«Декоративный сад своими руками»

Декоративный сад своими руками (fb2) - Декоративный сад своими руками (Умная усадьба) 654K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Зорина

Анна Зорина Декоративный сад своими руками. Газоны, бордюры, клумбы, альпийские горки, декоративные деревья…

* * *

Оформление художника Е.Ю. Шурлаповой

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Самое приятное на садовом участке, когда всё кругом цветет и благоухает. Настроение да и работоспособность увеличиваются, взаимоотношения улучшаются, жизнь становится прекрасной.

Можно так оформить свой участок, чтобы цветение не прерывалось с весны до глубокой осени.

Первыми о наступлении весны в апреле заявляют ранневесенние луковичные растения: крокусы, сциллы, кандык, мускари и хионодоксы, различные сорта примул.

На смену с мая до июня приходят более поздние луковичные культуры: многочисленные сорта нарциссов, тюльпанов и гиацинтов, арабисов, бадана, барвинка, вальдштейнии.

Затем в июне появляются армерия, вероника, купальница, ландыш, молочай, незабудка, окопник, рододендрон и другие многолетники.

Летний период начинается с ирисов, сирени. Следует использовать больше разных сортов сирени (ранние, средние, поздние), что позволяет продлить цветение почти до трех недель (с конца мая до середины июня).

Естественный переход от весеннего периода к летнему создают группы разнообразных сортов пионов. Их мощные кусты, начиная с середины июня, украшают сад до глубокой осени. В июне цветет чубушник, диервилла, тамариск, калина, которые создают прекрасный фон для разнообразных травянистых многолетников, цветущих в этот же период.

Очень эффектны весь июль некоторые виды лилии, высаженные небольшими группами на газоне среди ириса, барбариса. В это же время начинается цветение парковых роз, а также сортов из группы флорибунда. Сорта розы из группы флорибунда отличаются обилием белых, розовых и красных цветков, собранных в соцветия различной формы. Цветение их продолжается почти непрерывно до глубокой осени.

В июне – июле наступает массовое цветение: астильба, гейхера, молодило, а также люпин, маргаритки, настурция, петуния, нивяник – вот неполный перечень цветущих в этот период растений.

Оживляют участок цветущие аквилегии, бокконии, гемерокаллис, гипсофилы, дельфиниумы, колокольчики, фиалки. С июля до сентября обильно цветут флоксы.

В осенний период цветения ведущее место занимают астра, гортензия, гелениум, рудбекия, солидаго, хризантема, гладиолусы и георгины – в основном сорта шаровидных, помпонных и воротничковых групп, а также низкорослые. Большинство этих культур заканчивает свое цветение после наступления заморозков. На фоне газонов в конце лета и осенью декоративны яркие цветы сальвии.

Газон

Существует несколько типов газона – декоративные, спортивные и специальные.

Декоративные газоны являются украшением садов, приусадебных участков. Зелёный ухоженный газон на участке подчёркивает красоту сада и дома. Газон является отличным местом для отдыха на открытом воздухе.

Газон будет отличным фоном для одиночных и групповых посадок кустарников и цветников. Газон способен изменить микроклимат садового участка: подстриженная трава интенсивнее испаряет влагу, повышая влажность воздуха приземного слоя и снижая его температуру. Многие садоводы засевают травой приствольные круги у плодовых деревьев, значительно улучшая при этом не только внешний вид участка, но и его микроклимат. Наконец, зеленый ковер газона поглощает пыль и в значительной степени снижает уровень шума и вибрации от транспорта. Зелёный цвет снижает усталость утомлённых глаз, оказывает оздоравливающее влияние на организм, газоны применяют для укрепления берегов водоёмов, для разделения проезжей части.

В слое дерна, образуемого корневой системой трав, быстро минерализуются органические вещества, что способствует очищению почвы от вредных микроорганизмов и сорняков.

Традиционно газону придают квадратную или прямоугольную форму, однако неправильные очертания более привлекательны и чаще используются при ландшафтном проектировании на приусадебном участке. Необходимо избегать сложных изгибов и острых углов, так как они требуют особого ухода. Газон будет рядом с домом или где-то в саду, в зависимости от существующей планировки. Лучший газон создается в таком месте, где большую часть дня он был бы освещен солнцем, в реальности можно найти практические плюсы как в солнечном, так и в теневом расположении газона. Нужно проектировать выход на газон с разных сторон – это позволит избежать вытаптывания газона в единственном месте выхода на него. В тех местах, где по газону часто ходят, следует предусмотреть установку плоских камней, например песчаника, причем верхняя плоскость камня должна находиться выше уровня почвы на газоне на 2–3 см.

После выбора участка под газон, приступают к подготовке почвы под него. Почву готовят основательно, так как после посева газонных трав улучшать ее уже нельзя. Необходимо на выбранном под газон месте убрать мусор, выкорчевать ненужные деревья и кустарники, вылечить те, что останутся.

Перед перекопкой вносят минеральные и органические удобрения в тех же дозах, что и под садовые культуры. Участок под газон нужно вскопать на штык лопаты. При этом тщательно удаляют сорняки, особенно корневища многолетних растений.

При закладке газона очень важно сделать хороший дренаж, особенно в местах, где застаиваются талые и дождевые воды. Для дренажа обычно используют битый кирпич, гравий, который насыпают слоем в 10–15 см. На песчаных следует положить глину или суглинистую почву слоем 5–8 см. Толщина плодородного слоя почвы должна быть не менее 20 см.

На тяжелых глинистых почвах вносят перед перекопкой от 10 до 15 кг торфа на 1 м2 и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах торфа добавляют 4–5 кг на 1 м2.

Перекопав участок под газон на глубину 15 см (штык лопаты), его прикатывают и утрамбовывают с помощью доски-трамбовки или ручного катка. Вместо катка можно обойтись двумя листами металла или фанеры. Лист кладётся на грунт и уплотняется весом человека (просто ходим по листу), далее рядом нужно положить второй лист и переступить на него. Прикатывание необходимо для последующего посева газона – чтобы на грунте не оставались глубокие следы от обуви.

Подготовленный участок желательно выдержать месяц под паром, а затем удалить все взошедшие сорняки, взрыхлить почву, еще раз тщательно выбирая все камни, обломки корней и разбивая крупные комья земли. Как только земля немножко обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют еще раз.

Газон может быть как без уклонов, так и с ними, это определяется рельефом участка. В идеале газон должен быть несколько приподнят над окружающей поверхностью, а края его укреплены специальными металлическими или деревянными скобами. В упрощенном варианте нужно сделать бороздки шириной 5–10 см и глубиной 5–7 см, отделяющие газон от других садовых зон.

Почва, подготовленная осенью под газон, за зиму равномерно осядет. Как правило, сев проводят с середины апреля до середины мая, когда солнышко начинает припекать и прогревает землю. Быстрее всего трава растет при температуре от 14 до 25 °C. Важно правильно выбрать день посева: поверхность почвы должна быть сухой, а почва под ней – влажной. Сеять желательно в ясный и тихий день. Если вы не успели посеять газон в апреле, это можно сделать и в течение лета, однако придется потрудиться с ежедневным поливом. При летних посевах возрастает риск заболевания газона грибковыми заболеваниями. Поздний посев неизбежно сопряжен с засорением газона сорняками. В то же время с середины августа до середины сентября соотношение влажности и температуры оптимальны для развития проростков семян, поэтому специалисты рекомендуют высевать новый газон именно в это время.

Насколько дружными будут всходы и насколько интенсивен рост травы, определяет качество сортовой смеси. Газон формируется из смеси разных сортов трав, дополняющих друг друга по ряду характеристик. Кроме того, сорта этих трав должны соответствовать месту расположения (тень, солнце, тип почвы) и назначению газона. Поэтому к выбору семян следует отнестись серьезно. Только из семян высококачественных сортов вырастет достойный газон.

При покупке смеси семян выбираем смеси с большим количеством видов злаков – не менее четырёх. Основные виды газонных трав.

Мятлик луговой – ценная многолетняя злаковая культура, подходящая для создания декоративных газонов. Мятлик образует ровную упругую дернину высотой 20–40 см, которая отличается густой, интенсивно-зеленой окраской. В первый год жизни растение развивается достаточно медленно и в «полную силу» входит только на втором – третьем году жизни. Одно из главных достоинств этого вида – долговечность; при благоприятных условиях мятлик сохраняется в травостоях 15 лет и более. Лучшие почвы для мятлика – рыхлые, дренируемые суглинки, со средней кислотностью. К температурным условиям этот злак нетребователен, превосходно выдерживает суровые зимы и проявляет достаточную устойчивость к токсичным выбросам, даже рядом с загрязняющими атмосферу объектами.

Овсяница красная. Главное преимущество этого злака – способность сохранять насыщенный темно-зеленый цвет глянцевых листьев даже в периоды засухи, что делает растение незаменимым при создании декоративных газонов. В первый год развивается довольно медленно и закрывает почву примерно через полтора месяца.

Овсяница луговая. Годится только для обычных лужаек. Листочки овсяницы грубоватые, а ее короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. Засуху растение не переносит, зато к морозам вполне устойчиво и рано отрастает весной. Хорошо развивается на богатых суглинистых почвах, а сухие и легкие ей не подходят.

Полевица побегообразующая. Многочисленные стелющиеся побеги этого злака имеют длину 30–40 см. Они легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. Влаголюбивый злак, и в засуху может утратить декоративность. Хорошо развивается в тени и мирится с засолением почвы, устойчивость к вытаптыванию у нее довольно высока.

Райграс пастбищный. Главная отличительная особенность этого злака – его быстрый рост. Поэтому присутствие райграса в травосмесях носит исключительно вспомогательный характер для мелкосеменных трав, которые всходят только на 21-й день. Всходы же у этого растения появляются через 5–13 дней, в зависимости от времени посева, влажности и температуры. Райграс хорошо отрастает после частого кошения, особенно при регулярных подкормках. Но злак недолговечен: газон из него красив, как правило, лишь в первый год, а затем травостой редеет.

Более качественная смесь включает в себя 4 части мятлика лугового, 2 части овсяницы красной, 3 части овсяницы красной измененной и 1 части полевицы тонкой. Благодаря общему соотношению компонентов небольшая примесь полевицы в последнем варианте не создаст трудности в уходе за газоном.

В настоящее время выведены новые сорта райграса многолетнего, которые отличаются низкорослостью и более узкими листьями. Для получения обыкновенного газона высшего качества следует убедиться, что в смеси содержатся семена именно узколистных и низкорослых сортов райграса.

Чтобы рассчитать общее количество семян, необходимое вам на весь участок, берётся его площадь и умножается расход семян на 1 м2. Обычно расход составляет 40–50 г на 1 м2. Увеличенный расход приведёт к недостатку питательных веществ для роста газона.

Смешайте необходимое количество семян с небольшим количеством влажного песка в ведре, накройте ведро и поставьте в теплое место на пару дней. Как только семена проклюнутся (покажутся крошечные белые корни), следует начинать посадку. Этот процесс значительно ускоряет появление первых ростков.

Сеять семена нужно в безветренную и сухую погоду.

Можно взять специальные канистры, равномерно распределяющие по участку смесь семян с водой или сеять вручную. Лучше всего посев производить поперечными полосами, начиная с самого дальнего конца участка. Выбирается ширина полосы порядка одного метра. В руку берётся горсть семян, и интенсивными движениями они распределяются по выбранной полосе с высоты 1 м (для большей равномерности). Одновременно с семенами вносятся комплексные удобрения, содержащие азот (N), фосфор (P), калий (К).

С помощью грабель аккуратно заделайте распределенные по почве семена и удобрения. Не стремитесь заделать абсолютно все семена – те, что остались на поверхности, тоже прорастут. После посева почву прикатывают, а затем мульчируют сфагновым торфом или перегноем. В качестве мульчи можно применять светопроницаемую полиэтиленовую пленку, которую после появления всходов снимают, чтобы проростки не вытянулись.

До появления дружных всходов почва должна оставаться постоянно влажной. Ежедневно поливайте газон в течение примерно 10 минут, но очень осторожно – из лейки или из шланга с насадкой, – чтобы не смыть семена. С момента посева семян и до появления всходов может пройти от 7 до 20 дней. Дорогостоящие и высококачественные семена всходят дольше, чем дешевые смеси, поэтому наберитесь терпения. После появления массовых всходов газон следует осмотреть и в местах выпадов осуществить дополнительный посев.

В течение двух недель после появления всходов газон должен быть защищен от хождения по нему. Затем можно осторожно ступать на газон. А еще через 4 недели – газон полностью готов.

Уход за газоном заключается в частом скашивании (10–15 раз за период вегетации), поливах, подкормке удобрениями и борьбе с сорняками. Скашивание выполняют при высоте травостоя 10–15 см газонокосилкой или косой всегда на одну высоту: не ниже 4–5 см от поверхности почвы. После этого газон поливают, а скошенную траву убирают, используя как мульчу под кроной плодовых деревьев или для компостирования.

Последний раз траву скашивают в конце сентября – начале октября. На зиму следует оставлять траву высотой не менее 10 см, чтобы предохранить газон от вымерзания.

Весной газон прочесывают и рыхлят граблями, а затем вносят вразброс минеральные удобрения, г на 1 м2: суперфосфата 20–30 и хлорида калия 10–15. Летом, в июне – июле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 10–20 г на 1 м2 или поливают навозной жижей, разведенной в воде в соотношении 1:10.

На газоне недопустимы сорняки. Появляющиеся однолетние сорные растения уничтожают при каждом скашивании травостоя, а многолетние корнеотпрысковые выкапывают и удаляют вручную.

Осенью на газон вносят мелкий, просеянный через грохот перегной или хорошо разложившийся компост (полведра на 1 м2). Этот прием способствует развитию дополнительных корней газонных трав, увеличивают густоту травостоя.

Изреженные газоны омолаживают сплошным подсевом трав. При этом норму посева семян уменьшают наполовину от первоначальной.

Через 10–12 лет газон начинает терять декоративность и его приходится обновлять. Участок перекапывают и осуществляют подготовительные работы по закладке нового газона.

Бордюры

Цветочным бордюром называется низкая, узкая, плотная полоска, засаженная одним-двумя видами ковровых растений, которые отличаются высокой компактностью. Бордюр используют с целью окантовки газонов, садовых дорожек, а главное – клумб или цветников. Они могут быть разной ширины (до полуметра) и количеством рядов миниатюрных растений с разной высотой.

Бордюр по цвету должен отличаться от основного тона цветочной композиции. Назначение бордюра – подчеркнуть законченность того или иного типа цветочного оформления, поэтому он не должен выделяться и быть слишком вычурным. Для этой цели используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды. Часть бордюра, которая примыкает к дорожке, засаживают невысокими цветами, чтобы они не нависали над ней. Однако центральную часть бордюра вполне можно засадить растениями повыше. Используются обычно растения одного вида.

Бордюр из растений может быть выполнен как в один ряд, так и в несколько рядов. По высоте он должен отличаться от растений, которые обрамляет. Так как это не живая изгородь, а всего лишь изящная окантовка, то важно, чтобы ее высота не превышала 30–50 см. Бордюры применяют во всех видах цветочного оформления. Особенно хороши сочетания, построенные на контрасте. Уместны и чаще всего они необходимы как оправа того или иного ландшафтного элемента в декоративном саду на газонах, вдоль дорожек, у беседок и водоемов.

Для получения качественного и красивого бордюра высаживать можно цветочные или декоративнолистные однолетние и двулетние растения. Но, несомненно, более долговечен бордюр из многолетников, которые отличаются продолжительным периодом цветения или долгой сохранностью и декоративностью листвы. Такие посадки требуют коррекции раз в два года или периодической стрижки.

В смешанных бордюрах растения высаживают, чередуя, соблюдая при этом определенный повтор. Особенность смешанного бордюра еще и в том, что весь сезон он должен цвести. Чтобы не попасть впросак в случае образования паузы в цветении, в посадки можно сделать «вкрапления» из краснолистных растений и видов с серебристой листвой.

Кустарники

Самшит

Растение, используемое в создании бордюра, – крупнолистный самшит. Вечнозеленый, медленнорастущий кустарник позволяет получить идеальное обрамление.

Самшит предпочитает плодородные щелочные суглинки. На песчаных, бедных питательными веществами почвах под это растение надо вносить много органики, лучше всего зрелого компоста. Почва должна быть в меру влажной, но без застойного переувлажнения, поэтому на пониженных участках необходим дренаж. В отношении освещенности самшит не слишком требователен. Он может расти и в тени, в том числе под кронами деревьев, и среди их корней, не испытывая при этом никаких неудобств. Гораздо хуже растение переносит прямое жаркое солнце.

Самое благоприятное время для посадки – весна. Корни саженцев помещают в ведро с водой; землю тщательно и глубоко перекапывают и, если необходимо, заправляют компостом. Затем с помощью шнура намечают очертания бордюра и выкладывают вдоль него саженцы. При высоте саженца 10–15 см на каждый погонный метр бордюра потребуется примерно 10 растений. При посадке рекомендуется использовать специальный совок. Высаженные растения нужно полить и обрезать садовыми ножницами на две трети. Пока они окончательно не приживутся, почва должна быть постоянно влажной. В начале июня уже можно начинать, там где это необходимо, подкормку минеральными удобрениями. Многочисленные сорта этого растения могут довольно сильно отличаться друг от друга по интенсивности роста, форме и окраске листьев. Для бордюров лучше всего подходят медленно-медленно сорта, как, например, 'Suffruticosa' или более холодостойкий 'Blauer Heinz'. Самшит отлично переносит регулярную стрижку с четырехнедельным интервалом. Делают это во время его активного роста, с апреля по сентябрь. Стрижка в период покоя не имеет смысла, так как рост в это время и без того прекращается. И еще: чем чаще стричь, тем больше надо поливать и подкармливать растения, чтобы им легче было восполнить потерю необходимых питательных веществ, которые вырабатываются в листьях с участием хлорофилла, воды и минеральных элементов почвы.

Черенки самшита окореняются и растут медленно, но верно. Чтобы как можно быстрее получить на участке достаточно рослые растения, черенки должны быть не менее 20–30 см в длину. Очень хорошо окореняются мягкие или полуодревесневшие побеги, которые просто отламывают вместе с пяткой от материнского растения в июле – августе. Пятку подправляют острым ножом, а все побеги на черенке укорачивают примерно на одну треть. Затем черенки высаживают в рыхлую, богатую гумусом почву в полузатененном и защищенном от ветра месте. На зиму самшит нужно укрывать плотным материалом, не пропускающим солнечные лучи.

Кизильник

Неприхотлив, но красив кизильник горизонтальный. Это вечнозеленый кустарник высотой до 50 см, с горизонтально распростертыми, почти прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами, расположенными в одной плоскости. Замечательны его мелкие, почти округлые, до 1,5 см, темно-зеленые листья, пурпуровые осенью. Листва этого элегантного растения издали кажется бархатной. Осенью она становится оранжевой. Ее яркость подчеркивают красные ягоды. Цветки одиночные или парные, сидячие, с розовато-красноватыми лепестками. Цветет с конца мая до середины июня, в течение трех недель. Плоды шаровидные диаметром 4–5 мм, ярко-красные, блестящие, созревают в сентябре и держатся массово до декабря, в нижней части куста – даже до весны следующего года, придавая растениям особую декоративность.

К плодородию почвы не очень требователен и к тому же засухоустойчив. Рекомендуется следующий состав почвы: дерновая земля, торфокомпост, песок в соотношении 2:1:2. Дренаж обязателен (гравий или битый кирпич, слоем 10–20 см). Поскольку кизильник засухоустойчив, то полива не требует, либо он нужен только в очень сухое лето, 1–2 раза в месяц по 8 л воды на одно растение. Светолюбив. Глубина посадки 50–70 см; корневая шейка на уровне земли. После посадки саженцев делают мульчирование торфом, слоем 5–8 см.

Растет быстро и сильно разрастается вширь, диаметр кроны более 1 м. Весной вносят полное минеральное удобрение: кемиру-универсал из расчета 120 г на 1 м2 или 30 г мочевины на 10 л воды. Летом перед цветением дают гранулированный суперфосфат 60 г/м2 и 15 г/м2 сернокислого калия. Рыхление проводят неглубокое (15 см) после удаления сорняков.

Он хорошо переносит зиму, кизильники зимуют с легким укрытием сухим листом или торфом слоем 3–6 см или под снегом. Иногда на зиму ветки пригибают к земле, чтобы защитить цветочные почки от мороза.

Кизильник легко размножить зимними и летними черенками или отводками. Лучший срок для черенкования – вторая половина июля. Субстрат состоит из смеси торфа и песка, взятых в равных количествах.

Травы

Хорошо посадить на переднем плане цветочной клумбы бордюр из низкорослых растений, чья текстура и цвет листьев (голубые, пестрые, желтые, зеленые, полосатые) будут контрастировать или сочетаться с цветами клумбы. Они могут быть посажены непрерывной монотонной лентой. Бордюры должны быть засажены так, чтобы все его участки отличались отменной декоративностью на протяжении вегетационного периода. С этой целью растения, имеющие декоративную листву, просто незаменимы для бордюров, они хороши при отсутствии цветущих растений.

Хосты

Это травянистые многолетники с поверхностным компактным корневищем. Листья прикорневые, длинночерешковые, от узколанцетных до широкояйцевидных и почти округлых. Цветки лиловые, синеватые или белые, собраны в изящную кисть. Но ценятся эти растения за листву, которая бывает зеленой, голубой, салатовой, желтой и с каймой. Есть пестролистные формы.

Хосты и в тени и на солнце являются отличными бордюрными растениями. Они, посаженные вдоль дорожки, на протяжении многих лет будут служить вам превосходным бордюром, в высшей степени декоративным и радующим глаз, не требующим почти никакого ухода и пересадок. Обсаживая дорожку хостой, вы можете выбрать лаконичный вариант композиции, состоящий из 3–4 гармонирующих сортов. А можно не ограничивать себя и высадить здесь все полюбившиеся вам формы. Особенно эффектны и пользуются большим спросом пестролистные формы.

Хоста – одно из немногих растений, которое требует минимального ухода и растёт как бы само собой многие годы на одном месте в тенистом саду, становясь с каждым годом всё красивее. Предпочитает слегка кислые, влажные почвы. Неплохо отзывается на подкормку рано весной азотными удобрениями.

Хосты очень неприхотливы, но выполнение некоторых условий культивирования способствует развитию пышной розетки листьев и обильному цветению. Они нетребовательны к почвам, но на рыхлых, богатых, слабокислых, умеренно увлажнённых почвах развиваются лучше. Толстое укороченное корневище хосты имеет крепкие шнуровидные корни. При посадке хосты в посадочную лунку желательно внести компост, перегной, торф и минеральные удобрения, особенно при выращивании на бедных плотных почвах. Эти растения очень отзывчивы на удобрение.

Хосты влаголюбивы (однако не выносят сырости), но взрослые экземпляры, корневая система которых глубоко проникает в почву, становятся довольно засухоустойчивыми.

Тенелюбивые хосты высаживают в тени или полутени, но при регулярном поливе они хорошо растут и на солнце, хотя в сильную жару нередко страдают от перегрева и чрезмерной освещённости – они не вырастают на открытом месте сада такими же шикарными, как в полутени. Пестролистные хосты более светолюбивы, чем зеленолистные: при недостатке света их листья могут потерять привлекательную пёструю окраску и позеленеть.

Растения выглядят лучше и дольше сохраняют декоративность, если растут в тени во влажном месте. В таких условиях они мало подвержены заболеваниям. Хоста – один из немногих травянистых многолетников, цветущих поздним летом в тени.

Хосты морозостойки; однако осенью, когда снег ещё не выпал, а уже существенно подмораживает, хосты рекомендуется замульчировать утепляющим материалом. Весеннее мульчирование почвы вокруг розетки хосты перегноем или компостом позволяет сохранить влагу у корней и заодно подкормить растение.

Пересадку хосты переносят легко, особенно в молодом возрасте; но всё же не стоит часто пересаживать и делить хосту – это затормозит её развитие и поубавит великолепия. Хосты становятся по-настоящему красивыми, когда вступают в пору юности (5 лет), к зрелости (10 лет) они в полной мере проявляют свои достоинства, которые сохраняют до самой старости (20 лет).

Размножают хосты чаще всего весенним или осенним делением кустов.

Астильба

Астильба – многолетнее травянистое растение. Ее лучше всего использовать для создания бордюров. Она прекрасно смотрится в соседстве с хвойными растениями и различными кустарниками. В бордюрах ее можно сочетать с хостами.

Это растение полутени. Растение любит удобренную, влажную почву, может хорошо переносить переувлажнение и зимний холод. Главное очарование астильбы – в ее продолжительном и необычайно красивом цветении. Цветки астильбы мелкие, собранные в верхушечные соцветия различной формы: ромбические, метельчатые, пирамидальные, поникающие. Астильба любит влагу и устойчива к болезням. На одном месте она может находиться 4–5 лет, не требуя пересадки.

Грунт для выращивания астильбы должен быть легким, питательным и увлажненным. Пересыхания почвы она не терпит. Землю нужно перекопать на глубину 25–30 см, удобрить компостом, торфом или перепревшим навозом. Корни сорняков-многолетников (осота, пырея и других) должны быть удалены.

В бордюрах растение высаживают на расстоянии 30–50 см от других растений или друг от друга. Лунки делают глубиной около 20–30 см. Если посадка проводится для размножения растений, можно высаживать их на грядки, сделав поперечные бороздки на расстоянии 20–30 см одна от другой. При посадке в лунку или бороздку добавляются минеральные удобрения типа «Кемиры», костная мука или любое комплексное удобрение, 20–30 г на лунку. После посадки все хорошо поливается и мульчируется 3 см слоем.

Уход включает полив, внесение минеральных удобрений, мульчирование почвы. Растение нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги оно плохо укореняется. В жару поливать нужно 2 раза в день – утром и вечером. Внесение минеральных удобрений проводится весной и в начале лета – с преобладанием азота. В конце лета – начале осени вносятся калийные и фосфорные удобрения. Мульчирование проводится с использованием торфа, коры, стружек слоем около 5 см. Оно предохраняет почву от пересыхания летом, а зимой предохраняет почки возобновления от вымерзания.

Размножают делением куста. Куст делят таким образом, чтобы каждая его часть имела до трех почек и корневище, желательно с придаточными корнями, длиной около 5 см.

Артемизия

Многолетние травы семейства артемизий выращивают из-за серебристых разрезных листьев. Листья расположены в очередном порядке, глубоко рассеченные, реже цельные. Необычна и изысканна красота ажурной листвы полыни, включающей различные оттенки серого цвета – от почти серебристо-белого, стального и серебристо-голубого до серовато-зеленого. Им подойдет любая хорошо дренированная садовая почва. Размножается черенками в рамочном парнике летом.

Цветы

Низкорослые, обильно цветущие растения непременно должны присутствовать в бордюрах для обрамления клумб, газонов и дорожек.

Астра альпийская

Красивый бордюр образует астра альпийская, которая хороша как во время цветения, так и после него. Предпочитает солнечное место, может расти в полутени. Правда, она не столь долговечна и раз в четыре года (не позднее шести лет) требует обновления, а подсыпки под кустики свежей почвы, желательно с добавлением извести, – ежегодно. После цветения растение обрезают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Алиссум

Это растение, образующее пышные объемные куртинки. Листья мелкие, ланцетной формы, опушенные, серо-зеленого цвета. Цветы алиссума мелкие, очень душистые, собраны в густые соцветия кистевидной формы. Окраска цветков зависит от вида и сорта растения.

Алиссум цветет в апреле – мае, очень обильно, правильным уходом можно добиться повторного цветения.

Алиссум – очень холодостойкое растение. Это цветок, который хорошо переносит заморозки до минус 10 °C, некоторые виды зимуют, не теряя листву. Растение предпочитает яркое освещение, в полутени цветовая подушка растения делается более рыхлой. Алиссум хорошо переносит засуху, сухой воздух. Он нуждается в нейтральной, легкой, плодородной, хорошо дренированной почве.

Благодаря своей неприхотливости, алиссум особенно хорош для маскировки отцветших частей соседних растений. Выращивание алиссума не требует особого труда. Весной для улучшения цветения у него срезают прошлогодние цветоносы. После цветения алиссум подрезают еще раз, и благодаря этому он зацветает повторно.

Алиссум требует регулярного умеренного полива, вымокание растения недопустимо. При недостатке влаги цветок очень быстро отцветает. Его подкармливают в среднем дважды в год раствором комплексного или азотного удобрения.

Размножение алиссума осуществляется семенами. Семена высеивают в апреле в парники или в грунт в середине мая.

Маргаритка

Многолетнее растение. Цветоносы многочисленные, безлистные, 15–30 см высотой, вырастают на второй год. Листья продолговато-яйцевидные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия – одиночные корзинки. Язычковые цветки белые, розовые или красные, трубчатые – золотисто-желтые, расположены в центре, у махровых сортов практически не видны. По строению соцветия их делят на простые, полумахровые и махровые. Корзинки простых сортов имеют 3 ряда окрашенных краевых цветков и большой диск мелких срединных, желтого цвета. Полумахровые соцветия имеют 4 ряда краевых окрашенных цветков и желтый диск мелких срединных. У махровых соцветий окрашенные краевые цветки полностью закрывают срединные, но у большинства сортов при полном роспуске соцветий они видны.

Маргаритки цветут более пышно, если вначале сезона подкормить их раствором полного минерального удобрения. Обычно для этого готовят питательный раствор, которым поливают растения. Но на суглинистых почвах можно сделать подкормку еще до схода снега, разбросав сухое удобрение по его поверхности. Это поможет сэкономить время на уход за растением в летний период.

Предпочитает открытые солнечные участки, но часть дня может находиться в тени. Неприхотлива, хорошо развивается на любых садовых почвах, не подверженных застойному переувлажнению, при этом лучше цветет на плодородных суглинках, богатых органическими веществами. Требует регулярного полива, при недостатке влаги соцветия мельчают и теряют махровость. Хорошо отзывается на подкормку ранней весной полным минеральным удобрением. Увядшие соцветия желательно регулярно удалять, чтобы избежать появления незапланированного самосева.

Клумбы

Клумба – это разновидность цветника, которая представляет собой композицию из цветочных и лиственных растений. Летние клумбы – это преимущественно многоуровневые композиции, сочетающие в себе яркие зеленые элементы и разнообразные пестрые цветы.

Прежде чем выбрать цветы для клумбы, необходимо всесторонне оценить участок, отводимый под цветники. Самый важный фактор, влияющий на выбор, какие цветы взять для клумбы, цветника, – освещённость. Есть цветы, любящие солнце, есть теневыносливые цветы.

При размещении цветника необходимо учитывать основные точки его обозрения – из окон дома, с веранды, со скамьи в саду, при движении по садовой дорожке. Нередко цветник замыкает собой наиболее эффектную перспективу в саду. Нужно помнить, что в отдалении цвет изменяется, предметы словно обволакиваются легкой прозрачной дымкой. Чтобы усилить этот эффект, на заднем плане размещают цветы сине-голубых оттенков, на переднем – теплых, золотисто-желтых, красно-оранжевых. Самые красивые цветы следует располагать не ближе, чем 50–60 см и не далее 2,5 м от края дорожки. Следовательно, места под клумбы и цветники необходимо тщательно планировать еще на проектной стадии работ.

Клумба может быть ровной по горизонтали или иметь форму пирамиды, когда высокие растения находятся в центре и высота остальных плавно понижается к краю. Крупные растения в центральной части клумбы высаживаются более разреженно, чем низкорослые. Единственное нерушимое правило для летних клумб – соблюдение градации роста: на переднем плане всегда сажают приземистые растения, а рост всех последующих рядов постепенно увеличивается.

Как правило, клумбы размещают на открытых солнечных местах. При выборе растений необходимо учитывать потребность в поливе, типе почвы, а так же агрессивность их поведения при разрастании. Уход за клумбой не сильно отличается от ухода за другими зелеными насаждениями. Он заключается в своевременной прополке, поливе и периодическом внесении удобрений.

В основе гармоничных композиций лежит контраст. В цветнике создать его можно разными приемами. Сочетанием формы и размера листвы соцветий, сочетанием окраски цветков или плодов и создаются колористические контрасты.

Универсального рецепта сочетания попросту не существует. Тем не менее, цветник можно строить на преобладании одного цвета – доминанты композиции, либо на контрастном сопоставлении разных цветов, но при этом их размещение рядом должно смягчаться переходом одного к другому через промежуточные тона. Например, при классическом сопоставлении синего и желтого рядом с желтыми следует посадить цветы кремовых, золотистых, розоватых оттенков, около синего – ряд фиолетовых оттенков, постепенно приближая их к синему. В месте соприкосновения контрастных тонов на их границе с той же целью вводят белые цветы.

Темные, насыщенные по тону растения создают ощущение устойчивости, если их разместить ближе к основанию цветника. Самый яркий цвет – оранжевый, смесь желтого и красного зрительно приближает цветник и делает его объемным, в то время как фиолетовые и сине-голубые оттенки создают иллюзию его удаления. Желтые цветы кажутся больше и ближе, чем на самом деле. Желтая группа является фокусной точкой сада, остальные его части играют подчиненную роль.

Глубокая тень подчеркивает форму растений; легкая, прозрачная – придает им воздушность; падающая тень служит выявлению пространственной характеристики цветника. Продуманным размещением света и тени можно достичь большей выразительности и целостности композиции и одновременно выявить цвет.

Цветы с учетом их высоты для правильного расположения их на клумбе, при этом отлично впишутся в пестрый ансамбль и отдельные огородные растения.

Высокие:

Наперстянка – высокое и очень ядовитое растение с невероятно красивыми, возвышающимися на высоком стебле над яркой зеленью змеевидными соцветиями из крупных колокольчатых цветов – белых, желтых, розовых, красных, лиловых оттенков. Вырастает до 1,5 м.

Гелиопсис – растение до 1,5 м с очень красивыми свисающими темно-зелеными листьями и золотистыми или желтыми цветками.

Нивяник – крупноцветковая ромашка, рост которой может достигать 1 м; цветы с очень яркой желтой сердцевиной. Альтернативой нивянику на летней клумбе может стать любой другой вид ромашки, даже лекарственная.

Средние:

Родиола розовая – оригинальное среднерослое растение с мясистыми овальными листьями и желтыми или белыми цветами.

Манжетка – восхитительно ажурное растение с зелеными, покрытыми пушком листьями и необычными мелкими желто-зелеными цветами.

Петуния – яркий многолетник с крупными ворончатыми цветами всех оттенков розового, красного, фиолетового и сиреневого.

Лук-резанец – съедобное растение с мягким вкусом, трубчатыми листьями и невероятно красивыми шароподобными розово-сиреневыми цветками.

Гвоздика – замечательное пестрое растение, отлично разрастается; цветы всех оттенков, собранные в мелкоцветную платформу. Встречаются повторноцветущие сорта.

Нерина с ее короноподобными розовыми цветами, появляющимся ближе к осени.

Лихнис корончатый – оригинальное растение с одиночными, возвышающимися на высокой ножке ярко-малиновыми соцветиями.

Монтбреция, привносящая на любую клумбу оранжевую пестроту.

Гладиолусы – строгие и стройные красавцы.

Низкие:

Лаванда французская – необыкновенно красивое травянистое растение, растущее плотными кустиками. Славится своим ароматом, прекрасно ощутимым и на открытом воздухе. У этого сорта пахнут не только цветы, но и листья.

Шпинат – отлично смотрится на клумбе благодаря своим темно-зеленым листьям, создает ощущение свежести и тенистости.

Салат – это полезное растение прекрасно заполняет пространство и поможет разнообразить зелень на клумбе. Попробуйте посадить рядом обыкновенный салат и кучерявые сорта.

Лен нарбонский – цветущее в середине лета неповторимо изысканное растение с тонкими, почти кружевными стеблями и листьями и контрастно большими, простыми синими цветками с белой серединкой.

Настурция – травянистое красивоцветущее растение с листьями щитовидной формы, покрытыми восковым налётом. У некоторых сортов листья зелёные, у некоторых – с пурпурным оттенком; встречаются и пестролистные сорта.

Гацания – замечательное крупноцветковое растение. Цветы ромашкового типа, но с гораздо более крупными, плотными лепестками, яркой большой сердцевиной и контрастными окрасами. Встречаются желтые, красные, бронзовые цветы с темными широкими полосами посредине каждого лепестка.

Мимулюс «Королевский вельвет» – неповторимые оранжевые или красно-коричневые цветки в виде рупора.

Девясил мечелистный – очень красивое растение с характерными листьями, плотными и кожистыми, цветущее очень пестрыми золотисто-желтыми цветами.

Гелиопсис

Это травянистое многолетнее растение с прямыми стеблями до 150 см в высоту. Листочки расположены супротивно или поочередно, продолговатые, по краям зубчатые. Соцветия – золотисто-желтые корзинки 8–9 см в диаметре. В зависимости от сорта корзинки могут быть махровыми, полумахровыми, не махровыми. Растение создает в саду, даже в темном, ощущение солнца, радости и света.

Цветет обильно, кусты буквально падают от соцветий. Большинству сортов необходима опора. Поэтому кусты лучше подвязывать в небольшие снопики и огораживать подпорами. Расстояние между растениями – 40–50 см.

Очень привлекают пчел и бабочек, причем почему-то бабочек темной окраски.

Гелиопсис предпочтение отдает сухим, солнечным местам. Почва должна быть плодородной, свежей, глинистой, дренированной.

Поливать нужно обильно. Удобрение используют самое простое – коровяк жидкий, разведенный водой и настоянный 3 дня. Удобряют их 2 раза в месяц с середины мая до 20 августа.

Красоту этих жизнерадостных растений могут особенно подчеркнуть синие цветы: астры, колокольчики, дельфиниумы. Если хотите создать моносад в солнечных тонах – посадите рядом ноготки, рудбекии и другие желтые цветы.

В конце сезона стебли срезают на уровне почвы. На одном месте гелиопсис может расти десятилетиями. Размножают его делением куста осенью.

Нивяники

Нивяник наибольший. Многолетние, корневищные, травянистые растения. Этот многолетник с коротким, наземным, укореняющимся корневищем и множеством ветвистых стеблей достигает высоты до 100 см. Стебли прямые, маловетвистые, облиственные. Листья расположены в очередном порядке, цельные, реже перисто-рассеченные. Соцветия – одиночные корзинки, расположенные на концах стеблей. Краевые цветки язычковые, обычно белые (реже желтые), серединные – трубчатые, мелкие, желтые. У махровых соцветие заполнено многими рядами белых язычковых цветков, а трубчатые в центре тоже имеют белый венчик, соцветия очень красивые, похожи на хризантему.

Нивяник наибольший особенно плохо выносит недостаток света. Основное отличие этого вида и его сортов – более позднее цветение. Отличается необыкновенно длинным цветением – с июля до морозов.

Нивяник обыкновенный, или Ромашка луговая. Многолетнее корневищное растение до 90 см высотой. Нижние стеблевые листья продолговатые, обратнояйцевидные, цельные; верхние – продолговатые. Соцветия – одиночные корзинки 6–7 см в диаметре. Краевые цветки однорядные, язычковые, белые; серединные – трубчатые, мелкие, желтые.

Предпочитает хорошо освещенные места. На затененных местах отмечается значительное ухудшение развития растений и их цветения. Почвы должны быть плодородными, окультуренными на глубину 25–30 см, достаточно увлажненными и хорошо дренированными. На бедных почвах, а также при недостатке увлажнения цветы мельчают. В тяжелые и легкие по механическому составу почвы добавляют на 1 м3 соответственно 20 и 15 кг хорошо перепревших органических удобрений. Не переносит легких песчаных или тяжелых глинистых почв и сырых участков. На переувлажненных почвах часто болеет грибными заболеваниями, быстрее стареет.

Каждые 3–4 года делите куст, иначе растение погибнет. Ромашки – растения, отлично реагирующие на внесение органических удобрений, особенно навоза, даже свежего. На увлажненных землях соцветия ромашек становятся крупнее, ярче делается их окраска. Очень важен для них полив. В засуху все описанные растения нуждаются в поливе, особенно в период цветения. Для сохранения влаги в почве посадки рекомендуется мульчировать. Лучше всего использовать древесную щепу, но можно стружку, скошенную траву.

После окончания цветения побеги рекомендуется срезать, так как они быстро засыхают и портят внешний облик растения. В благоприятных условиях у нивяника обыкновенного может наступить второе цветение. Особое внимание следует обратить на зимнее укрытие крупноцветковых и махровых форм. Слой сухих листьев должен составлять не менее 10–15 см. Рано весной укрытие необходимо удалить, чтобы кусты не выпревали.

Кусты делят на 4-й год выращивания. Деление производят весной на мелкие части, которые высаживают на расстоянии 30 см.

Прекрасно сочетается с колокольчиками, васильками, дельфиниумом. Нивяник и пиретрум очень часто можно встретить в смешанных многовидовых клумбах.

Гвоздика

У садовой гвоздики пышная и плотная чашечка цветка, она состоит из множества лепестков. Растения обладают своеобразным горьковатым запахом, красивыми цветками, имеют узколинейные или даже линейно-шиловидные зимнезеленые листья с сизым, иногда очень сильным налетом.

Для выращивания гвоздики подбирают хорошо освещенные участки с хорошим дренажем. Требуются плодородные, среднелегкие, некислые, суглинистые садовые почвы. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды. Гвоздике необходим открытый, солнечный участок.

Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.

У форм с повторным цветением желательно удалять увядшие цветки. Высокорослые разновидности нуждаются в опоре.

Серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10–15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Даже в идеальных условиях длительность жизни многолетних видов всего 4–6 лет. В неблагоприятных условиях они живут всего 2–3 года.

Гвоздики легко размножаются семенами, которые сеют в ящики или непосредственно в грунт. Гвоздики плохо переносят пересадки, так как у них стержневой корень, и поэтому высаживаются после пикировки на постоянное место. Куст гвоздики не делится, но возможно черенкование.

Лихнис

Лихнис – многолетнее растение с прямостоячими облиственными стеблями, с крупными головками белых и красных цветков диаметром до 10 см. Его высота около метра, листья ланцетные или овальные. Садовые формы этого вида лихниса могут иметь махровые цветки, их цвет, кроме красного, может быть розовым или белым.

Растение светолюбивое, зимостойкое, на одном месте может расти до 5–6 лет.

Почва для выращивания лихниса должна быть хорошо дренируемой. Для улучшения почвы на 1 м2 вносят ведро крупнозернистого речного песка.

Если почва глинистая, кроме песка, в неё добавляют 2–3 кг перегноя или компоста.

Первую подкормку делают до цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия на 10 л воды, расход раствора составляет 3 л на м2).

Вторую подкормку делают после цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и удобрения «Агрикола-7» на 10 л воды, расход раствора составляет 3–5 л на м2).

Поливать лихнис нужно обильно раз в неделю.

Осенью лихнис срезают под корень.

Монтбреция

Очень неприхотливое декоративное растение – монтбреция. Относится оно к семейству ирисовых.

Из 1 клубнелуковицы вырастает 3–4 цветоноса. Изящный тонкий стебель может достигать в высоту 100 см, очень ветвистый. Цветоносы монтбреции с оранжевыми цветками в цветнике смотрятся очень нарядно. У монтбреции цветонос ветвистый. Цветёт монтбреция очень долго – с июля до сентября. Окраска цветов – самая различная, от чисто белой до красно-коричневой и охристой.

Клубнелуковицы высаживают в начале мая в рыхлую, питательную почву, на глубину 4–5 см, с расстоянием 15–20 см друг от друга. Предпочитает богатую перегноем, достаточно влажную почву. Застой воды недопустим. Почву готовят с осени. На 1 м2 вносят 2 ведра перегноя, 40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 100 г гашеной извести. Весной дают азотные удобрения (30 г/м2).

В течение лета подкармливают каждые 10 дней настоем коровяка (1:10) и полным минеральным удобрением (2–3 г/л), начиная с появления 2-го листа. В период образования бутонов добавляют калийные удобрения (2 г/л). Растения обильно поливают 1 раз в неделю и периодически рыхлят почву.

Растение очень светолюбивое, в затененных местах расти не будет.

Ежегодно вокруг одной взрослой образуется 5–6 деток, которые зацветают уже на следующий год. В марте, за месяц до посадки, посадочный материал вынимают и несколько дней выдерживают в комнатных условиях. Затем готовят монтбрецию к посадке: гнезда разбирают, отделяют детку, обрезают корни и остатки стеблей с листьями, снимают сухие оболочки. Перед посадкой клубнелуковицы на несколько часов заливают теплым 0,1 %-ым раствором перманганата калия (марганцовка). Помимо дезинфицирующего действия препарат стимулирует прорастание клубнелуковиц и образование корней.

Гладиолус

Гладиолус – клубнелуковичное многолетнее растение семейства ирисовых с великолепными цветами.

Стебли вертикальные, неветвящиеся, облиственные. Листья линейные или мечевидные смыкаются вокруг стебля. Цветки собраны в соцветие длиной до 80 см, различной плотности.

Подготовка почвы под посадку гладиолусов требует определенных усилий. На участок внесите осенью перегной, известь и вскопайте. Свежий навоз не стоит использовать по двум причинам: в это случае луковицы плохо хранятся, образуется много листьев и мало цветков. Гладиолусы хорошо развиваются на любой окультуренной почве, но больше всего подходят легкие супесчаные, с перегноем. Весной гладиолусные грядки надо перекопать, разровнять и удобрить. Не сажайте гладиолусы два сезона подряд на одном месте – будут болеть. Избегайте участков, где росли астры, флоксы и другие цветы, склонные к сходным с гладиолусами заболеваниям.

Гладиолус свето– и солнцелюбив. Необходимо позаботиться, чтобы грядка была ориентирована с востока на запад.

Гладиолусы очень требовательны к свету, влаге, рыхлой и питательной почве. Участок с гладиолусами должен быть освещен весь день. Затенение в утренние часы приведет к тому, что цветы появятся позже на 15–20 дней, а при затенении с южной могут и вообще не зацвести. При плохой циркуляции воздуха растения сильнее болеют.

Гладиолусы сажают, если почва прогрелась до 10 °C на глубину 20 см. При сравнительно невысокой температуре и достаточной влажности образуется сильная корневая система, которая дает растению нормальное питание.

Полив должен быть обильным, 10–15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30–35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой.

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3–4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек.

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов.

Первая подкормка – азотистая, вносится в фазе появления 2—3-го настоящих листьев. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1—4-го настоящих листьев. На 1 м2 вносят 25–35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15–20 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры.

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4–5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10–12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений.

Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50–70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).

Фосфор обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Вторая подкормка – азотно-калийно-фосфорная – проводится в фазе появления 5–6-го настоящих листьев, вносят 10–20 г на 1 м – сульфата аммония, 15–20 г суперфосфата и 10–20 г сернокислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30–40 г на 1 м2.

Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Третья подкормка – калийно-фосфорная – дается в начале бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части и внести их в два приема с интервалом в 7 дней. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе.

Некорневая подкормка повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,2 г, медный купорос 0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, сернокислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 20 г, калийная соль 15 г и суперфосфат 25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания.

Опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев.

Последняя подкормка должна быть не позднее, чем за месяц до выкопки.

Подвязка растений к кольям необходима.

На зиму клубни выкапывают. Выкапывать растения надо вилами. Отряхнуть землю (или промыть клубнелуковицы, если они очень грязные), обрезать корни и стебель, оставив пенек в 1 см. Затем клубнелуковицы сушат 2 недели при температуре 35–40 градусов и еще 2–3 недели при комнатной температуре. Посадочный материал рекомендуются хранить до посадки при температуре 4–7 градусов и влажности 80 %.

Настурция

Настурция – цветок яркий и красивый. Она неприхотлива, красива и полезна в борьбе с вредителями. Растет на любых почвах. Очень отзывчива на подкормки, но при избытке азота быстро наращивает зеленную массу в ущерб цветению, хотя для озеленения больших участков это качество незаменимо. Для стимуляции цветения лучше подкармливать растение калийными и фосфорными удобрениями.

Выращивать настурцию можно как рассадным способом, так и из семян. Для получения раноцветущих растений на участке настурцию имеет смысл выращивать через рассаду. Для этого семена высевают в начале апреля в бумажные стаканчики или торфяные горшочки по 3–4 штуки в каждый. В этом случае пикировку производить не надо, так как растение не переносит пересадку. Семена заглубляют в почву на 1 см, засыпают землей и плотно утрамбовывают верхний слой. Полив обязателен. Прорастают семена при температуре 18–20 °C. После прорастания сеянцы желательно перенести в помещение, где температура не превышает 18 °C, так как в более теплых условиях растения вытянутся. Через месяц, когда минует угроза заморозков, хрупкую рассаду осторожно, стараясь не повредить ни стебли, ни корни высаживают в открытый грунт. Обязательно с земляным комом.

Предпочитает настурция светлые, солнечные, защищенные от ветра места. Не переносит свежие органические удобрения и погибает от первых заморозков. Поэтому при угрозе похолодания растения имеет смысл утеплить укрывным материалом. Полив должен быть умеренным.

Уход заключается в прополке и подкормках. Для обильного цветения следует периодически вносить разведённый в воде суперфосфат. Он, конечно, растворяется довольно плохо, но в такой жидкой форме он более доступен для растений. 2 раза в месяц можно опрыскивать растения раствором мочевины из расчёта 1 спичечный коробок на 10-литровое ведро или использовать гуматы. Подкормки азотом сделают растения мощными, листья крупными и ускорят рост.

В течение всего сезона удаляют увядшие цветки и поврежденные или больные растения.

Через месяц после появления всходов наступает цветение, у ампельных сортов через полтора месяца.

Мимулюс

Это и необычные пестрые цветы. Сажают мимулюсы во влажную, хорошо удобренную, рыхлую почву с добавлением большого количества торфа. Место для посадки лучше всего выбирать солнечное, хорошо освещенное. Хотя в полутени мимулюсы также чувствуют себя достаточно комфортно. А вот яркое солнце способствует более медленному росту растения и может вызывать ожоги листьев. Он неприхотлив, но требует к себе повышенного внимания и тщательного ухода. Для того чтобы кусты мимулюса лучше кустились, их рекомендуется прищипывать в молодом возрасте. Засохшие после отцветания стебли необходимо срезать. На протяжении всего сезона с промежутком в каждые 20–30 дней в воду, предназначенную для полива, примешивают полную минеральную подкормку из расчета 15 мл на одно ведро. Слишком заливать растение также не рекомендуется, иначе на листьях начнут образовываться дырочки. Мимулюс переживает за сезон два периода цветения – весенний и осенний. В промежутке между цветением кусты коротко обрезают и подкармливают разведенным в воде комплексным удобрением. Быстро отрастающие новые побеги вскоре дадут вторую волну цветения.

Гацания

Низкорослое растение очень сильно напоминает ромашку, только крупную и разных оттенков. Это растение имеет короткий стебель или вовсе его не имеет, плотные листья темно-зеленого или серовато-зеленого цвета с изнанки имеют опушение для сохранения влаги и уменьшения испарения. Листья собраны в прикорневую розетку.

Гацанию выращивают на легкой плодородной почве. Очень важен хороший дренаж. Она засухоустойчива, однако, в жаркую погоду ее необходимо систематически поливать. В противном случае, цветки будут мельчать, а интенсивность цветения значительно снизится. Регулярная подкормка растений в начале сезона послужит образованию большего количества соцветий.

Гацании не агрессивны и хорошо уживаются с другими цветочными культурами. Взрослые растения отличаются холодостойкостью, поэтому они без проблем могут расти до первых заморозков.

Лаванда

В средней полосе России и севернее с зимовкой в открытом грунте выращивают только лаванду узколистную. Для лаванды подойдет солнечное и хорошо прогреваемое место (годятся даже жаркие южные склоны). Почва должна быть гравийная или песчано-глинистая, умеренно питательная, хорошо пропускающая воду. Лаванда может расти на неплодородных грунтах, однако лучше развивается на богатых. На кислых почвах обязательно следует внести известь. Лаванда не может расти на тяжелых глинистых почвах с повышенной кислотностью и высоким стоянием грунтовых вод. В саду лаванду размещают по схеме 30x40 см. Уход заключается в регулярной весенней обрезке, а также поливе в засуху. Несмотря на засухоустойчивость лаванды, недостаток воды в начале цветения приводит к уменьшению числа соцветий. Лаванда хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. В условиях средней полосы России лаванду следует укрывать на зиму лапником или мульчировать сухими листьями, опилками и торфом. Если надземная часть обмерзла, ее обрезают. Обрезка применяется и для омолаживания кустов (однако нельзя обрезать слишком сильно, до одревесневших стеблей, так как растение может погибнуть). При размножении черенками одревесневшие однолетние побеги разрезают на черенки 8–10 см длиной и укореняют. Этот способ наиболее удобен при выращивании лаванды в комнатных условиях.

Для размножения делением куста осенью растения подрезают на высоту 8–10 см и окучивают землей, тщательно заполняя пространство между стеблями. Весной к кустам еще подсыпают землю. В течение лета лаванда дает обильную поросль, которая хорошо укореняется. Осенью куст выкапывают и делят. Лаванда прекрасно сочетается со многими цветочными культурами, лучше подбирать ей в пару те растения, что хорошо переносят небольшую засуху, например, сорта шалфея или сантолины. Также многие сорта лаванды английской хорошо смотрятся рядом с розами.

Вертикальное озеленение

Лианы совершенно незаменимы на садовых участках. Они помогают быстро задекорировать ограды, стены хозяйственных строений, разделить территорию сада на зоны, создать уютное, обжитое пространство. Вьющиеся растения превратят недостатки вашего сада в яркие оригинальные элементы ландшафта. Они поддерживают микроклимат в помещении, создают живые архитектурные формы, от них получают съедобные плоды, они являются живыми изгородями. С их помощью легко скрыть что-либо не слишком эстетичное – сарай или бросающийся в глаза неказистый соседский дом, замаскировать облезлую, но еще крепкую стену или просто отгородить хозяйственный угол.

Деление сада на части не уменьшает его, как может показаться с первого взгляда, а наоборот, зрительно увеличивает пространство.

У большинства лиан изумительные цветки и великолепная листва. В климате средней полосы России они растут довольно хорошо.

Видов лиан очень много, условно их разделяют на однолетние вьющиеся растения и многолетние.

В обеих группах есть и чисто декоративные растения, которые порадуют своими листьями и цветами, и плодовые культуры.

Плетистая роза

По внешнему виду плетистые розы достаточно похожи на кустовые. У них такие же красивые и насыщенные по цвету листья. Побеги имеют длину 1,5–5 м, что позволяет озеленять довольно высокие объекты.

Данное растение будет радовать глаз садовода с начала лета и до поздней осени. В период цветения растение покрыто большим количеством ярких бутонов. Цветы собраны в соцветия. Цветки имеют диаметр 3–5 см в зависимости от сорта, а их расцветка так же богата, как и у классических сортов роз. Роза цветет один раз в год, но очень обильно.

Обычно плетистую розу высаживают на солнечной стороне дома, чтобы большую часть дня она получала солнечный свет. Солнечный свет важен не только для текущего цветения, но и для образования новых сильных побегов, ответственных за цветение в следующем году. Тем не менее, желательно сажать их в тех местах, где пару часов в день они смогут находиться в тени, что сделает период цветения более долгим.

Сажают плетистые розы как весной, так и осенью. За несколько месяцев до посадки желательно вскопать почву и внести в нее известь, торф и перегной. Для посадки роз готовят ямы размером 50x50x50 см и хорошо их проливают. Непосредственно перед посадкой рекомендуется удобрить куст навозом. Можно внести полведра удобрения в посадочную яму, а можно приготовить смесь из части навоза и двух частей глины, разбавленных водой до сметанообразного состояния. В эту смесь также добавляют три таблетки фосфоробактерина на 10 л получившейся смеси.

Важно правильно подготовить сам куст для посадки. Для этого подрезают побеги, которые должны быть длиной 20–30 см, и корни, чтобы они были примерно такой же длины. Это сделает куст более сильным, а будущее цветение – обильным. После обрезки корни желательно слегка присыпать золой, а срезы побегов замазать садовым варом, это будет способствовать их скорейшему заживлению и защите растения от инфекций.

Сажают куст так, чтобы корневая шейка была укрыта слоем земли около 10 см. Если рядом высаживают несколько кустов роз, то расстояние между ними делают не менее одного метра. Если роза сажается для озеленения забора или стены дома, то расстояние от места посадки до опоры должно быть около 45 см. Желательно мульчировать почву под розами опилками, травой или соломой. Во время цветения важно вовремя удалять увядшие цветы, чтобы период цветения длился дольше.

Плетистая роза отличается засухоустойчивостью, и поливать ее нужно не чаще одного раза в неделю.

Подкармливать розу нужно 3–4 раза за период вегетации либо настоем коровяка, либо комплексным удобрением для роз.

Из-за большого веса веток розы ей необходима достаточно прочная опора, лучше деревянная (предотвратит вымерзание растения зимой). В регионах с холодными зимами розам требуется укрытие. С наступлением морозов от минус 5 °C побеги снимают с опор, укладывают на землю. Класть лучше на сухие листья или лапник, этими же материалами и укрывать. Поверх такой естественной защиты укладывается пленка. Весной укрытие снимают и возвращают розу на опору.

При укладывании ветвей розы на опору, следует помнить, что побеги нужно фиксировать не вертикально, а горизонтально, наклонно или по спирали, тогда силы растения будут направлены не на рост побегов, а на образование цветков.

Обрезка для плетистых роз – обязательный элемент ухода, а также залог здорового внешнего вида и обильного цветения. Весной необходимо подрезать обмерзшие и слабые ветки, а после цветения желательно обрезать те побеги, которые отцвели, что будет отличным стимулом для формирования новых побегов замещения и омоложения куста.

Размножают плетистые розы в основном отводками или черенками. Размножение отводками желательно проводить весной.

Лимонник

Это не только красивое декоративное, но и полезное растение. С весны до осени лиана радует глаз. Весной она хорошеет, покрываясь белоснежными душистыми цветками, летом ее делают нарядной кисти созревающих ягод, которые осенью алеют на фоне лимонно-желтой листвы.

Место ему нужно отвести теплое, хорошо защищенное от холодных ветров, например, вблизи садовых строений. В средней полосе высаживать его предпочтительнее с западной стороны построек. Можно посадить вдоль забора, обвить им беседку, арку.

В средней полосе лучше всего высаживать лимонник весной, в конце апреля – начале мая. Рекомендуется высаживать не менее 3 растений, на расстоянии 1 м друг от друга. При посадке возле дома лианы сажают, отступив от стены на 1–1,5 м, чтобы на корни не попадала капель с крыши.

Посадочную яму выкапывают глубиной 40 см, диаметром 50–70 см. На дно слоем 10 см укладывают дренаж: керамзит, щебень, битый кирпич.

Наиболее жизнеспособны саженцы в возрасте 2–3 лет. При небольшой высоте (10–15 см) они имеют хорошо развитую корневую систему. Корневую систему обрабатывают глиняной болтушкой с коровяком (1 кг навоза на ведро). Саженец ставят на конусообразный бугорок, расправляют корни и присыпают землей, потом ее уплотняют. Сверху корни засыпают смесью из плодородной земли, навоза (8—10 кг на квадратный метр), песка (3–4 ведра), 500 г извести, 150 г фосфора и 40–50 г азота (на квадратный метр). Листвой компост, перегной, дерновую землю смешивают в равных частях, добавляют 200 г суперфосфата, 500 г древесной золы и этой питательной смесью заполняют посадочную яму. Вместо суперфосфата можно вносить фосфатную муку. Хорошо добавить и древесную золу, лимонник от этого будет лучше расти и плодоносить.

Во время посадки не следует заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне земли. Высаженные растения обильно поливают, а прикорневую лунку засыпают торфом или перегноем.

Молодые лианы легко приживаются. Уход за ними в первый после посадки год состоит в притенении от ярких солнечных лучей, мелком рыхлении, удалении сорняков, опрыскивании водой в сухую погоду. При этом укрытие почвы вокруг стволика перегноем будет препятствовать быстрому испарению влаги и одновременно такая мульча подкормит молодое растение.

Чтобы листва лимонника была пышной, с третьего года жизни в саду лимонник усиленно подкармливают. Дополнительное питание начинают давать в апреле. В приствольном круге рассыпают 20–30 г селитры с последующим мульчированием приствольного круга перегноем или листовым компостом. Летом через каждые 2–3 недели проводят жидкую подкормку органикой (перебродившим коровяком или куриным пометом в разведении 1:10 и 1:20 соответственно). Осенью, после листопада, под каждое растение вносят 20 г суперфосфата и 100 г древесной золы с последующей заделкой на глубину не более 10 см.

Лианы начинают цвести на 5–6 год жизни, то есть через 3 года после посадки на участке. Спустя еще 2–4 года наступает самый урожайный период.

Плодоносящие лианы весной подкармливают нитрофоской (4–50 г/м2), после цветения вносят разбавленный и перебродивший коровяк или птичий помет (по ведру под каждое растение).

Осенью нужно вносить минеральные удобрения: на один квадратный метр – 30 г суперфосфата, 10 г хлористого калия, 3 г сернокислого калия, 20 г древесной золы и 20 г аммиачной селитры. Корневая система лимонника мочковатая и находится в верхнем слое почвы на глубине 8–10 см, поэтому нельзя глубоко рыхлить землю, а удобрения нужно вносить в виде раствора.

В жаркую погоду растения опрыскивают теплой водой. Особенно нуждаются во влаге молодые растения. Взрослые лианы поливают в сухую погоду, расходуя на одно растение до 6 ведер теплой воды. Поливают и после каждой подкормки. Для сохранения влаги после полива почву мульчируют сухой землей.

Лимонник выращивают на опоре. При таком размещении улучшается освещенность растения, что способствует увеличению размера ягод и укрупнению кисти. Лимонник без опор имеет вид невысокого кустарника и чаще всего не плодоносит. Опорой могут быть стены дома, сарая, беседки, веранды, старое, неплодоносящее дерево или специальная шпалера. При посадке лимонника возле дома в качестве опор используют установленные наклонно лесенки. Подвязку проводят в течение всего лета, располагая молодые побеги веером. На зиму подвязанные побеги остаются на шпалере, снимать их нельзя.

Лимонник начинают обрезать со 2–3 года после посадки. К этому времени усиленный рост корней сменяется бурным развитием надземной части. Из появившихся многочисленных побегов оставляют 3–6, остальные удаляют на уровне почвы. У взрослых растений малопродуктивные ветви в возрасте 15–18 лет вырезают и заменяют молодыми, выбранными из поросли.

Обрезать лимонник лучше осенью, после листопада. Если лиана сильно загущена, то обрезку можно произвести и в июне – июле.

В конце весны и зимой лианы не обрезают, потому что после обрезки происходит обильное соковыделение (плач лозы) и иссушение растений. Только корневую поросль можно удалять весной, причем делать это надо ежегодно. Вырезают корневые побеги ниже уровня почвы.

Чтобы зимой корни растения не промерзли, осенью его необходимо обильно поливать и мульчировать торфом или сухой листвой.

Девичий виноград

Это удивительно неприхотливая декоративная лиана. Он отлично переносит холодные зимы, не подвержен болезням и садовым вредителям, а вместе с тем быстро разрастается. Если крона растения правильно сформирована, то с его помощью можно создавать самые разнообразные садовые композиции. Он хорошо смотрится в оформлении веранд и беседок, на глухих каменных или бетонных стенах, способен до неузнаваемости изменить неприглядные садовые постройки, создать живую изгородь, декоративную арку или другую композицию. Особенно выигрышно смотрится девичий виноград в осеннее время, когда листья приобретают огненно-красный цвет.

Весна – лучшее время для посадки.

При посадке расстояние между растениями должно быть не менее 1 м. Перед пересадкой полейте их. Выкопайте подходящую яму глубиной до 60 см. На её дно укладывается дренаж из битого щебня или песка, поверх которого насыпается почвенная смесь. Корневая шейка растения при высадке не должна возвышаться над уровнем почвы. Смешайте выкопанную из ямы землю с компостом и двумя горстями удобрений. Немного полученной смеси насыпьте на дно ямы. Извлеките саженец из контейнера. Поместите его в яму под наклоном. Сажайте на такую глубину, на которой он рос до пересадки. Наполните яму улучшенной землей, сформулируйте поливочный круг. Полейте саженец. Прикрепите проволоку в качестве опоры.

В первые 2–3 года после посадки развивается преимущественно корневая система. В этот период растение малодекоративно. Зато в последующие годы начинается активный рост побегов, которые способны сформировать густую крону из направленных вниз сложных листьев.

На первом этапе после посадки винограду необходима опора, нужда в которой отпадает по мере роста растения и появления у него цепких усиков, способных укреплять лиану на шероховатой вертикальной поверхности. Кроме того молодой побег быстро и неизменно стремится вверх, и за год способен прирастать на 2–3 метра. Именно поэтому очень важно с самого начала правильно сформировать «скелет» растения так, чтобы плети образовывали нужную форму, густоту и направление роста. Сделать это можно при помощи садового секатора. Для формирования густой равномерной кроны стебли винограда обрезаются на некоторой высоте от уровня земли, а пущенные им молодые побеги направляются в нужную сторону и фиксируются на опоре. Главное – не дать плетям одревеснеть и загрубеть до этого момента. Все лишние побеги необходимо удалить. Срез делается над здоровой почкой.

Когда основные плети будут сформированы, у растения останется удалить только слабые и повреждённые побеги и не допускать их излишнего разрастания. Если растению предоставить возможность расти так, как ему вздумается, то вскоре укоренившийся и окрепший девичий виноград превратится в достаточно неряшливого вида зелёные заросли.

Взрослые растения подкормите удобрениями и компостом.

Дополнительный полив не требуется. Исключением может стать только достаточно засушливое лето.

Клематис

Привлекательность и красота большинства видов и сортов этих лиан обусловлена разнообразием размеров, форм и окраски цветов, их обилием (до 500 и более одновременно), цветением в течение трех месяцев.

Клематисы светолюбивы, лучше всего для них выбирать восточную, юго-восточную, южную и юго-западную ориентацию.

Все участки должны быть защищены от ветров.

Клематисы хорошо растут на водопроницаемой плодородной почве, легкой или средней плотности, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, хорошо удобряемой и взрыхленной. Обыкновенную садовую почву рекомендуется слегка известковать.

Копают посадочные ямы размером 60x60x60. Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1) – из расчета 5–8 кг на растение, добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. На дно ямы кладут 10–15 сантиметровый слой щебня или камня дренажа. Если же почва не подходит для выращивания клематисов, ямы копают размером 70x70x70 см и землю заменяют. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют.

Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8—10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают.

Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс.

В качестве посадочного материала берут двулетнее (реже однолетнее) привитые растения или укорененные черенки. Декоративный эффект у растений достигается на 2–3 году после посадки.

Клематисы очень отзывчивы на хороший уход за ними. Уход за растениями заключается в регулярном глубоком поливе, не реже одного раза в 5–10 дней, и последующем рыхлении почвы, удалении сорняков, подкормках. В сильную жару число поливов увеличивают до 2–3 раз в неделю. Рекомендуется не менее 3–5 раз за вегетационный период подкармливать растения органическими удобрениями. Подкормки проводят: первую – в период активного роста и начала бутонизации, вторую – после массового цветения и обрезки, третью – и последующие – после очередного цветения или обрезки. Для мелкоцветных видов клематиса с ограниченным периодом цветения число подкормок сокращают до двух-трех в сезон.

Продолжительность жизни клематисов, их декоративность, сроки цветения зависят от обрезки побегов.

Под зиму участок глубоко перекапывают заделывая в почву органические удобрения.

Зимой рекомендуется укрывать клематисы. Их окучивают землей, торфом, песком, прикрывают лапником, снегом или другими материалами, слоем толщиной до 20–30 см, благодаря чему они переносят морозы до 30–40 °C. Весной клематисы раскрывают постепенно, по мере наступления теплой погоды.

Хмель

Хмель представляет собой травянистый многолетник с вьющимися стеблями, достигающими 7–8 метров в длину. Лиана не теряет декоративности в течение 20–30 лет.

Лианы хмеля обычно используются для вертикального озеленения. Однако следует учитывать, что перед зимой надземная масса листьев и ветвей ежегодно полностью отмирает, сохраняются лишь подземные утолщенные корневища хмеля. Весной после схода снега хмель начинает активно отрастать.

Предпочтительнее всего высаживать хмель в полутенистых местах сада, защищенных от северных ветров. На солнечных местах посадки хмеля более подвержены болезням, нападению тли и иных листогрызущих насекомых.

Для выращивания хмеля лучше всего подходит водопроницаемый плодородный суглинок с достаточным количеством влаги, но не переувлажненный.

В вертикальном положении плети хмеля быстро взбираются по опорам, в горизонтальном темпы роста существенно снижаются. Чтобы вырастить сплошную зеленую стену, растения сажают с интервалом 1,5–2 м. Хорошо развитый экземпляр хмеля уже к середине лета образует густое переплетение стеблей и листьев. Зная эту особенность, можно быстро задекорировать даже самые невзрачные садовые постройки.

Растение создает сплошную тень, и под «зеленым шатром» постоянно будет царить полумрак. Это надо учитывать, если будем сажать хмель у беседки или веранды.

Осенью ямы для посадки хмеля глубиной 0,5 м закладывают наполовину навозом, а сверху засыпают землей. Весной в них высаживают саженцы или черенки хмеля. Черенки заготавливают с растений, возрастом 3–8 лет. Саженцы высаживают на расстоянии 1 м.

В первой половине лета лианы хмеля настолько стремительно растут, что это растение самое первое оплетает перголы, опоры, намного опережая лимонник, девичий виноград, жимолость каприфоль. За день хмель прирастает на несколько сантиметров. Как только побеги отрастут на 40–50 см, для них сооружают опору. В первый год посадки следует удалять слабые побеги растения, оставляя сильные. Уход за посадками заключается в своевременной прополке, периодическом рыхлении и поливе в засушливый период. В первые 3 года после посадки для обеспечения быстрого и хорошего роста следует регулярно поливать и подкармливать хмель раствором комплексного минерального удобрения. Подкормки следует чередовать: один раз удобрение вносят в почву, после производят внекорневую подкормку по стеблям и листьям (удобрение следует развести в половинной концентрации). Метод внекорневой подкормки проводят также в случае азотного голодания листьев, когда они становятся светлыми и мелкими, в случае недостатка калия форма листьев становится выпуклой, а о том, что растению не хватает элементов фосфора, свидетельствует бронзовая окраска листа.

При выращивании хмеля необходимо следить за тем, чтобы корни не разрастались за пределы посадок. Можно использовать ограничители или закопать на глубину полуметра остатки шифера.

Гортензия черешковая

Это единственная из лиановидных гортензий, которая растет в средней полосе России. Ее можно использовать, как и другие лианы для вертикального озеленения. С помощью воздушных корней и присосок может подниматься на высоту до 25 м. Бело-розовые цветки довольно крупные, но собраны в рыхлые соцветия до 20 см в диаметре. В отличие от других видов гортензий нормально растет и развивается в тени, но цветет все же лучше в полутени и на открытых местах, защищенных от ветра. Гортензию черешковую хорошо применять для декорирования стен, беседок, пергол. Нужно иметь в виду, что сначала она растет очень медленно, но во взрослом состоянии становится очень крупной, тяжелой.

Цветы этого растения отличаются сильным запахом.

Растения высаживают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Почвенная смесь должна состоять из листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Во время посадки в яму глубиной 50–60 см добавляют органику, мочевину, гранулированный суперфосфат, сернокислый калий и 2 года не подкармливают.

В последующие годы гортензиям необходимы любые подкормки. В начале роста весной рекомендуется вносить 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия на 1 м2. В период появления бутонов проводят вторую подкормку из расчета 50–80 г суперфосфата и 40–50 г сернокислого калия. Третья и четвертая подкормка проводится летом. Гортензия – очень влаголюбивое растение, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю. Для прочности побегов кусты нужно поливать слабым раствором марганцево-кислого калия. Приствольные круги мульчируют торфом или опилками слоем 6 см.

Рыхление и прополку сорняков проводят вместе с поливом. Обрезку делают весной, оставляя в зависимости от возраста и размеров куста 6—10 наиболее сильных побегов.

Жимолость каприфоль

Жимолость очень красиво цветет, она еще и совершенно изумительно пахнет. Это потрясающий, очень свежий и нежный аромат, причем аромат усиливается в вечерние часы.

Цветки организованы обычно в 2–3 круга, крупные, 4–5 см длиной, кремовые внутри и розоватые снаружи. Они начинают распускаться в июне и держатся около месяца. К августу вызревают оранжевые ягодки.

Жимолость не требует большого ухода. Лучше посадку жимолости производить весной. Лиану высаживают сразу на постоянное место, таким образом, чтобы на деленке было несколько почек, лучше – 2–3, из которых пойдут длинные стебли, которые собственно лианой и являются. Посадку нужно производить в рыхлый, достаточно увлажненный грунт. Жимолость очень хорошо отзывается на подкормку минеральными удобрениями и органическими. Лучше всего подкармливать ее азотом, калием и навозом. Навоз должен быть не свежим, а перепревшим, 2–3-летним, или можно использовать торфокомпост, который можно приготовить самим, складывая в компостные ямы все растительные отходы, которые есть практически в каждом саду. Если заранее подготовить торфокомпост, то есть в компостных ямах складировать достаточно долгое время растительные отходы с участка и послойно пересыпать их торфом, то за год созреет достаточно хороший субстрат, который можно добавить в посадочную яму при посадке жимолости каприфоль.

Посадку осуществляют в посадочную яму. При хорошем уходе за год жимолость может давать прирост до 2-х метров в высоту, а иногда и более. Эти длинные плети, которые вы крепите на конструкциях вертикального озеленения не нужно снимать на зиму, жимолость каприфоль достаточно зимостойкая. И совершенно не обязательно срезать длинные годичные плети каприфоли каждую зиму.

Душистый горошек

Это красивое однолетнее вьющееся растение, которое садоводы чаще всего используют для вертикального озеленения. Самое высокое растение может достигать 2 метров, а карликовые сорта вырастают до 30 см. Душистый горошек нуждается в опоре. Душистый горошек обладает неповторимым ароматом, цветение обильно и продолжительно. Цветки растения имеют богатейший спектр окрасок: белый, все оттенки розового, красного, сиреневого, голубого, темно-фиолетового и есть даже темно-коричневый оттенок. Душистый горошек цветет весь летний период и сентябрь.

Душистый горошек превосходно растет на безветренных, открытых, солнечных местах, хотя выдерживает легкое притенение. Растение сильно реагируют на возможные резкие перепады дневных и ночных температур, при этом оно сбрасывает цветки и бутоны.

Душистый горошек выращивают на плодородной, нейтральной по кислотности почве с глубокой обработкой. Еще одним предъявляемым требование к почве является воздухопроницаемость. Душистый горошек плохо растет на переувлажненных участках или при близком залегании грунтовых вод. Почву под посадку этого растения следует подготовить заранее, не забыв внести компост, калийные и фосфорные удобрения. Свежий навоз не вносят, поскольку он может вызвать фузариозное увядание растения. Азотное удобрение также не вносят – растение фиксирует азот из воздуха.

Для раннего цветения нужно выращивать душистый горошек рассадным способом, высадку рассады производить в середине мая.

Рассаду горошка душистого высаживают в конце мая, причем саженцы способны переносить небольшие заморозки до минус 5 °C. Душистый горошек не любит пересадку, поэтому рассаду вынимать из горшочков следует аккуратно, не разрушив при этом почвенный ком. Выращенное через рассаду растение зацветает к середине июня и цветет на протяжении 2–3 месяцев.

Для того чтобы растение обильно и продолжительно цвело, необходим регулярный полив в жаркую и сухую погоду, своевременная прополка и подкормки растворами органических удобрений, но не чаще трех раз за сезон.

Душистый горошек отличается очень быстрым ростом. Поскольку для роста растению требуется значительное количество питательных веществ, его сильно ветвящийся стержневой корень проникает в почву на большую глубину. Весьма полезно производить окучивание и подсыпку плодородного субстрата или компоста к основанию стебля душистого горошка на высоту 5–7 см, таким образом, стимулируется рост придаточных корней.

Кампсис

Его оригинальные цветы, напоминающие граммофонную трубу, в сочетании с нежной зеленью листвы смотрятся весьма впечатляюще. Кампсис довольно долго отходит от зимовки, которую он, кстати, переносит хорошо. Растение зацветает не сразу. Первые цветки на нем появляются примерно через 6 лет, зато цветет это растение на протяжении всего лета.

Кампсис – растение не слишком капризное. Особенного ухода он не требует. В первые два года возможен прирост лианы до 10 м. Примерно через 5 лет поросль сможет распространиться по всему участку, поэтому рост нужно ограничить. Нужна надежная опора: стебли данного растения не так уж и легки. Кампсис цепляется за опору с помощью маленьких воздушных корешков.

Кампсис растет на солнечном, теплом, защищенном от ветра месте. У основания кампсис нужно притенять. Богатая питательными веществами, плодородная почва, может быть известковой. Почва ни в коем случае не должна быстро пересыхать.

Время посадки – вторая половина мая. Прикрепите шпалеру. В 50 см от стены выкопайте яму вдвое больше, чем ком земли. Осторожно извлеките саженец кампсиса из контейнера. Расправьте свалявшиеся корни, разрыхлите земляной ком. Поместите саженец в посадочную яму под наклоном к стене на такую глубину, на какой он рос в контейнере. Заполните посадочную яму смесью земли с компостом. Примните поверхность, полейте. Замульчируйте компостом. Аккуратно подвяжите побеги кампсиса к шпалере, чтобы ветер не нанес саженцу вреда. В засуху поливайте.

В конце лета обрезайте отцветшие побеги на 3–4 глазка. Благодаря этому растение будет пышно цвести на будущий год.

Солитеры

Слово «солитер» в переводе с латыни означает «одинокий». При оформлении садового участка так называют отдельно высаженное растение – великолепное само по себе, без дополнений. Растение, подходящее для роли солитера, должно быть не просто достаточно крупным и очень красивым (с необычными листьями, эффектными цветами и ягодами, оригинальной формой куста или кроны). Оно не должно терять декоративность в течение весны, лета и осени.

В маленьких садах лучше использовать декоративные кустарники. Это штамбовые розы, гортензии, древовидная и метельчатая, такие хвойные растения, как туя, можжевельники, сирень, кизил, орешник, калина, барбарис, бересклет, а также плакучие формы на штамбе, например ива козья или акация Лорберга.

Для одиночных посадок подходят крупные цветы: подсолнечник декоративный, пионы, волжанка, крупные хосты, клопогон, телекия, девясил, аконит, молочай многоцветный, бузульники и другие растения с мощными и эффектными листьями. Среди однолетников это клещевина, амаранты, клеома, табак лесной. Из многолетников, не зимующих в открытом грунте, можно выбрать высокорослые сорта георгины культурной и канну индийскую.

Туя

Это вечнозеленые кустарники. Их используют в одиночном виде для украшения участка. Туя – растение долговечное и некоторые ее виды могут расти до ста лет.

Для туи нужно выбрать правильное место, защищенное от ветра. Туя светолюбива, но не следует сажать ее в местах, где солнце стоит целый день. От прямых солнечных лучей, постоянно попадающих на растение, оно обезвоживается и при этом плохо переносит зимовку. Растение хорошо мирится с полутенью. Но в густой тени туя редеет и теряет свою декоративность.

Почвы для посадки туи следует выбирать хорошо проницаемые и плодородные. На влажных, хорошо дренируемых почвах крона туи всегда будет яркой и пышной. На сухих же почвах хвоя у растений желтеет и осыпается.

Посадку туи лучше производить весной. Хотя с закрытой корневой системой и при правильных действиях садовода она хорошо переносит пересадку в любое время года. Посадочную яму подготавливают в зависимости от размеров корневой системы, диаметром до 1 м. Если посадка производится на тяжелых и влажных почвах, то следует насыпать слой дренажа высотой 20 см (керамзит, битый кирпич). Затем в яму засыпается смесь дерновой земли с торфом и песком. При посадке туи не следует заглублять или приподнимать корневую шейку. При такой посадке растение будет подсыхать и может погибнуть. Корневую шейку необходимо разместить на уровне земли.

Полив в месяц посадки проводят раз в неделю, по ведру воды для каждого растения. В засушливое время количество воды следует увеличить до 2 ведер и поливать два раза в неделю. В зависимости от уровня залегания грунтовых вод это растение вообще может обходиться без полива. Но, если грунтовые воды расположены слишком высоко, корни туи будут подмокать, растение может погибнуть.

Молодым растениям еженедельно следует проводить дождевание из шланга с распылителем. Туи очень отзывчивы на дождевание, ведь с растений смывается накопившаяся пыль. В жаркий период дождевание необходимо проводить каждое утро или вечер.

Каждую весну тую необходимо подкармливать специальными комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений, а также жидкими органическими удобрениями, следуя инструкциям. Начинать подкормки следует через год после высадки растения.

Корневая система туи находится близко к поверхности земли, поэтому рекомендуется рыхлить почву вокруг деревца не глубже 10 см. Растения туи полезно мульчировать торфом, щепой, опилками, компостом или корой (слоем в 7 см), это защитит корневую систему летом от перегрева и пересыхания, а зимой от вымерзания.

В первую зиму, при осенней посадке, молодое дерево нужно укрывать, чтобы его не поразили морозы. А весной молодые растения следует защитить от солнечных ожогов, укрыв их лапником или светлым укрывным материалом. Ни в коем случае не нужно укрывать тую материалами, не пропускающими солнечный свет. Ведь это вечнозеленое растение, у которого даже зимой происходит процесс фотосинтеза. Взрослые растения в укрытии не нуждаются. Каждую весну следует удалять сухие побеги.

Обрезка туи проводится на 2–3-ем году после посадки. Самое подходящее время для обрезки туи – начало лета. Ветки взрослых растений на зиму следует стянуть синтетической веревкой, чтобы избежать выламывания под тяжестью снега.

Ива козья

Небольшое дерево с округлой, густооблиственной кроной, реже высокий кустарник. Молодые побеги серовато-опушенные, кора стволов у молодых растений гладкая, зеленоватая. Листья от широкоовальных до ланцетных (18x9 см), в молодости опушенные, позже сверху голые, темно-зеленые, слегка блестящие, снизу сероватые, войлочные. Цветочные сережки крупные, густые, в большом количестве. Цветет задолго до распускания листьев, привлекая к себе внимание своим нарядным убранством не только пчел, но и ценителей природы. Продолжительность цветения до 14 дней. Растет быстро, морозостойка, нетребовательна к почвенным условиям. Размножается прививкой.

Кора и листья этого растения содержат много дубильных веществ, угнетающих рост растений, поэтому опавшие листья не следует использовать для компостирования, желательно их собрать поздней осенью или рано весной и сжечь.

Ива козья теневынослива и нормально растет в полутени. Подходит разная почва – песчаная, болотистая, не очень плодородная, щебнистая.

Глубина посадки 40–70 см, при этом следует учитывать быстроту роста. Пересаживать лучше до трех-четырех лет. Дренаж из песка или щебня слоем 20–30 см обязателен на тяжелых глинах.

Молодые посадки рыхлят весной на глубину штыка лопаты, а затем мульчируют слоем торфа (5–7 см). Обрезают отмершие сучья, формируют крону и штамб. Удаляют очень длинные побеги на нижней части ствола. Растения хорошо переносят стрижку.

Очень хорошо смотрится в одиночных посадках, особенно около водоемов.

Барбарис

Кусту барбариса не затеряться в саду. Пурпурная листва, красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Плоды барбариса необыкновенны, они и кислят, и сладят, и холодят.

Барбарис – один из наиболее любимых и красивых садовых растений. Его выращивают как одиночное растение, но можно и в декоративных группах.

Декоративные формы этого кустарника различаются по окраске листьев: белоокаймленная – листья с белыми пятнами и полосами; золотисто окаймленная – с жёлтой каймой по краю листа и пятнами на его поверхности; пурпурнолистная – на фоне красных листьев ярко выделяются цветки и плоды. Особенно декоративна эта форма в период роста побегов, наиболее интенсивно окраска выражена на солнце. Плоды пурпурно-красные со слабым восковым налётом.

На постоянное место растение барбарис высаживают осенью (после листопада и до первых заморозков) или весной (после оттаивания почвы и до начала распускания почек). Сажать следует в ямы размером 40x40x40 см или траншеи глубиной 40 и шириной 40 см. Ямы нужно заделать удобренной почвой. При посадке расстояние между кустами – не более 1,5 м. Посадки следует полить и замульчировать.

Почвенную смесь готовят из садовой земли, перегноя, песка, взятых в равных количествах. При посадке в кислую почву необходимо предварительно провести известкование: внести 300–400 г гашёной извести или 200 г древесной золы и 300 г суперфосфата под каждый куст.

Сажают этот кустарник на открытых местах или в полутени. Растения с декоративной окраской листьев при посадке в тени теряют окраску.

Если после посадки растения обильно поливают, то затем ограничивают полив до одного раза в неделю. Норма полива 5–7 л на одно растение.

После посадки рекомендуется замульчировать приствольные круги торфом, торфокомпостом, древесной щепой или землёй слоем 5 см.

Уход заключается в поливах свежепересаженных кустов, подкормках и формирующей обрезке. В последующие годы необходимо вырезать старые, поломанные и больные ветви.

Перед цветением и сразу после него полезны подкормки куста барбариса органическими удобрениями (хорошо перегнившим навозом, перегноем): 1 кг сырья заливают 3 л воды, настаивают трое суток, затем процеживают. 1 л настоя разводят в 3 л воды и выливают под куст. Эта пропорция рассчитана на одно растение. А осенью, чтобы подготовить растение к зиме, вносят минеральные удобрения (15 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на куст). Начиная со второго года после посадки весной вносят азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобряют раз в три года. Необходимо иногда вносить комплексные удобрения с микроэлементами, например кемиру-универсал (20 г на 10 л воды).

Молодые растения в засушливый период требуют более частого и обильного полива.

Рыхление проводят на глубину не более 3 см для борьбы с сорняками.

Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. Эту операцию желательно провести до распускания почек.

Для сохранения сортовых признаков растения размножают зелёными черенками. Для этого нарезают полуодревесневшие побеги – прирост текущего года, длиной 13–15 см. С них удаляют нижние листья, высаживают в песок или перлит и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Желательно основания обработать стимуляторами корнеобразования. Несколько раз в день их проветривают и опрыскивают водой, стараясь не переувлажнять субстрат.

Акация Лорберга

Применяется желтая акация Лорберга в одиночных посадках.

Желтая акация Лорберга прививается на штамбе желтой акации высотой до 2,5 м. Крона очень изящная, ажурная благодаря мелкорассеченным, иногда нитевидным листочкам.

Отходящие от штамба скелетные ветви образуют подобие чаши. По периферии кроны побеги изящно свисают вниз. Они покрыты очень узкими и длинными (до 20 см) светло-зелеными листьями, похожими на хвою лиственницы. Крона ажурная, практически не дает тени. Тонкие побеги и нитевидные листья придают акации экзотический вид, поэтому иногда ее называют северной пальмой. Особенно декоративна она в цветении. Цветет кустарник в конце мая – начале июня желтыми душистыми цветками. Цветочки мотыльковые, мелкие, обильно покрывают побеги.

Растет быстро, вырастает до 3 м, светолюбива. К почвам нетребовательна, лучшего развития достигает на супесях, засухоустойчива. Хорошо реагирует на обрезку, обязательна формирующая обрезка для придания красивой формы кроне. Зимостойка.

Роза

Роза – царица цветов. Её аромат и разнообразие форм соцветий пробуждают в нас все самое нежное и романтическое.

Розы предъявляют высокие требования месту посадки, почве, уходу.

Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в тоже время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха.

Нежелательны для роз возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м. Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. Розы необходимо размещать подальше от высокоствольных растений и растений с большими кронами, создающих тень.

Розы предпочтительнее сажать осенью в регионах с мягкой зимой, а в регионах с суровым климатом в открытый грунт розы высаживают в основном весной.

Ямы для посадки желательно подготовить заранее. Если почва на участке насыпная и плодородная, ямы копают на глубину размещения корней, удаляя вынутую землю из розария. Для заполнения ям лучше приготовить землю заранее.

Состав почвы: 2 ведра садовой земли; 1 ведро перегноя; 1 ведро торфа; 1 ведро песка; 1 ведро измельченной выветренной глины; 2 стакана костной муки; 1–2 горстки суперфосфата. Можно добавить 1–2 стакана доломитовой муки, все это перемешать и заполнить ямы.

На дно выкопанной заранее ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Глубина, на которую растение опускают в яму, определяется по месту прививки, которое должно находиться на 3–5 см ниже уровня почвы. При посадке необходимо расправить корни и постепенно засыпать их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Затем саженец обильно поливают, а когда вода впитается целиком, окучивают землей и так оставляют до весны. При посадке стараются не повредить кору на корневой шейке и скелетных корнях.

Землю вокруг саженца нужно уплотнить, а растение окучить для защиты от заморозков на 15–20 см. При любом способе посадки последующие несколько недель, пока куст хорошо не укоренится, розы будут нуждаться в высокой влажности почвы. Чтобы увеличить попадание воды к корням, вокруг ямки можно сделать земляной валик. Когда начнется рост саженца, растение нужно разокучить и замульчировать слоем в 5 см торфом или соломой. В дальнейшем каждую весну следует проводить обрезку роз.

При посадке необходимо рядом (с наветренной стороны) вбить крепкий колышек, к которому следует привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной.

После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.

Розы нуждаются в обильном поливе, так как у них глубокая корневая система. Особенно важно хорошо увлажнять растения в период цветения. Надо располагать струю воды так, чтобы она не мочила листья, а текла вдоль ствола. Для того чтобы вода не растекалась, следует сделать вокруг роз земляной валик.

Также розы нуждаются в рыхлении и мульчировании. Рыхление защищает землю вокруг ствола от сорняков и проветривает почву. Поэтому после каждого полива надо рыхлить землю. Мульча представляет собой слой рыхлого материала органического происхождения, который насыпают вокруг роз. Это могут быть солома или листовой перегной, кора деревьев, компост, торф. Нужно это для укрепления почвы, сохранения влаги и защиты от болезней. Насыпать мульчу надо так, чтобы она не касалась наземных побегов.

Подкармливать первый раз розы надо весной в период, когда завязываются почки.

Как только цветы отцветают, их следует сразу удалять. Это будет стимулировать образование новых бутонов и предотвращать заболевания.

Садовым розам необходима обрезка, которая укрепляет растение и обеспечивает обильное цветение. Удаляются сухие, слабые ветки. Обрезать ветви надо выше почек на пару миллиметров. Срез делают наклонным, направленным туда же, куда и почка.

Весной после снятия укрывного материала удаляются все поврежденные морозом, поломанные ветки. Осторожно расчищается корневая шейка и промывается раствором марганцовки. Удаляются тонкие, слабые ветки. Нуждаются розы и в осенней обрезке, перед тем, как их укроют на зиму. Обязательно убираются неопавшие цветы и листья.

Гортензия

В декоративном садоводстве известно большое количество видов, форм и сортов гортензии. В принципе, гортензии весьма неприхотливы и могут радовать пышным и долгим цветением при правильном уходе.

Гортензия предпочитает плодородные хорошо дренированные почвы, обильный полив, полутенистые или освещенные места.

Если на участке почва щелочная, ее нужно подкислить верховым торфом. Гортензия – растение кислых почв, поэтому нельзя вносить в смесь золу и известь. И еще важно помнить, что у этого растения поверхностная корневая система и сажать его лучше подальше от деревьев и других кустарников с такими же корнями – чтобы не возникала конкуренция в борьбе за воду и питание. Растения высаживают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Почвенная смесь должна состоять из листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Во время посадки в яму глубиной 50–60 см добавляют органику, мочевину, гранулированный суперфосфат, сернокислый калий и 2 года не подкармливают.

В последующие годы гортензиям необходимы любые подкормки. В начале роста весной рекомендуется вносить 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия на 1 м2. В период появления бутонов проводят вторую подкормку из расчета 50–80 г суперфосфата и 40–50 г сернокислого калия. Третья и четвертая подкормка проводится летом.

В конце лета под каждый кустарник: 15–20 кг перепревшего навоза или компоста.

Чтобы побеги были более прочными, можно поливать кусты слабым раствором марганцовки, хотя гортензия достаточно устойчива и к болезням, и к вредителям.

Гортензия – очень влаголюбивое растение, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю. Для прочности побегов кусты нужно поливать слабым раствором марганцево-кислого калия. Приствольные круги мульчируют торфом или опилками слоем 6 см.

Рыхление и прополку сорняков проводят вместе с поливом. Обрезку делают весной, оставляя в зависимости от возраста и размеров куста 6–10 наиболее сильных побегов, которые укорачивают, оставляя от земли 2–3 почки.

У гортензии садовой и ее сортов обрезка производится по-другому: вырезают старые, поврежденные побеги, а оставшиеся ни в коем случае не укорачивают, так как у этого вида цветочные почки образуются на побегах прошлого года. Только если в суровые зимы они подмерзли, их нужно обрезать, как и у других видов гортензии. В этом случае обильного цветения ждать не следует. Старые кусты сажают на пень, а осенью обрезают только соцветия. К вредителям и болезням гортензия достаточно устойчива.

Размножается гортензия в основном зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года, а также зимним черенкованием, делением куста.

Куст гортензии нужно формировать. Для того чтобы получить двух-трех метровый куст, выберите 3–5 наиболее сильных побега, направленных в разные стороны, остальные побеги обрезайте. От того, какое количество веток вы оставите и как они расположены, будет зависеть внешний вид вашего растения. Если вы хотите получить большой, пышный куст, не нужно укорачивать побеги до тех пор, пока растение не наберет нужного размера. После этого ежегодное укорачивание побегов на одну треть поможет гортензии формировать более крупные шапки цветов.

Для формирования метельчатой гортензии деревцем, выберите один сильный побег, направленный вертикально. Остальные побеги вырезайте. Боковые побеги, идущие от главного ствола, в течение всего сезона прищипывать. На высоте 0,5–1 метр выберите несколько (3–4) сильных боковых побегов, направленных в разные стороны, в виде чаши. Проводить обрезку скелетных побегов для более пышного цветения можно начинать, когда деревце достигнет желаемой формы.

Георгин

Георгины – единственные из огромного количества садовых растений, выращиваемых на приусадебных участках, радующий садоводов длительным цветением. Зацветают георгины примерно в начале – середине июня и продолжают свое цветение до первых осенних заморозков, иногда до середины октября. Это растение удивляет многообразием цветов, оттенков, лепестков и форм лепестков и форм цветов.

Для быстрого роста растений необходимо хорошо обогревать почву и высаженные растения. Если их хотя бы половину дня освещает солнце, они прекрасно растут и выглядят очень декоративно. Посадка георгин вблизи и под пологом крупных деревьев недопустима, так как в этом случае георгины слабо цветут и не образуют жизнеспособных корнеклубней. На участке, предназначенном для посадки георгин, не должно быть высокого стояния грунтовых вод.

Структуру почвы улучшают путем добавления в нее органических веществ: навоз (свежий или перепревший), перегной (листовой или навозный), компосты различного содержания, торф, дерновая земля, соломенная резка и другие органические материалы, легко разлагающиеся в почве. Для повышения водопроницаемости тяжелых, заплывающих глинистых почв можно вносить песок (особенно крупнозернистый), гравий, торф, торфяную и каменноугольную золу и даже мелкий (предварительно просеянный и промытый) каменноугольный шлак, а также другие нейтральные материалы, улучшающие водопроницаемость. В глубокие песчаные почвы, которые даже при частых и усиленных поливах не удерживают влагу в верхних слоях почвы, рекомендуется добавлять торф, глину, вермикулит и другие влагоемкие материалы.

Клубни георгин с зелеными росточками перед посадкой рекомендуется обработать раствором марганцовокислого калия.

Для посадки готовят глубокие лунки, примерно в штык лопаты глубиной и диаметром – два штыка. В подготовленную лунку добавляют перегной или компост. В место для посадки кладется отдельный клубень с ростком и присыпается землей таким образом, чтобы место, где крепится росток к шейке клубня, было погружено в почву не менее чем на 5 см. Землю присыпают таким образом, чтобы оставалась неглубокая лунка. Если земля не слишком сухая, поливать не нужно.

Куст георгин формируют максимум в три ствола, а лучше в два – так стволы получаются мощнее. На протяжении вегетативного периода могут прорастать новые росточки, которые впоследствии могут чрезмерно загустить куст. Их нужно удалить. Еще одна мера, которую нужно непременно предпринять – подвязывание. По мере роста куста георгинов его подвязывают к вбитому рядом колышку, иначе крупные и увесистые кусты могут надломиться под собственной тяжестью. За счет постоянного формирования завязей, цветение куста георгин продолжается непрерывно и длительно.

После наступления первых заморозков, корни выкапывают. Для этого кусты срезают, оставляя черенки по 20–25 см. Корни необходимо подкапывать со всех сторон и аккуратно извлечь из почвы. По возможности земля на корнях оставляется. Выкладываются извлеченные корневища на земляном полу в погребе, где благополучно переживают зимний период.

Флокс

Эти растения очень любимы в наших садах. У них нежный и сильный аромат, цветки различных цветов и оттенков, собранные в пышные соцветия, что привлекает к ним садоводов.

Низкорослые могут быть высотой около 60 см, а высокорослые – до 150–170 см.

Лучше посадку флоксов производить весной, цветы в этот период лучше приживаются. Землю лучше готовить заранее. Корневая система у этих цветов компактная, поэтому почву можно перекапывать на 30–40 см глубины. Земля должна быть воздухо– и влагопроницаемой, и плодородной. Поэтому, если почва песчаная, в нее нужно добавить суглинистую землю и внести хорошо перепревший компост, торф, а также комплексное минеральное удобрение при весенней посадке. В тяжелую глинистую почву вносится песок, торф, компост и минеральные удобрения.

Размножаются флоксы делением куста. Ямки для растений делают немного больше корневого комка. Корни флоксов заглубляют на расстояние от 3 до 5 см от уровня земли. В посадочные ямки кладут удобрения и проливают их водой. Землю вокруг растений уплотняют. После посадки флоксы нужно полить.

Полив должен быть обильный, особенно в жаркую погоду. Вода должна проникать на всю глубину корней.

Внесение удобрений нужно проводить с преобладанием азотных удобрений весной и в начале лета и калиево-фосфорных – ближе к его концу.

Мульчирование предохранит корни флоксов от вымерзания зимой и пересыхания летом. Мульчировать можно торфом или измельченной сухой травой.

Пион

Пионы, безусловно, одни из самых роскошных садовых многолетних цветов, они считаются подлинным украшением весенне-летнего сада и пользуются у всех цветоводов заслуженной любовью и популярностью. По своей красоте цветения и декоративности листвы современные сорта пионов – поистине великолепное многолетнее растение для сада: крупные цветки самых разных окрасок (как ярких, так и пастельных тонов), пышная, ажурная листва (осенью приобретающая багряный оттенок), приятный, ненавязчивый аромат. Именно пионам по праву принадлежит одно из первых мест среди травянистых садовых многолетников.

Пионы зимуют в почве. Лучше всего они растут в солнечных местах или слегка затененных, в тени могут даже не зацвести. Подходят хорошо дренированные суглинки. Если грунтовые воды близко размещены, то посадку пионов производят на гребнях. Растение морозостойкое, выдерживает морозы до 40 °C, а весенние заморозки до 8 °C.

Размножение пионов осуществляют с августа по ноябрь путем деления куста и пересадки (лето – осень) его на постоянное место.

Готовиться посадочная яма. Ее размер 60x60x60. Яму готовить лучше с июля. Сажают пионы с расстоянием между кустами 70 см. Для наполнения ямы подготовить почвенную смесь из 1 части песка, 2 частей перегноя, 2 частей земли и 1 кг полного минерального удобрения.

Старый куст нужно обильно полить. Выкапывается он осторожно, из шланга омывается земля с корневища перед пересадкой. Куст разрезается острым ножом так, чтоб на каждой части осталось 3–4 ростовых почки.

При посадке пиона следить, чтоб почки остались на уровне почвы. Сверху прикрыть плодородной землей на 5 см. Растение обильно полить. Даже если проводили посадку пионов осенью, все равно еще нужно провести 2–3 полива для хорошего укоренения.

Если пересадку пионов проводить поздно осенью, то необходимо куст укрыть слоем торфа, листвы, компоста.

В первые два года интенсивно растут корни (если появляются бутоны, то их удаляют), на третий год пионы цветут. С этого времени проводятся подкормки – ранней весной, в период бутонизации, через 2–3 недели после цветения пиона. Их совмещают с поливами.

Весной возле куста почву рыхлят, но не ближе 10 см до растения. Когда растение поднимется над почвой (ближе к лету), можно провести более глубокое рыхление. При уходе за старыми кустами пионов весной рыхлят глубоко, а перед бутонизацией вокруг делается канавка, в которую вноситься 50 г полного минерального удобрения. Затем поливают и мульчируют.

Пионы после цветения обильно полить и удобрить. Глубоко разрыхлить почву. Осенью, в конце октября, на уровне почвы побеги обрезать. Пионы при сухой осени под зиму обильно полить. Срезанные стебли убрать.

Хризантема

Хризантемы украшают наши сады яркими красками с июля до поздней осени, когда большинство других растений уже давно завершили цветение.

Для хорошего роста, развития и максимальной декоративности им нужно теплое, хорошо освещенное (как минимум, пять часов солнца в день), потому что в тени они плохо растут и не успевают зацвести, желательно защищенное от сильных ветров место. Хризантемы совершенно не переносят замокания. На одном месте они прекрасно растут 2–3 года, могут расти и пять лет, но у растений, растущих дольше, снижается декоративность – мельчают соцветия.

Почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, богатой органическими веществами, слабокислой, но не переудобренной. Чтобы подготовить такую почву, достаточно внести в посадочную яму компост и сухой коровяк. На переудобренной почве растения «жируют» в ущерб цветению. Кроме того, для хризантем жизненно необходима хорошо дренированная почва: излишняя сырость вредно отражается на зимовке растений. Чтобы улучшить дренаж почвы, можно добавить в нее несколько ведер крупного песка. Лучше сажать хризантемы на высокие клумбы, чтобы избежать застоя воды.

Лучший посадочный материал – укорененные черенки, которые лучше приобретать и высаживать в грунт когда заканчиваются последние заморозки. Лучше сажать садовые хризантемы весной, чем осенью. Лучше всего сажать хризантемы в дождливый день.

В каждую лунку, выкопанную лопатой на глубину 35–40 см, ставят растение и засыпают землей. Корни не стоит сильно заглублять – они растут параллельно почве. Для крупных кустов с тонкими непрочными стеблями желательно поставить опору.

Весной сразу после высадки рассады в грунт делают первую прищипку – на растении удаляют точку роста. Вторую прищипку – выламывание верхней части побега с двумя-тремя узлами делают примерно через 2–3 недели после посадки. Высаженное растение первые дни обычно страдает от яркого весеннего солнца, поэтому его желательно его притенить. Для этого используют укрывной нетканый материал, но укрепить его надо так, чтобы листья не касались ткани. Не переживайте, если притенить малютки не удалось – мелкоцветковые хризантемы это перенесут.

В первый месяц после посадки почву желательно почаще рыхлить, так как в этот период идет очень интенсивное нарастание корневой системы, и что особенно важно – подземных побегов, за счет которых формируется весь куст. Затем рыхление нужно прекратить, дабы не повредить отрастающие молодые побеги. Хризантемы очень любят, когда их мульчируют. Мульча помешает возбудителям грибных заболеваний, обитающим в почве, попасть на растение с брызгами во время поливов и дождей. Особенно хороши для этой цели сосновые иголки, которые, ко всему прочему, еще и предотвращают рост сорняков. Для мульчирования хризантем также годится измельченная сосновая кора и овсяная солома.

Хризантемы растут очень быстро. За короткий летний период из маленького невзрачного черенка получается довольно мощный куст, успевающий обильно зацвести и осенью закончить вегетацию. Поэтому хризантемам необходимы частые подкормки. Первая подкормка проводится азотными удобрениями сразу же, как только черенки приживутся и тронутся в рост. Следующая – 10–15 дней спустя, коровяком или птичьим пометом. В период бутонизации желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

У многих хризантем почти сразу после посадки начинают появляться бутоны. Их обрывают, чтобы дать возможность маленькому и хрупкому кустику набрать силы. Прищипку необходимо проводить в течение всего июня. Она поможет растению лучше сформировать куст и будет способствовать более обильному цветению. При этом необходимо учитывать, что интервал между последней прищипкой и началом цветения равен примерно 30 дням. Массовое цветение хризантем приходится на конец августа – сентябрь.

После первых осенних морозов, когда вся зелень уже пожухнет, оставшиеся в грунте хризантемы надо обрезать, вплоть до низкой обрезки, под самый корень. При наступлении устойчивой морозной погоды кусты укрывают лапником.

Перед укрытием можно провести окучивание кустов почвой или произвесткованным до нейтральной реакции торфом в смеси с песком.

После зимы, как только хризантемы начнут отрастать, необходимо удалить все прошлогодние остатки стеблей, а центральный отмерший побег желательно выкрутить из земли, так как рост его не возобновляется. Разрастание куста происходит за счет подземных боковых побегов.

Декоративные деревья

Деревья чаще всего используют в качестве солитеров. Дуб, серебристая ель, орех, липа, клен с шаровидной кроной, кедр ливанский, декоративная зонтичная яблоня, колонновидная яблоня, бук европейский, лиственницы, некоторые магнолии, вишни, североамериканская рябина.

Солитеры обязательно должны соответствовать величине дома и занимаемого ими участка. Для усиления эффекта растение можно стричь таким образом, чтобы придать кроне геометрическую форму: пирамида, шар, колонна.

Декоративная яблоня

Яблони – лучшие деревья средней полосы. Декоративные яблони могут затмить многие красивоцветущие деревья и кустарники. Декоративная яблоня привлекательна красивым цветением и душистым ароматом. Ее цветение бывает настолько обильным, что белое, розовое или красное облако из лепестков покрывает все дерево.

У декоративных яблонь плоды чаще всего небольшого размера – от горошины до крупной вишни, от 1 до 2,5, реже до 3–4 см в диаметре. Деревце, сплошь усыпанное, как бусинами, шариками золотистых, оранжевых, красных, багровых плодов привлекает восхищенный взор. Яблоки долго не опадают с веток, и зимой это хороший корм для птиц.

Плакучие и зонтичные яблони оригинальны своими кронами. Свисающие почти до земли тонкие ветви создают полог, внутри которого можно укрыться в жаркий солнечный день. Строение кроны у яблони зонтичной белоцветной и красноцветной иное, чем у плакучих форм. Однолетний прирост не ниспадает вниз, а растет раскидисто, достигая за сезон 35–45 см.

У яблонь зонтичных нужно обязательно проводить обрезку на верхнюю почку побегов, растущих вниз. В случае формирования грибовидной кроны нижние ветви не вырезают, а стригут для ее уплотнения, выравнивая с периферией «гриба».

На постоянное место яблоню лучше высаживать на светлые, умеренно увлажненные, плодородные участки. Зимостойка.

В озеленении использовать яблоню зонтичную белоцветную лучше в одиночных посадках для создания зеленых декоративных навесов над садовыми диванами, креслами.

Можно использовать и плодовые яблони в качестве декоративных. Колонновидные яблони послужат оригинальным украшением участка. Колонновидные яблони по своей природе вырастают в виде одного ствола. Во время цветения они представляют собой столбик, сплошь усыпанный цветами. А если яблонь целый ряд, то получается белая ажурная стена посреди сада.

Побеги колонновидной яблони утолщенные и очень твердые. У нее почти нет боковых веток, а ствол густо обрастает укороченными кольчатками и многочисленными плодами на них.

Одно дерево колонновидной яблони обычно дает 8–10 кг плодов, начиная с 4-летнего возраста. К 15-летнему возрасту нижние кольчатки на стволе усыхают, восстановить их нельзя, урожай падает.

Лучшие сроки посадки колонновидных яблонь – весной сразу после схода снежного покрова. Посадочную яму для этого нужно подготовить еще в конце лета или осенью. Размер ее должен быть таким, чтобы корни саженца размещались в яме свободно, без заломов. Удобрения в яму также вносят заранее. Для поддержки деревца удобрите его фосфорно-калийным комплексом.

Для колонновидных яблонь количество удобрения нужно не много – в 10–15 раз меньше, чем для обычных сортов, то есть на яму будет достаточно всыпать 2 ст. ложки порошка.

Если перед посадкой вы заметите, что кора на верхушке некоторых саженцев сморщилась, то посадка колонновидных яблонь должна быть отложена на 10 часов. В это время просто замочите корни дерева в прохладной воде. После этого кончики корней нужно обрезать, в результате все растения смогут восстановить свои жизненные силы.

При посадке колонновидной яблони аккуратно расправьте корни в посадочной яме. Засыпьте ее грунтом, уплотните, притоптав ногой, полейте.

Наилучшая схема посадки колонновидных яблонь – это когда деревья располагаются через 1,2 м друг от друга. Чем дальше друг от друга они будут находиться, тем больше выгонят боковых ветвей.

В первые несколько лет после посадки укрывайте верхушечную почку на зиму, чтобы она не замерзла. В эти же года молодую кору дерева на зиму нужно защитить от мышей и зайцев.

Арония, или Североамериканская рябина

Эффектна в одиночных посадках. Декоративна в течение всего периода вегетации: ранней весной – когда распускаются молодые оранжево-красные листочки; в начале лета – когда куст обильно покрывается белыми цветками, с ярко выделяющимися многочисленными оранжево-красными тычинками; летом – благодаря блестящим темно-зеленым листьям; сказочно выглядят кусты ароний осенью, когда ярким пламенем пылают кроваво-красные листья, среди которых выделяются обильные черные, блестящие плоды.

К почвам арония нетребовательна, ей противопоказаны только заболоченные и засоленные; на каменистых, песчаных неплохо растет при достаточных поливах и внесении органических удобрений. Ее можно успешно выращивать на тех землях, где из-за высокого стояния грунтовых вод не растут плодовые и другие ягодные культуры. Высаживать ее необходимо на освещенном месте. При недостатке света и загущенности кустов плодоношение может практически отсутствовать. Возможно сажать аронию и на склонах. Для ее выращивания менее всего пригодны южные склоны, а наиболее отвечают требованиям этой культуры небольшие склоны северного направления.

Лучшим временем для посадки аронии является осень. Кусты аронии склонны к чрезмерному загущению. Поэтому для оптимальной освещенности центра кроны обязательным условием является постоянная обрезка. При формировании куста нужно оставлять не более 10–12 сильных побегов с ежегодной вырезкой поломанных, старых и слабых ветвей. Ветви старше 7-летнего возраста полностью удаляют, так как качество образующихся на них плодов заметно снижается и собирать их неудобно.

В старых, загущенных насаждениях проводят радикальную омолаживающую обрезку. Весь куст обрезают практически на уровне почвы, что приводит к обильному появлению порослевых побегов.

Ее можно привить на штамбы рябины обыкновенной или боярышника. Здесь она смотрится очень декоративно.

Магнолия

Очень красивые деревья с крупными кожистыми блестящими листьями. Необыкновенно красивы цветы. Они очень разные. Большие, с восковыми удлиненными (6–15 штук) лепестками, небольшие (до 8 см в диаметре), звездчатые. Цветки также разнообразны по расцветке: белые, розовые, пурпурные, иногда желтоватые, с необычайно приятным ароматом.

Посадку магнолий проводят в апреле. Так как они очень болезненно реагируют на повреждение корней, лучше приобретать саженцы в контейнерах и, однажды посадив растение, больше его не трогать.

Магнолии высаживают на солнечные, защищенные от ветра места или в полутень, желательно вблизи водоемов, на плодородных почвах с достаточным увлажнением. Почвенная смесь состоит из листовой земли, торфа, песка (3:2:2). Оптимальная кислотность средняя. Ранней весной вносят подкормку: 1 кг коровяка, 15 г мочевины, 25 г аммиачной селитры, а осенью – 20 г нитроаммофоски, которые разводят в 10 л воды. Норма полива 40 л на взрослое растение. Рекомендуется рыхление почвы на глубину до 20 см, мульчирование приствольных кругов торфом слоем 10 см, а также ежегодное вырезание сухих веток.

Чтобы избежать повреждений от мороза, стволы обматывают мешковиной в 2 слоя. Молодые растения на зиму укрывают лапником, а с возрастом их зимостойкость повышается.

Лучше всего размножить магнолии зелеными черенками «с пяткой». При использовании стимуляторов укореняется до 80 % черенков. В средней полосе чаще всего прививают сорта на 4-летние сеянцы магнолии Кобус, трехлепестной или длинно-заостренной, как наиболее зимостойкие.

Дуб

В старину считалось, что тем, кто вырастит дуб, всегда будет сопутствовать удача, здоровье и благополучие. Дуб издревле считался символом силы, мужественности, здоровья и долголетия. Это крепкое, высокое и красивое дерево даст невероятно положительную энергию всему, что будет вокруг него, если посадить и вырастить его на участке около загородного дома.

Можно вырастить саженцы дома из желудя. В возрасте одного года их желательно пересадить в открытый грунт.

Корневая система у дуба очень мощная и развивается довольно быстро, поэтому долгое нахождение в тесном горшке если не приведет к гибели дерева, то наверняка замедлит его рост и не лучшим образом отразится на внешнем виде.

Пересадку в открытый грунт следует производить ранней весной, чтобы корневая система успела восстановиться и окрепнуть до распускания листьев. Место выбирают либо солнечное, либо слегка притененное, но в густой тени деревьев молодой дуб сажать не стоит – дерево будет медленней расти и выглядеть чахлым.

Почва для будущего дуба должна быть непременно плодородной.

В грунт для выращивания саженцев добавляют перегноя и листовой земли, а можно за основу почвенной смеси взять простую садовую землю, смешав ее с теми же компонентами. Почва должна быть довольно рыхлой, а в грунте с большой долей глины или песка дуб расти не будет. Можно добавить в грунт земли, принесенной из места, где уже растут дубы, из леса или парка. Такая приспособленная почва будет способствовать более быстрому росту саженца и формированию сильного и здорового дерева.

Дуб растет довольно медленно, и превратиться в могучее раскидистое дерево ему суждено только через несколько десятков лет, так что беспокоиться по поводу его большой тени придется еще очень и очень нескоро. Дуб устойчив к неблагоприятным погодным условиям, может переносить засуху и морозы, а также его отличает высокий уровень сопротивляемости болезням и нападениям вредителей. Однако мучнистая роса все же может повредить молодые саженцы. Для борьбы с этим недугом достаточно опрыскать растение раствором 1 %-го медного купороса.

Вишня войлочная

У этого кустарника масса достоинств: декоративность, необычайно высокая морозостойкость, стабильная урожайность. Войлочная вишня необычайно украшает сад ранней весной во время цветения и приносит плоды летом, ее кусты с густой раскидистой кроной прекрасно смотрятся как одиночное большое растение.

Плоды созревают практически одновременно, они очень яркие, сочные, ароматные и сладкие. Цвет в зависимости от сорта – от светло-розового до темно-красного.

Основной недостаток – невысокая продолжительность жизни, всего лишь около 10 лет.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной, некислой почве. Тяжелые переувлажненные и торфяники для нее не подходят. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения.

Сажать саженцы 1–2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения – не менее 3 ведер, известь – 400–800 г, фосфор – 40–60, калий – 20–30 г. Все надо равномерно перемешать. Корневую систему необходимо обрезать на 20–25 см, обработать глиняной болтушкой и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или органическими удобрениями.

Удобряют растения сразу после цветения, внося по краям приствольных кругов 5–7 кг органических удобрений, 20 г калийных, 30 г азотных, 70 г фосфорных. Один раз в пять лет почву известкуют.

Центр кроны ежегодно прореживают, оставляя 10–12 сильных побегов.

Можжевельник

Кусты можжевельника необыкновенно декоративны. Мягкая хвоя разнообразной окраски, тонкий аромат, нетребовательность к условиям произрастания привлекают владельцев загородных участков, стремящихся создать уютные уголки в окружении дома.

Можжевельники способны прожить от двухсот до двух тысяч лет. Первые можжевеловые кусты появились почти 50 млн лет тому назад. За день 1 га можжевеловых кустов способен выделить до 30 кг фитонцидов. Можно представить, насколько чист и свеж воздух там, где посажено это чудо-растение.

Самое подходящее время для высаживания можжевельников – ранняя весна. Можжевельники высаживают на солнечные места. В тени они могут вырасти бесформенными и рыхлыми и утратить все свои декоративные достоинства.

Перед посадкой все контейнерные растения обязательно пропитывают водой, подержав земляной ком около 2 часов в емкости с водой.

Глубина посадочной ямы зависит от размеров земляного кома и корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, размеры которой в 2–3 раза больше кома. Для больших кустов – глубиной 70 см.

На дне ямы непременно нужно сделать дренажный слой из битого кирпича и песка толщиной 15–20 см. А корни засыпать почвенной смесью, состоящей из торфа, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1. Крупные растения высаживают так, чтобы корневая шейка была на 5–10 см выше краев посадочной ямы. У молодых растений она должна находиться на уровне земли.

Саженцы из контейнеров можно высаживать на постоянное место весь сезон.

В первую очередь хорошо осмотрите корни саженца. Довольно часто на момент покупки они переплетены и перекручены. Их необходимо осторожно распутать, стараясь не повредить мелкие корешки. У можжевельников они плохо регенерируют. Поврежденные корни следует обрезать чуть выше места повреждения.

Чтобы избежать пересыхания растений, что довольно часто бывает при весенней посадке, рекомендуется выдержать земляной ком в ёмкости с прохладной водой в течение двух часов.

Дайте стечь лишней воде и разместите можжевельник в посадочной яме. Свободное пространство засыпьте почвенной смесью.

Обратите внимание на то, что при посадке корневая шейка крупного растения должна возвышаться над краями посадочной ямы на 5–10 см. На молодые растения это правило не распространяется: корневая шейка может располагаться на уровне земли.

Обильно полейте можжевельник – это поможет заполнить землёй полости между корнями растения и вытеснит избыточный воздух.

Вполне возможно, что через несколько дней после высадки растения почва, окружающая его, осядет. Тогда придётся подсыпать ещё немного.

Последний этап – это мульчирование. Кора, опилки, гравий, сосновые шишки или хвоя задержат влагу и уменьшат испарение. Кроме того, мульчирование ограничит рост сорняков, тем самым облегчив последующий уход. Толщина этого слоя должна составлять примерно 5 см. К почве можжевельники малотребовательны. Все, что им нужно, – это внесение в апреле – мае нитроаммофоски (30–40 г/м2).

Поливают можжевельники лишь в сухое лето, и то нечасто – 2–3 раза за сезон. Норма полива – 10–30 л на взрослое растение. Раз в неделю его можно опрыскивать, непременно в вечернее время. Можжевельники обыкновенный и китайский плохо переносят сухость воздуха. Можжевельник виргинский засухоустойчив, но лучше растет на почвах средней увлажненности.

Молодым посадкам можжевельников необходимо рыхление – неглубокое, после полива и прополки сорняков. Сразу после посадки почву мульчируют торфом, щепой, сосновой корой или скорлупой кедровых орехов, толщина слоя мульчи – 5–8 см. Теплолюбивые культивары мульчируют на зиму, а ранней весной мульчу обязательно отгребают, так как она может вызвать загнивание корневой шейки.

Из-за медленного роста можжевельники обрезают очень осторожно. Главным образом удаляют сухие ветки в любое время года. На зиму укрывают только молодые растения, и то лишь в первый год после посадки.

Размножать можжевельник можно семенами и черенкованием.

Рододендрон

Редкое растение для средней полосы России. Рододендроны являются одними из самых ярких пятен во внешнем виде участка. В переводе с греческого «рододендрон» значит «розовое дерево». Это многолетние красиво цветущие кусты разной высоты. Цветки диаметром от 0,5 до 10 см бывают чашеподобные, воронкоподобные или колокольчиковые. Окраска самая разнообразная – от белого, розового, красного до фиолетового и желтого цветов. Часто цветки собраны в большие соцветия, которые напоминают букет из 20–30 цветов. Цветение рододендронов приходится на май.

Чем больше к этим растениям проявляют заботы, тем они красивее и пышнее.

Место под посадку рододендронов лучше предварительно определить, выбирая укрытые от сильных ветров участки сада, также избегают места с постоянным солнечным освещением.

Ямы под посадку рододендронов следует подготовить заблаговременно в межсезонье (весна, осень). Яму для посадки выкапывают в 2 раза глубже и шире размера корневого кома одного растения. Если яма расположена рядом с большим деревом, лучше оградить шифером или пластиком, для этой цели можно использовать и два слоя рубероида.

В посадочную яму желательно добавить сфагновый торф, лиственную почву, перепревший навоз, вересковую землю, сосновую хвою, перегной. Желательно использовать для заполнения ямы на половину объема, а остальное место отвести почве с прежнего места, из расчета 2–3 кг. Все виды рододендронов объединяет неглубокое залегание корней. Корневая система у рододендронов не большая, а компактная и густая, с уплотненным корневым комом. Поэтому при пересадке рододендронов почти не повреждается связь между корнями и землей.

Следует разместить рододендрон вертикально в посадочной яме, затем место вокруг корневого кома присыпать оставшимся субстратом и примять, чтоб избежать пустот в грунте. Сверху мульчируют слоем 5 см приствольный круг и обильно поливают, чтоб грунт промок до глубины 20 см. Мульчирование листьями, хвоей, торфом проводится после полива.

Рододендроны нуждаются в опрыскивании, формировании и подкормке. Рекомендуется регулярно удалять сорняки около куста.

Рыхления почвы вокруг кустика не требуется, так как это может повредить его устойчивость. Только изредка можно полить в первый год укоренения на новом месте и в знойные дни. О недостатке в поливе подскажет само растение, его листья становятся матовыми, теряют тургор. Рододендрон изредка нуждается в опрыскивании листвы.

Особенно чувствительны к недостатку влаги кусты первого года после посадки. Переизбыток влаги в почве под рододендроном ведет к недостатку кислорода поступающего к корням. В таком случае растение просигнализирует вам о проблеме опаданием и пожелтением листвы, поэтому очень важно следить за соблюдением дренажного слоя во время посадки. Если вы заметили застой воды под кустиком, попытайтесь поверхностно аккуратно, не повреждая поверхностной корневой системы взрыхлить почву и дать подсохнуть грунту.

Частота поливов зависит от метеорологических условий и жесткости грунта, в который посажен куст. Воду для полива рекомендуется использовать мягкую и подкисленную.

Для мульчи этих растений не рекомендуется использовать листья каштана, так как они, разлагаясь, щелочат землю, а рододендроны предпочитают кислую почву.

Слой мульчи под рододендронами зависит от высоты растения. Если высота растения до 50 см, мульчи достаточно 4–6 см, если растение выше, то слой мульчи увеличивается до 10–15 см. В случае выращивания куста высотой до 2 метров, слой мульчи может составлять 30 см, а весной мульчу удаляют.

Растение нуждается в подрезке только в случае слишком большой кроны, тогда обрезают ветви толщиной 2–4 см в диаметре. Срезы обрезки рододендрона необходимо смазывать масляной краской или садовым варом, чтоб срез не инфицировался. Спустя 4 недели после обрезки, спящие почки пробуждаются, и растение через год восстанавливает декоративную форму.

Для успешного выращивания рододендронов необходимо вносить подкормки, они необходимы молодым растениям и старым, так рододендроны смогут проявить свою красоту в полной мере, цветы будут яркими, зелень здоровой, цветение обильным.

При подкормке рододендронов необходимо вносить удобрения в маленьких концентрациях, высокое содержание солей неприемлемо для этих растений.

Рододендроны нуждаются в подкормке в первый год после посадки, и после цветения, в период активного роста зеленых побегов. Все удобрения рекомендуется вносить в жидком виде.

Явным признаком нехватки в подкормке рододендрона является осветление листвы, уменьшения блеска и уменьшения прироста побегов, а также опадение листвы, отсутствие закладки бутонов.

Самым распространенным органическим удобрением для рододендронов является полуперепревший навоз, который повышает питательность грунта, улучшает физические и механически свойства земли. Почва становится влаго– и воздухопроницаемой, более рыхлой. Также рекомендуется вносить роговую стружку в почву, так как он имеет длинный период распада и является прекрасным источником фосфора и азота.

Органические удобрения вносятся в разбавленном в воде виде (1:15), после разбавления удобрения необходимо настоять его в течение нескольких дней, чтоб активировать микробиологические процессы. Также под рододендроны можно добавлять разбавленную навозную жижу светло-коричневого цвета для питания грунта фосфором.

Из минеральных удобрений рекомендуется суперфосфат, разбавленный перед внесением (100 л воды на 3–4 кг сухого удобрения).

Перед поливом рододендрона удобрением необходимо заранее хорошо полить почву водой, чтоб не сжечь корни.

Также можно вносить перепревший навоз осенью под кусты слоем 5 см по периметру приствольного круга, тогда с таянием снега вещества постепенно проникнут к растению.

Так как рододендроны предпочитают кислую почву, можно использовать сернокислый аммоний, сернокислый магний, суперфосфат, сернокислый калий азотнокислый калий. Концентрацию применяют 2:1000, а калийное удобрение растворяют еще больше.

Удобрять рододендроны следует с ранней весны и до начала августа 1 %-ым раствором сернокислого калия.

Кусты рододендрона могут подмерзнуть в холодную зиму. Укрыть кустики можно рубероидом и другим каркасным укрытием, так как чаще страдают эти растения от сильного ветра и толстого слоя снега.

Оглавление

Предисловие

Газон

Бордюры

  Кустарники

    Самшит

    Кизильник

  Травы

    Хосты

    Астильба

    Артемизия

  Цветы

  Астра альпийская

  Алиссум

  Маргаритка

Клумбы

  Гелиопсис

  Нивяники

  Гвоздика

  Лихнис

  Монтбреция

  Гладиолус

  Настурция

  Мимулюс

  Гацания

  Лаванда

Вертикальное озеленение

  Плетистая роза

  Лимонник

  Девичий виноград

  Клематис

  Хмель

  Гортензия черешковая

  Жимолость каприфоль

  Душистый горошек

  Кампсис

Солитеры

  Туя

  Ива козья

  Барбарис

  Акация Лорберга

  Роза

  Гортензия

  Георгин

  Флокс

  Пион

  Хризантема

Декоративные деревья

  Декоративная яблоня

  Арония, или Североамериканская рябина

  Магнолия

  Дуб

  Вишня войлочная

  Можжевельник

  Рододендрон Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg