«Птицеводство для начинающих. Полный справочник»

Птицеводство для начинающих. Полный справочник (fb2) - Птицеводство для начинающих. Полный справочник (Все про дачу) 3057K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Алексей Райт

Алексей Райт Птицеводство для начинающих. Полный справочник

© ИП Крылова О. А., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Предисловие

Птицеводство – популярная сфера фермерской деятельности.

Традиционно птицеводы в России отдают предпочтение разведению кур. На это есть несколько причин. Во-первых, куриное мясо и яйца входят в число наиболее потребляемых продуктов питания. Во-вторых, куры являются достаточно неприхотливыми в отношении условий содержания и кормов. Третьей причиной является высокая продуктивность кур, как по их яйценоскости, так и по количеству и качеству получаемого мяса.

Сами по себе затраты на строительство птичника, закупку кормов и цыплят тоже существенно ниже, чем расходы на создание животноводческой фермы. При небольшом стартовом капитале начинающему фермеру выгоднее выбрать птицеводство, а именно разведение кур. И затем, по мере увеличения прибыли и формирования рынка сбыта своей продукции, расширять бизнес. Либо взять в производство другие виды домашней птицы, либо, постепенно расширяя земельные владения, попробовать себя и в скотоводческой сфере деятельности.

Разведение гусей, индеек и уток также является достаточно прибыльным бизнесом. При серьезном и грамотном подходе к делу, при правильном ведении хозяйства и разумном выборе пород, производство гусиного и утиного мяса в условиях приусадебного или фермерского хозяйства очень выгодно, оно может приносить хорошую прибыль при минимальных затратах. Выращивание гусей и уток в фермерском хозяйстве не вызывает особых сложностей и является хорошим подспорьем в обеспечении семьи полноценными продуктами питания. Оно часто становится семейным бизнесом, являясь практически основным источником дохода благодаря реализации излишка яиц и мяса птицы на рынке. Среди населения активно растет спрос на гусиное и утиное мясо, гусиную печень, пух и перо. К тому же, сравнительно низкая конкуренция и высокая рентабельность делают эту отрасль птицеводства очень привлекательной.

Выращивание гусей и уток имеет свою специфику и нюансы в зависимости от породы выращиваемой птицы и направления продуктивности. Поэтому, прежде чем приступить к разведению водоплавающих птиц в домашних условиях, следует тщательно подготовиться к этому занятию.

Стоит отметить также, что одними из самых перспективных отраслей домашнего птицеводства в мире и России на сегодняшний день являются перепеловодство и фазановодство.

Существуют некоторые основные моменты, на которые следует обратить внимание и изучить в самом начале. Непременно будут расходы на устройство птичника, покупки необходимого инвентаря для поения и кормления птицы, а также приобретения молодняка. Самое лучшее время для начала бизнеса – это весна, поскольку изобилие зеленой травы существенно уменьшит затраты на корма.

Начинающим фермерам лучше всего освоить новое для себя дело с меньшим количеством птицы.

Как содержать птицу

Существует два способа содержания домашней птицы: выгульное и безвыгульное. Выгульное содержание подразумевает нахождение птиц в птичниках на насестах или дощатых (сетчатых) полах с выгулом в вольерах или неогороженных выгулах.

При безвыгульном содержании птицы все время находятся в клетках на дощатых или сетчатых полах либо на глубокой несменяемой подстилке.

Если птица содержится на полу и использует выгулы, то у нее появляется возможность активно двигаться, дышать свежим воздухом и находиться на солнечном свете. Благодаря этому, нормализуется обмен веществ, укрепляется здоровье, вырабатывается устойчивость к заболеваниям, продлеваются сроки использования домашней птицы. К тому же от такой птицы можно получить продукцию более высокого качества. В ее яйцах содержится более полный комплекс витаминов, они отличаются высокими инкубационными качествами, из них вылупляются более жизнеспособные птенцы, которые лучше развиваются и дают затем лучшее потомство.

Клеточное содержание направлено на получение промышленной продукции (пищевого мяса, яиц, пуха и пера), это интенсивный способ выращивания домашней птицы. Такое содержание позволяет в 3–4 раза увеличить уровень использования производственных помещений, лучше выдерживать санитарно-гигиенические требования, благодаря чему можно получить чистые яйца. Также намного проще становится ухаживать за птицей и контролировать ее состояние, ее легче вынуть из клетки и осмотреть.

При клеточном содержании тратится меньше корма на получение привеса в массе и на производство яиц. При безвыгульном содержании птицы лишаются возможности активно двигаться, что снижает сроки их продуктивного использования, устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Гуси

Гусь является в основном пастбищной птицей. Они неприхотливы, могут использовать даже скудные пастбища и корма природных водоемов, поэтому затраты на их кормление незначительны.

Гусиные перья отличаются высокой износоустойчивостью, срок их использования составляет в среднем 25 лет, что в два раза дольше куриных.

Помещение

На приусадебном участке рекомендуется содержать гусей в помещении хозяйственной постройки, оборудованной соответствующим образом. Если есть возможность обеспечить гусей нужным объемом подстилки, их можно выращивать на деревянном или глинобитном полу. В качестве подстилки используют опилки, солому, сухую осоку, древесные стружки. Уровень пола над землей должен составлять не менее 15 см. Под помещением птичника нельзя устраивать подвал. Для взрослой птицы слой подстилки составляет 40–50 см, для молодняка – до 15 см. Глубокая подстилка позволяет не убирать каждый день помет, но периодически нужно добавлять свежую подстилку.

Площадь пола зависит от находящихся в птичнике возрастных групп. Если выращивается молодняк без наседки, то в первые 2–3 недели жизни на 1 м2 размещают до 10-ти голов гусят. По достижению возраста 9 недель, потребность в площади увеличивается, на 1 м2 размещают до 4-х гусят, взрослых особей – до 2-х птиц.

С первых месяцев жизни до 2-месячного возраста температура в птичнике постепенно должна понижаться с 30 °C до 18 °C. Если гусята выращиваются без наседки, то в первые 10 дней температура требуется 28–30 °C. Далее температура летом должна составлять до 12–15 °C, так как она стимулирует аппетит гусей в летнее время, что обеспечивает их быстрый рост и развитие.

Во избежание развития микробов и гибели птиц, в жаркую погоду стены птичника следует 2–3 раза в неделю покрывать негашеной известью. Чтобы не было сырости и был хороший воздухообмен, птичник надо оборудовать естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Влажность воздуха должна составлять 65–75 %.

Птичник надо оборудовать окнами, желательно с двойным остеклением и форточками. Соотношение площади окон к площади пола должно составлять не менее 1: 10–1: 15. В первую неделю жизни освещение в птичнике необходимо круглосуточное. К возрасту гусят 1 месяц световой день сокращают до 14 ч.

Для выгула гусей используют выгульный дворик. На одну голову должно приходиться примерно 0,6–0,8 м2. Если гуси содержатся на глубокой подстилке, то лаз из птичника на выгульный двор устанавливают на высоте 50 см от пола. Длина лаза составляет 35 см, ширина – 40 см. Лаз оборудуют дверцей, в холодную и ветреную погоду ее закрывают. Часть выгула следует прикрыть навесом. Высота ограждения выгула составляет не менее 1,3 м. На выгульной площадке также нужно установить кормушки и поилки.

Традиционно гуси содержатся на глубокой подстилке. Если сложно заготовить подстилку, то можно содержать птиц на решетчатом полу или полу со щелями (рис. 1). Такой пол оборудуют щитовым настилом из сбитых реек и устанавливают на высоте 8 см от основания пола. Рейки должны быть на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними не проваливались лапки гусей. При таком поле нет необходимости устанавливать подстилку. Древесные щиты делают подъемными, чтобы удобно было убирать помет с основания пола. Щитовые полы можно сделать как в самом птичнике, так и на выгульном дворе.

Рисунок 1. Решетчатый пол для содержания гусей

На рисунке 2 показано, как можно организовать кормление гусей, если они содержатся на полу со щелями. Рейки ограждения устанавливают вертикально на таком расстоянии друг от друга, чтобы гуси могли просунуть между ними головы к кормушке. Ширина кормушки составляет 20 см, глубина – 17–26 см, длина зависит от количества поголовья: на 6 птиц требуется 1 м кормушки.

Рисунок 2. Кормление гусей

При содержании в птичнике взрослых особей, необходимо также сделать гнездо для гусынь. На рисунке 3 представлено гнездо с открывающейся крышкой для удобного извлечения яиц. Конструкцию делают из деревянных досок, высота гнезда составляет 80 см, ширина и глубина – 60 см. Пол гнезда нужно устелить гусиным пухом и соломой так, чтобы в середине было углубление. В одном птичнике содержатся одновозрастные гуси, не допускается смешивать птиц разных возрастов.

Гнезда

Материалом для гнезд служат доски или фанера. Располагать гнезда следует у боковых теплых стен в затемненном месте. Ширина гнезда примерно равняется 40 см, длина – 60 см, высота – 50 см. Порожек при входе в гнездо имеет 10 см в высоту. На дно гнезда укладывают сухую солому. По мере загрязнения подстилку следует менять. Две гусыни могут использовать одно гнездо. Гнезда устанавливают в птичнике заранее, чтобы самки успели привыкнуть к ним.

Рисунок 3. Гнездо для гусыни

Кормушки

Форма кормушек должна быть желобковая или корытообразная. Кормушку изготавливают из листовой жести или теса. Ее ширина составляет примерно 25 см, длина – 130 см, высота – 15 см. Такая кормушка годится для одновременного доступа к ней с двух сторон 20-ти птиц.

Также делают кормушку-ясли, в которой скармливают травы летом и сено зимой. Боковые стенки должны быть высокими, их изготавливают из сколоченных в виде решетки деревянных реек.

Сверху к кормушке прибивают планку, которая препятствует проникновению в нее гусей и мешает загрязнению корма. При влажных кормах фронт кормления составляет 15 см на голову, при сухих кормосмесях – не менее 4 см. Для минеральных кормов используют отдельные кормушки. В летнее время кормушки ставят на выгульных двориках. В холодную зимнюю погоду гусей кормят только в помещении.

Поилки

Материалом для поилок служат оцинкованные листы железа. Поилки устанавливают на высоте примерно 40 см от пола. В качестве поилок подойдут ведра. Рекомендуется использование проточных поилок, потому что гуси быстро загрязняют в них воду.

Индюки

Выведение молодняка у индеек в первую очередь зависит от индюка, который оплодотворяет яйца. Воспроизводительные особенности индюка зависят от нескольких внешних факторов.

Например, в зимнее время индейки очень чувствительны к холоду, который переносят крайне плохо. Также плохо на них влияет темное помещение. Рацион индеек должен состоять из достаточного количества животных кормов. Как самцам, так и самкам очень важна прогулка на свежем воздухе.

Помещение

Помещение для содержания индеек практически идентично помещению для кур. При обустройстве птичника для индеек следует помнить, что они крайне плохо переносят сырость. Если не соблюдать температурный режим и правила содержания, то индейки могут простудиться и погибнуть. По этой причине помещение, отведенное под птичник, должно быть сухим и теплым. На 1 м2 площади допустимо держать одну взрослую особь.

Для естественного освещения птичник оборудуют окнами, которые составляют 1/10 площади пола. Стены, пол и потолок делают гладкими, что требуется для удобной уборки и дезинфекции.

Если стоит теплая погода, то вентиляция осуществляется через окна. В зимнее время используют специальные вытяжные отверстия с крышками. Такую вытяжку устанавливают в потолке или в верхней части стены.

Ширина двери должна составлять 85 см, высота – 1,8 м, двери одностворчатые, открываются внутрь птичника.

Птичник для индеек также оборудуют гнездами и насестами. Насесты должны быть расположены на одном уровне. Не рекомендуется устанавливать насесты ярусами, так как сидящая выше птица будет пачкать пометом птицу, сидящую ниже. Расстояние между насестами должно составлять 60 см. Для удобства уборки под насестом пол оборудуют выдвижными щитами.

В одно гнездо помещают 4–5 индеек. Чтобы сэкономить место в помещении, можно сделать двух-, трех– и даже четырехъярусные гнезда. Размер гнезда составляет примерно 50 × 70 × 60 см. Кормушки в птичнике должны быть такой длины, чтобы все птицы одновременно могли кормиться из них.

В качестве глубокой подстилки для индеек чаще всего используют сухой торф, его следует менять каждые 20 дней. Также применяют солому, меняя ее через каждые 10 дней.

Рядом с птичником для индеек оборудуют солярий (выгульную площадку). Размер выгульного дворика составляет не менее 50 % от площади пола в птичнике, но желательно, чтобы площадь птичника и выгульного двора совпадали. Пол на выгульном дворе можно сделать земляной, для чего надо как следует утрамбовать землю, также используют бетон и дерево. Высота ограждения составляет не менее 2,2 м, поверх необходимо натянуть сетку-проволоку. Дверь устанавливают с фасада.

Взрослые особи также содержатся в построенных для кур птичниках, в клеточных батареях типа ПС-2. В качестве покрытия на полу применяют глубокую подстилку, рейки или сетку. Если используют глубокую подстилку, то пол под ней делают ровным и твердым, толщина свежей подстилки составляет не менее 10 см.

Оптимальная температура для содержания индеек – 13–15 °C, освещенность – 4 Вт на 1 м2 площади пола, относительная влажность воздуха – 60–70 %.

Продолжительность светового дня оказывает значительное влияние на взрослых индеек. В осенний и зимний период молодые особи могут содержаться в помещении без дополнительного искусственного освещения. Примерно за месяц до предполагаемой яйцекладки продолжительность светового дня увеличивают при помощи электрического освещения до 14 ч в сутки. Для индюков, чтобы повысить качество спермы, следует включать дополнительное освещение на 3 недели раньше, чем для самок.

Насесты

В качестве насестов для индеек используют деревянные брусья 7 см толщиной и 7,5–10 см высотой. Верхняя часть бруса должна быть закруглена. Высота насеста от пола составляет 70–80 см без горизонтального наклона. На одну птицу должно приходиться примерно 40 см насеста.

Гнезда

Одним гнездом могут пользоваться 4–5 индеек. На пол гнезда укладывают 5–7 см песка, его покрывают соломой. Гнезда можно также делать двухъярусными, тогда в батарее устанавливают 2–8 гнезд. Ставят их в затемненных местах. Размер гнезда примерно равен 50 × 70 см, высота – 60 см. При входе в гнездо устанавливают небольшой порог.

Кормушки

Можно использовать различные виды кормушек, но чаще всего берут деревянные корыта. При сухом корме фронт кормления составляет 10–12 см на голову, при комбинированном – 20 см. Также можно использовать и автокормушки.

Поилки

В качестве поилок подойдут корыта и обычные ведра. Руководствуясь санитарными нормами, рекомендуется использовать конструкции поилок с проточной водой, для подачи воды используются водозапорные поплавковые клапаны. Фронт поения на одну голову составляет не менее 4 см.

Куры

В условиях приусадебного хозяйства кур, как правило, содержат на полу, используя подстилку. Также можно содержать их на сетчатых полах и в клетках.

Напольное содержание

Данная система подразумевает содержание птицы на глубокой подстилке из влагоемких, с небольшой теплопроводностью, рыхлых материалов. Напольное содержание позволяет курам больше двигаться, что очень хорошо для их здоровья. Перед посадкой птиц в помещение необходимо уложить подстилку толстым слоем в 15–20 см и не менять ее до конца содержания.

В результате биологических процессов в подстилке в зимний период образуется тепло, за счет которого происходит частичный обогрев птичника. Использование несменяемой подстилки хорошо тем, что позволяет значительно сократить затраты труда по уходу за поголовьем кур.

Пол перед закладкой глубокой подстилки должен быть сухим. Сначала необходимо насыпать на него тонкий слой извести-пушонки (мелкий порошок свежегашеной извести) в расчете 1 кг на 1 м2 пола. Затем на известь положить равномерный слой подстилочного материала. В качестве такого материала подойдут опилки, измельченные кукурузные кочерыжки, солома, стружка, торф. Последний можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с другими компонентами.

При содержании кур на глубокой подстилке необходимо следить за тем, чтобы помет постоянно перемешивался в подстилке, а не слеживался. При разгребании подстилки стоит добавить в нее немного зерноотходов – это будет способствовать тому, что куры станут активнее рыться в ней. Слежавшийся помет, образующий пометную корку, необходимо время от времени разрыхлять при помощи грабель или вил. Благодаря этому, в подстилке развиваются безвредные микроорганизмы, в процессе своей жизнедеятельности выделяющие тепло и тем самым подсушивая подстилку. Подстилку меняют лишь раз в год, когда в птичник заселяют новую партию кур. За период содержания необходимо несколько раз добавлять новые порции подстилки.

Содержание на сетчатых полах

При напольном содержании рекомендуется на 1 м2 размещать до 5-ти голов кур. Содержание на сетчатых полах позволяет увеличить количество птиц до 10–12 голов, иными словами, вместимость птичника увеличивается в 2–2,5 раза. Кур мясных и мясо-яичных пород содержат на сетчатом полу не более 10 голов на 1 м2.

Для сооружения сетчатых полов предварительно нужно сколотить деревянные рамы длиной до 2 м, шириной до 1,5 м. Внизу рамы на расстоянии 30–40 см друг от друга прибить поперечные и продольные рейки, которые будут предохранять сетку. Саму сетку следует крепко прикрепить поверх рамы. Рекомендуется брать оцинкованную сетку, так как она имеет более длительный срок эксплуатации. Ячейки сетки должны быть размером 2,5–3,5 см. Рейки под сетчатым покрытием нужно обить листами оцинкованного железа, а поверх листов положить сухой подстилочный материал. За счет этого будет легче и быстрее убирать продукты жизнедеятельности кур. С этой же целью можно использовать и металлические листы.

При сетчатом способе содержания исключается контакт птицы с пометом, что препятствует распространению заболеваний, хотя этот способ и требует дополнительных затрат. При нем необходима более хорошая вентиляция, поскольку в птичнике скапливаются вредные газы и увеличивается сырость.

От климатических условий в первую очередь зависит яичная продуктивность, поэтому при выборе породы необходимо учитывать ее акклиматизацию в данном регионе, если необходимо получать пищевые яйца.

Клеточное содержание

Данный способ является более прогрессивным в отличие от содержания на сетчатом полу. В домашних условиях часто используют специальные клетки-КНЦ, разработанные как раз для содержания кур на приусадебных участках. Ширина клетки составляет 1826 мм, высота – 600 мм, глубина – 630 мм. Клетка имеет четыре секции, в каждой из которых можно содержать по 5 кур, всего 20 кур-несушек. Кормушка установлена на передней стенке клетки. Поилка желобкового типа расположена внутри клетки у верхней части дверки.

Пол клетки немного покатый, что позволяет снесенным яйцам скатываться в специальный желобок. Под полом клетки расположены противни, в которых скапливается помет.

Помещение

На приусадебных участках для содержания кур часто используют сараи или свободные помещения. Если птиц планируется содержать в одном помещении со скотом, то нужно огородить их. Не рекомендуется содержать в одном помещении несколько разных видов птиц, тем более, если выращивается молодняк. Чтобы создать благоприятные условия для выращивания, нужно построить хотя бы небольшие помещения, в которых молодняк будет находиться отдельно. Такие птичники следует устанавливать на возвышенном месте с песчаным грунтом, чтобы фасад был направлен на юг.

Перед закладкой птичника следует обратить внимание на фундамент, от которого зависит сухость внутри птичника и поддержание зооветеринарных условий. Чтобы в птичник не проникли крысы, надо фундамент углубить до 45–50 см. Цоколь следует расположить на уровне 20–30 см. Для цоколя используют такие материалы, как кирпич, бетон или камни.

Полы изготавливают из кирпича, дерева или делают глинобитными со щебнем. Полы требуются прочные, с гладкой поверхностью для облегчения дезинфекции и уборки, и чтобы они сохраняли тепло. Под пол кладут шлак или щебень в качестве изоляционного слоя. Перед закладкой слоя убирают верхний пласт почвы на глубину 15 см.

Стены не должны промерзать, но и тепло должны проводить плохо. Такими качествами обладают деревянные стены.

Для птичника подойдут саманные или глинобитные помещения, также и каркасные со стенами, с обеих сторон обшитыми тесом. Между обшивкой следует положить утеплительный материал – шлак, опилки, стекловату и др. На нижней части с внутренней стороны рекомендуется установить фанеру высотой 70 см от пола, она не позволит птицам склевывать штукатурку со стен.

Кровля предохраняет птичник от проникновения атмосферных осадков и потери тепла. Самым дешевым видом крыши является односкатная. Для покрытия крыши птичника используют такие материалы, как солому, камыш, щепку, а из заводских – шифер, черепицу или толь.

Высота птичника не должна превышать 1,8 м, так как зимой в большом помещении сложно поддерживать оптимальную температуру. В птичниках необходимы окна, которые рекомендуется делать с солнечной стороны. Зооветеринарными нормами установлено, что общая площадь окон должна равняться десятой части от площади пола. Окна располагают на высоте не ниже 50 см от пола, это необходимо для лучшего освещения помещения. Рекомендуется делать двойные рамы, чтобы внутренние рамы снимались, дверь должна быть одностворчатой, шириной 80–90 см, высота порога – 15–20 см.

По периметру птичника следует проложить асфальтовую или бетонную дорожку, рядом с ней прорыть небольшую канавку, по которой от птичника будет отводиться талая и дождевая вода.

Вид и количество поголовья влияют на размеры птичника. На 1 м2 полезной площади пола рекомендуется размещать до 5-ти голов кур яичных пород, до 4-х голов кур мясных пород, до 3-х голов уток, до 1–2-х голов гусей, до 1–1,5 головы индеек. Если в птичнике будет содержаться молодняк, то до возраста 60 дней следует держать 17 цыплят яичных пород, 14 цыплят мясных пород, 8 утят, 4–5 гусят или индюшат.

В птичнике должна быть система вентиляции. На приусадебных участках, как правило, используют приточно-вытяжную вентиляцию конькового типа. Сила ветра влияет на активность вентиляции. Чтобы устроить вентиляцию, нужно взять квадратную трубу из 40-миллиметровых досок. Доски сбивают крестообразно, тем самым поделив трубу на 4 отделения, и выпускают над крышей на 60 см. Сверху трубу следует накрыть и просверлить по два отверстия в каждой стенке. При такой конструкции не важно, с какой стороны будет дуть ветер, так как по двум отделениям трубы он будет попадать в помещение, выталкивая из двух других загрязненный воздух. Если для птичника используют электрическое освещение, то для взрослых кур на 1 м2 должно приходиться 5 Вт, для молодняка – 3 Вт. Рекомендуется брать электролампы небольшой мощности с отражателями, их следует равномерно развесить по всему птичнику на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Выгульный двор строят с южной стороны птичника, его огораживают сетчатым или планчатым забором высотой 1 м для уток, 1,3 м для гусей, 2–2,3 м для кур и индеек. Общая площадь выгульного дворика должна превышать площадь внутреннего птичника в 1,5–2 раза.

Чтобы выпускать птиц из внутреннего птичника во дворик, на южной стене внизу делают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола. Если же используют при содержании глубокую подстилку, то лаз устанавливают на высоте уровня подстилки. От вида птицы зависит и высота лаза. Для кур высота лаза должна составлять 40 см, для гусей, уток и индеек – 50 см; глубина лаза для кур – 30 см, для других птиц – 40 см. С наружной и внутренней стороны лаза устанавливают две подвесные дверки, за счет которых предупреждается потеря тепла. Зимой после выпадения снега площадку перед лазом следует расчистить и застелить соломой. Летом на выгульном дворике надо установить теневые завесы, предохраняющие птиц от прямых солнечных лучей.

Площадка для птичника

Для постройки птичника годится ровное и сухое место, желательно, чтобы у него был небольшой уклон на юг для обеспечения стока воды.

Если участок увлажнен, то на нем можно сделать насыпь из щебня высотой 10–20 см, затем насыпь следует залить слоем глины, смешанной с битым стеклом, это послужит защитой от грызунов. На подготовленную подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10–15 см и закрепляют его цементной стяжкой. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, стяжку покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такой пол не только дешевле, но и долговечнее и гигиеничнее глинобитного или деревянного. Чтобы в птичник не проникали грунтовые воды, его окружают дренажными канавками шириной 50 см. Канавки засыпают щебнем и делают выход в специальные собирательные колодцы.

Птичник ставят на участке таким образом, чтобы проем-лаз, через который птицы будут выходить в солярий, находился с южной стороны. Площадку для выгула птиц (солярий) располагают перед птичником и огораживают сеткой. По площади солярий должен быть не менее половины площади птичника. В солярии следует поставить кормушку с мелким гравием.

Высота загородки солярия должна составлять примерно 2–2,2 м. Поверх загородки натягивают сетку. Лаз, по которому куры будут выходить из птичника в солярий, закрывают дверкой или заслонкой в направляющих. К лазу приставляют трап для более безопасного спуска птицы. У входа в птичник можно поставить тамбур, в котором будут храниться необходимый инвентарь, подстилки, кормушки.

Оборудование птичника

Оборудование птичника включает кормушки, поилки, гнездовые блоки и насесты. Корм является самой дорогой статьей расходов при содержании домашней птицы, на него приходится примерно 70 % всех затрат. Поэтому кормушки следует делать такими, чтобы потери корма были минимальными. Для этой цели используют кормушки с бункером, имеющим прямоугольное поперечное сечение и снабженным бортиками-закраинами и защитной вертушкой. Края бункера должны располагаться на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления кур составляет примерно 15 см.

На рисунке 4 изображена кормушка с продуманным расположением элементов. Такая кормушка изготавливается из досок толщиной 25 мм, которые крепятся при помощи гвоздей или клея.

Рисунок 4. Кормушка с вертушкой над бункером

Благодаря верхушке, расположенной над бункером, птицы не будут залезать в кормушку. Чтобы верхушка лучше вращалась, внутри бункера по торцам следует прикрепить металлические пластины с отверстиями. Если кормушка предназначена для скармливания влажных мешанок, то ее полость рекомендуется облицевать листом из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Благодаря этому, корм не будет прокисать раньше времени и кормушку легче будет мыть. Скармливать зерно намного проще в V-образном лотке (рис. 5).

Рисунок 5. Кормушка для зерна

На рисунке 6 изображена типовая конструкция насестного блока, у которой имеется пометный поддон. Для шестов насеста используют брусья сечением 4 × 6 см с закругленными краями, шесты пропитывают керосином. Насест курицы используют для отдыха и сна. Когда курицы приседают на насест, их мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко сжимаются вокруг бруска, разжать их курица может лишь тогда, когда собирается встать, поэтому птицы не падают с насеста во время сна. Благодаря сплошным стенкам поддона и проволочной сетке с ячейками 4 × 4 см, закрепленной под жердочками насеста, курицы не ходят по помету. Жерди насеста должны быть расположены горизонтально. Насест с сеткой рекомендуется делать подъемным, чтобы можно было легко убирать с панели.

Днища гнезд изготавливают из арматурной сито-ткани, имеющей ячейки 0,6 см, вместо нее можно использовать мешковину. На одно гнездо должно приходиться по 3 курицы. Вход в гнезда рекомендуется прикрывать тканью, ширина которой на 8–10 см меньше высоты гнезда.

Рисунок 6. Насестный блок со сменным поддоном

Под траву лучше использовать кормушку простой конструкции, которая собирается из планок сечением 10 × 40 мм, крепящихся гвоздями. Летом из нее подкармливают птиц зеленым кормом, зимой – вениками и сеном. К стене птичника можно прикрепить настенную кормушку с покатой крышей, которая не позволяет курицам залазить на кормушку и загрязнять корм (рис. 7, а). Напольную кормушку можно поставить в солярий (рис. 7, б).

Рисунок 7. Настенная и напольная кормушки

Для гравия удобна бункерная автокормушка, изготовленная из досок (рис. 8).

Рисунок 8. Бункерная автокормушка

Перепела

Основные требования

В первую очередь необходимо помнить о том, что, несмотря на все старания человека приручить перепелов, они все же являются птицами полудикими. Держат перепелов преимущественно в клетках. В некоторых случаях используется напольное содержание (в закрытых помещениях). Основные требования к помещению:

• вентиляция воздуха;

• система водяного отопления или локальные обогреватели для птиц;

• искусственное освещение;

• желательно иметь резервный источник электропитания.

Чтобы перепела не испытывали стресса, необходимо оберегать их от яркого освещения, а также следует избегать длительного пребывания птиц под прямыми солнечными лучами. Перепела очень пугаются громких звуков, поэтому нежелательно содержать их вблизи аэродромов, автомобильных и железных дорог и т. д. Для промышленного содержания перепелов рекомендуют размещение их на расстоянии не менее 300 м от жилых зданий.

Самое главное при планировании своей перепелиной минифермы – учитывать предельную плотность посадки птиц. Для яичных пород перепелов на одну птицу достаточно площади в 10 дм2. Для выведения молодняка плотность посадки следует уменьшить, чтобы таким образом повысить процент оплодотворенности яиц. В среднем на 1 м2 можно разместить 10–12 голов птиц.

Содержать перепелов в домашних условиях несложно, главное – каждый день убирать помет во избежание появления стойкого неприятного запаха. Гнезда перепелам не нужны – они несут яйца на полу. Для калифорнийских перепелов можно сделать жердочки или насесты. Клетку с перепелами устанавливают в тихом уголке. Ни в коем случае нельзя ставить ее на подоконник под прямые солнечные лучи. Это может спровоцировать проявление каннибализма.

Если в одной клетке содержатся птицы разных возрастов, то следует окольцевать их алюминиевой проволокой (рис. 9) или сделать пометку краской.

Для очищения перепелов от эктопаразитов очень полезны купания их в крупном речном песке. Эту процедуру следует устраивать минимум раз в неделю, но только если перепела достигли трехнедельного возраста. Маленькие перепелята могут принять песок за еду и наглотаться его, что впоследствии вызовет расстройства пищеварения. Для такого купания в миску высотой примерно 8–10 см насыпают песок слоем 4–5 см и помещают ее в клетку. Еще полезнее для качественного очищения перьев смесь песка и древесной золы в равных пропорциях. Зола помогает очень быстро избавиться от паразитов, но от нее очень много пыли. Поэтому лучше чашку с песком накрывать деревянным ящиком с отверстиями для перепелов. Можно для этой цели приобрести в магазине ванночку для комнатных птиц с крышкой. После того как птица искупалась, проверьте песок на наличие в нем яиц. Ведь нередко самки в процессе купания начинают нестись и закапывают яйца в песок.

Рисунок 9. Окольцованный перепел

Перепела очень требовательны к соблюдению режима влажности воздуха. Она должна быть в пределах 50–70 %. Если влажность недостаточная, следует около клеток разместить емкости с водой, а также почаще мыть пол в помещении. Но не стоит забывать о том, что избыток влаги так же вреден, как и ее нехватка.

Оптимальная продолжительность светового дня для перепелов составляет 17–18 ч. При круглосуточном освещении процент яйценоскости увеличивается, но продуктивность самок при этом прекращается намного раньше.

Для перепелов лучше подходит умеренная освещенность. Так они чувствуют себя намного спокойнее. Для помещения площадью 16 м2 вполне хватит одной 40-ваттной лампы. Включать освещение следует в 6 ч утра, а выключать – в 11 ч вечера. Для удобства можно воспользоваться бытовыми таймерами (приборами для автоматизации процесса освещения).

Переход с летнего времени на зимнее и наоборот должен происходить постепенно. В средней полосе России в период с мая по август вполне достаточно естественного освещения – конечно, при условии, что в птичнике есть окна. Если же они отсутствуют, периодически необходимо включать ультрафиолетовые лампы.

Если световой день длится более 18 ч, увеличивается расход кормов, а также старение птиц идет более быстрыми темпами. Если же продолжительность светового дня менее 17 ч, снижается яйценоскость птиц, поскольку они часто голодают в темное время суток. Для яйценоских перепелов можно чередовать 1 ч света и 2 ч темноты.

Хотя бы раз в квартал клетки необходимо мыть горячей водой со стиральным порошком. Для этого птиц следует на некоторое время пересадить из клетки. Клетку хорошенько вычищают, обдают кипятком и просушивают. Для профилактики различных заболеваний можно проводить дезинфекцию клетки и оборудования бактерицидным раствором.

Клетки

Для начинающего перепеловода одним из первых встает вопрос о том, какие клетки лучше выбрать. Если вы не планируете разводить большое количество перепелов, то вполне подойдут террариумы или клетки для певчих птиц. Так, в клетке с площадью пола 20 × 30 см вполне комфортно могут обитать до 6 взрослых особей.

При планировании своей перепеловодческой минифермы не забывайте, что необходимо выделить место не только для клеток со взрослыми особями, но и поразмыслить о том, где разместить инкубатор, брудеры для перепелят, запасы кормов. Все это следует хорошенько обдумать и заранее спланировать.

Как правило, при изготовлении клеток для певчих птиц используют такие материалы, как фанеру, металлический уголок, тес, и обтягивают их металлической сеткой. Стандартные размеры таких клеток – 76 × 35 × 30 см. К передней стенке прикрепляют кормушку, а к задней – поилку. Пол обязательно должен быть сделан с наклоном, чтобы по специальному желобу яйца скатывались вниз. Это поможет предотвратить их затаптывание, а также сохранить их товарный вид. Для сбора помета под полом размещают металлический противень, который следует чистить каждый день. После того как вы потренируетесь на нескольких птицах и приобретете достаточно опыта, количество особей можно увеличить. Для этого вам уже понадобятся клетки большего объема.

К сооружению клетки предъявляют два основных требования:

• на одного перепела должны приходиться 100–120 см2 площади пола. Это наиболее оптимальная плотность содержания. При отклонениях от этого показателя в ту или иную сторону возможно снижение яйценоскости;

• высота клетки не должна превышать 25 см. Верх клетки лучше сделать из нежестких материалов (например, из тканевой сетки), так как перепела достаточно активны и могут высоко подпрыгивать. Кстати, такая высота клеток позволяет создавать многоярусные батареи из них и тем самым значительно экономить полезное пространство.

За всю историю развития перепеловодства неоднократно менялись материалы и размеры клеток. На сегодняшний день самое большое распространение получили одинарные и сдвоенные клетки (рис. 10), в которых поилка расположена посередине. Они имеют очень простую конструкцию, и их вполне можно изготовить своими руками.

Рисунок 10. Сдвоенная клетка с кормушкой посередине

Несколько отличаются по строению клетки, предназначенные для выращивания перепелов мясного направления. В них, как правило, пол прямой, а яйцесборники отсутствуют. Это помогает уменьшить расход материалов и сократить затраты времени на их изготовление. Даже если вы оставили на откорм не только самцов, но и самок, собирать яйца в таких клетках несложно и без яйцесборника.

Чаще клетки изготавливают из деревянных брусков и оцинкованной сетки, но можно использовать и такие материалы, как металлическую сетку, закрепленную на алюминиевом или стальном уголке, а также рейки, трубки и т. д. Нежелательно использовать дерево, поскольку оно хорошо впитывает влагу, запахи, бактерии и его сложно дезинфицировать. В качестве материала для поддонов идеально подходят листовой гладкий стеклопластик, ДВП, фанера.

Что касается ячеек сетки, то самыми оптимальными их размерами для пола являются 5 × 5 или 10 × 10 мм, а там, где имеется доступ к кормушке, – 20 × 40 или 20 × 50 мм. Если вы решили сэкономить пространство, располагайте клетки в несколько ярусов (рис. 11).

Рисунок 11. Клеточная батарея

Основное условие – расстояние от пола до первого яруса должно быть не менее 80 см, иначе перепела могут легко простудиться, да и ухаживать за ними станет намного сложнее. По этой же причине не стоит делать более 4 ярусов.

Если вашей целью является получение яиц, перепелов лучше содержать семьями, состоящими из 1 самца и 3–4 самок. Для этого идеально подходит клетка с размерами 80 × 40 × 20 см. Пол делают наклонным относительно передней стенки, для его изготовления используют оцинкованное железо или сетку. Снаружи к передней стенке крепят поилку и кормушку, а чтобы птица имела к ним доступ, в бортике клетки оставляют щелевидные отверстия под размер птичьей головы. Также в клетку можно установить ящик для зольно-песочных ванн. Размеры его должны примерно вдвое превышать длину тела перепела.

Замечательным вариантом для небольшой квартиры является изготовленная из металлического уголка и металлической сетки трехъярусная клетка. Длина ее всего 130 см, а ширина – 45 см, поэтому ее вполне можно разместить на балконе или в прихожей и она не займет много места. Пол делают наклонным под углом примерно 8–10° из сварной решетки с ячейками размерами 10 × 10 см. В каждой клетке с площадью пола 130 × 45 cм размещают до 30 перепелов, т. е. на площади пола всего в 0,6 м2 вы можете вырастить почти 10 перепелов. В качестве основания клетки и одновременно направляющих для поддона используют два уголка, которые крепят к боковой стенке. Поилку желобкового типа и прямоугольную кормушку крепят к задней стенке клетки с наружной стороны.

Утки

Способ содержания уток во многом зависит от местных условий. Хорошим способом является содержание с использованием естественных водоемов. Одновременно в водоеме можно разводить рыбу. Утки – это хорошие биологические мелиораторы водоемов. Они поедают молодые побеги и корневища жестких подводных растений, подводную и надводную растительность, тем самым препятствуя зарастанию водоемов.

Если утки содержатся в водоемах, то можно экономить примерно пятую часть корма. Использующие водный выгул утки имеют устойчивость к заболеваниям, интенсивнее развиваются, мясо получается лучшего качества. Также требуется меньше подстилки, уменьшаются работы по уходу за выгулами, уборке помета и обеспечению уток водой. Среди недостатков можно назвать сезонные ограничения и незащищенность от хищников.

Уток следует содержать на не очень глубоких прудах, проточных озерах, благоприятных для рыборазведения. На одну взрослую птицу приходится 25–50 м2 водного выгула. Для выгула лучше не использовать водоемы глубиной свыше 4–5 м. На большей глубине вода застаивается и не перемешивается, попавший в нее утиный помет вызывает усиленное цветение воды и развитие водорослей. Из-за этого образуется сероводород в нижних слоях воды, обедненных кислородом. Если водоем проточный, то площадь посадки уток можно увеличить.

Водный выгул рекомендуется огородить плавучими заграждениями. Высота заграждения над и под водой равняется 80 см. Чтобы защитить уток от непогоды, по берегам водоема можно разместить летние домики, около них установить кормушки. Некоторые кормушки можно разместить на козлах прямо в воде. Рассыпавшийся во время кормления корм съедают рыбы.

Утятник располагают на расстоянии не менее 100 м от воды. Длина береговой линии около утятника также составляет 100 м. При ограждении водного пространства для выгула на одну взрослую особь должно приходиться примерно 25–30 м2 поверхности водоема. Если содержание соли в воде слишком велико (более 10 г на 1 л), на берегу следует установить дополнительные поилки.

Использование сухой глубокой несменяемой подстилки значительно снижает расходы на строительство полов в птичнике и содержание домашней птицы.

Помещение

Птичник для уток можно обустроить в любом хозяйственном помещении. Стены следует оштукатурить и побелить известковым молоком. Бревенчатые стены нужно обить фанерой или картоном и зашпаклевать. Пол должен быть такой прочности, чтобы грызуны не могли проникнуть внутрь. Полы рекомендуется сделать на 20–30 см выше уровня земли. На таких полах, особенно в холодный период, обязательно надо стелить сухую несменяемую подстилку, для этого подойдут торф, солома или древесные стружки.

При выборе помещения для птичника нужно помнить, что в жару в нем должна сохраняться прохлада, а в зимнее время – тепло. Такими качествами обладают саманные и глинобитные постройки. При постройке нового здания для птичника следует учесть, что внутри должно быть тепло, сухо и просторно для птиц. На 1 м2 пола птичника можно содержать до 3-х уток.

Одними из главных критериев для правильного содержания уток являются продолжительность светового дня и температура в птичнике. При температуре ниже допустимой яйценоскость снижается или вообще пропадает. Если птичник сырой и грязный, то низкая температура переносится утками еще хуже. Производительность птиц в таком случае резко снижается, потребление корма увеличивается, а содержание уток становится нерентабельным. Температура в птичнике не должна опускаться ниже 5 °C даже в самые сильные морозы, в таком случае утки могут показывать высокую производительность. Если есть угроза снижения температуры, то птичник следует хорошо отапливать.

Резкие перепады температуры также отрицательно сказываются на утках, поэтому следует хорошо утеплить птичник, чтобы нагрев или охлаждение воздуха происходили постепенно.

Также важен световой режим. Если продолжительность светового дня будет составлять 7–8 ч в сутки или меньше, утки могут прекратить яйцекладку. Чтобы этого не допустить, рекомендуется использовать искусственное освещение, общая продолжительность светового дня для взрослых особей должна составлять не менее 13–14 ч в сутки. Искусственное освещение можно использовать в утренние или вечерние часы. На 1 м2 площади пола должно приходиться примерно 5 Вт электрического освещения. Лампы следует подвешивать на высоте 1,7–2 м от пола, такая высота является безопасной для уток.

Чтобы более рационально использовать электроэнергию, следует применять лампы с отражателями. Использование электрического оборудования повышает пожарную опасность из-за присутствия в птичнике пуха, сена и других горючих материалов.

Для обеспечения достаточного проникновения в птичник естественного света, на 1 м2 площади пола должно приходиться 100 см2 площади окон. Хорошо освещать птичник следует не только ради удобства хозяина, но также для повышения здоровья и жизненного тонуса уток.

Чтобы предотвратить высокую влажность и удалить вредные газы, необходимо установить систему вентиляции. Для этого на потолочные балки укладывают жерди, промежуток между которыми составляет 18–20 см, на них кладут слой соломы толщиной 30–40 см. Такой способ позволяет создать нормальную циркуляцию воздуха, обеспечивая равномерный приток свежего воздуха.

Гнезда рекомендуется помещать в затемненных местах, но при этом устанавливать их так, чтобы за ними было легко ухаживать, чистить, осматривать уток и доставать яйца. В одном гнезде можно содержать 5–7 уток-несушек. Гнездо следует расположить на высоте 10–20 см от пола. Гнездо можно сделать из фанерного или деревянного ящика размером 50 × 40 см. У входа в гнездо нужно обязательно установить деревянные порожки высотой 8–10 см.

В птичнике, кроме гнезд, также должны находиться кормушки и поилки. Кормушки делают из деревянных досок, на 1 голову фронт кормления составляет 3 см при комбикорме и не менее 10 см при влажных мешанках.

На южной или юго-восточной стене следует сделать лаз шириной 40 см. Снаружи можно установить небольшой тамбур, предохраняющий птичник от ветра и сохраняющий тепло. Если необходимо ограничить выгул уток, то следует сделать вольеры. Для этих целей необходимую площадь огораживают рыбацкой или металлической сеткой, деревянными рейками. Высота ограждения над землей составляет 1 м, над водой – 50 см, под водой – 70 см. В летнее время над выгулом следует установить небольшой навес, чтобы уберечь птиц от прямых солнечных лучей.

Кормушки и поилки

Для уток используют кормушки в виде корыт. Длина кормушки должна быть такой, чтобы к ней одновременно могли подойти все птицы. На одну взрослую утку приходится примерно 12 см кормушки при влажном корме и 5 см при сухом. Фронт поения на одну голову – 2 см.

Не допускается высокая плотность посадки уток в одном помещении. Особенность уток состоит в том, что они поедают корм маленькими порциями и только вместе с водой. Во время еды они совершают возвратно-поступательные движения, которые способствуют проглатыванию корма. Поэтому при кормлении утки постоянно двигаются между кормушками и поилками. Если плотность посадки уток слишком высокая, то птицы сталкиваются друг с другом во время кормления. Сильные особи оттесняют слабых от кормушек, поэтому продуктивность последних падает. Кроме того, при столкновении утки могут травмировать друг друга, что нередко приводит к гибели.

Чтобы вода в поилке не замерзала в зимнее время, в поилку кладут кусочек древесины такой же формы, что и поилка, но меньшего размера.

Гнезда

Гнезда располагают у отдаленной стены и разгораживают досками. Гнезда представляют собой ячейки без дна глубиной 50 см, шириной 40 см, высотой 25–30 см. У входной стороны устанавливают порог высотой 6–8 см. В одном гнезде можно расположить до 5-ти самок.

Фазаны

Основные требования

Чистота в вольере – это важнейший фактор здоровья птиц. Следует регулярно убирать мусор, содержать в чистоте гнезда и насесты, мыть кормушки и поилки, а также прочий инвентарь. Земля в вольере все время должна быть покрыта слоем чистого речного песка.

Нужно своевременно убирать рассыпавшийся корм, соблюдая тем самым чистоту около кормушек. Когда накапливаются остатки кормов, помета и грязи, то появляется возможность для размножения наружных паразитов птиц: клещей, клопов и прочей нечисти. Вольеры нужно защищать от грызунов, а при проникновении их к птицам – изводить. Всегда надо держать в поилках чистую и прохладную воду. Если фазаны круглый год обитают в садовом вольере, им зимой вместо воды можно давать чистый снег.

На жизнестойкость, физиологическое развитие, рост и размножение фазанов влияют степень освещения и длительность светового дня. В природе все виды фазанов обитают в южных регионах, где зимой долгота светового дня больше. Фазаны в центральных и западных регионах страны даже не успевают за короткий зимний день съесть положенную норму кормов. Здесь зимой следует увеличивать долготу светового дня до 14–16 ч, искусственно освещая помещение из расчета по мощности не менее 5 Вт на 1 м2.

Хороший уход за фазанами предполагает предупреждение развития у них состояния стресса. Эти птицы обладают высокоорганизованной нервной системой, у них хорошо развиты память и органы чувств. Стресс у фазанов могут вызвать взаимоотношения внутри сложного птичьего «сообщества»: бои между самцами за первенство, за главенство у кормушек более сильных особей.

К стрессовому состоянию фазанов могут привести перепады температуры, сильная влажность воздуха, повышение уровня вредных газов и понижение концентрации кислорода в воздухе, неожиданная смена рациона, нехватка площадей кормушек или поилок, появление в стае новичков.

Фазаны привыкают к определенному размещению оборудования, режиму его работы, к кормящему их человеку – стресс у фазанов может вызвать изменение любого из этих факторов. Они, например, запоминают одежду кормящего и весьма восприимчивы к тембру и громкости голоса этого человека. Поэтому во избежание развития стрессов ухаживать и кормить фазанов следует неспешно, без резких движений, разговаривая во время работы тихо и спокойно.

До 20-дневного возраста птенцов кормят из лотковых кормушек, сделанных из пластмассы, фанеры или листового железа. При размерах 30 × 70 см кормушка позволяет кормить 40 птенцов. После 20 дней жизни их кормят из обычных кормушек.

Кормовой фронт для взрослых фазанов должен быть не менее 20 см на одну птицу. Число кормушек в вольере должно соответствовать количеству корма для птиц – в лишних кормушках корм портится. Если птицы содержатся группами, кормушки нужно располагать под навесами на удалении друг от друга – тогда птицы не будут тесниться при кормлении. Под сухие корма можно использовать предназначенные для кур кормушки, насыпая в них корма из расчета на 2–3 дня, чтобы лишний раз не беспокоить птицу. Мелко нарезанную зелень лучше насыпать в эмалированные миски, мелкие тарелки или другую подходящую посуду.

Кормушки делают из сухих досок без сучков и такой высоты, чтобы фазаны легко доставали корм клювом, но не влезали в них ногами. Торцевые стенки желобковой кормушки делают выше боковых стенок, чтобы можно было укрепить на них вертушку – она будет мешать птице садиться в кормушку и пачкать корма. Кормушку нужно наполнять кормом не более чем на две трети ее емкости – так птицы не будут разбрасывать корм.

Некоторые виды этих птиц, в частности ушастые фазаны, запросто переносят зимние холода, но боятся сырости. Их следует содержать парами в просторных вольерах с крышей. Землю лучше присыпать слоем песка, опилок или соломы. Неприхотливые к погодным условиям воротниковые фазаны могут круглый год находиться в вольерах без домиков и утепления. Не требуют особых помещений с обогревом и полосатохвостые фазаны. Но им требуется более просторный вольер, засаженный травой и кустарником.

Вольеры

В неволе фазанов, как правило, содержат в вольерах – металлических или деревянных каркасах. С трех сторон вольер обтянут металлической сеткой, а четвертая сторона ограничена дощатым сараем. Сверху вольер накрывается сеткой или легкой крышей для защиты птицы от дождя и солнца.

Молодняк и взрослых фазанов, как правило, выращивают порознь. Цель содержания фазанов определяет тип и размер вольера. По нормам посадки на одного фазана должно приходиться по 1 м2 площади. Фазанов содержат стаями или парами. Вольер может быть групповым или разделенным на секции для пар.

Для фазаньего вольера следует выбирать сухое песчаное место с глубоким залеганием грунтовых вод и вдали от прочих построек. Передняя сторона вольера должна быть обращена на юг или восток, чтобы она хорошо освещалась солнцем.

Если место для вольера выбрано на глинистом грунте, то нужно снять его верхний слой на глубину 30–40 см и заменить речным песком или мелким гравием, насыпав на слой оставшейся глины слой старой извести в 2 см толщиной. Под фундамент каркаса следует вырыть канаву до 0,5–0,7 м глубиной, уложить в нее бревна и залить жидким песчано-цементным раствором. На этом основании крепят вертикальные опоры и сооружают каркас вольера из оцинкованной сетки или сетки, покрытой специальным лаком.

При натягивании сетки из предосторожности нужно загибать концы проволоки или гвоздей, чтобы они не торчали внутрь вольера. Сетка должна быть с мелкой ячейкой, чтобы в вольер не забирались мелкие птицы и грызуны. Они поедают фазаний корм и нередко заносят инфекцию. Для того чтобы при открывании двери птицы не вылетели, при входе в вольер нужно соорудить тамбур из досок.

Если верх вольера покрывается сетью, то лучше взять капроновую или веревочную. Они не очень долговечны, их приходится часто менять, но они помогают предотвратить травмы у фазанов. При испуге фазан резко взмывает вверх – он может пораниться о металлическую сетку. С металлической сетки зимой трудно стряхивать снег, который обильно налипает на верхнее покрытие вольера. Если верхняя сетка провисает, нужно подпереть ее вертикальными столбами изнутри вольера. Внутри вольер белят известью, а снаружи можно покрыть его масляной краской без свинца.

В вольере нужно обустроить подходящее место для гнезда с учетом привычных условий обитания птицы в природе – это стимулирует размножение. Для фазанов, привыкших устраивать гнезда на деревьях, нужно посадить подрост сосны или ели, а в удаленной части вольера следует добавить несколько кустов, но не очень густо. Фазаны, привыкшие устраивать гнезда в кустах, предпочитают не сильно затененные заросли. Поэтому в вольере нужно оставить освещенные солнцем места. Часть территории следует засеять люцерной или рапсом, другими травянистыми растениями.

Совместное содержание птицы

Вопрос о совместном содержании разных видов птицы волнует многих фермеров: каких птиц можно содержать вместе, как при этом обустроить птичник, разместить гнезда, организовать кормление, подготовить поилки – эти и многие другие тонкости совместного содержания будут рассмотрены далее.

Многих фермеров идея общего птичника привлекает, в первую очередь, экономией пространства. В некоторых случаях, например, при малых площадях это является просто неизбежностью. Но, конечно, не стоит забывать о том, что каждая птица предъявляет свои условия к содержанию, кормлению и т. д.

Кроме того, среди птиц существует определенная иерархия. Самыми задиристыми по праву считаются гуси, они могут нападать на своих соседей, в связи с чем пострадавшие от них птицы плохо набирают вес, а их яйценоскость снижается. Этой проблемы можно избежать, если птиц с раннего возраста содержать вместе, в таком случае они привыкают друг к другу, и число нападений уменьшается либо их не происходит совсем. Кроме того, при совместном содержании разных видов птицы стоит подбирать породы с более спокойным характером.

Утки и гуси – водоплавающие птицы, для них важен постоянный доступ к свежей воде. Хорошим подспорьем является расположенный недалеко от птичника водоем, где птицы могут находиться большую часть времени в теплое время года. Так они будут чувствовать себя комфортнее и лучше набирать вес. В то же время это поможет вам тратить меньше корма, ведь в водоеме птица питается полезной для нее ряской.

В отличие от уток и гусей, куры и индюки требуют более сухих условий пребывания. Они не любят высокой влажности, которая к тому же может стать источником развития патогенных грибков и вирусов, приводящих к заражению пернатых различными заболеваниями и падежу поголовья.

Гуси и утки, как водоплавающие птицы, склонны разводить сырость, они расплескивают и загрязняют воду в общих поилках. А куры и индюки могут разбрасывать сухой корм из кормушек.

Проблему с поилками можно решить, поставив их на разной высоте: для уток и гусей сделать низкие, а для кур и индюков на некотором возвышении – 50–70 см от земли.

Чтобы сделать имеющиеся у вас кормушки подходящими для любого вида птицы, рекомендуется закрыть их сверху решетками с расстоянием между прутьями 8–10 см. Эта величина является оптимальной для того, чтобы птица смогла просунуть в кормушку только голову. Перегородки могут быть металлическими или деревянными. Прием с установкой решетки сверху можно использовать и для совместных поилок.

Для водоплавающих птиц во дворе птичника нередко размещают большие емкости с водой. А для кур и индюков необходимы зольные ванны для уничтожения паразитов. Чтобы пернатые не разводили грязь, эти ванны должны быть максимально удалены друг от друга.

Что касается внутреннего устройства птичника, то здесь оптимальным вариантом будет разделение помещения на зоны. Каждый вид птицы стоит отгородить металлической сеткой или вольером. Вольеры, конечно, считаются лучшим вариантом, так как позволяют создать для пернатых индивидуальные условия.

Куры хорошо уживутся с индюками, оба этих вида птицы предпочитают устраиваться на ночлег на возвышенности. Для них нужно соорудить насесты: на разной высоте от пола установите деревянные жерди диаметром 7 см. Высота установки зависит от породы птицы – для яичных выше, для мясных ниже. Гнезда выстелите соломой или сеном, при этом для индеек сделайте их больше, так как сами эти птицы крупнее кур. Куры и индюки любят сухую подстилку, поэтому в их вольере ее меняют достаточно часто. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию птичника.

Гуси и утки, напротив, несутся на земле на сухой подстилке и предпочитают укромные затененные места. При этом подстилку лучше не заменять полностью, а лишь обновлять верхний слой, подсыпая свежей соломы. Чтобы птице было тепло, особенно в зимнее время, подсыпайте подстилку своевременно. Также уткам можно обустроить небольшие будки-домики для ночлега.

Если куры содержаться в вольере отдельно от гусей, то можно продлевать им световой день путем искусственного освещения. Это повысит яйценоскость. Но если куры отгорожены от гусей простой металлической сеткой, то увеличение освещения может повлечь за собой рост агрессивности последних.

Кроме того, помните, что при совместном содержании птицы, риск заражения различными заболеваниями повышается, вовремя проводите профилактику: дезинфекцию птичника, осмотр поголовья, использование антигельминтных препаратов – это поможет уберечь пернатых от заражения.

Если вы будете придерживаться этих несложных правил и рекомендаций, то совместное содержание разных видов птицы станет вполне возможным.

Как кормить птицу

Существует три типа кормления, которые применяют в птицеводстве: комбинированный, влажный и сухой. Сухой корм – это зерновые смеси и комбикорма. Влажный корм – это корнеплоды, влажные мешанки и т. д. Комбинированный корм включает в себя сухой и влажный корма, отходы сельского хозяйства и животные корма.

Сухой корм широко распространен в личных хозяйствах, так как позволяет снизить время на кормление домашних птиц. Комбинированный тип также часто применяют, потому что он позволяет использовать местные корма, что снижает затраты на кормление.

Гуси

Если гуси содержатся в условиях ограниченной свободы (в вольере, загоне или клетках), то кормить их следует более полнорационными кормами, чем гусей, которые проводят время на пастбищах и водоемах. При вольном содержании гусей их рацион несколько сокращается за счет того, что они сами могут добывать себе пропитание, поедая клевер, вику посевную, тимофеевку, одуванчики, пырей ползучий, мышиный горошек, вьюнок полевой, мятник луговой, тысячелистник и другие травы. Также гусей можно пасти на полях после уборки урожая, в оврагах, на огородах, на берегах водоемов, в лугах после сенокоса.

Лучше всего устраивать пастбища для гусей рядом с водоемами и засеивать их злаково-бобовыми культурами. Пастбища становятся хорошим подспорьем при выращивании домашних гусей, за день эти птицы могут съесть до 2 кг травы. В этом случае их докармливают зерном в расчете 50–70 г на голову. Чтобы не ошибиться и быть уверенным в том, что зеленого корма с пастбища гусям достаточно, птиц следует регулярно взвешивать для установления прибавки в живой массе.

Осенью и зимой гусей кормят картофелем, сеном, корнеплодами, заготовленными с лета, это позволяет снизить расход на корма. Перед приготовлением мешанки сено следует запаривать. Взрослым особям дают вареный картофель в толченом виде.

В первые дни жизни гусят им скармливают мешанки из ячменной, овсяной и просяной муки, творога, свежей мелкорубленой зелени, пшеничных отрубей, тертой моркови и яиц. Муку для мешанок нужно просеять, так как грубые комочки вредны гусятам. Мешанки разводят свежим снятым молоком или обратом. Простокваша вредна гусятам.

До месячного возраста молодняк кормят 6 раз в сутки, после этого количество кормлений постепенно снижают, доводя к 2-месячному возрасту до 2–3-х раз в день, если гусята используют хорошее пастбище. При теплой погоде выпускать гусят на пастбище можно с самого рождения.

В первые дни жизни гусят для их мешанок используют мелкий помол зерна, потом его постепенно укрупняют. После 20-дневного возраста крупу и муку можно не просеивать и добавлять вместе с комками и оболочками. Начиная с возраста 1 месяц, молодняку начинают давать цельное зерно. Минеральные корма добавляются в мешанку в раздробленном виде. В качестве минеральных кормов подходят яичная скорлупа, уголь, гравий, мел или раздробленная ракушка.

Если есть пастбища для выгула гусят, то корма расходуют экономно, особенно после достижения молодняком возраста 20–30-ти дней. Гуси хорошо поедают тысячелистник обыкновенный, молодую крапиву, птичью гречиху, чину луговую, осот, сочевичник, одуванчик, клевер.

Индюки

Индеек разводят для получения диетического мяса, которое содержит до 35 % полноценного белка и незначительное количество жира (до 8 %). Порода индеек влияет на яйценоскость, но в домашних хозяйствах удается получить 60–150 яиц в год, масса одного яйца составляет в среднем 75–110 г. В период спаривания индюки ведут себя очень агрессивно и травмируют самок, поэтому на крупных предприятиях применяют искусственное осеменение.

Продуктивный период у индеек имеет сезонный характер, по этой причине кормление также делится на продуктивный и непродуктивный периоды. Непродуктивный период приходится на осень и зиму, в это время индюков следует кормить 3 раза в день: утром и днем дают влажные мешанки, вечером скармливают зерно. Племенной период наступает весной и летом, тогда птиц переводят на 4-разовое кормление: утром и вечером дают зерно, а днем дважды скармливают влажные мешанки. В мешанки добавляют обрат, измельченную зелень, а осенью и зимой кормят индеек сочными зелеными кормами. Полезно будет включение в рацион несушек пророщенного зерна овса или пшеницы и дрожжевых кормов.

Индейки плохо переносят недостаток витаминов в пище, поэтому вместе с зелеными сочными кормами следует давать витаминные препараты A, D3 Е, В2 и др. Добавление витаминов в рацион улучшает продуктивность индеек и инкубационные качества яиц. Также для этого рекомендуется увеличить норму животных кормов на 2–3 %, а количество кальция снизить до 1–1,5 %, фосфора – до 0,8–1 %. У самцов повысится качество спермы, если им давать свежую зелень и обрат.

К племенному сезону маточное поголовье необходимо готовить заранее. Для этого следует усилить кормление птиц, давая им пророщенное зерно, ячменную дерть, кукурузную или другую муку, жмыхи, корнеплоды (до 100 г на голову в сутки), животные корма (до 50 г мясной, рыбной муки, сушеных насекомых), люцерновую труху (до 50 г).

Во время яйцекладки в рацион самок необходимо включать 10 г пекарских дрожжей в расчете на голову, а 50 % суточной нормы зерна следует давать в пророщенном виде. В весенне-летний период и до поздней осени можно держать индеек на выгуле, чтобы они поедали свежую траву.

Во время утреннего кормления несушки должны находиться вблизи птичника и иметь свободный доступ к гнездам. Если птицы садятся в гнезда рано утром, то на утренний выгул их не пускают. С весны и до поздней осени индейкам очень полезно находиться на пастбище, где они могут поедать не только зелень, но и крайне питательный для них животный корм (дождевых червей, жуков, кузнечиков, личинок). Если лето жаркое, а также в жаркое время дня, индеек следует держать ближе к водоему в затененных местах. Когда жара спадет, индейки могут находиться в любом месте пастбища до самого вечера. Зерновую смесь следует скармливать индейкам примерно за час до наступления сумерек.

Если зимой стоит солнечная безветренная погода, то индеек можно выпустить на расчищенный от снега выгул. Если же они не пользуются выгулом, то их рацион должен обязательно включать витаминные препараты.

Куры

Куры относятся к всеядным животным с коротким пищевым трактом. В первую очередь им необходимы концентрированные корма (животные корма, зерно и др.), составляющие не менее двух третей рациона, остальная часть – это дополнительные корма (корнеплоды, пищевые отходы, овощи и др.).

Кормление кур мясных пород

Теплопродукция кур мясных пород на 60–80 % выше, чем у яичных, а в расчете на единицу живой массы, напротив, на 4–12 % ниже. Обмен веществ у кур мясных пород в определенные возрастные периоды проходит не так интенсивно, как у яичных, в результате откладывается больше жира. По этой причине куры мясных пород нуждаются в особом режиме питания, особенно при их содержании в клетках, в которых они мало двигаются, но поедают много корма и быстро жиреют.

Если кур кормят влажными мешанками, то нужно регулярно чистить кормушки, удалять из них остатки корма, мыть и просушивать.

Молодняку в возрасте 1–7 недель надо давать корм с большим содержанием протеина и энергии; клетчатки и минеральных веществ, напротив, должно быть мало. В этом возрасте цыплятам следует давать легкоперевариваемые корма, например, кукурузу, соевый шрот, рыбную муку и др. Начиная с 8-й и вплоть до 13-й недели, кормосмеси должны быть умеренными по питательности, содержание сырого протеина должно составлять 16–16,5 %, а обменная энергия – не превышать 275 ккал. Возраст 14–22 недели является заключительным периодом, в который необходимо задержать раннее половое созревание. С этой целью цыплятам дают низкопитательные комбикорма, включающие 14 % сырого протеина и 260–265 ккал обменной энергии, содержание сырой клетчатки, наоборот, повышают до 7 %, для чего в состав кормов вводят 15–20 % травяной муки высокого качества.

Режим кормления ремонтного молодняка должен быть ограничен. До 4-недельного возраста цыплят нужно кормить вволю, а на 5–6-й неделе, если молодняк набрал нормальную живую массу, его переводят на режим ограниченного кормления. Перевод осуществляется в течение 5–7 дней, за это время дача кормов или время доступа к корму постепенно сокращаются. Когда цыплята адаптируются к новому кормовому режиму, начинают применять более жесткое ограничение в потреблении ежедневных кормов или кормят птицу раз в 2 дня, выдав в один день 2-суточную норму. Такой режим длится до 18-недельного возраста. В возрасте 19-ти недель молодняк начинают кормить каждый день, но следуют строго определенным нормам.

В неделю молодняк должен набирать по 90 г живой массы. Если живая масса выше, то прибавку в еде задерживают, а если ниже, то количество корма повышают на 3–5 г на голову в сутки.

Также для правильной организации кормления необходимо контролировать потребление кормов в расчете на голову. Чтобы предотвратить ожирение, курам в период яйцекладки нужно давать 150–160 г комбикорма. Если продуктивность повышается, то дача корма также повышается.

После пика продуктивности, в течение последующих 6–8-ми недель выход яичной массы остается постоянным (снижается уровень яйценоскости, но масса яиц увеличивается). Количество корма в этот период должно быть на одном уровне.

Спад продуктивности у кур мясных пород наблюдается после 40-недельного возраста, выход яичной массы уменьшается, количество корма также следует уменьшить. Количество корма следует уменьшать на 2–3 г в сутки на каждые 4 % снижения продуктивности.

Чтобы повысить инкубационные качества яиц, кроме премикса, в комбикорм добавляют 5–12 % травяной муки, 5 % кормовых дрожжей. В рационе птицы также должны присутствовать 2–3 источника кальция, например, мел, ракушки, известняк. Их дают в молотом виде, размер частиц ракушек и известняка составляет примерно 1,5–2,5 мм. При нехватке фосфора дают костную муку или обесфторенный фосфат. Если свободно скармливать ракушки или давать корм с повышенным содержанием кальция и фосфора, то у птиц снизится продуктивность и вывод цыплят.

Также ремонтному молодняку и несушкам необходим гравий, помогающий усвояемости и использованию кормов. Гравий дают молодняку начиная с возраста 2-х недель в количестве 0,5–1 %, несушкам – в количестве 1–1,2 % от общего расхода кормов.

Кормление кур яичных пород

Для выращивания молодняка яичных кур часто применяют двух– и трехфазовое кормление, учитывая питательность и аминокислотный состав кормовой смеси. Нормы протеина при двух– и трехфазовом кормлении практически совпадают, но технология выращивания молодняка при двукратной смене кормлении несколько проще.

По мере роста, молодняк употребляет все больше корма, уровень протеина при этом в корме следует снижать. Чтобы экономнее расходовать протеиновые корма, рацион следует сбалансировать по аминокислотному составу. В заключительный период выращивания следует повысить содержание клетчатки в рационе до 7 %, этого достигают путем скармливания витаминной травяной муки.

До 8-недельного возраста молодняк необходимо кормить вволю, с 9-й по 19-ю неделю массу комбикорма ограничивают до 20 %, но при этом к кормушке должны одновременно подходить все птицы.

Для молодняка подойдет рассыпной комбикорм или крошка из гранул. Такой корм птицы едят более длительное время, и это препятствует расклеву у молодняка.

На 21-й неделе молодок следует перевести на рацион для взрослых особей. В более раннем возрасте переводить не рекомендуется, так как корм несушек богат солями кальция, а это плохо сказывается на росте и сохранности молодых курочек.

Различают предкладковый и раннепродуктивный периоды. Они приходятся на возраст 18–24 недели. Примерно за 2 недели до первой яйцекладки молодку следует кормить кормосмесями с повышенным уровнем сырого протеина (до 18 %), чтобы скорее развились репродуктивные органы и сформировались фолликулы яйца. В период яйцекладки необходимо увеличить в рационе содержание кальция. Петушкам в этом возрасте следует давать кормосмесь с содержанием протеина не более 14 %, кальция – не более 1 %.

В первую половину яйценоскости еще продолжается рост кур, поэтому они нуждаются в повышенном содержании питательных веществ (17 % сырого протеина и 1,13 МДж обменной энергии). Когда рост кур прекращается, содержание сырого протеина снижают до 15–16 %. Через 10–15 дней после снижения яйценоскости начинают давать корма с пониженной питательной ценностью.

Особо куры нуждаются в кальции и фосфоре. Оптимальное соотношение этих элементов в рационе составляет 4–5: 1, если оно нарушается, то изменяется минеральный обмен. В возрасте 22–47 недель норма кальция в рационе составляет 3,1 %, фосфора – 0,7 %. Во вторую половину продуктивности норму кальция следует увеличить до 3,3–3,5 %.

В период высокой яйценоскости следует вволю кормить кур. После снижения яйценоскости кормление нужно уменьшить на 7–10 %. На продуктивности кур сокращение кормления никак не сказывается, но это позволяет экономить корма.

Кормление несушек

Режим кормления кур-несушек – 2 раза в день сухими полнорационными кормами. Количество рассыпаемого корма не должно превышать 2/3 от всего объема. Если курам дают влажные мешанки, то количество данного корма должно быть таким, чтобы куры съедали его за 30–40 мин. В противном случае мешанки начнут прокисать, окисляться, в них теряются витамины и биологически активные вещества. Влажными мешанками кур можно кормить до 3–4-х раз в сутки. Если применяют комбинированное кормление, то влажную мешанку можно давать утром и в обед, а вечером скармливать дробленое зерно.

Уровень яйценоскости и фаза продуктивности влияют на питательность рациона. Первая фаза – это первая половина яйцекладки до достижения несушкой возраста 48-ми недель. В это время быстро нарастает интенсивность яйценоскости и увеличение массы яиц. На 28–29-ю неделю приходится пик яйценоскости, затем она постепенно идет на убыль. Интенсивная яйценоскость совпадает с ростом самой курицы, поэтому рацион в этот период в первую очередь направлен на поддержание питательных веществ и энергии.

Вторая фаза начинается с 48-й недели и длится до конца содержания несушки. В этот период интенсивность яйценоскости сильно уменьшается, птица прекращает расти. Рацион уже не должен быть таким питательным и энергетически ценным, как при первой фазе.

Ремонтных курочек переводят на корм для несушек постепенно, производя замену части рациона молодняка на рацион для взрослых птиц. Этот период отличается увеличением яичника и яйцевода, поэтому в рационе должно присутствовать много протеина. Также следует создать определенный резерв кальция в организме будущей несушки, необходимый для формирования яиц. Поэтому перед началом яйцекладки повышают его содержание в рационе. Смена рациона должна осуществиться за 2–3 недели до начала яйцекладки.

Следует нормировать корм для кур-несушек. Если скармливают сухой комбикорм, то его количество составляет около 120 г на голову. В год одна несушка расходует примерно 44 кг комбикорма. Если в рацион включают зеленые и сочные корма, то объем корма увеличивают до 170 г в сутки. Зеленые и сочные корма хорошо влияют на продуктивность, жизнеспособность и здоровье несушки. Также это позволяет сэкономить зерно и полнорационный комбикорм.

Перепела

Кормить перепелов следует 3–4 раза в день в одно и то же время, желательно через равные его промежутки. Самая большая порция пищи (примерно 40 %) должна приходиться на вечернее кормление. Желательно, чтобы это был зерновой корм, так как он медленно переваривается и обеспечивает чувство сытости на всю ночь. Расходятся мнения перепеловодов о том, сколько корма должно находиться в кормушках птиц. Одни считают, что он у них должен быть постоянно, другие настаивают на том, что перепелов, особенно несушек, нельзя перекармливать. Чтобы яйценоскость увеличивалась, птица должна есть с аппетитом, а следовательно, испытывать легкое чувство голода.

Конечно, самым лучшим вариантом является специализированный корм для перепелов. В нем содержится большое количество сырого протеина (около 22 %). А если вы кормите птиц влажными мешанками, то у них снижается потребление питьевой воды. Однако корм для перепелов вполне можно заменить комбикормом для кур-несушек. В среднем на одну особь приходится 25 г комбикорма в сутки, или 9 кг в год. Птица начинает потреблять больше корма, если рацион составлен неправильно, в помещении слишком низкая температура, увеличился световой день и по ряду других причин.

Из зерновых культур самыми подходящими для перепелов являются просо, канареечное семя, сорго и почти все виды дробленого зерна за исключением ржи. Изредка в рацион взрослой птицы можно вводить недробленые зерна риса, пшеницы и перловой крупы. Готовые зерновые смеси, как правило, состоят из дробленых зерен кукурузы, овса, пшеницы, ячменя, чумиза. Расписным перепелам в корм добавляют также мак. Для перепелов всех пород особенно предпочтительны зерновые отруби.

Для перепелов очень полезны зернобобовые корма, очень рекомендуется давать им дробленые и пареные бобы, горох, сою, люпин, чечевицу. Вику следует давать только в смеси с дробленым овсом, поскольку она обладает горьким вкусом.

В рационе перепелов обязательно должны быть корнеплоды. Это могут быть вареный картофель и картофельные очистки, натертая морковь, которую можно давать достаточно часто. Иногда морковь заменяют натертой свеклой или репой. Свекла может быть любого сорта, ее следует отварить и измельчить на терке. Зимой натертая морковь прекрасно заменяет необходимую перепелам зелень – они едят ее в больших количествах, поэтому следует своевременно делать необходимые запасы.

Как уже было упомянуто выше, зелень очень полезна для перепелов – это неотъемлемая часть ежедневного рациона птиц, и давать ее можно в неограниченном количестве. Перепела больше любят листья капусты, морковную и свекольную ботву, зеленый лук, клевер, люцерну. Лучше измельчать зелень ножом или в мясорубке, но можно давать птицам клевать и целые листья, например подвешивать в клетке ботву моркови, свеклы и репы. Перепела особенно нуждаются в витаминах зимой. В это время весьма полезно вводить в их рацион свежую рубленую капусту, которую можно хранить в морозильной камере холодильника. Не следует много раз размораживать капусту, поскольку так она потеряет свои полезные свойства. Также полезны для перепелов моченые яблоки, квашеная капуста, тыква, хвойная мука.

Важную часть рациона перепелов составляют белковые корма, а именно: творог, фарш из мяса или рыбы, мясокостная и рыбная мука, земляные и мучные черви, кровь забитой птицы, жмыхи и шроты, а также премиксы и протеиновые добавки.

Перепела с удовольствием едят жуков, дождевых червей, пауков. Живой белковый корм для них – самый настоящий деликатес! Если в вашем огороде или саду появилось много улиток или слизней, собирайте их и давайте перепелам. Птички будут только рады, а садовые вредители в этом случае станут приносить пользу.

Лучше перепелам подходит животный белок, однако некоторые перепеловоды считают, что можно обойтись без него, если давать птицам кукурузу, люцерновую муку и сою. Корма, богатые животным белком, дают перепелам дважды в день, но в жару потребность в протеине снижается, так как у птиц уменьшается расход энергии на поддержание температуры тела. С большой осторожностью дают им рыбные отходы с большим количеством костей.

Чтобы птицы получали достаточное количество минеральных веществ, в их рационе обязательно должны присутствовать измельченные речные и морские ракушки, мелкий гравий. В ракушках содержится много кальция, который необходим в том числе и для формирования скорлупы, а если самки испытывают нехватку в ракушках, то могут снести яйца без скорлупы. Вместо ракушек временно можно использовать мел и яичную скорлупу. Если перепелам не хватает гравия, они начинают клевать песок, который им для купания ставят в клетки. В принципе, он не опасен, но только в том случае, если не содержит никаких вредных примесей. Гравий и песок помогают тщательно измельчать пищу и тем самым улучшать усвоение питательных веществ из кормов.

Необходимо следить за тем, чтобы в поилках у птиц всегда была свежая и чистая вода. Для профилактики иногда следует давать птицам воду с растворенными в ней до слабо-розового цвета кристаллами марганцовки. Это помогает избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поилки следует мыть минимум раз в день, а желательно – даже два раза.

Важны для перепелов кормовые добавки. Это витамины, кормовые и углеводородные дрожжи, премиксы. Следует очень тщательно следить за их качеством, поскольку, как правило, они имеют очень небольшой срок хранения. А также не забывать о том, что необходимо строго соблюдать дозировку.

Вредна для перепелов соль в больших количествах. Поэтому соленые корма можно давать им только крайне редко, маленькими порциями и лишь после того, как их промыли от соли. Ни в коем случае нельзя давать птицам корма для крупного рогатого скота и свиней, поскольку в них содержатся большие частицы соли, из-за которых птица может получить отравление.

В качестве альтернативы готовому комбикорму для перепелов можно использовать корм для попугайчиков, который всегда можно найти в продаже. Если вы кормите перепелов зерновыми смесями, то, помимо этого, каждый день следует дополнительно давать птицам около 12 г белковых кормов и без ограничения – ракушки и зелень. Отличным белковым кормом является рыба. Главное условие – она не должна быть селитерной. Лучше давать птицам вареную рыбу, пропущенную через мясорубку. Рыбный фарш можно заморозить и отрезать по кусочкам, дав им оттаять. После такой подкормки птицы начинают нести крупные яйца.

Очень полезна для перепелов, особенно если они яичного направления, зеленая подкормка (шпинатом, салатом, луком) в зимнее время. Можно подкармливать птиц пророщенным зерном. В нем больше витаминов, лучше его вкусовые качества. Для проращивания подходит только зерно, которое сохранило хорошую всхожесть. Его замачивают на сутки, а затем рассыпают в ящики. Как правило, оно прорастает на вторые сутки. Когда ростки вытянутся до 3–5 мм, зерно дают перепелам. Также очень полезны дрожжевание зерна и обработка его влагой и теплом.

Не забывайте о том, что перепела плохо различают вкус кормов, поэтому у них нередки случаи отравления незнакомыми веществами. Ни в коем случае нельзя допускать попадания в пищу птиц медикаментов, цемента, химикатов, крупных частиц соли. Не стоит давать перепелам горькие, мороженые или горячие корма. Самый лучший вариант, когда температура кормов такая же, как температура помещения. Не рекомендуется часто менять рацион птиц и время кормления. Новый корм вводят в пищу перепелов постепенно, начиная с малого количества. Если вы заметили какие-то неблагоприятные изменения в поведении птиц, например, что у них снизилась яйценоскость, возможно, вам следует пересмотреть их рацион. Но делать это следует очень осторожно.

Утки

Чаще всего на корм уткам идут влажные мешанки, готовые корма и зерно. Сухая смесь поедается утками плохо, они ее рассыпают и распыляют. Комбикорма уткам дают в гранулированном или рассыпном виде. Гранулированные комбикорма утки едят лучше. В период яйцекладки на одну утку приходится в среднем 160–240 г полноценного комбикорма. Когда яйцекладка заканчивается, уток, как правило, начинают откармливать на убой. Откармливать можно самоклевом, в этом случае утки сами едят корм в больших количествах; а можно принудительно, в этом случае корм в организм утки поступает через резиновую трубку, надетую на большой шприц.

В зимний период уток кормят трижды в сутки. Утром и днем дают влажную рассыпчатую мешанку, а вечером комбикорм. Перед началом племенного сезона вводят еще четвертое кормление, в середине дня дают пророщенную пшеницу и зерновую смесь. Также зимой в корм уткам идет высококачественная сенная мука в расчете 50 г на голову, сочный корм – до 150 г (если вареный картофель, то до 100 г), отруби – от 25 г.

Летом при свободном выгуле уток кормят дважды в день, утром дают влажную мучную смесь, вечером полноценные зерновые отходы и зерновую смесь. Зерновой смеси дают вволю. Если на приусадебном участке есть водоем, то утки используют его для кормления, поедая элодею, ряску, рогоз, роголистник, насекомых, ракообразных, моллюсков.

Если в летний период естественные корма на 50 % заменяются кормовым рационом, то необходимо позволять уткам чаще использовать водоемы для вольного выпаса. Тогда уток следует кормить 1–2 раза в день.

Когда у уток идет период яйцекладки, на ночь их следует загонять в сарай и выпускать в водоем только после 11–12 ч дня. Когда период яйцекладки заканчивается, уткам можно позволять до вечера быть на водоеме, а кормить дважды в день: утром давать немного корма, а вечером кормить обильно. В вечернее кормление рекомендуется давать зерно.

Если водоемы бедны пищей, то кормить уток следует 3–4 раза в день полнорационными кормами. В летний период лучше всего чаще давать зеленые корма, например, клевер, тимофеевку, ежу сборную, донник, ежеголовку, роголистник, водную лилию, лучину ломкую.

Фазаны

В первые дни жизни фазанят следует часто кормить круто сваренными размельченными куриными яйцами и свежей мелко нарезанной зеленью. Птенцов можно кормить и мелкими мучными червями, понемногу включая в рацион комбикорм для цыплят. Для питья используют кислое молоко или простоквашу.

С пятого дня «меню» пополняется пшенной кашей, сваренной на молоке, с мелко нарезанной зеленью. Позднее в рацион малыми порциями вводятся: пророщенная пшеница, пшено и кукурузная крупа, сухое молоко, нежирный сыр, кормовые дрожжи, животные и минеральные корма, молодая трава и овощи. В возрасте 6–7 недель пища становится более разнообразной. Молодняку скармливают и зерно: просо, овсянку, дробленую кукурузу, сечку ячменя. В рацион включают снятое молоко, свежий некислый творог, живых насекомых и их личинок, овощи. Свежая зелень в виде молодой травки может составлять треть рациона. Смесь кормов фазанятам приготовляют отдельно и дают по потребности.

Днем молодняк кормят через каждые 2 ч, насыпая корм мелкими порциями, чтобы он не залеживался в кормушке. Ночью кормят 1–2 раза увеличенными порциями при включенном на 30–40 мин электрическом свете.

Для молодняка фронт кормушки в первый месяц жизни должен равняться 1,5 см на голову, в 1–3 месяца – 4 см, в 3–6 месяцев – по 5 см на голову. Фронт поилки обычно составляет примерно 1 см на голову.

Фазан в природе – очень прожорливая птица, он без устали собирает насекомых – жуков, муравьев, мокриц, пауков, улиток и пр. Фазан может проглотить зазевавшуюся молодую ящерицу, змейку и даже мышат. Он поедает пшеницу, семена культурных и диких растений, интересуется и виноградниками.

Рацион фазанов должен отвечать природным особенностям и вкусам птицы – тогда корма будут поедаться с аппетитом и не вызовут расстройства пищеварительной и выделительной систем. Полноценные корма для фазанов должны содержать в достаточных количествах белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. В среднем одному взрослому фазану требуются 75–80 г кормов в сутки. В осенне-зимний период птицы потребляют чуть меньше кормов, а в весенне-летний период и в период размножения их количество следует немного увеличить.

Рацион осенне-зимнего периода состоит из сыра, мясного фарша, насекомых или их личинок, мелко нарезанных корнеплодов. Весной к ним прибавляются морковь и вареный картофель. Следует увеличить дачу минеральных кормов: мела и глюконата кальция. Полезно подкормить фазанов ягодами: земляникой, клюквой, малиной, рябиной или черникой. Ягоды вызывают аппетит и улучшают пищеварение у птиц, в особенности полезна для них облепиха.

Зерновые корма по объему и питательности являются основной частью рациона фазанов. Примерно половину общей массы этого корма составляет дробленая или молотая кукуруза. Еще примерно столько же от общего объема принадлежит фуражной пшенице. Оставшуюся часть зерновых кормов занимают пшеничные отруби и ячмень. Можно давать фазанам проросший или пареный овес, овсяную крупу, пшено сорго, сою и горох. Дробленый горох имеет характерные вкус и запах, поэтому не все фазаны едят его охотно. Зерновые отходы можно давать обыкновенному фазану только в цельном виде – птица сама найдет нужное ей зерно. Редкие виды фазанов кормить зерновыми отходами не следует.

Свежую зелень: молодую крапиву, клевер, люцерну, горох – можно давать фазанам сразу после скашивания. Зелень надо измельчить и класть в отдельные кормушки или давать в составе влажных мешанок. Из свежей зелени с помощью кратковременного воздействия горячего воздуха можно приготовить витаминную травяную муку и давать ее зимой в объеме 5–7 % от кормовой смеси для взрослых птиц. Как витаминную добавку можно использовать хвойную муку или мелко нарубленную хвою.

Недельного возраста фазанята уже свободно выходят из гнездового садка или обогревателя в вольер. Их тело покрывается пушком, появляются маховые и рулевые перья.

Фазанам можно давать капустные листья целиком или измельченные либо добавлять их к влажным мешанкам. Целый кочан можно подвесить в вольере на веревке или наколоть на палку. Морковь в натертом виде дают фазанам любого возраста – от 5 до 30 г на голову в день. Очищенный картофель нужно сварить в слегка подсоленной воде, размять и давать в составе мягкой смеси. Морковь можно заменить репой, брюквой или свеклой.

Из животных кормов фазанам дают такие молочные продукты, как: простоквашу, творог, снятое, ацидофильное молоко, сыворотку. Жидкие молочные продукты можно давать фазанам вместо воды, но только не в оцинкованной посуде. Можно давать птицам отварную размельченную рыбу или рыбную муку – по одной неполной чайной ложке на голову. В небольших количествах используется в рационе фазанов мясокостная и мясная мука.

Мягкие корма в природе фазаны не встречают, к ним птиц нужно приучать постепенно, так как сначала птицы едят их неохотно. Эти корма нужно готовить только на один день, давать птицам отдельно от других кормов и понемногу, убирая вечером их остатки.

Сваренные вкрутую и мелко измельченные птичьи яйца дают фазанам с первых дней жизни как белковый корм. Вместо яиц можно употребить яичный порошок, добавив его в мягкие корма. Для кормления редких видов фазанов в первые дни их жизни при отсутствии живых насекомых можно использовать смесь натертой моркови с сухарями. В общем объеме смеси – треть моркови, треть толченых сухарей и треть измельченных вареных яиц или яичного порошка, или измельченных сушеных насекомых. В хорошо перемешанную смесь добавляют для рассыпчатости немного манной крупы. Готовую смесь тут же дают птицам. Скорлупу от сваренных яиц дают фазанам в качестве минеральной добавки.

Отходы от переработки семян масличных культур богаты растительными жирами, белками, фосфором и калием. Жмых подсолнечника вводят в рацион молодняка в количестве около 10 % от общего объема корма, взрослым фазанам дают его в объеме до 17 %. Арахисовый жмых можно давать фазанам в том же объеме, что и жмых подсолнечника. Соевый жмых вводят в «меню» птиц для обогащения кормовой смеси дефицитными аминокислотами, но не более 15 % от общего количества корма. Отходы переработки льняных и хлопчатниковых семян используют в кормлении фазанов только после проверки на отсутствие в них ядовитых веществ. Жмых конопли содержит некоторые наркотические вещества, поэтому он не очень желателен в составе кормов, в особенности при выведении редких видов фазанов. Один из побочных продуктов переработки масличных семян – это фосфатидный концентрат, его можно вводить в рацион из расчета по 1 г на 1 кг живой массы птицы в день.

Сухие дрожжи: кормовые, пекарские и пивные – используют для обогащения «меню» фазанов как источник витаминов группы В, взрослым птицам их дают из расчета по 3 г на птицу в день. При использовании жидких дрожжей норма для взрослых птиц – по 10 г на одну условную голову.

По возможности в рацион фазанов вводят концентрированные смеси нужных витаминов и минеральных солей с добавлением антиоксидантов – премиксы. Их следует использовать строго по инструкции завода-изготовителя.

Правильно составленный рацион должен отвечать потребностям птицы в питательных веществах и обменной энергии, содержать нужный набор витаминов и минералов.

Месячных птенцов можно перевести в стационарный вольер, но содержать отдельно от взрослых птиц. Двухмесячный молодняк нужно запирать на ночь в птичнике, а утром выпускать в вольер прогуляться.

Обитающие в вольерах фазаны и сами могут добывать некоторые корма, поедая зеленые части растений, забравшихся случайно в вольер насекомых, выпавшие из кормушки и проросшие зерна. Поэтому понемногу надо убавлять дачу кормов до того количества, при котором фазан прекращает оставлять еду в кормушках и выбирать только любимую пищу.

Как разводить птицу и ухаживать за ней

Разведение птицы в условиях личного приусадебного хозяйства имеет свои тонкости. Выведение молодняка называется инкубацией. Данный процесс может носить естественный и искусственный характер. Каждый из методов имеет как свои плюсы, так и минусы.

Гуси

Инкубация яиц

Из-под гусынь яйца следует собирать несколько раз в день, сортировать чистые от грязных. Если яйца испачканы лишь слегка, то их чистят мягкой наждачной бумагой. При сильном загрязнении яйца замачивают в день сбора в слабом растворе марганцовки, потом при помощи мягкой губки снимают помет, ополаскивают в новом растворе марганцовки и дают просохнуть.

Перед закладкой яйца кварцуют в течение 5 мин с каждой стороны. Хранят яйца для инкубации в течение 7-ми дней. В первые 4 дня инкубации яйца выдерживают при температуре 38,3–38,5 °C, влажности – 50 %, вентиляционные отверстия открывать нельзя. С 5-го по 12-й день температуру следует снизить до 37,8 °C, вентиляционные отверстия немного приоткрыть. На 13-й день температуру снижают на 0,2 °C и не меняют до переноса яиц в выводной ящик. Также необходимо снизить влажность и увеличить вентиляцию.

До 15-го дня яйца поворачивают, после этого эмбрионы развиты до такой степени, что уже не прилипают к подскорлупной оболочке, а нуждаются в покое.

С 8-го по 14-й день один раз в сутки следует остужать яйца воздухом до температуры 32 °C. На 15-й день яйца следует вымыть в растворе марганцовки комнатной температуры, чтобы очистить поры, удалить лишнюю влагу и увеличить газообмен. Также с 15-го дня яйца охлаждают утром и вечером.

На 26-й день яйца переносят в выводной шкаф, предварительно вымыв в более теплом растворе марганцовки. В выводном шкафу должна стоять температура 37,2–37,3 °C, влажность – 55 %.

Насиживание яиц и вывод молодняка

Гусынь для насиживания лучше всего сажать в конце марта – первой половине апреля, так как яйцекладка у них как раз заканчивается, а инстинкт насиживания появляется.

Гнездо ставят в чистом, затемненном месте, без лишних запахов, температура не должна быть ниже 12 °C. В период насиживания следует соблюдать тишину, по этой причине других птиц надо убрать от наседки. Лучше всего для насиживания использовать гнездо, где гусыня снесла яйца, и не перекладывать яйца, иначе она может отказаться от насиживания.

Количество яиц под одну наседку составляет 11–13 штук. Хорошие наседки уходят из гнезда только для кормления.

Уход за молодняком

После вывода гусятам дают обсохнуть под гусыней, потом их помещают в корзину или ящик и держат в теплом месте с хорошей вентиляцией. После вывода всех гусят в вечернее время подсаживают к гусыне и следят, приняла ли она их. Кроме своих, к гусыне можно также подсадить инкубаторных птенцов.

К молодым самкам подсаживают до 12 гусят, к более взрослым – 20–25 гусят. Если гусята выращиваются под наседкой, то они не нуждаются в дополнительном обогреве. Если гусята содержатся без гусыни, то с 1-го по 3-й день температура в помещении должна быть 30–28 °C, с 3-го по 5-й – 28–25 °C, с 6-го по 7-й – 25–23 °C, с 8-го по 10-й – 24–22 °C, с 11-го по 15-й – 22–20 °C, с 16-го по 20-й – 22–18 °C.

Гусят рекомендуется перенести в отапливаемое помещение сразу после того, как они обсохнут. В зависимости от времени года и погодных условий, время содержания их в таком помещении составляет 15–30 дней. Если есть слабые и отстающие в росте гусята, то их держат отдельно и дают больше корма. На 1 м2 площади пола содержат не более 8–10 голов, при выращивании на мясо – 17–20 голов. На полу должна быть подстилка. Для обогрева помещения используют лампу 200–300 Вт, к патрону лампы прикрепляют жесть диаметром 60 см. Если позволяет погода, то гусят можно держать на воздухе.

В первую неделю необходимо круглосуточное освещение, к возрасту 2-х месяцев световой день постепенно сокращают до 15 ч. С 2-месячного возраста переводят на 7–8-часовой световой день.

Кормление гусят начинают сразу после обсыхания, чтобы у них рассосался остаточный желток. Первые 3–5 дней птенцов следует кормить каждые 2 ч. Им дают смесь из мелкой овсянки, дробленой пшеницы, ячменной крупы, сваренных вкрутую и измельченных яиц, пшеничных отрубей и измельченной зелени. Также дают моченый дробленый горох в смеси со свежей зеленью. В мешанки можно добавлять обрат, творог и простоквашу. Мешанки должны быть рассыпчатыми, клейкие мешанки заклеивают носовые отверстия, что вызывает воспаление носовой полости. В мешанки добавляют рыбий жир, пекарские или кормовые дрожжи, витаминные премиксы. Не годятся для скармливания прокисшие и заплесневевшие корма.

С возраста 10-ти дней в качестве профилактики гусятам можно через день давать вместо воды бледно-розовый раствор марганцовки.

Если погода теплая, то начиная с 5–7-дневного возраста гусят выпускают на пастбище.

С 20–25-го дня, если позволяет погода, их можно начать содержать в неотапливаемом помещении, в это же время приучая к водному выгулу.

В приусадебных хозяйствах гусят, как правило, содержат без выпасов до возраста 60–70 дней. Их держат в загонах и обильно кормят концентрированными кормами, добавляя не менее 50 % свежей зелени, отходов с кухни и огородного участка (ботва огородных культур, некондиционные кочаны капусты, капустные листья, мелкий картофель).

Если гусят интенсивно выращивают на мясо, то кормить их можно по следующей схеме: 20 % молотого зерна, по 10 % бобов, гороха или чечевицы, пшеничных отрубей, 50 % свежей измельченной зелени, 7 % соевого или подсолнечникового жмыха, 2,5 % молотого мела или ракушек, 0,5 % соли.

С возраста 20-ти дней 30 % зерномучного корма следует заменить пищевыми отходами и вареным картофелем. Из всех кормов надо готовить влажные рассыпчатые мешанки. Начиная с 20-дневного возраста, гусят следует кормить 4 раза в сутки. На ночь птенцам требуется давать полноценные зерновые отходы или дробленое зерно.

Индюки

Инкубация яиц

Индюшиные яйца до инкубации следует хранить не более 6–7 дней. Масса яиц легких кроссов составляет 75–85 г, тяжелых – 80–90 г. Перед инкубацией проводят сортировку.

Не стоит закладывать в инкубатор слишком круглые, мелкие или крупные яйца, слишком вытянутые, с голубоватыми или зеленоватыми пятнами на скорлупе. Также нежелательно использовать яйца с шероховатой скорлупой, на которой присутствуют бороздки и наросты. Выведенные из таких яиц индюшата получаются с уродствами.

Затем яйца просвечивают, забраковывают с двумя желтками. Годятся яйца с желтком по центру, который при повороте яйца поворачивается замедленно. Воздушная камера должна быть размером с монетку.

Перед инкубацией в течение 3–5 ч проводят предварительный нагрев яиц, поднимая их температуру до 18–20 °C. После прогрева яйца дезинфицируют. В условиях приусадебного хозяйства для этих целей используют яркий, но не темный раствор марганцовки, который подогревают до 38–39 °C. При температуре 40 °C и выше зародыш может погибнуть. Если на яйце есть загрязнения, их осторожно счищают в растворе.

Перед инкубацией индюшиные яйца прогревают во избежание конденсации на стенках скорлупы после закладки в инкубатор, так как это отрицательно сказывается на равномерном развитии эмбриона.

Инкубатор также следует продезинфицировать, и только после этого в него закладывают подготовленные яйца. Если в инкубаторе есть поворот яйца, то яйца закладывают вертикально. Если яйца будут поворачивать вручную, то укладывают горизонтально, предварительно пометив одну сторону яйца.

Инкубация длится примерно 28 дней. С 1-го по 8-й день температура в инкубаторе составляет 37,5–38,1 °C, влажность – 60–65 %. Поворачивать яйца необходимо минимум 4 раза в сутки, лучше всего поворачивать их 12 раз. На 8-й день яйца снова просвечивают, к этому моменту зародыш и кровеносная система достаточно сформированы, поэтому можно легко заметить неоплодотворенные яйца, которые следует убрать из инкубатора. Также становятся видны яйца с погибшими зародышами, при просмотре на овоскопе кровяное кольцо в таких яйцах ярко выражено.

С 8-го по 14-й день температура в инкубаторе поддерживается на уровне 37,6–38 °C, влажность – 45–50 %. Если развитие идет правильно, то на 14-й день происходит смыкание аллантоиса – органа дыхания, при помощи которого зародыш может поглощать воздух.

Заключительный период инкубации длится вплоть до 25-го дня. Метаболизм зародышей резко меняется. Они начинают выделять тепло, у них появляется температура тела. По этой причине, с 14-го дня необходимо включать или усилить вентиляцию, чтобы яйца не перегревались. Раз в сутки на 10–15 мин необходимо охлаждать яйца. Температура в инкубаторе держится на отметке 37,4–37,6 °C. Поворачивают яйца через каждые 6 ч, всего 4 раза в сутки.

Если развитие идет нормально, то на 25–26-е сутки начинается наклев. Перед этим можно еще раз просветить яйца. Яйцо с нормальным развитием зародыша будет полностью темным, граница воздушной камеры находится в постоянном движении.

Как только начинается наклев, яйца поворачивать нельзя. Необходимо регулировать температурный режим, так как в этот период большая часть яиц может перегреться. Температура составляет 37, влажность – 65–70 %. Обязательно надо обеспечить хорошую вентиляцию, потому что в этот момент птенцам особенно необходим кислород. Индюшата начинают выводиться к концу 27-х суток.

Насиживание яиц и вывод молодняка

После снесения яйца индейки остаются в гнезде в течение долгого времени, после прекращения периода яйценоскости они почти не покидают гнезда. Это означает, что птица готова к насиживанию и ее следует перенести в настоящее гнездо. Гнездом может служить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см с сухой стружкой на дне. Отбирают качественные яйца и кладут под наседку в количестве 14–15 штук. Гнездо с наседкой следует убрать в отдельное помещение, чтобы другие птицы не мешали ей.

Температура в помещении, где содержатся индюшки-наседки, должна быть не ниже 15 и не выше 22 °C. Свет раздражительно действует на наседку, поэтому помещение должно быть затененным, также важна хорошая вентиляция. Кормить наседку следует вволю, добавляя в корм древесный уголь и гравий. Если наседка сама не слезает с гнезда для кормления, ее снимают и подносят к кормушке хотя бы раз в сутки, в противном случае птица может отощать и погибнуть.

В период насиживания проводят биологический контроль. На 7–8-е сутки следует провести просвечивание. Правильно развивающийся зародыш должен походить на паука: это кровеносные сосуды, которые отходят в разных направлениях. При правильном развитии во время малейшего сотрясения видно колебание зародыша через скорлупу. Совершенно прозрачное яйцо указывает на отсутствие зародыша, т. е. оно не было оплодотворено. Также бывают яйца с неправильно развитыми зародышами. Тогда на просвете видны кровавые жилки или кровавое пятно, содержимое яйца свободно болтается.

Неоплодотворенные и с неправильными зародышами яйца удаляют из гнезда.

Просвечивание повторяют на 18–20-й день. Яйцо становится темнее, в тупом конце около воздушной камеры оно имеет красный оттенок, при внимательном осмотре можно даже заметить движение головки птенца.

Если яйцо бракованное, то в некоторых местах оно темное, а в некоторых прозрачное, содержимое свободно передвигается в нем. Такие яйца удаляют, так как они могут протухнуть и заразить зародыши в здоровых яйцах.

На 26–27-й день начинается наклев, в это время можно даже услышать писк индюшат. В данный период не следует беспокоить индейку, она испытывает страх и волнение и может нечаянно задавить птенцов.

Нельзя помогать птенцам выбраться из скорлупы, так как при этом можно порвать пленку, что приведет к кровоизлиянию и смерти птенцов. Только если скорлупа очень твердая и индюшонок после наклева остается в яйце больше суток, следует осторожно немного увеличить отверстие. Обсыхают индюшата под самкой, затем их перекладывают в корзину или ящик, укрытые мягкой тряпкой, и вместе с наседкой переносят в теплое помещение, температура которого на полу составляет не менее 25 °C. Пол в помещении должен быть посыпан стружкой слоем 15 см.

Уход за молодняком

Растить индюшат можно под наседкой, в клетках, на выгулах. Первые 8 недель являются самым ответственным периодом, как правило, в это время птенцов растят под наседкой или в помещении, а потом выпускают на выгул.

Под наседкой можно содержать до 18-ти индюшат. У индейки сильно развит инстинкт материнства, поэтому она принимает и растит не только своих, но также индюшат из инкубатора и птенцов других видов домашних птиц. Прежде всего уход состоит в укрытии наседки и индюшат от плохой погоды и кормлении.

В раннем возрасте для индюшат страшны сквозняки, сырость, перепады температуры. В помещении, где содержатся индюшата, должна быть чистота, исключены сквозняки и должна поддерживаться определенная температура. В первую неделю температура составляет 35–37 °C, во вторую – 30–32 °C, в третью и четвертую – 26–28 °C, в пятую и шестую – 20–22 °C, после шестой недели температура составляет 16–18 °C.

В первую неделю индюшат кормят свежим творогом, отсеянной овсяной или кукурузной мукой, сваренными вкрутую и измельченными яйцами. Также необходимо с рождения давать измельченную свежую зелень (листья одуванчика, люцерны, клевера, чеснока, перья лука). В первые 7 дней индюшат кормят 7–8 раз в день. С третьей недели индюшат выпускают на выгул на 2–3 ч, если стоит солнечная погода, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

Индюшатам будет полезно устраивать специальные песочные ванны, которые предупреждают появление эктопаразитов.

Индейки часто страдают от рахита, по этой причине следует разнообразить их корм. Примерно 30–40 % корма они добывают на выгулах самостоятельно, поедая зеленую траву, дождевых червей, насекомых, семена сорной растительности. Индюшат можно откармливать на полях после сбора зерновых культур. На ночь индюшат рекомендуется помещать на насесты, это позволит увеличить прочность опорной системы ног и снизить стресс.

Куры

Инкубация яиц

Для инкубации выбирают яйца определенного стандарта. Их размер должен быть одинаковый, желательно средний. Из маленьких яиц вылупляются слабые цыплята с плохой жизнеспособностью. Также размер яйца является наследственным признаком, поэтому выведенная из мелкого яйца курица тоже будет нести мелкие яйца.

Большие яйца не годятся по причине того, что в них часто присутствует два желтка. Масса яиц в одном инкубаторе должна совпадать, потому что в таком случае из всех яиц одновременно вылупятся цыплята. Если масса разная, то и время вылупления будет разным. Поэтому яйца предварительно группируют по массе (50–60 г, 61–70 г). Перед помещением в инкубатор яйца нужно просветить, чтобы выбраковать те, у которых есть темные пятна.

В инкубатор не кладут яйца неправильной формы, если на скорлупе есть дефекты (известковые наросты, трещины, шероховатости, тонкая скорлупа), если на просвете видны темные пятна или яйца не просвечиваются, если яйца долго хранились или очень грязные. Мыть яйца для инкубации нельзя. Годными считаются чистые яйца правильной формы. При просвете нужно убедиться, что скорлупа целая.

Перед закладкой в инкубатор проводят дезинфекцию яиц. Для этого можно использовать кварцевую лампу. Облучатель следует подвесить на высоте 40 см над столом, на котором стоит лоток с яйцами. Сначала яйца облучают с одной стороны в течение 1,5 мин, затем переворачивают на другую сторону. Кварцевание повышает выводимость на 10 % и позволяет избежать заболеваний. Жидкие дезинфицирующие средства не годятся для обработки. Следующее облучение проводят уже в инкубаторе прямо перед выводом, после вывода следует облучить место содержания птенцов.

Курочки появляются из яиц первыми, затем вылупляются петушки. Поэтому среди рано вылупившихся цыплят самок больше, чем самцов. Период инкубации у куриных яиц составляет 20–21 день.

Иногда бывает так, что зародыш в яйце погибает. Это может произойти из-за избыточной влажности или перегрева. В конце инкубации в зародышевых оболочках скапливается много жидкости. Во время наклева она попадает внутрь и подсыхает, что препятствует выходу птенца.

Если влажность ниже нормы, эмбрион также может погибнуть, так как оболочка под скорлупой становится очень плотной и птенец не может ее проклюнуть.

В конце инкубации зародыш очень чувствителен к недостатку кислорода и повышенному содержанию углекислого газа. Если наклев происходит в конце яйца и эмбрион неправильно расположен, то это указывает на нарушение газообмена.

Если неправильно переворачивать яйца, то эмбрион не может полностью использовать белок и начинает хуже развиваться.

В заводских инкубаторах яйца переворачиваются на 90° каждый час. В самодельных инкубаторах приходится самим вручную переворачивать яйца 3–4 раза в сутки. Нужно на одной стороне яйца нарисовать, например, крестик, а на другой нолик, чтобы не сбиться при переворачивании.

Насиживание яиц и вывод молодняка

Инстинкт насиживания лучше всего развит у кур мясо-яичных пород, куры яичных пород плохо насиживают или вообще не насиживают. Также куриные яйца можно подкладывать под индеек, уток и гусынь, но последних редко используют для насиживания куриных яиц, так как они могут раздавить их.

Под курицу подкладывают 13–15 куриных яиц, под цесарку – 8–10, под индейку – 21–23, под утку – 18–20.

Гнездо для насиживания рекомендуется разместить в затененной части птичника, отгородив одно гнездо от другого. Гнездо можно сделать из корзин, ящиков, других предметов, в которых свободно разместятся птицы. Размер гнезда приблизительно должен составлять 55 × 35 см, если куриные яйца будет высиживать курица. Гнездо устилают сухим дерном, затем подстилочным материалом – соломой. Яйца не должны выкатываться из гнезда и скатываться в одну кучу. Далее обустройством гнезда занимается сама наседка.

Чтобы подготовить несушку к насиживанию, под нее сначала кладут яйца-подкладыши. По поведению курицы легко понять, будет ли она хорошей наседкой. Обычно таковая дольше засиживается в гнезде, яйцекладка у нее прекращается, появляются признаки клохтания. Сережки и гребень перестают быть эластичными, сморщиваются и бледнеют. Курица редко подходит к кормушке, предпочитая оставаться в гнезде, которое выкладывает своим пухом, худеет. Она игнорирует то, что происходит вокруг, не подпускает к себе петуха. Если замечает человека, взъерошивает перья и словно готовится к защите. Если ее высадить из гнезда, то она сразу вернется в него или будет сидеть там, куда ее посадили.

Не стоит сразу подкладывать под курицу настоящие яйца после появления признаков насиживания. Необходимо в течение 2–3-х дней понаблюдать за ней, чтобы убедиться, что она действительно готова к насиживанию. Настоящие яйца подкладывают после наступления сумерек, курица приподнимается на ногах, позволяя заменить яйца. Количество яиц для насиживания зависит от времени года, температуры, активности наседки и величины яиц. После того как подложили настоящие яйца, следует убедиться, что курица действительно согласна их высиживать. Хорошая наседка подкатывает яйца под себя, бережно укрывает их своим телом и крыльями.

В течение периода насиживания курица постоянно проявляет заботу о яйцах, создавая нужный для них микроклимат. Температура в разных местах гнезда также разная. В центре она более высокая, а под крыльями и хвостом – ниже. На груди курицы расположены особые наседные пятна, которые и контролируют состояние обогрева. Чтобы одинаково обогреть все яйца, курица за сутки может до 20-ти раз перекатывать яйца с места на место при помощи крыльев и корпуса и следит, чтобы яйца не выкатились из гнезда.

В первые 2–3 дня насиживания лучше всего не беспокоить наседку. Если ее тревожить, то она может надолго уйти из гнезда, и тогда эмбрион в яйце перестанет развиваться. Если наседка слишком усердна, то она может не подходить к кормушке и поильнику. По этой причине их следует располагать близко к гнезду, чтобы она могла на короткое время покинуть яйца и быстро вернуться к ним. Также можно по прошествии первых дней насиживания осторожно снять курицу с гнезда и отнести к кормушке.

Пока курица ест, в гнезде следует навести порядок, убрать поврежденные яйца. Вместо поврежденных лучше не подкладывать новые, так как они останутся недосиженными. В холодную погоду до возвращения наседки гнездо следует укрыть тряпками, чтобы не допустить остывания яиц.

Во время насиживания яиц рекомендуется провести биологический контроль развития зародыша. Для этого используют овоскоп. Первый осмотр проводят на 6-е сутки, второй – на 10-е, третий – на 18-е. Первый осмотр направлен на установление неоплодотворенных яиц, на приборе такое яйцо просвечивается как однородное поле без кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то заметно начальное развитие его кровеносной системы, которое выглядит как пунктирная черточка или кольцо, из-за которого замирание эмбриона называют кровяным кольцом. Неоплодотворенные и с погибшими эмбрионами яйца удаляют.

При втором осмотре на светлом поле должна хорошо просматриваться сеть кровеносных сосудов, которые тянутся от тупого конца к острому с полным замыканием аллантоиса. Если сеть не доходит до острого конца и не замыкается, то это указывает на плохое развитие кровеносных сосудов и возможную гибель зародыша. Эмбрион похож на темное пятно. Такие яйца также следует удалить.

При третьем просмотре в тупом конце яйца должны быть хорошо видны силуэты шеи зародыша. На завершающем сроке насиживания начинается наклев яйца, когда птенец при помощи клюва надламывает скорлупу в тупом конце яйца и пытается выбраться. Наклев начинается на 19-е сутки, вывод птенцов – на 20-е, заканчивается вывод на 21-е сутки.

После вывода птенцы должны оставаться под курицей, пока полностью не обсохнут, затем их из гнезда переселяют в теплое место. Когда выведены все птенцы, наседка покидает гнездо, после чего под нее подпускают всех птенцов.

Уход за молодняком

Вылупившиеся цыплята плохо регулируют температуру тела, поэтому им необходимо создать оптимальный для них температурный режим. В первую неделю температура должна составлять 32 °C, во вторую – 29 °C, в третью – 27 °C, в четвертую – 24 °C, в пятую – 21 °C, в шестую – 18 °C. Для этого можно использовать электрообогрев (электрическая наседка, обычная лампа в 150–200 Вт, инфракрасный обогреватель). Нельзя использовать тесные фанерные ящики, так как в них не происходит воздухообмена. Помещение для содержания цыплят должно быть чистым, сухим, с хорошей вентиляцией.

На 1 м2 следует содержать не более 20-ти цыплят, по достижении ими возраста 1,5 месяца их рассаживают в отсеки по 17-ти голов. Для обогрева в клетке можно повесить лампу, под которую они сами будут приходить греться, а затем перебираться в прохладное место. Если цыплят продолжают держать под курицей, то температура может составлять 20–22 °C.

Если планируется посадить под курицу чужих птенцов, то не стоит после вывода показывать ей своих, чтобы она потом не принимала чужих. Подсаживать цыплят следует осторожно, обычно это происходит вечером после наступления сумерек. Следует понаблюдать за поведением наседки после подсадки цыплят. Если курица отнеслась к ним доброжелательно, то она ведет себя спокойно, приглушенно квохчет, может звать цыплят. Если же наседка молчит, убегает, издает предупреждающие звуки, то она плохо приняла цыплят, и понадобится несколько ночей, для того чтобы приучить ее к птенцам. Для этого ночью к ней подсаживают 2–3-х птенцов, а днем забирают их.

Количество цыплят под наседкой не должно превышать 17–19, иначе по прошествии 2–3-х недель она уже не сможет подобрать их под себя для обогрева и они могут погибнуть.

После вылупления у цыплят в желточном мешочке есть определенный запас питательных веществ, за счет которого они живут первые 2–3 дня. Этого времени достаточно, чтобы цыплята сами научились клевать. В первые дни жизни птенцам дают пшено, дробленую кукурузу, сваренное вкрутую яйцо, дробленое просо, чистую воду. Творог, каши и другие быстропортящиеся продукты не годятся в еду цыплятам. Со 2-го дня можно начать давать зелень, лук, измельченную капусту, салат.

Кормить цыплят следует в строго определенное время. В первые 10 дней кормят каждые 2 ч, с 11-го по 45-й день – каждые 3 ч, более старших цыплят – каждые 4 ч. Кормушки и поилки нужно располагать так, чтобы цыплята не попадали туда ногами во избежание загрязнения корма.

Если погода теплая и солнечная, то уже с 3-дневного возраста можно выпускать цыплят на улицу, но приучать их к прогулкам постепенно.

Перепела

У одомашненных самок перепелов отсутствует инстинкт высиживания яиц, поэтому единственным способом выведения молодняка является искусственная инкубация.

Инкубация яиц

Если яйца нестандартной формы (грушевидные, круглые и т. д.), мелкие, с различными дефектами скорлупы (наростами, трещинами, тонкой скорлупой), слишком темные или, наоборот, светлые, использовать их для инкубации не следует. Наиболее оптимальными для инкубации считаются яйца правильной формы, крупные, скорлупа у них обязательно должна быть гладкой. Непременное условие – чистота яиц, поскольку загрязненные быстро портятся и могут стать источником заражения других яиц, а это в свою очередь неблагоприятно повлияет на процент выводимости молодняка. Можно обмыть грязные яйца 3 %-м раствором марганцовки, но все же для инкубации лучше их не использовать.

Для получения благоприятных результатов инкубации следует уделять внимание массе яиц. При выведении перепелов яичного направления вес яйца должен составлять 9–11 г, мясного – 12–16 г.

Перед тем как дотрагиваться до яиц, руки необходимо тщательно вымыть, брать их следует двумя пальцами за кончики. В противном случае стирается защитная надскорлупная оболочка, препятствующая проникновению микробов.

Для инкубации яиц в домашних условиях используют инкубаторы типа «Наседка» (рис. 12), «Универсал», ИПХ и другие, их можно купить в специализированных магазинах.

Главное различие этих инкубаторов в емкости. Так, инкубатор «Универсал» позволяет одновременно вывести 375–390 перепелят. Но для многих перепеловодов-любителей столь большие объемы домашних инкубаторов нецелесообразны, поэтому им можно посоветовать воспользоваться самодельными инкубаторами.

Рисунок 12. Инкубатор для использования в домашних условиях

Перед тем как закладывать перепелиные яйца в инкубатор, его следует обработать парами формальдегида или прокварцевать. Так следует поступать перед каждой закладкой яиц во избежание заболеваний.

Исследователями разработано несколько режимов инкубации перепелиных яиц. Одни специалисты в течение первых 15 суток рекомендуют поддерживать температуру 37–38 °C, другие считают, что она должна быть в пределах 36,8–37,6 °C, а третьи допускают только температуру 37,7 °C. Также существуют разные данные о необходимой температуре при переносе яиц на вывод – от 37,4 до 40 °C, и количестве поворотов яиц в сутки – от 1 до 5 в день. Некоторые авторы рекомендуют 1–5 раз в день по 2–3 мин охлаждать яйца.

После того как в инкубаторе будут установлены необходимая для данного режима температура и влажность, можно приступать к закладке яиц.

Из всех птиц перепела наиболее жизнеспособные. Они не так страдают от переохлаждения или перегрева. Если произошел сбой в подаче электроэнергии, необходимо быстро и аккуратно вынуть лотки с яйцами и охладить их до температуры 15–18 °C. После включения в инкубаторе устанавливают необходимую температуру и возвращают на место лотки. Этот временный перерыв не скажется на развитии эмбрионов, правда, оно может немного запоздать.

Через 15 дней после начала инкубации яйца помещают в выводной шкаф с температурой 37,2 °C, что несколько ниже, чем в отсеке для инкубации. Для контроля процесса инкубации используются не только специальные приборы, но и такой метод, как наблюдение за развитием эмбриона. Если яйца неполноценные или же не соблюдается режим инкубации, у зародышей выявляется отставание в росте, отклонения в развитии (замедленное или слишком интенсивное) и даже гибель. Метод наблюдения позволяет выявить эти проблемы и вовремя их решить.

Самым доступным способом осуществления контроля развития эмбриона является просвечивание яйца на овоскопе. На пятые сутки эмбриона еще не видно, но уже просматривается кровеносная система на желтке. На десятые сутки можно разглядеть темное пятно в центре – это и есть зародыш перепела. По прошествии 16 суток эмбрион уже хорошо виден и занимает три четверти яйца, белок полностью использован, сосуды не просматриваются, воздушная камера имеет неровные границы. С этого возраста эмбрион начинает дышать легкими.

Еще одним способом контроля является так называемая водная проба – осуществления контроля изменения массы яйца по времени инкубации. Этот способ применяется в том случае, когда из-за повышенной пигментации просмотр яиц на овоскопе невозможен. При помощи этого метода еще до закладки можно выявить пригодное к инкубации яйцо, если его поместить в воду, оно окажется на дне сосуда. Яйца, не тонущие в воде, можно сразу отбраковать. Какие же изменения происходят с положением яйца в воде? На 4-е сутки потеря массы яйца составляет 4,5 %, оно принимает вертикальное положение, острый конец его касается дна. На 6-е сутки яйцо теряет уже 7,4 % массы и пребывает во взвешенном состоянии. На 10-е сутки яйцо на треть выглядывает из воды и потеря массы составляет примерно 9 %. И, наконец, к 16-м суткам уже половина яйца видна над водой, а его масса составляет 86,4 % по отношению к изначальной.

Если наблюдается быстрая потеря массы, необходимо увеличить влажность и снизить температуру, а при слишком медленном ее снижении произвести обратные мероприятия. Все это помогает вовремя устранить отклонения в развитии эмбриона.

После того как все перепелята вывелись, оставшиеся яйца следует просветить на овоскопе. Яйца, в которых не просматривается зародыш, считают неоплодотворенным, основное его отличие от неинкубированного в том, что оно имеет большую воздушную камеру. Остальные яйца, оставшиеся после вывода, делят на три группы:

• яйца с кровяным кольцом – это означает гибель яйца в первые 5 суток от начала инкубации;

• замершие, т. е. погибшие на сроке 6–14 суток;

• задохлики – эмбрионы, погибшие перед или во время вывода (на 15–18 сутки инкубации).

Это деление необходимо для того, чтобы выявить основные ошибки в процессе инкубации и в будущем их не повторять. Результаты инкубации можно считать хорошими, если задохлики составляют большую часть погибших эмбрионов, а замершие и яйца с кровяным кольцом – незначительную. Если же были использованы яйца плохого качества или был нарушен режим инкубации, то соотношение мертвых зародышей будет выглядеть иначе. На первом месте будут стоять яйца с кровяным кольцом, на втором – замершие. Вероятность гибели уже на первый день инкубации велика у долго хранившихся яиц.

Также о соблюдении режима инкубации многое могут рассказать особенности проклева скорлупы. При правильном соблюдении условий инкубации линия проклева идет по кругу в самой широкой части яйца – у тупого конца. Если в инкубаторе было недостаточно кислорода, проклев будет в остром конце яйца. Проклев в тупой части означает, что зародыш страдал от избытка влаги, при этом перепеленок липкий и не может самостоятельно выбраться из скорлупы. А наклев в средней части, напротив, свидетельствует о недостатке влаги и высокой потере массы яйца.

Некоторые перепеловоды со стажем считают, что для максимального комфорта перепелов, не следует делать клетку полностью из сетки. Лучше всего оставлять сетчатой только одну сторону, а все остальные закрывать. Это поможет избежать сквозняков, резких перепадов температур, стрессов у птиц, а, следовательно, предотвратить снижение яйценоскости.

Уход за молодняком

Перенос птенцов

После вывода перепелят держат в инкубаторе еще полсуток, для того чтобы избежать их возможного переохлаждения. На 18-е сутки от начала инкубации в теплом помещении птенцов вынимают из инкубатора и тщательным образом сортируют, осматривая их на наличие дефектов, таких, как вывернутые бедренные суставы, паралич тела, искривленные пальцы и т. д. Если таковые имеются, перепелят сразу же отбраковывают. Делать это необходимо по той простой причине, что слабые особи все равно не станут полноценными птицами, первыми будут подхватывать заболевания, но в то же время наравне со здоровыми будут требовать пищи и занимать площадь, увеличивая плотность посадки. Строгая выбраковка помогает отобрать самых жизнеспособных и в дальнейшем сократить вывод слабых особей.

После выбраковки здоровых перепелят пересчитывают и перекладывают в фанерные или картонные ящики, величина которых зависит от численности молодняка. Например, для 100 перепелят вполне подойдет ящик размерами 30 × 30 см. Если перепелят не более 30, то берется обычный посылочный ящик. Перед переносом перепелят помещение и оборудование моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами, не менее чем за 10 ч помещение нагревают до нужной температуры. Дно в ящиках застилают чистой бумагой, лучше гофрированной, поскольку в первые дни после пересадки у перепелят могут разъезжаться лапки. Кормушки и поилки расставляют так, чтобы доступ к ним был у всех птенцов. Вода должна быть чистая, комнатной температуры с марганцовкой, разведенной до слабо-розового цвета. Если вода будет загрязнена или ее будет недостаточно, то возможна гибель молодняка.

Для сохранения молодняка непосредственно перед посадкой птенцов также следует напоить слабым раствором маргонцовокислого калия комнатной температуры. Для этого птенца подносят к краю сосуда с водой, наклоняют его клювик и под углом 45° к воде надавливают на голову. После того как в клюв перепеленка попала вода, его голову поднимают, чтобы он смог проглотить воду. Подобным образом поступают 2–3 раза.

Размещение птенцов

К помещению, в котором будут выращиваться перепела, предъявляют определенные требования: оно должно быть чистым и сухим, хорошо отапливаться и проветриваться. Зимой необходимо позаботиться об общем обогреве помещения, для этого подойдут электрокалориферы или водяное отопление. Для освещения используют лампы накаливания мощностью 40–60 Вт. Местный обогрев обеспечивают брудеры и инфракрасные лампы. Выращивать перепелят лучше всего в клетках с обогревателем. Можно приобрести как готовые брудеры, так и соорудить их самостоятельно.

Каркас этих клеток может быть как из металла, так и из дерева. Обтягивают клетки полихлорвиниловой сеткой с ячейками размером 10 × 10 или 5 × 5 мм. Причем для пола лучше использовать сетку с более мелкими ячейками, чтобы избежать травмирования птенцов. Если же применяется крупная сетка, то на пол дополнительно расстилают мелкую сетку, мешковину или бумагу. Подстилку следует ежедневно менять. Размеры клетки зависят от количества птенцов. Так, для выращивания 120–150 перепелят подходит клетка размерами 1450 × 600 × 200 мм. Главное при изготовлении и сборке клеток – позаботиться о том, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу, не оставалось щелей и зазоров.

Переднюю стенку клетки делят на две части. Высота нижней части стенки – 7–10 см, она стационарная и необходима для того, чтобы избежать выпадения птенцов во время замены напольной подстилки или при раздаче корма и воды. К нижней стенке на шарнирах крепят верхнюю часть, которая будет открываться сверху вниз. Для быстрого удаления помета под клеткой устанавливают противень. Клетку делят на две части. Первая часть предназначена для обогрева молодняка. Как правило, в ней устанавливают простые лампы накаливания. Во втором отделении размещают оборудование для кормления птенцов (рис. 13).

Рисунок 13. Оборудование для кормления перепелят: а) поилка вакуумного типа (1 – емкость для воды; 2 – подставка; 3 – миска); б) кормушка-противень; в) кормушка желобковая

Для сохранения потомства очень важно соблюдать температурный и световой режимы, регулировать влажность воздуха. Особое внимание в первый месяц жизни молодняка следует уделять поддержанию постоянной температуры, поскольку малейшее охлаждение может привести к гибели птенцов (см. таблицу ниже).

Таблица 1. РЕЖИМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛЯТ

Как вариант, возможно объединение двух частей клетки – для обогрева и непосредственно для птенцов. В этом случае одновременно решаются две проблемы – освещения и обогрева. Лампу подвешивают на высоте 10 см от пола (рис. 14).

В первые 2–3 ч после того, как перепелята вылупились, не рекомендуется давать им корм. Для начала они должны полностью израсходовать запас питательного желтка, который присутствует в их организме.

Что касается влажности воздуха, то она должна составлять 60–70 %. Для ее измерения можно воспользоваться психрометром или же просто ориентироваться на собственные ощущения. Как правило, если в воздухе не ощущается повышенное содержание влаги, не определит его и психрометр.

Рисунок 14. Объединение освещения и обогрева в клетке

Опытным путем доказано, что лампы красного цвета положительно влияют на продуктивность перепелов. Освещенность должна быть не ниже 10 лк, но и не выше 85 лк, так как ее избыток приводит к повышенной возбудимости молодняка.

Большое значение для молодняка имеет и продолжительность освещения. В первые две недели жизни птенцам необходимо круглосуточное освещение. Постепенно продолжительность светового дня сокращают и к шести неделям жизни доводят до 12 ч в сутки, а после перевода в клетки с взрослыми перепелами – до 17 ч.

Кормление молодняка

Рассмотрим основные варианты кормления птенцов.

1. В первые 2–3 дня за основу для корма берут сваренные вкрутую и перетертые со скорлупой яйца. Их соединяют с мелкой овсяной или пшеничной крупой (соотношение крупы и яиц равно 1: 3), добавляют простоквашу и крутую пшенную кашу. Яйца можно брать как перепелиные, так и куриные без скорлупы. Одного перепелиного яйца хватает на 10 перепелят.

2. Для суточных перепелят готовят кормовую смесь из отрубей, яичных желтков, тертой моркови, мелко рубленой свежей зелени, – эту смесь перетирают через сетку с ячейками размером 3 × 3 мм.

3. Питание ослабленных перепелят: в первый день дают сваренные вкрутую куриные или перепелиные яйца, измельченные вместе со скорлупой; на вторые сутки в рацион вводят творог из расчета 2 г на птенца; на третий день к яйцам и творогу добавляют мелко порезанную свежую зелень, изменяют соотношение яиц и творога в пользу творога. Начиная с пятых суток, перепелятам помимо тертых яиц и рубленой зелени дают пшено, пшеничную муку и мелких мучных червей или же готовят смесь из измельченных со скорлупой перепелиных яиц (или куриных без скорлупы), пшена, пшеничной крупы, вареной рыбы, зелени (крапивы, одуванчика, тысячелистника и др.). Кормят птенцов не менее 6 раз в день, каждый раз убирая остатки и подкладывая новые порции. Цыплятам-бройлерам можно давать комбикорм.

4. В течение первых десяти дней птенцам можно давать смесь из сваренного вкрутую яйца, комбикорма и молока (простокваши), протертую через сетку с ячейками 3 × 3 мм. На третий день в рацион перепелят вводят творог, дрожжи, тертую морковь, рыбий жир, резаную крапиву.

С 8-го по 29-й дни жизни перепелят можно кормить комбикормом для цыплят. В его состав входят кукуруза и пшеница, протеины, витамины и минералы. Подходят для птенцов комбикорма «Солнышко», «Золотой петушок», а также иные комбикорма для молодняка сельскохозяйственной птицы.

Двухнедельным птенцам в рацион постепенно вводят гравий и молотую ракушку. Необходимо заботиться о том, чтобы в рационе птицы до 29-дневного возраста было высокое содержание протеина. С 30-й по 42-й дни молодняк постепенно приучают к рациону взрослой птицы, увеличивая содержание дробленки, снижают содержание протеина до 16–18 %, поскольку большое его количество может привести к преждевременному половому созреванию, что может явиться причиной проблем с продуктивностью у самок яичных пород.

Утки

Инкубация яиц

Утиные яйца крупнее куриных, они занимают большую площадь, поэтому быстрее теряют влагу при хранении и инкубации. Чтобы полностью заложить инкубатор, необходимо несколько дней собирать яйца от небольшого маточного стада. Для хранения яиц требуются следующие условия. Температура воздуха должна составлять 8–12 °C, влажность – 70–75 %, срок хранения перед закладкой в инкубатор – не более 8-ми суток.

Характерной особенностью инкубационных утиных яиц является повышенное содержание жира в желтке. Во время развития эмбриона из него усиленно выделяется тепло, в результате чего возможен перегрев и гибель зародыша. Чтобы это предотвратить, начиная с 14–15-го дня инкубации (после замыкания аллантоиса), следует отключать обогреватель два раза в сутки для охлаждения яиц. Также нужно полностью открывать все вентиляционные отверстия и двери. Принудительную вентиляцию в инкубаторе тоже надо отключить. Продолжительность охлаждения составляет 25–30 мин. Охлаждение следует проводить комбинированным способом, т. е. в первые 10–15 мин воздушными потоками, потом провести орошение аэрозольным методом при помощи слабого водного раствора марганцовокислого калия, температура на яйце должна понизиться до 28–30 °C. После охлаждения инкубатор вновь закрывают, включают обогрев и вентиляцию. На восстановление рабочей температуры должно уходить не больше 30 мин.

Чтобы эмбрионы нормально развивались, нужно в течение первых 3–4 ч после закладки прогреть яйца до температуры 37,5 °C, для чего температуру в инкубаторе повысить до 38–38,3 °C. Затем температуру понижают до 37,6–37,4 °C, на влажном термометре она должна быть 28,5–29 °C, что составляет 50–52 % относительной влажности.

Если в инкубаторе есть выводной шкаф, то яйца на вывод переносят на 25-й день инкубации.

Если же вывод будет происходить в самом инкубаторе, то с 25-го дня следует перестать переворачивать яйца, снизить температуру до 36,8–37 °C, на влажном термометре – до 30–31 °C, а в период массового вывода – до 32–33 °C. Выбирать утят следует после того, как вылупилось больше 70 % птенцов и они полностью высохли.

Яйца мускусных уток закладывают в лоток в горизонтальном положении для лучшего развития эмбриона. Яйца уток остальных пород закладывают в наклонном или вертикальном положении острым концом вниз. Если в инкубаторе предусмотрен поворот лотков, то лоток следует сверху накрыть металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы предотвратить выпадение яиц. Яйца в лотке не должны плотно прилегать к друг к другу, а иметь место для дополнительного перекатывания, это необходимо для своевременного и полного замыкания аллантоиса.

Мускусные утята начинают выводиться на 34-й день инкубации, утята остальных пород – на 28-й день.

Насиживание яиц и вывод молодняка

У мускусных уток инстинкт насиживания развит сильнее, чем у других пород. Яйца для насиживания следует собирать в течение 2-х недель. На хранение кладут в корзину или неглубокую коробку и ставят в прохладное, проветриваемое помещение с температурой 8–15 °C. Яйца кладут горизонтально, не более двух слоев. Если хранят в гофрированных прокладках, то яйца укладывают вертикально тупым концом вверх.

Подготавливают утку к насиживанию при помощи подкладных яиц и следят за ее поведением. Когда утка привыкнет к роли наседки и перестанет покидать гнездо, в вечернее время под нее можно подложить 17–19 яиц. Для насиживания лучше всего взять то же гнездо, в котором утка снесла яйца. Не рекомендуется двигать гнездо, чтобы птица его не покинула.

Период высиживания у большинства уток, например, пекинских, составляет 28 дней, у мускусных он удлинен до 33–35-ти суток. В первые дни наседка очень усердна в высиживании, она даже может не покидать гнездо для кормления. Поэтому кормушку и поилку следует поставить рядом с гнездом. Также неподалеку стоит поставить корыто с водой, чтобы утка в нем полоскалась, а затем садилась в гнездо и охлаждала яйца. Эта процедура особенно важна во второй половине насиживания.

Для насиживания утиных яиц также можно использовать курицу (9–11 яиц под одну наседку), гусыню (11–15 яиц), индюшку (17–19 яиц). В холодное время года количество яиц снижают на 2–3 штуки.

Уход за молодняком

Температура в помещении, где содержатся утята, в первую неделю должна составлять 28–30 °C, во вторую – 20–22 °C, в третью – 18–20 °C. Следует беречь птенцов от сквозняков.

В качестве подстилки рекомендуется использовать древесную стружку или крупностебельную солому, подстилку регулярно меняют.

Суточная норма корма на голову в первую неделю составляет: 5 г пшеничных отрубей, 10 г дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 1 г рыбной или мясной муки (можно заменить вареными рыбными или мясными отходами), 1 г подсолнечного жмыха. Отруби, жмых и дробленое зерно дают в увлажненном виде. Можно давать по 4 г на голову некислого творога и простокваши, 0,5–1 г яичной скорлупы или мела, по 2 вареных яйца в сутки на 12 голов. Через день рекомендуется давать по 30 г на голову зелени (измельченных и подвяленных крапивы, люцерны, клевера или лука).

Во вторую неделю в сутки утятам дают на голову: 30 г дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 10 г пшеничных отрубей, 2 г жмыха, 3 г рыбной или мясокостной муки, 30 г сочных кормов (натертые на терке морковь, тыкву, свеклу, топинамбур, вареную морковь). Зелень дают каждый день по 30 г на голову.

Затем каждую неделю идет увеличение корма в расчете на голову: отрубей – на 5 г, дробленого зерна – на 10 г, рыбной или мясной муки – на 1 г, жмыха – на 1 г, сочных кормов – на 20 г. Также рекомендуется добавлять в корм рыбий жир и витаминные добавки согласно инструкции. С возраста 8-ми дней в смеси с кормом или в отдельной кормушке утятам следует давать мелкий гравий (1,5–2 мм) или промытый и просеянный речной песок в расчете 2 г на голову в сутки.

Утятам ставить водоемы не обязательно, но воды для питья должно быть много, от этого ускоряется пищеварительный процесс.

Во многих типах жмыха, особенно в хлопчатниковом, может содержаться ядовитое вещество госсипол. Поэтому перед тем, как давать жмых птицам, необходимо проверить его на содержание этого яда.

Фазаны

Инкубация яиц

У разных видов фазанов процесс кладки яиц заканчивается в июне – июле. При ежедневном выборе яиц из вольера самка за все время кладки может принести до 50 яиц – это больше, чем обычно в дикой природе.

Для инкубации предпочтительней крупные яйца правильной формы и с гладкой скорлупой. Не стоит брать для этой цели яйца слишком круглой или удлиненной формы, мелкие яйца, с очень светлой или темной окраской, со слабой скорлупой и с известковыми наростами на ней.

Все яйца перед закладкой в инкубатор желательно просмотреть на овоскопе для выявления их внешних и внутренних дефектов. При просвечивании следует обратить внимание на целостность скорлупы, размер воздушной камеры, структуру белка, цвет и размещение желтка. Неподвижная воздушная камера полноценного яйца располагается в его тупом конце, а малозаметный и малоподвижный желток находится в центре яйца. Белок у хороших яиц прозрачный и плотный. Подлежат выбраковке яйца с двумя желтками, кровяными включениями, трещинами на скорлупе, большими порами.

Насиживание яиц

В мелких личных хозяйствах и на садовом участке птенцов фазана легче выводить под наседкой из числа домашней птицы: хороши бентамки – куры карликовых пород, индейки или другая птица. Можно использовать для вывода и самку фазана, если она готова насиживать.

Позитивность использования домашней птицы как наседки состоит в том, что она обогревает птенцов, оберегает их от опасности, ищет для них корм на выгуле. Наседка неизменно держит птенцов возле себя – это существенно упрощает уход за молодняком и обслуживание птиц.

Негатив применения этого метода состоит в ограничении численности обогреваемых наседкой яиц. Наседки требуются всего два месяца в году: на время высиживания фазаньих яиц и в период выращивания птенцов на первом этапе взросления. Содержать же их нужно круглый год – для этого требуются большие площади и корма.

Кур-бентамок содержат в домашнем хозяйстве как декоративных птиц и хороший источник пищевых яиц. Они отлично сидят на яйцах и заботятся о выводке, совпадают время насиживания этими курами и режим фазаньих семейств. Курица может насиживать до 14 яиц обыкновенного фазана. У бентамок лучшие показатели по выводимости птенцов фазана и сохранности молодняка.

Крупным видам фазанов более подходят в качестве наседок индейки. Они намного спокойнее кур, без труда садятся на яйца, стойко сидят и успешно воспитывают приемышей. Индейка лучше домашних кур ограждает птенцов от пернатых или четвероногих хищников. Под индюшку можно подложить разом 2–3 десятка фазаньих яиц. Но массивность индюшек мешает при выводе птенцов охотничьего либо обыкновенного фазана. Из-за своей неуклюжести они затаптывают многих птенцов.

Наседок из числа домашней птицы, которые будут использованы для вывода птенцов фазана, следует выращивать вместе с этими птицами.

Свободных от насиживания кур и индюшек удобнее содержать стаями в птичнике – здесь они лучше сохранятся как наседки. К зиме хороших наседок нужно перевести в теплое помещение, давать им обильный и разнообразный питательный корм. Тогда птицы рано начнут класть яйца; ко времени сбора фазаньих яиц они уже будут готовы к насиживанию. Когда будущие наседки зимой содержатся в холодном помещении, они задерживаются с яйцекладкой и не успевают подготовиться к насиживанию.

В птичнике – зимнем жилье будущих наседок – следует регулярно убирать мусор: это предотвратит появление здесь паразитов. Когда молодые куры и индюшки достигнут степени полного развития и будут готовы к яйцекладке, при необходимости можно применять добавочное освещение. Наседка считается готовой к насиживанию, когда, снеся несколько яиц, она задерживается на них хотя бы на один час. Если такую птицу снять с гнезда и поместить рядом на пол, но она останется сидеть на месте, значит, ее можно сажать на яйца.

Выводить фазаньих птенцов под наседкой можно как в птичнике, так и под открытым небом. При использовании кур-бентамок как наседок нужно сплести из тонких веток ивы, камыша или тростника гнезда в виде корзины либо изготовить гнездовые садки. Под гнездовой садок можно употребить корзины и коробки. Они удобны для птиц, а также для проведения осмотра, очистки и дезинфекции. Если позволяют размеры, гнездовой садок можно установить и внутри общего фазаньего вольера.

В птичнике гнездовые садки размещают на возвышении вдоль стены, в 25–30 см от пола, в затемненном месте. Здесь наседки будут чувствовать себя спокойно. Садки отгораживают друг от друга и остального помещения птичника металлической сеткой – тогда наседки не будут покидать кладку и мешать своим соседкам. Рядом с садком следует поставить ящик с зольно-песочной смесью для купания птиц. Дверь в птичник нужно закрывать, чтобы туда не забегали животные и не пугали наседку.

Птичник должен быть сухим и хорошо проветриваться – чистый свежий воздух при разведении фазанов намного важнее, чем при содержании домашних кур. В помещении должно быть тихо и спокойно, в нем нужно поддерживать температуру воздуха не ниже 10 °C, а влажность – на уровне 70–80 %.

При размещении в птичнике нескольких гнездовых садков каждый из них помечают номером для простоты ведения контроля над ходом насиживания. Над каждым садком желательно укрепить табличку с данными: время начала высиживания, количество подложенных под наседку яиц, поведение наседки и другие данные. На каждую наседку надевается кольцо с указанием номера и года вывода птицы – это помогает вести точный учет маточного поголовья, качеств данной наседки и отбирать лучших из них в будущем.

При выводе птенцов вне птичника для каждой наседки делается гнездовой садок с деревянной выдвижной решеткой. Для спокойствия наседки садок нужно слегка притенить, накрыв его сверху темной тканью; воду и корма нужно поставить возле решетки снаружи так, чтобы наседка могла дотянуться до них через решетку. Порядок посадки наседки в приготовленное гнездо такой же, как при выводе домашних птиц; лучше сажать ее вечером – тогда птица спокойно реагирует на новую обстановку.

Для уверенности в том, не бросит ли наседка насиживать яйца, можно сначала положить в гнездо несколько искусственных яиц и посадить на них птицу. Если за сутки она не покинет муляжи, то во время кормления их нужно заменить фазаньими яйцами. Когда поевшая наседка вернется на яйца, нужно какое-то время последить за ней. Если птица не принимает яйца, надо снова положить в гнездо муляжи и повторить процедуру через день-другой.

При высиживании следует соблюдать временной режим ухода за наседками: по очереди кормить их досыта два раза в день в строго определенное время – каждую наседку отдельно. Пока наседка ест, необходимо осмотреть гнездо, заменить в нем подстилку, удалить разбитые яйца, обтереть мокрой, а затем сухой тряпкой яйца, испачканные пометом. На 8-й день насиживания нужно через овоскоп проверить годность яиц к дальнейшему высиживанию.

Выведение фазанов в инкубаторах повышает выход молодняка с единицы площади и не требует содержания наседок. Но без них выращивание птенцов происходит сложнее, требует большего времени. Некоторые виды фазанов выводятся в инкубаторах не столь эффективно, как под наседкой.

Кур-бентамок используют также при смешанной технологии разведения фазанов, когда первые 12 дней яйца находятся под наседкой, а остальное время – в инкубаторе. При смешанном способе выводимость птенцов намного повышается при правильном соблюдении режима инкубации. На приусадебных участках этот способ весьма удобен, так как позволяет уменьшить число наседок и увеличить выводимость фазаньих птенцов.

Для вывода фазаньих птенцов подходят инкубаторы, предназначенные для приусадебных хозяйств, типа «Наседка» или ИПХ, в которых выводится молодняк домашних птиц. Первые 20 дней температура в инкубаторе поддерживается на уровне 38,4–38,3 °C; начиная с 21-го дня она понижается до 37,8 °C. Относительная влажность воздуха первые 20 дней должна быть на уровне 50–60 %, а затем ее можно повысить до 75–80 %. Загружать инкубатор нужно так, чтобы вывод молодняка пришелся на утро.

При выведении птенцов в инкубаторе также проводят проверку яиц на овоскопе на 8-й день инкубации. Хотя зародыш еще очень мал, но практически очень хорошо видны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца, движения его шеи. Погибший же зародыш неподвижен – такие яйца удаляются.

Уход за молодняком

Время выхода фазаньих птенцов из яиц на свет растягивается на 1–6 ч. Мокрые птенцы сначала совсем беспомощны. Когда они обсохнут под наседкой, из гнезда убирают старую подстилку и скорлупу, помещают новую подстилку, садок затворяют решеткой.

Тревожная наседка, чувствуя под собой мокрых птенцов, часто встает и может подавить малышей. Их берут у наседки в момент вылупливания, помещают в застланную сеном корзину, накрывают полотном и переносят в теплое помещение, чтобы они обсохли. Одного птенца оставляют наседке, чтобы она свыклась со своим положением и не бросила гнездо. Ей возвращают обсохших птенцов поздним вечером, подкладывая их под нее очень осторожно.

Выведенные в инкубаторе птенцы должны оставаться там еще некоторое время, пока не обсохнут. Их также можно выращивать под наседкой или поместить в локальный обогреватель – деревянный ящик с высотой стенок 30–40 см. Ящик ставится на стол или монтируется на ножках. Для искусственного обогрева над ним ставят электролампу с абажуром так, чтобы его края упирались в края ящика. В обогревателе на уровне его пола поддерживается температура 34–35 °C. При нормальном обогреве птенцы равномерно рассредоточиваются по ящику; если им холодно, они жалобно пищат и скучиваются; если им жарко, они стараются уйти из зоны локального обогрева.

Новорожденный птенец весит от 16 до 25 г, он одет в мягкий нежный пух бледно-желтого цвета, украшенный узором из черноватых и бурых полос и пятен. От начала клюва идет вверх по лбу темно-бурая полоска, расширяющаяся у темени в треугольное пятно. Над глазами, под ними и по бокам темени видны узкие темные полоски, заканчивающиеся в области ушей черными пятнышками. На спине черноватая полоса тянется от затылка до хвоста, еще две узкие темные полоски идут по бокам спины. Два темных пятна имеются на лопатках. Нижняя часть тела свободна от темного рисунка. Клюв у птенца – розового цвета, а ноги бледно-розовые.

Здоровые, только появившиеся птенцы очень подвижны, у них явно выражен рефлекс поиска кормов, они верно и быстро разбираются в окружающей обстановке. Проверке у них подлежит состояние участка пуповины – места крепления плодных оболочек. Небольшой струпик толщиной не более 1 мм – это нормальное состояние, указывающее на точно отрегулированный режим инкубации. Кормить и поить птенцов можно только через 8–12 ч после их вывода.

В малых хозяйствах удобнее выращивать птенцов под курами-бентамками под открытым небом или в птичнике. Можно получать молодняк в локальных обогревателях. Иногда используют смешанный способ: первые 15 дней птенцов с наседкой держат в птичнике, а затем переводят под локальные обогреватели.

В птичнике каждый выводок с наседкой и гнездовой садок изолируют от других птиц сеткой или фанерой высотой до 2 м. Корм и воду располагают так, чтобы наседка могла до них достать. Для подстилки используют мелко нарезанную солому или стружку деревьев лиственных пород. Для фазаньих птенцов любого возраста отлично подходит подстилка из сухого прокаленного песка, насыпанного слоем не менее 5–7 см.

Теплым летом птенцов переводят на приусадебный участок и выращивают на открытом воздухе в маленьких переносных вольерах, которые вплотную приставляют к садку. Если выводить фазаньих птенцов под наседкой в садке без вольера, многие из них в первые дни жизни, потерявшись в траве, будут гибнуть от долгого переохлаждения. Сам садок имеет вид деревянного ящика, его сплошная передняя стенка при надобности снимается и заменяется решеткой – она свободно пропускает птенцов из садка в вольер, но не выпускает наседку. Стенка-заслонка ставится на ночь, чтобы в садок не проникла ласка или крыса, а также во время непогоды. Пол садка должен быть деревянным – земляной пол наседка начнет разрывать лапами и подавит птенцов из-за тесноты. Пол гнездового садка и заднюю стенку делают размерами 40 × 40 см, а переднюю стенку – выше: 40 × 50 см.

Переносной вольер делают размерами не более, чем 200 × 100 × 60 см. Его деревянный каркас со всех сторон и сверху обтягивают металлической сеткой с ячейкой 10 × 10 мм – она помешает воробьям залетать в вольер, а птенцам – гулять за его пределами. Для удобства перемещения вольера с одного места на другое по его бокам укрепляют ручки. Садки с переносными вольерами размещают на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Холодным дождливым летом фазаний молодняк содержат в птичнике до 30-дневного возраста. В первую неделю в нем должна поддерживаться температура воздуха не ниже 28 °C, под обогревателем – до 35 °C; для второй недели нужна температура до 25 °C, для третьей недели – 23 °C, для четвертой – 22, далее – не ниже 20 °C при уровне влажности 60–70 %.

Молодняк быстрее растет и меньше потребляет кормов при выращивании в птичнике, из-за того что в помещении всегда теплее, чем снаружи. Здоровый и выносливый молодняк с хорошо развитой терморегуляцией можно вырастить в птичнике при температуре воздуха 15–18 °C или под открытым небом. Здесь они сами найдут лучшее для себя место, их организм легко приноровится к негативным воздействиям окружающей среды.

Птенцов, выращиваемых на мясо, весь необходимый срок держат в теплом помещении. В таких условиях молодняк становится более упитанным, а особый откорм делает мясо очень вкусным и питательным.

Нежные и слабые птенцы в первые дни жизни требуют скрупулезного ухода. Надо следить, чтобы они не собирались в углах вольера или в секции птичника, чтобы не утонули в поилке. Воды в поилку наливают столько, чтобы ее уровень был не выше цевки птенцов.

Как перерабатывать продукцию

Существенное значение для сохранности качества мяса птицы имеет способ ее забоя.

Перед убоем птицы нужно принять соответствующие меры, иначе мясо забитой птицы быстро испортится под воздействием гнилостных микробов. Развитию микробов способствуют пыль и грязь, попадающие на мясо, нарушение целости тушек, быстрый распад содержимого кишечника и самих кишок.

Прежде чем приступить к забою, нужно провести очистку пищеварительных органов птиц, выдерживая их без корма:

• кур в течение 16–18 ч;

• • гусей, уток и индеек не менее суток.

Однако в этот период надо вдоволь обеспечить птиц водой. Без водопоя переваривание остатков корма заметно ухудшается, пищеварительный тракт плохо освобождается от содержимого. К тому же из-за потери влаги снижается масса птицы. Для полного и быстрого очищения кишечника можно дать птицам слабительное средство – 2 %-й раствор глауберовой соли. Значительно улучшает состояние кишечника включение накануне убоя в рацион ржаной муки или пшеничных отрубей в количестве, равном примерно 25 % всего рациона. Если пищеварительный тракт птиц очищен недостаточно, то после убоя у них синеет зоб. Внутренний жир, особенно у гусей и уток, окрашивается в зеленоватый цвет. Без корма лучше всего выдерживать птиц в клетках, очищенных от помета и прочих загрязнений.

Обычно убой птицы в домашних условиях производят отрубанием головы, перерезая снаружи шейные кровеносные сосуды вместе с дыхательным горлом. Но этот способ можно применять только тогда, когда забитая птица будет сразу употреблена в пищу. Повреждение тушки, открытые разрезы шеи при отделении головы ведут к быстрому заражению мяса и быстрой его порче.

Правильным способом забоя считается убой птицы через клюв (убой «врасщеп»), который предпочтительнее производить с предварительным оглушением. Оглушение, особенно это касается крупной птицы – гусей, индеек или петухов, улучшает санитарное состояние мест убоя, облегчает дальнейшую переработку, способствует лучшему обескровливанию мяса. Оглушение производят механическим способом (ударом по голове) или при помощи электрического тока.

Техника убоя через клюв несложна в освоении. В процессе забоя нужно взять голову птицы левой рукой, повернуть клювом к себе, правой рукой ввести ножницы с остро отточенными концами или нож с узким лезвием в ротовую полость.

Затем перерезать кровеносные сосуды в задней части неба над языком там, где с левой стороны шеи яремная вена соединяется с мостовой веной. Надрез должен быть неглубокий и неширокий. Перерезав вены, нужно немного оттянуть на себя нож и произвести его острием укол правее и ниже, через небную щель в переднюю часть мозжечка.

После укола в мозжечок улучшается обескровливание забитой птицы, расслабляются мышцы, которые удерживают на ее теле перо и пух. После этого их легче отделить от тушки. Произведя обескровливание, нужно вложить в ротовую полость тампон из мятой бумаги, поскольку некоторое количество крови, которое осталось в тушке, позднее будет вытекать и загрязнять ее.

Рациональнее может быть наружный способ убоя птицы, его подразделяют на односторонний и двусторонний. При одностороннем наружном способе надо взять птицу за голову, и удерживая левой рукой клюв, перерезать ножом на 15–20 мм ниже ушной мочки (у сухопутной птицы) или ниже уха (у водоплавающей птицы) кожу, яремную вену, ветви сонной и лицевой артерий.

Достаточная длина одностороннего разреза у кур, цыплят, гусят, утят и индюшат равна 10–15 мм; у гусей, уток и индеек – 20–25 мм.

Если нужно применить наружный двусторонний способ, то следует захватить птицу левой рукой за голову, острием ножа проколоть кожу на 10 мм ниже ушной мочки. Затем, перемещая нож немного вправо, разом перерезать правую и левую сонные артерии и яремные вены. При этом лезвие ножа должно проколоть кожу с противоположной стороны головы, чтобы через сквозное отверстие длиной до 15 мм вытекла кровь.

Забой домашней птицы, и водоплавающей, и сухопутной, совершают примерно одинаково.

Для этой цели удобно приспособить вешало, чтобы подвешивать птицу, при этом обе руки работника свободны.

При подвеске гусей надо заложить крылья одно за другое, что поможет предотвратить их резкие движения при забое, после убоя снова расправить крылья. Внизу подставить посуду для сбора крови, вытекающей из тушек после забоя. Ее можно употребить на корм птицам и животным, проварив в течение 30 мин.

Удаление оперения

Цыплят, кур и индеек освобождают от оперения методом сухой щипки сразу после стока крови, поскольку гораздо труднее снимать перья с остывших тушек.

Тушки гусей и уток нужно охладить перед ощипыванием, чтобы обильные подкожные жировые отложения уплотнились. Иначе перья и пух при выдергивании будут загрязнены остающимися частицами жира, а неостывшая кожа уток и гусей легко рвется. Для охлаждения следует подвесить гусей и уток за ноги и оставить на 3–5 ч. Затем ощипать гуся методом сухой щипки, поскольку мясо гуся, обработанное горячей водой, меняет вкус.

У кур крупные перья держатся крепче остальных, сначала лучше удалить перья с крыльев и хвоста, а затем с груди, шеи и ножек. Перья следует выдергивать по направлению их роста. Ощипывая грудь и туловище, не нужно захватывать много перьев, чтобы не спровоцировать разрыв кожного покрова.

Водоплавающую птицу надо сначала освободить от маховых и хвостовых перьев, снять мелкое оперение, затем удалить пух с помощью большого и сжатого указательного пальцев.

Можно удалить оперение проще и эффективнее, в течение 35–60 с обрабатывая тушки горячей водой (51–54 °C). Для шеи, головы и крыльев требуется дополнительная тепловая обработка длительностью 30 с при температуре 58–60 °C.

Тушки водоплавающей птицы, кроме гуся, обрабатывают в горячей воде (58–63 °C) до того момента, когда перо начнет легко отделяться. Оперение снимают сразу после окончания тепловой обработки, иначе через 15–20 мин из-за охлаждения сила, удерживающая перо, полностью восстанавливается.

После процесса щипки надо выполнить туалет тушек: слабо нажимая на брюшную часть, удалить помет из гузки тушки и вытереть клоаку чистой бумагой. Также используя бумагу, удалить остатки крови из раскрытого клюва, обмыть его водой, не смачивая поверхность тушки, и вставить в него комочек мятой бумаги. Обмыть запачканные пометом ножки и насухо вытереть.

Небольшим ножом или пинцетом удалить пеньки, затем опалить тушки для удаления с кожи нитевидного пера. В этих целях можно использовать газовую горелку на гибком шланге или другое приспособление. Прежде чем опаливать тушку коптящим пламенем, надо натереть ее отрубями или мукой, тогда легче смыть осевшую на коже копоть.

Тушку следует опаливать осторожно, не допуская повреждения кожи и растапливания подкожного жира.

Потрошение тушек

Тушки перед потрошением в течение 10 мин надо охлаждать в холодной воде (2–3 °C), чтобы они не розовели и не темнели из-за наполнения капилляров кожи кровью.

Тушку уложить брюшком вверх, сначала сделать кольцевой разрез вокруг клоаки, затем продолжить по направлению к килю грудной кости. Достаточная длина разреза у тушек кур и цыплят не более 3–4 см; уток, гусей и их молодняк надо резать до киля грудной кости. Левой рукой держать тушку, правой извлечь кишечник вместе с яйцеводом и клоакой. Осторожно, без разрывов, отделить конец двенадцатиперстной кишки от желудка. При потемнении кожи в нижней части шеи у полупотрошеных тушек кур и индеек удалить зоб, у гусей и уток – пищевод. Дальнейшие операции по потрошению предусматривают отделение головы, шеи, ног и извлечение оставшихся внутренних органов: сердца, печени, легких.

Перед охлаждением полностью потрошеная птица должна пройти ветеринарный контроль. После него тушки нужно охладить, используя специальные охладители с холодной водой. Охлаждение птицы позволяет остановить ненужные микробиологические процессы. После охлаждения птицу надо сортировать, маркировать, упаковать и отправить потребителям.

Как выбрать породу

Перед начинающими птицеводами часто встает проблема выбора породы птицы для выращивания в своем приусадебном или фермерском хозяйстве. Рассмотрим наиболее популярные породы.

Гуси

Породы гусей относятся к мясному направлению продуктивности, их подразделяют на более легкие и более тяжелые.

К легким породам относят большинство местных гусей, роменских и китайских, к тяжелым – крупных гусей, холмогорских и тулузских.

Венгерская

Порода выведена в Венгрии в результате скрещивания местных гусей с эмденскими и померанскими, а затем размножением «в себе». В Россию данная порода была завезена в 1989 г.

Оперение белое, размер головы средний, туловище компактное, широкое, шея короткая, ноги короткие и массивные, грудь глубокая и широкая. Клюв и ноги имеют оранжевый цвет. Оплодотворенность яиц составляет 87–89 %, вывод гусят достигает 71 %, сохранность взрослого поголовья равна 97 %.

Универсальная порода, которую разводят как для производства мяса, так и для получения печени после особого откорма. Также данную породу выращивают для выделки пуховых шкурок и получения перопухового сырья. С одной головы в результате ощипывания можно получить 100–110 г перопухового сырья, содержание пуха в нем достигает 32–35 %. Если гусей откармливать для получения жирной печени, то ее масса достигает 450 г. В целях получения жирной печени рекомендуется выращивать гибридов, выведенных путем скрещивания венгерских самок с самцами ландской породы. У гибридов масса печени может достигать 550 г и больше. Характерной особенностью породы являются высокие откормочные качества и максимальное использование пастбищного корма (рис. 15).

Рисунок 15. Венгерская

Часто гусей и уток откармливают для получения жирной печени, которая носит название фуа-гра и считается настоящим деликатесом.

Живая масса гусыни составляет 5,5–6 кг, гусака – 6–7 кг, яйценоскость – 40–42 шт., масса яйца – 145–150 г.

Китайская

Порода происходит от дикого шишковатого гуся. В Европу завезена в XVIII в. из Китая или Японии.

Существует две разновидности окраски китайских гусей: белые и бурые. Туловище яйцевидной формы, спереди приподнятое, стройное, средней длины. Голова длинная, вытянутая, широкая, шея очень длинная, резко изогнута. На лбу у основания клюва есть большая шишка. Грудь округлая. Хвост немного приподнят вверх, перья на хвосте плотные. Ноги и клюв оранжевого цвета (рис. 16).

Рисунок 16. Китайская

По характеру гуси подвижные, хорошо пасутся на пастбищах. У гусынь очень плохо развит инстинкт насиживания.

В России китайские гуси получили широкое распространение. Их часто используют для скрещивания с местными гусями в целях получения новых пород. Для скрещивания берут холмогорских, рейнских, горьковских, тулузских, переяславских гусей и др. Гусынь китайской породы скрещивают с гусаками ландской, холмогорской, крупной серой и тулузской пород для получения молодняка с более высокой живой массой и откормочными качествами.

Живая масса гусыни составляет 4,3 кг, гусака – 5 кг, яйценоскость – 80 шт., масса яйца – 155 г.

Крупные серые гуси

Данная порода является новой. Она была получена на госплемптицезаводе «Арженка» Тамбовской области и в Институте птицеводства Украинской академии аграрных наук в результате воспроизводительного скрещивания тулузских и роменских гусей. Затем проводился отбор помесей с высокой живой массой и яйценоскостью, при этом условия содержания и кормления создавались хорошие.

Гуси имеют серую окраску оперения, нижняя часть туловища и грудь более светлые. Гуси данной породы делятся на две разновидности по месту их создания: борковские и тамбовские степные. Телосложение крепкое, голова широкая и короткая, клюв короткий и толстый, толстая шея средней длины, туловище глубокое и широкое, на животе есть две жировые складки. Грудь широкая, выпуклая и глубокая, спина широкая и длинная, крылья сильно развиты, ноги крепкие, средней длины, расставлены широко. Цвет клюва и ног оранжево-красный (рис. 17).

Вывод гусят составляет 68 %. В возрасте 60 дней гусята весят около 4–4,5 кг. Птицы характеризуются быстрой откармливастью. Гусыни выносливы, у них развит инстинкт насиживания яиц и вывода гусят. Гуси не нуждаются в водоеме, в качестве корма могут употреблять зернопадалицу. Особо широко они распространены в Краснодарском крае, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Липецкой областях и в Украине.

Рисунок 17. Крупные серые гуси

Живая масса гусыни составляет 5,8–6,5 кг, гусака – 6–7 кг, может достигнуть 9,5 кг, яйценоскость – 35–45 шт., масса яйца – 160–200 г.

Кубанская

Порода получена в результате скрещивания китайских и горьковских гусей. Отличается высокой продуктивностью.

Цвет оперения серо-бурый. На голове и шее есть коричневая полоса. Голова небольшого размера, с шишкой на лбу. Шея тонкая, длинная, гибкая. Длина туловища средняя, тело сзади приподнято. На животе складки отсутствуют. У гусынь плохо развит инстинкт насиживания (рис. 18).

Рисунок 18. Кубанская

Живая масса гусыни составляет 4,5–5 кг, гусака – 5–5,5 кг, яйценоскость – 75–85 шт., масса яйца – 140–160 г.

Рейнская белая

Порода выведена в Германии в результате скрещивания местных гусей с эмденской породой.

Гуси имеют чисто белое оперение. Цвет глаз голубой, тонкое веко оранжево-желтого цвета. Голова небольшая, шея средней длины. Длина туловища средняя. Грудь глубокая и широкая. Оперение крыльев густое, крылья длинные, крепятся высоко, хорошо закрывают спину, но не скрещиваются. Цвет ног и клюва ярко-оранжевый.

Порода обладает высокой скороспелостью, яйценоскостью и хорошими мясными качествами.

Вывод гусят составляет 67 %, сохранность молодняка достигает 94 %. В возрасте 60 дней вес гусят составляет 3,8 кг. Гусыни насиживают плохо. Иногда гусей используют для откорма на жирную печень, масса печени составляет 350–400 г.

Гуси рейнской породы широко распространены в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Курганской и Омской областях, в Эстонии, Белоруссии, Латвии и Украине.

Живая масса гусыни составляет 5,7 кг, гусака – 6,7 кг, яйценоскость – 45–50 шт., масса яйца – 170 г.

Часто рейнских гусей скрещивают с гусями итальянской породы, что дает хорошие результаты. Мясу гибридных гусят-бройлеров свойственны высокие вкусовые качества, оно очень нежное и сочное.

Тулузская

Порода выведена во Франции, в окрестностях города Тулуза, в результате отбора местных гусей.

Оперение гусей серого цвета, с голубым или черным отливом, на концах перьев есть тонкое белое окаймление. Перья на животе и гузке белые, на хвосте серые с белой каймой. Телосложение крупное. Туловище массивное, широкое, голова короткая и широкая. Шея толстая, средней длины. Клюв прямой. У взрослых особей под клювом образуется кошелек, на животе имеются одна или две кожные складки. Оперение молодых особей более светлое, с серовато-коричневым оттенком (рис. 19).

Рисунок 19. Тулузская

Самцов данной породы часто скрещивают с самками других пород. Мясные качества получаемого молодняка более высокие. В возрасте 60 дней молодняк может весить 3,9 кг.

Живая масса гусыни составляет 7 кг, гусака – 8,5 кг, яйценоскость – 30–40 шт., масса яйца – 175 г.

Тульская

Порода разводилась в первую очередь для гусиных боев, поэтому называлась раньше бойцовой. В настоящее время выращивают на мясо. Также породу называют калужской.

Форма клюва может быть крутоносой, прямоносой и ложеносой. Клюв мощный, короткий, толстый у основания, пергаментно-желтого или матово-бледно-желтого цвета. Голова округлая, широколобая. Глаза черного или голубовато-серого цвета. Шея толстая и короткая. Грудь глубокая и широкая, спина широкая. Крепкие ноги широко расставлены. Начиная от ноздрей, вдоль клюва идут удлиненные ребристые возвышения.

Гуси отличаются выносливостью и подвижностью. Порода распространена в Брянской, Тульской, Калужской и других областях. В возрасте 60 дней молодняк имеет массу 4 кг. Гусыни обладают инстинктом насиживания. Порода годится на откармливание.

Живая масса гусыни составляет 6,5 кг, гусака – 8,5 кг, яйценоскость – 25 шт., масса яйца – 150 г.

Холмогорская

Порода выведена путем скрещивания местных гусей с китайскими. Первое упоминание о холмогорской породе относится к 1890 г. Широко распространена в Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях.

Туловище массивное, широкое. Грудь хорошо сформирована, глубокая. Шея длинная. Голова среднего размера, на лбу есть шишка. К двум-трем годам под клювом развивается кошелек. На животе наблюдаются одна-две кожные складки. Цвет оперения белый и серый. Увеличение продуктивности происходит в результате улучшения условий содержания.

Гуси отличаются высокими хозяйственными свойствами (рис. 20).

Рисунок 20. Холмогорская

Живая масса гусыни составляет 7,3 кг, гусака – до 9 кг, яйценоскость – 30–40 шт., масса яйца – 180–200 г.

Индюки

Белая широкогрудая

Выведена в США в 1960-е гг. в результате скрещивания белой голландской и бронзовой широкогрудой пород.

Существует три разновидности данной породы: тяжелая, средняя и легкая.

Порода обладает высокой мясной скороспелостью и воспроизводительными качествами. Цвет оперения птиц белый, на груди присутствуют пучки перьев черного цвета. Грудь выпуклая и широкая, что является отличительной особенностью данной породы. Форма туловище овальная, размер головы небольшой.

Длина шеи средняя. Ноги небольшие, расставлены широко (рис. 21).

Рисунок 21. Белая широкогрудая

Также порода отличается превосходными мясными качествами и быстрой скоростью роста.

В возрасте 3-х месяцев индюки достигают в весе 3,5–4,5 кг, а самки в возрасте 5 месяцев весят 8–12 кг. Вес легкой разновидности породы в возрасте 8–9 недель составляет 2–2,3 кг. Характерной чертой породы является еще и то, что в возрасте 90–100 дней индейки почти перестают расти, оперение у них плохое. Птицам легких кроссов прекрасно подойдет клеточное содержание.

Живая масса индюшки тяжелых кроссов составляет 10–11 кг, индюка – 22–25 кг, средних кроссов – 6–7 и 17–15 кг, легких кроссов – 4,5–5,5 и 8–9 кг, яйценоскость – 100–120 шт., масса яйца – 80–100 г.

Бронзовая широкогрудая

Порода получена в США.

Птицы обладают красивой и яркой окраской. Цвет шеи бронзовый, с металлическим отливом. Цвет спины такой же, на конце перьев есть узкая черная полоска, которая проходит поперек всего пера. Блестящая грудь имеет темно-бронзовый оттенок. Цвет корпуса черный, с бронзовым оттенком. Цвет плеч черный с блестящим зеленоватым или бронзовым отсветом. Маховые перья темно-бурые или черные, имеют поперечные полосы серого или белого света. Цвет второстепенных маховых крыльев такой же, ближе к спине становится бронзово-бурым, с присутствием серых и белых полос. Цвет кроющих перьев крыльев бронзового цвета, на конце есть широкая черная кайма. Хвост черного цвета, на каждом пере присутствует рисунок из светло-бурых полос, на конце перьев широкая черная полоса с черной или грязно-белой каймой. Цвет кроющих перьев хвоста черный или темно-коричневый с тонкой светло-бурой полоской, на конце поперечная полоса бронзового или черного цвета. Цвет ног молодых особей темный, практически черный, старых особей – телесный или розовый. Цвет оперения самок не такой яркий и рисунок заметен не так хорошо.

Данная порода самая крупная из остальных.

В возрасте 90 дней живая масса молодняка достигает 4,4 кг, в возрасте 120 дней – 6,6 кг. Затраты корма на 1 кг прироста составляют примерно 1,5–2 кг. Оплодотворенность яиц составляет 85–90 %, вывод молодняка – 70 %.

Живая масса индейки составляет 9–11 кг, индюка – до 20 кг, яйценоскость – 55–60 шт., масса яйца – 80–90 г.

Далекие предки домашней индейки в поисках корма могли преодолеть за день до 10 км, они обладали сильными и мускулистыми ногами, что и передали своим одомашненным потомкам.

Черная Тихорецкая

Порода выведена в результате длительной массовой селекции, проводимой среди местных черных индеек. Выводить начали в 1951–1952 гг.

Порода очень ценна как генофонд, на основе которого создают много кроссов и линий современных пород индеек.

Птицы очень подвижны, хорошо используют пастбища и обладают сравнительно высокими качествами мясной продукции.

Птицы обладают черным оперением с отливом.

Телосложение крепкое, корпус широкий, длинный, размер головы средний, грудь глубокая (рис. 22).

Рисунок 22. Черная Тихорецкая

Живая масса индейки составляет 4,7 кг, индюка – 7 кг, яйценоскость – 80 шт., масса яйца 90–100 г.

Московская белая

Порода выведена в результате сложного воспроизводительного скрещивания белых местных, голландских и белтсвилских индеек. Отбор индеек для воспроизводства шел с учетом увеличения живой массы, яйценоскости и воспроизводительных качеств.

Птицы данной породы отличаются выносливостью, крепким телосложением, тонким костяком, скороспелостью. Корпус глубокий и длинный, грудь полная, широкая. Голова широкая, длинная, имеются мясистые бородавчатые наросты, которые бывают разного цвета (синего, бело-розового или красного), что зависит от состояния птицы. Шея длинная. Ноги высокие, крылья мощные и большие.

Живая масса индейки составляет 7 кг, индюка – 13 кг, яйценоскость – 100–150 шт., масса яйца – 80–90 г.

Северокавказская бронзовая

Название породы утверждено в 1956 г. Вы ведена в результате скрещивания местных и бронзовых индеек путем длительного отбора по характерному телосложению, живой массе и воспроизводительным качествам. Порода широко распространена в Средней Азии и на юге России.

Цвет оперения бронзовый с зеленовато-золотистым блеском. Перья на хвосте черного цвета, матовые, имеются темно-коричневые поперечные полосы. Цвет маховых перьев темно-бронзовый с белыми или светлыми поперечными полосами. Цвет кожи белый, иногда встречается желтоватый оттенок. На голове и верхней части шеи есть бородавчатые наросты, в спокойном состоянии их цвет темно-красный, при возбуждении становится фиолетовым.

Недостатком породы является плохой товарный вид тушек молодняка из-за черного оперения и пеньков.

Живая масса индейки составляет 6,9 кг, индюка – 12,5 кг, яйценоскость – 75–60 шт., масса яйца 70–90 г.

Куры

Домашние породы кур были получены в результате искусственного отбора племенных групп от диких кур. Разнообразие пород – это следствие сначала бессознательного отбора, а потом и осознанного, когда начали выводить породы кур, отбирая птиц по определенным качествам и характеристикам. На данный момент существует множество пород, разнообразных по форме тела, окраске, направлению использования и др. Сейчас породы и разновидности кур также пополнены кроссами – гибридами пород и линий кур. По направлению использования они в первую очередь делятся на мясные, яичные и мясо-яичные.

Мясные породы кур. Стремительный темп роста населения оказывает влияние на увеличение спроса на мясо птицы, что стимулирует развитие мясного птицеводства. Из мясных пород кур наибольшее распространение получила порода корниш. До 1940-х гг. данная порода разводилась преимущественно в частных хозяйствах. В результате селекции таких пород, как корниш и плимутрок, были выведены цыплята с высокой скоростью роста и небольшой затратой корма. Эти породы в настоящее время являются основными в мясном птицеводстве.

Яичные породы кур. Яичные породы получили большое распространение за счет высокой потребности городских жителей в продуктах питания. Основной породой в современном промышленном разведении яичных пород кур является белый леггорн. Данная порода стала базовой для выведения многих современных пород кур с высокой яйценоскостью. На ведущих птицефабриках получают от одной несушки 260–270 яиц в год.

Существуют породы кур, несущие яйца с коричневой и белой окраской скорлупы.

Мясо-яичные породы кур. Породы данного направления получили широкое распространение в личных хозяйствах за счет своей универсальности. Им присуща довольно высокая яйценоскость и мясная продуктивность. Куры нетребовательны к условиям содержания и пищевому рациону, отличаются выносливостью и высокой сохранностью голов.

Австралорп черный

Получена в начале XIX в. в Англии в результате скрещивания черного орпингтона и американского кроад-лангшана (рис. 23).

Рисунок 23. Австралорп черный

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Окрас скорлупы: светло-коричневый.

Отличительные признаки. Имеет пышное, рыхлое черное оперение с темно-зеленым отливом.

Небольшая голова, глаза темно-коричневые или черные, клюв темно-розовый или черный, ушные мочки красного цвета. Гребень листовидной формы, прямостоячий, имеет пять зубцов, задняя часть следует линии затылка. У курицы гребень не прилегает к голове. Грудь широкая, глубокая, выпуклая. Телосложение округлое, корпус приземистый, коренастый. Задняя часть хорошо развита. Хвост небольшой, расположен под углом 40–45° к линии спины. В хвосте петуха много серповидных перьев. Подошва ног белая, плюсны темно-серые или черные.

У суточных цыплят окрас черный со светло-серыми или желтыми пятнами на нижней части крыльев и животе. Нрав у птицы спокойный.

Живая масса курицы составляет 2,2–3,3 кг, петуха – 2,7–4 кг, яйценоскость – 180–200 шт., масса яйца – 55–58 г.

Белый леггорн

Одна из самых распространенных в мире пород. В Россию завезена в 1930-е гг. из США.

Направление продуктивности: яичное.

Окрас скорлупы: белый.

Отличительные признаки. Корпус похож на треугольник. Спина удлиненная, широкая, в середине вогнута. Живот объемный. Длина ног средняя, оперения нет. Хвост у кур находится по отношению к туловищу под углом 35°, у петухов – 40°.

Основной цвет оперения белый, но также бывает черный, полосатый, серебристый, куропатчатый, черно-пестрый, палевый, голубой, красно-пестрый. Птицы очень подвижны. Порода отличается яичной скороспелостью, куры начинают нестись уже в 4–5 месяцев.

Живая масса курицы составляет 1,2–1,8 кг, петуха – 2–2,5 кг, яйценоскость – 220–250 шт., масса яйца – 52–62 г.

Пение петухов является своеобразным оповещением окрестных представителей того же вида о том, что данный участок занят и находится под охраной, и что подходить к нему близко не стоит – посягнувший на неприкосновенность территории будет сразу же атакован.

Загорская лососевая

Выведена во Всесоюзном научно-исследовательском и технологическом институте в 1953–1957 гг. в результате скрещивания русской белой, род-айлендской, юрловской голосистой и ньюгемпширской пород.

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Окрас скорлупы: светло-коричневый.

Отличительные признаки. Рулевые и маховые перья у кур имеют светло-коричневый оттенок, у петухов – почти черный. Грудь кур лососевого цвета, грива – темно-коричневая, петухи имеют серебристую гриву, кроющие перья спины красно-коричневого оттенка, живот, грудь и хвост – черного цвета. Голова средних размеров, немного округлена, клюв немного загнут, желтого цвета, гребень средних размеров листовидной формы, глаза желто-красного оттенка. Мочки ушей красные, сережки средней длины, красного цвета. Спина широкая, прямая, грудь, выпуклая, глубокая, широкая. Корпус длинный, глубокий, крылья прилегают к туловищу плотно. Кожа желтого оттенка, хвост небольшого размера, ноги неоперенные, длина средняя, цвет желтый (рис. 24).

Рисунок 24. Загорская лососевая

Суточные петушки светло-желтого цвета. У суточных курочек на светло-желтой спине имеется серо-розовый пигмент в виде пятна или 1–3-х полос. На 3 – 5-й день у петушков появляются серорные маховые крылья, у курочек они розовато-кремовые. Уже в возрасте 10 дней по этому признаку можно отличить курочек от петушков. В месячном возрасте оперение кур становится розовато-светло-коричневым, на груди преобладает лососевый цвет. Живая масса петушков быстро увеличивается, к 90-му дню они могут весить 1,7 кг. Курочки начинают нести яйца в 5–6 месяцев. Птицы данной породы неприхотливы к содержанию и кормлению. Они обладают высоким инстинктом насиживания, поэтому их часто используют в качестве наседок.

Живая масса курицы составляет 2,2–2,7 кг, петуха – 3–3,7 кг, яйценоскость – 180–200 шт., масса яйца – 60–62 г.

Итальянская куропатчатая, или бурый леггорн

Старинная порода из Италии, выведенная еще 2 тыс. лет назад, в Европе получила широкое распространение в XIX в.

Направление продуктивности: яичное.

Окрас скорлупы: белый.

Отличительные признаки. Оперение петухов сверху красное, низ и живот темного цвета. Окрас кур коричнево-серый, грива золотисто-желтая, концы крыльев и рулевые перья хвоста черные. Грудь светло-коричневая.

Размер головы небольшой, клюв желтого цвета. Гребень большой, имеет листовидную форму, у петухов стоит прямо, у кур свисает набок, длина шеи средняя, ушные мочки имеют белый оттенок. Спина длинная, прямая, грудь выпуклая, развита хорошо. Ноги высокие, желтого цвета, крылья прилегают к туловищу плотно.

Пух суточных цыплят имеет светло-коричневый оттенок, на спине проходят две узкие и одна широкая полосы темно-коричневого цвета. Точность определения пола суточных цыплят данной породы составляет 80 %. У курочек имеется ярко выраженная темно-коричневая черта, проходящая от угла глаз к затылку, у петушков она плохо выражена или ее вообще нет. По голове и спине курочек проходит широкая темно-коричневая полоса, которая не прерывается, у петушков полоса прерывается в области затылка. Птица плохо переносит холод, для ее содержания нужно теплое помещение.

Живая масса курицы составляет 2–2,5 кг, петуха – 2,5–3,6 кг, яйценоскость – 180–200 шт., масса яйца – 58–60 г.

Корниш белый

Выведена в Англии в результате скрещивания белых малайских бойцовых кур, темных корнишей и породы азиль. В Россию птицы завезены в 1959–1973 гг. из Канады, Голландии, США и Японии.

Направление продуктивности: мясное.

Окрас скорлупы: коричневый.

Отличительные признаки. Чаще всего встречается белая окраска оперения, также она может быть палевой, темной, красной с окаймлением. Голова широкая, крупная, короткая, форма гребня листовидная и стручковидная, глаза глубоко посажены, надбровные дуги хорошо выражены. Размер ушных мочек средний, окрас их красный. Клюв желтого цвета. Спина широкая, длинная, шея средней длины, грудь глубокая, широкая. Туловище компактное, глубокое, в передней части немного приподнято. Цвет кожи желтый, ноги широко расставлены, крепкие, цвет желтый. Суточные цыплята имеют светло-желтую окраску.

Живая масса курицы составляет 3–3,3 кг, петуха – 3,5–4 кг, яйценоскость – 130–150 шт., масса яйца – 56–60 г.

Кучинская юбилейная

Выведена в Государственном птицеводческом заводе «Кучинский» в результате скрещивания таких пород, как бурый леггорн, австралорп, полосатый плимутрок, род-айленд.

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Окрас скорлупы: светло-коричневый с розовым оттенком.

Отличительные признаки. Куры данной породы отличаются высокой и устойчивой для мясо-яичных пород яйценоскостью и мясной продуктивностью. Окрас оперения, как правило, золотисто-ситцевый с серым подпухом, стержень пера светлый, за счет этого тушка имеет светлый цвет, без черных пеньков. Цвет оперения петухов преимущественно красный. У взрослых петухов на гриве и пояснице имеется блестящее золотистое оперение, на хвосте и груди оно черное. На крыльях есть черная полоса с зеленым отливом. Оперение обильное, мягкое, но не рыхлое.

Размер головы средний. Клюв толстый, крепкий, имеет желтый цвет с коричневым оттенком.

Гребень листовидной формы, ушные мочки красного цвета. Туловище глубокое, длинное, грудь глубокая, выпуклая, спина прямая, широкая, длинная. Крылья прилегают к туловищу плотно. Ноги невысокие, крепкие, имеют желтую окраску.

Суточные цыплята коричневые или темнопалевые с примесью серого. На животе и груди преобладает серовато-желтый оттенок. От головы по спине идут 1–3 хорошо выраженные темные полосы. Пол можно определить благодаря окраске пуха на перьях. Петушки имеют светлые крылья, а курочки – темные. Точность определения пола составляет 85–98 %. Цыплят можно успешно выращивать на мясо, в возрасте 10 недель масса курочек составляет 1,3–1,5 кг, петушков – 1,6–1,7 кг. Вкусовые качества мяса высокие, мясо кур данной породы превосходит мясо бройлеров по аромату, сочности и содержанию белка.

Птицы неприхотливы к содержанию, их можно разводить в любых климатических условиях.

Живая масса курицы составляет 2,4–3 кг, петуха – 3,5–3,7 кг, яйценоскость – 160–200 шт., масса яйца – 58–60 г.

Пушкинская полосатая

Является новой породой кур, которая утверждена только в 2007 г. Выведена специалистами Экспериментального хозяйства НИИ генетики и развития сельскохозяйственных животных в результате скрещивания белых леггорнов, черно-пестрых австралорпов, московских белых и цветных бройлеров кросса «Бройлер-6».

Направление продуктивности: яичное.

Окрас скорлупы: белый и светло-кремовый.

Отличительные признаки. Куры имеют полосато-пестрое оперение с белым подпухом, у петухов оперение белое с четными пятнами. Ноги высокие, хвост поставлен вертикально. Голова удлиненная, небольшого размера. Длина клюва средняя, он сильно загнут, имеет цвет слоновой кости. Большой гребень розовидной формы с выделяющимся шипом. Верхняя часть гребня плоская, ровная, присутствуют мелкие сосочки. Выпуклые глаза оранжевого цвета. Цвет ушных мочек бело-розовый. Шея длинная, поднята высоко, с хорошо выделяющейся гривой. Тело широкое, глубокое, в форме трапеции. У хвоста спина сужается. Хвост хорошо развит, поставлен вертикально. Плюсны толстые, длинные, белого цвета. Пальцы широко расставлены. Когти белого цвета. Оперение плотное. Длинные крылья немного приспущены (рис. 25).

Рисунок 25. Пушкинская полосатая

Характер птицы спокойный, она хорошо переносит суровые климатические условия. Особенностью данной породы является прекрасный товарный вид тушки.

Живая масса курицы составляет 1,8–2 кг, петуха – 2,4–2,6 кг, яйценоскость – 180–220 шт., масса яйца – 57–60 г.

Русская белая

Создание породы было начато в 1929 г. Получена в СССР в результате скрещивания местных пород кур с белым леггорном. Официальное утверждение порода получила в 1953 г. В результате селекционных работ, проводимых Экспериментальным хозяйством института генетики популяции русских белых кур (Белоснежка), порода получила устойчивость к низким температурам с первых дней жизни и высокую яйценоскость. Птицы данной породы не восприимчивы к лейкозу, имеют высокую устойчивость к карциномам внутренних органов и болезням Марека. Цыплят можно выращивать при температуре на 8–10 °C ниже нормы. Результатом селекции также является абсолютно белая окраска пуха у некоторых суточных цыплят. Белая окраска является рецессивным признаком. Из-за окраса перьев порода также носит название Белоснежка.

Направление продуктивности: яичное.

Окрас скорлупы: белый.

Отличительные признаки. Голова хорошо развита, средней величины. Большой гребень имеет листовидную форму, у петухов он стоит прямо, имеет пять зубцов, у кур гребень свисает набок. Ушные мочки белого цвета. Шея утолщена, длина средняя. Грудь выпуклая, широкая. Спина широкая, удлиненная, живот объемистый. Туловище длинное, широкое. Крылья плотно прилегают к бокам. Длина ног средняя, ноги крепкие, неоперенные, желтого цвета. Хвост хорошо развит, средней длины.

Живая масса курицы составляет 1,6–1,8 кг, петуха – 2–2,2 кг, яйценоскость – 200–230 шт., масса яйца – 56–60 г.

Брама

Порода выведена путем скрещивания малайских кур с кохинхинами. Является одной из самых крупных среди куриных. Ее рекомендуется разводить на приусадебных хозяйствах в качестве продуктивной мясной птицы.

Направление продуктивности: мясное.

Окрас скорлупы: желто-бурый.

Отличительные признаки. Туловище большое, округлое. Шея толстая, короткая, грива пышная. Гребень маленький, имеет стручковидную форму. Ушные мочки длинные, красные, сережки среднего размера. Ноги крепкие, толстые, оперение с наружной стороны сильное. Короткий хвост направлен вверх. Окраска оперения привлекательная, бывает темная и светлая. У кур хорошо развит инстинкт насиживания.

Данную породу также разводят как спортивную и для выставок. Чтобы птицы сохранили красивый внешний вид и оброслость перьев на ногах, на выгулах и в птичниках должно быть чисто и сухо. Питание также должно быть сбалансировано. Половая зрелость у кур данной породы наступает в возрасте 9 месяцев.

Живая масса курицы составляет 3,5–4,5 кг, петуха – 4–6 кг, яйценоскость – 120 шт., масса яйца – 55 г.

Минорка

Выведена в результате селекции с целью повышения яйценоскости и увеличения массы яиц.

Направление продуктивности: яичное.

Окрас скорлупы: белый.

Отличительные признаки. Окрас оперения может быть белым, черным, желтым. Особей с черной окраской разводят чаще, но они имеют недостаток: темная пигментация кожи. Гребень бывает розовидной и листовидной формы, у петухов стоит прямо, у кур свисает набок. Голова изящная, средних размеров. Клюв черного цвета, ушные мочки белого цвета овальной формы. Шея прямая, длинная, грудь глубокая, туловище длинное. Хвост и крылья хорошо развиты. Оперение плотное.

Яйценоскость понижается в результате резкой смены погоды. Порода требовательна к условиям содержания и кормления, нуждается в большой площади выгула. При морозной погоде часто отмерзает гребень, поэтому нуждается в тепле.

Живая масса курицы составляет 2,2–2,8 кг, петуха – 2,5–3,3 кг, яйценоскость – 170–180 шт., масса яйца – 60–70 г.

Перепела

В России и Европе наибольшей популярностью пользуются такие породы перепелов, как японские, мраморные, британские черные и белые, «фараон», эстонские, китайские, а также метисы этих пород.

Британский белый

На территории России выращиваются сравнительно недавно – с 1987 г. Завезены из Венгрии. Британских белых перепелов относят к одной из наиболее перспективных пород яичного направления. Цвет перьев преимущественно белый, хотя иногда встречаются единичные черные перья (рис. 26). Средний вес самок – 170 г, самцов – 150 г. Яйцекладка начинается с возраста 6 недель, в среднем на одну самку в год приходится около 280 яиц весом 10–12 г. К сожалению, для этой породы свойственна низкая жизнеспособность молодняка в первые 20 дней жизни.

Рисунок 26. Британский белый

Британский черный

Также являются мутационной разновидностью японской породы (рис. 27). Выведены в Англии, в СССР привезены в 1971 г. Оперение черное с коричневым оттенком. Имеют более низкие показатели скорости роста и яйценоскости по сравнению с японскими перепелами, однако почти на 5 % превосходят их по живой массе.

Рисунок 27. Британский черный

Маньчжурский золотистый

У птицеводов-любителей ценится как за высокую яйценоскость, так и за красивое оперение. Окрас перьев варьируется от коричневого до желтого цвета, что очень похоже на золотистый цвет (рис. 28). Живая масса самок этой породы – в среднем 140 г, самцов – 120 г. Яйценоскость – около 280 яиц в год.

Помимо вышеперечисленных пород перепелов, в Англии, Соединенных Штатах и ряде других стран разводят американских альбиносов, английских золотых, тукседо и др., которые представляют собой мутантные формы, образованные от японских перепелов.

Рисунок 28. Маньчжурский золотистый

Мраморный

Эта разновидность появилась в результате мутации японских перепелов (рис. 29). Окрас оперения светло-серый, дымчатый. По продуктивности их относят к яичному направлению. Показатели массы и яйценоскости совпадают с показателями перепелов японской породы. Но в то же время имеют более выгодный товарный вид за счет светлой окраски оперения. Также было выявлено, что в процессе скрещивания самцов мраморной породы с самками черных британских и мясных перепелов проявляется эффект гетерозиса. Гетерозисом называется увеличение жизнеспособности гибридов в результате наследования определенного набора генов от разнородных родителей. Поэтому мраморных перепелов широко используют в промышленном производстве как отцовскую линию.

Рисунок 29. Мраморный

Смокинговый

Являются самостоятельной породой, но также могут быть выведены при скрещивании британских черных и белых перепелов. Свое название получили за счет цвета оперения, оно у них белое на груди и темно-коричневое на спине и крыльях (рис. 30). Вес самки – 150–160 г, яйцекладка начинается в возрасте 6–7 недель. Яйценоскость самок – до 280 яиц в год с весом каждого 9–11 г.

Рисунок 30. Смокинговый

Фараон

Относятся к мясному направлению по продуктивности, окраска оперения полностью совпадает с окраской японских перепелов (рис. 31).

Рисунок 31. Фараон

Вес самок в среднем составляет 240 г, но может колебаться в пределах 160–310 г, вес самцов – 160–270 г. Кладка яиц начинается в возрасте 40–50 дней, показатель яйценоскости в среднем – 220 яиц в год, масса яиц достигает 18 г. Перепелов породы «Фараон» успешно используют для производства перепелов-бройлеров.

Эстонский

Распространены на территории России, Украины и Средней Азии. Эстонская порода получена в результате скрещивания японских, английских белых перепелов и породы «Фараон». Относится к мясояичному направлению и обладает продуктивными качествами, схожими с популяцией НПО «Комплекс». Эстонские перепела имеют округлое тело, короткие шею и хвост (рис. 32). На передней части спины имеется выступ в виде горба. Цвет оперения охристо-коричневый с темно-коричневыми полосами. Очень хорошо выражены половые различия между самцами и самками. У самцов область около клюва и зоб коричневые, на голове три полоски желтовато-белого цвета, клюв темно-коричневый, светлый на конце. Около клоаки кожа розового цвета. У самок подклювье светло-серое, зоб и клюв серовато-коричневые, кожа вокруг клоаки серо-синяя. Молодые особи имеют более однотипную окраску.

Яйценоскость самки начинается с 37–40-дневного возраста и составляет около 280 яиц в год с массой каждого до 12 г. Оплодотворенность составляет в среднем 90 %, выводимость – 80 %, сохранность молодняка – практически 100 %. Вес самок колеблется от 190 до 200 г, самцов – от 155 до 170 г. Недостаток данной породы заключается в том, что ее представителям требуется несколько больше корма, чем перепелам других пород (по 33 г в сутки на одну особь).

Рисунок 32. Эстонский

Японский

Относятся к семейству фазановых подсемейства куропатковых (рис. 33). Эта порода перепелов пользуется наибольшей популярностью в нашей стране. Является прямым потомком диких перепелов, была селекционирована в Японии с целью повышения яйценоскости. Японские перепела являются одной из наиболее продуктивных пород яичного направления. Цвет оперения такой же, как и у диких перепелов, туловище продолговатое, крылья и хвост укороченные. Вес самок японского перепела в среднем составляет 140–150 г, самцов – 115–130 г. Яйценоскость самки начинается с возраста 35–40 дней, продуктивность составляет около 300 яиц в год со средней массой 9–11 г. Оплодотворенность яиц практически стопроцентная, выводимость также достаточна высока (около 70 %, в некоторых случаях достигает 90 %). Также японские перепела неприхотливы в содержании и устойчивы к ряду вирусных заболеваний. Пожалуй, единственным их недостатком является малая живая масса, поэтому разведение их на мясо нецелесообразно. Хотя в Германии и были выведены 3 линии с достаточно большой живой массой: к 9-й неделе жизни она составляет соответственно 120, 160 и 230 г у самцов и 140, 290 и 270 г у самок.

Рисунок 33. Японский

Утки

По направлению продуктивности утки делятся на мясных, общепользовательных и яйценоских. На приусадебных участках, как правило, разводят два первых типа уток.

Зеркальная

Выведена в Подмосковье на Кучинском племзаводе в результате скрещивания местных уток с пекинскими и породой хаки-кемпбелл.

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Отличительные признаки. Оперение светло-коричневое, почти белое. Крылья имеют темно-синий зеркальный блеск. Голова и шея селезней имеет сине-зеленый оттенок. Грудь округлая, широкая, немного выдается вперед, туловище длинное, широкое. Шея поставлена прямо, длина умеренная. Голова длинная, небольшого размера. Цвет клюва темно-серый. Ноги небольшой длины, крепкие, немного отставлены к задней части, цвет оранжевый. Хвост узкий, короткий.

Живая масса утки составляет 2,8–3 кг, селезня – 3–3,5 кг, яйценоскость – 120–130 шт., масса яйца – 80 г.

Индийские бегуны

Родиной данной породы является Малайский архипелаг и Юго-Восточная Азия. В Англию уток завезли во второй половине XIX в. В Россию они попали в 1926 г.

Направление продуктивности: яичное.

Отличительные признаки. Туловище поставлено почти вертикально, шея длинная и тонкая. Ноги длинные. Во время ходьбы утки данной породы не переваливаются с боку на бок, а быстро бегают, поэтому и носят такое название. Оперение, как правило, белого окраса, но также может быть черного, бурого или другого цвета (рис. 34).

Рисунок 34. Индийские бегуны

Характер уток спокойный, тихий. Утки неприхотливы к условиям содержания и кормления. Вместо водоема для них подойдет большой таз с водой.

Характерной особенностью уток этой породы является рекордная яйценоскость, которая в среднем составляет 200 штук в год, но может доходить до 364 штук. По вкусовым качествам яйца похожи на куриные.

Живая масса утки составляет 1,7 кг, селезня – 2 кг, яйценоскость – 200 шт., масса яйца – 70–80 г.

Самой распространенной и известной дикой уткой является кряква. В результате селекции от нее была выведена большая часть современных пород домашних уток.

Московская белая

Получена в результате скрещивания пекинских уток с породой хаки-кемпбелл.

Направление продуктивности: мясное.

Отличительные признаки. Голова длинная и большая, клюв широкий, длинный, бело-розового цвета. Глаза высоко поставлены, темно-голубого цвета. Шея длинная, умеренной толщины. Грудь глубокая, широкая, выступает вперед. Спина длинна я и широкая. Туловище широкое, длинное, поставлено почти горизонтально. Короткие ноги имеют умеренную толщину и светло-оранжевый окрас. Оперение чисто белое, желтовато-кремовый оттенок отсутствует.

Несколько лет утки сохраняют высокую яйценоскость. Мясо вкусное и нежное. При правильном откорме 50-дневные утята хорошо упитаны.

Живая масса утки составляет 3–3,5 кг, селезня – 4 кг, яйценоскость – 100–150 шт., масса яйца – 85–90 г.

Пекинская

Является одной из лучших мясных утиных пород. Выведена в западном пригорье Пекина примерно 300 лет назад. Затем уток данной породы начали разводить в северной, восточной, северо-восточной и южной частях Китая. В Америку и Европу пекинские утки попали во второй половине XIX в. и получили широкое распространение в европейских странах. В России пекинская порода является одной из самых востребованных. Порода отличается скороспелостью, хорошо переносит холодные зимы и быстро откармливается (рис. 35).

Рисунок 35. Пекинская

Направление продуктивности: мясное.

Отличительные признаки. Голова широкая, удлиненная, большого размера, лобная часть выпуклая. Клюв средней величины, немного вогнутый, оранжево-желтого цвета. Невысокие ноги толстые, расположены ближе к задней части тела, цвет ног красновато-оранжевый. Глаза большие, посажены глубоко, блестящие, темно-голубого оттенка. Толстая шея имеет среднюю длину. Цвет оперения белый с желтовато-кремовым оттенком.

Крепкие крылья плотно прилегают к туловищу. Тело длинное, приподнятое. Грудь глубокая и широкая. Спина широкая, длинная, наклонена от плеч к хвосту, который немного приподнят. Пекинская порода является одной из самых мясных. При обильном кормлении молодняк уже в возрасте 50–55 дней весит 2–2,5 кг. Мясо отличается высоким качеством. Пекинские утки хорошо несутся в течение первых двух-трех лет.

Живая масса утки составляет 3–3,5 кг, селезня – 3,5–4 кг, яйценоскость – 80–120 яиц, масса яйца – 85–90 г.

От одной утки пекинской породы за год можно получить около 50 утят, при выращивании до 2-х месячного возраста они дают не менее 90–100 кг высококачественного мяса.

Руанская

Выведена во Франции путем приручения диких уток и их отбора для разведения по живой массе.

Направление продуктивности: мясное.

Отличительные признаки. Туловище массивное, поставлено горизонтально. Грудь глубокая и широкая. Широкая спина сужается к плечам и хвосту. Оперение по окрасу похоже на оперение диких уток. Темно-коричневая голова имеет две светло-коричневые полосы, направленные с обеих сторон от клюва к шее. Голова селезней темно-зеленого цвета. Цвет клюва зеленовато-желтый, на конце имеется темное пятно. Оперение шеи зеленого цвета, на конце белое. Грудь до плеч имеет красно-бурую окраску. Внизу туловище серого цвета. Цвет ног темно-оранжевый. Мясо обладает высокими вкусовыми качествами (рис. 36).

Рисунок 36. Руанская

Живая масса утки составляет 4 кг, селезня – 4,5 кг, яйценоскость – 80–90 шт., масса яйца – 60–80 г.

Саксонская

Порода выведена в Германии.

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Отличительные признаки. Оперение цветное. Окраска головы, области шеи и горла у селезня темно-синяя с металлическим отливом, грудь рыже-красного цвета, крылья синего цвета с зеркальным отливом. Живот и нижняя часть тела имеют светло-серую окраску. Основная окраска оперения утки – зеленовато-желтая. Туловище правильной формы, постановка тела немного наклонная.

Живая масса утки составляет 2,5–3 кг, селезня – 3–3,5 кг, яйценоскость – 80–100 шт., масса яйца – 80 г.

Хаки-кемпбелл

Порода выведена в конце XIX в. в Англии путем скрещивания таких пород, как маллардские утки, индийские бегуны и руанские утки.

Направление продуктивности: мясо-яичное.

Отличительные признаки. Оперение имеет цвет хаки (коричнево-зеленое), селезни темнее уток. Туловище длинное, немного приподнято, грудь округлая, широкая, шея поставлена прямо, имеет среднюю длину. Цвет клюва у селезней темно-зеленый, у уток – зеленовато-черный. Хвост узкий, слабо развит. Ноги отставлены назад. Цвет пальцев и плюсен оранжевый (рис. 37).

Рисунок 37. Хаки-кемпбелл

По характеру утки подвижные, могут самостоятельно искать пропитание на пастбищах или в водоемах. У тушек тонкий костяк, мясо значительно нежнее и вкуснее, чем у пекинской породы.

Живая масса утки составляет 2–2,5 кг, селезня – 2,5–3 кг, яйценоскость – 150–200 шт., масса яйца – 60–100 г.

Черная белогрудая

Выведена в Украине в результате скрещивания местных уток с утками хаки-кемпбелл.

Направление продуктивности: мясное.

Отличительные признаки. Оперение на голове, животе, туловище и верхней части шеи черное. Перья на нижней части груди белые. Ноги умеренной толщины, невысокие, черного цвета, расположены ближе к задней части тела. Клюв средней длины, слегка вогнут, темного или аспидного цвета. Глаза большие, блестящие, черные. Крепкие крылья хорошо развиты, плотно прилегают к туловищу. Тушки уток данной породы имеют белый цвет, мясо характеризуется высокими вкусовыми качествами. В течение нескольких лет наблюдается высокая яйценоскость (рис. 38).

Рисунок 38. Черная белогрудая

Живая масса утки составляет 3–3,5 кг, селезня – 3,5–4 кг, яйценоскость – 110–140 шт.

Фазаны

Фазаны – это крупные красивые птицы с массой тела около 2 кг и до 85 см длиной. Они относятся к роду птиц семейства фазановых, которое является самым крупным среди семейств отряда куриных. Самец фазана отличается ярким оперением и длинным хвостом, заостренным к концу. В борьбе с соперником он готов пустить в ход сильные ноги со шпорами. Петухов сопровождают скромные самки, они меньших размеров, их песчано-бурое оперение не такое яркое. Рассмотрим наиболее популярные породы.

Алмазный

Окраска алмазного фазана (рис. 39) столь же ярка, как у его золотого собрата. Голова у самцов этого вида украшена черным хохолком с красными кончиками перьев. Серебристо-белые перья на затылке и «воротнике» самца украшены темной каймой. Остальная часть головы, шея, спина и бока – блестящего зеленого цвета, концы перьев украшены сине-черной каймой. Нижняя часть туловища у алмазного фазана – белая. Ярко-красные перья надхвостья удлиненны, а серебристо-белый хвост украшен поперечными красными полосками.

Рисунок 39. Алмазный

Самка алмазного фазана носит оперенье скромных тонов, но на нем, по сравнению с самкой золотого фазана, ярче проявляется рисунок пятен и полосок. Самку алмазного фазана отличает от самки золотого вида еще и окраска ободков вокруг глаз. У самки алмазного фазана эти ободки окрашены в серо-синие тона, а у самки золотого фазана они красноватого оттенка.

Алмазный фазан – довольно крупная птица с длинным хвостом. Самец достигает 150 см при длине хвоста, равной 100 см. Самка поменьше – всего 67 см, с длиной хвоста в 35 см.

Золотой

Золотой фазан (рис. 40) – это удивительно красивая птица. Голову самцов этого вида украшает золотисто-желтый длинный хохол; на шее у него – оранжево-красный «воротник», кончики перьев «воротника» – черные. Золотисто-зеленая окраска верхней части спины переходит в оранжевые тона. Нижняя часть туловища ярко-красного цвета. Яркость красок туловища оттеняет черный хвост. Клюв и ноги самца желтые. Скромная самка золотого фазана довольствуется оперением бурых цветов с поперечными полосками и пятнами.

Рисунок 40. Золотой

Золотые фазаны – это достаточно крупные птицы: длина самца равна примерно 100 см, его хвост достигает 78 см. Самка намного меньше – всего 65 см, а ее хвост не превышает 36 см.

Королевский

Королевский фазан (рис. 41) – это один из самых крупных фазанов, достигающий в длину 210 см. Черные блестящие полоски окаймляют его перья, из-за них оперение приобретает эффект чешуйчатости. На черной голове фазана сверху имеется белое пятно, шею обрамляет светлое кольцо. Крылья – также светлые, а живот и грудь – черно-бурого тона. Хвост самца длиной в 160 см раскрашен поперечными черно-серебристыми полосами. Самка с длиной тела в 75 см выглядит намного скромнее. У самки при ее размерах также большой хвост – 45 см.

Рисунок 41. Королевский

Обыкновенный

По общему строению тела фазан обыкновенный (рис. 42) несколько похож на курицу, главное его отличие – длинный хвост. Окологлазничная область у фазанов голая, красного цвета. Самцам этого вида свойственны более крупные размеры, они обладают шпорами на ногах, длинным хвостом, а их окраска более ярких цветов, включающая золотой, темно-зеленый, оранжевый, фиолетовый и другие тона. Хвост самца – полосатый, желто-бурого цвета. Самец обыкновенного фазана достигает 80–90 см в длину, а длина его хвоста равна 42–54 см.

Рисунок 42. Фазан обыкновенный

Оперение самки окрашено в буровато-желтый цвет, на нем могут быть отметины и пятна. Самка достигает в длину примерно 60 см, а ее хвост может быть 29–31 см в длину.

Серебряный

Белую, верхнюю часть тела серебряного фазана украшают узкие коричневые линии. Нижняя часть тела – блестяще-черная. Черный хохолок образуют длинные нитевидные перья. Голая передняя часть головы – ярко-красная. Ноги серебряного фазана тоже красные и снабжены крепкими шпорами. Бурое оперение самки покрыто серыми крапинками.

Самец достигает в длину 120 см при длине хвоста в 70 см. Длина самки составляет около 70 см, а ее хвост не превышает 30 см.

Как лечить болезни

Заболевания делятся на 2 группы: заразные (инфекционные) и незаразные.

Незаразные болезни птицы имеют широкое распространение часто по причине нарушения условий содержания и кормления.

Инфекционные, или заразные, заболевания считаются самыми опасными, поскольку их развитие поражает всю птицу, имеющуюся в хозяйстве. Обычно инфекционные заболевания протекают у птицы очень остро и быстро, в течение нескольких дней может пасть большее число поголовья.

Типичным признаком инфекционных заболеваний является повышение температуры тела до 43–44 °C, тогда как нормальная температура тела курицы равна 42 °C. Повышение температуры тела обычно сопровождается угнетенным состоянием и сонливостью. Такая птица сидит с опущенными крыльями и закрытыми глаза, теряет аппетит. В ротовой и носовой полостях птиц скапливается слизь, она затрудняет дыхание, поэтому птица дышит с открытым клювом. Она испускает «каркающие», хрипящие или свистящие звуки. Птица трясет головой, пытаясь очистить носовые отверстия от слизи. Она чистит клюв о перья, поэтому перьевой покров на крыльях становится грязным. Многие заболевания сопровождаются поносом. Испражнения загрязняют пушок вокруг клоаки у молодняка птицы. По мере их засыхания, в просвете прямой кишки молодняка формируется пробка, которая затрудняет выведение помета.

Многие инфекционные заболевания домашней птицы весьма опасны для людей. Поэтому при первых же признаках заражения питомцев бактериями или вирусами владелец птичника обязан:

• в течение суток сообщить о развитии заболевания местному ветеринару или в местные органы власти;

• не допускать посторонних в помещения, где размещена птица с возможным инфекционным заболеванием;

• предоставить специалистам свободный доступ для исследования и ветеринарных мероприятий, оказывать посильную помощь в их проведении;

• вывозить и выносить трупы, корма, подстилку и другие предметы, с которыми могли контактировать заболевшие особи, только по указаниям местной санитарной службы;

• предоставить ветеринарным органам по их требованию полную информацию, имеющую значение для определения болезни и источников заражения или для предотвращения ее распространения.

Представители ветеринарных органов при необходимости обязаны провести дезинфекцию помещений, ликвидацию больной птицы или всего поголовья.

Болезни незаразного происхождения

Авитаминозы

Обычно птица страдает авитаминозами при недостатке в кормах витаминов. У молодняка болезнь выражается в отсутствии аппетита, задержке в росте, истощении, снижении устойчивости к инфекциям и повышенной смертности. У взрослой птицы авитаминоз проявляется в падении яйценоскости, снижении вывода птенцов. Чаще всего выявляются авитаминозы A, D и группы В.

Типичными признаками авитаминоза A являются:

• слабость ног;

• потеря массы тела и снижение аппетита;

• воспаление конъюнктивы глаза.

Авитаминоз A у несушек проявляется в виде снижения или полной потери яйценоскости.

Профилактика гиповитаминоза A состоит в обеспечении цыплят и взрослой птицы кормами, содержащими каротин и провитамин A – это свежая зелень, морковь и другие овощи.

Недостаток витамина D проявляется у цыплят в возрасте 14–40 дней в виде утраты аппетита, задержки роста и слабости, в развитии рахита. Клюв и кости делаются мягкими, килевая кость может искривиться. Позднее искривляются конечности в суставах. Цыплята начинают передвигаться на согнутых пальцах (рахит). Больные рахитом куры-несушки с трудом передвигаются, отмечаются слабость конечностей, размягчение роговой части клюва. Для профилактики рахита в рацион необходимо включать рыбий жир, крапиву, травяную муку и минеральные вещества.

Недостаток витаминов группы B у цыплят и утят проявляется в виде размягчения пера, взъерошенном оперении. Молодняк плохо развивается, у него возникают судороги тела, голова откидывается на спину. Птицам нужны в большем объеме витамины и иные добавки в зимне-весенний период.

Для профилактики и лечения следует давать птицам корма, богатые витаминами группы B: различные овощи, зеленые корма, богатые витаминами и минеральными веществами.

Зелень надо включать в рацион в объеме десятой части от общей массы объема кормов. Добавлять в корма дрожжи, молочную сыворотку, муку из травы искусственной сушки, пророщенное зерно, рыбную и мясную муку и др.

Можно 3–4 недели давать птицам тривитамин с кормом, в дозе для молодняка по 0,5 капли на голову, для взрослой птицы по 2 капли. Корм с тривитамином надо тщательно перемешивать.

Воспаление глаз и слезных желез у птиц возникает по причине бактериальной инфекции, часто на фоне дефицита витамина А. Иногда она сочетается с вторичной инфекцией или возникает после нее.

Атония зоба

Это заболевание имеет и другие названия: закупорка и расширение зоба, «твердый зоб». Оно возникает из-за переполнения зоба грубыми, сухими и трудно перевариваемыми кормами по причине нарушения сроков кормления. Голодная птица с жадностью набивает зоб до предела кормом, который уже не может переварить. Результатом становится полная непроходимость пищевых масс.

Болезнь возникает при поедании затхлых, ядовитых и прочих некачественных кормов, а также при поедании кормов, перемешанных с песком и пылью, или грубых кормов, богатых клетчаткой.

Атония чаще всего отмечается у кур, индеек, цесарок, фазанов. Развитию болезни может способствовать дефицит кальция, фосфора и витаминов.

Симптомами атонии являются:

• угнетение птицы, которая сидит нахохлившись;

• снижение или полное отсутствие аппетита;

• увеличение зоба, который сильно отвисает;

• твердость, плотность или тестообразное состояние зоба;

• воспаление слизистой оболочки зоба.

Общее состояние заболевшей птицы иногда резко ухудшается, поскольку из-за непроходимости корма увеличенный зоб давит на трахею и яремные вены, что приводит к появлению синюшности. В дальнейшем может привести к удушью и гибели птицы, если не принять меры и не освободить зоб от корма.

В качестве лечения в зоб нужно ввести через зонд 30–50 мл растительного масла. Затем выполнить легкий массаж и поднять птицу за ноги вниз головой, стараясь удалить содержимое зоба через пищевод. Опорожненный зоб через зонд промыть слабым раствором калия перманганата.

Воспаление зоба вызывают бактерии-возбудители болезней – грибки, трихомонады, а также прием слишком холодного или горячего корма, отравления, запоры, рвота или процессы брожения в зобу. Воспалением зоба чаще других страдают гуси холмогорской породы.

Бронхопневмония

Бронхопневмония проявляется воспалением слизистой оболочки бронхов и легочной ткани. Заболеванию чаще всего подвержен молодняк в возрасте 15–20-ти дней. Взрослые птицы заболевают реже. Основной причиной заболевания является кратковременное сильное или несильное, но длительное переохлаждение.

Заболевание проявляется следующими симптомами:

• признаки ринита, синусита и ларинготрахеита;

• учащенное тяжелое дыхание с влажными хрипами;

• раскрытый клюв, вытянутая шея;

• резкое ухудшение общего состояния;

• взъерошенность перьев;

• угнетение;

• снижение или полное отсутствие аппетита;

• прогрессирующее истощение.

Больные птицы сидят нахохлившись, безучастны к окружающему. Если срочно не принять меры, то на 3–4-е сутки молодняк погибнет от удушья и истощения. Лечение надо проводить по назначению ветеринара.

Для профилактики обеспечить каждой группе птиц соответствующий микроклимат и строго его поддерживать, не допуская перебоев. Обращать пристальное внимание на воздухообмен, температуру и влажность воздуха, плотность посадки молодняка и полноценность кормления.

Водянка брюшной полости у кур

Водянка брюшной полости может поражать птиц в разном возрасте, выражается она скоплением жидкости в брюшной полости. Причинами заболевания могут быть нарушение водно-солевого обмена, недостаточная работа сердца, печени и почек. Эти нарушения ведут к застою венозной крови в системе кровообращения и накоплению жидкости в брюшной полости.

Болезнь проявляется следующими симптомами:

• увеличение живота, но его температура не повышена;

• ощущение напряженности брюшной полости при прощупывании;

• малоподвижность и напряженность походки.

Больная птица больше сидит, нехотя встает. Для устранения причин и облегчения течения болезни можно проколоть стерильной иглой большого диаметра брюшную стенку и при помощи шприца откачать скопившуюся жидкость. Ввести в рацион богатую витаминами зелень. Можно поить кур отварами и настоями мочегонных средств: хвоща полевого, толокнянки или других трав.

Гастроэнтерит

Гастроэнтерит – это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, которое сопровождается поносом, оно бывает у всех видов птиц.

Причины заболевания многообразны, среди них:

• поедание недоброкачественных кормов, в частности загнивших, плесневелых, промерзших, протравленных или плохо измельченных;

• поедание кормов с большим количеством клетчатки;

• несвоевременная раздача кормов;

• резкие переходы в кормлении от одного вида корма к другому;

• обильное включение в рацион высоких доз непривычных кормов, в частности силоса, свежей травы, белковых кормов и т. п.;

• отсутствие в рационе гравия;

• недостаток в рационе птицы витаминов и минеральных веществ;

• выпаивание недоброкачественной водой.

Профилактика болезни заключается в применении только доброкачественных кормов и чистой воды, в правильной организации кормления и обеспечении надлежащих условий содержания птицы.

Гипертермия

Гипертермия, или перегрев в период выращивания и содержания птицы, может неблагоприятно отразиться на ее состоянии. Длительное пребывание кур-несушек в условиях повышенной температуры часто ведет к кладке яиц без скорлупы или с очень тонкой скорлупой. Гипертермия иногда наблюдается у птицы на выгулах, когда она постоянно и долго находится в условиях действия прямых солнечных лучей.

Воздействие прямых солнечных лучей особенно опасно для утят и гусят, находящихся в загонах без водоемов. Для защиты птиц от перегрева следует устраивать теневые навесы. Если отсутствует возможность их обустройства, то в жаркую погоду разумней загонять птицу в хорошо проветриваемые птичники, в которых установлены поилки. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, следует обеспечить птицам постоянный и свободный доступ к воде.

Диспепсия

Диспепсия, или несварение, у молодняка выражается в виде воспаления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Собственно диспепсия – это тот же гастроэнтерит, только развившийся у молодняка до месячного возраста птиц всех видов, особенно цыплят.

Причинами заболевания обычно становятся различные нарушения правил кормления молодняка в первые дни его жизни. Болезнь развивается, если раньше времени кормить молодняк грубым, трудно перевариваемым или малопитательным кормом; включать в рацион прогорклые, заплесневелые, прокисшие и другие недоброкачественные корма; нарушать режим кормления.

При диспепсии отмечаются следующие симптомы:

• общая слабость, малоподвижность;

• взъерошенность оперения;

• вздутие живота;

• понижение или полное отсутствие аппетита;

• понос, кал пенистый, жидкий, со слизью и частицами непереваренного корма.

Больные птицы все время сидят, втянув головы, с закрытыми или полузакрытыми глазами. Молодняк стремится к теплу, скучивается и пищит.

В качестве лечения требуется вводить в рацион легкоусваиваемые корма, которые предупреждают брожение и гниение, в частности: ацидофильное молоко, простоквашу, свежий творог, молочную сыворотку. Вместо питьевой воды в больших объемах давать водные растворы дезинфицирующих средств: 0,03 %-й раствор питьевой соды, 0,2 %-й раствор железного купороса, 0,02 %-й раствор калия перманганата.

Желточный перитонит

Главной причиной желточного перитонита может быть нарушение обмена веществ в организме несушки:

• недостаток жизненно необходимых элементов: кальция, холина, витаминов A, D, Е, В2, В6;

• избыток фосфора;

• белковое перекармливание;

• скученное содержание, сырость в помещении.

При остром течении болезни у кур резко снижается яйценоскость, наблюдается увеличение живота, отсутствие на нем пера, водянка. Куры утрачивают аппетит, они угнетены и малоподвижны.

Профилактика состоит в сбалансированности минерального питания, достаточном поступлении в рацион кальция и фосфора, включении в рацион кур 5–7 г ракушки.

Каннибализм

Каннибализм, или расклев, возникает часто у кур, индеек, фазанов и перепелок. Птицы начинают расклевывать друг у друга отдельные участки тела, выщипывать перо, расклевывать и поедать яйца. Это заболевание может иметь различные причины, но чаще расклев случается при несбалансированном кормлении; скученном содержании, что вызывает у птиц повышенную возбудимость (драчливость); продолжительном и интенсивном действии света; содержании птицы без выгулов.

Для профилактики нужно выяснить причину расклева и устранить ее, поскольку применение различных препаратов может дать лишь кратковременный эффект. Особое внимание следует обратить на плотность посадки. Желательно ввести в рацион минеральные добавки, костную муку, рыбий жир, зелень, дрожжи, что позволит избежать расклева. Можно добавлять в рацион серу из расчета 0,5 г на 1 кг корма.

Временно, примерно в течение 4–5-ти дней, можно добавлять в рацион поваренную соль – приблизительно 2 % от общей массы корма.

Травмированные места смазывать йодом, дегтем, раствором калия перманганата.

Кератоконъюнктивит

Болезнь проявляется воспалением слизистых оболочек глаза и верхних дыхательных путей. Ее симптомами являются отечность век и слезотечение. Пенистая масса, которая выделяется из угла глаза, склеивает веки, пачкает перо и кожу вокруг глаз.

Иногда после завершения курса лечения конъюнктивита у птицы остаются узелковые образования после абсцессов. Их после полного выздоровления может удалить ветеринар путем хирургического вмешательства.

Больные птицы сидят с закрытыми глазами, нахохлившись. Причиной заболевания может стать содержание птицы в помещениях с повышенным процентом аммиака и других вредных газов. Более других подвержены заболеванию цыплята и индюшата с 20-го до 90-го дня жизни. Больной молодняк отстает в росте и развитии.

Для профилактики заболевания нужен постоянный контроль за плотностью посадки, правильностью воздухообмена, температурой и влажностью в помещении.

Клоацит

Клоацит – это воспаление слизистой оболочки клоаки, чаще всего случается у молодых и взрослых птиц из-за нарушения условий кормления и содержания. Причины клоацита самые разные:

• скармливание взрослой птице грубых, плохо перевариваемых кормов;

• скармливание молодняку комбикорма, содержащего пленки от овса, ячменя, отрубей;

• раздражение слизистой оболочки выходящим яйцом у молодых кур, уток-несушек.

Иногда у уток возникает заразное воспаление клоаки, вызываемое микробами.

При лечении следует очистить слизистую оболочку клоаки от гноя, промыть каким-либо дезинфицирующим раствором (калия перманганатом) и смазать мазью, состоящей из 1 г террамицина, 1 г анастезина и 200 г вазелина или свиного жира.

В профилактических целях надо ввести в рацион корнеплоды, травяную муку, морковь, зелень.

Подкожная эмфизема

Болезнь проявляется в проникновении вдыхаемого воздуха под кожу и распространении его по всему телу вследствие травмы или болезни органов дыхания. При прощупывании птицы чувствуется характерный хруст – крепитация.

Лечение оперативное: в местах скопления воздуха делают проколы стерильным инструментом. Для этого используют иглу, шило, скальпель, острие ножа, протерев инструмент спиртовой настойкой, йодом, нашатырным или медицинским спиртом.

Профилактика состоит в улучшении условий содержания птицы: невысокие насесты, просторные вольеры.

Сальпингит

Сальпингит, или воспаление яйцевода, часто протекает одновременно с желточным перитонитом и по тем же причинам. Иногда воспаление яйцевода возникает при снесении крупных яиц с двумя желтками, неправильно сформированных яиц или яиц с мягкой скорлупой.

Заболевание часто отмечается у молодых кур с недоразвитым яйцеводом. Воспаление яйцевода ведет к снижению яйценоскости, а затем и к полному ее прекращению. Больные куры несут яйца без скорлупы или неправильной формы. Из яйцевода птицы выделяется жидкий белок или гнойная масса.

Профилактика и лечение сальпингитов состоит в хорошем содержании несушек и в нормированном полноценном кормлении. Необходимо включать в рацион птиц витамины A, D, Е и витамины группы B, свежую зелень, морковь, дрожжи, рыбий жир.

Заразные болезни

Инфекционный бронхит

Заболевание вызывает вирус вида коронавирус. Хотя могут заболеть птицы любого возраста, болезнь является особо опасной для несушек. Птенцы заболевают на 2–4-й неделе жизни.

Заражение происходит через дыхательные пути, оно распространяется через носителей вируса, больных особей или через оборудование. Симптомы заболевания:

• больные птицы ослаблены, апатичны, сбиваются в тесные группы;

• у некоторых особей появляются выделения из носа, развивается удушье, при котором птицы специфично вытягивают шеи и широко открывают клювы;

• несушки резко снижают яйценоскость, у яиц деформированная или тонкая скорлупа.

Прежняя яйценоскость несушек не восстанавливается после перенесенного заболевания из-за повреждения половой системы. Иногда болезнь завершается смертельным исходом.

Инфекционное воспаление сумки Фабрициуса

Болезнь вирусного происхождения наблюдается у молодых, не достигших половой зрелости, домашних и декоративных птиц.

Чаще всего этим заболеванием страдают цыплята в возрасте 3–8-ми недель.

Инфицирование проистекает через пищеварительную систему, в результате вирус поражает сумку Фабрициуса – это небольшой орган, играющий важную роль в сопротивляемости организма. Утрачивая иммунитет, молодняк становится беззащитным перед другими заболеваниями.

Болезнь начинается внезапно, ее симптомы:

• птенцы взъерошены, апатичны;

• при поносе водянистый кал белого цвета;

• с началом поноса развивается обезвоживание организма.

В самый разгар болезни в области фабрициевой сумки в клоаке скапливается желто-серая масса с примесью крови и неприятным запахом, она закупоривает выводные протоки, вызывая абсцесс. Смертность достигает своего пика на 3–4-й день болезни, а на 5-й день наступает спад.

Диагноз устанавливают по данным анамнеза и клиническим признакам. Лечение осуществляют хирургическим путем.

Кокцидиоз

Цыплята подвержены заболеванию в возрасте от 4-го до 80-го дня. Большинство заболевает в возрасте 20–45-ти дней, индюшата – в возрасте 2–3-х недель.

Клинические признаки кокцидиоза у индюшат схожи с такими же признаками у цыплят. У больных кокцидиозом угнетенное состояние, отсутствует аппетит, появляется понос. Сначала цвет испражнений зеленоватый, затем коричневатый с примесью крови.

Птенцы скучиваются, стремясь к теплу. Крылья у цыплят опущены, грязные перья взъерошены, отмечается шаткая походка. Оперение вокруг клоаки испачкано жидкими испражнениями, покрыто корками помета. В конце болезни могут наблюдаться парезы крыльев и ног.

Колибактериоз

Заболевание отмечается у молодняка птиц различных видов в возрасте до 3-х месяцев. Течение болезни может быть острым и хроническим.

При остром течении болезни наблюдаются:

• повышение температуры, угнетение, отсутствие аппетита, жажда;

• затрудненное дыхание, хрипы, особенно заметные при передвижении птицы.

Симптомы поражения органов дыхания чаще отмечают у цыплят, у индюшат могут быть признаки энтерита. У водоплавающей птицы отмечают воспаление брюшины, что заметно по отвислости и болезненности брюшной стеши. Для взрослой птицы типично хроническое течение болезни, со слабым выражением симптомов.

Микоплазмоз респираторный

Эта контагиозная инфекционная болезнь поражает органы дыхания птицы и протекает хронически. Ее возбудителем является микроорганизм, слабоустойчивый во внешней среде. Болезнь часто осложняется колибактериозом, сальмонеллезом, а также различными стафилококковыми инфекциями. Заражение происходит капельно-воздушным путем, может передаваться потомству через инфицированные яйца. К болезни восприимчивы преимущественно куры, индюшки, цесарки. Заболевание очень тяжело протекает у бройлерных цыплят.

Болезнь имеет следующие симптомы:

• кашель, одышка, трахеальные хрипы;

• чиханье, слизистые выделения из носа;

• истощение;

• очаговая, диффузно-катаральная или крупозная пневмония;

• нарушение функций печени и почек.

Окончательный диагноз ставит только ветеринар на основании лабораторных исследований посредством выделения микоплазм. Если поражены органы дыхания, то птиц забивают, а тушки целиком отправляют на утилизацию. При отсутствии такого поражения, утилизируют только головы и внутренние органы, а тушки, проварив, употребляют в пищу. В целях профилактики помещения дезинфицируют жженой негашеной известью.

Ньюкаслская болезнь

Чрезвычайно опасное вирусное заболевание, ему подвержены куры всех возрастов и пород. Оно вызывает большую смертность птицы, особенно молодняка в возрасте до 2-х месяцев. Заражение происходит при контакте с больной птицей, которая выделяет во внешнюю среду вирус с фекалиями, трахеальной слизью и выдыхаемым воздухом. Также заражение происходит через инфицированную воду и пищевые отходы, скорлупу сырых куриных яиц. Источниками инфекции могут быть воробьи и голуби.

Заболевание носит массовый характер, смертность достигает 30–100 % всего поголовья птиц. Болезнь может протекать молниеносно, когда птица погибает без особых признаков за 1–3 ч. Чаще всего болезнь протекает остро за 1–4 дня, реже бывает подострое течение – 7–10 дней и дольше. Редко наблюдается хроническое течение (2–3 недели), оно характеризуется истощением. Возможны также нервные явления: нарушение координации движений, параличи конечностей, перекручивание шеи.

Признаки заболевания:

• угнетение, сонливость, отсутствие аппетита;

• повышение температуры тела до 43–44 °C;

• ринит, кашель, скопление слизи в ротовой и носовой полостях;

• затруднение дыхания, испускание «каркающих» звуков, затрудненное дыхание с открытым клювом;

• жидкие испражнения зловонные, зеленоватого, сероватого или желтоватого цвета;

• зоб птицы заполнен газами и жидкими кормовыми массами кремового цвета со зловонным запахом;

• синюшность гребня и бородки.

Эффективного препарата для лечения ньюкаслской болезни пока не существует. Павшую больную птицу рекомендуется уничтожать. В качестве профилактики лучше подкармливать птицу скорлупой только вареных яиц или не менее 5 мин выдержанных в духовке при температуре 100 °C. Максимально ограничить контакт с дикими птицами – голубями и воробьями. Для профилактики данного заболевания можно проводить вакцинацию домашней птицы и голубей специальной вакциной 2 раза в год в виде капель под наблюдением ветеринара.

При нарушении гигиены на предприятиях птицеводства в условиях высокой концентрации вируса возможно заражение людей вирусом ньюкаслской болезни, следствием чего является развитие конъюнктивита.

Орнитоз

Орнитоз – опасное вирусное заболевание, оно поражает и птиц, и человека. Штаммы вируса, которые выделяют от птиц, принято называть возбудителями пситтакоза (другое название заболевания). Именно они особенно патогенны для человека.

Вирус – возбудитель орнитоза гибнет в следующих случаях:

• под воздействием антибиотиков широкого спектра действия;

• через 10 мин при нагревании до 70 °C;

• через 3 мин под лучами ультрафиолетовых ламп;

• через 30 мин под воздействием 5 %-го раствора лизола;

• через 3 ч при обработке поверхности 2 %-м раствором хлорамина.

Птица в острой стадии болезни выделяет возбудителей в окружающую среду во время чиханья, кашля или с пометом. Пылинки, поднимающиеся в воздух, попадают в легкие человека и птиц.

В настоящее время заболевание орнитозом отмечено у 125 видов птиц. Орнитозом поражаются взрослые птицы и птенцы, а также 10–12-дневные эмбрионы, их гибель происходит на 2–5-й день после заражения.

Домашние птицы, переболевшие орнитозом, на длительное время остаются вирусоносителями. Эпидемия орнитоза, которая возникает при неблагоприятных условиях содержания и кормления, при скученности птиц, поражает все поголовье домашней птицы.

Орнитоз протекает у птиц в бессимптомной, острой или хронической формах. Болезнь имеет следующие клинические признаки:

• ринит, конъюнктивит, одышка, спазмы при дыхании;

• отсутствие аппетита;

• слабость, сонливость и замедленная реакция;

• диарея, истощение;

• паралич конечностей;

• перитонит.

При малейшем подозрении на эпидемию орнитоза следует обратиться к ветеринару или отослать труп погибшей птицы для исследования в лабораторию с соблюдением мер предосторожности. Погибшую птицу нужно завернуть в несколько слоев марли, смоченной 5 %-м раствором лизола или фенола (20 %-й щелочью).

Лечение назначает ветеринар, антибактериальные препараты широкого спектра действия можно добавлять во влажные мешанки. В случае отказа птицы от корма, делать инъекции.

Профилактика орнитоза у птиц осуществляется следующим образом:

• вновь завезенных в хозяйство птиц положено содержать на карантине в течение 1–3-х месяцев;

• купленным птенцам в период выращивания давать антибиотики широкого спектра действия;

• больную орнитозом птицу немедленно уничтожить;

• тех птиц, которые контактировали с больными, поместить в карантинные птичники и давать им в профилактических целях антибиотики;

• остатки корма и подстилку заболевшей орнитозом птицы сжечь; инвентарь погрузить в раствор формалина;

• произвести дезинфекцию птичников и инвентаря с применением формалинксилонафтовой смеси в соотношении 3: 1 из расчета 1 л на 1 м2 поверхности или аэрозоль 4 %-го раствора формальдегида из расчета 10–15 мл препарата на 1 м2 помещения.

При подозрении на орнитоз птиц, обслуживающему персоналу во избежание заражения нужно соблюдать меры предосторожности:

• входить в помещение, где содержится больная птица, только в защитной одежде и маске;

• после выхода из птичника снять и дезинфицировать защитную одежду, а руки и лицо тщательно вымыть с мылом;

• менять защитную одежду персонала и ветеринара через каждые 2–3 дня;

• трупы погибших птиц, завернутые в смоченную дезинфицирующим раствором марлю, сжечь;

• дезинфицировать весь инвентарь, используемый для ухода за больной птицей;

• ежедневно обрабатывать дезинфицирующими препаратами птичник и площадку перед ним.

Оспа

Оспа у взрослых птиц чаще проявляется в кожной форме, у молодняка отмечают дифтероидную или смешанную форму. Кстати, именно молодняк особенно восприимчив к оспе. После заражения оспой на коже у кур вне зависимости от формы на 4–5-й день развития болезни появляются круглые пятнышки у основания клюва, век, на гребне, бородках и других участках тела. Сначала пятнышки бледно-желтые, а затем красноватого цвета. Постепенно они превращаются в бородавчатые наросты, часто сливаются вместе и достигают иногда 0,5 см в диаметре (рис. 43).

По прошествии нескольких дней поверхность оспин становится шероховатой, темно-коричневой. Они формируются на протяжении 7–9, а иногда 14 дней. За это время возле основания оспин развивается воспаление, возникают кровоизлияния. Оспины покрываются корочками, которые отпадают в течение 7–10 дней, не оставляя заметных рубцов, если нет осложнений.

Рисунок 43. Голова индюка (а) и петуха (б) при оспе

Иногда после того, как первичные оспины высыхают, на 17–19-й день после заражения у кур может развиваться вторичный процесс появления оспин на тех участках кожи, которые ранее не были поражены инфекцией. Чаще всего они появляются на голове, ногах, крыльях и возле клоаки.

У птиц общее угнетенное состояние, отсутствует аппетит, перья взъерошены. Иногда болезнь проявляется в виде дифтероидной и смешанной форм, тогда появляется сыпь на слизистых оболочках ротовой полости, языка, носа, гортани и трахеи. Она имеет вид беловатых непрозрачных, несколько при поднятых узелков, которые быстро распространяются и зачастую сливаются между собой. Узелки содержат некротическую ткань творожистой консистенции в виде пленок, затрудняющих дыхание, из-за чего у птицы постоянно открыт клюв и при дыхании она издает свистящие или хрипящие звуки.

В случае появления признаков заболевания следует незамедлительно отсадить заболевшую птицу, пригласить ветеринара для установления диагноза болезни и принятия дальнейших мер.

Падеж мнимый

Это заболевание, вызываемое вирусом, от которого болеет вся птица независимо от возраста, если стадо не привито. В привитых стадах страдает поголовье в возрасте от 3-х недель до 2-х лет. Вирус устойчив к атмосферным воздействиям, его может переносить ветер на расстояние до 3 км. Инфицирование происходит от вирусоносителей, больных особей, а также через зараженные предметы ухода, воздух, подстилку и воду.

Болезнь может проявляться различными симптомами: повышением температуры, сонливостью, поражением конечностей и атрофией мышц. Цыплята гибнут внезапно, без всяких признаков заболевания. У несушек отмечают прерывание яйцекладки, или слишком тонкая оболочка яиц, или разлив яиц, когда из клоаки изливается густая желтая масса. Пенистый помет окрашен в зеленоватый или кремово-белый цвет.

Болезнь кур длится от 3-х до 7-ми дней, в стаде болезнь тянется от 2-х до 4-х недель. Смертность может достигать 100 % при тяжелом протекании болезни.

Паралич инфекционный

Этому заболеванию подвержены птицы в больших стадах, заражение происходит в основном через дыхательную систему. Его острая форма проявляется у молодняка в возрасте 4–20-ти недель, у отдельных особей длится 6–10 дней, а все стадо болеет примерно 4 недели.

Цыплята болеют острой формой, причем первые случаи падежа случаются без симптомов. Смертность среди молодняка составляет 10–60 %. Затем у части птиц отмечают истощение, спустя несколько дней они гибнут. Отличительный симптом болезни – поза «шпагата», которую принимает птица, а также хромота.

В классической форме болезнь настигает молодняк в возрасте 3–9-ти месяцев и длится 3–8 недель. Смертность от классической формы составляет 2–10 %, затем с началом периода яйцекладки пик заболеваемости спадает. При этом птицу сражает несимметричный паралич в виде поражения крыльев и шеи.

Паратиф

Болезнь также именуют параличом крыльев, параличом ног, заразным параличом и сухоткой, а по возбудителю – сальмонеллезом. Это самое распространенное инфекционное заболевание птиц. Вирусоносителями возбудителя болезни сальмонеллы, подвижной палочки из группы сальмонелл, являются грызуны: крысы и мыши. Чаще всего болеют утята, гусята, реже индюшата, цыплята и второй молодняк на протяжении первых 2–4-х недель жизни. Сальмонеллы устойчивы к гниению, засухе и холоду. Вне тела птиц они способны размножаться во всех средах, содержащих белок: в подстилке, помете и иных местах. В высохшем помете они продолжают быть патогенными на очень долгое время.

Сальмонелла часто становится причиной пищевых отравлений человека при использовании плохо проваренного мяса птицы, особенно уток, больных паратифом. Инфицирование совершается от больных птиц.

Признаки болезни у утят и гусят, чаще всего болеющих в первую неделю жизни, следующие:

• сонливость, угнетенное состояние, потеря аппетита, усиленная жажда;

• повышение температуры тела;

• конъюнктивит со слезотечением;

• затрудненное дыхание;

• расстройство кишечника, неоформленные фекалии слизисто-водянистые и пенистые, часто зеленого цвета из-за выделения желчи;

• хромота, падение на бок или на спину;

• судорожное подергивание лапок;

• быстрая смерть.

В легких колонии сальмонеллы оставляют гнойничковые, язвенные узелки. Случаи заболевания с поражением конъюнктивы глаз заканчиваются слепотой. Без лечения может погибнуть 90 % поголовья.

Пастереллез

Инфекционная контагиозная болезнь, протекающая в острой, подострой или хронической форме, ее возбудителем является бактерия пастерелла. Она легко выживает в помете, на пере и пухе, в зерновом корме, в воде, в почве, на яичной скорлупе и других местах, где имеется белок. Но возбудитель очень чувствителен к дезинфицирующим средствам и под их воздействием погибает в течение нескольких минут. Источником заражения может быть больная и переболевшая птица, болезнь передается через инфицированные воду, корм, инвентарь. Инкубационный период длится от 2–3-х ч до 2–5-ти суток.

Пастереллезом болеют все виды домашних и диких птиц, сильнее других восприимчивы к нему гуси, а также цыплята в возрасте 2–3-х месяцев и старше. Смертность среди молодняка достигает 80 %, а среди взрослых птиц – 95–100 %.

Течение болезни бывает сверхострым, острым и хроническим. При сверхостром течении болезни внешне здоровая птица внезапно погибает, падеж быстро нарастает.

При остром течении отмечаются следующие симптомы:

• вялость, малоподвижность, стремление держаться особняком;

• пенистые слизистые выделения из клюва и носовых отверстий;

• хрипы, быстрое и затрудненное дыхание;

• повышение температуры тела до 43,5 °C;

• тусклые перья взъерошены;

• жидкий помет серого, желтого или зеленоватого цвета, бывает с примесью крови;

• посинение гребня и сережек;

• полное отсутствие аппетита, сильная жажда;

• сильная слабость.

Общая слабость прогрессирует, и птица быстро погибает. Если не лечить птицу при остром течении заболевания, болезнь может принять хроническую форму. Симптомы хронического заболевания следующие:

• артриты и воспаление сухожильных влагалищ, обычно у гусей;

• вязкие выделения из носовых отверстий;

• плохой аппетит;

• жидкий помет;

• истощение.

При хроническом течении болезни на голове, сережках и суставах птицы заметны твердые припухлости (рис. 44).

Рисунок 44. Опухание сережек (а) и опухание суставов (б) при пастереллезе

Болезнь чаще всего проявляется в холодное время года. Переболевшая пастереллезом птица приобретает иммунитет, но служит носителем инфекции и заражает остальное поголовье. При малейшем подозрении на пастереллез больных птиц нужно показать ветеринару. В случае подтверждения диагноза, на ферму полагается наложить карантин, всю больную птицу уничтожить. Недавно заболевших птиц лечат антибиотиками и сульфаниламидами. Проводят уборку и дезинфекцию птичника, а также прилегающих к нему территорий.

Птичий грипп

Птичий грипп является опасной инфекционной болезнью, которую вызывает один из штаммов вируса гриппа типа А, птичий грипп очень быстро распространяется от фермы к ферме через одежду и оборудование. Болезнь переносят крысы, свиньи и дикие птицы. Из всей домашней птицы наиболее восприимчивыми к болезни являются куры и индюшки. Болезнь протекает у них в слабой или тяжелой форме.

Симптомы слабой формы птичьего гриппа:

• вялость;

• сокращение яйценоскости;

• снижение аппетита;

• ломкость и выпадение перьев.

Тяжелая форма птичьего гриппа проявляется следующими симптомами:

• поражение дыхательной системы;

• расстройство пищеварения и сильная жажда;

• слабость и повышение температуры тела;

• ломкость и выпадение перьев;

• поражение нервной системы.

Эпидемию можно остановить путем уничтожения в кратчайший срок всех инфицированных птиц, а также тех птиц, которые были в контакте с больными.

Человек может заразиться гриппом при близком контакте с больной птицей. Симптомы болезни: высокая температура, кашель, боль в горле и мышцах.

Пуллороз-тиф

Это бактериальное заболевание, близкое к паратифу, оно всегда протекает остро у молодняка, у взрослой птицы хроническое течение болезни.

К пуллорозу очень восприимчивы цыплята и индюшата всех пород, обычно заболевающие в возрасте до 14-ти дней. У птенцов острая форма пуллороза проявляется сразу после вылупления из яиц или на 1–7-й день жизни. Молодняк обычно погибает на 2–3-й день болезни.

Признаки острой формы болезни:

• сонливость, вялость, глаза закрыты, крылышки опущены;

• стремление к уединению от стада и скученность возле источника тепла;

• напряженное дыхание;

• кишечные расстройства с испражнениями сначала вязкими, а затем жидкими и пенистыми;

• пушок вокруг клоаки загрязнен испражнениями;

• снижение или отсутствие аппетита, жажда;

• появление судорог.

Из-за нарастающей слабости цыплята и индюшата сначала садятся на ножки, затем опрокидываются на спинку и гибнут в судорогах.

Пуллороз проявляется массовым характером болезни, при появлении первых признаков нужно обратиться к ветеринару. Лечение проводить только под наблюдением специалиста, он назначает больным птицам антибиотики, а также инъекции вируса-бактериофага.

Для профилактики заболевания на фермах, где отмечен пуллороз, следует давать домашней птице сульфаниламидные препараты.

Заключение

Разведение домашней птицы на частных подворьях и в фермерских хозяйствах доступно каждому. Очень важно подобрать наиболее выгодную для этого породу домашней птицы. С многообразием пород различных видов домашней птицы Вы уже ознакомились. При выборе породы надо решить, что предпочтительнее получить в конечном итоге: яйца, мясо или и то, и другое.

Если численность домашней птицы невелика, то, возможно, не придется делать специальные постройки для ее содержания и выгула. В том случае, если желательно иметь фермерское хозяйство, обустройство места для содержания большего числа домашней птицы необходимо. Однако при правильном подходе к делу все затраты быстро окупятся. Уже через несколько месяцев появятся яйца, а немного погодя и мясо.

Стоит обратить внимание, что для каждого вида домашней птицы есть свои особенности содержания, кормления и разведения. Если в хозяйстве присутствует сразу несколько видов домашней птицы, то советуем составлять ежемесячный календарь работ. Это поможет спланировать различные мероприятия по обустройству помещений, уходу за молодняком, профилактике заболеваний и подкормке.

Оглавление

Предисловие

Как содержать птицу

  Гуси

    Помещение

    Гнезда

    Кормушки

    Поилки

  Индюки

    Помещение

    Насесты

    Гнезда

    Кормушки

    Поилки

  Куры

    Напольное содержание

    Содержание на сетчатых полах

    Клеточное содержание

    Помещение

    Площадка для птичника

    Оборудование птичника

  Перепела

    Основные требования

    Клетки

  Утки

    Помещение

    Кормушки и поилки

    Гнезда

  Фазаны

    Основные требования

    Вольеры

  Совместное содержание птицы

Как кормить птицу

  Гуси

  Индюки

  Куры

    Кормление кур мясных пород

    Кормление кур яичных пород

    Кормление несушек

  Перепела

  Утки

  Фазаны

Как разводить птицу и ухаживать за ней

  Гуси

    Инкубация яиц

    Насиживание яиц и вывод молодняка

    Уход за молодняком

  Индюки

    Инкубация яиц

    Насиживание яиц и вывод молодняка

    Уход за молодняком

  Куры

    Инкубация яиц

    Насиживание яиц и вывод молодняка

    Уход за молодняком

  Перепела

    Инкубация яиц

    Уход за молодняком

      Перенос птенцов

      Размещение птенцов

      Кормление молодняка

  Утки

    Инкубация яиц

    Насиживание яиц и вывод молодняка

    Уход за молодняком

  Фазаны

    Инкубация яиц

    Насиживание яиц

    Уход за молодняком

Как перерабатывать продукцию

  Удаление оперения

  Потрошение тушек

Как выбрать породу

  Гуси

    Венгерская

    Китайская

    Крупные серые гуси

    Кубанская

    Рейнская белая

    Тулузская

    Тульская

    Холмогорская

  Индюки

    Белая широкогрудая

    Бронзовая широкогрудая

    Черная Тихорецкая

    Московская белая

    Северокавказская бронзовая

  Куры

    Австралорп черный

    Белый леггорн

    Загорская лососевая

    Итальянская куропатчатая, или бурый леггорн

    Корниш белый

    Кучинская юбилейная

    Пушкинская полосатая

    Русская белая

    Брама

    Минорка

  Перепела

    Британский белый

    Британский черный

    Маньчжурский золотистый

    Мраморный

    Смокинговый

    Фараон

    Эстонский

    Японский

  Утки

    Зеркальная

    Индийские бегуны

    Московская белая

    Пекинская

    Руанская

    Саксонская

    Хаки-кемпбелл

    Черная белогрудая

  Фазаны

    Алмазный

    Золотой

    Королевский

    Обыкновенный

    Серебряный

Как лечить болезни

  Болезни незаразного происхождения

    Авитаминозы

    Атония зоба

    Бронхопневмония

    Водянка брюшной полости у кур

    Гастроэнтерит

    Гипертермия

    Диспепсия

    Желточный перитонит

    Каннибализм

    Кератоконъюнктивит

    Клоацит

    Подкожная эмфизема

    Сальпингит

  Заразные болезни

    Инфекционный бронхит

    Инфекционное воспаление сумки Фабрициуса

    Кокцидиоз

    Колибактериоз

    Микоплазмоз респираторный

    Ньюкаслская болезнь

    Орнитоз

    Оспа

    Падеж мнимый

    Паралич инфекционный

    Паратиф

    Пастереллез

    Птичий грипп

    Пуллороз-тиф

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg