«Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно»

Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно (fb2) - Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно (Антикризисная дача) 8330K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сергей Павлович Кашин

Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно

© Кашин С. П., 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Глава 1. Плетеная мебель

Плетение из лозы считается одним из самых древних ремесел, и сегодня оно вновь стало актуальным. Освоить это искусство может каждый, кто обладает достаточным терпением и желанием научиться чему-то новому.

Чтобы придать изделиям из лозы особый шик, можно добавлять элементы, изготовленные из пластика, древесных полуфабрикатов и стекла. Для прочности конструкции применяются клеящие составы и различные крепежные приспособления.

Хорошо смотрится плетеная мебель, отделанная лаком, краской или прозрачным пигментом. Ее можно украсить узорами, сделанными путем выжигания, обжига или горячего печатания. Если в конструкцию плетеной мебели входят щитовые элементы, их можно оформить резьбой.

Инструменты

Для работы вам потребуются специальные инструменты, в первую очередь ножи – для разрезания. Для снятия коры с прутьев используются щемилки. Расщепление прута на отдельные ленты производится колунками, которые могут быть трех-, четырехгранными или плоскими.

Потребуются также ножи-струги, которые бывают плоскостными (шоф) и краевыми (шмол). Используя их, можно делать ленты различной ширины. Проколы на прутьях делаются шильями различной толщины. Незаменимым инструментом для плетения являются жамки, которые используются для придания толстым прутьям формы. Внешне эти приспособления похожи на гаечные ключи.

Ряды выравниваются с помощью изера. Помимо этого, для плетения вам понадобятся стамески.

Виды и конструкции плетеной мебели

Плетеная мебель может изготавливаться как отдельными предметами, так и гарнитурами, выполненными в едином стиле. В ассортимент плетеной мебели входят:

♦ столики и столы (обеденные, журнальные, детские, телефонные, круглой, овальной, прямоугольной и квадратной формы);

♦ стулья и табуреты (плетеные и палочные);

♦ кресла (для отдыха или работы, кресла-качалки, кресла-кушетки и др.);

♦ диваны (двух– и трехместные);

♦ кушетки (с плоскими и выпуклыми лежаками);

♦ детская мебель (качалки, кроватки, пеленальные столики и др.);

♦ банкетки и тумбочки;

♦ этажерки, вешалки, ширмы, полочки и т. д.

Плетеная мебель может быть изготовлена для городской квартиры, летней дачи, детской комнаты, оздоровительного учреждения и др. Ее основными достоинствами являются легкость и удобство эксплуатации. Кроме того, изделия из лозы выглядят изящно и придают помещению особый колорит.

В зависимости от конструкции различают:

– бескаркасную плетеную мебель, элементы которой изготовлены с использованием способов плетения по основам из ивовых прутьев. Палочный материал используется только при необходимости придать конструкции дополнительную жесткость;

– наборную, или каркасную, плетеную мебель, которая может состоять из прямолинейных или гнутых палочных деталей и включать в себя элементы, заполненные вставками и наборным плетением. Второй вариант каркасной мебели – изделия, собранные из стальных прутьев или дюралюминиевых трубок и содержащие элементы, которые заполнены наборным плетением из прутьев или другого материала, используемого для этой цели. Третий вариант каркасной мебели – палочные изделия, которые изготавливаются только из соединений палочных прямолинейных и гнутых деталей с применением элементов из древесины (крышки столов, сиденья, спинки, полки и др.). К четвертому варианту каркасной мебели относятся столярно-каркасные изделия со съемными или наглухо прикрепленными сиденьями или спинками. Пятый вариант – это полужесткие и мягкие изделия со съемными либо наглухо прикрепленными сиденьями и спинками (на пружинах) или с прокладкой, изготовленной из губчатой резины или другого настилочного материала.

Материалы, которые применяются для изготовления плетеной мебели, и ее конструкции должны соответствовать определенным техническим нормам. Виды плетения выбираются в зависимости от индивидуальных предпочтений. Это может быть простое одинарное плетение без рисунка или с рисунком, ажурное плетение в сочетании с другими видами плетения, наборное плетение (из одного, двух или трех прутьев) с использованием сплошной или частичной оплетки отдельных деталей изделия и т. д.

В качестве материала для плетения применяются ивовые палки и прутья, а также строганые ленты. Из палок изготавливаются рамки, каркасы и другие несущие элементы плетеных изделий, поэтому их поверхность должна быть чистой, ровной, без сучков, сколов и прочих дефектов.

Все элементы плетутся в соответствии с образцом (рисунком плетения). Оплетка и обивка выполняются без пропусков с равномерной плотностью. Лицевая поверхность мебели, которая не будет оплетаться, должна быть глянцевой. Ее следует тщательно выровнять и зачистить, убирая остатки коры, сколы, отщепы, вмятины и т. д.

При изготовлении гарнитура необходимо следить за тем, чтобы детали из однородных материалов точно совпадали по тону и цвету. Неоднородность допустима, но не более чем в трех местах одного изделия. При этом площадь каждого такого участка должна быть не более 0,5 дм2. Готовое изделие должно иметь жесткую конструкцию и обладать достаточной прочностью, а в процессе эксплуатации сохранить свою форму и размеры. На горизонтальной поверхности плетеная мебель должна располагаться устойчиво и без перекосов (исключением являются кушетка и кресло-качалка).

Каркас плетеного изделия, для изготовления которого применялись ивовые палки, покрытые корой, должен соответствовать образцу (в зависимости от размеров допустимое отклонение составляет 3–5 мм). Разница в диаметре у однородных деталей в одном изделии должна быть не более 2 мм и иметь место не более чем в трех его участках. Максимально допустимое отклонение гнутых деталей от формы образца не превышает 5 мм.

Виды и способы плетения

В зависимости от способа различают сплошное и ажурное плетение, а по видам – послойное, простое, рядами, квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др.

Сплошное плетение предполагает простой и послойный методы, в отдельных случаях – плетение рядами или квадратное. Чтобы изделие выглядело более эффектно, можно комбинировать различные виды плетения (например, сплошное и ажурное, загибкой и веревочкой).

Роль основного плетения в любом изделии выполняет простое плетение. Научившись выполнять его, вы без труда освоите ажурное. Некоторые виды плетения будут подробно рассмотрены ниже.

Плетенка

Плетенка, или простое (прямое) плетение, наглядно показана на рис. 1.

Этот способ является самым простым и именно с него нужно начинать обучение. Он заключается в том, что горизонтальные ряды огибают вертикальные (иными словами, прутья огибают стоячки). Расстояние между стоячками соответствует ширине 2–3 полос материала, поэтому обратите внимание на то, что полосы не должны переворачиваться другой стороной.

Если во время плетения закончится прут, его конец следует закрепить за стоячком, с внутренней стороны прикрепить новый прут, а затем продолжить работу. В процессе плетения по окружности число стоячков должно быть нечетным.

Рис. 1. Плетенка в один прут: а – общий вид; б – схема выполнения; в – закрепление нового прута с обратной стороны стойки; г – присоединение нового прута

Рис. 2. Шахматка: а – узор; б – схема выполнения

Шахматка

Если вы вбили четное количество стоячков, то плетение следует производить в два прута, в результате чего образуется шахматка (рис. 2). Закрепите прут и обходите им спереди, а затем сзади сразу по два стоячка. Если вы хотите добиться контраста, то используйте прутья разного цвета.

Веревочка

Для данного способа плетения берутся нечетное количество стоячков и длинные прутья. Последние должны быть достаточно длинными, чтобы каждый ряд выплетался одним прутом. Закрепите один прут с внутренней стороны, обогните им стоячок и выведите в соседнее отверстие. Потом закрепите и протяните 2-й прут. При этом его нужно направлять под внешний виток 1-го прута. Затем обогните следующий стоячок над 1-м прутом (рис. 3). Вы также можете сделать веревочку в три прута (рис. 4).

Закрепленный прут огибает сразу два стоячка, затем 2-й прут выводится из-под 1-го и огибает два стоячка над ним. 3-й прут кладется внахлест над 1-м и 2-м прутьями.

Рис. 3 Плетение веревочкой в 2 прута: а – I этап; б – II этап

Рис. 4. Плетение веревочкой в 3 прута: а – I этап; б – II этап

Елочка

Характерная особенность данного способа плетения заключается в том, что перед тем как начинать его, необходимо сплести веревочку. Очередной ряд также выполняется веревочкой, но в противоположном направлении (рис. 5). Более сложным считается косое плетение, показанное на рис. 5.

Для того чтобы выполнить его, сначала с внутренней стороны основания закрепите 1-й прут, огибающий один стоячок спереди, а следующий – сзади. Плетение в данном случае выполняется под углом. 2-й прут следует зафиксировать слева и проложить так же, как 1-й.

Рис. 5. Елочка

Рис. 6. Косое плетение: а – начальный этап; б – готовое плетение

Ажурное плетение

В завершении большинства изделий нередко выполняется ажурное плетение, образец которого представлен на рис. 7. С помощью данной техники можно создавать, например, уголки, овалы и другие элементы.

Прямой ажур

Визуально это плетение напоминает полоски определенной ширины (рис. 8). В первую очередь сделайте первую часть плетения, которую следует закрепить веревочкой. Следующую часть нужно делать на небольшом расстоянии от нее и начинать с веревочки, после которой следует приступить к плетению основного узора.

Рис. 7. Виды ажурного плетения

Рис. 8. Прямой ажур

Ажур крестиком

После того как вы выполните первую часть работы и завершите ее веревочкой, нужно перехлестнуть стоячки, отступить небольшое расстояние, сделать веревочку и переходить к основному узору (рис. 9).

Рис. 9. Ажур крестиком

Ажур ромбиком

Данный способ плетения похож на предыдущий, однако перехлест может быть не только двойным, но и тройным (рис. 10).

Рис. 10. Ажур ромбиком

Ажур углом

Чтобы выполнить его, сделайте у стоячков надсечки, с помощью которых согните их. Концы обрежьте под углом и поместите в основание следующего стоячка (рис. 11).

Рис. 11. Ажур углом

Загибка

Плетение стенок завершите загибкой, которая будет рассмотрена на примере загибки косой. Она выполняется в несколько этапов:

♦ слева направо плетутся кромочные косички;

♦ один стоячок сгибается наружу с помощью шила. То же самое делается со следующим стоячком;

♦ 1-й стоячок направляется под 2-й и аккуратно выводится наружу;

♦ в образовавшееся колечко помещается клин, который будет указывать начало плетения загибки;

♦ 3-й стоячок сгибается под 1-м и выводится наружу, а 2-й сгибается под 3-м и остается внутри;

♦ 1-м стоячком обходится 4-й, а затем выводится наружу. Так образуется первая тройка прутьев;

♦ 2-м стоячком обходится 5-й и тоже выводится наружу. Так образуется вторая тройка прутьев;

♦ 1-й крайний стоячок остается, как есть, а два других пропускаются под согнутой второй тройкой и очередной стойкой, а затем выводятся наружу. Аналогичные действия выполняются с другими тройками прутьев. При этом крайний прут всегда оставляется справа;

♦ в конце плетения концы трех пар прутьев прячутся в косу, а оставшиеся обрезаются.

Соединение деталей

Об основных способах соединения деревянных деталей было рассказано в разделе «Древесина», поэтому ниже будут рассмотрены лишь некоторые из них.

Наиболее часто при скреплении деталей плетеной мебели применяется соединение на косой срез (рис. 12). Место такого соединения обвивается лозовой лентой. Детали, выполняющие функцию амортизаторов, соединяются способом обхвата (рис. 13).

Применяются и другие типы соединений, например угловые подстрелками и подлучками (рис. 14). Чтобы усилить их, выполняется не менее пяти винтов ивовой лентой.

Чтобы придать плетеной мебели дополнительную устойчивость, используются проножки. Их детали скрепляются гвоздями и обвиваются ивовой лентой. Проножки должны быть расположены на высоте 120 мм от уровня пола. Они могут быть крестообразными и двутавровыми (рис. 15).

Рис. 12. Соединение деталей на косой срез

Рис. 13. Соединение деталей каркаса способом обхвата

Рис. 14. Угловые соединения: 1 – подстрелками; 2 – подлучками

При изготовлении плетеной мебели стоячки могут крепиться к палкам каркаса следующими способами (рис. 16):

♦ затяжной петлей;

♦ одинарной петлей;

♦ двойной петлей.

Рис. 15. Виды проножек: 1 – крестообразная; 2 – двутавровая

Рис. 16. Крепление стоячков к палкам каркаса: 1 – затяжная петля; 2 – одинарная петля; 3 – двойная петля

Подготовка ивовых прутьев к работе

Сначала ивовые прутья срезаются и сортируются по возрасту, длине и толщине, после чего освобождаются от листьев. Для сохранения первоначального цвета их нужно тщательно высушить. Разложите их ровным слоем на проветриваемом участке и накройте навесом. Другой способ сушки заключается в том, что они ставятся в вертикальное положение на грунт, покрытый брезентом. Последнее обязательно, поскольку в противном случае прутья будут впитывать влагу из почвы, в результате чего приобретут некрасивый цвет.

Хранить высушенные прутья можно на решетчатом помосте, который устанавливается на высоте 0,4 м от поверхности земли. Для удобства дальнейшей работы соберите побеги в пучки. Впоследствии их нужно уложить так, чтобы каждый последующий ряд был перпендикулярен предыдущему. Верхние побеги располагайте близко друг к другу, чтобы в результате получился двусторонний скат.

Для защиты прутьев от пересыхания применяются соломенные маты, закрепленные сверху и по бокам жердями. Хранить неокоренные побеги, уложенные штабелями, лучше всего в закрытом и хорошо проветриваемом помещении.

Удаление коры

Очищение от коры является одним из самых важных моментов подготовки прутьев к работе и проводится непосредственно перед началом плетения. От правильности выполнения данной процедуры зависит прочность будущего изделия. После нее на поверхности прута не должно остаться ни одного кусочка коры. Тщательно очищенный прут имеет белый цвет и блеск, на нем нет царапин, надломов и трещин. Гибкие и эластичные побеги очень удобны в плетении.

Удаление коры можно выполнять в любое время года, однако наиболее качественное окорение получается при очищении побегов, срезанных ранней весной и во время сокодвижения. Можно также собирать прутья в конце лета, кора с них тоже удаляется легко.

Если заготовка материала осуществлялась осенью или зимой, то его нужно хорошо подготовить. Применяются два способа подготовки ивовых прутьев, которые были срезаны до начала сокодвижения, – искусственное оживление и термическая обработка (пропаривание и проваривание).

Проваривание

Нужно учитывать, что прутья, подготовленные таким образом, не отвечают всем требованиям. Со временем они обычно приобретают бурый или красный цвет. Оттенок зависит от того, какое именно красящее вещество содержалось в коре и оказывало воздействие на нижележащие слои материала при проваривании. Профессионалы используют для этой процедуры баки или выварки. При этом побеги укладываются с загибом по окружности дна, благодаря чему после обработки приобретают изгиб. Вместо выварки или бака можно взять специальный металлический котел (рис. 17), который нужно ставить на открытом воздухе и топить с помощью дров. Под таким приспособлением обязательно предусматривается дымоход. Его несложно выложить самостоятельно, используя строительный кирпич. В самом конце нужно установить трубу.

Такой котел можно заменить электрическим (рис. 18) или снабдить газовой горелкой. Чтобы соорудить первый, вам потребуется труба длиной 2,4 м и диаметром 30 см. Ее боковые отверстия нужно закрыть, приварив к ним листы стали, а в получившемся котле сделать два проема. К краю каждого из них прикрепите петли и повесьте на них специальные дверки с ручками. К нижней стороне котла следует приварить ножки, а на торцевых сторонах выполнить по два отверстия (для тэнов). С лицевой и обратной стороны в местах крепления тэнов сделайте прокладки из резины.

Рис. 17. Котел для проваривания ивовых прутьев

Мощность тэнов для электрического котла не должна превышать 3 кВт. Корпус установки заземляется с целью безопасности. Электрический кабель должен быть достаточно длинным и раздельным. Для слива воды нужно предусмотреть патрубок, который приваривается внизу. Перед заполнением емкости он закрывается пробкой. Чтобы уменьшить испарение, во время проваривания котел нужно накрывать брезентовым полотном. Прежде чем закладывать прутья, заполните котел водой и доведите ее до кипения (обычно это занимает около 2 часов). Материал должен быть связан в небольшие пучки. Варить побеги следует не более 2 часов.

Рис. 18. Электрический котел для проваривания ивовых прутьев

После обработки выньте их из котла и положите на снег либо в холодную воду, а затем очистите от коры.

Искусственное оживление

Данный метод представляет собой вымачивание прутьев, с которых предварительно срезаются засохшие концы. После этого материал собирается в небольшие пучки, связывается шпагатом и устанавливается в большой емкости из дерева (например, в ушате) комлями вниз (рис. 19).

Прутья заливаются очищенной водой, температура которой составляет около 14° C до уровня 15–18 см. Она не должна быть грязной, иначе древесина приобретет некрасивый цвет. В процессе вымачивания воду можно добавлять по мере необходимости.

Рис. 19. Правильная установка пучка из ивовых прутьев в деревянной емкости

Прутья нужно вымачивать в течение 14 дней, а затем достать 1–2 шт. и попробовать удалить с них кору. Если у вас получается делать это без особых усилий, то можно окорить все прутья. При возникновении сложностей оставьте материал для вымачивания еще на несколько дней. Нередко бывает и так, что искусственное оживление не дает ожидаемого результата (кора не снимается или же это можно сделать с большим трудом). В этом случае побеги рекомендуется кипятить в течение 2 часов.

Прутья, очищенные от коры, необходимо тщательно высушить. Для этого они укладываются на открытое место под навесом. Прежде чем приступать к плетению, их нужно хорошо увлажнить по всей длине.

Кора снимается в направлении от верха к комлевой части. Острым ножом выполните аккуратный надрез по всей длине, двигаясь от комля к верхушке. Не надавливайте на инструмент, иначе можно повредить слои древесины, расположенные под корой. Теперь на расстоянии 0,25 длины прута вылущите белый стержень из коры. Поместите палец между корой и стеблем и сдвиньте прут в сторону верхнего конца. После этого в процессе лущения двигайтесь в сторону комлевой части.

Старайтесь не загибать кору на 180°, так как она может порваться. Окоренные прутья сохнут достаточно быстро, а в высушенном состоянии становятся хрупкими и ломкими. Поэтому профессионалы рекомендуют очистить столько прутьев, сколько вам потребуется для одного изделия.

Иногда окоренные прутья укладывают на хранение. Как отмечалось выше, предварительно они высушиваются, связываются в пучки и укладываются в бурты. Перед плетением их нужно вымочить в воде, чтобы они вновь стали гибкими и эластичными.

Для очищения ивовых прутьев от коры применяется специальный инструмент – щемилка. Подготовленные прутья следует положить справа от себя и по очереди пропускать через отверстие этого устройства (рис. 20). Профессионалы умеют очищать с помощью щемилки несколько прутьев одновременно.

Рис. 20. Очищение ивовых прутьев с помощью щемилки

Современные мастера используют различные виды щемилок (рис. 21), которые бывают деревянными и металлическими. Для работы инструменты вкапываются в грунт, устанавливаются на твердой поверхности или кладутся на пол.

Рис. 21. Щемилки: а – деревянная; б, в – металлическая; г – щемилка-станок; д – деревянная с проволочной прокладкой

После прохождения прута через щемилку кора собирается в верхней его части. Удалять ее нужно вручную (рис. 22).

Рис. 22. Снятие остатков коры с верхней части прута

Сортировка и подготовка к хранению

После того как вы отсортируете очищенные от коры прутья, вам потребуется большая круглая емкость (бочка или бак с ровными краями). Соберите побеги в пучок и установите в ней вместе с деревянным бруском, на который предварительно должна быть нанесена мерная шкала (рис. 23, а).

Достаньте из пучка наиболее длинный прут (вы будете использовать его в качестве шаблона). При сортировке разложите прутья по размеру, формируя таким образом несколько пучков (рис. 23, б). Для удобства вы можете использовать систему маркировки, которая представлена в табл. 1.

Таблица 1

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ

Рис. 23. Сортировка ивовых прутьев: а – подготовка прутьев; б – пучки прутьев, рассортированных по размеру

Полученные пучки перевяжите шпагатом (желательно в двух местах) и пронумеруйте соответственно размеру прутьев. Оптимальный диаметр пучка со стороны комля составляет 1 м. При сортировке необходимо обращать внимание и на внешний вид материала. Например, для плетения непригодны побеги с червоточинами, сколами, трещинами, наростами и другими механическими повреждениями и дефектами. Если вы разломите ивовый прут высокого качества, то в месте излома будут видны острые волокна древесины. Материал, который имеет пятнистую либо грязно-серую поверхность или неприятный запах, нельзя использовать для изготовления мебели и других предметов.

Некоторые недостатки материала можно устранить. Например, желтые или темные пятна можно замаскировать специальными красителями. Альтернативой этому способу является отбеливание подготовленных прутьев. Следует отметить, что для данной процедуры пригодны не все побеги. Под воздействием высокой температуры материал зеленого цвета становится красно-бурым, поэтому отбеливать его не имеет смысла.

Специалисты также проводят окуривание прутьев серой (60 г на 1 м3 используемой емкости). Подготовленные и хорошо увлажненные побеги укладываются тонким слоем в герметичные камеры или ящики. Сера помещается в металлический или глиняный сосуд, а затем выливается в камеры и поджигается. После того как она хорошо разгорится, дверцы камеры следует плотно закрыть. Если имеются щели, их необходимо предварительно законопатить густым раствором глины. Вся процедура окуривания проводится в течение 5–6 часов.

При отбеливании ивовых прутьев также применяется серная кислота. Для этого нужно соединить ее (1 часть) с гашеной известью (35 частей) и водой (50 частей). Полученный состав следует использовать в количестве 1,5–1,8 л на 1 м3 емкости. Аккуратно налейте его в сосуд и поставьте в ящик или камеру, а затем плотно закройте дверцы. Продолжительность обработки составляет 1–2 суток.

Другой вариант отбеливания – вымачивание прутьев в растворе, приготовленном из 2 %-ной серной кислоты, хлорной извести и воды. В первую очередь соединяются хлорная известь (1 часть) и вода (15 частей), после чего добавляется небольшое количество серной кислоты.

Но лучше всего отбеливать ивовые прутья с помощью натуральных веществ, например древесной золы. Для этого ее нужно просеять, пересыпать в стеклянную емкость, залить водой (в пропорции 1 кг золы на 10 л жидкости), перемешать и поставить на огонь. Прежде чем раствор закипит, опустите в него небольшой пучок прутьев и варите в течение 30 минут, затем извлеките побеги, промойте холодной водой и тщательно высушите.

Древесная зола может быть заменена мыльным раствором, который тоже нужно нагревать на огне. Но в этом случае подготовленные прутья должны вариться при слабом кипении.

Хранение материала, заготовленного осенью и зимой

Срезанные и подготовленные прутья можно оставить для дальнейшей работы. Чтобы они сохранили свои свойства, их следует заморозить. Для этого побеги соберите в бурты и выкладывайте тонкими слоями, пересыпая каждый из них снегом. Полученный таким образом «стог» со всех сторон засыпьте снегом.

При сильных морозах его нужно полить водой, чтобы образовалась корка, которая защитит прутья от вымерзания. Покрытые льдом бурты можно накрыть слоем сухих листьев, соломы или опилок. В верхней части следует сделать накат из грунта толщиной от 15 см.

Изготовление лент

Ленты, из которых плетется мебель, изготавливают из прутьев толщиной (в комлевой части) до 1 см. Для этой цели можно применять прутья с большой сердцевиной.

Выдержите ивовый прут в воде и оберните целлофановой пленкой. Прутья небольшой толщины следует раскалывать в направлении от комля, а толстые – в направлении сверху. Предварительно секатором нужно удалить самую тонкую часть побега (рис. 24). После этого прут разделяется на три части (по длине), устанавливается колунок и заготовка раскалывается таким образом, как показано на рис. 25.

Рис. 24. Удаление тонкой части верхушки ивового прута

Рис. 25. Раскалывание прута с помощью колунка

Раскалывание выполняется резкими движениями (колунок следует направлять вдоль прута). Получение высококачественных ивовых лент возможно лишь при использовании инструмента, выполненного из рога, кости, металла иди древесины твердых пород (рис. 26).

Деревянное приспособление можно сделать и своими руками. Для этого вам потребуется круглая заготовка диаметром 3 см и длиной 10 см. Отступите от края детали на 4 см и нанесите по окружности линию, а затем сделайте разметку торцевых сторон (разделите плоскость на четыре равные части, а затем каждую из них – пополам). После этого нанесите на заготовку оставшиеся разметочные линии (рис. 27).

Выполните пропилы, направляя ножовку от нанесенной по окружности линии к середине торцевой стороны заготовки (рис. 28). Спилите клиновидные сегменты, ведя инструмент от соседних разметочных линий (рис. 29, а), и удалите те, что находятся с торцевых сторон каждой части детали (рис. 29, б). Выровняйте поверхность спилов стамеской (рис. 30), а затем обработайте ее, используя теплую олифу или масло (рис. 31).

Заготовки для лент (шины) отстрогайте по толщине (рис. 32). В это время деталь следует держать перед ножом инструмента, прижимая ее большим пальцем (для его защиты используйте напаличник или кусок толстой кожи).

Рис. 26. Колунки: а – металлические; б – деревянные

Рис. 27. Разметка заготовки при изготовлении деревянного колунка

Рис. 28. Выполнение пропилов

Рис. 29. Спиливание клиновидных сегментов: а – I этап; б – II этап

Рис. 30. Выравнивание поверхности колунка стамеской

Рис. 31. Обработка поверхности колунка олифой (маслом)

Рис. 32. Строгание шины с помощью шофа

Обработка шины выполняется в несколько этапов. При этом постепенно снимаются тонкие пласты древесины. Прежде чем приступать к следующей операции, ленту нужно перемещать так, чтобы она была расположена рядом с узкой частью шофа.

Шоф также можно изготовить самостоятельно, если у вас есть лезвие из прочной стали. Полотно механической пилы для этой цели не подходит из-за небольшой толщины.

Чтобы сделать режущий элемент шофа, возьмите лезвие электрорубанка с отверстиями и прикрепите его к дощечке, выпиленной из древесины твердых пород. Последняя должна иметь углубление для установки лезвия (рис. 33).

Поверхность углубления нужно покрыть металлом. Лезвие расположите фаской вверх под углом в 5° (направлять его нужно в сторону ленты). Нож закрепите на основании с помощью шурупов.

Ивовые ленты для плетения мебели нужно строгать по ширине шмолом. Чтобы изготовить такой инструмент, вам потребуется кусок толстой доски. Выполните на ее поверхности неглубокую продольную борозду – она будет направляющей для обрабатываемой ленты. С обеих сторон сделайте надрезы под лезвия (работать нужно, двигаясь от середины). Ножи изготовьте из ненужного полотна слесарной ножовки. Затачивайте фрагменты пилки в одном направлении, после чего установите заточенной плоскостью наружу от борозды, закрепите в предварительно выполненных бороздах и вбейте молотком. Направляющие (гвозди) вколотите справа и слева от канавки. Чтобы работать с ивовыми лентами, вам потребуются шмолы трех размеров (рис. 34).

Рис. 33. Монтаж деталей самодельного шофа

Рис. 34. Работа со шмолом

Загибание палок

Для придания палкам необходимого изгиба профессионалы применяют ДСП, поверхность которых предварительно отделывается масляной краской. Когда она высохнет, из листа можно выкроить круглые или полукруглые детали нужного размера. Теперь заготовки следует закрепить поверх деревянной основы. При работе палки нужно размещать по периметру детали. Чтобы они сохраняли изгиб, используйте для фиксации деревянный клин, вбивая его между прибитыми гвоздями брусками и уложенными вокруг образца палками. Другой вариант – забить гвозди в основание. Готовые палки снимаются с шаблона через 7 дней. Перед началом работы необходимо повысить эластичность материала с помощью жамки (рис. 35). Это приспособление легко сделать самостоятельно. Для этого вам потребуется толстый деревянный брусок.

Рис. 35. Подготовка палки с помощью жамки

Вымачивание прутьев и палок

Как отмечалось выше, прежде чем плести из палок и прутьев мебель и другие изделия, их необходимо выдерживать в воде в течение 15–20 минут, а затем обернуть полиэтиленовой пленкой. Можно использовать длинную узкую емкость размером 25 × 25 × 230 мм с высокими стенками.

Подойдет для этой цели и специальная деревянная ванна. Она делается так: возьмите доски из древесины твердых пород шириной не более 150 мм и толщиной не менее 40 мм и скрепите их гвоздями, как показано на рис. 36.

Щели и трещины заделываются ватой или ветошью. Чтобы можно было сливать использованную воду, на дне высверлите отверстие диаметром 20 мм. Для его закрывания используйте резиновую или деревянную пробку Готовую ванну наполните водой и оставьте на несколько часов, чтобы доски могли разбухнуть. Пропитанная водой древесина увеличится в объеме, в результате чего закроются трещины и щели.

Рис. 36. Деревянная ванна для вымачивания ивовых прутьев и палок

Во время хранения ванна также должна быть наполнена водой, которую необходимо регулярно менять. Чтобы сделать емкость для предварительной обработки ивовых палок и прутьев, можно взять полотна оцинкованного железа размером 30 × 30 × 190 см. Места соединения листов на торцах следует зачистить соляной кислотой и обработать припоем. Для сливания воды из такой ванны используется шланг. Для удобства установите емкость на козлы (возвышение). Чтобы днище не прогибалось, сделайте основание из доски и деревянных реек.

Табуреты

Вы можете изготовить табурет с тремя, четырьмя или восемью ножками. Он может быть жестким или полумягким, с проножками или без них. Размеры деталей и сборка узлов квадратного, полумягкого и круглого ажурного табуретов показана на рис. 37–39. Все эти модели изготавливаются по одному и тому же принципу. Вам понадобятся мебельная палка толщиной 20–30 мм, пластины, ленты и прутья диаметром 5–10 мм. Средняя высота табурета – 420–450 мм, а диаметр сиденья – 330–390 мм.

Рис. 37. Полумягкий табурет (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 38. Табурет с квадратным сиденьем (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 39. Круглый ажурный табурет (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ажур; 2 – верхнее кольцо; 3 – декоративная лента ажура; 4 – нижнее кольцо; 5 – подстрелка; 6 – лента; 7 – декоративная лента; 8 – проножка; 9 – обвивка; 10 – подлучка; 11 – гвоздь (20, 30, 40 или 60 мм); 12 – ножка; 13 – вставка крышки сиденья; 14 – упорная палка верхнего кольца

Детали каркаса

В каркас данной модели табурета входят 2 обруча и 4 ножки. Последние имеют длину 500 мм, толщину 30 мм и вырезаются из ивовой палки. Их нижнюю часть следует выгнуть, а среднюю срезать на две трети толщины (это необходимо сделать для того, чтобы концы ножек были тонкими). Длина срезанной части составляет 120 мм.

С использованием шаблона выгибаются два обруча – нижний (диаметр 330 мм) и верхний (диаметр 280 мм).

Подготовка проножек

Проножки изготавливаются из двух ивовых палок длиной 420 мм и толщиной не более 25 мм. Их концы заламываются с помощью жамки (на расстоянии 60 мм от края), а затем срезаются наискосок. Аналогично нужно сделать верхнюю распорку длиной 270 мм. Обе палки следует выгнуть так, чтобы они приобрели форму полуовала.

Крепление ножек табурета

Ножки изделия крепятся к меньшему обручу. Их следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого сначала обогните обруч верхними тонкими концами ножек, а затем прибейте их.

Установка проножки

Проножка устанавливается на высоте 130 мм от пола. Ее концы, предварительно срезанные наискосок, прибиваются к внутренней стороне ножек. После этого проножку нужно дополнительно закрепить пластинами, а затем, места сопряжений следует обмотать лентой.

Крепление верхней распорки

Верхняя распорка прибивается вплотную к ножкам в центре каждого меньшего обруча, а затем каркас скрепляется подстрелками и подлучками.

Изготовление сиденья

Диаметр донышка сиденья должен быть равен диаметру верхнего обруча. Когда оно будет выплетено, прикрепите его к верхнему обручу и выполните по краю ажурный набор, используя шаблон. Для сиденья подойдет и фанера, которую нужно оплести или обтянуть дерматином. Чтобы стул получился полумягким, подложите под обивку поролон. Готовое сиденье прибейте к торцам ножек гвоздями.

Стулья

Для плетения стульев подойдут ивовые палки толщиной 20 мм в комлевом срезе и однолетние прутья толщиной не более 10 мм в комлевом срезе. Можно применять не только материал круглого сечения, но и строганые ленты. Поскольку стулья относятся к каркасной мебели, их изготовление нужно начинать со сборки каркаса. Во всех моделях, представленных ниже, он изготавливается одинаково, поэтому его сборка подробно будет рассмотрена лишь в первых двух моделях.

Стул с прямой спинкой

Общий вид стула с прямой спинкой показа на рис. 40.

Рис. 40. Стул с прямой спинкой

Изготовление сиденья

Чтобы изготовить сиденье размером 380 × 400 мм, вам потребуется толстая палка. Согните ее, надламывая жамкой в двух местах (в углах сиденья). Концы палки следует срезать на ус и соединить так, чтобы шов проходил с боковой стороны сиденья.

Разметка и подготовка ножек

Вырежьте ножки стула из толстых палок, используя специальный шаблон, а затем разметьте на каждой из них участки, где будут прикреплены сиденье, крестовина и подстрелки (рис. 41).

Рис. 41. Разметка ножек стула на планшете

Крепление сиденья к ножкам

Сиденье к ножкам следует прикрепить с помощью шурупов, а затем установить крестовину.

Изготовление и установка крестовины

Вырежьте палки нужного размера. Чтобы можно было состыковать их между собой, в центре каждой из них выполните надрез вполдерева (рис. 42). Упоры для огибания ножек в местах огибания надрежьте до середины с помощью ножа, а затем аккуратно промните круглогубцами (рис. 43).

Для удобства установки крестовины раздвиньте нижние концы ножек стула и закрепите их в таком положении с помощью двух временных реек (рис. 44). Установленную крестовину закрепите упорами, которые должны огибать ножки изделия с наружной стороны. Концы упоров предварительно срежьте на ус (это необходимо для их стыковки друг с другом). Упоры прикрутите, используя для этого шурупы.

Рис. 42. Стыковка палок крестовины

Рис. 43. Подготовка упора

Рис. 44. Установка временных фиксирующих реек на ножки стула

Крепление подстрелок к деталям каркаса

Выполните крепление подстрелок в 4 изгиба (рис. 45, а). Сначала установите их между задними и передними ножками, а после этого по бокам каркаса.

Предварительно концы подстрелок должны быть срезаны на ус. Как и упоры, они прикручиваются к деталям каркаса с помощью шурупов (рис. 45, б).

Установка крестовины-пружины под сиденье стула

Детали верхней крестовины-пружины нужно сочленить аналогично тому, как были соединены детали нижней. После этого закрепите на ней подстрелки в четыре загиба.

Рис. 45. Каркас стула с сиденьем, спинкой, крестовинами и подстрелками (а) и крепление подстрелки к каркасу с помощью шурупов (б)

Укрепление спинки

Для укрепления спинки стула установите сбоку по два упора в два загиба, соединяющие сиденье и спинку. Сверху закрепите 2 поперечные палки.

Крепление прутиков к сиденью

Чтобы усилить прочность каркаса, вдоль задней внутренней части сиденья прибейте два тонких прутика. Они должны располагаться параллельно друг другу (рис. 46).

Рис. 46. Крепление двух тонких прутиков вдоль задней внутренней части сиденья

Рис. 47. Плетение «звезды» на соединении деталей нижней крестовины каркаса

Рис. 48. «Звезда» на верхней крестовине каркаса

Плетение «звезд» на крестовинах каркаса

Оплетите место соединения деталей нижней крестовины «звездой» (рис. 47). Для этого вам потребуется лозовая лента. Ее тонкий конец прихватите петлей, а затем поочередно обмотайте каждую палку крестовины, двигаясь слева направо и крест-накрест (перехлестывая ленту по поверхности детали). Точно также выполняется «звезда» на верхней крестовине (рис. 48).

Разметка верхней поперечной палки спинки

С помощью трехгранного шила на верхней поперечной палке спинки наметьте отверстия (рис. 49). Расстояние между ними составляет 40 мм, а сверлить следует на глубину 15 мм.

Рис. 49. Разметка отверстий на верхней поперечной палке спинки

Оплетка лентой углов спинки

В угол спинки вбейте небольшой гвоздик таким образом, чтобы после того как плетение будет закончено, его можно было без труда извлечь. Используя тонкий конец ленты, сформируйте петлю, с одной стороны пропустите ленту вниз, а сверху обогните ею гвоздь (рис. 50). Теперь снова проведите ее вниз, но только с другой стороны (рис. 51). Аналогично оплетите угол, после чего в отверстия вставьте обрезки палочек и оплетите поперечные палки спинки изделия лентой (рис. 52).

Рис. 50. Начало оплетки лентой угла спинки

Рис. 51. Продолжение оплетки угла спинки

Рис. 52. Оплетка поперечины спинки от оплетенного угла

Обматывание лентой передних углов сиденья

В угол сочленения неглубоко вбейте небольшой гвоздь и сделайте вокруг него петлю (рис. 53), затем проведите ленту под левой палкой и выполните полуоборот вокруг гвоздя, после чего пропустите ленту под нижнюю палку (рис. 54). После этого выведите ленту к гвоздю, оберните ее вокруг него, затем подведите под правую палку и т. д.

Если вы все выполнили правильно, то у вас должна получиться заплетка, показанная на рис. 55.

Если в процессе работы лента закончилась, присоедините к ней следующую, привязав ее узлом. Последний необходимо замаскировать оборотами ленты. В завершении плетения сделайте из ленты петлю и зафиксируйте ее гвоздем.

Оплетка других соединительных узлов каркаса и ножек стула

Оплетка передних ножек выполняется снизу. Витки следует укладывать вплотную друг к другу. На участках соприкосновения нижней крестовины и ножек их необходимо накладывать с крестообразным нахлестом. После этого сделайте прямые витки, обматывая ножки и подлучки.

Рис. 53. Начало обматывания переднего угла сиденья

Рис. 54. Продолжение обматывания переднего угла сиденья

Рис. 55. Готовая заплетка переднего угла сиденья

Как только дойдете до того участка, где подлучки отходят от ножек, оплетайте только последние. В месте стыка с угловой оплеткой затяните ленту петлей и прибейте гвоздем. При необходимости нарастите ленту узлом с внутренней стороны каркаса. Точно также выполняется оплетка сиденья, задних ножек с продольными палками спинки и 4 лучей нижней крестовины.

Установка стоячков в задней части сиденья

Размочите ленту на задней части сиденья и шилом выполните проходы для стоячков, втыкая его между витками ленты. Стоячки следует застрогать и вставить в подготовленные проходы (рис. 56).

Рис. 56. Установка стоячков в задней части сиденья

Фиксация стоячков веревочкой из 3 прутьев

Начните плести веревочку с толстого конца прута (сделайте им оборот вокруг рамы сиденья). Сначала наложите прутья сверху на два стоячка, а затем протяните под первый стоячок и так чередуйте (рис. 57).

После этого проплетите обратную веревочку и начинайте выполнять простое плетение одним прутом.

Толстые концы последнего наращиваются толстыми концами другого прута у первого стоячка, а тонкие – тонкими. Их следует переплетать рядом через несколько стоячков.

Рис. 57. Фиксация стоячков веревочкой, сплетенной из 3 прутьев

Простое плетение с использованием дополнительных стоячков

Присоедините к каждому стоячку еще по одному дополнительному стоячку и продолжайте простое плетение, уплотняя его изером (рис. 58). Профессионалы рекомендуют как можно чаще выполнять лишние обороты вокруг прута рамы, так как эти витки закрывают просветы.

Как только дойдете до заплетки углов передних ножек, воткните еще по одному стоячку по бокам плетения (рис. 59) и делайте обороты прутьями вокруг них на протяжении 8 см. Затем полотно плетения следует загнуть вниз (рис. 60). После окончания плетения укрепите его с помощью веревочки в три прута и сделайте загибку за два стоячка (рис. 61).

Рис. 58. Выполнение простого плетения с использованием дополнительных стоячков

Рис. 59. Установка дополнительных стоячков по бокам плетения

Рис. 60. Загибание полотна плетения и крепление его к ножкам стула

Рис. 61. Сиденье стула с завершенной нижней частью

Плетение веревочек из трех обычных и трех белых прутьев в верхней части спинки стула

Удалите временные палочки из оплетки верхних поперечин спинки стула. Поставьте на место заостренные стоячки и проплетите две веревочки из трех прутьев в двух направлениях. Добавьте в плетение еще по одному стоячку, начиная от правой боковины спинки, и проплетите веревочку из трех белых прутьев (рис. 62).

Как только вы доведете веревочку до левой боковины спинки, измените ритм плетения. Сначала оберните вокруг нее не 3-й, а 1-й прут веревочки (рис. 63), выведя его в промежуток между 1-й и 2-й парами стоячков. Обогните вокруг боковины спинки 2-й прут и выведите его между боковиной и 1-й парой стоячков. 3-й прут пустите выше пары стоячков, заведите под боковину спинки, оберните вокруг нее, протяните поверх 1-й пары стоячков, а после этого проведите под 2-й парой и вытяните наружу. Теперь приступайте к плетению веревочки из трех белых прутьев в обратном направлении.

Рис. 62. Начало плетения веревочки из трех белых прутьев в верхней части спинки стула

Рис. 63. Завершение плетения веревочки из трех белых прутьев

Выполнение на спинке стула ажуров веревочкой из двух прутьев

Можно выполнить любой ажур на спинке стула в зависимости от ваших предпочтений. Возможные варианты показаны на рис. 64 и 65. Независимо от вашего выбора веревочку следует наращивать с тыльной стороны спинки.

Как только вы дойдете до нижней части спинки, вырежьте по одному стоячку из каждой пары (кроме первой), а около ножек стула поместите по дополнительному стоячку (рис. 66). Оберните последний вокруг ножки, а затем заведите его между первым стоячком и ножкой. Обогните ее вторым дополнительным стоячком и заведите его внутрь между 1-м и 2-м стоячками.

Рис. 64. Начало плетения ажура веревочкой из двух прутьев

Рис. 65. Вариант ажура на спинке стула

Рис. 66. Установка дополнительного стоячка около ножки стула

Остальными стоячками поочередно обведите снаружи два последующих стоячка. Предпоследний стоячок оберните вокруг противоположной ножки стула, а его конец выведите наружу. Обведите ножку последним стоячком и выведите его конец наружу. Концы стоячков замаскируйте с помощью загибки (рис. 67).

Рис. 67. Концы предпоследнего и последнего стоячков, выведенные наружу

Стул с круглой спинкой

Данная модель стула (рис. 68) выплетается почти точно таким же образом, как и предыдущая. Тем не менее она имеет некоторые конструктивные особенности, о которых будет подробно рассказано ниже.

Рис. 68. Стул с круглой спинкой

Изготовление каркаса сиденья и спинки стула

Для изготовления сиденья и спинки стула вам потребуются толстые палки, которые нужно увлажнить, согнуть в полукруги диаметром 400 мм и закрепить в таком положении, используя вспомогательные рейки (рис. 69), а затем хорошо просушить.

Рис. 69. Выгнутые полукругом каркасы сиденья и спинки стула

Если у вас нет жамки, то сиденье можно сделать и без нее. Возьмите прямую палку (которая будет служить поперечной частью каркаса сиденья), зарежьте ее концы вполдерева и прибейте ее к изогнутой палке с помощью гвоздей либо закрепите шурупами (рис. 70). Предварительно аналогичным образом зарежьте концы у изогнутой палки. После того как каркас сиденья будет закончен, прикрепите его к ножкам шурупами (рис. 71).

Рис. 70. Выполнение зенкования под крепеж зарезанных в полдерева палок каркаса сиденья

Рис. 71. Прикрепление сиденья к задним ножкам с помощью шурупов

Установка верхней, нижней крестовины и подстрелок

Данный этап выполняется точно так же, как при изготовлении предыдущей модели.

Формирование спинки

Срежьте на ус верхние концы задних ножек, которые переходят в боковины спинки, а также концы полукруглого каркаса спинки (рис. 72), после чего скрепите их клеем. Далее соедините спинку сиденья толстой палкой-упором с помощью шурупов. Для этого жамкой надломите в двух местах один конец упора и прикрепите его сначала к боковой части сиденья, а затем к боковине спинки (рис. 73).

Выгните упор полукругом, присоедините его вплотную к верхней части спинки, шурупами прикрепите к противоположным боку сиденья и боковине спинки, предварительно надломив жамкой в двух местах. Готовый каркас стула с круглой спинкой наглядно показан на рис. 74.

Рис. 72. Срезание концов палок каркаса на ус топором

Рис. 73. Скрепление толстой палкой-упором боков сиденья и боковин спинки

Рис. 74. Каркас стула с круглой спинкой в собранном виде

Оплетение лентой соединительных узлов, ножек и спинки каркаса

Чтобы завершить работу с каркасом, оплетите все его соединительные узлы и ножки аналогично тому, как это делается в случае со стулом с прямой спинкой. Оплетку спинки следует начать на одной из боковин на том участке, где от нее отходит упор. Продвигаясь к боковой стороне сиденья, ведите оплетку по кругу к противоположной боковине спинки (рис. 75).

Рис. 75. Каркас стула, обмотанный лозовой лентой

Установка двух тонких прутиков под закругленной верхней частью спинки

Чтобы в дальнейшем стоячки не выходили из спинки изделия, под закругленную верхнюю часть спинки прибейте два тонких прутика.

Плетение полотна сиденья

Полотно сиденья следует плести так же, как для стула с прямой спинкой. Разница заключается в том, что «выход» за переднюю палку каркаса в данном случае составляет 15 см (рис. 76).

Рис. 76. «Выход» плетеного полотна сиденья за переднюю палку его каркаса

Перед сгибанием плетеного сиденья привяжите к передним ножкам изделия толстую круглую палку, прибейте к ней два прутика (чтобы она не перекручивалась и не мешала вам работать) и подложите под нее по одному клину с каждой стороны. Это позволит легко вытащить ее, когда сиденье будет доплетено.

Палку дополнительно притяните к боковинам спинки с помощью шпагата (рис. 77). Перегните через нее плетеное полотно и приплетите к передним ножкам стула вместе с дополнительными прутами (рис. 78). Последние нужно предварительно вставить с обеих сторон плетения.

Рис. 77. Крепление палки к передним ножкам сиденья и боковинам спинки

Рис. 78. Приплетение к ножке стула согнутого полотна сиденья

Оформление спинки

Поместите предварительно заостренные с одной стороны стоячки между витками ленты на верхней части спинки, используя шило. Для их крепления вплотную к палкам спинки проплетите веревочку из трех прутьев в прямом и обратном направлениях. Добавьте парные стоячки к уже имеющимся и закрепите их веревочкой из трех прутьев. Теперь все стоячки сдвиньте к центру спинки веером и зафиксируйте их в этом положении веревочкой из двух прутьев (проплетать нужно попарно) (рис. 79).

Под веревочкой из двух прутьев выполните полосу простого плетения шириной 10 см, делая оборот прутьев на крайних стоячках, и закрепите ее веревочкой из трех прутьев.

После этого приступайте к изготовлению ажура из ромбов: соседние стоячки каждой пары перехлестните крест-накрест (друг с другом). Готовый ажур закрепите веревочками из трех прутьев и приплетите его к боковинам спинки.

На уровне сиденья сплетите веревочку из трех прутьев. На тех участках, где прутья ложатся на палку сиденья внакладку, прибейте их гвоздями (рис. 80). Ниже сиденья сделайте ажур из ромбов и закрепите его веревочками из трех прутьев, после чего загните стоячки.

Стул с овальной спинкой и квадратным сиденьем

Так как о принципах изготовления каркаса и плетения сиденья и спинки было подробно рассказано выше, далее будут представлены лишь рисунки с указанием размеров и некоторых конструктивных особенностей, а также краткие комментарии к ним.

Каркас данного изделия представлен на рис. 81. Он состоит из двух передних и двух задних ножек. Профиль последних может быть прямым или криволинейным. Ножки крепятся к рамке сиденья и нижней проножке-крестовине, а затем фиксируются подлучками и подстрелками.

Амортизаторами в данном случае будут служить не верхняя крестовина-пружина, а две поперечные царги. Они предотвращают осадку конструкции. Прибейте их к бокам сиденья с помощью гвоздей, расположив в средней части. Для изготовления спинки возьмите выгнутые дугой палки и прибейте их гвоздями к задним ножкам. Чтобы усилить прочность конструкции, прикрепите дугу спинки и рамку сиденья к передним ножкам стула с помощью подстрелок.

Рис. 79. Фиксация стоячков, сдвинутых веером к середине спинки, веревочкой из двух прутьев

Рис. 80. Плетение веревочки на уровне сиденья с одновременным прибиванием стоячков

Рис. 81. Каркас стула с овальной спинкой и квадратным сиденьем

Установите крестовину на высоте 310 мм от пола и прикрепите к ней стойки основы сиденья. Плетение может быть различным. Так, вы можете оформить сиденье простым одинарным плетением, а спинку – ромбовым и столбиковым. Ажур закрепляется веревочками из двух прутьев.

Стул со спинкой из фанеры

Такой стул (рис. 82) состоит из каркаса, сиденья и спинки. Круглое сиденье можно сделать из клееной фанеры с вогнутым профилем. После его установки прикрепите прутья обтяжки сиденья и спинки с помощью гвоздей. Остальные узлы и ножки оплетаются лозовой лентой. Затем оплетите сиденье и прикрепите фанерную спинку.

Стул со спинкой из гнутых прутьев

Эта модель (рис. 83) отличается сиденьем трапециевидной формы. Ее нижняя скамейка собирается точно таким же образом, как и табурет.

Фигурные вставки спинки и верхний прут увлажните, а затем согните, используя предназначенные для этого шаблоны. Высушите их, не снимая с шаблонов.

Прежде чем собирать каркас, верхние концы задних ножек и концы верхнего прута спинки срежьте на ус с помощью топора, срастите на клею или сбейте гвоздями, а затем обмотайте место сочленения прутьев лозовой лентой.

Увлажните прутья-упоры обтяжки спинки, срежьте их верхушки на ус, соедините в центре спинки и скрепите с помощью гвоздей. Место соединения обмотайте ивовой лентой. Заведите за сиденье комлевые концы прутьев-упоров обтяжки спинки и прикрепите к кольцу.

Рис. 82. Стул со спинкой из фанеры (размеры указаны в миллиметрах): 1 – спинка; 2 – прутья-упоры обтяжки сиденья и спинки; 3 – подлучка; 4 – обвивка лозовой лентой; 5 – прут, огибающий проножку-крестовину; 6 – передняя ножка; 7 – кольцо сиденья; 8 – сиденье; 9 – задняя ножка; 10 – прут проножки-крестовины

Заторцуйте заготовки фигурных дуг спинки, прибейте к ножкам с помощью гвоздей и сбейте между собой, а затем обвейте лозовой лентой. Узор из гнутых прутьев на спинке может быть любым.

Рис. 83. Стул со спинкой из гнутых прутьев (размеры указаны в миллиметрах): 1, 4 – дуги заполнения спинки; 2 – прут спинки; 3 – прут-упор обтяжки спинки; 5 – обвивка лозовой лентой; 6, 10, 14 – подлучки; 7 – кольцо сиденья; 8 – передняя ножка; 9 – задняя ножка

Стул с ажурной спинкой

Особенностью конструкции данного изделия является усложненное строение спинки (рис. 84).

Нижнюю скамейку и поперечный прут соберите так же, как и в предыдущих моделях. После этого установите две вертикальные стойки заполнения спинки. Верхние их концы пробейте гвоздями впритык и обхватом к поперечине спинки, а нижние прикрепите к кольцу сиденья с помощью гвоздей.

Рис. 83 (продолжение). Стул со спинкой из гнутых прутьев: 11 – сиденье; 12 – прут проножки; 13 – подстрелки проножки-крестовины

Между этими стойками закрепите прямой поперечный прут, а внизу установите подлучку. Над поперечным прутом (в верхней части заполнения спинки) сделайте ажур из перекрещивающихся прутьев. Прибейте их гвоздями к вертикальным стойкам заполнения спинки.

Завершающим этапом оформления спинки является установка фигурной накладки на поперечный прут спинки (над заполнением). Концы накладки обматываются лозовой лентой. Готовое изделие нужно высушить, зачистить и покрыть лаком.

Простой стул

Стул простой конструкции можно изготовить при наличии минимальных навыков (рис. 85). Его сиденье представляет собой кольцо с вкладышем и обкладкой. В каркас входят четыре ножки, проножка-крестовина, спинка и четыре подлучки. Спинка состоит из верхних частей задних ножек, верха в виде дуги и фигурных вставок.

После того как вы установите фанерный вкладыш сиденья, обтяните его обкладкой из прута диаметром 12 мм. Перед этим прострогайте внутреннюю сторону прута, которая будет примыкать к торцевому участку вкладыша на половину толщины. Прибейте поперечный щит спинки к задним ножкам впритык, а затем обмотайте в месте соединений лозовой лентой. Теперь закрепите боковые прутья обкладки спинки и сиденья. Завершающим этапом работы является установка гнутых вставок заполнения спинки.

Рис. 84. Стул с ажурной спинкой (размеры указаны в миллиметрах): 1 – фигурная накладка спинки; 2 – поперечный прут спинки; 3 – прут ажура спинки; 4 – стойки заполнения спинки; 5 – поперечный прут заполнения спинки; 6 – подлучка заполнения спинки; 7 – обвивка лозовой лентой; 8 – подстрелка-обтяжка сиденья; 9, 13 – подлучки; 10 – задняя ножка; 11 – проножка-крестовина; 12 – передняя ножка; 14 – сиденье; 15 – подстрелки проножки

Рис. 85. Дачный стул (размеры указаны в миллиметрах): 1 – передняя ножка; 2 – обвивка лозовой лентой; 3 – прут обкладки сиденья; 4 – подлокотник; 5, 6 – фигурные вставки спинки; 7 – дуга спинки; 8 – поперечина спинки; 9 – кольцо сиденья; 10 – подстрелка; 11 – задняя ножка

Столы

Столы могут быть рабочими, журнальными, обеденными и др. (рис. 86). Они плетутся по одному принципу, различаясь лишь размерами. Например, журнальные столы имеют высоту 500–650 мм, длину 400–1000 мм и ширину 350–600 мм. Высота обеденных столов составляет 700–760 мм, а высота подстолья таких изделий – не менее 610 мм. Размер столешницы зависит от того, сколько человек будет за ним сидеть. Например, крышка стола, рассчитанного на семью из двух человек, имеет диаметр 600 мм, на семью из трех человек – 700 мм, на четырех – 800 мм и т. д.

Рис. 86. Плетеные столы (размеры указаны в миллиметрах).

Стол прямоугольной формы может быть рассчитан только на двух или четырех человек. Ширина его столешницы будет составлять 600 и 750–900 мм, а длина – 750–850 и 900–1000 мм соответственно.

Двумя основными частями стола являются столешница и подстолье, которое поддерживает ее. Столешница может иметь круглую, овальную, прямоугольную и многогранную форму.

Что касается подстолья, то здесь у вас широкий выбор. Оно может быть сделано на одной, трех, четырех, шести или восьми ножках. Подстолье может быть также снабжено полками. Крепление этой части конструкции осуществляется с помощью крестовин, лепестков, обручей, подлучек и подстрелок. В качестве материала для изготовления столов применяются мебельная палка толщиной 25–32 мм, ивовые прутья толщиной не более 10 мм, пиломатериалы, фанера, ДСП, лента и ивовые пластины.

Рис. 86 (продолжение). Плетеные столы

Ниже будет подробно рассказано об изготовлении круглого и овального столов, а также о нюансах производства прямоугольных и квадратных столов.

Круглые столы

Если на вашей летней даче часто собираются друзья и родственники, то наиболее удобным будет круглый стол (рис. 87). Его основой является каркас, который собирается из толстых палок. Столешница изготавливается из фанеры.

Рис. 87. Круглый стол с фанерной столешницей

Сборка каркаса

Из толстой палки сделайте верхний обруч, диаметр которого должен составлять 600 мм. Предварительно срежьте концы палки на ус и срастите. Полученный обруч прибейте маленькими гвоздиками к верхним торцам четырех ножек стола. Готовый каркас показан на рис. 88.

Возьмите палки длиной 63 см, зарежьте по центру вполдерева, установите крест-накрест относительно друг друга и закрепите полученное соединение с помощью гвоздей небольшого размера.

После этого расставьте ножки стола и поместите между ними собранную крестовину. На участке соединения палок крестовины выплетите «звезду» аналогично тому, как вы это делали при изготовлении стульев.

Рис. 88. Полностью собранный каркас круглого стола с фанерной столешницей

Установите упоры к крестовине, обмотайте ее лозовой лентой так же, как и в случае со стульями. Установите четыре подстрелки в три загиба.

На участках крепления к ножкам срежьте их концы на ус. Для придания каркасу дополнительной прочности опустите концы подстрелок до уровня пола.

Теперь из толстой палки выгните нижний обруч и прикрепите его с наружной стороны ножек стола с помощью небольших шурупов. Обратите внимание на то, что расстояние между нижним и верхним обручами должно составлять 10 см.

Изготовление столешницы, ее разметка и подготовка к плетению

Диаметр столешницы составляет 620 мм. Ее следует выпилить из листа фанеры толщиной 12 мм. С помощью шила наметьте отверстия под прутья в торце столешницы, а затем высверлите их на глубину 3 см, используя сверло диаметром 4,5 мм.

Теперь отшлифуйте поверхность столешницы и протрите ее влажной губкой. Это необходимо для того, чтобы вы смогли счистить поднявшийся мелкий ворс. Прежде чем приступать к плетению, покройте столешницу двумя слоями лака с обеих сторон. Данная операция обязательна, так как в противном случае в процессе плетения поверхность намокнет, покроется некрасивыми пятнами, а готовое изделие будет иметь неэстетичный вид. Если же покрыть столешницу лаком, то вы сможете с легкостью удалить загрязнения. Чтобы во время плетения столешница могла вращаться, прикрепите патрубок с раструбом к ее нижней стороне (по центру) и поместите в него трубу (рис. 89).

Рис. 89. Установка приспособления для вращения столешницы во время плетения

Послойное плетение по краю столешницы

Выберите ивовые прутья, число которых должно соответствовать количеству отверстий в торце столешницы. Поместите их в отверстия снизу и приступайте к послойному плетению. Вставьте конец прута за стоячок, направьте его в правую сторону, пропустите над двумя стоячками снаружи, заведите под третий стоячок и аккуратно вытяните конец наружу (рис. 90). После этого поместите 2-й прут за следующий стоячок, который находится слева от 1-го (рис. 91), и выполните с ним те же действия, что и с 1-м прутом.

Рис. 90. Выполнение первых рядов послойного плетения

Рис. 91. Установка прута за очередной стоячок

Выполняйте полосу послойного плетения (рис. 92) до тех пор, пока от прутьев не останутся небольшие кончики. Выведите их на внутреннюю сторону плетения.

Готовую полосу закрепите веревочкой, сплетенной из трех белых прутьев (рис. 93).

Рис. 92. Полоса послойного плетения

Рис. 93. Закрепление полосы послойного плетения веревочкой из трех прутьев

Сгибание стоячков к центру столешниц

Чтобы согнуть стоячки к концу столешницы, вам потребуется специальная форма. Ее можно изготовить самостоятельно из четырех частей, которые закрепляются шурупами (рис. 94). Переверните столешницу лицевой стороной вниз, установите собранную форму на ее обратную сторону, аккуратно загните все стоячки через ребро формы к центру, зафиксируйте гвоздями и оставьте на 12 часов. Затем раскрутите форму и извлеките все ее части из-под прутьев (рис. 95). После этого стоячки должны быть загнутыми (рис. 96).

Рис. 94. Форма для сгибания стоячков

Рис. 95. Разборка формы

Рис. 96. Обратная сторона столешницы после удаления формы

Крепление каркаса к столешнице

На то место, где находилась удаленная форма, вставьте каркас стола, оплетенный лозовой лентой (рис. 97). Прикрутите верхний обруч к столешнице в четырех местах. После этого обмотайте лентой нижний обруч каркаса, захватывая и закрепляя концы стоячков. В местах соприкосновения стоячков с обручем перехлестывайте ленту через него крест-накрест (рис. 98).

Рис. 97. Установка и крепление каркаса к столешнице

Рис. 98. Обматывание нижнего обруча лентой с одновременным захватом и фиксацией концов стоячков

Если требуется нарастить лозовую ленту, подложите конец новой ленты под два витка предыдущей (рис. 99), выполните узел-полуоборот вокруг обруча и выполняйте обмотку описанным методом.

Рис. 99. Наращивание ленты при обматывании нижнего обруча

Заполнение пространства между веревочкой из белых прутьев и нижним обручем ленточным плетением

После того как нижний обруч будет обмотан лозовой лентой, а все стоячки зафиксированы, приступайте к заполнению пространства между нижним обручем и веревочкой из белых прутьев. Для этого применяйте способ ленточного плетения (рис. 100).

Если количество стоячков четное, то плетение следует выполнять двумя лентами, а если нечетное – одной.

Рис. 100. Ленточное плетение

Изготовление бомбошек

Нижние концы ножек данной модели стола можно украсить бомбошками, которые выполняются способом витого плетения. При желании вы можете сделать их до сборки каркаса. Если вы планируете опустить концы подстрелок на ножках до пола, то бомбошки следует плести после сборки каркаса.

Прежде чем приступать к работе, тщательно размочите прутья. Это необходимо для того, чтобы в процессе работы они перевивались, как веревка. Срежьте на концах ножек фаску, прибейте к ним два прута с помощью маленьких гвоздей и обмотайте их лентой, чтобы не было видно шляпок, а затем затяните петлей ее конец (рис. 101).

Пятый прут прибейте к ножке немного ниже комелька (устанавливать его следует наискосок), накройте его так, чтобы шляпка гвоздя спряталась под расположенным справа 1-м вертикальным прутом. А последний заведите на 2-й вертикальный прут (рис. 102).

2-м вертикальным прутом прижмите 1-й, после чего заведите его за 3-й вертикальный прут (рис. 103). Прижмите им 2-й прут и заведите его за 4-й. Последним прижмите 3-й прут и подведите его под 5-й прут, прибитый наискосок (рис. 104).

Рис. 101. Затягивание петлей конца ленты, фиксирующей прутья на ножке стола

Рис. 102. Загибание 1-го вертикального прута и заведение его за 2-й прут

Рис. 103. Загибание 2-го вертикального прута и заведение его за 3-й прут

Рис. 104. Загибание 4-го вертикального прута и подведение его под 5-й прут

После этого используйте в плетении все 5 прутьев. 5-м прутом прижмите 4-й и заведите его за следующий прут (рис. 105). Аналогично передвигайтесь вокруг ножки справа налево (рис. 106), оплетая ее до нужной высоты.

В завершении плетения очередным прутом сделайте 1,5 оборота вокруг следующего прута, а затем протяните его конец через плетение в 1–2 прохода (рис. 107, а). Обрежьте кончики прутьев и обмотайте верх бомбошки лозовой лентой (рис. 107, б). Это необходимо для закрепления плетения.

Рис. 105. Загибание 5-го вертикального прута и подведение его под 4-й прут

Рис. 106. Бомбошка, сплетенная наполовину

Рис. 107. Протягивание кончика одного из прутьев через плетение (а) и закрепление кончиков прутьев ленточной обмоткой (б)

Далее показана конструкция и размеры ажурного круглого стола (рис. 108).

Круглый столик с зеркалом

Конструктивно эта модель отличается от предыдущих, поэтому о ней будет рассказано более подробно.

Сборка каркаса

Размочите толстые палки на шаблонах и согните из них три ножки и два обруча (диаметр первого составляет 280 мм, второго – 380 мм), а затем высушите все детали. Прибейте ножки к торцевым концам большого обруча, располагая их на равном расстоянии друг от друга. Малый нижний обруч закрепите с внутренней стороны ножек на высоте 25 см от уровня пола. Концы обоих обручей должны быть предварительно срезаны на ус и сращены. Полученную конструкцию укрепите, используя временные рейки-распорки или приспособления, которые показаны на рис. 109. Каркас переверните вверх ножками и прибейте малый обруч к кругу из фанеры.

Рис. 108. Ажурный круглый стол (размеры указаны в миллиметрах): 1 – столешница; 2 – верхний обруч; 3 – декоративная лента ажура; 4 – вставка-упор между обручами; 5 – обивка (или веревочка); 6 – нижний обруч; 7 – подстрелка; 8 – декоративная лента ножки; 9 – лента плетения и обмотки; 10 – проножка; 11 – гвоздь (20, 30, 40, 60 мм); 12 – ножка; 13 – прутья столешницы; 14 – вставки; 15 – ажур; 16 – крестовина столешницы

Рис. 109 Укрепление каркаса столика на специальном приспособлении

Изготовление и установка подлучек

Пока вы будете обжимать размоченные палки на круге-шаблоне (рис. 110), сделайте из них шесть подлучек и прикрутите между ножками столика попарно. Концы подлучек зарежьте на ус и срастите.

Рис. 110. Сгибание подлучки на круге-шаблоне, изготовленном из ДСП

Украшение нижних концов ножек бомбошками

Способ плетения бомбошек был описан выше.

Плетение донышка

Как только каркас будет полностью собран (рис. 111), начинайте плести донышко, которое должно крепиться к нижнему обручу и подлучкам. Чтобы изготовить его, вам потребуется 10 палочек. Половину из них сложите вместе, аккуратно расщепите посередине и вставьте в образовавшееся пространство остальные палочки. Крестовину (рис. 112) дважды проплетите веревочкой, чтобы закрепить прутья.

Продолжайте плетение веревочки, разводя концы прутьев на одинаковое расстояние (рис. 113), а затем сделайте полосу послойного плетения тонкими прутиками (рис. 114). Ее кромку закрепите веревочкой (рис. 115).

Рис. 111. Полностью собранный каркас столика

Рис. 112. Закрепление прутьев в крестовине двойной веревочкой

Рис. 113. Разведение концов прутьев на одинаковое расстояние и закрепление их веревочкой

Рис. 114. Выполнение полосы послойного плетения тонкими прутиками

Рис. 115. Закрепление кромки полосы послойного плетения веревочкой

Крепление донышка к нижнему обручу

Оставшиеся после плетения донышка концы прутьев не обрезайте. Поместите его на нижнюю сторону малого обруча, по кругу наложите концы палочек и прибейте его между них к нижнему обручу (рис. 116). Захватывая среднюю часть дуги подлучек, обмотайте обруч лентой (рис. 117).

Рис. 116. Крепление донышка к нижнему обручу

Рис. 117. Обматывание обруча и средней части дуги подлучки лозовой лентой

Обматывание ножек каркаса лозовой лентой

Начните обмотку с места соприкосновения подлучек и ножек. Ведите ее вверх, обвивая лентой ножки и подлучки (рис. 118). Завершите обмотку в верхней части каркаса, там, где подлучки начинают отходить от ножек. В этом месте затяните ленту петлей и прибейте маленьким гвоздиком (рис. 119). В процессе обмотки наращивайте ленту узлом с внутренней стороны каркаса.

Рис. 118. Начало обматывания лозовой лентой ножек вместе с подлучками

Выполните крестообразный нахлест в месте соприкосновения ножек с нижним обручем (рис. 120). Нижняя часть ножек оплетается до бомбошек.

Рис. 119. Завершение обматывания лозовой лентой ножек с подлучками

Рис. 120. Обмотанная лентой нижняя часть каркаса столика

Изготовление столешницы и выполнение в ней отверстий

Круглая столешница требуемого диаметра вырезается из куска толстой фанеры и крепится к верхнему обручу с помощью шурупов. Отступите от края столешницы 1 см и по всему периметру разметьте места сквозных отверстий (расстояние между ними должно составлять 3 см), после чего высверлите их дрелью. В торцевой части круга-основы выполните глухие отверстия, делая их в промежутках между сквозными (рис. 121).

Рис. 121. Просверливание отверстий в столешнице

Рис. 122. Выполнение полосы послойного плетения

Выполнение полосы послойного плетения

В глухие отверстия в торцевой части столешницы поставьте стоячки с заостренными концами, закрепите их веревочкой и начинайте послойное плетение. Закладывайте каждый прут за стоячок, а затем накройте им два стояка, заведите за один следующий прут и выведите конец наружу. После того как у вас получится полный круг, протяните прут поверх одного стоячка и заведите его таким же образом за следующий стоячок (рис. 122).

Кромку полосы послойного плетения закрепите веревочкой из трех прутьев (рис. 123). Затем по ее краю выполните загибку стоячков и одновременное плетение косички из трех пар прутьев (рис. 124).

Рис. 123. Закрепление полосы послойного плетения веревочкой из трех прутьев

Рис. 124. Выполнение загибки стоячков с одновременным плетением косички из трех пар прутьев

Крепление к столешнице зеркала

Поместите прутья в сквозные отверстия (рис. 125) и закрепите их под столешницей, выполняя веревочку из трех прутьев (рис. 126). После этого загните комельки стоячков за один или два других по направлению внутрь (рис. 127).

Рис. 125. Установка прутьев в сквозные отверстия столешницы

Рис. 126. Закрепление стоячков веревочкой из трех прутьев под столешницей

Рис. 127. Загибка комельков стоячков за один или два других по направлению внутрь

Поместите зеркало между выступающими прутьями конструкции, после чего прижмите его к столешнице с помощью косички, сплетаемой из четырех пар прутьев. Начало этого процесса изображено на рис. 128.

Затем кончики прутьев смочите и поместите туда, где были дополнительные прутья (рис. 129, а). После этого аккуратно обрежьте их, как наглядно показано на рис. 129, б.

Рис. 128. Начало закрепления зеркала косичкой из четырех пар прутьев

Рис. 129. Завершение закрепления зеркала косичкой из четырех пар прутьев (a) и обрезка концов прутьев, оставшихся после плетения косички (б)

Овальные столы

Конструкция овального стола, показанного на рис. 130, включает в себя покрытую ленточным узором столешницу, ажурную «юбку», нижнюю раму и палочный каркас. О том, как изготовить такой стол своими руками, будет рассказано ниже.

Сборка овального обруча и установка поперечин

Соберите обруч из четырех полуовалов, которые выгибаются на шаблоне из толстых палок, а затем высушите. Стыкуемые концы палок перед соединением срежьте на ус. Для придания каркасу столешницы жесткости установите две поперечины внутри обруча на одинаковом расстоянии от его овальных сторон (рис. 131).

Рис. 130. Овальный стол со столешницей, покрытой ленточным узором

Рис. 131. Сборка обруча из двух полуовалов и установка поперечин

Подготовка ножек стола

Ножки длиной 72 см вырезаются из изогнутых палок. Их также можно выгнуть и высушить самостоятельно. Подготовленный обруч прибивается к верхним торцам ножек с помощью гвоздей.

Установка нижней рамы и подстрелок

Установите нижнюю раму на высоте 25 см от уровня пола. Для этого прибейте к ножкам стола 6 прямых палок: четыре между ножками, а оставшиеся две будут промежуточными поперечинами (рис. 132). Поперечные палки дополнительно укрепите подстрелками, а для придания прочности каркасу рамы обведите его более тонким прутом с наружной стороны, выравнивая палки под настил из прутьев.

Установите подстрелки на ножках на расстоянии 20 см от обруча. При этом на узких сторонах каркаса их следует сделать в три загиба, а на широких – в четыре. Под поперечины обруча поставьте подстрелки в четыре загиба, прибивая их концы к ножкам стула (с внутренней стороны). В этой конструкции подстрелки обеспечивают жесткость и заменяют крестовину. Устанавливая их, обращайте внимание на обруч – он не должен перекашиваться.

Рис. 132. Полностью собранный каркас овального стола

Обмотка лозовой лентой деталей каркаса

Обмотайте ножки стула лозовой лентой до того участка, где крепятся концы подстрелок, и нижнюю раму. Для того чтобы придать концам нижних ножек более эстетичный вид, на них можно выполнить бомбошки.

Крепление к обручу стоячков для плетения «юбки» стола

Отберите прутья одинаковой толщины, закрепите их с помощью небольших гвоздиков с наружной стороны обруча (при этом нужно внимательно следить, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга). Прибитые стоячки закрепите веревочкой из тонких прутьев, а затем обрежьте заподлицо с верхом обруча (рис. 133).

Рис. 133. Прикрепление к обручу стоячков для плетения «юбки» стола

Выполнение полосы послойного плетения

Поверните стол вверх ножками, проплетите веревочку и приступайте к выполнению полосы послойного плетения. Его отдельные ряды следует уплотнить с помощью тяжелого изера (рис. 134). После того как полоса послойного плетения будет завершена, закрепите ее веревочкой.

Рис. 134. Уплотнение рядов послойного плетения тяжелым изером

Установка дополнительных стоячков и плетение ажура из ромбов

Установите по шесть дополнительных стоячков с обеих сторон от каждой из ножек стола (рис. 135). После этого из спаренных стоячков сделайте ажур из ромбов аналогично тому, как это выполняется при изготовлении стула

Рис. 135. Установка дополнительных стоячков и выполнение ажура из ромбов с круглой спинкой. Ажур укрепите веревочкой из белого прута. При этом ее нужно довести до уровня крепления подстрелок, а затем загнуть каждый стоячок за два последующих в направлении внутрь (рис. 136).

Рис. 136. Загибка стоячков по периметру ажурной «юбки»

Крепление настила из парных прутьев на нижней раме каркаса

Прибейте пары прутьев вдоль нижней рамы стола. При этом они должны быть сложены верхушками к комельку (рис. 137). Для этой цели подойдут пустотелые прутья, непригодные для плетения. Их лучше не прибивать к концам рамы, поскольку они могут расщепиться.

Оплетка лозовой лентой поперечин нижней рамы стола

Участки, на которых спаренные прутья прикреплялись к поперечине нижней рамы стола, оплетите лозовой лентой крест-накрест.

Рис. 137. Крепление настила из парных прутьев на нижней раме каркаса

Изготовление столешницы

Из куска фанеры вырежьте столешницу, размер которой должен позволять, чтобы ее края на 10 см выходили за внешние границы верхнего обруча.

Начало оформления столешницы ленточным узором

Разделите линией овал пополам, прибейте к нему рейку небольшими гвоздиками и настелите под нее лозовые ленты, располагая их вплотную друг к другу (рис. 138).

В том случае, если вы работаете с лентами, не остроганными по ширине, выкладывайте поочередно одну ленту верхушкой к комельку другой.

Плетение первой половины ленточного полотна

С одной стороны от рейки проплетите поперечную ленту, помещая ее под продольные ленты шилом и прижимая вплотную к рейке (рис. 139). Поместите ленту под 6 продольных лент посередине, затем двигайтесь справа налево, пропуская ее поверх 3 лент, подведите под следующие 3 ленты, пропустите над 3 лентами и т. д. Обратите внимание на то, что плетение нужно вести сначала в одну сторону, а затем – в другую.

Рис. 138. Укладывание лозовых лент под рейку на фанерную основу

Рис. 139. Протягивание 1-й поперечной ленты от центра фанерной основы вдоль рейки-маркера

2-ю ленту также выплетайте по центру фанерной основы, однако помещать ее следует под 4 продольные ленты, 3-ю пропустите через 2 ленты, 4-й накройте 6 лент, 5-й – 4, а 6-й – снова 2. 7-ю ленту протягивайте аналогично 1-й (то есть под 6 продольных лент) (рис. 140). Начиная от центра и двигаясь к периферии, все ленты проплетайте так же, как 1-ю ленту.

Прикрепление ленточного полотна к фанерной основе

Каждые 6–10 рядов прибивайте сплетенную полосу ленточного полотна к основе из фанеры с помощью гвоздей либо скрепляйте степлером в тех местах, где скобы или гвозди будут прикрыты поперечной лентой (рис. 141).

Рис. 140. Протягивание 7-й ленты

Рис. 141. Прикрепление ленточного полотна к фанерной основе

Плетение второй половины ленточного полотна

Как только будет доплетена первая половина ленточного полотна (рис. 142), уберите рейку и приступайте к плетению его второй половины. 1-ю ленту нужно пропускать так же, как 1-ю ленту на первой половине полотна. После того как ленточное полотно будет доплетено, аккуратно обрежьте концы лент по краю фанерной основы (рис. 143).

Рис. 142. Завершенная первая половина ленточного полотна

Рис. 143. Срезание концов лент по краю фанерной основы после окончания плетения

Плетение обычной косички из трех пар прутьев по периметру фанерной основы

Вставьте заостренные прутья в торец основы и загните их следующим образом: в начале загибки подставьте под прутья палочки, каждый прут загните слева направо под два последующих и выведите его конец вверх (рис. 144). Концы прутьев, выступающие из плетения после загибки, сплетите в косичку из трех пар прутьев (рис. 145). При этом прижимайте ее вплотную к краю ленточного полотна. После того как косичка будет сплетена, подтяните и обрежьте концы прутьев. Столешница с ленточным узором, оплетенная по краю косичкой, показана на рис. 146.

Рис. 144. Загибка прутьев, их протягивание в направлении слева направо под два следующих прута и выведение их концов вверх

Рис. 145. Плетение косички из трех пар прутьев по периметру фанерной основы

Рис. 146. Ленточное полотно с увеличивающимися в размере квадратами

Выполнение другого варианта ленточного узора

Существует и другая схема плетения ленточного полотна. Сначала 1-ю ленту проведите поверх 2 продольных лент, 2-ю – поверх 4, 3-ю – поверх 6, 4-ю пропустите под 2 продольные ленты, 5-ю – под 4-ю, 6-ю – под 5-ю, а 7-ю проплетите так же, как 1-ю.

В результате у вас должен получиться узор с расходящимися лучами, как на рис. 147. Кроме того, ленточное полотно может быть сплетено из лент контрастных цветов, например белого и темного.

На рис. 148 показан другой вариант овального стола с ажурной столешницей.

Прямоугольные и квадратные столы

Каркас прямоугольного обеденного стола (рис. 149) состоит из ножек, соединяющих их проножки и царги. Ножки прибиваются к продольным палкам царги, а затем в торцах продольных палок закрепляются поперечные палки царги.

Рис. 147. Ленточное полотно с расходящимися лучами

Рис. 148. Овальный стол с ажурной столешницей

Рис. 149. Прямоугольный обеденный стол

Из ивовой палки толщиной 20 мм сделайте проножку-крестовину и установите ее на высоте, как минимум, 120 мм от уровня пола. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, закрепите подстрелки между каждой парой ножек. Палки царги и ножки должны плотно прилегать к ножкам стола. Для этого в их торцах вырежьте овальные гнезда. Царгу стола можно украсить ажурным плетением, а каркас оплести лентой полностью либо сделать узор только в узлах соединений. Столешница может быть плетеной, обтянутой кожзаменителем или покрытой шпоном.

Каркасы моделей столов, представленных на рис. 150–153, изготавливаются так же, как и в случае с прямоугольным обеденным столом.

Рис. 150. Прямоугольный журнальный стол (размеры указаны в миллиметрах): 1 – обкладка столешницы; 2 – прут поперечины столешницы; 3 – прут рамки столешницы; 4 – подстрелка; 5 – ножка

Рис. 150 (продолжение). Прямоугольный журнальный стол: 6 – прут набора столешницы; 7 – огибание проножки

Рис. 151. Ажурная наборная крышка прямоугольного журнального стола (размеры указаны в миллиметрах): 1 – обтяжка проножки; 2 – прут проножки; 3 – накладка на настил; 4 – прут крепления настила

Рис. 152. Прямоугольный журнальный стол с ажурной наборной крышкой (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ножка; 2 – продольная подстрелка; 3 – прут фигурного заполнения; 4 – продольный прут рамки; 5 – прут столешницы; 6 – боковой прут рамки; 7 – боковая царга; 8 – профильная царга; 9 – накладка настила на прутья; 10 – боковая подстрелка; 11 – обтяжка проножки

Рис. 153. Квадратный журнальный стол (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ножка

Рис. 153 (продолжение). Квадратный журнальный стол: 1 – ножка; 2 – прут проножки; 3 – прут набора столешницы; 4 – прут рамки столешницы; 5 – подстрелка

Кресла

Кресла, снабженные плетеными спинками и сиденьями, являются довольно жесткими. Их конструкция включает в себя ножки, царгу, боковины, сиденье, спинку и подлокотники. Все они делятся на три группы:

♦ санаторные;

♦ рабочие;

♦ для отдыха.

Последние имеют следующие размеры:

♦ общая высота – 700–1250 мм;

♦ высота сиденья – 300–450 мм;

♦ высота подлокотников над уровнем сиденья – 200–300 мм;

♦ угол отклонения спинки – 40–100°;

♦ расстояние между подлокотниками – 500 мм.

Плетеные кресла, как правило, имеют неразборную конструкцию. Они бывают палочными, наборными и комбинированными. Кресло также можно изготовить на металлическом каркасе.

В качестве декоративной отделки подлокотников и окантовки спинки может использоваться строганая лента, окрашенная в желаемый оттенок. Высота подлокотников кресла измеряется от середины сиденья.

При изготовлении кресел используются ивовые прутья диаметром 4–10 мм и ивовые палки диаметром 10–30 мм в комлевом срезе. На одно кресло необходимо в среднем 15–20 палок. В случае необходимости их следует выровнять с помощью жамки. Это же приспособление применяется для выполнения всех загибок. Процесс изготовления плетеного кресла включает в себя несколько этапов, о которых будет рассказано ниже.

Подбор палок и подготовка деталей

Выберите палки, учитывая параметры, о которых уже говорилось выше, и вырежьте из них детали рамки сиденья, спинки и подлокотников, а также ножки. Палки, предназначенные для изготовления гнутых деталей, сначала замочите, а затем согните на шаблонах и высушите.

Сборка рамки сиденья

Для изготовления рамки сиденья подойдет одна целая палка или две составные. Чтобы сделать рамку шириной 520 мм и глубиной 440 мм потребуется две палки длиной 1100–1200 мм и одна палка длиной 1200–2200 мм. В том случае, если рамка будет состоять из двух палок, на той, из которой получится передняя часть сиденья, сделайте отметки на расстоянии 520 мм от каждого края. На другой (из которой вы сделаете заднюю часть сиденья) сделайте то же самое на расстоянии 490 мм от каждого края.

Используя жамку, загните концы палок под прямым углом (рис. 154, а, б). Согнутые концы следует обрезать на ус: у передней части сверху, а у задней – снизу. Обе части рамки соедините таким образом, чтобы глубина сиденья составляла 440 мм. Чтобы обеспечить амортизирующий эффект и придать жесткость конструкции, прибейте к рамке сиденья две дополнительные поперечные палки (рис. 154, в).

Рис. 154. Рамка сиденья кресла (размеры указаны в миллиметрах): а – передняя часть; б – задняя часть; в – в собранном виде

Изготовление проножки-крестовины

Для изготовления крестовины заготовьте два отрезка палки длиной 690 мм. На обоих отрезках отмерьте 345 мм от комля, то есть определите центр. Затем на отмеченных участках выполните вырезы на половину толщины палок и на такую глубину, чтобы в них можно было вставить вторую палку. Приложите палки друг к другу вырезами и сбейте с помощью гвоздей.

Крепление ножек к рамке сиденья

Вырежьте ножки из палок толщиной 25 мм (в комлевом срезе). Передние палки, длина которых составляет 650 мм, прибейте гвоздями к передним углам рамки сиденья, а задние длиной 800 мм – к задним углам рамки на высоте 450 мм от уровня пола.

Установка проножки-крестовины

Проножка-крестовина устанавливается на высоте 150 мм от поверхности пола. Все четыре палки прибейте с помощью гвоздей в торец к ножкам. По низу ножек расшейте каркас палками (когда работа будет завершена, вы снимите их). Чтобы проверить правильность положения ножек после установки крестовины, используйте деревянный метр или угольник.

Крестовину обложите круглыми палками толщиной 1 мм и прибейте их гвоздями. Концы палок соедините, срезав их на ус. На участках, где палки огибают ножки стула, срежьте их на половину толщины с внутренней стороны.

Крепление подстрелок

Для усиления прочности каркаса укрепите его подстрелками в четыре загиба (рис. 155). С этой целью заломите тонкую круглую палку диаметром 12 мм в четырех местах под прямым углом и срежьте оба ее конца на ус.

Рис. 155. Укрепление ножек кресла подстрелками в четыре загиба

Готовую подстрелку приложите к ножке кресла одним концом на высоте 250 мм от уровня пола, уприте в проножку-крестовину, согните на участке излома и прижмите к рамке сиденья на расстоянии 0,4 ее длины от ножки.

В месте соприкосновения выполните один надлом. То же самое сделайте на расстоянии 0,2 длины палки. Между этими двумя надломами вырежьте (с внутренней стороны) древесину на половину ее толщины и прижмите срезанную часть к рамке сиденья. Другой конец подстрелки нужно прикрепить к противоположной ножке на такой же высоте, как и к предыдущей.

После того как подстрелки будут установлены, еще раз проверьте правильность положения ножек, после чего прибейте гвоздями среднюю вырезанную часть подстрелки к рамке сиденья. Точно так же следует установить подстрелки с трех оставшихся сторон изделия.

Крепление палки-«барабанчика»

Отступив 310 мм от уровня пола, прибейте к передним ножкам палку-«барабанчик», на которую будут навиваться стойки основы сиденья.

Изготовление спинки

Две задние ножки надломите у основания рамки сиденья. Дугу спинки выгните и высушите на шаблоне, после чего ее концы вместе с верхними концами ножек с лицевой стороны и верхними концами зад них ножек с боковой стороны срежьте на ус. Верхнюю часть дуги прибейте гвоздями к задним ножкам, а ее концы уприте в рамку сиденья. Средняя высота спинки кресла от уровня пола составляет 650–1150 мм, а в данном случае – 920 мм. Для усиления прочности дуги спинки наложите упор по всей ее длине. Последний можно изготовить из палки диаметром 10–12 мм.

Изготовление подлокотников и крепление их к каркасу

Выгните на шаблоне 6 заготовок и высушите их. Концы каждой заготовки срежьте на ус, а затем прибейте их по три с каждой стороны кресла, располагая рядом друг с другом. Прибейте подлокотники к дуге спинки на высоте 690 мм от пола, а также к передним ножкам на высоте 700 мм от пола. Чтобы усилить их прочность и обеспечить амортизирующий эффект, установите вставку из тонкой палки в их центральной части и прибейте ее гвоздями к верхней части подлокотника и боковой стойке рамки сиденья. После этого каркас готов.

Плетение сиденья

Сначала установите стоячки основы на «барабанчик». Прутья для них заранее вымочите и установите на расстоянии 25 мм друг от друга. Их комлевые концы должны быть срезаны на протяжении 15 мм, а затем по очереди загнуты к «барабанчику». Можно прикрепить стоячки к нему навивкой.

Сиденье выполните простым плетением, которое начните снизу от «барабанчика». Укрепите нижние концы стоячков с помощью веревочки из трех прутьев и продолжите плести глянцевой лентой. Как только дойдете до передней палки рамки сиденья, загните стоячки под прямым углом, а затем продолжите плести на всю глубину сиденья (до задней палки рамки). Концы стоячков загните вниз и прибейте к рамке.

Плетение спинки и подлокотников

На спинке и подлокотниках можно чередовать ажурное плетение со сплошным. Вымочите прутья для стоячков и прибейте их попарно к задней и боковым палкам рамки сиденья. На участок, где стоячки соединяются с рамкой, наложите строганую пластину и обвейте ее глянцевой лентой.

Низ стоячков укрепите веревочкой из четырех прутьев. После этого сделайте полосу столбикового ажура на высоту 100 мм от рамки сиденья и закрепите плетение веревочкой из двух прутьев, поверх которой наложите еще одну веревочку из четырех прутьев.

Выплетите ажур из ромбов на высоту 110–120 мм и закрепите его веревочкой из двух прутьев, а затем – из четырех. Сделайте столбиковый ажур полумесяцем. Его высота в центре должна составлять 60 мм. Скрепите ажур веревочками из двух и четырех прутьев. Оставшееся место заполните ажуром из ромбов. После того как плетение будет завершено, прибейте концы стоячков к дуге спинки и прикройте их пластиной, которую затем обвейте лентой.

Обвивка глянцевой лентой ножек и соединительных узлов нижней части кресла

Начните обвивку с нижних концов ножек. Как только дойдете до крестовины, обмотайте ее до того участка, где от нее отходит прут подлучивания (рис. 156, а). Ленту следует затянуть петлей, а ее конец прибить к крестовине внизу с помощью маленького гвоздика.

Новую ленту прикрепите между концом крестовины и ножкой. Обвив ножку до упоров подстрелок, продолжите обвивку ножки между упором подстрелки и рамкой сиденья (рис. 156, б). Описанным способом обвейте подлокотники и дугу спинки. Не обвитые лентой участки каркаса зачистите и отшлифуйте. После окончания работы проверьте кресло на дефекты и при необходимости устраните их.

Форма и оформление кресла могут быть различными и зависят от ваших предпочтений и интерьера летней дачи, но принципы изготовления и способы крепления отдельных деталей друг к другу остаются прежними.

Рис. 156. Способы обвивки: а – нижних концов ножек и крестовины; б – ножек между крестовиной и рамкой сиденья

Кресла для отдыха

Кресло для отдыха из мебельных палок (рис. 157) состоит из спинки, сиденья, подлокотников и нижней скамейки. Оплетка выполняется лишь на тех участках, где детали соединяются между собой. Одно из основных требований, выдвигаемых при изготовлении данного кресла, – высокое качество ивовых прутьев.

Рис. 157. Кресло для отдыха из мебельных палок (размеры указаны в миллиметрах): 1 – огибание верхнего прута спинки; 2 – верхний прут спинки; 3 – пластина, закрепляющая набор; 4 – прут набора; 5–7 – прутья подлокотника; 8 – прут крепления набора; 9 – подстрелка; 10 – передняя ножка; 11 – задняя ножка; 12 – поперечный прут сиденья; 13 – прут проножки; 14 – прут огибания проножки; 15 – боковая подстрелка; 16 – верхняя часть задних ножек; 17 – поперечный прут спинки

В качестве основы используется нижняя скамейка, состоящая из крестовины, четырех ножек, рамки сиденья, четырех подстрелок и проножки с огибающими ее прутьями. Спинка выполняется из верхних частей задних ножек, верхнего прута, прутьев набора и двух поперечных прутьев. Для изготовления жесткого сиденья применяются парные прутья, которые закрепляются на переднем и зад нем прутьях рамки сиденья, а также на его поперечном пруте.

Прутья набора передней части этой детали загибаются вниз, что обеспечивает дополнительную функциональность при эксплуатации. Для изготовления подлокотников кресла используются три прута. Благодаря их ширине и высоте кресло является не только удобным, но и прочным.

Сборка каркаса начинается с нижней скамейки. Прикрепите ее ножки к рамкам сиденья и проножке-крестовине. Последнюю следует затем обвести тонким прутом. Теперь установите подстрелки, верхний прут спинки и ее поперечные прутья, поперечный прут сиденья, а затем закрепите выгнутые и высушенные на шаблоне подлокотники. В передней части кресла прикрепите их к переднему пруту с помощью гвоздей, а сверху – к верхним концам задних ножек. Комлевые концы подлокотников необходимо прикрепить к боковым подстрелкам.

После того как основные прутья подлокотников будут установлены, закрепите прутья для оформления, прутом-упором обогните верхнюю часть спинки, соединительные узлы каркаса обвейте ивовой лентой и закрепите прутья набора спинки и сиденья. Последние затем оплетите, хорошо просушите изделие и покройте его лаком.

Чтобы кресло было удобным, сделайте сиденье с мягким элементом, в качестве которого можно использовать накладную подушку. Такая модель будет состоять из ножек, каркаса и рамки, формирующей спинку и подлокотники.

Спинки и подлокотники в данном случае являются замкнутой рамкой, переходящей в переднюю кромку сиденья. В качестве вертикальных прутьев спинки используются верхние концы задних ножек. Между вертикальными прутьями спинки следует поместить еще две стойки и прикрепить к ним горизонтальные прутья набора.

Проножка и спинка у данной модели имеют некоторые конструктивные особенности. Спинка отличается большой высотой и имеет поперечное направление прутьев набора. Подлокотники, напротив, низкие и являются растяжной для спинки. Проножка выполняется в форме подковы. Для этого прутья выгибаются на шаблоне и тщательно высушиваются.

Начните сборку изделия с нижней скамейки каркаса. Соедините ножки с рамкой сиденья и проножкой. Рамку сиденья сделайте заранее: придайте ей трапециевидную форму и соедините прутья на ус. Изогнутую часть проножки прикрепите к задним ножкам с помощью гвоздей. Торцевые концы «подковы» соедините впритык с передними ножками, сделав дополнительный обхват.

Чтобы передние ножки изделия не расходились, установите на проножку поперечную стяжку и прибейте ее гвоздями, выполняя обхват. Дугу спинки предварительно сформируйте, используя шаблон, а затем прикрепите ее к верхним концам задних ножек на косой срез. После этого ее следует обвить лозовой лентой.

Между вертикальными прутьями спинки установите две дополнительные вертикальные стойки, предназначенные для крепления прутьев набора. Изготовьте подлокотники, выплетите спинку и сиденье и спинку из прутьев контрастных цветов. Наборные прутья сиденья установите в продольном направлении. Все детали, за исключением наборных прутьев и частей подстрелок, отходящих от каркаса, обвейте лозовой лентой.

Простое дачное кресло (рис. 158) имеет отличную от описанных выше моделей конструкцию нижней скамейки. В ней нет передних и задних ножек (они изготавливаются из отдельных прутьев) и рамки сиденья.

Процесс изготовления данной модели начните с выгибания элементов нижней скамейки, дуг подлокотников и рамки спинки. В конструкцию нижней скамейки входят четыре ножки в форме дуг, скрепляющиеся между собой нижними концами после предварительного выполнения на них косых срезов.

Так как рамка сиденья в этом кресле отсутствует, средние и боковые дуги следует прибить к дугам ножек. К их концам крепится рамка сиденья и спинки. Последняя объединяет все детали сиденья, нижней скамейки и спинки.

Рис. 158. Простое дачное кресло (размеры указаны в миллиметрах): 1 – прут набора; 2 – рамка спинки и сиденья; 3 – проножка; 4–6 – дугообразные передняя, задняя и боковая ножки; 7 – поперечный прут каркаса; 8 – дуга спинки и сиденья

Для придания изделию дополнительной жесткости необходимо установить прутья набора сиденья и спинки поперечно. Изготовление этого кресла завершается обвиванием всех лицевых поверхностей лозовой лентой. Лаком покрываются только дуги сиденья и спинки. Что касается прутьев набора, их следует лакировать и сушить до плетения.

Кресла-качалки

Принципы изготовления плетеных кресел-качалок (рис. 159) имеют свои особенности, о которых будет рассказано ниже. Основным требованием в данном случае является удобство, поскольку это изделие предназначено для отдыха. Кресло-качалка – достаточно большой предмет мебели, но в то же время оно не должно выглядеть слишком громоздко. Следует придать ему изящный, эффектный вид и гармонично вписать в обстановку комнаты для отдыха на вашей летней даче. Соблюдение данного условия напрямую связано с параметрами кресла-качалки, которые представлены в табл. 2.

Рис. 159. Различные варианты плетеных кресел-качалок

Таблица 2

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕСЛА-КАЧАЛКИ

Чтобы изготовить кресло-качалку, вам потребуется качественный материал: палки диаметром 30 мм в комлевом срезе и прутья диаметром 6–10 мм. Помимо этого, необходимо иметь в наличии строганые пластины и лозовые ленты. Конструкция кресла-качалки должна отличаться прочностью, чтобы изделие не расшатывалось в процессе эксплуатации. Для придания каркасу дополнительной жесткости необходимо закрепить в его нижней части систему треугольников. Она образуется подстрелками, подлучками, кольцами и элементами другой формы. С передней стороны изделия устанавливается подножка (на нее можно будет опираться стопами), которая может быть как выдвижной, так и стационарной. На рис. 160 показана конструкция простейшего и в то же время удобного кресла-качалки.

Рис. 160. Несложная конструкция кресла-качалки (размеры указаны в миллиметрах).

Кресло-качалка из мебельных палок (рис. 161) изготавливается, как и предыдущая модель. Отличие заключается в наличии до полнительных деталей – полозьев и элементов для их крепежа. В первую очередь изготавливается каркас изделия, в котором укорачиваются ножки. После этого установите проножку, которая огибается прутом. Внутренний полоз прибейте впритык к торцам ножек гвоздями и дополнительно закрепите обхватом. Затем установите проножку в форме дуги, фигурные вставки полозьев и подножки, боковые подстрелки, задний и передний прутья-упоры сиденья. Далее соберите сиденье и закрепите подлокотники. Все соединения деталей оплетите лозовой лентой по обычному принципу. Сборку кресла-качалки завершите установкой наружного полоза.

Диваны, топчаны и кушетки

По своей конструкции плетеный диван отличается от обычного наличием дополнительной пары ножек, которые устанавливаются посередине сиденья. Это усиливает прочность изделия и предотвращает его прогибание под тяжестью людей.

Рис. 161. Кресло-качалка из мебельных палок (размеры указаны в миллиметрах): 1 – прут огибания верхнего прута спинки; 2 – верхний прут спинки; 3–5 – прутья подлокотника; 6 – прут набора; 7 – рамка сиденья; 8 – дугообразная подножка; 9 – подстрелка; 10 – задний поперечный прут; 11 – фигурная вставка; 12 – прут сиденья; 13 – прут огибания проножки; 14 – прут проножки; 15 – внутренний полоз; 16 – наружный полоз

Плетеные диваны бывают жесткими и мягкими. Основа последних изготавливается так же, как и для другой плетеной мебели, имеющей мягкие элементы (выплетается щиток сиденья, на нем выполняются мягкие элементы). Высота передней средней ножки изделия должна равняться расстоянию от сиденья до пола, а высота задней средней ножки – высоте задней боковой ножки. Иногда размеры средней и боковой задних ножек не совпадают.

Проножки на каркасе дивана устанавливаются в виде крестовины либо тавровые. Первые собираются из двух целых палок, которые углом упираются в средние ножки, а вторые составляются из поперечных и продольной палок. Поперечные палки нужно прибить к ножкам впритык, а продольную, длина которой равна длине дивана, соединить внакладку с подрезкой со средней поперечной полкой и впритык с боковыми палками.

Размер сиденья выбирается в зависимости от самого изделия. Например, у трехместного дивана длина сиденья составляет, как минимум, 1300 мм, а у двухместного – не менее 1000 мм. Высота дивана может быть от 650 до 1150 мм, глубина сиденья – 450–550 мм, угол отклонения спинки – 10–18°.

На рис. 162, а показан вариант рамки двухместного дивана. Ее задняя часть может быть выполнена из цельной палки либо из двух половинок, которые необходимо застрогать на ус и срастить. Собранный каркас изделия показан на рис. 162, б. Он отличается от других модулей тем, что нижние концы передних ножек расставлены в стороны таким образом, что расстояние между ними на 3 см больше ширины рамки сиденья.

Рис. 162. Рамка сиденья (а) и каркас двухместного дивана в собранном виде (б)

Крестовину можно изготовить по любому принципу (рис. 163, а), но скреплять ее следует так же, как крестовину кресла: прибить к ножкам с помощью гвоздей, дополнительно укрепив подстрелками и подлучками.

Художественное оформление изделия зависит от вашего вкуса и интерьера комнаты, в которой оно будет находиться. Ниже рассмотрен один из вариантов – плетение валиком.

Застрогайте внутренние стороны верхних концов передних ножек, прикрепите к ним застроганные концы вымоченной палки небольшой толщины (которая предварительно должна быть согнута дужкой), а второй конец палки соедините с верхним концом ножки (рис. 163, б). Обвейте лозовой лентой ножки и участки, где соединяются детали, а затем приступайте к плетению сиденья и спинки.

Ажурное плетение спинки следует закончить веревочкой. Используя оставшиеся выше нее стоячки, сделайте полосу рядового плетения шириной 6 см. Выше нее (с внешней стороны изделия) прибейте обруч, согнутый из палки. Его форма должна соответствовать форме боковой и задней частей рамки сиденья, а размеры должны быть больше в глубину настолько, чтобы угол отклонения готового изделия составлял 10–18°. Обруч прибейте к передним ножкам и прикрепите сзади к нескольким стойкам. Последние загните вниз (рис. 163, в) и выполните рядовое плетение. Одновременно с этим загните валиком все плетеное полотно, прикрепляя его к прибитому обручу. На рис. 164 представлены другие варианты плетеных диванов, которые можно поместить на веранду или в комнату отдыха.

Трехместный диван (рис. 165) изготавливается из мебельных палок. Основа каркаса состоит из передних ножек-подлучек, а задние ножки фиксируются к продольному пруту и соединяются между собой с помощью подстрелок. Задние и передние ножки скреплены между собой подлучками. Спинка и сиденье изделия являются одним целым и состоят из дугообразных прутьев спинки и сиденья, рамок в форме вытянутого овала и поперечных прутьев. Настил спинки и сиденья выполните из парных наборных прутьев.

Рис. 163. Изготовление дивана: а – крестовина; б – дужка; в – плетение валика

Рис. 164. Варианты плетеных диванов для веранды и комнаты отдыха

Рамку сиденья и спинки, как и все места соединений, оплетите лозовой лентой.

Двухместный диван (рис. 166) имеет нижнюю скамейку, в которую входят три передние и три задние ножки, две проножки-крестовины и задний продольный прут, скрепляющий нижнюю часть каркаса на уровне проножки. Сиденье составляют рамка и поперечные прутья, к которым прикрепляется настил. Для изготовления последнего применяются сдвоенные прутья, которые располагаются поперек сиденья.

Рис. 165. Трехместный диван (размеры указаны в миллиметрах): 1 – передняя ножка; 2 – передняя подлучка; 3 – обвивка; 4 – прут набора сиденья и спинки; 5 – продольный задний прут нижней части каркаса; 6 – задняя подстрелка; 7 – боковая подстрелка; 8 – прут сиденья; 9 – подстрелка подлокотника; 10 – боковой дугообразный прут сиденья и спинки; 11 – продольный прут спинки; 12 – задняя ножка; 13 – верхний прут спинки

Спинка формируется из верхних концов задних ножек, вертикальных прутьев крепления настила, прутьев самого настила и из верхней рамки сиденья. Подлокотники прикрепляются к верхней рамке спинки и верхним концам боковых передних ножек.

Передние ножки дивана с низкой спинкой и ажурным плетением вырезаются из прямых палок и устанавливаются отвесно. Задние ножки изгибаются у рамки сиденья и закрепляются таким образом, чтобы их верхние концы были расположены на одной отвесной линии с верхними. Затем между передними ножками устанавливается подлучка. Царга должна быть широкой. Она обтягивается вместе с сиденьем одним плетеным полотном из лозовых лент.

Рис. 166. Двухместный диван (размеры указаны в миллиметрах).

Спинка выплетается из тонких ивовых прутьев. При этом сверху и снизу идут полосы сплошного плетения, а между ними выплетается ажур из ромбов. Каждая полоса сплошного плетения закрепляется веревочкой с обеих сторон. Ножки изделия от царги до пола и концы проножек обвиваются лозовой лентой. Дуги спинки и подлокотников и передние боковые ножки расширяются путем установки палочных дужек, а затем оплетаются лозовыми лентами.

Вместо дивана на веранде летней дачи можно поставить небольшой топчан (рис. 167), который при необходимости можно легко переставить на другое место. В конструкцию этого изделия входят продольные прутья рамки и каркаса, ножки, подстрелки, поперечные прутья рамы и настил. Несмотря на простоту изготовления, такой топчан отличается прочностью и жесткостью.

Начните сборку изделия с рамы каркаса, которая состоит из двух продольных прутьев длиной 1180 мм, двух крайних поперечных прутьев длиной 640 мм и пяти промежуточных поперечных прутьев длиной 450 мм. Диаметр всех прутьев для рамы – 30 мм.

После того как рама будет собрана, прибейте к ней ножки, а затем установите передние, задние и боковые подстрелки. Настил соберите из 11 пластин толщиной 6–7 мм и шириной 7–8 мм. Завершающий этап работы – оплетение всех участков сочленений деталей лозовой лентой.

По своим размерам кушетки (рис. 168) не отличаются от кресел для отдыха. Их длина составляет 1800 мм, ширина – 700–800 мм, высота – 600 мм с подголовником и 400–450 мм без него, ширина подголовника – 200 мм.

Каркас изделия выполняется из мебельных палок и состоит из нижней и верхней прямоугольных рам и дна. Последнее заполняется сплошным плетением или оформляется способом набора полос плетения, каждая из которых закрепляется веревочкой с обеих сторон и прибивается гвоздями к каркасу. Участки, в которые вбивались гвозди, оплетаются лозовой лентой.

Ножки прибиваются к рамам, пространство между которыми заполняется плетением. После этого ножки попарно скрепляются подлучками и подстрелками, установленными поперек кушетки. Участки сочленения палок каркаса и ножек обвиваются пластинами и обматываются лозовой лентой.

Рис. 167. Топчан (размеры указаны в миллиметрах): 1 – передняя подстрелка; 2 – продольный прут рамы каркаса; 3 – задняя подстрелка; 4 – ножка; 5 – боковая подстрелка; 6 – обвивка; 7 – поперечный прут рамы каркаса; 8 – пластина набора

На рис. 169 показан вариант кушетки с фигурными элементами, нижняя скамейка которой состоит из четырех пар ножек, трех пар боковых подстрелок, передней и задней подстрелок, четырех поперечных прутов-проножек, а также из фигурного заполнения, которое сделано в виде овалов и шести горизонтальных подлучек.

Впереди верхняя рамка кушетки переходит в подголовник. По бокам последнего выполняются фигурные элементы. Для изготовления настила используются восемь пластин, соединенных парами.

Рис. 168. Варианты кушеток

Рис. 169. Кушетка с фигурными элементами (размеры указаны в миллиметрах).

Глава 2. Строительные материалы для изготовления мебели и способы их обработки

Если вы уже решили, какую дачную мебель хотите получить, самое время поговорить о материалах, из которых она изготавливается, правилах их обработки, отделки и необходимых инструментах.

Древесина

Древесина – это теплый природный материал, который идеально подходит для создания интерьера загородного дома, летних беседок и других построек на территории участка. Древесные породы делятся на хвойные и лиственные. К первым относятся кедр, лиственница, ель, сосна и др. Их древесина отличается небольшим удельным весом и наличием смолистых веществ, защищающих ее от болезней, грибков и загнивания. Хвойные породы дерева имеют неповторимую текстуру и хорошо поддаются обработке. Древесина лиственных пород почти не подвержена гниению и не теряет свой оттенок. Данные свойства обусловлены тем, что она является ядровой. Ядро таких пород устойчиво к воздействиям внешней среды и естественным изменениям. Для усиления этих характеристик из древесины удаляется заболонь.

Ель

Детали мебели, изготовленные из ели, прочно удерживают металлические крепления. Такая древесина отличается легкостью и твердостью. Ее существенными недостатками являются сучковатость, затрудняющая обработку и то, что она подвержена гниению. В то же время ель имеет однородную структуру, красивую (почти белую) окраску и отличается небольшой смолистостью.

Специалисты рекомендуют использовать эту древесину для создания второстепенных деталей, а также облицовывать ее декоративными синтетическими материалами или более ценными породами.

Сосна

Сосна имеет прочную твердую древесину, хорошо поддающуюся обработке и склеиванию. Ее недостатком является то, что она плохо окрашивается и почти не поддается никаким видам отделки. Несмотря на это, сосна довольно часто используется при производстве фанеры и мебели.

Сибирский кедр

Древесина кедра отличается мягкостью, прочностью и высокой устойчивостью к гниению. Она хорошо поддается различным видам обработки.

Дуб

Древесина дуба довольно прочная и обладает высокой устойчивостью к гниению. Она отличается красивым цветом и необычным рисунком текстуры. Дуб часто используется при изготовлении мебели, так как почти не подвержен короблению и растрескиванию. Благодаря содержащимся в древесине дубильным веществам она хорошо протравливается.

Дуб, выдержанный в воде в течение нескольких лет, приобретает благородный черный цвет. Такая древесина называется «мореная». Дуб отлично подходит для изготовления дачной мебели, но следует учитывать, что его довольно трудно строгать и пилить.

Лиственница

По плотности и прочности лиственница существенно превосходит сосну. Кроме того, она более устойчива к загниванию. Древесина лиственницы отличается интересным рисунком, поэтому изделия из нее эффектно смотрятся даже без отделки.

Береза

Береза отличается средней прочностью и плотностью и обладает однородной текстурой. К ее недостаткам можно отнести подверженность короблению, растрескиванию, усыханию и гниению. Кроме того, древесину березы довольно часто поражает червоточина. Но есть у нее и важные достоинства, в числе которых легкость в обработке, полировке, окрашивании и склеивании. Используя специальные красящие составы, изделиям из такой древесины можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева.

Бук

По плотности и твердости бук не отличается от дуба, но в процессе сушки его древесина нередко растрескивается, гниет и деформируется, а также на ней могут появиться червоточины. Древесина бука используется в основном для имитации ореха, красного и розового дерева. Она подходит для изготовления гнутых деталей, шпона и столярного инструмента.

Ясень

Внешне ясень напоминает дуб. Преимущество этой древесины состоит в том, что она легка в обработке и довольно устойчива к повышенной влажности и другим воздействиям внешней среды.

Ольха

Древесина ольхи мягкая, легкая и почти не подвержена короблению. Ее легко резать, строгать, окрашивать и полировать. Ольха довольно часто применяется для имитации грецкого ореха, красного и черного дерева.

Клен

Клен обладает высокой плотностью и прочностью. Его древесина слабо усыхает и почти не подвержена короблению, но она быстро загнивает и поражается червоточиной. Клен легко обрабатывать различными инструментами, удобно окрашивать, склеивать и отделывать. Его древесина чаще всего идет на изготовление деталей из массива, а также широко применяется при резных работах.

Орех

Древесина ореха отличается богатой цветовой гаммой и очень красивой текстурой. Ее легко обрабатывать, отделывать и резать в разных направлениях. Чаще всего орех используется в виде шпона и массива для облицовки и резьбы, а также применяется при создании мозаики.

Осина

По основным характеристикам осина схожа с древесиной ольхи. Но ее преимущество заключается в том, что она в меньшей степени подвержена гниению. Специалисты рекомендуют облицовывать детали из осины более дорогостоящими породами древесины либо синтетическими материалами.

Груша

Груша достаточно часто применяется при производстве мебели. Ее древесина в незначительной степени подвержена короблению, отлично поддается обработке различными инструментами, окрашиванию, склеиванию и другим видам отделки. Груша отличается плотностью, прочностью, твердостью и однородной текстурой. При соблюдении необходимых условий такая древесина может достаточно долго храниться, не поражаясь червоточиной. Как и ольха, груша используется для имитации черного дерева, а также для отделки более дешевой древесины и ажурной резьбы.

Яблоня, вишня и абрикос

Древесина этих пород имеет богатую окраску, обладает достаточной твердостью и прочностью, а также имеет красивый рисунок текстуры. Изделия из нее смотрятся очень эффектно и богато.

Итак, древесина для изготовления мебели должна быть сухой (допустимое содержание влаги – не более 10–15 %): она не подвержена короблению, легче поддается обработке и хорошо склеивается, а также краска держится более прочно на ней. Что касается влажного материала, он довольно быстро рассыхается, трескается и теряет форму. В связи с этим, прежде чем приступать к работе, пиломатериалы из недавно срубленного дерева и древесину необходимо хорошо просушить.

Пиломатериалы

Пиломатериалы – это рейки, доски, брусья и бруски. Рейки представляют собой тонкие бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм. Доски – это необрезные, полуобрезные и обрезные планки толщиной 13–80 мм и шириной 80–200 мм. Брусья – спиленные с четырех сторон бревна, толщиной и шириной более 100 мм. Толщина брусков не превышает 100 мм. Все пиломатериалы могут иметь длину от 1 до 6,5 м. К древесным материалам также относятся фанера, ДВП, ДСП, лущеный и строганый шпон.

Фанера

Фанера представляет собой слоистый материал, который состоит из склеенных друг с другом листов шпона, имеющих взаимно перпендикулярное расположение волокон. Она достаточно прочная, легко гнется, почти не подвержена растрескиванию и короблению. В продаже в основном представлена фанера, оклеенная синтетической или прозрачной пленкой, текстурной бумагой или строганым шпоном.

Столярная плита

Столярная плита – это бруски, уложенные с небольшим зазором, склеенные между собой и отделанные лущеным шпоном. Толщина такого материала может составлять от 16 до 50 мм. Столярные плиты применяются для производства мебели, легких перегородок и дверей.

ДВП

Древесно-волокнистые плиты получают путем прессования растительных волокон при высокой температуре с добавлением связующих средств. ДВП, как правило, облицовываются различными материалами и используются для изготовления мебели.

ДСП

При производстве мебели также применяются древесно-стружечные плиты, или ДСП. Они состоят из синтетических смол и древесных частиц, которые прессуются при высокой температуре. По прочности ДСП не уступают древесине хвойных пород. Они легки в обработке и легко склеиваются. Этот материал можно отделать лакокрасочным материалом, декоративной пленкой или облицевать текстурной бумагой и шпоном.

Лущеный и строганый шпон

Лущеный и строганый шпон применяется для облицовки. Первый изготавливается из сосны, ели, бука, березы и других пород древесины со слабовыраженной структурой. Его толщина может составлять 0,5–1,5 мм, а длина – до 1 м. Этот материал используется для производства фанеры и облицовки ДСП. Строганый шпон изготавливается из древесины бука, ясеня и грецкого ореха. В большинстве случаев он применяется для облицовки.

Разметка поверхности

Разметка поверхности древесины предполагает нанесение размеров деталей и линий, по которым планируется проводить обработку. Работа выполняется с помощью карандаша или шила, которым можно наколоть разметочные точки или обозначить риски.

В процессе разметки детали обязательно прибавляйте припуски на пропил, так как определенная часть заготовки срежется. Припуск зависит от степени развода зубьев пилы, ее толщины и составляет 1–5 мм. Необходимо также помнить, что в процессе эксплуатации древесина подвергается усушке, что приводит к уменьшению размеров детали на 3–10 %. Этот эффект особенно заметен в том случае, если материал предварительно не был хорошо просушен. При разметке заготовок и деталей следует использовать специальные инструменты (рис. 170). К ним относятся складной метр или рулетка, угольник, метровая линейка, угломер, циркуль, рейсмус, шило и др. Для более сложной работы вам также потребуются малка, уровень, отвес, ерунок, кронциркуль, штангенциркуль, отволока, угольник-центроискатель и др. Подробнее о некоторых из них будет рассказано ниже.

Рис. 170. Измерительные и разметочные инструменты: а – рулетка; б – складной метр; в – отвес; г – уровень; д – угольник; е – ерунок; ж – малка; з – черта; и – циркули; к – рейсмус; л – скоба; м – отволока; н – циркуль для измерения внутренних размеров; о – угольник с линейкой для определения центра окружности

Отвес представляет собой шнур с грузом. Данное приспособление используется для определения горизонтальности и вертикальности установленных деталей.

Ерунок и угольник состоят из двух линеек, соединенных определенным образом. Они применяются для измерения углов. Малка также представляет собой две линейки. Она отличается от предыдущих инструментов подвижным соединением на винте. Благодаря возможности свободно передвигать линейки относительно друг друга угол между ними можно изменять.

Черта – это металлическая вилка, с помощью которой на заготовку наносятся параллельные линии. С аналогичной целью используются такие приспособления, как отволока и скоба.

Рейсмус применяется для разметки параллельных линий, располагающихся по кромкам деталей. Он состоит из деревянной колодки и тонких брусочков сштифтами. Брусочки можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Используя циркуль, можно выполнять окружности и переносить размеры с линейки на деталь.

Рис. 171. Нанесение разметки с помощью: а – линейки; б – угольника; в – рейсмуса; г – малки; д – черты; е – ерунка; ж – отволоки; з – циркуля; и – скобы; к – шнура

Наиболее удобными и качественными считаются металлические измерительные инструменты. На рис. 171 показана разметка обрабатываемой поверхности с помощью различных инструментов перед распиливанием или обработкой рубанком.

Пиление

Оно выполняется с помощью разных пил (рис. 172). Наиболее привычные из них – ножовки – различаются размером полотна. Выбирая инструмент, уточните его параметры, так как от этого зависит качество работы. Длина ножовки (с ручкой) составляет 450–600 мм, ширина – 70–90 мм со стороны ручки и 30–50 мм со стороны свободного конца. Толщина пильного полотна должна быть не более 1 мм, а оптимальная высота зубьев – 5–7 мм. Пила, обладающая перечисленными параметрами, пригодна для выполнения любой необходимой работы.

Рис. 172. Инструменты для пиления: а – двуручная пила; б, в – ножовки; г – лучковая пила; д – зубья продольной пилы; е – зубья поперечной пилы; ж – зубья универсальной пилы; 1 – пильное полотно; 2 – ручка; 3 – стойка; 4 – распорка; 5 – тетива; 6 – закрутка

Если полотно будет шире, то у вас могут возникнуть некоторые сложности. Пила с зубьями 5–7 мм «работает» быстрее, но при этом снижается качество. Ножовка с мелкими зубьями дает чистый пропил, однако в таком случае вам потребуется больше времени.

Особое строение имеет лучковая пила. Стороны пильного полотна зафиксированы в станке, который называется лучком. Инструмент имеет тонкое, длинное и туго натянутое полотно, поэтому работать с ним удобнее, чем с ножовкой. В результате получается более аккуратный пропил и допускается меньше погрешностей в размерах заготовок.

При использовании лучковой пилы можно делать движения на полный размах руки, что позволяет значительно сэкономить время. Единственным недостатком этого инструмента является то, что он непригоден для распиливания широких досок и деревянных плит. Для данного типа работ необходимо иметь ножовку или двуручную пилу (при наличии помощника).

Существуют также пилы, предназначенные для пиления в продольном или поперечном направлении. Первыми можно распиливать древесину вдоль волокон, а вторыми – поперек. Боковые режущие кромки продольной пилы образуют острый угол (35–60°), который направлен в сторону пиления. Этот инструмент режет материал при движении вперед. Зубья поперечной пилы напоминают равнобедренный треугольник. Между их боковыми кромками образуется угол в 45–60°.

Инструменты, предназначенные для выполнения пропилов вдоль и поперек волокон, называются универсальными пилами, а их зубья похожи на прямоугольный треугольник.

Как правило, имеющиеся в продаже пилы уже готовы к работе, однако со временем зубья гнутся и затупляются. Привести их в порядок можно и самостоятельно. Для этого выполняются такие операции, как фугование, разводка и заточка. Фугование предполагает выравнивание зубьев. В деревянную колодку, снабженную специальной прорезью для пильного полотна, помещается трехгранный напильник. Передвигая его вдоль полотна пилы, вы сможете выровнять высоту зубьев.

Разводка зубьев осуществляется для уменьшения трения полотна пилы о древесину и предотвращения ее застревания в распиле. Для этого используется специальный инструмент, который представляет собой металлическую пластину толщиной 2–3 мм с прорезями глубиной 0,5–10 мм. Данное приспособление называется «разводка», но вместо него можно взять обычные клещи или плоскогубцы (рис. 173, а).

В процессе разводки четные зубья следует отгибать в одну сторону, а нечетные – в другую. Если вы планируете работать с древесиной твердых пород, то их нужно развести на 0,3–0,5 мм. Для мягкого материала этот показатель следует увеличить до 0,5–1 мм. Зубья нужно отгибать не по всей длине, а захватывать лишь верхнюю треть.

Рис. 173. Подготовка пилы к работе: а – разводка зубьев; б – заточка зубьев; в – сечение зуба пилы после заточки; г – разведенные и заточенные зубья пилы

После выполнения разводки можно приступить к заточке пилы, используя для этого трехгранный или ромбический напильник с мелкой насечкой. Движения руки должны быть плавными. Не следует прилагать чрезмерные усилия, так как в этом случае зубья пилы сильно нагреваются и становятся менее прочными.

В процессе работы держите пилу на коленях или уприте ее полотно в край стола. Задача облегчится, если у вас есть специальные тиски. При этом вы сможете задействовать обе руки (рис. 173, б). Заточку зубьев нужно производить поочередно, через один. Обработав несколько из них, передвиньте пилу в тисках, чтобы полотно не гнулось. После заточки всех зубьев переверните инструмент и начинайте заточку с другой стороны. Если вы все делаете правильно, то поперечное сечение заточенного зуба будет составлять 50° (рис. 173, в).

После выполнения всех описанных действий переверните инструмент и внимательно осмотрите его полотно. Зубья должны иметь одинаковую форму (рис. 173, г).

Пиление – несложная операция, если придерживаться определенных правил, о которых будет рассказано ниже. Деталь, которую планируется распиливать, должна находиться на прочной опоре. Оптимальный вариант – положить ее на верстак или обычный устойчивый стол и придерживать левой рукой. Можно также пилить, прижимая деталь к табуретке левой ногой. Обратите внимание на то, что правильное расположение линии распила – не далее 5 см от края опоры.

Прежде чем работать лучковой пилой, нужно повернуть ее полотно, которое закреплено на вращающихся рукоятках, на 30°. В процессе пиления следует держать раму наклоненной под таким же углом. В результате этого вы сможете наблюдать, как двигается полотно. Ножовку необходимо вести в одной плоскости с пропилом.

Выполните на заготовке надпил, передвигая инструмент по направлению на себя и прижимая верхнюю часть полотна к большому пальцу левой руки. Если зубья на пиле сильно разведены, то выполнять надпил будет сложно. В этом случае лучше использовать треугольный напильник.

Старайтесь работать пилой равномерно, задействовать всю длину полотна и не делать рывков. Инструмент не должен отклоняться от линии разметки. В самом конце распиливания следите за тем, чтобы ход пилы был коротким, так как в противном случае может отщепиться край детали.

После того как вся работа будет выполнена, обязательно стряхните с инструмента опилки. В том случае, если вы использовали лучковую пилу, поверните ее полотно зубьями внутрь. Если инструмент не будет вам нужен в течение долгого времени, для защиты от ржавчины нанесите на полотно небольшое количества машинного масла.

Строгание

Эта операция выполняется для того, чтобы выровнять поверхность древесины и сделать ее гладкой. Несколько реже строгание производится для придания детали определенной формы. Для данного вида работ используются такие инструменты, как шерхебель, рубанок и фуганок (рис. 174).

Рис. 174. Инструменты для строгания (размеры указаны в миллиметрах): а – деревянный шерхебель; б – металлический шерхебель; в – деревянный рубанок; г – металлический рубанок; 1 – деревянная колодка; 2 – металлическая колодка; 3 – стальной нож-резец; 4 – клин; 5 – винт; 6 – рожок; 7 – стружколоматель

Все они имеют одинаковое строение и состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного в нем с помощью винта или клина. Инструменты для строгания отличаются друг от друга по устройству ножа, ширине и форме.

Шерхебель

Шерхебель применяется для чернового (первого) строгания. Режущая кромка ножа этого инструмента имеет закругленную форму, благодаря чему получается узкая стружка, а на обрабатываемой поверхности остаются небольшие желобки. Ширина ножа составляет 30–35 мм.

Рубанок

После обработки древесины шерхебелем приступайте к строганию рубанком. Длина ножа у этого инструмента составляет более 50 мм. Он имеет прямую режущую кромку, поэтому стружка получается тонкой и ровной. Длина рубанка составляет 250 мм.

Он может быть снабжен одиночными или двойными ножами. Последние имеют специальную накладку, ломающую снимаемую стружку. Благодаря этому древесина, обработанная инструментом с двойным ножом, получается более качественной.

Фуганок и полуфуганок

Эти инструменты имеют длину 700–800 и 500–600 мм соответственно и используются для чистовой (окончательной) обработки древесины. Фуганок также применяется для работы с большими поверхностями и прифуговки кромок длинных деталей. По конструкции он похож на рубанок, отличаясь лишь большей длинной и наличием двойного ножа. В передней части колодки инструмента имеется пробка, которая позволяет ослаблять крепление ножа при ударе по ней киянкой. Колодка снабжена ручкой, расположенной позади ножа.

Более сложные работы требуют наличия специальных навыков и использования таких инструментов, как зензубель, отборники, фальцгебель, торцовый рубанок, шпунтубель и др.

Корпус инструментов, предназначенных для строгания, может быть как металлическим, так и деревянным. Прежде чем выбрать тот или иной вариант, подумайте об удобстве. Так, преимуществом деревянного рубанка является его легкость, металлический же инструмент хорош тем, что в него легче вставляются ножи, а также позволяет совершать движения с гораздо большим нажимом.

Как и пилы, все инструменты для строгания требуют регулярной заточки. Прежде чем делать ее, разберите инструмент: возьмите его в правую руку и ударьте молотком по заднему торцу колодки. Когда рубанок нужно собрать, закрепите нож с клином в колодке, ударяя молотком по верхнему торцу клина. Чтобы разобрать металлический рубанок или шерхебель, открутите винт, который удерживает нож.

Заточка ножей для рубанка и других строгальных инструментов осуществляется на точиле – приспособлении, снабженном песчаниковым или карборундовым кругом (рис. 175). В процессе работы его следует регулярно смачивать водой. Возьмите нож в правую руку и прижимайте его к кругу, придерживая левой рукой. Последний нужно вращать в направлении, противоположном заточке лезвия. Нож следует обрабатывать до тех пор, пока на его обратной стороне не образуются заусенцы.

После затачивания на точильном круге лезвие следует править на оселке, который представляет собой мелкозернистый точильный камень. Это приспособление тоже нужно периодически смачивать водой. Чтобы нож не перегревался, опускайте его на несколько секунд в холодную воду. При правильной заточке угол заострения будет составлять 25°. Небольшие отклонения допускаются, но они не должны быть больше 5°. В завершение проведите оселком по фаске лезвия, затем по передней грани и снова по фаске.

Рис. 175. Заточка ножа инструмента для строгания: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца

Затачивая нож, периодически останавливайтесь и проверяйте качество работы, используя угольник (рис. 176, а). Это необходимо для того, чтобы не возникало перекосов режущей кромки ножа. Они неблагоприятно сказываются на качестве работы: снимаемая стружка сминается и застревает в промежутке между колодкой и ножом, в результате чего приходится затрачивать лишнее время на очищение рубанка. Если перекос все же образовался, сточите самую высокую часть кромки, а затем выровняйте лезвие (рис. 176, б).

После того как нож будет готов, следует сточить острые углы кромки и сделать их округлыми (рис. 176, в). Если этого не сделать, тогда на древесине будут оставаться некрасивые следы, от которых сложно избавиться.

Строгать древесину нужно по определенным правилам. Перед тем как начать обработку, зафиксируйте заготовку на верстаке, используя металлические зажимные приспособления или клинья. Последние нужно вставить в отверстия крышки верстака. Если на заготовке есть заметные неровности и необходимо снять стружку, начните с обработки шерхебелем. Исключением являются обрезные доски, которые стразу строгаются рубанком.

В процессе работы держите инструмент левой рукой за рукоятку в передней части, а правой рукой – за рукоятку в задней части (или за колодку при ее отсутствии). Прижимайте его к древесине обеими руками. Строгать следует на полный размах руки и передвигать рубанок по прямой линии таким образом, чтобы новая полоса краем немного «наплывала» на предыдущую. Чтобы не повредить нож, при обратном ходе инструмент нужно приподнимать.

Перед строганием торцевых кромок зажмите их в тисках. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить края заготовки. Строгайте торец, двигаясь сначала от одного края к центру, а затем – от другого.

Завершающим этапом работы является обработка циклей – заточенной полоской стали. Держите ее перпендикулярно поверхности древесины и проводите по заготовке так, чтобы устранить небольшие дефекты. Вместо данного приспособления можно также использовать кусок стекла, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Рис. 176. Исправление лезвия ножа рубанка: а – проверка правильности заточки; б – устранение перекоса режущей кромки; в – стачивание углов лезвия

Долбление и сверление

Долбление и сверление – это операции, с помощью которых на деревянной заготовке выполняются отверстия, выемки и гнезда. Если планируется сделать четырехугольное отверстие или углубление, воспользуйтесь долотом. После того как отверстие будет продолблено, его края следует выровнять с помощью стамески. Для выполнения цилиндрических отверстий применяются сверла.

Долота и стамески

Конструкция данных инструментов (рис. 177) включает в себя стальное полотно, которое заканчивается лезвием, и рукоять из древесины твердых пород (граба, березы, клена, бука, ясеня). Рукояти стамесок покрыты металлическими кольцами, которые служат защитой от повреждений при ударах молотком.

Долото имеет длину 315–345 мм с рукоятью и 200–285 мм – без нее. Ширина полотна инструмента составляет 8–16 мм. Длина стамесок – 200–285 мм, ширина – 4–50 мм, толщина – 2–4 мм. В зависимости от формы полотна и выполняемых функций данные инструменты могут быть плоскими и толстыми, с фасками и без них, полукруглыми с наружной и внутренней заточкой. Основные правила работы с долотом и стамеской будут рассмотрены ниже.

В процессе работы инструмент нужно держать за рукоятку левой рукой, а правой наносить удары молотком по торцу. Сначала долото или стамеску нужно располагать перпендикулярно поверхности заготовки. Обратите внимание на то, что скошенная сторона лезвия инструмента должна «смотреть» в направлении выдалбливаемого паза.

Рис. 177. Инструменты для долбления (размеры указаны в миллиметрах): а – долото; б – плоская стамеска; в – обычная стамеска; г – клиновидное полотно; д – стамеска полукруглой формы; е – широкая стамеска с ограничителем глубины выдалбливаемых отверстий

Аккуратно прорубите паз на нужную глубину, после чего удалите лишний материал, сколов его не очень интенсивными ударами. При выполнении последней операции наклоните инструмент под углом в 70–80°.

При долблении важно помнить о направлении волокон древесины, поскольку от сильного удара при расположении лезвия вдоль них деталь может дать трещину и даже расколоться.

Если нужно выполнить сквозной паз, сначала следует прорубить обрабатываемую заготовку с одной стороны примерно до середины, после чего сделать то же самое с другой стороны.

Отверстия для нагелей, круглых шипов и болтов, которые имеют округлую форму, выполняются с помощью сверл (рис. 178). Конструкция сверла включает в себя стержень, хвостик, режущие части и элементы, отводящие стружку. Длина и диаметр перовых сверл составляют 100–170 и 3–16 мм соответственно, центровых – 120–150 и 12–50 мм, винтовых – 400–110 и 10–50 мм, а спиральных – 40–170 и 2–32 мм.

Рис. 178. Сверла: а – ложечное; б – бурав (раковинообразное); в – шилообразное; г – центровое с плоской головкой; д – винтовое; е – спиральное (шнековое); ж – штопорное; з – пробочное; и – коническое зенковочное

Инструменты для сверления бывают ручными и электрическими. К первому типу относятся коловорот и механическая дрель (рис. 179), а ко второму – электродрели типа ИЭ-1019 А, ИЭ-1031 А, ИЭ-1032 А и ИЭ1211 Э. Мощность их электродвигателя составляет 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно, а частота вращения сверла – 800, 970, 940 и 960 оборотов в минуту.

Рис. 179. Инструменты для сверления вручную: а – коловорот; б – ручная дрель с зубчатой передачей: 1 – патрон; 2 – рукоять; 3 – ручка привода; 4 – зубчатая передача; 5 – сверло; в – спиральная ручная дрель; г – коловорот с трещоткой

Прежде чем делать отверстие с помощью коловорота или дрели, следует подобрать сверло нужного размера, зафиксировать его в патроне и подложить под обрабатываемую заготовку доску При использовании механической дрели или коловорота надавливайте левой рукой на нажимную рукоять или нажимную головку инструмента, а правой вращайте привод.

Электродрель гораздо удобнее, так как на нее можно нажимать обеими руками. Ось вращения сверла и ось отверстия должны совпадать. Перед выходом сверла на другую сторону ослабьте давление на инструмент. Это необходимо для того, чтобы избежать образования трещин или сколов.

Следует учитывать, что входное отверстие получается более чистым, чем выходное, поэтому сверить детали рекомендуется с лицевой стороны изделия. В том случае, если необходимо выполнить отверстие определенной глубины, следует сделать на сверле соответствующую пометку.

Заточка сверл производится с помощью напильника или точильного камня. После этого они выравниваются на оселке.

Способы соединения деревянных деталей

При необходимости соединения деревянных деталей следует помнить о том, что тонкая деталь должна крепиться к толстой, а не наоборот. Существует несколько способов соединения древесины (рис. 180):

♦ угловое соединение в торец;

♦ т-образное соединение внакладку;

♦ угловое соединение прямым шипом вполдерева;

♦ крестовое соединение вполдерева;

♦ т-образное соединение вполдерева;

♦ угловое соединение в ус вполдерева;

♦ сращивание в косую накладку;

♦ сращивание в шпунт;

♦ соединение «гнездо – шип».

Рис. 180. Основные способы соединения деревянных деталей: а – угловое соединение в торец; б – т-образное соединение внакладку; в – угловое соединение прямым шипом вполдерева; г – крестовое соединение вполдерева; д – т-образное соединение вполдерева; е – угловое соединение в ус вполдерева; ж – сращивание в косую накладку; з – сращивание в шпунт; и – соединение «гнездо – шип»

Угловое соединение в торец

Оно применяется при необходимости соединить две детали под прямым углом и является самым простым способом сплачивания деталей из древесины (рис. 180, а). При его выполнении очень важно тщательно подгонять поверхности соединяемых элементов. Детали следует плотно прижать друг к другу и скрепить с помощью шурупов или гвоздей. Длина последних должна быть достаточной для того, чтобы они прошли через всю первую деталь и углубились в массив второй заготовки примерно на треть длины.

Для надежной фиксации нужно вбивать не менее двух гвоздей, располагая их не на осевой линии, а по обе стороны от нее. Их толщина должна быть такой, чтобы при вбивании древесина не растрескалась. Чтобы не допустить этого, можно также предварительно сделать на заготовке отверстия диаметром 0,7 толщины используемых гвоздей.

Чтобы усилить прочность крепления, смажьте соединяемые поверхности клеем. Если вы изготавливаете мебель для внутренних помещений, которая не будет подвергаться воздействию влаги, можно использовать мездровый, казеиновый или столярный клей. В противном случае рекомендуется применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Т-образное соединение внакладку

Для выполнения данного соединения (рис. 180, б) наложите одну деталь на другую и скрепите их болтами, гвоздями или шурупами. Деревянные заготовки могут располагаться на одной линии или под определенным углом друг к другу.

Чтобы не менялся угол соединения деталей, следует использовать, как минимум, четыре гвоздя. Если у вас есть только два гвоздя, то их необходимо расположить по диагонали. Для большей прочности соединения они должны проходить сквозь обе детали. Выступающие концы нужно аккуратно загнуть и углубить в древесину.

Соединение вполдерева и в косую накладку

Выполнение этого соединения (рис. 180, в, г, д, е) требует наличия определенных навыков и опыта. Название указывает на то, что данное сочленение предполагает выполнение в обеих деталях выборок на глубину, соответствующую половине их толщины. Что касается ширины выборки, она должна быть равна их ширине.

Соединение вполдерева возможно под разными углами, но при этом важно следить за тем, чтобы угол выборки на обоих элементах был одинаковым, а ширина выборок равнялась ширине самих деталей. Благодаря этому заготовки плотно прижимаются друг к другу, а их кромки располагаются в одной плоскости.

Кроме того, соединение вполдерева может быть как частичным, так и полным. В первом случае конец одной детали следует срезать под определенным углом, а на конце другой выполнить соответствующую выборку. К частичным относится соединение в ус вполдерева (рис. 180, е), используемое при угловом сплачивании. Оба шипа подрезаются под углом в 45°, а шов между ними располагается по диагонали. Следует отметить, что при выполнении этого соединения нужно соблюдать особую аккуратность. Угловые надрезы следует делать с помощью специального инструмента, который называется стусло.

Соединение по длине балок и брусков имеет некоторые нюансы. Вертикальные опоры необходимо связать между собой гвоздями или шурупами без особых премудростей. В том случае, если мес то соединения будет испытывать нагрузку на кручение или изгиб, только шурупов или гвоздей окажется недостаточно. Поступите следующим образом: срежьте сплачиваемые детали под углом, то есть в косую накладку (рис. 180, ж), и зафиксируйте болтами. Количество последних выбирайте в зависимости от нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Помимо этого, в месте соединения можно сделать дополнительные накладки.

Соединение в шпунт

Данный тип соединения (рис. 180, з) используется при настилке пола, а также для крепления досок обшивки. В грани одной доски выполняется шип, а в грани другой – паз (в который и войдет шип). При таком сочленении между досками не образуются щели, а обшивка выглядит аккуратно.

Необходимо учитывать, что выполнение пазов и шипов – работа не из легких и требует определенной сноровки. Кроме того, вам потребуется специальный станок. Будет проще, если вы приобретете в строительном магазине уже готовые пиломатериалы, например вагонку или доски для пола.

Соединение «гнездо – шип»

Этот вариант наиболее часто используется для соединения деталей из древесины, так как дает наиболее аккуратное, прочное и жесткое сочленение. Для его выполнения требуются внимательность и наличие определенного опыта и навыков. Дело в том, что при неправильном выполнении соединение «гнездо – шип» (рис. 180, и) будет не только неэстетично выглядеть, но и не обеспечит требуемой прочности конструкции.

Данное соединение состоит из паза, выдалбливаемого или высверливаемого на конце одного деревянного элемента, и шипа, выполненного на конце другого. Желательно, чтобы заготовки были одинаковой ширины. При разной толщине паз проделывается в более толстой детали, а шип – в тонкой.

Шиповое соединение следует выполнять в следующей последовательности. Сначала на боковой стороне заготовки рейсмусом сделайте две риски, параллельные друг другу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего шипа. Чтобы он получился ровным, сделайте разметку с двух сторон.

Наиболее удобными инструментами для выпиливания шипов являются лучковая пила и ножовка с узким полотном и мелкими зубьями. Обратите внимание на то, что в процессе работы зубья пилы должны проходить вдоль разметочной линии, по ее внутренней кромке. Чтобы вам было удобнее, предварительно зажмите деталь в тисках. Постарайтесь изготовить шип чуть большего размера. При необходимости вы всегда сможете убрать лишние миллиметры, а если шип окажется короче, чем нужно, то работу придется делать снова.

С помощью долота или стамески выполните во второй детали гнездо (паз). Его размеры должны точно соответствовать параметрам шипа. Удобнее всего предварительно просверлить отверстия по периметру паза и лишь после этого приступать к долблению. Затем аккуратно обработайте края стамеской.

Критерием правильности выполнения соединения является плотное прилегание поверхностей кромок шипов к стенкам гнезда. Благодаря этому получится хорошее сцепление при склеивании. Чтобы сделать посадку шипов в пазы более тугой, их размеры должны быть больше гнезда на 0,2–0,3 мм. Превышать эту величину нельзя, иначе в процессе посадки шипа в гнездо может произойти раскол тетивы. Меньший допуск также нежелателен, поскольку в этом случае соединение будет постепенно терять свою прочность в процессе эксплуатации конструкции.

Шиповое соединение деталей предполагает склеивание и фиксацию гвоздями, деревянными нагелями или шурупами. Ввинчивая шурупы, не забывайте о том, что работа существенно упростится, если вы предварительно высверлите отверстия. Головки шурупов прячутся впотай, который делается с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно составлять две трети диаметра винта и быть примерно на 6 мм короче.

Хорошей альтернативой металлическим шурупам и гвоздям являются деревянные нагели. Под них выполняется шиповое соединение в поперечном направлении. Смажьте нагель клеем и поместите в гнездо. Обратите внимание на то, что посадка должна быть достаточно тугой. Важное условие прочности соединения – влажность материала, из которого изготовлены нагели, должна быть ниже, чем у деревянных элементов, для которых они предназначены. Если это требование соблюдается, то после установления баланса влажности нагели слегка увеличиваются в диаметре, что обеспечивает дополнительную надежность соединения.

Важно всегда соблюдать уровень влажности в соединяемых деталях, так как именно от него зависит срок эксплуатации готового изделия. При различной влажности сочленяемых элементов усыхание древесины сопровождается уменьшением размеров шипа, что приводит к разрушению соединения. Поэтому у соединяемых деталей она должна быть одинаковой. Если древесина используется для строительства наружных конструкций и уличной мебели, ее влажность должна находиться в пределах 22–25 %.

Антисептирование

Одним из важных мероприятий по защите мебели из древесины является ее антисептирование. Особенно это касается тех предметов, которые будут располагаться на улице (например, в беседке или на открытой веранде).

Краски и лака недостаточно, чтобы защитить древесину от гниения, ведь водонепроницаемая пленка, образующаяся на поверхности при их нанесении, не позволяет внутренней влаге испаряться, в результате чего развиваются грибок и плесень.

Для защиты деревянных изделий от преждевременного износа специалисты рекомендуют использовать пористые красители, а перед покраской тщательно обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Особенно тщательной должна быть обработка в тех местах, которые подвергаются постоянному воздействию влаги (например, в местах соприкосновения с почвой). В противном случае в древесине разовьются гнилостные процессы.

Раньше бревна, которые контактировали с землей, подвергались обжигу. Следует отметить, что данный метод до сих пор используется в сельской местности. Но есть и более современные средства, например креозот. Он представляет собой коричневую жидкость с золотистым оттенком, обладающую специфическим запахом. К недостаткам креозота относится сравнительно быстрое выветривание, поэтому возникает необходимость в частых повторных обработках.

Для защиты древесины от гниения специалисты рекомендуют использовать отработанное машинное масло, горячий битум, толь и рубероид. Из антисептиков эффективны водные растворы кремнефтористого натрия, фтористого натрия, кремнефтористого аммония, цинка, магния, хлористого цинка и железного купороса.

В дачных условиях можно быстро приготовить недорогой антисептик, который защитит уличную мебель от загнивания. Растворите 950 г соли в 5 л кипятка и добавьте 50 г борной кислоты. Концы скамеек и столов, уходящие в землю, следует покрыть 20 %-ным раствором медного купороса. Для этого их необходимо поместить в емкость со средством на 48 часов, а затем перевернуть обработанными концами вверх и сушить в течение 1 месяца. Для лучшей защиты покройте поверхность раствором 2–3 раза.

Помните о том, что антисептические средства на водной основе следует использовать для обработки тех элементов, которые не соприкасаются с грунтом. Те участки, где древесина будет контактировать с грунтовыми водами, лучше покрыть средствами на органических растворителях, наиболее распространенным из которых является уайт-спирит. Если у вас есть такая возможность, можно также приобрести пиломатериалы, предварительно обработанные антисептиками в процессе производства.

Циклевание и шлифование

Циклевание выполняется для окончательного выравнивания облицованной поверхности перед шлифованием. Для этого используется цикля – специальная стальная пластина прямоугольной формы толщиной 1 мм и шириной до 70 мм, снабженная загнутым с одной или обеих сторон лезвием. Данный инструмент применяется только для выравнивания шпона из твердых пород древесины.

Иногда для зачистки поверхности вместо цикли используется кусок стекла. После этого поверхность необходимо отшлифовать: сначала среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. В конце обработки рекомендуется несколько раз слегка пройтись мелкозернистой шкуркой вдоль каждого ребра детали. Это необходимо для того, чтобы приклеенный шпон не отрывался.

Шлифовальные шкурки

Для сглаживания поверхности используются шлифовальные шкурки в виде листового и рулонного материала на основе ткани или специальной бумаги с наклеенными с помощью синтетического или мездрового клея зернами абразива. Водостойкие шкурки делаются на синтетическом клее, а неводостойкие – на мездровом. Абразивные зерна выполняются из различных материалов. Каждый из них имеет свою маркировку: 81 Кр (кремень), 55 С, 54 С, 53 С (карбид кремния черный), 64 С, 63 С (карбид кремния зеленый), 45 А, 44 А, 43 А (монокорунд), 25 А, 2 АА, 23 А (электрокорунд белый) и др.

Номер зернистости зависит от размера абразивных частиц (в сотых долях миллиметра). Шкурка с зернами размером 0,06 мм обозначается как № 6, шкурка с зернами размером 0,25 мм – № 25. Чем мельче зерно у абразива, тем более гладкая поверхность образуется после обработки. Окончательная доводка перед полированием выполняется с помощью шкурок с микронными (самыми мелкими) зернами абразива – М-20 и М-40.

В зависимости от того, насколько шероховатой должна быть поверхность под ту или иную отделку, выбирается шкурка определенного номера зернистости:

♦ шлифование под отделку: 25–16 (первое), 12–10 (второе), 8–6 (третье), 6–4 (четвертое);

♦ шлифование шпаклевочного покрытия при местном выравнивании: 25–20;

♦ шлифование сплошных шпаклевочных покрытий: 15–16 (первое), 12–10 (второе);

♦ шлифование загрунтованных поверхностей: 5–3;

♦ шлифование эмалевых и лаковых покрытий: 4–3 (первое), М-40 (второе).

♦ В зависимости от износостойкости шлифовальные шкурки делятся на 3 класса:

♦ А (максимальная);

♦ Б (средняя);

♦ В (минимальная).

Бумажная шлифовальная шкурка выпускается двух типов. Для лакокрасочных покрытий и древесных материалов подходит шкурка первого типа, имеющая вид рабочего слоя Р (рельефная), первого исполнения, с шириной полотна рулонной шкурки 620–1250 мм.

Тканевая шлифовальная шкурка выпускается в 3 разновидностях. Типы 2 и 3 используются для древесных материалов и лакокрасочных покрытий. Срок годности всех шлифовальных шкурок составляет 1 год.

Для шлифования полиэфирных покрытий мебельных щитов применяется шлифовальная паста ВАЗ-1. В качестве абразива применяется глинозем (оксид алюминия). Он связывает основы растительного и минерального масел и растворителей в воде. После шлифования пастой покрытие становится полуматовым и ровным. Цвет пасты – розовый, срок хранения – 6 месяцев.

Прозрачная отделка

Если вы хотите сохранить естественный цвет и рисунок древесины, можно использовать прозрачную отделку. Тонкая пленка обеспечивает достаточную защиту материала от воздействий внешней среды, облегчает уход за мебелью и придает поверхности готового изделия декоративный вид. Прозрачная отделка бывает следующих видов:

♦ с имитацией текстуры дорогостоящей породы древесины;

♦ прозрачная (не меняющая внешний вид и цвет древесины).

К разновидностям прозрачной отделки относятся:

♦ вощение;

♦ лакирование;

♦ полировка.

Шпатлевание

Шпатлевание выполняется с помощью специальных составов – шпатлевок, которые представляют собой смесь наполнителей, пластификаторов и пигментов с растворами пленкообразующих и других добавок. НЦ, или нитроцеллюлозные шпатлевки, (НЦ-0038, НЦ-007 и НЦ-008) являются однокомпонентными лакокрасочными материалами. Внешне они представляют собой однородную вязкую массу.

Густая масса применяется для маскировки незначительных дефектов, а разведенная растворителями 646 и 647 – для сплошного шпатлевания. Составы данного типа используются для подготовки поверхностей под нанесение нитроцеллюлозных эмалей (для непрозрачной отделки мебели).

Шпатлевки имеют следующие цвета:

♦ белый или серый (НЦ-0038);

♦ красно-коричневый (НЦ-007);

♦ защитный (НЦ-008).

При 20° C шпаклевочный состав НЦ-0038 сохнет 3 часа, НЦ-007 – 1 час, НЦ-008 – 2,5 часа.

Грунтование

Грунтовочные составы НК, БНК и ПМ-1 применяются под отделку нитроцеллюлозными лаками и лаками кислотного отверждения. Для их изготовления смешиваются лак НЦ-218, канифоль, растворитель 646 и другие компоненты.

Есть два вида грунтовки НК. Состав № 1 используется в тех случаях, когда нужно подготовить поверхность древесины мелкопористых пород, а состав № 2 применяется для обработки ДСП. Грунтовка готовится следующим образом: канифоль растворяется в скипидаре и тщательно перемешивается, а затем добавляется в лак и карбамидную смолу При температуре 18–20° C после нанесения тампоном состав сохнет в течение 20 минут, после пневматического распыления – 1 час.

Грунтовочный состав БНК изготавливается из нитролака и карбамидных смол. В качестве модификатора берется стеариновая кислота или канифоль. Грунтовку можно купить в готовом виде или смешать компоненты самостоятельно. Она должна иметь желтый цвет и однородную консистенцию. После разбавления до рабочего состояния в ней не должен образовываться осадок. Состав высыхает при температуре 18–20° C в течение 1 часа.

Грунтовка ПМ-1 составляется на основе дисперсии ПВА. В качестве модификатора берется небольшое количество жидкого стекла и канифоли, а также добавляются уайт-спирит, кислота и ОП-10. Нужная вязкость состава достигается путем добавления воды.

Окрашивание

Натуральный цвет древесины зависит от породы, однако при желании ей можно придать любой оттенок, используя специальные красители. Органические синтетические составы по принципу действия делятся на:

♦ прямые (придают цвет самому древесному волокну);

♦ кислотные (окрашивают лигнин древесины в присутствии кислот);

♦ основные (окрашивают древесину, в состав которой входят дубильные вещества).

Прямые красители отличает богатая палитра цветов, но они несветостойкие и выглядят тускло. Кислотные красители глубоко проникают в древесину и являются светостойкими. Основные средства не очень светостойкие, имеют яркие оттенки и используются для глубокого окрашивания.

Процесс приготовления красящего состава заключается в получении прозрачного раствора, который не дает нерастворимый осадок. Наиболее распространенными являются водные растворы, однако у них есть один недостаток – они поднимают ворс на поверхности древесины. Для их приготовления следует использовать мягкую воду без примесей солей магния, железа и др. Жесткую воду рекомендуется смягчить, прокипятив ее или добавив 0,1–0,5 % кальцинированной соды либо аммиачной воды. Красители растворяются в горячей воде. В отдельных случаях состав готовится из 2–3 видов красителя. Чаще всего применяются следующие виды красителей:

♦ красновато-коричневый № 3 и 3В, кислотный темно-красный (для имитации красного дерева);

♦ светло-коричневый № 7, 16, 16 В, 163, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н (для имитации ореха);

♦ 0,1–0,2 %-ный водный раствор водорастворимого нигрозина в сочетании с 5 % нашатырного спирта 20 %-ной концентрации (для получения черного цвета).

В органических растворителях красители в основном используются в форме спиртовых и ацетоновых составов 1–3 %-ной концентрации. Такие средства отличаются высокой светостойкостью и быстрым высыханием. Единственным их недостатком является огнеопасность. Для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур применяются следующие составы:

♦ красный № Д-2 (имитация красного дерева), коричневые спирторастворимые № 33 и 34 (имитация ореха);

♦ темно-коричневый и желтый ацетонорастворимый краситель.

Окрашивание бывает трех видов:

♦ прямое (поверхностное);

♦ протравленное (глубокое);

♦ проявляемое.

Прямое (поверхностное) окрашивание

Для окрашивания используются синтетические и гуминовые красители. Последние состоят из веществ естественного происхождения (угля, почвы, торфа) и основных красителей. Они имеют порошковообразную консистенцию и хорошо растворяются в воде.

Допустимо применение гуминовых красителей в сочетании с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Они подходят для поверхностного тонирования, так как воздействуют на поверхность дерева, не поднимая ворсинки. Краситель марки НЦ-0140 бывает коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого оттенков. Он сохнет при температуре 20° C в течение 20 минут. Ниже перечислены некоторые растворы, предназначенные для поверхностного окрашивания:

♦ имитация ореха (вариант 1): 20 г ореховой морилки, 1 л воды, 50 г бейца;

♦ имитация ореха (вариант 2): 30 мг английской соли, 30 мг марганцовокислого калия, 1 л воды;

♦ черный цвет (имитация тополя, бука, граба): 50 г водорастворимого нитрозамина;

♦ вишневый цвет: 2 г кислотного хрома «Н» желтого цвета, 10 г хрома «К» коричневого цвета, 3 г кислотного черного хрома, 10 г нашатырного спирта (на 1 л раствора);

♦ красно-коричневый цвет: 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин», 1 л воды;

♦ вишнево-красный оттенок: 3 г анилиновой вишневой краски, 150 мл воды температурой 80° C;

♦ имитация мореного дуба (вариант 1): 50 г кассельской бурой краски, 2 г поташа, 100 мл дистиллированной воды. Состав следует кипятить 2–2,5 часа, а затем снова довести до кипения для получения густой консистенции. После этого смесь должна затвердеть, чтобы можно было тщательно растереть ее. Разведите 1 часть полученного порошка в 20 частях теплой воды и кипятите в течение 5 минут. Готовым составом обработайте поверхность древесины;

♦ имитация мореного дуба (вариант 2): 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски (сухой), 500 мл воды. Смесь нужно кипятить в течение 30 минут, после чего добавить 8 мл уксуса.

Чтобы приготовить красящий состав, подогрейте воду до 80° C, всыпьте нужный краситель и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. При использовании синтетических красителей полученная масса должна остыть до 18–20° C. Если вы работали со смесью гуминовых и синтетических красителей, то раствор следует выдерживать не менее 48 часов. После этого жидкость нужно слить для отделения осадка. Для равномерного окрашивания в состав необходимо добавить 8 мл нашатырного спирта. Раствор нужно наносить на древесину с помощью губки, тампона или кисти. После покрытия всей поверхности ее следует протереть отжатой губкой, а затем сушить при температуре 20° C в течение 2 часов.

Протравленное (глубокое) окрашивание

Протравы представляют собой водные растворы солей металлов. Окрашивание поверхности происходит в результате взаимодействия солей и дубильных веществ древесины. Породы, в которых содержится большое количество дубильных веществ (красное дерево, каштан, дуб и др.), после обработки такими составами получают светостойкую и прочную окраску.

Кроме того, протравливание хорошо тем, что оно проявляет текстуру материала. После этого древесина окрашивается. Процедура выполняется с помощью калиевого и натриевого хромпика, которые обеспечивают коричневый цвет, железного купороса, который дает черный цвет, хлорной меди и медного купороса, при воздействии которых получается желтовато-коричневая окраска.

Раствор для протравливания следует готовить при температуре 75–80° C. Перед применением его необходимо тщательно профильтровать и охладить до комнатной температуры. Ниже описаны рецепты протрав для разных пород древесины.

Для березы:

♦ коричневый цвет: 3–4 %-ный раствор хромпика;

♦ коричневый цвет с желтоватым оттенком: 4 %-ный раствор железного купороса;

♦ имитация ореха: 0,2–0,5 %-ный раствор коричневый для травления меха.

Для сосны

♦ коричневый цвет с золотистым оттенком: 8,5 %-ный танин;

♦ имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха.

Для дуба

♦ коричневый: 1–4 %-ный раствор хромпика;

♦ имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха;

♦ черный: 0,5–2 %-ный раствор железного купороса.

Если вы планируете использовать протраву для окрашивания, тогда древесину хвойных пород следует предварительно обработать 2 %-ным раствором пирогаллола или танина.

Проявляемое окрашивание

Данный метод используется для тех пород древесины, которые содержат мало дубильных веществ (бук, сосна, береза и др.). Сначала материал обрабатывается раствором дубильного вещества (пирогалловая кислота, танин, раствор пирокатехина), а затем покрывается протравой. Сами по себе дубильные вещества никак не влияют на окраску, цвет дает протрава, которая в данном случае выполняет функцию проявителя.

Наполнить древесину дубильными веществами можно не только с помощью внешнего покрытия. Более удобный вариант – поместить ее в эмалированную емкость, налить воды, добавить дубильные вещества и нагревать в течение 5 минут.

Природные красители

Природные красители дают не менее стойкий и интенсивный цвет, чем искусственные. Кроме того, они намного дешевле. Используя отвар луковой шелухи, вы получите глубокий красно-коричневый цвет, а древесина, обработанная отваром волчьих ягод с поташом, будет иметь ярко-зеленый оттенок. В сочетании с глауберовой солью волчьи ягоды дают насыщенный красный цвет, с пищевой содой – голубой, а с купоросом – коричневый.

Древесина, окрашенная отваром побегов тополя с корой дуба, приобретет нежный зеленоватый оттенок. Простой отвар молодых побегов тополя даст оранжевый цвет, при сочетании коры вербы и ольхи получится черный цвет, а при использовании раствора оболочки грецкого ореха – коричневый.

Вы можете также взять небольшое количество железной стружки, залить ее уксусом на 5–7 дней, а затем поместить туда дубовый шпон и настаивать еще несколько дней. В результате древесина приобретет черный цвет и будет похожа на мореный дуб. Аналогичного эффекта можно достичь, если соединить уксусную кислоту и ржавчину. Перед сушкой листы шпона следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Глубокий коричневый цвет древесина приобретает под воздействием паров аммиака. Поместите заготовку в большую стеклянную емкость, поставьте туда же бутылку с нашатырным спиртом и плотно закройте. Окрашивание таким способом длится 5 часов.

Древесина ели и ясеня хорошо окрашивается смесью азотной кислоты и воды в пропорции 1: 1. Выдержанный в таком растворе шпон приобретет благородный красно-желтый оттенок. Кофейный отвар, смешанный с небольшим количеством пищевой соды, также дает очень красивые цвета. Перед вымачиванием шпона в таком красителе предварительно протравите его с помощью горячего раствора квасцов.

Отбеливание

Отбеливающие средства используются для выравнивания естественного цвета древесины и ее осветления. Наилучшего эффекта можно достичь при обработке светлых пород дерева (ясень, липа, бук, береза, тополь и др.). Для этой цели используются пероксид водорода, едкий натр, аммиачная селитра, щавелевая и уксусная кислота. Перечисленные вещества являются сильнодействующими и вызывают ожоги, поэтому при работе с ними необходимо защищать руки резиновыми перчатками.

Ниже перечислены наиболее известные отбеливающие составы:

♦ 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 20–30 частей жидкого стекла;

♦ 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 10 частей 20 %-ной аммиачной селитры;

♦ 10 %-ный раствор щавелевой кислоты (после отбеливания поверхность древесины необходимо нейтрализовать 2 %-ным раствором буры, а затем промыть водой).

Наносите отбеливающее средство травяной щеткой и смывайте раствором пищевой соды. Прежде чем наносить перекись водорода, смочите поверхность древесины теплой водой, просушите и обработайте 10 %-ным раствором нашатырного спирта.

Следует учитывать, что некоторые породы древесины после такого воздействия могут приобрести необычные оттенки. Например, грецкий орех при воздействии отбеливающего состава становится розовым, что очень эффектно смотрится в сочетании с его роскошной текстурой.

Полирование

Полирование представляет собой многократное нанесение на древесину тонких слоев политуры. В результате поверхность приобретает почти зеркальный блеск. В большинстве случаев для этой процедуры используется шеллачная политура, образующая эластичную светостойкую пленку и обладающая высокими полирующими свойствами.

Для полировки применяйте тампон из шерстяной ткани, обернутый в сухой лен, который не оставляет на обрабатываемой поверхности мелких волокон. Смочите его в небольшом количестве политуры и сделайте пробные мазки на черновой поверхности.

Если тампон изготовлен и наполнен составом правильно, то контрольные мазки должны сразу исчезнуть. Но если он слишком сильно смочен политурой, след получится заметным и будет долго высыхать.

Полирование включает четыре этапа: грунтование и три полировки. Грунтование выполняется такой же политурой, но в виде 10 %-ного раствора. Тампон нужно легкими движениями перемещать по поверхности. После этого она должна сохнуть в течение 5 суток при комнатной температуре. Затем древесина шлифуется шкуркой М-40. Для этой цели можно также использовать порошок пемзы. Его можно получить путем растирания двух кусков пемзы друг о друга. Затем порошок следует высыпать на поверхность, слегка увлажненную водой, и растереть кусочком тонкого сукна. После того как древесина приобретет ровный матовый блеск, протрите ее фланелевой тканью насухо.

Первый и второй этапы полирования выполняются с использованием более жидкой политуры (8 %-ной). Тампон нужно перемещать по поверхности интенсивнее, чем при грунтовании, совершая зигзагообразные движения. Время высыхания после первого полирования составляет 4 суток, а после второго – 5 суток.

Очень важно позаботиться о защите полируемой поверхности от попадания пыли. Финишное полирование следует выполнять еще интенсивнее. Используйте более жидкий состав (6 %-ная политура) и перемещайте тампон в двух перекрестных направлениях, выписывая «восьмерки».

Если все четыре этапа полирования выполнены правильно, то в результате получится ровная гладкая поверхность с равномерным зеркальным блеском. После финишной полировки детали следует оставить на 72 часа и лишь затем собирать изделие.

В продаже сейчас имеются специальные разравнивающие полировочные жидкости, которые значительно улучшают внешний вид поверхности и обладают термопластичностью. Средство марки «РМЕ» используется для разравнивания нитролаков с помощью тампонов вручную. В его состав входят растворители, добавка ОП-10 и вазелиновое масло.

Распределительная жидкость НЦ-313 содержит раствор коллоксилина, пластификатора и смолы в смеси растворителей. Она применяется для разравнивания нитролаковых покрытий. НЦ-314 (нитрополитура) подходит для полирования нитроцеллюлозных лаковых покрытий.

После полировки вазелином и льняным маслом на поверхности остаются жирные пятна, которые можно удалить с помощью этилового спирта (после окончательного высыхания). Это способствует дополнительному выравниванию пленки.

Лакирование

Эта процедура выполняется для получения на поверхности зеркальной пленки. Перед началом лакирования очистите древесину от ворса и прогрунтуйте. Для удаления ворса увлажните поверхность ватным тампоном, обернутым марлей. Смочите его водой, слегка отожмите и проведите им вдоль волокон, потом поперек них и снова вдоль.

Обработанную таким образом поверхность следует сушить в течение 1,5–2 часов, после чего нужно отшлифовать вдоль волокон среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Процедуру шлифования нужно проводить до тех пор, пока не удалится весь поднявшийся от влаги ворс.

После удаления пыли приступайте к грунтованию. Это необходимо для заполнения пор древесины и лучшего сцепления лака с поверхностью.

Используйте один из следующих составов:

♦ грунт под спиртовые и масляные лаки для пород древесины с крупными порами: 6 частей канифоли, 15 частей скипидара, 5 частей казеина, 25 частей воды;

♦ грунт под масляные лаки: олифа;

♦ грунт под нитролаки: 15 частей целлюлозы, 30 частей растворителя № 646, 0,5 части касторового масла;

♦ грунт под спиртовой и шеллачный лаки: 30 частей борного шеллака, 15 частей спирта-сырца;

♦ грунт под нитролаки и спиртовые лаки: 3 части олифы, 1 часть скипидара.

Для грунтовки также используйте ватный тампон, обернутый марлей. Наносите состав на поверхность сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон. Загрунтованная деталь должна сохнуть не менее 48 часов. После этого обработайте ее мелкозернистой шкуркой, двигаясь вдоль волокон. При этом будьте осторожны, чтобы не протереть грунтовочный слой.

Спиртовые лаки

Спиртовые шеллачные лаки считаются самыми удобными и практичными. Они содержат пленкообразующее вещество – шеллак (смола) и растворитель (этиловый спирт). При нанесении шеллачного лака образуется эластичная пленка, обладающая мягким блеском.

Внутрь тампона заливается лак и наносится на поверхность вдоль волокон. После того как будет выполнен первый слой, оставьте поверхность при комнатной температуре для высыхания (3–4 часа), а затем обработайте мелкозернистой шкуркой. Удалите пыль и нанесите второй слой лака, предварительно добавив в него 8–10 % спирта.

После этого снова просушите поверхность (4 часа) и отшлифуйте пемзовым порошком с водой: на влажную ткань насыпьте немного порошка и выполняйте мягкие круговые движения.

Удалите пыль и проведите финишную полировку. Консистенция лака должна быть такой же, как и в предыдущем случае. После этого обработайте поверхность шкуркой М-40 и сушите деталь в течение 24 часов.

Масляные лаки

Масляные лаки наносятся щетинной кистью. Затем поверхность нужно сушить в течение 48–72 часов, после чего отшлифовать шкуркой № 3 или 4, двигаясь в направлении вдоль волокон.

Удалите пыль, нанесите второй слой лака, хорошо просушите поверхность и отшлифуйте порошком пемзы. Затем очистите ее от пыли, выполните третий слой и обработайте его точно так же, как и второй.

После того как поверхность высохнет, отполируйте ее с по мощью тампона, сначала смочив его спиртом, а затем капнув несколько капель масла. Выполняйте круговые движения до тех пор, пока поверхность не приобретет зеркальный блеск. После этого деталь следует протереть мягким сухим материалом.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки образуют водостойкую пленку, обладающую интенсивным блеском. При использовании таких средств необходимо вытирать поверхность насухо, так как при соприкосновении с влагой покрытие получается непрочным.

Специалисты рекомендуют наносить нитроцеллюлозный лак пистолетом-распылителем, поскольку так легче всего получить равномерное покрытие. Каждый слой лака наносите в направлении, перпендикулярном предыдущему слою.

После того как будет выполнен первый слой, сушите поверхность в течение 1 часа, а затем отшлифуйте мелкозернистой шкуркой № 5 или 6. Удалите пыль и нанесите еще три слоя средства, каждый раз давая поверхности полностью высохнуть. После нанесения четвертого слоя сушите заготовку в течение 4–5 часов, а затем обработайте шкуркой № 3 или 4. При этом поверхность рекомендуется слегка увлажнить керосином или бензином. Протрите ее мягкой тканью и располируйте с помощью тампона, смоченного в смеси растворителя и этилового спирта-ректификата в пропорции 1: 1.

Для получения поверхности более высокого качества, покройте ее слоем шеллачной политуры (8 %-ный раствор) и обработайте тампоном, смоченным в небольшом количестве масла. Затем она должна сохнуть не менее 24 часов. После этого поверхность заготовки следует обезжирить и протереть чистым этиловым спиртом.

Наиболее распространенными нитроцеллюлозными лаками являются следующие:

♦ НЦ-218 – глянцевый лак самого светлого оттенка, быстросохнущий. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа;

♦ НЦ-218 у – улучшенный вариант НЦ-218, сохнет в течение 45 минут;

♦ НЦ-222 – глянцевый лак, предназначенный для получения светостойких пленок светлых оттенков.

Разбавляется растворителями № 646 и РМЛ. Сохнет в течение 1 часа;

♦ НЦ-223 – глянцевый лак, используется в нагретом до 70–75° C состоянии для получения светлых пленок. Разбавляется растворителями РМЛ-315 и РЛ-278. Сохнет в течение 1 часа;

♦ НЦ-224 – глянцевый лак, не содержащий пластификатора, используется для образования слегка окрашенных пленок. Разбавляется разбавителем «М». Сохнет в течение 90 минут;

♦ НЦ-243 – матовый лак, в состав которого входит матирующая добавка типа аэросила. Используется в подогретом до 70° C состоянии. Образует твердое шелковистое покрытие, не закрывающее текстуру древесины. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа.

Покрытия, образованные перечисленными выше лаками, являются легкорастворимыми и удобными в восстановлении. К их основным недостаткам относятся пожароопасность и большой выброс летучих веществ в атмосферу.

Вощение

Данный способ обработки используется для древесины пористых пород (орех, бук, дуб) и представляет собой процесс нанесения и растирания специальных мастик. Предварительная подготовка в виде грунтования в данном случае не требуется, поскольку восковые мастики сами по себе являются хорошими заполнителями и очень прочно держатся на поверхностях.

Перед вощением древесину необходимо зачистить, отшлифовать и удалить ворс. Наиболее распространены следующие рецепты восковых мастик:

♦ 30 частей воска, 10 частей стеарина, 10 частей мыла, 40 частей скипидара, 10 частей канифоли;

♦ 25 частей воска, 12 частей мыла, 5 частей охры, 18 частей раствора поташа, 40 частей канифоли;

♦ 35 частей воска, 60 частей скипидара (бензина), 5 частей канифоли.

Канифоль, стеарин и воск следует расплавить при температуре 80–90° C. В полученную смесь добавьте водный раствор поташа и раствор с мыльной стружкой. Наносите приготовленную мастику с помощью жесткой кисти и следите за тем, чтобы покрытие было однородным, без пропусков.

Мастику следует использовать охлажденной до 20–25° C и сушить при комнатной температуре не менее 24 часов. После того как поверхность полностью высохнет, ее следует отполировать суконкой. Сначала у вас могут возникнуть с этим сложности из-за налипания на нее воска, но по мере работы темная и грязная поверхность древесины будет становиться гладкой и блестящей, станет видна текстура.

После полировки древесину следует высушить (не менее 24 часов), а затем протереть мягкой чистой тканью. Для усиления глянцевого эффекта можно покрыть поверхность смесью щелочного лака и щелочной политуры, взятых в соотношении 1: 1.

Обшивка пластиком и пленкой

Для получения лучшего качества обработки специалисты рекомендуют обшивать детали до сборки изделия. Облицовочный материал вырезается в соответствии с габаритами детали с припуском 2 мм. Пластик наклеивается на брусья, фанеру, ДСП, ДВП и доски с помощью карбамидного клея или поливинилацетатной эмульсии. Хороший результат можно получить, применяя синтетический клеящий состав БФ-2, который представлен в продаже во флаконах или тюбиках и готов к использованию.

Клей следует наносить на поверхность с помощью кисти ровным слоем. БФ-2 наносится на обе склеиваемые поверхности два раза. Первый слой в данном случае выполняет функции грунтовки. После его нанесения поверхность необходимо оставить для пропитки на 5 минут, а затем покрыть ее вторым слоем. Теперь пластик нужно наложить на деталь, накрыть картоном и запрессовать в струбцинах (другой вариант – положить сверху лист фанеры и накрыть прессом) на 4 часа. После этого снимите струбцины и оставьте деталь для окончательного высыхания еще на 4 часа.

Облицовка гладкой поверхности может быть выполнена специальной бумагой с печатным рисунком под цвет и фактуру кожи, древесины, камня, ткани и др. Наиболее часто используется бумага, имитирующая срез древесины различных пород. Листовой материал выпускается в виде многослойных и однослойных листов.

В зависимости от режимов пропитки, сушки и используемых пропиточных составов выпускается пленка нескольких типов – А, В, С и D. Первые три разновидности используются для облицовки всего изделия и подлежат отделке. Последний тип применяется для облицовки внутренних поверхностей и не требует отделки.

Материалы для облицовки, изготовленные на основе бумаги, пропитанной смолами, представлены в продаже в виде рулонов. Они бывают как однослойными, так и многослойными.

Рулонные пленки на основе бумаги могут обладать различными характеристиками: иметь повышенную эластичность, лакированную поверхность с рисунком пор древесины и без него, не иметь лакового покрытия и т. д. Такие пленки часто применяются при изготовлении мебели и могут быть использованы в условиях домашней мастерской.

В продаже представлены пленки таких типов, как РП, РПЛ, РПТ, РПЭ и РПЛЭ.

Пленки РП выпускаются без лакокрасочного покрытия, РПЛ – с лакокрасочным покрытием, РПТ имеют специальное теснение в виде пор древесины. Пленки остальных типов отличаются повышенной эластичностью. Ширина пленки составляет 875, 1000, 1760 или 1850 мм. Для облицовки кромок необходимо приобрести специальную пленку, которая выпускается на бумажной основе в виде рулонов и полос, двухслойных и однослойных. Ее ширина варьируется от 14 до 50 мм с градацией 1 мм. Выпускаются кромочные материалы следующих марок:

♦ МКР-1;

♦ МКР-1 к;

♦ МКР-2 и др.

МКР-1 представляет собой однослойный рулонный материал для облицовки кромок, его поверхность отделывается лаком. Он отличается высокой степенью устойчивости к воздействию внешней среды и предназначен для отделки кухонной мебели. МКР-2 – двухслойный рулонный материал для облицовки кромок.

Для производства торговой, медицинской, кухонной и другой мебели применяются декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП). При их изготовлении используются пленки на основе пропитанной бумаги. Лицевой (декоративный) слой выполняется из бумаги с печатным рисунком или фоновой, а под ним располагаются 4–5 слоев менее ценной бумаги.

Чтобы повысить устойчивость лицевого слоя к истиранию, на поверхность определенных видов пластика можно напрессовать тонкую прозрачную пленку, которая изготавливается на основе бумаги «оверлей».

ДБСП может быть однотонным, разноцветным, украшенным печатным рисунком под кожу, древесину, камень и т. д. Поверхность пластика может быть глянцевой или иметь различную степень матовости.

В зависимости от назначения ДБСП делятся на:

♦ конструкционные;

♦ облицовочные;

♦ формуемые.

Конструкционные – это пластики толщиной более 1 мм, которые используются как конструкционный материал. Облицовочные пластики имеют толщину менее 1 мм и служат для покрытия плоских поверхностей. Формуемые пластики под воздействием давления и тепла меняют форму и поэтому могут использоваться для облицовки фасонных деталей.

ДБСП отличаются высокими физико-механическими свойствами. Они создают хороший декоративный эффект, легки в обработке, устойчивы к воздействию высокой температуры, воды, пара, щелочей, кислот, бытовых жидкостей и др. Этот материал довольно стоек к истиранию и ударам. Кроме того, с него легко удаляются загрязнения.

Стандартные размеры листов ДБСП: толщина – 1, 1,3, 1,6, 2, 2,5 или 3 мм, длина составляет от 400 до 3000 мм, а ширина – 400–1600 мм (с шагом в 25 мм).

В соответствии с характеристиками лицевой поверхности выделяют пластик трех марок:

♦ А (используется для изделий, требующих высокой степени износостойкости, например, для столешниц);

♦ Б (применяется для изделий, которые эксплуатируются в менее жестких условиях);

♦ В (используется в качестве поделочного материала).

Для лицевой поверхности пластика используются следующие обозначения:

♦ Г (глянцевая);

♦ М (матовая);

♦ О (однотонная);

♦ Р (с печатным рисунком);

♦ З (с защитным слоем).

В основном для облицовки мебели применяется ДБСП толщиной до 1,3 мм, поскольку более толстый пластик не так хорошо приклеивается.

Популярны также облицовочные материалы, изготовленные на основе полимеров. При производстве мебели часто используются материалы на основе поливинилхлоридной смолы (ПВХ), смеси АБС-пластика и поливинилхлорида (ПВХ-АБС), а также поливинил-фторида (ПВФ) и некоторые другие.

Облицовка шпоном

Для лицевой облицовки деревянных деталей применяется строганый шпон. Он изготавливается из сортиментов хвойных и лиственных пород, а также из древесных наростов (капа) древесины всех пород. Рисунок лицевой поверхности зависит от породы древесины, из которой сделан шпон, и направления среза относительно годичных колец.

Различают следующие виды шпона (табл. 3):

♦ радиальный;

♦ полурадиальный;

♦ тангентальный;

♦ тангентально-торцовый.

Таблица 3

ВИДЫ ШПОНА

Толщина строганого шпона в зависимости от используемой древесины указана в табл. 4

Таблица 4

ТОЛЩИНА СТРОГАНОГО ШПОНА

В продаже представлен строганый обрезной (обрезается по длине с двух сторон), строганый прирезной (обрезается по длине с одной стороны) и необрезной шпон. Маркировку строганого шпона следует расшифровывать следующим образом: дуб Р1–1,4 – шпон, изготовленный из древесины дуба, вид – радиальный, сорт – 1, толщина листа составляет 1,3 мм.

Лущеный шпон может применяться как в качестве подслоя, так и для лицевой облицовки. Его получают посредством среза по спирали тонкого слоя древесины. Для этого берут ольху, березу, дуб, ясень, липу, кедр и лиственницу. В результате получается шпон, текстура которого близка к тангентальной. Следует отметить, что по декоративным качествам он уступает строганому шпону.

В зависимости от обработки и качества древесины лущеный шпон лиственных пород бывает пяти сортов – А, АВ, В, ВВ и С. А шпон хвойных пород представлен четырьмя сортами – АХ, АХВ, ВХ и СХ.

Для лицевой облицовки применяются все виды лущеного шпона листовых пород. Они представлены в продаже в виде листов шириной 150–2500 мм и длиной 800– 2500 мм. Толщина шпона лиственных пород составляет 0,35–1,25 мм, хвойных – 1,2–4 мм.

В большинстве случаев это шпон красного дерева (красно-коричневого цвета), ореха (обладающий интересной текстурой), дуба (желто-коричневого цвета), бука (оранжевого цвета) или ясеня (розово-желтого цвета и с волнистой текстурой).

Набор шпона

В зависимости от желаемого декоративного эффекта можно сделать любой набор шпона. Он может быть простым или фигурным. В первом случае все полосы шпона должны быть одинаковыми (либо близкими по цвету и текстуре) и иметь продольное направление волокон, а текстуру следует располагать симметрично оси набора.

Фигурный набор (рис. 181) предполагает выполнение различных рисунков из отрезков шпона: в рост, с контрастными полосами, в крест, в шапку, в елку и др.

Набор в рост может выполняться вдоль или поперек пласти. При этом направление волокон шпона не должно совпадать с таковым на облицовываемой поверхности. Последнее очень важно, иначе при усыхании древесины наклеенный шпон может покрыться трещинами.

В зависимости от вашего желания можно использовать поперечный или косой набор. При подборе шпона важна длина имеющихся листов: если она меньше длины облицовываемой поверхности, то их следует располагать в поперечном направлении, чтобы не было стыка по длине. Если шпон очень маленького размера, подберите рисунок в двух направлениях: по ширине и длине с использованием фриза или контрастных полос, сделанных из шпона других пород. Другой вариант – набор кусков шпона методом «в елку» под углом в 45° к краям детали.

Рис. 181. Набор шпона: а, б – в рост; в, е – в крест; г, д – с контрастными полосами; ж – в шапку; з – с фризом; и – в конверт

Помните о том, что стороны шпона имеют определенные отличия. Правая (лицевая) сторона – наружная, она состругивается с чурбана, а левая (обратная) сторона более рыхлая и нередко имеет микротрещины.

Для лицевой облицовки следует использовать правую сторону шпона. При выполнении разметки обязательно оставьте припуск в 4–5 мм: это потребуется вам для подгонки стыков.

Резать шпон нужно хорошо заточенным ножом с использованием линейки. Сначала нажим должен быть незначительным, а затем его можно усилить. Чтобы отрезать шпон, вам потребуется сделать ножом 3–4 прохода. Если вы двигаетесь вдоль волокон, то не следует вести лезвие навстречу годичным слоям, так как в результате произойдет косой разрыв материала между слоями.

Разрезать необходимо только в направлении годичных слоев. Если вы режете шпон поперек волокон либо под углом к ним, то сначала с помощью ножниц выполните встречный надрез длиной 10–15 мм. Это поможет избежать разрыва шпона, когда вы будете надавливать на него лезвием ножа.

Если шпон необходимо вырезать по кривой линии, для этого следует взять ножницы. Для фуговки кромок соберите листы шпона в пачку толщиной 18–20 мм, аккуратно зажмите в струбцинах и обработайте фуганком.

Чтобы проверить качество фугования, приложите листы друг к другу обработанными кромками. Если между ними не будет зазора, это значит, что фугование выполнено качественно. Нарежьте заготовки шпона, разложите их поочередно на каждой оклеиваемой детали и посмотрите, правильно ли выполнен набор. Особое внимание обратите на точность стыковки.

Для удобства пронумеруйте заготовки и поставьте эти же номера на соответствующие листы облицовываемой поверхности. В местах стыковки проведите стыковочные линии.

Наклеивание шпона

Прежде чем приступать к наклеиванию шпона, внимательно осмотрите облицовываемую поверхность. При необходимости устраните неровности, сколы, выбоины и другие повреждения. После этого поверхность следует обработать шкуркой.

Если основа сделана из хвойных пиломатериалов, нужно проверить, не выступает ли где-нибудь смола. Ее необходимо аккуратно соскоблить ножом и промыть очищенную поверхность 5–6 %-ным раствором кальцинированной соды.

Шпон очень плохо приклеивается к сучкам, поэтому их рекомендуется высверлить, а отверстия заделать пробками с помощью клея. Оптимальная влажность шпона составляет 8–10 %, а влажность облицовываемых деталей – 7–9 %.

Чтобы выровнять поверхность основы, используйте шпатлевку следующих составов:

♦ 60 частей канифоли, 30 частей цинковых белил, 10 частей древесной муки (канифоль предварительно расплавьте);

♦ 67 частей карбамидного клея и 33 части древесной муки.

Наиболее подходящим для наклеивания шпона является белковый клей (костный и мездровый). В случае использования такого средства обязательно проверьте его: в приготовленную массу погрузите деревянную палочку, хорошо перемешайте и достаньте ее. Качественный клей стекает с нее прозрачной непрерывной струей. Если же масса стекает каплями, значит, клей недостаточно густой и не подходит для фиксирования шпона. Слишком густой клей стекает очень медленно или не стекает вовсе. Такое средство также нельзя применять для облицовки шпоном.

Чтобы не выбрасывать испорченный состав, в первом случае добавьте твердые частицы клея, а во втором – воду. После этого клей следует разогреть до нужной консистенции и снова проверить с помощью деревянной палочки.

При изготовлении мебели на фабриках шпон наклеивается в гидравлических прессах с системой подогрева. В домашних условиях вам не остается ничего другого, как применять ручной способ. Он заключается в том, что на подготовленную поверхность древесины наносится тонкий слой клея (вдоль волокон). При этом нужно следить, чтобы не было комочков и сухих (необработанных) участков. После нанесения слоя клея деталь выдерживайте в течение 3 минут, после чего положите на нее листы шпона. Поместив шпон на основу, аккуратно разгладьте его с помощью чистой увлажненной ткани, а затем притрите. Обратите внимание на то, что утюг или притирочный молоток должны быть подогреты до температуры 160–170° C. Это необходимо для того, чтобы состав под шпоном нагрелся и усилились его клеящие свойства. Шпон притирается вдоль волокон по направлению от центра к краям.

Постарайтесь в процессе притирки выдавить излишки клея и пузырьки воздуха. Выполнять эту процедуру следует до полного приклеивания шпона. Излишки клея нужно сразу же удалить с по мощью влажной тряпки.

В некоторых случаях шпон наклеивается так: на основу наносится тонкий слой клея и оставляется до полного высыхания. Через 40–50 минут поверхность клея нужно обработать мокрой тряпкой (или губкой), на нее положить листы шпона и притирать их с по мощью разогретого утюга. При правильном выполнении данной процедуры шпон наклеивается быстро и прочно.

Для удобства листы шпона перед наклеиванием можно собрать в стопку нужных размеров. Разложите их (в соответствии с подбором) лицевой стороной вверх, состыкуйте отфугованные кромки и скрепите их клеевой лентой. Набор следует перевернуть и поместить на облицованную поверхность.

В домашних условиях проще всего наклеивать шпон отдельными листами последовательно (один за другим). Работать в этом случае нужно, двигаясь от центра к краям. Наносите клей не на всю поверхность сразу, а лишь на тот участок, куда наклеивается очередной лист шпона (помните о том, что набор пронумерован и очерчен).

Основная сложность при таком способе облицовки обычно заключается в том, что влажный шпон закручивается и расширяется поперек волокон. Таким образом, как только вы притираете первый лист и наклеиваете следующий (рядом с ним) вдоль стыка, который параллелен волокнам, сразу же появляется складка, связанная с расширением шпона. Если вы снова притрете этот участок за счет сдвига листа, то, после того как он высохнет и лист шпона сожмется, шов разойдется. Чтобы этого не произошло, следующий лист нужно притирать не впритык к предыдущему, а с небольшим нахлестом на него. После расширения шпона нахлест нужно разрезать так, чтобы подровнять оба листа шпона.

Обрезанные полоски удалите, а место стыка листов снова притрите теплым утюгом. Чтобы предотвратить расхождение шва, поверх него следует наклеить клеевую ленту, которую через некоторое время можно будет удалить.

Рабочее место

Для столярных работ вам обязательно потребуется верстак. Это рабочее место, на котором выполняются все необходимые операции: разметка, пиление, строгание и сборка готового изделия. В конструкцию верстака (рис. 182, а) входят подверстачье и крышка. Последняя состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (или зажимного винта) с подкладной доской, задних тисков с зажимной коробкой и лотка, на котором раскладываются необходимые для работы инструменты.

В зажимной коробке и верстачной доске предусмотрены сквозные отверстия, в которые помещаются клиновые упоры, передвигаемые по высоте. Последние предназначены для фиксации обрабатываемой заготовки в горизонтальном положении. Между передвигаемым и неподвижным упорами можно установить деталь любой длины.

Передние тиски используются для закрепления детали в горизонтальном или вертикальном положении, а задние применяются лишь для вертикальной фиксации. В подверстачье можно сделать удобный шкаф для хранения необходимых инструментов.

Конечно, работать на столярном верстаке намного удобнее, чем на обычном столе, однако в доме не всегда есть место для него. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вместо верстака можно использовать обычный стол, разместив на нем верстачную доску (рис. 182, б). Она прикрепляется к нему струбцинами, благодаря чему конструкцию можно легко разобрать после завершения работы.

Рис. 182. Столярный верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (б) (размеры указаны в миллиметрах): 1 – верстачная доска; 2 – передние тиски; 3 – задние тиски с коробкой; 4 – лоток; 5 – клиновой упор; 6 – подверстачье

Неплохой альтернативой могут стать и устойчивые деревянные опоры. Положите на них основную доску, а позади нее поместите еще одну доску. Последняя будет использоваться как место для инструментов. К верстачной доске необходимо прикрепить слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм для закрепления обрабатываемых заготовок.

Рядом со столярным верстаком оборудуйте полки для хранения необходимых приспособлений и инструментов, чтобы при необходимости вы всегда могли ими воспользоваться. Позаботьтесь об освещении, которое должно быть достаточным для того, чтобы можно было работать без сильного напряжения зрения. Если ваше рабочее место находится в помещении, оно обязательно должно проветриваться, так как при изготовлении мебели придется иметь дело не только с древесиной, но и с лакокрасочными составами.

Металл

Для работы в домашних условиях металл применяется значительно реже, поскольку все операции по его обработке значительно сложнее, и не каждый мастер владеет техникой сварки. Поэтому ниже будет лишь кратко рассказано о ковке, так как эта информация может пригодиться вам для оформления беседок, пергол, декоративных сооружений и уличной мебели.

Специалисты рекомендуют использовать для работы металл с низким содержанием углерода или прокатную сталь различного сечения: тавр, швеллер, уголки, квадратные и круглые прутья. Все стальные элементы уличной мебели необходимо защитить от влияния атмосферы специальными покрытиями, например оцинковкой, эмалью, краской и др.

Вместо стальных деталей можно использовать профили из алюминия и его сплавов, так как они в меньшей степени подвержены воздействию внешней среды и не нуждаются в постоянном обновлении защитного покрытия.

Методика свободной ковки известна с древних времен. Металл нужно разогреть до определенной температуры, а затем придать ему желаемую форму. Но прежде чем приступить к этому, следует правильно устроить рабочее место (рис. 183).

Помещение, в котором вы будете работать, должно быть достаточно большим и хорошо освещенным. Желательно, чтобы оно состояло из двух комнат. В одной из них вы сможете выполнять эскизы будущих изделий и другие подготовительные работы, а в другой – ковать.

Начните с прорисовки чертежей, соблюдая все необходимые формы и размеры. Соблюдайте идентичность отдельно выполненных деталей и следуйте общему стилю фигурных элементов.

Если у вас нет возможности оборудовать специальное помещение для ковки, не расстраивайтесь. Все необходимые операции можно выполнить и на садовом участке. Вам потребуются лишь источник огня, над которым можно разогреть металл, и приспособление типа наковальни, чтобы придать заготовке желаемую форму. Возможно, вас это удивит, но горн и наковальню можно сделать самостоятельно.

Рис. 183. Рабочее место для свободной ковки металлов: 1 – рабочий стол; 2 – тиски; 3 – колода; 4 – бочка с водой; 5 – резервуар для угля; 6 – наковальня; 7 – скоба для инструментов; 8 – горн; 9 – полка; 10 – огнетушитель; 11 – вытяжной вентилятор

Горн, изготовленный своими руками (рис. 184, а), представляет собой бадью из черного металла, которая устанавливается на землю или металлический стол. К нижней части бадьи следует прикрепить кусок трубы, диаметр которой должен быть таким, чтобы на нее можно было надеть патрубок пылесоса. Для работы извлеките из пылесоса все фильтры: это поможет сильнее нагнетать воздух.

Внутреннюю поверхность бадьи покройте слоем обычной глины толщиной 3 см. Ее необходимо хорошо высушить, а затем нанести еще несколько слоев, тщательно высушивая каждый из них. Верхний слой, толщина которого составляет 5–7 мм, должен состоять из сухого каолина или любой огнеупорной глины (9 частей), прокаленной буры (1 часть) и воды (2 части).

Буру, глину и каолин необходимо соединить в эмалированной емкости и вымешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого добавьте воду и перемешивайте до тестообразной консистенции. Полученную смесь ровным слоем нанесите поверх глины и дождитесь полного высыхания, после чего тщательно затрите образовавшиеся трещинки оставшейся массой. При необходимости снова повторите все после просушивания.

Заполните сухой горн древесным углем, включите пылесос и разожгите уголь. Жечь его следует до тех пор, пока обмазка не раскалится до красного цвета. Периодически подкладывайте новые порции топлива. После того как горн остынет, его можно использовать для работы. Данное приспособление выдерживает нагрев до 1600° C.

Простую наковальню (рис. 184, б) можно сделать из стальной заготовки большого размера или отрезка крупного тавра. Кроме нее и горна, вам понадобятся некоторые инструменты. Для начала приобретите три молотка весом 0,5, 1 и 2 кг и полукувалду, которая насаживается на ручку длиной 70 см.

Рис. 184. Инструменты для ковки металлов: а – горн; б – наковальня; в, г – кузнечные зубила; д – изготовление раскатки; е – гвоздильня; ж – подкладки для сгибания заготовок

Кузнечное зубило (рис. 184, в) можно купить или изготовить из обычного крупного зубила, присоединив к нему ручку из проволоки диаметром 4 мм (рис. 184, г). Точно так же можно сделать кузнечные пробойники и просечки.

После протяжки металла его следует разгладить специальным инструментом, который называется «гладилка». Альтернативой ему может служить полукувалда с длинной ручкой. Вместо раскатки можно использовать переделанный молоток с бойком (рис. 184, д).

Для изготовления специальных гвоздей и шляпок – заклепок понадобится гвоздильня (рис. 184, е). Она изготавливается из стального бруска на сверлильном станке. Сгибание металлических деталей производится с помощью подкладок (рис. 184, ж), которые также можно выполнить самостоятельно.

К основным приемам технологии свободной ковки относятся следующие:

♦ вытяжка;

♦ осадка;

♦ рубка;

♦ разрубка;

♦ пробивка отверстий;

♦ гибка;

♦ закручивание;

♦ выглаживание;

♦ насекание рисунка;

♦ набивка фактуры и рельефа;

♦ кузнечная сварка.

С их помощью вы сможете превращать обычные металлические прутья в стильные и красивые изделия. Для этого поместите заготовку в горн, разогрейте до температуры 1200° C (она должна стать светло-желтой), захватите специальными щипцами и выложите на наковальню, где, используя ударный инструмент, придайте пруту желаемую форму.

Если вы работаете медленно и металл успевает остыть, то его необходимо периодически подогревать, иначе на поверхности готового изделия могут появиться изломы и трещины. Часть приемов художественной ковки показана на рис. 185 и 186.

Ажурные металлические детали можно также изготовить, применяя метод холодной гибки. Для этого вам потребуется простое приспособление, которое устанавливается на верстаке (рис. 187, а). Чтобы изготовить его, сделайте рычаг из полосовой стали толщиной 5–6 мм и шириной 40–50 мм и аккуратно приварите к нему втулку. При работе он будет вращаться вокруг штыря-оси, закрепленного на крышке верстака. На коротком конце рычага выполните несколько отверстий, в которые будут вкручиваться штыри-упоры.

Для закрепления штырей-упоров сделайте в рабочем столе нужное число отверстий в зависимости от формы изготавливаемых деталей. Штыри-упоры и штырь-ось фиксируются на верстаке двумя гайками, под которые подкладываются шайбы толщиной 3 мм и диаметром 50 мм. Фиксация штыря-упора на рычаге осуществляется с помощью двух гаек, закручивающихся с двух сторон рычага.

Рис. 185. Приемы гибки полосовой стали: а – на роге наковальни; б – на оправке; в – в тисках на вилке; г – на уклоне; д – на радиусной оправе; е – на спирали

Рис. 186. Гибка и соединение полусфер из полосовой стали

Рис. 187. Приспособления для холодной гибки полосовой стали

Чтобы изготовить штырь-ось и штыри-упоры, используйте шпильки и болты толщиной 10 мм и более (соответственно предполагаемым нагрузкам).

Гибка металлической полосы выполняется следующим образом. Полоса закрепляется, как отмечено на рисунке пунктиром. Затем переставляются штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке (при необходимости можно также задействовать дополнительные штыри), в результате чего получаются самые различные изогнутые детали желаемой формы.

Иногда для получения крутых изгибов и сгибания мелких деталей применяется еще одно приспособление (рис. 187, б). Необходимо установить на том же штыреоси вращающийся фигурный рычаг, уложить и зафиксировать полосу между двумя-тремя штырями-упорами (они показаны на рис. 18 пунктиром) и повернуть рычаг по часовой стрелке. Так вы добьетесь того, что полоса изогнется вокруг первого штыря-упора.

Если требуется придать изгиб нескольким одинаковым деталям, следует сделать их эскизы в натуральную величину и написать план гибки. Специалисты рекомендуют гнуть сначала одни участки каждой детали, а затем другие. Используя зубило, сделайте нужное количество деталей заданного размера, на каждой заготовке выполните завитки сначала с одной стороны, потом с другой. Во избежание ошибок обязательно сравнивайте каждый изгиб с эскизом или образцом.

Итак, все детали готовы, и вам остается лишь создать из них единую конструкцию. Это можно сделать с помощью сварки или заклепок. Следует учитывать, что использование второго способа возможно лишь в том случае, если рисунок элемента не слишком сложный, что позволяет подвести упор в нужное место, без усилий достать до головки заклепки ударным инструментом и т. д.

Изделия, имеющие сложные завитки, рекомендуется сваривать выпрямителем или бытовым сварочным трансформатором (ТСК-500). Если у вас нет ни того, ни другого, воспользуйтесь ручной дуговой, или термитной сваркой. Сварка производится с помощью термитного карандаша (рис. 188, а), который можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется кусок проволоки из углеродистой стали. Ее толщина выбирается в зависимости от размера соединяемых деталей и составляет 2–5 мм. Чем толще элементы, тем большего диаметра она должна быть. Сверху проволока покрывается так называемым термитом. Чтобы приготовить его, необходимо соединить опилки алюминия (не использовать силумин) и железную окалину в пропорции 23: 77. Желательно, чтобы размеры опилок и окалины не превышали 0,5 мм. Перед тем как наносить полученную смесь на проволоку, добавьте в нее нитроцеллюлозный клей. Его количество должно быть таким, чтобы в результате получилась густая однородная масса.

Чтобы термитный карандаш поджигался, на его конец нужно нанести затравку на основе того же клея. Она состоит из бертолиевой соли (KClO3) и мелких алюминиевых опилок, взятых в соотношении 2: 1.

Используя один карандаш, можно соединить 6–8 элементов конструкции. Учитывая это, их нужно заготавливать с запасом. Упростить данный процесс поможет специальное устройство, с которым вы сможете делать 10 карандашей одновременно (рис. 188, б). Оно имеет деревянное основание с гофрированной алюминиевой полосой. С каждого торца к ней прижаты две стенки из алюминия, снабженные отверстиями для фиксации проволоки-основы.

Приготовьте разделительный состав (65 % керосина и 35 % парафина) и смажьте им внутренние поверхности гофрированной полосы. Как только он высохнет, в отверстия стенок вставьте проволочные стержни, заполните секции термитом и дайте ему высохнуть. После этого извлеките карандаши и нанесите затравку на их концы. Головки карандашей оберните бумагой и уберите на хранение в сухую коробку.

Рис. 188. Изготовление термитных карандашей: а – термитный карандаш; б – устройство для изготовления термитных карандашей

В процессе сварки глаза обязательно должны быть защищены очками с увиолевыми стеклами.

Глава 3. Удобная мебель для бани своими руками

Сложно себе представить летний загородный дом без бани. Однако построить ее – это только половина дела. Не менее важно подобрать подходящую мебель, чтобы париться и купаться было комфортно и приятно. Не всегда получается найти мебель в магазине, так как стоит она недешево и при этом далеко не всегда отвечает предпочтениям покупателей.

При желании ее можно изготовить самостоятельно. Но при этом следует учитывать некоторые тонкости. Одним из наиболее важных моментов является выбор древесины, так как именно от нее зависит срок службы банной мебели. Первое требование – высокая влагостойкость и малая теплопроводность. Второе – повышенная прочность и сопротивляемость раскалыванию и расщеплению.

Всем перечисленным требованиям отвечает древесина лист венных пород, например липа, осина и тополь. Лиственница также им соответствует, но она может создать неудобства при использовании бани из-за выделения смолы. Для изготовления такой мебели подходит дерево абаши, но оно относится к весьма дорогостоящим сортам древесины.

Внешний вид банной обстановки зависит от вашего вкуса и стиля бани. Стулья и скамейки могут быть как стационарными, так и раскладными. Лучше выбрать первый вариант, ведь простота, как правило, является залогом длительной эксплуатации. Если раньше вы ничего подобного не делали, то лучше не прибегать к сложным моделям, требующим наличия профессиональных навыков. К тому же банная мебель должна быть прежде всего функциональной, а красота в данном случае – это не главное.

Традиционное убранство бани включает в себя стулья, стол, лавки и полки. Все это вы сможете изготовить достаточно быстро. Следует помнить о том, что во избежание ожогов гвозди, шурупы и остальные металлические элементы должны быть утоплены в поверхность.

Прежде чем покупать материал, рассчитайте, сколько древесины вам потребуется. В парной обязательно должны быть полки, лежаки и 1–2 лавки. Можно сделать пару отдельных лавок для предбанника (их не рекомендуется перемещать в парную). При наличии комнаты отдыха для нее следует изготовить стол и табуреты (или стулья).

Не забудьте о деревянной лестнице для бассейна или купели. Последнюю также можно изготовить самостоятельно. Всю мебель после посещения бани следует на некоторое время выносить на улицу для просушки. Это поможет продлить срок ее эксплуатации. Чтобы проветрить полки, оставляйте двери открытыми.

После того как вы изготовите мебель для бани своими руками, вам не составит труда сделать и другие необходимые предметы интерьера: ковши, деревянные рамки для зеркал и др.

Полезные советы

– если баня изготовлена из бруса, основные предметы интерьера должны быть выполнены из дерева;

– для изготовления лавок для парной выбирайте древесину с наиболее высоким показателем термостойкости, а для моечной – самую влагостойкую;

– стол для комнаты отдыха может быть любой формы в зависимости от ваших предпочтений, однако если у вас часто собираются гости, то круглая форма будет наиболее удобной. Стулья выбираются в зависимости от формы стола. Вместо них можно также поставить шезлонги или необычные кресла;

– построить в дачной бане бассейн может не каждый. Оптимальным выходом в такой ситуации является купель, которая представляет собой бочку диаметром 2 м, наполняемую холодной водой. Наиболее удобна модель, в которой могут поместиться одновременно 3–4 человека. Для изготовления купели наиболее часто используется брус;

– ушаты и мойки должны быть деревянными. Как правило, моечная располагается за стеной парной, где температура достигает 120° C. В связи с этим в моечной тоже может быть жарко. Деревянные ушаты помогут быстро охладиться и взбодриться после посещения парной;

– полки являются самым важным атрибутом парной, и они конечно же должны быть изготовлены из дерева. Их оптимальная ширина составляет, как минимум, 60 см, а длина – 180 см или больше.

Банная скамейка

Чтобы изготовить простейшую скамейку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

♦ болгарка;

♦ электролобзик;

♦ шлифовальная машина;

♦ дрель;

♦ шуруповерт;

♦ саморезы;

♦ сверла;

♦ нейлоновая насадка на дрель;

♦ ручной фрезер (необязательно);

♦ рубанок (необязательно);

♦ брус сечением 100 × 100 мм;

♦ брус сечением 100 × 50 мм;

♦ доска сечением 40 × 250 мм;

♦ черенки от грабель;

♦ грунтовка;

♦ масло;

♦ лак;

♦ кисточки.

При работе помните о том, что структура древесины состоит из твердых и мягких волокон. Последние необходимо убрать с поверхности, предварительно сделав заготовки.

С помощью лобзика вырежьте сиденье и остальные детали скамейки (рис. 189), а затем обработайте их рубанком (для сглаживания поверхности) или болгаркой (для получения неровной поверхности). Нанесите на заготовки один слой грунтовки и дождитесь полного высыхания.

Используя нейлоновую насадку на дрель (рис. 190), отполируйте заготовки (обороты дрели должны быть невысокими). Применять металлическую щетку для этой цели не рекомендуется. В итоге у вас должна получиться гладкая матовая поверхность (рис. 191), которую нужно покрыть лаком.

Соберите скамейку на саморезах и черенках от грабель (рис. 192). Общий вид готового изделия показан на рис. 193.

Купель

Купель можно изготовить полностью из дерева, но в этом случае у вас должны быть определенные профессиональные навыки или помощник-бондарь. Другой вариант – купить пластиковую емкость желаемого размера и формы, установить ее в нужном месте, подключить коммуникации и отделать ее в соответствии с интерьером бани.

Рис. 189. Заготовки для банной скамейки

Рис. 190. Нейлоновая насадка на дрель для полировки заготовок

Существует несколько способов размещения купели, наиболее распространенным из которых является расположение внутри бани. В этом случае размеры помещения должны быть соответственными. Кроме того, купель обязательно должна быть заложена в план строительства. Другой вариант – расположение ее на улице рядом с баней. Такой вариант более удобен, но лишь в том случае, если дачей и баней вы пользуетесь в теплое время года.

Рис. 191. Отполированная поверхность скамейки

Рис. 192. Сборка скамейки на саморезах и черенках от грабель

Рис. 193. Скамейка для бани: общий вид

Углубленная купель

Если купель для бани углублена в землю (рис. 194), то вам потребуется приобрести оборудование для водообмена, а также регулярно проводить все мероприятия, которые необходимы для обслуживания бассейна. Данный способ является самым финансово– и трудозатратным.

Открытая купель

Как уже отмечалось выше, для того чтобы изготовить открытую купель (рис. 195), вам потребуется пластиковая емкость, которую нужно сначало установить и подключить, а затем придать ей желаемый облик.

К ней могут быть подключены такие приспособления, как гидро массаж, джакузи и др.

Для выполнения наружной обшивки данной разновидности купели рекомендуется использовать лиственницу или другие породы древесины с аналогичными показателями влагостойкости, водопоглащения и прочности. Сначала смонтируйте каркас обвязки по всему периметру купели, а затем выполните декоративную отделку, например, вагонкой.

Рис. 194. Углубленная купель

Рис. 195. Открытая купель из дерева

Позаботьтесь также о наличии приставного подиума для входа в купель и перилах по обеим сторонам. Помимо этого, можно предусмотреть небольшие скамеечки или стульчики для отдыха непосредственно в купели.

Выливная купель

Выливная купель (рис. 196) является самой простой в изготовлении и не занимает много места. Нужно вмонтировать в одну из стен бани конструкцию, которая будет выливать на вас ушат воды, после того как вы дернете за веревку. Как только ведро возвращается на место, оно тут же наполняется водой, что обеспечивается поплавковой системой.

Рис. 196. Выливная купель

Полок

От того, насколько правильно устроен полок (полки), зависит, комфортно ли будет париться в бане и хватит ли места всем собравшимся. Полок может иметь различную форму, но в большинстве случаев он выполнен в виде скамеек, шезлонгов или лежаков. В зависимости от конструктивных особенностей полков находиться в парной можно в положении лежа, сидя или полусидя.

Основные требования предъявляются к размерам полков, их прочности и поверхности, а также к аромату, выделяемому древесиной при нагревании. В России наиболее популярны традиционная русская баня и финская сауна. Их полки практически не имеют конструктивных отличий: они выполнены в виде ступеней, на которых можно лежать или сидеть.

В большинстве случаев банные полки имеют три уровня, но если в вашей парной мало места, тогда вполне можно ограничиться двумя. Первый уровень в этом случае совмещается с поверхностью пола.

При устройстве полков помните о том, что в бане нельзя использовать синтетические материалы, так как при высокой температуре они могут расплавиться или загореться, а также начнут выделять вредные вещества. Лечебный эффект от русской бани и финской сауны во многом обусловлен применением натуральной древесины высокого качества. Под воздействием высокой температуры она выделяет ни с чем не сравнимый аромат, который успокаивает нервную систему, снимает стресс и улучшает настроение.

Вы можете изготовить полки для бани самостоятельно, купить в специализированном магазине или заказать в фирме, которая занимается обустройством бань. Если вам по душе первый вариант, то для начала выберите образец в журнале или Интернете. Желательно изучить несколько вариантов и подобрать наиболее подходящий. Подумайте о том, сколько человек будет ходить в баню одновременно: от этого зависят размеры и количество полков.

Помните о том, что нельзя располагать полки около окна, так как случайно лопнувшее стекло может поранить людей. Оптимальный вариант – установка их вдоль длинной стены, однако многие используют для этой цели все свободное пространство. Что касается высоты полков, то она должна быть такой, чтобы человек высокого роста мог на них сидеть и не испытывать дискомфорт. Как было сказано выше, для обустройства бани лучше использовать древесину не хвойных пород. Это в первую очередь касается парной, где температура будет самой высокой.

Деревянные полки ни в коем случае нельзя покрывать лаком или красить. Можно использовать только тщательно отшлифованный материал. Обрабатывать древесину для парной следует на специальном шлифовальном станке или с помощью мелкой шкурки.

Для изготовления полков специалисты рекомендуют выбирать такие доски, ширина которых не больше их четырехкратной толщины. Их следует закруглить. Доски должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать вес человека.

Итак, для примера можно взять размер парной 2 × 3 м с высотой 2,3 м. Если длина широкой стены составляет 3 м, то полок лучше поставить вдоль нее. У короткой стены расположите низкий полок в форме скамейки. Правильная ширина полков в парной будет составлять 80 и 40 см.

Сначала установите деревянный каркас, собрав его из нескольких стоек. Для их изготовления используйте брус сечением 50 × 70 мм. Чтобы скрепить стойки между собой, возьмите отрезки такого же бруса. В данном случае допустим металлический крепеж. Основное требование к каркасу полков – его надежность и устойчивость. Для обеспечения данного условия стойки следует прикрепить к стенам бани.

Следует учитывать, что расстояние между деревянными стойками должно составлять не более 60 см. В этом случае не будут прогибаться доски, которые использовались для настила. Их следует крепить с зазором не менее 1 см: это позволит воде свободно стекать с полка. Для защиты полков от гниения из-за повышенной влажности их необходимо обработать антисептиком, но это нужно сделать заранее.

Глава 4. Строительство пруда

Особую привлекательность, неповторимость и загадочность придает земельному участку пруд, на поверхности которого концентрируются солнечные лучи и лунное отражение.

Дополнительная подсветка, устроенная с использованием современных электроприборов, делает его более романтичным. Кроме того, в нем нередко выращивают водные растения и содержат рыб.

Виды прудов

Искусственные пруды, создаваемые на территории дачного участка, могут быть заглубленными и приподнятыми, то есть их сооружают над уровнем земли или, напротив, располагают ниже ее поверхности. В зависимости от формы различают квадратные, овальные, круглые, прямоугольные и др.

Для сооружения любого водоема необходимо правильно выбрать место, а также обязательно определиться с формой и размерами будущего элемента ландшафтного дизайна.

Как построить пруд

Обычно пруды обустраивают в нижней части участка. В том случае, если предполагается заселить их растительными или животными организмами, следует иметь в виду, что они должны хорошо освещаться солнечными лучами в течение всего светового дня. Установка подсветки возможна только при наличии расположенного неподалеку источника электрического тока. В большинстве случаев водный объект располагают на территории, имеющей склон, и строят его по тем же принципам, которые характерны для общего стиля сада. Искусственное сооружение в низинах крайне необходимо, так как оно значительно понижает уровень подпочвенных вод, испаряет большое количество влаги, что весьма полезно для сада. Поэтому место, где рельеф естественно понижается, идеально подходит для размещения водоема.

Что касается размеров, то большие пруды предпочтительнее. В маленьких испарение воды происходит быстрее, а резкие колебания температуры на поверхности оказывают отрицательное воздействие на жизнедеятельность рыб. Если планируется высаживать травы вдоль берега или цветы по всей площади, то глубина такого сооружения должна составлять более 60 см. К тому же при меньших показателях невозможно обеспечить защиту рыб от солнечных ожогов и нападений домашних животных.

Форма береговой линии может иметь любые очертания. Главное условие – сочетание с основным стилем оформления дачного участка. Для регулярного типа выбирают правильную геометрическую форму, для любого другого – свободную. Обычно каждый владелец стремится к тому, чтобы водный объект выглядел естественно.

Особое значение имеют строительные материалы, которые обеспечивают прочность и долгий срок службы конструкции.

Длительное время для сооружения прудов использовали главным образом глину или бетон. В настоящее время существует немало других современных, удобных и практичных средств. Например, жестких и гибких изолирующих, препятствующих утечке воды. Приобретают только качественные материалы, период эксплуатации которых составляет не менее 15 лет.

При строительстве пруда на участке регулярного стиля применяют жесткую изоляцию, бетон или специальные готовые формы в виде квадрата, круга, овала, прямоугольника, распространяющиеся через торговую сеть. Для водоемов свободных очертаний выбирают гибкие изолирующие материалы, которые изготавливают из водонепроницаемого полотна. Последние характеризуются незначительным весом, вследствие чего работать с ними легко и удобно, а также относительно низкой стоимостью. Полиэтиленовая пленка может прослужить не более 2 лет, в связи с чем ее используют только для временных объектов. Поливинилхлорид служит дольше, чем полиэтилен. Кроме того, он тянется, поэтому в углах сооружения не формируются складки. Возникающие проколы в стенках заклеивают.

Высоким качеством и долговечностью отличается бутилкаучуковая резина, на поверхности которой можно легко устранить любые повреждения. По своим характеристикам ей немного уступает поливинилхлоридная пленка. Матово-черная бутиловая резина (бутилкаучук) хорошо тянется и принимает нужную форму. Водоем, облицованный данным материалом, прослужит долго, так как покрытие обладает отражающими свойствами, оно прочное, и повреждения хорошо поддаются ремонту.

ПВХ и бутил хорошо растягиваются, поэтому размеры покрытия рассчитывают по габаритам водоема. Нужная длина складывается из максимальной длины и удвоенной максимальной глубины пруда, а ширина – из максимальной ширины и также удвоенной максимальной глубины. Например, для пруда длиной 3 м и шириной 1,5 м с максимальной глубиной 40 см потребуется облицовочное покрытие 3,8 × 2,3 м. Поскольку полиэтиленовая пленка не удлиняется, рассчитанные таким же образом размеры для нее увеличивают на 60 см, чтобы можно было заложить на складках сгибы и закрепить концы.

Облицовочную пленку распределяют по стенкам и дну котлована, фиксируя по углам камнями или кирпичами. Тщательно разглаживать эластичный материал нет необходимости, так как вода сама растянет и распределит его по всей внутренней площади. Если делают временное покрытие из полиэтилена, пленку аккуратно разглаживают на дне, а уже при заполнении водоема по углам делают ровные складки.

Лишний материал обрезают, оставляя не более 20 см запаса. Для укрепления облицовки по краям пруда используют природный камень, кирпич, плиты, обтесанные и пропитанные водоотталкивающим составом бревна. Напуск декоративной отделки края водоема не должен быть более 5–8 см. При необходимости камень, кирпичи или плиты скрепляют раствором цемента. Снизить материальные затраты и сэкономить время помогут формы из пластмассы или стекловолокна, воспроизводящие устойчивые контуры. При выборе цветовой гаммы учитывают, что темный насыщенный тон визуально углубляет пруд (рис. 197).

Рис. 197. Некоторые виды готовых форм

Технология строительства прудов

Самым сложным этапом сооружения прудов считается выемка грунта. Если предполагается большой водоем, то придется обратиться к помощи механизмов (экскаваторов), что увеличит затраты. Кроме того, землю нужно будет куда-то вывезти – это значит, что понадобится самосвал или другая грузовая машина, что также повысит себестоимость объекта. Подобные работы проводят с соблюдением правил безопасности и при наличии плана устройства подземных коммуникаций. Верхний слой выбранной земли оставляют на участке, так как он является плодородным и его можно использовать при посадке растений. Опытные садоводы в течение зимы готовят проект, а осуществляют его весной, когда окончательно установится ясная и теплая погода.

Сооружение прудов с использованием отдельных видов водонепроницаемого материала характеризуется определенными особенностями, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Строительство пруда с укладкой гибкой гидроизоляции

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ бетонная и известковая смесь;

♦ песок;

♦ кирпич;

♦ камни или плиты для отделки бортика;

♦ водонепроницаемый материал (бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка);

♦ галька;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ деревянные или металлические шпильки.

Процесс состоит из нескольких этапов.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема (рис. 198).

Затем снимают верхний слой почвы, после чего распределяют его по территории участка или сохраняют в специально отведенном месте для последующего использования при весенней высадке растений. Далее выкапывают котлован глубиной 30–60 см с помощью обычной лопаты или строительных механизмов. Уклон его стенок должен составлять 45°. На них же устраивают террасы шириной около 30 см, где в дальнейшем будут высаживать растения. В целях предупреждения переполнения пруда ливневыми водами делают отвод для их стока. Обязательно проверяют высоту бортиков – она должна быть одинаковой со всех сторон (рис. 199).

Рис. 198. Разметка контуров пруда: 1 – планируемая максимальная глубина пруда

Рис. 199. Устройство террас в котловане

Этап II. Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков земли. При необходимости ложе водоема выравнивают. Дно посыпают слоем песка толщиной 3–5 см. Потом сверху накрывают пленкой так, чтобы ее стороны распределялись равномерно от центральной точки. Края гидроизолирующего материала придавливают камнями и оставляют на 2 часа в таком виде.

Этап III. Пленка должна слегка прогнуться, после чего в будущий пруд шлангом заливают воду. Под ее напором гидроизолянт приобретает очертания выкопанного котлована. Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии (рис. 200).

Этап IV. Убирают камни, прижимающие пленку, и закрепляют ее специальными шпильками (деревянными или металлическими). Некоторые владельцы участков выкапывают по периметру котлована траншею, глубина которой составляет 15 см, опускают края гидроизоляционного материала в нее, а затем, отрезав излишки, засыпают вынутым грунтом или песком либо заливают цементным раствором.

Этап V. Пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом, декоративными плитами (рис. 201).

Рис. 200. Заполнение котлована водой

Рис. 201. Оформление верхней линии котлована

В качестве связующего средства обычно используют цементный или известковый раствор. При проведении работ следует избегать его попадания в воду, в противном случае ее придется отвести и наполнить пруд заново. Свободные участки вокруг водоема покрывают галькой.

Выполнив все вышеперечисленные действия, переходят к декоративному оформлению.

Строительство пруда с укладкой готовой формы

Отличительной особенностью обустройства данных прудов является использование готовых форм в виде различных геометрических фигур.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ известковый раствор;

♦ песок;

♦ галька;

♦ кирпич;

♦ камни для отделки бортика;

♦ готовая форма любой конфигурации и цвета;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема. Затем на расстоянии 30 см намечают еще одну линию, симметричную предыдущей.

Этап II Далее удаляют верхний слой грунта и выкапывают котлован на глубину, превышающую размеры приобретенной готовой формы на 5 см.

Этап III. Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков земли. Дно выравнивают. Высоту стенок (она должна быть одинаковой) и горизонтальность дна проверяют способами, указанными на рис. 202.

В большинстве случаев используют обычный строительный уровень.

Рис. 202. Проверка дна и бортов котлована

Этап IV. Затем форму устанавливают в углубление, зафиксировав ее ровное положение в нескольких местах кольями, а образовавшиеся щели между краями формы и котлована засыпают песком или галькой. Заливают воду (рис. 203).

Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии.

Этап V. В заключение пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами, закрепляя их известковым раствором. Горизонтальность кладки контролируют с помощью уровня.

Рис. 203. Укрепление стенок формы в котловане и залив воды

Выполнив все вышеперечисленные действия, переходят к декоративному оформлению пруда.

Строительство пруда с укладкой бетонной гидроизоляции

Можно соорудить пруд, используя бетон, хотя он считается далеко не самым лучшим гидроизолянтом, так как малоэластичен и быстро разрушается при перепадах температур в зимнее время. Тем не менее он является одним из самых популярных строительных материалов, используемых для создания искусственных водоемов на дачных и приусадебных участках. Чаще всего с применением данной технологии их возводят в виде квадрата или овала.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ цемент;

♦ песок;

♦ щебень;

♦ галька;

♦ кирпич;

♦ бутовый камень;

♦ битум;

♦ камни для отделки бортика;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован, длина и ширина которого на 45–50 см больше задуманных величин, а глубина – на 25 см, что связано со спецификой работы с бетоном.

Этап III. Готовят раствор, состоящий из цемента, песка, щебня и воды в равных частях. В него иногда вводят специальную добавку, повышающую водостойкость бетона. Дно и стены котлована предварительно засыпают слоем бутового камня толщиной около 8 см и тщательно трамбуют его. Если используют щебень, хорошо пропускающий воду, то поверх него насыпают песок слоем до 10 см, что предохраняет дно от замерзания и растрескивания.

Этап IV. В котлован устанавливают деревянную опалубку, стараясь разместить ее точно по контуру. По поверхности размещают арматуру диаметром 3–4 мм в направлении вдоль и поперек с расстоянием между рядами 30 см. Дно котлована заливают раствором толщиной не менее 10 см и тщательно выравнивают его.

Этап V. Затем укладывают раствор за стенки опалубки, предварительно укрепив их арматурной проволокой сначала по вертикали, а затем – по горизонтали. При этом толщина слоя раствора должна быть примерно такой же, как и на дне водоема. Заливают бетон с перерывами для подсыхания каждого предыдущего слоя. Если все сделано правильно, швы соединения стенок и дна будут крепкими.

Когда раствор высохнет, опалубку убирают. На бетон обязательно наносят битумное покрытие, чтобы цемент не выделял вредные химические вещества в воду. Важно, чтобы стенки такого пруда плавно соединялись с дном, так как наличие острых углов приведет к застаиванию в них воды, а при низких температурах – к трещинам.

Забетонированный водоем после завершения строительства 3–4 раза в течение двух месяцев заполняют и осушают.

Этап VI После застывания бетонное ложе и внутренние стенки покрывают жидким стеклом или штукатурят раствором из цемента и песка в соотношении 1: 3.

Этап VII Края пруда декорируют природным камнем, кирпичом или плитами, создавая небольшой напуск над водой или придавая наклон внутрь водоема. Плиты свободно размещают на поверхности, соединяя их известковым раствором. При сооружении круглой конструкции их боковые стороны направляют в центральную часть объекта.

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из толя

Толь – качественный и практичный материал для гидроизоляции основания пруда. Он относительно дешев и практичен в работе, не подвержен растягиванию и вздутию, но его структура может быть нарушена высоким давлением воды, в результате чего часто образуются разрывы. Чтобы предотвратить их появление, дно водоема делают сверхтвердым. Кроме того, следует исключить существование на данном участке ключей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ толь;

♦ цемент;

♦ песок;

♦ щебень;

♦ битум (гудрон);

♦ камни (плиты, кирпич) для отделки бортика;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован, стенки которого располагают под небольшим углом во избежание осыпания.

Этап III Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков. Дно выравнивают, утрамбовывают и сглаживают углы. Места врезки сточной и приточной труб изолируют раствором толщиной 25 см, состоящим из цемента, песка и воды в соотношении 1: 3.

Этап IV. Работу начинают с середины пруда и проводят только при отсутствии дождя. В вырытый котлован насыпают слой песка толщиной 3–5 см и укладывают полосы рулонного толя внахлест с напуском 6–8 см. Швы промазывают горячим жидким гудроном или битумом. Второй слой приклеивают на первый гудроном или битумом тоже внахлест, размещая его под углом 90° по отношению к предыдущему.

Этап V. Пространство, образованное двумя прямыми полосами толя, закрывают клинообразными отрезками водонепроницаемого материала.

Этап VI Концы полос заводят за край водоема и обкладывают его бордюром на бетонном растворе. Если применяют дерн, то его тщательно утрамбовывают. Пруд декорируют природным камнем, кирпичом или плитами.

Таким же образом облицовывают его полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм и кладут ее в 2 слоя. Полотнища сваривают из полос, используя утюг с терморегулятором. Сварку ведут передней кромкой горячего утюга через газету. Температуру нагрева подбирают экспериментально.

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из глины

Данный проект декоративного пруда является самым простым и может быть реализован на обычном дачном участке. Глубина водоема составляет 30–50 см, а площадь – 50 см2. Что касается формы, то она может быть различной, но более естественно будут смотреться свободные очертания. На большей территории устраивают несколько таких прудов, соединяя их каскадами и водопадами.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ глина;

♦ песок;

♦ гравий;

♦ дренажные трубы;

♦ пластиковые трубы;

♦ галька;

♦ камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши, глубина которой на 5–10 см больше задуманной, а стенки располагают под небольшим углом, чтобы избежать их осыпания.

Этап III. Дно и стенки котлована покрывают, тщательно уплотняя, слоем глины толщиной 15–20 см. В него укладывают дренажные трубы и засыпают их галькой. После высыхания образовавшиеся трещины затирают густой глиной.

Этап IV. Затем укладывают еще 2 слоя глины. Третий, последний, тоже затирают глиной и в еще влажную поверхность втрамбовывают гравий с крупным песком. После чего дно будущего водоема покрывают слоем мелкого гравия толщиной 3–5 см. Стенки возводят из той же глины выше предполагаемого уровня воды на 15–20 см.

Этап V. Вода в таком пруду должна быть проточной, поэтому его соединяют канавой с другим естественным водоемом или обеспечивают доступ водопроводной воды, подведя трубы.

По данной причине сооружение обычно устраивают на склоне. На ровном грунте водонаполнение осуществляют с помощью отводного трубопровода и переливной трубы. Их делают из пластиковых труб диаметром до 3 см, разрезая пилкой и аккуратно сгибая в разных направлениях после нагревания над огнем. Для устройства выпускного затвора нижний конец трубы, опущенный на дно пруда, расширяют и блокируют резиновой пробкой.

Этап VI. Края водоема обкладывают бордюром из бетонных плит, плитняка, красного кирпича или подходящих валунов, скрепляя их с помощью цементного раствора.

Строительство пруда из стеклопластика или стеклоткани

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ стеклоткань;

♦ песок;

♦ строительный лак;

♦ поливочный шланг;

♦ камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши, глубина которой на 5–10 см больше задуманной величины, а стенки располагают под небольшим углом во избежание их осыпания.

Рис. 204. Буртик водоема из поливочного шланга

Этап III Затем тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков земли. Дно выравнивают, утрамбовывают и сглаживают углы.

Этап IV. Полосы стеклоткани раскладывают на дне котлована внахлест с напуском 3–5 см. Швы склеивают лаком. Второй слой кладут на лак, причем полосы ткани располагают под углом 45° по отношению к первому слою. Таким образом выкладывают 4 слоя.

Этап V. Затем только на дне укладывают, склеивая лаком, еще 2–4 слоя стеклоткани.

Этап VI Края у водоема из стеклопластика заделывают так же, как и в предыдущих вариантах. Более оригинально будет выглядеть конструкция, если по окружности положить старый поливочный шланг и завернуть вокруг него смазанные лаком края полотнищ. Получится оригинальный буртик (рис. 204).

Этап VII Бордюр из камней в данном случае устраивают за буртиком.

Этап VIII Поверхность всей чаши водоема или только стенки покрывают лаком с пигментом желаемого цвета. На дно пруда насыпают слой крупного песка толщиной 3–5 см.

Строительство приподнятого пруда из готовых форм

Все представленные выше виды искусственных водоемов относятся к заглубленным – их края располагаются на уровне земли. Противоположным вариантом являются приподнятые над грунтом конструкции (рис. 205).

Считается, что последние имеют некоторые преимущества. Их легко чистить, проще ухаживать за растениями и рыбами, а при сооружении можно обойтись без выбора грунта и повышенных затрат на строительные механизмы. Они также безопасны для детей и домашних животных. К недостаткам можно отнести возможность перегрева воды в летний период и ее замерзание в зимний. Такой пруд может быть привлекательным только при небольших размерах, в противном случае он будет выглядеть громоздко.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ готовая форма водоема;

♦ песок;

♦ галька;

♦ выбранный грунт;

♦ камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

♦ шнур;

Рис. 205. Основные виды прудов: а – приподнятый

Рис. 205 (продолжение). Основные виды прудов: б – на уровне земли

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала приобретают пластиковый корпус будущего пруда любой геометрической формы.

Этап II. Затем выбирают плоский ровный участок на территории и обводят песком контуры готовой формы. Место очищают от мусора, удаляют камни и корни растений и с помощью уровня выравнивают поверхность грунта. Площадку засыпают слоем песка 10 см и устанавливают на нее корпус.

Этап III Далее вокруг формы на высоту бортиков устанавливают валуны, каменные или бетонные плиты. Пространство между ними и пластиковым корпусом заполняют галькой, выбранным грунтом и землей.

Этап IV. Заливают воду, под давлением которой корпус приобретает более устойчивое положение.

Этап V. Края пруда декорируют природным камнем, создавая небольшой напуск или придавая наклон внутрь сооружения.

Наиболее выигрышным вариантом является использование не пластиковой формы, а корпуса из стекловолокна. Стеклопакеты отличаются долговечностью и большей устойчивостью к воздействию вредных факторов, чем пластиковые модели.

Строительство приподнятого пруда с выложенными стенками

Данный проект требует повышенных трудовых затрат, но они вознаграждаются длительным сроком эксплуатации такого водоема. Считается, что пруд прямоугольной формы строить сложнее, чем круглый.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ кирпич;

♦ песок;

♦ известковый и цементный раствор;

♦ камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

♦ бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;

♦ шланг;

♦ пластиковые или металлические трубы;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован. Он должен иметь уклон в сторону стока на 15°. Для сооружения фундамента используют кирпичи. Кладку выполняют на песчаной подушке и известковом растворе толщиной 15 см и оставляют для затвердения на 48 часов.

Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя цементный раствор. В идеале их высота должна составлять 60–70 см и соответствовать семи рядам кирпичной или каменной кладки. В некоторых случаях ограничиваются четырьмя рядами (высотой 45 см).

Стенку для удержания покрытия иногда делают одинарной, но обычно ее выкладывают в 2 ряда с полым пространством между ними и расстоянием, соответствующим ширине перекрывающих кирпичей (камней), что способствует повышению теплоизоляции. Парапет внутренней стороны выводят на 5 см над уровнем воды, внешней – на 13 см за ее край. Для сокращения денежных затрат внутреннюю часть возводят из обычных стройматериалов, а наружную кладут из декоративных блоков.

Если для стенок пруда круглой формы используют керамическую плитку, то для устройства угловых стыков применяют так называемые заклиненные фрагменты, которые в большом ассортименте предлагают строительные торговые центры, что избавит владельца участка от их изготовления ручным способом. Они выполняют функцию специальных вкладышей или отдельных фрагментов, чередующихся с плитками обычной формы, и предназначены для плавного закругления парапета. Затем кладку оставляют для затвердения на 48 часов.

Этап IV. После затвердения сверху накладывают в 2 слоя гидроизоляцию из бутилкаучуковой резины или поливинилхлоридной пленки так, чтобы их стороны распределялись равномерно от центральной точки дна. Края материала придавливают камнями и оставляют на 2 часа в таком виде.

Этап V. Пленка должна слегка прогнуться, после чего в будущий пруд шлангом заливают воду. Под ее напором гидроизолянт придавливается к стенкам. Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии.

Этап VI. Камни удаляют и закрепляют края пленки специальными шпильками (деревянными или металлическими). По периметру выкапывают траншею глубиной 15 см, опускают в нее края гидроизоляционного материала, а затем, аккуратно отрезав излишки, заливают цементным раствором либо засыпают вынутым грунтом или песком.

Этап VII. После этого пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами.

Этап VIII. В такой пруд воду подают по трубам или с помощью обычного шланга. Приточную трубу диаметром 25–30 см поднимают на некоторое расстояние от уровня воды, чтобы избежать ее засорения. Размеры спускового механизма должны быть в 2 раза больше предыдущего. Как правило, его нижний конец затворяют и опускают в самое глубокое место водоема.

Строительство декоративного пруда

Такой пруд устраивают на маленьких садовых участках, а на больших выкапывают несколько водоемов и соединяют их системой каскадов и водопадов. Общая площадь водного объекта составляет всего 0,5 м2, глубина – 30–50 см. Что касается формы, то она может быть разной, но обычно останавливаются на естественной или неправильной.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

♦ глина;

♦ дренажные трубы;

♦ металлические и пластиковые трубы диаметром 2–3 см;

♦ галька;

♦ шнур;

♦ колья;

♦ пилка;

♦ клей;

♦ строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и деревянных кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши. Ее глубина соответствует заданному параметру, к величине которого добавляют 5–10 см для устройства дна.

Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя глину. Их обмазывают двумя слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.

Этап IV. Затем в глину укладывают дренажные трубы, а поверх нее насыпают гальку.

Этап V. После этого заливают воду. Если поблизости есть река или озеро, от будущего пруда к ним прокладывают небольшую канаву. В противном случае проводят водопроводные трубы. Чтобы вода была проточной, пруд устраивают на склоне, соорудив небольшую плотину, через которую она будет переливаться, создавая эффект водопада.

Этап VI. Непрерывное движение воды обеспечивают с помощью отводного трубопровода с переливной трубой. Его делают из пластиковых труб диаметром 2–3 см. Их разрезают пилкой вручную, сгибают после предварительного нагрева над огнем и соединяют между собой специальным клеем. Для устройства выпускного затвора нижний конец трубы, выходящей на дно пруда, расширяют в форме воронки и фиксируют резиновой пробкой.

Этап VII. Пространство вдоль линии пруда выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами. По берегам высаживают влаголюбивые растения, для которых делают небольшие углубления.

Формирование островков

Пруду можно придать естественный вид, если создать на нем несколько островков. Например, влажных или сухих (рис. 206).

Для сооружения первого поступают следующим образом. При выкапывании ложа котлована оставляют возвышенность, равную 1/2 высоты будущего острова или 2/3 от общего уровня воды. Ее поверхность покрывают пленкой и оформляют надводную часть. Существует еще один способ, при котором ландшафтный элемент выполняют непосредственно на пленочном покрытии до наполнения водоема. Его величина находится в прямой зависимости от глубины и объема пруда. Чтобы быть устойчивой, подошва острова должна иметь ширину в 2 раза больше его высоты.

Рис. 206. Острова в пруду: а – влажный; б – сухой

Затем выкладывают пластиковые мешки с песком на дно так, чтобы каждый следующий слой смещался в сторону центра. Таким образом формируют половину подводной части острова. Образовавшуюся возвышенность засыпают бутовым камнем, а последующие ряды мешков смещают в сторону центра, не доходя 15 см до будущего уреза воды. Поверх мешков по периметру сооружения размещают слой дерна (травой вниз) такой толщины, чтобы он выступал над уровнем воды на 10 см. Надводную (выступающую) часть располагают над водой не более чем на 20 см (рис. 207).

Рис. 207. Устройство влажного острова

В заключение выполняют декорирование острова в соответствии с общим стилем водоема.

Остров на земляной подушке создают по той же технологии. Отличие от предыдущего способа заключается в том, что вместо мешков с песком выстраивают земляную гряду, которую тоже покрывают пленкой. По периметру до половины высоты выкладывают куски дерновой земли, так же смещая их к центру. Внутреннюю часть заполняют плодородной почвой. Последний слой дерна должен выступать над водой на 5–10 см. Его тоже засыпают землей на 10 см. Затем остров декорируют и наполняют пруд водой. Делают это осторожно, чтобы не размыть насыпь, для чего шланг отводят в другое мес то или помещают его в ведро.

Первый способ используют при строительстве маленьких островков и высаживают на них травянистые растения и небольшие кусты, чтобы сильные порывы ветра не вырвали их с корнями и землей. Для второго варианта применяют крупные растения. И хотя проблема парусности сохраняется и в данном случае, погибает только растительный организм, само сооружение остается устойчивым.

Формирование сухого острова выполняют на земляной подушке, которую наращивают до уровня воды плодородным грунтом. Она составляет 2/3 высоты всего сооружения. Надводную часть (1/3) делят пополам. На первую половину укладывают дерн. Ложе пруда и остров покрывают пленкой. На выступающей над водой части делают отверстие для вывода гидроизоляционного материала на берег. Пленку выводят на 20 см. Отверстие заполняют перевернутыми пластами дернины, смещая их к центру. Во внутреннюю часть высаживают растения, ассортимент которых ничем не ограничен, поскольку создаются условия даже для роста культур, не приживающихся на переувлажненной почве.

Сухой остров можно превратить в обитаемый, если поселить на нем представителей террариумных видов. Чаще всего выбирают черепах или неплавающих змей, которые не нуждаются в большом жизненном пространстве и не требуют тщательного ухода. Такое животное должно свободно перемещаться по острову. Кроме того, нежелательно, чтобы оно питалось растениями, высаженными на нем. Для защиты от хищников им сооружают маленькие гроты или оставляют корягу. Разумеется, поставка необходимого корма должна быть обеспечена.

Сооружение переходов через пруд

Каменные или деревянные мостики возводят способом, аналогичным строительству островов. Они предназначены для переправки через водоем, являются элементом ландшафтной архитектуры и представляют собой фундамент для декоративного покрытия, находящегося над поверхностью воды. Могут быть использованы с одинаковым успехом как для прудов, так и для бассейнов, ручьев, озер и др. Основной принцип состоит в том, что на фундаменте укрепляют кирпичный столб нужной высоты, а на него укладывают плиты, камни, деревянный настил. Выбор материала зависит от желания владельца и общего стиля участка. Во время строительства водоема перед покрытием его ложа гидроизолизующими материалами на выбранном месте выкапывают небольшое углубление, по величине равное длине и ширине несущего столба. Дно ямы засыпают бутовым камнем и стягивают цементным раствором, тщательно выравнивая поверхность. После застывания ее покрывают нетканым материалом и пленкой. Далее поверх выложенной пленки возводят кирпичный столбик, на который укладывают декорированные элементы (рис. 208).

Рис. 208. Устройство подпорного столбика

Для крупного камня или плиты устраивают бетонное основание непосредственно на пленке. Перед укладкой декоративного камня добавляют свежий раствор для более плотного прилегания поверхностей (рис. 209).

Рис. 209. Устройство камня на бетонной подушке

Рис. 210. Устройство камня, выступающего из воды

Таким же способом устанавливают камень, выступающий из воды, только для него сооружают подводную гряду (рис. 210).

Аналогично делают фундамент и для плоского деревянного мостика.

Перед наполнением водоема проверяют горизонтальность выведенного фундамента с помощью уровня, положенного на длинную рейку. С данной целью можно использовать и поливочный шланг. С обеих его сторон навешивают пластиковые бутылки с отметинами, сделанными на одинаковой высоте. Их наполняют водой до отметок и продвигают шланг по дну котлована с одного берега на другой. При наличии видимых перекосов землю по необходимости подсыпают или выбирают. Чтобы пленка легла плотно, напор воды должен быть небольшим. За это время формируют складки или выправляют их. После заполнения пруда срезают лишнюю часть гидроизоляции.

Озеленение искусственных прудов, разведение в них рыбы

В готовый искусственный водоем высаживают растения только нескольких видов. Глубоководные растут на дне. Они не выполняют декоративной функции, но очень нужны для самоочищения пруда и выработки кислорода. Их размножают бескорневыми черенками, высаживая по одной маленькой группе на площади 2 дм2. К категории фиксированно-плавающих относятся растения типа кувшинок, корни которых находятся на дне, а листья лежат на поверхности воды. Они отличаются неприхотливостью, не требуют большого внимания со стороны владельцев участка и могут быть разных размеров: мелкие, миниатюрные, средние и крупные. Обычно их подбирают в соответствии с площадью водоема.

Есть еще свободно плавающие экземпляры, которые совсем не нуждаются в почве. Они обладают тонкими нежными листьями, лежащими на поверхности или собранными в розетки, которые предотвращают перегрев воды жаркими солнечными лучами. Под их покровом рыбки чувствуют себя защищенными от внешнего воздействия. Однако в целом такие растения не должны занимать более половины площади пруда. Целесообразнее все-таки заменить их кувшинками.

Не рекомендуется помещать в водоем ряску, так как она очень быстро размножается, образует ковер из мелких зеленых листьев, переплетенных корешками, и создает серьезные проблемы для владельцев участка. Хотя ради справедливости следует отметить, что она является выносливым растением, обладающим высокой морозоустойчивостью, и представляет собой отличный корм для рыб, а также препятствует перегреву воды.

Прибрежные культуры любят мелководье. Их обычно высаживают в пластмассовые корзинки и размещают на внутреннем выступе по краю искусственного пруда. Для разведения болотных разновидностей отводят место в части водоема с глубиной не менее 25 см.

Прибрежные и фиксировано-плавающие растения размещают в старых тростниковых корзинках или специальных пластмассовых горшках с перфорированной внутренней поверхностью. Для посадки часто используют садовый грунт, не применяя субстрата, обогащенного торфом, навозом и минеральными удобрениями. Чтобы почву не размыло водой, корзинку выстилают грубой мешковиной. Перед посадкой срезают все листья и укорачивают длинные корни. Землю вокруг тщательно уплотняют так, чтобы до верхнего края корзинки оставалось 4 см. Поверх нее насыпают гравий. Для быстрорастущих видов подбирают квадратные емкости со стороной 25–30 см, а для медленнорастущих – 20 см.

Перед погружением корзинок и горшков в водоем их сначала опускают в наполненную ванну, чтобы почва как следует намокла и вышел воздух. Лучшим временем для посадки считается конец весны – начало лета. Но при необходимости растения высаживают на протяжении всего летнего сезона. Не стоит сразу помещать их на дно пруда, лучше сделать кирпичные подставки и по мере роста опускать их все ниже и ниже, чтобы впоследствии они оказались на заранее подготовленном месте.

При уходе за водоемом трудности возникают во время цветения воды, которое происходит вследствие развития микроскопических водорослей. При этом водная поверхность очень быстро становится зеленой. Если же глубина пруда соответствует его площади и в нем высажено большое количество растений, выделяющих кислород, то вода не зацветает, так как происходит процесс естественного самоочищения. При появлении поверхностного водорослевого слоя его немедленно удаляют, но ни в коем случае не сливают и не меняют воду полностью, поскольку при таком развитии событий можно затормозить процесс самоочищения.

На протяжении всего сезона воду в пруд доливают до необходимого уровня из поливочного шланга. Конец его обматывают куском мешковины, чтобы она вытекала многочисленными струйками и обогащалась кислородом.

В конце летнего сезона большинство водных растений отмирает. Их листья срезают, а цветки удаляют по мере увядания.

Влаголюбивые культуры требуют пересадки – один раз в несколько лет. Подкормку обычно не проводят, но если их рост явно замедлен, в корзинку или горшок добавляют горсть костной муки, смешанной с глинистой почвой, вдавливая ее в землю вокруг стеблей.

Растения, рекомендуемые для высаживания в водоемы

Среди растений, которые обычно высаживают в пруды, выделяют плавающие, болотные и растения-оксигенаторы.

Плавающие растения. Как было сказано выше, отличие данных культур от других заключается в том, что их корни находятся в воде, а не в грунте, а листья и цветки плавают на поверхности водоема. Они не требуют высадки в корзины. Для разведения их отростки просто бросают в воду. Так как в больших водоемах они сильно разрастаются, их периодически и частично удаляют. Размножаются такие культуры семенами и очень красиво цветут. Чаще всего их высаживают с одной целью – закрыть поверхность водоема, что позволяет предотвратить ее зацветание и перегрев от солнечных лучей, а также создает благоприятные условия для жизнедеятельности представителей водной фауны. Но такая растительность должна занимать не более половины всей поверхности пруда.

Наиболее часто используют следующие виды.

Азолла (Azolla) является небольшим растением и относится к папоротниковым. Обитает в основном в прудах небольших размеров, плавая на поверхности. Она имеет мелкие листья, которые летом приобретают красноватый оттенок. Растение высаживают в пруд в середине весны, а зимой перемещают в сосуд с водой. Стремительно размножается делением куста, создавая роскошный бледно-зеленый ковер.

Апоногетон (Aponogeton) относится к декоративным культурам, имеющим длительный период цветения, который продолжается с июня по октябрь. Белые восковые цветки образуют соцветия колосообразной формы и распространяют сильный запах ванили. Крупные темно-зеленые листья с коричневатыми пятнами в виде овала достигают в диаметре 10 см. Побеги вырастают до 60 см. Растение отдает предпочтение солнечным местам или полутени. На зиму его переносят в помещение, так как оно не имеет устойчивости к заморозкам. Размножается семенами и делением куста в конце весны.

Болотноцветник (Nuphar) отличается мелкими круглыми темно-зелеными листьями с коричневыми пятнами и изрезанными краями. Летом (в июле и августе) растение образует желтые цветки, собранные в небольшие соцветия. Оно любит тень и солнце, сильно разрастается, обладает морозостойкостью, выносливостью и плодовитостью. Его высаживают на глубину 60 см. Размножается делением корневища поздней весной и летом.

Водный орех, или рогульник (Trapa) – однолетнее растение, обладающее темно-зелеными листьями с характерными зубчатыми краями, образующими на воде розетки. В июле и августе оно расцветает белыми цветками. Увядание сопровождается образованием колючих плодов, имеющих вид ореха. Рогульник относится к теплолюбивым видам. Размножается плодами, которые с данной целью опускают весной под воду.

Водокрас (Hydrocharis) обыкновенный или лягушачий идеален для водоемов небольших размеров, так как слабо разрастается. Период цветения приходится на июль-август. Его мелкие белые цветки образуют небольшие соцветия. Растение имеет круглые листья, достигающие в диаметре 5 см, и предпочитает находиться под лучами солнца. Оно характеризуется средней морозостойкостью и теплолюбивостью. Зиму проводит на дне пруда.

Кубышки (Nyphar) цветут с июля по сентябрь. Они тенелюбивы, обитают в проточной воде и имеют несколько разновидностей. Малая (карликовая) отлично подходит для водоема средних размеров, обладает желтыми цветками и прозрачными листьями. Чаще всего используют гигантскую кубышку с цветками до 8 см. Так называемая японская быстро размножается в конце весны и летом. Ее высаживают на глубину от 30 до 60 см.

Оронтиум (Orontium) считается самым красивым декоративным растением, предназначенным для крупных водоемов. Желтые свечки его цветков высоко (на 30 см) выступают из воды. Он неприхотлив, имеет ланцетовидные листья, серебристые снизу и сине-зеленые сверху. Семена растения высаживают летом в корзины, которые опускают на глубину 50 см.

Пистия (Pistia) относится к тропическим растениям. Она требует тщательного ухода, характеризуется теплолюбивостью и неустойчивостью к колебаниям температуры. У нее сине-зеленые листья с пушковым покрытием. Во время цветения образуются мелкие листья зеленого цвета, которые перемещаются по поверхности водоема в виде розеток. Корневая система отличается ветвистостью и истонченностью, что является привлекательным обстоятельством для большого количества рыб. В пруд растение высаживают в теплые майские дни, а ранней осенью помещают в светлую стеклянную тару и переносят в помещение для зимовки.

Пузырчатка (Utricularia) – растение-хищник. Плавающие на воде листья создают пузыри, в которые попадают мелкие насекомые. Впоследствии они становятся источником питания плотоядного растительного организма. Цветение, сопровождающееся появлением желтых цветков, происходит в июле-августе. Зимует на дне водоема, формируя почечнообразные комочки, которые весной поднимаются вверх и размножаются.

Ряска (Lemma) известна тем, что быстро и сильно разрастается, образуя на поверхности воды ковер из мелких зеленых листьев с корешками, поэтому такие виды, как ряска горбатая и многокоренная, лучше не использовать. Больше подойдут для заселения пруда ряска малая и трехдольная. Ряска отличается удивительной выносливостью и устойчивостью к заморозкам. Она является кормом для рыб и предохраняет воду от перегрева в жаркие летние дни. Размножается делением части растений летом.

Телорез (Stratiotes) – представитель флоры Британских островов. Имеет женские и мужские цветки. Первые формируют соцветия, а вторые являются одиночными. Цветки белого цвета снабжены тремя лепестками. Листья отличаются острыми краями. Розетки, образующиеся во время цветения, перемещаются по воде, что происходит в летний период года. Зимует на дне водоема в виде спящих почек и поднимается вверх во время цветения.

Болотные растения. Они растут во влажной почве, богатой органическими веществами, и практически не переносят ее пересыхания. Их корни закрепляются в земле, а цветки и листья располагаются на поверхности воды. Высаживают их на берегу водоема. Размножение таких культур происходит таким же образом, как у садовых. В большинстве случаев используют следующие виды.

Аквилегия (Aquilegia), или водосбор – болотное растение с ажурными листьями и необычными цветками белого, голубого или желтого с красным цвета. Побеги вырастают в длину на 60–80 см. Культура относится к влаголюбивым и категорически не переносит засухи. Двулетняя размножается семенами, которые высаживают в открытый грунт весной или осенью на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Астильба (Astilbe) считается декоративным растением. Весной она образует плотный покров на поверхности воды, состоящий из двойного слоя перисто-сложных листьев медного оттенка. Цветение происходит в период с июля по август, появляются очень красивые крупные и перистые белые или розовые соцветия. Высота куста обычно не превышает 30–40 см. Размножается через каждые 2–3 года в весеннее время делением кус та. Большую популярность имеют карликовые сорта.

Бузульник (Ligularia) – красивая декоративная культура с появляющимися в июне-августе желтыми и оранжевыми соцветиями в виде корзинок. Листья у растения тоже интересные – они сердцевидные, пурпурного или красноватого оттенка. В конце периода цветения стебли обрезают. Высота побегов может достигать 1,5 м. Размножение происходит 1 раз в 3 года путем деления куста весной или осенью.

Вербейник (Lysimachia) имеет круглые желтые листья, стелющиеся по поверхности пруда. Желтые с красноватым оттенком звездчатые цветки появляются в июне-июле. Растение быстро разрастается, поэтому его частично удаляют из водоема. Известны его карликовые виды длиной до 5 см и гигантские, вырастающие до 1,5 м. Размножение осуществляется делением куста весной или осенью.

Волжанка двудомная (Aruncus) – влаголюбивая культура с большими перистыми листьями и образующимися во время цветения крупными белыми или кремовыми пушистыми соцветиями размером до 20 см. Ее называют также волжанкой лесной или обыкновенной. Она считается гигантским растением, достигающим при благоприятных условиях в длину 2 м и более, предпочитающим тень и заменяющим карликовые деревья. При разведении высаживают рядами с расстоянием 70 см между лунками. Обрезку проводят в конце осени, оставляя над землей несколько сантиметров. Размножается делением куста в осенний период.

Дербенник (Lythrum) относится к достаточно редким и красивым растениям. Он имеет темно-зеленые ланцетные листья и ивовидный стебель, достигающий в высоту 1,5 м. Во время цветения (с июля по август) появляются розовые, красные или пурпурные звездчатые цветки, которые собираются в узкие стреловидные соцветия. Цветение, как правило, бывает обильным. Размножается осенью путем деления куста. Самыми популярными видами являются «пламя» и «цыганская кровь». На сегодняшний день создано множество гибридных культур, отличающихся меньшими размерами и разнообразием цветовой палитры.

Зорька (Lichnis) удивительно неприхотлива и считается украшением любого водоема. Ее узкий стебель достигает 60 см в длину. Она цветет в течение всего лета мелкими цветками розового тона. Они появляются даже во время первых заморозков. Культура размножается делением куста осенью.

Ирис (Iris) имеет множество разновидностей: сибирский, мечевидный, Кемпфера и др. Для всех необходима влажная почва. Побеги длинные, вырастают до 50–70 см. В июне-июле появляются крупные и темные пурпурно-фиолетовые цветки. Их диаметр может достигать 15 см. Особенностью данной культуры является отсутствие запаха. Размножается делением куста. Данный вид предпочитает влагу и солнце, поэтому растения высаживают на самом берегу пруда на открытом и незатененном месте. На известняковых почвах они погибают.

Купальница (Trollius) – влаголюбивое и теневыносливое растение. Это небольшие темно-зеленые кус тики с крупными цветками в форме шара и пальчато-раздельными листьями. Период цветения начинается в мае и заканчивается в конце июня. Побеги вырастают в высоту до 40–60 см. Повторное цветение (осенью) возможно при тщательном уходе. Весной почву под ним мульчируют. Размножение осуществляется делением корневища и проходит осенью. Наиболее популярен ее культурный (гибридный) сорт, известный своими желтыми и оранжевыми цветками.

Лизихитон (Lysichiton) является достаточно редким и крупным многолетним растением с ползучим корневищем. Его высаживают в искусственные водоемы на террасы глубиной до 5 см. Прикорневые листья, образующие розетки, могут быть длиной до 1 м, а в диаметре – до 30 см. Во время цветения (в мае) формируются соцветия желтого цвета. Хорошо развивается на кислых влажных почвах. Размножается самосевом и делением корневища. Высаживать такую крупную культуру на небольшом участке нежелательно. Лучше развести лизихитон камчатский, который имеет более мелкие соцветия с белым покрывалом и длину побегов до 50 см. Период цветения у него начинается через несколько лет после высаживания.

Лилейник (Hemerocallis) считается солнцелюбивым и теневыносливым. Период цветения продолжается все лето – с июня по август. Цветки вырастают до 12 см в диаметре. В течение одного дня они сохраняются в распущенном виде, а затем отмирают. Высота побегов достигает 0,5–1 м, что зависит от сорта. В настоящее время выведено множество гибридов, характеризующихся более разнообразной цветовой гаммой (от голубого до красного). Размножается делением корневища зимой и осенью.

Лобелия (Lobelia) – однолетнее растение высотой до 75 см. Предпочитает обитать на мелководье или в прибрежной зоне, не развивается в застойной воде. Погибает, если ее высаживают на берегу, так как в этом случае становится пищей для слизней. При ранней посадке у нее в течение всего лета появляются стреловидные соцветия. Размножается семенами в апреле. Наиболее известная разновидность данной культуры – лобелия пурпурная, отличающаяся ярко-красными соцветиями, и лобелия сверкающая, которая является крупным растением с розовыми, алыми и темно-красными цветками.

Примула (Primula) – одно из самых популярных болотных растений. Благоприятной средой обитания для нее является влажная почва, обогащенная питательными веществами. Считается солнцелюбивой и теневыносливой культурой. Неприхотлива, быстро разрастается, имеет различную окраску, характеризуется ранними сроками цветения и образованием небольших кустиков диаметром до 15 см и высотой от 15 до 50 см. Период цветения приходится на апрель-июнь. Размножается делением куста, что происходит не чаще 1 раза в 2 года. Весной почву под растением мульчируют, а увядшие цветки своевременно удаляют. Первой зацветает примула розовая, у нее очень красивые ярко-красные цветки. У других они могут быть белыми, пурпурными или голубыми. К самым декоративным видам относится примула японская, у которой образуются белые, красные и розовые цветки. В искусственные водоемы нередко высаживают примулу оранжевую, имеющую красно-оранжевые цветки, или примулу припудренную, которая вырастает до 1 м и относится к высокорослым растениям. И, наконец, примула сиккимская достигает в высоту 60 см и цветет желтыми цветками в мае.

Ревень (Rheum) относится к очень выносливым растениям, обладающим способностью выживать при любых погодных условиях, в засушливых и влажных почвах, на солнце и в тени. Он может обитать только в больших прудах, так как требует много места, поскольку сильно разрастается: куст достигает в диаметре 2 м. Период цветения продолжается с мая по июнь и сопровождается образованием красных цветков, собранных в метелки. У него достаточно грубые и глубоко надрезанные листья звездчатой формы, создающие обширную тень, которая препятствует росту других растений, поэтому данную культуру разводят как солитер. Размножение осуществляется весной делением куста.

Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris) имеет узкие сизоватые листья и одиночные колокольчатые цветки, которые бывают белоснежными или красновато-коричневыми с шахматным рисунком. Побеги вырастают до 30 см. Период цветения приходится на май. Размножается делением луковиц, высаживаемых на глубину 10 см.

Страусник (Matteuccia) является одним из популярных видов папоротниковых. Он настолько преображает пруд, что придает ему совершенно естественный и даже дикий облик. Его длинные зеленые листья, достигающие 1 м, внешне напоминают перья какой-то гигантской птицы. Он разрастается довольно быстро с образованием подземных корневищ. Размножается весной делением куста.

Хоста (Hosta) относится к влаголюбивым и теневыносливым растениям и обладает голубыми трубчатыми цветками и широкими декоративными листьями. Период цветения недолгий, продолжается с июля по август. Диаметр куста составляет 60 см, а его высота достигает 40–50 см. В зависимости от сорта листья имеют желтые, зеленые, голубые или сизые полоски. Размножение осуществляется делением куста. Серьезными врагами являются слизни и улитки, поедающие его листья.

Растения-оксигенаторы. Особую группу составляют растения-оксигенаторы. Они обладают способностью регулировать кислородный обмен и предотвращают загрязнение водоемов, а также являются местом обитания для рыб. В большинстве своем эти культуры подводные, только некоторые из них поднимаются на поверхность. Их высаживают в начале мая в корзинки и опускают на дно, последовательно размещая на каждый 1 м2. Большинство размножается черенками. Некоторые растения имеют очень капризный характер и плохо приживаются, поэтому обычно подбирают сразу несколько различных оксигенаторов.

Некоторые виды болотника (Callitriche) образуют из листьев надводную звездчатку, поэтому растение называют еще водяной звездчаткой. Болотник растет только в мелких прудах. Размножение осуществляется черенкованием и происходит весной и летом.

Белые цветки лютика водяного (Ranunculus) в период цветения недолго находятся на поверхности, а затем растение отмирает. Размножается черенкованием в весенний и летний периоды года.

Рдест (Potamogeton) имеет крупные листья с ажурными краями, закрепленные на длинном толстом стебле. Визуально соотносится с некоторыми разновидностями бурых водорослей, так как под воздействием солнечных лучей становится красноватым или бронзовым. Обитает в проточной воде. Во время цветения (в начале лета) образует початки цветков желтого цвета.

Роголистник (Ceratophyllum) отличается удивительной неприхотливостью и декоративностью. Для разведения черенки растения просто опускают в пруд. Хорошо себя чувствует и на солнце, и в тени. Красивые листья темно-зеленого цвета разделены на отдельные сегменты тончайшими нитями, что создает своеобразную ажурную сеть. Размножается летом делением пучка побегов или черенками.

Ситняг (Eleocharis) эффективно очищает воду и поддерживает устойчивый симбиоз с другими растениями. Внешне напоминает злаковые культуры, а под водой формирует оригинальные растительные газоны. Его высаживают на дно водоема в корзине или без нее. Глубина посадки составляет не менее 70 см. Размножение происходит в летний период и осуществляется делением пучков побегов.

Родина тиллеи (Tillea) – Австралия. На территории Европы известны две ее разновидности – толстянка Хелмса и тиллея отогнутая. До сих пор ученые не могут прийти к единому выводу о пригодности растения для декоративного оформления прудов. Известно, что оно прекрасно очищает воду и повышает в ней уровень кислорода. Но при этом обладает повышенной способностью к размножению и разрастается до такой степени, что создает на дне водоема плотный ковер, а это мешает развиваться другим видам флоры. Специалисты рекомендуют высаживать его только в чистую воду, чтобы обогатить ее кислородом, а затем разводить другие растения. После их укоренения тиллею извлекают.

Турча (Hottonia) относится к сильным оксигенаторам. Цветет в начале лета бледно-сиреневыми или белыми цветками, расположенными на ветвящихся цветоносах высотой 20–25 см. После отмирания цветков растение опускается на дно и зимует в виде покоящихся почек. Предпочитает мягкую воду. Размножается черенкованием в летние месяцы.

Уруть (Myriophyllum) колосистая и мутовчатая – общепризнанные оксигенаторы. Они предназначены для водоемов небольших размеров. Растения категорически не переносят низкие температуры, обладают пышными зелеными или бурыми листьями, имеют тонкий длинный стебель, цветут красноватыми цветками или мутовками. Размножаются весной и летом черенкованием.

Фонтиналис (Fontinalis) называют водяным мхом. Одинаково чувствителен к солнцу и тени, но отличается замедленным развитием. На его тонком и длинном стебле рыбы имеют обыкновение откладывать икру, так как растение выделяет кислород. Обитает преимущественно в проточных водах со слабым течением. Имеет яйцевидно-ланцетные темно-зеленые листья. Размножение осуществляется делением куста, что происходит весной и летом.

Хара (Chara) относится к дикорастущим водорослям, распространенным в Европе. Характерная особенность – наличие щетинок на стебле и листьях. Эффективно выводит из воды известь, которая оседает по линии стебля. Для искусственных водоемов рекомендуют хару обыкновенную и шероховатую. Летом растение быстро размножается и может закрыть собой всю поверхность пруда. Размножение осуществляется черенкованием и происходит весной и летом.

Элодея (Elodea) канадская имеет длинные стебли с расположенными на них темно-зелеными ланцетовидными листьями. Ее культивируют в прудах, для которых актуальна проблема приживаемости растений. Размножение осуществляется черенкованием в весенний и летний период года.

Прудовые рыбы

Рыб разводят в прудах, глубина которых составляет не менее 130 см. При меньшем показателе искусственные водоемы промерзают, поэтому их обитателей переносят на зиму в помещение.

Приобретают рыб в специализированных торговых точках, но сразу в пруд не помещают. Пластиковый контейнер, в котором они содержатся, пускают по воде, чтобы устранить разницу температур. Но целесообразнее подержать рыб в аквариуме с водой, взятой из их будущей резиденции.

Данная предосторожность позволит предотвратить занесение в водоем возбудителей каких-либо заболеваний, если особи заражены. Следует все же отметить, что в магазинах они подвергаются строгому санитарному контролю.

Обычно рыбы сами находят корм, питаясь личинками комаров, водорослями, растениями – практически всем, что находится на дне. Но новый пруд такую естественную пищу не может предоставить в нужном количестве, поэтому их периодически подкармливают. Корма приобретают в том же магазине. Они содержат все необходимые для развития вещества. Их предварительно обогащают воздухом, чтобы они оставались на поверхности пруда и не опускались на дно. Количество должно быть таким, чтобы рыбы поглотили все в течение 10 минут.

Некоторые виды предпочитают только растительную пищу. Их подкармливают тетрафиллом – иначе они уничтожат все высаженные насаждения. В заросшем водоеме эта необходимость отпадает. Весной она, напротив, возрастает, а осенью, когда температура воды падает до 10° C, рыб перестают кормить. Важно помнить, что частое кормление и перенаселение приводят к помутнению воды и провоцируют различные заболевания.

Основным источником загрязнения водоема являются фекалии обитателей. Они представляют собой непереваренные частички корма. Недорогой комбикорм усваивается рыбами не полностью, отходы опус каются на дно и скапливаются там, изменяя состав воды. В результате обмена белка у рыб образуется аммиак, который они выделяют жабрами. Его количество напрямую зависит от качества содержащихся в корме протеинов. В неухоженном пруду он синтезируется в нитриты и нитраты. Большое количество пищевых отходов вызывает заболевания рыб и активизирует рост водорослей.

При хорошем и правильном уходе за искусственным водоемом его обитатели не болеют. Больных особей выявляют в результате наблюдений за их поведением. Перемещение кругами, боковое положение или трение о различные поверхности говорят о наличии явных проблем. Таких рыб срочно изолируют, поместив в отдельную пластмассовую ванночку, и обращаются к специалисту за консультацией. Чтобы предотвратить развитие инфекции или эпидемию, распространившуюся среди обитателей водоема, не рекомендуется переселять рыб из других естественных прудов.

У здоровой рыбы тело покрыто защитной слизью. При разрушении этого слоя страдает ее иммунная система. Даже незначительное содержание в воде извести приводит к нарушению целостности слизистой пленки. При наличии большого количества щелочи обитатели прудов погибают. Вредным считается и хлор. В свежей водопроводной воде рыбы становятся медлительными, а жабры у них белеют. Недостаток кислорода является серьезной угрозой для их здоровья, особенно ночью, в жару и во время грозы. Обычно при ощущении первых признаков кислородного голодания они всплывают на поверхность и жадно заглатывают воздух, что, конечно, связано и с избытком углекислого газа.

В данном случае принимают следующие меры: включают фонтан, если он имеется; распыляют воду из шланга над прудом; перемешивают ее веслом (широкой палкой).

Еще одна причина развития заболеваний – резкие температурные колебания и образование льда. При пересаживании рыб из водоема в другие емкости следят за тем, чтобы температура в них была одинаковой, то есть не перемещают из холодной воды в теплую и наоборот. Осенью и весной лед, появляющийся на поверхности пруда, разбивают.

Для создания нормального микроклимата в пруду необходимо:

♦ провести достаточное озеленение водоема;

♦ оформить зоны различной глубины, что достигается не изменением рельефа дна, а применением специальных конструкций, которые приобретают в специализированных магазинах;

♦ обеспечить доступ кислорода в необходимых объемах;

♦ проводить фильтрацию воды;

♦ своевременно предотвращать появление возможных конфликтов между различными видами прудовых рыб;

♦ создать благоприятную среду обитания, учитывая, что на каждую особь должно приходиться около 1000 л воды.

Не имеет смысла разводить на приусадебном участке рыб для получения материальной прибыли. Для такой цели строят пруд крупных размеров и оснащают его необходимыми техническими средствами, что само по себе является затратным.

Обычно ограничиваются разведением различных декоративных видов. Наиболее популярными среди них являются следующие.

Верховка – маленькая и очень подвижная представительница водной фауны. Она достигает в длину 6–12 см и относится к стайным рыбам. Поэтому в водоеме должно быть не менее 10 особей одновременно. Обитает в прудах с густой растительностью, на дне которых имеются природные камни. В качестве корма предпочитает комаров, личинок, рачков и водоросли.

Гольянов выделяет чередование светло– и темно-коричневых пятен на спине. Во время нереста на боках самцов появляется красно-зеленая окраска. Эти рыбы относятся к семейству карповых и также являются стайными. В длину достигают 10 см, продолжительность жизни составляет 3–4 года. Питаются преимущественно живым кормом, но легко приспосабливаются и к искусственному. Обычно держатся у поверхности пруда. Летом остро ощущают недостаток кислорода, поэтому воду для них аэрируют.

Горчак – тоже стайный. Он не приживается в маленьких прудах. Очень любит стоячую или медленно текущую воду. Для его размножения в водоем специально помещают двустворчатого моллюска – беззубку.

Золотая орфа – очень изящная и резвая рыбка с бежево-розовой окраской. Любит плавать у поверхности водоема, не требует большого пространства. Главное ее достоинство – мороустойчивость. Обычно приобретают не одну особь, а сразу 5–6 штук. В стае они чувствуют себя уверенно и не прячутся в водорослях.

Золотая красноперка – рыбка серебристого цвета с пестрыми плавниками. Она не отличается эффектной окраской, но зато не требовательна к содержанию кислорода в воде и относительно легко переносит высокую температуру. Ее разводят в прудах площадью не менее 4 м2.

Золотые рыбки обладают завораживающим воздействием на человека и украшают водоем. Они могут иметь разную окраску – от золотисто-красной до черно-красной и различных комбинаций всех трех цветов. Они отличаются спокойным характером и миролюбием, но нуждаются в большом пространстве. При правильном уходе достаточно быстро размножаются, живут до 20 лет и достигают в длину 40 см. Главное условие их жизнедеятельности – небольшое количество рыб в пруду. Кроме того, им необходим глубокий водоем, так как они предпочитают прохладную воду, летом нередко страдают от перегрева. В зимнее время их переносят в дома, поместив в сосуды глубиной не менее 60 см. Шубункин – одна из самых популярных разновидностей. Среди них большим спросом пользуются особи с голубоватой окраской. Комета названа так потому, что имеет удлиненный хвостовый плавник и стремительно передвигается. Черный телескоп – золотая рыбка с выпученными глазами. Подходит для мелкого водоема и прекрасно смотрится на фоне светлого дна, так как имеет темную окраску. По той же причине в глубоком пруду с темным дном будет незаметным.

Карась и линь – донные рыбы. Они совершенно неприхотливы, питаются преимущественно тем кормом, который опускается вниз. Первый достигает в длину 30 см, а второй вырастает до 50 см.

Карпов Коя содержат в пруду глубиной не менее 200 см. Они удивительно прожорливы, поэтому мелким рыбкам рядом с этими гигантами сложно остаться в живых, хотя те и предпочитают растительную пищу. В течение лета они активно проявляют себя и потребляют очень много корма, чтобы обеспечить собственный организм достаточным количеством энергии для беспроблемной зимовки. Основное условие их разведения – наличие обильной подводной растительности. Если ее хватает, эти карпы не нападают на своих собратьев. Особое очарование придает им своеобразная окраска – обилие красных, черных, золотистых, серебристых и желтых пятен. Единственный недостаток состоит в том, что они увлеченно роют грунт, поэтому вода в пруду, заселенном этими рыбами, не отличается прозрачностью.

Уклейка – изящная проворная рыбка, обитающая преимущественно у поверхности. Она достигает в длину 15 см и совершенно не боится людей. Питается в основном насекомыми, но любит и подводные растения. По данной причине ее разводят в заросшем растительностью водоеме. Желательно, чтобы он был средних размеров, так как уклейки требовательны к пространству, необходимому для их стремительных передвижений.

Язь – одна из самых популярных прудовых рыб. Он отличается отливающей золотом окраской, доброжелателен, обитает в верхних водах. Питается растительной пищей и насекомыми и предпочитает прозрачные водоемы. В длину достигает приблизительно 50 см. Разводят их в прудах с богатой растительностью.

Помимо рыб представителями водной фауны являются жабы, тритоны, лягушки. В большинстве случаев они появляются в водоеме самостоятельно. Для их существования необходимы ямки или мелководье. Обычно для привлечения на берегу выкладывают несколько камней или горку листвы.

Лягушки очень быстро размножаются, новое потомство появляется ежегодно. Головастики обитают среди водорослей и через 4 месяца превращаются во взрослых особей. Наибольшую пользу водоему приносят невзрачные с виду серые жабы. Они естественным образом регулируют размножение комаров, слизней, улиток, активно поедая их. Но жабы выбирают только крупные пруды, в мелких преобладают лягушки.

Тритоны, которые достигают в длину 10–15 см, тоже являются полноправными обитателями искусственных водоемов. Их окраска и поведение становятся особенно интересными в период брачных танцев.

Вокруг воды всегда скапливается множество насекомых – жуки, стрекозы, клопы, а также улитки. Водяные блохи (дафнии) приносят огромную пользу, перерабатывая отходы жизнедеятельности рыб и земноводных. Чтобы подселить в него этих санитаров, ведро воды из естественного водоема выливают в искусственный. Такую же функцию выполняют улитки-катушки, живородки, двустворчатые моллюски, поедающие водоросли (шаровки). Заселять пруд другими амфибиями и насекомыми не рекомендуется – они или не приживутся, или нанесут вред.

Содержание искусственного пруда

Любой водоем, расположенный на приусадебном или дачном участке, требует постоянного внимания и систематического ухода. Отсутствие контроля может обернуться проявлением различных проблем – от загрязнения воды и ее утечки до разрушения сооружения. По данной причине проводят не только своевременное и правильное высаживание растений и заселение рыб, но и регулярную оценку технического состояния искусственного пруда и наблюдение за поведением представителей флоры и фауны. Предупредить развитие заболеваний и устранить мелкие дефекты строительства всегда проще, чем бороться с их последствиями.

Благоразумно поступают владельцы участков, которые во избежание попадания в воду химикатов проводят подкормку прибрежных растений органическими удобрениями и отказываются от опрыскивания.

В большинстве случаев проблемы по содержанию пруда возникают при нарушениях гидроизоляции. Обычно на дне появляется маленькая трещина, размеры которой быстро увеличиваются при отсутствии должных мер, и возникает течь. Основная причина, как правило, заключается в неверном соотношении составных частей использованного раствора. Кроме того, ситуация может осложниться оседанием грунта и некачественным выполнением бетонирования. В подобном случае воду спускают, стенки водоема тщательно зачищают и наносят на повреждение 2 слоя герметика. При наличии крупной щели внутренние поверхности после предварительного очищения обрабатывают грунтовкой, покрывают мастикой, а затем вводят уплотнитель. Как показывает практика, такой ремонт не страхует от появления новых разломов. Самый разумный способ их устранения – заполнить швы шпатлевкой и уложить на дно готовую пластиковую форму.

И все же большинство проблем связано с загрязнением воды. Прежде всего это ее зазеленение, возникающее при разрастании мелких подводных растений, что может произойти буквально через две недели после наполнения. Конечно, растительные организмы необходимы для жизнедеятельности рыб, но в результате их быстрого размножения площадь пруда довольно быстро и плотно заполняется ими. Выход из подобного положения один – регулярное очищение водоема и удаление чрезмерно разросшихся водорослей. Чтобы предотвратить развитие данной ситуации, создают неблагоприятные для вегетации условия. Например, высаживают на прибрежных участках затеняющие воду растения, в результате чего количество солнечного света и поступление углекислого газа, активизирующие процессы роста, резко уменьшаются.

Для предупреждения цветения воды с ее поверхности систематически удаляют опадающие листья, ветки, насекомых, а также пищу, оставшуюся после кормления рыб. При прогрессировании цветения обращаются к радикальным методам, используя химическую обработку альгицидами. Известно несколько разновидностей данных препаратов, которые избирательно воздействуют на определенные группы растений. Их приобретают после консультации у специалиста и применяют в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Эффективным способом устранения зазеленения является введение в воду специального красителя, который препятствует прохождению солнечных лучей. Немаловажное значение имеют и фильтры, заранее установленные в стенках пруда.

Иногда по поверхности водоема распространяется жирная пленка. Ее собирают с помощью обычного газетного листа.

Другая беда – потемнение воды – возникает при разложении погибших растительных и животных организмов на дне пруда, а также вследствие попадания в водоем химических препаратов. В таком случае пруд осушают, тщательно очищают его дно, промывают все, что в нем находилось (от водорослей до донных камней), после чего снова заполняют.

Наличие бурой или коричневой окраски обычно обусловлено активными действиями рыб, поднимающих ил со дна, или слишком сильным напором насоса. Для устранения данной проблемы в пруд вводят так называемые фокулянты, обладающие свойством очищать воду и опускать ил на дно.

Важнейшим показателем нормального состояния любого водоема считается кислотно-щелочной баланс воды, для определения которого существуют специальные приборы. В норме он обычно не превышает 6–8,5 рH, а его изменение в меньшую или большую сторону оказывает негативное влияние на состояние пруда, то есть на жизнедеятельность его обитателей. Чаще всего такие отклонения обнаруживаются в прудах с бетонированным дном. Поэтому при строительстве на донное покрытие наносят краску, что препятствует вероятности появления реагентов. Для подстраховки водоем осушают и снова заполняют свежей водой.

Неприятности доставляют и представители сорных растений. Наиболее распространенным водным сорняком считается нитчатая водоросль. Борьбу с ней ведут механическими, биологическими и химическими способами, что требует обязательной консультации у специалиста. При небольшой засоренности пруд освобождают от этой угрозы, опустив в воду грабли и наматывая на них водоросли. В средней полосе России проблемы обычно бывают с ряской.

Для предотвращения загрязнений водоем регулярно очищают. Сначала вынимают из него растения и укладывают их во влажный грунт. Рыб вылавливают сачками и помещают в подготовленные резервуары. Потом отводят воду. Затем хорошо очищают стенки и дно от всех наслоений, после чего наполняют пруд заново. При этом вливают некоторое количество только что отведенной воды. В завершение возвращают камни и растения на прежние места и выпускают рыб.

Уход за прудом

Мероприятия по уходу за искусственным водоемом зависят от времени года. Главные процедуры – очищение, высаживание растений и разведение рыбы.

С наступлением первых морозов начинают готовить его к зимовке. Рыбы в данное время не проявляют активность, поэтому их не кормят. В сооружениях маленьких размеров, которые замерзают полностью, при отсутствии надлежащих мер неизбежна гибель флоры и фауны. Глубокий пруд только сверху покрывается ледяной коркой, а нижняя его часть не промерзает. Если концентрация льда отличается повышенной плотностью, то образование болотного газа вследствие разложения погибших организмов ускоряется, что оказывает губительное действие на рыб. Для предотвращения этой ситуации в пруду устраивают прорубь или просто разбивают корку. При выполнении работ не пользуются кувалдами или молотками, чтобы не травмировать подводных обитателей ударной волной. Действуют, как правило, старинным способом – ставят на лед любой сосуд с кипятком. После оттаивания в лунку вливают воду, уровень которой равен толщине растаявшего льда. Чтобы не допустить систематического замерзания отверстия, устанавливают обогреватель с низковольтным питанием. Его соединяют с источником питания еще до первых морозов.

В прудах с забетонированным дном сохраняется опасность его разрыва под сильным давлением льда. Для устранения данной проблемы в воду опускают деревянную доску, которая уменьшает силу давления. Обычно насос убирают на зиму в помещение, а если оставляют, то каждые две недели до установления холодов запускают его на 30 минут.

После зимовки (конец апреля – начало мая) рыбы начинают проявлять активность, но еще чувствуют себя ослабленными, поэтому остро нуждаются в хорошем питании. В это время им предлагают сухой и животный корм (мотыльки, дафнии).

В первую очередь проверяют исправность всех технических элементов пруда – главным образом проводки и насоса. С поверхности удаляют весь скопившийся за зиму мусор. После установления теплой погоды снимают обогреватель, чистят его и убирают на хранение в помещение.

В мае высаживают водные растения. Внимательно осматривают те, которые перезимовали. Из водоема извлекают разросшиеся и старые экземпляры и делят их. Отбор проводят 1 раз в 3 года. Если растения не нуждаются в пересадке, проводят их подкормку, докладывая гранулированные удобрения в каждую корзину под верхний слой почвы.

С наступлением теплых дней появляется опасность цветения воды, ее замутнения, образования жирной пленки и формирования стойкого неприятного запаха. Чтобы предотвратить оседание органических остатков на дно и последующее их гниение, водное сооружение очищают способами, описанными выше.

Летом наступает относительно спокойный период для ухода за прудом. Основные мероприятия сводятся к тому, чтобы, отдыхая, наблюдать за растениями и рыбами и отслеживать их состояние. Например, при обнаружении сорняков от них быстро избавляются. Если на водных растениях проявляются следы присутствия насекомых-вредителей или паразитов (частично объеденные края листьев), срочно принимают соответству ющие меры.

Прибрежную растительность обильно поливают, в результате чего находящиеся на них насекомые оказываются смытыми в водоем и становятся для рыб естественным кормом. Сухой корм дают 1 раз в день в дневные часы. По истечении 5–10 минут излишки быстро удаляют, пока они не опустились на дно.

В летние дни высаживают некоторые культуры, разводят рыб и очищают пруд. Так как в жару испарение воды идет быстрыми темпами, следят за ее уровнем и при необходимости пополняют.

При появлении разросшихся кустов проводят прореживание и удаление увядших цветков.

Подготовку к зиме начинают осенью. Отмершие растения вынимают или обрезают, а стебли злаков оставляют над водой, чтобы зимой по ним в воду поступал кислород. Некоторые водоросли вынимают и переносят в помещение, а прибрежные насаждения укрывают.

Много проблем доставляет опадающая листва, которая, опустившись на дно, поглощает необходимый рыбам кислород. Как уже было отмечено, ее разложение сопровождается образованием болотного газа, вредного для обитателей водоемов и полезного для размножения водорослей. В последнем случае пруду грозит зарастание. Для устранения проблемы листву систематически (практически ежедневно) удаляют. Кроме того, над поверхностью пруда размещают защитную сетку.

Осматривают насос и фильтры, прочищают и осушают. Насос опускают на глубину не менее 60 см или переносят в помещение и оставляют на зиму в ведре с водой.

Некоторые владельцы приусадебных участков, чтобы помешать формированию ледяной корки, покрывают поверхность пруда соломой. Данный способ приводит к тем же последствиям, что и в случае с опавшими листьями. Гораздо эффективнее и безопаснее использовать кусок пенопласта.

Фильтрационные системы для прудов

Жизнедеятельность обитателей водоемов, расположенных на приусадебном или дачном участке, неизбежно приводит к загрязнению воды. Для ее очищения используют различные фильтрационные системы, которые значительно облегчают проведение работ по уходу за прудами, бассейнами, озерами и другими искусственными сооружениями. Даже тщательно разработанные мероприятия, проводящиеся регулярно, не могут обеспечить достаточной прозрачности воды. В последнее время заслуженной популярностью пользуются специальные промышленные установки, которые специалисты монтируют непосредственно во время строительства водных объектов. Они предназначены для переработки отходов жизнедеятельности рыб и гниющей органики в полезные соединения. Кроме того, фильтры обогащают воду кислородом, что приводит к устойчивому равновесию водной среды и препятствует ее цветению.

Чистая вода – главное условие нормального существования животных и растительных организмов в пруду. Внешние факторы – свет, дождь, пыль, листва, жара – изменяют ее структурное состояние не в лучшую сторону. К основным причинам, вызывающим загрязнение водоемов, относятся сосредоточение в них большого количества веществ, возникающих в процессе развития рыб и при разложении растений, а также скопление на дне бактерий, грибков и органического ила. Они приводят к значительному снижению содержания кислорода в воде. Наибольшую опасность представляет избыток веществ, который может быть вызван недостаточным озеленением или природными осадками, что активизирует рост водорослей. Их отмирание сопровождается интенсивным поглощением кислорода, количество которого для нужд растений и рыб резко ограничивается, возникает нарушение биологического баланса внутри водной среды. В итоге происходит поражение обитателей пруда различными болезнями. Для предотвращения такой серьезной проблемы и применяют фильтры. Известно несколько их разновидностей.

Проточные фильтры устраняют с поверхности водоема мусор крупных размеров и защищают насос от абразива. Их устанавливают перед насосом. Принцип действия основан на том, что при прохождении воды через специальный контейнер, заполненный пористым материалом (губкой, гранулами), вредные органические соединения и водоросли задерживаются ими.

Напольные фильтры характеризуются трехступенчатой системой фильтрации, сочетающей механический и биологический способы, а также УФ-очистку. Комплексный механизм позволяет гарантированно очистить пруд и избавиться от возбудителей различных заболеваний.

Емкость для фильтрации относится к биологическим средствам. Ее всегда устанавливают у края пруда таким образом, чтобы очищенная вода снова попадала в него. Обычно прозрачность достигается при прохождении водой сквозь плотный слой гравия или лавагранулята.

Непосредственно с поверхности пруда мусор удаляют встроенные и плавающие скиммеры. Верхняя часть аппарата, перемещаясь, с помощью присоединенного насоса собирает листья, траву, щепки, грязь в специальную корзину, а более мелкие частицы опускаются в находящийся под водой фильтр.

Они также выравнивают температуру, перемешивая верхние и глубинные слои, что сдерживает активное размножение водорослей. Такие приборы очень практичны, так как для очистки составляющих элементов их не нужно поднимать из водоема.

Ультрафиолетовый излучатель предназначен для борьбы с бактериями и водорослями. Его устанавливают на берегу. Реальный эффект от использования данной установки проявляется через 5–10 дней и зависит от степени загрязненности. Основное действие заключается в том, что аппарат регулирует равновесие между вредными и полезными бактериями и микроорганизмами в пруду. Главный действующий механизм – встроенная ультрафиолетовая лампа.

Насосы для прудов

Некоторые виды рыб и растений могут существовать и развиваться только в проточных прудах. Чтобы это обеспечить, используют специальные насосы. Они также повышают уровень кислорода, предотвращают цветение и препятствуют бурному развитию водорослей. Установку такой аппаратуры проводят специалисты.

Известно 2 вида подобных устройств – подводные (погружные) и поверхностные. Первые опускают на дно пруда, устанавливают на подготовленную заранее каменную подставку и закрывают керамическим кожухом, являющимся имитацией природного камня и защищающим механизм от подводных обитателей, воды и ила. Такой механизм всасывает воду и направляет ее под определенным давлением вверх по специальным трубкам. Электропитание подводят с помощью электрического кабеля, который должен быть надежно защищен от влаги. Вторые размещают на суше, неподалеку от водоема, к которому проведена всасывающая труба. Они требуют дополнительно прокладки системы слива и установки фильтра.

Наибольшее распространение получили подводные насосы.

Подсветка для прудов

Поскольку искусственный пруд является одним из самых привлекательных участков сада, при его сооружении имеет смысл проложить электропроводку таким образом, чтобы появилась возможность освещать его ночью. Обычно у водоема размещают зону отдыха, поэтому нужно заранее спланировать установку декоративной подсветки, которая подчеркнет его уникальность. Особое очарование создается в том случае, если водный объект сочетается с водопадом, альпийской горкой и окружен прибрежной растительностью. Свет исчезает в воде, отражается в ней и преломляется, танцует яркими бликами, рассыпается искрами, играет с тенью. Величественное зрелище огромного блестящего зеркала возникает при подсветке пруда изнутри.

Существующие приборы, используемые для данной цели, различаются по назначению и характеру светового эффекта.

Подводные светильники (прожекторы) помещают на различную глубину. Они имеют разную мощность и угол рассеивания светового потока. Помимо собственно водоема освещают определенные участки пруда и прибрежную зону. Обычно продаются в комплекте с трансформатором, светофильтрами и кабелем и имеют длительный срок службы благодаря галогеновым лампам.

Надводные приборы устанавливают на берегу и на воде. Они освещают садовые композиции и подсвечивают поверхность водного объекта. Освещение может быть равномерным, рассеянным и мигающим.

Плавающие светильники тоже используют на воде и на суше. Их изготавливают из жаропрочного материала. Генераторы тумана применяют для создания соответствующего эффекта. В комплекте имеются пульт ДУ, таймер и выключатель, с помощью которых осуществляется управление ультразвуком. Сенсор автоматически выключает и включает подсветку.

Светодиодные приборы предназначены для освещения объектов небольших размеров, расположенных на участке и в водоеме, поэтому их устанавливают на воде и в различных уголках сада.

Все вышеперечисленные приборы питаются от электросетей напряжением 12 вольт. Проводку обычно подключают к общей сети электропитания или отдельному щитку управления подсветкой. Гофрированный кабель прокладывают по траншеям. Установку светильников в прудах и их подключение должны выполнять высококвалифицированные специалисты.

Глава 5. Строительство бассейнов

Общее впечатление от участка только улучшится, если на нем отведено место под бассейн, который наряду с выполнением прямой функциональной и эстетической задачи создает и поддерживает особый микроклимат на участке. Более того, его можно использовать как резервуар воды для полива. Причем она в нем всегда теплая, что благоприятно сказывается на росте и вегетации растений.

Виды бассейнов

Существует огромное множество видов бассейнов. Основу их классификации составляют разные признаки. Так, по способу установки выделяют наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения – открытые и крытые; по форме – прямоугольные, квадратные, круглые, овальные, многоугольные; по назначению – плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные. На дачных и приусадебных участках возводят преимущественно открытые сооружения разных форм. Так как строительство бассейнов является достаточно сложным процессом, необходимо иметь представление о материалах и инструментах, используемых в этом процессе.

Информация о строительных материалах

Их качество определяет внешний вид бассейна и его долговечность. Планируют не только форму, заранее обдумывают и вопросы, связанные с тем, из чего он будет строиться (бетона, кирпича, пластика или дерева), поскольку нужно произвести расчеты, завезти материалы и инструменты и т. д. Ниже представлены сведения о некоторых из них.

Бетон. Это уникальный стройматериал, состоящий из вяжущего компонента (цемента), заполнителя (гравия) и воды. Смешанные в определенной пропорции, они образуют вещество, без которого не может обойтись ни одна стройка. Затвердевая, оно превращается в камнеподобную массу и работает на сжатие. При усилении металлической арматурой может выдержать существенные нагрузки на растяжение. Отличается особой прочностью, устойчивостью к климатическому воздействию и доступностью по цене. Перечисленные свойства данного материала обеспечили его широкое применение. Поскольку смесь является сложной по составу, ее свойства зависят от качества составляющих, в частности от их соотношения, гранулометрического состава заполнителей, а также от соблюдения технологии при приготовлении и условий твердения, включающих температуру, время и влажность.

Цемент, входящий в состав бетона, относится к гидравлическим вяжущим веществам, который производят из минерального сырья (силикатов кальция, глинозема и др.), подвергающегося измельчению и обжигу, после чего обожженный цементный клинкер тонко размалывают. Каждая операция важна, поскольку при изменении состава исходного сырья или степени измельчения получают разный по характеристикам материал.

В строительстве чаще всего используют портландцемент. При одновременном измельчении клинкера данного стройматериала и доменного шлака получают шлакопортландцемент, причем марки последнего зависят от количества добавленного. Некоторые из них превосходят основной компонент (портландцемент) по прочности.

Портландцемент (силикатный) и шлакопортланд-цемент (шлаковый) различаются по маркам: для первого – 20–600, для второго – 150–500. Данный показатель характеризует предел прочности на сжатие образца, приготовленного из цементно-песчаного раствора (1: 3), через 28 суток. Именно благодаря цементу бетон приобретает высокую прочность и короткий период схватывания. А последнее свойство значительно сокращает время нахождения его в опалубке.

Как и другие гидравлические вяжущие, цемент схватывается и на воздухе, и в воде, поэтому весьма важно, в каких условиях он хранится. Понятно, что для него лучше всего подходит сухое место, причем мешки располагают на поддоне на высоте не менее 30 см от пола и накрывают брезентом. Он относится к таким материалам, которые не следует заготавливать впрок, поскольку под действием влаги, содержащейся в воздухе, может частично схватиться, образовать комки, что негативно скажется на качестве. Например, портландцемент марки 350, хранящийся при температуре 20° C, в течение одного месяца теряет 25 % прочности, а если держать его не на складе, а под навесом – 50 %. По данной причине в строительстве используют только свежий материал.

Распространенное заблуждение состоит в том, что достаточно добавить в бетон цемента больше, чем рекомендовано, и конструкция станет сверхпрочной. Такие действия приводят не к повышению прочности, а к ее уменьшению, в результате чего вследствие повышенной усадки в конструкции появляются трещины. При экономии на цементе раствор теряет прочность, становится водопроницаемым. В последнем случае начинается коррозия арматуры, которая заканчивается разрушением всей конструкции. Недопустимо использование и так называемого мертвого материала, то есть пролежавшего достаточно долго и превратившегося в комки.

Рецепт бетонной смеси представлен во всех справочниках. Важное условие: его марка должна превышать марку бетона. Если используют портландцемент, то при марке бетона 150 марка цемента должна быть 400. Для других видов цемента – в 3 раза.

В качестве заполнителя применяют песок, гравий и щебень, различающиеся зернистостью. Песок может быть мелко– (размер частиц – 0,1–0,25 мм), средне-(0,25–0,5 мм), крупно– (0,5–1 мм) и грубозернистым (2–2,5 мм). Размер частиц гравия составляет 3–10 мм, а щебня – 5–15 мм.

В табл. 5 представлены некоторые марки бетонов.

Таблица 5

СООТНОШЕНИЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И СВЯЗЫВАЮЩЕГО В НЕКОТОРЫХ МАРКАХ БЕТОНА

К заполнителю предъявляют особое требование: в нем не должно быть вредных примесей, например гумуса и глины, которые отрицательно влияют на прочность бетона, а также снижают его водонепроницаемость, износо-и морозостойкость. Содержание глиняных примесей в нем по нормативам не должно превышать 3 % объема. Например, при повышенном показателе до 6 % объема прочностные характеристики стройматериала уменьшаются на 10 %, до 16 % примесей – в 2 раза. В конструкции наличие примесей проявляется в виде осадочных трещин, поэтому заполнитель предварительно очищают водой так, как показано на рис. 211.

Рис. 211. Промывание гравийного заполнителя: 1 – гравий; 2 – направление водного потока; 3 – сток воды

Не являются заполнителями некоторые минеральные вещества, например гипс, ангидрит и др., поскольку их присутствие в растворе влечет за собой деформацию сооружения.

Качество бетона определяется не столько прочностью заполнителя, сколько формой и размером его частиц, которые должны содержаться в нем в таком процентном соотношении, чтобы при отвердении смеси пустоты, остающиеся между крупной фракцией, были заполнены более мелкой. В данном случае цемент рассматривают как своеобразный клей, который связывает отдельные частицы. Установлено, что объем пустот не должен превышать: в песке – 37 %, в гравии – 45 %, в щебне – 50 %.

Для изготовления бетона используют чистую воду, но никак не жидкость, загрязненную промышленными отходами, в которой присутствуют сульфаты, разрушающие бетонную конструкцию. От ее количества, добавленного в смесь, меняется консистенция бетонного раствора, которая может быть жесткой, пластичной или особо пластичной. Если в нем присутствует избыток жидкости, то в процессе отвердения она испаряется, оставляя пустоты, что ухудшает качество материала. Поэтому объем воды должен соответствовать количеству песка и цемента.

Консистенция бетона может быть жесткой, и тогда раствор напоминает влажную землю. При укладке его тщательно и сильно уплотняют. Густая бетонная масса обладает достаточной пластичностью, благодаря чему она не требует усиленного уплотнения. Она бывает также настолько подвижной, что самотеком заполняет форму, при этом пустоты в ней практически отсутствуют.

Пластичность зависит от содержания в смеси воды. Излишнее ее количество приводит к расслоению бетонного раствора. Важно знать, что чем бетон гуще и, следовательно, сильнее утрамбовывается, тем выше его прочность. При его приготовлении важно добиться того, чтобы по состоянию он напоминал гомогенную массу.

Материал в сухом виде содержит достаточно большое количество воздуха. Чтобы удалить его, прибегают к перемешиванию. При этом воздух вытесняется и замещается мельчайшими частицами заполнителя и цемента, а при затворении начинается гидратация – схватывание цемента. Благодаря перемешиванию составляющие бетонного раствора распределяются в нем более равномерно. Некачественное перемешивание может привести к тому, что бетон не наберет расчетную прочность. Кроме того, нельзя затворять смесь, вливая воду из ведра, поскольку большой ее поток смывает с заполнителя цемент. Поэтому используют только лейку с рассекателем.

Приготовление бетона – процесс весьма трудоемкий, так что при наличии возможности бетонный раствор лучше купить. При ее отсутствии его приготавливают вручную или с помощью механизмов.

В первом случае бетон готовят разными способами, и чтобы выбрать наиболее подходящий для ваших целей, нужно знать, что они собой представляют.

Рис. 212. Приготовление бетона способом гарцевания

1. Способ гарцевания, осуществляемый на двух металлических листах (рис. 212).

На землю кладут два оцинкованных жестяных листа размером 1 × 2 м. На край одного из них насыпают половину необходимого песка, на него согласно пропорции – цемент, который накрывают оставшимся песком, после чего смесь перебрасывают в другую кучу, а потом – в следующую. Благодаря этому сухая масса перемешивается, становится вполне однородной и готовой к затворению водой.

У данного способа есть вариант, представленный на рис. 213.

В насыпанной смеси делают углубление, в которое из лейки вливают воду (1/3 всего количества), а затем перекладывают увлажненный слой на свободное место. Подобные действия повторяют еще два раза. В результате формируется куча увлажненного раствора, в который вводят заполнитель (гравий или щебень) и тщательно перелопачивают.

2. Ковровый способ заключается в следующем: на два металлических листа того же размера, что и в предыдущем случае, насыпают ровным слоем песок толщиной 5–10 см, посередине которого делают дорожку из цемента, после чего все перемешивают граблями или мотыгами. Процесс пойдет эффективнее, если будут работать два человека. Добившись однородного состояния сухой смеси, всю поверхность цементно-песчаного слоя смачивают половиной необходимого количества воды, перемешивают и опять расстилают в виде ковра. Затем выливают с помощью лейки оставшуюся воду, перемешивают и собирают в горку.

Рис. 213. Перемешивание сухой бетонной смеси в сочетании с затворением водой

3. Еще одним вариантом является приготовление бетона в желобо– или корытообразном бойке (рис. 214).

Желобообразная емкость, изготовленная из оцинкованного листа, удобна тем, что при отсутствии углов и наличии некоторого возвышения все необходимые действия при ее использовании осуществляются легко, без приложения значительных физических усилий. Последовательность такова: насыпают песок, на него – цемент, перемешивают до образования однородной массы, разравнивают и затворяют водой, вливая ее порциями 2–3 раза. Когда вся смесь будет равномерно смочена, всыпают в два захода заполнитель и перемешивают.

Чаще всего на строительной площадке применяют корытообразный боек, который называют якорем. Это металлическая емкость с бортиками, которые могут быть и деревянными, поскольку цельносварная конструкция достаточно тяжелая. Она хороша тем, что ее можно поставить поблизости от места, где будет заливаться бетон, и тем, что вода не вытекает, а значит, потери цементного молока отсутствуют, что особенно важно в условиях жаркого лета, поскольку смесь быстро схватывается.

Рис. 214. Приготовление бетона: а – в желобообразном бойке; б – в корытообразном бойке

Для механизации процесса используют бетономешалку. Она может быть двух типов – гравитационного и принудительного (рис. 215).

Принцип работы оборудования достаточно прост: загруженный материал вращается вокруг горизонтальной или наклонной оси барабана с лопастями, которые захватывают смесь и сбрасывают, достигнув верхнего положения. В процессе многократного подъема и падения исходные компоненты хорошо перемешиваются. Затраченное время зависит от объема бетономешалки и степени подвижности смеси. Обычно оно составляет 2–3 минуты, но увеличивать его не следует, поскольку есть вероятность того, что она может расслоиться.

Обычно приобретают бетономешалки на 150–200 л, для которых достаточно однофазной электрической сети. При необходимости получения подвижной смеси в гравитационную бетономешалку заливают весь объем воды. Чтобы очистить стенки, всыпают сначала цемент, перемешивают, затем добавляют песок и доводят до нужного состояния. Поступают и по-другому: всыпают песок, который очистит стенки от налипшего раствора, затем добавляют цемент и перемешивают компоненты в сухом виде, после чего вливают воду. Когда масса станет однородной, вводят заполнитель.

Чтобы приготовить в гравитационной бетономешалке жесткую смесь, используют нетрадиционные технологии. Поскольку масса вследствие густоты собирается в комок, который не перемешивается, а просто перебрасывается по емкости, в нее кладут несколько булыжников, которые при падении разрушают комок. Практикуют также удары по корпусу деревянным или резиновым инструментом, вследствие чего смесь стряхивается с лопастей. Кроме того, между лопастями с шагом в 5–6 см натягивают проволоку диаметром 1,5–2 мм, которая разрезает комок на пласты, либо снимают лопасти и перемешивают массу лопатой-веслом. Последние способы наглядно показаны на рис. 216.

Рис. 215. Типы бетономешалок: а – гравитационного типа; б – принудительного типа

Что касается бетономешалки принудительного типа, в которой ось вращения с лопастями расположена горизонтально, она пользуется меньшим спросом, хотя ее явным преимуществом является то, что и подвижный, и жесткий бетонный раствор можно приготовить в ней без дополнительных ухищрений.

Рис. 216. Модификация бетономешалки для приготовления жесткого бетонного раствора: а – двулопастной миксер; б – трехлопастной миксер; в – миксер без лопастей; 1 – емкость; 2 – лопасть; 3 – проволока

Распространенная ошибка при приготовлении бетонного раствора – нарушение порядка загрузки составляющих в холодный период года. Суть ее состоит в том, что нельзя смешивать теплую воду с цементом, после чего всыпать гравий или другой заполнитель. В результате таких действий цемент схватывается комками, компоненты плохо перемешиваются, а прочность смеси падает. Порядок выполнения работ должен быть таким: воду подогревают до температуры 60–70° C и соединяют с незамороженным гравием (щебнем). Температуру такой смеси снижают до 20° C, после чего вводят цемент.

Бетон усиливают стальной арматурой, которая воспринимает напряжение растяжения и сдвига. В данном случае он превращается в железобетон.

Кирпич. Самый распространенный строительный материал, из которого можно возвести практически все постройки. По назначению он классифицируется на рядовой, фасадный и клинкерный. Первый применяют для кладки стен, для него характерны все оттенки красного цвета. Второй бывает разным по цвету и фактуре и используется для кладки стен, которые не требуют дополнительной отделки. Разновидности последнего выдерживают повышенные механические нагрузки и природно-климатическое воздействие и предназначены для мощения дорожек, возведения подпорных стенок и т. п. Характерными их особенностями являются гладкая поверхность и большая плотность.

Кирпич различается не только качеством, но также формой и размерами. Кроме того, он бывает полнотелым (пустоты составляют не более 25 % объема), пористо-пустотелым и пустотелым. Благодаря полостям он меньше весит, а увеличение площади контакта с раствором делает стенку, возводимую из него, более прочной.

Обыкновенный керамический глиняный кирпич красного цвета весит после обжига 3,5–3,8 кг и различается по маркам в соответствии со способностью выдерживать сжатие и изгиб – 75, 100, 150. Стандартный кирпич характеризуется следующими размерами: длина – 250 мм; ширина – 120 мм; высота – 65 мм. Он также имеет форму параллелепипеда, прямые углы, ребра и ровную поверхность. Наличие трещин недопустимо. Его масса составляет 1700 кг/м3. В 1 м3 помещается 480 штук.

Глиняный пустотелый кирпич пластичного прессования по размеру не отличается от обыкновенного, но имеет 78 отверстий, что значительно улучшает его теплоизоляционные свойства. По объемному весу, который он имеет в высушенном виде, выделяют:

♦ класс А (до 1300 кг/м3);

♦ класс Б (от 1300 до 1450 кг/м3).

Легковесный кирпич – это искусственный камень, произведенный путем формования смесей диатомитов и глин, которые могут содержать или не содержать выгорающие добавки. Он имеет низкую теплопроводность и отличается повышенным водопоглощением, что ограничивает его применение кладкой только наружных и внутренних стен в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Силикатный кирпич представляет собой кремниево-известковый искусственный камень беловатого цвета. Его не подвергают обжигу, так как для производства применяют метод полусухого прессования, и в основном используют для облицовки. Он отличается гигроскопичностью, поэтому не применяется для кладки фундамента, печей и пр. Кроме того, производится модульный силикатный кирпич, толщина которого составляет 88 мм.

Натуральный камень имеет такое же применение, как и искусственный. Из него возводят стены и облицовывают им различные поверхности. Наиболее распространен бутовый, который представляет собой куски песчаника или известняка. В зависимости от формы он бывает постелистым, плиточным и рваным. Для строительства необходим материал без каких-либо дефектов (при их отсутствии камень издает чистый звук, если ударить по нему молотком).

В дизайне находят применение и валуны различной формы и размера. Для удобства переноски их раскалывают на куски.

Древесина. Она по-прежнему остается самым экологичным материалом. Ей находят применение не только в чистом виде, но и в составе композитных средств, которым она придает положительные свойства. Несомненным достоинством дерева является то, что оно сочетается практически со всеми строительными материалами.

В строительстве используют древесину хвойных и лиственных пород, которые бывают твердо– и мягколиственными. Из хвойных чаще всего применяют сосну и ель. Первая относится к ядровым породам: в ней различают ядро и заболонь. Благодаря смоле она является водостойкой. Но повышенная смолистость создает проблемы при ее использовании, поэтому при необходимости древесину подвергают обессмоливанию. Кроме того, с течением времени она бледнеет. Однако сосна по-прежнему остается востребованным материалом, поскольку хорошо поддается механической и химической обработке, а также вполне доступна по цене. Ель не имеет ярко выраженного ядра, мягче, чем древесина сосны, менее смолистая и обладает приятным светло-желтым цветом.

Из твердолиственных пород наиболее популярны дуб, ясень и береза. Дуб обладает ценной древесиной красивого коричневого цвета с выразительной текстурой. Содержащиеся в ней дубильные вещества защищают ее от неблагоприятных воздействий и микроорганизмов, а также делают более долговечной. Ясень имеет ядро желтоватого цвета и заболонь с яркими годовыми кольцами. Древесина у него плотная, тяжелая и эластичная. Береза относится к заболонным породам (не имеет ядра) с мелковолокнистой, бледно-желтого цвета древесиной, достаточно упругой и твердой, которая при длительном воздействии влаги склонна к загниванию и короблению.

К мягколиственным породам относятся осина и черная ольха. Первая является типичной заболонной породой, имеет древесину серовато-белого цвета с небольшим красноватым оттенком. Кроме того, она легкая, тонковолокнистая и плохо переносит механические нагрузки, а в условиях повышенной влажности загнивает. Вторая – заболонная порода с древесиной желто-коричневого цвета, легкой, тонковолокнистой, которая при нормальной влажности отличается достаточной прочностью и восприимчивостью к обработке.

Древесина бывает различной влажности: 50 % – свежесрубленная; 23 % – полусухая; 18 % – воздушно-сухая; 7 % – сухая.

Рис. 217. Разновидности лесо– и пиломатериалов, применяемых в строительстве: а – пластина; б – двухкантный брус; в – необрезная доска; г – четвертина; д – четырехкантный брус; е – полуобрезная доска с обзолом; ж – чистообрезной брус; з – горбыль; и – обрезная доска; к – строганные штунтованные доски; 1 – обзол; 2 – пласть; 3 – ребро

Для строительства применяют воздушно-сухую древесину, которая становится такой после выдержки под навесом в течение примерно одного года. Для сухой потребуется 3 года. Ее хранят на очищенном от мусора возвышенном месте, предварительно продезинфицированном раствором медного купороса. Бревна и доски укладывают штабелем с применением подкладок, которые обеспечивают их проветривание.

В строительстве часто требуются не бревна, а их части, которые представлены на рис. 217.

Пиломатериалы лиственных пород могут быть цельными и склеенными: как по длине и толщине, так и только по толщине. По последнему признаку их разделяют на тонкие (до 32 мм) и толстые (более 32 мм).

В зависимости от наличия пороков и дефектов древесину делят по сортам: на 3 – для лиственных пород и на 5 – для хвойных. Лучший из них называют «отборный», а для остальных предусмотрены цифровые обозначения.

Хвойные породы используют в виде круглого леса и пиломатериалов. При раскряжевке (поперечном делении стволов, предварительно очищенных от сучьев) получают бревна, пластины, кряжи и подтоварник. Более тонкая часть ствола – жердь, а затем – вершина. В строительстве применяют бревна с минимальным диаметром 12 см в верхнем конце при длине 4–9 м. По данным параметрам выделяют слеги (8–12 см при длине 2–6 м); колья (3–6 см при длине 1–6 м); тонкие жерди (3–4 см при длине 3–8 м).

Пиломатериалы из хвойной древесины производят из различного по ассортименту леса – из бревна, подтоварника, слеги, жерди и пр. В зависимости от раскроя выделяют сердцевинные, центральные, крайние доски и горбыли (рис. 218).

При обработке бревна получают одну сердцевинную доску или две центральные, что характерно для тонких стволов. Далее идут боковые (крайние) доски и горбыли. Если бревно толстое, из него выпиливают брусья, а из оставшейся части – доски, рейки и пр.

Рис. 218. Ассортимент досок в распиленном бревне: 1 – сердцевинная доска; 2 – центральные доски; 3 – боковые доски; 4 – горбыли

Пиломатериалы хвойных пород, в частности обрезная доска, различны по толщине (13, 16, 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 130, 150, 180, 200, 220, 250 мм) и ширине (80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200, 250 мм). При ширине до 100 мм допускаются отклонения в ±2 мм, более 100 мм – в ±3 мм. Длина составляет 1–6,5 м (погрешность от –25 до +50 мм). Брусья могут иметь толщину и ширину 100–250 мм. Пиломатериалы называют планками, если они имеют толщину 60–80 мм и ширину 120–160 мм.

В зависимости от качества доски хвойных пород бывают 6 сортов – отборный, I, II, III, IV и V. Применение они тоже имеют различное. В строительстве бассейнов отборный лес не используют. Он находит применение в вагоно– и судостроении. Из досок I и II сортов настилают пол, изготавливают оконные и дверные блоки, используют их в качестве несущих балок и для создания клееных конструкций. Доски III и IV сортов идут на обрешетку крыш и заборы. А IV и V сорта используются для изготовления ящиков, перегородок, опалубок и временных построек на участке.

У доски различают следующие поверхности: широкая, обращенная к сердцевине, называется внутренней, к заболони – наружной; более качественная пласть называется верхней, а менее качественная – нижней. Чтобы измерить толщину обрезной доски, от торца отступают на размер, равный ее ширине. При определении толщины необрезной доски ее измеряют в концах, на которых не должно быть никаких дефектов (вмятин, зарубок и пр.). По самой широкой пласти (без обзола с обеих сторон) устанавливают ширину обрезной доски, отступив от торца 150 мм. В случае с необрезной – в ее середине (без обзола).

Размеры пиломатериалов записывают числами, из которых первое обозначает длину в метрах, второе – ширину в сантиметрах, третье – толщину в миллиметрах, например 6 × 18 × 40.

Металл. Обычно это сталь, иногда медь и алюминий. Они тоже относятся к строительным материалам и применяются весьма широко благодаря их высокой прочности, а также технологическим и эксплуатационным качествам.

Сварные каркасы для разного рода построек считаются прогрессивным способом строительства. Обычно используют профилированный металл в виде уголков, двутавровых балок, полос, круглой стали и листовую сталь.

Угловая сталь бывает равно– и неравнобокой. Ее размеры обозначают тремя цифрами в миллиметрах, например 25 × 25 × 3 мм (равнобокий) или 75 × 50 × 8 мм (неравнобокий). Уголки применяют в разного вида работах.

Швеллер и двутавровую сталь (фасонную или фигурную) производят нескольких видов, различающихся по номерам, которые обозначают размер изделия по высоте (рис. 219).

В строительстве их применяют при выполнении перемычек и т. п. Наиболее часто используют уголок (г-образное сечение), тавр (т-образное сечение), двутавр (н-образное сечение) и швеллер (п-образное сечение). Для декоративных сооружений незаменимы трубы квадратного или прямоугольного сечения.

Полосовая сталь – полосы равной ширины и толщины, которые используют для поддержания кирпича при кладке. Прочность материала зависит от его марки.

Рис. 219. Разновидности металлического профиля: а – труба; б – квадрат; в – уголок; г – тавровый профиль; д – двутавровый профиль; е – швеллер; ж – пруток

Круглая сталь (арматурная) представляет собой стержни, которые различаются по диаметру и форме поверхности (рис. 220). Ее прочность также определяется маркой.

Кровельная сталь бывает разной по ширине, длине и толщине, а также черной и оцинкованной. Материал используют для кровельных работ и в печном деле.

В качестве вспомогательных изделий из металла применяют:

Гвозди. Их производят длиной от 6 до 250 мм и толщиной 0,7–0,8 мм. Каждому виду работ соответствуют определенные гвозди. Например, при настилании пола или устройства опалубки понадобятся такие, которые в 2–2,5 раза длиннее толщины доски. Кроме того, важно правильно забивать их: не под углом в 90°, а с некоторым наклоном.

Шурупы. Они предназначены для крепления всевозможных деталей. Длина – от 6 до 120 мм, толщина – 1,5–10 мм, диаметр головки – 3–20 мм. Бывают с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Те, что имеют гальваническое покрытие, не подвержены ржавлению, поэтому их используют для крепежа декоративных деталей.

Рис. 220. Разновидности арматурной стали: а – круглая; б – проволока; в – горячекатаный профиль

Рис. 220 (продолжение). Разновидности арматурной стали: г – холоднокатаный профиль

Болты. Их относят к крепежным элементам. Они бывают разных размеров и являются надежным средством крепления деталей и конструкций. Реализуются в комплекте с гайками и шайбами.

Скобы. Без них в строительстве не обойтись, поскольку с их помощью фиксируют различные элементы. Для их производства используют металлопрокат круглого и квадратного сечения, а также различной толщины (10–19 мм).

Петли. Разработаны их разновидности, например шарнирные со съемным стержнем, полушарнирные с заделанным стержнем в одной из карт, рояльные и др. Размеры карточных петель бывают различными.

Известь. Традиционный материал, использующийся в строительстве для приготовления штукатурного и кладочного раствора, который разделяют на воздушную и гидравлическую разновидности.

Воздушная известь – результат обжига известняка, который радикально изменяет свои свойства и превращается в комовую известь, легкую и пористую. Если комки смочить водой, начинается бурная реакция (такую известь называют кипелкой), в процессе которой выделяется большое количество тепла, а исходное вещество превращается в тонкий порошок (пушонку). При большем количестве воды образуется пластичное тесто. Процесс называют гашением. Он продолжается в течение как минимум двух недель. Известковое тесто, дополнительно разведенное водой, определяют как известковое молоко.

Если количество извести небольшое, ее гасят в любой емкости, наполнив на четверть, поскольку объем материала увеличивается в 3–5 раз.

Если при гашении извести влить недостаточно воды, то наблюдается такое явление, как «перегорание», в результате чего образуется незначительное количество готового материала. Противопоказан и излишек воды, вследствие чего исходное вещество может «задохнуться», это приводит к такому же итогу, что и в первом случае. Гашение только тогда считают производительным и качественным, если 10 кг извести дают 2,3 л известкового теста.

Глина. Она относится к природным вяжущим материалам. Это горные землистые породы, которые при смешивании с водой превращаются в пластичное тесто, поддающееся формовке. Высохнув, оно сохраняет заданную форму.

Органическое вещество состоит из мелких частиц (менее 0,004 мкм), которые образуются вследствие выветривания горных пород, и неоднородно по своему составу, так как является многокомпонентной смесью минералов. Наибольшее распространение получили каолинит и монтмориллонит. Первый является мягким минералом белого цвета, его кристаллы – микро– и ультрамикроскопические чешуйки, имеющие форму многогранника. Из такой глины делают керамические изделия, а также ее используют в качестве наполнителя при получении полимерных материалов.

Монтмориллонит представляет собой водный алюмосиликат, состав которого непостоянен. Размер его кристаллов-чешуек еще меньше, чем у каолинита, благодаря чему он отличается высокой адсорбцией и связывает до 20–30 % воды, поэтому во влажном состоянии бывает очень пластичным.

Из глины производят обыкновенный кирпич, который используют при строительстве. Кроме того, ее применяют в качестве вяжущего при возведении простейших сооружений и вводят в штукатурные и кладочные растворы в качестве пластификатора. Нужно помнить, что глиняное тесто, высыхая, теряет от 10 до 20 % объема (большая усадка) и склонно к трещинообразованию.

По признаку проявления усадки глины делятся на:

♦ жирные, содержащие большое количество частиц глинистых минералов, благодаря наличию которых они впитывают много воды, значительно набухают, дольше сохнут и существенно уменьшаются в объеме;

♦ тощие, содержащие большее количество песчаных частиц, отличаются меньшей усадкой, быстрее сохнут, но их пластичность меньше.

Усадочные свойства глины регулируют добавлением заполнителей – опилки, песок и др.

Глины имеют разную температуру плавления, в связи с чем различаются:

Огнеупорные. Температура плавления достигает 1580° C, поэтому их используют при производстве огнеупорного кирпича, который применяется при облицовке внутренней поверхности промышленных печей и изготовлении керамики, в том числе керамогранита, фарфора и фаянса.

Тугоплавкие. Температура плавления – 1350–1580° C. Их применяют для производства огнеупорного кирпича, футеровки бытовых печей, облицовочной половой плитки и керамических труб.

Легкоплавкие. Температура плавления – менее 1350° C. Из них изготавливают обыкновенный глиняный кирпич, применяющийся в строительстве, а также черепицу и пустотелые керамические камни.

Песок. Он также является материалом, который активно используют в строительстве, и представляет собой скопление минеральных частиц (зерен) размером 0,05– 5 мм. Имеются следующие разновидности песка:

Горный и овражный. Частицы мелкие и угловатые, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление с вяжущими компонентами. Такой песок загрязнен илом, поэтому при использовании в штукатурных, кладочных и цементных растворах подлежит обязательному промыванию. Обычно его вводят в глиняные растворы, предназначенные для кладки и изготовления кирпича.

Речной. Частицы имеют округлую форму среднего или крупного размера. Это самый чистый песок, который как составляющая входит в штукатурные и кладочные растворы, а также в бетоны.

Морской и озерный. Частицы округлые и гладкие. Песок загрязнен солями, что ослабляет прочность вяжущих элементов. Перед применением его промывают. Он может содержать примесь глины, в зависимости от количества которой различают глинистые пески (3–10 % глины) и супески (10–15 %).

В соответствии с величиной зерна пески делятся на:

♦ мелкие (до 1 мм);

♦ средние (от 1 до 2 мм);

♦ крупные (от 2 до 5 мм).

Чтобы получить песок с частицами необходимого размера, его просеивают через сито с ячейками нужного диаметра.

В строительстве бассейнов его используют для приготовления бетона и растворов, причем вводят только чистый песок, для чего его промывают и освобождают от мусора и различных примесей.

Гравий и щебень. Такой строительный материал используют как заполнитель в растворах. В состав первого входят частицы размером более 3 мм, в соответствии с размером которых различают следующие разновидности:

♦ мелкий (5–20 мм);

♦ средний (20–40 мм);

♦ крупный (40–80 мм);

♦ очень крупный (80–150 мм).

Он отличается гладкой поверхностью и округлой формой, что отрицательно сказывается на его сцеплении с вяжущими компонентами в составе растворов.

Второй (щебень), как и гравий, бывает разного размера. Обычно он имеет угловатую форму и шершавую поверхность, благодаря чему его способность к сцеплению с вяжущими повышается. Так как обычно требуется щебень определенного размера, его просеивают.

Доменный шлак также находит применение в строительстве. Но предварительно его длительное время выдерживают под открытым небом, насыпав тонким слоем, и время от времени поливают водой.

В результате чего под действием дождя или таяния снега из него вымываются остатки серы, что делает материал более экологичным. Его применяют в качестве теплоизолятора.

Строительные растворы. Они представляют собой смеси вяжущего, заполнителя и воды, которые вследствие протекающей химической реакции затвердевают, схватываются и образуют прочное соединение с каменными материалами. Различают следующие виды растворов:

♦ глиняные;

♦ известковые;

♦ цементные;

♦ сложные.

От качества приготовленного раствора во многом зависит долговечность построенного объекта. Он может быть простым или сложным. Первый состоит из одного вяжущего компонента и заполнителя (известкового, глиняного, цементного), а последний – из 2 вяжущих и заполнителя (цементно-известкового).

Для растворов приняты следующие обозначения:

1: 1; 1: 1,5; 1: 2 и т. п. На первом месте стоит массовая часть вяжущего, на втором – заполнителя;

1: 1: 6; 1: 2: 8 и т. д. Массовые части указаны в последовательности: вяжущее, известковое тесто, заполнитель. Введение нескольких вяжущих компонентов сказывается на структуре и свойствах раствора. Например, добавление глины делает цементный раствор более пластичным, то есть она выступает в роли пластификатора.

Растворы бывают жирными, тощими и нормальными. Каждый из них имеет свойства, которые делают их пригодными или непригодными для определенных строительных работ. Жирные отличаются пластичностью, но склонны к трещинообразованию. Тощие слишком жесткие, поэтому не обладают достаточной прочностью. Нормальные (средние по пластичности) оптимальны в применении, поскольку достаточно пластичны, не дают трещин при высыхании, а их усадка минимальна.

Определить жирность раствора можно очень просто, достаточно посмотреть на весло, которым его перемешивают. Если раствор только испачкал его – он слишком тощий. Слегка прилипшая смесь свидетельствует о его нормальном состоянии, а сильно прилипшая – о жирности.

Как кирпич, цемент и другие материалы, использующиеся в строительстве, растворы различаются маркой, которую определяют в зависимости от их способности выдерживать нагрузку на сжатие. Кладочные растворы различают по маркам 0, 2, 10, 25, 50, 75, 100. Для гидротехнических сооружений применяют только растворы марок 150 и 200.

Данный показатель устанавливают опытным путем при испытании кубика размером 70 × 70 мм на 25-й день при температуре 15–25° C, причем пробы берут на разных этапах замеса (в начале, середине и конце).

Чтобы кладочный раствор равномерно заполнял вертикальные и горизонтальные швы, он должен удерживать влагу и быть достаточно подвижным. Такие свойства зависят от характеристик и соотношения составляющих. Для различных работ используют раствор разной подвижности, которую измеряют глубиной погружения в него конуса-эталона, обладающего следующими параметрами: масса – 300 г, угол вершины – 30°, высота – 15 см. Раствор считается тем более подвижным, чем глубже в него погружается конус. Кладочный имеет подвижность 9–13 см для обыкновенного глиняного кирпича, 7–8 см – для пустотелого кирпича; 13–15 см – для бутовой кладки; 5–7 см – для оштукатуривания.

Для приготовления известкового раствора песок смешивают с известковым тестом и затворяют водой. Его используют для строительства малоэтажных зданий и внутренних штукатурных работ. В работе он не создает проблем, поскольку характеризуется удобоукладываемостью и хорошей адгезией. Пропорция: 1 часть известкового теста, 2–5 частей песка. Прочность раствора – 2 кг/см2. Чтобы получить материал прочностью 8 кг/см2, вводят цемент (75–100 г на м3).

Для приготовления глиняного раствора смешивают песок с глиной. Но поскольку это проблемно, последнюю предварительно заливают водой и оставляют до размягчения. Полученное глиняное тесто процеживают сквозь сито с ячейками 3 x 3 мм, смешивают с песком и затворяют водой, доводя консистенцию до необходимой вязкости. Пропорция: 1 часть глиняного теста, 2–4 части песка. Для повышения прочности раствора в него добавляют цемент, однако в данном случае полученный материал расходуют в течение 1–1,5 часов.

Цементный раствор применяют для кладки:

♦ стен в зимних условиях методом замораживания;

♦ стен не толще 25 см;

♦ стен при облегченной кирпичной кладке;

♦ стен в тех или иных помещениях с высоким уровнем влажности;

♦ фундаментов.

При строительстве его используют для выполнения наружной облицовки, а внутренние поверхности покрывают известковым или сложным раствором. Для цементного раствора цемент и песок смешивают в сухом виде, после чего затворяют водой. Пропорция: 1 часть цемента: 2,5–6 частей песка. Поскольку раствор быстро твердеет, его используют в течение 1,5 часов.

Сложные растворы, например цементно-известковый, находят применение при работе в нормальных условиях, в основном для внутренней кладки или оштукатуривания подвальных помещений. Для его получения известковое тесто разбавляют водой до состояния известкового молока и процеживают. Песок и цемент соединяют и затворяют известковым молоком, перемешивая до образования однородной массы.

Цементно-глиняный раствор является более прочным, лучше транспортируется (не расслаивается при тряске) и быстрее схватывается. Кроме того, его предпочитают использовать при работе в зимних условиях, так как глина удерживает влагу, которая при размораживании повышает показатели прочности. Глина должна иметь тонкомолотую структуру. Ее вводят в равном соотношении с цементом.

Известково-гипсовый раствор имеет более высокие прочностные характеристики, чем известковый. Благодаря гипсу схватывание ускоряется и начинается примерно через 6 минут после затворения. Через 30 минут раствор отвердевает, поэтому его не готовят в большом количестве. Сначала приготавливают известковый раствор, который потом сдвигают (отводят) в сторону, а на освободившееся место насыпают литровую банку гипса. Затем его затворяют водой, перемешивают не более трех минут и вводят 2–4 л известкового раствора, после чего доводят до необходимой консистенции водой. В него добавляют и поверхностно-активные добавки (например, нафтеновые мыла и пр.), которые делают его более подвижным и удобным в укладке без добавления воды.

Использование пластификаторов (БС и др.) дает возможность сократить количество извести или глины либо вообще исключить их из цементных растворов, благодаря чему расход воды уменьшается на 25 %, снижается водопоглощаемость, а также возрастает морозостойкость.

В зависимости от вида работ требуется разное количество раствора (табл. 6).

Таблица 6

РАСХОД РАСТВОРА ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Гидроизоляционные материалы. Поскольку любая постройка контактирует с влагой, для защиты сооружения на участке от ее проникновения внутрь необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Выбор материалов для данного вида работ является очень важным.

Главной их особенностью является то, что они водонепроницаемые и соответствуют требованиям по био-, теплостойкости, прочности и сопротивлению деформации. Экологическая загрязненность приводит к воздействию агрессивных веществ на строительные конструкции и проникновению в строительные материалы грунтовой влаги и токсичных агентов. Поэтому очень важна химическая стойкость гидроизоляции. Современный рынок предлагает широкий ассортимент гидроизоляционных материалов, как хорошо известных, так и новейших.

Битум – органическое вяжущее соединение, является продуктом нефтепереработки, отличается химической устойчивостью. В строительной индустрии используют твердые, полутвердые и жидкие нефтебитумы, которые в зависимости от температуры размягчения классифицируются на 5 марок:

♦ I – не ниже 30° C;

♦ II – не ниже 40° C;

♦ III – не ниже 50° C;

♦ IV – не ниже 70° C;

♦ V – не ниже 90–110° C.

Две последние используются для гидроизоляции.

Рубероид представляет собой картон, пропитанный легкоплавким битумом, который с одной или обеих сторон покрывают тугоплавким нефтебитумом и мелкозернистой посыпкой. Различают подкладочный и кровельный виды. С учетом вышеизложенного, а также типа посыпки и массы 1 м2 выделяют марки, например РКК-440 А, РПМ-300 А, где цифра указывает на массу 1 м2 в граммах, а буква – на характер посыпки (мелко– или крупнозернистая) и др.

Выпускают его в рулонах. Главный недостаток данного стройматериала заключается в том, что он сильно подвержен гниению.

Стеклорубероид – рулонный материал, при производстве которого на стекловолокнистый холст наносят битумную или битумно-полимерную пропитку и покрывают слоем посыпки. Его выпускают в рулонах шириной 960 и 1000 мм при толщине 2,5 мм, площадь составляет 10 м2.

Изол – безосновный рулонный материал, изготавливаемый прокаткой битумно-резиновой композиции, полученной путем термомеханической обработки девулканизированной резины, нефтяного битума, минерального наполнителя, антисептика и пластификатора. Отличается биостойкостью, эластичностью и малой влагопоглощаемостью. Долговечнее рубероида в 2 раза. Используется для гидроизоляции подземных объектов.

Гидроизол – асбестовый картон, пропитанный нефтебитумом. Выпускают в рулонах и производят в двух модификациях – ГИ-Г, ГИ-К (для гидроизоляции и защиты от коррозии).

Гидроизоляционные мастики – смесь нефтебитума (дегтя) с минеральным наполнителем (асбестом, минеральной ватой, мелом, доломитом и др.). Различают следующие разновидности:

♦ в зависимости от связующего – битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные;

♦ от способа применения – холодные (не требующие подогрева и подогреваемые до 60° C) и горячие (дегтевые – до 130° C, битумные – до 160° C);

♦ от назначения – гидроизоляционные асфальтовые, приклеивающие, кровельно-изоляционные, антикоррозионные.

Расход мастики для гидроизоляционных работ составляет 2–3 кг/м2, для приклеивания – 0,8–1 кг/м2. Загустевшую мастику разбавляют уайт-спиритом (керосином и пр.).

Гидроизоляционные полимерные пленки (поливинилхлоридная, полиэтиленовая) толщиной 1,5–2 мм выпускают в рулонах. Они представляют собой полимерный материал, отличающийся прочностью и наличием микроперфорации. Последняя характеристика очень важна, поскольку позволяет использовать материал и в целях пароизоляции.

В последнее время большое распространение получила бутилкаучуковая резина, информация о которой изложена в предыдущей главе.

Данные материалы являются новейшими разработками, не имеющими аналогов.

Керамическая плитка. Современная промышленность выпускает ее не только для отделки прямолинейных поверхностей – так называемую основную, но также и для облицовки внешних (усеночная) и внутренних (лузговая) углов, линии плинтусов и карнизов. С наружной, лицевой стороны она обработана специальной глазурью, а на тыльной находятся рифления, обеспечивающие надежное сцепление ее поверхности с раствором.

На современном строительном рынке представлены следующие виды керамической плитки:

Эмалированная (глазурованная), лицевая сторона которой покрыта цветной эмалью, придающей ей блеск, красоту, твердость и водонепроницаемость. Материал без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность без декоративных рисунков.

С основой, которая может быть плотной и пористой. От количества пор зависит водопоглощаемость плитки.

Экструдированная и прессованная, различающиеся способом изготовления. В первом случае ее производят из тестообразных масс, во втором – из порошкообразных смесей, уплотняющихся под высоким давлением.

Из белой, бесцветной и красной массы. В данном случае цвет корпуса зависит от окраски исходного сырья.

Различной формы и размеров. Стандартными считаются только прямоугольная и квадратная конфигурации.

Одинарного или двойного обжига.

По назначению ее разделяют на:

♦ плитку для внутренней облицовки;

♦ фасадную плитку и карты ковровой мозаики для нее;

♦ плитку для пола и карты ковровой мозаики для нее;

♦ плитку со встроенными деталями.

Отечественная керамическая плитка имеет следующие размеры: 10 x 10; 1, x 15; 15 x 15 и т. д. У импортной они зависят от ее назначения. Стеновая имеет размеры 10 x 10; 16 x 16; 20 x 20; 20 x 25; 25 x 33, а напольная – 20 x 20; 30 x 30; 33,3 x 33,3 см.

Напольная плитка обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая является менее прочной, поскольку на нее оказывается меньшее давление и она чаще подвергается обработке, связанной с установкой оборудования и др.

Инструменты. Для строительства бассейнов необходим хотя бы минимальный набор инструментов и приспособлений. Их подбирают в зависимости от характера производимых работ.

Поскольку любая стройка начинается с земляных работ, потребуются следующие:

♦ кирка, предназначенная для разрыхления особо твердого грунта;

♦ мотыга для разрыхления грунта и перемешивания бетонного раствора;

♦ лопата с прямой режущей кромкой для выемки мягкого или песчаного грунта и чистовой планировки, остроконечная – для крупнозернистого.

♦ заступ, который, как и лопата, может иметь прямую и остроконечную кромку, первый применяют для перемешивания бетонного раствора, а второй используют для работы на легких грунтах;

♦ тачка для транспортировки строительных грузов и земли;

♦ носилки, выполняющие те же функции, что и тачка, и используемые при передвижении по неровной местности.

Некоторые инструменты для земляных работ представлены на рис. 221.

Если владелец участка предполагает самостоятельно возводить стены водоема, тогда для каменных и бетонных работ ему потребуются другие инструменты. Для выполнения кирпичной или каменной кладки нужны:

♦ молоток (кирочка) для раскалывания и обтесывания кирпича;

♦ кельма (мастерок), которая может иметь разную форму, если широким инструментом удобно пользоваться для разравнивания раствора при кладке, то узкий предназначен для заделывания трещин и используется при укладке плитки;

Рис. 221. Инструменты и приспособления для земляных работ: а – лопаты с прямой и остроконечной режущей кромкой; б – заступы с прямой и остроконечной режущей кромкой; в – носилки

♦ расшивка разных форм (с помощью этого инструмента придают нужную форму швам на кирпичной или каменной кладке);

♦ клещи, необходимые, например, для перекусывания проволоки;

♦ отвес, с помощью которого проверяют вертикальность кладки;

♦ уровень для контроля горизонтальности кладки;

♦ угольник для проверки прямоугольности углов;

♦ шнур-причалка, благодаря которому ряды кладки располагают прямолинейно;

♦ порядовка, которую используют для разметки кладки (представляет собой рейку сечением 50 × 50 мм и длиной 2 м, на которой через 77 мм сделаны насечки для контроля толщины каждого ряда кладки);

♦ металлические скобы, которыми порядовку прикрепляют к стене;

♦ складной метр;

♦ молоток и кувалда, которыми откалывают камни и осаживают их в раствор (рис. 222).

Рис. 222. Инструменты для выполнения каменной кладки: а – кельма; б – кирочка; в – молоток; г – кувалда; д – уровень; е – отвес; ж – расшивка; з – кисть и щетка

При бетонных работах также используют специальные приспособления, с помощью которых поверхность раствора заглаживают, что повышает плотность фундамента и его прочность. С данной целью применяют разного рода трамбовки, гладилки и щуп. Последний иногда заменяют арматурным прутком (рис. 223).

Рис. 223. Приспособления для бетонных работ: а – щуп для штыкования; б – узкая трамбовка с металлическим уголком или п-образным профилем; в – круглая трамбовка; г – квадратная трамбовка; д – гладилка

Так как строительство практически невозможно без использования дерева, для работы с древесиной понадобятся такие инструменты, как:

♦ топор для рубки, тесания и выборки пазов;

♦ пилы и ножовки, предназначенные для распиловки древесины;

♦ долота и стамески, применяющиеся для выполнения отверстий путем долбления и выборки;

♦ сверла и буравы, с помощью которых проделывают отверстия;

♦ струги, которыми строгают древесину (к ним относятся рубанки, фуганки, зензубели, медведки, шпунтгобели и пр.);

Рис. 224. Некоторые плотничные инструменты и приспособления: а – чертилка; б – топор; в – отволока; г – поперечная пила; д – циркуль; е – лучковая пила; ж – ножовка; з – малка; и – коловорот; к – центровая перка; л – ложечная перка; м – сверло; н – фуганок; о – долото; п – стамеска; р – бурав

♦ отвес, уровень и ватерпас для контроля горизонтальности и вертикальности при установке деревянных элементов (рис. 224).

Несколько слов о строительных уровнях, разновидностей которых в настоящее время существует достаточно много. С их помощью можно не только определить отклонение поверхностей по горизонтали и вертикали, но и перенести угол наклона с одной части конструкции на другую.

Для строительства бассейнов и других водных объектов часто применяют гидроуровень. Он состоит из шланга длиной от 5 до 25 м, на концах которого устанавливают две колбы с насечками-шкалой. Через них заливают воду в шланг, располагают его по краям водоема и проверяют зеркальность поверхности. Вес его варьируется от 300 г до 1 кг. Прибор стоит очень дешево.

Пузырьковый уровень – самая распространенная модификация. Он представляет собой корпус, в котором сосредоточено от одной до трех колб с жидкостью (спиртом). Приспособление с одной ампулой используют для установления погрешностей горизонтальных поверхностей; с двумя – горизонтальных и вертикальных; с тремя – обеих предыдущих и поворотных. Длина колеблется от 20 см до 2,5 м и даже 4 м.

Строительство бассейнов существенно отличается от постройки, например, дома, поэтому требует отдельного рассмотрения.

Оглавление

Глава 1. Плетеная мебель

  Инструменты

  Виды и конструкции плетеной мебели

  Виды и способы плетения

    Плетенка

    Шахматка

    Веревочка

    Елочка

    Ажурное плетение

    Прямой ажур

    Ажур крестиком

    Ажур ромбиком

    Ажур углом

    Загибка

  Соединение деталей

  Подготовка ивовых прутьев к работе

    Удаление коры

    Проваривание

    Искусственное оживление

    Сортировка и подготовка к хранению

    Хранение материала, заготовленного осенью и зимой

    Изготовление лент

    Загибание палок

    Вымачивание прутьев и палок

  Табуреты

    Детали каркаса

    Подготовка проножек

    Крепление ножек табурета

    Установка проножки

    Крепление верхней распорки

    Изготовление сиденья

  Стулья

    Стул с прямой спинкой

    Изготовление сиденья

    Разметка и подготовка ножек

    Крепление сиденья к ножкам

    Изготовление и установка крестовины

    Крепление подстрелок к деталям каркаса

    Установка крестовины-пружины под сиденье стула

    Укрепление спинки

    Крепление прутиков к сиденью

    Плетение «звезд» на крестовинах каркаса

    Разметка верхней поперечной палки спинки

    Оплетка лентой углов спинки

    Обматывание лентой передних углов сиденья

    Оплетка других соединительных узлов каркаса и ножек стула

    Установка стоячков в задней части сиденья

    Фиксация стоячков веревочкой из 3 прутьев

    Простое плетение с использованием дополнительных стоячков

    Плетение веревочек из трех обычных и трех белых прутьев в верхней части спинки стула

    Выполнение на спинке стула ажуров веревочкой из двух прутьев

    Стул с круглой спинкой

    Изготовление каркаса сиденья и спинки стула

    Установка верхней, нижней крестовины и подстрелок

    Формирование спинки

    Оплетение лентой соединительных узлов, ножек и спинки каркаса

    Установка двух тонких прутиков под закругленной верхней частью спинки

    Плетение полотна сиденья

    Оформление спинки

    Стул с овальной спинкой и квадратным сиденьем

    Стул со спинкой из фанеры

    Стул со спинкой из гнутых прутьев

    Стул с ажурной спинкой

    Простой стул

  Столы

    Круглые столы

    Сборка каркаса

    Изготовление столешницы, ее разметка и подготовка к плетению

    Послойное плетение по краю столешницы

    Сгибание стоячков к центру столешниц

    Крепление каркаса к столешнице

    Заполнение пространства между веревочкой из белых прутьев и нижним обручем ленточным плетением

    Изготовление бомбошек

    Круглый столик с зеркалом

    Сборка каркаса

    Изготовление и установка подлучек

    Украшение нижних концов ножек бомбошками

    Плетение донышка

    Крепление донышка к нижнему обручу

    Обматывание ножек каркаса лозовой лентой

    Изготовление столешницы и выполнение в ней отверстий

    Выполнение полосы послойного плетения

    Крепление к столешнице зеркала

    Овальные столы

    Сборка овального обруча и установка поперечин

    Подготовка ножек стола

    Установка нижней рамы и подстрелок

    Обмотка лозовой лентой деталей каркаса

    Крепление к обручу стоячков для плетения «юбки» стола

    Выполнение полосы послойного плетения

    Установка дополнительных стоячков и плетение ажура из ромбов

    Крепление настила из парных прутьев на нижней раме каркаса

    Оплетка лозовой лентой поперечин нижней рамы стола

    Изготовление столешницы

    Начало оформления столешницы ленточным узором

    Плетение первой половины ленточного полотна

    Прикрепление ленточного полотна к фанерной основе

    Плетение второй половины ленточного полотна

    Плетение обычной косички из трех пар прутьев по периметру фанерной основы

    Выполнение другого варианта ленточного узора

    Прямоугольные и квадратные столы

  Кресла

    Подбор палок и подготовка деталей

    Сборка рамки сиденья

    Изготовление проножки-крестовины

    Крепление ножек к рамке сиденья

    Установка проножки-крестовины

    Крепление подстрелок

    Крепление палки-«барабанчика»

    Изготовление спинки

    Изготовление подлокотников и крепление их к каркасу

    Плетение сиденья

    Плетение спинки и подлокотников

    Обвивка глянцевой лентой ножек и соединительных узлов нижней части кресла

    Кресла для отдыха

    Кресла-качалки

  Диваны, топчаны и кушетки

Глава 2. Строительные материалы для изготовления мебели и способы их обработки

  Древесина

    Ель

    Сосна

    Сибирский кедр

    Дуб

    Лиственница

    Береза

    Бук

    Ясень

    Ольха

    Клен

    Орех

    Осина

    Груша

    Яблоня, вишня и абрикос

    Пиломатериалы

    Фанера

    Столярная плита

    ДВП

    ДСП

    Лущеный и строганый шпон

    Разметка поверхности

    Пиление

    Строгание

    Шерхебель

    Рубанок

    Фуганок и полуфуганок

    Долбление и сверление

    Долота и стамески

    Способы соединения деревянных деталей

    Угловое соединение в торец

    Т-образное соединение внакладку

    Соединение вполдерева и в косую накладку

    Соединение в шпунт

    Соединение «гнездо – шип»

    Антисептирование

    Циклевание и шлифование

    Шлифовальные шкурки

    Прозрачная отделка

    Шпатлевание

    Грунтование

    Окрашивание

    Прямое (поверхностное) окрашивание

    Протравленное (глубокое) окрашивание

    Проявляемое окрашивание

    Природные красители

    Отбеливание

    Полирование

    Лакирование

    Спиртовые лаки

    Масляные лаки

    Нитроцеллюлозные лаки

    Вощение

    Обшивка пластиком и пленкой

    Облицовка шпоном

    Набор шпона

    Наклеивание шпона

    Рабочее место

  Металл

Глава 3. Удобная мебель для бани своими руками

  Полезные советы

  Банная скамейка

  Купель

    Углубленная купель

    Открытая купель

    Выливная купель

  Полок

Глава 4. Строительство пруда

  Виды прудов

  Как построить пруд

    Технология строительства прудов

    Строительство пруда с укладкой гибкой гидроизоляции

    Строительство пруда с укладкой готовой формы

    Строительство пруда с укладкой бетонной гидроизоляции

    Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из толя

    Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из глины

    Строительство пруда из стеклопластика или стеклоткани

    Строительство приподнятого пруда из готовых форм

    Строительство приподнятого пруда с выложенными стенками

    Строительство декоративного пруда

    Формирование островков

    Сооружение переходов через пруд

    Озеленение искусственных прудов, разведение в них рыбы

    Растения, рекомендуемые для высаживания в водоемы

    Прудовые рыбы

  Содержание искусственного пруда

  Уход за прудом

  Фильтрационные системы для прудов

  Насосы для прудов

  Подсветка для прудов

Глава 5. Строительство бассейнов

  Виды бассейнов

  Информация о строительных материалах Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg