«Плодоносящие растения»

Плодоносящие растения (fb2) - Плодоносящие растения (Комнатное цветоводство) 8477K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Татьяна Николаевна Дорошенко

Мария Павловна Згурская Плодоносящие растения

Введение

Человек всегда стремился быть по возможности ближе к растениям. Во все времена они окружали его и вне жилища, и внутри него. Уникальные растения являлись предметом гордости, искусство выращивания отдельных видов хранилось в тайне, за еще неизвестными растениями отправлялись целые экспедиции, а уже открытые подчас становились причиной «цветочной лихорадки», поражавшей целые государства.

Выращивание плодовых культур в кадках и горшках известно достаточно давно. При дворах многих правителей существовали сады, в которых росли не только цветущие, но обязательно и плодоносящие растения. Выращивание, а в особенности повышение их урожайности считалось вершиной садоводческого мастерства.

По-китайски «апельсин» означает «золото». Китайцы верят, что выращивание апельсина в доме приносит счастье, изобилие и процветание. Поэтому они часто дарят любимым людям замечательные деревца апельсинов с золотыми плодами.

Какие же плодоносящие растения можно выращивать в комнатах?

При соответствующем уходе большинство субтропических культур хорошо чувствуют себя в комнатных условиях. Они отличаются неприхотливостью и сравнительно легко приспосабливаются к условиям помещений, даже если наблюдается сухость воздуха и недостаточная освещенность.

Прежде всего это цитрусовые, в первую очередь – лимон. Плоды лимонов наиболее популярны среди любителей комнатного цветоводства, они характеризуются высокими вкусовыми, диетическими и лечебными свойствами. Однако цитрусовые – это не только лимоны, апельсины и мандарины, хотя они наиболее часто культивируются в комнатных условиях. Существует множество видов и разновидностей цитрусовых, еще мало известных у нас. Это такие растения, как кинкан, цитрон, лайм, танжерин, лиметт, бергамот и др. В последнее время получили распространение межвидовые и межродовые гибриды цитрусовых. Среди них – тангор (гибрид апельсина и мандарина), торнтон (грейпфрута и танжерина). Хорошим качеством характеризуются гибриды апельсина и лимона.

Плоды цитрусовых бывают самой различной величины – от маленького кинкана весом 25 г, напоминающего голубиное яйцо, до огромного грейпфрута или цитрона, плоды которых достигают размеров головы 4–5-летнего ребенка и весят часто 1–1,5 кг. Разнообразна их и окраска– от светло-зеленой, желтой до темно-красной. Все цитрусовые – вечнозеленые растения, очень красивые, отличаются компактной, часто шаровидной кроной. Цветки нежные, с приятным неповторимым ароматом.

Кроме цитрусовых в комнатных условиях хорошо растут и могут плодоносить и другие комнатные культуры, такие как фейхоа, гранат, хурма, маслина, инжир и пр.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Упоминания о лавровом дереве можно встретить в греческой мифологии, которая посвящает его богу красоты Аполлону. Лавровый венок до сих пор является символом славы и победы (отсюда и слово «лауреат» – увенчанный лаврами).

Маслина – одно из древнейших растений земного шара, которое выращивали в средиземноморских странах еще в IV тысячелетии до н. э. В ее плодах содержится до 50–75 % легко усвояемого организмом оливкового масла, а также витамины А, В, С. Это красивое вечнозеленое дерево или куст с серебристыми листьями хорошо растет возле окна и часто плодоносит.

Начинает завоевывать широкую популярность у цветоводов лавр благородный. Благодаря своей красивой форме и легкой приспособляемости он может стать украшением квартир, лоджий, зимних садов. В то же время 2–3 взрослых растения лавра в состоянии в значительной степени обеспечить домашнее хозяйство ароматным листом. Являясь вечнозеленым растением, он имеет красивые темно-зеленые листья, легко формируется и при хорошем уходе может цвести и плодоносить в помещениях.

Все мы знакомы с таким прекрасным напитком, как чай. Чайные плантации, разбросанные на склонах гор, издали похожи на зеленый бархатный ковер. Особенно привлекательны они поздней осенью, в период цветения, когда кусты усыпаны белоснежными цветками, напоминающими цветки садового жасмина. И это интересное растение можно культивировать в помещениях.

Особенности содержания плодоносящих растений в комнатных условиях

Если вы решили вырастить комнатное плодоносящее растение, то для того чтобы оно нормально росло и развивалось, недостаточно знать только его название и основные характеристики. Полезно иметь сведения о том, откуда родом ваш питомец, а также о его биологических особенностях, потребности в питательных веществах, воде, свете. Необходимо также учитывать влияние всех факторов микроклимата помещения, в котором будет выращиваться растение (температура, влажность и т. п.), – без этого нельзя рассчитывать на успех.

Большинство плодоносящих растений родом из тропических и субтропических областей, климатические условия которых далеки от тех, в которых растут наши домашние растения, поэтому, создавая соответствующий микроклимат и выбирая приемы ухода за ними, необходимо учитывать как природные факторы, так и биологические особенности роста и развития растений. А также следует уделить особое внимание взаимосвязи микроклимата с оптимальным развитием различных видов растений.

Световые условия

Важнейшее условие произрастания растений – свет. Ведь только на свету в хлорофилле листа происходит процесс фотосинтеза, при котором с помощью солнечной энергии осуществляется превращение простых минерализованных неорганических веществ, в первую очередь углекислого газа и воды, а также минерализованной серы, в органические соединения, которые служат первоисточником энергии живых существ.

Потребность в свете у разных видов растений, как правило, зависит от того, в каких условия находятся они у себя на родине. Так, произрастающие в пустынях и на других открытых пространствах растения успешнее развиваются при солнечном освещении, а растения, обитающие в лесах или иных, не слишком благоприятных световых условиях, выработали способность обходиться незначительным количеством света. Их отличительная особенность – темно-зеленые листья, содержащие много хлорофилла. По отношению к интенсивности света комнатные плодоносящие растения можно разделить на три группы: светолюбивые, теневыносливые и умеренного освещения. Естественно, это деление во многом условно: у одного и того же растения потребность в освещении изменяется, как правило, в зависимости от фазы развития, температуры и влажности.

Большое значение для растений имеет также не только количество света, но и соотношение между продолжительностью дня и ночи, так называемый фотопериод. Разные группы растений приспособлены к различной длине дня, которая должна сочетаться с определенными показателями температуры, влажности и другими факторами. Продолжительность светового дня в сочетании с соответствующими температурными условиями оказывает сильное влияние на весь комплекс обмена веществ растений. В зависимости от длины светового дня изменяется накопление жиров, алколоидов, эфирных масел, Сахаров и других веществ. Интенсивность света, а также продолжительность освещения в течение года изменяются соответственно широте местности по мере движения от экватора к полюсу. На экваторе день всегда равен ночи, во всех остальных областях к северу и к югу от него это бывает только 2 раза в год – в дни весеннего и осеннего равноденствия. Чем выше широта местности, тем продолжительнее день в летний период. Это позволяет растениям северных областей проводить цикл развития в более короткие сроки по сравнению с южными. Недостаток тепла на севере компенсируется более продолжительным освещением. Тропические и субтропические растения относятся к так называемым растениям короткого дня, северных широт – длинного. Имеется группа растений со слабо выраженной фотопериодической реакцией.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ученые калифорнийского университета выяснили, что растения посредством специальных рецепторов умеют определять продолжительность светового дня и в зависимости от этого устанавливать оптимальное время цветения. Они вовремя реагируют на излишек солнца, опасное ультрафиолетовое излучение побуждает их воспроизводить в своем теле солнцезащитные субстанции, правда, это в меньшей мере касается комнатных растений, возможно потому, что у домашних неженок снижен иммунитет.

Растения короткого дня при перенесении в северные широты не имеют привычных условий, а потому и развиваются в необычной для себя манере. Они образуют мощную вегетативную массу, сильно вытягиваются и позднее приступают к цветению или даже вовсе не зацветают. При искусственном затемнении на несколько часов в день они развиваются нормально.

Интенсивность света в одной и той же местности значительно изменяется в течение года в зависимости от угла падения солнечных лучей, что определяется стоянием солнца над горизонтом.

В комнатных условиях количество света зависит от размера окон и их расположения. Считаются более благоприятными окна, выходящие на юго-восток. При этом растения оказываются освещены с утра и почти весь день. Окна на юг благоприятны в зимнее время, но весной и летом растения сильно перегреваются, в полдень они нуждаются в легком затенении. При размещении окон на юго-запад и запад растения следует защищать от перегрева. На подоконниках окон, ориентированных на север, можно размещать теневыносливые растения.

Во время выращивания в комнатных условиях земляники при внесезонной ее выгонке целесообразно удлинение светового дня путем дополнительного освещения. А для ананаса в этих же условиях может быть полезным сокращение продолжительности: прикройте его на несколько часов светонепроницаемым колпаком.

Питательные вещества вырабатываются растениями только в течение светлого времени суток. Расходуются же они непрерывно: на дыхание, испарения, временами на прирост и т. д. Отсюда следует: чем длиннее ночь, тем больше расход питательных веществ.

Поскольку в условиях Украины освещение очень различается в зависимости от времени года, комнатные растения находятся в наших широтах в благоприятных условиях примерно с марта по сентябрь. В остальное время освещения для них явно недостаточно.

Следует также учитывать, что солнечный свет, проникая в комнаты через окна, освещает растения только с одной стороны, сбоку, а не сверху, как в природе или в оранжереях с верхним застеклением крыш. Стекла в оконных переплетах отражают и поглощают почти половину дневного света, поэтому у самого окна освещенность комнаты равна примерно 60 %, а при удалении от него в глубь комнаты на 2 м резко падает и равна 7,6 %.

Растения, испытывающие недостаток в освещении, необходимо дополнительно досвечивать люминесцентными лампами, которые наиболее приближены по своему спектру к естественному. Располагать такую лампу необходимо на расстоянии от 15 до 60 см от растения.

При необходимости досвечивание применяют в осенне-зимний период или в течение всего года.

Признаки недостаточного освещения:

– листья бледные и меньше, чем должны быть;

– цветение не наступает или цветки мелкие;

– стебли растения вытянутые, с очень узкими междоузлиями;

– нижние листья желтеют, засыхают и опадают. Признаки избытка освещения:

– появляются коричневые пятна от ожогов на листьях.

– зеленые листья становятся блеклыми.

Растения и тепло

Ассортимент плодоносящих растений, пригодных для комнатной культуры, определяется прежде всего температурой помещений. Неумение выбрать растения, которые хорошо приспосабливаются к определенным температурным условиям комнат или других помещений, часто приводит к неудачам.

Температура, при которой лучше всего растет и развивается растение, обусловлена его происхождением. Следует учесть и то, что для зимнего содержания взрослых экземпляров температура должна быть ниже, а для проращивания семян и черенкования – выше. Только очень немногие растения переносят резкие колебания температуры.

Все факторы внешней среды тесно взаимосвязаны. Так, при недостаточной освещенности полив и подкормку необходимо уменьшить, а температуру снизить по сравнению с оптимальной на 2–3 °C. Чем теплее в помещении, тем чаще следует поливать растения (особенно влаголюбивые), а при содержании в прохладном помещении, напротив, нужно избегать переувлажнения почвы.

Для большинства видов плодоносящих растений оптимальной температурой в летний период является 20–25 °C. Зимой уменьшается количество света, а благодаря центральному отоплению повышается сухость воздуха в помещении.

Такие жесткие условия отрицательно влияют на растения, особенно на виды, прекращающие в зимний период свой рост и переходящие в состояние покоя. Это в основном выходцы из субтропиков (кустарники и полукустарники). У таких растений с явно выраженным, но не слишком глубоким периодом покоя приостанавливается рост, но они не сбрасывают листьев. Зимой им необходимо хорошее освещение и прохлада. Оптимальная температура содержания 12–14 °C, но растения без проблем выдерживают и кратковременные понижения ее до 4–6 °C.

Как правило, верхний температурный предел для этой группы растений 14–16 °C при соответствующем ограничении полива. Более высокая температура вызывает крайне нежелательный в этот период рост. При этом отрастающие побеги бледные, вытянутые. Их необходимо прищипнуть или удалить совсем, причем сделать это нужно, не дожидаясь весны.

У подавляющего большинства тропических растений период покоя почти не выражен. Отдельные виды могут даже спокойно цвести в этот период. Общее правило для их выращивания – температурный оптимум в зимний период может быть лишь незначительно ниже, чем летом, – около 22 °C. Если в квартире холоднее, следует позаботиться об обогреве до указанных температур.

Весной и летом, когда тронувшиеся в рост растения с каждым днем получают больше света и тепла, увеличивается их потребность в свежем воздухе. В это время проветривание комнат надо усилить, открывая не только форточки, но и окна, если позволяет погода.

Проветривать комнаты в холодную погоду надо осторожно. Плодоносящие комнатные растения очень чувствительны к прямому действию холодного воздуха. Сквозняки вредны для растений, особенно тропических. Поэтому при проветривании двери комнат надо держать закрытыми.

Зимой следует защитить стоящие на подоконнике растения от струй холодного воздуха, проникающего в комнату через форточку. Для этого удобно пользоваться тонкой пленкой из полиэтилена, плотной бумагой или картоном. Поперек оконной рамы, ниже форточки и несколько выше верхушек растений, стоящих на подоконнике, необходимо протянуть капроновый шнур. При проветривании помещения на этот шнур следует повесить лист бумаги, кусок полиэтилена, марли и т. п., которые укроют растение от струй холодного воздуха. При вертикальной форточке защиту устанавливают сбоку на всю высоту окна. Эти способы защиты растений гораздо полезнее, чем их перемещение во время проветривания на другое место.

Можно при помощи простого приспособления добиться, чтобы на одном окне успешно зимовали растения, предпочитающие различные тепловые режимы. Для этого используют полиэтиленовую прозрачную пленку, которая примерно на 20 см шире подоконника. Если под ним находится батарея, то такой заслон должен доходить практически донизу: тем самым устраняется приток вредного для растений сухого, очень теплого воздуха. Верхний край пленки следует поднять, закрыв нижние горизонтальные щели рамы и нижнюю часть оконных стекол на 20–30 см. Затем, взяв деревянные или пенопластовые бруски толщиной 3–4 см и такой площадью, чтобы на них можно было поставить поддоны, приступают к расстановке. На теплом подоконнике бруски подставляют под растения, нуждающиеся в прохладе, а на прохладном – под требующие тепла. Холодостойкие виды можно поместить между стеклом и пленкой, которая в таком случае изолирует их от комнатного тепла. В некоторых случаях натягивают еще дополнительный пластиковый экран на всю высоту растений. Теплолюбивые экземпляры, наоборот, отгораживают от холодного оконного стекла.

Подчас температура в квартире бывает достаточно высокой, для ее снижения в любое время года существует несколько способов. Можно воспользоваться широкими сосудами с водой, расставляемыми между горшками. Испаряясь, вода будет охлаждать воздух. Можно использовать влажный мох сфагнум, оборачивая им горшки. Весной и летом растения, особенно выставленные на балкон или наружные подоконники, полезно опрыскивать: вечером – после полива, а ранним утром – до того, как на них начнут падать прямые лучи солнца.

В различные периоды жизни растений потребность в тепле также не одинакова. В более высоких температурах нуждаются пересаженные, переваленные или укореняющиеся экземпляры.

С наступлением осени позаботьтесь о растениях, выставленных в сад или на балкон. Их обычно не торопятся вносить в комнаты: жаль лишать любимцев света и свежего воздуха. Это заблуждение. Растения должны быть в помещении задолго до наступления ночных холодов. Во-первых, потому что лишь немногие виды могут переносить снижение температуры даже до 5 °C, а во-вторых, резкая смена температурных условий (если в комнатах уже включено центральное отопление) тяжело сказывается на растениях (могут опасть листья).

Растения и влажность

Не меньшее значение, чем свет и тепло, имеет для плодоносящих растений их водный режим. От умелого и своевременного полива, а также от опрыскивания зависит их полноценное развитие.

Земля в горшках должна быть умеренно влажной. Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. Растения при этом могут потерять цветы и завязь.

Научиться определять потребность каждого растения в воде – важная задача. Если растения поливают редко и недостаточно, то многочисленные, наиболее жизнедеятельные нежные корни и особенно корневые волоски, прилегающие к стенкам горшка, засыхают и перестают всасывать воду, в результате чего растения страдают от недостатка влаги.

В том случае, когда растения поливают слишком часто, так что земля не просыхает и воздух не успевает в нее проникнуть, земля в горшке закисает, а молодые корни загнивают (растение залито).

Следует поливать растение, когда запас влаги в земле почти израсходован. Поэтому необходимо научиться по разным признакам определять влажность земли в горшках. При этом надо знать, что земляная смесь, в которой растет растение, непрерывно теряет содержащуюся в ней воду в результате испарения ее непосредственно с поверхности земли и транспирации (корни всасывают воду из земли, а затем она испаряется листьями).

Для большей части плодоносящих растений полив нужен тогда, когда верхний слой земли в горшке просохнет и посветлеет. Влажная земля всегда темнее сухой. В жаркой комнате и в солнечную погоду вполне достаточно потрогать землю пальцами: если она на ощупь сухая, значит, нужен полив.

В теплых или нагретых солнцем комнатах земля в горшках сохнет очень быстро; в таких случаях растения приходится поливать ежедневно, а некоторые виды даже два раза в день. В жаркую солнечную погоду полив необходимо производить чаще, чем в холодную, пасмурную или ненастную.

В холодной комнате и в пасмурную погоду рекомендуется осторожно разрыхлить землю, чтобы определить глубину сухого слоя. Полив нужен, если земля просохла на глубину 1–1,5 см.

Быстрота высыхания земли зависит от размеров горшка и состава земляной смеси. При посадке одинаковых растений в горшки разных размеров запас влаги в меньшем горшке израсходуется скорее, чем в более крупном. Поэтому растения, посаженные в маленькие горшки, надо поливать чаще.

Молодые, сильные и здоровые растения нуждаются в обильном поливе; слабые и болезненные следует поливать умеренно, с большой осторожностью. Растения в период сильного роста потребляют больше воды. С ослаблением роста потребление воды уменьшается. Меньше всего воды нужно растению в состоянии покоя.

Вода для полива должна быть одной температуры с комнатным воздухом или немного теплее его. В период цветения и плодоношения растений их полезно поливать водой теплее окружающего воздуха, но отдыхающие растения, особенно осенью и зимой, нужно поливать водой комнатной температуры, ибо полив теплой водой возбуждает у них несвоевременный рост.

Не следует поливать растения кипяченой водой, так как из нее удален воздух, а также холодной водой, взятой прямо из-под крана, так как она плохо всасывается корнями. Используйте для полива отстоянную (не менее суток) воду.

Покупка и транспортировка растений

Если вы не хотите проблем и разочарований при выращивании комнатного растения, отнеситесь ответственно к казалось бы, простому делу – его покупке и транспортировке. Ошибки, допущенные при этом, порой невозможно исправить.

Плодоносящие растения предпочтительнее покупать весной или в начале лета. Обратитесь для этого в специализированный магазин, теплицу или хозяйства, производящие посадочный материал. Делая покупку в зимние месяцы, постарайтесь оградить растение от резких перепадов температур, предварительно хорошо упаковав.

На состояние ваших зеленых друзей влияют самые различные факторы: так, расположенные у дверей магазина растения могут страдать от сквозняков и резких перепадов температур, а поставленные вплотную к оконному стеклу могут получить солнечные ожоги или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом.

Взрослые экземпляры, особенно плодоносящие деревья, выращенные в оранжереях, теплицах, зимних садах, покупать нежелательно, потому что, попадая в комнатные условия, в этот своеобразный микроклимат, который в значительной мере отличается от оранжерейного, они долго болеют, тяжело привыкают к новым условиям, а часто и совсем погибают. Лучше всего выращивать их из укоренившихся черенков или из небольших привитых экземпляров.

Внимательно осмотрите растение при покупке; если растение в упаковке – снимите ее. Обнаружив:

– признаки вредителей или болезни;

– увядание или засыхание растения;

– сильные повреждения,

откажитесь от покупки.

Если вам предстоит поездка в общественном транспорте, используйте защитную упаковку, чтобы не поломать листья и стебли. При транспортировке в багажнике автомобиля помните: жарким летом растение может получить там «тепловой удар».

Если вы заранее не решили, куда поставить купленное растение, поставьте в любое место. Дайте ему отдохнуть и привыкнуть, а за это время подберите ему подходящее месторасположение. Поливайте осторожно, оберегайте от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Любому растению нужно пережить определенный период акклиматизации, длительность которого зависит от приспособляемости растения и от условий, в которых оно пребывало ранее. В это время полезно провести профилактическую обработку вашего зеленого друга от вредителей и болезней. И только недели через две-три аккуратно перевалите растение в новый горшок с добавлением соответствующей землесмеси.

Общие правила ухода за плодоносящими растениями

Уход за листьями

Как любые комнатные зеленые питомцы, плодоносящие растения требуют внимательного и постоянного ухода, который будет способствовать их лучшему росту, цветению и обильному плодоношению. Уход за листьями состоит в опрыскивании и регулярном обмывании листовых пластинок. Опрыскивание повышает влажность окружающего воздуха, а также является одной из профилактических мер против вредных насекомых (трипса, паутинного клеща и пр.). При опрыскивании следует орошать водой не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листовой пластинки.

При систематическом обмывании листьев тепловатой водой удаляется пыль, которая приносит большой вред (задерживает проникновение к листьям солнечного света, закупоривает устьица). Обмывают растения под душем в ванной комнате или из лейки с ситечком, поставив горшок с растением в широкий таз. Для предохранения земли от размывания ее прикрывают полиэтиленовой пленкой или чистой тряпкой прямоугольной формы. Если растение большого размера и переносить его сложно, используют влажную губку или ветошь. Вытирать следует в направлении от черешка к кончику листа.

Прочистка и формирование кроны

Для того чтобы растения имели красивый вид, были хорошо облиственны и сформированы, существуют особые приемы. Прочистка – гигиенический прием, при котором вырезают все сухие, слабые, растущие внутрь кроны побеги, а также пораженные каким-либо заболеванием. Проводят прочистку обычно весной во время пересадки или перевалки растений.

Формирование кроны, заключающееся в подрезке побегов, обеспечивает улучшение декоративности, стимулирует пышное разрастание вегетативной части растения. С помощью подрезки можно создать разнообразную форму кроны у растений: штамбовую, кустовидную, пирамидальную, шаровидную.

Чтобы получить кустообразную форму, слегка подрезают верхушку растения; при этом развиваются нижние почки, образуя много боковых побегов.

Чтобы получить штамбовые экземпляры (в виде деревца), боковые побеги сильно укорачивают или вовсе обрезают, оставив штамб (часть стебля или ствола без побегов) нужной высоты.

Виды растений, у которых цветковые побеги образуются из верхушечных почек, обрезать нельзя. У них удаляют только больные и лишние побеги.

Для большинства плодоносящих растений этот простой агротехнический прием не вызывает особых трудностей даже у начинающих цветоводов. Так, при выращивании в комнатных условиях кофейного дерева особого формирования кроны практически не требуется. Весной необходимо обрезать лишь сухие ветки, а также те, которые загущают крону, и слегка укоротить слишком длинные обвисающие ветки. При этом следует учитывать, что плодоношение происходит на ветках первого порядка, а цветение – на молодых побегах текущего года.

Формирование кроны граната также не представляет особой сложности. Его проводят с учетом того, что гранат цветет на прошлогодних побегах. Поэтому крону формируют в виде небольшого кустика, чтобы вызвать сильный рост побегов. Все слабые побеги и ветви перед началом вегетации коротко подрезают, тем самым создавая условия для развития более сильных побегов с цветами. Ежегодно в течение лета удаляют всю корневую поросль, жировые побеги и побеги, растущие внутрь кроны, а через каждые пять лет – старые ветки.

У какао и фейхоа вырезают все слабые или плохо развитые побеги (если их слишком много), а из боковых укорачивают лишь побеги с усиленным ростом (нормальный прирост молодых побегов – 8–12 листьев).

А вот формирование кроны у цитрусовых растений имеет свои особенности. От того, как сформирована крона, зависит срок вступления растений в пору плодоношения, их дальнейшее развитие и урожайность.

Крона должна быть красивой, заполненной мелкими, хорошо облиственными плодовыми веточками. Ее формирование начинается с первого года жизни цитрусовых, когда с помощью прищипки и обрезки создают низкие комнатные растения, с несколькими (3–4) правильно расположенными скелетными ветвями в кроне. Все цитрусовые в первый год жизни образуют один вертикальный (нулевой) побег высотой 25–30 см. На следующий год перед началом роста на высоте 15–20 см растение обрезают. Когда ниже среза прорастут боковые почки, из них оставляют только 3–4 будущих боковых побега, расположенных в разных сторонах стволика, а остальные удаляют.

Если нулевой побег имеет мощное развитие, его пинцируют (прищипывают) на высоте 15–20 см, выращивая в первом же году и скелетные ветки кроны. Однако надо иметь в виду, что очень часто после пинцировки прорастает только одна верхняя почка, образуя побег продолжения. Поэтому, когда вы увидите, что рост дает лишь верхняя почка, ее одну, а лучше вместе со второй, нижерасположенной, почкой следует обрезать секатором. Такая операция создает благоприятные условия для роста нижних почек. Весной этого же года вновь образовавшиеся боковые побеги удаляют, оставляя на них 2–3 глазка. В конце лета по достижении боковыми побегами длины 10–15 см их укорачивают, способствуя получению сначала побегов 3-го порядка, а затем 4-го.

При формировании и дальнейшей обрезке цитрусовых следует придерживаться следующего правила: удалению подлежат все сильно растущие прямые побеги, располагающиеся внутри кроны.

Обрезку всегда выполняют весной перед началом роста растений, а формирование путем прищипывания делают летом в процессе роста.

За один год при хорошем уходе можно вырастить два нормальных порядка ветвления. Основное формирование скелета кроны обычно заканчивают ветками 4-го или 5-го порядка.

Пока не закончено образование кроны куста, не следует допускать плодоношения, так как оно замедляет вегетативный рост, мешая формированию правильной кроны. Для усиления роста отдельных побегов и веток на них в первую очередь удаляют все бутоны, цветки и завязи. Иногда применяют короткую обрезку таких веток на замещение, т. е. над 2-й или 3-й почкой у ее основания.

Текущая обрезка цитрусовых предусматривает удаление побегов, загущающих крону, вырезку поломанных и больных веточек, укорачивание сильно растущих ветвей, нарушающих форму кроны. У лимонов (реже – у апельсинов) часто появляются крупные жировые (бесплодные) побеги, которые хорошо видны почти с самого момента их появления. Чтобы превратить их в плодоносящие, жировые побеги прищипывают на уровне 5–6-й почки. Техника среза побегов при формировании и подрезке цитрусовых культур ничем не отличается от соответствующей операции на плодовых. Срез надо делать над почкой, обращенной к наружной части кроны.

Формированию подвергаются и овощные культуры. Так, при выращивании в домашних условиях огурцов растение постоянно прищипывают, не давая ему расти «в ботву», заставляя как можно раньше зацвести и дать плоды.

Помидоры формируют в один стебель, удаляя боковые побеги (пасынки), а при интенсивном росте и верхушку растения.

Формирование также способствует обильному плодоношению таких растений, как сладкий перец и баклажаны.

Подвязка растений

Подвязка предназначена для придания растению устойчивости и более декоративного вида. Она обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы те не пострадали от ветра. Для лучшей устойчивости колья или штыри из металла, к которым подвязывают растение, загоняют в горшок глубоко, до самого дна. Чтобы они были менее заметны, их окрашивают в зеленый цвет.

Растения подвязывают шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала; крупные экземпляры в виде деревьев – проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. Следите, чтобы у вашего питомца не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол, подвязывают в нескольких местах. У кустистых культур подвязывают один или несколько главных стеблей.

Пинцировка, нормирование урожая

Для некоторых растений желательна пинцировка (выщипывание цветов, бутонов) с целью получения полноценных плодов. Так, у граната выщипывание колокольчикоподобных цветов с короткими столбиками (бесполых) является важнейшим приемом культивирования. Если на растении образуется слишком много таких цветов, они обессиливают куст и снижают урожайность. Однако если применить такой прием к особым (спуровым) сортам яблонь, выращиваемых в комнатных условиях, мы получим противоположный результат, так как обильное цветение, ослабляя рост дерева, одновременно является своеобразным стимулом для обильного плодоношения этих сортов яблонь.

При выращивании в квартирах цитрусовых, и особенно лимонов, следует ежегодно удалять часть завязи, или, другими словами, производить нормирование урожая. От этого приема плоды цитрусовых увеличиваются в размере и в целом повышается урожайность. Необходимость нормирования связана с тем, что большинство цитрусовых обильно цветет и образует большое количество завязей, сильно истощающих эти комнатные растения. Нормирование урожая проводят через 10–15 дней после окончания цветения. Удаляют лишние завязи, прежде всего, на слабых и близко расположенных один к другому побегах.

Пересадка и перевалка

Одним из обязательных условий для выращивания здоровых, хорошо развитых плодоносящих комнатных растений является их правильная пересадка или перевалка. Пересаживать растения лучше всего весной, с марта по май. Чтобы узнать, нуждается ли растение в пересадке, его берут в правую руку, левой рукой прикрывают землю, пропуская стебель между указательным и средним пальцами, затем переворачивают и слегка ударяют краем горшка о край стола, вследствие чего земляной ком отстает от стенок горшка. Горшок снимают правой рукой и осматривают ком. Если до поверхности кома проникли только немногие корни, значит, пересаживать не следует, и растение осторожно вставляют обратно горшок. Если же корни оплели ком, особенно если они образовали плотную массу, напоминающую войлок, растение пора пересаживать. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вылезли из сточного отверстия наружу.

Перед тем как приступить к пересадке, заранее приготовляют необходимое количество земли.

Нельзя пересаживать растения сразу же после полива, а также в тот момент, когда растение нуждается в нем. Обычно пересаживают растения на следующий день после полива. В момент пересадки земля в горшке не должна быть ни сырой, ни слишком сухой. Сначала ком разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Иногда корни отмывают (очень редко), чаще обрушивают от старой земли и, осторожно расправляя, погружают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая.

Не рекомендуется пересаживать растения в период цветения или плодоношения. Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или 4–5 лет.

Отличие перевалки от пересадки заключается в том, что при перевалке ком земли, вынутый из горшка, не претерпевает изменений, а при пересадке его приходится нарушать и удалять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых оплетают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы).

Перед посадкой крупных экземпляров растений в кадки их внутренние стенки, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой, чтобы повысить устойчивость дерева против плесневых грибов. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.

Дренаж и посуда для пересадки

Большое значение при пересадке и перевалке плодоносящих комнатных растений значение имеет дренаж. Это может быть песок, гравий, керамзит, дробленый кирпич, кирпич в смеси с мраморной крошкой (для растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести, таких как гранат или инжир), древесный уголь или мох. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (подробнее об этом будет сказано при описании конкретных видов плодоносящих растений). Однако в любом случае он должен быть пористым и водопроницаемым. При отсутствии дренажа земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Перед посадкой растения, для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут черепок (выпуклой стороной кверху), который частично прикрывает отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землю по периферии горшка.

При пересадке и перевалке растений посуда имеет не последнее значение. При этом следует обратить внимание как на размер горшка, так и на материал, из которого он сделан. Растения из маленького горшка не следует высаживать в очень большой, так как в этом случае новая земляная смесь нередко успевает закиснуть раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диаметр новой посуды, горшка или кадки должен быть на 1–2 см больше диаметра емкости, в которой раньше росло растение.

Любые емкости для выращивания растений имеют свои достоинства и недостатки. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. При использовании пластмассовой посуды особое внимание следует уделять дренажу, так как она, так же как стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений.

Заготовка земли и составление смесей

Чтобы успешно выращивать комнатные растения, в т. ч. плодоносящие, необходимо иметь запасы земли, из которой можно составлять смеси в соответствии с биологическими особенностями отдельных культур. При необходимости подходящую землесмесь можно приобрести в магазине.

Землесмесь составляют из различных естественных субстратов, а также из почв и искусственных компонентов. Для комнатных культур нужны прежде всего дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, дерново-торфяная, древесная, или щепная, вересковая, хвойная, компостная земля, а также песок, известь, корни папоротников, мох, древесный уголь.

Дерновую землю заготовляют на плодородных сухих лугах с глинистой подпочвой, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом, но ни в коем случае не на заболоченных, кислых или солончаковых землях. Дерновая земля является основным компонентом землесмесей для многих культур. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель она отличается невысоким содержанием органического вещества и незначительным количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.

Перегнойная земля. Перегной получают из разложившегося навоза, но поскольку в чистом состоянии концентрация питательных веществ в перегное высокая, его чаще используют в смесях с другими компонентами (например, примешивают парниковую землю). Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот находится в этой земли в легко усваиваемой растениями форме и способствует их хорошему росту. Перегнойная земля легкая и рыхлая, очень ценна для растений, особенно для плодоносящих.

Листовую землю заготовляют в лиственных лесах. Она получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Не следует использовать листья дуба и других деревьев, богатых дубильными веществами. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. В смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно заготовить, играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, которым свежий навоз и перегной противопоказаны. Используют ее также при посеве семян в ящики, с добавлением третьей части песка. Эту землю не следует пересушивать.

Торфяная земля состоит из разлагающихся остатков растений. Заготовляют ее из так называемого болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Она хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветривавшихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая земля становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле. В такой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.

Торфяную землю используют для посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать: она медленно смачивается водой.

Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют редко, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.

Древесная, или щепная, земля по своим качествам близка к листовой, но используется реже, так как легко закисает. Она представляет собой измельченную массу, иногда в виде полуперепревших опилок, которую собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках, порой в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования молодых растений, требующих очень рыхлых кислых землесмесей, например, кофе и хурмы.

Вересковая земля образуется в хвойных лесах с изобилием вереска. Слой вересковой почвы всегда тонок, темно-серого цвета и смешан с белым песком.

По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, содержит много гумуса. Вместо вересковой земли можно брать смесь листовой, торфяной земли и песка (2:4:1).

Хвойную землю заготавливают в сосновых, пихтовых или еловых (там она еще кислее) лесах, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8—10 см. Земля эта рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью.

Песок существенно необходим и обязателен во всех земляных смесях. Он не дает растениям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой увеличивает аэрацию, т. е. обеспечивает лучший доступ воздуха к корням. Он необходим при посеве семян, укоренении черенков.

Самым лучшим для добавления к землесмесям, устройства дренажа и черенкования считается крупнозернистый речной песок. Перед использованием его тщательно промывают водой. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для выращивания растений нельзя. Мелкий белый песок хорош для посева семян.

Мох, как и песок, не дает растениям питательных веществ, но при добавлении в землесмесь придает ей рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Различают зеленый лесной мох и белый сфагнум. Белый мох растет на болотах. Старые части его отмирают, образуя торф; верхний слой снимают для применения в комнатном цветоводстве.

Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых. Его используют в измельченном, высушенном виде для проращивания крупных семян тропических растений, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни.

Зеленый мох незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках.

Древесный уголь используют в дробленом виде (кусочки до 0,8–1,0 см в диаметре), он способен адсорбировать излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращать ее. Добавлять его можно до 3–8 % от состава землесмеси, при пересадке растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый древесный уголь используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок). Лучшим считается березовый уголь.

Как уже упоминалось, во все землесмеси входит дерновая земля и в зависимости от того, какое количество ее входит в состав, различают легкие, средние и тяжелые смеси.

Легкие смеси используются для выращивания растений со слаборазвитой корневой системой. Она состоит из 1 части дерновой, 3 частей листовой земли и 1 части песка.

Средние смеси используют для быстрорастущих растений. Они состоят из 2 частей дерновой, 1 части листовой земли и 1 части песка.

Тяжелые смеси используют для растений с мясистыми или толстыми корнями, а также для взрослых кадочных экземпляров. Такие смеси состоят из 3 частей дерновой земли, 1 части листовой и одной части песка.

Как правило, земляные смеси готовят по мере надобности за несколько дней до их применения.

Для удобства любителей-цветоводов, не имеющих возможности самостоятельно заготавливать различные составляющие землесмесей, специализированные цветочные магазины могут предложить готовые землесмеси для различных культур (инжира, кофе, лимона и т. п.), основным компонентом которых является торфяная и дерновая земля. В их состав также входит ряд макро– и микроэлементов.

Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.

Одним из искусственных субстратов является гидрогель «Экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений располагаться внутри между гранулами, обеспечивающими оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.

Вермикулит – инертный минеральный материал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Он легкий, безвредный, термо– и огнестойкий, не подвержен гниению, с низкой теплопроводностью.

При попадании в почву вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений.

Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит включает нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 3–5 до 30 мм.

Растения и отпуск

Темп жизни современного человека достаточно высок. Как правило, люди много времени проводят на работе, не являются редкостью длительные деловые поездки. А отдыхать предпочитают вдали от дома.

Однако не все растения могут перенести отсутствие должного за ними ухода даже в течение непродолжительного времени.

Легче всего отсутствие хозяина перенесут некоторые цитрусовые, лавр благородный, инжир, лавровишня, чай. А вот большинство овощных культур (помидоры, перец, баклажаны, огурцы) не смогут ни дня обойтись без внимания человека.

Каждый цветовод ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Изобретается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно приобрести специальные приспособления и даже целые системы для обеспечения растений водой. Можно перейти на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в целом). Гидропоника – способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Можно использовать искусственные субстраты – заменители почв (о них рассказывалось в разделе «Заготовка земли и составление смесей»).

Для растений, посаженных в почву, в зависимости от сроков командировки или отпуска существует несколько простых способов, с помощью которых можно обеспечить растения водой.

Если растений немного и они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха), а срок вашего отсутствия невелик, можно предложить такой способ. Понадобятся пластиковая бутылка с водой и тонкая вязальная спица (может подойти толстая игла или шило). При помощи нагретой на огне спицы в пробке и на дне бутылки проделываются отверстия. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Перед установкой бутылки следует полить растение так, чтобы земляной ком пропитался водой. Советуем заранее потренироваться, чтобы определить оптимальный размер отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда испробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя, подходит ли такое отверстие в бутылке, или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.

Используя вместо пластиковой бутылки и спицы любые емкости с водой и фитили из бинта или полоски ткани, можно соорудить следующую несложную систему автополива. Один конец фитиля положите на поверхность земли в горшке, а другой опустите в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4.

В случае если ваше отсутствие продлится более недели, а растений много, попробуйте следующее. Растения обильно полейте так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. В пластмассовых горшках почву сверху можно прикрыть влажным мхом или керамзитом. Если горшки глиняные, то каждый из них желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. Затем растения ставят на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят ситуации, когда «ноги в воде», (апельсин, бергамот, гранат, юное), оставьте на блюдечках, а стекшую после полива воду слейте.

А такой способ действенен, если растения остаются без присмотра на 10–20 дней и при этом выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках. На стол стелят клеенку, на нее кладут широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшков.

Размножение комнатных плодоносящих растений

Существует всего три основных способов размножения – вегетативный, семенной и спорами. Плодоносящие растения, выращиваемые в комнатных условиях, размножаются как семенами, так и вегетативно. Бесполое размножение спорами характерно для папоротников, которых мы в этой книге не рассматриваем.

Семенное размножение

Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Однако к такому виду размножения плодоносящих растений прибегают сравнительно редко, поскольку он требует, как правило, времени, определенных навыков и высокой температуры воздуха. Да и первого урожая приходится ждать довольно долго. Так, лимон и другие цитрусовые, выращенные из семян, дают первый урожай в 10-летнем возрасте, а то и позже. Известны случаи, когда такие растения начинали плодоносить лишь в 20–25 лет.

В среднем же разница в сроках вступления в плодоношение между растениями, полученными семенным и вегетативным способами, составляет от 2 до 4 лет (в зависимости от вида).

Также следует отметить, что растения, полученные из семян цитрусовых, отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Так, например, полученные из семян Павловские мандарины, Майкопские апельсины, несмотря на свой привлекательный вид, несъедобны.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Папайя (дынное дерево) – одно из наиболее раннеплодоносящих деревьев. Так, при посеве семян дынного дерева в декабре первое цветение может наступить уже в октябре следующего года, в самых теплых районах культивирования, например в Индонезии, некоторые сорта дынного дерева образуют цветки уже в 3-месячном возрасте.

Но в семенном размножении есть и свои достоинства. Это малозатратность и возможность получения большого количества растений одного вида, но с небольшими отличиями друг от друга (происходит своего рода селекция).

Следует также отметить, что отдельные растения, например фейхоа, крайне тяжело размножаются черенкованием, прививкой – окулировкой. Поэтому для таких растений семенное размножение предпочтительнее.

Если вы хотите вырастить дома экзотические растения, плодами которых так богаты сейчас прилавки магазинов, а купить взрослое растение нет возможности, то в этом случае семенное размножение – единственно возможный способ получения желаемого.

Сначала нужно провести предпосевную подготовку. Если семена защищены твердой оболочкой (например у хурмы), ее нужно полностью или частично удалить, чтобы облегчить процесс прорастания. Этот прием называется скарификацией.

Достаточно часто при посеве применяется стратификация – прием, при котором искусственно изменяются условия покоя. Семена некоторое время выдерживают во влажном прохладном песке и только после этого высевают.

Нужно обязательно провести и обеззараживание семян. Самый простой способ – замочить их в горячей воде (не выше 50 °C) или протравить раствором марганцовки. Это поможет защитить будущее растение от болезней и вредителей.

Прорастание семян, так же как и развитие всходов, зависит не только от определенной влажности, но и от температуры земляной смеси. Она должна быть достаточно высокой (чем выше температура субстрата, тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются всходы), что особенно важно, ее необходимо поддерживать на одном уровне.

Свет также оказывает огромное влияние на рост растений начиная с фазы прорастания семян. Поскольку растения тропиков и субтропиков – растения длинного дня, для того чтобы сеянцы нормально развивались, световой день должен быть не менее 12 часов.

Для посева семян большинства тропических и субтропических плодоносящих растений составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении и используют плошки и торфоперегнойные горшочки.

Очень мелкие семена (киви, банан) высевают по выровненной увлажненной поверхности просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Семена не заделывают субстратом. Более крупные из них (лимон, мандарин) сеют рядами, прикрывая сверху тонким слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена (такие, например, как у кофе или хурмы) высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка или посевного субстрата (не более тройной толщины семян).

Посевы мелких семян во избежание смыва сверху не поливают, а только опрыскивают или увлажняют из поддона.

Помните, что семена тропических плодоносящих растений, быстро теряющие всхожесть, следует высевать сразу же после снятия их с растений. К таким семенам относятся, например, семена папайи и какао, которые прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве.

В подавляющем большинстве сроки посева семян тропических и субтропических растений совпадают со сроками их получения. А вот семена фейхоа сохраняют всхожесть в течение двух лет.

До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бумагой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания молодых сеянцев.

Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температурного режима: для умеренно теплолюбивых растений – 18–20, тропических – 22–28 °C. Особые требования предъявляются к субстрату, влажность которого должна быть равномерной. Нельзя допускать подсушивания или переувлажнения земляного кома, при котором происходит его закисание: поверхность покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням растений. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует присыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы рассаживают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они окрепнут, пересаживают в горшки.

Вегетативное размножение

Это наиболее часто применяемый при выращивании плодоносящих растений способ размножения. Он позволяет сохранять сортовые качества растений, а также получать взрослые растения в более короткий (в отличие от семенного размножения) срок.

Черенкование является весьма распространенным способом размножения плодоносящих комнатных растений. А для цитрусовых – это основной метод получения новых растений.

Черенки могут быть срезаны со стеблей, листьев, побегов, корней, корневищ.

Стеблевой черенок представляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют. После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается новое растение. Стеблевые черенки могут быть летними зелеными или зимними зелеными и одревесневшими. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего года, реже двухлетнего прироста. Например, при черенковании цитрусовых берут молодые, зрелые, которые едва закончили рост, вегетативные побеги толщиной 4–5 мм.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ананас – уникальное растение по разнообразию способов вегетативного размножения. Его можно размножать не только корневыми, но и стеблевыми черенками, почками возобновления, расположенными у основания цветоноса, а также посадив крону плода или пазушные побеги, полученные из пазушных почек возобновления, расположенных во влагалищах листьев.

Лучшие результаты при черенковании лимона дает раннеосеннее черенкование, оптимальное время для которого – сентябрь и первая половина октября. К этому времени в побегах накапливается достаточное количество питательных веществ, а черенки, нарезанные из них, лучше образуют каллюс (от лат. callus – мозоль) и корни. Роль каллюса в основном защитная: он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впечатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более-менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет, в зависимости от вида растений. По окончании роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует каллюса в местах среза, однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.

Листовой черенок может быть получен из целого листа травянистых видов. Его срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов с пяточкой – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (например у дерева какао).

Корневой черенок – это часть корня с несколькими почками (от 1 до 3). Получение нового растения при помощи корневого черенка – один из способов вегетативного размножения ананаса.

Укоренение черенков

Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.

Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.

Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца осени).

Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразование и ветвление.

На черенки берут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями. Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают косым, под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше заготавливать рано утром. Затем их следует сразу же поставить в воду или накрыть влажной тканью, чтобы уменьшить испарение листьями воды.

Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6; в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см.

У растений с толстыми побегами – стволами – черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с веществами, способствующими росту (или смочив в водном растворе любого фитогормона).

В комнатных условиях саженцы можно высаживать в небольшие деревянные ящички высотой 15–17 см, глиняные мисочки или в небольшие горшки, которые для повышения влажности накрывают банкой. Укореняют черенки при температуре 25–28 °C, ежедневно проветривают (если они накрыты пленкой или стеклом).

Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу (горшки или ящички с черенками ставят над батареями центрального отопления, но при этом следует тщательным образом следить за увлажнением почвы).

Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.

Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см. Корневые черенки сажают так, чтобы верхние концы оставались не покрытыми землей.

Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обязательно обрабатывают стимуляторами роста.

Большинство черенков плодоносящих растений укореняется в течение 2–3 недель.

С появлением корней черенки желательно подкормить слабым раствором аммиачной селитры (5 г на 10 л воды) или сделать внекорневую подпитку этим же раствором.

Укоренившиеся черенки, на которых начинают прорастать почки, можно пересаживать в горшки.

Размножение «воздушными» черенками.

В связи с тем, что обычное черенкование таких видов цитрусовых, как апельсин, мандарин, грейпфрут и кинкан, происходит очень медленно, а у последних двух видов дает малый процент приживления, для этих растений используют способ воздушного укоренения. Это известный старый метод, который практиковали еще в Китае свыше 4 тысяч лет тому назад. В кроне большого дерева выбирали 3–4-летнюю ветвь с несколькими направленными в разные стороны побегами. На этой ветви весной предварительно снимали кольцо коры шириной 1–2 см. Вокруг окольцованного места прилаживали воронку из жести, в которую насыпали увлажненный песок, мох и легкую почву. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствующая образованию на ветках каллюса, а затем и корней. Осенью ветку отрезали и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и плодоносило.

В комнатных условиях принцип укоренения остается тот же, но техника меняется. Проще всего использовать вместо воронки обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую засыпают соответствующую землесмесь, заворачивают в нее ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляную смесь желательно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина).

Под пленкой хорошо сохраняется тепло, а вода не испаряется, и окольцованную ветвь можно не поливать вплоть до укоренения. Для укоренения воздушным способом можно также применять увлажненный мох, обертывая им окольцованное место. Мох привязывают тонким шпагатом и укрепляют сверху полиэтиленовой пленкой.

Отводок считается готовым к пересадке, как только начинают расти верхушечные и боковые почки, а через пленку будут видны образовавшиеся корни. После этого ветвь ниже окольцованного места срезают и пересаживают в горшок для доращивания. В первое время его прикрывают от солнечных лучей листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начинает вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, потом, спустя 3–4 недели, его периодически снимают, приучая деревце к окружающей среде.

Если укоренение началось с опозданием и до осени еще не успели образоваться крепкие корни, отводок оставляют на месте до весны и лишь в марте – апреле его срезают.

Деление корневищ.

Делением корневищ можно размножать банан. При этом отрастающий побег вместе с частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения загнивания и высаживают в горшок или плошку.

Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Так можно размножать, например, чайный куст.

Для этого нижние ветви пригибают к земле, в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводок используют одно– или двухлетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком прививают очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.

Прививки

Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на другое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.

Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пределах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым. При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и окулировка.

Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:

– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;

– ножи (садовый и окулировочный);

– секатор;

– пилу.

Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется черенок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.

Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распространенный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по-латыни «окулюс», откуда пошло и название самой прививки).

Рассмотрим методики прививок на примере цитрусовых, так как именно для этих растений это наиболее актуальный способ размножения.

Окулировку производят в конце июля – начале августа спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь – в период, когда у них отмечается сокодвижение.

В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16–18 °C, лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине прекрасно уживается лимон и, наоборот, на лимоне – апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины. Для этого за несколько дней до прививки сеянец обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции.

Окулировка за кору.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Все листовые пластинки с нее предварительно удаляют. Под каждой почкой оставляют только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5– 10 см от земли, выбирают место для прививки – гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно делают вначале поперечный разрез (не более 1 см), затем продольный – от середины поперечного сверху вниз (2–3 см).

Почку с черенка срезают со щитком – корой и тончайшим слоем древесины. Кору на месте прививки слегка раздвигают в обе стороны и в разрез осторожно и быстро вставляют почку со щитком, при этом следят, чтобы привой не был вставлен глазком вниз. Затем привитой глазок плотно перевязывают тонкой полиэтиленовой лентой.

Через 1,5–2 недели черешок листа, который остался возле глазка, должен опасть. Это является доказательством того, что прививка прошла удачно. Когда почка набухнет (примерно в начале третьей недели), повязку необходимо ослабить. До полного сращения тканей беспокоить прививку нельзя.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика.

При окулировке на ветках взрослого дерева, как только почка даст росток длиной не меньше 10 см, повязку снимают, а все побеги на 3–5 см выше прививки срезают. Места срезов смазывают садовым варом или масляной краской. Можно также присыпать толченым древесным углем.

Окулировка щитком вприклад.

На стволике сеянца или на веточках толщиной 7–8 мм делают надрез в виде полумесяца, в котором прорезают кору и частично древесину. Потом, отступив на 18–20 мм вверх по сеянцу, движением ножа вниз срезают часть коры с тонким слоем древесины. На более толстых сеянцах можно срезать только кору. В результате получается рана с язычком в ее нижней части. С черенка срезают щиток с тонким слоем древесины, который имеет нежный клиноподобный кончик без тонкого слоя коры. Для этого до срезания глазка, на 1 см ниже него, на подвое делают надрез в виде полумесяца и начинают срезать глазок ниже надреза. Щиток вставляют в нижний конец под язычок и обвязывают тонкой лентой, причем начинают делать это сверху, постепенно покрывая витками пленки щиток, прижимая его к ране. Очень туго перевязывать нежелательно. При этом способе в первую очередь приживается нижняя часть щитка.

Ценность этого способа в том, что его можно использовать в такие периоды, когда кора на подвое не отстает или когда штамб подвоя, а также ветви, где необходимо произвести прививку, недостаточно развиты.

Кроме прививки глазком (окулировки) более толстые стволы или ветки прививаются черенком (боковым врасщеп), за кору или копулировкой.

Прививка черенком.

Берут черенок однолетнего прироста. В нижней части с двух противоположных сторон делают косые надрезы длиной 1,5–2 см. Над вторым листком выше места среза черенок обрезают. На подвое выбирают хорошо развитую веточку и выше почки делают вертикальный разрез, в который вставляют заостренный черенок. Место операции сразу обвязывают лентой и смазывают садовым варом. Кроме этого, привитой черенок рекомендуется обернуть тремя слоями бумаги. Через три недели, когда саженец приживется, бумагу снимают.

Прививка черенком за кору.

Ее начинают с того, что срезают намеченную ветвь так, чтобы на ней остался пенек длиной 15–20 см. Срез зачищают острым ножом, а на пеньке сверху вниз делают продольный разрез коры длиной 3 см. На черенке делают косой срез только с одной стороны. Черенок заостренной стороной вставляют под кору, плотно обвязывают лентой или мочалом. Привитой черенок временно, как и при предыдущем способе прививки, притеняют бумагой.

Двойная копулировка (прививка живьем). На ветвях или побегах и на прививаемых черенках с одной стороны делают одинаковой длины срезы. Оба среза раскалывают ножом (отступая на треть длины от верхней части среза) и соединяют их так, чтобы образованный на саженце язычок заходил за язычок на подвое. Сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой. Привой более успешно приживается, если привой (черенок) и подвой имеют одинаковую толщину. В этом случае у обоих привитых компонентов камбиальные слои (слои между корой и древесиной) совместимы. В процессе развития черенка повязку ослабляют, а затем снимают совсем. Прививка живьем, как правило, делается весной, в апреле-мае.

Как вырастить карликовое растение

Из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев можно получить карликовое растение. Для этого на стволике молодого растения, примерно в 8–13 см от корневой шейки, нужно аккуратно снять кольцо коры шириной 13–15 мм и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде: верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время активного сокодвижения, с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой.

За счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает, и через каждые 5–7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.

Основные болезни и вредители плодоносящих растений

В комнатных условиях вредители и болезни плодоносящих растений приносят вреда не меньше, чем в открытом грунте, а в некоторых случаях даже больше. Это происходит оттого, что высокие температуры в закрытых помещениях стимулируют активность размножения отдельных видов вредителей в течение всего года, чего они лишены в природных условиях.

К тому же борьба с вредителями и болезнями плодоносящих растений в комнатных условиях осложняется еще и тем, что большинство радикальных методов базируется на обработке растений пестицидами, очень вредными в первую очередь для людей, и поэтому в жилых помещениях применять их не рекомендуется.

Исходя из этого, в системе защиты комнатных растений особое, а часто и основное значение имеют профилактические мероприятия: содержание зеленых питомцев на высоком агротехническом уровне, тщательный осмотр вновь приобретенных растений и их обеззараживание с целью предотвращения заноса вредителей и болезней, систематический уход за растениями и изоляция больных экземпляров.

Однако, несмотря даже на очень тщательный уход, растения иногда болеют и поражаются насекомыми. Поэтому для успешного выращивания ваших зеленых друзей необходимо ознакомиться с основными вредителями и болезнями, которые их атакуют и могут даже привести к гибели. Не менее важно знать и наиболее распространенные методы обезвреживания вредителей и способы лечения заболеваний плодоносящих растений.

Инфекционные болезни растений вызываются различными организмами: грибами, бактериями, нематодами, вирусами.

В зависимости от степени локализации болезни делятся на местные (локальные) и общие (диффузные). При локальном заболевании поражается небольшой участок или отдельный орган растения (например, появляются пятнистости); при диффузном поражается все растение или большая его часть (примером может быть увядание).

Грибы – наиболее многочисленная группа возбудителей болезней растений. Из общего числа заболеваний на грибные приходится более 80 %. Грибы развиваются на поверхности растений, имеют вид паутинистого, мучнистого, пушистого или ватообразного налета. Дереворазрушающие грибы образуют плотную пленку в трещинах древесины, напоминающую бумагу или замшу. Распространение грибов происходит спорами и частицами мицелия (грибницы) при помощи ветра, воды, насекомыми, людьми при уходе за растениями.

Фитопатогенные бактерии – низшие одноклеточные растительные организмы, размножающиеся простым делением клеток, размеры их измеряются микрометрами. В растения бактерии проникают чаще всего через механические повреждения; узкоспециализированные бактерии проникают через устьица, водяные поры, чечевички в коре. Часто бактериозы растений сопровождаются образованием слизи на пораженных участках. Сохраняются бактерии главным образом на растительных остатках, на поверхности, а также внутри семян, в посадочном материале – корневищах, черенках и т. д.

Вирусы – внутриклеточные паразиты, вызывающие заболевания растений. Передача вирусной инфекции от больного растения здоровому осуществляется при механических повреждениях тканей и насекомыми-переносчиками, а у вегетативно размножающих культур еще и через корневища и черенки. Наиболее характерными внешними симптомами вирусных заболеваний на растениях являются следующие: мозаика на листьях, некротические пятна, посветление ткани листа вдоль жилок, кольцевая, точечная и крапчатая пятнистость, хлороз тканей листьев и стеблей, изменение формы и размеров листовых пластинок, стеблей, цветков и корней, задержка роста (карликовость). При некоторых вирусных болезнях отмирают ткани коры и камбрия.

Нематоды – паразитирующие мелкие организмы, в среднем 0,5–1,3 мм длиной. Поражают семена, цветки, листья, стебли травянистых и древесных растений. Для нематозов (заболеваний, вызываемых нематодами) характерны общее угнетение развития, хлоротичность, нарушение развития корневой системы. Нематоды известны как переносчики вирусных заболеваний растений, а также как организмы, способствующие переносу грибной и бактериальной инфекции.

Неинфекционные болезни обусловлены воздействием факторов внешней среды, главным образом почвенных или метеорологических. Эти факторы нередко являются основной причиной болезненного состояния растений, способствуют их ослаблению и заражению самыми различными паразитами.

Излишек или недостаток воды, света, неправильный температурный баланс и другие факторы вызывают нарушения физиологических функций растения.

Так, среди болезней, связанных с длительным дефицитом влаги, следует отметить увядание, засыхание листьев, усыхание вершин и карликовый рост растений. Избыток влаги ведет обычно к загниванию корневых систем с последующим отмиранием растения, а также к появлению паразитарных грибов.

С температурными колебаниями связано опадение листьев у некоторых видов растений.

Серьезные нарушения в развитии растений вызывает сухость воздуха, приводящая к пожелтению и засыханию листьев с краев, а также к развитию фитофильных клещей.

В результате недостатка света или нахождения растения в темноте наблюдается посветление листьев, их опадение, карликовость древесных растений. Излишек света в сочетании с высокой температурой приводит к появлению коричневых пятен на листьях, опадению почек и завязи.

Большое значение для развития растений имеет кислотная реакция почвы. Несоответствие кислотности почвы требованиям растений вызывает их плохой рост, а в резко выраженных случаях – даже отмирание.

Доказано, что растениям абсолютно необходимы (не считая кислорода, водорода и углерода, которые поглощаются из воды и воздуха) 13 элементов: макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера; микроэлементы – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, бор. Эти элементы называют биогенными, растения их поглощают из почвы. Недостаток или избыток макро– и микроэлементов пагубно влияет на нормальный рост растений. Так, при отсутствии железа и магния, а также цинка возникает хлороз листьев. А при недостатке меди наблюдается отмирание побегов, кущение их и уменьшение плодоношения.

Плодоносящие растения могут повреждаться различными вредителями, наиболее опасные среди них кокциды, тли, клещи, белокрылка, трипсы. К кокцидам относятся мучнистые червецы, щитовки и ложнощитовки. Они вызывают повреждение всех частей растения. Следствием этих повреждений является деформация листьев, их пожелтение и в конечном счете опадение, засыхание побегов, опадение недозревших плодов.

Мучнистые червецы – мелкие, подвижные насекомые, которые скапливаются в большом количестве и выглядят как пушок. Большинство видов повреждают надземную часть растений, некоторые (корневой червец) корневую систему.

Щитовки, ложнощитовки – мелкие насекомые различного цвета (от желтого или зеленого до красновато-коричневого) и формы. Поселяются вдоль центральной жилки листа, главным образом с его нижней стороны. Наносят огромный вред растениям.

Тли – маленькие насекомые обычно зеленого цвета, но встречаются оранжевые, черные или серые экземпляры. Они нападают на нежные части растения и высасывают из них сок.

Белокрылка – маленькое насекомое с белыми крылышками и желтым телом, очень быстро размножается. Особенно активна в летние месяцы. Ее зеленые личинки высасывают сок растения, вследствие чего могут опадать листья.

Следует отметить, что все тли, кокциды и белокрылка выделяют медвяную росу, на которой развиваются сапрофитные грибы, имеющие форму черных пятен. В итоге у растений нарушается дыхание, процесс фотосинтеза, обмен веществ.

Трипсы – мелкие черные насекомые с крылышками; летают или ползают, оставляя за собой на листьях растений серебристые потеки.

Клещи – мелкие насекомые желто-зеленого, красного или оранжевого цвета, величиной до 1–2 мм. Поверхность сильно поврежденных листьев бывает сплошь оплетена паутиной. Размножаются очень быстро.

Способы борьбы с болезнями и вредителями

Механические

При правильном содержании растений в комнатах они, как правило, не болеют. Но вредителей или грибковые заболевания можно занести со стороны: на одежде, обуви или с новыми черенками или растениями; кроме того, ряд вредителей может попасть на ваших зеленых питомцев через форточки, окна или когда растения выставляют на балкон или в сад. При обнаружении вредителей или поврежденных мест действовать нужно незамедлительно. Изолируйте заболевшее растение. Если масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести вредителей, подобных, например, тле.

Для относительно небольших растений используйте тепловатый душ (холодная вода может стать для растения причиной «шока»). Он поможет не только промыть растение, но и избавиться от вредителей, смыв их. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Для того чтобы растение, когда его перевернут, не вывалилось из горшка, поставьте его в полиэтиленовый пакет и крепко завяжите горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть «вниз головой» в воду, смывая вредителей.

В борьбе с галловой нематодой у растений при пересадках удаляют поврежденные корни, а при заражении листовой нематодой – отрезают листья с признаками заражения.

Заболевшие или поврежденные части растения нужно сразу уничтожить, а садовые инструменты и руки немедленно вымыть со всей тщательностью.

Белокрылок ловят на подоконнике с помощью маленьких желтых пластинок («мухоловок»), покрытых клеем. Их вставляют в цветочные горшки.

Резко повысив влажность воздуха (если это спокойно перенесет пораженное растение), можно бороться с паутинным клещом. Сделать это можно так: хорошо полейте растение и поместите его на 10–14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив его над горшком с землей. Влага, которая испаряется с листьев, будет оседать внутри пакета.

Биологические

Так как обработка плодоносящих растений химическими препаратами – не самый лучший способ борьбы с вредителями и болезнями, рекомендуем попробовать биологические средства, например: 2–4 %-ную эмульсию зеленого, можно хозяйственного мыла, настои фитонцидных или инсектицидных растений – чеснока, лука, красного перца, апельсиновой кожуры и др. Следует учитывать, что некоторые растения (чеснок и др.) при непосредственном контакте могут отрицательно влиять на организм человека (выделение паров, летучих масел, фитонцидов).

Против тли в небольших количествах помогают настои лука или чеснока, чай из листьев ревеня, полынный чай, настой горького перца, настой кожуры цитрусовых. От мучнистой росы рекомендуют отвар хвоща или чесночный чай. При поражении грибком следует воткнуть очищенные зубчики чеснока в землю. От клеща может помочь настой картофельной ботвы или табака. Против мучнистого червеца и щитовки полезны опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором. Около пораженного тлей растения рекомендуется поставить душистую герань, через 2–3 дня тля исчезнет.

Рецепты растительных препаратов

Настой лука или чеснока

Чайную ложку мелко нарезанного лука или 1/2 чайной ложки размельченного чеснока настаивают в течение суток в закрытом стакане с водой, затем настоем обмывают растение несколько раз.

Настой горького перца

50–70 г свежего горького перца размельчают и кипятят в течение часа в 0,5–0,7 л воды затем сутки настаивают, фильтруют и хранят в стеклянных бутылках с хорошо притертыми пробками. Перед опрыскиванием берут на 1 л воды 8–10 г концентрата и 4 г хозяйственного мыла, взбалтывают и обмывают растения. Отвар пригоден как для борьбы с сосущими, так и грызущими насекомыми.

Настой кожуры цитрусовых

Килограмм корок (апельсина, мандарина, лимона) пропускают через мясорубку и полученную мякоть заливают 3 л воды. Стеклянную банку плотно закрывают и в течение 5 суток выдерживают все в тепле и темноте. Затем, быстро и тщательно перемешав, фильтруют через марлю. Полученный настой разливают в бутылки и заливают пробки сургучом, воском, парафином. Розлив также следует делать быстро во избежание потери летучих свойств, убивающих тлей. Бутылки хранят в прохладном и темном месте. Для опрыскивания на 2,5 л воды добавляют 25 г настоя и 10 г хозяйственного мыла. Обработку повторяют через 10 дней до полного уничтожения тли. Хорошие результаты получаются при чередовании настоек корок цитрусовых с настоями чеснока и перца.

Табачный отвар

200 г махорки настаивают в 5 л воды в течение суток. Затем кипятят 2 часа. В отцеженный отвар перед опрыскиванием добавляют воды в соотношении 1:1 и 200 г мыла на 5 л отвара.

Настой картофельной ботвы

150 г ботвы настоять в литре воды в течение 4 часов, процедить и опрыскивать растение.

Помните, что отвары и настои трав не так безвредны, как это принято считать. В подавляющем большинстве это яды. И меры предосторожности при их применении должны быть такими же, как и при работе с ядохимикатами.

Химические

Несмотря на то что химические средства защиты от вредителей и болезней для плодоносящих растений применяются крайне редко, ориентироваться в их назначении и свойствах необходимо. Условно они подразделяются на следующие группы:

Инсектициды – препараты для борьбы с вредителями комнатных растений (афициды – для борьбы с тлями; ларвициды – для уничтожения личинок и гусениц; овициды – для прекращения развития яиц). Инсектициды не эффективны против болезней.

Акарициды – средства борьбы с растительноядными клещами.

Фунгициды – средства борьбы с грибковыми болезнями и грибами.

Бактерициды – средства борьбы с бактериальными болезнями.

Нематициды – средства борьбы с нематодами, круглыми червями, паразитирующими на растениях.

Большинство любителей комнатных растений не используют такой дробной систематики и оперируют лишь двумя понятиями: инсектициды (относя сюда и нематициды и акарициды) и фунгициды (включая сюда и бактерициды). Объясняется это тем, что многие препараты обладают довольно широким спектром действия одновременно (но в разной степени), проявляя и другие, менее выраженные свойства. Обычно препарат относят к той группе веществ, действие которых в нем проявляется наиболее сильно.

Пестициды могут обладать разными способами воздействия на вредителей:

Препараты контактного действия – попадают в организм вредителя через покровы тела.

Препараты кишечного действия – попадают в организм вредителя при питании соком растений.

Системные препараты – относятся к препаратам кишечного действия. Особенно эффективны против вредителей и личинок, живущих в тканях растений (нематоды, личинки клещей и т. д.), поскольку они способны проникать глубоко в ткани растений и распространяться в них.

Препараты фумигатного действия – проникают в органы дыхания вредителей и через покровы тела.

Применять химические средства нужно с большой осторожностью, оправданно их использование только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие средства уже исчерпаны.

Точно следуйте инструкции производителя и ни в коем случае не используйте в закрытых помещениях химические средства, если они предназначены для обработки растений на открытом воздухе.

Не оставляйте препараты в местах, доступных детям и домашним животным. Особо осторожно обращайтесь с остатками препаратов, так как это – опасные отходы.

При обработке растений наденьте перчатки, а также постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути.

Удобрения

Важнейшим условием для получения хорошего урожая тропических и субтропических плодовых и овощных культур является внесение удобрений. В период интенсивного роста здоровые, с хорошо развитыми корнями растения нуждаются в усиленном питании для формирования зеленых побегов, цветков и плодов. Для комнатных растений используют органические и минеральные удобрения.

Органические

Органические удобрения имеют растительное или животное происхождение. Они содержат необходимые для роста и развития растений питательные вещества – азот, фосфор, калий, известь и микроэлементы. Все органические удобрения богаты разнообразной микрофлорой, усиливающей биологические процессы в почве. К этой группе удобрений относится навоз (коровий, конский, птичий, свиной), кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки, древесная зола, «зеленое» удобрение.

Навоз в условиях закрытого грунта применяют чаще всего в виде сброженного раствора для подкормок различных видов тропических и субтропических растений. Используют, как правило, навоз крупного рогатого скота. Раствор (коровяк) готовят таким образом: кадку (ведро, банку) заполняют на 1/3 свежим навозом, заливают его на 2/3 водой, перемешивают, прикрывают крышкой и оставляют до следующего дня. В течение последующих 3–4 дней содержимое ежедневно перемешивают до начала брожения, которое легко определить по появлению пузырьков на поверхности жидкости в кадке. Брожение прекращается примерно через неделю (при температуре 20–22 °C), пузырьки исчезают, твердые части оседают на дно, окраска раствора светлеет. Это свидетельство того, что раствор готов к употреблению. Разводят его водой в соотношении 1:10.

Птичий помет – используют, как и коровяк, в виде сброженного раствора. Для его приготовления одну часть сухого помета заливают 200 частями воды. При использовании для подкормок раствор разводят водой в соотношении 1:25. Это весьма ценное сильнодействующее удобрение, обогащенное азотом и фосфором. Наиболее сильнодействующим является голубиный помет.

«Зеленое» удобрение – приготовляют из зеленой массы (клевер, люцерна, люпин, фасоль, горох и т. п.). Сбраживают так же, как и навоз. Готовый раствор для использования разбавляют в 2–3 раза.

Древесная зола – ценнейшее калийно-фосфорное удобрение. Оно содержит много кальция, поэтому имеет щелочную реакцию. Как удобрение золу можно использовать при выращивании овощных и плодовых культур.

Костная мука – используется в качестве фосфорного удобрения, в сухом виде (из расчета 1 часть на 100 частей земли) и в виде раствора. Его составляют из расчета 1 часть муки на 20 частей горячей воды. Ежедневно раствор дважды перемешивают. Через семь дней жидкость отфильтровывают, разбавляют 400 частями воды и используют для подкормки. В большинстве случаев костная мука является составной частью землесмесей для крупномерных, старых экземпляров растений. Для растений с коротким периодом вегетации она менее пригодна, так как является относительно медленно действующим удобрением. Используют при составлении землесмесей для крупномерных растений из расчета 1 часть стружек на 30 частей земли.

Роговые стружки, роговая мука – фосфорные удобрения. Разница между ними состоит в том, что роговая мука действует быстрее, чем роговые стружки, которые используют чаще в виде в виде растворов, которые готовят следующим образом: 1 часть стружек заливают 100 частями горячей воды, держат в течение 15–20 дней, ежедневно перемешивая. По окончании брожения жидкость отфильтровывают и используют для подкормки, не добавляя воды. Роговую муку в жидком виде применяют реже. Ее добавляют при составлении землесмесей из расчета 1 часть муки на 30 частей земли.

Благотворное действие органических удобрений быстро сказывается на растениях: уже через 5–10 дней усиливается рост растений, зеленеют листья. Используют удобрения в период вегетации растений, особенно когда те хорошо укоренились и находятся в активном росте. Полив жидкими удобрениями нельзя проводить сразу же после пересадки или перевалки растений (а только через 10–15 дней), после пикировки рассады или посадки свежеукоренившихся черенков, а также в период покоя. Их вносят только в увлажненную землю, т. е. после полива водой. Если земляной ком сухой, подкормки могут вызвать ожоги корней и листьев. После подкормки на поверхности земли часто образуется корка, которую следует разрыхлять.

Минеральные

Минеральные удобрения получают промышленным путем из горных минералов, геологических отложений, промышленных отходов. Они делятся на простые, содержащие всего один основной элемент питания (азот, калий, фосфор, марганец, бор и т. п.), и комплексные, включающие в себя несколько основных питательных элементов. Как правило, на упаковке комплексных удобрений указывается содержание азота, фосфора и калия – NPK (всегда в такой последовательности), или вместо букв указывается их пропорциональное содержание в удобрении (например, 1:5:1). Если в инструкции указана четвертая цифра, то она указывает на пропорциональное содержание магния. Полным или сбалансированным называют комплексное удобрение, в состав которого входят микроэлементы.

Минеральные удобрения вносят только в период вегетации растений не чаще одного раза в 10 дней, строго в соответствии с инструкцией. Передозировка удобрений приводит к отрицательным результатам. Так, избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост, но при этом почти не образуются цветковые почки; избыток калия может привести к появлению укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев; избыток фосфора вызывает преждевременное старение и хлороз растений.

Средства для укрепления растений

Они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивляемости у растений и применяются для профилактики против определенных вредителей или болезней. Речь идет о следующих веществах.

Водорослевый известняк повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него погибают личинки насекомых. Препаратом посыпают листья растений.

Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ. Используют его для повышения сопротивляемости растений любым вредителям. Выпускается в виде жидкости или порошка; и то и другое наносят на листья.

Кремнивая кислота делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам. Входит в состав многих средств для укрепления растений.

Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием «Ароматическое средство для ухода за цветами». Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений – в виде концентрата, который нужно разбавлять.

Стимуляторы роста и профилактические средства

Применяют в следующих случаях:

– для стимулирования роста растений;

– для стимулирования бутонизации и цветения;

– для поддержания ослабленных растений;

– для растений, пострадавших от воздействия неблагоприятных факторов (например, полива холодной водой или холодного сквозняка);

– для растений, пострадавших от вредителей и болезней;

– для профилактики появления вредителей и болезней;

– для повышения общего иммунитета растений и т. п.

Средства стимуляции роста и профилактики не вредны для растений и применяются при первом же подозрении на «нездоровье» растений или проводятся курсами в весенне-летний период как профилактические.

Не стоит ждать, что профилактические средства помогут во всех случаях без исключения. Во-первых, нужно строго соблюдать инструкцию и правильно составлять раствор, а также использовать только свежие растворы. Во-вторых, все зависит от того, насколько далеко зашло заболевание. Иногда болезнь прогрессирует, но не сразу заметны ее признаки, и тогда никакие средства не могут помочь спасти вашего питомца.

При обработке растений средствами стимуляции роста и профилактическими препаратами необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности: не пользоваться пищевой посудой, не курить и ни в коем случае не принимать в это время пищу. Обработку проводят в отсутствие детей и животных. Если рядом находится аквариум, то его следует держать плотно закрытым до тех пор, когда обработанные растения обсохнут. Особенно осторожны должны быть люди, страдающие аллергией или кожными экземами, в таком случае обработку растения обязательно проводить в перчатках и марлевой повязке. Не забудьте поинтересоваться классом опасности применяемого препарата. После окончания работы руки, лицо и весь используемый инвентарь следует тщательно вымыть водой с мылом. Хранить препараты надо в сухом помещении, в недоступном для детей и животных месте, вдали от огня.

При случайном попадании препарата на кожу советуем выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу.

Описание плодоносящих комнатных растений

Плодоносящие растения, описание которых приводятся в этой книге, относятся к различным семействам: так, лимоны, мандарины, грейпфруты – к Рутовым, дынное дерево, или папайя, – к семейству Папайевых, ананас – к семейству Бромелиевых, а гуава – к семейству Миртовых. Они отличаются и по строению: здесь есть и деревья (шоколадное, кофейное, лавровое) и кустарники (отдельные виды граната, чай) и даже травянистые растения (банан и ананас, огурец и томат). Но их всех объединяет чудесное свойство – они плодоносят, хотя плоды у них самые разнообразные: красные и желтые, мягкие и твердые, сладкие и кислые, и даже острые. Они не только радуют нас разнообразным вкусом, ароматом и красотой, но и являются кладовой здоровья.

Цитрусовые

Цитрусовые растения относятся к семейству Рутовые (Rutaceae), подсемейству Померанцевых (Aurantioidea).

В подсемейство Померанцевых входит 27 ботанических рода, из них наиболее известны:

Цитрус – Citrus

К этому роду относятся лимон, апельсин, мандарин, бигарадия (померанец), грейпфрут, цитрон и другие. По родовому названию все эти растения и называют цитрусовыми.

Фортунелла – Fortunella К этому роду относятся кинканы (до определенного времени их тоже считали цитрусовыми).

Понцирус – Poncirus

Род включает только один вид – трехлисточковый лимон, или понцирус Трифолиата.

Эремоцитрус – Егето-citrus

Род объединяет австралийские виды – папеды.

Все цитрусовые – это вечнозеленые небольшие деревья и кустарники. Родом они из Юго-Восточной Азии. Для выращивания на подоконнике или в зимнем саду годятся мини-формы с максимальной высотой 2 метра: каламондин (Citrus, синоним Citrus mitis blanko), кумкват (Fortunella japonica), лимон (Citrus limon), гибрид Citrus и Fortunella – цитрофортунелла (Citrofortunella mitis), цитрон (Citrus medico), грейпфрут (Citrus paradisi), мандарин (Citrus reticulata), апельсин, или цитрус китайский (Citrus sinensis) и другие.

Лечебное значение цитрусовых, особенно лимонов, известно с глубокой древности. Не зря, наверное, еще три тысячи лет назад их называли в Китае «лимунг», что означало «лекарственный». Чай с лимоном, видимо, в качестве лечебного настоя там стали пить с IV века нашей эры. Применялся лимон и как средство для заживления ран, и при легочных заболеваниях. В XI веке сок апельсина использовал для составления лекарств знаменитый врач Авиценна. Употребление лимона против цинги в восточной медицине практиковалось за несколько веков до открытия витаминов.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Согласно древнегреческому мифу, в саду дочерей ночи – гесперид – росли «золотые яблоки». В этот заморский сад был направлен Геркулес, чтобы совершить свой одиннадцатый подвиг – вывезти их оттуда. Во многих русских сказках также упоминаются «золотые яблоки». Прообразом этих яблок были, вероятно, апельсины, лимоны, мандарины и другие цитрусовые.

В оригинале древнейшей «Врачебной книги», захваченной у турок в числе прочих трофеев войсками грузинской царицы Тамары в 1206 году, цитрусовые (там они названы «туринджами») упоминаются в составе самых эффективных лекарств, применяемых при ревматизме и гриппе, а также как средство, нормализующее давление крови.

Древние народы наделяли эти плоды чуть ли не волшебными свойствами, и те даже слыли надежным противоядием. Йоги считают лимоны универсальным средством для поддержания полноценного здоровья и утверждают, что для каждого человека должно быть правилом ежедневно съедать как минимум по одному лимону. Современные врачи рекомендуют лимоны, в частности, при многих инфекционных заболеваниях, и особенно в послеоперационный период. Специалисты-ревматологи предписывают своим пациентам каждый день выпивать сок двух-трех лимонов (съедая также и лимонную корочку, растертую с медом). При любом заболевании, протекающем с повышенной температурой, терапевты рекомендуют чаще есть лимоны. Прекрасное жаропонижающее средство – вода с лимонным соком.

Лимоны, апельсины и мандарины стали как бы визитной карточкой витамина С. Но в землянике аскорбиновой кислоты в два, в рябине в четыре, в черной смородине в пять, а в шиповнике в 50 раз больше! Поэтому цитрусовые нельзя считать рекордсменами по содержанию в них этого витамина, хотя его в плодах немало – 40–60 мг на 100 г вещества, а в кожуре и листьях – соответственно 160 и 880. Однако дело здесь вот в чем: как известно, витамин С принадлежит к числу очень важных и вместе с тем, к сожалению, наименее стойких – он почти полностью разрушается при окислении, нагревании, хранении. Так вот, в отличие от других плодов и овощей, лимонный, апельсиновый и мандариновый соки почти полностью сохраняют свои полезные свойства даже после нагревания до температуры кипения.

Особую стойкость аскорбиновой кислоты в цитрусовых можно объяснить действием нескольких факторов: это и защитные свойства оболочки лимона, и кислотность сока, но прежде всего наличие в плоде другого витамина – Р.

Чай с лимоном быстрее восстанавливает силы, лучше утоляет жажду. А то, что он светлеет, когда кладешь кружочек лимона, – не беда: крепость и состав настоя остаются без изменений. Зимой и весной именно чашка чая с лимоном помогает обеспечить организм витаминами и другими полезными веществами, способствует их необходимому накоплению и тем самым усиливает сопротивляемость нашего организма, предохраняя его от многих заболеваний.

Кроме витаминов С и Р в цитрусовых есть и другие, не менее важные витамины, причем опять же в благоприятном сочетании: В1, В2, провитамин А (каротин) и еще крайне необходимые человеку соли кальция, фосфора, железа, меди, играющие немалую роль в обмене веществ.

Несколько слов надо сказать и о содержащейся в плодах лимонной кислоте (отжатый из лимона сок содержит ее до 10 %). Лимонная кислота – единственная из кислот, помогающая усваивать из пищи важнейшие элементы – фосфор и кальций. Кроме того, она высокоэффективна в качестве антистрессового препарата.

В медицинской литературе рядом с лимоном стоит грейпфрут со своими редчайшими диетическими и лечебными достоинствами. Свежий сок грейпфрутов обладает сосудоукрепляющим действием. Регулярное употребление их утром, натощак, и перед сном приносит большую пользу: улучшается функционирование пищеварительных органов, особенно кишечника, частично устраняется расстройство печени, понижается кровяное давление, полезен он и при диабете. Кроме того, плоды используют как общеукрепляющее средство для повышения тонуса организма, быстрого устранения усталости.

Рассмотрим представителей рода Цитрус и Фортунелла по степени их популярности.

Апельсин – Citrus sinensis

В XIX веке в гостиных богатых домов России можно было увидеть плодоносящие деревца цитрусовых, среди них – и апельсиновые. Выращивались они в огромных деревянных ящиках – кадках или больших горшках. Эти деревца ввозились в Россию из Франции. Оттуда же пришло слово «оранжерея» – так у французских садовников назывались стеклянные павильоны для содержания цитрусовых деревьев. «Оранже» с французского переводится как «апельсиновое дерево», стало быть, «оранжерея» – «апельсиновый зимний сад». И «апельсин» здесь фигурирует вовсе не случайно: такое садоводство было довольно распространенным.

Основные районы культивирования апельсина – Средиземноморье, Южная Африка, Южная Америка, Восточная Азия, Австралия. Продолжительность жизни растения при благоприятных условиях близка к человеческой – 75 лет и более.

Апельсин – вечнозеленое плодовое дерево. Отдельные виды растения достигают 13-метровой высоты. В комнатных условиях деревце высокорослого апельсина может вырасти до 2–2,5 метра; низкорослые сорта компактные (0,6–0,8 м). Побеги его почти всегда с колючками. Листки цельно-крайние или слегка зубчатые, темно-зеленые, чуть ароматные, черешки узкие. Каждый листок живет до двух лет. Цветки средние по размеру, белые, душистые, двуполые.

Плодоношение у апельсина ежегодное. Его яркие, сочные плоды – многогнездные ягоды, так называемые гесперидии. У многих сортов плоды образуются без опыления. Форма плодов – шаро– или яйцеобразная, от 7 до 15 см в диаметре, мякоть с 10–13 сегментами (частями), содержит до 35 % сока, приятная на вкус, сладко-кислая, душистая.

Кожица, от оранжевого, почти желтого, до темно-красного цвета, плотно прилегает к мякоти, гладкая и блестящая, ароматная.

Семена прорастают 1–12 ростками (так называемая полиэмбриония).

Апельсин имеет множество подвидов и сортов, список которых ежегодно пополняется 10–15 новыми. Все культивируемые в мире сорта по срокам созревания плодов делятся на ранние, среднеранние и поздние. Кроме того, они различаются и по типичной расцветке плодов (желтые, красные). Такие морфологические признаки, как форма плодов, поверхность шкурки у апельсина, очень варьируются в зависимости от района выращивания, почв, подпитки.

Сорта апельсина подразделяются на три группы:

– первая группа – сорта с обычными и привычными по форме и виду плодами, то есть округлыми, с красивой ровной кожурой;

– вторая группа включает сорта с недоразвитым плодиком (в виде пупка на вершине развитого плода);

– к третьей группе относятся корольки – сорта с красной мякотью и красноватой кожурой.

Сорта первой группы образуют плоды разных размеров: от мелких, массой 100–120 г, до крупных, 300–480 г, шаровидных или овальных, с большим количеством семян, характеризующихся высокой урожайностью.

Сорта второй группы, часто именуемые пупочными, отличаются крупными плодами, достигающими 500–600 г, с характерным сосцевидным выростом на вершине плода (пупком), образованным разросшимся основанием столбика завязи. Мякоть апельсина плотная, слегка хрустящая, ярко-оранжевого цвета, превосходного вкуса и аромата. Семена отсутствуют или их мало.

Сорта третьей группы – корольки – характеризуются низкорослостью и некрупными плодами (массой до 170 г) с ярко-красным и очень вкусным соком мякоти. Корольки обладают высоким качеством плодов, но отличаются поздним их созреванием. Семян мало.

Апельсин – растение влаголюбивое, хотя среди всех цитрусовых считается наиболее засухоустойчивым. Он относится к светолюбивым растениям, но относительно спокойно переносит и небольшое притенение.

Уход за деревцем апельсина, выращиваемом в доме, такой же, как и за другими цитрусовыми, и требует тщательности и постоянной заботы: полива, опрыскивания, рыхления, подкормки минеральными и органическими удобрениями. Необходимы прищипка молодых побегов апельсина, обрезка старых веток, удаление длинных тонких побегов, отсыхающих в зимний период.

Основное плодоношение апельсина происходит на побегах текущего года и на прошлогодних побегах. У привитых растений плодоношение обычно наступает на 4–5 год жизни, но при хорошем уходе и дополнительном освещении зимой – гораздо раньше. Но надо иметь в виду, что при резкой перемене освещения апельсин может сбросить листья. Деревце апельсина также категорически не переносит табачного дыма.

Размножают апельсин прививкой – способом окулировки, копулировки и прививкой черенком за кору. В качестве подвоя для прививки апельсина подходят сильные, нелистопадные сорта лимона (Юбилейный, Пондероза).

Среди многих сортов апельсина для комнатной культуры наиболее пригодны такие сорта:

Вашингтон Навел – плоды этого сорта обладают высокими вкусовыми качествами. Дерево средних размеров; крона темно-зеленая, широкораскидистая. Собранные в небольшие кисти цветки ароматные, белые. Плоды по форме округлые, с «пупком» на вершине; масса плодов – полкилограмма и более. Красно-оранжевая кожица плода в основном гладкая (иногда шероховатая), эластичная, плотная, хорошо отделяемая от мякоти. Мякоть сочная, ярко-оранжевая, разделена на 13 долек с тонкими перегородками. Созревает этот сорт апельсина обычно в декабре. Сорт хорошо размножается черенкованием, особенно при обработке черенков стимуляторами роста. Растения из таких черенков начинают плодоносить на второй год.

Павловский – чуть ли не наилучший сорт апельсина для выращивания в комнатах. Его растения достигают 1 м в высоту, очень декоративные, с темно-зелеными, блестящими листьями. Цветки пазушные, белые, душистые, собранные в пучки. Плоды оранжевые, шаровидные. Их период созревания достаточно короткий – 7–9 месяцев. Цветет ежегодно. Размножать растение предпочтительнее черенкованием в феврале – марте. Укоренившиеся растения начинают плодоносить через два года.

Гамлин – урожайный сорт с плодами высокого качества, его мелкозернистая сочная мякоть очень приятна на вкус. Дерево небольшое, хорошо облиственное. Цветки белые, ароматные. Плоды средние по размеру, массой около 300 г. Форма плода округлая, слегка приплюснутая на вершине и у основания. Толстая корка у плодов с оранжевой, очень блестящей кожицей легко отделяется от мякоти. Семян в мякоти мало или совсем нет. Плоды у этого сорта апельсина созревают в ноябре.

Королек – деревце невысокое, с пирамидальной кроной. Плоды округлые, у основания овальные; масса плодов до 250 г. Кожура с темно-оранжевой кожицей легко отделяется от мякоти. У плодов этого сорта темно-красная крупнозернистая мякоть, сочная и нежная, очень приятная на вкус; сок плодов светло-розовый и обильный. Семян в мякоти мало.

Существует много других сортов апельсина, пригодных для выращивания в доме, но описанные выше наиболее распространены: они достаточно быстро растут и обильно плодоносят.

Лимон – Citrus limon

Как утверждает известный швейцарский ботаник Декандоль, родиной лимона является Индия, где он растет в диком состоянии у подножия Гималаев, откуда очень давно попал в Месопотамию, где и акклиматизировался. В Италии лимон оказался в IV веке до н. э., когда Палладий вывез его из Мидии, но широкое применение в те времена он еще не приобрел. Арабы завезли его в X веке в Палестину, а уже оттуда крестоносцы во второй раз доставили это растение в Италию.

Лимон – многолетнее древовидное растение, высотой 4–5 м (но часто бывает и меньших размеров), с гибкими ветками, в большинстве случаев с колючками. Листья и молодые побеги бледно-зеленые. Листовые пластинки удлиненно-яйцевидной или эллиптической формы с городчатой или мелкопильчатой зазубренностью. Черешки листьев с узкими крыльями или бескрылые. Цветки одиночные или собраны в небольшие кисти, размещенные в пазухах листьев. Бутоны красновато-пурпурные. Лепестки овальные, сильно отогнутые, чашечки слегка зазубренные, с характерным для лимона ароматом. Плоды содержат гесперидин, лимонную кислоту и витамин С.

Большинству сортов лимона свойственна партенокарпия – они не нуждаются в опылителях. Семена плотные, яйцевидные, гладкие, имеющие от 1 до 3 зародышей слабозеленого цвета. Нередки для лимона и бессемянные формы. Обилие семян снижает качество сорта.

Сочная мякоть плода лимона содержит 5–7 % лимонной кислоты и много витамина С. Однако в кожице этого ценного витамина в 2–3 раза больше, чем в мякоти. Витамин Р, также имеющийся в кожице, улучшает обмен веществ в стенках сосудов, а следовательно, повышает их эластичность, предотвращая тем самым появление склеротических изменений. Кроме того, кожица плода лимона богата эфирным маслом (0,6 %), содержит флавоноидные гликозиды: гесперидин, эриоцитрин и фурокумарин.

Совместное действие витаминов С и Р повышает работоспособность организма, уменьшает его утомляемость, облегчает лечение многих болезней.

Кроме витамина С в плодах лимона содержатся витамин В1 (0,05–0,03 мг), небольшое количество витамина А (0,02–0,15 мг). Имеется в них и лимонная кислота (5–6 %), азотные вещества (0,05 %), сахара (0,87 %) и вода (90,74 %). Лимонная кислота – ценный продукт, имеющий лечебные свойства: растворяет мочевую кислоту и является лечебным средством против атеросклероза. Лимонную кислоту добавляют в донорскую кровь как средство предотвращения ее свертываемости.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Еще З тысячи лет тому назад люди уже знали о лимоне много интересного, культивировали и употребляли его с лечебной целью, название «лимон» возникло от малайского слова «лемо». В Индии этот плод имеет название «ниму», а в Китае – «ли-мунг», что означает «полезный для матерей».

Учитывая, что между лимонами и другими цитрусовыми видами имеется много промежуточных форм, классификация лимона затруднена.

Большое разнообразие форм и сортов лимона делят на три группы:

– кислые лимоны, объединяющие сорта и формы типичных лимонов;

– сладкие лимоны – группа бескислотных сортов;

– формы, близкие к настоящему лимону (пондероза, грубый лимон и др.).

Плоды лимона, без учета их принадлежности к вышеупомянутым группам, в зависимости от условий их выращивания могут быть классифицированы по таким признакам: тонко– и толстокожие; овальные, яйцевидные или округлые (по форме плодов); семенные и бессемянные (по наличию семян).

Лимон – наименее морозостойкое вечнозеленое дерево по сравнению с другими возделываемыми у нас видами цитрусовых. В теплых и жарких странах он цветет и плодоносит в открытом грунте круглогодично. При снижении температуры до -8–9 °C полностью погибает. Несмотря на это, именно лимон был первым цитрусовым растением, которое стали выращивать в закрытых помещениях. В комнатных условиях в зависимости от возраста растений отдельные сорта лимона, если налажен за ними надлежащий уход, дают 20–25 плодов ежегодно, а то и больше. Многие сорта лимона обладают ремонтантностью,т. е. при благоприятных температурных режимах они могут цвести и плодоносить в течение всего года.

Растения лимонов хорошо развиваются в закрытых помещениях при рассеянном солнечном освещении. На протяжении года они имеют 3–4 периода роста. При выращивании лимонов нельзя допускать опадения листьев, особенно в зимний период.

Причиной этого нежелательного явления может быть низкая влажность воздуха, недостаточное освещение и влажность почвы в горшках, слишком высокая температура воздуха и пр.

Все сорта лимонов, которые выращивают в условиях закрытых помещений, имеют высокий коэффициент размножения. Почти все полуодревесневшие черенки при оптимальных условиях ухода укореняются.

При комнатном разведении лимонов крайне важен правильный выбор специальных сортов, приспособленных к недостаточному освещению и устойчивых к сухому воздуху жилых помещений.

Павловский – один из наиболее привлекательных сортов этого вида цитрусовых, предназначенных для выращивания в комнатных условиях. Сорт выведен более ста лет назад в Павлово-на-Оке Горьковской области. По преданию, два исходных материнских экземпляра лимона были завезены сюда из Турции одним ремесленником. С тех пор выращивание лимонов и других цитрусовых в этом городке стало традицией.

Дерево слаборослое (1,5–2 м высотой, крона диаметром 1,5 м), ремонтантное. Цветки до 3 см в диаметре, белые, с нежным, приятным ароматом. У его плодов очень тонкая кожура, мало семян, повышенное содержание витамина С, сильный аромат. На вкус они очень кислые (7,2 % лимонной кислоты), а их урожайность может достигать 20–30 штук в год с каждого растения. Характерные признаки плодов Павловского сорта – крупный размер (до 12–15 см), эллиптическая форма.

Размножают растения черенками, которые укореняются через 15–25 дней.

Данный сорт лимона хорошо приспособлен к содержанию в комнатах даже со слабым освещением и повышенной сухостью воздуха. Его можно культивировать круглогодично, в том числе на северных или северо-восточных окнах, в полуподвалах, где очень мало света. При этом лимоны не теряют своего вида, хорошо цветут и плодоносят, выдерживают сухой воздух в комнатах.

Майкопский – сорт народной селекции, получен методом отбора сеянцев в городе Майкопе. Средняя урожайность – 300–350 плодов со взрослого дерева в расцвете плодоношения. Хорошо приспособлен к условиям закрытых помещений, в том числе к неблагоприятным. Большое достоинство его – небольшие размеры (карликовость).

Китайский карлик (лимон Мейера) – найден Ф. Мейером в 1908 году под Пекином у любителей кадочной культуры. Является спонтанным гибридом лимона с апельсином, высокоурожаен и рано вступает в период плодоношения. Дерево – почти карликовое (очень сильное влияние имеет подвой). Обильно цветет и плодоносит ежегодно, без «каникул». Плоды по вкусу напоминают нечто среднее между лимоном и апельсином, но без аромата лимона, по цвету и строению они ближе к апельсину, а по вкусу – к лимону Плоды округло-овальные, кожица оранжевая, гладкая, блестящая и тонкая, легко снимается. Сегментов 10. Мякоть также оранжевая, сочная, содержит около 4 % лимонной кислоты. Семян мало, или они полностью отсутствуют. Морозоустойчивость гибридного сорта выше, чем обычного лимона. Китайский карлик обильно и регулярно плодоносит, как правило, через 2–3 года после прививки. В выращивании сорт неприхотлив, но требует светлых помещений. По декоративным и вкусовым качествам лимон Мейера вполне заменяет лимон обычный.

Пондероза – этот сорт относится к лимонам условно, потому что значительно отличается от других сортов этого вида цитрусовых. По мнению некоторых ученых, он является скорее разновидностью лимона. Большинство считают, что это гибрид лимона с помпельмусом.

По своей природе это карликовое дерево. Даже в оранжереях старые 25-летние экземпляры достигают лишь 1,5-метровой высоты.

Цветет очень обильно, иногда количество цветков мешает развитию растений.

Плоды Пондерозы отличаются от плодов других сортов лимона формой, ароматом, величиной, достигают 400 г и больше. Они почти грушеобразные, с тупой верхушкой и несколько шаровидным нижним концом. Кожица слишком толста, груба, шершава, бугриста, редко бывает глянцевой, чаще матовая. Мякоть на вкус подобна апельсину, но более сладкая, бледно-желтая. По цвету она похожа на настоящий лимон, по химическому составу и вкусу почти не отличается от него. Содержит до 2,5 % сахара, 5–8 % лимонной кислоты и до 40–80 мг витамина С, который долго сохраняется в плодах. Имеют очень специфичный аромат. Сорт особенно декоративен в период цветения и плодоношения. Хорошо растет в закрытых помещениях. Из всех сортов он наиболее приспособлен к неблагоприятным условиям комнат, выдерживает яркий свет и тень, однако предпочитает хорошее освещение. Зимой Пондероза в закрытых помещениях может терять листья, однако это происходит значительно меньше по сравнению с другими сортами.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Европе в начале XVIII столетия лимон использовали как средство против цинги. Мореплаватели, а среди них и известный капитан Джеймс Кук, брали их с собой в кругосветное плавание.

В открытом грунте Пондерозу выращивают редко из-за избыточного размера плодов и низкой урожайности: старые экземпляры дают за год не более 10–15 плодов; в комнатных условиях урожай не превышает 2–5 штук.

Несмотря на то что Пондероза имеет слабый рост побегов, сорт образует большое количество бутонов на концах ветвей и побегов. Кстати, этим он тоже отличается от других обычных разновидностей лимона, которые закладывают плоды в пазухах листьев, поэтому его и считают гибридом.

Процент завязывания плодов низок – из большой массы цветков на одном побеге развивается всего 1–2 плода.

Листья сорта Пондероза темно-зеленые, пластинка возле основы округлая (у других сортов заострена), прилистники на коротких черешках, большие, выпуклые. Коэффициент размножения сорта низкий из-за слабого прироста.

Скерневицкий лимон – вариация Пондерозы. Это карликовое дерево, легко размножается вегетативно и очень рано начинает цвести и плодоносить. Черенки от него привезены в 1967 году в Скерневицкий институт садоводства и цветоводства (Польша) из Канады и размножены.

Этот сорт цветет очень рано. При черенковании маленькое растение с 1–2 листиками дает соцветие из цветков (по 5–8 на кисти).

Плоды массой до 200 г, имеют прекрасный аромат, на вкус подобны лимону, чаще всего без семян. Растения непритязательны, хорошо переносят комнатные условия.

Курский. Растения данного сорта низкорослые, имеют развесистую крону, плоды по вкусовым свойствам не хуже южных. Размножаются черенками, прививкой, отводками. Сорт высокоурожайный, хорошо переносит слабое освещение и относительно сухой воздух в закрытых помещениях, приспособлен к кратковременным заморозкам.

Новогрузинский. Один из лучших сортов лимона, предназначенный для выращивания в закрытых помещениях. Дерево среднерослое, с развесистой кроной. Плоды овальные, с широким тупым соскоподобным выступом на кончике, обведенным с одной стороны бороздкой. Возле основы плод сужается в короткую морщинистую шейку. Кожица светло-желтая, шершавая или гладкая и блестящая, обычно толстая. Мякоть плода нежная, сочная, имеет 9–12 сегментов. Плоды или без семян, или их немного – 2–6 штук в одном лимоне.

Одесский. Сорт выведен в Одесском ботаническом саду методом отбора сеянцев. Сорт очень плодоносный и нетребовательный к условиям выращивания.

Ударник. Дерево среднерослое. Плоды массой до 200 г, овально– или обратнояйцеподобные, с широким тупым соском на верхушке, часто обведенным полукольцевой бороздкой. Шейка возле основы короткая, морщинистая. Кожица золотисто-желтая, почти без горечи, слегка шершавая. Мякоть ароматна, на вкус приятная, имеет 8–11 сегментов. В плоде до 14 семян.

Лисбон. Дерево средней высоты. Плоды удлиненно-овальные, слегка заостренные, с едва морщинистым соском на кончике, с небольшой бороздкой возле основы соска. Кожица тонкая, гладкая и блестящая. Мякоть с 9–11 сегментами. Плод имеет 4–5 семян, отличается сильным ароматом, хорошо транспортируется и сохраняется.

Сорт неплохо переносит высокую температуру и сухость воздуха. В комнатных условиях его культивируют с большим успехом.

Дженоа. Дерево низкорослое, имеет красивую крону, побеги с небольшим количеством колючек. Плоды удлиненно-овальные, с небольшим удлиненным соском на верхушке плода. Мякоть нежная на вкус, сочная. Кожица без горечи. Хорошо культивируется в закрытых помещениях.

Кабо. Существует предположение, что это гибрид лимона и цитрона. Слаборослое дерево, обильно цветет, дает большие урожаи. Плоды крупные, овальные или ши-рокояйцеподобные, на верхушке с кольцевидной бороздкой, оранжево-желтой расцветки. На вкус плоды своеобразные, слегка горьковатые.

Мандарин – Citrus reticulate

Мандарины представляют собой большую группу цитрусовых растений, которая состоит более чем из 20 видов. Их родина – Китай. Европейцы впервые узнали о мандарине от неаполитанца Мишеля Тенора, который привез это растение в Неаполь в 1840 году. Благодаря своим прекрасным свойствам мандарин начал быстро распространяться сначала в Италии и на юге Франции, а затем и в других странах Европы. К сожалению, ценное нежное мандариновое дерево живет не очень долго – 65–75 лет.

Мандарин – наиболее распространенная культура цитрусовых в тропической Азии, Китае и Японии. Обычно это куст или небольшое дерево с густой, почти приплюснутой, развесистой кроной, достигающее 4–6 м в высоту. Особенно хорошо мандарин растет в районах, защищенных от холодных и сухих ветров. Листья у него мелкие, кожистые, ланцетовидные, желто-зеленые, живут от 2 до 4 лет. Цветки белые, собраны в пучки, ароматные. Плоды образуются партенокарпично (то есть без опыления). Они небольшие по размеру, от шаро– до грушеобразных, приплюснутые, с 9–10 сегментами. Кожица оранжевая, содержит много эфиромасличных желез.

У этого вида цитрусовых, в отличие от других, кожица плода очень легко отделяется от мякоти, кроме того, у некоторых сортов между ней и мякотью имеется особый, препятствующий их контакту слои. Семена попадаются в плодах крайне редко. В разрезе они зеленые, что является характерным признаком этого вида.

Рассмотрим разновидности мандарина, так называемый Танжерин и Клементину.

Танжерин назван в честь города Танжер (Марокко). Это основная цитрусовая культура в Китае. Широко культивируют также в Индии, Средиземноморье. Плоды его небольшие, оранжево-красные, малосеменные, сладкие, с тонкой кожицей, которая легко снимается.

Клементина. По мнению многих ученых, это сеянец, полученный при скрещивании мандарина с каким-то другим видом цитрусовых, выведен в 1900 году в Алжире. Имеет очень сладкую мякоть без семян. Кожица удаляется несколько хуже, чем у мандарина. Культивируется в районах Средиземноморья.

В Японии очень распространена группа японских сортов мандарина, так называемая группа Сатсума. К ней принадлежит и бессемянный сорт, или (по классификации многих ученых) разновидность Уншиу.

Мандарин Уншиу. Растения этого сорта – низкорослые деревца с густой кроной. Название свое получили в честь одной из японских провинций. Широко культивируется на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму. В отличие от других видов цитрусовых выдерживает небольшие заморозки. Другим характерным признаком сорта является сравнительно раннее созревание плодов.

Листья у мандарина Уншиу темно-зеленые, заостренно-ланцетные с острым кончиком на верхушке, гладкие или волнистые, черешок длинный со слаборазвитыми линейными крыльями. Листья живут до четырех лет. Цветки одиночные или групповые по 3–5; чашечка темно-зеленая, блестящая; венчик белоснежный пятилепестной. Завязь мелкая, гладкая, размещена на плоском диске. Плоды часто образуются без опыления. По форме они варьируются от шаровидной до грушевидной, с темно-оранжевой глянцевой кожурой, легко отделяющейся от мякоти; мякоть мясистая и сочная, легко разделяющаяся на 9–13 долек. Сок, полученный из мякоти, оранжевого цвета, сладко-кислый с приятным ароматом (содержание Сахаров – 8,56 %, кислот – 0,88 %). Семена – многозародышевые с тонкой кожистой полупрозрачной наружной оболочкой, в плодах встречаются редко. По величине они бывают большими, по форме – круглыми и толстыми. В течение сезона мандарин Уншиу имеет три периода роста – весенний, летний и осенний. Первый обычно начинается с конца апреля и заканчивается приблизительно в первой половине июня. В конце июля или в середине августа начинается второй период роста побегов, который заканчивается в середине сентября. Третий начинается по большей части в первой половине октября. Особенно он заметен на молодых деревьях. Побеги, которые выросли в этот период, тонкие, слабые, до зимы не успевают вызревать (недостаточно солнца), поэтому их следует удалять. Однако при регулярном досвечивании они могут нормально развиваться.

Цветет этот сорт мандарина во второй половине мая. В июне часто массово осыпается завязь. В зависимости от ухода выход урожая колеблется от 3 до 17 % общей массы цветков.

Плоды Уншиу без опыления созревают во второй половине ноября. При правильном тщательном уходе растения плодоносят ежегодно.

Сорт размножают прививкой и отводками. Черенки укореняются очень медленно, процент укоренения низок, однако при обработке их стимуляторами роста количество укоренившихся черенков резко возрастает. Непривитые мандарины Уншиу растут очень медленно, но зацветают в первый же год.

В комнатных условиях этот мандарин хорошо растет и плодоносит. Для комнатной культуры их рекомендуется прививать на сеянцах цитрусовых (апельсина, лимона). Трифолиата как подвой пригодна лишь для выращивания мандаринов в открытой почве. Так как зимой она имеет явно выраженный период покоя, поэтому не может быть подвоем для растений, культивируемых в комнатных условиях. Если привить на ней мандарин, то зимой он будет частично отдыхать (проявится влияние подвоя), а это отнюдь не желательно для комнатного растения.

Привитой на сеянце лимона мандарин (способом вприклад) срастается с подвоем через 25 дней, а плодоносить начинает на 3–4-й год.

Карликовый, или горный, мандарин принадлежит к группе японских мандаринов, а именно к группе Ковано-Васе.

Карликовые мандарины низкорослые (до 1,5 м высотой), а урожайность достигает 7 кг плодов с деревца.

Растения данного сорта хорошо растут в комнатных условиях. Они непритязательны к условиям выращивания.

Двухгодичный саженец карликового мандарина достигает высоты 40 см. Такое растение высаживают в горшки диаметром 13 см, тщательным образом прижимая почву возле стволика. Землесмесь для таких саженцев составляют из дерновой, перегнойной и торфяной земли в соотношении 2:2:1. Высаженные растения поливают, в течение 2–3 дней выдерживают в затененном месте, а затем размещают на подоконниках ярко освещенных окон.

Начинающим цитрусоводам для посадки мандаринов и их пересадки можно рекомендовать лишь листовую землю, которую заготовляют с осени под деревьями липы (верхний 2–5-сантиметровый слой) и держат в горшках или ящиках в прохладном месте. Перед посадкой к ней добавляют перегной, речной песок, древесный пепел (3:1:0,5) и 5 г гранулированного суперфосфата (на 1 кг смеси). При каждой пересадке посудину увеличивают на 2–3 см в диаметре. Зимой растения еженедельно опрыскивают водой комнатной температуры.

Как и все мандарины, карликовый подкармливают через 12–15 дней с середины февраля до начала октября. Для подпитки одну чайную ложку просушенного помета заливают 1 л воды. После того как настой перебродит, его разбавляют 1 л воды. На 1 л жидкости добавляют 5 г суперфосфата. Вместо калия можно использовать древесный пепел, который просыпают тонким слоем (2–3 мм) по поверхности землесмеси и перемешивают. Подчеркиваем, что это мы рекомендуем для начинающих любителей.

Зимой в период короткого светового дня растение расходует большое количество минеральных солей, что негативно отражается на весеннем цветении. В связи с этим некоторые цитрусоводы продолжают подкормки и зимой, но содержание солей в растворе уменьшают наполовину (или раствор разбавляют вдвое).

В следующем году после первой пересадки саженец мандаринового дерева расцветает и завязывает 3–4 плода. Цветет мандарин в апреле, плоды созревают в начале сентября. На четвертый год плодов на дереве может быть уже до 25, а на пятый год цветение приобретает еще большую силу и плодов завязывается уже до 100. Плоды у карликового мандарина небольшие – до 3 см в диаметре, с тонкой кожицей. Последняя настолько сладкая, что мандарины можно есть вместе со шкуркой, как яблоки. По вкусу они не отличаются от тех плодов, что выросли в открытой почве на побережье Черного моря.

Размножают карликовый мандарин вегетативно, черенкованием и окулировкой. Когда подвой хорошо разовьется, то есть стебель достигнет 8–10 мм в диаметре, в апреле – мае, во время усиленного сокодвижения, обычно приступают к окулировке. Подготовка сеянцев-дичков (или саженцев) и процесс окулировки такие же, как и для других плодовых культур.

Всем известна ценность мандарина как пищевого, приятного на вкус продукта. Плоды его содержат до 40–50 мг витамина С, который сохраняется в плодах очень долго, даже при замораживании.

В последнее время с лечебной и пищевой целью стали использовать также кожицу мандарина, которая не имеет горького вкуса и не уступает по своим качествам кожице померанца.

Кожицу мандарина используют для приготовления настоев, сиропов, экстрактов, галеновых препаратов, а также в кондитерском производстве. Она входит в состав патентованного лекарства сиролин, которое употребляют как отхаркивающее средство для детей. Грейпфрут (помело, гроздевидный помпельмус) – Citrus paradisii Грейпфрут в диком виде не обнаружен. Известен он стал несколько сот лет назад. Есть предположения, что груйпфрут появился в Вест-Индии как клон Шеддока или что это гибрид помпельмуса и сладкого апельсина, возникший спонтанно уже в Новом Свете. Имеет много общего с помпельмусом по форме кроны, листьев, расположением цветков, скоростью роста. В последние 45–50 лет грейпфрут очень быстро распространился в культуре в странах субтропического пояса благодаря высоким диетическим и лечебным свойствам плодов и возделывается там как превосходный диетический плод.

Грейпфрут – это высокорослое (до 8 м), густооблиственное дерево с округлой, реже конической формой кроны. Листья крупные, яйцевидные, тупые, кожистые, темно-зеленые, края городчатые, черешки крылатые. Листья, как и у других видов цитрусовых, живут 2–3 года. Цветки крупные. Плоды приплюснуто-шаровидные, диаметром от 9 до 13 см, желтоокрашенные. Они часто размещены на дереве гроздьями. Кожура имеет толщину до 1,5 см. Мякоть светлая, очень сочная, сладковато-кислая с ощутимой характерной горечью, содержащей, как и кожура, нарингин. Семена крупные, светлые, клинообразные или неправильной формы, многозародышевые.

Исследования плодов грейпфрута показали, что по содержанию полезных для человека веществ они превосходят апельсины и мандарины и ни в чем не уступают лечебной и питательной ценности самых лучших сортов лимонов. В плодах грейпфрута содержится от 34 до 48,5 мг витамина С на 100 г мякоти плода, а также органические кислоты (0,5–2,5 %), сахара (5–10 %). В красномясных плодах кроме каротиноидов, обладающих активностью витамина А, содержатся и другие вещества с Р-витаминной активностью. Мякоть содержит также белковые вещества, в которые входят жизненно необходимые аминокислоты (аланин, аргинин, аспарагин, гисцидин, лизин, серин, цистеин и др.). А в составе кожицы находятся такие минеральные вещества, как железо, калий, натрий, магний, фосфор и сера. Сок грейпфрута улучшает аппетит, является профилактическим и укрепляющим средством при инфекционных заболеваниях, хлорозе, цинге, понижает кровяное давление.

Грейпфрут хорошо растет в солнечных и теплых участках квартиры. Его также можно содержать в зимнем саду или на закрытой лоджии. Летом можно вынести растение в сад. Зимой температура содержания должна быть не ниже 4–6 °C.

Уход за грейпфрутом заключается в частом поливе летом (но не допускайте застоя воды) и умеренном зимой. Рекомендуется также опрыскивание.

Подкормки растения проводят два раза в месяц с применением комплексного удобрения.

Грейпфрут пересаживают в землесмесь, состоящую из 1 части листовой, 3 частей дерновой земли, 1 части песка, 1 части перегноя или перепревшего навоза. Молодые растения пересаживают ежегодно, растения старше 5–6 лет – раз в 3–4 года.

Плодоносит грейпфрут ежегодно, исключительно на нынешних побегах, о чем следует помнить при формировании кроны и при подрезании ветвей. Молодые растения начинают давать плоды в двухгодичном возрасте.

Все сорта грейпфрута хорошо формируются, размножаются прививкой. Сеянцы его раньше других видов цитрусовых вступают в плодоношение. Были случаи, когда зацветало деревце всего 4-летнего возраста. Полученные же семенным путем экземпляры лимона, мандарина и апельсина начинают плодоносить через 7–8 лет.

Дункан – наиболее распространенный сорт грейпфрута. Его отличает очень высокая урожайность. Сорт выведен во Флориде. Плоды его варьируются по размеру от средних до достаточно крупных, они кисло-сладкие с едва горьковатым привкусом, который при хранении исчезает.

Известны также сорта: Фостер, Марш бессемянный, Сочинский, Шеддок грушевидный. Кстати, плоды последнего сорта по вкусу подобны апельсину.

Для выращивания в условиях закрытых помещений рекомендуются сорта Дункан и Шеддок грушевидный.

Кинкан (кумкват) – Fortunella

Это привлекательное вечнозеленое цитрусовое деревце японцы называют «кинкан», что в переводе означает «золотой апельсин», а китайцы – «кумкват» («золотое яблоко»). Родиной кумквата считается Китай (южная и юго-восточная его части), откуда это растение в XIX веке было привезено в Европу и в Америку.

В роде Фортунелла (Fortunella) выделяют два подрода и несколько видов кумкватов; распространены так называемый цитрус Маргарита (F. margarita) и кинкан японский (F. japonica). Имеются многочисленные естественные и искусственные гибриды кумквата и цитрусовых растений: каламондин (мандарин и кумкват), лаймкват (лайм и кумкват), оранжекват (мандарин и кумкват), цитрумкват (цитрус трифолиата и кумкват японский), цитранжкват (цитрус трифолиата, апельсин и кумкват), цитранждин (гибрид кумквата и мандарина и гибрид трифолиата и апельсина) и прочие.

Кинкан – это небольшое деревце, достигающее в квартирах 50–60 см высоты. Цветки мелкие, белые, собранные в кисти, с приятным, нежным ароматом. Плоды ярко-оранжевые, по форме вытянуто-овальные или округлые – они самые маленькие среди цитрусовых, размером со среднюю виноградину или крупную маслину – от 2 до 5 см. В момент плодоношения деревце сплошь покрыто мелкими золотисто-желтыми или ярко-оранжевыми плодами. Десертные и весьма пикантные свежие плоды кинкана едят целиком, не очищая их от кожуры, потому что они имеют очень тонкую кожицу, чуть терпковатую, плотно прилегающую к сладковатой или кислой мякоти.

Кислые плоды кумквата хороши в качестве закуски к крепким напиткам. Применяют плоды кинкана и в кулинарии: их используют для украшения стола, добавляют в фруктовые салаты, делают из них соусы, запекают с мясом и рыбой, варят из них джем, засахаривают и изготавливают цукаты. Издавна бактерицидные плоды кинкана применяют в народной медицине Востока для лечения грибковых инфекций, болезней дыхательных путей и даже для снятия похмельного синдрома.

Деревце кумквата имеет множество достоинств: отличаясь миниатюрным и компактным ростом, оно активно кустится и образует красивую плотную крону с небольшими листьями, цветет душистыми цветками и обильно плодоносит. Поэтому кинкан пользуется большой популярностью, с удовольствием выращивается цветоводами в доме, часто используется для создания бонсай. Чтобы декоративное деревце кумквата сохраняло компактность, ограничивают размер его горшка.

Для комнатной культуры хороши все сорта кинкана, а также его гибрид с кислым мандарином. В домашних условиях часто выращивают такие сорта кинканов:

Маруми, Нагами – плоды похожи на маслины, оранжевого цвета;

Мейва – сладкие круглые плоды;

Кумкват индийский – колоколообразные плоды оранжевого цвета, немного крупнее, чем у большинства сортов кинкана.

Все эти сорта кумквата выдерживают понижение температуры до -10–12 °C. Период роста у кинканов наступает в конце апреля – начале мая и продолжается 30–50 дней в зависимости от условий содержания. В отличие от основных цитрусовых взрослый кинкан имеет один, а молодые растения – два периода роста; прирост в среднем составляет 6–10 см. Цветет кинкан в июле – августе в течение 5–7 дней. Через 2–3 недели после первого цветения деревце может зацвести повторно. Цветки у кумквата обоеполые; опыление перекрестное, но возможно и самоопыление. Цветение кинкана, как и у всех цитрусовых, выращиваемых в комнатных условиях, можно и нужно регулировать. Плоды созревают в декабре – январе. Разводят кинкан черенками, прививкой и семенами. При вегетативном размножении уже на 2-й год с растений можно снимать урожай.

В летнее время деревце кинкана надо держать при рассеянном солнечном освещении. Зимой, наоборот, следует создавать максимальное естественное освещение и доступ прямых солнечных лучей, располагая горшок с растением на южном окне. Практикуется и искусственное досвечивание зимой.

Кумкват содержат летом при температуре 25–30 °C и зимой – 15–18 °C. Летом предпочтительно содержание на свежем воздухе, в саду. Кинкан следует оберегать от чрезмерного перегрева в дневное время и от переохлаждения в ночные часы. Для предупреждения перегрева корней кумквата и во избежание быстрого иссушения почвы в горшке последний помещают в ящик с влажным мхом, торфом, песком или опилками, или прикапывают горшок в почву сада на лето, или белят снаружи, или прикрывают контейнер от солнечных лучей изолирующим материалом. Землю в горшке сверху мульчируют навозом, торфом, травой и др. В период бутонизации, цветения и завязывания плодов кинкана оптимальная температура воздуха и почвы составляет 15–18 °C.

Кинкан любит влажный воздух. При высокой сухости (особенно зимой) он часто сбрасывает листья, его атакуют вредители (щитовка, паутинный клещ). Относительную влажность воздуха можно повысить регулярным опрыскиванием кроны кинкана отстоянной водой комнатной температуры, а также установкой зимой на отопительных батареях или рядом с деревцем плошек с водой.

Весной деревце кинкана обычно поливают через день, летом – ежедневно, поддерживая оптимальную влажность почвы. Зимой кумкват следует поливать редко и умеренно (1–2 раза в неделю).

Сроки внесения и количество удобрений, их соотношение зависят от размера контейнера, питательности почвы, возраста и состояния растения, от времени года и других факторов. Чем меньше размер горшка и крупнее растение, тем чаще его удобряют. С марта по сентябрь плодоносящие деревца кумквата обычно подкармливают 2–3 раза в месяц, а в остальной период – не чаще одного раза в месяц водным раствором минеральных удобрений из расчета: 2–3 г аммиачной селитры, 1–2 г калийной соли или хлористого калия и 4–6 г простого суперфосфата, растворенных в 1 л воды. Полезна подкормка кумквата раствором древесной золы. Весной и летом подкормки минеральными удобрениями (без хлора!) полезно чередовать с внесением навозной жижи (1 часть коровьего навоза на 10 частей воды).

Плодоносящий кинкан пересаживают в конце февраля – начале марта (до начала роста побегов), не чаще чем через 2–3 года. Пересадку растения из меньшего контейнера в больший проводят способом перевалки, избегая при этом повреждения кома земли, оплетенного корнями. При этом желательно полностью обновить дренаж.

Для молодых растений требуется сравнительно легкая почвенная смесь, а для плодоносящих деревьев кумквата – более тяжелая (количество дерновой почвы увеличивают в 1,5–2 раза).

Бигарадия (померанец) – Citrus aurantium

Бигарадия была завезена в район Средиземноморья еще в XI веке арабами, называвшими ее «нарандж». Это растение в те времена высоко ценилось благодаря своим лечебным свойствам. Сок ее плодов использовал для изготовления лекарств известный философ, поэт, врач Абу Али Ибн Сина (Авиценна).

Родиной бигарадии и ее многочисленных разновидностей считают Юго-Восточную Азию, а именно предгорье Гималаев. Деревья достигают высоты 13 м, густо покрыты темно-зелеными, очень ароматными листьями. Побеги с длинными острыми колючками.

Черешки листьев большие, крыловидные. Возле их основы есть еще и острый или тупой листочек. Белые цветки очень приятно и сильно пахнут. Плоды несъедобны, но используются в пищевой и кулинарной отраслях промышленности, а также для приготовления лекарственных препаратов, причем только недозрелыми, так как спелые пустые, внешне они очень подобны апельсину, поэтому бигарадию длительное время считали исходной его формой.

Недозрелые плоды (померанцевые орешки) маленькие – 5–15 мм в диаметре, шаровидные, темно-серые, с жесткой поверхностью. Они сами опадают с деревьев, твердые, но легко разбиваются, очень ароматные, горькие. В недозрелых плодах, а также в молодых побегах содержится 0,7 %, а в листках – 0,3 % эфирного масла, имеющего другой аромат, нежели масло из кожицы. Цветки померанца содержат около 1 % еще одного вида эфирного масла, которое по аромату совсем не похоже на масла, содержащиеся в плодах и кожице.

Плоды, цветки и листья бигарадии широко используются для приготовления сока, мармелада, эфирного масла (из кожицы плодов). Кстати, кожица плодов содержит 1–3 % эфирного масла, 1–2,5 % горьких глюкозидов, относящихся к группе витамина Р.

В пищевой и кулинарной отраслях промышленности высоко ценятся и широко используются все виды масла померанца для изготовления различных ликеров, конфитюров и т. п. Бигарадия является также ценным лекарственным растением – галеновые препараты из нее используют как средство для повышения аппетита, а также при нехватке в организме витаминов Р.

Растение непритязательное, хорошо растет в комнатных условиях. В период цветения и плодоношения очень декоративно, особенно некоторые ее разноцветные формы. Это один из основных подвоев для многих видов цитрусовых, очень стойкий к гоммозу.

Уход за бигарадией такой же, как и за апельсином. Размещать ее следует в теплых и светлых местах квартиры.

С наступлением теплых дней можно выносить в сад. Однако помните: растение не переносит заморозков.

Летом поливать бигарадию следует обильно, зимой – умеренно. Летом и зимой (если растение содержится при комнатной температуре) рекомендуется опрыскивание.

Подкармливают два раза в месяц минеральными удобрениями.

Молодые растения ежегодно пересаживают в землесмесь, состоящую из листовой, дерновой земли, песка и перегноя (1:3:1:1). При достижении растениями 7–8-летнего возраста их пересаживают раз в 2–3 года.

Растения особенно хорошо растут, когда поверх обязательного дренажа кладут небольшой (1–2 см) слой мха, верхового торфа или высушенного навоза.

Помпельмус (пумелло, шеддок) – Citrus maxima

Родиной помпельмуса считают Зондские и Малайские острова. Оттуда он попал в Индию, где теперь растет немало его видов.

Выращивают это растение преимущественно в Южной, Юго-Восточной и частично Восточной Азии, где оно является одной из ведущих цитрусовых культур.

В природных условиях это дерево до 5–10 м высотой, побеги у него с маленькими пазушными слабоопушенны-ми колючками, которые со временем становятся голыми. Листья удлиненно-яйцеобразные, с ширококрылыми черешками, молодые листья с нижней стороны слабоопушенные, с возрастом становятся голыми. Цветки белые, собраны в пучки. При оптимальных условиях помпельмус цветет весь год. Плоды достигают размера небольшой тыквы: 15–18 см длиной и 10–25 см шириной. Масса от 3 до 5 кг. По форме плоды варьируются от округлой до грушеобразной. Расцветка толстой кожицы изменяется от зеленоватой, желтой до ярко-желтой, розовой или красноватой с характерным ароматом. Мякоть винно-кисло-сладкая, почти без горечи, зеленоватая или розовая. Плоды созревают за 180–200 дней. Семена большие, однозародышевые (в отличие от других цитрусовых). По величине плода этот вид занимает среди цитрусовых второе место после цитрона, а также имеет достаточно высокое содержание витамина С.

Помпельмус обладает лечебными свойствами, используют его как диетический продукт, повышающий аппетит. Из кожицы спелых плодов изготовляют эфирное масло, которое применяется в кондитерской и пищевой промышленности.

Плоды легко транспортируются и хорошо сохраняются (до августа-сентября следующего года), не теряя своих вкусовых качеств.

Известен гибрид помпельмуса с мандарином. Плоды растения очень большие (массой иногда 350–500 г) и сочные. Кожица тонкая и хорошо отделяется от мякоти. Вкус кисло-сладкий.

В условиях закрытых помещений растение выращивают так же, как лимон и апельсин, но требуется больше влаги и более просторное светлое помещение. Поэтому лучше всего помпельмус будет себя чувствовать в зимнем саду или на просторной лоджии. Летом при наличии участка растение можно прикапывать в почву вместе с горшком. Зимнее содержание требует температуры 4–6 °C.

Полив летом обильный, зимой – по мере высыхания земляного кома. Обязательно опрыскивание.

С апреля по сентябрь необходима еженедельная подкормка помпельмуса комплексными минеральными удобрениями.

Его пересаживают в землесмесь, состоящую из дерновой, перегнойной и торфяной земли (2:2:1) с добавлением песка и древесной золы или в листовую землю с добавлением перегноя, песка, древесного пепла (2:2:1:1) и 5 г гранулированного суперфосфата на 1 кг землесмеси. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, а достигшие 7–8-летнего возраста – через год.

Цитрон (цитрат, мидийское, или персидское, яблоко, цитрус лечебный) – Citrus medica

Родиной цитрона считают Индию, Китай. Он первым из цитрусовых попал в Европу. Это растение упоминал еще древнегреческий естествоиспытатель и философ, один из первых ботаников древности Теофраст, живший в 372–287 годах до н. э. В своих произведениях он писал, что этот душистый плод несъедобен, а используют его как средство против моли.

В китайских литературных источниках начала нашей эры указывается, что засахаренную кожицу цитрона подавали к столу Китайского императора как самое изысканное лакомство.

Растет он как куст или небольшое дерево, достигая до 3 м в высоту. Побеги покрыты колючками. Молодые побеги и бутоны слегка фиолетовые. Листья овальные или удлиненно-овальные, большие, длиной 10–18 см, черешки бескрылые. Многоцветковые щитки (пучки) бело-розовых цветков очень декоративны. Цветки большие – до 6 см в диаметре, двуполые, в бутонах красноватые.

Плоды цитрона – самые большие среди всех цитрусовых: 20–40 см, в диаметре 14–25 см, их масса достигает 3 кг. Они слегка удлинены. Шкурка бугристая, лимонно-желтая или оранжевая, душистая, плотная, очень толстая (до 5 см). Мякоть белая, не очень сочная, кислая или кисло-сладкая, слегка горьковатая. Форма плода и поверхность шкурки варьируются в зависимости от климата страны, где их выращивают. Кончики плодов тупые, сегменты мелкие. В свежем виде плоды цитрона не употребляют в пищу. Они идут на изготовление цукатов, мармелада и варенья. Из шкурки получают ценное эфирное масло.

Цитрон пальцевой (рука Будды) – Citron medica L. var. sarco-dactylis

Отличается от основного вида несколько меньшими плодами, мякотью лимонного цвета и, главное, рассекаемыми плодами с отделенными длинными пальцевидными сегментами.

Из-за такой удивительной формы плодов пальцевой цитрон считается у буддистов священным деревом, возникновение которого связывается с интересными легендами о Будде. Якобы в память о себе он оставил людям отпечаток своей руки на дереве. С тех времен плоды цитрона пальцевого получили название рука Будды. Деревья пальцевого цитрона высаживают как священные возле буддийских храмов, также эта разновидность цитрона превосходно растет в квартирах.

Все цитроны – светолюбивые и теплолюбивые растения. В течение всего года им необходимо максимум света и тепла. Летом, если есть такая возможность, растение можно вынести в сад.

Полив: летом – обильный, зимой – по мере высыхания кома земли. Обязательно опрыскивание.

В период вегетации проводят подкормки комплексным минеральным удобрением два раза в месяц.

До достижения растением 10-летнего возраста пересаживают каждый год, затем один раз в 3–4 года. Используют землесмесь, состоящую из листовой и дерновой земли, песка и перегноя (1:3:1:1).

Из всех цитрусовых цитрон наиболее чувствителен к холоду. Размножают его семенами и черенками, которые хорошо (до 90–100 %) укореняются.

Вступает в плодоношение на 2–3-й год. В условиях закрытых помещений цветет обычно в марте-июле.

Бергамот – Citrus aurantium S. aurantifonia Названо так растение в честь города Бергамо (Италия).

Дерево достигает 5 м в высоту. По своим размерам оно подобно померанцу. Ветви его не имеют колючек. Цветки маленькие, с очень сладким и сильным ароматом. Плоды золотисто-желтые с зеленоватым оттенком, от шаровидных до грушеобразных, 6–7,5 см высотой и 5,5–6,5 см в диаметре, с гладкой шкуркой, очень похожи на цитрон. Как и плоды бигарадии, они несъедобные, так как имеют очень кислую мякоть. Кожица плодов содержит 1–3 % эфирного масла.

В условиях закрытых помещений бергамот непритязателен, растет медленно и достигает 2 м в высоту. Но если его выращивать в больших, хорошо освещенных помещениях (зимних садах), рост растения значительно усиливается. Каламондин – Citrus reticulate Blanco var. austera Родина – Южный Китай. Каламондин очень похож на исходный вид – мандарин, но отличается от него более густой кроной. Колючки на ветвях отсутствуют. Листья небольшие, овальные, черешки узкокрыльеподобные. Цветы мелкие, белые. Плоды очень мелкие, похожи на мелкоплодные мандарины. Кожица оранжевая, тонкая, легко отстает от кислой мякоти, имеет специфический аромат.

Семена в разрезе зеленые, как у мандарина. Плодоносит каламондин обильно, ежегодно. Растение очень декоративно. Уход такой же, как за мандарином. Лайм настоящий, или кислый – Citrus aurantifolia (Christmas) Swingle

В диком состоянии растет в Индии, распространился в культуре во многих субтропических и тропических странах.

Лайм – небольшие, неморозоустойчивые деревья с очень колючими побегами. Плоды по внешнему виду и вкусу напоминают лимон. Они желтые, очень сочные и ароматные, с тоненькой шкуркой и более-менее заметными продольными бороздками. Мякоть плодов зеленоватая, очень кислая, ароматнее, чем у лимона. Используют так же, как лимон, – для изготовления лимонной кислоты, различных напитков, а в недозрелом виде для получения эфирного масла. Значительные промышленные насаждения есть в Калифорнии (США), Мексике и Египте.

Лайм – достаточно нетребовательное в уходе и очень декоративное растение. Прекрасно растет в хорошо освещенных больших комнатах и зимних садах.

Также известен лайм сладкий, или сладкий лимон, лиметта – Citrusaurantifoliavar. limetta

Эта разновидность лайма распространена меньше, чем основной вид. Плоды снаружи очень похожи на лимон, но по вкусу пресно-сладкие, очень сочные, ароматные. Их используют в кулинарии и для приготовления напитков.

Небольшие промышленные плантации есть в Египте, Мексике и США (Калифорния).

В комнатах его выращивают так же, как и лимон.

Юнос (юза, или юдза, тапака) – Citron junos

Это сложный спонтанный гибрид нескольких видов цитрусовых.

Родина юноса – Гималаи. Культура юноса достаточно древняя. В Китае он был известен еще во времена Конфуция – более 2500 лет назад.

Растения древовидные, средней высоты. Ветви густо покрыты колючками. Листья овальные, с заостренными кончиками. Черешки достаточно длинные, крыльеподобные. Цветки среднего размера. Плоды круглые, небольшие, с нижней стороны с пупочнообразным наростом; шкурка ароматная, легко отделяется от мякоти. Последняя очень кислая. Семена большие, гладкие, круглые. Плоды по вкусу похожи на лимон, иногда на мандарин или апельсин, но по аромату – на мандарин.

Сеянцы юноса часто дают плоды, как внешне, так и по вкусу похожие на лимон.

Растение широко используется как подвой для лимонов и других цитрусовых.

В светлых помещениях юное хорошо растет, зимой ему необходимо досвечивание.

Тропические, субтропические плодовые и тонизирующие культуры

В отличие от разведения цитрусовых, выращивание большинства субтропических плодоносящих культур в квартире – занятие сравнительно новое. Хотя культивирование их в открытом грунте известно достаточно давно. Так, инжир выращивали еще в Древнем Египте, о чем свидетельствуют барельефы с изображением сбора плодов, высеченные египетскими мастерами больше чем за 2500 лет до н. э. Естественным ареалом инжира является Индия, Афганистан, Иран, Турция.

А в орнаментах старинных византийских тканей можно увидеть гранат. Его плоды изображали древние греки, арабы, египтяне и ассирийцы.

Лавровишню как лекарственное растение выращивали в Средиземноморье, на Балканах, в Иране и Малой Азии.

Хурма в 1760 году из Японии попала на юг Франции, а в начале XX столетия – в субтропики Средиземноморья, Южную Италию, Египет, Алжир и США.

Плоды субтропических растений не только вкусны, но и обладают диетическими и лечебными свойствами. В них содержится большое количество витаминов, легкоусвояемых Сахаров, минеральных солей и органических кислот. Они вкусны как в свежем виде, так и в виде соков, цукатов и других кондитерских изделий.

Трудно переоценить значение таких тонизирующих растений, как кофе, какао, чай. Без них невозможно представить нашу жизнь. Эти разные по происхождению, растущие в трех отдаленных друг от друга частях света (Африке, Азии и Америке) растения одинаково ободряюще действуют на человеческий организм. В их состав входят различные химические вещества, обладающие сходными тонизирующими свойствами: в кофе содержится кофеин, в чае – теин, в какао – теобромин.

Один из древних авторов арабской рукописи утверждает, что в Абиссинии (родине кофе) кофе употребляли с незапамятных времен. На востоке его применяли с 875 года н. э., в Константинополе – с середины XVI века. В Европу кофе завезли в XVII столетии. О нем здесь впервые узнали от итальянского врача, сопровождавшего венецианское посольство в Египет. Он же и дал первое описание кофе как лечебного средства.

Латинское название дерева какао (Theobroma cacao) происходит от двух слов: theos – бог и broma – пища. Какао – напиток древних ацтеков, одного из индейских племен, которые жили в Мексике и на территории современной Гватемалы. Божественный напиток (или пенная вода, чокоатль) действительно имел незаурядные свойства. Нескольких стаканов этого напитка было достаточно, чтобы человек мог без устали делать продолжительные дневные переходы.

Чай издревле культивировался на своей родине – в Юго-Восточной Азии. О нем упоминается в древней китайской энциклопедии «Бао». Европейские врачи упоминают о чае с XVII века. В те времена было написано много трактатов о пользе чая, способствовавших распространению его по всей Европе.

В 1838 году монгольские ханы преподнесли русскому послу Старкову в виде подарка 200 пакетов чая. Посол, считая этот подарок бесполезным, хотел его выбросить, но из чувства деликатности не сделал этого, и чай попал в Москву. В Москве его сначала ценили как лекарство, но постепенно он приобрел всеобщее признание.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

У индейцев не было денег – их заменяли семена какао. Так, например, ценя кролика приравнивалась к 10 семенам какао, а раба можно было приобрести за 100 семян, какао было одной из основ финансовой системы страны ацтеков, и богатые мексиканцы копили его наравне с золотом.

Систематическое употребление чая стимулирует деятельность нервной системы, восстанавливает и поддерживает энергию и трудоспособность человека, прекрасно утоляет жажду. Знаменитый немецкий философ Г. Э. Лессинг писал: «Я, конечно, не знаю, буду ли я жить завтра, но если я завтра проснусь, то уверен, что прежде всего выпью чая».

Авокадо (американский персик) – Persea Americana

Это тропическое плодовое вечнозеленое дерево, относящееся к семейству Лавровые (Lauraceae), роду Персея, в состав которого входят 50 видов. Культурные формы авокадо объединены в вид Persea Americana. Предполагают, что это вид гибридного происхождения, так как в диком состоянии не найден.

Считают, что авокадо впервые начали выращивать древние земледельческие народы, населяющие Северную и Центральную Америку (Мексику, Перу, Гватемалу).

Авокадо имеет очень хрупкие ветви, покрытые гладкой толстой корой. В комнатных условиях высота растения, как правило, не превышает 1 м. Листья достаточно крупные, жесткие, темно-зеленые, могут быть как овальной, так и ланцетовидной формы. Цветки мелкие, двуполые, собраны в компактные метелки, расположенные на концах побегов. Плод крупный, похож на большую грушу. По вкусу авокадо отдаленно напоминает сливочное масло, но содержит небольшое количество сахара, до 30 % жира и много витаминов. Окраска плодов довольно разнообразна: от желтовато-зеленой до пурпурно-черной. Из авокадо готовят салаты, пюре, мороженое.

В комнатах авокадо располагают в хорошо освещенном солнцем, теплом месте. Авокадо – теплолюбивое растение, поэтому даже летом, если погода не очень жаркая, лучше держать его в комнате. В период покоя растение переносят в светлое помещение с температурой не ниже 15 °C.

Летом авокадо обильно поливают, дополнительно проводят перекрестное опыление и удобряют два-три раза в месяц. Зимой полив значительно сокращают, а подкормки не проводят. После зимнего отдыха авокадо пересаживают и прищипывают концы стеблей. Субстратом для авокадо может служить имеющаяся в продаже универсальная земля для цветов.

Размножается авокадо семенами и реже черенкованием. Черенки укореняются очень плохо, поэтому их лучше обработать стимулятором роста. Наиболее простой способ размножения авокадо – семенной. Для этого косточку сажают тупым концом в землю, а острый оставляют торчать над поверхностью почвы. До появления листьев горшок с растением содержат в теплом месте и изредка поливают, не допуская пересыхания земляного кома.

Авокадо подвержено нападению паутинных клещей и щитовок. Недостаточная влажность воздуха приводит к подсыханию кончиков листьев. Азимина (банановое дерево) – Asimina triloba

Родиной азимины являются южные районы США. В настоящее время азимина также распространена в Испании, Франции и Италии, в Россию завезена еще в прошлом столетии. Дело в том, что это растение очень морозостойко и может переносить даже суровые зимы с морозами (до -29 °C).

Азимина, или аннона трехлопастная, – листопадное дерево семейства Анноновых – Annonaceae , достигающее в благоприятных условиях нескольких метров (на родине около 12 м); легко формируется в карликовой форме. В контейнере это растение вырастает значительно ниже своей естественной высоты. Азимину называют также банановым деревом, мексиканским бананом, или бананом Небраски; она получила эти названия за вытянутую, как у банана, форму плодов. Это не только плодовое и декоративное растение; семена и листья азимины используют в медицине.

Это очень декоративное растение с широкой пирамидальной кроной и красивой гладкой корой; листья довольно крупные (до 30 см длиной и 10 см шириной). Большие повислые листья азимины повреждаются при сильном ветре, что необходимо учесть, если выращивать ее на балконе или в саду.

Цветки азимины красно-фиолетовые, однодомные, крупные (до 4 см в диаметре); чашечка состоит из трех листиков, венчик – из шести лепестков. Зацветает азимина весной, до развертывания листьев; цветение длительное (около трех недель). Это перекрестноопыляемое растение; в комнатных условиях необходимо искусственное опыление мягкой кистью или ватой.

Плоды у азимины достигают 12 см в длину и 5 см в диаметре, они собраны в соплодия из восьми и более плодов. Под тонкой кожицей плода находится богатая фруктозой и сахарозой мякоть с очень сладким вкусом и нежным ананасово-земляничным ароматом. В плодах азимины, как и в тропических бананах и хурме, содержатся все важнейшие для человека микроэлементы. Мякоть плода азимины беловато-желтая, по консистенции напоминает сливочное масло. При правильном выращивании урожайность этой культуры высокая (25 кг с дерева и выше).

В середине осени листья азимины желтеют и опадают, а новые листья вырастают поздней весной, после цветения. Одиночные цветки появляются в пазухах листьев предыдущих лет, в марте – мае. Каждый цветок азимины содержит несколько пестиков, чем объясняется способность одного цветка образовывать около 9 плодов. Цветки обоеполые, но не самоопыляющиеся, поэтому для плодоношения необходимо проводить перекрестное опыление (для этого нужно иметь два дерева). Опыление азимины проводится, когда ее пыльца становится коричневатой и рыхлой, а кончики пестиков – глянцево-зелеными и липкими. Плоды азимины созревают в течение 4 недель; они содержат по 10–14 крупных коричнево-черных семян, расположенных двумя рядами.

Азимина светолюбива, однако в первые два года жизни требует легкого притенения от прямых солнечных лучей. Взрослые растения предпочитают полное солнечное освещение. Сеянцы азимины развиваются медленно, но при увеличении светового дня (до 16 часов) их скорость роста увеличивается: за три месяца молодое деревце может вырасти до 1,5 метров в высоту. Поливать азимину нужно с весны до осени регулярно, постоянно поддерживая почву во влажном состоянии; однако застоя воды следует избегать.

У азимины мясистые ломкие корни, поэтому ее не пересаживают, а переваливают. Делают это весной, когда растение трогается в рост. Для хорошего роста необходим глубокий горшок, так как у азимины развитая корневая система. Почва для азимины должна быть легкой, плодородной и слабокислой (pH 5–7). Рекомендуемая землесмесь состоит из 2 частей перепревшего навоза; 1 части листового перегноя (из-под дуба или из-под березы); 1 части дерновой земли; 0,25 части золы; небольшого количества песка.

Во время активного роста азимину подкармливают каждый месяц органическими (навоз, прудовый ил), минеральными (зола от соломы или ботвы картофеля) и любыми комплексными удобрениями.

Зимой у азимины наступает период глубокого покоя, во время которого растению требуется как минимум две недели холодного и 160 дней прохладного содержания.

Цветки и плоды у азимины образуются на прошлогодних побегах, поэтому взрослые растения ежегодно подрезают на замещение. Также перед началом роста производят санитарную обрезку дерева. Размножают азимину семенами и прививкой. Семена для хорошей всхожести должны пройти стратификацию (см. выращивание киви) при температуре 0–4 °C в течение 90–120 дней. Семена прорастают в течение 7 недель; при посадке поздней осенью в грунт можно ожидать всходов в июле следующего года. Молодые ростки азимины имеют чувствительную корневую систему, поэтому их не рекомендуется пересаживать.

Выращенные из семян растения обычно начинают цвести и плодоносить через 4–8 лет, что зависит от качества семян, сорта и условий содержания. Привитое дерево может начать цвести через 2–3 года, однако прививать азимину очень сложно. Растение устойчиво к вредителям.

Ананас – Ananas Это род многолетних вечнозеленых трав семейства Бромелиевые (Bromeliaceae); в Центральной и Южной Америке распространены 5 видов ананаса. Из листьев некоторых из них получают волокно. Из-за чудесных плодов во многих тропических и субтропических странах культивируют ананас хохлатый (A. comosus), имеющий сильно укороченный стебель. Его жесткие сизо-зеленые, колючие по краю, ремневидные листья собраны в плотную розетку, достигающую в высоту 80 см. Из верхушечного соцветия многочисленных, плотно сросшихся трубчатых цветков формируется крупное (достигающее иногда 15 кг) оранжево-коричневое соплодие. Оно имеет вид гигантской шишки с задорным зеленым «хохолком», а грубая шершавая кожура покрывает очень сочную кисло-сладкую мякоть.

Срезанную с купленного зрелого ананаса зеленую верхушечную розетку листьев, если у нее не повреждены центральная точка роста и листочки, можно использовать для выращивания ананаса в домашних условиях (в теплой светлой комнате или зимнем саду). При надлежащем уходе удается добиться цветения и плодоношения ананаса, выращенного из срезанной с плода верхушки. Соплодие на ананасе появляется обычно через 3–4 года после посадки черенка; при благоприятных условиях выращивания оно достигает от 0,5 кг до 1,5 кг.

Методика выращивания ананаса из верхушечной розетки листьев заключается в следующем:

1. Розетку листьев срезают острым ножом с частью соплодия ананаса и подсушивают срез в течение недели. При этом черенок должен находиться в темноте, подвешенный розеткой вниз. Затем основание черенка припудривают порошком древесного угля и сажают в широкий низкий горшок (корневая система ананаса разрастается вширь и проникает неглубоко) с дренажным отверстием. Дно горшка покрывают слоем дренажа с кусочками древесного угля, в горшок насыпают без уплотнения субстрат и сажают черенок, чуть углубив нижнюю зеленую часть розетки в рыхлый грунт. Субстрат для укоренения черенка ананаса составляют из смеси дерновой и листовой земли, верхового торфа, березовых опилок и крупнозернистого песка (3:2:2:2:1).

2. После посадки черенка грунт поливают теплым розовым раствором марганцовки, а черенок ананаса накрывают банкой (получается «мини-тепличка») и ставят горшок в светлое (но не на солнце) теплое (не ниже 25 °C) место. Укоренение черенка заканчивается, и через 1–2 месяца начинают расти молодые листочки. По мере роста укорененный черенок переваливают летом в более широкую посуду; субстрат готовят из дерновой, перегнойной, торфяной земли, перепревшей березовой древесины и песка (3:2:3:2:1).

3. Ананас светолюбив, его помещают в комнате на солнечном месте (при повороте горшка на окне рост ананаса замедляется). В холодное время года у ананаса наступает период покоя (с ноября по март), если его в это время содержать при температуре около 15 °C и не поливать. Периода покоя у ананаса не будет, если температура почвы не опускается ниже отметки 22 °C и проводится досвечивание 8–10 часов в сутки. Весной полив ананаса постепенно увеличивают, а летом поливают обильно теплой (30 °C) водой и периодически хорошо опрыскивают.

В период вегетации ананас подкармливают 2 раза в месяц настоем коровяка, после появления цветоноса вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами, сохраняя почву постоянно влажной. Цветение ананаса продолжается около 2 недель. После его окончания с ростом соплодия возобновляют органические подкормки. От момента цветения до созревания соплодия проходит около полугода. Многократное прищипывание точки роста у верхушечной розетки над соплодием (первый раз – сразу после цветения, и далее – по мере ее возобновления) ускоряет созревание ананаса, но тогда эту розетку с удаленной точкой роста уже нельзя будет использовать для размножения. Во время (или после) плодоношения у розетки ананаса образуются боковые и прикорневые отпрыски, которые тоже можно использовать для размножения (соплодия на них образуются мельче, чем из верхушечного черенка).

В комнатной культуре выращивают декоративные ананасы, имеющие красивую листву. Выведены декоративные пестролистные формы ананаса хохлатого (с полосатыми зелено-желто-белыми листьями, с розовыми листьями), требующие много места (с метровым размахом листьев), а также компактные сорта. Карликовые декоративные ананасы образуют небольшие розетки листьев (диаметром около 20 см); у них нет колючек на листьях.

Декоративные ананасы также любят свет и тепло, содержание зимой оптимально при температуре не ниже 18 °C. Летом полив обильный (мягкой водой комнатной температуры), в остальные времена года его уменьшают. При содержании ананаса зимой рядом с батареями отопления (и при большой сухости воздуха в комнате) у растения подсыхают кончики листьев.

Пересаживают декоративный ананас обычно через 2 года летом; подкармливают его 2 раза в месяц с мая по сентябрь. Взрослые экземпляры большинства видов декоративного ананаса при хорошем уходе образуют соцветия, из которых вскоре развиваются некрупные душистые, но несъедобные миниатюрные соплодия (размером 10–15 см) золотистого цвета.

По окончании цветения и плодоношения розетка ананаса отмирает, поэтому необходимо позаботиться о его вегетативном размножении для дальнейшего культивирования. Кроме верхушки соплодия, для размножения используют боковые и прикорневые черенки, которые аккуратно выламывают при достижении ими длины 15 см и укореняют.

Банан – Musa

Стройные ненастоящие стволы бананов с пучком листьев на верхушке внешним видом издалека несколько напоминают пальму. Однако банан не является ее родственником. Он принадлежит к совсем другому семейству – Банановые (Musaceae) , которое насчитывает до 70 видов. Среди этого достаточно большого количества видов имеются очень высокорослые и низкорослые виды.

Например, банан гигантский (Musa inqens) из Новой Гвинеи достигает высоты 15 м, банан шерстистоплодный (М. lasio carpa ) – всего 60 см, а листья его – почти 30-сантиметровой длины.

Удивительное это растение – банан. Ствол его, видимый над землей, ненастоящий. Настоящий ствол, крепкий, короткий и толстый, полностью прячется под землей. Это клубневидное корневище, на котором по спирали расположены громадные листья, с длинными на удивление влагалищами.

Как и у всех односемядольных растений, у банана отсутствует стержневой корень. Растение образует лучеобразную систему с многочисленными корнями. Из почек, расположенных горизонтально по поверхности корневища, формируются сильные молодые растения.

Цветки у банана с одним лепестком. Цветок живет один– два и даже три месяца, а цветение самого банана продолжается целый год.

К тому же соцветие у банана – самое большое среди многих тысяч видов травянистых растений. Длина его колеблется от 80 до 150 см. Большие, сочные листья у высокорослых сортов достигают 4 м длины и 90 см ширины. Оборачивая друг друга, они образуют трубчатый ненастоящий ствол-стебель, через который, как будто сквозь пустой цилиндр, проходит цветонос.

Через 8–12 месяцев после появления листьев от корневища (как у ландыша) отрастает цветонос. На верхушке его развивается большое соцветие, на котором после цветения образуются бессемянные или с семенами плоды.

Каждый ненастоящий ствол банана образует только одно соцветие, на котором постепенно, начиная с верхушки, развиваются желтовато-зеленые цветки – тычинки и пестики, спрятанные под покровным листом-лепестком того же самого цвета, что и цветки.

После опыления цветки образуют плоды, а в это самое время расцветают другие, следующие цветки на цветоносе. И так в течение всей длины соцветия.

После созревания плодов вегетативная часть растения погибает вместе с листьями. Клубневидный подземный стебель живет дальше, и через некоторое время возрождается новый ненастоящий ствол, который развивается и вегетирует в течение 1–2 лет.

Плоды банана плотно прилегают друг к другу, образовывая большую гроздь – так называемую банчу. В грозди они размещены отдельными, меньшими гроздьями по 10–15 штук в каждой. Количество гроздьев в каждой банче зависит от сорта и условий выращивания и может колебаться от 6 до 14. Общее количество плодов в банче достигает 200–500. Так, в грозди банана сорта Гро Мишель насчитывается 250 плодов и больше. Масса каждого плода в зависимости от места в грозди колеблется от 70 до 110 г, в отдельных случаях достигает даже 200 г.

Плоды банана бобоподобно согнуты, немного ребристые, длиной от 15 до 25 см.

Их пищевая ценность высока. Они содержат 16–20 % Сахаров (преимущественно фруктозы и сахарозы), 20 % крахмала, который при полном созревании почти весь превращается в сахар, органические кислоты, пектиновые, дубильные, ароматические вещества и ферменты. В состав бананов также входят минеральные вещества, которые нужны для организма человека (калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо и т. п.). Богаты бананы витаминами С, А, В1, В2, В6, РР и др. По содержанию витамина С они не уступают даже некоторым цитрусовым. Так, в спелых плодах бананов содержание его составляет 8–12 мг на 100 г мякоти. Аромат спелых плодов зависит от наличия в мякоти сложных эфиров.

Бананы рекомендуют для повышения работоспособности человека.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Высокие питательные и прекрасные вкусовые качества мякоть банана приобретает только при созревании в искусственных условиях. Необходимость сбора плодов в не совсем зрелом состоянии объясняется тем, что бананы, которые созревают на растении, не приобретают хороших вкусовых качеств и аромата, а, наоборот, теряют питательную ценность, кожица плодов растрескивается, в результате чего мякоть легко поражается болезнями.

Хранить бананы в холодильнике не рекомендуется – под воздействием низкой температуры вкусовые качества плодов значительно ухудшаются, исчезает их аромат.

Бананы группы овощных, или так называемые садовые бананы, и их сорта наиболее распространены на мировом рынке. К этой группе относятся также такие виды и сорта, как банан мудрецов, или индийский банан, высотой до 10 м, банан китайский, или банан Кавендиша (его еще называют бананом карликовым, или Канарским), многочисленные сорта которого отличаются низкорослостью, едва достигают 2 м в высоту.

К группе мучнистых бананов относится банан райский, или десертный.

К группе текстильных, или волокнистых, бананов принадлежат два вида: банан текстильный (Musa textiles) и банан Базио (Musa basjoo).

Основной вид – банан мудрецов (Musa sapientum) является источником питания для нескольких сотен миллионов людей в тропических странах. Китайский банан (Musa cavendischii) меньше по массе плодов и более тонкокожий. Распространен он значительно шире, чем банан мудрецов, благодаря своей приспособленности к более прохладному климату. Этот вид с успехом можно культивировать в условиях закрытых помещений. Тем более что он при своевременной подготовке рассады и правильном культивировании дает плоды уже через 9—10 месяцев после посадки. Цикл его развития на 3–4 месяца короче, чем у банана мудрецов. Его можно содержать в светлых помещениях.

Основным представителем мучнистых бананов является банан райский (Musa paradisiaca). Плоды у него не сладкие, но богатые крахмалом, поэтому их употребляют преимущественно в вареном или печеном виде. Из недозрелых плодов получают муку. Количество крахмала в мякоти плодов достигает 66 %, а сахаров – 1 %.

В комнатных условиях банан на удивление непритязательное декоративное растение. Скорость его роста, как и у всех тропических растений, в условиях комнат несколько снижена. Высота среднерослых сортов редко превышает 2 м.

Банан нуждается в как можно большем освещении, поэтому его необходимо размещать возле балконных дверей или на утепленной веранде. Если такой возможности нет, растение летом можно выносить на балкон, веранду, лоджию или в сад.

Бананы не выдерживают застоя воды в почве, однако ее нехватка приводит к избыточному раннему созреванию плодов и их осыпанию. Поливать бананы нужно равномерно, летом часто обмывать листья или опрыскивать водой.

Для получения урожая банан необходимо высаживать в легкую, питательную песчаную землесмесь. Оптимальной для него является смесь из дерновой, парниковой или компостной, листовой земли, песка и примесей костной муки или роговой стружки (1:1:1:0,5).

Что касается кислотности субстрата, то растение выдерживает pH от 4,5 до 7,5. Пересаживают банан через 2–3 года весной, при этом нужно действовать осторожно, чтобы не повредить корни. С марта по август растения нуждаются в подкормке раствором органических веществ (коровяком из расчета 1:10).

Оптимальной температурой для развития бананов является 25–28 °C. Длительное снижение температуры до 15 °C приводит к уменьшению урожая, задержке завязывания плодов, а при нулевой температуре погибают листья.

Размножается банан отводками, делением мясистых корневищ или их клубневидными почками, а некоторые виды – семенами. Отрастающий побег вместе с частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения загнивания и высаживают в горшок с питательной землесмесью. От времени отделения отводка до сбора урожая проходит 9–25 месяцев в зависимости от вида или сорта банана.

Семена высевают в горшки с землесмесью из листовой, торфяной земли, песка и древесного угля (1:1:1:1). При температуре 24–28 °C они прорастают в течение месяца, иногда позже. Всходы рассаживают (пикируют) в 9–11-сантиметровые горшки в землесмесь из листовой, торфяной земли и песка (2:2:1).

Уход за растениями заключается в регулярном поливе, соблюдении равномерной температуры в границах 18–20 °C, ежедекадной подпитке раствором коровяка (1:10).

Пересаживают растения весной в большие горшки или в кадку или переносят в зимний сад, в почву, которую предварительно обрабатывают на глубину 30 см, вносят органические удобрения (перегной, лучше коровяк) из расчета 20 кг на 1 м2 и хорошо поливают.

В период вегетации растения подкармливают коровяком, мульчируют 4–5-сантиметровым слоем перегноя. При достаточной подпитке и поливах банан райский начинает плодоносить на третий год.

Вишня барбадосская (мальпигия голая) – Malpighia glabra Вишня барбадосская – декоративный вечнозеленый куст или небольшое деревце семейства Мальпигиевые (Malpighiaceae), родом из Центральной и Южной Америки. В природе это растение с густой широковетвистой кроной достигает в высоту 3 м; в культуре оно обычно не выше 1,5 м. Тонкие веточки покрыты блестящими кожистыми листьями овальной формы, размером 2–7 см. Молодые листья мальпигии голой имеют привлекательную винно-красную окраску, затем становятся темно-зелеными.

Барбадосская вишня с весны до осени распускает мелкие (диаметром до 1,5 см) привлекательные белые или бледно-розовые цветки, располагающиеся по одному или группами по 2–3 штуки. Из завязей образуются плоды, очень похожие на вишню (отсюда и название растения). От цветения до полного созревания плодов проходит 3–4 недели.

Нарядные плоды мальпигии голой покрыты тонкой кожурой красного цвета, их размер – от вишни до мелкой сливы. Желто-оранжевая, очень сочная мякоть плодов содержит рекордное количество витамина С: 1000–2000 мг на 100 г. Таким образом, всего одна вишенка обеспечивает минимальную суточную потребность человека в витамине С. Чем кислее плод, тем больше в нем витаминов.

Барбадосская вишня хороша и в свежем виде, и для заготовок (для приготовления соков, джемов, пюре). Помимо рекордного количества витамина С, ее плоды богаты также витамином А, железом, кальцием, магнием, фосфором, калием.

В народной медицине плоды барбадосской вишни используют для лечения насморка.

Вишенки рекомендуется употреблять в пищу сразу после сбора или замораживать для дальнейшего использования. Их собирают по мере созревания, не давая перезревать на ветвях – иначе они опадают и быстро портятся, теряют витамины.

Барбадосская вишня неприхотлива, требует минимального ухода и отлично растет в контейнере.

Растение чувствует себя хорошо при ярком рассеянном свете или в легкой полутени. Большое плодоношение барбадосской вишни наблюдается при солнечном местоположении.

Мальпигии летом необходим обильный полив и опрыскивание; зимой полив ограничивают (растение не терпит излишнего количества воды). Зимовка проходит при температуре 16–18 °C.

Весной барбадосскую вишню пересаживают. Мальпигия предпочитает хорошо дренированную почву. Рекомендуемый субстрат: смесь дерновой, листовой, торфяной земли с добавлением песка (1:1:1:0,5).

В период активной вегетации растение подкармливают дважды в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения.

Барбадосскую вишню периодически обрезают для прореживания густых побегов и удаления старых ветвей. По желанию молодое растение можно сформировать как кустом, так и в виде штамбового деревца.

Мальпигия размножается вегетативно (черенками, воздушными отводками) и семенами.

Размножение черенками и отводками лучше проводить весной и летом. Черенки барбадосской вишни срезают полуодревесневшими, с несколькими листьями. При температуре 22–24 °C черенки укореняются за срок до двух месяцев; рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования. Молодое растение начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Семена барбадосской вишни прорастают через 2–4 недели после посева.

Для усиления ветвления молодых растений им несколько раз прищипывают верхушку.

Гранат – Punica granatum

Гранат принадлежит к семейству гранатовых. Семейство имеет один род, включающий в себя два вида. В субтропическом плодоводстве культура граната насчитывает тысячелетнюю историю, плоды и листья этого растения широко употребляли в свежем виде, особенно в народной медицине. Из плодов граната получают прекрасный сок – гренадин, содержащий до 20 % сахара, 2,5–5 % лимонной кислоты, 5–6 мг витамина С.

Гранат представляет собой листопадное дерево или куст до 4,5–5 м в высоту. Листья ланцетовидные или продолговато-ланцетные, супротивные, от 2 до 8 см длиной, цельнокрайние. Цветки одиночные или в пучках, обоеполые, длиной 4–5 см, ярко-красные. Тычинки многочисленные. Плодолистиков насчитывается от 4 до 8. Они срастаются парами двухъярусно, поэтому гнезда завязи располагаются не на одном уровне.

Опыление у граната перекрестное. Для этой культуры в связи со спецификой строения цветка характерно массовое опадение завязи. Опыленные и не опавшие завязи крепко держатся на дереве и развиваются в плоды довольно крупных размеров, которые в зависимости от сорта бывают массой до 400 г.

Плод – многогнездная ложная ягода с кожистым околоплодником и множественными твердыми угловатыми семенами, каждое окружено съедобным сочным сладкокислым покровом.

В районах промышленного возделывания граната встречается значительное количество сортов, отличающихся величиной и окраской, содержанием в них сахара, сроками созревания, толщиной кожуры. Кроме того, известны бессемянные сорта или имеющие мягкие семена.

Гранат можно размножать семенами и черенками. Семена берут из свежих, недавно собранных плодов. Перед посадкой их промывают в слабом растворе марганцовки. Почву для посадки готовят из дерна, перегноя и песка, взятых в равных пропорциях. Посеяв семена в неглубокие глиняные горшки, их прикрывают стеклом и поддерживают температуру почвы до 22–25 °C. Через две недели семена дают всходы, а когда у сеянцев появятся по 4 листочка, их рассаживают в отдельные емкости в почву, состоящую из дерна, торфяной земли, перегноя и песка, взятых в соотношении 4:2:2:1. Уже на второй год саженцы могут зацвести.

Проще размножать гранат черенками. Они активно образуют корешки в воде в течение всего лета и даже осенью легко укореняются во влажном песке или в стаканах с обычной водопроводной водой. После высадки и окончательного укоренения растение умеренно поливают, в декабре сокращая полив до 1–2 раз в месяц, и только в апреле начинают поливать каждые 5–10 дней. Раз в две недели гранат подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Каждые 2–3 года молодые растения пересаживают в более крупные емкости.

На южных и юго-восточных окнах гранат цветет дольше и обильнее, хотя растение хорошо чувствует себя и на северных окнах.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Из коры стволов, цветков, корней и плодов граната в странах Востока изготовляют высококачественные стойкие краски – черную, пурпуровую, желтую, коричневую и розовую, которыми и сейчас окрашивают дорогие ткани. Экстракт из кожуры плодов и коры ветвей практикуется в медицине.

На зиму гранаты помещают в комнаты с сухим прохладным воздухом поближе к окну или другому источнику света.

Гранат – сравнительно морозостойкое растение, выдерживает без сильных повреждений понижения температуры до 12–14 °C ниже нуля.

Гуава (гуаява, псидиум) – Psidium guajava

Гуава (Psidium guajava) относится к семейству Миртовых (Myrtasceae), как и широко известные растения мирт, фейхоа, эвкалипт. Ее родина – Южная и Центральная Америка, предположительно Перу. Во всяком случае испанцы нашли ее в Перу и Колумбии и распространили почти по всей тропической зоне. Гуава произрастает в тропических и некоторых субтропических районах Азии, Африки, Южной и Северной Америки.

Это небольшое вечнозеленое дерево высотой до 3–4 м, хорошо переносит засуху. Цветет один-два раза в год. Она дает один главный урожай – до 100 кг с дерева и 2–4 дополнительных, значительно меньших урожая.

Плоды гуавы круглые и грушевидные, с ярко-желтой, красноватой или зеленой тонкой кожицей. Масса плодов культурных сортов от 70 до 160 г, длина плода – от 4 до 6,5 см, их диаметр – 4,8–7,2 см. Энергетическая ценность 100 г плодов – 64–69 калорий. В мякоти содержатся белки, жиры, углеводы, клетчатка, кальций, фосфор, железо, натрий, калий. Количество витамина С в плодах гуавы варьирует в широких пределах от 72 до 1000 мг/100 г. Сорта со светлыми плодами содержат больше витамина С, а также витамины В1, В2, В5. В плодах с красной кожурой имеется бета-каротин, в плодах с неокрашенной кожурой его нет. Витамина Р в плодах гуавы в 15 раз больше, чем в цитрусовых. Лечебно-профилактические свойства обусловлены прежде всего тем, что гуава является очень богатым источником витамина С и бета-каротина.

Советуем приобретать зрелые неповрежденные плоды желтого цвета, мягкие на ощупь. Плоды гуавы при комнатной температуре можно хранить в лучшем случае несколько дней, а при температуре 7–10 °C – в течение 2–3 недель. Гуаву не держат вместе с другими продуктами, так как она легко впитывает посторонние запахи. В то же время плоды гуавы хранят в замороженном виде: они практически не изменяют качества и вкуса.

Перед употреблением в пищу с плодов очищают кожицу и удаляют семена.

Плоды гуавы едят в свежем виде, их используют для приготовления салатов и пудингов. Маринованные кусочки плодов подают вместе с мясными блюдами. В тропиках особенно популярно желе из гуавы. Из гуавы готовят сиропы, пюреобразный продукт под названием «фруктовое масло». Сок используют для приготовления шербета и мороженого. Аскорбиновая кислота в плодах гуавы не разрушается при сушке и консервировании, поэтому из сока получают порошок, который является богатым источником витамина С.

Для разведения в комнатах больше подходит псидиум прибрежный (Psidium littorale). В комнатах он обильно цветет небольшими белыми ароматными цветками, состоящими из 8—10 лепестков, множества таких же белых тычинок и небольшого пестика с округлым плоским рыльцем. У псидиума прибрежного цветки крупные, а листья более плотные и кожистые.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Главным предметом экспорта в странах, выращивающих гуаву, является так называемый сыр из гуавы, который готовят из высушенной мякоти плодов. Сыр из гуавы – одна из лучших восточных сладостей.

Плоды у псидиумов образуются на молодом приросте, поэтому в формировании кроны растения не нуждаются. Следует подрезать лишь самые длинные свисающие ветви, а также удалять излишнюю корневую поросль.

У псидиума прибрежного плоды более высокого качества: шаровидные, желтоватые, до 4 см в диаметре; созрев, они становятся очень ароматными, а по вкусу не уступают знаменитому фейхоа. Именно на этот вид стоит обратить особое внимание любителям экзотических плодовых растений.

При посеве семян псидиум прибрежный зацветает на третий год. Семена, извлеченные из плодов, хорошо всходят. Сеют их сразу же после сбора. Важным достоинством псидиума прибрежного является его самоопыляемость. Осторожно перенося пыльцу с цветка на цветок кисточкой, можно повысить количество полезных завязей. Черенками псидиум размножается с трудом – для их укоренения нужны повышенная температура и высокая относительная влажность воздуха.

Плоды псидиума Кэттли (Psidium cattleianum) около 2 см в диаметре, округлые, красноватые; зрелые напоминают по вкусу землянику.

Псидиумы достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Бич многих комнатных растений с плотными кожистыми листьями – щитовка – псидиумы не поражает. Почти не наблюдаются у них и грибковых болезней, лишь иногда появляется тля и червец.

Выращивание псидиумов – очень благодарное занятие. Разводя их, трудно не добиться успеха – так щедро отзываются эти растения даже на малую о себе заботу!

Инжир (фига, винная ягода, смоковница обыкновенная) – Ficus carica

Инжир – близкий родственник фикуса, принадлежащий к семейству Тутовые (Moraceae). Это древнейшее субтропическое и тропическое плодовое листопадное растение культивируется в странах Средиземноморья с античных времен. Естественным ареалом инжира является Индия, Афганистан, Иран, Турция. В диком виде это растение достигает 10–15 м.

Сведения об инжире встречаются в древнегреческой литературе и относятся к 2500–1700 годам до н. э. А на древнеегипетских барельефах изображен сбор плодов инжира.

На фиговых деревьях созревают нежные, очень вкусные и питательные плоды (соплодия). В местах произрастания их широко используют в свежем виде. В них содержится до 25 % сахара, а в сушеных ягодах – до 65–70 %, имеются витамины С, А, В1. На 100 г плодов приходится 80–150 мг витамина В1 (тиамина) и 85–125 мг витамина В2 (рибофлавина).

Соплодия служат хорошим сырьем для изготовления варенья, джемов и других кондитерских изделий. В южных городах он широко применяется в декоративном садоводстве.

Для инжира характерно присутствие во всех частях растения млечного сока (латекса), вырабатываемого специальными клетками, содержащего каучук и протеалитические энзимы, которые вызывают у некоторых людей аллергию и дерматит. В зависимости от сорта инжир живет в среднем 50–70 лет, однако отдельные деревья достигают возраста 100 лет и более.

Непосвященному человеку кажется, что инжир не имеет цветков, так как их не видно на деревьях. Китайцы называют инжир ухуа-го – плод без цветка. На самом деле цветы размещаются внутри мясистых соцветий. Там же происходит цветение. Соцветие инжира можно сравнить с цветущей корзинкой подсолнечника, если ее свернуть цветками внутрь.

Инжир – двудомное растение. Мужские растения – каприфиги – формируют грушевидные несъедобные образования, похожие на плоды. Женские особи образуют фиги, съедобные соплодия. Процесс оплодотворения инжира тесно связан с жизнью инжирной осы – бластофаги.

В закрытых помещениях инжир прекрасно растет и плодоносит, для его выращивания подбирают самоопыляющиеся сорта, для опыления которых не требуются бластофаги.

Лучшие сорта для выращивания в комнатах:

Кадота. Плоды грушеподобные, выпуклые, ребристые, крупные, весом до 100 г, очень вкусные. Плоды второго урожая образуются на побегах этого года.

Сухумский фиолетовый. Дает один урожай в год – в августе-сентябре. Плоды сине-фиолетовые, почти черные, мякоть красная, не очень сладкая.

Сочинский № 7. Плоды большие, до 55–60 г, желтые, с матовым налетом. Мякоть темно-бордовая, с густым сладким соком. При созревании некоторые плоды трескаются. Инжир данного сорта плодоносит один раз в год, плоды созревают в конце августа.

Сеянец Оглобина. Плоды среднего размера, желто-зеленые. При размножении черенками начинает плодоносить на 2–3-й год.

Белый адриатический. Плодоносит 2 раза в год, в июне и в конце августа. Плоды желтые, сладкие.

Черный крымский. Очень урожайный сорт, плодоносит дважды в год. Плоды достаточно большие, темно-фиолетовые, почти черные, приятные на вкус.

Уход за комнатными растениями инжира состоит в правильном формировании кроны, своевременном внесении удобрений, поливе, защите от вредителей и болезней и т. д.

В связи с тем, что инжир листопадное растение, содержат его зимой в прохладных помещениях с температурой 3–5 °C. В комнатных условиях инжир сбрасывает листву в конце ноября, а в апреле уже распускается новая. С повышением температуры воздуха инжир, как и другие субтропические растения, следует вывозить на дачные участки, выносить во двор или на балкон.

Наиболее распространенные вредители в открытом грунте – инжирная огневка, инжирная листоблошка (медяница), мучнистые червецы и инжирный лубоед. В комнатных условиях они встречаются крайне редко. Из болезней следует назвать поражающие его листья бурую пятнистость, антракноз и серую гниль. Однако в связи с тем что инжир ежегодно сбрасывает листья, эти болезни не приносят ощутимого вреда этому растению. В случае необходимости против вредителей и болезней применяются те же меры борьбы, что и для комнатных цитрусовых культур.

Инжир относится к легко размножаемым растениям. В промышленном производстве саженцы инжира получают в основном вегетативным способом. В комнатном садоводстве как посадочный материал используют черенки и семена. Однако наиболее надежно черенкование одревесневшими побегами. Заготавливают их в течение всего периода покоя, они легко переносят пересылку. Обычно берутся черенки длиной 25–30 см и толщиной 1–1,5 см, хотя их длина может быть уменьшена до 10–15 см. Главное условие хорошего укоренения – на черенке должно быть не менее 3–4 междоузлий. Черенки высаживают в субстрат на глубину 15–20 см; если они небольшого размера, то на 3–5 см. Через 25–40 дней по всей длине черенка образуются корни. Весь процесс укоренения длится 2–3 месяца.

Черенки инжира, взятые с нижних и средних участков побега, лучше укореняются и развивают более мощную корневую систему.

При покупке саженцев инжира очень важно убедиться, привиты ли они, так как выращенные из семечка будут плодоносить только через 7–10 лет. Определить визуально, где сеянец, а где привитой инжир, несложно. У сеянцев слабая корневая система, тонкие ветки и стволик, а привитые растения имеют толстый у основания стволик (5–20 мм) и хорошо развитую корневую систему.

Не покупайте деревца с оголенными корнями – они плохо приживаются и часто гибнут. Как правило, в таком виде их завозят с юга.

Инжир – одно из самых светолюбивых растений, но боится сквозняков. А что касается полива, то об инжире говорят, что он любит «держать ноги в воде, а голову на солнце». Поэтому в период активного роста поливы должны быть частыми и обильными. В жаркие летние дни растение нужно ежедневно опрыскивать теплой водой. В стадии покоя деревце не боится длительной засухи, оно и морозы выдерживает до -20 °C.

Спустя месяц после пересадки инжир можно начинать подкармливать. Делают это еженедельно. Для хорошего роста инжиру требуются азотные удобрения (одну чайную ложку мочевины заливают одним литром теплой отстоянной воды). Если нет минеральных удобрений, можно применять сидеральные – любую траву или листья заливают кипятком и настаивают не дольше суток, а затем этим настоем удобряют деревце.

При хорошем уходе за весенне-летний период растение может вырасти до одного метра и в первый же год начнет плодоносить.

В этот период его можно подкармливать раствором золы (2 ст. ложки золы на 1 л воды). Можно также воспользоваться раствором суперфосфата или рыбным отваром (берут 200 г свежей или свежемороженой рыбы, заливают 2 л воды и кипятят 40–50 минут, затем остывший до 30–35 °C отвар процеживают через марлю, разбавляют перед использованием водой в пропорции 1:3).

Подкормки нужно проводить один раз в две недели. Кроме того, один раз в месяц деревце поливают слабым раствором марганцовки (розового цвета), чтобы стимулировать рост корней.

Когда растение находится в стадии покоя (с 1 ноября по 1 февраля), его совсем не подкармливают, а поливают редко (по мере подсыхания верхнего слоя почвы).

Не представляет труда и формирование кроны. Для этого каждую молодую ветку укорачивают до 7-го листа, а затем ранней весной – до 4-го листа. Такое укорачивание верхних веток приводит к интенсивному росту нижних.

Когда фиговое деревце находится в состоянии покоя, его можно обрезать секатором и формировать крону произвольно. Лучше это делать ранней весной.

Если деревце начало плодоносить, стоит позаботиться о вкусе плодов. Чтобы они были сладкими и не водянистыми, во время вызревания плодов поливы прекращают на неделю. Дозревшие плоды на ветках растрескиваются или опадают. Правда, есть сорта инжира, у которых плоды частично высыхают на ветках. В этом случае их собирают и досушивают.

Карамбола – Averhoa carambola Карамбола (Averhoacarambola) относится к семейству Кисличные (Oxalisceae). Ближайший родственник карамболы – кислица обыкновенная, растущая в хвойных лесах Европы и Азии. В диком виде карамбола встречается в лесах Индонезии. Предполагают, что ее родина – Молуккские острова. Культурные сорта карамболы разводят в Индии, Южном Китае, Индонезии, Вьетнаме, на Филиппинах, в США (штат Флорида).

Карамбола – дерево высотой от 5 до 12 м с пониклыми ветвями. Листья перистые, достигают длины 10–12 см. Цветки мелкие, розовые или пурпурно-красные. Плоды карамболы мясистые, длиной 6–12 см, по размерам напоминают то куриное яйцо, то крупный апельсин. Зрелые плоды янтарно-желтого или золотисто-желтого цвета. По форме они необычны, похожи на миниатюрный ребристый дирижабль. На поперечном срезе – пятиконечная звезда, отсюда одно из названий на английском языке – star fruit, т. е. фрукт-звезда, звездный плод.

В зеленом виде карамбола представляет собой овощ, а в зрелом состоянии – плод с ароматом сливы. Кожица карамболы также съедобная. Мякоть сочная, слегка пряная. У одних сортов плоды похожи на сочный мясистый стручок гороха, у других они кислые. Вкус одних сортов напоминает вкус плодов сливы, яблок и винограда одновременно, других – крыжовника с запахом сливы. В тропиках больше ценится карамбола с кислыми плодами. Энергетическая ценность 100 г съедобной части плодов карамболы составляет 35–45 калорий. В ее состав входят витамин С, бета-каротин, витамины В1, В2 и В5, а также кальций, фосфор, железо, натрий, калий.

В народной медицине Азии в лечебных целях используют листья и цветки карамболы.

Покупая нежные плоды карамболы, оценивайте степень их зрелости. Выбирайте неповрежденные, достаточно твердые плоды. Цвет кожицы может быть самый разнообразный: от желто-зеленого до абрикосового.

Зрелые плоды способны храниться в холодильнике до двух недель. Их едят в свежем виде, они имеют освежающий вкус. В комнатных условиях плоды карамболы дозревают. Зеленые плоды используют как овощ – их солят и маринуют.

Размножают растения свежесобранными семенами и отводками. Посев проводят в феврале в микротепличке. Подросшие сеянцы рассаживают в 9-сантиметровые горшки. Зимой карамболу содержат в светлых комнатах с температурой не ниже 16 °C, поливают умеренно. Молодые растения пересаживают ежегодно. Плодоносит карамбола с 3–4-летнего возраста. Взрослые экземпляры цветут несколько раз в год. Кешью (акажу), или анакардиум западный – Anacardium occidentale

Кешью родом из Бразилии, принадлежит к семейству Анакардиевые (Anacardiaceae) . Это очень декоративное, раскидистое, быстрорастущее дерево с низко расположенными ветвями и густой кроной, достигающее в природе высоты 7–12 м.

Листья кешью кожистые, овальной формы, 10–20 см длиной и 5–10 см шириной.

Мелкие ароматные цветки распускаются весной или в начале лета. Цветки кешью пятилепестковые, желто-розовые, собраны в небольшие метелки длиной 10–20 см. На одной метелке могут соседствовать цветки трех типов: мужские, женские и обоеполые. Количество плодов кешью на дереве во многом зависит от количества обоеполых цветков, которые не требуют опыления. Плоды созревают через три месяца после цветения.

Плод кешью очень необычный с виду и состоит как бы из двух частей: большой раздутой съедобной цветоножки, называемой яблоко кешью, или яблоко-кажу, и собственно «настоящего» плода – ореха кешью в виде небольшой изогнутой костянки с семенем. При созревании плоды опадают. Кешью – это единственный в мире орех, который вызревает не внутри плода, а снаружи!

Яблоки-кажу необходимо употреблять в пищу сразу после опадания, поскольку они очень быстро портятся. Яблоко кешью имеет грушевидную форму (7–10 см длиной и около 5 см в диаметре), покрыто восковой кожицей – желтой, оранжевой или красной. Мякоть его желтая, волокнистая, вяжущая, очень сочная, обладает кисло-сладким вкусом и ароматом. Яблоки кешью едят в свежем виде, а из их сока делают желе, освежающие напитки и вино. Это отличный источник витамина С (в 100 г мякоти содержится более 500 % от минимальной суточной потребности человека) и микроэлементов.

Орех кешью длиной около 3 см, имеет загнутую форму, покрыт твердой ядовитой оболочкой. В процессе созревания он меняет цвет с зеленого на зелено-серый или зелено-коричневый. Оболочка ореха кешью содержит едкое масло, поэтому орехи обязательно надо обжаривать специальным образом до полного испарения масла (даже небольшое количество масла может вызвать отравление). После обжарки и очистки от кожуры семена употребляют в пищу. Их считают одним из самых деликатесных видов орехов, поскольку они содержат много масла и белка.

Обычно кешью размножают семенами. Их замачивают на два дня в воде, меняя ее дважды в сутки (при этом следует избегать попадания воды на кожу – это может вызвать сильное раздражение). Затем семена высаживают по одному в емкости объемом 1–2 л. Всходы кешью появляются спустя 2–3 недели. Сеянцы развиваются очень быстро, и растение начинает давать плоды уже через два года после посева.

Дерево кешью неприхотливо, требует минимального ухода.

Оно предпочитает прямые солнечные лучи или легкую полутень, нормально растет и плодоносит в контейнере с легкой, хорошо дренированной почвенной смесью.

Для придания деревцу кешью определенного размера и красивой формы необходимо периодически проводить его обрезку. Особенностью развития этого растения является его стремление расти беспорядочно, выпуская боковые побеги сразу после появления очередного листа. Поэтому обрезка особенно актуальна для кешью в первые годы после посадки, когда необходимо сформировать ствол и основные скелетные ветви.

Как и большинство тропических растений, кешью хорошо отзывается на ежедневные опрыскивания, хотя может выдерживать и небольшую пересушку почвы.

Кешью культивируется в тропиках, все части этого полезного растения находят применение: яблоки-кажу используются как фрукты, семена употребляются и экспортируются как ценные орехи; из скорлупы семян добывается лечебное масло-кажу (кардойль); древесина устойчива к гниению и идет на изготовление разнообразных изделий, из стволов старых деревьев добывается камедь.

Киви, или актинидия китайская – Actinidia chinensis Киви, или актинидия китайская, – растение семейства Актинидиевые (Actinidiaceae), крупная древовидная лиана родом из Китая. Дикорастущая китайская актинидия имела массу плода всего 30 г и была привезена в Новую Зеландию в начале XX века. Культурная крупноплодная актинидия китайская была выведена в Новой Зеландии; она отличается от исходного вида не только многократно увеличившейся массой плода (100 г и более), но и лучшими вкусовыми качествами. Селекционеры Новой Зеландии дали название полученному «новому» растению киви – за сходство формы его опушенного плода с телом новозеландской птички киви, которая является эмблемой этой страны. Сейчас киви выращивают во многих странах с субтропическим климатом, особенно широко – в Новой Зеландии, Китае, Южной Африке. Оттуда сочные целебные ягоды (содержат рекордное количество витамина С и другие биологически активные вещества) с нежно-зеленой вкусной мякотью разъезжаются по всему миру. Экзотические плоды киви, маленькие, похожие на плюшевые, содержат много калия (около 120 мг в плоде среднего размера) и грубой растительной клетчатки, а также витаминов С, РР, Е. А вот калорий и жиров в них совсем мало. Описывая вкус киви, говорят о сочетании в нем земляники, банана, дыни и ананаса. Киви едят в свежем виде, варят из них варенье, делают желе, добавляют в салаты, подают к мясу.

Киви – двудомное растение-лиана, его можно успешно выращивать как в помещении (при достаточном освещении), так и в открытом грунте. Взрослые растения способны выдерживать мороз до -15 °C.

Киви, как и любому тропическому растению, летом требуется обильный полив, высокая влажность, много свежего воздуха, света и тепла. Зимой растение предпочитает прохладное содержание (около 10 °C), ограниченный полив без застоя влаги.

Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требующая плодородных, слабокислых или нейтральных почв. Землесмесь для посадки используется следующая: листовая, перегнойная, дерновая земля, перегной, песок (2:1:1:1). Можно добавить в землесмесь еще биогумус и немного торфа.

Весной растению киви нужна небольшая обрезка, чтобы стимулировать рост спящих почек и растение лучше закустилось. Вырастить киви можно из семян (но долго придется ждать плодов, а главное, невозможно до цветения определить пол сеянца), черенкованием и корневыми отпрысками.

Семена выбирают из зрелых ягод киви, отмывают от мякоти и стратифицируют – сначала держат во влажном песке 2–3 недели при температуре 10–20 °C, потом две недели при температуре 4–5 °C. Затем их высевают вместе с песком в горшок с хорошим дренажем, наполненным субстратом. Посевы слегка присыпают почвой, опрыскивают и накрывают стеклом. Горшок с посевами ставят в светлое теплое место, стекло ежедневно протирают и переворачивают.

При появлении всходов их постепенно приучают к свежему воздуху. При благоприятных условиях сеянцы киви быстро растут; они имеют поверхностную корневую систему, поэтому рыхление почвы и пикировку в индивидуальные горшки нужно проводить аккуратно. Куст киви формируют с помощью обрезки; при этом оставляют более мощные побеги, обеспечивая им опору, а остальные удаляют.

Весной нужно начинать подкормки. Их необходимо проводить 2 раза в месяц вплоть до наступления осени. Оптимальным вариантом будет рациональное чередование органических и минеральных удобрений.

Для получения высокого урожая на одно мужское растение требуется несколько женских.

Естественными опылителями киви являются домашние пчелы и шмели. Без их участия образуется больше мелких ягод, а с ними – формируются преимущественно крупные плоды. Поэтому при комнатном выращивании рекомендуем проводить кисточкой дополнительное, искусственное опыление.

Кофе – Coffea Это тропический вечнозеленый кустарник или деревце высотой 5–7 м семейства Мареновые (Rubiaceae). Распространено в тропиках Старого и Нового Света. В естественных условиях дикорастущие растения кофе вида арабика, наиболее широко используемого людьми, произрастают в Эфиопии на нагорье в районе озера Тана. Отдельные виды кофе, которые также употребляются в качестве напитков, встречаются в Анголе, Либерии, Камеруне и некоторых других районах Африки. Местные жители Африки издавна из плодов и листьев растущих кофейных деревьев делали напитки. В настоящее время промышленные посадки кофе получили распространение в тропиках Южной Америки и Азии.

В плодах (зернах) кофе содержится до 3 % кофеина, который оказывает стимулирующее действие на организм человека, в первую очередь на сердце и центральную нервную систему.

В Европу кофе был ввезен в XVII столетии. В быту кофе заваривают в воде, добавляя сахар, молоко, сливки, ликер и т. д.

Кофе легко формируется кустом, имеет красивый декоративный вид и пользуется большим успехом у любителей комнатного садоводства. Растение весьма пластично. Оно легко приспосабливается к неблагоприятным условиям помещений и регулярно плодоносит. В комнатах выращиваются два из сорока видов кофе: арабский (Coffea arabica) и либерийский (Coffea liberica).

Листья у кофе кожистые, ланцетовидные, слегка волнистые, темно-зеленого цвета. В квартирах растение начинает плодоносить на 3—4-м году жизни. Цветки белые, завязываются без искусственного опыления, собраны в густые пучки, обладают приятным запахом, напоминающим жасмин. Плод кофе – ягода; созревая, она приобретает ярко-красный, реже желтый или темно-фиолетовый цвет. Форма плодов округлая, размером они несколько меньше вишни. В каждом плоде – по 2 прижатых одно к другому семени.

После съема плодов их очищают от плодовой мякоти и просушивают при температуре 40–50 °C. Поджаренные семена приобретают темно-коричневую окраску и нежный кофейный аромат.

Размещают растения в комнатах в самых светлых и теплых местах. В то же время они не любят прямых солнечных лучей (у себя на родине произрастают в качестве подлеска в тени высоких деревьев). В зимний период температуру в помещениях поддерживают в пределах 18–22 °C. От более высокой температуры листья на растениях начинают буреть и отмирать. А если температура падает ниже 8–10 °C, то происходит повреждение растений и гибель урожая.

Чтобы избежать в зимний период излишнего перегрева растений и пересыхания почвы, их устанавливают на некотором расстоянии от отопительных устройств (радиаторов, печей, плит). Зимой, в короткие пасмурные дни, дополнительно в течение 2–3 часов включают искусственное освещение.

Полив производят по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы в горшках и кадках водой комнатной температуры или на 2–3 °C выше. Кроме того, 1–2 раза в день растения следует опрыскивать чистой водой из пульверизатора. Они очень отзывчивы на пересадку, поэтому ее проводят один раз в два года, выбирая посуду большего диаметра по правилам, принятым для других комнатных растений, с тем чтобы обеспечить минимальное повреждение корневой системы.

С наступлением устойчивого потепления (при температуре воздуха не ниже 15–16 °C) кофе следует вынести во двор или на открытый балкон и оставить там до осени.

Удобрения вносят в растворенном виде так же, как и под другие культуры, выращиваемые в комнатных условиях. Кофе не требует формирования кроны, поскольку она и так естественна и красива. Укорачивают только слишком длинные побеги. Плодоношение происходит на ветках 1-го порядка.

В промышленном производстве растения кофе размножаются как черенками, так и семенами. Однако для комнатного возделывания посадочный материал лучше всего получается из семян. Перед посевом обязательно удаляют плодородную оболочку. Семена высевают в глиняную посуду или в комнатную тепличку на глубину 2–3 см. В рядки, где высеяны семена, добавляют торф, древесный уголь. Всходы появляются через 30–40 дней, а через 8–10 месяцев сеянцы кофе готовы к посадке на постоянное место – в цветочный горшок, кадку. Семена кофе в небольшом количестве (5–10 штук) можно проращивать в обычном цветочном горшке, а затем в целях пикировки пересадить всходы в другую емкость. Почва должна состоять из смеси равных частей парниковой, дерновой земли и песка. В период проращивания семян почву поддерживают в умеренно увлажненном состоянии.

Кофе можно размножать и черенками. Черенкование необходимо проводить при постоянной высокой температуре (28–30 °C) в комнатной тепличке, иначе укоренение будет происходить очень слабо или корешки вовсе не образуются.

Кофе – одно из самых раноплодоносящих растений в мире. Первые цветки и плоды могут появиться уже через 1,5–2 года. На 3–4-м году кусты вступают в пору плодоношения.

Наиболее продуктивный период плодоношения – от 6 до 30 лет. При хорошем уходе одно кофейное растение в комнатной культуре может ежегодно давать 0,3–0,5 кг семян.

Лавр – Laurus Лавр – вечнозеленое дерево, относится к семейству Лавровые (Lauraceae). В природе известно два вида. Родина – Восточное Средиземноморье, Канарские острова и Закавказье.

В Древней Греции и Риме тропические и восточные пряности (черный перец, гвоздика, корица, благородный лавр, мускатный орех) были всегда самыми дорогими растительными продуктами, не уступающими по стоимости драгоценным металлам. Лавр достигает высоты до 10–16 м, а кустарник имеет простые жесткие цельные продолговато-ланцетные листья длиной около 10 см. Цветки мелкие, малодекоративные, в комнатных условиях растение цветет редко. Оно содержит эфирные масла, благодаря чему его издавна выращивали как пряное.

Лавр благородный (Laurusnobilis) – одно из древнейших культурных растений нашей планеты. Древние греки и римляне считали его волшебным. Плиний утверждал, что это единственное растение, не поражаемое молнией, поэтому император Тиберий в грозу становился под дерево лавра. Лавр – неприхотливая комнатная культура. Хорошо растет в комнатах с центральной отопительной системой. Светолюбив, на лето полезно выносить на балкон или в сад. Листья и побеги периодически обмывают, полив летом регулярный, зимой – умеренный. Зимовка лучше проходит в помещениях с пониженной температурой (12–14 °C), но растения выдерживают и более теплые условия. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 2–3 года, ограничиваясь сменой верхнего слоя земли. Земля волокнисто-дерновая, листовая и речной песок (4:2:1). Растение хорошо поддается обрезке.

Размножают лавр семенами (но всходы недружные, их появление растягивается на несколько месяцев) и черенками. На черенки в марте – апреле берут однолетние побеги (с 2–3 междоузлиями) со средней и нижней частей растения. Укореняют под стеклом в смеси песка с мхом.

В комнатных условиях лучше всего чувствует себя лавр, выращенный из семян. Следует помнить, что семена лавра из-за большого содержания в них эфирных масел быстро теряют всхожесть и хранятся не более нескольких месяцев.

Лавровишня лекарственная – Laurocersus Вечнозеленый кустарник – лавровишня лекарственная – относится к семейству Розановые (Rosaceae). Листья этого растения похожи на листья камелии, магнолии или лавра благородного, но несколько крупнее. В субтропических районах она произрастает в качестве подлеска до высоты 1500–2000 м над уровнем моря и широко применяется в декоративном садоводстве.

Плод – односеменная костянка с очень красивой черной, почти лаковой ягодой размером с вишню или черешню. Плоды съедобные, а семена ядовитые. Настойкой из листьев и ягод лавровишни лечат сердечно-сосудистые заболевания.

Из свежих листьев получают лавровишневую воду (болеутоляющее средство).

Растения хорошо приспосабливаются к комнатным условиям, они очень декоративны и легко поддаются формированию. Содержат лавровишню в комнате, как и лавр. Она легко адаптируется к затененным местам, цветет весной белыми красивыми цветами, собранными в кисти. Плодоносить начинает с 4–5-летнего возраста. Почва для посадки комнатной лавровишни должна быть легкой, питательной, с содержанием небольшого количества перегноя и крупного песка.

Лучше всего размножать лавровишню семенами, хотя в этом случае плодоношение растения наступает на 2–3 года позже.

При вегетативном размножении черенки берут со здоровых, хорошо развитых растений, прироста предыдущего года. Заготавливают их путем отрыва от побега небольших, 7–10 см, веточек диаметром 2–3 мм с 4–5 листьями и укореняют на любые другие растения.

Полив предпочтительнее в вечерние часы, по мере высыхания кома. Во время поливов нельзя допускать избытка влаги, что ведет к закисанию почвы, а в дальнейшем – и к заболеванию растения. Признак закисания – появление сверху почвы зеленоватого налета, а на листьях – бурых пятен, вызывающих их опадение. Закисанию почвы способствует также чрезмерно большая емкость. Чтобы не допустить его, необходима немедленная пересадка растения с полной заменой почвы.

Поражают лавровишню щитовки различных видов, червецы. Меры борьбы такие же, как на цитрусовых.

Манго – Mangifera indica

Манго – красивое вечнозеленое дерево семейства Анакардиевые (Anacardiaceae) , родом из Бирмы и восточных областей Индии.

Высота дерева манго достигает 10–30 м. Листья манго глянцевые, ланцетовидные (длиной 10–30 см, шириной 2–5 см), темно-зеленые, с обратной стороны более светлые. Молодые листья имеют желто-зеленую или красную окраску.

Цветки на дереве манго мелкие, желтоватые или красноватые, диаметром 4–5 мм, появляются в конце зимы или в начале весны и собраны в метелки пирамидальной формы. Соцветия-метелки манго длиной до 40 см содержат от нескольких сотен до нескольких тысяч цветков, большинство из которых – мужские. На каждой метелке завязывается всего несколько фруктов.

Плоды манго созревают через 4–5 месяцев после цветения. Поскольку не у всех сортов они при созревании меняют цвет, не всегда легко определить, созрел плод или нет. Обычно плод манго срезают вместе с небольшой веточкой – это помогает дольше сохранить фрукты во время их транспортировки. Спелые плоды могут находиться в холодильнике 2–3 недели.

Размер плодов манго колеблется от 6 до 25 см, вес достигает 2 кг. Кожура плода гладкая, восковая, ароматная. Внутри плода манго располагается одна большая косточка овальной формы. Цвет, аромат, вкус и форма плодов сильно зависят от сорта. Существует множество сортов манго с формой плодов от почти круглой до овальной; цвет их варьируется в диапазоне от зеленого до желтого. Кожица плода может быть покрыта зеленоватыми, желтыми или красными пятнышками и иметь небольшой «румянец».

Мякоть плодов манго отличается приятным вкусом и ароматом; ее цвет варьируется от бледно-желтого до сочно-оранжевого. У созревшего плода мякоть очень сочная, немного волокнистая, с широким диапазоном вкуса – от очень сладкого до кисловатого и даже кислого.

Существует более 500 сортов манго (по некоторым данным, до 1000 сортов), которые очень сильно отличаются друг от друга размером, формой, цветом и вкусом плода.

В комнатных условиях рекомендуется выращивать карликовые или близкие к ним сорта манго.

Дерево манго предпочитает хорошо дренированные почвы, успешно растет на прямом солнечном свету или в легкой полутени. Молодые деревца не терпят пересушки субстрата. Рекомендуется удобрять манго полным сбалансированным удобрением. Манго растет не постоянно, в году выделяется несколько периодов роста дерева. Для формирования растения определенной высоты необходима обрезка дерева; обычно в кроне манго оставляют 3–5 основных ветвей. Обрезку проводят в промежутках между периодами роста или сразу после сбора урожая. Однако не увлекайтесь этим процессом, проводите его как можно меньше и только для первоначального формирования структуры кроны; в дальнейшем вырезайте лишь сухие ветви. Помните, что избыточная обрезка дерева манго может привести к снижению урожая на следующий год или даже отодвинуть плодоношение на несколько лет.

Манго размножается прививкой и семенами. В настоящее время в этих целях используют в основном прививку, так как это дает гарантированный результат (плоды определенного качества, цвета и вкуса) и способствует образованию более компактной по размеру и форме кроны дерева, что удобно при комнатном выращивании манго.

Сеянцы манго выращивают из косточки для использования их в качестве подвоя.

Привитые деревца манго начинают плодоносить через 1–2 года. Следите за развитием кроны дерева и не давайте ему плодоносить до тех пор, пока оно не достигнет достаточного размера. Часто дерево манго пытается зацвести еще в юном возрасте – в этом случае не удаляйте цветочную метелку до момента распускания первых цветков, иначе дерево будет расцветать снова и снова. В первый год плодоношения манго оставляйте минимальное количество плодов. Оптимальное для данного размера дерева количество завязей позволяет получать крупные, вкусные плоды и предотвращает истощение растения.

Маслина – Olea Вечнозеленое растение семейства Маслинные (Oleaceae). Листья кожистые, мелкие, супротивные, от узколанцетных до овально-удлиненных, матовые с верхней стороны, и серебристо-серые с нижней, цельнокрайние. Цветки мелкие, 0,4–0,5 мм, желтовато-белые, собранные по 15–30 штук в маленьких пазушных кистях, очень душистые. Плод – мясистая костянка черного или фиолетового цвета, часто покрыта сизым восковым налетом. Масса плода у различных сортов варьируется от 3–4 до 6–10 г.

Маслина известна людям более 4 тысяч лет. Родиной ее считают Малую Азию и Грецию. По некоторым данным, в Крыму маслиной занимались уже в XIII веке. Даже в наше время можно встретить отдельные деревья-патриархи, которым исполнилось 400–500 лет.

В комнатных условиях маслина может достичь 12–15-летнего возраста.

Главное для маслины – обеспечить ей солнечное теплое место. Летом ее можно вынести в сад. Поливать следует регулярно, но не заливать растение. Зимой полив необходимо сократить, а температуру содержания снизить до 10–12 °C.

Подкармливать растение нужно раз в две недели комплексными минеральными удобрениями.

Молодые растения пересаживают раз в два года, взрослые деревца реже, по мере необходимости (в среднем один раз в 6–7 лет).

Обрезка и прищипка возможны в любое время года, если маслина продолжает активно расти. Это стимулирует образование молодых побегов. Растение редко поражается вредителями.

Маслинное дерево можно вырастить из косточки, предварительно расколов ее; но легко укоренить и черенок, взятый с однолетнего прироста или прироста текущего года, а также порослью, которая образуется вокруг ствола.

Существуют разные виды маслин. Дикая европейская маслина порадует цветением, священная иерусалимская принесет еще и плоды. У нее плотные кожистые темно-зеленые листья, которые привлекут внимание и без цветов, и почти белый ствол. У европейской дикой маслины ствол сероватый, листья не такие плотные и тоже с серым оттенком. Иерусалимская охотно растет в доме, даже предпочитает комнатный режим природным условиям. Мушмула японская (локва) – Eryobotria japonica

Родина мушмулы японской – Индия, Китай, Гималаи, где она произрастает в диком виде. В промышленных насаждениях мушмулу возделывают в Японии, Китае, Индии, Турции, Австралии, США и многих других странах. В субтропических районах Черноморского побережья Кавказа, в Азербайджане и Крыму она прекрасно растет и регулярно плодоносит. В этих районах встречаются деревья в возрасте 80–100 лет.

Мушмула относится к семейству Розовоцветные (Rosaceae), подсемейству Яблоневые. В наших субтропиках деревья достигают 5–7 м в высоту, бывают и более высокие (10–12 м). Растения морозостойкие, выдерживают понижение температуры до -15–17 °C. Крона у мушмулы густая, компактная и красивая. Листья ярко-зеленые, кожистые, крупные, густоопушенные. Цветки собраны в кисть. В ней в среднем около 70–80 очень душистых цветков белого цвета. Плоды крупные, круглые, иногда грушевидной формы, с плотной кожурой. В кисти их находится по 7–10 штук. Внутри плода – от 1 до 4 крупных коричневых косточек. В мякоти плодов содержится 9–14 % сахара, 0,4–0,7 % кислоты в пересчете на яблоневую.

Плоды мушмулы употребляют преимущественно в свежем виде. В странах, где культура имеет промышленное значение, из них делают прекрасные компоты, глазированные фрукты, джемы, а также очень приятный, освежающий напиток, по вкусу напоминающий яблочный сидр.

Деревья мушмулы очень декоративны. Цветут продолжительное время – с октября по декабрь, а в теплую погоду и в январе. Соцветие, а также и завязи мушмулы при низких температурах повреждаются морозами, осыпаются и гибнут. Именно главным образом по этой причине она в наших субтропиках не получила должного промышленного развития.

Мушмула начинает плодоносить сравнительно рано – на 3–5-й год после посадки на постоянное место. В комнатных условиях она цветет в основном зимой, а созревают плоды в мае – июне. Поэтому уход за растениями в этот период нужен особенно тщательный. Температура воздуха в помещениях, где выращивается мушмула, должна быть не ниже 18 °C. Растения нуждаются в частом опрыскивании водой комнатной температуры, их необходимо содержать в чистоте, а почву поливать по мере необходимости водой и минеральными смесями.

После установления положительных температур, когда минует опасность весенних заморозков, растения лучше перенести во двор, на балкон, веранду.

Первые несколько лет мушмулу пересаживают ежегодно, более старые кусты – через 2–3 года. Полезно каждый год обновлять понемногу верхний слой почвы питательной смесью из равных частей перегноя с дерновой землей. С наступлением холодных осенних дней мушмулу переносят в комнату.

Мушмула относится к культурам нетребовательным к условиям существования. И безусловно, в закрытых помещениях она хорошо растет и является украшением квартир. Посадочный материал получают только из семян. Они быстро теряют свежесть, поэтому сразу же после сбора плодов их отмывают от мякоти и высевают в парничок или в любую емкость в легкую песчаную почву на глубину 3–5 см. Всходы появляются через 2–3 недели после посева, а к концу вегетации сеянцы достигают 20–30 см в высоту, они готовы к посадке на постоянное место. Если имеется возможность получить черенки для окулировки, можно выращивать мушмулу на подвое айвы, боярышника или собственно мушмулы. Привитая на айве мушмула принимает кустовую низкорослую форму и рано вступает в пору плодоношения. Глазки для окулировки берут не с побегов текущего года, а со зрелой части побега предыдущего года с длинным щитком – не менее 2,5 см. Формирование растений, уход за кроной, подкормку удобрениями производят так же, как и на цитрусовых культурах.

Лучшими сортами мушмулы японской для выращивания в комнатах являются: Премьер, Танака, Фэмэ, Ранняя красная, Шампань, Адванс, Сейме и Победа.

Папайя (дынное дерево) – Carica papaya Папайя относится к небольшому семейству Кариковые, или Папайевые (Caricaceae), представители которого обитают преимущественно в тропических и субтропических областях Центральной и Южной Америки. По внешнему виду папайя мало похожа на другие древесные плодовые растения. Ее ствол больше напоминает ствол пальмы. Она очень быстро растет, достигая к 5 годам высоты 4–6 м.

Папайя – древняя культура ацтеков и майя. Дикий предок этого растения науке неизвестен. Предполагают, что папайя родом из Гватемалы и Южной Мексики. Современное название растения произошло от слова ababai. Так его называет население островов в Карибском море. Европейцы впервые познакомились с этим растением в XV веке после открытия Америки Колумбом. В XVI столетии Васко да Гама назвал его «золотым деревом Индии».

Сохранились воспоминания испанских мореплавателей, которые впервые увидели папайи – высокие деревья с голыми стволами без ветвей. На самом верху ствола красовались ажурные листья в виде зонтика, а под ними густо висели плоды, по виду и вкусу напоминающие уже известные им дыни. Отсюда пошло одно из названий папайи – «дынное дерево».

Продолжительность жизни папайи – около 20 лет, а в культуре – не более 4 лет. У молодых растений сердцевина заполнена мягкой рыхлой тканью, а у взрослых она пустотелая. У растения очень прочная кора, состоящая из таких крепких и толстостенных волокон, что из них делают веревки и канаты.

На верхушке растения формируется розетка крупных 7–9-лопастных рассеченных листьев с длинными черешками, в пазухах которых образуются цветки, а впоследствии и плоды. У папайи обнаружено пять различных типов цветков. В культуре разводят преимущественно растения с женским типом цветка и небольшое количество растений с мужскими цветками – в качестве опылителей.

Плод папайи – ягода, по форме, строению, вкусу и даже химическому составу напоминающая дыню. Масса плода достигает 6–7 кг, у культурных сортов – 1–3 кг. Толстая зеленая кожура плодов при созревании становится золотисто-желтой. Съедобная часть плода – мякоть оранжево-желтого цвета. Внутренняя полость заполнена большим количеством семян – 700 и более.

Папайя характеризуется очень интенсивным ростом и скороплодностью. По образному выражению профессора Щ. Пененжека, это «дерево нетерпеливого садовода», так как начинает плодоносить уже в год посева семян и продолжает до конца жизни. Весь плод папайи пронизывают микроскопические членистые трубки, заполненные белым млечным соком – латексом. У незрелых плодов сок белого цвета и в необработанном виде очень ядовит, при созревании плодов он из белого становится водянистым и теряет свои ядовитые свойства.

Плоды завязываются в пазухах листьев: 1–2 на лист, что свидетельствует о высокой продуктивности растения. В оптимальных условиях выращивания плоды созревают круглый год и растение приносит очень высокие урожаи.

Энергетическая ценность 100 г съедобной части плодов папайи – 26–74 калории. Они содержат глюкозу и фруктозу, органические кислоты, клетчатку, белки, витамин С, бета-каротин, витамины В1, В2, В5 и D. Минеральные вещества представлены калием, кальцием, фосфором, натрием, железом.

Применение папайи в настоящее время весьма обширно: известно более 100 наименований продуктов и препаратов, изготовленных из плодов и других частей растения. Плоды папайи используют прежде всего как ценный диетический продукт, способствующий пищеварению. Имеются сведения, что они помогают при язве желудка.

Папайя – одно из важнейших плодовых растений тропической зоны. Его плоды входят в ежедневный рацион миллионов людей.

Зрелые плоды употребляют преимущественно в свежем виде. В тропических и субтропических странах плоды папайи едят за утренним завтраком, а также добавляют в салаты. Недозрелые плоды используют как овощ.

Сок папайи применяют как глистогонное средство, а также при заболеваниях позвоночника: в нем содержится фермент, который регенерирует соединительную ткань межпозвоночных дисков.

Высушенный млечный сок недозрелых плодов папайи в ряде стран тропического пояса используют для лечения желудочных заболеваний и экземы.

Покупая папайю, обратите внимание на ее внешний вид: кожура зрелых плодов должна быть зеленого цвета с желтым и оранжевым румянцем, а плоды – достаточно мягкими на ощупь, правильной формы и иметь сладкий, не резкий запах.

В комнатных условиях зрелые плоды хранят не более 2–3 дней, а в холодильнике их можно держать около недели. Для замораживания плоды папайи непригодны.

Особую ценность плодам придает папаин, растительный фермент, по своему действию похожий на желудочный сок. Для его производства высаживают специальные плантации.

Мировое производство плодов папайи постоянно растет, и в первую очередь в Бразилии. Крупными производителями этого растения являются также Мексика, Нигерия, Индия, Индонезия.

Млечный сок добывают преимущественно из недозрелых плодов. Их надрезают, и млечный сок вытекает и загустевает на поверхности плодов. Затем сборщики соскребают загустевший сок. С одного гектара в течение года получают до 100 кг папаина. Собранный сок поступает на переработку, где из него получают чистый папаин, хемопапаин, пептидазу и другие ферментные препараты.

Папаин обладает способностью растворять белки и свертывать молоко. Эта его особенность используется, чтобы размягчать самое жесткое мясо. В тропиках старое говяжье мясо заворачивают в листья папайи, и через несколько часов оно становится мягким и рыхлым, как молодая телятина. С этой же целью в супы и жаркое добавляют кусочки плодов папайи.

Папаин широко используется в пищевой промышленности: для осветления вина, ликеров, для придания молодому вину вкуса старого выдержанного вина, для ароматизации сыров, приготовления соков, кондитерских изделий и т. д. Он также используется в парфюмерии, при выделке кож.

В Центральной Америке местное население употребляет листья папайи вместо мыла для стирки белья.

Размножают растение семенами и черенками. Семена высевают в начале марта в легкую питательную почву (дерновая, листовая земля, торф, песок, взятые в равных объемах) и умеренно увлажняют. Через 7–10 дней появляются дружные всходы. Сеянцы быстро растут, и в первый год их 2–3 раза пересаживают – каждый раз в емкости несколько большего размера.

При размножении черенками используют 1–2-летние растения с толщиной стебля до 1,5 см. Стебли разделяют на отрезки длиной 8–10 см. Поскольку их срезы очень сочные, то черенки перед посадкой подсушивают 2–3 дня в сухом теплом месте, а затем помещают для укоренения в плошки или ящики, заполненные хорошо промытым крупнозернистым песком.

Дынное дерево очень светолюбиво, и недостаточная освещенность зимой и осенью является, пожалуй, главным препятствием его широкому распространению в закрытых помещениях. Поэтому с октября по март растение нуждается в досвечивании люминесцентными лампами. Расстояние между лампами и верхним листом должно быть не менее 30 см. Разумеется, в комнатных условиях папайя не отличается столь быстрыми темпами роста, как в естественной среде, а зацветает лишь на 3–4-й год. Как только корни достигнут стенок горшка, растение осторожно из него выбивают и помещают в новый сосуд (на 5–6 см превышающий предыдущий по диаметру). При редких пересадках рост папайи почти прекращается, и многие годы она не цветет, как бы замирая в своем развитии.

Как всякое быстрорастущее растение, дынное дерево очень отзывчиво на внесение удобрений. Подкармливают его с февраля по октябрь (с интервалом в 10 дней), весной – аммиачной селитрой с микроэлементами, летом – нитроаммофосом и суперфосфатом. Корневая система у папайи поверхностная, поэтому для ее посадки подходят емкости неглубокие и широкие.

Как представитель тропиков дынное дерево нуждается в теплом содержании и не выносит резких колебаний температуры воздуха: 24–26 °C – летом, 18–20 °C – зимой. Растение регулярно опрыскивают.

Ткани стебля и листьев папайи очень сочные, поэтому поливают ее регулярно, но малыми дозами. Загнивание корневой шейки от переувлажнения почвы, пожалуй, главная причина гибели растения в комнатах.

Среди вредителей дынного дерева наиболее опасны тля и паутинный клещик. Борьбу с ними ведут, используя настои и отвары всевозможных трав. В прохладную и влажную погоду на листьях может появиться белый налет («мучнистая роса») – болезнь, вызываемая микроскопическим грибком. Чтобы избавиться от нее, необходимо обработать растение слабым раствором медного купороса или коллоидной серой.

Фейхоа (земляничное дерево) – Feijoa

Род Фейхоа, или Акка (Асш), относится к семейству Миртовые (Myrtaceae) и объединяет 6 видов, произрастающих в Южной Америке. Род назван по имени бразильского ботаника де Сильва Фейхо.

В культуре получила распространение фейхоа Зеллова (Асса sellowiana), встречающаяся в лесах Бразилии, Уругвая, Парагвая и Аргентины. Как плодовую культуру ее впервые начали возделывать во Франции. В качестве декоративного растения фейхоа особенно полюбилась в Японии и Индии.

По морозостойкости она намного превосходит цитрусовые и безболезненно переносит понижения температуры до -10 °C.

Фейхоа – небольшое раскидистое дерево, достигающее 3–5 м в выстоту, или кустарник. Кора шероховатая, светло-коричневая. Листья супротивные, жесткие, овальные, с верхней стороны глянцевые, зеленые, с нижней – опушенные, серебристые. Цветет фейхоа на побегах текущего года. Цветки оригинальные, с красно-белыми мясистыми лепестками, украшенные пучком длинных красных тычинок. Плод – продолговатая зеленая ягода со слегка бугристой поверхностью, весом 30–40 г. Есть сорта, у которых плоды более крупные – до 120 г. Вкус их напоминает одновременно ананас и землянику.

В домашних условиях проще всего получить сеянцы этого растения. Семена извлекают из вполне зрелых, свежесобранных плодов. В перезревших и долго хранившихся растениях семена зачастую оказываются проросшими и не годятся для посева. Чтобы извлечь их, острым ножом необходимо обрезать приблизительно 1/5 плода со стороны плодоножки, осторожно выдавить желеобразную мякоть, в которой находятся немногочисленные семена. Затем промыть их в слабом растворе перманганата калия (марганцовки), стараясь полностью очистить от клейкой мякоти. Отобранные семена просушивают. Посев и уход за сеянцами такой же, как и для большинства плодоносящих растений.

Хотя черенкование более надежный способ сохранения качеств материнского растения, он обычно реже используется для размножения фейхоа.

Размножать фейхоа можно также прививкой и корневой порослью. Но прививка почти не получила распространения из-за тонкой коры и слабой приживаемости глазков при окулировке. Размножение порослью используется в основном в промышленном садоводстве. Неплохие результаты дает воздушное укоренение веток плодоносящего деревца.

В первые 2–3 года фейхоа нужно ежегодно пересаживать в свежий питательный субстрат. Взрослые растения переваливают в большую посуду, заполняя свежим субстратом только пространство между стенками горшка и корневым комом. Выходящие из дренажного отверстия корни следует подрезать.

Формирование кроны начинают, когда саженец достигает в высоту 25–30 см, – можно обрезать его на 2/3. Это способствует быстрому развитию скелетных ветвей. В дальнейшем обрезка не обязательна, следует лишь удалять слабые и засохшие ветки. Чтобы ускорить плодоношение, саженец следует формировать на низком штамбе и вырезать появляющуюся корневую поросль.

Фейхоа – светолюбивая культура, поэтому лучше всего разместить ее на южном или юго-восточном окне. В осенне-зимний период растение сбрасывает довольно много листьев. Чтобы исключить это явление, необходимо досвечивание.

Фейхоа – влаголюбивое растение. Пересушка земляного кома ведет к потере листьев, засыханию ветвей и части корневой системы. После полива скопившуюся в поддоне воду не удаляют – через некоторое время она впитается в земляной ком. В зимнее время, когда влажность воздуха в доме низкая, растение полезно опрыскивать чуть теплой водой.

В течение года фейхоа подкармливают каждые 15 дней, чередуя азот, фосфор и калий. Используют конский навоз (1:10), суперфосфат и зольную вытяжку. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому сначала 1 чайную ложку удобрения следует прокипятить в 1 л воды. Остуженный раствор разводят водой в соотношении 1:1. Для получения калийного удобрения 1 столовую ложку золы лиственных пород настаивают 1 неделю в 1 л воды. Перед подкормкой растение поливают обычной водой.

Чтобы завязались плоды, необходимо иметь два растения, которые должны цвести в одно время. Этого в комнатных условиях добиться трудно. Лучше выращивать в доме партенокарпические (самоопыляющиеся) сорта, такие как Крымский ранний или Никитский ароматный. Сеянцы фейхоа начинают плодоносить на 5–6-й год, а деревца, полученные из укорененных черенков, – на 4-й. Плоды, созревшие в комнате, ничем не отличаются от выращенных в саду.

Растение достаточно устойчиво к большинству вредителей. Исключение составляют красный паутинный клещ и коричневая ложнощитовка.

Фисташка – Pistacia vera Фисташка – знаменитое орехоплодное растение семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), род Фисташка (Pistacia), насчитывающий около 20 видов, распространенных в Средиземноморье, Северо-Восточной Африке, Западной, Средней и Восточной Азии и Центральной Америке. Виды фисташки – вечнозеленые или листопадные деревца или кустарники с простыми, тройчатыми или перистыми листьями.

Фисташка настоящая – это двудомное листопадное дерево, чаще многоствольное или кустообразное, в местах произрастания достигающее в высоту 4–6 м, реже 10 м. Ствол изогнут, обычно наклонен и ребрист. Крона низкая, густая, кора серо-бурая, с глубокими трещинами. Листья непарноперисторассеченные, длиной до 20 см, с пятью, реже семью листочками. Мужские цветки расположены в сложных широких метелках длиной до 6 см, а женские – в более рыхлых и длинных соцветиях. Плод – почти шаровидная односеменная костянка с твердой скорлупой и мягким ядром. Костянки яйцевидные, несколько угловатые, длиной до 25 и шириной до 20 мм. Кожистая оболочка желтоватая, фиолетовая или красная. Ядро зеленоватое, съедобное, маслянистое, вкусное. Цветет фисташка в апреле, иногда в марте. Плоды созревают в сентябре-ноябре.

Замечательное карликовое деревце можно вырастить в комнатных условиях из косточки фисташки. Растение двудомное, поэтому сажайте несколько косточек и внимательно наблюдайте за всходами. Постарайтесь выбрать разные по виду и росту растения. Если повезет – будете собирать урожай. Одна из замечательных особенностей этого растения – необычайно быстрый рост корней у молодых растений. А небольшие размеры фисташки позволяют иметь дома декоративное растение в стиле бонсай, поскольку она и без формирования смотрится как природный бонсай. Растение неприхотливое. Может расти и на солнце, и в тени. Зимой выдерживает понижение температуры до 5–10 °C. Не требует повышенной влажности воздуха. Ее можно не опрыскивать. Поливают умеренно, подкармливают еженедельно. Крайне редко поражается вредителями. Хурма – Diospyros

Хурма – род деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae), насчитывающий около 200 видов, растущих в тропических и субтропических странах. Хурма ведет свое происхождение из Японии и славится великолепными плодами. В культуре распространена хурма обыкновенная, или кавказская (D. lotus), хурма восточная (D. Kaki), более зимостойкая хурма виргинская (D. Virginia) ;селекционерами получено множество сортов.

Плодовое дерево хурмы достигает в высоту 8–12 метров и сплошь усыпано крупными (диаметром до 8 см) мясистыми плодами различной формы; его урожайность составляет около 250 кг.

В комнатных условиях или в зимнем саду деревце хурмы обычно вырастает до 1,5 м (можно ограничить его рост подрезкой, а пышность кроны – регулярным формированием).

Хурму называют «сливой богов» за изумительные солнечные золотисто-оранжевые плоды со сладкой, нежной желеобразной или плотной (у некоторых сортов с коричневым оттенком) мякотью и тонким ароматом, напоминающим абрикосовый.

Сочные плоды хурмы не только красивы и вкусны, но и очень полезны и считаются целебными: они содержат сахара, витамин С, железо и другие ценные витамины и микроэлементы.

Хурму размножают семенами и прививкой на сеянцах кавказской и виргинской хурмы. Семена извлекают из спелых плодов хурмы (допустима не очень длительная их подморозка), промывают, просушивают несколько часов, обрабатывают в стимуляторах роста, сажают в горшочек, поливают. Горшочек с семенами хурмы помещают в целлофановый пакет и ставят в теплое место. Через 2 недели после посадки появляются всходы: росток хурмы довольно длинный (около 10–15 см). Створки семени у хурмы очень твердые, а значит, освободиться от них самостоятельно могут только очень сильные ростки, а потому помогите в этом слабым сеянцам, но делать это нужно осторожно – ростки у хурмы очень хрупкие и легко ломаются, но рискнуть все же стоит (иначе под костяной оболочкой они погибнут).

На светлом теплом окне росток хурмы растет быстро, у него активно формируется и разрастается корневая система. По мере роста сеянца необходимо сделать несколько перевалок в больший по размеру горшок после оплетения земляного кома корнями, иначе сеянец будет задерживаться в росте, начнут мельчать и желтеть листья от недостатка субстрата. В молодом возрасте деревцу хурмы необходима ежегодная пересадка весной; взрослое растение пересаживают реже (через 3–4 года).

Летом деревце хурмы размещают в светлом и защищенном от ветра месте на улице, регулярно поливают и опрыскивают; цветение проходит в июне. В период активной вегетации хурму подкармливают два раза в месяц минеральными удобрениями с низким содержанием азота. Зимой хурму содержат в прохладе (при температуре около 5 °C, не выше 10 °C); почву необходимо периодически увлажнять мягкой водой комнатной температуры, а растение – опрыскивать. Избыточный полив очень вреден и ведет к гибели деревца хурмы.

Чай – Thea

Чай относится к семейству Чайные (Theaceae), объединяющему 23 рода и более 380 видов, распространенных в субтропических и тропических странах Азии, Африки и Америки. Видовое название впервые ему дано в 1753 году известным ботаником Карлом Линнеем в честь греческой богини Tea.

По морфологическим признакам род Thea подразделяют на два вида: китайский и индийский. Китайский вид чая включает северные разновидности – японскую или мелколистную китайскую, среднелистную китайскую и крупнолистную китайскую; индийский вид объединяет южные разновидности – Местный ассам, Юннанъ, Цейлонский гибрид, Бурма, Шан и др.

Растения северной разновидности представляют собой вечнозеленый кустарник или дерево высотой 2–3 м, иногда достигающее 10 м, с мелкими или средними листьями длиной 4–8 см, с небольшим черешком. Листья очередные, овальные, суженные к верхушке, с острозубчатыми краями. Молодые, только распустившиеся листья темно-фиолетовой окраски покрыты серебристым пушком – бай-хо, что и означает чай байховый, т. е. из молодых листьев. Хотя чай называют вечнозеленым растением, листья у него недолговечные и живут всего один год, опадают весной.

Цветки чая белого или розового цвета с приятным душистым ароматом, размещаются в пазухах листьев по одному или по 2–4. Завязь верхняя, 3–4-гнездная, плод у чая – 3-, 4-, реже 5-створчатая коробочка темно-зеленого цвета, а созревший – коричневого цвета. Семена округлой формы, от 10 до 20 мм в диаметре, темно-коричневые с матовым налетом. В ядрах содержится около 30–35 % чайного масла, поэтому, если неправильно хранить семена, масло в них окисляется, сами они быстро теряют всхожесть. В плодовой коробочке находится от 2 до 5 семян. Полное созревание плодов происходит в конце октября – середине ноября.

Чай южной разновидности, произрастающий в естественных условиях, в большинстве случаев представлен древовидным растением высотой до 10 м, а в тропиках достигает даже 15 и 18 м. В культуре – это полудревовидное растение с ясно выраженным штамбом и раскидистой кроной. Листовые пластинки крупные, длиной 15–20 см, крепящиеся длинным черешком к стеблю под прямым, иногда тупым углом. Молодые листья не имеют антоциановой окраски.

В комнатных условиях чайный куст хорошо растет, цветет и плодоносит. Лучшая почва для выращивания с pH 4,5–5,5.

В промышленном производстве чай размножается черенками и семенами, однако выращивать в комнатных условиях его надо только семенами. К ним предъявляют следующие требования: они должны быть размером не менее 12 мм в диаметре, отличаться однородностью, должны отсутствовать битые, щуплые и треснутые семян. Нужно, чтобы скорлупа была окрашена в темно-коричневый цвет, а ядро – в белый. Лучше всего высаживать семена в почву зимой или ранней весной. Заделывают их в соответствующую емкость на глубину 3–4 см. Посев производят гнездовым способом, в каждую посуду помещают 4–5 семян. До посева хранить их следует во влажном песке при температуре 4–5 °C. Перед посевом семена желательно на 2–3 суток поместить в воду комнатной температуры. Все всплывшие семена удаляют – они испорчены. Всходы обычно наблюдаются через 30–45 дней после посева. Однако в зависимости от ухода и сроков посева появление их может быть растянуто на 1,5–2,5 месяца. В первый год чайный сеянец должен достигнуть 20–25 см в высоту.

Чайные растения образуют большую вегетативную массу в виде листьев и побегов, на создание которых затрачивается большое количество питательных веществ и воды. Этим и объясняется необходимость в приемах, сохраняющих и накапливающих влагу в почве, – рыхлении, мульчировании, поливе. Только тщательный уход за молодыми насаждениями чая, особенно в первые годы после посадки, обеспечивает энергичный рост как надземной, так и корневой систем саженцев.

Подрезка молодого чайного растения – один из главных приемов формирования и ухода за ним, цель которого – создание сильного жизнедеятельного куста с компактной красивой кроной и прочным скелетом. Формирование кроны чайного куста во многом определяет дальнейшую его продуктивность. Первую формировочную подрезку проводят секатором по достижении чайным сеянцем 2-летнего возраста и высоты 25–30 см. При этой подрезке растения быстро начинают куститься, образуя 3–5 боковых побегов. Вторую формировочную подрезку делают на следующий год. Основная ее цель – создание мощного скелета куста, дальнейшее расширение и загущение его кроны. Производя обрезку, следует помнить, что сила роста отдельных ветвей и побегов тем больше, чем ближе их положение к вертикальному. Поэтому, совершая вторую подрезку, укорачивают весь прирост растения на высоте 30–35 см от поверхности почвы. В процессе формировочных подрезок удаляют поврежденные, сухие и больные ветви.

Содержание чайного куста в квартире имеет ряд особенностей. Весной и летом, с наступлением теплых дней (при температуре воздуха 13–15 °C), растение желательно вынести из дома и поместить вместе с посудой в почву так, чтобы уровень земли в горшке совпал с поверхностью почвы в саду. Можно чайный куст выставить на открытый балкон или веранду. В летний период, во избежание слишком большой потери влаги, рекомендуется почву в горшках покрыть мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см. Поливают растение по мере высыхания кома, лучше – в вечерние часы. В дождливую погоду чайный куст, находящийся на открытом воздухе, в поливе не нуждается, а в сухие, жаркие дни его увлажняют ежедневно до появления воды в поддоне.

Поливая растение, нельзя допускать избытка влаги, вызывающей закисание почвы, а в дальнейшем и заболевание растений. Признак закисания – появление сверху земли зеленовато-серого налета, имеющего неприятный запах. Растение прекращает рост. Листья чая покрываются темно-бурыми пятнами, начинают постепенно опадать. Закисание почвы происходит в результате посадки чайного куста в чрезмерно большую емкость или неправильно организованного дренажа. Необходима срочная пересадка растений с полной заменой почвы. Через 5–6 поливов почву обязательно рыхлят.

Комнатные растения чая, находящиеся на открытом воздухе, переносят в помещение до наступления похолодания. В квартирах чайный куст так же хорошо чувствует себя в затененных местах, как и в освещенных. Однако с целью более равномерного развития куста его следует ставить поближе к источнику света так, чтобы к нему была повернута то одна, то другая сторона.

В холодное время года (декабрь – февраль) растения чая нужно по возможности держать в помещениях с пониженной температурой, не выше 8–12 °C. Если такого помещения нет, то они могут находиться в обычных условиях (18–25 °C). В этом случае для нормального развития чайного куста их необходимо чаще опрыскивать водой. В зимний период во избежание осыпания листьев не рекомендуется держать растения близко к отопительным приборам.

Чайный куст – листосборное растение, разводится ради получения возможно большего количества вегетативной массы. Ежегодно, собирая урожаи и производя подрезки, с его кустов удаляют значительное количество растущих побегов и листьев. Поэтому растения чая даже в комнатных условиях весьма чувствительны к применению как минеральных, так и органических удобрений. Поскольку объем почвы в посуде в несколько десятков раз меньше, чем при выращивании культуры в открытом грунте, вполне естественно, что запас питательных веществ в горшке очень невелик, его часто надо пополнять. Тем более это необходимо растению, выращиваемому ради его обильной зеленой массы. Лучше всего подкармливать чай навозной жижей, которую перед поливкой разбавляют в 7–10 раз, не реже 1–2 раз в течение вегетационного периода.

Дозы минеральных удобрений увязываются с возрастом растений и их потребностью по фазам развития. В возрасте 1–3 года азота требуется 5–7 г на растение, фосфора – 5 г, калия – 3 г; 4–7-летний чайный куст нуждается соответственно в 7–10 г азота, 5–7 г фосфора и 5–7 г калия; в возрасте 7 лет и более необходимо 10–15 г азота, 8–12 г фосфора, 7–10 г калия. Удобрения перед внесением растворяют в воде. Подкормку перечисленными удобрениями проводят один раз в 30–45 дней.

Сбор чайного листа – самый важный, трудоемкий, напряженный и ответственный период. В хозяйствах он длится более 5 месяцев. Значительную часть чайного листа все еще снимают вручную или ручными чаесборочными машинами. Первый сбор чайного листа следует проводить после второй формировочной подрезки, когда растения достигнут 4-летнего возраста, а высота кустов перед началом сбора чайного листа составит не менее 35–40 см. Заготавливают лист выборочно, только с тех побегов, которые подошли к сбору. Ранний сбор ослабляет кусты и приводит к снижению урожая, выборочный же способствует росту побегов и служит основой высокого урожая хорошего качества. Сбор зеленого чайного листа в квартирах осуществляется с мая по сентябрь с пятилистных побегов, при этом срываются верхушечные побеги с двумя или тремя нежными листочками и почкой. С 3–4-летнего чайного куста уже можно будет собрать немного зеленого листа и наслаждаться собственным чаем. В домашних условиях каждый может сам заварить его по своему вкусу, по качеству он будет не хуже полученного с чайной фабрики.

Технология переработки листа включает следующие процессы: завяливание, скручивание, ферментацию и сушку. В домашних условиях собранные побеги завяливают в комнате в течение 12–18 часов (но можно 5–7 часов): листья рассыпают на дощечке тонким слоем (1,5–2,5 см) и выдерживают в тени до тех пор, пока они не потеряют упругость и не станут мягким. После этого листочки чая скручивают между ладонями до тех пор, пока они не свернутся в трубочки и на их поверхности не появится небольшое количество белой пены. Это признак того, что клетки чайного листа раздавлены и клеточный сок вступил во взаимодействие с воздухом и ферментами. Затем лист укладывают слоем 10–12 см, накрывают влажным полотенцем и выдерживают в течение 4–5 часов при температуре 20–23 °C, оставляя бродить (ферментация). Процесс ферментации считается конечным, когда лист приобретает медно-красный оттенок и характерный чайный запах. Как только ферментация завершена, лист немедленно сушат на солнце либо в духовке при температуре 90–95 °C. После сушки получается готовый черный чай.

В домашних условиях можно приготовить и зеленый чай. Только вместо процессов завяливания и скручивания собранный нежный лист обрабатывают паром, после чего листья охлаждают, подсушивают и скручивают.

Все остальные приемы ухода за чайным растением в закрытых помещениях аналогичны уходу за цитрусовыми.

Шоколадное дерево, или дерево какао – Theobroma cacao Шоколадное дерево, или дерево какао, – представитель семейства Стеркулиевые (Sterculiaceae), которое насчитывает до 30 видов.

Данное растение родом из тропических лесов Южной Америки, из бассейна Амазонки, где в диком состоянии живет это самое нежное дерево. Растение достигает 5–8 м в высоту и 15–30 см в диаметре. Крона его с густыми листьями, прекрасными, большими, длиной до 50 см и шириной 15 см, удлиненно-овальными, темно-зелеными, слегка шершавыми, немного поникающими, приятными на ощупь. Они не только необычны на вид, но и отличаются от листьев большинства других вечнозеленых деревьев тем, что не отрастают последовательно друг за другом, заменяя старые, а появляются сразу по нескольку листков одновременно через каждые 3–4 недели, а иногда и через 2–3 месяца, и после затишья – опять всплеск.

На родине какао растет в низменных многоярусных лесах, приспособившись к самому нижнему ярусу, где его даже не заметно среди очень высоких деревьев других пород. Оно любит влажность, полумрак, именно в таких условиях какао хорошо цветет и плодоносит.

И вместе с тем трудно найти другое такое дерево, которое было бы столь капризным к условиям существования.

Какао нуждается в температуре не ниже 24 °C, но и не выше 28 °C. При 15 °C оно плохо чувствуют себя, а при 13 °C – погибает.

На родине какао годовая норма осадков в четыре раза превышает норму годовых осадков в Украине: шоколадному дереву это только на пользу. В период дождей притоки Амазонки выходят из берегов и низменность превращается в непрерывные озера. Вода в лесах поднимается на метр выше уровня почвы. В такой «ванне» какао стоит в течение многих недель, но не вымокает и не загнивает. Его удлиненные листья продолжают слегка свисать заостренными концами вниз. В культуре же оно не выдерживает заливки водой.

В тропических чащах шоколадное дерево получает мизерное освещение, будучи прикрытым почти сплошным пологом огромных деревьев, достигающих высоты 30–40 м и имеющих пышные кроны. Способность расти при минимальном освещении помогает ему хорошо выдерживать нехватку света в комнатных условиях.

Шоколадное дерево любит легкую, питательную, водопроницаемую, едва кисловатую (pH 5,8–6) почву.

В определенное время на стволах и толстых ветвях дерева появляются по одному или в пучках по нескольку штук мелких (до 1,5 см в диаметре) цветков на маленьких цветоножках. Чашелистики у них розовые или розово-красные, лепестки желтые, палевые, реже розовые. Они достаточно декоративны, но очень неприятно пахнут. Однако этот запах привлекает насекомых, хотя последние выполняют свой долг опыления не достаточно тщательным образом: завязывается только один цветок из двухсот. Поэтому в комнатных условиях для получения плодов необходимо искусственное опыление цветков. Спустя некоторое время образуется плод, по ботаническому определению ягода, похожая на удлиненную, ребристую маленькую дыньку или огурец коричневатого или желтого цвета до 20 см длиной и 10 см в диаметре. Плоды имеют плотную кожицу, под которой находится бесцветная сладкая, сочная, но водянистая мякоть.

20–50 семечек плотно размещены в плоде в два ряда. Созревают так называемые дыньки достаточно долго – полгода или целый год. Однако их так же, как и цветки, можно увидеть на дереве в любое время, потому что какао не имеет четко выраженного периода цветения, как, например, деревья умеренной зоны. В природных условиях шоколадное дерево цветет и плодоносит беспрерывно, за исключением периода сильных дождей.

Подсчитано, что одно взрослое дерево на протяжении года дает до 30–40 тысяч цветков, расположенных на самом стволе или на толстых ветвях. Из этих цветков развивается около 250, в исключительных случаях – 400 плодов, что достаточно для получения 1 кг сухого какао. Семена называют бобами какао. Они содержат до 50–60 % ценного масла какао, 14 % – белка, 9 % – крахмала. После сбора бобы какао обрабатывают ферментами, сушат, чистят, сортируют.

Из бобов получают масло, которое используется для медицинских и косметических целей, а макуху размалывают и в виде порошка используют в кондитерской промышленности. Впервые семена этого растения были завезены в Европу в 1520 году. Они настолько высоко ценились, что использовались как платежное средство.

Ацтеки из какао изготовляли особый напиток, обладавший тонизирующим действием. Его готовили очень просто: порошок из семян разводили в воде и пили. А по свидетельству известного немецкого ученого и путешественника Гумбольдта, индейцы широко употребляли в еду только мякоть плодов, а семена и кожицу выбрасывали.

В условиях комнат дерево какао культивировать относительно легко. Размножается растение семенами и черенками.

Семена какао могут прорасти в спелом плоде. Поэтому, как только они дозревают, семена изымают (желательно из середины рядка) и сразу же высевают в 7-сантиметровые горшки в землесмесь из дерновой, листовой земли и песка (1:1:1). Чтобы ускорить появление всходов, семена кладут широким концом книзу и заглубляют в почву на 2,5 см. После высева семян почву в горшках осторожно, но хорошо увлажняют. Горшки с семенами держат при температуре 20–22 °C. Когда появляются всходы, их ставят ближе к свету, часто опрыскивают из пульверизатора водой комнатной температуры, охраняют от сквозняков и сухого воздуха от батарей центрального отопления, а зимой еще и от холодного стекла окон. Через 2–3 недели всходы достигают высоты 10 см. Через два месяца молодые сеянцы образуют по 6–8 листиков, высота их может быть 25–30 см. Такие растения нуждаются в пересадке в большие горшки.

Более распространен способ размножения какао черенкованием. Срезать черенки можно в любой период, лучше весной, используя с этой целью хорошо развитые полуодревесневшие побеги, листья которых только начинают уплотняться и имеют равномерную зеленую расцветку (совсем молоденькие листья имеют розоватый цвет). Стебель побега сверху должен быть слегка коричневатым, а с нижней стороны полностью зеленым. Длина черенков – 15–20 см.

Для снижения испарения влаги на срезанных черенках оставляют 3–4 листка.

Из черенков, срезанных с вертикальных побегов, развиваются одностебельные стройные растения, а из боковых и горизонтальных – кустообразные. Из молодых растений в первый год можно заготовить не более 1–3 черенков, на второй – 20, на третий – до 40, а на 4–5-й годы – 100–120.

Какао можно размножать также и листовыми черенками «с ножкой». Для этого молодые побеги разрезают, делая срез под почкой на расстоянии от нее 0,5–1,5 см и над ней на расстоянии 0,5 см. Листок немного укорачивают. Каждый черенок осторожно привязывают к палочке, с которой и высаживают. Укореняются такие черенки на 2–3 месяца позже обычных, требующих 5–6 месяцев для образования крепкой корневой системы, необходимой для высадки растений на постоянные места. Чтобы ускорить укоренение черенков, рекомендуем использовать стимуляторы роста.

Землесмесь для черенков состоит из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:1) или из листовой земли, перегноя и песка (5:1:2). Укоренять их можно также в перлите, вермикулите и других искусственных субстратах.

Черенки укореняют при температуре 26–30 °C и высокой влажности почвы и воздуха. После укоренения их высаживают в 7-сантиметровые горшки в землесмесь, состоящую из дерновой, листовой, торфяной земли и песка (1:2:1:0,5). Уход за растениями заключается в частом увлажнении почвы, опрыскивании кроны водой, особенно летом, притенении от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура содержания – 24–26 °C. После того как корешки оплетут ком земли, растение следует пересадить в неглубокие 9-сантиметровые горшки с дренажным слоем из песка.

Летом в период интенсивного роста растение подкармливают раствором коровяка (1:10) через каждые 15–20 дней. Весной их опять пересаживают в большие горшки. Молодые растения зацветают через 3,5–4 года после высева семян.

Деревья какао имеют стержневой корень, но развивают неглубокую корневую систему, о чем нужно помнить при пересадке растений.

Очень важное значение при культивировании какао в закрытых помещениях имеет также обрезание побегов у взрослых растений, высаженных в горшки или кадки, при котором постепенно удаляют слабые и плохо развитые побеги (если их слишком много). Из боковых подрезают только побеги усиленного роста (обычно прирост молодых побегов дает 8–12 листьев).

Взрослые деревья нужно обильно поливать, не забывая, однако, что они не выдерживают избыточного увлажнения и застоя воды. Зимой их поливают меньше, чем летом. Подкармливать необходимо растворами минеральных удобрений (преимущественно азотными) и органических (коровяка).

В комнатных условиях лучше всего какао растет у больших окон, которые выходят на восток, юго-восток и юго-запад.

Шоколадное дерево не рекомендуется для выращивания в зимних садах. Оно предпочитает комнаты или специальные теплые оранжереи.

Плодовые овощные культуры

Томат – Lycopersicon esculentum

Томат – многолетнее, в культуре – однолетнее растение семейства Пасленовые (Solanaceae) . Стебель прямостоячий или полегающий, покрыт волосками. В пазухах листьев образуются побеги. Листья прерывисто-перисторассеченные, состоящие из долей, долек и долечек. Цветки до 2 см шириной, зеленовато-желтые, собраны в соцветие – кистевидный завиток, простой, мало– или многосложный. Плод – сочная двух– или многогнездная ягода различной формы, красная, желтая, розовая, фиолетово-коричневая или почти белая. Семена треугольно-почковидной формы, серовато-желтой окраски. Сортов томата много. В комнатных условиях хорошие урожаи дают Грибовский 3, Алпатьевский, Перемога, Сибирский скороспелый, Белый налив, Свитанок и другие.

Вначале выращивают рассаду. Посев проводят в 1–2-й половине января, а при досвечивании рассады – и раньше. Семена перед посевом в течение 30 минут выдерживают в растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды). Затем их промывают в чистой проточной воде, после чего помещают в раствор борной кислоты (0,5 г на 1 л воды) и замачивают сутки. Готовят зольный раствор по рецепту: 1 столовая ложка золы на 1 л воды. В течение суток его несколько раз перемешивают, потом дают отстояться. Сливают и погружают в него семена на 4–6 часов в марлевых мешочках. Затем семена завертывают в мягкую ткань, хорошо смачивают водой и кладут на блюдце, которое укладывают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Тряпочка в блюдце должна быть все время влажная. Наклюнувшиеся семена высевают в маленькие цветочные горшки (8×8 см, 10×10 см) или другие сосуды с отверстиями. Земляная смесь должна быть следующего состава: 2 части дерновой земли, 2 – торфа, 1 – перегноя, немного крупного речного песка и 2,5 стакана просеянной древесной золы (на ведро смеси) или 4 части перегноя и 1– дерновой земли. В каждый горшок кладут 2–3 семени через 1 см одно от другого на глубину 0,3–0,5 см. Почву заравнивают и осторожно поливают водой (для этого и всех последующих поливов используют только теплую). Горшок накрывают стеклом и ставят на батарею, подложив деревянную доску. Как только появятся всходы, его помещают на подоконник, к свету, стекло снимают, почву вновь поливают, но не переувлажняют. При массовых всходах температуру поддерживают 13–15 °C днем и до 10 °C ночью (при температуре ниже 10 °C томаты прекращают рост). Через 5–6 дней после массовых всходов необходим следующий температурный режим: днем – 20–25 °C, а ночью – 10–15 °C. Когда появятся настоящие листочки, менее развитые растения удаляют, оставляя в горшочке по одному растению. Спустя 7–10 дней рассаду поливают зольной жижей (1 столовая ложка на 1 л воды), а еще неделю – слабым (розовым) раствором марганцовки. Растения с 7–8 листьями (обычно в возрасте 45–50 дней) рассаживают в большие керамические горшки, ведра, деревянные ящики или кадочки с питательной смесью (такой же, как для рассады). Почвенную смесь смачивают слабым теплым раствором марганцовки. В дне сосуда обязательны отверстия, чтобы стекала лишняя влага и был доступ кислорода к корням. Сосуды на 3/4 заполняют землей, растение осторожно вынимают из горшочка и пересаживают его на 2 см глубже, чем оно находилось до пересадки. Хорошо поливают. В землю втыкают колышек, к которому привязывают растение. До начала цветения поддерживают температуру днем 20–22 °C, в период плодоношения 25–26 °C, ночью температура может быть ниже.

Формируют куст томата в 1 стебель, удаляя все боковые побеги, как только они достигнут 3–4 см длиной. Чтобы опыление цветков шло успешно, растение надо каждый день слегка встряхнуть (пыльца попадает на рыльце пестика и происходит опыление). Каждые 2 недели растения подкармливают. Для этого можно взять специальные удобрения для томатов или использовать жидкие комплексные удобрения для комнатных цветов. Очень эффективна подкормка раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15).

До начала плодоношения томаты поливают редко, но обильно, не допуская в то же время, чтобы почва пересыхала. С началом плодоношения – чаще. Поливать нужно только под корень и никогда не опрыскивать растение. Когда оно хорошо укоренится и начнет расти, в сосуд подсыпают немного земли и делают это каждые 7–10 дней, пока не наполнят его полностью.

В комнате можно вырастить томат и из пасынков. В июне – июле (и позднее) у томата выбирают лишние боковые стебли длиной около 10 см и высаживают в керамические горшки, деревянные ящики и другие сосуды, наполненные питательной смесью из 1 части дерновой земли, 1 – песка, 2 – перегноя. Ставят их до укоренения в тени, хорошо поливают. Ухаживают за пасынками так же, как и за томатами, выращиваемыми из семян.

Можно в комнате доращивать томаты, которые росли в открытом грунте и к осени имеют небольшие зеленые плоды. Куст выкапывают вместе с комом земли и помещают в сосуд, досыпая в него такую же почвенную смесь, как и при выращивании пасынками.

Перец сладкий, или паприка – Capsicumannuum

Перец сладкий – многолетний полукустарник семейства Пасленовые (Solanaceae). Происходит из Мексики и Гватемалы. Стебель травянистый, у основания деревенеющий, 45–65 см высотой. В местах ветвления стебля образуются цветки (одиночные или по нескольку штук) белой, зеленовато-белой, фиолетовой окраски. Плод – ложная многосемянная ягода разнообразной формы. Окраска созревающих плодов – от белой с кремовым оттенком до светло– и темно-зеленой, спелых – красная, оранжево-красная, желтая. Семена светло-желтые, плоские. Масса 1000 семян – 4–6 г. Плоды сладкого перца употребляют в пищу не только в спелом, но и в зеленом виде.

Для выращивания в комнате наиболее пригодны раннеспелые сорта, с периодом от всходов до полной спелости 95–115 дней, такие как Винни-Пух, Ласточка, Майкопский 470, Таинственный остров, Виктория, Подарок Молдовы и другие.

Лучше всего перец выращивать через рассаду, начиная с 1 февраля (можно и раньше). Семена перца предварительно протравливают в 1 %-ном марганцовокислом калии (10 г на 1 л воды) в течение 20 минут с последующей промывкой водой и высевают в посевной ящик или в горшочки с питательной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя, песка (6:3:1). Сеют рядами, расстояние между которыми – 2 см. Семена раскладывают на поверхности земли, затем спичкой вдавливают на глубину 1 см, прикрывают слегка землей и поливают теплой водой. Сосуд ставят в теплое место (при температуре около 25 °C), и почву время от времени поливают. Всходы появляются на 8–10-й день. Сразу же перец переносят на подоконник. Поливая, почву каждый раз разрыхляют. После появления массовых всходов температуру надо в течение 5–6 дней снижать до 16–18 °C (во избежание вытягивания сеянцев), в дальнейшем ее поддерживают в пределах 22–25 °C днем и 15–16 °C ночью. В пасмурные дни ее снижают на 4–5 °C.

Спустя 20–25 дней (после всходов) сеянцы пересаживают в цветочные горшки, ящики высотой не менее 14–15 см с питательной смесью такого же состава, что и при посеве семян, или состоящей из 2 частей перегноя и 1 – дерновой земли. Растения при пересадке погружают в питательную смесь до семядольных листочков, что способствует образованию дополнительных корней. Вынимают ножом, чтобы на корнях остался комок земли; сразу же после высадки слегка поливают теплой водой (25–30 °C). Горшок ставят на подоконник, куда не попадают прямые солнечные лучи, а через неделю, когда растения хорошо приживутся, их переносят на светлый подоконник, но не на южный, ибо они могут получить ожоги. В жаркие дни растения затеняют.

Наилучшая температура воздуха днем – 24–28 °C, ночью – не ниже 16 °C, влажность – в пределах 60–70 %. Через каждые 3–5 дней растения поливают. На избыток влаги в почве, как и на ее недостаток, перец реагирует опаданием цветков и завязей, то же получается при резких суточных колебаниях температуры или перегреве. Через день после полива почву разрыхляют.

Земля долго остается влажной и рыхлой, если ее прикрыть старой мелкой соломой. Спустя 2–3 недели после посадки растения подкармливают птичьим пометом (0,5 кг на ведро воды) или полным минеральным удобрением, затем подкормки проводят 1–2 раза в месяц. Чтобы растения под тяжестью плодов не повалились, их надо подвязывать к колышкам. К уборке приступают, когда у плодов появится свойственная данному сорту окраска. Со сбором опаздывать нельзя – это приводит к задержке и даже к преждевременному прекращению ветвления, а следовательно, к снижению урожая. На лето растения выносят на балкон, а в холодное время возвращают на подоконник.

Перец горький – Capsicum annuum Перец горький, или острый, – многолетнее растение семейства Пасленовые (Solanaceae). Возделывается в однолетней культуре, но в домашних условиях может плодоносить несколько лет. Родина – Мексика. Стебель травянистый, у основания деревенеющий, сильно ветвящийся. Листья некрупные, заостренные, от светло– до темно-зеленой окраски. Цветки белые или беловато-желтые, обоеполые, образуются по одному или по нескольку штук в развилках ветвей. Цветки появляются непрерывно, пока живет растение. Плод – многосемянная ложная ягода, тонкостенный, ярко-красного цвета. Семена бледно-желтые, плоские. Масса 1000 семян – 4–6 г.

С давних времен перец выращивали индейцы тропической Америки, называя стручки «ахи» и используя их вместо соли (мясо они перчили, а не солили). В остром перце содержится алкалоид капсицин, вещество очень острое – жгучий вкус ощутим даже в разведении 1:1 900 000. В Европу этот перец привез знаменитый мореплаватель Христофор Колумб. В России первые упоминания о нем относятся к 1616 году. Сортов острого перца много – наиболее распространены Астраханский А-60, Украинский горький, Фресно Чиле – с конусовидными плодами, Кайенский, Хатвани – с удлиненно-конусовидными, Слоновый хобот 304 – с хоботовидными и удлиненно-конусовидными плодами.

Сеют семена в горшок или другой сосуд, высота которого не должна быть меньше 10–12 см, в конце января – начале февраля. Питательный грунт – смесь перегноя (70 %), дерновой земли (20 %), речного песка (10 %) с добавлением небольшого количества торфа. Для ускорения всходов семена намачивают в воде на сутки, а проращивают и раскладывают в центр горшка или гнездами 10×10 см по 3–4 штуки на расстоянии 2–3 см один от другого, затем спичкой вдавливают на глубину 1 см, прикрывают слегка землей и поливают теплой водой. Сосуд ставят возле батареи и почву время от времени поливают.

Как только покажутся всходы, горшок переносят на подоконник. Перец до цветения мирится с недостатком света и хорошо чувствует себя и на северных подоконниках. Высокая температура (выше 30 °C) действует на перец плохо – снижается рост, опадают бутоны и цветки. По мере необходимости растения поливают теплой водой, 3 раза подкармливают: через 2–3 недели после всходов, перед цветением и в пору плодоношения. Для подкормок используют птичий помет или жидкие комплексные удобрения. С появлением 2–3-го листьев растения прореживают, оставляя по одному в горшке. На недостаток влаги в почве, как и на ее избыток, они реагируют сбросом цветков. Через день после полива почву разрыхляют. При наступлении теплой погоды растения переносят на балкон. Перец может опыляться и пчелами, и другими насекомыми. Неопыленные цветки опадают. Чтобы этого не произошло, лучше провести искусственное опыление. Сделать это просто: клочок ваты намотать на спичку, затем набрать пыльцы с нескольких цветков и нанести ее на рыльце пестика только что раскрывшихся, повторяя эту процедуру 2–3 раза. От недостатка света в период цветения пыльца теряет жизнеспособность и могут появиться плоды уродливой формы, без семян.

Перец острый хорошо плодоносит круглый год. Старые кусты омолаживают обрезкой веток и листьев – плодоношение от этого усиливается.

Список литературы и информационные ресурсы

Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1988. – 864 с.

Васильев А. Е., Воронин Н. С., Еленевский А. Г. и др. Ботаника: морфология и анатомия растений. – М.: Просвещение, 1988. – 480 с.

Вахмистров Д. Б. Питание растений. – М.: Знание, 1979. – 64 с.

Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. – Л.: Дет. лит., 1970. – 368 с.

Воронцов В. В. Сад и огород в квартире. —М.: ЗАО ФИТОН+, 2001. – 192 с.

Дудченко Л. Г. и др. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.

Лікарськірослини: Енцикл. довід. – К.: Вид-во Українська Радянська Енциклопедія: Український вироб. – комерційний центр Олімп, 1992. – 544 с.

Петров В. В. В мире субтропических растений. – М.: Наука, 1971. – 175 с.

Тавлинова Г. К. Цветы в комнате и на балконе. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 272 с.

Терлецький В. К. Ботанічний сад у дома. – К.: Реклама, 1983. – 128 с.

Федоренко В. С. Субтропические и тропические плодовые культуры: Учеб. пособ. – К.: Выща шк., 1990. – 239 с.

Интернет-сайты:

web.vrn.ru/irva

sad.zeleno.ru

-s.narod.ru/html/flowers_main.html

.

narod.ru

-rastenie.narod.ru

home.onego.ru

www.dom-sad.narod.ru

Оглавление

Введение

Особенности содержания плодоносящих растений в комнатных условиях

Световые условия

Растения и тепло

Растения и влажность

Покупка и транспортировка растений

Общие правила ухода за плодоносящими растениями

Уход за листьями

Прочистка и формирование кроны

Подвязка растений

Пинцировка, нормирование урожая

Пересадка и перевалка

Дренаж и посуда для пересадки

Заготовка земли и составление смесей

Растения и отпуск

Размножение комнатных плодоносящих растений

Семенное размножение

Вегетативное размножение

Основные болезни и вредители плодоносящих растений

Способы борьбы с болезнями и вредителями

Удобрения

Органические

Минеральные

Средства для укрепления растений

Стимуляторы роста и профилактические средства

Описание плодоносящих комнатных растений

Цитрусовые

Тропические, субтропические плодовые и тонизирующие культуры

Плодовые овощные культуры

Список литературы и информационные ресурсы Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg