«Полы своими руками»

Игорь Антонов Полы своими руками

Введение

Выбрать напольное покрытие не так просто, как может показаться на первый взгляд. И несмотря на то, что очень часто нас привлекает и внешний вид покрытия, и его цена, оно, тем не менее, имеет ряд недостатков, о которых нужно знать и которые следует учитывать при выборе. И если стены можно обновлять хоть каждый день, то решить вопрос с полами сложнее.

Существует много способов, которые позволяют преобразить полы. Наиболее распространенные напольные покрытия — линолеум, ламинат, плитка и пр.

Керамическая плитка является древнейшим строительным материалом, который насчитывает тысячелетнюю историю и при этом остается в моде и по сей день, совершенствуясь из года в год.

Несмотря на появление в последние годы многих современных материалов, использование керамической плитки до сих пор остается самым практичным способом создать красивую водоотталкивающую поверхность. Плитка выгодно отличается от других напольных покрытий прочностью, огнеупорностью, гигиеничностью.

Благодаря усилиям художников и дизайнеров, облицовка полов создает неповторимые декоративные эффекты. А сколько фантазий позволяет воплотить мозаичная и мраморная плитка!

Не менее популярным напольным покрытием является линолеум. Его выгодно отличают хорошее качество и богатый выбор.

Линолеум просто укладывать и убирать. Огромный выбор расцветок и рисунков, универсальность, а также доступная цена делают этот вид покрытия наиболее востребованным. Кроме того, линолеум экологичен и легко проходит пожарную и санитарно-гигиеническую сертификацию. Как правило, бытовой линолеум используют для укладки в детских садах, учебных заведениях и жилых помещениях.

В настоящее время производители предлагают огромное число вариантов, чтобы обеспечить комфорт и уют в доме. На сегодняшний день большим спросом пользуются линолеумы, имитирующие паркет, камень, плитку или ковровое покрытие.

Еще один вид покрытия, который получил в последнее время широкое распространение — ламинат. Он практичен, удобен в монтаже и эксплуатации.

Ламинат — это экономичное, неприхотливое и красивое покрытие, которое подойдет не только для жилых помещений, но и для офиса. По своей структуре ламинат представляет собой панель из плиты на основе ДСП или ДВП, нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновыми смолами. В качестве верхнего слоя используется ламинированная пленка из меламиновой или акриловой смолы. От количества меламина и других характеристик зависит износостойкость поверхности ламинированного паркета.

По сравнению с другими типами напольных покрытий, ламинат имеет ряд преимуществ. Так, его верхний слой защищает панель от влаги, истирания, загрязнения и прочих агрессивных воздействий внешней среды.

Помимо перечисленных напольных покрытий, в данной книге содержится информация о теплых и наливных полах. Также описаны этапы работы для самостоятельной укладки, инструменты и многое другое.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ

Пред тем как выбирать плитку для пола, нужно помнить, что она идеально подходит для ванных комнат, а также кухонь, прихожих и подсобных помещений.

Несмотря на то, что облицованный плиткой пол холодный, его легко мыть, а кроме того, он прослужит максимально долгое время.

Удобство плитки заключается в том, что при ее укладывании легко обходить препятствия, ей можно придать любую форму.

Плитка для пола отличается прочностью и толщиной, т. е. она рассчитана на то, чтобы по ней ходить. Класть на пол плитку для стен нельзя, так как она потрескается от тяжести мебели и ходьбы по ней.

Основание под плитку необходимо подготовить соответствующим образом: оно должно быть прочным и ровным. Если напольное покрытие настилают в санузлах, то в основание конструкции кладут гидроизоляцию.

Выбор плитки

Напольная плитка бывает разных видов: керамическая, глазурованная керамическая, карьерная, металлическая, мозаичная и сланцевая.

Керамическая плитка

Керамическая плитка изготавливается из смеси глины, песка и некоторых других компонентов путем обжига при температуре около 1000–1250 °C. Эта разновидность отделочных материалов известна еще с глубокой древности. Например, в Древнем Египте и Месопотамии обожженные глиняные кирпичи шли на постройку домов. Спустя тысячелетия керамическая плитка не потеряла своей популярности.

Керамическую плитку изготавливают из двух разновидностей глины: красной и белой. Покупая плитку, обязательно узнайте, из какого типа глины она сделана. Хорошо, если эти сведения указаны на упаковке. Однако определить разновидность сырья можно и на глаз — по внешнему виду плитки. Переверните ее тыльной стороной вверх. Поверхность плитки из белой глины будет белесой или бесцветной. Красная глина даст различные оттенки — от светло-желтого до насыщенно-красного. Почему так важно выяснить тип глины? Дело тут вовсе не в красоте плитки, а в свойствах самого материала. Белая глина мягче по структуре, чем красная. Поэтому плиткой из белой глины настоятельно не рекомендуется выкладывать пол. Такое покрытие будет недолговечным.

Если для облицовки пола выбрана любая разновидность керамической плитки, то перед входом в помещение рекомендуется постелить коврик-грязеуловитель. Он поможет дольше сохранять плиточный пол в чистоте и облегчит уборку.

Традиционно ее использовали для отделки кухни и ванны. Однако в последние годы керамическую плитку все чаще задействуют в оформлении интерьера спален, гостиных и других жилых комнат.

Данный вид плитки бывает двух видов: глазурованная и неглазурованная.

В отличие от настенной, напольная плитка менее гладкая и меньше скользит. По форме бывает прямоугольной или квадратной. Размер плитки также разный, но, как правило, это квадрат со стороной 150–200 мм или прямоугольник 200 × 100 мм.

Неглазурованная плитка, например терракотовая, требует покрытия защитным составом для предохранения от загрязнения.

Терракотовая плитка очень похожа на карьерную, однако ее делают и обжигают вручную, что придает покрытию особое очарование.

Следует сказать также о плитках из сланца или натурального камня. Они отличаются естественной красотой и интересной фактурой.

Таким образом, выбор керамических плиток довольно велик и разнообразен по цвету, фактуре и цене.

Глазурованная керамическая плитка

Данный вид плитки отличается гладкостью. По форме бывает прямоугольной или квадратной, но встречаются и другие формы, например шестигранная. Из плитки такой формы хорошо выкладывать узор.

Можно выбрать плитку двух оттенков, чтобы сделать шахматный пол или разных цветов, дав волю фантазии.

Глазурованная плитка нередко обжигается дважды. На поверхность такой плитки наносят слой цветного стекла. За счет этого покрытия плитка получается блестящей, прочной и непроницаемой. Стеклянный слой также «отвечает» за цвет и текстуру плитки.

Неглазурованная плитка однородна по толщине. Рисунка на ней обычно нет.

Карьерная плитка

Такая плитка хорошо подходит для пола на кухне. Как правило, ее укладывают на бетонную подушку, а сверху покрывают специальным защитным составом.

Обычно размер такой плитки по стороне составляет 10–15 см.

Для пола с плинтусом выпускают специальную плитку с приподнятым закругленным краем.

По цвету карьерная плитка теплая.

Металлическая плитка

Изумительно смотрится на полу и стенах. На самом деле металлическая плитка — это керамическая плитка с напылением. При всех достоинствах, цена ее довольно высокая, поэтому данную плитку могут позволить себе не все.

Мозаичная плитка

Мозаичная плитка представляет собой маленькие разноцветные квадратики. Продают такую плитку, как правило, на больших листах, где она уже сложена в узор. Таким образом, можно купить готовый лист и наклеить его на пол, а можно отрезать плитки и переставить по-новому или вообще расколоть и выложить свой оригинальный узор.

Сланцевая плитка

Это наиболее дорогостоящий вид плитки, но покрытие из нее получается необыкновенное. Благодаря натуральным оттенкам, такая плитка позволит превратить дом в настоящий замок.

Сланцевая плитка имеет шершавую поверхность, поэтому даже мокрая не будет скользить под ногами.

ПВХ-плитка, или виниловая плитка

ПВХ-плитка — это плитка из прессованного винила. Линолеум в рулонах известен всем. ПВХ-плитка — ее близкая родственница. Однако эти разновидности напольного покрытия различаются технологией производства. Подробнее о разновидностях линолеума и способах его настилки будет рассказано дальше. Сейчас же остановимся только на особенностях ПВХ-плитки.

Она изготавливается из винила и смолы с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и различных инертных наполнителей. Все перечисленные ингредиенты спрессовывают при высокой температуре и под большим давлением. Плитка получается прочной, но при этом упругой и пластичной.

ПВХ-плитка состоит из 4-х слоев: два слоя ПВХ с наполнителями служат подложкой, ее покрывает пленка с рисунком, которую защищает верхний слой из чистого ПВХ. Толщина последнего слоя составляет 0,3–1 мм. Он обеспечивает износостойкость и прочность плитки. ПВХ-плитка отвечает самым высоким международным стандартам и считается наиболее устойчивой к истиранию.

Существуют три разновидности ПВХ-плитки, различающиеся толщиной и степенью прочности:

• плитка для средней интенсивности использования (толщина 2 мм);

• плитка для высокой интенсивности использования (толщина 2,5 мм);

• плитка для очень высокой интенсивности использования (толщина 3 мм).

ПВХ-плитка хороша не только своей долговечностью. Она отличается и высокими декоративными качествами. В продаже имеется плитка, имитирующая текстуру самых разных материалов: металла, природного камня, различных пород древесины.

Виниловая плитка выпускается в виде квадратов или прямоугольников. Квадратная плитка может быть размером 300 × 300, 450 × 450 мм и т. д. Прямоугольная плитка имеет те же размеры, что паркетная доска: 100 × 900, 150 × 900 мм и т. д.

ПВХ-плитку настилают по той же технологии, что и линолеум. Ее укладывают на ровную поверхность и крепят клеем. Для влажных помещений применяют влагостойкий клей. Швам между плитками не требуется дополнительная сварка.

Ковровая плитка

Ковролин подходит в качестве напольного покрытия и для офисных помещений, и для комнат в жилом доме или квартире. Ковровая плитка представляет собой ковролин, нарезанный квадратами 50 × 50 см. В отличие от своего рулонного собрата, ковровая плитка уже готова к укладке: ее не надо кроить, тщательно подгоняя под размер пола. Плитки укладывают вплотную друг к другу. Запаивать швы между ними не надо.

Ковровая плитка — это идеальный вариант для покрытия фальш-пола. Дело в том, что любые другие разновидности напольного покрытия затрудняют доступ к коммуникациям фальш-пола. Ковролин, порезанный на квадратики, решает эту проблему.

Помимо этого, ковровая плитка имеет и другие преимущества по сравнению с рулонным ковролином:

— удобство при транспортировке и хранении;

— небольшой процент отходов: в дело идет 98–99,5 % ковровой плитки;

— простота укладывания;

— простота ремонта: по мере изнашивания меняют только испорченные плитки, а не перестилают полы целиком.

Качество, долговечность и внешний вид ковровой плитки определяются несколькими факторами. Ключевыми среди них являются качество ворса и состав пряжи.

Ворс. Ковровая плитка состоит из трех слоев: ворса, основы, или первичной подкладки, и вторичной подкладки. Вторичная подкладка, в свою очередь, состоит из закрепляющего слоя и латексной подкладки.

Пряжа. Ковролин производят из натуральной и синтетической пряжи.

Среди натурального ковролина чаще всего встречается шерстяной и смесовый (содержит 10–30 % чистой шерсти). Шерстяной ковролин отличается упругостью. Он практически не впитывает воду и характеризуется низкой воспламеняемостью. Последнее свойство помогает отличить натуральный ковролин от искусственного. Достаточно поджечь нить и посмотреть, что произойдет: натуральная шерсть будет тлеть, а искусственная нить начнет оплавляться.

У такого напольного покрытия есть и еще одно преимущество: его легко чистить. Однако шерстяной ковролин, как, впрочем, и любые изделия из шерсти, стоит довольно дорого, но при этом относительно быстро изнашивается.

Синтетический ковролин изготавливают преимущественно из нейлона, полиакрила, полипропилена и полиэстера. Из перечисленных материалов наиболее качественным является нейлон. Ковролиновая плитка из него получается мягкая, ее упругий ворс хорошо держит и восстанавливает форму. Даже если на нейлоновом ковролине долгое время стояла тяжелая мебель, вмятины почти не будут заметны. Нейлоновая ковролиновая плитка легко чистится и не выцветает. Такой пол прослужит хозяевам 10–15 лет.

Наиболее дешевый, но в то же время наименее долговечный ковролин из полиэстера. Он жесткий на ощупь, имеет характерный синтетический блеск, а срок его службы составляет всего 5–8 лет.

Золотая середина — ковролин из полипропилена и полиакрила.

По способу изготовления ковролиновая плитка делится на тканую, тафтинговую и иглопробивную.

Тканый ковролин изготавливают так же, как обычные ковры, поэтому он самый дорогой и прочный.

Тафтинговый ковролин представляет собой тканую основу, прошитую ворсовыми нитками. С помощью иглы нить пропускают через основу и закрепляют клеем. Существует довольно много разновидностей тафтингового покрытия. Среди них петлевой (в верхней части покрытия нити делают петельками) и ворсовый (верхняя часть покрытия ворсовая).

По длине ворса тафтинговая ковровая плитка делится на коротковорсовую с длиной ворса 2–3 мм, средневорсовую с длиной ворса 3–5 мм и высоковорсовую с длиной ворса более 5 мм.

Иглопробивной ковролин более долговечен, чем тканый или тафтинговый. Технология его производства следующая: нити укладывают на первичную основу, а затем протыкают насквозь иглами. Острия игл вбивают нити в основу, обеспечивая надежное сцепление. Получившееся полотно крепят на дополнительную основу, обычно резиновую. Внешне такой ковролин напоминает войлок. Он дешев и обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Чаще всего в продаже встречается ковровая плитка из волокна антрона. Для его получения используют высококачественный нейлон.

Помимо деления плиток на виды, они также делятся по принципу изготовления, т. е. бывают прессованными или экструдированными.

Прессованные плитки изготавливаются из порошкообразной смеси (это может быть глина, песок и пр.), которая формируется под прессом.

Экструдированные плитки изготавливаются из тестообразной массы, которая формируется при прохождении через экструдер-агрегат. Работает экструдер по принципу мясорубки.

Кроме того, плитки делятся на плитки с плотной или пористой основой.

От пористости зависит главная ее характеристика — водопоглощение, т. е. чем более пористую основу имеет плитка, тем выше ее влагопоглощение.

Также при выборе плитки особое внимание нужно обратить на пиктограммы, которые нанесены на упаковку.

1. Ступня на черном фоне обозначает напольную плитку, рука — настенную.

2. Снежинка говорит о том, что плитка является морозоустойчивой.

3. Ступня на заштрихованном фоне — повышенная износостойкость плитки.

4. Лепесток пламени с цифрой «1» или «2» обозначает, сколько раз плитка обжигалась.

5. Две одинаковые пиктограммы на упаковке говорят о повышенном качестве изделия.

Если плитка подбирается для квартиры или дома, т. е. два варианта: плитка для ванны и плитка для кухни.

Напольная плитка не должна быть скользкой, лучше всего, если она будет матовой, без глазури. Влага, принесенная с улицы, превратит глазурованную плитку в каток. Поэтому облицовывать пол такой плиткой нежелательно. Можно использовать ее в качестве отдельных элементов.

Важные характеристики напольной плитки

Плитку, особенно напольную, кладут не на один день. Переклеить неудачно подобранные обои или перекрасить стены достаточно легко. Затраты времени, сил и денег будут приемлемыми. Другое дело — напольное покрытие. Плохо положенную плитку непросто оторвать от пола и заменить на новую. Поэтому к вопросу выбора и укладывания напольной плитки надо подходить с особой ответственностью.

Существует несколько характеристик, на которые надо обращать самое пристальное внимание. Это так называемые «основные технические характеристики» плитки.

1. Срок службы напольной плитки определяется двумя показателями:

• поверхностной твердостью по шкале МООСА, которая определяется путем воздействия на плитку природного минерала. Твердость 1-го класса имеет мягкий материал — тальк, 10-го класса — алмаз;

• износостойкостью. Данный показатель измеряется в условных единицах от I до V по шкале PEI (название метода испытания).

Стандарт УНИ ЕН для напольных плиток допускает сопротивляемость износу от минимальной до максимальной степени. Но этот показатель все же является относительным и не позволяет ответить на вопрос, сколько точно лет прослужит плитка.

Однако можно предположить, что плитка с маркировкой IV прослужит на треть дольше плитки с маркировкой III.

Если на упаковке плитки присутствует обозначение АА, это значит, что она не подвержена воздействию химических веществ.

Обозначение А говорит о более низкой сопротивляемости и далее по убыванию: В, С, D.

2. Важная характеристика плитки — степень водопоглощения. Для напольной плитки этот показатель не должен превышать 4 %. По влагостойкости плитка делится на 3 класса — от 1-го до 3-го. Минимальная водостойкость у плитки 1-го класса, максимальная — у 3-го. Очевидно, что для облицовки пола следует покупать плитку 3-го класса. У керамической напольной плитки глазурь является дополнительной защитой от влаги.

Для ванной лучше всего выбирать плитку с повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

3. Сопротивляемость скольжению. Само собой разумеется, пол должен быть нескользким, так как это чревато несчастными случаями. Поэтому при выборе напольной плитки необходимо оценить, насколько она скользкая. Этот параметр обозначается латинской буквой R. Для пола следует приобретать плитку, у которой после буквы R стоит цифровая маркировка не менее 9. Желательно, чтобы плитка была мягкой либо с шероховатой поверхностью.

4. Инертность, или устойчивость к химическим воздействиям. Известно, что пол подвергается сильному воздействию, поэтому нужно особое внимание обратить на твердость плитки, ее устойчивость к химическим веществам и очищаемость. Параметр инертности тоже имеет маркировку. Максимально устойчивая к химикатам плитка обозначается буквами АА. Далее по нисходящей следуют маркировки А, В, С и D.

Оценка качества плитки по внешнему виду

Предположим, вы уже определились с типом плитки. Настала пора отправиться в магазин и заняться непосредственно закупкой напольного покрытия. Брать плитку наугад, опираясь только на красивую упаковку или слова красноречивого продавца, нельзя. Необходимо оценить качество и технические функции плитки.

На что же обращать внимание при отборе плитки?

1. Окраска. Хорошая плитка имеет одинаковый оттенок, на ней нет пятен или следов выцветания.

2. Качество лицевой поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть идеально ровной. Трещины, углубления, выступы, перепады толщины и другие дефекты недопустимы. Чтобы понять, ровная ли у плитки поверхность, нужно взять два экземпляра и приложить их лицевыми сторонами друг к другу. Если плитка качественная, между их поверхностями не будет просвета. Разумеется, речь идет о гладкой плитке. К рельефным разновидностям с выпуклым орнаментом такой критерий неприменим.

3. Качество тыльной стороны плитки. На обратной стороне плитки, которая будет прилегать к основе, не должно быть трещин, сколов, раковин. А вот рифление на тыльной стороне — большой плюс. Благодаря ребристой поверхности, такая плитка будет лучше сцепляться с основой.

4. Качества боковых граней, или ребер плитки. Ребра плитки должны быть идеально ровными. Проверку проводят почти так же, как с лицевой стороной. Берут две плитки, прикладывают их боковыми гранями друг к другу. Стык рассматривают на просвет. Если облицовку планируется делать бесшовным способом, плитки должны плотно, без зазора, примыкать друг к другу. При укладке шовным способом зазоры между ребрами плиток не должны превышать 0,5 мм.

Это универсальные критерии оценки плитки, применимые ко всем разновидностям данного облицовочного материала. Есть и частные требования, относящиеся к конкретным типам плитки.

Ковровая мозаика из стеклянной и керамической плитки :

• прочность крепления плиток к бумажной основе: все плитки должны быть надежно закреплены, расслоение недопустимо;

• размеры швов между плитками: они должны быть одинаковыми на всей площади листа.

Поливинилхлоридная и полистирольная плитка :

• цвет: он должен быть ровным, без пятен и разводов;

• фактура. Все поверхности плиток, в том числе кромки, должны быть ровными, без выщерблин, трещин, раковин и прочих дефектов.

Выбор плитки в зависимости от помещения

Плиточными материалами можно облицевать пол практически любых помещений. Однако очевидно, что нагрузка на пол в разных комнатах тоже будет разной. Одно дело — ванная, куда обычно входят в домашних тапочках или вообще босиком, и совсем другое дело — прихожая, куда проходят все посетители, от друзей до почтальона, причем прямо в уличной обуви.

Определимся, какими характеристиками должна обладать плитка, предназначенная для облицовки пола в прихожей, ванной и на кухне. Для оформления этих помещений плитка используется наиболее часто.

Коридор и прихожая. Плитку для этих помещений выбирают в зависимости от их местонахождения. На обуви в прихожую попадают мелкие камешки, пыль, гравий, земля с улицы. Чем больше загрязнение, тем выше должна быть износоустойчивость плитку. Например, для пола в прихожей квартиры, расположенной на верхних этажах высоток, плитка можно брать средней износостойкости, ведь к дому обычно ведут асфальтированные дорожки, к тому же основная масса грязи осыпается с обуви по пути в квартиру. Прихожая частного коттеджа, ко входу которого ведет гравийная дорожка, — совсем иное дело. Здесь необходима плитка с повышенной износоустойчивостью.

Ванная и туалет. Хорошие хозяйки всеми силами стремятся поддерживать в ванной и туалете идеальную чистоту. Для этого они добавляют в воду для мытья полов различные средства бытовой химии, обычно содержащие хлорку. Агрессивные чистящие средства работают эффективно. Однако удаляя загрязнения, они постепенно разъедают и напольное покрытие. Следовательно, плитка для облицовки пола в ванной и туалете должна обладать повышенной стойкостью к воздействию химических веществ.

Кухня. Кухонный пол испытывает примерно те же нагрузки, что и пол в ванной и туалете. Его моют с применением агрессивных чистящих средств. Особенно уязвимы области пола возле плиты, мойки и холодильника: эти участки напольного покрытия испытывают повышенное воздействия тепла, холода и влаги. Поэтому плитка для кухонного пола должна обладать высокой устойчивостью к воздействию химических веществ, а также к влаге и температурным перепадам.

Дополнительная опасность для кухонного пола — механические повреждения от ударов. На пол могут случайно упасть табурет, посуда, столовые приборы. Значит, плитка должна быть достаточно прочной, чтобы не расколоться от таких ударов.

Цвет плитки

Рекомендуется выбирать цвет плитки, исходя из следующих факторов.

1. Практичность. Выбирая цвет напольной плитки, надо помнить о том человеке, который будет заниматься уборкой. Вкусовые предпочтения, модные тенденции и дизайнерские ухищрения, безусловно, тоже надо учитывать. Но пол все-таки предназначен для того, чтобы по нему ходить, а не для того, чтобы им любоваться. К тому же вряд ли кому понравится, если его следы будут отпечатываться на полу. Поэтому главное, чтобы плитка была немаркой и легко отмывалась.

2. Способность отражать свет. Цвета по-разному смотрятся при естественном и искусственном освещении. Например, темной плитке требуется хорошее освещение, естественное или искусственное. В комнате с небольшими окнами и тусклыми светильниками темный пол создаст атмосферу уныния.

Светлые оттенки — сами себе солнце. Им достаточно и скудного освещения. Комната со светлым плиточным полом будет визуально казаться светлее и просторнее.

Особое дело — плитка коричневого цвета. Такой пол смотрится очень солидно, но не так мрачно, как черный. Однако коричневый цвет практически не отражает свет — ни естественный, ни искусственный.

3. Сочетаемость цветов. Красиво смотрится пол, выложенный плиткой двух и более цветов. Но пускаясь в дизайнерские и колористические эксперименты, следует помнить, что не рекомендуется использовать сочетания зеленого с красным и зеленого с синим. Использование этих цветов в равных пропорциях — и вовсе табу. Есть правило: сочетать возможно либо контрастные, но гармонирующие друг с другом цвета, либо разные оттенки одного цвета. Компоновка цветов может быть любой: разноцветные плитки в шахматном порядке, узор из геометрических фигур или абстрактная композиция цветовых пятен.

Размер плитки

Разнообразные виды плитки имеют определенные стандартные размеры. Обычно их несколько. Какой же размер плитки выбрать? Этот параметр влияет не только на количество материала, требуемого для облицовки поверхности, но и на внешний вид пола. Существует несколько простых правил.

1. Небольшие помещения нельзя облицовывать крупными плитками. Тем более это касается тех случаев, когда длина и ширина пола не кратны длине и ширине плиток, т. е. ряд невозможно составить только из целых плиток. Маленькая комната, пол которой выложен большими плитами, покажется еще теснее, чем она есть на самом деле. Кроме того, если в ряду не умещается целое число плиток, композиция облицованной поверхности будет выглядеть незавершенной. Не поможет даже симметричное размещение половинок и четвертинок плитки.

2. Очень маленькие плитки подходят для облицовки пола и в небольших, и в очень просторных помещениях. Однако у такого материала есть свой недостаток: на укладку плитки-малютки тратится слишком много времени.

Вывод таков: по возможности, надо отдавать предпочтение плитке средних размеров. Она универсальна, так как ее можно использовать в оформлении помещений любой площади, а ее укладка занимает относительно мало времени.

Расчет необходимого количества плитки

Очень важный вопрос: сколько плитки надо покупать?

Можно, конечно, перестраховаться и купить заведомо больше плитки, чем надо, и намного больше. Однако это экономически невыгодно, ведь тогда деньги, потраченные на лишнюю плитку, пропадут впустую. Кроме того, нужно будет искать место для хранения запасов.

Покупать плитку впритык или небольшими партиями еще менее выгодно. Во-первых, практика показывает, что угадать с точным числом необходимых плиточек практически невозможно. Приходится докупать недостающие материалы прямо в процессе укладки. Чем это плохо? Во-первых, это замедляет работу. Весь процесс застывает на несколько часов, а то и на несколько дней. Если же в магазине закончится нужная плитка, придется побегать, чтобы найти такой же товар у других продавцов. А это чревато новыми трудностями. Дело в том, что одна и та же плитка может немного различаться в зависимости от партии. Даже если докупать материалы в том же магазине, где брали товар в первый раз, не факт, что эти плитки будут из одной партии. Различия могут наблюдаться, например, в толщине плитки и/или ее оттенке. Иногда такие нюансы «всплывают» непосредственно в процессе работы, когда уже сложно что-либо изменить. В магазине миллиметровое различие в толщине первых и докупленных плиток можно и не почувствовать. То же самое касается цвета: скажем, синяя плитка из одной партии может быть с легким белесым оттенком, а из другой партии — с фиолетовым. Эти мелкие отличия портят весь внешний вид пола.

Итак, как же рассчитать, сколько плиток нужно купить для облицовки пола? Для этого надо выяснить несколько параметров.

1. Площадь поверхности, которую предстоит облицовывать. С полом правильной геометрической формы все просто. Нужно измерить его длину и ширину, а потом вычислить площадь по формуле для квадрата или прямоугольника.

Вот эти формулы:

площадь квадрата: S = а2, где S — площадь, а — длина любой из сторон квадрата;

площадь прямоугольника: S = а × b, где S — площадь, а — длина прямоугольника, b — ширина прямоугольника.

Но бывает, что в помещении в стенах есть ниши или, наоборот, выступы, либо установлена мебель, которую никак нельзя сдвинуть с места. В этом случае удобнее сначала выполнить чертеж пола, отобразив на нем все препятствия. Затем нужно разбить получившуюся сложную фигуру на несколько простых геометрических фигур: обычно это те же квадраты и прямоугольники, реже — треугольники.

На всякий случай напомним, как вычислить площадь треугольника:

1) площадь треугольника: S= 1/2 × а × ha, где S — площадь, а — длина основания треугольника, ha — высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а;

2) площадь прямоугольного треугольника: S = 1/2 × a × b, где S — площадь, а и b — катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол.

Вычислив площади простых геометрических фигур, полученные результаты складывают. Сумма результатов и будет площадью пола. Кстати, чертеж пола рекомендуется сохранить: он еще понадобится, когда придет время кроить целую плитку на фрагменты подходящей формы и величины.

2. Техника и рисунок укладки. Кое-что об этом уже было сказано в предыдущем пункте. От техники и рисунка укладки зависит расположение плиток на полу, а следовательно, и количество необходимого материала. Плитку можно стыковать вплотную или со швами. Соответственно, при стыковке со швами нужно учитывать припуски на них. Укладывать плитку можно прямыми рядами или по диагонали: в последнем случае обычно увеличивается количество плиток, которые необходимо будет резать, чтобы подогнать под нужную форму.

3. Запас на ремонт и отходы. Обычно запас составляет 10–12 % от того количества материала, которое нужно для облицовки поверхности данной площади. Например, если, ориентируясь на предыдущие два пункта, вы определили, что требуется 1000 плиток, купить надо будет 1100–1120 штук. Если же вы хотите выложить плитку диагональными рядами, запас должен быть еще на 5 % больше и составлять 15–17 %.

Запас учитывает следующее:

а) бракованные экземпляры купленной плитки. Брак есть всегда. Даже в партии высококачественной дорогостоящей плитки от элитного производителя наберется некоторое количество дефектных экземпляров. В норме брак может составлять до 5 %. Вернувшись к нашему примеру, вычислим, что из 1000 купленных плиток примерно 50 могут быть непригодными для использования, и это будет абсолютно нормально. Однако именно этих 50 плиток может не хватить, если материал покупался «впритык». Будет запас — исчезнут проблемы;

б) отходы, появляющиеся в процессе укладки плитки. В процессе облицовки пола плитку нужно будет резать и сверлить. Отделенные части, которые некуда будет пристроить, пойдут в отходы. К тому же вы можете повредить плитку во время раскройки или просто уронить ее и разбить, перенося с места на место. Чтобы уменьшить объем плиток, рекомендуется подбирать материалы такого размера и с таким рисунком, которые дадут минимум отходов;

в) ремонт. Несколько плиток обязательно надо оставить на будущее, чтобы отремонтировать пол в случае повреждения.

Плитка: вопрос цены

Качество плитки и ее внешний вид — параметры немаловажные. Однако иногда решающим фактором оказывается цена. Лучше купить более дешевую плитку и выложить ею пол, чем мечтать о дорогостоящем варианте, оставив пол необлицованным.

Все существующие разновидности напольной плитки можно разделить на три класса в зависимости от их цены. Это элитный класс, средний и экономичный.

Плитка элитного класса изготавливается из натуральных материалов: дерева, камня. Такие покрытия надежны, долговечны, отличаются высокой декоративностью, а их цветовая гамма и текстуры крайне разнообразны. Однако это и наиболее дорогостоящая разновидность плитки, что объясняется ее высокой себестоимостью.

К среднему классу относится плитка из стекла, керамики, древесных материалом (ДВП, ДСП). Она изготавливается из искусственных материалов, сделанных на основе природного сырья — песка, глины, отходов от переработки древесины. Это отличный вариант для людей со средним достатком, позволяющий достичь баланса между красивым внешним видом, качеством и ценой. При должном творческом подходе пол, выложенный плиткой среднего класса, может стать образцом дизайнерского искусства.

Используя разноцветную плитку гармонирующих друг с другом оттенков, можно выложить мозаичный пол. Выбор орнамента — на ваше усмотрение. Интересный вариант — облицовка, выполненная со швом, но таким образом, чтобы цвет шва контрастировал с цветом плитки.

К экономичному классу относятся плитки из синтетических материалов — полимеров. Это поливинилхлоридные и полистирольные плитки. Не нужно думать, что принадлежность к эконом-классу автоматически означает низкое качество и малый срок службы. Этот вовсе не так. Причина «экономичности» полимерной плитки — низкая себестоимость искусственного сырья, из которого она изготавливается. Синтетическая плитка разнообразна по оттенкам и фактуре. Преимущество плитки экономичного класса — пластичность и гибкость. Она незаменима для оформления выпуклостей, а также для облицовки там, где возникает необходимость создать идеально гладкую поверхность без видимых швов.

Необходимые инструменты

Для того чтобы самостоятельно положить плитку на пол, нужно не только быть знакомым с технологией, но и иметь соответствующий инструмент.

Плиткорез. Выбрать этот инструмент в магазине не составит особого труда, так как выбор очень большой.

Для тех, кто впервые кладет плитку самостоятельно, подойдет ручной плиткорез. Размер инструмента имеет большой значение, так как должен резать выбранную плитку по длине и ширине без проблем. Не рекомендуется приобретать плиткорез с рабочей длиной резки менее 40 см (рис. 1).

Рисунок 1. Ручной плиткорез

Уровень. Это один из основных инструментов при укладке плитки на пол. Хорошо иметь под рукой несколько уровней разной длины от 30 до 200 см. Но для начала подойдут два уровня 80 и 150–200 см (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень

Дрель. Для укладки плитки на пол понадобится дрель с миксером (рис. 3) и емкость для размешивания клея. В качестве емкости можно использовать пластмассовое ведро или таз не менее 10 л.

Рисунок 3. Дрель с миксером для смешивания клея

Набор шпателей и гребенка. Эти инструменты понадобятся для так называемого «причесывания» раствора. Потребуются малый шпатель 10–12 см и зубчатая гребенка. В продаже есть гребенки с зубцами от 3 до 10 мм (рис. 4). Выбирают инструмент исходя из расчета кривизны поверхности и слоя клея.

Рисунок 4. Гребенка для «причесывания» раствора

Болгарка. Инструмент необходим для того, чтобы сделать в плитке выборки под короба и прочие прямоугольные конструкции (рис. 5). Можно использовать также ножовку по металлу с алмазной или вольфрамовой струной.

Рисунок 5. Болгарка

Коронки с алмазным напылением. Инструменты, требующиеся для быстрого выполнения необходимых отверстий под трубы, подводки и другие места укладки. Коронки могут быть также с твердосплавными вставками (рис. 6). Вместо коронок можно использовать дрель и ножовку с алмазной струной для вырезания.

Рисунок 6. Коронки с алмазным напылением

Резиновый шпатель. Инструмент, необходимый для последующей затирки швов (рис. 7).

Рисунок 7. Набор резиновых шпателей

Другие инструменты. Кроме уже перечисленных, понадобятся также рулетка, карандаш или маркер для разметки, строительный уголок, киянка (молоток с резиновым набалдашником), пассатижи для скола небольших частей плитки.

Этапы работы

I. Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке.

Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали.

II. Начиная с центра, уложить «насухо» пробный ряд плиток, оставив по стыкам зазоры, вдоль и поперек помещения (рис. 8).

Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.

Рисунок 8. Разметка укладки плитки

III. Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки.

Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди.

IV. В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки (рис. 9).

Рисунок 9. Укладка плитки на клей

Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры.

Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки.

Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке. Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно.

Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья.

Вообще клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем.

Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея. Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты.

После того как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию.

На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность.

Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. е. клей должен схватываться внутри пор плитки.

Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10–15 мин.

После того как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем (вдоль, попрек, по диагонали). Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой — на только уложенную (рис. 10).

Рисунок 10. Проверка уровнем качества укладки

Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки.

Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей.

Во время укладки плитки из зазоров нужно выковыривать клей, так как туда будет втираться «затирка» для швов. Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой.

О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея. В большинстве случаев смачивать плитку не требуется.

V. Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке.

Выложить плиткой половину комнаты. После того как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери. Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить.

Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене. Заканчивать укладку следует швом.

VI. Для того чтобы разметить концевые плитки, применяют метод «трех плиток». Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну (у стены помещают крестик). По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей (рис. 11).

Рисунок 11. Разметка концевых плиток методом «трех плиток»

VII. Для обрезки плитки используют плиткорез. На лицевой стороне плитки делают надрез, а потом, нажимая на рычаг инструмента, обламывают плитку по насечке (рис. 12).

Рисунок 12. Обрезка плитки плиткорезом

VIII. Если нужно обрезать плитку по кривой линии, то ее закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрезаемая часть выступала за край верстака. Затем, надев защитные очки и перчатки, плитку обрезают болгаркой с диском для керамической плитки (рис. 13).

Рисунок 13. Обрезка плитки по кривой болгаркой

IX. Затирку межплиточных швов начинают через 24 ч после того, как схватится клей (рис. 14).

Рисунок 14. Затирка швов резиновым шпателем

Горку затирки выкладывают на поверхность и разравнивают резиновым шпателем. Для заполнения швов применяют резиновый шпатель. Шов нужно не просто заполнить затиркой, а хорошо втереть в него затирочный раствор.

Затирать швы по всей поверхности сразу не стоит. Лучше всего сначала распределить затирку на участке площадью 1–2 м2, чтобы выяснить, насколько быстро она схватывается.

После того как будут заполнены все швы, надо удалить лишнюю затирку с помощью терки. Терку держат почти под прямым углом к поверхности плитки.

Двигают инструментом по диагонали относительно швов, чтобы край терки случайно не попал в шов и не удалил часть затирки.

Если часть затирки все же удалилась, то следует добавить в шов немного раствора и выровнять поверхность шва.

После удаления излишков надо дать затирке время схватиться. Обычно это занимает от 5 до 20 мин или больше. Потом приступают к влажной очистке плитки.

Герметики предназначены для герметизации строительных швов, стыков, соединений. По типу основы герметики делятся на силиконовые, уретановые, акриловые и тиоколовые.

На высыхание затирки влияют разные факторы. Это и погодные условия, и типы основания, клея и плитки.

Для того чтобы определить, насколько плитка и затирочные швы готовы к очистке, используют губку, смоченную в воде. Губкой сильно проводят по плитке. Если затирка схватилась слишком сильно, то плитку придется очищать абразивной теркой. Если же за губкой тянется затирка из швов, значит, что она схватилась плохо и нужно подождать еще несколько минут.

Очищать плитку можно тогда, когда затирка в швах не будет размазываться.

Затирка в швах должна быть эластичной и плотной.

Если времени с момента схватывания затирки до очистки прошло много и затирка присохла к плитке, то очистить ее можно, используя терку с зажатой наждачной бумагой или сеткой.

В отличие от других, терка с сеткой не оставляет царапин на поверхности плитки. После того как плитка будет очищена от затирки, по ней следует пройтись влажной, хорошо отжатой губкой.

X. На последнем этапе плитку и швы можно покрыть герметиком. Делают это спустя несколько дней после очистки плитки.

Наносят герметик, исходя из указаний производителя.

Для того чтобы покрыть герметиком плитку и швы, подойдет малярный валик. Если покрываться будут только швы, то подойдет небольшая кисточка. Излишки герметика, которые при этом могут попасть на плитку, сразу же удаляют.

Дают герметику высохнуть.

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Наливными полами называют системы покрытий, которые образуют на поверхности основания защитный слой толщиной 1,5–3 мм. Благодаря этому слою, выравнивается микрорельеф поверхности-основы, она приобретает декоративный внешний вид. Основа получает надежную защиту от износа и воздействия едких химических веществ. Наливной пол — это приготовленная смесь, которая называется нивелирующим раствором с текучестью, пластичностью и высокой адгезией к основанию. В качестве основания выступает бетонный пол. Правильно залитый пол не имеет трещин, сколов и может выдерживать нагрузку до 80 кг на 1 м2.

Как выбрать

Для приготовления нивелирующего раствора в основу композита добавляют эпоксидные, полиуретановые или метил акр иловые смолы.

При сочетании их с минеральными наполнителями и присадками раствору можно придать механическую прочность, устойчивость к воздействию щелочей и кислот, влажности и т. п.

Помимо этого, в смесь для наливных полов могут добавляться функциональные и декоративные наполнители, которые придадут смеси цвет, рисунок и прочие свойства декоративного характера. Например, это может быть кварцевый или речной песок, резиновая крошка, пигменты и пр.

Различают несколько видов покрытий, которые называются наливными, по виду вяжущего вещества:

• метилметакрилатные (из метилметакриловых смол);

• эпоксидные (из эпоксидных смол);

• цементно-акриловые (из сухой строительной смеси и «жидкого компонента»);

• полиуретановые (на основе полиуретана).

По мнению специалистов, первые три вида покрытия следует использовать для производственных помещений, а четвертый — для жилых.

Полиуретановые наливные полы являются наиболее прочными, износостойкими и легкими, т. е. выглядят изящнее.

Полиуретан давно используют ведущие мировые производители как основу напольного покрытия.

Полиуретановый пол хорошо смотрится благодаря блеску и расцветкам.

Метилметакрилатные полы

Метилметакрилатные покрытия — это двухкомпонентные составы. Их изготавливают из трех основных ингредиентов: бесцветного связующего вещества, грунтовки и покровного лака. Оттенок пола зависит от того, какой песок-наполнитель используют для изготовления состава. Стандартная толщина метилакрилатного наливного пола составляет 3,5–5,5 мм.

Метилметакрилатные материалы представлены в широком ассортименте. Они включают в себя следующее:

• быстротвердеющие полимербетоны,

• высокоэластичные материалы для среды с пониженной температурой воздуха (улица, морозильная камера и т. п.),

• гидроизоляционные материалы,

• гладкие и шероховатые покрытия для помещений с высокой влажностью,

• грунтовки для асфальта, бетона и металла,

• материалы для быстрой заделки и укрепления трещин,

• материалы для обеспыливания бетонной поверхности,

• материалы для повышения прочности бетона,

• пропитки для бетона,

• эластичные смолы для заливки деформационных швов.

По устойчивости к химическим и механическим воздействиям, метилметакрилатные полы проигрывают эпоксидным и полиуретановым. Однако у этой разновидности наливных полов есть одно неоспоримое преимущество: по ним можно ходить уже через 2 ч с момента нанесения покрытия. Полностью затвердевает такой пол через 30–60 мин, а максимально возможной прочности достигает спустя 1–2 ч. Почему высокая скорость полимеризации метилметакрилатного покрытия так ценна? Потому что благодаря ей можно устроить напольное покрытие в производственном помещении, не останавливая надолго производство. Перерыв в работе не продлится более 2 ч, а если договориться с рабочими и устроить наливной метилметакрилатный пол в вечернее или ночное время, перерыв в работе производства не потребуется вовсе.

Метилметакрилатное покрытие можно наносить и эксплуатировать при низких, минусовых, температурах (до -20 °C).

При этом покрытие прочно сцепляется с основанием, а его эластичность может варьироваться в широчайших пределах — от 10 до 250 %.

Метилметакрилатные полы отличаются повышенной прочностью и изностостойкостью.

Наконец, что немаловажно, цветовая гамма метилметакрилатных покрытий весьма широка, а значит, такой пол может быть не только прочным, но и красивым.

Метилметакрилатные наливные полы устойчивы к минусовым температурам. Если в состав для их изготовления добавить специальные компоненты, такой наливной пол можно будет устроить даже в промышленных холодильниках, морозильные камерах, на открытых автостоянках.

Внимание! В расплавленном состоянии метилметакрилат обладает резким неприятным запахом и крайне токсичен. Поэтому при устройстве такого напольного покрытия необходимо обеспечить в помещении вентилирование воздуха. После завершения процесса полимеризации неприятный запах исчезает. Застывший метилметакрилат безвреден, так что данную разновидность напольного покрытия можно устраивать даже на складах продуктов питания и в помещениях предприятий пищевой промышленности.

Качественное покрытие по прочности опережает даже бетон. Срок службы такого пола — до 25 лет, а цена эксплуатации весьма заманчива, причем даже с учетом уборки, стоимости обслуживания, предполагаемого ремонта.

Метилметакрилатные полы хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Эти покрытия не скользкие, их легко мыть. В случае необходимости, метилметакрилатный пол можно быстро и без проблем отремонтировать.

Помимо уже упомянутых сфер, метилметакрилатные наливные полы пригодны для помещений тяжелой, легкой, пищевой, электронной, фармацевтической, авиа- и автомобильной промышленности, предприятий приборостроения, спортивных сооружений.

Полимербетоны на основе метилметакрилата — это особая разновидность метилметакрилатного наливного покрытия, появившаяся чуть менее полувека назад. Такие полимербетоны представляют собой раствор, состоящий из сухого наполнителя и соответствующего жидкого отвердителя. Сухой компонент обычно продается в мешках по 15 кг, жидкий — в канистрах емкостью 2 л. Сухую смесь разводят жидким отвердителем до получения сметанообразной массы. Ею заливают поверхности, нуждающиеся в ремонте. Полимербетоны на основе метилметакрилата обладают целым рядом достоинств. Даже в мороз они достигают максимальной прочности всего за 1–2 ч. Покрытие обладает полной гидроизоляцией и устойчивостью к атмосферным воздействиям, высокой устойчивостью к химическим воздействиям, промышленным солям и реагентам, высокими электроизоляционными свойствами.

Эпоксидные полы

Эпоксидные полы устойчивы ко множеству агрессивных химических веществ — растворам кислот, щелочей и солей, машинному маслу, бензину. Эпоксидные полы менее эластичные и более хрупкие, чем, например, полиуретановые. Такое покрытие предназначено для помещений, пол в которых подвергается высоким механическим нагрузкам и интенсивному воздействию жидких химикатов. А вот для помещений, где пол постоянно подвергается сильным ударам, эпоксидное покрытие не подходит, так как быстро придет в негодность.

Эпоксидные полы обычно устраивают в помещениях предприятий химической, фармацевтической и пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, школах, детских садах, на объектах бытового обслуживания, в складских, торговых и подсобных помещениях.

Производители предлагают три типа эпоксидного пола, для каждого из которых создан свой компаунд. Компаунд Э 01 — эпоксидная двухкомпонентная композиция, предназначенная для создания монолитного пола в помещениях с предполагаемой умеренной нагрузкой.

Компаунд Э 02 аква — эпоксидная двухкомпонентная композиция на водной основе, предназначенная для создания матовых монолитных напольных покрытий на влажных основаниях.

Компаунд Э 03 — эпоксидная двухкомпонентная композиция, предназначенная для создания монолитного напольного покрытия ускоренной полимеризации.

Цементно-акриловые полы

Цементно-акриловые полы изготавливаются на основе растворенных полиакриловых кополимеров, кварцевых наполнителей и гидравлического связующего. Последний компонент модифицирует кополимеры и придает материалу цвет.

Цементно-акриловое напольное покрытие предназначено, в первую очередь, для устройства в помещениях предприятий пищевой промышленности: на консервных и рыбных заводах, скотобойнях, пивоварнях и т. п., т. е. на таких предприятиях, где пол необходимо очень часто мыть водой. Толщина цементно-акрилового покрытия составляет 10–20 мм. Он способен перенести температуры от -60 °C до +120 °C.

Эта разновидность наливного пола обладает целым рядом преимуществ. Цементно-акриловое покрытие устойчиво к длительному воздействию горячей и холодной воды. Ему не страшно абразивное истирание. Можно ходить по такому полу в обуви, ездить на колесном транспорте или передвигать по нему тяжелые предметы — на внешнем виде пола это никак не отразится.

Цементно-акриловый пол отличается высокой устойчивостью к воздействию химических веществ, в том числе агрессивных: жирам, маслам, крови, моче, кислотам, моющим и дезинфицирующим средствам, нитратам, гидрохлоридам, 10 %-ным растворам уксусной и лимонной кислоты. Опасны могут быть только очень концентрированные растворы щелочей, гидроксида калия и едкого натра.

Пол с таким покрытием получается гладким, ровным. При этом перед заливкой не требуется дополнительного выравнивания поверхности.

Немаловажно, что цементно-акриловый пол не станет скользким, даже если пролить на него воду, масло, жир или кровь. Поверхность герметична, она не выделяет загрязнений. Такой пол удобно убирать любыми способами. Для очистки цементно-акрилового пола можно пользоваться любыми щелочными моющими средствами, прибегать к очистке паром и горячей водой, а также к очистке водой под высоким давлением.

Еще одно достоинство цементно-акрилового пола — широкая цветовая гамма.

Наконец, такой пол долговечен. Срок его службы составляет приблизительно 30 лет.

Учитывая все достоинства цементно-акрилового пола, такое покрытие используют на скотобойнях, мясокомбинатах, на предприятиях тяжелой промышленности, в гаражах, в складских помещениях.

Полиуретановые полы

Полиуретановые полы обладают высокой устойчивостью к химическим и механическим нагрузкам. Им не страшны агрессивные химикаты, удары.

Проблема многих напольных покрытий — абразивное истирание. При соприкосновении с обувью возникает трение. От него верхний слой напольного покрытия со временем соскабливается. Это ведет к ухудшению внешнего вида пола. Полиуретановые полы устойчивы к механическому трению, а значит, они способны долго сохранять первоначальный вид.

Влагостойкость полиуретанового пола достигает 100 %.

Эта разновидность наливного пола очень эластична. Поэтому такое покрытие незаменимо для помещений, где пол подвергается значительной деформации, постоянной вибрации, жестким абразивным нагрузкам, испытывает резкие температурные перепады. Например, полиуретановые полы рекомендуются для предприятий энергетической, химической и пищевой промышленности, общественного питания, машиностроения, бытового обслуживания. Это подходящий вариант для гаражей, складов, автомобильных мастерских.

Современные производители предлагают различные покрытия полиуретановых полов, позволяющих улучшить их качество, придать дополнительные свойства:

• антистатические покрытия снижают электризацию напольного покрытия толщиной 2 мм. Они отличаются низкой электропроводностью, высокой химической стойкостью и механической прочностью, устойчивостью к трению. За таким напольным покрытием легко ухаживать. Антистатические покрытия применяют в помещениях предприятий электронной промышленности, на электрохимических, химических и взрывоопасных производствах;

• дезактивируемые покрытия изготавливают из полиуретановой двухкомпонентной композиции, предназначенной для устройства монолитных дезактивируемых полов (компаунд П 05 ДЕЗ). Такие покрытия отличаются стойкостью к радиоактивному излучению. Их толщина составляет 1,5–3 мм. Дезактивируемые покрытия предназначены для облицовки пола в помещениях на предприятиях, связанных с атомной промышленностью и энергетикой;

Некоторые компании-производители наливных полов предлагают покупателям бесплатные пробники. Это небольшая «порция» состава для покрытия пола. Чтобы не ошибиться в выборе покрытия, воспользуйтесь таким образцом материала. Обычно компании присылают специалиста, который проводит пробное нанесение на бетонный пол в помещении заказчика.

• спортивные покрытия специально предназначены для обустройства полов в помещениях для занятий спортом. Полы получаются прочными, упругими и абсолютно гладкими, без единого шва. Толщина таких покрытий достигает 15 мм. Спортивные покрытия стойки к большим вибрационным нагрузкам и механическим ударам. Наливные полы, как правило, используются там, где к полу предъявляются повышенные требования (устойчивость к истиранию, химическим воздействиям, необходимость обеспечить антистатическую защиту или санитарно-гигиенические требования). Сюда относятся производственные помещения, офисы, телестудии, т. е. места с высокой проходимостью.

В жилых помещениях наливные полы лучше всего делать в кухнях, ваннах, застекленных лоджиях, на дачах, а также в гараже или мастерской.

Недостатком наливного пола в жилом помещении считается небольшой выбор расцветок. В продаже есть не менее 12-ти расцветок наливного пола. Однако производители придумали оригинальный декоративный эффект. На свежее покрытие наносят «чипсы» — цветные частички из кусочков акриловой краски разных размеров и формы.

«Чипсы», нанесенные на пол, придают покрытию сходство с природными материалами (мрамор, гранит).

По структуре поверхности наливные полы могут быть:

• гладкими;

• умеренно шероховатыми (эффект «апельсиновой корки»);

• шероховатыми (нескользящими).

По толщине слоя полимерные покрытия бывают 3-х видов:

• тонкослойные составы (до 0,5 см). Они защищают цементно-песчаную, полимерно-песчаную или бетонную стяжку от негативных воздействий. Расход полимера зависит от состояния основы и вида материала;

Покупая компоненты для наливного пола, важно обращать внимание на то, что продукт должен быть фирменным и иметь сертификат качества. Предложениям рынка доверять не стоит.

• самовыравнивающиеся наливные покрытия (до 2 см). Данный вид используется в помещениях, где требуются полы с антистатическими свойствами, устойчивые к химическим веществам и механическим воздействиям;

• высоконаполненные материалы (более 2 см). При их производстве используют искусственные смолы и заполнители (гранит, корунд, магнезит, песок различных фракций).

Не менее важным при выборе наливного пола является учет расхода состава (на примере полиуретанового наливного пола).

Для того чтобы точно определить требуемое количество материала, необходимо знать конечную толщину и плотность покрытия. Пол может быть с наполнением или без него.

Пол без наполнителя. На 1 м2 покрытия толщиной 1 мм потребуется 1 л раствора. Затем это количество нужно умножить на плотность, которая обычно указывается производителями, например, 1,3 кг/л. Получается, что на 1 м2 потребуется 1,3 кг раствора.

Обычно плотность полиуретановых полов составляет 1,25 кг/л — 1,4 кг/л. Но есть производители, которые вводят в состав тяжелые заполнители, в результате чего плотность материала может быть 1,7 кг/л.

При таком раскладе на 1 м2 покрытия толщиной 1 мм приходится 1,7 кг материала.

Пол с наполнителем. С наполнением мелким кварцевым песком расход наливных полов сокращается в 1,5–2 раза, а его механико-физические характеристики не ухудшаются.

Выбор разновидности наливного пола

Выбирая разновидность наливного пола, необходимо учитывать несколько факторов.

1. Состояние основания и условия, в которых будет производиться устройство пола (влажность воздуха и основания, температура, экологические требования, сроки завершения работы).

2. Предполагаемые нагрузки, которые придется выдерживать полу: будут ли по нему ходить или ездить, возможно ли воздействие на пол вибрации, ударов, и если да, то как часто.

3. Температурные нагрузки на пол — будет ли пол подвергаться температурным перепадам, нагреваться в процессе эксплуатации, уборки или под воздействием солнечных лучей, либо охлаждаться при эксплуатации, например, зимой.

4. Предполагаемые химические воздействия: вещества какого типа интенсивнее и чаще всего будут воздействовать на напольное покрытие — кислоты, щелочи, соли, растворители, жиры, масла.

5. Приоритетные требования к напольному покрытию. Другими словами, какие характеристики пола являются наиболее важными в данном конкретном случае: декоративный внешний вид, ровная поверхность, горючесть, степень скольжения и т. п.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно сделать наливной пол, понадобятся различные инструменты и материалы.

Банки с компонентами. Понадобятся две банки с компонентами общим весом около 40 кг.

Ракля. Инструмент для регулировки толщины наливного пола (50–56 см). Возможно, к нему потребуются вкладыши (рис. 15).

Рисунок 15. Ракля и вкладыши к ней

Шпатель. Инструмент для наливного пола с вкладышем (рис. 16).

Рисунок 16. Шпатель

Игольчатый валик. Инструмент для раскатывания. Применяется, чтобы удалить воздушные пузырьки. Валики бывают для полимерных наливных полов и для нивелирующих составов (рис. 17).

Рисунок 17. Игольчатый валик

Метелка. Ручной инструмент для удаления пыли с основания (рис. 18).

Рисунок 18. Метелка

Дрель-миксер. Инструмент для размешивания раствора (рис. 19).

Рисунок 19. Дрель-миксер Дополнительные средства и материалы Также потребуются средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, защитные очки), шипованые подошвы для перемещения по раствору (рис. 20), малярная лента.

Рисунок 20. Шипованые подошвы

Этапы работы

Наливной пол не всегда является конечным результатом ремонтных работ, он может быть основанием для последующей отделки.

Таким образом, наливные полы разделяют на черновые и декоративные.

Наливной черновой пол

Для наливных черновых полов стяжку делают из специальных самовыравнивающихся смесей.

1. Перед тем как укладывать наливной пол, верх основания хорошо очищают и наносят грунтовочный слой.

2. Если нужна звуко- и теплоизоляция, то под самовыравнивающуюся смесь укладывают слой теплоизоляции (жесткая минеральная вата, пенополистирол) и гидроизоляции (полимерная пленка).

Каждая смесь для наливного пола подвергается гигиенической проверке в лабораториях на содержание токсичных веществ. В завершение дается заключение о пригодности ее использования в жилых помещениях.

Толщина чернового наливного пола — от 25 мм.

Черновой пол хорошо подходит для последующего укладывания керамической плитки. Также на наливной пол можно уложить ковровое покрытие, линолеум или ламинат.

Если планируется укладка штучного паркета, то на наливной пол сначала кладут слой фанеры.

3. После укладки наливному полу дают высохнуть в течение 10–15 дней.

Специалисты рекомендуют для улучшения эксплуатационных свойств полов для паркета, ламината и коврового покрытия укладывать слой из самовыравнивающихся смесей на первичную стяжку.

На получившуюся двойную стяжку наносят гидроизоляцию, а затем фанеру.

В завершение укладывают чистовой пол.

Декоративный наливной пол

Декоративная наливная поверхность пола — это бесшовное полимерное покрытие, основанием которого являются разные материалы (деревянные полы, бетонное основание, керамическая плитка, цементно-песчаная стяжка).

Толщина декоративного пола варьируется от 1 до 7 мм, однако специалисты советуют для жилого помещения делать толщину 1,5 мм.

Если сделать пол тоньше, то он будет непрактичным, если толще — неэкономичным.

Укладывают декоративный наливной пол в несколько этапов.

I. На первом этапе подготавливают основание. Оно должно быть ровным, чистым, прочным, иметь минимальную влажность. Это общее требование для всех типов оснований.

Если при снятии старого покрытия на основании остались следы клея, мастики и прочих материалов, их нужно удалить.

II. Следующий этап — грунтовка основания. Грунтовка нужна для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление основы и наливного пола, растекания массы и профилактики возникновения воздушных пустот.

III. Приготовление раствора. Готовят его в строгом соответствии с инструкцией. Берут емкость, наливают туда воду, а затем засыпают смесь и мешают ее до получения однородной массы.

IV. Непосредственно заливка пола.

Заливать начинают от стены, наиболее удаленной от входа. При этом важно помнить, что процесс заливки нельзя прерывать на длительное время, так как возникает риск получить неровную поверхность.

Производят заливку параллельно стене с использованием шпателя, чтобы обеспечить максимально ровную поверхность.

Для регулировки толщины слоя используют раклю.

Затем залитую массу проходят игольчатым валиком, чтобы избавиться от воздушных пузырьков, если таковые имеются.

Потом на основание выливают еще порцию раствора, также используя шпатель и валик.

Таким же образом заливают всю оставшуюся поверхность.

После завершения укладки пол покрывают фольгой или пленкой, чтобы избежать попадания пыли и создать условия для равномерного застывания.

Когда пол высохнет, ему придают блеск с помощью полиуретанового лака.

Если напольное покрытие планируется декорировать, то лучше всего использовать тонколистовой полимер. Кусочки наносят на еще не высохшую поверхность.

Лаком поверхность покрывают только после того, как были нанесены элементы декора.

Полы будет готовы к эксплуатации на 5-е сутки, хотя ходить по ним можно уже через 10–12 ч.

Если используется система «теплый пол», то подключают ее только на 7-е сутки.

Наливной пол «с нуля»

Для тех, кто решил сделать пол «с нуля», рекомендуется перед тем как заливать смоляное покрытие, выполнить стяжку для выравнивания поверхности нового пола и придания ему прочности.

Стандартные бетонные покрытия крайне редко бывают ровными, а значит, не подходят для наливного пола. Все изъяны и неровности поверхности основания должны быть нивелированы слоем стяжки.

Как правило, стяжку делают из сухой бетонной смеси, а для того чтобы получить ровную гладкую поверхность, добавляют в нее клейкие вещества.

При этом процесс высыхания стяжки может затянуться, поэтому нужно запастись терпением, так как сухость основания — важное условие для наливных полов.

После того как стяжка будет выполнена, ее надо загрунтовать, но делать это можно только по сухой поверхности. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы грунтовка сама по себе не впитывала жидкость.

Важно: для разных материалов стяжки применяют конкретные грунтовки.

Наносить верхнее покрытие можно только на абсолютно сухую грунтовку. Минимальный уровень влажности — 5 %

Сухость грунтовки обеспечивается двумя условиями. Перед тем как заливать смолы, влажность воздуха в комнате не должна быть более 60 %, а температура — от +5 до +25 °C.

Наливной пол с подогревом

Во время выполнения стяжки можно сразу сделать пол с подогревом. Такой пол рекомендуется делать на кухне, в ванной или в детской.

Вариантов установки два: водяной и электрический.

Если предпочтение отдается электрическому подогреву, то потребуются специальные кабели — двужильные или одножильные.

Как и все проводники, кабели являются источником электромагнитных волн, однако переживать не стоит, так как уровень их электромагнитного излучения в 100–1000 раз ниже допустимой нормы.

Подключать трубопровод к магистрали горячей воды или системе общего отопления категорически запрещено!

Управление обычно осуществляется с помощью терморегулятора, подключенного к электросети.

Кабель укладывают перед тем, как залить стяжку. На 1 м2 подогрева приходится 110–150 Вт/ч.

Если устанавливается водяной вариант «теплого пола», то перед заливкой стяжки проводят трубопровод, а потом подсоединяют его к отдельному котлу, обеспечивающему нужную температуру и давление воды в трубопроводе.

Трубопровод рекомендуется выполнить из медных или оцинкованных труб, однако наиболее надежным вариантом считается цельный металлопластиковый трубопровод.

При условии качественной и правильно выполненной работы, все будет функционировать без неприятных сюрпризов. Подогрев пола будет работать надежно и долго. При этом важно помнить, что в пол с подогревом нельзя что-либо забивать, так как случайно можно повредить кабель или трубопровод.

ЛИНОЛЕУМ

Линолеум является привычным и наиболее популярным напольным покрытием для большинства помещений.

В настоящее время новые технологии подарили этому виду напольного покрытия вторую жизнь.

Удивительно, однако прототип линолеума появился еще в 1627 году! Это было промасленное полотно, иными словами, клеенка. В качестве напольного покрытия данный материал стал применяться лишь спустя 100 лет. В 1763 г. некий Натан Смит запатентовал технологию изготовления материала для застилки пола. Она немного отличалась от современной. Брался кусок ткани, который покрывался горячей смесью из смолы, пчелиного воска, льняного масла, живицы и коричневого испанского красителя.

Но все эти материалы только отдаленно напоминали современный линолеум. О рождении этого напольного покрытия можно говорить только начиная с 1843 г., когда появился камптуликон — «дедушка» линолеума. В массу для его изготовления добавляли молотую пробку. Именно данный ингредиент превратил материал, описанный Смитом, в привычный нам линолеум. В дальнейшем технология изготовления нового напольного материала шла по пути усовершенствования. Стремясь сократить затраты на производство, изготовители линолеума придумывали всяческие ухищрения. Дорогостоящее льняное масло, служившее связующим компонентом, заменили на более дешевую льняную олифу, а затем на оксидированное льняное масло или линоксин. Эту технологию в 1863 г. запатентовал англичанин Фредерик Уолтон. Он же придумал название для нового материала — «линолеум» от лат «oleum lini» — льняное масло.

Современный линолеум изготавливают в виде длинных полос шириной 200 см и толщиной 2–4 мм. В самых общих чертах технология производства та же, что и 200 лет назад: на крупноячеистую джутовую ткань-основу наносят горячую линолеумную массу, после чего полотно обрабатывают каландрами.

Как выбрать

Прежде чем выбирать линолеум, нужно ознакомится с его видами.

Основные виды — это натуральный и поливинилхлоридный (ПВХ).

Натуральный линолеум — название говорит само за себя. Это значит, что в нем присутствуют натуральные элементы. Прежде всего льняное масло, которое придает покрытию бактерицидные свойства, не пропадающие даже во время эксплуатации.

Этот вид линолеума является экологически чистым и антистатичным. Натуральный линолеум имеет высокое качество, поэтому на него не влияют бытовая химия и агрессивная среда.

Его структура не меняется, даже если укладывать его на напольные покрытия с подогревом.

Линолеум может быть на основе или без нее. В качестве основы, как правило, используют нетканые материалы или натуральные ткани.

Натуральный линолеум изготавливают из смеси цемента с древесной и/или пробковой мукой. Кроме того, в смесь добавляют различные минеральные наполнители: известковую муку, линолеумную муку, пигменты. Чтобы линолеум меньше пачкался, его покрывают акрилатной дисперсией и сушат при помощи инфракрасного излучения. Немного иначе выглядит финальная обработка спортивного линолеума. Его сначала настилают, а затем обрабатывают специальными препаратами, препятствующими скольжению.

Заботясь об экологичности товара, некоторые поставщики берут линолеум без конечной заводской обработки. Такой материал покрывают мастиками.

За натуральным линолеумным покрытием просто ухаживать, его можно мыть и дезинфицировать. Поэтому такой линолеум используется для покрытия пола в медицинских и оздоровительных учреждениях: больницах, стоматологических клиниках, домах престарелых, санаториях.

Благодаря своим антистатическим свойствам, натуральный линолеум также пригоден для настилки в помещениях, в которых предъявляются особые требования к антистатической безопасности. В продаже имеются также токопроводящие и акустические разновидности линолеумного покрытия.

Натуральному линолеуму не страшно воздействие жиров и растворителей, в том числе алкоголя и уайт-спирита. А вот щелочь способна разъедать линолеум, особенно при длительном воздействии.

Отличительное свойство натурального линолеума — временное обратимое изменение цвета, которое бесследно исчезает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это так называемая «вуаль созревания». Такой эффект возникает, когда высыхают растительные масла, входящие в состав линолеума. Характер изменений зависит от цвета линолеума. Например, голубые и серые оттенки трансформируются в зеленоватый, бежевые цвет желтеет. У некоторых оттенков желтого и красного пигмента вуаль созревания вообще незаметна.

Вуаль созревания нейтрализуется обычным солнечным светом. Если подержать линолеум на улице под ярким полуденным солнцем, 80 % эффекта вуали созревания исчезнет. Полуденное солнце, но в облачную погоду, проделает ту же работу за 3 ч. В помещении с хорошим, но рассеянным освещением на устранение вуали созревания потребуется несколько недель.

В связи с этим, нужно грамотно планировать работы по настилу натурального линолеума. Рассмотрим две наиболее распространенные ошибки.

1. Одну часть натурального линолеума раскроили на улице, а другую — в помещении. Нетрудно понять, что обе части получили разную порцию ультрафиолетового излучения, нейтрализация вуали созревания будет происходить не одновременно, а значит, и оттенок фрагментов линолеума будет различаться.

2. Работы по настилке натурального линолеума в светлом солнечном помещении приостановили на несколько дней. Такое происходит, например, когда работы по устройству пола были начаты в пятницу, а затем прерваны на выходные. У настеленного фрагмента линолеума уже начнет нейтрализоваться вуаль созревания. Поэтому его оттенок будет отличаться от оттенка того фрагмента, который был оставлен «до понедельника».

Если допущена одна из этих ошибок или скорость устранения вуали созревания оказалась неравномерной по другой причине, это не повод выбрасывать линолеум и полностью заменять напольное покрытие. Даже в помещении при рассеянном освещении оттенок разных фрагментов линолеума выровняется. Но это займет несколько недель. Конкретные сроки зависят от характера освещения в данной комнате. Предположим, одна часть линолеума прошла вуаль созревания на 50 %, а другая только на 20 %. Значит, разница в 30 % будет сохраняться, пока у первой части полностью не прекратится вуаль созревания. Затем понадобится еще некоторое время, чтобы вторая часть «догнала» первую. В течение всего этого периода разница в оттенке станет бросаться в глаза. С чисто практической точки зрения никакой проблемы здесь нет, а вот эстетический вид напольного покрытия, конечно, пострадает.

Натуральный линолеум обладает специфическим запахом льняного масла. С одной стороны, это хорошо, так как по запаху можно безошибочно определить, действительно ли приобретаемый линолеум натуральный или это подделка. С другой стороны, стойкий запах неприятен и может вызвать проблемы у аллергиков.

Однако специфический запах — это не повод отказываться от настила натурального линолеума, тем более что маслом линолеум пахнет только пока он находится в рулоне. После того как линолеум настелен, достаточно в течение 3-х недель обеспечить нормальное проветривание помещения, и запах исчезнет.

Если положенный срок прошел, а запах никуда не делся, значит, вероятнее всего, были нарушены условия настилки напольного покрытия или ухода за ним. Такое происходит, например, когда линолеум настилали в слишком влажном помещении, сам материал был неправильно обработан, за покрытием недостаточно ухаживали, очищали его неподходящими средствами.

Линолеум ПВХ. Данный вид линолеума содержит поливинилхлорид, но не стоит этого опасаться, так как он безвреден. Это подтверждают гигиенические сертификаты.

Наиболее оптимальным вариантом для ПВХ-линолеума являются виниловые покрытия, состоящие из нескольких слоев.

Основой такого линолеума является стеклохолст, который заливается по обеим сторонам ПВХ. Изнаночная сторона стекловолокнистая. На нее нанесена подложка джутовая, полиэфирная или из вспененного ПВХ.

Помимо этого, есть также специальный гетерогенный линолеум. Кроме того, можно выделить электропроводный, антистатичный, шумопоглощающий и другие виды линолеума.

Линолеум-релин (резиновый линолеум). Представляет собой двухслойное покрытие. Его нижний, подкладочный, слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний слой представляет собой смесь синтетического каучука, наполнителя и пигмента. Данный вид линолеума отличается высокими показателями водостойкости и пластичности.

Глифталевый (алкидный). Этот вид линолеума состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов. Основой являются тканые материалы. Бывает одно- и многоцветным или с печатным рисунком.

По сравнению с ПВХ-линолеумом, глифталевый обладает тепло- и звукоизоляцией.

К недостаткам можно отнести хрупкость, склонность к трещинам и изломам.

Коллокеилиновый линолеум. Данный вид изготавливают на основе нитроцеллюлозы. Он не имеет основы, обладает характерным блеском, гибкостью, влагоустойчивостью. Недостатком является повышенная пожароопасность в отличие от других видов искусственного линолеума.

Кроме перечисленных, бывают линолеумы безосновные и на основе.

Безосновный линолеум. Этот вид линолеума имеет один и более слоев. Имеет шершавую поверхность. Может быть одно- и многоцветным, с печатным рисунком. Применяется для изготовления плиток.

На всю толщину слоя он имеет однородную структуру, а значит, и одинаковые физические свойства во всех направлениях.

Ценность этого линолеума заключается в том, что при истирании ни цвет, ни фактура не изменяются.

Благодаря повышенной износостойкости, его можно использовать в помещениях, где бывает много людей.

Отдельные виды безосновных линолеумов имеют толщину верхнего износостойкого слоя до 0,55 мм.

Кроме того, безосновные покрытия обладают огнестойкостью, высоким электрическим сопротивлением и особой шероховатостью.

Последнее свойство позволяет маскировать различные изъяны пола, например неровности.

Линолеум на вспененной основе. Этот вид линолеума представляет собой рулонное покрытие толщиной от 2 до 3,5 мм.

Его отличают долговечность, разнообразие расцветок и рисунков.

Применяется, как правило, в жилых помещениях, независимо от степени влажности.

Линолеум на джутовой (тканевой) основе. Этот линолеум имеет толщину до 5 мм. Состоит из двух слоев. Первый, нижний, слой представляет собой толстую основу из натурального или синтетического джута, войлока. Верхний слой — ПВХ. Данный вид линолеума используют в жилых помещениях, где требуются полы с повышенной теплоизоляцией. Не подходит для помещений с высокой проходимостью людей.

Линолеумы различают по таким свойствам, как антистатичность и шумопоглощение.

Линолеумы с усиленными антистатическими свойствами имеют в своем составе нити углерода, которые позволяют снимать статическое электричество.

Обычно такие линолеумы используют в операционных залах банков и других помещениях, где есть электронная техника. Также применяют в лечебных учреждениях.

Шумопоглощающие виды линолеума имеют подложку из вспененного ПВХ толщиной до 2 мм и поглощением шума до 20 Дб, т. е. позволяют 100-кратно снизить мощность звука. Подобные покрытия создают комфорт при ходьбе, что снижает нагрузку на ноги и спину.

Виды линолеума по структуре

По структуре линолеум делится на 3 типа: гомогенный, гетерогенный и смешанный.

Гомогенный линолеум — это однослойное полотно толщиной 1,5–3 мм. Рисунок на нем очень простой, зато нанесен он насквозь, через все слои материала. Это значит, что стереть рисунок можно будет разве что вместе с линолеумом. Благодаря такому свойству, гомогенный линолеум идеально подходит для настилки в помещениях, где ходит много людей, например в магазинах, в вагонах поездов.

Поливинилхлорид — довольно-таки дорогостоящий материал. Чтобы снизить себестоимость линолеума, к ПВХ добавляют тальк, известняк или каолин. Когда эти добавки присутствуют в умеренных количествах, качество линолеума не страдает. Но некоторые недобросовестные производители превышают допустимые нормы содержания дополнительных ингредиентов. Проверить качество линолеума можно с помощью простого теста. Однако проводить его рекомендуется незаметно, пока продавец вас не видит. Нужно сильно перегнуть кусок линолеума. Если на месте сгиба останется белая полоска, значит, содержание добавок выше нормы. Будьте осторожны: очень некачественный линолеум может сломаться по линии сгиба, а это чревато неприятностями с продавцами.

Гетерогенный линолеум — это полотно, состоящее из нескольких горизонтальных слоев, надежно скрепленных друг с другом. Толщина такого линолеума составляет от 2 до 6 мм. Гетерогенный линолеум состоит из 6-ти слоев:

• подложка, выполненная из натуральных или синтетических материалов. Натуральные подложки изготавливают из коры пробкового дуба, тканей, войлока. Синтетическую подложку делают из полимеров, обычно из ПВХ;

• армирующий «скелет», обычно стеклохолст, изготовленный из стекловолокна. Толщина слоя составляет от 1,5 до 4 мм;

• вспененный слой ПВХ;

• рисунок, который наносится на верхнюю часть слоя ПВХ;

• транспорент — защитная пленка, покрывающая рисунок. От качества и толщины этого слоя зависит износостойкость линолеума;

• лаковое покрытие — это необязательный слой, который некоторые производители наносят на транспорент. Лаковое покрытие сглаживает все неровности, присутствующие на поверхности линолеума, препятствует проникновению грязи в глубокие слои материала, облегчает уход за линолеумом;

• антибактериальное покрытие — особый слой, который взаимодействует с влагой, находящейся в воздухе, и выделяет ионы серебра.

Смешанный линолеум состоит из 3-х слоев:

• гомогенное покрытие;

• основа из вспененного ПВХ, армированного нетканым стекловолокном;

• защитная полиуретановая пленка. Пленка предотвращает появление на поверхности линолеума белых полос от извести, в избытке содержащейся в гомогенном слое. Защита действует до тех пор, пока полиуретан не сотрется. В этом случае на линолеуме появятся белые полосы, избавиться от которых будет невозможно. Полиуретановая пленка имеет и другую функцию: она защищает линолеум от черных следов, которые оставляет на покрытии резиновая обувь.

Перед тем как покупать тот или иной вид линолеума, необходимо определить, какая требуется износостойкость, т. е. где этот линолеум будет лежать.

Так, виниловый линолеум можно разделить на две группы: по сфере применения и стойкости к износу.

Для офисных помещений применяется коммерческий, для дома — бытовой линолеум.

На офисном линолеуме рисунок сквозной, так как проходит по всей толщине. Таким образом, со временем рисунок не вытирается.

Данное покрытие настолько устойчиво, что способно выдерживать 5-тонные нагрузки на 1 м2 каждый день.

Коммерческий линолеум имеет полиуретановую основу, поэтому прослужит 10 лет, только слегка изменив свой внешний вид.

Для того чтобы определить качество линолеумного покрытия, нужно прежде всего обратить внимание на его вес и плотность. Чем тяжелее линолеум, тем выше его качество. Такой линолеум не рвется, не продавливается, поскольку имеет высокую плотность благодаря большой концентрации ПВХ.

Показателями качества покрытия являются слои износа. Толщина линолеума должна быть от 0,15 до 0,6 мм.

Первый вид линолеума используется как временное покрытие, второй — для офисных помещений.

Определить хороший линолеум можно следующим образом:

• отсутствие сильного запаха;

• отсутствие сального блеска;

• есть рельеф;

• дизайнерские решения выполнены в ярких тонах;

• рисунок выглядит натурально и отчетливо;

• наличие логотипа производителя;

• минимальное количество слоев не менее 5-ти.

ПВХ-линолеумы отечественного производства имеют следующие обозначения:

• ЛП — линолеум ПВХ;

• Т — на тканой подоснове;

• НТ — на нетканой подоснове;

• РК — на подоснове из искусственной кожи;

• ОП — одноцветная печать;

• МП — многоцветная печать.

Патент № 209/1860 на производство линолеума получил 19 декабря 1863 г. англичанин Ф. Уолтон.

Помимо приведенных выше, есть и другие обозначения:

• ППВ — покрытие ПВХ отделочное, декоративное. Предназначено для всех типов зданий. Имеет войлокообразную (теплозвукоизоляционную) основу, лицевой слой из прозрачной ПВХ-пленки с печатным рисунком;

• МП — линолеум поливинилхлоридный, многослойный, безосновный;

• ППН — покрытие ПВХ отделочное, декоративное. Предназначается для всех типов зданий. Имеет холстопрошивную основу, лицевой слой из прозрачной ПВХ-пленки с печатным рисунком;

• ЛМТ — многослойный линолеум толщиной не менее 1,6 мм. Имеет тканую или нетканую основу;

• ЛМТ-П — обозначает то же самое, но лицевой слой из ПВХ-пленки;

• ЛМН — многослойный линолеум толщиной не менее 2,3 мм. Имеет нетканую основу;

• ЛМН-П — обозначает то же самое, что и предыдущий, но лицевой слой из ПВХ-пленки.

Критерии выбора линолеума

1. Наличие гигиенического сертификата. Его нужно спрашивать у продавца. Если в ответ поставщик начинает выдумывать отговорки, от его услуг лучше отказаться.

2. Наличие на этикетке линолеума маркировки, указывающей на то, что товар прошел соответствующую экспертизу и является экологически чистым. Единственная современная российская маркировка, которая признана за рубежом и включена в Глобальную сеть экомаркировки GEN, это «Листок жизни». Такая маркировка выдается Санкт-Петербургским Экологическим союзом. Другие отечественные маркировки недействительны.

3. Износостойкость. Очевидно, что напольное покрытие должно служить не один год и хорошо справляться с механическими нагрузками и трением. Степень необходимой износостойкости линолеума зависит от того, в каком помещении он будет настилаться. Россия пользуется европейской системой классификации напольных покрытий EN 685. Согласно ей, все помещения делятся на три типа, каждому из которых присвоена своя цифровая маркировка:

2 — жилые помещения;

3 — офисные помещения;

4 — производственные помещения.

Еще одна система цифровой маркировки показывает интенсивность нагрузки:

1 — низкая,

2 — средняя,

3 — высокая,

4 — очень высокая.

Пиктограмма (домик и человечки) в сочетании с комбинацией из двух цифр показывает класс напольного покрытия. Например, 32 — офисное помещение со средней нагрузкой, 21 — жилое помещение с низкой нагрузкой, 44 — производственное помещение с очень высокой нагрузкой и т. п.

Какой класс линолеума необходим в данном конкретном случае, можно выяснить у продавца или посмотреть в каталоге. В частности, для кабинета или спальни достаточно линолеума 21, для кухни и коридора в доме, где проживают 1–2 человека, потребуется линолеум 23, а в тех же помещениях, но в доме с тремя и более людьми, уже придется приобрести линолеум класса 31.

Современный линолеум изготавливается на основе стеклохолста. Он располагается в срединных слоях линолеума и обеспечивает стабильность линейных размеров материала, т. е. препятствует усадке и растяжению линолеума. К сожалению, на отечественном рынке еще встречается линолеум старого образца без стеклохолста.

Если на упаковке по какой-либо причине отсутствует маркировка, не нужно пытаться определить класс линолеума «на глазок». Вам это не удастся, если только вы не занимаетесь производством или продажей линолеума в течение долгих лет. Чтобы не оставалось на этот счет сомнений, укажем, какая толщина линолеума скрывается за абстрактной цифровой маркировкой.

Изностостойкость линолеума зависит прежде всего от толщины верхнего рабочего (транспорентного) слоя. По этому критерию линолеум делят на три группы:

• бытовой (21–23-й классы, толщина верхнего слоя 0,1–0,3 мм),

• легкий коммерческий, или полукоммерческий (31–32-й классы, толщина верхнего слоя 0,4–0,5 мм),

• коммерческий (от 33-го класса и выше, толщина верхнего слоя не менее 0,6 мм).

Как можно убедиться, разница в толщине верхнего слоя ничтожна.

Поэтому при выборе линолеума нужно обязательно узнавать, к какому классу он принадлежит.

Необходимые инструменты

Прижимные вальцы. Этот инструмент применяется для прикатки напольных покрытий. Его вес около 50 кг, оснащен рукояткой и колесами для транспортировки. Состоит из 4-х частей, которые огибают поверхность пола (рис. 21).

Рисунок 21. Прижимные вальцы для линолеума

Сварочный аппарат (ручной). Инструмент служит для сварки ПВХ покрытия, натурального линолеума. Позволяет регулировать температуру до 650 °C. Может применяться во влажных и агрессивных условиях окружающей среды (рис. 22).

Рисунок 22. Сварочный аппарат

Стандартная насадка. Насадка-переходник быстрой сварки.

Насадка быстрой сварки прутком 4 мм. Используется для сварки линолеума шнуром диаметром 5 мм.

Насадка быстрой сварки прутком 5 мм. Используется для сварки линолеума шнуром диаметром 5 мм. На сварочный аппарат надевается через стандартную насадку (рис. 23).

Рисунок 23. Насадка быстрой сварки

Резак для разделки шва. Применяется перед сваркой для разделки шва в линолеуме. Данный нож позволяет прорезать глубину (рис. 24).

Рисунок 24. Резак для разделки шва

Резак для резиновых покрытий. Применяется перед сваркой для разделки шва в линолеуме (рис. 25).

Рисунок 25. Резак для резиновых покрытий

Резак с направляющей. Используется как в предыдущих случаях, позволяет прорезать шов по стыку (рис. 26).

Рисунок 26. Резак с направляющей

Резак с ведущей кромкой. Инструмент применяется для разделки шва в линолеуме перед сваркой; позволяет прорезать шов точно по стыку (рис. 27).

Рисунок 27. Резак с ведущей кромкой

Месяцевидный нож. Этот инструмент используют для удаления выступающей части шнура после сварки (рис. 28).

Рисунок 28. Месяцевидный нож

Насадка на месяцевидный нож. Насадка используется для первичной подрезки (рис. 29).

Рисунок 29. Насадка на месяцевидный нож

Разметчик стыка. Используется для того, чтобы сделать разметку стыка эластичных покрытий (рис. 30).

Рисунок 30. Разметчик стыка

Комбиразметчик. Используется для того, чтобы сделать разметку стыка эластичных покрытий, а также как обычный разметчик (рис. 31).

Рисунок 31. Комбиразметчик

Стенной разметчик (385 мм). Инструмент нужен для того, чтобы копировать профиль стены на напольное покрытие. Может применяться для разметки окружностей от 20 до 385 мм (рис. 32).

Рисунок 32. Стенной разметчик

Универсальный разметчик. Инструмент нужен для разметки стыка эластичных покрытий, а также работы вблизи стен. Может использоваться как контрразметчик (рис. 33).

Рисунок 33. Универсальный разметчик Другие инструменты и материалы Помимо перечисленных инструментов, в работе понадобятся также шпатлевка, двусторонний скотч, рейки для стыков, клей, задняя кромка, гвозди, если настил производится на паркет, доски, ДСП; шурупы под стяжку, бетон. А также нож для линолеума, нож для ковровых покрытий и пачка лезвий для него, линейка, рулетка, фломастер, ножницы, зубчатый шпатель, малый шпатель, стеновой разметчик, молоток; пазовая и триммерная стамески.

Этапы работы

Линолеум — очень практичное покрытие, кроме того, его просто укладывать.

Для того чтобы настелить линолеум, не требуется много времени и хлопот. Исключениями являются помещения с труднодоступными местами на полу, например туалет.

Даже самый дорогой линолеум прослужит дольше, если укладывать его в соответствии с правилами. В противном случае неправильная укладка приведет к огорчениям и новым затратам.

I. Подготовка основания. Если линолеумное покрытие стелется на бетон, то его предварительно нужно выровнять, заделать трещины шпатлевкой, отшлифовать. Если линолеум кладется на старую стяжку, то ее предварительно надо тщательно исследовать. Она не должна отставать от основания. Если же это произошло, то ее требуется снять и залить участок раствором.

Если стяжка крошится, имеет много потрескавшихся мест, то ее демонтируют и делают новую.

Если линолеум стелют на деревянный пол, последний застилают листами хорошей фанеры толщиной не меньше 6 мм. Швы заделывают шпатлевкой.

II. Настил синтетического покрытия. Технология укладки одинакова для всех видов линолеумных покрытий, кроме натурального и антистатического.

Не имеет значения, бытовой он, коммерческий или полукоммерческий.

Для того чтобы настелить линолеум, существует несколько методов.

Наиболее известны из них два, которые дают хороший результат.

В первом случае линолеум приклеивают, во втором стыки закрывают горячей сваркой.

По способу укладывания: с загибом на стены и без загиба на стены.

Укладывание линолеума с загибом на стены. От рулона отрезают полосу так, чтобы он загибался на стены по 5 см с каждой стороны.

Заготовку пододвигают к стене, от которой будет начинаться настил.

Стенной разметчик выдвинуть на 1 см больше самого длинного расстояния от кромки полотнища до стены, провести линию. Взять нож и обрезать по линии.

Обрезанный край придвинуть к стене и провести разметчиком с противоположной стороны черту вдоль кромки покрытия.

Взять фломастер и отметить пересекающую линию на основе заготовки. Если укладывается гомогенный линолеум, то линию проводят на тыльной стороне полотна, а также на материале, расположенном недалеко от кромки у стены.

Линолеум передвинуть назад, вдоль прочерченной линии, чтобы убрать загиб.

На разметчике поставить расстояние между опорой и иголкой, чтобы оно было равно расстоянию между линиями на основе и материале.

Оставив на инструменте такое же расстояние, провести линию поперек полотна у стены и обрезать по ней.

Проделать то же самое, но с другой стороны. Заготовка готова.

Если линолеум настилается на поверхность, плохо впитывающую влагу, например, на старый линолеум, то клей нужно оставить дольше, чем на 15 мин, чтобы он «созрел».

Если необходимо уложить две полосы линолеума, то второй кусок нужно подготовить точно так же, как и первый. Если больше, то края надо обрезать поперек.

Стыки режут, накладывая полотна внахлест (15 см). Потом все заготовки следует отогнуть назад и в то же время на половину их длины.

Затем взять шпатель, зачерпнуть им акриловый клей и нанести на основание полов — на бетон, стяжку, ДВП и пр. Разровнять клей зубчатым шпателем так, чтобы не было излишков. Выждать 10 мин.

Спустя указанное время, настелить покрытие на клей. Важно следить, чтобы под ним не было много воздуха. Потом воздух надо выгнать. Сделать это можно так: на фанеру надеть какой-либо мягкий материал и выдавить воздух, потом пройтись катком (прижимными вальцами).

Таким же образом укладывается линолеум в оставшейся части помещения.

Затем начинают резать стыки по нужному размеру. Разметчиком чертят линии таким образом, чтобы части линолеумного покрытия подходили друг другу.

Укладка линолеума с изгибом у стены. Надо взять линейку и провести на стене линию, до которой будет доходить загиб.

После того как покрытие уже отрезано и уложено, отогнуть его край и промазать клеем стену до линии.

Подготовить поверхность материал. Для этого его нужно приложить к стене и сформировать правильный загиб.

Сложить линолеум так, чтобы между стеной и полом получился ровный угол, приклеить его.

При этом надо учитывать, что укладывать коммерческий линолеум сложнее, чем обычный многослойный.

Для внутренних углов замерить и отметить излишек покрытия, отогнуть его и разрезать по середине загиба не доходя 0,5 см до отметки.

Прижать полученную заготовку в угол. Получившийся разрез будет находиться под углом 45° к полу. Лишнее отрезать вдоль отметки. Полученный угол сформировать в виде желобка.

Закончить укладку горячей сваркой стыка с помощью согнутого наконечника.

Обернуть покрытие к наружным углам, замерить и сделать отметки.

Выполнить разрез таким образом, чтобы на сторонах примыкающих стен было одинаковое количество материала.

По отметкам ножницами вырезать перекрывающие части. Сделать желобок в загибе на 1/2 толщины материала. Для этого подойдет ручная рустовка.

Покрывающие части приставить к углу и выбрать пазы так, чтобы материал подошел к нижней кромке.

На стыке пазы нужно углубить. Шов склеить горячей сваркой.

III. Горячая сварка — это современная технология, которая позволяет укладывать коммерческий линолеум, т. е. предусматривает обязательную горячую сварку швов. Швы получаются особенно прочными, водонепроницаемыми, гигиеничными, что важно для покрытия, которое испытывает большие нагрузки.

Укладка антистатического линолеума производится также с помощью горячей сварки.

В других случаях можно обойтись холодной сваркой.

Сварка производится следующим образом. Края линолеума плотно подгоняют друг к другу. Щелей быть не должно, иначе работа получится некачественной.

Специальной стамеской выполнить пазы на стыках, глубина которых будет равна 1/2 толщины покрытия.

Стоимость натурального линолеумного покрытия за 1 м2 в среднем составляет 600 р. Если линолеум будут укладывать специалисты, то к этой сумме следует прибавить затраты на подготовку пола (основания) и саму работу по укладыванию.

С пазов тщательно удалить загрязнения. Для сварки взять профессиональный аппарат, который даст нужную температуру. Обычно применяют насадку диаметром 5 мм.

Перед началом работы аппарат разогревают до температуры +350 °C, чтобы горячий воздух смог расплавить сварочный шнур и покрытие.

Шнур надо отрезать так, чтобы длины хватило до половины шва.

Затем шнур продеть в насадку сварочного аппарата и вдавить его кончик в паз на несколько секунд. Начать продвигать аппарат в направлении от себя (рис. 34).

Рисунок 34. Сваривание шва

Необходимо следить за тем, чтобы кончик шнура проходил точно параллельно поверхности пола, а шнур расплавлялся. В пазу при этом должен получаться небольшой бортик. Пока стык еще горячий, нужно убрать ножом и триммерной стамеской излишки сплава (рис. 35). Профессионалы выполняют эту работу в одно движение.

Рисунок 35. Удаление излишков сплава

Эту же операцию нужно повторить на другой половине полотна линолеума. Идут от стены к готовой половине, затем делают нахлест шнуром в 2 см между частями. После того как шнур остынет, выполняют триммерную обрезку с помощью ножа (рис. 36).

Рисунок 36. Триммерная обрезка

Ее делают в два этапа, чтобы шнур получился плоским, иначе образуется вогнутая поверхность шва, что нежелательно.

Настил антистатического линолеумного покрытия

Прежде чем приступать к укладке, покрытие нужно разложить так, чтобы оно «улеглось». Перегибов и складок быть не должно.

Антистатический линолеум выпускают, как правило, в виде плиток, которые приклеивают клеем, сохраняющим проводимость при высыхании.

Технология настила антистатического линолеума предполагает нанесение клея поверх проводящих полос из меди, что важно учитывать.

Клей передерживать не рекомендуется, так как это снижает качество и плохо отражается на проводимости. Кроме того, это приводит к образованию бугорков из-за отвердевших комочков клея.

Для такого линолеума не следует использовать клей, в составе которого есть неопрен. Это приводит к тому, что покрытие обесцвечивается.

От типа и впитывающих характеристик подложки, параметров влажности и температуры воздуха зависят продолжительность настила и клеевые работы.

Полоса проводника должна лежать вдоль каждого поперечного шва на расстоянии 20 см от кромки.

Правила укладки линолеума с антистатическими свойствами следующие.

Под каждой плиткой полосы проводящей меди соединяют с аналогичными, а те проводят поперек плит в обоих концах помещения. Затем располагают их в 15–20 см от стен и связывают с заземляющей системой.

Если линолеум монтируют поверх фальш-полов, тогда отдельное подключение к заземлению не нужно, так как оно создается путем контакта металлической конструкции и клея.

Помимо этого, полосы проводника могут присоединяться к штатной заземляющей системе определенного объекта.

На участках, где возникает повышенная чувствительность к статическому электричеству, проводники подсоединяют к автономной заземляющей системе.

Все работы по настилу антистатического линолеума нужно проводить с соблюдением соответствующих строительных норм, правил, требований электробезопасности и государственных стандартов.

Важно знать, что на этот вид покрытия нельзя производить повторный монтаж других покрытий, например ламината, паркета и пр. Монтаж других покрытий можно осуществлять только после демонтажа всей системы.

В крайнем случае, прежде чем класть ламинат на линолеумное покрытие, необходимо отключить заземляющую систему.

Также во время настила антистатического линолеума нужно сделать так, чтобы внутри покрытия не было пузырьков воздуха. Для этого плитки после наклеивания прикатывают катком весом 68 кг. Поверхность раскатывают в обе стороны.

Во время обрезки, подгонки и прорезывания надо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить медные полосы.

Завершают работу по укладке горячей сваркой.

Укладка натурального линолеума

Во время укладки натурального линолеума влажность основания (пола) не должна превышать 3 %. Не менее важными характеристиками являются относительная влажность (40–60 %) и температура воздуха (20–24 %).

Данный вид покрытия наклеивают при помощи водно-дисперсионного клея, который предназначен именно для него. Клей размазывают по основанию специальным зубчатым шпателем (размер В-2).

Линолеум бытового назначения обычно выпускается рулонами шириной 2 м. Поверхность, как правило, собирается из двух или более полотнищ.

Если нужно создать эксклюзивное покрытие, то рисунок собирают из деталей разной текстуры, оттенков и цветов. Цена подобного индивидуального дизайна обсуждается в каждом конкретном случае.

Подобная работа предполагает применение криволинейных смещений фрагментов разных размеров и конфигурации. Швы закрывают сваркой, чтобы кромки не отставали.

Для жилого помещения (дома, квартиры) подойдет холодная сварка, которую выполняют с использованием особых клеев. Клеем заполняют стыки на глубину не менее 1–2 мм.

Кромки полотнищ защищаются с обеих сторон скотчем, чтобы на них не попал состав.

Если же клей все-таки попал на линолеум, то нужно подождать, когда он высохнет, а потом аккуратно счистить его ножом или малым шпателем.

В общественных зданиях, где нагрузки на линолеум очень большие, рекомендуют использовать горячую сварку для закрывания стыков.

Горячая сварка довольно опасна, так как температура воздуха достигает нескольких сот градусов. Чтобы использовать ее, нужны определенные навыки.

Особенно внимательным надо быть, если линолеум укладывается на деревянный пол (огнеопасно).

Шнур для запаивания можно выбрать одноцветный или многоцветный, в зависимости от дизайна. В настоящее время выпускают также люминесцентные сварочные шнуры. Их используют, чтобы улучшить функциональность покрытия, а также в дизайнерских целях.

Помимо этого, стыки покрытия с другими материалами маскируют декоративными планками, или молдингами.

Данные изделия производятся не только для плоских поверхностей, но и для перепадов высот от 1 см.

Если участок неровный, то его перекрывают, используя пластиковые профили, которые разогревают в горячей воде или строительным феном перед монтажом. После этого профилю придают необходимую форму.

Уход за линолеумом

Чтобы линолеум долго сохранял первоначальный вид, ему необходим правильный уход. Пыль и загрязнения способствуют истиранию верхнего слоя линолеума. Особенно опасны загрязнения, имеющие зернистую структуру.

Линолеум уязвим перед многими загрязнениями. При длительном контакте с красящим или легко впитывающимся веществом на линолеуме остаются пятна, избавиться от которых уже невозможно. Опасность представляет типографская краска. Например, если на линолеум упадет мокрая газета и останется лежать некоторое время, буквы отпечатаются на поверхности напольного покрытия. Краска с цветного текстиля тоже может оставить на линолеуме пятно, например, если мыть пол влажной тряпкой. Глубоко впитываются в линолеум многие органические красители, содержащиеся в вине, варенье, чае, масле, йоде.

Легче всего поддаются очистке ПВХ-линолеумы с дополнительным защитным покрытием. Однако их нельзя чистить абразивными средствами или сильнодействующими растворителями.

Существует несколько разновидностей и способов чистки линолеума.

Предварительная чистка. Напольное покрытие очищают от строительного мусора, подметают или пылесосят. Слабозагрязненный линолеум моют водой с добавлением нейтральных или спиртовых средств. Сильные загрязнения удаляют уборочным автоматом либо машинкой с чистящей подкладкой, выдавив в нее соответствующий очиститель. Затем линолеум дважды моют обычной водой и оставляют до высыхания.

Первичная чистка. Участки линолеума, по которым ходят относительно мало, очищают с помощью водоэмульсионных средств. Первоначально используют более концентрированные растворы и тщательно располировывают пленку, которую они образуют. Затем, когда на поверхности линолеума образуется стойкая защитная пленка, концентрацию состава снижают. Участки линолеума, по которым ходят часто, сначала насухо вытирают, а затем обрабатывают износо- и влагостойкими глянцевыми эмульсиями или полимерными дисперсиями. Эти препараты образуют на поверхности напольного покрытия тонкий защитный слой. Благодаря ему, последующие поддерживающие чистки будут проходить проще.

Если линолеум одноцветный или практически однотонный, то первичную чистку проводят сразу после укладки. Иначе в ходе строительно-отделочных работ линолеум сильно загрязнится.

«Антискользкий» линолеум не обрабатывают глянцевыми эмульсиями и дисперсиями, а сразу моют водными эмульсиями или дезинфицирующими средствами.

Защита от дезинфицирующих средств. Напольное покрытие или отдельные участки линолеума, которые регулярно подвергаются дезинфекции, обрабатывают полимерными дисперсиями, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих препаратов.

Поддерживающая чистка. При небольших загрязнениях проводят сухую чистку с помощью ткани, пропитанной специальными препаратами. Сильные загрязнения отмывают водой с добавлением эмульсии. Линолеум протирают мокрой тряпкой. В воду для мытья участков пола, требующих регулярной дезинфекции, добавляют необходимые дезинфицирующие средства.

Клининг. Подразумевает интенсивную обработку отдельных трудновыводимых пятен или следов, оставшихся после мокрой чистки. Проблемные участки опрыскивают клинерами, т. е. комбинированными чистящими средствами, и обрабатывают дисковыми машинами с чистящим кругом.

Машинная чистка и обработка. Большие по площади поверхности целесообразно очищать с помощью специальных машин-автоматов, оснащенных водоотсосами и щетками. Такие машины используют для очищения линолеума водные моющие эмульсии. Эффект аналогичен мокрой чистке.

Для чистки и обработки токопроводящих линолеумных покрытий используют специальные чистящие средства. В противном случае линолеум утратит свои электрофизические качества. Защитные мастики на токопроводящий пол не наносят.

Генеральная чистка. Применяется для удаления очень сильных загрязнений и наслоений. Очистители для этого вида уборки выбирают в соответствии с типом покрытия.

Современные производители выпускают серии средств для ухода, чистки и генеральной уборки линолеума.

Сухая санация защитного слоя. Применяется, если защитная пленка нанесена в несколько слоев. Обработке подвергаются только участки с сильными загрязнениями или поврежденным защитным слоем.

ЛАМИНАТ

В настоящее время ламинат все больше завоевывает популярность благодаря множеству достоинств. В отличие от паркета, ламинат не требует циклевания, шлифования, покрытия лаком. Помимо этого, ламинат не выгорает на солнце, а любые пятна с него можно удалить с помощью ацетона.

Также достоинство ламината в том, что он отличается особой экологичностью, поскольку отсутствует эмиссия вредных веществ.

Вот почему люди со склонностью к аллергии чувствуют себя комфортно в помещениях, где на полу уложен ламинат.

Ламинат, как правило, продается в виде панелей размером 150 × 20 см и состоит из 4-х слоев: верхнего слоя оверлея, декоративного слоя, несущей основы и нижнего стабилизирующего слоя.

Общая толщина панели ламината составляет от 6 до 12 мм. Толщина ламината непосредственно влияет на его теплопроводность и способность выдерживать механические нагрузки. Оптимальная толщина — 8 мм. Чем толще панель, тем лучше она поглощает звук и тем проще собрать из такого ламината напольное покрытие.

Верхний слой, или оверлей, представляет собой специальную прозрачную высокопрочную пленку толщиной около 1 мм. Изготавливается она из акриловой либо меламиновой синтетической смолы. Для улучшения характеристик верхнего слоя в него иногда добавляют также микрочастицы корунда или диоксид алюминия. Оверлей обеспечивает защиту ламината от влаги, грязи, солнечных лучей, препятствует электризации, выцветанию, истиранию.

Оверлей может быть однослойным или многослойным, матовым или глянцевым. От характера верхнего слоя и его качества зависит износостойкость и долговечность ламината.

Декоративный слой — это бумага с рисунком, прошедшая специальную обработку и пропитанная особыми препаратами. Декоративный слой имитирует текстуру разнообразных искусственных и природных материалов: камня, пробки, керамической плитки, паркета. Он же отвечает за цвет ламината.

Несущая основа — это средний слой ламината, самая толстая его часть. Она достигает 10 мм. Как правило, несущая основа состоит из древесной пыли, пропитанной под высоким давлением смолами. Такая обработка придает среднему слою повышенную прочность.

Несущая основа может быть древесноволокнистой (ДВП) или древесностружечной (ДСП). По плотности плиты ламината могут быть двух видов: плиты высокой плотности (HDF) и плиты средней плотности (MDF).

В водостойком ламинате в качестве основы используется водоотталкивающая пластмасса.

Нижний стабилизирующий слой может быть, как и декоративный, изготовлен из бумаги, пропитанной смолами, либо из пластика. Назначение нижнего слоя — дополнительная стабилизация плиты ламината, увеличение ее прочности, защита ДВП или ДСП слоев от проникновения влаги и, как следствие, от деформации. Эта прослойка ламината отвечает и за звукоизоляцию.

Как изготавливают ламинат

В самом общем плане процесс изготовления ламината заключается в плотном соединении слоев панели друг с другом. Существует две основных технологии скрепления слоев ламината: под воздействием высокого давления и под воздействием низкого (прямого давления).

Ламинат высокого давления изготавливается в два этапа. Сначала берется несколько слоев защитной пленки и декоративный слой. Под воздействием высокой температуры и плоского пресса высокого давления эти слои спрессовываются. Затем получившуюся заготовку приклеивают к основе, а с обратной стороны основы крепят подложку.

Важный параметр ламината — класс формальдегида, который использовался для изготовления данной панели. Эти сведения указываются на упаковке. Маркировка Е1 показывает, что концентрация формальдегида не превышает допустимых норм, ламинат экологически чистый и безопасный для человека.

Ламинат низкого, или прямого, давления используется чаще. Эта технология включает всего один этап. Все слои ламината спрессовываются одновременно. За один этап получается «слоеный пирог» из защитной пленки, декоративного слоя, основы из ДСП или ДВП и нижнего слоя.

Как выбрать ламинат

Выбирая ламинат, надо обращать внимание на следующие его свойства.

1. Водостойкость. Даже самый лучший, высококачественный ламинат уязвим перед водой. Не стоит бояться, что пролив на пол чай, вы безвозвратно испортите напольное покрытие. Поверхностное намокание ламинату не страшно. Поверхность ламинированной пластины не пропустит воду к более глубоким слоям материала. Проблема возникнет в том случае, если жидкость просочится в месте соединения ламинатных пластин и пропитает основу. Тогда ламинат набухнет изнутри, а его поверхность деформируется. Выход — особый влагостойкий ламинат. Места соединения его пластин пропитываются особыми водоотталкивающими препаратами, а в качестве основы используется пластик. На упаковке с таким ламинатом должна стоять маркировка «водостойкий».

Есть и другой способ уберечь ламинат от воды — воспользоваться для скрепления планок особым водоотталкивающим клеем.

2. Звукоизоляция. Ламинат — это, по сути, доска. Представьте, что будет, если бросить доску на бетонный пол и ходить по ней. Даже если обуть домашние тапочки на резиновой подошве, будет слышен достаточно отчетливый и звонкий стук. Если же надеть обувь на твердой подошве и тем более с каблуком, помещение наполнится «цоканьем». То же самое произойдет, если настелить на бетонный пол ламинат без дополнительных прокладок. Разумеется, такой «шумный» пол вряд ли кому-то понравится. Поэтому между основанием и ламинатом рекомендуется расстилать звукоизоляционный материал — мягкую подложку, которая поглотит шумы и сгладит неровности пола. В этой роли может выступить, например, 2-миллиметровый вспененный полиэтилен. Чрезмерно усердствовать не следует: не надо укладывать звукоизоляционный материал в два слоя, использовать более толстый материал или искусственно увеличивать его толщину каким бы то ни было способом. Дело в том, что при надавливании упругая и податливая подложка сжимается на 1–2 мм. Перепады высот будут разными из-за неровности основы. В некоторых местах они будут достигать 3–4 мм. Сами по себе пластины ламината жесткие, основная нагрузка в ламинатном полу приходится на места соединения. Из-за недостатка эластичности ламинат нельзя перегибать, изламывать. Если попытаться перегнуть пластину ламината, она сломается в месте сгиба.

Некоторые производители облегчают покупателям задачу: они выпускают ламинат, к которому уже приклеена подложка с высокими звукоизоляционными свойствами. Все эти сведения должны указываться на упаковке.

Подложка может быть изготовлена из вспененного полиэтилена (изолона), технической пробки, полистрирола, из полистирола с алюминиевой фольгой. Какой бы ни была подложка, под нее рекомендуется укладывать слой полиэтиленовой пленки или пергамина. Из полиэтиленовых пленок хорошо подходит парниковая, толщиной 300 микрон.

В офисах, где на полу уложен ламинат, следует пользоваться креслами и стульями на резиновых колесиках, а на входе положить коврики.

Еще один вариант — так называемые профессиональные подложки, которые продаются в комплекте с ламинатом. Это может быть синтепон в рулоне, синтепоновая подложка с металлической пленкой, пробковая подложка, изоляционные плиты, картон из шерстяного войлока и т. п.

Чтобы выбрать ламинат правильно, нужно знать его нормы и классификацию.

Итак, для единой оценки качества ламинированного покрытия в 1999 г. ввели специальные нормы, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов. В эту Ассоциацию входит 19 стран-производителей.

Каждый тип проходит испытание по 18-ти тестам, куда входят тесты на ударопрочность, истираемость, стойкость к царапинам, к свету, звукоизоляция и пр.

При этом большинство потребителей не знают, как именно оценивать износоустойчивость данного покрытия.

Согласно европейским нормам, была утверждена классификация ламината по классам в зависимости от износостойкости.

По результатам тестов полам присваивают класс использования:

21 — для домашних помещений, в том числе спален;

22 — для домашних помещений со средней интенсивностью хождения;

23 — для домашних помещений с повышенной интенсивностью хождения, то есть для прихожей и кухни;

31 — для коммерческих помещений с низкой интенсивностью хождения;

32 — для коммерческих помещений со средней интенсивностью хождения;

33 — для коммерческих помещений с повышенной интенсивностью хождения.

Для оценки качества ламинированного покрытия внимание также следует обращать на сроки гарантии, предоставляемые производителями.

Срок службы ламината классов 21, 22 и 23 составляет не боле 5–6-ти лет. У ламинатов класса 31, 32 и 33 этот показатель более чем в 2 раза выше. Ламинат класса 31 прослужит 10–12 лет, класса 32–12–15 лет, класса 33–15–25 лет. Как можно убедиться, разница существенная. В последнее десятилетие появился ламинат класса 34, который, по заверениям производителей, сохраняет свои первоначальные характеристики и внешний вид практически вечно.

Несмотря на все достоинства ламината, важно знать, что некоторые виды не отличаются достаточной влагостойкостью.

Практика показала, что полы высокого класса (23, 31, 32, 33) могут практически без последствий выдержать соприкосновение с водой на протяжении нескольких часов.

Вот почему покупая ламинат, следует узнать, какой защитный слой он имеет.

Если приобретается пол среднего качества, то нужно учитывать, что от длительного соприкосновения с водой может немного нарушиться геометрия планок.

Ситуацию могут спасти некоторые клеи, которые обладают водоотталкивающими свойствами, но все же не рисковать не следует.

Но несмотря на все сказанное, мытье полов на ламинат вовсе не влияет. Для каждодневного ухода можно использовать влажную тряпку или пылесос. Пятна, как уже было сказано, удаляют ацетоном, бензином или спиртом. Если пол был случайно поцарапан, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом.

Не стоит использовать для мытья клеевых полов мыльный раствор, так как он может вызвать эффект «белых стыков».

Сейчас на отечественном рынке ламинированных покрытий многие производители предлагают разнообразные комбинации из расцветок, размеров, классов и, конечно, цен.

Среди ламинатов по способу крепления выделяют два вида: бесклеевые или «замковые» ламинаты и клеевые.

Бесклеевые ламинаты просты в сборке, так как не требуют специальных инструментов. Планки легко защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа этого ламината — плита ДСП, обладающая высокой прочностью и гибкостью, поэтому отсутствие клея на устойчивость пола не влияет.

ДСП допускает глубокое проникновение клея в структуру, что позволяет применять ее для производства ламината.

Помимо этого, бесклеевой пол можно легко разобрать и уложить в другом помещении.

Минус такого пола — низкая влагостойкость. Поэтому укладывать его лучше в сухих помещениях. Можно укладывать в загородных помещениях, где в течение года поддерживается комнатная температура.

На упаковке с бесклеевым ламинатом могут стоять значки маркировки, расшифровку которых необходимо знать.

Два белых замка указывают, что перед вам замковый ламинат, а не клеевой.

Белый замок в сочетании с черным замком свидетельствует о том, что данный замковый ламинат можно укладывать повторно.

На торцевых сторонах такого ламината имеется профиль. С его помощью пластины смыкаются друг с другом и надежно защелкиваются. Монтаж такого напольного ламината напоминает сборку детского конструктора «лего». Благодаря простой технологии монтажа, с настилкой ламината на замках справится даже новичок. При необходимости, можно также самостоятельно демонтировать все напольное покрытие или же заменить какую-либо его часть. При всех своих преимуществах, ламинат на замках стоит дороже клеевого ламината аналогичного класса.

Существует две разновидности бесклеевого ламината: «Click» — на защелкивающихся замках и «Lock» — на вбивных замках. Первая разновидность замков более технологична. Такой ламинта проще стелить и проще демонтировать, он менее требователен к ровности основания. Однако такой ламинат стоит дороже, чем модель на замках «Lock».

Система Click представляет собой защелкивающиеся замки. Монтаж такого пола очень прост, пол можно уложить даже на неровном основании. Панели соединяют под углом в 45° и защелкивают замки.

Система Lock — это вбивные замки «шип — паз». На одной стороне панели находится шип, на другой паз. В ходе монтажа шип забивают в паз обычно с помощью деревянной киянки.

Ламинат с замками «Lock» также является разборным. Минус в том, что при демонтаже такие замки иногда ломаются.

Клеевой ламинат, напротив, препятствует проникновению влаги в швы. Однако это не значит, что нужно разводить болото, злоупотреблять моющими средствами и т. п.

По верхнему слою ламинат делится на несколько видов:

• обычная поверхность;

• натуральная поверхность;

• глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность;

• «вощеная» поверхность;

• текстурная поверхность;

• «дерево под маслом»;

• «кантри».

Каждый из перечисленных видов отличается декоративным слоем.

1. Обычная поверхность ламината по своей структуре очень напоминает дерево, покрытое шелковистым лаком. Поверхность ровная, гладкая, блестящая. Считается обычной, хотя имеет древесный рисунок.

2. Натуральная поверхность почти ничем не отличается от обычной, если не считать более высокое качество исполнения. Данный вид ламината очень схож с деревянным паркетом. Поверхность такого ламината гладкая, ровная, с шелковистым блеском. Древесный рисунок максимально схож с натуральным.

3. Глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность напоминает древесину, покрытую блестящим лаком, за счет чего она имеет ярко выраженный блеск.

4. «Вощеная» поверхность также по виду напоминает дерево, хорошо обработанное воском. Поверхность такого ламината гладкая и ровная, с едва заметным блеском.

5. На текстурной поверхности имеются неровности, напоминающие древесные волокна. Данный вид ламината очень похож на паркет.

Разновидностью текстурного ламината является рельефный ламинат. Его отличительная особенность в том, что все неровности выполнены симметрично без повторения рисунка.

6. «Дерево под маслом». Такой ламинат напоминает натуральную древесину, которая впитала в себя масло. Поверхность гладкая и ровная, без блеска.

7. «Кантри». Данный ламинат имеет неоднородную поверхность, которая напоминает грубо обработанное дерево.

Разновидностью «кантри» является так называемый «состаренный» ламинат. Для большей фактурности в нем специально делают выпуклости. При беглом осмотре кажется, что это настоящее дерево, покрытое лаком.

Большинство производителей, показывая свой профессионализм, группируют несколько видов ламината в одном, что позволяет получить качественный и практичный материал.

Ламинат для теплых полов

Ламинат подходит для настилки теплых полов, однако лишь в том случае, если на упаковке имеется соответствующая маркировка: квадрат, разделенный горизонтальной линией пополам.

В верхней белой части написано «Warm Wasser», в нижней темной части изображена S-образная труба подогрева (рис. 37).

Рисунок 37. Маркировка ламината, пригодного для настилки теплых полов

Ламинат, настеленный на теплый пол, улучшает теплопередачу.

Величина теплового сопротивления (heat resistance, thermal resistance) ламината должна быть указана на упаковке.

Некоторые компании сразу поставляют ламинат в комплекте с системой обогрева. Монтаж напольного покрытия и укладка системы обогрева в этом случае расцениваются как единый процесс.

Необходимые инструменты

Перед человеком, который решил без помощи специалистов уложить ламинат, встают вопросы: какой набор для укладки ламината предпочесть, понадобится ли дополнительный инструмент, который не входит в набор?

При монтаже напольного покрытия с плинтусом потребуются следующие инструменты.

Электролобзик. Если объем работ небольшой, то потребуется электрический лобзик мощностью 400–500 Вт.

Важно: дешевый инструмент выходит из строя через 2 дня работы, потому что не рассчитан на длительные нагрузки. К нему понадобятся пилки, например, Т101 В, Т101 BR, Т101 АО и пр. (рис. 38).

Рисунок 38. Электролобзик

Молоток. Для укладки потребуется молоток весом до 0,6 кг.

Угольник. Понадобится металлический угольник 25–35 см длиной.

Карандаш строительный. Потребуется для нанесения разметки.

Рулетка строительная. Рекомендуемая длина рулетки — не менее 7,5 м. Рулетка должна быть удобной.

Подбивочный брусок. Лучше применять специальный пластмассовый брусок. Удар через пластмассовый брусок менее жесткий, чем через деревянный. Кроме того, исключаются сколы на краях панелей. Ребро бруска, которое прилегает к доске, должно быть идеально ровным. Не допускается поврежденная поверхность бруска (рис. 39).

Рисунок 39. Подбивочный брусок

Ограничительные клинья. Используются при фиксировании расстояния между напольной конструкцией и стеной.

К достоинствам ламината относится не только относительно низкая стоимость, но и длительный срок эксплуатации. Некоторые производители дают на свои изделия пожизненную гарантию.

Металлическая скоба. Нужна для подбивки с торца последней панели в ряду. При использовании различных упоров продавливаются края панелей, а также стены, если они выполнены из гипсокартона.

Подбивочный брусок, клинья и металлическая скоба, как правило, присутствуют в монтажном наборе.

Ножовка. Ножовка должна быть с мелкими зубьями и широким полотном. Инструмент нужен для того, чтобы подрезать дверные коробки для укладки панелей под ними.

Перфоратор. Для укладывания ламината предпочтительнее использовать слабый перфоратор, чем ударную дрель. Приобретать лучше всего полупрофессиональный инструмент (рис. 40).

Рисунок 40. Перфоратор

Стусло или углорез. Нужны для запиливая углов деревянного плинтуса. Если углы стандартные (900), то можно обойтись стуслом (рис. 41). Если же углы больше или меньше 900, то потребуется углорез.

Рисунок 41. Стусло

Другие инструменты. Полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции, если ламинат укладывается на бетонные полы; 2-миллиметровая звукопоглощающая подложка или заменители, например, битумная подложка на пробковой крошке, которая позволяет значительно продлить срок службы ламината.

Этапы работы

Укладывать ламинат самостоятельно довольно легко. Легкость укладки зависит от многих факторов. Например:

• от ровности чернового пола. Потратив время на выравнивание, можно сэкономить его на самой укладке покрытия. Если класть его на неподготовленный пол, то ламинат будет проминаться, скрипеть, расходиться по швам и пр.;

• от принципа укладки. Основной принцип — это «плавающая» технология укладки, предполагающая, что пол будет крепиться «шип в паз» и не к основанию.

Весь процесс укладки ламината можно найти в инструкциях и рекомендациях, которыми уважающи производитель ламината сопровождает свой товар.

Ламинат начинают укладывать в направлении от окна к двери. Во-первых, это считается классикой укладки полов, во-вторых, создает впечатление большей объемности помещения.

I. Перед тем как приступать к укладке ламината, надо дать ему отлежаться в середине комнаты в течение 2-х дней при температуре от +180 °C и относительной влажности более 70 %. При этом распечатывать ламинат не следует, все пачки должны быть запечатаны. Это нужно для того, чтобы покрытие смогло адаптироваться к условиям будущей укладки. За это время желательно ознакомиться с правилами укладки покрытия, которые находятся внутри каждой пачки.

Важно: ламинат не укладывают в помещениях с высокой влажностью, т. е. в ванной и сауне, душевых и пр.

Поскольку ламинат укладывают «плавающим» способом, то панели не должны быть прикреплены к основанию, то есть запрещается их жесткое крепление с помощью гвоздей, клея или шурупов (рис. 42).

Рисунок 42. Способы, которыми нельзя крепить ламинат при «плавающей» укладке

Обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы все пачки ламината были целыми, а панели не поврежденными. Если есть брак, то использовать такие панели нельзя. При обнаружении повреждений во время монтажа укладку прекращают и оформляют возврат нераспечатанных пачек в магазин.

Стоимость ламината влияет на его качество. Чем дешевле покрытие, тем больше искусственных материалов в нем использовано, тем ниже показатель экологичности.

II. Ламинат можно укладывать на линолеум, паркетную доску и другое основание, если оно ровное, прочное и имеет определенную влажность. Не следует укладывать ламинат поверх коврового покрытия, так как может возникнуть эффект статического разряда.

Если покрытие укладывают на бетонное основание, то его относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Если есть неровности стяжки, которые превышают 3 мм на один погонный метр, то их нужно устранить. Кроме того, основание должно быть чистым, ровным, сухим и прочным.

III. Ламинат начинают укладывать так, чтобы свет из окна падал параллельно швам. Если свет падает перпендикулярно, то швы более заметны (рис. 43).

Рисунок 43. Укладывание ламината параллельно лучам света

Если покрытие укладывают на основание с подогревом, то обогрев должен быть водяным. Резкий нагрев пола нежелателен для ламината, так как может привести к нарушению замкового соединения и образованию щелей. При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка, чтобы обеспечить пароизоляцию от остаточной влажности стяжки. Потом расстилается специальная звукопоглощающая подложка, на которую затем укладывают ламинат (рис. 44).

Рисунок 44. Расстилание пленки перед укладкой подложки и ламинта

Если ламинат укладывают на линолеум или деревянное основание, тогда пароизоляция не нужна.

В качестве подложки можно использовать экструдированный полистирол толщиной 2–3 мм, а также натуральную пробку.

IV. Укладывать ламинат начинают с формирования первого ряда из 2-х досок. При этом ставят распорные клинья, которые позволяют обеспечить зазор между стеной и ламинатом в 7–15 мм (рис. 45). Это нужно в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола. Отступы должны быть сделаны ото всех фиксированных объектов (трубы, дверные проемы, углы и т. п.).

Если ламинат встал «дыбом», значит, было нарушено именно это правило. Укладывают покрытие замком на себя, чтобы облегчить защелкивание панелей.

Рисунок 45. Укладывание первого ряда досок

V. После формирования первого ряда приступают к укладке второго. Профессионалы обычно укладывают ламинат в половину доски, т. е. вид сверху напоминает кирпичную кладку.

В инструкциях допускается монтаж со смещением досок в 20 см относительно друг друга.

Благодаря укладке в «полдоски», равномерно распределяется давление между панелями при расширении и сужении покрытия.

Во втором ряду панель подносят к другой панели под углом, вставляют в замок и защелкивают. При этом панель должна составлять 1/2 доски (рис. 46).

Рисунок 46. Укладка в «полдоски»

Затем продолжают формировать второй ряд без торцевого защелкивания с помощью следующей доски (рис. 47).

Рисунок 47. Укладка второго ряда без торцевого защелкивания

VI. Затем осуществляют стыковку и подбивку всех четырех панелей. На них нужно ориентироваться при последующем монтаже. При этом распорные клинья надо оставить на прежнем месте (рис. 48).

Потом приступают к укладке оставшихся рядов ламината.

VII. Завершают монтаж укладкой последней доски, которая примыкает к стене. Для ее укладки применяют струбцину, позволяющую без труда осуществить соединение с предыдущей панелью (рис. 49).

Рисунок 48. Стыковка и подбивка панелей

Рисунок 49. Укладка последней доски

VIII. После того как ламинат уложен, приступают к монтажу плинтуса. Плинтус можно крепить на клипсах (рис. 50). Если используются вентиляционные подложки, то нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

Рисунок 50. Монтаж плинтуса на клипсах Советы по укладке ламината 1. Когда ламинат укладывают большими пластами, то нужно знать, что если площадь укладываемого ламината по длине или ширине превышает 12 м и составляет более 120–150 м2, то крайне важно обеспечить компенсационные швы 12 мм шириной. Если этого не сделать, то появятся щели, а само покрытие придет в негодность (рис. 51).

Рисунок 51. Укладывание ламината большими пластами

2. Если в помещении делается полноценный ремонт, то дверные коробки устанавливают в последнюю очередь. Если коробки уже установлены, то нужно сделать подпил так, чтобы не было давления на ламинат, а также жесткого крепления к основанию. 3. Если во время монтажа ламинированного покрытия возникает помеха, из-за которой невозможно продолжать укладку, то спиливают часть замка и закрепляют панель с помощью специального клея для ламината (рис. 52).

Рисунок 52. Спиливание замка и закрепление панели клеем

4. Моют ламинат хорошо выжатой тряпкой при комнатной температуре и влажности. Можно использовать моющие средства, рекомендованные в инструкции производителя. 5. Ламинат не терпит абразивного воздействия, т. е. эффекта наждачной бумаги, поэтому на часто перемещаемые предметы (стулья, кресла на колесиках) понадобятся накладки из войлока (рис. 53).

Рисунок 53. Накладки на ножки и колесики кресел и стульев

6. Если ламинат был случайно поцарапан, то устранить это можно с помощью специальных ремонтных составов для ламината (рис. 54).

Рисунок 54. Заделывание царапин на ламинате

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Теплый пол представляет собой систему отопления, которая обеспечивает подогрев пола в помещении.

Наиболее распространенными являются две системы подогрева пола:

• электрические;

• водяные, которые подключаются к центральной или местной системе отопления.

Еще в древности были попытки обустроить систему обогрева пола. Впервые обогрев пола был применен в Древнем Риме. Первоначально теплые полы были привилегией богатых граждан, но со временем они получили распространение, особенно в общественных учреждениях (бани и пр.) и холодных регионах Римской империи.

Так, в банях система обогрева предполагала наличие печей и каналов, которые проходили под полом. Когда печи топились, образовывался горячий газ, распространявшийся по каналам. Одна печь была способна обогреть несколько помещений. После падения империи обычай обогревать полы исчез.

Система обогрева пола использовалась и в Корее на протяжении многих веков. Называлась она ондоль, что в переводе значит «теплые полости». Принцип работы системы заключался в следующем. Во внешней стене комнаты или в кухне находилась печь, а под полом — полости или тоннели для прохождения горячего воздуха и дыма. Система позволяла поддерживать тепло на протяжении долгого времени.

Нужно отметить, что и сейчас обогрев полов с помощью ондоль является отличительной чертой традиционного корейского жилища. Конечно, в своем первоначальном виде ондоль не используется, ее заменяет система водяного и электрического отопления пола.

В Южной Корее почти все дома оборудованы системой подогрева полов.

Таким образом, Корею по праву можно считать родиной теплых полов.

Принцип работы теплых полов

При небольшой площади поверхности отопительных приборов они способны обогреть поверхность пола, достигающую нескольких десятков квадратных метров. Экономия налицо.

По законам физики, наиболее теплый воздух остается внизу, а наиболее холодный поднимается вверх. Такое распределение потоков воздуха является наиболее комфортным для человека. Наверное, с детства всем известно правило: «держи ноги в тепле, а голову в холоде». Это не просто народная поговорка, а практически медицинская рекомендация. Дело в том, что в человеческом организме теплоотдача происходит только через ступни. Соприкасаясь с полом подошвами ног, мы отдаем поверхности часть своего тепла. Чтобы восполнить потерю, желательно, чтобы поверхность и сама была теплая, но не горячая. Например, нам приятно ходить по теплому песку на пляже, а вот пробежка по ледяному каменному полу или раскаленному докрасна железу едва ли доставит кому-то удовольствие. Наиболее комфортная для человеческих ступней температура +25–28 °C. Именно такая температура поддерживается системой обогрева теплого пола. Более прохладная температура на уровне головы бодрит.

Надо сказать, что встречаются разновидности нагревательного кабеля, с помощью которых пол можно нагреть до 40–50 °C, а иногда и до 90–100 °C. Однако согласно СНиП (Строительным нормам и правилам), максимально допустимая температура нагрева поверхности пола — плюс 26 °C.

Отопительные системы теплого пола позволяют просто и без лишних затрат поддерживать температуру в помещении на желаемом уровне. Современные производители выпускают модели, у которых можно отрегулировать температуру через телефон и Интернет.

Как выбрать

Электрический теплый пол

Этот вариант обогрева пола наиболее распространенный. В зависимости от исполнения, электрические полы бывают кабельные, стержневые, пленочные.

По принципу обогрева они делятся на конвекционные и инфракрасные.

Все виды теплых полов имеют ряд экологических преимуществ (антиаллергенный эффект, равномерное распределение температуры по высоте помещения, отсутствие конвекционных потоков).

Кабельный теплый пол. Этот вид полов представляет собой нагревательные секции, нагревательные маты и кабели.

Различия заключаются только в способе монтажа.

В устройство пола укладывается электрический нагревательный кабель, к которому подключается электричество через терморегулятор.

По внешнему виду кабель похож на обычный, однако его назначение — преобразовывать электрический ток в тепло, т. е. все 100 % энергии должны быть преобразованы в тепло, при этом выделение мощности на единицу длины кабеля является важным техническим параметром нагревательных кабелей.

В каком-то смысле нагревательный кабель представляет собой нагревательный элемент.

Нагревательные секции кабельного пола монтируются в цементно-песчаную стяжку, а нагревательные маты — в слой плиточного клея на старую стяжку.

В секциях и матах применяют кабель двух типов: одножильный или двужильный.

При укладке одножильного кабеля оба конца возвращают в одну точку, при укладке двужильного второй конец кабеля в исходную точку возвращать не нужно.

Пленочный теплый пол. Здесь в качестве нагревательного элемента используется специальная пленка. Существуют два типа пленочного пола: углеродный и биметаллический.

Углеродный пол представляет собой резистивный элемент, который уложен между двух слоев лавсановой пленки. Греющую пленку легко укладывать, она может использоваться для помещений всех типов в качестве основного или дополнительного отопления. Размещать пленку можно не только на полу, но и на стенах и потолке.

Пленку можно укладывать даже под такие чувствительные к температурному воздействию покрытия, как ламинат и ковролин. Стяжка не требуется.

Пленочные полы достаточно легко установить во время косметического ремонта всего за 2 ч.

Максимальная температура, при которой дерево чувствует себя комфортно, +28 °C. Если температура будет выше означенной, то со временем дерево начнет ссыхаться (паркет).

Инфракрасный углеродный пол состоит из параллельно соединенных углеродных теплоэлементов, обеспечивающих надежность устройства.

Биметаллический пол представляет собой тонкую пленку из полиуретана, внутри которой находится соединение двух слоев. Нижний слой — это сплав алюминия с добавками, верхний — сплав меди с добавками.

Пленка скручена в рулон, разделенный на квадратные секции (0,58 × 0,54 м). Секции можно разрезать.

Они имеют следующую структуру. По краям находится разомкнутая токоведущая шина, соединенная зигзагообразным проводником толщиной 1 мм и шагом также 1 мм.

Пленка предназначена для укладки под декоративные покрытия (ковролин, ламинат, линолеум), но не под плитку.

Рекомендованная температура на терморегуляторе — плюс 27 °C, что связано с особенностями покрытий.

Невозможность укладывать пленку под плитку значительно ограничивает область ее применения.

Критерии выбора электрического теплого пола

1. Выбор системы обогрева. Существуют две системы обогрева электрического теплого пола: теплый пол-мат (термомат) и греющий кабель в стяжку. Об этих системах речь уже заходила. Однако принцип работы отопительных приборов и в особенности их монтажа — это одно. А как выбор той или иной системы повлияет на внешний вид пола и чем эти системы отличаются в повседневном использовании? Давайте разберемся.

При монтаже греющего кабеля под стяжку уровень пола выравнивается и поднимается на 3–5 см. Предположим, если в доме низкие потолки, вряд ли имеет смысл поднимать пол и делать комнату еще приземистее. Не всегда есть возможность поднять уровень пола и в помещениях, где уже завершен ремонт.

Тем не менее, у данной конструкции есть свои преимущества. Кабель в стяжку позволяет достичь желаемой температуры пола при меньшей мощности. Так, для сухого помещения подбирают кабель из расчета 100–1200 Вт/м2. Мощность же термомата выше — 160–180 Вт/м2.

Благодаря стяжке, пол с кабельной системой прогревается равномернее, а остывает медленнее. Это означает, что систему обогрева нужно будет включать реже, а это очевидная экономия на затратах электроэнергии.

Создав специальные условия и проведя необходимые расчеты, можно использовать теплый пол с системой «кабель в стяжку» как единственный способ обогрева помещения.

Как уже говорилось, возможность поднять уровень пола есть далеко не всегда. Это не повод отказываться от устройства теплого пола. Однако вместо греющего кабеля в стяжку следует отдать предпочтение термомату. Уровень пола в этом случае поднимается только на толщину клеевого слоя, которым крепят плитки. Проще говоря, ощутимой разницы в уровне пола до и после монтажа термомата не заметно.

2. Расчет чистой площади укладки. Что такое «чистая площадь»? Это поверхность пола, свободная от тяжелой мебели с плоским дном, неподвижно стоящей бытовой техники и других аналогичных препятствий. Можно сказать, что это площадь пола, по которому можно свободно ходить. Предположим, теплый пол планируется монтировать в ванной комнате. При определении чистой площади укладки не будет учитываться площадь пола под ванной, унитазом, стиральной машиной, душевой кабиной, вмонтированной в пол раковиной и т. п. На кухне «мертвые зоны» пола оказываются под плитой, холодильником, напольными кухонными шкафчиками.

В чистую площадь не включаются также переходы из помещения в помещение, между которыми установлены двери.

Чтобы рассчитать чистую площадь укладки, измеряют общую площадь помещения. Отдельно измеряют площадь каждой «мертвой зоны». Эти «лишние» площади вычитают из общей пощади и получают необходимый результат. Напоминаем, что площадь квадрата вычисляется по формуле S = а2, где S — площадь, а — длина любой из сторон квадрата. Площадь прямоугольника рассчитывается по формуле S = а × b, где S — площадь, а — длина прямоугольника, b — ширина прямоугольника.

3. Подбор комплекта теплого пола. Принцип подбора зависит от вида отопительной системы. Для нагревательных матов учитывают площадь укладки, для нагревательного кабеля — необходимую мощность.

Мощность греющего кабеля в стяжку зависит от характера помещения. Для сухих помещений требуется 100–120 Вт/м2, для влажных — 150 Вт/м2, для балконов и лоджий — 170 Вт/м2, для обогрева ступеней и открытых площадей — 250–300 Вт/м2.

Мощность кабеля обычно указывается на упаковке, в названии кабеля, например: «Теплый пол Energy греющий кабель 320 Вт».

Рассчитывают чистую площадь укладки и умножают полученный результат на мощность, рекомендованную для данного типа помещения.

Например, для кухни площадью 3,74 м2 требуется комплект теплого пола Energy кабель 420 Вт.

Комплект теплого пола с термоматом подбирают, исходя из чистой площади укладки. Причем если площадь укладки не соответствует ни одному комплекту, берут тот комплект, который ближе всего к площади укладки, но в меньшую сторону. Например, если свободная площадь составляет 3,74 м2, покупают комплект площадью 3,4 м2. Площадь мата указывается в названии комплекта, например: «Теплый пол Energy 0,45–70 Вт».

Выбор терморегулятора

Если теплый пол используется для основного обогрева, можно выбрать один из двух вариантов терморегулятора: регулятор с датчиком температуры пола и регулятор с датчиком температуры воздуха.

Терморегулятор с датчиком температуры пола. На регуляторе устанавливают необходимую температуру пола. При этом нужно принять во внимание, что температура воздуха в помещении будет примерно на 5 °C ниже выставленной на терморегуляторе. Наиболее оптимальный вариант для теплого времени года — 25 °C на полу и 20 °C в помещении. Зимой в сильный мороз температуру пола рекомендуется повысить примерно до 28 °C.

Терморегулятор с датчиком температуры воздуха. На этом регуляторе выставляют необходимую температуру воздуха в помещении. Наиболее комфортной считается температура от +18 °C до +20 °C. Пол при этом прогревается примерно до +25 °C. Правда, есть один нюанс: как вы заметили, при использовании такого терморегулятора температура пола напрямую зависит от температуры воздуха. Поэтому летом система теплого пола с таким датчиком будет бесполезной, ведь температура воздуха на улице и в помещении будет выше +18–20 °C.

Водяной теплый пол

Водяной пол представляет собой полноценную систему отопления и является альтернативой радиаторной системе отопления.

В настоящее время напольные системы отопления активно применяются во многих областях строительства (коттеджи, квартиры, магазины, торговые комплексы и пр.).

Системы обогрева являются универсальными, поэтому их можно монтировать как при строительстве, так и на уже возведенном объекте.

Подключать водяную систему обогрева можно к теплоцентрали или включать в состав полностью автономных отопительных систем.

Равномерное распределение тепла позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в помещении может быть снижена на 2 °C, что, в свою очередь, обеспечивает снижение энергопотребления на 12 %.

Современные решения позволяют применять водяной пол для любых типов зданий.

В квартирах применение водяного теплого пола возможно при его подключении через теплообменные узлы. Узлы рассчитываются так, чтобы не нарушалась гидравлическая целостность централизованной системы отопления.

Достоинство водяного теплого пола по сравнению с электрическим в том, что он может быть выполнен под мебелью, при этом не вызывая ее рассыхания.

Трубы для водяной системы обогрева выполняются из сшитого полиэтилена или металлопластика. Эти материалы не подвержены коррозии, внутри них не накапливаются отложения.

В настоящее время существуют разработки тонких систем с применением трубопроводов диаметром от 8 мм.

Сейчас уже есть легкие сборные системы, которые не требуют заливки бетоном.

Водяной теплый пол может сочетаться с любым покрытием, в том числе и с паркетом, если соблюдать определенные правила и автоматизацию системы.

Преимущества водяного теплого пола 1. Легкость совмещения с существующей автономной системой отопления. Если в доме уже есть радиаторная система отопления, теплый пол можно устроить как во всех помещениях, так и в отдельных комнатах.

Водяные полы нельзя устраивать в квартирах, подключаясь напрямую к сети центрального отопления или горячего водоснабжения. Причина в том, что давление и температура в сети центрального отопления «заточены» на радиаторное отопление. Их использование в системе водяного пола создаст угрозу безопасности других жильцов, конструкциям здания, коммуникациям.

2. Водяной пол отличается гигиеничностью. Если в доме работают радиаторы, конвекторы или другие отопительные приборы, возникает эффект конвекционного перемещения воздушной массы в пределах замкнутого пространства комнаты. В самых общих чертах этот процесс можно описать следующим образом: по законам физики, воздух возле отопительного прибора прогревается быстрее, чем в остальной комнате. По мере удаления от источника тепла, воздух становится все холоднее. Затем порция прогретого воздуха перемещается, подпуская к отопительному прибору более холодные потоки. Вместе с воздухом перемещаются и тучи пыли. Регулярной уборкой делу не поможешь. Микрочастицы пыли все равно будут витать в воздухе. Водяной пол позволяет избежать этой проблемы. Тепло поступает в комнату не из какой-то одной ее части, а поднимается от пола. Воздух прогревается равномерно и пыль не кружит по воздуху. Это свойство водяного пола бесценно для семей с маленькими детьми, а также для людей, страдающих аллергией, астмой или другими заболеваниями дыхательных путей.

3. Долговечность. Точный срок службы водяного пола зависит от типа материалов, из которых изготовлена система напольного отопления, а также от условий ее эксплуатации. Системы радиаторного отопления, в отличие от водяного, подвергаются воздействию высоких температур, которые приводят к постоянному и сильному линейному расширению материала, т. е. из-за сильного нагрева твердые материалы буквально растягиваются, увеличиваясь в размерах. Само собой разумеется, длительное интенсивное отклонение от нормальных размеров приводит к быстрому износу оборудования. Так, срок службы электрического теплого пола составляет 15–20 лет. Системы отопления на основе стальных или алюминиевых радиаторов потребуют замены через 20–25 лет после установки.

Напольное отопление функционирует в щадящем режиме: при относительно невысоких температурах и давлении теплоносителя от 2-х атмосфер. Соответственно, и живут такие системы дольше. К примеру, система напольного отопления из полимерных труб на основе сшитого полиэтилена служит не менее 40–50 лет. Разумеется, при условии соблюдения всех правил монтажа и эксплуатации. Система с медными трубами теоретически может проработать 200 лет!

4. Саморегуляция. Благодаря водяному полу, в помещении можно поддерживать желаемый температурный режим без дополнительного регулирования. В основе этого свойства лежит следующий закон физики: чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше тепла отдает излучающая поверхность (в нашем случае — теплый пол). Однако источник тепла не может прогреть окружающую среду сильнее, чем нагрет сам. Например, если температура водяного пола составляет +25 °C, то в комнате никак не может быть больше +25 °C. Температурные колебания возможны. Но проветривание или изменение уличной температуры приведет к тому, что температура в помещении вернется к первоначально заданной.

5. Простота монтажа. Самый сложный этап устройства водяного пола — составление проекта. Сам монтаж элементов отопительной системы, раскладка труб, подготовка стяжек не требуют специальной подготовки.

Системы электрического теплого пола укладывают, как правило, под кафельную плитку, так как ее поверхность воспринимается как холодная, а также потому, что плитка обеспечивает отличную теплопередачу и нечувствительна к длительному тепловому воздействию.

Кроме того, теплый пол можно укладывать под мрамор, гранит, базальт.

Под деревянные покрытия и ковролин электрические теплые полы обычно не кладут, так как эти материалы обладают меньшей теплопроводностью и не нуждаются в подогреве.

Если посредством системы «теплый пол» организуется отопление, то дерево и ковры не подходят, так как могут возникнуть негативные эффекты (рассыхание дерева, выделение вредных веществ и пр.).

В квартирах и частных домах теплый пол обычно делают в ванной, на кухне, в туалете, а также на балконе и в коридоре.

Так как водяной теплый пол чаще всего используется как система отопления, то он может применяться с любым видом чистового покрытия, кроме теплоизоляционных материалов.

Необходимые инструменты

Теплоотражающий материал. Используется как теплоизолятор. Позволяет избежать неравномерного нагревания поверхности пола.

Скотч. Используется для крепления материалов.

Термостат (терморегулятор). Прибор для поддержания определенной температуры.

Заклепочник и заклепки. Предназначены для монтажа вытяжных заклепок при соединении тонколистовых деталей.

Клеммы для проводов. Используются для соединения между собой концов двух проводов (рис. 55).

Рисунок 55. Теплоотражающий материал, термостат (терморегулятор), дырокол, заклепочник и заклепки, клеммы для проводов

Рисунок 55 (продолжение). Теплоотражающий материал, термостат (терморегулятор), дырокол, заклепочник и заклепки, клеммы для проводов

Пассатижи. Используются для зажима концов проводов. Пластиковые хомуты. Используются для крепления, например, при монтаже водяного пола труб к арматурной сетке (рис. 56).

Рисунок 56. Пластиковые хомуты

Этапы работы

Монтаж электрического теплого пола

Правила установки электрического теплого пола отличаются от монтажа водяного теплого пола.

Для монтажа потребуется комплект термопленки мощностью 150 Вт/м2 или 220 Вт/м2.

I. Для начала определить площадь и конфигурацию поверхности, на которой будет установлен теплый пол.

Пленку нужно укладывать только на свободную площадь, т. е. не занятую мебелью и бытовой техникой.

Теплые полы следует укладывать на 75–80 % от общей площади.

II. Уложить теплоотражающий материал. Укладывают его на подготовленную и выровненную поверхность. Материал прикрепляют скотчем. Затем на него укладывают термопленку (рис. 57).

Рисунок 57. Укладка теплоотражающего материала

III. Термопленку разрезают на части нужного размера. Как правило, линии разреза уже обозначены на пленке и располагаются через каждые 17,4 см.

Нельзя резать пленку не по линиям отреза. На отрезанный кусок установить контактные зажимы.

Зажим ставят на медную полосу и зажимают пассатижами или другим специальным инструментом.

По принципу выделения тепла нагревательные кабели бывают двух видов: резистивные и саморегулирующиеся.

Линии отреза изолируют, используя короткую битумную изоляцию из пакета.

Отрезки термопленки раскладывают по всей площади помещения так, чтобы медный проводник оказался внизу. Лицевой стороной термопленки окажется сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника.

Разматывают материал на чистом сухом полу. Укладывать его лучше всего по длине помещения, стараясь избегать повреждений, тогда целых полос будет больше, а точек подключения проводов меньше.

Полосы термопленки надо прикрепить скотчем к отражающему материалу. Это требуется для того, чтобы избежать сдвига пленки в процессе укладки напольного покрытия.

IV. На следующем этапе устанавливают терморегулятор. Делать это рекомендуется вблизи имеющейся электропроводки, если не нужен монтаж специальной проводки, чтобы подключить систему.

Терморегулятор устанавливают на стене, в месте, удобном для пользователя, так, чтобы он не мешал расстановке мебели, установке бытовой техники или монтажу кухни.

Установить регулятор можно стационарно, как розетку для скрытой/наружной проводки, или подключить в розетку с помощью шнура (рис. 58).

Рисунок 58. Установка терморегулятора

V. Монтажные провода укладывают и определяют места для снятия изоляции. Подключают термопленку к сети параллельно, т. е. все провода подключают по одной стороне комнаты.

Обычно в комплекте идут провода двух цветов. Один цвет может быть подключен к одному наконечнику каждой полосы. Провода следует размещать так, чтобы основные проходили под плинтусом.

Если соединительный кабель планируется скрыть, то для этого надо проштробить канал в стене; если кабель будет снаружи, то следует использовать монтажный декоративный короб.

При монтаже водяного теплого пола возможно двойное армирование. Оно предполагает второй слой арматурной сетки, который укладывают поверх трубы.

VI. На этом этапе термопленку следует соединить с проводом. Для чего снимают изоляцию там, где пленка будет подсоединяться к наконечнику. Затем оголенный провод подводят к наконечнику и плотно зажимают его с помощью пассатижей (рис. 59).

Рисунок 59. Соединение термопленки с проводом

VII. На следующем этапе монтажа изолируют места подключения.

В комплект каждой полосы пленки входит пять отрезков изоляции. Для каждого подсоединения используют два из них. Один крепят с наружной стороны, другой так, чтобы он закрывал внутреннюю сторону термопленки и наконечника с проводом.

Пятый отрезок применяют для того, чтобы изолировать медную шину. Получается электроизоляция и гидроизоляция соединения.

VIII. Соединительные провода подключают к терморегулятору (рис. 60).

Рисунок 60. Подключение проводов к терморегулятору

IX. Затем устанавливают и подключают датчик пола к терморегулятору.

Датчик монтируют под термопленку ближе к терморегулятору. Его крепят на черной полосе пленки скотчем.

Для выравнивания пола под укладку покрытия делают канавки в теплоотражающем покрытии под датчиком, а также в местах соединения проводов.

X. Терморегулятор подключают к электрической сети. Эту работу лучше всего доверить квалифицированному электромонтажнику.

Важно учитывать то, что к той же сети могут быть подключены и другие устройства.

Для системы мощностью 2 кВт и выше подключение нужно проводить через отдельный автомат, мощность которого должна быть не меньше 16 А.

XI. На предпоследнем этапе приступают к тестированию системы обогрева.

Систему включают и выставляют нужную температуру. Проверяют нагрев каждой полосы пленки, а также места подключения проводов и изоляцию по линии отреза.

XII. В завершение укладывают напольное покрытие.

Если укладывают ламинат или паркет, то делают это поверх термопленки согласно инструкции.

Если укладывают линолеум или ковролин, то на термопленку сначала кладут защитный материал (оргалит, фанеру, ДВП, СМЛ). Затем на защитный материал клеят специальную двустороннюю клеящуюся ленту.

В конце укладывают напольное покрытие.

Что нельзя делать при монтаже электрического теплого пола

1. Производить монтажные работы, если в помещении повышенная влажность и температура ниже 0 °C.

2. Перегибать термопленку на 90° на участке 5 см.

3. Устанавливать на термопленку габаритную мебель.

4. Накладывать полосы термопленки друг на друга.

5. Подключать пленку к сети, предварительно не проверив линии отреза и изоляцию контактов.

6. Включать систему в сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему.

7. Устанавливать и ремонтировать терморегулятор, не отключив напряжение.

8. Использовать в качестве теплоотражающего материала алюминиевую фольгу и прочие материалы на ее основе.

Монтаж водяного теплого пола

На сегодняшний день бетонная система водяного теплого пола наиболее распространенная. Трубы контуров закрывают бетонной стяжкой.

Технология монтажа включает следующие этапы:

• деление помещения на участки до 40 м2;

• покрытие изоляционным материалом черновой поверхности;

• укладка арматуры и монтаж контуров труб;

• проведение опрессовки системы отопления;

• бетонная стяжка;

• укладка чистового покрытия.

I. Помещение делят на участки, количество которых зависит от площади и геометрии помещения.

Площадь одного участка не должна быть более 40 м2, а соотношение сторон — не менее 1:2. Это связано с тем, что под воздействием температурных изменений стяжка будет расширяться.

II. Предварительно очищенное основание покрывают изоляционными материалами, чтобы избежать потерь тепла.

Наиболее распространенным изоляционным материалом являются пеноплекс и полистирол (пенопласт). Плотность изоляционного слоя должна быть не меньше 35 кг/м2, а толщина — 30–150 мм.

Затем по периметру и между секторами укладывают демпферную ленту, служащую для компенсации теплового расширения стяжки.

Сверху укладывают полиэтиленовую пленку.

III. На этом этапе приступают к укладке арматурной сетки и монтажу труб.

Сетку берут с размерами ячеек 150 × 150 мм и сечением 4–5 мм.

Потом приступают к монтажу труб. В зависимости от проекта, трубу укладывают с шагом 750–300 мм.

Трубу крепят к арматуре с помощью пластиковых хомутов, на местах компенсационных швов на нее надевают гофрированную трубу.

Контуры труб можно укладывать по следующим схемам: спираль, спираль со смещенным центром и змейка, двойная змейка.

Во время укладки трубы вдоль наружной стены шаг уменьшают.

Расход трубы на 1 м2 при шаге в 200 мм составит 5 погонных метров.

IV. После завершения монтажных работ приступают к опрессовке теплых водяных полов, чтобы выявить возможные механические повреждения.

Водяной теплый пол доступен только для владельцев собственных домов и жильцов новостроек, в которых возможность установки теплых полов была заложена при проектировании. В обычных квартирах установить водяной теплый пол можно только с разрешения ЖКХ.

V. После опрессовки проводят заливку бетонной стяжки, при этом система в течение суток должна находиться под давлением в 3–4 бар.

Стяжку выполняют толщиной 50–70 мм.

VI. Когда бетонная стяжка высохнет, приступают к монтажу чистового покрытия пола (рис. 61).

Рисунок 61. Водяной теплый пол в разрезе: а — бетонная стяжка; б — демпферная лента; в — труба; г — полистирольная плита; д — полиэтиленовая пленка

Монтаж полистирольной системы водяного теплого пола. Это наиболее легкая система, покрытие состоит из полистирольных плит 30 × 300 × 1000 мм с пазами. В пазы устанавливают специальные алюминиевые пластины, в которые вщелкиваются трубы контуров. При таком способе монтажа чистовое покрытие укладывают без бетонной стяжки через специальный влагопоглощающий слой.

При укладке линолеума и керамической плитки сначала кладут плиты ГВЛВ толщиной не менее 10 мм.

Монтаж деревянной системы водяного теплого пола. Данный способ монтажа делится на модульный и реечный. В модульном типе укладки используют ДСП с подготовленными каналами под монтаж трубы. Их назначение — зафиксировать алюминиевые пластины и создать жесткую поверхность.

Полосы укладывают в соответствии с проектной документацией. Полосы берут шириной 130, 180, 280 мм в зависимости от шага трубы. Алюминиевые пластины имеют специальный профиль с защелками для трубы. Размеры пластин — 150, 200 и 300 мм. Поверх пластин укладывают слой гипсоволокнистых плит. Их можно не укладывать, если в качестве чистового покрытия используется ламинат или паркет.

При реечном типе монтажа применяют полосы из досок толщиной 28 мм или ДСП. Для реечного способа используют алюминиевые пластины с шагом укладки 150, 200 и 300 мм.

Преимущества и недостатки теплого водяного пола

Преимущества

1. Комфорт. Приятнее ходить по теплому полу, потому что отдача тепла осуществляется с большой поверхности с относительно низкой температурой. Происходит равномерное отопление помещения. Поэтому комфортно можно себя чувствовать как в середине комнаты, так и около дверей и окон.

2. Экономичность. Данная система отопления является низкотемпературной, поэтому теплоноситель можно нагревать только до 50–55 °C, что экономит энергию энергоносителя на 15–25 %. Можно использовать вторичные энергоресурсы и теплонасосные установки в качестве источника тепла. Через потолок потеря воздуха практически минимальна, так как воздух не проходит через крышу и комфортное тепло остается в помещении. Система теплого водяного отопления хорошо подходит для зданий с высокими потолками, таких, как спортзалы, выставочные залы, храмы и т. д.

3. Гигиеничность. Благодаря такому отоплению, уменьшаются сквозняки, циркуляция воздуха, что приводит к уменьшению циркуляции пыли, отрицательно влияющей на самочувствие людей, подверженных заболеваниям дыхательных путей.

4. Эстетичность. Из-за отсутствия приборов для нагревания не возникает вопросов, как они впишутся в общий интерьер помещения, как их лучше оформить, какие нужно соблюдать размеры относительно всего помещения.

Недостатки

1. Дополнительная теплоизоляция. Потеря тепла не должна составлять больше 100 Вт/м2 пола. Иначе помещению потребуется дополнительная система отопления или комбинированная, например радиаторы.

2. Нельзя применять там, где центральное отопление многоэтажного дома с однотрубной системой. Хотя некоторые самовольно устанавливают данный вид отопления в ванных и туалетных помещениях. Они присоединяют нагревательный контур к входу полотенцесушителя, что приводит к нагреву пола до 45 °C и больше. Из-за этого становится невозможно ходить по полу без обуви, что причиняет физический дискомфорт и преимущества этой системы отопления сводятся к нулю. Также вода, проходя через нагревательный контур, охлаждается и соседи по стояку получают горячую воду ниже необходимой температуры.

3. Поднятие уровня пола. Из-за заливки пола цементным раствором и дополнительной изоляции пол поднимается от 10 см, если помещение расположено на втором этаже, и выше — до 13–15 см, если на первом этаже. А это приводит к дополнительным затратам времени, сил и денежных средств на установку дверей в помещении. Также следует отметить, что толщина заливки ведет к увеличению нагрузки на плиты перекрытия и несущие конструкции.

4. Стоимость. Если сравнивать установку теплого водяного пола с другими видами отопления пола, то стоимость материалов и монтажа выходит выше.

Заключение

Надеемся, что эта книга помогла вам разобраться в различных видах напольных покрытий, их монтаже.

В многоэтажных домах пол устраивается по междуэтажным перекрытиям, в частных домах — по грунту. Традиционно система пола состоит из нескольких слоев: гидроизоляция, теплоизоляция, звукоизоляция, стяжка, напольное покрытие. В большинстве случаев желательно доверить монтаж пола специалистам, имеющим опыт работы и необходимый набор инструментов.

Выполнять самостоятельно лучше всего укладку напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и пр.). Выбор того или иного типа покрытия зависит от многих факторов: интенсивности нагрузок, влажности помещения и т. п.

В помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная и туалетная комнаты) полы должны быть водостойкими; а использование в быту электроприборов и компьютерной техники требует от полов наличия таких свойств, как электропроводность, безыскровость, пожаробезопасность и беспыльность.

Однако пол в доме выполняет не только конструктивную функцию, но и декоративную. Цвет и рисунок напольного покрытия способны удачно дополнить интерьер, создать оригинальный дизайн. В настоящее время существует огромный выбор напольных покрытий любого цвета, рисунка и фактуры.

Для тех, кто предпочитает все натуральное, предпочтителен ламинат соответствующей фактуры. Для любителей оригинальных решений подойдут ПВХ покрытия и мозаика. Не меньшей популярностью пользуются керамическая плитка и линолеум.

Полы в жилых помещениях в идеале должны быть прочными, износостойкими, легко очищаться от загрязнений и иметь эстетичный вид. Важно помнить, что полы в доме требуют постоянного ухода, зависящего от вида напольного покрытия.

Оглавление

Введение

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ

  Выбор плитки

  Необходимые инструменты

  Этапы работы

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

  Как выбрать

  Этапы работы

ЛИНОЛЕУМ

  Как выбрать

  Необходимые инструменты

  Этапы работы

ЛАМИНАТ

  Как изготавливают ламинат

  Как выбрать ламинат

  Необходимые инструменты

  Этапы работы

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

  Как выбрать

  Необходимые инструменты

  Этапы работы

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg