«Строительство бани»

Илья Пирогов Строительство бани Глава 1 Преданья старины глубокой…

История создания бани очень стара и богата интересными фактами. Строительством помещений, идентичных современным баням, человечество занялось еще в глубокой древности. Уже тогда, на заре цивилизации, люди понимали всю важность оздоровительных процедур, производимых с помощью воды и пара.

О бане многое можно узнать из истории древнейшей цивилизации, а по результатам археологических раскопок – судить о специфике устройства древних бань. Бани различались не только по типу конструкции. В зависимости от нации, строящей баню, совершенно неодинаковой была и церемония ее посещения.

Слово "баня" – латинского происхождения. В переводе латинское balneum первоначально означало "изгоняющий боль, развевающий грусть". Позже у слова появилось более близкое к современному значение – "место, где моются и парятся" (ванна, купальня, баня).

Сложно сказать, где и когда баня была построена впервые. Ученые и историки до сих пор спорят об этом. Большинство исследователей сходятся во мнении, согласно которому бани появились очень давно, причем практически одновременно у многих древних народов. Заведения для омовения, похожие на бани, служили здоровью китайцев, индейцев, халдеев, египтян, финикийцев, ацтеков, викингов, скифов и славян.

Так, например, история сохранила много сведений о ранее существовавшей и быстро пришедшей к упадку цивилизации острова Крит. Еще задолго до расцвета Древней Греции люди здесь достигли высокого уровня культуры, зодчества и врачевания. Наряду с сетью мощных дорог, хорошо оборудованной системой канализации здесь был найден дворец царской династии, в котором обнаружили водопровод, ванны, туалеты, бассейны и, конечно же, бани.

Существовали древние бани и в Финикии примерно за 2 тыс. лет до н. э. Развалины прекрасных просторных бань нашли на месте древнего города Лептис Магна. Парные бани здесь действовали по весьма хитрому принципу. Располагались они недалеко от скалы, от которой к помещению бани прокладывали трубы. В скале было выдолблено большое углубление, которое заполнялось водой. Рядом нагревали на большом костре огромный камень. Когда он раскалялся до нужной температуры, несколько десятков людей при помощи особых приспособлений сталкивали его в воду. Выделялось огромное количество пара, который по трубам направлялся в банное помещение.

А вот древние индейцы придумали свой способ париться. Они разводили костер, расположенный недалеко от "парного вигвама". На огне накаляли каменные глыбы, затем вносили эти глыбы в вигвам, клали в специально вырытую яму и лили на камни воду. Сначала индейцы парились, потом принимали водные процедуры. Бани индейцы начали строить позднее. Об этом свидетельствуют раскопки города Мохенджодаро, построенного около пяти тысяч лет назад. Город сохранился не полностью, однако на его месте хорошо видны очертания улиц, жилых кварталов, храмов, а также развалины прекрасно оборудованных бассейнов и купален, очень похожих на бани.

Существовали парные и у древних инков. Однако этот народ принимал особые ванны способом, напоминающим современный японский – они нагревали большую кучу сена и травы и зарывались в нее.

Тем не менее самыми известными древними банями всегда считались и до сих пор считаются термы Древней Греции и Рима. Не исключено, что древние греки позаимствовали идею создания бань у восточных народов. Знаменитый греческий историк, философ и мыслитель Аристотель утверждал, что во время похода Александра Македонского в восточные страны великому полководцу весьма приглянулись специальные сооружения, созданные для поддержания чистоты тела, духа и приятного времяпрепровождения. Потому после Троянской войны он приказал строить такие заведения во всех греческих городах.

Древние греки весьма преуспели в сооружении бань и различных общественных купален: помещения больше походили на нечто вроде театров. Древнегреческие бани-купальни достигали огромных размеров, их строили из белого камня или мрамора, с колоннами, с многочисленными комнатами и коридорами. В самом центре помещения, как правило, находился большой бассейн круглой формы, вода в нем иногда подогревалась специальными устройствами.

Вокруг бассейна располагались ложа, которые служили грекам одновременно и местом для отдыха и столом, на котором они трапезничали. Сами парные находились в отдельных комнатах, куда по трубам поставлялся горячий пар. Многочисленные слуги выполняли самые разные функции: помогали богатым посетителям раздеться и искупаться, подносили им фрукты и вина, оказывали различные услуги (играли, танцевали, пели, – одним словом, развлекали господ).

Древние греки высоко ценили красоту здорового тела, поэтому бани служили им чем-то вроде лечебниц. Бани строили не только в домах богатых греческих особ, которые, как и современные богачи, изощрялись в обустройстве собственной купальни, дабы вызвать зависть у соседей и гостей. В Древней Греции возводились общественные бани, бани и парные непременно существовали в древнегреческих гимназиях и других учреждениях.

Знаменитый древнегреческий философ Платон, книги которого пользуются огромным успехом и в наше время, считал строительство бань исключительно важным делом, поэтому государство должно вменить себе в обязанность строить бани во всех городах, чтобы население было здорово. Известный древнегреческий врач Гиппократ, яростный сторонник естественного лечения, считал, что не надо врачевать уже заболевшее тело, необходимо проводить профилактические и закаливающие процедуры, чтобы организм сам сопротивлялся болезням. В качестве одного из самых полезных закаливающих средств Гиппократ называл именно баню. Во многих случаях обратившемуся к нему больному вместо лекарства он назначал поход в баню. Кстати, сам Гиппократ прожил 110 лет и до конца оставался здоровым и полным сил.

Древние римляне, несомненно, переняли у греков все основные достижения и парные бани в том числе. Римляне высоко ценили то удовольствие, которое дает горячий пар.

Однако следует признать, что римляне во много раз превзошли древних греков в строительстве парных бань, которые у них назывались термами. По свидетельству римского историка Марцелина, площади пространства терм были колоссальны и могли поспорить с небольшим городом. Одна большая терма занимала до 12 га, и это далеко не предел. А все потому, что римские термы являлись не только банными помещениями, но и общественными, культурными, спортивными, увеселительными заведениями.

Чтобы лучше представить себе вид этих сооружений, достаточно ознакомиться с устройством знаменитых терм императора Каракаллы, которые находятся ныне в Риме, недалеко от развалин Колизея. Строение их включает: два вестибюля, два гимнастических зала, один зал для потения – тепидариум, бассейн с холодной водой, семь парилок сухого жара, три бассейна с горячей водой, два спортивных зала; две площадки для игры в мяч; библиотеку, буфет, стадион.

Во времена правления императора Каракаллы таких терм насчитывалось около восьмисот! Термы были настолько популярными у древнеримского народа, что каждый приходивший к власти император (а в те времена это случалось часто), чтобы задобрить своих граждан, строил новые термы, еще больше и богаче тех, которые сооружались его предшественниками.

Термы Каракаллы могли вместить одновременно до 2500 человек. Но император Диоклетиан перещеголял его и построил термы на 3500 человек. Достаточно сказать, что один из бассейнов имел форму квадрата, сторона которого равнялась полутора километрам, а всего таких бассейнов было три.

Колоссальное сооружение Диоклетиана имело три тысячи купален. Что касается отделки терм, то она также была на грани фантастики: драгоценный мрамор и полудрагоценные камни, порфир, египетский гранит украшали стены, а роскошной разноцветной мозаикой выкладывали пол и потолок. Огромные позолоченные и мраморные колонны поддерживали свод потолка и крышу, а известные скульпторы специально для терм создавали шедевры и выставляли их в банных помещениях.

Роскошь в некоторых термах была сногсшибательной. Рукомойники изготовлялись из серебра, а иногда и из золота, кресла для отдыха – из мрамора. Некоторые скульптуры огромных размеров, дошедшие до нашего времени, стояли именно в термах. Такова, например, скульптура Лаокоона с сыновьями. Отапливались римские термы не чем иным, как нефтью.

Понятно, что строились такие термы очень долго: по пять, семь, а то и по десять лет. Термы Диоклетиана сооружались 5 лет, а занято работами было около сорока тысяч человек. Стремление устроить термы как можно комфортабельнее доводило богатых граждан Рима до крайности. Например, ванны, в которых расслаблялись патриции, могли быть подвешены к потолку, напоминая детскую люльку, чтобы изнеженный аристократ, кроме принятия водной процедуры, мог еще и лениво покачиваться, тем самым испытывая большее удовольствие от процедуры.

А жена императора Нерона – Помпея наотрез отказывалась купаться в обыкновенной воде, и для нее специально готовили молочные ванны, поэтому при термах держали большое стадо ослиц.

Что касается устройства помещений римской термы, то оно было следующим. Основных отделений в римских термах восемь. В первом зале, названном вестибюлем, римляне снимали с себя тоги, пеплумы и прочие одежды. Это место было своеобразным гардеробом, в котором и по окончании водных процедур посетители могли отдохнуть, пообщаться.

Следом за вестибюлем шел огромный зал, где находился бассейн. В этом же зале было принято, находясь наполовину в воде и удобно устроившись, рассуждать о делах, последних новостях. В зале с бассейном обычно стояли самые красивые скульптуры из тех, что находились в термах. Все здесь располагало к ленивонебрежному расслаблению и к созерцанию прекрасного.

Рядом с залом было помещение для мытья, в нем стояли медные тазы, наполненные водой различной температуры. В этом же зале имелись мочалки, скребки, мыло и другие необходимые предметы и средства. Если римская беднота для очищения тела пользовалась деревянными скребками, патриции для той же цели применяли скребки из слоновой кости или из зубов гиппопотама.

Вымывшись, римляне могли выбрать, куда идти дальше: в тот зал, где нагнетался сухой пар, или в другой – где пар был влажным. В первый по трубам подавался горячий и сухой воздух, и любящие жару с удовольствием впитывали зной всем своим телом. Парное помещение было устроено по-другому. Туда по специальным трубам, расположенным под полом, подавали горячий и влажный пар.

Источником пара служили небольшие отверстия, сделанные в полу. Естественно, что сам пол имел довольно высокую температуру – примерно 45–50 ºС. Однако римляне ходили по полу не босиком, а в специальных сандалиях с деревянной подошвой. Чтобы отапливать этот пол, причем не в одном, а в нескольких парных помещениях, а также нагревать помещения сухого жара, в отведенном для нее месте находилась огромная печь, от которой расходилась система труб.

При термах имелось немало помещений, в которых римляне принимали холодные процедуры. В них же стояли скамейки для массажа. Кроме массажных, в банях были помещения для спортивных игр, тренировочных занятий. Таким образом, термы для римлян в полном смысле слова являлись общественными учреждениями. Здесь знаменитые и еще никому не известные поэты читали свои стихи, разгорались споры по вопросам, определяющим судьбу государства; здесь же разыгрывались спектакли и прочие театральные действа.

Обслуживали термы тысячи рабов и прислужников. Были истопники, которые следили, чтобы огонь не затухал, и поддерживали необходимую температуру в помещениях, были массажисты и их помощники, натирающие тела моющихся лебяжьим пухом, были мозолисты, "выдиратели" волос и прочие слуги. Каждый выполнял свое дело.

Греция и Рим позаимствовали идею строительства бань у Востока. Идя по пути завоеваний, римские легионеры в свою очередь строили бани во всех странах, которые встречались на их пути. Так было в Германии, в Британии и в других странах Запада и ближнего Востока.

Знаменитые водолечебные курорты Карловы Вары, Виши, пользующиеся и поныне большим успехом, возникли на месте когда-то построенных там римских терм. В Константинополе бани, которые сейчас называются турецкими, также возводились на месте римских терм. А около турецкого города Пергама врачевал своих больных водными процедурами знаменитый врач Гален. В этом городе и сейчас имеются развалины древнеримских терм, обвалившиеся стенки бассейнов, где когда-то совершали омовение, а также роскошные римские ванны.

Традиции Древней Византии (на месте которой находится современная Турция и несколько других восточных стран) настолько похожи на римские, что ее звали Вторым Римом. Многое сближает Древний Рим и Византию в плане строительства и посещения бань. На Востоке баня – не просто место для мытья и водных косметических процедур, а своего рода клуб, место встреч, общения, решения дел разной степени важности. Восточные бани были местом отдыха.

Древние восточные бани представляли собой достаточно просторные помещения. В них, так же как и в римских термах, во входном помещении имелся гардероб, где посетители могли раздеться, посидеть, выпить чаю и отдохнуть. Ступени, ведущие вниз по пологой наклонной площадке, приводили в огромное полуподвальное помещение, которое находилось ниже поверхности входного помещения на 3–3,5 м, – это что-то вроде предбанника, комнаты отдыха. Здесь также стояли лавочки, где можно было посидеть, привыкнуть к теплому воздуху. Сюда же вел выход из парной.

От предбанника вел узкий коридор, пройдя по которому, посетители попадали в мыльное помещение, имеющее форму круга. В нем было несколько ниш (обычно от 4 до 6), где посетители производили омовения, а несколько узких коридоров вели в помещения с разной температурой – в парные. Первый коридор из мыльни вел в самое жаркое место бани – парилку, где температура воздуха доходила до 100 ºС.

Эта температура равномерно распределялась по нескольким парным, (их обычное число – пять). Посидев в самом "холодном" парном помещении и почувствовав желание продлить удовольствие, посетители отправлялись в более жаркую парную и т. д. В помещении в самом центре бани находились каменные лежаки, где посетитель должен был хорошо пропотеть и где ему делали расслабляющий или целебный массаж.

Далее, после массажных комнат, находился зал с бассейном или с несколькими бассейнами, которых, по обычаю, должно быть по крайней мере три: один – с теплой водой, температура которой выше температуры тела; другой – с прохладной, а третий – с холодной. На этом, как правило, и завершалась процедура мытья в восточной бане. Желающие могли повторить, например, переходы в парильные отделения, минуя те из них, где температура покажется телу умеренной, а затем вновь ополоснуться в бассейне с холодной водой.

Особенностью восточных бань являлась система отопления горячим паром. Если в римские термы пар поступал через отверстия в полу и при этом сам пол был раскаленным, то в восточных банях пар поступал через стенные отверстия, расположенные приблизительно на высоте 1,5 м от пола. При этом трубы, подающие горячий пар, проходили под полом, умеренно подогревая его, так что посетители могли ходить по нему босиком. Если пол сильно нагревался, его поливали водой, а люди ложились на специальные возвышения и потели. Именно таким способом парились и до сих пор парятся посетители стамбульских бань.

При огромном количестве бань в восточных странах вполне естественно, что многие из них имели свои особенности, обусловленные местными климатическими условиями или своеобразием традиций, а также фантазией архитекторов, строивших их.

Так, например, древние грузинские и другие кавказские бани находились на месте горячих природных источников, обладающих лечебными свойствами. Горячая вода подавалась в них прямо из горных рек по специальным глиняным трубам. Бассейны устраивались в гротах в скале и освещались факелами. Сами бани были облицованы серым пористым камнем и мрамором. В специальном отделении находился хор. Его многоголосие заполняло банные своды, отражалось эхом от стен и создавало особую, как в храме, атмосферу.

Как и в римских термах, в восточных банях пар образовывался от бурлящей в котлах воды, которая подавалась по трубам в парные помещения. Безусловным преимуществом восточных бань является наличие нескольких парных с разной температурой воздуха, что дает возможность постепенно привыкать к горячему пару и не испытывать резкой нагрузки на организм.

Это же можно сказать о системе бассейнов. Наконец, возможность использовать воду из природных источников, насыщенную полезными минеральными веществами и соединениями, является одним из безусловных преимуществ восточных горных бань. Хочется также отметить поставленную на высокую ступень мастерства науку восточного массажа, а также прочих процедур, придающих телу гибкость и красоту.

Интересна история дальневосточной бани, например японской. Своеобразный подход японцев ко всему, что касается построений, распространяется и на строительство национальных бань. Называется японская баня – офуро, а устроена она чрезвычайно просто. Предпочтение здесь отдается не горячему пару, как в большинстве вышеперечисленных бань, и не горячему воздуху, как в той же сауне, а горячей воде. Причем не просто горячей, а по нашему представлению обжигающей – 55–60 ºС.

В сущности правильнее было бы назвать японскую баню японской ванной. Горячую воду наливают в очень большую деревянную емкость, напоминающую бочку, которая достигает самых разных размеров, так что в ней могут поместиться от одного до шести человек. На дно этой емкости устанавливают деревянную скамейку или несколько скамеек.

Таким образом, тот, кто находится в бочке, принимает полулежащее, расслабленное положение. Вода в бочке должна доходить до груди, так, чтобы область сердца не подвергалась тепловому воздействию. Это главное условие и отличие японской бани. На голову японцы надевают шапочку, смоченную в холодной воде. Одно из немаловажных условий – емкость находится в просторном, прохладном, хорошо вентилируемом помещении либо на улице во дворе дома. Рядом с ней ставят кушетку. Таково примерное устройство офуро.

Раздевшись и быстро погрузившись в воду, парящийся в японской бане находится в расслабленном и неподвижном состоянии примерно 10–15 мин. Затем он заворачивается в простыню и ложится на находящуюся рядом кушетку. Процедура потения и отдыха на кушетке занимает примерно час. Тот, кто хочет сбросить лишний вес, помимо простыни, заворачивается еще в шерстяное одеяло. По истечении часа тело насухо вытирают. Затем следует прогулка или пребывание на свежем воздухе и знаменитая чайная церемония.

Кроме офуро – домашней бани, существуют общественные японские бани, называемые сэнто. Принцип их почти тот же, только вместо бочки – большой бассейн, наполненный водой с температурой 55 ºС. Сначала посетители попадают в раздевалку со специальными кабинами и снятую одежду кладут в корзины, находящиеся внутри. Далее проходят в банное отделение с бассейном посередине. Прежде чем погрузиться в этот бассейн, японцы моются под горячим душем или, по желанию, обливаются горячей водой из небольших деревянных кадок (шаек), расположенных по периметру бассейна.

Во время приема горячей ванны в бассейне делается один перерыв. Выйдя из бассейна, посетители растираются специальной рукавицей или жестким полотенцем. После массажа время нахождения в воде должно быть менее продолжительно. Затем японцы надевают кимоно из натуральной материи – хлопка, льна – и отдыхают. Для этой цели в сэнто имеются читальни, кинозалы, рестораны. Сами помещения украшены аквариумами, тропическими растениями.

Сэнто – это своеобразный дорогой клуб, напоминающий восточные бани и римские термы. Здесь встречаются, обсуждают дела, обмениваются информацией. Каждый волен сам себе выбирать форму отдыха. В холодное время года сэнто – своеобразный теплый "оазис", который согревает и тела и души людей. Неудивительно, что посещают его как минимум три раза в неделю, а завсегдатаи позволяют себе это удовольствие и каждый день. Японцы называют сэнто и офуро "даром богов".

Существует у японцев и другая разновидность горячей "ванны", когда вместо воды используются опилки. Но не простые, а кедровые. Из них готовится особая банная смесь с добавлением измельченной древесины, листьев и целебных трав (число которых достигает свыше 60). Затем эту смесь разогревают горячим паром до температуры 50–60 ºС и помещают в бочку-фуро или раскладывают на специальном ложе.

Принимающий процедуру залезает в бочку или располагается на растительном ложе и потеет. Опилки и травы впитывают пот, в свою очередь отдавая коже целительные свойства и омолаживая ее. Сеанс "опилочной" бани длится также не более 15 мин. Этим способом часто пользуются, когда хотят сбросить лишний вес, т. к. в ходе процедуры рассасывается подкожный жир и корректируется фигура. После бани рекомендуют вибромассаж, который еще более усиливает ее действие и разгоняет кровь. Таким образом, японские разновидности парения представляют особый интерес и являются весьма оригинальными и ценными для истории бани в целом.

Финская сауна, пожалуй, самая популярная в мире. В ней немаловажную роль играет стиль отделки. Финны и скандинавские народы особое значение придают тому, чтобы человека, пришедшего отдохнуть и снять с себя усталость, радовало все окружающее.

Именно поэтому финские сауны строятся обычно в живописных местах с видом на озера и холмы. В отличие от восточных бань, которые принято посещать рано утром, в финских банях самый большой поток посетителей бывает именно вечером, в конце рабочего дня.

Что касается внутренней отделки финской сауны, то она непременно должна быть экологически чистой, выполненной из натуральных материалов. И первое место среди отделочных материалов для финской сауны занимает дерево самых разных пород: сосна, береза, ясень. Деревянная обшивка стен создает спокойную, располагающую к отдыху обстановку. Финская сауна может быть рассчитана и на одного-двух человек, и на десять-двенадцать посетителей. По вместительности сауны подразделяются на ломосауны, салосауны, пуросауны, эрасауны. Вне зависимости от размеров внутреннее расположение помещений в финской бане остается практически неизменным.

Самое главное отличие финской сауны от русской парной состоит в том, что здесь для отдыха предусмотрена более обширная площадь. Вокруг сауны традиционно строится просторная терраса. Первое помещение имеет вид широкого коридора. Далее следует большой холл для отдыха, в котором желающие могут посмотреть телевизор, послушать негромкую приятную музыку, поиграть в настольные игры. Раздевалка находится еще дальше, в помещении, совмещенном с предбанником. Эта комната граничит с холлом, парной, туалетом и бассейном, являясь, таким образом, центром сауны.

Главное и безусловное отличие финской сауны от других видов парных – это сухой воздух и высокая температура, что во многом сближает ее со старинной русской парилкой. В устройстве финской печи также можно увидеть связь с древней русской печью – обычно это камин, в который положены камни.

Есть и другая разновидность печи – полностью электрическая, без камней. Температуру воздуха в ней можно регулировать. Существует и автоматическое управление температурой воздуха, и ручное, дистанционное. Влажность такой парной – 10–15 %, а температура может подниматься до 120 и даже до 140 °C. Хорошо отрегулированная система вентиляции в современных финских банях помогает человеческому телу перенести горячий сухой жар.

Финские сауны пользуются огромной популярностью во всем мире по сей день. Достаточно сказать, что производство и экспортирование саун в разные страны, в т. ч. Россию, является одной из немалых статей дохода Финляндии. Изящность отделки, комфорт, простота сборки, легкость в управлении температурным режимом принесли сауне заслуженную популярность. Хорошо и то, что, хотя производство саун у финнов давно поставлено на поток, проектировщики и конструкторы не упускают возможности улучшить и модернизировать этот предмет экспорта.

Наконец, настало время рассказать об истории русской (славянской) бани. В древних восточнославянских мифах, а также в летописях неоднократно упоминалась русская баня. В литературных памятниках, дошедших до наших дней, говорится о том, что баней пользовались древнеславянские боги, черпая там свою волшебную силу; даже происхождение человека, по представлениям древних русичей, тесно связано с баней.

В одном из самых известных древних письменных памятников – "Повести временных лет" содержится рассказ о путешествии апостола Андрея из Синопа в Рим через Киев и Новгород. Здесь же встречается описание первых русских бань: "… бани древены, и пережгуть их рамяно, и совлокуться, и будут нази, и облекуться квасом усьнияным, и возьмут се прутье молодое и бьют ся сами и того ся добьют едва слезут живи, и облеються водою студеною, и тако оживут, и то творят во все дни, и то творят себе мовенье, а не мученье".

Идея о строительстве славянами бани также во многом была перенята у соседних восточных и западных народов, которые в свою очередь пользовались опытом древних греков, римлян и арабов. Не исключено, что строительство бань славяне переняли у скифов. Описание скифских бань сохранилось в сочинениях древнегреческого историка Геродота, из которых можно понять, что у скифов бани представляли собой некое подобие юрты.

В такой юрте устанавливали длинные жерди, наклоняли друг к другу верхними концами, а на них натягивали войлок. По середине бани ставили огромный чан, до половины наполненный горячей водой, а в него бросали раскаленные камни. На камни сыпали семена конопли. И поднимался такой сильный и душистый пар, какого, по мнению Геродота, "…никогда не бывало в греческой паровой бане".

Сохранилось интересное свидетельство о том, как монахи в Печерском монастыре задумали построить бани по принципу древнегреческих и принимать там лечебные процедуры. Такие бани стали называться заведениями "для немогущих", и это название отразилось в Уставе великого князя Владимира 966 г. Немного позже, в 1091 г., по тому же принципу в Переславле епископ Ефрем добился постройки "греческих" лечебных бань, в которых самолично "пользовал" страждущих.

У древней русской бани существовало много названий: мовь, мовня, мовница, мыльня, мыльница, влазня. Название "баня" – более позднее, пошло оно от латинского наименования. Русская баня, безусловно, отличалась от подобных восточных заведений, что не преминул заметить арабский писатель Абу-Обейд-Абдаллахал Бекри, посетивший в то далекое время древних русичей. В своих путевых заметках он довольно подробно описал "дом из дерева", проконопаченный "некой материей, которая образуется на деревьях", имея в виду мох или паклю.

Печь, по его словам, – это "очаг из камней", который русичи "раскаляют" и "поливают водой". Березовый веник – "связка сухих ветвей, которой… приводят в движение воздух и притягивают его к себе". И тогда"… открываются их поры, и исходит излишнее из их тел, и текут из них реки". Как видно, восточный путешественник довольно точно описал простейшую деревенскую баньку, а также способ париться веником и даже "результат" этого действия: "и текут из них реки".

Первые русские бани устраивались в небольших деревянных избенках с трубой или без трубы. Те бани, где печь не имела трубы, топились "по-черному". То есть вся копоть и сажа осаждалась на стенах такой вот избенки, и именно вдыхание такого сухого "черного" пара, который осаждался также на кожу, считалось целебным и полезным для здоровья.

Такие бани имели предбанник, где стояли кадки с чистой водой. Ей обливались после посещения парной. Бани с трубой более напоминали современные русские бани – в них имелся выход для сажи и излишнего горячего пара, таким образом воздух в таких банях был куда чище и мягче, а кадки с водой стояли и нагревались прямо в парной.

Известен на Руси и еще один вид бани. Она называлась "домашней" или "печной". Распространена такая баня была в бедных семьях, не имеющих отдельной постройки, а также у жителей тех районов России, где был дефицит лесного массива, например в степи. Вместо банного простора с предбанником, лавками, полками и каменкой баней служила обыкновенная русская печь. Обязательно имевшаяся в каждой избе для приготовления пищи, а в холодное время года – для отопления жилища, она специально строилась большой и вместительной. Внутреннего пространства русской печи хватало на то, чтобы в ней мог поместиться один, а то и два человека.

Для начала домашнюю печь хорошо топили. В хозяйстве всегда находилось то, что можно было приготовить впрок, – например испечь хлеб, пироги. От этого и создавался особый запах в печи – вкусный хлебный дух, который потом окутывал тело парящегося. Сначала печь как следует убирали, выметая из нее сажу, угли и прочий сор, а потом настилали внутри свежую солому.

Приведя все в порядок, ставили в самую глубину печи бадью с горячей водой, клали в нее веник, а также связанные пучки соломы или луговых трав, закрывали печь заслонкой, чтобы не ушел лишний жар, и начинали процедуру парения.

Со временем древние славяне начали строить бани из камня. Так, существует летописное свидетельство, что первая каменная баня была построена в Переславле в 1090 г. Русь сумела сохранить свою любовь к бане даже в те времена, когда войска монголо-татар стремились поработить вольных русичей. Известно, что сами "поганые" татары прочуяли вкус к русской баньке и им пришлось по душе купание в ледяной проруби.

Известно, что сам Петр I очень уважал русскую баньку и был большим охотником попариться. Много своих сил положил он на возведение Санкт-Петербурга – первой русской столицы. За постройку бань в Петербурге государственная казна не брала пошлин! Мало того, построить баню мог всякий желающий, важно было строить их "по возможности каменными и подальше от жилых кварталов".

Деяния Петра I отражены и в многочисленных архивных документах, и в литературных произведениях. Например, сохранился устный рассказ современника Петра о том, как тот, находясь с войском гренадеров в Париже, приказал построить на берегу Сены русскую баньку, мотивируя это тем, что его солдаты "от парижского воздуха ослабли". Приказ был выполнен, и парижане с удивлением и страхом наблюдали, как разгоряченные русские мужики, вываливаясь толпой из банного пара, кидались в воду Сены, ныряли и оглашали воздух радостными криками. Как-то довелось наблюдать эту картину королевскому гофмейстеру Вертону. Испуганный, он поспешил сообщить Петру I, что его солдаты от этого неразумного занятия могут простудиться и умереть. На что царь с улыбкой отвечал: "Привычка – вторая натура. Не беспокойтесь, это им же на пользу, будут еще крепче и здоровее, чем были".

Начатое Петром I повсеместное распространение русских бань получило развитие и в дальнейшем. Так, например, в царствование императрицы Елизаветы Петровны придворный врач, испанец по происхождению, Антонио Нуньес Риберо Санчес начал писать специальную книгу о российских банях. Издал он ее в 1774 г. в Париже, где прожил последние годы своей жизни. Книга называлась "О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здоровья".

Как пишет автор, хоть в русских банях гораздо меньше роскоши, чем, скажем, в тех же римских термах, но "россияне производят в одной комнате то, что римляне делали, а турки и восточные жители и поныне производят в четырех или пяти". Очень большое значение при этом автор придает качеству банного пара и способу его подачи: "Сие возобновление паров чинится каждые пять минут. В римских, турецких банях пар идет оттого, что поливают горячий пол, под которым идут трубы. Но как они не переменяются свежим воздухом, то и легко заключить можно, что эти бани имеют недостатки, каковые в российских совсем отвращены".

Со временем в таких крупных городах, как Петербург, Москва, бани каменные и просторные стали потихоньку вытеснять маленькие бревенчатые срубы. И это было вполне естественно, т. к. прирост населения требовал, чтобы все граждане могли воспользоваться услугами этих санитарных и лечебных заведений. В той же Москве крупных бань было около 60. Причем они имели свой постоянный круг посетителей. В каждой собиралась постоянная публика, которая предпочитала традиции именно этой бани и ни за что не променяла бы свой "банный клуб" на какой-либо другой. Имелись свои бани для каждого сословия: для дворян, московской интеллигенции, купечества, среднего сословия и, наконец, для простонародья.

Описание московских бань можно найти в книге В. А. Гиляровского "Москва и москвичи". В ней есть такая важная мысль: "Москва без бань – не Москва", из которой делаем вывод, что Россия без бань – не Россия. В этой книге Гиляровский описывает известные бани, существовавшие в те времена в Москве.

Самыми большими и престижными считались две бани: Центральные и Сандуновские. Кстати, название пришло к ним много позже, а тогда бани, расположенные на этом месте, называли банями Ламакиной – их хозяйки и устроительницы. Обе бани стояли у реки Неглинной и были деревянными. В Центральных мылось и лечилось простонародье: мелкий торговый люд, грузчики, возчики, кузнецы. Публика в банях Авдотьи Ламакиной была "родовитее". Бани отличала интересная особенность: каждый мог сам для себя брать из Неглинки воду для мытья при помощи специального "журавля".

Во время большого пожара, случившегося в 1737 г., бани для простонародья, стоявшие возле Кузнецкого моста, на противоположном берегу Неглинки, полностью сгорели. Бани же Ламакиной уцелели, т. к. их расположение было выгоднее – между двумя прудами, на пустыре.

Прикинув выгодность банного дела, знаменитые в то время актеры Сандуновы, получившие богатое наследство, решили отстроить свои собственные бани на месте сгоревших. И в 1806 г. осуществили свой замысел. Актеры не пожалели денег при строительстве. Отделка помещений поражала роскошью, доселе невиданной в банных помещениях: ковры, огромные зеркала, мягкие диваны. Естественно, богатая обстановка привлекла к себе и соответствующих посетителей, и в скором времени Сандуновские бани превратились в некое подобие аристократического клуба.

Богатый и известный по тем временам московский фабрикант Хлудов решил также заняться выгодным банным делом. Так как средства Хлудова позволяли размахнуться на большое и капитальное строительство, он решил затмить славу Сандуновских бань: пригласил архитектора Эльбушица, разработавшего проект большого банного комплекса с несколькими отделениями, рассчитанными на посетителей с разными доходами. И в 1881 г. открылся первый корпус – для простонародья и второй – для дворянского сословия.

Бани стали активно посещаться, что позволило через два года открыть и самый богатый, "полтинный" корпус, в котором предусматривалось обслуживать людей высшего – дворянского и аристократического – общества. Именно тогда и состоялось официальное открытие Китайских бань, которые сейчас именуются Центральными (первоначальное название было дано по наименованию Китайского проезда, где они располагались).

Помещение китайских бань представляло в ту пору произведение "банного искусства". Однако присутствовавший на банкете сын генерала Гонецкого, подняв бокал, неожиданно для всех заявил, что построит новые Сандуновские бани, которые будут гораздо роскошнее Китайских. Эта идея, показавшаяся собравшимся бредовой, получила свое воплощение. Так как Гонецкий был женат на известной московской миллионерше Фирсановой, которой, кроме десятка домов в Москве и прочих доходных предприятий, принадлежали в то время и Сандуновские бани, то ему без особого труда удалось воплотить свою мечту в реальность.

Подсчитав расходы на строительство новых дорогих и вместительных бань на месте Сандуновских, а также оценив будущую выгоду и положение в обществе, супруги решили осуществить задуманный проект. Для начала Гонецкий отправился в путешествие, чтобы посмотреть и сравнить преимущества прочих существующих бань. Был он и в Турции, и в Ирландии, и еще в десятке прочих стран, где старался почерпнуть нужные сведения.

Заниматься осуществлением проекта был призван приглашенный из Вены архитектор Фрейденберг, а заканчивал строительство русский архитектор В.И. Чагин. Так, в 1896 г. роскошные Сандуновские бани были заново открыты для посетителей. Они имели все достоинства, которыми обладали Центральные бани, но отделка их была гораздо богаче.

Основная роль отводилась небольшим номерам, рассчитанным на несколько человек и имеющим собственную парилку и прочие необходимые отделения и атрибуты. Такие номера стоили дорого: от одного до четырех рублей за час банного удовольствия. Таким образом, баня быстро обрела своих постоянных богатых и знатных клиентов и спонсоров в одном лице, и долгое время дело Гонецкого процветало.

Как видим, строительство бань в России и других странах считалось весьма выгодным и престижным делом, которому придавалось особое значение.

Глава 2 Фэн-шуй по-русски

Есть такое изречение: "Если виски – то шотландский, если юмор – то английский, если пунктуальность – то немецкая, если баня – то русская". Действительно, одной из визитных карточек России как страны с многовековой историей и с удивительными традициями и обычаями является баня. Однако в последнее время она вызывает интерес и пользуется большей популярностью в основном у иностранцев, нежели у самих русских.

Дело в том, что в XXI в. все большее число россиян отдает предпочтение более легким и универсальным способам осуществить необходимую для тела водную процедуру: принимает душ и ванну. Эти способы и более приемлемы для тесной квартиры в стандартном высотном доме стандартного мегаполиса. Тем не менее русская баня – одно из лучших мест, где можно расслабиться, снять стресс и усталость, набраться сил и энергии. А посему, у бани остается еще достаточное количество поклонников, как в России, так и за рубежом.

Помочь людям в этом смысле может общественная баня, однако не всем она приносит желаемое удовольствие. В них труднее добиться настоящего ядреного, душистого пара, т. к. чаще всего стены для удобства их дезинфекции выложены кафельной плиткой. Помимо этого, в общественных банях обычно собирается большое количество народа, и испарения от разгоряченных тел, как правило, влияют на влажность и температуру воздуха.

Температура в таких банях невысокая, а парной эффект остается сильным. Поэтому людям, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы, в общественных банях гораздо труднее дышать. Кроме того, процесс купания – интимный, поэтому не всем хочется мыться в присутствии посторонних. Тому, кто не в силах расстаться с мечтой о собственной русской бане, придется построить ее самому, исходя из своих средств и территориальных возможностей.

Тот, кто не располагает свободной территорией, а попариться в баньке очень хочет, может устроить ее в обычной ванной комнате стандартной городской квартиры. Если приложить к осуществлению своей мечты много усилий и стараний, а также при привлечении к процессу строительства и оборудования баньки профессионалов, в результате прямо в ванной комнате окажется настоящая баня прекрасного качества.

В первую очередь стоит подумать об обшивке стен в ванной комнате, ибо, как было сказано выше, кафельная плитка для таких целей не годится. Можно сбить из березовых досок объемные щитки и при помощи них превратить стены и потолок ванной комнаты в баню. Устроить баню в городской квартире – не проблема, достаточно установить мини-электропечь на одном уровне с потолком. В металлическую посуду кладут несколько круглых камней и ставят на электропечь. Жар мини-электропечи нагреет до нужной температуры камни, а для получения настоящего пара достаточно сбрызгивать раскаленные камни водой.

Чтобы придать воздуху городской бани тонкий аромат душистых целебных трав, достаточно подвесить у потолка небольшой букетик растений, которые больше всего вам нравятся. Помимо этого, можно залить в ванну специальный отвар или добавить в обычную воду немного бальзамов и настоев, приготовленных из лечебных растений.

Парясь в бане, устроенной в городской квартире, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. При помещении в ванной комнате мини-электропечи надо постоянно следить за исправностью розетки и электропроводки. Соприкосновение оголенного провода с водой может стать причиной замыкания или пожара. Для такого вида бани использование штепсельных розеток и выключателей нежелательно. Чтобы избежать опасности возгорания, грамотно оборудовать свою баню в условиях городской квартиры, целесообразно воспользоваться услугами специалистов противопожарной службы и профессионалов в этой области.

Настоящая русская баня, где можно вволю попариться, отдохнуть душой и телом, сейчас считается роскошью. Поэтому можно построить небольшую баньку на 2–3 человека на территории дачного участка. Если баня планируется незначительных размеров с минимальным количеством помещений, то она станет органичным продолжением дачного домика или коттеджа. В таком случае ее целесообразнее расположить рядом с кухней. Это проще с точки зрения обеспечения бани водой и теплом.

Комнаты и другие помещения в дачном домике рекомендуется располагать в другом крыле, чтобы жар и влажный воздух не проникали в них в большом объеме и не причиняли дискомфорт. Крылечко и предбанник лучше расположить так, чтобы можно было заходить с улицы. Кроме того, баня, находящаяся под крышей дачи, должна быть снабжена несколькими вентиляционными отверстиями.

Построить небольшую баньку можно из тех же материалов, что и сам дачный домик. Если основным строительным материалом является кирпич, то стены парной необходимо обшить деревом. Стены, источающие приятный аромат, станут визитной карточкой вашей бани. Предбанник, где принято оставлять одежду, можно обить деревом, а можно оставить из кирпича, все зависит от вкуса хозяина.

При строительстве и оборудовании подобной бани следует учитывать правила техники безопасности. Особенно это актуально, если и дачный домик и баня построены из дерева. Необходимо быть осторожными с печкой-каменкой. С незапамятных времен ее клали особым способом мастера-печники. Поэтому, чтобы соблюсти технологию и правила противопожарной безопасности, лучше обратиться к специалисту. В противном случае результаты могут оказаться как неожиданными, так и плачевными.

Современный вариант конструкции банной печи приобрел множество дополнительных деталей, за счет чего, казалось бы, усложнилось ее устройство.

Кроме того, для печи-каменки требуется отведение специального места. Если баня расположена под одной крышей с дачей, то лучше всего оборудовать ее газовой или электрической печью, что значительно облегчит и сократит процесс подготовки бани к посещению. Именно поэтому лучше всего строить баню рядом с кухней, где располагается плита.

Если дачный участок постоянно обеспечивается водой, то можно сделать еще одну маленькую пристройку – душевую кабинку, где можно ополоснуться как после тяжелого трудового дня, так и после посещения бани. Если с финансовой точки зрения это накладно, достаточно отвести небольшой "пятачок" земли рядом с баней. Заготовив несколько ведер с прохладной водой перед купанием, для достижения определенного эффекта будет достаточно просто провести процедуру обливания.

Если баню планируется выстроить отдельным сооружением, то она может включать в себя несколько помещений: прихожую, предбанник, а далее непосредственно саму баню, состоящую из нескольких комнат. В прихожей снимают уличную обувь, оставляют верхнюю одежду. В связи с этим не лишним было бы оборудовать прихожую несколькими крючками или маленьким шкафчиком для одежды.

В следующей комнате – предбаннике человек оставляет нательное белье. Здесь, т. к. помещение достаточно чистое, можно хранить некоторые банные принадлежности. Следующее помещение – центральный зал бани. Главное преимущество такой комнаты – средняя температура и незначительный пар. Посредине можно поставить несколько скамеек и лежанок. В углу рекомендуется отвести место для принятия водной процедуры с целью смыть уличную грязь, пыль и пот. Массаж тоже лучше делать в этой комнате, т. к. температура здесь как нельзя лучше подходит для этой процедуры. Из этого помещения можно перейти непосредственно в парильню.

Парильня обогревается горячим воздухом, который поступает по трубам и регулируется вентилем. Многие заменили банную печь электрической или газовой. Действительно, они проще в использовании и чаще рекомендуются для таких целей с точки зрения техники безопасности. Но все же следует перед использованием такой печи внимательно осмотреть проводку, дабы не устроить пожар в бане.

Что касается всех помещений в бане, то их вполне возможно сделать самим. А вот печь-каменку под силу правильно сделать только специалистам. Прогресс не стоит на месте, а потому устройство банной печи значительно усложнилось. Казалось бы "лишние" при строительстве детали значительно облегчают процесс управления паром и топления самой печи.

Топка обязательно снабжается поддувалом, которое позволяет без лишних трудностей и опасности для здоровья убрать пепел. Кроме того, изменились и его размеры. Став более длинным, оно обеспечивает тягу, без которой огонь был бы значительно слабее. Рядом находятся камеры с камнями, предназначенные для получения так называемого жара. Они защищены слоем песка, который предохраняет камни от быстрого остывания, а также уменьшает потерю тепла. В парильне необходим дымоход, конструкция которого напоминает комнатный. Выемка над самой печью широкая и заполнена камнями. От количества камней зависит температура и влажность в бане. Чем их больше, тем жарче парит баня.

Кроме перечисленных помещений не лишним было бы выстроить и еще одно, предназначенное для отдыха и приятного времяпрепровождения после бани. В комнате отдыха можно поставить стулья и небольшой стол или несколько лежанок. Дальнейшее устройство этой комнаты зависит от вкуса хозяина. Здесь можно установить холодильную камеру, телевизор, диван и все то, без чего нельзя представить свой отдых после бани.

Если есть такая возможность, то рядом с баней можно расположить бассейн. Главное, чтобы бассейн находился в непосредственной близости от бани, ведь одной из самых известных русских традиций является купание в холодной воде после бани. Такую процедуру можно проводить несколько раз.

При постройке бассейна необходимо предусмотреть набор и слив воды. С этим не должно возникнуть проблем, если дача постоянно снабжается водой. В том случае, если возникают проблемы с тем, чтобы вырыть котлован необходимой глубины и обложить его плиткой, можно использовать и другие варианты, например, надувной бассейн. Размеры его могут быть не слишком большими, но достаточными для того, чтобы окунуться или немного поплавать. Кроме того, он должен быть довольно глубоким, а вода – доставать человеку до груди.

Другой, более дорогостоящий вариант построения бани подразумевает наличие небольшого бассейна в помещении самой бани. Построить его не так просто, для этого надо неплохо разбираться в строительстве. Для решения этой проблемы лучше обратиться к помощи специалистов. При его постройке делают дренаж в выкопанной яме, а затем ее герметизируют, чтобы вода не выходила из бассейна. Для этого используют особые строительные материалы и приспособления. Помимо этого, бассейн необходимо обложить изнутри плиткой и обеспечить специальной лесенкой для спуска.

Когда нет возможности построить бассейн, не надо отчаиваться. Постройте при бане душ. Для этих целей рядом с парной или в центральном зале нужно установить душевую кабинку с подачей горячей и холодной воды. Удачным дополнением к душу будет приобретение смесителя, при помощи которого можно принимать душ с водой нужной температуры. Кроме душевой кабины, в отдельной бане не мешало бы сделать туалет, т. к. у некоторых людей время нахождения в бане продолжительно.

Две главные проблемы, возникающие в процессе постройки бани, – слив и подача чистой воды. Эти два момента необходимо тщательно продумать. Что касается бани как отдельного самостоятельного строения, то ее удобнее всего расположить не слишком далеко и не слишком близко от коттеджа. Если баня будет находиться рядом с домом, то возрастет угроза возгорания.

Самое оптимальное место для бани – противоположный конец дачного участка, где она всегда будет в поле зрения хозяев. Соседство с постройками хозяйственного назначения тоже окажется полезным, особенно в том случае, если баня топится дровами. Помимо этого, в непосредственной близости от бани должен находиться постоянный запас воды, а еще лучше – огнетушитель.

Оптимальным вариантом расположения настоящей русской бани считается непосредственная близость с естественным водоемом. В отличие от искусственного возможности применения естественного водоема более широки и разнообразны. С незапамятных времен наши предки строили бани на берегу рек и озер. Во-первых, всегда под рукой источник свежей чистой воды. Во-вторых, многие поклонники бани считают, что после нахождения в парильне обязательно надо окунуться в холодную воду или растереться снегом.

Глава 3 Устройство бани

Основные компоненты бани (парилка, предбанник)

Исконно русская баня со стороны смотрелась невзрачно. Деревянная избушка стояла наполовину вросшей в землю. Это мешало ветрам продувать баню, тем самым быстро ее охлаждать. Кроме этого, такое "приземленное" расположение бани было очень удобно для правильного размещения печи и дымохода, который тянулся от печи к стене. А на печи находился слой камней.

Кадка с водой рядом с печью позволяла по необходимости добавлять пар. Такая конструкция печи обеспечивала хорошую "тягу" при горении, а также вентиляцию для банного помещения.

Очень часто по этой причине парилки в белой бани были без окон. Воздух в такой бане всегда насыщен кислородом. Он не менее жаркий, чем в бане, которая топится по-черному, но не такой жгучий и терпкий. В подобной бане в воздухе практически не чувствуются продукты горения, а главенствуют только ароматы дерева, веника и лечебных отваров.

Баня делилась на две части. Предбанник устраивался, по традиции, просто, но с учетом потребностей. Непосредственно баня, или парилка, занимала большую часть. Основной ее достопримечательностью была печь с дымоходом.

Парная в бане, как и в сауне, не должна быть очень низкой, желательна высота немногим больше двух метров. В парной делаются полки – несколько штук в зависимости от того, на скольких парящихся рассчитана баня. Каждый полок, как обычно, расположен на своем определенном уровне – начиная от нижнего и до верхнего (как правило, всего три).

Вообще, при строительстве парной надо избегать применения сильно нагревающихся материалов, например, металла, камня, за исключением кирпичной или бетонной стены (там, где печь и труба дымохода) и каменки. Иначе в жаре парной эти материалы нагреются и могут обжечь.

О целебных свойствах парной бани свидетельствуют русские пословицы и поговорки: "Баня парит, баня правит", "Вылечился Ваня – помогла ему баня", "В который день паришься, тот день не старишься", "Где тепло, там и здоровье", "Баня парит – здоровье дарит", "Баня – мать вторая: все кости расправит, все дело поправит" и т. д.

Высота потолка в парильном и моечном отделении должна быть не более 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных потерях тепла.

Особое внимание нужно уделить устройству полов и водосливу. Чистый пол деревянной бани красят или покрывают линолеумом, кирпичный – керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Сток устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой.

Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10–12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50–60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации. Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции.

Доски пола крепят с зазором 5–6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании.

Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой.

Для отопления и прогрева воды в парной используют печи самой разной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи.

Как известно, каменка является сердцем русской бани. Именно она отличает русскую, а также финскую бани от бань других народов. У русской бани пар все время возобновляется, т. к. вода, выплеснутая на каменку, мгновенно поднимается паром вверх, на верхние полки. В парной в этот момент резко поднимается температура. Потом она потихоньку снижается, и так – до следующего плескания на каменку.

Часто можно услышать от людей, мало знакомых с банным делом или не знакомых вовсе: "А что такое каменка? Каково ее устройство?". При всей важности ее в бане, а тем более в парном помещении, проще ничего и придумать нельзя. Говоря просто, каменка – это камни, подогреваемые огнем.

Но, как всегда, за кажущейся простотой скрываются те маленькие сложности и хитрости, которые и составляют суть любого серьезного дела.

Для начала – огонь. Огонь для протопления парной должен быть ровным, жарким.

Теперь камни. Тут не всякий подойдет камень. Например, кирпичи в каменку не подходят никак. Камень в каменке должен быть достаточно большим, увесистым, округлым – булыжник.

Булыжник имеет плотную структуру, он не боится резких перепадов температур, которые и будут сопровождать его в бане. Не зря из этого прочного материала в древности строили мостовые, иногда привозя его издалека для таких нужд и продавая втридорога. Эти мостовые (конечно, там, где они еще сохранились) выглядят лучше, чем современные асфальтовые дороги.

Итак: сочетание огня и раскаленных камней – каким оно должно быть? Сразу скажем, что вариантов может быть множество. Например, самая примитивная каменка – это действительно камни, положенные в горящий очаг. Пока горит огонь и догорают угли, камни постепенно раскаляются. В бане с таким примитивным устройством не рекомендуется поддерживать огонь во время парения, лучше воспользоваться тем временем, когда уже тлеют угли и лежат готовые к употреблению раскаленные камни. Почему лучше поступить так? Потому что при неосторожном плескании на каменку можно загасить огонь и потом трудно будет разжечь уже сырые дрова.

Еще вариант, немного отошедший от примитивного: камни от огня отделяются – или они лежат на железном листе, или находятся в небольшом железном ящике. Этот способ уже имеет свои преимущества: во-первых, вы не рискуете погасить огонь, когда будете поддавать воды на каменку; во-вторых, вы можете поддерживать постоянный огонь непосредственно во время парения.

Ящик с камнями может быть не открытым, а закрытым, и той формы, которая удобна хозяину: например, круглым, но обязательно с отверстием для поддаваемой воды и несколькими отверстиями для выхода получаемого в результате пара.

Итак, каменка служит для поддавания пара. Так как пар все время обновляется, то в русской парной нет тех недостатков, которые наблюдаются в турецких банях, когда воздух практически не сменяется. А здесь: плеснули на каменку, вырвался пар, моментально прошел наверх и постепенно рассеялся. И так до следующего плескания. Чем хорош этот способ, по сравнению со всеми остальными? Тем, что частотой и количеством плесканий на каменку создается желаемая температура в парной в отличие от парных у других народов.

Но вы скажете: " Чего проще – плеснуть воды на камни и все готово!" Ан нет! Огромное значение имеет количество воды, попадающей на каменку. Не надо брать полный ковш и, как говорится, "от всей души" лить его на каменку. В таком случае можно просто загасить каменку или выдать такой столб пара, что все, лежащие на полках, моментально сварятся. Нужно зачерпнуть совсем небольшое количество воды в ковш и быстро, чуть наискосок, плеснуть ее на камни. Тут надо постараться и себя не обжечь. Ну вот, куда и как плескать мы с вами разобрались, а какую воду плескать? Вы, конечно, уже поняли, что не холодную воду, а кипяток.

Следует располагать печь-каменку так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани – парильню, моечную и предбанник.

Достаточно простую в изготовлении и практичную каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав ее топочной дверкой размером 270–260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую – в качестве каменки.

Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или железным, например, из арматуры диаметром 14–16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220–160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

Предбанник представляет собой раздевалку, где человек мог бы раздеться, повесить свои вещи в специально отведенный шкафчик. Кроме того, в раздевалке можно взять сланцы и другие принадлежности, необходимые, например, в парилке, массажном отделении.

Особое место в парной занимает полок – специальная лежанка или топчан. Каждый полок в парной или парилке расположен в виде ступеньки. На каждой ступеньке определенная температура.

А как же обстоит дело в парной с водой? Нужна ли она там? Такой вопрос в основном задают те, кто еще не познал всех особенностей банной процедуры. Чтобы не выглядеть нелепо в кругу "профессионалов-парильщиков", вам придется выслушать несколько рекомендаций по этому поводу.

В парной, как известно, не моются, поэтому вода для разного рода умываний вам не понадобится. Но она нужна для пара. Ведь каменка начнет парить только после того, как на нее попадет вода. Поэтому запас воды в бане для этого случая должен быть постоянный.

По банной традиции, возле каменки должен стоять чан с водой. Ковш на длинной ручке и с несколькими дырочками на дне – специальное приспособление для плескания воды на каменку. С помощью этого ковша вода равномерно разливается по всей поверхности.

Если в бане об этом до вашего прихода никто не позаботился, то такая честь выпадает вам. Для того чтобы пар был горячий и терпкий, вам нужно использовать горячую воду. Наберите некоторое количество воды в шайку и поставьте ее недалеко от каменки. Таким образом, вода окажется в нужный момент под рукой. И она не остынет, а останется горячей.

Холодная вода не создает хорошего пара. Во-первых, она сильнее охлаждает камни. Поэтому понижается температура во всей парной. Для того чтобы набрать нужную температуру, потребуется время.

Жар в парном отделении может быть сухим, тогда возникнет эффект сауны. В чем он заключается? Дело в том, что, когда воздух в парном отделении сухой, человек, находящийся там, может совершенно спокойно выдерживать воздействие весьма высокой температуры – вплоть до 130–150 ºС. Сухой жар гораздо легче переносится организмом, и некоторые знатоки считают, что он гораздо полезнее, нежели пар. Но надо заметить, что при сухом жаре воздух в парилке все-таки не совсем сухой, просто процент влажности колеблется примерно от 14 до 20 %.

Прежде чем получить удовольствие, вам придется все-таки постараться подготовить парилку, чтобы ни одна мелочь не могла омрачить этого удовольствия. Для того чтобы хорошо и удачно попариться, нужно содержать парилку в образцовом порядке. В первую очередь следует поддерживать в ней безупречную чистоту. Ведь для поддержания собственного здоровья, да и просто для удовольствия, куда приятнее вдыхать аромат трав и нагретого дерева, чем весьма сомнительные запахи плесени или прелого, застоявшегося воздуха.

Нужно регулярно мыть полки и пол в парном отделении и проветривать само помещение. После того как вы попарились, не забудьте убрать за собой: сначала окатите стены парилки горячей водой из шайки, затем скребком потрите полки и тоже окатите их горячей водой. После этого вымойте пол.

После того как парилка будет вымыта, не стоит ждать, чтобы она высохла естественным путем. Лучше вытрите ее насухо и откройте в бане все окна и двери, чтобы она как следует проветрилась. И еще один совет: никогда не оставляйте двери в парилку плотно закрытыми, даже если вы регулярно моете и проветриваете свою баню.

Итак, прежде чем отправиться в парилку, необходимо позаботиться о месте, где вы могли бы оставить мыло и мочалку, отдыхать после парной, мыться, массироваться. Скамейку постарайтесь поставить там, где тепло, много воздуха и нет сквозняков.

Скамью обливают горячей водой, до тех пор пока она не будет горячей. Затем в один таз наливают кипяток и опускают в него веники, другим тазом накрывают их, через 10–15 мин веники запарятся.

Если в парной вы сидите (возможно, в бане много народу), то тогда ноги должны иметь устойчивую позицию, т. е. ни в коем случае не нужно сидеть на корточках и свешивать ноги так, чтобы они болтались.

После нескольких заходов в парилку вы выходите в предбанник, вытираетесь или же просто высыхаете, сидя на скамье и отдыхая. Раньше в предбанниках делали буфеты, комнаты отдыха, где человек после принятия всех процедур мог лечь отдохнуть, чтобы проснуться после хорошего сна абсолютно обновленным. В предбаннике не должно быть сквозняков и слишком прохладно.

Вся банная процедура не должна занимать более 2–3 ч, а в парной можно находиться не более 35–40 мин независимо от количества заходов. Необходимо твердо помнить, что продолжительность банной процедуры и особенно нахождение в парилке определяется не по часам, как это часто делают, а самочувствием: каждый человек должен чувствовать, когда ему следует прекратить париться.

Полок

После того как посетители бани минуют предбанник, они попадают в святая святых бани – в парилку. Теперь модно вволю наслаждаться жаром и паром. А чтобы процедура была приятнее во всех отношениях, необходимо устроиться поудобнее, т. е. – занять свое место на полке (между прочим, ударение в этом слове приходится на последний слог).

Полок – вторая после печки-каменки составляющая парилки, которая занимает добрую часть всего помещения. Впрочем, сетовать на это обстоятельство не приходится, поскольку в парную заходят не для того, чтобы резвиться, а для того, чтобы почувствовать, как тепло пробирает до самых костей и по телу растекается приятная истома. Тот, кто хотя бы однажды побывал в бане, отлично понимает, что переносить высокую температуру и влажность стоя практически невозможно. Непременно хочется присесть, а то и прилечь. Самое удивительное, что в бане такое поведение не возбраняется, а даже приветствуется.

Внешне полок напоминает лесенку, состоящую из нескольких широких и не слишком высоких ступенек. Ступенек этих не бывает больше четырех-пяти. Дело в том, что низкий потолок бани просто не дает возможности строить полок выше. Кстати, этого и не требуется. Даже такое количество полков дает возможность любителям бани оказаться там, где погорячее, либо там, где прохладнее. То есть, конечно, относительно прохладнее, ведь в баню ходят не для того, чтобы прохлаждаться. В добросовестно натопленной бане всегда горячо, очень горячо и даже слишком жарко – и по-другому не бывает.

Внизу полка температура ниже, чем наверху, под потолком, где она достигает 100 °C. Расположившись на той или иной "ступени" полка, можно выбрать оптимальный и желанный температурный режим. К тому же никто не запрещает перемещаться с одного уровня на другой. Так что можно перебраться пониже, если жар кажется слишком сильным, или повыше, если хочется, что называется, "добавить жару" и если, конечно, это место не занял ваш сосед.

Если следовать советам врачей да и просто своему благоразумию, то несложно догадаться, что в самом начале следует провести несколько минут в парной на нижнем ярусе полка. И только после этого можно отваживаться на перемещение вверх. Происходить оно должно также постепенно. Противоречить этому неписанному, но широко известному правилу, не стоит даже тем, кто уверен в себе и привык к сильному жару. Даже закаленная сердечно-сосудистая и дыхательная системы не могут за секунды адаптироваться к сильному жару и влажности. Ведь даже те, кто бывает в бане не реже одного раза в неделю, все равно большую часть времени проводят в условиях, заметно отличных о тех, которые существуют в парной.

Даже добравшись до самого верхнего яруса полка, не стоит думать, что теперь можно абсолютно расслабиться и забыть про время. Все обстоит как раз наоборот. Чем выше удалось забраться на полок, тем меньше должно быть время пребывания на этом ярусе. Ну а тем, кто бывает в бане нечасто или вообще впервые отважился зайти в парную, настоятельно не рекомендуется покорять полок с таким рвением, как альпинисты покоряют Эверест.

Во-первых, для здоровья это нисколько не полезно и даже вредно. А во-вторых, продержаться на этой "позиции" дольше минуты все равно не удастся. Человеку, который решился на такой эксперимент, трудно будет удержаться от желания немедленно слезть с полка и покинуть парную.

Кстати, пулей вылетать из парной, если вы пришли в баню не для того, чтобы демонстрировать молодецкую удаль, а для того, чтобы произошло очищение и общее оздоровление организма, тоже не стоит. Имейте в виду, что сначала вам предстоит проделать обратный путь с полка, постепенно перемещаясь на ярус вниз и задерживаясь на нем некоторое время. Такая процедура помогает почувствовать себя лучше, к тому же организм не подвергается резкому снижению температуры.

Только полок может предоставить посетителям парной такую услугу, как возможность вытянуться всем телом и почувствовать, как по нему гуляет березовый или дубовый веник. Как выяснилось, за столетия существования бани на Руси, полок не восприимчив к стонам и крикам посетителей парной, которых, не жалея пота и сил, лупят товарищи. Он не прогибается под тяжестью увесистых русских богатырей и позволяет крепко вцепиться в него тому, кого нещадно хлещут по спине и прочим местам. Однако полок предпочитает, чтобы во время описанной процедуры на него плюхались "брюхом".

Уметь правильно "развалиться" на полке – дело не шуточное. Новичку может показаться, что он узковат и жестковат. Для того чтобы более стойко переносить старания товарищей, вооруженных запаренными вениками, советуют сложить обе руки под подбородком и опустить голову на ладони, можно повернуть ее и на бок. Тогда вы и впрямь подставите бока под веники, и вам проще будет преодолеть порыв отмахнуться от того, кто только что с азартом "прошелся" по вашему боку.

Если вы паритесь в своей собственной бане, да к тому же в компании друзей, то никаких простыней вам не потребуется. А вот если вы пришли в баню общественную, то будьте любезны завернуться в светлый кусок ткани. Он выполнит как минимум три необходимых функции. Во-первых, он понадобится вам для того, чтобы соблюсти приличия. Во-вторых, хлопчатобумажная или льняная простыня сослужит добрую службу во время вашего "приземления" на полок – не нужно будет немедленно с него вскакивать со словами "Ой, горячо!". Ну а в-третьих, тонкая прослойка между вашим телом и инвентарем парной необходима и по соображениям гигиены. Вам ведь доподлинно не известно, кто сидел или лежал на этом самом месте до вас.

Как и все предметы в парной, за исключением печи и камней, полок сделан из дерева. А точнее – из деревянных брусков. Их стараются выбирать так, чтобы в сечении они имели квадратную форму, и при строительстве бани как можно более плотно подгоняют друг к другу. Для строительства полка стараются использовать древесину твердых пород. Превосходно для этой цели подходит береза. Березовый полок гораздо долговечнее, а это немаловажно. Ведь всему, что находится в парной приходится выдерживать воздействие высоких температур и водяного пара, а потому полог, изготовленный из пористой древесины, будет впитывать влагу слишком в большом объеме, так что не исключено появление запаха плесени. А мягкая древесина может очень скоро рассохнуться.

Любая обработка полка лаками, пропитками и прочими средствами, которые традиционно используются для обработки дерева, здесь не годится. Иначе эти вещества будут постоянно присутствовать в воздухе и паре и вместе с ними проникать в легкие любителей попариться. Единственная процедура, которой должен быть подвергнут полок – тщательное ошкуривание, или попросту полировка. На отполированных и гладких брусках приятно расположиться, они служат гораздо дольше. А кроме того, все посетители парной автоматически избавляются от опасности занозить какой-нибудь участок тела. А ведь разогретая кожа становится весьма нежной и уязвимой.

Полок, как и остальное убранство бани, нуждается в периодическом и весьма тщательном уходе. Прежде всего он заключается в чистке. А как можно почистить деревянный полок? Уж точно не с помощью современных моющих или чистящих средств. Они, хотя и дают обильную пену и содержат вещества, которые помогают справиться с бактериями и вирусами, не могут заменить традиционного способа.

А состоит он в том, что деревянный полок скребут ножами. Именно так наши передки ухаживали за полами, лавками и деревянной утварью. Между прочим, этот способ записан в древнем документе славянской Руси – в "Домострое". Как утверждают специалисты, он не изжил себя и по сей день. Мало того, придумать что-либо более разумное никто просто не смог.

Так называемое "скрябание" полка дает много преимуществ. Это позволяет не использовать никакой химии, т. е. атмосфера в парной все равно остается "натуральной". Удаляется верхний тонкий слой древесины, а вместе в ним и все то, что остается после посетителей – секрет потовых и жировых желез, клетки эпидермиса. А сама древесина, которая постепенно темнеет в процессе эксплуатации, выглядит гораздо светлее.

После чистки полок обязательно обдают кипятком. То же самое делают, когда баня протоплена и в предбаннике толпятся желающие попариться. И только после того как на полок будут выплеснуты пара шаек горячей воды, посетители бани устраиваются на нем поудобнее и плещут воду на каменку, поддавая пару и жару.

Особенности бани по-черному

Издревле, еще до появления белых бань, русский народ столетиями топил баньки по-черному. Настоящих знатоков такой бани сейчас осталось мало, но сия идея все еще жива.

Довольно широко распространено заблуждение, что париться по-черному – значит, задыхаться от копоти и гари в маленькой комнате у открытой печи. Из тех, кто так считает, нет ни одного человека, на собственном опыте не испытавшего, что такое черная баня.

Бояться того, что париться по-черному скоро перестанут вовсе, не следует. По всей России много мест, где предпочтение отдается этой исконно русской традиции. Бани в деревушках Среднего Урала, Западной Сибири и других местах построены в соответствии с заветами предков, знавших толк в настоящей бане. Там говорят: "Черная баня добела отмоет".

Отличие черной бани от белой – в способе отопления помещения. Ведь сам домик (как под белую, так и под черную баню) выстраивался одинаково и был очень небольшим. В нем всего только две комнаты с довольно низким потолком. Высота потолка соответствовала росту взрослого мужчины. Небольшие размеры бани позволяли как следует ее протопить. Главное отличие бани, которая топится по-черному, от всех остальных – это отсутствие дымохода.

Дверь в баню делалась очень крепкой, без щелей. Для того чтобы она плотно закрывалась и не было сквозняка, перед дверью делали деревянный приступок. Первая комната этого дома-бани называется предбанником. Его оборудовали с максимумом удобств. В предбаннике – скамейка и вешалка для одежды.

Предбанник по размерам значительно меньше самой бани, от которой его отделяла тонкая деревянная перегородка. Такую перегородку предпочитали делать из липы или сосны. В перегородке была дверь, которая плотно закрывалась, препятствуя тем самым проникновению дыма и пара в предбанник.

В одном из углов бани находилась печь, на которой лежали большие круглые камни-валуны. Рядом с печью стояла кадка с большим запасом воды. В бане имелось одно маленькое окошечко, и оно располагалось над печкой. Таким образом, баньку можно было проветривать по необходимости.

Печь в черной бане была без трубы, так что дым и копоть поступали непосредственно в парилку. Естественно, стены и потолок парной становились закопченными, и копоть эта совершенно не поддавалась удалению. Вот за этот черный цвет стен и потолка баню стали называть черной.

Сажа, которая осаждалась на стенах и потолке, поглощала все дурные запахи, а древесный дым содержал фенол, уксусную кислоту и формальдегид, которые и придавали воздуху приятную свежесть.

После того как баня натопится, все окна и двери открываются, для того чтобы дым вышел наружу и воздух в парилке стал свежее. Конечно, никто не начинал париться до тех пор пока весь дым не выветрится, иначе в такой бане запросто можно было угореть.

Проветрив баньку, ее надо подготовить к тому, чтобы можно было в ней париться. Для этого баню "опаривают": специальным скребком проводят по стенам, смывают лишнюю копоть, окатив стены горячей водой из шайки, и только после этих манипуляций "поддают пару", плеснув воды на каменку.

Именно этот способ париться и получил название "черного". Он является наиболее древним и берет свое начало, образно говоря, в русской печи.

Ведь еще задолго до того, как появились бани, русичи парились в печках. Как это происходило? Довольно незамысловато, но тем не менее очень интересно. Использовалось замечательное свойство русской печки – сохранять жар еще долго после того, как была приготовлена пища или выпечены хлебы.

Убрав из жерла печи копоть и золу, старались вымыть стены, на поддон ставили кадочку с водой и клали веник. Дальше требовалась помощь: тот, кто парится первым, садился на лопату или даже на обычную доску, а помощник осторожно вдвигал его в жерло. Заслонка печи плотно закрывалась, и человек начинал париться. Брызгая водой на стенки печи, получали совершенно чудесный душистый пар с запахом только что испеченного хлеба.

Когда парильщик хотел выбраться из печи, он стучал по заслонке, и его вынимали из печи таким же способом, каким помещали туда. Вообще, этот процесс очень напоминал печение хлеба: словно каравай, "ставили" человека в печь, а когда он "подрумянивался" от жара, быстро вынимали.

Напарившись, человек обливался холодной водой, а если поблизости была речка, то бежал и окунался в нее. Вероятнее всего купание с горячей водой были не очень распространенным, гораздо чаще просто парились, чередуя это с холодными обливаниями.

Если мы проследим всю историю развития русской бани, то схематично ее можно обозначить так: сначала – русская печка, в которой могли париться после приготовления пищи и печения хлебов. Затем тесное печное устье "расширилось" до размеров землянки, которая отапливалась по-черному. Каменки как таковой еще не появилось, вместо нее в центре землянки громоздилась груда камней, на которую и плескали воду. Дым выходил не только через входное отверстие землянки, но и через щели в крыше. Потом тесная и низенькая землянка "подросла", став небольшим домиком, наполовину вкопанным в землю. Такие черные бани отапливались печками – и в них уже были отдельная каменка и несколько полков.

И только уже после этого русичи стали оснащать свои черные бани печными трубами, чтобы дым не скапливался в парилке, а выходил наружу. Так появились бани белые – сначала деревянные, а потом и каменные.

Но с появлением белой бани черная "не сдала своих позиций" – обе стали существовать одновременно. И по сей день во многих деревнях можно встретить бани, которые топятся как по-белому, так и по-черному.

Русские всегда были весьма демократичны и поэтому старались учитывать интересы всех жителей деревни, села или города, строя бани двух типов. Ведь до сих пор есть люди, которым баня, топленая по-черному, нравится гораздо больше. Они утверждают, что пар в черной бане более душистый и полезный, чем в белой, потому что только в бане, топленной старинным способом, сохраняется особое, какое-то древнее ощущение домашнего уюта и тепла.

А кроме того, после такой бани и с телом что-то происходит: оно становится послушнее, появляется гибкость и грация. Медики нашли научное объяснение "живительным" свойствам черной бани: оказывается, дым содержит особые антисептические вещества, уничтожающие болезнетворные бактерии и микробы. Вот почему черная баня так полезна.

После посещения черной бани вы почувствуете, что стали активнее в работе, меньше устаете, легче переносите атмосферные перепады. Вы никогда не пожалеете, что познали прелести русской бани.

Конечно, сейчас не у каждого есть такая возможность – на себе испытать действие черной бани, да и не каждый может ее выдержать. Что греха таить, с непривычки в черной бане и угореть недолго, тем более, если человек до этого вообще никогда не парился в бане! Но любому под силу париться в белой баньке: это и приятно и не менее полезно.

Возможно, из-за того, что большинство бань сейчас работают на электричестве или газе, попариться в баньке, натопленной по-черному, удается только в деревнях. Там еще живы традиции и знание, что "черная" баня моет по-белому.

Технологические новшества

С течением времени изменяется не только отношение к банным процедурам, но и устройство самой бани. Во-первых, это определяется образом жизни современного человека, который все больше привыкает к комфорту и не разделяет того отношения к здоровью и личной гигиене, которое было у предков. А во-вторых, технический прогресс не позволяет человеку удержаться от соблазна и не опробировать некоторые из его достижений там, где в общем и без них спокойно обходились в течение нескольких столетий подряд.

То есть рационализм и смекалка добрались и до бани. Впрочем, среди новшеств и усовершенствований есть те, которые позволяют сделать ее более простой в использовании и получать при этом не меньшее удовольствие.

Как известно, русская баня традиционно представляла собой помещение, которое было разделено тонкой деревянной перегородкой на небольшую парилку и маленький предбанник. А строящиеся сегодня бани похожи на настоящие терема со множеством комнат. И каждая из них имеет свое собственное предназначение. Хочешь в душе поплескаться – пожалуйста, поворачивай кран и плескайся себе на здоровье, желаешь поболтать с друзьями вне парной и опрокинуть в процессе беседы кружку пива – нет проблем.

Современного человека легко понять. Если раньше баня стояла в каждом дворе и можно было за несколько минут добраться до родной избы и там поставить самоварчик, то сегодня добираться до бани, особенно до общественной, приходится на транспорте. А потому она просто обязана совмещать в себе многие удобства. Например, нашим предкам и в голову не могло прийти, что посреди бани нужно выстроить бассейн и наполнить его водой.

Они поступали не в пример проще: баньку строили неподалеку от водоема – пруда или речушки. Когда париться становилось невмочь, для того чтобы как следует освежиться, стоило всего только выбежать из парилки и плюхнуться в этот самый пруд, а зимой – в специально подготовленную для этих целей прорубь.

Если раньше для бани запасали дровишки, то теперь многие стремятся оборудовать баню электропечью. Рубить дрова сегодня так свободно, как это делали наши предки, нельзя. К тому же, для общественной бани их необходимо столь огромное количество, что запасаться ими просто разорительно. Куда дешевле прибегнуть к помощи электричества, т. е. установить электропечи и приборы с нагревательными элементами – тенами.

Тены еще и потому удобны в эксплуатации, что обладают заведомо известными характеристиками – определенной мощностью и коэффициентом полезного действия. Исходя из этих данных, несложно рассчитать, сколько времени понадобится, чтобы баня нагрелась до нужной температуры. А следовательно, температуру в помещении можно регулировать и подбирать наиболее комфортный режим.

Кроме того, в бане, где вместо привычной печи используется электропечь, никогда не бывает чада и гари, запаха прогоревшей древесины, т. е. помещение не нуждается в дополнительном проветривании, в результате которого часть жара может "утечь" из парной. Некоторые могут счесть это недостатком, мол, воздух в бане непременно должен быть душистым. Но ведь электропечь оставляет возможность ароматизировать воздух в парной: создать желаемую атмосферу можно, если плескать на камни не воду, а заранее приготовленные настои целебных трав. Натуральные эфирные масла и экстракты целебных растений тоже могут служить для этих целей.

Использование электронагревательных приборов в бане имеет не только преимущества, но и недостатки. Их эксплуатация может быть связана с высокой пожароопасностью и возможными поражениями электрическим током. А потому необходимо соблюдать технику безопасности и надежно изолировать сами нагревательные элементы и проводку от попадания на них влаги.

В настоящей русской бане всегда влажно. И даже если это приносило ощутимую пользу здоровью предков, сегодня медики в один голос утверждают, что высокая влажность требует от организма человека работы на пределе своих возможностей. Так что тем, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, а таких в наши дни, к сожалению, подавляющее большинство, не стоит подвергать себя долгому пребыванию в закрытом помещении, воздух которого насыщен горячим водяным паром.

А потому сегодня строят и такие бани, где воздух в парных гораздо суше. Как правило, баня разогревается также при помощи электропечи. На нее водружены привычные камни-валуны. Они раскаляются до высокой температуры и хорошо прогревают воздух. Вот только лить на них воду запрещено. То есть испарение в такой бане сведено к минимуму. А чтобы воздух в бане не был совсем сухим и терпким, по специальным тонким трубкам с частыми отверстиями в помещение подается пар. Причем подача пара строго дозирована.

В современной бане, где все оборудовано по последнему слову техники, устанавливают также вентиляционные системы. Это предотвращает скопление в атмосфере помещения бани влаги и прочих веществ, которые испаряются с поверхности человеческого тела. Это делает атмосферу бани гипоаллергенной, в такой бане комфортно чувствуют себя даже те люди, которые испытывают проблемы с органами дыхания. По крайней мере в бане, где влажность невысока и строго дозирована, где налажена подача свежего воздуха, возможность возникновения приступа астмы сокращается во много раз. Можно даже говорить о том, что такая баня представляется лечебной, т. к. именно в ней происходит очищение легких.

Все чаще при изготовлении бань применяют такой материал, как кафель. Он начинает потихоньку вытеснять дерево. И на то есть свои причины. Кафель гораздо долговечнее дерева. Он не изнашивается с такой скоростью, не темнеет. К тому же он практически не гигроскопичен, т. е. не впитывает влагу и запахи. По той же самой причине он гораздо гигиеничнее. Его можно мыть и чистить с использованием синтетических моющих средств. А этого требует забота о здоровье посетителей, которых особенно в общественной бане каждый день бывает до до сотни, если не больше.

Однако кафель гораздо травмоопаснее, чем дерево. Поверхность кафеля быстро становится влажной и от этого очень скользкой. По кафелю также не рекомендуется ходить босиком, а только в прорезиненной обуви (идеально подходят сланцы – их подошвы во много раз увеличивают силу трения, так что опасность поскользнуться снижается, а кроме того, эта обувь не дает ступням соприкасаться с кафельным полом, который может быть либо неприятно холодным, либо горячим, обжигающим. Так что хозяин, решивший оборудовать сауну для себя, членов своей семьи и только самых близких друзей, должен много раз взвесить все "за" и "против", прежде чем польститься на бесспорно передовой материал нашего времени – кафель.

Современные потомки тульского Левши умудряются внести в конструкцию бани еще кое-какие изменения. Казалось бы, что еще можно переделать в парной, где, кроме печи и полков, больше ничего нет, а печь уже переделана, точнее, заменена на электрическую. Ответ очевиден – осталось переделать полки. И дело даже не в изменении их конструкции. Как раз она всех устраивает. А вот традиционное расположение полков кому-то показалось не совсем удачным.

Как правило, полки располагаются вдоль одной из боковых стен бани. А почему бы не расположить их вдоль обеих боковых стен? Что это даст? Эффект удивительный. Но для начала необходимо расширить помещение самой парной – ровно настолько, чтобы еще один "строй" полков там уместился.

Придется также переместить саму печь. А вот увеличивать мощность печи не потребуется. Ведь объем воздуха в парной почти не изменится. А самое главное – воздух и пар начнут циркулировать несколько иначе, в результате возрастет их коэффициент полезного действия. К тому же в баню, оборудованную таким образом, можно будет пригласить сразу вдвое больше людей, так что никому не придется дожидаться своей очереди возле входа.

Еще одно новшество, которое появилось в банях сравнительно недавно – специально оборудованные сушки для простыней и полотенец. Эту идею пытались реализовать еще наши предки. Они использовали тепло остывающей бани, для того чтобы просушить дрова или валенки, которые могут понадобиться им утром. Вещи, которые требовалось как следует просушить, приносили в баню и оставляли там на всю ночь. В современных условиях использовать тепло печи с максимальной пользой позволяет знание элементарных законов физики, понятие о которых имеет даже школьник.

Поскольку печь бывает встроена в одну из стен, то разумно устраивать сушку в помещении, смежном с парной. Тогда не понадобится дополнительно устанавливать нагревательные элементы. Но такое использование тепла будет гораздо разумнее еще и по той причине, что в смежном с парной помещении влажность воздуха будет не так высока, как непосредственно в парилке. А значит, вещи будут высыхать гораздо быстрее. То есть времени, пока посетители бани плещутся в бассейне, вполне хватит для того, чтобы простыни, в которые они заворачивались, и полотенца, которыми они пользовались, успели хорошенько просохнуть. Высохшие, они будут приятно теплыми. Естественно, вещи, которыми пользуются посетители бани, нуждаются не только в сушке, но и в стирке. Так что можно подумать и об организации при бане мини-прачечной.

Итак, вы поняли, что число технологических новшеств и преобразований, которые могут отличать построенную вами баню от традиционной и от любой другой, ограничивается только вашей фантазией, смекалкой и смелостью инженерной мысли. И в меньшей степени – суммой денег, которую вы готовы потратить, чтобы довести сооружаемую баню до совершенства. Уверены, что даже в том случае, если вам удастся претворить в жизнь не все перечисленные здесь и созревшие в вашей собственной голове идеи, вы все равно получите удовольствие от того, что у вас будет своя собственная банька.

Глава 4 Закладка фундамента

Фундамент – это прежде всего опора всякого строения, на которую давит вся тяжесть расположенных выше конструкций. От того, как надежно будет сформирована эта опора, зависит в буквальном смысле то, сколько лет простоит баня.

Если фундамент будет сделан без учета местных климатических и гидрогеологических условий, то строение получится крайне непрочным.

Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах. Например, для Киева эта величина равняется – 100 см, для Москвы, Санкт-Петербурга – 140 см, для Горького – 150 см. В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания расположен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не зависит от глубины промерзания.

Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоями 15–20 см, политого водой и утрамбованного песка.

В крупных и средних гравелистых почвах фундамент закладывают на глубину не менее 50 см, в сухих мелких и пылеватых песках, твердых глинах – 0 см, в насыщенной водой песках и пластичных глинах – 1 м.

Под тяжелые стены (каменные, кирпичные, бетонные) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые.

Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже – красный керамический кирпич. При выборе материала фундамента необходимо учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120–150 и изделия из него, глиняный кирпич марки 75—100, цементный раствор марки 25–50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта.

Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно, и в него утапливаются камни размером до одной третей толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен – 15 см, бутобетонных – 35 см, бутовых – 50 см, размеры столбов из бутобетона 40 на 40 мм, бутовых – 60 на 60 мм. Толщина фундамента из кирпичной кладки – не менее чем полтора кирпича.

При заложении фундамента свыше, чем 70 см, под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.

Возвышающееся над уровнем земли на 50–70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15–50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2–3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают два-три слоя толя или рубероида. В особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала устраивают два гидроизоляционных пояса – в фундаменте и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола.

В цоколе или в забирке – стенке, соединяющей столбы фундамента – устраивают отверстия 15 на 25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.

Прочность фундамента целиком зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, дозировать компоненты: вяжущие (глина) и заполнитель, обычно песок. Воду берут в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются, не дают усадку.

По густоте глиняный раствор может легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить следующим образом. Можно приготовить несколько растворов с добавлением глины и песка. С этой целью делают примерно пять порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 % песка, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, т. е. столько же, сколько и глины.

Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции – 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 %, для пятой – 200 % в зависимости от количества глины.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Лепешки и шарики хранятся в помещении без сквозняков.

Если высохшие шарики и лепешки не растрескались, и шарики, падая с высоты 0,75 —1 м, не рассыпаются на полу, то раствор можно считать годным. Если раствор "тощий", то шарики при падении рассыпаются, а лепешки легко ломаются. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают их до тех пор, пока на шариках не образуются трещины.

На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии.

Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг крепкой деревянной скалки диаметром 4–5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного раствора при сгибании вокруг скалки трещин не имеет.

Повторенные два-три раза, эти испытания позволяют подобрать нужный раствор средней и нормальной пластичности.

Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем процеживают через сито. Излишки воды после перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают сквозь сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. После этого отмеривают глину, песок и цемент нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однообразного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или комочков, сгустков. Глинистые растворы могут храниться неограниченное время: загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глинистого раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого кирпича и плохо подобранного состава можно разобрать руками.

Следует отметить, что между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно добавить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть достаточно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают две-три недели, прежде чем приступить к работе.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его кусками толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находится на одном уровне с полом, выше него начинается собственно сауна.

При кладке фундаментов лучше применять цементный раствор, состоящий из одной части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на одну часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата отмечаются ориентиры следующей работы. Надо учесть при закладке фундамента особенности строительного сооружения, которое вы собрались строить. Сауна отличается от жилого помещения тем, что воде нужно стекать. Поэтому нужно предусмотреть и эту особенность постройки.

Если сауна строится на старом фундаменте, то его желательно отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем сам фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают первый ряд кладки или фундамента. Фундамент можно сделать и из железняка. Его нужно класть с необходимой перевязкой швов.

При строительстве сауны нужно учитывать следующие характеристики: глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, типы почв и многое другое.

Фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Для каждого вида почв существую свои предпочтения. Почва может стать другом строителя, а может оказаться и его злейшим врагом.

Очень трудно пользоваться буровым устройством на глинистых почвах. Процесс закладки фундамента при этих условиях – дело весьма трудоемкое. При этом типе почв больше проблем при промерзании.

Другой вид почв – песчаники. Здесь главная опасность заключается в том, что конструкция может легко провалится. Необходимо учитывать и сейсмические характеристики района, в котором вы проживаете. Это не может не наложить отпечаток на характер и проведение строительных работ.

Особое внимание стоит уделить технологии земляных работ. Допустим, вы решили построить сауну на садовом участке. Мы бы посоветовали вам прибегнуть к помощи специалистов, т. к. строить чуждое русскому духу "иностранное" чудо – весьма трудоемкий процесс. Даже в какой-то степени – "наукоемкий". Да и получиться может не совсем то, что планировали.

Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.

Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.

На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.

Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.

Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.

После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.

Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 —10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.

Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.

Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.

Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.

Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.

Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.

Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро делать при существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, затем заполнить бетонной смесью примерно на одну треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи.

После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду – через 3–5 суток), то можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний конец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо, конечно, соблюдать осторожность, т. к. бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве "изюма" небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением к верху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего такой цилиндр делать из кровельной жести. В таком месте легко оставить и место для анкеров.

Глава 5 Возведение стен

Наиболее практичное строительство – строительство по проекту, т. е. наличие подробной спецификации необходимых строительных материалов и изделий, профессионально разработанных узлов конструкций, указаний к выполнению строительных работ.

Такое строительство наиболее экономично, не требует, как правило, проведения сложных строительных работ. Современная архитектура предоставляет большой выбор типовых проектов стен бань, учитывающих различные климатические и природные условия, состав и индивидуальные вкусы семей, национальные традиции. Знакомство с типовыми проектами полезно при разработке индивидуального проекта, т. к. поможет застройщику выбрать грамотное архитектурное решение, частично использовать уже опробованные приемы планировки и оборудования, избежать ошибок в разработке строительных конструкций.

Размеры бани, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. Планируя баню, следует исходить из допустимого максимального размера строения и состава семьи.

Существует принятая профессионалами квалификация, которую следует учитывать при возведении стен бани. По конструкции наружных стен бани принято выделять: бревенчатые и брусчатые, каркасные и щитовые, кирпичные и блочные, реже в качестве материала для стен применяют легкие бетоны (шлакобетон, опилкобетон). Бревенчатые и брусчатые бани обладают прекрасными гигиеническими качествами, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Их сооружение, однако, трудоемко, требует высокой квалификации строителя. Рубленные бревенчатые стены в большинстве случаев невыгодны на малом по размерам участке. Более просты по конструкции брусчатые стены, для их сооружения используют брусья сечением 150 на 150, 150 на 180 или 180 на 180 мм.

В кирпичных и блочных банях стены долговечны, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но и возведение их весьма сложно технологически, т. к. связано с проведением "мокрых" строительных процессов. Толщину кладки выбирают, исходя из расчетной температуры наружного воздуха. Рекомендуются так называемые эффективные виды кладки, при которых между наружным и внутренними рядами кирпича образуется пространство, заполняемое бетоном, засыпными утеплителями и т. д.

Эффективная кладка с засыпными утеплителями наиболее экономична. Для перекрытия дверных и оконных проемов можно использовать стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления.

По простоте возведения, легкости строительных работ, внешнему облику для любителей бани в летний период предпочтительней щитовые и каркасные бани. Они экономичны и достаточно комфортны. Особенно удобны щитовые бани. Строительство такой бани сводится к монтажу готовых конструкций.

Каркасные конструкции собирают из брусков сечением 50 на 80 мм или досок – 50 на 100 мм. Вертикальные стойки размещаются на расстоянии 0,5–1,5 см друг от друга, опираются на нижнюю обвязку из бруса, составных досок, бревен. Между вертикальными стойками обязательно устройство подкосов.

Элементы каркаса соединяют гвоздями или шипами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками. Пространство между стойками заполняют утеплителем, например, минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесно-волокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, утеплителя, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают.

Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-гашенкой.

Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50 на 50 мм или досками, которые прибиваются к стенам с шагом 60–70 см. Для горизонтальной обшивки, которая применяется обычно внахлест, используются диски толщиной 2,0–2,5 см и шириной 12–15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы бани лучше обшить вертикальными, угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2 на 15 см, щели между ними закрываются рейками.

Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя и тремя слоями строительной бумаги. Не следует применять для этих целей толь и рубероид, поскольку в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен.

Для облицовки наружных стен можно использовать и кирпич, толщина такой облицовки – полкирпича, или кирпич, поставленный на ребро. Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно: цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кламмерами из оцинкованной кровельной стали; один конец прибивают к стене, а другой заводится в кладку на 7-10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство: для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 или 10 см.

Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными и кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, то она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок – диафрагма.

Внутренняя отделка садового домика может быть самой разнообразной, но по своему характеру легкой, соответствующей общему конструктивному решению дома. Следует избегать сложных строительных приемов, например, с использованием мокрой штукатурки. Для отделки стен и перегородок рекомендуется обшивка листовыми материалами (сухой штукатуркой, древесностружечными плитами, досками), оклейка рулонными материалами (обоями, пленками, клеенкой).

Минимальные размеры листов сухой штукатурки: 2,5 на 1,2 м при толщине 8—10 мм. Листы прибивают к деревянным поверхностям толевыми гвоздями вертикальными рядами (по краям листа и в середине). Головки гвоздей утапливают в лист. По каменной или кирпичной стенке предварительно устанавливают каркас из реек (досок), ширина которых в местах стыковки листов штукатурки должна быть не менее 7,5 см.

Листы сухой штукатурки можно приклеивать к кирпичным стенам гипсовым тестом или смесью строительного клея и двухпроцентного раствора мездрового или костного клея. Швы между листами заделывают мастикой, проклеивают марлей и шпаклюют. Затем стены окрашивают и оклеивают обоями.

Дощатая обивка выполняется горизонтально или вертикально. Для нее используют обрезные или шпунтованные доски с различной конфигурацией поперечного сечения. Шпунтованные доски предпочтительней, т. к. могут крепиться на гвоздях "впотай". Дощатую обшивку покрывают прозрачными лаками. Деревянные полы окрашивают масляными красками за два раза.

Иногда для отделки стен применяют древесно-стружечные плиты. Их прибивают гвоздями к деревянной стене непосредственно, а к кирпичной – по предварительно устроенному из реек, сечением 20 на 40 мм, каркасу. Расстояние между рейками должно быть не менее 65 см. Швы между плитами закрывают деревянными рейками – накладками: при ровной кромке между плитами лучше оставлять зазор шириной не более 1 см. Древесно-стружечные плиты рекомендуется покрывать прозрачными лаками. Для внутренней отделки можно использовать также твердые виды древесно-волокнистых плит. Такие плиты покрываются любыми неводными красочными составами.

Особое место занимают специфические вопросы банного строительства. В сауне для теплоизоляции применяют металлическую фольгу или мятую с блестящей поверхностью фольгу, которую располагают в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.

Место бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры из расчета 3–4 м общей площади на одного моющегося.

Для строительства бани больше всего подойдут сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12–20 см. Деревянные стены быстро и полно впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне.

Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой или еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Чтобы удержать тепло, в бане делают низкую протолку и высокий порог. Дверь размером 70 на 170 см выполняют толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20–25 см, окно – двойное, размером 50–60 см.

Высота потолка в парильном и моечном отделении должна быть не более 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных потерях тепла. Значит, высота стен – аналогичная.

Для предохранения от гниения все деревянные конструкции бани лучше обработать антисептиком.

Кладку стенок бани ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом.

Одной из профилактических мер по дезинфекции бани является побелка известью. Побелка известью – самый простой и дешевый способ для очистки и дезинфекции стен и потолков. Баню в профилактических целях нужно белить весной и осенью.

Есть несколько полезных рекомендаций, которые следует соблюдать. Известь должна быть свежегашеной. Измельченную на мелкие кусочки известь положите в большую металлическую или эмалированную посуду или деревянное корыто, залейте холодной водой и размешайте деревянной лопаточкой до состояния густой каши. При гашении известь разбрызгивается и выделяет большое количество тепла, поэтому будьте осторожны. Следует соблюдать следующие меры безопасности:

1. При попадании извести в глаза немедленно промойте проточной водой в течение 10–20 мин. Постарайтесь после этого немедленно обратиться к окулисту.

2. При вдыхании порошка гашеной извести следует сделать ингаляцию водными парами. В воду для ингаляции положите несколько кристалликов лимонной кислоты.

3. При ожоге кожи остатки извести снимите минеральным или растительным маслом, а на обожженные места наложите компресс из пятипроцентного раствора лимонной кислоты или уксуса.

При гашении извести во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки и предохраняющие очки. При отсутствии рукавиц кожу лица и рук можно смазать любым кремом.

Для побелки известью стен употребляют так называемое известковое молоко, которое получают из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.

В качестве другого приема обработки стен бани можно порекомендовать окраску известковыми красками. Красить следует в холодные и влажные дни. Белая известь является одновременно и пигментом и связывающим веществом. Известковые краски содержат только устойчивые пигменты, например, охру. Разбавляются эти краски водой.

Для среднегрубой известковой штукатурки необходимо 200–220 г белой извести на один квадратный метр поверхности. Из-за того, что связывающая способность извести невелика, количество употребляемых пигментов по массе не должно превышать 10 % количества извести, т. е. на 1 кг извести положено не более 100 г пигмента.

Пигменты размешайте в воде до состояния густой каши и выдержите 4–5 ч.

При энергичном размешивании добавьте их к известковой каше, которую после этого разбавьте двукратным количеством воды до получения известкового молока, процеженного через мелкое сито.

Прочность покрытия известковыми красками увеличивается, и предотвращается набухание штукатурки, если к известковому молоку добавить десятипроцентную латексную краску или такое же количество клея для обоев.

Перед нанесением краски основание сильно увлажните водой лучше с помощью опрыскивателя. На подготовленную основу нанесите тонкий слой краски. При этом пользуйтесь круглыми кистями с короткой щетиной или опрыскивателем.

Первый раз краску нанесите движениями слева направо, второй раз (после высыхания первого слоя) – сверху вниз. При окрашивании кистью надо стремиться, чтобы движения рук были плавными и равномерными.

В качестве еще одного варианта для окраски стен бани может с успехом применяться и клеевая краска.

В качестве белого пигмента для клеевых красок может использоваться молотый мел, а в качестве цветных – все цветные порошки, за исключением свинцовых, которые ядовиты.

Можно также использовать и плакатные краски или латексные цветные пасты. Растворителем является клеевая вода – концентрированный клеевой раствор.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и гладкой. За несколько часов до окрашивания молотый мел замочите водой. При этом сначала в посуду налейте воду, затем к ней добавьте необходимое количество молотого мела и не размешивайте. Через 3–4 ч замоченный мел тщательно размешайте деревянной лопаткой или палкой.

Цветные порошкообразные пигменты также размешайте с водой до состояния однородной каши. Для каждой краски необходима отдельная посуда. В хорошо размешанную кашу из молотого мела через сито добавьте кашу из пигмента при энергичном размешивании (должна получиться однородная смесь).

Следует иметь в виду, что мокрая краска всегда выглядит темнее, поэтому перед окрашиванием сделайте пробу. Для этого на белую бумагу нанесите немного краски. После того как краска высохнет, можно судить о ее действительном цвете.

Столярный клей предварительно замочите в теплой воде, а затем растворите его при сильном размешивании. Смешивайте краски постепенно, поэтому клеевую воду добавляйте только к окрашенному пигментом мелу, а не наоборот. При добавлении начальных порций воды получается сгущение краски. При дальнейшем размешивании она снова становится жидкой.

Если клеевая краска стекает с палки, которой размешивалась краска, то количество клея достаточно, если краска липнет, то количество клея превышено и следует добавить воды. Слишком маленькое количество клея станет причиной недостаточной прочности краски. При окрашивании светлыми клеевыми красками и для достижения средней шероховатости известково-песчаной штукатурки (обычная штукатурка для стен) на один квадратный метр площади необходимо около 250 г молотого мела, 50 г сухого пигмента и 50 г клея.

Если окрашиваемая основа впитывает много краски, ее следует предварительно смочить разбавленным клеевым раствором. Все работы стоит выполнять щетками с длинным ворсом. Если вас по каким-то причинам не устраивает цвет, то его можно легко смыть водой.

Баня – специфическое строение с высокой влажностью. Именно здесь пригодятся масляные краски как наилучшее средство для предохранения деревянных поверхностей от влаги, гниения, искривления. Называются они еще красками на олифе.

Масляную краску легко приготовить самим. Белая краска: к 1 кг синтетической олифы маленькими порциями добавьте при непрерывном помешивании 500 г окиси цинка (цинковых белил). Если к смеси добавить немного синьки, белый тон будет лучше выделяться, а при больших дозах краска приобретет синий оттенок. Для получения чисто-белой краски употребляйте бесцветную олифу. После аккуратного размешивания краску процедите через мелкое сито. Для сохранения первоначального белого цвета масляной краски необходимо до ее нанесения покрыть поверхность тонким слоем бесцветного лака.

Белая краска в виде гипса: такая краска предназначена для окрашивания деревянных поверхностей. Смешайте ее с раствором желатина (10 г желатина на 100 мл воды). После высыхания окрашенную поверхность отшлифуйте мелкой шкуркой. Отдельно смешайте карбонат кальция с раствором желатина до получения каши средней густоты и покройте ею 2–3 раза подготовленную поверхность.

Краска цвета слоновой кости. Измельчите 20 г сваренного желатина и смешайте его с 20 г цинковых белил. Смесь налейте в широкогорлую бутыль или банку. Добавьте 50 г коллодия и бутыль энергично встряхните до получения однородной массы.

Окрашивание начинайте только после полной очистки поверхностей от жиров, обожжения, ржавчины и других загрязнений. Жиры с древесных поверхностей устраните, промывая их с мылом или со стиральными препаратами, а также горячим содовым раствором, горячей водой. Если старая краска шелушится, соскоблите ее шпателем, после чего поверхность обработайте сначала крупной, а затем мелкой щеткой. Старый слой краски можно устранить и химическим способом, если смочить его раствором каустической соды или раствором из равных частей известковой каши и пищевой соды. Через 5—10 мин после нанесения этой смеси поверхность обработайте шпателем.

Перед окраской новые деревянные поверхности предварительно отшлифуйте до получения желаемой гладкости. Поверхность шлифуйте сначала крупной, а затем средней и, наконец, мелкой шкуркой.

После шлифования средней шкуркой поверхность увлажните, при этом древесные волокна набухнут. Хороший эффект получится, если поверхность увлажнить специальным раствором. На сей счет было бы неплохо почитать специальную литературу.

Увлажненную поверхность просушите в течение 60–90 мин, а затем отшлифуйте мелкой шкуркой. Работайте осторожно, без большого нажима, чтобы устранить древесные волокна, только что набухшие от влаги. Удобнее работать, если шкурку закрепить на куске дерева. При работе с хвойной древесиной шлифуйте поперек волокон, чтобы избежать неровности от разницы в твердости осенней и весенней древесины.

Мелкие щели и дыры на поверхности древесины стен бани заполните масляной или полумасляной замазкой. Эти замазки также можно приготовить самостоятельно.

Масляная замазка: смешать 300 г молотого мела на деревянной дощечке с 50 г льяной олифы сначала шпателем, а затем рукой. Если нужно получить цветную замазку, то к смеси добавьте соответствующий пигмент, разведенный каплями олифы.

Полумасляная замазка: смешать по описанному выше способу 100 г олифы и 50 г клеевой воды, затем добавить 500–600 г молотого мела и 50 г цветного пигмента.

Масляными и алкидными красками красьте в сухие и теплые дни при температуре воздуха 20–25 °C. При низкой температуре и большой влажности воздуха покрытия медленно сохнут и легко загрязняются пылью.

Краску при окрашивании деревянных стен в бане наносите в 2–4 слоя. После последнего окрашивания пол может сохнуть 7–8 дней, после чего по желанию его можно лакировать бесцветным лаком.

Краски, которые остаются после окрашивания, сохраняются в хорошо закрытых банках или другой посуде. Посуду с краской поставьте в прохладное место с температурой не ниже 5 °C. Неплохо закрытые масляные или алкидные краски под действием кислорода воздуха быстро образуют на поверхности твердую корочку. Перед употреблением краску обязательно процедите через сито.

Возможно, вам будет необходимо отбелить древесину в бане, точнее стены бани из древесины. Проще всего отбеливать древесину хлорной известью. В этом случае отбеливание происходит за счет действия выделяющегося хлора на натуральные красители, которые содержатся в древесине, т. к. древесина содержит дубильные и смолистые вещества, затрудняющие проникновение отбеливающего раствора. Необходимо прежде всего их устранить. Для этой цели употребляется кальцинированная сода или карбонат калия, которые вступают во взаимодействие со смолами, а с дубильными веществами образуют растворимые в воде соединения.

На практике устранение смол и дубильных веществ производится одновременно с отбеливанием следующим образом. В 10 л воды растворите 300 г кальцинированной соды и 250 г гидрокарбоната калия.

Если отбеливание получилось неодинаковым, то проведите операцию еще раз. Промывания чистой водой недостаточно для устранения хлорной извести, которая может оказать неблагоприятное влияние при окрашивании. Устраните ее, промыв древесину раствором соляной кислоты (10 г соляной кислоты на 30 мл воды). Затем промойте поверхность чистой водой.

В целях благоустройства бани вы можете избрать вариант облицовки стен. Облицовку стен на цементном растворе (на кирпиче или бетонной поверхности) начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки.

В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, примерно как в бане, достаточно расположить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы. Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура: под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей длине облицовки одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать все до получения тестообразной массы.

Раствор следует наложить на тыльную сторону плитки и прижать ее к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезать кельмой. Швы между плитками будут 0,5–3 мм.

После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором в соотношении 1:1(цемент и песок, лучше применять белый цемент). Затем убирают его излишки, протирая тряпкой.

При облицовке деревянных каркасных стен в бане их защищают толем или рубероидом и обвивают проволочной сеткой, оштукатуривая ее цементным раствором. Далее процесс проходит так, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу же облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовку на клеящихся мастиках производят также, как и горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен. Поверхность должна быть очищена от жира. Клеящую мастику надо нанести сначала на стену в виде грунтовки толщиной 1–2 мм и плотно прижать к загрунтованной мастикой поверхности, постукивая бруском для осаживания.

Если между плитками устраивают швы, то при укладке между плитками ставят прокладки: кусочки стекла, проволоку, гвозди, клинья. После схватывания мастики прокладки убирают.

Облицовка полистирольными плитками: для крепления полистирольных плиток к облицовываемой поверхности применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику.

Состав канифольной мастики (в весовых частях): канифоль – 1,7, спирт-денатурат – 1,1, олифа-оксоль – 0,7, мука известняковая – 6,5—79. Раздробленную канифоль сварить в спирте при периодическом помешивании в течение 1–2 ч.

Затем добавить олифу, засыпать известняковую муку и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Мастика в закрытом сосуде может сохраняться не более 30 дней.

При облицовке поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щеткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Непосредственно перед облицовкой можно нанести второй слой грунтовки. Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками можно делать как можно меньше. Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.

Полистирольные плитки разрезают ножовкой по металлу, отверстия сверлят в них сверлами по металлу. При нормальной комнатной температуре затвердение мастики, рекомендуемой для приклеивания полистирольных плиток, заканчивается через 8– 10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.

Другой вариант облицовки стен бани – кафельные плитки. Если стена облицована плитками определенной высоты, можно провести полосу масляной краски шириной 2–3 см. Благодаря этому стена будет предохранена от загрязнения во время мытья плиток.

Надеемся, что наши советы помогут вам благоустроить баню, построив и оформив стены по своему вкусу.

Выбор инструмента

Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо приготовить набор инструментов, который при выполнении определенных работ и возникновении непредвиденных ситуаций может пополняться.

Для выпиливания небольших деревянных деталей удобнее всего использовать одноручную пилу-ножовку. Существуют так называемые универсальные ножовки со сменными полотнами. Для работы с бревнами и брусьями подойдут полотна со средними зубьями – для досок средней толщины, и с крупными – для грубого пиления. Ножовка очень удобна в эксплуатации, она пилит быстро и чисто, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены. Развести пилу можно при помощи разводки, при этом зубья пилы отгибаются через один вправо и влево на 0,5–0,7 мм. Важно проследить за тем, чтобы развод зубьев с каждой стороны был одинаковым. Для заточки зубьев пилы можно использовать трехгранный напильник.

После того как инструмент будет подготовлен, можно приступить к работе. Пилить следует, начиная с внешней стороны в одной плоскости по размеченным линиям. При работе на пилу не надо давить. Для того чтобы не испортить деталь и не произошел скол, ближе к концу распила следует поддержать отпиливаемую часть.

Если бревна очень большие по диаметру, то лучше использовать для их распила пилу с двумя ручками. Инструмент подготавливается к работе так же, как и одноручная пила, т. е. ее предварительно нужно наточить и развести. Единственным неудобством в использовании этого инструмента является то, что придется прибегнуть к помощи второго человека. При работе на пилу не нужно давить. Движения должны быть слаженными и плавными.

Помимо перечисленных выше видов пилы, в работе с древесиной можно использовать бензопилу, которая не только значительно ускоряет процесс распила, но и экономит силы и энергию строителя.

Следующим видом работы с древесиной будет строгание, и для него потребуется приготовить шерхебель и рубанок. Для грубой обработки используют шерхебель, для чистого строгания – рубанок. В крайнем случае можно обойтись одним деревянным рубанком. Этот инструмент представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Величина выпуска ножа должна устанавливаться примерно, основываясь на том, что при большом выпуске нож будет оставлять борозды на деталях, при слишком маленьком – качество работы повышается, но сам процесс обработки идет медленнее. Для того чтобы нож не оставлял борозды на обрабатываемой поверхности, нужно проследить за тем, чтобы лезвие ножа равномерно выступало из подошвы рубанка. Для того чтобы откорректировать величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин.

При использовании металлического рубанка, регулировка выпуска ножа облегчается. Нож в таком рубанке закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.

Для заточки ножа рубанка нужно использовать мелкозернистые точильные бруски (оселки) электрического точила. Правьте лезвие по скосу ножа и только с одной стороны. Для того чтобы освободить вторую сторону ножа от возникающих на ней при правке заусениц, нужно пару раз провести обратной стороной лезвия по оселку.

Строгать рубанком следует вдоль волокна древесины, плавными прямолинейными движениями, равномерно нажимая на весь корпус рубанка. При строгании обрабатываемая деталь может смещаться, для того чтобы этого избежать, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами.

Если ширина доски или конец бревна значительно превышает требуемый размер, их можно обтесать при помощи топорика до нужного размера. Для начала следует провести разметочную черту, но сделать это таким образом, чтобы иметь запас для последующего строгания. Достаточно будет 2–3 мм по всему объему. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего стесать кромку до разметочной черты. Затем при помощи рубанка устранить возникшие неровности и довести древесину до нужного размера.

При использовании в работе такого инструмента, как топор, следует ознакомиться с последовательностью операций, производимых при замене топорища. Топор крепится в тисках за клин топорищем вверх. Затем старое топорище отпиливается, и оставшийся отрезок выбивается из проушины клина. Новое топорище закрепляется в тисках, и в нем пропиливается отверстие под клин который насаживается и забивается. Излишек топорища отрезается.

При строительстве бани пригодятся долото и стамески. Они нужны для долбления. Прежде чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Ширина лезвия долота должна соответствовать ширине нужного отверстия. Если края выдолбленного отверстия получились неровными, значит, инструмент требуется заточить заново. Углубление нужно долбить, отступив от линии разметки на 1–2 мм, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления.

Если нужно продолбить сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон во встречном направлении. Это поможет избежать повреждения краев отверстия, которые возникнут при одностороннем долблении сквозного отверстия.

При помощи рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги осуществляется циклование и шлифование. Считается, что наиболее грубая обработка производится рашпилем. Для чистового шлифования необходимо использовать мелкую шкурку. Гнезда и сквозные отверстия обрабатываются напильником соответствующей формы. Поэтому круглые и плоские напильники должны быть в наборе инструментов, необходимых для строительства бани.

Для того чтобы получить высокую чистоту поверхности обрабатываемой древесины, выполняют циклование. Такую зачистку делают резцом в виде металлической платины с заточенной кромкой. Можно использовать один из видов циклей: корпусную циклю или нож-циклю.

Переходя непосредственно к сборке деревянных деталей бани, необходимо будет прибегнуть к использованию столярных соединений – клеевых соединений, столярных вязок и соединений металлическими крепежными элементами при помощи струбцины.

При клеевом соединении между соединяемыми поверхностями накладывается клей толщиной около 0,1 мм. В столярных работах могут использоваться любые клеи (ПВА, столярный, эпоксидный и др.), которые пригодны для склеивания древесины.

При использовании столярной вязки, применяют соединение, при котором у одной детали имеется шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Выступающие элементы (шипы) бывают одинарными и двойными, сквозными и глухими. Можно осуществить столярную вязку посредством круглых или плоских вставных шипов. Этот способ соединения деталей наиболее часто используется в строительстве бани.

Столярную вязку делают на клею, но, для того чтобы иметь возможность разобрать соединение, можно использовать металлические крепежные элементы: шурупы, болты, гвозди, заклепки. В этих целях необходимо иметь набор различных шурупов. Шурупы бывают двух видов: шлицевые и крестообразные. Их различают по прорези на головке.

Деревянные детали часто приходится крепить при помощи гвоздей. Для этих целей понадобятся такие инструменты, как молоток и гвозди. Различают несколько видов молотков: молоток с квадратным бойком, слесарный молоток с круглым бойком, молоток с рожками и др. Для работы следует выбрать тот инструмент, который будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к работе.

Молоток с квадратным бойком и слесарный молоток с круглым бойком широко используются для забивания гвоздей. В работе используется сильный удар с плеча и локтевой удар. Молоток с рожками предназначен еще и для выдергивания лишних гвоздей из дерева при помощи рожков молотка.

Для того чтобы использовать крепление при помощи гвоздей, необходимо знать его некоторые особенности. Прежде чем вбивать гвоздь в деталь, изготовленную из твердой породы, рекомендуется просверлить в намеченном месте отверстие несколько меньшее по диаметру, чем толщина гвоздя. Этот же метод используется в тех случаях, когда прибиваются тонкие рейки. В детали небольшой толщины лучше забивать гвозди, которые предварительно слегка затупили ударом молотка. Если гвоздь начал сгибаться при забивании, его лучше заменить новым. Длинные гвозди легко вытаскиваются гвоздодером, а для небольших гвоздей подойдут клещи или плоскогубцы.

Вбивать гвозди лучше под некоторым углом, а не строго вертикально. Причем каждый гвоздь должен наклоняться в свою сторону. Эта мера будет способствовать наилучшему креплению деталей между собой.

Кроме непосредственного строительства бани, можно заняться облицовыванием или фанерованием в декоративных целях. Отделка включает в себя заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей. В зависимости от размеров дефекта выбирают шпаклевку на основе олифы, лака, синтетических смол или столярного клея.

Практически для всех изделий из дерева подходит универсальная эпоксидная шпаклевка. Для предотвращения дерева от вредного воздействия влаги рекомендуется покрыть все деревянные детали лаком, который, помимо прочего, еще и придает деревянным деталям красивый декоративный вид.

Применяют самые разнообразные лаки: масляные, полиэфирные, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые и др. Рекомендуется нанести на каждую деревянную деталь несколько слоев лака. Причем каждый последующий слой наносится только после того как просохнет предыдущий.

Деревянные детали можно окрасить, но для этого предварительно их поверхность нужно подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Поверхность детали густо покрывается грунтовкой, например, олифой. Затем наносится тонким слоем краска. Все последующие слои краски накладываются, до тех пор пока не получится покрытие нужного качества.

Материал

В качестве строительного материала для бани лучше выбрать древесину. Дерево обладает целым набором хороших качеств: теплоизоляцией, водонепроницаемостью, небольшой плотностью, прочностью, удобством обработки, – которые являются очень ценными при постройке бани. Среди строительных материалов аналогов дереву найти практически невозможно. Стены бани, построенные из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают, для деревянных стен это не характерно.

При возведении стен бани, необходимо учитывать, что в них нужно будет проделывать дверь и окно. Дверь выполняется из досок толщиной 40–50 мм, размером 70 на 170 см. Дверь изготавливается из того же материала, что и стены. Но возможны и другие варианты. Порог делают высотой 20–25 см, окно – двойное размером 50 на 60 см. В сауне под досками облицовки стен для теплоизоляции применяют металлическую гофрированную фольгу, которую располагают в местах установки печи-каменки.

Для постройки бани нужен материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей ствола дерева, т. е. древесины. Свойства этого материала во многом зависят от породы дерева и строения древесины.

Заготавливать древесину лучше всего поздней осенью или зимой. В этот период времени в стволе дерева меньше всего влаги. Лучшим лесоматериалом для строительства бани считаются хвойные породы, которые хорошо противостоят гниению.

Для строительства бани древесину используют в виде сухих бревен и брусьев толщиной 12–20 см. Бревенчатые и брусчатые стены прекрасно впитывают пар и при этом сохраняют постоянную температуру и влажность в парильне.

Следует обращать самое пристальное внимание на плотность древесины. Чем больше плотность, тем тверже и тяжелее древесина, и тем выше ее прочность, и тем сложнее обработка. Этот показатель определяет способность сопротивления древесины разрушению под воздействием механических нагрузок.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

В древесине некоторых пород различают ядро и заболонь. Ядро отличается наибольшей плотностью, стойкостью перед загниванием и более темным цветом. Породы дерева, имеющие ядро, называются ядровыми. В древесине лиственных пород заболонь по качеству значительно уступает ядру.

Наилучшим материалом для строительства бани будут сухие бревна или брусья из сосны или ели. В сосновой и еловой древесине содержатся ароматические вещества, которые выделяются при повышенной температуре и влажности и обладают бактерицидными свойствами.

Сосновую древесину можно отличить от еловой по следующим признакам: резкий скипидарный запах, порода ядровая, цвет ядра – от розового до буровато-красного, заболонь желтовато-белая, сердцевидные лучи не видны, а вот годичные слои видны на всех срезах. Сосновая древесина достаточно прочная, мягкая и легкая. Она быстро сохнет и мало коробится по длине, что значительно облегчает работу. Древесина хорошо обрабатывается, легко окрашивается, а заболонь без особых проблем пропитывается антисептиками. Лучше, если возраст сосновых деревьев, используемых в строительстве, будет около 80—120 лет. Предпочтение следует отдавать соснам, произрастающим в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еловая древесина обладает более слабым скипидарным запахом. Древесина желтовато-белого цвета, однородного строения. По качеству древесины ель уступает сосне. Она более сучковатая, и с обработкой могут возникнуть некоторые сложности. Кроме того, ель трудно пропитывается антисептиками. Также следует учитывать, что еловая древесина однородного строения. Она обладает малой смолистостью и из-за этого лучше держит клей и быстрее просыхает. Наилучший возраст деревьев, пригодных для строительства, – 100–125 лет. В качестве районов произрастания ели следует выделить Сибирь и Дальний Восток.

Для строительства бани подойдет древесина и из других пород деревьев. Так, в качестве строительного материала для бани можно использовать сухие кедровые бревна. Кедр, или сибирская кедровая сосна, обладает легкой, мягкой и прочной древесиной, которая хорошо поддается обработке. Кедровая древесина используется в строительстве, там же где и сосна. По физико-механическим свойствам кедр занимает промежуточное положение между древесиной сибирской ели и пихты, но значительно превышает их стойкость к гниению. Дерево лучше использовать, когда ему 200–250 лет.

Пихтовая древесина несколько уступает еловой по своим физико-механическим свойствам. Древесина пихты мягкая и легкая. Она не стойка к загниванию и, кроме того, трудно пропитывается антисептиками. Эта древесина не имеет запаха, приятным запахом обладает только кора дерева. Древесина белая со слабым желтоватым или буроватым оттенком. Пихту можно обнаружить в районах произрастания, т. е. в большей части лесной зоны Сибири, в Карпатах, а также в горах Кавказа и на Дальнем Востоке.

Среди хвойных пород наибольшей прочностью и твердостью обладает лиственница. Именно по этой причине ее трудно обрабатывать, древесина очень тяжелая и склонная к растрескиванию. В то же время следует отметить устойчивость древесины лиственницы к грибковым заболеваниям и высокую стойкость к гниению. Древесину лиственницы можно отличить по следующим признакам: она имеет скипидарный запах, цвет ядра красновато-бурый, заболонь – буровато-белая, порода ядровая. Лучше использовать лиственницу, росшую 120–150 лет. Среди мест произрастания деревьев следует выделить Дальний Восток, Восточную Сибирь, Урал, Алтай и Западную Сибирь.

Для строительства подойдет и дуб. Дубовая древесина твердая и прочная. Она хорошо гнется, обладает красивой текстурой и цветом. Следует отметить стойкость дубовой древесины к гниению. Дерево лучше использовать, когда ему 80—100 лет.

В безлесных районах хвойные породы деревьев заменяет осина. Поэтому для строительства бани осиновая древесина вполне подойдет. Осиновая древесина легко обрабатывается. К основным свойствам данного строительного материала можно отнести легкость, мягкость, малую сучковатость. Древесина хорошо пропитывается и склеивается. Она мало коробится и растрескивается. Однако при строительстве из осиновой древесины следует учитывать, что этот материал имеет свойство усыхать. Наиболее подходящими для использования считаются деревья, произраставшие не менее 40–60 лет.

В строительстве бани следует избегать таких пород деревьев, как береза и тополь. Березовая древесина, хотя хорошо обрабатывается, обладает умеренной твердостью и однородной плотностью. При контакте с водой и повышенной влажности древесина легко загнивает, что не приемлемо в использовании бани.

Также не подойдет для строительства бани тополь. Древесина тополя мягкая и малостойкая к загниванию. У нее очень низкие показатели прочности при сжатии, кроме того, древесина тополя достаточно сильно усыхает.

При выборе строительного материала, необходимо учитывать и возможные пороки древесины. Повреждение древесины и нарушение физического состояния значительно снижает ее качество и возможность применения. Среди характерных пороков ствола следует выделить кривизну, закомелистость, ройки, косослой, крень, трещины, засмолок, червоточины, гнили.

Кривизна представляет собой искривление продольной оси ствола. Иногда встречаются деревья, у которых ствол имеет несколько изгибов в разном направлении. Использование такого материала затруднено, т. к. увеличивается количество отходов.

Закомелистостью называется утолщение или увеличение диаметра комля по отношению к стволу дерева. При распилке получается материал невысокого качества из-за большого количества перерезанных волокон. При изготовлении брусков из нижней части ствола неизбежно много отходов.

Продольные углубления в комлевой части ствола называются ройками. Торец бревна при поперечном распиле выглядит звездообразным из-за волнистого расположения годичных колец. При изготовлении досок большую часть ствола выбраковывают в отходы, т. к. такие доски сильно коробятся. Коробление досок происходит и при косослое, из-за винтообразного расположения волокон в древесине ствола. В бревне косослой не является серьезным пороком, и такой лесоматериал может быть использован в строительстве.

У хвойных пород можно наблюдать изменение строения древесины в сжатой зоне ствола и ветвей, называемой кренью. Часто крень наблюдается у искривленных и наклонно стоящих стволов. При поперечном разрезе хорошо видно смещение сердцевины в одну строну. Из-за крени нарушается однородность строения древесины, что способствует сильному короблению досок и брусьев.

При строительстве бани нежелательно использовать лесоматериалы с трещинами. Трещины могут возникать под воздействием низких и высоких температур, при росте дерева, при высыхании. При подготовке к строительству трещины в древесине нужно состругивать или заделывать однородной сухой древесиной. Из-за этого дефекта значительно снижается механическая прочность древесины, увеличиваются отходы.

При работе с деревьями хвойных пород, могут возникать засмолки, т. е. участки древесины, обильно пропитанные смолой. Засмолок значительно уменьшает водонепроницаемость древесины, кроме того, этот порок древесины затрудняет склеивание и отделку.

При очистке древесины от коры можно увидеть следы деятельности насекомых, которые разрушают древесину своими ходами и бороздками. Червоточина может быть поверхностной, неглубокой и глубокой, когда ходы жуков пронизывают древесину насквозь.

На срубленной, валежной и сухостойной древесине могут появиться грибы. Они оказывают дереворазрушающее влияние на древесину – начинается гниение. Изменяется окраска, снижается ее механическая прочность, и со временем дерево превращается в труху.

При строительстве бани необходимо тщательно следить за тем, чтобы в лесоматериалах не было приведенных выше пороков. Эта мера поможет избежать многих проблемных ситуаций не только в самом процессе строительства, но и в период эксплуатации бани.

Декорирование бани Баня выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию, важно, чтобы там отдыхало не только тело, но и душа. Для достижения этой цели вполне уместно украсить баню не только внутри, но и снаружи. Для бани подходит декор красивый и своеобразный, но в то же время простой и строгий. Чаще всего баню строят из дерева, и это наиболее правильное решение, т. к. стены бани из камня от высоких температур и влажности покрываются испариной. Дерево же – это самый лучший материал для декорирования.

Для обшивки и декорирования бани лучше всего подходит сосна и некоторые деревья жестких лиственных пород, которые менее всего разрушаются от воздействия горячей температуры и влаги. Для тех, кто хочет сделать хотя бы часть декора бани из дуба или липы, можно посоветовать применять эти породы деревьев для украшения предбанника, комнаты для отдыха, но ни в коем случае не парной и помещения с бассейном.

Для декорирования бани очень часто применяется резьба по дереву. Сделать резными можно практически все элементы бани: начиная от дверей и оконец и кончая ручками щеток и различной деревянной посудой для приготовления мазей и отваров, которые наносят на тело непосредственно в бане.

Издревле резьба по дереву была непременным атрибутом в украшении домов и бань. Истоки возникновения этого архитектурного искусства прослеживаются еще с тех времен, когда изображения небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер.

Для декора входа в баню и оконец используют технику глухой рельефной и плоскорельефной резьбы (о видах и технике резьбы по дереву речь пойдет в следующей главе книги). В парной очень пригодятся деревянные изделия, т. к. они являются экологически чистыми, не окисляются и приносят только пользу. Вы не пожалеете, если потратите время на то, чтобы смастерить деревянную шайку, массажер для акупрессуры, ковш для набора воды. Украсив же эти предметы искусно выполненной резьбой, вы получите всякий раз эстетическое удовольствие, когда будете брать их в руки.

Наибольшее внимание при строительстве бани нужно уделить украшению предбанника и комнаты для отдыха, ведь именно здесь вы или готовитесь ко всем удовольствиям, приносимым баней, или расслабляетесь после парной. В предбаннике можно поставить деревянную скульптуру Нептуна, которая настроит вас на соответствующий лад, или любую другую скульптуру на ваш выбор и вкус.

В комнате для отдыха можно украсить стены панно, выполненные в технике контурной или геометрической резьбы, также очень хорошо будут смотреться деревянные эстампы, изображающие растения и животных водного мира.

В комнате для отдыха и предбаннике обязательно должны присутствовать стулья и стол. Ножки стола и стульев также можно украсить резьбой, столешницу стола – геометрической, а спинки стульев – прорезной резьбой.

В комнате для отдыха не помешает зеркало. Рама, выполненная в технике прорезной резьбы, будет намного красивее, чем обыкновенная.

Полки всегда изготовляют из дерева, значит, и их можно сделать резными, причем резьбу вы можете выбрать для этих предметов бани практически любую.

При изготовлении вешалок для полотенец можно использовать сучковатую древесину. Вешалки, выполненные из сучков, очень удачно впишутся в дизайн бани, декорированной резьбой по дереву. Из толстых сучков деревьев можно сделать в бане дверные ручки. Это очень удачное решение, т. к. дверные ручки из железа или пластмассы выглядят в этом строении по крайней мере неуместно.

Декорирование бани включает в себя подбор соответствующих этому помещению аксессуаров. Их великое множество, остается лишь сделать хороший выбор, соответствующий вашим вкусам, желаниям и возможностям.

Помните о том, что баня – это наша национальная особенность, следовательно, в ее декорирование могут включаться самые разнообразные русские народные элементы и мотивы.

Надеемся, что вы учтете все наши рекомендации при постройке и по декорированию бани, а также проявите максимум собственного творчества и фантазии. Пусть каждый поход в баню будет являться для вас праздником, доставляющим незабываемое физическое и эстетическое наслаждение.

Резьба по дереву

Приступая к резьбе по дереву, прежде всего нужно изучить свойства древесины, т. к. каждая порода дерева имеет свое качество и свою текстуру. Следовательно, и обработка различных пород дерева будет иметь существенные различия. Даже начинающему резчику нужно иметь представление о многих нюансах и правилах резьбы. Нужно знать цветовую палитру различных пород, уметь придавать дереву искусственным путем (крашением, тонированием, отбеливанием) необходимые цвета и оттенки. Кроме того, мастер должен учитывать способность определенного вида древесины к легкому обрабатыванию, а также различия текстуры трех основных срезов – вдоль или поперек волокон и на торце.

Тщательное соблюдение всех основных правил резьбы имеет решающее значение для получения красивого и качественного изделия.

В начале работы независимо от техники резьбы по дереву заготовку прочно закрепляют на верстаке державками или другими приспособлениями.

Конечно, только мастера, имеющие практический опыт, приобретенный непосредственно в работе, безошибочно делают выбор той или иной технологии изготовления резных изделий. Тот, кто еще никогда не занимался резьбой по дереву, должен для начала освоить срезы и резьбу профильных форм на трех основных сторонах заготовки.

Существуют разные виды резьбы по дереву. Практически все они могут применяться для декорирования при строительстве бани. Вы можете выбрать любой из видов резьбы или сочетать несколько видов, все зависит от вашего умения, желания и фантазии.

Контурная резьба наиболее подходит для начинающих резчиков, т. к. по технике она является наиболее простой в исполнении. Этот вид резьбы представляет собой линейный, несколько углубленный рисунок из прямых, извилистых или ломаных линий. Для контурной резьбы характерна двухгранная или полукруглая выемка на поверхности древесины, четко очерченный контур изображения, который выглядит резким или жестковатым.

Эта техника широко применялась и применяется поныне при резьбе в русском народном стиле. И сейчас можно встретить в деревнях очень красиво декорированные контурной резьбой по дереву бани. При помощи этой техники выполняют различные орнаменты на деревянных резных элементах бани, незаменима контурная резьба в изготовлении панно и банных аксессуаров. Контуром режут всевозможные прожилки, сетки, детали крупных элементов композиции. Хотя контурная резьба и не обладает рельефностью, это никак не уменьшает ее выразительности. Мастер может не ограничивать себя в своей фантазии: разные по глубине и ширине линии, выборка фона вокруг линейных, орнаментальных или фигурных композиций, а также приемлемость в сочетании с другими видами резьбы, – все это делает контурную резьбу по дереву очень распространенной.

Несмотря на то, что в контурной резьбе используется простой рисунок, этот вид резьбы требует особого внимания и навыков исполнения. Начинающий мастер, прежде чем браться за изготовление какого-либо изделия, должен потренироваться на пробной заготовке. Для выполнения контурного рисунка в зависимости от его сложности используют резаки, ножи-косяки разных углов заточки, стамески-косяки, стамески-уголки, полукруглые стамески, отлогие стамески.

Начинающему резчику больше подойдет работа на древесине мягких пород – липе, осине, более опытному мастеру – на древесине твердых пород.

В начале работы контурной резьбы по дереву на заготовке делают разметку и наносят рисунок карандашом по шаблону или копируют его с оригинала. Затем приступают непосредственно к самой резьбе. Работать следует стоя, для того чтобы иметь большую свободу движения. Правой рукой держат инструмент за черенок, а левой придерживают и направляют лезвие.

При резьбе ножом-косяком работа выполняется в два этапа – это надрезание и подрезание. Нож-косяк держат лезвием на себя и несколько наклонно, вводят в древесину и с усилием ведут по линии рисунка, направляя движение лезвия большим пальцем левой руки. Когда надрезание линии с одной стороны выполнено, то приступают к подрезанию. Положение ножа в руке не меняется, а сама рука наклоняется в противоположную сторону, и также с усилием делается подрезка уже надрезанного контура. В результате этих манипуляций из-под ножа выходит трехгранная полоска, а на заготовке – двухгранная выемка.

Часто в контурной резьбе используют полукруглые стамески. Контурную линию с полукруглой выемкой режут крутыми, средними и отлогими стамесками.

В резьбе линий крупных орнаментов используют полукруглые стамески и уголки. Двухгранную выемку режут стамесками-уголками. Кривые линии очень удобно вырезать клюкарзами, т. к. их можно поворачивать и менять угол наклона, что расширяет маневр движения мастера.

Для выполнения крупных орнаментов с более глубокими выемками необходимо использовать киянок. В этом случае стамески должны быть особенно острыми. Также очень важно учитывать строение слоев древесины.

Контурной резьбой по дереву очень часто выполняют животные и растительные мотивы. В таких случаях необходимо сделать чеканку фона. Фон режут полукруглыми стамесками или клюкарзами в виде хаотических выемок или неглубоких линий.

Говоря о декоративной резьбе, нужно отметить, что декоративность геометрической резьбы, относительная простота ее исполнения сделали этот вид резьбы очень популярным.

Геометрическая резьба представляет собой всевозможные орнаменты и композиции, составленные из простых геометрических фигур в разнообразных их комбинациях. Богатая игра светотени при определенном освещении особенно удачно украшает деревянные изделия, украшенные геометрической резьбой, а также дает возможность мастеру, импровизируя, создавать оригинальные изделия.

Основными элементами геометрической резьбы по дереву являются двухгранные клинорезные выемки разной конфигурации, глубины и ширины; четырехгранные, а также криволинейные выемки в виде скобок. Повторение прямых и криволинейных выемок, заключенных в какую-либо фигуру (круг, многоугольник, овал и т. д.) дает совершенно разнообразные узоры.

Наиболее распространенными в геометрической резьбе по дереву являются трехгранные выемки (треугольники) разных форм и размеров. Именно поэтому такую резьбу иногда называют клинорезной, или трехгранно-выемчатой. Комбинируя треугольники, можно получить огромное количество вариантов разнообразных узоров для оформления деревянных поверхностей – выемки, ромбы, цепочки, змейки и т. д. Широко распространенным мотивом геометрической резьбы является круг-розетка.

Используя технику трехгранно-выемчатой резьбы, можно получать различные растительные орнаменты в виде листьев, цветов, плодов и т. п.

В геометрической резьбе, помимо трехгранных выемок, иногда применяют четырехгранные выемки разной формы (квадратной, прямоугольной и др.). Обычно их режут более крупно и глубоко, но само выполнение требует большего навыка и мастерства.

Особо примечательным в технике геометрической резьбы является то, что ее необходимо выполнять в разных направлениях, и поэтому приходится во время работы постоянно вращать заготовку, иначе образуется скол.

Чтобы выполнять трехгранные выемки, нужно сначала научиться вырезать наиболее простые трехгранные выемки – равнобедренные треугольники с углублениями у основания. Резьбу начинают с вертикальных разрезов по средним линиям, делящим углы треугольников из центра пополам. Носок косяка с нажимом вводят на полную глубину, а пятку косяка подводят к одной из вершин треугольника. Когда надрезы по средним линиям выполнены, срезаются боковые грани треугольников по направлению слоя древесины.

Форма квадрата, прямоугольника, ромба с пирамидальными углублениями четырех граней является четырехгранной выемкой. Все четыре грани этих фигур представляют собой углубления в виде различных треугольников. Техника резьбы четырехгранной выемки аналогична технике резьбы трехгранной выемки.

Геометрическая резьба хороша как на больших деревянных поверхностях бани, так и на некрупных предметах и банных аксессуарах из дерева. Этот вид резьбы обязательно вам понравится, если вы украсите им хотя бы ручку щетки для растирания.

Прорезную резьбу называют еще сквозной или пропильной. Главной особенностью этой резьбы является то, что на изделии удаляется фон. Особенно выигрышно этот вид резьбы смотрится в сочетании с рельефной и геометрической резьбой, т. к. такой синтез создает впечатление воздушности изделия.

Более трудной в исполнении считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной.

Прорезная резьба по дереву получила очень широкое распространение благодаря тому, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка.

Наиболее простым и удобным способом изготовления деревянных изделий с прорезной резьбой является способ резьбы с использованием трафаретов. Для резного декора бани применение такого вида резьбы является особенно удачным, т. к. здесь возможно огромное количество вариаций.

Техника прорезной резьбы довольно проста. На закрепленной заготовке высверливают отверстия и по контуру проводят опиловку. Это необходимо для того, чтобы вставить полотно пилы. Затем заготовку зачищают шкуркой или стамеской снимают фаски.

Такую резьбу очень удачно использовать для декора ножек и спинок различных деревянных предметов, находящихся в бане.

При декорировании бани так же часто используется плоскорельефная резьба. Получаемое изображение находится на одной плоскости, а различный по рисунку и композиции рельеф резьбы выявляется путем выбивания и углубления фона вокруг какого-либо элемента или орнамента резьбы. Такой вид резьбы по дереву дает возможность мастеру выполнять любые силуэты и композиции. Надо сразу оговориться, что выполнение плоскорельефной резьбы под силу только опытному резчику, так как это очень трудоемкая и кропотливая работа, требующая знания многих нюансов исполнения.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения: с подобранным фоном, с заоваленными контурами, с подушечным фоном.

Резьба с заоваленным фоном является самым простым видом плоскорельефной резьбы. По технике выполнения эта резьба похожа на контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из двухгранных выемок. Вся работа выполняется стоя. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка. Надрез делается косячком или краем отлогой стамески почти вертикально. Затем нужно провести подрезку со стороны фона. Подбирайте такие стамески, чтобы можно было нарезать и подрезать кривые линии орнамента одним движением по направлению слоя древесины.

После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента, причем так, чтобы эта грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном.

Резьба с подобранным фоном выполняется также, как резьба с заоваленным контуром. Фон выбирается на определенную глубину и ширину в зависимости от характера рисунка.

Резьба подушечным фоном отличается от ранее описываемых видов резьбы тем, что при такой резьбе фон обязательно должен иметь выпуклую поверхность. Рисунок круто заоваливают со стороны контура и делают более отлогим со стороны фона, который по форме напоминает подушечки.

Если вы хотите, чтобы декорирование вашей бани выглядело более живописно и насыщенно, то используйте технику плоскорельефной резьбы, если же вы хотите добиться строгого эффекта в дизайне бани, то вам нужно применить технику резьбы с заоваленными контурами.

Скульптурная резьба – это объемная станковая или декоративная скульптура из дерева естественного вида цилиндрической формы или его раскола. Готовое изделие можно рассмотреть с разных сторон, оно может иметь высокий или очень низкий рельеф. В предбаннике очень хорошо смотрится деревянная скульптура с человеческий рост, в парной этот вид резьбы тоже вполне приемлем. С помощью техники скульптурной резьбы можно изготовлять массажеры разных форм, предназначенные для точечного массажа.

Техника скульптурной резьбы является самой сложной. Прежде чем приступить к выполнению скульптурных изделий из дерева, нужно вначале овладеть техникой геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы. Для выполнения скульптуры необходима обработка всей поверхности, круговой обзор требует хорошо продуманной деталировки и применения разнообразной техники.

Прежде всего нужно учесть размер будущей скульптуры, ее назначение, расположение в окружающем пространстве, а также необходимо соизмерить размер изделия с заготовкой древесины, т. е. скульптура должна максимально уложиться в масштабе заготовки. В этой технике склеивание деревянных деталей, наращивание и подклейка возможны только в самых исключительных случаях.

Приступать к изготовлению деревянной скульптуры нужно только тогда, когда будет известен замысел до мельчайших подробностей: техника обработки, форма и размер будущего изделия.

Для того чтобы избежать ошибок при изготовлении деревянной скульптуры, нужно вылепить пробную модель из глины или пластилина – точной копии или уменьшенной в определенно заданном масштабе. Вылепленная модель дает возможность почувствовать объем будущего изделия, уточнить необходимую технику исполнения, деталировку рельефа, определить, какой инструмент понадобится для выполнения резьбы.

Декоративные скульптуры лучше всего изготовлять из мягких пород древесины, для несущих опор требуются твердые породы дерева. Дерево должно быть очень хорошего качества, т. к. сырой материал или гниль на нем обязательно осложнит работу и скажется на ее качестве.

В начале работы заготовку любого размера закрепляют надежно в вертикальном или горизонтальном положении, чтобы резчик мог свободно подойти к ней с любой стороны.

Следующим этапом является нанесение основных контуров скульптуры и вырубка топором грубых форм фигуры. Если вы изготовляете скульптуру небольших размеров, то вам необходимо применять прямые, полукруглые или отлогие стамески. После того как обрублены основные формы, нужно приступить к выявлению крупных деталей с помощью крупных стамесок с последующей деталировкой рельефа более мелкими стамесками.

Если вы работаете с твердой и сухой древесиной, то ее нужно регулярно смачивать водой.

Готовую скульптуру нельзя сразу ставить в бане, ее необходимо некоторое время выдержать в сухом месте, иначе на изделии могут появиться трещины. Если трещины все же появились, то их необходимо заклеить клиньями из той же породы дерева, с таким же расположением слоев древесины и рисунком. При аккуратном выполнении этих процедур вклейки будут малозаметны. Просушенную скульптуру отделывают и наносят водонепроницаемые защитные покрытия.

Глухая рельефная резьба – это резьба с непрорезанным глухим фоном, высоким рельефным узором, такая резьба почти не имеет плоской поверхности. Этот вид резьбы подразделяется на барельефную резьбу, у которой низкий рельеф, и на горельефную – с более высоким рельефом.

Глухая рельефная резьба отличается от других видов резьбы прежде всего большей выразительностью, декоративностью, свободой в выборе композиции. Обычно глухая рельефная резьба выполняется в крупных масштабах.

При декорировании бани глухой рельефной резьбой обычно покрывают лобовые доски, створки окон, элементы входов и многое другое.

Рельефная резьба сложна и трудоемка, для выполнения деревянных изделий в этой технике мастеру требуется много инструментов, а также мастерство и большой опыт.

Работа по изготовлению изделия с применением глухой рельефной резьбы начинается с выполнения рисунка в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, а затем продолжается разработка рельефа на плоскости орнамента или иной декоративной детали. Часто выборку фона, обруб контура приходится выполнять с помощью киянки.

Создание рельефа растительного орнамента или изображения живых существ невозможно без знаний о соразмерности высоты и глубины рельефа, поэтому нужно выполнить для начала пробную модель из глины или пластилина. Это поможет во много раз быстрее и без ошибок выполнять рельефные композиции на дереве. Если вы подготовите оригинал узора в масштабе, то вы сможете без труда копировать лепной образец и выполнить практически любой орнамент.

Наиболее важную роль в рельефной резьбе играет разработка рельефа на детали, и поэтому резчик должен уметь ориентироваться в расположении высоких и низких участков, которые обеспечивают игру светотени.

Для упрощения работы рельефную резьбу иногда делают накладной. В таком случае элемент декора отливают по контуру, выполняют рельеф и отдельными деталями прибивают (накладывают) на подготовленный фон.

Глава 6 Всему делу венец…

Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли.

По форме крыши бывают односкатные, двускатные, мансардные, вальмовые, шатровые и многощипцовые.

Односкатную крышу, как и плоскую, в жилых домах применяют нечасто. Ее конструктивная простота и некоторая эстетическая примитивность лучше всего используется в небольших и узких зданиях, где прежде всего требуется надежность и экономичность.

Наиболее распространенной формой крыши является двускатная. Она имеет достаточно выразительный внешний вид, проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Конструкция двускатной крыши позволяет использовать любые кровельные материалы, применяемые в строительстве.

Разновидностью двускатной крыши является так называемая ломаная крыша, которую устраивают при использовании чердачного пространства под мансардные жилые помещения. Форма такой крыши по сравнению с обычной двускатной позволяет увеличить используемую площадь и объем чердачного пространства. Вместе с тем ломаный профиль крыши сложнее в изготовлении, несколько архаичен по форме и образует, как правило, непроходной чердак над мансардными помещениями. Исходя из эстетических соображений, следует считать более современным решение, когда мансарду встраивают в двускатную крышу.

Для южных районов традиционной считается вальмовая крыша. Она не имеет фронтонов и за счет этого экономичнее двускатной по расходу стеновых материалов. Вместе с тем, имея наклонные ребра на границе скатов и вальм, такая крыша требует установки сложных стропил и дополнительных работ по рядке и подгонке кровельных материалов.

При квадратном типе строения вальмовая крыша становится шатровой с однотипным решением всех четырех скатов. Такая крыша по монтажу несущих конструкций более технологична, чем вальмовая, хотя и по сложности кровельных работ уступает ей.

Многощипцовую крышу устанавливают на домах со сложным планом, при покрытии построек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.

При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративные качества. Крыша в малоэтажном строении составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение.

В большинстве районов страны предпочтение отдается высокой крыше. Она не только придает дому более представительный вид, но позволяет в последующем использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши хорошо задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.

Большое значение при устройстве крыш имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.

Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.

Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны для производства кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.

Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.

Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим уклоном крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоским крышами.

Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях чисто декоративными целями или случаем, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долголетие – невысокие.

В последнее время промышленность стала выпускать размерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно их превосходят.

Конструктивные решения крыш зависят от применяемых материалов. Использование для устройства крыш круглого леса, хотя и имеет многовековую традицию, в современных условиях все чаще не практикуется. Обработанная древесина в виде досок и брусьев позволяет не только применять более совершенные и экономичные конструкции крыш, но и значительно упрощает процесс их устройства, сокращая при этом общие сроки строительства.

В одноэтажных однопролетных строениях шириной до 6 м крыши можно возводить с использованием простейших стропильных ферм, сбитых из досок сечением 59 на 150 мм. Их легко изготовить заранее, накладывая одну на другую, а затем установить, раскрепив диагональными ветровыми связями с внутренней стороны. Стропила и нижний пояс соединяют между собой гвоздями или шурупами с помощью двусторонних накладок из досок шириной 25 мм.

При пролетах свыше 6 м, а также больших снеговых нагрузках стропильную ферму необходимо усилить дополнительными внутренними раскосами. По конструктивным соображениям ее удобно делать с двойным верхним и нижним поясами. В этом случае все элементы фермы (стропила, затяжку, подкосы концевые вставки) можно сделать из досок одинаковой длины.

Места примыкания подкосов к верхнему и нижнему поясам, а также стык досок и затяжки следует усилить дощатыми накладками. Соединение отдельных элементов таких ферм лучше производить с помощью шурупов или болтов.

Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных строениях позволяет отказаться от устройства средненесущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.

Для одноэтажных двухпролетных зданий двускатную крышу обычно делают, используя наклонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим – на прогон или средние стойки. На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. По длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наклонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100 на 100 мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).

Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как и стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши – треугольная форма прямолинейного очертания, применяемая при устройстве мансарды в однопролетных строениях шириной до 6 м.

Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50 на 150 мм каждая. Горизонтальная схватка и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок – это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.

Конструкция мансардной крыши с изломанными сотами более сложна в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.

В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм, однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть легким.

Оптимальное сечение для стропил любых крыш – 50 на 150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8–0,6 м, а на крышах с уклоном более 45 градусов его можно увеличить до 1,2–1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.

Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля имели размер в плане 1200 на 680 мм и массу около 9 кг. К ним дополнительно выпускались асбестоцементные детали для покрытия коньков и для отделки труб. В настоящее время их выпуск прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля.

Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ.

Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, пробиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО – 500, 540 мм, для УВ – 500, 800 мм.

Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних четных листков увеличивают на 3–5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью высоту самого нижнего бруска также увеличивают на 6—10 мм.

Покрывать крышу с плотным прилеганием асбестоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смешением листов направо в каждом ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех вышеукладываемых листах.

В самостоятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При укладке в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак поступает вода.

На пологих скатах для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла и наполнителей.

Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.

В районах с сильными ветрами на карнизных свесах через 1–1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4–6 и шириной 30–40 мм.

Подшивку карнизов и крепление лобовых досок удобнее выполнять до устройства кровли – открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу с уложенной в ней асбестоцементной кровлей может привести к возникновению трещин и сколов.

При отсутствии специальных асбестоцементных деталей отделку труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной стали. Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного листа, и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки. Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу и подсовывают верхним краем на коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником из оцинкованной кровельной стали высотой 10–12 см. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.

Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом. При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок – не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными красками.

Тонколистую сталь используют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов, защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой стоженной стали. Толщина стандартных листов – 0,45—1 мм, длина – 1420 мм. Масса одного листа – 3–8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.

Подготовку кровельных листов для покрытия производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на который отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки и покрывают с двух сторон горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, а олифу наносят с добавлением охры или сурика.

Проолифенные листы для просушки ставят на ребро под навес. Работу по устройству кровли начинают с заготовки листов или картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов.

При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительней.

В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых и многощитовых – от начала коньков. Отдельные картины соединяют между собой лежачим фальцем, при уплотнении которого в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5 на 60 мм.

В готовой кровельной полосе в местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев, и все рядовые полосы перекрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек и к ребрам крыши, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм.

Если карнизный свес не имеет организованного водостока, то рядовую полосу также выпускают за пределы поперечных планок прибитых костылей с таким расчетом, чтобы после соединения всех полос и выравнивающей обрезки кромок можно было отогнуть карнизный свес с капельницей. Для реберного соединения делают припуск, как и для конькового стоячего фальца.

Смежные рядовые полосы помещают на скате так, чтобы взаимное расположение лежащих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.

К обрешетке листы крепят кламмерами, которые одним концом прибиваются к решетке, а другой заделывают за стоячий фальц. Карнизный край удерживается Т-образными костылями, которые прибиваются по краю карниза через 100 мм.

Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают два раза. Оцинкованную кровельную сталь можно первые десять лет не красить.

Кровлю из рулонных материалов применяют в основном для пологих скатов, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации.

В самодельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше сделать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому с поворотом на 30–40 градусов настилают сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 13–19 мм.

Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сутки выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крышу жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, кожу-толь или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой.

Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначены для материалов первой группы, толевая или дегтевая – для материалов второй группы.

При выборе материалов для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2–3 раза выше обычного толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя – только горячих.

В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель. Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим наполнителем является асбест, а худшим – минеральная вата.

В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки. Для холодных мастик – гашеная известь.

Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 часть волокнистых и 2 части пылевидных. Состав горячей мастики в процентах: битум – 80–90 %, наполнитель – 10–20 %. Холодной: битум – 40 %, соляровое масло – 40 %, наполнитель – 20 %. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45 градусов при температуре 60–70 °C. Разрыв двух склеенных полос рубероида не должен проходить по месту склейки.

Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум, нагревают его до 200–220 °C, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают. При нанесении мастики ее температура не должна быть ниже 160 °C.

Холодную мастику готовят так: в котел загружают битум кусками до 80—100 мм и нагревают до температуры 160–180 °C. В другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и тщательно перемешивают до прекращения вспенивания и получения однородной массы.

Кровельные работы начинают с отгрунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят так: растворяют битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания отгрунтованного основания начинают укладывать рулонный ковер. Вниз помещают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике.

Предельный напуск слоев 0—100 мм. В каждом последующим слое полосы смещают. При использовании во внутренних слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребком. Наружную поверхность покрывают мастикой слоем 3–5 мм и утапливают в нее мелкий окатанный гравий величиной 3–6 мм.

Глава 7 Строительство печи

Без чего не может существовать ни одна баня? Конечно, без печи, которая действительно, как говорили наши предки, является сердцем настоящей русской бани. Однако возвести печь не так просто, как может показаться на первый взгляд. От того, насколько грамотно вы это сделаете, во многом будет зависеть успех всего мероприятия. В этой главе рассказано не только о том, как правильно построить печь, но и о том, как можно избежать многих неприятностей.

Материалы

Из чего же изготавливается печь? Конечно, каждый школьник скажет, что из камня. Но вот из какого камня – не каждый взрослый знает. Современная печь значительно отличается от своей родственницы – старинной русской печи. К печи относились с особенным трепетом. Русскую печь называли "мамой", т. к. она несла тепло и жизнь людям. Если сегодня в нашем понимании русская печка – это всего лишь старинное устройство для обогрева, то наши далекие предки понимали ее назначение совершено иначе.

Раньше в печи готовили еду. Следует отметить, что любая, даже самая простая пища, приготовленная в настоящей русской печи, не только намного вкуснее, но и полезнее, нежели приготовленная на газу. На печи спали, печью обогревались в суровые зимы. Но, конечно, особого уважения на Руси, как в те давние времена, так и по сей день, заслуживала банная печь.

Мы уже говорили, что баня для всех русских людей была символом здоровья, богатырской силы, уюта и доброты. Поэтому и банную печь строили с особыми чувствами, стараясь придать ей неповторимый русский дух.

Сегодня строительство бани, конечно, уже не то, однако если со знанием дела подойти к этому занятию, то можно подарить себе массу приятных мгновений. В этой главе мы поговорим о том, как грамотно построить настоящую русскую банную печь!

Основные материалы для печей – кирпич (обязательно красный, огнеупорный и тугоплавкий), глина, песок, проволока, известь. Все эти строительные материалы, безусловно, важны, однако прежде всего от кирпича зависит успех дела.

Выбрать наиболее подходящий для печи кирпич не так то и просто, как думают многие. Конечно, на первый взгляд кажется, что купить кирпич может каждый, но вот выбрать хороший кирпич под силу только профессионалам. Как уже говорилось, для строительства банной печи лучше всего использовать красный кирпич, т. к. благодаря входящим в него компонентам он имеет гораздо большую теплопроводимость, чем белый.

Для строительства банной печи кирпич обязательно должен быть нормально обожжен (недожог и пережог недопустимы). Не забывайте о том, что вы строите баню, а не обычный дом, в бане вашей печке придется выдерживать не только высокие температуры, но и влажный пар, что для кирпичных строений особо губительно. Недожженный или, наоборот, пережженный кирпич при воздействии больших температур может просто-напросто потрескаться и осыпаться. Кроме того, некачественный кирпич не выдержит долгого замачивания и развалится.

Спешим предупредить начинающих строителей, что для возведения банной печи вам не подойдет кирпич, оставшийся с незапамятных времен и пролежавший не один год под снегом и на летнем зное. При неправильном хранении, при постоянных сменах температур (что для наших широт не редкость), от воздействия разного рода внешних факторов (ударов, перекладываний с места на место) даже самый качественный кирпич станет хрупким, ломким, одним словом, непригодным для банной печи. Поэтому, если вы решили построить хорошую печку, которая послужит не одному поколению, то лучше купить новый кирпич.

Также при выборе кирпича для банной печи следует обратить особое внимание на его форму. В идеале он должен иметь правильную форму, с плоской постелью, плоскими и ровными боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Такой кирпич при кладке будет прекрасно держать форму и не потрескается. Проверить, подходит ли купленный вами кирпич для полноценной, качественной печи, не так и сложно: достаточно просто по нему постучать палочкой. Хороший кирпич издает приятный чистый звук, а бракованный просто глухо поскрипывает!

При кладке банной печи, как правило, помимо обычного кирпича, используют тугоплавкий, изготавливаемый из глин повышенной огнестойкости и прочности. Такой кирпич запросто выдерживает нагревание до 900—1000 °C. Если вы любители попариться по полной программе и не боитесь слишком горячего воздуха, то при строительстве печи вы можете использовать специальный огнеупорный шамотный кирпич, который благодаря особой обожженной и размолотой огнеупорной глине запросто выдерживает нагревание до 1600–1700 °C.

Есть одно правило, которое просто необходимо учитывать при строительстве банной печи. Прежде чем начать кладку, кирпич необходимо вымочить. Дело в том, что сухой кирпич не достаточно хорошо схватывается с глинистым раствором, что сделает вашу кладку непрочной и недолговечной. Специалисты утверждают, что не вымоченный, а просто ополоснутый водой кирпич при высыхании садится очень быстро, что приводит к образованию трещин, а вымоченный кирпич оседает постепенно, вместе с раствором.

Кирпич вымачивают следующим образом. Берется небольшая, неглубокая емкость, глубиной не больше 40 см, в нее наливается вода и кладется кирпич аккуратно, в один слой. Если кирпич вымачивается уложенным в несколько слоев, то те стороны, которыми кирпичи соприкасаются друг с другом, не вымачиваются.

Вымачивать кирпич слишком долго не стоит, т. к он может потрескаться и осыпаться, потеряв необходимую ровную форму. Для хорошего нормально обожженного кирпича достаточно 2–3 ч, а вот недожог или пережог следует вымачивать не больше 1 ч.

Глина важна не менее кирпича. Для банной печи чаще всего используется обыкновенная или красная глина, т. к. эти сорта обладают прекрасными скрепляющими свойствами и достаточно высокой огнеупорностью.

Однако иногда наравне с этими видами глины применяют и специальную огнеупорную. Используйте в строительстве такую глину только в союзе с огнеупорным кирпичом. Многие люди в погоне за качеством берут обыкновенный кирпич и огнеупорную глину, но чаще всего это приводит к плачевным результатам. Дело в том, что при нагревании обычные кирпичи несколько увеличиваются, а огнеупорная глина их удерживает. В итоге образуются трещины.

В состав качественного глинистого раствора входит мелкий песок, частички которого не должны быть больше 1 мм в диаметре. В первую очередь песок выбирайте чистый, без примесей (ила, извести). Грязный песок обязательно следует промыть и просеять.

Лучшим песком для глинистого раствора при строительстве банной печи считается горный песок, т. к. его частички имеют шероховатую поверхность, что способствует наиболее сильному сцеплению кладки. Речной песок не подходит для подобного строительства (хотя использовать его можно). Кроме того, горный песок обладает гораздо большей термоустойчивостью, что при строительстве банной печи очень важно.

Еще одни компонент, необходимый для строительства печи – это вода. Знающие люди утверждают, что не всякая вода одинаково хорошо подойдет для строительства печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. Почему? В первую очередь, потому что в воде, которая нужна для приготовления раствора, не должно быть примесей, солей, кислот и щелочей. Водопроводная вода, как правило, наделена подобными компонентами в большей степени, поэтому ваш раствор будет не достаточно качественным. А вот дождевая или речная вода (конечно, процеженная и очищенная) как нельзя лучше подходит для строительства.

Кроме того, учитесь правильно подбирать такие материалы, как известь, войлок, асбест, рубероид (толь), проволока.

Как правило, при приготовлении глинистого раствора известь не используется, но при закладке подопечного фундамента она необходима. Дело в том, что известь (в растворе) обладает достаточно высокой твердостью, но и очень плохой огнеупорностью, поэтому при строительстве самой печи ее лучше не использовать, а вот для фундамента она просто идеальна.

При строительстве банной печи нужна хорошая проволока. Казалась бы, какая мелочь! Однако от того, какую проволоку вы предпочтете, может зависеть все строительство. Проволокой крепятся разного рода печные приборы и изразцы.

Проволока должна отвечать многим требованиям. Лучше, если она будет стальной. Она обладает высокой теплопроводимостью и не корежится от воздействия высоких температур. Стальная проволока должна быть мягкой и эластичной (для этого ее специальным образом обжигают), толщиной 2–3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, поэтому при теплоизоляции чаще всего отдают предпочтение именно этому материалу. Однако войлок для банной печи нужно уметь правильно приготовить. Для улучшения теплоизоляционных свойств его замачивают в глинистом растворе, который еще и предохраняет этот натуральный материал от моли. Как правило, войлоком изолируют разделки у печей и труб, оборачивают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Кстати сказать, войлок можно заменить асбестом – минеральным, несгораемым теплоизоляционным материалом. Для банной печи подойдут листы асбеста толщиной 3–5 мм, которые особенно хороши для прокладок между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Также для изоляции и предохранения печного фундамента от грунтовых вод используют толь или рубероид. Если вы решили построить баню на берегу реки, то вам просто необходимо положить фундамент печи с помощью рубероида, т. к. весной во время паводка ваша печь может сильно пострадать или вообще выйти из строя.

Древние философы считали, что правильно подобранный материал – это девяносто процентов успешного дела. Итак, если вы усвоили все, что мы вам рассказали о материалах для строительства банной печи, то вы уже на половине пути к успеху.

Приготовление раствора

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора. Многие люди ошибочно полагают, что сделать раствор очень просто. На самом деле, для того чтобы сделать действительно хороший раствор, вам придется учесть массу нюансов и тонкостей. Если вы строите дом, то раствор может быть обычным, т. к. ему не придется выдерживать больших температур, но если вы строите банную печь, то раствор должен отвечать некоторым требованиям, в противном случае под воздействием горячего пара кладка станет подвижной.

Что же нужно для того, чтобы приготовить хороший раствор? Для того чтобы получить качественный раствор, вам придется сделать несколько небольших замесов, а потом их проверить.

Необходимо знать, что для кладки банной печи глинистый раствор должен быть определенной жирности и эластичности. "Тощие" растворы, т. е. те растворы, в которых мало глины, но много песка, как правило, не подходят для кладки банной печи. Дело в том, что такие растворы слишком хрупкие и непрочные, швы из такого раствора быстро рассыпаются, поэтому кладка быстро расстраивается. Слишком "жирные" растворы, т. е. те, в которых много глины, но мало песка, гораздо более эластичны и благоприятны для кладки печи, но при высыхании и воздействии больших температур они быстро трескаются и пропускают холодный воздух, что приводит к снижению качества работы вашей банной печи.

Таким образом, идеальный для столь ответственного мероприятия раствор должен быть в меру жирным, то есть соотношение глины и песка в нем примерно равное. Такой раствор будет прекрасно держаться, он не потрескается под воздействием высоких температур и не осыплется, а также даст минимальную усадку, поэтому ваша печь прослужит в два раза дольше.

По консистенции раствор должен быть не слишком жидким и не слишком густым. Дело в том, что слишком жидкий раствор (в котором много воды) при высыхании дает максимальную усадку, не достаточно хорошо скрепляет кирпичи. Кроме того, помните, что вам придется класть вымоченные кирпичи, в которых итак будет достаточно жидкости, поэтому с жидким раствором кладка может быть неровной, хрупкой и подвижной.

Слишком густой раствор (в котором недостаточно воды) также не подходит для строительства банной печи, т. к. он плохо склеивает кирпичи и при высыхании застывает большими кусками, что сделает кладку неровной и бугристой. Идеальной консистенцией раствора для банной печи считается в меру густая и в меру жидкая. Глинистый раствор должен быть таким, чтобы при надавливании на кирпич лишний раствор мог запросто выдавливаться тяжестью самого кирпича. С таким раствором ваша кладка будет ровной и красивой, а при высыхании усадка станет минимальной.

Для того чтобы подобрать подходящий раствор, необходимо сделать несколько проб, в которых будет разное содержание вяжущего компонента (глины) и заполнителя (песка). Сделать такую пробу несложно. Необходимо отмерить пять одинаковых порций глины и добавить в каждую разное количество песка. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую 75 %, в пятую – 100 %, т. е. ровно столько же, сколько глины. Если заранее известно, что глина очень жирная, то количество песка для каждой порции увеличивается в два раза.

Затем из каждой порции делают несколько шариков, диаметром 4–5 см и сушат в течение двух недель в темном помещении без ветра и сквозняков. Получившиеся шарики будут так называемым тестом для вашего раствора. После того, как они высохнут, можно приступать к экспериментам. Если высохшие шарики не растрескались и не осыпались, а также не разбились при падении с высоты 0,75—1 м, то раствор можно считать годным.

Также проверить эластичность раствора можно следующим образом. Из растворов разной консистенции приготовьте жгутики, толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. Жгутик из малопластичного раствора при растягивании дает неровный разрыв, жгутик из пластичного и высокопластичного раствора вытягивается равномерно, постепенно утончаясь, и рвется ровными концами. Также этим же способом можно проверить раствор на пластичность, сгибая жгутики в кольцо вокруг деревянной палочки, диаметром 4–5 см. Непластичный раствор будет ломаться и давать трещины, а пластичный – загибаться ровным кольцом.

Подобные испытания позволят вам подобрать действительно правильную консистенцию раствора. После того как вы определились с выбором, можно приступать к непосредственному изготовлению раствора в нужном объеме. Кстати сказать, при приготовлении глинистого раствора для строительства банной печи не следует месить большое количество, т. к. большая масса хуже промешивается и быстрее засыхает. Проще и удобнее делать раствор небольшими порциями.

Чтобы глина была эластичной, ее предварительно следует замочить в какой-либо емкости. После замачивания ее разводят до молокообразного состояния и процеживают через сито. Остатки воды аккуратно сливают, т. к. излишек воды может привести к тому, что ваш раствор получится слишком жидким и непригодным для строения.

Важно, чтобы после этой процедуры в глине не осталось сгустков и комочков, поэтому, после того как вы вымочили глину, следует еще раз размять все сгустки. Это позволит вам не просто подготовить глину к строительству, но и освободить ее от инородных предметов, которые мешают склеиванию и вызывают неровности кладки. Кроме того, размоченная глина намного лучше проводит тепло, поэтому если вы будете строить из неразмоченной глины, ваша печь не просто может потрескаться, но и сильно осесть после просушки.

Во время замачивания глины вам придется позаботиться о наполнителе вашего раствора, т. е. о песке. Если у вас нет возможности купить горный песок и вы используете обычный или речной, то такой песок следует тщательно промыть или даже замочить в холодной воде на 1 день, после этой процедуры все примеси и грязь отойдут, а зернышки приобретут нужную форму.

После промывания песок нужно обязательно просушить, чтобы избежать оседания. Мелкий горный песок просеивают через мелкое сито, чтобы, как и глину, освободить его от инородных тел и придать раствору большую эластичность.

Затем глину и песок отмеривают (соотношение вы уже должны знать), разводят все это глиняным молоком и тщательно перемешивают до однородного состояния. Помните, что не стоит торопиться при приготовлении раствора, строительство печи предполагает отличное качество всех компонентов, т. к. вашей постройке придется выдерживать не только перепады температур, но и огонь. Не спешите замешивать раствор и приступать к кладке, тщательно все перемешайте и проследите за тем, чтобы в растворе не было инородных тел, комочков и сгустков.

В настоящее время специализированные строительные магазины продают уже готовый раствор для строительства банной печи, поэтому если у вас нет времени на достаточно долгие и хлопотные процедуры приготовления раствора, лучше потратить деньги и купить уже готовые смеси. Специалисты утверждают, что правильно приготовленный раствор может храниться неограниченное время, если он немного загустел, его просто нужно развести водой до необходимой консистенции.

Вообще, глинистый раствор, хранящийся достаточно долгое время, необходимо защищать от попадания в него разного рода инородных тел. Раствор с крупными камушками, острыми предметами неровно ложится на вымоченные кирпичи, поэтому кладка получается неровной, подвижной и быстро трескается.

Кладка печи

При кладке печи вам понадобится специальный инструмент, который значительно облегчит ваш труд. Вот список тех инструментов, которыми вам придется обзавестись.

Печной молоток – по внешнему виду напоминает обычный молоток, только в отличие от него он имеет специальный обушок и острый конец лопаточкой, служащий для раскалывания, обтесывания и окапывания кирпичей, забивки гвоздей и пробивки необходимых отверстий.

Кальма – небольшая по размеру лопаточка с удобной деревянной ручкой, служащая для набирания и укладки раствора, а также для перемешивания глинистого раствора.

Мочальная кисть – небольшая кисть, изготовленная из твердых материалов, используемая для швабровки и затирки шероховатостей поверхности печной кладки.

Правило – другое название этого инструмента – печная линейка. Длина его должна на 20–30 см превышать длину самой длинной стороны печи. Этот инструмент используется строителями для проверки ровности кладки.

Весок – небольшой (но достаточно тяжелый) грузик, диаметром 1,5–2 см и высотой 6–7 см, повешенный на тонком эластичном шнурке, длиной не более 6–7 м. Этот нехитрый прибор служит для определения вертикальности стенок кладки печи.

Уровень – это, по сути, линейка, изготовленная из деревянного или пластмассового бруска, длиной 50–70 см, шириной 5–6 см и толщиной 3–4 см. В этот брусок встроены один или два специальных визира, наполненных спиртом так, что в нем остается пузырек воздуха. При ровном горизонтальном положении пузырек находится на середине уровня центральной отметки.

Основное правило кладки печи заключается в том, что ее возводят на ровном и прочном фундаменте. От того, насколько грамотно и основательно вы заложите фундамент, будет зависеть качественность и долговечность печи.

Многие люди недостаточно ответственно подходят к фундаменту печи. На самом деле заложить хороший крепкий фундамент для печи так же важно, как и заложить крепкий фундамент под дом. В идеале под печь нужен новый фундамент, крайне важно его хорошо просушить до полной осадки, т. к., если начать возводить стены печи на непросохшем фундаменте, можно испортить все строительство, после первой парки такой фундамент осядет.

Если вы строите новую печь на старом фундаменте, то его следует тщательно отремонтировать, сменить гидроизоляционные прокладки и по возможности укрепить. Фундамент должен быть заглублен в грунт как минимум на 50–60 см. Яма под фундамент обязательно утрамбовывается, а уже после этого начинается кладка первого ряда кирпичей – подошва фундамента.

Каменную кладку необходимо выполнять из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например, железняка. При заложении печного фундамента важно помнить о перевязке швов, которая должна быть просто идеальной, от этого зависит качество всей постройки. Очень важно, чтобы между камнями фундамента не было пустот, которые в последствии могут привести к неравномерной осадке печи и значительному перекосу. Помните, что поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Для того чтобы в этом убедиться, нужно воспользоваться уровнем. Поверхность печного фундамента заканчивают на 13–15 см ниже уровня пола.

Некоторые строители, не желая связываться со столь сложной кладкой, предпочитают закладывать монолитный фундамент, т. е. заливают его из бетона. Это прекрасный выход из положения, главное, чтобы цемент был качественным, в противном случае ваш фундамент просто раскрошится и осыплется. Если сооружают такой монолитный фундамент, в яму (заранее тщательно утрамбованную) помещают опалубку и заливают ее бетоном.

Строители рекомендуют для большей прочности поместить в бетон куски арматурной стали. Еще одно важное замечание: если фундамент вашей печи отлит из бетона, то, прежде чем начать кладку, необходимо выждать не менее 2–3 недель, чтобы цемент окончательно схватился и просел на необходимый ему уровень.

При заложении фундамента лучше всего использовать следующие цементные растворы: 1 часть цемента (марки 400) и 5–6 частей песка или 1 часть цемента, 0,7 частей извести и 6,5 частей песка.

После того как фундамент заложен, приступают непосредственно к строительству самой печи. Очень важно как можно ровнее положить первый ряд кирпичей, затем этот ряд покрывают двумя-тремя слоями рубероида или толя. Эта процедура поможет вам защитить свой фундамент от грунтовых вод и сырости, т. к. банная печь подвергнется воздействию влажного воздуха. Затем на толь кладут два ряда кирпичей, которые должны поровняться с уровнем пола. Потом только начинается кладка самой печи.

Для того чтобы кладка была ровной и швы завязывались крепко, для начала следует выложить несколько рядов насухо (без глинистого раствора), если вы уверены, что все идет гладко, можете начинать цементную кладку. Для того чтобы стены не уходили в сторону и кладка была идеально ровной, постоянно необходимо пользоваться правилом, т. к. даже небольшой перекос в нижних рядах может привести к значительному перекосу всего строения.

Толщина швов должна быть везде одного уровня. Как правило, для огнеупорных кирпичей она должна составлять 3 мм, а для обыкновенных – 4–5 мм. Важно, чтобы все швы – и вертикальные и горизонтальные – были заполнены раствором, в противном случае в печь будет поступать воздух, что приведет к копоти и затруднению печной тяги.

Очень важно по ходу кладки постоянно очищать стены печи от излишков раствора при помощи кельмы, причем особенно тщательно это придется делать внутри, т. к. засохшие кусочки раствора под воздействием высокой температуры быстро высыхают и осыпаются, засоряя печь. Кроме того, прежде чем приступить к основной кладке, следует тщательно рассортировать кирпич. Хорошие кирпичи, с ровными краями и гладкой поверхностью лучше всего оставить на топливники и дымовые каналы, кирпичи должны быть одинаковой ширины и длины, т. к. для банной печи необходимы тонкие и ровные швы.

Все части печи, которые подвергаются воздействию высоких температур, лучше всего делать из цельных кирпичей, без трещин и отколов, т. к. от жара они могут и вовсе разломиться. Обычно банные печи кладут в полкирпича, (однако можно класть и в один кирпич). Нет одинакового положения кирпича, бывает так, что в процессе кладки кирпичи приходится класть совершенно по-разному: стоймя, на ребро и даже плашмя, главное, чтобы швы были ровными и цельными.

Это полезно знать! Идеальной и самой качественной принято считать такую перевязку, когда покрываемый шов приходится ровно на середину кирпича, а вот перевязка, покрывающая менее 1/4 кирпича, считается неудовлетворительной. Все повороты и углы в дымоходных каналах обязательно следует закруглять, а все сужения или расширения – делать максимально гладкими, чтобы улучшить тягу.

Как правило, колосниковые решетки располагаются чуть ниже топочного отверстия (примерно на 1–2 ряда кладки). Но для того чтобы кладка оставалась ровной, придется прибегнуть к небольшой хитрости: между решеткой и кладкой необходимо сделать зазор не менее 1 см, тогда при воздействии высокой температуры расширяющийся металл не расстроит всю кладку. Важно, чтобы все металлические предметы выкладывались точно горизонтально, для этого при строительстве пользуйтесь уравнивающими приборами: правилом, веском, уровнем.

Печные приборы, которые встраиваются в основную кладку печи, как правило, покупают целиком, но, приложив немного усилий, их можно сделать самостоятельно из мягкой листовой стали нужной толщины (не менее 1 см). При выборе печных приборов учитывайте конструкцию и тип печи. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, духовочные, прочистные, поддувальные, вьюшечные), полудверки, колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали, задвижки и вьюшки из чугуна.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться во время кладки – это встраивание и крепление печных приборов. Большинство людей выполняет крепление обычной проволокой, однако опытные строители утверждают, что такое крепление не всегда подходит, т. к. проволока очень быстро перегорает. Поэтому лучше всего крепить печные приборы на специальных лапках – стальных полосках, шириной 1–2 см, одна сторона которой прикручена к прибору, а другая встроена в кладку. Такое крепление намного долговечнее проволочного.

В заключение разговора о кладке банной печи следует сказать несколько слов о том, как правильно наносить раствор, чтобы печь получалась еще и красивой.

Профессиональные строители накладывают раствор на кирпич, уже уложенный в кладку кельмой, и ровно распределяют его по всей поверхности. Удобнее всего вынутый из воды кирпич сразу же намазать раствором с вертикальной стороны и, уложив его на место, с силой прижать к кладке, добиваясь максимально тонких швов. При таком подходе кладка получается очень ровной, а швы тонкими.

После того как кладка печи закончена, ее следует просушить. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют более длительной сушки. Оптимальным вариантом является естественная сушка в течение 7—10 дней. Многие люди ошибочно полагают, что сушить печь лучше всего на сквозняке. Если естественного ветра нет, ставят вентиляторы. Однако подобная сушка очень коварна.

Дело в том, что на ветру кирпич быстро высыхает сверху, а вот внутри еще долго остается сырым, что разрушает его. Поэтому сушить печь следует в темноте и при отсутствии влаги.

Если естественная сушка невозможна, то 2–3 раза в сутки протапливайте печь с малым количеством топлива при открытых дверцах и задвижках. Однако не стоит сразу давать ей слишком много жару, т. к. огонь может пересушить влажные кирпичи, что приведет к разрушению. Опытные строители утверждают, что сушку можно считать полностью завершенной только тогда, когда на стенах печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке – следы влаги (конденсата).

После сушки печь должна постоять еще 3–4 дня, чтобы кирпичи окончательно осели и приняли нужную форму. Только после этого печь можно использовать.

Париться в бане с только что построенной печью не рекомендуется. Дело в том, что когда вы начинаете нагревать помещение, новая печь отдает всю влагу, которая в ней осталась, наполняя банное помещение неприятным запахом сырости и мела, однако это временное явление, которое скоро пройдет, поэтому несколько раз протопите баню в "пустую" и тщательно ее проветрите.

При первой протопке, направленной на просушивание банной печи, не следует сразу давать слишком много жару. Достаточно просто протопить новую печь с использованием 15–25 % необходимого количества дров (большее количество нежелательно, т. к. вы можете пересушить печь, что приведет к трещинам). Таким образом, жар будет не слишком горячим, но в то же время достаточно теплым, чтобы просушить кирпичи.

Если вы думаете, что одной такой протопки будет достаточно, то вы глубоко ошибаетесь. Топки следует проводить несколько раз: по 2–3 раза в день, но не больше 30–40 мин. При такой просушке печи обязательно следует следить за тем, чтобы были открыты все задвижки, поддувальные и топочные дверки. Также следует следить за тем, чтобы температура внешней стенки не превышала 55 °C, приложенная к стенке рука должна ощущать не жар, а приятное тепло. Кроме того, вам придется позаботиться о том, чтобы в помещении была вентиляция.

Как сделать хороший пар

После того как ваша печь готова, вам придется позаботиться, чтобы пар в парной был не просто приятным, но и полезным. Как же правильно растопить печь? В первую очередь следует правильно подобрать дрова.

Если вы топите печь "сухими" дровами, т. е. дровами, изготовленными из древесины, содержащей низкое количество смол (дуб, липа, береза, клен и т. п.), пар получается более легкий и приятный. Кроме того, такой пар могут переносить совершенно все люди, даже страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Влажный" пар можно получить при топке печи дровами с повышенным содержанием смолы (сосна, ель, осина, вишня). Пар, полученный при топке подобной древесиной, достаточно тяжелый и липкий, однако он обладает более ярко выраженными целебными свойствами, чем сухой пар, поэтому такую баню часто применяют в лечебных целях.

На Руси баню протапливали сосновыми поленьями. Выдержать такой пар могли только очень сильные и здоровые люди, поэтому этот пар считался волшебным, придающим силы и наполняющим энергией. Однако спешим вас предупредить, что "влажный" или смоляной пар просто противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы хотите придать пару в вашей парной неповторимый аромат и целебные свойства, то протопите баню, например, березовыми дровами, добавив несколько поленьев вишни или сосны. Пар будет теплым, обволакивающим и удивительно ароматным, кроме того, вам не придется дышать тяжелым смолистым паром.

При выборе дров для банной печи следует помнить о их правильной заготовке. Учтите, что топить печь влажной древесиной не следует. Дело в том, что влажное, сырое дерево выпускает слишком большое количество влаги, что приводит к образованию конденсата и слишком неприятному воздуху в парной.

Раньше дрова для бани заготавливали самостоятельно, чтобы получился хороший пар, но сегодня современные парильщики предпочитают покупать уже готовые дрова, которые продаются в специализированных магазинах для бани и сауны. Однако такие дрова следует обязательно дополнительно просушивать, лучше в темном, проветриваемом помещении. Если вы заготавливаете дрова на зиму, то следите за тем, чтобы они были надежно укрыты от попадания снега и влаги.

Большое значение для хорошего пара имеет сам процесс горения топлива. Как известно из курса физики, дерево горит при температуре не ниже 250–300 °C, каменный уголь горит при температуре 580–600 °C. Однако в процессе топики печи и горения дров развивается более высокая температура: для дерева – порядка 800–900 °C, для каменного угля – 900—1200 °C.

Нормальное, непрерывное горение возможно только при равномерном (беспрерывном) поступлении кислорода. Если кислород подается с недостатком, то огонь потухает, если кислород подается с излишком, горение становится неровным, топливник охлаждается и горение ухудшается. Не следует топить печь при открытой дверце топливника.

Определить то, насколько правильно вы топите печь, можно по цвету пламени. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, с небольшими красноватыми язычками, а дым белый и почти прозрачный. В таком случае количество гари минимально, поэтому парная будет чистая, а воздух в ней приятно влажный. При недостаточной подаче топлива пламени практически нет, дрова не горят, а тлеют, поэтому дым становится белым, как молоко, количество гари достаточно высокое, а воздух в парной пахнет сыростью. Практически тот же эффект достигается при излишней подаче топлива, поэтому вам следует помнить о том, какова мощность вашей печи и в соответствии с этим подбирать количество дров.

Для того чтобы получить хороший пар, следует знать, как правильно растапливать печь. Для этого существует несколько правил. При затопке печи следует открыть все заслонки и дверки, т. к., после того как вы положили дрова и подожгли их, сухая древесина выделяет не тепло и пар, а дым, который неприятно пахнет и обладает достаточно густой консистенцией, заволакивая все помещение.

При открытых заслонках в вашу печь попадет максимальное количество кислорода, что обеспечит быстрое разгорание и улетучивание дыма. После того как дрова разгорелись, открытыми оставьте только заслонки, а топочную дверку закройте, это обеспечит ровное горение топлива и легкий прозрачный пар.

От чего еще зависит качество пара в бане? Как известно, влажный воздух в парилке достигается тем, что в момент парения на растопленную печь выливают воду, которая и образует столь полезный для каждого пар. Однако от такого использования печь очень быстро изнашивается, поэтому ее лучше покрыть слоем цементного раствора и оштукатурить. Кроме того, оштукатуренная печь несколько очищает пар, поэтому после оштукатуривания ваша печь будет излучать приятный, чистый и прозрачный пар.

Устранение конденсата

В русской печи очень часто под воздействием горячего воздуха возникает конденсат, который не просто снижает качество работы русской печи, но и приводит к ее разрушению. Конденсат – это микроскопические капельки воды, образующиеся при нагревании того или иного предмета.

Со временем конденсат полностью пропитывает стены печи, она становится сырой, при этом снижается тяга и кладка быстро разрушается. Кроме того, печной

конденсат, который образуется в результате выделения на остывших стенах дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива, имеет очень неприятный запах.

Помимо специфического запаха, о появлении конденсата свидетельствуют пятна и черные полосы на внешней поверхности печи, а иногда большая часть поверхности печи становится черной. Как правило, конденсат образуется в верхних отделах печи, т. е. там, где кончается печь и начинается труба, поэтому очистить трубу не так уж и сложно.

Специалисты утверждают, для того чтобы полностью избавиться от конденсата с наружной стороны печи, необходимо срубить такие места и обязательно отштукатурить их цементным или глиняным раствором. Но в случаях, когда проявления конденсата уже достаточно явные, бывает проще просто заменить кладку трубы. Как правило, сделать это не очень сложно.

Но как же избежать этого неприятного и вредного явления? Доказано, что при повышенной температуре газов, отходящих из печи, появление конденсата значительно ниже. Вообще, нормальная температура газов, выходящих из печи, равна 120–140 °C, а при выходе газов в атмосферу – 100 °C. Однако именно при такой температуре чаще всего появляется конденсат. А вот если температуру выхода газов в трубу увеличить до 250 °C, то конденсата можно избежать, да и печь при этом гораздо быстрее нагревается с минимальной затратой топлива.

Также появление конденсата во многом зависит от конструкции печи: длины и высоты дымовой печи, размеров дымового канала, толщины стенок банной печи, количества дымоходов в печи, размера колосниковой решетки. Поэтому при строительстве важно в правильном соотношении соблюдать рассчитанные пропорции. Спешим предупредить! Когда печь строится по т. н. личному проекту, слишком велика вероятность разного рода побочных эффектов. Поэтому, если вы решили построить баню, вам лучше основываться на уже существующие схемы.

Придерживаясь определенных параметров при строительстве, вы сможете избежать многих проблем, связанных с конденсатом. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщина стенок трубы – не больше и не меньше, чем 130 мм, т. е. кладку трубы следует выполнять в полкирпича.

Дело в том, что более тонкие стенки трубы слишком быстро нагреваются и быстро охлаждаются, что и приводит к образованию конденсата. Если стены трубы тоньше указанного размера, то их следует утеплять теплоизоляционными материалами. Очень часто причиной возникновения конденсата становится ветер, который попадает в трубу и приводит к слишком быстрому охлаждению стенок. Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом, полости которого должны быть направлены вниз. Кроме того, этот металлический колпак предохраняет стенки трубы от намокания и размывания при дожде, что надолго продлит жизнь вашей печке.

Глава 8 Сауна

Финляндия производит свои сауны на экспорт. Это очень симпатичные разборные домики разных размеров: рассчитанные на одного-двух человек, а также на большие компании. При этом общее устройство сауны остается практически неизменным: вход с маленькой террасы, холл, парная, предбанник, туалет, раздевалка, бассейн. Схема передвижения гостя приблизительно такова: после входа с террасы он попадает в просторный холл для отдыха, где можно посидеть, посмотреть телевизор, послушать музыку и поболтать с товарищами.

Здесь также подают напитки. Из холла дверь ведет в раздевалку, где можно, по желанию, узнать свой вес, перед тем как начать париться. В углу этого помещения расположена дверь в туалет, а другая дверь из раздевалки ведет в парную. Третья дверь открывается в бассейн. Предбанник находится в пространстве между раздевалкой и парилкой.

В Финляндии разработан целый ряд саун: от мини-саун до дворцов. Мини-сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электричеством.

Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.

В обычной семейной сауне предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная сауна делается не менее 1,8 на 2 м. В сауне размером 2,5 на 2,4 м устраивают Г-образные скамьи, что дает экономию площади. В еще больших по размеру саунах устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Сауну строят в живописных местах. А окна делают с таким расчетом, чтобы те, кто отдыхает после банной процедуры, могли расслабиться, созерцая живописные финские озера и холмы, пронизанные лучами заходящего солнца. В отличие от восточных в финских банях самый большой поток посетителей бывает именно вечером, после рабочего дня.

Что касается внутренней отделки сауны, здесь присутствуют элементы декора из светлых пород деревьев – сосны, березы, ясеня. Деревянная обшивка стен создает спокойную, располагающую к отдыху обстановку.

По вместительности сауны подразделяются на ломосауны, салосауны, пуросауны, эрасауны. Вне зависимости от размеров внутреннее расположение помещений в ней остается практически неизменным. Самое главное отличие от русской парной в том, что для отдыха здесь предусмотрена более обширная площадь. Вокруг сауны традиционно строится большая терраса. Первое помещение имеет вид широкого коридора. Далее следует большой холл для отдыха, в котором желающие могут посмотреть телевизор, послушать негромкую приятную музыку, поиграть в настольные игры. Раздевалка находится далее, в помещении, совмещенном с предбанником. Эта комната граничит с холлом, парной, туалетом и бассейном, являясь, таким образом, центром сауны.

Как водится, главная ценность в любой бане, будь она римской, турецкой, русской или финской – это парная. Рассмотрим все плюсы и минусы финской парной. Главное и безусловное отличие – это сухой воздух и высокая температура.

Считается, что в русской парной воздух влажный. Однако так можно сказать о большой коммунальной бане, построенной из камня и отделанной кафелем, плиткой. Конечно, в таких условиях трудно избежать высокой влажности, т. к. стены не впитывают, а конденсируют излишнюю влагу. Большое же количество посетителей, которые по очереди посещают парилку, не позволяет поддерживать в ней достаточно высокую температуру.

Все эти недостатки весьма очевидны, но можно ли такую баню назвать истинно русской? Конечно же, нет! Ведь настоящая русская банька рассчитана на двух-трех человек, т. е. на одну крестьянскую семью. Отделка русской бани была только деревянной по вполне понятной причине, ведь наши предки не знали ни кафеля, ни пластика.

Что же получается? Отдавая сейчас предпочтение финской сауне, мы по сути возвращаемся к своим истокам – к настоящей русской бане, какой она была долгие века, до того как возникла необходимость строить в городах обширные помещения, рассчитанные на большой поток посетителей. А отделка влагонепроницаемыми материалами возникла из необходимости поддерживать строгий санитарный контроль – ведь ясно, что, например, обрабатывать хлорным раствором кафель значительно легче и результативнее, чем дерево. Исходя из этого, можно сделать вывод: финская сауна – это по сути родная сестра русской бани.

Ну а теперь самое время посетить финскую сауну. Элементы отделки здесь строго соответствуют финской культуре. Например, ажурными металлическими узорами покрыт потолок раздевалки, а также светильники. В раздевалке имеются весы, на которых вы можете взвеситься и до и после парной, чтобы определить результат. В сауне у каждого посетителя есть индивидуальный шкаф для одежды, массажное отделение, маленький бассейн. Все эти мини-сауны, входящие в комплекс, абсолютно идентичны.

Температура в парилке поддерживается на уровне 90—100 °C. Регулируется она автоматически, термопарами. Отделана парная исключительно деревом, как это принято в Финляндии. Пол парной также деревянный, выложенный в виде решеток, которые позволяют предохранить подошвы от жара. Впрочем, при желании вы можете взять специальные сабо, которые выдаются в раздевалке. Количество полков в сауне такое же, как и в русской бане: два. Разница в температурном режиме между нижним и верхним полком составляет 15–20 °C; традиционная для сауны влажность воздуха – 15 %.

После выхода из парилки можно воспользоваться контрастным душем, окунуться в бассейн и прибегнуть к услугам массажиста.

Первым этапом в постройке сауны является, конечно, выбор места. При этом надо учитывать, что сауна может быть причиной пожара. Следовательно, рекомендуется располагать ее в отдалении от основных построек, на таком разумном расстоянии, чтобы ваш путь до нее не стал утомительным, – от этого может пропасть большая часть удовольствия. Строить сауну со всеми ее атрибутами нужно, учитывая все рекомендации по теплоизоляции. Если вы пристраиваете помещение сауны к уже имеющейся постройке, нужно тщательно исследовать фундамент, почву и собственно место, на котором стоит ваш дом, для чего лучше пригласить специалиста.

Конечно, по возможности нужно располагать постройку сауны вблизи от естественных водоемов – реки, озера, пруда, как это делают наши финские друзья. Ведь никакой современный душ или бассейн не может сравниться с живой водной стихией, которая мягко принимает и остужает жар, бодря и придавая новые силы.

В случае, когда поблизости нет такого источника, нужно предусмотреть систему слива воды.

В финской сауне для обеспечения полного комфорта должны быть следующие отделения: прихожая, раздевалка, комната для отдыха, парная, душевая, бассейн, туалет. Как именно и в какой последовательности вы расположите эти помещения – это дело вкуса и фантазии.

Однако принято, чтобы парная находилась в самой середине или глубине помещения сауны – по вполне понятной причине: чтобы жар и пар не выветривались сквозняками. Ближайшими к парной должны быть душевая и комната для отдыха со скамьями, а также, по желанию, массажеры. Ближе к выходу – раздевалка, туалет и собственно прихожая.

Из чего делают стены сауны? Самый лучший материал для них – экологически чистая древесина. Дерево – это поистине уникальный природный материал, который "дышит", принимает и отдает тепло, поддерживая в помещении оптимальный температурный баланс. Так что, если вы решили сделать стены сауны бревенчатыми, значит, ваш выбор правильный. Диаметр бревен должен быть около 20 см. Бревенчатые стены прокладывают паклей.

Можно использовать для стен кирпич, монолитный бетон, шлакоблоки, природный камень. Что касается природного камня и кирпича – это второй по качеству материал, который наряду с определенными недостатками имеет и ряд преимуществ. А вот бетон, шлакоблоки – это на крайний случай. Если вы озабочены в первую очередь получением максимальной пользы для здоровья, которую должна давать сауна, а не быстротой постройки, лучше от них отказаться. Кирпичные и бетонные стены должны быть шириной не меньше 50 см, а стены из природного камня – не менее 75 см.

Дерево используется не только для внешней обшивки сауны, оно самый желательный материал для отделки внутренних помещений. Трудно представить, что полки в парной могут быть из какого-либо другого материала, кроме деревянных досок или реек. Пол в настоящей, хорошо построенной сауне должен быть также деревянным. Особенно это касается парной и комнаты для отдыха.

Доски хорошенько ошкурьте, чтобы случайно не повредить босые ноги или другие, не менее нежные части тела. Самые подходящие породы для строительства парной – береза, сосна, ель.

Совершенно неприемлемы для отделки помещений сауны привычные нам в общественных банях кафель, пластик, а также всевозможные химические материалы, т. к. под воздействием высокой температуры они могут выделять вредные для здоровья человека вещества.

Из дерева также делают двери, соединяющие внутренние помещения, особенно это касается двери, ведущей в парилку. Тут важно учесть одно немаловажное обстоятельство: древесина обладает свойством впитывать в себя пары воды и от этого разбухает и увеличивается в объеме. Чтобы не случилось так, что двери в баньке после первого же "обмытия" перестанут плотно закрываться, при их изготовлении делайте допуск 5–7 мм меньше размеров дверной коробки.

Ширина дверей также имеет свои определенные размеры, выверенные на протяжении многих лет, пока человечество пользовалось баней. Так, в парилке и моечной их ширина должна быть не более 70–75 см. Высота при такой ширине желательна в 160–170 см. Порог лучше делать не выше 30 см.

Но при всей внешней красоте сауны, при всей роскоши внутренней отделки, при всем радушии хозяина и изысканности подаваемых напитков, все может привести к разочарованию, если не будет самого главного – оздоровляющего тело пара.

Такой пар возможен только в искусно продуманной и построенной парной. Здесь все зависит от работы "сердца" любой сауны – печки. Правильно построенная печь – это 99 % успеха.

Итак, вернемся снова к разговору о печи-каменке. Уже из названия видно, что немаловажную роль в работе такой печи выполняют камни. Они служат в некотором роде накопителями жара, а также своеобразным конденсатором высокой температуры, т. к. обладают способностью медленно остывать и постепенно отдавать энергию, которую им дал огонь.

Такой способностью отличаются только природные камни, такие, как галька крупных размеров, булыжники, валуны, голыши, гранит. Для этой цели не подходят камни из песчаника – они весьма недолговечны и быстро растрескиваются и разрушаются. Лучше всего выдерживают резкие перепады температуры, которые случаются, когда на каменку плещут воду, камни обтекаемых форм (круглые, овальные), обточенные самой природой. В той печи, которая описывается здесь, камни нагреваются горячими газами, выходящими из топливника.

Начнем с расположения печи и ее фундамента. Печь должна размещаться так, чтобы она равномерно нагревала три помещения: во-первых, парную, во-вторых, моечную или душевую, а в-третьих, предбанник или комнату отдыха. Но при этом температура везде должна быть разной: самая высокая – в парилке, средняя – в моечной и умеренная – в комнате для отдыха.

Фундамент печи следует закладывать на глубину 60–80 см. В случае, если сауна прилегает к другим помещениям дома, фундамент обязательно делают обособленным от стен, на расстоянии не менее 70 см, причем промежуток между ними засыпается песком. Камни для печи и их количество зависят от общих размеров сауны. В расчете на 1 куб. м требуется 60 кг камней. Часто камни заменяют чугунными чашками, разумеется, не полностью, а на 20–30 %.

Чугун имеет свойство быстро нагреваться, но, к сожалению, так же быстро и отдавать тепло. Таким образом, камни и чугун служат прекрасным дополнением друг другу: чугунные чашки быстро поднимают температуру печи, сокращая время разогрева, а камни позволяют дольше пользоваться баней. Для фундамента печи лучше использовать природный камень, а также кирпич, бутобетон.

Материал для самой печи – это огнеупорный кирпич, но можно брать и простой красный. В состав раствора входят глина, шамотный песок, толченый огнеупорный кирпич. Для постройки топливника используют только огнеупорный кирпич. Если вы строите печь средних размеров, потребуется в среднем 200–250 кирпичей, 30 кг глины, столько же шамотного песка.

Печь делится на два отделения, соединенных между собой, – на топливник и котел. В топливнике располагаются камни и чугунные чашки, над ним устанавливают котел, в котором подогревают воду. Под котлом имеются дымоходные каналы, а также топка, в которой разводят огонь, и поддувало. Со стороны камней должны располагаться паровая дверца и нижняя дверца каменки. Стенки котла не доводят до стенок печи на 5 см, чтобы вся его наружная часть подвергалась воздействию жара и горячих газов. Расстояние между дном котла и топливником должно быть значительно больше: от полуметра и более. В нижней части делают поддувало.

В процессе растапливания горячие газы проходят и через камеру, заполненную камнями, нагревая их.

Через паровую дверцу на камни плещут воду или настои трав, создавая тем самым банный пар, а нижняя дверца каменки используется для того, чтобы обогревать пол. Нижнее отверстие должно находиться на расстоянии не менее 30–40 см от поверхности пола, верхнее – не более 1,5 м.

При постройке печи нужно особенно тщательно следовать мерам пожарной безопасности. Так, расстояние от поверхности нагреваемых конструкций до пожаронестойких материалов должно быть не меньше 50 см. Если стены сауны деревянные, их лучше защитить с внутренней стороны кирпичной облицовкой, сделанной из положенных на ребро кирпичей, и установить между деревом и кирпичом асбестоцементный лист или в крайнем случае войлок, пропитанный глиняным раствором средней густоты.

Высота парной в среднем выдерживается на уровне 2,3–2,5 м. Более высокий потолок не рекомендуется, т. к. нагреть такое помещение труднее. Ширина, оптимальная для среднего помещения, – от 2,2 м до 3 м. Длина в среднем – 2,6 м.

Уменьшение длины парного помещения не рекомендуется, т. к. от нее зависит напрямую количество и ширина полков. Среднее количество полков – три, причем нижний находится в полуметре от пола – это так называемый полок для новичков. Следующий полок – уже на расстоянии 1 м, ну а самый последний может располагаться на высоте 2 м. Ширина полков должна быть такой, чтобы на них свободно мог разместится человек в положении лежа. Полки делают только из дерева, причем желательно использовать сосну, березу, ясень.

Кстати, если вы ломаете голову над тем, где достать материалы для изготовления печи, рекомендуем весьма оригинальный и в то же время незатратный вариант: можно обойтись всего двумя металлическими бочками и одним небольшим баком. А делается это так. Первая бочка служит топливником. В ней установим конусообразный бак, но так, чтобы он касался бочки только своими верхними расширенными стенками. В нижней части бочки устраиваем поддувало, а также поддувальную решетку, которую нужно приварить на указанном расстоянии от пола или укрепить на стальном каркасе, опирающемся на дно бочки.

Вторую бочку наполняем камнями и устанавливаем по отношению к первой так, чтобы низ второй был на уровне верха первой. При этом обе бочки соединяем патрубком и привариваем его. Длина патрубка должна быть около 15 см. Так как вторая бочка выше первой, ее нужно установить на очень прочном и пожаробезопасном каркасе. Для этой цели может подойти кирпичная кладка либо хорошо сваренная стальная арматура.

Придется отказаться от нижней дверцы каменки, которая служит для того, чтобы горячий воздух обогревал пол, но что поделаешь! В верхней части второй бочки нужно сделать паровую дверцу, чтобы плескать на камни воду. Горячий газ, проходящий по низу первой бочки, попадает по патрубку во вторую, нагревает камни. Ну, а дальше – только вопрос времени. Кстати, к подобным сооружениям часто прибегают, когда в целях экономии или по другим соображениям используют в качестве топлива природный газ. Но это, конечно, на любителя, лучше топить все-таки дровами.

Какие для этой цели подойдут дрова? В первую очередь – березовые. От них легкий, светлый жар, приятный запах и не бывает угара. На втором месте стоят дубовые. Дуб долго разгорается, но затем долго держит температуру. Можно использовать также дрова из деревьев хвойных пород, но при всех их достоинствах у них есть один серьезный недостаток – копоть и возможность угара. На этот счет у финнов имелся маленький секрет: чтобы избавиться от подобной неприятности, они в конце топки добавляли несколько осиновых поленьев. Для топки осина не годится – сгорает, но уничтожить лишнюю копоть и гарь для нее – легче легкого.

А теперь поговорим о воде. Конечно, хорошо наслаждаться паром или стоять под струями душа, а также нырять в бассейне. Но вот куда потом девать грязную воду? Естественно, в стоки. В моечной, в парилке в каком-нибудь дальнем углу обязательно должно быть маленькое отверстие для стока. Чтобы вода текла именно туда, пол в этих помещениях делают немного наклонным и с водонепроницаемым основанием из глины или бетона.

Стоки же попадают в коробку-трап, расположенную под полом и прикрытую деревянной решеткой. Для стока из коробки-трапа в местную канализационную сеть или фильтрующий колодец в ней устанавливают патрубок, не доходящий до дна на 10 см. Также необходима в коробке-трапе металлическая пластина, наклоненная к полу под углом 45 градусов и не доходящая до него на 5–6 см.

А теперь обратим свое внимание на окна и отдушины, которые также должны находиться в моечной и парилке. Специально не рассказываем об окнах в других помещениях, например, в комнате для отдыха или в раздевалке, т. к. их количество, форма и размеры – на ваш вкус и усмотрение.

В моечном помещении делают окно (или окна) на высоте 1 м от пола, причем с двойным остеклением. В парилке также должен быть сквозной проем, устроенный несколько выше верхнего полка и закрывающийся плотной деревянной пробкой. Можно сделать и маленькое окошко, но стекло в нем должно быть очень прочное и термостойкое (из подобного делают кухонную посуду, способную находиться в духовом шкафу). Отверстие необходимо для того, чтобы в случае надобности быстро понизить температуру в парной и охладить помещение, а также, если в ней по каким-то причинам возник неприятный или вредный для здоровья запах.

А наверху сауны делают чердак, который сверху застилается толем или рубероидом, а потом засыпается шлаком, мелким и сухим, слоем в 30 см.

Глава 9 И не только баня…

Комната отдыха

При планировке комнаты отдыха в бане необходимо учитывать ряд факторов, непосредственно влияющих на самочувствие человека после посещения бани. Прежде всего ему необходимо обеспечить более свежий, не столь влажный воздух, чтобы не перегружался его организм. Это означает, что помещение, где должна располагаться комната отдыха, должно быть проветриваемым.

Следует учесть, что разница температур между самой парилкой и комнатой отдыха должна быть не слишком большой. Во-первых, это необходимо для того, чтобы избежать переохлаждения организма и появления простудных заболеваний у посетителей данного заведения, а во-вторых, из-за резкой перемены температуры (с высокой на более низкую) может произойти сужение кровеносных сосудов головного мозга, а это чревато получением головной боли.

Все вышесказанное стоит учитывать, когда вы будете планировать месторасположение вашей комнаты отдыха. Если площадь бани позволяет, то можно сделать данную комнату достаточно просторной. Посетители бани могут просто немного полежать на мягком диване несколько минут перед телевизором. А, быть может, отдых затянется на долгие часы праздничного застолья, когда банщики прямо в простынях будут поднимать кружки с пивом или хотя бы чашки с травными настоями, желая друг другу здоровья и поздравляя с легким паром.

Итак, для того чтобы определиться с размерами данного помещения, вам необходимо твердо знать конкретное его предназначение. Быть может, условия позволят вам поставить в ней даже бильярдный стол.

Комната отдыха может выступать как часть единого строения, т. е. вы с самого начала включаете ее в план бани, либо к основному зданию вы делаете пристройки, которые будут отапливаться как-то автономно.

Чаще всего аналогично самой бане, парильному отделению, комната отдыха также отделывается деревом. Заметим, что это исключительно эстетический момент, никаких ограничений относительно техники безопасности или лучшего состояния материалов нет. Если у вас появится желание обить стены комнаты шелком или покрасить потолок краской – в этом не будет ничего противоестественного для данного помещения.

Однако если вы решите следовать традициям, то для долговечности деревянные рейки, которыми будут обиваться стены и потолок данной комнаты, впоследствии следует покрыть лаком в отличие от материалов самой бани.

Большое внимание стоит уделить утеплению пола, особенно если комната отдыха нагревается только лишь за счет самой бани. Если полы будут не достаточно утеплены, теплый воздух сосредоточится в верхней части помещения и ноги посетителей непременно будут мерзнуть. Для этих целей полы в данной комнате делают из двух настилов, черного и чистого. Нелишним было бы настелить ковровое покрытие или ковры с длинным ворсом.

Наиболее приемлемым вариантом было бы сделать эту комнату изолированной от других частей бани. Естественно, ничего хорошего не получится, если кто-то заявится в эту комнату выпить стаканчик воды в мокрых сланцах. В итоге весь ваш интерьер, красота и уют за короткое время может превратиться в скользкое место, где станет постоянно пахнуть сыростью, ведь одно дело – сама парная: горячий воздух мгновенно сушит весь материал и убивает микробов. В комнате отдыха вы не сможете обеспечить такую тепловую обработку, поэтому планируйте более тщательно ее расположение, чтобы не возникало подобных казусов.

Вам необходимо обустроить эту комнату так, чтобы все в ней располагало к отдыху. Кроме того, что отделка стен и потолка должна быть не слишком пестрой и не раздражать взгляда отдыхающего человека, все необходимые атрибуты должны здесь гармонировать друг с другом. К примеру, если после баньки вы и ваши гости любите пить чай и проводить длительное время за чайной церемонией, обустройте данное помещение в старорусском стиле: резное дерево, расписной самовар и красивые натюрморты на стенах. Кроме того, деревянная облицовка очень хорошо изолирует стены от проникновения шума и холода, но она требует тщательного ухода.

Вы не нарушите стиля, если укрепите на стенах вьющиеся искусственные цветы. Если вы примите решение не отделывать вашу комнату отдыха деревом, оставляя его в естественном цвете, запомните, что цвет стен и потолка стоит выбирать, исходя прежде всего из непосредственного предназначения комнаты. Вам не стоит выбирать насыщенные цвета, их активность не позволит вам и вашим гостям полностью расслабиться. Малонасыщенные тона – пассивны, что более располагает к отдыху. Чем светлее цвет стен, тем просторнее вам и вашим гостям будет казаться комната, тем легче в ней будет дышаться. Стены, окрашенные в подобные цвета, как бы отступают.

Выбирая светлый цвет стен, вы сможете исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объем. В тех местах вашей комнаты, где вы решите усилить общую освещенность, используйте рельефные обои. Итак, в отношении комнаты отдыха, где нет естественного освещения, можно категорично сказать, что применять необходимо только холодные чистые и яркие тона.

В комнате отдыха, если она создана еще и для чаепития, а, может быть, и для более серьезных застолий, должен непременно иметься шкаф для посуды.

Лучше всего, если мебель, которую вы решите поставить в комнате отдыха, будет кожаная или из кожзаменителя. В этом случае вам можно не волноваться, если гости пожелают приземлиться на них прямо в мокрых простынях, полотенцах или халатах.

Комната отдыха является местом приятного времяпровождения после бани прежде всего самого хозяина и членов его семьи, поэтому ориентироваться при выборе предметов, которые непременно должны быть в этом помещении, нужно на свой вкус. Как и саму баню, комнату отдыха следует проектировать и обустраивать для души. Ведь всем угодить просто невозможно, а в результате ничьи интересы полностью не будут удовлетворены. Если же в бане будут получать удовольствие сами хозяева, то и гостям оно непременно передастся.

Вовсе не лишним мог бы оказаться в этой комнате магнитофон. Замечательно, если вы сможете расслабиться под звуки спокойной красивой музыки. Кушетка для массажа – еще один очень даже полезный атрибут.

Не исключено, что вам понадобится не только вскипятить чай в этой комнате, но и подогреть какую-либо пищу. Наличие небольшой электроплитки было бы как нельзя кстати. Тем, кто горячему чаю предпочитает прохладительные напитки, необходим холодильник. Особо предусмотрите систему вентиляции помещения. Не лишним окажется кондиционер, который мог бы вырабатывать пусть не холодный воздух, но по крайней мере свежий, во избежание духоты в помещении.

Позаботьтесь о том, чтобы в вашей комнате отдыха были разнообразные развлечения, например, настольные игры, т. к. заранее вы не можете знать, каковы увлечения ваших будущих гостей. Чтобы впоследствии не было лишнего беспокойства и хозяин мог полностью расслабиться во время банной церемонии, необходимо иметь в запасе развлечения на любой вкус. Шашки и нарды, бильярд и караоке – могут сделать вашу встречу не только полезной для здоровья, но и приятной для души.

Лучше всего, если данную комнату от остальных помещений бани будет отделять плотная массивная дверь, что позволит обеспечить определенную звукоизоляцию в данной комнате. Не исключено, что кому-то захочется немного отдохнуть в тишине, в то время как остальные будут с веселыми возгласами плескаться в бассейне или хлестать друг друга вениками непосредственно в самой бане.

И все же не загромождайте комнату отдыха предметами мебели и другим оборудованием. Если площадь помещения не позволяет, от некоторых видов отдыха лучше будет вообще отказаться. В противном случае теснота, которую вы создадите, не позволит вам полностью расслабиться.

Планируйте обстановку комнаты так, чтобы определенное пространство в помещении осталось незаставленным мебелью: свобода движения и обзор будут благоприятно сказываться на восприятии общего интерьера. Если площадь вашей комнаты отдыха достаточно большая, можно разделить ее по функциональному назначению на две половины. Сделайте это, поставив шкаф с книгами и посудой как перегородку. В этом случае в одной части комнаты вы можете разместить все, что необходимо для отдыха: приборы, посуду, холодильник, а в другой – непосредственно отдыхать на диване, за столом, перед телевизором.

Оборудуя комнату отдыха, необходимо учитывать ряд немаловажных факторов. Прежде всего все вещи, которые вы решили поместить в данном помещении, – мебель, ткани, светильники, ковры, произведения декоративно-прикладного искусства и т. д. – должны сочетаться по цвету, масштабу, характеру декора и орнаментальных мотивов.

Продумайте и то, каким будет освещение в комнате отдыха. Если ваша комната достаточно просторная, то в ней наиболее рациональной станет система зонального освещения. К примеру, если в помещении планируется поставить стол для игры в бильярд, непосредственно над столом повесьте лампу, причем не слишком высоко от стола. Помимо осветительных приборов зонального назначения, в комнате отдыха необходимо разместить светильник, свет которого направлен вверх на потолок или равномерно рассеивается по помещению, что создает более мягкое освещение. Чаще всего такие осветительные приборы используются для освещения спальных комнат, т. к. настраивают человека на отдых.

Не стоит слишком перегружать комнату отдыха предметами роскоши и разнообразными сувенирами. Картины не должны нести в себе агрессивного содержания, т. к. после бани человеческое сознание наиболее восприимчиво ко всякого рода невербальной информации. Лучше всего, если это будут спокойные пейзажи, где природа не содрогается от холода и дождя, а, напротив, радуется теплу и покою. Не стоит слишком увлекаться разного рода экзотикой. Все должно быть более или менее привычным и обыкновенным.

Многие считают обязательным расположить бар в комнате отдыха. К этому вопросу стоит отнестись более чем серьезно, ведь как никак воздух в этой комнате все-таки будет несколько влажноватым. Можно сделать бар встроенным в стену, он может быть просто частью общего шкафа, где располагаются другие вещи, в т. ч. и посуда, все это должно зависеть от обстановки комнаты, а также от личных соображений самого хозяина.

Вполне естественно, что если комната ваша будет большого размера, то бар необходимо расположить рядом со столом или диваном. Ведь после банных процедур желание двигаться куда-либо у человека вряд ли возникает.

Постарайтесь хорошенько обдумать планировку этой комнаты и расположение в ней. Посоветуйтесь со своими близкими. Ведь вашей задачей должно быть создание максимального комфорта всем, кто только что вышел из парилки, бассейна, из-под душа. Вы должны предусмотреть все до мелочей.

Душ

Если вы все лето проводите на даче, то душ послужит не только прекрасным дополнением к бане, но и самостоятельным устройством для купания.

Летний душ можно построить так, чтобы он стоял отдельно от других построек, в т. ч. и бани. Предлагаем следующие размеры душевой кабины: 110 х 180 см, высота – 210 см. Душевую кабину не нужно покрывать кровлей, наверху следует установить бак для воды. Бак для воды нужно оборудовать сливной трубой с краном и душевой сеткой. Вода будет нагреваться от солнечных лучшей. Для того чтобы процесс нагрева воды от солнечных лучей был более быстрым, бак нужно покрасить темной матовой краской. Сливную трубу, которая вставлена в дно бака, сделайте разветвленной. Например, можно использовать тройник. Это обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для других нужд, например, для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона – 100 х 100 см. Также в душевой кабине можно поставить скамейку для удобства проведения водных процедур.

Воду из душевой кабины можно отводить с помощью простого устройства местной канализации. Для этого нужно вырыть яму на расстоянии примерно двух метров от кабины. В яму установите бочку днищем вверх. В бочку следует врезать двухдюймовую канализационную трубу. Затем трубу уложите в траншею с уклоном от центра душевого поддона.

Земляной пол кабины уплотните щебнем и залейте цементным раствором, образуя при этом душевой поддон с уклоном к канализационной трубе. На душевой поддон положите деревянную решетку. Вода в бак может подаваться электрическим или ручным насосом.

Летний душ, который расположен на улице, можно снабдить специальной колонкой для подогрева воды, чтобы пользоваться душем даже в прохладную погоду.

Если для душа отведена отдельная комната в доме или в бане, стены и пол можно облицевать кафелем. Кафельное покрытие очень удобно, потому что его легко мыть. Также кафельная плитка очень красиво смотрится на стенах. Тем более, что можно выбрать любые цвета и узоры. На стене также можно выложить какую-то картину.

Для работы потребуется штукатурная лопатка, терка, молоток, отвес, уровень, угольник, линейка, бечевка, стеклорез, зубило. Также следует приготовить брусок для обтачивания кромки разрезанных плиток.

Перед началом работы следует подготовить поверхность. Ее нужно очистить от грязи, от следов старого раствора. Затем с помощью зубила сделайте на бетоне насечки. После этого штукатурьте стену раствором, который составлен из 1 части цемента и 4 частей песка. Оштукатуренная поверхность должна быть как можно более ровной. Пока раствор не схватился, расчертите штукатурку на мелкие квадраты, чтобы потом на них крепко держалась мастика.

После этого покройте стену олифой. Олифа должна как следует высохнуть, а пока она сохнет, можно приготовить мастику. Возьмите 1 часть казеинового клея, размешайте его в двух с половиной частях воды. Полчаса подождите, пока он не набухнет. В другой посуде смешайте три части цемента и одну часть мелкого песка. Полученную смесь добавьте в улей и перемешайте, чтобы не было комков. При необходимости полученную смесь процедите сквозь сито. Мастику используйте в течение 1–2 ч, потому что она достаточно быстро пересыхает.

Лучше всего начать укладывать плитки на полу, потому что плитки на стенах должны без зазора опираться о пол. Плитки замочите на 12 ч в воде, чтобы поры их были заполнены водой. При укладке это увеличивает прочность сцепления. За час до начала работы плитки выньте из воды.

Пол смочите водой, затем через сито покройте его слоем сухого цемента. Сухой цемент впитывает воду, затем превращается в тесто толщиной примерно 2 см, на это тесто и нужно укладывать плитки. Каждая плитка должна находится на расстоянии 2–3 мм от других плиток. Иногда бывает, что между стенами не укладывается целое число плиток. В этом случае начертите карандашом линию, приложите к ней линейку и сделайте надрез стеклорезом или резцом, при работе нажимайте на него достаточно сильно. Надрезанную плитку возьмите двумя руками, затем точным движением нанесите удары о ребро плитки или верстака. Плитка раскалывается по намеченной линии.

После настила пола должно пройти не менее трех суток, после чего приготовляется жидкий цементный раствор и заливается во все швы. Лишнее нужно удалить. Через неделю по полу можно ходить. Как только пол обработан, принимайтесь за стены. В красиво оформленной душевой комнате намного приятнее принимать водные процедуры.

Душевую комнату также можно очень красиво оформить с помощью самоклеющейся пленки. Такая пленка недорога, а поэтому доступна практически всем. Пленки бывают разных цветов, поэтому каждый может выбрать узор на свой вкус. Пленка выдерживает влагу, поэтому долговечна. А ее дешевизна позволяет менять оформление душевой комнаты так часто, как этого хочется. Единственное условие долговременной эксплуатации самоклеющейся пленки – проветривание помещения после приема душа.

Очень важный вопрос – выбор цвета для оформления душевой кабины (или ванной комнаты в целом, если душ устроен вместе с ванной). Всем известно, что различные цвета оказывают разное воздействие на человеческое настроение. Поэтому каждому следует учитывать собственные эмоции, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно. Теплыми называют красный, оранжевый, желтый цвета и различные их оттенки. Холодные цвета – голубой, синий, зеленый.

Если вы от природы человек нервный, эмоциональный, то для оформления душевой кабины лучше выбрать цвета успокаивающие, способствующие отдыху. К таким цветам можно отнести различные оттенки светло-зеленого, желтого, а также для этого подойдет мраморная отделка.

Если от природы вы человек медлительный, даже несколько вялый, то для оформления душевой кабины вам лучше выбрать красные или фиолетовые тона. Эти цвета возбуждают, помогают сконцентрировать все свои силы.

Также при оформлении душевой комнаты следует учитывать, что холодные и светлые цвета увеличивают помещение, делают его зрительно более просторным. И наоборот. Если оформить стены темным, то душевая кабина будет казаться меньше.

Если в душевой низкий потолок, его можно зрительно "возвысить". Для этого нужно оформить стены светлыми цветами, а потолок окрасить похожим цветом, но на тон светлее.

Если ваше душевое устройство – это отдельная комната в квартире или доме, то приходится быть готовым к некоторым неполадкам в коммуникациях. Поэтому в данной главе мы скажем несколько слов об устранениях различных неисправностей в сантехнике.

Очень часто случается, что ломается кран, вследствие чего душ начинает течь. Это неудобно, да и к тому же в большинстве домов в наше время есть счетчики для воды. Поэтому вода, которая утекает, уносит деньги хозяев.

Для того чтобы исправить текущий кран, следует сменить резиновую прокладку. Сначала нужно перекрыть воду с помощью запорного вентиля. Такой вентиль есть в каждой водопроводной сети.

Водопроводный кран может быть сделан из разных материалов, но среди его составляющих обязательно будет ручка, сальник, шток, корпус, клапан. Принцип действия любого крана, в т. ч. и того, который связан с душевым распылителем, практически одинаков. Отверстие для спуска воды при вращении ручки перекрывается клапаном. В случае поломки необходимо с помощью раздвижного ключа отвинтить головку крана. После замены поврежденной прокладки нужно поставить новую.

Если душевая кабина – это отдельная комната со всеми водопроводными коммуникациями, то следует учитывать такую неполадку в работе, как засор сливной трубы. Сливное отверстие душевой кабины, как раковина и унитаз, соединены с канализацией специальным сифоном.

В сифон может попасть мусор. Он закупоривает отверстие. Удалить этот мусор можно следующим образом. Первый и наиболее простой способ. Для него требуется специальный колпак с ручкой или вантуз. Сначала нужно открыть кран и пустить воду. Когда вода заполнит сливное отверстие, закройте его вантузом. Затем сжимайте и отпускайте его резкими движениями. Таким образом удастся протолкнуть мусор дальше и отверстие будет свободно.

Второй способ также прост. Он требует применения специальных средств. Эти средства дешевы и просты в использовании. Они растворяют различные органические и неорганические загрязнения в трубах. Небольшое количество средства нужно влить в отверстие для слива. Через некоторое время средство растворит весь мусор, после этого пустите воду.

Очистку канализационных труб с помощью специальной жидкости можно проделывать и для профилактики. Ведь небольшое количество грязи так или иначе проникает в трубу. Поэтому лучше не дожидаться, когда ситуация станет критической, а проделывать очистительные мероприятия своевременно.

Следующий способ весьма трудоемкий. Он может использоваться в тех случаях, когда нет специальной жидкости, а с помощью вантуза не удается протолкнуть мусор в канализационной трубе. Нужно разобрать сифон и прочистить его. Гайки откручиваются разводным ключом, при этом под сифон обязательно поставьте ведро. Когда вода стечет, колено сифона очищают от грязи и промывают горячей водой.

Но разговор о душе будет неполным, если не сказать о его пользе. Душ можно принимать несколько раз в день, это не связано с какими-то трудностями. Душ можно принять быстро, а потом отправиться на работу. Поэтому если баню большинство людей предпочитает не более одного-двух раз в неделю, то душ они принимают ежедневно. Душ должен быть не только в каждой квартире, но и на каждом садовом участке.

С помощью обыкновенного душа можно проводить самомассаж. Контрастный душ – великолепное средство для поддержания себя в достойной форме. Если ежедневно по два-три раза в день обливаться попеременно прохладной и теплой водой, то это повысит упругость кожи, а также придаст необходимый тонус мышцам.

Контрастный душ приводит к попеременному расширению и сжатию пор. А расширение и сжатие пор стимулирует работу мускулатуры и является дополнительным укрепляющим средством для иммунной системы. Давно подмечено, что те, кто часто пользуется контрастным душем, намного реже болеют, редко простужаются даже в холодную и ветреную погоду, успешнее противостоят инфекциям в период эпидемий. Интересно, что регулярное использование контрастного душа даже повышает упругость костей, что снижает риск переломов и вывихов.

Когда человек часто принимает контрастный душ, то он легко привыкает к смене температур. И, соответственно, перемена погоды уже не оказывает на организм такого влияния. Но контрастный душ имеет свои особенности. Сначала нужно обязательно приучить себя к холоду. "Холодная" вода должна быть немного прохладнее, чем горячая. Только после того, как организм привыкнет, можно постепенно снижать температуру воды.

Поговорим о том, какие виды массажа можно провести в душе.

Первый вид массажа – массаж струей воды. Этот массаж поможет укрепить мышцы, а также очистит кожу, сделает ее более гладкой и шелковистой. Нужно направить на различные участки тела струю воды из-под душа. Старайтесь, чтобы струя воды не была слишком сильной. Желательно, чтобы вода не была ни слишком холодной, ни слишком горячей. Плавно массируйте различные участки тела круговыми движениями по часовой стрелке. Массаж может длиться 10–30 мин. Чередуйте холодную и теплую воду.

Другой вид массажа – массаж мелкими струями воды. Для проведения этого массажа нужны мелкие, но с очень сильным напором струи воды. Такой массаж очень эффективно воздействует на кожу, а также стимулирует нервные окончания.

Струя горячей воды очистит кожу, растворит загрязнения и будет способствовать их выходу из пор. Холодная вода улучшит кровообращение, будет стимулировать мышечный тонус. Вода комнатной температуры освежает и расслабляет. Лучше всего начинать массаж с горячей водой, а завершать с холодной. Сначала поры откроются, затем закроются, сохранив необходимую влагу. Массаж нужно проводить 5—10 мин теплой водой и по 2–3 мин холодной или горячей.

Очень полезным является обливание сплошной струей из съемного душа, т. е. с которого снят распылитель. Начните обливание с правой ноги. Струю воды ведите от пятки медленно вверх. Вода должна быть теплой или умеренно прохладной. Медленно ведите струю воды до колена, а затем – по внутренней стороне голени вниз. Точно также облейте водой другую ногу. Обливание ног прохладной струей воды поможет придать бодрость телу. Такое обливание желательно проводить утром или в течение дня, но не на ночь. Иначе могут возникнуть проблемы со сном.

Обливание рук помогает снять усталость, а также нормализует кровообращение. Начните обливание с правой руки. Сначала направьте струю теплой воды на кончики пальцев. Затем поднимайтесь от кончиков пальцев до плеча, возвращайтесь вниз по внутренней стороне руки. Сначала обливайтесь теплой, затем прохладной водой.

Обливание лица струей воды помогает при головных болях, а также при нервном переутомлении. Начните обливание с правого виска, затем струю ведите по лбу к левому виску. Повторите процедуру. Проделайте ее несколько раз. Затем все лицо облейте несколько раз, делая головкой душа круговые движения. Начинайте обливание теплой водой, завершайте прохладной. Это уравновесит жизненные процессы.

Бассейн

Строительство бассейна в бане является, пожалуй, одной из самых сложных работ. Если вы решили самостоятельно построить бассейн или нанять для этих целей специалистов, то вам необходимо сначала обязательно изучить всю доступную документацию. Это позволит избежать лишних расходов при покупке стройматериалов.

Не нужно думать, что для строительства бассейна достаточно выкопать яму в земле, которую потом заполняют водой. Дело в том, что бассейн – это сложное гидротехническое сооружение, и, для того чтобы это сооружение функционировало, системы вентиляции, подогрева, отопления и очистки воды должны работать в комплексе.

Помните также о том, что перестроить бассейн еще труднее, чем построить, очень часто даже специалисты не берутся за такую работу. Поэтому, прежде чем строить бассейн самому, вам необходимо тщательно обдумать ход ваших работ до мелочей.

Самым первым этапом в строительстве бассейна является изучение грунта. Если грунт песчаный или известковый, то он обладает способностью хорошо пропускать влагу, а значит, вам необходимо будет устроить вокруг бассейна отвод для подземных вод (дренаж). Лучше всего, конечно, устроить отвод подземных вод вокруг всего участка, но это далеко не каждый может себе позволить. Подземные воды могут доставить вам в будущем массу хлопот. Например, если вы слили из бассейна воду, а под ним находится вода, то давление вытолкнет любую пустую емкость, даже если она будет сделана из бетона. Если чаша бассейна в результате этого треснет, то отремонтировать ее будет практически невозможно.

Уровень грунтовых вод устанавливают весной, когда он наиболее высок, путем промеривания расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо выполняют рытье шурфов (глубоких ям) и разведочное бурение. Об уровне грунтовых вод можно также судить по наличию на участке влаголюбивой растительности.

Если участок расположен в низменном, переувлажненном месте, то бассейн сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы "оторвать" его основание от подземных вод.

Существует еще одна проблема, связанная с подземными водами – это морозное пучение (подвижки грунта). Вода, как известно, превратившись при замораживании в лед, расширяется на 10 %. Конечно же, если вокруг вашего бассейна есть вода, то она, замерзнув, будет давить на емкость бассейна. В лучшем случае она поднимется на несколько сантиметров, ну а в худшем – бассейн треснет.

Если вы решили построить бетонный бассейн самостоятельно, то вы должны выполнить следующие шаги при постройке: разведка грунта, отвод подземных вод (дренаж), устройство арматуры, устройство опалубки, заливка бетоном с добавками, штукатурка.

Строительство бетонного бассейна – это долгий, трудоемкий процесс. Помните о том, что бетон должен быть выдержан хотя бы месяц, а еще лучше выстоять зиму и дать осадку. Если вы зальете воду в только что построенный бассейн, он неизбежно подвергнется разрушению. Приблизительный срок строительства бетонного бассейна – от трех до шести месяцев.

При строительстве бетонного бассейна особое внимание стоит уделить качеству гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьезным последствиям, вплоть до затопления бассейна. Основной целью гидроизоляции является защита бассейна от сырости и разрушительного воздействия подземных вод. Для гидроизоляции стены бассейна обмажьте горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям; толщина битумной грунтовки – 0,1 мм. Гидроизоляцией бассейна может послужить несколько слоев полиэтиленовой пленки или рубероида, положенных на песок (15 см) и засыпанных мелким щебнем (20 см).

Битумная грунтовка представляет собой раствор строительного битума в бензине в соотношении по объему 1:3.

Битумные мастики изготовляют из расплавленного битума с добавлением наполнителей (битумная крошка, асбест, резиновая крошка) и пластификатора. Поскольку самостоятельное изготовление битумной мастики – это довольно сложный процесс, то вместо битумной мастики применяют при строительстве расплав битума.

Для бассейна вырывают котлован. Дно и пологие берега котлована обкладывают слоем мятой заглаженной глины толщиной 15–20 см. Первый слой глины после подсушки накрывают вторым слоем (примерно такой же толщины), который засыпают мелким щебнем или галькой, и утрамбовывают.

Для придания бетону большей прочности на изгиб бетонную смесь армируют, т. е. включают в нее стальную или железную арматуру. Армированный железом или сталью бетон называется железобетоном.

Арматуру выполняют из стальных или железных стержней диаметром 3–1,5 мм с гладким или периодическим профилем. Арматура, имеющая периодический профиль, обеспечивает наиболее прочное сцепление с бетоном за счет выступов и углублений. В качестве арматуры можно применить также железо, бывшее в употреблении: проволоку, штамповочные полосы, сетки, трубы и пр. Основные элементы арматуры связывают между собой мягкой проволокой. Рабочую арматуру, воспринимающую растягивающие напряжения, располагают в местах наибольшего действия напряжений. Для того чтобы предохранить арматуру от ржавчины, а следовательно, появления от этого потеков на поверхности бетона, между наружной поверхностью бетона и арматурой необходимо оставить защитный слой.

Бетон формируют при помощи опалубки – временной вспомогательной конструкции, образующей форму строительного изделия, в которую укладывают бетонную смесь. В опалубке смесь из бетона твердеет и выдерживается до тех пор, пока он не приобретет необходимую прочность. Если вы хотите изготовить бассейн необычной формы, например, с перемычками или другими декоративными деталями, то вам необходимо применить сборно-разборную опалубку многократного использования. Опалубка должна быть прочной, надежно закрепленной, для того чтобы выдерживать нагрузку от давления бетонной смеси и удары при уплотнении бетонной смеси трамбовкой.

Опалубка также определяет качество поверхности бетона изготовляемого бассейна. В конструкцию опалубки входит каркас, придающий опалубке жесткость и прочность, обшивки из щитов, соприкасающихся с бетоном, и крепления из болтов и проволочных скруток, объединяющих каркас и обшивку. Опалубку изготовляют из различных материалов: досок, фанеры, металлических листов и углов. Доски и фанеру олифят или окрашивают масляной краской, т. к. от сырости эти материалы быстро приходят в негодность.

Металлическая опалубка выполняется из металлических листов толщиной 2–3 мм и металлических уголков, которые обеспечивают жесткость опалубки. Металлическая опалубка является лучшей в строительстве бассейна, т. к. она обеспечивает ровную и гладкую поверхность бетона, легко распалубливается при хорошей смазке. В опалубке не должно быть щелей, т. к. через них будет вытекать бетонное молоко при укладке и трамбовке бетонной массы. Щели шириной около 3 мм в деревянной опалубке сами затягиваются от разбухания досок, щели от 5 до 10 мм заделываются паклей, щели более 10 мм забивают деревянными рейками. Перед укладкой бетона опалубку тщательно очищают от мусора и остатков бетона, затем промывают, а деревянную – сильно увлажняют.

Не забудьте оставить в чаше бетонного бассейна технические проемы для скиммера, форсунок, а также в бетон нужно залить соединительные трубы между оборудованием (фитинг). Если вы этого не сделаете, то вам придется нанимать работников фирмы, устанавливающей оборудование. В таком случае вы будете выбирать одно из двух: либо "долбить" бетонную чашу, чтобы установить все необходимое оборудование, либо ставить навесное оборудование, которое намного дороже.

Укладывать бетон в опалубку нужно сразу, без перерывов, чтобы избежать "ненадежных" мест в области рабочих швов. Песок для бетонной смеси берут различной крупности (зерна от 0,25 до 3 мм). Самая мелкая структура (0,25) должна составлять 25 % общей массы, песок размером 1–3 мм – 50 %. Наибольший размер гравия не должен превышать 4–5 см.

Гравий (щебень) нужно брать разной крупности. Объем мелких зерен гравия должен составлять 20 %. При сооружении бассейна ни в коем случае не следует добавлять в бетонную смесь жидкое, т. е. растворимое стекло, т. к. оно со временем вымывается, и бетон теряет свою водонепроницаемость.

Однако бетон с добавлением жидкого стекла может быть использован для экстренного и временного применения, для борьбы с течами, поскольку он быстро "схватывается". Самая ответственная часть строительства бассейна – это правильное армирование и заливка самой чаши бассейна. Наличие холодных швов и "обрубания" лишнего бетона после демонтажа опалубки крайне нежелательно, т. к. это может привести к образованию микротрещин.

Распалубирование проводят после достижения бетоном необходимой для сохранения формы чаши бассейна прочности. Снимать опалубку следует очень тщательно и аккуратно. Обычно при строительстве бассейна опалубку разбирают в летнее время на 3–4 сутки после бетонирования. Распалубирование выполняется небольшими ломиками, кусачками и гаечными ключами.

Бассейн без площадки всегда выглядит незавершенно и порой даже не эстетично. Существуют совершенно разные материалы, предназначенные для покрытия площадок. Наибольшей популярностью пользуется плитка. Для покрытия площадки возле бассейна подойдет бордюрная, облицовочная и тротуарная плитки. Бордюрная и облицовочная плитки, являющиеся традиционными, плавно огибают контур бассейна. Такие плитки бывают различных форм и цвета, а также изготовленные из водоотталкивающего покрытия с антискользящим эффектом. Бордюрную и облицовочную плитки возможно также применять для отделки дорожек и подходов к бассейну.

Лучшим и экологически чистым материалом, служащим на пользу здоровью, является дерево. Покрытие для площадки из дерева стоит, конечно, недешево, но оно того стоит. По такому покрытию очень приятно пройтись босиком. На нем можно лежать без шезлонгов и подстилок, родители могут не бояться, что их дети простудятся или поскользнутся. Дерево нагревается от солнца и еще долго хранит в себе тепло. Наилучшим деревом для покрытия площадки у бассейна является ольха, т. к. она имеет очень красивую текстуру и по своей природе не боится воды, потому что произрастает у водоемов.

Бассейн можно декорировать капельницей. Ее можно сделать из водопроводной трубы с краном, налаженным на поступление воды с расчетом поддержания определенного водного баланса.

Готовый бетонный бассейн имеет несколько недостатков, связанных с особенностями российского климата. Бетонный бассейн обладает очень высокой теплопроводимостью, если вы даже купите для вашего бассейна теплообменник, то вам придется нести огромные затраты при его использовании. Позимовав на открытом пространстве хотя бы год, бетонный бассейн нередко дает течь в местах соединения оборудования с самой емкостью бассейна (течь на закладных). Исправить этот возникший дефект практически невозможно.

Как уже говорилось, бетонный бассейн боится посадки и промерзания грунта, а также действия грунтовых вод.

Металлический бассейн, как правило, монтируется специалистами. Он составляется из тонких металлических листов, которые могут быть как покрытыми, так и не покрытыми защитным пластиковым покрытием. Такой бассейн не имеет дна. Для установки металлического бассейна необходимо устройство бетонной площадки, покрытой специальной защитной тканью. Сверху бассейн покрывают гидроизоляционным покрытием, пленкой ПВХ. Такой бассейн может комплектоваться фильтрационным и дополнительным оборудованием.

Земляные работы лучше всего начинать в июне-июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится более-менее постоянная погода.

Глубина металлического бассейна составляет до полутора метров. Имеет круглую, овальную форму или форму "восьмерки". Некоторые модели могут достигать 5,5 м в глубину и 10,5 в длину.

Полипропиленовый бассейн – это практически то же самое, что бетонный. Единственное отличие состоит в том, что чаша бассейна покрывается не пленкой, а полипропиленовыми листами. Такой бассейн выглядит намного красивее, чем бетонный.

Достоинствами полипропиленового бассейна являются также сварка листов под любой размер бассейна, более дешевый обогрев и низкая теплопроводность полипропилена.

Недостаток полипропиленового бассейна в мягкости материала, поэтому он боится повреждений.

Бассейн внутри сауны или бани – это отдельная проблема. При постройке бассейна внутри помещения делают дренаж в выкопанной яме, затем яму определенным образом герметизируют, чтобы вода из бассейна не уходила. А для этого, как уже говорилось, нужно знание особых строительных способов, мастерское их применение. Естественно, в бане нужно предусмотреть набор воды и ее слив.

Если вы не хотите строить бассейн, то надувной бассейн – вполне приемлемый вариант. Пусть он будет небольшим, но таким, чтобы в нем можно было хорошо искупаться и даже немного поплавать. Такой бассейн должен быть достаточно глубоким – чтобы вода доставала примерно до груди (но не выше).

Главные преимущества надувного бассейна – он относительно дешев и легко монтируется. Для установки надувного бассейна требуется ровная, без уклона асфальтовая или бетонная площадка. Если вы установите такой бассейн прямо на землю, то вы рискуете тем, что он порвется о ветки, камни и прочие острые предметы. Как правило, надувные матрасы круглые, в высоту не выше 60 см. Очень удобны такие бассейны для купания детей, т. к. они безопасны.

Отрицательные качества надувного бассейна – он боится механических повреждений, в нем отсутствует возможность установки фильтрационного оборудования. Воду в надувном бассейне необходимо регулярно менять, раз в три дня – иначе она "зацветет". Срок годности надувного бассейна – год, при очень аккуратном обращении – 2–3 купальных сезона.

Очень удобно строить баню рядом с естественным водоемом, конечно, он должен быть чистым. Можно построить баню в непосредственной близости к речке или пруду и подвести к нему мостик. Если вам выпала такая удача – иметь участок под баню рядом с озером, то строительства бассейна можно избежать.

Глава 10 Все, что возьму я с собой…

Мыло душистое

Кожа постоянно загрязняется. На нее ежесекундно садятся частицы пыли, кроме того, кожа покрывается потом, отмершими клетками эпидермиса и секретом сальных желез. Кожа становится грязной на вид, на ней развиваются микробы, которые проникают в более глубокие слои, что приводит к возникновению различных заболеваний не только самой кожи, но и других органов.

Вещества, которые скапливаются на коже, приводят к закупорке кожных пор, нарушают функцию сальных и потовых желез, в следствие чего появляются косметические дефекты в виде угрей, образования ранних морщин, чрезмерной жирности или сухости кожи.

Для предупреждения возникновения подобных симптомов нужно регулярно принимать водные процедуры с использованием мыла. Мыло растворяет кожную жировую смазку, удаляет отмершие верхние слои эпидермиса и остатки пота, микробы, а также прочищает протоки сальных и потовых желез от закупоривающей их грязи. Наиболее эффективно кожный покров очищается в бане.

Баня не мыслима без мыла. Издавна люди изобретали моющие средства. Для мытья применялись соки некоторых растений, мылись даже песком. В Египте для умывания изготовлялся настой из пчелиного воска и различных трав. В настоящее время выбор мыла настолько широк, что может удовлетворить даже самого взыскательного покупателя.

Мыло мылу рознь. Обычное мыло, которым вы пользуетесь повседневно, не подходит для бани. Существует специальное, так называемое "Банное" мыло, которое отличается от туалетного тем, что в нем намного меньше парфюмерных и ароматических добавок, способных вызвать раздражение и аллергию на распаренной коже. К тому же банное мыло более удобно при намыливании, т. к. больше по размеру, чем туалетное. В мыле, изготовленном специально для бани, больше различных лечебных добавок, которые активно проникают в кожу, находящуюся под действием пара.

Мыло должно подходить вашему типу кожи. Правильно подобранное мыло хорошо и при этом щадяще очищает кожу от накопившихся на ней шлаков и жира, поры при использовании такого мыла открываются и обеспечивают дыхание коже.

Мыло с лечебными и дезинфицирующими свойствами бывает различным в соответствии с оказываемым им действием.

"Сульсеновое" мыло применяется при лечении себореи. В такое мыло добавлен сернистый селен-сульсен, который активно борется с проявлениями жирной и сухой себореи.

В состав "Дегтярного" мыла входит деготь, который эффективен при кожных заболеваниях. "Лесное" мыло заживляет мелкие повреждения и язвочки на коже, в его состав включена хлорофиллокаротиновая паста. Существует ряд марок мыла с триклозаном, который обладает противомикробными свойствами. Не применяйте такое мыло слишком часто, оно может вызвать дисбактериоз на коже.

Мыло с лечебными добавками применять ежедневно не следует, т. к. при этом теряется его эффективность.

Мыло без травяных и фруктовых добавок может содержать в небольшом количестве щелочные вещества (соду, сернистый калий и т. д.). Такое мыло можно использовать при противоугревой терапии.

Мыло, изготовленное на основе лекарственных трав, имеет особое назначение. Оно помогает при небольшом шелушении или засаливании кожи.

При выборе мыла нужно учитывать два момента: наступивший сезон и то, к какому типу принадлежит ваша кожа.

Зимой нужно сводить употребление мыла к минимуму, т. к. в это время года кожа пересушена, чересчур частое употребление мыла может спровоцировать появление морщин. Предпочтение отдавайте мылу, насыщенному маслами, или мылу, в котором содержится крем. Весной коже особенно не хватает витаминов, она нередко шелушится, поэтому не злоупотребляйте мытьем с мылом и используйте то, в котором содержатся фруктовые кислоты.

Летом кожа нуждается в особенно тщательном очищении, поэтому вы можете пользоваться мылом часто. Осенью с кожей обычно не возникает никаких проблем, особого ухода она не требует.

Еще большее внимание при выборе мыла нужно обращать на тип кожи.

При нормальном типе кожи обычно легко подобрать мыло. Такой коже подойдет любое нейтральное мыло, которое не вызывает пересушивания, например "Банное". Его необходимо использовать при походе в баню не чаще 1–2 раз в неделю. В дополнительном увлажнении после мытья этим мылом кожа не нуждается.

Особенно тщательно нужно следить за состоянием сухой кожи. Обладателям такого типа очень трудно подобрать подходящее мыло, т. к. после его использования на сухой коже возникает ощущение стянутости, зуд и шелушение. Такие неприятности возникают оттого, что при соприкосновении с кожей мыло дает щелочную реакцию, а щелочь раздражающе действует на сухую кожу. Бытует мнение, что ланолиновое и спермацетовое мыла идеально подходят при сухой коже, но это не совсем правильно.

Современные исследования в области косметологии показали, что воздействие ланолина на сухую кожу не совсем благоприятно. Ланолин обладает способностью повышать чувствительность кожи, что в свою очередь приводит к аллергическим реакциям, которым подвержена сухая кожа.

Глицериновое мыло на первый взгляд смягчает и увлажняет кожу, но оказывается, что глицерин способен сделать сухую кожу еще суше. Это происходит при условии, что влажность воздуха не достигает 65 %. В таком случае глицерин удерживает влагу на поверхности кожи, вытягивая ее из более глубоких слоев, а не из атмосферы. В итоге кожа еще сильнее пересушивается.

Намыливать сухую кожу нужно очень осторожно, не более одного-двух раз, тщательно смывая мыло.

Жирная кожа нуждается в особенно тщательной очистке, но это не означает, что чем чаще ее мыть с мылом, тем лучше она становится. Мыло отрицательно действует не только на сухую, но и на жирную кожу. Сначала мыло действительно приостанавливает воспалительные процессы, к которым склонна жирная кожа. Однако в дальнейшем мыло способно пересушить кожу, лишая ее естественной смазки.

В результате кожа не только шелушится, но и усугубляется воспаление. Это происходит из-за того, что мыло в жесткой воде образует химическое соединение, которое невидимым слоем остается лежать на коже, закупоривает расширенные поры жирной кожи, способствуя возникновению угревой сыпи. О том, что мыло полностью не смывается водой, свидетельствует тот факт, что после купания с обычным щелочным мылом на ванне остается налет. Это не грязь, а соли кальция и магния, не растворившиеся в воде.

Жирную кожу надо мыть мылом не чаще, чем сухую или нормальную. Для ее лучшего очищения и снятия воспалительных процессов вы можете использовать различные настои трав.

Раздражающее и высушивающее действие мыла зависит не только от количества содержащейся в нем щелочи, но и от продолжительности ее воздействия на кожу. Чем дольше вы моетесь мылом, тем больший вред оно приносит.

В жесткой воде мыло утрачивает свою мылкость. Поэтому чтобы хорошо очистить кожу от скопившейся на ней грязи, приходится намыливать ее несколько раз, при этом сама процедура намыливания занимает по времени приблизительно семь минут, в течение которых мыло и вода оказывают свое вредное действие.

В холодной мягкой воде моющий эффект мыла усиливается, и процесс намыливания происходит в полтора раза быстрее. Следовательно, во столько же раз уменьшается вредное воздействие мыла на кожу. В теплой и горячей воде, какой моются в банях, любой сорт мыла мылится очень хорошо и быстро, в течение 40–50 с очищая кожу от различных загрязнений. При мытье теплой или горячей водой раздражающее, иссушивающее и обезжиривающее действие мыла на кожу минимально.

Намыливать тело нужно один-два раза в зависимости от степени загрязнения.

При любом типе кожи надо тщательно смывать мыло, т. к. оно образует корочку, раздражающе действующую на кожу и препятствующую образованию защитной жировой пленки.

Шелушения, зуда, раздражения кожи можно избежать, если воспользоваться не обычным мылом, а тем, в котором содержатся различные смягчающие кожу добавки.

Крем-мыло – это прекрасное косметическое средство, специально созданное для случаев, когда кожа подвергается действию горячего распаренного воздуха. В состав крем-мыла входит до 40–50 % питательного крема, что делает его идеальным и незаменимым средством для ухода за кожей. Текстура крем-мыла позволяет использовать его при любом типе кожи. Оно прекрасно очищает жирную кожу, увлажняет сухую и позволяет поддерживать оптимальное состояние нормальной кожи.

Жидкое мыло можно также назвать универсальным средством для бани. Такое мыло предназначено для эффективного очищения эпидермиса. В состав жидкого мыла входят компоненты, которые делают кожу гладкой, нежной и эластичной.

Кроме того, после его применения на коже образуется тонкая защитная пленка, препятствующая загрязнению и образованию бактерий. Жирную кожу это мыло очищает и нормализует деятельность сальных желез, а сухую не пересушивает. Жидкое мыло идеально подходит для ежедневного применения.

Очень удобны в применении гели для душа. В состав гелей обязательно входят увлажняющие компоненты, препятствующие нарушению водно-жирового баланса кожи. Существуют разнообразные по запахам гели для душа, есть и такие, которые обладают стимулирующим эффектом, способностью восстанавливать силы. Если вы принимаете баню на ночь, воспользуйтесь гелем для душа с ароматом лаванды или душицы. Запахи этих трав благотворно действуют на нервную систему, обеспечивая спокойный и здоровый сон.

Для жирной кожи существуют специальные отшелушивающие гели для душа, действующие как мягкий пилинг. При применении такого геля очищаются поры, удаляются комедоны и омертвевшие частички кожи.

Для очень сухой кожи подходит гель для душа без мыла. Такой гель абсолютно не содержит щелочных компонентов, его формула максимально приближена к формуле кожи, благодаря чему люди с очень чувствительной кожей могут пользоваться гелем для душа без мыла каждый день.

Для купания ребенка используйте только специальное "Детское" мыло, которое состоит из натуральных масел и жиров. Такое мыло не раздражает нежную кожу малыша. Если у ребенка опрелости или сыпь на коже, то можно использовать детское мыло, в состав которого входят экстракты чистотела или ромашки. Существует детское мыло с триклозаном, оно хорошо помогает при раздражениях на коже, но часто таким мылом пользоваться не стоит.

При покупке мыла нужно ориентироваться не на яркую этикетку и рекламу, а на качество самого товара. Обязательно обращайте внимание на дату изготовления и на срок годности. Мыло с истекшим сроком хранения утрачивает свои лечебные и профилактические свойства, плохо мылится. Но самое главное, использование такого мыла способно вызвать аллергические реакции и раздражение.

Обратите внимание на страну и предприятие, где изготовлено мыло. Доверяйте лишь известным маркам и производителям. Если мыло хорошей марки завернуто в потертую упаковку, то вы рискуете приобрести подделку, а подделки особенно опасны для здоровья.

На упаковке каждого вида мыла должно быть написано об ингредиентах, которые в него входят, и о свойствах, которым оно обладает. Если на этикетке нет информации о том, для какого типа кожи оно подходит, то это можно выяснить, изучив компоненты, входящие в состав мыла.

Чтобы мыло не раскисало, храните его в сухом месте, в мыльнице.

Если вы хотите, чтобы мыло дольше служило, то вдавите с одной его стороны крышку от пива. Это предохранит мыло от влаги и и слишком большого расходования.

Полотенце пушистое

Если вы думаете, что полотенце – это менее важный атрибут банного процесса, чем мочалка, мыло, шапочка или веник, то вы глубоко заблуждаетесь. Пойти в баню без полотенца – это грубейшая ошибка, из-за которой вы можете лишить себя не только удобства, но и массы положительных эмоций. Процесс вытирания распаренного тела не менее важен, чем мытье и парение. "Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое," – говорил Мойдодыр.

На Руси испокон веков считалось, что к банной процедуре следует относиться с уважением и особым трепетом, т. к. баня – это, как уже неоднократно говорилось, не просто место, где мы становимся чище, а место, где очищается душа, где отпускаются грехи и изгоняются злые духи. Наши прабабушки и бабушки самостоятельно ткали, шили и украшали полотенце, его расшивали шелковыми нитками, украшали бахромой, а самым почетным гостям подносили самое красивое и самое искусное.

Однако те времена давно прошли, и сегодня выбрать хорошее банное полотенце не так то и просто, как может показаться на первый взгляд. Но на что же следует обратить внимание в первую очередь? Конечно, на материал, из которого изготовлено банное полотенце. Как и все банные аксессуары (шапочка, веник, мочалка), полотенце должно быть натуральным. Это очень важно! Посмотрите на этикетку и определите, из чего оно изготовлено. Специалисты утверждают, что самым лучшим материалом для этого изделия является хлопок и хлопчатобумажная ткань. Также неплохим качеством обладают льняные ткани.

Полотенца, состоящие только на 50–70 % из натурального волокна, для банных процедур не подходят! Конечно, наличие синтетики делает полотенце более прочным, однако подобное сырье зачастую делает махровое полотенце жестким и колючим, а под воздействием горячего влажного пара – и вредным для здоровья.

Сегодня существуют такие магазины, которые продают продукцию для душа, ванны и банных процедур. Именно в таком месте вы сможете купить настоящее махровое или вафельное полотенце, которое не просто доставит вам немало приятных мгновений в бане, но и прослужит очень долго!

Если вы отправляетесь в душ или просто решили полежать в ванной, то вы можете обойтись обычным тонким льняным полотенцем, однако для бани оно обязательно должно быть махровым (хотя вафельное вам также понадобиться, но об этом чуть позже). Дело в том, что именно махровые материалы, т. е. материалы, содержащие выступающие волокна, не просто прекрасно впитывают влагу, но и массажируют тело при вытирании, что удваивает полезность банных процедур.

Если вы действительно любите попариться, то вафельное полотенце вам также будет необходимо. Дело в том, что в процессе парения, обтираясь этим полотенцем, вы преследуете сразу две цели. В первую очередь вы удаляете выступающий пот, а во-вторую, благодаря текстуре этого полотенца вы освобождаете кожу от множества мелких отмерших частичек, т. е. производите своеобразный пилинг, который делает вашу кожу нежнее и чище, открывает поры и позволяет целительному пару проникнуть гораздо глубже.

Также очень часто вафельное полотенце используется для самомассажа. Дело в том, что оно достаточно жесткое, но в то же время не повреждает кожу, поэтому энергичные растирания спины, икр ног, плеч и живота способствуют улучшению циркуляции крови и усилению эластичности кожи и кроме того, доставляют массу приятных ощущений.

Не стоит покупать слишком маленькое или слишком большое полотенце, т. к. это неудобно. Размер полотенца должен быть оптимальным и сугубо индивидуальным.

Многие модники, которые любят яркие расцветки, покупают себе банное полотенце очень пестрое. Однако в такой покупке кроется небольшая опасность, о которой мы считаем нужным вас предупредить. Дело в том, что даже натуральное хлопчатобумажное банное полотенце с ярким рисунком содержит химические вещества в своей фактуре. Краски – это особо стойкие химические составы, которые под воздействием пара и горячего воздуха выделяют токсичные вещества. Вместе с паром они впитываются в вашу кожу, вызывая раздражения и аллергию.

Конечно, полотенце можно использовать по-разному, но все-таки основная его функция – это вытирание! Банщики утверждают, что неопытного парильщика видно издалека, т. к. он вытирается непрофессионально. Выйдя из парной, вам нужно не просто вытереть тело от воды и пота, но и сделать легкий массаж, который улучшит кровообращение и усилит банный эффект. В этом большую роль играет материал, из которого изготовлено ваше полотенце. Синтетические волокна достаточно жесткие и могут поранить нежную распаренную кожу. Поэтому к выбору полотенца следует подойти особенно внимательно.

Веник

Веник – это необходимый атрибут русской бани, без которого не обойдется ни один русский человек. В старину иностранцы, которые приезжали в Россию, причем абсолютно не зависимо от социального положения и титула, первым делом хотели посетить баню. Профессия банщика в те давние времена была особенно уважаемой.

Все им нравилось, однако традиция париться веником, хлестать друг друга со всей силы всегда во все времена казалась иностранцам дикой и даже жестокой. Однако как русские люди любят быструю езду, так они просто жить не могут без хорошей парилки, обязательно с веником.

На первый взгляд может показаться, что веник – это обычный аксессуар, так же, как и мочалка, мыло, однако технология приготовления русского веника – это целое искусство, которое требует долгого обучения и полного знания дела.

Веник – это символ русской бани, т. к., с одной стороны, он связан с деревом, которое всегда считалось священным растением, а с другой – с баней, которая испокон веков была не просто способом смыть грязь и очистить тело, но и освободиться от всего плохого и недоброго. Хорошая парная приравнивалась к исповеди и служила также искуплению грехов.

Чтобы хорошо попариться, нужен, конечно же, хороший веник. Так каким же должен быть настоящий русский банный веник? В первую очередь следует отметить, что секрет изготовления веника – это секрет каждого банщика, который он хранит на протяжении всей жизни и передает по наследству.

Каждый русский человек знает, что веник в бане просто необходим. Однако не каждый русский человек знает о том, что в нехитром на первый взгляд занятии – приготовлении веника, есть столько нюансов и тонкостей, что запомнить их все просто невозможно.

Итак, изготовление банного веника начинается с выбора дерева. Он может быть дубовый, эвкалиптовый, липовый, березовый, осиновый. Причем, если вы думаете, что подобный выбор зависит только от того, какие деревья растут поблизости, то вы глубоко заблуждаетесь. Испокон веков считалось, что каждое дерево для чего-то предназначено, что оно несет в себе не только определенную энергетику, но и выполняет свои функции.

Например, дуб – это дерево мудрости, силы, здоровья и крепости; береза – это символ красоты, молодости, чистоты; липа – это дерево бодрости и темперамента и т. п. Таким образом, выбор дерева, из которого будет изготавливаться веник – это очень серьезное занятие.

Для настоящего русского веника ветки заготавливают только в экологически чистых местах. На Руси считалось, что если ветки нарваны на окраине леса, то веник не только долго не прослужит, но и нанесет вред здоровью. Однако это не просто предания старины, ветки, сорванные по обочинам дорог и в местах, где воздух не достаточно чист, содержат в себе огромное количество вредных смол и пестицидов, которые под воздействием пара станут еще более ядовитыми и вредными.

Ветки рвут в чаще леса, там, где листья пахнут свежестью. Ветки для настоящего банного веника обязательно должны быть не старше 2–3 лет, но и не моложе. Дело в том, что старые ветки колючие и одеревеневшие, поэтому они будут царапать кожу. Чтобы заготовить хорошие ветки, не стоит лезть на самую верхушку дерева, так как верхние ветки слишком хлесткие и парка таким веником скоре всего будет напоминать хлестание розгами. Самые лучшие веточки для веника растут ближе к земле!

Если вы нарвали веточки в лесу, который находится рядом с вашим приусадебным участком, то лучше не несите их сразу домой. Ветки должны немного подвять. Оптимальным вариантом будет оставить их там же в лесу, на два-три дня, сложив небольшой кучкой, т. к. естественные условия – тень, привычный для дерева уровень увлажненности и свежий ветерок добавят вашему будущему венику больше положительных качеств.

Однако, если у вас нет такой возможности, не отчаивайтесь, есть верный и проверенный способ: возьмите ветки домой, на балконе расстелите рогожу (можно взять любую натуральную ткань без добавления синтетики), разложите на ней ветки по кругу, листвой внутрь. Затем натяните небольшой тент, чтобы ветки постоянно находились в тени, и оставьте их на 2 дня. Спешим вас предупредить, веток следует нарвать как можно больше, т. к. в дальнейшем многие из них отсеются!

После того как вы определились с материалом, заготовили отличные ветки, подсушили их, вам придется приступить к непосредственному изготовлению веника. Предупреждаем сразу, если вы действительно хотите изготовить хороший, качественный веник, который не просто доставит вам истинное удовольствие, но и прослужит очень долго, то запаситесь терпением, т. к. это ответственное мероприятие не терпит суеты!

Для приготовления "банного орудия" особенно важно выбрать размер веника, который должен быть оптимальным. Вообще, хороший веник не может быть короче 40 см и длиннее 75–80 см. Однако при изготовлении столь важного атрибута бани следует помнить о том, что веник в первую очередь должен быть удобным, в меру большим, чтобы вам было удобно держать его в руках.

Прежде чем связывать веник, ветки необходимо тщательно рассортировать и подготовить. Предупреждаем сразу, что брать следует только густые ветки, т. к. из жидких и тонких хорошего веника не получится! Кстати сказать, для настоящего веника ветки должны быть одинаковой длины. После того как вы отобрали хорошие (подходящие) ветки, их необходимо очистить от листьев и нижних веточек, следите за тем, чтобы на черенке не оставалось острых выступов.

После этой нехитрой процедуры веник соберите в пучок и как можно сильнее перевяжите бечевкой (проволоку для этих целей лучше не использовать, т. к. она может серьезно поранить руки). Для того чтобы ручка веника была максимально удобной, ее можно обмотать тканью или при наличии определенных способностей сшить съемный чехольчик, который прослужит вам достаточно долгое время.

После того как венику придали необходимый внешний вид, следует его просушить. Раньше, во времена наших бабушек и дедушек, просушить веник было не так-то и просто, это действо требовало особых условий. Сегодня от подобных традиций уже отошли, однако общих принципов лучше все-таки придерживаться. У профессиональных банщиков существует несколько способов сушки веника, каждый из них имеет свои "плюсы" и "минусы".

Конечно, проще всего развесить веники где-нибудь на чердаке и оставить их на несколько дней, однако подобный способ сушки веников не особенно приветствуется банщиками, т. к. при таком положении форма веника становится похожа на метлу, листья делаются слишком жесткими и быстро облетают. Очень часто люди ошибочно полагают, что веники лучше сушить на солнце и ветре, однако это мнение глубоко ошибочно, солнце просто высушивает листья, а ветер обветривает. Запомните, веник и сквозняк – две несовместимые вещи!

Если вам негде размесить свои банные орудия, то их можно просто разложить на натуральном полотне в темном сухом месте, но и этот способ не достаточно популярен, т. к. при подобной сушке веники становятся однобокими и жесткими, что скорее всего не доставит вам нужного удовольствия.

Раньше на Руси веники сушили в сене, т. к. при такой сушке веник сохраняет все свои целебные и положительные качества, однако нам этот способ недоступен, но знать о нем все-таки следует. Для такой сушки веники укладывают в стог сена слоями, чередуя их с самим сеном. Важно, чтобы слои были примерно одинаковыми по толщине, тогда ветки подсохнут равномерно. После такого сушения веники становятся мягкими, эластичными и, как правило, служат очень долго.

Наиболее оптимальным и очень действенным способом сушки веников для городских жителей можно назвать такой способ. Для сушки вам понадобится небольшая конструкция: деревянная решетка на невысоких ножках, на которую положена крупная рогожа и небольшой пресс.

На эту рогожу раскладывают веники по кругу, опахалами внутрь круга, затем прижимают нетяжелым грузом и оставляют на полдня (лучше, чтобы это была первая половина дня). Затем, когда солнце сядет, груз снимается и веники развешиваются на веревке на ночь. Такую процедуру следует делать в течение недели до тех пор, пока веник окончательно не высохнет.

После того как вы высушили веник, можно собираться в баню! Однако и теперь вам придется значительно "поколдовать" над вашим изделием, чтобы оно доставило вам истинное наслаждение. Перед паркой веник следует замочить на 20–30 мин в горячей, кипящей воде. На Руси, прежде чем замачивать веник, делали разного рода отвары, благодаря которым веник приобретал массу полезных качеств. Для подобного замачивания вам всего-навсего потребуются целебные травы, которыми так богата русская земля.

Мочалка

Прародителями мочалки были скребки, которыми пользовались древние греки. Скребки делались из слоновой кости, зубов крупных экзотических животных. Такие скребки украшались драгоценными камнями, ими пользовались представители богатого и знатного сословия. Простой народ мылся при помощи скребков из обычных деревянных дощечек, тщательно обработанных и заостренных.

О раннем возникновении мочалки на Руси можно судить по множеству пословиц и поговорок, в которых упоминается этот предмет, например: " На колу мочало, начинай сначала", "Жевать мочало" и др.

Казалось бы, что может быть проще, чем мытье с мочалкой и мылом? Однако, как и любая другая банная процедура, намыливание имеет свои нюансы.

Во-первых, нельзя мыться с мочалкой и мылом до посещения парилки. При воздействии пара кожа, с которой был смыт верхний защитный жировой слой, раздражается и иссушается.

Во-вторых, обратите внимание на саму мочалку, на материал, из которого она изготовлена. Многие в погоне за дешевизной приобретают синтетические мочалки. Они красивые, яркие на вид, способны долго сохранять свою моющую способность. Но при пользовании такими мочалками на коже нередко появляются раздражение и шелушение. Некоторые ищут причину этого в неудачно подобранном шампуне или мыле, в таких случаях нужно просто сменить синтетическую мочалку на мочалку, изготовленную из натурального сырья. Кроме раздражения, синтетическая мочалка способна своими жесткими петельками содрать родинку или бородавку, оцарапать кожу.

Для мытья в бане не подходит также и поролоновая губка. Несмотря на то, что губка при мытье дает обильную пену, ее гладкая поверхность, скользя по коже, не отмывает ее. Кроме того, мягкое скольжение поролоновой губки на самом деле быстро и легко удаляет ороговевший эпидермис, а также защитную пленку, без которой кожа становится сухой и быстро стареет. Не исключены и аллергические реакции на тот или иной синтетический материал, из которого делают губки.

Если уж вам так хочется мыться губкой, то выберите ту, что является натуральным продуктом моря. Такой губкой действительно удобно и эффективно пользоваться. При пользовании натуральной губкой мыло расходуется очень экономно, т. к. губка обладает способностью легко намыливаться и удерживать мыло внутри себя, так что ее не приходится беспрестанно намыливать. У натуральной губки есть только один недостаток: ее цена достаточно высока, т. к. этот замечательный дар моря добывают теперь лишь в Средиземноморье.

Для мытья лучше использовать натуральные мочалки. Такие изготовляют из высушенных плодов растения люффа. Они имеют пористую жесткую переплетенную структуру.

Чтобы получить мочалку, ждут полного созревания плодов люффы, когда те уже начнут подсыхать, при этом их кожура остается твердой. При изготовлении мочалки с нее сначала снимают кожицу, затем люффу или просто разрезают пополам или после разрезания еще вымачивают несколько часов в горячей воде. Мочалка из люффы готова. Она прекрасно мылится, смягчает твердость своих волокон в воде и восстанавливает ее при высыхании. К сожалению, такая мочалка не долговечна, срок ее действия полгода, год. В современной промышленности для продления службы мочалки из люффы к ее волокнам добавляют волокна других растений, например, крапивы.

Несправедливо забыта лыковая мочалка. Ее основными достоинствами является упругость и вместе с тем мягкость при мытье. Мочалку из лыка можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется какая-нибудь плотная ткань типа брезента, лыко и две длинных бельевых веревки для ручек. Ткань сложить в несколько раз, нашить аккуратно с одной стороны лыко и пришить с двух сторон к мочалке ручки, за которые будет удобно держаться при натирании спины. Лыковые мочалки благоприятно действуют на любую кожу. Лыко мягко очищает сухую кожу, не вызывая ощущения стянутости и не раздражая кожу. Жирная кожа при использовании такой мочалки обеззараживается. Так как в лыке находятся антисептические вещества, этот эффект усиливается из-за массажного действия, оказываемого мочалкой.

Очень удобна мочалка в виде рукавицы, изготовленной из люффы. Хорошо растираться во время парения рукавицей из шерсти. Такая рукавица делается большой, в нескольких слоев ткани. Мыться рукавицей из шерсти можно без намыливания. Для жирной кожи весьма полезны рукавички из льняного холста. текстура этой ткани прекрасно очищает поры, усиливает кровообращение, а это в свою очередь оказывает благотворное действие на работу сальных желез.

Кроме мочалок для натирания тела, при мытье используются щетки. Банные щетки небольшие и удобные. Обычно их изготовляют из свиной щетины, которая закрепляется на небольшой деревянной дощечке. Иногда для удобства к такой щетке приделывают длинную ручку, благодаря которой самостоятельное мытье спины не вызывает проблем. Растирание щеткой хорошо влияет на систему кровообращения.

В последнее время в продаже появились мочалки, имеющие массажный эффект. Их изготовляют из натуральных материалов, делая поверхность мочалки неровной, бугристой. Такие мочалки используют при лечении болезней спины и целлюлите.

Для удаления загрубевшей кожи, сильных загрязнений на стопах и локтях используют пемзу, которая является натуральным морским продуктом. Искусственная пемза или рассыпается после нескольких использований, или так жестка, что ранит кожу, царапая ее. После того как вы пользовались пемзой для удаления загрубевших участков, обязательно смажьте эти места любым жирным питательным кремом.

Грязь под ногтями рук и ног удаляется с трудом. Для облегчения этой процедуры существуют специальные маленькие щеточки. Их просто необходимо иметь в бане, особенно если вы занимаетесь земледелием или вам часто приходится пачкать руки, например, при ремонте.

Кожа ребенка очень нежная, легко повергается повреждениям. Поэтому детская мочалка должна быть из мягкого натурального материала. Очень удобно мыть ребенка рукавичкой из шерсти или хлопковой махровой рукавицей. Чтобы создать у ребенка веселое настроение и привить ему любовь к банным процедурам, купите мочалку в виде какого-нибудь забавного зверька, например, лягушонка. Только при покупке убедитесь, что такая практичная игрушка сделана из природного материала.

После того как вы закончите мыться, мочалку хорошо отожмите и повесьте сушиться.

Помните о том, что у каждого члена семьи в бане должна быть индивидуальная мочалка. Если же вы пригласили в свою баню попариться друзей, то предупредите их, чтобы они не забыли взять свои мочалки, ни в коем случае не давайте пользоваться посторонним своими личными вещами.

Шайка

Шайка – это не что иное, как обычный таз, только его применяют исключительно для мытья в бане.

В старые времена на Руси мылись в деревянных шайках, они хоть и были недолговечными, но зато натуральное дерево приносило только пользу здоровью. Шайки делали из деревьев легких пород, чаще всего из липы и березы. Вода в таких шайках долго оставалась теплой, а определенный сорт дерева придавал воде приятный запах.

Если вы хотите, чтобы в вашей бане было все натуральным и экологически чистым, вы можете попробовать сделать или приобрести деревянную шайку, но только для личного пользования, т. к. с деревянных изделий с трудом удаляется грязь, а от воздействия кипятка, которым дезинфицируют шайки, дерево быстро приходит в негодность.

В нынешнее время в продаже имеются пластмассовые, эмалированные и оцинкованные тазы, они, хоть и не несут никакой пользы для организма, кроме непосредственного своего назначения, зато их легко дезинфицировать. Такие шайки долговечны в применении.

Если вы хотите париться в своей бане всей семьей или у вас много друзей, с которыми вы любите совместно париться, то тогда необходимо иметь не один тазик, а несколько. После посещения бани другими людьми, тщательно продезинфицируйте все шайки. Для этого хорошо намыльте шайку, а потом обдайте ее кипятком. Во избежание ожогов, соблюдайте при этом большую осторожность и аккуратность. Повторите процедуру обливания таза кипятком несколько раз. Затем почистите шайку моющим средством с антимикробными веществами.

Для того чтобы на шайке не образовывалась ржавчина и не размножались микробы, ее нужно после каждого посещения бани вытирать насухо.

С эмалированными шайками нужно обходиться осторожно, так как при сильных ударах эмаль повреждается, и в ее трещинах сразу начинает скапливаться грязь, которую будет трудно удалить даже при тщательном мытье. Пластмассовые шайки не так долговечны, как оцинкованные и эмалированные, они быстро ломаются под воздействием горячей воды, пара, возможных ударов. Кроме того, пластмасса может плохо воздействовать на организм, ведь горячая вода способствует выделению вредных химических веществ, находящихся в пластмассе. Тазами из алюминия пользоваться нельзя, в бане такие тазы совершенно непригодны, т. к. алюминий окисляется при воздействии воды и воздуха, что, конечно, опасно для кожи и всего организма в целом.

Размер шайки должен быть такой, чтобы мыться было удобно, в маленьком тазу вода быстро закончится и придется набирать новую, а это отвлекает от процесса мытья. В то же время слишком большой таз тяжело поднимать, значит самый оптимальный вариант размера шайки – средний. Для ребенка шайка должна быть меньше, чем для взрослого.

После того как вы вымыли, продезинфицировали и вытерли насухо шайки, подвесьте их на специальные крюки или поставьте на полку.

Если на шайке появилась ржавчина, то можно попробовать ее очистить. Для этого на поврежденное ржавчиной место нанесите керосин с небольшим добавлением пепла букового дерева, сушеной кукурузы, чешуи или стволов подсолнечника. Затем потрите заржавевший участок кусочком дерева и вытрите мягкой тряпочкой.

Если на шайке появились небольшие пятна от ржавчины, то протрите эти заржавевшие места специальным раствором (1,5 чайной ложки щавелевой кислоты на 2/3 стакана воды).

Головной убор

Головной убор в бане нужен для того, чтобы влажный пар и высокая температура не портили волосы и не перегревалась голова. Если париться в бане без головного убора, то можно вместо оздоровительного эффекта получить тепловой удар.

Следует отметить, что обычное махровое полотенце, о котором мы уже говорили, прекрасная альтернатива банному головному убору. Материал, из которого изготовлены махровые полотенца, прекрасно предохраняет голову от воздействия жара и перегрева. Однако головной убор из обычного полотенца таит в себе массу неудобств.

Дело в том, что "чалма" из полотенца не достаточно крепко держится на голове. Согласитесь, это не очень удобно, поэтому в бане лучше всего использовать не полотенце, а специальную банную шапочку, которая не просто выглядит очень эстетично, но и достаточно практична.

Банная шапочка – это не просто способ предохранить голову от перегрева, что, кстати сказать, очень опасно, но и отличный способ надолго сохранить здоровье и красоту ваших волос. В результате высокой температуры волосы становятся очень ломкими и тусклыми.

Банная шапочка – это такой же необходимый аксессуар, как мочалка, полотенце, веник, поэтому она в первую очередь должна быть качественной, удобной. Главное, чтобы она была выполнена из качественного материла и имела удобную форму, а уж потом можно говорить и об украшениях.

Банная шапочка – это не обычный головной убор. Шить ее следует из натуральных тканей, которые предохраняют от высоких температур. Синтетика под воздействием горячего воздуха теряет форму и выделяет вредные вещества. Кроме того, синтетика быстро накаляется.

Самые лучше головные уборы для бань изготавливают из натуральной шерсти. Шерсть – это материал, который прекрасно предохраняет голову от жара, кроме того, она достаточно жесткая и прекрасно держит форму.

Также шапки для бани изготавливают из войлока на манер восточных тюбетеек, плотно прилегающих к верхней части головы. Вообще, натуральный войлок – это прекрасный материал, который не просто не пропускает сильный жар, но и совершенно исключает возможность теплового удара. Такими же свойствами обладает шапочка из фетра, этот материал в основном используется для создания шляп, в альтернативу войлоку он выглядит намного стильнее и красивее.

В последнее время особой популярностью пользуются лен и хлопок, которые, кстати сказать, так же прекрасно подходят для изготовления банных шапочек. Одно требование: если для изготовления костюмов используется тонкий лен и хлопок, то для изготовления банной шапочки льняная или хлопковая ткань должна быть толстой или на подкладке (которую также следует изготавливать из натуральных материалов).

Преимущество головных уборов для бани из подобных материалов состоит в том, что они не пропускают тепло. Если у вас когда-нибудь был костюм из льна или хлопка, то вы, наверняка, замечали, что он даже в самую сильную жару остается прохладным.

Зная основные правила кройки и шитья и имея подходящее сырье, банные шапочки можно изготовить самостоятельно, это даст вам возможность подобрать оптимальный фасон и размер, к тому же позволит избежать лишних затрат. Надеемся, что наши советы вам в этом помогут.

ОглавлениеГлава 1 Преданья старины глубокой…Глава 2 Фэн-шуй по-русскиГлава 3 Устройство баниГлава 4 Закладка фундаментаГлава 5 Возведение стенГлава 6 Всему делу венец…Глава 7 Строительство печиГлава 8 СаунаГлава 9 И не только баня…Глава 10 Все, что возьму я с собой…