«Главные секреты вашего сада и огорода»

Главные секреты вашего сада и огорода (fb2) - Главные секреты вашего сада и огорода (Секреты сада и огорода с Павлом Траннуа) 3755K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Павел Франкович Траннуа

Павел Траннуа Главные секреты вашего сада и огорода

© Траннуа П. Ф., текст, 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

От автора

Я выращиваю садовые растения давно, более 35 лет, в разных регионах России. Каждую из основных садовых культур выращивал множество раз, знаю их характер, чего они не любят, а что точно приведет к успешному результату. И могу сказать, что когда дашь корням чистую от сорняков влажную питательную почву, далее ничего сложного нет – растение само растет. То есть когда я весной начинаю заниматься посадками, то знаю, что никаких проблем не будет: пусть для каких-то отдельных культур год может оказаться неблагоприятным, но в целом цветник, огород и плодовый сад будут в полном порядке.

Один английский лорд в XIX веке сказал: «Самый быстрый способ потерять деньги – это скачки, а самый надежный способ потерять деньги – это сельское хозяйство!» Уверяю, что эти слова были сказаны не случайно. Не будем забывать, что Англия в то время была одной из самых развитых стран, сельское хозяйство ее было механизировано и обеспечено лучшими сортами и породами домашних животных, почвы – исключительно на «навозном» уходе, климат – теплый из-за Гольфстрима, да и защита от вредителей была на уровне. И все же это не только не давало никаких гарантий, судя по словам почтенного лорда, просто не работало!

Растениеводство с виду кажется простым делом: кинул семечко в землю, вкопал саженец – и все само начало расти, но это не так. По своей непредсказуемости выращивание растений схоже с рулеткой. Растениеводство – это биология, это наше взаимодействие с живыми объектами, и здесь имеют место и взлеты и падения, и вписаться в них да еще войти в резонанс могут далеко не все. Сегодня все удалось – завтра будет «испытание на прочность». Даже садоводы с многолетним опытом нередко оказываются у разбитого корыта и не могут понять, как так получилось. Неслучайно ведь садовая литература издается большими тиражами и постоянно востребована.

Есть ли в этой книге надежные способы ухода за растениями? Конечно! И составлена она так, чтобы вы получили широкое представление о взращивании растений на садовом участке. Здесь рассмотрены наиболее животрепещущие вопросы, которые возникают у каждого владельца сада. Поэтому я не сомневаюсь, что при чтении у вас будет ощущение, что разговор идет именно о вашем участке.

Вопрос-ответ, вопрос-ответ… Особо ценная книга по садоводству та, которая вызывает ощущение беседы. Она втягивает в интересный разговор о посадках, несет свои мысли, и даже если в ней не найдется ответа на изначальный вопрос, то потом окажется, что книга «залатала» много других пробоин, и после нее «садовый корабль» поплывет более уверенно.

Особенность этой книги в том, что в ней, помимо авторского опыта, присутствует «правда» практикующих садоводов, которые задают вопросы. Получилась как бы беседа со множеством людей.

Я, кроме всего прочего, специально уделил много внимания грунтам: в них секрет успеха в растениеводстве. Почва – это залог того, что ваши растения состоятся. Конечно, могут повлиять и другие факторы, но если вы умеете работать с грунтами, то успех вам обеспечен.

Павел Траннуа

Часть 1 Важные вопросы

Оцените свои посадки: в чем вы сильны и в чем слабы

Побеждает тот, кто трезво оценивает свои сильные и слабые стороны. Ваша самая сильная сторона – это ваша увлеченность, которая способна свернуть горы. Увлеченность растениями – очень распространенная страсть! Почему-то большому проценту населения свойственна тяга к выращиванию растений. А там, где есть сильное желание, неизбежны успехи. Все растениеводы любого уровня знаний постоянно имеют какие-либо успехи, независимо от попутных неудач. Тяга что-то сажать заставляет человека интересоваться новыми культурами, новыми сортами, искать информацию, углублять свое понимание предмета. Но этого оказывается порой недостаточно. Необходимо знать и свои слабые стороны, то, что тебя тормозит. Если «подтянуть» слабые стороны, то это гарантирует продвижение там, где раньше терпел поражение.

Если вы обычный увлекшийся выращиванием растений человек, то есть не имеете специального агрономического образования, то я могу достаточно точно назвать ваши самые слабые стороны в этой области, потому что много занимался практическим обучением садоводов-любителей. Только не впадайте в уныние, все поправимо!

Итак, вы почти не разбираетесь в грунтах, плохо понимаете жизнь почвы и то, как питаются растения. Я давно наблюдаю нашу «армию растениеводов» и могу вам уверенно сказать: люди гораздо лучше разбираются в вершках, чем в корешках! Потому что их больше занимают вершки. Это и понятно, человеку интереснее то, как будут выглядеть его цветы снаружи, нежели в корневой части, а мышление так уж устроено: что мы держим в голове, – тем и интересуемся…

Нет ничего странного в том, что средний человек не интересуется и сорняками. Поэтому почти ничего о них не знает и обычно не может справиться с ними. Да, это тоже ваша слабая сторона.

То же самое и относится к вредителям, и болезням садовых растений.

И, наконец, еще одна ваша слабая сторона в растениеводстве: вы спешите, вы слишком торопитесь воплотить все «грандиозные проекты», которые постоянно возникают в вашем воображении, при этом они имеют склонность вытеснять друг друга. Вам надо, чтобы сразу все цвело и благоухало. А вот спешить-то как раз не следует!

Ну вот, пожалуй, и все. Эту маленькую главку я написал для того, чтобы вы сознательнее отнеслись к следующим главам. Ведь вам хочется поскорее перейти к разделам о цветах и плодах, а придется читать «скукотищу» о всяких корнях… Сделайте над собой усилие, почитайте сначала о корнях, о почве, об удобрениях – сейчас для вас это важнее. Ради своих будущих успехов!

Корень – это база растения

– Чем отличается кошка от садовода?

– Разным весом давят на корни!

(прописная истина)

Корень не совсем так питает растение, как представляют себе многие. Знаете ли вы, что у нас в Средней полосе взять что-либо ценное из почвы корень может главным образом лишь в верхнем тоненьком слое, скажем, в пределах 0–10 см? Для этого много причин. Во-первых, в верхнем слое почвы много кислорода, а глубже в грунте его слишком мало, там останавливается жизнедеятельность как микроорганизмов, так и самих корней. Во-вторых, растения питаются главным образом соединениями гумуса, а он весь сосредоточен наверху. В-третьих, этот самый гумус и опавшая листва на поверхности почвы создают среду с благоприятным показателем рН (уровень кислотности почвы), тогда как глубже почва остается слишком кислой. Наконец, только верхний слой теплый, а при охлаждении, как вы помните, скорость химических реакций замедляется – чем глубже в землю, тем слабее работают корни из-за низкой температуры.

Корень на конце покрыт «пушком» корневых волосков – это целая впитывающая «фабрика», она умеет сделать растворимыми и подвижными даже прочно связанные, нерастворимые соединения почвы. Для чего нужны волоски? Для увеличения всасывающей поверхности: раз именно в этом месте растение создало такое усиление, значит, этому месту придается особое значение. Почему так? Да потому что кончик молодого корня осваивает свежую землю с запасом питания, а остальные корни находятся в зоне уже отработанной земли, там ничего кроме воды они впитать не могут. Именно кончики корней обеспечивают растение основным питанием. Поэтому корневые волоски наделены особыми свойствами не только впитывать, но и, взаимодействуя с микроорганизмами, преобразовывать вещество почвы. Корешок – это не просто насос, это химическая лаборатория: она умеет разложить на составляющие практически любой встречный материал. Даже если вы поместите корни в чистый песок, они подключат все свои силы и хоть что-то, но добудут для растения! Благодаря молодым белым корешкам в растение попадают из почвы азотистые соединения, фосфорные, калийные, все необходимые микроэлементы, витамины, стимуляторы роста и т. д. Корням чрезвычайно помогают грибы почвы. «Фабрика» белых корешков, покрытых корневыми волосками, работает в сочетании с микроорганизмами, разлагающими клетчатку прелой растительности. В присутствии микробов корешки впитают намного больше всевозможных веществ, чем без них в голой почве. Такова сила союза: двое сделают то, чего не сможет каждый по отдельности. Микробы привносят свою способность «растворять все что угодно», вплоть до минералов, они умеют расщеплять на ионы фактически любую химическую структуру, а тем более богатый по составу материал почвы. Вот почему надо хорошо подумать, прежде чем проводить дезинфекцию почвы! Хорошая плодородная почва – это частички органно-минеральных соединений, где в виде коллоидов (гелей) держатся в связке разнообразные химические вещества. Грибы и другие микробы помогают растению извлекать из них необходимые элементы питания. Вся эта система – корневые волоски плюс микробы – должна дышать, то есть в почве должно быть много кислорода.

У растений кислых заболоченных сырых пространств, у которых корни часто оказываются в воде, не образуются корневые волоски или они не сильно выражены. К ним можно отнести группу вересковых: брусника, голубика, багульник, верески, рододендроны и т. д. Они вообще не могут расти без дружественных им грибов. Часто их сажают в стерилизованный грунт или просто в торф, взятый с большой глубины (мертвый торф), и вересковые растения не могут развиваться. Грибница дружественного им гриба живет в поверхностном слое почвы хвойного леса, там, где много прелой хвои и вся почва напоминает торфоподобное вещество: такой грунт и надо добавлять в посадочную яму при посадке рододендронов и других вересковых.

Исходя из разобранного нами выше строения корня, рассмотрим теперь самые общие правила ухода за корнями и за почвой садовых растений.

Почва должна быть влажной

В сухой почве жизнедеятельность корневых волосков и микробов сворачивается, замирает. Корневые волоски вянут, грибница погибает, все микробы превращаются в споры. На восстановление прежнего рабочего состояния корней требуется несколько дней. Это значит, что после полива пересушенной земли сразу не последует бурный рост посадок. Чтобы растения хорошо питались, земля должна всегда оставаться влажноватой. Этого достигают либо с помощью полива, либо мульчированием поверхности.

Избыток воды в почве вреден

Нельзя допускать надолго чрезмерной влажности почвы. Воздух будет вытеснен, кислорода останется мало, работа корней и микробов остановится (водная среда – не их среда). Конечно, речь идет не о нескольких часах или даже днях, проведенных корнями в мокрой земле, а скорее о неделях. Несколько дней затопления растения обычно выдерживают безболезненно, но уже со второй недели они начинают подвергаться опасности.

Почему долгий избыток воды действует так угнетающе на растение? Без кислорода химические процессы в почве идут в обратном направлении: вместо продуктов окисления образуются продукты восстановления – токсичные для растений. Как говорят в таких случаях, почва закисает, корни в ней начинают гнить.

Кислород – сильный окислитель, он нужен не только для дыхания корней и почвенных микроорганизмов, он участвует в преобразовании веществ как химический агент. В присутствии достаточного количества кислорода в почве получаются более богатые по составу питательные вещества. Поэтому нельзя позволять, чтобы все полости почвы надолго заняла вода и вытеснила весь воздух.

Однако не нужно бросаться из крайности в крайность. Сказанное не означает, что нельзя совсем подвергать землю «затоплению». Напротив, земля любит периодический обильный полив или сильные ливни, когда ее затапливает «с головой»: точно так же как сухая степь расцветает после ливней, наши посадки живо отзываются на периодическое глубокое промачивание почвы. Самое лучшее – это поддерживать в почве режим «увлажнение-подсушивание» с частотой примерно в неделю, потому что при таком режиме происходит интенсивное насыщение почвы свежим кислородом: при поливе вода сначала вытесняет из полостей отработанный воздух, а далее при последующем подсушивании почвы на солнце в нее поступает свежий воздух – происходит естественное дыхание почвы.

При режиме «увлажнение-подсушивание» движение воздуха происходит интенсивнее, чем просто в сухой или просто влажной почве.

В таких условиях растения питаются лучшим образом: вы могли заметить, что самые высокие урожаи бывают, когда лето выпадает в целом солнечное, но с периодическими обильными дождями. Вот примерно такую картину нужно повторить у себя на участке с помощью полива. В случае же дождливого лета посадкам нужно улучшить условия корневого дыхания: вдоль рядков можно прорыть неглубокие ровики для отвода воды в низинки и дренажные канавы.

Молодой белый корешок – ответвление от более взрослого корня: лишь его окончание покрыто волосками, поэтому он лучше всего способен питать растение; остальная, проводящая часть корня тоже может впитывать воду и растворенные «готовые» питательные вещества, к участию же в преобразовании более «грубой» части почвы она не приспособлена. Корневые волоски нарастают сразу после того, как «острие» пробило дорогу в грунте, поэтому они недолговечны. По мере роста корешка старые волоски отмирают, а новые нарастают около «острия». Само «острие» молодого корешка находится под очень высоким давлением клеточного сока, поэтому обладает незаурядной пробивной силой. Оно способно раздвигать частицы почвы, пробивать себе дорогу в сплошной глине. От воды глина становится мягче, поэтому корни пользуются периодами дождей для «рывка» в росте. Полив также способствует усилению роста корней.

а) такими представляет корни начинающий садовод;

б) такими корни являются в реальности

Почвенные микроорганизмы должны быть обеспечены питанием

Лучшее удобрение – то, которое заодно питает и почвенные микроорганизмы: навоз, птичий помет, компост. Торф к этим полезным удобрениям не относится, так как микробы разлагают его очень неохотно и медленно, и далеко не все, а только те, которые любят кислую среду. Минеральные удобрения хоть и усваиваются микробами (особенно азотные), но их им недостаточно, в минеральных удобрениях не хватает углерода. Повторим, что лучший материал – это все же клетчатка, она растительного происхождения. Вообще, в почве желательно постоянное присутствие пищи для микробов: растительных остатков, которые затаскивают с поверхности дождевые черви, вот почему так полезно раскладывать под растениями мульчу из опавшей листвы или накошенной травы.

Если в почву не поступает совсем никаких растительных остатков, микробы, конечно, не погибают, они потребляют корневые выделения наших растений (их шлаки), но, повторим, этого им маловато.

В почве должно быть достаточно пустого пространства. Чем больше корневых волосков «распушилось» в почве и чем больше там размножилось колоний микробов, тем больше питания получит растение. Значит, в почве должны быть пустые пространства между ее частицами, в которых заодно помещался бы влажный, насыщенный кислородом воздух, необходимый для работы всей «фабрики» питания. Обычно в почве достаточно пустот: если вы польете глыбу сухой земли, скажем, 1 л воды, то в нее впитается чуть ли не поллитра – это значит, что в земле была почти половина пустого пространства. Чем более земля рассыпчатая, оструктуренная, комковатая, тем легче в ней корни осуществляют питание.

Считается, что образец оструктуренности почвы – это нетронутые черноземы, при перекопке такая земля напоминает гречневую кашу. Другие типы почв тоже часто имеют зернистую структуру у поверхности, в слое дерна, где больше всего гумуса. (Цветоводы специально готовят для комнатных растений так называемую дерновую землю: снимают дерн кусками, складывают их в кучу, накрывают светонепроницаемым материалом и выдерживают 1–2 года, чтобы корни разложились, получается рассыпчатая земля.)

Если же у вас на садовом участке земля глинистая и очень плотная, похожая на пластилин, то в ней надо создать систему полостей. Для этого в землю вкапывают измельченную траву или навоз и хорошенько поливают, уже через месяц глина оседает и схватывается, а растительные остатки начинают постепенно перегнивать, освобождая полости, так создается новая структура почвы, напоминающая пемзу. Она может существовать долго, если ее не затаптывать.

Важно знать: структура почвы не заплывает от дождей или полива, земля обладает достаточной клейкостью, чтобы сохранять все проходы.

Такую почву можно не трогать лопатой много лет, а лишь поверхностно рыхлить. Она будет отзывчивой на удобрения (в виде жидких подкормок) и в целом благоприятной для растений.

Нельзя ступать близко от растений

Обращаю отдельно ваше внимание на недопустимость уплотнения земли около растения, потому что на моем опыте был миллион случаев непонимания этого вопроса. Например, я ни разу не видел, чтобы гость во время осмотра обходил бы мои растения достаточно далеко (из-за чего не люблю пускать посторонних на свои посадки!): если ему надо пройти, он спокойно ставит ногу рядом с растением: «Не беспокойся, я вижу, я его не раздавлю!» Он считает, что главное – не наступить на само растение…

Я долго не мог понять, что у людей складывается неверное представление о строении корня, они не знают, как на самом деле распространяются корни в почве, поэтому неизбежно создают давление на них во время ухода за растениями, буквально перекрывают им кислород, так как сокращают полости в земле Так давайте разберем, какое представление о корнях неверное и какое верное.

Мы видели, сколь тонка «фабрика» питания растения (корневые волоски в сочетании с колониями микробов), как у них там все зависимо от влажности почвенного воздуха и насыщенности его кислородом. И как же легко все это нарушить грубой поступью ноги, которая продавливает землю, спрессовывает всю созданную корнями систему питания.

Основное заблуждение горожанина насчет корней состоит в том, что корень «идет вниз», тогда как у растения основные питающие корни стелются в приземном слое почвы и лишь второстепенные уходят на глубину.

Еще одно заблуждение состоит в том, что при поступи ноги давление от подошвы идет только вниз и что если ты ставишь ногу поблизости от растения, то не причиняешь ему вреда. Тогда как уплотнение распространяется во все стороны, и вред растению наносится в любом случае, даже если бы корень «уходил строго вниз».

Не следует ступать близко от растений, это нагрузка на их корни

Листья: что необходимо о них знать

Выбери правильный ответ: «Что такое «солнечное место?»

А: Это там, где можно загорать.

Б: Это там, где идет фотосинтез.

(из теста на звание настоящего садовода)

Если весной оборвать на побеге все распустившиеся листья, то сможет ли такой голый побег создать цветоносы и затем плоды? Нет, не сможет. Без листа ничего не будет, с листа все начинается. От семядольных листиков и до пышной ботвы, кроны нам необходимо неизменно следить за состоянием листвы, чтобы она была в полном порядке, тогда мы получим от растения все что пожелаем.

Мы все учили в школе, что «в зеленом листе на солнечном свету в процессе фотосинтеза образуется крахмал». Этой упрощенной формулировки достаточно, чтобы понять значение листа для растения, если знать, что крахмал направляется потом и в корни, и в плоды, и в растущие листья. Что такое крахмал, все знают – он содержится в клубнях картофеля, в зернах пшеницы и т. д. По сути, это углеводы (крахмал и сахара – можно считать, одно и то же) – органическое вещество, которое направляется в семена и в другие ткани растения, чтобы их строить, так как через корень из земли подобных веществ не поступает.

Теперь нам понятно, что чем сильнее будет фотосинтез, тем больше нарастит куст побегов, тем крупнее у него будут цветы и плоды. Ну а для успешного фотосинтеза необходимы большая общая поверхность листьев и долгое прямое солнце.

В состав органического вещества (вообще-то в листьях образуется не только крахмал, но и белки, и жиры, и многие другие органические соединения) в первую очередь входит углерод и азот. Углерод – С – берется листьями из воздуха (CO2 – углекислый газ).

Основа фотосинтеза

А вот азот – N – втягивается корнем из почвы, постоянно, в больших количествах, иначе все производство органики сделается невозможным. Поэтому на самом деле в фотосинтезе участвуют как листья, так и корни растения.

Подведем итог. В растениях очень много углерода. Как вы знаете, не только дрова в огне обугливаются: подержите над пламенем макаронину или ломтик сухого картофеля – они тоже обуглятся, это получился чистый углерод. Откуда он в растениях? Из воздуха! Тот самый углекислый газ CO2.

На основе этого знания выводим правила жизнеобеспечения листьев при уходе за растениями.

Целенаправленно способствуйте наращиванию листвы ваших растений

Листьев мало – мало будет и всего остального: от маленьких кустиков, у которых «всего три листочка, да и те недоразвитые», крупных цветов или плодов ждать не приходится. Прежде чем растение выйдет на стадию цветения и плодоношения, у него должна сформироваться мощная листва. Поэтому постарайтесь давать ему умеренные и при этом регулярные азотные подкормки еще на самых ранних стадиях развития. Лучше всего начинать вносить их еще с осени (особенно для луковичных) или ранней весной. Более чем достаточно азота содержится в компосте, в большинстве минеральных удобрений. Как мы увидим далее, азот – это главный элемент, который способствует росту побегов и листьев. В мае большинству садовых культур можно дать еще 2–3 умеренные азотные подкормки для поддержания темпов роста. С другой стороны, необходимо вовремя остановить азотные вливания, иначе нарушится равновесие рост – цветение. Азотом вообще нельзя увлекаться, но без него никак не обойтись, для этого и существуют пределы в сроках его внесения. Для разных культур азотные подкормки прекращают в различное время: так, клубнику и многие однолетние цветы в июне подкармливать уже рискованно, иначе у вас получится «огромная ботва и крохотные соцветия».

Некоторые цветоводы отказываются подкармливать свои цветы азотом из опасения сорвать цветение – это другая крайность. Нам нужна умелая азотная балансировка: будет его мало, размер растения останется небольшим, избыток – соцветия окажутся мелкими и редкими, а вот в случае золотой середины у вас получатся мощные кусты, сплошь покрытые крупными цветами.

Примечание: косвенной «азотной подкормкой» служит удаление сорняков. Ведь в почве всегда есть какой-то запас гумуса, в его состав входит азот, но его почти полностью потребляет трава (она, как известно, отличается стремительным ростом, значит, «сидит» на азоте!). Не допуская с ранней весны развития сорняков рядом с многолетниками, вы позволите последним использовать накопленный за зиму в почве азот (отмершие корни травы, а также прошлогодняя прелая листва, затащенная в землю дождевыми червями, за зиму превращается в гумус).

Распределяйте растения так, чтобы всем хватало солнца

Солнце определяет силу фотосинтеза и «бодрость» листьев. Нет смысла создавать у куста пышную листву, если он растет в тени.

Перед посадкой каждого растения продумывайте условия освещенности прямым солнцем. Многие садовые культуры по своей природе растения открытых пространств, они требуют прямого солнца в течение почти всего дня, так что условия фазенды, где им приходится расти вперемешку с деревьями и густыми кустами, для них можно считать «на пределе». Учитывайте, что большинство ваших растений намного лучше будут цвести и плодоносить на солнечном месте, чем в полутени. Хотя есть ряд культур, в основном декоративных, которые не любят прямое солнце: хосты, молодые хвойные и др. (а они-то по иронии судьбы часто и оказываются на солнцепеке).

Косвенное «насыщение солнцем» – прореживание чересчур загущенных крон, в основном это относится к плодовым деревьям и кустарникам. Часто побеги на них столь многочисленны и сильны, что теряется весь смысл создания обильной листвы: теперь она сама себя загораживает от солнца. При этом каждый лист потребляет какое-то количество углеводов для своего собственного существования, в итоге органического вещества на нужды дерева, а тем более на плоды, уже не хватает. У плодовых деревьев начинается «эффект бесплодия загущенных крон», продуктивность их внезапно слабеет. Чтобы предотвратить загущение крон, можно еще в июле начинать выломку части зеленых побегов, которые явно портят структуру кроны. Пусть на дереве или кусте зеленых побегов останется меньше, но они будут полноценно освещены солнцем. Выломка зеленых побегов – это удаление их целиком «с мясом» (подобные ранки на коре быстро зарастают). Там, где не удается выломать их до самого основания, проводят короткую вырезку секатором.

По возможности снимайте с листьев гусениц

Небольшое повреждение листа гусеницами (в пределах от 1–3 % и до 10 % от поверхности листовой пластины) практически не влияет на развитие растения, поэтому, как правило, гусеницы не угрожают большинству цветов и плодовых растений, даже если присутствуют на них. Но на стадии рассады, а также при массовом размножении их необходимо удалять с растения: если они сократят поверхность листвы до 25–50 %, то это ставит под вопрос весь будущий урожай. Во всяком случае мощь кустов будет необратимо подорвана. Если же речь идет уже о почти полном удалении листьев с веток, то такие ветки просто засыхают.

С большинства декоративных растений гусениц удаляют вручную из экономии времени (сразу собрать пальцами обнаруженных на кусте нескольких гусениц порой гораздо быстрее, чем готовить для этого защитный раствор). Не удивляйтесь: растения нужно постоянно осматривать – это самый действенный прием агротехники. Постарайтесь обрести привычку каждое утро обходить сад и осматривать каждый свой кустик, как врач в больнице осматривает своих пациентов. Или делайте это хотя бы во время полива.

Вообще, когда мне жалуются, что невозможно уследить за гусеницами, тлей и сорняками, я предлагаю относиться к посадкам, как к своим комнатным цветам в горшках: разве вы могли бы допустить, чтобы они заросли сорняками или чтобы их облепили жирные зеленые гусеницы? Нет, еще при зачаточных проявлениях вы быстро расправились бы с ними. А чем хуже растения в саду, которые вы так же внимательно выбирали, так же заботливо сажали?

Надо относиться к своим загородным посадкам как к многочисленным растениям в горшках: каждое из них требует особенного внимания, тогда борьба с гусеницами, улитками, сорняками и даже тлей проходит легко и незаметно. При таком уходе и ядохимикатов-то особо не требуется.

И тут мы подходим к доброй заповеди растениевода: не нужно переступать за пределы того количества растений, которым вы на данном этапе можете обеспечить полноценный уход: лучше посадить меньше растений, но защищенных и ухоженных.

Все зеленые поверхности у растения содержат хлорофилл и участвуют в фотосинтезе: не только листья, но и молодые стебли, и даже недозрелые плоды, и даже цветоножки – настолько важен фотосинтез для растения

Если кто-то воскликнет: «Я не могу уследить за всеми посадками!», мы настоятельно посоветуем ему сократить «поголовье» растений. Приобретите более совершенные инструменты, освойте новые техники ухода – тогда снова увеличите количество растений.

Оберегайте листья от воздействия сильных химических агентов

Не столь часто происходит прямое повреждение листьев «химией» (изредка случается, что сильным раствором удобрения можно обжечь живую ткань), сколько проникновение внутрь тканей посторонних веществ. Листовая поверхность обладает способностью впитывать внутрь соединения, которые на ней окажутся: если вы опрысните листву слабым раствором удобрения, то они впитаются (этот способ называется «внекорневые подкормки»), если вы опрысните листья мыльным раствором, в растение впитается мыло, хотя бы частично. И так далее. Обязательно учитывайте это и не верьте заявлениям о том, что якобы при опрыскивании ядами листьев в плоды ничего не попадает. Впитывание ионов происходит в основном ночью, когда выпадает роса и делает их подвижными.

Случается, что владелец альпинария, пытаясь победить болезнь или стойкого вредителя хвойных и вересков, подряд поливает их купоросом, скором, хорусом, мыльным раствором – всем, что у него есть под рукой… С такими уязвимыми к химическим веществам растениями нельзя обращаться подобным образом: впитав все эти ионы, они просто засохнут.

* * *

А насколько опасна пыль? Нужно ли смывать ее с листьев из шланга? – спросят любители комнатных цветов, которые привыкли регулярно протирать листовые пластины тряпкой. На этот счет не беспокойтесь. Во-первых, устьица, через которые лист дышит, расположены с нижней части листа, так что пыль не может их закрыть. Во-вторых, лист живет не так уж долго и не успевает покрыться слишком толстым слоем осаждающейся пыли. Некоторую опасность для садовых растений представляют выхлопы автомобилей, но это скорее относится к плодам, на которых они осаждаются. Не очень-то аппетитно выглядит красная смородина или вишня, покрытая черным налетом. Поэтому участки, расположенные вдоль оживленной автотрассы, полагается отгораживать живой изгородью или глухой оградой. В таком заграждении важна непроницаемость именно нижней части, так как тяжелые выхлопные газы распространяются по земле.

Сколько живет лист?

На первый взгляд может показаться, что лист живет в течение вегетационного сезона (у листопадных растений), то есть 5–6 месяцев. На самом деле это не совсем так.

Аксиома: лист имеет ценность только первое время, когда он распустился и пока остается свежим. Это первые недели жизни листа. Далее на побегах распускаются новые листья – уже они становятся определяющими, жизненно важными для растения. Не нужно переживать, если в середине лета те самые первые листья начали понемногу желтеть и на них поселился грибок – это нормально и не является болезнью, по другому и быть не может, старые листья уже никакой роли не играют, а у природы свои способы утилизировать отработанный материал.

Часто пожелтение и пятнистость старых листьев появляется на розах, огурцах и т. д., и люди считают это болезнью. Нет, судить о здоровье растения нужно по точкам роста: если молодые здоровые листья продолжают распускаться с обычной скоростью, растение здорово, просто оно уже прошло середину своего сезонного цикла.

Почва – плодородная или бедная

«Почва – это все, что не вода».

(мнение почвоведов)

Существует такое понятие – плодородная почва. Что оно означает? Какая почва самая-самая плодородная? Как сделать почву на своем участке более плодородной? Если вы постепенно начинаете разбираться в этих вопросах, у вас в голове складывается ответ на них – значит, вы идете верным путем. Начинать заниматься растениями надо именно с основ почвоведения. Очень вольготно чувствуешь себя на посадках, когда разбираешься в видах грунта!

Плодородная почва – это такая среда для корней, где они могут легко получить все необходимые вещества для питания растения. Подразумевается не только обилие самого питания, но и проницаемость для корней. Так, в песчаной почве корни легче разрастаются, чем в глинистой. Кроме того, имеет значение насыщенность почвы воздухом для дыхания корней. В плотной сырой глине воздуха очень мало. Хотя если глина подсыхает на солнце, в нее входит достаточно воздуха, и дело лишь за тем, чтобы обеспечить корням необходимое количество проходов в толще глины – это создается внесением компоста, навоза или торфа. Чем лучше структурирована почва – собрана в комочки, – тем лучше она дышит и пронизывается корнями.

Если ваша почва имеет сходство с пластилином, лишена структуры, то как сделать ее более рассыпчатой? Как мы уже говорили, почва теряет структуру, когда ее комки слиплись в единую массу, между ними нет пространства для воздуха и для прохождения корней. Следовательно, комки надо «разлепить». Разлипание частиц глины вызывают два вида веществ: кальцийсодержащие добавки и гумусовые соединения. Кальций входит в состав известняковой муки, доломитовой муки, мела, золы и т. д. Источник гумуса – перегной, который получается после перепревания навоза, птичьего помета, компоста, опавшей листвы, скошенной травы. Все перечисленные вещества вносят в почву при перекопке либо раскладывают по поверхности, поручив их распределение в почве дождевым червям и осадкам.

Как определить, какое из перечисленных удобрений лучше всего подойдет именно вашей почве? Самое надежное – это с осени заложить опыт: возьмите 4–5 своих грядок, в одну обильно внесите под перекопку перепревший навоз или фекальный компост, в другую – известняковую муку, тоже обильно, скажем, 2-килограммовый пакет на 2 м2, в следующую – золу, в следующую – торф. Повторю: делать это надо осенью, так как такие удобрения, как известняковая мука, зола, листва и скошенная трава, обязательно должны пройти стадию усвоения в почве в течение нескольких месяцев. Весной уже без дополнительной перекопки посадите на все эти грядки какую-то одну значимую для вас культуру, например, огурцы или картофель, а осенью сравните, где выше урожайность и где земля стала более рассыпчатой.

Это лишь пример закладки опыта для знакомства со своей землей, можно испытывать и сочетания удобрений, а не только одиночные удобрения.

А сколько в земле должно быть песка?

Песок очень желателен на всех почвах, потому что подавляющее большинство плодово-овощных культур, а также многие декоративные происходят из мест с песчаной или щебнистой почвой. Для них песок – родной, легко узнаваемый грунт.

В европейских руководствах для садоводов приводится состав «идеальной почвы» для большинства садовых растений: доля песка – 60–70 %; доля глины – 15–25 %; доля гумуса – 5–10 %, доля известняка – 5–7 %.

Надо сказать, что похожий состав имеют первозданные неиспорченные черноземы, в них много лесса – это как раз известняковый материал, – так что губа не дура у наших европейцев! Впрочем, даже черноземы можно сделать более питательными: удобренный и правильно замульчированный чернозем более плодороден для садовых растений, чем исходный. Известняк – это лишь хороший фон, с его помощью в почве создаются очень благоприятные для растений коллоидные образования из гумуса и элементов питания. Но нужны еще и сами элементы питания в полном составе и в обильном количестве.

Одним словом, приведенный только что подход к составу почвы, применяемый на Западе, очень удобен для рядового садовода: не важно, какая у тебя изначальная почва, пусть даже бедная, ты дополни ее состав недостающими компонентами и перестань завидовать тем, у кого земля лучше: у тебя уже такая же!

Нелишне будет заметить, что некоторые декоративные растения не любят кальций (рододендрон, гортензия), и для них землю придется готовить совсем по другому рецепту, используя торф или прелую хвою.

Только прошу не принимать приведенный выше состав почвы за единственно правильный. Я привел его только для того, чтобы показать важность кальцийсодержащих добавок. Доля в 5–7 % – это ж не напасешься известняка! На дерново-подзолистых почвах Средней полосы пришлось бы завозить его грузовиками. Нет необходимости строго придерживаться данных цифр. Просто привыкайте не забывать об этой составляющей плодородия. Не так давно известняк вообще не вносили: кальций попадал в почву вместе с золой и навозом. Сегодня он продается во всех садовых центрах.

Сложно ли оценить на глаз содержание в почве гумуса?

Ничего сложного в этом нет. Можно отталкиваться от цвета почвы и от общих цифр. Так, дерново-подзолистые почвы в верхних 10 см имеют 2–3 % гумуса, а более светлые слои, расположенные ниже, – не более 0,5 %. В черноземах содержание гумуса может достигать в среднем 6–8 %, причем плодородный темный слой уходит в землю на глубину 50–70 см. Хотя, смотря правде в глаза, мы должны признать, что на большинстве используемых человеком черноземах содержание гумуса давно упало до 2–3 %. Каким образом упало? Минерализовалось: сложные органические соединения распались до более простых, таких как CO2 и NO2, а новых пополнений органики в почву не происходило. При использовании одних только минеральных удобрений на полях содержание гумуса всегда снижается.

Когда хотят повысить содержание гумуса в почве на несколько процентов, вносят навоз или компост из расчета 2 ведра на 1 м2.

И все же не следует полагать, что все плодородие сводится к гумусу и что необходимо постоянно повышать его содержание в почве. Если бы все решал гумус, то «идеальной почвой» был бы признан чистый перегной. Нет, цифра в 5–10 % условна, в действительности почве достаточно иметь и 3–5 % гумуса, чтобы быть высокоплодородной. Так, навоз вызывает усиленный рост зеленой массы во многом за счет высокого содержания азота.

Какой глубины должен быть слой «идеальной почвы» с высоким содержанием гумуса?

Это зависит от культуры. Но для начала вспомните, что тайга с ее толстенными елями и кедрами произрастает на подзолах, у которых плодородна вообще только тоненькая «пленочка», лежащая на камнях или водоупорной глине. Этот пример я привел для того, чтобы опровергнуть мнение о необходимости создавать глубокий плодородный слой для садовых растений. Почему-то оно очень распространено. Ладно бы речь шла о грушах, у них глубокие корни и им требуется плодородный слой для всего приствольного круга не менее штыка лопаты, – так и для цветов призывают создавать гумусовый слой в 30 см!

Истина такова: все решает сорная трава, и если вы умеете выращивать свои растения без сорняков, то цветочно-овощным культурам и плодовым кустарникам за глаза хватит 10 см плодородного слоя, а для плодовых деревьев – 20 см. В тайге под деревьями растет дружественная им брусника и подобные растения, которые не являются конкурентами, так как дают маленькие приросты. А у нас в садах под плодовыми деревьями распускаются сочные злаки и сныть…

Как определить, сколько в вашей почве примерно песка и глины?

Как правило, песчинки присутствуют в довольно большом количестве даже в той глине, которая кажется «сплошной глиной». Вы можете убедиться в этом с помощью опыта: возьмите ком вашей земли (не с большой глубины, а в пределах штыка лопаты), разомните, раскрошите его пальцами, затем поместите в стеклянную бутылку с водой и взболтайте. Теперь вы имеете возможность, наблюдая за тем, как земля оседает на дно, сделать вывод, какая примерно доля песка в вашей почве.

После всего вышесказанного у вас не должно вызвать удивление то, что моими излюбленными являются песчаные почвы, мне очень нравится с ними работать. Надо лишь знать, как повышать их плодородие, и тогда большинство садовых растений (практически все плодовые и овощные) будет чувствовать себя на них, как у себя дома. Люди незаслуженно ругают песчаные почвы, расположенные вдоль рек (речная долина может простираться на несколько километров в стороны от русла реки). Тогда как они даже без улучшения уже обладают задатками плодородия: ведь даже с виду чистый речной песок при взбалтывании в воде дает муть – это глина. Песчаные почвы подальше от реки, где произрастают растения, содержат еще больше глины: по сути, это уже не песок, супесь. Можно вспомнить, что в речных долинах – в пойме и на террасах – всегда процветало земледелие. Речные наносы ила – это и есть необходимая глина. Добавьте в эту смесь навоз или компост, и великолепный урожай гарантирован. Лучшим местом закладки яблоневых садов всегда считался высокий берег реки.

Чистый песок не держит удобрений – это известно: пройдут ливневые дожди и удобрения вымоются в грунтовые воды. Чем сильнее насытить песчаную почву гумусом, тем больше в ней будет коллоидных соединений и тем лучше она станет удерживать удобрения. Но только будьте осторожны: свежий навоз и свежевнесенный измельченный известняк могут обжечь корни растений – снова призываю вас вносить их с осени или весной и летом за 2–3 месяца до посадки растений.

Отдельно скажу о торфе: не приравнивайте его к остальной органике, он хуже соломы, он хуже даже опилок. Торф дает плохие коллоиды, плохой по составу перегной. Его ценность лишь в том, что он придает рыхлость глине, попутно делает ее более влагоемкой (глина сама по себе быстро пересыхает из-за мелких капилляров, а торф надолго удерживает воду). На песках он тоже может увеличить влагоемкость почвы, но лучше этого добиться с помощью мульчи, а не с помощью вкапывания торфа.

Как вы догадываетесь, растения питаются не песком и не глинистыми частичками, а питательными элементами, которые ухитряются найти себе место среди них. Песок может быть бесплодным, глина может быть бесплодной, и никакой кальций им не поможет. Да и гумус бывает «тощим»: с виду черный или коричневый, а далеко не все нужные элементы содержит.

Вывод: сначала надо создать предпосылки для плодородной почвы – постараться составить ее из благоприятного сочетания песка, глины, гумуса и известняка, а затем этот «каркас» насытить питательными элементами.

Давайте подробнее поговорим о прямой пище растений, о всех необходимых им элементах питания: об азоте, фосфоре, калии и т. д. Из школьного курса химии вы знаете эти элементы, надо лишь иметь в виду, что растения питаются не чистым азотом или фосфором, а в виде ионов.

Часть ионов бывает прочно связана почвенными частицами и недоступна для растений, а часть находится в подвижном состоянии в виде раствора и легко впитывается корнями. Чем больше в почве ионов, тем больше их в подвижном состоянии. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в почве постоянно происходило какое-то движение, бурлила жизнь: в процессе преобразования веществ появляется много свободных ионов, и растениям есть чем питаться.

Питание растений

Состоявшегося растениевода уже больше увлекает созревание компоста, нежели созревание плодов

(научный факт)

Растениевод должен не просто знать, а убедиться на опыте в том, как сказываются на его питомцах те или иные удобрения. На первых порах вам полезно экспериментировать со всевозможными видами удобрений, имеющимся в продаже.

Знаете, что общего между человеком, умеющим разводить костер, талантливым полководцем, выигрывающим сражения, бизнесменом, управляющим успешным предприятием, и садоводом, создавшим долговечные процветающие посадки? Они умеют «управлять тягой». В любом деле нужно «от первой спички» и до самого конца процесса чувствовать тягу. Если тяга есть и она сильная, все будет в порядке, потому что тяга «сама себя раскручивает». В нашем случае с растениями тяга создается солнцем и питательными веществами почвы. Чем сильнее увеличивается крона с листьями, тем сильнее куст тянет отовсюду то, что ему нужно. Важно иметь резерв «топлива» – питательных веществ – до самого конца жизнедеятельности растения. Неправильно надолго оставлять растения без «топлива».

Сад из культурных растений не может успешно существовать в пределах своего ограждения как замкнутая система, в него требуются поступления каких-либо веществ извне. Это еще один проверенный закон растениевода.

В природе замкнутые системы работают, но с культурными растениями ваши надежды на то, что «надо только посадить, а дальше сами будут расти», не оправдаются. Понадобится хоть что-то, хоть немного, но поставлять в почву «со стороны»: удобрения, раскислители, мульчу… Есть люди, которые этого не понимают, они вывозят за пределы участка и выбрасывают скошенную на газоне траву, ботву, отходы туалета, даже золу от сожженных дров!

Очень распространен неправильный способ выращивания, когда вокруг растения имеется небольшой кружок чистой земли, а дальше идет, скажем, газон: здесь тяга давно закончилась, поэтому растение, которое расцвело было в первые годы, почти остановилось в развитии. Его корешкам нечего втягивать, все досталось траве. В исходной почве и так немного питательных веществ, да еще такие нахлебники. Нет, культурные растения не могут так существовать, у них более мощный обмен веществ, чем у их диких сородичей: плоды-то и цветы-то крупнее в несколько раз!

Таким образом, новички совершают типичную ошибку: они делают упор на удобрении посадочной ямы, зачастую вносят в нее столько удобрений, что они не могут усвоиться растением, а только вредят. Все наоборот: мелкому растению нужно совсем немного питания, и чем взрослее оно становится, тем больше ему требуется удобрений.

Вывод: корни взрослеющего растения неизбежно выходят за пределы посадочной ямы, и его дальнейшая судьба зависит от плодородия окружающей земли.

Разберем по отдельности элементы питания растений.

Есть несколько химических элементов питания, которые неплохо запомнить наизусть, чтобы в магазине со знанием дела выбирать удобрения, а не покупать их наугад. Обычно растениеводы делят все элементы питания на две группы: самые важные макроэлементы, то есть требующиеся растениям в больших количествах, и менее важные микроэлементы, то есть требующиеся в едва заметных, но все же конкретных количествах. Самое лучшее удобрение – то, которое содержит макро – и микроэлементы.

Если быть точным, то правомернее все-таки выделить три группы: макро-, мезо – (средние) и микроэлементы. Начнем с первой группы.

N, P, K – макроэлементы.

Надеюсь, вы помните, что означают в химии эти символы: азот, фосфор и калий. Это три макроэлемента, из которых любое растение строит свое тело. В почве их должно быть в некотором избытке, иначе недостаток даже одного из них затормозит развитие ваших посадок.

Азот входит в состав аминокислот и белков – это основа любого живого организма. Почему на нашей планете жизнь возникла на основе азота? Потому что его в воздухе 80 %, наша атмосфера состоит в основном из азота. Когда-то бактерии научились добывать азот из воздуха – они были первые, кто начал создавать почву. Погибая, бактерии оставляли азот в почве – так зародился первый гумус. И вот на нем уже смогли поселиться растения, которые сами не умеют извлекать азот из воздуха. Начался более мощный круговорот азота: отмирающие остатки растений превращались в перегной, количество гумуса постепенно росло.

Таким образом, мы можем назвать три источника азота в почве: бактерии, которые продолжают и поныне улавливать азот из атмосферы, перегной (включая тела погибших животных и их помет) и вносимые нами азотные удобрения. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что, во-первых, в любой почве есть азот, во-вторых, не так уж сложно повысить его содержание: видов азотных удобрений предостаточно.

Самое яркое действие азотного удобрения – это усиление роста наших питомцев. Кроме того, усиливается их зеленая окраска: если при недостатке азота листва имеет светло-зеленый цвет, то после азотных удобрений она делается темно-зеленой. Быстрее всего вы могли бы увидеть этот эффект на газоне, полив часть его раствором какого-либо удобрения, например, карбамида (искусственная мочевина, содержит 46 % азота, одно из наиболее распространенных и любимых дачниками гранулированных удобрений). Если ваш газон достаточно велик, вы можете «написать» на нем из лейки свое имя, и уже через неделю оно проявится в цвете и росте травы. Чем хорош в этом отношении газон, так это тем, что на нем можно проводить эксперименты с удобрениями, особо не опасаясь за последствия: даже если прожжем проплешины, траву не жалко, подсеять всегда можно. Зато какой опыт! Ведь с удобрениями нужно знать меру: превышенная концентрация вызывает гибель растений.

Фосфор – тоже один из основных элементов в составе растения; в частности, он влияет на рост корней, закладку цветков и плодов. Фосфора в первозданной природной почве довольно много, потому что его соединения плохо растворимы в воде и не вымываются дождями. Для большинства почв нет особых проблем с фосфором, разве что на торфяниках его маловато (на диких торфяниках росли буйные заросли ивы и осоки: когда-то гнездующиеся на болотах птицы оставляли много помета и полностью обеспечивали растительный покров фосфором и всеми остальными элементами питания, нам сегодня нужно лишь перенять этот механизм). Обычно фосфор очень прочно удерживается почвой, и все же корни растений умеют переводить его в растворимое состояние, причем чем больше в почве гумуса и микробов, тем легче корням это удается делать. Можно сказать, что фосфор перемещается по замкнутому циклу, из почвы в растение и обратно в почву. Нам имеет смысл лишь немного увеличить количество фосфорного вещества в этом цикле, внося раз в несколько лет такие удобрения, как компост, навоз, зола, фосфоритная мука, костная мука или жидкие минеральные удобрения с содержанием фосфора. Гранулированные фосфорные удобрения, такие как суперфосфат или нитрофоска, значительно хуже, так как фосфор в них менее доступен растениям, а сами эти удобрения сильно кислят почву.

Калий тоже содержится в растениях в значительном количестве. От калия зависит состояние соков в тканях, а следовательно, и успешный «налив» плодов, клубней. Калий влияет и на то, насколько ткани растения способны сопротивляться болезням и морозам. При недостатке калия древесина хуже вызревает и переносит зиму. Калийные удобрения укрепляют посадки, только это не нужно понимать как прямую зависимость в арифметической прогрессии, мол, чем больше мы внесем калия под посадки, тем непобедимее они сделаются. Есть оптимальное, или среднее, содержание калия в почве и в клеточном соке, выше которого этот элемент начинает вредить. Это означает, что нам надо лишь добавить немного калия к имеющемуся в почве запасу. В почве всегда есть запас калия, иначе никакие растения не смогли бы на ней расти. Правда, в разных почвах содержание калия неодинаково: как правило, в глинистых почвах больше калия, так как он входит в состав минералов глины. В песчаных и торфяных почвах калия значительно меньше, однако он попадает в них с пометом перелетных птиц и закрепляется в травяном покрове.

Как мы видим, в природе все очень хитро устроено: азот берется из воздуха, а калий – из горных пород: растения только потому и могли сформироваться на основе калия, покоряя когда-то сушу, что его много в исходной горной породе. Иначе они «придумали» бы что-то другое.

Надо отметить, что в неорганической химии все соли калия легко растворимы в воде, то есть калий, хотя он и удерживается почвенными коллоидами, все же имеет способность «отрываться и уплывать», поэтому при обилии осадков почва постепенно теряет калий, он вымывается на глубину и уходит вместе с грунтовыми водами. В северных регионах, где осадков выпадает намного больше, чем на юге, возможен некоторый дефицит калия в почве.

Что может служить калийным удобрением? Так как зола является остатком сгоревших растений, то в ней много калия – до 10–12 %. Любые остатки растений – навоз, компост и т. д., содержат калий. (Но чем дольше зола или навоз с компостом пролежат под дождем, тем больше калия они потеряют: он же хорошо растворим в воде!) Кроме того, есть несколько чисто калийных минеральных удобрений и множество комплексных, которые содержат калий наряду с другими элементами. Чем чище минеральное удобрение, тем лучше – имеется в виду чистота от вредным примесей, в первую очередь от поваренной соли. Одним из лучших калийных удобрений является сернокислый калий, а самыми худшими – хлористый калий (KCl) и калийная соль (содержит KCl и NaCl).

Ca, Mg, S, Fe – мезоэлементы.

Соответственно, это кальций, магний, сера, железо. Эти элементы требуются растению хоть и не в больших, но достаточно заметных количествах. И тем не менее надо признать, что эту группу питательных элементов можно практически не учитывать, так как их оказывается предостаточно в почвах после начала нашей садоводческой деятельности.

Кальций мы невольно вносим при раскислении почвы известняковыми материалами, состав которых CaCO3: мел, молотый известняк (известняковая мука), доломитовая мука (содержит в равных долях CaCO3 и MgCO3).

Магний достаточно внести один раз, чтобы надолго насытить им почву: применив однажды такое удобрение, как доломитовая мука, поташ, калимагнезия и др., вы можете считать вопрос с магнием снятым лет на 8–10. Внимание: ежегодно использовать доломитовую муку и другие магниевые удобрения нельзя, так как избыток магния начинает отравлять растения.

Сера в избытке содержится в любой природной почве, так как входит в состав всех животных организмов: комары и другие насекомые, черви, мыши, и т. д., не говоря уже о самих растениях, – все они содержат в составе своих тел серу, которая после их гибели попадает в почву. В любой почве серы более чем достаточно, поэтому ее соединения в растворимом виде применяют в составе подкормок только для комнатных цветов.

Железо – один из самых распространенных элементов земной коры, поэтому железо есть, можно сказать, во всех почвах и в достаточном для растений количестве. Меньше всего железа на торфяниках и в песчаных почвах, но оно там все равно присутствует. Необходимо учитывать и бытовой фактор: на маленьком садовом участке в почву попадает большое количество железа в виде ржавчины и других соединений. Достаточно один раз применить для опрыскивания растений железный купорос – и даже на торфяниках можно считать свою почву обеспеченной железом на долгие годы, так что повторное применение железного купороса будет чрезмерным и в конце концов приведет к отравлению растений железом.

Когда на этикетках жидких минеральных удобрений с гордостью сообщается, что в них содержится сера, железо, кальций и магний, то можно просто пожать плечами: нам они так же безразличны, как и входящая туда вода. Эти удобрения предназначены для подкормки комнатных растений, которые выращивают на торфяных смесях и которым, естественно, неоткуда извлечь ни железо, ни магний.

Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co – микроэлементы.

Это тоже важные для растения элементы питания: медь, марганец, молибден, бор, цинк, кобальт.

Особо отмечаю истину, которая с большим трудом понимается современным человеком: микроэлемент полезен растению только в микроколичествах, а в больших количествах он отравляет растение. Микроколичества – это «крохи», если вы хотите знать, сколько это конкретно, я скажу так: внесите на посадочную площадь один раз удобрение, в состав которого входят микроэлементы, в дозах, указанных на упаковке, и этого будет достаточно на 7–10 лет (к азоту, фосфору и калию это, понятно, не относится, а только к микроэлементам).

Если вы после этого опрыснете посадки медным купоросом, то это уже будет перебор меди. Если же вы регулярно проводите опрыскивание медным купоросом, или хлорокисью меди, или бордосской жидкостью, или другим медьсодержащим препаратом, то вы давно отравили свою почву и вам не стоит удивляться, что на ней все плохо растет и болеет. Скажите спасибо полуграмотным энтузиастам – любителям цветов, которые приучили население к таким средствам защиты растений. То же самое касается марганцовки, которой наши цветоводы привыкли обеззараживать посадочный материал и грунты. Марганцовка – это источник марганца, его в почве должно быть немного, микроколичества.

Есть почвы, в которых изначально мало меди, например, черноземы и торфяники, но это не значит, что здесь можно в обычном порядке применять медный купорос (а у нас именно так и применяют, назидательно утверждая, что «на торфяниках медь полезна, здесь не хватает меди»). Повторю: микроэлемент вносится раз в несколько лет, и разница между почвами лишь в том, что на дерново-подзолистых почвах надо вносить кобальт, молибден и бор, а на черноземах или торфяниках – медь. И там и там – раз в несколько лет, исключив применение медьсодержащих препаратов, марганцовки и по возможности предметов с большой оцинкованной поверхностью, так как перебор цинка в почве нам тоже не нужен. Есть почвы промежуточные, такие как серые лесные, здесь можно вносить раз в несколько лет весь комплекс из шести микроэлементов. Есть почвы песчаные, их состав зависит от подстилающих и окружающих почв, обычно пески бедны микроэлементами, здесь их можно вносить тоже в полном составе.

Итак, в Средней полосе на дерново-подзолистых почвах три микроэлемента можно не учитывать – это медь, марганец и цинк. На садовых участках их и так оказывается много после нашей хозяйственной деятельности. Остается три микроэлемента: кобальт, молибден и бор. Если их нет совсем в почве, то растения начинают отставать в развитии. При их микроколичествах растения будут процветать, а при большем количестве – угнетаться. Поэтому даже такими полезными микроэлементами нельзя злоупотреблять, учитывая, что в исходных дерново-подзолистых почвах присутствует некоторое количество кобальта, молибдена и бора (иначе никакие растения не могли бы здесь расти).

Гумус и разложение органики в почве

На этикетках удобрений, помимо содержания рассмотренных нами элементов питания, можно встретить указание о содержании гуминовых веществ. Это говорит о том, что в данном удобрении помимо минеральной части есть и органическое вещество черного цвета. Это не совсем гумус, но нечто близкое. Гуминовые вещества могут быть богатыми и бедными по составу, в зависимости от того, из чего их извлекают промышленным способом. Если гуминовые вещества выделяют из торфа и каменного угля, то они бедные, малопитательные для растений. Если же их получают из навоза, то, соответственно, они очень питательны.

Гуминовые вещества – это компоненты перегноя, они содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, а также микроэлементы. Как правило, чем темнее почва, тем больше в ней гуминовых веществ.

Упрощенно можно сказать, что гумус – продукт разложения органического вещества, которое соединилось с глинистыми частичками почвы. То есть гумус – это органика в соединении с глиной, органо-минеральные коллоиды. Гумус богаче по составу, чем перегной, потому что в нем уже есть минеральная часть почвы.

Повторим для более точного понимания: когда растительные остатки – опавшая листва, трава или помет животных – начинают разлагаться и превращаться в перегной, то они невольно взаимодействуют химически с окружающими глинистыми частичками. Образуются органо-минеральные комплексы – гели, или коллоиды (как уже было сказано, химические превращения происходят при участии микроорганизмов – «великих химиков»). Если он находится в кислой глине, получится один вид гумуса. Если перегной находится в известняковой почве, получится совсем другой вид гумуса, более питательный. Если же все это происходит в толще торфа, образуется, наоборот, малопитательный вид гумуса рыжего цвета. Если же растительные остатки или навоз складируются в куче и разлагаются сами по себе, то получается тоже весьма питательный перегной, но все же он несколько беднее отдельными микроэлементами, чем при дополнении минералами почвы.

Минералы почвы вносят весомую лепту в образование гумуса. Так, черноземный гумус богат кальцием и магнием. Гумус наших дерново-подзолистых почв, напротив, изначально обогащен медью, марганцем, железом, но в нем не хватает кальция, магния, кобальта, молибдена и бора. Соответственно, на черноземах и дерново-подзолистых почвах нужны совершенно разные по содержанию микроэлементов удобрения.

Гумус отличается от перегноя еще и своей устойчивостью, долговечностью. Если чистый перегной довольно быстро «сгорает», распадается на простые компоненты, то гумус подобен крепости: если уж он образовался в почве, то теперь будет служить резервом питания для растений, долгие годы по чуть-чуть давать всем, растягивая себя на десятки лет. Зато с гумусом очень удобно работать грамотному растениеводу с помощью удобрений: гумус часть этих веществ прочно впитывает и вводит в состав резерва, остальную часть «приклеивает» и, слегка удерживая от вымывания дождями, постепенно отдает растениям. Как говорится, не жалей удобрений, и в насыщенной гумусом почве будут самые лучшие условия для питания посадок.

Теперь давайте разберем, по каким законам происходит разложение в почве органики. Мы ведь собираемся повысить содержание гумуса в своей почве и будем вносить в нее всевозможные органические вещества: сено, опавшие листья, опилки, навоз… Надо знать, на каком этапе они приносят вред растениям и, соответственно, через какое время после внесения от них начинается польза.

Предположим, у вас тяжелая глинистая почва, и вы осенью решили подготовить ее для весенней посадки. Вы можете устроить делянку или грядку следующим образом: привезти в тачке накошенную траву (зеленую или сено), лопатой измельчить ее, равномерно разложить по площади делянки и затем тщательно вкопать траву в глину на штык лопаты (хотя на полштыка даже лучше). Сверху посыпьте золой или известняковой мукой (или обеими сразу), а также полейте раствором гуматных удобрений. За зиму трава сопреет и в почве останутся многочисленные ходы для корней, кроме того, талые воды равномерно вмоют золу и известняк в толщу почвы. То, что мы описали, фактически приравнивается к удобрению навозом, так как трава даст перегнойное вещество, зола насытит почву микроэлементами, а гуматное удобрение повысит концентрацию азота. Так поступают грамотные растениеводы. Как видим, даже не имея разложенного 1–2-годичного компоста, можно прекрасно подготовить почву. А теперь посмотрим, как поступают неграмотные владельцы посадок.

Предположим, вы решили упростить дело: прямо в день посадок перекопали почву и смешали ее с сеном или опавшей листвой, рассчитывая, что это насытит землю перегноем. Вас ждет разочарование: вместо ожидаемого усиления роста ваши растения будут едва развиваться. Это будет наблюдаться в течение первых недель, хотя потом участок сделается плодородным, но данный урожай вы потеряли. Агрономы говорят в таких случаях: клетчатка временно связала азот.

Эффект связывания азота в почве: клетчатка (свежая или высушенная растительная масса) – это любимое «лакомство» почвенных микроорганизмов, она вызывает их бурное размножение, и на их рост уходит весь свободный азот почвы. Поэтому сразу после внесения клетчатки растения начинают голодать.

Какой выход? Можно вносить азотсодержащую клетчатку – навоз, птичий помет, фекальный компост. Можно насыщать «пустую» клетчатку азотом: если уж вы вкопали сено, солому, опавшие листья или свежескошенную траву незадолго до посадки, то необходимо пропитать весь вскопанный слой земли раствором азотного удобрения, тогда и бактериям хватит пищи, и растениям будет достаточно азота на первое время.

Хорошим примером являются навоз и птичий помет: в их состав входит моча (как мы знаем, с ней из организма животного выводятся излишки азота), поэтому в навозе и птичьем помете избыток азота, и при внесении их в почву растения все время будут с питанием. Свежий навоз или птичий помет в почве вызывает бурный рост всех растений, но не всегда это на руку цветоводам или огородникам. Для многих культур все же лучше вносить под перекопку прошлогодний, перепревший навоз, в котором азота несколько меньше.

Перегной сам по себе не связывает азот, так как уже не является клетчаткой, поэтому перепревший навоз, фекальный компост, прелая трава не связывают азот почвы. Наоборот, они уже являются источником легко усваиваемого азота для растений.

Таким образом, клетчатка (сено, опавшая листва) связывает азот лишь первое время после внесения, но как только она превращается в перегной, то уже начинает служить источником азота и является удобрением. Это и есть основной закон разложения органики в почве. Зная его, вы в обязательном порядке дадите органике 2–3 месяца для разложения.

Сильнее всего связывают азот опилки, так как они дольше всех разлагаются. Если вы собираетесь использовать опилки в качестве удобрения под перекопку, то лучше сначала пропитать их раствором азотного удобрения. Тогда они, во-первых, не свяжут азот, а во-вторых, быстрее сопреют, так как микроорганизмы охотнее разлагают азотистый субстрат. Удобнее же использовать опилки в качестве мульчи.

Если сено, листва или опилки находятся на поверхности почвы в виде мульчи, связывание азота не сказывается на состоянии растений. Это проверено опытом: мульча не связывает азот почвы.

Однако мы заинтересованы в том, чтобы мульча не только сберегала влагу, но и превращалась в удобрение, побыстрее разлагалась, поэтому полезно при подкормках поливать питательным раствором приствольные круги поверх мульчи, чтобы она тоже насытилась азотом.

Имейте в виду, что кусочки угля, угольная крошка тоже способны временно связать азот, поэтому костровую золу лучше просеивать и освобождать от углей перед использованием (печная зола значительно чище). С другой стороны, сухой костровой уголь можно поместить в ведро с раствором удобрений и превратить его таким образом в «долгоиграющий» источник удобрения – на весь сезон.

Мульчирование

– Чем отличается кандидат компостных наук от кандидата мульчевых наук?

– У последнего свободного времени больше!

(из обмена опытом ученых-агрономов)

Мульчирование посадок – покрытие почвы защитным слоем – один из основных приемов агротехники. Без мульчирования трудно представить себе загородное ухоженное хозяйство, хотя бы потому, что мульча намного облегчает труд по уходу за посадками: если вокруг растений разложена мульча, то уже не нужно так часто полоть сорняки, поливать, а иногда и удобрять не требуется. Разве можно отказаться от такого приема!

Немецкое слово «мульча» родственно нашему слову «мельчить». В садовом деле мульчей раньше служили измельченные отходы сельхозпродукции: солома, кукурузные стебли, ботва корнеплодов… Если их разложить на поверхности земли под растениями, то они не дают почве пересыхать на ветру и заодно служат удобрением, так как сами, будучи внизу влажными, разлагаются и превращаются в перегной. Такой мульчей покрывали целые поля для сбережения влаги или раскладывали ее вдоль рядков овощных культур. При избытке в хозяйстве навоза его тоже использовали для мульчирования главным образом плодовых деревьев.

За последние десятилетия в качестве мульчи стала широко применяться черная пленка. Она хоть и не служит источником питания, делает важнейшее для жарких стран дело: сберегает влагу. Стоимость сбереженной за сезон воды превышает стоимость пленки, поэтому фермеры используют ее вовсю – чистая прибыль. Есть специальные машины, в которые заряжают рулоны пленки, и они укладывают ее на гектарах земли, после чего там можно сажать, например, клубнику или огурцы.

У владельцев усадеб на их относительно небольших участках возможности мульчирования несравнимо шире, чем у фермеров. В качестве мульчи мы можем использовать: прелые растительные остатки (накошенную траву, прошлогоднюю листву, ботву сорняков), кору сосны, скорлупу кедровых орехов (и то и другое имеется в продаже), навозный перегной, торф, опилки, обрезки досок, прозрачную пленку, черную пленку, лутрасил и подобные ему нетканые материалы, камни, плитки, куски толстого стекла… Все это препятствует испарению воды из почвы и подавляет сорняки. Так что возможностей для покрытия почвы просто куча. Если вы «зарядили посадки» мульчей, то можете забот не знать и даже вообще больше ничего не делать – уже что-нибудь приличное да вырастет, потому что под покрытием мульчи в распоряжении растения оказывается чистейшая влажная земля. Настолько это сильный прием. В садовом обиходе мульчируют в первую очередь плодовые и овощные культуры как более нуждающиеся во влаге и чистоте от сорняков, нежели цветочно-декоративные.

Какая мульча самая лучшая?

У каждого вида мульчи есть свои преимущества и недостатки. Испробуйте их все, это сделает вас более гибкими в агротехнике. Покрытия надо чередовать, использовать в зависимости от нужд растений. Чтобы разобраться в этом, рассмотрим основные виды мульчи по отдельности.

Прелые растительные остатки (прошлогодняя листва, сено, а также свежескошенная трава, которая быстро начинает сопревать при соприкосновении с землей).

Достоинства: содержат на своей поверхности полезные для растений микроорганизмы, после разложения служат источником питания, настолько полным по составу, что больше ничем можно растения не удобрять (хотя немножко добавок азота и микроэлементов дают еще больший эффект).

Недостатки: будучи теплоизолирующим материалом, мешают почве нагреваться на солнце, поэтому такую мульчу располагают в зависимости от культуры: для теплолюбивых растений, таких как груши, огурцы, виноград, их размещают на почве с северной (теневой) стороны; иногда прелые растительные остатки привлекают мышей.

Навоз и навозный перегной.

Достоинства: оживляет почву, возвращает в нее множество микроорганизмов; исключительно питателен, поэтому одновременно с мульчирующим действием служит полным удобрением.

Недостатки: навозом, особенно свежим, можно «перепитать» растения, что дестабилизирует их и вызовет самые плачевные последствия. Что это такое, можно постичь только на практике. Потому что просто со слов трудно поверить, что такая ценность, как навоз, может причинить вред. Впрочем, основным недостатком навоза в наши дни являются его редкость и дороговизна, практичнее использовать навоз не в виде мульчи, а для заблаговременного удобрения земли или компостирования вперемешку с большим объемом травы.

Мульча, которая всегда под рукой: растительные остатки, сколы пеньков

Черная пленка.

Достоинства: производит нагрев почвы, что усиливает питание корней. За счет черного цвета нагрев настолько сильный, что под пленкой не могут устроиться муравьи и слизни! А сорняки часто бывают выжжены до их естественной гибели в темных условиях.

Недостатки: в южных областях нагрев черной пленки может быть чрезмерным, зачастую листья, касающиеся пленки, засыхают. Чтобы убавить нагрев, поверхность пленки слегка присыпают песком, известью, золой или просто землей.

Прозрачная пленка.

Достоинства: тоже нагревает почву за счет парникового эффекта, однако нагрев не настолько сильный, как у черной пленки: муравьи, привлеченные мягким теплом, постоянно устраивают под прозрачной пленкой муравейники.

Недостатки: недолговечность, разрушение от мороза; под прозрачной пленкой продолжают расти сорняки.

Лутрасил, агрил, спанбонд и другие нетканые материалы.

Достоинства: по своему мульчирующему действию подобны пленке, но в отличие от нее проводят влагу, поэтому посадки под ними легче поливать.

Недостатки: менее удобны в работе, чем пленка, так как шероховатая поверхность цепляется за препятствия и накапливает мусор.

Камни, плитки.

Достоинства: хорошо нагреваются на солнце; красиво смотрятся в садовом дизайне; главное достоинство – долговечность.

Недостатки: тяжелый вес, трудность выемки из земли при переброске с места на место.

В целом же плитки и камни – самый практичный вид мульчи для фазенды. Отдельно лежащие плитки, а также садовые дорожки и вымощенные плитками площадки для отдыха – все это одновременно можно считать прекрасной мульчей. Поэтому места поблизости от плиток оказываются очень выигрышными для посадки растений: здесь почва прогревается на солнце, всегда остается влажноватой да еще и лишена сорняков. Поэтому рядом с плиточным покрытием все растет особенно хорошо. А если еще и умело удобрять посадки, то можно добиться их небывалого роста.

Что значит умело удобрять? Расположенное рядом с плиточным покрытием растение быстро освоит корнями пространство земли под ним, при этом корни будут ветвиться под самыми плитками. Зная об этом, вы будете поливать прямо сверху плитки растворами подкормки – и они будут проникать через щели под плитки и напрямую питать корни.

Надо признать, что это один из лучших способов содержать плодовые деревья на даче – когда рядом с ними имеются площадки, выложенные плитками. Это дает деревьям пространства чистой от сорняков земли, тогда как обычно на фазенде плодовые деревья бывают угнетены травой.

Плитки ограничивают места зимовки вредителей: плодожорок, долгоносиков и др., которые зимуют в земле. Поэтому если у вас есть на участке зоны отдыха с плиточными покрытиями (место для застолий на открытом воздухе, детская площадка и т. д.), то рядом с ними и надо сажать плодовые деревья. Песок и щебень под плитками – нормальный субстрат для корней при использовании подкормок.

Что такое кислые почвы

Мы довольно подробно разобрали вопрос питания растений, и, вероятно, у вас появился интерес к этой теме, возникло желание как следует поудобрять свои насаждения. Не будем спешить. Питательные вещества – не всегда главное в агротехнике. Иногда почву можно насытить удобрениями и не получить никакой отдачи. Что же может быть главнее питания для развития растений? Среда, на фоне которой осуществляется питание.

В почве изначально питания столько, что хватило бы на много лет, не то что на один сезон. Беда только, что зачастую растения не могут почти ничего из этого использовать, мешает кислая среда. Это все равно что в тарелку с бифштексом выжать несколько лимонов. Растения так же страдают от избытка кислот: минеральных и органических. Согласитесь, в такой ситуации бессмысленно увеличивать содержание питательных веществ, правильнее сначала устранить кислоту.

В благоприятной почвенной среде для процветания растений требуется совсем немного удобрений или всего 2–3 подкормки в течение весны и лета.

Часто же люди перебором удобрений стараются одолеть действие среды. Отсюда и идет миф о том, что без тонн навоза невозможно получить урожай на северных почвах.

Итак, главным образом связывает инициативу растений кислая среда многих наших почв: дерново-подзолистых, торфяных. Обычно садоводы в своей среде знают и передают друг другу, какая почва в их краях, и если она кислая, то это обсуждают в первую очередь. Нам важно то, что даже если почва кислая, в ней показатель рН (степень кислотности, или водородный потенциал) не одинаковый на разной глубине. В пределах верхних сантиметров, насыщенных гумусом наиболее темного цвета, почва, как правило, менее кислая, чем, скажем, на глубине 20–40 см.

Например, в дерново-подзолистых почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 4–4,5, а на глубине 10–40 см – рН = 3,5–4. В серых лесных почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 5–5,5, а на глубине 30–40 см – рН = 4. Похожая картина отмечается и на других кислых или кисловатых почвах. Перегной имеет свойство снижать кислотность.

Практический вывод: верхний слой почвы в полштыка лопаты легче выправить в отношении кислотности и сделать благоприятным для садовых растений. Этот слой быстрее поддается воздействию раскислителей. Далеко не всегда нужно глубоко перекапывать почву: это обязывает к более высоким дозам навоза, компоста или известнякового раскислителя.

Корни растений сами выбирают, где для них среда лучше. Для них благоприятнее, чтобы тонкий слой почвы имел оптимальный показатель кислотности, нежели толстый слой почвы имел «сомнительный» показатель.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на вашем садовом участке – это важнейший показатель для определения условий жизни растений. Чем дальше от поверхности стоит вода, тем лучше себя чувствуют растения, особенно плодовые деревья.

Довольно часто люди преувеличивают плохие условия своего участка: «У нас очень сыро!», тогда как на самом деле при уровне грунтовых вод летом в 2–3 м условия для большинства садовых культур можно считать вполне благоприятными. Или, наоборот, имеет место недооценка опасности: «С грунтовыми водами у нас все в порядке!» – заявляет садовод, а на самом деле его растения чахнут, потому что вымокают.

Реальную картину уровня своих грунтовых вод вы увидите, например, заглянув в колодец поблизости от своего участка. Если вода в нем почти всегда стоит на глубине около 1 м, то у вас очень близкий уровень грунтовых вод. Корни крупных многолетних растений находятся в угнетенном состоянии, потому что после каждого дождя их затапливает. На таких участках в затяжную дождливую погоду, а также осенью и весной вода стоит на глубине штыка лопаты. Чем это плохо? Повторим, что без кислорода в мокрой почве образуются вредные закисные соединения. Корни не только не дышат, но и отравляются. В целом на корневую систему, скажем, яблони, оказывается большая нагрузка. Поэтому садоводу надо посадить дерево так, чтобы хотя бы часть корней находилась в благоприятных условиях: на невысокие пологие холмики до 50–100 см высотой. Чтобы ваши посадки не выглядели «кочкообразными», склоны холмиков делают как можно более пологими. Кроме того, пологие склоны легче обрабатывать от сорняков. Замечу, что сегодня входит в моду садовый дизайн с волнистыми перепадами высот как «менее скучный».

Обычно там, где низко и близки грунтовые воды, растут соответствующие дикие растения: ольха, ива, осока, таволга и др. Их корни не боятся закисных соединений и долгого затопления. Осваивая такие земли, в первую очередь начинают сажать декоративные растения влажных мест: ирисы, хосты, папоротники, хвойные – они не боятся сырости, если их корневая шейка не оказывается в луже после дождей. Далее по мере осушения территории выбор культур расширяют.

Дренажная система канав, пусть неглубоких, улучшает положение садовых растений, потому что даже отвоеванные у воды 10 см грунта – это уже много для цветочно-овощных растений и даже небольших кустарников, таких как черная смородина. Потому что если вы добавите к этому насыпь песка в 10 см и перемешаете ее с нижним слоем, то у вас уже будет 20 см хорошо дренированной песчаной почвы, защищенной от затопления, и можно сажать любые растения средней величины.

Так выглядят две разные насыпи, имеющие одну и ту же высоту: а) некрасивый, режущий глаз холмик, к тому же его трудно очищать от сорняков; б) насыпь с пологими краями, которую легко обкашивать или обрабатывать тяпкой

При близком стоянии грунтовых вод неглубокие и широкие посадочные ямы предпочтительнее, чем глубокие и узкие

Создание цветника в сырых местах с помощью вкопанных плиток

Вегетационный период

Еще одно важное понятие в работе с растениями – вегетационный период. Это более-менее теплое время, которое имеют в распоряжении растения для своего развития в вашей местности. Успеют они или не успеют уложиться в него для полного вызревания и подготовки к зиме, зависит от здешнего климата.

Надо признать, что в средней полосе России многие растения или их отдельные сорта с трудом укладываются в вегетационный период: здесь слишком короткое лето. Даже в Белоруссии, в Польше лето начинается на целый месяц раньше, и это позволяет без всяких проблем выращивать там декоративные и плодовые культуры, над которыми нам приходится «трястись» в более восточной части Средней полосы: розы, помидоры, груши… А что уж говорить о Франции или Крыме, где в садах вы встретите и финики, и персики, и грецкий орех!

Можно ли расширить границы вегетационного периода?

Для многих наших культур границы вегетационного периода устанавливают заморозки. Если для холодостойких культур в нашем распоряжении есть пять гарантированных месяцев даже в холодных областях (май, июнь, июль, август и сентябрь) – за это время элементарно вырастить картошку, корнеплоды и т. д., – то для теплолюбивых культур период вегетации «обрубается» с обеих сторон: заморозки в мае и сентябре сокращают его до 3–3,5 месяца. Чтобы восстановить границы вегетационного периода и полностью использовать теплое время года, обычно прибегают к пленочным укрытиям или колпакам из прозрачного пластика, которые устанавливают над теплолюбивыми растениями на время заморозков.

Погода и климат

Если тебе весной дарят свитера, значит, лето будет холодное.

(примета)

Погода и климат не должны быть предметом тревоги владельца посадок. Какие условия есть, такие и надо использовать. Везде, где есть лес или трава, есть и приемлемые условия для выращивания культурных растений. Главное, один раз и навсегда трезво оценить климатические условия своего участка, понять их возможности – и спокойно выращивать подобранный набор культур и их сортов.

В этой главе я хочу заодно определиться с тем, что мы в этой книге считаем Средней полосой. Постоянно в литературе приходится сталкиваться с тем, что садоводы черноземного пояса (Воронежская, Тамбовская области и даже южнее) считают себя жителями Средней полосы и зоной рискованного земледелия! Это ж надо, а что же тогда тверчанам и тем более питерцам думать: что они в ледяной тундре живут?!

Может быть, чисто с научной точки зрения Тамбовская область и относится к Средней полосе, но у нас тут не научный симпозиум, а понятный простому народу разговор, так вот, на человеческом языке Средняя полоса – это там, где дождливо (осадки основательно промывают почву) и почвы дерново-подзолистые или просто подзолистые, то есть с тонким плодородным слоем, хотя могут быть местами и торфянистыми или песчаными. А черноземы – это все-таки в нашем понятии юг. Так что не надо, граждане из Орла и Мичуринска, вносить путаницу: живете на черноземах, так нечего прибедняться и пропагандировать свои наработки как методы для Средней полосы. Ваши способы растениеводства зачастую не имеют никакого отношения к подлинной Средней полосе, где гораздо сырее, и холоднее, и пасмурнее, чем у вас.

Земледелие везде рискованное, потому что живой объект – не камень, от многих причин погибнуть может. В Забайкалье растения вымерзают зимой от мороза, на Алтае и в Воронежской области летом они могут побиться градом, в Краснодарском крае – высохнуть от жары или пострадать от саранчи. И тем не менее везде процветают посадки. Природные условия не могут одолеть мощь растений. Надо изучать свои местные условия и подстраиваться под них.

Особенности местного климата – это очень важная составляющая для выбора агротехники. Не все это понимают. Мне часто задают вопросы по растениеводству по электронной почте, и почти никогда человек не указывает свой город: то ли потому что убежден, что это и так все знают, то ли не придает значение климату. «Скажите, надо ли на зиму укрывать гортензию?» Но, товарищ, это смотря где растет твоя гортензия! Если в Рязанской области, то не надо, а если в Архангельской, то не помешает…

Не скажу за Сибирь и Дальний Восток, но европейскую часть нашей страны я изъездил всю и работал здесь на всех почвах, хорошо прочувствовал местные условия и могу сказать, что климат России от Крыма до Прибалтики и Мурманской области знаю как свои пять пальцев. Часто дело не в морозе, потому что и на юге случаются зимой похолодания до –25 °C, и большинство растений их переносит, – дело во многих нюансах: важна и длительность мороза, и то, хватило ли растениям летом солнца для полного вызревания, и то, на какой почве они произрастают, и влажность грунта.

Суть одна: растения тем выносливее оказываются, чем больше данные условия напоминают их родные места. Это значит, что в северных районах надо, во-первых, стараться использовать местные сорта, которые давно приспособились жить здесь, а во-вторых, обязательно адаптировать привозные сорта, то есть делать пересев или расчеренковывать растения. Напротив, неразумно, скажем, использовать южные гибриды овощей, так как от гибридов нельзя брать на размножение семена.

Заморозки

– Почему заморозки называют возвратными?

– Потому что они заставляют нас среди недели вернуться на фазенду!

(мнение практиков)

Только садовод знаком с настоящим ужасом ночных заморозков: только что все цвело и пело – и вот ты просыпаешься утром, и все то, во что ты так наивно поверил, оказалось уничтоженным, все покрыто коркой инея… Правда, потом выясняется, что погибло не совсем все, и даже не половина, а лишь малая часть, но чтобы знать об этом и не бояться заморозков да еще суметь заблаговременными мерами свести потери к нулю, для всего этого нужен опыт.

Майские заморозки – распространенное явление повсюду. Самый простой способ защитить успевшие распуститься многолетние растения или всходы посеянных овощных культур – это накрыть их на ночь пленкой, лутрасилом или просто бумагой, чтобы воздух под укрытием нагревался от почвы и защищал листву от минусовых температур. Хотя очень многие растения переносят несильное промораживание и им не требуется укрытие. Так, вам придется однажды наблюдать, как обмороженные ночью бутоны тюльпанов днем как ни в чем не бывало оттаивают и распускаются.

Если земля с вечера была полита, то она отдает ночью больше тепла. Поэтому полив считается одной из мер в борьбе с заморозками.

Сильнее всего страдают от заморозков плодовые деревья в разгар цветения, потому что они высокие и их трудно защитить. Возможно, вы слышали о дымлении: в садах закладывают дымовые кучи и создаваемое ими движение воздуха защищает кроны от мороза. Но дымовых куч требуется несколько, они расходуют много топлива, да и вообще, кому охота всю ночь заниматься неизвестно чем… Одним словом, садоводы этот метод не очень-то практикуют. Можете посмотреть в одну из морозных майских ночей, много ли дымовых столбов поднимается в небо в окружающих вас усадьбах – скорее всего, не будет ни одного. Хлопотное это дело – дымовые кучи. Намного практичнее просто уютный вечерний костерок. И для этого есть своя технология посадки плодовых деревьев. На рисунке приведен вариант посадки группы яблонь или груш, их может быть 3–5. Они посажены так, что могут быть защищены от заморозков всего одной «огневой точкой»: это будет постоянная ваша площадка для шашлыка. Все очень доступно: в то время как другие садоводы суетливо бегают среди своих яблонь, пытаясь их чем-то укрыть или обдымить, вы в окружении членов семьи или друзей неторопливо жарите шашлычок или просто сидите у костерка, и защита ваших яблонь происходит автоматически. Чем позже вы разойдетесь, тем лучше, а напоследок можно положить на угли сырые дрова, чтобы они дымили. В любом случае даже просто тлеющие угли создают поднятие теплого воздуха в рассветные – самые холодные – часы. Подобная мера действует надежно.

Площадка для отдыха среди плодовых деревьев: а) для 3-х деревьев; б) для 5 деревьев

Зимние укрытия растений

Вы осваиваете садовый участок, у вас мало-помалу появляются новые многолетники, и вас начинают терзать сомнения, какие из них на зиму нужно прятать от морозов. Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения?

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для Средней полосы не октябрьское, а ноябрьское. Укрывные растения легко выдерживают мороз в –5–10 °C, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие – постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30–40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре—октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.

Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки – это неверно, торф и опилки слишком влагоемки, образующийся лед повреждает растения.

Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15–20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений). Недостаток этого способа – возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.

Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны – это для них очень важно – и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» – ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают – в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно. Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1–3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие – это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды. Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство – постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру от 0 до –3 °C. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др. Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20–30 см сырого материала – это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель, 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком… Стресс – это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок погребения (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля – получится около 4-х месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10–15 см, в-третьих, сделать отверстие для дыхания.

При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу, никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушносухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки – она не будет влиять на температурный режим.

И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен… Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.

Укрытие «табуреточного» типа обладает большой надежностью и подходит для большинства укрывных культур: а) малое «табуреточное» укрытие; б) большое «табуреточное» укрытие

«Воздушно-сухое» укрытие для самых теплолюбивых культур и сортов

Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.

Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственной ели садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть…» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными рододендронами и т. д. потребуется целая ель – и это всего на один сезон…

Борьба с сорняками

От того, насколько вы умеете избавляться от сорняков, зависит, в конечном счете, успех ваших занятий с растениями. Иначе вам лучше вернуться к комнатным растениям: в открытом грунте сорная трава властвует в полную силу, она всегда будет оспаривать ваше право быть хозяином положения. С самого начала настраивайтесь на то, что вам придется мериться силами прежде всего с сорняками. Все остальные трудности – ерунда по сравнению с всепроникающим пологом травы.

Тем не менее это мой любимый раздел. Я по натуре «чистильщик», меня не только не угнетает, а доставляет удовольствие процесс очищения посадок от сорняков, так как отдача от него наиболее сильная из всех приемов агротехники.

Ничто так не благоприятствует посадкам, как избавление от сорняков. Когда понимаешь это, то весьма охотно водишь тяпкой вокруг растений, даже когда земля мало заросла всходами травы, а затем вручную удаляешь остатки сорняков, чтобы посадка засияла чистотой черной земли. Наши посаженные ярко-зеленые растения становятся от этого еще более сочными и крупными. Предлагаю и вам проникнуться этой энергией очищения, на ее волне вы многое сделаете в цветнике и на грядках, потому что есть огромная разница: уныло батрачить, удаляя траву, или вдохновенно помогать усилению посадок.

Как только вы удаляете сорняк из-под растения, оно «вздыхает с облегчением» и при поливе усиливает рост. Это закон. Достаточно даже не выдергивать сорняк с корнем, а только полностью удалить зеленую часть – и ваше растение от этого усилит рост. Рекомендую, как обычно, провести контрастный опыт: посейте какое-нибудь растение (наподобие салата) и разделите грядку на три части: на одной тщательно выпалывайте всю траву, выдергивая ее с корнем, на второй просто срезайте сорняки острой тяпкой, оставляя их корни в земле, а на третьей позвольте сорнякам расти беспрепятственно. И вы раз и навсегда поймете, может ли садовое растение расти на самотеке в окружении сорняков. Кроме того, вы убедитесь, что даже при оставлении корней сорняков в земле эффект от их подрубания более чем заметен: культурные растения развиваются здесь увереннее, чем заросшие травой.

Сорняки – это главная помеха при выращивании чего бы то ни было в саду. Значит, на них нужно сосредоточить в первую очередь свое внимание. Вы хорошо осознали эту мысль? Начиная заниматься растениеводством, вы должны временно притормозить свои грезы о прекрасных сортах, о миксбордерах (изысканные композиции из декоративных растений), об урожае – и плотно обдумать вопрос о том, как вы будете расправляться с сорняками. Потому что иначе они не дадут выразиться вашим сортам, заполонят и испортят все миксбордеры и не позволят налиться урожаю.

Что такое подбирать инструмент для сорняков не наскоро, не «попутно», а целенаправленно?

Вы когда-нибудь объезжали садовые магазины в поиске хорошей тяпки? Вы ездили в садовый центр специально за тяпкой? Если нет, то вы не испытываете почтения к своему самому главному инструменту, и напрасно.

Я весьма сочувствую садоводам, которые думают о сорняках в самую последнюю очередь как о досадной напасти, которую не хочется замечать. У них не может ничего получиться, их посадки зарастают травой. Потому что сорнякам не уделили должного внимания. Меняйте отношение к ним: устранить сорняки несложно, но для этого сначала их нужно «увидеть». Не пугливо скользить по ним взглядом, а присмотреться. Тогда вы измените свои неверные представления о том, что такое сорняки (они зловредны, непобедимы и т. п.) и начнете видеть реальную картину, например: сорняк – это «медлительная черепаха», сорняк – это «рыхлитель почвы», сорняк – это «потенциальное удобрение».

Действительно, в природе сорняк – герой, который бросается «заштопывать» оголенную землю, чтобы потом уступить ее более долговечным растениям. К сожалению, нам его деятельность мешает.

Но мы несравнимо быстрее, у нас есть острые инструменты – с момента прорастания сорняка и до превращения в куст у нас есть бессчетное количество попыток, чтобы удалить его с нашей грядки. Неужели так трудно поддерживать чистоту на посадках?! Нет, все решает то, думаете вы о сорняках или не думаете. Представьте себе на поле агронома, который бы не думал о сорняках, не имел бы специальных машин для очистки почвы, не проводил бы технологию удушения корневищ сорняков, а думал бы только о горах зерна! – сумел бы он вырастить урожай? Нет, его назвали бы мечтателем, который не знает всех сторон своего дела.

Начнем разговор о технике подавления сорняков с перечисления их угнетающих действий на культурные растения. Почему устранение сорняков так заметно сказывается на развитии наших растений? Потому что вред от них многократный:

1. Забор питательных веществ.

Ну, это все понимают: если два растения расположены рядом и одно растет значительно быстрее другого, то более «скоростному» и достанутся почти все питательные вещества почвы.

2. Загораживание солнца.

Сорняки, обладая более быстрым ростом, чем культурные растения, скоро заслоняют им солнечный свет. Особенно страдают низкорослые посадки: взрослый сорняк за один день умело выставляет лист над вашим растением и перенимает солнечные лучи – все, на этом нормальное развитие вашего растения закончено, хотя со стороны и не скажешь… В этом отношении очень показательны листья сныти.

Очищенный от травы цветник словно начинает новую жизнь, настолько он оживает от того, что в него входит солнечный свет. Об овощных растениях и говорить нечего – они не создадут ничего крахмалистого в густой траве.

3. Отравляющие выделения.

Сорняк, как и любое живое существо, умеет бороться за свое существование: он выделяет особые вещества, которые тормозят развитие других растений. Тут все зависит от ботанического семейства. Не всегда, но, как правило, среди сорняков находятся такие виды, которые угнетают посаженные нами растения.

Выделение защитных веществ производит как корень, так и листва сорняка. Как только вы удаляете его верхушку на уровне земли, выброс «верхних» вредных веществ прекращается, а выброс «нижних» сильно ослабевает (корень всегда беспомощен без листьев и сворачивает свою деятельность). А если не позволять нарастать новым листьям сорняка, то вскоре корень совсем прекратит «отравлять» среду.

Каждый из этих трех угнетающих факторов подрывает силы растения. Когда же они действуют все вместе, развитие растений практически останавливается. Если вы поняли это, значит, начали «видеть» сорняки, понимать их влияние. Разве вы допустите теперь, чтобы ваши посадки долгое время зарастали травой?

Так как же чисто технически бороться с сорняками?

Методов много, однако все они связаны с вашими конкретными действиями. Говорю так потому, что иные садоводы с надеждой задают вопрос: «А как мне избавиться от сорняков?», рассчитывая услышать о волшебном приеме, от которого они исчезнут, как по мановению волшебной палочки. Я отвечаю: «Руками!» Потому что все равно придется все делать руками: раскладывать мульчу, или тяпить, или копать, или покрывать землю черной пленкой, или пропалывать и т. д. Вопрос с гербицидами (удаление травяного покрова химическими веществами) мы пока отложим, особо на них не рассчитывайте.

При создании цветника используйте твердые покрытия между растениями (камни, кафельная плитка и т. п.) – это сократит количество сорняков; когда листва сомкнется, покрытие не будет заметно

Какой из способов борьбы с сорняками самый лучший? Отвечу так: самое лучшее – это использовать их все одновременно. Где-то у вас будет лежать черная пленка или плитки, камни, прелое сено, подавлять траву. Где-то вы будете стойко держать оборону с помощью тяпки. Где-то вам понадобится кропотливая прополка. Какой-то самый заросший травой квадрат вы решите перекопать.

И так далее. Когда средства чередуются, работа не в тягость. Перекопать все невозможно. Протяпить тоже. Чем больше поверхности почвы чем-то покрыто, тем лучше, при этом покровные средства следует перебрасывать с места на место, под ними будет обнажаться чистое пространство для посадки.

Используйте каждую возможность сократить поверхность травы на участке:

• если вам нужно вылить ведро из туалета, выройте ямку в траве, закопайте отходы, накидайте сверху дерна – вот вы уже разрушили квадратный метр дернины, который впоследствии можно будет доработать до состояния чистой земли и что-то посадить здесь;

• если вам нужно что-то складировать (ящики, доски, песок, дрова и т. д.), выбирайте место на траве, так как лежащие материалы подавляют траву, под ними вскоре будет чистая земля с остатками перегноя, которую останется лишь перекопать – и посадочное место готово;

• если вам нужно устроить временную компостную кучу, выбирайте место на траве и на открытом солнце, где вы на следующий год сможете что-то посадить (культуры, которые любят много азота в почве: огурцы, кабачки, капусту, виноград, клематис и т. д.).

Пусть в борьбе с сорняками вам помогает «принцип копилки»: помимо основной работы на грядках, вы понемногу прибавляете по квадратному метру обработанной поверхности в разных частях сада. Важно создать очаги очищенной земли, которые вы впоследствии сможете расширить.

Борьба с вредителями и болезнями ведется заранее

Препарат от глупости наука еще не придумала.

(горькая истина)

Они рано или поздно появляются. Они есть везде. От них не спрятаться… Насекомые, грибки, вирусы… И когда происходит встреча с ними, тогда и проявляется настоящее лицо растениевода. Если ты спокоен, значит, «понимаешь процессы», и тебе ничего не угрожает. Если же испугался, значит, чего-то важного ты пока не знаешь, не домыслил!

Для меня защита растений сложностей не представляет, а вообще в растениеводстве это самый сложный раздел, если не считать генной инженерии. Поэтому здесь я чувствую за собой особое право давать советы и отстаивать свою точку зрения. Пессимистов и беспомощных «ученых умников» я повидал, и их одинаковые «веские аргументы» для меня ничего не значат. Так давайте сделаем первые шаги в изучении защиты растений. Вы ждете перечисления самых употребляемых и убойных препаратов, которые необходимо иметь в садовой аптечке? Не спешите, первый шаг в любом деле – это трезво оценить обстановку, чтобы затем принять другое, более разумное решение.

Новичка в садовом деле неизменно охватывает изумление, когда он узнает, что несмотря на все развитие современной науки, мы чаще всего оказываемся бессильны в борьбе с вредителями и болезнями растений. Как же так, ведь это же так просто – направить на жучка струю дихлофоса или густого раствора медного купороса и прикончить его. На деле все оказывается сложнее: когда нападение патогенов свершилось, растения уже пострадали, защита не имеет смысла.

Приведу сравнение. Что вы ответили бы на вопрос женщины, пострадавшей от грабителей: «В час ночи я остановилась на заправочной станции, где больше никого кроме меня не было, вышла из машины, достала сумочку и стала пересчитывать купюры и не заметила, как сзади подкрался какой – то негодяй, выхватил мою сумочку и убежал! Скажите, как в таком случае мне следовало бы защитить себя современными средствами, так как, учитывая права человека и в частности женщин, я хотела бы иметь возможность свободно появляться в любом месте и когда захочу…» – на это вы ответили бы, что права правами, но разумнее не появляться так поздно в пустынном месте, а если уж привлекли злоумышленника, то разумнее добровольно отдать деньги… Конечно, теоретически, можно было бы устроить драку с использованием приемов самообороны, начать перестрелку, махать электрошокером или газовым баллончиком – все эти современные средства защиты помогают в одном случае из десяти (если злоумышленник всего один и вы мастерски владеете приемами), но в девяти случаях из десяти при использовании средств защиты неприятности мадам были бы куда значительнее… Потому что реально в такой ситуации уже ничего помочь не может: даже если вызвать полицию, она приедет лишь через несколько минут.

Это полная аналогия с болезнями и вредителями растений. Во-первых, зачастую люди все сами делают для того, чтобы «нарваться» на них. Во-вторых, они преувеличивают всесилие современных ядохимикатов.

Итак, «учитывая права человека», вы хотели бы иметь возможность свободно выращивать у себя любой понравившийся сорт. Это понятно. И все же разумнее от самых слабых сортов отказаться. Есть такие сорта и культуры из группы риска, они не для начинающих. Конечно, вы можете купить множество современных препаратов – выбор есть, но реально они вам не помогут. Потому что когда болезнь или нашествие вредителя оказались в расцвете, спасать уже нечего, соцветия и плоды уже необратимо поражены, ткани растения отравлены токсинами. Опытные садоводы твердят: применять препарат уместно только при первых признаках появления болезни или вредителей, а дальше уже бесполезно. Но для этого надо быть мастером!

С другой стороны, вред от применения ядохимиката будет гораздо существеннее потерь урожая, так как он отравит растения и почву, попадет в ваш организм, а это похуже потери плодов. Ядохимикаты будут накапливаться в почве. Поэтому нельзя при каждом мало-мальском появлении какого-то вредителя или болезни поливать все ядами! Ведь их десятки разных и видов растений у нас десятки – так люди незаметно и заливают свою землю ядами.

Вот и решайте, не стоит ли изменить стратегию в своих посадках: не разумнее ли для начала выращивать в основном только те культуры, которые у вас неизменно хорошо получаются без применения ядохимикатов? Поверьте, таких культур много: почти все цветы и декоративные растения, почти все овощные культуры и примерно половина плодовых. Да и те, уязвимые культуры, можно научиться выращивать устойчивыми, об этом мы еще будем говорить.

Далее, не разумнее ли подобрать сорта пусть не такие редкие и не такие сногсшибательные, но зато более выносливые? Есть же проверенные надежные сорта по всем культурам! Не разумнее ли сажать так, чтобы растения чувствовали себя как дома? Имеется в виду состав почвы и условия освещенности. Тогда их сопротивляемость значительно выше. Могу подтвердить собственным опытом: я не использую совсем никаких ядохимикатов, и при этом для меня вопрос с вредителями и болезнями не является сколько-нибудь значимым: урожай есть всегда, все культуры процветают и ничто не может их одолеть, где бы я их ни выращивал. Перед посадкой надо лишь подумать о предшественниках, состоянии почвы, удобрении, подборе сортов – и вперед, ничто не возьмет посадки. Если я знаю, какие сорта поражаются, а какие точно не поражаются, и при этом обеспечу им первоклассную почву, – уместно ли здесь опасаться вредителей или болезней? Нет. Их и не бывает никогда.

Ядохимикаты допустимо применять, только если речь идет о спасении очень ценного или редкого растения. Заметьте, не для спасения урожая, а только в том случае, если вредитель или болезнь угрожает жизни самого растения. Ведь в медицине здравомыслящие врачи призывают применять антибиотики лишь в случае смертельно опасных заболеваний, но разве их слушают – нет, сиюминутный успех важнее, антибиотики бросают в бой даже при насморке, не обращая внимания на огромный вред, который они приносят организму. Вот так же и в растениеводстве: сиюминутное спасение урожая попутно приносит тотальный вред экологии.

Вредители: познакомимся поближе

Говорят, что медведка сгрызает все на своем пути, но почему тогда целы сорняки?!

(наблюдение)

Говорят, что вредители всесильны и что кругом инфекция – почему же тогда в природе все цветет и наливается? Почему не только леса, луга, но и наши сады остаются зелены, нигде нет даже проплешин безжизненных мест? Потому что природа так устроена: она не допустит, чтобы скорость разрушения хотя бы близко подобралась к скорости роста.

Количество созданного всегда будет гораздо, несопоставимо больше количества съеденного – это трезвый взгляд на природу, каким он и должен быть. Поэтому, если у вас были мысли о всесилии микробов или вредителей, оставьте их, природа любого организма в здоровом состоянии гораздо сильнее. Для здорового растения несколько гусениц – все равно что для нас несколько комариков, незаметное дело. И лишь в подавленном состоянии перевес оказывается на стороне разрушителей. Поэтому для растениевода важно уметь обеспечивать здоровье растений оптимальными условиями выращивания. А знать вредителей и болезни «в лицо» надо для того, чтобы верно представлять себе ситуацию. Нашествие вредителей или вспышка болезни – один из указателей, что в агротехнике совершается какая-то ошибка. Главным образом это касается питания, так как сельское хозяйство уже традиционно перегибает палку с удобрениями как с источником легкой прибыли.

Гусеницы

Всевозможные бабочки оставляют кладки яиц на нижней стороне листьев.

Их можно найти, наверно, на каждой садовой культуре, как на цветочной, так и на плодовой, и в большинстве случаев их слишком мало для серьезного вреда. Обычно розетка молодых листьев разворачивается настолько быстро, что к моменту выклевывания гусениц они остаются на нижней части побега и грызут старые листья, что не страшно.

Подпускать же гусениц к молодым листьям нельзя: во время ежедневного утреннего обхода посадок регулярно осматривайте побеги значимых для вас растений и на месте давите обнаруженных вредителей – это не допустит массового поражения.

Берегите бутоны. Гусеницы любят бутоны некоторых цветов, таких как розы и пионы, у которых каждый цветок может быть на счету – тут уж надо особо следить.

Тля

Это очень распространенный вредитель, его даже можно назвать основным вредителем на посадках, так как тля селится почти на всех культурах. Поэтому ваш способ борьбы с ней повлияет на весь сад. Маленькое создание, а какое могущественное! Хорошо продумайте свои «разборки» с тлей.

Если вы, подобно многим цветоводам, возьмете за обыкновение при появлении тли идти готовить мыльный раствор, то сами не заметите, как испортите свои почвы натрием. То же касается и других химических веществ.

Всевозможные растительные настои на тлю, как правило, не действуют.

Мой совет: начинайте осваивать способ очищения кончиков побегов вручную во время утреннего обхода растений – в итоге это окажется самым быстрым и эффективным способом, потому что при системном подходе тли ежедневно появляется очень мало.

Чтобы вы вначале все же ощущали себя в родной стихии, могу предложить быстрый и удобный способ – исключительно для начинающих – баллончик с аэрозолью дихлофоса или карбофоса, продается в хозяйственных отделах как средство от тараканов. Убойно действует практически на всех насекомых. При этом распылять на насекомых облако аэрозоли надо с большого расстояния, чтобы на листья лег совсем тонкий слой. Повторю, что это средство сугубо для начинающих, пока они не овладели способами механического избавления растений от вредителей. И сугубо в редких случаях. Потому что долго стоять на таком средстве непозволительно, как и вообще на всех ядах.

Дрозды

Ягодники могут подвергнуться опустошительным налетам дроздов. Из всех пернатых они, пожалуй, единственные в состоянии причинить серьезный вред вплоть до полного уничтожения урожая. Мелкие птички тоже могут поклевать спелые ягоды клубники, но ущерб от них почти незаметен, а вот дрозды из-за своих крупных размеров и стайного характера нападения являются большой угрозой.

Стая дроздов за один день управится с кустом смородины или черноплодной рябины. А вообще они едят любую ягоду: подчистую сметают урожай жимолости, ирги, вишни, крыжовника, малины… Умеют терпеливо ждать на деревьях, когда вы уйдете в дом, чтобы тихо спланировать в ягодник. Иногда с делянки клубники можно вспугнуть стаю в пятьдесят птиц, которую сначала и не увидишь.

У дроздов есть повадка, которую сложно объяснить: они совершают налет через день. То есть если сегодня они паслись у вас в саду, то следующий день или два их не будет, а потом они опять с не меньшим аппетитом набросятся на кусты. Несомненно, они знают о вреде однообразного питания…

Как бороться? Пугала и другие отпугивающие предметы наподобие блестящих лент и лазерных дисков действуют всего один день, и птицы перестают их бояться. В продаже есть специальные сетки, которыми защищают кусты, но при больших насаждениях применять их не станешь. Иногда советуют подстрелить одного дрозда и повесить на виду у других. Подстрелить-то несложно, учитывая, что ко времени созревания смородины и ирги у птиц встают на крыло птенцы, отчего стаи и делаются вдруг такими многочисленными, птенцы ведут себя неумело и неосторожно… Но мы все же разбираем способы защиты, которые могут применить все садоводы: к счастью, большинству из них не из чего стрелять, и было бы прискорбно, если бы со всех окружающих участков время от времени раздавались выстрелы из охотничьих ружей! По-моему, самый действенный и надежный способ сохранить урожай – это собирать его по мере созревания ягод, таким образом каждый раз опережая дроздов. Они не едят недозрелые плоды, не только зеленые, но даже и розовые. И как правило, они не трогают самые первые покрасневшие ягоды, а ждут, пока те немного переспеют. Это же природа, где все связано: она велит дроздам ждать, пока семена полностью не вызреют! Так что время провести первый сбор у нас есть, затем другой сбор и т. д. Те же садоводы, которые ждут полного поспевания всего куста, чтобы за один раз все собрать, могут не получить совсем ничего.

Лесные деревья на садовом участке

Деревья – березы, клены, ели и т. д. – на фазенде обычно оказываются «самыми большими сорняками». Нередко садовод не понимает, что его растения угнетены не чем иным, как корнями деревьев. Если у вас на участке или даже рядом с забором растет достаточно взрослое лесное дерево, то считайте, что у вас пол-участка выведено из строя, здесь ничего не сможет нормально развиваться, все многолетние растения будут оставаться на уровне «прутиков».

Иногда спрашивают: почему растут грибы под яблонями, не угнетает ли это яблони? Ответ: яблони не грибы угнетают, а корни лесных деревьев, которые пробрались под них! Ведь грибы растут не сами по себе, а в симбиозе с корнями лесных деревьев (бывают исключения: съедобный гриб капринус, или гриб-навозник, похожий одновременно на шампиньон и бледную поганку, появляется под плодовыми деревьями после обильных доз компоста).

К великому сожалению, для небольших фазенд в несколько соток иметь дикие лесные деревья – непозволительная роскошь. Иначе вам придется раз в 2–3 года рыть недалеко от дерева П-образную отсекающую канаву в 50–70 см глубиной и снова засыпать ее (если вы просто пророете глубокую канаву, то корни пройдут под ней и вам придется потом рыть еще более глубоко). Конечно, такое строгое суждение правомерно, только если отталкиваться от плодовых деревьев как наиболее сложных в выращивании: для них лишний фактор подавления совершенно ни к чему. Если известно, что береза угнетает химически яблоню, а ель – вишню, то зачем их сажать вместе? Ну а если вы не выращиваете плодовые деревья, а только декоративные культуры, то вполне сможете мириться с соседством лесных деревьев, уж как-нибудь они вырастут вместе, лишь бы был полив.

Поделюсь своим выводом после многих лет наблюдений, которым вы при желании сможете воспользоваться: из всех лесных деревьев есть только одно, которое можно считать идеальным для садового участка, – это липа. С липой отлично сочетаются груша, яблоня, клубника, малина, вишня, слива, столовый виноград. Имеется в виду их химическое взаимодействие, но не забывайте о конкуренции за питание, даже в благоприятном союзе нужны удобрения! Кроме того, липа безукоризненно выдерживает обрезку, укорачивание, у нее мягкие корни, которые «не замечаешь» при перекопке. Она в любом возрасте подвержена омолаживанию, когда старый ствол удаляют под корень, а кустящаяся снизу поросль образует новые стволы. Широкие листья липы создают непроницаемую для взора листву, отчего это дерево удобно использовать для заграждений любой высоты.

Орешник, клен и каштан тоже можно считать успешно сочетающимися с плодовыми, и они так же хорошо управляемы в обрезке, как и липа, – это тоже уместные деревья на фазенде. Больше ни одно лесное дерево не сочетается так удачно сразу со всеми названными плодовыми культурами: ни ель, ни сосна, ни дуб, ни береза.

Обсудим поподробнее вредное действие лесных деревьев.

У берез, ели, сосны корни поверхностные, стелятся всегда по самой поверхности почвы, даже немного выходят наружу. И никак вы их не заставите уйти на глубину. Они быстро осваивают любые насыпи грунта. На газонах это бывает отчетливо видно. Таким образом, они мешают всем нашим посадкам. От корней не спасают никакие короба и настилы, никакие преграды в виде вкопанного шифера. Потому что корень дерева так устроен: если корешок-разведчик сумел протиснуться в щель толщиной в волосок, он начинает расти далее и утолщаться так, что раздвигает любые строительные материалы. Корни березы способны взломать фундамент дома! Лесные деревья рядом со строением весьма опасны. Не говоря о том, что при падении от ветра дерево может повредить крышу. Неоднократно мне приходилось советовать знакомым: «Ополовинь ты свои березы: ведь упадут на дом – поздно будет!»

Береза, осина, ольха, липа, тополь – это по своему природному предназначению деревья-первопроходцы, они первыми заселяют вырубки и пустоши, а уже под их пологом начинают развиваться деревья-долгожители: дуб, ель, сосна, кедр, можжевельник. Отличие деревьев-первопроходцев: они в юности растут быстро, их проростки не боятся прямого солнца и засухи, они прочны только в молодости, с возрастом их древесина разрушается, в ней образуются дупла, они не живут, как правило, более 100 лет, легко ломаются в среднем возрасте в местах дупел. Деревья-долгожители, наоборот, в первые годы растут едва заметно, и обязательно в притенении, их стволы дольше остаются прочными, в целом эти деревья живут дольше, по несколько сотен лет. В природе все связано, все продумано, и нам лучше подстраиваться под ее законы.

Береза олицетворяет молодость, она хороша, пока молодая, у нее в это время и твердая древесина, а далее древесина становится хрупкой. Именно березы и осины чаще всего ломаются от ураганов и повреждают дачные постройки (случается, даже дубы валятся). Поэтому если вам нравятся березы, то нет ничего проще: подсаживай молодые деревца там, где это можно: вдоль дорожек, у калитки, колодца и т. п. Они растут стремительно, вы и не заметите, как обретете свежие красивые деревца.

Березы, липы и другие дикие деревья очень быстро растут, если их удобрять. Как удобрять? Да хотя бы просто закапывайте иногда поблизости от них содержимое ведра из туалета, и вы убедитесь, какой у них от этого начинается рост. А можно и минеральные удобрения разводить в воде и поливать приствольный круг. Годятся все удобрения для плодовых, ягодных и овощных растений.

Как заставить дерево куститься? При вертикальной посадке дерево часто продолжает расти в один ствол, а при наклонной начинает куститься

Деревья с плакучими кронами

Занимаясь оформлением своего участка, многие включают в состав композиций плакучие формы лиственных и хвойных деревьев. И, естественно, скоро понимают, что само растение вряд ли примет в точности ту форму, которую представлял в голове их владелец. Как же формировать дерево? Как заставить расти вверх или, наоборот, ограничить рост?

В принципе плакучие разновидности по силам начинающим, так как они обладают задатками своих диких сородичей и отличаются неприхотливостью, живучестью. Нужно лишь знать правильный подход к ним.

Когда начинаешь наблюдать за новым для себя растением, то в первую очередь пытаешься почувствовать, как оно закладывает корни и побеги, почему именно так и никак иначе. В случае плакучих деревьев речь идет о свисающих побегах: явление плакучести возможно только в том случае, если однолетние зеленые побеги очень мягкие. Позже они все-таки древеснеют, становятся прочными и начинают держать свой вес. (В природе этот механизм используется некоторыми растениями: так, у липы и ели ветки имеют склонность «виснуть», защищая зимой ствол от солнечных ожогов.) Если вы понимаете этот принцип: зеленые – мягкие, одревесневшие – твердые, то у вас отпадает большинство вопросов по формировке кроны, вы теперь можете уверенно изменять растения в заданном направлении.

Разберем пример. Многие разновидности плакучих деревьев продают привитыми на штамб высотой от 5 см до 1,5–2 м, чтобы они закладывали характерную зонтичную крону на заданной высоте. В зависимости от высоты штамба, наше молодое деревце будет расти в виде расползающейся по земле «пены», или «фонтанчиком», или «зонтиком»… Как при необходимости поднять крону выше заданной высоты? У нас два варианта. Во-первых, многие плакучие деревья достаточно быстро растут самопроизвольно: в их кроне все же появляются ветки, растущие кверху, скажем, под углом 45° и далее в дугу – этого достаточно для постепенного роста дерева. Во-вторых, можно ставить опоры, закрепив побеги в нужном направлении вплоть до строго вертикального. Опоры убирают после достаточного утолщения и упрочнения побега. Для создания штамба выбирают самый мощный побег и подвязывают к воткнутой в землю жерди. Через несколько лет подобным же образом создают следующий этаж – и так далее до нужной высоты.

Для большей надежности имеет смысл поднимать одновременно несколько побегов, иначе растение может принять вид заваливающегося в одну сторону. Высокое дерево можно формировать в 2–3 ствола, так проще поддерживать симметрию кроны.

Понятно, что чем ближе к стволу поднимаемый побег, тем лучше будет его затвердевание. Так, свисающие в воду концы плакучей ивы сколько ни поднимай, в прочную опору не превратить! Однако даже удаленные от штамба ветки с возрастом могут затвердеть до такой степени, что крона с помощью них может держать форму просторного шатра. Надо лишь установить временные подпорки и позволить веткам «сцементироваться» в нужном положении. Если вы желаете, чтобы шатер разросся достаточно широко, то, устанавливая опоры, следует немного приподнимать ветки над горизонтальным уровнем. Этим приемом мы, во-первых, поддерживаем ветви в состоянии активного роста (как известно, чем сильнее поднят побег, тем усиленнее он растет), а во-вторых, создаем запас для опускания полога веток: он неизбежно немного опустится впоследствии от собственной тяжести. Как видим, к плакучим кронам применимы классические приемы обрезки.

А если стоит вопрос не пускать крону вверх? Мы легко можем поддерживать низкую крону с помощью обрезки всех побегов, возвышающихся над заданным уровнем. Кто-то любит аккуратную плакучую форму, а кто-то – буйную, в целом «плакучки» спокойно переносят стрижку, так как быстро отрастают. Обычно чем ниже форма, тем чаще ее приходится стричь, иначе ветки расползаются по земле. Впрочем, для хвойных это даже красиво. Только не надо увлекаться укорачиванием краев зонтика и полностью снимать «шапку» до ствола у привитых культиваров, так как возможно отсыхание прививки и бурный рост побегов от ствола-подвоя.

Подчеркнем, что с привитыми растениями надо обращаться бережно. Удобрять их только один раз в год, в мае, этого достаточно для бурного роста побегов и недостаточно для провоцирования болезней (в удобрении, понятно, должна быть большая доля азота для усиления плакучего эффекта). Учтите, что если растение заболеет, то это заболеет прививка, а не штамб! Хвойные плакучие культивары, хотя они и не привитые, рекомендуют сажать подальше от смородины и крыжовника, так как у них общие болезни.

Как вы наверняка знаете, если от подвоя начинают расти побеги, то прививка сразу оказывается под угрозой: теперь все соки пойдут мимо привитой части в пользу усиленно растущих побегов, и если их не удалить, прививка неизбежно погибнет. Как же удостовериться, что растущие вверх побеги относятся к плакучему привою? Для этого требуется только ваша наблюдательность. Не так уж сложно отличить ботанические признаки двух разных форм: если новый побег начал ветвиться и все еще не образует плакучести, то это явно дичок. Или если сквозь крону, например, березы плакучей Лациниаты с узкими рассеченными листьями пробился побег с листьями обычной березы, то также сомнения излишни.

Естественное поднятие плакучей кроны при участии обрезки

Поднятие кроны с помощью опоры. Побег будет тверже, если он не соприкасается с опорой по всей длине

Вариант опор для создания «шатра»

Сочетание с «огуречным деревом»

Садовые участки украшают плакучими разновидностями яблони, груши, шелковицы, рябины, желтой акации, березы, ольхи, дуба, ясеня, ели, сосны, туи, лиственницы, пихты и т. д. Чисто с практической точки зрения, для 6-соточного садового участка мелкие плакучие формы предпочтительнее, чем крупные. Потому что, скажем, береза повислая Юнги, хотя она и необычайно красива, все равно в конце концов станет 5–7-метровым деревом – считайте, что сотки у вас нет. Зато в крупных поместьях, где есть пространство для создания парка и требуется отгородиться от «урбанистических» видов, незаменимы плакучие полноразмерные ивы, вязы, лиственницы. А вообще, лесные деревья на посадках мы уже разбирали, здесь лишь подчеркнем, что малые формы удобнее: их можно регулярно обкапывать, останавливая паутину корней.

У части садоводов есть предубеждение, что плакучие деревья – к слезам. Я в этом разбирался специально и могу вас уверить: ложная тревога. Все наоборот. Бывают слезы радости. Бывают живительные слезы, прямо по французской поговорке: «Hier en pleurs, aujourd’hui en fleurs», – ее можно перевести как «Вчера в слезах, сегодня в цветах», или «счастья без слез не бывает». Так что от плакучих форм отказываться нет никакого резона.

Если продолжить наш разговор о плакучих хвойных, то поделюсь и другими результатами своих «разбирательств» с некоторыми садовыми поверьями и приметами. Многим известна примета, что елку сажать на участке нежелательно – к несчастью. Эта примета имеет основания, и я, например, от посадки елки на маленьком участке в несколько соток воздержался бы (хотя есть просторные участки, где ели растут как лес – к ним примета не имеет отношения). При этом на плакучие формы елок это совершенно не распространяется, наоборот, они приветствуются около дома. Такая вот «диалектика природы».

Теперь поговорим о некоторых выигрышных местах посадки плакучих форм, где они наиболее красиво смотрятся. Ну, в первую очередь на ровном монотонном фоне, скажем, посреди газона или около живой изгороди – это классический выбор садовых дизайнеров.

Крупные плакучие деревья, стоящие особняком, удачно сочетаются с горизонтальными поверхностями: стрижеными рядами растений, дорожками или крышей строений.

Около «подушек» и «шариков» подстриженного кустарника или просто компактных растений длинные пряди тоже будут выглядеть гармонично. При этом плакучему деревцу лучше возвышаться над соседями. Например, плакучая ель найдет свое место на альпийской горке среди растений горного или северного леса: низкорослых можжевельников, сосенок, вересков, брусники и т. п.

По законам гармонии, ампельное должно хорошо смотреться не только с ярко выраженным «неампельным», но и с ампельным другого вида (контраст на основе подобия, или «подобное притягивает подобное»). Значит, рядом с небольшой плакучей лиственницей или рябиной будет хорошо смотреться похожее по форме «дерево» из ампельной клубники или огурцов. (Я твердо придерживаюсь мнения, что сад около дома – это не только что-то красивое, но и что-то съедобное и полезное, поэтому, как правило, композиции предлагаю с включением плодовых или овощных растений.)

Плакучие кроны – один из самых сильных инструментов ландшафтного дизайнера. Часто плакучее дерево становится центральной фигурой в насаждении, задерживает на себе взгляд. Свободно свисающие ветки – точно струи воды, на которые можно смотреть долго. И подыскивая место для маленького саженца, не будем забывать, что скорее всего со временем это будет один из самых красивых элементов композиции, возможно, всего участка.

Газон

Сосед убежден, что это вы лишаете всех покоя своей газонокосилкой, а вы убеждены, что это как раз он!

(из дачных парадоксов)

Ровная зеленая поверхность стриженой травки – принадлежность любой фазенды. У кого-то газон занимает огромный массив «от забора до забора», у кого-то это изящная лужайка с островками цветов, у кого-то просто полоска вдоль клумб, подобная дорожке. Одни держат газонные поверхности из-за красоты, другие считают их признаком культуры, для третьих – это просто способ «хоть чем-то заполнить свободное место на участке».

Для большинства владельцев фазенд газон просто практичное место на участке: по открытому пространству можно ходить босиком, здесь удобно расставить стулья со столиком и устроить застолье под открытым небом. А где еще можно безбоязненно пустить порезвиться годовалого ребенка, как не на газоне!

Каков лучший грунт для создания газона? Мыслящий традиционно человек предпочтет сначала все перекопать, потом выровнять поверхность, затем наложить слой плодородного грунта.

Такой способ трудоемок и дорогостоящ. К тому же он не решает главного: как вы потом избежите «кочкообразования»? Вначале кажется, что подготовленная таким образом площадь должна остаться ровной навсегда, но природные механизмы продолжат свое действие: просадка отдельных мест, промерзание, кроты – и вскоре картина оказывается точно такой же, как и прежде.

Не столь важно создать газон – семян злаков в продаже сколько угодно, и они всходят на любом грунте, хоть на песке, хоть на торфе! – важно годами поддерживать его идеально ровным. Разберем, как сделать газон ровным и прочным.

Неровности на газоне возникают в основном по двум причинам: проседание грунта в отдельных местах и деятельность почвенной живности: кротов, мышей, муравьев. Иногда на газоне поселяются кусты осоки, они тоже пытаются создать кочки «как на болоте». Можно ли содержать газон так, чтобы все эти факторы не проявлялись? Можно!

Приведу выводы своего тридцатилетнего опыта ухода за различными газонами.

Чем более бесплодный грунт, тем лучше.

По общепринятой технологии, желательно верхние 20–30 см сотворить из привезенного чернозема или насыпной плодородной садовой земли. Такая технология годится для города, где нет кротов. В плодородном грунте раздолье кротам, так как они ищут здесь дождевых червей и всяких жирных личинок. В песке и щебне кротам, водяным крысам и подобным землероям делать нечего. Чистый песок, в который даже можно включить битый кирпич, – вот место, куда кроты не пойдут.

Чем более плотный грунт, тем меньше он проседает.

По моему опыту, самые устойчивые газоны получались на чистом песке, уложенном слоем в 20–30 см. Он за один сезон слеживается и впоследствии лежит ровный, как асфальт. Ну а самые великолепные газоны получались на щебне! На чистом щебне или на песчаной основе с покрытием щебня. Делали мы их так: после строительства домов оставались кучи песка и щебня, сначала мы разравнивали песок на месте будущего газона слоем 10–15 см, хорошенько поливали его из шланга для просадки, а затем создавали «броню», посыпали слоем щебня в 3–5 см, стараясь заполнить им все впадины. Поверх посыпали семена травы, без заделки: при поливе дождеванием из шланга семена оказывались между камешками, и этого им было достаточно для прорастания. Само собой, скептики сначала заявляли, что из этой затеи ничего не получится, что семена на щебне не прорастут, однако в первый же год получался густой газон, который в последующие годы не давал ни малейших неровностей. Камешки были сразу поглощены войлоком кустящейся травы. Естественно, никаких кротовин здесь не наблюдалось, хотя рядом на огороде было полно кротов. Этот способ устройства газона я считаю лучшим, он меня ни разу не подводил.

Как видим, вопрос о плодородии грунта для создания газона стоит на последнем месте. Мало того, он вообще не существенен, так как, повторю, трава всходит на любом грунте, а впоследствии, когда зеленая ее часть начнет к зиме отмирать и скапливаться у поверхности, образуется подобие перегнойного войлока, очень питательного. При этом вы с самого начала будете иногда подкармливать свой газон, поэтому растениям за глаза хватит питания для создания изумрудного «ежика».

В самом начале, после посева травы на грунте, я обязательно провожу стартовое питание газона: посыпаю его известняковой или доломитовой мукой, затем поливаю раствором минерального удобрения с содержанием NPK (азот, фосфор и калий) и микроэлементов. Этого достаточно для того, чтобы долгие годы больше не удобрять основательно газон вопреки рекомендациям «специалистов». Это же трава, а не помидоры и не груши! Нашли, что удобрять…

Самый ровный газон – тот, по которому ходят.

Размещайте газон там, где вы будете ходить по нему, а не просто любоваться со стороны. Во-первых, так вы постоянно утаптываете кочки и даже не замечаете, как они возникают. Во-вторых, вы заставляете траву куститься и расти «войлоком». Такой газон приходится выкашивать намного реже, чем свободно растущий, иногда хватает трех выкашиваний за лето (когда злаковая трава растет свободно, газон приходится выкашивать раз в неделю, настолько быстро нарастают «иглы» листьев). В связи с этим я советую устраивать газон на фазенде только там, где активно двигается ваша семья. Чисто декоративные газоны требуют слишком много времени – это работа ландшафтных дизайнеров и их служб.

Газон не покрывается проплешинами, если ходить по нему равномерно.

Хороший газон не имеет никаких проплешин земли, он однородно зеленый – такой газон бывает при равномерном утаптывании, подобную нагрузку злаки выдерживают без труда. Если же на газоне окажутся «приоритетные направления», то вскоре на них возникнут протоптанные тропинки. Это нормально, тропинки следует взять на заметку и выложить плитками. Вот теперь у вас будет устойчивый ровный и красивый газон.

Как избавиться от мха на газоне?

Вот это частая проблема. Мох поселяется на газонах в основном в теневых местах, но иногда и на освещенных. Травить его чем-либо бесполезно, так как через несколько дождей он снова появляется на прежних местах. Я встречал хозяев роскошно обустроенных вилл, которые были почти в панике от своего бессилия: травили мох и раундапом, и купоросом – а он продолжал поглощать газоны. Тогда как начинать следует совсем с другого конца – повысить питательность грунта. Мы говорили, что газон в целом требует мало питания, потому что трава есть трава, она всегда пищу найдет, она и сквозь асфальт прорастает, и среди бетонных плит утверждается. Однако на бесплодных грунтах с ней всегда начинает конкурировать мох, таковы законы экосистем.

Если питания много, трава теснит мох, если же питания почти нет, мох начинает теснить траву. И мы можем заметить на дачных газонах, что мох поселяется там, где газоны вообще не удобряют.

Трава на таких газонах имеет светло-зеленый цвет, растет неравномерно, на ней много клевера (еще один сильный конкурент на бесплодных песчаных грунтах). Стоит только подкормить газон азотным удобрением, как злаки рванут в рост, загустятся, станут темно-зелеными и скоро заполнят все пространство, от мха и следов не останется. Как видите, проблема решается за пять минут. Это хороший пример того, как «покумекав и обмозговавши», можно в казалось бы безнадежном положении преспокойно найти способ обойтись без ядохимикатов.

Выкашивание газона – вот основная проблема.

Приходят выходные, и со всех сторон начинают жужжать триммеры – электрические газонокосилки. Сегодня на каждой фазенде есть триммер. У меня он тоже есть, правда, стоит без употребления: косой у меня получается более ровный газон, чем газонокосилкой, практикуюсь с детства. У триммера есть недостатки: он очень громкий и с трудом срезает кочки. А коса, хоть и гладко срезает кочки, годится только для мужчин. Женщинам приходится орудовать тяжелыми газонокосилками, и по факту более чем на 1–2 стрижки за лето их не хватает. Да и мужчины, по моим наблюдениям, только в год создания газона стригут его часто, а потом надоедает, стригут раз в месяц, не чаще.

Таким образом, вопрос о том, как часто полагается выкашивать газон, отпадает сам собой. Поэтому мы и рассмотрели устройство доступного и удобного в уходе дачного газона, который требует не более 2–4-х выкашиваний за лето. Кто-то скажет, что «настоящий» газон требует более сложной технологии. Согласен, усложнять технологию можно бесконечно: есть, например, вариант английского газона, скажем, перед офисом банка, который дизайнеры «вылизывают» еженедельно, есть, наконец, лужайка для гольфа, к которой предъявляются еще более высокие требования, – но при чем здесь фазенда?! Мы приезжаем отдыхать или «вкалывать по указке высоких технологий»?

Приходят выходные, и все берутся за газонокосилки, отовсюду доносится их жужжание. Иные стригут по два часа, дотошно проходя по всем закоулкам своего участка. В такие минуты осознаешь, что чем реже косить, тем оно лучше…

Что сажать на участке начинающим: выигрышная стратегия

– Что гарантированно можно вырастить в средней полосе?

– Одуванчик, пырей, сныть, мать-и-мачеху…

(ответ оптимисту)

Садовый участок – это серьезно. В вашу жизнь входит значительный объем работ. Скорее всего, у вас и так-то свободного времени было не очень много, а тут навалятся заботы… Потому что здесь, на садовом участке, никак не обойтись без трат времени и сил. И раз так, очередной совет: в порыве увлеченности не нагружайте себя сразу и тем, и тем, и тем. Повяжет! Конечно, с одной стороны, возня с растениями на даче позволяет избавиться от скуки, но с другой… Труд на садовом участке сковывает иных людей точно цепями. Поэтому сначала необходимо трезво оценить объем работ.

Определите самые необходимые из них: освобождение площади от травы, выравнивание поверхности, прокладка дорожек… Переходя к посадке растений, учтите, что основные трудозатраты – это не сама посадка, а будущий текущий уход.

Чем больше всего насадите, тем больше потом придется трудиться в каждый приезд на фазенду. Речь идет о некрупных растениях (цветы, овощи), которые необходимо защищать от сорняков, иначе они просто зачахнут. Деревья и кустарники требуют несколько меньше ухода, но все же требуют. Так мы переходим ко второму совету: при устройстве посадок лучше исходить не из самотека, а придерживаться выигрышной стратегии.

Мой племянник летом на даче всем предлагает сыграть с ним в шахматы. Ему самому семь лет, у него третий разряд по шахматам и он обыгрывает всех наших знакомых взрослых мужиков, которые вызываются с ним играть. Интересно, что они никогда сначала не верят, что их может обыграть семилетний ребенок. Тем не менее ход за ходом он медленно «душит» их и всегда выигрывает. Только потому, что его обучили самым выигрышным ходам, а те взрослые дяди играют «по наитию». Точно так же и в растениеводстве: нужно изначально знать самые выигрышные действия, приемы, способы ухода, которые надо обязательно совершать как основные. И они автоматически будут вести вас к успеху. Любой, даже самый малоопытный человек, зная выигрышную стратегию посадок, начнет быстро продвигаться к успеху. Мы уже говорили о том, что самое первое из стопроцентно верных действий – это удаление сорняков по принципу «чем чище, тем лучше». С одним только этим подходом деревенская бабуля, которая привыкла поутру в первую очередь чисто выпалывать свои грядки, получит больший урожай, чем высокообразованный горожанин, который оставляет сорняки на потом. Надо всегда четко знать, какой стратегии следует придерживаться. Сейчас мы продолжим разговор о выигрышной стратегии для начинающих растениеводов.

На месте начинающего я не стал бы торопиться с посадкой плодовых деревьев, потому что для их выращивания нужен немалый опыт.

Отложил бы их посадку на пару лет (оказавшись в благоприятных условиях, они потом все равно наверстают потерянное время, для грушевого дерева два года – пустяки, для него и пятьдесят лет – только начало расцвета, грушу сажают не столько для себя, сколько для внуков, поэтому она должна быть посажена капитально). Случается, что начинающие садоводы проводят посадку саженцев яблони, что называется, «уткнувшись в книгу», т. е. строго соблюдая классические правила устройства посадочной ямы, – и у них вырастают отличные деревья. Правила есть правила, в них есть своя сила. Да только ее мало, потому что отсутствие опыта есть отсутствие опыта… Новичок не может удержать свалившийся на него успех, его рослые красивые деревья практически всегда перестают давать урожай.

Тогда с каких же растений начинать новичкам в садовом деле? Во-первых, сначала разумнее делать упор на однолетние культуры: их проще выращивать, они быстрее растут, в конце концов, совершив ошибку и получив «затянутые» хилые растения, вы просто все перекапываете и начинаете сначала. Во-вторых, в первые годы следует делать упор на неприхотливые растения, среди них есть как однолетники, так и многолетники, такие как луковичные цветы, всевозможные флоксы-пионы, клубника, смородина с крыжовником, даже малина. В-третьих, надо сажать культуры, которые проще обрабатывать от сорняков: не астры и морковку, с которыми вы с непривычки замучаетесь от ручной прополки, а то и совсем потеряете их мелкие всходы в траве, но настурции и кабачки – у них крупные семена, они быстро образуют рослые кусты, которые можно очищать со всех сторон тяпкой. В-четвертых, начинающим рекомендуют вначале сажать культуры, которые улучшают землю. Есть такой чисто деревенский способ освоения «залежи», одичавшей площади: на ней сначала сажают картошку, так как она требует окучивания и ее легко обрабатывать тяпкой (мотыгой), в результате чего за одно лето вся земля делается рассыпчатой, в ней перегнивают корневища сорняков, после чего здесь можно сажать все что угодно. Надо признать, способ тяжеловат для горожан. Мне рассказывала знакомая девушка, как ее родители, купив девять соток, последовали такому совету и всю землю засадили картошкой, которую она с братом два лета окучивала, после чего наотрез отказалась этим заниматься! Нам ценна сама идея: вначале сажать надо то, что попутно позволяет очистить землю от сорняков. На мой взгляд, самое удобное – сажать «первопроходцами» крупные кустовые растения, которые можно обрабатывать одной лишь тяпкой, такие как клубника, кабачки, огурцы, кукуруза, фасоль, горох, редька, чеснок, ирисы, дельфиниум, настурции, бархатцы и пр. Только их нужно сажать вначале не вплотную друг другу, не рядами, а именно отдельными кустами либо гнездами (по 4–5 семян в гнезде) на расстоянии 40–50 см друг от друга. Вы в первый же год получите яркие результаты, заодно освоите самый важный садовый инструмент и основательно взрыхлите верхний слой земли – по крайней мере, дернины у вас уже не будет.

Чем ближе посадка к крыльцу, тем лучше она бывает обработана – это закономерность.

Самые ухоженные растения – те, которые всегда на виду и к которым не нужно далеко ходить. Вывод: самые ценные растения сажайте поближе к дому.

Чем ближе вы прячете садовый инструмент после работы, тем ухоженнее ваши растения.

Самое лучшее – это когда инструмент хранится под навесом на самом виду, где он всегда под рукой.

Чем разнообразнее ваш инструмент, тем более ухожены растения.

Садовое дело продвигается активнее, когда у вас несколько разновидностей тяпок, секаторов, лопат. Имеется в виду, что всеми этими орудиями вы пользуетесь, так как захламление моделями, оказавшимися непрактичными, только мешает.

Теперь о сортах. Не нужно сразу браться за самые крупноплодные или редкие сорта, они же и самые нестойкие.

Выбирайте пока среднекрупные, среднецветковые сорта – они меньше болеют.

Сорта отличаются по срокам созревания.

Раннеспелые огородные культуры вырастить, как правило, легче, чем позднеспелые, предпочтение стоит отдавать вначале ранним сортам.

У раннеспелых быстрее проходит рост, их не успевают догнать сорняки и вредители.

С многолетниками выбор сортов должен быть строже, чем с однолетними: они долго будут расти у вас, с ними не должно быть ошибки.

Одна из заповедей для начинающих растениеводов такова: «Самые лучшие сорта находишь потом!» Это значит, что для них нужно оставить место. Обычно же начинающим хочется поскорее иметь законченное оформление сада, и они, создав в голове проект размещения растений, наскоро накупают саженцы многолетников (костяк посадок) и засаживают ими весь участок… Ну и что же вы будете делать потом, когда неизбежно начнете встречать сорта, вызывающие в вас трепет, – выбрасывать прежние «банальные» растения или уплотнять посадки? И то и другое плохо.

Правильнее было бы создавать свой сад постепенно, подбирая многолетники по одному, вдумчиво, только самые лучшие сорта. А незанятые пока пространства используйте, подготавливая почву, под однолетники: цветы (всякие астры-настурции-бархатцы), или овощные (огурцы-кабачки-картофель), или сидераты (бобовые).

Хорошая хоста – сочная хоста

Это лиственно-декоративное растение можно найти на большинстве фазенд. Его декоративный секрет во многом состоит в том, что большие круглые листовые пластины контрастируют с мелкорассеченной окружающей листвой остальных растений. Контраст всегда будоражит восприятие, поэтому хоста так хорошо гармонирует с газоном, папоротниками и другими растениями с узкой и рассеченной листвой вплоть до хвойных (в нашей стране, как и в других странах, особенно засушливых, большинство растений имеет мелкие листья, вот почему хоста пользуется огромным успехом, это настоящее растение-бестселлер, т. е. которое лучше всего продается). Кроме того, есть и контрастные сорта самой хосты: с разной окраской, с разным размером листьев – их сочетание с успехом используют в садовом дизайне.

Цвет листьев может быть зеленым, синеватым, золотисто-желтым, пестрым – сотни сортов со своими нюансами расцветки. На мой взгляд, пестрые листья не так впечатляюще смотрятся на фоне газона или мелколистных растений, как цельные зеленые или цельные голубые. Довольно часто окраска листовых пластин блекнет – это происходит, когда куст расположен на прямом солнце или, наоборот, в глухой тени.

Важно, чтобы условия выращивания позволяли сортовым признакам проявиться в полную силу: хоста очень отзывчива на агротехнику, и ее владелец должен этим пользоваться.

Хосту можно сажать везде, где прямое солнце чем-то заслонено большую часть дня: постройками или высокими растениями, таких мест на фазенде предостаточно.

Под какими деревьями лучше всего размещать хосту?

Она очень хорошо растет под каштаном, кленом, дубом, яблоней; неплохо сочетается с березой, сосной, можжевельником, туей; хуже растет под липой, елью.

А в композициях рядом с какими культурами лучше сажать эту любимицу садоводов?

Конечно, хоста будет расти рядом с любым растением, вряд ли найдется такой неблагоприятный сосед, который способен «отравить» ее, сорвать ей зимовку: хоста слишком вынослива и морозостойка. Однако если говорить о самых лучших условиях для нее, то надо назвать благоприятных и нежелательных ее спутников.

Среди самых желательных спутников я бы назвал следующие: астильба, ландыш (это наша отечественная «малая хоста», они очень похожи, поэтому ландыш прекрасно сочетается в садовом дизайне с крупнолистными хостами), роза, лилия, папоротник, флоксы, яснотка, барбарис, жасмин (чубушник). Вполне хорошо себя чувствует хоста рядом с гладиолусами, ирисом, чистецом шерстистым, примулой, турецкой гвоздикой, клематисом, рододендроном, спиреей, сиренью, калиной. Слабое сочетание – с тюльпанами, пионом, наперстянкой, вереском, гортензией, гейхерой.

Часто задают вопрос: сколько растений хосты следует разместить на квадратном метре при изначальной посадке?

В создании композиции из хост, деревьев (особенно плодовых) и дружественных декоративных культур главное – умеренность. Культуры должны быть, как компоненты лекарства, подобраны в умеренном количестве. Иначе вместо целительного эффекта аллелопатии (удачной совместимости растений) получится угнетение. Либо дерево останется без питания, либо сами декоративные растения окажутся сухими и мелкими.

Принципы создания композиции под деревьями следующие.

• Красота композиции должна достигаться не за счет количества помещенных в нее единиц растений, а за счет их пышности и сочности. Это значит, что растения надо сажать на достаточно большом расстоянии друг от друга и создавать для них очень благоприятные условия, так чтобы листва сомкнулась и получилось ощущение сплошной посадки.

• По возможности не сажать рядом растения одного вида, а чередовать их. То есть лучше, чтобы после хосты шло сначала какое-то дружественное растение, а потом уже другая хоста.

• Каждое растение в композиции следует обеспечить персональным питанием. Не будем забывать, что корни любого дерева – это насос, обезвоживающий почву и забирающий все питание. Мне, как и вам, приходилось часто видеть цветники под деревьями с обезвоженными хилыми хостами и другими многолетниками – их содержали без мульчи. Мульча превращается в перегной и обеспечивает персональным питанием каждое растение, а также сохраняет для него влагу. Поистине, в композициях мульча исключительно полезна и при этом незаметна, так как прячется под раскидистыми листьями. Конечно, такую посадку желательно часто и обильно поливать – тогда-то она и даст крупные растения, да и само дерево будет довольно.

Наиболее выигрышные места расположения кустов хосты на садовом участке: а) около крупных камней; б) на границе газона; в) у подножия кустов для сокрытия оголенных стволов

Наиболее выигрышные места расположения кустов хосты на садовом участке (продолжение): г) около водоема; д) под деревьями в составе декоративных композиций (камни и мульча спрятаны под листьями разросшихся растений)

Достаточно иметь на участке один взрослый разросшийся куст хосты, чтобы получить из него посадочный материал для создания длинного бордюра. Деление куста производят в конце лета – начале сентября или весной. Полученные саженцы размещают на расстоянии 50–70 см друг от друга (речь идет о крупнолистных сортах).

Какая агротехника наиболее предпочтительна для хост?

Как обычно, начинать надо с того, что для этой культуры требуется нейтральная почва: рН = 6–7 – это закономерно для растений, происходящих с Дальнего Востока (большинство видов хосты родом из Японии и Китая, где они растут под пологом влажного леса, поэтому это растение не любит прямого солнца и засухи).

Посадив несколько растений хосты, любители декоративного садоводства иногда обнаруживают, что у отдельных кустов сохнут листья, и обращаются к более опытным растениеводам с вопросом: «Скажите, чем заболела моя хосточка?» Да ничем! Хосты практически не болеют в наших садах, просто попался нежизнеспособный экземпляр. Пересадка – критический момент, и самые слабые растения его не выдерживают, так как хоста отличается медленным ростом. Однако эта культура настолько живуча сама по себе, что даже большинство слабых экземпляров потом оправляются, если их не трогать. Как правило, все вопросы по лечению хост возникают у садоводов лишь в первое время после посадки, а потом жизнь кустов налаживается и они годами растут здоровыми.

В отличие от подавляющего большинства цветочных многолетников кусты хосты более десяти лет способны произрастать на одном месте и не терять в размерах. Эти растения могут составлять постоянный костяк цветника, а между ними можно менять другие декоративные культуры, которые требуют более частой пересадки.

Когда имеешь дело с такими растениями, как хоста, вопрос «почвопокровности» стоит во всех смыслах. Хоста сама по себе считается почвопокровным растением, но нельзя же сплошь покрыть ею всю поверхность, скажем, приствольного круга плодового дерева: во-первых, слишком большая конкуренция в питании для самого дерева, а во-вторых, ходить-то нам где-то надо! Встает вопрос, чем должна быть покрыта почва кроме хост и сопутствующих им растений. Дело в том, что корневищные растения желательно не затаптывать.

Поясню: хоста – типичный корневищный многолетник, для которого самой значимой частью является как раз подземная часть, та ползущая часть корневища, на которой образуются почки для закладки кустов.

Хорошее состояние и самочувствие вашего куста зависит от того, насколько хорошо чувствует себя его корневище. Если оно развивается в рыхлой перегнойно-песчаной почве, то рост его максимально быстрый, а если вокруг куста одна глина, да к тому же все утоптано, то корневище процветать не будет (как известно, корневище у хосты вообще растет медленно, поэтому любое «торможение» его не позволяет кусту разрастись). Это общее положение для всех корневищных растений, имеете ли вы дело с хостами, ландышами или малиной: если желаете наибыстрейшего их развития, размножения, то удостоверьтесь в мягкости окружающей почвы. И разумеется, техника «минимального затаптывания» давно отработана у растениеводов, у каждого свои приемы. У меня, например, для хост применяется покрытие почвы «камень-мульча-камень-мульча…» Кучки мульчи из прелой травы прячутся под листьями, они чередуются с плоскими камнями, по которым удобно ходить.

Как быть с улитками – главными врагами хост?

Любопытное наблюдение: казалось бы, из-за мульчи должно быть больше улиток, так как они любят темные сырые укрытия, – наоборот, мульча из прелой травы способствует лучшей сохранности листвы от слизней. Я думаю, объяснение этому следующее: когда хоста растет сама по себе, то своды ее листьев как раз и служат лучшим прибежищем для слизней (как у клубники, капусты и других уязвимых к слизням культур), мульча же привлекает естественных врагов слизней: жаб и т. д. Хотя надо сказать, что даже с мульчей лучше все же улиток отлавливать, так как всего одна из них может испортить вид куста. Такое мероприятие относится к обычному текущему уходу за хостой, наравне с поливом: необходимо время от времени приподнимать листву и удалять нижние пожелтевшие листья – обычно на них и можно обнаружить улиток – заодно осматривать нижнюю поверхность остальных листьев. Эта простая мера заметно повышает сохранность хост: улитки – существа медлительные и консервативные, они не торопятся осваивать новое «жилье».

Итак, для «хостария» требуется много камней – где их взять?

Необходимое количество камней, причем нужной формы, можно сделать только самому – из цемента. Создавая цветник с хостами, вы сможете неторопливо, в свое удовольствие лепить «камушки» подходящего размера и формы и укладывать их по мере расширения посадок. Кто в детстве лепил из пластилина, осилит эту задачу. Если у вас на участке есть остатки песка, сваленного где-то кучей, то можно сразу браться за дело. Нам еще потребуется маленький мешок цемента, килограммов на 3–5, который можно купить в любом хозяйственном магазине. На производство одного «камушка» расходуется горсть цемента, поэтому мешка вам хватит надолго. Технология простая, но строгая: на ровной поверхности расстилаем кусок полиэтиленовой пленки и прямо на ней замешиваем густое «тесто» из песка и цемента в сочетании 3: 1 или 5: 1, постепенно добавляя воду, здесь же придаем ему нужную форму и сразу накрываем слепленный камень вторым куском полиэтилена и оставляем его в таком виде для просушки. Полиэтилен снизу и сверху обеспечивает влажную среду (прочность изделия зависит не столько от количества цемента, сколько от длительности просушки на влажном воздухе). Лишь через 2–3 дня изделие можно вынимать и пускать в дело. Так вы сможете изготавливать самые разные камни для своего цветника, включая крупные глыбы, а также всевозможные вазы.

Изготовление декоративных камней для «хостария»

«Камушки» хороши тем, что они «вечные» и выглядят потом совсем как естественные. Их вы сможете в дальнейшем пустить на создание бордюра и т. п. Они еще доставят вам массу радости, так как позволят молниеносно воплощать дизайнерские идеи в жизнь: из них вы будете выкладывать бортики для окантовки цветника, создавать дорожки и т. д.

Насколько опасны для хост заморозки?

Если весной заморозок «сбреет» первые появившиеся листья, то в этом особой беды нет – скоро появятся новые. Однако лучше защищать цветник «нетканкой»: при угрозе заморозков накрывать его на ночь лутрасилом.

Мы разобрали основные вопросы, которые возникают при выращивании хост. Кусты хосты, которые выращены правильно – густые, высокие, у них крупные глянцевые листья, – вносят настоящую «тропическую» красоту в наши северные сады.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о цветении этого растения. Само собой разумеется, что однажды куст хосты выпускает цветоносы. Некоторые сорта имеют очень красивые цветы, и садоводы в подавляющем большинстве случаев позволяют хостам цвести.

Однако надо помнить, что куст лучше держит форму, если цветоносы удалять при их первом появлении. После цветения куст делается рыхлым.

Я сторонник того, что хоста – лиственно-декоративное растение, для которого главное «прическа», красота самого куста: пусть цветут другие культуры, а ей не нужно давать цвести.

Посадка луковичных: тюльпанов, лилий, крокусов, гиацинтов и др

От того, как посажены луковицы, зависит, во-первых, их выживаемость зимой, во-вторых, размер будущих растений, в-третьих, будут или не будут они болеть. Особого внимания требует покупной посадочный материал (луковицы собственного развода, как известно, сохраняются зимой гораздо надежнее покупных). Почва может обеспечить безопасную зимовку луковиц даже в сильный мороз, так как грунтовые воды имеют положительную температуру. Влажный слой почвы – это большой запас тепла. Однако избыток влаги для луковиц может оказаться губителен. Как же надежно посадить луковицы на зиму?

Не все луковичные растения подходят для начинающих: луковицы гладиолусов, калл, как и клубни георгинов, требуют ежегодной зимовки в помещении – за эти культуры лучше сразу не браться.

Я думаю, не стоит рассуждать по поводу того, что для посадки луковичных растений следует выбирать места на открытом солнце, с благоприятным предшественником, с рН = = 6–7 – это и так все знают как само собой разумеющееся, потому что все это без конца читают на упаковках с луковицами при покупке. Поэтому перейдем сразу к технике посадки.

Лучшие условия для зимовки

Начнем с того, что наши российские условия несколько отличаются от мест происхождения луковичных растений. Например, в Подмосковье вы, скорее всего, не найдете в лесу или на лугу диких растений с выраженной луковицей: для наших мест гораздо лучше подходит «корневищный» способ существования. Луковичные же тяготеют к песчаной или каменистой, глубоко просыхающей почве, к тому же нейтральной, а не кислой. Поэтому знатоки луковичных цветов и озимого чеснока ни в коем случае не сажают их, «как все обычные культуры», по принципу «перекопал да посадил» – для них отрабатываются особые способы зимовки.

Отметим, что, безусловно, тюльпаны и нарциссы «простонародных» сортов можно сажать осенью просто в перекопанную землю, без всяких укрытий, и они перезимуют, никуда не денутся, и весной зацветут как ни в чем не бывало. Луковичные – достаточно неприхотливые растения, их можно рекомендовать самым начинающим. Но это не значит, что в их выращивании нет тонкостей.

У луковиц в наших условиях зимой три врага: сверху – мороз, снизу – грунтовые воды или сухой грунт. Если грунтовые воды стоят близко от поверхности, то они могут сомкнуться с дождевыми или талыми водами, отчего луковицы начнут преть без кислорода, самое же худшее для них – последующее промерзание грунта, тогда их просто раздавит льдом. Чтобы избежать избытка влаги, обычно прибегают к «сухой» зимовке луковиц лилий и других уязвимых луковичных, т. е. стараются сохранить верхний слой почвы сухим, накрывая всю посадку сначала утеплителем, а затем пленкой. Возможна и другая крайность: грунт оказывается сухим на большую глубину. Это тоже плохо: сухой грунт почти не проводит тепло, а значит, что если надолго вдарит мороз, то он постепенно поглотит луковицы, так как снизу к ним не будет подводиться защитное тепло.

Так мы можем сделать вывод, что осенью и зимой земля под луковицами все же должна быть влажная, а вот над ними сухая. Этого можно гарантированно достичь только с помощью посадки на возвышенности. Не случайно ведь эти растения происходят из гористых мест. Отсюда правило: луковичные, которые уязвимы при зимовке, никогда не сажать просто на ровной поверхности, и особенно в понижениях – только на делянках, выдающихся над средним уровнем почвы примерно на 10–20 см. Насыпь делаем с добавлением значительных количеств песка и щебня, стараясь соблюдать «принцип гористости». Учитывая, что глубина посадки может быть 5–10 см, луковица всегда будет находиться выше уровня стояния вод даже в мокрую зиму. Плюс слой утеплителя. Для уязвимых сортов лилий, рябчиков можно сделать и козырек из досок или жести (хуже из пленки) для отвода дождевой воды в сторону. Причем он должен не лежать плотно на земле, а оставлять небольшой зазор с южной стороны, чтобы возможные всходы хотя бы немного освещались. Снег ляжет прямо на козырек, создавая дополнительное утепление, поэтому позаботьтесь об устойчивости опорных колышков. Важно, чтобы козырек засыпало снегом полностью, не делайте его слишком высоким.

Пленка в качестве настила хуже, потому что может вызвать тепличный эффект, ненужное прогревание почвы и несвоевременное прорастание побегов. А в случае сухой осени, когда земля глубоко пересохла, междурядья следует глубоко промочить поливом. (В литературе можно встретить совет сажать луковицы лилий на глубину до 20 см с целью их защиты от мороза. Надо сказать, что это как раз убийственные условия для Средней полосы, их там зальет и задушит вода, так что данный «южный» совет здесь явно неуместен. Лучше посадить лилии на глубину 10 см и положить сверху еще 10 см утеплителя – над ними будет нужная толщина защитного слоя.)

Надо особо отметить, что морозостойкость луковиц сильно зависит от того, остается ли луковица на постоянном месте или ее выкапывали для пересадки. Проверено на опыте, что лучше переносят мороз луковицы, которые «не сдвигали с места», т. е. не выкапывали для пересадки. Это относится к нарциссам, лилиям, гиацинтам, крокусам и даже чесноку, которые можно оставлять на одном месте без выкопки по 3–5 лет (тюльпаны и некоторые другие луковичные, например, некоторые сорта рябчиков, выкапывают каждый год летом и хранят до осенней посадки в сухом теплом месте для «накопления» тепла, что улучшает их вызревание и последующее цветение).

При размещении луковиц в бороздках или гнездах старайтесь засыпать их измельченной землей, а не крупными комками, чтобы земля плотно легла вокруг луковиц, без пустот. Посев полейте для уплотнения почвы.

Слой утеплителя

Он нужен для того, чтобы мороз «не бил» слишком резко, т. е. чтобы земля успевала подводить тепло с глубины. В качестве утеплителя можно использовать опавшую листву, сено, опилки, торф или просто землю.

Далеко не все луковичные следует в обязательном порядке накрывать слоем утеплителя на зиму. Когда встречаешь в литературе рассказы садоводов о том, как они утепляют тюльпаны, нарциссы, крокусы и т. д. – удивляешься их напрасному беспокойству: эти культуры и так хорошо зимуют. К тому же утеплителем еще нужно уметь пользоваться. У малоопытного цветовода с утеплителем луковицы погибнут скорее, чем без утеплителя. Почему?

При осенней посадке луковичных всегда есть вероятность того, что они прорастут преждевременно и до наступления морозов из земли покажутся зеленые проростки. И вот тут слой утеплителя оказывает медвежью услугу. Дело в том, что раз уж зеленые проростки появились на свет, они должны вести фотосинтез как поздно осенью, так и рано весной. Если же они упрутся в толстый слой утеплителя и не смогут его пробить, то велика вероятность их сопревания. Кроме того, весной при снятии утеплителя выжившие ростки неизбежно будут поломаны. Выхода два: делать слой утеплителя нетолстым, в пределах 5 см (причем лучше использовать сено, проросткам его легче пробить, чем листву) либо раскладывать утеплитель перед самыми морозами и весной снимать как можно раньше.

Чтобы избежать подобных хлопот, уже много лет я использую для луковичных «полосатую мульчу», т. е. слой утеплителя кладу валиками между рядков (тогда он занимает более 2/ 3 поверхности и вполне работает для защиты от мороза).

А вообще утеплитель даже может немного заходить на сами рядки, несколько сантиметров прелой травы ростки легко пробьют. И весной даже не нужно убирать такой утеплитель, он будет служить мульчей, сберегая влагу и защищая посадку от сорняков.

Сажать в рыхлую или твердую почву?

Бывало, из-за нехватки времени у меня тюльпаны и чеснок зимовали в тазу прямо на земле в междурядье: я накрывал таз с луковицами крышкой, сверху немного накидывал земли – так они и уходили под снег. Весной обнаруживал, что все луковицы проросли длинными корнями, рассаживал их. Конечно, в первый год из них получались некрупные растения и, соответственно, молодые луковицы, так как корни при пересадке неизбежно загибались, растения теряли мощь. Самые крупные растения получаются из луковиц только при нетронутых корнях, которые нарастают в твердом грунте. Отсюда правило: на какую бы глубину ни пришлось сажать луковицы, они должны упереться донцем в твердое основание. Тогда не будет просадки грунта и корни не изогнутся. Поэтому рыхлить землю надо только до глубины посадки, не более. И делать это лучше не лопатой, а плоскорезом. А можно просто сажать луковицы в твердую землю, прорыв в ней бороздки или гнезда тяпкой. Если вы собираетесь насыпать на дно бороздок слой песка, то выполнить это нужно заблаговременно и хорошо пролить песок водой, чтобы он просел.

Питательность почвы

Сейчас мы поговорим еще об одном важном условии получения крупных растений. Луковичные отличаются от других цветов тем, что они стартуют осенью, а не весной, к тому же на другой год у них происходит очень ускоренный цикл развития. При осенней посадке у луковиц до морозов успевают отрасти довольно длинные корни, а иногда вслед за ними еще осенью над землей появляются и зеленые проростки. Это значит, что если другие цветочные растения, особенно однолетние, можно удобрять весной, то луковичные весной удобрять уже поздно, старт упущен, и удобрения большой роли в их развитии не сыграют. Луковицы с самого начала, когда у них едва появляются корешки, должны почувствовать, что в земле много питания, тогда они настраиваются на сильный рост. Таким образом, если вы хотите получить на будущий год не только цветы, но и крупные луковицы на смену, делянку необходимо хорошо удобрить.

Так как мы сажаем на твердую основу, то мы не можем внести глубоко перегной или компост – а корни-то устремятся именно вглубь. Как быть? Простой выход – глубоко насытить землю питательными растворами. Надеюсь, не нужно объяснять, что удобрение не должно закислять почву. (Когда на наших кислых почвах владельцы лилий или тюльпанов удобряют их разведенным раствором кемиры, мочевины, нитрофоски и т. п., то после этого не следует удивляться вирусным заболеваниям и загниванию луковиц.) В качестве удобрения подойдет размешанный в воде перегной, компост, зола, а также разведенные жидкие гуматные удобрения, желательно с микроэлементами. Можно внести все это в совокупности, но заблаговременно, за месяц до посадки. Если же вам приходится удобрять в день посадки, то ограничьтесь перегнойным раствором и гуматным удобрением. Учитывайте, что луковичные плохо реагируют на высокие концентрации солей, поэтому при разбавлении удобрений не жалейте воду, втрое разбавляйте их против обычных концентраций: лучше вылить на место посадки луковичных большой объем разбавленного удобрения, чем малый объем концентрированного. Золу в день посадки вносить не стоит.

Осенняя посадка уязвимых к морозу луковичных (сухая зимовка)

Можно выращивать луковичные и с помощью обычного перегноя или компоста: в этом случае удобрение в количестве 2–3-х ведер на 1 м2 должно быть внесено под перекопку за два месяца до посадки при нескольких последующих поливах, чтобы земля успела осесть.

Сроки посадки

Общеизвестно, что луковицы принято сажать в уже охлажденную землю. Это значит, что если осень теплая, солнечная, то с их посадкой спешить не следует. Но и затягивать до самых морозов не стоит. Идеальный случай – это когда ваши луковицы успели укорениться, а зеленых побегов над землей еще не дали. Обычно такое наблюдается при посадке луковиц в Средней полосе в конце сентября – начале октября. Если осень была долгой, с оттепелями, луковицы, естественно, могут дать побеги, так как они начинают развиваться при температуре чуть выше нуля. Такие показавшиеся над землей ростки тюльпанов, нарциссов, чеснока по сути опасности не представляют, они прекрасно зимуют. Хотя для лилий, рябчиков, гиацинтов и других это явление считается нежелательным, их побеги могут погибнуть от мороза, для них предпочтительнее октябрьская посадка.

Насколько поздно можно сажать луковичные растения? Учитывая, что укоренение может идти и под снегом в непромерзшей почве, луковицы в принципе можно сажать до самой зимы, особенно при использовании слоя утеплителя. Но лучше все же посадить их хотя бы за две недели до устойчивых морозов. У нас принято говорить о сроках посадки луковиц с оттенками тревожности: то ли успеем, то ли посадим преждевременно, то ли прозеваем сроки… А ведь особой опасности-то нет. Существует даже прием растягивания сроков весеннего цветения с помощью растянутой во времени осенней посадки луковиц.

Замечено, что чем раньше посажена луковица, тем быстрее она зацветет весной.

Соответственно, имея большой запас своего посадочного материала, можно более чем на две недели продлить цветение, скажем, тюльпанов. Все что для этого нужно – сажать их осенью партиями с перерывами в 7–10 дней. Так поступают владельцы больших насаждений луковичных: и посадка проходит без суеты, и «праздник» весной продлевается.

Возможно, рассмотренный способ посадки луковиц покажется вам слишком перестраховочным. Как сказал мне один растениевод, пожимая плечами: «У меня луковицы зимуют просто в земле – и никогда не вымерзают!» Ну конечно, устроился на удачном месте и ничего вокруг кроме своего мирка не видит! Но здесь мы исходили не из «у меня», а из «у всех». Я занимаюсь методиками, которые подходят для всех садоводов, а облегчить их каждый сможет в зависимости от своих условий. Вы бы знали, какие достаются садоводам низкие участки, почти болото! В низинах не только сыро – там собирается холодный воздух как летом, так и зимой. Если предложить им методику с какого-нибудь благополучного места, то она не будет работать. Поэтому я всегда выбираю для экспериментов самые худшие места: самые сырые, холодные и бесплодные. Если уж здесь способ сработает, то он действительно сильный. И убеждался неоднократно, что если мои методики применить на более благополучных местах, они дают отличные результаты.

Посадка декоративных кустарников

В садовом дизайне декоративные кустарники – это постоянная часть, которая «держит» красоту композиции все время. Важно удачно подобрать растения не только по великолепию цветов, но и по цвету листвы, по высоте. И правильно посадить их. В тонкостях посадки вы должны заранее разобраться сами, потому что «консультации» продавцов в торговых точках далеко не всегда исчерпывающие.

Сегодня на рынке имеется обширный выбор древесных декоративных культур, их сортов и разновидностей. Не расценивайте их все как одинаково пригодные для вашей фазенды. Торговые точки держат избыточно большой сортимент, многие из продаваемых видов многолетников нуждаются в особых условиях зимовки, и продавцы стараются упоминать об этом вскользь, как о пустячном деле – лишь бы вы купили… Я постоянно с удивлением слышу вопросы о зимовке глицинии, клена японского, юкки… Хочется спросить: «Да зачем вы их покупали?! А почему бы вам тогда кактусы на участке не сажать?»

«Тащу на участок все что понравилось!» – так подходить к посадкам нельзя. Да, многие тропические растения могут выживать в Средней полосе, но превращаются в «подснежники»: у них каждый год отмерзает вся надземная часть, и весной из сохраненного корневища отрастают новые побеги. Такие растения все равно не заметны в композициях, теряются среди густых крон полноценно сохраняющихся многолетников. Зачем выращивать у нас эвкалипты, грецкие орехи – каждый год «сажая их на пень», т. е. спиливать под корень?!

Предположим, мы разобрались с различиями теплолюбивых и холодостойких культур, но этим не ограничиваются сложности с древесными многолетниками.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и убедить вас, что оно хорошо приживется. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий.

Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось и что при посадке в хороших условиях оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надежных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зеленой, упругой. Только надо оценивать непредвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения еще ни о чем плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечнозеленых растений хвоинки и листья живут всего 3–5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные желтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах, наверное, просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья и при этом верхние остаются зелеными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра, – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни, значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено туда) и что ему все это время было хорошо.

Самый лучший случай – когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимым), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнутся и загниют – уж лучше оставить как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: саженцы полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три – корни отравляются собственными накопленными выделениями и погибают.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0–5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберем несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие – хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в нее купленное растение. Этот способ посадки применяют все начинающие, потому что, по их представлению, только так и надо сажать растения. Почвы нашей Средней полосы в большинстве своем сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счет перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в нее-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2–3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи.

Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.

Четвертый вариант – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и, как правило, насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным.

Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

Часть 2 Цветы и декоративные кустарники на дачном участке

Душистый горошек в вазоне

Можно ли выращивать душистый горошек в вазоне, подвесной корзине?

Душистый горошек – это вьющееся растение, в качестве декоративного средства он ценен тем, что может создать форму большой высоты – до 1,5–2 м, при этом за один год, так как это однолетник. Он развивается примерно так же, как и фасоль: достаточно посеять замоченные семена прямо в саду в конце мая – начале июня, и уже с июля лиана, продолжая свой рост, начинает понемногу цвести. Далее цветение идет непрерывно до самых заморозков.

Душистый горошек принято сажать в рядке так, чтобы он вился по сетке или натянутым шнурам. Однако из него можно создавать и красивые объемные формы с помощью воткнутых в землю изогнутых прутьев. Душистый горошек, будучи растением семейства бобовых, неприхотлив, не требует много питания, поэтому в вазоне или горшке он по-любому вырастет и зацветет, однако при обилии компоста и подкормках высота созданной формы будет больше, цветки крупнее. Кроме того, он способен создать ампельный (свисающий) каскад при посадке в подвесных корзинах, только желательно уберегать его от сильных порывов ветра (бобовые уязвимы к перегибанию стебля, поэтому стараются прочно закрепиться усиками за опору).

Один из залогов успеха для выращивания этого растения – нейтральная или слабокислая почва, которую проще всего создать с помощью большой доли растительного перегноя.

Растим бархатцы из семян

Можно ли сеять бархатцы прямо в грунт, без рассадного периода?

При покупке бархатцев (маригольд) для посева в открытый грунт стоит обращать внимание на высоту данного сорта, так как чем ниже растения (в пределах 15–25 см), тем быстрее они зацветут по сравнению с высокорослыми бархатцами (высотой около 60–80 см), которые целесообразнее выращивать через рассаду, иначе любоваться цветением придется лишь в сентябре.

Выращивать бархатцы из семян прямо на грядках просто: у них быстро появляются достаточно крупные, хорошо узнаваемые всходы. Так как они прекрасно переносят пересадку и некоторое затенение, часто садоводы поступают так: в мае-июне сеют семена в квадратик-рассадник (скажем, размером 30 × 30 см) где-нибудь в приствольном круге плодового дерева или кустарника, а позже переносят подросшие растеньица (высотой 3–5 см) в цветники.

Бархатцы следует сажать так, чтобы они не давили друг на друга и не обделяли в питании: для среднерослых сортов вполне подойдет расстояние между кустиками в 20–25 см, не ближе.

Окончательное расстояние между кустами среднерослых бархатцев 20–25 см

Это продолжительно цветущий однолетник, и его цветению необходимо помогать: как только лепестки у цветков начинают жухнуть, цветки надо удалять, чтобы не забирали питание у новых бутонов.

Хранение луковиц тюльпанов

Можно ли хранить на солнышке выкопанные луковицы тюльпанов? И какой наилучший период хранения луковиц, когда их нужно выкапывать?

Луковицы тюльпанов выкапывают после того, как у кустов пожелтели и начали жухнуть все листья: в это время луковицы остановили рост и достаточно вызрели. У зрелой луковицы должна быть хорошо выраженная коричневая оболочка. Затягивать с выкопкой тоже не стоит: они должны полежать в сухом теплом месте достаточно долго, чтобы этот прием сработал. Летнее хранение луковиц – это имитация периода покоя в условиях жаркого сухого лета, на который изначально «запрограммированы» тюльпаны. В Средней полосе летом на глубине 10–15 см, где обычно расположены луковицы, либо слишком сыро, либо слишком холодно.

Луковицы должны провести 2–3 месяца в сухости и тепле примерно при 23–27 °C. Если их все это время держать на прямом солнце, то произойдет перегрев, поэтому нельзя луковицы хранить в таких условиях.

Это не значит, что луковицы совсем нельзя подставлять солнцу: напротив, после выкопки и очистки от земли их полезно подсушить час-другой на утреннем солнечном свету для дезинфекции. Хранить же до конца сентября – начала октября (время посадки тюльпанов на свежее место) луковицы лучше в помещении (доме или сарае), наверху мебели, так сказать, под потолком, где теплее всего.

Как раскрывать весной розы?

Надо ли откапывать розы весной из-под снега для проветривания в том случае, если воздух уже прогрелся, а снега еще много (обычно у нас такая ситуация на Карельском перешейке)? Открываем розы постепенно, сначала побеги выглядят отлично, затем многие сморщиваются и засыхают. Видимо, из-за того, что земля остается мерзлой, а в воздухе жарко. Что нужно делать в такой ситуации: поливать почву кипятком?

Я сделал такое наблюдение. Если после выхода из-под снега на кустах роз все же оставить чисто символическое покрытие из пленки, белого спанбонда (лутрасила) или даже старой простыни, то это покрытие можно спокойно не снимать до середины мая, тогда на солнце оно прогреется и внутри на ветках прорастут почки, появятся побеги, и они потом, как правило, все сохраняются. Тогда как полностью открытые ранее кусты, которые выглядят зелеными и даже дают хорошие приросты, действительно сплошь да рядом вдруг засыхают или чернеют. Я не знаю, как это объяснить. Мерзлый грунт здесь, скорее всего, ни при чем, потому что, скажем, в Подмосковье земля с марта—апреля уже не мерзлая, а мягкая, и если и промерзает морозной ночью, то лишь сверху. Для роз есть какой-то уязвимый момент примерно в начале мая, их побеги выглядят зелеными и живыми, но являются таковыми условно: может, выживут, а может, зачахнут.

Всячески пытаясь помочь розам, я убедился, что их до середины мая лучше не раскрывать полностью: от тяжелого укрытия можно освободить, но легкое все-таки оставить, днем на солнце перегрев им в это время не грозит, наоборот, земля быстрее и глубже прогревается.

Ботритис на розах

Какие можно проводить защитные мероприятия против ботритиса на розах? Понимаю, что он чаще поражает светлоцветковые сорта, но расстаться с некоторыми белыми сортами нет моральных сил. Применять медьсодержащие препараты не хочу. Как уменьшить урон от ботритиса, нарушение каких агротехнических приемов более всего сказывается на заболеваемости?

Из агротехнических мероприятий на предотвращение ботритиса (серой гнили) у роз сильнее всего влияет, по моим наблюдениям, рыхление почвы – обеспечение дыхания корней. Это сказывается как на розах и пионах, так и на клубнике. И дело не в том, что инфекция распространяется во влажной среде, а в общем ослаблении растения без кислорода. Поэтому крупные чайно-гибридные сорта лучше всего удаются в классическом розарии, где между кустами совершенно чистая земля (мульча), которую все время рыхлят. Главное, чтобы не было сорняков, которые затрудняют дыхание почвы. Поливать розы надо редко и обильно, чтобы вода глубоко прошла в почву и после этого какое-то время подсыхала, насыщалась свежим воздухом (полив в жаркую погоду – раз в 3–5 дней, а в обычную погоду розы можно поливать раз в неделю). Кроме того, для подавления инфекции можно опрыскивать или просто поливать растения биопрепаратами (всевозможными заменителями фитоспорина): они не позволяют грибнице расти на поверхности бутона. И конечно, благоприятные предшественники или растения-спутники.

В целом же ботритис – это грибное заболевание, а в таких случаях рецепт простой: перегной, перегной и еще раз перегной. Побольше растительного компоста «забивайте» тяпкой в приствольные круги под розами.

Принесет ли пользу «игра в дикую природу»?

Как вы относитесь к советам, которые очень популярны сейчас во многих садовых изданиях: завести у себя в саду «дикий» уголок с природными растениями, чтобы там могли жить полезные насекомые? Или развешивать домики для божьих коровок и уховерток – перевернутые горшки с сеном, устраивать домики для лягушек и жаб и т. д. Как вы считаете, это действительно работает или просто детская забава?

По поводу современной «игры в дикую природу» могу сказать одно: эта «развлекуха» придумана для того, чтобы скучающих на фазендах домохозяек занять «прогрессивным полезным делом» и чтобы глянцевые журналы имели свежую тему для обсуждений.

У нас в саду и за забором и так много диких уголков, где какой только живности нет! Поэтому наши сады уже в целом готовы для защиты растений, у нас уже нет никакой монокультуры, надо лишь культурные растения выращивать по оптимальной агротехнике. Самое же лучшее – подобрать растения по совместимости, хотя бы для самых уязвимых культур.

Кстати, божьи коровки с тлей никоим образом не справляются, даже если их специально ловить и сажать на пораженные побеги: пару, может, и съедят, а на остальных не обращают внимания. Если исходить из реальности, то божью коровку тля не больно-то интересует. Я, например, ни разу не видел на зараженных побегах роз или яблони божьих коровок! Тлю на розах надо либо давить пальцами, либо защищать настоем перца и т. д.

Сажаем клематис

Мой вопрос касается посадки клематисов: насколько мне известно, корневая шейка у них заглубляется при посадке, правильно ли это на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод?

У клематисов корневая шейка может менять свое положение, у недавно посаженного растения она обычно занимает на стебле место около поверхности почвы: здесь закладывается много почек для кущения лианы.

Клематис – это как раз тот случай, когда можно свободно отказываться от посадочных ям и переходить на поверхностную посадку, окучивание, с тем чтобы его корневая шейка разместилась выше уровня почвы.

Для Средней полосы, и особенно сырых мест, это очень важно. У клематиса, как правило, не вымерзает корневая шейка, но ей нельзя зимой вмерзнуть в лед, задохнется, поэтому купленный или полученный делением своего собственного растения саженец можно посадить совсем мелко (в ямку размером с чашку), а потом подросшие побеги в то же лето окучить на 10–15 см для более густого кущения. И так пусть он дальше растет с холмиком земли в основании, который надо через год еще досыпать до высоты 30–40 см – это уже будет мощнейший куст. Посадка осуществляется только после того, как в целом это место будет подготовлено целенаправленно для клематиса. Клематис – серьезное растение (оно даже может рассматриваться на уровне роз, потому что по размеру цветущей кроны всего один правильно посаженный куст приравнивается к декоративному кустарнику!), поэтому посадку его стоит готовить тщательно, зато цветов потом будет множество в течение каждого лета. Сорняки должны быть тщательно выбраны. Он требует нейтральную или даже слабощелочную почву, поэтому сразу в нашу землю его сажать нельзя: расти почти не будет. Значит, землю надо за 2–3 месяца несколько раз пролить до глубины раствором органики или раскислителя.

Почему клематис ослабил цветение

У меня давно растет клематис, много лет цвел обильно, крупными цветками, но в последние годы цветки измельчали и стали меньше в диаметре. Поливаю регулярно и помногу, удобрением растения тоже обеспечены: кемира, зола. Что могло вызвать угнетение кустов и как их вернуть в здоровое состояние?

Конечно, через какое-то количество лет куст клематиса, как и любых цветов-многолетников, «выдыхается» и начинает давать более мелкие и редкие цветки. И держать свои растения все время «на пике» – главное искусство цветовода. Кто-то своевременно (через 8–10 лет после посадки) пересаживает куст, деля его на части, на новые места, кто-то просто раз в год отсаживает от основного куста кусок с корнями, засыпая ямку перегноем, чтобы провоцировать постоянное омолаживание куста (это очень хороший способ и напрасно его подзабыли), кто-то ежегодно часть стеблей отводит в сторону и укореняет, чтобы куст медленно перемещался на новое место и попутно тоже омолаживался.

Хотя возможно другое: зола – полезное удобрение для клематиса, а кемира – вредное (закисляет почву), если в соотношении удобрений преобладала кемира, а это наверняка, почва понемногу сделалась кислой.

Лучше в качестве минерального удобрения используйте жидкие гуматы.

Почвенная нематода не любит ротации

Существует ли какой-нибудь эффективный способ воздействия на почвенную нематоду, в частности нематоду флоксов? Понятное дело, что избавиться раз и навсегда от нематод в принципе невозможно, они всегда могут присутствовать в почве, но можно ли хоть как-то отгонять их?

Нематод можно легко избежать, если знать, во-первых, уязвимые культуры, и во-вторых, ее «манеру захвата». Нематоды в почве есть всегда, но они обычно не могут причинить вреда растениям: некоторые культуры вообще не трогают, а на других (своих любимых) до поры просто не могут размножиться в больших количествах, пока растение молодое и сильное. На однолетники она вообще всерьез не нападает, эту группу растений сразу можно исключить. Чувствительные к нематоде многолетники – это гладиолусы (в меньшей степени другие луковичные), флоксы. Она может привязаться и к другим многолетним цветам, например, пионам, но надо придерживаться верного принципа: первые 3 года выращивания – безопасны (при нормальных условиях, потому что при дождливом лете нематода может и на 2-м году одолеть ослабленные растения), на 4–5-м году растения надо пересаживать на свежее место, целиком или омолодив с помощью деления куста. Это делается для того, чтобы под растениями не накапливались его шлаки (корневые выделения), на которых и размножается вредитель. Молодое растение не угнетается шлаками, а потом начинает слабеть от них – и тут за него берется нематода. Как правило, чем дольше растет растение на одном месте, тем выше вероятность поражения нематодой.

Частая ротация – залог того, что очагов нематоды на участке не будет, разве что отдельные кусты могут выпадать, но это неизбежно не только с нематодой, а вообще: самые слабые растения обязательно будут выпадать. Дополнительная мера – органические удобрения: на них много микробов, которые быстрее разрушают накапливающиеся корневые выделения.

Причины отсутствия цветения гортензии

Куст гортензии растет у меня уже три года, цветов нет. Может быть, я его неправильно обрезаю? Как и когда лучше всего обрезать гортензию, чтобы она цвела?

Причины отсутствия соцветий могут быть разные, в первую очередь сильная тень; кроме того, гортензия любит кислую почву и на карбонатных почвах может угнетаться; наконец, вероятна подавленность куста сорняками. Возможно, куст просто еще недостаточно взрослый и крупный.

Перед зимой куст необходимо усилить удобрениями, например, разложить вокруг компост, пролить землю раствором минеральных удобрений, а обрезать побеги примерно наполовину весной, до обозначившейся живой сильной почки.

Гортензии требуется такая обрезка на 1/3–1/2 длины побегов каждый год для появления молодых сильных веток, на которых и закладываются цветоносы.

Цветник нуждается в защите от улиток

Хочу поделиться своим опытом по борьбе с улитками: из народных средств очень хорошо помогает посыпанная рядом с растениями прямо на землю сухая горчица или молотая корица, молотый перец. Что еще помогает от этих вездесущих вредителей, которые портят и баданы, и хосту, и клубнику, и капусту?

Конечно, горчица, перец или корица не нравятся улиткам: они ведь передвигаются с помощью постоянно выделяемого слоя слизи, значит, сразу чувствуют телом «горчичник»! Надо отметить, что такое же отпугивающее действие на улиток оказывает зола или известняковая мука, их также можно посыпать вокруг растения или опудривать середину куста (заодно это средство помогает и от других вредителей). Применяют также смесь золы с табачной пылью. За недавние два влажных лета улиток расплодилось много, и опыт защиты от них показал, что многие средства помогают.

Хорошо показал себя настой или отвар горчицы (разведение в воде может быть в разных соотношениях, примерно горсть на литр) – это экономнее, чем посыпать землю горчичным порошком. Также можно готовить табачный отвар.

Частота посыпания золой или известняковой (доломитовой) мукой земли вокруг растений зависит от состава почвы. Чем более глинистая почва, тем более устойчивы растения к золе или известняковой муке. Обычно на суглинках можно 4–5 раз за лето спокойно посыпать небольшим количеством золы растения кустового типа (клубника, хосты), а на песчаных почвах – 2–3 раза. Чаще посыпать и смысла нет, потому что зола или известняк даже при смывании с листьев дождем продолжает лежать сплошной пленкой на приствольном круге (в дальнейшем послужит удобрением).

Размножение гвоздики черенками

Различные виды гвоздики мне удавалось без труда размножать семенами, однако при этом происходит потеря сортовых качеств. При размножении стелющихся сортов гвоздики делением куста я столкнулась с тем, что стебель у основания легко подвергается загниванию. Будет ли то же происходить с растением, если попробовать расчеренковать сильную зеленую часть стебля?

Стелющиеся формы гвоздики так устроены, что новый отрастающий стебель должен укореняться, а старый понемногу отмирать, поэтому нет ничего удивительного в том, что растение не может долго существовать только на исходном стебле – от силы 2–3 года. Часто гибель таких растений происходит после зимовки: кажется, что кусты успешно перезимовали, у стеблей зеленые кончики, но потом оказывается, что у основания стебель отгнил и зеленую часть ничто не питает. Надо было еще с прошлого года присыпать землей молодую часть стебля и дать ей укорениться. При таком омолаживающем способе гвоздика может существовать много лет, сохраняя первоначальные сортовые качества.

Для большей надежности в сохранности сорта отдельные стебли стоит расчеренковать. Для этого их нарезают на черенки длиной около 20 см и сажают на 2/3 прямо в землю на постоянное место под прозрачные колпачки, немного затеняя пучками сена. При таком способе из 5 черенков примерно 3 приживаются и дают начало сильному кусту.

Любители садового дизайна ценят гвоздику за порой исключительно насыщенные цвета, а также за неприхотливость и простоту в выращивании. У гвоздики турецкой основной недостаток – короткий период цветения.

Размножение чубушника отводкой

У меня растет крупноцветковый сортовой чубушник (жасмин), соседка попросила отросточек. Я знаю, что чубушник можно размножать делением куста, но не хочу его так травмировать. Как еще можно просто размножить чубушник вегетативно, то есть с полным сохранением сортовых признаков?

Чубушники можно размножать зелеными черенками, но, согласитесь, это довольно долгий процесс. Намного проще сделать отводку.

Для этого удобно использовать боковые неперспективные, сильно разветвленные веточки, которые не цветут и не делают для куста никакой погоды.

Перспективные молодые побеги – это длинные зеленые приросты, которые идут точно стрелы из середины куста, в первые годы мало ветвятся, а впоследствии превращаются в высокие цветущие ветви, которые постепенно склоняются к земле, образуя типичные для кустов чубушника «своды». Понятно, что «своды» для отводок брать не стоит, они слишком старые и громоздкие (хотя у них можно попробовать укоренить самые кончики, почти касающиеся земли, и получить сразу несколько саженцев). Выберите у основания куста одну или пару молодых разветвленных веточек, наклоните их и подсыпьте под них немного песка (или смесь песка с перегноем), прижмите их к песку камнем, сверху досыпьте еще песка. Повторю, что можно брать смесь песка с перегноем, так как чубушник любит органику, или достаточно использовать просто землю. Засыпать веточки старайтесь так, чтобы грунт завалил не один стебель, а вместе с развилками, тогда будущий куст получится мощнее. Теперь вам осталось ждать укоренения: если не спешить и за два лета дать отводке образовать густую мочку корней, то получившийся саженец будет быстрее набирать рост на новом месте и скорее зацветет.

Растим чубушник из семян

Нашла на участке в траве сеянец чубушника, который вырос сам из семечка (недалеко взрослый куст), сохраняет ли это растение сортовые признаки при семенном размножении и имеет ли смысл его использовать в декоративных целях? Или получится невзрачный дичок?

Часто семена чубушника, занесенные ветром со взрослых кустов, во множестве прорастают вокруг старых компостно-фекальных куч, которые для устранения запаха присыпали песком: обилие азота и песка создает благоприятные условия для роста этого растения. Кроме того, сочные всходы чубушника с характерными листьями можно встретить на хорошо удобренных песчаных грядках.

При таком размножении самосевом получают обычный чубушник, который цветет примерно так же, как распространенные в парках и во многих садах чубушники со средним или мелким размером цветков.

За счет многочисленности цветков такой куст неизменно смотрится великолепно во время цветения, поэтому саженцы-самосев используют для озеленения сада: создание плотных высоких изгородей, тенистых мест и т. д. Сеянцам лишь дают еще пару лет подрасти на том же месте: чубушник в первые годы растет довольно быстро, образует сильный корень и после пересадки выглядит солидным, хорошо развивающимся растением. Хотя надо отметить, что куст, выращенный из семян, зацветает позже, чем куст из укорененных отводок.

Орешник краснолистный из семян

У нас на участке растет красивый краснолистный орешник. Можно ли его размножать посевом орехов?

Иногда можно встретить всходы молодого, неизвестно откуда взявшегося куста орешника красноплодного где-нибудь под забором или около канавы. Это – белки. Они находят на ближних к лесу садовых участках свой любимый фундук и прячут орехи на зиму в укромные уголки в земле, разнося орешник на приличные расстояния от родительского растения. Исходя из этого природного опыта можно заключить, что по крайней мере часть семян орешника краснолистного сохраняет красную окраску листьев, поэтому его можно размножать семенами.

Даже если не будет сохранена крупноплодность исходного сорта, полученные растения обладают ценностью: они отличаются большей выносливостью к неблагоприятным условиям, большей зимостойкостью, чем некоторые сорта фундука.

А орехи есть орехи, они все равно не будут мельче лесного собрата, поэтому куст-самосев будет давать урожай. Даже всего один куст, свободно растущий на солнечном месте на регулярном удобрении (орешник с готовностью отзывается на фекальный компост, подкормки травяным удобрением и другие азотные удобрения, обеспечивающие нужный ему сильный рост побегов из середины куста), всего один разросшийся горой куст способен дать в урожайный год несколько ведер орехов. Для более полного плодоношения следует иметь 2–3 разных сорта для перекрестного опыления, не обязательно тоже красноплодные. Для омоложения куста старые ветки необходимо периодически выпиливать до основания, используя их в качестве черенков садовых инструментов (тяпки, лопаты, косы).

Летнее размножение цветов отводками

Решила сделать отводку клематиса, соседка попросила, и засомневалась: правильно ли делать отводки в разгар лета, не лучше ли подождать до весны?

Середина лета – прекрасное время размножения отводками. Все, что укореняется отводкой (розы, клематисы, гвоздики, флоксы, жимолости, смородины, крыжовник, виноград (десертный и девичий), актинидии, лещины и т. д.) (если сорт хороший и достоин размножения)), можно укоренять в июле, чтобы весной иметь саженцы с вызревшими сильными корнями.

Вообще отводки – это такой надежный способ вегетативного размножения, что ветки можно наклонять и присыпать землей для укоренения в течение всего сезона, с весны до осени. Но летом удобнее.

Ветки уже покрылись зелеными приростами, и, как известно садоводам, это сочетание разновозрастной древесины дает хорошее укоренение. Надо наклонить дугой и придавить грузом выбранные ветки так, чтобы из земли высовывались зеленые приросты. Чем большая поверхность древесины прошлого года будет присыпана землей, тем больше будет корней.

Даже если вы не имеете конкретных планов на посадочный материал, эта операция сама по себе является ценным агротехническим приемом. Во-первых, у вас станет шире основание куста, отчего растение может сделаться эффектнее и рослее. Во-вторых, укорененная ветка лучше зимует, чем если бы вы просто пригнули ее к земле (полезно иметь такие ветки на проблемных в зимовке культурах: виноград, клематис, розы). В-третьих, отводки, оставленные около куста, зачастую обильнее плодоносят, чем материнское растение. В-четвертых, весной у вас окажется прекрасный посадочный материал, который может пригодиться. (Если культура относится к «тугим» и корни к тому времени не образовались, засыпьте снова отводку и оставьте до осени, следя за влажностью земли.)

Правила черенкования хвойных

Мне нравятся компактные формы хвойных, сажаю их с увлечением. Хочется научиться укоренять черенки от новых форм, взятые у соседей, но что-то пока не удается, хотя все делаю так, как написано в литературе. В чем секрет черенкования хвойных?

Секрет черенкования хвойных – в вашей настойчивости. Хвойные укореняются медленно, часто с трудом, и если даже при укоренении черенков смородины или роз бывают выпады, то с хвойными они будут и подавно. Не каждое место подойдет для черенкования хвойных. Оно должно быть достаточно высоким, где не застаивается вода даже в сильный дождь, почва должна быть «тощая», желательно из смеси песка и торфа: в такой почве меньше вероятность появления плесени. Грунт должен быть одновременно влажным и рыхлым, то есть содержать воздух, поэтому на протяжении всего укоренения черенки не поливают (можно лишь немного опрыскивать сверху из пульверизатора). Чтобы грунт не пересыхал в течение всего этого времени, черенки накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Понятно, что на солнце такой череночник находиться не может: перегреется, однако и в тени за домом эффективность его будет небольшая: мало света, плохо идет корнеобразование. Значит, место нужно подобрать с рассеянным солнечным светом, например, позади кустарника, так, чтобы на череночник падала тень от верхушек веток и при ветре по нему иногда скользили бы солнечные лучи. Подойдет и невысокий щит, укрепленный в земле с южной стороны.

Важный момент, который для многих садоводов оказывается решающим: если вы поместите в череночник всего 2–3 черенка или тем более один, то с большой вероятностью останетесь ни с чем. У хвойных культур велик процент отхода.

Только при многочисленной посадке, когда у вас в рядках будут «щетиниться» десятки черенков, можно рассчитывать на несколько укорененных растений.

Зимой молодые хвойные необходимо притенять от прямого солнца; укрытие должно пропускать снег

И при этом желательно не ограничиваться одним местом, которое может не понравиться данному виду хвойных, а устроить где-то дополнительный череночник – вероятность успеха возрастет.

Укоренение идет долго, не менее 1,5 года. Если в череночнике укоренилось несколько растений, то при их рассадке один лучше оставить, чтобы рос здесь на постоянном месте.

Чаще тревожьте майского хруща

У нас рядом сосновый лес, поэтому много майского жука. Боюсь, как бы его личинки не появились под моими хвойными. В садовом журнале я читала письмо одного садовода о том, как он успешно боролся с личинками хруща (майского жука). Он затоплял по очереди небольшие участки своего сада водой из шланга на несколько часов, и личинки погибали. Как вы расцените подобный способ?

Ну, этот способ можно гарантированно применять, и урожай вырастет вдвое, даже если личинки хруща все выживут, потому что это будет полив, какого хозяин посадок прежде не делал! Хоть это шутка, но она работает. Этот метод применяют для борьбы с медведкой, скажем, раз в неделю, затапливая в июне грядки с корнеплодами (для чего делают невысокие бортики из земли), и неизменно результат такой, что, во-первых, медведка действительно здесь ползает меньше, а во-вторых, жарким летом от такого полива овощи вырастают на этом месте как нигде. Именно такие опыты учат нас поливать по-настоящему!

Майский хрущ хорошо себя чувствует в нетронутой среде. Там, где владелец посадок ходит по почве, невольно уплотняя ее, рыхлит приствольные круги, что-то пересаживает, вносит удобрения, поливает, – там хрущ уязвим и долго не протянет, ведь у него есть естественные враги. Если «комната», которую он создал, повреждена, то его жизнеобеспечение резко ухудшается.

Помимо такого подхода, личинку жука можно потревожить и настоем чеснока, промочив им землю из лейки, это тоже хорошее средство.

Для профилактики стоит поливать таким настоем землю вокруг молоденьких сосен, чтобы личинки не завелись: они ведь живут в земле несколько лет, постепенно увеличиваясь в размерах. Ну а повзрослевшей сосне даже орда личинок ничего не сделает.

Пересадка декоративных деревьев летом и зимой

Растения принято пересаживать весной и осенью. Можно ли сажать и пересаживать деревья и кустарники вопреки положенным правилам – летом или зимой?

Если пересаживать деревья и кустарники аккуратно, сохраняя большое количество корней, желательно с землей на них, то это вполне можно делать летом. Они, правда, при этом, скорее всего, прекратят рост побегов и в этом году в размерах не увеличатся, зато приживутся и подготовятся к зиме. Обильный полив и мульчирование обязательны. Настоятельно рекомендую временное притенение листвы от палящего солнца: для этого перед растением укрепляют щит из досок или растягивают специальную зеленую сетку, рассеивающую свет.

В последнее время стала распространенной зимняя посадка декоративных деревьев и кустарников. В это время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому если растения имеют большой ком земли и достаточную массу корней, они спокойно переносят операцию и весной успешно приживаются. Иногда зимой сажают и плодовые деревья – такое тоже допустимо.

Очевидная сложность зимней посадки – нельзя определить, живое вы сажаете растение или мертвое, остается надеяться на надежность поставщика.

Как избежать «развала» кустов высокорослых цветов

У меня вопрос по цветам с длинными цветоносами, такими как дельфиниум, золотые шары, наперстянки, – в природе они ведь должны расти не заваливаясь, как все растения. Почему у нас в цветнике кусты все время «разваливаются» от дождя, ломаются ветром?

В природе родственники наших садовых цветов имеют более коренастый вид и более прочные стебли и спокойно переносят обычные природные воздействия, как и все растения. Не забывайте, что дефицит воды способствует быстрому одревесневанию стеблей. Наши же сортовые цветы более высокорослые, к тому же при обильном поливе и удобрении их стебли становятся еще более высокими, водянистыми, от этого легко валятся во время ливней или порывов ветра.

Садовая практика показывает, что без опор в цветочном деле не обойтись, и чем больше цветов подвяжешь, тем лучше сохранится цветник и тем он будет красивее.

Подвязывают даже цветы среднего размера, такие как циннии, васильки, колокольчики, календула: для них удобно использовать малозаметные двойные «шпильки» из нержавеющей проволоки. Практика показывает также, что в саду постоянно не хватает опорного материала. Покупных пластиковых «кругов на ножках» и т. п., как говорится, не напасешься, поэтому при обрезке кустарников или деревьев попутно приходится думать, не подойдут ли эти ветки для опор, и нарезать их на будущее с запасом.

Посев цветов вперемешку

А что если посеять вперемешку много-много разных однолетников и получить «ковер цветов» перед домом?

Если вам удастся осуществить филигранную прополку этого чудо-цветника, то идея окажется блестящей. Учитывая, что в продаже имеются даже готовые смеси цветов для таких посевов, обычно они состоят из 4–5 компонентов. Можно пойти дальше, намешать до 10 однолетников и более. Даже если окажется, что некоторые из них не совсем вписались в условия или плохо совместимы с соседями, большинство видов состоится и гарантированно порадует вас. Скорее всего, вы потом обнаружите, что это был ваш самый увлекательный проект сезона. Единственная сложность – научиться узнавать всходы и отличать их от сорняков, поэтому подобный цветник больше подходит садоводу с опытом, который уже знает в лицо проростки типичных сорняков своего участка. Ведь одни цветы имеют крупные семена, соответственно, крупные семядоли и легко узнаваемые листья (настурция, календула, декоративный подсолнечник), а другие цветы имеют «пылеподобные» семена, всходы которых придется долго растить, прежде чем они будут узнаны. Чтобы облегчить себе прополку и наблюдение за всходами, на выбранном под цветник участке земли надо раскидать плитки, которые будут служить опорой для ног. Смесь из семян смешивают с влажной землей в миске для более равномерного посева, затем разбрасывают по поверхности цветника и несколько раз боронуют ее граблями. После чего основательно поливают из лейки, дают воде впитаться в землю и еще раз боронуют, чтобы предотвратить образование плотной корки. После того как цветы вырастут и разрастутся, плиток не станет заметно, будет ощущение «ковра цветов».

Нужно ли учитывать условия для разных цветов

Насколько важно при подборе цветов для посева в смеси семян или для многолетнего миксбордера учитывать необходимые им условия произрастания? Что если условия будут подходить не для всех?

Для цветов условия произрастания чаще всего не столь важны, как для овощных культур. Часто цветы, которые выносят некоторое затенение (бархатцы, водосбор, анютины глазки), хорошо развиваются и на солнце (хотя в обратную сторону этот факт не так хорошо работает: любящие солнце виды вряд ли будут преуспевать в тени). Почвенные условия для цветов-однолетников тоже можно в известной степени «искажать». При составлении смесей важнее учитывать, однолетник это или многолетник: многолетники чаще всего в первое лето не цветут, а лишь формируют зеленую розетку, поэтому обычно их выращивают отдельно, а в смеси подсаживают лишь на второй год.

Многолетний миксбордер должен составляться более тщательно, так как растениям предстоит зимовка, и отдельные виды могут ее не перенести, если растут в неблагоприятных условиях.

Здесь следует придерживаться оптимального состава почвы, освещенности и даже влияния аллелопатии – совместимости растений друг с другом.

Выбирайте выносливые цветочные сорта

В журналах по цветоводству пишут, что розы, пионы, гладиолусы и другие цветы надо беспрерывно опрыскивать ядохимикатами, иначе их не вырастить. Можно ли их защитить безвредными средствами?

Мой совет: профессиональным цветоводам в отношении защиты растений доверяйте с оговоркой. В отличие от огородников и плодоводов у них нет стремления получить чистую продукцию. Тем и отличаются коллекционеры декоративных растений и ландшафтные дизайнеры от профессиональных производителей цветов: им главное вырастить внешне красивые растения, а все остальное не имеет значения. О чистоте почвы они в большинстве случаев даже не задумываются, ради сохранения цветника льют самую вредную «химию» – лишь бы гарантированно защитила. А уж коллекционеры сортов роз, флоксов, пионов – это вообще известные товарищи без принципов: ради сохранения своей драгоценной коллекции пойдут на все…

Выращивать наши обычные садовые цветы без опрыскиваний вредными для экологии ядохимикатами можно прекрасно, надо только с умом выбирать сорта. Ведь всегда есть граница при выборе сортов, за которой они начинают болеть либо вымерзать: собирая коллекцию, скажем, лилий или тюльпанов, вы рано или поздно столкнетесь с экзотами чересчур нежными или теплолюбивыми, которые не будут выживать в нашу зиму даже при ежемесячном опрыскивании самыми сильными препаратами. Все сорта не соберешь, поэтому лучше заранее отказаться от неустойчивых и выращивать только десятка два-три – вы их без труда соберете – выносливых сортов, которые при образцовой агротехнике способны расти сами по себе без поддержки «химией».

Требуют ли цветы полива теплой водой?

Известно, что некоторым овощным культурам, таким как огурцы и помидоры, не говоря уже об арбузах и дынях, необходим полив нагретой на солнце водой. А требуется ли каким-либо цветам полив теплой водой, например, розам?

Нет, не требуется, в этом нет никакой строгости. Ясно, что от теплой воды они будут быстрее развиваться, однако если поливать обычной водой из шланга, то это цветам ничуть не повредит. Цветы достаточно холодостойки, тем более многолетники, которым приходится зимовать. Розы – далеко не неженки, как принято о них думать. Как вы наверняка знаете, их почки начинают прорастать при первых положительных градусах, поэтому даже ледяная вода не остановит рост кустов. Луковичные тоже не неженки, разве что для гладиолусов воду можно подогревать в лейке на солнце.

Что предпочесть – цветы из семян или рассады?

Я всегда выращивала цветы через рассаду: сеяла весной семена всевозможных цветов в небольшие рассаднички в саду под пленкой или прямо под открытым небом, из них потом рассаживала сеянцы на клумбы. А что если на клумбе сразу укладывать семена в намеченном месте?

Цветы, выращенные из семян сразу на постоянном месте, имеют более надежный стержневой корень, чем те, которые высадили рассадой или просто пересаживали в саду с места на место. Этот стержневой корень достает до глубинной почвенной сырости, поэтому цветы из посева на постоянное место отличаются особой засухоустойчивостью. Цветник из них не сникает во время дневной жары, не теряет роста из-за случайно допущенной засухи. Напрасно наши садоводы так мало используют «эффект стержневого корня». Ведь полив цветника – это целая проблема, особенно для тех, кто уезжает на неделю с фазенды. Зачем терять лишний козырь? Напомню, что цветение – серединная фаза в развитии растения, то есть цветов нам надо дожидаться вдвое меньше времени, чем плодов овощных культур (огурцов, кабачков, гороха, фасоли, кукурузы). И если уж мы эти овощи сеем семенами и ухитряемся получить урожай в середине лета, то цветы – вообще у нас сверхскоростной объект. Они успевают гарантированно зацвести, даже если сеять их в июле. Это еще один важный «эффект», который следует уяснить цветоводу, «эффект серединной фазы»: как только куст более-менее сформирован, он начинает цвести, нередко это происходит уже через месяц после посева.

При посеве семян цветов на постоянное место важно выдерживать большое расстояние между семенами (хотя при загущенных всходах отдельные растения можно будет пересадить как рассаду). Со своим стержневым корнем цветы очень быстро развиваются и вообще отличаются большей рослостью, чем рассадные, поэтому загущенный посев скажется быстро и испортит все дело.

Не все цветы-летники обладают холодостойкостью: майский посев будет быстрее развиваться под временным покрытием

Перенос из рассадника на постоянное место

Семена надо сразу сажать редко, для этого их либо кладут по одному, либо (мелкие) смешивают с большим объемом земли – до полуведра, и эту землю рассыпают в сделанные заранее бровку или лунки.

Влияние сильного полива на цветение

Не способствует ли обильный полив цветов затягиванию сроков цветения из-за усиленного роста кустов?

Такое возможно, особенно при сильном азотном удобрении почвы. Вообще, засуха часто стопорит рост цветов-однолетников и ускоряет их цветение, поэтому малое количество воды приводит к низкорослости кустов и их скорому зацветанию. Следует избегать крайностей. Вначале земля должна быть хорошо удобрена и в первый месяц развития цветы должны получать обильный полив: в это время идет формировка кустов и они должны стать достаточно внушительными по размерам. При подходе к цветению стоит придерживаться золотой середины: умеренное количество подкормок и умеренный полив. Однако следует помнить, что сами соцветия – закладка многочисленных бутонов и их распускание – требуют много воды, так как это довольно быстрый процесс (во время распускания лепестков корень тянет воду как насос). Цветков на кусте становится все больше: растению, которое уже все усыпано цветами и бутонами, требуется намного больше воды, чем пока оно было просто зеленым, в противном случае лепестки не будут сочными и крупными. Исходя из этого полив зацветших растений имеет смысл усилить, сопровождая его осторожными подкормками (чтобы не перевести растения на рост зеленой массы). Обычно цветники на пике цветения поливают каждое утро или каждый вечер.

В итоге можно сказать, что полив – это один из способов ускорять цветение: если посев однолетника был запоздалым, тем более если он отличается поздним цветением, то в период роста куста полив стоит ограничивать, это ускорит появление цветов.

Выбираем удобрение для пышного цветения

Какое удобрение способствует наиболее пышному цветению?

В целом можно сказать, что сбалансированное, богатое по составу удобрение – органическое или минеральное, примененное в разумном количестве (без перебора), усиливает цветение за счет того, что оно обеспечивает крупные кусты. Если же говорить об укрупнении именно самого цветка и из-за этого всей шапки цветов, то, как показывает опыт, самый сильный эффект дают минеральные удобрения с обязательным содержанием микроэлементов. Это могут быть специализированные удобрения (например, для роз, для гвоздик, для луковичных и т. д.) или универсальное удобрение – важно, чтобы в нем не было сильного перевеса в сторону азота и чтобы оно, повторю, содержало микроэлементы. Минимальный набор их – это бор, цинк, кобальт, молибден (для кислых почв Средней полосы). Дополнительно они могут содержать медь, марганец, магний, кальций, железо, серу. Обычно чем больше микроэлементов в удобрении, тем сильнее оно увеличивает размер цветков. Причина этого проста: бутоны очень требовательны к микроэлементам, поэтому при их наличии и обилии распускающиеся лепестки ничего не сдерживает и они проявляют себя максимально. Если земля изначально была хорошо удобрена и в первую половину лета растения дополнительно получали достаточное количество NPK (азота, фосфора и калия), то в период цветения можно ограничиться одними микроэлементами, данными в виде раствора из таблеток.

Даже небольшая добавка микроэлементов приводит к пышному цветению

Часть 3 Огород

Растим здоровые помидоры

Выращиваю томаты много лет в теплице, все вроде делаю по правилам, даже землю рыхлю, чтобы верхний слой был сухой и не создавал сильной влажности воздуха, – все равно заболевают фитофторой. Что я делаю не так, какое условие необходимо, чтобы выращивать здоровые плоды?

В целом томат – самый распространенный в мире овощ, его выращивают очень широко, по крайней мере в южных зонах – и в сухой пустыне, и во влажных тропических лесах (даже на озерах на плавучих островах из водорослей), значит, не такой уж он требовательный к условиям и не такой уж он уязвимый к влажному воздуху. Наоборот, томат из всех овощных культур наиболее дружен с водой, легко укореняется в ней: можно срезать пасынок, поставить в воду и даст корешки. Какая еще овощная культура так хорошо себя чувствует в воде! И то, что томат почти везде выращивают в теплицах, подтверждает, что парниковая среда совсем не является для него роковой.

С другой стороны, чтобы нам в Средней полосе вырастить здоровые помидоры, нужно действительно соблюсти множество условий.

Главное – побольше прямого солнца: место наиболее солнечное на участке, по возможности днем снимать покрытие, чтобы растения получали прямые солнечные лучи. Почва – нейтральная на основе вкопанного с осени травяно-листового компоста (без фекалий, без минеральных удобрений).

Предшественник очень важен. Часто в теплице помидоры чередуют с огурцами, но лучше еще один этап включить – овощи (в теплице ведь можно получить превосходные ранние овощи!): салат, морковь, петрушку, чеснок. Получится, что в теплицу помидор возвращается не на второй, а на третий год.

И, конечно, подбор сортов. Если в ваших местах хорошо себя чувствует фитофтора, подберите сорта с более коротким периодом вегетации, которые бы на месяц сокращали привычные для вас сроки созревания.

Выращивайте помидоры так, чтобы они поспевали к середине августа.

Допустимо ли снимать помидоры зелеными?

В наших краях из года в год повторяется одна и та же история: томаты нормально растут в теплице или в открытом грунте до 15 августа, а затем начинают поражаться фитофторой. Приходится их снимать зелеными. А у некоторых соседей помидоры краснеют на кустах и в сентябре. Так правильно снимать их зелеными или неправильно?

Помидоры снимают с кустов зелеными только при сильно неблагоприятной погоде, когда ночная температура приближается к 0–5 °C. Степень их загнивания как на кустах, так и в помещении зависит от качества агротехники, в том числе от почвы. Снятые зелеными или даже бурыми, помидоры далеко не все краснеют, некоторые из них подгнивают. Поэтому я предпочитаю все же дать шанс помидорам зреть на кустах по крайней мере весь август, пока точно нет заморозков. За это время успевает покраснеть большинство самых крупных плодов, а уж мелкие можно будет собрать зелеными и разложить на картоне в помещении.

Для более надежного дозревания помидоров на кустах я провожу где-то примерно 5–10 августа следующее мероприятие. К этому времени на растениях острого перца уже можно найти первые краснеющие стручки (они мелкие и раньше созревают, чем у перца сладкого), впрочем, подойдут и зеленые. Из них я делаю настой: несколько мелко нарезанных стручков нужно залить горячей водой и настаивать сутки в стакане с водой, затем растереть пальцами там же в стакане, перелить в пятилитровую лейку с водой и полить с высоты всю грядку со зреющими помидорами.

Защита помидоров от фитофторы

Какое самое надежное средство для защиты от фитофторы на помидорах?

Идти на фитофтору с помощью химических опрыскиваний недальновидно. Мировой опыт показывает, что, во-первых, препараты не дают полного уничтожения фитофторы, приходится буквально заливать ими посадки, во-вторых, она быстро приспосабливается к любому препарату, в-третьих, в процессе этих постоянных опрыскиваний непоправимо загрязняется грунт.

Обычно когда мы хотим предотвратить заболевания той или иной культуры, надо стараться создать ей ее родные условия. Понятно, что томаты лучше всего себя чувствуют на юге, купаясь в солнце, поэтому мы в Средней полосе во многом зависим от погоды: выпадет солнечное лето – помидоры удадутся, а выпадет дождливое…

Тем не менее мы можем использовать всевозможные приемы, способствующие накоплению тепла вокруг растения: создавать откос почвы в южную сторону, начисто удалять сорняки для лучшего прогрева почвы, на ночь укрывать посадку, поливать теплой водой.

Кроме того, полезно помнить, что многие огородные культуры имеют горное происхождение (из обозначенных в начале ХХ в. академиком Н. Вавиловым нескольких центров происхождения сельскохозяйственных культур все являются горными районами). И растения, прибывшие из Южной Америки, такие как томаты, кукуруза, картофель и др., связаны с Андами. Поэтому если садовод постоянно имеет сложности с какой-либо культурой, то в качестве одной из самых действенных мер я обычно рекомендую попробовать посадить ее на щебнистой насыпи, сделанной в виде откоса, – на вершине. На насыпи можно еще что-то посадить для рационального использования места, и все же постарайтесь, чтобы часть почвы была открыта солнечным лучам для прогрева.

Как избежать опадания завязи на перцах

Отчего опадают завязи на перцах? Не все, но многие, едва завязавшись, желтеют и опадают. Растения с виду здоровы, находятся в теплице, почвы удобрены навозом, так что подозревать недостаток какого-то элемента питания оснований нет. В чем дело?

На здоровых растениях перцев (также, впрочем, и на других культурах, и не только пасленовых: томатах, тыквах и т. д.) завязи могут опадать как от недостатка влаги или элементов питания, так и от их избытка. В данном случае можно предположить последнее: растения «жируют», пользуются возможностью продолжить рост и не торопятся плодоносить, сбрасывают завязи. Значит, надо показать растению, что благоприятные условия для роста закончились: умерить полив, воздержаться от подкормок.

Кстати, в таких случаях не стоит торопиться пасынковать растения: пасынки помогут «разгрузить» обильное питание куста, в противном случае, лишившись пасынков, растение еще сильнее пойдет в рост.

Надо ли снимать пленку с огурцов?

Мы всю весну держим огурцы под укрытием из лутрасила, на дугах, приоткрываем только для того, чтобы полить и выполоть сорняки. Днем на солнце снимать укрытие не имеем возможности, так как почти всю неделю проводим в городе. Сейчас лето, соседи советуют нам снять лутрасил. Действительно ли можно совсем его снять или надежнее все-таки их все равно держать под лутрасилом?

Конечно, весной под лутрасилом огурцы растут быстрее, за счет того, что в ночное время под ним гораздо теплее, чем на улице. Примерно с середины июня лутрасил или пленку с огурцов можно снимать, конечно, если речь идет о сортах для открытого грунта (сорта для закрытого грунта более нежные, в принципе, и их в теплую погоду уже можно совсем освобождать от укрытия, но все же лучше их открывать только на день, а на ночь закрывать). Дело в том, что для огурцов оптимальная температура роста около 30 °C: если ниже, то плохо, но и если выше, то тоже плохо. Им 40 и 50 °C совершенно ни к чему – желтеть начнут, а летом под лутрасилом и тем более под прозрачной пленкой на солнце бывает именно такая «духовка». Не говоря уже об опылении пчелами цветущих растений.

Огурцы в открытом или закрытом грунте

Обязательно ли огурцы сажать в парнике (теплице)?

Нет, не обязательно. Сегодня у садоводов принято сажать огурцы на так называемые теплые грядки с использованием растительного мусора и черной пленки. Из растительного мусора (прошлогодняя трава, листва, компост, но не опилки и не торф) делают насыпь, можно вперемешку с землей, он нужен не столько для разогрева почвы под действием микробов, сколько для перегнойной среды, которую любят корни огурца. Разогрев почвы осуществляется за счет черной пленки, которую кладут сверху на грядку. Чем выше борта, тем сильнее грядка будет прогреваться на солнце. Обычно высоту насыпи делают 40–50 см, потом она несколько просядет. Семена сажают с конца мая, гнездами по 4–6 шт. в прорези-окошки на вершине грядки.

Причины раннего пожелтения огурцов

У соседей в теплице в августе огурцы еще зеленые, а у нас все плети уже желтые. Почему?

Причины могут быть разные: например, большие паузы между поливами, а может быть, и нападение на плети типичных вредителей – белокрылки, паутинного клеща… За состоянием огуречных плетей надо следить, исходя из того, что сила плети – в ее более молодой половине.

Если вы подойдете к взрослой посадке огурца, которая успешно плодоносит, и внимательно посмотрите на плети, то всегда увидите одно и то же: те листья, которые ближе всего к основанию, желтеют, а может быть, даже засохли. Это не болезнь, так и должно быть, самые первые листья – они же самые старые, уже отслужившие, они начинают отмирать. Мало того, если вы сорвете такой желтеющий лист и рассмотрите его нижнюю поверхность, то, скорее всего, найдете на ней и тлю, и каких-то мелких «клещей», и всевозможные кладки яиц… Это тоже нормально, ведь наши огурцы растут не в стерильной лаборатории, а в открытой природе, и было бы странно, если бы природные организмы не воспользовались листьями как средой обитания. При этом если вы теперь сорвете более молодой зеленый лист, то на нем ничего подобного не будет: во-первых, он успешно защищается (такая защита есть у любого активно растущего растения), во-вторых, вредители еще не успели сюда добраться в большом количестве.

Пересыхание корней для огурца недопустимо на всех этапах выращивания

Ведь у многих из них кладки развиваются неделями, и находятся эти кладки на старых листьях. Вот почему у растениеводов существует полезное правило: идет ли речь о цветнике с цинниями и хостами или об огороде с огурцами и капустой – не надо дожидаться полного пожелтения нижних листьев, их надо обрывать по первым признакам пожелтения: так и внешний вид аккуратнее, и растения здоровее.

Хлороз на огурцах – еще не приговор

Почему на листьях огурца появляется хлороз и как с ним бороться? Читала, что хлороз возникает вследствие нехватки каких-то элементов, но вроде удобряю исправно. Что сделать, чтобы листва на огуречных плетях стала зеленой?

Признаки хлороза – желтые прожилки и края листьев – могут возникнуть по разным причинам, не обязательно это недостаток, например, железа. Зачастую определить причину хлороза сложно, так как он может быть вызван отравлением растения. Бороться с хлорозом – занятие, по правде сказать, странное (все уже, растения в целом сформированы неправильно, их не переделать, листья создавать урожай не могут, разве что удастся вырастить много новых здоровых листьев, но на это уйдет время), хлороз надо предотвращать, и это очень легко сделать.

На любой почве, хоть на чистом песке, будут прекрасные огурцы, если просто обильно вкопать в землю растительный перегной.

И все, можно не беспокоиться, так как гумус, во-первых, сам содержит все нужное для растения, во-вторых, переведет в растворимый вид в почве все необходимые растению элементы питания, а в-третьих, он не содержит ничего отравляющего (в отличие от иных минеральных удобрений). Вот так просто: возьмите der Kompost, вкопайте его в der Grund, неглубоко, на 5–7 см, и побольше, так, чтобы грядка стала похожа на соломенный матрац. И дайте недельку-другую постоять, удаляя сорняки, потом сажайте семена die Gurken, и будет у вас zer gut урожай.

Выбираем высоту грядок

Насколько высокими должны быть грядки для огурцов и других овощей, чтобы от них был максимальный эффект?

Грядки возводят, во-первых, для дренажа и, во-вторых, для лучшего прогрева почвы – от этого заметно повышается урожайность овощей. Понятно, что по мере подъема уровня грядки величина урожайности (фактически крупность растений) сначала будет нарастать, потом по достижении определенной высоты грядки она уже увеличиваться не будет. Хочется знать эту наиболее выгодную высоту.

Если грядка набита однородным грунтом, плодородным, с достаточным содержанием песка и перегноя, то оптимальная высота примерно 20–30 см. Есть разные конструкции более высоких грядок, которые сначала наполняют, скажем, ветками, затем компостом, затем смесью плодородной земли – они могут дать еще более значительный урожай.

Однако нужно учитывать, что грядка повышает трудоемкость ухода, а также связана с расходными материалами, поэтому перед принятием решения о грядочном растениеводстве нужно взвесить и плюсы, и минусы. В Средней полосе грядки целесообразны только в низинах, где в дождливое лето вода может стоять у самой поверхности, и без грядок вообще ничего путного не получится. У грядок есть недостаток – боковины и междурядье зарастают травой, которую трудно срезать. Грядки окантовывают досками, бревнами, пластиковыми бордюрами, что сразу удорожает производимую продукцию.

В целом можно сказать, что высота грядки не обязательно должна быть значительной, так как главное – поднять корневую шейку растений над уровнем возможного затопления.

Поэтому удобно использовать современные пластиковые бордюры, закапывая их наполовину в землю: и корни сорняков отсекаются, и осуществляется поднятие уровня.

Подвязывать ли горох?

Горох принято подвязывать к воткнутым в землю прутьям. У нас в Черноземье это всегда проблема – найти нужное количество прутьев и жердей для подвязки садовых растений (помидоры, множество цветов, требующих подвязки к опоре в условиях сильных ветров). Можно ли выращивать горох без подвязки, стелющимся по земле?

Практика показывает, что горох получается слабым, если его ни к чему не подвязывать: стелясь по земле, он растет низкорослым, получает мало солнца, на нем завязывается меньше стручков. Можно сказать, что без опоры «урожай равен количеству посеянных семян».

Горох можно пускать виться на сетку или на шнуры, подвязанные сверху к единой опоре.

Традиционно же используется грядковый способ посадки: семена гороха сеют на грядке вразброс или рядками, затем так же вразброс или рядками втыкают прутья из веток.

Этот способ на самом деле не требует много прутьев, так как используется принцип взаимоподдержки стеблей гороха: важно дать опору одному, а за него будут держаться еще несколько и т. д. Таким образом, прутья могут находиться на расстоянии 30–40 см друг от друга. Удобно сажать горох и гнездами, по 5–8 горошин в гнезде, тогда каждое гнездо требует всего по одному пруту. В качестве прутьев используют старые вырезанные ветки сирени, жасмина, черноплодной рябины, ирги и т. д.

Возможна совместная посадка гороха с растениями, которые он может использовать как опору, но таких культур мало: бобы, помидоры (опыты с многими культурами, такими как редис, кукуруза, картофель, цветы «золотые шары», клематис, не дали хорошего результата).

Если укроп плохо растет

Раньше всегда и везде выращивала укроп, даже на лоджии, а на новом участке не растет, зараза! Отстает в росте, курчавится, потом начинает желтеть. Сажала и с салатом, и с огурцами, каждое лето меняла ему место – не хочет! Морковка, пастернак, петрушки всякие, сельдерей, даже фенхель, анис, тмин и прочая «зонтичная» прелесть растут без особых хлопот, а банальный укроп тормозит! У соседки тоже плохо растет. Может, посоветуете что?

У укропа есть отличие от многих зонтичных: они корневищные, а он – нет, его корешок хуже приспособлен к тому, чтобы запасать влагу. Поэтому для укропа характерно то, что он сразу начинает сильный рост и создает сочные кусты на постоянно влажной почве (и, понятно, неплохо бы удобрить ее компостом), но он не переносит даже кратковременного пересыхания почвы, сразу останавливает рост и желтеет (преждевременно переходит к закладке соцветия).

Могу посоветовать вскоре после появления всходов положить между его рядками узкие дощечки от обычных фруктовых ящиков – это хорошая мульча для таких вот «второстепенных» культур, там, где с раскладкой прелой травы между рядками возиться не хочется. Хорошо поливайте, а доски будут держать землю влажной.

Сажаем тыкву в гнездо

Тыкву принято сажать на расстоянии не менее метра друг от друга. Но у меня мало земли и я хочу посадить тыкву в одном месте: ничего, если у меня будет посажено сразу 2 растения в одну лунку?

Конечно, ничего, все будет нормально. Направьте плети в противоположные стороны – и они будут полноценно развиваться, корням места хватит. Вот если бы вокруг еще находились гнезда тыквы, то тогда им не хватило бы питания и плоды выросли бы мелкими.

Надо заметить, что в идеальном варианте, когда тыкву сажают в ряд по одному растению через 1 м, все равно надо проводить посадку 2–3-х семечек в лунку. Ведь нам нужно, чтобы в ряду через метр росли одинаково сильные плети.

А если сажать по одному семечку в лунку, где гарантия, что какое-то растение не окажется хилым или вообще выпадет? Поэтому сначала кладут несколько семян, по величине семядолей уже прикидывают, какое из них самое сильное, и через неделю-другую, когда растения пройдут самую уязвимую перед вредителями стадию, оставляют по одному самому сильному растению в лунке. Лишние можно либо срезать ножницами, если в саду нет свободного места для пересадки (только не выдергивайте их, это повреждает корни лидера!), либо осторожно поддеть совком и пересадить.

То же самое относится и к посеву огурцов. Многие садоводы сразу раскладывают семена в теплице по установленным нормам: по одному проросшему семечку на расстоянии 30–50 см друг от друга. Тогда как всегда какое-то растение неудачно приживется, и окажется слабым, и «испортит» ряд, поэтому надо сажать с запасом, по 2–3 семечка в одно место, чтобы потом оставить самое сильное. В этом случае ряд будет полноценным.

Обрывать ли нижние листья у подсолнечника?

Я слышал, что у подсолнечника надо обрывать листья почти до самой корзинки, тогда, мол, все силы пойдут на нее и она получится более крупная.

Такое мог посоветовать только человек, не знающий, что такое фотосинтез. За счет одного корня плоды увеличиваться в размерах не могут, и листья – вовсе не балласт. Растению зеленые листья даются для того, чтобы на солнце с помощью них оно создавало все свое органическое вещество, особенно семена, которые во многом состоят из крахмала. Следовательно, без листьев урожай невозможен, корзинки подсолнечника не только не станут крупнее, а наоборот, остановятся в росте и получатся недоразвитыми. Это относится ко всем растениям: пышная листва – залог урожая. Нижние листья удалять полезно лишь по мере желтения: как только появляется желтоватая окраска, значит, фотосинтез прекращается, лист можно обрывать, чтобы не создавал застоя воздуха под растением и не затенял другие листья.

Бывает другая крайность – это когда под растение дают избыток азотного удобрения, например, навоза, и оно так долго и усердно растет, что создает огромную ботву, но соцветия и плоды получаются слабыми. Это относится к картофелю, помидорам, клубнике, многим цветам. В этом случае обрывом листьев все равно не поможешь, такую ошибку уже не исправить.

Чтобы белокочанная капуста не растрескивалась…

Каждый год теряем чуть ли не половину кочанов из-за растрескивания. Что делать, чтобы кочаны не лопались? Рассаду капусты покупаем в тепличном хозяйстве.

Как говорится, было бы чему трескаться! Многие садоводы даже до кочана дело довести не могут. Если уж у вас хватает навыков создать высокоплодородную почву, обеспечить постоянный полив, избежать килы и гусениц и получить-таки кочаны, то теперь вам остается пустяк: подобрать сорта, устойчивые к растрескиванию. Дело в том, что многие сорта и гибриды хорошо показывают себя только в благоприятных условиях, например, в лето с определенной влажностью, или в долине реки, где по утрам обильная роса, а как только условия отклоняются от оптимальных, кочаны начинают трескаться. Есть сорта и гибриды, устойчивые к растрескиванию, это указывается на этикетках. Только придерживайтесь правила: окончательное слово – за вами. Это значит, что нельзя полностью доверять написанному: заявленная производителем устойчивость к растрескиванию не обязательно будет проявляться в вашем микроклимате.

Нужно опытным путем, проверив вереницу устойчивых к растрескиванию сортов, найти 2–3 подходящих для вашего места. И либо искать в продаже их рассаду, либо взять на себя труд самому ее вырастить.

Салат пошел в стрелку

Почему салат так быстро идет в стрелку и можно ли теперь использовать его в пищу?

Салату по природе положено довольно быстро идти в стрелку, то есть создавать цветонос и закладывать семена. (Правда, не всегда семена успевают вызреть; некоторые огородники под осень срезают цветоносы с невызревшими семенами и ставят их дома в вазы как цветы.) Есть сорта кочанного салата, которые довольно долго держат кочан после его закладки, около месяца.

И все же если вы желаете иметь молодой салат в течение всего лета, следует сеять его несколько раз с промежутком в месяц: например, в начале мая (можно под пленку), в начале июня, в начале июля.

Для верности посейте в рассадник несколько сортов

Качество переросшего салата во многом зависит от сорта, от полива и от вашей почвы, но все переросшие салаты, разумеется, пригодны в пищу. Многие сорта листового салата в стрелке начинают горчить. В засуху, без полива, вкус становится еще хуже. Некоторые же сорта кочанного салата при поливе даже в стрелке сохраняют нормальный вкус и сочность. Называть их не берусь, так как сегодня качество выращенных растений сильно зависит от производителя: так и кочанный салат под одним и тем же названием может получиться как отличным, так и посредственным, и это будет зависеть не от сорта, а от производителя.

Предупреждаем пероноспороз лука

На луке часто возникает пероноспороз, что посоветуете в качестве мер борьбы и профилактики?

Пероноспороз лука – частое грибное заболевание, бороться с ним неэффективно, потому что при вспышке заболевания хорошего лука уже не получится: пероноспороз надо предупреждать. Уберечься от него получается тогда, когда садовод научился «кормить» луковичные растения. Суть в том, что все луковичные очень уязвимы к повышению концентрации почвенного раствора. Их нельзя кормить сильно концентрированным удобрением, особенно минеральным, которое легко впитывается в растение, а жидкие азотные удобрения вообще лучше не использовать; даже зола может на луковичных дать отравление с незамедлительным грибным заболеванием: на луках с круглыми листьями это будет пероноспороз, а на цветах и чесноке с плоскими листьями – что-нибудь вроде фузариоза.

Для всех луковичных лучшее удобрение – это перепревший рассыпчатый травяно-листовой перегной, вносить можно много, ведрами, под перекопку перед посадкой.

Тогда все будет нормально, если, конечно, сами луковицы не были перекормлены удобрениями (но обычно такие до весны не доживают). А жидкими удобрениями их вообще не стоит подкармливать: ни гуматными, ни травяным настоем я луковичные, как правило, не поливаю, даже живучие тюльпаны.

Как получить рослую кукурузу

У моих родителей на Алтае кукуруза всегда получалась выше человеческого роста, а в моих посадках значительно ниже, около полутора метров высоты. От чего зависит рослость кукурузы?

Рост стеблей кукурузы зависит как от агротехники, так и от сортов. Нельзя сажать кукурузу в низкое место, там из-за сырости она может вообще не вырасти выше 50–70 см. Зато на любой возвышенности все будет в порядке: я видел, как гнездо кукурузы преспокойно выросло в дождливое лето на старой куче щебня. Кстати, песок и щебень она действительно любит, небольшая насыпь или грядка, где есть щебень либо битый кирпич, – идеальное место. Ну и, конечно, азот.

Кукуруза – злак, а злаки буйно растут при добавлении азота.

Можно легко подготовить место для кукурузы, если заранее систематически вкапывать там отходы туалета.

Раннеспелые сорта обычно низкорослые, как их ни удобряй, они быстро останавливают рост и завязывают початки (кстати, и початки у них не такие крупные, как у позднеспелых сортов). Поэтому на полях и в деревнях, если позволяют условия, выращивают средне – и позднеспелые сорта: они более высокорослые и урожайные.

Растим кукурузу в Средней полосе

Слышал, что кукуруза в наших краях, в Московской области, не удается, а кто-то говорит, что ее выращивают даже севернее – в Тверской и Владимирской областях. От чего зависит успешность ее выращивания?

На садовом участке кукурузу так же просто получить, как кабачки, если придерживаться строгой гнездовой посадки в шахматном порядке: сделать удобренную грядку и разместить на ней в шахматном порядке кусты кабачков или кукурузы (по 1–2 растения в одном месте) на расстоянии 60–70 см друг от друга. И далее, по мере их роста, вычищать тяпкой сорняки. И те и другие вырастут без проблем. Парадокс в том, что сегодня на такое чисто психологически уже мало кто способен, жалеют место. После английских журналов по садоводству все хотят иметь у себя «буйство зелени и цветов», где все насажено так, что земли не видно. В принципе, так тоже можно, но с оговоркой: тогда надо научиться и удобрять так, как англичане. Английская школа садоводства традиционно использует ОЧЕНЬ много удобрений, причем всегда упор делался и делается на навоз. Даже несмотря на их успехи в химизации, они настолько много вносят навоза, что наши почвоведы, когда изучали в 1970-х гг. их почвы, были вынуждены «изобрести» новый тип почв с соломистым горизонтом толщиной 30 см – ровно по длине плуга (это было до того, как англичане стали переходить на беспашенную систему), то есть каждый год вносилось столько навоза с соломой, что он не успевал разложиться.

Такого количества лошадей и коров, как у англичан, у нас нет и близко, а заменить навоз минералкой нельзя, растения начнут болеть. Получается, что надо либо научиться делать хорошее травяное удобрение, либо сажать с проверенными расстояниями между растениями.

Кто поедает ваши корнеплоды: крысы или мыши?

У нас проблема с крысами. Раньше в округе все поля засеивали, сейчас они пустуют и постепенно зарастают лесом. И крысы пришли в огороды, едят все подряд: и декоративные цветы (луковицы), и морковь со свеклой, и картофель. Подходишь к грядке с морковкой, дергаешь за ботву, а там пусто. От морковки остался маленький кусочек с ботвой. А под ирисами устраивают себе огромные комнаты, не просто ходы, а целые залы. При этом по 2–3 кошки в каждом доме. Конечно, ядохимикаты применять бы не хотелось, а как иначе справиться с этими чудовищами?

Описанные вами повреждения моркови, когда в руках остается только «шкурка», а весь корнеплод тщательно выеден изнутри, – это мыши. Такое случается, если грядка расположена с краю у забора или около дикой растительности, дернины. Обычно грядки с морковью и свеклой сажают в глубине огорода, а с краю растут какие-нибудь кабачки, которые не жалко и которые грызунам все равно все не съесть (тем более если в доме есть кошка, они дальше края не полезут: чувствуют запах). А для профилактики можно грядки с морковью и картофелем в июле поверху посыпать проверенным средством – золой (в погребах обычно хранящуюся картошку посыпают золой, тогда мыши ее не трогают), я так делал, это работает, а растения не страдают. Или можно использовать «кошачий песок»: у домашней кошки, как правило, есть излюбленные места на участке, где она ходит в туалет (обычно это пятачки с сухим песком). Если набрать этого песка и посыпать междурядье грядки с корнеплодами, мыши уйдут от «опасного» запаха.

Летом 2010 г., когда было много нападений грызунов на огороды, они не трогали грядки с корнеплодами, которые защищались от медведки настоем чеснока.

А крысы – это другая история. В полях и лесах крысы не живут, только под домами, потому что они изначально прибрежного происхождения, хорошо живут либо около воды (любят селиться на кораблях, в канализации) или в подвалах, да и то только там, где есть домашние припасы.

И еще деталь: крысы и мыши – антагонисты, крысы поедают мышей, истребляют их гнезда, поэтому там, где появилась крыса, мыши сразу исчезают.

«Линия Мажино» от медведки

На нашем огороде засилие медведки, какие только не пробовал ловушки – и навозные кучи, и бутылки с пивом… Все они туда не идут, многие остаются на огороде и бесчинствуют там все лето. Какие способы борьбы с ней у садоводов-практиков признаны лучшими?

Медведку временно отпугивает настой чеснока, им следует поливать рассаду сразу после высадки. Взрослым растениям, у которых корни образовали густую сеть, медведка не страшна.

Хуже всего, когда медведка подгрызает у молодых растений самую корневую шейку – тогда растению сразу конец. Если же защитить эту центральную часть растения, потери будут не такими существенными.

Достаточно надежная защита от медведки при посадке отдельных кустовых растений (семенами или рассадой) – это в «крепость» из трех камней. В середине получаются узкие проходы для корней, куда взрослая медведка легко не пролезет.

Так можно сажать тыквы, кабачки, огурцы, помидоры, перцы, кукурузу, а также более мелкие растения – корнеплоды, однолетние цветы. Медведка вообще щебнистый грунт не жалует и камни штурмом брать не станет – обойдет. Если сохранить у растения нетронутой корневую шейку и основание скелетных корней, то оно, по крайней мере, не погибнет при обрыве отдельных корней и сможет дать урожай.

Камни можно укладывать как отдельными гнездами на расстоянии друг от друга, так и в цепочку, как при посадке, скажем, линии огурцов или свеклы. Камни одновременно являются мульчей и способствуют более глубокому прогреву почвы на солнце. Способ удобный и действенный.

Кольцо из бетона и камни защищают узел кущения от медведки

Изготовление бетонного кольца (если кольцо расколется, его все равно можно использовать)

Посадка черенков роз сразу в «мульчу» из бетона впоследствии облегчит прополку кустов

При необходимости кольцо можно снять, для этого куст нужно коротко обрезать на омоложение

Чем богаче набор культур на огороде, тем успешнее урожай

Я давно изучаю народные средства защиты растений без химии: часто ни настои, ни ловушки не дают гарантированных побед над такими вредителями и болезнями, как улитки, медведки, тля, жучки-долгоносики, плодожорки, фитофтора, парша… Как быть садоводам, желающим получать экологически чистую продукцию из своего сада?

Граждане садоводы! Мы видим в супермаркетах чистенькие овощи и фрукты и полагаем, что на полях такое все. Нет, потери от вредителей и болезней огромны, несмотря на все достижения науки, в среднем они составляют 30–40 %. У нас в стране множество грамотных агрономов – и то за успех посадок, выращиваемых под их руководством, нельзя поручиться, стоит ли удивляться бесконечным потерям у садоводов-любителей! И все же наш садовод верит, что можно сохранить все из того, что он посадил. На практике это невозможно.

Вредители и болезни садовых растений чрезвычайно сильны, погодные условия могут настолько испортить картину, что даже специалисты оказываются порой бессильны. Единственный неоднократно проверенный способ для дачников, владельцев небольшой фермы – это богатый набор культур. Все посаженные культуры сразу природа истребить не может, при богатом видовом составе посадок на участке обязательно что-то в течение сезона получается превосходно. Надо быть оптимистом и получать радость от этих процветающих культур.

И уж, конечно, не делать ставку на какую-то одну плодовую, или огородную, или цветочную культуру: монокультура в растениеводстве – гарантия краха, который в конце концов произойдет, не на первый год, так на второй. Засаживать огород одной картошкой или капустой – это самый скверный способ земледелия.

Овощи на глине

У нас на участке место низкое, сырое, сплошная глина, мы много удобряли ее, улучшали структуру. Все равно овощные культуры очень плохо растут. Особенно корнеплоды: морковь, свекла. В чем может быть дело? Может быть, почва слишком кислая?

Как морковь, так и свекла, в общем-то, мирятся с кислыми почвами, при использовании компоста и золы (помимо подкисляющих минеральных удобрений) неплохо растут на кислых глинистых почвах. Скорее всего, дело тут в другом. Попробуйте на вашем сыром глинистом месте уменьшить перепады влажности: в мае здесь стоит вода, а уже в июле на солнце земля пересыхает – овощи таких крайностей не любят.

Следует увеличить расстояние между рядками моркови, свеклы и класть между ними полосы травяной мульчи.

И почаще двигайте ее вместе с верхним слоем земли цветочными грабельками или руками, чтобы выдергивались прорастающие сорняки. Пусть все это высыхает на солнце. Мульча обеспечит нужную влажность почвы летом и рост корешков у самой ее поверхности, при этом корнеплодам не нужен нагрев почвы на солнце, они хорошо растут в прохладной земле.

Овощи на песке

У нас песчаные почвы на участке около Онежского озера в Карелии, очень каменистые: щебень и крупные валуны. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл выбирать камни из верхнего слоя почвы и как вы относитесь к постоянным овощным грядкам (укрепленным бортиками). В них добавляются ежегодно перепревший компост и зола, иногда жидкие минеральные подкормки. Но овощи растут в последние годы неважно. Как вы думаете, почему?

Камни в верхнем слое почвы лишь тупят тяпку – другого вреда от них нет: при внесении компоста можно успешно выращивать овощи на почти чистом щебне. Постоянные овощные грядки с укрепленными досками-бортиками хороши, если в междурядье нет травы (его надо покрыть плитками или черной пленкой).

Лучше будет результат, если для окантовки использовать не доски, а бревна, пусть даже нетолстые, до половины утопленные в землю. Они хорошо отсекают корни травы из междурядья, а земле внутри грядки придают «форму корыта» – она хорошо дышит.

Кроме того, можно использовать даже старые бревна, так как в ваших краях дерево в земле разлагается медленно. И ухаживать за такими грядками удобнее – вы оцените их.

По поводу того, почему овощи могут расти слабо при внесении перечисленных удобрений, могу предложить ограничиться одним компостом, потому что на песке очень легко золой или минеральными удобрениями превысить концентрацию удобрений и «потравить» овощные культуры. Песок – не глина, можно одной лишь золой все пожечь.

Утренний или вечерний полив предпочтительнее?

Овощные культуры когда полезней поливать – утром или вечером? Речь идет об июльской жаре, когда земля такая сухая, что звенит.

Вечерний полив лучше, так как он по сути является одновременно и утренним: за ночь почва остается мокрой, и много влаги сохраняется на утро, таким образом, растения будут использовать воду для своего роста много часов. Утренний полив несет большие потери: много воды вскоре испарится на солнце, поэтому растения впитывают влагу короткий период. Проведем простую калькуляцию: если полить в 21 ч, то растения будут иметь воду до следующего пекла, то есть до 11–12 ч утра (имеется в виду, что в почве большой процент влаги, а не жалкие остатки) – получится 14 ч; если же полить в 9 утра, то до пекла в 11–12 ч растения будут иметь воду всего 2 часа. Для культур, у которых быстро наливаются плоды или идет быстрый рост, таких как огурцы, тыква, капуста, длительность влажного периода имеет большое значение.

До такой степени, чтобы земля звенела от сухости, конечно, доводить не надо, иначе просто ничего на ней не вырастет.

Если вам приходится на несколько дней оставлять растения без полива, необходимо защитить поверхность почвы под всеми растениями хотя бы небольшими островками мульчи.

Какую рассаду выбрать: покупную или свою?

Мы выращивали на подоконнике рассаду кабачков и огурцов в торфяных горшочках, она получилась вытянутой и какой-то хиловатой, во всяком случае, рассада кабачков и огурцов, которую мы увидели в садовом центре, была гораздо сочнее и крупнее. Мы уже было собрались выбросить свою рассаду и заменить ее на более качественную покупную, но передумали. Правильно ли мы поступили?

Рассада, которую можно встретить в садовых центрах или питомниках, выращена в специальных теплицах опытнейшими агрономами, которые день и ночь следят за температурой и влажностью воздуха и не допускают мало-мальски рискованных условий для своих подопечных. Понятно, что такая рассада имеет прекрасный товарный вид. Но у нее есть ряд объективных недостатков: во-первых, она все же дорого стоит и вносит свою лепту в себестоимость «дачного удовольствия» (стоимость семян, удобрений, пленки, саженцев и т. д.); во-вторых, она незакаленная, в-третьих, выращивалась на обильных минеральных удобрениях и опрыскиваниях ядохимикатами, говоря проще, жировала, поэтому может «сломаться» в более суровых дачных условиях. Рассада же своего производства в большинстве случаев, несмотря на неказистую внешность, потом на участке решительно оправляется, набирает силу и успешно плодоносит.

У дачников может создаться впечатление, что покупная рассада обладает более надежными сортовыми качествами. Тогда как обычно они точно такие же, как у семян, которые вы можете купить в магазине. Например, мне приходилось видеть весной в администрации крупных подмосковных питомников коробки из-под телевизора, наполненные стандартными упаковками семян цветов и овощей от известных агрофирм, – это были просроченные семена из магазинов, купленные со скидкой: агрономы знают, что они сохраняют всхожесть еще пару лет с момента истечения сроков годности, и уверенно используют их.

Недостаток квартирных условий: требуется искусственно усиливать освещенность и влажность воздуха

Преимущество своей рассады: закалка на прямом солнце

Виновата ли агрофирма в плохой всхожести семян?

Очень часто мне приходилось сталкиваться с тем, что купленные семена даже от известных агрофирм не всходили. Подскажите, какой агрофирме можно доверять наверняка?

Дорогие садоводы, семена лишает всхожести не агрофирма, а торговая точка, где их неправильно хранят. Уж поверьте, в нормальной, существующей не один год агрофирме работают люди со специальным образованием (несомненно, у нас в стране их хватает!), и там все продумано и создано для надежной сохранности всхожести семян. А вот в торговых точках зачастую работают случайно нанятые люди, для которых семена – такой же товар, как лопаты и удобрения, то есть который можно временно оставить во дворе на морозе или под солнечными лучами.

Для рядового потребителя огромнейшее значение имеет место покупки семян: надо отдавать предпочтение крупным садовым центрам, где вы уже приобретали семена и они оказались всхожими.

Такие садовые центры умеют находить нормальных поставщиков, и в них, как правило, продают качественные семена. Странно читать переписку на интернет-форумах о том, от каких агрофирм семена всходят, а от каких не всходят, если существуют садовые центры, в которых всходят семена, купленные у любых агрофирм!

Конечно, качество семян у разных агрофирм неодинаковое и во многом зависит от поставщика: кто-то продает семена из Европы, кто-то – отечественные… Не говоря о том, что «сортообразующая» политика агрофирмы может в любой момент поменяться. Поэтому в итоге приходится каждому самому методом проб и ошибок искать надежные агрофирмы.

Всхожесть семян во многом зависит от стабильной влажности

Риск при заказе семян почтой

Насколько можно доверять покупке семян по почте? Ведь сколько раз приходилось слышать от людей, что присланные семена оказываются мертвыми.

Тема мертвых купленных семян – это извечная тема садоводов с начала 1990-х, казалось бы, уже можно научиться выбирать семена: не покупать их в «подвижной» торговой точке или киоске, не покупать семена в упаковке, произведенной на ксероксе, не покупать семена неизвестных агрофирм. Если вы живете в населенном пункте, где нет специализированных торговых центров, приурочьте такую покупку к выездам в более крупный город. Если же вы заказываете семена по почте, то сразу настройтесь на непредсказуемый результат «пятьдесят на пятьдесят». То есть у вас одинаковое количество шансов получить как мертвые, так и живые семена, а пенять на агрофирму тут уж просто смешно.

Бывает еще одна всем известная картина: в пакетики с дорогими высокосортными семенами подмешивают семена дешевых сортов – это уже недобросовестность самой агрофирмы. Таких производителей нужно отслеживать и, естественно, отказываться от их услуг. Проверено: серьезные агрофирмы подобными вещами стараются не заниматься.

Обязательно ли выбирать агрофирму своего региона

При покупке семян обязательно ли, чтобы производящая их агрофирма была нашего же региона или можно приобретать семена от всех крупных отечественных производителей?

На этот вопрос сложно ответить однозначно. С одной стороны, конечно, разумнее иметь дело с местной агрофирмой, которая обязательно старается подбирать подходящий для данного климата ассортимент. Ведь нужно учитывать и длину вегетационного периода, и продолжительность светового дня, который на севере значительно длиннее, чем на юге. С другой стороны, многие агрофирмы размещают посадочные площади в южных областях даже для холодостойких сортов, так как на юге семена быстрее и полнее вызревают. А ведь для генетически холодостойкого сорта все равно важно влияние среды, то, где он рос: на севере или на юге. Поэтому продукция, скажем, «северных» агрофирм далеко не всегда и далеко не полностью соответствует северным регионам. (Это можно сравнить с собаками-лайками: одна росла на севере в лесу и училась охоте, а другая выросла более крупной на юге в квартирных условиях и не охотилась – какая из двух лаек, одинаковых генетически, больше подходит для северного охотника? Ясно, что первая лайка даст ему более гарантированные результаты. У второй же могут возникнуть проблемы со здоровьем в более худших условиях, хотя вполне вероятно, что она приспособится, и уже потомство от нее вернется к сильному состоянию.) Опытные растениеводы стараются после покупки нужных сортов самостоятельно акклиматизировать полученные растения: оставляют от них семена, рассаживают черенки и отпрыски – полученные растения оказываются «истинно подходящими» для местных условий.

Что лучше: мало или много семян в пакетике?

У одних фирм в пакетиках семян совсем мало, а у других много. Каким отдавать предпочтение? Значит ли, что малое количество семян означает их более высокое качество?

Да, неприятный бывает сюрприз, когда в большом пакете, да еще с «вкладышами», оказывается несколько семечек… На самом деле картина еще хуже: ведь в реальности примерно 20 % из находящихся в пакете семян дадут вам сильные урожайные кусты. Может, дойдут до урожая почти все, но какие-то окажутся мелкими, какие-то – больными, какие-то – плохо завязавшимися. Факт остается фактом: примерно одно семя из пяти дает сильное растение, которое в итоге и составит основную часть вашего урожая. Это статистика сельского хозяйства, которую до сих пор не удалось изменить никакими достижениями науки.

Производители частенько пользуются тем, что садоводы этого не знают, добавляют в пакетики мелкие семена, которые заведомо дадут мелкие растения. Добросовестные производители честно калибруют семена, удаляя мелочь и брак. Таких отборных семян в пакетике действительно может быть мало. Но все равно даже при таком отборе вы никогда не получите 100 % сильных растений, потому что у этих семян, во-первых, будет разная жизненная сила (на уровне генетики и просто «состояния здоровья» – это ведь живые существа!), во-вторых, многое зависит от того, насколько удачно семя ляжет в почву. В итоге все равно получится, что даже отборные семена дадут только половинный выход.

Если семян в пакетике мало, надо следить, чтобы каждое семечко при прорастании оставило оболочку в земле, для этого сеять надо на достаточную глубину

Ценные сорта сеют и выращивают по отдельности

Вывод: семена нужно заготавливать для посева с запасом. И заниматься ими на всех этапах подготовки к посеву тщательно, но без фанатизма, будучи готовым к тому, что процент отпада есть и будет всегда.

Подготовка семян к посеву

В книгах при подготовке семян к посеву советуют их и замачивать, и протравливать, и прогревать, и выдерживать в растворе микроэлементов и т. д. Но культур-то мы сажаем очень много, одних только овощных несколько десятков, и если для каждой все это проделывать, уходит масса времени. Без какого этапа можно обойтись? Какая подготовка семян к посеву дает самые высокие показатели при минимальных трудозатратах? Можно ли в принципе просто вскрыть пакетик и посеять сухие семена?

При подготовке семян надо плясать от того, насколько удобно их будет сеять. Техника посева, а не только качество подготовки семян в итоге решает успех дела. От того, как ляжет семя в почву, зависит, каким будет плодоносящее растение. Семя должно лечь «в десятку», то есть в нужное место и лучшим образом. А это часто дает посев цельного, а не проросшего семени, потому что если семя выпустило корешок и он потом оказался «кверху», то это ослабит растение. Поэтому лучше сеять либо сразу после 12–24-часового замачивания и прогревания (в зависимости от скорости прорастания: семена, например, крестоцветных начинают прорастать быстро, их можно замачивать на несколько часов, а семена моркови или томатов можно замачивать дольше), либо действительно сухими семенами.

Сеем корнеплоды

Какая густота посева корнеплодов считается нормальной? Ведь нам потом предстоит еще прореживать всходы.

Чем реже посеяны семена, тем лучше. Они должны сразу всходить подальше друг от друга: это и экономит семена, и дает несравнимо лучшие результаты.

Вспомните, какие растения в природе оказываются самыми пышными и крупными? Растущие особняком! В этом секрет успешного посева. Семя должно лечь в почву особняком и при этом так, чтобы оно не оказалось потом придавленным крупным комом земли или не провалилось бы в ямку после просадки. Для этого тщательно правят поверхность грядки, кроша комки заранее. И семена сеют обязательно в почвосмеси, а не «щепоткой»: их надо перемешать в миске с 2–3-мя стаканами рассыпчатой (сухой или влажной) земли или песка, чтобы семена оказались отделенными друг от друга, затем разделить почву с семенами на число подготовленных бороздок и разложить в них землю, присыпать бороздки, полить в пространство вокруг бороздок.

Заметим, что если семена уже наклюнулись, то смешивать с землей их все равно необходимо, только уже осторожно, чтобы не обломить корешки (на этой стадии зародыши не переносят обрыва корешка и гибнут, хотя когда проросток разовьется, то его обрыв вызывает образование боковых корешков).

При какой температуре надо прогревать семена?

При какой температуре надо прогревать семена овощей и как долго?

Если вы посеете просто сухие семена, то они могут прорастать долго, по несколько в день, и так в течение месяца получаются всходы, растянутые во времени, разного размера, за которыми неудобно ухаживать. Семена замачивают и прогревают для более быстрого и одновременного прорастания – тогда они прорастают все сразу. Кроме того, прогрев может оказать стимулирующее воздействие на семена, после чего они будут расти сильнее. Поэтому прогревают, как правило, семена избранных, наиболее ценных культур.

Температура – 45–50 °C, то есть довольно горячая, но не сильно. В такой воде семенам после замачивания достаточно побыть 10–15 мин, как они «захотят» прорастать.

Иногда прогревают сухие семена: их заворачивают, например, бинт, и обматывают в ванной вокруг полотенцесушителя, оставляют на 1–2 месяца. Это напоминает семенам «период покоя в знойной степи», после чего они оказываются лучше вызревшими и дают более высокий урожай. Обычно так поступают с молодыми семенами, то есть собранными в предыдущем году. Семена, которые лежат 2–3 года, такому сильному воздействию подвергать уже необязательно.

Часть 4 Плодовые деревья и кустарники

Что влияет на вкус клубники

Что нужно сделать, чтобы улучшить вкус ягод клубники? Слышал, что он зависит от той или иной почвы, так ли это?

Начнем с того, что от почвы вкус ягод зависит не сильно. Важнее сортовые качества: если сорт имеет выраженный десертный сладкий вкус или, наоборот, кисло-сладкий вкус (сорта, больше предназначенные для технической переработки), то он будет достаточно стойко передаваться как на песчаных, так и на кислых глинистых, и на черноземных почвах и т. д.

Итак, первая составляющая хорошего вкуса – это сортовые признаки: надо подыскивать сорта столового назначения. Вторая составляющая – это солнце. Количество солнечных дней в течение созревания ягод может разительно сказаться на их вкусе: если солнца много, то станут сладкими даже ягоды технического назначения. Третья составляющая – высшая степень спелости.

Ягоды делают сильный скачок сахаристости не в день полного покраснения, а еще через 2–3 висения на кусте, когда они характерно темнеют, делаются из красных бордовыми и малиновыми.

Обычно же ягоды собирают, как только они покраснеют, и в это время они еще не имеют полного сортового вкуса.

Как видим, чтобы получить сладкую клубнику, нужно выполнить перечисленные условия: выбрать подходящий сорт, посадить на солнечное место, желательно «как на поле» (в полутени она сладкой не будет). Кроме того, по возможности защитить плантацию сеткой от птиц, которые любят делать налет на спелые ягоды.

Требуется ли полив созревающей клубнике?

Свекровь не велит мне поливать клубнику, говорит, мол, ягоды погниют. Стоит жара, растениям явно не хватает влаги. Ягоды частично покраснели. Надо ли в это время поливать клубнику или это чревато распространением серой гнили?

В целом можно сказать, что поливать клубнику надо на всех этапах налива завязей, потому что ягода растет, увеличивается весьма значительно до самого покраснения. В последние дни перед покраснением завязь может увеличиться в 2–3 раза. Помимо красных ягод, на кусте есть и зеленые, которые продолжают расти, и им надо много влаги. Поэтому делянке с поспевающими красными ягодами полив нужен однозначно.

Конечно, надо смотреть и на особенности года. Если в данном году серой гнили немного, то и поливать можно спокойнее и обильнее. Количество воды при поливе зависит также и от ухоженности посадки: если кусты растут просторно, старые листья вовремя удаляются, листва и земля имеют возможность подсохнуть на солнце, то такой полив не повлияет на распространение серой гнили. Кто хочет перестраховаться, получит обратный результат: без воды растения испытают чрезмерную нагрузку, ослабят иммунитет и заболеют грибным заболеванием даже при полной засухе. Излишняя сырость – далеко не главная причина, которая вызывает серую гниль у клубники.

Клубника на черноземах

У меня никак не получается клубника (садовая земляника), какие только сорта ни пробовал сажать. Садовый участок находится в Тамбовской области. У соседей растет прекрасно, крупная, а у меня вообще почти ничего нет, кусты болеют. Что сделать, чтобы ситуация изменилась?

Черноземы – весьма питательная почва для клубники, ей за глаза всего хватит. На черноземах главное – научиться «играть» влажностью и не допускать их засоления какими-либо посторонними веществами (если не считать сорняков). Поэтому выбор удобрений и всевозможных средств ухода за растениями здесь следует проводить очень осторожно. Если бездумно поливать землю содой или поваренной солью (такие рекомендации до сих пор можно встретить в литературе), то чернозем в конце концов выйдет из строя, так как грунт в южном регионе не промывается осадками с достаточной силой. То же самое возможно при обильном применении гранулированных минеральных удобрений и даже от одного только фекального компоста (пищевая поваренная соль). Если прежде вы вносили в землю что-либо из перечисленных веществ, попробуйте один год ничем не удобрять, кроме мульчи из прелой травы вокруг растений. При этом соблюдайте строгое расстояние между кустами клубники 40 × 40 см, удерживаясь от искушения укоренить среди старых кустов сочные молодые розетки усов. И никаких сорняков – только мульча и регулярный полив. При таком уходе клубника рождает урожай сама собой.

Надо учитывать также, что клубника любит не нейтральную, а кисловатую почву с рН = 5–5,5, тогда как на черноземах обычно бывает рН = 5,5–7. Поэтому здесь она так хорошо отзывается на мульчирование из хвои или торфа, которое понемногу подкисляет грунт.

Если вы не знаете вредителя, поселившегося на клубнике…

У меня на клубнике и на других растениях сидят какие-то жуки, их очень много, и они мне незнакомы. Как защищать растения, когда не знаешь точно вид вредителя? И где, в каких справочниках можно определить вид насекомого?

Есть справочники по вредителям и болезням садовых растений с фотографиями и рисунками, поэтому всегда можно, скажем, заглянуть в такой справочник или набрать в интернете запрос: «Вредители клубники». В справочниках указаны типичные вредители, и их же хорошо знают бывалые растениеводы, у которых тоже можно на форумах проконсультироваться. Другое дело, что встречаются нетипичные случаи, и их даже опытные садоводы боятся как огня: в природе регулярно происходят отклонения от типичной картины, бывает, что какой-то вредитель настолько распространяется в данное лето, что набрасывается «не на свою» культуру, бывает, что вредитель появляется «в неположенное» время и т. п.

Опять-таки, в таких случаях я не могу рекомендовать химические препараты, потому что если вот так в течение лета из-за каждого непонятного случая хвататься за ядохимикат, то на участке скоро не останется здорового клочка земли.

Надо либо попробовать подавить вредителя пальцами (если его немного), либо провести опрыскивание растительным настоем «универсального» действия: чеснока, полыни, горчицы, перца… Наконец, полить куст горячей водой или опудрить золой.

Если ничего не помогает, то надо смотреть по обстановке: в начале лета можно особо не бояться за повреждения листвы, так как растения еще нарастят побеги в изобилии, в конце лета тоже беспокоиться за листья нечего, так как они уже свое дело сделали и почти не работают. Если же дело происходит в середине лета в разгар налива завязей или цветения, и листва нужна, то надо исходить из ценности культуры: малоценной можно и пожертвовать в интересах всего участка в целом, а ценное растение нужно защитить с помощью какого-либо «универсального» препарата.

Поднятие корневой шейки у яблони

Посадили купленные по случаю деревья в неприготовленные заранее ямы. В результате корневые шейки яблонь и груш теперь оказались ниже уровня почвы. Можно ли исправить ситуацию?

Все зависит от того, насколько в целом участок «сухой или мокрый». Если дело происходит на черноземах, или на высоком берегу реки, или просто на возвышенном месте и застоя воды практически не бывает, то можно так и оставить. Если же грунтовые воды близко, вода подолгу стоит, то надо обязательно приподнимать саженцы. Это можно сделать весной, но лучше осенью. Вытаскивают деревце либо вручную, раскачивая и постепенно вытягивая его за ветки до нужного уровня, либо сооружают рычаг из длинной доски или бревна: для этого потребуется подтащить скамейку или что-нибудь в этом роде, положить на нее рычаг, один конец полотенцем привязать к деревцу около корневой шейки и давить на другой конец. Периферийные корни саженца должны оставаться в земле, в этом весь смысл операции, иначе проще было бы просто выкопать деревце. Приподнятый саженец следует зафиксировать в таком положении: либо набить в образовавшуюся полость смесь песка с перегноем, либо заложить туда камень. Корневая шейка в идеале должна оказаться на 5–10 см выше уровня почвы.

Грибы на яблоне – это гибель яблони

На яблоне, на одном из трех стволов, стали расти грибы. Яблоня не старая еще, приросты дает сильные, хочется за нее побороться. Я аккуратно счистила грибы, обмазала глиняной болтушкой с добавлением золы. Что еще можно сделать, посоветуйте.

К сожалению, грибы (трутовики, опята и т. д.) на яблоне «случайно» не появляются. Их появление говорит о том, что дерево умирает. Причина – не в самих грибах, они лишь поселились на умирающей ткани. При этом снимать грибы (их плодовые тела) с древесины бесполезно, так как внутри ствола и веток по всему дереву уже проросла грибница. Пытаться убить ее препаратами тоже не имеет смысла. Причем в таких случаях корень остается невредимым – это отмирает прививка.

Продлить жизнь дереву можно: вкопайте компост, как следует поливайте – возможно, какой-то участок коры станет островком восстановления и даст сильные побеги.

У яблони ведь единственная восстанавливающая ткань – это кора с камбием, она может поддерживать жизнь дерева десятилетиями при совершенно сгнившей древесине, но для этого надо хорошо питать корень. Корневую поросль (побеги, идущие от корня ниже места прививки) лучше вырез’ать сразу по мере появления, чтобы она не забирала питательные вещества, хотя некоторые садоводы делают с их помощью прививку мостиком для усиления верхней части.

А вообще, к яблоням должно быть заведомо невозмутимое отношение: у этой культуры большой процент отхода – так было и будет, и с этим надо считаться. Яблоня – одна из самых сложных культур.

Опасны ли лишайники на яблоневом дереве?

Наши яблони облеплены лишайником – опасно ли это для них? Правильно ли бороться с лишайниками, опрыскивая дерево раствором железного купороса?

Лишайники особо не вредны плодовым деревьям, но лучше не допускать их сплошного засилья, так как при большом их количестве все же ухудшается дыхание коры. Они появляются на плодовых деревьях, растущих на сырых почвах, как правило, в садах, за которыми не ведется ухода. По моим наблюдениям, если яблоней все время занимаются, формируют крону, то на ней нет лишайников: они слишком медленно растут, поэтому при обрезке и т. д. ветки быстро омолаживаются, да и пока на дерево лезешь, много лишайников невольно обдираешь.

Удалять с коры лишайники все же надо, но только не железным купоросом. В нашей практике дачного садоводства принято считать, что «яблоне необходимо железо», не будем вдаваться в подробности, кто родил эту догму, но сейчас от нее один вред. Садоводы почему-то воспринимают ее так, что под яблоню надо вкапывать ржавые консервные банки, а саму ее поливать железным купоросом. Дереву не нужно так много железа. Сам по себе разведенный в воде железный купорос (FeSO4) не причинит тканям прямого вреда, но накапливаясь в почве, он не может не повлиять на ее свойства.

Обрезка запущенного сада – с чего начинать?

Лишайники можно счищать щеткой с жесткой пластиковой щетиной вскоре после дождя, когда они размякают. Эта работа не более трудоемкая, чем текущий уход за корой плодового дерева: зачистка штамба и скелетных веток до живой ткани.

Что вырезают в первую очередь в запущенном саду? Несколько лет сад рос без ухода, местами стал просто непролазный. Деревья в нем – яблони, груши, сливы, вишни – были хороших сортов, хотелось бы восстановить сад и вернуть старое плодоношение.

В первую очередь в запущенном саду надо вырезать подлесок. Плодовые деревья на самотеке всегда обрастают корневой порослью: сначала это побеги, затем они быстро превращаются в деревца. Эти многочисленные молодые деревца как бы выводят из игры основные плодовые единицы, так как отвлекают на себя все питание от корней (порослевые побеги отличаются сильным ростом, а тому, что активно растет, корни отдают приоритет питания). Вырубка под самый корень (с заходом топора в землю, не боясь повредить корни) сразу усилит питание деревьев, они возобновят рост, и вам останется лишь обрезкой и наклоном ветвей кроны равномерно распределить потоки питания.

Сразу все порослевые побеги удалять не стоит: несколько сильных молодых деревцев, растущих на большом отдалении от материнского дерева, оставляют на случай замены старых деревьев.

Может выясниться, что некоторые из них настолько захирели, что не подлежат восстановлению. Их лучше вырубить и на смену оставить деревце из поросли (это если речь идет о корнесобственных сливах или вишнях, а если о привитых яблонях и грушах, то молодое деревце надо привить черенком из той же кроны).

Нужен ли смородине горячий душ

Как вы относитесь к обливанию горячим душем кустов смородины и крыжовника в марте в целях профилактики от заболеваний?

Полив горячим душем рано весной (сразу после снеготаяния) кустов смородины и крыжовника – это давний действующий прием против мучнистой росы и всяческой другой напасти ягодных кустарников. Горячая вода убивает какие-то споры и спящих вредителей, хорошо взбадривает жизненные силы растений и их иммунитет. Другое дело, что это трудоемкое занятие, весной неохота время терять. Вода должна быть 70–80 °C, но, говорят, работает и кипяток, потому что капли успевают охладиться в воздухе и не обжигают растения. Только обливание кипятком нужно проводить до распускания почек, значит, по снегу. Мне кипяток не нравится, потому что лейка от него портится. А если позже устраивать кустам душ, после снеготаяния, то вода должна быть уже не такая горячая: зеленые распускающиеся почки могут пострадать от кипятка.

Боремся с муравьями

Как быть с муравьями: смириться с их существованием или все-таки можно их чем-нибудь уничтожить? Ведь они заносят тлю на плодовые деревья.

Уничтожать полностью – это неверное решение, потому что все насекомые в чем-то незаменимы. Надо не допускать вспышек численности – это дальновидная стратегия по отношению ко всем вредителям. В итоге это самое безопасное ведение посадок. (Если уж даже европейцы со своими суперрядами это поняли!..) Муравьи очень не любят повреждений муравейника либо водой (традиционно принято горячей, но можно просто размывать муравейники из шланга), либо садовым инструментом – они это воспринимают как сигнал сменить место. Кроме того, можно исходить из того, что вредят посадкам большие муравейники, то есть запущенные владельцем. Маленькие, только что зародившиеся, не страшны.

С муравейниками надо разбираться по ходу текущей работы: пройтись грабельками по муравейнику, сравнять его с землей во время работы в цветнике.

Всей живности надо четко говорить, что «место занято!», что вы хозяин на этом участке – они этот язык очень хорошо понимают и без всякой враждебности или обиды отодвигаются.

Другими словами, для садовода не должно быть разницы между муравейником и сорняком: это одно и то же, им обоим нельзя давать расти, их сразу вместе нужно «ровнять по земле» во время очищения грядок или садовых дорожек.

Почему не стоит заказывать саженцы по почте

Мы несколько раз заказывали саженцы плодовых почтой, и весь посадочный материал приходил высушенным, а знакомые садоводы утверждают, что даже в случае живых растений оказывается сплошная пересортица… Есть ли вообще смысл выписывать саженцы по почте?

Что касается саженцев, то здесь статистика еще хуже, чем с семенами, ведь семена все же значительно выносливее саженцев. В нашей стране, которая отличается огромными расстояниями, посылки с саженцами могут идти неделями без соблюдения необходимого температурного режима. Обычно упаковочный материал – влажный торф или опилки, которые в нормальных условиях способны много дней сохранять влажность среды, приходит настолько сухим, как будто его просушивали в духовке. Остается только гадать, что делали в пути с посылками…

Плохой сохранностью саженцев в пути пользуются мошенники: получают деньги за сортовые экземпляры, а в посылки помещают заранее высушенные дички и потом на претензии отвечают: «У нас так почта работает, мы ни при чем!» Такие трюки, например, часто проделывают с клубникой фирмы-однодневки. Выход – узнавать у более опытных садоводов адрес солидной фирмы, которая много лет занимается рассылкой саженцев почтой. Такие фирмы есть.(Более стабильные результаты имеют цветоводы, потому что им в посылках приходят луковицы и корневища, отличающиеся особой выносливостью.)

Тем не менее даже корневища приходят порой в жалком полусухом состоянии. Что касается саженцев плодовых, то они – самые уязвимые, за ними лучше самому ехать в другой город в питомник или научный институт: учитывая их высокую цену, потраченные на дорогу деньги с лихвой окупятся.

Как восстановить крону молодой груши

В прошлом году посадил две молодые груши разных сортов, оба сорта осенние. Несмотря на хороший уход, этим летом у них листья стали коричневыми и засохли. На одной многие ветки выглядят тоже засохшими, хотя снизу идут зеленые побеги. Как теперь формировать крону у этой груши?

Если с вашей грушей такое произошло (зеленые побеги идут ниже места прививки), то сохранить сорт уже не удастся, и тогда либо перепривейте оставшийся дичок другим осенним сортом, либо удаляйте совсем. Хотя я бы его оставил: во-первых, порой случается, что дичок вырастает и начинает давать неплохие груши, полукультурки, из которых можно гнать сок и как-то еще перерабатывать, во-вторых, будет перекрестное опыление с первой грушей, и это может радикально повлиять на ее плодоношение. Если же пойдет сильный побег выше места прививки, то, считайте, сорт не потерян, восстанавливайте крону из него. А пока лучше совсем не трогать деревце: посмотрите, как оно распустится на следующий год после зимы.

Удобрение плодовых деревьев и кустов

Как определить местонахождение молодых всасывающих корешков (которые надо питать удобрениями в первую очередь) у взрослых растений – 15-летняя яблоня, терновник, вишня, смородина?

У растений корневая система напоминает крону: у корней есть долгоживущая проводящая часть (аналог веток, побегов) и есть мелкие белые корешки, которые каждый год обрастают, а осенью отмирают (аналог листьев). Эти мелкие белые корешки гуще всего нарастают по периферии сети корней, где больше свежей почвы (как в кроне самая активная листва сосредоточена на периферии, где больше солнца). Однако и на толстых старых корнях тоже появляются однолетние белые корешки, которые летом втягивают воду и питательные вещества. Чем больше удобрять дерево или куст, тем пышнее покрываются коричневые корни белыми корешками.

Отсюда можно сделать вывод об удобрении взрослых плодовых (да, собственно, и декоративных тоже) деревьев и кустарников: самый сильный эффект дает внесение удобрения по краю и немного за пределами приствольного круга, хотя иногда полезно давать его в непосредственной близости от ствола.

Удобрения можно вносить либо в жидком виде, либо разбрасывая по поверхности с неглубокой заделкой тяпкой (зола, известняк, навоз), либо в виде постоянной мульчи из прелой травы-листвы.

Внесение под перекопку органики под деревья можно совмещать с посадкой цветов-летников

Как обезопасить ягодник от пернатых

Проверяли мы прошлым летом интеллект у пернатых – прочли где-то совет разложить на цветущей грядке с клубникой покрашенные красной краской камешки, вот, мол, птички поклюют их и решат, что здесь плохие ягоды. Покрасили гальку в пронзительный красный, только наши пташки как ели ягоды, так и едят. Зато моя дочка сквозь листву заметит красное, хвать, а это камешек!.. Так как же отвадить птиц от ягодника?

Ваша проверка интеллекта птиц вызывает сочувствующую улыбку: с интеллектом у них все в порядке! Они очень тонко разбираются в том, что едят, их на такой мякине можно и не пытаться провести.

Опыт показывает, что чем дальше от дома расположен ягодник, тем сильнее его объедают птицы: лишь хозяин участка, который в течение дня часто выходит из дома, способен держать птиц на расстоянии. Ни пугало, ни обрезки шланга на земле (имитация змеи) долго не обманывают птиц. Далекую от дома посадку надежно защитит от них только сетка. Либо другой выход: собирать ягоды с первыми признаками покраснения (или посинения, как у ирги). Такие ягоды птицы еще не трогают, они дозревают в комнатных условиях, хотя и не будут сладкими.

Защита ирги от птиц

У нас растут уже взрослые кусты ирги, достигают второго этажа. Я еще ни разу не попробовала ягод, так как их все съедают птицы. Сетку набрасывать на высокие растения невозможно. Как быть?

У ирги ягоды поспевают неравномерно, так что птицы имеют возможность постепенно съесть их дочиста, что часто и случается. Куст ирги высок, ягоды поспевают на самой верхушке, где птицы считают себя в полной безопасности и, не стесняясь, пасутся в кроне, даже если ирга растет около крыльца. Чтобы спасти урожай, прежде всего кисти ягод нужно опустить. Для этого ветки по одной или в пучках пригибают к земле и привязывают к вбитым в землю колышкам. Пригибать нужно не очень сильно, так, чтобы можно было накинуть на ветки, например, марлю или специальную зеленую притеняющую сетку, которую используют в питомниках для тенелюбивых растений. Эта мера кустам не вредит. После сбора урожая ветки надо отвязать и несколько выпрямить, но не обязательно до исходного положения. Таким образом, крона получится шире, ее освещенность улучшится, а следовательно, вырастут и будущие урожаи. В целом наклон веток будет способствовать более активному росту молодых побегов из центра куста. Это лишний повод удобрять и поливать иргу, так как обычно за ней совсем не ухаживают.

Часть 5 Дизайн нашего сада

Сроки освоения участка

Сколько лет требуется, чтобы полностью освоить садовый участок с нуля? Имеется в виду не только посадить все задуманное, но и получить уже какие-то существенные результаты: овощи на грядках, ягоды, фрукты, цветущие многолетники, достаточно крупные декоративные кустарники и деревья.

В принципе, если решительно взяться, то уже на 2-м и 3-м году у вас все будет цвести и благоухать. При хорошем удобрении, тщательном уничтожении сорняков и постоянном поливе вашим многолетним цветам и декоративным кустарникам этого времени вполне хватит, чтобы набрать силу.

Однолетние цветы и овощные культуры могут неплохо получиться при тщательной подготовке почвы уже на первом году. Придется повозиться с дерниной: либо 2–3 раза перекопать ее с одновременным внесением всевозможных удобрений (известняк, органика, минеральные смеси), либо снять дернину и сложить в компостные штабеля и перекапывать оставшуюся почву с теми же удобрениями.

Ягодники могут давать заметный урожай на 3–4-м году после посадки саженцев, хотя клубника даст ягоды уже на следующий год после посадки.

Плодовые деревья, конечно, требуют больше времени, чтобы войти в плодоношение: их придется растить не менее 5–7 лет.

Впечатление большого пространства

Наш участок узкий, а вход не с торца, а с длинной стороны, так что прямо от калитки «упираешься взглядом» в противоположный забор. Как зрительно расширить участок?

Самый надежный способ создать впечатление большого пространства – это посадить напротив калитки вразброс достаточно крупные деревья и кусты. Только не в ряд, не в виде изгороди, а именно разбросав отдельные растения так, чтобы входящий встречал взором «многоэшелонные» заросли, видел не только растения, но и свободное пространство между ними, и у него создавалось бы впечатление, что там глубокие насаждения. Желательно, чтобы кроны контрастно отличались друг от друга размером, формой и окраской листвы. Это могут быть краснолистный орешник или клен, туи, чубушник, сирень, спирея, барбарис Тунберга, малина, слива, яблоня и т. д. Предпочтение отдают крупнолистным растениям (клен, лещина, липа). Разумеется, сажать надо так, чтобы сквозь них не просвечивал забор, то есть, скажем, за кленом с оголенным стволом на некотором расстоянии должна находиться пышная спирея или сирень.

Вообще, чем больше на участке крупных растений, тем он кажется просторнее. Этот «эффект зарослей» можно наглядно оценить зимой, когда все участки, освободившиеся от листвы, вдруг начинают казаться крохотными.

Заполняем теневой проход за домом

У нас за домом с северной стороны создалась как бы узкая «кишка» между дорожкой и забором, солнце бывает здесь только рано утром и вечером. Какие цветочно-декоративные растения можно сажать здесь, практически в полной тени?

Это теневое место с северной стороны дома – обычный объект для садовых дизайнеров, и набор приемлемых для него растений хорошо отработан. Их можно сажать в два яруса: у самого забора высокорослые растения, а в их подножье – низкорослые и почвопокровные. Только не нужно «нагнетать тень»: перечисленные ниже растения хотя и растут в тени, лучше получаются в полутени. Следите, чтобы с боков «кишки» не было крупных крон, которые могли бы загородить и без того скудный свет с северной стороны дома.

Достаточно теневыносливыми растениями для первого яруса могут быть: агератум, анютины глазки, настурция, бархатцы, аквилегия, астильба, василек, ирис, лилейники, маргаритки, крокусы, и другие мелколуковичные: петуния, табак душистый, горец, бруннера, незабудка, ландыш, лобелия, бадан, живучка, хоста, копытень, гейхера, примула, цинерария, наперстянка, а также всевозможные хвойные, папоротники и множество других декоративных растений.

Около самой изгороди, в качестве второго яруса, можно сажать так назывемые кустарники и лианы «подлеска»: дерен, лимонник, княжик, клематис, декоративные яблони, лещину, декоративные клены – все они достаточно высокие и постараются пробиться к более светлым высотам.

Планируем территорию перед украшением цветами

Мы взялись за освоение участка в девять соток, строим большой дом. Я собираюсь весь участок засадить цветами, чтобы было суперкрасиво. Но не хочу сажать пионы, тюльпаны, лилейники и другие растения, которые отцветают слишком быстро, и потом от них остается одна «унылая» зелень. Какие цветы цветут все лето?

На садовом участке практичнее исходить прежде всего из комфорта, а затем уже думать о красоте. До непосредственной декорации цветами нужно распланировать территорию, исходя из того, что дачные сезоны бывают разительно непохожи друг на друга, по крайней мере в Средней полосе: бывает дождливое лето, когда вода буквально стоит под ногами, бывает лето, когда, что называется, негде спрятаться от жары, – и планировка участка должна быть такой, чтобы вы в обоих случаях чувствовали себя комфортно.

На участке должны быть высокие сухие места, на нем также должны быть тенистые прохладные места.

Зон отдыха желательно устроить две: на возвышенном месте (плиточная площадка или газон) и на заглубленном месте (скажем, почва снята на несколько штыков лопаты, затем уложены плитки, вокруг посажены высокие широколиственные или плодовые деревья – холод от земли будет создавать в этом месте прохладу).

Кроме того, на участке просто необходим хотя бы маленький огородик: зеленый лук, молодые кабачки, огурцы – все это гораздо вкуснее с грядки, чем из супермаркета. Огород должен быть строго на солнечном месте, вам придется так распланировать окружающие деревья и кустарники, чтобы они не заслоняли ему утреннее и дневное солнце, иначе ничего путного вы там не вырастите.

И вот, создав эти зоны, можно заняться их декорацией цветниками и водоемом. Наиболее распространенные цветы с длительным периодом цветения: петунии, бархатцы, васильки, циннии, годеция, кларкия, космея, гелиантус, некоторые гвоздики, клематисы, розы, настурции, ноготки, анютины глазки и др.

Дерево рядом с домом – есть ли опасность?

Мне очень нравится, когда рядом с домом растет высокое пышное дерево, поэтому при строительстве была сохранена береза. Недавно мне сказали, что взрослые березы легко валятся от ветра. Какие деревья безопасно иметь рядом с домом?

Конечно, дом в композиции с крупными деревьями или хотя бы с одним деревом смотрится гораздо эффектнее, романтичнее, чем просто дом. При этом достаточно, чтобы крона была в один с ним уровень, не выше, поэтому у крупных деревьев можно периодически снижать крону обрезкой. Обрезка делает дерево пышнее, она способствует утолщению ствола, и в силу низкорослости дерева вероятность его падения от ветра снижается. Так можно выращивать около дома березы, клены, липы, дубы, сосны, даже ели.

Кроме того, для большей безопасности достаточно закрепить дерево одной проволокой, которая в случае заваливания дерева не даст ему упасть на дом, а отклонит в сторону. Проволока крепится за верхнюю часть дерева, а другим концом – например, к основанию другого дерева или заборному столбу.

Дом с деревом смотрится романтичнее, чем «просто дом»

Незаметное крепление дерева, растущего рядом с домом

Нужно учитывать, что корни деревьев, проникшие в трещины фундамента, растут под большим давлением, утолщаясь, они способны повредить фундамент. Лучше всего противостоит корням сплошная заливка из бетона. Если ваш фундамент разрушается корнями березы, можно порекомендовать вместо лесных деревьев сажать рядом с домом груши, яблони, у которых корни не такие крупные, как у лесных деревьев.

Скорость роста дуба

Хочу посадить около дома дуб. Насколько быстро он может вырасти, чтобы образовать красивую крону?

Для размещения около дома дуб – надежное дерево из-за своей твердой древесины, хотя и его корни могут сгнить в случае отравления каким-либо токсичным веществом. Поэтому вообще в случае усыхания любого дерева поблизости от строений не стоит долго ждать, а надо сразу спиливать.

Дуб вырастает из саженца в рослого красавца быстрее, чем может показаться. У биологов считается, что в природе дуб растет в течение всего 18–25 дней в году, это происходит в мае—июне, после чего все, что успело вырасти за это время (побеги длиной 10–25 см), медленно матереет, готовясь встречать зиму.

Однако при внесении азотсодержащих удобрений, таких как навозная жижа или травяное удобрение, период роста молодых дубков сильно удлиняется, и они за лето дают приросты по 70 см и более (надо только помнить, что дуб легко заболевает мучнистой росой, поэтому разумный предел во внесении легкоусвояемых удобрений все же должен быть). Первые пару лет после посадки дубок будет «раскачиваться», а потом скорость его роста соизмерима с ростом яблони. Таким образом, удачно посаженное «гнездо» дубков довольно быстро приобретет пышную форму.

Надо лишь учитывать, что дуб относится к трудно приживающимся растениям, пересадку переносит плохо, поэтому надо сажать сразу много саженцев, из расчета, что хорошо пойдут в рост считанные из них.

Преображение газона

У нас газон совсем небольшой, это скорее задерненные проходы между клумбами цветов, но выглядит он почему-то невыразительно, несмотря на тщательный уход. Может быть, надо заменить состав злаков с более яркой окраской?

Чтобы газон смотрелся выразительнее, его имеет смысл расширить: надо либо расширить пространство между клумбами за счет их площади, либо вообще газон из «раскидистого» сделать более компактным, удалив одну из центральных клумб. Кроме того, следует ограничить газон растениями с широкими листьями, желательно контрастного цвета по отношению к траве газона: например, гейхерой с красноватыми листьями, хостой с голубыми или желтыми листьями, светлолистыми очитками и т. п. Либо его ограничивают декоративной оторочкой: камнями, деревом, плиткой. То есть газон должен не сливаться с окружающей зеленью, а выделяться своим изумрудным цветом. И конечно, подкормки, полив. Имеет значение и качество стрижки: неряшливый, с неравномерно торчащими листьями одуванчика дерн воспринимается не как газон. Чем более ровно он подстрижен, тем декоративнее смотрится.

Гидроизоляция пруда

Хочу устроить пруд для нимфей и других водных цветов. У нас близкие грунтовые воды, почва – плотная глина, так что, надеюсь, вода будет держаться в нем хорошо. На какую глубину надо рыть котлован?

Многие садоводы, имеющие участки в низинах, при рытье пруда для водных растений полагают, что раз у них так сыро и весной грунтовые воды стоят у поверхности, то и в пруду постоянно будет вода. И они потом сталкиваются с тем, что даже из довольно глубокой ямы в 2–3 м вода летом уходит. Так и должно быть, потому что уровень грунтовых вод в течение года подвержен сильным перепадам, он не остается на одном уровне.

Если вы хотите иметь стабильный пруд, где растения развиваются на определенной прогреваемой глубине, то надо при устройстве дна использовать гидроизоляцию.

Способов много, и они детально описаны в специальных книгах по водным садам или ландшафтному дизайну. Многие наши цветоводы для относительно небольших декоративных прудиков используют упрощенный и достаточно надежный способ: уложенная на дно пленка. Чтобы защитить пленку снизу от землероев или прорывов о неровности, ей делают подстилку из смеси песка с щебнем. После того как пленка уложена в два слоя, ее прячут под слой песка или щебня (конструкций дна много). Все, водоем готов, его можно заливать водой.

При хорошей маскировке гидроизоляцию не видно

Часть 6 Близкое стояние грунтовых вод на участке

Угнетение растений грунтовыми водами

Какая глубина грунтовых вод считается близкой? Насколько вредно садовым растениям близкое стояние грунтовых вод?

В нашей стране исторически сложилось, что в советское время под шестисоточные садовые участки раздавали земли в первую очередь в неблагоприятных для промышленного сельского хозяйства местах – в низинах. И сегодня не редкость участки, где «вода рядом», например, торфяники. Да и не только они.

Вода вытесняет из почвы воздух

Близкое стояние грунтовых вод – это в среднем в пределах одного метра: весной или летом в дождливый период вода стоит здесь почти у поверхности (что можно узнать по большому количеству осоки, таволги, рогозы и другим растениям сырых мест). Хотя в засушливые месяцы лета вода может уходить до полутора метров и глубже, и может создастся впечатление, что здесь возможно полноценное земледелие, например, плодоводство, но вода неизбежно возвращается. Долгий застой воды у поверхности вреден для садовых растений тем, что, во-первых, в почве накапливаются токсичные закисные соединения, и во-вторых, в мокрой земле корням не хватает кислорода, отчего растения получаются малорослыми, а зимой со своим слабым здоровьем вообще могут погибнуть из-за вымокания или вмораживания в лед корневой шейки.

Подбираем растения для низких мест

Какие растения можно, а какие нельзя выращивать на участке с близким стоянием грунтовых вод?

В низинах можно вполне успешно обустроить богатый по составу сад: цветы – практически без ограничений, декоративные кустарники, овощные культуры, ягодники – то же самое, все это здесь будет расти без проблем, если принять ряд простых мер по некоторому снижению уровня грунтовых вод. Плодовые же деревья выращивать в низинах не рекомендуется, так как они здесь получаются недолговечными, плодоносят неустойчиво. Хотя при должной настойчивости садоводам и здесь удается добиваться плодоношения даже груш, яблонь и вишен, не говоря о более неприхотливых сливах.

Подчеркнем, что при ограничении на плодовые деревья имеется в виду их привитость. Прививка – это уязвимое место растения, привитые растения относятся к наиболее требовательным к условиям выращивания, так как в плохих условиях прививка начинает отмирать. В сырых низинах даже кустовые растения, такие как сирень или розы, предпочтительно иметь корнесобственные, а не привитые, так как при частом вымокании привой начинает чахнуть. Еще одну «группу риска» представляют растения, выращенные «ин витро», иначе их называют меристемными, полученными из культуры ткани. Хотя такие растения сегодня распространены, всем известно, что они более нежные и прихотливые, чем обычные. В низинах они могут плохо развиваться.

Что касается не плодовых, а лесных деревьев, таких как липы, березы, ели и т. д., то на них ограничения не распространяются: эти деревья растут в низинах без проблем.

Понижение уровня грунтовых вод

Насколько радикально нужно понизить уровень грунтовых вод и как это сделать?

Если идти по разумному пути и отказаться от плодовых деревьев, то для остальных растений (цветы, кустарники, овощные культуры) потребуется лишь незначительное улучшение положения: надо всего лишь сделать так, чтобы вода не «чавкала» под ногами, то есть понизить ее уровень хотя бы на 15–20 см, а если удастся больше – еще лучше. Действеннее всего двигаться в двух направлениях: и вверх, и вниз. Дренажные канавы вокруг участков понижают уровень на 20–40 см, плюс к этому посадки делают на насыпях высотой 15–20 см. Вот, собственно, и решена проблема с грунтовыми водами: теперь можно спокойно сажать травянистые и кустарниковые растения, даже зимующим посадкам уже не грозит вымокание корневых шеек, не говоря о более сухом летнем периоде.

Главное – не глубина дренажных канав (какими глубокими их не рой, они все равно со временем заплывут и примут уровень «самого нерадивого соседа»), главное – аккуратно спланировать поверхность своего участка, постепенно определяя самые низкие места и досыпая их. Точка отсчета простая: там, где после дождя дольше всего стоит вода, там растения будут расти хуже всего.

Насыпи проще всего создавать с помощью песка: его либо насыпают вниз слоем 10–20 см, либо смешивают с исходным грунтом. Устроить дренаж для цветов очень просто: это могут быть всевозможные альпийские горки, высокие грядки, «подстилки» из битого кирпича.

Для плодовых деревьев придется делать насыпи плодородного грунта не менее 1 м высоты.

Парк – из болота

Наш участок настолько низкий, что местами почти все лето стоит вода и растет рогоз (камыш). Выращивать ни огород, ни цветы толком невозможно, не говоря уже о плодовых деревьях, потому что все многолетнее зимой вымокает, а однолетники не успевают вырасти за короткий сухой период. По какой модели в таких случаях нужно вести садоводство?

Знаете, многие садоводы только мечтают о возможности иметь водоем на участке, в котором бы вода стояла сама без хлопот с гидроизоляцией. Мне доводилось видеть красивейшие частные сады, созданные именно в таких заболоченных условиях. Да что там дачные сады – Версаль с его фонтанами, знаменитые английские и петербургские озерные парки созданы на подобной местности. Все что нужно – это усилить контраст: углубить место под озерцо и за счет вынутого грунта сделать насыпь в других местах. Обычно создают холмы для увеличения поверхности под посадки и для лучшего дренажа грунта под деревья и кусты. Конечно, потребуются машины песка для доводки вашего ландшафта: для улучшения глинистой почвы, для бетонирования участков берега. Зато теперь на возвышенностях вы сможете сажать все что угодно, вплоть до крупных деревьев. По краям водоема – влаголюбивые декоративные многолетники (ирисы, лилейники, папоротники и т. п.), в самом водоеме – нимфеи. Около водоема оборудуют площадку для застолий.

В подобных ландшафтах обычно деревья и кустарники разрастаются пышными за счет надежного обеспечения влагой. Получается, что из бросового места можно создать один из лучших природных уголков.

Способы повышения температуры в низине

А какими способами можно в низине несколько повысить температуру в посадках?

Прежде всего с помощью всевозможных тепличных сооружений: пленочных укрытий, туннелей, теплиц.

Чтобы создать на своем участке благоприятный микроклимат, люди издавна используют эффект отражения солнечных лучей от построек: самые теплолюбивые культуры сажают у южной стены дома, забора, сарая, гаража. В результате в этом месте температура летом держится на несколько градусов выше как днем, так и ночью за счет того, что нагретая земля и сама постройка отдают тепло. Кроме того, проводят посадку растений на расстеленную на поверхности грядки черную пленку, которая нагревает почву. Черной пленкой накрывают целиком высокие грядки-гребни, это дает особо надежный прогрев почвы. У грядок делают пологую наклонную боковину с южной стороны, что усиливает ее нагрев солнечными лучами.

Чем больше в усадьбе каменистых поверхностей, тем теплее ее микроклимат (самые теплолюбивые или наиболее ценные для вас растения рекомендую располагать вдоль дорожек, около площадок отдыха и т. п.: здесь они будут расти увереннее за счет дополнительного тепла). Если территория огорожена высокой сплошной изгородью и внутри нее множество открытых солнцу бетонных дорожек, площадок, альпинариев и т. п., то здесь будет накапливаться больше тепла, нежели если здесь было бы просто поле. Тепло будет накапливаться как в почве, так и в воздушном пространстве, что будет влиять как на корни, так и на верхнюю часть растений.

Отравляющие вещества со стороны соседей: как уберечься?

Если соседи вовсю отравляют почву химическими веществами (моют машину прямо на участке специальными шампунями, подавляют сорняки раундапом и т. д.), как преградить доступ этих веществ на свой участок?

Такая опасность есть, особенно со стороны гербицидов: многие люди и не подозревают, насколько могут повредить ими как своим, так и соседским посадкам.

Полностью преградить путь вредным веществам на свой участок, наверное, невозможно. Улучшит картину глубокая дренажная канава между участками, при этом поверхность своей территории, включая главным образом дорожки и междурядья (по ним идет отток воды после дождей), желательно спланировать так, чтобы получился небольшой склон в сторону этой дренажной канавы, чтобы дождевые и талые воды создавали ток навстречу вредным веществам.

Иногда советуют посыпать границу между участками известняковой мукой, так как она блокирует подвижность ионов многих веществ, однако это ведет к их накоплению.

Накопление не может идти бесконечно, и учитывая многообразие химических процессов в почве, можно с уверенностью утверждать, что однажды связанные соединения сделаются растворимыми.

Одна из мер для защиты своих растений от отравляющих веществ на соседней территории – отсекающая канава, которая не даст корням распространяться в опасную зону (отравляющие вещества могут проникнуть в растение через отдельные корни со значительных расстояний). Предусмотрительность – это хорошо, однако зря волноваться тоже не стоит: наблюдайте за состоянием посадок у соседей поблизости от приграничной зоны: если они зелены и дают хорошие приросты, то ваши растения должны быть в еще лучших условиях.

Часть 7 Почвы

Изучаем почву на участке

Пытаюсь определить, что у нас за почва: глина – она и есть глина!

Глина – это не пластилин, это основа многих почв, поэтому из глины достаточно просто сделать плодородную почву, если увидеть ее настоящую.

Чтобы лучше понять почву на своем участке, полезно вырыть где-нибудь около забора яму глубиной 1,5–2 м и понаблюдать за ней в течение сезона. Только не за один раз беглым взором, а именно постепенно, за несколько заходов.

Посмотреть, где какие слои, где какая твердость грунта. Изучить, как распространяются по глубине корни растений – ведь садовые растения будут вести себя точно так же. Определить, далеко ли идут ходы дождевых червей и других землероев. Изучить движение грунтовой воды в яме. На основе этих знаний у вас появятся более трезвые идеи по выращиванию растений.

Вырывая яму на садовом участке, надо, понятное дело, соблюдать сохранность слоев почвы: в одну сторону снять верхний гумусовый слой, а в другую сторону сваливать глубинную землю, чтобы потом вернуть их в том же порядке. Это правило почвоведов помогает сберечь верхний самый плодородный слой: его место только наверху, так как сеть питающих корней практически у всех растений находится в верхнем слое.

Нужен ли вермикулит

В магазине продавец убедил меня купить вермикулит, сказав, что эта «современная добавка» сделает почву на моих грядках более рыхлой и влагоемкой. Насколько вермикулит полезен, эффективнее ли он удобрений?

Купиться на такую рекламу может только садовод, не знающий, что вермикулит – это обычный компонент глинистых почв Средней полосы.

Вспомним основы геологии. Песок – это смесь минералов, которые отличаются прежде всего твердостью: кварц, полевой шпат и т. д. Глины – это тоже смесь нескольких измельченных минералов (их называют слоистыми алюмосиликатами), как правило, мягких и легко крошащихся, таких как слюда, каолинит, вермикулит, монтмориллонит, хлорит и др. В Средней полосе распространены как раз такие смешанные глины, они являются потенциально плодородными, так как довольно богаты по химическому составу (содержат калий, кальций, магний, железо и некоторые другие микроэлементы) и способны удерживать элементы питания растений за счет своего набухания (раздвижения слоев кристаллической решетки).

В чистом виде минерал вермикулит – одна из горных пород. Его название идет от латинского слова vermis – «червь» и связано с тем, что при нагревании минерал начинает набухать и сворачиваться в спирали, получается легкое рыхлое вещество. В составе вермикулита преобладает магний, он беднее по составу, чем глинистая смесь из разных минералов.

В растениеводстве вермикулит используется как специализированный компонент грунтов для особых случаев, в основном для горшечной культуры, там, где для укоренения уязвимых культур требуется нейтральный наполнитель грунта, способный впитывать питательные вещества и влагу.

Так и надо к нему относиться: вы же не станете вносить керамзит или битый кирпич – тоже удобные наполнители для горшечной культуры – в почву садового участка!

Железо в почве

У нас в скважине вода «железистая», т. е. она выходит прозрачная, а затем на воздухе железо окисляется и выпадает осадок – ржавчина. Вредно ли это для растений? Читала, что в дерново-подзолистых почвах железо находится в недоступной форме, поэтому необходимо вносить его в виде растворимых микроэлементов, так ли это?

Железистая вода – это в нашей Средней полосе частое явление и посадкам особо не вредит. В дерново-подзолистых и подзолистых почвах железо действительно присутствует в виде нерастворимых соединений (трехвалентное железо), однако не нужно подходить так строго. Микробам без разницы, «какая валентность», они выделяют и кислоты, и другие активные вещества и умеют создавать из минералов почвы промежуточные соединения, которые могут усвоиться корнями растений.

Если почвенных микробов обеспечить питанием в виде клетчатки (опавшие листья, скошенная трава), то они попутно включат в круговорот веществ весь почвенный резерв химических веществ.

Химия почв – это очень многообразный процесс, он не сводится к нескольким установленным химическим реакциям, их бессчетное количество. В целом можно сказать, что нет такого вещества, которое микробы не смогли бы постепенно «растащить по молекулам». На любое вещество находится свой микроб, который способен извлекать энергию или строительные элементы из его распада. Конечно, синтетическую органику они разлагают не так быстро, как опавшие листья, тем не менее пакетик из-под чая или окурок с фильтром они разложат во влажной почве года за три.

Надо ли добавлять песок в почву

А если у нас суглинок, то песка надо добавлять столько же, как и на глине?

Чистая глина вообще практически не встречается на садовых участках, в ней всегда есть сколько-то песка. Суглинками как раз и называются такие почвы, в составе которых больше глины, чем песка (если наоборот, то это уже супесь). Бывают тяжелые суглинки (мало песка, тем не менее он есть), средние и легкие суглинки (довольно много песка). Поэтому в суглинок добавляют песка, если его там явно мало и он не сказывается на структуре почвы. Но важен и другой компонент: перегной, который заставляет глину крошиться. Если добавить известняк, то глина еще сильнее раскрошится.

Здесь хорошее сравнение с бетоном. Как известно, бетон состоит из песка и цементного порошка, но доля песка может быть самой разной, а затвердевший бетон остается бетоном, даже если он будет состоять на 90 % из песка, так как цемент все равно его отвердит и превратит в монолит. Так и с почвой. Глина действует как цемент: она может превратить в бесструктурное месиво даже долю в 90 % песка. А вот если внести туда известняк и перегной и затем хорошенько перемешать, то будет уже совсем другое дело: такое «месиво» раскрошится и превратится в рыхлую почву.

Почва весной: что для нее необходимо

Что необходимо сделать весной на участке для улучшения структуры почвы? Ведь еще нет травы, значит, нечем мульчировать, нельзя делать травяное удобрение…

Весной очень важно в первую очередь не затаптывать почву: земля мокрая и легко продавливается. Ходить надо строго по междурядьям. Одна из причин появления летом крупных трещин на глинистой почве – утрамбовка ногами. Глины обладают свойством набухания и сжатия: при попадании воды они расширяются, а при высыхании сжимаются; в рыхлой почве это незаметно, если же почва уплотнена ногами, эффект набухания и сжатия проявляется более сильно. (Такую уплотненную почву надо вскопать и разрыхлить лопатой или вилами, перемешать с компостом.)

На участке весной надо очистить поверхность посадочных площадей от мусора (сгрести его временно в сторону для дальнейшего использования как мульчу), чтобы земля раньше начала дышать и прогреваться на солнце. Поливать удобрениями, раскислителем, сбивать тяпкой прорастающие сорняки.

Как влияет почва на зимовку растений

Оказывает ли влияние тип почвы на условия перезимовки растений? Если да, то какие приемы агротехники можно использовать на песчаных почвах для того, чтобы растения лучше зимовали? Например, осенний влагозарядковый полив целесообразен для песчаных почв?

Влагозарядковый полив осенью – один из лучших приемов для облегчения перезимовки всем растениям от роз до клубники (мокрая почва быстрее подводит глубинное тепло, не позволяя корням вымерзать от ударившего мороза), и его приходится делать уже в сентябре, потому что позже могут просто воду отключить. Правда, нужно учитывать особенности регионов. Так, на Алтае считается неправильным поливать осенью фруктовые деревья, так как у них вдруг пробуждаются в рост подготовившиеся было к зиме побеги, от этого они потом легко вымерзают.

Правильнее, конечно, поливать приствольные круги многолетников в конце октября—ноябре, то есть прямо под зиму – это если осень сухая.

А вообще лучшая агротехника для успешной зимовки это:

1) достаток всех питательных элементов в почве в течение лета (гармоничное формирование и вызревание тканей);

2) корневая шейка ни при каких обстоятельствах не должна быть затопленной в зимний период: если грунтовые воды близко, многолетники надо сажать на небольшие возвышенности, так, чтобы корневая шейка была на 10–20 см выше уровня земли;

3) отсутствие вредных растений для каждой культуры (желательно, чтобы зимующий многолетник рос в окружении только дружественных растений).

Почва в теплице

Вопрос о почве в теплице: есть ли какие-то особенности, в частности, с поливом? Ну и по удобрениям тоже интересно. Все-таки в парнике из почвы все не так быстро вымывается, как под открытым небом, и паводков там совсем не бывает.

Садоводы не того боятся: надо бояться не вымывания удобрений осадками, а накопления в земле всевозможных загрязняющих солей. Вымывание удобрений из земли «промывным водным режимом Средней полосы» сильно преувеличено в садовой литературе. В садовом обиходе – это комариные укусы, на которые можно не обращать внимания. Мы же вносим удобрения в основном весной и летом, так, чтобы они в текущем сезоне служили питанием растениям. Если из неиспользованных остатков 10–20 % вымоется, разве это потеря?

В парнике почвы действительно меньше промываются дождем и снегом, если вообще промываются, поэтому там надо строго следить за попаданием посторонних веществ. На деле все получается наоборот: владельцы так рьяно ухаживают за парниковыми растениями, что в земле накапливаются соль из минеральных удобрений и ядохимикаты, а они потом еще удивляются, почему посадки такие больные… Растительный перегной – годичный или двухгодичный компост – вот лучшее удобрение для дачной теплицы при обязательной ротации культур. Не позволять лезть корням травы снаружи, не стряхивать ржавчину с конструкций, тогда в теплице всегда будет чистая прекрасная земля.

Полив в теплице требуется обычно более слабый, чем на грядках, потому что воздух влажный и почва медленнее высыхает.

Как сделать почву плодородной

Землю на участке только начали возделывать, с виду – глина. Знаем, что для посадок почву надо улучшать, но не имеем опыта. Подскажите, как сделать почву высокоплодородной?

Конечно, в нескольких абзацах о почве всего не расскажешь, только основные положения. Но и их может оказаться достаточно, общий подход простой: сначала надо определить, кислая почва или нейтральная – это определяет выбор удобрений. (Вы должны четко знать, что такие-то ваши растения требуют кислой почвы, а такие-то нейтральной, поэтому, исходя из рН своей первоначальной почвы, решаете: либо вы подбираете подходящий для нее набор культур, либо радикально меняете уровень кислотности почти на всех посадочных площадях.

Обычно выбирают второе, так как в Средней полосе большинство почв кислые или слабокислые, а подавляющее количество плодово-огородных и около половины декоративных культур предпочитают нейтральные почвы.) Попутно желательно улучшить соотношение песка и глины (условно, в количестве от общего объема почвы в верхнем копаемом слое): 50 % – 60 %: 20 % – 30 %. Кроме того, добавить в верхний слой известняковой муки до 1–5 % и органики до 3–5 %. С помощью этих четырех основных компонентов создается рыхлый плодородный костяк почвы на долгие годы. (На карбонатных почвах известняк в нужном количестве уже есть, а на остальных его можно заменить золой, фосфоритной мукой, доломитовой мукой и т. п. Все это по отдельности или вместе вносят под перекопку на глубину 10–20 см, не более.) Вот и вся премудрость, если нет сорняков. Далее надо будет ежегодно обогащать ваш «костяк» питательными веществами – вносить удобрения или делать подкормки. На такой почве все будет расти гарантированно (еще раз повторю: удаляйте сорняки!). А уж то, что необходимо обеспечить влажность почвы поливом – это, наверно, знает даже ребенок.

Пески тоже могут быть плодородными

У нас песчаная почва. А так как пески бедны питанием для растений, мы, как только начали осваивать участок, непрерывно вносим под посадки все, что только есть в продаже: и минеральные удобрения, и компост в мешках, и птичий помет, и доломитку… И все равно растения развиваются из года в год все хуже и хуже. Чего не хватает в наших песках?

Ошибочная тактика на песках – всего побольше, она приводит к высокой концентрации почвенного раствора, и как неизбежное следствие – к заболеванию или просто угнетению растений. Надо уметь подстраиваться под свою почву: раз это песок, надо играть по «песчаным» правилам: здесь корни растения настраиваются на малые концентрации почвенного раствора и сильные концентрации на них слишком резко воздействуют.

Подкормки должны быть частыми и при этом сильно разбавленными.

Песчаная почва обладает многими преимуществами. Во-первых, песок – это отличный материал для специализированного сада (альпинарии, рокарии) или моноколлекции для соответствующих растений: луковичных, хвойных, вересковых и многих других культур, любящих в составе почвы большую долю песка. Во-вторых, у песков с далеким стоянием грунтовых вод, например, на высоком берегу, есть очевидное преимущество – толстый корнеобитаемый слой, здесь многие растения могут спокойно уживаться друг с другом, мало конкурируя за питание (деревья рядом с кустами и травянистыми растениями). Похожий эффект на черноземах, где примерно метровый плодородный слой. На песках надо лишь, как мы сказали, почаще давать разбавленные жидкие подкормки, чтобы они поглубже промачивали почву.

Желательно также подбирать культуры, предпочитающие песчаную почву, которые успешно развиваются на основе «песчаных» правил.

Кислотность почвы

Можно ли в домашних условиях определить кислотность почвы? Пробовала с помощью маркеров, купленных в магазине, но ничего не получилось…

Определять с помощью тестов почвенную кислотность совершенно не обязательно на садовом участке. Ведь тесты используются там, где требуется знать кислотность с высокой точностью. Садоводу это ни к чему, так как растения гибки, могут вписываться в достаточно широкие границы почвенной кислотности, и нам не обязательно придерживаться «десятых долей». Достаточно знать общую картину, чтобы избегать крайностей.

Ведь основные неприятности с почвенной кислотностью происходят не из-за того, что садовод недостаточно ювелирно подбирал удобрения, а из-за того, что человек вообще не думает о кислотности и, используя в основном физиологически кислые удобрения, незаметно доводит свою землю до чрезмерно кислого состояния.

Повторю, достаточно просто вести процесс в нужную нам сторону. Скажем, мы узнали по типу почвы или по произрастающим на ней растениям, что она кислая, примерно рН = 4–5 – эти показатели не подходят растениям нейтрального грунта, а рН = 5,5–7 уже подходят, значит, нам надо взять за правило пользоваться в основном щелочными удобрениями и ежегодно (или раз в 2–3 года) вносить некоторое количество раскислителя. Этого достаточно, потому что картина кислотности точно будет улучшаться.

Подкисление грунта

Как увеличить кислотность грунта для гортензий, рододендронов и других декоративных культур, для которых дерновоподзолистые и подзолистые почвы все же недостаточно кислые, не говоря уже о нейтральных и щелочных?

Начинающие любители растений падки на сильные кислоты, наподобие аккумуляторного раствора или аптечной соляной кислоты. Опытные цветоводы больше доверяют более мягким подкислителям из естественного сырья: отвару торфа, или дубовой коры, или ольховых шишек (их дубильные вещества – давно проверенные у биологов средства, они дают более надежный и долговременный эффект). Кроме того, достаточно безопасно усиливать кислотность грунта можно с помощью желтого порошка чистой серы (продают как средство защиты растений), из нее в почве постепенно образуется серная кислота H2SO4, которая подкисляет грунт, а самим растениям в таких мизерных количествах не вредит. Тут важно начинать с небольших доз и следить за реакцией растений, исходя из того, что сера – это средство не быстрого подкисления, а скорее стабилизатор кислотности на долгий срок. Рассыпать немного порошка только по поверхности, глубоко не вкапывать, возможно легкое рыхление почвы в ходе борьбы с сорняками.

Для еще большей стабилизации условий в приствольные круги надо добавить побольше прелой хвои, дубовых листьев, торфа, мха сфагнума.

Использовать серу надежнее, чем всевозможные жидкие кислоты, так как они вызывают чересчур резкие скачки кислотности (сначала ее слишком много, потом внезапное резкое падение) – это еще хуже, чем совсем не трогать кислотность.

Надо ли известковать все подряд?

Какие растения не нужно раскислять известью? Я знаю, что гортензия метельчатая не выносит извести в почве, наверняка также и вересковые. Соответственно, для них какие нужно проводить мероприятия перед посадкой и во время роста?

Обычно мы уверенно говорим о раскислении почвы на садовом участке в Средней полосе и на севере, где б’ольшая часть почв кислые, как о самой первой мере для растениеводства, исходя из того, что примерно 80–90 % садовых культур нуждается в нейтральной почве (рН = 6–7) или по крайней мере слабокислой (рН = 5,5–6). Среди них почти все огородные растения, плодовые и большинство декоративных цветов, кустарников и деревьев. Но ведь 10–20 % остаются! Среди них, конечно, первыми идут все вересковые и гортензии. Им, наоборот, стараются подкислить почву торфом, специальными кислыми минеральными удобрениями и т. д. Известь под них лучше совсем не вносить. Для посадки таких растений следует иметь в саду первозданное кислое место, которое либо совсем, либо последние несколько лет не трогали раскислителями (золой, навозом, компостом, известняковыми материалами, жидкими гуматными удобрениями). И далее надо чередовать их с культурами, которые тоже хорошо растут на кислой почве: клубника, малина, крыжовник, картофель, флоксы, люпин, гвоздика турецкая и т. д.

В садоводстве лучше изначально ориентироваться на свою экосистему: если у вас торфяники, то в самый раз выращивать рододендроны и бруснику, но не клематисы и томаты. И наоборот: на черноземах не совсем уместно упорство садоводов, которые пытаются развести у себя верески и гортензии.

Устраняем кислотность в первое же лето

У нас на участке (Урал, пригород Екатеринбурга) среднее значение pH почвы 5,5. Плодородный слой примерно штык лопаты, ниже – глина и гранитные камушки. Когда лучше раскислять почву, весной или осенью? Какие растения нельзя сажать в первый год после раскисления?

Значение рН = 5,5 – это не так уж плохо для огородных растений, хотя лучше иметь на участке почву с рН = 6–7. Если вы вносили навоз, то картина с кислотностью хоть немного, но улучшилась. Во всяком случае вам можно особо и не усердствовать с раскислителями, вносить их раз в 1–2 года небольшими дозами. Вполне успешно можно раскислять почву зимой и ранней весной, рассыпая известняковую муку по снегу, чтобы с талой водой часть вещества растворилась и прошла на глубину, а остаток можно будет зарыхлить в землю во время весенней подготовки почвы. Тогда в конце мая можно сажать любые растения, земля успеет все усвоить. Или произвестковать рано весной, сразу после схода снега, разведенной в воде болтушкой раскислителя, а посадки проводить через 1,5–2 месяца.

Надо отметить, что сухой раскислитель медленнее изменяет кислотность почвы, чем жидкий, например, щелочные аммиачные удобрения: щелочь в растворе нейтрализует кислоту, что дает по крайней мере временное быстрое изменение кислотности. Таким же действием обладает навозная жижа или травяное удобрение. Но одним внесением ограничиваться нельзя, так как исходный грунт обладает «буферностью», способностью возвращать прежнюю кислотность.

На кислых почвах в первое же лето хороший результат даст частое внесение таких жидких удобрений в виде сильно разбавленных подкормок, скажем, раз в 2 недели, чтобы кислотность не менялась резко, но оставалась примерно на одном уровне.

Соломистая зола как раскислитель

В магазинах продают золу, оставшуюся от сжигания соломы. Можно ли считать, что совокупная польза от нее (как от удобрения и раскислителя) выше, чем от известняковой или доломитовой муки при примерно одинаковой стоимости?

Соломистая зола – вещество промышленного происхождения, а здесь никто вам не даст гарантию чистоты от вредных примесей. На полях применяют пестициды, грязные минеральные удобрения, все это оказывается в растениях и затем переходит в золу. Это такая же история, как с птичьим пометом, ценным удобрением, которое на птицефабриках делают непригодным для растениеводства с помощью хлорки и другой «дезинфекции». Поэтому соломистая зола может оказаться как полезной, так и вредной.

В садоводстве следует строго придерживаться правила: никакого риска с почвой. Потому что почва – это база для растений, для почвенных микроорганизмов, в нее не должно попадать ничего загрязняющего. Внести отраву очень просто, удалить же потом ее из почвы очень сложно даже при обильных осадках, не говоря о засушливых регионах.

Правильно ли подобран раскислитель

Как убедиться, что раскислитель подобран для данной почвы правильно и что он действует?

Свойства раскислителей, как и скорость их воздействия на почву, бывают разными. Это зависит от тонкости измельчения и от концентрации действующего вещества.

Жидкие аммиачные удобрения меняют почвенный фон быстро, но их действие может и быстро закончиться. Более стабильными всегда были органические удобрения – навоз, компост, птичий помет, при ежегодном внесении они издавна позволяли получать высокие урожаи на самых кислых почвах.

Для наглядности имеет смысл проверить действие того или иного раскислителя в сравнении с обычной своей почвой. Например, на одной грядке обильно внесите раскислитель (по максимуму, но в пределах общепринятых доз), хорошенько перемешайте, полейте, дайте пару месяцев выстояться – и посадите здесь, скажем, огурцы, кукурузу, горох, репу – растения, которые не любят кислых почв и хорошо растут только на нейтральных или близких к ним. А рядом все то же самое посадите на обычной грядке. И определите, дает ли эффект раскислитель. Хотя если говорить строго, то судить о результатах надо только на 2–3-й год (при ежегодном внесении на ту же грядку уже половинных доз), потому что известняковая мука меняет почвенную кислотность постепенно.

Переборщить с щелочными удобрениями невозможно

А вдруг постепенно щелочные удобрения приведут к защелачиванию почвы и вместо чрезмерно кислой мы получим чрезмерно щелочную почву?

Такое практически невозможно при обычном уходе за садовым участком: вносимых удобрений и раскислителей слишком мало, чтобы противостоять многометровому монолиту грунта. Ведь нам «противостоит» снизу толща кислого грунта, исходная материнская порода, которая постоянно пытается вернуть значение рН к исходному. Нужны горы чистого известняка, чтобы одолеть эту среду.

Уход за кислой почвой – это работа с тонким верхним слоем в 0–15 см, улучшение его среды всего на 1–2 сезона, далее действие раскислителя слабеет и его нужно поддерживать новыми внесениями. Залог успеха – не превышать сильно норм внесения раскислителя и удобрений, вносить их согласно инструкциям на упаковке или исходя из общепринятых доз (например, 1–2 стакана золы на м2). Вообще, устранить неблагоприятную почвенную кислотность не так просто.

Скорее всего, с помощью раскислителя и удобрений вы лишь частично улучшите кислотность торфяной, подзолистой почвы и даже не доведете ее до рН = 7 (нейтральная), а достигнете лишь рН = 5,5–6, но и это можно считать прекрасным результатом для большинства садовых растений.

Определяем тип почвы на своем участке

Откуда можно получить информацию о типе почвы в данной местности?

Распространение типов почв в том или ином районе нашей страны сегодня несложно узнать из интернета, информация о почвах входит в географическое или хозяйственное описание края. Например, набрать: «Почвы Воронежской области» или просто «Воронежская область». Читайте внимательно, и в разделах о климате или сельском хозяйстве своей области вы обязательно встретите упоминание о почвах ее районов. По каким-то районам информация о почвах приводится подробная, по каким-то не очень, но в любом случае вы получите перечисление основных типов почв области, что облегчит определение почвы на своем участке. Иногда в пределах одной области наблюдается довольно пестрая почвенная картина: например, встречаются и дерново-подзолистые, и дерново-карбонатные, и торфяники.

Иногда же почти вся область занята, скажем, черноземами и в них вкраплены пятна засоленных почв. Хотя в обоих случаях вдоль рек будут присутствовать и песчаные почвы.

В качестве примера разберем два случая в Московской области.

Почвы севера Московской области

Проконсультируйте, пожалуйста. Предстоит работа в Талдомском районе, недалеко от Дубны. Что известно о специфике этой местности?

В Талдомском районе Московской области распространены довольно бедные почвы: заболоченные с торфяниками и даже встречаются подзолы (их основа – глина или суглинок), то есть почвы похуже, чем дерново-подзолистые почвы среднего и южного Подмосковья. Таким образом, в Талдомском районе вы, несомненно, будете иметь дело с кислым и малоплодным грунтом, поэтому общий подход ясен: вначале чем больше раскислителя и азота, тем лучше. Если вносить известняковую муку, то можно либо с осени, либо зимой прямо по снегу, чтобы она заранее начала свое действие. Если вносить ее весной, то в виде «молока» (развести с водой). После этого можно пролить посадочную площадь раствором гуматных жидких удобрений, они тоже частично устранят кислотность почвы и насытят ее азотом. Не помешает навозный перегной (перепревший навоз), компост, птичий помет в качестве источника азота и микроэлементов. На торфе очень желательны добавки песка – как «понятная» база для корней многих садовых растений. Все удобрения и раскислитель здесь не нужно вносить глубже 10–15 см. Участок расцветет, никуда не денется!

Глинистая почва Павлово-Посадского района

Наша дача расположена в Павлово-Посадском районе Московской области. Тип почвы всегда считали глинистым. Что можно сделать для ее улучшения?

В Павлово-Посадском районе в северной части много торфяников – надо полагать, ваш участок где-то южнее, там почвы как раз неплохие, полноценные дерново-подзолистые (некоторые считают даже, что они уже смахивают на серые лесные, переходные к черноземам, как на юге Московской области). В любом случае такая «глина» весьма благодарна в работе. Как обычно, не помешает внести раскислитель, песок, азотные удорбрения, иногда (раз в несколько лет) подкормить микроэлементами. На такой почве очень яркую отдачу дают 3–5-литровые бутыли с жидким темным гуматным удобрением, только хорошо бы им одним не ограничиться, добавлять компост или навоз как источник почвенного гумуса. Если не будет сорняков и снизу близких грунтовых вод, то отдача гарантирована.

Глубина внесения песка и глины

Насколько тщательно и на какую глубину нужно вкапывать глину или песок для улучшения физических свойств почвы (для улучшения торфа, глинистой или песчаной почвы)?

В любом случае не нужно стараться внести их как можно глубже, так как в почвах Средней полосы основная жизнедеятельность корней проходит на глубине 0–10 см. Можно просто рассыпать их по поверхности, далее они невольно сами перемешаются до нужной глубины в ходе текущего ухода за растениями: рубка сорняков тяпкой, рыхление, осенняя или весенняя перекопка, внесение удобрений. И песок, и глина, и зола, и компост – все это постепенно само перемешается в верхнем корнеобитаемом слое.

Надо только иметь верное представление о движении грунтов: песок не может «уйти вниз через глину», как полагают иногда («Вносим, вносим, а все в землю уходит!»), так как песчинки крупные и не способны просочиться через слежавшиеся частички глины. По этой причине на суглинках песок остается, можно сказать, навечно в корнеобитаемом слое. На рыхлом торфе песок вполне может под влиянием дождя уходить вниз, выставляя наверх более легкую органику. На песке глина тоже может постепенно уходить вниз.

Чтобы ослабить вынос полезных материалов из корнеобитаемого слоя, «самодельную» почву стараются не перекапывать часто и глубоко. Поверхность ее полезно выложить мульчей, которая смягчает удары дождевых капель.

Что лучше: под черным паром или под овощами?

Я новичок в садовом деле, начинаю осваивать участок. Нам его осенью перепахали целиком. Начали строительство дома, засаживать в этом году весь участок я не буду, только постепенно ровнять площадки под разные зоны. Что же делать с «пустой» землей? Пусть сорняки растут, а потом еще раз перепахать? Или держать всю землю под черным паром, или чем-то засеять?

Вспаханную целину, конечно, лучше не бросать на год, иначе зарастет бурьяном. Кроме того, не стоит упускать сезон для совершенствования в растениеводстве, надо хотя бы на небольшой части земли что-то посадить, самое простое, например, купить рассаду цветов или посеять укроп с салатом.

Основную часть земли можно сразу заложить какими-то строительными материалами, которые вам приходится временно складировать (щебень, песок, доски, кучи хвороста и т. п.). Они будут держать землю чистой от сорняков: на следующий год под ними выйдет рыхлый питательный грунт.

Попробуйте сделать одну длинную грядку, где по очереди будет посажено всего понемножку: огурцы, репа, петрушка, настурции, астры… Учитесь прополке и прореживанию всходов. От строительства будут оставаться всякий мусор, обрезки досок – учитесь использовать их в качестве мульчи, раскладывая в рядках или вокруг крупных растений. Вы увидите воочию, что это один из лучших видов мульчи для сохранения влаги и подавления сорняков и насколько он облегчает уход за посадками. Одним словом, если вы сейчас станете на этом месте хоть что-то выращивать, на следующий год будет значительно легче сажать постоянные растения.

«Усталость земли» – это ее отравление

В чем заключается причина «усталости земли»? Когда мы начинали осваивать участок, то грядки давали все крупное: и огурцы, и картошку, и корнеплоды. Потом овощи стали как-то хиреть. Сначала думали, что земля истощилась, начали вносить всевозможные добавки – стало только хуже. В чем дело?

В садоводстве бывают две крайности: когда человек недодает растениям питание и когда перенасыщает свою землю разными солями. Мне не раз жаловались на ситуацию: «Первые годы урожаи были прекрасными, собирали овощи ведрами, я все вношу и вношу питание каждый год и органику, и минералку, и торф, и золу, и доломитку, и эпин, и циркон, – и почему-то теперь все чахнет…» Выясняется, что на свои, в общем-то, небольшие по площади грядочки человек тачками вносит удобрения с легкорастворимыми соединениями – конечно, получается «солончак», на котором все всходы будут сразу желтеть и засыхать.

Другими словами, человек увидел действие питания на растения и начал его усиливать чрезмерными внесениями. Надо поступать по-другому: в начале освоения земли дозы удобрений должны быть больше, чем последующие, чтобы сразу в круговорот вошли полезные растениям микроэлементы, а также калий, фосфор и азот. А далее удобрения и подкормки выполняют роль поддержания концентрации удобрений на достаточно высоком уровне.

«Усталость земли» включает отравление ее и другими веществами: накопленными корневыми выделениями овощей, всевозможными «купоросами», стиральными порошками и т. д.

Способ восстановления «уставшей земли»

Как же восстановить былое плодородие земли?

Когда земля уже за долгие годы отравлена натрием или медью, искать какое-то «бойкое» средство, чтобы отыграть все назад, поздно. Дело в том, что ионы металлов закрепляются в глинах весьма прочно, это по большому счету дождям работы на много лет. Поэтому нужен хотя бы сезон, чтобы земля по крайней мере частично восстановилась.

Явление усталости почвы в сельском хозяйстве наблюдалось всегда. Урожаи падали даже при внесении навоза и золы. Поэтому земли и бросали на какое-то время и переходили на целину. Севообороты (смена культур) помогали, но все равно самым оздоравливающим оставался черный пар. То есть земля умеет восстанавливаться, ей надо только дать время, хотя бы сезон.

Исходя из этого можно заключить, что простой и действенный способ восстановления огородных грядок – это посев бобовых в качестве сидерата с последующей вскопкой и выдержкой 2–3 осенних месяца под черным паром. Это могут быть овощи (горох, фасоль) или цветы (душистый горошек, клевер и т. д.). Всевозможные люцерны и лядвенцы рогатые на садовом участке, конечно, лучше не сажать, оставим это агрономам.

Нам важно, чтобы посев бобовых дал урожай или красоту, а попутно – зеленую биомассу, которую желательно пораньше, в августе, закопать прямо на месте в грядки и потом еще пару раз перекопать, чтобы к следующему году в земле все сопрело и усвоилось.

Смысл данного способа в том, что микроорганизмы помогают перевести вредные вещества в подвижное состояние для вымывания из почвы, попутно земля насыщается азотом. Надо сказать, что в областях, где осадков мало, очищение почвы идет медленнее.

«Гиблое место» в саду

Есть место в саду, где что ни делай, растения еле живы. Что может быть не так с землей и как это исправить?

Места, где растения «еле живы», то есть едва развиваются после прорастания и вскоре начинают желтеть, могут появляться в саду. Это те места, где растения угнетены каким-либо веществом в почве. Это может быть банальный сероводород или подобные ему простые закисные соединения на самых низких и сырых участках сада, которые выдерживает только осока с рогозом – если к тому же почва кислая, большинство садовых растений будут здесь именно «еле живы». Тогда здесь лучше сажать устойчивые к таким условиям растения: ирисы, папоротники, лилейники, крыжовник, клубнику и т. п., но и для них место надо немного поднять, досыпав песка и перекопав несколько раз.

Первый шаг в изучении причин плохого роста посадок – это анализ диких растений: если они на этом месте все же растут, не желтеют преждевременно, значит, место здоровое и дело лишь в рельефе.

Может быть случай загрязнения «интенсивным современным растениеводством» (часто наблюдается в теплицах), когда много лет подряд владелец обильно вносит грязные минеральные удобрения (типа калийной соли, которая содержит половину поваренной соли), марганцовку, всевозможные медьсодержащие препараты, поливает все растворами мыла – это обычный токсикоз растений. Бывает и такое, что хозяин когда-то закопал строительный мусор, думал, это безвредно, а оказалось, что ядовитое вещество вышло в почву. В двух последних случаях нужно внести два универсальных защитных вещества: перегнойный гумус (навоз, компост, птичий помет), причем обильно, ведрами, и известняк в любом виде (известняковая мука, доломитовая мука, мел, костная мука). Все это защитит растения.

Нужен ли дренаж в посадочной яме

У нас на участке весной застаивается вода, потому что почва глинистая, хотя летом вода стоит глубоко, на уровне 8–9-го бетонного кольца в колодце. Я читала, что при посадке таких культур, как виноград, розы, клематисы и т. д., надо на дно посадочной ямы класть слой дренажа из щебня, керамзита, битого кирпича. Нужен ли такой дренаж при посадке плодовых деревьев?

Дренаж из щебня или битого кирпича на дне посадочной ямы – это спорный момент. Изначальный замысел понятен: корни не должны находиться в застойной воде. Вот только если вокруг ямы сплошная глина, то куда отводит воду этот «дренаж»? Никуда не отводит! Вспомните, как сажают растения в цветочный горшок: на дно кладут черепки или керамзит, чтобы земля не забила дренажное отверстие и вода свободно выходила бы через него. Так и должно быть в саду с глинистой почвой: через дренаж на дне посадочной ямы вода должна свободно уходить из-под растения, для этого требуется сеть дренажных канав с одним уровнем стока. Практически ни у кого таких систем в саду нет, поэтому и закладку битого кирпича на дно посадочной ямы можно считать пустым делом.

В таких случаях, когда плотная глина является водоупором и мешает воде быстро проходить вниз после дождей, надежнее сажать многолетние растения так, чтобы корневая шейка их оказывалась выше уровня почвы на 10–20 см, то есть с созданием небольших насыпей. Насыпи должны быть достаточно пологими, чтобы вода не смывала землю с корней. Таким растениям дренаж на дне ямы не нужен, они окажутся самыми устойчивыми к затоплению на вашем участке.

Подготовка посадочной ямы на песчаных почвах

Как готовить посадочную яму для посадки деревьев (декоративных, плодовых) на песчаных почвах (у меня 10–20 см земли, а потом чистенький мелкий белый песочек)? Насколько глубокой делать посадочную яму?

На песках вид посадочной ямы может быть самым разным, это не принципиально, так как пески хорошо проницаемы для корней. Все равно корни окажутся как там, где есть удобрения, так и на глубине, где они будут искать воду.

Удобрения при посадке можно внести глубоко в посадочную яму или вкопать их на штык лопаты широко в приствольном круге – и то и другое на песках будет работать.

Самый лучший вариант все же будет, если исходить из природных особенностей данного места: вы наверняка уже видели, на какой глубине располагаются основные корни травянистых и древесных растений – это и есть самая выигрышная глубина на данном участке. Значит, достаточно вырыть посадочную яму такой же глубины, не больше. И удобрения потом вносить на эту глубину. Скорее всего, она не более указанных вами 10–20 см.

Кстати, мелкая посадочная яма, когда корни ставятся прямо на твердый первозданный монолит почвы, позволяет растению нарастить сильные скелетные корни, возможно, даже центральный стержневой корень, что поможет растению успешнее добывать воду с глубины и сделает его более долговечным.

Посадочная яма на торфяниках

Есть ли специфика посадочных ям на верховых торфяниках? На какую глубину их следует копать, если учесть, что жизнедеятельность микробов на торфах возможна только у поверхности?

Верховые торфяники – это те, которые созданы при участии мха сфагнума, – довольно редкий случай для садов Средней полосы, хотя в Карелии таких почв немало под садовыми участками.

На них все улучшение почвы должно быть «поверхностным»: глубокие ямы копать нет смысла, так как в них действительно быстро затухает жизнь микроорганизмов, и даже оказавшиеся там корни могут просто погибнуть.

Поучимся у природы: если рассмотреть дикую растительность на верховом болоте, то можно увидеть, что все растения без исключения наращивают здесь корни только в верхних 5 см, а глубже нет ни одного живого корня. Не только сабельник, трилистник и другие травянистые растения, но и сосны, березы и ели стоят, точно на лыжах, на своих «распластанных» по поверхности корнях. Это единственный способ существования на верховом торфе. Посадки здесь можно устраивать по-разному: насыпают плодородный слой земли на уложенных бревнах, досках или камнях. Можно создавать плодородный слой прямо на торфе. Земляную смесь делают из торфа, песка, листового перегноя с добавлением золы и навоза. Возможно раскисление жидкими гуматными удобрениями или известняком. Обязательно следить за освещенностью посадок солнцем, потому что в тени такой огород просто зачахнет. Бревна хороши для огородных или цветочных растений, так как отсекают почвенный холод. Деревьям они вредны, так как могут подставить корни зимой морозу, или лед просто «выпрет» бревна из земли. Деревья лучше сажать на высоких местах на каменной основе с небольшим слоем окультуренного торфа (как сосны растут на граните в карельском лесу).

Что можно выращивать на песчаных почвах

У нас почвы – сплошной песок. Какие культуры можно выращивать на песке, а какие нельзя?

Есть великое множество плодовых и декоративных культур, которые без проблем можно выращивать на песчаных почвах: при обеспечении нужной влажности почвы и при добавках в нее тех или иных требующихся отдельным культурам компонентов на грунте с песчаной основой можно выращивать практически все садовые растения. Хотя на песках разумнее в первую очередь сажать те растения, которые по происхождению «истинно песчаные»: любят песок больше других почв. Здесь можно с успехом создать «экологический уголок», то есть подобие дикого леса из культурных сортов сосенок, малины, краснолистной лещины (орешник) и клубники – все они смогут расти вперемешку при минимальном уходе (выкашивание травы и раскладка сена в приствольных кругах в качестве питания и сохранения влаги); годятся, конечно, все луковичные – цветы и чеснок, всевозможные луки, они тоже идеально подходят для песчаных мест, будут расти припеваючи здоровыми, красивыми и урожайными. Для плодовых деревьев и кустарников потребуется усиливать плодородие в верхнем слое (на штык лопаты) с помощью внесения глины, компоста, навоза. То же можно сказать и про огородные растения: почву необходимо хотя бы насытить гумусом с помощью органики.

Всевозможные декоративные растения растут на песках неизменно уверенно при условии регулярных поливов, им достаточно подкормок жидкими минеральными удобрениями.

Нужны ли «специализированные грунты»

Есть ли смысл покупать специализированные грунты (например, под розы, азалии, помидоры) и полностью наполнять ими посадочные ямы или даже создавать из них клумбы? Ведь через какое-то время все минеральные вещества уйдут. Или можно на следующий год просто добавлять минеральные удобрения?

Надо отдавать себе отчет в том, что грунты, на упаковках которых написано «для роз» или «для томатов», называются специализированными условно. Да, в них подобраны легкоусвояемые элементы питания в нужном для данной культуры соотношении, но они же не являются по-настоящему природными почвами для этих культур. Вы что же, думаете, предки наших роз или томаты в природе на торфяниках росли? Нет, они любят почву с песком, с небольшой долей глины. А зачастую «специализированные» грунты состоят в основном из одного торфа с добавками удобрений. Ладно, пусть рододендроны любят торф, но ведь в природе, там, где растут вересковые, в земле есть еще и много песка – кто же его будет продавать, он же тяжелый…

Садоводы с опытом никогда не используют покупные грунты в чистом виде – только как добавки в лунки при посадке, да и то в крайнем случае, когда не удалось приготовить посадочные ямы.

Надо уметь составлять самому основную почву в цветнике или в посадочной яме, в приствольном круге. Изучать свойства грунтов и их компонентов. И пока мало опыта, не стоит браться за такие сложные культуры, как вересковые, хотя с розами и томатами можно повозиться, они достаточно выносливые.

Отсутствие дождевых червей в почве

Наш участок находится на границе Московской и Владимирской областей на месте бывшего колхозного поля (но там давным-давно ничего не сажали). С трех сторон – сосновый лес и немного березок, почва песчаная. Участок осваиваем 2-й год. Скошенную траву регулярно кладу под растения. И обратила внимание, что в почве совсем нет червей. Это является проблемой или нет?

Часто на заброшенных колхозных полях после нового освоения все растет очень даже неплохо: в советское время плохих мест для полей не выбирали. Правда, на колхозных полях черви иногда пропадали из-за избытка нитратов, но за годы пустоши нитраты давно должны были вымыться, а черви – вернуться. Так что на участке нет дождевых червей наверняка из-за того, что почва песчаная. Да это и не столь важно: во-первых, и без них растительные остатки постепенно сопреют и превратятся в перегной, а во-вторых, их можно подселять там, где вы уже раскидали мульчу, прямо под кучи прелой травы.

Дождевых червей лучше завести диких (набрать их где-нибудь в парке после дождя, можно в черте города), а не покупных породистых, которые значительно хуже переносят морозы. С вашего участка уползти им уже некуда будет, придется размножаться. Хотя так называемые навозные дождевые черви (они в отличие от наших природных розовых или фиолетовых разновидностей имеют выраженную поперечную полосатость), если их завести на участке, приживаются и тоже начинают размножаться. Там, где владелец посадок применяет мульчу из прелой травы, дождевые черви процветают.

Посев сидератов на песках

Песчаные почвы, как известно, бедны гумусом и азотом, для этого на них рекомендуют выращивать сидераты с последующей запашкой (закопкой). Какие сидераты лучше использовать для улучшения песков?

На песках в целом надо дружить с бобовыми, потому что они тяготеют друг к другу: бобовые всегда стремятся освоить песок и повысить его плодородие, и с этой силой надо «войти в резонанс». Особенно на больших участках, где для облегчения работ приходится пустить большие площади под выкашивание (газоны или уголок дикого леса). Можно помимо злакового газона сделать часть клеверным газоном из современных сортовых клеверов, скажем, красного, которые цветут мощными соцветиями, – не менее красиво, чем зеленый газон. Его можно раза два за лето косить и получать питательную мульчу для кустов и деревьев. А если через 1–2 года клеверный газон перекопать, то получится кусок плодородной почвы под всевозможные посадки. И так можно менять местами злаковые и клеверные газоны и посадки (огород, цветники). Помимо клевера, есть декоративные бобовые цветы для цветников: душистый горошек, астрагал, вязель, гледичия, делоникс, каллиандра, леспедеца, ледвенец, нептуния, ракитник, робиния, чина декоративная…

Только надо учесть, что бобовые не могут хорошо расти без молибдена, а его-то в песках почти нет. То есть им для старта надо дать жидкое удобрение с содержанием микроэлемента молибдена (хотя другие микроэлементы тоже не помешают), тогда они покажут себя во всей красе и мощи.

Что делать с почвой, если посадка на ней пропала из-за болезни

Если посадка, например, огурцов, клубники, гладиолусов, вся безвозвратно пропала из-за болезни, то как готовить это место для следующего года – надо ли дезинфицировать почву и чем это лучше делать?

В начале лета бросать землю до следующего года – да вы что! Сразу делать пересев! Вспомним слова английского лорда, которые я привел в начале книги: да, сельское хозяйство непредсказуемо, можно совершенно неожиданно и молниеносно потерять весь посев из-за болезни или вредителя. Это нормально, это порой от нас не зависит, мы ничего не можем поделать. Но у нас практически всегда есть возможность одержать победу, сделав пересев. Потому что потери из разряда внезапных и радикальных обычно происходят в июне, от силы в июле. В это время можно гарантированно получить если не овощи, то хотя бы цветы. В июле можно сеять многие крестоцветные овощи: репу, дайкон, редис, кольраби… В июле можно сажать усы клубники, пересаживать овощные и цветочные культуры с места на место – все еще успеет получиться.

Одним словом, посейте семена, рассадите какую-нибудь плотную посадку, найдите на своем участке рассаду цветов. Земля может и должна быть использована в этом же году.

Дезинфицировать почву не нужно, не тратьте на это время. Говорю уверенно: инфекции бояться не нужно нисколько, так как к ней не будет восприимчив другой вид растений. Только не сажайте сюда ту же культуру! Подберите растения другого семейства. Попробуйте всего один раз поступить без всякого страха перед инфекцией – и увидите, что это работает.

Часть 8 Удобрения

Выбираем удобрения

У нас участок большой, культур разных много. В магазинах множество всевозможных минеральных удобрений. Нам сказали, что надо покупать несколько видов для разных культур, но хотелось бы купить какое-то одно для всех. Какое из минеральных удобрений самое лучшее?

Это зависит от состава вашей почвы. Если она кислая, то хорошие результаты дают жидкие гуматные удобрения на аммиачной основе, такие как Биогумус, Идеал и др., так как они попутно нейтрализуют кислотность почвы. На карбонатных (нейтральных и щелочных) почвах, напротив, лучшие результаты дают физиологически кислые минеральные удобрения, такие как Кемира или Карбамид. Важно учитывать две вещи: во-первых, удобрение должно быть как можно более чистым от вредных примесей типа хлора, следовательно, лучше использовать марки известных фирм и искать удобрения, где на этикетке будет подчеркиваться его чистота; во-вторых, удобрение должно содержать не только микроэлементы (NPK), но и дефицитные микроэлементы (например, Co, Mo, B, Zn), так как с ними эффект от удобрения зачастую бывает значительно выше.

Продумывая систему удобрений для своих посадок, постарайтесь сделать упор на органику: компост, растительная мульча, возможно, навоз. Все это источник натурального перегноя – наиболее знакомое и полезное питание для растений, которое обеспечит их здоровье.

Посадки, существующие на одних лишь минеральных удобрениях, не отличаются долговечностью.

Азотные минеральные удобрения

Если аммиачная селитра, нитрофоска и мочевина подкисляют почвы, то можно ли на кислых почвах их заменить на калиевую или кальциевую селитру в качестве азотного удобрения?

Что касается разных селитр, то они все подкисляют почву. Лучше сразу принять, что в качестве азотного удобрения на кислых почвах нам сегодня можно вообще все твердые (гранулированные, порошкообразные) минеральные удобрения смело отнести к вчерашнему дню: гораздо лучше пользоваться современными темными жидкими гуматами на аммиачной основе (с содержанием микроэлементов или без них, с одним только NPK). Это могут быть небольшие бутылочки по 0,5 л или 3–5-литровые емкости (на них написано: «на основе конского навоза» или что-то в этом роде) – все они дают очень яркую отдачу и на овощных, и на декоративных культурах, не закисляют почву и к тому же более чистые от загрязняющих примесей, чем сухие удобрения. Одну 3–5-литровую бутыль разводят, согласно инструкции, в 200–300 л воды, получится бочка полноценного удобрения, которым можно полить в мае—июне множество делянок и приствольных кругов, если не все посадки. Для занятого горожанина-дачника этого уже достаточно для гарантированного урожая или суперцветения, так как питание проникнет точно к корням. Можно и не повторять подкормку, хотя если вы еженедельно хорошо поливаете свои посадки, то через месяц провести такое же вливание – и все, этого хватит растениям за глаза на все лето, так как в почве есть еще и свой собственный запас питательных веществ.

Огородные культуры-нитрофилы – огурцы, кукуруза, подсолнечник, капуста – нет смысла растить без азотистых удобрений

Удобряем культуры, предпочитающие кислую почву

Есть культуры, которые требуют кислой почвы, значит ли это, что под них нужно вносить только физиологически кислые удобрения?

Есть культуры, которым нужна не сильно, а умеренно кислая почва: клубника, крыжовник, малина, картофель, ирис, хвойные. Под них на кислых почвах можно вносить до половины щелочных удобрений, таких как зола, навозная жижа, травяное или жидкое гуматное удобрение, при этом желательны добавки физиологически кислого удобрения: торф, карбамид, нитрофоска и др. На нейтральных и щелочных почвах под эти культуры доля кислых удобрений должна преобладать.

Есть культуры, которым нужна сильно кислая почва: рододендроны, верески, голубика, клюква, гортензия и др. Для них выпускают специальные удобрения, на этикетке которых прямо написано: «Для рододендронов», или «Для вересковых культур», или «Для вересковых и хвойных». Это значит, что данный вид удобрения вполне подойдет и для гортензий, и для ирисов, и для клубники, и для картофеля. Конечно, будет совсем отлично, если такое удобрение содержит микроэлементы. И конечно, нужно помнить, что хорошая почва – многосоставная.

Не стоит ограничиваться каким-то одним, даже специализированным удобрением: при любом удобрении и для любой культуры в почву желательно добавлять растительный перегной.

Место для хранения навоза

Решили купить машину навоза. Сразу весь его расходовать не собираемся, большую часть придется где-то сложить в виде кучи. Где на садовом участке лучше складировать навоз и где его складировать нельзя?

Навоз чаще всего привозят свежий, а не сопрелый. Нужно учитывать, что из такого навоза во время хранения в землю будет стекать «навозная жижа», и ее нужно использовать для улучшения какого-нибудь грунта. Но только не в плодовом саду или ягоднике. Свежий навоз сразу непригоден для контакта с живыми корнями. Яблоню таким количеством едких органических кислот и аммиака можно угробить, смородина тоже наверняка заболеет после такого «питания», хотя малина более стойко держит «навозный» удар.

В плодовом саду устраивать бурты навоза или компоста нельзя. Другое дело – на месте будущего огорода, клубничника или цветника.

Одним словом, исходить нужно из того, что место, которое потом освободится из-под навозной кучи, будет очень питательным, и обидно, если оно просто зарастет бурьяном выше человеческого роста. К тому же на этом месте будет совершенно чистая земля, без сорняков. Поэтому таким случаем можно воспользоваться и для того, чтобы «окультурить» какое-нибудь задерненное место. Поблизости от бурта, если позволит освещение, уместно посадить тыквы, они здесь получаются огромные. Вместо тыкв пойдут и огурцы с кабачками.

Удобрения для комнатных цветов хороши и в саду

Удобрения для комнатных цветов подходят для садовых растений?

Конечно подходят, там ведь содержатся одни и те же соединения, что и для садовых растений. Поэтому под садовые растения можно достаточно смело вносить удобрения разных видов и марок.

Необходимо лишь уточнить на этикетке соотношение основных элементов питания (есть, например, сугубо азотные или фосфорные удобрения), но, как правило, современные удобрения делают полного состава, то есть они содержат набор макро – и микроэлементов, которые устроят в принципе любой вид растений, хотя какие-то особо требовательные культуры нуждаются в более строгом балансе элементов питания.

И конечно, при выборе надо помнить о показателе рН: например, удобрение для фиалок (сенполий) или азалии, которые любят кислую почву, подойдет для хвойных, гортензий, вересковых, ирисов.

Удобрения для комнатных цветов довольно часто лучшего качества, чем садовые (в горшке земли мало, источник питательных элементов ограничен, тогда как в саду длинные корни всегда найдут себе питание), поэтому хотя они и могут стоить дороже, для избранных садовых цветов стоит купить флакончик «комнатных» удобрений.

Можно ли использовать отходы туалета как удобрения

Раньше считалось, что отходы туалета (фекальный компост) – это органическое удобрение. Сегодня все чаще приходится слышать, что содержимое туалета следует вывозить за пределы участка вместе с мусором. Насколько это правомерно?

Фекальный компост по питательности очень высок, в нем велико содержание азота – самого животворного элемента для всех растений. После добавления в почву отходов туалета у растений поблизости от этого места листва делается ярко-зеленой, мощной. Но у фекального компоста есть большой недостаток – в нем много хлора из-за поваренной соли, которую человек использует в пищу в огромном количестве.

Некоторые садовые растения не выносят хлор, поэтому фекальный компост для них вреден.

По большому счету, фекальный компост оказывается вреден для всех растений, когда он складируется подолгу в одном месте в виде кучи, которую все время присыпают сверху травой или землей. В почве образуется очаг поваренной соли, не говоря уже об аммиачном очаге, что наверняка плохо отразится, например, на плодовых деревьях (хотя бурьян вокруг такой кучи буйно разрастается). Однако отходы туалета не будут представлять опасности для растений, если их в течение лета равномерно закапывать в саду (или междурядья) в ямки глубиной 20–30 см: когда это в системе, сад за 2–3 года оказывается настолько хорошо удобренным, что уже не нуждается в каких-либо других удобрениях. А дождь будет понемногу вымывать хлор из почвы.

Подведем итог: главное – не сваливать отходы туалета в одно место, где будет происходить накопление хлора.

Что предпочесть: компост в яме или в куче

Раньше мы всегда накапливали растительные остатки в выгребной яме, потом их использовали как удобрение, и вроде все росло, но недавно прочитали в интернете, что компост получается только после складирования в виде кучи. Что же, выходит, у нас не удобрение получалось?

Дело в том, что в яме в дождливое лето может скопиться вода, и многие грибы, разлагающие клетчатку, погибнут, органика начнет гнить в бескислородных условиях, образуются вредные для растений соединения: метан, сероводород и др. Такой компост при вкапывании в землю сразу не действует (может даже немного угнетать растения, но не смертельно), хотя довольно быстро он «проветрится», дозреет и превратится в нормальный перегной, то есть станет питательным удобрением.

Такое удобрение из мокрой ямы лучше вкапывать рано весной в пустые грядки с последующей выдержкой их чистыми в течение месяца до посева.

И все же компост быстрее созревает, когда лежит в виде кучи, так он лучше дышит, хотя здесь возможна другая крайность – пересыхание и остановка разложения. Поэтому при хранении в куче компост, во-первых, подпирают хотя бы с двух сторон шифером или досками, во-вторых, поливают и накрывают полиэтиленом, в-третьих, иногда перемешивают вилами для равномерной влажности.

Рекомендую компостную кучу в оторочке из обрезок жердей (см. рисунок): высота наращивается по мере накопления растительных остатков. Такая куча смотрится эстетично, в современном экологическом стиле, компост в ней хорошо «дышит».

Намокшая зола

Читала, что зола не должна попадать под дождь. Можно ли использовать намокшую золу или она делается вредной для растений?

В золе калий содержится в виде K2CO3 – это растворимое в воде вещество, и если зола долго лежит под дождями, из нее вымывается калий, поэтому и говорят, что золу нельзя мочить. Но ничего вредного в ней при намокании не образуется, поэтому вносите смело намокшую золу, в ней остается много чего другого: соединения фосфора, кальция и т. д.

Как известно, золу используют в качестве жидкой подкормки, для чего ее разводят в ведре с водой, желательно горячей. Не все питательные вещества золы переходят в раствор, но по крайней мере калий, как мы видели, оказывается в воде и проникает глубоко в почву. Надо учитывать, что если концентрация раствора будет слишком высокой, растения могут пострадать (эффект «горения» растений после применения золы на песчаных почвах). Обычно берут не более стакана чистой печной золы на ведро горячей воды, выдерживают с час, затем раствор разбавляют в 3–5 раз и подкармливают культуры из расчета 1 ведро разведенного раствора на 1 м2. Каждый раз осадок золы хорошо взбалтывают, чтобы он тоже проник в почву вместе с водой: там находится труднорастворимый в воде фосфор, микроэлементы, но в почве, попав в состав гумуса, они станут доступны растениям.

Надо отметить, что промытая дождями зола более безопасна в качестве подкормок для растений, это ценное удобрение.

Зола

Зола – это действительно эффективное удобрение или из разряда «мертвому припарки»?

Горение веток и листьев – это окисление органического материала. При горении из состава растений в воздух переводится главным образом азот в виде NO2 и углерод в виде углекислого газа CO2. В золе остаются: CaCO3 (фактически чистый известняк, его доля может достигать 20–30 %, особенно много его в травяной золе), также немало K2CO3 (поташ, чистое калийное удобрение), MgCO3, кроме того, в золе остается весь фосфор в виде связанного иона PO43+. И еще множество микроэлементов. Вот и получается, что зола – это, можно сказать, сплошное удобрение, поэтому злоупотреблять ею нельзя. Но и недооценивать золу тоже не стоит, мол, это допотопная добавка в почву, когда люди еще не знали о минеральных удобрениях. Она положительно действует на кислые глинистые почвы, так как попутно раскисляет их и крошит глину, она отлично сказывается на торфяниках, обогащая их дефицитными микроэлементами. Золу обычно недооценивают из-за того, что она не дает такого яркого последующего роста посадок, как навоз или минеральные удобрения, – это естественно, ведь в золе нет азота. Поэтому следует знать, что применение золы наиболее эффективно вместе с азотными удобрениями: компостом, мочевиной, навозом и т. д.

Ради справедливости стоит также упомянуть, что для гумуса почвы необходим как азот (N), так и углерод (C), поэтому травяно-листовую органику лучше не сжигать, а подвергать компостированию или пускать на зеленое удобрение.

Костровой уголь в качестве удобрения

Правда ли, что костровой черный уголь в почве ведет себя как всем известный активированный, то есть поглощает все элементы питания и растениям ничего не достается?

Скажем так: если внести в почву достаточно много кострового угля, то он может повторить эффект связывания азота, который наблюдается при вкапывании и перемешивании с землей опилок или соломы. То есть костровой уголь намокнет и его неизбежно начнут разлагать бактерии, а необходимый для своего активного роста азот они возьмут из почвенного раствора.

Тем не менее из кострового угля можно приготовить замечательное удобрение.

Не будем забывать, что вообще углерод в почве нужен, даже необходим, ведь он входит в состав гумуса. Углерод можно вносить по принципу «кашу маслом не испортишь» в виде разных органических соединений, в том числе и почти в чистом виде – костровым кусковым углем. Надо лишь, чтобы углерод был уравновешен азотом.

Сухой костровой уголь, как мелкий, так и средней крупности, можно насыпать, например, в бочку с готовым травяным удобрением, чтобы он напитался азотно-калийным раствором. После чего его можно либо сразу вкапывать в почву, либо хранить в таком виде в составе компоста до времени подготовки какой-либо делянки. Уголь придаст земле рыхлость и питательность.

Самая лучшая мульча

Сегодня какую книгу по земледелию ни открой, везде разговоры о мульче. Получается, надо всю землю на садовом участке покрыть черной пленкой или соломой? Какая мульча наиболее эффективна?

Современные взгляды на растениеводство основаны на том, что в первозданной природе голой почвы почти нет: на земле всегда есть «буфер» либо в виде войлока травяно-листопадной подстилки, либо в виде камней. В лесу или степи такой войлок присутствует. Это не позволяет почвенной влажности меняться слишком быстро: буфер надежно сохраняет почвенную влагу после дождя, не дает ей сразу испариться на солнце. Иначе вся жизнь в почве разом замрет.

Поэтому более надежное растениеводство с искусственным буфером – мульчей. Либо землю вокруг растений придется постоянно рыхлить, что тоже сберегает почвенную влагу (прерывает капилляры, подтягивающие воду к поверхности).

Какой вид мульчи лучший? У каждого вида мульчи свои преимущества и недостатки. Так, черная пленка хорошо нагревает почву и сохраняет влагу, но не служит питанием растениям, тогда как слой прелой травы служит питанием и сохраняет влагу, но является теплоизолятором и мешает почве прогреваться на солнце.

Как показывает опыт, лучшие результаты дает комбинация двух видов мульчи, например, перегной и пленка поверх него, которая обеспечит прогрев почвы.

Гидрогели как один из видов мульчи

Как вы относитесь к гидрогелю, ведь он тоже является коллоидом и помогает удерживать влагу у поверхности земли. В рекламе говорится о более сочной редиске и густом газоне при внесении геля в почву. Стоит ли заморачиваться с ним, если учесть, что возможность регулярного полива отсутствует, приезжаем только в выходные.

Удобрение в виде геля – коллоидный вид удобрений (слова «коллоид, хелат, гель, желе, клей» имеют один корень и означают набухшую от воды субстанцию органического происхождения, которая способна удерживать какие-либо другие ионы, например, питательные элементы для растений). Порошок гидрогеля добавляют и в сухие торфоперегнойные удобрения: при заливке их водой можно увидеть «вкрапления», похожие на кусочки желатина. Насколько они повышают качество почвы?

Ну, если совсем нет ничего в качестве мульчи, то тогда можно использовать и гидрогель. А вообще-то странно: эти гели более подходят для жителей пустынь, чтобы они могли хоть что-то вырастить! У нас все же не такое скудное положение с водой. В составе гидрогеля ничего необычного нет: тот же желатин, те же удобрения. И потом, гель все равно высыхает. Попробуйте развести крахмал и положить на солнце: он высохнет позже, чем вода, но все же высохнет. А под пленкой земля неделями не сохнет. Влагу гораздо лучше сберегает уложенная на землю черная или прозрачная пленка. Точно так же действует мульча из прелой травы, досок, камней и т. д. Лучше такой мульчи пока ничего не придумано для сохранения влаги в почве и одновременно питания растений – разложил прелую траву, один раз полил, накрыл пленкой, и неделю-две можно не беспокоиться.

Вывод: ко всем новым видам удобрений нужно относиться трезво: они подходят для узких случаев. Не стоит отбрасывать ради них все проверенные способы удобрения.

Укрываем растения на зиму опилками

Какие растения в саду можно на зиму укрывать опилками? После строительства осталось много опилок, думаю, как их разумно использовать.

Опилки можно использовать для укрытия пригнутых побегов всех растений, которые в этом нуждаются: розы, клематисы, виноград и т. д. (хотя луковичные плотный слой опилок могут не пробить). Опилки используют как в чистом виде (тогда они намокнут), так и для воздушно-сухого укрытия, когда сверху их накрывают пленкой.

Практично набивать сухими опилками полиэтиленовые пакеты и обкладывать ими разложенные по земле побеги зимующих растений или прятать побеги между пакетами. Такое укрытие считается одним из самых надежных. К тому же такие опилки можно использовать не один год.

Чаще опилками просто мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников, клубники, чтобы подстраховать на случай вымерзания корни.

Недостаток опилок как мульчи в том, что под ними могут устраивать зимние гнезда мыши, и тогда они активно грызут поблизости корни и луковицы. Опилками лучше укрывать пригнутые к земле побеги поздно осенью, перед самыми устойчивыми морозами.

Опилки постепенно сопревают и превращаются в перегной. Считается, что при этом они немного подкисляют грунт, однако их влияние на показатель рН не так уж значительно.

Мульчирование сосновой корой и шишками

Как вы относитесь к мульчированию почвы сосновой корой у декоративных растений? Какое воздействие на почву оказывает мульча из сосновой коры при разложении?

Считается, что такого рода мульча тоже подкисляет почву, хотя по факту мульчу из сосновой коры можно считать нейтральной. Как и опилки, она слишком медленно разлагается, поэтому если и подкисляет почву, то незначительно, на ее условия это не повлияет. Если уж килограммы золы или известняковой муки, перемешанные с почвой, далеко не всегда могут сильно сдвинуть ее показатель рН, то рассыпанная по поверхности кора, которая большую часть времени остается сухой и не разлагается, и подавно не окажет действия. А польза от нее как от мульчи большая.

Некоторые садоводы покупают специальные измельчители-шредеры для изготовления мульчи из веток, шишек. Такая мульча тоже не изменит как-то заметно почвенную среду, зато влагу сбережет.

Можно использовать также скорлупу кедровых орешков, спитой чай или кофе.

Черный лутрасил

Годится ли черный нетканый материал в качестве мульчи, чтобы почва оставалась влажной, или через него земля высыхает?

Черный нетканый материал работает как мульча (для того и создавался!), только несколько по-другому, чем черная пленка. В отличие от нее черный лутрасил или спанбонд пропускает воздух и воду, то есть через него можно поливать. Он более подходит для декоративного сада, где широко используется сочетание двух видов мульчи: черный лутрасил и поверх него галька. Такая комбинация не позволяет расти сорнякам между декоративными растениями и сберегает почвенную влагу, при этом за растениями возможен текущий уход: полив и подкормки прямо по щебню. В чистом виде черный нетканый материал тоже является влагосберегающей мульчей, так как он все же мешает влаге испаряться с поверхности земли, кроме того, он не так сильно нагревается на солнце, как черная пленка.

Опять-таки лучшие результаты дает комбинация видов мульчи: если сначала на почву уложить слой растительного перегноя (компоста), а сверху настелить черный спанбонд, то это обеспечит более активное питание растений, так как перегной будет все время оставаться влажным и теплым.

Как правильно разбавлять травяной настой

Если использовать травяной настой для удобрения, то как сильно разводить его для полива огородных культур?

В принципе травяное удобрение не является каким-то агрессивным, не в пример птичьему помету, свежему навозу или гранулированным минеральным удобрениям, которыми можно «пожечь» растения. Хотя если для усиления брожения использовались азотные удобрения (фекалии, карбамид), то в готовом растворе может оказаться высокая концентрация аммиака (NH4NO3). Такое удобрение может отравить растения, вызвать грибное заболевание. Поэтому для надежности травяной настой обычно разводят в 3–10 раз в зависимости от времени года (разная потребность растений в азоте во время вегетации) и от культуры (есть стойкие и нестойкие к высоким концентрациям удобрений культуры), а также от типа почвы (на песках концентрации должны быть слабее).

Надо отметить, что высокая концентрация аммиака имеет место только в свежеприготовленном удобрении, когда оно за 7–14 дней при теплой погоде созрело.

Далее аммиак постепенно улетучивается в воздух, запах удобрения слабеет, его можно разбавлять не так сильно (не нужно полагать, что простоявшее с месяц удобрение полностью теряет питательность из-за потерь аммиака: во-первых, какая-то его часть прочно остается в воде, во-вторых, растворимые соединения калия и других питательных элементов остаются в удобрении. Его надо лишь перед использованием хорошенько перемешать, затем вынуть вилами «силос» и поливать болтушкой почву.

Часть 9 Наш враг – сорняки

Семена травы – как обезвредить?

Что лучше всего делать с накошенной травой: ведь в ней много семян, которые не хочется вносить в почву, в компост ее кидать опасно, неужели сжигать?

Один из самых практичных способов быстро и надежно превратить траву (бурьян, сорняки, дерн с корневищами травы) в удобрение – это поместить ее в пластиковую бочку с водой и подлить какого-нибудь жидкого удобрения, например гуматного. Вниз кладем траву, сверху – дернину с корневищами, чтобы земля своей тяжестью не давала траве всплывать. Можно просто накидать на траву земли. Далее все это заполняем до краев водой и вливаем удобрения, скажем, полфлакона на бочку, или можно влить полведра из туалета – это необходимо для бурного брожения, для бурного развития микробов, которые потребят весь кислород, в результате чего и семена бурьяна, и корневища сорняков задохнутся и закиснут (обычно в таких условиях помимо микроорганизмов выживает только инфузория туфелька: ни клещ, ни тля – ни один вредитель в такой «душегубке» не выживет!). Бочку надо чем-то накрыть, и через 7–14 дней (на солнце процесс идет быстрее) содержимое бочки можно использовать на удобрение: жидкость – для подкормок, траву – для мульчировая или вкапывания для придания глине рыхлости, землю – для окучивания или создания будущих посадочных мест.

Учимся отличать свои всходы от сорняков

Почему в книгах по растениеводству не приводят рисунков или фотографий, как выглядят всходы из семян тех или иных культур? Ведь начинающему садоводу невозможно узнать свой посев среди всходов сорняков.

Этому необходимо научиться самому через посев в рядки: так вы всегда узнаете свои всходы, потому что сорняки не всходят стройными рядами.

Ничто не заменит глаза садовода: наблюдайте, и вы скоро научитесь узнавать проростки своих растений среди сорных всходов.

Размер семядолей всегда соответствует размеру семени: чем мельче семена, тем мельче и первые семядольные листики, поэтому «результат» предсказуем. Кроме того, если семядоли узнать трудно, то уже первые настоящие листья часто указывают на нашу культуру, особенно с характерными листьями (петрушка, салат, настурция, бархатцы).

Один из самых удобных способов посева, который можно порекомендовать начинающим, – это сеять под шнур: сразу после закладки семян в бороздку (даже не засыпая ее) над ней натягивают шнур на колышках, который потом точно покажет местоположение семян. В этом случае можно удалять сорняки тяпкой между рядами еще до появления всходов.

Иногда сеют смесь семян, и среди них бывают как мелкие, так и крупные (например, душистый горошек или декоративный подсолнечник). Крупные семена узнать легко: они точно укажут место, куда они попали.

Когда лучше перекапывать дернину

Когда лучше перекапывать дернину – осенью или весной? Имеется в виду, что после перекопки из нее начинают прорастать корневища, и главная сложность – это борьба именно с этой порослью.

Да, перекопать дернину – это практически ничего не даст, если не приняты меры по предотвращению прорастания корневищ. Корневища лучше ослабить заранее: заниматься дерниной полезно начать даже не с осени, а еще летом, когда жарит солнце.

Дернину хорошо сначала по всей поверхности протяпить на глубину 3–5 см, разрушая тяпкой главную массу корневищ. Чем мельче вы их порубите, тем больше их погибнет.

За счет чего они погибнут? За счет высыхания на солнце: порубив дернину, мы оставляем ее на солнцепеке, и корневища за несколько дней усыхают – это их основная масса. Остаются примерно 20 %, которые не стелились по поверхности, а шли вертикально в почву, с ними работать уже легче. Во-первых, их надо истощить, заставить потратить силы, для этого в августе—сентябре им дают возможность 2–3 раза выпустить зеленую поросль и по достижении ею 5–10 см подрезают ее тяпкой, поддерживая чистоту черного пара. А теперь можно капитально разбросать по поверхности всевозможные удобрения и провести перекопку на полштыка лопаты. Как вы понимаете, эта перекопка будет более легкой, чем если бы мы копали первозданную дернину. Теперь наша земля – это совсем другое дело, даже если уцелевшие корневища прорастают, нам не составляет труда подчищать их. Земля неспешно готовится к весенней посадке – настоящий черный пар.

Способ освоения дернины на дерново-карбонатных почвах

В этом году мне предстоит посадка сада на бывшем поле, давно превратившемся в разнотравный луг (Ломоносовский р-н Ленинградской области, дерново-карбонатные почвы). Как предпочтительнее осваивать дернину? Описываемая во всех изданиях перекопка глубиной на 2 штыка лопаты с удалением максимально возможного количества корневищ слишком трудна. Или достаточно просто перевернуть землю на штык лопаты, не возясь отдельно с дерниной?

Вы наверняка знаете, что дерново-карбонатные почвы называют северными черноземами – это лучшие почвы Средней полосы. Как и черноземы, они имеют особый гуматный гумус на кальциевой основе, очень питательный. Освоить дернину здесь совсем несложно, потому что такие почвы очень быстро превращаются в пригодные для садовых растений. Надо всего лишь разрушить корневые выделения травы, а на это, при вносе азотных удобрений, хватит и 1,5–2-х месяцев. Достаточно весной перекопать дернину с одновременным внесением органики или минеральных удобрений (при первом внесении можно давать избыток удобрения), затем 1–2 месяца позволить земле вызреть. При этом корневища дернины начнут прорастать зеленой порослью, ее обязательно срубать тяпкой раз в неделю (ходить уже можно по намеченным заранее проходам), это приведет к истощению корневищ. В междурядьях траве тоже не следует позволять прорастать, настраиваясь заранее на чистые от травы посадки. В конце мая – июне уже можно будет сажать овощные и декоративные культуры. Плодовые деревья и кустарники на этих почвах, как и на черноземах, вообще допустимо сажать без рытья посадочных ям при сплошной предварительной вкопке в будущие приствольные круги компоста или навоза.

Повторю, что дерново-карбонатные почвы даже в неокультуренном виде почти готовы для многих садовых растений, в том числе плодовых. Ко всему прочему, они имеют нейтральный показатель рН, а не кислый, поэтому их не надо заранее долго раскислять.

Избавляемся от полевого вьюнка

У нас на участке много завезенного с навозом вьюнка полевого. Как с ним бороться?

Вьюнок полевой относится к числу тех сорняков, которым жара и засуха на руку. Ну, пугать это нас не должно: если речь идет об огороде, то прежде всего надо всю эту облетающую массу скосить вместе с ботвой и закомпостировать (можно пустить на травяное удобрение, при брожении семена погибнут).

Вьюнок полевой (его еще называют повитель) – наш обычный многолетний сорняк во многих регионах, растет как на кислых, так и на нейтральных почвах, хотя последние любит больше, поэтому процветает на хорошо удобряемых органикой огородах. Любит «подселяться» к кустарникам и деревьям, чтобы заползти по ним повыше. Как и хвощ, он трудно искореним, потому что у него очень глубокое стелющееся корневище, но из-за этого он и нашим растениям не сильно вредит, лишь бы не оплетал их и не лишал света.

С вьюнком разобраться не так-то уж сложно. Его надо просто подрубать в рабочем порядке вместе с другими сорняками или обрывать у самой почвы, то есть заставлять его заново отращивать свои «косы», тогда корневище все лето фактически стоит на месте и не вредит растениям. Не любит мульчу, это тоже можно использовать.

Искоренение хвоща

Не могу искоренить на грядках хвощ. Можно ли от него избавиться, изменив кислотность почвы?

Хвощ хоть и приверженец кислой сырой почвы, но вряд ли вам удастся избавиться от него, изменив кислотность почвы, так как раскислитель влияет в основном на верхние слои, а ниже грунт продолжает оставаться кислым, где и стелется корневище хвоща. Средство борьбы с ним то же, что и с вьюнком, – постоянное срезание у основания или выдергивание, от этого корневище хвоща довольно быстро гибнет.

Мне часто задают вопрос по отдельным сорнякам: как искоренить одуванчик на газоне, как удалить сныть из цветника, как бороться с камышом в водоеме… Как будто есть легкий волшебный прием, от которого непонравившееся растение исчезнет!

Запомните: любой сорняк практически неискореним, потому что это сорняк. Они все равно будут упрямо появляться, и мы можем лишь держать их под контролем.

Я бы не советовал вообще делить сорняки на виды или какие-то отдельные группы, например, трудно – и легкоискоренимые и т. д. Их надо просто постоянно удалять все одинаково сплошной подчисткой поверхности почвы. Это совершенно то же самое, что следить за чистотой пола в доме: вы же не вдаетесь в подробности, из чего там состоит пыль, а просто всю ее сметаете или смываете, и чем чаще, тем лучше. Так и с сорняками.

Скажем пырею «Стоп!»

Как одолеть пырей, который постоянно лезет на посадки со стороны забора и лужайки? Соседи вкапывают по всему периметру шифер и ленточный бордюр, но это все не совсем удобно, да и корневища пырея преодолевают заграждение.

Пырей, который лезет с задернения на посадки, – тема известная. На юге часто наблюдается такая картина: междурядья (межа, дорожки) покрыты дерниной из пырея, тысячелистника и горца – и эта «гремучая смесь», жесткая, как проволока, ежегодно пытается расползтись в стороны на огород и цветник. Но люди успешно противостоят этому, тщательно обкапывая бортики, отсекая проростки травы от основного корневища, и после перекопки они не делают каких-то упорных попыток снова прорасти, а сопревают. В итоге земля около межи особо рыхлая, зернистая. При этом надо и саму дернину на меже лишать высокой зеленой верхушки, держать ее коротенькой, тогда и проростки корневищ, которые проникают под землей на посадки, будут слабыми.

Газон или дорожки на садовом участке надо постоянно коротко выкашивать триммером, косой или серпом, тогда ни клевер, ни пырей с них не смогут сильно нарастать в стороны. При этом края цветника или грядок полезно в течение сезона иногда неглубоко обкапывать для профилактики.

Это обычная работа садовника в образцово содержащейся усадьбе: он пропалывает дорожки и плиточные площадки и обкапывает цветники вдоль газонов – больше ему летом делать нечего.

Защита от корней берез

Соседка посадила с западной стороны нашего участка почти вплотную к забору 10 берез в два ряда. А у нас в этом уголке участка огород! А по самому забору – малинник. Я планирую сдвинуть посадки метров на 5–6, но боюсь, что это временная мера, ведь корни берез идут гораздо дальше. Административно-правовые меры не помогают. Какие агротехнические защиты посадок используют в таких случаях?

Ну, березы – это не всегда плохо. Тем более когда они растут с западной или северной стороны участка, и утреннее и дневное солнце не закрывают. Я бы на вашем месте только радовался такому счастью, что соседи решили создать лесок из диких деревьев за счет своей территории! Вам теперь красивый фон обеспечен, потому что десять берез в два ряда – это ощущение настоящего леса и очень красивого леса, то, чего многие дачники не имеют, но очень бы хотели. А посадки защитить от их корней в этом случае просто, по крайней мере если на участке есть мужская сила: ежегодно прорывать и сразу засыпать отсекающую канаву на расстоянии 1–2 м от ряда берез. Или обяжите соседей в качестве «штрафа» за беспокойство прорывать раз в год такую канаву (достаточно на глубину штыка). У березы корни в основном поверхностные, так что эта мера проверенная. В этом случае для полной надежности желательно первыми от берез сажать однолетние растения, чтобы ежегодно перекапывать для них полосу земли, тогда даже случайно уцелевшие корни березы будут удаляться.

Вообще ежегодная перекопка даже без отсекающей канавы – это надежная мера против корней всех деревьев, потому что их корни не отрастают так быстро.

Посадки на месте березы

Если березу спилить, а пень не выкорчевывать и удобрить вокруг землю, то сажать здесь будет можно? Или береза выделяет в почву вредные вещества и после нее нужно убирать все корни?

Береза, конечно, какие-то растения подавляет своими корневыми выделениями, но только пока корни остаются живыми. Значит, если березу спилить, то сложности с посадками могут быть лишь в первый год, да и то лишь с какими-то единичными культурами. Если щедро внести удобрения, то можно сажать сразу среди корней. Корчевать сам пень нет надобности: пень заваливают травой для создания компостной кучи, через год на ней можно сажать, например, огурцы, тыквы, кабачки – все это гарантированно хорошо растет в соседстве с березами, если есть питание и полив. При наличии готового компоста можно сразу после спиливания установить на пень широкий ящик и посадить упомянутые культуры. Пень заваливают для того, чтобы он не имел возможности дать поросли. Без зеленой поросли корень долго существовать не может и начинает отмирать, таким образом, через год после спиливания можно перекопать землю (где не мешают слишком толстые корни пня) и сажать различные садовые растения.

Береза потребляет много питательных веществ, поэтому земля под ней обычно бывает истощенной и нуждается в восстановлении плодородия. Грядки под березами требуют много удобрений.

А вообще куски корней березы могут встречаться в земле еще много лет, но они не мешают растениеводству.

Мастерство владения тяпкой

Признаться, я не разделяю вашего восторга по поводу тяпочного ухода. Пробовал и тяпки, и плоскорез Фокина – а сорняки-то все остаются! Корневища, весь дерн остается в земле. Нет, лопата и прополка все равно надежнее.

Владение тяпкой, как и любым садовым инструментом, – это то же самое, что владение боевыми искусствами. Если новичок полагает, что он пойдет в магазин, купит модную модель тяпки, а назавтра у него будет повсюду чистая рассыпчатая земля, то на деле он и квадратного метра не освоит: побьет, побьет землю тяпкой и уйдет, поверженный сорняками. Они и не с такими справлялись!

Необходимо обучиться верным движениям, стратегии и тактике боя с сорняками.

Сначала надо скосить верх у травы, чтобы не путалась под лезвием. Затем тщательно измельчить тяпкой или полольников дернину, отсекая от корней точки роста травы.

Рубить дерн следует в солнечный день, чтобы он в ближайшие часы высох на солнце.

И через несколько дней обязательно повторить тяпание, чтобы добить уцелевшие зеленые части дерна. И это лишь начальная подготовка: далее придется так же вычищать пробивающуюся поросль сорняков, несколько раз до истощения их корневищ. На этом этапе очищенную землю можно перекопать: она уже будет достаточно чистой для посадки растений.

Заключение

Мы с вами мало обсуждали всевозможные химические препараты (биостимуляторы, средства защиты от болезней и вредителей, микробные препараты и т. п.), но это не значит, что о них мало спрашивают, наоборот. В продаже появляются все новые названия, людям хочется знать, что это такое.

Данная книга не об этом. Она об агротехнике. Растениеводство не нужно усложнять. Когда растения растут на достаточном расстоянии друг от друга, чисто выполоты, политы, удобрены перегноем – вот это и есть вся достаточная агротехника. Сначала достигнете этого, а потом уже посмотрите, нужны ли вам ультрасовременные препараты. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей не выполняется какое-либо из этих условий, но они не придают этому значения, в их понятии агротехника – это знание препаратов. Спрашиваешь: «А удобряли?» – «Да… То есть нет… А что, надо?» «Часто поливали?» – «Ну-у… Так дождь разве не поливает?» «Почему так густо посадили?» – «А мне так больше нравится!» «Зачем траву оставили?» – «Сейчас на Западе принято, чтобы травка была между плитками!» После этого у меня просят препарат, чтобы не сохли листья, чтобы прогнать тлю, а также препарат, чтобы поднять силы растений.

Выращивать растения по-простому сегодня немодно, люди хотят, чтобы было сложно. У кого сложнее методика в плане всевозможных опрыскиваний и датчиков контроля, тот и считается компетентнее. Разные течения в растениеводстве имеют свои «волшебные препараты» и доказывают, что весь секрет в них. И все же я вам повторю: без соблюдения перечисленных условий вас все равно ждет провал, какие бы супер препараты вы ни использовали. Если вы попробуете обойтись без перегноя, полива, прополки и без положенного расстояния между растениями, вас ждет гарантированное угасание некогда «взлетевших» посадок. Всевозможные препараты можно изобретать и испытывать бесконечно, но начинать надо с нормальной агротехники.

На любом садовом участке образуется уйма растительного материала, который можно брать за основу удобрения в качестве источника перегноя. Это бурьян у забора, газонная трава, сорняки, ботва, листовой опад с деревьев. Участок в несколько соток производит большую биомассу. Оставьте домыслы о вреде того или иного источника перегноя – заложите все это либо в компостную кучу, либо в бочку с травяным удобрением, добавьте отходы туалета для обогащения азотом, и все растительные остатки превратятся в перегной. Семена останутся? В почве и без того столько семян, что это будет капля в море. И вообще, если вы тешите себя надеждой, что когда-нибудь будете иметь почву без семян сорняков, что, дескать, все они взойдут, а новые вы не допустите, то лучше сразу об этом забудьте.

Растительные остатки в виде вкопанного компоста или мульчи будут служить базой питания растений, к ним вы сможете добавлять жидкие минеральные подкормки или жидкое травяное удобрение. Но только не ограничивайтесь одной лишь «чистенькой минералкой». Растениям нужен не конечный продукт разложения органики, а все стадии этого разложения и присутствие микробов, которые его проводят.

Павел Траннуа

Оглавление

От автора

Часть 1 Важные вопросы

  Оцените свои посадки: в чем вы сильны и в чем слабы

  Корень – это база растения

    Почва должна быть влажной

    Избыток воды в почве вреден

    Почвенные микроорганизмы должны быть обеспечены питанием

    Нельзя ступать близко от растений

  Листья: что необходимо о них знать

    Целенаправленно способствуйте наращиванию листвы ваших растений

    Распределяйте растения так, чтобы всем хватало солнца

    По возможности снимайте с листьев гусениц

    Оберегайте листья от воздействия сильных химических агентов

  Почва – плодородная или бедная

    А сколько в земле должно быть песка?

    Сложно ли оценить на глаз содержание в почве гумуса?

    Какой глубины должен быть слой «идеальной почвы» с высоким содержанием гумуса?

    Как определить, сколько в вашей почве примерно песка и глины?

  Питание растений

  Гумус и разложение органики в почве

  Мульчирование

    Какая мульча самая лучшая?

  Что такое кислые почвы

  Уровень грунтовых вод

  Вегетационный период

  Погода и климат

  Заморозки

  Зимние укрытия растений

  Борьба с сорняками

    Так как же чисто технически бороться с сорняками?

  Борьба с вредителями и болезнями ведется заранее

  Вредители: познакомимся поближе

    Гусеницы

    Тля

    Дрозды

  Лесные деревья на садовом участке

  Деревья с плакучими кронами

  Газон

  Что сажать на участке начинающим: выигрышная стратегия

  Хорошая хоста – сочная хоста

  Посадка луковичных: тюльпанов, лилий, крокусов, гиацинтов и др

    Лучшие условия для зимовки

    Слой утеплителя

    Сажать в рыхлую или твердую почву?

    Питательность почвы

    Сроки посадки

  Посадка декоративных кустарников

    Внешняя оценка саженца в контейнере

    Посадка на постоянное место

Часть 2 Цветы и декоративные кустарники на дачном участке

  Душистый горошек в вазоне

  Растим бархатцы из семян

  Хранение луковиц тюльпанов

  Как раскрывать весной розы?

  Ботритис на розах

  Принесет ли пользу «игра в дикую природу»?

  Сажаем клематис

  Почему клематис ослабил цветение

  Почвенная нематода не любит ротации

  Причины отсутствия цветения гортензии

  Цветник нуждается в защите от улиток

  Размножение гвоздики черенками

  Размножение чубушника отводкой

  Растим чубушник из семян

  Орешник краснолистный из семян

  Летнее размножение цветов отводками

  Правила черенкования хвойных

  Чаще тревожьте майского хруща

  Пересадка декоративных деревьев летом и зимой

  Как избежать «развала» кустов высокорослых цветов

  Посев цветов вперемешку

  Нужно ли учитывать условия для разных цветов

  Выбирайте выносливые цветочные сорта

  Требуют ли цветы полива теплой водой?

  Что предпочесть – цветы из семян или рассады?

  Влияние сильного полива на цветение

  Выбираем удобрение для пышного цветения

Часть 3 Огород

  Растим здоровые помидоры

  Допустимо ли снимать помидоры зелеными?

  Защита помидоров от фитофторы

  Как избежать опадания завязи на перцах

  Надо ли снимать пленку с огурцов?

  Огурцы в открытом или закрытом грунте

  Причины раннего пожелтения огурцов

  Хлороз на огурцах – еще не приговор

  Выбираем высоту грядок

  Подвязывать ли горох?

  Если укроп плохо растет

  Сажаем тыкву в гнездо

  Обрывать ли нижние листья у подсолнечника?

  Чтобы белокочанная капуста не растрескивалась…

  Салат пошел в стрелку

  Предупреждаем пероноспороз лука

  Как получить рослую кукурузу

  Растим кукурузу в Средней полосе

  Кто поедает ваши корнеплоды: крысы или мыши?

  «Линия Мажино» от медведки

  Чем богаче набор культур на огороде, тем успешнее урожай

  Овощи на глине

  Овощи на песке

  Утренний или вечерний полив предпочтительнее?

  Какую рассаду выбрать: покупную или свою?

  Виновата ли агрофирма в плохой всхожести семян?

  Риск при заказе семян почтой

  Обязательно ли выбирать агрофирму своего региона

  Что лучше: мало или много семян в пакетике?

  Подготовка семян к посеву

  Сеем корнеплоды

  При какой температуре надо прогревать семена?

Часть 4 Плодовые деревья и кустарники

  Что влияет на вкус клубники

  Требуется ли полив созревающей клубнике?

  Клубника на черноземах

  Если вы не знаете вредителя, поселившегося на клубнике…

  Поднятие корневой шейки у яблони

  Грибы на яблоне – это гибель яблони

  Опасны ли лишайники на яблоневом дереве?

  Обрезка запущенного сада – с чего начинать?

  Нужен ли смородине горячий душ

  Боремся с муравьями

  Почему не стоит заказывать саженцы по почте

  Как восстановить крону молодой груши

  Удобрение плодовых деревьев и кустов

  Как обезопасить ягодник от пернатых

  Защита ирги от птиц

Часть 5 Дизайн нашего сада

  Сроки освоения участка

  Впечатление большого пространства

  Заполняем теневой проход за домом

  Планируем территорию перед украшением цветами

  Дерево рядом с домом – есть ли опасность?

  Скорость роста дуба

  Преображение газона

  Гидроизоляция пруда

Часть 6 Близкое стояние грунтовых вод на участке

  Угнетение растений грунтовыми водами

  Подбираем растения для низких мест

  Понижение уровня грунтовых вод

  Парк – из болота

  Способы повышения температуры в низине

  Отравляющие вещества со стороны соседей: как уберечься?

Часть 7 Почвы

  Изучаем почву на участке

  Нужен ли вермикулит

  Железо в почве

  Надо ли добавлять песок в почву

  Почва весной: что для нее необходимо

  Как влияет почва на зимовку растений

  Почва в теплице

  Как сделать почву плодородной

  Пески тоже могут быть плодородными

  Кислотность почвы

  Подкисление грунта

  Надо ли известковать все подряд?

  Устраняем кислотность в первое же лето

  Соломистая зола как раскислитель

  Правильно ли подобран раскислитель

  Переборщить с щелочными удобрениями невозможно

  Определяем тип почвы на своем участке

    Почвы севера Московской области

    Глинистая почва Павлово-Посадского района

  Глубина внесения песка и глины

  Что лучше: под черным паром или под овощами?

  «Усталость земли» – это ее отравление

  Способ восстановления «уставшей земли»

  «Гиблое место» в саду

  Нужен ли дренаж в посадочной яме

  Подготовка посадочной ямы на песчаных почвах

  Посадочная яма на торфяниках

  Что можно выращивать на песчаных почвах

  Нужны ли «специализированные грунты»

  Отсутствие дождевых червей в почве

  Посев сидератов на песках

  Что делать с почвой, если посадка на ней пропала из-за болезни

Часть 8 Удобрения

  Выбираем удобрения

  Азотные минеральные удобрения

  Удобряем культуры, предпочитающие кислую почву

  Место для хранения навоза

  Удобрения для комнатных цветов хороши и в саду

  Можно ли использовать отходы туалета как удобрения

  Что предпочесть: компост в яме или в куче

  Намокшая зола

  Зола

  Костровой уголь в качестве удобрения

  Самая лучшая мульча

  Гидрогели как один из видов мульчи

  Укрываем растения на зиму опилками

  Мульчирование сосновой корой и шишками

  Черный лутрасил

  Как правильно разбавлять травяной настой

Часть 9 Наш враг – сорняки

  Семена травы – как обезвредить?

  Учимся отличать свои всходы от сорняков

  Когда лучше перекапывать дернину

  Способ освоения дернины на дерново-карбонатных почвах

  Избавляемся от полевого вьюнка

  Искоренение хвоща

  Скажем пырею «Стоп!»

  Защита от корней берез

  Посадки на месте березы

  Мастерство владения тяпкой

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg