«Корниш-рекс»

Корниш-рекс (fb2) - Корниш-рекс 752K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ирина Владимировна Катаева

Ирина Катаева Корниш-рекс

Введение

История одомашнивания кошки насчитывает более 7 тысячелетий, все это время кошки были верными спутниками человека и неизменными обитателями многих домов. Эти животные привлекают своей мягкостью, грацией, лаской, которой они отвечают на искреннюю привязанность. Вместе с тем никакое другое домашнее животное не бывает столь загадочным и независимым, как домашняя кошка. Неслучайно с каждым годом все больше растет армия поклонников этого поистине царственного животного. В настоящее время выведено множество разных пород домашних кошек, которые отличаются особенностями внешнего вида и поведения. Каждый человек при желании может выбрать для себя питомца именно той породы, которая ему наиболее подходит.

В последнее время стали особенно популярны породы, которые поражают с первого взгляда своим необычным, подчас экзотическим внешним видом. Среди таких пород кошек далеко не последнее место занимает корниш-рекс, о котором и пойдет речь в нашей книге.

Грациозная осанка, мягкая кудрявая шерсть, большие глаза, тонкий профиль, нос с небольшой горбинкой… Корниш-рекс удивляет с первого взгляда. Эта кошка, кажется, так и просит, чтобы ее погладили, взяли на руки. При более близком общении с корнишем поражает удивительно ласковый и мягкий характер этой кошки.

Экзотическая внешность точеной статуэтки сочетается с на редкость преданным характером, который характерен далеко не для всех пород кошек. Если вы хотите, чтобы кошка была к вам бесконечно привязана, постоянно готова к общению, корниш-рекс – лучшая порода для вас!

Кроме того, шерсть этой породы кошек гипоаллергенна, поэтому если у вас есть проблемы с аллергией на кошачью шерсть, то выходом может быть заведение корниш-рекса.

Итак, если вы сделали (или планируете совершить) свой выбор в пользу корниш-рекса, вам, бесспорно, будет интересно узнать поподробнее об истории происхождения этой породы, познакомиться с различными стандартами породы, с особенностями поведения и характером корнишей, в чем и поможет эта книга. Важно помнить, что любая порода кошек имеет свои особенности содержания и ухода. В нашей книге вы найдете основные рекомендации по уходу за шерстью вашего корниша, советы по купанию и кормлению вашего кудрявого питомца. У корниш-рекса, как и у любой другой породы, существуют специфические болезни, о которых также будет рассказано в книге. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с участием корнишей в выставках, подготовкой животного, сбором необходимых документов. Эта информация будет очень полезной, потому что в последние годы кошки этой породы – неизменные участники выставок кошек разного уровня. Особое место в книге уделяется природе мутации, лежащей в основе появления породы корниш-рексов. Данная книга будет полезна для начинающего заводчика корнишей, но специалисты тоже смогут найти в ней полезную для себя информацию.

История породы

Происхождение породы корниш-рекс связано с английской фермой Бодлин, которая расположена в провинции Корнуэлл. Именно в этом местечке и появились в 1950 г. первые официально зарегистрированные представители породы. Впрочем, до этого также появлялись котята с курчавой шерстью. Первое упоминание о кошках с курчавой шерстью можно встретить в книге Карела Трояна. Автор упоминает о том, что в 1936 г. в Чехословакии появились эти необычного вида животные. Однако все эти кошки были уничтожены, потому что были признаны больными паршой.

Позднее, в 1946 г. в Берлине в одной из больниц посетители подкармливали котенка европейской короткошерстной кошки, у которого была необычная, волнистая шерсть. В Германии в это время царили беспорядки, вызванные недавно окончившейся войной, поэтому особого внимания селекции и закреплению этого интересного признака не было уделено. Именно поэтому приоритет в разведении корниш-рексов был оставлен за Англией.

Котят, родившихся у короткошерстной кошки Серены черепахового с белым окраса, обнаружила владелица фермы Нина Эннисмор 21 июля 1950 г. В помете было 5 котят, один из них был необычного внешнего вида. У этого котенка, который получил имя Каллибункер, шерсть была не короткой и прямой, как у остальных котят и матери, а кудрявой. На ощупь шерсть была мягкой.

Котенок был красного с белым окраса и, так же как остальные котята, совершенно здоровым. Вначале Нина Эннисмор подумала, что шерсть необычного котенка имеет завитой вид из-за того, что еще не обсохла. Но после высыхания шерсть не только не распрямилась, но и, напротив, стала еще более курчавой. Хозяйка отвезла котенка к ветеринарному врачу, чтобы посоветоваться с ним насчет кастрации питомца. Ветеринар предположил, что неординарный внешний вид котенка связан с появлением какой-то редкой мутации и посоветовал Эннисмор обратиться за консультацией к известному ученому-генетику А. Л. Юде.

Ученый подтвердил, что появление необычного животного скорее всего результат произошедшей в его организме мутации. Он посоветовал хозяйке попробовать закрепить такой необычный признак, для чего скрестить Каллибункера с его матерью. Нина Эннисмор последовала его совету. Ко времени достижения половой зрелости Каллибункер превратился в красивого кота с длинными тонкими ногами, длинным изящным хвостом, узкой головой, большими миндалевидными глазами, волнистыми усами и бровями. От вязки Каллибункера с его матерью родилось два котенка, оба имели мягкую кудрявую шерсть.

Впоследствии Каллибункера вязали с кошками других пород – с сиамскими, бирманскими и британскими короткошерстными кошками. В результате этих вязок экстерьерные признаки породы изменились, но удалось избежать последствий близкородственных вязок. Все котята, родившиеся в результате этих вязок, имели обычную прямую шерсть, однако являлись носителями необычной мутации. Мутация «рексовости» рецессивная, т. е. может находиться в скрытой форме. Однако у потомков такого скрещивания могли в будущем родиться котята с курчавой шерстью, как у Каллибункера.

Так и началось развитие новой породы – корниш-рекс. Свое название «рекс» («королевский») порода получила из-за названия породы кроликов («королевские кролики»), которых разводили на корнуэльской ферме и которые также имели кудрявую шерсть. Вторая часть названия – «корниш» – появилась после 1960 г., когда в другом графстве Великобритании – графстве Девоншир – также были обнаружены курчавые кошки. Мутация, ставшая причиной появления кудрявой шерсти у этой породы (которая получила название «девон-рекс»), вызывалась другим геном, поэтому породы решили разграничить. Первую кошку породы девон-рекс звали Кирли.

Были сделаны попытки скрестить Кирли и ее потомков с корниш-рексами из Корнуэлла, родившиеся котята обладали прямой шерстью, что и послужило основанием для выводов о другой породе. Первым официально зарегистрированным котом породы корниш-рекс стал кот Каллибункер, несмотря на то что котята такого необычного внешнего облика уже появлялись раньше.

Вначале селекцией новой породы корнишей занималась сама Нина Эннисмор, однако это очень трудоемкое и дорогостоящее дело, поэтому она решила прекратить деятельность в этом направлении. Н. Эннисмор пыталась продать Каллибункера и Серену, однако ее не устраивала та цена, которую предлагали за кошек.

В 1959 г. разведение кошек этой породы временно прервалось, а в 1960 г. при активном участии заводчика Брайана Стирлинг-Вебба вновь возобновилось. Известно, что прямые потомки Каллибункера были вывезены из Великобритании в Соединенные Штаты Америки, где порода корниш-рексов получила дальнейшее развитие.

Интересно, что курчавые кошки появились в середине ХХ в. не только в Великобритании. Так, в Соединенных Штатах Америки в 1959 г. у Стрингхэма появилась кошка с извитой шерстью, которая получила имя Кинки Марцелла. Известно, что эта кошка прожила около 13 лет, но сведений о ее прямых потомках не сохранилось.

Намного позднее Смит нашел в приюте для животных кудрявую кошку, которая предположительно может быть далеким потомком Кинки Марцеллы. Эта порода рексов получила название «орегон-рекс» по названию американского штата Орегон, откуда она берет свое начало. В отличие от корниш-рексов орегон-рексы не такие массивные, тонкокостные и с головой слегка яйцевидной формы.

В Германии кудрявые кошки тоже встречались не один раз, многие рексы были вывезены из этой страны во Францию, США и Голландию. Немецкая разновидность рексов получила название «герман-рекс» по названию страны, где они были обнаружены. Интересно, что были предприняты попытки скрестить корниш-рексов с герман-рексами и орегон-рексами, но, как и в случае с девон-рексами, потомство имело прямую и гладкую шерсть. Таким образом, мутации этих разновидностей рексовых кошек основаны на ином гене, нежели у корнишей. Однако все вариации с точки зрения генетики сходны и, вероятно, являются родственными типами.

Корниш-рексы имеют две основные линии развития: американскую и собственно английскую. Американская ветвь ведет начало от внучки первого корниш-рекса Каллибункера. Ее звали La Morna Cove. Эта кошка была повязана в Англии со своим отцом, однако затем вывезена в Соединенные Штаты Америки. Потомки La Morna Cove и дали начало американским корниш-рексам. Для предотвращения последствий близкородственного скрещивания и увеличения числа кошек этой породы La Morna Cove и ее потомков повязали с сиамскими кошками.

Именно этим фактом и объясняется, что американские корниши отличаются от английских более стройным и тонким телом, которым они обязаны крови сиамских кошек. Однако, хотя американские корниши и обладают частично примесью сиамской крови, сиамская окраска для корниш-рексов считалась по стандарту американской ассоциации кошек недопустимой в течение еще примерно 27 лет.

В Англии же развитие породы корниш-рексов проходило по-другому. У Каллибункера Нины Эннисмор был сын Poldhu. Poldhu обладал необычной, привлекающей внимание окраской – интенсивной голубовато-кремовой. Такая редкая окраска привлекла внимание упоминавшегося уже выше заводчика кошек Брайанома Стирлинг-Вебба, который купил этого кота у Н. Эннисмор в 1958 г. У этого кота впоследствии было потомство от четырех кошек, среди котят встречались и особи голубо-кремового цвета. Однако вскоре с Poldhu произошло несчастье – предположительно в результате ряда генетических тестов он стал абсолютно бесплодным и не смог больше по этой причине участвовать в селекции породы.

После этого остался единственный прямой потомок Каллибункера – брат Poldhu – кот Sham Pain Charlie. Этот корниш имел кремовую с белым окраску. В Англии его стали называть Champagne Chas. После того как в графстве Девоншир в 1960 г. обнаружили первых кошек породы девон-рекс, их стали использовать в селекции корнишей. Тот факт, что мутации, лежащие в основе появления корниш-рексов и девон-рексов, разные, стал понятен далеко не сразу, поэтому в родословных первых корнишей европейской линии есть и девон-рексы. Позднее в Англию из США привезли потомка Каллибункера в третьем колене голубого окраса, который и участвовал в дальнейшей селекции британских корниш-рексов.

Долгое время (до 1970 – начала 1980-х гг.) в программах по селекции корниш-рексов участвовали сиамские, бирманские и британские породы кошек, а также домашние кошки. Однако уже в конце 1980 – начале 1990-х гг. родословные корниш-рексов становились все более чистыми, участие сиамской крови было сведено к минимальному количеству, а британской и бирманской – полностью исключено. Вязки с домашними кошками и девон-рексами, однако, иногда продолжали осуществляться.

Первое место по чистоте родословных корниш-рексов на протяжении многих поколений принадлежит датскому питомнику «Bodwin». Владелица этого питомника Susanna Toldi Bugge является также секретарем совета породы корниш-рексов в FIFE.

Из Англии корниш-рексы были вывезены в другие страны Европы, а также в Австралию, Новую Зеландию. Именно в Новой Зеландии путем скрещивания с сиамскими кошками были выведены корниши сиамского окраса, получившие название «си-рекс».

В Великобритании корниш-рексы были признаны как порода в 1967 г. Первое появление корниш-рексов на выставке состоялось на 27-й выставке кошек в Париже, после этого события корниши стали допускаться к участию в выставках кошек и в других странах мира. В 1967 г. были разделены корниш-рексы и девон-рексы как самостоятельные породы, были утверждены стандарты этих пород. В 1983 г. стандартизировали и разделили корнишей и герман-рексов. Разделение этих пород проводилось на основании разного строения тела и головы. В 1979 г. корниш-рексы были впервые допущены к участию в чемпионате CFA. Окончательный вариант стандарта породы корниш-рекс был утвержден в 1983 г. В ноябре 1980 г. состоялась первая выставка рексов, она проходила в Соединенных Штатах Америки в штате Кентукки. В настоящее время FIFE признает три породы рексов: корниш-, девон– и герман-рексы как самостоятельные. Принято решение не допускать скрещивания кошек разных вариаций, чтобы сохранить специфические особенности экстерьера, присущие каждой разновидности рексов.

В Советском Союзе кошки породы корниш-рекс впервые появились на выставке ФПЦ «Сириус», которая проходила 2–3 декабря 1989 г. Пару кошек, привезенную из Чехословакии, предоставила на выставку ее председатель Ирина Харченко. Это были кот Фуинрандо Балли (Швеция) черного окраса и кошка Германие`с Джависа (Финляндия) голубого окраса. Корниши на выставке привлекли всеобщее внимание и вызвали интерес, а после выставки пара корнишей была куплена Т. Кудрявцевой.

С этого момента и начинается история корниш-рексов в России. Тогда же, в декабре 1989 г., в СССР был основан и официально зарегистрирован первый питомник породы корниш-рекс «Санта Бержер».

Примерно в этот же период времени в Советском Союзе появился и другой рекс – кошка Хандаро`с Канди, привезенная из Парижа Л. Смольниковой. Эта кошка имела титул интерчемпиона, была повязана с Фуинрандо Балли, тем самым была заложена линия отечественных корниш-рексов. Несколько позднее был зарегистрирован еще один питомник корниш-рексов – «Мэзон де Фан де Рекс», организованный Л. Смольниковой.

Из Голландии в этот питомник был привезен кремовый кот Хеджабати`с Найгл. В 1991 г. был зарегистрирован питомник «Грета», где вывели первого в России си-рекса, это была кошка Амюзант Ариент Грета. Из США первую кошку привезли в Россию в 1992 г. в питомник «Лаола-Лиал». Кошка была окрашена в черепаховый цвет, звали ее Рекскалибур`с Рок Ролл. Питомники корниш-рексов были организованы не только в Москве, но и в других городах России, а также в странах СНГ. Российские корниши неоднократно завоевывали и продолжают завоевывать престижные награды на выставках мирового уровня.

В настоящее время корниш-рекс – бурно развивающаяся порода, распространенная по всему миру. Численность кошек этой породы с каждым годом неуклонно растет, но все же порода корниш-рекс была и остается элитарной, имеет своих верных поклонников.

Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx)

Внешний вид породы корниш-рекс

В настоящее время представители породы несколько отличаются от первых корниш-рексов. Самые первые корниш-рексы были очень похожи на своих родителей – крепких, коренастых британских короткошерстных кошек. Изящными, тонкокостными созданиями они стали значительно позже, и у первых кошек данной породы были только некоторые признаки, присущие породе, а именно: мягкая волнистая шерсть и вьющиеся усы.

Современный корниш-рекс – это довольно худая кошка средних размеров. Тело очень гибкое, мягкое, но мускулистое. Внешне эта кошка слегка напоминает гончую из-за изящно выгнутой спины и втянутого живота.

Голова у кошек сравнительно небольшая, клиновидная, с увеличенным подбородком и приплюснутым черепом. Ширина головы составляет 2/3 ее длины, скулы высокие, заостренные, нос прямой, переносица высокая. Профиль у кошек этой породы совершенно прямой от середины лба до самого кончика носа. Хорошо выражены щеки, сильный подбородок. Для корниш-рексов характерны короткие волнистые вибриссы и усы. Уши крупные, поставлены высоко, у основания широкие, кончики ушей закруглены. Вся поверхность ушных раковин покрыта тончайшим пушком. Глаза широко расставленные, миндалевидные, средних размеров. Глаза обычно окрашены ярко и очень интенсивно, их окрас контрастирует с общим окрасом шерсти. Ресницы и брови завитые, средней длины.

Ноги у корниш-рексов тонкие, длинные и очень изящные. Лапа овальная, также очень изящная. Походка у этих кошек настолько грациозна, что издали кажется, будто они передвигаются исключительно на цыпочках. Хвост длинный, необычайно гибкий, кончик его заострен. На хвосте практически незаметно волосков, и из-за этого он кажется похожим на тонкий хлыст.

Корниш-рекс, как правило, держит хвост вертикально, он охотно мурлычет, выражая тем самым хорошее расположение духа.

У корнишей очень необычная шерсть. Она исключительно мягкая на ощупь, очень густая и короткая. Внешне кошки кажутся плюшевыми из-за отсутствия у них остевых волосков. При этом покрывающие волоски и волоски подшерстка в два раза короче в длину, чем у обычной короткошерстной кошки. Шерсть всегда вьется или волнится. На спине она выглядит так, как будто кошка только что покинула парикмахерскую, где ее завили.

В идеале шерсть у этих кошек плотно прилегает к телу, ниспадая волнами подобно вельвету, на ощупь шерсть теплая. Завитки идут по направлению от головы по спине, бокам и бедрам к кончику хвоста.

Шерсть разнообразного окраса или рисунка. Широко распространена красная полосатая окраска с классическим рисунком, встречаются черные, дымчатые корниш-рексы, голубые с серебристыми полосками, редко встречается колорпойнт.

Половозрелости корниш-рексы достигают сравнительно рано, при этом они легко размножаются. В помете бывает, как правило, 3–6 котят с волнистой шерсткой, причем осложнения при родах у кошек этой породы сравнительно редки. Интересно, что через неделю шерсть расправляется, и котята теряют завитки. Вновь шерсть начинает завиваться только в то время, когда у них меняются молочные зубы. Корниши долго кормят котят молоком, у них хорошо развит родительский инстинкт.

Несмотря на экзотический внешний вид, корниш-рексы относятся к неприхотливым в повседневном уходе кошкам. Они редко болеют, у них всегда хороший аппетит, эти кошки очень активны и подвижны.

Стандарты породы

Существует несколько стандартов породы корниш-рекс. Приведем стандарты WCF (2003), CFA (2002), FIFE.

Стандарт WCF (2003)

Тело очень крепкое и мускулистое, однако при этом оно стройное и среднего размера. Грудная клетка и плечи по сравнению с бедрами нешироки.

Конечности длинные, тонкие и прямые, кошка производит впечатление высоконогой. Маленькие лапы имеют овальную форму.

Хвост длинный и тонкий, равномерной толщины, кончик его заостренный, он покрыт завивающейся шерстью.

Шерсть короткая, нежная и почти плюшевая на ощупь, без жесткой ости. Образует завитки или волны, особенно на спине и на хвосте. Усы и брови также завиваются. Вибриссы длинные и завиваются.

Окрас допустим любой, допустимо любое количество белого окраса, возможны пойнтовые окраски.

Голова по форме клиновидная, в ширину и в длину среднего размера. В длину голова должна быть примерно на 1/3 больше максимальной ширины. Голова сужается по направлению к массивному подбородку. Подушечки вибрисс подчеркнуты и выделены. Череп уплощенный, профиль прямой по направлению от середины лба к кончику носа. От кончика носа к подбородку – прямая линия.

Уши крупные, поставлены высоко. Основание уха широкое, кончики закруглены и покрыты тонким шерстным покровом.

Глаза чистые, ясные, цвет однотонный. Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти. Глаза по форме миндалевидные, поставлены слегка косо.

Шерсть: 35 баллов.

Тело, конечности: 25 баллов.

Голова, уши, глаза: 20 баллов.

Форма и цвет глаз: 5 баллов.

Вибриссы: 5 баллов.

Шерсть на хвосте: 5 баллов.

Кондиция: 5 баллов.

Недостатки: лохматая или слабо завитая шерсть, а также залысины, слишком короткая шерсть, пушистый хвост.

Стандарт CFA (2002)

Общее описание. В отличие от кошек других пород обладает волнистой мягкой шерстью и специфическим типом. При прикосновении кошка кажется тяжелой и горячей. Все контуры тела плавно изогнутые.

Голова относительно маленькая по размеру, яйцевидная по форме. В длину на 1/3 больше, чем в ширину. Лоб округлый, ровная линия перехода от лба к носу, или эта линия обозначена умеренно. Мордочка в области подушек вибрисс обозначена, слегка сужается кпереди, закругленной формы. Профиль представляет собой две слабовыпуклые дуги. В анфас и профиль линии головы слегка изогнуты, что придает голове овальное очертание. Нос «римский», спинка носа высокая, длина его составляет 1/3 от общей длины головы. Кончик носа и подбородок расположены на одной вертикальной линии. Скулы высокие, не выдаются, но рельефно обозначены, словно выточенные.

Глаза средней или большой величины, овальные, поставлены слегка косо, при этом расставлены широко. Цвет глаз насыщенный, соответствует окрасу шерсти.

Уши поставлены таким образом, что продолжают линии клиновидной головы. Ушные раковины большие, поставлены высоко и прямо, производят впечатление слегка настороженных.

Тело и конечности имеют размер от мелкого до среднего. Корпус длинный, но не трубообразный. Грудная клетка и бока мускулистые, тяжеловаты в пропорции к телу. Спина образует естественный выгиб, линия живота и паха повторяет линию изгиба спины. Плечи хорошо развиты. Круп округлый и мускулистый. Ноги очень высокие, стройные и длинные. Кошка выглядит высоконогой. Бедра мускулистые, в пропорции к телу тяжеловатые. Лапки изящные, почти овальной формы.

Хвост длинный и тонкий, по направлению к кончику равномерно сужается, очень гибкий и подвижный.

Шерсть короткая, нежная, мягкая и шелковистая, растет сравнительно густо и плотно, лишена покровного и грубого остевого волоса. Плотно прилегающая шерсть лежит равномерными волнами по направлению от верха головы вдоль спины, а по бокам и бедрам – к кончику хвоста. Волны довольно изменчивой глубины и величины. На нижней части шеи, груди, животе шерсть короткая и волнистая.

Окрас допустим любой, в том числе окрас с белым.

Недостатками являются редкая шерсть и наличие залысин.

Дисквалификация происходит при наличии покровных или грубых остевых волос, различных дефектах хвоста и других общих недостатках.

Шерсть: 40 баллов.

Тело, конечности: 25 баллов.

Голова, уши, глаза: 25 баллов.

Хвост: 5 баллов.

Окрас: 5 баллов.

Стандарт FIFЕ

Корниш-рекс – тонкокостная и элегантная кошка средних размеров.

Голова среднего размера, по форме клинообразная, череп плоский. Подушечки вибрисс обозначены, щеки выпуклые и округлые. Нос крупного размера, прямой, на переносице нет углубления. Уши крупные, у основания широкие, кончики ушей закругленные, покрыты тонкой шерстью. Глаза средние, миндалевидные. Цвет чистый и однородный, должен соответствовать окрасу шерсти. Чаще всего встречается желтый, золотистый или светло-зеленый цвет глаз.

Шерсть тонкая, короткая, густая, волнистая, на ощупь мягкая, при прикосновении кажется теплой, плотно прилегает к телу. Ость и покровный волос отсутствуют. Больше всего шерсть вьется в области хвоста и спины. Усы и брови у корниш-рекса также завиваются.

Тело крепко сложено, мускулистое, однако не коренастое. Грудь широкая, спина изогнутая. Ноги длинные, стройные и прямые. Лапы маленького размера, изящные, по форме овальные. Хвост длинный, хлыстообразный, тонкий, по направлению к кончику сужающийся.

Окрас допустим любой. Наличие белого в окрасе допускается, но пятна на теле животного должны при этом располагаться симметрично. Произвольное расположение белых пятен может быть только при черепаховом с белым окрасе. Допустим «сиамский» окрас – так называемый си-рекс.

Характер корниш-рексов

Корниш-рекс отличается необычайно любящей натурой, эта кошка быстро привязывается к людям. По своему характеру она больше напоминает собаку, а не кошку. Корниш-рексы предпочитают общество человека общению с любыми другими домашними животными, однако по отношению к другим домашним питомцам корниш не проявляет агрессии и охотно общается с ними. Корниши ненавязчивы, но если хозяин обратил внимание на эту кошку, она в благодарность обязательно выразит свою радость. При общении с любимым хозяином корниш-рексы часто покусывают руки, лижут, «бодаются». Эти кошки быстро завоевывают симпатию у всех членов семьи. Они независимы, проявляют настойчивость при достижении своих целей.

Корниши очень любопытны, стремятся исследовать все необычное, что попадает в поле их зрения. По этой причине нелишним будет совет не заводить вместе с корнишами (или по крайней мере оберегать от них) мелких птиц или грызунов. Корниш – активная кошка и может проявить свои охотничьи инстинкты.

Корниши общительны, при этом все свои эмоции они выражают различными звукам и интонациями. Но у этой повышенной коммуникабельности есть и свои минусы. Выбирая кошку этой породы, владелец должен точно знать, что у него будет достаточно времени для ежедневного общения с ней, иначе кошка быстро загрустит, захандрит и будет срывать свое плохое настроение на предметах домашнего обихода. Эти кошки не выносят пренебрежения их обществом, любят ласку, охотно спят на руках и коленях хозяев. Корниш-рексы являются идеальными питомцами для одиноких пожилых людей, а также могут стать первым и самым верным другом для ребенка. Корниши хорошо относятся и к незнакомым для них людям, они очень доверчивы, не проявляют агрессии и злопамятности.

Корниша трудно принудить сделать что-либо, с ними нужно действовать лаской и убеждением. Это животные с высоким интеллектом. При правильном подходе корниш-рексы сравнительно легко поддаются дрессировке, их можно научить ходить на поводке. Вообще кошки этой породы – идеальные спутники и компаньоны. Все это в сочетании с экзотической внешностью делает корниша хорошим домашним питомцем, способным украсить любой дом.

Корниш-рексы очень понятливы и подвижны. В играх они часто озорничают и перестают слушаться хозяев, но все равно играть с ними – одно удовольствие. Даже в зрелые годы кошки сохраняют игривость маленьких котят. Они очень изобретательны в своих играх. Любимой игрой корниш-рексов является футбол, когда они швыряют лапами какие-либо мелкие предметы.

Содержание корниш-рексов и уход за ними

Рекомендации при покупке котенка

Если вы решили обзавестись породистым котенком, выбрали его породу и пол, то задумайтесь теперь над его породными качествами.

Допустим, вас не интересуют выставки и вы не планируете заниматься разведением. Но ваше животное вырастет и будет требовать жениха или невесту, оглашая квартиру воплями и помечая все углы. Конечно, это не обязательный вариант развития событий, но вполне возможный. И если вы морально не готовы к тому, чтобы вашего питомца кастрировать или стерилизовать, лучше сразу заводите котенка с хорошей племенной перспективой.

В помете котят обычно делят на следующие классы:

1) РЕТ – животные только для дома, без права на разведение;

2) BREEDING – животные для разведения, в эту категорию входят только кошки;

3) SHOW – животные высшего выставочного класса. Они участвует в выставках и шоу, представляя породу.

Если котенок родился в случае зарегистрированной вязки, независимо от своего класса он имеет право на родословную. Помните, что родословная животного не гарантирует ему успешной выставочной карьеры и получения прав на разведение, а лишь свидетельствует о его происхождении. Если вы не хотите заниматься дальнейшим разведением, оптимальным вариантом может явиться котенок любого класса, которого по достижении определенного возраста кастрируют или стерилизуют. Но и подобная операция не помешает ему участвовать в выставках, так как существует определенный выставочный класс для кастратов.

После того как вы решите, какую именно кошку желали бы иметь, нужно подумать о цене. Понятно, что лучшие выставочные экземпляры, как правило, стоят очень дорого, и нет смысла отдавать такие деньги, если только вы не собираетесь сделать из вашего питомца звезду выставок и получить все мыслимые и немыслимые призы. Очень часто породистых кошек с чуть менее совершенными экстерьерными показателями, чем у победителей выставок, можно приобрести за незначительную долю цены последних. Если кошка приобретается вами как домашний любимец, особой разницы вы не почувствуете, поскольку, как показывает практика, хозяева привязываются к кошкам отнюдь не за выдающиеся экстерьерные качества. Найти для вас идеального домашнего питомца сможет любой профессиональный заводчик.

Но не следует впадать и в другую крайность. Купить котенка высшего выставочного класса, а затем стерилизовать его, исключив таким образом из участия в разведении и выставках, – пустая трата денег для вас и трагедия для породы. Проконсультируйтесь с опытным заводчиком и старайтесь не заниматься разведением второсортной линии, иначе вы неизбежно получите второсортных котят.

Любую информацию о котятах с родословной можно найти в некоторых газетах, в специальной колонке, посвященной домашним животным. После прочтения объявления обязательно посетите дом заводчика, посмотрите, в каких условиях выращиваются котята. Лучше всего, когда котенок растет в доме среди людей и с детства привыкает к их обществу. Иногда некоторые заводчики помещают котят в специальные вольеры в саду. Такие животные вырастают пугливыми, боятся звуков от многих предметов техники, пугаются незнакомых людей, и их вряд ли можно порекомендовать как идеальных домашних любимцев. Если вы выбрали кошку на выставке, неплохо оставить ее на пару дней с прежним владельцем и забрать лишь после того, как она успокоится и придет в себя от пережитых на выставке суеты и волнений.

Запомните, очень дешевая кошка, хоть и с родословной, – может стать плохим приобретением. Возьмите лучшее из того, что можете себе позволить. Когда вы покупаете кошку с родословной у хорошего заводчика, вы располагаете сведениями о ее наследственности и условиях, в которых она росла. Профессиональный заводчик тщательно заботится о рационе для своих питомцев и делает для них все, что может, задолго до того, как они появятся на свет.

Как только вы определились с выбором и нашли подходящего заводчика, договоритесь с ним и заранее подготовьте дом к приему котенка. Для этого выберите место для еды, туалета, заточки когтей и приобретите все необходимые вещи, чтобы, например, отсутствие лотка или специального устройства для подточки когтей не спровоцировало его на проступок и не свело на нет усилия заводчика по его воспитанию.

Перед покупкой котенка тщательно проконсультируйтесь с заводчиком и постарайтесь получить от него как можно больше информации о котенке. Чем больше вопросов вы ему зададите, чем более развернутыми будут его ответы, тем проще вам будет обеспечить вашему новому питомцу надлежащий уход. На первых порах постарайтесь договориться о дальнейших консультациях с заводчиком в случае необходимости.

При выборе котенка попросите разрешение у заводчика в течение нескольких часов понаблюдать за всем пометом. Только при непосредственном наблюдении вы можете выбрать животное с подходящим для вас характером. Наблюдая за всем кошачьим семейством, вы сможете оценить и физическое состояние всех животных. Не стоит брать самого маленького, беззащитного и трогательного котенка, хотя он и вызывает вашу жалость.

Такой малыш скорее всего проведет большую часть жизни в ветеринарных лечебницах и доставит вам много тревожных минут. Лучше всего остановить свой выбор на здоровом, резвящемся котенке. У него должны быть блестящие глаза, сверкающая шерстка и избыток энергии. Правда, котята, как и дети, нуждаются в частом отдыхе, так что моментально заснуть в общей кухне после отчаянной возни – для них обычное дело.

Если при наблюдении за кошачьим семейством вы заметили малейшие признаки недомогания, ни к кому не прикасайтесь в этом помете. Лучше будет сразу же покинуть это место и для профилактики вернуться через несколько дней. Если вы все еще подозреваете, что котята больны, лучше всего поискать другого заводчика. Первым признаком болезни у котенка является третье веко, которое при малейшем недомогании затягивает глаз со стороны внутреннего угла. Обратите внимание и на кошку-мать – она должна выглядеть здоровой и ухоженной, чистыми и аккуратными, без грязи и кошачьего запаха должны быть места отдыха котят, миски для воды и пищи.

Если вы все-таки остановили свой выбор на каком-то котенке, проследите, чтобы все бумаги на него были грамотно и правильно оформлены. Проконсультируйтесь с заводчиком по кормлению и уходу за малышом. Желательно, чтобы он в первые дни на новом месте получал привычную пищу, иначе у малыша может случиться желудочное расстройство. Хорошо бы приобрести у заводчика кошачий лоток, к которому котенок привык, чтобы на новом месте у него не возникало проблем с туалетом. Обязательно обменяйтесь с заводчиком координатами, договоритесь о консультациях, если возникнет такая необходимость. Только после этого вы можете с чистой совестью забрать котенка и доставить его домой.

Попав на новое место, маленький любознательный корниш-рекс первым делом должен все осмотреть и обнюхать. Лучше всего на первых порах изолировать его в отдельной комнате вместе с соответствующими аксессуарами: туалетным лотком, подстилкой, миской. Пусть малыш сначала осваивается в небольшом пространстве, а когда он там попривыкнет, можно выпускать его на прогулки по всему дому. В первое время за ним необходимо тщательно следить. Большинство котят быстро адаптируются, но фактор стресса может выбить из колеи самого чистоплотного малыша, поэтому с ним может случиться конфуз прямо посреди незнакомой комнаты. Нельзя допускать, чтобы котенок был отдельно заперт от лотка. Он должен иметь постоянный доступ к воде и корму. На видном месте необходимо разместить устройство для подточки когтей, проследить, чтобы малыш умел им пользоваться.

С самых первых дней уделяйте должное внимание воспитанию котенка. Он должен сразу усвоить, что ему позволяется, а что запрещено. Помните, что наказывать питомца можно только в момент «преступления», иначе он может не понять, за что его наказывают. Следите, чтобы котенок пользовался туалетом, точил когти только в положенных местах, во время игры не пускал в ход зубы и когти. Лучше с самого начала проявить себя как строгого воспитателя, чем потом в течение долгого времени исправлять допущенные воспитательные ошибки. Корниш-рексы отличаются сообразительностью и, почуяв слабину, могут начать манипулировать хозяином.

Тщательно следите за диетой котенка, не давайте ему острых продуктов, сладостей. Желательно пользоваться специальными кошачьими консервами или сухими кормами. На первых порах старайтесь входить в комнату, где живет котенок, осторожно, так как малыш может сидеть прямо под дверью.

С самых первых дней уделяйте вашему питомцу все свободное время, общайтесь с ним, ласкайте. Чем больше вы общаетесь с ним, тем больше он принесет вам ласки и любви. Помните, кошки – очень независимые животные, и их хорошее расположение к себе еще нужно заслужить.

И напоследок еще несколько рекомендаций по выбору котенка.

Брать лучше всего молодое животное после того, как у него вырастет полный набор зубов (как правило, это происходит в возрасте 8 недель). Породистых кошек заводчики обычно держат до 12 недель и только после этого позволяют их забрать. Но лучше заранее присмотреть себе котенка, и тогда у вас будет некоторое время, чтобы проследить со стороны за его развитием, да и дома вы лучше подготовитесь к его приему. Но и слишком долго медлить с переездом котенка нельзя: чем он моложе, тем лучше привыкнет к новому месту и новому хозяину.

Важно, чтобы котенок на момент появления его в вашем доме не только научился есть твердую пищу, но и закончил полный курс обучения у матери. Взрослые кошки учат детенышей правильно есть, умываться, пользоваться туалетным лотком и стойкой. Кроме того, кошка преподаст основные приемы охоты: сначала залечь в ожидании, потом внезапно прыгнуть и урчать над пойманной жертвой. Даже те кошки, которых не выпускают гулять на воле, инстинктивно обучают свое потомство всем этим навыкам, используя в качестве объектов охоты пауков и игрушечных мышей, так что котята оказываются хорошо подготовленными к взрослой жизни, в какой бы ситуации они ни оказались.

Уход за шерстью

Красивая и ухоженная шерсть не только придает кошке привлекательный и необычный вид, но и свидетельствует о хорошем здоровье вашей кошки, а также правильном уходе за ней. Главное значение шерстного покрова любого животного – это защита кожи от перегрева и холода. Волнистая шерсть корниш-рексов – результат мутации, закрепленной в результате умелой селекции. Несмотря на необычный внешний вид, шерстный покров корниш-рексов выполняет те же функции, что и у кошек любой другой породы.

Традиционно шерстный покров состоит из волосков трех типов. Первый тип образуют грубые осязательные волоски, или вибриссы, второй тип – толстые остевые волосы, а третий – тонкие волоски подшерстка. Вибриссы очень чуткие, что придает им высокую чувствительность. Они необходимы кошке для лучшего восприятия внешнего мира. Каждый отдельный волосок произрастает из отдельной волосяной луковицы, которая снабжена мышцей, позволяющей волосу двигаться. Остевых волос у корниш-рексов нет, зато подшерсток очень густой и мягкий.

Шерсть котов и кошек обычно отличается по окрасу и качеству. Как правило, у котов окрас более яркий, но шерсть жесткая и более густая.

Для всех кошек характерен непрерывный рост шерсти, она время от времени выпадает и обновляется. Волосы растут со скоростью до 0,5 см в неделю, а выпадение волос связано с изменением продолжительности дня и в меньшей степени – с колебаниями температуры. Шерсть между ушами и глазами у кошек более редкая, во время линьки эта естественная плешивость более выражена. У всех домашних кошек шерсть обновляется в течение всего года. У корниш-рексов, как и у всех короткошерстных пород, линька происходит быстро и малозаметно.

У котенка первая линька происходит на 5 – 7-м месяце. В это время неокрашенные волоски котенка заменяются покровом взрослого животного. Линька начинается с головы, где шерсть раньше всего приобретает постоянный окрас. Полная замена шерстного покрова на всем теле животного растягивается на несколько месяцев.

Котята корниш-рексов рождаются курчавыми, через некоторое время детская шерсть распрямляется, и маленькие котята становятся покрытыми тонкой прямой шерстью. Вновь волнистой их шерсть становится только после линьки, по времени совпадающей со сменой зубов.

Потеря шерсти может происходить и при неправильном питании, когда кошка испытывает недостаток жизненно важных веществ. Даже если вы уверены, что кормите вашего корниша полноценными кормами, животное может страдать от недостатка необходимых питательных веществ, которые не усваиваются их организмом.

Также кошки могут терять шерсть из-за гормональных нарушений в области половых желез, надпочечников, щитовидной железы или мозжечка. К сожалению, чаще всего выпадение шерсти происходит из-за таких заболеваний, которые тяжело лечатся, например лейкоза.

Для корниш-рексов причесывание – целая наука. При этом следует использовать только маленькую щетку с щетиной из короткого ворса. Вообще причесывание – целый ритуал, от которого корниши получают огромное удовольствие. Это заложено в них генетически, так как котят мамы-кошки часто вылизывают, приглаживая языком их шерсть. Взяв котенка домой, вычесывайте его почаще, чтобы он легче перенес разлуку с матерью. Лучше всего для вычесывания использовать одно и то же время и место, пользоваться одними и теми же инструментами, так как кошки очень быстро привыкают и довольно болезненно переносят нарушение ритуала. Частота причесывания зависит от потребности кошки.

Лучше всего начинать причесывание корниша со спины, шеи под горлом и груди. Эти места кошки сами любят часто и подолгу вылизывать, поэтому они относятся к причесыванию в этих местах спокойно. После этого продолжайте вычесывать остальные части тела кошки.

Сначала причесывайте кошку небольшой промежуток времени. Если она забеспокоилась и испугалась, убирайте щетку. Корниши очень ласково и доверительно относятся к хозяевам. Погладьте вашего питомца, позвольте ему помурлыкать у вас на коленях, и через некоторое время испуг останется в прошлом. Будьте осторожны и внимательны, чтобы не вызвать раздражения на тонкой коже брюшка и внутренней части бедер корниш-рекса.

Помните, что вам следует тщательно подбирать инструменты для ухода за шерстью вашего питомца. Лучше всего использовать щетки из естественных материалов, с натуральной щетиной или резиновые. Щетки из искусственных волос способствуют возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного покрова. Также для ухода за шерстью корниша вам понадобятся перчатки с шершавой поверхностью или специальные массажные рукавички.

Для приглаживания шерсти корниша пригодится кусочек мягкой замши или махровой ткани. Корнишей, как и всех короткошерстных кошек, не следует вычесывать слишком часто. Вполне достаточно проводить эту процедуру 2 раза в неделю, уделяя кошке полчаса вашего внимание.

После вычесывания шерсть кошки желательно посыпать сухим шампунем, который через некоторое время удаляют грубой щеткой из натуральной щетины, следя за тем, чтобы не повредить тонкую и нежную кожу корниша. В качестве заменителя шампуня можно использовать тальк или крахмал. Во время вычесывания пудры кошку придерживают за голову, чтобы порошок не попал ей в глаза или в нос.

Уход за когтями

Для корниш-рексов, как и для прочих кошек, весьма важно, чтобы в доме были специальные приспособления, где они могут поточить когти. Обычно для подточки когтей они выбирают выступающий угол стены, дверной косяк, мягкую мебель.

От царапанья кошки на мебели и любых других предметах остаются выделения потовых желез, имеющихся на подушечках лап. Эта процедура позволяет кошке поддерживать свои когти в здоровом состоянии.

Если же вы недовольны тем, что ваш питомец в перерыве между играми обдирает обивку с дивана, в доме необходимо установить специальное приспособление для заточки когтей. Сейчас их можно купить в любом крупном зоомагазине. Обычно для этой цели используют деревянный столбик, покрытый тем или иным грубым материалом. Предмет для подточки когтей можно установить как посередине комнаты, так и приблизить к стене, но в любом случае его необходимо тщательно закрепить, чтобы кошка ненароком его не опрокинула. Если ваша кошка предпочитает грубую древесину, можно установить посредине комнаты грубо ошкуренное бревно, прикрепленное к полу с помощью специальной крестовины. В противном случае она не будет находить особых различий между мягкой «царапалкой» и вашей мебелью и будет продолжать портить обивку.

Для таких активных животных, как корниши, в доме желательно установить несколько предметов для царапанья по возможности разной фактуры. Лучше всего, если в каждой комнате будет свой. Он должен находиться на видном месте, которое наиболее часто посещается кошкой. Обычно кошки потягиваются и начинают точить когти сразу после сна. Поэтому неплохо поместить предмет для царапанья недалеко от ее спального места. Котят необходимо приучать к постоянному месту подточки когтей сразу, пока у них еще не развились дурные привычки. Иногда для привлечения животных к предметам для царапанья их смазывают кошачьей мятой. Можно приучать животных и методом дрессировки. Для этого кошку берут на руки и аккуратно потирают подушечками ее лап по бревну, чтобы на нем остались выделения потовых желез. После этого кошка начинает воспринимать этот предмет как свою собственность. Первое время посещение «царапалок» следует поощрять, давая кошке небольшие кусочки лакомства после пользования ими.

Но даже если ваше животное постоянно и успешно пользуется предметом для царапанья, если она постоянно живет в доме, регулярной подстрижки когтей не избежать. Кошки, обитающие на полувольном или вольном содержании, периодически стачивают когти во время длительных прогулок по земле. Но для корнишей это не подходит, так как эти кошки довольно нежные, поэтому прогуливать их можно только в районах со стабильным теплым климатом. А это чревато для здоровья их лап.

Пятый коготь на передних лапах кошки скрыт за пальцами, никогда ни обо что не царапается, поэтому не стачивается. С возрастом он может даже свернуться в кольцо или вонзиться в кожу кошки, причиняя ей болезненные ощущения.

Да и другие когти без регулярного ухода становятся слишком длинными и причиняют вашему питомцу неудобства. Поэтому необходимо регулярно проверять длину когтей у вашей кошки.

Регулировать их длину очень просто на прозрачных когтях, лишенных пигмента. В этом случае видны розовые кровеносные сосуды, которые доходят практически до кончика когтя. Если же кровеносный сосуд не доходит до кончика, который совсем прозрачный или молочно-белый, кончик необходимо обрезать.

Старайтесь при этом не повредить кровеносных сосудов и не вызвать кровотечения. Если же когти у вашего питомца пигментированные, кровеносные сосуды не видны, то длину обрезки следует определять опытным путем. Помните, что на задних лапах у кошек когти короче, чем на передних. Обрезать когти всегда следует с небольшим запасом, так как кровеносные сосуды в когтях растут вместе с длиной когтей, и особенно на пигментированных когтях можно промахнуться. Поэтому лучше всего, если коготь будет обрезан чуть длиннее нормальной длины, в крайнем случае процедуру обрезки можно повторить через пару недель. Обычно корниш-рексы сами стараются следить за состоянием своих когтей и в случае беспокойства просто отгрызают их кончики. Но лучше все-таки регулярно стричь когти.

Проводить процедуру обрезки когтей желательно с помощником. Иначе кошка, как бы хорошо она к вам ни относилась, будет вырываться и может пораниться или оцарапать вас. Помощник должен крепко держать кошку, если она ведет себя неспокойно, можно обернуть ее в плотную ткань и спеленать, а хозяин в это время поочередно подстрижет когти на каждой лапе.

Следует аккуратно взять указательным пальцем за подушечку снизу за когтем, а большим пальцем – за кожу над когтем и слегка сжать пальцы. Коготь при этом покажется из подушечки. Разрез делается поперек когтя, но не наискосок, чтобы не повредить кровеносные сосуды. После стрижки острые края когтей следует отполировать небольшим наждачным бруском или специальной пилкой.

Если при стрижке вы все же поранили кровеносный сосуд и началось кровотечение, вы можете остановить, прижав к ранке кусочек ткани или посыпав ее тальком. Если же кровь не останавливается, на лапу следует наложить плотную повязку и обратиться к ветеринару.

Внеплановую стрижку следует проводить в том случае, если у кошки сломался один из когтей и его кусочек болтается на конце. Тогда обломанный кончик полностью удаляют, а коготь обрабатывают соответствующим образом.

К процедуре по уходу за когтями кошек следует готовить заранее. Котенка приучают к ней с детства. Когда хозяин играет с маленьким корнишем, он должен периодически брать его лапку, выпускать когти и следить за реакцией животного. Если котенок старается вырваться, его успокаивают, разговаривая с ним тихим, ласковым голосом, поглаживая его по шерсти.

Если видно, что животному эта процедура неприятна, лучше оставить его в покое и вернуться к репетиции во время следующей игры. Кошки, которые с детства приучены, что хозяин держит их лапы в руках, выпускает их когти, относятся к процедуре стрижки спокойно, и в этом случае можно даже обойтись без помощника.

Совсем иное дело – впервые стричь когти взрослой кошке. Лучше всего позволить ей первые несколько минут обнюхать все ножницы, пилочки и щипчики, иначе любопытный корниш весь изведется во время процедуры стрижки. После этого можно затеять с кошкой игру, во время которой старайтесь почаще брать в руки кошачьи лапки. Если кошка начинает нервничать, лучше сразу остановиться. Основная идея – увлечь кошку игрой, добиться, чтобы она привыкла, что вы постоянно держите в руках ее лапы и выпускаете ее когти, а когда она устанет и успокоится, перейти непосредственно к процедуре стрижки.

Если котята довольно быстро стачивают когти с помощью специальных предметов или во время игр, то у взрослых кошек этот процесс проходит намного медленнее. Кроме того, с возрастом когти кошек становятся хрупкими, ломкими, на них появляются трещины, они могут легко обламываться и причинять кошке беспокойство. Поэтому у взрослых животных необходимо стричь когти 1–2 раза в месяц и периодически осматривать их во время общения с вашим домашним питомцем.

Уход за ушами и глазами

Если у вашей кошки в уголках глаз скапливается слизь, это может быть предвестником какого-то заболевания. Также слизистые выделения появляются, если кошка застудила глаза, например если она спала на сквозняке. В любом случае слизь из уголка глаза следует удалять, протирая глаза ватным тампоном, смоченным в очень слабом растворе борной кислоты или в чае. В профилактических целях эту процедуру можно повторять ежедневно, пока слизь не перестанет полностью выделяться. Не следует смачивать тампоны настоем ромашки, как это советуют в некоторых пособиях. От частого применения ромашкового настоя у кошек может выпасть шерсть вокруг глаз, и ваш корниш будет сверкать голыми проплешинами. Если слизетечение не прекращается, кошку необходимо показать ветеринару.

Также тщательно следует следить за состоянием ушей вашего питомца. Помните, что кошачьи уши крайне чувствительны, поэтому любые излишние манипуляции с ними нежелательны.

Необходимо периодически осматривать уши вашей кошки, причем, учитывая характер корниш-рекса, делать это лучше во время игры, когда кошка немного утомится и будет спокойно относиться к любым неболезненным манипуляциям.

Здоровая ушная раковина розовая и чистая, в складках встречается лишь незначительное скопление ушной серы. Если же внутренняя поверхность уха слишком загрязнилась, для ее чистки необходимо использовать ватные тампоны. Тампоны следует изготовить из тонких, гибких палочек, намотав на них вату таким образом, чтобы она заметно выходила за кончик палочки.

Не следует самостоятельно использовать какие-либо препараты для очистки ушных раковин без предварительной консультации с ветеринаром. Также категорически запрещается использовать воду и любые другие жидкости.

Чистку ушей надо проводить очень осторожно, при этом ограничиваясь только внешней стороной уха. После очистки ушной раковины от серных выделений полезно присыпать ее внутреннюю поверхность антисептической пудрой в качестве профилактики против ушных клещей.

Иногда при ряде заболеваний врачи прописывают ушные капли или мазь, которые следует поместить в ушной канал. Для этой процедуры кошку надо посадить на колени и, ласково разговаривая с ней, успокоить. После этого аккуратно взять за кончик уха и отвести его в сторону, а другой рукой тихонько выдавить несколько капель лекарства. После этого ушную раковину тщательно массируют, пока не прекратится характерный хлюпающий звук жидкости. Все это время с кошкой необходимо ласково беседовать, гладить ее, а по окончании процедуры угостить каким-либо лакомством. Если же кошка с самого начала процедуры ведет себя беспокойно, лучше позволить ей уйти и вернуться к лечению уха через пару часов. Если же кошка совершенно не дает себя лечить, лучше обратиться за помощью к ветеринару.

Уход за зубами и деснами

Уходом за зубами и деснами не следует пренебрегать, особенно необходим молодым животным, взрослым и пожилым тоже принесет пользу.

У кошек довольно часто встречаются заболевания ротовой полости, воспаления десен, отложения зубного камня. Для того чтобы предотвратить эти неприятные процессы, следует тщательно следить за диетой кошки, обращать внимание на тип кормов и их разнообразие. Необходимо, чтобы животное постоянно получало жесткую пищу. Жесткое мясо принуждает животное к энергичным жевательным движениям, развивает и улучшает их прикус.

Первые молочные зубы появляются у котенка в возрасте от 2 до 4 недель. Постоянная генерация зубов появляется примерно в четырехмесячном возрасте. Во время появления молочных зубов, а также при смене генераций за здоровьем кошки необходимо тщательно следить, периодически осматривая ее ротовую полость. Иногда при смене генераций у котенка возникает необходимость удалять молочные зубы, чтобы они не мешали росту постоянных.

Тщательно следите за диетой вашей кошки, особенно во время роста зубов. Никогда не предлагайте им сладкие угощения. Среди корниш-рексов, как и среди людей, встречаются сладкоежки, которые при их неумеренном аппетите способны испортить себе зубы за считанные месяцы. Котятам несколько раз в неделю необходимо давать твердые резиновые игрушки, которые помогут зубам прорезаться, желательно использовать в их рационе сухое консервированное питание, которое служит для очистки зубов. Также котятам рекомендуется ежедневно чистить зубы.

Чистка зубов у кошки – для большинства владельцев процедура весьма необычная. Между тем она довольно широко распространена среди многих европейских и американских заводчиков. На многие выставки кошку с плохими зубами просто не допустят. Поэтому желательно приучить вашего корниш-рекса к чистке зубов еще с самого юного возраста. Для этого посадите котенка на колени, одной рукой слегка раздвиньте ему губы, а другой рукой чистите ему зубы круговыми движениями. Пока котенок еще не привык, зубы ему можно чистить пальцем, а потом постепенно следует перейти на небольшую зубную щетку, смоченную водой с добавлением специальной кошачьей зубной пасты. Зубную пасту для кошек можно в настоящее время приобрести в крупных зоомагазинах. Иногда в продаже бывают и зубные щетки для кошек, но в крайнем случае можно обойтись обычной детской зубной щеткой. В первое время проводят только чистку нескольких зубов и параллельный массаж десен. Когда же кошка привыкнет, можно за одну процедуру очищать всю ротовую полость. После окончания процедуры котенка необходимо похвалить и приласкать.

Купание

Существует мнение, что кошки терпеть не могут воды, но это не совсем верно. Некоторые кошки относятся к этому вполне благодушно. Например, многие корниши просто обожают купаться. Но это не природная особенность, просто заводчики приучают их не бояться воды. Обычно приучение котенка к купанию начинается с раннего возраста (около 2 месяцев). После двух или трех процедур котенок начинает воспринимать купание как неизбежную необходимость, а некоторым это даже начинает нравиться.

Котенка корниш-рекса лучше всего купать в небольшой емкости, так как значительного объема воды он может испугаться. Небольшой тазик наполняют водой с шампунем. Лучше всего использовать детский или специальный кошачий шампунь, который не раздражает глаза. На дно емкости необходимо положить полотенце или резиновый коврик, чтобы лапки котенка не скользили по дну. Тогда непоседливый корниш будет вести себя спокойно, не станет выпрыгивать из воды и позволит хозяину домыть его.

Не забывайте о безопасности для здоровья вашего кудрявого питомца. В уши кошке ни в коем случае не должна попасть вода. Для этого в ушные раковины помещают ватные шарики, а во время ополаскивания следят, чтобы вода не попала на голову кошки.

Смывать шампунь с шерсти надо очень осторожно и тщательно. Помните, что разные шампуни и бальзамы имеют различную кислотность, и от правильного их применения зависит состояние шерсти вашего питомца.

Шерсть корниш-рексов имеет свои особенности, однако в целом специального мытья не требует, мыть корнишей не рекомендуется чаще двух раз в месяц. После купания шерсть корниша необходимо тщательно высушить. Важно сделать это как можно быстрее, так как корниши очень нежные, теплолюбивые создания и боятся малейших сквозняков. А с их непоседливым характером удержать их на месте до тех пор, пока шерсть не высохнет, очень сложно. Именно по этой причине желательно сушить шерсть такой кошке с помощью фена (чтобы не пересушить кожу корниша) или мягкого полотенца. При сушке меха следует расчесывать против шерсти.

Если ваш рекс категорически отказывается купаться, можно чистить его шерсть щеткой и тальком, который хорошо впитывает грязь. Если вы используете сухой шампунь, тщательно подбирайте его для вашего любимца, так как некоторые из них могут вызвать раздражение тонкой и чувствительной кожи корниша.

Очень важно следить не только за здоровьем корниша, но и за красотой его шерсти, ведь оригинальная шерсть – отличительный признак этой породы. Для того чтобы на теле вашего любимца были красивые и ровные завитки, его шерсть надо ежедневно (а лучше даже по нескольку раз в день) приглаживать мокрой ладонью. Можно слегка помассировать кожу корниша, в этом случае значительно улучшится кровообращение, а значит, и шерсть станет блестящей и ухоженной. Такая процедура будет не только полезной, но и приятной кошке, ведь, как у всех короткошерстных кошек, кожа корнишей чрезвычайно чувствительна к прикосновениям.

Кормление корниш-рекса

Прежде всего важно помнить, что корниш-рекс с нормальным здоровьем должен выглядеть стройным и худощавым, нельзя допускать появления жировых складок на теле, они только испортят внешний вид вашего питомца. Однако корниши, как правило, обладаю прекрасным аппетитом и могут за один раз съесть количество пищи, гораздо большее по объему, чем им требуется.

Впрочем, у кормления есть и оборотная сторона: важно помнить, что коринш-рекс – кошка с очень короткой шерстью, а значит, тратит на обогрев тела значительно больше энергии, чем любая кошка с длинной шерстью. Кроме того, корниш – очень подвижная кошка (что, кстати, часто помогает им избежать ожирения), он активно играет, бегает и исследует мир, при этом тратя большое количество энергии. Единственный способ возместить потери энергии – предоставить полноценное и сбалансированное питание, поэтому важно, чтобы ваш питомец получал достаточное количество пищи.

Существует два основных рациона для кошки: кормление натуральными кормами и кормление промышленными, сухими и консервированными продуктами. Смешивать эти два разных типа кормления ни в коем случае не рекомендуется.

В настоящее время разработаны и выпускаются качественные корма для кошек, а если у вас есть время и желание, можете готовить для своего домашнего любимца еду сами, но помните, что 80 % рациона должно составлять мясо, а оставшиеся 20 % – овощи и злаки (хорошо разваренные). Мясо для кормления кошек надо брать только постное, нарезать небольшими кусочками. Скармливать его следует вареным – для профилактики гельминтозов. У кошки всегда должна стоять питьевая вода и желательно давать зеленую траву (зимой – проращенные зерна). Зелень кошки не усваивают, как травоядные животные, она нужна для очищения желудка и кишечника.

Кормление котят до 4 месяцев

В это время котят следует кормить 5 раз в день. При кормлении сухим кормом можно оставлять его в миске на весь день, следите только, чтобы рядом была чистая питьевая вода. Но лучше все-таки кормить котят натуральными продуктами и готовить еду самостоятельно. Мясо курицы (желательно филе) необходимо сварить, а на бульоне сварить овсяную кашу или растворить в нем детское питание (на основе овсяной каши), добавить нарезанное мясо в эту кашу. Можно варить котенку кашу и добавлять в нее мясное детское питание. Полезно включать в рацион творог и куриный желток, но не слишком часто (примерно 1 раз в неделю).

В кисломолочные продукты и творог желательно добавлять витамины. Можно давать котенку говяжье филе, нарезанное небольшими кубиками и ошпаренное кипятком или отваренное в течение нескольких минут. Ни в коем случае нельзя включать в рацион котенка рыбу.

Также можно скармливать молодому корниш-рексу супы в небольших количествах, сыр твердых сортов, натертый на терке. В рацион желательно добавлять витамины и минеральные добавки, свежую зелень, например проращенные зерна злаков (для периодической очистки желудка). Следите, чтобы ваш котенок не подбирал еду с пола, кормите его со специальных лотков, из мисочек. Обязательно должен быть доступ к чистой питьевой воде.

Кормление молодых животных

Когда котенок подрастет, можно уменьшить частоту кормлений до 2–3 раз в день. Рацион можно оставить прежним, добавлять в пищу лишь больше мяса. Следите за профилактикой различных заболеваний, не забывайте о витаминах и минеральных добавках. В это время можно переводить кошек на промышленное питание, постепенно увеличивая в их рационе долю сухих и консервированных кормов. Помните, если вы переведете кошку на искусственную диету, натуральные продукты из ее рациона лучше всего исключить полностью.

Кормление взрослых кошек

Прежде всего еда должна быть свежей, не очень холодной и нарезанной небольшими кусочками так, чтобы кошка не заглатывала, а жевала. Пища должна быть разнообразной и правильно сбалансированной. Основу рациона составляют каши на мясном бульоне, мясо. Рыба только для кошек и только морская и вареная. Беременным кошкам рыба противопоказана. Рекомендуется добавлять в рацион различные субпродукты: сердце, почки, легкое. Считается, что добавление в рацион печени улучшает шерсть корниш-рексов. Молока кошкам лучше не давать, можно включать в рацион кисломолочные продукты (сыр, творог). Фрукты можно давать без ограничения.

Примерный рацион для корниш-рексов

1. Мясо (сырая говядина), курица отварная, печень сырая или отварная говяжья (около 60 % от общего рациона).

2. Сухие корма – 20 % от общего рациона.

3. Молочные продукты (ряженка, Т-молоко, творог, молочные овсяная и манная каши) – около 15 %.

4. Каши (овсяная, рисовая, манная) и овощные супы (на мелкой терке морковь + капуста + кабачки + геркулес) – около 5 %.

5. Отварное яйцо или сырой яичный желток – 1 раз в неделю.

6. Лакомства (в зависимости от предпочтений кошки) – около 1 %.

Согласно стандартам породы корниш-рекс – элегантные, стройные кошки, поэтому не надо их раскармливать, лучше иногда немного недокормить, чем поощрять привычку к обжорству. 1–2 раза в месяц устраивайте разгрузочные дни. Это продлит их годы и сохранит красоту. Кормить кошек следует по расписанию и не стоит давать еду по первому требованию. Часто кошки выпрашивают еду не потому, что голодны, а из-за того, что им скучно и они ищут приятных впечатлений. Кошка должна понять, что миска заполняется только после вашего приглашения к еде, а не в связи с ее настойчивым мяуканьем.

Общие рекомендации по кормлению

Помните, что каждая кошка – это яркая индивидуальность, поэтому подбор рациона следует проводить именно с учетом вкусов вашего питомца. Одни корниш-рексы крайне разборчивы в еде, любят разнообразие, другие, напротив, предпочитают один или несколько видов пищи. И любое животное будет голодать, если предложенная еда ему не нравится.

Некоторые кошки могут иметь довольно странные пристрастия, которым их владелец не должен потакать. Помните, что изобилие специй, солей, консервантов в пище может привести к тяжелому заболеванию пищеварительной системы, поэтому не стоит ее баловать кусочками копченой колбасы, соленой рыбы. Кошкам с крепким здоровьем можно позволить раз в неделю съесть небольшой кусочек какого-нибудь вредного лакомства, а вот у кошек со слабым здоровьем лишь один кусочек копченой колбасы способен вызвать приступ почечных колик.

Основное правило кормления кошек состоит в том, что еда должна быть разнообразной и свежей. Даже если ваш питомец предпочитает только один вид пищи, рекомендуется время от времени разнообразить его рацион другими продуктами, поскольку только таким способом можно восполнить весь необходимый набор витаминов и минеральных веществ. Нелишне подчеркнуть, что еда должна быть свежей, не слишком холодной (не давайте вашему питомцу мясо из морозилки), но и не слишком горячей.

Если вы кормите вашего питомца натуральными продуктами, особенно тщательно следите за их качеством. Мясо лучше давать нежирное: телятину, говядину, мясо кролика, птицы. Не рекомендуется давать кошкам свинину. Это мясо довольно жирное и дает большую нагрузку на печень, кроме того, его надо особенно тщательно обрабатывать из-за возможного наличия паразитов. Рыба не должна составлять основную часть рациона, даже если кошка ее любит. Вполне достаточно давать ее 1–2 раза в неделю. Речную рыбу необходимо отварить, поскольку в свежей рыбе содержится вещество, которое разрушает витамин В. Морскую рыбу не варят, чаще всего кошек кормят треской и минтаем. Помните, что рыба – довольно малопитательный корм, а в больших объемах может вызвать у животных нарушение обмена веществ. Так что не следует злоупотреблять этим кормом.

Весьма ценным кормом для кошек является печень (и другие субпродукты). Опять же не переусердствуйте, так как в печени много витамина А и при ее частом употреблении в пищу у животного может возникнуть гипервитаминоз. В небольших дозах печень очень полезна, так как, помимо всего прочего, содержит вещества, которые способствуют сохранению естественного окраса шерсти.

Следует быть осторожными при кормлении молочными продуктами. Цельное коровье молоко вопреки распространенному мнению отнюдь не лучший корм для кошек, так как животные плохо его переваривают. Им лучше всего давать простоквашу, сметану, творог, которые являются ценными белковыми продуктами.

Постарайтесь хотя бы раз в неделю включать в рацион вашей кошки куриное яйцо. Оно содержит крайне необходимый для кошек витамин Е, которого особенно много в желтке. Если яйцо скармливается кошке редко, лучше всего давать один желток, так как вещества, содержащиеся в белке яйца, препятствуют усвоению витамина Е.

Многим кошкам нравятся овощи и фрукты. Скармливать их можно и в сыром, и в вареном виде. Давать можно практически без ограничений, сырые лучше протирать.

Кошки хорошо поедают морковь, цветную капусту, огурцы, яблоки и любую зелень. Можно давать кошкам и молодую крапиву, которую предварительно следует ошпарить, а также листья малины. Отвар из листьев малины рекомендуется давать беременным кошкам для облегчения процесса родов.

Помните, что в рационе кошки должно быть достаточное количество жидкости. Независимо от частоты кормления в миске у кошки всегда должна быть свежая чистая вода. Кошки сильно привыкают к воде, поэтому изменения ее состава (например, при переезде в другой город) могут сказаться на пищеварении. Если вы выезжаете куда-нибудь с кошкой на несколько дней, рекомендуется брать с собой питьевую воду.

Также у кошки всегда должна быть мисочка с травой. Если травы в достаточном количестве не будет, деятельный корниш-рекс за несколько дней «подстрижет» вам все комнатные растения и с непривычки может отравиться. Лучше всего поместить дерн с травой в обычный цветочный горшок. Для кошек проращивают семена различных злаков. Проращенные зерна овса, пшеницы содержат большое количество витаминов С и группы В, поэтому полезны для здоровья вашего питомца. В качестве профилактики глистов рекомендуется давать кошкам зелень чеснока или раз в недель добавлять в пищу один раздавленный зубчик чеснока.

Сухие корма и консервы

Следует еще раз подчеркнуть, что кормление кошек промышленно приготовленными кормами исключает кормление натуральными продуктами. Иногда в рацион кошки, которую кормят натуральными продуктами, можно добавлять консервы, но если вы кормите животное только сухими кормами, любые посторонние добавки практически исключены.

Сухие промышленные корма для животных – это полностью сбалансированный рацион. При длительном употреблении в пищу сухих кормов происходит перестройка организма к выработке определенного количества пищеварительных соков. Такое постоянство помогает поддерживать обмен веществ и водно-солевой баланс на необходимом уровне. При кормлении сухими кормами обязательно присутствие большого количества чистой питьевой воды.

Есть мнение, что сухие корма способствуют образованию камней в мочевыводящих путях кошек. Это неверно, и образование камней практически исключено при правильном кормлении. Нужно просто не давать кошке весь корм разом, а раздробить прием на несколько кормлений, что способствует поддержанию кислотности мочи.

Если вы решили кормить вашего питомца сухими кормами, нужно выбрать корм одной из марок и в дальнейшем кормить животное только им. При выборе опирайтесь в основном на состав корма и общее его описание. Лучше всего брать корма «Премиум» и «Суперпремиум» и доверять крупным фирмам, которые уже давно занимаются производством кормов. По поводу класса кормов можно проконсультироваться у продавцов специализированных магазинов. Не стоит покупать дешевые корма. Если вы серьезно заботитесь о здоровье вашего питомца, следует построже относиться к выбору корма для него.

Всегда проверяйте срок годности, указанный на упаковке. Не стоит покупать огромные пакеты для маленьких животных. Поместите пакет с кормом в сухое, нежаркое место и не на полу. Можно отсыпать небольшой запас в стеклянную или пластиковую емкость, а пакет плотно закрыть, чтобы корм дольше сохранил свои питательные свойства. Некоторые пакеты с кормом имеют специальный замочек, который позволяет их герметично закрывать.

Консервы – очень удобный способ кормления. В них есть практически все, и не надо думать о марке и фирме-производителе, так как все марки кормов данного типа содержат в себе примерно одно и то же и делаются одинаковым методом (в отличие от сухих кормов). Они намного дороже сухих кормов, но очень удобны в применении. Наилучшие и удобные в применении корма упакованы в порционные баночки из плотной фольги. Обычно такой баночки хватает на одно кормление (не путайте с пакетиками, одного пакетика вашему корниш-рексу будет мало).

В этом корме есть все: и витамины, и нужные кошке микроэлементы, да и аромат вызывает дикий восторг у кошек. Кошки, как правило, с удовольствием едят консервы. Подсчитав затраты на «правильное питание» с учетом всех нужных веществ и витаминов, получается, что кормление консервами равноценно натуральному кормлению. Кроме того, это питание намного удобнее, так как вы не сможете абсолютно точно рассчитать количество жиров в натуральном корме, в то время как в консервах все это сбалансировано.

При хранении консервы лучше переложить в стеклянную банку с крышкой и поставить в холодильник. Однако многие фирмы разработали специальное внутреннее покрытие, защищающее продукт. К нему остается только подобрать крышку. Качество консервов резко ухудшается при замораживании.

При нарушении технологии, а также правил хранения иногда встречается бомбаж (вздутие банки). Конечно, открывать и давать такие консервы не рекомендуется.

Кормление стерилизованных животных

Кормление стерилизованных животных – это отдельная тема, так как оно имеет ряд особенностей. После стерилизации у животного серьезно изменяется гормональный фон. У кошек заметно меняется поведение, они становятся более спокойными, поэтому и возникает склонность стерилизованных животных к ожирению. Это и необходимо учитывать при подборе рациона для них.

Первое и основное правило для кормления стерилизованных животных – никогда не перекармливать, иначе через пару лет ваш живой и общительный корниш превратится в сосиску на ножках и будет проявлять минимум жизнерадостности.

У чересчур раскормленных животных могут возникнуть и серьезные проблемы со здоровьем, по статистике у них намного чаще наблюдается мочекаменная болезнь. Это настоящий бич всех стерилизованных животных, поэтому составление рациона должно быть направлено именно на профилактику образования камней в почках и мочевыводящих протоках.

Как правило, стерилизованных животных кормят сухими кормами. При этом необходимо следить за содержанием минеральных веществ в корме. Следует исключить корма с повышенным содержанием магния и фосфора, так как именно эти элементы способствуют образованию камней. Еще одно важное правило – следить за тем, чтобы вода животным употреблялась в достаточном количестве. Животное должно выпивать воды в 3 раза больше, чем оно съедает сухого корма.

Если ваша кошка пьет мало, необходимо размачивать сухой корм в воде, включать в рацион консервы или перейти на кормление натуральными кормами, при этом тщательно выверяя рацион.

Основные рекомендация те же – ограничить в рационе корма с высоким содержанием магния и фосфора, давать меньше жиров, больше воды и устраивать животному ежедневные моционы, что только пойдет на пользу его здоровью.

Кошачий туалет

Это наиболее важный предмет для продолжительных и счастливых взаимоотношений между вами и вашим домашним питомцем. Приучать котенка к туалету необходимо с самых первых дней обитания в вашем доме. Если это приспособление придется ему по душе, все пойдет гладко, а если нет, готовьтесь к долгой и продолжительной борьбе.

Следует заметить, что кошачьи туалеты различаются по размерам и глубине. В целом чем больше размеры ящика, тем лучше, особенно если у вас живет котенок мужского пола. Кошачьи туалеты бывают двух основных типов: закрытые и открытые. Закрытые ящики могут быть удачным приобретением для хозяев, если их кошки разбрызгивают мочу, приседают на краешке и совершают мочеиспускание или дефекацию мимо ящика, разбрасывают лапами наполнитель или предпочитают скрытно удовлетворять свои естественные потребности.

Закрытые ящики обладают двумя существенными минусами. Во-первых, когда вы не видите содержимого ящика, то забываете о нем. Во-вторых, ваша кошка может просто не захотеть пользоваться таким ящиком. Если ваша кошка приседает, совершая мочеиспускание, не разбрасывает вокруг наполнитель туалета и не стесняется пользоваться открытым ящиком, вам, возможно, и не понадобится закрытый ящик. Выбор здесь исключительно за вами и за вашим корниш-рексом.

Второй важный ход – выбор наполнителя для кошачьего туалета. На рынке ежегодно появляются новые виды таких наполнителей.

Выбор их определяется в первую очередь предпочтением вашей кошки. Если она пользуется каким-либо наполнителем, значит, это и есть то, что нужно. На первых порах следует применять тот наполнитель, которым котенок пользовался в доме его прежнего владельца.

Если же вы не может по каким-либо причинам его себе позволить, переучивать котенка следует постепенно, заменяя один вид наполнителя на другой, иначе вы рискуете свести на нет все труды долгой дрессировки.

Самым известным старым и пользующимся любовью кошек наполнителем является глина. Обычно ее легко найти, она относительно недорога и подходит для многих кошек. Это хороший продукт, но, с другой стороны, довольно тяжелый, а некоторые виды такого наполнителя образуют пыль, что вредно для кошачьего здоровья. Если вашей кошке действительно нравится определенный глиняный наполнитель, старайтесь все время использовать его. Не нужно думать, что все глиняные наполнители одинаковы.

Другой тип наполнителей – комообразующие. Такие наполнители предназначены для того, чтобы максимально упростить процедуру поддержания чистоты в кошачьем туалете. В таком наполнителе моча образует ком, который легко убрать из ящика с помощью совка и выбросить. При этом никаких остатков, никакого запаха и нет необходимости ежедневно менять наполнитель. Современные марки наполнителя довольно удобны в применении: не крошатся и не засоряют систему канализации. Но он далеко не всегда нравится кошкам, поэтому скорее всего вам придется своего корниш-рекса долго и мучительно приучать к смене обстановки.

Существует два основных пути переучивания кошки. Один заключается в том, чтобы смешать небольшое количество нового наполнителя со старым, помня, что, кроме глины и комообразующих наполнителей, используют в качестве наполнителей различные бумажные отходы, шерстяные очесы, т. е. вещи, не всегда легко смешиваемые. Если вы будете менять наполнитель постепенно, у кошки будет время приспособиться к этой перемене. Хвалите котенка после каждого удачного похода в туалет. Ваша поддержка поможет ему быстрее приспособиться.

Второй путь заключается в том, чтобы поставить бок о бок два туалетных ящика со старым и новым наполнителем и посмотреть, какой из них предпочтет ваша кошка. Если нет неотложных причин менять наполнитель, пусть ваш питомец сам принимает решение.

И наконец существует еще одно решение проблем с кошачьим туалетом – это приучение вашего питомца к унитазу. Корниш-рексы характеризуются как кошки, поддающиеся дрессировке, поэтому для них эта методика вполне приемлема, и при правильном подходе через некоторое время проблема кошачьего туалета у вас отпадет.

Существует определенная система обучения животных пользованию унитазом, которая условно названа стандартным методом.

Эта методика предназначена для кошек, мало или вообще не реагирующих на какие-либо изменения.

Метод заключается в следующем. Первые 10 дней установленная рядом с унитазом коробка с наполнителем постепенно на 1–2 см в день приподнимается над полом посредством подкладывания газет и журналов.

Это заставит кошку забираться в нее. При этом дверь в туалет должна быть постоянно открыта, а коробка вычищена и достаточно устойчива. Если кошка проявит хотя бы малейшее сопротивление, надо остановиться, не поднимать коробку выше, пока животное не освоится.

Затем коробку на 2 дня оставляют на одном уровне со стульчаком. В это время кошка знакомится и привыкает к унитазу, убеждается, что сиденье достаточно прочно. Цель постепенных изменений состоит в том, чтобы по мере увеличения высоты подставки изменять поведение кошки. После этого коробка сдвигается на несколько сантиметров в сторону стульчака так, чтобы 1/4 коробки лежала на нем.

Когда уже 3/4 коробки будет находиться на стульчаке, кошка обязательно обратит внимание на окружающие предметы, и это будет ассоциироваться у нее с приятным чувством облегчения.

Затем коробка ставится на стульчак и с помощью липкой ленты надежно прикрепляется к унитазу. Важно, чтобы емкость не смещалась – это может привести к неудаче. 1–2 дня надо подержать коробку на стульчаке, чтобы кошка освоилась. Одновременно можно уменьшить высоту подставки либо сделать ее неустойчивой.

К этому времени кошка должна быть подготовлена к пользованию настоящим унитазом. При этом надо уменьшить зависимость кошки от наполнителя коробки. Итак, убирается коробка и подставка из газет и журналов. Все это прячется. Теперь поднимается сиденье унитаза, берется широкая полоска эластичного пластика и липкой лентой прикрепляется поперек унитаза к его краям. Пластиковая полоска должна слегка прогибаться.

Сверху на полоску нужно поставить маленькую емкость (например, низкую консервную баночку) с небольшим количеством наполнителя. Опускается сиденье унитаза (крышка должна быть поднята). Привычная ситуация и запах поведут кошку. Прыгнув на стульчак и обнаружив, что коробки нет, она начнет кружить по сиденью и в конце концов сходит на полоску с банкой, уверенно сидя на краю стульчака. Если этого не произойдет, подержите кошку в туалете, пока та не освоится.

Как только кошка научится вести себя верно, комбинация запрыгивания, поиска равновесия на сиденье и получаемого удовольствия создаст полную цепочку, которая позволит животному запомнить новое поведение. Всякий раз, после того как кошка воспользуется унитазом, заменяйте пластиковую полоску новой.

Когда кошка привыкнет, в центре полоски вырезается отверстие диаметром 5 см. Вокруг отверстия насыпается немного наполнителя (отверстие остается свободным). Кошка прыгнет, найдет устойчивое положение на стульчаке, как и прежде, увидит полоску с отверстием посередине и сделает свои дела как обычно. Только на этот раз она обнаружит и обнюхает воду, услышит определенный звук, когда будет опорожняться.

Потом отверстие в пластиковой полоске делается пошире – 7–8 см. Вокруг посыпается наполнитель, но еще меньше. Пройдя и это испытание, кошка почувствует себя вполне уверенно. К этому времени кошка привыкнет к унитазу, что позволит убрать пластиковую ленту и наполнитель. И если держать стульчак опущенным, его крышку поднятой и дверь в туалет открытой, то все будет в порядке.

Вязка и беременность

Как и большинство млекопитающих, кошки производят на свет свое потомство весной. Беременность длится около 9 недель. Период, когда у кошки может начаться течка, начинается с февраля и заканчивается к началу осени. За лето кошка может принести потомство несколько раз.

Как правило, вязка и беременность кошки приносят большое беспокойство для ее хозяев. Именно поэтому несколько раз подумайте о том, кого именно заводить, а если все-таки завели кошку, твердо решите, будет ли она приносить потомство. Помните, что подбор партнера для породистых кошек, особенно таких редких, как корниш-рексы, – дело довольно долгое и хлопотное. А если вы собираетесь заниматься племенным разведением и в дальнейшем планируете увидеть потомство вашей любимицы на различных выставках, – еще и очень дорогое.

Но вот решение принято. Вы твердо решили получить потомство от вашей кошки, подобрали для нее партнера, договорились о встрече. С этого основные хлопоты только начинаются.

Кошки могут достигать половой зрелости очень рано. Самый ранний зарегистрированный возраст полового созревания кошки – 16 недель. Естественно, кошка еще слишком молода, и не следует ее вязать, подождите до 1 года. Первая течка у корниш-рексов может начаться в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, у всех по-разному, но в среднем – в 7–8 месяцев. Вязать кошку, как уже говорилось, желательно не ранее 10 месяцев (иногда приходится и с 9, если кошка впадает в непрерывные течки).

Вязать кошку можно 2 раза в году. Выбор кота нужно сделать заранее. Поиски следует начать с заводчика вашей собственной кошки, который порекомендует генетически подходящего производителя. Нежелательно подбирать для вязки близких родственников. Можно обратиться в племенной клуб, где вам помогут подобрать достойную кандидатуру. Постарайтесь устроить так, чтобы на первую вязку не везти кошку слишком далеко. В состоянии течки кошка чувствует себя несколько сконфуженной, и после долгой дороги она может отказаться от вязки.

Везти кошку к коту (а вязки происходят, как правило, на территории кота) желательно на 2 – 3-й день, так как все у всех происходит по-разному, и кошка должна привыкнуть к коту. Лучшими днями для спариваний считаются 4 – 5-й день от начала течки. Продолжительность самой течки – около недели. При выезде тщательно соберите с собой все необходимые предметы для ухода за кошкой. С собой захватите ее лоток и немного корма, к которому она привыкла, во избежание расстройства кишечника от смены корма, ведь кота могут кормить совсем по-другому.

Обязательно посетите предварительно дом, где проживает кот. Ваша кошка проведет с котом несколько дней, а может, и больше, и вы должны убедиться, что она будет жить в хороших санитарных условиях. Если у вас возникли сомнения, лучше поискать другого кота. Не стоит обращать внимание на выставочные титулы кота – это не факт, что от него будут самые лучшие и здоровые котята.

Вы должны предоставить некоторые справки владельцу кота и потребовать от него такие же справки (во избежание заражения животных, если кто-то из пары нездоров):

1) родословную, чтобы хозяину кота знать предков вашей кошки, а также то, что она зарегистрирована на имя владельца и допущена к размножению;

2) справку о прививках;

3) справку о лабораторных исследованиях на бактериальные инфекции и другие вирусные и инфекционные заболевания.

Если вязка прошла успешно, уже через пару недель у кошки появляются основные признаки беременности. Поведение кошки начинает меняться к концу первой половины беременности. Примерно в 3 недели у большинства кошек припухают и розовеют соски, они становятся более спокойными, больше спят. К концу первого месяца нужно немного увеличить объем корма, он должен быть полноценным, содержать много белка. Не стоит беременную кошку кормить только сухим кормом, пусть даже высококачественным. Желательно в рацион добавлять мясопродукты, особенно важно это делать во второй половине беременности.

Увеличивая количество корма, вы должны кормить кошку меньше, но чаще. За 2–3 дня до предполагаемых родов мясопродукты убираются из рациона во избежание белкового отравления. За 7 – 10 дней до родов хорошо видно шевеление котят в животе мамы. У кошки может начать отделяться слизистая пробка (не путать с отхождением вод). Роды наступают с 64-го по 69-й день от первого дня вязки.

Непосредственно перед родами необходимо подготовить кошке родовое гнездо. Это должна быть вместительная коробка (в тесноте кошка может придавить котенка), удобно пользоваться выставочными клетками из плотного материала. Если это коробка, то невысокая или с лазом, чтобы кошка не прыгнула случайно на котенка. И конечно, никаких сквозняков, желательны уединение и температура в гнезде около 30 °C, так как у котят в первые недели жизни отсутствует терморегуляция.

Признаки родов: кошка беспокоится, жалобно мяукает и пристает к хозяину с ласками. Дыхание убыстряется, могут отойти воды. Нужно приготовить чистые пеленки, ножницы, банку для последов, зеленку для прижигания пуповины (йодом пользоваться нельзя) на случай кровотечения пуповины, нитки для перевязки.

Кошка тужится, из петли показывается пузырь, часто содержащий околоплодные воды. Его нельзя прокалывать. Таких пузырей может быть несколько. Потуги могут быть с перерывами – кошка отдыхает, может спать. Волноваться вы должны тогда, когда идут непрерывные потуги в течение часа, а котенок не выходит. Возможно, он очень крупный или неправильно лежит. В таких случаях необходимо обратиться к ветврачу.

Разрывы между появлениями котят от нескольких минут до нескольких часов (а порой и дней). Чем меньше котят, тем больше могут быть разрывы в родах. В норме котенок идет как головой, так и ногами вперед. Вы можете помочь кошке, слегка подтянув котенка в момент потуги. Ни в коем случае нельзя тянуть за голову или лапу, только очень нежно за туловище или шкурку.

Родившегося котенка нужно освободить от пленок, обрезать пуповину, отогнав пальцами ее содержимое как бы внутрь котенка. Обрезать надо на расстоянии примерно 3 см и прижечь зеленкой. Котенка обтирают, прочищают чистой тряпочкой рот, отсасывают жидкость из носика. Если он не мяукает, слаб, хорошенько разотрите его.

Котенок может не сразу присосаться к соску, а в течение 2 ч (но не более). И посмотрите, вышел ли послед, он может выйти не сразу. Кошке во время родов дают попить молоко с чаем или просто воду.

В дальнейшем несколько дней наблюдайте за кошкой, ее выделения не должны дурно пахнуть, содержать примеси гноя, кошка не должна быть угнетенной. Кровавые выделения сохраняются в течение 3–4 дней, цвет выделений со временем темнеет, и они исчезают совсем.

Если котята находятся на светлой подстилке (которую в первые дни нужно менять 2 раза в день), то вы всегда заметите любые отклонения в здоровье кошки и котят, которые сразу будут видны на подстилке. Кал у котят не должен быть жидким. При подозрительных случаях срочно обратитесь к врачу. Проконтролируйте, хорошо ли кошка вылизывает котят (это относится к впервые родившим кошкам). Желательно иметь настольные электронные весы и взвесить каждого котенка при рождении. Тогда, ежедневно взвешивая котят, вы всегда будете знать, сыты ли котята, или у вашей кошки проблемы с молоком.

В среднем котенок прибавляет от 10 до 20 г в сутки. Если же он беспокоен и худеет, вам придется докармливать котенка искусственно. В норме сытые котята спокойно спят, шкурка натянутая, животики круглые, они не сбиваются в кучу (если им холодно).

Котята рождаются достаточно крепкими, быстро растут и развиваются. Глаза они открывают уже на 3 – 4-й день. В этот период их нужно оберегать от яркого света и содержать в специальных коробках-домиках, куда бы мог проникать слабый рассеянный свет. Прикармливать начинают с 2–2,5 недель творогом, кашами (геркулесовой и манной), мясом. Если котята болеют, когда растут, значит, вы не создали им необходимых условий питания и содержания.

Самые лучшие игры для котенка – это те, которые дают надлежащий выход хищническим побуждениям вашего маленького корниш-рекса. Если он гоняется за шариком для настольного тенниса, кидается на тряпки и прочее, это превосходно. Чем большему количеству игр вы обучите котенка в раннем возрасте, тем меньше игр ему придется изобретать от скуки.

Те игры, которые он придумает, будут далеко не так приятны для вас, как те, которые вы выберете сами. Избегайте любых игр, в которых человеческая плоть становится желанной добычей. Если котенок набрасывается на вашу руку, кусает пальцы, – это плохие игры. Аналогичная игра со взрослой кошкой может привести к появлению крови, не учите котенка этой игре.

Игрушки котенка

Молодому животному крайне необходимо иметь игрушки. Для таких живых малышей, как корниш-рексы, скука и безделье противопоказаны, они крайне отрицательно действуют на них. Помните, что даже со взрослой кошкой необходимо играть хотя бы раз в день, а с котенком лучше всего играть несколько раз в день понемногу.

Любые игры с котенком не только способствуют его обучению, но также учат его правилам общения с людьми. У котенка возникает чувство привязанности, что особенно необходимо ему в первые дни отлучения от матери. Если во время игры с вами котенок заигрался, стал царапаться, кусаться, не следует делать ему замечания.

Лучше всего отвлечь его внимание игрушкой с бантиком, мячиком, в таком случае он сразу переключит свое внимание на движущуюся игрушку.

При общении с котенком выбирайте веселые, легкие игры, которые нравятся как вам, так и вашему питомцу. Помните, что кошки любят играть с маленькими предметами, которые заметно меньше них по величине.

Например, если вы решили поиграть с котенком, используя мячик, лучше всего будет взять маленький кожаный или резиновый, с которым котенок будет играть с большим удовольствием. Вряд ли он будет в восторге от большого футбольного мяча.

По своей природе кошки хищники, поэтому они очень любят наблюдать за небольшими движущимися предметами. В настоящее время в зоомагазинах имеется множество разнообразных игрушек, которые доставят животным массу удовольствия. Но, кроме дорогих магазинных, прекрасными игрушками для котят послужат некоторые предметы, которые вы легко можете использовать.

Игрушкой для котенка могут стать катушка для ниток, пустой коробок из-под спичек, сигаретная пачка, резиновая детская игрушка, старые тапочки, т. е. подойдут любые предметы. Главное, чтобы они были достаточно мягкими на ощупь и не имели острых краев и углов.

Среди игрушек обязательно должны быть предметы, которые котенок с успехом может трепать и рвать, иначе он может переключиться на предметы одежды, мебель, обои. Нельзя оставлять малыша наедине с мелкими предметами вроде скрепок, кнопок, иголок. По неосторожности он может ими пораниться или проглотить, что еще хуже.

Прячьте от котенка также все целлофановые пакеты, с которыми они очень любят играть. Пакеты мягкие на ощупь, шуршат, если на них бросается котенок, но неосторожный малыш может запутаться в пакете и задохнуться, или наесться обрывков полиэтилена.

Классической игрушкой для котенка считается бумажный бантик на веревке или клубок шерсти. Для кошек игра с катающимся по полу клубком не только игра, но и прекрасная тренировка.

Не стоит лишать вашего питомца таких игр, но обязательно следите за самим ходом игры. Никогда не оставляйте котенка наедине с пряжей или веревкой. Маленький котенок может отгрызть кусок веревки и проглотить его, что может вызвать серьезные заболевания кишечника. Пусть котенок катает клубок или бегает за бумажным бантиком под вашим присмотром.

После игры игрушку лучше убрать в недоступное место, например запереть в шкаф.

Помните, что игры для котенка должны быть разнообразными. Их следует чередовать не менее чем раз в неделю. Котята любят разнообразие, и очень хорошо, если при освоении новой игры, например при катании мячика, рядом будет хозяин, так малыш будет чувствовать себя более уверенно.

Лучше всего при игре быть поближе к котенку, для этого необходимо присесть на корточки. А в некоторых случаях даже прилечь на пол. Котенок будет лучше ориентироваться на хозяина, быстрее привыкнет к нему, и вы вскоре добьетесь полного доверия зверька. В дальнейшем не обманывайте это доверие, как бы вы ни были заняты, старайтесь выкроить хотя бы пару часов в неделю, чтобы вдоволь поиграть с вашим любимцем.

Общение с кошкой

Кошки вообще по своей натуре очень общительные животные, а уж некоторые представители этого рода, например корниш-рексы, особенно. Эти животные с помощью голоса и жестов могут выражать огромное количество разнообразных эмоций.

Прислушиваясь к голосовым интонациям кошки, присматриваясь к ее поведению, опытный заводчик может многое рассказать о состоянии животного. Если вы собираетесь полноценно общаться с вашим питомцем, следует повнимательнее отнестись к различным типам его поведения, научиться понимать то, что он пытается донести до вас.

Общие рекомендации самим владельцам. Обращаясь к кошке, в первую очередь учитывайте интонацию. Животные улавливают не сам смысл фразы, а интонацию, с которой она произнесена. Старайтесь чаще произносить имя вашего питомца, произносите его ласковым тоном, старайтесь без нужды не повышать голос. Любое наказание за проступки должно сопровождаться строгими словесными комментариями, вот тут как раз необходимо повысить голос, придать словам строгость. В повседневном общении, подзывая кошку к миске с едой или на прогулку, старайтесь говорить с вашим питомцем спокойно, даже несколько монотонно. Спокойный, тихий разговор с ласковыми интонациями пригодится вам и тогда, когда вы собираетесь проводить малоприятные для кошки процедуры, например, подстрижку когтей или замену повязки на больной лапе. В этом случае повышение голоса недопустимо, даже если ваш питомец вырывается. Помните, что спокойными, ласковыми словами вы всегда можете добиться большего, чем грозными окриками.

И самое главное. Когда разговариваете с кошкой, следите за ее реакцией. Кошка не может вам ответить человеческими словами, но порой ее жесты красноречивее всяких слов. Большинство из них имеют вполне определенное значение, ясное каждому владельцу кошки.

Если кошка недовольна, она обычно размахивает хвостом в разные стороны, грозно урчит. Если хвост кошки поднят вертикально вверх, она приветствует вас. Особенно часто кошки встречают так хозяина после даже непродолжительной разлуки. Правда, затем она чаще всего бежит к миске и настойчиво мяукает, чтобы ее покормили.

Высоко поднятый хвост, чуть выгнутая спина у кота знаменует собой прохождение по занятой им территории. Это в первую очередь сигнал другим котам, что территория занята и владелец готов отстаивать свои права. Так корниш-рекс может встретить ваших гостей, особенно если они пришли со своими домашними питомцами, например собаками.

Если ваша кошка отдыхает, а ее хвост двигается хаотично в разные стороны, это означает, что, хотя животное и расслаблено, оно настороже и готово к немедленным действиям. Когда кошка начинает дремать, движения хвоста становятся все менее хаотичными, они замедляются, это означает, что кошка погружается в сон.

Хаотичное подергивание хвоста характерно для кошки после игры, когда она лежит, восстанавливая силы, но всем своим видом показывает, что готова незамедлительно включиться в игру снова.

Иногда можно заметить, что кошка при обычном обходе квартиры вдруг замирает, оставляя на весу переднюю расслабленную лапу. В этом случае весь внешний вид животного говорит о том, что оно насторожилось, привлеченное незнакомым запахом или звуком. В этом случае кошку нельзя пугать – встревоженное животное может пулей метнуться в сторону, врезаться в стену или еще каким-либо образом травмировать себя. Лучше понаблюдать за кошкой неподвижно, пока она не успокоится и не продолжит дальнейшее движение.

И наконец демонстрирование брюшка говорит о полном доверии кошки. Кошка блаженствует и полностью доверяет своему хозяину, предлагая погладить, потрепать свой живот. Обычно кошка тщательно оберегает свой живот от посторонних посягательств, готова защищать его зубами и когтями, и если она предлагает вам погладить ее, значит, вы заслужили полного доверия вашей любимицы.

Существует еще множество способов общения с кошками: с помощью движения губ, ушей и огромного разнообразия звуковых сигналов. Проблеме общения с кошками посвящены отдельные книги. В повседневной жизни рекомендуется просто наблюдать за поведением кошки в зависимости от ситуации, в которую она попала, запоминать и делать соответствующие выводы. Если вы не будете лениться, через некоторое время внимательного общения вы будете понимать вашего питомца буквально с полуслова.

Корниш-рексы и аллергия

Многие люди не могут завести себе домашнее животное из-за того, что страдают от аллергии на шерсть. Аллергия – достаточно распространенное явление. По данным статистики от аллергии на кошек страдают около 15 % всех жителей Земли. Аллергия коварна тем, что может проявляться достаточно неожиданно, зато потом развиваться стремительными темпами. Выходом для аллергиков, которые хотят завести четвероногого питомца, могут быть корниш-рексы. Не стоит, однако, думать, что эти кошки совершенно не вызывают аллергии. Это гипоаллергенная порода, но все же и на корнишей может быть аллергическая реакция.

Аллергия вызывается определенными белками-аллергенами, которые обнаружены на поверхности кожи кошек и в их слюне. Этот аллерген получил название Felis domesticus allergen 1 или Pel d 1 . Этот аллерген достаточно сильный, хотя сама молекула белка имеет чрезвычайно малые размеры. Этот белок равномерно распределяется по шерсти кошки в результате ее вылизывания, и при контакте организма, например, с волосками животного, выпавшими в результате линьки, может вызвать аллергическую реакцию у человека, склонного к этому. Кроме того, при том же вылизывании мельчайшие капельки слюны рассеиваются в воздухе, что также способствует развитию аллергических проявлений у людей, склонных к этому. Таким образом, вопреки распространенному мнению сама по себе шерсть не имеет аллергенного действия, но аллергены содержатся в перхоти животного, а также в моче.

Важно отметить, что аллергию вызывает, как правило, не один аллерген, а целый комплекс белков. Среди них выделяют аллергены, на которые аллергия проявляется у большинства людей, а также так называемые минорные аллергены, к которым организмы разных людей проявляют разную степень чувствительности. Различается количество аллергенов и в зависимости от пола животного. Так, отмечено, что коты выделяют значительно больше белков с аллергенными свойствами, чем кошки.

Естественно, что аллергенные свойства шерсти, а также перхоти, слюны или даже мочи кошки не зависят от породы или длины шерсти, однако риск возникновения аллергии при контакте с длинношерстными кошками значительно выше. Эти животные подвержены длительным линькам, их шерсть, особенно при отсутствии должного ухода (вычесывания), быстро разносится по всей квартире. Корниш-рекс относится к короткошерстным кошкам. Линька у них практически не выражена, ведь у этой породы животных совершенно отсутствуют в шерстном покрове остевые волоски. Именно поэтому заведение дома корниша может быть выходом для людей-аллергиков. Известны случаи, когда люди, совершенно не выносящие присутствия кошек, могли длительное время находиться в обществе курчавых питомцев, не испытывая при этом абсолютно никаких неудобств. Интересно, что по показателю гипоаллергенности корниш-рексы значительно опережают голых кошек, совершенно лишенных шерсти – сфинксов. У последних кожные железы интенсивно выделяют специальные секреты, которые могут быть сильными аллергенами.

Однако все же стоит предварительно проверить свою реакцию на корниша, если у вас есть склонность к аллергии на кошачью шерсть. Договоритесь с людьми, у которых дома живут корниши (например, с заводчиками из клуба). При этом обратите внимание на то, живут ли в этом доме кошки других пород, в том числе длинношерстных. Иначе нетрудно перепутать источник возможной аллергической реакции. Возьмите кошку на несколько часов к себе домой, при этом постарайтесь пообщаться с ней поближе, взять на руки, погладить, поиграть. При этом внимательно следите за состоянием своего организма и, если нет никаких симптомов аллергии, можете смело заводить корниша.

Лучше все-таки узнать об аллергии на их шерсть заранее, пока вы еще не привыкли к кошке. Потом отдавать котенка будет намного сложнее, да и кошке так вы нанесете психологическую травму.

Аллерген Pel d 1 обладает особенностью задерживаться в помещении на длительный промежуток времени, даже если само животное – источник аллергии – уже удалено оттуда. Аллергены сохраняются на мебели, шторах, одежде, поэтому, если вы все же обнаружили аллергические проявления от контакта с корнишем, понадобится тщательная и многократная влажная уборка помещения.

Если все сложилось благополучно, вы завели кудрявого питомца, проследите, чтобы в доме поддерживалась чистота. Тщательно проводите влажную уборку в квартире, особенно в тех местах, которые кошка облюбовала для сна и отдыха. Предпочтение может быть отдано уборке с помощью пылесоса с водным фильтром. Очень важно проветривать комнату каждый день на протяжении всего года, ведь аллергены могут находиться и в воздухе. Однако при этом не забывайте заботиться о вашей кудрявой короткошерстной кошке, которой сквозняки не пойдут на пользу. Всеми этими мероприятиями вы значительно снизите риск развития аллергических реакций. Способствовать его уменьшению будет и хороший уход за вашим корнишем. Если вы будете ежемесячно мыть его, вычесывать, у вас будет намного меньше шансов пострадать от аллергии. В квартире можно оставить одно помещение, если есть, конечно, такая возможность, в которое кошке будет воспрещен вход. Там вы сможете находиться какое-то время вне зоны действия аллергенов.

Если через некоторое время вы почувствовали вдруг симптомы заболевания, прежде чем отказаться от кошки, проверьте, является ли ваше животное источником аллергии, ведь такая реакция может развиться и на другие аллергены. Если вы убедились, что аллергию вызывает у вас именно контакт с домашним любимцем, попробуйте вначале отдать его знакомым на некоторое время и проследить за течением аллергической реакции. Возможно, в этом случае ваша аллергия не пройдет, а значит, реакция на кошачий аллерген не имеет определяющего значения. В случае если проблема все же в этом аллергене, хозяину придется принимать тяжелое решение. Не стоит и говорить о том, что в такой ситуации животному должны быть обеспечены надлежащие условия существования.

Генетические основы породы

Как известно, у кошек 19 пар хромосом и около 50 тысяч генов. У животных женского пола половые хромосомы представлены двумя Х-хромосомами, а у котов – одна хромосома Х, а другая – Y. При оплодотворении в результате слияния половых клеток образуется зигота – оплодотворенная яйцеклетка, дающая начало новому организму, который несет как признаки самца, так и признаки самки. Ген – определенный участок хромосомы, ответственный за развитие какого-либо признака. Гены, лежащие в парных хромосомах и ответственные за развитие одного признака, называются аллелями (например, есть гены, отвечающие за появление рыжего окраса). Оба гена из аллельной пары могут быть одинаковыми (гомозигота), а могут быть разными (гетерозигота). Каждый ген из такой пары может быть доминантным или рецессивным.

Доминантный ген, если он есть в паре, всегда вызывает появление признака, т. е. этот признак присутствует в явной форме независимо от того, гетерозигота это или гомозигота. Если признак определяется рецессивным геном, то он проявляется лишь в том случае, если в аллельной паре оба гена рецессивные, т. е. гомозигота по рецессивному гену.

Если же имеется гетерозигота, а один из генов рецессивный, тогда признак может внешне не проявляться, но сохраняться в скрытой форме. Если впоследствии у потомка этого животного гены перегруппируются в результате процессов, связанных в оплодотворением, таким образом, что образуется гомозигота по рецессивному гену, признак проявится. Мутации, как правило, связаны с изменением структуры либо самого гена, либо перестроек генов в хромосоме. Если мутация находится в рецессивном гене, то она может быть скрытой на протяжении нескольких поколений, а лишь затем проявиться в рецессивной гомозиготе.

В настоящее время известно несколько мутаций, которые приводят к появлению кошек, шерстный покров которых лишен остевых и покровных волос, а состоит из одного подшерстка. Эти мутации получили название «рексовые», или «королевские» (мутации «рексовости», «рекс-мутации»). Эти мутации рецессивны, т. е. локализованы в рецессивном гене. У корниш-рексов обнаружена одна из этих мутаций – Cornish Rex – корниш-рекс (обозначается символом r). Поскольку мутация рецессивна, проявляется она только у гомозигот по этой аллельной паре. У таких животных наблюдается типичный шерстный покров рексов – мягкий и волнистый, усы и брови также завиваются.

При скрещивании корнишей с животными, не имеющими такой мутации, признак переходит в гетерозиготное состояние. В этом случае мутация «рексовости» сохраняется, однако внешне никак не проявляется.

Если же такое животное скрестить с корнишем, часть котят будет с волнистой шерстью и усами (гомозиготы по рецессивному признаку), а часть будет внешне обычными, но нести признак в гетерозиготном состоянии.

Второй мутацией, связанной с появлением рексов, является мутация Devon Rex – «девон-рекс» (обозначается символом re). Она характерна для кошек породы девон-рекс. Эта мутация также рецессивная, однако проявляется не совсем так, как Cornish Rex. Гомозиготы по этому признаку практически лишены остевых волос (они у них тонкие и редкие), но быстро теряют и подшерсток, который прекрасно сохраняется у корнишей. Очень быстро пропадает подшерсток на груди и животе, такие кошки лишены усов. В связи с историей корниш-рексов мутации девон-рексов должны быть упомянуты. Эти мутации не аллельны друг другу, т. е. не образуют пару, потому что локализованы в непарных хромосомах. Поэтому, если скрещивают двух особей, гомозиготных по разным мутациям (например, кот – девон-рекс, а кошка – корниш-рекс), их потомство будет иметь обычный прямой шерстный покров с остевыми волосами и гладким подшерстком. Именно при скрещивании девонов и корнишей было обнаружено, что это разные породы с мутациями, определяемыми разными генами. В настоящее время пристальное внимание уделяется чистоте пород, поэтому заводчики рексов договорились не скрещивать рексов разных пород. Из литературы известно, что были получены котята от вязок корнишей и девонов, у которых обе мутации были в гомозиготном состоянии. Такие редкие особи имели очень тонкий и мягкий мех. Проводились попытки совместить в одном животном признаки рекса и длинношерстной кошки. Такие животные имели шерсть большой длины, однако менее длинной, чем у длинношерстных пород. От рекса у таких кошек были усы, которые завивались.

Мутации, вызывающие появление волнистой шерсти у других рексов (герман-рексов, орегон-рексов и калифорнийских рексов), исследованы не так подробно.

Болезни корниш-рексов

Корниш-рексы обладают прекрасным здоровьем. На настоящем этапе развития породы риск различных специфических, так называемых породных заболеваний, у них невелик. Но существует такая опасность, что если популярность рексов возрастет и заводчики начнут «улучшать» породу, то это может значительно ухудшить состояние здоровья рексов, как это произошло с сиамскими и персидскими кошками. Чаще всего кошки этой породы могут подхватить простудные заболевания верхних дыхательных путей, цистит или какое-либо кишечное заболевание.

При своевременном обращении в ветеринарную клинику эти заболевания легко излечиваются и не представляют опасности для здоровья. Куда опаснее некоторые специфические заболевания вроде болезни Виллебранда. Тщательно следите за поведением вашей кошки: если она вялая, отказывается от еды или у нее высокая температура, необходимо сразу же обратиться к ветеринарному врачу. Измеряя температуру вашего питомца, помните, что нормальная температура корниш-рекса 38,5 – 39 °C.

Следите за здоровьем вашего питомца, регулярно подстригайте ему когти, следите за чистотой зубов, выпускайте на кратковременные прогулки, и он долго будет радовать вас своим отменным здоровьем.

Если кошка породы корниш-рекс нуждается в операции, следует предупредить ветеринарного врача, что животные этой породы обладают высокой чувствительностью к анестезиологическим препаратам и значительно дольше выходят из анестезии, чем другие породы кошек. Так как кошки этой породы довольно сухопары и имеют тонкую жировую прослойку, любые седативные препараты выводятся из их организма в течение нескольких недель. В течение всего это времени кошка необычно себя ведет. При ходьбе ее пошатывает, и при играх она может легко себя травмировать. Также опасность для кошек представляет передозировка седативных средств, которые дают животным перед операцией.

В результате передозировки могут возникнуть глухота, повреждения головного мозга или даже смерть животного. Так, кетамин может вызвать неврологические расстройства или инсульт у корниш-рексов.

Выход из этой ситуации один – попросить ветеринарного врача не давать кошке предоперационные средства перед анестезией. Ни в коем случае не занимайтесь лечением кошек самостоятельно.

Всегда обращайтесь за консультацией к опытному ветеринарному врачу. Не форсируйте прием лекарственных средств, тщательно выполняйте все рекомендации врача.

Как узнать, что ваш питомец заболел

Всегда важно определить момент начала заболевания. Ведь домашнее животное бессловесно и, почувствовав недомогание или боль в какой-то части тела, не будет жаловаться на свое состояние.

Поэтому вся ответственность за его здоровье лежит в первую очередь на хозяевах. Они очень тщательно должны следить за малейшими перемены в состоянии своего питомца, отмечать любые изменения в его поведении, обязательно фиксировать их. Даже краткое описание состояния вашей кошки, которое вы можете сделать, основываясь на наблюдениях за ней, помогает медицинскому работнику поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Любую помощь заболевшему животному оказывают в специальных лечебных учреждениях – ветеринарных клиниках. Лечить животных порою намного сложнее, чем человека. Они пациенты неблагодарные: не только на свою боль не пожалуются, но еще и норовят укусить или оцарапать специалиста, оказывающего им первую помощь. Поэтому ветеринарному специалисту надо много знать и уметь для того, чтобы диагностировать и лечить своих фыркающих и мяукающих пациентов.

И тут значительную помощь специалисту могут оказать сами владельцы животных. Ведь не нужно иметь специального ветеринарного образования, чтобы внимательно наблюдать за поведением своего питомца, отмечать все необычные изменения его поведения, а затем грамотно и точно донести их до специалиста.

Кроме того, абсолютно все владельцы собак и кошек должны уметь оказывать своим животным первую помощь, так называемую доврачебную. Это занятие требует определенных навыков, поэтому стоит пройти консультацию у ветеринарного специалиста. Например, в Англии, Америке, где домашних животных очень много и за ними тщательным образом ухаживают, при многих ветеринарных клиниках проводят специальные занятия по инструктажу владельцев домашних животных.

Как узнать состояние здоровья вашего питомца? Здоровое животное всегда подвижное, веселое (это не относится к некоторым породам кошек, у которых от природы флегматичный характер), и, если ваш котенок перестал играть и бегать по квартире, пора бить тревогу. У животного должны быть хороший аппетит, ровное дыхание, его нос всегда чуть влажный и чистый. Здоровое животное тщательно следит за своим внешним обликом, постоянно вылизывается, у него регулярно происходят акты дефекации и мочеиспускания.

Для того чтобы правильно следить за здоровьем вашего питомца, необходимо знать, какова нормальная температура тела, а также другие физиологические показатели у кошек. Помните, что у здоровых кошек температура колеблется в пределах 37,5 – 39 °C, пульс у кошек 110–130 ударов в минуту, дыхание – 10–25 дыхательных движений в минуту.

Если ваш питомец заболел, он становится апатичным, вялым, малоподвижным. Животное часто забивается в угол помещения и лежит там, предпочитая не двигаться, не отзывается на свою кличку, не выходит к любимому лакомству. Оно старается вообще не шевелиться, поднимается с места неохотно, иногда стонет. Нос у больного зверя сухой и часто горячий, из пасти неприятный запах, глаза слезятся, аппетит понижен или вообще отсутствует. У кошек шерсть сваливается, становится тусклой, они не следят за собой, почти не умываются, могут быть кашель, одышка, понос или запор, рвота, а также повышенная жажда.

Дальнейшая картина зависит от характера заболевания. Например, может наблюдаться повышение температуры на 1–2 °C, возникает одышка, пульс и дыхание становятся более частыми. Таким образом, диагноз часто можно поставить по внешнему виду животного. Чтобы его уточнить, производят осмотр частей тела животного (ушей, глаз, шерстного покрова), сопоставляют его с другими показателями жизнедеятельности, которые необходимо фиксировать как у неподвижных животных, так и при движении.

Для уточнения диагноза важную роль играют лабораторные исследования (гельминтологические, бактериологические и др.). При этом пробы для анализов часто приходится брать самим владельцам кошек, пользуясь советом ветеринарного специалиста.

Помните, что правильно и своевременно поставленный диагноз определяет эффективность дальнейшего лечения. Поэтому тщательно следите за своим питомцем, вовремя замечайте все нетипичные проявления и обращайтесь за помощью к ветеринарному врачу.

Кроме того, производить ряд манипуляций со своим питомцем владелец должен уметь сам.

Способы фиксации кошек

Фиксация животных – укрепление всего тела животного или отдельных частей его в определенном положении. Это необходимо для обеспечения безопасности ветеринарного специалиста во время осмотра и диагностики, а также во время оказания первой помощи.

Лишь немногие сложные операции требуют применения наркоза, вообще же домашним животным стараются его не давать во избежание осложнений.

Поэтому правильно фиксировать кошку должен уметь любой ее владелец, иначе простая операция по осмотру ушной раковины или подравниванию когтей может превратиться в каторгу.

Кошку флегматичную, доброго нрава можно без особых хлопот удерживать в нужном положении. Ее просто берут на руки, поглаживают и осторожно осматривают, фиксируя все необходимые признаки.

Осторожных и пугливых животных сначала ласково называют по имени, поглаживают, затем берут левой рукой в области затылка и шеи, а правой захватывают обе задние ноги и аккуратно заваливают животное на бок. Можно также аккуратно захватить передние и задние ноги кошки и осторожно опрокинуть ее на бок.

В ряде случаев прибегают к дополнительным способам фиксации. Это чаще всего делается по просьбе ветеринарного специалиста, так как к владельцу животное привыкает и больше доверяет ему, а незнакомого человека может испугаться. Кошек, подлежащих лечению, всегда удерживает владелец. Для большей безопасности ее перед оказанием лечебной помощи заворачивают в плотную материю или помещают в кожаный мешок, оставляя свободной только голову.

Если кошка ведет себя очень беспокойно или есть подозрение на бешенство, лучше всего зафиксировать челюсть животного бинтом. Тщательно следите за лапами своего питомца. Если он еще не сильно ослаблен течением болезни, то всячески старается просунуть их через горловину мешка и выбраться наружу.

Важно постоянно поглаживать питомца свободной рукой, ласково разговаривать с ним, чтобы успокоить. Во время хирургических операций и других сложных процедур в ветеринарных клиниках кошек фиксируют на специальном столике для мелких животных.

Это всегда является большим стрессом для животного, поэтому надо по возможности подобных процедур избегать. Но они необходимы, когда идет речь о спасении жизни вашего питомца.

В домашних условиях к подобным мероприятиям лучше не прибегать, даже если есть все условия для этого, а ограничиться фиксацией животного в кожаном мешке.

Измерение температуры у кошки

Прежде чем начать это мероприятие, подготовьте все необходимое оборудование: ректальный термометр, смазочное вещество, бумажные полотенца, спирт, часы и большое полотенце или плотную ткань, в которую вы будете заворачивать вашего питомца.

Встряхните термометр, смажьте его кончик. Возьмите большое полотенце и оберните им кошку, надежно обвив им ее тело и шею. Теперь поднимите ее хвост и введите в прямую кишку смазанный кончик термометра. Вводите мягко, но твердо прямо в центр анального отверстия. Не заталкивайте его слишком глубоко – он должен войти внутрь не более чем на 2 см, так как ввести нужно только кончик термометра.

Оставьте термометр там на 2 мин. Медленно вытащите его, вытрите бумажным полотенцем и посмотрите на шкалу. Нормальная температура колеблется между 38,2 – 38,9 °C. Могут быть некоторые естественные колебания, обусловленные уровнем возбуждения кошки, температурой окружающей среды, физическими упражнениями и т. п. Но если температура выше 39,5 °C или ниже 37,8 °C, на состояние кошки следует обратить внимание.

После окончания процедуры запишите результаты измерения на бумагу, протрите термометр дочиста спиртом и уберите его на место.

Прежде чем отпустить кошку, в течение нескольких минут гладьте ее и говорите с ней ласково. Это окажет на нее успокаивающее воздействие.

Определение частоты дыхания вашего питомца

Частоту дыхания кошки можно установить, подсчитывая число вдохов и выдохов в течение 1 мин. Для этого используют разные приемы: можно определить дыхание по движению грудной клетки, а можно приложить ладонь к груди кошки, что даст возможность почувствовать и подсчитать число дыхательных движений. Нормальное число вдохов и выдохов у здоровой кошки колеблется в пределах 16–30 в минуту. Частота дыхания зависит от ряда факторов, которые следует учитывать. Помните, котята дышат чаще взрослых животных, так как у них более активный обмен веществ.

Кошки дышат чаще, чем коты. Беременные или кормящие кошки дышат немного чаще, чем обычно. Мелкие кошки дышат чаще крупных.

На процесс дыхания также влияют время суток и время года. Летом, при жаркой погоде, в душных квартирах с повышенной влажностью дыхание учащается, а в состояние покоя кошка дышит реже. Зимой дыхание у кошек, особенно в состоянии покоя, ровное и незаметное.

Увеличение числа дыхательных движений у кошек может считаться отклонением от нормы тогда, когда его нельзя объяснить ни одной из вышеперечисленных причин и держится оно продолжительное время, вызывая ухудшение самочувствия животного.

Как давать кошке лекарства

Таблетки. Давать кошке таблетки – занятие довольно неприятное. Чтобы сделать его более легким, обычно таблетки прячут в небольшом количестве какого-нибудь кошачьего лакомства.

Очень хорошо для этой цели подходит мягкий сыр, в небольшом кусочке которого легко спрятать таблетку.

Но многие кошки, понюхав лакомство, сразу же распознают его «начинку» и смотрят на то, что вы ей предлагаете, с полнейшим отвращением. В этом случае необходим более прямой подход.

Для этой процедуры вам понадобятся большое полотенце, одеяло или кусок плотной ткани. Обычно оборачивают тканью шею кошки под подбородком, затем оборачивают по плечам и снова вокруг тела, пока кошка не будет полностью завернута в ткань так, что только голова ее будет высовываться наружу. Теперь возьмите кошку на руки.

Сверток с кошкой кладут на колени головой от себя. Потом, протянув одну руку, открывают кошке рот. Самый простой способ сделать это – протянуть руку поверх носа кошки и нажать на ее губы непосредственно за длинными передними клыками. Нажим в этих точках заставляет кошку открыть рот. После этого другой рукой положите пилюлю ей на язык сбоку.

Класть пилюлю сбоку нужно для того, чтобы ее легче проглотить, хотя такая система и не является совершенной. Как только пилюля окажется во рту кошки, закройте ей рот, направьте ее нос вверх и поглаживайте горло, пока кошка не сделает глотательное движение. Если она будет облизывать губы или нос, значит, она проглотила пилюлю. Теперь, оставив кошку завернутой в полотенце, понаблюдайте за ней в течение нескольких секунд. Она вполне может выплюнуть пилюлю обратно.

Другой способ состоит в том, чтобы раскрошить пилюлю и смешать ее с обычной пищей кошки. Часто это хорошо срабатывает, если только лекарство не горькое. Вы можете также смешать пилюлю с каким-либо особым лакомством, вроде детского питания. Чтобы раздробить таблетку, положите ее между двумя ложками и сильно сожмите их. Этот прием помогает раздробить большинство таблеток. Если она не поддается, вы можете положить ее в сложенный лист бумаги и раздавить, катая по листу стакан.

Жидкие лекарства. Давать кошке жидкие лекарства еще сложнее, чем таблетки. Однако и это возможно сделать, если проявить немного терпения и настойчивости.

Сначала заверните кошку в полотенце по уже описанной схеме. Не пытайтесь давать лекарство кошке с помощью ложки. Вам это не удастся, и вы только усложните положение. Лучше купить в аптеке специальный шприц, с помощью которого можно точно отмерить необходимую дозу лекарства.

Возьмите шприц в руку, тихо разговаривая с кошкой, протяните руку у нее над головой и положите большой и указательный палец позади ее больших клыков. Надавите пальцами в этих местах, и кошка с готовностью откроет рот. Осторожно вставьте шприц в уголок рта и слегка надавите на поршень.

Выньте шприц, дайте кошке возможность закрыть рот и, повернув ее нос к потолку, погладьте ей горло. Это заставит ее проглотить лекарство.

Никогда не вливайте в горло кошки слишком много жидкости за один раз, так как при этом часть жидкости может попасть в ее дыхательные пути и потенциально стать причиной серьезного заболевания легких. Вливайте каждый раз понемногу.

Вливая лекарство, не поворачивайте голову кошки вверх, иначе оно может попасть в дыхательное горло. Если в какой-то момент вам показалось, что кошка по-настоящему испугана или пытается кашлять, прекратите процедуру.

Можно нанести небольшое количество густого лекарства на передние лапы кошки. Она обязательно слижет его, а таким способом лекарство попадет в организм.

Какие болезни наиболее распространены среди корниш-рексов

Кошки породы корниш-рекс из-за слаборазвитого шерстного покрова подвержены разнообразным простудным заболеваниям. Кроме того, для них характерны некоторые заболевания, обусловленные наследственными факторами. К ним относятся болезнь Виллебранда, ювенильная остеопатия, вывих коленной чашечки. При неправильном питании могут возникнуть различные нарушения обмена веществ. Корме того, эти активные кошки склонны к повышенному травматизму, поэтому владельцы просто обязаны уметь оказывать первую помощь.

Ринит

Ринит – воспаление слизистой оболочки носовых полостей. Как и у многих заболеваний, фиксируют острую и хроническую формы. Основная причина возникновения ринита – воздействие на организм низкой температуры. Обычно пик заболевания приходится на осень, когда происходит резкая смена внешней температуры.

В течение всего года причинами ринита могут стать сквозняки, резкое охлаждение организма во время прогулки, купание в холодной воде, сырая подстилка на холодном полу. Очень подвижные корниш-рексы легко могут простыть, играя возле открытых балконных дверей. Кроме того, ринит может возникнуть при вдыхании паров, раздражающих газов или дыма. Вторично ринит возникает при некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях.

При остром течении болезни ринит вначале выражается чиханьем, редким покашливанием. Животное беспокоится, трет лапами нос, пытается откашляться. Через пару дней появляется слизистое истечение из носа, пачкающее шерсть на мордочке.

Если болезнь не лечить, истечение становится слизисто-гнойным. Кошка дышит с трудом, при закупорке обоих носовых ходов старается дышать через рот, сипит. Через некоторое время из носа могут выделяться сгустки крови, на слизистой появляются язвочки. Если болезнь перейдет в хроническую стадию, она может длиться в течение нескольких месяцев и даже лет.

При вторичных ринитах, кроме вышеописанных признаков, появляются симптомы основного заболевания. Температура тела при вторичных ринитах, протекающих совместно с другими заболеваниями, может меняться. При первичном рините, особенно если болезнь переходит в хроническую стадию, она обычно нормальная. Диагноз ставится в ветеринарной клинике на основании характерных для данного заболевания признаков и выяснения условий содержания кошки.

Для профилактики заболевания рекомендуется закаливать животное с раннего возраста.

При первых признаках заболевания необходимо измерить температуру тела, установить простудные факторы, создать хорошие условия содержания для животного и доставить кошку в ветеринарную лечебницу.

Ларингит

Ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани. Бывает острым и хроническим, а в зависимости от причин, вызвавших воспаление, – первичным и вторичным. Как и ринит, вызывается в основном воздействием низких температур. Чаще всего кошки заболевают ларингитом, если пьют холодную воду, будучи разгоряченными после бега или игр. Как и при рините, причиной возникновения болезни может быть вдыхание ядовитых паров, дыма и т. д. Как вторичное заболевание ларингит фиксируется при бешенстве, туберкулезе, чуме.

Заболевшее животное начинает кашлять. Вначале кашель сухой, а затем влажный. Животное задыхается, часто тяжело дышит, ощущает болезненность в области гортани, появляются хрипы. У некоторых животных повышается температура тела, снижается аппетит.

Через пару недель животное худеет, нос становится сухим, шерсть сваливается. Хронический ларингит распознать сложнее, так как признаки не всегда хорошо выражены. Тревогу должен вызывать сильный кашель, иногда с приступами, без видимых причин истечения из носа. Температура тела и аппетит обычно остаются без отклонений.

У животного измеряют температуру тела, устраняют причины, вызвавшие заболевание. В частности, переносят подстилку в теплое сухое место, стараются поить только теплой водой или молоком, все корма дают слегка подогретыми. Можно делать согревающие компрессы на область гортани. При появлении первых признаков заболевания кошку нужно доставить в ветеринарную лечебницу.

Бронхит

Бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов. Это заболевание редко протекает в чистом виде и на практике зачастую осложняется катаром верхних дыхательных путей. В зависимости от причины различают первичный и вторичный, а по характеру течения заболевания – острый и хронический бронхит. Возникает чаще всего в результате простуд, переохлаждения организма, особенно у изнеженных домашних животных. Как и вышеописанные заболевания, может вызываться вдыханием ядовитых паров, газов, дыма, горячего воздуха или просто пыли. Вторичный бронхит фиксируется при различных инфекционных заболеваниях. У старых или ослабленных длительной болезнью кошек может перейти в хроническую форму. Также хронический бронхит развивается при туберкулезе легких, некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой и выделительной системы.

У животных резко повышается температура тела, кошку бьет частая дрожь. Через день-два животное становится вялым, больше лежит и почти ни на что не реагирует. Дыхание у животного затруднено, развивается частый кашель, в первые дни сухой, затем влажный. Из носа кошки сочится слизь, через несколько дней слизистое отделяемое становится слизисто-гнойным. При прослушивании грудной клетки никаких отклонений (шумов в легких, хрипов) обычно не наблюдается.

Если заболевание протекает в хронической форме, у животного наблюдается сухой, болезненный, мучительный кашель, иногда в виде приступов с обильным истечением из носа, сопровождающийся затруднением дыхания. Любая физическая нагрузка дается животному с большим трудом, оно быстро выдыхается, старается больше лежать. На этой стадии заболевания создание хороших условий содержания и кормления приводит обычно к выздоровлению животного в первые 2–3 недели.

При неблагоприятных условиях и переходе в хроническую форму болезнь длится месяцами и даже годами, давая периодически обострения с повышением температуры тела, приступами кашля, ухудшением общего состояния животного.

Диагноз животному ставят в ветеринарной клинике на основании клинических признаков и анализа причин, вызвавших заболевание. Если диагноз точно установить не удается, проводят рентгеноскопические исследования.

Больному животному необходимо обеспечить полный покой, снабдить обильным теплым питьем и легкоусвояемыми кормами. В пищу нужно вводить поливитамины. На область грудной клетки необходимо наложить теплый компресс или тепло укутать. Обязательно следует доставить животное в ветеринарную лечебницу или вызвать ветеринарного специалиста на дом.

Пневмония

Пневмония – тяжелое заболевание, характеризующееся воспалительными процессами в легких. По характеру клинического течения различают острую и хроническую пневмонию. Возникает как осложнение при простудных, а также различных вирусных заболеваниях. Факторами, провоцирующими пневмонию, могут быть резкое переохлаждение, сквозняки, холодное питье, отсутствие прогулок, недостаточное количество солнечных ванн.

В начале заболевания выявить его можно по общему угнетенному состоянию животного, а также резкому повышению температуры. Животное теряет аппетит, часто кашляет, дыхание затрудненное с хрипами и сопением, может развиться одышка, наблюдается слизистое истечение из носа с гнилостным, неприятным запахом, при простукивании грудной клетки слышатся глухие звуки в отдельных участках. Помните, что заболевание может возникнуть внезапно, и тогда животное угасает за считанные дни, поэтому не медлите с лечением. В первую неделю состояние больного ухудшается, а затем наступает разрешение процесса, а при отсутствии лечения, наоборот, болезнь осложняется.

Диагноз ставится в ветеринарной лечебнице на основании клинических признаков, анализа факторов, способствующих возникновению болезни, и подтверждается рентгенологическими исследованиями.

В первую очередь необходимо создать для животного хорошие условия содержания, обеспечить теплой подстилкой и доброкачественными, легкоусвояемыми кормами. Можно укутывать грудную клетку или делать теплые компрессы. При обнаружении первых признаков заболевания немедленно вызывают ветеринарного врача.

Болезнь Виллебранда

Болезнь Виллебранда – это наследственное заболевание, которое возникает в результате нарушения синтеза или функции фактора Виллебранда, принимающего участие в тромбо-цитарно-сосудистом гемостазе. Эта болезнь является наиболее частым из наследственных геморрагических расстройств у кошек породы корниш-рекс, а также канадских сфинксов.

Сам фактор Виллебранда представляет собой особый гликопротеид, образуемый клетками эпителия, в крови он циркулирует в виде крупных мультимеров. Фактор Виллебранда необходим для своевременной доставки тромбоцитов к субэндотелиальным тканям в местах повреждений стенок сосудов. Также мультимеры фактора Виллебранда образуют в плазме крови совместно с фактором VIII комплексы, что предотвращает его выведение и поддерживает нормальное состояние в плазме. При дефекте гена, ответственного за синтез фактора Виллебранда, нарушается секреция и равновесие мультимеров в плазме крови, в результате чего возникают тяжелые геморрагические расстройства.

Выделяют три типа болезни Виллебранда, которые обычно обозначают римскими цифрами.

При I типе в плазме крови снижена концентрация фактора Виллебранда, но имеются мультимеры всех размеров. При II типе, который встречается значительно реже первого, в плазме крови наблюдается дефицит очень крупных мультимеров. При III типе заболевания наблюдаются ярко выраженная недостаточность фактора Виллебранда и практически полное отсутствие мультимеров в плазме крови. Именно III тип заболевания наиболее часто встречается у кошек породы корниш-рекс.

При гипотиреозе риск кровотечения увеличивается. Сама болезнь может протекать латентно или манифестировать геморрагическим синдромом (обычно после хирургических вмешательств, прорезывания зубов, травм, повреждения когтей). У животных наблюдаются желудочно-кишечное кровотечение, кровоточивость из слизистых оболочек десен, кровотечение из носа, гематурия, кровотечение из половых органов. На коже иногда обнаруживаются петехии. Часто болезнь Виллебранда дифференцируют с гемофилией. Наблюдается нарушение синтеза фактора VIII и, как следствие, возникает предрасположенность к кровотечениям, возникают спонтанные кровоизлияния в полости тела, глубокие мышцы и суставы. Болезнь Виллебранда можно дифференцировать и с другими дефектами гомеостаза.

При лабораторных исследованиях в крови выявляют постгеморрагическую анемию, нейтрофилию с незначительным сдвигом формулы влево, ретикулоцитоз. Число тромбоцитов и протромбиновое время в пределах нормы. При значительной недостаточности фактора Виллебранда может фиксироваться частичное удлинение тромбопластинового времени. При диагностике также выявляется содержание фактора Виллебранда в сыворотке крови. Обычно это делается с применением иммуноэлектрофореза и иммуноферментного твердофазного анализа (ELISA).

Для здоровых животных характерны колебания фактора Виллебранда в пределах 60 – 172 % от нормальных значений. У гомозигот по дефектному гену, а также у гетерозигот при тяжелом течении заболевания содержание фактора Виллебранда не превышает 7 %. При обычном течении болезни у гетерозигот концентрация фактора Виллебранда может колебаться от 7 до 50 %. У животных с подозрением на болезнь Виллебранда можно предсказать вероятность развития геморрагического синдрома по времени свертываемости крови из слизистой оболочки щеки. Для увеличения чувствительности метода вокруг верхней челюсти кошки завязывают марлевую ленту, что вызывает прилив крови к верхней губе. Но следует учитывать тот фактор, что время свертываемости крови не позволяет с уверенностью судить о риске кровотечения после операции.

После операции животное необходимо наблюдать, как минимум, двое суток на предмет возможного геморрагического осложнения. Физическую нагрузку кошке можно не ограничивать, так как при болезни Виллебранда спонтанные кровотечения наблюдаются редко. Если кошка является носителем патологического гена, концентрация фактора Виллебранда обычно соответствует нижней границе нормы.

Основным методом лечения болезни Виллебранда является переливание заготовленной плазмы или цельной крови (при наличии анемии) – 22 мл/кг. Обычно бывает достаточно одной процедуры переливания для купирования геморрагического синдрома, чем это заболевание отличается от гемофилии.

Иногда в качестве лечения применяют десмопрессина ацетат (1 мкг/кг подкожно). После применения этого препарата в сыворотке крови увеличивается содержание фактора Виллебранда и заметно уменьшается время кровотечения. При гипотиреозе для уменьшения вероятности кровотечения назначают гормональные препараты щитовидной железы. При этой болезни противопоказаны аспирин, транквилизаторы, производные фенотиазина и любые противовоспалительные средства, подавляющие функцию тромбоцитов.

Перед проведением операции обычно назначают профилактический курс десмопрессина ацетата. Само течение заболевания и его дальнейший прогноз определяется концентрацией фактора Виллебранда в сыворотке крови. Кошек, страдающих болезней Виллебранда, не следует допускать к вязке.

Вывих коленной чашечки

Вывих коленной чашечки – это смещение коленной чашечки относительно нормального положения на блоке бедренной кости. Это довольно распространенное заболевание кошек с рецессивным, полигенным наследованием. В большинстве случаев вывих происходит в медиальном направлении, примерно в 50 % случаев наблюдается двусторонний вывих.

Заболевание может проявиться сразу после рождения, но обычно оно наблюдается у молодых животных после 4 месяцев. Среди пород кошек наиболее подвержены этому заболеванию корниш-рексы и персы. Степень проявления заболевания колеблется между легкой и тяжелой формами.

Чаще всего при вывихе коленной чашечки наблюдаются ротация большеберцовой кости вокруг ее продольной оси, искривление дистального и проксимального отделов большеберцовой кости, отсутствие или плохая выраженность вырезки блока бедренной кости. Довольно часто отмечаются также и дисплазия эпифизов бедренной и большеберцовой костей, смещение порций четырехглавой мышцы. Разработана классификация четырех степеней вывиха в зависимости от клинических и патологических изменений.

К вывиху коленной чашечки, помимо генетических факторов, предрасполагает и травма. Основными факторами риска являются соха vara (уменьшение угла между шейкой и продольной осью диафиза бедренной кости) и соха valga (увеличение угла между шейкой и продольной осью диафиза бедренной кости). В первом случае возрастает риск медиального вывиха, во втором – латерального. Также способствующим фактором может являться чрезмерное смещение кпереди коленного сустава другой конечности, которое может возникнуть при отклонении головки и шейки бедренной кости.

Клинические проявления заболевания во многом зависят от тяжести вывиха. Вывих может сопровождаться дегенеративным артритом, продолжительной болезнью, а также изменением коленного сустава другой конечности, которое возникает, например, при разрыве крестообразной связки.

Различают четыре степени вывиха коленной чашечки. При вывихе I степени коленную чашечку можно вывихнуть рукой; при этом после устранения давления она вправляется самостоятельно. При вывихе II степени коленную чашечку можно вывихнуть рукой, также она вывихивается при сгибании коленного сустава. В этом случае коленная чашечка поддается ручному вправлению или встает на место самостоятельно, когда животное разгибает сустав и совершает вращательные движения большеберцовой кости в сторону, противоположную вывиху. При вывихе III степени вывих коленной чашечки поддается ручному вправлению при разогнутом коленном суставе. В этом случае сгибание и разгибание в коленном суставе может привести к повторным вывихам. IV стадия вывиха наиболее тяжелая, характеризуется тем, что коленная чашечка постоянно остается в положение вывиха, и вручную сустав поставить на место невозможно. В этом случае проксимальная суставная поверхность большеберцовой кости может быть ротирована до 90°. Может отмечаться смещение порций четырехглавой мышцы в сторону вывиха.

При двух первых стадиях вывиха животное старается не наступать на вывихнутую конечность, постоянно поджимает ее. Любые изменения в положении коленной чашечки вызывают боль. При медиальном вывихе ноги животного заметно искривляются, при ходьбе весь вес переносится на передние конечности.

При диагностике необходимо отличать вывих коленной чашечки от разрыва краниальной крестообразной связки. Обычно это производится с помощью пальпации конечности. При разрыве верхней крестообразной связки для животного характерен симптом верхнего выдвижного ящика. Если произошел отрывной перелом бугорка большеберцовой кости, заметны ослабление механизма четырехглавой мышцы и нестабильность коленной чашечки.

Неправильное сращение и смещение бедренной или большеберцовой кости могут привести к смещению всех порций четырехглавой мышцы.

Рентгенографию коленного сустава нельзя проводить у животных с III или IV степенью вывиха надколенника. Обычно рентгенографию тазобедренного и коленного суставов проводят для того, чтобы диагностировать искривление или скручивание бедренной и большеберцовой костей. Рентгенограммы блока бедренной кости в горизонтальной проекции позволяют выявить сглаженность или отсутствие вырезки блока, а иногда и выпуклость на ее месте. В лаборатории проводят и макроскопические исследования, во время которых выявляют признаки изнашивания хрящей коленной чашечки и наличие остеофитов в местах прикрепления суставной капсулы на противоположной вывиху стороне. Подобное исследование может определить разволокнение суставного хряща, а также синовит.

Вывихи I, II степеней в ряде случаев можно лечить консервативно. Большинство вывихов II и все вывихи III и IV степеней подлежат оперативному лечению. Физическая активность животного может оставаться обычной, но в случае тяжелого течения заболевания ее следует ограничить. Необходимо тщательно контролировать массу тела животного, чтобы избежать излишней нагрузки на коленные суставы.

Для симптоматического лечения сопутствующих дегенеративных заболеваний суставов используют противовоспалительные и обезболивающие препараты. Помните, что некоторые нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что ограничивает их применение. Положительный эффект при лечении этого заболевания дает применение хондропротективных препаратов (полисульфатированных гликозаминогликанов), которые ограничивают повреждение и дальнейшую дегенерацию суставного хряща.

Если кость животного деформирована, т. е. наблюдается слабовыраженная борозда блока бедренной кости (или смещение бугорка большеберцовой кости), проводят операцию на коленном суставе. Операция включает в себя углубление борозды блока бедренной кости. Если операция проведена успешно, в дальнейшем волокнистый хрящ заново выстилает блок бедренной кости. Чаще всего применяют другой метод. При нем сначала вырезается костный клин, затем проводится углубление в подлежащем слое гиалинового хряща, и верхний костно-хрящевой клин укладывается на место.

Для молодых животных (в возрасте до 6 месяцев) чаще всего применяют другой метод лечения – трохлеарную хондропластику. В ходе этой операции отслаивают хрящевой лоскут, расположенный субхондрально участок кости углубляют, затем лоскут укладывают на место, закрывая вновь образованную борозду. Таким образом, сохраняется гиалиновый хрящ, выстилающий дно борозды, а волокнистый хрящ впоследствии заполняет ее края.

В некоторых случаях производят хирургическое перемещение бугорка большеберцовой кости. Производится эта операция с целью переноса продольной оси, вдоль которой действует четырехглавая мышца. Для этого проводят остеотомию бугорка большеберцовой кости, перемещая его в сторону, противоположную вывиху. Для стабилизации бугорка обычно используют стержни и проволоку.

Чтобы коленная чашечка не перетягивалась в сторону, противоположную вывиху, суставную капсулу и поддерживающие мягкотканные структуры на стороне, противоположной вывиху, ушивают внахлестку. На другой стороне, куда происходит смещение коленной чашечки, рассекают суставные связки или производят послабляющие надрезы. Корригирующие остеотомии позволяют переместить продольную ось задних конечностей.

После любой трохлеопластики рекомендуется ранняя активизация оперированной конечности. Животное в течение первого месяца после операции должно избегать излишних физических нагрузок, особенно прыжков. Если операция проведена успешно, рецидивы вывихов наблюдаются в 2 раза реже, чем до операции. Более чем у 90 % оперированных животных функция конечности сохранена. Признаков хромоты и других нарушений не отмечается.

Гиперпаратиреодизм котят (пищевая остеопатия, ювенильная остеопатия)

Заболевание характеризуется пониженной минерализацией скелета. Чаще всего наблюдается у маленьких котят сиамской породы и сфинксов. Нередко встречается у представителей породы корниш-рекс, которых кормят исключительно мясом. Связано это с тем, что мясо богато фосфором, но содержит крайне мало кальция. Подобный рацион, богатый фосфором, но с низким содержанием кальция, и приводит к временной гипокальциемии. Стимулируется выделение гормона паращитовидной железы, оказывающее воздействие на кости, почки и кишечник, чтобы сохранить нормальный уровень кальция в крови. При этом наблюдается активная резорбция кальция из костей и передача его в кровеносную систему. После длительного выделения паращитовидного гормона скелет молодого животного заметно ослабляется. Рост костей происходит слабо, потому что их резорбция превышает скорость образования новой костной ткани. На некоторых участках резорбированные кости заменяются фиброзной тканью. Сами паращитовидные железы становятся излишне пластичными, в них заметно увеличивается число главных и белых светлых клеток.

Главным фактором, предрасполагающим к заболеванию у котят, является бедный кальцием рацион. Основные компоненты рациона: мясо, крупы, пшеничное зерно, фрукты и орехи – содержат мало кальция. Проблему создает и избыток фосфора в рационе, так как он мешает нормальному усвоению кальция. Другими факторами, препятствующими усвоению кальция, являются желудочно-кишечные заболевания, заболевания щитовидной железы, повышенное содержание в рационе витаминов А и D, почечная недостаточность, повышенное содержание фтора, магния и фитина. К недостатку кальция очень чувствительны молодые, быстрорастущие организмы. Иногда у животных могут быть и генетические факторы, предрасполагающие к клиническому заболеванию.

Чаще всего подобные факторы отмечаются у сиамских кошек, у которых рождается достаточно много котят, а они предпочитают есть мясо и молоко. Все это приводит к недостаточному количеству кальция, которое получают совсем маленькие котята в возрасте от нескольких недель до нескольких месяцев.

Самый явный симптом болезни – хромота. Причинами хромоты являются скелетно-мышечные боли, а также патологические переломы костей. По мере развития заболевания наблюдаются небольшие смещения костей. Патологические переломы позвонков могут вызвать сильные неврологические нарушения, недержание или задержку мочи. Их прогноз неблагоприятен. У котят может наблюдаться деформация конечностей, грудной стенки, грудины, костей таза. Рост эпифизов приостанавливается, и иногда наблюдается их деформация, нарушаются нормальный рост и смена зубов. Присутствуют слабость, нестабильность суставов и плоскостопие.

При рентгенографии заметна потеря костной тканью плотности. Виден слабый контраст между костью и мягкими тканями. Наблюдаются патологические, заросшие переломы, которые прошли незамеченными. Заметно увеличены растущие пластинки. Внутри метафизов наблюдаются области повышенной и селективной минерализации. Обычно по снимкам оценивается и деформация костей, состояние грудной клетки, позвоночника.

При лабораторных анализах уровень кальция и фосфора в крови обычно оказывается нормальным, за исключением крайне тяжелых случаев. На заболевание может указать только радиоиммунный анализ содержания паращитовидного гормона, но проводят этот анализ крайне редко.

При лечении болезни необходимо тщательно сбалансировать рацион кошки, исключить из него мясо. В рацион рекомендуется добавлять кальций и фосфор. Стерилизованная костная мука может быть добавлена только к уже стабилизированному рациону, так как она не может сбалансировать соотношения кальция и фосфора в организме. В рацион требуется добавить большое количество лактата или борглюконата кальция, чтобы сбалансировать его содержание при отсутствии фосфора.

Иногда рекомендуется использование препаратов кальция вместе с гелем карбоната алюминия, что поможет заместить лишний фосфор.

Животных, пораженных этой болезнью, следует содержать в тесной клетке и проводить обезболивание. При своевременной помощи организм быстро восстанавливается. Иногда у котят наблюдается отставание в росте и коллапс тазовых костей, что в дальнейшем приводит к проблемам с дефекацией и рождением котят, а остаточные деформации грудной клетки дают респираторные проблемы. Возможно хирургическое исправление деформаций тазовых и грудных костей, но обычно оно не имеет успеха и трудно для осуществления. Любые переломы во время этой болезни, как правило, не требуют лечения, кроме иммобилизации, хотя иногда для укрепления нижней части конечностей применяются внутрикостномозговые скобки и внешние фиксаторы. При патологических переломах позвоночника кошкам с тяжелым неврологическим дефицитом (особенно сиамской и породы сфинкс, корниш-рекс) требуется эвтаназия.

Травмы

Из-за высокой подвижности, непоседливости характера корниш-рексы довольно часто попадают в различные неприятные истории. В большинстве случаев они отделываются только незначительными царапинами, но иногда у кошек могут наблюдаться и серьезные повреждения. В этом случае очень важно наличие в доме специальной ветеринарной аптечки, а также умение хозяина оказывать первую медицинскую помощь.

С какими травматическими повреждениями обычно сталкиваются владельцы кошек. Это в первую очередь ушибы, кровотечения, различные раны и переломы.

Кровотечения

Чаще всего кровотечение у животных возникает в результате травмы, вызвавшей механическое повреждение тканей. Оно может быть различной сложности и зависит в первую очередь от диаметра и типа поврежденного сосуда, особенностей раны (резаные раны кровоточат больше), ее глубины, а также от общего состояния организма животного (давления крови, степени свертываемости крови и т. п.).

Если кровотечение возникло сразу же после ранения, его обычно называют первичным. Если же кровотечение смогли унять, но через некоторое время оно возникло заново, то вторичным. В медицинской практике выделяют артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. В зависимости от места кровоизлияния различают внутреннее и наружное кровотечение.

Самым опасным из них является артериальное кровотечение. У животных оно чаще всего возникает при повреждении пальцевых артерий стеклом. В случае артериального кровотечения кровь из раны выходит толчками в такт биения сердца. Эта кровь обычно ярко-красного цвета из-за высокой насыщенности кислородом.

При венозном кровотечении кровь из раны вытекает спокойно темной, густой струей. Это кровотечение менее опасно, если не поврежден крупный венозный ствол (например, яремная вена). Остановить венозное кровотечение легко, если не поврежден крупный сосуд, обычно можно просто наложить давящую повязку.

Кровотечение из капилляров наблюдается при любом повреждении кожи. В этом случае кровоточит вся раневая поверхность, кровь как бы сочится через мелкие поры. Обычно капиллярное повреждение кошки ликвидируют сами простым зализыванием.

Наружное кровотечение характеризуется излиянием крови через раневое отверстие наружу, внутреннее – в ткани, органы или полости.

Если животное потеряло при ранении незначительное количество крови, состояние его может несильно изменяться. Если рана заживет нормально, кошка придет в нормальное состояние за 1–2 недели. Опасны ранения, при которых наблюдается большая потеря крови. Если кошка потеряла более одной трети крови, ее состояние можно считать угрожающим. В этом случае требуется срочное лечебное вмешательство, кошку необходимо немедленно доставить в ветеринарную клинику.

При оказании первой помощи кровотечение необходимо остановить. Это нужно сделать безотлагательно, особенно если поврежден крупный кровеносный сосуд. Различают временную, или предварительную, и окончательную остановку кровотечения.

При временной остановке применяют давящую повязку на кровоточащее место. Кроме того, можно накладывать жгут, или просто придавить поврежденный сосуд пальцем. Лучше всего давящую повязку накладывать при венозных и капиллярных кровотечениях. Для этого следует наложить на рану стерильную марлю, прикрыть ее слоем ваты, толщина которого зависит от степени кровотечения, а также места повреждения. Вату притягивают к ране путем тугого бинтования.

Жгут обычно накладывается при артериальном кровотечении. Часто применяют жгут при ранении конечностей и хвоста. Очень хорошо, если у вас в аптечке есть хирургический жгут – длинная резиновая трубка или лента с цепочкой на одном конце и крючком на другом. Этот жгут растягивают и обматывают вокруг поврежденной конечности 2–3 раза, затем закрепляют с помощью цепочки и крючка, а если они слишком далеко, то завязывают жгут узлом. Если нет специального жгута, в качестве него можно использовать шнур, веревку, свернутое полотенце, провод и т. п. Следите, чтобы жгут не врезался в ткань, подкладывайте под него носовой платок или кусок ткани.

Жгутом сдавливают ткани до полного прекращения кровотечения. В теплое время года жгут оставляют на тканях не более 2 ч, а зимой – не более 1 ч, иначе может наступить омертвение. Зимой, кроме того, конечность ниже жгута утепляют повязкой.

После оказания первой помощи необходимо доставить животное в больницу или вызвать врача на дом. Для окончательной остановки кровотечения обычно применяют такие меры, как механические методы остановки кровотечения (применение давящей повязки или тампона, перевязывание сосудов, скручивание их, оставление зажимов на сосудах и использование сосудистого шва), так и физические методы остановки кровотечения, предусматривающие использование холода и высокой температуры.

Раны

Рана – это механическое повреждение тканей или органов, вызванное различными острыми предметами. Обычно при ранении нарушаются структура и целостность кожного покрова, а также слизистых оболочек. Если ранения неглубокие и нарушен только верхний слой кожи или слизистой оболочки, такие повреждения называют ссадинами. Существует множество типов ранений, классификация обычно происходит по степени повреждения органа, а также по типу предмета, которым было нанесено ранение. При лечении эти тонкости обычно не учитываются. При любом ранении животному следует оказать первую помощь, а затем доставить в ветеринарную лечебницу. Самыми опасными считаются ушибленно-размозженные раны, при которых наблюдается значительное повреждение тканей.

Основными признаками ранения являются болезненность, зияние и кровотечение. Кровотечение и способы его остановки мы рассмотрели чуть раньше, поэтому следует подробнее остановиться на других признаках раны.

Болезненность в области раны возникает из-за повреждения чувствительных нервов. Болезненность раны тем выше, чем больше нервных окончаний подходит к коже в зоне ранения. Обычно самые болезненные раны – это раны, нанесенные тупым предметом.

Зияние раны – это расхождение ее краев, которое зависит от эластичности поврежденных тканей. Кроме того, большую роль играет направление ранения, так как рана, нанесенная поперек тканевых волокон, зияет обычно в 2–3 раза больше, чем продольная.

Раны могут заживать по двум направлениям. В первом случае, если края раны хорошо совмещены, оказана соответствующая помощь и наложена фиксирующая повязка, рана заживает чисто, без образования новой промежуточной ткани. Такие раны заживают довольно быстро, и в ветеринарной клинике уже через неделю могут снять повязку.

Если рана недостаточно чистая, ее края рваные и их трудно совместить, то между краями раны может возникнуть полость, заполненная рыхлой соединительной тканью. Через некоторое время эта ткань становится более плотной, теряет воду, и превращается в зрелую соединительную ткань – рубец. Такие рубцы часто образуются при рваных ранах, при укусах и остаются на всю жизнь.

Ушиб

Ушиб – механическое повреждение ткани без заметного кровотечения. При ушибе не нарушается целостность кожного покрова, но сильно повреждаются подлежащие ткани: жировая ткань, кровеносные и лимфатические сосуды, мышцы, а иногда и костная ткань. При ушибах кровь и лимфа из поврежденных сосудов скапливаются под кожей, раздвигая подлежащие ткани и образуя полости. В медицинской практике это явление называется гематомой. Гематомы, особенно крупные, опасны для животного, так как могут вызвать омертвение подлежащих тканей, а также вызвать внутреннюю инфекцию.

Если у животного наблюдается ушиб, в первую очередь бросаются в глаза припухлость кожи, небольшие ссадины. На непигментированной коже хорошо заметны кровоподтеки. Животное болезненно реагирует на любые прикосновения, не может найти себе места, часто и тревожно мяукает. При гематоме появляется припухлость, которая перемещается под пальцами.

Первая помощь заключается в применении холода, давящей повязки и обеспечении покоя. Спустя 2–3 дня применяют согревающие компрессы, тепло. Нерассосавшуюся гематому в ветеринарных клиниках вскрывают, дренируют и накладывают на рану асептическую повязку.

Переломы костей

Перелом – это нарушение целостности костной ткани, чаще всего сопровождающееся наращениями в структуре прилежащей мускулатуры. У кошек чаще всего наблюдаются полные переломы (поперечные, косые, продольные, винтообразные, многооскольчатые), реже – неполные (надломы и трещины). Основными причинами переломов являются падение животного с большой высоты, удары, чрезмерное напряжение мышц. Кроме того, перелом костей могут спровоцировать некоторые заболевания опорно-двигательной аппарата – рахит, остеодистрофия.

При переломе кошка никогда не опирается на конечность, приволакивает ее, а если сломаны кости таза, может только ползать и не пытается подняться. Отмечается подвижность конечности там, где ее не должно быть. При ощупывании поврежденной конечности животное реагирует болезненно, пытается укусить человека. Отмечаются смещение костей, сильная припухлость в месте травмирования. Для уточнения диагноза в ветеринарных клиниках делают рентген.

В первую очередь при подозрении на перелом животному следует наложить временную фиксирующую повязку. Затем необходимо вправить костные отломки и наложить постоянную неподвижную повязку. Эта повязка, кроме места травмы, должна прикрывать вышележащий сустав и весь нижний отдел конечности. Вправление обломков производят в ветеринарной клинике под местной или общей анестезией. При необходимости прибегают к оперативному вправлению с применением совмещения костей.

Переломы ребер, позвонков и грудной клетки относятся к особой категории переломов, которые зачастую характеризуются повреждением внутренних органов. Различают закрытые, открытые, полные, неполные, одиночные и множественные переломы ребер. Чаще всего они регистрируются после ударов тяжелыми предметами, падений с большой высоты, сильных укусов. Предрасполагают к переломам виды остеодистрофии различного происхождения, сопровождающиеся ослаблением костей скелета.

При сильных ударах чаще всего фиксируются множественные переломы ребер, осложненные деформацией грудной клетки. Острые осколки костей могут пробить легкие и вызвать тяжелое заболевание – пневмоторакс (попадание воздуха в плевральную полость), если раневой канал сообщается с внешней средой.

Очень часто рядом со сломанными ребрами образуются внутренние гематомы. Так как при этом может нарушиться целостность крупных кровеносных сосудов, сложные переломы ребер усугубляются еще и внутренним кровотечением.

Если повреждены некоторые нервные узлы, может наблюдаться частичный или полный паралич передних конечностей. Обычно при внутренних травмах повреждение легких опознается по характерному свистящему дыханию и наличию большой опухоли в грудном отделе.

Несколько реже отмечаются переломы грудной кости, которая в обычном состоянии хорошо защищена толстым слоем мышц. Эти переломы чреваты повреждением легких, которые могут быть пронзены острыми концами кости.

Наблюдаются у кошек и переломы позвонков. Чаще всего страдают дуги позвонка и отростки, но может ломаться и само тело. Эти переломы очень опасны, так как чреваты защемлением спинного мозга и расстройством движения. Животное перестает чувствовать боль, не может координировать свои движения, почти не передвигается.

В случае серьезной травмы наблюдается паралич тела, расположенного позади места повреждения. Если при повреждении спинного мозга не принять экстренных мер, временный паралич из-за постепенно развивающегося отека мозга может перейти в постоянный.

На месте закрытого перелома ребер наблюдаются припухлость и сильная болезненность. На непигментированных участках тела заметны гематомы. Если отломки костей сместились, припухлость имеет нетипичную форму, в ней прощупываются кусочки костной ткани. Если сломано несколько ребер, грудная клетка заметно деформирована, кошка не может нормально лежать, часто стонет от боли. Дыхание становится поверхностным, брюшного типа, животное избегает резких движений и поворотов.

Если сломана кость грудины или подлопаточной области, развивается обширная гематома, кошка заметно припадает на передние конечности или приволакивает их. Быстро развивается паралич конечностей, дыхание затруднено, доносится характерное сипение.

Если перелом открытый, быстро развиваются гнилостные процессы.

Переломы позвонков диагностируются различно в зависимости от места и степени травмирования. Если позвонок треснул, в его области наблюдается характерная припухлость, на прикосновение к которой кошка реагирует болезненно. Обычно это связано с повреждением корешков спинных нервов. Если при переломе позвонка поврежден спинной мозг, у животного развивается быстропрогрессирующий паралич конечностей и заднего отдела тела.

При всех травмах грудной клетки или позвоночника животному обеспечивают полный покой. Хозяева обращаются в ветеринарную клинику, и прибывший специалист проводит диагностику на месте. Во избежание осложнений не следует трогать больное животное. Закрытые переломы в большинстве случаев не требуют лечения.

Если произошла деформация грудной клетки в связи со множественным переломом ребер, требуется оперативное вмешательство. Смещение костных отломков исправляют, поднимая ребра тупым крючком через раневое отверстие или специально нанесенный разрез по переднему их краю. После этого выправленные ребра фиксируют с помощью лигатуры и неподвижную повязку. Лигатуру обычно фиксируют к здоровым ребрам или специально наложенным шинам.

Если перелом открытый, в первую очередь следует очистить рану, удалить обломки и острые выступы костей. Дальнейшее лечение проводят уже по классической схеме лечения ран.

Особый подход требуется при хирургической обработке ран в области межпозвоночных отверстий. Здесь необходимо тщательно выполнить местное обезболивание, так как это зона высокой чувствительности и болезненности. Повреждение спинного мозга – очень тяжелое заболевание, при котором, даже если наступило излечение, последствия могут фиксироваться у животного в течение всей жизни. Если вы подозреваете у животного перелом позвоночника, обязательно обеспечьте ему полный покой, ни в коем случае не переносите его и вызовите ветеринарного врача на дом.

Ожог

Ожогом называют повреждение тканей, возникающее вследствие действия на них высокой температуры (термические ожоги) или химических веществ (химические ожоги). Обычно выделяют три степени ожогов. Классификация производится в зависимости от глубины поражения тканей. Ожог I степени самый легкий, характеризуется небольшим покраснением, заметным только на непигментированной коже. Иногда место ожога слегка припухает, на прикосновение кошка реагирует болезненно. Ожог I степени не оставляет никаких следов после выздоровления.

Ожог II степени вызывает более серьезное повреждение тканей. На месте ожога образуются пузыри, заполненные светлой жидкостью. Пузыри возникают вследствие отслаивания эпидермиса и заполнения полости тканевой жидкостью. Если пузырь не протыкать, он постепенно спадает, на месте ожога образуется небольшое красное пятно, которое с течением времени пропадает. В тяжелых случаях может возникнуть нагноение, тогда на месте ожога появляются язвы, выздоровление затягивается, может образоваться рубец.

Самыми тяжелыми являются ожоги III степени, при которых отмечаются отмирание тканей и образование на поверхности кожи струпьев. Если поражение было серьезным, омертвение затрагивает и подлежащие ткани, распространяясь до костей включительно. Кислотные ожоги часто вызывают свертывание и полное отмирание белков, на месте ожога образуются черные или коричневые струпья зловещего вида. Щелочные ожоги часто поражают глубокие слои тканей, струпья от них образуются рыхлые, белого цвета.

Доврачебная помощь заключается в устранении действия температурного фактора, припудривании пораженного места антибиотиками с последующим наложением асептической повязки. Если произошел ожог кислотой или солями тяжелых металлов, пораженное место промывают слабым раствором щелочи. Место поражения щелочью промывают слабым раствором кислоты.

Абсцесс (нарыв)

Абсцессом называется воспаление тканей или органов, когда внутри них образуется полость, ограниченная оболочкой и заполненная гноем. Обычно абсцесс возникает при попадании в ткани гнойных микробов (стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, кишечной палочки). Заражение может произойти через царапины в коже, при ранениях или при внутренних воспалительных процессах. В области абсцесса ткань как будто расплавляется. Оболочка абсцесса представляет собой грануляционную ткань с более зрелыми соединительнотканными элементами по периферии. Образуется она в ответ на воспалительную реакцию, отделяя очаг поражения от здоровых тканей. С течением времени оболочка разрастается до значительной толщины и преграждает путь гною. В этом случае микробы внутри абсцесса обычно погибают. Но намного чаще абсцесс назревает и прорывается наружу или (в более тяжелых случаях) во внутренние полости тела. Гной, находящийся внутри абсцесса, жидкий, красноватого цвета. Когда абсцесс созревает, гной становится более густым и приобретает неприятный гнилостный запах.

В месте возникновения абсцесса наблюдаются припухлость, покраснение тканей. Кошка беспокоится, когда хозяин ощупывает поврежденное место, часто вылизывается. Основным клиническим признаком абсцесса является флюктуация (колебание нарыва), ощущаемая при ощупывание пальцами. Но это хорошо диагностируется, только когда абсцесс находится непосредственно под кожей. При абсцессах, локализующихся в глубоких тканях, этот симптом может быть слабовыраженным или даже совсем отсутствовать. Тогда, если все-таки есть подозрения на абсцесс, следует обратиться в ветеринарную лечебницу. В ней диагноз уточняется пробным проколом. Обычно при лечении абсцесса применяют согревающие компрессы, припарки, грелки. Если абсцесс начинает колебаться под пальцами и есть подозрения, что он дозрел, нарыв разрезают и в дальнейшем лечат так же, как открытую рану.

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты)

Очень разнообразные заболевания кожи. К ним относятся:

1) остеофолликулит – воспаление волосяной сумки (фолликула) с локализацией воспаления в области ее устья;

2) фолликулит – полное воспаление волосяной луковицы и прилежащей сальной железы;

3) фурункул – полное воспаление волосяного мешочка, прилежащей сальной железы и смежной ткани, чаще всего наблюдается их последующее омертвение;

4) карбункул – тяжелое гнойное воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желез, расположенных рядом, с их последующим отмиранием;

5) акне – частный случай фолликулита, отличается от него особенностями течения. При акне возникает закупорка выводных протоков сальных желез с последующим вовлечением их в воспалительный процесс.

Основными причинами всех этих заболеваний является внедрение в толщу кожи (волосяные фолликулы и сальные железы) патогенных микроорганизмов (золотистого или белого стафилококков). Проникновение микроорганизмов происходит по ряду причин.

Основными каналами являются механические повреждения кожи (потертости, царапины, наносимые при чистке). Чаще всего гнойничковыми заболеваниями поражаются животные с ослабленным иммунитетом. В группе риска находятся и животные с витаминно-минеральной недостаточностью, пораженные наружными паразитами (вшами, блохами) или кожными заболеваниями.

На начальной стадии все гнойничковые поражения можно классифицировать как остеофолликулит или фолликулит. Наблюдается заметное покраснение кожи и образование узелка (папулы). Если вовремя не начать лечение, папула превращается в пустулу (гнойничок).

Обычно в центре гнойничка находится торчащий волос, который постепенно отмирает. Со временем гнойничок вскрывается, его содержимое выливается наружу, а на месте гнойничка образуется корочка. В этом случае кожа довольно быстро восстанавливается, и никаких следов инфекции через пару недель уже нет.

В более тяжелых случаях воспаление прогрессирует, на ее месте образуется заметная конусообразная припухлость. Через неделю волосяной мешочек вместе с сальной железой полностью отмирает и отграничивается от окружающих тканей рубцом из новообразованной гранулярной ткани. Этот гнойник, окруженный гранулярным концом, называют стержнем фурункула, или мертвым стержнем. Для прекращения заболевания достаточно просто удалить стержень. После этого симптомы воспаления исчезают. Если фурункулов на теле животного много, наблюдается частичное повышение температуры тела, животное начинает вести себя беспокойно, часто чешется.

Еще более тяжелой стадией заболевания можно считать карбункулез. Здесь, кроме поражения волосяных луковиц и сальных желез, наблюдается омертвение и нагноение тканей. Заболевание затрагивает не только кожу, но и подкожную жировую клетчатку, реже связки.

Температура тела животного повышается, тело покрывается мелкими сочащимися гноем язвочками. В тяжелых случаях наблюдается нарушение сердечной деятельности, возможно заражение крови.

Порой для лечения просто необходимо устранить причины заболевания. Если болезнь обнаружена на начальной стадии, в местах поражения выстригают волосы, кожу очищают, смазывают дезинфицирующим раствором. Животному налаживают правильное питание, богатое витаминами. Если заболевание перешло в более тяжелую форму, применяют антибиотики (чаще всего внутримышечно). Большие гнойники вскрывают, очищают и дезинфицируют, если необходимо, то накладывают швы. В послеоперационный период местное лечение ведется способами, которые применяются для лечения гранулирующих ран.

Катаракта

Катаракта – это помутнение хрусталика или капсулы, которая его окружает. Катаракта может поражать как один, так и оба глаза. В большинстве случаев, но не всегда болезнь прогрессирует и приводит к полной потере зрения.

Наследственная катаракта – хорошо известная проблема у ряда пород, являющаяся результатом генетической предрасположенности к этому заболеванию. В некоторых случаях причины болезни установить невозможно, но иногда она возникает в результате заболевания, сопровождающегося другими заболеваниями глаз.

В зависимости от размеров катаракты и причины заболевания, а также от того, поражен один глаз или оба, можно говорить о тяжести заболевания. Благоприобретенная катаракта, поразившая только один глаз, обычно не лечится, если только второй глаз сохранит нормальное зрение. Наиболее опасна прогрессирующая катаракта, поражающая оба глаза вашей кошки.

К этой категории относятся многие катаракты, передающиеся по наследству. Такие заболевания могут проявиться, когда котенку всего несколько недель от роду, и к трем годам привести животное к полной слепоте.

На ранних стадиях развития катаракты единственным признаком является легкий серый налет на хрусталике. Кошка, пораженная катарактой, может натыкаться на предметы, стоящие не на месте, а также пугаться, попав в незнакомую обстановку. В глазу, пораженном катарактой, зрачок становится белым.

Если вы заподозрили, что у вашего питомца катаракта, следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Не существует специальных методов для определения остроты зрения у кошек и собак, но врач может использовать специальный тест по преодолению препятствий, чтобы определить, насколько хорошо видит ваш питомец. Если видимых признаков катаракты не обнаружено, но врач подозревает, что болезнь существует, вам посоветуют обратиться к специалисту по глазным болезням.

Воспаление конъюнктивы (конъюнктивит)

Конъюнктивит – заболевание, которое чаще других болезней встречается у домашних животных. Причины его возникновения самые различные. Это могут быть механические воздействия вследствие различных травм или попадания в глаз инородных тел; химические ожоги (известью, кислотами, щелочами); некоторые заразные заболевания (пироплазмоз); применение лекарственных препаратов; авитаминозы; воспаление прилегающих тканей (заворот или выворот век); патогенная микрофлора и т. п.

Конъюнктивит разделяют на пять основных форм: катаральный, гнойный, флегмонозный, фибринозный, фолликулярный.

Катаральный конъюнктивит характеризуется закрытием или прикрытием глазной щели, опуханием конъюнктивы и ее дальнейшим покраснением. Конъюнктива выделяет серую жидкость, при тяжелых формах сочится слизью. Это в основном характерно для острой формы болезни, но она может перейти и в хроническую форму. В этом случае истечение из глаза слизистое, конъюнктива заметно увеличивается в размерах, образует складки.

Постепенно такая форма конъюнктивита переходит в заворот или выворот век.

Гнойный конъюнктивит отличается от предыдущей формы сильным воспалительным процессом, проходящим в конъюнктиве и прилежащих тканях. Чаще всего возбудителями воспаления являются стафилококки, стрептококки, которые в нормальных условиях постоянно находятся на слизистой глаза домашних животных. Воспаление обычно начинает развиваться при ослаблении иммунитета вследствие авитаминоза или последствий тяжелой болезни.

Начальные стадии гнойного конъюнктивита такие же, как и у катарального, но все признаки более четко выражены. Кроме слизи, из уголка глаза наблюдается истечение гноя, который, засыхая, образует жесткие корочки на краю век и ресниц.

Конъюнктива заметно увеличивается в размерах, оплывает. Если гнойный конъюнктивит затягивается, конъюнктива принимает заметный синюшный оттенок.

Флегмонозный конъюнктивит – более тяжелая форма заболевания, при котором поражение затрагивает всю толщу конъюнктивы и даже подстилающие эпителиальные ткани. На конъюнктиве, таким образом, развивается самая настоящая флегмона.

При этой форме заболевания конъюнктива увеличивается в размерах в несколько раз и выступает из глазной щели в виде рыхлого ослизненного валика. Поражение затрагивает всю толщу слизистых оболочек и может привести к тяжелым последствиям.

Фибринозный конъюнктивит. При этой форме конъюнктивита как ответная реакция на химический или термический ожог на поверхности слизистой оболочки или в ее толще начинается образование и отложение особого белка – фибрина. Отложение фибрина значительно увеличивает плотность конъюнктивы, мешает закрыванию глаза и может послужить причиной механических повреждений глазных оболочек. Реже фиброзный конъюнктивит развивается после инфекционных заболеваний (например, чумы).

Фолликулярный конъюнктивит у кошек наблюдается довольно редко. Основан на воспалении лимфатических фолликул, концентрирующихся на внутренней поверхности третьего века. Воспаленные фолликулы представляют собой гранулированное скопление, напоминающее по внешнему виду тутовую ягоду.

Эта форма конъюнктивита протекает чаще всего хронически, может послужить причиной деформации третьего, нижнего или верхнего века.

Воспаление роговицы (кератит)

Воспаление роговицы может произойти по тем же причинам, что и воспаление конъюнктивы, но это более серьезное заболевание, поскольку роговица – очень важная ткань глаза, от ее прозрачности зависит острота зрения. Поражение роговицы может привести к частичной или полной потере зрения и даже в случае полного исцеления не проходит без последствий.

Довольно часто кератит является следствием инфекционных заболеваний или осложнения конъюнктивита, протекающего как керато-конъюнктивит.

Более легкую форму, при которой в воспалительный процесс вовлечена лишь эпителиальная ткань, называют поверхностным кератитом, при поражении всей ткани роговицы кератит называют глубоким. Как и конъюнктивит, по тяжести воспалительных процессов кератит может подразделяться на гнойный и негнойный.

В самом начале болезни из глаз животного наблюдается обильное слезотечение, глазная щель прикрыта, конъюнктива резко краснеет, а роговица теряет присущий ей блеск.

Если воспалительный процесс вовремя не прервать, роговица мутнеет, становится слабо-дымчатой или белой. При гнойном кератите она принимает характерный зеленоватый оттенок.

Если применять соответствующее лечение, мутный слой на роговице рассасывается, ее прозрачность и зеркальный блеск восстанавливаются.

В противном случае могут образоваться абсцесс, язва, отверстия на роговице. Отверстие быстро заполняется непрозрачной соединительной тканью, и на роговице остается мутное, белое пятно – бельмо.

Экзема и дерматит ушной раковины

Тяжелое заболевание ушной раковины чаще всего сопровождается одновременным поражением наружного слухового прохода – воспалением наружного уха. Причины заболевания могут быть различными.

Чаще всего возникает при попадании в слуховой проход инородных предметов, воды при купании, различных химических и лекарственных веществ.

Иногда возникает как осложнение при часто проявляющейся экземе.

При попадании в слуховой проход раздражителя любого рода кошка начинает вести себя беспокойно, расчесывает пораженный участок, что ведет к развитию воспалительных процессов.

К дерматиту ушной раковины располагает само строение наружного слухового прохода и ушной раковины у кошек. Он очень извилистый, с большим количеством складок, что способствует скоплению в нем грязи, ушных выделений или экскрементов паразитов.

При трении складок инородные тела вызывают раздражение, образование потертостей, припухлостей. Если же у вашего питомца длинная шерсть, это может осложниться попаданием отдельных волосков в ушные складки, и они являются дополнительным раздражителем.

Больное животное испытывает сильный зуд, внутренняя сторона ушной раковины краснеет и опухает. В самом ушном проходе происходит накапливание мутных выделений с неприятным запахом. Кошка не дает ощупывать свои уши, вырывается, при прикосновении к ушной раковине слышатся характерные шлепающие звуки. Голову животное держит набок, трясет ушами, расчесывает их. Если болезнь переходит в хроническую форму, опухоль на внутренней стороне уха разрастается до невероятных размеров и может полностью перекрыть слуховой проход.

Ушные выделения удаляют с помощью спринцевания, аккуратно промокая их марлевыми тампончиками. Для того чтобы очистить внутреннюю поверхность ушной раковины, используют специальное ушное зеркало. Все инородные тела, попавшие в поле зрения, тщательно удаляются.

Гематома ушной раковины

Гематома ушной раковины возникает вследствие разрыва сосудов и скопления крови в полости под кожей. Чаще всего причинами возникновения гематомы являются различные травмы.

Иногда они образуются при поражении животного ушными паразитами и являются следствием многочисленных расчесов. Чаще всего гематома образуется на внутренней стороне ушной раковины, очень редко – на наружной.

Ушная раковина заметно утолщается, видна отчетливая припухлость. Ухо может обвиснуть, животное часто трясет головой. При ощупывании пальцами отмечаются флюктуация (колебание нарыва) и болезненность, кошка мяукает, вырывается из рук.

Первая помощь состоит в наложении давящей повязки с целью приостановить или ограничить дальнейшее кровоизлияние.

Обычно через неделю или чуть раньше на ухе образуется прочный тромб. В этом случае гематому нужно вскрыть, удалить сыворотку и сгустки белковых молекул, если необходимо, то вставить дренаж и наложить давящую повязку. Чтобы кожа не отслаивалась и не причиняла беспокойства животному, в лечебнице накладывают валиковый шов.

Лептоспироз

Это тяжелое инфекционное заболевание, встречающееся у многих видов животных и человека. Во время течение заболевания наблюдаются бессистемное повышение температуры (лихорадка) и изменение окраски слизистых (желтуха). Возбудителем заболевания являются лептоспиры – микроскопические, тонкие, закрученные в виде штопора организмы. Они способны жить только в организме больного животного, плохо переносят дезинфицирующие препараты и во внешней среде погибают практически мгновенно. Переносчиками заболевания являются грызуны, лисы, иногда собаки. Кошки лептоспирозом болеют редко, в группе риска находятся только молодые животные.

Заражаются лептоспирозом кошки, поедая больных грызунов, кроме того, существует риск заражения через грязную питьевую воду, особенно в природных условиях. Могут заразиться и при контакте с больным животным, чаще всего при перекрестном облизывании. Поскольку лептоспиры – организмы довольно нежные, основной пик заболевания приходится на летнее время (с середины мая до середины октября). Из организма возбудители заболевания выделяются преимущественно с мочой, реже с фекалиями. Если животное переболело лептоспирозом, оно еще долгое время (до 5 месяцев) может быть носителем инфекции и представлять потенциальную опасность.

Болезнь характеризуется коротким инкубационным периодом, который обычно не превышает 10 дней. Течение болезни может проходить с различными осложнениями, чаще всего поражаются пищеварительная система, выделительная (почки), в тяжелых случаях – сердечно-сосудистая. У животного наблюдается лихорадка, оно ведет себя неадекватно, кажется очень усталым, угнетенным. Конечности кошки слабеют, она еле передвигается, приволакивает задние ноги, отказывается от корма, но много и жадно пьет. Возможна рвота.

При дальнейшем течении болезни на слизистой оболочке ротовой полости могут появляться язвочки, покрасневшие участки, появляется зловонный, гнилостный запах из рта. Животное бывает изнурено кровавым поносом, следы крови появляются и в моче.

Обычна при этом заболевании и желтушность, особенно у молодых животных. Животное сильно худеет, у него начинаются перебои с пульсом, нарастает общая слабость. Если не предпринимать никаких мер, животное погибает на 3 – 5-й день. Если течение болезни затянуто, все признаки выражены менее сильно, зато усиливается омертвление слизистых оболочек, иногда появляются омертвевшие пятна на коже. Пищеварительный канал работает с перебоями.

При подозрении на заболевание лептоспирозом следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Панлейкопения кошек

Сравнительно малоизвестная болезнь кошек, имеющая в литературе ряд названий (инфекционный гастроэнтерит кошек, чума кошек и др.). В качестве возбудителя заболевания выступает мелкий вирус, точно диагностируемый лишь в лабораторных условиях.

В отличие от многих других вирусов вирус кошачьей панлейкопии устойчив к теплу (в лабораторных условиях при 60 °C погибает только через 1 ч), обладает высокой степенью сохранности и вирулентности, в фекалиях и органах больного животного может сохраняться в течение нескольких месяцев, а если температура низкая, то более года.

Заболевание это довольно распространено во многих странах, особенно там, где имеется большое количество кошачьих питомников. Чаще всего фиксируются единичные случаи заболевания, но могут быть и вспышки. Как правило, вспышки заболевания приходятся на лето или позднюю осень, когда иммунитет животных ослаблен.

Многие кошки являются скрытыми носителями вируса, который может находиться в организме в течение всей ее жизни без клинических осложнений. Но такие животные потенциально опасны для окружающих. Чаще всего болезни подвержены молодые кошки. Выделение вируса в окружающее пространство происходит с фекалиями, мочой или слюной.

Заражение происходит чаще всего при непосредственном контакте с больным животным или вирусоносителем. Кошка может заразиться панлейкопией через зараженные предметы (клетки, посуду).

Существует возможность передачи вируса с помощью кровососущих насекомых (блох).

Инкубационный период болезни длится до 2 недель, но обычно клиническая картина наблюдается на 5 – 7-й день. Животное внезапно теряет интерес к окружающей жизни, выглядит угнетенным, температура резко повышается до 41–42 °C. Животное плохо ест, у него часто наблюдается рвота с желчью и кровью.

Через 1–2 дня развивается понос (фекалии с примесью крови, зловонные). Животное часто сворачивается в клубок, болезненно реагирует на прикосновения к животу, ищет укромные, прохладные уголки, где лежит на животе с запрокинутой головой.

Наблюдается интерес к воде, но пьет очень мало, часто просто сидит над миской. Лимфоузлы в области живота заметно увеличены, кишечник твердый, растянутый. Живот кажется заметно увеличившимся из-за скопившихся в нем газов.

Если при осматривании неосторожно нажать на живот, можно спровоцировать рвоту.

Обычно уже через неделю происходит сильное обезвоживание организма, животное сильно худеет. Шерсть у кошки становится тусклой, она перестает умываться, кожа животного сухая и вялая.

Если животное перенесло первые 3–4 дня заболевания, существует надежда на выздоровление. В редких случаях болезнь протекает очень интенсивно, и кошки внезапно погибают.

Чаще клинические признаки болезни практически не выражены, кошка является потенциальным носителем инфекции, но определить это можно только при специальных лабораторных исследованиях.

Вирусные респираторные болезни кошек

Вирусные респираторные болезни кошек (или вирусный насморк) – это целый набор инфекционных заболеваний кошек, которые до сих пор недостаточно изучены. Насморком их называют потому, что характеризуются они главным образом воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Для больных животных характерно постоянное истечение слизистых выделений.

Вирусные респираторные болезни вызывают вирусы, относящиеся к разным группам, на сегодняшний день выделено более 10 возбудителей. Чаще всего эти вирусы действуют совместно с другими микроорганизмами, которые нападают на ослабленный вирусами организм. Все группы вирусов размножаются в клетках слизистой оболочки конъюнктивы, ротоглотки, но чаще всего поражают носовую полость.

Вирусные респираторные болезни широко распространены, каждая вторая кошка в течение жизни подвержена этому заболеванию. Обычно они проходят под общим названием, так как без специально проведенных исследований сложно говорить о каком-либо определенном заболевании.

Заболеванию подвержены все кошки любых возрастов, лишь новорожденные котята обладают естественным иммунитетом, полученным от матери. Чаще всего они получают распространение при групповом содержании кошек (в питомниках, вивариях).

Заражение происходит через дыхательные пути, при кашле, чихании, что способствует быстрому распространению заболевания. Часто кошки являются скрытыми носителями респираторных заболеваний, когда возбудители находятся на слизистых оболочках дыхательных путей в дремлющем состоянии. Проснуться они могут, если организм животного подвергнется воздействию стрессовых факторов, к которым относятся переохлаждение, ослабленное состояние после болезни и т. п.

Инкубационный период протекает довольно быстро. Обычно первые признаки заболевания наблюдаются уже на 2-й, реже – на 5 – 7-й день. Кошка начинает часто и беспричинно чихать, хотя внешне выглядит абсолютно здоровой. Из носа у нее сочится мутная жидкость, особенно заметная при надавливании на крылья носа. Через некоторое время развиваются воспалительные процессы слизистой оболочки глаз, глаза сильно сужаются, кошка словно щурится, веки могут склеиваться липким гноем. Бурно развивается насморк, дыхание становится затрудненным.

Кошка перестает умываться, и волосы на мордочке запачканы большим количеством гноя и слизи, часто испачканы лапы и мех на груди.

Через некоторое время общее состояние животного ухудшается, резко поднимается температура тела, появляется стоматит, в ротовой полости образуются язвы. Слизистая оболочка губ и языка поражена, она становится липкой, нездорового серого цвета, может отмечаться воспаление легких и бронхов. Животное сильно худеет, в тяжелых случаях наблюдаются рвота и понос.

Загрязненная кожа быстро воспаляется, в носовой полости появляются язвочки, иногда язвочками покрыта и роговица глаз. У беременной кошки может случиться выкидыш, в особо тяжелых случаях у животного наблюдается поражение нервной системы. Болезнь может длиться до 2 недель, в хронических случаях продолжается несколько месяцев.

Если у кошки наблюдается язвенный стоматит или пневмония, болезнь перешла в тяжелую стадию и практически не поддается лечению.

Токсоплазмоз

Это заразная болезнь домашних животных, диких млекопитающих и птиц, а также человека вызывается особым внутриклеточным микроорганизмом – споровиком. Чаще всего поражает головной мозг, скелетную мускулатуру, реже – пищеварительную, дыхательную систему и другие внутренние органы.

Пути заражения человека и животных токсоплазмозом изучены еще явно недостаточно. Чаще всего животные заражаются им, поедая отходы боен. Считается, что кошка является одним из основных переносчиков токсоплазмоза и именно от нее происходит заражение человека. Возможно круговое заражение диких и домашних животных, с взаимной передачей носителей заболевания.

Инкубационный период очень изменчив – он может быть очень коротким, или, напротив, растягиваться на несколько недель (до 2 месяцев). Протекает болезнь так же по-разному. Острое течение болезни характеризуется сильно выраженной лихорадкой, у животного может развиться энцефалит. В другом случае болезнь может характеризоваться поражением органов дыхания и пищеварения, у животных возникает одышка, они сильно худеют, мучаются запорами. Для беременных кошек характерны выкидыши, животные сильно худеют. Иногда болезнь не проявляется в открытую, но животное остается носителем токсоплазмоза.

Собак и кошек, подозреваемых в заболевании токсоплазмозом (признаки – ранние аборты самок, покрасневшие глаза, исхудание и др.), изолируют и как можно быстрее доставляют в ветеринарную лечебницу для установления точного диагноза.

Тениоз гидатигенный

Заболевание очень широко распространено среди домашних животных. Его возбудителем является цестода – тения гидатигенная. Это одна из самых крупных цестод домашних животных, общая длина ее тела может превышать 5 м, паразитирует в организме животного чаще всего в тонком кишечнике. Наиболее подвержены этому заболеванию собаки и волки, у кошек встречается довольно редко.

В развитии тениоза гидатигенного принимают участие основные хозяева (к которым относятся собаки, кошки) и промежуточные (чаще всего свиньи и другие травоядные). В качестве промежуточного хозяина может выступать и человек. Заражение происходит при поедании кошкой внутренних органов промежуточных хозяев, в которых паразит присутствует в качестве пузыревидных личинок. Эти личинки могут быть разного размера, иногда очень крупными (с куриное яйцо), они хорошо видны невооруженным глазом.

Обычно клиническая картина заболевания наблюдается, когда животное поражено несколькими паразитами. У животного возникает расстройство пищеварения, поносы чередуются с запорами, кошка быстро худеет, у нее появляется извращенный аппетит (поедание несъедобных предметов). Могут наблюдаться судороги, животное испытывает зуд в области ануса, часто чешется. Окончательный диагноз по наличию зрелых члеников в фекалиях животного устанавливает ветеринарный врач.

Животному для укрепления организма назначается витаминная, молочная диета. При запоре назначают слабительное (касторовое масло в количестве 1 ч. л.). Если запоры чередуются с поносами, слабительное лучше не назначать и давать животному больше легкоусвояемой пищи.

Описторхоз

Описторхоз – тяжелое заболевание собак, кошек, человека, а также выдр, ондатр и лисиц, вызывается специфической трематодой – описторхом кошачьим.

В организме животного этот паразит чаще всего поражает печень. По внешнему виду описторх кошачий напоминает небольшого, полупрозрачного червячка с бледным, уплощенным телом длиной не более 1 см.

Паразит размножается со сменой трех групп хозяев, из которых кошки, как и человек, являются основными. Промежуточным хозяином выступает мелкий пресноводный моллюск, а дополнительным, через которого и происходит заражение хищников, – рыбы семейства карповых. Заражение животного происходит при поедании рыбы, в мышцах которой содержатся личинки описторха. Эти личинки микроскопические (0,2 мм), и их очень сложно заметить в тканях. Как правило, заражены ими рыбы в неблагополучных водоемах, с грязной, непроточной водой и большим количеством водной растительности.

Заражение происходит при употреблении в пищу сырой, малосольной или замороженной рыбы. Паразит полностью погибает только при тепловой обработке.

Признаки болезни у животного выражены слабо. Могут отмечаться локальные расстройства пищеварения, потеря аппетита, исхудание, очень редко фиксируется желтушность конъюнктивы. Окончательный диагноз могут поставить только в ветеринарной клинике при исследовании фекалий кошек на предмет обнаружения яиц трематоды.

Животному необходимо измерить температур тела. Если наблюдаются изменения, стоит подстраховаться и назначить ему легкоперевариваемую диету. Для уточнения диагноза следует направить животное в ветеринарную лечебницу, предварительно взяв от животного пробу фекалий для лабораторного исследования. Если подозрения на заболевания оправдались, следует тщательно дезинфицировать помещение и предметы обихода.

Корниш-рексы на выставке. Подготовка животного к выставке

Выставки кошек в настоящее время являются крайне эффективным средством пропаганды разведения породистых кошек. Международные выставки позволяют оценить качество племенной работы в той или иной стране, обменяться опытом между заводчиками.

Животные, положительно оцененные на выставках, получают право использоваться в племенном разведении. После окончания выставки хозяин каждого выставленного и оцененного животного получает оценочный лист с записью экспертизы, оценкой, подписью судьи, штампом выставки и диплом выставки с обозначением названия, места и времени проведения выставки. Это важные документы для дальнейшей племенной работы и участия в последующих выставочных соревнованиях.

Животное, которое имеет титул чемпиона или более высокий титул, в дальнейшем подтверждении оценок не нуждается. Такое животное имеет право пожизненного племенного разведения, и к его кличке добавляется приставка Ch.

Если вы собираетесь заявлять своего питомца на различных выставках и использовать его в племенном разведении, помните, что разводную оценку он может получить только с 10 месяцев, выставляясь в открытом классе. Участие животного в выставках до 10 месяцев – дело добровольное, и о том, будет ли питомец участвовать в выставке или нет, решает сам заводчик. Но после десятимесячного возраста любое животное, которое участвует в разведении, должно быть представлено на выставках. Более подробную информацию об этом вы можете получить в питомнике, где вы покупали вашего корниш-рекса, или у предыдущего владельца.

На выставках кошки выставляются в отдельных клетках, на которых указывается только порядковый номер, но не упоминаются ни имя кошки, ни имя ее хозяина. Чтобы ориентироваться на выставке, выпускается специальный каталог. Каждая кошка оценивается отдельно. Эксперт и его помощники могут ознакомиться с каталогом кошек только после окончания экспертизы. Эксперты могут дисквалифицировать животное, не отвечающее должным требованиям. Как правило, перечень требований, из-за которых животное может подвергнуться дисквалификации, упоминается в стандартах породы, а также в выставочном каталоге. Например, от участия в выставке отстраняются животные с прооперированными когтями, искусственно окрашенной шерстью, хромые, слепые или травмированные животные и т. п. Также эксперт может отказаться оценивать злых и агрессивных животных. Не допускаются к выставке кошки с блохами и прочими паразитами, с грязными ушами, даже если они сумели как-то пройти ветеринарный контроль. Как правило, хозяевам таких животных делается предупреждение, и они обязаны в кратчайший срок покинуть выставочную территорию.

Традиционно кошачьи выставки проводят в 2 дня. Первый день квалификационный, второй – собственно выставочный, когда и происходит определение победителей. Если животное прошло квалификацию, его хозяин в конце выставки получает описание своего питомца и диплом. Победители выставки награждаются различными памятными подарками, иногда и солидными денежными суммами. Первая в мире выставка кошек была организована в 1871 г. в Лондоне.

Оценивают животных, участвующих в выставке, эксперты. Оценка животного производится по 100-балльной шкале, причем каждая порода или разновидность оценивается в соответствии с определенным стандартом. Кроме того, на выставках животным присваиваются титулы.

Для получения очередного титула и перехода из низшего класса в высший животное должно получить на выставках определенное количество сертификатов соответствия чемпионату. Сертификаты в соответствии с правилами WCF должны быть получены только на лицензированных выставках. Обычно эти сертификаты соответствуют выставочным классам (САС, CACIB и т. д.). Их иногда не совсем точно называют титулами.

На основании этих сертификатов, полученных на выставках, и оформляются титульные сертификаты, которые дают животному заслуженное звание и право на соответствующую этому званию приставку к имени (аббревиатуру). Уже на основании титульных сертификатов проводится регистрация животного при участии в выставке и определение его в тот или иной класс. Всего существует 20 классов, имеющих соответствующее описание, в которых выступают животные.

Класс 1 – чемпион мира (World Champion).

Класс 2 – премиор мира (World Premior).

Класс 3 – большой европейский чемпион (Grand Champion of Europe).

Класс 4 – большой европейский премиор (Grand Premior of Europe).

Класс 5 – чемпион Европы (Champion of Europe).

Класс 6 – премиор Европы (Premior of Europe).

Класс 7 – большой международный чемпион (Grand International Champion).

Класс 8 – большой международный премиор (Grand International Premior).

Класс 9 – международный чемпион (International Champion).

Класс 10 – международный премиор (International Premior).

Класс 11 – чемпион (Champion).

Класс 12 – премиор (Premior).

Класс 13 – открытый класс, с 10 месяцев (open class).

Класс 14 – класс кастратов, с 10 месяцев (neuter class).

Класс 15 – класс молодых, 6 – 10 месяцев (junior class).

Класс 16 – класс котят, 3–6 месяцев (kitten class).

Класс 17 – класс пометов, 10–13 недель (litter class).

Класс 18 – класс новичков (novice).

Класс 19 – класс определения окраса (color definition class).

Класс 20 – класс домашних кошек (pet cat class).

Сертификаты чемпионатов WCF:

1) САС / САР Certificat d\'Aptitude au Championat/Premiorat – сертификат соответствия чемпионату / премиорату;

2) CACIB / CAPIB Certificat d\'Aptitude au Championat / Premiorat Internationale de Beaute – сертификат соответствия международному чемпионату / премиорату красоты;

3) CAGCIB / CAGPIB Certificat d\'Aptitude au Grand Championat / Premiorat Internationale de Beaute – сертификат соответствия большому международному чемпионату / премиорату красоты;

4) САСЕ / САРЕ Certificat d\'Aptitude au Championat / Premiorat Europeen – сертификат соответствия чемпионату / премиорату Европы;

5) CAGCE / CAGPE Certificat d\'Aptitude au Grand Championat / Premiorat Europeen – сертификат соответствия большому чемпионату / премиорату Европы;

6) САСМ / САРМ Certificat d\'Aptitude au Championat / Premiorat Mondial – сертификат соответствия чемпионату / премиорату мира.

В каждом классе животное борется за определенный сертификат, который дает ему право перейти в более высокий класс.

Титулы чемпионатов WCF:

1) Сh / Pr. Champion / Premier – чемпион / премиор;

2) Int.Ch. /. International Champion / Premier – международный чемпион / премиор;

3) Gr.Int.Ch. / Gr.Int.Pr. Grand International Champion / Premier – большой международный чемпион / премиор;

4) Е.Ch. / Е.Pr. European Champion / Premier – европейский (континентальный) чемпион / премиор;

5) Gr.Е.Ch. / Gr.Е.Pr. Grand European Champion / Premier – большой европейский чемпион / премиор;

6) W.Ch. / W.Pr. World Champion / Premier – всемирный чемпион / премиор (чемпион/премиор мира).

Сам по себе титул – это приставка к имени животного, которое выступает в том или ином чемпионском классе. Каждый титул имеет соответствующее описание и буквенное обозначение. При получении оценки животное тщательно осматривается экспертом. Эксперты сравнивают кошек одной породы, квалифицируя их по полу, оценочному качеству, окрасу.

Если в выставке участвует несколько кошек одного окраса, выбирается лучшая в окрасе – RS. Кроме оценки и сертификата соответствия чемпионату, на выставке кошка может получить и другие звания. Например, весьма популярны такие звания, как «лучший в окрасе», «лучший в породе». Также животное могут номинировать на финальный конкурс «Best in Show» (BIS), на котором присваиваются звания «лучший в группе», «лучший из лучших» (или «лучшее животное выставки» – Best of Best). Любое из этих званий может свидетельствовать о высоком качестве животного и находит свое отражение в родословной вашего любимца.

Подготовка животного к выставке

Выставка (особенно для молодого животного) – это всегда сильный стресс. Корниш-рексы с их неуемным любопытством очень часто попадают в различные передряги, поэтому следует обстоятельно отнестись к поездке на выставку, все тщательно спланировать и внимательно следить за своим питомцем. Особенно это касается молодых животных, едущих на выставку в первый раз.

Помните, что не следует кормить кошку перед тем, как отправиться в дорогу, вполне достаточно будет накормить вашего питомца за день до выставки. В дороге животное может укачать, кроме того, некоторые кошки боятся замкнутых помещений, а туалетного лотка рядом не окажется. Можно немного покормить кошку, когда вы уже прибудете на место, но лучше всего это сделать уже после прохождения экспертизы. В любом случае не кормите животное слишком плотно, зато постарайтесь обеспечить вашему питомцу постоянный доступ к воде. Лучше всего использовать привезенную воду, к которой кошка привыкла дома. Вода в водопроводе другого города может отличаться по химическому составу и вызвать у кошки расстройство желудка, поэтому, отправляясь на выставку, не поленитесь прихватить с собой емкость с питьевой водой.

Для участия в выставке используется специальная клетка с занавесками. Она прекрасно сохраняет тепло, изолирует животное от соседей, и, как правило, кошки в выставочных клетках лучше переносят стресс переездов. В клетке должен быть кошачий коврик. Туалетный лоток, миски для еды и воды владельцы должны привозить с собой, даже если они пользуется клетками, арендованными на время выставки. Помните, что если вы пользуетесь клеткой, предоставляемой организаторами выставки, то лучше прихватить из дома дезинфектор, безвредный для кошки, и обработать клетку. Естественно, выставочные клетки своевременно обрабатываются, но тут лучше перестраховаться. В идеале, особенно если вы постоянно выезжаете на выставки, необходимо обзавестись собственной клеткой. Лучше всего, если она будет металлической со вставками из специальной ткани разных цветов. Во время выставки, пока не завершилось оценивание участников, нельзя украшать клетки лентами и прочими атрибутами. Но после завершения оценки хозяева могут украсить клетки своих любимцев лентами и кокардами с выставок, в которых их подопечные принимали участие.

Переносить и перевозить кошку удобнее всего в специальной контейнере-переноске. Она может быть пластиковой, тканевой или плетеной. Хотя тканевая и плетеная переноски выглядят более декоративно, опытные владельцы отдают предпочтение пластиковым переноскам, которые более гигиеничны и долговечны. В летнее время в переноску просто стелют тонкую подстилку и заботятся о должной вентиляции. Зато для зимних перевозок нелишне будет иметь теплый тканевый чехол, который натягивают сверху. Это очень важно для корниш-рексов, так как они очень восприимчивы к простудным заболеваниям и не терпят никаких сквозняков и переохлаждений.

Если вы перевозите вашего питомца в поезде, стоит прихватить с собой поводок и шлейку. Ни один здоровый корниш не вынесет длительного пути в закрытом контейнере, поэтому при первой возможности постарайтесь выпустить его на прогулку.

Отправляясь на выставку, не забывайте о ветеринарных документах, которые будут необходимы вашему питомцу. Перед началом выставки всех кандидатов осматривают специально приглашенные ветеринарные врачи, которые и выносят вердикт о допуске животного к участию в выставке. Любая кошка должна быть привита от бешенства, панлейкопении, кальциновируса и ринотрахеита не раньше, чем за год и не позже 30 дней до выставки, о чем должен свидетельствовать предъявляемый ветеринарный паспорт. Кроме того, на выставке может потребоваться справка по форме № 4. Ее можно получить в любой районной ветеринарной клинике по месту жительства после осмотра кошки ветеринаром. Форма № 4 действительна в течение 3 дней с момента получения. При перевозке кошки в другой город необходимо также обзавестись справкой по форме № 1.

В этой справке, помимо обычных данных о вашем питомце, указываются данные о санэпидемиологической ситуации в районе вашего постоянного проживания. Эту справку можно получить там же, где и форму № 4, срок ее действия также ограничен.

Заключение

Название «корниш-рекс» дословно переводится как «корнуэльская королевская кошка», и это не случайно. Многие годы поражают кошки этой породы своей необычной внешностью, ласковым характером, необычно привязчивым даже для кошек. Именно поэтому все новые сердца людей навеки отдаются кошкам этой породы. Корниш-рекс, несмотря на это, остается элитарной породой, у него есть определенный круг поклонников, которые не променяют своих кудрявых любимцев ни на какую другую породу. Прочитав описание внешнего вида, ознакомившись с различными стандартами породы и особенностями характера корниша, вам будет легче решить для себя вопрос о том, ваша ли это порода, подходит ли она вам. Советы помогут вам вырастить здоровую кошку и сохранить ее красивый внешний вид на многие годы, облегчат уход за кудрявым любимцем. Общение с корнишем доставит большую радость человеку, который ждет от своего питомца бесконечной преданности и любви. Корниш станет для него верным другом и идеальным компаньоном.

Использованная литература

Баранов А. Е. Для любимой кошки. М., 1992.

Вайтли Э. Х. Кошки. М., 1999.

Домашние кошки. М., 1991 г.

Кановская М. Б. Болезни кошек. М., 2004.

Кикоммонс Б., Уилсон С. Все о вашей кошке. М., 1997.

Кэтс П. Породы кошек. М., 1999.

Непомнящий Н. Н. Кошка в вашем доме. М., 1990.

Непомнящий Н. Н. Ваша кошка: содержание, кормление, лечение. М., 2000.

Пейдж С. Энциклопедия домашних животных. Кошки. М., 1998.

Фогель А., Шнайдер Х. Советы любителям кошек. М., 1987.

Фогл Б. Поведение кошки. М., 1999.

Фокс М. И. Все о домашних животных. Советы доктора. М., 1995.

Оглавление

Введение

История породы

Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx)

Внешний вид породы корниш-рекс

Стандарты породы

Характер корниш-рексов

Содержание корниш-рексов и уход за ними

Рекомендации при покупке котенка

Уход за шерстью

Уход за когтями

Уход за ушами и глазами

Уход за зубами и деснами

Купание

Кормление корниш-рекса

Кошачий туалет

Вязка и беременность

Игрушки котенка

Общение с кошкой

Корниш-рексы и аллергия

Генетические основы породы

Болезни корниш-рексов

Как узнать, что ваш питомец заболел

Способы фиксации кошек

Измерение температуры у кошки

Определение частоты дыхания вашего питомца

Как давать кошке лекарства

Какие болезни наиболее распространены среди корниш-рексов

Корниш-рексы на выставке. Подготовка животного к выставке

Подготовка животного к выставке

Заключение

Использованная литература Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg