«Борьба с кротами на приусадебном участке»

Алексей Филипьечев, А. А. Забродский Борьба с кротами на приусадебном участке Введение

Кроты – мелкие животные, обитающие в верхнем слое почвы, распространенные повсеместно. Многие садоводы и огородники хорошо знают, какой вред может принести крот на приусадебном участке. Цель данного пособия – подробно рассказать об этих животных, а также предоставить полезную информацию о том, как избавиться от посещений незваного гостя.

Так как крот широко распространен на территории России, в большинстве регионов он обитает по соседству с человеком и появляется на садовых участках, где может принести вред.

На самом деле вредная деятельность крота заметно преувеличена, а связано это в первую очередь с тем, что его часто путают с другими мелкими млекопитающими, ведущими подземный образ жизни, а именно слепышами и слепушонками. Во время выкапывания кормовых ходов кроты иногда повреждают корни деревьев и кустарников. Это часто приводит к их гибели.

Подобный вред они приносят, прокладывая ходы под посадками земляники, клубники, огурцов и помидоров. Крот портит клубни и луковицы растений, а также поедает дождевых червей, разрыхляющих почву, и лягушек, кормящихся вредными насекомыми. Кроме того, по тоннелям, заботливо прорытым кротом, на садово-огородный участок проникают и более серьезные вредители, такие как серые крысы, полевки, мыши, водяные крысы. Известны факты совместного проживания кротов и водяных крыс. Они пользуются одними и же ходами, не конкурируют из-за корма (крысы предпочитают корнеплоды и др.), т. е. косвенно в этом случае крот и приносит вред. Кроме того, крот является переносчиком многих тяжелых заболеваний (например, туляремии), которые опасны как для человека, так и для домашних животных.

Но в некоторых случаях крот может принести и пользу. В первую очередь кроты являются истребителями насекомых, в том числе и вредных, тем самым регулируя их численность.

Известны случаи, когда после отлова кротов устанавливали стремительное увеличение численности майских жуков, медведок, так что приходилось возвращать кротов на обжитые ими территории.

Кроме того, кроты разрыхляют верхние слои почвы, а также выносят на поверхность из глубины землю, обогащенную веществами, необходимыми для жизни, роста и урожайности растений. В глинистой почве, разрытой кротами, не задерживается вода – уходит по кротовым ходам вглубь, способствуя лучшему увлажнению земли. Кроме того, ходы являются прекрасными вентиляционными тоннелями, что также способствует снабжению почвы воздухом – аэрации.

В большинстве регионов крот является ценным промысловым животным. Но в некоторых регионах он охраняется законом и занесен в областные красные книги.

Мех у этого зверька ценный. Длина кротовьего меха достигает 12–15 мм. Лучший мех укротов бывает в октябре-ноябре после осенней линьки – густой, ровный, блестящий, угольно-черный. Шкурки кротов очень прочные и с учетом вышеперечисленных факторов очень ценные. В большом количестве кроты добываются в северных районах с помощью различных капканов, петель, плашек. В недавние годы на экспорт отправлялись тысячи кротовьих шкурок. Но следует отметить, что в большинстве регионов кротов добывают в основном в летне-осеннее время. Когда происходит линька, качество меха заметно хуже.

Итак, теперь читатели знают о кротах гораздо больше. А знание – это оружие против вредителя, которое способно помочь избавить собственный участок от его нападений. Далее будут перечислены способы достижения ожидаемого эффекта.

Биология кротов

Крот – небольшой зверек, прекрасно приспособленный к подземному образу жизни (рис. 1). У него по-особому устроены передние конечности – они вывернуты ладонями наружу, заканчиваются короткими прочными когтями, а также имеют широкую кость на ладони наподобие шестого пальца, который позволяет отгребать разрыхленную землю. Острая морда и мощные мышцы на затылке зверька помогают ему как бы вбуравливаться в толщу почвы, а также выталкивать выкопанную землю наружу. Шкурка укрота мягкая, гладкая, шерсть увлажняется особыми мускусными железами, что позволяет ему легче проскальзывать по узким ходам. Если добавить к этому описанию отсутствие ушных раковин, которые под землей в общем-то будут только мешать, и маленькие глазки, способные очень плотно закрываться, а также небольшие размеры зверька – до 15–20 см в длину, то мы получим портрет животного, идеально приспособившегося к жизни под землей.

Рис 1. Крот

Ареал обитания

Несомненно, благодаря своим приспособленческим качествам кроты так широко распространены практически на всей территории РФ, отличающейся резкими широтными колебаниями климата, состава почв и условий жизни в целом.

На территории России крот распространен в основном в лесной и лесостепной зоне. Встречается на всем протяжении от Европы до Западной Сибири. В небольшом количестве встречается также в зоне тайги, заходит и в степную зону. Предпочитает селиться по опушкам леса, на лугах, в поймах рек с зарослями ив, ольшаника. В хвойных лесах встречается крайне редко. Садовые и огородные участки привлекают кротов по причине их культурного улучшения – там более рыхлая, лучше увлажненная почва, что привлекает насекомых – основную пищу крота.

Кротов относят к классу насекомоядные (Insectivora) , а вовсе не к грызунам, как ошибочно считают большинство дачников и огородников. Основным блюдом в меню крота являются дождевые черви. За день крот съедает столько граммов червей, сколько весит сам (до 100–150 г).

В рацион кротов входят личинки майских жуков, медведки, проволочники, гусеницы, слизни и улитки, а также лягушки, мыши и ящерицы – словом, все, что крот может обнаружить при прокладывании своих тоннелей.

Так как на рытье тратится практически вся энергия, то кроты должны восполнять ее запас, постоянно питаясь. Из-за этого у кротов очень интенсивный обмен веществ. Голодным крот может оставаться не более 14 ч. В зимнее время он питается немного меньше, чем летом, и уходит на более глубокие почвенные слои вслед за своими основными кормами.

Крот не питается корнеплодами, корнями и луковицами культурных растений, произрастающих на приусадебных участках. Это можно объяснить тем, что по энергетической ценности растительные питательные вещества намного уступают животным белкам и жирам.

Если на секунду представить себе картину того, что бы было, если б кроты питались растительной пищей, то, чтобы крот насытился на несколько часов, ему бы пришлось съесть весь урожай средней картофельной грядки. По этой же причине крот постоянно расширяет свою зону обитания в поисках новых источников пищи (так называемых охотничьих угодий).

Кроты обладают очень острыми обонянием и слухом, в то время как остальные чувства (особенно зрение) у них притуплены. Некоторые исследователи утверждают, что кроты могут ориентироваться в пространстве, используя невизуальные ориентиры (например, магнитное поле Земли), мотивируя это тем, что кроты, обладая очень плохим зрением, способны прокладывать свои ходы на довольно большие расстояния.

Ходы постоянно ветвятся, поэтому, чтобы передвигаться по ним обычного запоминания дороги недостаточно.

Кроме того, кроты каким-то образом способны замечать препятствия на своем пути, не вступая с ними в физический контакт. Это показали эксперименты: если препятствие было полым желобом или водопроводной трубой, кроты обходили его, оставляя место для безопасности – около 10–15 см, к цельным твердым предметам (камням, корням деревьев и др.) подходили ближе – до 5 см. Если препятствие было несимметричным, кроты всегда обходили его с той стороны, где было короче.

Еще одной отличительной особенностью кротов является их круглогодичная деятельность. Кроты не впадают в спячку, сохраняя активность круглый год.

В их жизнедеятельности выявлена система: наибольшее перемещение кротов отмечается весной и осенью. Летом кроты менее активны вследствие сильного прогревания почвы солнечными лучами, а также наибольшего количества насекомых. Зимой активность кротов также снижена из-за низкой температуры. Они поднимаются ближе к поверхности земли вслед за насекомыми – прямо под снегом намного теплее, чем в более глубоких слоях.

Кроты относятся к строго территориальным животным.

Между ними идет постоянная борьба за территорию и охотничьи угодья. Встречи заканчиваются стычкой с применением когтей и зубов и смертельным исходом одного из соперников, который идет на корм победителю. Основное время взрослый крот проводит, патрулируя собственный участок, оставляя пахучие метки и безжалостно изгоняя из него всех пришельцев. А их может быть довольно много.

Кротовыми ходами часто пользуются различные грызуны, насекомоядные, прячутся в них от дневного света и различные амфибии, например жабы и чесночницы, а также насекомые всех размеров. Мелких животных крот ловит и съедает, более крупных (например, крыс) как правило выгоняет. Навещают кротовые тоннели и извечные его враги – горностаи, ласки, хори.

Все вырытые кротом тоннели образуют единую систему. В более глубоких пластах земли крот обустраивает свое логово, выстилая его мягкой травой.

На поверхности проходят кормовые ходы, вних-то и попадается основная масса насекомых и червей. Землю, скапливающуюся при выкапывании, крот выталкивает на поверхность, формируя характерную кучу – кротовину. По количеству кротовин обычно учитывают численность кротов на территории.

Выявлено, что один крот за месяц формирует 70—100 кротовин. Кротовые ходы исчисляются километрами, что значительно затрудняет борьбу с кротами.

Наиболее важными для кротов, обитающих на довольно большой территории, являются поверхностные ходы, которые они прокладывают для быстрого перемещения из одной части участка в другую.

Если на протяжении этого хода попадется плотный участок почвы (например, тропинка), кроты прокладывают небольшой переход на глубине около 20 см.

Этот переход играет важную роль в жизни всех кротов данного района. Дело в том, что плотную, утоптанную землю рыть очень неудобно, и кроты по возможности стараются этого не делать. Поэтому ходом, проложенным под тропинкой, пользуются не 1–2 зверька, как обычно, а порой даже несколько десятков.

В случае обрушения хода они старательно восстанавливают его на прежнем месте, в течение долгого времени тщательно очищают от земли. Поэтому при ловле кротов эти ходы могут быть наиболее полезными.

Прорыв два небольших шурфа и вскрыв ход по обе стороны от тропинки, можно установить туда капканы или живоловки и методично выловить всех кротов на этом участке. К сожалению, подобные ходы на садовых участках выделить довольно сложно, поэтому и практикуется в основном «слепой» метод лова.

Часто в местах обитания кротов в течение многих недель невозможно заметить ни одного свежего выброса земли. Это не значит, что кроты прекратили свою деятельность. Дело в том, что основную часть пищи, а именно дождевых червей и различных насекомых, кроты собирают в своих кормовых тоннелях, которые составляют до 90 % от общего протяжения всех кротовых ходов.

Целыми днями, передвигаясь из одного конца участка в другой, кроты собирают в них червей и насекомых и расширяют свои охотничьи угодья только при явном недостатке пищи. В кротовые тоннели дождевые черви сползаются из близлежащих слоев почвы, привлеченные запахом кротового мускуса.

Кроме того, ходы привлекают различных подземных беспозвоночных более высокой температурой. Таким образом, постоянной своей деятельностью крот создает своеобразную ловушку, в которую успешно попадают и дождевые черви, и прочие беспозвоночные, составляющие основную пищу этого насекомоядного. Хотя кормовые ходы и располагаются близко к поверхности почвы (порой на глубине всего 15–20 см), основное время кроты проводят на большей глубине.

Пригнездовые ходы и сама гнездовая камера, в которой крот отдыхает после удачной охоты, располагаются на глубине 1,5–2 м, и докопаться до нее довольно сложно. С наступлением зимы кроты уходят в более глубокие слои почвы, следуя за дождевыми червями, а затем поднимаются выше, поскольку почва под снегом намного теплее, чем на глубине.

Начиная с середины зимы, когда выпадет основная масса снега, и до самой весны кроты проводят основное время на глубине 10–15 см, где успешно добывают себе пищу.

Размножение кротов

Спаривание кротов происходит ранней весной. В это время эти обычно неуживчивые зверьки могут преодолеть сотни метров в поисках партнера. Примерно через 2 месяца после спаривания самка крота приносит до 10 маленьких, слепых детенышей.

Растут молодые кроты очень быстро и уже через месяц начинают самостоятельно передвигаться по тоннелям, а размерами практически не уступают взрослым. Обычно в году только один выводок.

Первое время молодые кроты живут довольно мирно и даже передвигаются по тоннелям небольшими группами.

Но, подрастая, они становятся крайне агрессивными и нападают на сородичей, порой забивая их до смерти. Убитого зверька они съедают, оставляя только шкурку, поэтому мясо пойманных кротов можно с успехом использовать в качестве приманки для ловли их сородичей.

Кроме крота европейского, на территории России проживает и близкий вид – крот алтайский . Отличается он от обыкновенного только незначительными изменениями в строении черепа. Распространен этот крот в основном на Алтае и в Саянах, встречается также в бассейне рек Енисея, Иртыша и Оби.

По образу жизни практически не отличается от крота европейского.

На Кавказе и в Закавказье обитают еще два вида кротов – малый и кавказский . Они отличаются более мелкими размерами и внешне больше напоминают землеройку, чем крота. Обитают в основном в предгорных районах, поэтому на садовые участки попадают крайне редко.

Из-за малого размера никакой промысловой ценности не имеют.

Помимо кротов, на территории России встречается и близкий им вид – уссурийская могера . Внешне и по образу жизни она очень напоминает европейского крота. Встречается в Приморском и Хабаровском крае, распространена также в Китае и Корее. Питается могера земляными червями, почвенными беспозвоночными, мелкими грызунами, амфибиями. Шкурка у нее намного прочнее шкурки европейского крота, очень теплая и ноская. Является ценным промысловым видом, как вредитель садово-огородных участков не отмечена.

Другие вредители дачных участков

Как уже отмечалось выше, далеко не всегда основной вред садовым культурам наносят кроты. Чаще всего на дачный участок они проникают в сопровождении целой плеяды разнообразных мелких зверьков, которые успешно пользуются кротовыми ходами и наносят порой гораздо больший вред урожаю. На биологии некоторых из них следует остановиться поподробнее. В первую очередь следует упомянуть слепыша и слепушонку (рис. 2 ) .

Рис. 2. Слепыши (крупные) и слепушонки (мелкие), справа самцы, слева самки

Этот зверек принадлежит к отряду грызунов и своим обликом и повадками чем-то напоминает крота, в результате чего многие неопытные огородники их часто путают. На территории нашей страны обитает несколько видов слепышей, наиболее распространен из них слепыш обыкновенный . Встречается он на территории европейской части России, предпочитая южные районы, обитает на Украине и в других странах ближнего зарубежья.

По размеру обыкновенный слепыш мало уступает кроту, длина тела составляет 15–20 см. Окраска меха различна, но чаще всего встречаются пепельно-серые, а также темно-серые особи.

Отличается от крота огромными резцами, заметно выступающими за пределы рта. Такие огромные резцы нужны слепышу в первую очередь для выкапывания земляных тоннелей, но при случае он может довольно больно укусить ими врага. Ведут слепыши подземный образ жизни, прокладывая многочисленные тоннели и выталкивая землю наружу аккуратными кучками, точь-в-точь как кроты.

Основные кормовые ходы располагаются неглубоко, на глубине 10–20 см, гнездовая камера – на глубине до 2 м.

Питаются слепыши практически исключительно подземными частями растений. Охотно поедают морковь, свеклу, картофель. Несколько слепышей, попав на садовый участок, способны очистить его в течение недели, оставив на грядках только привядшую ботву.

Слепушонка отличается от слепыша заметно меньшими размерами и внешне напоминает крупную полевку. Также ведет подземный образ жизни, питается подземными частями растений, и в годы, благоприятные для повышения численности, способна принести заметный вред огородным культурам.

Землеройки – обширное семейство насекомоядных, к которому относятся десятки видов, отличающихся друг от друга размерами и окраской, но сходных по внешнему виду (рис. 3).

Рис. 3. Землеройка

Внешне напоминают мышей, но передняя часть головы у них вытянута в своеобразный хоботок, глаза очень маленькие, мех плотный, бархатистый. Хвост чаще всего длинный, покрыт мелкими волосками или чешуйками. Зубы мелкие.

Обитают землеройки на всей территории страны, чаще селятся во влажных местах, предпочитая те же местообитания, что и крот. Могут селиться рядом с жилищем человека. Как и кроты, землеройки питаются в основном животной пищей. Они часто пользуются кротовыми тоннелями, собирая в них дождевых червей, ловя беспозвоночных и мелких грызунов. Особого вреда садовым и огородным культурам не приносят, даже чаще всего полезны, так как активно уничтожают медведок.

Водяная крыса. Этот крупный грызун обитает чаще всего по берегам водоемов, от которых удаляется на значительные расстояния. Попав на садовый участок, часто пользуется норами кротов, с которыми живет в сходных биотопах. Внешне водяная крыса напоминает скорее не крысу, а большую полевку или ондатру, размеры средние, до 20 см, мех жесткий, бурый. Ведет как подземный, так и надземный образ жизни. Успешно роет земляные тоннели, которые заметно отличаются от тоннелей кротов. Дело в том, что при рытье водяная крыса не углубляется в почву, а прокладывает ход под слоем дерна, из-за чего зем-ля заметно приподнимается и можно проследить ход на всем его протяжении.

Питается водяная крыса в основном подземными частями растений. Зверек очень запасливый и активно перетаскивает все доступные корнеплоды в подземные хранилища.

Были случай, когда в одном хранилище находили до 3 ведер картофеля, а всего на одном участке пары крыс может быть запасено до 200 кг картофеля, свеклы, моркови.

Водяная крыса является переносчиком туляремии, что делает ее присутствие на дачном участке еще более нежелательным.

Повреждения, причиняемые кротами

Часто, обнаружив на своем участке прокопанные земляные ходы и поврежденные грядки, дачник обвиняют во всем крота и в дальнейшем стараются применять меры борьбы, касающиеся только этого животного.

Но, как понятно из предыдущего раздела, на дачном участке могут хозяйничать не только кроты, но и другие вредители. А врага желательно знать в лицо, чтобы грамотно с ним бороться и применять наиболее эффективные меры по ограничению численности.

Поэтому, прежде чем начинать вести «военные действия», желательно убедиться, а на самом ли деле крот поселился на вашем дачном участке, или повреждения наносят другие мелкие животные.

Для того чтобы убедиться в правильности определения противника, необходимо провести небольшое расследование.

Основным признаком появления крота на дачном участке является наличие кротовин.

Кротовины представляют собой кучки рыхлой, комковатой земли объемом около 20 см3, которые хаотично расположены по всему участку. Обычно промежуток между кротовинами равен 0,5–1 м, но в зависимости от почвенных условий они могут встречаться как реже, так и чаще. Но, кроме кротов, подобные выбросы могут оставлять и слепыши.

Для того чтобы определить, какой зверек похозяйничал на вашем участке, необходимо хорошенько последить за структурой и направлением хода.

Ловчие ходы кротов располагаются на глубине 15–20 см и, как правило, довольно хаотично, они могут пересекать грядки в любом направлении. Слепыши же заинтересованы в наличии корнеплодов, поэтому их ходы в основном направлены вдоль грядок моркови, картофеля и находятся близко к поверхностному слою почвы.

Следует также помнить, что крот – это животное, которое предпочитает влажную почву. На сухих, песчаных почвах он практически не встречается, так как там мало его основной пищи – дождевых червей.

Поэтому он будет частые гостем только дачных участков лесной и лесостепной зоны. В зоне степей выбросы почвы, состоящие в основном из светлого песка или рыжего суглинка, скорее всего будут принадлежать слепышу.

Ходы слепышей, как правило, более сухие, чем ходы кротов, стенки их менее сглажены, а на боковых стенках нет заметных характерныех следов когтей.

Если на дачном участке подрыты в основном грядки с корнеплодами, клубни картофеля или морковь исчезли, а оставшиеся корнеплоды имеют погрызы, скорее всего на вашем участке похозяйничали слепыши или водяные крысы.

Как уже отмечалось выше, нередки случаи, когда водяные крысы «работают» в паре с кротами и успешно передвигаются по их ходам.

Нападению водяных крыс чаще всего подвергаются дачные участки, расположенные по соседству с поймами рек, заливными лугами, где эти грызуны постоянно обитают.

При нападении водяных крыс на участке, помимо обычных кротовин, заметны также своеобразные земляные шурфы, т. е. ходы, не слишком углубленные под поверхность дерна и заметные на всем протяжении хода. Как правило, эти ходы проложены рядом с грядками, на которых растут корнеплоды. В осеннее время водяные крысы активно запасают корм и могут за несколько дней очистить до десятка картофельных грядок. Припасы они обычно стаскивают в подземные хранилища, которые могут быть устроены прямо на участке. Садовод может быть неприятно удивлен, обнаружив в яме под яблоней мешок отборной картошки или несколько ведер моркови с собственного, а иногда и с соседского участка. Как правило, эти корнеплоды повреждаются зубами грызунов при переноске, поэтому плохо хранятся.

Болезни домашних животных и человека, переносимые кротами

Кроты могут являться переносчиками различных заболеваний, которые опасны как для человека, так и для домашних животных.

При любом истреблении кротов следует соблюдать осторожность, стараться избегать контактов со зверьками, тщательно мыть руки, дезинфицировать орудия лова.

Не следует допускать поедания тушек кротов домашними животными. В первую очередь именно кошки и собаки подвержены различным заболеваниям, переносимым кротами, но иногда может пострадать и человек. В любом случае следует знать клинические проявления болезней, которые могут переносить кроты, и при первых симптомах, появившихся у ваших домашних питомцев, обращаться в ветеринарную клинику. К сожалению, многие хозяева, взяв с собой на дачу кошку или собаку, не следят за животными, и они могут заразиться рядом заболеваний, съев тушку крота или занимаясь раскопкой его тоннелей. К наиболее опасным заболеваниям, переносчиками которых могут выступать кроты, относятся следующие.

Бешенство

Бешенство является одним из самых опасных заболеваний домашних животных. Оно характеризуется тяжелыми поражениями нервной системы. Гибель животных при заболевании составляет 95–99 %.

Кроме того, заболевание очень опасно и для человека. Болезнь вирусной природы. Вирус средних размеров, хорошо определяется при лабораторной диагностике.

Бешенством могут заболеть все теплокровные животные, но особенно восприимчивы к нему хищники. Выделение вируса из организма происходит чаще всего со слюной.

Инфицируется животное при укусах, редко – при облизывании царапин, ран, ушибов. В окружающей среде вирус быстро погибает, поэтому риск заражения через общую посуду или клетки практически исключен.

Инкубационный период бешенства довольно затянут и может протекать от 2 недель до 3 месяцев в зависимости от ряда условий. Проявление болезни у животных различно.

Для кошек характерна буйная форма бешенства, когда животное ведет себя агрессивно, может беспричинно укусить, оцарапать.

У собак может отмечаться и более спокойная форма, когда животное становится вялым, апатичным.

Сильным изменениям подвержен аппетит – животное может отказываться от пищи или требовать кормов, к которым раньше было равнодушно, может поедать несъедобные предметы (бумагу, тряпки).

Могут наблюдаться обильное слюноотделение, паралич глоточной мускулатуры, хотя это более характерно для второй стадии.

При первых подозрениях на заболевание необходимо обратиться к врачу. Любые подозрительные трупы зверьков, найденные на участке, лучше всего сжигать.

Не стоит позволять кошкам исобакам поедать трупы кротов, грызунов, а также раскапывать кротовины.

Токсокароз

Токсокароз – тяжелое инвазионное заболевание домашних животных, чаще всего поражает молодых особей. Возбудителем является кошачья токсокара.

Это нематоды довольно крупного размера (10–20 см).

Токсокара паразитирует в организме в основном в тонком кишечнике. Личинки этого паразита способны перемещаться по крови, причем не только у собак и кошек, но и у человека.

Это заболевание иногда наблюдается у детей дошкольного возраста и носит название «мигрирующая личинка».

Развитие паразита проходит очень сложным путем. Яйца нематоды, попав во внешнюю среду, должны пролежать там не менее 5 дней, и только после этого становятся способны заражать. В организм молодых животных они попадают либо с кормом и водой, либо при поедании грызунов, которые являются своеобразными накопителями паразитов, так как содержат капсулы с личинками. Довольно часто переносчиками токсокары становятся и кроты.

Обычно заболевание протекает очень тяжело. У больных животных наблюдаются рвота, понос или запор. Иногда возникают нервные расстройства. Усугубляют течение болезни молодой возраст животных и отсутствие у них иммунитета к заболеванию. В ветеринарной лаборатории пробы фекалий кошек и собак исследуют по специальному методу Фюллеборна.

Токсоплазмоз

Токсоплазмоз – заразная болезнь домашних животных, диких млекопитающих и птиц, а также человека.

Вызывается особым внутриклеточным микроорганизмом – споровиком. Чаще всего поражает головной мозг, скелетную мускулатуру; реже – пищеварительную, дыхательную систему и другие внутренние органы.

Пути заражения человека и животных токсоплазмом изучены еще явно недостаточно. Кроты могут быть переносчиками заболеваний, так как споровик вполне способен передаться от жертвы к хищнику – собаке или кошке. Считается, что кошка является одним из основных переносчиков токсоплазмоза, и именно от нее происходит заражение человека.

Возможно круговое заражение диких и домашних животных с взаимной передачей возбудителей заболевания.

Инкубационный период токсоплазмоза очень изменчив – он может быть очень коротким, или, напротив, растягиваться на несколько недель (до 2 месяцев).

Протекает болезнь также по-разному. Острое течение болезни характеризуется сильно выраженной лихорадкой, у животного может развиться энцефалит.

В другом случае болезнь может характеризоваться поражением органов дыхания и пищеварения, у животных возникает одышка, они сильно худеют, мучаются запорами. Для беременных животных характерны выкидыши, животные сильно худеют. Иногда болезнь не проявляется в открытую, но животное остается носителем токсоплазмоза.

Туляремия

Туляремия – опасное инфекционное заболевание, характеризующееся заметным увеличением лимфатических узлов и образованием огромного количества мелких гнойничков в различных органах.

Вызывается бактериями, которые отличаются большой стойкостью и могут свободно сохраняться в течение 5–6 месяцев при температуре ниже 0 °С.

Источник инфекции содержат больные животные, в том числе и кроты. Кроме того, бактерии, вызывающие туляремию, сохраняются в кротовых ходах. И животные, например собаки, могут заразиться при раскопках кротовин.

При остром течении болезни у больного животного наблюдается угнетенное состояние, оно отказывается от корма.

У него наблюдаются истечения из носовой полости, увеличение лимфатических узлов. Точный диагноз устанавливается в лаборатории. Болезнь опасна для человека.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, кроты могут также являться переносчиками сальмоннелеза, бруцеллеза, различных аскоридозов.

В любом случае при выезде на дачу, а тем более если на дачу вывозится домашнее животное, следует соблюдать осторожность. В крайнем случае при применении отравленных приманок кошка или собака могут отравиться трупом грызуна.

В любом случае перестраховка не бывает лишней, поэтому постарайтесь ограничить передвижение по участку ваших домашних животных на весь период времени борьбы с кротами, это будет лучше и для вас, и для них.

Нелетальные способы борьбы с кротами

В этом разделе перечислены наиболее результативные меры борьбы, не приводящие к гибели животных, а вынуждающие их покинуть местообитание или намного сократить деятельность на территории приусадебного участка.

Существует огромное количество подобных мер, поэтому они и разделены по соответствующим разделам.

Основными направлениями борьбы с кротами, исключающими их гибель, являются акустическое воздействие, воздействие запахом (или ароматическое воздействие), а также физическое воздействие.

Методы борьбы, направленные на отлов и уничтожение кротов с помощью всевозможных ловушек, представлены в следующем разделе книги.

Методы акустического воздействия

Существует множество приборов, специально предназначенных для борьбы с кротами. В настоящее время промышленность наладила ряд акустических устройств: «Кротогон», «Кротопуг», «Крот», «Антикрот» и др.

Все они являются электроакустическими приборами, генерирующими звуковые колебания определенной частоты – ультразвук, вызывающий либо дезориентацию кротов в своих земляных норах, либо вынуждающий зверьков покидать зону воздействия приборов, так как кроты пользуются своим острым слухом для обнаружения вибрации земли. Вибрация с определенной частотой колебаний означает для крота сигнал опасности.

К достоинствам таких приборов можно отнести их всепроникновение в зоне действия: ультразвуковые сигналы и вибрация распространяются в почве, невзирая на преграды и препятствия. Обычно такие приборы имеют автономные источники питания (сменные батареи, аккумуляторы), так что их можно с легкостью разместить в любой части участка.

Современные модели электроакустических приборов отличаются низкой потребляемой мощностью, так что батарей обычно хватает на несколько недель.

Также они просты в использовании и не содержат вредных химических веществ, опасных для здоровья людей.

К недостаткам же можно отнести то, что эти приборы часто стоят довольно дорого.

Кроме того, приборы имеют ограниченную область действия (25–50 м2), очень часто действия одного прибора для охвата всей территории приусадебного участка недостаточно.

Некоторых раздражают шум и писк, исходящие от приборов. Но самым явным недостатком является то, что после выключения прибора кроты через некоторое время могут вернуться на обжитые места.

Существуют и народные способы акустического воздействия на кротов.

Очень популярен старый способ – закапывание в землю пустых стеклянных или пластиковых бутылок горлышком вверх на глубину примерно 2/3 ее высоты, чтобы горлышко оставалось снаружи. Целесообразно вкапывать бутылки рядом с проложенными кротовыми норами.

Во время ветра (даже самого незначительного) воздух проходит над открытым горлышком, создавая завихрения.

Бутылка издает своеобразный гудящий звук, хорошо слышимый в ветреную погоду. Этот звук, а также микроколебания стенок бутылки, вызывающие вибрацию почвы, являются неприятными для крота, поэтому он старается покинуть зону раздражения.

Если пустые бутылки равномерно распределены по всему участку, то крот скорее всего уйдет за пределы участка.

Разновидностью этого способа является привязывание пустых банок из-под консервов, прохладительных напитков и пива к различным шпалерам, столбикам, стойкам, арматурам – опорам для различных огородных растений, используемым при выращивании томатов, винограда и пр.

Колеблясь на ветру, банка задевает за столбик, издавая резкий, звонкий, металлический звук. Крот считает это сигналом опасности и стремится покинуть опасное место.

Эти методы дешевы, просты в использовании, однако трудоемки и занимают больше времени, нежели установка электроакустического устройства.

Также в первое время можно запросто споткнуться о врытое в землю горлышко бутылки, если они беспорядочно распределены по участку и находятся в самых неожиданных местах. Но основным недостатком является то, что кроты могут привыкнуть к гудению и металлическому лязгу и вернуться на покинутые территории.

Еще один хороший проверенный способ – разбрасывание пустых закрытых пластиковых бутылок по участку.

От перепада температур окружающей среды (в особенности – утром и вечером, когда кроты проявляют наибольшую активность) бутылки издают довольно громкие щелчки, что также отпугивает кротов.

Этот способ очень хорош в теплое время года и у него практически нет недостатков.

Некоторыми применялся один из наиболее радикальных акустических методов отпугивания кротов – закладка петард или небольшого количества взрывчатых веществ (пороха, карбида кальция в соединении с водой и пр.) в ходы кротов. Звук взрыва очень хорошо распространяется по подземным тоннелям и вынуждает кротов к паническому бегству.

Однако этот метод не рекомендуется использовать на участках, так как у него существует довольно много отрицательных последствий.

Во-первых, это сопряжено со значительным риском и угрозой здоровью людей, так как иногда взрывчатка ведет себя непредсказуемо, а опыт подрывного дела имеется далеко не у всех садоводов и огородников.

Во-вторых, взрыв – существенное вмешательство в микроклимат вашего участка, что может нанести повреждения растениям, произрастающим на нем, а также вызвать гибель множества полезных насекомых и животных (муравьев, личинок бабочек, лягушек и др.).

В-третьих, взрывчатка иногда может не оказать своего полноценного воздействия на кротов. Прийдя в сознание, оглушенный крот продолжит свою деятельность.

Кроме того, применять некоторые виды взрывчатки запрещено законом.

Еще один метод – размещение на участке различных трещоток и вертушек.

Они могут быть самых разнообразных конструкций, но назначение их одно – производить шум, отпугивающий кротов.

Самые простые по устройству вертушки и трещотки несложно сделать самому. Для их изготовления лучше всего использовать тонкую жесть или пластмассу.

Оптимальный размер вертушек – 10–15 см. Действуют они по принципу флюгера и, вращаясь, создают своеобразную вибрацию.

Вибрация через шест переходит в почву, отпугивая кротов.

Для достижения наилучшего эффекта вертушки прикручивают на тонкие, хорошо обструганные шесты, которые заглубляют в землю на 1 м. Над поверхностью почвы они должны быть вынесены не менее чем на 1,5 м и ориентированы в сторону господствующих ветров.

Неплохо сделать их также поворачивающимися (наподобие флюгера). Как правило, вертушки устанавливают по периметру участка, на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Трещотки изготавливают также из различного материала, преимущественно из тонкого металла или фанеры.

Отличает их от вертушек принцип действия. Если вертушка отпугивает кротов за счет вибрации, возникающей под воздействием вращения лопастей ветром, то трещотки отпугивают кротов прерывистыми громкими звуками и хаотичными колебаниями.

Лопасти трещоток должны иметь значительно большую поверхность, чем лопасти вертушек, и изготавливаться из более легкого материала, чтобы лучше улавливать колебания воздуха.

Иногда в качестве трещоток используют консервные банки, наполненные камнями, но этого делать не следует, так как они значительно увеличивают вес устройства и они хуже реагируют на ветер.

Для усиления эффекта можно соединить столбы с трещотками тонкой леской или прочными нитями (этим усиливается цепная реакция).

Заглублять шесты с трещотками также рекомендуется не менее чем на 1 м, над поверхностью почвы поднимать не менее чем на 1,5 м, а лучше на 3–4 м.

Можно установить также особую разновидность трещоток – трещотки колеблющиеся. Для этого на тонкие и длинные шесты, обладающие хорошей амортизацией, прикручивают крест-накрест тонкие листы фанеры.

Шесты длиной не менее 4 м вкапывают по краям участка.

Под воздействием ветра они начинают дрожать и шататься, вызывая колебания почвы. Нижний конец шеста желательно вкопать на достаточную глубину, иначе сильный порыв ветра может вырвать устройство.

Иногда для отпугивания кротов трещотки и вертушки устанавливают на столбах ограды, а также развешивают банки с камнями на проволочном заборе.

Этот способ довольно малоэффективен и может пригодиться только для отпугивания пернатых вредителей урожая.

Дело в том, что основным механизмом действия трещотки является передача звуковых колебаний в почвенный слой, а это практически невозможно при использовании столбов постоянной ограды, а тем более проволочного забора.

Для этого и устройство вертушек должно быть соответствующим, чтобы они были способны вызвать вибрацию толстых деревянных или бетонных столбов.

Поэтому все вертушки и трещотки, применяемые для отпугивания кротов, необходимо устанавливать на тонких деревянных шестах достаточной высоты, чтобы они могли надежно улавливать ветер и эффективно работали.

К недостаткам этого метода акустического воздействия можно отнести высокую трудоемкость изготовления вертушек и трещоток, а также размещения их по участку.

Кроме того, он довольно эффективен только в ветреную погоду, а в безветренную вертушки практически бездействуют.

Некоторые умельцы оснащают вертушки электрическими моторчиками, которые вращают лопасти даже при полном штиле, но это хорошо только до известного предела, так как, если участок большой и вертушек много, экономичнее купить несколько специальных приборов, чем заниматься бесконечной модернизацией уже имеющихся в наличии.

Хочется отметить, что установка звуковых раздражителей является не самым надежным методом отпугивания кротов. Имеются данные о том, что кротовые ходы находили в нескольких метрах от городских улиц, т. е. кроты имеют обыкновение привыкать к постоянному шуму.

Поэтому акустическое воздействие целесообразно применять как профилактику распространения кротов на приусадебном участке, естественно, почаще меняя тактику.

Это поможет отпугнуть кротов (особенно молодых и неопытных) так, что они никогда не объявятся.

Но если кроты уже завелись у вас, одновременно с акустическими методами отпугивания рекомендуется использовать и запаховые методы воздействия, речь о которых пойдет далее.

Запаховые методы воздействия

Обычно для отпугивания кротов с участков используют резко пахнущие, раздражающие и зловонные вещества.

В этой части перечислены методы, воздействующие на тонкое обоняние кротов.

Существует огромное количество разнообразных пахучих приманок, отпугивающих кротов. Далее приведены рецепты приготовления лишь некоторых из них.

Керосин.

Для отпугивания кротов обычно используется водная эмульсия керосина в расчете 100 мл керосина на ведро воды.

Полученной смесью можно обработать кусочки поролона, пакли, тряпки. Пахучие тряпки следует поместить в кротовины, можно через верхние вентиляционные отверстия, а можно и раскапывая ходы. При раскопке ходов и внесения тряпки, пропитанной керосином, входное отверстие лучше заткнуть пробкой из травы или кустарника (рис. 4).

Рис. 4. Схема крепления кляпа: 1 – кусок растения; 2 – выброс земли, который также указывает, что нора жилая

Во время борьбы с кротами тряпки или поролон, смоченные составом с керосином, следует заменять каждые 3–4 дня, так как он быстро испаряется и теряет свои свойства.

Тосол, мазут.

Они относятся к сильнодействующим веществам, которые не выдыхаются в течение длительного периода времени.

Ими можно смачивать тряпку и паклю, а можно наносить небольшими порциями на кусочки фанеры или картона.

Последние используют так же, как тряпки, смоченные жидкостью с керосином: их помещают в нору, тщательно затыкая все отверстия, чтобы исключить проветривание.

Это действует намного дольше – до 1 месяца, и обычно одного применения хватает, чтобы отпугнуть кротов с участка.

Уксусный маринад, уксусная эссенция.

Запах уксуса надежно отпугивает любых мелких млекопитающих с хорошо развитым обонянием.

Основной недостаток – быстрое испарение. Чтобы отпугивающая приманка действовала дольше, уксусной эссенцией пропитывают небольшие куски поролона, которые затем обваливают в крахмале или смазывают канцелярским клеем. Во время борьбы скротами желательно менять отпугивающие средства каждые 2 дня.

Хлорные отбеливатели.

Прекрасно отпугивают любую почвенную фауну, но небезопасны в применении и к тому же довольно быстро выдыхаются.

Обычно хлорные отбеливатели разливают в небольшие емкости, которые и опускают в кротовые ходы.

Смачивать ими тряпки бесполезно – они очень быстро выдыхаются и требуют постоянной замены.

Слезоточивый газ.

Обычно используется слезоточивый газ в баллончиках, который применяется для самозащиты. Его распыляют в тоннели.

Желательно при этом не нарушать их герметичность, а самому надеть противогаз или респиратор. Следует быть осторожным, иначе можно просто отравить всех кротов на участке, а потом придется разыскивать и убирать трупы.

Нафталин.

Это средство, предназначенное для отпугивания моли, отлично отпугивает и кротов. Преимущество нафталина в том, что он уже компактно расфасован и обладает стойким, довольно сильным запахом.

Распределив шарики нафталина по всем кротовым тоннелям, можно длительное время не беспокоиться о том, выдохлась ли приманка.

Как показывает практика, кроты довольно быстро покидают участки, обработанные нафталином, а если их много, они предпочитают прокладывать новые ходы, которые в случае необходимости тоже можно обработать.

Сигаретные окурки.

Многие животные не переносят запаха табачного дыма. Можно просто разбрасывать свежие окурки по тоннелям кротов, а можно приготовить и отпугивающий настой.

Дляэтого пригоршню окурков заливают стаканом воды, дают настояться в течение нескольких часов, после чего средство готово к употреблению. Можно поливать им землю в кротовых тоннелях, а можно смочить тряпки и поместить их в отдельные ходы.

Эмульсии креозота и хлорофоса.

Относятся к ядовитым веществам, но в небольших дозах отпугивают почвенных млекопитающих. Лучше всего разливать их в небольшие емкости и ставить в кротовые тоннели, чтобы они медленно испарялись, не впитываясь и не отравляя почву.

Обычно достаточно одного применения, чтобы отпугнуть кротов на участке.

В крайнем случае процедуру придется повторить.

Касторовое масло.

Обладает резким, неприятным запахом, который не нравится большинству млекопитающих. Его также можно разлить в небольшие емкости или смочить в масле кусочки ваты или пакли. Небольшие порции масла кроты могут игнорировать или попытаются закопать его в стенки тоннеля, присыпать землей.

Обработку лучше всего проводить несколько раз.

Нюхательный табак, молотый красный перец.

Эти вещества прекрасно отпугивают кротов, но имеют некоторые ограничения по способу применения.

Дело в том, что наибольший эффект они имеют, пока достаточно сыпучи, а во влажном климате кротовых тоннелей они быстро слеживаются, слипаются, отсыревают и теряют отпугивающий эффект.

Поэтому применять их нужно довольно часто, посыпая ими кротовые ходы.

Преимущество их в относительной безвредности, поскольку и табак, и перец можно вносить в почву в любых количествах, не заботясь о последствиях. При правильной серийной обработке можно добиться хорошего результата.

Полынь, перечная мята, чернокорень лекарственный.

Растения с резким запахом и большим содержанием ароматических масел также отпугивают кротов и заставляют их бросать свои тоннели.

Чернокорень издавна используется на Руси как средство борьбы с мышевидными грызунами.

Применять растения довольно просто, достаточно нарвать их большое количество, увязать в компактные пучки и разложить по вскрытым тоннелям.

По мере увядания траву заменяют. Если грамотно и в большом количестве разложить травы по всему участку, кроты в большинстве случаев покидают обжитое место.

Селедочные головы.

Селедочные головы некоторые звероловы используют как приманку при ловле хищных млекопитающих, но для кротов их запах неприятен и дает отпугивающий эффект. Рыбьи головы размещают по тоннелям и оставляют не некоторое время.

В теплом и влажном климате они начинают гнить, отчего эффект еще более усиливается.

Недостаток метода заключается в стойком неприятном запахе, который при недостаточной герметизации тоннелей прорывается наружу и делает пребывание на участке не слишком приятным.

Гнилые овощи, тухлые яйца.

Эти продукты, обладающие неприятным запахом, хорошо отпугивают кротов, которые отличаются тонким обонянием.

Но для этого их потребуется разместить на участке в довольно большом количестве, что будет не слишком приятно для самих дачников.

Даже если разложить тухлые яйца в тоннели кротов и уехать на неделю в город, нет гарантии, что по окончании этого срока все кроты уйдут, а от почвы участка перестанет исходить неприятный запах.

Любые отпугивающие вещества необходимо располагать в кротовых тоннелях – раскладывать, разливать, переливать в небольшую тару. Тоннели следует выбирать, опираясь на знание устройства системы кротовых ходов – предпочитать длинные неветвящиеся и не искривляющиеся ходы, соединяющие две кротовины.

Извилистые одиночные ходы обычно являются пробными, так что пахучие вещества закладывать в них не следует.

После закладки нужно прикрыть ямку землей, по возможности присыпать кротовины, чтобы зловоние не вырывалось наружу. Запахи хорошо разносятся по подземным тоннелям вместе с током воздуха. Это обеспечивает эффект на значительной площади.

Внесение в тоннели пахучих веществ всего в 3–4 местах на участке способно надолго изгнать крота с обжитой территории. Однако вещества со временем выветриваются, и запах пропадает, т. е. крот может вернуться.

Целесообразно периодически менять пахучие вещества и заново вносить их в почву. Некоторые вносят вещества (в частности, фекалии) в грядки огурцов и помидоров при посадке, утверждая, что на качестве плодов это не отражается, при этом происходит удобрение почвы.

При применении описанных методов требуются терпение и настойчивость, так как кроты, спасаясь от запаха, будут интенсивно рыть новые ходы.

Поэтому необходимо терпеливо вносить пахучие вещества в новые места, чтобы выгнать крота за пределы своего участка.

Отпугивание кротов лучше производить всем вместе, так как кроты могут запросто проникнуть к вам с соседнего участка или уйти к соседу, а затем вернуться. Организованная и совместная работа позволит всем вздохнуть спокойно, когда результат будет достигнут и кроты покинут весь дачный массив, где находится и ваш приусадебный участок.

Кроме вышеперечисленных, существуют еще несколько способов борьбы с кротами, имеющих скорее профилактический характер. Для этого по периметру участка с помощью садового бура сверлятся небольшие отверстия (глубиной около 1 м), в которые и закладываются неприятно пахнущие приманки, после чего скважины аккуратно засыпаются землей.

Непосредственно над приманкой оставляют свободное пространство объемом примерно в 10 см3, для чего в яму перед закапыванием можно поместить черепки цветочных горшков, куски фанеры, дощечки.

Отпугивающие вещества лучше всего брать с сильным запахом, который держится длительное время. Например, хорошо подойдут для этого мазут, тосол, нафталин, сигаретные окурки.

Проводить такие меры профилактики следует только в том случае, если вашему участку на самом деле угрожает нашествие кротов, например если они уже заполонили участки соседей и продолжают расселяться.

Скважины нужно сверлить довольно близко друг от друга (на расстоянии примерно 1 м) и по периметру всего участка, чтобы гарантировать себе полную защиту от проникновения.

Для этой же цели можно использовать и канавки, вырытые по периметру участка, в которые также закладывают отпугивающие приманки. Их обустройство подробно рассмотрено в следующем разделе.

В любом случае не рекомендуется злоупотреблять пахучими веществами, так как многие из них далеко не безвредны.

При их неограниченном применении можно и растения погубить, и самим отравиться при внесении их в почву или при употреблении в пищу плодов, впитавших вещества из земли. Отпугивание с помощью пахучих средств или химических веществ относится к одной из крайних мер.

Мало кому будет приятно перемещаться по участку, который пропах керосином, тухлыми яйцами игниющими селедочными головами.

Как уже было сказано выше, рекомендуется комплексное проведение методов отпугивания, с помощью как звука, так и запаха.

Например, можно установить на участке набор трещоток, а в имеющиеся кротовые ходы разложить пучки полыни или чернокорня.

Кроме этого, на участке можно использовать и общие меры предосторожности, так называемые методы физического воздействия, которые подробно описаны в следующем разделе. Эти методы позволят отпугивать кротов, разыскивающих пищу на вашем участке.

Физические (или ограничивающие) методы борьбы с кротами

Основную пищу крота, как уже было сказано, составляют насекомые, обитающие в верхних слоях почвы.

Частый и обильный полив, удобрение, дернообразование привлекают к поверхности насекомых, а вслед за ними – кротов.

Поэтому лучше уменьшить эти меры окультуривания почвы. И кротов меньше будет, и растения будут менее «тепличными» и более устойчивыми, резистентными к болезням и колебаниям внешней среды.

А газоны, хоть и радующие глаз, несут довольно мало практической пользы, поэтому лучше переоборудовать их в сад.

Кроме того, кроты избегают встреч с сооружениями человека, их ходы часто идут параллельно стенам домов, дорожек, заборов, изгородей.

Также кроты избегают каменистых и песчаных почв.

Если лето выдалось засушливым, активность кротов будет минимальной.

То же можно сказать и о холодной малоснежной зиме, когда почва глубоко промерзает. Переживших такую зиму кротов будет очень мало, поэтому можно применять минимальные отпугивающие меры.

На этих общих закономерностях и основаны физические методы борьбы с кротами.

Скорее их можно даже отнести к профилактическим мерам, так как большинство из них следует применять, когда кроты еще не проникли на участок и есть возможность остановить нашествие.

Можно оградить от кротовьей деятельности отдельные грядки, например с огурцами и помидорами.

Для этого ранней весной необходимо наметить место для будущей грядки и обсадить ее по периметру бобовыми растениями – бобами, фасолью, горохом.

Известно, что бобовые – единственные растения, способные фиксировать почвенный азот. Слабый запах аммиачных соединений крот почувствует, еще только подходя к грядке. А он для него тоже является раздражающим, поэтому скорее всего он повернет в другую сторону.

Здесь имеет место двойная польза – защита от кротов и снабжение почвы азотом, необходимым для растений.

Однако как мера защиты этот способ не является идеальным, поскольку крот может проникнуть на грядку и с глубины почвы, особенно при ее обильном поливе, привлекающем дождевых червей. Также стоит сказать, что такое обсаживание бобовыми годится только для больших грядок, ведь на мелких бобы неизбежно создадут тень и урожая огурцов не получится.

Также следует отметить борьбу с сорняками на приусадебном участке. Отсутствие сорных трав повлечет за собой уменьшение численности насекомых и вслед за этим – потерю интереса крота к вашему участку.

Этот способ пригоден для сохранения только отдельных грядок и посадок, которым кроты приносят наибольший вред. Но чаще всего конечный результат – это полное удаление кротов с садового участка. Для этого одной борьбы с сорняками и высадки бобовых мало.

Попытаемся полностью предотвратить появление кротов на дачном участке.

Для этого участок необходимо оборудовать своеобразным подземным забором. Дело это достаточно трудоемкое, и не всякий дачник на него решится, но зато правильно выполненные меры безопасности полностью оградят участок от проникновения кротов.

По всему периметру участка, исключая разве что заасфальтированные дорожки, необходимо выкопать канаву. Ее минимальная глубина – 1 м. Если она будет глубже, еще лучше.

Практика показала, что кроты прокладывают большинство разведочных ходов в верхних слоях почвы, и, натолкнувшись на препятствие, постараются его избежать.

Поэтому канавы глубиной 1 м вполне подойдет для того, чтобы на 80 % обезопасить участок от проникновения коварных землекопов. Ширина канавы произвольна, чаще всего 20–25 см. После того как канава вырыта, ее необходимо заполнить. Тут уж фантазия дачников безгранична.

Для заполнения канав используются любые подручные материалы, основные требования к ним – долговечность, надежность и высокая прочность.

Лучше всего заполнить канаву листовым шифером. Стандартная канава как раз имеет глубину, равную ширине шиферного листа.

Можно просто поместить шифер в канаву, плотно прижать его друг к другу и прикопать землей. Надежный подземный забор от кротов вам обеспечен. Основная проблема в том, что листовой шифер довольно дорог, и закапывать его в землю не многим по карману.

Можно использовать для этой же цели листовое железо или доски. Последние следует подбирать осторожно. Они должны быть достаточно крепкими, их следует сбивать в плотные щиты, так как в широкие щели кроты способны пролезть, да и вообще возни с ними будет намного больше.

Нежелательно использовать для выстилки канавы толь или рубероид, так как любой из этих материалов, находящийся в соприкосновении с землей, кроты способны прорвать, хотя это те материалы, которыми можно заполнить канаву относительно легко и быстро.

На практике же чаще всего происходит заполнение «подземного забора» подручным материалом. Чаще всего для этой цели используют битый кирпич, камни, щебенку. Но следует помнить, что с подобными препятствиями крот постоянно сталкивается, прокладывая свои тоннели. Поэтому он научился их избегать.

В идеале лучше всего скреплять кирпич и щебень цементным раствором или по крайней мере плотно притаптывать, чтобы затруднить кроту подкоп.

При заполнении канавы только камнями желательно делать ее пошире, так как стеночку в один кирпич крот найдет возможность обогнуть.

Существуют и более экзотические способы заполнения канавы. Например, в нее можно плотно уложить ветки колючих кустарников, например шиповника, терна, лоха, боярышника.

Если их уложить довольно плотно, а пустоты заполнить, например, песком, получится практически непреодолимая преграда для кротов, которая с успехом прослужит несколько сезонов. Но помните, что если угроза кротов постоянна, через несколько лет придется забор обновлять, так как кроты найдут способ преодолеть обветшавшую ограду. Иногда садоводы используют для этой же цели имотки колючей проволоки. Спору нет, подземный забор получается практически вечным. Но где найти столько материала для него, и целесообразно ли закапывать проволоку в землю?

Помещают в канаву и всевозможный мусор – битое стекло, консервные банки, железки, фарфор. Если мусор плотно утрамбовать с помощью гладкого бревнышка или лопаты, преграда получится достаточно прочной и большинство кротов предпочтут с ней не связываться.

Одновременно решается проблема строительного и бытового мусора. Часто забор такого типа, практически непреодолимый для кротов, могут устроить новоиспеченные владельцы дачи, которые только что закончили постройку домика и не знают, куда вывезти оставшийся мусор.

Для усиления эффекта можно рекомендовать помещать в канаву, особенно заполненную сыпучим мусором, тряпки или ветошь, смоченные пахучими веществами.

Их подробное описание можно найти в предыдущем разделе.

Конечно, все пахучие вещества имеют тенденцию утрачивать запах и могут перестать приносить пользу после первой же зимы, но в первые годы эффективность ограды многократно усилится. Заполняют забор практически до самого верхнего слоя почвы, оставляя всего 5—10 см земли, на которой можно посадить неприхотливые цветы или устроить альпийскую горку.

Подземный забор является самым действенным способом защиты участка от кротов и одновременно с этим одним из самых трудоемких. Следует подчеркнуть, что строить его следует, если на участке кротов еще нет.

В противном случае зверьки, оказавшись взаперти, будут стараться найти выход наружу и рано или поздно сделают подкоп на должной глубине. После этого забор будет уже малоэффективен, так как по готовому тоннелю на участок могут проникать все новые и новые поселенцы.

Это относится только к тем кротам, которые после построения забора оказались запертыми на участке.

Пришельцы извне, наткнувшись на препятствие и немного потолкавшись в него, предпочтут обойти преграду стороной, а не заниматься «глубинной разведкой». В качестве своеобразного заменителя подземного забора можно порекомендовать дополнительную защиту из скважин, забитых камнями, песком и строительным мусором. Для этого по периметру участка с помощью ручного бура просверливаются отверстия глубины 1 м или более, которые затем и заполняются подручным материалом.

Чем ближе располагаются друг к другу эти скважины, тем лучше. Натолкнувшись на несколько препятствий подряд, крот скорее всего постарается повернуть в сторону.

Разновидностью подобных канав может быть канава, заполненная водой.

Если по периметру дачного участка устроен своеобразный ров, заполненный водой, количество непрошенных гостей существенно уменьшится. Проблема в том, что устройство рва не только очень сложно, но к тому же и экономически невыгодно, да и неприятно – мало кому понравится жить на своеобразном острове.

А вот если есть возможность хорошо пролить землю по краям участка, то этим способом борьбы с кротами пренебрегать не стоит. Излишняя влажность выгонит из почвы большинство беспозвоночных, которые составляют пищу крота.

Кроме того, сырую землю копать довольно сложно, а крот заботится о собственном комфорте и чистоте шерсти.

Своевременно устроенный душ может предотвратить проникновение кротов на дачный участок, а также снизить количество уже имеющихся непрошенных гостей.

Однако заливать уже имеющиеся кротовины водой не рекомендуется: мало того что вы рискуете превратить участок в болото, вдобавок ко всему повышенная влажность почвы на всем участке может только привлечь дождевых червей, а за ними и кротов.

При «водных процедурах» достаточно ограничиться участком земли шириной не более 1 м на самой границе участка, а вот его уж надо заливать, не жалея воды.

Подобные подземные заграждения можно разместить только в отдельных местах, например, предохранив от кротового нашествия грядки с овощами, цветники или ягодники.

Лучше делать их всамом начале планирования участка, для того чтобы потом проложить по этим местам дорожки.

Кроме того, сама дорожка, по которой постоянно ходят люди, заметно уплотняет грунт, и кроты копают в этих местах менее охотно.

Существуют и более быстрые, хотя и довольно дорогие способы взведения подземных антикротовых ограждений. Для этого нужны листы тонкого кровельного железа, а лучше листы нержавеющей стали.

В местах планируемого подземного забора листы немного заглубляются в землю, а потом аккуратно вбиваются в нее с помощью киянки на такую глубину, на которую позволит почва. Как правило, в мягкой садовой земле подобных проблем с вкапыванием металла не возникает, но на более старых участках так можно повредить корни деревьев.

Перечисленные меры борьбы неизменно помогут вам избавиться от посещений крота, а также других вредителей, например мышей-полевок. Кроме того, они позволят значительно улучшить общее состояние вашего участка, качество и количество полученного урожая. Но если же вы запустили положение с кротами и они расплодились в большом количестве, а также если вам просто не нравятся кроты, вам предлагаются более радикальные и менее гуманные способы борьбы с этими животными.

Летальные способы борьбы с кротами

Наименее трудоемким методом является дератизация – комплекс истребительно-профилактических мероприятий, направленный на уничтожение грызунов и прочих мелких млекопитающих, наносящих экономический ущерб и опасных в эпидемиологическом отношении (кроты часто подвергаются атакам кровососущих клещей и, как следствие, могут являться переносчиками туляремии и пироплазмоза (малярии), которыми болеет человек). Эту работу выполняют государственные и частные организации, которые могут применить самые эффективные меры. Помимо собственно истребления кротов, они проводят защитные, санитарно-гигиенические и другие мероприятия. Также они обычно проводят контроль эффективности дератизации и дают гарантию. Получается, что, вызвав специалистов, через некоторое время (обычно через месяц) можно забыть не только о кротах, но и о мышах-полевках, крысах, слепышах, землеройках и прочей вредной живности, обитающей на территории вашего участка. Однако такой вид услуги появился сравнительно недавно. Поэтому специалистов можно вызвать отнюдь не в любое место, да и работа их будет стоить недешево. Но список подобных организаций постоянно растет, поэтому это очень перспективный метод борьбы с кротами, экономящий ваши силы и время.

Если же вы твердо решили сделать все сами, то следует прибегнуть в основном к использованию ловушек и капканов, которые позволят вам существенно уменьшить численность зверьков на участке, избежать при этом ненужного риска, возникающего при использовании ядовитых веществ.

Ловушки и капканы

Установка этих приспособлений дает очень хорошие результаты по сокращению численности кротов. Особенно эффективны ловушки и капканы на сравнительно небольшой территории, например на приусадебном участке. Следует оговориться, что ловушки следует применять осенью и весной, так как в это время легче всего определить расположение кротов из-за усиливающейся их активности. Летом и зимой кротов очень трудно обнаружить.

В первую очередь необходимо найти ход крота, которым он пользуется. Извилистые ходы на грядках и газонах обычно пробные и кормовые, там крот может и не появиться. А вот ходы, проложенные параллельно дорожкам, заборам и фундаментам или соединяющие две кротовины, чаще всего используются. Если есть возможность добраться до более глубоких ходов, то это вообще идеальный вариант – располагать капканы лучше в них, поскольку крот пользуется ими очень часто. Проверить же, используется тоннель или нет, очень просто: достаточно притоптать ход ногой и понаблюдать за результатом. Если ход часто используется, то крот восстановит его в течение суток.

Существует большое количество разнообразных капканов, ловушек и прочих приспособлений для ловли мелких зверьков, в том числе и кротов. Они отличаются по способу действия, а также по конечному результату – некоторые типы ловушек предназначены для отлова живых зверьков, поэтому они и называются живоловками. Познакомимся с ними поближе.

Живоловки

Любые ловушки, предназначенные для отлова кротов, следует устанавливать в кротовых тоннелях, которые наиболее часто используются зверьком. При установке ловушек следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, устанавливая живоловку или капкан, тоннель следует как можно меньше подвергать разрушению. Хотя кроты и не относятся к очень пугливым животным, любое постороннее вмешательство может отпугнуть зверька, и он предпочтет проложить дополнительный ход рядом с подозрительным участком. Поэтому, раскапывая ход для установки ловушки, нужно пользоваться очень острой лопатой, следить, чтобы грунт не осыпался внутрь, а всю землю, которая попадет в тоннель, желательно удалить еще до установки ловушки.

После того как живоловка установлена, ход тщательно закрывают. Для этого можно воспользоваться куском дерна, а можно вырезать из фанеры или плотного картона своеобразную заслонку, которую помещают вплотную к крыше тоннеля. Если разрушенный участок тоннеля довольно велик, ловушку рекомендуется установить в самом его начале. Поскольку крот при движении постоянно касается стенок тоннеля своим телом, он сразу почувствует неладное, если крыша будет разрушена, и насторожится. Помните, что ни один самый лучший искусственный потолок не обманет животное, поэтому старайтесь как можно меньше нарушать целостность тоннеля и ловушки устанавливайте осторожно.

Во-вторых, ни один капкан или живоловка не должны обладать посторонним запахом. Все живоловки и капканы следует содержать в чистоте и тщательно мыть их после использования. При мытье рекомендуется пользоваться 2–3 %-ным раствором зольного щелока или соды, в крайнем случае можно мыть просто горячей водой с хозяйственным мылом. После этого орудия лова просушивают и проветривают на открытом воздухе. Никогда не пользуйтесь при обработке ловушек сильнопахнущими дезинфицирующими веществами. У многих из них довольно стойкий неприятный запах, и они будут больше отпугивать зверьков, чем привлекать их.

Это же относится и к установке ловушек – не следует заряжать устройства руками, пахнущими любыми дезинфицирующими средствами, духами, одеколоном, вазелином и т. п. Не рекомендуется также пользоваться при установке ловушек резиновыми перчатками, так как запах резины может насторожить животных.

Но также не следует особо полагаться на стерильные, только что купленные живоловки, так как на них зверьки будут идти с неохотой. Только простояв несколько дней, а то и недель в подземном ходу, приобретя характерный запах, ловушка становится наиболее уловистой.

В-третьих, существуют некоторые правила по установке ловушки. Для того чтобы она работала наиболее эффективно, ловушку следует устанавливать навстречу предполагаемого движения животного. Если есть возможность, лучше установить две ловушки, направленные в разные стороны, тогда зверек попадется практически наверняка. У крота не должно быть обходного пути, поэтому ловушка должна занимать по ширине весь тоннель, а если она заметно уже, рекомендуется нарастить ее по краям досками или забить свободное пространство землей.

Кроме того, кроты, как и многие другие млекопитающие, намного эффективнее идут в ловушку, снабженную приманкой.

Самая простая по устройству ловушка для отлова живых зверьков изготавливается из обычного цветочного горшка (рис. 5).

Рис. 5. Ловушка для отлова живых зверьков

Вместо горшка можно взять банку из-под краски, небольшое ведерко, миску, или другой подручный материал.

Принцип действия ее очень прост. Горшок или любой другой цилиндр переворачивают кверху дном и устанавливаются на гладко обструганную деревянную плашку, играющую роль сторожка. На конец сторожка насаживается приманка. Животное залазает под горшок и пытается стянуть со сторожка приманку, при этом сторожок смещается, и цилиндр накрывает зверька.

Устанавливается эта ловушка следующим образом. Жилой кротовый тоннель тщательно раскапывается, при этом убирается земля примерно с площади 0,5 м2.

После этого на дно тоннеля опускается лист жести или фанеры, который присыпается землей, а уже на него устанавливается цилиндр со сторожком. При этом следует тщательно подогнать цилиндр под стены тоннеля, разглаживая все неровности.

Лишняя земля опускается в яму, ею восстанавливают предыдущие стенки хода и присыпают фанеру.

Следует только следить, чтобы в оставшемся пространстве свободно перемещался сам цилиндр. После этого установленную ловушку накрывают листом фанеры, асверху все присыпают землей, чтобы не допустить проникновения солнечного света.

Нелишне отметить, что ловушку такого типа следует устанавливать только там, где тоннели пролегают на необходимой глубине. Ловушка должна иметь подходящий размер, иначе можно просто придавить животное, а не поймать его. Минимальный диаметр горлышка ловчего цилиндра – 20 см.

Как видно, этот тип ловушек довольно прост в изготовлении, но требует заметных усилий при установке.

Намного проще ловить кротов, а также любых других грызунов, передвигающихся по подземным ходам, с помощью ловчих цилиндров (рис. 6).

Рис. 6. Цилиндр из жести, закопанный в землю

Изготовить его можно в домашних условиях из тех же банок из-под краски, банок, бутылок с широкими горлышками, воронок или из листового железа.

Принцип действия ловушек этого типа состоит в том, что крот либо любой другой зверек, свалившийся внутрь, не может выбраться наружу по гладким и отвесным стенкам. Глубину цилиндра также необходимо подбирать в зависимости от размера зверьков.

Для установки ловушки кротовый ход также несколько расширяют, а затем закапывают на дно цилиндр, следя за тем, чтобы он по диаметру был немного больше основной части хода. Если цилиндр превышает ширину хода в 2 раза и более, его можно снабдить картонной и ли фанерной крышкой с прорезью по ширине кротового хода. После этого раскопанный участок кротовины закрывается фанерной крышкой и присыпается землей. Рекомендуется осматривать цилиндры ежедневно, так как кротам требуется очень много пищи и они могут умереть с голода, попав в ловушку. Для лучшей работы ловчего цилиндра можно поместить на его дно пищевую приманку в виде сырого мяса или дождевых червей. Привлеченный запахом пищи крот может даже специально спрыгнуть в цилиндр, из которого по отвесным стенкам уже не выберется обратно.

Следующий тип живоловок (так называемая верша) в основном используется для ловли крыс, но подходит и для любых других мелких зверьков, в том числе и кротов. По своему устройству она напоминает проволочную клетку продолговатой или цилиндрической формы (рис. 7).

Рис 7. Верша для отлова серых крыс и других зверьков такой же величины

Вход в вершу делается конусообразным, а на уровне обрезанного края конуса располагается другой такой же вход, который в конце своем заканчивается тупиком. Дно тупикового входа представляет собой гладкую металлическую пластинку в форме трапеции. Эта пластинка прикрепляется только широким основанием и свободно поворачивается на шарнире. На другом конце пластинки устанавливается на длинном стержне противовес, который блокирует и скрывает этот выход.

Такое сложное устройство рассчитано в первую очередь на очень осторожных серых крыс, но с успехом используется и при ловле кротов. Установленная ловушка, снабженная приманкой, привлекает к себе внимание зверьков. Сначала крот довольно долго тычется в проволочные стенки, пытаясь проникнуть внутрь, затем находит вход. Продвигаясь по нему, зверек попадает во второй, тупиковый конус, и, дойдя до середины площадки, приводит в движение механизм. Зверек своей тяжестью освобождает механизм и опускает площадку, с которой и соскальзывает на дно ловушки. После этого площадка, освободившись от тяжести зверька, возвращается на прежнее место. Это устроено для того, чтобы можно было ловить несколько зверьков подряд. С кротами это проходит редко, так как зверьки в большинстве своем строгие индивидуалисты, но в некоторые периоды года можно поймать до 2–3 кротов в одну ловушку за сутки. Для того чтобы пойманных зверьков удалить из ловушки, на ее заднем конце изготавливают специальную дверку.

Недостатки у этой ловушки такие же, как и у предыдущих. При ловле кротов, которые очень редко покидают свои ходы, ее довольно трудно устанавливать. Кроме того, такой тип ловушек часто изготавливается из проволочной сетки, поэтому при неправильной установке внутрь попадает земля, которая может сбить регулировку механизма. Во избежание этого вершу можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Ловушка типа верши незаменима, если, кроме кротов, требуется отловить также многочисленных грызунов, пользующихся теми же ходами. В ловушку этого типа часто попадают землеройки, крысы, привлеченные приманкой в виде сырого мяса, рыбы или червей. Слепышей и водяных крыс можно отловить, если они пользуются теми же ходами и не могут найти обходного пути. В любом случае, кто бы ни попался, ловушку необходимо ежедневно осматривать, извлекая из нее всех попавшихся зверьков.

Следующий тип живоловок – так называемая ловушка Цюрнера (рис. 8).

Рис. 8. Ловушка Цюрнера: а – внешний вид; б – устройство

Она довольно проста в изготовлении и весьма эффективна при ловле кротов и при других мелких млекопитающих. Ловушка имеет вид продолговатого ящика, сбитого из досок, внутри его обычно обивают оцинкованным железом. Сверху ящик накрывается покатой крышкой. В ящике, непосредственно под самой крышкой делаются 2 входных отверстия – на узких сторонах ящика, друг напротив друга. Напротив этих входных отверстий укрепляют на шарнирах два деревянных мостика – один с одной стороны, другой – с противоположной. Эти мостики наружными концами должны опираться на концы окошек, а внутренними висеть свободно уже внутри домика. Обычно их длину подбирают таким образом, чтобы они упирались друг в друга противоположными концами. Внутри домика образуется своеобразный мостик, связывающий противоположные входные отверстия, но крайне неустойчивый и приходящий в движение при любом давлении. Под крышей домика (у места стыковки мостиков) прикрепляются крючки для приманки.

По принципу действия ловушка Цюрнера мало отличается от верши. Так же, как и в последней, зверек, привлеченный приманкой, двигается по мостику, пока он под его тяжестью не прогибается и не сбрасывает зверька на дно ловушки. После этого мостик за счет тяжести противоположного конца возвращается в исходное положение. С помощью длины мостика, а также небольших грузиков можно очень тонко отрегулировать ловушку под размер грызуна, и она будет эффективна при ловле даже самых маленьких зверьков.

Эта ловушка отличается простотой при изготовлении, для нее не требуется проволочная сетка, а вполне подойдут хорошо обструганные доски. Если с ее помощью планируется отлавливать только кротов, внутренняя обшивка из жести необязательна. Если ловушка изготавливается в домашних условиях, ее ширина должна быть немногим больше ширины кротового хода, а размер входного отверстия должны в точности ему соответствовать. Высоту ловушки подбирают таким образом, чтобы между полностью опущенным мостиком и дном оставался промежуток в 10–12 см, чтобы ненароком не повредить зверьков при повторном использовании ловушки. При установке ловушки ее заглубляют в кротовину таким образом, чтобы наружный мостик находился на одном уровне с поверхностью почвы. О тщательном заглаживании стенок тоннелей в этом случае не стоит беспокоиться, но тоннель необходимо тщательно закрыть фанерой, чтобы избежать проникновения солнечных лучей.

Следующий тип ловушек для отлова живых зверьков – живоловка классическая (рис. 9).

Рис. 9. Живоловка классическая

На практике она чаще всего используется для отлова мелких грызунов, и фабричные живоловки для отлова кротов могут не подойти из-за небольших размеров. В такие живоловки могут попасться только землеройки, да и то не на всякую приманку. Для того чтобы успешно ловить кротов, нужно самому изготовить живоловку по образцу фабричной, но примерно в 1,5–2 раза больше. Этот тип ловушек довольно сложен в изготовлении, но весьма эффективен, что доказывается его многолетним использованием.

Классическая живоловка состоит из прямоугольного деревянного основания, на котором закрепляется проволочная клетка. Можно вместо проволоки воспользоваться цельнометаллической клеткой, предварительно насверлив в ней отверстий для вентиляции. Для использования в подземных тоннелях такой тип ловушек подходит лучше, только вентиляционные отверстия следует сверлить не в крышке, а в боковых и задней стенках. Спереди живоловка оснащена жестяной дверцей, которая приводится в действие специальной пружиной. Другой конец пружины свободен, снабжен специальным крючком, к которому и крепится приманка. Как только зверек потянет за приманку, сторожевой крючок пружины слетает со сторожка идверка ловушки захлопывается.

Для того чтобы извлечь из живоловки пойманного крота, достаточно снова открыть дверку и вытряхнуть зверька наружу. Для удобства насаживания приманки обычно делают еще одну дверку (с задней стороны ловушки), которая снабжается запирающим устройством.

Устанавливать живоловки проще, чем более крупные ловушки, они не требуют значительных земляных работ. Правильно подогнанная живоловка точно вписывается в отверстие кротового хода и работает легко и без сбоев. Необходимо только следить при установке, чтобы между крышей живоловки и потолком тоннеля оставалось достаточно свободного пространства, иначе сторожок может заклинить и дверка не захлопнется.

Также для ловли кротов можно использовать стандартные западни крупного размера, используемые для отлова мелких млекопитающих и птиц (рис. 10).

Рис. 10. Западня

В отличие от прочих ловушек устройство западни позволяет использовать для поимки не только приманку, но и манного зверька. Традиционно используются западни с одной или двумя клетками. Западня с двумя клетками выглядит как обычная небольшая клетка прямоугольной формы. С противоположных сторон к клетке крепятся клеточки меньших размеров с одной откидывающейся стенкой. Для притягивания откидной клетки к основной части западни используются специальные пружины. Западня оснащается довольно хитроумным устройством, позволяющим налаживать механизм и удерживать стенку в настороженном состоянии. В самом простом виде оно состоит из двух тонких палочек. Одна из палочек выполняет роль сторожка и располагается горизонтально у дна, немного выше бортика. Вторая палочка свободно крепится с помощью крепкой нитки или лески к рычагу пружины. Когда западню ставится, свободная палочка устанавливается вертикально, верхним концом упирается в верхнюю перекладину клетки, а нижним – в сторожок и тем самым поддерживает пружину в состоянии натяжения.

Когда западня установлена, в среднюю клетку через отдельную боковую дверку помещают приманку или манное животное. В качестве манного животного можно использовать как крота, так и любого мелкого грызуна. Кроты довольно строго относятся к появлению соплеменников в своих тоннелях и стараются по возможности изгнать его. Алюбую мелкую мышь или землеройку они воспринимают как пищу. Кроме того, эта приманка намного лучше обычных дождевых червей, так как приманивает зверьков не только запахом, но и звуками. Как только зверек по тоннелю приближается к западне, он теряет всякую осторожность и пытается проникнуть внутрь. Проникнув в боковую клетку, он своей тяжестью приводит в движение сторожок, который в свою очередь сбрасывает вертикальный шест и спускает пружину. Западню довольно сложно правильно установить, так как она громоздка и требует значительного свободного пространства для маневров. Но если постараться и установить ее, действовать она будет намного эффективнее других ловушек этого типа.

Имеются общие рекомендации по установке и работе со всеми типами живоловок. Помните, что живоловки предназначены для поимки живых зверьков, поэтому при правильной установке и грамотном осмотре в нее попадают живые, неповрежденные зверьки. Для этого живоловку необходимо осматривать, как минимум, 1 раз в день, а лучше всего 2 раза – утром и вечером. Кроты не могут находиться без пищи в течение длительного периода времени, и, если забыть их в ловушке на день-два, скорее всего погибнут. Кроме того, в ловушки, установленные для поимки кротов, могут попадаться другие мелкие млекопитающие, пользующиеся теми же тоннелями. Поэтому и необходимо ежедневно осматривать ловушки, приводя их в рабочее состояние и меняя приманку по мере надобности. Помните, что сухие земляные черви, провисевшие на крючке несколько дней, вряд ли привлекут внимание крота, а сырое мясо, пролежавшее неделю в теплой почве, скорее превратится в средство отпугивания, чем приманки. Вот почему удобно закрывать раскопанные кротовые ходы листами фанеры или картона, которые присыпаются землей для лучшей светоизоляции.

Устанавливать ловушки лучшего всего по периметру участка и обязательно отмечать места установки приметными знаками – полосками яркой ткани, вешками и т. п. Иначе в заботливо вырытую яму можно попасться самому и серьезно повредить ноги. Иногда рекомендуется прикрывать настороженные ловушки листовым железом, по которому потом можно свободно ходить, но лучше всего этого не делать. Дело в том, что в солнечную погоду железо быстро нагревается и заметно повышает температуру в тоннелях, что может только отпугнуть кротов.

Извлекая пойманного крота из ловушки, соблюдайте осторожность. Обычно неагрессивный зверек, попав в беду, будет обороняться всеми возможными способами и может больно укусить. Кроме того, не следует забывать, что кроты являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому постарайтесь как можно меньше соприкасаться с пойманным зверьком, а ловушки после использования мойте горячей водой и просушивайте на солнце. Не рекомендуется также скармливать кротов домашним животным, например кошкам или собакам, так как существует довольно большой риск передачи заболеваний.

Удобнее всего вытряхивать кротов из ловушки в большое жестяное ведро, стараясь при этом избежать соприкосновения со зверьком.

Капканы

В отличие от живоловок капканы предназначены для непосредственного умерщвления жертв, в том числе и кротов. Из-за своей компактности они пользуются большей популярностью, чем живоловки.

Большинство капканов можно легко и быстро установить в тоннелях в достаточном количестве, также просто их осматривать. В отличие от живоловок большинство капканов довольно трудно изготовить в домашних условиях без соответствующего оборудования, поэтому они обходятся дороже, чем живоловки, которые часто изготавливаются вручную.

Для промыслового лова кротов также используются в основном капканы.

Предпочтительны для лова кротов следующие модели капканов: «удавка», «петля», «челюсти» и «самострел», а также крупные крысоловки, так как они обеспечивают максимальную эффективность при выполнении поставленной задачи.

Капкан «удавка».

Это ловушка, которая в самом простом ее варианте представляет собой шнур из прочной веревки, шпагата, проволоки, капроновой нити и т. п. На одном конце шнура делается затягивающаяся петля, которая располагается в кротовом тоннеле и присыпается землей.

Размер петли должен быть чуть меньше диаметра тоннеля. Другой конец шнура фиксируется за дерево или столбик. Надземная часть должна чуть-чуть провисать.

Можно прикрепить к надземной части колокольчик или что-нибудь подобное – так вы будете знать, что в ловушку кто-то попался. Крот, двигаясь по своему ходу, попадает в петлю и погибает от удушья либо просто запутывается в петле. В этом случае можно его выкопать и уничтожить вредителя собственноручно или с помощью подручных средств.

Устанавливать удавки довольно просто. Для этого не требуется вскрывать значительную часть кротовых тоннелей, а достаточно просто освободить его небольшой участок площадью 10–20 см2.

После этого в тоннель опускается подготовленная петля, а отверстие прикрывается листом фанеры. Следует только следить, чтобы его края не пережимали веревку и давали ей свободно скользить.

Даже петли, снабженные колокольчиками, необходимо проверять ежедневно, так как кроты свободно передвигаются и в ночное время, а, попав в петлю, могут погибнуть очень быстро. Основной гарантией успеха является использование для изготовления петли прочной веревки, а также ее надежное крепление к столбику.

Другие типы капканов отличаются от петли тем, что в них входит большое количество металлических деталей. Соответственно, все капканы, особенно недавно купленные, имеют характерный запах металла, а также смазочного масла. В таком виде они для отлова зверьков практически непригодны, так как кроты с их тонким обонянием чувствуют подозрительные запахи на большом расстоянии и избегают этих тоннелей. Поэтому, прежде чем использовать капканы, следует провести их обработку.

Для цельнометаллических капканов наиболее эффективно вываривание в кипятке с добавлением различных трав. Обычно используют травы, богатые ароматическими маслами, которые могут отбить запах железа.

Вываривание предпочтительнее, чем простое натирание металлических частей капканов пучками травы. При этом процессе нейт-рализуется не только запах металла, но и специфический запах трав, который в чистом виде также способны отпугнуть кротов и прочих мелких млекопитающих. Чаще всего мелкие капканы кипятят в течение 3–4 ч в воде, в которую добавляют пучки горькой полыни, бессмертника, кусочки дубовой коры. Капканы, готовые к употреблению, не долж-ны иметь резких запахов металла, смазочного масла, а также сильных травяных запахов. Хранить их лучше всего в полотняных мешках, пересыпая сухим сеном, свежей крапивой или другими травами, не обладающими резкими запахами.

Так же, как и живоловки, капканы не рекомендуется устанавливать в резиновых перчатках, а также после употребления любых ароматических препаратов, способных отпугнуть животных. Правильно обработанный капкан после установки имеет только запах приманки и не отпугивает зверьков, а наоборот, приманивает их.

К наиболее широко распространенным капканам, используемым при ловле кротов, относятся следующие.

Капкан «челюсти».

Небольшой капкан, состоящий из двух металлических рам с острыми или зазубренными краями, соединенных между собой с помощью основания и мощной пружины. Кроме того, в устройстве имеется «лапка» в виде педали, реагирующая на давление и приводящая механизм в действие. Капканы для достижения большей эффективности рекомендуется располагать в кротовом тоннеле попарно, обращая их в разные стороны друг от друга. Можно также положить в капкан приманку. В качестве приманки используются кусочки сырого мяса, дождевые черви и т. п.

Крот, наступая на «лапку», приводит механизм в действие. Металлические рамы с силой смыкаются и либо разрубают крота, либо лишают его какой-либо части тела, что также влечет за собой неминуемую смерть.

При установке капкана типа «челюсти» необходимо провести заметный подкоп в кротовые ходы, что может отпугнуть животных. Рекомендуется после того, как вскрыта заметная часть кротового тоннеля, капканы переместить по бокам от места раскопа, задвинув их в ходы на всю возможную длину.

Для подстраховки, чтобы не потерять капкан, его можно оснастить цепочкой, которая привязывается к колышку. Колышки можно вкопать вдно кротового тоннеля, непосредственно под раскопом, а затем накинуть на них цепочки. В этом случае необходимо установить два капкана, чтобы крот попался в ловушку, с какой бы стороны он к ней не приближался. После установки крышу раскопа необходимо тщательно закрыть и присыпать землей. Проверять капканы желательно 2 раза в день, утром и вечером, удаляя трупы зверьков и меняя приманку.

Выбирая капканы, следует проследить, чтобы его пружины были достаточно сильными. Нежелательно брать капканы с чрезмерно упругими пружинами.

Последние при нахождении капкана во взведенном состоянии могут растрескиваться. Чтобы избежать этого, капкан обжигают на огне до тех пор, пока пружины не приобретут необходимую упругость.

Дуги капканов должны быть выполнены из металла одинаковой толщины. Правда, последнее относится в основном к капканам на крупных животных, которые, попавшись, начинают сильно метаться и могут деформировать дуги. Но в любом случае одинаковая толщина металла на всем протяжении дуги – признак хорошего качества капкана.

При установке капкана взведенные пружины заворачивают вбок, в сторону насторожки. Для этого у хороших капканов имеются специальные выемки. Иначе при срабатывании капкан просто подбросит зверька вверх и не ухватит его ни за лапу, ни за другую часть тела. Если капкан ставится на влажный грунт, его не следует настораживать особо чутко, так как пружина может сработать вхолостую.

Капкан обычно маскируется небольшим количеством влажной земли. Присыпая капкан грунтом, обязательно сделайте ямку под насторожкой, а потом аккуратно прикройте ее хотя бы прелыми листьями. Если этого не сделать, насторожка капкана может не сработать, так как забьется грунтом, или сработает слишком медленно и зверек успеет уйти.

Также при маскировке следите, чтобы лишняя земля не набивалась в пространство между дугами. В идеале они должны сработать так, чтобы пружины прижали их друг к другу настолько плотно, что не было бы заметно никакой щели. Маскировка должна полностью покрывать капкан слоем, толщина которого должна быть минимальной, но прикрывающей все металлические части.

Капкан «самострел»

Имеет примерно такую же конструкцию, что и «челюсти», но здесь активными действующими элементами являются выстреливаемые стрела, штырь или болт.

Капкан «самострел» также рекомендуют размещать в кротовых норах попарно.

Этот механизм имеет наибольшую эффективность среди перечисленных, результативность достигает 100 %.

Устанавливают эти капканы в тоннелях так же, как и капкан «челюсти».

При правильном размещении и тщательной подборке траектории полета стрелы она убивает зверьков практически мгновенно. Необходимо иметь для них достаточное количество стрел, так как они имеют тенденцию теряться в глубоких подземных проходах.

Проверять эти приспособления следует ежедневно, соблюдая при этом все правила предосторожности, и перезаряжать их по мере необходимости.

Ловушка «Геро».

Ее еще называют, мышеловкой или крысоловкой (рис. 11).

Рис. 11. Ловушка «Геро»

Это наиболее распространенный тип ловушек, повсеместно встречающийся в открытой продаже. Состоит из деревянного основания, к которому крепятся пружина и сторожок. Существует множество разновидностей – ловушки с трапиком, с дугой, с петлей, но все они действуют по единому принципу. Животное, схватив приманку, приводит в движение пружину и попадает под удар проволочной дуги. Для ловли кротов желательно использовать крупные ловушки «Геро», так называемые крысоловки с сильной и мощной пружиной. От других ловушек ловушки «Геро» отличаются большой компактностью, легкостью и простотой в обращении. Устанавливать их в кротовых тоннелях следует так же, как и прочие капканы. К недостаткам можно отнести легкость и относительную слабость пружины. Если зверька не убивает наповал, он способен утащить ловушку в тоннель и там от нее избавиться. Рекомендуется привязывать ловушки к колышкам с помощью тонкой цепочки или лески. Основной принцип действия установки такой же, как у капкана «челюсти». Вскрыв небольшой участок тоннеля, ловушки проталкивают в боковые ходы и крепят к колышкам, помещенным в центре. Проверять ловушки также следует ежедневно.

Некоторые общие правила работы с капканами.

При работе с капканами любого типа необходимо тщательно соблюдать чистоту, чтобы не привнести в жилище кротов никаких посторонних запахов. Любые запахи человеческого тела, парфюмерии, атакже запахи железа пугают и настораживают животных. Запахи плохо разносятся только во время сильных морозов, но в это время кротов обычно никто не ловит. В летнее же время, напротив, запах распространяется весьма интенсивно, и небрежно обработанный капкан зверь постарается обойти. Поэтому будет нелишним обговорить здесь основные способы отбивания запаха у капканов.

Помните, что особенно тщательно нужно обращаться с любыми орудиями лова во время их установки. В этот день нежелательно есть остро пахнущие приправы, лук, чеснок, курить, употреблять алкоголь. Одежду желательно хорошо проветрить. Раньше охотники, отправляясь на промысел, закапывали одежду на несколько часов в землю, чтобы она лишилась подозрительных запахов. Руки необходимо тщательно вымыть горячей водой, но без мыла и прочих чистящих средств. Также тщательно обрабатываются и сами капканы.

Существует великое множество способов обработки капканов с целью лишить их посторонних запахов. Новые капканы можно начищать песком, помещать на несколько дней в проточную воду. Иногда капканы привязывают к саням и в зимнее время волокут по снегу, чтобы отбить любой запах, а после зачищают металлические детали наждачной бумагой. После удаления заводской смазки капканы необходимо прокипятить в отдельном чистом котле. Как уже говорилось, можно добавить в воду пучки ароматических трав, а можно просто несколько раз сменить воду, доводя ее каждый раз до кипения.

Иногда капканы вываривают с добавлением смеси золы и угля. Для этого на ведро воды насыпают 1 кг золы и 2 кг древесного угля, раствор тщательно перемешивают, затем в него помещают связку капканов и ставят на огонь. Поташ, содержащийся в золе, проводит химическую обработку металла капкана, а уголь поглощает все посторонние запахи. Можно использовать для этой же цели и раствор кальцинированной соды (1 кг соды на ведро воды), а также негашеную известь, которую заливают водой в тех же пропорциях.

Для обработки высокой температурой капканы помещают в духовку газовой плиты или в русскую печь. Можно выдерживать их длительное время и на солнце, так как ультрафиолетовые лучи обладают хорошими антибактериальными свойствами. Некоторые промысловики покрывают капкан тонким слоем смолы, воска или парафина. Для этого капкан нагревают, а затем натирают смолой или парафином. Расплавившись, а затем застыв, они образуют тонкую, но прочную оболочку, которая, кроме того что скрывает запах железа, предохраняет его от ржавчины. Для этой же цели капкан можно прокипятить в густом отваре хвои. При этом он приобретает характерную темную окраску и длительное время не подвержен действию ржавчины.

Некоторые охотники, тщательно очистив капкан от ржавчины и отполировав, покрывают его тонким слоем белой масляной краски. Когда краска высыхает, запах полностью улетучивается. Такие капканы очень удобно использовать в темных подземных ходах, а кротов они нисколько не отпугивают. Лучше всего при обработке капканов совместить несколько перечисленных выше способов, в этом случае вы сможете надежнее избавиться от запаха железа, и капканы будут намного уловистее.

Все капканы и ловушки, описанные выше, можно приобрести в специализированном магазине. Кним имеются подробные инструкции о сборке, установке и использовании. Усложняет задачу то, что трудно определить, сколько именно капканов потребуется для ликвидации кротов именно на вашем приусадебном участке в имеющихся условиях. Но эти капканы можно собрать и усовершенствовать самому, используя различные чертежи или просто собственную смекалку. Подручные материалы довольно легко найти.

Однако существуют более простые и доступные методы истребления кротов, многократно проверенные на практике.

Различные способы истребления кротов

Довольно популярный, но не слишком гуманный способ истребления кротов заключается во вбивании в землю над кротовым ходом железных прутьев, загнутых наподобие крючьев. Крюки нужно располагать на расстоянии примерно 1/3 от «потолка» тоннеля, направляя их в различные стороны. Кроты перемещаются по своим ходам с довольно большой скоростью, так что, цепляясь за крюки, получают рваные раны, несовместимые с жизнью.

Также для истребления кротов можно использовать различные народные самоловы, которые широко используются охотниками для отлова мелких млекопитающих. Они довольно просты в изготовлении, не требуют дорогостоящих материалов, а при правильном изготовлении и установке весьма эффективны.

Одним из наиболее популярных самоловов является черкан. Существует множество различных конструкций этой ловушки, но принцип действия ее всегда одинаков. Основной деталью черкана является сильный и упругий лук. Лук прикрепляется к основной плашке черкана и крепится к нему с помощью специальных пазов. Кроме того, на основной доске черкана сделаны специальные ложбинки-пазы, по которым ходит особая плашка, крепящаяся к стреле. При ударе плашка должна упереться в другую плашку, которая плотно привинчивается к другой стороне черкана. В конце стрелки проделывается специальное отверстие, через которое продевается тетива лука. В верхней части черкана на тонкой веревочке привязывается хорошо обструганный сторожок. Когда приходит время настораживания черкана, тетива лука зацепляется за сторожок, который переводят в горизонтальное положение и закрепляют с помощью веревочки. К другому концу веревочки крепят небольшую палочку, которая в настороженном виде убирается в зарубку на стрелке черкана и притягивается к ней специальным пояском, изготовленным из пеньки. Непосредственно к пояску и крепятся тонкие сторожевые нити. Их традиционно изготавливают из конского волоса, но можно воспользоваться тонкой леской или шелковыми нитями.

В настороженном виде черкан аккуратно устанавливается в разрытую кротовину и прикрывается сверху листом фанеры. Передвигаясь по своему ходу, крот протиснется в узкий лаз между сторожком и бойком, после чего, задев за сторожевые нити, сдернет планку. Сторожок, освободившись, спускает тетиву.

Существует и более простой способ настораживания этого орудия лова, который с успехом применяется во многих северных районах. В этом случае настороженный сторожок подпирает боек, а другим концом продевается в прорезь черкана и фиксируется в ней с помощью тонкого прутика. Для черкана любого устройства подбирают хороший лук, изготовленный из крепкой смолистой древесины. Чаще всего для его изготовления используют ветки кедра или лиственницы. Правильно изготовленный и настороженный черкан – довольно эффективное орудие лова, при его использовании стрелы с тупым наконечником убивают зверьков наповал, не повреждая при этом шкурку, что немаловажно при промысловом лове.

Также широко распространенным орудием лова мелких зверьков во многих северных районах страны является плашка. Ее очень легко изготовить из подручных материалов. Для плашки берется небольшой обрубок дерева, ширина которого равна ширине кротового хода, а длиной около 0,7 м. Бревнышко аккуратно раскалывается вдоль на 2 половинки. В задней части плашки сверлится небольшое сквозное отверстие, и с помощью хорошо обструганного колышка половинки бревна скрепляются между собой. Отверстие тщательно подгоняют под колышек, в оптимальном варианте он должен свободно по нему перемещаться, не препятствуя перемещению половины плашки вверх. Из отдельной палочки выстругивают небольшой, упругий сторожок. Он состоит из двух частей – верхняя часть более толстая и прочная имеет на нижнем конце небольшую зарубку. Нижний сторожок, как правило, тоньше и короче верхнего, и в настороженном виде упирается в зарубку верхней части сторожка. После этого изготавливается еще одна длинная и тонкая палочка, которая одним концом упирается в заднюю часть плашки, а в другой ее конец, также оснащенный специальной зарубкой, вставляется полностью оснащенный сторожок. Сторожок соединяют с палочкой местом крепления верхней и нижней его половин.

К настороженной плашке прикрепляется приманка, которая должна плотно насаживаться на нижнюю, более тонкую часть сторожка. Лучше всего для этой цели подходит кусочек сырого мяса. Крот, передвигаясь по тоннелю, натыкается на приманку и при попытке схватить ее выдергивает сторожок из зарубки. После нарушения сцепления верхняя палочка соскальзывает и плашка придавливает зверька.

Устанавливать плашку в тесных тоннелях довольно сложно, но хорошо налаженный механизм работает прекрасно и очень эффективно, позволяя ежедневно добывать 1–2 зверьков.

А в некоторых районах для ловли как мелких зверьков, так и животных среднего размера используют своеобразные самоловы, изготовленные из полого цилиндра. Соответственно, для ловли кротов лучше всего брать цилиндры по размеру кротовины и длиной около 0,5 м. На середине длины цилиндра проделывается сквозная поперечная бороздка, которая продолжается примерно до половины толщины цилиндра. В прорезь вставляется опадная дощечка, отягощенная грузом. На дощечке имеется зарубка, в которую вставляется тонкий сторожок. Другим концом сторожок упирается в дощечку, которая примерно до середины прикрывает одну из сторон цилиндра. Крот, передвигаясь по тоннелю, заползает в цилиндр и, уперевшись в дощечку, пытается ее сдвинуть. Сторожок выскакивает из зарубки, и опадная доска, отягощенная грузом, придавливает зверька. Расстояние от сторожка до прорези нужно подбирать особенно тщательно, чтобы опадная доска при падении надежно умерщвляла зверька и не промахивалась. Такую ловушку довольно легко изготовить из подручных материалов, она эффективна и добычлива. При установке ее можно не раскапывать тоннель на всю длину, достаточно только просунуть длинный конец трубки в кротовый ход и установить плашку с грузом непосредственно под разрытым входом. Сверху раскоп прикрывается фанерой, но особой герметичности не требуется, так как труба сама по себе светонепроницаема.

Приманки

Ни одна эффективная ловля кротов с помощью капканов или живоловок невозможна без применения приманок.

В охотничьем промысле существует множество рецептов приманок для ловли зверей различного вида. Чаще всего с помощью капканов ловят различных хищников, от ласки до медведя, а также некоторых грызунов (бобра, сурка) и насекомоядных (крота, выхухоля).

Соответственно, для представителей каждого семейства существует свой набор приманок, и не обязательно на те приманки, на которые успешно ловится куница, попадутся сурок или крот.

Поэтому следует более подробно остановиться только на тех типах приманок, которые используются при ловле кротов, а также на некоторых универсальных приманках, на которые хорошо ловятся животные разных видов.

Мясо домашнего скота.

Оно относится к наиболее распространенному типу приманок.

Основные преимущества заключаются в том, что этот тип приманок просто достать, легко обработать и насадить на сторожок или проволоку. Обычно для ловли в больших масштабах используют мясо павших зверей, но при ловле десятка кротов на приусадебном участке вполне можно обойтись килограммом купленной в магазине вырезки.

Желательно использовать мясо без костей, так как его проще наживлять, но количество жира и жил не ограничено, хотя, естественно, лучше не делать приманку из одного сала.

Можно с успехом использовать мясо любых животных – свинину, говядину, конину. Кусочки баранины и козлятины считаются даже лучшей приманкой из-за специфического запаха.

Мясо не должно быть обязательно очень свежим. Наоборот, мясо с душком даже привлекательнее для большинства животных, так как в природе кроты довольно часто поедают падаль. Для того чтобы мясо дошло «до кондиции», можно его, измельчив, поместить на солнце на 10–12 ч. Но это не обязательно, поскольку, насаженное на сторожки ипомещенное в земляные тоннели в летнее время, оно через некоторое время также начнет портиться и будет пахнуть более привлекательно для кротов.

При длительном использовании ловушек приманку из мяса необходимо заменять каждые 2 дня, иначе оно совсем протухнет и будет соскакивать с крючка либо высохнет и потеряет запах.

Мясо диких копытных животных.

Чаще всего применяется охотниками при промысловой ловле. Используется так же, как и мясо домашнего скота.

Из-за характерного запаха дичины считается лучшей приманкой. Желательно использовать мясо молодых животных или самок, так как оно мягче, нежнее и, соответственно, более привлекательно для зверей.

Чаще всего использует мясо кабана, оленя, на Дальнем Востоке и в Сибири популярно мясо кабарги.

Желательно использовать для приманки мясо, находящееся на ранней стадии разложения.

Мясо полуводных зверей.

Используется для насадки чаще всего охотниками-промысловиками. Считается одним из лучших типов насадок.

Особенно популярно мясо бобра, которое жирно и обладает характерным запахом, привлекающим как всевозможных хищников, так и кротов. Кроме мяса бобров, для наживки используют мясо ондатры, нутрии.

Мясо полуводных зверей.

Его можно использовать исвежим, так как оно изначально имеет характерный запах, оно нежно, его легко резать и насаживать на сторожки.

К недостаткам относится его сравнительная редкость, но при наличии достаточного запаса мяса полуводных зверей успешный капканный промысел обеспечен.

Мясо птиц.

Чаще всего используется при ловле хищных зверей.

В Сибири и на севере страны наиболее популярными являются приманки из мяса рябчиков, на которые успешно ловятся большинство куньих. В условиях средней полосы при ловле кротов на приусадебном участке можно использовать и мясо домашних кур. Основные преимущества этого типа приманок – дешевизна и доступность.

Для изготовления приманки используются небольшие кусочки мяса, освобожденные от кожи и сухожилий.

С ними желательно также провести соответствующую обработку, поместив в теплое место на несколько часов до появления запаха падали.

Этот тип приманок уступает даже мясу домашнего скота, но за неимением лучшего может быть рекомендован для наживки капканов и живоловок.

Желательно обновлять приманку каждые 2–3 дня, не дожидаясь, пока она полностью придет в негодность.

Мясо зайцев, кроликов, тушки мелких грызунов.

В природных условиях мелкие грызуны довольно часто встречаются в рационе крота, поэтому их можно с успехом использовать в качестве насадки.

То же относится и к мясу зайцев и кроликов, хотя крот в естественной среде на них и не охотится. Мясо этих млекопитающих, обладающее характерным запахом, является одной из лучших приманок.

Использовать его можно так же, как и мясо бобра, и насаживать на сторожок без предварительной обработки.

Немного сложнее обстоят дела с использованием в качестве приманки тушек мелких грызунов. Дело в том, что далеко не все эти животные в природных условиях встречаются в рационе крота, а некоторых зверьков он старательно избегает и не ловит даже в случае крайнего голода.

Связано это в основном со специфическим запахом, а также вкусовыми качествами мяса. Так, лучше всего в качестве наживки использовать тушки различных полевок, а на севере – леммингов. Гораздо хуже идут зверьки на тушки мышей, особенно полевой и домовой, и стараются избегать ловушек, где в качестве наживки используют мясо крыс. Тушки грызунов помещают в качестве наживки только в крупные живоловки, но можно насаживать частями тушек и капканчики, давилки.

Мясо хищных зверей и птиц.

Чаще всего используется охотниками при промысловом лове.

Из-за резкого, специфического запаха является довольно хорошей приманкой, с помощью которой можно подманить к ловушкам. Используется чаще всего в свежем виде.

Следует отметить, что кроты довольно избирательно относятся к приманкам из мяса хищных зверей и птиц.

Так, если они успешно идут на мясо любых хищных птиц, то старательно избегают ловушек, в которых в качестве наживки используется мясо их природных врагов – ласок, хорей, куниц. Из мяса хищных зверей успешно можно использовать только приманки из мяса собак и кошек, хотя по своей эффективности эти приманки заметно уступают другим.

Мясо землероек, кротов, ежей.

Можно весьма успешно ловить кротов в капканы, где в качестве насадки используется мясо их собратьев.

Мясо большинства насекомоядных обладает довольно резким, специфичным запахом и поэтому успешно приманивает мелких млекопитающих. Мясом ежей не брезгуют даже большинство хищных млекопитающих, которые не едят землероек из-за запаха мускуса.

Мясо кротов и ежей для настораживания различных кротоловок используют в свежем виде. Тушки землероек используют целиком, чаще всего в крупных живоловках.

Жиры, масла.

Любые животные жиры являются распространенной приманкой при ловле многих хищных млекопитающих, а также грызунов и насекомоядных. Чаще всего в качестве приманки используется несвежий, прогорклый жир.

Успешно можно использовать для приманки как медвежий, тюлений жир, так и старое свиное сало, бараний жир.

Любой из этих жиров можно нарезать небольшими кусочками (размером чуть меньше лесного ореха) и наживлять ими капканы и живоловку. Популярной наживкой является также смесь рыбьего жира и сливочного масла, в которую добавляют небольшое количество муки, а затем формуют небольшие шарики.

Из-за специфического рыбьего запаха такая приманка привлекает различных мелких млекопитающих, в том числе и кротов.

В отличие от насадок из мяса подобные насадки сохраняются намного дольше, и, хотя капканы проверяют ежедневно, менять приманку в случае неудачного лова можно только 1 раз в неделю. Кроме того, при частом использовании жирных приманок любые ловушки, особенно имеющие в своем составе детали из дерева, приобретают характерный запах, привлекающий зверьков.

Мозги.

Это одна из самых лакомых, но также иредких приманок.

В мозгах содержится огромное количество питательных веществ и биологически активных препаратов, поэтому они являются лакомством для большинства плотоядных животных.

При обилии добычи хищники в первую очередь выедают у нее мозги.

Поймав в подземном переходе мышь, крот поедает ее также с головы, часто бросая недоеденными остальные части тела. В качестве хорошей приманки можно использовать куриные головы, а также кусочки бараньих, говяжьих или свиных мозгов.

Последние перед насаживанием на сторожок некоторое время выдерживают в кипятке для придания твердости.

Мозги обладают слабым характерным запахом и готовы для приготовления приманки немедленно. В ловушке могут находиться до недели, после чего теряют свою привлекательность для зверей.

Амфибии, рептилии.

Чаще используются в качестве приманки при поимке хищных зверей.

Но кроты, которые в природе отлавливают случайно попавших в подземные тоннели лягушек и жаб, тоже не брезгуют ими.

В качестве наживки используют чаще всего лягушек и ящериц, как свежих, так и протухших и даже высушенных.

Также можно использовать в качестве приманки и сушеное мясо змей. Кроты довольно успешно идут в ловушки, начиненные сушеными рептилиями, и этот тип приманок можно отнести к довольно удачным.

Черви и насекомые.

Этих беспозвоночных можно насаживать на сторожок целиком, а можно и готовить с ними различные приманки.

Различных прямокрылых (вроде саранчи и кузнечиков) можно сушить, а затем толочь и присыпать порошком любые приманки, которые после этого становятся более привлекательными для кротов. Из майских жуков и их личинок можно приготовить приманку, которая будет храниться долгое время.

Для этого смешивают жуков с равным количеством растопленного коровьего масла и держат в плотно закрытой банке на солнце до полного разложения.

После этого готовой смесью можно смазывать даже куски поролона, насаженные на крючки. Кроты охотно идут на такое «угощение». Дождевые черви как наиболее естественный продукт питания кротов хорошо привлекают этих животных в любое время года.

Для того чтобы их успешно можно было насаживать на крючки, червей вяжут по нескольку штук нитками или скрепляют пучок червей аптечной резинкой.

Живые черви могут расползтись, или, потревожив сторожок, вхолостую захлопнуть ловушку. Поэтому лучше всего насаживать на сторожок предварительно умерщвленных червей. Сохраняются они в подземных тоннелях довольно длительное время и, даже будучи мертвыми, активно привлекают кротов.

Кроме вышеперечисленных, в качестве приманки при ловле кротов иногда используют различные ароматические секреты наподобие бобровой струи, которые активно применяются охотниками на пушных зверей.

Хорошей приманкой служит также и секрет мускусных желез самих кротов. Подобные пахучие вещества можно наносить на кусочки поролона, которые затем привязываются к сторожку, а можно смазывать ими саму ловушку, например трапик давилки или стенки живоловки.

В любом случае при ловле эффективность тех или иных приманок определяется опытным методом.

Отравленные приманки и ядовитые вещества

Применение ядовитых приманок или обработка ядохимикатами относятся к крайним мерам воздействия на живые объекты, прибегать к которым следует только в особых случаях. Внесение избыточного количества ядовитых веществ в почву вашего приусадебного участка неизменно скажется на здоровье растений и, как следствие, на здоровье людей. Это особенно важно, если у вас есть маленькие дети. Поэтому все манипуляции с ядовитыми веществами следует проводить с соблюдением всех правил техники безопасности и максимальной осторожностью.

Применяемые ядовитые вещества.

Среди самых широко используемых пестицидов, применяемых для борьбы с кротами, можно выделить ядовитое соединение фосфид цинка. Соединение фосфора с цинком делает его относительно безопасным, отравляющее и летальное действие пестицид оказывает только при попадании в организм. Необходимо сделать небольшое отверстие в почве над кротовым тоннелем и поместить туда отраву. Крот имеет обыкновение пробовать на зуб все, что ему попадается на пути, так что можно даже не делать из отравы приманку. Несколько приманок на территории кротовых тоннелей окажут желаемое действие. Если же кроты продолжают свою деятельность, нужно внести еще несколько приманок, ведь крот должен их сначала найти и уже потом съесть.

Обычно для проведения отравляющих работ в кротовых тоннелях проделывают ряд отверстий, в которые и опускают шарики приманки. После этого отверстия следует тщательно замазать глиной, влажной землей или прикрыть фанерой. Повторять это надо не менее 1 раза в неделю, например поместить несколько ядовитых приманок в понедельник, а потом повторить в следующий понедельник (для профилактики). О том, смогли ли вы вывести с участка всех кротов или нет, можно будет узнать по обновлению тоннелей.

Также для борьбы с кротами применяют соли мышьяка, борную кислоту, уксусный альдегид и прочие ядовитые вещества, разрешенные к использованию.

Эти вещества имеют неприятный резкий запах, так что необходимо пойти на некоторые ухищрения, чтобы скормить кроту приманку. Самый простой способ – поместить в тару с этими веществами дождевых червей. Впитывая отраву, черви погибают. Также используют небольшие клочки ваты, кусочки поролона, таблетки активированного угля и т. д.

После этого их необходимо аналогичным образом внести в систему подземных тоннелей крота. Хорошие результаты давало закапывание погибших от пестицидов мышей и крыс.

Общие рекомендации по применению отравленных приманок.

Любые отравляющие вещества следует готовить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При смешивании ядовитых веществ следует применять только техническую посуду, которую затем нельзя использовать для приготовления пищи, даже если вы ее тщательно отмыли.

Лучше всего процедуру смешивания проводить в резиновых перчатках и ватно-марлевой повязке, чтобы избежать отравления.

Готовую отраву надо хранить в емкости с плотно завинчивающейся крышкой, в местах, недоступных для детей.

Отравленные приманки, особенно пропитанных ядовитыми веществами червей, следует немедленно вносить в почву, ни в коем случае не оставляя их на поверхности, где их могут склевать птицы. Вносить любые отравленные приманки лучше всего через небольшие отверстия в тоннелях, которые затем затираются землей, или, если планируется их дальнейшее использование, закрываются листами фанеры.

Желательно также удалять из тоннелей трупы погибших зверьков.

Если же это невозможно, кротовины засыпаются песком и свежей землей. Одновременно это служит и своеобразным показателем численности зверьков.

Если тоннели не восстанавливаются, значит, большую часть кротов удалось вывести.

Наиболее успешно применение ядовитых приманок на большой площади. Для этого желательно объединиться с соседями по дачным участкам, также пострадавшим от нашествия вредителей, и вносить ядовитые приманки единовременно на всех участках.

В противном случае после гибели одного-двух зверьков обеспокоенные кроты могут переместиться на соседние участки, а затем, когда обработка прекратится, вернуться назад.

И помните, обработка ядохимикатами – это крайняя мера, к которой следует прибегать только в том случае, если нашествие кротов другими способами остановить невозможно.

Лучше всего для ее проведения обратиться за помощью к специалистам и проводить самостоятельно, только если нет другого выхода.

Заключение

В данном пособии изложены наиболее эффективные и обобщенные методы борьбы с кротами. Возможно, некоторые из них уже были известны вам, другие стали новинкой. Однако только собственное применение тех или иных способов поможет установить их эффективность.

Но необходимо не забывать о том, что кроты являются неотъемлемой частью маленького мирка, представленного вашим приусадебным участком. Кроме того, с учетом некоторых условий на борьбу с кротами вовсе не обязательно тратить столько сил. Например, если выдалась холодная зима без снега, то почва глубоко промерзла и большинство кротов погибло от холода, или если по соседству с вашим участком обитают хищные птицы (ястребы, степные орлы и т. п.), кроты могут быть уничтожены ими. Кроты для них – корм, птицы выхватывают их когтями из кротовин, стоит им лишь только показаться на поверхности.

Юркий зверек ласка способен преследовать крота в его подземных тоннелях.

Даже обычная домашняя собака немедленно проявит свои охотничьи рефлексы, завидев деятельность крота. Таким образом, с кротами можно бороться, используя его биологических врагов или погодные условия.

Использованная литература

1. Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР. Под ред С. А. Бутурлина В 2 т. М., 1950.

2. Банников А. Г., Успенский С. М. Охотничье-промысловые звери и птицы СССР. М., 1973.

3. Бызов С. М. Приманки на пушных зверей и техника первичной обработки шкурок. Ермаково, Красноярский край, 1937.

4. Гуляева И. А. Охота на пушных. М., 1977.

5. Гусев В. Г. Настольная книга охотника. М., 1999.

6. Данилов Д. Н. Промысел пушных зверей. М., 1948.

7. Дежкин В. В. Спортивная охота в СССР. М., 1981.

8. Зенкевич Л. А., Полянский Ю. И., Соколов В. Е. и др. Жизнь животных. / Под ред. Ю. И. Полянского. Т. 7. Млекопитающие. М., 1989.

9. Корытин С. А. Приманки зверолова. Киров, 1998.

10. Матвеев А. С. Охота: универсальный справочник для любителей и профессионалов. Челябинск, 2000.

11. Млекопитающие. Большой энциклопедический словарь / Под ред. И. Я. Павлинова М., 1999.

12. Настольная книга рыболова-спортсмена. Под ред. В. М. Васильева. В 2 т. М., 1956.

13. Рахманов А. И. Домашний зооуголок. Смоленск, 1997.

14. Сабанеев Л. П. Русская охота. М., 2005.

15. Черкасов А. А. Записки охотника Восточной Сибири. М., 1990.

ОглавлениеВведениеБиология кротовАреал обитанияРазмножение кротовДругие вредители дачных участковПовреждения, причиняемые кротамиБолезни домашних животных и человека, переносимые кротамиБешенствоТоксокарозТоксоплазмозТуляремияНелетальные способы борьбы с кротамиМетоды акустического воздействияЗапаховые методы воздействияФизические (или ограничивающие) методы борьбы с кротамиЛетальные способы борьбы с кротамиЛовушки и капканыЖиволовкиКапканыРазличные способы истребления кротовПриманкиОтравленные приманки и ядовитые веществаЗаключениеИспользованная литература