Работаем с гипсокартоном (epub) - Работаем с гипсокартоном (Домашняя мастерская) 458K (скачать epub) - Андрей Юрьевич Галич

ISBN 978-966-14-1192-9 (Украина) (доп. тираж)

ISBN 978-5-9910-1494-6 (Россия) (доп. тираж)

© DepositPhotos.com/ Dmilrijs Dmitrijevs, обложка, 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2011

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2011

ВВЕДЕНИЕ

Еще совсем не так давно мы не знали гипсокартона. При отделке помещения изящности и выразительности добивались с помощью гипса и штукатурки, теперь же удивляемся, как могли без него обходиться. Ведь именно гипсокартон вдохновляет на создание многоуровневых лабиринтообразных потолков с подсветкой, криволинейных перегородок с многочисленными нишами, полочками и фигурными отверстиями. Он дает многовариантность интерьеров и высокую архитектурную выразительность помещений.

Гипсокартон является незаменимым материалом для отделочника. Простейший материал в виде твердого гипсового сердечника, заключенного между двумя слоями строительного картона, имеет различные свойства в зависимости от содержания армирующих и прочих добавок.

Гипсокартон находит широкое применение в различных областях строительства — от отделки стен

и потолков до устройства вентиляционных шахт и обустройства фасадов.

К преимуществам гипсокартона можно отнести:

□ увеличение производительности и исключение «мокрых» процессов при отделке;

□ многовариантность использования, реализация любых архитектурных решений;

□ снижение затрат на производство отделочных работ;

□ высокую экологичность материала, позволяющую создавать благоприятный для человека микроклимат в помещениях;

□ безвредность основного компонента — природного гипса — и его способность эффективно регулировать влажность воздуха в помещениях.

Древние египтяне открыли уникальные свойства гипса в 3700 г. до н. э. Они использовали его для штукатурки погребальных камер пирамид. Позднее греки дали минералу название «гипсос», что значит «кипящий камень». Римляне принесли знания о гипсе в Европу, и с XV века он использовался в качестве штукатурного материала в большинстве районов Европы. Позднее гипс добывался в районе Монмартра под Парижем и поэтому получил название «штукатурка Парижа».

Гипсокартон изобрели в XIX веке в США. Это сделал Августин Сакетт. Он родился в 1841 году. В 1880 году Сакетт работал в бумажной промышленности и владел фабрикой для производства усиленной бумаги и викторианских воротников. Поиски новых способов использования бумаги привели к изобретению «строительной доски» толщиной 15 мм. Это была конструкция из 10 слоев бумаги, которые скрепляли тонкую полосу гипса. В 1888 году был получен патент на новый стройматериал. Но то был только прообраз современного гипсокартона.

Следующий этап истории гипсокартона начался в 1908—1910 гг., когда Стивен Келли запатентовал плиту с двумя слоями бумаги и гипсом внутри, а Кларенс Утсман, инженер Американской гипсовой компании, предложил заклеивать край плиты. Таким образом гипсокартонные плиты приобрели тот вид, который сохранился до сих пор. В области производства плит метод с колесом был заменен на непрерывную линию гипсокартона, в которой и твердел гипс. В 1917 году в Англии была построена первая в Европе фабрика по производству гипсокартона; вскоре новая технология пришла в Швецию и Скандинавию.

Когда в моду вошел евроремонт с повышенными требованиями к геометрии помещений и качеству поверхностей, о проверенном материале вспомнили вновь. Архитекторы обнаружили, что листам можно придавать практически любую форму. Колонны, арки всех видов, сложнейшие переходы от одной плоскости к другой, криволинейные поверхности — все это может быть легко создано из гипсокартона. Система металлических каркасов, набираемых из стандартных профилей заводского изготовления, разработана так, чтобы можно было создать стены любой сложной формы. Появился метод «сухого строительства», где нет ни «мокрой» штукатурки, ни обязательных обоев.

Крепятся гипсокартонные листы довольно просто. При облицовке стен гипсокартонными листами в один слой применяется монтажный клей на гипсовой основе. А когда листы ГКЛ собираются на каркасах, то крепятся саморезами. Если необходимо придать этим листам криволинейную форму, их увлажняют, осторожно гнут и фиксируют; высыхая, листы снова приобретают прочность и принимают нужную форму. А если нужно просто выровнять поверхность, тогда гипсокартон крепят к стене гвоздями (дюбелями) на каркас из деревянных досок или реек, предварительно рассчитав его размеры. При этом между листом и стеной остается пустое пространство, что создает дополнительную теплоизоляцию. В потолке при отделке гипсокартоном сверлят отверстия, в них вбиваются деревянные пробки и прибиваются рейки аналогично настенному каркасу. Листы устанавливают так, чтобы между ними оставалось пространство 4—5 мм для последующей отделки швов.

Технология эта несложная. Однако, задумывая ремонт, учтите следующее. Основная хитрость при работе с этим материалом заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливой работы штукатура, который сумеет исправить положение и придать поверхностям нужную геометрию.

Плиты гипсокартона не только хорошо гнутся, но и отлично режутся. Используя специальные инструменты, легко можно вырезать панель нужной длины и ширины и сделать в ней отверстие. Лучше всего отверстия, к примеру для выключателей, проделывать в панелях непосредственно перед облицовкой.

Применение гипсокартона позволяет максимально подготовить к сборке конструкции вне пределов площадки строительства и значительно сократить сроки выполнения работ. Так, облицовка стены ГКЛ производится в 2 раза быстрее, чем ее оштукатуривание и шпаклевание, а монтаж гипсокартонной перегородки требует трудозатрат почти в 3 раза меньше при гораздо лучшем качестве. Гипсокартон — это лучшая основа под обои. Их можно клеить без всякой предварительной обработки; единственное, что нужно сделать, — покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. Можно обойтись и без обоев, а просто побелить или покрасить стены клеевой или масляной краской, как обычные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется только использовать известковые краски, т. к. они плохо сцепляются с картоном.

СИСТЕМА СУХОЙ ОТДЕЛКИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Комплектная система сухой отделки помещений состоит из материальной и информационной составляющих.

Основные материалы и изделия. Это гипсовый камень, строительный, формовочный и медицинский гипс, гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, металлические профили, сухие штукатурные смеси и смеси для наливных полов.

Вспомогательные материалы. Шпаклевки, грунтовки, различные ленты, крепежные элементы, клеи, сетчатые уголки и маяки для штукатурных работ, шурупы и др. Без вспомогательных материалов осуществить качественную отделку просто невозможно, и они являются неотъемлемой частью комплектных систем.

Ручной инструмент. Шуруповерты, просекатели, электрические и ручные ножницы для резки металлического профиля, ножи, ножовки, смесители, шпатели, метростаты, правила, подъемники, приспособления для переноски и перевозки ГКЛ и ГВЛ и многое другое. Современный инструмент повышает производительность труда и качество отделочных работ, снижает трудозатраты.

Техническое сопровождение, или информационные составляющие, сухой отделки представляет собой пакет нормативно-технической документации и технической информации, государственных стандартов, гигиенических сертификатов. Кроме того, строители могут получать технические консультации в региональных учебно-консультационных центрах.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ ГИПСА

Основным материалом систем сухой отделки помещений является гипс. Это прекрасный строительный материал со славным прошлым и перспективным будущим. Непревзойденные физические и технические свойства стройматериалов на его основе принесли гипсу широкую и заслуженную популярность. Он обладает способностью «дышать», т. е. поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающий воздух при ее недостатке. Это негорючий и огнестойкий материал, удовлетворяющий самым строгим требованиям пожарной безопасности. В сочетании с изоляционными материалами гипс обеспечивает высокую звуко- и термоизоляцию. Он совершенно лишен запаха и электрически нейтрален. Его производство и использование не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Гипс — основа современного индустриального строительно-отделочного материала — гипсовой панели, или как ее сейчас называют, гипсокартонного листа, представляющего собой гипсовый сердечник, выполненный из гипсового вяжущего, который оклеен с двух сторон специальным картоном.

Гипсовые вяжущие вещества получают из осадочной горной породы, которая состоит из двуводного гипса, путем обжига при температуре 120— 160 °С и помола до или после этой обработки. Изменяя условия нагревания гипсового вяжущего, можно получить продукты, обладающие различными свойствами. При повышении температуры до 200—210 °С получается гораздо более прочное и пластичное вяжущее; оно используется при изготовлении высокопрочных и высокопластичных шпаклевок, а также для гипсовых составов само-нивелирующихся полов. Все гипсовые вяжущие обладают способностью быстро схватываться и твердеть. При температурной обработке происходит кристаллизация (кальцинация) материала.

В зависимости от предела прочности на сжатие различают 12 марок гипсовых вяжущих (ГОСТ 125—94).

Марку вяжущего обозначают Г-n, где п — минимальный предел прочности при сжатии образцов балочек размером 40x40x160 мм в возрасте 2 ч, измеренный в МПа; например, марка вяжущего Г-5 соответствует пределу прочности при сжатии 5 МПа. Медицинский гипс имеет марку Г-13, а гипсовый сердечник ГКЛ - Г-4.

В зависимости от сроков схватывания гипсовые вяжущие разделяют на быстротвердеющие А, нормально твердеющие Б и медленно твердеющие В.

В зависимости от степени помола различают вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, не более: I — 23, II — 14, III — 2%.

Процесс твердения делится на три периода. Сначала вяжущее растворяется и образуется раствор (первый период), затем происходит образование коллоидальной массы, или схватывание (второй период). Третий период — кристаллизация и твердение. В течение этого периода нарастает прочность гипсового вяжущего.

Гипсовое вяжущее обладает большим водопоглощением и низким коэффициентом размягчения, что является его недостатком. Высушенное вяжущее снова приобретает прочность, но меньшую, чем до водонасыщения. Это свойство используется при изготовлении криволинейных элементов, когда путем замачивания листу вначале придается пластичность, т. е. способность приобретать другую форму, а после высушивания он вновь набирает необходимую для эксплуатации прочность.

Применяют гипсовые вяжущие для отделки сухих помещений и помещений с нормальной влажностью. При этом требуется увеличить сроки их схватывания, что достигается использованием замедлителей.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Центральным элементом комплектной системы индустриальной отделки помещений сухим способом являются панели, с помощью которых и обустраиваются все конструкции здания: стены, перегородки, потолки и полы. Кроме гипсовых панелей двух типов (гипсокартонных и гипсоволокнистых) используются пенополистирольные плиты.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) — строительно-отделочный материал для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. Гипсокартонные листы выпускаются в соответствии с ГОСТ 6266—97 и относятся к группе трудносгораемых материалов.

Для формирования сердечника применяется гипс Г-4 по ГОСТ 125—94. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих прочность, плотность и т. д., в него добавляются специальные ингредиенты, повышающие его эксплуатационные свойства.

Другим важнейшим компонентом ГКЛ является картон облицовочный по ТУ 544-018-04766356—94, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет функцию как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого материала при окончательной отделке поверхности ГКЛ (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилого помещения.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) — сравнительно новый в отечественной практике строительно-отделочный материал, используемый для отделки тех же конструктивных элементов, что и ГКЛ, в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. Их относят к группе трудносгораемых материалов по ГОСТ 12.1.044—89.

При использовании гипсокартонных и гипсоволокнистых листов из отделочных работ исключаются неудобные «мокрые» процессы, сокращаются затраты ручного труда, улучшается качество отделки и культура производства и уменьшаются сроки выполнения отделочных работ. При этом достигается общая экономия затрат на строительство за счет облечения конструкции здания, обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении.

Листы гипсоволокнистые представляют собой гомогенный экологически чистый строительноотделочный материал, состоящий из гипса и распушенной до элементарных волокон целлюлозной макулатуры.

Для формирования листов применяется гипсовое вяжущее (80—85%) по ГОСТ Л 25, которое обладает в совокупности с армирующим его целлюлозным волокном (15—20%) исключительными физическими и техническими свойствами. Для достижения необходимых показателей гипсоволокнистых листов, характеризующих их прочность, плотность и т. д., в композицию добавляются специальные компоненты, повышающие их эксплуатационные свойства.

Другим важным компонентом ГВЛ является макулатура целлюлозная по ГОСТ 10700—97, которая подвергается сухому размолу до элементарных волокон длиной до 1—4 мм. В ГВЛ целлюлозные волокна равномерно распределены в гипсовой массе, образуя каркас, благодаря чему листы приобретают необходимую упругость и вязкость, обеспечивающие достаточную прочность, необходимую изделию при его транспортировке, хранении и монтаже.

В гипсокартонных листах эти характеристики достигаются путем армирования рыхлого гипсового сердечника специальным картоном, придающим панели не только необходимые для работы с ним прочностные характеристики, но и обеспечивающим более гладкую поверхность ГКЛ, что важно для облегчения процесса окончательной отделки гипсокартонной поверхности.

Обратная сторона гипсовых панелей размечена полосами шириной 5 см для облегчения правильной установки опор и стоек. На лицевой части отмечены точки крепления, расположенные на расстоянии 25 см друг от друга.

Гипсоволокнистые и гипсокартонные листы должны иметь сертификаты соответствия, пожарной безопасности и гигиеническое заключение.

Третьей строительно-отделочной плитой в комплектных системах является утеплитель пенополистирол, который применяют для тепло- и звукоизоляции помещений как материал, имеющий замкнутую мелкопоровую структуру. В сухой отделке, особенно при устройстве облицовок на гипсовом монтажном клею, чаще всего применяют пенополистирольные плиты по ГОСТ 15588—86, которые производятся беспрессовым способом из суспензионного вспенивающегося полистирола.

Пенополистирол представляет собой жесткий вспененный термопласт, образованный сплавившимися гранулами. Каждая гранула состоит из равномерно распределенных микроскопических плотных клеток, заполненных воздухом. Пенополистирол содержит 98 % воздуха и только 2 % непосредственно полистирола. Такая структура и придает замечательные свойства материалу, получившему заслуженное признание в качестве эффективного тепло- и звукоизолирующего материала.

Применение и свойства гипсокартона

Гипсокартон — это универсальный материал, который эффективен для отделки любых стен, межкомнатных перегородок без использования кирпичей, штучных блоков и прочего. С помощью гипсокартона устраиваются подвесные потолки и многое другое.

При работе с этим материалом экономятся деньги и время. По расчетам специалистов, производительность труда здесь выше в три раза по сравнению с другими традиционными способами.

Благодаря использованию гипсокартона достигаются идеально ровные поверхности стен, перегородок и потолков. Он создает комфортную микросреду, ибо поглощает излишнюю влагу. За ним можно скрыть коммуникации и недостатки имеющихся поверхностей.

Гипсокартон — это листы композитного материала с основой из гипса и наружными плоскостями из картона (рис. 1). Размеры листа составляют 2,5—4,8 м в длину, 1,2—1,3 м в ширину и 8—24 мм в толщину.

Второе, обиходное, название гипсокартона — «сухая штукатурка». Он получил его потому, что функции двух материалов очень похожи — их применяют для внутренней отделки помещений и выравнивания стен.

Основную часть всей массы гипсокартона — около 93% — составляет мягкий сердечник, еще 6% — картон, и до 1 % приходится на влагу, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество. Для того чтобы увеличить прочность и плотность гипсового наполнителя, в его состав вводят специальные добавки.

Крепкий строительный картон играет роль каркаса. Кроме того, на него удобно наносить практически все отделочные материалы: клей для обоев, краску, так как он достаточно тверд и имеет высокие связующие показатели. Это очень пластичный материал, из него делают многоуровневые потолки с подсветкой, криволинейные перегородки с многочисленными нишами, полочками и фигурными отверстиями.

Продольная

Рис. 1. Конструкция гипсокартонного листа

Характеристики пожарной безопасности ГКЛ:

□ Г1 (горючесть по ГОСТ 30244—94);

□ ВЗ (воспламеняемость по ГОСТ 30402—96);

□ Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044—89);

□ Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044—89).

Торцы гипсокартонных листов называются кромками. Различают продольную — длинную — сторону листа (у стандартного ГКЛ ее длина составляет 2500 мм) и поперечную — короткую — его сторону (1200 мм). Продольная кромка подготовлена под заделку стыков на заводе путем оклейки ее картоном и придания ей определенной геометрической формы. Поперечная кромка ГКЛ не оклеивается картоном и всегда прямая. В зависимости от профиля продольной кромки листы гипсокартона могут быть нескольких видов (рис. 2):

□ скошенная продольная кромка УК предназначена для оклеивания армирующей лентой и шпаклевки швов;

□ прямоугольная продольная кромка ПК служит для монтажа без закладывания стыков. Листы с кромкой типа ПК рекомендуется использовать преимущественно в качестве внутренних слоев при многослойной обшивке или для формирования пакетов при заполнении внутренних полостей перегородок, а также в сборно-разборных ограждающих конструкциях с креплением их к каркасу при помощи раскладки;

□ закругленная продольная кромка ЗК предназначается для шпаклевания стыков без наклеивания армирующей ленты;

□ полукруглая скошенная кромка ПЛУК предназначается для наклеивания армирующей ленты и шпаклевания швов;

□ полукруглая продольная кромка ПЛК предназначена для шпаклевания без армирующей ленты;

□ поперечная обрезная кромка ПК предназначена для монтажа гипсокартонных плит без горизонтальных швов (на высоту листа или его части);

□ поперечная обрезная кромка FK с открытой гипсовой сердцевиной предназначена для шпаклевания швов без армирующей ленты.

Рис. 2. Различные профили продольной кромки гипсокартонных листов

Обычный гипсокартон

Обычный гипсокартон широко применяется при отделке в условиях, в которых температура и влажность не выходят за пределы допустимых для жилых помещений норм.

По способу применения гипсокартон делится на несколько видов:

□ стеновой (обычный);

□ потолочный;

□ арочный (специальный, с повышенной гибкостью и эластичностью);

□ пожаробезопасный (огнеупорный);

□ влагостойкий.

Прочность гипсокартонных и гипсоволокнистых листов

Номинальная толщина листа, мм

Предел прочности при изгибе, МПа

До 10,0 включительно

6,0

10,0—12,5

5,5

12,5 - 15,0

5,0

15,0—18,0

4,8

18,0—20,0

4,5

Свыше 20,0

4,3

Лицевая поверхность таких листов должна выдерживать нагрузку не менее 20 МПа.

За счет присутствия в составе плит гипса их огнестойкость довольно высока. В гипсокартонных плитах гореть могут только картонные пластины. Гипсоволокнистые панели вообще не горят, потому что, помимо гипса и целлюлозы, в их составе имеются волокнистые минеральные добавки, имеющие высокую огнестойкость. В связи с этим данный материал можно применять в помещениях всех уровней огнестойкости.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы обладают довольно высокими звукоизоляционными характеристиками, что достигается за счет пористости слоистой структуры. Хорошо способствует этому и воздушная прослойка между ограждающей конструкцией и листами материала. Для того чтобы повысить звуко- и теплоизоляцию стен, в каркасное пространство помещают минеральную вату, пенопласт или другие подобные материалы. Но нужно следить за тем, чтобы стыки имели хорошую герметичность.

Для маркировки гипсокартонных и гипсоволокнистых плит используют несмываемую краску синего цвета. Данные наносятся на тыльную сторону плиты. Из маркировки можно узнать:

□ товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

□ условное обозначение плит.

Для транспортировки листы материала собирают в пакеты, на которые вешают ярлыки. На ярлыках в обязательном порядке должны быть:

□ наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

□ условное обозначение плит;

□ номер партии и дата изготовления;

□ количество материала (площадь или количество листов);

□ знак сертификации товара;

□ отметка службы технического контроля.

Если вы собрались производить отделку помещений гипсокартонными панелями, монтировать потолки, полы или перегородки из данного материала, то следует запомнить несколько несложных правил. Во-первых, закупку панелей лучше производить сразу в нужном объеме, чтобы все листы были из одной партии, имели один тип продольной кромки, были изготовлены по одной технологии и из одинаковых материалов. Во-вторых, листы обязательно нужно проверять на соответствие требованиям стандарта. Проще всего проверить геометрические размеры. Рулетку применяют при замерах длины и ширины листа. Измерения проводятся в нескольких местах: на расстоянии примерно 65 мм от каждой из кромок и посередине листа. Толщина измеряется штангенциркулем (можно использовать и толщиномер) на каждой торцевой кромке также в трех местах: на расстоянии 65 мм от продольных кромок и на середине торцевой кромки. Для того чтобы определить отклонения от прямоугольности листа, следует замерить диагонали.

Как правило, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты проверяются на прочность при изгибе. Для этого на середину листа воздействуют сосредоточенной нагрузкой. Использовать можно любое устройство, которое дает возможность обеспечить нарастающую со скоростью 15—20 Н/с (1,5—2,0 кгс/с) нагрузку. Помимо этого, данное устройство должно быть оснащено прибором, измеряющим разрушающую нагрузку (его погрешность должна быть не больше 2%).

Проверка прочности лицевой поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых плит производится путем вдавливания шарика определенного диаметра под действием заданной нагрузки. Глубина вдавливания измеряется при нагрузке, а площадь отпечатка рассчитывается по его глубине. Для выполнения этого испытания необходимо вырезать образец с размерами сторон, составляющими не менее 100 мм, а затем высушить его до постоянной массы.

Испытательный прибор состоит из корпуса, на котором закреплена подъемная пластина с рабочим столом, а также отполированного шарика 010 мм, изготовленного из закаленной стали. Помимо этого, должно присутствовать устройство для плавного приложения нагрузки и аппаратура для измерения глубины вдавливания шарика.

Данная операция выполняется так. Образец кладется на рабочий стол устройства лицевой стороной перпендикулярно к приложению нагрузки. После этого в течение 5 с вдавливают шарик в образец и замеряют глубину вдавливания. Далее нагрузку плавно увеличивают и доводят до 500 Н. Через 30 с после достижения максимального значения нагрузку снижают до 9,8 Н и замеряют глубину вдавливания. На каждом образце следует провести замеры в трех точках, которые отстоят друг от друга на расстоянии 10 мм и на таком же расстоянии от кромок.

Твердость лицевой поверхности определяется по формуле:

Н = F/nDh,

где F — испытательная нагрузка, Н;

D — диаметр шарика, мм;

h — глубина вдавливания шарика, мм.

За окончательное значение принимается среднее арифметическое результатов трех измерений.

Как уже говорилось выше, для транспортировки гипсокартонные и гипсоволокнистые листы собирают в пакеты. Для перевозки пакетов необходимо использовать поддоны или подкладки, выполненные из дерева, пластика и других материалов. Для обвязки пакетов применяют синтетическую или стальную ленту. Кроме этого, транспортные пакеты иногда заворачивают в полиэтиленовую пленку. Сечение обвязок, их число и размеры поддонов указываются в техническом регламенте производителя листов. Транспортируются пакеты только в вертикальном положении.

Храниться гипсокартонные и гипсоволокнистые панели должны в сухих помещениях или в помещениях с нормальной влажностью воздуха. Укладывают их по видам и размерам. Транспортные пакеты допускается укладывать в штабеля, высота которых не должна быть больше 3,5 м. При погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работах нужно избегать нанесения ударов по пакетам и отдельным листам.

Сухое строительство

С недавних пор существует новая технология использования этого материала — так называемое сухое строительство, при котором нет необходимости в применении традиционных «мокрых» процессов. Оно стало наиболее популярным в связи с модой на евроремонт, где предъявляются повышенные требования к качеству поверхностей. Листам гипсокартона можно придавать практически любую форму, поэтому из них стали делать различные купольные покрытия, колонны, арки всех видов, сложнейшие переходы от одной плоскости к другой, криволинейные поверхности. Их собирают из металлических каркасов стандартных профилей, которые можно комбинировать, получая множество разнообразных вариантов.

Среди главных достоинств гипсокартона: энергосбережение, экологическая чистота, хорошая звукоизоляция. Гипсокартон разработан специально для использования в жилых помещениях, поэтому он отвечает всем необходимым стандартам. Он экологически чист, не токсичен и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Гипсокартон естественным путем регулирует микроклимат в комнатах и поддерживает оптимальные для человека условия. Он, во-первых, «дышит», т. е. поддерживает уровень влажности. При повышенном содержании воды в воздухе он поглощает ее, при пониженном — выделяет. Во-вторых, кислотность гипсокартона такая же, как и у человеческой кожи, что полезно для здоровья.

Имеет гипсокартон и недостатки. Он не переносит высокой температуры и влажности, обладает малой ударопрочностью. Ограничивают применение этого материала температурные условия и влажность помещения. Кроме того, гипсокартон нельзя подвергать ударно-механическим нагрузкам. Еще одним недостатком является то, что листы неплотно прилегают к стенам и под ними образуется пространство, где могут завестись тараканы, мыши, крысы и прочие домашние вредители.

Условия применения гипсокартона

Гипсокартон не должен использоваться в помещениях, где температура может подняться выше 45 °С. Если листы нагреваются сильнее, то разрывается химическая связь между молекулами гипса и воды, которая сразу же испаряется. В результате этого процесса прочность изделия значительно понижается. Хотя в настоящее время выпускают также огнестойкий и водостойкий гипсокартон, стоит он значительно дороже обычного. Огнестойкие листы используют в обшивках различных воздуховодов и коммуникационных шахт. Устойчивый к воздействию влаги гипсокартон производят с добавлением антигрибковых веществ; его применяют в ванных, кухнях и туалетах.

Работать с гипсокартоном очень просто и удобно — это может делать даже неспециалист. При установке не используются мокрые смеси, такие как штукатурка, шпаклевка или цементный раствор. Листы крепятся на деревянную или металлическую обрешетку. Гипс для плит, крепящихся по принципу «паз—гребень», обжигают, что придает им дополнительную прочность.

Из гипсокартонных листов делают перегородки между комнатами, этот материал можно без всяких предварительных работ окрашивать, облицовывать кафелем или оклеивать обоями. Перегородки можно делать из одного, двух или трех слоев гипсокартона. Трехслойные настолько прочны, что их применяют даже в сейсмически опасных районах; кроме того, они отличаются повышенной огнеупорностью, что дает возможность использовать их в промышленных и общественных зданиях всех уровней огнестойкости.

В пространстве между листами и несущей поверхностью прокладывают электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Основные преимущества обшивки гипсокартоном

Гипсокартон очень быстро и легко монтируется (в основном на основе каркаса из металлических профилей). При этом достигается практически идеально ровная поверхность потолка или стены, скрываются внутренние дефекты стен.

Из гипсокартона возможно сделать любые нестандартные конструкционные элементы — например, изогнуть в виде арки. Поэтому он дает широкое поле деятельности для дизайнеров и архитекторов, не ограничивая их фантазии.

Гипсокартонные стены легко скрывают за собой элементы коммуникаций, такие как водопроводные и канализационные трубы, электрическая проводка, сигнализация.

Гипс, основная составляющая гипсокартона, «дышит» и выводит влагу. Это природный строительный материал со свойствами регуляции влажности в помещении.

При возведении гипсокартонных стен дополнительно улучшается тепло- и шумоизоляция, т. к. между основной стеной и гипсокартоном создается воздушная подушка. При необходимости (например, наружные стены) воздушное пространство заполняют тепло- или шумоизоляцией.

При строительстве гипсокартонных стен нет необходимости в специальных инструментах. Только нож (для обрезки) и шуруповерт (для крепления гипсокартона к профилям). Правда, для облегчения работы существуют специальные шуруповерты, но можно обойтись и обычным.

Гипсокартонные стены являются идеальной поверхностью для дальнейшей финишной отделки — укладки плитки, оклеивания обоями, покраски или же обработки специальной штукатуркой.

Основные минусы обшивки гипсокартоном

Хрупкость; с листами гипсокартона работать надо довольно аккуратно.

Нужно место для раскроя листа (в квартирах это не всегда возможно). Хотя в последнее время начали выпускать специальные небольшие листы.

Необходимо подготовленное место для хранения, ведь обычно заказывается партия гипсокартона, которой хватает на весь ремонт или строительство. Как правило, гипсокартон хранится на поддонах или на ровной поверхности при небольшой влажности.

Некоторая часть полезного объема будет потеряна из-за необходимости монтажа профилей.

Наконец, если в проекте предусмотрено возведение сложных криволинейных конструкций, например арок или фигурных дверных проемов, придется делать каркас для гипсокартона, который тоже необходимо где-то разместить.

Виды гипсокартона

Все гипсокартонные плиты по назначению можно разделить на следующие группы:

□ облицовочные для стен;

□ для устройства потолка;

□ для монтажа сухих полов;

□ для устройства внутренних стен и перегородок;

□ для устройства мансард.

Кроме того, существуют несколько видов гипсокартона, которые делятся по своей основной области применения, — потолочный, стеновой, влагостойкий и огнеупорный (пожаробезопасный) гипсокартон.

Влагостойкий гипсокартон

Листы влагостойкого гипсокартона обладают свойством пониженного водопоглощения и отлично сопротивляются проникновению влаги, что делает их незаменимым строительным материалом при отделке или ремонте помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, бассейнов и т. д. При этом влагостойкие панели гипсокартона подходят как для устройства стен, так и для устройства потолка.

Сердечник панели влагостойкого гипсокартона содержит в себе дополнительные присадки, снижающие степень поглощения листом влаги, а картонная оболочка пропитана специальным бактерицидным составом — антисептиком, обеспечивающим защиту от образования грибков и плесени.

Для повышения водоотталкивающих свойств при производстве ГКЛВ применяют импрегнированный картон. Для лучшей защиты от влаги в помещениях рекомендуется дополнительная отделка, например покраска или облицовка керамической плиткой.

Огнеупорный гипсокартон

Огнеупорный гипсокартон, в свою очередь, делится на две подкатегории.

Пожаробезопасный гипсокартон. Маркировка — ГКЛО (гипсокартонный лист огнеупорный).

Огнеупорный влагостойкий гипсокартон. Маркировка — ГКЛВО (гипсокартонный лист влагостойкий огнеупорный).

Размеры гипсокартонного листа: ширина — 1,2 м; длина — 1,5—3 м; толщина — 12 мм. Цвет листа — красный.

Сам гипс — материал негорючий, чего нельзя сказать о картоне. Но для придания листу дополнительной пожаростойкости его покрывают специальным раствором. Для придания гипсокартону исключительных пожаробезопасных характеристик применяют пазогребневый гипс. Данный гипс дополнительно обжигается в специальных печах.

Применение ГКЛО обусловлено необходимостью соблюдения повышенных требований к пожарной безопасности. Подобный гипсокартон используется при отделке наиболее ответственных объектов, таких как вентиляционные шахты, электрические щитки.

Огнестойкий гипсокартон применяют при устройстве помещений с повышенными требованиями к пожаробезопасности. Внутренняя часть содержит минеральные волокна и добавки, повышающие сопротивление материала огню. Единственным материалом в составе листа, поддерживающим горение, является картон, но т. к. между слоями картона находится гипс и нет воздуха, то картон не горит, а просто обугливается.

Основные приемы работы с гипсокартоном

Для разметки листов гипсокартона используются линейка и карандаш. При обрезке листа по всей ширине картон сверху надрезается острым ножом. После разрезания верхнего слоя лист обламывается надавливанием вниз, и оборотная сторона картона обрезается сверху или снизу, не доходя нескольких сантиметров до края листа. Затем движением вверх лист отламывается (рис. 3).

Обрезанные поверхности ГКЛ зашлифовываются шлифовальным бруском, теркой или обдирочным рубанком.

С коротких и длинных обрезанных краев, которые должны соединяться и шпаклеваться, снимается фаска на глубину 2—3 мм.

Для высверливания отверстий, в том числе для электрических розеток, используется круговая фреза (рис. 4).

Гипсокартонные листы крепятся к стальным и деревянным стойкам каркасов с использованием саморезов таким образом, чтобы головка самореза бы-

Рис. 3. Резка и отламывание ГКЛ

Рис. 4. Высверливание отверстия под розетку

Рис. 5. Рекомендуемые интервалы крепления ГКЛ

ла ниже уровня поверхности плиты примерно на 1 мм, но не проходила полностью через картон и не разрывала его.

При креплении вертикального листа ГКЛ для стен и перегородок расстояние между саморезами вдоль краев листа составляет 200 мм, а по центральной линии листа — 300 мм (рис. 5).

ГКЛ закрепляются саморезами на расстоянии не менее 10 мм от длинного края и 15 мм от торцевого или обрезанного края (рис. 6).

Внешние углы можно укрепить, используя угловой защитный профиль, который крепится винтами с интервалом около 150 мм и шпаклюется.

Для укрепления внутренних углов может применяться бумажная лента, которая устанавливается на клеевую гипсовую шпаклевку и выравнивается с помощью специального углового шпателя (рис. 7).

Рис. 6. Крепление винтами вдоль краев ГКЛ

Рис. 7. Укрепление угла бумажной лентой

Виды крепления гипсокартона

Существует несколько способов крепления гипсокартонного листа. Все зависит от качества поверхности, которую планируется закрывать гипсокартоном.

Клеевой способ

Для крепежа на стены используют специальный гипсовый клей. Его наносят по периметру листа каплями, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 25 см, а также вдоль середины листа на расстоянии около 35 см одна от другой. Но если стены слишком неровные, то перед креплением основного листа необходимо сначала закрепить маяки.

Делается это просто: сначала по периметру всего помещения на полу и потолке крепятся горизонтальные полосы из гипсокартона шириной 10 см (при креплении этих полос обязательно используйте отвес, иначе получится просто еще одна кривая стена). Затем к этим горизонтальным полосам крепятся вертикальные (расстояние между ними должно составлять около 60 см). И уже на эту сетку клеятся основные листы.

Каркасный способ

Огромный выбор различных профилей упрощает работу с гипсокартоном. Например, угловые перфорированные профили помогут выровнять углы и защитят гипсокартонные листы от механических повреждений. Существуют также специальные потолочные профили.

Каркасная основа позволит создать и всевозможные гнутые поверхности. Для этих целей, как прави-

ло, используются гипсокартонные листы ширинои не более 600 мм. При использовании стандартного гипсокартона толщиной 12,5 мм радиус сгибания будет достигать 1 м. Помните, что при увеличении толщины гипсокартона способность гнуться уменьшается. Монтируются такие гнутые листы на изогнутых металлических профилях с помощью специальных крепежных средств (дюбели, шурупы и т. д.).

Крепление гипсокартона зависит от его предназначения. Если это будет просто стена, нагрузка на которую не будет превышать 6 кг на 1 м2, то дополнительного усиления конструкции не потребуется. Крепление может производиться на одинарный каркас из специальных профилей.

Если же возникла необходимость повесить на перегородку книжные полки, то надо будет увеличивать толщину гипсокартона и каркаса. Например, если шкаф глубиной не больше 30 см весит около 50 кг на 1 м2, достаточно поставить одинарный каркас толщиной 15 мм. Если нужно повесить книжный шкаф весом до 70 кг на 1 м2, то гипсовый лист должен иметь толщину не менее 18 мм. А если стена предназначена для груза от 70 до 150 кг на 1 м2, ставится специальный комплекс с усиленными рамами и траверсами — металлическими стержнями, стягивающими опоры.

Такие комплексы устанавливаются в ванных комнатах под умывальники и прочее сантехническое оборудование.

Каркасные глухие перегородки из гипсокартона

Металлический каркас из стоечных профилей крепится на несущие конструкции здания и покрывается гипсовыми панелями. Для стен используются гипсокартонные листы. Для лучшей тепло- и звукоизоляции каркас устанавливается на полиуретановую или прорезиненную ленту, а между панелями прокладывается слой минеральной ваты или стекловаты. Ограничений по длине перегородок нет, а вот высота зависит от толщины и типа стальных стоек и расстояния между ними.

Как правило, в стандартных квартирах не бывает потолков выше 3 м, поэтому для простой внутренней перегородки вполне хватит одинарного каркаса, но в таком случае при расчете надо учитывать массу груза, который она будет выдерживать. От этого зависит толщина гипсового листа, а также толщина и тип каркаса.

В гипсокартонные перегородки можно ставить любые двери: раздвижные, распашные. Можно использовать деревянные двери из массива, а можно выбрать легкие — из пластика.

В оконные и дверные проемы в перегородках ставятся усиленные рамы. Распашная дверь, как и окно, требует более мощного крепления. Если дверь весит до 30 кг, то раму усиливают деревянным брусом. При установке более тяжелых дверей стойки дополняются специальным профилем.

Такая конструкция перегородки позволяет провести скрытую электропроводку. Для этих целей в профилях существуют специальные отверстия. Вывести выключатели и розетки наружу особого труда не составит. В перегородках из ГКЛ проделываются отверстия под розетки и выключатели. Потом перегородка обрабатывается, и в итоге получается ровная стена: стоек каркаса не видно. Все швы заделываются гипсовой шпаклевкой под цвет стены и армирующей лентой так, чтобы места соединений были совсем не видны.

Поверхность гипсокартонной перегородки не обязательно должна быть строго квадратной или прямоугольной формы. Для любителей нестандартных решений существует вариант закругленных поверхностей или арок. В этом случае надо использовать специальные гнутые профили и гипсокартонные листы толщиной 9,5 и 12 мм. Такие листы легко гнутся (если их намочить), и им легко придать любую форму. Арки из гипсокартона между комнатами (например, между гостиной и столовой) помогут зрительно увеличить пространство. Гипсокартон пластичен во влажном состоянии, но имеет высокую прочность, когда высохнет.

Крепежные изделия

Они предназначены для крепления металлических профилей (деревянных брусков), а также гипсокартонных плит к строительным конструкциям здания. К крепежным изделиям относятся:

□ дюбели;

□ анкеры;

□ винты, саморезы и шурупы.

Гвозди и винты в стенах из бетона, кирпича, гипса и других подобных материалов не могут нести большой нагрузки, потому что последние крошатся при закручивании винта в заранее высверленное отверстие или при забивании гвоздя. Кроме того, если крепление производится к деталям из ДСП, металлическим или пластмассовым профилям, а их прочность недостаточно велика, то винт, на который что-то подвешено, может вырваться с материалом основы.

В настоящее время практически все специалисты-строители используют для крепления строительных элементов дюбели, изготовленные из различных материалов. Раньше вместо дюбелей применялись деревянные пробки, в которые затем вкручивались шурупы. Но со временем из-за разности влажности воздуха пробки высыхали или даже разрушались, и вся конструкция могла просто рухнуть. С дюбелями такого не происходит. Как правило, они изготавливаются из полимерных материалов, в отверстии зажимаются силой, возникающей при вкручивании шурупа.

Если от строительной конструкции требуется повышенная прочность, используются металлические дюбели. При устройстве подвесных потолков обычно берутся крючки с дюбелем, на которые впоследствии подвешиваются металлические профили. При закреплении на гипсокартонных панелях декоративных элементов используются дюбели для гипсокартона. Отличительной особенностью такого рода дюбелей является головка, которая раскрывается при забивании в панель и прочно удерживает подвешиваемый на него элемент.

В конструкциях из легких материалов при сверлении рекомендуется использовать шаблоны, которые нетрудно изготовить. Для этого нужно взять обрезок доски из прочной древесины и нарисовать на одной из его сторон крест. В центре креста просверлить отверстие, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве направляющего; его диаметр должен совпадать с диаметром отверстия в стене. При сверлении этот шаблон прижимают к стене. С помощью креста можно точно установить шаблон в нужном месте. Благодаря такому шаблону можно получить исключительно точное отверстие, в то время как без него сверло может отклониться от оси. При использовании дрели следует работать с малым числом оборотов.

Правильный выбор длины винта, вкручиваемого в деталь, производят следующим образом. Если прикрепляемые конструкции должны примыкать вплотную к несущему остову и дюбель не должен выступать, то длина винта должна быть равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемых деталей и диаметра винта. Винт ни в коем случае не должен быть короче, скорее он может быть длиннее, что даже предусматривается при просверливании глухих отверстий, которые делают на 2—3 мм глубже, чем того требует глубина дюбеля.

Если между прикрепляемой деталью и несущим остовом находится слой штукатурки, изоляционных материалов, обрешетка и т. п. и дюбель должен проходить через сквозное отверстие в этих материалах, следует использовать шурупы, длина которых равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемой детали, толщины второстепенного слоя (штукатурка и т. п.) и диаметра шурупа. Шуруп не должен быть слишком тонким, т. к. в противном случае дюбель не удастся расклинить до требуемого диаметра.

Правила выбора длины и толщины винта обычно указывают на упаковке, в которой продаются дюбели.

Иногда отверстие под дюбель оказывается слишком велико (стена оказалась трухлявой, сверление выполнено неверно, дюбель выпадает и т. д.), но дюбель необходимо установить именно в данном месте. Сначала можно попробовать вставить распорный дюбель вместе с винтом в такой же дюбель большего диаметра, так, чтобы меньшая из прорезей большего дюбеля расклинивалась при закручивании винта. Если отверстие для этого слишком велико, его можно заполнить быстро затвердевающим раствором, вставить дюбель в еще жидкий раствор и закрутить винт спустя некоторое время после схватывания раствора. Но лучше дождаться полного затвердения массы не только у поверхности, но и в глубине, после чего просверлить в ней новое отверстие. Если и в этом случае дюбель не держится, поможет только самодельный замоноличиваемый дюбель.

Шурупы представляют собой крепежные элементы, которые используются повсеместно и являются универсальными. У них стержень постепенно сужается к концу, образуя острие, работающее при закручивании как бур и расклинивающее материал. В случае работы с твердой древесиной или при использовании шурупов большого диаметра следует предварительно просверлить отверстие. Верхняя часть стержня шурупа гладкая, тем не менее его закручивают на всю длину стержня, а не забивают. Головка универсального шурупа может быть как потайной, так и полукруглой, шестигранной, цилиндрической.

У винтов для металла, называемых также машиностроительными, метрическими или просто винтами, диаметр стержня постоянный по длине. Конец винта не заостренный, а плоский. Винт либо вкручивают в просверленное в металле резьбовое отверстие, либо пропускают в сквозное отверстие в пакете скрепляемых деталей, после чего на его конец надевают плоскую или пружинную шайбу и навинчивают гайку так, что детали крепко сжимаются между собой. Размеры гайки и резьбы обозначаются буквой М (для метрической резьбы) и маркируются цифрами от Ml до М68. Цифра обозначает диаметр винта в миллиметрах, для накручивания на который предназначена гайка: например, гайка М4 подходит к винту диаметром 4 мм. Но даже если диаметры гайки и винта одинаковы, это еще не говорит о том, что гайку во всех случаях можно накрутить на винт: если гайка и винт имеют разные шаг и профиль резьбы (высоту витков), то они не подойдут друг к другу.

Самонарезающие винты, или саморезы, имеют заостренный конец, как у шурупа, однако стержень не плавно сужается от головки к концу, а имеет, исключая только заостренный конец, постоянный диаметр, как у обычного винта. При установке в скрепляемых листах жести просверливают отверстие, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру резьбы винта. Острие самореза устанавливают в отверстие, а при последующем закручивании сравнительно мягкая жесть деформируется так, что на внутренней поверхности отверстия накатывается резьба, точно соответствующая профилю резьбы винта.

Для крепления гипсокартонных панелей используются специальные саморезы, дающие возможность ускорить сборку во много раз.

Шурупы для ДСП имеют резьбу, похожую на резьбу саморезов. Они могут ввинчиваться в ДСП без предварительного высверливания отверстий, прорезая отверстие острыми витками резьбы, не разрушая окружающего материала и не снижая его прочности.

Натяжные винты — это металлические винты, устанавливаемые в сквозные отверстия, которые должны иметь специальную нишу для подголовка винта. Четырехгранная ниша, соответствующая форме подголовка, препятствует вращению винта при закручивании гайки и является направляющей при дальнейшем ее закручивании и стягивании деталей.

Металлические стержни с резьбовыми концами можно применять в качестве длинных болтов. Продаются стержни длиной более 1 м с любой резьбой. По желанию их можно изогнуть дугой или углом. С помощью таких стержней можно выполнять сборку или разборку зданий.

Стоит несколько слов сказать о головках винтов и шурупов. По форме продольного и поперечного сечений различают следующие разновидности головок: потайная, полупотайная, полукруглая, шестигранная, цилиндрическая и гладкая (для винтов с подголовками).

При взгляде на головку сразу становится ясно, какой инструмент требуется для закручивания. Здесь различают головки с разной формой прорезей, т. е. шлицев (с прямым, крестообразным и фигурным шлицем, внутренним шестигранником), а также без прорезей (с шестигранной и плоской головками). Фигурный шлиц — это дальнейшее развитие идеи крестообразного шлица: к прорезям последнего добавлены более короткие диагональные лучи, что улучшает сцепление отвертки с головкой при закручивании.

Шурупы типов TN и ТВ используются при монтаже гипсокартонных листов на металлический и деревянный каркас. Они покрыты антикоррозийной пленкой.

Отличие шурупов TN от шурупов ТВ состоит в том, что первые проходят при ввинчивании через лист гипсокартона и тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм. Вторые при ввинчивании прошивают гипсокартонный лист и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шурупы TN предназначены для крепления гипсокартона к деревянному каркасу, а шурупы типа LN — для соединения металлических профилей и деталей между собой.

Инструмент для работы с крепежом

Для винтов со шлицами или гранеными головками имеется много электрических и ручных завинчивающих инструментов. Для винтов со шлицем применяют инструменты с завинчивающими насадками соответствующей формы. Размер насадки должен точно совпадать с размером шлица. Если насадка слишком большая, она может повредить головку, а если слишком маленькая, то требуется прикладывать большое усилие, что может привести к порче инструмента.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Инструменты в зависимости от привода подразделяются на 3 группы:

□ электрические;

□ пневматические;

□ ручные.

Выбор инструмента надлежит тщательно обдумать, учитывая:

□ какова цена инструмента;

□ насколько часто планируется его использование;

□ каким должно быть его качество;

□ какие издержки будут связаны с его эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Следует сказать, что при небольших объемах работ дорогие инструменты покупать невыгодно. Но если заниматься ремонтом на профессиональном уровне, то без хорошего инструмента уже не обойтись.

Комплект инструментов покупать не стоит, потому что, как правило, в набор входят такие предметы, которые никогда не используются. Нужно заранее определиться, с какими шурупами, винтами и саморезами вы будете работать, и уже под них приобретать отвертки и прочий инструмент.

Еще об одной группе инструмента — пневматическом — не будем рассказывать подробно, поскольку его покупка и эксплуатация — удовольствие весьма дорогое из-за необходимости иметь компрессор. Пневмоинструменты, как правило, используют для работы профессионалы, т. к. приспособления данной группы во многом превосходят электрические. Наличие компрессора обеспечивает большую, чем у электроинструмента, мощность. Но компрессор сильно шумит и потребляет большое количество электроэнергии, т. к. обычно оборудуется электродвигателем мощностью не менее 1,5 кВт.

Самыми распространенными и наиболее широко используемыми являются инструменты с электрическим приводом. Обычно электрические инструменты, применяемые в домашних условиях, потребляют небольшую мощность и вполне доступны по цене.

Электродрель является самым необходимым из электроинструментов. Учитывая многочисленные возможности применения этого инструмента, можно сказать о нем следующее: чем больше у дрели мощность, тем она тяжелее и дороже; чем больше в ней электроники, тем она проще в использовании, но при этом значительно снижается надежность инструмента и повышается чувствительность к механическим повреждениям.

Перфоратор. В таком инструменте к вращательному движению сверла присоединяется ударное действие. При монтаже перегородок, полов или потолков из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит обойтись без перфоратора просто невозможно. Он дает возможность проделывать отверстия хоть в бетоне, хоть в кирпиче буквально за несколько секунд.

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА НА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Непосредственно перед монтажом необходимо выдержать материал в условиях жилого помещения некоторое время; при монтаже на стены для лучшей стыковки листов с их краев обычно снимают фаску (примерно на треть толщины листа) и используют ленту (рис. 8); крепление гипсокартона наиболее эффективно на специальный металлический каркас, но могут применяться и другие способы.

Рис. 8. Подготовка кромок гипсокартонных плит для шпаклевания:

а — с применением ленты для поверхностного уплотнения; б — без применения ленты

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Профили для гипсокартона

Стоечный профиль (ПС). Стоечные профили имеют П-образную форму и служат в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок. Монтируются стоечные профили вместе с соответствующим по размеру направляющим профилем. ПС-профили выпускаются со следующими размерами сечения: 50/50, 65/50, 75/50, 100/50, где первая цифра обозначает размер спинки профиля, а вторая — размер полки в миллиметрах.

Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов ближе к спинке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Преимуществом ПС-профиля являются также продольные канавки на полке профиля, которые центрируют шуруп при его ввинчивании, помимо этого, центральная канавка является ориентиром как при точной сборке каркаса, так и при установке гипсокартонных листов.

На каждом конце профиля, в спинке, есть два отверстия 033 мм, которые позволяют произвести монтаж инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок.

Выбор необходимого по размеру профиля осуществляется в общем случае исходя из необходимой высоты перегородки, ее конструкции (одно- или двухслойная) и требований к звукоизоляции.

Крепление стоечного профиля в направляющей производится с помощью саморезов с полной резьбой, которая позволяет плотно состыковать металлические элементы.

Направляющий профиль (ПН). Профиль направляющий имеет П-образную форму и служит в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются ПН-профили в паре с соответствующими им по габаритам ПС-профилями. ПН-профили выпускаются со следующими размерами сечения: 50/40, 65/40, 75/40, 100/40 мм.

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями 08 мм в спинке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что сильно упрощает монтаж профиля к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия для установки дюбелей можно просверлить с помощью дрели.

Потолочный профиль (ПП). П-образный потолочный профиль предназначен для устройства каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Размеры профиля — 60/27 мм. Полки и спинка профиля имеют по три канавки для центровки ввинчиваемого шурупа и придают профилю дополнительную жесткость. Крепление профиля к несущему основанию осуществляется при помощи специальных подвесов. Выпускаются подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом края полок профиля несколько загнуты внутрь и служат упором. Прямой подвес крепится шурупами прямо к профилю.

ПП-профиль с широкой спинкой, удобной для монтажа гипсокартонных листов, позволяет произвести монтаж требуемой конструкции с минимальными затратами времени.

Направляющий потолочный профиль. Направляющий потолочный профиль 28/27 применяется в качестве направляющей для потолочного профиля как при монтаже подвесных потолков, так и при облицовке стен. При монтаже подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения. При монтаже каркаса под облицовку стен ПН-профиль крепится к полу и потолку. В спинке профиля имеются отверстия 08 мм, расположенные с шагом 250 мм, для крепления направляющей к несущему основанию при помощи дюбелей.

Профиль угловой (ПУ). ПУ-профиль 31x31 мм предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений (рис. 9). Сечение выполнено в форме острого угла (85°), что создает при монтаже плотное примыкание его к поверхности угла перегородки. Полки профиля имеют перфорацию по всей длине в виде отверстий 05 мм. При установке профиля в отверстия проникает шпаклевка, предварительно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление с поверхностью гипсокартона.

Профиль арочный (ПА). ПА-профиль является основой криволинейных гипсокартонных конструкций (преимущественно потолков) и изготавливается из 1111-профиля 60/27; минимальный радиус гибки 500 мм. Гибка может быть выполнена как полками внутрь (рис. 10), так и наружу, что будет определять выпуклую или вогнутую форму потолка.

Рис. 9. Профиль угловой

Рис. 10. Арочный профиль

Изогнутые формы

Свойство гипсокартона приобретать пластичность во влажном состоянии и восстанавливать свои свойства после высыхания широко используется при отделке помещений, ведь лист сохраняет форму, приданную ему в пластичном состоянии. Это качество позволяет значительно расширить возможности гипсокартона при отделке путем формирования криволинейных поверхностей как потолков, так и стен.

Чаще всего при изготовлении изогнутых форм используются листы гипсокартона шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5—13,0 мм составляет 1000 мм. При уменьшении толщины листа уменьшается и минимальный радиус гибки. Так, для листа толщиной 9 мм эта величина составит уже 500 мм.

Монтируется изогнутый лист на металлическом каркасе, основными элементами которого являются, особенно в потолочных системах, ПП-профили 60/27. Помимо этого используются стоечные и направляющие профили. Профиль под монтаж изогнутых форм листов гипсокартона изготавливается на специальном гибочном станке с любыми допустимыми радиусами гибки.

Подготовка к работе заключается в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа.

Используя гипсокартон, разметьте и вырежьте боковины шаблона, которые обеспечат необходимый радиус гибки. При изготовлении шаблона его радиус лучше сделать немного меньшим, чем радиус формируемой поверхности.

Разметьте и вырежьте из гипсокартона распорные плиты, размеры которых должны обеспечить необходимую ширину шаблона, несколько меньшую, чем ширина изгибаемого листа.

Соберите с помощью шурупов шаблон, используя в качестве рамы деревянные бруски.

Подготовьте зажимы для фиксации концов изгибаемого листа (например, отрезки подходящего по размеру профиля).

Порядок работы

Прокатайте игольчатым валиком сжимаемую сторону листа. У выпуклых форм это тыльная сторона, у вогнутых — лицевая; лист наколотой стороной вверх положите на прокладки, для того чтобы избежать попадания воды на обратную сторону гипсокартонного листа. При сгибании листа возможны разрывы картона — имеет смысл намочить заготовку водой при помощи губки или кисти. Обработку производить до полного насыщения гипсового сердечника (до тех пор, пока вода перестанет впитываться).

Установите заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпал с осью шаблона, и аккуратно согните лист по нему. Закрепите концы панели, используя зажимы.

Зафиксируйте сгиб панели, например при помощи клеящей ленты, снимите панель с шаблона и установите в том же положении для сушки. Затем можно приступить к изготовлению следующего элемента.

Монтаж гипсокартона на обрешетке из ПП-профиля

Металлокаркас выполняется из ПП-профиля и усиливается креплением к несущей стене прямых подвесов с шагом по высоте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допустимая высота облицовки — 10 м. Примерный вес 1 м2 облицовки — 15 кг.

Разметка и подготовительные работы

Прежде всего следует обозначить проектное положение облицовки на полу и потолке. Для этого на полу проводят четкую линию, по которой в дальнейшем встанет облицовка. При определении величины отступа облицовки от стены следует учитывать ее неровности и габариты трубных разводок. Встав на стремянку или подмости, с помощью отвеса переносят характерные точки линии на полу на потолок. Соединив полученные точки, получают на потолке верхнюю границу облицовки.

Порядок монтажа

Закрепляют на ПН-профилях упругую ленту. Упругая лента, помимо плотного примыкания профиля к поверхностям, также обеспечивает отличную звукоизоляцию. Прикладывают подготовленные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и в полу отверстия 06 мм с шагом 600—1000 мм для крепления профилей. В зависимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию производят на потолке.

Затем необходимо прикрепить прямые подвесы к стенам. Сделать это нужно так, чтобы устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП-профиль был строго вертикален. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между стойками из ПП-профиля и углами стены. Подвесы, так же как и профиль на пол и потолок, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте составляет 1500—2000 мм в зависимости от высоты облицовки.

Затем можно переходить к монтажу стоек из ПП-профиля. Заранее нарезанные ножницами по металлу профили устанавливают в направляющие, выверяя их вертикальность по отвесу, и шурупами прикрепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки нужно отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей; при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов с полной резьбой с нахлестом одного профиля на другой.

Если в перегородке предполагается сделать дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, укрепить горизонтальную перемычку из ПН-профиля и промежуточную стойку из ПП-профиля. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. В случае двухслойной обшивки необходимо установить две стойки для обеспечения перехлеста первого слоя над дверным проемом. Для укрепления опорных стоек под дверной проем необходимо поместить вкладыши из деревянного бруска в профили на всю высоту проема или смонтировать дополнительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.

Следующий этап — монтаж внутри каркаса электрических, сантехнических и других коммуникаций и, при необходимости, установка закладных деталей для крепления оборудования. При прокладке электропроводки особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.

При необходимости можно уложить между стойками звукоизоляционный (минеральная вата) или теплоизоляционный (пенополистирол) материал с обязательной его фиксацией. Фиксировать его можно при помощи как профиля, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.

Если отступ облицовки от стены обусловлен лишь неровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю сторону листа. Крепление листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет «звенеть»). Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее 10 и от края необлицованной кромки не менее 15 мм. Если предполагается использовать шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания отверстий не потребуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартонного листа под прямым углом и проникнуть в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. Впоследствии их необходимо будет зашпаклевать.

В случае если при установке шуруп деформировался или был неправильно установлен, его необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Заделка стыков гипсокартонных листов

После установки всех листов гипсокартона разводят прохладной водой до консистенции густой сметаны небольшое количество сухой смеси для шпаклевания. Для заделки стыков гипсокартонных листов можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку. Также понадобится специальная армирующая лента.

На стык, образованный листами гипсокартона, широким (200—300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие шурупы. Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту операцию нужно произвести сразу после нанесения раствора, чтобы шпаклевка не успела схватиться.

После укладки армирующей ленты широким шпателем наносят накрывочный выравнивающий слой шпаклевки. Когда обработанный шов просохнет, обрабатывают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.

Внешние углы облицовки необходимо укрепить металлическим перфорированным уголком (ПУ-профиль). Уголок слегка разворачивают и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы шпаклюют с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.

Довольно часто, из-за того что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом появляется заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать. При маленьком размере щели (до 1,5—2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем — подложить под нижнюю кромку листа упругую ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, можно дополнительно залить герметиком.

После выполнения всех описанных работ можно приступить к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены — покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т. д.

Монтаж стен и перегородок, а также их облицовка должны выполняться после разводки всех сантехнических и электротехнических систем, но до устройства чистового пола.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Из гипсокартона могут быть сделаны:

□ прямые перегородки на одинарном каркасе;

□ прямые перегородки на двойном каркасе;

□ радиусные перегородки на одинарном каркасе;

□ радиусные перегородки на двойном каркасе.

Рис. 11. Технологическая схема монтажа гипсокартонных перегородок

Перед началом работ по монтажу гипсокартонных перегородок необходимо выбрать конструкцию перегородки, исходя из предполагаемых условий эксплуатации и возможных требований по звукоизоляции и огнестойкости перегородки в соответствии с проектом.

В общем случае технология монтажа гипсокартонных перегородок состоит из следующих этапов: разметки помещения, монтажа каркаса, установки гипсокартонных листов первого слоя, укладки изоляционного слоя (например, минераловатных плит), установки гипсокартонных листов второго слоя (рис. 11).

Перегородки на одинарном каркасе

Практически любая работа по монтажу чего-либо начинается с разметки. Монтаж перегородок из гипсокартона не является исключением. Главное — вертикальные линии на стенах должны быть проведены точно по отвесу.

Теперь по отмеченным линиям нужно закрепить направляющий профиль на потолке и на полу, предварительно приклеив к профилю уплотнительную ленту. От той стены, от которой пойдет гипсокартон, сделайте отметки на направляющем профиле с шагом 600 мм для стоечного профиля. Шаг зависит от высоты перегородки из гипсокартона, чем она выше, тем чаще нужно устанавливать стоечный профиль; в некоторых случаях шаг может быть уменьшен до 300 мм.

Закрепив направляющий профиль, вставьте по отметкам стоечный. При установке все стойки нужно пускать открытой частью в одну сторону, за исключением последней, примыкающей к стене. Ее нужно, так же как и первую, закрепить внешней стенкой к основной стене, предварительно наклеив уплотнительную ленту, как и на направляющих. Выставлять профили желательно по угольнику, чтобы спинка стоечного профиля встала строго перпендикулярно направляющему профилю. Установив профиль, следует заняться перемычками, на которые будет ложиться поперечный стык гипсокартона. Поскольку стандартная длина листа гипсокартона — 2500 мм, то на первом стоечном профиле нужно сделать отметку на высоте 2510 мм от пола и провести горизонтальную линию. Параллельно этой линии на расстоянии 2510 мм от потолка нужно провести другую линию.

Возможно применение каркаса, в котором стойки установлены в шахматном порядке, со смещением относительно продольной оси (рис. 12).

Здесь есть одна тонкость: на продольных торцах листа гипсокартона имеются утончения. И если на стыке листов гипсокартона эту продольную ямку легко зашпаклевать, то в углу, то есть на самом первом листе, сделать это несколько хлопотнее. Поэтому проще будет первый стоечный профиль пустить на 50 мм ближе к основной стене (т. е. вместо 600 мм сделать 550 мм), а с первого листа эти 50 мм срезать. Первый лист гипсокартона идет от пола, второй — от потолка, и т. д. При этом листы пускаются в одном направлении с открытыми сторонами стоечного профиля так, чтобы стыковочный шов гипсокартона ложился на жесткую половину профиля, которая ближе к стенке. Для крепления гипсокартона используются саморезы по металлу с потайной головкой.

Переходим на другую сторону. Межкомнатная перегородка из гипсокартона очень удобна тем, что в нее можно спрятать, например, электропроводку. В стоечном профиле имеется несколько отверстий, как правило, три: вверху, внизу и посередине. Через эти отверстия и протягивается электропроводка, предварительно упрятанная в специальный гофрированный шланг. Если возникла необходимость проложить электропроводку где-либо не горизонтально, а вертикально, то спускайте ее вдоль гипсокартона, между профилями, но ни в коем случае не внутри стоечного профиля. Иначе не исключено, что при монтаже гипсокартона саморез вкрутится в провод.

Рис. 12. Одинарный каркас с поперечным смещением стоек

Межкомнатная перегородка из гипсокартона имеет не очень высокие звукоизолирующие характеристики. Поэтому после вышеописанных работ, перед монтажом гипсокартона с другой стороны, в пространство между стоечными профилями укладывается звукоизоляционный материал (рис. 13). Когда укладка звукоизоляции закончена, можно крепить гипсокартон. Делать это нужно со смещением на один шаг относительно первого слоя. Перед этим в тех листах, на которые планируется установка розеток и выключателей, необходимо сделать отверстия.

Перегородки на двойном каркасе

Перегородки из гипсокартона на двойном каркасе делают в трех случаях.

Первый случай: если есть необходимость спрятать внутрь перегородки инженерные коммуникации (распространенный вариант).

Второй случай, гораздо менее распространенный: в перегородке делается дверной проем, но не под обычную дверь, а дверь-купе, которая заезжает внутрь перегородки. Выглядит это в принципе неплохо, но не очень практично, особенно с точки зрения звукоизоляции. Щелей в таком случае полностью избежать не удастся, а сама перегородка из гипсокартона при этом еще и пустая, без звукоизолирующего материала. И тем не менее такие перегородки и двери пусть не так часто, но все же делают.

Рис. 13. Последовательность устройства гипсокартонных перегородок:

а — разметка; б — крепление горизонтальной направляющей; в — установка вертикальных профилей; г — обшивка гипсокартоном с одной стороны; д — укладка звукоизоляционного материала; е — обшивка гипсокартоном с другой стороны

И, наконец, третий случай: двойной каркас для перегородки из гипсокартона делается с декоративной целью, например для устройства сквозных ниш. В квартирах такие перегородки используются нечасто, т. к. требуют довольно много места; гораздо чаще их можно увидеть в частных домах.

Сначала необходимо смонтировать дополнительные направляющие профили (рис. 14).

Рис. 14. Двойной каркас повышенной жесткости

Монтаж перегородок

Для начала определитесь, какой толщины должна получиться перегородка. Зависит это от того, с какой целью она делается. Размечая, не забывайте, что гипсокартон тоже имеет толщину, и если однослойная обшивка добавляет к толщине перегородки 25 мм, то обшивка в два слоя добавляет уже 50 мм. После разметки следует сделать разметку периметра под направляющие, вернее, две разметки, параллельно друг другу. Закрепите по размеченным линиям направляющий профиль, для лучшей звукоизоляции приклеив к внешней стенке профиля уплотнительную ленту. То есть делаете все то же, что и для обычной перегородки на одинарном каркасе, только дважды. Теперь вставьте стоечный профиль в направляющие. Профили в обеих направляющих должны идти открытой частью в одну сторону и обязательно в одной плоскости (рис. 15).

Рис. 15. Устройство перегородки на двойном каркасе

Подготовка стен под различные отделочные покрытия

Перед выполнением отделочных работ все стыки ГКЛ должны быть зашпаклеваны и зашлифованы, а зазоры и швы заполнены герметиками и выровнены. Поверхность ГКЛ должна быть ровной и гладкой, без повреждений и трещин. Уступы между соседними листами не должны превышать 1 мм.

Гипсокартонные поверхности можно окрашивать клеевыми, водоэмульсионными, полимерными, масляными красками и эмалями. Не рекомендуется использование известковых и силикатных красок.

Предварительно рекомендуется обработать ГКЛ грунтовкой, которая улучшает адгезию красочных составов, способствует укреплению основания и позволяет достичь равномерной укрывистости. После высыхания грунтовки ручным или механизированным способом в два или три слоя с промежуточной сушкой между слоями согласно инструкции по применению конкретного материала наносится лакокрасочное покрытие.

При использовании декоративных структурных штукатурок на полимерных материалах поверхность ГКЛ необходимо предварительно покрыть пропиточной укрепляющей грунтовкой или специальным грунтующим составом для конкретной штукатурки. После высыхания грунтовки декоративная штукатурка наносится на поверхность с помощью шпателя или полутерки из нержавеющей стали, а затем заглаживается этим же шпателем или структурируется пластмассовой полутеркой, зубчатым шпателем, кистью или структурным валиком.

Перед выполнением обойных работ поверхность ГКЛ покрывается проникающей грунтовкой, которая укрепляет основание, связывает пыль, улучшает адгезию и защищает поверхность от увлажнения.

После высыхания грунтовки обойный клей с помощью широкой кисти или валика наносится на обои (бумажные, текстильные, полимерные или стеклообои) или на ГКЛ, а затем обои приклеиваются, начиная от окна, по отвесу или вертикальному уровню встык или внахлест, с разглаживанием обоев широкой кистью или валиком, если необходимо — с последующим декоративным окрашиванием водными составами.

При выполнении облицовочных работ необходимо предварительно с помощью кисти или валика нанести на ГКЛ гидроизоляционный состав в два слоя с промежуточной сушкой; угловые стыки ГКЛ с полом и вертикальные углы изолируются битумной лентой шириной 100—150 мм, при необходимости — с прогревом ленты электрофеном.

После подготовки поверхности к облицовке сухая клеевая смесь высыпается в чистую воду, перемешивается электродрелью медленного вращения с последующим отстаиванием и повторным перемешиванием, а затем наносится на ГКЛ зубчатым облицовочным шпателем или полутеркой такой толщины, чтобы оборотная сторона плиток после приклеивания заполнялась клеем на 80—90% их площади. В течение 10— 15 мин (время высыхания клея) после нанесения клеевого состава выполняется облицовка этой поверхности плиткой по заранее установленным маякам с фиксированием ширины швов облицовочным шнуром или крестиками. При этом контроль вертикальности и горизонтальности рядов плитки производится по уровню. Через один-два дня выполняется затирка швов и заполнение угловых швов силиконовой гидроизоляционной мастикой под цвет затирки.

ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Такое монтажное решение особенно популярно, ведь можно не только создать многоуровневый потолок, но и спрятать в подпотолочное пространство различного рода коммуникации. Добавьте сюда освещение, немного дизайнерской хитрости, и подвесной потолок из междуэтажного перекрытия превращается в произведение искусства.

Комплектующие и профиль

Назначением профиля является создание промежуточного каркаса, который устанавливается на стены или потолок помещения; на этот каркас с помощью крепежа и прочих комплектующих для гипсокарто-на крепятся сами листы. Профиль представляет собой длинномерные элементы, изготовленные методом холодного катания и оцинкованные для защиты металла от воздействия агрессивных сред во избежание коррозии.

В зависимости от назначения различают следующие профили для гипсокартона: потолочный, стоечный, направляющий, направляющий потолочный, угловой и арочный.

Работа по монтажу начинается с разметки и установки каркаса из профиля. Далее при помощи саморезов и прочих комплектующих происходит установка листов. Во внутреннее пространство гипсокартонной конструкции укладываются все необходимые коммуникации (электропроводка, кабеля и т. д.), швы и основная поверхность при необходимости шпаклюются. Поверхность готова к финишной отделке — покраске, оклейке обоями, облицовке плиткой.

При работе с гипсокартоном следует помнить вот что. Во-первых, перед началом работ не надо ставить гипсокартонные листы на ребро, т. к. это может стать причиной деформации кромок. Лучше сложить их плашмя друг на друга.

Во-вторых, для создания гипсокартонного потолка лучше использовать влагостойкий материал. Это связано с тем, что после монтажа самого потолка последует ряд малярных и штукатурных работ, т. е. процессов, связанных с большой влажностью. Если во время ремонта гипсокартон вберет в себя большое количество влаги, то при высыхании он может начать деформироваться.

В-третьих, если поверхность из гипсокартона будет содержать большое количество изгибов (своды, арки и т. п.), следует воспользоваться невлагостойким гипсокартоном, т. к. он лучше гнется.

И, наконец, последнее. При монтаже гипсокартона надо обратить особое внимание на технические характеристики подвесной системы. Она должна быть разработана с расчетом на нагрузку не менее 14 кг/м2.

При крепеже гипсокартонных панелей на стены необходимо оставить зазор 2—2,5 см. Это помогает улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Обшивка потолков гипсокартоном

Простая обшивка потолков гипсоволокнистыми листами выполняется для получения ровной плоскости или для уменьшения высоты (подвесные потолки). Кроме того, подвесные потолки из гипсокартонных листов часто сооружают для декоративной отделки, скрытия электропроводки и сетей инженерного оборудования, а также с целью звукопоглощения, улучшения акустики и повышения огнестойкости конструкций перекрытий и покрытий. Противопоказания к использованию подвесных потолков ограничиваются областью применения гипсоволокнистых листов в зданиях.

Технология устройства гипсокартонных потолков состоит из следующих этапов: разметки, монтажа каркаса, установки гипсокартонных листов, обработки швов (рис. 16).

Системами обустройства потолков предусмотрено множество вариантов — от простых плоских конструкций до объемных элементов самой сложной конфигурации. Различные соединения конструктивных вариантов могут одновременно удовлетворить любые требования дизайна, звукопоглощения, акустики и огнестойкости.

Рис. 16. Технологическая схема облицовки стен гипсокартоном на металлическом каркасе

Потолки делятся на подшивные и подвесные.

Подшивные потолки представляют собой облицовку, жестко связанную с несущими конструкциями здания.

Подвесные потолки представляют собой облицовку, которая крепится к перекрытиям с помощью специальных подвесных крепежных элементов. При этом пространство между подвесным потолком и конструкциями перекрытия может достигать 1 м.

К подвесным потолкам строительными нормами и правилами предъявляются требования в части несущей способности, пожарно-технических характеристик используемых материалов, а также теплотехнических, звукоизоляционных и пожарно-технических характеристик конструкции перекрытия или покрытия с подвесным потолком.

Гипсокартонные листы крепят к висящему металлическому или деревянному каркасу снизу при помощи саморезов. При этом деревянный каркас можно использовать только в помещениях с сухим и нормальным температурно-влажностными режимами, с предварительной обработкой древесины антисептиками и антипиренами. Конструкция несущего каркаса во многом зависит от конструктивного исполнения здания. В зданиях с деревянным перекрытием оптимальным вариантом считается обрешетка в виде несущего каркаса из брусков 40x40 мм или 50x30 мм, которые крепятся непосредственно к несущим балкам. При этом влажность деревянных элементов должна быть 9—15 %. Во всех остальных случаях прибегают к различным системам подвесных потолков, конструктивное исполнение которых осуществляют в соответствии с типовыми схемами. Выбор той или иной конструктивной схемы зависит от требуемого класса огнестойкости и класса нагрузки подвесного потолка.

Одноуровневые подвесные потолки

Подвесные потолки из гипсокартона делятся по нескольким признакам: они бывают одно- и двухуровневые, ровные (плоские) и фигурные (с поверхностями сложных форм).

Потолки из гипсокартона с жестким креплением к стенам делаются в кирпичных и панельных домах. В основном это многоквартирные большие дома, в которых уже закончились усадочные явления.

Разметка периметра

Сделать это можно обычным уровнем или гидроуровнем. Проще всего сделать с помощью гидроуровня отметки во всех углах, после чего отбить между ними линии отбивочным шнуром.

Профиль для периметра используется 27x28, направляющий. К задней стороне профиля клеится звукоизолирующая лента. Теперь нужно сделать разметку под саму металлоконструкцию. Сначала определите, в каком направлении лучше пустить гипсокартон, чтобы оставалось меньше отходов. После этого нужно разметить линии под подвесы для основного профиля. Основной профиль устанавливается с шагом 600 мм, подвесы — 1000— 1200 мм.

Подвесы можно использовать разные, в зависимости от цели. Если нужно сохранить как можно больше пространства и сделать потолок из гипсокартона как можно ближе к базовому потолку, то используйте обычный прямой подвес, иначе именуемый бабочкой. Если же базовый потолок достаточно высоко и вы не боитесь опустить новый потолок больше чем на 10 см, то лучше использовать тяги с подвесом. Тяга — это стальной прут толщиной 3—4 мм, который крепится к потолку на дюбель-гвоздь или на саморез с полиуретановой пробкой. Сам подвес держится на тяге специальными проушинами из пружинистой стали. Если эти проушины сжать, то можно двигать подвес по вертикали, если обратно разжать — он зафиксируется. Регулировать уровень конструкции таким образом очень удобно и быстро, к тому же сами подвесы не нужно прикручивать к профилю, они просто защелкиваются. Концы основного профиля вставляются в направляющий профиль. Если длины профиля не хватает, то используются двухсторонние одноуровневые соединители.

Рис. 17. Соединение первичных профилей

Первичные профили соединяются встык и закрепляются саморезами длиной 15 мм (рис. 17).

Установка пристенного профиля

Вдоль стен по размеченной линии подвесного потолка устанавливают пристенные профили и закрепляют их с помощью дюбелей с интервалом 400— 600 мм на капитальных стенах или с помощью саморезов с интервалом 600 мм на гипсокартонных перегородках, осуществляя крепление к металлическим стойкам каркаса перегородок (рис. 18).

Установка вторичного профиля

К первичным профилям с помощью крепежных элементов и саморезов длиной 15 мм прикрепляются вторичные профили.

По периметру помещения концы вторичных профилей укладываются на нижнюю полку пристенных профилей и закрепляются саморезами длиной 15 мм (рис. 19).

Для подвесных потолков с одноуровневым каркасом первичные и вторичные профили устанавливаются в одной горизонтальной плоскости в пристенных профилях и крепятся саморезами длиной 15 мм.

Когда готов периметр и установлен основной профиль, можно монтировать несущий профиль, или перемычки. Крепятся перемычки обычно с шагом 500 мм.

Сам гипсокартон укладывается в основной профиль. Полностью топить саморез в гипсокартон не нужно, иначе можно порвать края, когда будете пришивать следующий лист гипсокартона ко второй половине закладной. Когда прикрутите второй лист, тогда и подтянете эти саморезы. Не забудьте снять фаску с поперечного края гипсокартона на обеих стыкующихся сторонах, она нужна для заполнения шпаклевкой.

На стыках расстояния между саморезами делайте примерно 150—200 мм, на средних профилях можно больше — 250—300 мм (рис. 20).

Рис. 18. Крепление первичного профиля

Рис. 19. Установка вторичного профиля

Рис. 20. Крепление ГКЛ к вторичным профилям

Листы гипсокартона нужно пускать вразбежку, чтобы поперечные швы гипсокартона не совпадали. Пример: если длина комнаты 4000 мм и первый ряд начинается с целого листа (2500 мм), а продолжается прирезком 1500 мм, то следующий ряд нужно сделать наоборот; другими словами, начинать ряд целым листом гипсокартона нужно уже с противоположной стороны.

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Полы из гипсокартона представляют собой легкую быстромонтируемую конструкцию, применяемую в новом строительстве и для ремонтных работ в зданиях различной этажности.

Конструкция такого пола является достаточно прочной, жесткой, звукопоглощающей, не создает скрипов, стуков и щелчков, выдерживает большие сосредоточенные нагрузки и препятствует распространению огня, не подвержена влиянию изменений температуры и влажности.

Могут применяться два варианта конструкции пола.

Вариант 1. Три слоя ГКЛ соединяются между собой клеем и винтами; для верхнего слоя применяется лист повышенной прочности.

Вариант 2. Двухслойный пол из специальных листов.

Листы гипсокартона укладываются внахлест со смещением краев не менее чем на 250 мм. Если нижний ряд ГКЛ укладывается в продольном направлении, то верхний ряд ГКЛ укладывается в поперечном направлении для увеличения жесткости и устойчивости конструкции.

Для крепления листов гипсокартона используется клей или клеевой раствор, который хорошо приклеивается к картонной поверхности ГКЛ. Кроме того, применяются винты, увеличивающие прочность конструкции и предотвращающие деформацию краев листов и подъем средней части во время высыхания клея. Винты закручиваются с интервалом 500—1000 мм сразу же после приклеивания листов. Длина винтов для крепления первого слоя гипсокартона составляет 35 мм, для второго слоя — 45 мм, а для третьего — 60 мм. Утоненные края листов заполняются клеем или клеевым раствором перед укладкой следующего слоя ГКЛ.

Если по гипсокартону укладывается мягкое покрытие (линолеум, пробковая плита, ковролин), то для верхнего слоя применяется лист повышенной прочности. При использовании твердых покрытий (керамическая или каменная плитка, паркетная доска или паркетная планка) верхний слой выполняется из стандартных листов.

Перед монтажом покрытия, требующего ровного основания, верхний слой ГКЛ выравнивается с помощью шпаклевки или самовыравнивающихся нивелирующих растворов.

В помещениях с повышенной влажностью перед устройством напольного покрытия поверхность пола из ГКЛ гидроизолируется чаще всего полимерными мастиками в 2 слоя с использованием специальной армирующей стеклоткани, предотвращающей разрывы гидроизоляции при осадке или смещении конструкций здания и каркасов для ГКЛ.

Устройство полов по насыпному основанию

Сборный пол из ГКЛ отличается простотой и быстротой монтажа, небольшим количеством комплектующих элементов, деталей и материалов, может применяться в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Сборный пол состоит из следующих элементов. Полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм, которая укладывается на перекрытие с нахлестом соседних полос не менее 200 мм, заводится в углах на стену до высоты напольного покрытия и служит для предотвращения абсорбции влаги из нижележащих конструкций здания в сухую выравнивающую засыпку.

Минеральная лента толщиной не менее 10 мм, которая укладывается вдоль стены помещения, выполняет функцию звукоизолирующего и деформационного шва, предотвращая передачу ударного шума от сборного пола и возможные деформации.

Насыпное основание для сборного пола — это сухая засыпка, которая может состоять из мелкозернистого керамзита, шлака, перлитового песка или вспученного вермикулита с размером фракции до 5—8 мм.

Конструкция сборного пола состоит из двух слоев ГКЛ для пола, которые скрепляются клеем и винтами длиной до 30 мм (рис. 21).

Устройство сборного пола выполняется после завершения строительно-монтажных, электротехнических, санитарно-технических и отделочных работ, при условии что в помещении температура воздуха у пола не ниже 10 °С и влажность не выше 60%.

Предварительно очищаются перекрытия и заделываются раствором швы, зазоры и отверстия.

Рис. 21. Схема сборного пола из ГКЛ

По низу стен с помощью гидроуровня или лазерных инструментов выполняется разметка горизонтального уровня сборного пола. По перекрытию укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом слоев не менее 200 мм и заводится на стены до уровня напольного покрытия.

Сухая засыпка толщиной не менее 20 мм укладывается и выравнивается рейкой по горизонтальной разметке на стене и инвентарным маякам, установленным поверх полиэтиленовой пленки с интервалом не более 2 м. При толщине засыпки свыше 50 мм и в местах примыкания к ранее выполненному монолитному полу ее дополнительно уплотняют.

Монтаж сборного пола может выполняться в следующей последовательности:

□ для сохранения поверхности насыпного основания укладка ГКЛ начинается от входа в помещение (рис. 22);

□ монтаж начинается от стены, противоположной входу в помещение, а для передвижения по засыпке укладывается дорожка из ГКЛ (рис. 23).

Укладка ГКЛ выполняется параллельными рядами с зазором между листами не более 1 мм.

Последний лист в ряду размечается, разрезается, укладывается на засыпку; оставшаяся часть листа укладывается в следующем ряду у противоположной стены.

Перед укладкой каждого листа второго слоя на поверхность первого с помощью мелкозубчатого шпателя наносится клей. Листы второго слоя укладываются на клеевой слой со смещением относительно листов первого слоя не менее 250 мм. Чаще всего смещение составляет по длинной стороне ГКЛ половину, по короткой — четверть листа (рис. 24).

Рис. 22. Укладка ГКЛ от входа в помещение

Рис. 23. Укладка ГКЛ от стены, противоположной входу в помещение

Листы второго слоя прикрепляются к листам первого с помощью винтов длиной до 30 мм с интервалом не более 300 мм. Выступающая часть полиэтиленовой пленки и минеральной ваты срезается вровень с поверхностью сборного пола. При необходимости укладки тонкослойного мягкого напольного покрытия поверхность верхнего слоя ГКЛ выравнивается с помощью шпаклевки или самовыравнивающихся нивелирующих растворов.

Рис. 24. Смещение листов второго слоя относительно листов первого слоя

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ ГКЛ

Картонная облицовка может быть повреждена при транспортировке, хранении, а также при несоблюдении технологии при производстве работ. В случае повреждения выполните следующие действия.

Установите дополнительные крепежные элементы около поврежденного участка, потом удалите старый крепеж. С помощью универсального ножа для резки гипсокартона обрежьте и удалите все неплотно прилегающие или поврежденные части картона и гипса. Далее шпателем шириной 150 мм нанесите и разровняйте на поврежденном участке тонкий слой шпаклевки.

Шпаклевка высохнет примерно через сутки. Затем слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой, при этом слишком усердствовать не надо, т. к. при активной работе или использовании крупнозернистом шкурки можно повредить лицевой картон. В случае необходимости можно нанести второй слой шпаклевки.

Заделка небольших отверстий

Вырежьте из картона трафарет в виде квадрата или треугольника, имеющий размер, немного превышающий размер заделываемого отверстия. Приложите трафарет к отверстию и обведите его карандашом или маркером. С помощью универсального ножа или универсальной пилы вырежьте в листе отверстие по контуру трафарета. Вырежьте из куска гипсокартона заплатку, имеющую размер, приблизительно на 50— 60 мм превышающий размер трафарета. Приложите трафарет к обратной стороне заплатки и обведите его карандашом.

Сделайте надрез на обратной стороне заплатки по обведенному контуру трафарета. Обломайте край заплатки по обведенному контуру, удалив лишние куски и оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки вокруг отверстия на поверхность гипсокартона, внутрь отверстия и по краям заплатки-пробки. Вставьте пробку в отверстие и погрузите лоскут лицевого картона по краю заплатки в шпаклевку, нанесенную по краям отверстия. Убедитесь, что установленная заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа гипсокартона.

Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 150 или 250 мм. Дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки. Если необходимо, с помощью шпателя шириной 250 мм нанесите третий слой шпаклевки.

Заделка больших отверстий

Вырежьте из картона трафарет в виде квадрата или треугольника, имеющий размер, немного превышающий размер заделываемого отверстия.

Приложите трафарет к отверстию и обведите его карандашом или маркером. С помощью универсального ножа или универсальной пилы вырежьте в листе гипсокартона отверстие по контуру трафарета. Вырежьте из фанеры несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25—75 мм, имеющих длину, приблизительно на 150 мм превышающую размер отверстия. Наложите полоски на отверстие и прикрепите их к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов. Вырежьте из ненужного куска гипсокартона заплатку, имеющую размер трафарета. Вставьте заплатку в отверстие и прикрепите ее к фанерным полоскам с помощью саморезов.

Убедитесь в том, что установленная заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа. С помощью шпателя шириной 100—150 мм нанесите тонкий слой шпаклевки вокруг отверстия на поверхности листа гипсокартона.

Рис. 25. Заделка больших отверстий в листах гипсокартона:

а — подготовка трафарета; б — вырезание поврежденного участка по размеру; в — крепление фанерной обрешетки; г — нанесение первого слоя шпаклевки; д — укладка серпянки; г — нанесение финишного слоя шпаклевки

По стыку заплатки уложите армирующую ленту, вдавливая ее шпателем в слой шпаклевки.

Нанесите тонкий накрывочный слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 150 или 250 мм. Дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите с помощью шпателя шириной 250 мм второй и, если необходимо, третий слой шпаклевки (рис. 25).

Устранение пузырей на стыках листов

Надрежьте крупные пузыри на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри ликвидируйте, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпаклевкой для заделки стыков. Погрузите участки ленты, образующие пузырь, в шпаклевку с помощью шпателя шириной 100 мм.

Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 150 мм и дайте ей застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки при помощи шпателя шириной 150 или 250 мм (рис. 26).

Замена крепежа листов

С силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего шурупа. Вытащите вылезший шуруп и удалите всю отслоившуюся шпаклевку.

С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каждую лунку, разравнивая шпаклевку, и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 150 мм и, при необходимости, третий слой с помощью шпателя шириной 250 мм (рис. 27).

Заделка трещин на внутренних углах

С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на обе стороны угла. Перегните ленту для заделки стыков вдоль продольной оси. Наложите ленту симметрично на угол и слегка вдавите ее в шпаклевку. Следует начать с одного конца трещины и двигаться к другому. Оторвите лишнюю ленту. С помощью шпателя для внутренних углов погрузите ленту в шпаклевку. Держите шпатель под углом 45° к поверхности ленты и двигайте его, достаточно сильно прижимая к ленте, так, чтобы из-под нее выступило некоторое количество шпаклевки. Начинайте от середины трещины и двигайтесь к ее краям (рис. 28).

Рис. 26. Удаление пузырей на стыках листов гипсокартона:

а — надрез; б — нанесение шпаклевки

Рис. 27. Замена крепежа листов гипсокартона:

а — вкручивание нового шурупа; б — нанесение шпаклевки

Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя для внутренних углов или шпателя шириной 150 мм и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй и третий слой шпаклевки.

Рис. 28. Заделка трещин на внутренних углах:

а — нанесение тонкого слоя шпаклевки; б— вдавливание ленты; в — выравнивание шпаклевки; г — нанесение финишного слоя шпаклевки

Заделка трещин на угловой защитной накладке

Очистив от шпаклевки отверстия угловой защитной накладки, укрепите ее планку шурупами с шагом не более 150 мм друг от друга по всей длине трещины.

С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на трещину. Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 150 мм и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки (рис. 29).

Рис. 29. Заделка трещин на угловой защитной накладке:

а — нанесение первого слоя шпаклевки; б — нанесение финишного слоя шпаклевки

Заделка выступов на стыках листов

Зачистите выступающую часть стыка с целью как можно большего выравнивания ее с поверхностью листа гипсокартона, избегая при этом чрезмерных повреждений листа или нанесенной на стык ленты. С помощью шпателя шириной 250 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на стык. Разровняйте шпаклевку на расстоянии примерно 250 мм по обе стороны от выступа и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй и третий слои шпаклевки (рис. 30).

Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки

Удалите необходимое количество старой шпаклевки с поврежденного участка. С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки вокруг поврежденного участка. Вдавите ленту для заделки стыков в шпаклевку с помощью шпателя шириной 100 мм. Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 150 мм. Дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой.

Если необходимо, при помощи шпателя шириной 150 или 250 мм нанесите второй слой шпаклевки (рис. 31).

Рис. 30. Заделка выступов на стыках листов гипсокартона:

а — выравнивание стыка с помощью наждачной бумаги;

6 — шпаклевание

Рис. 31. Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки:

а — укрепление ленты для стыков; б — нанесение финишного слоя шпаклевки

Ревизионные люки

Поскольку облицовка гипсокартонными панелями ведется на обрешетке (металлической или деревянной), за ней можно скрыть различные инженерные коммуникации (трубы водопровода и канализации, арматуру теплоснабжения, электропроводку, вентиляционные короба).

После того как облицовка завершена, доступ к этим коммуникациям бывает затруднен, а в некоторых случаях вообще невозможен. Для того чтобы можно было решить данную задачу, фирмы-производители гипсокартона и комплектующих к нему выпускают специальные ревизионные люки. Эти люки можно монтировать как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности, т. е. и на потолках, и на стенах.

Люк представляет собой рамку, выполненную из алюминия. К этой рамке крепится дверца со встроенным влагостойким или огнестойким гипсокартонным листом. Когда люк установлен на стене, его практически не видно. Рамка, замок и другие технические устройства спрятаны под облицовкой. При легком нажатии на верхнюю часть дверца люка плавно закрывается и удерживается в закрытом состоянии двумя специальными рычажками. Поскольку дверца закрывается плотно, пыль под облицовку не проникает.

ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ

ГРУНТОВКИ

Грунтовка используется для первичной обработки поверхности стен, полов и потолков перед их дальнейшей обработкой, а именно перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой и прочими ремонтными операциями. От грунтовки зависит, насколько прочно будет нанесен базовый слой шпаклевки и как долго он сохранится в первоначальном виде, не будет ли растрескиваться, намокать или расслаиваться. Грунтовка необходима для выравнивания и качественного нанесения отделочных материалов на сложные или загрязненные различными строительными смесями поверхности.

Грунтовка представляет собой жидкую однородную смесь, в состав которой входят различные компоненты, образующие пленку (смола, масло, клей и т. д.), а также пигменты и разнообразные вещества, которые придают поверхности различные свойства. Для производства грунтовок используются минеральные, акриловые, алкидные и другие основы.

Грунтовки на основе минеральных компонентов

Грунтовки на основе минеральных компонентов применяются для начальной обработки и выравнивания поверхностей, состоящих из минеральных материалов — бетона, кирпича, штукатурки, а также газосиликатных и керамзитобетонных блоков. Цемент в минеральные грунтовки добавляется в качестве закрепителя.

Грунтовки на основе акриловых компонентов

Грунтовки на основе акриловых компонентов являются универсальными разбавляемыми водой составами. Эти смеси создают хорошее скрепление с поверхностью. Такие грунтовки используют для обработки и подготовки различных поверхностей из бетона, цемента, гипсокартона и дерева, для поверхностей, окрашенных латексными, алкидными или акриловыми красками, а также для стекловолокнистых обоев. Акриловые грунтовки не обладают резким специфическим запахом и сохнут в среднем 2—5 ч. Эти грунтовки не следует использовать для обработки металлов, т. к. со временем на поверхности может появиться ржавчина.

Грунтовки на алкидной основе

Грунтовки на алкидной основе применяют для начальной или повторной обработки необработанных или уже окрашенных деревянных поверхностей. Такие грунтовки сохнут 10—15 ч. Алкидные грунтовки различаются по составу и свойствам. Смесь на основе фосфата цинка является антикоррозийной грунтовкой, предназначенной под нанесение алкидных красок, смесь на основе хромата цинка обладает похожими свойствами, но ее нельзя наносить на поверхности, обработанные гипсом или штукатуркой. Также алкидные грунтовки применяются для подготовки сложных поверхностей, таких как стекло, кафель, стекловолокно и оцинкованная сталь. Глифталевые грунтовки применяют для покрытия металлических поверхностей, предпочтительно в сухих помещениях. Сохнут такие грунтовки не менее суток.

Перхлорвиниловые грунтовки

Перхлорвиниловые грунтовки идеально подходят для обработки металлических поверхностей; также их можно использовать для покрытых штукатуркой кирпичных или бетонных стен. Перхлорвиниловые грунтовки не рекомендуются для внутренних работ. При температуре 18—20 °С такие грунтовки высыхают за 1 ч.

Поливинилацетатные и полистирольные грунтовки

Поливинилацетатные грунтовки используют только для создания основы под поливинилацетатную краску. При комнатной температуре грунтовка высохнет за полчаса.

Полистирольные грунтовки нельзя применять в закрытых помещениях, т. к. в их состав входят токсичные вещества. Такие грунтовки наносят на деревянные поверхности и поверхности, покрытые штукатуркой.

Фенольные грунтовки

Фенольные грунтовки используют на деревянных и металлических поверхностях в качестве первого покрытия. Сохнут такие грунтовки в течение 10 — 12 ч.

Современный строительный рынок может предложить огромный выбор всевозможных грунтовок для обработки различных поверхностей — это универсальные грунтовки, для дерева и металла, антикоррозийные и антисептические, для работы по бетону и оцинкованным поверхностям. Приобретая грунтовку, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению.

Грунтовки для отделки фасада

Грунтовки используют как для внутренней отделки помещения, так и для отделки фасада. Фасадные грунтовки — это в первую очередь влагоотталкивающие материалы, которые не дают влаге проникать в поры обрабатываемой поверхности, но в тоже время позволяют стене пропускать воздух. Наружные деревянные стены рекомендуется обрабатывать антисептической грунтовкой, в состав которой входят компоненты, препятствующие размножению болезнетворных бактерий и грибков. Глубоко проникающая грунтовка применяется для непрочной и склонной к осыпанию штукатурки, а также для поверхностей, выполненных из гипсокартона. Антикоррозийная грунтовка применяется на поверхностях из металла для предупреждения развития ржавчины.

Грунтовки для внутренних работ

Профессионалы советуют использовать грунтовку и краску на одной основе, например, на акриловую грунтовку лучше наносить только акриловую краску. При выборе грунтовки для внутренних работ необходимо учитывать состояние поверхности и назначение помещения, в котором будет проводиться грунтовка. Для повышения влагостойких способностей поверхностей из дерева и гипсокартона подойдет акриловая грунтовка. Для выравнивания стен и потолков подойдет грунтовка, содержащая минеральные компоненты.

Грунтование обойным клеем

Самым дешевым способом является грунтование обойным клеем, но этот способ можно применять только на идеально ровных поверхностях. Такая обработка повышает влагостойкость обработанной поверхности, но у нее существует целый ряд отрицательных свойств, таких как желтые пятна на обоях, растрескивание и осыпание штукатурки; ко всему прочему, данный вид грунтовки уже устарел.

ШПАКЛЕВКИ

Шпаклевка используется в строительстве для отделки стен и потолков при внутренних и внешних работах. Шпаклевки исправляют дефекты и неровности. После нанесения на поверхность шпаклевка создает ровную поверхность.

Шпаклевки можно разделить по составу (гипсовые, на цементной основе, полимерные), по свойствам (водостойкие, специальные), в зависимости от качества поверхности или очередности нанесения (стартовые, финишные, универсальные).

Гипсовые шпаклевки

Шпаклевки на основе гипса отличаются высокой пластичностью, белизной и легкостью при нанесении и шлифовке. Гипс обладает способностью впитывать лишнюю влагу из воздуха и отдавать влагу при ее нехватке, поэтому в помещениях, стены которых обработаны гипсовой шпаклевкой, благоприятный микроклимат.

Полимерные шпаклевки

Полимерные шпаклевки используются для окончательной отделки поверхности, заделывания швов и стыков, а также трещин, которые появились вследствие проникновения воды в поверхность.

Универсальные шпаклевки

Универсальные шпаклевки обладают высокой прочностью. При нанесении они образуют ровную поверхность белого или серого цвета без видимых дефектов. Эти шпаклевки не осыпаются, легко поддаются шлифовке.

Финишные шпаклевки

Финишные шпаклевки используются для исправления мелких трещин, царапин. На поверхность они наносятся очень тонким слоем, не более 1 мм. Накладывают финишные шпаклевки обычно в несколько слоев с просушкой каждого нанесенного слоя. Необходимо следить, чтобы толщина слоев не превышала допустимую норму, в противном случае поверхность потрескается. При высыхании финишные шпаклевки создают плотную шелковистую поверхность белого цвета, которая не требует дополнительного шлифования.

Водостойкие шпаклевки

Водостойкие шпаклевки применяются для внутренней и наружной отделки поверхностей, обработанных штукатуркой, а также цементных и бетонных поверхностей. Подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Специальные шпаклевки

Специальные шпаклевки применяются для заполнения швов между гипсокартонными листами. Они обладают высокой эластичностью, хорошо скрепляются с поверхностью. Наносятся на гипсокартонные поверхности при подготовке их под окончательную отделку.

ОКЛЕЙКА ГИПСОКАРТОНА ОБОЯМИ

Тщательно прогрунтовать гипсокартонные листы. Швы необходимо проклеить серпянкой. Зашпаклевать стыки гипсокартона.

Зашпаклевать полностью всю поверхность гипсокартонных стен.

Тщательно отшлифовать шпаклевку сначала крупной, затем мелкой наждачной бумагой. Прогрунтовать Поверхность шпаклевки.

Обои клеить таким образом, чтобы швы обоев не совпадали со швами гипсокартона.

После высыхания обоев под покраску их можно красить.

Грунтование гипсокартона

При подготовке гипса к оклейке обоями нужно прогрунтовать всю поверхность гипсокартонных стен.

Обычно используют грунтовку ГКЛ 1 или любую другую акриловую грунтовку. В случае необходимости грунтовка разводится согласно инструкции; иногда продается полностью готовая к употреблению грунтовка. Для нанесения грунтовки используют обычную широкую щетку, главное — наносить раствор равномерно.

Наклеивание серпянки на стыки

Основное назначение серпянки — заделка швов между гипсокартонными листами. Изредка она используется для заделки мелких трещин в стенах. Серпянка представляет собой узкую (хотя бывает иногда и больше метра) ленту, которая изготовлена из стекловолокна или лавсана. Ее клеят на шов гипсокартона (лента обычно пропитана клеящим веществом) и аккуратно шпаклюют стык. При этом очень важно, чтобы под серпянкой не оставалось пузырьков воздуха. Потом необходимо лишь убрать лишнюю шпаклевку наждачной бумагой.

Шпаклевка

Почему перед поклейкой обоев гипсокартон шпаклюют? Основная причина — обои не вечные, и придет время, когда их захочется поменять. Тогда обои придется клеить прямо на предыдущий слой обоев, потому как отделить обои от гипсокартона можно только с кусками гипса.

После нанесения и высыхания шпаклевки необходимо тщательно и аккуратно обработать поверхность сначала среднезернистой, потом мелкозернистой наждачной бумагой. Главное — не вытирать шпаклевку до дыр. Если это все же произошло, то придется снова наносить слой шпаклевки. После обработки наждачной бумагой поверхность должна быть гладкая и ровная, без шероховатостей.

Грунтование перед оклейкой

После шпаклевки перед наклеиванием обоев на гипсокартон последний необходимо обработать грунтовкой. Делается это для того, чтобы обойный клей не впитывался в гипсокартон и обои впоследствии не начали отслаиваться от стены. Грунтовать необходимо два раза.

Наклеивание обоев на гипсокартон

После выполнения всех описанных выше операций можно приниматься за наклеивание обоев. Клей выбирается с учетом вида и качества обоев. Как правило, достаточно следовать рекомендациям, изложенным на вкладыше к обоям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие необходимые профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

□ обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ;

□ обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний правил техники безопасности.

2. Работник обязан соблюдать требования правил техники безопасности для обеспечения защиты

от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, таких как:

□ повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

□ расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

□ острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях отделочных материалов и конструкций;

□ возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения;

□ недостаточная освещенность рабочей зоны.

3. Для защиты от механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно куртки брезентовые, комбинезоны хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные или перчатки резиновые на трикотажной основе, сапоги резиновые, а зимой — костюмы на утепленной прокладке и валенки. При нахождении на территории стройплощадки работники обязаны носить защитные каски.

4. Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии в указанные места запрещается.

5. В процессе повседневной деятельности работники должны:

□ применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями завода-изготовителя;

□ поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

□ быть внимательными во время работы и не допускать нарушений правил техники безопасности.

6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного начальника или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

7. Перед началом работы работник обязан:

□ предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знания безопасных методов и приемов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

□ надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

□ получить задание у бригадира или руководителя работ.

8. После получения задания на выполнение работы работники обязаны:

□ подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверить их исправность;

□ проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

□ подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые для выполнения работ, проверить их исправность.

9. При обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, инструмента, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, работники обязаны прекратить работу и доложить об этом бригадиру или руководителю.

10. При возникновении в зоне работы опасных условий (нарушения изоляции токоведущих частей, перемещения краном грузов над рабочим местом и т. п.) работники обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом бригадиру или руководителю.

11. По окончании работы работники обязаны:

□ отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети и снять в них давление;

□ убрать инструмент в предназначенное для этого место;

□ привести в порядок рабочее место;

□ сообщить бригадиру или руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гипсокартон известен давно, он назывался сухой штукатуркой и использовался для внутренней отделки жилых помещений и офисов. Однако сравнительно недавно произошло второе открытие этого материала, когда дизайнеры обнаружили, что с помощью гипсокартонных листов можно устраивать купольные покрытия и арки, многоуровневые потолки, а также встраивать в них светильники различных модификаций.

Таким образом, в отделке появился новый сухой метод ремонта без надоевшей и приносящей значительные неудобства штукатурки.

Гипсокартон — композитный материал в виде листов длиной 2,5—4,8 м, шириной 1,2— 1,3 м и толщиной 8—24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а снаружи он облицован плотным картоном. Картон выполняет функцию армирующего каркаса, а также основы под другие строительные материалы — шпаклевки, обои, краски, плитку.

В процессе производства в гипсокартон добавляют специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства.

Гипсокартон идеально подходит для облицовки стен и потолков в жилых помещениях, поскольку не содержит токсических компонентов, не оказывает вредного воздействия На окружающую среду.

Кроме стандартных гипсокартонных листов (ГКЛ) промышленность выпускает огнестойкие (ГКЛО) и водостойкие (ГКЛВ). В последние вводятся вещества, уничтожающие грибки, они применяются для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат. Огнестойкие применяют для отделки всякого рода воздуховодов и коммуникационных шахт. А есть еще так называемые пазогребневые плиты, в которых гипс подвергнут обжигу. Их прочность настолько велика, что их можно использовать в качестве меж-комнатных перегородок, без всякой подготовки окрашивать, оклеивать обоями или облицовывать керамической плиткой. Такие перегородки бывают одно-, двух- и трехслойными. Последние применимы в сейсмически опасных районах, для жилых, гражданских и промышленных зданий всех степеней огнестойкости. В их полостях можно прокладывать электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Специалисты любят этот материал еще и за великолепные технологические свойства. Он имеет малый вес. При его использовании исключаются неудобные «мокрые» процессы, создающие на объекте некомфортные условия, значительно возрастает производительность труда, а значит, экономятся время и деньги. Проводя в квартире или офисе ремонт с использованием гипсокартона, вы избежите строительного мусора и грязи.

Гипсокартон регулирует микроклимат внутри помещений благодаря следующим свойствам: кислотность этого материала аналогична кислотности человеческой кожи; гипсокартон поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает в том случае, если воздух слишком сухой.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Галкин И. Г. Технология и организация строительного производства. — М.: Высшая школа, 1981.

Комплектні системи будівництва «сухим способом»: Посібник з монтажу стель, міжкімнатних перегородок та облицювання стін гіпсовими плитами «Кнауф». — К.: Knauf, 2003.

Комплекты системи «Кнауф»: гіпсокартонні плити, сухі суміші, будівельна хімія. — К.: Knauf, 2003.

Неелов В. А. Строительно-монтажные работы. — М.: Стройиздат, 1986.

Опоряджувальні роботи / Лівінський О. М., Лівінський М. О., Друкований М. Ф. та ін. — К.: Леся, 2005.

Отделочные работы в строительстве. — М.: Стройиздат, 1987.

Савойский В. В., Болотских О. Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. — X.: Ватерпас, 1999.

СНиП 12-03—2001. Безопасность труда в строительстве. — М., 2001.

СНиП 3.21—82. Организация, производство и приемка работ. Отделочные покрытия строительных конструкций. — М.: Стройиздат, 1985.

Суржаненко А. Е., Шепелев А. М. Малярные и штукатурные работы. — М.: Высшая школа, 1968.

wwwisover.ua

-marketing.com.ua

Популярне видання

Працюемо з гіпсокартоном

(російською мовою)

Укладач ГАЛИЧ Андрій Юрійович

Головний редактор С. С. Скляр 

Відповідальний за випуск Н. С. Дорохіна

Редактор I. Р. Залатарьов 

Художній редактор Н. П. Роенко

Технічний редактор А. Г. Верьовкін

Коректор О. Е. Шишацький

Підписано до друку 01.04.2011. Формат 84x108/32. Друк офсетний. Гарнітура «Міпюп». Ум. друк. арк. 6,72. Дод. наклад 10000 пр. Зам. № 3744.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-14О, просп. Гагаріна, 20а E-maH: cop@bookclub.ua

Віддруконано з готових діапозитивів у ТОВ «Фактор-Друк» м. Харків, вул. Саратовська, 51

Популярное издание

Работаем с гипсокартоном Составитель ГАЛИЧ Андрей Юрьевич

Главный редактор С. С. Скляр

Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина 

Редактор И. Р. Залатарев 

Художественный редактор Н. П. Роенко 

Технический редактор А. Г. Веревкин 

Корректор А. Е. Шишацкий

Подписано в печать 01.04.2011. Формат 84x108/32. Печать офсетная. Гарнитура «Міпюп». Усл. печ. л. 6,72. Доп. тираж 10000 экз. Зак. № 3744.

ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»

308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов и ООО «Фактор-Друк» г. Харьков, ул. Саратовская, 51

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg