«Декоративноцветущие растения»

Декоративноцветущие растения (fb2) - Декоративноцветущие растения (Комнатное цветоводство) 5540K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Татьяна Николаевна Дорошенко

Декоративноцветущие растения

Введение

Что может быть прекраснее распускающегося цветка?

Человек всегда сравнивал течение своей жизни с жизнью цветущего растения. Детство, юность – зеленый бутон, зрелость – цветение, старость – увядание. Достоинства, недостатки, болезни и пороки – во всем человек искал сходство с окружающей его природой. И больше всего ему хотелось, чтобы самое дорогое и желанное походило именно на цветок.

Белая роза

Цветущая сакура

Хризантема

Цветок лотоса

С глубокой древности и до наших дней цветы пользуются неизменной любовью у всех народов. На острове Крит найдено изображение розы, которому 3500 лет. Знали этот цветок и в Египте. Царица Клеопатра на одном из пиров велела устлать весь пол лепестками роз, поддерживаемых тонкой шелковой сеткой. В Древней Греции розу посвящали богине красоты Афродите; храмы этой богини окружали пышные сады из роз. У римлян роза была своего рода орденом храбрости. Венком из роз украшали головы воинов-победителей. В апреле-мае устраивался праздник роз – «розалии» – в память об умерших. Белая роза считалась символом молчания. Если велся какой-либо важный разговор, над столом вешали ветку белой розы или изображали ее на потолке как символ того, что все произносимое останется в тайне. До сих пор сохранилось выражение: «Sub rosa dictum » («Я тебе сказал под розой»). У арабов большой популярностью пользовалось алоэ. Цветущая сакура и пышная хризантема – символы Японии. Цветок лотоса особенно почитаем в Индии.

Цветы скорби

О любви наших предков к цветам свидетельствуют также фрески и заставки в старинных рукописях, вышивки на скатертях и полотенцах. Цветы присутствуют в нашей жизни постоянно – на торжествах и в дни скорби, в начале всего нового и в конце любого пути.

Голубые лотосы Древнего Египта

Фрески Ангкор-Вата

С некоторыми цветами связаны исторические воспоминания. Так, декабристом называют кактус эпифиллюм. Во время его цветения распускаются чудесные темнорозовые, почти красные бутоны. Есть предание, что декабристы вдевали цветки эпифиллюма в петлицы, чтобы узнавать друг друга. В любом доме цветущее растение – всегда желанный гость. Эта книга поможет вам выбрать подходящий для вас цветок и научит ухаживать за ним. Создать миниатюрный уголок живой природы в комнате – что может быть увлекательнее и интереснее?!

Растения в помещениях

Чтобы обеспечить нормальный рост и развитие комнатного растения, любитель-цветовод должен знать не только его название, но и его родину, биологические особенности, потребности в питательных веществах, воде, свете. Без учета влияния всех факторов микроклимата комнат на растения нельзя рассчитывать на успех при разведении различных видов, попавших в неблагоприятную атмосферу закрытых помещений.

Климатические и экологические условия тропических и субтропических областей – родины большинства видов комнатных растений – резко отличаются от условий закрытых помещений, поэтому для создания соответствующего микроклимата при их выращивании и выборе приемов ухода за ними в комнатах необходимо учитывать как природные факторы, так и биологические особенности роста и развития растений. В связи с этим особое внимание следует уделить взаимосвязи микроклимата с оптимальным развитием различных видов.

Растения и свет

Свет – одно из важнейших условий существования растений. Ведь только на свету в зеленых листьях проходят фотохимические реакции фотосинтеза – процесса, в ходе которого из воды и углекислого газа синтезируются сложные органические вещества, прежде всего углеводы, необходимые для роста и развития представителей флоры.

Цветы пустыни

Потребность в свете у разных видов растений неодинакова. Это связано главным образом с тем, в каких условиях они находятся у себя на родине. Если обитатели пустынь и других открытых пространств успешнее растут и развиваются при ярком солнечном освещении, то другие, растущие под пологом леса или в иных, не слишком благоприятных условиях, выработали способность обходиться незначительным количеством света. Их обычно можно узнать по темно-зеленым листьям, содержащим много хлорофилла.

Лесные цветы

Все растения обычно разделяют на три группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Естественно, это во многом условно: у одного и того же растения потребность в освещении может изменяться в зависимости от фазы развития, температуры и влажности.

Большинство декоративноцветущих растений относятся к светолюбивым, так как свет им крайне необходим для образования цветочных почек. В комнатах светолюбивые растения (азалия, бальзамин, клубневая бегония, жасмин и др.) хорошо развиваются на ярко освещенных южных окнах.

К теневыносливым относятся многие привычные обитатели наших комнат. Идеальные условия для них – окна, ориентированные на восток и запад, где на листья не падают полуденные солнечные лучи. На южных окнах такие растения приходится притенять в солнечные дни примерно с 11 до 16 часов с помощью марли, кисеи или же ставить на некоторое время дальше от окна (ахименес, гибискус, зефирантес, кальцеолярия и др.)

Тенелюбивые растения хорошо себя будут чувствовать на окнах, выходящих на северную сторону. Для цветущих растений это расположение подойдет бегониям и вельтгеймиям. Следует принять во внимание, что наибольшее удаление от окна для самых тенелюбивых растений не должно превышать трех метров.

В конце книги приведен список растений, наиболее подходящих к окнам, выходящим на ту или иную сторону света. Но не удивляйтесь, если встретите название одного и того же растения на северном и южном окнах. Есть растения, которые очень нетребовательны и могут расти и даже цвести на любом окне, если, конечно, соблюдаются другие условия содержания (к таким растениям относится, например, пассифлора).

В комнатах условия для жизни растений менее благоприятны, чем в открытом грунте у них на родине. В помещениях свет на растения падает, как правило, только с одной стороны, так что листья нередко «смотрят в окно». Большинство из культивируемых видов рекомендуется поворачивать к свету для равномерного развития их кроны. Однако некоторым видам этот прием противопоказан, особенно в период бутонизации и цветения, так как растения от этого могут сбросить бутоны и цветки (камелии, гардении, зигокактусы, а также некоторые виды бегоний, геснериевых). Прежде чем приступить к оформлению любого интерьера растениями, следует установить хотя бы приблизительно, какие в нем условия освещения, и в зависимости от этого подбирать ассортимент, продумывать порядок размещения растений. Так, сенполии летом хорошо развиваются и обильно цветут на восточных, западных и даже северных окнах, а зимой их можно расставить и на южных.

...

Это интересно!

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что растения посредством специальных рецепторов умеют определять продолжительность светового дня и в зависимости от этого устанавливать оптимальное время цветения. Они вовремя реагируют на излишек солнца: опасное ультрафиолетовое излучение побуждает их воспроизводить в своем теле солнцезащитные субстанции. Правда, это в меньшей мере касается комнатных растений, возможно, потому, что у домашних неженок снижен иммунитет.

Некоторые представители тропиков длительное время могут существовать при значительном затемнении, но при этом внешний вид их постепенно изменяется, цветение, как правило, не наступает.

Поскольку в наших средних широтах длина светового дня различна в зависимости от времени года, комнатные растения находятся в благоприятных условиях примерно с марта по сентябрь. В остальное время освещения для них явно недостаточно.

Следует также учитывать, что интенсивность солнечного освещения в комнате снижается по мере удаления от окна. Так, растения, находящиеся на подоконнике, получают примерно 60 % дневного освещения, удаленные от окна на 0,5 м – 30, на 1 м – 18, а на 2 м – около 7 %.

Нередко, украшая интерьер, озеленяют уголки, куда проникает очень мало света. Если вы хотите расположить там цветущие растения, то их придется досвечивать люминесцентными лампами. Они наиболее приближены по своему спектру к естественному освещению. Люминесцентные лампы можно сейчас приобрести в любом хозяйственном магазине. Для цветущих растений располагать лампу необходимо на расстоянии примерно 15–30 см. Если стебли растений стали вытягиваться, то придвиньте источник света поближе.

Освещенность в комнатах на различном удалении от окна

В зависимости от условий досвечивание применяют в осенне-зимний период или в течение всего года. При недостаточном освещении:

...

• листья бледные и меньше, чем должны быть;

• растение не зацветает или цветки мелкие и неяркие;

• стебли растения вытянутые с очень узкими междоузлиями;

• пестрые листья становятся зелеными;

• нижние листья желтеют, засыхают и опадают.

При избытке освещения:

...

• листья вялые, поникают;

• листья становятся блеклыми;

• появляются коричневые пятна от ожогов на листьях.

Растения и тепло

Каждый вид и разновидность комнатных растений лучше всего растет и развивается при определенной температуре, что обусловлено их происхождением. Необходимо учитывать, что для зимнего содержания взрослых экземпляров температура должна быть ниже, а для прорастания семян и черенкования – выше. Разные виды неодинаково реагируют на резкие перепады температуры. Как известно, все факторы внешней среды взаимосвязаны. В условиях недостаточной освещенности необходимо уменьшить полив и подкормку, примерно на 2–3 градуса снизить температуру по сравнению с оптимальной. Особенно важно соотношение таких показателей, как влажность субстрата и тепловой режим. Например, чем теплее в помещении, тем чаще следует поливать растения, особенно влаголюбивые, а при содержании в прохладном помещении, напротив, нужно избегать переувлажнения.

Амарилис

Для большинства видов оптимальной температурой в летний период является 20–22 °C. Критический период для комнатных растений – зима, когда уменьшается количество света, а благодаря центральному отоплению повышается сухость воздуха и температура в помещении. Особенно отрицательно влияют эти условия на виды, прекращающие в зимний период свой рост и переходящие в состояние покоя. В зависимости от того, насколько выражено это состояние, растения условно подразделяют на несколько групп.

Растения с глубоким периодом покоя – луковичные и клубневые, полностью сбрасывающие листья. Как правило, при хранении они нуждаются в темноте и прохладе, но приходится учитывать и их индивидуальные особенности. Так, луковицы амариллисов, клубеньки ахименесов лучше хранить при 10–12 °C, клубни колерий, смитсиант, синнингий – при 12–16 °C, клубни бегоний – при 8-12 °C.

Жасмин

Растения с явно выраженным, но не слишком глубоким периодом покоя, приостанавливающие рост, но не сбрасывающие листья. Это виды, происходящие из субтропиков (в основном кустарники и полукустарники), нуждающиеся в зимний период в хорошем освещении и прохладе. Они могут зимовать при температуре 5 °C.

Иные растения, например, пеларгонии и фуксии, хорошо переносят зиму при температуре 12–14 °C, но выдерживают и кратковременные понижения ее до 4–6 градусов. Как правило, верхний предел для этой группы растений 14–16 градусов при соответствующем ограничении полива. Содержание их при более высокой температуре вызывает крайне нежелательный в этот период рост. Отрастающие побеги становятся бледными, вытянутыми. Их следует прищипнуть или удалить совсем, причем это необходимо сделать, не дожидаясь весны.

Для кустарников, цветущих зимой (гардения), оптимальная температура – 16–18 °C. Хорошо цветут в прохладных помещениях (10–12 градусов) камелии, азалии. Колокольчик равнолистный зимой хорошо растет при 12–14 градусах и очень ярком освещении. Цикламены лучше всего зимуют при 8 градусах и интенсивном освещении.

Сенполия

Растения, у которых период покоя почти не выражен . Это характерно для группы тропических растений. Общее правило для их выращивания – температурный оптимум в зимний период может быть лишь незначительно ниже, чем летом.

Фуксия

Для цветения сенполии зимой необходима температура 22–25 °C и досвечивание, декоративнолиственным бегониям – 22 °C и достаточно высокая влажность воздуха. Молочаи культивируют при температуре 16–20 °C, большинство распространенных в культуре кактусов – при 5-10 °C, а кактусы тропического леса (эпифиллюмы, зигокактусы, рипсалисы и рипсалидопсисы) – при 14–16 °C.

Камелия

Тропические растения отрицательно реагируют на проветривание, на резкий поток холодного воздуха (это же свойственно таким видам растений, как фуксии, цитрусовые и др.). Для отражения растений от потока холодного воздуха к форточке прилаживают своеобразный экран из куска фанеры или плотного картона. Иногда делают боковое ограждение. Эти способы гораздо полезнее для растений, чем переноска их во время проветривания на другое место.

Молочай

Поначалу может показаться, что требования растений к температуре в зимний период настолько разнообразны, что любитель растеряется и «обречет» себя на выращивание одного-двух видов. Естественно, цветовод должен исходить прежде всего из тех условий, которые он в состоянии предоставить растениям. Но, вооружившись термометром, в помещении можно отыскать места, наиболее подходящие как для теплолюбивых, так и для холодостойких видов (не забывая при этом и об освещенности). Следовательно, прежде чем приступить к озеленению интерьера, необходимо набросать «тепловую» карту помещения в разные сезоны и помнить, что кухня – этот оазис тепла и влаги – способна стать своего рода пристанищем для многих видов растений.

Рипсалис

С помощью нехитрого приспособления можно добиться, чтобы на одном окне успешно зимовали растения различных тепловых режимов. Для этого можно использовать полиэтиленовую прозрачную пленку примерно на 20 см шире подоконника. Если под ним находится батарея, то такой заслон должен доходить практически донизу, тем самым устраняется приток вредного для растений сухого, очень теплого воздуха. Верхний край пленки следует поднять, закрывая нижние горизонтальные щели рамы и нижнюю часть оконных стекол на 20–30 см. Затем, взяв деревянные или пенопластовые бруски толщиной 3–4 см и такой площадью, чтобы на них можно было поставить поддоны, приступают к расстановке растений. На теплом подоконнике их подставляют под растения, нуждающиеся в прохладе, а на прохладном – под требующие тепла. Холодолюбивые виды можно поместить между стеклом и пленкой, которая в таком случае изолирует их от комнатного тепла. Для некоторых натягивают еще дополнительный пластиковый экран на всю высоту растений. Теплолюбивые экземпляры, наоборот, отгораживают от холодного оконного стекла.

Расстановка растений в квартире

Хирита

Для снижения температуры в любое время года удобно воспользоваться охлаждением, возникающим при испарении. Для этого между горшками расставляют широкие сосуды с водой. Иногда группу растений держат на поддоне с влажным мхом сфагнумом. Летний зной идет на пользу далеко не всем растениям: так, его не выдерживают многие геснериевые, в том числе эписции, стрептокарпусы, колерии, хириты.

Пеларгония

А для таких растений, как пеларгонии, высокая температура допустима только в том случае, если не перегреваются горшки, поэтому их обычно помещают в ящики с увлажненным керамзитом или мхом, песком.

Колерия

Опрыскивание листьев холодной водой при высокой температуре воздуха может только повредить; вода обязательно должна быть не ниже температуры окружающего воздуха. Для тех растений, листья которых не страдают от увлажнения (акантовые, ароидные, фикусы), летом очень полезно их опрыскивание.

...

Это интересно!

Известный сейчас во всем мире помидор в XVIII веке украшал комнаты и оранжереи. «Сеньора» почитали как цветущее растение, а вот плоды считались ядовитыми. Как говорится, что было – то было.

Пересаженные, переваленные или укореняющиеся растения особо нуждаются в тепле. Их вместе с горшком следует поместить в пластиковый пакет или под пленку, через 2–3 дня можно начинать закалку растений, снимая пленку вначале на 20–30 минут в день, затем выдерживая дольше на воздухе.

Осенью любители обычно не торопятся вносить растения в комнаты с балконов: жаль лишать любимцев света и свежего воздуха. Это большая ошибка. Растения необходимо вносить в помещения задолго до наступления ночных холодов, так как лишь немногие виды без ущерба для себя переносят температуру 5 °C. Для большинства же очень вредны перепады температур и резкая смена климата (если растения вносят в комнаты, в которых уже включено центральное отопление).

Важно также следить не только за дневными, но и за ночными температурами. При высоких ночных температурах расход питательных веществ на дыхание превышает их количество, накопленное днем в процессе ассимиляции. Разница между дневными и ночными температурами должна составлять 2–3 °C (иногда 5–6 °C).

Растения и влажность

Вода играет важную роль в обеспечении нормального роста растений. Растворяя почти все питательные вещества, она служит также и их транспортным средством.

Режим полива растений определяется их биологическими свойствами и зависит от конкретных условий выращивания. Большинство тропических и субтропических растений очень требовательны к влаге. Недостаток воды нарушает жизненно важные процессы в растительной клетке. Отрицательно сказывается на жизнедеятельности растений и избыток влаги, который может привести к загниванию корней, особенно в условиях пониженной температуры. Избыточная влажность замедляет развитие корневой системы, особенно у недавно пересаженных растений. В период их интенсивного роста, начиная с весны до осени, для большинства видов необходим обильный полив. Пожелтение листьев нередко является следствием подсушивания земляного кома.

Пожелтение листьев

Растения, находящиеся в состоянии покоя, следует поливать реже, однако полное пересыхание кома земли недопустимо. На многие растения губительно действует слишком холодная вода, так как она плохо всасывается корневыми волосками. Особенно страдают от полива холодной водой такие теплолюбивые растения, как геснериевые, некоторые виды бегоний, орхидные и другие тропические. Вода для полива должна быть на 2–3 °C выше комнатной.

Полив

При использовании водопроводной воды ее необходимо отстаивать не менее суток.

Зимой полив лучше производить в утренние часы, чтобы на протяжении дня лишняя влага успела испариться, а летом – по вечерам, т. к. ночью испарение воды минимальное.

Частота полива зависит от состава используемой землесмеси, размеров горшка, вида растения, температуры и влажности воздуха в помещении.

Интенсивность роста и равномерность развития ряда видов находятся в прямой зависимости от влажности воздуха в помещении. Так, антуриум Андре и спатифиллум Виллиса страдают от низкой влажности воздуха в помещениях. Отрицательное действие ее проявляется в появлении некроза по краям листовой пластинки.

Опрыскивание

В условиях закрытых помещений повысить влажность воздуха можно опрыскиванием растений из пульверизатора, раскладыванием на батареях (в зимнее время) плотной увлажненной ткани, расстановкой растений на поддоны с влажным мхом или песком, керамзитом мелких фракций, вермикулитом. Однако не все растения одинаково реагируют на опрыскивание, которое производят главным образом в летний период. Положительно реагируют на опрыскивание ароидные, фикусы, азалии, камелии и другие растения с кожистыми листьями. А геснериевые, колеусы, некоторые виды бегоний отрицательно реагируют на этот прием – листья их покрываются пятнами, напоминающими ожоги. Обильный и частый полив зимой приводит к избыточному увлажнению земляного кома, ухудшению аэрации – недостатку воздуха в почве (особенно в кадках), а через некоторое время к загниванию корней. Полное пересыхание кома в горшках недопустимо даже зимой. При неправильном, то есть частом и незначительном поливе, верхний слой кома оказывается сыроватым, а середина – сухой. Определить переувлажнение земляного кома можно и по изменению окраски листовой пластинки – она тускнеет, появляются темно-коричневые пятна, постепенно увеличивающиеся в размере. У растений, долго подвергавшихся пересушке кома, листья быстро подсыхают с верхушек и в конечном итоге полностью желтеют и отмирают.

Во время полива необходимо промочить весь ком, не боясь того, что растения могут быть залиты: излишки воды по мере пропитывания земли постепенно просачиваются через водосточное отверстие и скапливаются в поддоне. Но не всегда наличие воды в поддонах является показателем того, что земляной ком пропитан водой. Если в горшке земля пересохла так, что между комом и стенками образовались зазоры, а в коме земли имеются трещины, то при поливе вода быстро сбегает вниз, не успевая промочить его. В этих случаях следует поливать в два приема с некоторым интервалом между ними. И если после повторного полива вода вновь стечет в поддон, ее следует вылить через 1–2 часа, дав возможность кому впитать небольшое количество влаги через сточное отверстие.

Некоторые любители пытаются выращивать в комнатах редкие виды растений из тропических областей – различные эпифиты, бромелиевые, орхидеи, которые требуют культивирования в перфорированных горшках, корзинках или на коре. Такие виды следует увлажнять, погружая горшки, корзинки или куски коры с растениями в широкую посуду с тепловатой отстоявшейся водой на полчаса или час, затем их вынимают и дают стечь воде.

Покупка и транспортировка растений

Растения предпочтительнее покупать в теплое время года, а не зимой. Если растение выносливое и не боится морозов, то его можно приобрести и зимой, но предварительно хорошо упаковав, чтобы его не продувало. Никогда не приобретайте в холодное время года растения, выставленные на улице или «как образец», они могут быть больными. Выбирая растение в магазине, обратите внимание на место, где оно стоит, не приобретайте растения, которые стояли в проходах, около открытых дверей или вплотную к оконному стеклу. Если растение стояло в проходе, его могли задевать или даже помять, растения, стоявшие у дверей, могли страдать от сквозняков и резких перепадов температур. Растения, поставленные вплотную к оконному стеклу, могли получить солнечные ожоги или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом. Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного следа, но обязательно скажутся в будущем.

При покупке внимательно осмотрите растение. Если вы заметите признаки вредителей или болезни, увядание или засыхание растения, сильные повреждения, сильный рост корней через дренажное отверстие, то лучше воздержаться от покупки. Если растение в упаковке, то его надо осмотреть и под ней.

Декоративноцветущее растение лучше приобретать во время цветения. Так вы будете знать наверняка, какие у него цветы. Если вы купите растение с несколькими распустившимися цветками и с большим количеством нераспустившихся бутонов, то оно дольше будет радовать вас своим цветением.

Покупка растений

Некоторые специалисты, однако, считают (это касается только так называемых «голландцев»), что у красивоцветущих растений (азалия, роза, гардения) после приобретения необходимо обрывать все бутоны и цветы, так как растение, простимулированное для обильного цветения, все свои ресурсы тратит именно на цветение и по завершении процесса сил ни на что другое у него просто не останется. Цветок чахнет, вянет и в конце концов погибает. Особенно это относится к азалиям (к ним в первую очередь), цикламенам, пуансеттиям и другим красивоцветущим. И в этом случае это единственный выход, если, конечно, вы покупаете комнатное растение, а не «живой букет».

Цветущая азалия

При транспортировке растения следите за тем, чтобы не поломать листья и стебли. Когда растение окажется дома, не суетитесь и не ищите для него подходящего места, а просто поставьте его. Растению не требуется срочная пересадка. Дайте ему отдохнуть и привыкнуть. Приобретенное вами растение должно пережить определенный период акклиматизации, длительность которого зависит от прихотливости растения и от условий, в которых оно существовало в магазине. В любом случае оберегайте растение от прямых солнечных лучей и сквозняков. Температура в помещении должна быть умеренной, а полив осторожным. Заодно проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней. И только недели через две-три (в идеале – через месяц) можно аккуратно перевалить растение в новый горшок с добавлением соответствующей землесмеси.

Общие правила ухода за комнатными растениями

Уход за листьями

Опрыскивание является не только средством повышения влажности окружающего воздуха, но и одной из профилактических мер против вредных насекомых: трипса, паутинного клеща и др. В условиях повышенной сухости эти вредители успешно развиваются и сильно повреждают растения. Поэтому при опрыскивании следует орошать водой не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листовой пластинки.

Уход за листьями

При культивировании в комнатах растений с довольно крупными плотными кожистыми листьями их надо хотя бы раз в месяц обмывать с помощью мягкой тряпочки обычной водой или вначале мыльной, а затем чистой водой. Этот прием позволяет очистить поверхность листьев не только от пыли и тем самым способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий в комнатах, но и от некоторых вредителей (щитовок, тли и др.). При обмывании не следует сильно тереть листья, иначе можно нарушить защитный слой воскового налета, которым у растений покрыта поверхность листьев. Вытирать их следует в направлении от черешка к кончику листа. Растения с опушенными листьями или те, у которых листья покрыты сосочками, колючками, обмывать не следует.

Прочистка и формирование кроны

Прочистка – гигиенический прием, при котором вырезают все сухие, слабые, растущие внутрь кроны побеги, а также пораженные каким-либо заболеванием. Проводят ее обычно весной во время пересадки или перевалки растений. Формирование кроны заключается в подрезке побегов. Это улучшает декоративность, стимулирует пышное разрастание вегетативной части (побегов) растения. С ее помощью можно создать разнообразную форму кроны у растений: штамбовую, кустовидную, пирамидальную, шаровидную. Формируют кроны у древесных, кустарниковых растений, некоторых полукустарников (гибискусов, розы, пеларгоний и др.).

Обрезка стимулирует образование молодых побегов, улучшая тем самым декоративные качества растений, а также обеспечивает обильное цветение, особенно у видов, цветки которых образуются на верхушках однолетних побегов (азалия, клеродендрон, вереск, афеляндра, комнатный клен и др.). Обрезку растений, у которых цветки образуются на верхушках двухлетних побегов, следует производить очень осторожно и только в случае крайней необходимости, так как сильной обрезкой можно уменьшить массовость цветения или вовсе прекратить его в текущем году.

Прищипка побегов, пинцировка

Прищипка побегов (удаление верхушечной почки побега с 2–4 листочками) является также естественным стимулятором побегообразования. Проводят ее обычно весной, однако некоторые виды растений, цветение которых начинается в конце лета или в осенне-зимний период (азалии, некоторые виды рододендронов), следует прищипывать по нескольку раз в течение вегетационного периода, стимулируя образование новых молодых побегов, на которых образуются цветки. При этом не следует забывать и о том, что бутоны образуются только на вызревших побегах.

Для целого ряда растений обязательна пинцировка (выщипывание бутонов) с целью получения крупных красивых цветков. Такой прием очень распространен при выращивании крупноцветковых (индийских) хризантем, некоторых сортов роз и др. В течение всего периода вегетации (с момента завязывания бутонов) лишние бутоны по мере появления выщипывают.

Чтобы получить кустообразную форму, следует слегка подрезать верхушку растения, при этом развиваются нижние почки, образуя много боковых побегов. Для получения штамбовых экземпляров (в виде деревца) боковые побеги следует сильно укоротить или вовсе обрезать, оставив штамб (часть стебля или ствола без побегов) нужной высоты.

Штамбовая обрезка

Виды растений, у которых цветковые побеги образуются из верхушечных почек (гортензия), обрезать нельзя. У них удаляют только больные и лишние побеги. Обрезкой можно омолаживать старые экземпляры растений, у которых ствол с возрастом оголяется (жасмин комнатный, некоторые виды фикусов и др.). При этом сильно подрезают основной побег или ствол, а боковые – только на треть длины. Отцветшие цветки и ветви необходимо удалять для продления периода цветения.

Подвязывание растений

Многие виды растений, относящиеся к лианообразным, требуют обязательной подвязки (бугенвиллия, жасмин самбак и др.). Чтобы такие растения хорошо росли и цвели, необходимо постоянно следить за ростом верхушки и подвязывать ее так, чтобы она всегда была направлена кверху. Для обильного цветения верхушку оставляют висеть вниз или загибают в виде петли.

Ряду ползучих по характеру роста растений (фикус карликовый, фикус ползучий и др.) для нормального роста и развития требуются опоры в виде кусков коры дерева, стволов, толстых ветвей и т. п.

Подвязка пассифлоры

Растения, имеющие травянистые стебли и образующие большие соцветия или крупные цветки (гортензии, фуксии, пассифлора, пеларгонии, хризантемы, некоторые сорта клубневой бегонии и др.), необходимо подвязывать к опорам – стержням, деревянным кольям. У гортензии при обильном цветении к колышку подвязывают каждый побег.

При выращивании штамбовых форм ствол растения подвязывают к кольям в нескольких местах. Для лучшей устойчивости колья или штыри из металла загоняют в горшок глубоко, до самого его дна. Чтобы они были менее заметны, их окрашивают в зеленый цвет.

Подвязывать растения следует мягкой тканью или полиэтиленовой лентой, не очень туго, чтобы разрастающиеся стебли не перетягивались подвязочным материалом.

Перевалка и пересадка растений

Обязательным условием нормального роста и развития комнатных растений является их перевалка или пересадка, обычно в весенний период, в свежую землесмесь. Различие между перевалкой и пересадкой заключается в том, что при перевалке ком земли, вынутый из горшка, не нарушается, а при пересадке его приходится нарушать и удалять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых оплетают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы). Пересаживают обычно взрослые растения или те, которые болеют, имеют подгнившие корни, а также если земля, в которой они росли, не соответствует их требованиям. При перевалке ненарушенный ком с корнями переносят в горшки несколько большего размера, куда добавляют небольшое количество свежей землесмеси. При пересадке ком разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Растения пересаживают в те же или в большие горшки, добавляя новую землесмесь (иногда же корни отмывают или обрушивают от старой земли), и, осторожно расправляя корни, пересаживают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая пальцами, особенно на периферии горшка. После перевалки или пересадки растения поливают (исключением являются суккуленты и кактусы, которые некоторое время после пересадки поливать нельзя). Ряд видов растений не требует значительного увеличения посуды при пересадке. Луковичные, как правило, следует пересаживать в горшки, лишь ненамного превышающие предыдущие по объему, а для таких, как декоративно-лиственные бегонии, ароидные, гибискусы и другие, диаметр новой посуды должен быть больше на 1–2 см.

Перевалка

В период цветения пересаживать растения не рекомендуется. Цветущие весной пересаживают только после цветения. Луковичные пересаживают после прохождения периода покоя.

Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или даже через 4–5 лет. В каждом случае обязательно проверяют, оплетен ли ком корнями, не закисла ли земля в посуде. Для этого растения вместе с предварительно увлажненным комом выбивают из горшка, держа перевернутый горшок на левой ладони и постукивая слегка по его дну правой рукой. После отставания кома от стенок горшка аккуратно правой рукой снимают горшок с оставшегося на левой руке кома земли с растением.

Если вынутый ком земли густо оплетен корнями, образующими на его поверхности плотную сетку в виде войлока, или земля закисла, то растение необходимо пересадить. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вышли из сточного отверстия наружу.

У некоторых видов растений (пальмы, кринумы, некоторые папоротники) выход корней наружу не является признаком необходимости пересадки.

Новые горшки перед посадкой в них растений необходимо замочить на некоторое время в воде, чтобы они ею пропитались и не оттягивали воду из наполняющей их землесмеси. Лучше замачивать их в растворе перманганата калия (для дезинфекции) или в слабом растворе суперфосфата. Это необходимо для нейтрализации остатков извести в порах горшков. Внутренние стенки кадок, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой для повышения устойчивости против плесневых грибков. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.

Дренаж и посуда для пересадки

При пересадке и перевалке растений большое значение имеет дренаж. При его отсутствии земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут кусок разбитого горшка (черепок) выпуклой стороной кверху, частично прикрывающий отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). Дренажный слой может быть из песка, гравия, керамзита, дробленого кирпича, кирпича в смеси с мраморной крошкой (для видов растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести), древесного угля, мха. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (см. описание видов растений). Однако в любом случае дренажный слой должен быть пористым, водопроницаемым. На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землесмесь по периферии горшка.

При пересадке и перевалке растений необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка растения была несколько ниже верхнего края горшка. Не заполненная землей емкость горшка необходима для поливной воды. Если посадить растение вровень с краем горшка, вода при поливе будет стекать, не смачивая ком земли.

Глиняный горшок

Посуда для пересадки и перевалки растений обязательно должна быть чистой. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. Глазурованные или окрашенные масляной краской горшки, а также фарфоровая или эмалированная посуда, вазы, небольшие ведра, консервные или стеклянные банки непригодны для выращивания в них растений.

Пластмассовая посуда

При выращивании растений в пластмассовой посуде особое внимание следует уделять дренажу, так как такая посуда, так же как и стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений. Семена высевают чаще всего в плошки – широкие, низкие глиняные мисочки со стенками высотой не выше 6 см и со сточным отверстием, как в обычных горшках. В них же можно выращивать черенки некоторых растений. Плошки без сточных отверстий используют как поддоны для растений.

Растения и отпуск

Отлучаться из дома на некоторое время, оставляя цветы и даже животных, приходилось, наверное, каждому. Во время своего отсутствия мы переживаем за своих любимцев – как же они без присмотра? Каждый ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Придумывается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно даже приобрести специальные приспособления и целые системы для обеспечения растений водой. Многие любители комнатных растений, которым приходится довольно часто покидать дом на несколько дней, решают проблему радикально – переходят на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в общем).

Если говорить о растениях, посаженных в почву, то есть несколько способов обеспечения растения водой.

Способ первый. Растения обильно поливают так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно также поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят, когда «ноги в воде», оставляют на блюдечках, а стекшую после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней и если их много.

Хозяева в отпуске

Способ второй. Пригодится в случае, если растений немного, а также если они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха). Растение поливают так, чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке проделывается отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Здесь есть очень важный момент – нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя – подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.

Способ третий. Из бинта или полоски ткани скручивается фитиль, один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Тут следует предусмотреть количество фитильков на определенный размер горшка. Так, для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4 фитилька для достаточного снабжения водой. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней.

Способ четвертый. Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее – широкая полоса любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения оставляются на 10–20 дней.

Заготовка земли и составление смесей

Для пересадки и перевалки комнатных растений необходимо иметь землю, в которую пересаживают растения. Для этого создают искусственно землесмеси, составляемые из различных естественных или искусственных почв и иных компонентов, с которыми следует ознакомиться всем, кто хочет выращивать растения в комнатных условиях. При желании вы можете сами составить необходимую смесь или купить готовую в магазине.

К садовым землям, имеющим практическое применение, относится перегнойная, листовая, дерновая, торфяная, дерново-торфяная, вересковая, хвойная, древесная, или щепная, компостная, растительная, или огородная, а также песок, корни папоротников, мох, древесный уголь.

Перегнойную землю получают из разложившегося навоза. Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот в этой земле находится в легко усваиваемой растениями форме и способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Листовая земля получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. Ее широко применяют в цветоводстве закрытого грунта, особенно для растений, не переносящих свежего навоза и перегноя. Используют ее также при посеве семян в ящиках, добавляя третью часть песка. Эту землю не следует пересушивать.

Хозяева в отпуске

Дерновая земля – основной компонент землесмесей для большинства культур. В зависимости от механического состава почвы на том участке, с которого ее заготавливают, различают легкую и тяжелую дерновую землю. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель для растений закрытого грунта эта земля отличается невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.

Липы

Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заготавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых землях.

Чаще всего в больших количествах ее используют в землесмесях под такие культуры, как пеларгония, розы, цитрусовые, фикусы, аспидистры.

Луга

Торфяная земля хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветрившихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле.

Торфяную землю добавляют в смесь для таких культур, как гортензии, некоторые геснериевые, ароидные, вересковые (хотя большинство вересковых, например азалии, выращивают только на торфе). В этой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.

Заросли вереска

Торфяную землю используют для мульчирования почвы, посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать.

Дерново-торфяную готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, камелий, иногда азалий, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также для мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.

Вересковую землю заготавливают в зарослях вереска под пологом негустого леса, снимая дернину – слой полуразложившейся органической массы толщиной до 4 см.

По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, слабо насыщенная основаниями, содержит много гумуса.

Хвойный лес

Используют при посадке и пересадке рододендронов, азалий, камелий, орхидей и др. При отсутствии вересковой земли ее заменяют листовой в смеси с торфом или же одной листовой либо торфом (для азалий, рододендронов).

Хвойная земля рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью. Заготавливают ее в сосновых или еловых (там она еще кислее) насаждениях, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8-10 см. Перегнивает земля в буртах медленно, в течение года. Часто ее используют в свежем виде под такие культуры, как азалии. Перепревшую землю примешивают к землесмесям для бегоний в небольшом количестве.

Древесную, или щепную, землю собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках. Она представляет собой измельченную массу иногда в виде полуперепревших опилок – на лесопилках, иногда в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования орхидных и иных видов растений, требующих очень рыхлых, кислых землесмесей.

Компостная земля – садовая земля, богатая питательными веществами, с хорошими физическими свойствами, содержит значительное количество органических и минеральных веществ, легко усваиваемых растениями. Для хорошо разложившейся компостной земли характерны нейтральная реакция, мелкокомковатая структура.

Растительная, или огородная, земля представляет собой пахотный слой, снятый осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур, и пролежавший в штабеле один сезон. Ее хорошо удобряют и используют для выращивания рассады.

Песок в комнатном цветоводстве добавляют почти ко всем землесмесям в объеме 1/5-1/10 части для придания им рыхлости, воздухопроницаемости. Песок необходим при посеве семян, укоренении черенков.

Для земельных смесей используют чистый речной песок, лучше крупнозернистый, хорошо промытый водой от различных примесей. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для растений нельзя.

Для черенкования песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных иных частиц путем предварительного 3-5-кратного промывания.

Корни папоротников имеют ограниченное применение – в основном при выращивании орхидных.

Мох, так же как и песок, придает земле рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Используют высушенный и измельченный мох – сфагнум.

Берег реки

Рубленый мох необходим для проращивания крупных семян тропических растений, при культуре орхидей, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни, при составлении землесмесей для бромелиевых и иных растений, при выгонке луковичных. Он прочно удерживает влагу и содействует более равномерному испарению воды. Зеленый мох почти незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках, аранжировки букетов и композиций.

При выращивании орхидей используют преимущественно белый торфяной сфагновый мох как более гигроскопичный и отличающийся более медленным гниением. Сфагновый мох заготавливают на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки производят во второй половине лета. На зиму заготовленный мох можно сложить в погреб. Белый сфагновый мох для орхидных растений необходимо промывать, обливая горячей водой (с целью уничтожения различных насекомых и их яиц).

Древесный уголь адсорбирует излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращает ее. Используют обычно в дробленом виде как примесь к землесмеси (в небольшом количестве) для пересадки растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок).

Земляные смеси из отдельных компонентов готовят по мере надобности за несколько дней до их применения. Они могут быть легкими, средними и тяжелыми в зависимости от качества и количества в них дерновой земли.

Тяжелые землесмеси состоят из глинисто-дерновой и перегнойной земли с добавлением песка в отношении 3:1:1, средние – из дерновой, перегнойной, торфяной или листовой земли с добавлением песка в соотношении 2:2:1:1. Легкие землесмеси состоят из торфяной, листовой или вересковой, перегнойной земли и песка в соотношении 3:1:1:1 с добавлением древесного угля и используются для посева семян и растений с очень слаборазвитыми и тонкими корнями.

Единая садовая земля (универсальная) сейчас получила широкое распространение. Это мелкокомковатая, воздухопроницаемая, достаточно питательная земля. Основные ее компоненты – торфяная и дерновая земля. В ее состав входит ряд макро– и микроэлементов. Выпускают также различные торфяные смеси, основным компонентом которых является торф. Цветочные магазины предлагают также специальный субстрат для различных культур (азалии, примулы, сенполии).

Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.

Одним из искусственных субстратов является гидрогель – «экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений проникать вовнутрь и между гранулами для питания растений. Гранулы обеспечивают оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.

Инертные минеральные материалы и продукты обжига глин также широко используются в комнатном цветоводстве.

Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Это легкий минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий, не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью.

Внесенный в почву, вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений. В сухом вермикулите в течение длительного времени можно хранить посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений.

Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания. Некоторые виды суккулентов и кактусов, зачеренкованные в перлите, быстрее и обильнее образуют корни.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 30 до 3–5 мм. В цветоводстве используют чаще всего керамзит мелких фракций – от 10 до 3 мм.

Удобрения

При выращивании комнатных растений без внесения удобрений наблюдается снижение их декоративных качеств (мельчают листья, светлеет их окраска, уменьшается количество бутонов и т. п.).

В комнатном цветоводстве применяют органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения

К этой группе удобрений относится навоз (коровий, конский, птичий, свиной), кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки. Они содержат необходимые для роста и развития растений питательные вещества – азот, фосфор, калий, известь и микроэлементы. Все органические удобрения богаты разнообразной микрофлорой, усиливающей биологические процессы в почве.

Навоз в свежем виде применяют в основном при культивировании грунтовых цветочных растений. В условиях закрытого грунта применяют чаще всего раствор сброженного коровьего навоза (коровяк) для подкормок различньк видов тропических и субтропических растений.

Коровяк готовят таким образом: кадку (ведро, банку) заполняют на 1/3 свежим навозом, заливают его на 2/3 водой, перемешивают, прикрывают крышкой и оставляют до следующего дня. В течение последующих 3–4 дней содержимое ежедневно перемешивают до начала брожения, которое легко определить по появлению пузырьков на поверхности жидкости в кадке. Брожение прекращается примерно через неделю (при температуре 20–22 °C), пузырьки исчезают, твердые части оседают на дно, окраска раствора светлеет. Это свидетельство того, что раствор готов к употреблению. Обычно его разводят водой в соотношении 1:10 для жестколистных видов и 1:15 для таких растений, как бромелиевые, орхидные, ароидные, бегонии, геснериевые и др.

...

Это важно!

Раствор органических удобрений не делайте слишком концентрированным, так как это может привести к ожогам и гибели растения.

Птичий помет – весьма ценное сильнодействующее удобрение, обогащенное азотом и фосфором. В подкормки его следует вносить в очень слабой концентрации.

Используют птичий помет, как и коровяк, в виде сброженного раствора. Для его приготовления одну часть сухого помета заливают 200 частями воды. Необходимо помнить, что он обладает способностью сильно вспучиваться при брожении и зачастую может выплеснуться из посудины, в которой его готовят. При использовании для подкормок раствор разводят водой в соотношении 1:25. Наиболее сильнодействующим является голубиный помет.

Кровяная мука – это полное органическое удобрение, но применяется в основном как азотное (азота – до 12  %, фосфора – до 1 %). Как быстродействующее удобрение представляет большую ценность для выгоночных растений, так как ее вносят непосредственно в землесмесь или используют в виде раствора. Для этого в емкость помещают 1 часть кровяной муки и доливают 50 частей воды, ежедневно перемешивают и примерно через 4–5 дней используют как подкормку, не разбавляя водой. В условиях выращивания растений в комнатах применять кровяную муку для подкормок не рекомендуется из-за запаха, который появляется вскоре после внесения раствора.

Костная мука – применяется как фосфорное удобрение для различных растений, в большинстве случаев как составная часть землесмесей для крупномерных, старых экземпляров растений (бегоний, гибискусов и др.). Для растений с коротким периодом вегетации она менее пригодна по той причине, что является относительно медленно действующим удобрением. В землесмесь костную муку вносят из расчета 1 часть ее на 100 частей земли. Для удобрительного полива раствор составляют из расчета: 1 часть муки на 20 частей горячей воды. Ежедневно раствор дважды перемешивают. Через семь дней жидкость отфильтровывают, разбавляют в 400 частях воды и используют для подкормки.

Роговые стружки применяют как долгодействующее фосфорное удобрение. Они содержат 14 % азота, 1 % фосфора, 0,35 % кальция. Используют при составлении землесмесей для крупномерных растений из расчета: 1 часть стружек на 30 частей земли. Роговые стружки применяют также в виде растворов, которые готовят следующим образом: 1 часть стружек заливают 100 частями горячей воды, держат в течение 15–20 дней, ежедневно перемешивая. По окончании брожения жидкость отфильтровывают и используют для подкормки, не добавляя воды.

Роговая мука – также фосфорсодержащее удобрение, действующее быстрее, чем роговые стружки. При составлении землесмесей на 1 часть муки берут 30 частей земли. В жидком виде ее применяют реже.

Подкормки жидкими органическими удобрениями оказывают быстрое действие на растения – уже через 5-10 дней усиливается рост растений, зеленеют листья. Используют их в период вегетации растений, особенно когда они хорошо укоренились и находятся в активном росте. Удобрительный полив нельзя проводить сразу же после пересадки или перевалки растений (а только через 10–15 дней), после пикировки рассады или посадки свежеукоренившихся черенков, а также в период покоя. Их вносят только по увлажненной земле в горшках, то есть после полива водой. Если земляной ком сухой, подкормки могут вызвать ожоги корней и листьев. После подкормки на поверхности земли часто образуется корка, которую следует разрыхлять.

Минеральные удобрения

При культивировании растений в закрытом грунте минеральные удобрения используют довольно широко. Особенно часто применяют подкормки из суперфосфата, калийной соли, сернокислого аммония и натриевой селитры. Удобрительные растворы из минеральных удобрений используют сразу же после приготовления.

Для приготовления удобрительного раствора на 10 л воды берут 20 г суперфосфата или 10 г сернокислого аммония либо 10–15 г натриевой селитры и 10–15 г калийной соли. В каждом отдельном случае могут быть отступления от оптимального варианта. Например, для усиления роста растений нужно увеличить количество азотных удобрений, для усиления цветения предпочтение следует отдавать суперфосфату.

Комплексные удобрения

Минеральные удобрения необходимо вносить только в период вегетации растений не чаще одного раза в 10 дней. Чрезмерное увлечение ими нередко приводит к отрицательным результатам. Так, избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост, но при этом почти не образуются цветковые почки; избыток калия может привести к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветков; избыток фосфора вызывает преждевременное старение, отрицательно сказывается на усвоении железа, приводит к хлорозу растений и т. п. Для нормального роста и развития растений необходимы также микроэлементы. Содержание их в почве зависит от ее типа и механического состава. Микроэлементы входят в состав органических удобрений, которые используют при выращивании горшечных растений. Кроме того, при культивировании в комнатах можно использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие микроэлементы.

Размножение комнатных растений

Растения, выращиваемые в комнатах, можно размножать семенами, спорами и вегетативным способом.

Семенами размножают все однолетние и двулетние травянистые растения, спорами – только папоротники, плауны и хвощи, а семенами и вегетативным способом – все остальные: травянистые многолетники, кустарники и древесные виды. Вегетативным способом размножают все декоративные формы травянистых, луковичных, клубневых, клубнелуковичных растений, тропических субтропических кустарников и деревьев.

Семенное размножение . Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Прорастание их, так же как и отрастание всходов, зависит не только от определенной влажности, но и от температуры. Чем выше температура почвы (субстрата), тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются всходы.

Начиная с фазы прорастания, огромное влияние на рост растений оказывает свет. Семена тропических и иных декоративных растений высевают в плошки, в горшки (глиняные или торфоперегнойные). Для посева семян большинства тропических и субтропических растений составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении.

Очень мелкие семена (бегонии, азалии, геснериевых) высевают по выровненной, увлажненной поверхности просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Такие семена не заделывают субстратом. Более крупные семена сеют рядами, прикрывая сверху тонким слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка или посевного субстрата (не более тройной толщины семян). Посевы мелких семян во избежание смыва во время полива сверху не поливают, а опрыскивают или увлажняют из поддона.

Семена для посева должны быть чистосортными, иметь хорошую всхожесть. Семена тропических видов растений, быстро теряющие всхожесть, следует высевать сразу же после снятия их с растений. У некоторых их видов семена прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве, поэтому семена таких растений, как антуриум, папайя и другие, высевают сразу же после снятия плодов.

Сроки посева семян тропических и субтропических растений, как правило, связаны со сроками их получения.

До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бумагой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания молодых сеянцев.

Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температурного режима: для умеренно теплолюбивых – 18–20, тропических – 22–28 °C. Влажность субстрата должна быть равномерной. Нельзя допускать его подсушивания или переувлажнения, при котором происходит закисание, поверхность почвы покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням растений. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует присыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы рассаживают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они окрепнут, пересаживают в горшки.

Вегетативное размножение. Известен ряд способов вегетативного размножения: черенкование (листьев, стеблей, побегов, цветоносов, корней), деление кустов, корневищ, клубнекорней, луковиц, размножение клубнями, луковицами, воздушными луковичками, корневыми отпрысками, выводковыми почками, отводками, прививкой глазком, черенком.

Черенкование является весьма распространенным способом размножения различных видов растений. Черенки могут быть срезаны со стеблей, побегов, листьев, черешков, цветоносов, корней, корневищ.

Стеблевой черенок представляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют. После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается новое растение. Стеблевые черенки могут быть летние зеленые или зимние зеленые и одревесневшие. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего года, реже двухлетнего прироста.

Листовые черенки могут быть из целого листа травянистых видов (бегония, синингия, сенполия), их срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов – с «пяточкой» – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (фикусы, рододендроны, камелии и др.). Листок может быть рассечен на части, каждую из них можно высадить в песок для укоренения (бегонии и др.).

У ряда видов растений черешки листьев длинные, мясистые, имеют на своем протяжении спящие почки (некоторые виды бегонии), поэтому черешки их довольно легко укореняются. Цветоносы ряда видов (геснериевые, некоторые амариллисовые) также можно укоренить и получить хорошие полноценные растения. Черенкованием корней можно размножить пионы и др. Такие виды растений, как геснериевые, легко размножаются корневищами или их частями. Все это свидетельствует о необычной пластичности растительных организмов, об их широчайшей способности к размножению.

Размножение листовыми черенками: сенполия

У черенков, высаженных на укоренение, в нижнем конце часто образуется нарост, так называемый каллюс, являющийся скоплением специальных клеток, разрастающихся в виде валика вокруг основания нижнего среза черенка. Роль каллюса в основном защитная – он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впечатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более или менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет в зависимости от вида растений. По окончании роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует каллюса в местах среза (азалии и др.), однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.

Размножение листовыми черенками: бегония

Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.

Лучшим временем для черенкования является февраль – апрель и летом – июнь. Декоративноцветушие растения черенкуют преимущественно ранней весной (в феврале-марте – хризантемы, гортензии, в марте-апреле – фуксии, пеларгонии и др.). Летом нарезают черенки азалии, камелии, магнолии и др., в январе-феврале – гибискусы, партеноциссусы и некоторые кустарниковые и древесные виды. Много видов комнатных растений с успехом можно черенковать в течение всего года (сенполии, бегонии).

Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (то есть в период с весны до конца осени).

Черенок пеларгонии

Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает обильное побегообразование и ветвление.

На черенки режут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями (у азалий с большим количеством листьев). Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше срезать рано утром. Помещают их в плоскую посуду с водой. Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6, в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см. Иногда растения размножают листовыми черенками с одной почкой и с прилегающим к ней слоем древесины с «пяточкой». В целях уменьшения испарения пластинки листьев обрезают на треть или 2/3 листа.

У растений с толстыми побегами-стволами черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с ростовыми веществами.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, промывают в теплой воде, чтобы не допустить его свертывания (сок отрицательно влияет на процесс укоренения). С этой же целью срезы можно подержать над горящей свечой или спичкой в течение 3–5 секунд.

Черенки кактусовых и других суккулентных растений перед посадкой необходимо подвяливать в сухом месте от 3 до 24 часов (в зависимости от вида).

Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу.

Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.

Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см.

Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста.

Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Для этого нижние ветви пригибают к земле и в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Таким способом можно, например, размножать жасмин комнатный. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводков используют одно– или двулетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.

Размножение делением кустов, корневищ, клубней. Делением кустов размножают многие тропические и субтропические растения. Оптимальный период для размножения этим способом – март-май.

Растения вынимают вместе со слегка увлажненным комом земли из горшка, ком частично обжимают от земли, кусты осторожно разрезают острым ножом или просто разнимают руками. Места порезов присыпают порошком древесного угля. Отделенные части растения рассаживают в соответствующие по размеру горшки.

Делением корневищ и клубней размножают клубневые бегонии, синингии, стрептокарпусы и др.

В начале марта клубни высаживают в ящики с песком таким образом, чтобы 1/3 клубня была на поверхности. При появлении ростков клубни острым ножом делят на 2–4 части так, чтобы в каждой из них был хотя бы один росток или почка. Места порезов присыпают порошком древесного угля.

Вредители и болезни

Вирусы. Определенных симптомов заражения не существует. Рост растения замедляется, листья покрываются точками или пятнами, стебли искривляются, цветки могут покрываться светлыми полосами. Инфекция может заноситься насекомыми. Вирус неизлечим. Если вы уверены в диагнозе, то растение следует выбросить.

Антракноз. Это заболевание развивается в теплых влажных условиях. На листьях растения появляются черные пятна, могут образовываться потеки коричневого цвета на кончиках листьев. Удалите и сожгите все пораженные листья, обработайте растение системным инсектицидом и на некоторое время уменьшите полив и прекратите опрыскивание.

Антракноз

Черная ножка. Эта болезнь стеблевых черенков, пораженных грибком, вызванным переувлажнением почвы для черенков или ее уплотнением. Удалите пораженные черенки.

Черная ножка

Гниль корней или клубней. Причина заболевания заключается в переувлажнении почвы. Листья и стебли желтеют, потом быстро темнеют, и растение погибает. Спасти его можно только на ранней стадии заболевания, удалив все гнилые корни и присыпав ранки толченым углем.

Гниль корней

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, появляется в виде белого налета. Пораженные листья удаляют, растение опрыскивают системным фунгицидом или опыляют листья серой. Обеспечьте поступление свежего воздуха.

Мучнистая роса

Полегание сеянцев. Стебель у основания и корни сеянцев сморщиваются и загнивают. Это происходит из-за нарушения правил посева (см. главу о размножении растений). Пораженные сеянцы удаляют, помещение чаще проветривают.

Гниль стеблей. Этот вирус развивается при переувлажнении почвы. Грибок поражает отдельные части растения и быстро распространяется. Пораженные органы загнивают, и растение погибает. На ранней стадии заболевания пораженные части растения удаляют. При сильном поражении растение выбрасывают с горшком и землей.

Водянка. Эти бактерии развиваются в условиях с переувлажнением почвы и недостаточным освещением. Это вызывает развитие пробковых наростов на нижней стороне листа. Сильно пораженные листья надо оборвать, а растение перенести в более освещаемое место и сократить полив.

Серая гниль. Грибок поражает растение при прохладных условиях и переувлажнении почвы. Заболевание выглядит как пушистая плесень. Обрежьте и сожгите больные листья, удалите заплесневевшую почву, обработайте системным фунгицидом. Уменьшите полив и опрыскивание.

Серая гниль

Ржавчина. Это заболевание редкое. Оно встречается у пеларгонии. На нижней стороне листа образуются коричневые круглые наросты. Пораженные листья удаляют и сжигают, растение опрыскивают манкозебом, обеспечивают приток свежего воздуха.

Ржавчина

Чернь. Грибок появляется на выделениях, оставляемых тлей, белокрылкой и мучнистым червецом. Налет закрывает поры листа. Его надо смыть мокрой тряпочкой, а растение омыть теплой водой.

Пятнистость листьев. На листьях растения появляются мокнущие коричневые пятна. Это может быть как бактериальным заболеванием, так и грибковым. Пораженные листья удалите, сократите на некоторое время полив и прекратите опрыскивание. Следует обработать системным фунгицидом.

Пятнистость листьев

Щитовка. Это мелкое насекомое коричневого цвета. Взрослые экземпляры защищены от инсектицидов, но когда их не так много, с ними легко справиться влажной губкой или кусочком ваты. После этого обработайте растение системным инсектицидом.

Щитовка

Нематода. Это мельчайшие черви, но они нечасто поражают комнатные растения. Если у погибшего растения будут на корнях большие вздутия, значит, это растение поражено нематодой. Растение срочно уничтожьте! Помните, что пользоваться надо только стерилизованной землей, а растения приобретать в надежном месте!

Нематода

Гусеница. Они бывают от разных насекомых. Первый признак появления гусеницы – съеденные листья. Вредителей собирают вручную и уничтожают.

Тля. Эти маленькие насекомые обычно зеленого цвета, но могут быть оранжевые, черные или серые. Они нападают на нежные части растения и высасывают из него сок. Растение надо обработать препаратами, содержащими перметрин, может быть, и неоднократно.

Белокрылка. Это маленькое белое насекомое с крылышками. Его зеленые личинки высасывают сок. Листья могут опадать. Белокрылка очень быстро размножается. Каждые 3 дня растение опрыскивают препаратами, содержащими перметрин.

Белокрылка

Трипс. Эти черненькие насекомые с крылышками не так опасны. Они летают или ползают, оставляя за собой серебристые потеки. Опрыскивать системным инсектицидом начинают при первых признаках его появления. Обрабатывают неоднократно.

Уховертка. Это насекомое коричневого цвета с двумя клещевидными выростами ест листья и живет в земле. Насекомых собирают вручную. После этого можно полить растение системным инсектицидом.

Грибные комарики. Маленькие черные летающие над растением насекомые безвредны. Опасность представляют их белые личинки, живущие в почве. Они иногда начинают поедать молодые корешки. При первых признаках их появления растение полейте системным инсектицидом.

Виноградный слоник. Взрослые насекомые – жуки – нападают на листья. Их следует собрать и уничтожить. Но в почве живут их личинки кремовой окраски. Они едят корни, луковицы и клубни. Сразу после появления жуков растение надо полить системным инсектицидом. Процедуру повторите.

Мучнистый червец. Эти мелкие насекомые собираются в большом количестве и выглядят как пушок. Пораженные листья могут опадать. Если насекомых не очень много, то протрите пораженные места влажной тряпочкой и обработайте растение системным инсектицидом. При сильном поражении опрыскивание повторяют каждую неделю.

Цикламеновый клещ. Эти маленькие, почти невидимые клещики нападают на растение и выглядят как налет. При нападении бутоны растения увядают, а стебли могут закручиваться, рост растения приостанавливается. Пораженные части растения надо удалить и уничтожить, а растение изолировать до тех пор, пока оно полностью не выздоровеет.

Паутинный клещ. Это мелкое членистоногое поселяется на нижней стороне листа и высасывает из него сок. Листья покрываются желтыми пятнами и преждевременно опадают, между листьями и стеблем может образоваться паутина. Чтобы клещ не появлялся, листья надо просто чаще опрыскивать. При первых признаках заражения растение надо обработать системным инсектицидом, при необходимости несколько раз.

Способы борьбы с вредителями

Механические

Если вы во время еженедельного осмотра растений обнаружили вредителей или поврежденные места, то, значит, действовать нужно активно.

Пока масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести тлю или других вредителей.

Тепловатый душ (холодная вода может стать причиной «шока» для растения) смывает почти все. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Чтобы цветок, когда он перевернут «с ног на голову», не вывалился из горшка, нужно поставить его в полиэтиленовый пакет и крепко завязать горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть в воду и попытаться смыть вредителей. Но, к сожалению, такие меры можно принимать только для относительно небольших растений.

Заболевшие или поврежденные растения нужно сразу удалить, садовые инструменты и руки немедленно вымыть со всей тщательностью.

Белокрылок, комариков-сциарид и других мучителей растений ловят на подоконнике с помощью маленьких желтых пластинок («мухоловок»), покрытых клеем. Их вставляют в цветочные горшки.

Паутинного клеща можно изгнать сильным повышением влажности воздуха, если это спокойно переносят пораженные растения. Надо хорошо полить растение и поместить его на 10–14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив над горшком с землей. Влага, которая испаряется из листьев, будет оседать внутри пакета.

Биологические

Можно также попробовать испытанные народные средства борьбы с вредителями растений. Чудес от них ожидать не приходится, но попытаться их использовать, конечно, стоит.

Против тли в небольших количествах помогают: холодный настой крапивы, чай из листьев ревеня, полынный чай, настой бархатцев, настой семян горчицы белой.

От мучнистой росы: отвар хвоща или чесночный чай.

При поражении грибком: воткнуть очищенные зубчики чеснока в землю.

Против мучнистого червеца и щитовки: опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором.

От клеща может помочь настой картофельной ботвы или настой табака.

Против гусениц – настой табака.

Рецепты народных средств

Холодный настой крапивы:

500 г свежей, еще не зацветшей крапивы замочить на 12–24 часа в 5 л воды, откинуть на дуршлаг и, не разбавляя, многократно опрыскивать растение. Крапивный экстракт и порошок продаются в аптеках.

Чай из листьев ревеня:

250 г измельченных листьев ревеня залить 1,5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.

Полынный чай:

150 г листьев, сорванных с цветущей полыни, или 15 г сушеных листьев залить 5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.

Отвар хвоща:

300 г свежей травы замочить на 24 часа в 3 л холодной воды; вскипятить и 30 минут варить на медленном огне. Охладить, процедить и разбавить водой 1: 5; опрыскивать один раз в неделю.

Чесночный чай:

70 г очищенного и истолченного чеснока залить 1 л кипятка и оставить на 6 часов. Процедить и опрыскивать растение.

Настой бархатцев:

500 г сухих бархатцев, срезанных полностью в период цветения, залить 1 л теплой воды и настаивать в течение 2 суток. Процедить через фильтр, добавить пол столовой ложки хозяйственного мыла и опрыскивать растение.

Настой семян горчицы белой:

10 г порошка из семян залить 1 л воды, настоять в плотно закрытой стеклянной или эмалированной посуде в течение 48 часов, затем отфильтровать. Для опрыскивания добавляют по 150–200 мл концентрата на 850 мл воды.

Настой картофельной ботвы:

150 г ботвы настоять в 1 л воды в течение 4 часов, процедить и опрыскивать растение.

Настой табака:

40 г сухого табака настаивают в 1 л воды в течение суток, процеживают, добавляют мыло (4 г на литр) и опрыскивают растение.

Отвар табака:

40 г сухого табака заливают 1 л воды, кипятят 2 часа, охлаждают и доводят объем водой до 1 л, затем добавляют мыло (4 г на литр) и опрыскивают растение. Действие отвара табака аналогично действию настоя табака.

Мыльно-спиртовой раствор:

20 г жидкого мыла развести в 1 л горячей воды, остудить и добавить в раствор 20 мл спирта. Щитки насекомых или паутину многократно смазать кисточкой, смоченной в растворе.

Следует помнить, что отвары и настои трав не так безвредны, как это принято считать. В подавляющем большинстве это яды. И меры предосторожности при их применении должны быть такими же, как и при работе с ядохимикатами:

...

• мойте руки и посуду;

• выбрасывайте отходы от настоев и отваров;

• не оставляйте готовые препараты в местах, доступных маленьким детям и животным;

• строго следуйте рецептуре.

Химические

Химические средства защиты растений называются пестицидами. В эту группу входят препараты различного действия:

Инсектициды – препараты для борьбы с вредителями комнатных растений. Инсектициды не эффективны против болезней.

Акарициды – средства борьбы с растительноядными клещами.

Фунгициды – средства борьбы с грибковыми болезнями и грибками.

Бактерициды – средства борьбы с бактериальными болезнями.

Нематициды – средства борьбы с нематодами.

Зачастую любители комнатных растений не используют такой точной систематики и оперируют лишь двумя понятиями – инсектициды (относя сюда и нематициды и акарициды) и фунгициды (относя сюда и бактерициды). Объясняется это тем, что большинство препаратов обладают довольно широким спектром действия, проявляя и другие, менее выраженные свойства.

Пестициды могут различаться способами воздействия на вредителей:

Препараты контактного действия – попадают в организм вредителя через покровы тела.

Препараты кишечного действия – попадают в организм вредителя при питании соком растений.

Системные препараты – способны проникать глубоко в ткани растений и распространяться в них. Такие препараты особенно эффективны против вредителей и личинок, живущих в тканях растений (нематоды, личинки клещей и др.).

Препараты фумигатного действия – попадающие в органы дыхания вредителей и через покровы тела.

Химические средства нужно применять с большой осторожностью, так как для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправданно их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.

Всегда точно следуйте инструкции производителя и ни в коем случае не используйте в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.

Храните химические средства защиты только в местах, недоступных детям и домашним животным. Особо осторожно обращайтесь с остатками, так как это – опасные химические отходы.

Не забудьте и о себе; наденьте перчатки, а также постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути (подойдет простейший респиратор и очки).

Никогда не используйте средства, отмеченные знаком черепа и относящиеся по степени опасности к категориям «Т+», что означает «в высшей степени ядовито», и «Т» – «ядовито».

В крайнем случае применяйте препараты со знаком + и обозначениями «Xn» – ядовито в малой степени, и «Xi» – оказывает раздражающее действие.

Средства для укрепления растений

Как правило, они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивляемости у растений, и применяются для профилактики болезней или поражения различными видами вредителей. Речь идет о следующих веществах:

Водорослевый известняк повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него погибают личинки насекомых. Препаратом посыпают листья растений.

Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ, используют его для повышения сопротивляемости растений любым вредителям. Выпускается в виде жидкости или порошка; и то и другое наносят на листья.

Кремниевая кислота делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам. Входит в состав многих средств для укрепления растений.

Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием «Ароматическое средство для ухода за цветами». Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений – в виде концентрата, который нужно разбавлять.

Ассортимент декоративноцветущих комнатных растений

Азалия (Рододендрон) – Azalea (Rhododendron)

Семейство Вересковые – Ericaceae

В настоящее время термин «азалия» ботаники употребляют лишь для обозначения одного подрода в роде Rhododendron. Несмотря на это, в мировой садоводческой практике со времен К. Линнея сохранились оба названия: азалиями называют листопадные виды, а рододендронами – вечнозеленые.

Основной родоначальник сортов комнатных азалий – природный вид рододендрон индийский, или симса, который растет во влажных горных лесах в атмосфере постоянных туманов, моросящих дождей и относительной прохлады. От него получены многочисленные гибриды.

Азалия индийская

Сорта азалии обильно цветут в самый бесцветочный период (осенне-зимний), очень декоративны. Цветки у них различны по форме, окраске, степени махровости. Окраска варьирует от чисто-белой, розовой, сиреневой, оранжевой, алой, красной до темно-фиолетовой. Она бывает ровной и брызгообразной, пестрой. Цветение азалий очень длительное. Выращивание

Интенсивность роста растений и сроки их цветения находятся в прямой зависимости от методов культуры и условий выращивания. Все виды и сорта требуют яркого солнечного освещения, средне-высоких температур: летом 20–22 °C, зимой 16–18 °C. Во время цветения необходим обильный полив мягкой тепловатой водой, в которую добавляют раз в месяц одну каплю уксуса или лимонной кислоты на 2 л воды. С марта по сентябрь растение опрыскивают, в жаркие летние дни – два раза, иногда их ставят в поддоны с гравием, наполненные водой. Летом азалию можно вынести на балкон или в сад. Однако следует избегать сквозняков. Осенью полив уменьшают, температура в это время должна быть пониженная, 6–8 °C. В это время происходит вызревание цветочных почек. Месяца через два следует начинать повышать температуру воздуха до 16–18 °C. Если эти условия будут соблюдены, то через несколько недель появятся бутоны. После окончания цветения следует перевалить азалию в кислую земельную смесь с рН 4,5, которую можно составить из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением речного песка. Лучше не пересаживать, а переваливать, так как корни у азалии очень нежные.

В начале лета обязательна прищипка побегов (следует оставлять на стебле по 4–5 листьев, тогда на следующий год крона будет пышнее, а цвести будет обильнее) и ежедекадная подкормка раствором минеральных удобрений.

Пересушивание кома земли или залив его водой одинаково недопустимы.

Размножают черенкованием, реже прививкой или отводками, для селекционных целей – семенами. Оптимальный срок черенкования – май-июнь. На черенки берут верхушки побегов длиной 6–8 см прироста текущего года и высаживают во влажную хвойную, листовую землю либо торф на глубину 3–3,5 см. Укореняют при температуре 24–26 °C и относительной влажности воздуха 75–80 % (поддерживать такую влажность можно при помощи обыкновенной банки, накрывающей черенок, но при этом необходимо ежедневное проветривание). Укоренившиеся черенки пересаживать в горшки можно только через 4–5 месяцев вместе с небольшим комом земли, удерживаемым корнями черенка (разрушать его нельзя).

Для высадки укорененных растений используют такую же землесмесь, как и для посадки черенков. Горшки должны быть низкие и широкие, так как корневая система у азалий поверхностная, мочковатая. Если таких горшков не имеется, то в обычные горшки укладывают довольно высокий дренаж из керамзита средних или мелких фракций. Укорененные черенки высаживают в горшки по одному или по 2–3. Через две недели после начала роста черенки следует подрезать, оставив 5–6 листьев. Если вы хотите получить более мощное растение, подрезку следует провести трижды (дополнительно – в конце лета и в марте-апреле следующего года).

Все сорта азалий условно делят на группы по срокам цветения. К раннецветущим относятся цветущие с октября до середины ноября, к среднепоздним – цветущие с середины ноября до конца января, к поздним – цветущие с февраля по март – апрель. В различных широтных зонах сроки цветения могут несколько сдвигаться.

В комнатах можно выращивать следующие сорта: «Азума Кагами», «Каттлея», «Хиномая», «Кохо но Май», «Эри», «Авенир», «Адди Вери», «Адонис» и другие.

Приобретая азалию, выбирайте растение с несколькими уже раскрывшимися цветками и множеством бутонов.

К возможным трудностям при разведении следует отнести появление азалиевой тли, на выделениях которой размножается сажистый грибок и красный клещ. Также помните, что при недостаточном поливе листья сморщиваются и опадают; а короткий период цветения свидетельствует о сухом воздухе, пожелтения листьев – о наличии глины в земле или в воде, поэтому поливайте цветок только мягкой водой. Своевременно удаляйте увядшие цветки. Наблюдаемое у азалий опадение листьев может быть вызвано загущенной посадкой, сыростью при низкой температуре, недостатком влажности воздуха и почвы, неправильным питанием и несоответственной кислотностью субстрата.

Антуриум – Anthurium

Семейство Ароидные – Araceae

Название рода в переводе с греческого означает цветок-хвост (за форму соцветий многих видов рода).

Интересно это экзотическое растение с весьма необычным «цветком». На длинном стебле раскрывается красное, белое или розовое глянцевое покрывало, отогнутое в сторону, а по центру возвышается белый или желтый початок. Это и есть цветок антуриума, он состоит из небольших цветков, собранных в соцветие – початок. А изумительный глянцевый лепесток – всего лишь прицветный лист. Это растение имеет много названий – и цветок любви, и цветок, символизирующий мужское начало. Антуриум – одно из самых любимых растений флористов. Существует огромное разнообразие его сортов – от зеленых до темно-красных, от белых до нежно-розовых, необычность сочетания красок поражает. В вазах цветок довольно устойчив и может простоять около 4 недель.

Известно около 500 видов антуриумов, родина которых – тропические леса Южной Америки. В комнатных условиях выращивают Антуриум Андре, Антуриум Шерцера и Антуриум хрустальный.

Антуриум Андре – А. andreanum

Антуриум Андре

Растения с короткими стволиками. Листья овальноланцетные, с глубоко сердцевидным основанием, 25–30 см длиной и 10–12 см шириной, свисающие книзу, на длинных, 25–36 см в длину, черешках, с изгибами (у старых листьев). Покрывало широкосердцевидное, с выдающимися жилками, слабоморщинистое, глянцевитое, розовое, лососевое, реже белое. Соцветие – початок, 6-10 см длиной, слегка поникшее или прямостоячее, желтоватое. Наземные или эпифитные растения, встречаются в тропических влажных лесах Колумбии.

В культуре имеется много гибридов А. andreanum, под названием A. х cultorum Birdsey (А. andreanum hort., non Lind.).

Антуриум хрустальный – А. cristallinum

Ствол короткий и толстый. Листья широкосердцевидные, 50–60 см длиной и 30–40 см шириной, свисающие, оливково-зеленые, в нижней части доли пластинки черепитчато расположенные, сверху с беловато-зелеными, снизу с бледнозелеными жилками, на длинных черешках, почти округлых, слабо крылатых, ножневидных на 1/3 длины, в мелких светло-зеленых пятнах. Цветки с ароматом гвоздики. Покрывало узкое, коричневатое. Соцветие зеленоватое. Наземные или эпифитные растения, встречаются в тропических влажных лесах, на склонах гор в Колумбии.

Антуриум Шерцера – A. scherzerianum

Антуриум Шерцера

Растения с короткими стволиками или без ствола. Листья удлиненно-ланцетные, 15–30 см длиной и 6-10 см шириной, густо расположенные, темно-зеленые. Черешок 10 см длиной, никогда не превышает длину пластинки листа. Покрывало шарлахово-красное, желтое, розовое, иногда с пятнами, белое (окраску сохраняет долго), не глянцевитое. Соцветие – початок, спирально закрученный, красный. Цветонос 20–30 см длиной. Цветки обоеполые. Созревание рыльца у цветков, расположенных в нижней части соцветия, наблюдается через 2–3 дня после раскрывания початка (раскрывание пыльников бывает не ранее чем через 15 дней после раскрывания початка). Отцветание цветков на соцветии происходит снизу вверх, что увеличивает продолжительность цветения. Самоопыление часто исключено. Возможно опыление между цветками различных соцветий в пределах одного растения. От начала раскрывания початка до полного увядания его проходит до 3 месяцев (отмечено, что при весенне-летнем цветении и опылении продолжительность увядания короче). На каждом соцветии созревает не менее 100 ягод; в каждой ягоде – по 2–4 семени (в 1 г 400–450 семян). Растет в тропических влажных лесах, поднимаясь в горы до высоты 1800 м над уровнем моря, в Коста-Рике, Гватемале.

В культуре имеется много гибридов А. scherzerianum – они известны под названием А. scherzerianum hort., non Schott или A. х hortulanum Birdsey, и мутантов с различными сортовыми наименованиями.

Выращивание

Антуриумы светолюбивы, но не выносят прямых солнечных лучей. Оптимальная температура 20–25 °C, зимой не ниже 17–18 °C.

Во время активного роста (весна – осень) нужен обильный полив и высокая влажность воздуха. Зимой полив уменьшают, но доводить ком земли до пересыхания нельзя. Необходимо частое опрыскивание водой комнатной температуры, минимум 2 раза в день. Во время опрыскивания нельзя мочить цветки, иначе на них образуются уродливые пятна.

Общей особенностью всех антуриумов является то, что они не выносят полива водой, содержащей много извести. Застоя воды следует избегать. Переувлажнение ведет к загниванию корней, поэтому в горшке с растением обязательно должен быть слой дренажа. Горшок выбирайте не слишком глубокий, но достаточно широкий – у антуриума поверхностная корневая система. Благодаря воздушным корням растение пополняет запас влаги из воздуха, поэтому их желательно оборачивать мхом сфагнумом, который необходимо периодически опрыскивать. Это также активизирует образование новых воздушных корней и появление листьев. Температура почвы не должна быть ниже температуры окружающей среды, поэтому лучше использовать не керамические, а пластмассовые горшки. Листья подвержены ранениям, и это сказывается на их декоративности в течение длительного времени (около года). Следует своевременно удалять все отцветшие цветки.

Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые – один раз в 2 года весной, с одновременным удалением гнилых листьев и корней. Антуриумы лучше растут на кислых почвах (рН 4,5–5,0). Рекомендуется следующий состав субстрата: листовая – 1 часть, торфяная земля – 1 часть, песок – 1/2 части, роговые стружки. Можно добавить дерновой земли – 1/2 части.

Подкармливать растение нужно один раз в месяц, полным минеральным удобрением или раствором готового органического удобрения.

В комнатных условиях разведение антуриумов возможно при помощи деления и верхушечными черенками.

В первом случае растение необходимо осторожно вынуть из горшка и разделить, затем посадить каждую часть в отдельный горшок, наполненный влажной землей (используйте землесмесь такого же состава, как для пересадки). Точка роста должна находиться над землей. Каждое посаженное растение поставьте в светлое теплое место и несколько раз в день опрыскивайте.

При разведении верхушечными черенками необходимо острым ножом срезать верхушку, удалить 1–2 нижних листа. Горшок наполнить влажной смесью, примять и колышком сделать углубления. В ямки посадить черенки, углубляя их до первого листа, и тщательно примять почву возле них. Затем накрыть черенки стеклянным колпаком и поставить в теплое место. Через несколько недель колпак можно снять.

А. andreanum и A. scherzerianum можно выращивать на питательных раствоpax (без почвы).

Растение может поражаться щитовкой, тлей и мучнистым червецом. Пятнистость листьев говорит о заражении септориозом.

Ахименес (Ахимнес) – Achimenes

Семейство Геснериевые – Gesneriaceae

Название рода происходит от греческого a – не и cheimaino – переносить холод.

Родина – тропические области обоих полушарий, в основном Бразилия, Мексика, Гватемала. Известно около 40 видов. Растения многолетние, декоративнолиственные и декоративноцветущие, травянистые, низкорослые, с небольшими чешуйчатыми корневищами. Листья морщинистые, широколанцетные, супротивные, цельные, по краям зубчатые, часто опушенные. Цветки длиннотрубчатые, в пазухах листьев, цветоножки от длинных до коротких, венчик округлый, пятилопастный, белый, розовый, красный, фиолетовый и других окрасок. Корневая система преимущественно поверхностная. Цветет от весны до осени. Период покоя длится 4–5 месяцев.

В настоящее время выведено много гибридных форм, прародителями которых были два вида: ахименес длинноцветковый и ахименес крупноцветковый.

Ахименес длинноцветковый – A. longiflora

Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой с подземными чешуйчатыми корневищами. Стебли поникающие, зеленые, слабоветвящиеся, опушенные. Листья супротивные или мутовчатые, продолговатые, зеленые, с пильчатым краем, опушенные, снизу слабо окрашенные. Цветки одиночные, пазушные, крупные; 5-лопастная чашечка узкая и короткая. Венчик с длинной (до 5 см) изящной трубкой и раскидистым отгибом (в диаметре до 5 см), фиолетово-голубой. Родина – Гватемала. Известны садовые формы: «Аlba» – с белыми крупными цветками со светлофиолетовым зевом; «Rosea» – отличается меньшим ростом (до 20 см), мелкими темно-зелеными, пурпурно окрашенными снизу листьями, пурпурными побегами и более мелкими розово-малиновыми цветками; «Margarita» сходна с предыдущей, однако имеет более светлые зеленые листья и более крупные цветки.

Ахименес крупноцветковый – A. grandiflora

Ахименес крупноцветковый

Растение до 60 см высотой, с более крупными (9-10 см длиной, 5–6 см шириной), пурпурно окрашенными листьями и крупными цветками различной окраски, часто по два в пазухе листа. Отличается от предыдущего вида наличием мешковидного вздутия в основании трубки венчика. Родина – Мексика.

Из садовых гибридов известны «Little Beauty» с мелкими карминово-розовыми цветками и «Paul Arnold» – более крупное растение с бронзовыми листьями и темно-розовыми цветками.

Ахименес мексиканский – А. mexicana

Ахименес мексиканский

Достигает в высоту 40 см, побеги в условиях культуры часто приобретают ампельный характер, стебель и листья опушены. Листья темно-зеленые, снизу красноватые, по краю красные. Цветет обильно. Цветки с широким отгибом венчика, до 4–5 см в диаметре, красновато-пурпурные с белым зевом, внешне напоминают цветки петунии. Цветет с июня по октябрь. Ахименес ярко-красный – А. соссinea

Достигает 60 см в высоту, листья по 3 в мутовках, овальные, по краю зубчатые, цветки небольшие, ярко-красные, длиной 2,5 см и 1,5 см в диаметре. Цветет с июля по август.

Ахименес ярко-красный (разновидность ярко-красная) – А. соссinea var. coccinea

Листья небольшие, нежные, побеги тонкие, ампельные, до 25–30 см длиной. По краю листья пильчато-зазубренные, опушенные. Цветки с ярко-красным венчиком на цветоножках длиной до 2,5 см, диаметр цветков до 1,5 см. Многочисленность цветков и яркость их окраски придают растению особую привлекательность. Цветет с конца августа до зимы.

Выращивание

Летом в период роста ахименес требует температуры не ниже 20 °C, влажного воздуха, защиты от прямых солнечных лучей и умеренного полива. В комнатах и оранжереях хорошо растет в условиях достаточной влажности воздуха, на светлом месте, при легком притенении от солнечных лучей и обильном поливе летом. Опрыскивать не рекомендуется, лучше ставить рядом с растением посуду с водой или влажным мхом. После цветения (в сентябре-октябре) полив постепенно уменьшают, усохшие надземные части удаляют и растение ставят в темное сухое место на покой (16–18 °C), поливают не чаще одного раза в месяц. Период покоя требует сухости.

Размножают растения клубеньками-корневищами, семенами и черенкованием побегов.

В осенний период надземная часть растений отмирает (почти у всех видов). В горшках остаются мясистые чешуйчатые корневища, которые можно сохранять в этой же посуде или в песке при температуре 10–12 °C в темном месте при периодическом увлажнении. В конце февраля корневища высаживают по 4–5 по периферии небольших горшков (диаметром 7–9 см), слегка вдавливая их в почву. Для высадки корневищ рекомендуется очень рыхлая питательная землесмесь из листовой, парниковой и компостной земли (4:2:1) с добавками из смеси измельченного мха или торфяной земли, а также 50–60 г роговой стружки из костной муки, 40–50 г суперфосфата (из расчета на ведро смеси). После посадки горшки или плошки с корневищами устанавливают в освещенном месте при температуре 16 °C, где при равномерном увлажнении они быстро прорастают. Если растения оплетут корнями весь ком земли в горшке, их необходимо осторожно перевалить в горшок больших размеров, с такой же землесмесью. Почву с растениями нельзя доводить до сухого состояния. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья, так как от этого снижается декоративность.

Семена созревают через 2–2,5 месяца после цветения. На растении образуются плоды, которые остаются зелеными до полного созревания семян. Когда плоды станут мягкими, их собирают. Высевают семена в феврале-марте в плошки с песчано-листовой землесмесью или во влажный песок, не присыпая, накрывают стеклом. Увлажнение посевов производят из поддона. Проращивать семена лучше в темном месте. Всходы появляются через 2–3 недели. Их пикируют 1–2 раза, затем высаживают в 7-сантиметровые горшки, выращивают так же, как и взрослые растения.

Растения хорошо реагируют на подкормки раствором минеральных удобрений, которые производят раз в месяц в период вегетации. Можно чередовать их с подкормками органическими удобрениями, коровяком (1:15).

Размножение черенкованием побегов не является массовым способом. Для черенков пригодны средняя и нижняя части побегов, которые укореняют в песке или в песке с листовой землей в равных частях. После укоренения черенки высаживают по 2–3 в небольшие горшки с той же землесмесью, что и для взрослых растений.

К возможным трудностям выращивания следует отнести поражение растения тлями, трипсами и клещами. При избытке влаги может появиться серая гниль. Используют ахименес как ампельное растение в подвесных корзинах и кашпо.

Бальзамин – Impatiens

Семейство Бальзаминовые – Impatiensceae

Издавна этим скромным, нетребовательным цветком из семейства бальзаминовых украшают окна квартир.

Бальзамин завезен в Европу более 400 лет назад с далекого острова Занзибар, вблизи восточного побережья Африки. Род занзибарского огонька обширный, насчитывает более 400 видов, из теплых районов земного шара – Индии, Южного Китая, Малайзии. Бальзамины растут в Средней Азии. Из корней дикого среднеазиатского вида получают оранжевую краску – хну. Не только корни, но и листья, цветки при растирании выделяют желтый сок, окрашивающий пальцы.

Цветущий бальзамин

Бальзамины – однолетние и многолетние растения. Среди них имеются травянистые виды и полукустарники, встречающиеся в Европе, Азии, Африке, Северной Америке. Многолетние виды в наших условиях – комнатные растения, а однолетние мы можем видеть на грядках и клумбах, в больших группах на газонах. Они – прекрасное украшение балконов.

Бальзамин султанский

Стебли у растений ветвистые, толстые, полупрозрачные, сочные, гладкие. Если прикоснешься к ним, ощущаешь прохладу, кажется, что они влажные. А если стебель обломается, из раны потечет сладковатый сок. Цветут бальзамины очень обильно пятилопастными, с характерным длинным шпорцем, огненно-красными, розовыми, сиреневыми, оранжевыми, малиновыми, белыми и даже полосатыми цветками, которые бывают довольно крупными, махровыми и немахровыми. После опыления образуются длинные плоды. Созревшие семенные коробочки от малейшего прикосновения с треском лопаются, и семена разлетаются во все стороны, а пять створок коробочки моментально закручиваются внутрь.

Среди бальзаминов особенно декоративны виды, завезенные из тропиков и субтропиков Африки. Это – бальзамин султанский (I. sultani) из Занзибара и бальзамин Хольста (I. holstii) из Восточной Африки, от которых получены гибриды, известные под названием бальзамин Уоллера (I. walleri).

Очень эффектны сорта с коричнево-красными листьями и крупными оранжево-красными цветками, похожими на розы, камелии и гвоздики. Высота этих сортов не превышает 30 см. Цветение у видов, выращиваемых в комнатах, продолжительное – 5–6 месяцев, а иногда они цветут и круглый год.

Выращивание

Бальзамины хорошо развиваются на любых, даже северных окнах, нуждаются лишь в притенении от прямых, жарких солнечных лучей на южных окнах. Высаживать их лучше в соразмерные корневой системе горшки, наполненные рыхлой питательной землесмесью из листовой, парниковой земли и песка (4:2:1).

Летом их следует поливать обильно и подкармливать через каждые 10–15 дней коровяком (1:10) или 2 %-ным раствором полного минерального удобрения.

Зимой содержат при температуре 14–16 °C, поливают реже, не заливая, так как бальзамины в этот период не прекращают рост.

При высокой температуре и недостатке света растения сбрасывают листья.

Весной, во второй половине мая, растения можно вынести в сад, на балкон, веранду. Светолюбивый бальзамин султанский после постепенной закалки можно располагать на открытых местах, а теневыносливый бальзамин Уоллера – на защищенных от солнца местах. Комнатные виды следует убирать с открытого грунта задолго до ночных холодов.

...

Это интересно!

Это растение имеет несколько ласковых названий: огонек, Иванушка, вечноцвет, недотрога и, наконец, Ванька мокрый. Последнее название дано ему за то, что в туманную или ненастную погоду, с приближением грозы, а также при обильном поливе на острых кончиках и пильчатых краях светлозеленых листьев выделяются капельки воды (явление так называемой гуттации).

Размножают бальзамины семенами и черенками. Весной и летом срезают отрезки стеблей длиной до 10 см, укореняют в воде, во влажном песке или в легкой питательной землесмеси из листовой, перегнойной земли и песка (4:1:2). Укореняются черенки через 14–16 дней, а спустя 2–3 месяца молодые экземпляры расцветают.

Со временем растения утрачивают декоративность и их следует обновлять из черенков (примерно один раз в два года).

Семенное размножение комнатных видов применяют значительно реже, преимущественно для выведения новых сортов. Для получения семян растения опыляют. Семена высевают в марте-апреле, всходы появляются через 10–15 дней. Поднявшиеся сеянцы следует 1–2 раза распикировать, а затем их пересаживают в горшки.

Бегония – Begonia

Семейство Бегониевые – Begoniaceae

Семейство бегониевых насчитывает свыше 1000 видов. Количество гибридов и сортов в настоящее время превышает 12 тысяч. Бегонии бывают различных форм: кустарники (изредка лазящие), полукустарники и чаще всего травянистые растения с прямостоячими, ползучими, иногда ампельными побегами. Семена у бегоний всех видов чрезвычайно мелкие. Плод – коробочка. Для лучшей ориентации садоводов-любителей все культурные бегонии разделены на 3 группы: бегонии с декоративными цветками, бегонии с декоративными листьями и кустовидные бегонии. Хотя такая систематизация не отличается точностью, поскольку не исключает возможности включения одного и того же растения в различные группы, она облегчает выбор нужной бегонии и рекомендаций по ее уходу. Наша книга посвящена декоративноцветущим видам, поэтому бегонии с декоративными листьями и кустовидные мы рассматривать не будем.

Бегония вечноцветущая

Бегонии с декоративными цветками

К этой группе бегоний можно отнести:

– бегонии типа «Lorraine», которые появились в конце XIX века и под названием «Gloire de Lorraine» долго преобладали на рынке. Этот сорт бегоний цветет зимой белыми или розовыми цветками. В настоящее время он достаточно редко встречается в цветочных магазинах;

– бегонии типа «Elatior», выведенные в Англии в начале XX столетия из клубневых бегоний. Цветут они круглый год белыми, красными, розовыми, желтыми цветками. В своей массе они больше и ярче, чем похожие на них цветки гибридов «Lorraine». В группе бегоний «Elatior» наибольшей популярностью пользуются бегонии Ригера, получившие свое названные по имени селекционера;

– цветущие круглый год гибриды бегонии вечноцветущей (В. semperflorens). Они переносят солнце лучше, чем перечисленные выше сорта, и в основном растут в садах и скверах, на клумбах и газонах. Можно их разводить и в горшках, особенно бегонии с декоративными цветками;

– клубневые бегонии.

Бегония вечноцветущая – B. semperflorens

Низкое, образующее холмик растение, все лето усыпанное мелкими цветками. Цветки красных, розовых и белых тонов, листья у некоторых с бронзовым оттенком. Существует множество разновидностей.

Бегония высокая – B. elatior, Бегония зимующая – B. x hiemalis

Растения с простыми или махровыми цветками широкой гаммы оттенков, преимущественно красного, розового, желтого, оранжевого и белого цвета. Они произошли от скрещивания B. socotrana и клубневых бегоний из Южной Америки.

Бегония зимоцветная – B. x cheimantha, или Бегония Лорена – B. lorraine

Полученный в результате скрещивания B. socotrana и B. dregei гибрид B. х cheimantha цветет зимой и образует группы из мелких розовых или белых цветков. «Gloire de Lorraine» с розовыми цветками – одна из наиболее известных разновидностей.

Бегония Сазерленда

Бегония Сазерленда – B. sutherlandii

Ампельное растение с мелкими ланцетовидными листьями и обилием простых оранжевых цветков в рыхлом соцветии в летнее время.

Выращивание

Для зимнецветущих видов оптимальная температура содержания 13–21 °C. Высокая влажность воздуха для бегоний благоприятна, но не особенно важна.

Растение светолюбиво, но берегите его от прямых солнечных лучей. Зимой старайтесь обеспечить как можно больше света.

В период цветения необходим обильный полив, в остальное время – по необходимости. Следует постепенно уменьшать полив для тех видов, у которых есть период покоя, как только листья начинают желтеть. Бегонии чувствительны как к недостаточному, так и к чрезмерному поливу.

Во время бутонизации и цветения требуется подкормка слабым удобрением.

B. semperflorens размножают семенами и черенкованием. Наиболее распространено размножение семенами, которые сохраняют всхожесть в течение 2–3 лет. Очень мелкие семена перед посевом смешивают с песком или мелом для того, чтобы посев был более равномерным. Высевают их по увлажненной поверхности землесмеси из листовой, торфяной земли и песка в равном количестве. Семена сверху не присыпают, плошки накрывают бумагой или стеклом. Время посева – февраль – март. Проращивают семена при температуре 20–25 °C. Для появления всходов бумагу смачивают водой, землесмесь смачивают из поддона. Появившиеся всходы увлажняют теплой водой из пульверизатора. Сеянцы пикируют 2–3 раза.

Зимнецветущие гибриды из групп «Lorraine» и «Elatior» можно размножить стеблевыми и верхушечными черенками и частично листьями. Черенки срезают в феврале-марте. На каждом должно быть не менее двух листьев и две пазушные почки. Укореняют черенки в землесмеси из торфяной земли и песка при температуре 22–24 °C. По мере развития растения производят две перевалки с одновременной прищипкой побегов. Можно размножать также хорошо развитыми листьями независимо от их величины. Укореняют их в той же смеси, что и черенки с побегов.

К трудностям разведения бегоний следует отнести возможность поражения серой гнилью (при этом появляются коричневые пятна на листьях, которые затем покрываются серым налетом) или мучнистой росой (белый мучнистый налет на листьях).

Желтеющие листья или опадение бутонов говорят о недостатке света либо о недостатке или избытке влаги в почве, тонкие и плохо облиственные стебли – о недостаточности света, сухие и скрюченные листья – о слишком высокой температуре воздуха. Причина появления листьев с коричневыми кончиками – слишком низкая влажность воздуха.

Растения иногда поражаются паутинным клещиком. Обычно это означает, что воздух в помещении сухой.

Гибель растения может наступить по разным причинам: отгнивание корней из-за переувлажнения почвы, поражение нематодами (обратите внимание, нет ли на корнях вздутий) или долгоносиком (посмотрите, не изъедены ли клубни).

Бегония клубневая – B. x tuberhybrida

Бегония клубневая

Полигибридный вид, происходящий от многократных скрещиваний бегонии восьмилепестковой с бегонией боливийской, Персей, Вича, Девози и др. Растения с толстым подземным клубнем-корневищем, с полупрозрачным сочным стеблем, высотой 20–80 см. Листья очередные, с разнообразным рисунком, сердцевидные, несколько асимметричные, цветки простые, полумахровые и махровые, 10–15 см в диаметре, всевозможных расцветок – от чисто-белой до темно-красной, желтой, оранжевой, кроме голубой и фиолетовой. Растения однодомные, цветки раздельнополые, требуют перекрестного опыления. Мужские цветки зацветают раньше женских, они более крупные, махровые, женские немахровые. Это следует учитывать при размножении бегонии клубневой семенами.

При выращивании клубневых бегоний как горшечных растений следует регулярно вырезать мелкие женские цветки, появляющиеся рядом с крупными эффектными мужскими, а также постоянно обирать старые цветки (за исключением мелкоцветковых видов).

Соответственно форме и строению цветков многочисленные сорта бегонии клубневой подразделяют на три класса: гигантские (Gigantea) – с очень крупными (до 20 см в диаметре) цветками; крупноцветковые (Grandiflora) – с цветками диаметром 8-10 см; многоцветковые (Multiflora) – диаметр цветков 3–5 см. В каждом классе выделены группы по форме лепестков: сорта с выростами на средней жилке – гребенчатые (Cristata); с бахромчатыми краями – бахромчатые (Fimbriata); со складчатыми краями – складчатые (Сrispa). Определены также подгруппы по форме цветков – розовидные, нарциссовидные, камелиевидные и пионовидные.

Выращивание

Бегония клубневая может быть используема как горшечное растение, так и как растение цветников. Бегония клубневая размножается семенами, клубнями и их делением, реже черенкованием. При семенном размножении растения зацветают на 135-150-й день после появления всходов. Для получения семян производят искусственное опыление. Из 1 г семян (10–13 тыс. шт.) можно получить до 3–5 тысяч хорошо развитых растений. Всхожесть сохраняется до 3–4 лет. Оптимальный срок посева – декабрь. Высевают семена в листовую землю или землесмесь из перепревшего навоза, листовой земли и песка (1:2:1) при температуре 22–25 °C. Всходы появляются на 14-15-й день. Пикируют в фазе двух семядольных листочков в листовую землю при температуре 20–22 °C, на 2–3 дня прикрывают стеклом для лучшего укоренения сеянцев. При смыкании листьев второй раз пикируют, затем третий. Землесмесь для второй и третьей пикировок составляют из листовой, дерновой земли, торфа и песка (4:2:2:1), рН 6–6,5. После третьей пикировки, когда листья сомкнутся, бегонию с комом земли высаживают в 11-13-сантиметровые горшки в ту же землесмесь с добавлением листовой земли (одну часть). К такой смеси добавляют органические удобрения. После посадки растения обильно поливают, слегка затеняют.

Бегония клубневая очень светолюбива, поэтому культивировать ее лучше на южных окнах, так как на северных она теряет декоративность. Зацветает через 5–6,5 месяцев после посева, а выращенная из клубней – на 1–1,5 месяца раньше. В открытом грунте цветет до заморозков, а в комнатах – до ноября.

При резких колебаниях температуры растения в октябре могут сбросить листья. После отцветания они постепенно переходят в состояние покоя. В это время полив сокращают, растения переносят в темное место. Через 1–1,5 месяца надземная часть отмирает, а клубень должен оставаться в земле еще 2–3 недели, затем его вынимают и укладывают в ящик с песком. Хранят при температуре 12–14 °C, песок периодически слегка увлажняют. В январе клубни выкладывают в ту же землесмесь, что и для посадки, проращивают их при температуре 20–22 °C, отрастающие растения высаживают в горшки диаметром 13 см. Стебли бегоний, выросшие из клубней, намного толще, кусты выше. Они, как правило, требуют подвязки, особенно во второй половине лета.

...

Это интересно!

В 1970-е годы в лаборатории профессора Б. Пушкина (Институт общей педагогической психологии) был проведен ряд экспериментов с комнатными растениями. Выяснилось, что обычная бегония, подвергнутая тестированию экспериментатором, выдавала электрические сигналы величиной около 50 микровольт, реагируя на эмоциональное состояние человека, находившегося в трех метрах от испытуемой.

При размножении делением клубней последние перед посадкой проращивают. После появления ростков клубни разрезают острым ножом на части так, чтобы на каждой делёнке было по 3–4 ростка. Для оформления клумб, рабаток растения высаживают после весенних заморозков (середина мая) в полутени на полувлажных лужайках. Уход в летний период заключается в систематическом рыхлении почвы, умеренном поливе, своевременной очистке от отцветающих цветков. Подкормку начинают перед бутонизацией. Подкармливают раз в три недели раствором минеральных удобрений.

Известны многие разновидности бегонии, в том числе ампельная B. x t. pendula (Бегония клубневая повислая), с простыми и махровыми цветками, используемая для висячих корзин; B. x t. multiflora (Бегония клубневая многоцветковая) с массой простых, полумахровых и махровых цветков. Цветки красных, оранжевых, розовых и желтых тонов. Все они цветут в летние месяцы.

Наиболее распространенными сортами бегонии являются:

«Йеллоу» – полураскидистый, высотой до 23 см, листья светло-зеленые, цветки 10–11 см в диаметре, простые, желтые, начало цветения с июня, цветет до заморозков;

«Роуз» – полураскидистый, высотой до 20 см, листья ярко-зеленые, цветки в диаметре 9-10 см, розовые, махровые;

«Сэмон Роуз» – раскидистый, высотой до 18 см, листья ярко-зеленые, цветки 9-11 см в диаметре, розовые, махровые;

«Скарлит» – раскидистый, высотой до 18 см, цветки розово-алые, махровые, 9-11 см в диаметре;

«Дарк» – полураскидистый, высотой 15–16 см, цветки 9-11 см в диаметре, темно-красные, махровый;

«Оранж» – полураскидистый, высотой 15–16 см, цветки оранжевые, махровые, до 10 см в диаметре;

«Уайт» – компактный, высотой до 16 см, цветки белые, махровые, до 10 см в диаметре;

«Дарк Скарлит» – компактный, до 16 см высотой, листья темно-зеленые, цветки до 4 см в диаметре, темно-алые, махровые.

Все эти сорта обильно цветут с июня до заморозков и могут выращиваться как в открытом грунте, так и в домашних условиях.

Белопероне – Beloperone

Семейство Акантовые – Acantaceae

Растение с супротивными листьями, яйцевидной формы, темно-зелеными, с гладкими краями, к вершине суженными. Цветки образуются на концах ветвей, двугубый венчик состоит из двух наполовину сросшихся лепестков. На них розовые капли. Особенно привлекательны прицветники – от буровато-коричневых до ярко-оранжево-красных. Окраска их сохраняется круглый год.

Белопероне

Родина – Южная Америка. Здесь их растет около 30 видов, большинство кустарники. Как горшечное растение белопероне впервые была продемонстрирована в 1932 году в Ганновере, где были особо отмечены декоративность ее прицветников и обильное цветение. Разрастаясь, белопероне дает много тонких побегов, образует очень красивый куст с причудливо наклоненными ветвями. Выращивание

Растение светолюбиво. Хорошо чувствует себя на окнах южной и юго-восточной ориентации. В теплое время белопероне можно выносить на открытый воздух, но в этом случае необходима защита от прямых солнечных лучей. Зимой температура в помещении должна быть не ниже 16–18 °C.

От яркости освещения зависит окраска прицветников, в тени она тускнеет. Рекомендуется держать белопероне на застекленной лоджии, время от времени поворачивая горшок для обеспечения равномерного роста веточек.

Летом растение требует обильного полива, зимой полив нужно сократить. Влажность воздуха умеренная. Время от времени растение полезно опрыскивать. Рекомендуется с марта по август подкармливать полным минеральным удобрением раз в 3–4 недели. Зимой, если растение находится в теплом помещении, его подкармливают раз в 1,5–2 месяца.

Для придания формы растение каждую весну необходимо сильно обрезать.

Размножается белапероне семенами и черенками. Семена высевают в марте-апреле в песчано-листовую землю. Черенкуют с февраля до мая. Для черенкования подходят однолетние побеги длиной 8-10 см. Черенок срезают непосредственно под почкой. Укореняется он через 12–15 дней.

Пересаживать нужно ежегодно в марте-апреле. Рекомендованная смесь состоит из листовой, торфяной, перегнойной, дерновой земли и речного песка (2:1:1:2:1), в земельную смесь рекомендуется добавлять костную муку. К трудностям разведения необходимо отнести возможное поражение тлей или паутинным клещом. При чрезмерно темной и сырой зимовке листья желтеют, при чрезмерной сухости опадают.

Броваллия – Browallia

Семейство Пасленовые – Solanaceae

Растение, попавшее в ассортимент комнатных растений из тропической Америки. Этот род насчитывает свыше 10 видов, среди которых наиболее интересными в декоративном отношении является Броваллия красивая.

Броваллия красивая – B. speciosa

Броваллия красивая

Двулетний полукустарник, с голыми травянистыми побегами, яйцевидными или овально-яйцевидными листьями с заостренными кончиками. Цветки одиночные на концах побегов, очень декоративные, голубые, в зеве белые, широко открытые. Цветет в июле-сентябре. Выращивание

Требует освещенного места, но прямых солнечных лучей не любит. Лучше всего расположить это растение на западных или восточных окнах (на южных его необходимо затенять).

В зимний период оптимальная температура содержания в пределах 10–12 °C, необходим умеренный полив, летом – обильный. С мая необходима подкормка раствором минеральных или органических удобрений (последние предпочтительнее).

Размножают семенами и черенками.

Пересаживают в легкую питательную землесмесь, состоящую из листовой и перегнойной земли с торфом и песком (2:1:1:1).

К особенностям разведения броваллий следует отнести необходимость в постоянной пинцировке.

Брунфельсия – Brunfelsia

Семейство Пасленовые – Solanaceae

Замечательное растение из семейства пасленовых. Бразильская красавица, или Голубая мечта, – так называют брунфельсию в народе. Название это относится не ко всем 25 видам рода, а лишь к наиболее декоративноцветущему виду – Брунфельсии чашевидной.

Брунфельсия чашевидная (Францисцея) – B. calycina

Брунфельсия чашевидная

Родина – Бразилия. Это вечнозеленый кустарник, достигающий в условиях комнат высоты 150 см. Листья у брунфельсии темно-зеленые, очередные, ланцетовидные или продолговато-овальные, небольшие, цельные, с короткими черешками. Стебли с возрастом одревесневают. Цветки трубчатые, с короткой трубочкой и широким плоским отгибом лепестков, красивого небесно-голубого цвета, одиночные или собраны в рыхлые грозди. Отцветающие цветки приобретают сине-фиолетовую окраску. Диаметр цветков 4–5 см и более. Цветки распускаются не все сразу, поэтому на растении одновременно имеются цветки фиолетовые, лиловые и белые, что необычайно красиво. Цветет в мае-августе. Выращивание

Растение теплолюбивое, даже в зимнее время требует температуры не менее 20 °C, к освещению не очень требовательное, но прямых солнечных лучей не переносит.

Поливать нужно умеренно, зимой экономно. На резкие колебания температуры реагирует листопадом. То же явление наблюдается и при слишком сухом воздухе. В летний период необходимо часто опрыскивать водой. В период цветения поливать следует осторожно, не переувлажнять, но и не пересушивать. Подкормка в виде фосфорно-калийных удобрений в очень слабой концентрации в летний период положительно влияет на рост и цветение растений. Подкармливать можно еженедельно.

Размножают семенами и медленно укореняющимися черенками.

Пересаживают ранней весной или летом после цветения в землесмесь из дерновой, листовой земли и перегноя или торфа в равных частях, можно добавлять измельченный сухой коровяк или костную муку.

Крону растения формируют при пересадке путем обрезки и пинцировки побегов. Выносить в летний период растения на балкон не рекомендуется.

Бугенвиллия – Bougainvillea

Семейство Никтагиновые – Nyctaginaceae

Прекрасное вьющееся растение, лиана или кустарник, которое никого не сможет оставить равнодушным, даже тех, кто не увлекается комнатными растениями!

В Европу бугенвиллия завезена из тропической Азии, а затем и из Южной Америки. Известно около 18 видов этого рода, все они отличаются яркостью окрасок не цветков, а прицветников (цветки у них без лепестков, невзрачные). При правильном уходе и достаточном освещении цветет несколько раз в год, почти без перерыва.

В южных регионах (там, где температура никогда не падает ниже 5 °C) растет в открытом грунте. Из них создают красивейшие арки, трельяжи, сплошь покрытые почти весь весенне-летне-осенний период разнообразными по окраске яркими соцветиями: сиреневыми, оранжевыми, малиновыми, кирпично-красными (соответственно сортам). В комнатах цветут нижеперечисленные виды.

Бугенвиллия голая – B. glabra

Бугенвиллия голая

Вьющаяся или лазающая одревесневающая лиана с голым, иногда шиповатым стеблем, обильно ветвящимся. Часто культивируется как низкорослый прямостоячий кустарник. Листья 10–15 см длиной и 4–6 см шириной, очередные, короткочерешковые, овальные, заостренные, голые, глянцевитые. Цветки 2–5 см длиной, одиночные или чаще собранные по 2–3, окружены 2–3 крупными листовидными яйцевидными лиловыми или розовато-красными прицветниками, несколько бледнеющими с возрастом. Околоцветник трубчатый, желтовато-зеленый. Цветет с апреля по сентябрь.

Родина – тропические районы Бразилии. Растет на каменистых местах, на карбонатных почвах. Известно несколько садовых форм, различающихся окраской прицветников: белой, розовой, красной, оранжевой, лимонно-желтой, абрикосовой, лиловой.

Бугенвиллия замечательная – B. spectabilis

От предыдущего вида отличается большей шиповатостью побегов, а также волосистым опушением стеблей, черешков и краев листьев и бархатистым опушением поверхности листовых пластинок, а также более крупными прицветниками.

Родина – тропические районы Бразилии. Растет на открытых каменистых склонах. В культуре с первой половины Х1Х века. Садовая форма «Lateritia» имеет кирпично-красные прицветники.

Выращивание

Бугенвиллия требует яркого освещения без притенения летом, а также хорошего проветривания. Цветения можно ожидать с весны до конца лета при условии, что растение находится в теплом солнечном месте, лучше не в помещении. В холодное, дождливое лето прицветники не окрашиваются.

Полив летом очень обильный (а в жаркие дни и регулярное опрыскивание), потому что даже кратковременное пересыхание земляного кома приводит к сбросу цветков. Зимой надо поливать меньше, но следить, чтобы земляной ком не пересыхал. Так как бугенвиллия очень чувствительна к морозам, не следует медлить с переносом ее в помещение осенью. Осенью растение сбрасывает листья. В период зимнего покоя ее помещают в прохладное место (12–14 °C) – это существенно влияет на ее цветение весной. Зимой в отапливаемой комнате необходимо регулярное опрыскивание.

Растение не переносит перемещения (особенно в худшие световые условия) и не любит смены ориентации побегов (побег проще отрезать, чем пытаться «закрутить» вокруг опоры). При этом бугенвиллия может надолго замереть в росте и сбросить часть листьев. В условиях комнатной культуры бугенвиллию выращивают в горшках как штамбовое или кустовое растение. Желательно формирование кроны, иначе растение вырастает «жидким» – без обрезки оно плохо ветвится. За пару лет растение может отрастить 4-метровые побеги, потеряв при этом декоративность. Бугенвиллию при необходимости обрезают на треть или даже наполовину: у больших растений – перед наступлением зимы, у тех, что поменьше, – перед образованием побегов.

Пересадка требуется раз в два года. Используемая для этого землесмесь должна быть питательной и не очень рыхлой: тяжелая дерновая, листовая земля, песок с примесью костной муки и дробленого древесного угля.

Выращивают бугенвиллию в большой посуде (чем она больше, тем лучше развиваются и цветут растения). Весной и летом (до августа) следует подкармливать раствором минеральных и органических удобрений, чередуя их через 10–15 дней. Размножают весной черенкованием побегов и семенами (очень редко). Для лучшего укоренения черенки обрабатывают стимулятором роста, затем помещают во влажную смесь торфа и песка, ставят в светлое место при температуре выше 25 °C и накрывают пленкой.

К возможным трудностям следует отнести поражение тлей, щитовкой и мучнистым червецом. Желтые листья – признак чрезмерной влажности, зимний «листопад» естественен.

Гардения – Gardenia

Семейство Мареновые – Rubiaceae

Популярное горшечное, обильноцветущее кустарниковое растение. Родина – тропические и субтропические области Азии и Африки. Из известных 60 видов в культуре закрытых помещений распространен один вид и его разновидности.

Гардения жасминовидная – G. jasminoides

Гардения жасминовидная

Цветок гардении (махровая форма)

Вечнозеленое растение до 1,5 м высотой, побеги гладкие, листья плотные, глянцевитые, эллиптические или яйцевидные, цельнокрайние, заостренные, 6–8 см длиной. Цветки верхушечные, одиночные, сидячие или почти сидячие, белые или чуть кремоватые, с сильным приятным ароматом, до 7 см в диаметре, широкооткрытые. Цветет обильно в июле-сентябре. В комнатах разводят в основном формы с махровыми цветками, такие как:

«Плено» – с махровыми, белыми цветками;

«Вича» – имеет особое значение для озеленения, цветки махровые;

«Фортуна» – цветки крупные, 10 см и более в диаметре, махровые, по форме напоминают камелию, листья крупные, длиной до 15 см.

Выращивание

Гардения предпочитает светлое, солнечное, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Хорошо растет на окнах южной и юго-западной ориентации. Растение может находиться на открытом воздухе, но перед началом цветения его следует внести в комнату. Зимой гардении содержат при температуре 16–20 °C, обеспечивая приток свежего воздуха. Почва должна иметь температуру окружающей среды или более высокую. Поэтому рекомендована посадка в пластиковые горшки.

Почву держат постоянно слегка влажной, для полива используют мягкую воду комнатной температуры. В период образования цветков растение нуждается в высокой влажности воздуха, поэтому горшок погружают во влажный торф либо ставят на поддон, заполненный водой. Зимой и летом растение полезно опрыскивать, чтобы создать необходимую влажность воздуха. Растение нуждается в кислой почве.

Размножают полуодревесневшими черенками. Верхушечные черенки срезают длиной до 8-10 см в период с декабря по март и вторично в августе-сентябре, высаживают в землесмесь из песка и торфа (1:1) при тепературе 22–24 °C. Укореняются черенки в течение месяца (фитогормоны и нижний подогрев ускоряют этот процесс), после чего их высаживают в горшки диаметром 7 см в землесмесь из дерновой, перегнойной, торфяной земли и песка в равных частях, обильно поливают и опрыскивают. После сплетения кома земли корнями переваливают в 11-сантиметровые горшки в такую же землесмесь. Верхушки побегов прищипывают для стимулирования ветвления, слабые побеги удаляют.

...

Это интересно!

В народной медицине плоды и корни гардении используют для приготовления отваров, применяя их как противовоспалительное, жаропонижающее, кровоостанавливающее средство, а также при желтухе, некоторых заболеваниях кожи, пищевода, мастите, стоматите, тонзиллите. Плоды гардении эффективны при болезнях легких и лихорадке; измельченные плоды прикладывают к ранам и ушибам, ожогам, опухолям. Отвары плодов и корней применяют также для лечения язв на губах и в полости рта, дизентерии, носовых кровотечений, гематурии, при кровавой рвоте, гепатитах, эпидермическом гриппе, мастите и нефрите.

Гардению также можно размножать семенами весной.

Молодые растения подкармливают коровяком (1:10) через каждые две недели, чередуя с подкормкой раствором минеральных удобрений. Зацветают растения через 1–1,5 года. Взрослые растения удобряют с весны до конца лета еженедельно, внося цветочные удобрения из расчета 20 г на 10 л воды, без извести. В конце зимы гардению необходимо пересадить и обрезать прошлогодний прирост на 1/3 длины. Это обеспечит лучшее ветвление побегов.

Основной причиной опадения бутонов, наблюдающегося при культивировании в комнатных условиях, является подсушивание кома земли, сухость воздуха и резкие колебания температуры, отсутствие регулярного полива, сквозняки, содержание при низкой температуре (ниже 16 °C).

...

Это интересно!

В китайской традиционной медицине гардения употребляется в качестве антиспастического средства при головных болях и заболеваниях дыхательных путей, воспалении желчных путей и желудочно-кишечного тракта, в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, как симптоматическое средство – при бессоннице и переутомлении. В разных частях растения обнаружен каротинный гликозид кроцин, вызывающий желчегонную активность. Традиционно используемые экстракты из плодов гардении понижают артериальное давление.

Пожелтение листьев наблюдается при снижении температуры до 14 °C и посадке в очень кислую почву. Это явление можно предотвратить или замедлить, перенеся растение в помещение с более высокой температурой или постепенно ее повышая и поливая либо опрыскивая слабым раствором сернокислого железа. Некоторые виды гардении зацветают вторично в октябре-декабре. Следует помнить, что цветковые почки закладываются при температуре не ниже 16 °C ночью и не менее 18 °C днем, при высокой температуре (22–24 °C) наблюдается интенсивный рост вегетативных побегов в ущерб закладке и развитию цветковых почек, поэтому культивировать при высоких температурах следует только молодые черенковые растения и укорененные черенки. Растения старше трех лет обильно и продолжительно цветут в зимний период. Уход за ними заключается в регулярном поливе, пересадке, обрезке слабых побегов.

Если листья становятся белесыми, значит, в почве не хватает железа. Поэтому дополнительно 3–4 раза в год в почву вносят растворы микроэлементов.

Наиболее опасные вредители – паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец.

Газания – Gasania

Семейство Сложноцветные – Compositae

Красивоцветущее горшечное растение. Родина – Южная Африка. Оно быстро растет, достигая 30 см в высоту.

Выращивание

Растение неприхотливо. Уход за ним заключается в своевременном поливе и удалении увядших цветов. Цветет с весны до осени.

Цветение газании

Газании – светолюбивые растения, выдерживающие прямые солнечные лучи. Поэтому летом их можно смело выставлять на свежий воздух. Оптимальные температуры содержания: летом – 18–28 °C, зимой 5-10 °C.

Растение хорошо переносит сухой воздух квартир, опрыскивание ему не требуется. Поливать летом следует умеренно, зимой – редко.

Пересадка: ежегодно весной, но обычно после цветения выбрасывают. Земляная смесь: дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (1:1:1:1).

Подкармливать газании следует летом один раз в 2 недели минеральным и органическим удобрением.

Размножать можно семенами и черенками, получаемыми при весенней подрезке растения.

Одним из немногих вредителей, поражающих газании, является паутинный клещик.

Гербера – Gerbera

Семейство Сложноцветные – Compositae

Гербера – многолетнее травянистое растение с сильно выраженной способностью к самовоспроизведению. У основания отдельных листьев, развивающихся на укороченном, несколько утолщенном стебле, находятся пазушные почки, которые дают новые побеги с собственными листовыми розетками и корнями. В естественных условиях гербера обычно имеет стержневой корень, отличающийся у различных сортов по величине, толщине и характеру ветвления. В культуре имеются как немахровые, так и махровые формы с соцветиями-корзинками до 5 см диаметром, часто неправильно называемыми цветками, разнообразной окраски – с желтыми, оранжевыми, красными, розовыми и белыми краевыми цветками («лепестками») вокруг желтой серединки. Листья у герберы глубокораздельные, до 15 см длиной, опушенные.

Насчитывает около 80 видов, распространенных в южных районах Африки, Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии и на Мадагаскаре. Все виды рода – красивые декоративноцветущие растения.

Гербера Джемсона

Гербера Джемсона – G. jamesonii

Родоначальный вид, пополнивший ассортимент прекрасными сортами, цветущими почти круглый год, эффектными яркоокрашенными (розовыми, красными, коричнево-красными, лососевыми, шарлаховыми, белыми и желтыми, палевыми и других окрасок) цветками, по строению похожими на ромашку. Листья перистые, длиной до 20 см, часто опушенные, собраны в розетку (прижатую или несколько отстоящую от уровня почвы). Язычковые цветки в соцветии, образующие ложный венчик, расположены в 1–2 ряда. В соцветии диаметром до 10 см насчитывается около 30 «лепестков» (язычковых цветков). Длина цветоносов достигает 25–45 см. У растений, выращенных из семян, цветоносы обычно высокие. Более ровные результаты дает сорт «Parade».

Герберу выращивают не только на срезку, но и как обычное комнатное растение. Осенью из Голландии поставляются цветущие растения карликовых сортов. Если вы приобрели герберу действительно карликового сорта, то она не будет превышать 25–30 см в высоту. Но часто обычные высокорослые растения обрабатывают веществами, тормозящими рост. В этом случае на следующий год карликовость закончится и растение превратится в крупный куст.

Выращивание

Растение светолюбивое, однако сеянцы, укорененные черенки не выдерживают слишком жгучих, прямых солнечных лучей. На родине герберы в летний период температура не превышает 21–22 °C, а в зимний период находится в пределах 12–14 °C. При содержании ее в условиях закрытых помещений зимой температуру также следует поддерживать в тех же пределах, при 8 °C гербера прекращает рост. В сентябре-октябре и в феврале температуру повышают до 15–18 °C, а летом выдерживают в пределах 22–25 °C. Очень важно, чтобы ночной воздух был на 2–3 градуса прохладнее дневного. Если перепады больше, образуются уродливые соцветия.

Цветение зависит от длины светового дня, поэтому растение обычно зацветает в конце августа и цветет до ноября. Летом растения полезно выносить на балкон или хорошо проветривать помещение.

Полив должен быть обильным, но не чрезмерным. Между поливами земляному кому нужно давать слегка подсохнуть. Избыточный полив способствует развитию грибковых инфекций. При высокой температуре воздуха особенно вредно поливать растения холодной водой, это может вызвать заболевание и гибель.

Пересаживают герберу по мере необходимости ранней весной.

Для выращивания герберы используют разнообразные водо– и воздухопроницаемые землесмеси легкого механического состава с высоким содержанием органических веществ. Компонентами служат компостная, листовая, дерновая земля, перепревший навоз, торф, опилки, древесная земля и др. Некоторые цветоводы оптимальным считают торфяной субстрат или землесмесь следующего состава: листовая земля, торф, песок или сфагнум (2:1:1).

На родине гербера растет на почвах с рН 5–6, в культуре субстрат для нее должен быть более кислым. Однако она менее чувствительна к пониженной кислотности, чем к высокой.

В начальный период роста гербера потребляет не много питательных веществ. Для дальнейшего развития требуется больше элементов, особенно азота. Подкормки начинают примерно через 3–4 недели после посадки. Герберу следует удобрять только во время активного роста, то есть с конца февраля по октябрь с интервалом в 10–14 дней. В декабре-январе лучше не подкармливать.

Размножают семенами и вегетативно. При семенном размножении в короткий срок получают много сеянцев, растения обычно развиваются мощными, растут и развиваются быстро. Однако потомство бывает невыравненным, т. е. не повторяет свойств материнского растения. Высевают семена в плошки с легкой землесмесью (торфяная земля с песком в равных частях). Поверхность должна быть выровненной, ниже края плошки на 5 см, увлажненной. Семена высевают равномерно, слегка вдавливая их, и засыпают слоем землесмеси на 0,5 см, осторожно увлажняют и накрывают стеклом. Проращивают при температуре 20–22 °C. Всходят они через 5–8 дней.

Молодые сеянцы выращивают при температуре 18–20 °C, летом – с притенением, зимой при досвечивании. Пикировку проводят, когда появится первый настоящий лист, т. е. через 3–3,5 недели после посева. В это время у основного корня образуются боковые, что способствует более успешной пересадке.

Гербера (группа узколепестковых)

На вегетативное размножение затрачивается много труда и времени, но зато потомству передаются все качества маточного растения.

Герберу также можно размножать делением куста, черенкованием.

Деление годится только для формы с ярко выраженной способностью к кущению (в основном группа узколепестковых сортов). При этом маточные растения извлекают из земли, укорачивают корни и листья, оставляя до 15 см, корневище делят на куски с корнями и как минимум с одним побегом. Места срезов присыпают порошком древесного угля и высаживают в горшки диаметром 10 см, поливают и ставят под пленку, в солнечную погоду притеняют. Укоренение происходит медленно, только через месяц гербера начинает нормально расти.

Гораздо шире распространено размножение черенками. Здоровые кусты выкапывают, очищают корневище, но сохраняют ком корней (длинные укорачивают). Листья отламывают и срезают ростовую почку, тщательно оберегая корневище.

После этого растения высаживают так, чтобы корневище находилось на 5 см выше субстрата. Побеги начинают отрастать при температуре 22–24 °C и влажности воздуха 70–80 %. Эти побеги снимают и укореняют. Перед посадкой черенков субстрат уплотняют, сверху насыпают перлит слоем 1–2 см, температуру поддерживают около 25 °C, влажность воздуха 80–90 %. В течение четырех недель формируются корни. Растения пересаживают в горшки диаметром 7 см и ставят под пленку на доращивание. Через четыре недели рассада готова. На маточниках образуются новые побеги, так что черенки можно брать с них 3–4 раза, но при этом они получаются слабее. Для черенкования используют герберу старше одного года, с уже сформированным корневищем. Черенковать следует в марте-апреле.

Для быстрого развития на черенках корневой системы применяют стимуляторы роста. Черенки слегка замачивают сначала в 0,01 %-ном растворе марганцовокислого калия, стряхивают капли и погружают основания в порошок со стимулятором, после чего осторожно высаживают, чтобы он не осыпался.

Опасными вредителями для герберы являются паутинный клещик, тля, щитовка, мучнистый червец.

Гибискус (Китайская роза) – Hibiscus

Семейство Мальвовые – Malvaceae

Род носит древнегреческое название шток-розы Alcea rosea L. Все представители рода (около 300 видов) – декоративноцветущие растения из семейства мальвовых. Большинство из них – это растения тропического происхождения, многолетние, листопадные или вечнозеленые кустарники, редко небольшие деревья. Целый ряд видов используют в озеленении в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа в открытом грунте, некоторые виды даже в средней полосе.

Гибискус китайский

Особую известность получил один из видов гибискуса – китайская роза, выращиваемый повсюду в закрытых помещениях самых различных типов. Гибискус китайский (Китайская роза) – H. rosa-sinensis

Гибискус китайский (махровая форма)

Вечнозеленый кустарник или маленькое дерево, достигающее в природе 4,5 м высоты, с буроватой, иногда почти черной корой на старых побегах. Листья до 15 см длиной, очередные, черешковые, яйцевидные или овальные, пильчатые, по крайней мере в верхней половине, голые, блестящие. Цветки пазушные, одиночные, на длинных цветоножках, в основании их несколько линейных прицветников. Чашечка воронковидно-колокольчатая, зеленая, до 3 см длиной. Венчик раздельный, до 10–12 см в диаметре, пятичленный, различной окраски – белой, желтой, темно-пурпурной. Тычиночные нити срастаются в трубку, которая далеко выдается из цветка и заключает в себе столбик пестика, увенчанный торчащим над трубкой рыльцем. Цветет почти круглый год. Цветки держатся только день или два, но при правильном уходе новые цветки будут появляться с весны до осени. Родина – Юго-Восточная Азия (Южный Китай) и Полинезия, Северная Индия. В культуре известен ранее 1831 года. Популярны многочисленные садовые формы, различающиеся по степени махровости, размерам и окраске цветков. Куст гибискуса живет 20 и более лет.

...

Это интересно!

В странах естественного произрастания гибискуса его молодые листья и побеги употребляют в пищу в качестве овощного блюда, высушенные лепестки цветков входят в состав чаев «Суданская роза» и «Каркадэ». Из цветков получают черную краску для волос и пурпурную для пищевой промышленности. Применяют гибискус и в медицине: листья и цветки, растертые в однородную массу, помогают при злокачественных опухолях, кашицу из цветков используют для лечения карбункулов, язв злокачественного происхождения.

Выращивание

Растение светолюбивое, поэтому лучше всего его расположить в светлом и солнечном, но защищенном от прямых солнечных лучей в полуденные часы месте.

Зимует в светлом месте при температуре 14–16 °C, что положительно сказывается на будущем цветении, однако хорошо себя чувствует и при температуре около 20 °C.

Летом необходим обильный полив, почва постоянно должна быть влажной. Зимой при прохладном местоположении – ограниченный. Пересыхание земляного кома вызывает сбрасывание цветочных почек и сморщивание листьев. Если растение зимует при более высокой температуре, его нужно опрыскивать.

Гибискусу необходима подкормка органическими удобрениями, предпочтительно коровяком (1:10), ежедекадно, чередуя с подкормкой раствором минеральных удобрений с преобладанием фосфорсодержащих солей. Зимой растения содержат без подкормки при умеренном поливе.

Молодые растения следует пересаживать ежегодно, а старые – раз в 3–4 года с ежегодной заменой поверхностного слоя земли. Пересаживают весной в землесмесь из дерновой, парниковой или перегнойной, торфяной или листовой земли (2:1:1) с добавлением песка и костной муки. После пересадки растения подрезают, формируют крону. При этом следует учитывать, что цветки образуются на концах молодых побегов. Цветочные почки в основном закладываются на побегах 3-4-го порядка ветвления, поэтому к прищипке и обрезке главного и боковых побегов приступают тогда, когда они достигнут 8-10 см в длину. От момента обрезки и прищипки до цветения проходит 3–3,5 месяца. После появления бутонов растение нельзя переставлять, они могут опасть. При резком изменении температуры или недостатке питательных веществ также возможно опадение бутонов.

Размножается гибискус черенкованием в июле-августе, для этого срезают зеленые верхушечные черенки с 2–3 междоузлиями, высаживают их в горшки с субстратом, состоящим из дерновой, листовой земли, перегноя и речного песка (4:3:1:1) и накрывают банками. Через месяц черенки укореняются. Черенки можно укоренять даже в воде с последующей пересадкой в рекомендованную землесмесь. Опасными вредителями для гибискуса являются паутинный клещ и тля. Следует также беречь растение от сквозняков (возможно опадение листьев).

Гортензия – Hydrangea

Семейство Гортензиевые – Hydrangeaceae

Из 35 видов этого рода, распространенного в Восточной Азии и Америке (в Южной и Северной), в культуре закрытого грунта широко известен только один вид семейства гортензиевых – Гортензия садовая.

Гортензия садовая – Н. hortensis

Гортензия садовая

Вывезена из Китая более двух столетий тому назад. Это прекрасное выгоночное декоративноцветущее и декоративнолиственное растение, широко распространенное во всем мире. Нетребовательный к условиям выращивания кустарник высотой 50–60 см, можно выгонять в разные сроки и, следовательно, иметь цветущее растение в течение 6–8 месяцев в году.

Крупные розовые, красные и даже голубые соцветия появляются на верхушке каждого сильного побега текущего года. На одном кустике может быть до шести таких «шапок»-соцветий. То, что мы обычно привыкли считать цветками, в данном случае не цветки, а сильно разросшиеся чашелистики. Настоящие цветки у гортензии – маленькие, невзрачные, зеленоватые шарики в центре ложного цветка. Образованы они четырьмя маленькими лепестками, плотно закрывающими 10 тычинок и недоразвитый пестик.

Выращивание

Гортензия – неприхотливое и выносливое растение. Существует два основных требования при уходе – прохлада и постоянно влажная почва.

После цветения следует обрезать побеги на половину длины. Осенью гортензия сбрасывает почти все листья, в этот период ее необходимо перенести в сухой погреб, подвал или поставить между оконными рамами, прикрыв темной бумагой. Поливать растения в этот период нужно умеренно, чтобы не загнили корни.

Весной, когда начинают развиваться почки, это влаголюбивое растение поливают усиленно, а при появлении бутонов обязательно проводят подкормку раствором минеральных удобрений или куриного помета (1:5).

Гортензия хорошо растет в кислом субстрате, при рН 4–5, в землесмеси из дерновой (желательно с низинных лугов), листовой земли и песка (2:1:1), или листовой, дерновой, торфяной и песка (1:1:1:1), либо тяжелой дерновой, торфяной земли и песка (4:2:1). Если в период роста листья начнут желтеть, растения необходимо раз в десять дней поливать раствором солей, которые содержат железо. Двухтрех подкормок достаточно для подкисления почвы и прекращения хлороза (обесцвечивание листьев). Пересаживать следует ежегодно весной.

Размножают семенами, зелеными черенками, отводками, отпрысками и делением куста. Наиболее распространенный способ размножения – прикорневыми зелеными черенками. Черенки укореняются через 2,5–3 недели в песке при температуре 16–18 °C. Через 1,5–2 месяца прищипывают побеги, оставляя на них две пары листьев. В середине мая растение можно высадить в открытый грунт или выставить на балкон, где содержать до октября. В летний период поливают обильно. Подкармливают до середины августа, а полив в это время сокращают до минимума, чтобы прекратить вегетативный рост и вызвать закладку цветковых почек.

Чтобы вырастить гортензию с голубыми цветками, в период бутонообразования ее необходимо 2 раза полить раствором алюмокалиевых квасцов (30–40 г на 10 л воды).

Известно более 100 сортов гортензии. Лучшими из них являются:

«Голиаф» – с ярко-розовыми соцветиями диаметром до 23 см, с зазубренными лепестками;

Гортензия «Голиаф»

«Тамбург» – со светло-розовыми соцветиями диаметром 15–18 см;

«Европа» – с розовыми соцветиями диаметром 18–20 см, с темно-розовыми прожилками на лепестках;

«Мад. Э. Мульер» – с белыми соцветиями диаметром 18–20 см;

Гортензия «Мад. Э. Мульер»

«Прима» – с красными соцветиями диаметром 15–17 см; «Сэр Терез» – с белыми соцветиями диаметром 15–18 см.

Жасмин – Jasminum

Семейство Маслиновые – Oleaceae

Жасмин и его ближайшие родственники относятся к семейству маслиновых, родом из субтропической Америки, Африки, Азии и Европы. Среди 200 видов рода имеются листопадные и вечнозеленые виды. Все они декоративноцветущие растения, выращиваемые в открытом и закрытом грунте. Цветки жасмина расположены чаще всего на концах побегов, по одному или в кистях, белые, желтые или снаружи слегка розоватые, ароматные, выделяют легкие ионы, оказывающие благотворное влияние на человека. Размножают черенками, культивируют при умеренной влажности.

К наиболее распространенным видам, выращиваемым в комнатных условиях, относятся следующие.

Жасмин голоцветковый – J. nudiflorum

Родом из Китая. Это кустарник с длинными, малооблиственными ампельными побегами, у которого часть тройчатых мелких листьев опадает на зиму, однако это не снижает его декоративности. На фоне ярко-зеленых листьев хорошо выделяются ярко-яично-желтые, довольно крупные цветки, располагающиеся в пазухах листьев вдоль всего стебля. Цветет в самый бесцветочный период – с января по апрель, поэтому его называют еще зимним жасмином. Зимой он прекрасно выглядит в подвесных кашпо у окон или на подставке вблизи балкона. Осенью его поливают умеренно, а с декабря полив усиливают.

Жасмин крупноцветковый – J. grandiflorum

Жасмин крупноцветковый

Этот вид также интересен и привлекателен. Родом из Гималаев. Это вечнозеленый кустарник с длинными свисающими побегами, перистосложными (состоящими из семи удлиненных листочков) темно-зелеными плотными листьями. Цветки простые или махровые, белые, длиннотрубчатые, очень ароматные. Время цветения – с весны до глубокой осени. Жасмин многоцветковый – J. polyanthum

Сильная лиана с перистыми листьями и появляющимися весной розовыми бутонами, которые превращаются в белые звездчатые цветки.

Жасмин самбак – J. sambac

Жасмин самбак

Это вечнозеленый кустарник с прямыми тонкими длинными гибкими побегами, с супротивными парными (иногда по три в узлах) овальными, цельными, светло-зелеными, блестящими листьями. Цветки белые, до 2,5–3 см в диаметре, махровые или немахровые, пазушные, с небольшой трубочкой и широкооткрытым, звездообразным отгибом венчика, собраны по 4–5 шт. на концах стеблей, с сильным приятным ароматом. К концу цветения лепестки приобретают красновато-розовую окраску. У махровых форм листья темно-зеленые, более округлые, а побеги толще и менее гибкие, чем у немахровых. Цветет с весны до глубокой осени, а при хорошей освещенности (или досвечивании) и правильном уходе – и всю зиму. Оптимальные условия для него – прохладные светлые помещения с температурой 16–18 °C.

В старину жасмин самбак называли арабским, так как его родина – Аравийский полуостров (Ближний Восток) и Индия.

Жасмин тосканский – J. toscanum

Родом из Индии, с сильно разветвленными тонкими побегами, тройчатыми мелкими листьями и ароматными мелкими желтыми цветками. Весной и летом цветет очень обильно.

Выращивание

Все виды жасмина очень светолюбивые, требуют усиленного полива летом и в период цветения, осенью полив уменьшают.

Все виды размножают черенками, отводками (воздушными и обычными), корневыми отпрысками. Черенки срезают весной или летом с вызревших побегов. Длина черенков 10–15 см. Укореняют их в воде или песке, под стеклянным или пленочным покрытием, в теплом тенистом месте. Укореняются черенки через 4–5 недель, после чего их высаживают в горшки с легкой питательной землесмесью из листовой земли и песка (3:1). Вначале их притеняют от ярких солнечных лучей, опрыскивают водой, регулярно поливают, не допуская пересушивания кома земли.

В дальнейшем молодые растения пересаживают ежегодно, а старые раз в 2–4 года в зависимости от их состояния, качества субстрата. Для взрослых растений готовят землесмесь из дерновой, листовой, торфяной земли и песка (3:2:1:1), в которую добавляют немного глины (если нет тяжелой дерновой земли), небольшое количество костной муки. Дренажем может служить керамзит, дробленый кирпич.

Жасмин отрицательно относится к щелочным и нейтральным почвам, не цветет и плохо растет.

В период активного роста и цветения обязательна подкормка раствором коровяка (1:15), чередуемая с подкормкой полным минеральным удобрением (0,1 %-ный раствор). Частые подкормки, чрезмерная их концентрация и избыточный полив водой в несоответствующий период не только наносят вред цветению, но и могут вызвать угнетение и заболевание растений.

Длинные побеги таких видов, как жасмин самбак, нуждаются в опоре (лесенке). Без нее цветение будет слабым. Чтобы получить обильноцветущие экземпляры, необходимо периодически укорачивать плети, прищипывать верхушки.

В сухом помещении часто страдает от паутинного клещика. Опасны также щитовки, трипсы и тля.

Жасмин комнатный называют жасмином настоящим, в отличие от растущего в садах чубушника – жасмина ложного.

...

Полезные свойства

В лечебных целях используются все части растения. Листья применяются как жаропонижающее, для уменьшения лактации; в виде компрессов их накладывают на кожные язвы. Сырой корень применяют при головной боли, бессоннице, при болезненных явлениях, связанных с переломами. Его прописывают перед операциями – в традиционной медицине Востока есть сведения, что кусочки корня длиной 2–3 см, экстрагированные вином, вызывают потерю болезненных ощущений на один день, длиной 5 см – на 2 дня и т. д. Эфирное масло жасмина – сильный антидепрессант, он укрепляет нервную систему, избавляет от ощущения беспокойства и тревоги. Японские физиологи пришли к выводу, что аромат жасмина бодрит сильнее, чем кофе. Масло жасмина используют в парфюмерной промышленности, его применяют для лечебных ванн, готовят из него растирания при мышечных болях, добавляют в массажное масло. Ветви и побеги идут на плетение корзин и изготовление трубок. Жасмин крупноцветковый возделывают в промышленных целях во многих странах мира. Все настоящие жасмины – прекрасные медоносы.

Зефирантес – Zephyranthes

Cемейство Амариллисовые – Amaryllidaceae

Род получил свое название – цветок зефира – от греческого «зефирос» западный ветерок, «антос» – цветок, и насчитывает более 35 видов, относящихся к семейству амариллисовых. Ряд видов культивируют в комнатах как декоративноцветущие растения.

Зефирантес атамаско – Z. atamasco

Зефирантес атамаско

Родом из Центральной Америки, очень распространенный вид. Низкорослое луковичное растение с темно-зелеными узкими линейными листьями. Цветки розовые или белые, до 8 см в диаметре, на невысоких (до 20–25 см) цветоносах. Появляются они по одному в летний период. Зефирантес белый – Z. candida

Растение с белыми цветками, заостренными лепестками и небольшими луковицами, цветет в июле – сентябре.

Зефирантес золотистый – Z. aurea

Родом из Перу, с ярко-желтыми цветками, до 8 см в диаметре, цветет в мае-июне.

Зефирантес Линдлея – Z. lindleyana

Зефирантес Линдлея

Родом из Мексики, с розовыми цветками, до 6,5 см в диаметре, цветет в июле-августе. Этот вид один из наиболее распространенных в комнатной культуре. Выращивание

Культивировать зефирантес можно в любой питательной и рыхлой землесмеси с рН 5,8–6. Нетребователен к освещению и поливу. Выращивают на южных, западных и восточных окнах (на северных цветет слабо). Начиная с ранней весны полезно несколько раз полить раствором коровяка (1:10), что способствует обильному цветению.

Пересаживают ежегодно в широкие, низкие горшки.

Размножают отделением луковичек-деток.

При желании цветущие растения можно иметь с апреля по август. В следующем году с осени постепенно прекращают полив, затем вынимают луковицы из горшка, подсушивают и сохраняют в темном месте. Весной их высаживают в горшки (по несколько штук) и хорошо поливают, в этом случае растения быстро пойдут в рост и зацветут. Чем больше луковиц в горшке, тем быстрее и красивее они будут цвести.

Может зимовать в теплой комнате без резко выраженного периода покоя, не сбрасывая листьев, но тогда цветет слабее.

...

Кстати

Цветоносы зефирантеса растут очень быстро, поэтому в народе это растение носит название «выскочка».

Зигокактус (Шлюмбергера, Декабрист) – Zygocactus

Семейство Кактусовые – Cactaceae

Этот род, представитель флоры Бразилии, включает всего лишь один вид, издавна культивируемый в комнатах. Эти растения легки в культуре, нечасто поражаются вредителями и болезнями. Они живут дольше, чем другие популярные растения, и легко цветут каждый год.

Зигокактус усеченный – Z. truncatus

Зигокактус усеченный

Эти красивые многолетние кустарнички, с членистым строением ветвей, побеги многочисленные, темно-зеленые, до 40 см в длину, состоящие из плоских члеников длиной 3–5 см. На гранях члеников имеются 2–4 острых или закругленных зубца. Маленькие ареолы несут несколько тонких щетинок. На концах члеников появляется по одному, реже по 2–3 очень красивых цветка. Цветочная трубка слегка изогнута, наружные лепестки венчика широко раскрыты, тычинки выдаются далеко вперед за пределы цветка, окраска яркая, малиновая, но имеются сорта с белыми и розовыми цветками.

Народные названия – декабрист, «раковая шейка». Первое название связано с периодом цветения под Новый год, а второе с формой его члеников, напоминающих шейку рака. Следует отметить, что в последнее время систематики склонны отнести этот род к роду Schlumbergera и называть шлюмбергера Бриджеса (Sch. bridgiesii). Однако некоторые ученые с этим не согласны.

Зигокактус гибридный – Z. hybrida

В комнатах выращивается также зигокактус гибридный (Z. hybrida) с яркоокрашенными цветками (малиновыми, розовыми различных оттенков, красноватыми и белыми).

Диапазон цветов и форм зигокактусов обширен и продолжает пополняться новыми гибридами каждый год. Помимо традиционных красных и белых, появились растения с цветами лососевого, лавандового, красно-оранжевого, персикового, желтого цвета; бывают и многоцветные цветки.

Выращивание

Растения можно сажать в горшки или подвешивать в корзинах (ампельные формы). Некоторые из самых новых гибридов имеют склонность к вертикальному росту и предназначены только для посадки в обычные горшки.

Зигокактус – растение светолюбивое, но следует избегать прямых солнечных лучей (лучше всего подойдет рассеянный или отраженный свет). Увеличение освещенности может спровоцировать плохой рост или пожелтение краев стеблей.

Цикл развития зигокактусов

Зима. В декабре и январе зигокактус радует своими чудесными цветами, похожими на колокольчик, но с остроконечными лепестками. Нужно регулярно поливать растение и вносить удобрения, предназначенные для кактусов. Ни в коем случае не следует передвигать зигокактус. В феврале следует постепенно сократить полив и содержать растение в прохладной комнате. Этот так называемый период покоя продлится до середины – конца марта.

Весна. В конце апреля или в мае растение можно размножать и пересаживать.

Лето. Вынесите зигокактус на свежий воздух, например, поставьте его на балконе. Растению требуется рассеянный свет, поэтому защищайте его от прямых солнечных лучей. Обильно поливайте мягкой водой по мере высыхания почвы.

Осень. Подготовка перед цветением. Постепенно уменьшайте полив и переставьте зигокактус в прохладное место (постарайтесь обеспечить температуру воздуха не выше 10–14 °C). Прохлада и ограничение полива усилят развитие бутонов. В ноябре, когда начнут формироваться бутоны, необходимо увеличить полив и перенести растение в более теплое место (температура воздуха не менее 15 °C).

Если вы хотите пересадить растение, то это следует сделать до начала роста, а также до момента бутонизации. Землесмесь для посадки и пересадки должна быть рыхлой, водопроницаемой, питательной и состоять из хорошо перепревшей листовой земли и песка (3:2) или листовой, торфяной земли (3:2) с добавлением измельченного сфагнума и керамзита, рН 5,6. В подготовленную смесь добавьте небольшое количество измельченного древесного угля. Перед посадкой на дно горшка положите керамзитовый гравий для дренажа.

Зигокактус можно размножать стеблевыми черенками из 2–3 члеников в апреле-мае. Черенки подвяливают 2–3 дня до образования на месте среза стекловидной пленки. Укореняют их во влажном песке или в почве.

Потребность зигокактусов в подкормках относительно низка. При выращивании в теплицах подкормку проводят раз в неделю. В домашних условиях подкормки проводят 2–4 раза в год. Удобрение должно быть высококачественной водорастворимой смесью азота со сбалансированным калием и фосфором и незначительным количеством других элементов. Равномерный полив простой водой обогащает почву растворимыми солями. Однако подкормки должны быть прекращены за месяц до образования бутонов.

Зигокактусы довольно терпимы в отношении температуры. Они выживут при температуре от 2 до 38 °C. Однако растения будут лучше расти в пределах диапазона от 18 до 30 °C.

Эти растения не столь сочны, как многие другие типы кактусов. Они нуждаются почти в таком же режиме полива, как лиственные растения. Поливать нужно тогда, когда верхний слой почвы в горшке сухой. Дренаж в горшке позволит избытку воды вытечь через отверстие внизу, что предотвратит переувлажнение.

Ощипывание сегментов стеблей улучшает форму растения. Лучше всего делать это после цветения. Нужно выбрать точку отделения, зажать нижний стеблевой сегмент между указательным и большим пальцем одной руки, а верхний отделить вращательным движением. Таким образом должны быть отделены один или два сегмента каждого стебля. Никогда не отрезайте сегменты!

Формовка растения дает двойной эффект – стимулирует и обильное цветение, и образование более крепких стеблей, способных нести большее количество цветов. Должным образом сформированный и ухоженный зигокактус имеет достаточно большую продолжительность жизни. Некоторые зигокактусы цветут и растут в течение 20 лет и больше. Стволик растения за это время одревесневает.

При помощи прививки можно получить штамбовую форму зигокактуса, необыкновенно сильно цветущего. В качестве подвоя (растения, на которое прививают) при этом используется кактус переския.

Делается это так. Верхушку пейрескии срезают острым ножом, сверху оставшийся стебель слегка расщепляют ножом и в расщеп вставляют черенок из 2–3 члеников зигокактуса. Длинным шипом или колючкой пейрескии закрепляют, а место прививки обвязывают шерстяной ниткой. После того как срезы срастутся, на пейрескии удаляют листья, а повязку снимают. Когда зигокактус разовьет крону, ее необходимо привязывать к колышку, чтобы предохранить от обламывания.

Рекомендованная землесмесь для выращивания зигокактусов состоит из дерновой и листовой земли с примесью песка (1:1:1), иногда добавляют торф (1 часть) или выращивают в одном торфе.

Зигокактусы не поражаются насекомыми, опасными для других растений. Опасность могут представлять только слизни, заражение которыми – редкое явление.

Однако есть несколько бактериальных и грибковых болезней, которые распространены среди зигокактусов. Наиболее часто встречающееся бактериальное поражение вызвано группой бактерий Erwinia. В основании стебля появляется влажное, скользкое темное пятно, затем поражение охватывает весь стебель. Отдельные родственные бактериальные заразные болезни характеризуются обесцвечиванием ткани стебля с красноватым оттенком. Это место на ощупь скользкое. Антибактериальные препараты не слишком эффективны. Инфицированная часть растения должна быть, если возможно, удалена. В большинстве случаев, даже если основание стебля поражено, можно отломить черенок выше по стеблю и заменить больное растение.

Зигокактусы подвержены поражениям грибковыми болезнями, такими как фузариоз и фитофтора. Первое заболевание чаще всего возникает при заражении через ранки поверхности стеблей, через отверстия от укусов насекомых. Для борьбы с заболеванием используйте фунгициды, в которые входят активные компоненты хлороталонила, беномила. Соблюдайте инструкции по применению. Источник инфицирования фитофторой – почва, при этом поражается в основном корневая шейка. Наиболее явный признак болезни – увядшее растение при влажной почве. Растение также может иметь бледную или серую окраску. Для лечения необходимо использовать фунгицидные препараты от грибковых заболеваний.

Кальцеолярия – Calceolaria

Семейство Норичниковые – Shorphulariaceae

Родина – Южная Америка. Из известных 200 видов, распространенных в Южной Америке, в комнатной культуре распространен один вид – Кальцеолярия гибридная.

Кальцеолярия гибридная – C. hybrida

Кальцеолярия гибридная

Это двулетнее травянистое, очень привлекательное декоративноцветущее комнатное растение, получившее в народе название «волшебная туфелька». Низкорослый кустик компактной формы, с округлыми густоопушенными светло-зелеными нежными листьями, цветет оригинальными, похожими на туфельку цветками различных окрасок. Цветки у кальцеолярии двугубые: нижняя губа в виде крупного пузыря, туфлеобразная, верхняя – очень короткая. Соцветие многоцветковое – щиток до 18–25 см длиной и от 14 до 40 см в диаметре. Цветки от светло-желтых, оранжевых до темно-красных и пестрых с брызгами, точками, пятнами. Цветет в мае-июне. Выращивание

Светолюбивое растение, но прямых солнечных лучей не выносит. Требует умеренной влажности. Температура для выращивания зимой 10–12 °C, весной 14–16 °C. При 20 °C и выше растения быстро стареют и поражаются тлей.

В комнатной культуре растение используется для временного содержания. После цветения, как правило, его выбрасывают.

Если у вас есть желание и возможности (теплица или оранжерея), кальцеолярию можно развести. Размножают ее семенами, реже черенками. Семена высевают в плошки, наполненные до 1/3 объема увлажненной землесмесью из листовой, торфяной земли, перегноя и песка (2:2:2:1). Высевают их по поверхности землесмеси, не присыпая сверху, прикрывают посевы стеклом или пленкой. Стекло необходимо часто переворачивать, чтобы образующаяся на нем капель не попадала на всходы. Для весеннего цветения (к середине марта) семена высевают 5-15 июля, а для осеннего цветения – в марте. Появившиеся всходы пикируют через 10–15 дней после их появления, второй раз через 1–1,5 месяца, а через такой же срок после второй пикировки высаживают в горшки диаметром 11–12 см и выставляют на ярко освещенное место. Перед второй пикировкой растения прищипывают над второй парой листьев. Пересаживают в горшки в землесмесь из дерновой, перегнойной и торфяной земли и песка (2:2:2:1) с добавлением полного минерального удобрения из расчета 2–3 г на 1 кг землесмеси. Зацветают растения через 8–9 месяцев после посева.

Семена кальцеолярии можно высевать на торф, для снижения кислотности которого добавляют молотый мел (15–20 г на 1 кг торфа). На семь частей торфа берут одну часть песка. Торф перед составлением смеси предварительно обеззараживают нагреванием до 90-100 °C. Питательный субстрат хорошо перемешивают.

Различная окраска цветков кальцеолярии

Лучшие сорта кальцеолярии:

«Тартнер Штольц» – высотой до 20 см, с оранжевыми цветками;

«Хольбхох Гетушт» – высотой до 20 см, с красными цветками;

«Триумф дес Норденс» – высотой до 35 см, с лимонножелтыми цветками;

«Калиф» – высотой до 25 см, с оранжевыми и коричневыми цветками;

«Клейнер Мук» – высотой до 25 см, с красными цветками;

«Аида» – высотой до 20 см, куст компактный, цветки темно-красные, бархатистые;

«Дервиш» – с пестрыми желто-коричневыми цветками;

«Баядера» – с интенсивно-желтыми цветками.

Камелия – Camellia

Семейство Чайные – Theaceae

Прекрасное растение для прохладных комнат. Родом из Юго-Восточной Азии (Китая, Индии, Японии). Известно около 80 видов, произрастающих в тропических и субтропических областях. В комнатной культуре наиболее широко распространен один вид – Камелия японская.

Камелия японская – С. japonica

Камелия японская

Вечнозеленый, густоветвистый кустарник, достигающий на родине (Япония, Корейский полуостров) в высоту 7-10 м, в культуре закрытого грунта – 3 м. Листья темно-зеленые, плотные, кожистые, блестящие, эллиптические до яйцевидных, 5–8 см в длину, слегка пильчатые по краю, часто тупозаостренные на концах; цветки одиночные, крупные, широкооткрытые, махровые и немахровые, лепестки плотные, как бы восковые, у дикого вида красные, а у многочисленных сортов окраска варьирует от чисто-белой, розовой, красной различных оттенков доч пестрых (с брызгами, пятнами, точками). Цветет с марта по май. Семена крупные, до 2,5 см длиной. Различные сорта, которых насчитывается более 1000, цветут с середины осени до лета (с октября по май). Выращивание

При выращивании в зимний период требует температуры 16–18 °C и полного освещения, летом необходимо притенение от ярких солнечных лучей, регулярный равномерный полив (желательно мягкой водой). Начиная с августа и по конец сентября полив сокращают, но не доводят до полного пересыхания кома.

В период бутонизации и цветения растение нельзя поворачивать или передвигать, а также переносить с одного места на другое – это приводит к опадению бутонов и цветов.

Резкие колебания температуры (особенно сквозняки), повышенная сухость воздуха нежелательны. Реакцией на это является также сбрасывание бутонов и листопад. Преждевременная потеря бутонов может быть также индикатором недостатка питания или несоответствующей кислотности почвы. В весенне-летний период (с мая по июль) рекомендуется ежедекадная подкормка раствором органических и минеральных солей. Из органических удобрений лучшим является раствор коровяка (1:10).

Необходимо часто опрыскивать водой кроны растений и мыть листья.

Пересаживать следует через каждые 2–3 года в питательную воздухопроницаемую землесмесь слабокислой реакции (рН 5,5–6), состоящую из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:2) или торфяной, листовой, парниковой земли и песка (4:2:2:1).

Различные типы цветков камелии

Размножают семенами, отводками, прививкой и черенками. Последний способ наиболее распространен. При черенковании через два года можно иметь цветущие экземпляры. Черенковать следует полуодревесневшими побегами прироста текущего года с мая по июнь. С сильно одревесневшего побега черенки нарезают с верхней, не совсем одревесневшей части побега. При слишком слабом одревеснении побега их лучше срезать с нижней его части. При позднем сроке черенкования, когда побеги сильно одревеснеют, черенки укореняются в два раза медленнее, поэтому и процент укоренившихся растений ниже. Обязательное условие при черенковании – наличие у черенка хорошо развитой ростовой почки. При этом условии черенки вдвое быстрее укореняются, дают более сильный прирост и раньше зацветают. Оптимальным считается черенок с 3–4 почками.

Нижний срез делают наискось, под пазушной почкой. При обработке стимуляторами черенки быстрее укореняются и дают более мощную корневую систему. Их укореняют в хорошо промытом песке слоем в 3–4 см, под которым находится слой из торфяной, хорошо перепревшей хвойной земли и песка (2:2:1), при регулярном опрыскивании при температуре 18–24 °C. Укореняются они на 50-80-й день (в зависимости от сорта). У срезанных черенков листовые пластинки укорачивают на 1/3. Можно также укоренять их в землесмеси из парниковой земли и торфа (2:1).

Укорененные растения высаживают в горшки диаметром 9-11 см в землесмесь из парниковой земли, перегноя и торфа (2:1:1) с добавлением мочевины. Молодые растения обильно поливают с мая по август, а со второй половины августа полив сокращают для лучшего вызревания древесины.

Катарантус – Catharanthus

Семейство Куртовые – Apocynaceae

Это небольшой куст с белыми, розовыми или красными цветками. Ядовит, является родственником простого барвинка (Vinca minor). В культуре выращивается в основном из семян. Растение, выращенное из посаженных в конце зимы таким образом, зацветает поздней весной и будет цвести до осени.

Цветок катарантуса

Название рода происходит от греческого katharos – чистый, безупречный и anthos – цветок. Родина – тропики Старого и Нового Света, преимущественно остров Мадагаскар.

Из 5 известных видов наиболее распространен Катарантус розовый.

Катарантус розовый (Барвинок розовый) – C. roseus G. Don (Vinca rosea)

Катарантус розовый

Травянистое многолетнее растение, на родине – листопадный полукустарник, часто разводимый как однолетнее растение до 60 см высотой. Стебли прямостоячие, ветвистые в верхней половине. Листья супротивные, сидячие, продолговато-ланцетовидные, цельнокрайние, темно-зеленые с белой серединной жилкой, голые, до 7 см длиной. Цветки сидячие в пазухах верхних листьев, розовые, до 3 см длиной. Венчик колесовидный, сросшийся в основании в длинную трубку. Отгиб пятичленный. В тропиках растет по опушкам тропических влажных лесов, один из самых распространенных сорняков. В разведении известен с 1757 года.

Садовые формы: «Albus» с белыми цветками и «Ocellatus», у которого доли отгиба венчика белые с розовым или красным глазком в основании.

Выращивание

Растение предпочитает светлые, но защищенные от прямых солнечных лучей места. В хорошую погоду летом рекомендуется выносить на открытый воздух. Зимует в прохладном месте при температуре около 15 °C, но не ниже 10 °C.

Летом нуждается в обильном поливе, однако не допуская скопления воды в поддоне. Зимой полив ограничивают. Необходимая влажность воздуха – умеренная.

Летом еженедельно вносят цветочные удобрения. Молодые растения рекомендуется прищипывать, чтобы лучше ветвились.

Размножают семенами и зелеными черенками. Растения быстро развиваются и зацветают, но для успешного развития необходима частая перевалка, иначе нижняя часть стебля теряет листья и оголяется, растение теряет декоративность.

Для пересадки рекомендуется почвенная смесь, состоящая из дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа в равных частях с добавлением песка.

Главные вредители катарантуса – тли и щитовки. Неправильный полив может привести к появлению пятнистости.

...

На заметку

В народной медицине катарантус применяется при лечении сахарного диабета и как спазмолитическое средство. Обладает противоопухолевой активностью, используется также для лечения гипертонической болезни.

Колокольчик (Кампанула) – Campanula

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae

Род насчитывает около 250 видов, распространенных в умеренных районах Северного полушария, в Средиземноморье и в горах тропиков. Название рода происходит от латинского campanula – колокольчик. Широко распространен в культуре закрытого грунта как прекрасное ампельное декоративноцветущее растение. Его светло-зеленые побеги свешивались из горшков на подоконниках и буфетах, сопутствуя жизни многих поколений.

Колокольчик равнолистный – C. isophylla

Колокольчик равнолистный

Родина – север Италии. В народе его называют «женихом», «голубым чудом». В период цветения, которое наступает весной или летом, все растение покрывается голубыми или белыми (у его разновидности), небольшими, до 3,5 см в диаметре, цветками, имеющими форму открытого колокольчика. Все растение небольшое, высотой до 30 см, травянистое, листья небольшие, округло-почковидные, зазубренные по краю, серебристо-оливкового цвета, очередные, на относительно длинных черешках. Плод – округлая коробочка. Цветет в марте-октябре. В культуре с 1868 года.

Имеются садовые гибриды этого вида: «Alba» – с белыми цветками и «Mayi» – с фиолетовыми цветками, называемые в народе «жених» и «невеста».

Выращивание

Колокольчик не требователен к уходу. Культивируют в прохладных (16–20 °C), хорошо проветриваемых, солнечных помещениях. В теплых помещениях они со временем подвядают и цветут значительно хуже. Рекомендуется выносить на открытый воздух. Если растение постоянно находится в помещении, ему надо обеспечить приток свежего воздуха.

Один из секретов продления обильного цветения – своевременное удаление отцветших цветков.

Зимой содержат в светлом, прохладном помещении при температуре не выше 12 °C. Полив летом – регулярный и обильный. Зимой, в период покоя, – ограниченный. Почва от полива до полива должна сверху подсыхать.

Высаживают в землесмесь нейтральной или слабощелочной реакции, воздухопроницаемую, не очень легкую, с большим содержанием гумуса, песка и небольшим количеством глины. Летом растения несколько раз подкармливают раствором коровяка (1:15) либо цветочным удобрением. Пересаживают весной, в начале нового роста. Старые экземпляры пересаживают раз в 2–3 года, молодые ежегодно.

Размножают делением куста, черенками и семенами, которые высевают в январе. Черенкуют (это наиболее распространенный способ) в феврале-марте. Черенки укореняют в песке или в смеси торфа с песком, лучше под стеклом. Во избежание загнивания черенков их лишь слегка опрыскивают. Растениям необходим период относительного покоя с декабря до середины января, во время которого полив сокращают, а растения переносят в более прохладное помещение (12–14 °C). Важно, чтобы старые побеги хорошо перезимовали, тогда цветение будет более обильным. Молодые растения следует многократно прищипывать для улучшения кущения.

Наибольший вред наносят щитовки и паутинный клещ. Результатом неправильного ухода может быть серая гниль.

Колумнея – Columnea

Семейство Геснериевые – Gesneriaceae

Этот род объединяет около 125 видов эпифитных и полуэпифитных травянистых растений, произрастающих в Центральной и Южной Америке. Это быстрорастущее экзотическое растение цветет с конца лета до начала весны и не требует особого ухода.

В культуре наиболее распространены следующие виды:

Колумнея ведрарская – C. vedrariensis

Листья блестящие, темно-зеленые, снизу с красным оттенком.

Колумнея мелколистная – C. microph

Образует самые длинные из всех видов побеги (более 1 м) с многочисленными мелкими, округлыми листьями – до 1,2 см длиной. Цветки красные, на нижней губе венчика – желтое пятно.

Колумнея славная – C.hybrida

Колумнея славная

Очень похожа на предыдущий вид.

Растение с многочисленными густо опушенными листьями сизоватого или беловатого цвета. Цветки крупные, до 7 см, имеют зубчатую чашечку ярко-красного цвета и более темный венчик, с желтым пятном в зеве.

Выращивание

Колумнея предпочитает яркий рассеянный свет. Летом оптимальная температура содержания 20–25 °C, зимой 13–17 °C. Полив и летом и зимой – обильный. Для полива используйте мягкую воду. Необходимо регулярное опрыскивание.

Весной и летом требуются подкормки – один раз в 2 недели минеральными (не содержащими известь) и органическими удобрениями.

После цветения следует произвести обрезку.

Пересадка необходима раз в 2–3 года, производят ее после цветения. Используют широкую и неглубокую посуду на размер больше. Обязателен хороший дренаж. Земляная смесь для посадки состоит из листовой земли, торфа и песка (3:1,5:1).

Размножается зелеными черенками (можно использовать после обрезки) и семенами.

Основными вредителями колумнеи являются паутинный клещ и белокрылка.

К особенностям выращивания следует отнести следующее:

...

• растение не следует выносить на свежий воздух;

• оно не переносит сквозняков и сухого воздуха – это вызывает опадение листьев.

Муррайя – Murraya

Семейство Рутовые – Rutaceae

Родина – Южная и Юго-Восточная Азия. Род объединяет 12 видов вечнозеленых деревьев и кустарников.

В комнатной культуре выращивают только один вид – Муррайя метельчатая.

Муррайя метельчатая – M. paniculata

Муррайя метельчатая

Это небольшой вечнозеленый кустарник с овальными кожистыми листьями, довольно неприхотливый как комнатное растение. Цветет небольшими белыми душистыми цветками, по внешнему виду похожими на цветки белой сирени. Плод – красная ягода. Выращивание

Муррайя светолюбива, но требуется притенение в самые жаркие часы летом. Лучшее место – восточное или юговосточное окно.

Зимой содержат при температуре 15–18 °C, минимум 12 °C. Летом можно вынести в сад или на балкон.

Полив обильный весной и летом, с осени сокращается, а зимой умеренный – почва должна просыхать. Вода для полива должна быть мягкой – дождевой или хорошо отстоянной, можно использовать кипяченую воду или отфильтрованную бытовым фильтром.

...

Это интересно!

Ароматная кора муррайи применяется в парфюмерии. Для получения косметического масла используют листья и цветки. Из плодов готовят мармелад и желе.

С весны необходимы подкормки два раза в месяц комплексным удобрением для комнатных культур.

Муррайя устойчива к сухому воздуху, но регулярное опрыскивание для нее полезно, особенно летом и зимой при содержании в помещении с центральным отоплением.

Пересаживают молодые растения муррайи ежегодно, растения в возрасте 4–5 лет пересаживают через год. Рекомендуемая землесмесь – 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть перегнойной и 1 часть песка. Можно использовать покупной универсальный биогрунт для комнатных растений.

Размножается муррайя семенами и черенками. Черенки укореняются с применением фитогормонов (стимуляторов роста) и под стеклянной банкой.

Пассифлора (Страстоцвет) – Passiflora

Семейство Страстоцветные – Passifloraceae

Известно более 500 видов, распространенных преимущественно в Америке, а также Азии, Австралии и на острове Мадагаскар. В культуре с XVI в. Используют для вертикального озеленения. Наиболее известны следующие виды:

Пассифлора голубая – P. caerulea

Пассифлора голубая

Лазающая лиана с одревесневающими стеблями, цепляющимися за опору с помощью усиков. Листья до 20 см в диаметре, очередные, пальчато-рассеченные на 5–7 продолговато-ланцетных сегментов, цельнокрайние, слегка сизоватые, у места прикрепления черешка с двумя железками. Усики простые, неразветвленные, располагаются в пазухах листьев. Цветки одиночные, пазушные, с легким запахом, до 10 см в диаметре, пятичленные. Чашелистики и лепестки белые или розовые. Между околоцветником и тычинками находится особое образование – корона из многочисленных слегка волнистых, ярко окрашенных в голубой или синий цвет, в основании пурпурных нитей. Цветки недолговечны. Плод – желтовато-оранжевая яйцевидная ягода до 6 см длиной. Пассифлора трехполосая – P. trifasciata

Пассифлора трехполосая

В отличие от предыдущего вида имеет ребристый стебель, трехлопастные листья, оливково-зеленые с более светлыми или серовато-пурпурными полосами вдоль главных жилок, снизу – фиолетово-пурпурные, более мелкие (до 4 см в диаметре) зеленоватые или желтовато-белые цветки и округлые сизоватые плоды до 2,5 см в диаметре. Родина – Перу. В культуре с 1868 года. Выращивание

Растение очень светолюбиво. Летом рекомендуется выносить на открытый воздух.

Поливать следует по мере пересыхания почвы, летом желательно ежедневно, зимой – раз в 3–7 дней (в зависимости от величины горшка, температуры и влажности воздуха). Основное правило: чем прохладнее, тем суше. Влажность воздуха поддерживают в зависимости от вида. Например, Р. mollissima любит более сухой воздух, в то время как Р. trisecta – влажный. Для Р. саеги1еа и распространенных гибридов влажность большой роли не играет, желательно опрыскивать при закладке бутонов. Опрыскивание очень благотворно действует на растения, увеличивая дышащую поверхность листа и поощряя цветение.

Молодые цветочные бутоны часто опадают у домашних или оранжерейных растений. Порой это происходит вследствие высокой сухости воздуха или из-за красного паутинного клещика, который любит сухой воздух. Опрыскивание верха и низа листьев или использование увлажнителя поможет вам содержать растения здоровыми. Если земля в горшке начинает быстро пересыхать, поставьте его на поддон с влажным песком и при поливе растения проливайте и песок.

Пассифлора – несложное в уходе растение. Достаточно придерживаться правил: не заливать, не допускать пересушки земли до увядания листьев (может повлечь за собой опадение бутонов и листьев), давать много солнца и подкормки с минимальным содержанием азота. Подкармливают в зависимости от земли, в которой находится растение, один раз в 1–3 недели. При перекормке растения наблюдается усиленный рост зеленой массы и отсутствие цветения.

Земля предпочтительна бедная (для кактусов, например), с хорошим дренажем. Рекомендуемая смесь: 1 часть земли для кактусов, 1/2 часть песка, 1/2 часть мелкого керамзита. Обрезку производят крайне осторожно и лишь при острой необходимости (например, растение выросло слишком большим и не помещается на подоконнике).

Зимой нужно обеспечить растению достаточно света (при необходимости такие виды, как Р. cirrhiflora или Р. coccinea, нужно досвечивать), а также следить за тем, чтобы растение не переохлаждалось.

...

Это интересно!

Молотые высушенные листья Р. mcarnata используются как успокаивающее средство (например, «новопассит»), плоды съедобны и вкусны (в магазинах часто представлены под названием «маракуйя»), цветы необычайно красивы и обладают очень нежным запахом. Кстати, пассифлоры издавна используются в парфюмерии. Жидкий экстракт из листьев и стеблей, взятых в пропорции 1:2, используют как седативное средство при хроническом алкоголизме, неврастении, бессоннице, климактерических нарушениях.

Как правильно провести обрезку

Многие домашние пассифлоры растут накрученными на круг или шпалерку и достигают в длину более 10 м. После того как растение отцвело и отплодоносило, удалите чрезмерно длинные побеги, которые естественным образом облысели. Лучше всего раскрутить растение с опоры и полностью удалить половину или даже 3/4 длины длинных побегов острым ножом (секатором). Но побеги ни в коем случае не должны обрезаться до уровня основного стебля, следует оставить около 3–4 см побега. Затем нужно завить растение обратно на опору. Листья вскоре повернутся в «правильном» направлении. Пассифлоры цветут только на новых побегах, поэтому обрезка не наносит существенного вреда цветочному потенциалу растения.

Когда новые побеги начнут расти, из остатков старых осторожно удалите «неиспользованные» остатки. Такой обрезкой можно регулировать форму и размер вашего растения. Очень важно не удалять все побеги и листья в один заход, так как такой способ повергает растения в шок и ослабляет их. Точно так же не стоит злоупотреблять обрезкой. Так как при этом погибает огромное количество маленьких корней, которые становятся ненужными, они загнивают, могут поражаться грибком, что, в свою очередь, приводит к гибели всего растения, ослабленного обрезкой.

Кроме этого, отдельные виды, такие как Р. rasemosa, не выносят сильной обрезки до одревесневших частей стебля и могут не дать новой поросли. Другие, например Р. rubra и Р. morifolia, будут отрастать от одревесневшего стебля, а травянистые виды, такие как Р. incarnata и Р. lutea, будут отрастать даже от крошечного основания на уровне почвы.

Циркуляция воздуха тоже очень важна и помогает избежать гниения и грибковых заболеваний. По возможности используйте небольшой вентилятор постоянно – и зимой и летом.

Размножается пассифлора черенками, отводками, воздушными отводками, семенами; гибриды – только первыми тремя способами. Пересадка не требуется, если нет необходимости в большом растении.

Землесмесь для пересадки состоит из листовой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 1:2:2:1.

Если вы хотите вырастить большое растение, используйте большой горшок – 25–50 см диаметром (чем больше простора корням вы предоставляете, тем большим вырастает растение). Это особенно актуально для больших растений, таких как Р. alata или Р. quandrangularis. Если место для растений ограничено, нужно использовать маленький горшок (который будет сдерживать рост корней) и аккуратную обрезку. Культивирование растения в маленьком горшке при соблюдении всех условий не препятствует цветению. Тип горшка особого значения не имеет. Из возможных трудностей, с которыми вы можете столкнуться, следует отметить следующие:

...

• пожелтение листьев; возможная причина: возраст, слишком темное местоположение, недостаток или переизбыток удобрений;

• посветление листьев: слишком сильный солнечный свет, недостаток питания;

• опадение бутонов: сухость воздуха, избыток азота, резкая перемена условий содержания.

Пассифлора может поражаться трипсами и паутинными клещами.

Пахистахис – Pachystachys

Семейство Акантовые – Acantaceae

Пахистахис – вечнозеленый быстрорастущий полукустарник, в домашних условиях способен достигать от 60 см до 1 м. Листья до 12 см в длину, заостренные, похожие на лапки богомола. Соцветие располагается на конце побега, прямостоячее, ярко-желтое, колосовидное, до 15 см длиной. Это растение привлекает длительным периодом цветения, который при достаточном поливе продолжается с конца весны и до осени.

Род включает 12 видов вечнозеленых многолетников и кустарников из лесов Восточной Индии, Центральной и Южной Америки. В комнатном цветоводстве его начали разводить еще в начале прошлого века. Наиболее распространен Пахистахис желтый.

Пахистахис желтый – P. lutea Nees

Пахистахис желтый

Вечнозеленый кустарник около 1 м в высоту, с тонкими побегами. Листья супротивные, до 12 см в длину, овальные, заостренные, с четким жилкованием. Соцветие колосовидное, до 10 см длиной, прямостоячее, на конце побега. Цветки белые, до 5 см, быстро опадают. Венчик двугубый. Особо декоративный вид растению придают долго не опадающие яркие оранжево-желтые прицветники. Родина – Мексика и Перу. Выращивание

Растение хорошо растет в светлых помещениях. Но следует по возможности избегать днем прямых лучей солнца. Зимует при температуре воздуха и почвы не ниже 18 °C.

Летом необходим обильный полив, особенно в солнечные дни. Земля должна быть постоянно влажной. В жаркие дни растение необходимо опрыскивать, а если у него на солнце поникли листья и соцветия, то его следует поставить в тень и обильно полить. Часа через два в листьях вновь появится тургор. Для успешного выращивания необходима высокая влажность воздуха.

Весной и летом растение подкармливают раз в месяц удобрением для цветущих растений. Зимой растение не удобряют.

После того как растение отцвело, его сильно обрезают, оставляя две-три точки роста и пересаживают в смесь листовой, дерновой земли, торфа и песка (1:1:2:1), не увеличивая размеров горшка.

В домашних условиях легко размножается черенками, полученными при обрезке. Рекомендуется высаживать по 2–3 черенка в один горшок. Помните, что корни сильно разрастаются, поэтому следует выбирать горшок попросторней. Если прищипнете черенки, когда они дадут по 3–4 пары листьев, вы простимулируете ветвление.

Пеларгония крупноцветковая, сорт «Пинк Фооль»

Пахистахис нередко повреждается паутинным клещиком, тлей и белокрылкой. Недостаточный полив может вызвать опадение листьев.

Пеларгония (Герань) – Pelargonium

Семейство Гераниевые – Geraniaceae

Это известное растение любимо многими. И не удивительно! Помимо своей красоты, герань создает вокруг себя положительную ауру. За ней легко ухаживать, ее легко размножить, она долго цветет крупными и красочными соцветиями.

Название пеларгония происходит от греческого слова «пеларгос», что в переводе означает журавль. Такое название растение получило за сходство пестика с журавлиным носиком, особенно когда пестик изгибается после опыления. Всего насчитывается около 200 видов пеларгоний, принадлежащих к семейству гераниевых. Родина – Южная Африка. Семена наиболее известных ее видов – зональной и плющелистной – в 1701 году завезены в Голландию, с тех пор пеларгония стала популярным цветком в комнатном растениеводстве.

Наиболее распространены следующие виды пеларгоний:

Пеларгония душистая – P. graveolens

Этот вид появился в Европе около 300 лет назад, став вскоре одним из самых любимых растений. Он не похож на другие виды. Листья у него пальчатые, глубокорассеченные, чуть опушенные, со своеобразным сильным ароматом при растирании. В настоящее время известны сорта, аромат которых напоминает запах мяты, розы, лимона, перца. Особенно популярен этот вид в сельских местностях, где его называли душистой геранью. В листьях этого вида содержится эфирное масло, поэтому некоторые сорта используют в парфюмерии и ароматерапии.

Пеларгония зональная – P. zonale

Пеларгония зональная

В европейские сады этот цветок попал в XIX столетии. Ведущая роль в его разведении принадлежала французским садоводам. В 1900 году был выведен сорт «Поль Кремпель», ставший в течение многих лет непревзойденным по яркости окраски и неприхотливости в культуре. Пеларгония сохраняла свою популярность вплоть до Первой мировой войны, потом ее надолго забыли. С 1950-х годов об этих цветах опять вспомнили, и по сей день они остаются одним из лучших украшений окон и балконов. Ее светлозеленые листья с зоной коричневатого, иногда белого или слегка фиолетового цвета очень декоративны. Стебли прямые, высотой от 25 до 50 см, в нижней части слегка одревесневают. Цветки простые или махровые, собраны в соцветия – рыхлые зонтики, расположенные на длинных плотных цветоносах. Окраска цветков яркокрасная, нежно-розовая, малиновая, коралловая, белая, темно-вишневая, сиреневатая и др. Имеются пестролистные формы, пригодные главным образом для цветников.

...

Это интересно!

Любопытно, что еще до того как в употребление широко вошла искусственная косметика, девушки подкрашивали губы соком из лепестков пеларгонии. Ароматные листья этого растения повара использовали при изготовлении кондитерских изделий.

Герань зональная обладает фитоцидными свойствами. Листья ее имеют своеобразный запах, однако не для всякого человека приятный. Родиной этого вида пеларгонии является Южная Африка. Сейчас выведено множество сортов, у которых рисунок листьев сам по себе привлекательнее цветов.

В последнее время за рубежом селекционеры вывели сорта пеларгонии зональной, которые при размножении семенами не теряют наследственных декоративных свойств. Это «Ниттани Лион Ред», «Карефри дабл», «Карефри дварф», «Нью Эра», «Черри», «Спринтер». Если семена высеяны в январе-феврале, растения зацветают в июле, выбрасывая почти одновременно три соцветия. Если их высадить в открытый грунт, они цветут до заморозков. Характерно, что сеянцы этих сортов зацветают на две недели раньше, чем растения, выращенные из черенков.

Пеларгония крупноцветковая – H. grandiflora

Пеларгония крупноцветковая

Очень декоративный вид. Культивируется в закрытых помещениях. Стебли молодых растений стройные, а у 3-4-летних экземпляров становятся ампельными, свисающими. Листья жестковатые, немного сморщенные, складчатые, с мелкозубчатыми краями. Цветки крупные, простые или махровые, разнообразно окрашены – от снежно-белых до темно-красных. Многие сорта на лепестках имеют темные пятна и жилки.

В зимний период сорта этого вида содержат в прохладном (5–6 °C), ярко освещенном помещении. Пересаживают их ежегодно в смесь из дерновой, листовой земли и песка (3:3:1). После пересадки побеги слегка подрезают. Зацветают в марте. Наиболее распространенные сорта:

«Африкан Бэлл» – лепестки по краю розово-красные, ближе к центру – темно-красные, почти черные, с бархатистым оттенком. Сорт наиболее подходит для озеленения балконов;

«Джесси Лоретт» – с волнистыми, почти черными лепестками, по краю слегка малиновыми, зацветает поздно;

«Лавендер Квин» – с сиренево-розовыми лепестками и с черно-фиолетовыми пятнами у их основания;

«Мари Фогель» – с ярко-розовыми лепестками, на двух из них ближе к основанию имеются темно-малиновые пятна; по окраске к нему близок и сорт «Пинк Фооль».

Пеларгония плющелистная – P. peltatum

Это растение называют еще пеларгонией плющевидной (ползучей или плетистой). Этот сорт пеларгоний весьма неприхотлив, очень быстро образует множество побегов до 90 см длиной с листьями, напоминающими листья плюща, часто блестящие, украшенные кистевидными соцветиями разнообразной гаммы: не только красной и розовой, но и снежно-белой и черно-фиолетовой. Стебли у нее свисающие, более тонкие, чем у других видов, ребристые. Используется этот вид для озеленения балконов и для горшечной культуры, как ампельное растение для подвесных кашпо. Наиболее известные сорта: «Миссис Бланка», «Алис», «Кропс», «Белая жемчужина».

Выращивание

Культура пеларгоний несложна: им нужно светлое, хорошо освещенное место, низкая влажность, питательная землесмесь из дерновой, торфяной, листовой земли и песка (2:2:2:1), на лето полезно выноситъ на открытый воздух, выбирая солнечное, продуваемое место. У всех пеларгоний существует способность накапливать воду, поэтому они считаются сухостойкими. С весны до осени еженедельно необходимо вносить цветочное удобрение раз в месяц, а то и чаще, к которому желательно добавлять микроэлементы. В продаже можно найти специализированную жидкую подкормку «Пеларговит».

Зимой им вредно излишнее тепло (оптимальная температура 8-10 °C), но обязательно много света и умеренный полив. При недостатке света и высокой температуре кустики вытягиваются, теряют декоративность, стебель оголяется и растение прекращает цветение.

Весной необходима пересадка, производят ее до начала роста. Емкость для корней должна быть небольшой, иначе сильно разовьются облиственные побеги, но растение не зацветет. Для формирования куста следует делать обрезку или прищипку, хотя герань частой и сильной обрезки не любит. Опрыскивание листьев водой недопустимо. Увядшие цветки необходимо удалять.

В естественных условиях размножается семенами. Спелые семена с силой выбрасываются из образовавшейся пятистворчатой коробочки. У каждого семени имеется спирально закрученная нить, которая то изгибается, как пружинка, то разравнивается в зависимости от сухости воздуха. Выброшенное таким образом семя передвигается, как змейка, на довольно большие расстояния, пока не натолкнется на какую-либо преграду – камешек, травинку, тогда нить скручивается винтом и семя ввинчивается в землю. Размножение семенами используют и при культивировании пеларгонии. Но все-таки чаще всего ее размножают черенкованием верхушек побегов. Черенкование проводят в феврале-марте или летом, в июне – августе. Верхушки срезают, оставляют на несколько часов на воздухе в полузатененном месте, затем высаживают в слегка увлажненный песок, содержат в сухом состоянии (поливают редко и не опрыскивают).

Ошибки в уходе можно определить по внешнему виду растения.

...

Это интересно!

По древним поверьям, герань с розовыми цветками притягивает любовь, ее используют в любовной магии, а вот белая герань повышает плодовитость. Если положить листочки пеларгонии в баночки с вареньем, то оно не покроется плесенью. Масло из пеларгонии широко используется в ароматерапии. Оно действует на психику как успокаивающее и улучшающее настроение. Оно способно даже справиться с депрессией. Кроме того, его используют для лечения ожогов, язв, ран, дерматита и экземы. А еще оно помогает при проблемах во время менопаузы. Некоторые виды пеларгоний широко используют как инсектицидные растения.

Желтеют нижние листья. Причина: если листья остаются упругими или у них сохнут только края – недостаток влаги. Если листья вялые или загнивают – дело в избытке влаги. В обоих случаях листья могут опадать.

Покраснение краев листьев. Причина: слишком низкая температура. Отодвигайте горшок подальше от окна в морозные ночи.

Потемнения основания стебля. Причины: заболевание черной ножкой. Заболевшее растение уничтожают. В дальнейшем используйте простерилизованную почву и избегайте ее переувлажнения.

Оголенные стебли; опадение нижних листьев. Причина: недостаток света – пеларгонии светолюбивы.

Водянистые мягкие подушечки на листьях. Причина: отек – незаразная болезнь, связанная с переувлажнением почвы. Уменьшите полив.

Серая плесень на листьях. Причина: серая гниль, вызываемая грибком Botrytis; возникает при переувлажнении почвы. Заразная болезнь – удалите пораженные листья, обработайте системным фунгицидом, лучше проветривайте помещение и уменьшите полив.

Отсутствие цветков на пеларгонии домашней. Причина: если растение выглядит здоровым, то вероятная причина – слишком теплый воздух зимой.

Пентас – Pentas

Семейство Мареновые – Rubiaceae

Это неприхотливый полукустарник из семейства мареновых, с лета до весны цветущий белыми, розовыми или фиолетовыми трубчатыми цветками, собранными в зонтиковидные соцветия. В природе известны около 30 видов, произрастающих в тропиках Африки, Аравии и на Мадагаскаре.

В культуре разводят только Пентас ланцетовидный.

Пентас ланцетовидный – P. lanceolata

Пентас ланцетовидный

Искусственно выведенный карликовый гибрид. Он представляет собой невысокий кустарник. Поскольку эти растения, искусственно заторможенные в росте, не долго сохраняют свою первоначальную форму, время от времени их нужно обрезать, но только до того момента, пока цветочные почки станут заметными. Дает несколько волн цветения за сезон, поэтому создается впечатление, что он не прекращает цвести: когда последние цветы первой весенней волны еще держатся, уже на подходе бутоны следующей волны, и так продолжается до поздней осени. Существуют разновидности с белыми, розовыми и сиреневыми цветами. Прекрасно будет смотреться куст, если в один горшок посадить растения всех разновидностей. Выращивание

Летом растению необходимо светлое, продуваемое местоположение, время от времени можно выносить на свежий воздух; зимой – светлое и прохладное помещение с температурой не ниже 10 °C. Влажность воздуха – умеренная.

Поливать растение следует не слишком обильно. После периода цветения и зимой растение переживает период покоя, и в этот момент полив следует сократить. По возможности используют мягкую воду. От пересушки почвы не погибает, но оголяются побеги: нижние листья желтеют и опадают, однако при восстановлении полива им на смену приходят молодые.

Размножается пентас верхушечными черенками.

Примула (Первоцвет) – Primula

Семейство Первоцветные – Primulaceae

Растения эти пользуются неизменной любовью у многих народов с давних времен. И хотя есть другие весенние цветы, которые появляются раньше, именно примула, или первоцвет, получила такое название. Еще в Древней Гре ции примула считалась лекарственным растением. Целебные свойства одного из видов – примулы лекарственной – признаются и в наше время. Но главное, чем привлекали и привлекают эти растения, – непередаваемое чувство восторга, когда пробуждающаяся, почти лишенная красок природа вдруг дарит вам свежую зелень листьев и чудесные яркие цветы.

Цветущие примулы

Примула – наиболее распространенный в умеренных зонах и приальпийском поясе земного шара род семейства первоцветных. Он насчитывает примерно 600 видов корневищных многолетников, образующих розетку прикорневых листьев и безлистные, чаще невысокие цветочные стрелки. Цветки большинства примул собраны в зонтиковидные или головчатые, реже – одиночные соцветия из ярко-розовых, белых, красных или лиловых цветков, возвышающихся вторым ярусом над листьями. Цветет примула с ранней весны до декабря. После цветения образуются плоды-коробочки с очень мелкими семенами.

Выращивается как 1-2-летнее растение, так как в последующие годы цветет слабее и теряет декоративность. Неприхотливость и длительность цветения позволяют иметь цветущие растения для оформления помещений даже в зимний период. Срезанные листья можно использовать для аранжировки.

Из всего разнообразия видов только несколько выращиваются в комнатах.

Примула бесстебельная – P. acaulis

Родина – Крым, Кавказ. Очень красивое бесстебельное растение. Относительно недавно его стали выращивать в комнатах. Следует отметить, что примула бесстебельная – многолетнее растение открытого грунта, зимостойка, и ее с успехом можно высаживать в ящики на балконе или в саду, использовать для пристенного оформления дачи. Листья розеточные, на коротких черешках, зеленые, продолговато-овальные с перистым жилкованием, волнистые, шероховатые. Цветки крупные, до 4 см в диаметре, белые, чисто-желтые, сине-лиловатые и красно-бордовые с белым центром, на коротких цветоножках, собраны по 5–7 цветков в центре розетки. Обильно цветет с февраля в течение всего лета.

Для этого вида примулы нужны: местоположение на солнечных окнах с легким затенением в жаркие дни, достаточное увлажнение, в жаркую сухую погоду – опрыскивание.

Легко размножается семенами и отделенными частями растений. Почва: смесь листовой, торфяной и перегнойной земли (1:1:1).

Небольшие кустики цветущей бесстебельной примулы пригодны для оформления небольших, изящных корзиночек, для керамических кашпо коричневого тона, красивы в подвесках из макраме и в композициях с другими растениями.

Примула малакоидес – Р. malacoides

Родом из Китая, отличается очень красивыми соцветиями из светло-фиолетовых цветков.

Размножают семенами, сохраняющими всхожесть до одного года. Высевают в землесмесь из листовой, дерновой земли, хорошо перепревшего коровяка и песка (2:1:1:1) с добавлением костной муки и калийных удобрений, рН 6,0–6,2. При более щелочной реакции у растений желтеют листья.

Примула обратноконическая – P. obconica

Примула обратноконическая

Это неприхотливое растение очень давно завезено из Китая.

Растение многолетнее, травянистое, высотой 20–30 см, листья простые, округлые, на длинных черешках, светлозеленые, собраны в прикорневую розетку. Соцветия – зонтики, 7-12 см в диаметре, цветки розовые, малиновые, красные, сиреневые и даже фиолетовые. Цветение соцветий продолжается 45–65 дней, а цветков – до 30 дней.

Размножается семенами, делением куста. Семена сохраняют всхожесть в течение года. Требования к почве – рН 6,5, состав такой же, как и для примулы малакоидес.

Выращивание

Все виды примулы светолюбивы, однако их следует защищать от полуденных лучей и сквозняков. В период цветения – зимой и весной – им необходимо содержание в как можно более прохладных помещениях с температурой 10–12 °C.

Землесмесь в горшках должна быть постоянно влажной, но чрезмерный полив или, наоборот, высушивание земляного кома, может привести к гибели растения и отрицательно повлиять на цветение. Поэтому поливать примулу рекомендуется из поддона. Воздух вокруг растения желательно время от времени опрыскивать, при этом следует избегать попадания влаги на листья растения.

Уход после цветения: P. acaulis высаживают в открытый грунт; другие виды, как правило, выбрасывают. P. obconica и P. sinensis можно оставить на следующий сезон, для этого их пересаживают и содержат в течение всего лета в прохладном, слегка притененном месте с хорошей вентиляцией. Полив очень умеренный; осенью удаляют пожелтевшие листья и увеличивают полив.

Размножается примула семенами, стеблевыми черенками, делением растения куста и листовыми черенками, осторожно отделенными от растения у расширенного основания черешка. Черенкуют с марта по июль.

...

Следует знать

Растения содержат алкалоид и при соприкосновении с листьями могут вызвать раздражение кожи на руках в виде зудящих красных пятен.

Пуансеттия – Poinsettia

Cемейство Молочайные – Euphorbiaceae

Род из семейства молочайных, давший прекрасный декоративный вид для комнатной культуры. Молочаем прекрасным, или рождественской звездой, называют пуансеттию прекраснейшую.

Пуансеттия прекраснейшая – Р. pulcherrima

Пуансеттия прекраснейшая

Мексиканская родственница обычного молочая. Многолетнее кустарниковое растение с темно-зелеными, похожими на кленовые, листьями, являющимися прекрасным фоном для ярко-алых, собранных в розетку, крупных прицветных листьев, появляющихся в период цветения и как бы воротничком окружающих неприметные желтые цветки, собранные в соцветия. Выращивание

Цветет пуансеттия в самый бесцветочный период года – в январе-марте, украшая помещения и радуя глаз в новогодние праздники. В прохладном ярко освещенном помещении «цветки» могут держаться несколько месяцев. Однако постепенно окраска прицветных листьев бледнеет или становится зеленой, как у всех листьев, некоторые из них осыпаются, а из пазух других начинают отрастать молодые побеги. Со временем они перекрывают соцветие и быстро тянутся вверх.

Пуансеттия «Аннет Хегг Пинк»

При выращивании пуансеттии очень важно соблюдать тепловой режим. Во время цветения и последующей вегетации температура должна быть около 20 °C, влажность воздуха и почвы умеренная. Но для того, чтобы растение снова зацвело, ему необходимо около 4–8 недель находиться в состоянии покоя, когда прирост новых листьев и побегов прекращается. В это время поддерживают температуру в пределах 10–15 °C, световой день должен быть не более 8 часов. Поливают не чаще двух раз в неделю. К влажности воздуха пуансеттия нетребовательна. В дальнейшем температуру повышают до 20–25 °C, дают полное освещение (выставляют на южное окно), растение зацветает примерно через месяц. В период бутонизации и цветения температуру поддерживают на уровне 20–25 °C, обеспечивают повышенную влажность воздуха, регулярно поливают, подкармливают раствором минеральных удобрений.

Пуансеттия «Аннет Хегг Уайт»

Пуансеттия неприхотлива в культуре. Она может долгое время выдерживать содержание в очень теплых, сухих помещениях, однако увлекаться таким ее культивированием не стоит, так как в будущем это может отразиться на цветении растения. В отличие от других видов, они не страдают от температуры в «межсезонье», когда еще не подключено центральное отопление в квартирах. Хотя рост их и замедляется, но это стимулирует бутонообразование.

К почве растения нетребовательны, их можно выращивать в землесмеси из дерновой, листовой земли, торфа (3:3:1) с добавлением песка или из парниковой, листовой земли, песка и сухого дробленого коровяка (8:4:1:0,5).

Каждые 2–3 года растения омолаживают: после начала нового роста побеги сильно подрезают, а появляющиеся новые прищипывают, т. е. с каждого побега удаляют верхушечную почку.

Растения размножают в период покоя или в самом начале роста (лучше всего осенью) черенками, слегка одревесневшими верхушками срезанных побегов с 5–6 междоузлиями. Со срезов необходимо смыть белый млечный сок, после чего поставить черешок в воду. Вскоре на срезе появится каллюс, а спустя 3–4 недели образуются корни. При укоренении в землесмеси листья с черенков опадают, начинают развиваться листовые верхушечные почки. Наиболее распространенные сорта: «Аннет Хегг Диво» – с малиновокрасными; «Аннет Xегг Пинк» – с розовыми, «Аннет Хегг Уайт» – с белыми прицветниками.

Рипсалидопсис – Rhipsalidopsis

Семейство Кактусовые – Cactaceae

Это растение сейчас довольно часто можно встретить в цветочных магазинах. Очень декоративно во время цветения благодаря своим многочисленным розовым, довольно крупным душистым цветкам.

Рипсалидопсис – маленький, вечнозеленый, эпифитный кустарничек родом из Бразилии. Ветвящиеся побеги его состоят из плоских или ребристых члеников, длина которых до 4 см, ширина 0,5–0,7 см. Они бледно-зеленого цвета, при ярком солнечном освещении приобретают красноватый оттенок. По краю плоских или ребристых члеников имеется нежное, щетинистое, желтовато-белое опушение. На верхушках побегов желтоватые щетинки собраны в пучки. В мае на кончиках свисающих побегов появляются розовые душистые цветки. Они широко раскрыты, до 4 см в диаметре, из одной ареолы выходит от одного до трех цветочков. После цветения образуются мягкие плоды-ягоды.

Выращивание

Выращивается рипсалидопсис (к этому роду относится только один вид), как все эпифитные кактусы.

Рипсалидопсис

Главное условие при выращивании – это рассеянный свет летом и ограниченный полив в зимнее время при температуре 18 °C. При переувлажнении в холодное время года быстро загнивает корневая система. Членики при этом опадают. Летом поливают обильно, подкармливают полным минеральным удобрением (0,5 г на 1 л), вносить органические удобрения нельзя.

Период покоя длится с середины сентября до середины февраля. В это время растение должно находиться в прохладном помещении (12 °C), земляной ком не должен быть пересушен или переувлажнен. С первой трети февраля до марта, перед периодом цветения, редкий полив постепенно увеличивается и температура повышается. В апреле-мае наступает период цветения, в течение которого температура не должна быть ниже 15 °C. С конца мая до начала сентября возможно притененное содержание на открытом воздухе.

Размножают семенами и черенками, состоящими из 2–3 члеников. Черенки слегка подсушивают и высаживают для укоренения во влажный песок.

Пересаживают рипсалидопсис раз в два года. Почва: листовая земля, перегной, торф, измельченный сфагнум, керамзит (1:1/4:1:1:1).

Рипсалидопсис достаточно устойчив к вредителям и болезням, но может поражаться мучным червецом.

Следует также помнить, что растение чувствительно к световому режиму, его место (за исключением периода покоя) всегда должно быть постоянным.

Роза – Rosa

Семейство Розоцветные – Rosaceae

Родина культурных роз – субтропики Юго-Восточной Азии, хотя некоторые дикорастущие виды, например шиповник, широко распространены вплоть до Заполярья.

В комнатах обычно выращивают растения, относящиеся к группе низкорослых бенгальских и миниатюрных роз, их прекрасными, ароматными цветками можно любоваться почти круглый год.

Роза бенгальская – R. bengalica

Роза бенгальская

Родом из Восточной Индии, не имеют строго выраженного периода покоя, как у всех остальных групп культурных роз. Листьев в зимний период они не сбрасывают.

В культуре известно довольно много сортов группы бенгальских роз с красными, розовыми, белыми мелкими (до 5 см в диаметре) цветками, радующими глаз с марта по октябрь, а иногда и дольше. Цветут они 3–4 раза в сезон (ремонтантные) с короткими перерывами. Некоторые сорта обладают нежным, приятным ароматом. Каждый цветок сохраняет свежесть 7-10 дней. На хорошо развитых экземплярах бывает одновременно 2–4 цветка.

В период кратковременных «передышек» между цветением компактные кустики высотой до 35 см с красивыми мелкими листьями также выглядят очень привлекательно.

Размножают бенгальские розы черенками, получаемыми при весенней обрезке (февраль-март) и при удалении отцветших побегов в июне-июле. Лучше укореняются июльские черенки. Срезанные побеги длиной 5–7 см высаживают во влажный песок или помещают срезами в воду, выставляют на светлое, но не солнечное место. Через 30–35 дней на черенках образуются корешки. При укоренении обязательно применяйте фитогормоны. Укоренившиеся растения высаживают в горшки диаметром 7-11 см в землесмесь из парниковой, листовой, дерновой земли и песка (2:2:1:1). Розы этой группы лучше содержать в тесной посуде. При пересадке следует полностью менять землю, используя тот же горшок. Пересаживают их ежегодно весной перед началом нового роста (после обрезки), иногда во второй половине августа (в этом случае растения зацветают значительно раньше, чем пересаженные весной). После пересадки землю хорошо увлажняют, чтобы она осела.

В летний период рекомендуется регулярный обильный полив, зимой более умеренный.

Обязательное условие культивирования бенгальских роз – подкормка растений раствором коровяка (1:10) и минеральных солей в апреле-мае. Можно также использовать раствор птичьего помета.

Лучшее место для роз – большие восточные и западные окна. Обрезку производят во второй половине февраля (перед началом нового роста), оставляя на побегах по 1–3 глазка (почки). Слабые побеги удаляют. После первого и второго цветений необходимо обрезать отцветшие побеги до 1–2 нижних почек.

Роза миниатюрная – R. nana

Роза миниатюрная

Завезена в Европу из Китая в 1810 году. Внешне очень напоминают бенгальские и полиантовые розы, но отличаются от них более мелкими цветками, листьями и низким (высотой 15–20 см) кустом. Кусты компактные, сильно разветвленные. Цветки разнообразной окраски, мелкие (1,5–2 см в диаметре), махровые, часто ароматные, очень красивого строения.

Цветут миниатюрные розы обильно, легко размножаются черенками и хорошо удаются в комнатной культуре. Их можно на лето вынести на балкон или посадить на дачном участке, а осенью возвратить в комнату.

Миниатюрные розы нуждаются в обильном солнечном освещении. Их необходимо обеспечивать светом от 16 до 18 часов в сутки. В оптимальных условиях мини-роза цветет в течение всего года через каждые 8 недель.

Выращивание

Приобретенное растение тщательно готовят к условиям комнаты: поливают, если земля сухая, и опрыскивают. Делают из прозрачного полиэтилена мини-тепличку, в которой роза будет защищена от сухого воздуха и перепада температур. Опрыскивают и следят, чтобы не пересыхала земля. Через 2–3 недели начинают «приучать» розу к сухому воздуху комнаты, открывая и проветривая тепличку сначала в течение нескольких минут, а затем по часу и более. Через неделю пакет снимают.

Розу помещают на подоконник самого светлого окна с полным утренним солнцем и создают ей влажную окружающую среду опрыскиванием или помещая рядом с ней емкости с водой. Опрыскивание проводят по вечерам кипяченой водой комнатной температуры или раствором специальных удобрений для роз. Опрыскивать нужно лишь нижнюю сторону листьев из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно это проводить не стоит даже летом. Поливают равномерно, не допуская пересушивания корней, но и не создавая излишней влажности, использовать лучше родниковую, снеговую или дождевую воду.

Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для пересадки растения из контейнера в горшок.

...

Это интересно!

Такие растения, как миниатюрная роза и жасмин, оказывают мягкое бодрящее действие. Они рассеивают депрессию и апатию. Под влиянием этих растений охладевшие друг к другу партнеры могут, например, возродить свои чувства.

Пересадку роз надо проводить осторожно, не разрушая кома земли и не тревожа корней. Сверху удаляют небольшое количество старой земли. На корнях часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2–4 см по диаметру и на 5–7 см по высоте. Слишком большой горшок выбирать тоже не стоит, надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для смеси, розы можно посадить в готовый грунт для комнатных растений, который продают в цветочных магазинах. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения.

В горшок на дно укладывают слой дренажа (лучше керамзита) примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия и сделать это отверстие невозможно – высота дренажного слоя должна быть не менее 3 см. Розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться. Через минут 20, придерживая растение одной рукой, переворачивают контейнер и слегка встряхивают. Ком земли с корнями должен легко выйти. На слой дренажа насыпают землю с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения. Устанавливают ком земли с корнями и присыпают со всех сторон новой землей, хорошо утрамбовывают, сверху подсыпают землей так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство 2–3 см. Растение поливать не нужно, можно опрыскать листья водой и поставить розу в тень или на северное окно.

Через сутки после пересадки розу можно поставить в выбранное вами место.

Отцветшие цветки обрезают до первого пятилистника, оперативно борются с вредителями и болезнями. Ежедневно просматривают нижнюю сторону листочков, где поселяется самый страшный вредитель – паутинный клещ. Опрыскивают, промывают листочки холодной водой, если необходимо избавиться от него.

Сенполия фиалкоцветковая (Узамбарская фиалка) – Saintpaulia ionantha

Семейство Геснериевые – Gesneriaceae

Сенполия фиалкоцветковая

Родина – горные местности тропической Африки. Невысокое травянистое растение из семейства геснериевых с розеткой листьев. Существуют многочисленные сорта с белыми, розовыми, лиловыми, синими цветками. Цветки простые или махровые. Стебли у сенполии короткие, хрупкие. Листья, в зависимости от сорта, от светло-зеленых до темно-буро-зеленых, толстые, ломкие, опушенные. Образуют красивую плоскую розетку, над которой возвышаются цветоносы. Имеются формы с красивыми волнистыми листьями. Все сорта произошли от сенполии фиалкоцветковой.

Формы цветков фиалки

Выращивание Растение светолюбиво, но его следует защищать от прямого солнечного света. Полив осторожный, в край горшка. При попадании воды на бархатистые листья они могут загнивать. Размножается листовыми черенками, укореняемыми весной, летом, осенью под стеклом при температуре 22–25 °C. Через 2–3 месяца молодые растения пересаживают в горшки диаметром 5–7 см. Летом при почвенной культуре даются раз в месяц минеральные подкормки. Опрыскивать не рекомендуется. Зимой сенполии надо содержать на окнах при температуре 18–20 °C, сокращать полив, так как они должны пройти период покоя. Лучшая почва – легкая смесь из листовой земли, торфа и песка (4:1:1). Земляной ком должен быть всегда влажным. Посуда нужна тесная. На зиму сенполии можно помещать в комнатные теплички с досвечиванием лампами дневного света, тогда она цветет и зимой. Пересаживают сенполии раз в год весной, при досвечивании – зимой, осенью и весной. Это прелестное растение пригодно для композиций в специальных корзинах и подвесных вазах, а также зимних садах. Не переносит табачного дыма и сквозняков. Отлично цветет при выращивании на искусственном свете при 16-18-часовом дне.

Свинчатка (Плюмбаго) – Plumbago

Семейство Свинчатковые – Plumbaginaceae

Из 40 видов этого южноафриканского рода только один используют в озеленении комнат. Это Свинчатка капская.

Свинчатка капская – P. capensis

Свинчатка капская

Вечнозеленый декоративноцветущий кустарник с ампельными побегами, светло-зелеными, мягкими, небольшими листьями и очень привлекательными нежно-голубыми, розовыми, синими или белыми цветками. Цветки небольшие, напоминают цветки флокса, собраны в головчатые соцветия. Цветет обильно и продолжительно с марта по сентябрь. Выращивание

Любит яркое освещение, температуру зимой не ниже 15 °C. Зимой поливают умеренно, весной и летом обильно. Относительная влажность воздуха 80–85 %.

Пересадку производят весной в смесь из дерновой, торфяной, листовой и перегнойной земли (2:1:1/2:1/2) с добавлением песка. Весной же проводят и обрезку. Путем сильной обрезки можно получить ампельную форму.

Размножают ранней весной черенками после обрезки. Они укореняются через 14–15 дней при 16 °C в песке. По мере роста производят 1–2 перевалки в 9-11-сантиметровые горшки. Через 4–5 месяцев плюмбаго зацветают.

Спатифиллум – Spathiphyllum

Семейство Ароидные – Araceae

Название рода происходит от греческого spatha – покрывало, phyllon – лист (за сходство с покрывалом, зеленеющим по мере отцветания).

Цветок спатифиллума

Спатифиллум – многолетнее бесстебельное растение с коротким корневищем. Листья прикорневые, овальные, иногда ланцетовидные, цельные, с сильно выдающейся средней жилкой и тонкими, параллельно идущими боковыми. Соцветие – початок, на длинной ножке, с покрывалом у основания. Покрывало продолговато-эллиптическое, длиннее початка, зеленое снаружи и белое внутри. Прекрасное декоративное растение теплых оранжерей, вполне пригодное для выращивания в комнатах. В роде 36 видов. Родина – тропики Америки, Филиппинские острова (2 вида).

Наиболее известные в культуре представленные ниже декоративные виды.

Спатифиллум Уоллиса – S. wallisii

Спатифилум Уоллиса

Растения до 50 см в высоту. Листья продолговато-ланцетовидные, заостренные у вершины, 12–25 см длиной и 3,5–6 см шириной, по краям слабоволнистые. Черешок 12–20 см, снизу влагалищный. Соцветие – початок, до 4 см в длину, у основания на ножке до половины сросшийся с покрывалом. Покрывало продолговато-эллиптическое, удлиненно-заостренное, 12 см длиной, втрое длиннее початка, белое, быстро зеленеющее. Молодой лист выходит из влагалища предыдущего листа, как и генеративный побег, который завершается верхушечным соцветием. Соцветие небольшое, 3 см; покрывало 8 см в длину; цветонос до 20 см в длину. Родина – Колумбия. Спатифиллум геликониелистный – S. heliconiifolium

Растения до 1 м высотой. Листья продолговато-эллиптические, 35–50 см в длину и 20–25 см в ширину, коротко заостренные, глянцевитые, темно-зеленые, по краям волнистые. Черешок 75–90 см, влагалищный от основания (5–9 см длиной). Соцветие – початок 8-10 см длиной, белое, затем темнеющее почти до черного. Покрывало овальное, длиннее початка почти в 2 раза, 15 см длиной и 10 см шириной. Растет в тропических влажных лесах Бразилии.

Спатифиллум каннелистный – S. cannifolium

Листья яйцевидные, 25–50 см в длину и 10–12 см в ширину, заостренные, у основания продолговато-влагалищные, сверху зеленые, снизу более светлые, с выдающимися жилками. Покрывало широкояйцевидное, заостренное, 12–18 см длиной и 5 см шириной, сверху зеленое, снизу белое. Початок зеленый или желтоватый 8-10 см длиной, у основания с особым покрывалом, не сросшийся с черешком, с сильным ароматом. Черешок влагалищный от основания до утолщенного места под пластинкой, короче пластинки листа. Цветет зимой и весной. Родина – тропические влажные леса Венесуэлы, Колумбии, Гвианы, острова Тринидад.

Спатифиллум обильноцветущий – S. tloribundum

Растения высотой до 50 см. Листья овально-ланцетовидные, 15–22 см в длину, у основания коленчатовидные, 7-10 см в ширину, зеленые, с более светлой средней жилкой, снизу матовые. Черешок одинаковой длины с пластинкой листа. Соцветие – початок 6–8 см длиной, зеленое. Покрывало снежно-белое, слегка отстоит от початка. Обитает в тропических влажных лесах Колумбии. Цветет продолжительное время, поэтому ценится как горшечное растение, выращивается также на срезку цветков. В срезке цветки долго сохраняются свежими.

Выращивание

Все спатифиллумы – растения светолюбивые, но летом их необходимо притенять. Зимой температуру содержания снижают, но не ниже 16 °C, несмотря на то что рост их возможен и при 12–14 °C. Помещение необходимо регулярно проветривать.

Летом землесмесь в горшках всегда должна быть умеренно влажной. Время от времени нужно опрыскивать растение. Растение предпочитает повышенную влажность. Зимой рекомендуется более умеренный полив водой комнатной температуры – растению в период покоя не повредит сухой воздух.

Весной и летом производится подкормка коровяком и минеральными удобрениями. Если после пересадки наблюдается увядание листьев, то необходимо обильное опрыскивание, по нескольку раз в день. Поливку растений проводят лишь после того, как ком земли начнет просыхать сверху.

Пересаживают ежегодно весной. Землесмесь следующая: листовая, торфяная, дерновая земля, песок – (1:1:1/2:1/2).

Растения размножают делением, реже семенами. Разделенные части растения растут интенсивно и зацветают уже через 8 месяцев. Укорененные растения высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли такой же, как и для пересадки. Во время пересадки и перевалки по возможности следует избегать повреждения корней, так как от этого растения быстро вянут. После пересадки необходимы обильная поливка и опрыскивание.

Фуксия – Fuchsia

Семейство Кипрейные – Onagraceae

Удивительно красивое и неприхотливое растение, широко распространенное в комнатном цветоводстве, принадлежит к одному из многочисленных родов семейства кипрейных. Род назван в честь Л. Фукса (1501–1566), немецкого врача и ботаника. Завезена в Европу давно, около 300 лет назад из Центральной и Южной Америки, где ее весьма широко культивировали и где она росла издавна в диком виде.

...

Это интересно!

Имеются сведения, что древние ацтеки в Мексике и инки в Перу широко употребляли плоды фуксии (вероятно, щиткоцветковой) в пищу. Очень точные цветные изображения ее цветков и плодов, сделанные примерно за 1000 лет до нашей эры, найдены на скалистых стенах в местах поселения народа химу (предшественники инков). Существует легенда о том, что когда инки бежали от тирании испанцев, многие выжили благодаря вкусным и богатым витаминами плодам фуксии.

Фуксия – среднерослый кустарник с мелкими супротивными листьями и красивыми поникающими цветками, которые, как фонарики, «подвешены» на относительно длинных, тонких цветоножках. Известно более 600 видов фуксии и много сортов с махровыми и немахровыми коралловыми, белыми, малиновыми цветками, а у махровых форм и видов двухцветные – красные лепестки в середине и фиолетовые внешние или белые в середине и малиновые внешние (могут быть и другие сочетания цветов в зависимости от сорта, вида). Тычинки и пестики выступают далеко за пределы венчика, что придает цветку изящный вид. Ниже перечислены наиболее часто культивируемые виды.

Фуксия блестящая – F. fulgens

Родина – Мексика. Среднерослый кустарник высотой до 70–80 см, отличается изящной колонновидной формой (основные побеги направлены вертикально, боковые отклоняются под острым углом, образуя компактную крону). Листья супротивные, заостренно-эллиптические до сердцевидно-овальных, крупные, длиной до 10 см, темные, с красновато-пурпурным оттенком, мелкозубчатые. Цветки густо-оранжево-красные до шарлаховых, поникающие, удлиненно-трубчатые, с четырехзубчатым, острым отгибом, собраны на концах побегов в многоцветковые кисти. Цветет с апреля по сентябрь. Плоды съедобные. Легко поддается формовке на штамб. Наибольшей декоративности достигает при высадке на летнее время в балконные ящики, контейнеры или открытый грунт. Солнцелюбивый вид, имеет мощную корневую систему, поэтому требует периодической перевалки молодых экземпляров в землесмесь с высоким содержанием органических веществ. Зимой содержат при 5–7 °C и умеренном поливе. В феврале-марте формируют, укорачивая побеги на треть длины. С началом развития почек температуру повышают до 15 °C, постепенно усиливая полив. Повышение влажности способствует лучшему развитию.

Фуксия гибридная – F. hybrida

Фуксия гибридная

Имеет наибольшее распространение. Получена от скрещивания многих видов и форм. Сорта ее отличаются размерами куста и листьев, формой и окраской цветков, длительностью цветения. Используют их для выращивания в комнатах и для озеленения в открытом грунте. Размножают черенкованием. Зацветает только при температуре 18–20 °C. Нуждается в обильном поливе, подкормке, а также в перезимовке в прохладных помещениях. Имеются также сорта с пестрыми листьями. Фуксия древовидная – F. arborescens

Родина – Мексика. Растения вечнозеленые, высокорослые. Листья зеленые, плотные, эллиптические. Цветки мелкие, пурпурно-розовые, в верхушечных кистях (похожие на сирень), цветение обильное и продолжительное – с сентября по январь. Хорошо размножается черенками и семенами. Растение горшечное, культивируют в теплых помещениях.

Фуксия золотистая – F. aurea hort

Садовая форма с золотистыми молодыми листьями (старые листья зеленые), цветки небольшие, одиночные, пазушные. Используют как ковровое растение для цветников, черенкуют ежегодно. Маточные растения сохраняют при температуре 8-10 °C.

Фуксия изящная – F. gracilis

Фуксия изящная

Родина – Мексика. Среднерослые растения высотой до 1,5 м, с изящными тонкими красноватыми побегами. Листья супротивные, голые, мелкозубчатые, овально-ланцетовидные, цветки в многоцветковых кистях, на тонких цветоносах, лопасти чашечки продолговатые, острые, длиннее фиолетовых лепестков, тычинки выдаются за пределы венчика. Цветение обильное, длительное. Фуксия красивая – F. venusta

Фуксия красивая

Завезена из Колумбии. Среднерослый кустарник (до 1,5 м высотой), стебли прямостоячие, листья темно-зеленые с металлическикрасным оттенком, края ровные или слегка волнистые с выделяющимися жилками. Цветки поникающие, трубочка длинная, лепестки кораллового цвета, собраны в щитовидное соцветие. Высокую декоративность растению придает очень большое количество соцветий. В летний период образуется много отпрысков. Этот вид отлично черенкуется. Фуксия лежачая – F. procumbens

Родина – Новая Зеландия. Полукустарник высотой до 0,5 м, стебли разветвленные, голые, тонкие, ползучие, листья почти округлые, у основания иногда сердцевидные, длиной до 1 см, черешки длинные, цветки одиночные, пазушные, на коротких цветоножках, чашечки с трубочкой желтые, длиной до 0,5 см, лепестки зеленоватые. Плод – светло-красная ягода, придающая растению еще большую декоративность. Культивируют в помещениях с умеренной температурой.

Фуксия мелколистная – F. microphylla

Родина – Мексика. Низкорослый, обильноцветущий, очень декоративный полукустарник высотой до 0,8 м. Листья мелкие, острые, зубчатые, цветки мелкие, пазушные, краснопурпурные.

Фуксия низкая – F. pumila

Садовая форма с узкими блестящими листьями, красными мелкими цветками, тычинки не выходят за пределы венчика. Цветет обильно.

Фуксия шаровидная – F. globosa

Родина – Перу. Кустарник высотой до 1,5 м. Побеги тонкие, листья овальные, заостренные, зубчатые, бутоны шаровидные, чашечка красная, лепестки вдвое длиннее чашечки, синие, прямые.

Фуксия щиткоцветковая – F. corymbiflora

Родина – Перу, Эквадор. Высокорослый кустарник с прямыми побегами, продолговато-ланцетовидными опушенными листьями длиной до 15 см, пурпурно-красными поникающими цветками, собранными в соцветия, на верхушках которых все время распускаются новые цветки. Период цветения длительный. Плоды съедобные, высоковитаминные. Побеги следует ежегодно подрезать на 60–80 см. Используют как горшечное растение и для посадки в контейнерах.

Фуксия ярко-красная – F. coccinea

Родина – Чили. Кустарник с тонкими побегами. Листья короткочерешковые, овальные, супротивные, цветки поникающие, на длинных цветоножках, лопасти чашечки красные, длинные, венчик фиолетово-пурпурный, тычинки длинные, далеко выдающиеся за пределы венчика. Цветет с апреля по сентябрь (иногда дольше). Хорошо размножается черенкованием. Используют как горшечное растение и для посадки в контейнерах.

Выращивание

Фуксия – нетребовательное к освещению и почве растение. Ее с успехом можно культивировать даже на больших северных окнах, но лучше на окнах, выходящих на восток или запад. В летний период фуксию следует обильно поливать, опрыскивать и еженедельно подкармливать раствором минеральных удобрений. С наступлением постоянной теплой погоды фуксии следует выставить на воздух. Всего лучше расположить их в саду, на слегка затененном месте, или на балконе и наружных подоконниках, пользующихся полным утренним солнцем. Зимой полив уменьшают, растения устанавливают ближе к свету, в более прохладное помещение (от 5 до 12–14 °C в зависимости от вида, сорта). На период цветения переставлять фуксию на другое место не рекомендуется, так как это может привести к опадению бутонов и цветков. Также плохо влияют на растения сквозняки.

Пересаживать фуксию следует весной перед началом роста, лучше в небольшую посуду, в землесмесь из глинисто-дерновой и перегнойной земли с примесью песка (3:5:1) или в смесь из листовой, дерновой, перегнойной земли и песка (1:2:1:1). Можно добавлять еще одну часть торфокрошки, чтобы смесь была слабокислой реакции. При пересадке необходимо подрезать побеги не менее чем на треть их длины.

Размножают фуксию черенками, получаемыми после весенней обрезки взрослого куста. Выбирают более сильные побеги длиной до 10 см. Нижние листья удаляют, оставляя не больше двух пар. Укореняют в воде или песке при температуре 20–22 °C. Укоренение происходит через 10–12 дней. Затем высаживают в горшки диаметром 7 см. При правильном уходе цветение наступает в середине лета. Однако в холодную и малосолнечную весну молодые растения к лету не достигают ожидаемых размеров. Это затруднение легко преодолеть, если черенковать в летний период. Молодые экземпляры содержат при температуре около 10 °C. В отличие от маточников, зимой они могут продолжать свой рост (например, на светлом подоконнике). На следующий год из них вырастают исключительно крепкие и крупные растения. Укореняются летние черенки легко, даже в сосуде с водой.

Размножать фуксию можно и семенами (обычно видовые формы и для селекционных целей). Семена высевают в плошки, слегка присыпая субстратом. Всходы появляются через 1,5–2 месяца. Уход за сеянцами такой же, как и за черенками.

Для того чтобы получить цветущую фуксию в осеннезимний период, до мая ее хранят в подвале при температуре 4–6 °C или на утепленной веранде, затем побеги подрезают, растения пересаживают, осуществляют общий уход, удаляя бутоны, ограничивают подкормки в летнее время. Осенью вносят в помещение, где она должна цвести в осенне-зимний период. При этом учитывают, что фуксия не любит резких перемен места, поэтому растения сразу ставят на постоянное место.

Хризантема – Chrysanthemum

Семейство Астровые – Asteraceae

Виды хризантем

Слово chrysanthemum состоит из двух греческих слов: chrysos – золото и anthemous – цветок, т. е. «золотой цветок». Наиболее распространены следующие виды хризантем: Хризантема корейская – С. koreanum

Многолетник. Стебель сильноветвящийся. Листья очередные, различной величины и окраски (темно– и светло-зеленые). Соцветие – корзинка с краевыми язычковыми цветками. Низкорослые сорта: «Контики», «Мишель», «Сигнал», «Триумфальная», «Гномик».

Хризантема корончатая, или венцевидная – C. coronarium

Однолетник. Быстрорастущее растение, высотой до 100 см. Соцветий-корзинок может быть до 8 штук, язычковые цветки образуют венец, чаще всего лимонно-желтый, трубчатые – желтые, реже и те и другие белые.

Хризантема ладьевидная, или килеватая – C. carinatum

Однолетник. Стебель прямой, высотой 50 см, разветвленный снизу, соцветия – простые корзинки, крупные, немахровые (обычно пестрые), полумахровые и махровые (белые, буро-красные, желтые и пестрые).

Хризантема посевная – C. segetum

Однолетник. Листья ланцетовидные, глубоконадрезанные. Соцветие – простая корзинка белого или желтого цвета. Высота до 50 см.

Выращивание

Месторасположение для хризантемы следует выбрать светлое и солнечное (от полуденного солнца следует притенять), оптимальная температура 15–19 °C, летом желательно выносить на свежий воздух, зимой содержание при температуре 5-10 °C.

Поливать растение нужно обильно, но оно может перенести даже непродолжительную засуху. Влажность воздуха – умеренная.

Стебель по мере роста теряет декоративность, поэтому для поддержания декоративности куста рекомендуется периодическая обрезка. При высаживании в открытый грунт растение приближается к своей натуральной форме, образует травянистые, к осени одревесневающие стебли высотой до 90 см и разветвленное корневище. Горшечные хризантемы при выращивании обрабатываются регуляторами роста и содержатся при специальном световом режиме, поэтому на прилавки поступают компактные, обильно цветущие кустики. Хочется предупредить, что их назначение – букет в горшке, при длительном выращивании в домашних условиях они теряют декоративность, вытягиваются и могут на следующий год не зацвести. Мелкоцветковую кустарниковую хризантему можно возобновлять весенним черенкованием, а крупноцветковые сорта лучше на лето высаживать в открытый грунт, а к осени пересаживать в горшки для домашнего цветения поздней осенью. В принципе, это довольно нетребовательное растение, уход обычный: рыхление почвы, подкормка минеральными удобрениями раз в 2 недели в период роста, регулярный полив. Для того чтобы добиться ветвления побегов, их нужно прищипывать.

...

Это интересно!

Япония является родиной хризантем. В древности изображение хризантемы считалось священным и носить его на одежде могли только члены императорского дома. Цветок этот стал государственной эмблемой, его изображение помещалось на национальном флаге, на монетах и на высшем японском ордене, который так и называется: орден Хризантемы. В Японии даже есть праздникхризантем. А в Китае именем цветка даже назвали девятый месяц. А еще китайцы готовят из цветков хризантем вкусный десерт. Кушанье это похоже на нежное пирожное, нравится оно не только китайцам, но и приезжающим в страну иностранцам.

Хризантему шелковицелистную и кустарниковую размножают верхушечными черенками при температуре 20–22 °C, остальные сорта – семенами весной.

Пересаживают ежегодно в универсальную садовую смесь.

Внешний вид растения может подсказать вам, чего именно не хватает растению.

Увядшие листья – недостаточный полив.

Короткий период цветения – растению жарко, при температуре 20–25 °C соцветия быстро распускаются и увядают.

Бутоны не раскрываются – либо растение было куплено с зелеными бутонами, либо его поместили в плохо освещенное место.

Основными вредителями хризантем является тля и красный паутинный клещик, при избыточно влажной зимовке – корневая гниль.

Цикламен (Дряква) – Cyclamen

Семейство Первоцветные – Primulaceae

Цикламен, или альпийская фиалка, относится к семейству первоцветных, широко распространен в Центральной и Южной Европе, Средиземноморье, Малой Азии, Крыму, на Кавказе. Известно 55 видов. Растения многолетние, травянистые, с клубневидно-утолщенным корнем. Листья на длинных черешках собраны в прикорневуно розетку, продолговато-овальные, зеленые или темно-зеленые, иногда серо-зеленые с разнообразным серым или серебристым рисунком, зубчатые по краям. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, чашечка светло-зеленая, венчик яркоокрашенный, пятираздельный. Плод – многосемянная коробочка. Хорошо сформированные кусты очень привлекательны в период цветения, когда они почти сплошь покрыты яркими кистями цветков. Растение неприхотливое в культуре. Некоторые виды, такие как цикламен Колхидский, цикламен Кузнецова и другие, находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу растений. Цикламен давно используется в комнатной культуре. Следует помнить о том, что он относится к ядовитым растениям.

Наиболее широко распространены в культуре следующие виды:

Цикламен европейский – C. europaeum

Вечнозеленое травянистое клубневое растение. Клубни около 10 см в диаметре, шаровидные или неправильной формы – удлиненные, вытянутые, уплощенные, с корнями, расположенными по всей поверхности, и подземными столонами, оканчивающимися дочерними клубнями. Сверху клубни несут укороченные побеги со сближенными в розетку листьями. Листья округло-сердцевидные, кожистые, темно-зеленые с серебристым рисунком, снизу темно-красные, около 2–4 см в диаметре. Цветки около 2 см длиной, розовые. Цветет с весны до осени. Родина – Центральная и Южная Европа.

Отличается от предыдущего вида большим количеством мелких, очень ароматных цветков. Различаются они и формой клубня. У цикламена персидского клубень округлый, реповидный, а у цикламена европейского – более мелкий, с выростами.

Цикламен персидский – C. persicum

Цикламен персидский

Травянистое растение с уплощенным шаровидным клубнем до 15 см в диаметре, с корнями, отходящими от нижней поверхности. Листья сердцевидные, до 14 см в диаметре, сверху с серебристо-серым рисунком, снизу зеленые. Цветки около 5 см длиной. Лепестки продолговато-ланцетовидные, слегка закрученные, отогнуты назад, розовые до бледно-лиловых и белых с фиолетовыми пятнами в основании, очень ароматные. Цветет всю зиму до весны. Во время покоя сбрасывает листья. Родина – Средиземноморье. В культуре с 1731 года. Со второй половины Х1Х века было выведено множество садовых форм, различающихся величиной и формой цветков, их окраской – от ярко-красной до почти черной, но с более слабым ароматом, чем природный вид.

Размножается семенами, редко делением клубней. Размножение семенами – промышленный способ получения большого количества растений. Клубни делят в летний период (в июне-июле). Любители обычно покупают цикламены в магазинах, так как размножение этих растений в комнатных условиях затруднено из-за несоответствующих условий.

Выращивание

Приобретенный в магазине экземпляр цикламена нельзя сразу ставить в теплое помещение или (еще хуже) на подоконник, под которым находится батарея центрального отопления. Не поливайте его обильно ежедневно. В прохладной комнате или выставленное между рамами растение будет продолжительно и обильно цвести. Поливать его следует регулярно (но не заливать) так, чтобы вода не попадала в середину куста. Предпочтителен полив с поддона. Время от времени до появления бутонов растение нужно опрыскивать, а после появления бутонов опрыскивание прекращается.

Цикламен светолюбив, поэтому ставить его следует поближе к источнику света (к окну, балкону). После цветения следует уменьшить полив и вынести растение на балкон. Весной, после появления листьев (в мае), осторожно пересадить в свежую землесмесь. Клубень цикламена персидского засыпают землей наполовину, а цикламена европейского – полностью.

...

Это интересно!

Американский психиатр Джон Мейес собрал в оранжерее коллекцию цветущих растений, чтобы поиграть им разные мелодии. И убедился, что музыкальные пристрастия цветов весьма различаются. Цикламены любят джаз, мимозы и гиацинты предпочитают Чайковского, примулы и флоксы – Вагнера.

Субстрат должен быть водо– и воздухопроницаемый, питательный. Его составляют из равных частей дерновой, листовой, торфяной и компостной земли с добавлением крупнозернистого песка (рН 5,5–6,5). Иногда цикламен выращивают в одном верховом (сфагновом) торфе, но в этом случае необходимы регулярные подкормки и более частый полив. Можно высаживать также в землесмесь из дерновой, листовой, парниковой земли и песка (4:2:2:1). Пересаживают в широкие и не очень большие горшки так, чтобы половина клубня была над землей. По мере увеличения количества листьев полив усиливают. Пересаженные в свежую землю растения размещают в полутени (можно даже прикопать в открытом грунте в тени). В жаркую погоду опрыскивают водой 2–3 раза в день. В рост идут многочисленные листья. К концу лета иногда появляются первые цветки-«выскочки», которые желательно удалить. Лучшему развитию бутонов и цветоносов способствует осторожное отгибание листьев в стороны и к краям горшка. Поливают отстоявшейся, дождевой либо снеговой водой комнатной температуры или на 2–4 ° ниже. Через 3–4 недели после перевалки отрастающие растения можно подкармливать ежедекадно раствором полного минерального удобрения (не более 11,5 г на 1 л воды). При составлении раствора для подкормки не следует использовать хлорсодержащие соли, так как хлор вреден цикламенам. Органические подкормки, особенно раствором коровяка (1:10) с добавлением суперфосфата (до 3 г на 1 л воды), способствуют лучшему бутонообразованию. После начала массового цветения подкормки можно прекратить. Желтые листья и отцветшие цветоносы удаляют, так как они могут служить источником заболевания (загнивания). У некоторых сортов после цветения опадают все листья. В этом случае клубень в горшке с землей убирают в темное прохладное место и почти не поливают. Через 1–2 месяца относительного покоя растение пробуждается к жизни и начинает образовывать новые листья. Его пересаживают, поливают, выставляют на свет и тщательно ухаживают за ним.

Следует обратить внимание на то, что в общем сходная культура обоих видов цикламена (персидского и европейского) имеет различия: для цикламена европейского не страшна повышенная сухость воздуха и относительно высокая температура, оптимум ее при культивировании этого вида находится между 18 и 20 °C, а для цикламена персидского гораздо ниже – 10–12 °C и не выше 15 °C. Кроме того, от клубней цикламена европейского легче отделять деток для размножения.

Возможные трудности при культивировании:

Желтеющие листья, цветки крепкие и здоровые – теплый сухой воздух, цикламен плохо переносит температуру выше 17 °C, другие причины – недостаточный полив, прямой солнечный свет.

Гибель растения, цветоносы и черешки листьев мягкие и гниют – переувлажнение почвы, особенно при поливе сверху – никогда не лейте воду на клубень.

Недолгий период цветения – слишком высокая температура, неправильный полив и сухой воздух.

Деформированные маленькие листья – цикламеновый клещик.

Грозные болезни цикламенов – черная ножка и сосудистое увядание, которые вызываются грибками. Чтобы предупредить черную ножку, нужно тщательно дезинфицировать грунт и емкости для цветов. Причина сосудистого увядания – повышенная температура воздуха.

Хирита – Chirita

Семейство Геснериевые – Gesneriaceae

Хириты относятся к семейству геснериевых, как и сенполии (узамбарские фиалки), и насчитывают около 150 видов. Ареал их обитания – Юго-Восточная Азия и Гималаи. Хириты в природе – это однолетние или многолетние растения, травянистые или кустарниковые. Многие цветоводы, которые выращивают фиалки, стрептокарпусы, колумнеи и другие растения семейства геснериевых, отмечают неприхотливость хирит.

В культурном разведении используются многолетние природные разновидности и гибридные формы, которые могут быть как крошечными, так и достаточно крупными. Розетка может формироваться как с одной точкой роста, так и с несколькими. Все зависит от того, какого облика растение вы хотите получить.

Листья хириты собраны в плотную симметричную розетку. В зависимости от сорта могут отличаться окраска, размер, форма листа, а также степень опушенности.

Хирита

Длина листьев колеблется от 4 см у миниатюрных сортов до 20–25 см у крупных. Верхняя сторона листовой пластинки может быть зеленой, серо-зеленой и даже с серебристыми прожилками. Она покрыта белыми волосками, у некоторых сортов листовые пластинки блестящие и гладкие, практически лишенные опушения. Форма листа может быть как округлой, так и сильно вытянутой.

Цветение хириты наступает после того, как у нее отрастает 4–5 пар листьев. В их пазухах и появляются цветоносы. На каждом цветоносе распускается несколько цветков белого, кремовато-желтого или лавандового цвета, иногда с контрастными полосками на нижних лепестках. Цветок имеет вытянутую трубчатую форму.

Выращивание

Хириты замечательно растут как на подоконниках, так и при искусственном освещении люминесцентными лампами. При естественном освещении хириты предпочитают рассеянный свет. В этом случае кончики листьев не будут желтеть. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях в виде желтовато-коричневых пятен.

Чтобы сформировать аккуратную симметричную розетку, горшок с хиритой нужно периодически (раз в 7-10 дней) поворачивать.

Для посадки хириты можно использовать такой же грунт, как и для выращивания фиалок. В субстрат желательно добавить дополнительный разрыхлитель (перлит, вермикулит), а также доломитовую муку. При поливе необходимо учитывать, что почва должна быть влажной, но не мокрой. Чрезмерный полив чреват загниванием корневой системы. При пересушивании земляного кома хирита не очень страдает, но лучше таких ситуаций избегать.

Пересаживать хириты можно редко, по мере необходимости. Взрослые растения пересаживают весной раз в 2–3 года. Желательно, чтобы горшок был не очень большим, в этом случае хирита цветет более обильно и часто. При оголении стволика под розеткой следует досыпать в горшок субстрат или пересадить растение, заглубив на высоту оголившегося стебля.

Размножают хириты семенами и черенками (аналогично фиалкам), а некоторые гибридные формы – пасынками. Особенно успешно хириты размножаются весной и летом. Черенок для получения потомства лучше брать из среднего ряда листьев, без дефектов и пятен. Черенок следует заглубить на 1–1,5 см во влажный рыхлый грунт или торф и поместить под банку, чтобы обеспечить повышенную влажность. Нежелательно допускать пересыхания субстрата. «Детки» появляются спустя 1–1,5 месяца при температуре 20–24 °C. Рассаживать «детки» рекомендуется, когда сформируются 3–4 листа молодой розетки.

Для маленьких розеток необходимы горшочки диаметром 5–6 см. Земля должна быть легкой и рыхлой. Посаженные молодые растения следует накрыть банкой на 3–4 недели, поливать теплой водой. Спустя 2–3 недели после посадки можно начинать подкормки слабым раствором комплексного удобрения. Эти же удобрения можно использовать для подкормки взрослых растений в период активного роста с весны до середины осени, когда хирита быстро формирует новые листья и пасынки.

Эсхинантус – Aeschynantus

Семейство Геснериевые – Gesneriaceae

Это вечнозеленый эпифитный полукустарник, произрастающий в горных лесах на островах Ява и Калимантан. Побеги длинные, свисающие, с кожистыми ярко-зелеными листьями и красными трубчатыми цветками, очень красиво выглядят в подвесной корзинке. В комнатной культуре распространен Эсхинантус прекрасный.

Эсхинантус прекрасный – А. speciosus

Эсхинантус прекрасный

Это красивоцветущее быстрорастущее ампельное растение, достигающее в высоту 10–15 см, побеги длиной 30–45 см. Листья до 10 см длиной, овально-ланцетовидные, заостренные, зеленые, мясистые. Цветы 5–8 см длиной, трубчатые, ярко-оранжевые. Цветет с июня по сентябрь. Известные сорта: «Пепл Стар», «Мона Лиза», «Карина». Выращивание

В комнатных условиях растение выращивать трудно. Оно может обильно цвести в одном сезоне, а в другом не зацвести совсем. Для регулярного цветения в июне – сентябре необходима высокая влажность воздуха. Полив: регулярный летом в период цветения, в остальное время умеренный.

Освещение требуется хорошее, но следует оберегать от прямых солнечных лучей. Зимой растение содержат в прохладных помещениях при температуре 12–16 °C, летом – при 20–25 °C. После цветения оголившиеся побеги рекомендуется обрезать. Пересадка через 2–3 года весной.

Подкормка: раз в 3–4 недели весной и летом минеральными и органическими удобрениями.

Размножается верхушечными и стеблевыми черенками весной и летом при температуре 21 °C.

Пересадка: весной один раз в 2–3 года. Рекомендованная землесмесь для выращивания состоит из листовой земли, торфа, песка с добавлением древесного угля и сфагнума (1:1:1).

Следует остерегаться заражения мучнистым червецом, тлей или трипсами. При слишком сухом воздухе листья на концах желтеют, затем буреют и засыхают. При холоде и переувлажнении почвы растение сбрасывает листья. Опадение бутонов наблюдается при недостатке или избытке воды. Вода, попавшая на листья, вызывает ожоги.

Якобиния (Юстиция) – Jacobinia

Семейство Акантовые – Acantaceae

Род включает около 420 видов вечнозеленых многолетников, кустарников и полукустарников из тропических и субтропических регионов по всему миру и из умеренных регионов Северной Америки.

Якобиния Поля – J. pohliana (Jacobinia carnea, Justicia carnea)

Якобиния Поля

Травянистое многолетнее растение или полукустарник до 150 см высотой. Побеги ветвящиеся, прямостоячие. Листья 15–20 см длиной, скученные на концах стеблей, супротивные, черешковые, широколанцетные или яйцевидно-продолговатые, низбегающие на черешок, цельнокрайние или неясногородчатые, мелкоопушенные, сверху темно-зеленые, снизу со слегка красноватым оттенком. Цветки собраны в верхушечное многоцветковое плотное колосовидное соцветие. Чашечка пятизубчатая, венчик до 5 см длиной, двугубый, розовый. Каждый цветок сидит в пазухе крупного (до 2 см) красновато-зеленого обратнояйцевидного прицветника. Родина – Бразилия. Растет во влажных субтропических лесах. В культуре обычны две садовые формы: var. obtusior – с укороченным соцветием и более узкими, часто голыми листьями, и var. velutina – сравнительно некрупные растения с листьями, густобархатисто-опушенными с обеих сторон.

Якобиния Поля не любит прямых солнечных лучей, на лето ее оставляют в комнате, зимой содержат при температуре 16–18 °C.

Якобиния ярко-красная – J. coccinea

Вечнозеленый слабо ветвящийся кустарник до 2 м высотой со вздутыми в узлах стеблями. Листья продолговато-эллиптические, 12–27 см длиной, 5-13 см шириной, с округлым основанием, заостренной верхушкой, цельнокрайние, с черешком от 1 до 5 см. Цветки в верхушечных колосовидных соцветиях размером от 10 до 18 см. Прицветники зеленые, овальные, с острой верхушкой, опушены простыми или железистыми волосками. Прицветнички узкие, во время цветения очень мелкие, около 2 мм длиной, после цветения увеличиваются до 1,5 см. Чашечка 5-членная, 3–5 мм длиной. Венчик ярко-красный, двугубый. Верхняя губа прямостоячая, отогнутая, двузубчатая, сегменты нижней губы загнуты вниз. Тычинок две, опушенные, завязь и столбик голые. Плод – коробочка. В культуре не плодоносит. Родина – Гвиана. В культуре известна с 1770 года.

Выращивание

Растения неприхотливы в комнатной культуре, светолюбивы, нуждаются в частом опрыскивании, летом можно выставлять на балкон, зимой для них оптимальная температура 10–15 °C.

В период цветения необходимы температура 16–18 °C, обильный полив, регулярные подкормки. Подсушивание кома во время цветения приводит к листопаду. Старые экземпляры после цветения требуют сильной подрезки, отходы которой (верхушки побегов) идут на черенки. Основной период для черенкования – весна. Укоренять можно в воде или в легком субстрате. Для этого берут черенки длиной до 10 см, высаживают в песчаную легкую землю и прикрывают стеклом до укоренения, затем переносят в помещения с более низкой температурой. Во время роста молодых растений побеги несколько раз прищипывают для усиления кущения. Пересаживают в землесмесь из глинисто-дерновой, листовой и торфяной земли (3:1:1). Чтобы получить компактный куст, лучше сажать в один горшок по 2–3 черенка.

Размножается якобиния и семенами. Семена высевают весной при температуре 16 °C в такую же землесмесь, как и для черенков.

Подкормка с апреля по август раз в неделю, в остальное время раз в месяц вносят обычные цветочные удобрения.

Пересаживают ежегодно в смесь из дерновой, листовой земли, торфа и песка (1:1:1:1).

Декоративноцветущие виды комнатных растений для окон различной ориентации

Растения для южных окон

Азалия индийская

Бальзамин

Бегония вечноцветущая – клубневая

Белопероне

Брунфельсия

Бугенвиллия

Гардения

Газания

Гибискус

Гортензия

Жасмин голоцветковый – самбак

Зефирантес

Кальцеолярия

Пассифлора голубая

Пеларгония

Пентас

Пуансеттия

Рипсалидопсис

Рододендрон понтийский

Свинчатка капская

Фуксия

Цикламен

Якобиния

Растения для северных окон

Бегония Фиста

Пассифлора

Фуксия

Растения для восточных окон

Азалия индийская

Антуриум

Ахименес

Бальзамин

Белапероне

Броваллия

Брунфельзия

Гардения

Гербера

Гибискус

Декабрист

Зефирантес

Кальцеолярия

Камелия

Катарантус

Колокольчик

Колумнея

Муррайя

Пассифлора

Пеларгония

Пентас

Примула

Рипсалидопсис

Роза

Спатифиллум

Хризантема

Цикламен

Хирита

Эсхинантус

Якобиния

Растения для западных окон

Бегония

Броваллия

Гардения

Зефирантес

Роза

Хирита

Информационные ресурсы

violets.salex.ru

-box.ru

www.dom-sad.narod.ru

garden.academic.ru

iplants.ru

biofaq.pp.ru

flowers.bitrix.ru

floo.ru

Оглавление

Введение

Растения в помещениях

Растения и свет

Растения и тепло

Растения и влажность

Покупка и транспортировка растений

Общие правила ухода за комнатными растениями

Уход за листьями

Прочистка и формирование кроны

Прищипка побегов, пинцировка

Подвязывание растений

Перевалка и пересадка растений

Дренаж и посуда для пересадки

Растения и отпуск

Заготовка земли и составление смесей

Удобрения

Органические удобрения

Минеральные удобрения

Размножение комнатных растений

Вредители и болезни

Способы борьбы с вредителями

Средства для укрепления растений

Ассортимент декоративноцветущих комнатных растений

Азалия (Рододендрон) – Azalea (Rhododendron)

Антуриум – Anthurium

Ахименес (Ахимнес) – Achimenes

Бальзамин – Impatiens

Бегония – Begonia

Белопероне – Beloperone

Броваллия – Browallia

Брунфельсия – Brunfelsia

Бугенвиллия – Bougainvillea

Гардения – Gardenia

Газания – Gasania

Гербера – Gerbera

Гибискус (Китайская роза) – Hibiscus

Гортензия – Hydrangea

Жасмин – Jasminum

Зефирантес – Zephyranthes

Зигокактус (Шлюмбергера, Декабрист) – Zygocactus

Кальцеолярия – Calceolaria

Камелия – Camellia

Катарантус – Catharanthus

Колокольчик (Кампанула) – Campanula

Колумнея – Columnea

Муррайя – Murraya

Пассифлора (Страстоцвет) – Passiflora

Пахистахис – Pachystachys

Пеларгония (Герань) – Pelargonium

Пентас – Pentas

Примула (Первоцвет) – Primula

Пуансеттия – Poinsettia

Рипсалидопсис – Rhipsalidopsis

Роза – Rosa

Сенполия фиалкоцветковая (Узамбарская фиалка) – Saintpaulia ionantha

Свинчатка (Плюмбаго) – Plumbago

Спатифиллум – Spathiphyllum

Фуксия – Fuchsia

Хризантема – Chrysanthemum

Цикламен (Дряква) – Cyclamen

Хирита – Chirita

Эсхинантус – Aeschynantus

Якобиния (Юстиция) – Jacobinia

Декоративноцветущие виды комнатных растений для окон различной ориентации

Информационные ресурсы Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg