«Вишня, слива, абрикос»

Вишня, слива, абрикос (fb2) - Вишня, слива, абрикос [litres] 2248K (книга удалена из библиотеки) скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Сергеевна Гаврилова - Анастасия Витальевна Колпакова

Анна Гаврилова, Анастасия Колпакова Вишня, слива, абрикос

Введение

На полках погреба выстроились длинные ровные ряды банок с вареньем: темно-рыжее абрикосовое, бордово-синее сливовое, исчерна-красное вишневое, золотистое грушевое.

С ними соседствуют банки с компотами. Они – как причудливые аквариумы, в которых плавают экзотические «рыбы»: вишенки, сливы, груши, абрикосы. Где-то в кладовке лежат мешочки с сухофруктами, а в холодильнике ждет своего часа замороженная свежая вишня, единственная из всех сумевшая сохранить почти первоначальный свой вид.

Всего несколько месяцев назад все они, свежие, ароматные, сочные, лежали в ящиках и корзинах. Только что сорванные со своих родных деревьев, они еще помнили тепло летнего солнца и прозрачную свежесть утреннего воздуха.

Пухлые душистые абрикосы, наливные сливы, покрытые тончайшим восковым налетом, сочные спелые вишни, круглобокие груши без сожаления покинули ветки, на которых жили и росли в течение долгих недель. Благодаря неусыпной заботе садовода им удалось избежать множества опасностей: весенних заморозков, болезней, насекомых вредителей.

Собранные плоды хранят память о своем родном дереве, которое напитало их витаминами и соками. Слабые немощные деревья дали бедный урожай под стать себе. Здоровые сильные деревья породили множество спелых вкусных плодов.

Винить деревья за плохой урожай было бы несправедливо. Каждое из них сделало для своих плодов все, что могло. Древние язычники в таких случаях сетовали на немилость богов. Но разве современные садоводы вправе обижаться на природу и что-то требовать от нее? Вряд ли. В их распоряжении находятся автоматические дождеватели, комплексные минеральные удобрения, содержащие все необходимые деревьям вещества, препараты – стимуляторы роста и другие новейшие изобретения, призванные облегчить жизнь владельцам приусадебных участков.

Увы, нередко садоводы не знакомы даже с элементарными правилами агротехники. Они продолжают обрабатывать землю, поливать, удобрять и обрезать деревья, полагаясь лишь на собственную интуицию и обрывочные сведения, почерпнутые из весьма сомнительных источников.

С таким подходом к делу нельзя рассчитывать на успех. Сколько усилий приходится приложить, даже чтобы вырастить маленький комнатный цветок. Что же говорить о плодовом дереве!

Конечно, не всем садоводам приходится начинать с нуля. Иногда на купленном участке уже растут взрослые плодовые деревья. Казалось бы, надо радоваться, что в подарок от предыдущих владельцев садоводу достался плодоносящий сад. Однако не все так просто. Бывает, что качество этого «подарочка» оставляет желать лучшего. Если за деревьями не ухаживали должным образом, не удобряли, не опрыскивали, не формировали их крону, такой сад, скорее всего, окажется малоурожайным.

В таком случае у садовода – два выхода. Можно постараться «оживить» уже имеющиеся деревья: перекопать землю и заправить ее удобрениями, привести в порядок крону, удалив лишние ветви, омолодить кору. Однако какие бы усилия ни предпринял садовод, успеха ему никто не гарантирует.

Другой путь – выкорчевать все старые деревья, посадить сад заново и уже по всем правилам вырастить сильные здоровые деревья, которые будут давать обильные урожаи.

Эта книга познакомит садовода с многообразием сортов сливы, вишни, груши, абрикоса и расскажет, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями.

Общие сведения о растениях

Вишня

Вишня обыкновенная, или садовая (по лат. – Cerasus vulgaris), – растение семейства розовых.

История

Само слово «вишня», скорее всего, восходит к греческим «виссивия» и «виссивос», что значит «вишневый». Название Cerasus происходит от города Керазунд, одного из портов на побережье Малой Азии. Вероятно, оттуда она была привезена в Рим. Позже вишня попала и в другие страны Европы. Во Франции она стала широко известна в VIII в. н. э. А на Руси в XII в. вишней увлекся князь Юрий Долгорукий. Именно благодаря ему под Москвой появились вишневые сады.

Описание

Вишня представляет собой дерево или кустарник высотой до 5 м.

Кора коричневатая или темно-бурая, отслаивающаяся пластинками. Годичные побеги светлые, блестящие, со временем становятся красно-бурыми со светлым налетом. Почки светло-красно-бурые, продолговато-яйцевидной формы. Цветковые почки сосредоточены на вершине сильно укороченных побегов.

Листовые пластины продолговатые или ланцетовидные, длиной до 3 см, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые. Цветки на цветоножках, с 5 свободными лепестками. Плод – шаровидная красная костянка.

Время цветения – апрель – май, плоды созревают в июне – августе.

Черешня, или вишня птичья, стала известна человечеству с давних времен, примерно за 8000 лет до н. э.

Вишня распространена в Западной Европе, степной зоне Европы и Западной Сибири, а также до предгорий Алтая. На Южном Урале вишня появляется как сегмент степной растительности. Также ее можно встретить выше верхней границы леса.

Характерной особенностью вишни является ежегодное клонирование кустарника. Это происходит благодаря ветвлению корней.

Полезные свойства

Вишня обладает рядом полезных свойств благодаря на редкость удачному сочетанию в ней витаминов С, В1, В2, В6, а также магния, железа, кобальта, фолиевой кислоты. Вишня способствует укреплению стенок мелких кровеносных сосудов, предупреждает малокровие, препятствует возникновению анемий. А благодаря большому содержанию витамина С ягоды вишни защищают наш организм от вирусов, способствуют укреплению иммунитета (табл. 1).

Таблица 1

Пищевая ценность, на 100 г продукта

Калорийность: 52 ккал.

Слива

Слива домашняя (по лат. – Prunus domestica) – плодовое растение рода слива, семейства розовых.

История

История появления сливы в садах почти документально точна, а что касается истории возникновения сливы как ботанического вида, то она неожиданна.

Гомер, описывая в «Одиссее» сад царя Алкония, упоминает гранат, грушу, яблоню, виноград и маслины, о сливе нет ни слова. И это неудивительно, так как греки познакомились с этим растением гораздо позже.

Но уже в III–IV вв. до н. э. древнегреческий ученый Теосфат описывает две возделываемые разновидности сливы. Также он упоминает благородный сорт сливы с очень сладкими плодами, возможно, это описание сливы домашней.

В Грецию и Египет домашняя слива попала из Азии, так как считается, что именно там находится ее родина. Но каким образом появился этот вид там, где росли два других – диплоидная алыча и тетраплоидный терн? Очень просто – от экстремального переопыления.

История сливы, закрепленная в письменных источниках, начинается в IV–VI вв. до н. э. Благородная слива широко культивировалась в Египте, ее употребляли не только в свежем виде, но и заготавливали впрок.

В настоящее время сливу можно встретить почти во всех странах с умеренным климатом.

Описание

Слива – листопадное дерево, плодовая косточковая культура. В настоящее время известны до 40 распространенных в диком виде видов сливы, 3 из них произрастают в России. Наиболее известный вид – слива домашняя.

В высоту дерево достигает 6—12 м. Продолжительность жизни – 20–25 лет в зависимости от ухода и сорта. Продуктивный период сливы – 10–15 лет. Плодоносит на 2—7-й год – после посадки в зависимости от сорта. Корневая система дерева стержневая, основная масса корней расположена на глубине 20–40 см. Стебли молодых побегов голые или войлочно-опушенные, красно-коричневого или зеленовато-желтого цвета. Старые стволы и сучья имеют темно-серый цвет. Листья сливы очередные, простые, эллиптические или обратнояйцевидные, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые.

Побеги сливы делятся на ростовые, плодовые и смешанные в зависимости от соотношения ростовых и цветковых почек. Цветковые почки сливы простые, дают 1–3 цветка. Цветет слива в 1—3-й декадах мая в течение 6—12 дней. Цветки белые, с зеленоватым оттенком. Плодоносит в августе – октябре. Плод – сочная костянка округлой или удлиненной формы, бледно-зеленого, желтого, красного, фиолетового или черно-синего цветов.

Полезные свойства

Химический состав плодов сливы очень разнообразен и зависит от вида, зрелости плодов, почвы. Так, в желтых плодах содержатся много каротина, витамины группы В, фолиевая и никотиновая кислоты. Нужно отметить, что слива отличается от многих плодовых растений повышенным содержанием витамина Е. В ней его гораздо больше, чем в груше, мандаринах, вишне, но меньше, чем в персиках и ягодах шиповника.

Из минеральных веществ в сливе содержатся соединения железа, йода, калия, меди и цинка.

Слива обладает мягким слабительным действием, способствует выведению холестерина из организма. Ее рекомендуют при заболеваниях почек и гипертонической болезни.

Благодаря содержанию соединений калия плоды сливы обладают мочегонным действием (табл. 2).

Таблица 2

Пищевая ценность, на 100 г продукта

Калорийность: 49 ккал.

Груша

Груша обыкновенная (по лат. – Pyrus communis) – род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовых.

История

История груши насчитывает не одно тысячелетие. О ней было известно еще за 2000 лет до н. э.

Этот фрукт проник в Европу из Азии через Грецию. В Древнем Риме были описаны несколько десятков сортов груши, но наибольшее распространение в Европе груша обыкновенная получила в ХIХ в. На Руси ее стали выращивать с XV в.

Культурная груша в отличие от своих диких сородичей распространена значительно шире. В европейской до Санкт-Петербурга и Ярославля. Можно встретить грушу в Сибири, но только в отдельных районах.

Две тысячи лет назад римский политик и писатель Катон Старший в своем трактате «О земледелии» давал наставления, как выращивать грушу. Данные им рекомендации можно использовать и сегодня. А римский писатель, автор «Естественной истории» Плиний Старший, который жил на два столетия позже, описал 35 сортов груши. Многие из них можно принять за современные. Однако есть существенные отличия нынешних сортов груши от тех, что росли много веков назад. В древности груши не отличались мягкостью. Это свойство они приобрели в конце XVIII в. благодаря работе бельгийских и французских селекционеров.

Описание

Груша представляет собой дерево высотой до 20 м, с корой буроватого цвета. На ветвях иногда имеются видоизмененные в колючки укороченные побеги.

Годичные побеги груши желтовато-бурые или коричневато-бурые, блестящие. Почки небольшие, длиной 5–7 мм, темно-бурые, яйцевидно-заостренной формы.

Листья округлые или широкояйцевидные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу тусклые и более светлые. Цветки белые, ароматные, одиночные или собраны в малоцветковые соцветия. Цветет груша в мае, плодоносит в сентябре. Плоды шаровидные или сплюснуто-шаровидные, желто-зеленые, иногда краснеющие, сочные, с приятным вкусом.

В природе груша растет в широколиственных и смешанных лесах в лесной и лесостепной зонах европейской части страны. Также распространена в Западной и Восточной Европе, Турции и Иране. Груша очень разнообразна по формам кроны, листьев и плодов. Это связано с тем, что культурные сорта и дички произрастают рядом друг с другом. Довольно часто культурные сорта специально подсаживают под полог леса.

Полезные свойства

В груше содержится много поливитаминов, клетчатки, органических кислот, таких как лимонная, яблочная и фолиевая. Также в ней имеются пектиновые и дубильные вещества, ферменты, витамины А, С, В9, В2, В1, Е, Р, РР.

Стоит отметить, что степень полезности фрукта определяется не только витаминами, но и его запахом. Ученые утверждают, что аромат груши обладает лечебными свойствами.

Груша помогает преодолеть депрессию, незаменима при лечении хронических болезней поджелудочной железы. Она является отличным мочегонным средством.

В народной медицине грушу используют для лечения лихорадки, в фармакологии – при производстве некоторых лекарственных средств (табл. 3).

Таблица 3

Пищевая ценность, на 100 г продукта

Калорийность: 47 ккал.

Абрикос

Абрикос (по лат. – Prunus armeniaca) – дерево из рода сливы, а также плод этого дерева.

История

По поводу происхождения абрикоса долгое время существовали разногласия. Сначала ботаники считали, что родиной абрикоса является Армения, поэтому и присвоили ему латинское название «армениака вульгарис», как бы отдавая дань родине растения. Но позднее выяснилось, что абрикос – выходец из Китая. В подтверждение этого историки приводят расшифрованные записи китайского императора Жу, который жил за 2200 лет до н. э. В этих записях дается довольно подробное описание абрикоса.

Итак, родиной растения является Азия, хотя его латинское название так и осталось.

Именно из Китая абрикос попал вместе с персиком в Среднюю Азию, а уже потом – в Армению и Грецию. В Греции абрикос получил название «армянское яблоко». Отсюда и путаница.

Под этим же названием он попал и в Рим, о чем упоминает в своих трудах историк Плиний. В начале нашей эры об абрикосе продолжали писать и греки, и римляне.

По Европе абрикос распространился из Италии к началу XVI в. Постепенно о нем стало известно в Германии, Польше, Англии и России.

В настоящее время абрикосы растут практически повсеместно там, где бывает сухое и жаркое лето.

Описание

Абрикос – листопадное дерево высотой 5—12 м, также это может быть кустарник с широкой кроной и глубокой корневой системой. Кора дерева серовато-бурая, растрескивающаяся. Листья растения простые, овальной формы, заостренные. Цветки правильные, крупные, бело-розовые, обладают приятным запахом. Время цветения – апрель.

Плоды – мясистые или суховатые костянки, желтого или оранжевого цвета, как правило, бархатистые. Плодоносит абрикос в июле – августе.

Известно 8 видов абрикоса, произрастающих в Восточной, Центральной, Средней и Малой Азии, на Кавказе.

Культивируется в южных регионах нашей страны, в Средней Азии, на Кавказе.

Полезные свойства

В плодах абрикоса содержатся от 4,7 до 27 % сахара, крахмал, яблочная и лимонная кислоты, инулин, каротин, витамин С.

Абрикос является отличным диетическим продуктом благодаря низкой калорийности. Он хорошо помогает от анемии, способствует выработке гемоглобина. Также его используют для профилактики онкологических заболеваний. Абрикос – прекрасное средство для укрепления иммунитета. А благодаря высокому содержанию кальция абрикос способствует укреплению костей и зубов (табл. 4).

Таблица 4

Пищевая ценность абрикоса, на 100 г продукта

Калорийность: 519,1 ккал.

Благодаря своим вкусовым качествам абрикос быстро завоевал популярность по всему миру. Абрикосы так заинтересовали англичан, что в 1620 г. к берегам Марокко был снаряжен вооруженный корабль. Целью его было разыскать и привезти в Англию саженцы.

Виды, сорта и гибриды. Как сделать правильный выбор

Вишня

Вишня представлена многими видами. Из них наибольшее хозяйственное значение имеют следующие:

✓ вишня обыкновенная;

✓ вишня степная;

✓ вишня войлочная;

✓ вишня песчаная.

Сорта вишни можно разделить на кустовидные и древовидные.

Как вид вишня произошла от гибридизации черешни и вишни кустарниковой. Это невысокое дерево или кустарник высотой до 4 м. Форма кроны может быть овальной или ширококруглой, в основном пониклой.

Листья вишни овальные, разной величины, часто заостренные на конце, сложенные вдоль центральной жилки. На черешке имеются 2–4 железки. Цветы собраны в зонтичные соцветия по 2–5 цветков. Плод – костянка различных величины, формы, длины плодоножки, окраски мякоти и сока.

По цвету мякоти и сока выделяют 2 группы сортов: гриоты, у которых кожица темно-красного цвета и интенсивно красный сок, и аморели с кожицей светло-красного цвета и светло-розовым или бесцветным соком.

Между этими группами вишни есть много переходных форм. С учетом гибридной природы вишни обыкновенной разработана новая классификация, в которой 6 групп, каждая из которых разделена на подгруппы с окрашенным и неокрашенным соками. Классификация разработана на основе доминирования признаков исходных видов.

Вишня обыкновенная произрастает в умеренном климате. Многие сорта этого вида хорошо переносят холодные зимы. Древесина зимостойкая в отличие от генеративных почек, которые вымерзают в зимы с частой сменой оттепелей и морозов, а также при весенних заморозках.

Вишня степная произрастает в лесостепной зоне. Это типичное растение для районов с континентальным климатом. Этот вид вишни можно встретить по оврагам, лесным опушкам, балкам. Размножается порослью. Представляет собой невысокий кустарник высотой до 1,2 м, иногда до 1 м. Побеги пониклые, раскидистые или приподнятые, тонкие.

Листья эллиптической формы, мелкие, плотные, на ощупь кожистые. Плоды степной вишни разнообразны по форме, красного цвета разной интенсивности. Отличаются кислым терпким вкусом. Косточка очень мелкая, заостренная. Скороплодный вид, так как начинает плодоносить на 2—3-й годы. Из всех видов вишни этот является самым зимостойким. Способен переносить морозы до –50 °C и расти там, где обычная вишня не выдерживает. Также кустарниковая вишня отличается высокой засухоустойчивостью.

Вишня войлочная по своему происхождению относится к восточно-азиатскому виду, который резко отличается от обыкновенной и степной вишни. Представляет собой кустарник высотой 2–2,5 м. Листья войлочной вишни обратнояйцевидной или овальной формы, сильно морщинистые, снизу опушенные. Цветки сидячие, белого или розового цвета. Плоды округлой формы, от светло-розового до темно-красного цвета. Обладают сладким вкусом с незначительной кислотой. На ветке располагаются густо, примыкая друг к другу.

У этого вида были выведены крупноплодные сорта методом посева семян с последующим отбором. Подобный метод размножения позволил сохранить в потомстве свои качества. Отличительными свойствами этого вида вишни являются морозостойкость, скороплодность, высокая урожайность. Из недостатков стоит отметить трудность сбора плодов из-за короткой плодоножки, плохую лежкость, подпревание коры в зоне корневой шейки.

Вишня песчаная является североамериканским видом, который произрастает в степных районах с суровым засушливым климатом.

Это вид представляет собой кустарник с листьями ланцетовидной формы, серовато-зеленого цвета. Плоды вишни мелкие, черного цвета, обладают терпким вкусом. Вид отличается высокой зимостойкостью, неприхотливостью. Используется в селекции благодаря своему карликовому росту, скороплодности и хорошей скрещиваемости с другими видами и родами.

Растение состоит из корневой системы и надземной части. Корневая система выполняет две основные функции:

✓ удерживает растение в вертикальном положении и придает ему устойчивость в почвенном горизонте;

✓ всасывает почвенный раствора с минеральными веществами для снабжения ими надземной части.

Основная масса обрастающих корней вишни залегает на небольшой глубине до 40 см. Глубина залегания корней зависит от места произрастания, почвогрунта и подвоя. Все это нужно учитывать при обработке почвы и внесении удобрений. Чем выше залегание подзолистого слоя, тем мельче там располагаются корни. В отличие от привитых растений у корнесобственных корни располагаются ближе к поверхности почвы, имеют больше разветвлений.

Корневая система песчаной вишни состоит из горизонтальных и вертикальных скелетных корней. Горизонтальные корни отходят радиально от места, где ствол переходит в корень (корневой шейки), на глубине 10–30 см. У плодоносящих растений достигают диаметра, который превышает проекцию кроны в 1,5 раза.

Некоторые сорта вишни отличаются формированием корневых отпрысков из придаточных почек, которые располагаются на горизонтальных корнях.

Довольно часто отпрыски вишни засоряют сад, однако их можно использовать как подвой для размножения.

Вертикальные корни вишни растут вглубь и могут уходить вниз на 1,5–2 м. Их основная функция – высасывать растворенные в воде питательные вещества из нижних слоев почвы. От горизонтальных и вертикальных корней вишни отходят менее развитые полускелетные корни. На этих ответвлениях есть скопления обрастающих мочковатых корней.

Надземная система вишни представляет собой куст или дерево. От дерева куст вишни отличается не столь долговечными многолетними стволами. А от таких кустарников, как смородина и вишня, – длинным и интенсивным ростом стеблей, долговечностью, поздним началом плодоношения, слабой способностью к восстановлению порослью.

Древовидная вишня представляет собой дерево или деревце с четко выраженным штамбом и проводником высотой 2–7 м в зависимости от условий произрастания.

К этому типу вишни относятся следующие сорта: Жуковская, Растунья, Тургеневка, Склянка розовая, Орловская ранняя, Ширпотреб черный и пр.

В высоту эти сорта достигают 5–7 м, плодоносить начинают на 4—5-й годы. Продолжительность жизни составляет 20–30 лет.

Кустовидная вишня представляет собой несколько стволов с отходящими от них корнями или очень коротким штамбом. Урожай эта вишня формирует на побегах предшествующего года.

Сортов, которые относятся к этому типу, очень много: Владимирская, Плодородная Мичурина, Отечественная, Любская, Рубиновая, Полжир, Полевка. Отличительная особенность кустовидной вишни – хорошая зимостойкость. Плодоносить она начинает на 2—3-й годы. Продолжительность жизни составляет 15–20 лет.

По характеру плодоношения вишни можно разделить на сорта, плодоносящие одновременно и на приростах прошлого года, и на букетных веточках; сорта, плодоносящие на приростах прошлого года (табл. 5).

Первый тип относится к сортам древовидной вишни, второй тип – кустовидной.

Как уже говорилось, древовидные вишни начинают плодоносить на 4—5-й годы. На их двухлетних побегах длиной 25–35 см образуются букетные веточки в несколько разветвлений.

После того как букетные веточки отцветут, из верхушечной вегетативной почки появляется очень короткий побег, на котором в центре расположена группа генеративных почек. Цикл повторяется каждый год.

На однолетних побегах возникают только вегетативные почки. Из верхних почек появляются сильные боковые побеги, которые способствует загущению кроны вишни.

Кустовидные вишни начинают плодоносить на 3-й год после посадки и к тому же времени у них проявляется склонность к образованию прикорневой поросли. Особенно сильную поросль дают следующие сорта кустовидной вишни: Владимирская, Коростынская, Васильевская, Растунья.

Продолжительность плодоношения и кустовидной, и древовидной привитой вишни в условиях средних и северных районов Нечерноземной зоны составляет около 12–15 лет. За этот относительно небольшой срок вишня проходит три основных жизненных этапа: роста, плодоношения и старения.

Однако нужно сказать, что в зависимости от возраста, условий произрастания, соблюдения агротехники и питания характер плодоношения в кроне вишни может меняться.

Период роста у вишни длится от 2 до 5 лет. Вся агротехника в это время должна быть направлена на то, чтобы поддержать ежегодные сильные приросты, которые заканчивают рост к концу вегетативного периода. Невызревшие побеги вымерзают даже при обычных зимних температурах.

После того как вишня вступит в период плодоношения, ее приросты начинают уменьшаться. На них образуются в основном генеративные почки, которые после плодоношения не дадут боковых разветвлений. Затем постепенно начинается оголение ветвей и спад урожайности. В этот период агротехника должно быть направлена на то, чтобы поддержать вишню в хорошем состоянии и получить необходимый прирост.

Последний этап жизни дерева сопровождается прекращением приростов, резким спадом урожайности и усыханием скелетных ветвей. Из-за того что у вишни мало спящих почек, процесс ее усыхания происходит быстрее, чем у семечковых культур, таких как яблоня и груша. Поэтому после усыхания содержать такую вишню в саду не имеет смысла.

Если на каждом этапе жизни вишни правильно применять агротехнические приемы, то можно обеспечить высокие и регулярные урожаи, а также продлить продуктивный период вишневых насаждений.

Таблица 5

Сорта

Слива

Слива домашняя (по лат. – P. x domestica (P. spinosa L. x P. divaricata Ledeb) присутствует только в культуре. В диком виде не встречается нигде. Культивируется в Европе, Азии, Северной Америке.

В природе встречаются так называемые дикие сеянцы, что не редкость, так как это сеянцы культурных сортов, распространенные не без участия человека.

Именно людям принадлежит заслуга в обнаружении первой сливы, потомство которой дало начало такому виду, как домашняя слива.

Слива китайская (по лат. – Р. salicina Lindl) – один из примечательных представителей рода, который встречается в природе Северного и Юго-Восточного Китая, а также в одичавшем виде в Приморье и Южной Корее.

Этот вид представляет собой дерево высотой до 12 м, с шатровидной кроной. Кора дерева на стволе серо-бурая, на ветвях – красновато-коричневая. Ветви распростертые. Молодые побеги серо-зеленого цвета. Листья сливы продолговатой или обратнояйцевидной формы. На верхушке заостренные, ярко-зеленого цвета, блестящие сверху, сине-зеленые матовые снизу, вдоль прожилок опушенные. Цветы белые, собраны в пучки по 2–4 цветка.

Все сорта сливы в зависимости от размеров и окраски плодов делятся на 4 группы: венгерки – с темноокрашенными плодами, ренклоды – с плодами зеленоватого цвета, яичные – с плодами желтого цвета и мирабели, схожие с алычой по форме и вкусу плодов.

Плоды – шаровидные костянки, красные, желтые или зеленые, глянцевые, с небольшим восковым налетом, сочные. Мякоть красная, обладает дынным запахом. Косточка мелкая, не отделяющаяся.

В культуре этот вид сливы существует с 1870 г.

В Главном ботаническом саду РАН с 1952 г. были выращены два образца этой сливы из семян, которые были получены в Алма-Ате. В 40 лет высота деревьев достигла 3,5 м, диаметр ствола – 18 см. Продолжительность вегетативного периода – 143 дня. Цвели деревья в течение 12 лет. Плодоносить начали через 7 лет после посадки. Время созревания плодов – август – сентябрь.

Деревья средней зимостойкости, слабо укореняющееся черенками.

Слива колючая, или терн (по лат. – Р. Spinosa), произрастает в южной и средней части европейской России, а также в Крыму, на юге Западной Сибири, Кавказе. Растет в зарослях кустарников, по опушкам и вырубкам лесов. Очень светолюбивое растение, предпочитающее пониженные температуры, почвы с умеренным содержанием минеральных веществ, но богатые кальцием. Не господствующий вид среди степных кустарниковых зарослей.

Кустарник охраняется в заповедниках.

Слива колючая представляет собой растопыренный ветвистый кустарник высотой 2–2,5 м, с очень колючими ветвями черно-пепельного или буроватого цвета. Молодые побеги растения опушенные или голые. Листья сливы продолговато-эллиптической формы, тупые, пильчато-городчатые.

Молодые листья опушенные, позднее голые или опушенные снизу.

Цветет одновременно с распусканием листьев, иногда раньше. Продолжительность цветения – 15–20 дней. Цветки собраны в пучки по 1–3.

Плод круглый или овальный, с голубым налетом. Косточка с трудом отделяется от мякоти.

Слива корейская (по лат. – Р. salicina var. coreana) – растение, очень близкое к исходному виду. Эта культурная форма имеет более вкусные и крупные плоды. Растение зимостойкое. Отличительной особенностью является легкая приспособляемость к различным почвенно-климатическим условиям. Обладает быстрым ростом, высокой урожайностью, устойчивостью к вредителям и болезням. Может быть использована как декоративная культура. Очень эффектно смотрится в периоде как цветения, так и плодоношения.

Слива растопыренная, или вишнеподобная, или алыча (по лат. – Р. divaricate Ledeb. = Prunus cerasifera), традиционно ассоциируется с Кавказом. На самом же деле ареал естественного произрастания этого вида намного шире. Его можно встретить от предгорий Альп на западе до северных отрогов Гималайских гор на востоке. Именно благодаря такому широкому распространению алыча считается самым ценным из всех видов сливы, которые встречаются в природных условиях. В Западной Европе и в Средиземноморье алыча носит название мирабель (по лат. – P. Myrobalana).

В естественных условиях алычу можно увидеть в подлеске лесных фитоценозов, в кустарниковых зарослях, а также вдоль рек. Светолюбивое растение, но может вынести и тень. Предпочитает пониженные температуры, почвы с умеренным содержанием минеральных веществ, но богатые кальцием. Не является господствующим видом подлеска и кустарниковых зарослей. Охраняется в заповедниках.

Алыча представляет собой кустарник или дерево высотой 10 м, с широкояйцевидной кроной. Побеги красновато-коричневатые, колючие. Листья простые, эллиптической формы, темно-зеленого цвета. Цветки белые, одиночные, иногда встречаются по два, на длинных цветоножках. Цветет до распускания листьев. Продолжительность цветения – 7—11 дней. Плоды – шаровидные костянки различной окраски. Мякоть кисло-сладкая на вкус.

Осенью может наблюдаться незначительное повторное цветение.

Слива Писсарди, или краснолистная алыча (по лат. – Рissardii Carr. = Prunus cerasifera Pissardii) в естественных условиях произрастает на хорошо освещенных горных склонах Западной Азии, на открытых местах. С точки зрения декоративной функции – самая эффектная представительница своего рода. В Европу попала из Ирана благодаря ботанику Писсарди.

Этот вид сливы представляет собой дерево до 6 м высотой, с широкояйцевидной кроной и очень эффектной листвой красноватого цвета. Не менее привлекательно выглядят ее крупные розовые цветки. Цветет слива до распускания листьев. К концу цветения цветки приобретают темно-красную окраску. Плоды многочисленные, темно-вишнево-красные. Вид очень требователен к плодородию почвы, не переносит слишком увлажненной земли. Хорошо растет в засушливых районах при условии регулярного полива. В условиях Московской области недостаточно морозостоек. Культивируется в садах как одиночно, так и в составе контрастных групп в южных и юго-восточных районах европейской части нашей страны.

Слива русская (по лат. – Prunus rossica) выведена путем отдаленной гибридизации южных сортов алычи крупноплодной с китайско-уссурийской и североамериканской сливами, микровишней, абрикосом и персиком. Генетически устойчивый вид, стабильная культура. В потомстве не расщепляется на исходные виды и содержит ряд специфических морфолого-биологических признаков, присущих только ей. Также имеет свой ареал произрастания, что позволило выделить ее как самостоятельный вид.

Отечественные формы и сорта этого вида, Алый парус и Краснолистная ТСХА, отличаются повышенной зимостойкостью и хорошей урожайностью.

Оба сорта представляют собой деревья высотой 3,5–4 м, среднего срока цветения. Цветки розовые, достаточно крупные. Плоды средних размеров, красные, обладают хорошими вкусовыми качествами.

Почти неплодоносящие сорта Весеннее пламя (дерево высотой 3–3,5 м) и Красная лента (дерево высотой 2,5 м) этой сливы имеют кумачово-красные листья, которые зеленеют к концу лета. Плоды не обладают достаточно хорошим вкусом. Деревья легко поддаются стрижке.

Алые отрастающие молодые побеги резко контрастируют с потемневшей и позеленевшей листвой. Рекомендованы как декоративные сорта для живой изгороди.

Слива уссурийская (по лат. – Р. ussuriensis Kav. et Kost.) представляет собой кустарник высотой до 3 м. Произрастает в Сибири и на Дальнем Востоке. Прародительницей этого вида считается слива китайская. Уссурийская отличается от нее более тонкими однолетними побегами, наличием колючек. Листья у этой сливы узкие, обратнояйцевидной формы, с вытянутой заостренной верхушкой, глянцеватые. Плоды мелкие, желтого цвета, на вкус сладкие. Главное достоинство вида – высокая морозоустойчивость. Считается одним из самых холодостойких видов этого рода.

В Главном ботаническом саду РАН с 1951 г. выращивались два экземпляра из саженцев, которые были получены с Дальнего Востока. В высоту деревья достигли 3,9 м, диаметр их кроны составил 4 м. Продолжительность периода вегетации составила 160 дней – с мая по октябрь. Время цветения – май. Продолжительность цветения – 10 дней. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Деревья отличаются высокой зимостойкостью, черенки слабо укореняются. Вид используют для гибридизации с другими видами в целях повышения морозостойкости.

Слива цистена (по лат. – Prunus x cistena) представляет собой кустарник или низкорослое деревце высотой 1,5 м и с такой же широкой кроной. В наших климатических условиях таких размеров достигает через 10 лет. Листья при распускании имеют малиновую окраску, позже приобретают пурпурно-коричневый цвет.

Цветет до появления листьев или одновременно с их распусканием. Цветки крупные, одиночные, белого цвета. Время цветения – середина – конец весны.

Плоды черно-фиолетового цвета.

Слива цистена отличается светолюбивостью, также предпочитает тепло и плодородные почвы, поэтому рекомендуется для выращивания в южных районах России. Хорошо смотрится как в контрастных группах, так и одиночно.

Слива черная, или канадская (по лат. – Р. nigra Alt.), представляет собой дерево высотой до 9 м. Произрастает среди кустарников восточных районов Северной Америки. Крона дерева узкояйцевидной формы, образована восходящими ветвями. Имеет немногочисленные колючки. Листья округлояйцевидной или обратнояйцевидной формы, двоякозубчатые, городчатые, заостренные на верхушке. Цветы белые, собраны в пучковидные соцветия по 2–4 цветка. Плоды шаровидной или яйцевидной формы, с плотной кожицей, красного, оранжевого или желтого цвета, сочные, обладают сладким терпким вкусом.

Таблица 6

Сорта

Сорта делятся на самоплодные, частично самобесплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта хорошо плодоносят в односортных посадках, для самобесплодных сортов требуются сорта-опылители.

Груша

По морфологическим и биологическим признакам все виды груши объединены в три большие эколого-географические группы.

I группа. Восточно-азиатская. Сюда входят виды, характерными признаками которых являются опадающие у большей части чашелистики, реснитчатопильчатый край листа, уменьшенное количество столбиков, оржавленная кожица плодов, устойчивость к грибным болезням и короткий период биологического покоя.

II группа. Среднеазиатская. В эту группу входят виды, которые отличаются приросшими чашелистиками, гладкой неоржавленной кожицей плодов, слабой устойчивостью к грибным болезням и высокой засухоустойчивостью.

III группа. Средиземноморская. Эта группа включает в себя виды, которые произрастают в Европе, Северной Африке, Передней и Малой Азии и на Кавказе. Отличительные особенности – неопадающие чашелистики, листья продолговатой или округлой формы, в различной степени опушенные, цельнокрайние или с городчато-пильчатыми краями. Эти груши отличаются зимостойкостью, но не устойчивы к грибным болезням.

В культуре представлены много видов груш, особенно из восточно-азиатской группы.

Основное место среди всех видов груш занимает европейская груша домашняя (по лат. – P. domestica Medic). Своим происхождением этот вид обязан многим видам в основном из средиземноморской группы. Груша домашняя культивируется на всех материках в зоне умеренного климата.

Самыми распространенными являются следующие виды груши.

Груши культивировались еще в Древних Персии, Греции и Риме. Сейчас насчитывают тысячи сортов груш.

Груша грушелистная (по лат. – Pyrus pyrifolia) в диком виде встречается в горах Центрального и Западного Китая. Считается слабо зимостойким видом. В культуре присутствует с давних времен. Многие восточно-азиатские сорта происходят от этого вида груши.

Отличается ранним цветением, ее широко используют в качестве подвоя. В высоту дерево достигает 7—15 м. Плоды шаровидной, иногда обратнояйцевидной формы, с оржавленной кожицей, светло-бурого цвета, с опадающими чашелистиками и большим количеством мелких белых точек. Мякоть мучнистая.

Большинство сортов этого вида имеют крупные плоды, обладающие хорошим вкусом. Однако деревья не отличаются хорошей зимостойкостью. Сорта этого вида выращивают в основном в среднеазиатских республиках. Лучшими являются позднеспелые сорта Ворух нок, Дильафруз (Услада сердца), Ташкент нок и Исфаринская.

Сорта этого вида используют в селекционных целях для получения иммунных форм. Так, в США были выведены следующие сорта: Голден рессет, Хони дью, Киффер и Леконт; в Украине – Дружба и Деканка новая.

Груша Бретшнейдера (по лат. – P. bretschneideri Rehd) в диком состоянии встречается в Центральном и Северном Китае. Это крупное или среднее дерево с раскидистой, но редкой кроной. Цветки крупные с зазубренными лепестками, с 4–5 столбиками. Плоды неоржавленные, у некоторых форм частично опадают чашелистики.

В культуре груша Бретшнейдера присутствует очень давно. Сорта этого вида можно встретить в центральных районах Китая. Плоды крупные, белого или желтого цвета, неоржавленные или с небольшими ржавыми пятнами, округлой, иногда грушевидной формы, как у сорта Я-ли. Мякоть сочная, хрустящая. Сроки созревания различны. Плоды поздних сортов отличаются хорошей лежкостью.

Также отличительными особенностями сортов являются зимостойкость и иммунность в отличие от сортов груши грушелистной. Наиболее известны следующие сорта: Ми-ли (Медовая), Хун-ли (Красная), Цо-бой-ли (Осенняя белая), Цзы-ли (Любимая), Я-ли (Утка), Ва-ли, Сян-шуй-ли, Лядоцю-ли, Сюэхуа-ли.

Груша уссурийская (по лат. – Pyrus ussuriensis) произрастает в Северо-Восточном Китае, Корее, Японии, а также в бассейне реки Уссури. Вид отличается высокой морозостойкостью, однако из-за того, что у него короткий период биологического покоя, имеет слабую зимостойкость в районах с неустойчивой зимой. Кроме того, вид не устойчив к грибным заболеваниям и сильно поражается паршой. Так как вид морозостойкий, его широко используют в селекции в северных районах США, Канады и Украины, в качестве основного подвоя для ряда сортов груши.

Одним из наиболее зимостойких среди этого вида считается сорт Анли. Его плоды могут сохраняться до мая – июня.

Груша уссурийская представляет собой крупное или среднее дерево с широкопирамидальной или овальной кроной, с колючками или без. Бутоны розового цвета. Цветки крупные, с гофрированными лепестками. Столбики слабоопушенные, по 5 в цветке. Плоды округлой формы, с приросшими чашелистиками и короткой плодоножкой, зеленоватожелтого цвета, иногда с красноватым «загаром», неоржавленные. Мякоть грубая, с большим количеством каменистых клеток, обладает терпким кислосладким вкусом и приятным ароматом.

Груша песчаная, или китайская (по лат. – P. serotina Rehd), в природе встречается в Центральном и Западном Китае. В культуре присутствует давно. В Украине и Приморском крае можно встретить ряд сортов, которые происходят от груши песчаной.

Груша песчаная, представляет собой дерево высотой 15 м, без колючек. Цветки крупные. Плоды кругловатые, коричневого цвета, с бледными точками, мякоть твердая. Этот вид груши обладает большой способностью к вегетативному размножению. Отличается хорошей зимостойкостью, но все же ниже, чем у уссурийской груши.

Груша обыкновенная (по лат. – Pyrus communis) произрастает в широколиственных лесах Центральной и Восточной Европы, также встречается и в Малой Азии.

Наиболее обширный вид груши, который до недавнего времени занимал широкий ареал от атлантического побережья до Синьцзяна. В настоящее время ареал вида значительно сократился изза того, что кавказские и среднеазиатские формы были выделены в самостоятельные виды.

Груша обыкновенная является наиболее распространенным типичным обыкновенным деревом среди настоящих груш. Это один из основных видов, который участвовал в формировании культурного европейского сортимента груши.

На фоне других видов груша обыкновенная отличается своим долголетием. В лесных сообществах продолжительность ее жизни составляет 100–120 лет. А если отсутствует угнетение со стороны других пород, она может прожить до 150–200 лет.

Цветки крупные, с лепестками различной формы, столбики опушены у основания. Плоды шаровидной, овальной, грушевидной или тупоконусовидной формы, желтого или зелено-желтого цвета, неоржавленные или со ржавыми пятнами и с многочисленными светлыми точками. Мякоть сочная, белая или кремово-белая, с большим количеством каменистых клеток, обладает терпким кислосладким вкусом. Плоды созревают в конце августа, в сентябре и октябре.

Груша кавказская (по лат. – P. caucasica Fed.) произрастает в предгорных и горных достаточно увлажненных районах Северного Кавказа и Закавказья. Встречается до 1900-метровой высоты, образует грушевые леса и является родоначальницей большинства местных сортов.

Это дерево высотой 20–25 м, с овальной или широкопирамидальной кроной.

В молодом возрасте имеет многочисленные колючки.

Цветки крупные, кремово-белые, с раздельными или близкорасположенными друг к другу лепестками и опушенными столбиками.

Плоды располагаются по 2–4 в соцветии, различной формы, в основном округлые и тупоконусовидные, желтого, зелено-желтого цвета, иногда с румянцем, неоржавленные или частично оржавленные. Чашелистики приросшие или частично опадающие.

Мякоть плодов – с большим количеством грануляций, белого или зеленовато-белого цвета, обладает кисло-сладким вкусом. При созревании темнеет.

Груша иволистная (по лат. – Pyrus salicifolia Pall) произрастает в Восточном Предкавказье, Дагестане, Восточном и Южном Закавказье, в Западном Иране и Малой Азии.

Вид отличается высокой засухоустойчивостью и хорошей зимостойкостью, но при этом сильно поражается септорией и филлостиктой.

Груша иволистная представляет собой дерево высотой 8—10 м с широкой несколько пониклой кроной. В очень сухих местах это небольшой колючий кустарник. Цветки белые, с узкими сильно вогнутыми лепестками и сильноопушенными столбиками. Цветут рано. Плоды слабоопушенные, потом голые, округлой или тупоконической формы, желтовато-зеленого цвета, неоржавленные или частично оржавленные. Мякоть грубая, малосъедобная, обладает терпким кислым вкусом. При созревании плоды «пухнут».

Груша миндалевидная (по лат. – Pyrus amygdaliformis) произрастает в Передней и Малой Азии, также встречается в Южной Европе.

Это небольшое дерево высотой 5–6 м или кустарник, часто с колючими ветками. Черешок длиной 1–3 см. Соцветия опушенные, включают от 6 до 10 цветков. Цветки с раздельными или слабособранными лепестками и опушенными столбиками. Плоды округлой или короткогрушевидной формы, желтого или темно-желтого цвета. Мякоть грубая, с терпким вкусом.

Груша маслинолистная (лохолистная) (по лат. – Р. eleagnifolia Pall) произрастает в Малой Азии, Южном Закавказье и в Юго-Восточной Европе (Балканы, Крым).

Родоначальница большинства местных сортов. Дерево высотой 10–15 м, с широкоовальной или пирамидальной кроной. Цветки небольшие, с округлыми лепестками и густоопушенными столбиками. Цветут поздно.

Плоды вначале опушенные, потом голые, некрупные, различны по форме, но чаще округлые, зеленовато-желтого цвета, с короткой плодоножкой. Мякоть плодов сочная, обладает терпким кислым вкусом.

Благодаря опушенным побегам и листьям растение имеет привлекательный вид и в настоящее время широко используется в ландшафтном дизайне.

Груша снежная (по лат. – Pyrus nivalis) произрастает в Малой Азии, а также в горных районах Южной и Юго-Восточной Европы. Отличается хорошей морозостойкостью, но поражается паршой. Цветет поздно. Имеются культурные формы.

Дерево высотой 10 м, с густой овальной кроной, в сухих местах кустарник, который размножается порослью. Цветки крупные, с округлыми раздельными лепестками и сильноопушенными столбиками. Плоды округлой, иногда короткогрушевидной формы, желтого или зеленовато-желтого цвета, с гладкой кожицей. Созревают поздно. Мякоть твердая, обладает терпким кислым вкусом.

Лесная груша (по лат. – Pyrus pyraster) отличается большим формовым разнообразием по качеству плодов, устойчивостью к болезням, морфологическими особенностями вегетативных органов к неблагоприятным метеорологическим условиям. Генофонд лесной груши имеет большое селекционное значение.

У большинства деревьев плоды небольшие, но встречаются экземпляры с очень крупными плодами. Возможно, они являются сеянцами от переопыления лесной груши с культурными сортами.

Изучение лесной груши позволит отобрать ценные по своим качествам формы, чтобы улучшить уже существующие сорта.

Таблица 7

Сорта

Абрикос

Абрикос обыкновенный (по лат. – A. vulgaris Lam). Родиной этого вида абрикоса являются горы Средней Азии и Китая, в культуре очень давно.

Представляет собой небольшое дерево или крупный кустарник с широкоокруглой кроной.

Побеги красновато-коричневые или бурооливковые, блестящие, голые, покрыты сероватой пленкой. Почки расположены по 2–3 рядом. Листья яйцевидные или широкоовальные, пильчатые по краю, с удлиненно-заостренной вершиной.

Декоративно смотрится во время цветения. Цветки крупные, белого или бледно-розового цвета, с темно-красными отогнутыми чашелистиками. Цветет до распускания листьев. Продолжительность цветения – 7–9 дней. Очень красиво смотрится и в пору плодоношения. Плоды округлые, бархатисто-опушенные, с румянцем, на вкус сладкие, очень приятные.

В средней полосе России вид недостаточно морозостоек. Хорошо смотрится в одиночных посадках или небольших рыхлых группах.

Вид имеет много сортов и несколько декоративных форм, таких как плакучая – с поникшими ветвями и пестрая – с пестрыми листьями.

Абрикос сибирский (по лат. – A. sibirica) произрастает по сухим склонам в Приморском крае, Восточной Сибири, Северном Китае и Монголии, среди зарослей рододендронов и яблони сибирской. Культивируется с 1800 г.

Дерево высотой до 5 м, с небольшими округлыми листьями с оттянутым остроконечием. Цветки маленьких размеров, белые, с красноватым оттенком, почти сидячие. Продолжительность цветения – 7—10 дней.

Плоды мелкие, с сухим растрескивающимся при созревании оранжевым околоплодником, несъедобные. Причем смотрятся очень декоративно и украшают растение весь период плодоношения. Вид ценен своей высокой зимостойкостью и неприхотливостью. Очень эффектен. Используется в одиночных, групповых, невысоких аллейных посадках.

Абрикос маньчжурский (по лат. – Puunus mandschurica) – вид растений рода слива (секция абрикос). Произрастает на севере полуострова Корея, в Северо-Восточном Китае и в южных районах Приморского края от озера Ханка до Владивостока. Редкий вид. Продолжительность жизни растения – более 100 лет.

Это листопадное дерево высотой 10–15 м с раскидистой ажурной кроной, диаметр ствола – до 45 см. Листья различной формы – от ланцетноовальной до яйцевидной или широкоовальной, голые, длиннозаостренные, по краю грубодвоякопильчатые. На ростовых побегах крупнее, чем на плодущих. Цветет в течение 10–11 дней.

Плоды мелкие, опушенные, оранжево-желтого цвета.

Таблица 8

Сорта

Как правильно выбирать сорта

Вишня

Выбирая сорта вишни для средней полосы России, прежде всего нужно обратить внимание на их зимостойкость.

Не менее важно, чтобы выбранный сорт был устойчив к такому опасному грибковому заболеванию, как коккомикоз, который очень сильно поражает вишню.

Слива

Здесь нужно ориентироваться на качество плодов сорта. Ценными признаками у сливы считаются крупные плоды и небольшая хорошо отделяющаяся от мякоти косточка, также значение имеют внешняя привлекательность и вкусовые качества. Наряду с крупноплодностью и хорошими вкусовыми качествами опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на комплексную зимостойкость сливы, т. е. коры, древесины, листовых и плодовых почек.

Груша

Для получения наибольшего урожая надо выбрать по два разных сорта различных сроков созревания (летний, осенний, зимний). Сорта груши летнего срока созревания убирают в июле – августе, и они сразу готовы к употреблению. Хранить их нет смысла: такие сорта не отличаются лежкостью. Зимние и позднезимние сорта убирают в конце сентября. Эти плоды могут храниться до нескольких месяцев.

Зимостойкость груши также имеет значение, как и устойчивость к заболеваниям. Особенно важна устойчивость груши в регионах с влажным климатом.

Абрикос

Следует прежде всего обратить внимание на морозостойкость растения, так как абрикос теплолюбив. Также нужно остановить выбор на сортах, которые могут расти в средней полосе России. При выборе имеют значение размеры плодов и их вкусовые качества. Не стоит пренебрегать устойчивостью абрикоса к заболеваниям.

Размножение

Самый простой и относительно быстрый способ увеличить число плодовых деревьев в своем саду – купить в питомнике саженцы. Однако такой путь неминуемо влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, садоводы вкладывают много сил и труда в улучшение уже имеющихся на их участках деревьев. Порой удается достичь поистине великолепных результатов. В этом случае, безусловно, хочется не только сохранить достигнутое, но и закрепить свои успехи, т. е. получить от выращенных деревьев новые, несущие в себе качества материнских растений. Как этого добиться? Необходимо самостоятельно выращивать ремонтные деревца.

Породы и сорта, способные размножаться корневой порослью, издавна высоко ценились садовода «самородными» за способность расти на собственных корнях, самостоятельно от маточника.

Плодовые деревья размножают семенами или вегетативным способом, т. е. частью растения (порослью, черенками, отводками).

Размножение семенами

В любительском садоводстве плодовые деревья чаще размножают различными вегетативными способами. Размножение семенами применяют преимущественно в селекции и при выведении отдельных сортов и пород. Подобные ограничения связаны с тем, что при семенном размножении плодовые деревья редко наследуют качества материнского растения. Причина проста: семена формируются при опылении цветка насекомыми. Контролировать этот процесс в условиях обычного садового участка невозможно. Насекомые-опылители могут занести в цветок определенного сорта пыльцу любого другого сорта или дички того же вида. Качество плода опыленного растения от этого не изменится, но семена переопыленных растений уже будут потенциально нести в себе качества и отцовского, и материнского деревьев. Соотношение этих качеств непредсказуемо. Из семени-«полукровки» может получиться отличное дерево с плодами отменного качества, а может вырасти и нечто непонятное, с мелкими кислыми плодами.

Садовод, конечно, вправе рискнуть и сыграть в эту «русскую рулетку», результаты которой станут известны только через несколько лет, когда новое деревце начнет плодоносить. Однако безопаснее остановиться на одном из способов вегетативного размножения.

Тем не менее для получения новых сортов семенное размножение незаменимо. Кроме того, таким способом нередко получают ремонтантные саженцы яблони, груши, сливы, вишни, которые в дальнейшем используют как подвои для культурных сортов плодовых деревьев.

Несмотря на всю непредсказуемость семенного размножения, можно быть уверенным, что семя, взятое из плода культурных сортов, вырастет в культурное растения, а не превратиться в дичок. Не исключено, что качества такого дерева будут даже выше, чем у материнского сорта, хотя точной его копии и не получится: вкус плода обязательно будет отличаться.

Для посадки отбирают лучшие семена лучших плодов от лучших деревьев. Желательно брать семена районированных сортов плодовых деревьев. Материнское дерево должно быть здоровым, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. На семена оставляют крупные хорошо окрашенные зрелые плоды правильной формы, растущие на солнечной стороне дерева. Извлеченные из плодов семена сортируют, оставляя для посадки только хорошо сформировавшиеся крупные экземпляры без видимых признаков повреждения.

Посев проводят под зиму, за месяц до морозов, или весной, в конце апреля – начале мая. Первый вариант предпочтительнее, однако в любом случае перед посадкой семена нужно стратифицировать, т. е. закалить, выдержав длительное время при высокой влажности и низкой температуре. Стратифицированные семена быстрее прорастают, повышается их всхожесть и устойчивость к условиям внешней среды.

Продолжительность стратификации зависит от породы дерева. Семена яблони закаляют 60—105 дней, груши – 90 дней, персика – 60—100 дней, абрикоса – 100–120 дней, сливы – 150–180 дней, вишни – 120–180 дней, вишни войлочной – 75 дней, черешни дикой – 100 дней, черешни ранней 90 дней.

Сперва семена замачивают в воде на 3–4 суток, ежедневно меняя воду. Затем их смешивают с речным песком, торфяной крошкой, древесными опилками или мхом в соотношении 1 × 3–4 и добавляют толченый древесный уголь. Смесь увлажняют и насыпают в ящик слоем не толще 20 см. Помещенные в субстрат семена убирают в холодильник, погреб или подвал, где выдерживают при температуре от 2 до 8 °C. Оптимальная температура стратификации для семечковых культур составляет +1–5 °C, а для сливы и абрикоса – +5—10 °C. Субстрат с семенами периодически увлажняют, перемешивают, защищают от грызунов.

При посадке в зиму наклюнувшиеся стратифицированные семена высевают в грунт. При весенней посадке наклюнувшиеся семена до посева хранят в снежнике (защищенном от ветра и солнца скоплении снега) при температуре 0–1 °C. Если семена плохо наклюнулись, за 3–4 дня до посева их переносят в теплое помещение с температурой 18–20 °C, проветривают, перемешивают и увлажняют.

Необходимо заранее определиться с местом посева семян. Пересадка всегда сопряжена со стрессом для растения. Как бы аккуратен ни был садовод, ему не удастся избежать повреждения тончайших ниточек-корешков, тянущихся от основного корня и пронизывающих почву вокруг саженца. Поэтому по возможности нужно избегать пересадки и высевать семена сразу на постоянное место – туда, где в дальнейшем и будет располагаться новое дерево. Всхожесть семян плодовых деревьев не слишком высока, поэтому в одну лунку бросают сразу несколько семян. Например, у яблонь из десяти семян всходят в среднем 3–4. Позже сеянцы прореживают, оставляя наиболее сильные и развитые экземпляры.

Но далеко не всегда удается обойтись без пересадки. В таком случае семена высевают на небольшом хорошо освещенном и прогреваемом участке с плодородной землей, откуда полученные саженца пересаживают уже на постоянное место.

При посеве на легких почвах семена заглубляют примерно на 3–7 см (в зависимости от размеров семени), а на тяжелых – на 2–3 см. Сеянцы периодически поливают и подкармливают, почву вокруг них рыхлят. После образования 2–3 листочков посевы прореживают, оставляя между растениями по 5–7 см. Лишние сеянцы аккуратно удаляют – их можно посадить на свободное место. Осенью подросшие саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место или на специально отведенный участок. В последнем случае между деревцами оставляют 30–35 см, а между рядами – 60–80 см.

Семена, посеянные в зиму, всходят весной, а к осени деревца уже достигают 60 см в высоту. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за обычными саженцами из питомника. Следует лишь учитывать, что непривитое деревце, полученное из семечка, растет и развивается быстрее привитого «уроженца» питомника.

Через несколько лет дерево даст плоды. Если их качество будет неудовлетворительным, то деревце можно будет использовать в качестве подвоя, привив ему в крону любой подходящий сорт.

Семенные подвои выращивают в течение 2–3 лет. Прививать их можно, когда диаметр штамба достигнет 0,5 см.

Размножение черенками

Черенкование – один из наиболее распространенных способов размножения плодовых деревьев. Оно подходит для большинства пород.

Зеленые черенки

Зелеными, или облиственными, черенками размножают клоновые подвои яблони. На черенки берут хорошо развитые однолетние побеги, растущие на южной стороне кроны. На каждом черенке длиной 5—10 см и диаметром 6—12 мм оставляют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом побега, а верхний – под следующим узлом. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний косым, однако угол среза не должен быть слишком большим. Травянистая верхушка побега непригодна для черенка. Основания заготовленных черенков на 12–14 ч опускают в водный раствор стимуляторов роста. Затем черенки высаживают в горшки. На дно горшка укладывают дренажный слой, потом засыпают торф, лиственную землю и песок. Черенок сажают наклонно, чтобы большая его часть соприкасалась с землей. Для нормального укоренения черенкам необходима высокая влажность, поэтому посадки накрывают банками или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура укоренения – около +18–24 °C.

Корневые черенки

Многие сорта груши и вишни, практически все сорта и формы яблони и все сорта сливы размножают корневыми черенками. Благодаря этому способу можно сохранить любимый сорт, если старое дерево погибает, а корневой поросли вокруг него нет.

Маточными растениями способны выступать одно– или двулетние деревья, привитые и корнесобственные саженцы, взятые из питомника. Можно устроить и своеобразную «фабрику черенков» – высадить на участке одно или несколько деревьев, которые будут использоваться исключительно в качестве маточников. Корни, нарезанные на черенки, восстанавливаются не сразу, на это требуется около 4 лет. Именно с таким интервалом следует использовать маточные деревья.

Черенки берут в сентябре или в апреле. Для чего у деревьев откапывают скелетные корни толщиной 0,5–1,5 см и нарезают их отрезками длиной по 15–20 см. Желательно черенковать корни вслед за отделением от маточных растений. После обрезания корней маточники вновь высаживают. Черенки сортируют по толщине, связывают в пучки и прикапывают на глубину 25–30 см в грядки с рыхлой влажной почвой. В плохие почвы необходимо заранее внести торф и песок, смешанные в равных долях. Не лишним будет и удобрить участок, предназначенный для молодых растений.

При осеннем черенковании черенки нужно защитить от затопления водой в период весеннего таяния снегов. Если почва тяжелая, склонная к застаиванию воды, черенки рекомендуется прикапывать в широкий насыпной бурт земли, заглубляя растения больше обычного.

Непосредственно перед посадкой черенков почву боронят. Рыхлить ее нельзя!

Корневые черенки высаживают в борозды. При рытье одну стенку борозды делают вертикальной, а другую наклонной. К наклонной стенке прикладывают черенок. Верхний его конец не должен торчать над землей. Черенок заглубляют на 1–2 см ниже уровня почвы. Помещенный в борозду черенок засыпают землей. Почву как следует уплотняют. Посаженные черенки обильно поливают и мульчируют торфом. При осенней посадке черенки надо защитить от морозов. Для чего грядки дополнительно укрывают сухими листьями или присыпают 5—7-сантиметровым слоем опилок.

Чтобы посадки легко было найти, вдоль бороздок вбивают колышки длиной около 30 см. В отличие от черенков колышки должны возвышаться над почвой. Междурядья, утоптанные в процессе посадки, рыхлят.

Лучше размножаются корневыми черенками вишня сортов Владимирская, Краснопахарская, Октава, московская, Евразия-21, Тульская черная. Их приживаемость достигает 30–40 %.

Весной грядку притеняют мешковиной или другим материалом. Почва не должна подсохнуть, иначе черенки не прорастут. Как правило, на одном черенке формируются несколько почек, из которых потом отрастают побеги. Необходимо выбрать самый сильный из них, а прочие удалить.

Летом грядки с черенками регулярно рыхлят. После появления надземных побегов и боковых корешков в почву 2–3 раза вносят мочевину (по 30 г на ведро воды), цветочную смесь (по 20 г на ведро воды) или навозную жижу, разбавленную в 10 раз.

Следующей осенью самые развитые экземпляры выкапывают и пересаживают на постоянное место. Оставшиеся черенки доращивают в течение еще одного сезона.

Размножение порослью

Поросль – это побеги, которые отрастают из придаточных почек на горизонтальных корнях деревьев, расположенных на глубине 20–30 см. Поросль развивает собственные корни и становится самостоятельным растением.

При гибели своей надземной части дерево может восстановиться от корней за счет молодой поросли. Это свойства плодовых деревьев особенно ценно для недолговечных пород – сливы, вишни, которые часто гибнут от заморозков и других суровых погодных условий.

Не все плодовые культуры способны дать обильную поросль. Если вокруг вишни и сливы формируются целые островки корневых побегов, то многие сорта яблони и груши не могут похвастаться тем же.

Важно помнить: корневой порослью размножают только непривитые, корнесобственные деревья. Отличить их легко: корневая поросль привитых деревьев разнится от взрослого дерева окраской побегов и листьев, величиной, формой листьев и почек. Поросль корнесобственных деревьев по внешнему виду идентична материнскому растению.

Порослевые растения начинают плодоносить немного позже привитых деревьев того же сорта. Исключение составляют слива и вишня, поросль которых плодоносит практически одновременно с привитыми деревьями и внешне почти не отличается от них.

Целесообразно использовать поросль от здоровых высокоурожайных деревьев с плодами отменного качества. Заготовку поросли проводят осенью (в сентябре) или ранней весной (в апреле) до распускания почек.

Поросль, выросшую в непосредственной близости от ствола маточного дерева, брать не рекомендуется. Во-первых, у них почти нет собственных корней, а во-вторых, при заготовке такого отпрыска практически невозможно избежать повреждения стержневого корня растения, что, в свою очередь, весьма вредно для маточного дерева. Такую поросль можно использовать лишь в том случае, если маточник уже погибает и перед садоводом стоит цель сохранить сорт, а не увеличить число деревьев.

Для размножения лучше подходит поросль, появившаяся на освещенной стороне в 2–3 м от ствола маточника. Корневая система таких отпрысков достаточно развита, а значит, повышается вероятность успешности их укоренения и дальнейшего развития.

Предпочтительнее отбирать 2-летние порослевые растения с низким штамбиком и мощной хорошо развитой корневой системой.

При заготовке поросли около выбранного экземпляра откапывают корневой тяж и перерубают его острой лопатой, отступив по 15–20 см с обеих сторон. Поросль извлекают из земли очень осторожно, чтобы свести к минимуму повреждение корней.

Выкопанную поросль сортируют по степени развитости надземной части и корней. Сильные растения с развитой корневой системой сразу высаживают на постоянное место. Экземпляры со слабыми корнями доращивают на грядках с рыхлой почвой, богатой органическими и минеральными веществами. Слабую поросль без корней выбраковывают и уничтожают.

Поросль, намеченную для пересадки, можно улучшить, проведя предварительную подготовку к ее выкопке. Для чего ранней весной обнажают корневой тяж, идущий от материнского растения, и острой лопатой перерубают его, отступив 15–20 см от порослевого растения. В течение лета почву вокруг отделенной поросли удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. К осени на стрежневом корне поросли около основания формируются мочковатые корни. Осенью основной корень (тяж) обрубают и с другой стороны от порослевого растения, также отступив 15–20 см. Полученный посадочный материал сразу высаживают на постоянное место.

Поросль можно использовать и в качестве подвоя для прививки других сортов.

Размножение отводками

При размножении отводками часть растения (обычно стебель или побег), связанную с материнским растением, укореняют, после чего отделяют от маточника.

Различают горизонтальные, вертикальные и воздушные отводки.

Горизонтальные отводки

Такой способ чаще применяют при размножении ягодных кустарников (малины, крыжовника, смородины), но допустим он и для карликовых подвоев яблони – парадизки и дусена, для сортов сливово-вишневых гибридов, происходящих от вишни Бессеи (например, Опата, Новинка, Крошка, Юта и другие), а также для подвоев различных пород. Этот способ достаточно трудоемкий. Весной хорошо развитые прошлогодние стебли маточников укладывают в бороздки глубиной 5–8 см. Отводку пришпиливают к земле проволокой и засыпают почвой. За вегетационный период почки отрастают и образуют побеги, которые укореняются у основания. В конце вегетации отводки отделяют от маточника с частью горизонтального стебля, для чего от основания побега предварительно отгребают землю. Хорошо укорененные отводки отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Отводки пересаживают на постоянное место.

Вертикальные отводки

Вертикальными отводками проще размножать клоновые подвои яблони и груши. Ежегодно в конце вегетационного периода маточники обрезают почти до земли или даже чуть глубже уровня почвы. Летом образовавшиеся побеги окучивают влажной почвой на высоту 20–25 см. В конце вегетации обросшие корнями отводки отделяют от маточника и высаживают на постоянное место.

Воздушные отводки

Корнесобственные яблони можно выращивать воздушными отводками. Весной на молодом деревце выбирают сильный боковой прирост прошлого года. От его верхушки отступают 5—10 см и срезают полоску коры шириной 0,5–1 см. Над окольцованной частью на коре делают продольные надрезы длиной по 2–3 см. Ранку обрабатывают ростовой пудрой из смеси 2,5 мл нафтилиуксусной кислоты с 1 г талька. Нижнюю часть ветки обкладывают увлажненным сфагновым мхом и обматывают черной полиэтиленовой пленкой, плотно закрепив ее с обоих концов. За лето нижняя часть отводка обрастет корешками. Осенью пленку и мох снимают, отводок срезают с дерева, молодой прирост текущего года укорачивают, а оставшуюся часть высаживают в горшок с землей, торфом и песком, смешанными в равных долях. На зиму отводки убирают в прохладное помещение, например в подвал, где поливают по мере необходимости, а весной высаживают в на постоянное место.

Посадка

Плодовые деревья сажают весной или осенью. Косточковые культуры предпочтительнее высаживать весной, так как при осенней посадке они нередко подмерзают.

Весенняя посадка, которую проводят в начале апреля, позволяет исключить риск повреждения саженцев зимними морозами. Однако и здесь есть свои «подводные камни». Срок посадки ограничивается 5–7 днями, после которых наступает весенняя засуха. Недостаток влаги приводит к резкому снижению приживаемости и ухудшению роста саженцев. Поэтому очень важно завершить весеннюю посадку до распускания почек.

При осенней посадке подобных жестких временных рамок нет, а деревца хорошо приживаются. Оптимальные сроки осенней посадки – с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки деревьев на корнях образуется каллюс – наплыв, а саженцы обретают закалку, становятся более устойчивыми к зимним холодам. Более поздние сроки посадки приводят к снижению приживаемости саженцев. Осенью рекомендуется высаживать семечковые породы. На зиму приствольные круги высаженных деревьев покрывают навозом, чтобы обеспечить корням дополнительную защиту от морозов.

При отборе посадочного материала необходимо помнить: чем старше саженец, тем хуже он приживается. Лучше брать двухлетние саженцы. Однако допускается также высадка однолетних деревьев с обрезанной верхушкой (кронированием), но они должны быть хорошо развитыми, мощными, здоровыми.

В крону сливы можно прививать алычу, а сливу – окулировать на алычу. С абрикосом совместима только сортовая группа слив ренклод. Черешню и вишню – на черешневом и вишневом подвоях. Персик прививают на абрикосах-жерделях, а также на миндале.

Корневая система саженцев плодовых деревьев должна быть мочковатой и иметь минимум 3–4 скелетных разветвления длиной не менее 30–35 см. Сломанные ветви удаляют. Поврежденные корни обрезают до здорового места, иначе при посадке они могут загнить. Состояние корней определяют по цвету тканей на срезах. Нормальные здоровые ткани корней окрашены в белый цвет. Побурение тканей – верный признак их повреждения. Если за время транспортировки и хранения корни подсохли, их опускают в воду на 12–24 ч. Непосредственно перед посадкой корни рекомендуется окунуть в глиняную болтушку, т. е. в глину, разведенную водой до консистенции сметаны. Если корни саженца открытые, а до посадки остаются еще несколько дней, их следует обернуть влажной мешковиной либо мхом и завернуть в несколько слоев газеты.

Посадочную яму готовят заблаговременно, за несколько месяцев до посадки дерева. Если посадка намечена на весну, ямы копают осенью и оставляют открытыми на всю зиму. К весне, пропитавшись талой водой, они будут достаточно увлажнены. Для осенней посадки подготовку ям проводят минимум за 2 месяца до высадки растений, чтобы земля успела осесть. Яму также оставляют открытой, чтобы в почве активизировались микробиологические процессы, а земля достаточно увлажнилась естественными осадками.

Размеры посадочной ямы зависят от нескольких факторов: качества почвы и подпочвы, их уплотненности. Так, на плотных глинистых почвах диаметр ямы желательно делать больше стандартного, а глубину, наоборот, меньшую. Но главный ориентир при подготовке посадочной ямы – это порода дерева. Для семечковых пород (яблони и груши) копают яму диаметром 60–80 см и глубиной 70–80 см; для косточковых пород (сливы, абрикоса и вишни) – шириной 80 см, глубиной 60 см. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса – 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни – 2 м и 4 м.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод, где велика вероятность подтопления, делают дренаж. Для чего в самой низкой части посадочной ямы бурят скважины глубиной 1–1,5 м и засыпают их щебенкой или битым кирпичом.

Вне зависимости от типа почвы ее верхние 20 см наиболее плодородны, поэтому, копая посадочную яму, этот слой нужно аккуратно снять и отложить отдельно, чтобы случайно не перемешать с остальной землей из ямы. После посадки почву, извлеченную со дна ямы, обычно распределяют по поверхности приствольного круга, хотя лучше вообще не использовать эту землю.

Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.

Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.

В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.

В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.

Количество минерального предпосадочного удобрения зависит от породы дерева. Под семечковые культуры в яму размерами 60 × 80 см вносят 200 г д. в. (действующего вещества) фосфорных и 60 г д. в. калийных удобрений. Под косточковые породы в яму размерами 40 × 60 см добавляют 150 г д. в. фосфорных удобрений и 60 г д. в. калийных.

Все удобрения и плодородный слой почвы необходимо тщательно перемешать. Минеральные удобрения желательно заделывать в почву нижней трети посадочной ямы. К корням подсыпают землю без минерального удобрения, так как при соприкосновении с корнями такие подкормки могут ожечь живые ткани. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они значительно ухудшают приживаемость саженцев.

Посадку плодовых деревьев лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы устанавливают колышек. На 3/4 яму засыпают землей, смешанной с 15–20 кг перегноя и минеральными удобрениями. Для солонцеватой почвы в засыпку добавляют еще 16 кг гидролизного лигнина. Обратите внимание, что все пропорции указаны для одной посадочной ямы.

Насыпанную землю уплотняют ногами. Потом один человек ставит саженец рядом с колышком, с северной стороны и, придерживая деревце, расправляет корни. После чего другой засыпает яму землей. Землю утрамбовывают ногами. Почва должна плотно прилегать к корням, тогда деревце быстрее и лучше приживется.

Корневая шейка саженца, т. е. то место, где ствол утолщается и растут первые боковые корни, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма оказалась слишком глубокой, дерево размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Если яма неглубокая, шейка, напротив, должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После уплотнения и проседания грунта корневая шейка в обоих случаях окажется на нужном уровне.

После того как земля утрамбована, ее разравнивают граблями и делают лунку, которая должна быть несколько больше посадочной ямы. Саженец обильно поливают. На одно деревце необходимы 5 ведер воды. После полива землю разрыхляют и примерно на 10 см над уровнем почвы засыпают перегноем или навозом.

Деревья можно высаживать не только в посадочные ямы, но и на холмики, или «клумбы». Такой способ посадки имеет ряд преимуществ:

✓ плодородный слой получается более глубоким;

✓ корневая система дерева лучше обеспечивается кислородом;

✓ весной земля холмика прогреваются быстрее, а значит, растение «просыпается» раньше и его корни уже начинают развиваться;

✓ деревья, посаженные на холмике, дают более ранний урожай;

✓ осенние заморозки закаляют корневую систему, и она быстрее адаптируется к зимним холодам;

✓ кора высаженных на холмике деревьев не подпревает в дождливую осень и снежную зиму;

✓ упрощается регулирование уровня почвы у корневой шейки. Если земля оседает из-за полива, обнажая корневую шейку, уровень почвы восстанавливают, подсыпая ее по периметру холмика; если корневая шейка слишком заглублена, лишнюю почву можно отгрести.

Для создания холмика на выбранном для посадки месте вбивают кол высотой 1,5 м и толщиной 5–6 см. Землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и заправляют необходимым количеством органических удобрений (не более 8 кг на 1 м2). Саженец размещают возле кола, подвязывают к нему и расправляют корни. Затем штамбик засыпают плодородной почвой, чтобы образовался холмик. Для укрепления стенок холмика их по периметру можно обложить дерниной. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они пролегают на глубине 1–1,5 м, вокруг дерева насыпают 30-сантиметровый холмик; если воды залегают на глубине 0,5–1 м, то холмик делают высотой 50 см.

По мере разрастания корневой системы увеличивают и ширину холмика, подсыпая новую землю.

Высаживать деревья на холмики лучше весной.

Уход

Обработка почвы

Деревья, как и все растения, добывают питательные вещества из почвы. Разветвленные корни, как мощные насосы, вытягивают из земли растворенные в воде минеральные и органические соединения, поглощают кислород. Нормальное корневое питание деревьев возможно лишь на хорошо обработанной и глубоко окультуренной почве. Она должна быть рыхлой, иметь мелкокомковатую или крупнозернистую структуру. Важно своевременно освобождать садовую почву от сорняков.

Обработка почвы в плодовом саду включает осеннюю перекопку, раннее весеннее рыхление, а также 3–4 поверхностных рыхления и культивации в течение весны и лета.

Корневая система молодых деревьев (в возрасте до 8—10 лет) относительно компактная, поэтому обрабатывать можно не всю площадь сада, а только приствольные круги.

Диаметр приствольного круг зависит от породы дерева, причем через каждые 2 года его нужно увеличивать на 0,5–1 м. Диаметр приствольного круга яблони и груши должен быть около 2 м для 1—2-летних деревьев, 2,5 м – для 3—4-летних, 3 м – для 5—6-летних, 3,5 м – для 7—8-летних. У слив и вишен диаметр приствольного круга должен составлять 2 м – для 1—3-летних деревьев, 2,5 м – для 4—5-летних, 3 м – для 6—8-летних. Для 1—3-летних абрикосов создают приствольный круг диаметром 1,5 м, для 4—5-летних деревьев – диаметром 2 м, для 6—8-летних – диаметром 3 м, для 9—10-летних – диаметром 4–5 м.

У более взрослых деревьев корневая система сильно разрастается, поэтому в старых плодовых садах в обработке нуждаются не только приствольные круги, но и междурядья.

Осенняя перекопка, или вспашка

Осенью, с начала сентября до начала октября, проводят осеннюю перекопку, или вспашку, почвы. Начинают ее сразу после сбора яблок осенних и зимних сортов, в начале периода листопада. Приствольные круги груши и яблони перекапывают на полный штык лопаты (18–20 см), а слив, абрикосов и вишен – на 12–15 см. При перекопке важно не повредить скелетные корни деревьев, поэтому около самого ствола лопату вонзают в землю не слишком глубоко, примерно на 6–8 см. По мере приближения к периферии кроны глубину перекопки доводят до нормы. Междурядья перекапывают на полную глубину.

Граненый стакан объемом 200 см3 в среднем вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего; столовая ложка «с горкой» вмещает чайная ложка – 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок вмещает около 20 г сыпучего удобрения.

Пласт земли, захваченный лопатой, переворачивают. От удара он разбивается на несколько крупных частей. Измельчать их не надо. Если пласт остался целым, по нему ударяют ребром полотна лопаты, чтобы расколоть на куски.

В процессе осенней перекопки штамб дерева нередко оказывается завален землей. Его не очищают, а оставляют в таком виде на всю зиму. Корневую шейку освобождают от лишней земли весной, при первом рыхлении.

Лопатой следует перекапывать только запущенные участки, заросшие дерниной. Если же почва хорошо обработана, для осенней перекопки целесообразно воспользоваться четырехрожковыми садовыми вилами. Сплошное полотно лопаты разрезает землю на пласты, а заодно и повреждает корни. Зубья вил протыкают землю, разделяя ее на комья, и наносят корням деревьев меньший ущерб. К тому же работать вилами легче и быстрее.

Чтобы дополнительно защитить корни от повреждений, при перекопке надо стоять к дереву не лицом, а боком, чтобы полотно орудия перекопки было повернуто к дереву ребром.

Раннее весеннее рыхление

Ранней весной, после схода снега, когда в саду начинаются первые работы, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью земли. Почву вокруг семечковых пород рыхлят на глубину 8—10 см, а вокруг косточковых – на 6–8 см. Для работы используют тяпку среднего веса – мотыгу универсального типа с полотном захвата в 18–22 см.

Весенне-летняя обработка почвы

В течение весенне-летнего сезона проводят несколько поверхностных рыхлений и культивацию (рыхление с удалением сорняков) почвы. Ее обработку осуществляют 3–4 раза за сезон в зависимости от погоды, состава почвы и ее засоренности. Семечковые рыхлят на глубину 6–8 см, косточковые – на 4–5 см. Глинистые почвы обрабатывают на большую глубину, чем песчаные.

Для весенне-летнего рыхления пользуются тем же инструментом, что и для раннего весеннего – тяпкой среднего веса. Культивацию удобно проводить стрельчатым полольником с захватом в 10–15 см.

Как правило, рост деревьев продолжается до второй половины лета, после чего наступает период вызревания древесины. Однако иногда процесс роста затягивается. Из-за этого молодые побеги не вызревают и гибнут от зимних холодов. Поэтому со второй половины лета (примерно с начала созревания яблок летних сортов) почву в саду не рыхлят. Исключение делают лишь в том случае, если погода стоит слишком сухая. В этот период необходимо сосредоточиться на удалении сорных трав и особенно тщательно выпалывать цветущие сорняки.

Со временем структура почвы ухудшается. Поэтому каждые 2–3 года в начале июля в саду рекомендуется делать загущенные посевы быстрорастущих культур: гречихи, горчицы, гороха, фацелии, турнепса. Для легких почв подойдут люпин синий однолетний и сераделла. Осенью траву высоко скашивают, собирают и закладывают в компостную яму. Траву, оставшуюся на корню, заделывают в почву во время осенней перекопки. Получившееся зеленое, или сидеральное, удобрение по своим свойствам близко к навозу.

Нужно отметить, что быстрорастущие культуры высасывают из почвы много влаги, потому в засушливые годы их не рекомендуется высевать. Если же растения уже посеяны, а лето выдалось сухим, в октябре плодовые деревья необходимо обильно полить.

Полив

Иногда можно услышать мнение, что при достаточном количестве атмосферных осадков сад допустимо не поливать. Это заблуждение. Плодовые деревья не меньше огородных культур нуждаются в дополнительном поливе. Дожди чаще распределяются неравномерно в течение вегетации, обильные осадки сменяются длительными периодами засухи, и если отдать судьбу сада в руки непредсказуемой природы, об обильных урожаях можно забыть.

Еще одна распространенная ошибка садоводов – частые, но умеренные поливы. При них смачиваются лишь верхние слои почвы, в то время как корни деревьев залегают глубоко в земле и вода до них практически не доходит.

Однако увлекаться обильными поливами тоже не стоит. Переувлажнение отрицательно влияет на интенсивность газообмена, снижает температуру почвы, из-за чего корни отмирают.

Таким образом, деревьям требуются не слишком частые поливы, довольно обильные, чтобы промочить почву на достаточную глубину. Для семечковых пород – это около 60–70 см, для косточковых несколько меньше.

Чем старше дерево, тем больше влаги ему требуется. На один полив 3—5-летним растениям нужны 5–8 ведер воды, а 7—10-летним – 12–15 ведер. Деревьям, растущим на легких песчаных почвах необходимо меньше воды за один раз, но поливы должны проводиться чаще. Тяжелые глинистые почвы поливают реже, однако норму расхода воды увеличивают. Во второй половине лета полив молодых деревьев надо ограничить, иначе их побеги не смогут вовремя завершить рост, не вызреют и пострадают от зимних морозов. В высокоурожайные годы деревьям необходимо больше влаги, чем в малоурожайные и неурожайные.

Косточковые породы поливают реже семечковых.

Ранним сортам яблони и груши нужно меньше поливов, чем поздним. Для грушевых деревьев очень опасны чрезмерные поливы.

Вода для полива должна быть прогрета до температуры воздуха. Холодная вода, выкачанная из скважины, должна сначала отстояться в резервуаре (бочке, емкости) и лишь потом использоваться для орошения.

В среднем плодовым деревьям требуются 4 полива.

Первый полив проводится весной, до распускания почек. В это время деревья нуждаются в достаточном для нормального роста и развития количестве воды, а в почве влаги, как правило, не хватает.

Второй полив осуществляют через 15–20 дней после завершения периода цветения, когда происходят формирование и рост завязей. При недостатке влаги плодики отпадают.

Третий раз сад поливают за 15–20 дней до сбора урожая. В период созревания плодов и непосредственно перед уборкой урожая поливать деревья нельзя: это может вызвать опадание и растрескивание плодов.

Четвертый, так называемый влагозарядковый полив проводят поздней осенью, в период листопада.

В садоводстве применяют три способа полива: поверхностный, дождевание и подпочвенное и капельное орошение.

Поверхностный полив

Организация поверхностного полива требует наименьших финансовых затрат. Система «каналов», по которым вода поступает к деревьям, выкапывается прямо в земле. Теоретически сад, конечно, можно поливать вручную, перетаскивая воду ведрами, однако на практике такой полив отнимает слишком много времени и сил, ведь на каждое дерево необходимо по несколько десятков литров воды. Поэтому целесообразнее купить насос и качать воду из скважины. Следует также запастись шлангами. Дешевый, но хрупкий пластик деформируется от слишком холодной или слишком теплой воды, перегибается, трескается. При заломе шланга вода в нем застопоривается, из-за чего может перегореть насос. Поэтому желательно отдать предпочтение многослойным резиновым формостабильным шлангам.

Существует целый ряд поверхностных способов полива. Из них в садоводстве чаще применяются поливы по бороздам и по чашам.

Полив по бороздам практикуется в садах, расположенных на ровных участках. В междурядье выкапывают несколько борозд шириной 20–30 см и с небольшим уклоном и подают в них воду из шланга. После полива борозды нужно заровнять, чтобы на земле не образовывалась корка. Чтобы не перекладывать шланг из одной борозды в другую, рекомендуется сделать разводку труб или шлангов для каждого междурядья. Это позволит одновременно поливать несколько рядов.

Полив по бороздам – весьма трудоемкий, но очень эффективный способ орошения, так как он меньше разрушает структуру почвы.

Полив по чашам, или лункам, – наиболее доступный и простой способ орошения. Его можно применять как на ровных участках, так и в садах, расположенных на склонах. Около каждого дерева роют чашу (лунку) глубиной 10–12 см и диаметром в 1,5 раза шире проекции кроны растения. По краям чаши укладывают земляной валик высотой 20–25 см. Около штамба насыпают небольшой земляной холмик, чтобы основание дерева не смачивалось водой. Чаши соединяют бороздами глубиной 15 см. Воду из шланга подают в эту общую борозду, а по ней вода растекается и попадает в чаши.

Для накопления влаги на участке устраивают снегозадержание. Например, в молодых садах для это имеет небольшой уклон, для задержания талых и дождевых вод создают земляные валики, располагая из поперек склона.

Дождевание

При дождевании вода разбрызгивается над растениями и поверхностью почвы. При таком способе увлажняется не только земля, но и воздух, а вода обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Дождевание позволяет избежать размывания плодородного слоя почвы.

Дождевание – это механизированный способ орошения, который осуществляется с помощью специального оборудования – веерных, импульсных и пистолетных дождевателей. Они различаются по высоте и направлению распыла воды. Как правило, дождеватели снабжены регуляторами подачи воды и величины капель. Дождеватели размещают под кронами деревьев. Перед поливом землю желательно разрыхлить и при необходимости внести в почву минеральные удобрения.

Подпочвенное капельное орошение

При таком способе орошения в земле на глубине 30–35 см прокладывают пластиковые трубы или шланги. В зонах орошения на трубах имеются специальные отверстия (капельницы). Вода автоматически подается в систему труб и под давлением попадает в почву через эти отверстия.

Под каждым деревом должны находиться 2–3 капельницы.

Такой способ позволят сократить расход воды и постоянно поддерживать необходимую влажность почвы.

Кроме того, вместе с водой через такую систему орошения в почвы можно вносить и минеральные удобрения.

Однако установка подпочвенной капельной системы орошения требует серьезных финансовых затрат. Как сами трубы, так и их укладка стоят достаточно дорого. Кроме того, трубы и капельницы нередко засоряются.

Обрезка

Обрезка стимулирует рост новых побегов, продлевает период плодоношения, улучшает вкусовые качества и размеры плодов.

Различают следующие виды обрезки плодовых деревьев:

✓ послепосадочная обрезка, цель которой – восстановить баланс между поврежденными при посадке корнями и практически не травмированной надземной частью саженца. Это необходимо для того, чтобы снизить потребность ветвей и ствола в питательных веществах и дать корневой системе время на восстановление. Кроме того, с этой обрезки начинают формирование кроны дерева;

✓ оздоровительная обрезка, при которой удаляют больные, поврежденные, вымерзшие, погибшие ветки. Чтобы не дать болезни распространиться, заодно срезают и часть здоровой древесины. Срезанные во время оздоровительной обрезки ветви обязательно сжигают. Полученную золу можно использовать для компоста;

✓ укорачивающая обрезка проводится, чтобы укоротить чрезмерно быстро растущие ветки и выровнять ветви одного порядка. Такая обрезка стимулирует ветвление, так как пробуждает почки, расположенные ниже места среза. В укорачивающей обрезке нуждаются в основном молодые деревья, у которых формируют крону. Когда дерево сформировано, укорачивающая обрезка нужна только чтобы сдерживать ветви от чрезмерного разрастания;

✓ прореживающая обрезка предполагает удаление веток конкурентов-дублеров, веток, растущих вниз кроны, внутрь кроны, а также затеняющие другие, более плодоносные ветви. Для дерева со сформированной кроной именно такая обрезка является основной.

Осенью проводят предварительную обрезку: удаляют сломанные, травмированные и больные ветви.

Окончательную обрезку осуществляют ранней весной при температуре воздуха около 0 °C. Ее начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °C, морозов, и завершают до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек.

При проведении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Затем через 7—15 дней обрезают молодые неплодоносящие деревья.

Грушу обрезают сразу после яблони; сливу, вишню и абрикос – несколько позже, но обязательно до начала цветения.

Нужно учитывать, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность, однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей.

Еще одна цель обрезки – формирование размеров дерева. Слишком объемная крона не является залогом богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны – пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальной считается высота до 3 м и ширина кроны около 3 м для груши, около 2,5 м – для сливы и абрикоса, около 2 м – для вишни.

Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь.

Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.

Обрезку деревьев, сильно пострадавших от мороза, откладывают до мая. К этому времени можно уже точно определить степень повреждения каждой ветви. Подмерзшие концы веток обрезают.

В случае, если дерево восстанавливается с трудом и почки пробуждаются медленно, обрезку откладывают до следующего года.

При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечную почку удаляют, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме. Ветки, как правило, срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.

Укорачивание делится на 3 вида: слабое:

✓ обрезают менее 1/3 длины прироста, что приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей.

✓ умеренное: удаляют 1/3 длины прироста, что приводит к появлению полускелетных ветвей;

✓ сильное: от 1/2 до 3/4 длины прироста, приводит к образованию длинных побегов;

✓ у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых улучшает развитие веток.

Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, деревьям 5–7 лет – умеренную, деревьям 10–12 лет – сильную.

Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезка осуществляется у основания ветки по кольцевому наплыву.

На кольцо, т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению.

После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.

Техника обрезки

Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой.

При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке. Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента. Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.

Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.

Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.

Толстую ветвь спиливают в несколько этапов. Намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают на 3–5 см и сверху делают еще один запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.

Подкормка

Запас питательных веществ, содержащихся в почве и жизненно необходимых деревьям, регулярно восполняют внесением органических и минеральных удобрений.

Из органических удобрений наибольшую ценность представляют навоз и различные виды компоста.

Для удобрения плодовых деревьев используют только перепревший навоз. Непосредственно перед осенней перекопкой его разбрасывают по всей площади сада, следя, чтобы навоз находился не ближе, чем на 0,5 м от стволов деревьев. Затем удобрение сразу же заделывают в землю. Под молодые деревья навоз вносят иначе: вокруг ствола, по периферии кроны, роют кольцевую канавку, кладут в нее навоз и засыпают землей. На 1 м2 площади требуются 4–6 кг навоза. Через два года на третий, а на песчаных почвах через год навоз вносят вторично.

Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.

Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.

Торфяной компост готовят из низинного или лугового торфа. Для удобрения берут мелкую непригодную для топлива торфяную крошку, которую укладывают неутрамбованными слоями по 30–30 см в яму шириной 1 м и длиной 3–4 м. Слои торфа пересыпают 1—2-сантиметровыми слоями негашеной извести или золы. Сверху компостную кучу поливают навозной жижей. Торфяной компост созревает через 3–4 месяца. Вносят его осенью, в 1,5–2 раза больше, чем навоза.

Для приготовления торфо-фекального компоста крошку низинного или лугового торфа укладывают слоями по 15–20 см и чередуют с 5—10-сантиметровым слоем фекалий, пока штабель не достигнет высоты 1–1,5 м. Желательно периодически пересыпать удобрение известью или суперфосфатом в количестве 3 % от массы компоста. Торфо-фекальный компост вносят осенью, в 2 раза меньше, чем навоза.

Минеральные удобрения вносят ежегодно. В год, когда почву удобряют органикой (навозом, компостом), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, заделывают их неглубоко. При внесении азотного удобрения его ни в коем случае нельзя смешивать с известью или навозом. Это минеральное удобрение заделывают либо весной перед перекопкой, либо в два этапа: треть общей нормы – осенью и две трети – весной. Суперфосфаты вносят перед осенней перекопкой. Заделывают их глубоко, поближе к корням деревьев. Эти удобрения также нельзя смешивать с известью.

Калийные удобрения вносят только осенью и лишь в смеси с известью или золой. Заделывают их глубоко. Для песчаных и заболоченных почв норма калийных удобрений повышается, а для глинистых понижается. Далее приводим рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений для каждой породы плодовых деревьев.

Подкормка груши

Раз в два года во время осенней перекопки под грушу вносят перегной. Для деревьев в возрасте 1–2 лет требуются 15 кг удобрений, для 3—4-летних– 20 кг. Далее до 1-летнего возраста норму удобрения с каждым разом увеличивают на 10 кг, а с 11-летнего возраста вносят по 100 кг за раз.

Суперфосфат заделывают осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 100 г суперфосфата, 3 и 4 лет – 150 г, 5 и 6 лет – 200 г, 7и 8лет – 100 г, 9и 10лет – 130 г, с 11 лет– 200 г.

Хлористый калий вносят осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 30 г удобрения, 3 и 4 лет – 50 г, 5 и 6 лет – 70 г, 7 и 8 лет – 100 г, 9 и 10 лет – 130 г, с 11 лет – 200 г.

Аммиачную селитру применяют под рыхление. Одну половину нормы заделывают весной, а другую – в середине июня. Грушам в возрасте 1 года и 2 лет требуются 50 г удобрения, 3 и 4 лет – 7 г, 5 и 6 лет – 100 г, 7 и 8 лет – 150 г, 9 и 10 лет – 200 г, с 11 лет – 300 г.

Подкормка вишни

В первые 4 года жизни осенью прикорневую зону вишни мульчируют 3—4-сантиметровым слоем перегноя. Удобрение разбрасывают в радиусе 50 см от штамба. С пятого года перегной вносят под перекопку 1 раз в 3 года из расчета по 8 кг удобрения на 1 м2 площади.

Аммиачную селитру или мочевину заделывают в два этапа: половину нормы вносят ранней весной, а другую – в начале июня. В первые 3 года жизни вишне необходимы 18 г аммиачной селитры или 12 г мочевины на 1 м2, на 4-й или 5-й год – 26 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, с 6-го года – 35 г аммиачной селитры или 29 г мочевины.

С четвертого или пятого года жизни вишни в осеннюю перекопку на 1 м2 прикорневой зоны рекомендуется вносить по 35 г суперфосфата и 16 г хлористого калия, а с 6-го года – по 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.

Подкормка сливы

В первые 3 года жизни сливы на 1 м2 приствольного круга вносят по 20 г мочевины, а с 4-го года разовую норму увеличивают до 25 г. Осенью под перекопку на 1 м2 заделывают по 10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 200 г золы или 20 г хлористого калия. С 6—7-го годов норму перегноя увеличивают до 20 кг.

Подкормка абрикоса

Абрикос хорошо реагирует на органические подкормки, в частности на перебродивший птичий помет (раствор – 1 × 10). На 4—5-й годы после посадки под дерево вносят коровяк или компост по 10–15 кг на каждый приствольный круг.

На 2—3-й годы после посадки абрикос подкармливают 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата, на 6—8-й год – 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата. С девятилетнего возраста под абрикос ежегодно вносят по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата.

Профилактика болезней и вредителей

Ежегодно плодовые деревья подвергаются атакам нескольких сотен видов вредителей и заболеваний. Не стоит дожидаться, пока зараза распространится по всему саду. Гораздо разумнее своевременно предпринять нехитрые профилактические меры и защитить деревья от многочисленных природных врагов.

Все мероприятия по уходу за плодовыми деревьями вносят свой вклад в борьбу с болезнями и вредителями. Правильная агротехника, грамотная организация полива, регулярные обрезки и подкормки повышают устойчивость деревьев против заболеваний, сокращают риск поражения растений вредителями.

Тем не менее этих базовых мер недостаточно. Что же делать, чтобы обеспечить плодовым деревьям надежную защиту?

Прежде всего для закладки сада нужно покупать здоровые саженцы, выращенные в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням и вредителям, распространенным в данном регионе.

Источниками болезней и вредителей могут стать некоторые дикорастущие деревья и кустарники, например черемуха, рябина. Желательно, чтобы подобные породы не росли вблизи плодового сада.

Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость деревьев к болезням. Азотные удобрения полезны только в небольших количествах. Избыток азота делает растения уязвимыми перед болезнями и вредителями.

Органические удобрения создают прекрасные условия для жизни почвенных микроорганизмов. Эффект получается неоднозначный, ведь, кроме полезных дождевых червей и прочих друзей растений, в почве активизируются также насекомыевредители и возбудители различных заболеваний.

Большинство профилактических мероприятий в саду проводится осенью и ранней весной.

Во время глубокой осенней перекопки вместе с перевернутыми комьями земли на поверхности оказываются укрывшиеся в почве насекомые и личинки. Зимой земляные комья промерзают и большинство вредителей гибнет. Ранее весеннее рыхление закрепляет эти результаты: оставшиеся насекомые попадают в глубокие слои почвы, откуда уже не могут выбраться.

Многие насекомые и возбудители заболеваний находят прибежище в трещинах коры, поэтому штамб дерева нужно периодически обрабатывать.

Один раз в три года, весной, до начала сокодвижения, яблони и груши бороздуют. Бороздование проводят на штамбе, центральной ветви (проводнике) и основных ветвях деревьев в возрасте от 3 до 15 лет. Молодые деревья с гладкой эластичной корой, а также старые деревья с естественно загрубевшей корой не бороздуют.

Бороздование является средством профилактики разрывов коры, ускорения заживления ран и устранения перетяжек от веревок и прочего обвязочного материала.

Кору счищают острым садовым ножом или специальным бороздником. Вдоль штамба кору разрезают, не затрагивая древесину. Разрезы должны быть прерывистыми и располагаться параллельно друг другу. Длина каждого разреза – 10–15 см, расстояние между ними – не менее 1–2 см по вертикали и не менее 6–8 см по окружности. Южную сторону ствола не бороздуют.

Для защиты от вредителей на ствол дерева накладывают ловчий пояс – полоску гофрированной бумаги, 25–30 см. Внутреннюю поверхность пояса обрабатывают инсектицидами. Пояс обвязывают шпагатом: сверху туго, снизу слабее. Насекомых, забравшихся под пояс, периодически собирают и уничтожают.

Раны и места перетяжки обрабатывают несколько иначе. Разрезают только кору в местах образования каллюса – ткани, наросшей поверх раны. Между бороздками делают отступ в 2–3 см по окружности.

После разрезания раны обрабатывают 5 %-ным раствором медного купороса или 10 %-ным раствором железного купороса.

Штамбы 12—15-летних деревьев очищают от разрушившихся слоев мертвой пробки, покрывающих кору. В трещинах этого омертвевшего слоя чаще прячутся насекомые-вредители. Здесь также растут грибы-трутовики. Чтобы очистить ствол от старой коры, берут большое полотнище: пленку, брезент или мешковину. На одной из его сторон делают разрез до середины. В середине вырезают круглое отверстие по диаметру ствола. Полотнище расстилают под деревом, как бы надев на основание ствола. Разрез скрепляют бельевыми прищепками. Затем железным скребком или стальной щеткой очищают штамб от старой коры. После обработки кора должна стать гладкой. Всю удаленную кору собирают и сжигают. Процедуру проводят во влажную погоду до весеннего опрыскивания. Очищенный штамб белят.

Осенью и весной проводят обрезку деревьев, во время которой удаляют погибшие и пораженные болезнями и вредителями побеги. Срезанные ветви, как и кору, надо сжигать.

Осенью обязательно собирают и сжигают опавшую листву и плоды, а также растительные остатки. С деревьев и кустов обирают гнезда гусениц, куколки, паутинные колечки и коконы и т. д. Все это затем сжигают. Ранней весной проводят повторную ревизию сада, собирают и уничтожают растительные остатки, ветки, гнезда насекомых, пропущенные осенью.

Значительный вклад в борьбу с насекомыми-вредителями вносят насекомоядные птицы, поэтому нужно постараться привлечь пернатых: развешивать в саду скворечники, синичники и домики для трясогузок, на зиму устраивать кормушки и регулярно насыпать в них корм.

Все перечисленные меры профилактики, конечно, уступают в эффективности химическим способам борьбы с болезнями и вредителями. Кроме того, если деревья уже поражены насекомыми или заболеваниями, без химикатов никак не обойтись. Тем не менее применять химические средства надо очень осмотрительно, строго следовать инструкции и никогда не проводить обработку без крайней нужды, «на всякий случай».

Производители пестицидов создают все новые препараты, стараясь сделать их максимально губительными для болезней и вредителей, но в то же время безопасными для человека. Однако следует понимать, что химикаты в любом случае остаются ядовитыми.

Универсального средства от всех болезней и вредителей не существует. Поэтому перед выбором того или иного химиката необходимо узнать, чем именно поражено дерево, и лишь затем приобрести соответствующий препарат.

Весной, когда диагностировать болезнь или выявить вид вредителя еще невозможно, плодовые деревья обрабатывают препаратами широкого спектра действия: бордосской смесью, медным и железным купоросом, фуфаноном (современным более безопасным аналогом карбофоса), фитовермом. Разумеется, даже они несовершенны, однако такие химикаты эффективны против большинства наиболее распространенных болезней и вредителей.

Бордосская смесь – это водный раствор медного купороса с известью. Препарат применяют против болезнетворных грибков (плодовой гнили, парши, ржавчины). Для приготовления бордосской жидкости на 10 л воды требуются 100 г медного купороса и 150 г негашеной извести. Сначала в пластмассовой или стеклянной посуде разводят медный купорос. Затем в отдельной посуде гасят и растворяют известь. Непосредственно перед опрыскиванием раствор медного купороса постепенно добавляют в разведенную известь и тщательно перемешивают.

Раствор медного купороса используют в борьбе с грибковыми болезнями, мхами и лишайниками. Его готовят в пластмассовой или стеклянной посуде: на 10 л воды берут 500–600 г медного купороса в кристаллах.

Фуфанон и фитоверм эффективны против насекомых-вредителей: пилильщиков, листоверток, пядениц, тли. Фитоверм также помогает против всех видов растительноядных клещей.

Список разрешенных и запрещенных препаратов постоянно изменяется, появляются новые средства. Всю необходимую информацию садовод может найти в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Ориентироваться нужно на издание последнего года, так как списки ежегодно обновляются.

Профилактическое весеннее опрыскивание, как и любая химическая обработка, проводится только в случае надобности, если в прошлом году деревья уже были поражены и существует риск рецидива или если в текущем году ожидается вспышка какого-либо заболевания или появление большого числа вредителей. Весенняя обработка направлена главным образом против зимующих форм вредителей. Она снижает численность вредителей и предотвращает развитие следующих поколений насекомых. Одно весеннее опрыскивание заменяет несколько летних.

Обработку деревьев проводят весной, в начале апреля – начале мая, до распускания почек, при среднесуточной температуре +5 °C. Сроки опрыскивания могут сдвигаться в зависимости от погодных условий. Работают рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Проводить опрыскивание в дождливую погоду бессмысленно: вода смоет с деревьев распыленные препараты. Если вскоре после обработки сада пошел дождь, работу придется повторить.

Ни в коем случае нельзя опрыскивать или опыливать цветущие деревья, так как ядовитые химикаты серьезно повреждают цветки.

Растворы и смеси приготавливают строго по рецепту и применяют их точно в соответствии с инструкцией. Отмерять препараты на глазок нельзя! Нужно пользоваться весами или мерками. Избыток химикатов вредит растениям, а недостаток делает опрыскивание неэффективным.

Составы для опрыскивания готовят непосредственно перед применением. Химические вещества со временем способны изменить свои свойства под воздействием окружающей среды (воздуха, влажности, изменений температуры и пр.). «Передержанные» химикаты стать ядовитыми для растений или, наоборот, утратить токсичность для насекомых и возбудителей болезней.

Некоторые химикаты, например хлорокись меди и бордосская жидкость, обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются через 3 дня после обработки в виде темных пятен. Позже поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания растение проверяют на устойчивость к химикатам: обрабатывают отдельные ветви и наблюдают за результатом.

Цветущие растения или грядки с овощами, расположенные в зоне опрыскивания, накрывают полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались на землю. Во время опрыскивания на пленке скапливается ядовитая жидкость, которую периодически сливают подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.

Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.

При работе с химическими веществами нужно строго соблюдать технику безопасности. Человек, проводящий опыление, должен максимально защититься от токсинов: надеть полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и противогаз, универсальный респиратор или по крайней мере пятислойную марлевую повязку.

Для опрыскивания используют малоемкие или ранцевые опрыскиватели. Первые подходят для обработки растений высотой до 1 м; вторые – для обработки более высокорослых деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада – достаточно тяжелая, утомительная работа.

Растворы заливают в опрыскиватель через сито или двухслойную марлю. Фильтрация нужна для того, чтобы не засорять наконечник опрыскивателя.

Для опыливания используют ранцевые меховые опыливатели – ОРМ и ОРМ-2.

При опрыскивании жидкость должна распыляться равномерно. По возможности стараются, чтобы она не образовывала крупных капель и не стекала. Наконечник опрыскивателя держат на расстоянии около 75 см от растения. На одно безлиственное молодое дерево расходуется около 0,5 л раствора, а на крупное взрослое дерево – около 5 л.

После завершения обработки опрыскиватель моют и вытирают, а места соединений смазывают машинным маслом.

При опыливании препарат должен оседать на растения равномерно и образовывать тончайший слой пыльцы.

Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны; стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.

В ходе опрыскивания жидкость периодически взбалтывают, чтобы поднять осевшие на дно частички препарата. В противном случае первые порции состава будут слишком слабыми, а последние – чересчур ядовитыми.

Во время обработки и в течение суток после нее в сад не рекомендуется выпускать домашних животных.

Подготовка к зиме и защита от заморозков

Подготовку к зиме начинают осенью, сразу после сбора урожая. В этот период плодовые деревья готовятся к долгому зимнему сну, но садоводу пока рано расслабляться. Он должен привести сад в порядок, защитить штамбы и корни деревьев от заморозков, грызунов и вредителей.

Осенняя уборка

По окончании сезона сад приводят в порядок. Убирают и сжигают опавшую листву, плоды, обломившиеся ветви, растительные остатки, а также снимают оставшиеся на деревьях гнилые и мумифицированные плоды, отыскивают и сжигают гнезда и коконы насекомых-вредителей, очищают стволы ото мхов, лишайников и отмершей коры. Со штамбов снимают ловчие пояса, а забравшихся в них насекомых уничтожают. Тканевые пояса стирают в мыльной воде. Сломанные, поврежденные, больные ветви и побеги с засохшими листьями вырезают.

Проводят осеннюю перекопку почвы (см. «Обработка почвы»).

Среди наиболее распространенных рекомендаций по подготовке сада к зиме можно встретить опрыскивание деревьев 7–9 %-м раствором мочевины для уничтожения спор парши, присутствующих на листьях. Такая обработка действительно полезна, однако проводить ее надо не после сбора урожая, а исключительно с началом заморозков, в период естественного листопада. Дело в том, что при попадании на еще живые листья мочевина зачастую вызывает их ожог. Поврежденная листва опадает прежде времени, что приводит к общему ослаблению дерева и недостатку питательных веществ в его органах и тканях.

Мышевидные грызуны часто находят себе прибежище в кучах мусора, расположенных на участке или возле него. Чтобы не превратить сад в кормушку для грызунов, надо регулярно вывозить мусор с территории своих, но и чужих. В поисках пищи грызуны будут кочевать из сада в сад и все равно проникнут на ваш участок.

Защита штамбов

Весной, летом и осенью деревья страдают от насекомых-вредителей. Зимой, когда насекомые впадают в спячку, им на смену приходят грызуны: мыши, полевки и зайцы. Правда, если насекомые терроризируют абсолютно все деревья, в какой бы точке мира ни располагался сад, то с мышевидными грызунами и зайцами картина иная. Некоторым садоводам за много лет так и не приходится столкнуться с этой напастью, в то время как для других приход зимы означает начало очередного сражения с пожирателями коры.

По характеру урона, нанесенного дереву, можно определить, какой же грызун повадился в сад. Обглоданная кора на ветках и стволах молодых деревьев, а также отгрызенные тонкие побеги указывают на зайца. Эти повреждения располагаются относительно высоко, так что заметить их доступно уже зимой. Полевки и мыши грызут кору под снегом, оставляя мелкие погрызы, которые можно обнаружить только весной после схода снега.

Для защиты от грызунов ствол и основания скелетных ветвей обмазывают смесью из 300 г глины, 300 г коровяка и 25–30 г лизола либо 60–80 г гексахлорана, разведенных в 10 л воды. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. Поверх обмазки наносят слой побелки, которая предохраняет штамбы от резких перепадов температуры, холода и морозобоин. Белить нужно не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В качестве побелки используют водно-дисперсионную краску или смесь из 2–3 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса, разведенных в 10 л воды.

Для еще более надежной защиты от грызунов штамбы обвязывают еловыми ветками, располагая их иглами вниз, а также стеблями камыша или подсолнуха, мешковиной. Можно также устанавливать заградительные каркасы из досок. Внизу обвязку или каркас заглубляют в землю на 10 см, иначе грызуны проберутся к стволу через щель между началом защитного заграждения и почвой.

Обвязку нужно делать только поздней осенью и лишь из воздухопроницаемых материалов! Некоторые садоводы обвязывают штамбы уже в сентябре, причем используют пластиковые, рубероидные, резиновые материалы и даже капроновые колготки. Подобная чрезмерная забота приносит дереву только вред, так как значительно снижает его морозостойкость. Дело в том, что обвязка превращается в подобие парника и ткани дерева лишаются естественной осенней закалки. В результате даже легкий зимний мороз может серьезно повредить кору.

Наконец, 5–6 раз за зиму (а желательно после каждого крупного снегопада) снег вокруг штамбов утаптывают. Чтобы не оголить при этом стволы, снег для утрамбовки подбрасывают из междурядий. Обвязанные деревья также нужно плотно утаптывать, особенно если уровень снега выше уровня обвязки.

Помимо перечисленных базовых мер защиты от грызунов, можно принять и ряд дополнительных.

Вокруг ствола следует насыпать средней толщины слой торфяной крошки, опилок или золы. Эти материалы необходимо предварительно пропитать 10 %-м раствором креолина (на 1 кг креолина требуются 10 кг воды).

В побелку для деревьев рекомендуется добавлять порошок чемерицы Лобеля: он отпугивает не только мышевидных грызунов, но и зайцев.

Для отпугивания зайцев штамбы и нижние ветки покрывают лаком, приготовленным из смеси 100 г этилового спирта и 80 г канифоли.

По периметру участка можно расставить пластиковые баночки с 2–3 таблетками нафталина; в баночках проделывают несколько отверстий, чтобы запах нафталина распространялся с ветром. На кроны деревьев можно развешивать ватные тампоны, смоченные в рыбьем жире.

Защита корней

Для защиты корневой системы дерева от зимних морозов почву вокруг ствола мульчируют торфяной крошкой, компостом, опилками, древесной стружкой, опавшей листвой. Использовать в этих целях солому, сено или сухую траву нежелательно, так как они привлекают грызунов. Мульчу укладывают на заранее взрыхленную землю слоем толщиной примерно 5–6 см.

Основание штамба можно также окучить землей из междурядий, а весной вновь разровнять ее.

Защита от снега

Зимой с крон деревьев регулярно стряхивают снег. При неустойчивой зимней погоде, а также с приходом весенних оттепелей снег, покрывающий ветви, подтаивает, а с возвращением морозов или из-за ночных похолоданий снова твердеет, превращаясь в панцирь. Под тяжестью снега ветви гнутся и ломаются, толстые сучья отдираются от ствола. Поэтому, начиная со второй половины зимы, нужно периодически обходить сад и сбивать с ветвей снег осторожными ударами палки, обмотанной тряпкой. Деревья, занесенный снегом, к весне необходимо откопать.

Защита от заморозков

Для защиты от заморозков стволы деревьев окучивают снегом. Его подгребают к стволу, формируя сугроб. Особенно остро деревья нуждаются в такой защите в декабре и в бесснежные зимы.

На пострадавших от зимней стужи стволах появляются морозобоины – черные пятна на коре. На пораженных участках нередко развивается черный бактериальный рак, который может привести к гибели дерева. Чтобы избежать этого, морозобоины зачищают садовым ножом до живых тканей, а раны обрабатывают садовым варом из 2 частей канифоли, 2 частей воска и одной части животного жира.

Отдельно нужно сказать о защите деревьев от весенних заморозков, которые наступают, как правило, в апреле. Они обрушиваются неожиданно: дневная среднесуточная температура уже держится на уровне выше 0 °C, зато ночью падает ниже нуля.

Самый простой и доступный способ защиты от весенних заморозков – дымление, поэтому в запасе у садовода всегда должно иметься достаточно сухого горючего материала – веток, соломы, листьев, опилок, навоза. В саду на безопасной расстоянии от деревьев приготовленное топливо собирают в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу помещают сухой материал, а сверху – сырой материал или землю. Сложенную кучу поджигают.

Для дымления можно также применять дымовые шашки, которые продают в магазинах. На 1 га требуются 15 шашек.

Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).

Начинают дымление при температуре 0 °C, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.

Следует помнить, что дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °C.

От более суровых заморозков, до –10 °C, спасает дождевание – искусственное орошение посредством разбрызгивания воды.

Однако выгоднее не бороться с апрельскими заморозками, а высаживать только те сорта плодовых деревьев, которые характеризуются поздними сроками цветения. Кроме того, деревья желательно высаживать на возвышенных местах участка, где воздух намного теплее.

Улучшение качества, количества и ускорение получения урожая

Прививка

Прививка – это способ размножения растений путем объединения нескольких их частей.

Прививка позволяет:

✓ заменить существующий сорт другим, обладающим лучшими качествами – морозостойкостью, сроками вызревания, вкусом, размерами, окраской плодов и т. д.;

✓ сэкономить площадь сада, а также снизить затраты сил, средств и времени: вместо нескольких самостоятельных деревьев можно выращивать одно дерево (один подвой) с несколькими привитыми к нему черенками разных сортов;

✓ ускорить размножение сорта – на выращивание одного саженца тратится больше времени, чем на прививку нескольких черенков;

✓ залечить раны, появившиеся на штамбе или у основания скелетных ветвей;

✓ создавать декоративные кроны необычной формы (например, плакучие кроны) или с оригинальной окраской цветков.

Прививку проводят ножом, заточенным до остроты бритвы. Все срезы выполняют одним плавным особо оговоренных случаев, все срезы осуществляют движением ножа на себя.

Заготовка черенков

Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, когда установится морозная погода и температура воздуха будет держаться на уровне –8—10 °C. При такой температуре черенки лучше хранятся. Кроме того, зимние холода закаляют черенки и после прививки они становятся более устойчивыми к условиям окружающей среды. Если заготовка черенков приходится на раннюю весну, то необходимо завершить ее до начала сокодвижения. Черенки с распустившимися почками непригодны для прививки. Следует отметить, что черенки косточковых пород желательно заготавливать не весной, а осенью: за зиму их однолетние побеги, как правило, подмерзают, что негативно сказывается на результатах прививки. Черенки же яблони и груши более устойчивы, поэтому их можно срезать и ранней весной.

Лучше для черенков подойдут однолетние побеги. Но если их мало, можно использовать и двулетние.

Для черенков срезают побеги, расположенные на освещенной части кроны здоровых плодоносящих деревьев в возрасте 12–15 лет. Не рекомендуется брать побеги, развившиеся из спящих почек на стволе, а также растущие у основания скелетных ветвей или в недостаточно освещенной части кроны. Урожайность с таких черенков будет очень низкой.

Побеги срезают секатором, причем выбирают ветки с ярко выраженной верхушечной почкой. Срез делают на годовом кольце между прошлогодним и позапрошлогодним приростами.

Если на ветке остались листья или черешки от них, расположенные на конце прошлогоднего прироста, значит, ветка плохо вызрела и заготавливать ее на черенок нельзя.

В суровые морозные зимы прирост побегов ощутимо снижается и составляет лишь около 2 см. Такие побеги можно использовать для прививки только в самом крайнем случае, например для перепрививки дикой поросли или сохранения сорта в случае гибели дерева. Чтобы заготовить такие побеги, срезают более взрослые ветки, которые потом хранят под снегом.

Если прививка проводится для улучшения сорта, для черенка берут ветку с небольшим расстоянием между почками. Если же прививкой собираются лечить штамбы, срезают длинные прошлогодние побеги. Обычно это так называемые волчки – вертикально растущие побеги, размещающиеся обычно в глубине кроны.

Срезанные побеги связывают в пучки веревкой, к которой прикрепляют этикетку с названием породы и сорта дерева. Перед использованием веревку рекомендуется опустить на несколько минут в горячий парафин, воск, олифу или машинное масло. Благодаря такой обработке она станет намного крепче, а этикетка на ней будет держаться дольше.

Пучки черенков хранят под снегом или в леднике. Можно также держать их в погребе, но только если температура в нем составляет от +3 до 0 °C. В этом случае основания черешков на 3–5 см заглубляют во влажный песок.

Чтобы сохранить черенки, срезанные весной, необходимо создать бурт, искусственно задержав таяние снега. Для чего с северной стороны какого-либо строения наваливают небольшой сугроб высотой 120–150 см. Снег уплотняют, а сверху насыпают слой опилок толщиной 30–40 см. Опилки приостановят таяние снега. Использовать ботву или растительные остатки настоятельно не рекомендуется: в них могут завестись мыши или насекомые-вредители.

Способы прививки

Известно множество способов прививки, которые различаются по времени проведения, технике выполнения, по сложности и требованиям к привою и подвою. Чаще делают прививку в боковой зарез, врасщеп, «седлом» за кору, а также окулировку (прививку глазком) и копулировку (простую и улучшенную). Вне зависимости от способа прививки работу начинают сверху. Сперва прививают внутренние сучья, а затем ветви во внешних частях кроны. Если нарушить этот порядок, то при очередной прививке можно повредить те, что были сделаны ранее. За привитыми побегами необходимо тщательно ухаживать: следить, чтобы их не сломало ветром, направлять, формировать крону – прореживать и подрезать ее.

Окулировка

Окулировка, прививка щитком или глазком, – это наиболее распространенный способ. Выделяют два подвида окулировки, которые различают по срокам проведения прививки: спящим и прорастающим глазком.

Окулировка прорастающим глазком проводится весной. Щитки для нее берут с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года.

Окулировка спящим глазком выполняется во второй половине лета, примерно с 15 июля по 20 августа, в период интенсивного сокодвижения. В это время активность камбия достигает своего пика и кора подвоя легко отделяется от внутренних слоев древесины. Для окулировки спящим глазком щитки с почками срезают с побегов текущего прироста.

Следует отметить, что сроки проведения окулировки указаны приблизительно и в зависимости от погодных условий могут смещаться на 5– 10 дней.

Черенки для окулировки заготавливают иначе, чем для других способов прививки. Их срезают в день проведения окулировки с 4 до 10 ч утра. Верхушки побегов срезают, листья и прилистники (листообразные отростки у основания листка) удаляют. В итоге остается черенок длиной до 1 см.

Если нет возможности выполнить окулировку сразу, черенки нужно убрать на хранение, но не более чем на 10 дней. Их помещают в подвал во влажный песок, мох или опилки либо держат в холодильнике при температуре от –3 до +1 °C.

Для окулировки яблони наиболее пригодны почки со средней части черенка, а для груши – глазки с верхней и средней частей побега.

На подвое выбирают гладкий участок без сучков, вздутий или других дефектов. Лучше прививать глазок с северной стороны подвоя, но если там имеются срезы от удаленных боковых ветвей, неровности или какие-либо повреждения, для окулировки выбирают подходящее место с любой стороны подвоя.

На семенных подвоях (т. е. выращенных из семечки) окулировку проводят на высоте 5–7 см от земли, а на клоновых (полученных вегетативным способом: черенками, отводками, порослью) – на высоте 10–15 см. Изогнутые подвои прививают ниже места изгиба.

В выбранном месте подвоя делают Т-образный надрез. Его удобнее выполнять в виде дуги, направленной выпуклой стороной вверх. Длина надреза должна составлять около 1/3 окружности штамбика подвоя. Нож заглубляют в кору до древесины. При этом лезвие должно входить под небольшим углом. Затем на всю глубину коры делают поперечный разрез, для чего двигают лезвие ножа вправо и влево, удлиняя концы дужки.

Затем нож вынимают и от середины дуги делают на коре вертикальный надрез длиной 2,5–3 см. Во время выполнения вертикального надреза указательный палец правой руки должен располагаться немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя, выполняя функцию упора. Это необходимо, чтобы надрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя.

Если кора плохо отделяется от древесины, ее слегка приподнимают кончиком ножа. Когда кора отделяется легко, продольный разрез достаточно сделать всего 1–1,5 см длиной. Тогда при вставке щитка кора будет разрываться, а образующиеся при этом волокнистые перемычки станут плотно удерживать привой.

Щитки для окулировки срезают с заготовленных черенков. Толщина щитка должна соответствовать толщине подвоя. Щитки для толстых подвоев берут с нижней части черенка, для тонких – с верхней части. Для средних подвоев подойдут глазки, срезанные с любой части черенка.

Глазок (почку) срезают с черенка вместе с тонким слоем коры и древесины. Для чего черенок берут в левую руку верхушкой от себя. Он должен лежать на указательном пальце на 2–3 см выше глазка, который планируется срезать. Средним, безымянным и мизинцем черенок прижимают к ладони.

На 1–1,5 см выше глазка кору надрезают острым ножом. Не отнимая лезвия, поворачивают его горизонтально и плавно ведут вправо на себя. Возле почки лезвие немного заглубляют в древесину, чтобы перерезать волокна и сосуды, питающие глазок. Затем кору черенка придерживают большим пальцем левой руки и перерезают кору щитка на 1–1,5 см ниже почки.

Отделенный от черенка щиток берут в левую руку и вставляют в Т-образный разрез, выполненный на подвое. Щиток держат большим и указательным пальцами правой руки за кору и почку. Нижний конец щитка вставляют в Т-образный разрез и задвигают щиток вниз до упора, чтобы почка при этом расположилась симметрично краям коры продольного разреза.

Иногда верхняя часть щитка не умещается в разрез целиком, а опустить щиток еще ниже невозможно. В таком случае лишнюю часть щитка отрезают ножом по линии дугообразного надреза на подвое.

После того как щиток вставлен, большими пальцами обеих рук кору подвоя слегка обжимают, двигаясь снизу вверх.

Сразу после этого место окулировки обвязывают полихлорвиниловой пленкой, оставляя открытой почку с черешком. Обвязку можно вести как сверху вниз (от дугообразного надреза подвоя), так и снизу вверх (от нижнего конца вертикального надреза). Ленту обвязки берут обеими руками и накладывают на место первого витка так, чтобы в левой руке оставался конец длиной 3–4 см. Концы пленки отводят за штамб и перетягивают его. Длинный конец пленки обязан перекрывать короткий. Затем ленту продолжают накладывать витками внахлест, продвигаясь к почке. Лента должна плотно обхватывать штамб, поэтому концы пленки надо туго натягивать. Возле почки пленка обязана как можно лучше закрыть все надрезы коры, но чтобы сама почка при этом осталась открытой.

Все поперечные срезы на подвое, сделанные секатором или ножовкой, необходимо зачищать ножом. Срезы на подвое и привое нельзя трогать руками. Потожировые выделения пальцев отпечатываются на древесине и значительно ухудшают приживаемость черенков.

Завершая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и туго затягивают петлю. Если подвой тонкий, то для удобства при обвязке его зажимают коленями и поддерживают средним пальцем левой руки.

Обвязку можно выполнять также двумя концами одновременно. Ленту накладывают так же, как в первом способе, но оставляют более длинный левый конец (около 1/3 длины ленты). После 3–4 витков свободный конец ленты заканчивается на 0,5–1 см выше почки (если обвязку ведут снизу) или ниже почки (при обвязке сверху). Витки при такой обвязке накладывают с большим шагом, зато кора возле почки оказывается целиком спрятанной под ленту.

Через 2–3 недели после окулировки почки осматривают, проверяя их приживаемость. Если щиток прижился, почка и кора будут нормального цвета, а черешок листа отпадет даже при легком прикосновении.

Если окулировка не удалась, и почка погибла, кора щитка сморщивается, глазок подсыхает, черешок не отделяется. В этом случае прививку повторяют с обратной стороны подвоя.

Окулировка вприклад – это подвид обычной окулировки. Преимущества такого способа прививки в том, что его можно проводить, даже если кора подвоя плохо отделяется от древесины. Кроме того, при окулировке вприклад почки лучше приживаются. Этот способ незаменим для прививки тонких подвоев, на которых очень трудно сделать Т-образный разрез и выставить щиток, а также для окулировки пересохших подвоев, когда при заживлении раны глазок нередко заплывает.

Сроки проведения окулировки вприклад такие же, как и при обычной окулировке: весной, до начала активного сокодвижения, или во второй половине лета (с 15 июля по 20 августа).

При окулировке вприклад на коре подвоя в месте прививки, где будет располагаться нижний конец щитка, делают поперечный разрез. Для чего нож ставят под углом 30 °C к подвою и заглубляют лезвие на 4–5 мм. Вытащив нож, отступают на 3–4 см выше разреза и, двигая лезвие сверху вниз, снимают полоску коры, стараясь захватить при этом как можно меньше древесины. Чем толще подвой, тем больше будет ширина среза. Отделенную кору движением ножа отбрасывают от себя. При пересечении надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, куда впоследствии нужно будет вставить нижний конец щитка.

Его удобнее срезать с ножа. Черенок берут в левую руку, как и при обычной окулировке. На расстоянии 2–2,5 см выше глазка, выбранного для прививки, делают поперечный ограничительный надрез глубиной 1,5–2 мм. Основание щитка должно быть клиновидным, чтобы соответствовать форме выреза на подвое. Для чего нож устанавливают под углом 30 °C к черенку, отступив от почки 1,5–2 см вниз. В этом месте делают косой зарез длиной 7–8 мм с захватом древесины. Вынув нож, поворачивают его лезвием к себе и на расстоянии 5–6 мм ниже поперечного зареза срезают щиток, как при обычной окулировке. Два среза пересекутся, и нижнее основание щитка приобретет клиновидную форму.

После того как нож достигнет поперечного ограничительного зареза, срезанный щиток прижимают к лезвию большим пальцем правой руки, отделяют от черенка и вставляют в отверстие на подвое. Щиток загоняют в подвой вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Слишком длинный щиток подрезают на уровне верхнего среза на подвое. Если щиток получился слишком узким, его сдвигают вправо или влево. Камбиальные слои при этом будут совпадать только с одной стороны.

Затем место прививки туго обвязывают пленкой или изолентой. При окулировке вприклад обвязку обычно ведут снизу вверх. Нужно следить, чтобы в процессе обвязки щиток не сдвинулся. Если он упал на землю, его заменяют новым.

Прививка в боковой зарез

Прививка в боковой зарез проводится до начала сокодвижения. Этот способ применяется, чтобы сделать крону более пышной, заполнить оголенные участки скелетных веток.

Прививку в боковой зарез делают, если подвой толще привоя. Диаметр подвоя должен достигать 2–2,5 см.

Этот способ хорош тем, что позволяет очень прочно скрепить подвой и привой. Он также предоставляет садоводу возможность свободно выбирать направление роста будущей ветки.

Острым ножом на коре и древесине подвоя по дуге делают косой разрез длиной 3–4 см. Глубина разреза обязана быть такой, чтобы получившийся «заусенец» можно было слегка отогнуть, а в нормальном состоянии разрез бы снова смыкался. При необходимости этот разрез немного расширяют осторожными движениями ножа.

На нижнем конце привоя (черенка) с обеих сторон делают косые срезы, равные по длине разрезу на подвое. Первый срез делают на 2–3 мм ниже основания почки. Затем черенок переворачивают на другую сторону почкой вниз и, отступив от основания почки 5–8 мм, делают второй срез. Лезвие ножа при этом должно быть наклонено влево под углом около 15°. В итоге обязан получиться двусторонний клин.

Затем верхнюю часть черенка отрезают до второй почки.

«Заусенец» на подвое слегка отгибают. В образовавшийся кармашек вставляют черенок так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. «Заусенец» отпускают, после чего черенок оказывается плотно зажатым в срезе подвоя.

Место прививки туго обязывают полиэтиленовой изолентой или пленкой, а торец черенка привоя обмазывают садовым варом.

Прививка врасщеп

Прививка врасщеп – один из наиболее трудоемких способов. Такая прививка проводится до начала сокодвижения или в период набухания почек.

Подвой спиливают так, чтобы на расстоянии не менее 10 см от места спила не было сучков, ответвлений, вздутий. В противном случае сделать правильный расщеп практически невозможно.

Место спила зачищают и острым ножом раскалывают по диаметру на глубину до 8 см. Место расщепа фиксируют с помощью отвертки, стамески, деревянного клина или аналогичного инструмента. Сверху ширину расщепа доводят до 5 см.

Для прививки врасщеп, как правило, используют 2 черенка. На нижних концах привоев делают два косых среза на клин, чтобы получился треугольник с «плечиками». Черенки вставляют в щель подвоя по самые «плечики», следя, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпали. Клиньяфиксаторы убирают, после чего черенки оказываются зажатыми в расщепе.

Место прививки плотно обязывают изолентой или пленкой. На срез подвоя кладут кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка обрабатывают садовым варом. Часть вара при этом может затечь в расщеп.

Боковые части расщепа, не прикрытые обвязкой, также необходимо тщательно покрыть варом. Через 2–3 дня место прививки осматривают. Появившиеся трещины еще раз обмазывают садовым варом.

Копулировка

Копулировка – это прививка черенком, которая применяется только в том случае, если подвой и привой имеют одинаковую толщину. Суть этого способа прививки заключается в скреплении половинок двух разных веток. Копулировка проводится до начала сокодвижения.

Она бывает простой и улучшенной.

Простая копулировка. Ее удобно применять, если толщина подвоя и привоя не превышает 1,5 см.

На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной около 4–5 см.

Сначала обрабатывают подвой. На месте прививки его протирают мокрой тряпкой. Чуть пониже конца намеченного среза подвой обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки. Нож держат в правой руке острой стороной лезвия к себе. Его прикладывают к подвою. Большой палец правой руки должен при этом упираться в лучезапястный сустав левой руки. Косой срез делают плавным движением ножа на себя и вверх. Большой палец правой руки в это время скользит вдоль подвоя, выполняя функцию противорежущего упора. Верхушка подвоя полностью удаляется.

Техника подготовки среза привоя несколько иная.

Толщина привоя обязана почти идеально совпадать с толщиной подвоя. «Подравнивать» их ножом или иным способом нельзя.

Черенок берут в левую руку верхушкой от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами. Нижний конец черенка при этом должен на 5–6 см выступать за пределы кисти, а нижняя почка располагаться слева и касаться ладони. Нож берут в правую руку острой стороной лезвия к себе. Большой палец правой руки обязан опираться на лучезапястный сустав левой руки и находиться под выступающей частью черенка. Лезвие ножа располагают справа от черенка над 2–3 почками. На нижней части черенка делают косой срез, лезвие ножа ведут на себя. Если черенок толстый, его сложно полностью срезать, держа нож на весу. В этом случае можно помочь себе секатором.

Перепрививку дерева проводят по мере необходимости, например, если привитый ранее сорт становится менее ценным по сравнению с новыми. Для укорачивают до длины 30–50 см. В этом же году другой сорт прививают окулировкой к сильным отросшим побегам подвоя.

Подготовленный черенок совмещают с подвоем, чтобы их камбиальные слои совпали по длине срезов. Придерживая черенок на подвое, место прививки туго обматывают изолентой или пленкой, чтобы срезы были полностью закрыты. Полоски обвязки накладывают с небольшими перехлестами, чтобы между витками не оставалось просветов. Конец обвязочной ленты просовывают под последний виток и завязывают. Верхний срез привитого черенка обрабатывают садовым варом.

Улучшенная копулировка. При ней на срезах подвоя и привоя ножом делают дополнительные разрезы – «язычки», которые затем вставляют друг в друга.

При совмещении они прочно крепятся друг к другу даже без обвязки. Улучшенная копулировка более эффективна, поэтому применяется чаще, чем простая.

Сперва на подвое и привое делают срезы длиной 4–5 см. Техника выполнения срезов такая же, что и при простой копулировке. Затем черенок берут косым срезом от себя и вверх. От основания черенка отступают на 1/3 и делают продольный разрез где-то на 2/3 длины косых срезов. Верхнюю часть привоя срезают, оставляя на черенке 2–3 почки.

Аналогичным образом делают «язычок» на подвое. Затем «язычки» привоя и подвоя вставляют друг в друга до упора.

При улучшенной копулировке возможен вариант, когда камбиальные слои подвоя и привоя оказываются совмещены только с одной стороны. Это происходит в случае, если подвой толще черенка. Делается с целью совмещения камбиальных тканей.

Место прививки туго обвязывают изолентой или пленкой, а верхний торец черенка обрабатывают садовым варом.

Прививка «седлом» за кору

Способ прививки «седлом» за кору применяют в период сокодвижения. Как и в случае с прививкой врасщеп, при этом способе можно прививать 2 черенка.

Тонкие сучья подвоя (до 3 см) обрезают секатором, толстые – спиливают. Торец заглаживают ножом. От торца вниз на коре делают разрез длиной 3–3,5 см. Второй разрез выполняют напротив первого. На нижней части черенков, на высоте 3–3,5 см делают не очень глубокий поперечный надрез – так называемое «седло». От «седла» вниз выполняется косой срез. Черенки вставляют в разрезанную кору подвоя, чтобы «седло» уперлось в поверхность торца. Затем место прививки туго обвязывают изолентой или полиэтиленом, а торцы обрабатывают садовым варом.

Регуляторы роста

Многие садоводы с предубеждением относятся к использованию разного рода регуляторов, или стимуляторов, роста. Применение препаратов, которые позволяют человеку вмешаться в процесс роста и развития растения, кажется чем-то противоестественным. Однако культурные растения тем и отличаются от диких, что для нормального существования им необходима помощь человека. Мы обрабатываем землю, делая ее более благоприятной для произрастания культур, контролируем размножение растений в садах и огородах, поливаем их, удобряем, защищаем от болезней и вредителей. Строго говоря, минеральные удобрения и химические составы для опрыскивания тоже относятся к «искусственным» препаратам. Однако мы настолько привыкли к ним, что воспринимаем их использование как нечто само собой разумеющееся.

Регуляторы, или стимуляторы, роста пока еще только начинают завоевывать доверие садоводов, а ведь на самом деле в отличие от большинства удобрений и химикатов они имеют природное происхождение и выделяются непосредственно из вегетирующих частей растений. Эти препараты обладают целым рядом весьма ценных свойств. Они ускоряют прорастание и укоренение растений, препятствуют опаданию завязей, увеличивают урожайность, сокращают сроки созревания плодов, повышают их питательную ценность, улучшают устойчивость деревьев к болезням и вредителям. Кроме того, применение стимуляторов позволяет на 30–40 % сократить расход минеральных и органических удобрений.

Стимуляторы роста представляют собой биологически активные вещества. В садоводстве используют две группы таких веществ: фитогормоны и гуматы.

Фитогормоны – это низкомолекулярные органические вещества, которые вырабатываются самими растениями. Фитогормоны вызывают различные физиологические или морфологические изменения в тех частях растения, которые чувствительны к их действию.

Гуматы – это соли гуминовых кислот, которые получаются в результате переработки растительных остатков почвообразующими микроорганизмами.

Считается, что каждый регулятор обладает своим эффектом: одни ускоряют рост корней, другие «отвечают» за раннее созревание плодов, третьи препятствуют опаданию завязей и т. д.

В работе со стимуляторами необходимо точно соблюдать дозировку. В избыточном количестве препараты, призванные стимулировать развитие растения, угнетают его.

Заключение

Сливы, вишни, груши, абрикосы, как и любые фрукты, очень полезны. О чем нам в детстве говорили родители, об этом мы постоянно слышим с экранов телевизоров, читаем в книгах и на интернет-сайтах. Сегодня приобрести свежие овощи, фрукты и ягоды – не проблема. Благодаря супермаркетам мы можем в любое время года купить хоть самую обычную грушу или экзотический плод помело. Магазины готовы исполнить любой наш каприз. Но всегда ли фрукты и ягоды, которые реализуют в супермаркетах, можно назвать здоровой пищей? Речь идет даже не об условиях выращивания плодов, украшающих витрины и полки. Очень часто даже внешний вид фруктов не соответствует стандартам качества.

Что же делать? Либо смириться и покупать то, что есть в магазинах, либо самим вырастить плодовые деревья и наслаждаться урожаем собственного сада. Стоит ли говорить, что второй путь, несомненно, лучше.

Взращенные заботливым садоводом деревья одаривают своего благодетеля вкуснейшими плодами – спелыми, сочными, ароматными.

Оглавление

Введение

Общие сведения о растениях

  Вишня

  Слива

  Груша

  Абрикос

Виды, сорта и гибриды. Как сделать правильный выбор

  Вишня

  Слива

  Груша

  Абрикос

  Как правильно выбирать сорта

Размножение

  Размножение семенами

  Размножение черенками

    Зеленые черенки

    Корневые черенки

  Размножение порослью

  Размножение отводками

    Горизонтальные отводки

    Воздушные отводки

Посадка

  Уход

    Обработка почвы

      Осенняя перекопка, или вспашка

      Раннее весеннее рыхление

      Весенне-летняя обработка почвы

    Полив

      Поверхностный полив

      Дождевание

      Подпочвенное капельное орошение

    Обрезка

      Техника обрезки

    Подкормка

      Подкормка груши

      Подкормка вишни

      Подкормка сливы

      Подкормка абрикоса

    Профилактика болезней и вредителей

    Подготовка к зиме и защита от заморозков

      Осенняя уборка

      Защита штамбов

      Защита корней

      Защита от снега

      Защита от заморозков

  Улучшение качества, количества и ускорение получения урожая

    Прививка

      Заготовка черенков

      Способы прививки

      Окулировка

      Прививка в боковой зарез

      Прививка врасщеп

      Копулировка

      Прививка «седлом» за кору

    Регуляторы роста

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg