«Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке»

Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке (fb2) - Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке (Умная усадьба) 553K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Зорина

Анна Зорина Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке

Предисловие

Первые растения на Земле распространялись спорами. Но этот механизм оказался несовершенным, так как очень малое количество спор попадало в благоприятные условия.

Возникновением огромного разнообразия растений природа обязана именно появлению семенного способа размножения. Ведь семя, имеющее защитную оболочку и запас питательных веществ, более приспособлено к суровым условиям, может длительное время лежать и ждать, пока животные или человек не перенесут его в благоприятную для произрастания почву. Первые семенные растения – это хвойные. Они до сих пор очень распространены на Земле.

Бобы, горох и зерна внутри помидоров и огурцов – семена этих овощных культур. Из семян подсолнечника делают подсолнечное масло, которое используется для приготовления пищи. Рис, пшеница и орехи – также семена, которые люди употребляют в пищу.

Растения дают семена только в том случае, когда пыльца с одного из них попадет на рыльце другого растения – того же вида. А когда семена созреют, они готовы разлететься и прорасти.

Такие фрукты, как яблоки, апельсины, груши и грейпфруты, содержат зернышки – их семена. Бобы, горох и зерна внутри помидоров – семена этих овощных культур. Из семян подсолнечника делают подсолнечное масло, которое используется для приготовления пищи. Рис, пшеница и орехи – также семена, которые люди употребляют в пищу.

Лучший урожай обычно получают из семян, которые заготовили сами.

У семян, которые вызрели и сформировались раньше, посевные, биологические и продуктивные свойства лучше. Также качественными семенами являются те, что собрали с первого побега или главного стебля, и те, которые формируются в центральном цветочке.

Уже в июле нужно определиться с тем, какие овощи вы оставите на семенники огурцов, томатов и других огородных культур.

Уход за семенными посевами двухлетних культур в первый год не отличается чем-то особенным от продовольственных овощей. Но во время роста маточных растений нужно вовремя удалять сорняки и следить за тем, чтобы сами сортовые культуры не выделялись какими-то нетипичными признаками.

Время уборки маточников двулетников наступает с приходом устойчивых холодов перед заморозками. Ботву у корнеплодов срезают так, чтобы черешок у основания сохранился на 1–2 см. Это нужно для того, что не повредить верхушечную почку.

Чтобы собрать семена однолетников, выбирают самые крепкие и высокоурожайные растения:

– чтобы запастись семенами помидоров, выбирают зрелые плоды, сформировавшиеся на второй и третьей кисти,

– у баклажанов и перцев для этого пригодны плоды первых сборов,

– семена тыквы собирают с плодов, снятых с грядок по наступлении первых заморозков,

– семечки дынь и арбузов выбирают из бахчевых полной зрелости,

– у огурцов для употребления в пищу используют первые пару сборов зеленцов, а в августе оставляют на семенные плоды 3–5 экземпляров. Их снимают с плетей только в сентябре, когда кожица овощей приобретет желтоватый окрас, а плодоножка подсохнет,

– бобовые на семена убирают с огорода в состоянии полной спелости,

– бахчевые, перед тем как собирать семена, несколько суток к ряду дозаривают. Внешне это выглядит как приобретение ими окраски, характерной для зрелого состояния.

Перед упаковкой их нужно основательно просушить. Хранить все семена можно в полотняных мешочках.

Культуры нашего огорода

Баклажан

Получение семян

Баклажаны относятся к частично самоопыляемым культурам.

Для получения семян используют рассадный способ культуры. Посев семян на рассаду проводят в конце февраля – начале марта. Смеси для рассады баклажанов: 2 части перегноя, 2 части садовой земли, 1 часть песка; 1 часть ЭМ-компоста, 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка. Рассада баклажана плохо переносит пересадку, поэтому рекомендуется сразу выращивать семена баклажанов в отдельных горшках, лучше торфяных (рекомендуемый диаметр – 8—10 см). В один горшок высаживается сразу по три семечка баклажана на глубину 1,5–2 см. После всходов оставляют только самое сильное растение, остальные выщипывают. Рекомендуется досвечивание, особенно в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны. Оптимальная температура прорастания 20–25 °C, при которой семена баклажана дают всходы на 8—10 день (минимальная 13 °C). После появления всходов в течение 3–5 дней рекомендуется понизить температуру до 17–20 °C днем и 10–12 °C ночью, что будет способствовать лучшему росту корешков у рассады баклажана, особенно в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны. Первый полив проводят только через 2–3 дня, а затем регулярно (каждые 5 дней) не допуская пересыхания почвы. Сроки высаживания рассады баклажана в грунт: конец мая – первая декада июня, когда минует угроза весенних заморозков. Схема посадки: 60–65 см между рядами и 30–35 см в ряду между растениями. На 1 м2, как правило, высаживают не более 4–6 растений, поскольку загущенность посадок ведет к снижению урожая.

Качество семян, особенно их всхожесть, в первую очередь зависит от условий выращивания семенников. Семенные растения баклажана следует выращивать на участках с хорошо прогреваемой рыхлой почвой с высоким содержанием легко доступных питательных веществ. Чтобы семенные плоды дружно созревали, давали больше полновесных семян, в подкормках уменьшите дозу азота и увеличьте количество фосфора и калия. Регулярно рыхлите почву, поливайте и защищайте растения от вредителей и болезней. Качественные семена вызревают лишь в первых плодах, остальные плоды пойдут на стол.

На семенных растениях оставляют только первые два-три плода – несколько из первых самых лучших. Больные растения и плоды, а также поздно завязавшиеся плоды обрывают.

Баклажан очень любит тепло, поэтому наилучшая температура для его роста и развития: 20–30 °C. При температуре 15 °C рост растения баклажана прекращается, а при понижении до 13 °C – он начинает желтеть и погибает. Заморозков баклажан не переносит. При созревании плод приобретает сначала бурую окраску, потом у одних сортов желтовато-серую, у других буро-желтую или коричневую. К этому времени семена в плодах становятся твердыми.

Семенные плоды снимают по достижении ими полной биологической спелости (в зависимости от сорта 110–170 дней после появления всходов наступает техническая зрелость, еще через 15–30 дней – биологическая зрелость).

Собранные плоды дозаривают, чтобы подвяли, в течение 15–30 дней в прохладном проветриваемом месте.

Чтобы достать семена баклажана, нужно разрезать баклажан вдоль на 2 или 4 части и аккуратно отделить мясистую часть вместе с семенами. Аккуратно отделить семена – лучше это делать в миске с водой – в этом случае пустые семена всплывают, а хорошие остаются на дне. Семена промыть без сбраживания. Воду слить, семена выложить на бумагу или ткань и высушить. Из 10 кг семенных плодов получают около 200 г семян.

Подготовка семян к посадке

Для баклажана обязательна обработка семян перед высевом средством от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, например розовым раствором марганцевокислого калия. Если этого не сделать, сеянцев выживет значительно меньше. Экспозиция —15 минут, после чего их промывают водой. Перед посевом семена на 12–24 часа замачивают при температуре 20–25 °C в растворе стимуляторов. При посеве семян в горшочки лучше замочить их до наклевывания и посадить уже пробудившиеся семена, что дает возможность получить 100 %-ую заполненность горшочков. Обычно семена массово наклевываются на 8—10 день. Замачивание и наклевывание семян проводят, завернув семена во влажную марлю, при обязательном доступе воздуха и избегая их пересыхания.

Семена могут не взойти, если:

– слишком высокая температура воздуха (посевные ящики стоят рядом с горячей батареей или кухонной плитой),

– если семена заделаны неглубоко и полив недостаточный, семена не всходят, потому что лежат в грунте сухими,

– температура воздуха в помещении ниже 20 °C. Это усугубляется поливом, что еще больше снижает температуру при испарении воды,

– грунт некачественный, плохого состава (быстро слеживается). При сильном поливе он еще больше уплотняется, и из-за низкой аэрации семена не могут прорасти.

Бобы

Получение семян

Боб – один из самых древних овощей. Боб – это однолетнее растение. Длина плодов варьируется от 4 до 20 см. Семена плодов неправильной формы, плоские.

Почвы для бобов лучше всего плодородные, со слабокислой или нейтральной реакцией. По составу суглинистые или глинистые, кислые почвы перед посадкой бобов надо известковать.

Для прорастания бобам требуется очень много воды, поэтому нужно сеять как можно раньше – от конца апреля до начала мая. Схема посадки бобов такова: на один квадратный метр 12–15 семян. Глубина заделки бобов зависит от состава почвы – если почва тяжелая то 4 см, если земля легкая, то поглубже 6–7 см. Спустя 7—10 дней при посеве набухших семян и 15–20 дней – сухих появятся всходы.

Как и у всех растений семейства бобовых, на корнях овощных бобов образуются клубеньковые бактерии, фиксирующие азот воздуха, так необходимого для нормального развития растения. Внесение в грунт азотных удобрений тормозит этот процесс. После сбора урожая стебли заделывают в почву – это ценное удобрение. После окончательного сбора урожая не рекомендуется вырывать само растение с корнем. Стебель срезается над поверхностью почвы, а корень остается в земле. Азотофиксирующие клубеньковые бактерии, оставшись вместе с корнями в земле, обогатят почву азотом и перегноем. Поливать бобы, особенно в засуху, необходимо, иначе они сбросят цветки и молодую завязь.

Собирают бобы на еду тогда, когда створки станут мясистыми, а семена в них будут не меньше одного сантиметра, а значит достигнут молочной спелости. Раньше собирать урожай нежелательно, поскольку семена могут не приобрести специфический вкус и к тому же будут слегка горчить.

Если же надо заготовить часть зерен на зиму, дождитесь, пока стручки, а соответственно, и зерна в них, подсохнут, и только потом срывайте с куста. Бобы срывают резким движением вниз с поворотом.

Очень важно при выращивании бобовых культур не затягивать со сбором урожая. Причины следующие: вызревшие плоды тормозят созревание следующих стручков; переспевшие стручки при сборе урожая раскрываются, при этом бобы рассыпаются; поспевшие плоды могут являться лакомым кусочком для множества жучков, и тогда изъеденные бобы будут не пригодны к хранению.

Для получения семян бобы оставляют созревать на кусте. Для получения зрелых семян плоды оставляют на растении, пока они не приобретут соломенную окраску, после чего стебли срезают и развешивают для просушки. В сырую погоду растения выдергивают из земли и развешивают под навесом для дозаривания. Высохшие бобы лущат, семена сушат, разложив на бумаге. Хранят в емкостях с плотно пригнанной крышкой.

Обработка семян перед посадкой

Семена бобов прорастают при температуре 6—10 °C. Поэтому сеять семена для получения раннего урожая можно уже в начале апреля. Однако быстро проклюнувшись через 7—10 дней и попав под заморозки, растения могут погибнуть. Поэтому нужно предпринять меры по защите ростков:

– оптимальный срок посадки в центральных областях – последняя декада мая,

– перед посадкой семена нужно тщательно осмотреть и удалить нестандартные, больные и поврежденные точильщиком. О повреждении свидетельствует маленькое отверстие в бобе. Разломав семя, можно обнаружить личинку самого жука,

– сеять семена можно и сухие, и замоченные. Замоченные семена быстрее прорастают и дают возможность огороднику вовремя досадить новые на место непроклюнувшихся растений. Замачивать семена нужно, погружая их в воду, лучше талую, на ночь. Ни в коем случае нельзя затягивать с посевом набухших семян, так как, пролежав дольше, чем 15 часов, в воде, бобы «захлебываются» и не прорастают,

– перед посадкой семена следует опустить на 5 минут в теплый (40 °C) раствор 2 г молибденовокислого аммония и 2 г борной кислоты на 10 л воды. Эта ванна предотвратит поражение растения клубеньковым долгоносиком,

– очень полезно обработать семена бактериальным удобрением. Для этой цели используется нитрогин или ризотрофин в пропорции 1 г на 1 кг семян.

Горох

Получение семян

Горох является травянистым растением из бобовых. Зеленый, кучерявый и очень симпатичный однолетник становится в определенный момент поставщиком сладкого и сочного продукта.

Очень важно, чтобы почва на участке под посадку гороха была минимально удобрена – достаточно внесения минеральных удобрений и органики. Неплохо было бы обработать почву известью, до 250–300 г/м2, а также добавить по 30 г калия и 20 г двойного суперфосфата.

Посев гороха на огороде происходит примерно в середине весны, но в тот момент, когда почва достаточно прогрета. Посев идет с определенной густотой – низкорослый горох насевают гуще, более высокорослый сеют реже.

Сразу после посева грядки можно накрыть пленкой на несколько дней. После всходов желательно уложить на грядку сетку, накрыть каркасом парничка, натянуть веревки, проволоку, чтобы уберечь от птиц.

Когда на растениях появляется цвет и бобы начинают наливаться, постарайтесь обеспечить более постоянный полив гороха, из расчета до одного ведра воды на квадратный метр грядки.

Необходимо установить колышки через каждый метр-полтора и пустить горизонтальные направляющие из веревки или проволоки, чтобы растения не лежали на земле, не загнивали от излишней влаги, хорошо проветривались и прогревались на солнце.

Уже через две недели после цветения можно пробовать молодой горох, собирать который стоит очень аккуратно, не обрывая за каждым стручком половину куста.

Чтобы серьезно повысить урожайность, собирайте горох в период созревания каждый день, обрывая с кустиков только самый подходящий. Если же на кустах гороха имеются перезревшие и подсохшие стручки, их следует удалить, так как они замедляют рост и развитие молодых.

Целесообразность выращивания семян гороха на садовых участках не вызывает сомнений. В приобретаемых в магазинах пакетиках редко бывает больше 20–40 горошин, чего едва хватает на 1–1,5 м рядка. Два фактора – простота получения семян и многолетнее (до 6 лет) сохранение ими высоких посевных качеств – позволяют достаточно просто решить проблему посевного материала. Достаточно строго придерживаться правила – в год, когда оставляют горох на семена, высевают только один сорт. Если из года в год выращивать горох из своих семян, взятых с лучших растений, вскоре у вас в руках окажется сорт, адаптированный к условиям вашего участка.

Чтобы получить зрелые семена, растения оставляют в гряде еще на 3–6 недель (в зависимости от сорта и погоды) после последнего сбора горошка и ликвидации грядки. За это время сахара в горошинах переходят в крахмал, семена отдают воду, грубеют, и, в конечном счете, засыхают, приобретая характерную для сорта окраску (желтую или зеленую) и форму (гладкую или морщинистую). Собирать нужно осторожно, чтобы не осыпались горошины.

Створки боба при созревании теряют зеленую окраску, становятся белесыми, грубеют и, наконец, засыхают. Растения выдергивают, когда стебли, листья и 2–3 нижних боба приобретают бурую окраску.

Плети досушивают под навесом или в помещении в подвешенном положении. Горошины, вылущенные из подсохших бобов, рассыпают в один слой в сухом теплом помещении и дополнительно подсушивают в течение нескольких дней.

Подготовка семян к посеву

Перед посадкой семена следует тщательно перебрать, откинуть порченые, битые. Остальные же нужно прогреть и замочить на 5–7 минут в растворе борной кислоты (1 г на 5 л воды). Посадка происходит в набухшем, но просушенном виде.

Использовать можно и стимуляторы роста, но стоит ли это делать, если правильно подготовленный горох в домашних условиях и так дает нормальные всходы.

Кабачок

Получение семян

Кабачок является разновидностью твердокорой тыквы. В Россию завезен в XIX веке из Турции и Греции.

Плоды кабачка приобретают товарные свойства через 40–50 дней после всходов. Кабачок – однолетнее растение.

Оставляют на семенные цели лучшие, типичные плоды на тех же растениях, с которых собирали продовольственные завязи, но нужно обратить внимание на некоторые особенности выращивания.

Посадки разных сортов должны быть изолированы, так как цветки различных сортов кабачка легко переопыляются между собой, а также с цветками сортов тыквы твердокорой и патиссона. При заготовке собственных семян кабачка на небольшом участке лучше выращивать один сорт этой культуры, не выращивать патиссон и твердокорую (обыкновенную) тыкву.

Период вегетации у кабачков длится примерно 100–115 дней. После того как образуются завязи, должно пройти не менее 60 дней, чтобы можно было оставить кабачок на семена.

Чтобы ускорить созревание кабачков, которые планируется оставить для получения семян, нужно прищипнуть основной стебель на стадии бутонизации растения. Это позволит получить более крупные плоды для получения семян. Уменьшить в два раза количество подкормок для тех растений, которые оставлены на семена. Оставляйте для сбора семян по 1–2 кабачка на одном растении. Выбирайте здоровые, красивые овощи, имеющие типичные для сорта форму и окраску.

Для семенных целей отбирают самые мощные растения. Все выросшие плоды снимают по мере достижения ими технической спелости, но один-два оставляют до полного вызревания.

Семенные плоды снимают только после того, как они достигнут полной биологической спелости. Определяют это по изменению цвета и твердости коры. Зрелые плоды становятся желтого, белого, кремового или другого цвета (в зависимости от сорта), а кора их – твердой, деревянистой (не продавливается даже при нажатии на нее острым предметом). Кабачки для выемки семян снимайте с сухих растений. Только после этого семенники снимают (вместе с плодоножкой) и дозаривают в теплом доме. Для этого может понадобиться от 7 до 25 дней. Но спешить не стоит, семенник можно хранить и дольше, до поздней осени или даже зимы. Семена, собранные из недозревших кабачков, имеют низкую всхожесть, поэтому торопиться со сбором семян не следует.

Созревший семенник разрезают вдоль, выбирают семена. Семена следует тщательно просушить, перед тем как убрать на хранение, в противном случае они загниют. Разложите семена на лист бумаги и оставьте до полного высыхания. Когда семена окончательно подсохнут, аккуратно отделите их от листа бумаги и уберите в полотняные мешочки на хранение, указав на мешочках год сбора. Если вы решили хранить семена в бумажных пакетах, то проколите каждый пакет иглой в нескольких местах. Это позволит улучшить воздухообмен.

Не промывайте семена в железной неоцинкованной посуде, так как это приведет к потемнению семян и ухудшит их качество.

Кабачки хорошо хранятся, и многие огородники советуют собирать семена с кабачков зимой, когда овощи окончательно дозрели в условиях комнатного хранения. Плоды после выделения семян годятся для салатов, супов и других блюд.

Подготовка семян

Семена кабачков перед посевом прогревают при температуре 50–60 °C несколько суток, а последние несколько часов – при температуре 78 °C. Температуру повышают постепенно, чтобы не погубить зародыш семени.

Прогревание способствует уничтожению возбудителей вирусных заболеваний. Прогретые семена замачивают в растворе эпина (2 капли на 1 л воды) или растворе микроэлементов на 12 часов.

Алоэ имеет свойство вырабатывать биологически активные вещества, когда сорвать листья и поместить их в холодильник на несколько дней. Именно эти вещества наиболее ценны в данном растении. Поэтому, если вы хотите обеззаразить свои семена таким способом, выдержите листья при температуре 2 °C в течение недели, затем отожмите сок из листьев, разведите его водой в соотношении 1:1 или используйте неразбавленным.

Чеснок также широко известен своими антибактериальными свойствами. Мелко измельчите зубочки или просто выжмите из них сок, разбавьте водой в соотношении 1:3, поместите в раствор семена на 1 час, промойте и подсушите до сыпучести.

Перед посадкой на 3–5 дней замачивают семена. Как только проклюнутся – высаживают. Для этого делают небольшие лунки, в каждую кладут по 2–3 семени на глубину 2–3 см. Аккуратно закрывают лунку землей. В том случае если прорастут все семена, оставляют в каждой лунке по одному ростку, остальные пересаживают в другое место.

Капуста белокочанная

Получение семян капусты

Семена можно получить на собственном огороде. Для этого надо вырастить маточники и собрать с них семена.

Маточник – это растение капусты первого года жизни с вегетативной почкой (кочаном, кочанчиками, стеблеплодом).

На маточники отбирают только здоровые, наиболее качественные, отборные кочаны того сорта, который предполагается размножить, лучше среднепоздних и поздних сортов. От отборной капусты требуется, чтобы кочан составлял по возможности как можно большую массу всего растения, а кочерыга и наружные зеленые листья составляли как можно меньшую часть. Поэтому на маточники отбираются низкорослые растения с тонкой кочерыгой, короткими черешками и малочисленными наружными листьями у кочана. При уборке урожая капусты первого года выбираете самые лучшие, самые крупные и здоровые растения, и выкапываете их вместе с корнями. При выкапывании удостоверьтесь, что на корнях нет килы.

Уборку надо провести до заморозков. Если же растения попали под заморозок в минус 5 °C, то с уборкой надо подождать примерно неделю, чтобы растения «отошли» от последствий подмораживания.

Маточники убирают с корневой системой и комом земли. Обмакивают корни растений в глиняную болтушку, обламывают розеточные листья, оставив 2–3 кроющих, и хранят в подвале отдельно от продовольственных запасов, при температуре от 1 до 2 °C. Если температура опустится ниже 0 °C, маточники подмерзнут и после высадки заболеют, а если температура поднимется до +10 °C, то вместо цветоносов вырастет куча листьев. Растения подвешивают или складывают в буртики. За 30 дней до посадки температуру поднимают до 5 °C, это особенно важно для позднеспелых сортов. В течение хранения капусту лучше не тревожить и не очищать.

В конце марта – начале апреля маточники готовят к посадке. Растения осматривают и очищают от загнивших корешков, затем обрезают кочан на конус так, чтобы его диаметр внизу составлял 12–20 см. За 2–3 недели до высадки в грунт кочерыги подращивают и осветляют. Их укладывают на свету в штабеля корнями внутрь и переслаивают перегноем или торфом, политым навозной жижей. Штабеля размещают на открытом воздухе, предохраняя от высыхания, подмерзания и запаривания.

Другой способ. В средней полосе России, особенно в северных регионах, холодный период года очень длительный и сохранить маточники бывает крайне сложно или невозможно вообще. Опытные огородники применяют другой метод. Чтобы сохранить при кочерыге главную или конечную почку, которая всегда дает более сильные стебли, чем боковые почки, вырезают из кочна кочерыгу целиком, при помощи длинного ножа. Кочерыги для получения семян хранятся в подвале. Их с осени высаживают в горшки с хорошей землей. Они отлично укореняются в процессе хранения и дают отпрыски. Весной их высаживают без всякого повреждения корней. Изнеженные в подвале растения надо первое время притенять от прямого солнца.

Для семенников отводят участки с плодородной почвой, которые раньше других освобождаются от снега. Осенью под перекопку их удобряют навозом или компостом 4–6 кг/м2. Весной вносят фосфорные (20 г/м2) и калийные удобрения (10 г/м2). Азотные удобрения дают в подкормках по мере необходимости, 15–20 г/м2.

На подготовленный участок семенники высаживают в конце апреля – начале мая. При более поздней посадке они хуже приживаются, урожай семян снижается. Перед посадкой корни окунают в сметанообразную смесь из глины и коровяка (1:1) с добавлением Фитоспорина-М.

Посадку проводят по схеме 70x50 см. В лунки вносят удобрения: 300–400 г компоста или перегноя и 25 г суперфосфата. Все хорошо перемешивают с почвой. Сажают кочерыгу наклонно, гораздо глубже, чем она росла в первый год жизни, под самый кочан и уплотняют землю у корней. Растения поливают и защищают первое время от солнечных ожогов и от заморозков. В период роста семенных растений посадки поливают, рыхлят, пропалывают и подкармливают.

Участок для посадки должен быть хорошо освещенным солнцем. В дальнейшем регулярно поливаете, чтобы земля не пересыхала. Когда появятся и зацветут стебли, обязательно подвяжите их. Побеги бывают до метра длиной, поэтому, если их не подвязать, они могут сломаться. Желательно также, чтобы на участке не было сильных ветров.

Во время цветения на капусту может напасть жучок-цветоед. Тогда придется поработать руками – стряхивать жуков в ведро с водой. Нельзя применять химикаты, потому что пострадают пчелы и шмели, опыляющие цветки.

Растения часто образуют достаточно крупные побеги, на которых не успеют созреть все семена. Чтобы они не ослабляли растения, после завязывания достаточного количества стручков, у цветоносов обрывают излишние «хвосты». Иногда появляется гораздо больше стеблей, чем растение в состоянии прокормить. Более слабые из них удаляют, как и все отпрыски от нижней части кочерыги.

Цветут семенники в течение 25–30 дней, семена созревают через 40–50 дней. Период вегетации семенников – 90—130 дней. Убирают стручки выборочно, не стоит дожидаться массового созревания семян, иначе первые, самые лучшие семена, высыпятся из растрескавшихся стручков. С одного растения можно получить 50 г семян. Их извлекают из стручков и просушивают. Они сохраняют всхожесть 3–4 года. Полученные семена лучше всего хранить в герметически закрытых емкостях, например, в плотно закрытых стеклянных банках.

Посадка семян капусты

Предпосадочная подготовка семян является общим необходимым требованием абсолютно для всех случаев.

Во-первых, нужно отобрать самые крупные (диаметром около 2 мм) семена и поместить их на несколько минут в раствор поваренной соли (3–5 %-ый), после чего плотные, осевшие на дно, трижды промыть под проточной водой и слегка просушить.

Во-вторых, для обеззараживания от возможных внутренних и внешних болезней (бактериоза, ложной мучнистой росы, килы и др.) отобранные семена следует прогреть в течение 20–25 минут при температуре 50–60 °C в горячей воде (в термосе), остудить 1 минуту в холодной и просушить. После этого для улучшения интенсивности роста их желательно на 12 часов замочить в растворе микроэлементов (стимуляторов роста) комнатной температуры (20–25 °C). В продающиеся готовые смеси входят, как правило, несколько элементов – марганцовокислый калий, борная кислота, молибденовокислый аммоний, медный купорос – но для замачивания можно применять и отдельные составляющие (например, по 0,5 г молибдата и борной кислоты на 1 л воды) или вообще приготовить вытяжку из золы (в течение 2 дней настоять 2 %-ый раствор древесной золы).

Промытые и просушенные после такого замачивания семена можно считать готовыми к посеву, хотя для ускорения появления всходов их можно еще и прорастить.

Для этого их на 5–6 часов нужно замочить в чистой воде, выложить в маленькое ситечко или тряпочку (слоем не более 4 см) и перенести в притененное теплое (18–20 °C) место. В течение 1—2-х дней семена следует время от времени помешивать, чтобы они не слежались, и опрыскивать, чтобы не пересохли, а на третий день с началом активного прорастания – слегка просушить и сеять.

Обратите внимание: обработанные от болезней и просушенные семена до посева некоторое время можно хранить (отдельно от необработанных) в сухом теплом месте, а уже проросшие при неблагоприятных для посева условиях (не готов парник, погода не позволяет) хранить нужно непросушенными и только в прохладе – в нижнем отсеке холодильника. Но в идеале, конечно, желательно заранее планировать и оптимально совмещать процесс обработки и сроки посева семян.

Капуста краснокочанная

Получение семян

Краснокочанная капуста (или, как ее еще называют, красная капуста) отличается насыщенной красно-фиолетовой и даже ярко-пурпурной окраской кочанов.

Типичные для сорта кочаны, выращенные из рассады, в конце сезона убирают вместе с корнями и хранят отдельно от продовольственных, но при такой же температуре (0—12 °C). Маточники краснокочанной капусты хорошо сохраняются. Из одного маточного растения можно получить 25–30 г семян, которые сохраняют всхожесть 4–5 лет.

Весной семенники осматривают, отбраковывая больные. Кочан сверху срезают на конус, корни окунают в раствор из глины и коровяка сметанообразной консистенции, в который добавляют дезинфицирующие средства. При возможности кочерыги подращивают. В открытый грунт их высаживают в начале мая по схеме 70x50 см.

Семенники краснокочанной капусты склонны образовывать облиственные побеги, поэтому последние удаляют.

Другой способ получения семян краснокочанной капусты. Ее невызревшие кочаны можно хорошенько утеплить по осени опилками, ветками вишни и сливы, фанерными обрезками. Перезимовав на грядке и продолжив рост в следующем году, эти растения дадут на следующий год полноценные семена, пригодные к посеву.

Подготовка семян к посадке на рассаду

Основные этапы и приемытаковы:

– предварительная проверка семян на всхожесть с целью определения их качества и урожайности;

– закаливание: семена перед посевом выдерживают 15–20 минут в умеренно горячей воде (45–50 °C), после чего помещают их в посуду с холодной водой на 1 минуту;

– стимуляция будущих всходов: закаленные семена выдерживают в течение 12 часов в питательном растворе (из расчета: 1 л отстоянной или кипяченой воды на 1 ч. ложку сложного удобрения, например, нитрофоски), затем промывают их и отправляют на сутки в холодильник или прохладное место с температурой 1–2 °C.

Необходимо подчеркнуть, что выращивать рассаду красной капусты рекомендуется в холодном рассаднике.

Картофель

Получение клубней для посадки

В своем индивидуальном хозяйстве рекомендуется 15–20 % от общей площади, занятой под картофелем, отвести под семенной участок. Высаживать клубни на этом участке следует загущенно (площадь питания 70x25 см, 70x20 см), чтобы получить больший выход семенных клубней.

На семенном участке надо обязательно провести 2–3 сортофитопрочистки. Первую проводят при высоте растений 11–13 см, вторую – в период массового цветения, когда ярко выражены сортовые примеси, и будут обозначены признаки основных заболеваний. Сортовые примеси легче всего различить по окраске цветка, поскольку цветок наиболее богат сортоотличительными признаками. Желательно провести и третью прочистку – за 3 недели до уборки, но до подсыхания ботвы. Больные растения и сортовые примеси ни в коем случае нельзя выдергивать из земли и оставлять в междурядьях. Эти растения надо выкопать вместе с клубнями, слегка стряхнуть землю, а затем положить их в корзину или мешок. Когда тара будет полная, ее обязательно следует вынести на край участка, где «выбраковку» надо уничтожить, в частности путём сжигания.

Перед уборкой надо привязать к мощным, отобранным, хорошо развитым кустам цветные тряпочки. При проведении последующей уборки на семена следует отбирать клубни только с отмеченных растений.

На семенном участке за 10–14 дней до массовой уборки надо удалить ботву, что будет способствовать увеличению выхода семенной фракции.

Ботву удаляют либо скашиванием, либо на больших площадях путем проведения десикации (удаление с помощью химических средств). В последнем случае за 15 дней до уборки используют 20 % реглон в дозе 2 л/га или водный раствор хлората магния – 15–20 кг/га при опрыскивании по 300 л/га.

Уничтожение ботвы путем скашивания и вредно, и неэффективно: во влажную погоду происходит опять её отрастание, а это будет приводить к истощению клубней нового урожая, а во-вторых, если по ботве «гуляла» та или иная инфекция, в частности, фитофтороз, то это может привести к возможному их инфицированию клубней.

При десикаци препарат эффективно действует при температуре воздуха в 15–17 °C, при этом под воздействием десиканта ботва высыхает, пластические вещества переходят в клубни (что на 20–30 % приводит к повышению урожайности и качества клубней), покровная ткань на кожице клубня пробковеет и становится прочной, благодаря чему повышается его лежкоспособность.

Семенной картофель перед закладкой на хранение следует озеленить. Озеленение клубней проводят сразу же после уборки. Озеленение препятствуют испарению влаги из семенного материала, что благоприятно сказывается при частой весенней нехватке влаги в почве. Материнский клубень при этом играет роль страхового фонда в водоснабжении картофельного растения в первые периоды его роста, когда слабая, еще не развитая корневая система не может обеспечить растение влагой в дневные часы. Ночью же картофель (это отличает его от других культур) способен потреблять воду из воздуха при помощи листьев. Проводят эту операцию следующим способом. В хорошую погоду клубни рассыпают слоем в один-два клубня. Периодически клубни переворачивают. Если ожидаются заморозки, клубни следует на ночь укрыть соломой. Озеленение проводят примерно 8—12 дней. Процесс озеленения считается законченным, если при резке позеленевшего клубня вся мякоть от поверхности до сердцевины приобретает зеленоватую окраску. После этого картофель можно хранить до весны уже без всякой переборки. Такие клубни ни в коем случае нельзя использовать для питания или скармливать скоту, так как в озелененных клубнях накапливается избыток соланина (ядовитое вещество).

Озелененные клубни менее подвержены различным заболеваниям, и они более продуктивны.

Обработка клубней перед посадкой

Обработка картофеля перед посадкой не является строго обязательной, но определенные манипуляции помогают увеличить урожай, ускорить рост и уберечь растение от болезней и вредителей.

1. Приготовленные для посадки клубни раскладывают тонким слоем в ящики по 10–12 кг и ставят на 5–7 дней в теплое (18–20 °C) помещение для пробуждения почек. Затем переносят их в светлое прохладное (10–12 °C) место. При этой температуре прорастание ростков замедляется, дневной свет препятствуют их вытягиванию, при этом идет интенсивное озеленение клубней. Каждые 7—10 дней их осторожно ворошат для лучшего их освещения. Одновременно отбраковывают больные, слабые, которые при озеленении и проращивании хорошо видны.

2. Попадая в землю, семена подвергаются атаке не только паразитов и вредителей, но также грибков и бактерий. Защитить материал от преждевременной порчи и предотвратить заражение молодых клубней помогает предпосадочное обеззараживание. Чаще всего обработка картофеля перед посадкой проводится марганцовкой. На 10 литров воды необходимо взять 1 грамм средства. Клубни окунают в раствор на 30–40 минут.

3. Хорошие результаты дает раствор медного купороса и сульфата цинка. Каждого средства берут по 10 г на ведро воды. Делать раствор можно в деревянных, стеклянных или эмалированных емкостях, но только не в металлических.

4. Если вы решили воспользоваться борной кислотой, то ее берут 50 г на 10 л воды.

5. После замачивания в антисептических растворах картофель обмакивают в древесную золу. Также это народное средство добавляют в почву непосредственно перед посадкой. Зола оказывает тройное действие – обеззараживает, способствует росту и отпугивает вредителей.

6. Портить корнеплоды и заселяться в них любит проволочник – личинка жука-щелкуна. Проволочник прогрызает черные ходы в клубнях, добираясь до самой сердцевины. Из-за этого картофель начинает гнить. Больше всего проволочники бояться известняковой среды. Поэтому в первую очередь в почву перед посадкой добавляют мел, известь и золу.

7. Хорошее народное средство от проволочника – толченная яичная скорлупа. Небольшое количество самодельного порошка сыплют непосредственно в почву под семена.

8. Бороться с проволочником можно также при помощи сульфата аммония. Следите за тем, чтобы аммиачная вода не попадала в зону роста корней.

9. Отпугнуть проволочников можно марганцовкой. Только приготовить нужно более сильный раствор. На 10 л воды возьмите 5 г препарата. В каждую лунку заливают по 1 л средства.

10. Перед самой посадкой окунание в раствор из: 10 л воды растворяют 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 1 г перманганата калия. Опять надо окунуть картофель, подсушить и можно сажать.

Кукуруза

Получение семян

При выращивании кукурузы важно правильно выбрать сорт, определенным образом посадить семена. Подкормка, уход за растениями тоже имеет большое значение.

Для получения раннего урожая несколько семян сажают в середине апреля на рассаду, обязательно в разные емкости, на глубину 2 см. В середине мая их высаживают на огород.

Место для нее необходимо солнечное, она не выносит даже небольшой тени. Сажайте там, где нет сквозняков и холодных ветров.

Земля должна быть хорошо дренированной, не допускается застой воды. Почва должна промокнуть на глубину 10–15 см. Кукуруза любит плодородную почву с большим содержанием гумуса. Если земля недостаточно плодородная, внесите с осени навоз. Весной же можно закладывать только хорошо вызревшую органику – компост или перегной. Почву перекапывают за 2 недели до посадки, внеся комплексное минеральное удобрение.

После появления 8-го настоящего листа кукуруза начинает интенсивно расти. Суточный прирост может достигнуть 5–6 см. Тогда начинают формироваться боковые побеги – пасынки. Для ускорения созревания початков пасынки удаляют, так как они оттягивают влагу и питательные вещества от основного стебля. Пасынки надо срезать острым ножом, не повреждая главного стебля.

Значительно улучшает качество семян и дает большую прибавку в урожае искусственное дополнительное опыление кукурузы. Во время массового цветения созревшую пыльцу с метелок стряхивают в ведро или бумажный пакет, а затем веткой или щеточкой пыльцу наносят на появляющиеся нити початков. Сбор пыльцы и опыление проводят в утренние часы, после схода росы, но до наступления дневной жары. Сбор пыльцы с султанов следует производить с растений через ряд, а в ряду – через 3–5 растений. В течение массового цветения дополнительное опыление проводят не менее 3 раз через каждые 2–3 дня. Искусственное опыление кукурузы особенно необходимо в жаркие, засушливые годы, когда при высокой температуре воздуха пыльца созревает и осыпается раньше, чем появятся рыльца завязей. Для своевременного дополнительного опыления рекомендуется на участке проводить посев кукурузы в разные сроки, с тем чтобы создать запас пыльцы.

Уборку кукурузы проводят во время полного созревания зерна в верхних початках основных стеблей, когда обертки их побелеют, а зерна станут твердыми и приобретут блеск.

Зерна кукурузы в початках, в отличие от зерен других злаковых, не склонны к осыпанию. Собранные початки сортируют, а затем раскладывают для просушки, так как излишняя влажность семян приводит к резкому снижению всхожести и энергии прорастания. Початки кукурузы хранят в сухом помещении в подвешенном виде.

Подготовка семян к посеву

Семена для посева надо отобрать еще с осени. Перед массовой уборкой необходимо произвести отбор па семена полноценных и вполне созревших початков. При этом отбирать початки необходимо только со здоровых, хорошо развитых, устойчивых к полеганию и наиболее урожайных растений. Отобранные для посева початки подсушивают на солнце и помещают до весны в сухое, хорошо вентилируемое помещение.

За 3–4 дня до посева семена подвергают воздушно-тепловому обогреву на солнце – это способствует ускорению их прорастания. Достаточно поместить семена в марлевый мешочек, положить его на солнце на 4 дня, затем положить в раствор марганцовки на 20 минут, промыть, поместить в емкость и поставить в тепло. Через 3–4 дня появятся небольшие корешки, тогда можно сажать зерна.

Лук репчатый

Репчатый лук в нашем климате выращивают за два года. В первом году на грядки сеют семена, так называемую «чернушку», из которой к осени вырастают мелкие луковички – севок. Севок хранят зимой в тепле, а весной вновь высаживают на грядки, получая из него к осени крупные товарные луковицы, пригодные для еды и зимнего хранения.

Выращивание «чернушки» – семян лука

Чтобы получить «чернушку», нужны маточные луковицы районированного сорта, дающего хорошие урожаи в данной местности. Луковицы должны быть выровненные по размеру: в диаметре от 5 до 10 см (зависит от сорта). Лучшими сортами лука, которые можно выращивать через чернушку, в средней полосе считаются Стригуновский, Штутгартен, Беловежский, Мячковский, Янтарный, Спасский, Бессоновский.

Для выращивания лука на семена после сбора урожая репки отберите самые крупные, самые лучшие и здоровые экземпляры луковиц. В первую очередь их нужно хорошо просушить, а затем отправить на хранение. Зимой луковицы, оставленные на семена, нужно хранить в помещении с температурой минус 3 °C, и влажностью 75–80 %.

Недели за три до посадки его переносят в более теплое место (около 16 °C), тем самым ускоряя рост находящейся внутри стрелки.

С осени участок перекапывают и вносят минеральные удобрения (калийные – 15–20 г и фосфорные – 30 г на 1 м2). В районах с устойчивой зимой «чернушку» можно высевать и осенью, укрыв для верности пленкой. Весной появившиеся всходы рассаживают на новые места.

Перед посадкой шейку луковиц обрезают, при этом захватывают и часть сочную (до 1 см). Обрезка ускорит прорастание, обеспечит дружные всходы, поможет выявить и убрать больные луковицы (они хорошо видны по срезам). После этой процедуры маточные луковицы нужно сразу высадить в грунт. Сажают как можно раньше (примерно 3-я декада апреля), потому что вегетация семенников лука репчатого имеет длительный период – 130 дней, и семенам необходимо успеть вызреть до заморозков. Землю перед этим мотыжат, выравнивают, делают грядки: по 5 рядов с 25 см между ними. Дорожки между грядами – по 60 см, с учетом того, чтобы можно было устанавливать каркас под пленочное укрытие.

Луковицы укладывают в подготовленные канавки вниз донцем на расстоянии 15–20 см (смотрим на размер луковицы). Засыпаются семенники почвой, слоем около 5 см над срезанной верхней частью.

В течение всего периода роста семенных луковиц необходимы неоднократные прополки и рыхление почвы в междурядье, потому что иначе урожай семян снижается и появляется большая вероятность заболевания растений пероноспорозом. Когда семенники начнут массово отрастать, их необходимо опрыскать от пероноспороза раствором бордосской смеси (1 %-ой) или раствором Ридомила (1 %-ым). Когда появятся стрелки, вдоль края гряды вбиваются полутораметровые колья на расстоянии метра-полутора друг от друга. Между кольями (и поперек гряды, и вдоль) нужно натянуть шпагат в три ряда: 1-й ряд – 40 см от земли, и остальные два – на 40 см друг от друга. Это будет удерживать стрелки от поломок и падения на землю в случае усиления ветра.

Созревание семян репчатого лука происходит не одновременно. Сначала зреют коробочки верхней части зонтичного соцветия, затем – нижней. Когда приоткрываются первые единичные коробочки, и в них заметны черные семена – приступают к уборке зонтиков. Их срезают вместе со стрелкой около 30 см и связывают пучками (штук 10–15). Развешивают попарно на проволоке, натянутой под навесом или на чердаке (чтобы хорошо проветривались). Под ними расстилается пленка или мешковина, чтобы на нее высыпались зрелые семена из лопающихся коробочек. Чтобы ускорить высыпание, проволоку иногда потряхивают и проходятся деревянной палочкой по пучкам, слегка постукивая. Высыпающиеся семена лука (осыпь или оброн) считаются самыми лучшими по прорастанию и всхожести. Их хранят отдельно.

Если неблагоприятные погодные условия задерживают развитие растений, то семена долго не созревают. Для недозревших семян ранние заморозки опасны. Тогда семенные растения вместе с луковицами выкапывают и переносят под навесы, укладывая наклонно на натянутую проволоку. Под них расстилают материал для сбора высыпающихся семян, которые полностью дозреют за счет питательных веществ из стрелок и луковиц.

После провеивания семена засыпают в воду, перемешивая, отстаивают минут десять. Щуплые семена и частицы соцветий остаются на поверхности воды (они сольются с водой), а полные – оседают на дно.

Полноценные семена рассыпаются на мешковине тонким слоем и быстро просушивают, часто вороша. Чтобы они лучше хранились, высушивают до состояния влажности 7–8 %. «Чернушку» хранят не больше 2–3 лет, в бумажных пакетах в сухом месте, лучше всего при комнатной температуре.

Из этого материала на следующий год вырастет лук севок.

Подготовка «чернушки» к посадке

За месяц до посадки семена необходимо проверить на всхожесть. Для этого нужно взять 15–20 семян из партии и продержать их во влажной ткани пару недель. По результатам этой проверки можно судить о том, стоит ли использовать эти семена для посева. Если всхожесть семян нормальная, то далее проводится предпосевная подготовка семян. Для того чтобы избежать грибковых болезней, семена опускают на 15 минут в горячую воду (45–50 °C), предварительно обернув тканью, а затем – в холодную на 1 минуту. После такой обработки семена замачиваются на сутки в теплой воде (22–26 °C). После замачивания семена выдерживаются 1–2 суток при комнатной температуре по-прежнему завернутыми во влажную ткань, которую нужно периодически смачивать.

Предпосевную подготовку можно провести и другим способом. Для этого в емкость с водой подают под давлением кислород и замачивают в ней семена на 18–20 часов. После замачивания семена подсушиваются и высеваются на подготовленную почву.

Средний срок посева лука – 20–25 апреля.

Посев «чернушки»

Перед началом посева на грядке производят разметку. От края грядки отступают 10 см и проводят три борозды на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина борозд не должна превышать 2 см. На расстоянии 15 см от них проводят еще три борозды.

В подготовленные борозды высевают семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. После посева почву слегка уплотняют и осторожно поливают водой с расходом 2–3 л воды на каждый м грядки.

Луковые семена прорастают весьма неторопливо (две-три недели), а появившиеся всходы растут черепашьим темпом в течение месяца. Для того чтобы ускорить прорастание и рост семян, грядки прикрываются пленкой, натянутой на дуги на высоте 20–30 см над поверхностью. Это даст возможность сохранить влажность почвы и создаст оптимальный микроклимат для прорастания.

После прорастания на поверхности почвы должны появиться семядоли в виде маленьких петелек. Если же вместо них из почвы появились корешки, то такие растения необходимо удалить с грядки, они погибнут в любом случае. После массового прорастания семян стоит провести прореживание, чтобы расстояние между соседними растениями было не мене 1,5–2 см. Через 12 дней семядоли обычно выправляются, и появляется первый лист.

В конце сезона мы должны получить урожай лука-севка. Признаки созревания лука-севка – полегание и пожелтение листьев. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно его выдергивают. Сразу у него удаляют листья, раскладывают на солнце тонким слоем дозревать, сушиться. Хранить зимой лук-севок нужно при температуре 17–18 °C. Более высокие температуры нежелательны, так как луковицы при посадке весной следующего года пойдут в стрелку.

Подготовка лука-севка для посадки

Из севка вырастает репчатый лук, пригодный для питания и хранения зимой. Севок высаживают, когда земля прогревается на глубину 6—10 см. Если ориентироваться на погоду, то ранней и теплой весной посадку можно производить в конце апреля. Лук нельзя сажать в холодную землю, но и задерживать посадку также нельзя. Главный ориентир – температура почвы, которая должна быть не ниже 12 °C.

Очень важно правильно подготовить посадочный материал. Сберегавшийся при температуре ниже 18 °C – прогреть. Прогревание севка – длительный процесс, проводящийся в несколько этапов. Сначала при температуре +20 °C его необходимо выдержать от 15 до 20 дней. Затем выдержать севок 8—10 часов при температуре от 30 °C до 40 °C. Важно – не передержать. Прогретый севок перед посадкой обрабатывают стимулятором роста.

Непосредственно перед тем, как сажать культуру, произвести следующую процедуру:

– замочить севок в воде с температурой 45 °C– 50 °C не более чем на 10–15 минут;

– по истечении вышеуказанного времени сразу же погрузить посадочный материал в холодную воду также минут на 10–15;

– поместить севок на 5–6 часов в раствор комплексного минерального удобрения.

Обязательная процедура, которую необходимо провести перед тем, как сажать лук севок – дезинфекция. Для обработки подойдет как слабый раствор марганцовки, так и раствор медного купороса (35 г на 10 л воды).

Существует еще метод, который заключается в следующем:

– посадочный материал просушивается 7 дней, температура должна быть от 20 °C до 25 °C;

– перед посадкой луковицы вымачиваются 3 часа в солевом растворе (2 ст. ложки соли на 2 л воды);

– луковицы промываются;

– севок погружают в темный раствор марганцовки на 2 часа;

– снова промывают;

– немного подсушивают.

На этом работы по подготовке севка к посадке оканчиваются.

Посадка севка

Почву под эту культуру начинают готовить с осени. Лук – любитель рыхлой, питательной почвы, поэтому обязательно необходимо:

– перекопать землю на глубину от 15 до 20 см;

– внести удобрение из перепревшего навоза (можно удобрить торфонавозным компостом).

Категорически запрещено добавлять в грунт органическое удобрение перед посадкой во избежание роста верхней части растения и покоя нижней, а также появления сорняков. Перед посадкой противопоказано вносить перегной и куриный помет.

Нужно учитывать уровень кислотности почвы. Если почва кислая, то необходимо провести известкование одним из следующих компонентов:

– известь;

– доломитовая мука;

– молотый известняк;

– молотый мел;

– древесная зола.

Перед тем как посадить, севок необходимо рассортировать, поскольку в зависимости от размера определяется расстояние между луковицами на грядке:

– луковицы до 1 см размещаются на расстоянии 5 см;

– полторасантиметровые – на расстоянии 8 см;

– луковицы диаметром до 2 см – на расстоянии 10 см.

Что касается грядок, то они должны находиться на расстоянии не менее 20 см—25 см друг от друга. Глубина посадки составляет примерно 3–4 см.

После того как посадочный материал погружен в землю, ее необходимо плотно обжать вокруг луковички и прикрыть слоем мульчи. Мульча – любой доступный материал, например, опилки, солома, пленка, бумага, торф, камешки, толщина 2–3 см.

В политую грядку, перед тем как отправить туда луковицу, нужно насыпать немножко песка. Севок будет расти быстрее.

В процессе ухода необходимо постоянно проводить борьбу с болезнями и вредителями.

Уборку репчатого лука проводят при пожелтении и полегании пера и при появлении на луковице сухой покровной чешуи.

Морковь

Как получить семена моркови

Чтобы собрать свои семена моркови, следует на грядке до самых морозов оставить хорошую крупную морковь, при первых заморозках выкопать морковь, просушить и срезать ботву, оставляя морковь с черенком до 3 см, убрать на зиму в холодный погреб, температура в погребе должна быть до 0 градусов.

Морковь уложить в деревянный ящик и пересыпать сухим песком.

Ранней весной высадить морковь на грядку, корнеплодом в почву, а черенок присыпать перегноем из соломы до самого верха, чтоб стебель не получил солнечных ожогов и заморозков.

При посадке в лунку желательно дополнительно внести горсть перегноя и 5 г гранулированного суперфосфата. Корнеплоды сажают вертикально или слегка наклонно, головка должна быть на уровне почвы. Высаженные маточники хорошо обжимают для лучшего контакта с почвой и, если есть тронувшиеся в рост желтоватые листья, то их присыпают землей для предотвращения гибели от солнечных лучей. В ряду между растениями дают расстояние 40 см, между рядами – 70 см.

В течение всего периода выращивания почва должна содержаться в рыхлом состоянии, и быть чистой от сорняков. При отрастании семенников проводят подкормку азотными удобрениями – по 10 г/м2 мочевины. Вторую подкормку дают перед цветением для лучшего налива семян – по 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия в расчете на 1 м2.

Это место лучше отгородить и поставить опору, потому что растение вырастет в высоту до 1 метра, когда морковь будет расти, на неё будут образовываться соцветия.

Образуется большой жёлтый зонтик, которые будет привлекать жучков, пчёл и разных насекомых для опыления.

Семенники моркови имеют очень растянутый период цветения, из-за чего у поздно появившихся соцветий-зонтиков в нашей зоне семена не вызревают, поэтому зонтики, появившиеся после 25 июля необходимо регулярно удалять по мере их нарастания.

Зонтики в пределах одного куста созревают не одновременно, их убирают в 4 приема. Срезают в первую очередь те зонтики, семена в которых приобрели бурую окраску.

Если погода стоит прохладная и созревание семян идет медленно, то после двух срезок, но не позднее 20 сентября, семенные растения выдергивают из почвы и подвешивают для дозревания на хорошо продуваемом чердаке. Там же досушивают и ранее срезанные зонтики. Обмолот хорошо высушенных зонтиков проводят вручную. После обмолота для придания семенам текучести их протирают на решете или между ладонями, при этом удаляются имеющиеся на поверхности семян «реснички». Семена отсортировывают на сите с диаметром отверстий в 1 мм или отмывают в холодной воде, после чего их сразу же высушивают.

Готовые семена убрать в бумажный пакет в сухое место.

Весенняя посадка в грунт

В двадцатых числах апреля можно приступать к высеванию раннеспелых сортов, с 25 апреля примерно по 5 мая начинают высевать среднеспелые сорта, а посадка моркови, предназначенной для зимнего хранения, проводится 10–15 июня.

Посадка морковки производится семенами сразу в открытый грунт. Семена заранее подготовьте:

– замочите на два часа в чистой воде комнатной температуры;

– рассыпьте семена по влажной ткани и сверху прикройте другой влажной тканью;

– держите семена в комнате, периодически аккуратно их перемешивая;

– ткань подмачивайте при подсыхании;

– когда семена полностью набухнут и начнут проклевываться, переместите их в холодильник на 10 дней для закаливания.

Грядку, отведенную под морковь, посыпьте золой, прорежьте в ней через каждые бороздки до 2,5 см глубиной, оставляя междурядья по 20 см, а по краям гряды по 12 см. Пролейте бороздки водой и высейте подготовленные семена. Достаточно выдерживать расстояние между семенами в 1,5 см. Борозды заровняйте землей. Сверху над грядкой на высоте 15 см рекомендуется натянуть пленку, чтобы всходы появились быстрее, а с появлением зелени пленку можно будет снять.

Семена моркови очень маленьких размеров, это вызывает сложности в посадке семян. Огородники в стремлении упростить процесс высевания семян, придумывают разные методы, как сажать морковь.

Можно перед высеванием смешать семенной материал с песком, чтобы семена на слипались.

Можно предварительно наклеить по одному семечку на ленты из тонкой бумаги (можно использовать туалетную). Морковное семечко подцепляют зубочисткой, обмакивают в бумажный клей или в клейстер и наносят через каждые 5 см на бумагу. Такие бумажные ленты прокладываются в борозды и присыпаются сверху землей.

Можно подготовить густой раствор, используя для этого крахмал. Его смешивают с семенами моркови и через лейку выливают в подготовленные ячейки. При подготовке ячеек учитывают расстояние между семечками и рядами. Посадка моркови в ячейки из-под яиц – оригинальный и эффективный метод

Посадка моркови весной – самое правильное время для мероприятия.

Огурцы

Получение семян огурцов на своей грядке

Если на участке уже есть сорт, который вам очень нравится, намного лучше собирать с него семена своими руками – огурцы взойдут раньше, чем выращенные из покупного семенного материала, будут меньше подвержены болезням, завязей будет больше. Для получения чистосортных семян на участке должен выращиваться только один сорт, расстояние до других сортов должно быть на закрытой местности не менее 500 м.

До того как собрать семена огурцов, убедитесь, что это не гибриды, а естественные сорта. Для размножения гибриды не используются.

Нужно оставить осенью несколько плодов до полного созревания, пока они не пожелтеют и не станут мягкими (если огурцы пожелтели раньше времени – это болезнь, с которой нужно бороться). Помните, как только вы перестаете собирать огурцы, новые плоды на плетях не будут появляться, поэтому семенные огурцы следует оставлять уже в конце сезона.

Семенные огурцы собирают после первых заморозков, чтобы семенной материал пережил не только летнюю высокую температуру, но и низкую осеннюю, закалившись таким образом. Подобная стратификация будет способствовать получению обильного урожая на следующий же сезон после сбора семенных огурцов.

Для сбора семян нужно выбрать «женские» огурцы – с квадратным, а не треугольным сечением. Перевяжите плод ленточкой, чтобы не сорвать случайно, и подложите под него небольшие дощечки, которые защитят огурец от преждевременного загнивания. Огурец, оставленный на семена, не должен иметь повреждений и подгнившие бока.

Когда огурец приобретет желто-белую или желто-коричневую окраску и размягчится, а плодоножка подсохнет, пора снимать плод. Дальнейшие действия:

– созревший огурец нужно разрезать пополам вдоль, для сбора семенного материала используется передняя треть огурца;

– все содержимое семенной камеры счистите стеклянную, деревянную или эмалированную посуду;

– если в семенной камере было недостаточно жидкости, добавьте воду в посуду с семенами;

– поставьте посуду в теплое место для сбраживания на 2 суток, чтобы околоплодная оболочка отделилась от семян;

– после сбраживания промойте семенной материал в проточной воде, при этом тяжелые семена должны опуститься на дно, всплывшие легкие семена, мезгу и околоплодники вылейте;

– чистые семена подсушите под навесом, рассыпав тонким слоем на картоне или фанере, при хорошей погоде можно сушить на открытом воздухе, а на ночь убирать в помещение.

Хорошо подготовленные и просушенные семена при подходящих условиях хранения способны не утрачивать всхожести до 6 лет. Но с возрастом процент всхожести становится ниже.

Подготовка семян перед посадкой

Подготовка огуречных семечек своими руками необходима для быстрого их прорастания и защиты от огородных насекомых. Чтобы плеть домашних огурцов была крепкой и здоровой, семена проходят такую обработку.

Обеззараживание – способ обработки, который может быть как химическим, так и термическим. В первом случае посевной материал проходит обработку перекисью водорода, доведенной до температуры в 35 °C. Семена замачиваются на 10 минут. Термическая заготовка подразумевает замачивание семян сначала в холодной воде, а после – в горячей. Чередование условий длится в пределах 10 минут.

Закаливание – процесс повышения устойчивости семян к перепадам атмосферной температуры в период созревания. Посадочное сырье, собранное в условиях дома, замачивают в воде на 7–8 часов, далее его ставят в холодильник на 10 часов.

Затем их выставляют на окно. Процесс закалки проводится неделю.

Чтобы вырастить урожай своими руками, посадочный материал, перед тем как высеять в землю, проходит условия прогревания. Для этого семена заворачивают в мешочек, который подвешивается вблизи батареи или печки на 4 часа.

Замачивание – проводится до тех пор, пока не появятся отростки из семян. Их помещают в посуду и накрывают влажной марлей, постоянно смачивая. Время замачивания – до 20 часов при 25 °C.

Процедуры, проведенные в домашних условиях, положительно влияют на посадочный материал, повышая урожайность и защищая его от вредителей и нежелательных погодных условий.

Посадка семян

Как известно огурец теплолюбивая культура, поэтому к посеву семян можно приступать только тогда когда земля прогреется до 15–18 °C. В условиях средней полосы России это примерно двадцатые числа мая.

При прямом посеве в открытый грунт можно использовать как сухие семена, так и предварительно замоченные.

При посевах в ранние сроки лучше использовать сухие семена, так как при кратковременном похолодании проклюнувшиеся могут погибнуть.

Для посева огуречных семян подготавливают лунки, выдерживая между ними расстояние около 60 см. Их можно расположить рядами, в шахматном порядке или по краю клубничных или картофельных грядок. В случае если в дальнейшем планируется выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте, то расстояние между лунками можно сократить до 20 см. В каждую лунку сеют 4–5 семян, на глубину около 2 см.

Во время посева семена лучше всего располагать плашмя или носиком вверх.

После всходов лишние растения удаляют, оставляя в лунке по 2–3 корня огурцов.

Патиссон

Получение семян

Патиссон является разновидностью тыквы обыкновенной. Это травянистый однолетник, широко известный в культуре, но не встречающийся в дикой природе. Завезенные из Америки в Европу патиссоны уже в XVII веке приобрели популярность.

Растение патиссон – травянистый однолетник. Размножаются патиссоны семенами.

Выращивание патиссонов через рассаду позволит получить более ранние плоды. Высаживать семечки на рассаду патиссонов нужно в средине апреля. Высадка рассады проводится тогда, когда окончательно отступит опасность ночных заморозков, то есть не раньше средины мая. Поскольку при пересадке рассады в почву тревожить корневую систему молодого растения очень нежелательно, насыпать грунт для рассады не прямо в стаканчик, а предварительно выстелив его газеткой, делая в пластиковом стаканчике как бы еще один – газетный. Тогда при высадке рассады в открытый грунт будет достаточно лишь переместить газетный стаканчик вместе с растением в лунку. Газета размокнет, корни рассады легко пробьют ее, и никакого риска повреждения корневой системы не будет. В каждый горшочек кладут по 2 семечка, присыпая его слоем грунта толщиной 3–5 см, и ставят в теплое место под пленку. Можно подкормить рассаду при посадке жидкими минеральными удобрениями. Когда определится более сильный росток, второй, более слабый, аккуратно удаляют из горшочка.

Рассаду, выращиваемую в домашних условиях, высаживают в грунт, когда сеянцам исполнится 3–4 недели и у них разовьется по 2–3 настоящих листочка. Высаживают сеянцы в безветренный пасмурный день или вечером. Лунки глубиной не менее 12 см располагают на том же расстоянии, что и при посеве семян в грунт – 70x70 см.

Семена патиссонов можно получить лишь искусственным опылением, потому что они переопыляются с кабачками и твердокорой тыквой. Для этого на растении при помощи ватных тампонов или колпачков изолируют женские и два-три мужских цветка. Вечером (в 17–18 часов) накануне раскрытия их возле верхушки перевязывают шпагатом или проволокой, чтобы туда не попали насекомые. Опыление проводят на следующее утро (в 7—10 часов). Затем цветки опять изолируют, а на черешок плода вешают этикетку с датой скрещивания.

Сбор урожая патиссонов осуществляют, когда они достигают технической зрелости – их кожура должна быть нежной, восковой, а семена внутри – маленькими и не жесткими. То есть, патиссоны относятся к тем овощам, которые едят недозрелыми, как огурцы и кабачки. Вкусовые качества созревших патиссонов существенно уступают вкусу недозрелых плодов. Два-три раза в неделю их срезают вместе с плодоножкой, и тогда до самой осени они будут нарастать каждый день.

Патиссон в стадии биологической, или полной зрелости, имеет плотную, грубую кожуру, как у спелой тыквы, и крупные жестковатые семечки – именно такой экземпляр лучше оставить на семена.

Вызревшие плоды хранят 20–30 суток, после чего разрубают и набирают семена. Их высушивают и складывают в пакеты с предварительно сделанными отверстиями. Хранят семена в сухом прохладном месте. Они сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет.

Подготовка семян к посеву

Свои семена можно высаживать не раньше, чем через два года.

Опустите их на сутки в водный раствор стимулятора роста, затем тщательно промойте водой, заверните во влажную марлю и держите двое суток при температуре 20–25 °C.

Существует еще один способ подготовить семена к посеву: их в течение 5–6 часов прогревают при температуре 50–60 °C. Эта мера снижает риск заражения патиссонов вирусными инфекциями, от которых нет лечения.

Хорошие результаты дает закалка семян. Для этого помещенные в тканевые мешочки семена сначала выдерживают шесть часов при температуре 18–20 °C, а затем около суток при температуре 0–1 °C.

Непосредственно перед посевом продезинфицируйте семена патиссона в однопроцентном растворе марганцовки, потом прополощите в чистой воде и просушите.

Перец

Получение семян

Семена перцев можно получить на обычных посадках. Для этого на здоровых, типичных для данного сорта растениях оставляют два – четыре плода, остальные снимают в фазе технической спелости.

Около растений, выбранных на семенные цели, устанавливают колышки.

Лучшие семена формируются в здоровых плодах, завязавшихся в ветвях первых трех порядков и убранных до 10–15 сентября. На семена плоды собирают в фазе биологической спелости, когда они приобретут свойственную сорту окраску. Перезревание плодов недопустимо.

Собранные плоды переносят в помещение, изолированное от прямых солнечных лучей, и дозаривают 6–7 суток. Семена, выделенные без дозаривания, характеризуются пониженной всхожестью.

Плоды по краю около чашечки надрезают ножом и, взяв пальцами плодоножку, удаляют ее вместе с семенами. Затем семена стряхивают или соскребают ножом, просушивают на солнце, перетирают и провеивают. Плоды после выделения семян используют в пищу.

При выделении и обработке семян острого и полуострого перца защищают слизистую оболочку глаз, носа и рта. На руки надевают резиновые перчатки.

Выход семян из 1 кг плодов составляют: у сладкого перца 2–8 г, у острого – 10–18 г. Они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.

Подготовка семян

Необработанные семена перцев всходить могут до 2–2,5 недели, быстро всходят только очень свежие, прошлогоднего урожая, они могут наклюнуться и через сутки.

Сначала отбирают самые здоровые и полновесные семена перца. Для этого их нужно 5–7 минут подержать в 3 %-ом растворе поваренной соли. Слабые, щуплые будут плавать на поверхности, нам нужны те, что опустятся на дно, их промывают и проводят дальнейшие обработки.

Чтобы «разбудить» семена, их нужно замочить на 4–5 часов в теплой воде, а затем завернуть в бумажную салфетку, поместить в полиэтиленовый пакет (чтобы не пересохли) и поставить в теплое место до проращивания. Теперь семена взойдут не позже чем через неделю. Пророщенные семена высевают только во влажную почву, в сухой они могут погибнуть.

Более эффективным, чем простое замачивание в воде, считается барботирование. Это прием, основанный на обработке семян в воде кислородом или просто воздухом. В домашних условиях используют обычный аквариумный компрессор: берут высокую банку, наполняют водой температурой 20–22 °C, подают воздух, опускают семена. Через 24–36 часов их извлекают и просушивают. Барботирование проводят за неделю-две до посева.

Существуют и другие способы обработки семян перца перед посевом. Чтобы предотвратить заболевания, семена обеззараживают. Лучше всего использовать современные эффективные и малотоксичные биопрепараты: «Алирин-Б», «Альбит», «Бакгофит», «Триходермин», «Фитоспорин». Если под рукой ничего подобного нет, выдержите их 15–20 минут в темно-фиолетовом растворе марганцовки, затем хорошо промойте.

Раствором марганцовки нужно обрабатывать только набухшие семена.

Ускорить прорастание можно, применяя стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Эпин», «Новосил», «Рибав-экстра», «Экогель». При пользовании ими важно очень точно соблюдать указания инструкций, иначе, сделав раствор «погуще», а время выдержки побольше, можно получить отрицательный результат. Наибольший эффект дает двукратное применение препаратов: первое на стадии семян, второе при появлении двух настоящих листьев.

Очень простой и притом эффективный способ предпосевной обработки использование раствора древесной золы. Это повышает всхожесть семян, активизирует иммунную систему, снижает заболеваемость. В золе около 30 питательных элементов, правда, чтобы они не были утеряны, хранить ее до момента использования нужно в сухом месте. Для изготовления раствора 2 ст. ложки золы настаивают сутки в 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в растворе 3–6 часов. Промывать их не нужно.

За двое суток до посева семена полезно обработать микроэлементами. Удобнее всего воспользоваться готовыми комплексными микроудобрениями, такими как «Микровит», «Цитовит». Семена выдерживают в растворе микроэлементов 12–24 часа, просушивают, не промывая.

Не стремитесь разом применить на практике все описанные методы обработки, начните с самого простого. Будьте осторожны с прогреванием семян в домашних условиях очень трудно точно выдержать рекомендуемую температуру.

Петрушка

Получение семян

Петрушка – двухлетнее растение, без которого не обходится ни один огород. Выращивание петрушки часто вызывает некоторые сложности у огородников – семена плохо или совсем не всходят. На наших огородах выращивают корневые и листовые сорта.

Для обеспечения семенами петрушки личного огорода достаточно 3–5 растений, поэтому, купив один раз семена петрушки и высеяв их, в дальнейшем можно обеспечивать себя посадочным материалом самостоятельно.

Семена высевают ранней весной из расчета 1 г семян на 1 м2 на глубину 1–1,5 см. Высевают семена рядами с расстоянием между ними 45 см, расстояние между растениями – 6–8 см. Через 15–20 дней, когда появятся всходы, петрушку прореживают, оставляя одно растение на каждые 20 см. Когда появится 2–3 настоящих листка, петрушку подкармливают первый раз, через 2–3 недели – второй раз.

Нужно выбрать два или три хороших, сильных растения и оставить их расти все лето. Осенью надо их замульчировать сухим торфом, опилками, перегноем и оставить зимовать в почве. В начале следующего лета эти семенные растения образуют цветочный стебель. Перед цветением растения, предназначенные на семена, подкармливают суперфосфатом и калийной солью из расчета 15–20 г каждого удобрения на 1 м2. Цветение петрушки продолжается 30–40 дней, после чего образуются семена.

Когда семена созревают, они легко осыпаются, поэтому срезать зонтики с семенами нужно осторожно. Срезанные зонтики просушивают в проветриваемом помещении, извлекают семена и хранят в тепле.

Подготовка семян к посадке

Семена петрушки прорастают долго – 15–20 дней. Связано это с тем, что семена покрыты эфирными маслами, которые препятствуют прорастанию, они как бы не дают промочить оболочку семени, не допускают влагу внутрь.

Ускорить прорастание можно несколькими способами.

1. После посева укрыть грядки пленкой, чтобы сохранить почву влажной. Не снимать укрытие до тех пор, пока ростки не покажутся из земли. Если все эти 15–20 дней, необходимых для прорастания, поддерживать грядки во влажном состоянии, то замачивать семена петрушки перед высевом необязательно.

2. Можно ускорить прорастание путем замачивания семян в воде на ночь перед посадкой. Вода практически не растворяет масла на поверхности семян. Поэтому перед замачиванием следует облить семена петрушки горячей водой (не кипятком), чтобы смыть эфирные масла с их поверхности.

3. Нужно замочить семена в водке, так как эфирные масла растворяются в спиртосодержащих растворах. На дно блюдечка налить немного водки. Потом семена насыпать на небольшой кусок широкого марлевого бинта. Опустить семена петрушки на марле в водку, оставить на 15–20 минут. Дольше нельзя – можно сжечь семена. Потом поднять бинт с семенами, промыть под проточной водой. Промыть надо обязательно. Затем просушить семена. Все – семена петрушки готовы к посеву. Этот способ обработки семян позволяют им прорасти в два раза быстрее.

4. Для ускорения прорастания семена промывают в теплой воде, а потом замачивают на сутки для набухания. В воду можно добавить 1 ст. ложку древесной золы на 1 л воды.

5. Семена сухими насыпать в мешочек из ткани и закопать в огороде в сырую непрогретую землю на штык лопаты глубиной. Делают это примерно за две недели до посева. Перед посевом семена достать, разложить на бумаге, подсушить до рассыпания и посеять. Таким способом приготовленные семена всходят на 4–5 день.

6. Замачивание семян в настое древесной золы. Для этого 2 ст. ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают 2 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена и выдерживают их в нем 4–5 часов.

7. Многие из нас выращивают зелень к столу на подоконнике или балконе. Приготовьте емкость с землей, увлажните ее, посыпьте землю негашеной известью трижды через каждые 10–15 минут. Посейте предварительно замоченные в молоке семена петрушки. Семена взойдут через три часа. В комнате должно быть тепло, не ниже 20 °C.

Подсолнух

Сбор семян подсолнуха

Подсолнух неприхотлив, а огромные цветы способны украсить любую грядку. Подсолнечник может расти на любой почве, за исключением песчаной и сильнокислой. Само название растения говорит о том, что оно очень любит солнце, но все равно способно расти и цвести даже в полутени. Для посадки подсолнуха нужно отвести наиболее освещенное место участка. Еще с осени нужно перекопать землю и внести удобрения. Подсолнухи совершенно неприхотливы и могут расти и при температуре до минус 5 °C. При этом, они не бояться заморозков.

Для того чтобы посадить семена, необходимо сделать лунки в 2,5–3 см. Лунки можно сделать даже руками, разрыхлив почву, так как расстояние от поверхности совсем небольшое. Положить семечки внутрь краешком вниз. После того как вы посадили семена – накройте их землей и тщательно полейте, но не затапливайте.

Для выращивания подсолнуха можно сделать борозды и разместить в них семечки на расстоянии около 40 см одна от другой. Между бороздами нужно соблюдать ширину до 0,5 м. Чем реже будут посажены растения, тем крупнее в них будут семечки. Хороший урожай получают тогда, когда выращивание подсолнуха из семян проводится между рядами свеклы, картофеля, других овощей.

Семечки подсолнуха легко собирать, когда растение полностью высохнет: можно оставить подсолнух сохнуть на стебле или, срезав стебель, сушить его в помещении. Но и в том, и в другом случае необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить семена.

Пока подсолнух имеет красивый вид яркого цветка, тянущегося к солнцу – он ещё не созрел. Момент созревания наступает тогда, когда соцветие-корзинка склоняется к земле, а краевые лепестки-язычки буреют, теряют свой ярко-желтый окрас, вянут и высыхают. Ко времени сбора семян с подсолнуха должна облететь минимум половина желтых лепестков. Теперь осмотрим саму корзинку – семена в ней могут ещё сидеть довольно крепко, но уже быть толстыми и плотными, а также окрасится в свой фирменный черный цвет (у разных сортов подсолнуха окраска немного разнится, например, есть белые полоски).

В фазе желтой спелости, когда прошло 35–40 дней после цветения, завершается процесс накопления в семенах масла. После чего происходит физическое испарение влаги из семянок и наступает период полной спелости.

Легче всего высушить подсолнух непосредственно на стебле, если на улице стоит сухая, солнечная погода. Если же погода влажная – необходимо срезать корзинку для просушки в помещении (под навесом).

В любом случае необходимо обвязать вокруг головки цветка марлю или ткань, пропускающую воздух, можно бумажный пакет. Подвязывание корзинки спасет семена подсолнечника от птиц, белок и большинства других диких животных, не дав им «собрать урожай» раньше вас. Также это не дает семенам упасть на землю и потеряться.

Пока подсолнух сохнет:

– не забываем проверять пакет/ткань и собирать выпадающие семена,

– осмотрите выпавшие семена и, если они в хорошей форме, храните их в герметичном контейнере до тех пор, пока не будет готова остальная часть семян,

– если пакет/ткань намокла – обязательно смените на сухую,

– можно перед дождем временно обвязывать полиэтиленовым пакетом от намокания, а после окончания дождя – сразу его снимать,

Срезка головки подсолнуха происходит, когда она вся приобрела коричневый цвет (высохла). Стебель подсолнуха довольно твердый, поэтому срезайте аккуратно, чтобы во время этого процесса не рассыпать часть семян из пакета/ткани (воспользуйтесь хорошим секатором).

Возьмите себе столько семян, сколько вам необходимо для посева в следующем году, а остальное оставьте птицам. В результате они не только полакомятся семечками, но и почистят ваш садовый участок от вредителей в качестве благодарности.

Если надо срезать головку подсолнуха перед её просушкой (из-за влажного климата, в котором естественная сушка на корню не подходит), то необходимо:

– обвязать цветок подсолнуха пакетом/тканью,

– отрезать его со стеблем длинной не менее 30 см,

– подвесить в сухом проветриваемом помещении, привязав к основанию цветка бечевку, нитку или леску, а другой ее конец прикрепив к крюку, палке или вешалке,

– подсолнух должен сушиться стеблем вверх, головкой вниз.

Процесс сушки подсолнуха в среднем занимает 1–2 дня, но может и дольше, в зависимости от того, как рано вы срезали головки, и в каких условиях они сушатся.

Теперь переносим пакеты с подсолнухами на ровную поверхность, аккуратно снимаем пакеты/ткань и высыпаем в контейнер для хранения высыпавшиеся семена. Чтобы извлечь не выпавшие самостоятельно семечки, просто потрите их руками или жесткой овощной щеткой. Можно потереть головки подсолнуха друг о друга до тех пор, пока все семена не будут извлечены.

Тщательно промываем семечки под холодной проточной водой, пересыпав их в дуршлаг. Даем воде полностью стечь. Промывка устранит большую часть грязи и бактерий, которые собрались на них, пока цветки были на улице.

Далее необходимо просушить семена. Для этого распределяем их одним слоем на толстом полотенце и даем просохнуть в течение нескольких часов, параллельно убираем весь мусор и поврежденные семена.

Полностью высохшие семена пересыпаем в герметичный контейнер для их дальнейшего хранения и применения.

Самые крупные семена необходимо оставить на следующий год для посева.

Подготовка семян

Обработка семян подсолнечника перед посадкой – это целый комплекс, как технических, так и санитарных приемов, необходимых для улучшения урожайности и прорастания этой культуры.

Подкормка микроэлементами, которые экономичны в использовании. Дело в том, что попадая в почву, они образуют малорастворимые соединения. Расщепляются они долго, и растение получает от них гораздо больше, чем от других видов удобрений. Перед посадкой семена можно обрабатывать составами, содержащими железо, медь, кобальт, йод, молибден и марганец.

В период хранения, семенной подсолнечник может быть поврежден насекомыми, поэтому производится протравливание. Это экономически и экологически выгодный прием. Нагрузка фунгицидами на внешнюю среду при протравливании гораздо меньше, чем при опрыскивании. Протравливание позволяет эффективно бороться с болезнями, которые уже не удается уничтожить после появления всходов. В качестве препаратов используются «Максим XL», «Апрон XL», «Круизер».

Далее семена надо прорастить. Для этого их необходимо замочить в воде, обернуть в марлю или какую-то другую ткань и поместить в место, где температура до 20 °C. Когда вы заметите появление первых ростков, семена подсолнуха можно высаживать в грунт.

Редис

Получение семян

Завезенный на территорию России еще Петром I редис в настоящее время культивируется во всех регионах.

Семена редиски будут готовы только через 140 дней после посева. Семена редиса получают двумя способами, пересадочным или беспересадочным. При пересадочном способе сначала выращивают маточники, то есть корнеплоды редиса. Маточники перебирают, отбраковывают нетипичные по цвету, форме и даже вкусовым качествам, для этого отрезают небольшой кусочек сбоку. После отбора маточники можно окунуть в глиняную болтушку и положить в прохладное место на хранение до посадки. В начале мая маточники высаживают, и они начинают расти и образуют цветоносы. Цветение продолжается примерно 30 дней. На это время хорошо иметь на участке пчелиный улей. Редис может переопылиться с другими сортами редиса, с посевами редьки на семена и с дикой редькой. Их не должно быть ближе 600 м, остальные дикие и культурные крестоцветные не мешают.

Беспересадочным способом семена получаются хуже по сортовым качествам, так как невозможно провести качественный отбор. Сажаем на семена редис чуть позже, чем для получения корнеплодов, то есть примерно в первой декаде мая. Редис – растение короткого дня, а при длинном дне он обязательно пойдет в цвет, а корнеплода не завяжет. Прореживаем посадку, оставляя самые сильные растения – несколько штук. Чтобы не произошло переопыления с дикой редькой, обвязываем легкой марлей соцветия. Но редис опыляют пчелы, поэтому после распускания цветков кисточкой опыляем цветки их же пыльцой.

Пропалываем сорняки, регулярно поливаем, можно разок подкормить, подвязываем к палочке растения редиса. В конце лета образовавшиеся стручки потемнеют, нужно уловить момент и вовремя их собрать на дозаривание в сухом помещении, остается собрать семена и сохранить их до следующего года.

Самый простой способ для получения семян редиса: весной посадить семена и создать им плохие условия для роста корнеплода: плохо поливать, не прореживать, чтобы растения пошли в стрелку и зацвели, образовали стручки, в которых будут семена. После высыхания стручков, семена надо вытащить, отсортировать, отобрав самые крупные семена.

Подготовка семян к посадке

При высаживании в грунт семена лучше отобрать по размеру и весу и замочить (можно добавить в раствор микроэлементы), поместив во влажную марлю или тканевую салфетку на пару дней до прорастания. Чтобы отобрать семена для посева, их нужно положить в 5 %-ый раствор соли, поднявшиеся на поверхность семена удалить, а осевшие промыть проточной водой.

Такая обработка позволяет получить ранние всходы и, соответственно, сократить срок созревания урожая.

Редька

Выращивание семян

Редька – двулетнее растение. Выдерживает заморозки до минус 5–6 °C.

Посевы редьки для получения маточников проводят на плодородных участках, хорошо заправленных под предшествующую культуру органическими удобрениями, не зараженных болезнями и вредителями, свойственными растениям семейства крестоцветных. В овощных севооборотах лучшими предшественниками для редьки являются картофель и огурцы. Сеять редьку после капусты и других крестоцветных нельзя.

Лучшие для выращивания редьки – плодородные, не переувлажненные, с глубоким окультуренным слоем, нейтральные или слабокислые почвы. Почву под редьку весной или летом перекапывают на полную глубину плодородного слоя. Под перекопку вносят минеральные удобрения в расчете на 1 м2: мочевины 10–15 г, суперфосфата 30–40 г, хлорида калия 15–20 г. Сеют редьку рядовым способом в бороздки на расстоянии между рядами 30–40 см при норме высева 0,5 г на 1 м2, заделывая семена на глубину 1–2 см. Если почва недостаточно влажная, то после посева участок необходимо полить.

Посев редьки проводят с таким расчетом, чтобы корнеплоды хорошо развились, но не перезрели.

Убирают маточники до наступления заморозков. Длинные сорта подкапывают вилами.

Весной посадку семенников проводят как можно раньше. Высаживают только совершенно здоровые растения. У отобранных растений отрезают розетку листьев, оставляя точку роста и черешки длиной 4–6 см. Корни корнеплодов опускают в болтушку, приготовленную из смеси глины с коровяком, взятых в равных соотношениях. При однострочной посадке растения в рядке высаживают на 60 см друг от друга; расстояния между рядками – 70 см. Высаженные корнеплоды плотно обжимают почвой и насыпают ее на 1,5–2 см выше головки. Обеспечивают своевременное рыхление, прополки, подкормки и поливы. Чтобы стебли не падали, по мере роста их подвязывают к кольям.

Редька переопыляется редисом, поэтому стремитесь к тому, чтобы ко времени цветения редиса на семенниках редьки закончилось цветение, сформировались, а то и начали созревать семена. Оставшиеся цветущие побеги редьки необходимо удалить, а цветки уничтожить, чтобы пыльца в них не созрела и не переопылила редис.

Когда семенники из ярко-зеленого цвета перейдут в желто-зеленый, начинают уборку семян, которые к этому времени будут коричневого цвета. Вырванные стебли 10 суток просушивают на вешалках, а затем обмолачивают. Стручки тщательно перетирают, затем провеивают, чтобы очистить семена. Опаздывать с уборкой нельзя, так как семена легко осыпаются.

Подготовка семян к посадке в грунт

Следует выбраковать пустышки путём переборки вручную или при помощи 5 %-го раствора поваренной соли, помещая в него семена и оставляя только осевшие на дно.

Затем необходимо проверить на всхожесть, поместив небольшое количество семян в подходящие условия для прорастания. После появления ростков или их отсутствия, можно прогнозировать, дружными будут всходы на грядке или в рассаде или же нет.

Не стоит также забывать, что семенной материал может быть заражен различными грибковыми или бактериальными микроорганизмами, которые передались по наследству ему от больных родительских растений. При попадании в благоприятные условия, параллельно с развитием зародыша, а в дальнейшем растения, будут развиваться и болезни. Поэтому очень важно провести предпосевную обработку семян перед посевом обеззараживающими средствами.

Традиционно для этого используется марганцовокислый калий или попросту – марганцовка.

Семена редьки можно прогреть на солнце в течение 2–4 дней. Чтобы избавить их от фомоза (гангрена, пуговичная гниль), ложной мучнистой росы, достаточно поместить их в термос с горячей водой в 50 °C на полчаса.

Известно, что алоэ имеет свойство вырабатывать биологически активные вещества, когда сорвать листья и поместить их в холодильник на несколько дней. Именно эти вещества наиболее ценны в данном растении. Поэтому, если вы хотите обеззаразить свои семена таким способом, выдержите листья при температуре 2 °C в течение недели, затем отожмите сок из листьев, разведите его водой в соотношении 1:1 или используйте неразбавленным.

Чеснок также широко известен своими антибактериальными свойствами. Мелко измельчите зубочки или просто выжмите из них сок, разбавьте водой в соотношении 1:3, поместите в раствор семена на 1 час, промойте и подсушите до сыпучести.

Для ускорения развития растений используется обработка семян гормонами роста. К таковым можно отнести гетероауксин, эпин, янтарную кислоту, корневин. Стимуляторы действуют на семена как ускорители развития, способствуют появлению дружных всходов.

Рекомендуется проращивание семян, поскольку высаживание семян с ростками ускоряет сроки прорастания. Но следует иметь в виду, что ростки, во избежание повреждения, должны быть величиной не более половины семени. Но прежде можно применить своеобразный «обман» семени, или, другими словами, создать имитацию природных условий. Растения должны проходить определённые этапы развития, а именно – перед началом вегетации (развития, усиленного роста), обязателен период покоя в условиях пониженных температур (условия зимы). Так, поместив намоченные семена в холодильник, выдержите их там в условиях температур около 4–5 °C. Ничего не произойдёт страшного, если температура опустится ниже, до 0 °C. Эта процедура называется стратификацией.

Репа

Выращивание семян

Репа – это культура двухлетнего периода вегетации. Так в первый год из посеянных семян можно собрать вкусные корнеплоды, а на следующий год посаженный на участке плод даст цветонос, на котором в будущем сформируются семена.

При выращивании репы на семена лучше брать корнеплоды посаженные в средине лета, ведь такие овощи лучше подходят для зимнего хранения. Уборка репы должна происходить в осенний период до наступления первых заморозков. В процессе уборки урожая нужно обрезать листья таким образом, чтоб на каждом корнеплоде оставались черешки длиной не больше 1 см. Маточники прикапывают на зиму в песке.

Для посадки на следующий год репы на семена нужно выбирать самые качественные корнеплоды диаметром не более 10 см. Нужно взять корнеплоды, у которых пробудились верхние почки. Посадку не следует оттягивать, так как репа быстро формирует стебель и цветонос, но в хранилище ей будет недоставать необходимой для развития влаги.

Маточники нужно размещать на богатой органикой почве, поэтому осенью под перекопку вносят перегной. Использовать навоз для этой цели не рекомендовано, так как это удобрение может способствовать развитию многих заболеваний, в том числе и килы. Кроме того свежий навоз будет способствовать развитию лиственной массы репы, но семян при этом образуется мало. Весной перед самой посадкой маточников участок ещё раз перекапывают и разравнивают граблями. В это время в почву необходимо внести комплексные минеральные удобрения. Посадку маточников проводят рядами, соблюдая междурядья в 30–40 сантиметров, при этом между отдельными растениями оставляют по 20 см. Корнеплоды нужно не полностью заглублять, но хорошо обжимать почвой.

За несколько дней до выбрасывания соцветий проводят подкормку культур минеральными удобрениями. В период цветения репа не должна опыляться родственными культурами.

В дальнейшем развивающийся цветонос подвязывают к деревянным опорам, что позволит повысить его устойчивость к порывам ветра. Поспевающие семена могут стать лакомством для птиц, поэтому установите на грядке пугало.

Уборку семян проводят по мере дозревания. Готовый стручок можно определить по светло жёлтой кожуре. С процедурой уборки урожая не стоит медлить, ведь при перезревании зёрнышки начинают осыпаться на землю. Собранный семенной материал отделяют от кожуры, а затем подсушивают. Если всё сделать правильно, то с каждого куста можно получить до 50 г зёрнышек.

Подготовка семян

Перед посевом семена репы рекомендуется обработать одним из способов:

– прогревание семян в течение 30 минут. Стеклянную банку с семенами герметично закрыть крышкой и погрузить в горячую (52–55 °C) воду на полчаса;

– замачивание семян в теплой воде или в специальных растворах биостимуляторов. Семена поместить в марлевый мешочек, заполненный только наполовину. Опустить мешочек в теплый раствор на 24–48 часов. Затем семена подсушить;

– проращивание семян проводить на плоской тарелке. Семена следует разложить на влажной ткани, периодически подливая воду. Емкость с семенами нужно держать в теплом полутемном месте. Когда проклюнутся ростки, семена готовы к посадке. Для доступа воздуха периодически переворачивать семена тонкой палочкой;

– замачивание в растворе микроэлементов проводят за 12–24 часа до посева. Для этого микроудобрения растворяют в теплой воде (45 °C);

– замачивание в растворе древесной золы, для чего 20 г золы нужно развести в 1 л теплой воды и настаивать 1–2 суток. В таком растворе замочить семена на 6–8 часов;

– обработка семян чесночным раствором для профилактики бактериоза. Для приготовления раствора 25–30 г измельченного чеснока залить 100 мл теплой воды и замочить в растворе семена на 1–2 часа;

– барботирование семян в течение 18–24 часов. Если семена начали прорастать, барботирование проводить не следует;

– дражирование семян. Для того чтобы получить покрытые защитной пленкой семена, удобные при посадке, их смачивают в жидком растворе коровяка. Затем семена нужно поместить во вращающуюся емкость с питательной смесью. Смесь готовят из 70 % болотного торфа, 20 % навоза и 10 % дерновой земли. Можно добавить гашеную известь, суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру – из расчета веса семян и рекомендованной дозировки удобрений для данной культуры.

Семена репы очень мелкие, поэтому после обработки их подсушивают и для удобства посева смешивают со слегка увлажненным песком.

Можно для этих же целей воспользоваться клейстером и наклеить семена на бумажную узкую ленту. Расстояние между семенами на ленте должно быть не менее 10 см.

Салат

Получение семян

С весны на грядке выделяют необходимое количество семенных растений. Средний выход семян салата – 3000 штук с одного растения.

Первые семена салата начинают поспевать в августе. Отличить спелые семенные коробочки салата очень легко, они меняют свой цвет с зеленого на темно-коричневый и подсыхают. Вдобавок еще и появляются маленькие метелочки из пуха, торчащие из коробочек. Это верный признак созревания семян.

Собрать семена салата можно двумя способами.

Во-первых, если семян нужно не очень много, и в пору их созревания стоит сухая солнечная погода, то можно просто извлекать семена прямо на открытом воздухе. Срываются семенные коробочки по одной (метелочка из пуха должна смотреть вверх), разминаются пальцами над какой-нибудь баночкой, и семена туда падают. Этот процесс нетрудный и недолгий, можно за полчаса набрать достаточное количество семян для посева нескольких грядок. Попадает в баночку, конечно, и немного пуха, но тут же на воздухе можно провеять семенной материал и добиться (необязательно) достаточно хорошей очистки. Делать это лучше во второй половине дня, чтобы семенные коробочки высохли настолько, чтобы легко разрушались при разминании пальцами и семена высыпались наружу без затруднений. В сырую погоду этот способ не подойдет, семена влажные и извлечь их не получится.

Во-вторых, если семян нужно побольше, или из-за сырой погоды собрать их прямо с растений не удалось, то можно нарезать в сентябре необходимое количество веточек салата с семенными коробочками. Получившийся букет сначала просушивают где-нибудь в кладовке, а потом дозаривают. Можно не торопиться и приступить к извлечению семян салата из семенных коробочек и последующей их очистке в свободное время в октябре, ноябре или даже зимой.

Отделяют семена так. Сначала немного разминают сухие веточки салата в подходящей емкости, что бы крупные стебли отошли от мелких листочков и семенных коробочек. Ненужную соломку, чтобы не мешала, выбрасывают. Остальную труху не торопясь разминают прямо руками помельче, чтобы семенные коробочки разрушились, и семена оказались на свободе (такой семенной материал уже вполне пригоден для посева). Образовавшуюся массу пересыпают в ведерко и заливают обычной водой. Содержимое ведерка следует перемешать несколько раз и дать постоять 10–15 минут. Если поторопиться, то не все семена отделятся от трухи и осядут на дно, и много их будет потеряно. Через положенное время шумовкой убирают из ведерка сверху всплывшую мезгу из остатков листочков и стебельков. Затем воду с плавающим сверху мелким мусором аккуратно сливают так, чтобы нечаянно не выплеснуть осевшие на дне ценные семена. Если хочется, чтобы семена были совсем без мусора, то можно промыть их еще разок. В конце концов, в ведерке остаются семена салата с небольшим количеством воды. Все эти остатки из ведерка вываливают прямо на расстеленный слой газет. Через несколько минут вода впитывается газетами, и оставшиеся семена перекладывают на другую, сухую подстилку из газет, где они сохнут еще денек-другой. Затем семена пересыпают в какое-нибудь блюдце и сушат их уже неделю, чтобы они высохли окончательно. Такие семена имеют всхожесть близкую к 100 % и готовы для длительного хранения, а качества они не теряют 3–4 года, и даже дольше.

Хранят семена в бумажных пакетиках.

Обработка семян перед посадкой весной

Семенам требуется замачивание для размягчения оболочки и удаления из нее ингибиторных веществ, тормозящих прорастание. Следует намочить ткань или салфетку, разместить на ней семена и прикрыть другим концом. При таком замачивании зародыш семени не задохнется. За влажностью ткани придется следить, при необходимости – смочить.

Семенам салата достаточно 12 часов. По истечении времени семена можно подсушить до сыпучести и посеять или оставить на ткани до прорастания, лишь затем посадить.

Семена необходимо обеззараживать. Наиболее распространенный препарат для дезинфекции – перманганат калия (марганцовка). В ярко-розовый раствор семена помещаются на 20 минут (для удобства их можно поместить в марлю или тканевый мешочек), а затем промываются. Можно воспользоваться фитоспорином, являющимся биопрепаратом, безвредным для человека и домашних животных и не обладающим запахом.

Кроме дезинфицирования семена желательно обработать раствором стимулятора роста, к примеру, Эпин-Экстра или Цирконом. Это повысит процент прорастания и несколько ускорит процесс.

Свекла

Выращивание семян

В Киевскую Русь свекла попала в числе прочих заимствований из Византии еще в X веке. И оказалась эта гостья ко двору, прижилась и распространилась. Семена свеклы могут быть получены на первый или второй год жизни растения.

Чаще всего свекла выгоняет цветоносы тогда, когда ее рассада подверглась влиянию возвратных холодов. Ростки не погибли, но в целях сохранения вида они вынуждены были отдавать все силы не корнеплоду, а цветоносу. Подобное явление называют «цветушностью», но оно не является заболеванием. Это прямое следствие неправильного ухода. Собирать такие семена не имеет ни малейшего смысла.

Также нельзя собирать семена со столовой свеклы, которая росла рядом с кормовой. Культуры имеют высокие шансы на переопыление, поэтому на следующий год огородник получит красную или розовую свеклу, но не столовую, а сплошь кормовую.

В первый год собранные корнеплоды полностью выкапываются. Если дегустация показала, что они отличного качества, следует оставить несколько маточников среднего размера и присыпать их сырым песком в подвале. Главное, чтобы верхушки корнеплодов не были повреждены. Заметим, что семена этой культуры сохраняют всхожесть до 5 лет, поэтому можно сеять с запасом, чтобы на следующий год не повторять процедуру.

Семенники высаживают на выбранный участок в самые ранние сроки: в средней полосе России – в середине – конце апреля. Не рекомендуется затягивать с этим делом: растения поздней посадки хуже приживаются, менее склонны выбрасывать цветочные побеги и дают меньшее количество семян посредственного качества. Выбранные корнеплоды после зимнего хранения закапываются на грядке вертикально, ниже уровня почвы на 3 см. Расстояние между растениями лучше делать побольше. Через некоторое время над поверхностью земли покажутся листья, еще немного позже – цветоносы. Когда растение зацветет, на грядке будет пахнуть медом. По мере роста цветоносов необходимо соорудить опору, чтобы порывы ветра не сломали стрелку.

Ускорить цветение можно, проведя пинцировку семенников. Процедура подразумевает укорачивание верхушек цветоносов на 2–3 см. Основной уход за маточными растениями заключается в регулярном поливе, рыхлении, прополке и удобрении. Подкармливать маточники необходимо дважды за сезон.

Спелость урожая определяют по цвету. Посадочный материал собирают, когда коробочки побурели и подсохли. Кстати, полного высыхания можно и не ждать, ведь есть риск, что семена, перезрев, осыплются.

Сформировав из стеблей миниатюрные снопики, их подвешивают под дачным навесом для просушки. При сухой погоде они дойдут до нужной кондиции за 4–5 дней, а в дождливую – за 10–12 дней. Не забудьте разместить под сушащимся сырьем пленку, газету либо мешковину, поскольку качественно вызревшие и подсохнувшие семена свеклы склонны быстро осыпаться.

По завершении сушки клубочки обмолачивают, очищают от остатков стеблей, недоразвитых семян и прочего мусора. Далее семена рассыпают на газете тонким слоем в хорошо проветриваемом, сухом помещении для окончательной просушки (на 1–1,5 недели). При хранении в сухом месте при комнатной температуре семена свеклы остаются всхожими до 5–7 лет. С одного маточного растения можно собрать 50–60 г семян.

Подготовка семян перед посадкой

Семена свеклы очень медленно прорастают.

Для посева рекомендуется использовать наклюнувшиеся семена. Для этого их надо замачивать в одном из растворов:

– раствор стимуляторов роста. Развести теплой водой по инструкции на упаковке, выдержать семена 24 часа или так, как предлагается в инструкции;

– раствор суперфосфата: на 1 л теплой воды – 1 ч. ложка суперфосфата. Семена выдержать в растворе 24 часа;

– раствор древесной золы: на 1 л теплой воды – 1 ст. ложка золы. Семена выдержать в растворе 24 часа;

– барботирование – замачивание семян в воде с принудительной подачей кислорода или воздуха. Длительность барботирования для семян свеклы 12–18 часов кислородом или 18–24 часа воздухом;

– раствор специальных веществ для профилактики болезней. Такими растворами есть смысл воспользоваться, если почва на огороде поражена болезнями и растения предшественники болели. Например, против корнееда можно обработать семена слабым раствором марганцовки.

После замачивания в любом из растворов семена нужно промыть теплой чистой водой, выложить на влажную хлопчатобумажную ткань, прикрыть такой же тканью и выдержать 2–3 суток в помещении при температуре не ниже 22 °C.

Если ткань высыхает, семена увлажнять по мере необходимости.

Посев семян

Посев производится в открытый грунт, почва должна быть свободна от камней, для того чтобы корнеплод свеклы правильно сформировался. Добавьте компост или органические удобрения в почву. Почва должна быть рыхлой или песчаной с рН между 6,2 и 7,0.

Почва должна быть хорошо и глубоко обработана. Поверхность следует выровнять. Все сорняки необходимо удалить. Перед посадкой свеклы поводят культивацию на 3–4 см. Затем проводят шлейфование и прикатывание.

Выберите место для посадки свеклы, где много солнечного света. Корнеплоды хорошо развиваются, когда в почве много калия. Вы можете добавить в почву костную муку, что обеспечит корнеплоду дополнительный калий, если ваша земля этим не богата. Сформируйте грядку для посадки семян в открытый грунт. Семена должны высаживаться в одну строчку на расстояние 5–8 см друг от друга. Семена высаживают на глубину около 4 см. Эффективно сажать семена перед продолжительными дождями. Чем крупнее сорт, который вы высаживаете, тем больше расстояние между семенами. Для успешного произрастания растения положите по 2 семечка в одну лунку, тем самым вы обеспечите себе почти 100-процентную всхожесть свеклы, а лишнюю рассаду впоследствии удалите. Расстояние между грядками должно быть не менее 30–45 см друг от друга.

Полив свеклы солью помогает обогатить почву натрием. Существуют рекомендации, как поливать свеклу. Два или три раза за один сезон растения поливают соленой водой. На 10 литров воды используют 1 стакан соли. Кроме того, такая процедура увеличит и сахаристость урожая.

Сельдерей

Получение семян

Сельдерей бывает корневой, листовой и черешковый. Сельдерей корневой помимо богатого на полезные свойства состава, добавит практически любому блюду особую пикантность и приятный аромат.

В первый год сельдерей корнеплодный формирует крупный корнеплод и крупную розетку листьев. На второй год растение образует разветвленный цветочный стебель с мелкими зонтиками.

Маточники корнеплодного сельдерея выращивают рассадным способом.

Период вегетации такого корнеплода довольно длительный и может составлять от 120 до 190 дней, поэтому в середине февраля следует посадить его на рассаду. Берем ящики для рассады, кладем на дно пару сантиметров измельченной соломы, которая будет выполнять роль своего рода дренажа. Сверху насыпаем рыхлую питательную смесь. Состав смеси таков: три доли хорошего проветренного торфа, 1 доля перегноя с речным песком (для рыхлости). На ведро такой смеси нужно добавить пару стаканов древесной золы и чайную ложку мочевины.

Пока семена не проросли, ящики держат в температуре 22–25 °C, после прорастания температуру традиционно для многих культур, снижают, но увеличивают долю солнца. Но температура теперь должна быть 15–16 °C.

Слишком частые всходы прореживают, лучше это сделать ножницами, чтобы не тревожить корешки юных проростков. Первый месяц сельдерей растет очень медленно. При высадке в открытый грунт в средине мая растение должно иметь 4–5 настоящих листиков.

Расстояние между рядами 45 см, между растения в ряду 25–30 см для корнеплодного и 20 см для листового сельдерея.

Убирают маточники сельдерея в конце сентября – начале октября. Для закладки на хранение отбирают лучшие растения, соответствующие сорту по форме корнеплода и типу листьев. Листовую розетку обрезают на конус. Хранить маточники сельдерея лучше всего в мешках из полиэтиленовой пленки, этот способ разработанный в НИИ овощного хозяйства, позволяет получить выход полноценных маточников 92–96 %.

На следующую весну за 3 недели до высадки в грунт корнеплоды прикапывают на утепленных грядах, в полутеплых парниках или подращивают в штабеле в защищенном от ветра месте с переслойкой перегноем или компостом. Маточники не нуждаются в укрытии, за исключением, когда ожидаются заморозки. При подращивании на корнеплодах образуется густая сеть корешков, удерживающих вокруг себя комочки почвы и перегноя, что сохраняет маточники в хорошем состоянии до самой высадки

Маточники высаживают под лопату. Корнеплод плотно обжимают почвой. Расстояние между рядами 70 см, в ряду между растениями 30–40 см. Если созревание семян затягивается, применяют прищипку – удаление поздно образовавшихся мелких зонтиков.

От высадки маточников до созревания семян требуется 140–150 дней. К уборке семян приступают в то время, когда их окраска из зеленой переходит к зеленовато-фиолетовой. После дозаривания семенники обмолачивают, получая с одного растения 20–30 г семян. Семена сохраняют всхожесть 1–2 года.

Подготовка семян

Семена перед посевом смачиваются водой до хорошего набухания.

Для ускорения появления всходов вымачиваем семена до прорастания, предварительно подержав в теплой воде 15–20 минут. Температура воды должна быть градусов 55–60. Потом на те же 15–20 минут переместите их в холодную воду, а потом рассыпьте на влажной тряпочке и поставьте в теплое место до прорастания. Получив такой мощный и противоречивый температурный сигнал, семена прорастают гораздо быстрее.

Томат

Получение семян томатов

Томат – самоопыляющаяся культура, поэтому в условиях приусадебного участка можно легко получить чистосортные семена. Для этой цели отбирают плоды с наиболее скороспелых, продуктивных и совершенно здоровых растений, лучше всего со второй кисти, когда сортовые признаки выражены наиболее полно. Отбор следует проводить заранее, когда плоды будут ещё в бурой спелости. Их отмечают яркой тряпочкой, чтобы они случайно потом не были сняты на продовольственные цели. Семенные плоды снимают при достижении ими полной спелости. Плоды разрезают поперек (по диаметру) и выдавливают или вычищают ложечкой содержимое семенных камер в стеклянную или эмалированную посуду. Воду к выпущенным семенам добавлять не следует, так как в этом случае может наблюдаться их прорастание. Выделенные из плодов семена вместе с соком выдерживают 4 дня при комнатной температуре. При этом происходит молочнокислое брожение, в результате чего слизистая оболочка вокруг семян разрушается, а образующаяся молочная кислота в некоторой степени дезинфицирует семена. После брожения семена отмывают в чистой воде и высушивают на бумаге. При сушке их следует ворошить, чтобы они не слиплись в комочки. Если погода стоит пасмурная и прохладная, из-за чего спелых плодов в открытом грунте нет, то можно использовать для получения семян бурые и даже крупные зеленые плоды. Семена из таких плодов выпускают после дозаривания. Нельзя держать плоды до их полного размягчения или раскисания, так как всхожесть семян при этом уменьшается, а также может наблюдаться прорастание части семян.

Выход семян у томата зависит от камерности плодов. У мелкоплодных малокамерных сортов из 1 кг плодов можно получить до 5 г семян. У крупноплодных сортов плоды многокамерные с небольшим количеством семян в них, поэтому из одного килограмма плодов получают лишь 2 г семян. В 1 г семян в среднем содержится 300 штук.

Семена томатов, как правило, гораздо дольше хранятся, чем в большинство семян других овощей. При надлежащем хранении, соблюдении всех норм освещения, температуры и влажности, семена помидор могут храниться до пяти лет. Для сравнения, семена перца, имеют срок годности 2–3 года. Влажность один из самых важных факторов который влияет на срок годности семян. Нужно убедиться, что они хранятся в прохладном и сухом месте, лучше всего хранить семена томатов в холодильнике в плотно закрытой банке. Сухое хранение менее чем при 18 °C даст хорошие результаты прорастания.

Подготовка семян томатов

Перед посадкой необходимо правильно подобрать семена, отобрать хорошие от слабых и пустых.

Самый простой способ отобрать хорошие семена, это подготовить раствор поваренной соли (на стакан воды 1 столовая ложка соли) высыпать в него семена и перемешать, после чего дать некоторое время постоять. Хорошие семена томатов осядут на дно, а пустые будут плавать сверху. Осевшие семена промываем и высушивают, а мелкие и пустые которые остались плавать на поверхности – выбрасывают. Но нужно быть внимательным, иногда бывают такие ситуации когда семена сильно пересушены, в таком случае даже очень качественные и крупные все равно останутся сверху. Поэтому перед тем как выбрасывать, визуально убедитесь что они действительно плохие.

Если семена томатов хранились в холодильнике или другом прохладном месте, то за месяц до посадки их обязательно нужно прогреть. Температуру нужно постепенно повышать с 18 до 80 °C. В домашних условиях удобно прогревать семена на батарее в течение нескольких дней.

Очень важно провести обеззараживание семян, так как большинство болезней помидор живут на их поверхности. Поэтому чтобы избежать дальнейшего заражения рассады, обязательно нужно дезинфицировать семена

Есть два способа обработки. Поместить семена на 20 минут в 1 %-ый раствор марганцовки или в нагретый до 40 °C 2–3 %-ый раствор перекиси водорода на 8 минут. После проведения процедуры обеззараживания, необходимо обработать семена питательными веществами, это повысит урожайность томатов. Для этого семена в течение суток замачивают в одном из питательных растворов. В продаже можно найти такие промышленные препараты как «Эпин», «Иммуноцитофит», «Виртан-Микро», так же можно использовать гуматы натрия или калия, а для любителей народных средств подойдет сок картофеля или алоэ веры.

Для замачивания необходимо поместить семена томатов в небольшой марлевый мешок и опустить их в теплую воду (20–25 °C). Эта процедура должна длиться не более 12 часов, при этом каждые 4 часа необходимо производить смену воды.

Для быстрой всхожести и для получения более раннего урожая семена томатов желательно перед посадкой прорастить. Для этого их нужно взять тарелку или блюдце, положить на него увлажненную марлю или тряпочку и поставить в помещение, где температура не ниже 20 °C. Нужно постоянно следить за влажностью марли, чтобы она не пересыхала или наоборот, не была излишне мокрой.

Так как помидоры культура теплолюбивая, то, чтоб сделать растение устойчивым к неблагоприятным условиям окружающей среды, томаты необходимо закаливать. Делать это нужно на самом раннем этапе, как только семена начали прорастать. Закалка производится резкими перепадами температур, как только семена начали наклевываться, на ночь помещаем их в холодильник, где температура +2 °C, а днем ставим в место где примерно от 15 до 20 °C,

такую процедуру необходимо повторить минимум три раза подряд. Доказано, что помидоры, выращенные из закаленных семян, более устойчивы к перепадам температур, плоды завязываются быстрее и урожай на 30 % больше, чем у не закаленных.

Посадка семян на рассаду

В средней полосе помидоры не успевают вырасти из семян за короткое лето, поэтому все выращивают сначала рассаду, а в начале июня ее пересаживают в грунт.

Посадку помидоров на рассаду можно осуществлять как в грунт, так и в различные смеси для выращивания растений. Основным компонентом грунта для рассады помидоров является почва: дерновая и перегнойная, взятые в равных пропорциях.

Хорошо зарекомендовал себя в качестве грунта кокосовый субстрат. Рассада, выращенная на кокосе, имеет крепкую и здоровую корневую систему, отличается быстрым ростом и высоким качеством.

Для выращивания рассады помидоров можно также использовать торфяные таблетки.

Посев помидоров на рассаду производится в ящики высотой не менее 10 см. Посадку семян томатов производят обычно на глубину 0,5–1 см и накрывают пленкой, стеклом или прозрачной крышкой-колпаком. Сроки прорастания зависят от температуры воздуха и качества семян. При температуре +25 °C, оптимальной для прорастания семян, всходы появляются в течение недели. Поэтому до прорастания семян нужно поставить емкость в теплое место.

Тыква

Получение семян

Для будущих посадок на несколько лет достаточно семян одной тыквы. Они могут сохранять свою всхожесть примерно семь лет.

Для семенного посадочного фонда надо посадить одно-два растения отдельно от всей тыквенной деляны. Потому что их прищипывают после образования трех-четырех завязей. На «семенной» деляне все тыквины хорошо созреют на растении. Берут на семена самые первые, если они привлекательные по цвету, форме, размеру. Семенные плоды убираются в последнюю очередь, чтобы семена налились и были полновесными.

Срезанная тыква держится еще примерно месяц в теплом помещении, но нельзя ждать слишком долго, потому что для семян это чревато их прорастанием внутри плода.

Чтобы извлечь семена, саму тыкву нужно разрезать. Не делайте разрез по центру плода, чтобы не повредить семена. Извлеките семечки, сразу промойте их в прохладной воде. Отделите лучшие семена – крупные, полные, без дефектов и механических повреждений – и просушите их. Все семена сушатся в тепле, при температуре 40–45 °C. Прогревание – тоже важный процесс, во время данного процесса погибают вирусы и дозревают семена.

Держите отборные семена в теплом сухом помещении.

Семена тыквы нужно не только вовремя собирать, но и позаботиться об их правильном хранении. Это обязательное условие для защиты от потери всхожести. От внешних воздействий у зерен есть защитная кожура, твердая и прочная. Однако она может стать проницаемой при повышенной влажности.

Слишком теплое место для хранения семян приведет к потере всхожести еще до начала посадки (всего за пару месяцев). При резких перепадах температуры семена также повреждаются. Поэтому не оставляйте их надолго на участке или в холодном и сыром помещении. Оптимальные условия для хранения семян тыквы: сухое темное место с температурой воздуха до 16 °C и умеренной влажностью. Для того чтобы семена «дышали», следует использовать тканевые, из натуральных материалов, или же бумажные мешочки. Нельзя хранить семена в ванной или в кухне, поскольку влажность им вредит.

Обработка семян перед посадкой

Для получения высокого и качественного урожая, необходимо подготовить семена, которым не менее 2 лет, а лучше взять те, какие у вас хранились 3–4 года.

Семена тыквы непременно нужно замачивать, потому что всхожесть у них неодинакова. Посеяв в грунт сухие семена, можно напрасно дожидаться всходов.

Замочить семена тыквы никаких сложностей не представляет. Сначала выберите крупные полненькие семечки. В несколько слоев сложите бинт медицинский или марлю. Смочите его теплой водой. Одну половину его уложите в квадратный пластиковый контейнер. На него уложите семена тыквы. При этом надо взять немного больше, чем мне нужно. Второй половинкой ткани прикройте семена. Крышкой контейнер не прикрывать – семена должны дышать

Оставьте этот контейнер с семенами в теплом месте, чтобы семечки побыстрее проросли. Можно, если температура воздуха колеблется, сделать «парничок» – просто прикройте контейнер пленкой. Но ее периодически приоткрывайте, чтобы воздух поступал к семенам.

Марля или ткань не должны пересыхать, поэтому всегда смачивайте водой и верхнюю половинку и, конечно, нижнюю. Всхожесть семян зависит от их качества и температуры воздуха. Иногда, чтобы семена набухли и проклюнулись, достаточно двух суток, иногда больше.

Семена предварительно замачивают в растворе марганцовки, чтобы тыква не болела.

Не ждите, чтобы ростки сильно вырастали – потом сложно их бывает снять с ткани. Высаживайте или в стаканчики, если хотите получить рассаду, или сразу в грунт.

В конце февраля – начале марта, положите семечки в спичечный коробок, и поставьте его в непосредственной близости от радиатора хотя бы дней на 30–40, чтобы они хорошенько прогрелись.

Перед посадкой в открытый грунт провести 2—3-дневную закалку семян в холодильнике, для их устойчивости к перепадам температуры воздуха, засухе и многим различным болезням.

Укроп

Получение семян

Чтобы получить в средней полосе качественные семена укропа, отбирают скороспелые сорта. Нужно посеять семена под зиму, обычно в начале ноября. Посевы мульчируют торфом или перегноем. Будущей весной эти растения зацветут на 10–12 дней раньше, что очень важно для вызревания семян. Убирают соцветия-зонтики в августе. Когда листья на стеблях станут подсыхать и желтеть, а семена высохнут, приобретут вид бурых плоских дисков и станут легко отделяться от зонтика, можно приступать к их сбору. Созревшие соцветия срезают рано утром вместе со стеблем, их связывают в снопики и оставляют в хорошо проветриваемом помещении, чтобы досушить до полной сухости. После просушки зонтики обмолачивают. Всхожесть семена укропа сохраняют 3–4 года.

Подготовка семян к посадке

Эфирные масла, находящиеся в семенах, не дают влаге быстро проникнуть внутрь семени, поэтому сухими они всходят через 20–25 дней.

Для ускорения прорастания есть способы.

1. Семена промывают в теплой воде, а потом замачивают на сутки для набухания. В воду можно добавить 1 ст. ложку древесной золы на 1 л или какого-нибудь универсального удобрения.

2. Самый доступный способ предпосевной подготовки семян к посеву. Для увлажнения семян ряда других культур их насыпают тонким слоем на дно любой посуды, потом заливают водой, количество которой зависит от конкретной культуры. Воду наливают в два приема, чтобы она лучше впитывалась. Температура воды для семян теплолюбивых культур 20–25 °C, для остальных от 15 до 20 °C. Воду надо менять каждые 4 часа, при этом аккуратно перемешивая семена. Можно семена и не раскладывать по тарелочке, а положить их в марлевый мешочек и опустить в воду. Во время замачивания семена должны только набухнуть. Намачивание прекращают, когда 1–1,5 % семян наклюнутся. При посеве намоченными семенами всходы можно получить на

2– 3 дня раньше, чем при посеве сухими семенами. Замечено, что намоченные в снеговой воде семена быстрее всходят и дают лучший урожай.

3. Семена укропа перед посевом заливают на

3– 4 часа водой, несколько раз меняя ее, чтобы вымыть из семян вещества, замедляющие их прорастание. После этого семена опускают на два часа в крепкий раствор марганцовки, затем промывают, подсушивают

4. Семена сухими насыпать в мешочек из ткани и закопать в огороде в сырую непрогретую землю на штык лопаты глубиной. Делают это примерно за две недели до посева. Перед посевом семена достать, разложить на бумаге, подсушить до рассыпания и посеять. Таким способом приготовленные семена всходят на 4–5 день.

5. Замачивание семян в настое древесной золы. Для этого 2 ст. ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают 2 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена и выдерживают их в нем 4–5 часов.

6. С целью ускорения сроков созревания овощей применяют предпосевное замачивание семян в растворах микроэлементов или стимуляторов роста, в которые входят бор, железо, магний, медь, молибден, кобальт, цинк. Прогретые, обеззараженные и промытые семена замачивают в растворе микроэлементов. После замачивания семена, не промывая, просушивают до состояния сыпучести и высевают.

Укроп сеют в бороздки глубиной 2 см, расположенные через 15–20 см друг от друга. В борозде семена раскладывают на расстоянии 1–2 см и, заделав семена, поливают посевы. Первые ростки могут появиться через пару недель.

Фасоль

Получение семян

Фасоль хорошо растет на легких, средних почвах, богатых гумусом, подойдут умеренно увлажненные суглинчатые почвы. Посев семян фасоли начинают в апреле и мае. После появления всходов почву следует разрыхлить, удаляя в то же время сорняки, можно замульчировать торфом или опилками. Начинать рыхление лучше, когда всходы достигли семисантиметровой высоты.

После того как растение достигнет в высоту двух метров, его нужно сверху прищипнуть для того, чтобы простимулировать появление завязей. После момента появления цветков и стручков фасоли, нужно вдвое увеличить полив. Фасоль начинают убирать через две недели с момента появления цветков, и проводят уборку через каждые 2 дня – до тех пор, пока все «лопатки» не созреют. Стручки старайтесь собирать утром, пока они ещё сохраняют ночную влагу. Стручки фасоли резко обрывают, придерживая стебелек второй рукой, или срезают ножницами.

На семена следует собирать почерневшие стручки. Собирать фасоль на семена начинают тогда, когда уже большая часть бобов достигнет наиболее полной зрелости – готовность можно легко понять по засохшим листьям, а также по затвердевшему зерну. Семена у отдельных сортов фасоли могут быть спелыми даже при зеленом окрасе у створок бобов.

Цвет стручков по достижению технической спелости может быть и зеленым, и фиолетовым, и желтоватым, иметь крапинки и разводы. Созревая, приобретают беловатый, желтовато-бурый тона, либо так и остаются зелеными.

Собирают бобы сахарных сортов в стадии технической спелости, в это время они уже вполне созрели и выросли на присущую сорту длину, в то время как семена внутри боба еще небольшие, не полностью созревшие и потому нежные на вкус. Если нужно иметь свои семена, то не надо снимать урожай, а дать дозреть семенам до конца. Тогда семена можно употреблять на зерно.

Если погода сырая, то надо выдернутые из почвы стебли связать в виде пучков и подвесить корнями вверх в укрытии (веранда, чердак). В течение двух недель проходит дозревание, после чего из бобов извлечь семена и положить в сухое и достаточно прохладное место.

При холодных и морозных зимах фасоль в стручках может паковаться в мешки, чтобы хранить их в сухом, холодном помещении, начищая нужное количество фасолин, по мере возникновения надобности в них. При этом следует отбирать лучшие образцы для семенного материала. Так стручки без потерь могут сохраняться на протяжении нескольких лет, потому что зимние оттепели, во время которых часто развиваются личинки вредителей, сменяются морозами, которые их убивают. И так происходит самоочищение стручков фасоли.

Можно хранить небольшие количества семенной фасоли, разместив созревшую, вылущенную и тщательно просушенную фасоль в холщовых мешочках, с добавлением разрезанных пополам зубчиков чеснока с семенами пахучего укропа, что уберегает от появления личинок зерновки или плесени. В городских условиях такие мешочки хранятся на застекленных холодных лоджиях.

Подготовка семян

Когда выбираются семена фасоли для посадки и последующего разведения, надо обязательно обращать внимание на их внешние характеристики:

– правильную форму;

– блеск и гладкость поверхности;

– отсутствие повреждений;

– хороший размер стручков и бобов.

Такие признаки указывают на здоровые, полноценные семена, от которых можно ожидать как богатого урожая, так и прекрасной сохраняемости до сезона посадки.

Обработка семян состоит в следующих этапах:

– вначале нужно тщательно проверить бобы на наличие поврежденных точильщиком, нестандартных или больных, отсортировывая только качественные семена;

– чтобы семена лучше прорастали, их нужно на ночь замочить в талой воде (главное не оставлять бобы в воде свыше 15 часов, в противном случае, они «захлебнутся»);

– перед посадкой набухшие бобы нужно опустить в тёплый раствор аммония и борной кислоты на пять минут – это отпугнет клубенькового долгоносика.

Физалис

Получение семян

Физалис – однолетнее растение семейства пасленовых, получившее свое название из-за округлой формы чашечки цветка (физа – по-гречески означает пузырь), внутри которой находится плод с многочисленными семенами. Это растение очень красиво, и из него можно приготовить немало вкусных блюд. Растение скороспелое и стойкое к низким температурам. Его можно сеять прямо на грядку. Создавать для него необычные условия нет необходимости – физалис приносит неплохой урожай и пол лучами жаркого солнца и в полутени, хорошо растет на песке и на тяжелом грунте. Единственное что он не любит – высокую кислотность грунта и застой воды. Заправлять почву органическими удобрениями лучше под предшествующие культуры.

В последней декаде апреле или в первой декаде мая производят посев семян прямо на грядки, оставляя междурядья 30 см и между растениями в ряду 15–20 см. После прореживания сеянцев они должны остаться через 25 см в ряду. Прорванные сеянцы выбрасывать не стоит, их можно высадить на любом понравившемся месте, они приживутся в короткий срок и с задержкой в 1–2 недели дадут нормальный урожай плодов.

Урожай физалиса формируются на побегах первого и второго порядка. Плоды растут до наступления заморозков, убирать физалис нужно в солнечную погоду. Когда плоды достигнут биологической спелости (чехлик заполнится плодом, изменит окраску и подсохнет, а плод приобретёт типичный для сорта цвет надо будет его сорвать и положить на дозревание, на 3–4 дня. Осыпавшиеся плоды на семена брать не стоит.

Если наступили морозы, а на кустах еще много не вызревших плодов, то растение необходимо вырвать с корнями и подвесить в сухом месте с плюсовой температурой. Зрелые плоды постепенно осыпаются, по этой причине под подвешенными кустами нужно расстелить мягкий материал, к примеру, тряпки.

Убрав зрелые плоды с них необходимо сразу снять «чехольчики», они содержат гликозид, который придает плодам горький вкус!

Далее плоды разрезать и сложить в банку, добавить немного воды и оставить при комнатной температуре на 2–4 дня. Не забывать перемешивать периодически(2 раза в день). Будет происходить процесс брожения, лёгкие семена будут всплывать. Не допускать образования плесени. После того, как жидкость осветлится и полноценные семена осядут на дно, можно удалить остатки мякоти, промыть семена в сите и высушить их. Убрать на хранение.

Обработка семян пред посадкой

Урожай физалиса во многом зависит от качества посевного материала, его способности обеспечить дружные жизнеспособные всходы. Семена должны быть достаточно крупными, выровненными и кондиционными по посевным качествам.

Подготовку к посеву начинают с отбора крупных и полновесных семян, которые дают более высокий урожай по сравнению с обычными. Для этого их засыпают в сосуд с 5 %-ным раствором поваренной соли или минеральных удобрений и тщательно перемешивают. Через 6–7 минут всплывшие на поверхность легковесные семена и сор удаляют, сливают раствор, а оставшиеся семена несколько раз промывают водой и просушивают до состояния сыпучести.

Для ускорения появления всходов влажные после замачивания семена выдерживают в течение 4—б дней при температуре около 20 °C. Наклюнувшиеся семена в прогретой почве прорастают на 2–3 день. Сухие семена, высеянные при температуре 20–25 °C, прорастают на 7–9 день, тогда как при температуре почвы ниже 12 °C они могут долго пролежать в земле, не прорастая.

Чтобы предохранить растения от грибных и вирусных болезней, семена протравливают в 1 %-ом растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут с последующей промывкой проточной теплой водой. Против вируса табачной мозаики эффективна дезинфекция семян 20 %-ым раствором соляной кислоты (при приготовлении раствора соляную кислоту осторожно льют в воду, а не наоборот).

Значительный эффект в борьбе с разными вирусными заболеваниями дает выдерживание семян в слабом растворе иммуноцитофита («слабый раствор» – 1 таблетка на 100 мл воды). Время нахождения семян в растворе от 3 до 12 часов.

Также хорошо зарекомендовала себя обработка семян в растворе марганцовки (перманганат калия). При этом семена сначала прогревают в термосе в течение 2 часов при температуре воды 45–50 °C. После прогревания мешочек с семенами обрабатывают слабым раствором марганца в течении получаса.

Для того чтобы семя проснулось и начало быстро расти, домашние и покупные сортовые семена нужно вымочить в теплой воде или в любом из стимуляторов роста:

– знакомая всем древесная зола (1 ч. ложка на 100 мл воды) на сутки,

– препарат «Эпин» (2 капли на 100 мл воды) на 18 часов,

– жидкий торфяной гумат калия (20–25 капель на 100 мл воды) на 12 часов.

– удобрение «Синьор помидор» или «Новый идеал» (20 гр на 1 л воды) на 30 минут.

Известно, что алоэ имеет свойство вырабатывать биологически активные вещества, когда сорвать листья и поместить их в холодильник на несколько дней. Именно эти вещества наиболее ценны в данном растении. Поэтому, если вы хотите обеззаразить свои семена таким способом, выдержите листья при температуре 2 °C в течение недели, затем отожмите сок из листьев, разведите его водой в соотношении 1:1 или используйте неразбавленным.

Цветная капуста

Выращивание семян цветной капусты

Цветная капуста – однолетнее растение. В средней полосе период вегетации до сбора урожая у цветной капусты составляет 80—120 дней, а до получения семян – 200–240 дней.

Так как срок выращивания цветной капусты до вызревания семян достаточно большой, многие считают, что получить семена цветной капусты в этих условиях невозможно. На самом деле это не так. Если применить рассадный способ, можно вполне это сделать.

Семена для рассады цветной капусты высевают в контейнеры в феврале.

Для посева семян цветной капусты используется смесь, состоящая из взятых в равных количествах огородного грунта, торфа и упревшего перегноя. При поддержании нормальной влажности в такой почве всходы появятся очень быстро.

Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, рассаду пикируют. Примерно через 50 дней после появления всходов, в апреле, у растений уже будет 6–7 настоящих листочков, и их можно будет пересаживать на постоянное место.

Цветная капуста требует большого количества питательных веществ, без которых ее рост будет невозможным. По этой причине, при подготовке почвы, то есть ее перекопке, в нее сразу же вносится перегной. На 1 м2 можно вносить до 2 ведер. Из минеральных удобрений рекомендуется использовать нитрофоску, около 2 столовых ложек на ту же площадь. Делать очень широкие грядки не стоит, поскольку они могут вызвать переизбыток влаги. Однако, и при очень узких грядках, слабой корневой системе цветной капусты ее может и не хватать. После этого выращиваете цветную капусту, как обычно.

Когда придет время собирать урожай, оставьте на семена лучшие растения, здоровые, с крупной и плотной головкой.

Оставленные растения нужно подкормить. Подкормку делают настоянным раствором коровяка в соотношении 1:5, или птичьего помета в соотношении 1:10, с добавлением 30 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 3 г борной кислоты на ведро воды.

Через некоторое время головка окрасится в фиолетовый цвет, и головка начнет разделяться на побеги. Сначала разойдутся укороченные побеги, которые расположены по краю головки. Центральная часть останется плотной. Ее можно вырезать острым ножом. Если не вырезать, она сама засохнет и отомрет, но лучше это сделать, потому что в таком случае оставшиеся периферийные побеги быстрее начнут расти, образуют бутоны, и таким образом быстрее созреют семена.

Позже выламывают слабые побеги, наклоняя их к центру головки. Делается это осторожно, чтобы не повредить оставшиеся сильные побеги, которые начинают идти в рост. На растении достаточно оставить 5–6 побегов. Места срезов и выламываний присыпают древесной золой, чтобы не было инфекции.

В середине лета побеги начинают цвести. Цветение продолжается 30–40 дней. В это время растение подкармливают. Подкормку делают фосфорно-калийными удобрениями: 100 г суперфосфата, 40 г хлористого калия и 5 г борной кислоты на ведро воды.

После цветения на побегах образуются стручки. В это время их подвязывают, чтобы они не наклонялись в разные стороны, и не ломались. Примерно 50–60 дней стручки будут зреть до восковой спелости. В этот период растениям нужна влага. Если погода сухая, поливы делают каждый день, по 2 л воды на растение.

Когда стручки начинают буреть, поливы растений прекращают. Можно также слегка повернуть растение вокруг оси, чтобы надорвать часть корней. Таким образом дается сигнал растению, что нужно все силы направить на созревание семян. По мере созревания побеги выборочно срезают, связывают в пучки, и подвешивают стручками вниз в проветриваемом помещении. Под ними подстилают бумагу или ткань, и в таком виде оставляют на дозревание. Через 2–3 недели створки раскрываются, и коричневые семена легко высыпаются при обмолачивании.

Стручки, созревшие первыми, дают, как правило, наиболее качественные семена, которые имеют большую всхожесть, а растения от них получаются самые скороспелые и урожайные.

Сухие семена хранят в бумажных пакетиках.

Подготовка семян к посадке

Подготовка семян цветной капусты к посеву для дальнейшего выращивания рассады проводится следующим образом.

Первоначально, чтобы определить способность к прорастанию всех семян, рекомендуется взять штук 10 и попробовать прорастить на мокрой ткани с постоянным поддержанием тепла. Если через 5 дней эти семена не прорастут, подготовкой к посадке оставшихся можно и не заниматься.

Для повышения устойчивости, семена нужно на минут 10–15 замочить в горячей воде (температура воды не выше 50 °C). После этого они сразу же остужаются в холодной воде.

На протяжении суток семена нужно подержать в питательном растворе, который приготавливается из любых минеральных удобрений (можно использовать нитрофоску, но в небольших количествах).

Вынув семена из раствора, их нужно обязательно промыть, немного просушить и отправить в прохладное место, с уровнем температуры воздуха в 1–2 °C. Это нужно для закалки семян, значительно помогает повысить их устойчивость к различным заболеваниям.

После подобных процедур семена полностью готовы к посеву в землю.

Чеснок

Выращивание семян

Семена чеснока называются бульбочками. Их используют для получения головок-однозубок.

Чтобы вырастить бульбочки, весной отбирают самые крупные зубчики и высаживают их на солнечном месте.

Зубчики перед посадкой следует подготовить. Головки выдерживают в прохладном помещении в течение двух недель (при температуре примерно 5 °C). На зубки их следует разделять за сутки до посадки. Для того чтобы предохранить будущие растения от разного рода заболеваний, зубки обязательно нужно продезинфицировать. Для этого готовят раствор медного купороса (4 г на 1 л воды). Выдерживают в нем посадочный материал в течение получаса. Для дезинфекции можно также воспользоваться раствором щелока. Готовят его из золы: 1 ст. ложку кипятят в 1 л воды полчаса.

Зубчики высаживают на глубину порядка 5 мм. Если мульча не предусмотрена, посадку следует производить на глубину 7,5—10 мм. Конечно же, зубчики необходимо заглублять в почву корневой частью вниз. Расстояние между лунками должно составлять 10–15 см, между рядами – около 25–30 см. Мульчу на грядках с чесноком использовать все же стоит. Это значительно повышает урожайность. Грядки под растения можно накрыть соломой, камышом, листьями.

Появляются стрелки. После того как стрелки распрямятся полностью, растения выкапывают из земли с корнями и вывешивают сушиться пучками в темном сухом месте (можно на чердаке). Так их держат с месяц, до тех пор, пока стебель не высохнет полностью. После этого его обрезают, оставив у самой бульбочки пенек в 2–3 см. Хранить зимой семена следует в темном сухом месте.

Подготовка бульбочек к посадке и выращивание

Высаживают бульбочки весной, после того, как прогреется почва. Перед посадкой бульбочки обязательно следует выдержать в холодильнике (при температуре 5 °C) примерно с месяц. В противном случае луковицы не вырастут. Из неподготовленных семян вырастет только зелень.

Грядку разбивают на солнечном месте. В почву вносят органические удобрения и тщательно ее рыхлят. Не следует при посадке слишком сильно заглублять семена, иначе всходить они будут долго.

Получится неплохой урожай чеснока-однозубки. Его можно употреблять в пищу или использовать в качестве посадочного материала.

Тот чеснок, который в дальнейшем будет использоваться в качестве посадочного материала, лучше хранить отдельно от едового. На зиму головки следует поместить в прохладное (от 18 до 20 °C), хорошо проветриваемое помещение. Влажность воздуха в нем не должна превышать 90 %. Слишком сухой воздух для чеснока также не полезен (как минимум 60 %), поскольку он может высохнуть и начать распадаться на зубки. Лучше всего будет сложить луковицы в реечные ящики.

Для того чтобы предохранить чеснок от пересыхания во время хранения, можно положить его не в ящики, а в мешочки из плотной ткани, пересыпав головки луковой шелухой. Также иногда головки смазывают перекипяченным растительным маслом (0,5 л), в которое добавлен йод (10 г). Наносят этот состав на луковицы ватным тампоном.

Подготовка зубков к посадке

Чесночные луковицы следует заранее выдержать в холоде – это ускоряет развитие растения и его созревание. За полтора-два месяца до предполагаемой высадки головки чеснока помещают в холодное место с температурой около 5 °C. Для этих целей подходит погреб или нижняя полка холодильника.

Посадочный материал должен быть абсолютно здоров. Отобранные для посадки зубки должны быть:

– плотными и упругими;

– без механических повреждений и вмятин;

– без признаков болезней (пятна гнили или налет плесени);

– с цельной оболочкой.

Чтобы донце, из которого образуется корневая система растения, не пересыхало, отсортированные луковицы делят на зубчики в день посадки, при этом следует быть предельно аккуратным, чтобы предотвратить механические повреждения долек. Никогда не удаляйте верхние покровные чешуйки, поскольку, как показывает практика, головка, выросшая из голого зубка, не подлежит длительному хранению.

Важным этапом в подготовке чеснока к посадке является обеззараживание. Эта процедура не дает полной гарантии, что растение не будет болеть, однако, в несколько раз снижает риск развития заболеваний и поражения нематодой, чесночным клещом и прочими вредителями чеснока, которых у него множество.

Солевой раствор для обеззараживания.

Приготовьте раствор из расчета три столовых ложки каменной соли на 10 л воды, и погрузите в него подготовленные зубчики на сутки.

Зольный щелок для обеззараживания.

Полкило просеянной древесной золы залить тремя литрами теплой кипяченой воды, перемешать, дать постоять в течение 20 минут, поставить на огонь, довести до кипения и дать отстояться до полного остывания состава. Зольный щелок – это полученная жидкость без осадка. При контакте с раствором желательно пользоваться резиновыми или латексными перчатками. Процедить состав и развести водой в соотношении 1:2. В данном субстрате зубчики достаточно выдержать 1–2 часа.

Раствор медного купороса для обеззараживания.

Этот состав помогает от грибковых болезней растения: две чайные ложки медного купороса без верха следует залить литром воды, размешать и выдержать в нем чеснок в течение четверти часа.

Раствор марганцовокислого калия.

Состав обладает комплексными обеззараживающими свойствами: приготовить средне-розовый раствор марганцовки и выдержать в нем зубчики в течение четверти часа.

После обеззараживания зубки сразу сажают в землю без промывания. Грядки должны быть предварительно подготовлены, заранее удобрены и качественно прорыхлены.

В конце сезона получатся луковицы, в которых будет от 4 до 10 зубков.

Щавель

Получение семян

Родиной щавеля считается Азия и Европа.

Щавель высевается в открытый грунт при помощи семян, причем особенной привязки ко времени посева нет. Учитывая неприхотливость и морозоустойчивость культуры, посадка может осуществляться в течение всего теплого сезона: весной, летом, или поздней осенью, чтобы следующей весной получить ранний урожай. Уже в конце мая появляются молодые листики, достигающие в росте 7—10 см. Их можно срезать и в следующий раз собрать урожай через 2 недели. Заканчивают собирать урожай в конце июля, как раз к этому времени листья накопят много кислоты и станут грубыми, употреблять в пищу их нежелательно.

В конце весны и на протяжении первых двух летних месяцев (в июне и июле) в молодых листьях растения много лимонной и яблочной кислоты, а также большое количество витамина С, калия, железа, сахара и белков. В этот период необходимо запасаться витаминами на зиму.

Культуру не рекомендуется выращивать на солнечном месте – участок, предназначенный под выращивание зелени должен находиться в полутени, при этом вечером на растения должно попадать мягкое солнце.

Грунт, в котором будет происходить выращивание щавеля, нужно подготовить заблаговременно. Если сажать предполагается весной, то почву нужно готовить с осени. Выращивать щавель лучше на плодородном суглинистом грунте. Кислотность почвы не имеет особого значения для культуры, однако место, на котором будете выращивать культуру, не должно быть заболоченным, или находиться в низине, где может застаиваться вода.

Обработка участка под выращивание щавеля предполагает глубокую перекопку, очистку почвы от сорняков, корней и комков. Во время перекопки вносится древесная зола и перегной 4–5 кг/м2, суперфосфат 30 г/м2, азот 20 г/м2. Весной, непосредственно перед высеванием семян в открытом грунте, грядку нужно повторно взрыхлить и разровнять граблями.

Нужно сделать небольшие (1–1,5 м) рядки глубиной в 4–5 см, на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Далее в борозды можно сажать посевной материал. Сверху семена присыпают землей так, чтобы они находились в грунте не глубже чем на 1,5–2 см – в противном случае большинство семян просто не смогут пробиться из-под земли, и всходы будут очень слабыми. Семена всходят 1,5–2 недели. Уход за грядками включает обязательную прополку и удаление сорняков. Одновременно с прополкой осуществляется рыхление междурядий.

При наличии щавелевой грядки имеет смысл вырастить свой посевной материал. Для этого нужно оставить в грунте 2–3 куста, и не срезать с них листья. Цветение культуры начинается примерно в мае, а созревание семян происходит в первой половине июля. Щавелевые метёлки, на которых собраны семена, приобретают коричневый оттенок, и после этого их срезают, связывают в венички и подсушивают на протяжении десяти дней. Далее осуществляется обмолачивание семян посредством перетирания руками метёлок и выдувания мусора. Семена сохраняют свою всхожесть на протяжении 4 лет, но только при условии их хранения в сухом месте.

Обработка семян

Семена нужно замочить в воде, завернуть в марлю и оставить на 48 часов. За это время они напитаются влагой и быстрее взойдут.

Можно сложить семена в мешочек из ткани. Наполнить его лишь наполовину. Далее просто погрузить мешочек в воду. Идеальный вариант – вода обычной комнатной температуры. Подержите там мешочек 12–18 часов. Затем извлеките его из емкости, семена (к тому времени они должны уже хорошо набухнуть) высыпьте и тонким слоем разложите их на какой-нибудь плотной ткани. Сверху накройте их той же тканью, которую вы использовали при замачивании. Далее их нужно будет выдержать в любом тёплом месте. Вам нужно дождаться, когда первые семена начнут проклёвываться. Когда это произойдёт, проветрите семена и начинайте высевать.

Если вы желаете, чтобы семена хорошо взошли и были крепкими, то предварительно в обычную воду можно добавить немного питательных удобрений.

Оглавление

Предисловие

Культуры нашего огорода

  Баклажан

  Бобы

  Горох

  Кабачок

  Капуста белокочанная

  Капуста краснокочанная

  Картофель

  Кукуруза

  Лук репчатый

  Морковь

  Огурцы

  Патиссон

  Перец

  Петрушка

  Подсолнух

  Редис

  Редька

  Репа

  Салат

  Свекла

  Сельдерей

  Томат

  Тыква

  Укроп

  Фасоль

  Физалис

  Цветная капуста

  Чеснок

  Щавель Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg