«Водоснабжение и электроснабжение на дачном участке»

Водоснабжение и электроснабжение на дачном участке (fb2) - Водоснабжение и электроснабжение на дачном участке 1028K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Михаил Романович Шевченко

Михаил Романович Шевченко Водоснабжение и электричество на дачном участке

Введение

На чем бы вы в итоге не остановились, на летнем дачном домике или современном загородном доме, если вы хотите уже в первый год получить щедрые дары с вашей земли, первым делом придется подумать о воде, а вслед за ней – и об электричестве, которое поможет сделать процесс полива приятным и комфортным. Поэтому не удивительно, что земельные участки с этими жизненно важными благами цивилизации стоят на порядок, а то и на два дороже, чем обычная земля вне кооперативов или сельских поселений, где нет ни воды, ни электричества.

Однако современные технологии позволяют и безжизненный участок превратить в настоящий оазис со всеми благами цивилизации. Для владельцев таких земельных участков и разработаны представленные в данной книге советы и рекомендации. Благодаря им вы сможете узнать, как пробурить воду или провести свет на законных основаниях, чтобы не пришлось платить огромные штрафы или отвечать перед законом за воровство электроэнергии.

В главах книги подробно рассказано о преимуществах автономных систем водоснабжения, канализации и электрификации, освещены вопросы самостоятельной прокладки водопровода и проводки, даны советы по самостоятельному подбору инструментов, перечислены все правила безопасности при работе с водой и электричеством.

Надеемся, с нашей книгой ваша жизнь на дачном участке станет немного проще и комфортней!

Водоснабжение

Правовые аспекты и общие сведения

В городе, как правило, мы берем воду из-под крана для приготовления пищи или чая, мало задумываясь о ее чистоте или пригодности для питья, – об этом заботятся сотрудники и лаборатория городской санэпидемстанции, своими должностями и зарплатами отвечающие за качество воды в централизованном водопроводе. На даче, казалось бы, каждый решает сам для себя, бурить ли скважину и пить ли из нее потом воду. Правда, если вам дорого ваше собственное здоровье и здоровье близких, то, прежде чем употреблять воду из неизвестного источника, необходимо убедиться в ее безопасности. Некоторые химические вещества, которые в большом количестве могут содержаться в грунтовой воде на дачном участке, не отсекаются даже самыми современными фильтрами, зато отлично накапливаются в организме в опасных для здоровья концентрациях. К тому же далеко не все используют на даче дорогостоящие многоступенчатые фильтры, предпочитая по старинке обходиться колодезным фильтром из песка и щебня.

Санитарные нормы питьевой воды из колодца

Если вы для приготовления пищи, мытья посуды или питья собираетесь использовать воду из скважины либо колодца, то вода должна соответствовать разработанным и принятым еще в советское время и уточненным в начале 2000-х гг. нормам питьевой воды. При этом нормы разрабатывались и принимались отдельно для нецентрализованного водоснабжения (колодцев, колонок или скважин без дальнейшей подачи воды на участок или в дом) и для централизованного, когда вода расходуется не непосредственно у источника, а поступает в дом по трубам.

В первом случае качество питьевой воды будет оцениваться по СанПиНу 2.1.4.1175–02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Данные правила и нормативы определяют не только качество питьевой воды, но и мероприятия, необходимые для поддержания ее в рамках установленных норм. В правилах подробно прописаны требования к выбору места для колодца или скважины, представлен обязательный для исполнения перечень превентивных мер по предотвращению попадания в колодец загрязненных и сточных вод, даны другие рекомендации, которые позволят сделать воду в вашем колодце чистой и безопасной для питья.

Требования к выбору участка для шахтных и трубных колодцев

Согласно действующим на сегодняшний день санитарным нормам и правилам выбор места для питьевого колодца осуществляет владелец с приглашением специалистов по гидрогеологии и санитарному контролю. В задачи гидрогеолога входит характеристика водоносного слоя (глубины залегания воды, направления ее движения, мощности водоносного пласта, взаимосвязи с близлежащими естественными водоемами). Представитель санэпидемстанции дает свое заключение о санитарном состоянии участка для колодца и прилегающих к нему территорий. На этом этапе важно выявить и по возможности предотвратить все возможные варианты заражения воды патогенными микроорганизмами и химическими веществами (следами удобрений, нефти и бензина, бытовыми химическими отходами).

Согласно существующим нормам участок для колодца должен быть расположен не менее чем в 50 м от выгребных ям, уличных туалетов, навозных куч, склада с удобрениями, гаражей. Это условие достаточно легко соблюсти при планировании дачи, но при этом необходимо учитывать, что колодец или скважину следует закладывать выше по потоку грунтовой воды, а не ниже, в противном случае все вредные вещества могут просочиться через грунт до верхнего водоносного слоя и оказаться в колодце. Именно поэтому при планировании питьевого колодца на ровной поверхности без приглашения гидрогеолога не обойтись, иначе, просто допустив ошибку с направлением течения грунтовой воды, можно потратить много времени и сил и получить колодец с абсолютно непригодной для питья водой.

Для строительства колодца совершенно не подходят территории, расположенные в зоне затопления паводком, болотистые почвы, а также участки, расположенные ближе 30 м от крупных дорог.

Требования к оборудованию шахтного колодца

Надземная часть шахтного колодца, так называемый оголовок, для защиты водосбора от внешних загрязнений, в том числе засорения воды песком, верхним слоем грунта, камнями, должна возвышаться не менее чем на 0,7 м выше поверхности почвы. Для дополнительной защиты от попадания в колодец атмосферных осадков оголовок должен быть снабжен плотно примыкающей крышкой или закрыт сверху железобетонной плитой. В последнем случае в плите заранее проделывается люк, который также плотно закрывается крышкой. Над оголовком для дополнительной защиты от дождя и снега ставятся крыша или навес.

Так как загрязненная вода может проникнуть в колодезную воду не только через ствол, но и через прилегающий к колодцу грунт, по всему периметру шахты должен быть сделан глиняный замок. В качестве защищающего грунтовые воды слоя могут использоваться или уплотненная глина, или жирный суглинок. Толщина защитного слоя должна быть не менее 2 м, ширина – не менее 1 м от каждой стенки шахты колодца.

Первый российский стандарт качества питьевой воды был разработан в 1937 г. и включал в себя 30 нормативных показателей безопасности этого важнейшего продукта.

Поверх глиняного замка в качестве дополнительного защитного слоя выполняется каменная отмостка (вместо камня можно использовать кирпичи, бетон) со скатом в противоположную от колодца сторону. По периметру отмостки можно сделать кювет для сбора и отвода дождевой воды. Чтобы не ставить колодезное ведро на землю и не загрязнять его дно, около оголовка должна быть специальная скамья для ведер.

Стенки шахты должны быть надежно изолированы от грунта и почвенной воды, поэтому для облицовки сделанной шахты используются влагостойкие материалы, например бетон, обеспечивающий высокую водонепроницаемость. При его отсутствии шахты можно облицовывать камнем, кирпичом или деревом, для скрепления камней и кирпичей по санитарным нормам применяется высококачественный цемент без примесей.

Водоприемная часть должна быть заглублена в водоносный слой, а для очистки поступающей в колодец воды иметь обратный фильтр.

Ствол колодца согласно действующим нормативам должен быть снабжен специальными чугунными скобами, которые позволят регулярно спускаться в колодец для проведения ремонта, очистки и дезинфекции колодца. Скобы вбиваются на расстоянии 30 см одна от другой, для удобства спуска и обработки стен их располагают в шахматном порядке.

Воду из колодца рекомендуется поднимать насосом, при его отсутствии – только бадьей или ведром общего пользования, прочно закрепленными на вороте с колесом, но не домашними ведрами, которые, как правило, не проходят дезинфекции и могут загрязнять колодезную воду микроорганизмами или различными химическими веществами.

Требования к оборудованию трубчатого колодца

Как и шахтный колодец, скважина по установленным стандартам должна иметь оголовок, возвышающийся не менее чем на 0,8 м над уровнем почвы, который будет надежно закрываться от попадания в колодец атмосферных осадков или других загрязнений с поверхности земли.

Для того чтобы получить качественную питьевую воду без постороннего вкуса или запаха, все материалы, из которых выполнены элементы колодца (обсадные трубы, мотор для накачки воды, шланги, фильтры), должны быть разрешены Минздравом для использования в системах питьевого водоснабжения.

Дополнительно скважина должна быть оборудована кожухом и сливной трубой, а также скамьей и крючком для ведра, которое предназначено для набирания воды из колодца.

Площадка вокруг скважины должны быть вымощена камнем или кирпичом и иметь небольшой скат в противоположную от нее сторону.

Нормативы качества питьевой воды

Даже если выложили колодец или пробурили скважину по всем правилам гидротехнологии и с соблюдением всех санитарных норм, на сегодняшний день это, к сожалению, не гарантирует получение качественной питьевой воды. С тех пор как были приняты нормы, химическая промышленность шагнула далеко вперед, и сегодня даже в относительно глубоких скважинах (до 50 м) в воде можно найти следы фенола, поливинилхлорида и других опасных для здоровья веществ. Поэтому после завершения работ по бурению скважины вода отдается на экспертизу в СЭС, которая по итогам анализа выдает заключение о пригодности воды для употребления.

Ученые предполагают, что уже к 2050 г. все население планеты столкнется с серьезной проблемой недостатка пресной воды, которой будет не хватать не только для потребностей промышленности, но и для водоснабжения людей.

В целом анализ включает органолептическую оценку воды (определение вкуса, цвета, запаха, наличия взвесей), выявляет предельно допустимое содержание в воде различных элементов (тяжелых металлов, хлоридов, сульфатов, химических веществ органического и неорганического происхождения). Кроме этого, проводится микробиологический анализ воды на присутствие в ней кишечной палочки и других опасных патогенных микроорганизмов. Если все показатели в норме, вода признается пригодной для приготовления пищи.

Требования к содержанию колодцев и скважин

Наличие на участке питьевой скважины или колодца накладывает на владельца определенные обязанности по его содержанию, которые также закреплены действующими санитарными нормами и направлены на то, чтобы сохранить чистоту колодезной воды и предотвратить микробное или химическое загрязнение питьевого источника.

Прежде всего зона вокруг колодца или скважины должна содержаться в чистоте, поэтому близ колодца нельзя мыть машины, стирать белье или мыть посуду с использованием средств современной бытовой химии, пасти или чистить скот.

Для утепления колодца или скважины на зиму можно использовать только одобренные Минздравом материалы, к которым относятся стружка, сено, опилки, другой натуральный укрывной материал, который при утеплении не должен попадать внутрь колодца. При этом нельзя применять синтетические материалы вроде пенопласта или стекловаты, так как их куски могут случайно попасть в воду и загрязнить ее.

Запасы пресной воды на планете невелики, они составляют всего 2,5 % от общего количества воды, из них 24 % сосредоточено под землей. В целом совокупный запас грунтовых вод почти в 3000 раз превышает количество воды в реках.

Ремонт колодца, его очистку и дезинфекцию следует проводить каждый год, а также по первому требованию санэпидемстанции. Дезинфекции подлежат сам колодец, вода, скамья для ведер, бадья и цепь или веревка для поднятия воды на поверхность.

Если колодец или скважина из-за загрязнения химическими веществами, ухода воды или износа труб, облицовки шахты станут непригодными для использования, владелец обязан уничтожить водозаборное сооружение, засыпав ствол глиной, утрамбовав ее и оставив на месте бывшего оголовка глиняный холм высотой до 30 см.

Если вода проложена в дом, то трубы, фильтры и остальные части домашней водопроводной системы, непосредственно контактирующие с водой, должны быть изготовлены только из разрешенных Минздравом материалов. Качественная оценка воды производится также по результатам пробы, но в этом случае проба воды берется непосредственно из домашнего крана, что позволяет установить безопасность для здоровья и самой водопроводной системы.

Документы для бурения артезианской скважины

Если ваши потребности в воде на даче удовлетворяются колодцем или скважиной из первого водоносного слоя, никаких документов для бурения не требуется. Однако решение о том, какой из слоев считается первым водоносным, определяется местными гидрологами совместно с администрацией, поэтому перед бурением, если вы сами будете осуществлять эту процедуру, обязательно изучите местное законодательство об использовании недр.

Если же вам нужна качественная питьевая вода в больших объемах и вы приняли решение бурить артезианскую скважину, то в этом случае вам придется оформлять документы и согласовывать свои действия с Роспотребнадзором и рядом других организаций. Процесс это длительный и достаточно утомительный, к счастью, сегодня большинство компаний, предлагающих разработку проектов артезианских скважин, любезно, но не безвозмездно берут большую часть работы на себя.

Если вы все-таки решили оформить документы самостоятельно, то прежде всего вам нужно обратиться в региональное Министерство природных ресурсов о рассмотрении возможности бурения на принадлежащей вам земле артезианской скважины. Министерство организует комиссию в составе гидрогеологов и представителей Роспотребнадзора, которые произведут осмотр места будущей скважины и выдадут заключение о возможности либо невозможности производить бурильные работы.

Положительное решение о целесообразности бурения зависит и от отсутствия поблизости других артезианских скважин или централизованного водопровода, к которому можно было бы подключиться, и от возможности организовать вокруг скважины зону санитарной охраны. После получения такого заключения можно приступать к оформлению лицензии, так как водяные запасы артезианской воды относятся к природным богатствам страны и подпадают под действие закона «О недрах».

Для получения лицензии вам потребуется предъявить целый пакет документов и написать заявление в региональный департамент по недропользованию по установленной в вашем регионе форме.

Первый документ, который вам надо подготовить, – свидетельство на право пользования данным участком земли. Это может быть свидетельство о праве на собственность земли, если участок у вас выкуплен и принадлежит вам, либо договор аренды, если землю вы арендуете у дачного кооператива или любого другого лица, владеющего этой землей. Потребуются кадастровый план данного участка и генеральный план последующей застройки вашего участка с выделением цветным маркером границы участка, месторасположения будущей скважины и зоны санитарной охраны.

Для получения лицензии вам также необходим согласованный баланс водопотребления и водоотведения, прошедший защиту в региональном водном управлении. Потребность в воде рассчитывается самостоятельно на основе специальных нормативов, а полученная цифра согласовывается с региональным отделом водных ресурсов той области или крае, где вы проживаете. На основе водопотребления устанавливается общая потребность в водоотведении, а в качестве подтверждения, что ваши сточные воды не уйдут под землю, вам потребуется предъявить заключенный договор на вывод сточных вод либо согласованный проект очистных сооружений. Баланс можно оформить в электронной таблице либо сделать в предложенной региональным водоканалом форме.

Следующий документ, который потребуется для получения разрешения на бурение скважины, – санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по землеотводу под бурение скважины с указанием зон санитарной охраны и рекомендациями по улучшению качества питьевой воды. Согласно принятым санитарным нормативам вокруг скважины должно быть чистое огороженное пространство не менее 30 × 30 м (рекомендуемое – 60 × 60 м). Именно поэтому артезианскую скважину есть смысл бурить, только если площадь вашего участка превышает 10 соток.

Затем вам придется обратиться в местный геологический центр, который производит мониторинг региональных недр, для получения заключения на проектирование скважины и затем согласовать проект с Роспотребнадзором, после чего можно подавать собранные документы в департамент для оформления лицензии. Впрочем, документы, необходимые для бурения скважины, могут отличаться в различных регионах страны в зависимости от сложившейся ситуации с водоснабжением и общими запасами артезианских вод. Подробные инструкции вы можете получить непосредственно в региональном департаменте по недропользованию.

Если такое количество документов и немалый срок (от 6 до 12 месяцев) вас не устраивают, то можно пройти путь быстрее. В этом случае первоначально вызываете только СЭС, чтобы получить ее согласие на отвод земли под скважину.

На втором этапе оформляете договор на проектирование скважины с одной из организаций вашего города, занимающейся разработкой проектов скважин. Чаще всего в комплекс услуг входят выезд гидрогеолога, оценка почвы, расчет и защита баланса водоснабжения и водоотвода. Готовый проект нужно представить в СЭС, после чего согласованный во всех инстанциях документ с договором аренды или свидетельством о праве собственности передать для получения лицензии в департамент или агентство по недропользованию, оплатить лицензионный сбор. В течение 3 месяцев готовится лицензия на бурение.

Но, даже получив лицензию на бурение и пробурив скважину, вы все еще не сможете пользоваться вашей артезианской водой на законном основании. После бурения вам нужно получить паспорт скважины, который выдается на основании санитарного заключения о пригодности воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, выдаваемое СЭС, документ о госприемке скважины и итоговой государственно-геологической экспертизе.

В поисках воды

Независимо от того, будете вы жить на даче круглый год или приобрели землю исключительно для выращивания овощей и фруктов, первая задача, решение которой стоит продумать еще на этапе выбора земли, – вариант водоснабжения участка.

Если ваши скромные потребности в воде можно обеспечить только за счет снеговой или дождевой воды, в этом случае можно остановиться на создании на участке тех или иных вариантов водонакопительных водоемов. Это могут быть и бочки, и бассейны, и целые водонапорные башни, о создании которых будет рассказано в одной из глав нашей книги. Однако в этом случае вы будете лишены чистой питьевой воды и, отправляясь на пикник, вы будете везти с собой не только продукты питания, но и бутилированную воду. Если же на вашем участке вам хочется пить настоящую воду из подземных недр, то уже на этапе покупки проведите гидрогеологию вашего участка, чтобы определить, какой вариант водоснабжения для вас подойдет – обычный колодец или скважина.

Классификация природных водных ресурсов

Если говорить о природных водных ресурсах, то в гидрогеологии подземные воды разделяют на три основных вида.

Выше всего проходит верхняя вода, которую также называют почвенной, или верховодкой. Она располагается в самом верхнем слое почвы и в силу этого вбирает в себя большую часть талой и дождевой воды, которая не может достаточно быстро просочиться в более глубокие слои почвы и остается у поверхности. Так как вода, просачиваясь на незначительную глубину, насыщена органикой и не очищается от химических примесей, в том числе и от удобрений, которыми вы станете подкармливать ваши растения, пить такую воду опасно, и при рытье колодцев ее необходимо изолировать от попадания в шахту. Как правило, запасы верхней вод пополняются после дождя и могут полностью исчезнуть в сухую погоду, поэтому рассчитывать только на нее даже в отношении полива не стоит.

Но не все слои почвы одинаково хорошо пропускают воду, большая часть осадков проходит через верхний слой и накапливается над водоупорными слоями. В результате образуется водоносный слой с постоянным уровнем воды в пределах так называемого водоносного горизонта. Чаще всего первый слой грунтовых вод залегает на расстоянии до 10–30 м, и именно его необходимо достичь при строительстве колодцев. В некоторых местностях высота грунтовых вод составляет всего 1,5–2 м, тогда вырыть свой водоем можно даже без использования специального оборудования. Этот тип грунтовых вод относится к безнапорным, поэтому вода в колодце будет находиться в пределах своего естественного водоносного горизонта. Найдя выход на поверхность на склонах оврагов, по берегам рек, в другие естественных низменностях, эти грунтовые воды дают рождение родникам с холодной водой.

Возраст грунтовых вод нередко исчисляется тысячелетиями. За это время вода, залегающая в водоносном грунте, обогащается солями кальция, калия, натрия, магния, железа, превращаясь из дистиллированной в минерализованную. Степень минерализации зависит от характеристик водоносного слоя и возраста грунтовых вод.

Качество грунтовой воды напрямую зависит от особенностей пород, через которые будет просачиваться влага, а также от глубины залегания: чем глубже колодец, тем чище становится вода. При строительстве колодцев воду подвергают дополнительной очистке при помощи песка и камней, укладываемых на дне созданного водоема.

Наиболее глубоко залегают артезианские напорные воды, которых можно достигнуть только при бурении скважин глубиной от 40 до 100 м. Находящаяся под высоким давлением вода при вскрытии водоносного слоя сама начинает подниматься вверх по трубе. В отличие от почвенных и грунтовых вод, которые могут иссякнуть, артезианский водоносный слой практически неисчерпаем. Благодаря значительной глубине залегания артезианская вода не содержит примесей химических веществ, которыми активно пользуется человек в домашних и промышленных целях, да и сам минеральный состав воды постоянен и зависит непосредственно от пород, залегающих в непосредственной близости от воды (рис. 1).

Однако артезианские воды относятся к природным недрам и поэтому на бурение скважины вам обязательно понадобится разрешение, тогда как для рытья колодца или бурения неглубокой скважины такого разрешения и согласования не нужно, но и гарантии на то, что вашей воды хватит на годы и колодец не истощится, никто не даст. Поэтому, прежде чем решиться на довольно затратное дело, надо провести небольшую гидроразведку.

Рисунок 1. Схема залегания подземных вод

Гидроразведка собственными силами

Самым лучшим способом, который используют специалисты во всем мире, остается бурение пробных скважин, но для дачного участка такой способ не подойдет, так как слишком затратен и по времени, и по деньгам. Поэтому дачники гораздо чаще применяют достаточно спорные косвенные свидетельства близкого залегания водоносного слоя. Первое, что вы можете сделать при покупке земли или после ее приобретения, – это опросить соседей о глубине скважин или колодцев, если таковые у них имеются. Как правило, водоносный слой занимает площадь в несколько километров, поэтому если у соседей есть вода на уровне 15–20 м, то высока вероятность того, что и на вашем участке она будет на такой же глубине.

На долю России приходится более 30 % всей пресной воды планеты, и по этим показателям она занимает первое место в мире.

По народным приметам, если равнинное место, на котором расположен ваш участок, окружено горами, то это свидетельство неглубокого залегания водоносных слоев и можно рыть колодец или бурить скважину практически в любом месте.

Ну и, конечно, если поблизости от вашего участка бьет родник, это говорит о неглубоком залегании водоносного слоя.

Колодцы: типы, выбор, конструкция

Все колодцы подразделяются на два основных вида: шахтные (это тот вид колодцев, которые еще можно периодически наблюдать в небольших селениях) и трубные, которые в быту обычно именуются скважинами.

При выборе того или иного типа водоснабжения следует учесть несколько факторов:

• глубину залегания грунтовых вод. Если она 20 м и выше, лучше остановиться на бурении скважины, если меньше, то выгоднее выкопать колодец;

• характер грунта. В болотистой местности или при близком залегании твердых пород лучше выбрать скважину. В первом случае колодец не сможет обеспечить удовлетворительное качество воды, во втором проще пробурить твердую породу, чем пытаться пробиться через нее лопатой;

• количество требующейся воды. Если ваша потребность ограничена парой кубометров воды в день, колодца вполне достаточно, но в слишком сухое лето не очень глубокий колодец может пересохнуть, так как главный источник пополнения запаса грунтовых вод – дожди;

• периодичность использования воды. В колодце будет чистая вода только в том случае, если из него постоянно берут воду. Если же им не пользоваться хотя бы пару месяцев, вода заилится и для полноценного функционирования водоема придется проводить полную его очистку и дезинфекцию. А значит, если вы не планируете пользоваться колодцем постоянно, то лучше прорубить глубокую скважину;

• степень освоенности вашего участка. Скважина потребует, чтобы вы пригнали тяжелую технику, которая переломает деревья, снесет заборчик и произведет другие характерные разрушения. Поэтому, если у вас уже построен хорошенький домик и посажены плодовые деревья, придется или бурить скважину вручную, что чрезвычайно дорого, или все-таки остановиться на колодце.

Если говорить о стоимости сооружения водоема, то самым дорогим вариантом станет бурение артезианской скважины. Стоимость такого эксклюзивного источника воды может стать непосильной ношей даже для целого дачного коллектива, так как обойдется примерно в 0,5 млн рублей. Стоимость бурения обычной неглубокой скважины в 5–6 раз ниже, поэтому для такого способа получения воды можно объединиться с ближайшими соседями или попросить присоединиться к их трубе за соответствующую плату. И, наконец, достаточно экономный вариант организации водоснабжения своего участка водой – обычный колодец, который при желании можно выкопать силами и своей собственной семьи, и ближайших родственников, а расплатиться будущим урожаем. В этом случае каждый решает для себя сам, взвесив все за и против.

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы, появившись на заре существования человечества, и сегодня остаются важнейшим источником получения воды вдали от цивилизации и сопутствующей ему водопроводной системы.

У шахтных колодцев есть несколько несомненных плюсов, которые и заставляют многих садоводов в силу ограниченности ресурсов (прежде всего финансовых) использовать этот древнейший способ получения воды. При строительстве шахтного колодца вам не понадобится мотор, если, конечно, вы согласны доставать воду старым дедовским методом (лебедкой с ведром), не нужны и дорогостоящие фильтры для скважины, а также не придется нанимать специальную технику для бурения (в большинстве случаев колодец выкапывают собственными силами). Все, что вам понадобится при строительстве шахтного колодца, – материал для крепления стен и обычная лопата.

После того как определяются с месторасположением колодца, выбирают размер сечения будущего водоема. Чаще всего берут стандартный размер – около 100 × 100 см, чтобы копающему человеку было удобно работать лопатой, но при этом не сильно увеличивался объем работы по выкапыванию шахты. Для закрепления колодца шахту по бокам обкладывают деревянным срубом, бетонными кольцами или натуральным камнем. Деревянный сруб начинают собирать на поверхности и в готовом виде опускают в шахту, вырытую на глубину 100–120 см. По мере углубления шахты сруб наращивают и продолжают опускать вниз. Однако из-за слишком высокой цены на натуральный высококачественный материал и своеобразного деревянного привкуса воды его используют все реже.

Если же все-таки вы хотите сделать колодец по старинке, то лучше сделать сруб из долговечного дуба, лиственницы или вяза, можно также использовать сосну, но в этом случае первые месяцы у воды будет выраженный привкус сосновых шишек. Другая древесина быстро сгниет, и сруб придется полностью менять.

В последнее время дерево почти полностью заменил бетон, который обеспечивает хорошее качество воды, не дает характерного привкуса. К тому же бетон долговечнее натурального материала и легче в монтаже. Бетонные кольца укладывают в готовую шахту, а вода просачивается в сложенный колодец через боковые отверстия.

Если вам немаловажно высокое качество питьевой воды, то бетонные кольца лучше приобретать на крупных заводах, где соблюдается технология изготовления материалов и обеспечивается экологичность продукции.

Так как при любой технологии создания шахтного колодца полностью избежать попадания почвенных вод не удается, важно правильно выбрать место будущего водоема. Простое правило – не рыть колодцы ближе 25–30 м от мусорных и компостных куч, очистных сооружений и сливных ям, свалок, бань, если только вы не собираетесь мыться без использования гелей и шампуней. Все эти загрязняющие почву вещества могут вместе с дождевой водой просочиться и в грунтовые воды.

И последнее: после того как вы выкопаете колодец, отдайте воду в ближайшее отделение санэпидемстанции на анализ, и вы точно узнаете, можно ли ее пить (впрочем, об этом мы уже упоминали выше).

Устройство шахтного колодца

Какой бы вариант шахтного колодца вы ни выбрали (с деревянным срубом, из бетонных колец, выложенный из камня и других строительных материалов), общее устройство его будет одним и тем же. В любом шахтном колодце есть оголовок, или та часть, которая остается над землей и снаружи декорируется по усмотрению владельца дачи; непосредственно сам ствол, уходящий под землю до достижения грунтовой воды; водоприемная часть, в которой накапливается вода.

Один из крупнейших колодцев в мире Чанд Баори был построен в IX–XI вв. на северо-западе Индии. Ступенчатый колодец глубиной в 30,5 м состоит из 13 ярусов и 3500 ступенек, которые нужно было преодолеть, чтобы набрать воды.

Водоприемную часть в разных моделях колодцев делают по-разному. В полных (или совершенных) колодцах для достижения максимального уровня воды в водоеме ствол доводят до самого водоупорного слоя, в этом случае приток воды через дно невозможен и вся вода в колодец поступает только через боковые стенки. В неполных колодцах шахту копают, пока не будет пройдено около трети водоносного слоя, дальше копать нецелесообразно, так как глубокозалегающие слои водоносного слоя хуже отдают воду, чем верхние.

В неполном колодце наполнение водой осуществляется не столько через стенки, сколько через дно. Уровень воды в этом случае в колодце не меньше, но отсутствие дна позволяет воде постоянно меняться, в результате она меньше застаивается и заиливается. Это актуально, если вам колодец нужен не каждый день, а пару раз в неделю и количество расходуемой за раз воды не превышает кубометра.

Данный вариант колодца удобен и тем, что можно проводить дополнительную фильтрацию воды донным фильтром, тогда как устроить такой фильтр в стенках будет значительно сложней, поэтому этот вариант колодца предпочтительней, если вы собираетесь использовать воду для питья и приготовления пищи.

Наконец, в тех случаях, когда одномоментно нужно выбрать достаточно большое количество воды, а также при ограниченной (до 3 м) толщине водоносного слоя, в водоприемной камере делают дополнительный водосборник (или зумпф), позволяющий набрать больше воды, чем обычный ствол колодца (рис. 2 а–в).

Зумпф можно заменить простым расширением водоприемной части колодца.

Рисунок 2. Разновидности колодцев: а) неполный колодец; б) полный колодец; в) колодец с зумпфом

Монолитный бетонный колодец

Так как вам предстоит пить воду из колодца, то строить его из обычного цемента с песком нельзя, поскольку ствол может размыться и в результате в ваш колодец попадет та самая почвенная вода, которую нельзя пить. Поэтому для строительства питьевых колодцев используется только высокомарочный портландцемент (выше М400). Столь же высококачественными должны быть и остальные материалы для бетона, которые в дальнейшем будут контактировать с водой. Так, кварцевый песок и щебень перед использованием тщательно промываются от глинистых и гумусовых включений. Размер щебня определяется минимальным расстоянием между арматурными основами будущего столба и толщиной стенки колодца (размер и щебня, и гравия должен быть больше расстояния между арматурой и в 4 раза меньше самого тонкого места будущей стенки колодца).

Для составления бетона все материалы берутся в следующей пропорции: на каждую часть цемента – 2 части песка и 3 части щебня, который можно заменить гравием. Укрепление бетонной конструкции производится специальной арматурой периодического профиля либо другой высококачественной сталью без признаков ржавчины. При этом в ходе работы концы арматуры загибаются внутрь, чтобы при возникающих в процессе эксплуатации нагрузках сталь сдерживала возможное растяжение и растрескивание бетона и созданный ствол колодца сохранял устойчивость.

В неглубоких колодцах монолитную конструкцию из бетона целиком возводят в уже созданной шахте, заливая подготовленный раствор в опалубку. В глубоких колодцах используют опускной способ создания ствола, для чего шахту первоначально выкапывают на незначительную глубину и заливают бетонный ствол, возводя основную часть бетонного крепления над землей, дают бетону застыть, после чего опускают ствол, вынимая грунт. Когда большая часть ствола опустится в землю, верх снова наращивают арматурой и бетоном, выдерживают до полного отвердения 1–1,5 недели, после чего опускают наращенную часть вниз, одновременно вынимая грунт.

Для того чтобы бетонный ствол легче уходил в землю, в нижней его части устанавливают специальную скошенную металлическую полоску, которая разрыхляет грунт и облегчает процесс опускания ствола. Действия повторяют до тех пор, пока ствол не опустится до водоносного слоя.

Колодцы из железобетонных колец

Железобетонные кольца на сегодняшний день остаются основным материалом для строительства шахты колодца на дачном участке, так как позволяют получить качественную питьевую воду в достаточно ограниченные сроки и с невысокими затратами.

Для строительства бетонных колодцев используются стандартные железобетонные кольца с внутренним диаметром от 75 до 200 см и высотой 80–90 см. В процессе выкапывания шахты кольца накладывают друг на друга торцевыми частями и герметично закрывают между собой специальными замками, уже имеющимися на приобретаемых кольцах. Если же таковых нет, то соседние кольца в нескольких местах соединяют между собой толстыми (около 0,5 см) стальными скобами шириной 5–8 см.

Такой способ позволяет достигнуть герметичности ствола и избежать сдвига колец относительно друг друга во время морозов или из-за подвижки грунта.

Начальный этап строительства шахты зависит от того, какая грузоподъемная техника есть в вашем распоряжении. Если кольца будет устанавливать кран, то строительство шахты колодца начинается с выполнения шахты глубиной в 100–130 см, после чего укладываются первые два кольца. Однако время простоя техники стоит слишком дорого, поэтому гораздо экономнее заранее выкопать шахту глубиной 2,5–3 м, после чего при помощи техники уложить первые кольца, а все остальные наращивать вручную.

Но если и такой способ недоступен, то все кольца укладываются вручную, а первоначально шахту выкапывают на глубину, не превышающую высоты одного кольца, и постепенно углубляют ее. В этом случае по бокам шахты нужно установить страховочные доски, которые не дадут кольцу перекоситься и лечь неровно. Если кольца будут опускаться вручную, вам понадобится команда из 5–6 человек, так как вес одного кольца превышает 600 кг. Для плавного соскальзывания колец третью доску ставят под наклоном в шахту, для чего у одного из краев шахты немного выбирают грунт.

Первое кольцо скатывают по доскам в шахту, после чего нужно опуститься в шахту и, вручную подкапывая грунт с боков опущенного кольца, выровнять кольцо относительно дна шахты. После установки кольца его верх смазывают цементным раствором и кладут на него страховочные доски, чтобы избежать сколов во время скатывания второго кольца.

Второе кольцо выравнивают при помощи монтировки, одновременно вынимают доски и поворачивают кольцо до полного замыкания замков.

После того как будут установлены первые два кольца, грунт подкапывают на высоту третьего и устанавливают его тем же способом, что и второе.

Постепенно углубляя шахту колодца, продолжают наращивать кольца до тех пор, пока нижнее не войдет в водоносный слой не менее чем на 100 см, после чего проверяют время наполнения колодца, отмечают уровень воды и определяют, достаточна ли глубина колодца или дно необходимо углубить. После соединения колец в единый ствол все швы дополнительно замазываются цементным раствором, а стыки колец в водоприемной части колодца заделываются двухсантиметровой просмоленной пеньковой веревкой.

При использовании опускного способа строительства колодца может возникнуть положение, когда верхние кольца прижмет осыпавшимся грунтом, а нижняя часть под собственным весом продолжит спускаться вниз, в результате чего может произойти разрыв стыка колец. Для предотвращения подобных ситуаций кольца по кругу соединяют между собой не менее чем в 3–4 местах утолщенными полосками стали шириной 50–60 см, поверх которых закрепляют сталь стальными скобами. Скобы можно заменить болтами, но в этом случае кольца нужно в намеченных местах просверлить.

Какой бы из способов укладки вы ни выбрали, в нижнем кольце для поступления воды нужно заранее просверлить отверстия с шагом в 20–30 см, располагая их в шахматном порядке.

Колодцы из кирпича и камня

Колодцы из красного кирпича (а при строительстве колодца другой не используется) и натурального камня обладают хорошей водонепроницаемостью, позволяющей воде оставаться чистой от почвенных включений, долговечны и эстетичны, не придают воде постороннего привкуса. Эти материалы могут использоваться для строительства шахт питьевых колодцев.

Для каменной кладки колодцев применяются сланцевые породы, а также прочные виды известняка и песчаника, которые легко обтесываются или разделяются на пласты с плоскими сторонами. При возведении шахты камни сортируют по размеру и используют для возведения разных слоев, при этом при кладке слои из крупного и мелкого камня чередуют.

Первые глубоководные скважины появились во Франции в провинции Артуа еще в начале XII в. По латинскому произношению названия провинции Артезия стали именовать артезианские воды и артезианские колодцы.

Кирпичи при кладке всегда кладутся узкой частью к центру колодца, тогда давление грунта на каждый камень будет меньшим и колодец получится более прочным.

Во время кладки повышенное внимание уделяется скреплению камней или кирпичей друг с другом. В качестве связующего материала применяют либо раствор цемента, либо цемент с добавлением извести и песка.

В мелком колодце возведение шахты начинают со дна, в глубоком прибегают к опускному методу. В этом случае кладка каждого звена сначала выполняется на поверхности, а затем при помощи деревянного башмака готовое звено из камня или кирпича спускается на дно колодца. Законченный каменный колодец изнутри и снаружи штукатурят густым раствором цемента и песка (1 : 2).

Кирпичи укладывают веером, не забывая делать перевязку швов для прочности колодца и тщательно заполняя промежутки между кирпичами цементным раствором. Значительное пространство между кирпичами по внешнему радиусу колодца дополнительно засыпают гравием или щебнем и также заливают цементным раствором, следя за тем, чтобы камни не выходили за пределы внешнего радиуса колодца, так как это осложнит спуск готового звена вниз. Во время возведения кирпичного колодца горизонтальность образуемых стен проверяется отвесом.

Для предотвращения разрыва кирпичного колодца его можно дополнительно армировать 6–8 полосками стали, равномерно распределены снаружи по всему внешнему радиусу колодца.

Каменные и кирпичные колодцы лучше делать с донным притоком воды. Если водоносный слой сложен плывущим песком, на дно колодца устанавливается дощатый пол, на который сверху насыпается гравий; если водоносная порода не смещается, можно обойтись одним гравийным фильтром.

Для бокового притока воды при кладке нижнего звена колодца на расстоянии в 1,5 м от земли необходимо проделать несколько отверстий. Для сохранения прочности конструкции отверстия для воды никогда не делают в одной вертикальной плоскости. В песчаном водоносном слое вместо отверстий лучше использовать фильтры из крупнопористого бетона, которые в этом случае ставятся на место отдельных кирпичей в кладке. Готовую водоприемную часть изнутри обязательно штукатурят, что позволит продлить срок службы кирпича и камня.

Трубные колодцы

Трубные колодцы – это скважины, которые обычно бурятся с использованием специальной техники, однако в некоторых случаях, если грунтовые воды находятся на уровне до 30 м и при этом к участку невозможно подогнать технику (или это кажется экономически нецелесообразным), скважину можно пробурить вручную. Ручное бурение всегда начинают с выкапывания шурфа или квадратной шахты глубиной 2 м и длиной сторон примерно 1,5 м, стенки которых дополнительно обшивают досками. Снятие перед началом работы непрочного слоя грунта позволит в дальнейшем, когда придется вынимать бур для сбрасывания забоя, избежать обвала ствола скважины. О том, как самостоятельно пробурить скважину, будет рассказано в главе 9 данного раздела.

Фильтры

Чтобы поступающая вода была всегда свежей, грунтовые воды подвергают дополнительной очистке при помощи фильтра из гравия или пористого бетона и песка. Фильтры для колодца могут быть донными и боковыми, а донные, в свою очередь, как прямыми, так и обратными.

Донный фильтр

Прямой фильтр для колодцев создается из трех слоев гравия или щебня. Нижний слой толщиной 10 см делают из самого крупного щебня, для среднего слоя толщиной 15 см используют камни в 6 раз мельче, чем в первом слое. Третий слой такой же толщины, как и предыдущий, делают из самого мелкого гравия – в среднем в 6–8 раз мельче, чем камни в среднем слое. Если водный поток движется слишком быстро, то для дополнительной устойчивости фильтра под ним подкладывают дощатый пол с проделанными крупными отверстиями.

В обратном фильтре мелкий гравий кладется не в верхних слоях, а в нижних и каждый последующий слой составляет более крупный гравий или щебень. В колодцах, как правило, используют трехслойный фильтр с толщиной слоя 0,1–0,15 м.

Боковой фильтр

Боковой фильтр понадобится в том случае, когда приток воды осуществляется не только через дно, но и через боковые стенки колодца. Такой способ наполнения рекомендуется, если водоносный слой недостаточно мощный, чтобы быстрее восполнить запас воды в колодце. Боковые отверстия могут быть трех типов: горизонтальные, восходящие или в форме буквы V (рис. 3 а–в).

В качестве боковых фильтров чаще всего используется песок или мелкий гравий, насыпанные с внешней стороны отверстий, а изнутри колодец заполняется крупным гравием, чтобы предотвратить чрезмерное попадание песка внутрь водоприемного отделения. Однако лучше применять специальные боковые фильтры из крупнопористого бетона, которые монтируются в нижнее кольцо еще в процессе его изготовления либо прикрепляются специальным раствором до опускания первого кольца в шахту.

Рисунок 3. Типы боковых отверстий: а) горизонтальные; б) восходящие; в) V-образные

Для изготовления бокового фильтра собственными руками используется бетон, изготовленный из цемента и гравия либо щебня без добавления песка. При этом есть одно преимущество: можно учесть особенности водоносного слоя и подобрать гравий, наиболее подходящий для фильтрации песка конкретного водоносного слоя. Как правило, размер камня должен быть в 10 раз больше зерен песка.

Для фильтра цемент затворяют водой, доведя до сметанообразного состояния, затем обволакивают полученной смесью камни, укладывают в подготовленные формы, утрамбовывают и дожидаются полного отвердения. Готовые фильтры устанавливают в пробитые для них в нижнем бетонном кольце отверстия.

Если фильтр готовится в бетономешалке, то технология немного меняется. Во включенную бетономешалку сначала вводят воду с половиной количества камня и цемента, перемешивают, после чего к полученной смеси досыпают оставшуюся половину гравия, перемешивают еще около 5 мин, чтобы каждый камень был покрыт тонким слоем цемента, что можно определить по характерному водяному отсвету на поверхности гравия.

Дезинфекция воды в колодце

Какой бы чистой ни была вода в колодце изначально, со временем она застаивается, в колодец проникают атмосферные осадки, могут попасть насекомые, развиться патогенные микроорганизмы.

Поэтому колодцы, если вода не проходит в дальнейшем дополнительной очистки с помощью современных фильтров, нужно периодически дезинфицировать хлорированием.

Для дезинфекции используется 3%-ный раствор хлорной извести, который готовится в 2 этапа. На первом этапе готовится 30%-ный раствор, для получения которого 300 г извести растворяют в 1 л холодной воды, тщательно перемешивают деревянной палкой, затем накрывают крышкой и оставляют до полного гашения извести.

Полученный 30%-ный раствор оставляют для отстаивания. Спустя некоторое время, когда осадок выпадет на дно, светлую часть раствора переливают в чистую емкость, разводят водой в пропорции 1 : 10 (на 1 л 30%-ного раствора берут 10 л воды. Полученный раствор используют для дезинфекции. 10 л готового 3%-ного раствора хватит, чтобы полностью продезинфицировать 1 м3 воды. Если емкость колодца больше, то нужно пропорционально увеличить количество приготавливаемого раствора.

Для дезинфекции воду из колодца предварительно откачивают, после чего обрабатывают стены и дно, если оно есть, раствором при помощи пульверизатора. Далее колодец вновь наполняют водой и вливают в нее необходимое количество раствора, тщательно перемешивают длинной палкой, чтобы хлорная известь перемешалась со всем объемом воды. Если колодец слишком глубокий, то перемещать воду можно простым колодезным ведром, для этого достаточно несколько раз зачерпнуть и вылить воду в колодец.

После проведенной процедуры колодец оставляют на 24 ч открытым для выветривания хлора, на следующий день стенки промывают чистой водой, после чего всю воду из колодца вычерпывают и выливают в сливную яму до тех пор, пока полностью не исчезнет характерный запах. После этого около недели воду из колодца нужно либо подвергать кипячению, либо дополнительно фильтровать.

Водонакопительная башня

На участке, который пока еще не оборудован колодцем или скважиной, основным источником водоснабжения становится дождевая вода. А значит, для регулярного полива обеспечить максимальный сбор и сохранение дождевой влаги, чтобы каждая капля дождя, пролившегося над вашим участком, пошла впрок овощам и ягодам. Водосбор можно осуществлять при помощи обычных бочек, для этого достаточно расставить их по участку или вывести в бочку водослив с крыши домика. Однако дождь в весенние дни может идти несколько дней, и тогда бочка быстро наполнится водой, а остатки дождевой влаги уйдут в почву, где пополнят уровень недоступных вам грунтовых вод.

Чтобы увеличить дождевой водосбор, можно на своем участке сделать простейший линейный водонакопитель. Для этого достаточно выставить все бочки в одну линию, соединить их, после чего расположить металлический желоб с отверстиями над каждой бочкой, а сверху на желоб вывести шланг или еще один желоб от водостока с дома.

Дождевая вода оставалась одним из главных источников водоснабжения всех древнейших цивилизаций. Древние египтяне использовали для ее сбора каменные колодцы, римляне выводили крышу с водостоком в имплувий – римский вариант небольшого домашнего бассейна посередине двора.

Однако такой водонакопитель требует достаточно больших площадей, а на небольших современных дачах каждый сэкономленный метр дает дополнительный урожай. В этом случае может помочь пирамидальная водонакопительная башня. К тому же такая конструкция водосбора поможет оборудовать на участке автоматический полив подогретой водой, особенно благоприятной для растений. Проще всего сделать водонапорную башню из пластиковых бочек, поскольку этот материал дешевый, легкий и отличается повышенной устойчивостью к холоду и зною, не подвержен коррозии и легок в содержании. Однако такую водонакопительную башню можно сделать и из обычных железных бочек (рис. 4).

Рисунок 4. Водонакопительная башня

Первый ряд бочек устанавливается на забетонированную площадку, для уменьшения теплопотерь бетон сверху желательно покрыть деревянными досками. Расстояние между бочками для устойчивости последующих рядов должно быть примерно в половину диаметра емкости. На первый ряд выставляется второй ряд, на него – третий и так далее, пока не будут поставлены все бочки.

В самую верхнюю бочку выводится желоб с водостока. Однако, для того чтобы от единого водостока наполнялась не только верхняя емкость, но и все нижние ярусы, все емкости должны быть выставлены в ровные горизонтальные ряды и соединены между собой трубами. Для соединения вертикальных рядов только трубы или шланга недостаточно, потребуется также водозапорный клапан, который используется в сливном бачке для унитаза.

Принцип действия такого клапана заключается в том, чтобы по мере достижения водой определенного уровня перекрыть доступ воды в емкость, а, когда уровень воды упадет, тот же клапан позволит емкости вновь наполниться водой. Такой поплавок устанавливается в одной из бочек каждого горизонтального яруса, но так как все бочки соединены в единую систему по принципу сообщающихся сосудов, поплавок закроет наполнение яруса только тогда, когда все бочки будут одинаково заполнены.

Система в готовом виде функционирует следующим образом: дождевая вода, собранная с крыши или при помощи специальных воронок-улавливателей в единый желоб, поступает по нему в верхнюю бочку. Так как все клапаны в этот момент между ярусами открыты, то из верхней бочки вода попадает через все ярусы сразу в нижние и наполняет их, пока не срабатывает поплавок нижнего горизонтального яруса. После того как доступ для воды в нижний ярус перекрыт, вода начинает наполнять бочки второго снизу яруса, пока и они не будут заполнены до определенного уровня, после чего этот ярус также перекрывается для воды и она начинает наполнять следующий ярус. Так продолжается до тех пор, пока все бочки не будут заполнены либо не закончится вода. Излишек воды будет переливаться через самую верхнюю бочку, если дождевой воды окажется слишком много. В этом случае можно нарастить водонапорную башню, добавив бочек в каждый ряд.

Шланг к поливной системе присоединен к бочке нижнего яруса. Для того чтобы вода шла самотеком, при бетонировании нужно приподнять бочки над уровнем остального участка либо осуществлять полив при помощи насоса. По мере расходования воды в бочках нижнего яруса клапаны откроют доступ воде следующих ярусов, и она начнет поступать вниз для полива. В нижней бочке можно установить перекрывающий кран или сделать полностью автоматический капельный полив, однако в засушливое лето такой способ будет неэкономным расходованием драгоценной воды, если альтернативных источников полива у вас пока еще нет.

Насосы

Если рассматривать все наиболее распространенные на сегодняшний день насосы, их можно разделить на три большие группы: водоподъемные, циркуляционные и дренажные.

Водоподъемные насосы

Эта группа насосов предназначена для поднятия воды на поверхность из скважин и колодцев. По месторасположению насоса в процессе работы водоподъемные насосы делят на поверхностные и погружные.

Поверхностные насосы

Поверхностные насосы относятся к числу наиболее распространенных и недорогих моделей и чаще остальных используются на небольших участках и дачах, где требуется взять воду для полива из поверхностных водоемов (пруда, речки, родника или неглубокого (до 8–9 м) колодца).

В поверхностных моделях сам насос в момент подъема воды находится на поверхности, а в воду опускается шланг. Главные преимущества данного типа насосов заключаются в относительно невысокой стоимости, простоте эксплуатации и транспортировки, однако его можно применять только на участках с близким расположением грунтовых вод, так как чаще всего такие насосы могут поднять воду с глубины до 8 м.

Этот тип насоса хорошо подойдет для полива сада или огорода, особенно если приходится брать воду из ближайшей реки или родника, а также для перегонки воды из емкости в емкость. Для полноценного водоснабжения дачи такие моторы используют только в комплексе с накопительным баком, так как в противном случае частое включение-выключение насоса приведет к быстрому износу дорогостоящего мотора.

В таком проекте водоснабжения, вода изначально подается в бак-накопитель, откуда затем расходуется для мытья посуды или принятия душа. Для удобства в систему монтируют индивидуальный контроллер, который автоматически отключает насос при достижении водой определенного уровня в емкости и включает, когда уровень воды в емкости падает (рис. 5).

Рисунок 5. Схема водоснабжения с использованием поверхностного насоса, гидробака и индивидуального контроллера

Система, несмотря на простоту и относительно невысокую цену, имеет один серьезный недостаток – вода распределяется по домашнему водопроводу из накопительной емкости практически без давления, при этом мотор приходится оборудовать специальным контроллером, который будет следить за наполнением бака, отключать мотор при накоплении емкости и включать мотор по мере опустошения гидробака.

Насосная станция

Гораздо более удобна насосная станция, которая представляет собой все тот же поверхностный насос, но соединенный не с накопительным, а с мембранным баком и реле давления. В такой системе вода из шланга насоса попадает в двухсекционную герметичную металлическую емкость, разделенную мембраной. В первой секции мембранного бака находится сжатый воздух, во вторую поступает закачанная вода, которая благодаря сжатому воздуху перемещается в водопровод уже под давлением. Автоматическое реле контролирует давление воздуха, и, как только оно достигает определенного уровня, автоматика отключает мотор и не запускает его до тех пор, пока давление воздуха в трубах из-за расходования воды не упадет ниже установленного предела, после чего пойдет новая закачка воды. При этом шланг насоса снабжен обратным клапаном, который не позволяет воде при выключенном моторе снова вылиться в колодец.

При незначительном расходовании воды ее недостаток восполняется непосредственно из бака, а не из скважины, что позволяет сберегать ресурсы мотора насосного агрегата. Данная система дает возможность создать давление в водопроводе, позволяющее пользоваться бойлерами, стиральными машинами и другими благами цивилизации. При этом сами насосные станции, в отличие от инжекторных насосов, достаточно бесшумны и мобильны, так как весят в пределах 30–40 кг (рис. 6).

Рисунок 6. Схема водоснабжения на основе насосной станции

При покупке станции основным критерием выбора является ее мощность, от которой зависит, сколько воды может пропустить через себя система в час. В среднем стандартная станция при подъеме воды с глубины около 50 м способна обеспечивать от 3 до 8 м3/ч, однако более дорогие модели могут значительно превосходить стандартные по мощности.

Для включения насосной станции шланг опускают в колодец либо скважину, насос подключают к электропитанию, а напорный патрубок – к домашнему водопроводу, после чего система готова к работе. Однако насосная станция, как и обычный поверхностный насос в случае круглогодичного использования, требуют проведения целого комплекса теплоизолирующих мероприятий. Прежде всего сам насос и станция должны устанавливаться в отапливаемом помещении либо в подвале дачи; труба, соединяющая колодец со станцией, и насосный шланг также должны быть утеплены. Как это правильно сделать, рассказано в одной из следующих глав.

Погружные насосы

Погружные насосы используются для поднятия воды из глубоких водоемов для полива и водоснабжения дома. В отличие от поверхностных, погружные насосы сами находятся в воде, откуда за счет создаваемого давления и подают воду через трубы на поверхность. По своей сути погружные насосы представляют собой вариант насосной системы, работающей не на поверхности, а в воде (рис. 7).

Рисунок 7. Схема водоснабжения с погружным насосом

По своим конструктивным особенностям они делятся на два вида: колодезные и скважинные.

Колодезные насосы отличаются относительно большим диаметром, что, с одной стороны, позволяет поставить мотор большего размера, а значит, обеспечить высокий напор воды, а с другой – поместить внутрь корпуса внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, в результате чего такой насос может работать в колодцах, значительно превосходящих его по диаметру. Недостаток насоса колодезного типа заключается в том, что он работает только в чистой воде, без примеси песка, поэтому его используют, когда до дна колодца не менее 1,5–2 м.

Однако некоторые современные модели снабжены специальными фильтрами и нижним заборным отверстием, благодаря чему могут определенное время работать даже при частичном погружении в воду. При перегреве или отсутствии нужного уровня воды мотор насоса автоматически отключается, поэтому можно не опасаться выхода оборудования из строя.

Для готовой скважины скважинный мотор подбирают в зависимости от ее диаметра, так как в силу конструктивных особенностей охлаждения мотора за столь поднимаемой во время работы воды небольшие скважинные насосы не могут работать в колодцах, значительно превосходящих их по диаметру. Если же вы только планируете бурить скважину, то выбор насоса осуществляют по планируемому расчету воды и мощности подаваемого напора. Именно от этих показателей и зависит непосредственно цена насоса, поэтому важно подобрать наиболее оптимальный вариант.

На современном рынке есть как маломощные насосы, которые качают 1–2 м3/ч, так и мощные агрегаты, способные подавать до 200 л воды в ту же единицу времени, поэтому каждый может подобрать насос по своим потребностям. Мощность напора рассчитывается путем сложения расстояния от поверхности скважины до зеркала воды (при этом следует учесть, что уровень воды при работе насоса может понизиться до 8 м), расстояния от земли до требующейся высоты подъема, давления, необходимого для напора воды. Затем полученное число умножается на коэффициент сопротивления, который обычно берется равным 1,2 (или 20 %). Объем подаваемой воды обычно указывается вместе с мощностью напора в технических характеристиках насоса. При маломощном насосе для создания давления в водопроводе можно установить дополнительно насосную станцию, о которой уже говорилось выше.

Конструктивные особенности скважинного мотора позволяют использовать его не только при вертикальном, но и при горизонтальном монтаже водопроводной системы. Последний способ используется в тех случаях, когда требуется подавать воду из далеко расположенной реки или другого водоема. В этом случае скважинный мотор обеспечивает достаточный уровень напора в поливальной системе, а для того чтобы мотор не перегревался, его закрепляют внутри охлаждающего кожуха так, чтобы сам насос не касался стенок кожуха.

При покупке также обратите внимание, насколько чувствительна данная модель к перепадам напряжения, которые нередки для отечественных электросетей, и есть ли защита от холостого хода, так как в противном случае вам придется эту систему монтировать самим.

Ручной насос

Все рассмотренные выше насосы электрические, однако на первом этапе после покупки участка электричество может еще быть не подведено. Поэтому стоит рассмотреть вариант ручного насоса. Стоит он на порядок ниже, и даже после электрификации вам лучше оставить его на случай внезапного отключения электричества.

Ручные насосы в зависимости от своей конструкции делятся на поршневые, которые могут качать воду с глубины до 7 м, и штанговые, которые используют, если уровень зеркала воды находится на глубине ниже 7 м.

Поршневой насос относится к категории самых недорогих конструкций из существующих на сегодняшний день, однако они, как правило, из-за использования силы только одной пары рук имеют достаточно ограниченную производительность – до 40 л/мин. Конечно, этого с лихвой хватит для полива огорода или наполнения емкости в 1000 л (для чего вам понадобится 25–30 мин тяжелого физического труда), однако для обеспечения потребностей целого дачного домика силы рук будет явно недостаточно.

Штанговые насосы имеют ту же производительность, но в отличие от первой группы могут качать воду с глубины до 30 м.

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы в основном применяются в системе автономного отопления либо для принудительной циркуляции горячей воды в большом доме, которая обеспечивает быструю подачу горячей воды в любую точку дома вне зависимости от того, как далеко от мойки на кухне или душевой кабины находится бойлер. Для работы циркуляционного насоса необходима рециркуляция воды, т. е. неизрасходованная горячая вода должна снова подаваться на обогрев. Это возможно при создании замкнутого контура горячего водоснабжения, однако циркуляционный насос можно использовать и в системах без рециркулирующей линии, которую в этом случае выполняет холодный водопровод, т. е. неизрасходованная горячая вода через циркуляционный насос попадает в систему холодного водоснабжения, по которой и возвращается к водонагревателю для следующего цикла нагревания. Это позволяет в домах, оборудованных таймером, тепловым датчиком и бойлером с автоматикой, всегда иметь горячую воду.

Дренажные насосы

Дренажные погружные насосы используются для откачки загрязненной или чистой воды при ремонте колодцев, очистке погребов и подвалов от паводковой воды после обильного весеннего снеготаяния или проливных дождей. Для откачки небольшого количества воды подойдут недорогие модели весом от 4 кг, которые, несмотря на достаточно экономное потребление электричества (всего около 0,3–0,4 кВт/ч), тем не менее способны откачать до 5 м3 воды за то же время. Но насоса такой мощности вполне хватит для того, чтобы полностью выкачать воду из колодца перед его дезинфекцией или ремонтом, а также чтобы справиться с любым затоплением подземных помещений.

Более дорогие немецкие модели дренажных насосов позволят не только откачать воду, но и устранить ил на дне колодца, который размывается водяной струей, отделяется ото дна и удаляется вместе с грязной водой.

Все современные модели дренажных насосов снабжены защитой от холостого хода, поэтому, как только вода будет полностью откачана, насос сам остановится.

Горячее водоснабжение

Обойтись на даче без горячей воды достаточно трудно, а каждый раз нагревать бак или таз на электрической плитке неэкономно, долго и утомительно. К тому же тазика хватит только на то, чтобы вымыть ноги и руки, а после плодотворного дачного дня большинству людей хочется принять полноценный душ. Проблему с горячим водоснабжением на даче можно решить несколькими способами.

Если поблизости с вашим участком проходит газопровод, то самый лучший вариант – газифицировать участок и установить газовую колонку. Это один из самых легких и в конечном итоге дешевых способов обеспечения горячей водой дачного домика. Однако такое решение возможно только в том случае, если газ проведен в дачный массив или если ваш дом находится в непосредственной близости от газифицированной деревни. Во всех остальных случаях приходится искать альтернативные решения проблемы горячего водоснабжения.

Выбор оптимального решения зависит от нескольких факторов. Во-первых, какое количество горячей воды вам требуется в день. Во-вторых, проведено ли на участок электричество. В-третьих, находится ли ваша дача в тени или есть солнечные участки, подходящие для установки солнечного коллектора.

Если вы только приобрели участок, на котором нет не только газа, но и электричества, первое горячее водоснабжение можно устроить за счет использования солнечного тепла или тепла, выделяемого в процессе гниения травы и мусора. В первом случае вы получите солнечный водонагреватель, во втором – каталитический.

Солнечный водонагреватель

Простейшую конструкцию солнечного водонагревателя может спроектировать практически любой человек. Для этого достаточно установить на крыше домика или летней душевой кабинки емкость с водой – металлическую бочку (или полиэтиленовую емкость), окрашенную в темный цвет. С одной стороны в такую емкость проводится шланг с холодной водой, с другой – шланг, из которого будет поступать уже нагретая солнцем вода. Однако у такого водонагревателя есть один существенный недостаток: в прохладные дни, когда солнце скрыто за тучами и выходит на короткие промежутки времени, вода в бочке нагревается только до температуры воздуха или чуть выше, для нагрева нужен целый день и при этом теплой воды может хватить только на одного члена семьи. Более эффективным типом солнечного водонагревателя является солнечный коллектор, состоящий из нескольких блоков в зависимости от требующегося количества горячей воды и соединенный с накопителем нагретой воды и аванкамерой (рис. 8).

Коллектор в данном водонагревателе представляет собой радиатор из окрашенных в черный цвет труб, который помещается в деревянный короб со стеклянной крышкой. Дно короба закрывается окрашенным изнутри в черный цвет металлическим листом.

Рисунок 8. Система горячего водоснабжения на основе солнечного радиатора

Для того чтобы увеличить поглощающую способность металла, черная краска должна быть матовой, без блеска. Сам радиатор выполняется из труб с полудюймовым сечением, для подвода холодной и отводы горячей воды используются стандартные трубы в 3/4 дм. Все трубы меньшего диаметра соединяются при помощи муфт, тройников, уголков в радиаторную решетку, которая затем закрепляется в коробе стальными хомутами.

Короб для радиатора лучше сделать из трехмиллиметровых досок, так как дерево отличается хорошими теплоизолирующими свойствами. Для повышения теплоизоляции короба на его дно под металлический лист дополнительно прокладывается лист пенополистирола либо другого теплоизолирующего материала. Снаружи короб для понижения потери тепла за счет теплоизлучения покрывается серебряной краской, швы, соединяющие стекло с крышкой короба, после закрепления радиатора тщательно промазывают герметиком.

В качестве накопителя для нагретой воды выбирается емкость от 100 до 300 л в зависимости от ежедневной потребности в теплой воде. Если нет емкости подходящего объема, можно соединить в единую систему несколько бочек меньшего объема. К тому же распределение веса в нескольких бочках поможет решить проблему размещения накопителя на потолке, так как в этом случае давление массы воды на перекрытия можно более эффективно перераспределить по всему чердаку.

Во избежание потери тепла в накопителях они также тщательно теплоизолируются специальными материалами, а также покрываются изнутри и снаружи серебряной краской. Однако для максимально эффективного сохранения тепла лучше изготовить своего рода термос для накопителя в виде дощатого ящика с двойными стенками, между которыми проложен слой теплоизолирующего материала. Это могут быть и пенопласт, и опилки, и высушенная трава. Дополнительную теплоизоляцию осуществляют, окрасив короб снаружи и изнутри серебряной краской.

Энергия солнца сегодня широко используется по всему миру: в Европе, Азии и Америке построены десятки солнечных электростанций. В Европе солнечные коллекторы используются на промышленных предприятиях для горячего водоснабжения, а также для опреснения воды.

Аванкамера, которую выполняют из любого подходящего сосуда емкостью в 30–40 л, играет роль расширителя и служит для создания в системе горячего водопровода постоянного давления.

Для автоматизации подачи холодной воды в систему в аванкамере устанавливается подпитывающее устройство на основе поплавкового клапана, который можно купить в любом сантехническом отделе. По мере расходования нагретой воды уровень жидкости в аванкамере падает, клапан открывается, и новая порция воды поступает в систему.

Устанавливать такой солнечный водонагреватель начинают с размещения на потолке системы накопителя и аванкамеры. При этом уровень воды в ней должен быть всегда на 1 м выше уровня воды в накопителях.

Остальная часть концентрирующего коллектора формируется следующим образом: из напорного бака в коллектор подается холодная вода. На втором конце коллектора монтируется клапанный термостат, который открывает выходную трубу, когда вода достигает определенной температуры. Когда горячая вода полностью сольется в термос, ее место занимает новая порция холодной воды, из-за понижения температуры клапан-термостат снова закрывается, и вода нагревается в коллекторе до заданной температуры.

Позади зеркальной стены ящика (или в любом другом месте, где будет удобно) установлены два бака-термоса, которые со всех сторон закрываются специальным теплоизоляционным материалом, точно так же укрывают и ведущие к ним трубы с горячей водой. Коллектор размещают перед параболическим зеркалом в фокусе отражающихся солнечных лучей (так можно в несколько раз увеличить количество солнечной энергии, попадающей на трубу и преобразующейся в тепловую энергию, греющую воду). Так как солнце не стоит на месте, а постепенно переходит с востока на запад, то весь водонагреватель придется вручную передвигать вслед за солнцем либо делать более плоскую параболу, но и в этом случае раз в день установку придется передвигать. Самым эффективным решением данной проблемы станет установка автоматического устройства, которое всегда будет ориентировать зеркало точно на солнце.

Концентрирующий солнечный коллектор

Принцип концентрирующего солнечного водонагревателя заключается в том, чтобы за минимальный промежуток времени нагревать ограниченное количество воды (в среднем 2–3 л), которая затем поступает в специальный термос, из которого она и будет расходоваться. Обратного соединения термоса с радиатором, в отличие от обычного солнечного водонагревателя, здесь не предусмотрено (рис. 9).

Рисунок 9. Модель концентрирующего солнечного коллектора

В целом радиатор можно делать таким же, как и предыдущий солнечный водонагреватель, но при уменьшении площади нагреваемого элемента будет увеличиваться скорость нагрева воды. По этому здесь каждый хозяин должен подобрать оптимальный вариант общего объема одномоментно нагреваемой воды, учитывая тот факт, что радиатор в 40 л будет нагреваться час, тогда как радиатор в 3 л – 5–6 мин. Поэтому в качестве коллектора можно использовать обычный отрезок плоской трубы с поставленными с двух сторон заглушками, к которой подведены две трубы для ввода холодной воды и вывода нагревшейся.

Для максимальной концентрации солнечной энергии в месте крепления радиатора используется параболическое зеркало, которое также изготавливается из обычных материалов своими руками, для чего потребуются только тонкая фанера и пищевая фольга, которая используется в быту для запекания продуктов. Полученное зеркало монтируется в дощатый корпус. Для того чтобы рассчитать параболу, по которой должно быть изогнуто зеркало, на листе фанеры для дна ящика под прямым углом друг к другу проводятся две прямые. По вертикальной и горизонтальной прямой откладывается равное количество делений, но по горизонтали расстояние между ними должно быть ровно в 2 раза больше, чем по вертикали. Затем первая горизонтальная точка соединяется с последней вертикальной, вторая горизонтальная – со второй точкой от верха, и так далее до последних соединенных между собой точек, после чего все точки соединяются плавной кривой. В результате получается парабола, по которой и будет изгибаться зеркало.

Сами радиаторы всегда размещаются с южной стороны крыши под углом в 40–45° и становятся частью естественного кровельного покрытия или самой дачи, или одной из ее пристроек. Для соединения всех установленных элементов в единую систему используют трубы в 3/4 дм и дюймовые трубы. Трехчетвертные трубы используются для монтажа подводной системы от крана с холодной водой до аванкамеры и для вывода нагревшейся воды. Остальную систему оснащают дюймовыми трубами.

Для снижения возможных потерь тепла трубы, по которым циркулирует нагретая вода, следует тщательно теплоизолировать специальными материалами, после чего поверх полученной теплоизоляции дополнительно нанести слой серебряной краски. Систему заполняют водой, после чего в аванкамере можно вручную отрегулировать требующийся уровень воды. Для этого достаточно отогнуть или, напротив, сильнее согнуть держатель с поплавком. После того как радиаторы заполнились водой, они начинают нагреваться. За счет застекленной поверхности и поглощающего солнечные лучи черного цвета радиатор нагревается даже в пасмурную погоду, но медленнее, чем в ясный солнечный день. Нагретая тепловой энергией вода поступает по трубам вверх, в накопительную систему. По закону физики теплая вода вытесняет холодную, и та, в свою очередь, поступает в радиаторы, где нагревается.

Получается замкнутая система с циркулирующей водой, которая продолжит свое движение до тех пор, пока температура во всем водопроводе не станет одинаковой. После поступления холодной воды она почти целиком попадает в нижнюю часть накопительной системы, а теплая вода продолжает оставаться в верхней части, поэтому смешивания и разбавления воды почти не происходит.

Для того чтобы в ночное время вода в накопителе не остывала, горячий водопровод желательно оснастить закрывающим краном и каждый вечер перекрывать ток воды из накопителя в радиаторы. От накопителя делается обычная разводка горячей воды в доме, при этом и в кухне, и в душевой желательно поставить смесители, так как нагретая солнечной энергией вода по своей температуре в солнечные дни мало чем отличается от нагретой газом или электричеством.

Однако и у этой системы есть недостаток: для прогрева такого количества воды потребует не один час. Если же вода нужна не столько для принятия душа, сколько для бытовых нужд (мытья посуды, рук, пола и т. д.), то лучше использовать другую систему горячего водоснабжения – концентрирующий солнечный коллектор, который позволяет получить нагретую воду буквально за 30 мин. Еще одно достоинство такого водонагревателя заключается в том, что небольшое количество горячей воды будет получено даже при переменной погоде.

Каталитический водонагреватель своими руками

Солнечный водонагреватель, какой бы вариант вы ни выбрали, остается достаточно сложным сооружением, которое под силу сделать далеко не каждому, а горячая вода нужна всем. На первом этапе, когда потребности в горячей воде достаточно скромные, а электроэнергия еще не подведена, может выручить каталитический нагреватель, в котором вода нагревается за счет тепла, выделяющегося при прении скошенной травы. А так как при освоении участка приходится бороться с большим количеством сорняков, они и могут дать необходимое тепло.

Для организации такого водонагревателя собранные сорняки или скошенную обычной газонокосилкой траву складывают в кучу. Если трава влажная, то просто накрывают полиэтиленовой пленкой, если сухая, то дополнительно поливают водой, после чего накрывают пленкой и оставляют примерно на сутки. На следующий день температура внутри кучи достигает 45–50°С, и, просто положив в кучу полиэтиленовые бутылки, через полчаса можно получить горячую воду. Полиэтиленовые бутылки можно заменить канистрой на 10–20 л воды, в которую с одной стороны врезают шланг с холодной водой, а с другой стороны – шланг для горячей. Через 2 недели, когда вся трава перепреет, куча начинает остывать, после чего ее разбирают и делают новую из свежей травы.

Электрический водонагреватель

Если у вас на участке уже проведено электричество, то самым простым и эффективным решением проблемы горячего водоснабжения станет установка водонагревателя. Электрические водонагреватели бывают двух типов – проточные и накопительные. В проточных нагревателях вода нагревается сразу, как в газовой колонке, в накопительных для нагревания воды требуется определенное время. У последних есть одно несомненное преимущество: можно выставить термостат на определенную температуру, и водонагреватель без вашего участия будет постоянно поддерживать воду определенной температуры в своем резервуаре. По мере расходования теплой воды холодная будет доливаться во внутренний резервуар, а термостат включит подогрев. Как только вода нагреется до нужной температуры, тот же термостат выключит нагревательный элемент, и вода будет оставаться горячей уже за счет герметичности внутреннего резервуара. Тип и емкость нагревателя подбираются в зависимости от конкретных нужд семьи. Современная промышленность предлагает и небольшие водонагреватели на 10 л, и солидные титаны на 50 л горячей воды.

Наружное водоснабжение и канализация

В отличие от городской квартиры, где есть централизованная канализация, утилизация и выведение отработанной воды становится еще одной проблемой дачного участка, которая требует по возможности скорейшего разрешения. Здесь есть несколько вариантов – выгребная яма, накопительные емкости, тот или иной вариант очистки сточных вод.

Выгребная яма

Выгребная яма относится к числу простейшего устройства для слива загрязненной воды. Для ее создания достаточно вырыть неглубокую шахту и выложить ее бетонными кольцами или кирпичом. Сточные воды по шлангу или трубе сливаются в колодец, твердые вещества оседают на дне, а вода просачивается через дно и стенки и уходит под землю, по пути очищаясь слоем грунта, благодаря чему яма наполняется довольно медленно. Как только яма заполнится, хозяева дачи вызывают ассенизаторскую машину с высасывающим механизмом и очищают яму, после чего яма готова к новому циклу работы.

Однако у выгребной ямы есть ряд серьезных недостатков. Во-первых, несмотря на то что большая часть сточных вод из ямы уходит через дно, использование воды приходится ограничивать, особенно если грунт сложен водонепроницаемыми породами. Иначе машину для откачки придется вызывать каждую неделю, что приведет к значительному расходу средств.

Во-вторых, около ямы стоит довольно неприятный запах, который особенно чувствуется в жаркую безветренную погоду, а на даче, где большая часть дня проходит на ограниченном пространстве участка, это действует раздражающе.

В-третьих (и это самое существенное), выгребную яму можно сооружать на своем участке только при централизованном артезианском водоснабжении, иначе велик риск пить из своего колодца или скважины воду со значительным привкусом сточных вод.

В-четвертых, в выгребную яму вместе с загрязненной водой будет попадать значительное количество средств бытовой химии, в том числе жидкость для мытья посуды, мыло и шампуни, порошок. А так как это вещества, растворимые в воде, они будут проникать и дальше в почву. В результате земля на участке вскоре загрязнится. Кроме этого, в районе 30 м от выгребной ямы нельзя выращивать плодовые деревья, так как их корни достигают уровня, загрязненного неочищенной водой из ямы.

Наконец, выгребная яма может просто переполниться во время сильных проливных дождей или из-за длительного отсутствия ассенизаторской машины, и тогда все ее содержимое растечется по участку.

Наполняемая емкость

Избежать всех этих неприятностей поможет такое простое и более экологичное сооружение, как наполнительная емкость. Если раньше к этому способу прибегали мало из-за отсутствия емкостей подходящего объема или из-за боязни, что химические реактивы в сточной воде могут разъесть металл бочек и цистерн, то после появления полимерных емкостей на 2000–50 000 л таких проблем больше не существует. Полимеры устойчивы не только к холодам или горячей воде, но и ко всем средствам бытовой химии, при этом легко чистятся. Однако если установить на поверхности бочку в 300–500 л еще можно, то емкость в 50 000 л придется прятать под землю, а для этого – нанимать экскаватор. К тому же снова встает вопрос о вызове ассенизаторской машины для очистки канализации.

На небольших дачах, где расход воды на бытовые нужды незначительный, гораздо проще для слива загрязненной воды использовать небольшие съемные кассеты, которые по мере заполнения заменяются пустыми. Однако это можно делать только в тех районах, где заполненные кассеты забирают.

Система естественной очистки сточных вод

Основное сооружение – септик. Он представляет собой подземный отстойник, включающий один или несколько отсеков. Здесь происходит последовательная механическая очистка за счет процессов отстаивания вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а также частично биологическая очистка вследствие распада органических загрязнений.

Система механической очистки позволяет сделать первичную очистку воды, после чего ее можно сливать под землю, не опасаясь загрязнения почвы или скважины, однако только в случае глубокого залегания грунтовых вод. Система механической очистки сточных вод представляет собой многосекционное устройство и чаще всего состоит из 2–4 блоков, проходя через которые вода получает новую степень очистки. На дно очистного сооружения кладется дополнительный очищающий фильтр из песка и гравия, просачиваясь через который вода уходит под землю.

Степень очистки воды зависит от количества секций, а скорость очистки – от степени их загрязнения и пропускной способности фильтра. По мере загрязнения блоков очистных сооружений требуется их чистка специалистами. Производится это, как правило, раз в 2–3 года и заключается в частичной смене грунта на дне сливного сооружения.

Биологическая очистка

Если механическую очистку воды нельзя считать законченной и такая вода считается непригодной для полива или сброса в водоемы, то биологическая очистка благодаря биофильтру завершает процесс очищения воды до требуемого уровня. При такой системе загрязненная вода, попадая в отстойник, проходит, помимо механической очистки, анаэробную стабилизацию, во время которой осуществляется разложение жировых составляющих воды. В результате гидролиза водонерастворимые вещества выпадают либо в виде осадков, либо образуют пленку на поверхности воды и впоследствии выкачиваются ассенизаторской машиной.

Затем прошедшая первичную очистку вода попадает в отдельный модуль с микроорганизмами, так называемый аэротанк, и соединяется с активным илом. Под воздействием нагнетаемого кислорода осадки начинают активно разлагаться, после чего вода проходит через биологический фильтр. Некоторые системы очистки воды вместо биофильтра снабжены специальными модулями для хлорирования воды и облучения ультрафиолетом, в результате чего практически чистая вода (такая система позволяет очистить до 98 % загрязненной воды) может вторично использоваться для полива или сбрасываться в ближайший водоем (рис. 10).

Рисунок 10. Автономная система канализации для дачного участка с биологической очисткой сточных вод

Биологическая система очистки, помимо экологичности, имеет ряд других преимуществ. За счет закрытости системы на даче нет канализационного запаха, воду можно вторично использовать для полива, получаемые в процессе очистки отходы по своему объему несоизмеримы с объемом сточных вод в выгребной яме или в наполняемой емкости, поэтому вызывать машину для откачки очистных сооружений придется гораздо реже. Поэтому в долговременной перспективе затраты на химические реагенты и биологические фильтры с лихвой окупятся экономией на вызове соответствующей техники.

Выбор оптимального варианта канализации

При выборе оптимального варианта канализации для дачного участка следует учесть несколько параметров, от которых в дальнейшем будет зависеть не только комфортность эксплуатации очистной системы, но и ее экономичность.

Важно определить объем сточных вод, который зависит и от количества проживающих на даче, и от их потребности в воде. Так, если в вашем дачном домике будет построена полноценная ванная комната, в которой все ежевечерне будут принимать ванну, то среднесуточная потребность каждого члена семьи составит примерно 250 л. Если у вас всего лишь летний душ с небольшой бочкой, нагреваемой солнцем, то и расход воды на человека снизится до 80–100 л в день.

Выбор системы канализации напрямую зависит от размера вашего участка. На 5 сотках трудно построить и скважину, и сточную яму, чтобы между ними было соответствующее санитарным нормам расстояние, тем более что выгребная яма должна находиться на достаточном удалении не только от скважины, но и от домика, и от посаженных фруктовых деревьев.

На выбор того или иного варианта канализации непосредственное влияние оказывает характер грунта: чем меньше пропускает грунт воду, тем чаще вам придется вызывать машину для очистки выгребной ямы. В этом случае лучше остановиться на очистных сооружениях либо наливной емкости.

Если на вашем участке высоко залегающие грунтовые воды, использовать выгребную яму недопустимо, а механической очистки будет недостаточно, чтобы получить питьевую воду из обычной скважины.

На выбор замкнутой системы канализации с биологической очисткой может оказать влияние наличие водоема, в который можно сбрасывать прошедшую фильтрацию воду.

Наконец, окончательный выбор определяется финансовой стороной вопроса, так как далеко не все обладают достаточной суммой денег для строительства полноценной системы очистки, и в этом случае экономней будет остановиться на варианте с наливной емкостью, особенно при незначительных расходах воды.

Дренажные системы

Как ни полезна вода растениям, в изобилии произрастающим на дачных участках, все хорошо в меру, и чрезмерно большое количество влаги в почве после затяжных дождей или слишком снежной зимы может стать причиной появления множества проблем. Лишняя вода, накапливаясь в верхних слоях почвы, может стать причиной заболачивания участка, вызвать проседание и даже разрушение фундаментов построек, смыть плодородный слой почвы, вызвать гниение корней плодовых деревьев. От сильных дождевых потоков могут также пострадать садовые дорожки, разрушиться цветники и альпийские горки, засориться искусственные водоемы. Одним словом, если недостаток воды необходимо восполнять через систему полива, то лишнюю воду, особенно если у вас на участке нет сооружений, которые собирают и накапливают дождевую влагу, необходимо отводить с него как можно быстрее. По своим типам дренажные системы делятся на 3 большие группы: открытые, их же называют дренажными канавками или каналами; закрытые, для создания которых потребуются трубы – их можно приобрести в готовом виде или же сделать самим; наконец третья группа называется засыпным дренажем, который создают при помощи гравия, щебня, бута или кирпича. Отдельно от дренажных систем выделяют дренажные колодцы, к которым выводят траншеи. Такие колодцы позволяют аккумуливать влагу и отводить ее в более глубокие слои почвы, где она накапливается в водоносных слоях.

Открытый дренаж

Открытый дренаж, который обычно представляет собой прорытые в земле канавы или каналы, – наиболее быстрый и дешевый вариант водоотведения с дачного или приусадебного участка. Для сбора воды прорытые каналы выводят к дренажному колодцу или естественному водоему, например к реке или ручью, протекающему неподалеку от участка. Эта система хорошо подходит для относительно ровных участков местности, так как на сильно рельефных участках с крутыми возвышенностями и низинами вода может скатываться с высоких мест на более низкие, минуя вырытые для ее отведения канавы, в результате чего низинные участки будут постоянно перенасыщены влагой и могут оказаться заболоченными. Для того чтобы предотвратить излишний сбор воды в низине, на участке выкапывают 2 канавы: первую – для сбора основной воды, на возвышенности; вторую, дополнительную – около низины. В этом случае вода, которая устремится по склону вниз, минуя первую канаву, окажется во второй. Верхнюю канаву выводят к нижней, а ту, в свою очередь, или подводят к дренажном колодцу, или выводят в естественный водоем. Этот вариант подходит для глинистых и суглинистых почв, так как на песчаных канавы постоянно осыпаются и их приходится делать более широкими и пологими.

На ровных землях открытую дренажную систему возводят по периметру участка, прокапывая каналы шириной до полуметра и глубиной 60–65 см, выводя их к общему дренажному колодцу. Чтобы скатывающаяся вода не разрушала созданные канавы, их стенки скашивают примерно под углом 30°. По мере осыпания стенок канавы восстанавливают и прочищают.

Закрытые дренажные системы

Открытый дренаж далеко не всегда безопасен: в канаву с водой могут упасть дети, домашние животные, да и внешний вид вырытых широких каналов далеко не всегда эстетичен. Если вы хотите, чтобы водоотводные траншеи были практически незаметными, вам подойдет закрытая дренажная система, в которой вода отводится по проложенным под землей трубам. Для устройства закрытой системы дренажа на первом этапе также требуется вырыть траншеи глубиной около 1 м, при этом для стока воды по трубам необходимо предусмотреть небольшой уклон в сторону водосборного колодца или естественного водостока. Дно выкопанного канала засыпают смесью песка со щебнем, создавая тем самым дренажную подушку для труб, после чего укладывают специальные трубы, покрытые сверху геотекстилем. Дренажные трубы в современном виде представляют собой гофрированные полиэтиленовые трубы с перфорацией, через которую и происходит сбор и отведение с участка лишней воды. После укладки трубы присыпают на 45–50 см мелким щебнем, а оставшуюся половину траншеи заполняют гравием и сверху покрывают дерном. Если поблизости нет естественного водоема или оврага, в который можно отвести собираемую воду, то прокопанные траншеи выводят к тому же выкопанному дренажному колодцу. Для соединения труб, как правило, используют специальные муфты.

Однако в том случае, если нет возможности приобрести готовые трубы, их можно сделать самостоятельно из обычных полипропиленовых труб, которые сегодня используют и для водоснабжения, и для водоотведения в канализационных системах, тем более, что можно сэкономить, используя трубы, оставшиеся после прокладки системы канализации. Вместо перфорации на трубах в домашних условиях можно сделать множественные пропилы длиной примерно 1–2 см, расстояние между которыми можно выбрать произвольное; но чем их больше, тем лучше, быстрее и легче будет уходить лишняя влага из канавы. Пропилы следует наносить в шахматном порядке, чтобы не нарушить жесткость трубы. Образующиеся при пропилах заусенцы срезают под корень острым строительным ножом. Для того чтобы при эксплуатации пропилы и дырочки в трубе не заиливались, отверстия защищают от проникновения в трубу грунта специальным гидроматериалом, который действует по принципу мембраны, пропуская исключительно воду. В домашних условиях такую изоляцию можно заменить любым синтетическим материалом с крупными порами. Такие материалы для мульчирования плотностью 60 г/м2 можно купить в сельскохозяйственном магазине. Из этого материала, разрезанного на полосы, делают обмотку трубы и закрепляют ее проволокой. Используют такую трубу точно так же, как и покупную дренажную.

Гончарный дренаж

Наиболее распространенный вариант закрытого дренажа – гончарный; он также создается при помощи траншей и системы основной и второстепенных труб. Второстепенные трубы собирают избыточную влагу со всего участка и аккумулируют ее в центральной трубе, которая и выводит собранную воду за пределы участка или в дренажную яму. Чаще такая система возводится в форме елочки или рыбного хребта, при которой основная труба прокладывается в центре участка.

При выкопке траншей верхний слой почвы с дерном оставляют, а подпочвенный – из глины или суглинка – выбрасывают. В готовые траншеи также засыпают слой песка с гравием, после чего укладывают трубы. Второстепенные водоотводы должны иметь уклон к центральной трубе, а та, в свою очередь, – к водосборному колодцу. Расстояние между траншеями зависит от характера почвы: в песчаной достаточно одной траншеи на каждые 12 м, на глинистых почвах канавы следует прокладывать не реже чем через 4,5–5 м друг от друга. Второстепенные трубы при помощи муфт присоединяют к основной под углом 60°, дополнительно оборачивая место стыка тканью во избежание заиливания.

Засыпной дренаж

Для создания засыпного дренажа, как правило, используют щебень крупных фракций, гравий и битый кирпич.

Технология создания засыпного дренажа в основных чертах напоминает процесс создания закрытого дренажа, однако вместо труб траншеи примерно до половины заполняют крупным гранитным щебнем или битым кирпичом. После этого верхнюю половину канавы засыпают более мелким камнем, чаще всего гравием. Самый верхний слой делают из почвы и дерна. Однако кирпичный или иной засыпной дренаж нередко быстро заиливается и трудно поддается очистке. Чтобы этого не происходило, для дополнительной изоляции щебня от грунта используют современные синтетические гидроизолирующие и фильтрующие материалы. Для создания дополнительного фильтрующего слоя применяют геотекстиль, а такой материал, как тектон, проложенный по дну и стенкам канавы, не дает воде впитываться в землю и перенасыщать ее влагой. При застилании гидроизолирующий материал выкладывают так, чтобы он полностью покрывал канаву, выходя из траншеи примерно на 30 см с каждой стороны. Уже на этот материал насыпают щебень или кирпич, который сверху закрывают оставшимися свободными краями ткани, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка. Благодаря применению современных технологий при его изготовлении материал практически не гниет при соприкосновении с влагой, поэтому оснащенные им траншеи могут использоваться весьма продолжительное время.

Прокладка водопровода

Водопроводная система на дачном участке, помимо собственно колодца или скважины с насосом, включает в себя целую сеть внутреннего водопровода, который состоит из разводящего трубопровода (труб и соединительной арматуры), фильтров, приборов учета воды и, наконец, кранов на кухне, в душевой, в саду, через которые поднятая вода расходуется.

Материалы для водопровода

Материал отдельных составляющих водопровода определяет минимальный срок его службы, а также оказывает непосредственное воздействие на качество получаемой воды. Согласно санитарным нормам, если вода используется для питья и приготовления пищи, она должна соответствовать установленным для питьевой воды нормам не только в точке подъема из колодца либо скважины, но и в точке непосредственного забора воды для расходования ее на хозяйственные нужды. Поэтому материалы, из которых изготовлены все элементы водопроводной системы, должны быть безопасны для здоровья, не выделять в воду вредных веществ. Самый распространенный материал для изготовления труб – оцинкованная сталь (тонкий слой цинка, нанесенный поверх углеродной стали, служит защитой от коррозии металла и продлевает срок службы такой трубы до 15–20 лет).

Первый русский водопровод был построен на рубеже XII–XIII вв., во времена правления Ивана Калиты. По деревянному водопроводу, выполненному из дуба, вода подавалась от Москвы-реки в город.

Кроме оцинкованных труб, для водопровода применяются трубы из хромсодержащей нержавеющей стали, на поверхности которых в результате окисления хрома образуется тонкая антикоррозийная защитная пленка.

Оба вида нержавеющих труб устойчивы к перепадам температуры и допускаются для проведения зимнего водопровода.

Однако у нержавеющих труб есть и серьезный недостаток: постепенно внутренний диаметр трубы из-за жесткости воды и откладывающегося на стенках осадка сужается и пропускная способность трубы падает.

В последнее время популярны трубы из меди, однако это слишком дорогой материал для дачного водоснабжения и поэтому применяется очень редко. Гораздо чаще на современных дачных участках можно увидеть трубы из металлопластика – алюминиевого профиля, с двух сторон покрытого полиэтиленом. Это достаточно прочный, гигиеничный и легкий в работе материал: гибкий и легкий алюминий позволяет без лишних приспособлений согнуть трубу под любым углом, что облегчает процесс монтажа водопровода. К тому же для соединения металлопластиковых труб не нужна сварка, так как все соединения производятся фитингами. Если такое соединение кажется вам ненадежным, можно проложить полипропиленовые трубы, которые соединяются при помощи сварки.

Размер труб и фитингов для водопровода

Для прокладки водопровода чаще всего используют два вида труб – трехдюймовые трубы и полудюймовые. Трубы с более широким диаметром пригодны для монтажа основных линий трубопровода, а трубы меньшего диаметра – для подведения труб к приборам, в первую очередь к водонагревателю. Диаметр фитингов и кранов будет таким же, как и диаметр трубы, в которую они будут врезаться, а количество водопроводной фурнитуры просчитывается при составлении проекта водопровода.

Водопровод для полива

Так как дача немыслима без огорода, первая задача, которая решается при прокладке водопровода, – это монтаж поливального трубопровода. В отличие от домашнего, где на выходе требуется качественная питьевая вода, для данного участка водопроводной системы можно использовать как нержавеющие или металлопластиковые трубы, так и более дешевый вариант – шланги из синтетических материалов.

Монтаж водопроводных труб из стали осуществляется при помощи либо сварки, либо металлических фитингов.

Если вам нужен только летний трубопровод, траншею для труб копать не обязательно, гораздо проще поставить металлические опоры и закрепить на них трубы для полива, сделав небольшой наклон в сторону выпускного вентиля для быстрого слива воды по окончании поливального сезона.

Для домашнего водопровода придется копать траншею ниже уровня промерзания воды (о том, как это лучше сделать, рассказано в главе, посвященной утеплению труб). Неоцинкованные металлические трубы после прокладки стоит окрасить масляной краской, что защитит верхнюю поверхность труб от коррозии и, как следствие, на несколько лет продлит срок службы проложенного трубопровода. В оцинкованных трубах прокрашивают только места, где сошло цинковое покрытие (швы, резьба). Хромированные и пластиковые трубы окрашивания не требуют.

Если на прокладку водопровода из труб нет времени или средств, для организации поливного водопровода можно использовать обычные поливальные шланги, которые продаются в любом магазине для садоводов. Этот мягкий вариант летнего водопровода имеет ряд серьезных преимуществ: он очень дешев, быстро собирается, при монтаже не требует специальных навыков или оборудования, проведения утеплительных мероприятий, так как по окончании сезона шланг легко сворачивается и убирается до следующего сезона в подвал домика или погреб, а то и вовсе увозится в городскую квартиру.

Однако у мягкого водопровода есть и ряд недостатков. Прежде всего недолговечность самого материала, из которого он сделан. Шланги можно порезать мотыгой или лопатой при неаккуратном обрабатывании земли, они боятся солнечных лучей, поэтому их лучше прокладывать в тени деревьев либо прикапывать землей. Материал для шлангов плохо переносит морозы, поэтому хранить шланг просто в сарае в зимнее время года не рекомендуется, иначе не избежать микротрещин или прорывов. Кроме этого, далеко не каждый шланг вынесет высокое давление воды, поэтому если у вас большой напор, то следует приобретать армированные шланги, рассчитанные на высокое давление. Для соединения водопровода из шлангов используются специальные пластиковые фитинги – различные трубки, тройники и переходники, сгоны и хомуты.

Счетчики воды

Счетчики воды – вещь совершенно необходимая, если ваш дачный участок присоединен к центральному дачному водопроводу или артезианская скважина сделана коллективно и вы платите потребление энергии в соответствие с израсходованным количеством воды. Понадобится он и в том случае, если вы ведете учет израсходованной воды в своих собственных исследовательских целях. Во всех остальных случаях водяной счетчик не нужен, так как он устанавливается для оплаты за воду, а при автономном водоснабжении дачи платить за ваши собственные трубы и насос просто некому.

При выборе счетчика для воды лучшим вариантом для дачи станет тахометрический водяной счетчик, в котором поток воды, воздействуя на лопасти в корпусе, заставляет их вращаться по типу турбины, в результате чего данные о количестве вращений поступают к специальному счетчику, который учитывает количество израсходованной воды. Этот прибор достаточно несовершенен и может значительно ошибаться при работе в мутной воде, однако вследствие дешевизны и достаточно долгого срока службы между проверками (до 5–6 лет) именно он остается наиболее оптимальным вариантом поквартирного или поучасткового учета потребленной воды.

Автоматический полив участка

Для того чтобы вырастить хороший урожай овощей, зелени и ягод, растения необходимо своевременно поливать. Огурцы, капуста, перец, лук, морковь и зеленные культуры требуют каждодневного полива. Помидоры и картофель в жаркое лето желательно поливать через день, клубника в период налива ягод также нуждается в регулярном орошении. Однако, если дача находится на значительном удалении от дома, то далеко не у каждого дачника есть возможность приезжать на свой участок 2–3 раза в неделю, а поневоле нарушенная агротехника приводит к заметному снижению урожая, особенно в жаркое или засушливое лето. А в тех случаях, когда солнце нещадно палит всю неделю, отсутствие в почве влаги может и вовсе привести к гибели урожая. Автоматический полив, пополняя землю влагой даже без участия хозяина, позволяет избежать этой проблемы. Устроить автополив можно несколькими способами, самый простой из них – капельный полив, более сложные – установки, работающие с триггером или предохранителями, которые позволяют произвести разовый либо обильный периодический полив через определенное количество времени.

Капельный полив

Капельный полив представляет собой систему труб и тонких шлангов-трубочек, каждая из которых подведена к корню растения (рис. 11 а, б).

Рисунок 11. Система капельного полива: а) смонтированная система капельного полива; б) трубочка-капельница

Из трубочки очень медленно, но постоянно капает вода, доставляя корням живительную влагу. Сделать такую систему несложно, достаточно проложить в междурядьях полудюймовые трубы, а от них непосредственно к растениям сделать отводы капельниц, подсоединить всю поливальную систему через кран к емкости, которая и будет поливать участок в ваше отсутствие. Подсоединять поливальную систему непосредственно к скважине или колодцу не рекомендуется, так как слишком холодная грунтовая вода негативно воздействует на большинство культур, и вместо хорошего урожая можно получить многочисленные болезни растений.

Использование капельного полива снижает затраты воды на полив до 50 %. Это позволяет получать хорошие урожаи сельскохозяйственных культур даже в таких жарких районах с недостатком пресной воды, как Средняя Азия и Ближний Восток.

Перед отъездом с участка водный кран открывают настолько, чтобы вода начала поступать к растениям по капле, а не единым потоком. Система достаточно эффективна и в плане расходования воды, так как доставляет влагу только к корню растения, при этом не нарушается структура почвы, а корни растения могут свободно дышать. Кроме того, сухие междурядья помогают быстро справиться с сорняками, поскольку те в отсутствие влаги быстро погибают сами.

Однако такая система при несомненных достоинствах применима далеко не всегда: если зелень, лук, морковь и капуста будут только рады постоянно влажной почве, то помидоры от такого чрезмерного увлажнения могут полопаться или заболеть фитофторозом. Для таких растений, которые требуют редкого и обильного полива, подойдет система разового автоматического полива.

Разовый автоматический полив

Система разового автоматического полива состоит из бочки для воды, из которой к системе полива протянут шланг с немного измененным шаровым краном. Его ручка заменяется шкивом или рычагом-коромыслом. Пластиковый шкив можно купить в магазине или сделать самим из фанеры.

На готовый шкив нужно несколько раз намотать прочный шнур, оставив два свободных конца, на один из которых привязать груз (это может быть канистра с водой, которая будет обеспечивать открытие крана).

На второй конец шнура прикрепляется еще одна канистра для воды такого же объема, как и первая, но с очень маленьким отверстием в дне. В наполненном состоянии она должна быть гораздо тяжелее первой канистры, в результате чего кран находится в закрытом положении. По мере вытекания воды канистра будет постепенно подниматься, в результате чего кран будет постепенно открываться, и, наконец, как только пустая канистра окажется в верхнем положении, кран полностью откроется (рис. 12).

Рисунок 12. Система автоматического полива

Таким образом, эта канистра с водой (можно заменить воду песком) служит своего рода таймером, при этом чем меньше будет отверстие или чем больше объем воды в канистре, тем больше времени пройдет, прежде чем автоматический полив включится. Рассчитывается время экспериментальным путем, для чего можно проделать несколько отверстий разной величины в одноразовых пластиковых стаканах и высчитать время, за которое наполнитель полностью вытекает из стакана, после чего умножить количество времени на количество таких стаканов в выбранной канистре. В результате можно будет выбрать оптимальный вариант отверстия, который позволит вам включить систему полива через нужное количество времени.

Вся система автоматического полива приводится в действие в соответствии со следующим принципом: бочка, от которой отходит шланг с краном, перед отъездом заполняется до самого верха. Заполнена и канистра-таймер, вследствие чего кран закрыт. Через определенное время кран открывается, вода начинает поступать в поливальную систему.

У этой системы есть один недостаток: так как кран будет открываться постепенно, достаточно длительное время вода будет поступать из бочки медленно. Для того чтобы кран срабатывал по принципу тумблера, т. е. сразу переходил из закрытого состояния в полностью открытое, потребуется предохранитель, который будет сдерживать открытие крана, пока канистра-таймер не станет намного легче канистры-груза. Сделать такой предохранитель можно из обычной нити, которая привязывается сверху к балластовой канистре. Пока груз находится в верхнем положении, нить свободно провисает, не испытывая на себе давления, но по мере опускания канистры-груза нить начинает натягиваться, однако, пока давление не станет слишком сильным, продолжает удерживать груз в верхнем положении. Когда канистра-таймер опустеет настолько, что станет значительно легче второй канистры, нить под воздействием силы тяжести наполненной канистры оборвется, и эта канистра резко пойдет вниз, в результате чего кран откроется. Толщина нити и ее материал рассчитываются экспериментальным путем, так как они зависят лишь от веса наполненной канистры и высоты рычага. Такая система действует только 1 раз, поскольку после того, как предохранитель порвется и кран окажется в открытом положении, закрыть его можно будет только вручную. Поэтому при создании системы важно учесть объем бочки, вода из которой поступит в поливальную систему полностью.

Во время приезда на дачу кран снова закрывается, для чего можно предусмотреть снятие грузовой канистры либо вмонтировать еще один кран-предохранитель на самой бочке, который можно закрывать по приезде на участок и открывать для включения поливальной системы.

Достоинства этой системы заключаются в том, что она совершенно не зависит от энергоносителей и достаточно проста в изготовлении, так что справиться с задачей сможет даже городской житель.

Единственный ее недостаток – одноразовость, т. е. она позволяет гарантировать один обильный полив во время отсутствия на участке, но и этого бывает достаточно, чтобы спасти урожай в засушливое лето. К тому же данная система не учитывает особенности погоды, т. е. одинаково сработает как в засушливую погоду, так и сразу после дождя. С этими недостатками справляется модернизированная система автоматического полива с триггером.

Система автоматического полива с триггером

Для автоматизации системы открытия-закрытия крана предохранитель нужно заменить триггером, сделать который поможет знакомый слесарь. Триггер изготавливается из отрезка широкой трубы диаметром около 8 см, внутрь которой запаивается тяжелый свинцовый шар. Это может быть старый подшипник большого диаметра или пластиковый шар, наполненный маленькими автомобильными подшипниками. Шар должен свободно перекатываться внутри трубы. Триггер с шаром закрепляется на шкиве так, чтобы он был отклонен от продольной линии шкива на 15 %. В таком положении кран будет резко открываться, стоит только мячику перекатиться из одного конца трубы в другой.

Шар в начальном положении дополнительно уравновешивает канистру-таймер, благодаря чему кран надежно закрыт.

После того как часть воды из канистры с отверстием вытечет, полная канистра начнет тянуть шнур вниз и шкив развернется так, что триггер займет строго горизонтальное положение (шар расположится в средней части трубки и будет пребывать некоторое время в неустойчивом положении). Через определенный промежуток времени шар перекатится во вторую половину трубы, полностью открыв кран, в результате чего поливальная система наполнится водой и растения получат влагу (рис. 13).

Рисунок 13. Автономная система полива с триггером

Для того чтобы данная система полива стала полностью автономной, в бочку ставится поплавок, который включает насос для наполнения емкости, как только уровень воды в бочке упадет. А чтобы вновь поступающая вода накапливалась в бочке и прогревалась, вместо того, чтобы через открытый кран поступать в поливальную установку, к канистре-таймеру через тройник подводится шланг с тонким наконечником, который восстановит уровень воды в канистре, и кран закроется. Конечно, некоторое время, пока наполняется канистра, холодная вода будет продолжать поступать в поливальную систему, однако, если правильно рассчитать время наливания воды в бочку, то холодная вода либо не дойдет до конца поливальных установок и останется прогреваться в трубе, либо попадет в незначительном количестве. Как только бочка наполнится до заданного уровня, поплавок снова остановит набор воды, после чего начнется новый этап автоматизированного полива: как только вода из канистры вытечет настолько, чтобы открыть кран, растения будут обеспечены очередным поливом, а бочка опять наполнится водой. Если вы хотите сделать систему, реагирующую на естественные осадки, то к канистре-таймеру нужно подвести два шланга: один – для наполнения водой из скважины, второй – для наполнения водой с водослива дачного домика. В этом случае, чем сильнее будет дождь, тем быстрее и больше наполнится канистра-таймер, отсрочив полив на определенное количество времени в зависимости от прошедшего дождя. Если домика на дачном участке нет, то для наполнения канистры можно сделать специальную большую воронку из полиэтилена для сбора дождевой воды.

Конечно, можно предложить и другие системы автоматического полива, но большинство их работает на электронных реле и тем или иным способом зависит от электричества, тогда как представленные здесь первые две системы можно использовать даже на дачах с ручными насосами, достаточно только перед отъездом вручную наполнить емкости для полива водой.

Водопровод в зимний период

В большинстве районов России зимой во время продолжительных морозов неукрытая почва промерзает на 1,5–2 м, а значит, если в водопроводе есть вода, она замерзнет и при расширении приведет к разрыву трубы, поэтому перед наступлением холодов нужно провести ряд мероприятий по защите трубопроводов от мороза.

Если вы пользуетесь водой на дачном участке только в теплое время года, то утеплять на зиму трубы необязательно. После окончания дачного сезона достаточно слить остаток воды из водопроводной системы, чтобы полностью предотвратить аварийную ситуацию.

Слить воду проще всего при использовании погружного насоса в скважине, для обратного стека воды после перекрытия шланга достаточно заранее сделать небольшую дырку в шланге в нескольких сантиметрах от мотора, а второй конец водопровода оборудовать обратным клапаном. В этом случае после выключения насоса вода самопроизвольно начнет стекать и сливаться через сделанное отверстие под давлением заполняющего трубу воздуха. Тот же клапан при включении насоса даст воде вытеснить воздух и заполнить систему.

Воду в стальном водопроводе можно разморозить, нагрев отрезок замерзшей трубы газовой горелкой, накаленной арматурой или другим раскаленным предметом. Пластиковый водопровод отогревают крепким соленым раствором кипятка.

При использовании поверхностного мотора слить воду из шланга можно только вручную, так как на обратном конце шланга, который опущен в водоем, стоит клапан, предотвращающий обратный отток воды. После слива воды насос уже не сможет полноценно функционировать, пока шланг не будет снова заполнен водой вручную или самотеком из какой-либо емкости. С наступлением холодов нужно каждый раз осуществлять обязательный слив воды, поэтому данный способ нельзя считать очень удобным.

Еще один способ избежать замерзания в воде при погружном типе насоса – создать в трубе давление в несколько атмосфер, которое поможет не замерзнуть воде даже у поверхности земли. Для этого водопроводную систему монтируют из достаточно устойчивых труб, способных выдержать давление, а также небольшого ресивера, могущего увеличить давление в трубе до 5 атмосфер. Для нагнетания давления на трубе после насоса устанавливают обратный клапан, который не дает воздуху выйти из трубы, а после ресивера устанавливают перекрывающий воду кран. После закрытия крана насос включают и в водопроводе создается высокое давление. Для того чтобы водопровод начал снова полноценно функционировать, давление стравливают, открыв кран.

Еще один способ предотвратить промерзание труб – постоянная циркуляция воды в системе. Самое простое в данном случае – оставить кран на дачном участке слегка открытым, чтобы вода постоянно текла по трубопроводу. Однако такой способ тоже крайне не экономичен, если вы не живете постоянно на даче, так как придется оставлять работать насос и придумывать, куда девать сливающуюся воду – обратно в колодец или в сливную яму, которая, конечно, быстро переполнится.

В этом случае самый эффективный способ решения проблемы – продолжить обратную трубу от домика к колодцу для постоянного слива чистой воды обратно, а насос подключить к таймеру, который будет через точно рассчитанное количество времени включать насос и выключать. Время, необходимое для остывания воды в трубе до критической отметки, рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности домика от колодца и сечения самой трубы.

Однако все эти способы преимущественно рассчитаны на дачи, где в основном нужна только летняя вода и зимой она практически не используется. В последнее время все чаще 6 дачных соток уступают место полноценному загородному дому, в котором проводятся все выходные дни, и в этом случае вода на даче нужна постоянно. Поэтому не обойтись без утеплительных мероприятий, которые не позволят температуре воды в трубах опуститься ниже 3–5 °С.

Первый из способов защиты водопроводных и канализационных коммуникаций в холодное время года – прокладка труб ниже уровня промерзания грунта. На большей части российских территорий, где нередки морозы в 35–40 °С, это около 2–2,5 м.

Траншеи для прокладки труб можно выкопать вручную, однако на это надо много времени и сил, а можно и экскаватором, но здесь снова встает проблема привлечения дорогостоящей техники.

Сократить глубину траншей до 0,5–1 м можно дополнительной теплоизоляцией труб и прилегающего к ним грунта. Сделать это можно несколькими способами.

Чаще с этой целью используют специальный теплоизолирующий материал, который равномерно распределяют по диаметру трубы. Однако такое укрытие трубы не самое лучшее, так как в зимнее время глубинные, непромерзающие слои грунта имеют постоянную температуру 5 °С. Следовательно, изолируя трубу со всех сторон, вы лишаете ее естественного подогрева за счет теплоотдачи грунта. Поэтому на дно траншеи десятисантиметровым слоем укладывается гравий, на него – труба, которая с боков также на 10 см засыпается гравием либо песчано-гравийной смесью, и сверху траншея накрывается теплоизолирующим материалом (это может быть обычная пленка для теплиц или экструдированный пенополистирол). Поверх теплоизоляционного материала насыпается двухсантиметровый слой песка или гравия, после чего траншея до конца засыпается землей (рис. 14).

Рисунок 14. Утепление труб изоляционным материалом

В этом случае теплоотдача от земли сохраняется и трубы не промерзают даже в неглубоких траншеях. При этом стоит сказать, что, так как земля промерзает сверху вниз, на глубину промерзающего слоя непосредственным образом влияет ширина укрывающей пленки: чем шире она будет, тем на меньше глубина, на которую промерзнет грунт. Так, увеличение изоляционного материала с 50 см до 3 м позволит за счет использования тепла земли полностью защитить от промерзания водопровод, даже если он расположен непосредственно на поверхности земли, однако в этом случае между пленкой и трубой должна быть создана воздушная подушка в 2–3 см.

Еще один вариант обогрева трубы, который в последнее время все чаще используется при строительства загородных коттеджей, – утепление водопровода, опущенного в землю на глубину около полуметра, специальным греющим кабелем. Его можно приобрести в магазине, при этом современные модели данного материала рассчитаны на потребление около 10–20 Вт на каждый погонный метр, что по электрозатратам на подогрев трубы сопоставимо с постоянно включенной лампочкой средней мощности. При этом согревающая система оборудована терморегулятором, который позволяет экономить электроэнергию, отключая обогрев трубы каждый раз, когда ее температура превысит 5 °С, и включая, как только она упадет ниже заданного значения.

Для того чтобы не использовать кабель во время кратковременных заморозков, трубу можно дополнительно утеплить специальным изоляционным материалом (обычно применяют трубы из вспененной резины или современных полимеров большего диаметра, внутри которых прокладывают водопроводные трубы). Для того чтобы кабель не нагревал теплоизоляцию, его дополнительно покрывают алюминиевой фольгой, предварительно прикрепив непосредственно к трубе алюминиевым скотчем.

Если дополнительной теплоизоляции труб не предусмотрено, кабель прикрепляют к самой трубе скотчем через равное расстояние. Вид приобретаемого кабеля зависит от диаметра трубы и материала, из которого она сделана. Кроме обогрева трубы, кабель можно использовать для обогрева водяных счетчиков, а также кранов. В первом случае кабель крестообразно обматывают вокруг трубы с прибором, во втором случае проводят внутрь трубы (рис. 15 а – в).

Рисунок 15. Способы использования обогревающего кабеля: а) дополнительно к изоляционному материалу; б) обогрев трубы со счетчиком либо вентилем; в) обогрев кабелем крана

Еще одну возможность утеплить водопровод в неглубокой траншее дает использование коллекторной трубы диаметром 11 см (такую обычно покупают для канализации). В нее вставляют водопроводную трубу, и один из концов толстой трубы выводят в теплый погреб или глубокий подвал, где температура воздуха даже в сильные морозы остается на уровне 5 °С. Для постоянной циркуляции воздуха вытяжку оборудуют высасывающим дефлектором (рис. 16).

Рисунок 16. Обогрев водопровода теплым воздухом из подвала или погреба

Необходимые инструменты для ручного бурения скважины

Выбор необходимых для водоснабжения дачи инструментов зависит от того, на какой системе водоснабжения вы остановились. Для строительства колодца с облицовкой из бетона вам понадобится бетономешалка, шпатели и другие строительные материалы и инструменты, для строительства сруба из дерева – столярные инструменты, для прокладки труб ниже уровня промерзания почвы главными инструментами станут лопата или мини-экскаватор. Непосредственно для получения воды вам понадобится либо лопата, если вы решили рыть шахтный колодец, либо бурильная установка, если хотите остановиться на скважинном варианте колодца. Артезианскую скважину выкопать вручную не удастся, в этом случае вам все-таки придется вызывать тяжелую бурильную установку и расчищать для нее рабочую площадку. А скважину глубиной 8–10 м можно попробовать пробурить и самому, особенно если почва представляет собой песчаник. Для бурения вам потребуется ручной бур, в комплект которого входят различные буровые головки, подбираемые в зависимости от грунта, штанги, позволяющие нарастить бур до требуемой длины, рукоятка бура.

Выбор головки бура

В зависимости от грунта выбирается буровая головка. Всего существуют четыре различных типа бура, каждый из которых изготавливается из высокопрочной стали, но имеет разную форму и разные свойства. Для бурения скважины в мягких пластичных породах (это могут быть глина с песком или суглинок) используют полуцилиндрическую головку со спиральной или продольной прорезью – «ложку» (рис. 17).

Рисунок 17. Бур-«ложка»

За один раз бур-«ложка» позволяет пройти до 40 см породы, после чего бур вынимают и очищают от породы. Характерной особенностью этого вида буровой головки является смещение корпуса «ложки» относительно оси вращения, что дает возможность в процессе бурения получить диаметр скважины больше диаметра самой корытообразной головки, благодаря чему можно без труда вставить в скважину обсадную трубу большего диаметра, чем «ложка», и периодически вынимать через нее бур вместе с выработанной породой.

Для бурения плотных пород почвы используют змеевиковый бур, по форме напоминающий штопор (рис. 18).

Рисунок 18. Бур-змеевик

Работает он по тому же принципу: вворачивается в породу винтовыми лопастями и позволяет пройти даже очень твердые слои грунта. Пробуренная почва остается на лопастях бура и вынимается вместе с инструментом. Особенность технологии бурения змеевиком предполагает незначительное приподнимание инструмента через каждые два оборота для взрыхления грунта, в противном случае вынуть бур для снятия забоя будет очень трудно, так как из-за сильного давления на инструмент можно поломать и саму головку.

Для бурения каменистых пород применяют буровое долото, которое для повышения прочности металла изготавливают только из закаленной стали. Долото для бурения различаются своей формой – для каждого типа породы подбирается своя головка. Относительно мягкие породы бурятся плоским зубильным долотом, твердые породы – двутавровым долотом. Если порода при бурении растрескивается, для прохождения используют крестообразное долото, перекладина которого препятствует заклиниванию инструмента в трещинах породы.

Пласт с некрупными валунами бурят пирамидальным долотом, которое дробит небольшие камни (рис. 19).

Рисунок 19. Пирамидальное долото

Для бурения осыпающихся песчаных, галечных пород, водоносных слоев предназначена специальная буровая желонка с широким наконечником, снабженным клапаном. Клапан в процессе бурения приподнимается, и порода попадает в полость трубы-насадки. Когда вся полость будет заполнена, клапан закрывает трубу, а желонку достают на поверхность и очищают от породы (рис. 20).

Рисунок 20. Бур-желонка

Данная насадка также помогает очистить скважину от остатков породы, пробитой долотом.

Если на месте бурения встречаются большие валуны, то их извлекают при помощи специальных инструментов, как правило, изготавливаемых на месте из подручных материалов. Это могут быть узкие вилы, сачок, стальные прутья, позволяющие закатить валун в сачок и поднять его на поверхность.

Бурение скважины ручным инструментом

После оборудования шурфа на выровненном месте устанавливают буровую вышку высотой 4–4,5 м. Для ее сооружения используются три деревянных бруса, соединенных между собой в треногу. На вышке устанавливается канатный блок с пропущенной через него лебедкой для извлечения штанги с насадкой наверх и сброса выработанной породы.

Неглубокие скважины можно бурить и без установки треноги, но наличие вышки позволяет решить важную проблему отклонения штанги от вертикали скважины. Если же штангу удерживать вручную, то бурение осуществляют одновременно три человека, два из которых вращают бур, а третий следит за соблюдением вертикали, подвешенный же инструмент сам выдерживает вертикальность бурения.

Первый этап бурения проводят ложковым буром. После того как инструмент пройдет около 40 см, его нужно вынуть и очистить, а в скважину налить воду, чтобы предотвратить осыпание земли и одновременно сделать породу более вязкой, чтобы она удерживалась в «ложке» головки. После этого бурят следующие 40 см и снова прочищают бур. Каждый раз после возвращения бура в скважину третий участник бурения проверяет вертикальность установки инструмента, в противном случае скважину придется бурить сначала.

Обсадные трубы начинают устанавливать, пробурив первые 4 м скважины. Использование обсадной трубы позволяет решить несколько проблем, с которыми обычно сталкиваются непрофессиональные бурильщики. Во-первых, она не дает разбухнуть глиняному слою, в результате чего разбухший пласт может полностью заблокировать скважину и в нее будет невозможно опустить бур.

Во-вторых, обсадная труба позволяет избежать осыпания скважины в песчаном или галечном слое, помогает сохранить ствол скважины при долблении твердых пород. Для обсадки самодельной скважины лучше всего подойдут стальные трубы, так как они отличаются особой прочностью, к тому же звенья длиной в 2–3 м легко соединяются обычной сваркой или скручиваются.

Для того чтобы труба легче проходила вниз, первое звено делают с небольшим режущим расширением в нижней части.

Для обсадки скважины применяются пластиковые, чугунные трубы. В этом случае их соединяют стальными внутренними и внешними накладками шириной до 3 см и длиной до 20 см на болтах. Узкие концы накладок скашивают под острым углом, чтобы труба не цеплялась насадками за землю и в то же время внутренние накладки не мешали буру бурить дальше.

Бурение водяных скважин широко использовалось в Древнем Китае задолго до нашей эры. При помощи бамбуковых шестов и металлических зубил китайцам удавалось делать скважины глубиной в несколько сотен метров.

После прохождения водоносного слоя и по достижении водоупорного слоя процесс бурения можно прекратить. Теперь приступают к подготовке скважины к работе. Вначале с помощью желонки тщательно очищают скважину. Затем оборудуют водоприемную часть полученного трубного колодца в зависимости от характеристики водоносного слоя. Если водоносным слоем оказался песок, то, чтобы он со временем не забил скважину, на нижнюю часть трубы ставят сетчатый фильтр. Для защиты трубного колодца от песка-плавуна используются фильтры из меди, латуни, никеля с нулевыми ячейками.

Для того чтобы увеличить пропускную способность фильтра, его приваривают к натянутой на трубу основе из проволоки. Готовый фильтр устанавливают при помощи штанги на нижний конец обсадной трубы, свободную часть между обсадной трубой и скважиной засыпают крупным песком.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при строительстве шахтных колодцев

Глубина колодцев на дачных участках нередко превышает 10–15 м, что примерно соответствует высоте пятиэтажного дома, вот почему так важно соблюдать элементарные правила безопасности при работе на такой глубине. Оступившаяся при спуске нога, сорвавшееся ведро с землей, камень или инструмент, упавший на работающего в шахте человека, могут привести не только к серьезным увечьям, но и к гибели. Поэтому при строительстве шахты колодца будьте всегда предельно внимательны и аккуратны, не пренебрегайте изложенными в этой главе требованиями по технике безопасности.

Требования по подготовке рабочей площадки и подъемных механизмов

Прежде чем приступать к устройству колодца, расчищают участок на 2–3 м вокруг создаваемой шахты, убирают за пределы площадки все тяжелые предметы, которые в процессе работы могут упасть в шурф.

Строительную площадку, особенно если она находится на неогороженном участке, ограничивают частоколом или листами фанеры, железа, шифера – так вы сможете предотвратить падение в шурф детей и домашних животных.

Саму шахту на время работ защищают от атмосферных осадков навесом на подпорках.

Для колодца выбирают относительно тихие участки, где нет близко расположенных трасс или стройки на сваях, так как сотрясение грунта при движении транспорта или забивании свай может привести к обрушению стенок колодца.

Прежде чем использовать веревку или трос для подъема грунта на поверхность, проверяют их надежность и прочность. Для этого подвешивают на веревку или трос груз, по весу равный или превосходящий тот, который предполагается поднимать с глубины. Это может быть бадья с кирпичами, песком, щебнем или грунтом. Для проверки перекидывают подъемную веревку или трос через устойчивую опору, после чего внимательно смотрят, насколько сильно натяжение волокон в тросе, как выдерживает вес веревка. Только после такого визуального осмотра веревки, тросы или цепи можно прикрепить к подъемному устройству и использовать для подъема тяжелых грузов с глубины на поверхность. Пренебрежение этим простым правилом приводит к тому, что поднимающий груз трос может не выдержать, порваться и бадья весом 10–15 кг упадет на работающего в шахте.

Обеспечить дополнительные меры безопасности помогут страховочный трос (или веревка), который вместе с основным закрепляют на подъемном устройстве и бадье. В этом случае даже при разрыве первого троса второй удержит груз и позволит предотвратить его падение.

В подъемном механизме используют только вороты с канатным тормозом и зубчатым остановом, что позволит предотвратить случайное соскальзывание каната вниз. Если вы собираетесь применять для подъема грунта электрические подъемные механизмы, они должны иметь червячные редукторы с самотормозом, для повышения мер безопасности устанавливают дополнительный тормоз на первое кольцо редуктора.

Каждый раз перед началом работы внимательно осматривают все детали, проверяют работоспособность подъемника. Сама бадья для подъема грунта должна иметь крепко приваренные к корпусу ушки и дужку с кольцом в центре. Оптимальный объем бадьи или ведра – 10–12 л.

При спуске любых грузов на глубину обязательно предупреждают работающего в шахте.

Запрещено кидать вниз инструменты. При небольшой глубине их можно передать из рук в руки, при значительной – спустить в той же бадье.

В середине XIX в. большинство артезианских скважин бурилось при помощи паровых бурильных установок. Сила пара позволяла за полтора года проделывать скважину глубиной около 600 м и диаметром более 70 см.

Если работы по выкапыванию колодца ведутся нерегулярно, то шахту проветривают до начала нового этапа работ, так как на глубине могут скапливаться опасные для здоровья газы. Для проверки качества вентиляции шахты медленно и аккуратно опускают в нее ведро с закрепленной в нем зажженной свечой: в присутствии кислорода свеча будет продолжать гореть, если потухнет, обязательно провентилируйте колодец в течение нескольких минут.

Требования к рабочей одежде

Рабочая одежда должна быть свободной, удобной, не сковывающей движений в плечевом поясе, из комфортных для тела тканей, лучше из плотного и прочного хлопка, так как на глубине температура воздуха достаточно низкая в любое время года.

На одежде не должно быть выдающихся частей в виде накладных карманов, хлястиков, поясов, которые при спуске или подъеме в шахту могут зацепиться за камни или другие выступающие части грунта или за элементы поднимающего устройства. Ноги защищают от холода и сырости непромокаемой обувью на толстой подошве, руки – плотными перчатками.

Требования к ведению работ

По мере выкапывания грунта стенки укрепляют обсадными досками или облицовочным материалом. Для работы в песчаном грунте высота неукрепленных стен не должна превышать 1 м, на глинистых почвах стены укрепляют каждые 1,5 м, на суглинках – каждые 1,25 м.

Начиная с 1,5 м глубины, все работы по строительству колодца проводят только в паре со вторым работником.

Во время облицовки стен стремитесь избегать пустот между обсадным материалом и грунтом, так как при эксплуатации колодца сдвигающиеся пласты грунта могут выдавить облицовку внутрь.

Если в грунте шахты обнаружены валуны, которые могут упасть в шахту, их удаляют, осторожно скинув вниз, после чего поднимают в ведре или бадье на поверхность.

Во время работы с подъемными механизмами не допускают перегрузки бадьи или ведра, для чего никогда не насыпают ведро до верха (по нормам расстояние от верха ведра до насыпанного в нем содержимого должно составлять не менее 5 см).

Подъем ведра начинают только после того, как находящийся в шахте работник подаст сигнал, что все готово, в то же время спуск ведра в шахту производится только после сигнала работника, находящегося наверху. Во время подъема или спуска бадьи стремятся не допускать соударения емкости со стенками шахты, особенно если они еще не облицованы, следят, чтобы бадья спускалась точно по вертикали, без раскачивания в стороны. Поднятый грунт сгружают не ближе 50 см от края шахты.

Как только глубина колодца достигнет 8–10 м, все дальнейшие работы на глубине производят при свете прожекторов, установленных наверху.

Особую осторожность и внимательность проявляют при отделке оголовка колодца – не нагибайтесь над шахтой слишком сильно, если у вас нет страховочного пояса. Если у вас нет профессиональной страховки, ее можно сделать самим из крепкого кожаного ремня, который прикрепляется к вбитой около шахты опоре.

Спускаться и подниматься из шахты следует только по лестнице, повернувшись к ней лицом.

Меры безопасности при засыпании шахт

Далеко не всегда получается сделать колодец с первого раза, бывает нужно ликвидировать старый колодец. В таких ситуациях шахту необходимо засыпать. При этом укрепления стен обычно не снимают, так как это грозит обрушением грунта и соседних элементов облицовки. Недопустимо намеренное обрушение стен шахты. Единственный способ, соответствующий технике безопасности, – засыпать шахту глиной или другим плотным материалом с последующей его утрамбовкой.

Меры безопасности во время проведения бурильных работ

Согласно нормам безопасности нельзя проводить бурильные работы при сильном ветре или приближении грозы.

Во время бурения стремитесь к тому, чтобы высота штанги над поверхностью скважины была меньше 4 м.

В ходе работ нельзя переставлять зажимной хомут, а подъем собранной штанги длиной от 3 м при обсадных трубах следует производить только после перестановки шарнирного хомута.

Нельзя поднимать или спускать штанги, придерживая их клещами, – это может стать причиной травмы.

В конце стоит сказать, что и кладка колодцев, и бурильные работы требуют не столько теоретических знаний правил бурения, сколько практического навыка. Даже специалисты, пробурившие не один десяток скважин, часто не могут точно определить место бурения, характер грунта и с первой попытки пробурить скважину для воды, нередко из-за обвала слишком сыпучего слоя или встречи слоя непроходимого щебня приходится завершать работу и начинать бурить скважину в другом месте. Умение определять на глаз, где точно будет вода, а где придется завершить работу уже через несколько первых метров, точное знание, каким буром бурить и как сделать так, чтобы скважина не осыпалась в самое неподходящее время, – все это приходит с опытом. Подобного рода знания, к сожалению, практически невозможно почерпнуть из книг. Поэтому если вы решили все же освоить профессию бурильщика, то можете пробовать бурить скважину самостоятельно. Но если вам нужна качественная вода в короткий срок, то в этом случае стоит обратиться к специалистам, только не забудьте проверить, есть ли у компании, которой вы доверяете самое ценное на участке – землю и воду, лицензия на проведение подобных работ, так у вас будет гарантия, что мастера завершат бурение успешно.

Электроснабжение

Правовые вопросы и общие сведения

Как правило, вопрос об электрификации дачного участка или загородного дома возникает уже с первых минут покупки. При этом вопрос состоит скорее не в том, нужен свет или нет, а в том, каким электричеством, автономным или поставляемым местной электросетью, пользоваться. О том, как правильно сделать выбор, пойдет речь в следующей главе. Здесь же вы узнаете, как сделать свет на участке «законным».

Если вы выбрали один из автономных источников энергоснабжения, то эту главу можно смело пропустить, так как вы абсолютно законно можете вырабатывать и точно так же законно расходовать всю энергию, выработанную собственной мини-электростанцией, системой ветряков или солнечным генератором.

Иное дело, если вы решили присоединиться к уже существующей электрической сети. В этом случае вам предстоит пройти долгий и довольно тернистый путь согласований своих действий и намерений с множеством инстанций, прежде чем получите заветную книжку абонента.

Большинство инстанций, дающих разрешение на электрификацию участков, в своих действиях руководствуется определенными нормами и правилами. Поэтому предварительно их лучше изучить и по мере возможности постараться соблюдать, иначе разрешения на дальнейшие действия вам могут и не дать.

Согласно действующему законодательству любое несанкционированное пользование электроэнергией признается воровством и подлежит уголовному наказанию с лишением свободы на срок до 5 лет.

Главный нормативный акт, регулирующий проведение электрической проводки в жилое и нежилое помещение, – это «Правила устройства электроустановок», более известные в среде профессионалов как ПУЭ. Можно сказать, это главная книга электромонтажника, а если вы решили проводить и согласовывать проводку самостоятельно, то и ваша. Изучив эти нормативы, а также российский ГОСТ Р. 50571.10–96 «Электроустановки зданий», можете приступать к получению документов на электрификацию. Первым делом вам требуется получить разрешение, называющееся «Технические условия (ТУ) на электроснабжение», для этого чаще всего достаточно написать заявление в садовое или дачное товарищества или иному арендатору, с которым вы заключили договор. Копия такого документа должна пойти в региональное отделение энергонадзора, чаще всего это областной энергонадзор соответствующей административной территории Российской Федерации. Если же вы являетесь арендатором отдельно стоящего участка, не входящего ни в какие общества и кооперативы, или его собственником, то, соответственно, разрешение вам будет выдавать местная электрическая сеть. По действующему законодательству в дальнейшем эта организация будет подавать вам электроэнергию и именно ей чаще всего принадлежат опоры и провода, от которых вы будете проводить ответвление.

Для получения разрешения непосредственно от энергетической компании необходимо написать заявление и собрать комплект документов для подачи их в службу по технологическим присоединениям ближайшего филиала ваших электрических сетей, которая и будет рассматривать возможность подключения вашего участка к своим электрическим сетям. Как правило, в комплект этих документов входят нотариально заверенная копия свидетельства о праве на землю либо договор аренды, ситуационный план вашего участка, составленный в масштабе 1 : 2000.

Ситуационный план включает в себя план участка с расположением на нем всех построек, если таковые существуют, а также объектов будущего электроснабжения: подсобного помещения для насоса или трансформатора, дачного домика, уличных фонарей, если такие планируются (рис. 21).

Рисунок 21. Примерный ситуационный план

Если ваш участок стоит особняком, то на ситуационном плане должен быть указан ближайший населенный пункт. Этот документ можно сделать самостоятельно на основе кадастрового плана участка.

К заявке должен быть приложен расчет потребляемой мощности. Он производится путем суммирования мощностей всех планируемых к подключению электроприборов, от электрической плиты, если таковая имеется, до водного насоса и светильников. В расчете важно не пропустить какое-либо энергоемкое оборудование, водонагреватель, электрочайник, иначе через некоторое время при недостатке выделенной мощности вам придется просить о ее наращивании и проходить снова все согласовательные процедуры. Составление этого документа целесообразно доверить специализирующейся на энергопроектах организации, просто списочно перечислив оборудование, которое вам хотелось бы иметь у себя на даче. При этом, прежде чем заключить с организацией договор, попросите ее представителей предъявить лицензию, так как при подаче заявления вам придется приложить и копию лицензии этой организации.

К расчету потребляемой мощности должна быть приложена однолинейная схема внешнего и внутреннего электроснабжения (рис. 22).

Рисунок 22. Примерная однолинейная схема подключения электроснабжения

Как правило, на схеме обозначаются все электросвязи между вводным и распределяющим энергооборудованием, марки и сечения проводов, УЗО, счетчик учета электроэнергии, расчеты по уровню напряжения и токам потребления. Сделать грамотную схему самостоятельно без специальных знаний довольно затруднительно, поэтому доверьте работу над ней специалистам энергетических компаний, занимающихся проектами по прокладке оборудования. Тем более что эта схема также должна быть заверена организацией, имеющей лицензию на проведение электромонтажных работ с соответствующим доступом и с приложением заверенной руководителем копией лицензии.

Кроме этого, в той же организации вам нужно заказать поопорную схему ЛЭП, от которой будет осуществляться ответвление, с указанием контрольных точек электросети. На схеме следует обозначить все уже существующие объекты потребления и указать потери напряжения в намеченных точках. Для получения этой схемы придется сделать замеры напряжения, поэтому без специалистов-энергетиков здесь также не обойтись. К схеме должна быть приложена лицензия организации, выполнившей ее. Помимо этих документов, вы подаете также копию своего паспорта и ИНН. В некоторых регионах требуют ходатайство районной администрации о выделении вам указанной в расчетах мощности и осуществлении присоединения к существующей системе электросетей.

Сроки рассмотрения ваших документов могут варьироваться от 14 дней до 3 месяцев. По их истечении энергоснабжающая организация должна или выдать вам разрешение на подключение, оформленное в виде договора на технологическое подключение, или обосновать свой отказ техническими причинами, разъяснив в информационном письме, что именно вам следует сделать для получения разрешения.

При этом не забывайте, что полученное вами разрешение в разных регионах имеет ограниченный срок действия, в среднем – 1–2 года. Если вы не успеете выполнить все указанные в ТУ требования, придется получать новое разрешение. Поэтому после получения ТУ нужно как можно скорее приступать непосредственно к осуществлению проекта энергоснабжения. Как правило, для его реализации обращаются в ту же компанию, которая готовила документы для получения ТУ, так как и воссоздавать проект, и готовить к нему документацию может только организация, имеющая лицензию на этот вид деятельности. Готовый проект следует согласовать с местным филиалом электросетей и Ростехнадзором. Это может сделать все та же компания, или вам придется согласовывать все самостоятельно.

Приобретайте счетчик учета электроэнергии с учетом температурного режима его эксплуатации. Для не отапливаемой в зимний период дачи лучше всего подойдут электронные приборы, выдерживающие морозы до -40 °С.

До начала электромонтажных работ на участке необходимо получить разрешение на устройство учета электроэнергии, по которому и будет производиться расчет. ТУ должно быть согласовано с отделом метрологии вашей энергоснабжающей компании.

После завершения проекта, если это оговорено в ТУ, вам следует провести испытание созданного ответвления с составлением технического отчета. В этом случае предстоит заключить договор на проведение данного вида работ с одной из коммерческих компаний, имеющих государственную лицензию. Обязательно проверьте срок действия этой лицензии, если он закончился, результаты испытаний могут не признать и вам придется проводить их повторно.

После завершения всех этих работ составляется «Акт разграничения балансовой принадлежности», «Акт выполнения ТУ», затем оформляется «Акт технологического присоединения» и подписывается «Акт приемки выполненных работ» для закрытия договора с энергоснабжающей организацией. После согласования завершенного проекта с Ростехнадзором вы получаете на руки «Акт допуска электроустановки в эксплуатацию», заверенный вашим инспектором, подписываете договор электроснабжения, вам выдают абонентскую книжку, по которой будет производиться расчет.

В идеале, если вы не хотите потратить долгие месяцы на согласование документов в различных инстанциях, которые отнюдь не считают себя обязанными немедленно заняться проблемами именно вашего подключения, лучше всего заключить договор с одной из коммерческих организаций, осуществляющих подключение «под ключ». В этом случае вам только нужно будет собрать первичную документацию: паспорт, свидетельство о праве на собственность земли, ситуационный план местности, составить список планируемого оборудования. Составлением схем, осуществлением проекта и его последующим утверждением будет заниматься выбранная вами организация. Однако это самый дорогой из возможных вариантов, но и самый короткий, особенно если окончательный расчет с подрядчиком будет производиться по факту получения «Акта допуска в эксплуатацию».

Более экономным считается проект, когда коммерческая организация выполняет только составление схем, проектов и осуществляет общий контроль проведения и ответвления, тогда как сами работы будут производиться отдельно нанятыми электриками, с последующей его проверкой и сдачей проекта Ростехнадзору.

В некоторых случаях вам могут отказать в присоединении к существующей ЛЭП из-за маломощного трансформатора, который не осилит новых нагрузок. В этом случае лучше всего договориться с остальными дачниками (особенно новыми) о покупке нового трансформатора, а не покупать его в одиночку.

И последнее. Если провода будут проходить через участок или столбы ваших соседей, придется также получить их согласие на проведение проводки по участку.

К сожалению, нередко именно эта часть согласований является самой трудной. В этом случае вам придется или договориться с соседом, или провести электролинию в обход его участка, купив свои опоры или проложив кабель под землей. Но будьте готовы к тому, что это обойдется вам на порядок дороже, чем достигнутое на взаимовыгодных условиях соглашение.

Откуда берется электричество

Если без воды дачный участок, в принципе, не возможен, так как ни одно растение не вынесет 40-градусной жары, которая в средней полосе России устанавливается в июне-июле, без регулярного полива, то без электричества жизнь на дачном участке не замрет. Однако в этом случае придется отказаться и от привычного для каждого современного человека комфорта: электрического водонагревателя и мотора для закачивания воды из скважины, электроплитки для приготовления еды и обогревателя для тепла в холодные ночи, наконец, от яркого света в темное время суток.

Если жизнь туземца или дикого туриста вам не по нраву, вместе с водоснабжением дачи вам стоит продумать вопрос ее электрификации. Проще всего это сделать в дачном кооперативе, где есть общий трансформатор и обслуживающий местную электрическую сеть электрик. После договоренности с кооперативом и по завершении всех работ по прокладыванию кабеля и проводов вы, скорее всего, будете вносить плату за потребленную электроэнергию в общую кассу дачного кооператива.

Положение может осложниться наличием маломощного трансформатора. В этом случае вас могут попросить заплатить за наращивание мощности. К тому же не исключено, что вам попадутся несговорчивые соседи, которые не разрешат присоединиться к столбу на своем участке, или возникнут другие проблемы. Во всех этих случаях, а также когда никаких сетей нет в радиусе нескольких километров, стоит задуматься о собственной автономной системе энергоснабжения, не зависящей от магистральных электросетей. Нередко такой вариант электрификации дачного участка может оказаться экономически более выгодным, чем установка столбов, протягивание кабеля или наращивание мощности трансформатора, т. е. всех мер, предлагаемых дачным кооперативом или местными электросетями.

Автономное электроснабжение

На сегодняшний день существует несколько типов автономного электроснабжения. Ознакомившись в общих чертах с каждым из них, вы сможете определить, какой вариант вас устроит больше остальных.

Если говорить об общей классификации современных автономных электростанций, то их можно разделить на типы в зависимости от используемого для получения электроэнергии топлива. Достаточно широко представлены на современном рынке бензиновые и дизельные генераторы, стали появляться газовые генераторы, а также электростанции, работающие на экологически чистой энергии ветра и неиссякаемой энергии солнца.

Бензиновые электростанции

Бензиновые электростанции относятся к типу электрогенераторов, которые могут устроить дачника при достаточно невысоком уровне электропотребления, например, если на даче отключили свет на 2–3 суток, а вам нужно произвести полив или накачать емкость для воды. Также бензиновый генератор можно использовать для электроснабжения участка на начальном этапе строительства дачи, когда основную электрическую сеть вам проведут через пару месяцев после всех необходимых согласований. Такие электростанции относительно дешевые, легкие и, что немаловажно, бесшумно работают. Но есть у них и недостатки: они маломощны и из-за несовершенного охлаждения двигателя, не могут работать дольше 7–8 ч, поэтому не подходят для полноценного освещения дачного домика со всем используемым в нем электрооборудованием.

Бензиновые мини-электростанции

Это самый легкий по весу и недорогой по цене класс бензиновых электростанций, их цена начинается от 300 и редко превышает 1000 долларов в зависимости от мощности генератора, которая может составлять от 0,9 до 5 кВт. Позволить такой мини-генератор могут даже владельцы садовых участков.

Мощности стандартного бензинового генератора в 2,5–3 кВт вполне хватит на то, чтобы включить лампу в доме и запустить водоподъемный насос мощностью до 2 кВт, однако включить одновременно с насосом электрический чайник или водонагреватель вам удастся только при использовании самых мощных типов мини-электростанций.

При нынешних ценах на нефтепродукты это довольно значительный расход, но если его сравнить с затратами на проведение стационарного электричества, то он окажется намного выгоднее. За счет довольно несовершенного воздушного охлаждения двигателя рабочий цикл мини-электростанции не превышает 3 ч, после чего мотору потребуется определенное время, чтобы остыть.

Бензиновые электростанции средней мощности

Этот вид электростанций способен вырабатывать от 2,2 до 10 кВт, а время работы такой станции может доходить до 7 ч, поэтому генераторы подобного типа можно использовать в дачных домиках, куда вы приезжаете на целый день. Благодаря защитному кожуху, которым снабжены электростанции данного типа, шум мотора практически не слышен.

Мощные стационарные бензиновые электростанции

Это самый мощный тип бензиновых электростанций, способных вырабатывать до 20–22 кВт, однако и цена подобных генераторов начинается от 1000 долларов. При этом временной интервал безостановочного рабочего цикла составляет немногим больше, чем у генераторов предыдущего класса – до 8 ч, после чего мотор должен остыть.

Дизельные электростанции

Дизельные модели электрогенераторов стоят дороже бензиновых моделей, однако именно их рекомендуется использовать в качестве основного электрогенератора при отсутствии на дачном участке другого типа электроосвещения. Во-первых, из-за более дешевого топлива, на котором он работает, а во-вторых, из-за более высокой мощности и способности ее наращивать при повышении нагрузки потребления.

По количеству оборотов дизельные агрегаты делятся на 2 основных типа: высокооборотные и низкооборотные. Агрегаты с высокой скоростью оборотов достаточно громко шумят при работе. Шум можно потерпеть несколько часов во время полива или во время приготовления пищи, однако при постоянном использовании такое оборудование может доставлять дискомфорт. Поэтому, если вы хотите использовать дизельный электрогенератор постоянно, стоит остановиться на низкооборотных моделях со скоростью около 1500 оборотов, которые, кстати, имеют более длительный срок эксплуатации.

Однофазные модели дизельного генератора вполне подойдут для обеспечения работы бытовых электроприборов, при этом выходных мощностей вполне хватит для работы нескольких приборов одновременно. Однако если для работы части оборудования вам нужна мощность 320 В, то придется приобретать трехфазный дизельный генератор, создающий на выходе напряжение мощностью 400 В.

При этом в работе трехфазного аппарата есть ряд нюансов, которые следует учитывать, если вы хотите, чтобы электростанция проработала долгие годы. Конструктивные особенности трехфазных генераторов предполагают примерно равномерную нагрузку всех трех фаз, при этом предельный перекос в синхронном генераторе не должен превышать 30 %, в противном случае это может привести к быстрому выходу генератора из строя.

В зависимости от метода запуска все автономные электростанции можно поделить на модели с ручным запуском (для начала работы такого генератора необходимо участие человека), модели с электростартером (в этом случае для начала работы следует нажать кнопку запуска) и автоматические. Выбор модели зависит и от личных предпочтений владельца дачного участка, и от целей, для которых требуется электричество. Так, автоматический генератор можно использовать в качестве резервного на случай внезапного отключения электричества, так как автоматика включит генератор, как только прекратится подача электроэнергии от постоянных сетей.

Наконец, выбор генератора зависит и от условий его эксплуатации. Если он будет установлен в сарае либо специально построенном помещении, то можно приобрести более дешевую модель без защитного кожуха. Если же вы собираетесь оставлять генератор на улице, то для защиты от дождя и других видов атмосферных осадков стоит приобрести модель, укомплектованную защитным кожухом, который убережет агрегат от коррозии и при этом существенно снизит уровень шума.

Так как цена генератора в немалой степени зависит от его мощности, важно выбрать для себя оптимальный вариант. Для расчета планового электропотребления лучше обратиться за помощью к специалисту, который поможет учесть все активные и реактивные нагрузки и даст необходимые рекомендации.

Газовые электростанции

Еще один вариант электрификации дачного участка при невозможности использовать магистральные линии – газовые электростанции. Они имеют одно неоспоримое преимущество – позволяют одновременно вырабатывать электричество и использовать нагретую воду для горячего водоснабжения или отопления домика в холоднее время года, а в теплый сезон высвобожденная энергия может использоваться даже для охлаждения помещений. При постоянно растущей цене на нефть и нефтепродукты газ на сегодняшний день продолжает оставаться самым дешевым видом энергоносителей, поэтому газовая электростанция по затратам на обслуживание и расходу топлива для производства энергии экономичней не только бензинового генератора, но и дизельного. К тому же газовый генератор, не превосходя дизельные энергетические турбины по цене, позволяет значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что на своем дачном участке, где хочется насладиться не только красивыми видами природы, но и чистым воздухом, также немаловажно. Современные газовые генераторы могут работать как от магистральных газопроводов, так и от баллона со сжиженным газом, в этом случае для подключения вам дополнительно понадобится редуктор. Это оборудование удовлетворяет практически любые потребности в электроэнергии, для дачи вполне хватит генератора мощностью до 5 кВт, а для большого загородного дома можно выбрать модель мощностью от 30 кВт. В остальной классификации газовые генераторы похожи на дизельные. Они бывают с защитным кожухом и без него, с ручным управлением и полностью автоматизированные. Разумеется, все эти потребительские качества непосредственно влияют на цену, поэтому практически каждая семья может выбрать для себя оптимальный газовый генератор по приемлемой цене.

Альтернативные источники энергии

Сила ветра

Силу ветра человек использует испокон веков. Известно, что на парусных судах плавали еще древние египтяне и греки. В последнее время в связи с экологическими проблемами и постоянным увеличением цены на привычные энергоносители внимание к энергии ветра как к альтернативному энергоресурсу стали проявлять и экономные европейцы. И если в Дании и Норвегии уже сегодня создаются первые дома с полностью автономным энергоснабжением, то почему бы не использовать силу этого неиссякаемого источника энергии и россиянам для энергоснабжения дачных участков?

Однако сделать ветряной генератор собственными силами достаточно нелегко. Для того чтобы флюгер или пропеллер стал давать ток, необходимо произвести точные расчеты, в противном случае вы получите красивое, но бесполезное украшение вашего сада. Мощность ветра в ваттах рассчитывается как произведение трех множителей: площади лопастей ветряка, силы ветра, возведенной в третью степень, и коэффициента 0,6. При этом в расчет берется только та площадь лопастей ветряка, на которые ветер дует строго перпендикулярно (площадь берется в метрах, сила ветра учитывается в метрах в секунду). Согласно этой формуле легко рассчитать, что для получения 5 Вт энергии при силе ветра, равной 2 м/с, нужен ветряк с площадью лопастей в 1,04 м2. Следуя этой формуле, нетрудно установить, что чем выше скорость ветра или больше площадь лопастей, тем выше и получаемая в итоге мощность. Но так как скорость ветра человеку не подвластна, увеличивать для наращивания мощности можно только площадь лопастей ветряка. Поэтому использовать ветряную энергию для электрического водонагревателя или электроплитки вряд ли получится, как и накачать бочку с водой или осветить дом не очень мощной лампочкой. Самодельные ветряки пригодятся разве что для подзарядки разрядившегося телефона или другого устройства, способного работать от аккумулятора, мощность которого до 30–50 Вт.

Для снабжения дома электричеством ветряк лучше всего купить. Сегодня на рынке можно встретить ветрогенераторы в комплекте с мачтой, аккумулятором и непосредственно самими лопастями мощностью от 300 Вт до 5 кВт. Самые дешевые и простые модели легко монтируются, мобильны и способны обеспечить небольшой дом электроэнергией, которой хватит на подключение пары электролампочек или бытовых приборов вроде телевизора. При этом лишняя энергия накапливается в аккумуляторе.

Мощность более сложных и дорогих моделей позволяет обеспечить дом горячей водой, пользоваться электроплиткой, а также водяным насосом. Если вам требуется большая мощность, придется купить несколько установок. По цене ветряки вполне сопоставимы с бензогенераторами: покупка маломощного ветрогенератора обойдется в среднем в 1,5–2 тысячи долларов.

Более мощные модели потребуют значительных капиталовложений, примерно на уровне 9–10 тысяч долларов. Поэтому прежде чем решиться на покупку этого типа генератора, обязательно просчитайте экономическую состоятельность выбора именно этого типа энергии: вполне возможно, что целесообразней будет приобрести дизельную или бензиновую электростанцию, даже с учетом дальнейших затрат на топливо для генераторов.

По своим конструктивным особенностям все ветряные установки делятся на 2 типа: с горизонтальной и вертикальной осью вращения. Устройство обоих типов примерно одинаково: каждый ветряной генератор состоит из мачты, генератора, помещенного в контейнер, и редуктора. Мачты могут быть разными, от самых недорогих, закрепляющихся на растяжках, до монолитных. В верхней части мачты крепится редуктор, состоящий из лопастей, хвостовика, генератора и носового обтекателя, пластина хвостовика разворачивает лопасти по направлению дующего в определенный момент ветра (рис. 23).

Рисунок 23. Модель ветряного генератора

В эксплуатации ветрогенераторы достаточно удобны и не требуют особых условий, кроме проверки крепления мачт, закрепляющих шест с лопастями, которые должны быть хорошо натянуты со всех сторон. Раз в несколько лет также придется менять аккумулятор генератора на новый, а в остальном энергия будет доставаться вам бесплатно.

При установке ветряка стоит учесть, что он начинает вырабатывать электричество только при силе ветра от 1 м/с, а своей указанной в паспорте мощности достигает только при ветре, сила которого 10 м/с, поэтому в полный штиль вы, израсходовав запас аккумуляторов, можете остаться без света на неопределенное количество времени. Что самое неприятное, предъявить претензии вам будет совершенно не к кому, так как отсутствие ветра не признается ни одной из продающих компаний гарантийным случаем.

При выборе места для установки ветряной электростанции стоит учесть, что огромные вращающиеся лопасти довольно громко шумят, поэтому ее надо располагать не только на самом ветреном участке дачи, но и на приличном расстоянии от дома, в противном случае головные боли вам обеспечены. К тому же ветряной генератор может создавать помехи для работы сотовых телефонов, телевизионных антенн.

Солнечный генератор

Еще один вид бесплатной энергии, которую с успехом можно использовать для электрификации дачи, – солнечная. Благодаря фотоэлектрическому эффекту она может быть преобразована в электрический ток. Конечно, отдача от солнечных батарей как основного генератора электрического тока будет напрямую зависеть от количества солнечных часов или даже дней в вашем регионе, поэтому их целесообразней устанавливать в южных районах, где большую часть года светит яркое солнце. В этих широтах солнечными батареями можно отапливать дома, делать на их основе горячее водоснабжение и, конечно, использовать для бесперебойной работы всего электрооборудования дачи. В северных и средних широтах, где даже в летние дни небо нередко закрыто плотными тучами, использовать для генерации тока только солнечные батареи было бы слишком дорого и недостаточно надежно. В этом случае можно посоветовать использовать солнечные батареи как альтернативный, запасной вариант.

При установке солнечных батарей необходимо также помнить о том, что ночью энергия вырабатываться не будет, поэтому если вы не хотите в вечернее время сидеть без электричества, то следует приобрести аккумуляторы. Требуемое количество накопителей электричества определяется в зависимости от мощности батарей и энергетической нагрузки дома.

Помимо этого, солнечные аккумуляторы по мере их зарядки смогут заменять время от времени дизельный генератор и сэкономить дорогостоящее топливо.

Как правило, в комплект приобретаемой сегодня солнечной электростанции входят панели солнечных батарей, контроллер, инвертор и необходимое количество аккумуляторов.

Работа системы устроена таким образом, что вся солнечная энергия поступает сначала на аккумуляторы и только после полного их заряда начинает поступать на питание электроприборов, а в ночное время, напротив, расходуется накопленный днем заряд.

Такая система при солнечной погоде позволяет обходиться только бесплатной энергией солнца, практически не используя газовую или дизельную электростанции.

Для более эффективной работы системы солнечные батареи следует устанавливать на крыше с солнечной стороны.

Внешнее электроснабжение

Если около вашего дачного участка проложены воздушные электрические линии, то вместо дорогостоящей автономной системы электроснабжения попробуйте сначала рассмотреть и просчитать самый простой, доступный и быстрый способ электрификации дачи – подключение к внешнему электроснабжению, в систему которого, помимо самих воздушных линий электропередач, входят также потребительские трансформаторные подстанции.

Потребительские трансформаторные подстанции

Прежде чем электричество поступит в дом, оно проделывает путь от электростанций в сотни тысяч километров. Провода, как и любой материал, имеют свое сопротивление, уменьшающее напряжение тока. По законам физики, для оптимизации потерь при передаче электроэнергии напряжение должно быть в сотни раз выше, чем в стандартных линиях переменного тока в 220–230 В, по которым электроэнергия поступает в дома, квартиры или на дачные участки. Так, напряжение в высоковольтных проводах, использующихся для передачи высоких электрических мощностей между населенными пунктами, доходит до 1150 кВт. Для преобразования и распределения электроэнергии между потребителями города, района или дачного кооператива используются трансформаторные подстанции, представляющие собой определенные электротехнические установки, повышающие или понижающие мощность электроэнергии в зависимых от нее сетях.

Повышающие трансформаторные станции в основном используются для дальнейшей передачи электроэнергии.

Понижающие трансформаторные подстанции трансформируют напряжение в 6–35 кВт (именно такое напряжение создается в ЛЭП, проложенной от районной подстанции до распределительного трансформатора). Пониженное напряжение в дальнейшем распределяется между потребителями данного дачного кооператива или другого образования.

Сама трансформаторная подстанция состоит из силового трансформатора, преобразующего входящее напряжение, и двух систем распределительных устройств высокого и низкого напряжения. Высокое трехфазное напряжение подается в трансформатор по трем кабелям через специальные изоляторы, из трансформатора выходит уже 4 провода, три из которых – с трехфазовым, но пониженным до 380 В напряжением, а второй – нулевой или нейтральный. Для подключения к трехфазному напряжению к дому нужно будет подвести все 4 провода, но если вам нужно напряжение в 220 В, то следует подвести один трехфазный провод, а один – нулевой.

Главная трудность самостоятельного подключения состоит в том, чтобы не перепутать провода и подвести к дому нужные, избежав опасности быть пораженным электрическим током из-за отсутствия опыта и знаний. В первом случае у вас в доме может сгореть все дорогостоящее электрическое оборудование, во втором – придется отвозить домашнего электрика в больницу. Именно по этой причине никогда не пытайтесь подключиться к трансформаторной будке самостоятельно, даже после изучения горы справочников: перепутать фазу с нулевым проводом все же довольно легко.

При распределении электроэнергии от одного трансформатора между потребителями профессиональные электрики стремятся к тому, чтобы к каждой из трех фаз было подключено примерно одинаковое количество потребителей. Однако при подключении к уже существующему трансформатору существует опасность, что из-за нередких перегрузок мощностей, особенно в выходные дни, напряжение в сети резко упадет, в результате чего не включится даже телевизор, не говоря уже о водном насосе. В этом случае возможны несколько вариантов.

Во-первых, купить стабилизатор напряжения, который поможет выровнять напряжение до требуемых 220 В. Однако покупка стабилизатора может помочь не всегда. Если напряжение в сети меньше 160–170 В и при этом подобная ситуация наблюдается не только у вас, но и в первых домах вашей ветки, то, скорее всего, придется покупать более мощный трансформатор.

Как правило, такое дорогостоящее электрооборудование покупается минимум на 2–3 дома, но чаще наращивают мощность основного трансформатора, который обеспечивает током весь дачный поселок.

Наконец, при близком знакомстве с обслуживающим трансформатор электриком вы можете попросить его перепроверить нагрузку по фазам и перебросить ваш участок на фазу с минимальными нагрузками.

Последнее, что можно предложить в данной ситуации, – купить один из генераторов, описанных выше. Какой вариант выбрать, зависит только от вас.

Воздушные линии электропередач

Для того чтобы электрический ток от трансформатора подошел к вашему дому требуются электрические провода или кабель, изоляторы и разрядники. В городах большинство электрических кабелей прокладывается под землей, но в сельской местности провода в основном ведут по воздушным линиям, сокращенно именуемым ВЛ, закрепленным на опорах, от которых и делают ответвления непосредственно к дачным домикам.

Для воздушного подсоединения дома к внешнему источнику электроэнергии, особенно если речь идет о трехфазном подключении, специалисты рекомендуют использовать четырехжильные кабели с внутренним тросом, который и принимает на себя основную механическую нагрузку.

По принятым на сегодняшний день нормам, расстояние от входного устройства дома до ближайшей опоры электропередач должно быть не меньше 25 м. Если оно превосходит это расстояние, то от вас потребуют установки дополнительного столба. Кроме этого, действуют определенные нормы минимальной высоты от кабеля до земли. Так, пересечение кабелем автомобильной дороги возможно только на высоте от 6 м над землей, прохождение проводов над пешеходными дорожками должно осуществляться на высоте не ниже 3,5 м, а крепление к домашним изоляторам можно осуществлять на высоте не ниже 2,75 м от уровня земли (рис. 24).

Рисунок 24. Схема прокладки кабеля по воздуху

Для подключения дома к трансформатору используют преимущественно изолированные медные или алюминиевые провода. Применяющиеся для ответвления провода должны выдерживать как нагрузку собственного веса, так и возможной в зимнее время наледи, а также сильные порывы ветра.

Площадь сечения проводов зависит от материала, из которого изготовлены токопроводящие жилы, и планируемой нагрузки.

При использовании медных проводов стандартное расстояние от опоры до изоляторов составляет менее 10 м, берется сечение от 4 мм2, если расстояние превышает 10 м, то сечение увеличивается минимум до 6 мм2. При использовании для ответвления алюминиевых проводов площадь сечения берется не менее 25 м2. Если в доме планируется установить водонагреватель, электроплиту и другую технику с высоким потреблением электричества, если нагрузка в доме не будет превышать 1 кВ, то допустимо использовать алюминиевые провода сечением 16 мм2. При наличии кабельного подключения сечение жил определяют исходя только из нагрузки: на каждый киловатт нагрузки необходимо 1,57 мм2 сечения провода. Рассчитав планируемую мощность всех электроприборов в доме, можно определить необходимую площадь сечения жил кабеля.

Изоляторы

Подводимые к дому провода подсоединяются к закрепленным на стене дома фарфоровым изоляторам. Изоляторы располагаются на расстоянии 25–30 см друг от друга, для однофазного подключения используют пару изоляторов, которые располагают друг над другом, при трехфазном подключении – 2 пары изоляторов, их можно расположить как друг над другом, так и в шахматном порядке. При применении для подключения кабеля АВТВ и АВТУ с внешней стороны дома устанавливают только один изолятор, к которому прикрепляют только несущий трос кабеля. Для крепления кабеля берут стандартный изолятор ТФ-16, для закрепления линии короче 10 м можно купить модели ТФ-12.

На деревянные дачные домики изоляторы прикрепляются при помощи специальных накладных деревянных брусков. Деревянные бруски толщиной не менее 5 см сначала прибивают или привинчивают шурупами к стене, после чего в них просверливают отверстия под крюки изоляторов и надежно крепят их к бруску. Если стены домика обшиты досками, то толщину бруска увеличивают до 8–10 см.

На кирпичных стенах домика изоляторы можно закрепить двумя способами. Первый способ аналогичен описанному: крюки изоляторов закрепляются также в деревянном бруске, а тот в свою очередь крепится к стене. Для фиксации бруска в данном варианте лучше всего использовать винты с дюбелями подходящего диаметра (рис. 25).

Рисунок 25. Схема крепления изолятора на деревянном бруске к кирпичной стене

Второй способ проще: крюки изоляторов фиксируются непосредственно в стене. В этом случае дрелью или электросверлом в стене следует пробить отверстие примерно в 2–2,5 раза шире диаметра крюка, крюки вставляют в пробитые отверстия и заливают готовым цементным раствором, после чего оставляют на неделю до полного застывания раствора.

Какой бы способ крепления проводов к стене дома вы ни выбрали, расстояние от крыши до изоляторов не должно быть меньше 20 см. Только после того как изоляторы надежно прикреплены к стене домика, к ним можно подводить провода с электроэнергией.

Прокладка ответвления под землей

Для повышения безопасности дома и стабильности подаваемого напряжения токопроводящий кабель можно проложить не воздушным путем, а под землей, как это делается в городах. В этом случае провода не подвергаются дополнительным нагрузкам в ветреную или снежную погоду, на них не льется дождь, их нельзя задеть даже самым высоким кузовом автомобиля или краном. К тому же не придется использовать дополнительные опоры, если расстояние от домика до ближайшего столба гораздо выше разрешенных 25 м.

При прокладке кабеля под землей траншея должна быть глубже уровня промерзания грунта, иначе в зимнее время расширение или сжатие грунта может привести к обрыву кабеля.

По технике безопасности на первом и последнем этапах прокладки ответвления кабель обязательно должен быть защищен от внешнего воздействия металлическими трубами. Центральную часть ответвления, которая проходит непосредственно под землей, можно дополнительно не защищать трубами. Однако для прокладки под землей подходят далеко не все типы проводов, поэтому если вы решили использовать данный тип подведения электрического тока к дому, то стоит остановить свой выбор на специальных кабелях для прокладки в грунте. При выборе сечения кабеля в этом случае на первое место выходит расчет нагрузки и характеристики материала, а неблагоприятные погодные условия учитываются в меньшей степени.

Первая защитная труба, изогнутая в виде буквы «Г», прочно закрепляется непосредственно на стене дома, при этом расстояние от земли до ее верхнего окончания по технике электрической безопасности должно быть не менее 180–200 см.

Будет ли труба прямой или с изгибами и поворотами, зависит от внешнего вида стен и выбора хозяина, но в любом случае характер изгибов не должен препятствовать кабелю свободно проходить внутри трубы. Оптимальным вариантом обеспечения безопасности подведения электроэнергии к домику считается тот, в котором труба проходит через стенки и подводит кабель непосредственно к вводному устройству.

Вторая защитная труба также Г-образной формы прикрепляется к столбу ВЛ. Средняя часть кабеля проходит в траншее глубиной не менее 60–80 см (рис. 26).

Рисунок 26. Схема прокладки кабеля под землей

При подготовке траншеи грунт проверяют на отсутствие в нем острых камней, стекол и других предметов, которые могут повредить внешнюю оболочку кабеля. Дополнительно защитить кабель от внешних повреждений помогут кирпичи или длинные бетонные плиты, которые укладывают поверх кабеля. Но самую надежную защиту могут обеспечить те же металлические трубы, которые использовались на первом и последнем участках ответвления. Для того чтобы во время морозов или при смещении грунта отдельные части трубы не повредили кабель, между ними либо оставляют расстояние, либо используют трубы разного диаметра, чтобы они могли свободно входить одна в другую.

При прокладке кабеля через стены дома провода следует обезопасить защитным кожухом, который можно изготовить из трубы, лучше всего той же самой, в которой он уходит под землю, но можно использовать любую металлическую или современную пластиковую.

И, наконец, не забывайте, что зона ответственности за электропроводку обычно проходит по вводному устройству – щитку с электрическим счетчиком, т. е. все обслуживание вашего ответвления чаще всего ложится на плечи энергетиков, и именно они несут всю полноту ответственности за ее состояние. Однако такое будет возможно, только если все ваши действия по созданию ответвления к своему домику, начиная от материалов и заканчивая планом проведения ответвления, будут вами согласованы с законным представителем энергосетей. В дачном кооперативе или товариществе это может быть штатный электрик, в других случаях – электрик ближайшего отделения СПГЭС, которому и принадлежат ВЛ. Лучше всего это сделать на начальном этапе: так будет проще и дешевле учесть все замечания. При прокладке кабеля не допускайте перекручивания проводов, недопустимы так же спайки или скрутки, поэтому предварительно обязательно рассчитайте требуемую длину кабеля и купите его на 20 % больше про запас. Для полной уверенности доверьте дело по созданию ответвления специалистам.

Слаботочные электрические системы

Практически в каждом современном доме, и дачный домик в этом случае не исключение, кроме привычного сильного тока, текущего по проводам под напряжением 220–230 В, есть слабые токи, использующиеся для телефона, телевизора или компьютера, работающего от спутниковой антенны. Если на этапе планирования и размещения стандартной проводки не учесть особенности совмещения линий слабого и сильного токов, в будущем это может привести к постоянным потрескиваниям в телефоне или помехам в передаче сигнала от спутника к приемнику. В большинстве случаев причиной такой неудовлетворительной работы дорогостоящего оборудования становится наложение электромагнитных полей, при котором более сильное поле от обычной проводки оказывает воздействие на слаботочное поле, в результате теряется или изменяется часть передаваемой информации и появляются помехи в приеме.

При прокладке кабелей слаботочных токов следует придерживаться рекомендуемого расстояния в 40–50 см от кабеля с сильным током – это правило позволит избавиться от досадных помех. На сегодняшний день слаботочные системы используются достаточно широко для передачи связи, а также для обеспечения безопасности имущества. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охранная сигнализация – все это в большинстве случаев представляет собой слаботочные системы, датчики которых позволяют вовремя передать на пульт информацию о возникновении очага пожара или появлении незваных гостей.

Пожарная сигнализация

Сегодня пожарные сигнализации перестали быть привычным атрибутом офиса: небольшие датчики, сигнализирующие в ближайшее пожарное отделение о критическом повышении температуры или задымлении, стали появляться в обычных квартирах заботящихся о своем имуществе горожан. Тем более необходима пожарная безопасность в дачных домиках, которые в последнее время все меньше походят на времянки советской эпохи и все больше напоминают загородные виллы, оборудованные современными автоматическими электроприборами.

Охранная сигнализация

Охранные сигнализации, также относящиеся к слаботочным системам, бывают двух видов: охрана периметра и тревожная сигнализация.

Охрана периметра применяется обычно на больших участках с внутренней охраной, которая после срабатывания датчика может выявить и задержать нарушителя, так как сигнал датчика, как правило, точно показывает место пересечения охраняемой территории. Обычно такие сигнализации ставятся в загородных особняках и целых дачных кооперативах, на обычных индивидуальных дачных участках такие системы практически не используются.

Тревожную сигнализацию можно с равным успехом установить как на производственном объекте или в городской квартире, так и на дачном участке. В этом случае сигнал о проникновении на охраняемую территорию поступает к специализированным органам охраны, которые выезжают на место и обезоруживают нарушителя. Конечно, если вы хотите, чтобы злоумышленников задержали до того, как они успеют разбить стекла и поломать дорогостоящее оборудование внутри дома, лучше использовать системы с наружными датчиками, которые позволяют выявить злоумышленников на расстоянии до 5 м от стен дома и вовремя просигнализировать на пульт. Правда, такая система действует, только если до ближайшего пункта вневедомственной охраны не более 5–15 км по хорошей дороге, в противном случае воров застать уже не удастся.

Слаботочные системы позволяют установить не только охрану, но и наблюдение за объектом. В этом случае все события, происходящие на вашем участке, фиксируются видеокамерой, и вы на расстоянии либо по приезде можете просмотреть видеоотчет.

Нередко само наличие камер заставляет злоумышленников отказаться от проникновения на территорию, а запись видеокамер позволяет установить нарушителей и потребовать компенсации за причиненный вред.

Прокладка телевизионного, либо интернет-кабеля – это также очередной монтаж слаботочной системы, и подобные блага цивилизации уже становятся доступными не только в городе или крупных населенных пунктах, но и на дачных участках.

Наконец, все системы безопасности, а также автоматические электроприборы в доме можно увязать в единую систему, в которой автоматика будет отвечать за выключение лишнего света, следить за потреблением энергии электроприборами, убавлять или прибавлять отопление в зависимости от температуры воздуха за окном и в помещении, следить за оптимальным количеством воды в гидробаке – одним словом, полностью заменит функции оператора и позволит сделать из дачного участка «умный дом». Правда, такие системы стоят от 10 000 долларов и чаще всего проектируются не для дачных участков, а для загородных коттеджей.

Проектирование электропроводки

Выбор материала проводников

После того как составлен план электрификации дачного участка, необходимо определиться с материалом проводов. На сегодняшний день в качестве проводников используется медь и алюминий. Для внутренней проводки лучше остановиться на меди. Во-первых, медь обладает лучшей проводимостью, поэтому при равной нагрузке потребуются провода меньшего сечения. Во-вторых, медь прочнее, а значит, не придется опасаться, что в местах изгибов провода обломятся. В-третьих, медь меньше окисляется на воздухе.

У алюминиевых проводов в местах нарушения изоляции, а это чаще всего места присоединения алюминиевых проводов к приборам, со временем образуется окисная пленка, препятствующая течению тока, в результате чего место контакта нагревается и может начать искрить. Наконец, алюминиевые провода при соединении их зажимами со временем ослабевают, что также приводит к нагреванию места контакта. Поэтому использование алюминиевых проводов требует регулярной проверки мест соединения, поджатия при ослаблении контактов или замены при нагревании. И если в квартире следить за алюминиевыми проводами, как правило, не составляет труда, то в дачном домике для этого не всегда находится время. Как результат, особенно если при отъезде не отключается электропроводка и не происходит автоматического отключения при коротком замыкании, в домике создается пожароопасная ситуация. Нужно учесть, что при соединении алюминиевых проводов с медными первые в результате электрической коррозии разрушаются, что также приводит к ухудшению проводимости соединения и становится причиной нагревания и искрения места контакта.

Кабель и провод

Внешне провода выглядят как несколько скрученных между собой проволок в защитной оболочке, которую можно легко срезать ножом. Изолированные провода имеют дополнительную защиту в виде резиновой, полиэтиленовой или поливинилхлоридной оболочек. Некоторые виды проводов для дополнительной защиты от механического повреждения сверху оплетаются стальной проволокой. Оболочка проводов рассчитана на определенное напряжение, превышение установленного значения может разрушить изоляцию.

В отличие от провода, кабель – это всегда соединение нескольких изолированных проводов, объединенных одной защитной оболочкой. Внешняя оболочка кабеля не подразделяется по типу напряжения.

Расчет сечения проводки

Как правило, в кабеле проходит от 2 до 4 жил, каждая из которых имеет свою площадь поперечного сечения, зависящую от диаметра проволоки в жиле.

Для того чтобы проводка выдержала планируемую нагрузку, ее сечение должно быть не меньше определенного значения. Примерно вычислить требуемое сечение можно по простой формуле: нагрузку в киловаттах умножить на 1,57 мм2, но для точных расчетов существует достаточно подробная таблица, в которой сечение провода подбирается в зависимости от способа подведения, материала проводника и нагрузки, определяемой в номинальном токе.

Номинальный ток рассчитывается по формуле:

I = P / U × COSφ,

где Р – расчетная мощность всех электроприборов на одной фазе, рассчитываемая в ваттах;

U – напряжение в сети, при однофазном подключении равное 220 В;

COSφ – коэффициент мощности, при расчетах нагрузок для дома или дачи его обычно считают равным единице.

Полученное значение номинального тока отыскивают в одном из столбцов верхней части таблицы, после чего в крайнем левом столбце находят соответствующее значение минимально допустимого сечения жилы, округляя при необходимости только в большую сторону (табл. 1).

Таблица 1

Выбор сечения проводов в зависимости от номинального тока сети

Судя по данным, приведенным в таблице, при одинаковом значении номинального тока сечение алюминиевого провода должно быть примерно в 1,5 раза больше. Это связано с плохой проводимостью алюминия по сравнению с медью.

Если номинальная сила тока превышает 16 А, лучше разделить проводку, отходящую от вводного устройства, на две параллельных линии с индивидуальным автоматом на каждой.

При расчете планируемой нагрузки обязательно учтите все электроприборы, которые вы собираетесь поставить в домик, иначе впоследствии вам придется полностью менять проводку и подводить более мощный кабель. Дополнительно прибавьте к заявленной мощности прибора не менее 100 Вт, это поможет предотвратить чрезмерное увеличение нагрузки, если заявленная в паспорте мощность электроприбора окажется немного заниженной. Помимо этого, лишний раз проверьте, насколько соответствует выбранное сечение проводов типу автоматов на входном устройстве.

Выбор марки кабеля

Следующим этапом после выбора материала проводника и расчета площади его сечения станет выбор определенной марки провода или кабеля, наиболее подходящей для условий дальнейшей эксплуатации.

На сегодняшний день на рынке электротехнических товаров можно встретить более десятка проводов и кабелей с различной маркировкой, и, для того чтобы подобрать оптимальный вариант для электрификации участка, необходимо знать, как расшифровывается отечественная маркировка электрических проводов и кабелей.

Значение букв и цифр на маркировке проводов

А – алюминиевая основа провода, при отсутствии такой буквы провода имеют в своей основе медную жилу.

В – поливинилхлоридная изоляция. Если буква стоит непосредственно за буквой «П», это говорит о первичной изоляции жилы поливинилхлоридной оболочкой, если же за буквой «Р», то свидетельствует о наличии второй защитной оболочки, дополняющей изоляцию резиной.

Г – гибкость провода.

Л – оплетка из лакированной хлопчатобумажной пряжи.

Н – оболочка, которую можно определить по предшествующей букве, обладает противопожарными качествами.

О – наличие в изоляции оплетки. Если перед буквой «О» стоит «Т», это говорит о противогнилостной пропитке оплетки.

П – обозначает сам провод, если стоит в начале маркировки или сразу после буквы «А». Дополнительная буква «П» используется для обозначения плоского провода. При маркировке кабеля буква «П» обозначает пластмассовую изоляцию, а «Пс» используется для обозначения самозатухающей изоляции.

Пв – в маркировке кабеля обозначает изоляцию из вулканизирующегося полиэтилена.

Р – резиновая изоляция проводника (буква стоит непосредственно за буквой «П»).

С – свинцовая оболочка.

Ф – металлическая фальцованная оболочка.

Шв – имеется дополнительный защитный шланг из полиэтилена либо поливинилхлорида.

Таким образом, в маркировке проводов первая буква, за исключением А, характеризирует сам провод, наличие второй буквы «П» говорит о плоском проводе, следующая за П буква – о его изоляции, а все последующие буквы – о дополнительных свойствах провода.

В кабелях первая буква или вторая, если маркировка начинается с буквы «А», говорит о материале внутренней изоляции жил, следующая за ней буква характеризирует изоляцию самого кабеля, последующие буквы несут дополнительную информацию о кабеле.

Помимо букв, в маркировке каждого провода обязательно присутствуют цифры, по ним определяют, из какого количества жил и каким сечением составлен данный провод. Так, если в маркировке написано 4 × 2,5, то цифра 4 говорит о количестве жил, а цифра 2,5 характеризует сечение каждой жилы.

Практические советы по выбору марки кабеля для создания ответвления

Для подведения электропроводки на дачном участке используется несколько типов проводов и кабелей, выбор того или иного типа проводника зависит от места его прокладки и функционального назначения.

Кабели с резиновым покрытием обладают хорошей влагостойкостью, поэтому их можно использовать для создания ответвления от ВЛ к домику. Однако при контакте с воздухом резина может быстро состариться и покрыться микротрещинами, поэтому кабели только с резиновым покрытием нежелательно использовать для создания воздушного ответвления, а только для подземного.

Для создания ответвления по воздуху можно применять кабели с покрытием из полиэтилена, но если вы хотите использовать кабели с подобной изоляцией и внутри дома, то лучше выбрать материал с обозначением Пс, что будет свидетельствовать о самозатухающих свойствах пластмассовой изоляции.

Для проверки надежности изоляции кабель при изготовлении выдерживают 12 ч под высоким напряжением в воде, и только после проверки на абсолютную герметичность, кабели попадают в продажу.

Поливинилхлоридная изоляция не подойдет для районов с сильными морозами, так как изоляционный материал при низких температурах может покрыться микротрещинами.

Если вы приобрели для создания ответвления кабель в свинцовой оболочке, то прокладывайте его только в теплое время года, так как с наступлением холодов на недостаточно холодоустойчивом свинце могут появиться микротрещины в местах изгиба.

Кабели, маркировка которых заканчивается буквенным сочетанием НГ, можно использовать для подведения электропроводки в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности, например в гараже около дачи, так как для их изоляции применяется материал с пониженной горючестью. Кабели КГН или ВВГНГ помогут вам создать пожаробезопасную проводку и в дачном домике.

Для подведения тока к погружному водному насосу лучше всего купить кабель ВПП, который отличается повышенной водоустойчивостью. Однако так как этот вид кабеля выпускается только в одножильном варианте, для подключения вам понадобится перевить между собой 2 кабеля или воспользоваться аналогичными кабелями иностранного производства.

Для проведения ответвления в грунте по садовому участку можно использовать специальный бронированный кабель ВБбШв, тогда вы обезопасите себя от возможности задеть кабель при строительстве фундамента для подсобки, колодца или других сооружений, для которых требуется выкапывать глубокие ямы. Если же кабель будет проходить по безопасному с точки зрения возможного механического воздействия участку, то для создания ответвления можно взять кабели АВВГз и ВВГз, однако если у вас на даче высоко залегают грунтовые воды, эти виды кабеля применять не рекомендуется из-за низкой коррозионной защиты. Также не стоит их использовать в грунтах с подвижными пластами или на болотистых почвах, в этих случаях лучше подойдут кабели с маркировками АВБбШв и ВБбШв, с использованием в качестве изоляции жил поливинилхлорида и с дополнительной внешней шланговой герметизацией. Такие кабели хорошо защищают от повышенной влажности, возможного механического воздействия или растяжения в грунте.

Выбор однофазного или трехфазного кабелей зависит от планируемого напряжения в сети. Если вас устраивает стандартное напряжение 220 В и одна жила для подключения, то можно использовать двух– и трехжильные кабели. Если же для работы насосов и некоторых других электроприборов требуется напряжение в 380 В и три фазы электрического тока, то покупать следует четырехжильный кабель, одна жила которого будет использована для заземления.

Расчет количества проводов

Требуемую длину проводов для внутренней проводки обычно вычисляют по монтажной схеме, на которую нанесены месторасположение щитка, розеток, выключателей, распределительные коробки. На первом этапе необходимо сложить с учетом масштаба плана все отрезки, соединяющие распределительные коробки с выключателями, розетками, вводным устройством. Затем следует просчитать полученное количество отрезков проволоки и умножить его на 10–15 см – именно столько провода потребуется для соединения проводов. После этого обе суммы складывают. Если бумажного варианта плана нет, то рассчитать нужное количество проводки можно, сделав соответствующие замеры по разметкам для проведения проводки на стенах и потолке, после чего прибавить требуемое количество провода на соединение отдельных отрезков. Количество кабеля для создания ответвления также вычисляют по плану подключения: если кабель будет проходить под землей, необходимо учесть высоту кабеля на первом и последнем этапах его прокладки и прибавить ее к рассчитанному расстоянию от опоры до вводного устройства. При этом кабель лучше всего купить с небольшим запасом, так как при ошибке расчетов количества проводов для внутренней проводки ее достаточно просто нарастить, а кабель для бесперебойного устойчивого энергопитания дома лучше сделать целостным. В любом месте соединения впоследствии могут произойти различные неприятности, например, оголится место контакта, окислятся жилы, в результате чего произойдет нарушение изоляции провода, что особенно опасно при прокладке кабеля в земле.

Скрытая проводка

В зависимости от способа прокладки проводки ее подразделяют на два основных типа: открытую и скрытую. Скрытая проводка, в свою очередь, делится на проводку в трубах и проводку без труб. В первом случае для проведения проводки используются трубы из стекла, металла, резины и некоторых других материалов, во втором – проводку прокладывают непосредственно внутри строительной конструкции без помещения в трубу.

Трубная проводка считается удобнее, так как в ней достаточно легко произвести замену поврежденного провода, однако в сухих помещениях прокладка проводки в дополнительной защитной трубе используется достаточно редко. Гораздо чаще проводку в трубах применяют для дополнительной гидроизоляции кабеля, но в этом случае прокладка проводки должна осуществляться только в специальных влагостойких трубах, обеспечивающих надежную защиту от влаги. Такой способ проведения проводки можно использовать для душевой, ванной комнат, бани, подвала с колодцем или поставленной насосной станцией, в погребах и на чердаке.

Скрытую проводку в трубах также осуществляют при подведении ответвления от ВЛ под землей, в этом случае, как уже говорилось раньше, трубы защищают проводку от возможного механического повреждения лопатой или каким-либо иным сельскохозяйственным инструментом.

Для прокладки кабеля во влажном грунте используются специальные асбестовые трубы, которые дополнительно герметизируют.

Общие правила монтажа скрытых проводок

Все работы по проведению скрытой проводки осуществляют до окончательной отделки стен и потолка. При монтаже скрытой проводки все соединения проводов делают только в распределительных коробках, иные формы соединения запрещены. Поэтому первоначально проводку необходимо нарезать мерными кусками, длину которых определяют, исходя из составленного плана. Чаще всего это отрезки от щитка до распределительной коробки, от распределительных коробок до выключателей, осветительных приборов, розеток. Нарезанные куски провода укладывают по размеченным линиям трассы, прижимают и закрепляют алебастром.

Открытые электропроводки

Открытые проводки, при которых провод или кабель прикрепляется непосредственно к поверхности стен и потолка, сегодня применяются в основном в домах с деревянными стенами, так как скрытую проводку в них делать труднее. Для монтажа открытой проводки используют преимущественно провода с двойной изоляцией: внутренней – из резины, и внешней – из поливинилхлорида. В случае использования многожильных проводов с внутренним разделением на жилы допустимо использовать провода с внешней изоляцией только из поливинилхлорида. Присоединение проводов к стенам производится при помощи фарфоровых роликов-изоляторов, в которых есть специальные отверстия для прикрепления изолятора к дереву при помощи гвоздей. Стандартное расстояние между изоляторами составляет 50 см. Минимальное сечение проводов, которые разрешено использовать при монтаже открытых проводок, составляет 1 мм2 для медного провода, 2,5 мм2 – для провода из алюминия. Горизонтальный монтаж проводов производится параллельно плоскости потолка на расстоянии 100–200 мм от него. Вертикальная часть монтажа проводки осуществляется перпендикулярно плоскости потолка, минимальное расстояние от дверных и оконных проемов до прокладываемого провода должно составлять не менее 100 см.

Специально созданные для открытой проводи модели выключателей и розеток прикрепляются на предварительно закрепленные на стене деревянные подрозетники. Для крепления подрозетников к стенам используют длинные шурупы, а монтаж самих розеток и выключателей осуществляют при помощи 2 небольших шурупов.

Особенности монтажа одножильных и скрученных изолированных проводов на роликах

Одножильные провода с изоляцией можно прокладывать на роликах-изоляторах в различных типах помещений: круглогодичных стационарных дачных домиках с отоплением, летних домиках-времянках без отопления, в сараях и подвалах, на веранде и под навесами. Каждую жилу при монтаже проводки проводят на отдельном ряде изоляторов, стандартное расстояние между горизонтальными трассами роликов составляет 35 см. Монтаж каждого отрезка провода осуществляют в следующей последовательности: сначала отрезок закрепляют на крайнем ролике и укладывают на ролики, намечая будущие ответвления. Затем, сняв провод с опор-роликов, монтируют все намеченные ответвления линии. На последнем этапе провод с ответвлениями еще раз надевают на опоры и прикрепляют сначала к крайним опорным роликам трассы, а затем подвязывают провод отожженной проволокой со специальным влагостойким покрытием ко всем промежуточным роликам трассы. При подвязке на каждый ролик накладывают прокладки из двойного слоя изоленты. В качестве подвязывающего провода можно использовать неизрасходованные остатки медного провода, кроме этого можно самостоятельно изготовить кольца из 40-миллиметрового ПВХ-шланга, если толщина его стенок составляет около 2 мм. При монтаже ответвлений каждая новая линия монтируется также только на роликах – опорах, для дополнительной изоляции присоединенного провода на него одевается узкая изоляционная трубка (рис. 27).

Монтаж открытой проводки с использованием скрученных одножильных проводов производят после разметки месторасположения проводки и закрепления по размеченным линиям опор-роликов. Провода, купленные в бухтах, следует распрямить, для чего их при размотке пропускают через салфетку с парафиновой пропиткой. Разрезанные на куски провода попарно перевивают между собой после закрепления на крайнем ролике трассы, шаг повива проводов в среднем варьируется от 5 до 7 см, прикрепление проводов к опорам-роликам происходит аналогично одножильным проводам.

Рисунок 27: а) открытая проводка на роликах с ответвлениями; б) ответвление открытой проводки к розетке или выключателю

Если требуется провести перевитые провода через стены, то в сыром помещении жилы разъединяют и изолируют в отдельной трубе, с каждой стороны которой присоединяют втулки. В сухом помещении можно прокладывать в одной трубе. Для дополнительной изоляции проводов в помещениях с повышенной влажностью трубу дополняют с двух сторон специальными воронками, при разнице температур между помещениями воронки дополнительно герметизируют.

Особенности монтажа электропроводки в погребах и подвалах

Подвалы и погреба, расположенные под землей, в силу отсутствия прямого солнечного света, из-за недостаточного проветривания и близкого залегая верхней воды относятся к помещениям с повышенным уровнем влажности. Это создает дополнительные трудности в прокладке проводки, так как любое нарушение изоляции в сыром помещении может вызвать поражение током вследствие отличной проводимости водой электрического заряда. Поэтому при монтаже освещения или ведения проводки в данных видах помещений следует соблюдать существующие правила.

При прокладке открытой проводки провода или кабель к опорам-роликам следует прикреплять только изолированными жилами, металлические трубы для монтажа скрытой проводки должны быть с антикоррозийным покрытием и толщиной стен не менее 2 мм.

Для освещения помещения следует использовать осветительные приборы повышенной степени изоляции патрона и других токопроводящих частей от возможного попадания влаги. Для предотвращения возможного замыкания в сырых помещениях не рекомендуется делать розетки и выключатели, их следует переносить за пределы помещения.

Особенности монтажа проводки на чердаке

Чердак, на котором проходят деревянные балки перекрытий, доски потолка, стропила, нередко находятся опилки в качестве утеплителя, относится к помещениям с повышенной пожароопасностью. Именно эту особенность следует учитывать при проведении через чердачное помещение воздушного ответвления от ВЛ к щитку (иных проводок обычно на чердачном помещении не делают, если только его не оборудуют под мансарду и жилые комнаты, но изложенные ниже правила к таким чердакам не относятся). В силу своих конструктивных особенностей, а также из-за малой посещаемости, стандартные чердачные помещения бывают нередко замусорены, покрыты пылью, а также используются для хранения ненужных вещей. Это повышает пожароопасность помещений, в результате чего даже незначительное нарушение изоляции проводки и последовавшее за этим короткое замыкание может стать причиной пожара. Поэтому к проведению проводов через чердак предъявляются особые требования, направленные преимущественно на дополнительную изоляцию проводки.

При прокладке проводки через чердачное помещение ее рекомендуется изолировать в стальных трубах либо использовать для создания воздушного ответвления специальные марки кабелей с противопожарной внешней изоляцией. Как правило, в маркировке таких проводов и кабелей присутствует буква «Н». Трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла попасть ни влага, проникающая в сырое время года через крышу, ни пыль, поэтому трубы следует соединять муфтами с резиновыми уплотнителями. Каждое ответвление от проходящий по чердаку линии также должно быть заключено в стальную трубу. Для состыковки проводов используют специальные металлические соединительные коробки, при этом провода при создании ответвления необходимо либо приварить, либо использовать для соединения сжимы, позволяющие получить надежный контакт и избежать нагревания места соединения. Если у вас на чердаке проведено освещение, то выключатель должен быть расположен вне помещения, это может быть ближайшая к чердаку комната или коридор. Все металлические детали, использующиеся для проведения проводки на чердаке, в том числе светильники с металлическими элементами, трубы для прокладки проводов, в обязательном порядке должны быть «занулены».

Устройство защитного отключения (УЗО)

На современной даче используется множество электроприборов, начиная от насосов для воды и заканчивая стиральными машинами, а контакт провода с водой при малейшем нарушении изоляции может привести к самым серьезным последствиям. При этом причинами поражения могут стать незаземленная стиральная машина или водонагреватель, корпус которой из-за нарушения изоляции сетевого провода стал дополнительным проводником тока, розетка, в которую попала вода, или даже потолок, если во время крепления светильников вы дюбелем нарушили изоляцию, а затем через год-два попытались его побелить.

Если говорить коротко, то УЗО представляет собой специальный защитный выключатель, реагирующий на нарушение изоляции отключением тока в данной ветке, поэтому вероятность поражения человека электрическим током из-за нарушения изоляции проводки сводится к нулю. Дополнительно УЗО сможет защищать дачу от пожара по причине неисправной проводки, так как при определенном подключении способно предотвращать короткое замыкание или перегрузку сети. Что немаловажно, использование УЗО избавит вас от необходимости выполнять достаточно трудоемкое защитное заземление, речь о котором пойдет ниже.

Принцип работы УЗО базируется на сравнительном анализе впускаемого и выпускаемого токов: если в результате появления утечки равновесие в сети превышает допустимое отклонение, то срабатывает реле УЗО и разрывает неисправную линию электропередачи.

На сегодняшний день выпускаются два вида УЗО – электронные и электромеханические. Электронные УЗО отличаются более низкой ценой, но требуют дополнительного энергопитания и при обрыве или перегорании нулевого провода перестают работать. Поэтому электромеханические УЗО, которые срабатывают и при обрыве проводников, считаются более надежными приборами для установки в домашних условиях. Как правило, УЗО монтируется на щитке после счетчика и вводного устройства. Количество устанавливаемых УЗО зависит от количества электрических линий и подключаемого электрооборудования. Для небольшой дачи, где не установлена стиральная машина или электрический водонагреватель, можно использовать и одно УЗО, а уже после него поставить несколько автоматов на линии в разные комнаты (рис. 28).

Рисунок 28. Схема подключения с одним УЗО

В этом случае при нарушении изоляции в любой из линий выключится вся электрическая сеть, что достаточно неудобно. Для того чтобы снова включить электричество, вам придется проверить все линии, пробуя выключать по одному все автоматы, и таким образом выявить, в каком именно месте повредилась электропроводка.

Если вы устанавливаете несколько УЗО, то подключить их в сеть можно разными способами, например розетки подключить через первое УЗО, а свет – через второе. В этом случае при нарушении изоляции в стиральной машине или насосе обесточится только линия с розетками и у вас останется возможность проверить проводку и выявить неисправность при включенном свете, а если, напротив, повредится проводка, от которой запитан свет, выявить неисправность можно, включив в розетку светильник (рис. 29).

Если при таком подсоединении УЗО после него поставить автоматы с меньшим количеством ампер, то прибор получит дополнительную защиту от короткого замыкания или перегрузок, которые могут привести к выведению УЗО из строя.

УЗО можно подключить и другим способом – на каждой линии. В этом случае лучше использовать УЗО со встроенным автоматом отключения при максимальном значении тока (рис. 30).

Рисунок 29. Схема подключения с двумя УЗО

Рисунок 30. Схема подключения с УЗО на каждой линии

Достоинство такого метода заключается в том, что при установке УЗО на каждой линии выявить нарушение изоляции намного проще, так как выключится только неисправная ветка, а не весь свет в доме. К тому же приборы, которые не переносят длительного отключения от электроэнергии, например холодильник, можно будет быстро переподключить к работающей линии в доме. Единственным недостатком является необходимость на приобретения и установки УЗО на каждой линии домашней проводки.

Защитные реле современных УЗО рассчитаны на различную силу тока. В быту, как правило, используется УЗО на 10 микроампер, позволяющее обесточить сеть при безопасной для человека утечке тока.

Стабилизаторы напряжения

Выпускаемое электрическое оборудование при производстве рассчитано на стандартное напряжение в сети. Как правило, для электроприемников, рассчитанных на российского потребителя, это 220 В с допустимым отклонением в обе стороны не более чем на 5 % при частоте тока в 50 Гц. Однако в российских сетях, а особенно в сельской местности и дачных кооперативах, стабильное напряжение в сети бывает нечасто. Связано это и с общим износом ЛЭП, и с неправильно распределенной нагрузкой между фазами, и с постоянным подключением и отключением отдельных потребителей на вашей линии. В результате этого в электрической сети возникают помехи, зачастую приводящие к сбою в работе сложного электронного оборудования. Именно поэтому для дорогостоящего оборудования, а сегодня редко какое электрическое оборудование бывает дешевым, рекомендуется приобретать стабилизаторы напряжения.

Современные стабилизаторы напряжения достаточно разнообразны и помогают решить разные задачи: от поднятия напряжения при его постоянно низком уровне, до выравнивания или даже обеспечения стабильной бесперебойной работы приборов. Выбор типа стабилизатора зависит прежде всего от того, какие проблемы с его помощью придется решать.

Если для вашей сети свойственно кратковременное (менее 1 с) колебание напряжения, возникающее в момент включения или, напротив, отключения водяных насосов или водонагревателей соседей по даче, в этом случае подойдет стандартный стабилизатор напряжения. Источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения потребуется купить и в том случае, если в результате подключения слишком большого количества потребителей напряжение в сети постоянно понижено, а при их отключении длительное время остается постоянно высоким. Источник бесперебойного питания поможет и в тех случаях, когда в линии часто пропадает напряжение из-за перезагрузок, удара молнии или других причин, это поможет вам завершить работу электроприборов в стандартном режиме, без резкого отключения от источника питания.

При сильных (до 10 % от стандартного напряжения) и длительных (до 10 мин) колебаниях напряжения, возникающих в результате подключения электроприборов с переменной нагрузкой на вашей линии, поможет источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.

При выборе конкретной модели стабилизатора необходимо учитывать количество фаз, входную и выходную мощность, точность стабилизации, обратить внимание на условия эксплуатации прибора и его физические характеристики, такие как вес и размер.

Трехфазные стабилизаторы используются так же, как и трехфазная проводка, если вы планируете большую нагрузку и хотите ее разделить по 3 фазам. Однако неудобство трехфазных стабилизаторов заключается в необходимости относительно равномерного распределения нагрузки по фазам, в противном случае стабилизатор быстро сгорит. При этом нагрузка каждой фазы должна соответствовать указанным в паспорте значениям.

При расчете общей нагрузки следует учитывать, что все приборы с электродвигателями в момент запуска мотора потребляют энергии по меньшей мере в 3 раза больше, чем в нормальном рабочем режиме.

Заземление дома

Если у вас на дачном участке используются такие электроприборы, как стиральная машина, электронасос, водонагреватель и другие приборы, так или иначе связанные с водой, и при этом вы не используете в вашей электросети УЗО, то для всех этих приборов необходимо сделать заземление. Отсутствие заземления может привести к накоплению энергетического потенциала на металлическом корпусе прибора, что при касании корпуса прибора вызовет ту или иную степень поражения током в зависимости от сопротивления вашей одежды и тела. Для проведения заземления электрических приборов можно пригласить электрика, но можно сделать заземление и самостоятельно.

В качестве заземлителя чаще всего используют несколько стальных стержней диаметром от 10 до 20 мм (оцинкованные стержни – от 6 до 12 мм), которые закладывают в грунт на глубину не менее 2 м (рис. 31).

Рисунок 31. Схема вертикального заземления металлическими стержнями

При соединении стержней между собой образуется сложный заземлитель, который в случае образования проводниками определенного контура получает название заземляющего контура.

Заземляющие стержни могут располагаться в земле как горизонтально, так и вертикально или под определенным углом – это не принципиально и во многом зависит от характера рельефа и грунта.

Из-за высокого сопротивления верхних слоев грунта проводники все же рекомендуют устанавливать вертикально, в этом случае они достигают глиняного слоя с хорошей электропроводностью. А так как сухая почва хуже проводит ток, чем влажная, проводники лучше закапывать в землю в открытом грунте, а не в подвале или погребе, где земля постоянно сухая.

Для того чтобы заземляющий контур работал 40–50 лет, стержни для заземлителя должны быть выполнены из антикоррозийного материала, а если заземление будет ставиться во влажном грунте, необходимо увеличить диаметр каждого стержня вдвое.

Из-за экранирования близко расположенных стрежней расстояние между электродами в сложном заземлителе желательно делать не меньше длины стержня.

Этапы создания защитного заземления

Для создания вертикального заземлителя в домашних условиях первоначально выкапывают траншею глубиной на уровень промерзания грунта – в среднем от 1,2 до 1,8 м. Лучше всего выбрать северный участок сада, так как прогретый сухой грунт обладает повышенным сопротивлением. Затем забивают или вворачивают электроды на всю их длину, а верхнюю часть соединяют горизонтальной перемычной или обвязкой, если электроды расположены треугольником. Если вы создаете заземлитель из 4–5 стержней и при этом используете верхнюю обвязку, то готовый контур необходимо проверить на сопротивление, для чего лучше всего пригласить специалистов. Можно обойтись и без замеров, но в этом случае для повышения гарантии надежности заземления требуется увеличить количество стрежней до 6–8 и при этом располагать их не по контуру, а на одной линии, для чего понадобится прокопать более длинную траншею. Обвязку электродов производят только сваркой, так как для создания единого сложного заземлителя необходим надежный контакт всех металлических частей. В качестве обвязки можно использовать стальной провод сечением 50 мм2 либо металлическую полосу 40 × 4 мм, после чего этот стальной провод или полосу подводят непосредственно к шине заземления у щитка. В дальнейшем требующее заземления оборудование присоединяют к шине.

Монтаж электропроводки

Общие правила монтажа проводки

Первое и основное правило монтажа заключается в следующем: приобретение кабеля, розеток, выключателей, а также весь последующий монтаж проводки нужно проводить только после утвержденного проекта энергоснабжения. Это позволит вам сэкономить деньги, так как по плану всегда можно высчитать, сколько и какого типа выключателей и розеток нужно, замерить необходимый мет раж кабеля и уточнить, какой именно кабель вам нужно покупать. В противном случае вы можете приобрести или не то количество, или, что гораздо хуже, не ту модель кабеля, и придется покупать новый. Чаще всего для внутренней проводки используют кабели ВВГнг или другие модели с жесткими жилами, кабели с мягкими жилами в монтаже проводки не используют.

Если вы выбрали для себя комбинированную систему энергоснабжения, обеспечивающую бесперебойное снабжение электроэнергией за счет подсоединения дополнительного бензинового, газового или альтернативного генератора, который будет снабжать участок энергией при отключении или падении напряжения в основной электросети, то при монтаже вам следует установить систему автоматического ввода резерва. Такую же систему монтируют при подведении к дому трех фаз в 380 В. В этом случае, благодаря системе автоматического ввода резерва, вы сможете переключаться с обесточенной фазы на работающую.

Приобретайте счетчик учета электроэнергии с учетом температурного режима его эксплуатации. Для не отапливаемой в зимний период дачи лучше всего подойдут электронные приборы, выдерживающие морозы до -40 °С.

Проложить скрытую проводку в домике можно двумя способами. Во-первых, в штукатурке. В этом случае сначала нужно сделать штукатурку, после чего проштробить стены для прокладки кабеля. Во-вторых, проложить ее в трубе. Тогда все работы будут выполнены до окончательной отделки стен. Как правило, после этого стены или штукатурят, или выравнивают гипсокартонными листами. В деревянных домах, где делается открытая проводка, ее ведут или на опорах-роликах, как это уже описывалось ранее, или прокладывают в кабельных каналах – в любом из этих случаев проводка прокладывается после окончания отделочных работ. Если вы хотите выполнить в деревянном доме скрытую проводку в трубах, то стены необходимо дополнительно заизолировать асбестовыми листами толщиной от 3 мм либо прокладывать трубы в штукатурке. При этом минимально допустимый слой штукатурки между трубой и стеной не может быть меньше 5 мм при использовании стальных труб, и не менее 20 мм – при пластиковых. Помните, что оболочка кабеля для деревянного дома должна быть сделана из негорючего материала.

Особенности монтажа проводки в трубах

При использовании для проведения проводки стальных труб проверьте их на отсутствие ржавчины, при необходимости зачистите от заусениц боковые части труб или наденьте на них втулки, чтобы не повредить кабель. Оцинкованные трубы дополнительного покрытия антикоррозийным лаком не требуют, не оцинкованные следует покрыть лаком изнутри и снаружи, но если в дальнейшем трубы будут забетонированы, внешнюю покраску можно исключить. Соединение труб производят без резьбы при помощи муфт с патрубками.

Крепление труб к металлическим конструкциям осуществляют хомутами и накладками, а к стенам, полам и другим плоским основаниям – скобами и саморезами. При подводке и присоединении трубы к различным электрическим приборам – водонагревателю, стиральной машине, водному насосу – следует использовать установочные заземляющие гайки, обеспечивающие надежный заземляющий контакт электроприбора и металлической трубы. Затяжку проводки в установленные трубы производят при помощи специальных протяжек, если их нет, то можно использовать гибкую стальную проволоку или тонкий трос. При этом общая длина труб для удобства затягивания проводов между распределительными коробками не должна превышать 10 м по прямой, 7,5 м – при одном повороте трубы, и 5 м – при двух поворотах и больше.

В отличие от стальных труб, полиэтиленовые, по нормам пожарной безопасности, можно использовать только для скрытых проводок, при этом верхняя оболочка провода должна быть выполнена только из негорючих полимеров, о чем свидетельствует соответствующая маркировка изоляции. Трубы из поливинилхлорида можно применять для обоих типов проводки.

Соединять виниловые трубы можно только соединительными муфтами без резьбы. Пластиковые трубы прокладываются всегда ниже водопровода с горячей водой или системы отопления, расстояние между трубами для проводки и системами горячего водоснабжения должно составлять 5 см и более. Для оконцовки пластиковых труб используют изолирующие втулки и воронки.

Если вы решили самостоятельно сделать проводку, действуйте строго в соответствии с утвержденным проектом электроснабжения, в нем указаны и требуемое сечение кабеля, и монтаж заземления, и мощность автоматов. Предварительно посоветуйтесь с электриком, как и где прокладывать трассу для электропроводки.

Соединение проводов

Соединение проводов должно обеспечивать надежный контакт проводов в создаваемой электрической сети с тем же сопротивлением проводника, что и в целом проводе, при этом механическая прочность соединения должна быть сопоставима с прочностью несоединенной жилы.

Для фиксации проводов при проведении электромонтажных работ можно использовать различные типы соединений: пайку, опрессовку, стяжку винтовыми зажимами, в зависимости от того, разборное или неразборное нужно получить соединение.

Пайка и оконцевание проводов

Для соединения медных проводов можно использовать различные типы пайки, которая при соблюдении технологии и правильном выборе припоя обеспечивает надежный и прочный контакт. Выбор типа пайки проводов зависит от их сечения: провода с площадью сечения до 6 мм2 соединяют скруткой с дальнейшей пропайкой по ней, провода с площадью сечения от 6 до 10 мм2 – скруткой с последующей бандажной пайкой, многопроволочные проводники предварительно расплетают на проволоки и соединяют скруткой с последующей пайкой свинцово-оловянным припоем (рис. 32).

Предварительно жилы освобождают от изоляции и зачищают ножом, после чего скручивают тем или иным способом в зависимости от сечения, затем паяльник и используемый припой подносят непосредственно к скрутке, чтобы расплавленная свинцово-оловянная смесь капала на скрутку, покрывая ее тонким слоем.

Рисунок 32. Виды скруток проводов: а) скрутка одножильных проводов; б) скрутка многожильных проводов

Стяжка винтовыми зажимами

Алюминиевые провода в силу сложной технологии приготовления припоя и метода пропайки из-за быстрого окисления металла самостоятельно паять не рекомендуется. В этом случае для соединения проводников лучше применять винтовые зажимы, следя за тем, чтобы все заводские детали винтового соединения были использованы для достижения как можно более надежного контакта. Так как алюминиевые жилы имеют способность выдавливаться из-под крепежа, то винты для данного типа проводников дополнительно снабжают резной пружинной шайбой и шайбой-звездочкой, обеспечивающими дополнительное давление на проводник и предотвращающими ослабление контакта. При этом все металлические детали, которые в дальнейшем будут контактировать с алюминиевой жилой, должны быть дополнительно покрыты антикоррозийным слоем.

При надрезании провода для зачищения жилы следует соблюдать осторожность. Опасность для пальцев представляет не только нож, которым выполняется надрез, но и снятая в процессе неаккуратного разреза металлическая стружка.

Для присоединения жилы к винтовому зажиму конец провода необходимо освободить от изоляции. Длину оголяемого конца берут как тройной диаметр винта с прибавлением 2 мм на свободное оборачивание вокруг стержня.

В многожильном проводе дополнительно необходимо спаять отдельные жилы в жгут и оконцевать провод.

Подготовленную жилу или жгут сворачивают по часовой стрелке при помощи круглогубцев в кольцо, диаметр которого, немного больше диаметра стержня винта, надевают на винт и плотно завинчивают гайку. Оконцевание проводов можно произвести специальными наконечниками или простой спайкой проволок в многопроволочном проводе (рис. 33).

Рисунок 33. Вид оконцованного провода: а) оконцованный провод в форме пестика; б) оконцованный провод в виде колечка

Наконечник в оконцевании используется в случаях, когда сечение одножильного провода превышает 10 мм2 или сечение многожильного провода – 2,5 мм2. Припаянный или приваренный наконечник позволяет достичь максимально тесного контакта между жилой и винтом.

Опрессовка

Еще один способ соединения проводов, широко использующийся при выполнении электромонтажных работ, – опрессовка проводов соединительными гильзами при помощи пресс-клещей. Алюминиевые проводники опрессовывают в определенном порядке. Сначала выбирают гильзы: они должны подходить как по типу, так и по размеру.

Для опрессовки алюминиевых проводников используют только алюминиевые гильзы, для опрессовки медных жил – только медные, так как из-за разного коэффициента теплового расширения этих двух металлов контакт получится ослабленным. Заводские гильзы должны быть смазаны изнутри защитной смазкой, если ее нет, то придется тщательно зачистить внутреннюю поверхность гильзы и смазать ее специальным цинково-вазелиновым составом. Жилы перед опрессовкой освобождают от изоляционной оболочки на половину длины гильзы и тщательно зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, после чего протирают салфеткой с бензиновой пропиткой и смазывают тем же защитным составом, что и внутреннюю поверхность гильзы.

Затем в гильзе соединяют оба конца соединяемых проводов так, чтобы они встали встык на середине гильзы, и сжимают клещами, после чего изолируют образованное соединение изоляционной лентой.

Медные проводники соединяют по той же технологии, но без накладывания на внутреннюю поверхность гильз, на зачищенных проводниках также не используют специальный защитный состав.

Для получения надежного контакта, который не будет искрить и чрезмерно нагреваться в процессе эксплуатации проводки, не стоит проводить опрессовку не приспособленными для этого инструментами, например молотком.

Монтаж выключателей

Выбор модели выключателя и его последующий монтаж зависят от типа проводки. При открытой проводке выключатель монтируется на стену с использованием специальной прокладки. В случае с закрытой проводкой он фиксируется в предварительно закрепленные в полости стен специальные установочные коробки. Для закрепления коробки в сплошных стенах применяют алебастровый раствор.

В полых стенах и при облицовке стен гипсокартоном коробка крепится специальными ремешками или другими предусмотренными для конкретной модели способами.

Однако какой бы тип выключателя вы не использовали, прежде чем приступать к монтажу, еще раз убедитесь в том, что у вас отключено электропитание дома. Подключение выключателя всегда производят к разрыву фазового провода, а не нулевого, только такой способ монтажа позволит вам безопасно менять патрон и производить другие работы со светильником при выключенном выключателе, иначе вас может ударить током.

Разные модели выключателей предполагают различные способы монтажа электропроводки. Поэтому выбирайте тот, который подойдет к вашему кабелю и покажется вам наиболее удобным в работе.

Достаточно распространенный способ крепления провода – винтом внутри терминала – не очень удобен и при неправильном закреплении может вызвать пережатие провода, в результате чего жила, особенно если она сделана из достаточно хрупкого алюминия, может быть повреждена. Вторая опасность данного способа крепления заключается в слишком слабом затягивании соединения провода из-за боязни пережать его, в результате терминал внутри выключателя будет постоянно нагреваться, а оптимальный режим затягивания провода находится опытным путем.

Второй возможный способ крепления провода внутри выключателя – прижатие провода шляпкой винта к металлической пластине. Этот вид монтажа потребует от вас определенного навыка по одномоментному затягиванию двух проводов одной пластиной, к тому же он достаточно надежен.

Третий способ крепления – безвинтовой. С его помощью монтаж осуществляется быстро и без особых навыков. Для закрепления провода достаточно нажать определенную клавишу выключателя, вставить провод в образовавшееся отверстие, и отпустить ее, после чего соединение завершено. Однако такие выключатели предполагают использование только медной проводки, алюминиевая не обеспечивает хорошего контакта, и выключатель начнет греться. К тому же данный тип выключателя предполагает установку соединения с первой попытки, так как снова отжать клавишу бывает достаточно затруднительно.

Наконец, самый простой и надежный способ монтажа проводки – при помощи пластины и винта. Как правило, он не дает осечек и позволяет надежно закрепить оба провода с первой попытки.

При любом способе присоединения клавишного выключателя монтаж проводов осуществляется при снятой верхней крышке с клавишей. Перед присоединением многожильные проводники обрезают до 60 мм, оконцовывают, после чего заводят в основание выключателя и закрепляют одним из описанных способов (рис. 34).

Рисунок 34. Установка выключателя: а) установочная коробка; б) присоединение проводов к рабочему механизму выключателя; в) закрепление рабочего механизма в установочной коробке

После подключения проводов выключатель вставляют в установочную коробку, закрепляют, закрывают крышку, устанавливают клавишу и проверяют выключатель.

Соединение проводов и создание новых линий проводки осуществляют в специальных распределительных коробках, позволяющих обеспечить изоляцию соединения и одновременно в произвести ремонт.

Монтаж розеток

Монтаж розетки в целом похож на монтаж выключателя. Первоначально в полости стены при помощи шурупов либо алебастра закрепляется установочная коробка, после чего производится монтаж розетки к протянутому в полость установочной коробки кабелю. Для заведения кабеля внутрь установочной коробки у нее удаляются специальные заглушки. На внешних розетках провод протягивается не через установочную коробку, а непосредственно через крышку. Как правило, провода в рабочей части розетки прижимаются головкой винта, который вкручивается отверткой либо пружинными фиксаторами. Для надежности контакта концы проводов лучше всего отпрессовать гильзами, готовое соединение изолируется изоляционной лентой. Затем корпус розетки вставляют в установочную коробку либо помещают на подложку и закрепляют шурупами (рис. 35).

Рисунок 35. Установка розетки: а) монтаж розетки при открытой проводке; б) закрепление проводов в рабочем механизме; в) правильное расположение проводов в розетке

При установке розеток крепежные винты всегда должны смотреть вниз, а провод для присоединения к механизму розетки – выходить внизу.

При проведении работ не забудьте присоединить заземляющий провод, ведь от этого во многом зависит безопасность дальнейшей эксплуатации розетки.

Монтаж светильников

Монтаж светильников зависит от типа светильника, модели, количества ламп и других характеристик.

Общие правила крепления люстр запрещают крепление светильника только на провода, люстра должна быть закреплена на изолированном крюке, который в свою очередь монтируется непосредственно в потолочное перекрытие. При создании точечного освещения светильники, напротив, крепятся в подвесную конструкцию, а не на потолок.

На дачах редко используют сложные системы освещения с несколькими выключателями, поэтому приводим схему простейшего монтажа люстры с включением всех ламп от одного выключателя (рис. 36).

Рисунок 36. Схема монтажа люстры

При подведении проводки к монтажному отверстию в потолке у вас есть два провода, из которых один – это фаза (их может быть и две), второй – нейтральный.

Для того чтобы выяснить, какой из проводов нулевой, используют индикаторную отвертку. При поднесении к фазовым проводам она засветится, при касании нулевого – нет. Конечно, для этого выключатель должен быть включен, иначе все провода потолка будут обесточены. После этого пометьте все провода, чтобы не перепутать их в дальнейшем.

Как правило, в люстрах для удобства монтажа все провода, соответствующие фазе и заземлению, делаются разного цвета. Если этого не наблюдается, то установите группы проводов опытным путем: фазы будут идти от всех патронов светильника, после чего все одногруппные провода собираются в один пучок и соединяются с фазой на потолке, а провода второй группы соединяются с нейтральным проводом. Когда все провода будут подключены, тщательно заизолируйте их, а люстру окончательно закрепите на потолке при помощи крюка.

Инструменты и приспособления

Проводка, вне зависимости от того, будет ли она открытого типа либо скрыта под штукатуркой или облицовкой, потребует проведения дополнительных работ, таких как пробивание сквозных отверстий в стенах и межкомнатных перегородках, нарезка борозд для скрытой штукатурки, соединение жил при создании ответвлений или соединения в распределительных коробках отдельных кусков провода и др. Их практически невозможно провести голыми руками, поэтому для проведения монтажа проводки вам потребуется достаточно большое количество специальных инструментов. Это еще одна трудность самостоятельного проведения монтажных работ, так как профессиональное оборудование, позволяющее быстро и надежно смонтировать проводку, есть далеко не в каждом доме. Да в общем-то оно и не требуется, так как замена проводки осуществляется один раз в 20–30 лет.

Первый инструмент, без которого не обойтись, – дрель с набором сверл. Если у вас деревянный домик с легкими картонными перегородками и вы прокладываете открытую проводку, вам подойдет и обычная дрель, которая чаще всего есть в каждом доме. Однако для пробивания стен кирпичного домика лучше использовать ударную дрель. Для выполнения этой операции существует еще специальная дрель-перфоратор, применяемая профессионалами. Ее основной режим и конструктивные особенности позволяют пробивать стены из любого материала. Помимо ударной дрели, вам также понадобится дрель-шуруповерт.

Все используемые для прокладки проводки электроинструменты, если только вы полностью не обесточили квартиру, должны иметь двойную изоляцию, это позволит вам не опасаться удара электрического тока.

Обычно дрели работают от стандартного напряжения в 220 В и весят до 5 кг.

Чтобы проложить скрытую проводку в кирпичных или бетонных стенах, нужно предварительно их проштробить. Это можно сделать вручную, пробивая борозды для укладки проводов с помощью зубила и молотка. Однако быстрее и качественнее нарежет борозды специальный электрический штроборез, к тому же бетон обычным долотом пробить практически невозможно (рис. 37).

Рисунок 37. Модель современного штробореза

Штроборез, помимо мощного электромотора, имеет в комплекте алмазные диски, рукоятку и направляющие ролики, позволяющие легко маневрировать инструментом в работе, задавая требуемое направление и глубину прокладываемым штробам.

Некоторые модели штробореза дополнительно оборудованы пылесосами для засасывания образующейся при резке кирпича или бетона пыли. Однако штроборез – узкоспециализированный строительный профессиональный инструмент, что определяет его достаточно высокую стоимость. В среднем штроборезы стоят от 300 долларов, хотя можно найти модели, по цене сопоставимые с профессиональной дрелью-перфоратором. Но в отличие от последней, которая может пригодиться и в дальнейшем, штроборез используется преимущественно при строительстве и капитальном ремонте. Поэтому перед покупкой такого дорогостоящего инструмента подумайте о том, насколько целесообразно приобретать строительный инструмент, который в дальнейшем будет использоваться раз в 5–10 лет. К тому же, если у вас не бетонные, а кирпичные стены, скрытую проводку можно прикрепить непосредственно к кирпичам без прокладки канавок, после чего закрыть штукатуркой.

Еще один инструмент, который может понадобиться при прокладке проводки в трубах, – трубогиб (рис. 38).

Рисунок 38. Модель ручного трубогиба

Трубогибы бывают как профессиональные, автоматические или гидравлические, с высоким КПД работы, так и более простые, ручные, для применения в домашнем ремонте. Простые модели стоят от 300 долларов, профессиональнее – в 10 раз дороже. В отличие от штробореза, трубогиб понадобится вам и при ремонте системы отопления, и при прокладке холодного или горячего водопровода. К тому же он позволяет довольно существенно экономить на покупке дорогостоящих фитингов, но только в том случае, если вы используете при монтаже стальные трубы, так как пластиковые трубы малого диаметра довольно легко гнутся и без использования специальных механизмов.

Для обрезки лишней части трубы после прокладки проводки через стену или под землей используют специальный инструмент – труборез. Современные труборезы классифицируются по типу обрабатываемой трубы и по ее диаметру. Сегодня можно приобрести отдельно труборезы для резки стальных, медных, металлопластиковых труб. При покупке обратите внимание на ограничение трубореза по диаметру разрезаемой трубы, так как существуют труборезы для труб с как с малым, так и с большим диаметром (рис. 39).

Рисунок 39. Модель трубореза

Вместо трубореза трубы можно разрезать и обычной универсальной электрической пилой, больше известной как «болгарка». В отличие от трубореза, где укорачиваемая часть трубы неподвижно закрепляется перед резкой, «болгарке» не требуется закрепляющий механизм, и трубу можно пилить практически из любого положения. Для резки металлических труб существуют специальные алмазные диски по металлу.

Современные штроборезы за счет использования сразу двух параллельных дисков позволяют варьировать не только глубину, но и ширину проделываемой канавки под размер прокладываемого провода.

Для протяжки кабеля через трубу можно использовать специальные протяжные механизмы, как правило, представляющие собой тонкую, упругую и крепкую нить, которую пропускают через трубу, после чего к одному ее концу при помощи специальной пружины присоединяют один конец провода и вместе с протяжкой вытягивают из другого конца трубы. Чаще всего делают стальные протяжки, но бывают также стекловолоконные, нейлоновые и стальные с нейлоновым покрытием. Стоимость протяжки не велика, а обойтись без нее бывает довольно сложно.

Для прямого монтажа электрооборудования к бетонным или кирпичным стенам, как правило, используются шурупы, вворачиваемые в дюбеля. Дюбеля можно забить несколькими способами. При небольшом их количестве подойдет обычная (либо ударная) дрель, с ее помощью просверливается отверстие требуемого диаметра, после чего в него забивается дюбель и вкручивается шуруп. Однако, если нужно несколько десятков таких отверстий, это займет достаточно много времени, и в этом случае лучше использовать специальный монтажный пистолет.

По внешнему виду он напоминает боевое оружие, но вместо пуль он под большим давлением выстреливает в стену готовыми крепежными дюбель-гвоздями (рис. 40).

Рисунок 40. Модель монтажного пистолета

Для забивания дюбель-гвоздя пистолет прижимают дулом к предварительно размеченной поверхности, после чего, придерживая одной рукой, второй плавно спускают курок.

При опрессовке наконечников проводов используются пресс-клещи, состоящие из прессующей части, блокиратора и двух ручек. Прессующая часть, или губы, клещей имеют различную модификацию в зависимости от типа обжимаемого наконечника, наличия или отсутствия изоляции провода, а также диаметра обжимаемых жил.

Профессиональные электромонтажники используют для протяжки силовых кабелей специальные монтажные инструменты на роликах и кронштейнах, позволяющие в короткое время проложить в трубах под землей или в производственных помещениях кабели любого диаметра и веса.

Для опрессовки наконечник или гильзу вместе с жилой помещают на нижнюю губу, после чего обе ручки плотно сжимают: верхняя губа клещей, сжимаясь с нижней, плотно соединяет проводник с наконечником.

Для снятия изоляции с проводов перед их соединением потребуются клещи для зачистки проводов, а также клещи или кусачки для резки кабеля (рис. 41).

Рисунок 41. Виды клещей для электромонтажных работ: а) клещи для зачистки кабеля; б) клещи для резки кабеля

Кроме специальных электромонтажных механизмов, в работе понадобятся и обычные строительные и монтажные инструменты: набор отверток, плоскогубцы, кусачки.

Электробезопасность

Электричество, обеспечивающее современному человеку легкое и комфортное существование, тем не менее чрезвычайно опасно для человеческого организма. Ток силой всего в сотые доли ампер способен изменить химический состав крови и вызвать серьезные нарушения в работе сердца и других важных органов и систем. Чем выше сила тока, поразившая человека, тем значительней и необратимей будут изменения, вплоть до смертельного исхода. Причиной поражения током чаще всего становится легкомысленное или неаккуратное обращение с электроприборами и электропроводкой, поэтому, если вы решили самостоятельно проводить электричество на своем приусадебном участке, стоит не только внимательно прочитать приведенные далее правила, но и обязательно руководствоваться ими. Это позволит сохранить жизнь и здоровье.

Пребывая на дачном участке, обязательно обращайте повышенное внимание на наружную проводку. Особенно опасны оборванные провода, так как мало кто знает, что зона растекания тока распространяется в радиусе до 10 м от места падения провода, и, зайдя в эту зону, человек получает электротравму. Выходить из такой зоны можно только не размыкая ног или же прыгая на одной. В этом случае ток проходит через организм, уходя в землю, и не наносит существенного вреда, но стоит вам только замкнуть цепь, как ток начинает распространяться по всему телу и может вызвать остановку сердца.

Сила поражения током зависит от целого ряда факторов: от напряжения в сети, наличия или отсутствия заземления, сопротивления человеческого организма и схемы его включения в токопроводящую сеть.

Техника безопасности при работе с проводами

При работе с проводкой никогда не забывайте о том, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью и, прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.

Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.

Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому, прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.

Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.

При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками: любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подложите под ноги сухие доски.

Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие подручные материалы.

Помощь при поражении током

Так как сила воздействия тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.

Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу самостоятельно, так как, несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения, состояние может резко ухудшиться. При болях в голове можно дать болеутоляющие, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.

Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.

В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот, около 20 вдохов в минуту.

При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного и спинного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.

Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.

Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.

Заключение

В одной книге невозможно рассказать обо всех особенностях прокладки трубопровода и проведения электричества на дачном участке. Современный владелец земли может оборудовать дом и участок с особенными, удовлетворяющими потребности именно его семьи системами водоснабжения и электричества. Сложные проекты требуют не только солидных финансовых вложений, но и долгих лет согласований, монтажа и ввода в систему. Поэтому на первых порах, для того чтобы не остаться на даче без света и воды, сделайте автономное электроснабжение, используйте дождевую и снеговую влагу, оборудуйте для подогрева воды водонагреватель в компостной куче, сделайте простейший водоотлив со сменной емкостью. Все это поможет превратить безжизненный участок земли в комфортную для проживания зону, и вы сможете использовать ваш дачный участок для отдыха и выращивания овощей уже с первой весны после покупки.

Оглавление

Введение

Водоснабжение

  Правовые аспекты и общие сведения

    Санитарные нормы питьевой воды из колодца

    Требования к выбору участка для шахтных и трубных колодцев

    Требования к оборудованию шахтного колодца

    Требования к оборудованию трубчатого колодца

    Нормативы качества питьевой воды

    Требования к содержанию колодцев и скважин

    Документы для бурения артезианской скважины

  В поисках воды

    Классификация природных водных ресурсов

    Гидроразведка собственными силами

    Колодцы: типы, выбор, конструкция

      Шахтные колодцы

      Монолитный бетонный колодец

      Колодцы из железобетонных колец

      Колодцы из кирпича и камня

      Трубные колодцы

    Фильтры

      Донный фильтр

      Боковой фильтр

    Дезинфекция воды в колодце

    Водонакопительная башня

  Насосы

    Водоподъемные насосы

      Поверхностные насосы

      Насосная станция

      Погружные насосы

      Ручной насос

    Циркуляционные насосы

    Дренажные насосы

  Горячее водоснабжение

    Солнечный водонагреватель

    Концентрирующий солнечный коллектор

    Каталитический водонагреватель своими руками

    Электрический водонагреватель

  Наружное водоснабжение и канализация

    Выгребная яма

    Наполняемая емкость

    Система естественной очистки сточных вод

    Биологическая очистка

    Выбор оптимального варианта канализации

    Дренажные системы

      Открытый дренаж

      Закрытые дренажные системы

      Гончарный дренаж

      Засыпной дренаж

  Прокладка водопровода

    Материалы для водопровода

    Размер труб и фитингов для водопровода

    Водопровод для полива

    Счетчики воды

  Автоматический полив участка

    Капельный полив

    Разовый автоматический полив

    Система автоматического полива с триггером

  Водопровод в зимний период

  Необходимые инструменты для ручного бурения скважины

    Выбор головки бура

    Бурение скважины ручным инструментом

  Меры предосторожности

    Меры предосторожности при строительстве шахтных колодцев

    Требования по подготовке рабочей площадки и подъемных механизмов

    Требования к рабочей одежде

    Требования к ведению работ

    Меры безопасности при засыпании шахт

    Меры безопасности во время проведения бурильных работ

Электроснабжение

  Правовые вопросы и общие сведения

  Откуда берется электричество

    Автономное электроснабжение

      Бензиновые электростанции

      Дизельные электростанции

      Газовые электростанции

    Альтернативные источники энергии

      Сила ветра

      Солнечный генератор

    Внешнее электроснабжение

      Потребительские трансформаторные подстанции

      Воздушные линии электропередач

    Изоляторы

      Прокладка ответвления под землей

    Слаботочные электрические системы

      Пожарная сигнализация

      Охранная сигнализация

  Проектирование электропроводки

    Выбор материала проводников

    Кабель и провод

      Расчет сечения проводки

      Выбор марки кабеля

      Значение букв и цифр на маркировке проводов

      Практические советы по выбору марки кабеля для создания ответвления

      Расчет количества проводов

    Скрытая проводка

      Общие правила монтажа скрытых проводок

    Открытые электропроводки

    Особенности монтажа одножильных и скрученных изолированных проводов на роликах

    Особенности монтажа электропроводки в погребах и подвалах

    Особенности монтажа проводки на чердаке

    Устройство защитного отключения (УЗО)

    Стабилизаторы напряжения

    Заземление дома

      Этапы создания защитного заземления

  Монтаж электропроводки

    Общие правила монтажа проводки

    Особенности монтажа проводки в трубах

    Соединение проводов

      Пайка и оконцевание проводов

      Стяжка винтовыми зажимами

      Опрессовка

    Монтаж выключателей

    Монтаж розеток

    Монтаж светильников

  Инструменты и приспособления

  Электробезопасность

    Техника безопасности при работе с проводами

    Помощь при поражении током

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg