«Зимний сад в квартире, доме, офисе»

Зимний сад в квартире, доме, офисе (fb2) - Зимний сад в квартире, доме, офисе 1118K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виктория Рубеновна Захарченко

Виктория Захарченко Зимний сад в квартире, доме, офисе

Введение

Лето, пора теплых дней, яркого солнца, пора отпусков и безмятежного отдыха. Такое долгожданное лето пролетает так быстро. На смену приходит золотая осень, за ней снежная, пушистая зима. Без сомнений, у каждого времени года свое очарование. Но все же мы тоскуем по ярким, теплым, солнечным дням. Возможно ли продлить лето на весь год? Да! И такую возможность вам предоставит зимний сад. Он сохранит лето с вами на весь год. В его прозрачных, но надежных стенах вы будете наслаждаться покоем среди тропических растений, тихого журчания ручейка, в то время как за окном будет петь свою грустную песню вьюга и белые хлопья снега укроют землю.

Зимний сад несет много функциональных значений. Это может быть и комната отдыха, и столовая, и комната для принятия гостей. Зимний сад может превратиться в уютный кабинет, где ничто не будет отвлекать хозяина от работы. Неоценима и эстетическая роль зимнего сада.

До середины XIX века словосочетание «зимний сад» во многих европейских языках имело характер метафоры, обозначая место бегства от трудностей реальной жизни. Нечто подобное немецкой сказочной стране Шларафенланд, где порхают маленькие птички, повсюду растут цветы и совсем не нужно заботиться о нуждах мирских. Сама идея зимних садов стала воплощением мечты человека о райском саде на земле.

История развития

Зимний сад сегодня – модное украшение дома, офисного помещения или административного здания. Украшение хоть и экзотическое, но совсем не новое. Первым вариантом зимних садов были оранжереи, ставшие частью великосветской жизни аристократии. История их возникновения относится к XVI – XVII векам. Но только в конце XIX века была установлена прямая связь между жилыми комнатами и теплицами.

В 1910 году архитектор Вальтер Гропиус строит виллу Армина в Помперне. К традиционному для того времени дому в стиле необарокко он пристраивает зимний сад. В это же время в Америке архитектор Франк Ллойд Райт со своим Домом Роби дает старт концепции перетекающих пространств, согласно которой объемы здания и окружающая его природа должны взаимно проникать друг в друга.

В России зимние сады впервые появились в начале XVII века в Кремле при царе Михаиле Романове. Они располагались на крышах складских помещений и по местоположению назывались верховыми и набережными. Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья.

Видимо, крыш сады не имели, зато были украшены фонтанами и водоемами. В XVIII веке во многих богатых усадьбах стало модным устраивать крытые оранжереи. Они служили не только для выращивания обильного урожая, но и были местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Как правило, крытые сады представляли собой отдельные павильоны, но иногда их пристраивали к жилым помещениям.

Зимние сады создавали иллюзию отсутствия обычной планировки и как бы расширяли рамки пространства. Свое второе рождение они обрели в 80-х годах XX века. Быстро завоевав популярность на Западе, оранжереи стали для одних частью быта, для других – предметом вожделения, для третьих – хорошим бизнесом. Поэтому и сегодня идея домашнего сада притягательна, особенно в условиях больших городов. Приятно покинуть свой кабинет, оказаться на зеленой лужайке в окружении тропических деревьев и расслабиться под мирное журчание воды в фонтане.

Зимний сад является частым дополнением интерьеров общественных и публичных учреждений (театров, библиотек, ресторанов, вокзалов). Атмосфера зимнего сада благотворно воздействует на человека, позволяет расслабиться, отвлечься от грустных мыслей. Для этих целей зимние сады устраиваются в санаториях. В школах зимние сады выполняют еще и обучающую функцию. Дети учатся бережному отношению к природе и получают эстетическое воспитание.

Особенности зимнего сада

Что такое зимний сад? Чем он отличается от теплицы и оранжереи? Теплицей принято считать отдельно стоящее строение, почти целиком сделанное из стекла или пластика. Площадь и оснащение рассчитывают, исходя из потребностей владельца. Используют теплицы в основном для раннего выращивания овощей, рассады овощей и цветочных культур. Оранжерея пристраивается к дому. Стены и потолок практически полностью остеклены.

В отличие от теплицы в оранжерее расположена зона отдыха, где можно отдохнуть и полюбоваться растениями, а также используются приемы декора. Но все же оранжерея создается для удобства растений, а не человека. Зимний сад представляет собой часть дома, он может быть его жилой комнатой. Зимний сад рассчитан для удобства и отдыха человека, растения служат лишь уютным фоном. Поэтому зимний сад еще называют полудомом-полусадом. Это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.

Минимальный размер пристраиваемого зимнего сада – 12–15 квадратных метров. Такое ограничение вызвано тем, что, с одной стороны, у садов меньшего объема слишком высока стоимость одного квадратного метра площади, а с другой – затруднено решение интерьера зеленой комнаты (гармоничное сочетание растений, мебели, свободного пространства). Чем меньше пространство, тем сложнее выдержать оптимальные условия в помещении.

В небольшой стеклянной постройке скачки температуры происходят быстро, и регулирование климата становится затруднительным. Высота помещения для растений в его средней части должна составлять минимум три метра. Идеальны с точки зрения строительной физики и красоты интерьера двухэтажные зимние сады.

Назначение зимнего сада

Перед тем как приступить к проектной стадии, необходимо ответить на ряд вопросов. В первую очередь следует обозначить функциональное назначение вашего будущего зимнего сада. Стеклянная пристройка расширяет пространство дома и может стать дополнительной комнатой. Здесь может разместиться уютная столовая, рабочий кабинет, комната отдыха, бассейн, студия. Но зимний сад помимо архитектурной привлекательности является также идеальным помещением для выращивания растений. Здесь тоже есть свои нюансы. Желаете ли вы выращивать растения в основном для придания комфорта и дизайна помещения, или же являетесь коллекционером определенной группы или нескольких групп растений? Ответы на эти вопросы подскажут вам, какой облик и техническое оснащение должен иметь зимний сад. В первом случае удобно и с меньшими затратами можно обойтись устройством цветочниц и использовать для выращивания растений горшки и контейнеры. В случае большой коллекции или же создания настоящего сада обустраиваются специальные грядки. Также это отразится и на выборе систем полива, отопления, вентиляции и освещения.

По температурному режиму зимние сады можно разделить на тропический, субтропический и холодный.

Холодный зимний сад

Температура в зимний период в таком саду не поднимается выше 5°С. Использование холодного зимнего сада как жилого помещения в течение всего года становится невозможным. Если в нем содержатся теплолюбивые растения, то на зимний период их необходимо будет перенести в более теплое помещение. Однако такой зимний сад более экономичен в содержании, и выбор растений можно осуществить с учетом периода покоя при низких температурах.

Зимний сад с умеренной температурой, или же субтропический

Температура в таком саду не должна опускаться ниже 16–18°С. Такой температурный режим значительно расширяет круг растений, которые можно разместить в зимнем саду.

Тропический зимний сад

Температура не должна опускаться ниже 20°С, оптимум 25°С. Это наиболее комфортное помещение по температурному режиму для человека. Такой зимний сад вполне может служить жилым помещением, быть оборудованным под столовую, кабинет, комнату отдыха. В таком саду у вас будут расти самые требовательные растения. Но и расходы на обогрев возрастут.

В принятии решения, каким будет ваш зимний сад по температурному режиму, вам следует исходить из того, какие средства вы готовы потратить на содержание, как вы хотите использовать помещение и что за требования будут выдвигаться к температуре содержания растений, которые будут расти в вашем саду.

Также необходимо внимательно отнестись к планировке помещения зимнего сада, выделяя основные функциональные зоны:

       ♠  Зона отдыха.

       ♠  Место общения.

       ♠  Сад.

Моменты, которые следует учитывать на этапе проектирования:

       ♠  Определение образа будущего сада.

       ♠  Создание композиционной и конструктивной схемы пространства зимнего сада.

       ♠  Выбор систем отопления и вентиляции.

       ♠  Расчет естественного и создание искусственного освещения.

       ♠  Определение степени влажности, исходя из потребностей растений, которые вы будете выращивать.

       ♠  Определение оптимального состава грунтовых смесей.

       ♠  Планирование ухода за зимним садом – ежедневного и сезонного.

Форма зимнего сада

Форма пристраиваемых теплиц зависит от вкусов заказчика и архитектора. Они бывают простой четырехугольной, многоугольной и даже круглой конфигурации. Современные конструкции представляют практически неограниченные возможности для реализации творческих замыслов хозяина. Зеленое помещение может располагаться с одной стороны здания или огибать угол дома.

Во втором случае стеклянные площади максимальны. Застекленная конструкция независимо от ее роли должна образовывать единое целое с домом. Это не значит, что зимний сад нужно выдержать в одном стиле с основной постройкой. Подчас стилевой контраст создает особую прелесть. Размеры и формы стеклянных панелей в идеале продолжают ритмическую линию фасада.

Существуют несколько объемно-пространственных структур зимнего сада. Самая простая из них – трехлучевая беседка – легко пристраивается к любому помещению и прекрасно дополняет его. Более округлая пятилучевая композиция оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Традиционный стиль русского зодчества – двускатная пристройка – хорошо сочетается с нашими крышами. Четырехскатная беседка присоединяется своим скатом к основной стене здания с помощью специального желоба.

Наилучшим решением для зимнего сада крупных размеров стала беседка Р-образной формы. Ее универсальный дизайн дает возможность создать оптимальную светоконструкцию для современного здания практически любой архитектурной модификации. Сад Т-образного вида строго симметричен. Поток света из центральной части попадает в боковые, равномерно заполняя объемы помещения. Средиземноморская беседка (солярий), имеющая односкатную крышу, служит прекрасным украшением для невысоких построек. В качестве экономичного варианта следует рассматривать угловые планировки, хорошо дополняющие здания одноименной формы. В данном случае бывают задействованы одновременно две стены основного здания.

Выбираем сторону света

Выбирая ориентацию по сторонам света, исходят из предназначения зимнего сада. Будут его использовать для отдыха, или же он будет выполнять функцию рабочего кабинета. В какое время суток зимний сад будет наиболее посещаем. Если зимний сад не был изначально внесен в проект и пристраивается со временем, то первоначальное значение приобретает архитектура дома и характеристика участка.

Зимний сад с северной стороны

Северный зимний сад может иметь различные назначения, например, в качестве продолжения кухни и столовой или небольшого зеленого оазиса в жилом помещении. Если предусмотреть отопление, то зимний сад с севера, пожалуй, подойдет как светлое рабочее помещение или бюро, или как оригинальная студия. В этом случае, разумеется, придется позаботиться о мощной системе обогрева и тщательно продумать систему теплоизоляции конструкции зимнего сада.

Зимний сад с восточной стороны

Особую привлекательность зимний сад с восточной стороны дома приобретает ранним утром, с первыми лучами утреннего солнца. Если в первой половине дня климат внутри зимнего сада будет приятным, то во второй половине дня здесь вряд ли будет так же уютно. Растения, напротив, могут расти довольно хорошо. Они будут чувствовать себя комфортно и без использования дополнительной вентиляционной техники. Еще одно преимущество – в зимнем саду, ориентированном на восток, нет явной опасности перегрева помещения.

Зимний сад с западной стороны

В зимнем саду, ориентированном на запад, будет приятно не только в течение дня. Тепло дня сохранится здесь до позднего вечера, что само по себе замечательно. Для защиты от ослепительных летних лучей солнца рекомендуется установить устройства затенения, например жалюзи или маркизы. Это идеальный зимний сад для тех, кто рано утром идет на работу и наслаждается спокойным завершением дня под стеклянной крышей.

Зимний сад с южной стороны

Горячее южное солнце быстро нагревает воздух внутри зимнего сада, расположенного с юга. Без затенения и вентиляции температурный столбик ртути здесь, в ясные дни, может достигать 70 градусов. Техника вентиляции должна функционировать в нем безукоризненно.

Южное расположение может обеспечить хозяевам довольно внушительную сумму экономии на коммунальных платежах. Большинство энергопассивных домов ориентированы именно на юг, для того чтобы максимально использовать энергию солнца. Экономить на грамотной ориентации конструкции зимнего сада можно всю холодную часть года. Недостаток у него один – опасность перегревания помещения.

Статическая прочность

Для того чтобы конструкция прослужила долгие годы, она должна отвечать всем требованиям по устойчивости. Расчет прочности каждого элемента проводится в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Эти расчеты производят строительные фирмы, или же они могут предложить вам уже готовые системы, прочность которых давно рассчитана и проверена временем. Будет ваш зимний сад построен по индивидуальному проекту, или же это будет типовое строение, конструкторы опираются на одни и те же статические принципы. Отметим наиболее важные моменты.

На опорные элементы конструкции действуют три вида нагрузок: снеговая, ветровая и собственный вес. Силовой расчет зимнего сада начинается с выявления самых нагруженных стоек и ригелей. Особое внимание уделяется элементам кровли, именно здесь сказываются основные ветровые и снеговые нагрузки. При наклоне крыши меньше 20 градусов берут максимальный вес снега – 140 кг на 1 м2. Здесь рассчитывается увеличивающаяся нагрузка на балку стеклопакета, утяжеленного снежной массой.

В пристенных зонах или иных местах, где могут образовываться снеговые карманы, к этой величине прибавляют поправочный коэффициент (турбулентность, пульсации и пр.). В случае уклона крыши более 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается. У зимних садов большой площади выявляются угловые зоны, ветровая нагрузка на которые увеличивается в 1,5–2 раза.

У крыши, выполненной в виде шатра, аэродинамический коэффициент меньше. При расчете ветровой нагрузки частей сооружения, вроде как не обдуваемых ветром, следует учитывать, что воздушный поток движется не прямо, а с завихрением, в результате создается недостаток воздушного давления, компенсируемый давлением внутри здания.

После определения всех нагрузок, действующих на конкретную стойку или ригель, они суммируются. Далее рассчитывается прогиб несущего элемента. Он не должен превышать 1/300 длины стойки или ригеля. Важно учитывать расширение и сжатие материалов и конструкции в целом под воздействием температур. Большинство зимних садов пристраиваются и имеют собственный фундамент, к тому же зимний сад легче, чем остальная часть здания, поэтому при колебании почвы дом и сад «усаживаются» неравномерно. Стыки между домом и профилем делают герметичными, но в то же время гибкими, для предотвращения их разрушения.

Материалы, идущие на строительство

Скелетом и опорой вашего стеклянного дворца является его несущая конструкция. Материалы, идущие на строительство конструкции, должны быть прочными, легкими и долговечными. Также не менее важной характеристикой является теплопроводность материалов, используемых в строительстве. В наше время предлагается большой выбор материалов и профильных систем, которые могут удовлетворить любые пожелания застройщика.

Сталь

Это дешевый материал. Легко поддается формовке и сварке, что дает возможность выполнять из нее кованые элементы. Сталь является прочным материалом, и с ее помощью при сравнительно небольшом сечении можно конструировать большие пролеты, но простые формы деталей из нее выглядят грубо.

Недостатком является высокая теплопроводность, что вызывает появление конденсата. Этого можно избежать, используя термически разделенные профили. Также необходимо будет позаботиться об антикоррозийном покрытии. В строительстве зимних садов в последнее время сталь применяется редко. Больше стальные каркасы подходят для строительства пленочных теплиц, где по достоинству можно оценить прочность и экономичность этого материала.

Алюминий

Относится к группе легких металлов. Предел прочности у него почти такой же, как у стали, и его можно использовать при отделке больших пролетов относительно тонким профилем. Хорошо формуется, что позволяет изготавливать сложные формы. Алюминий прекрасно подходит для использования с наружной стороны помещения.

При взаимодействии с кислородом окружающей среды на поверхности металла образуется оксидная пленка, защищающая его от разрушения. Алюминий анодируют или покрывают лаком.

С учетом дизайна можно использовать цветные лаки. Недостатком является высокая теплопроводность, что требует использования теплоизолирующих материалов. Широко применяются алюминиевые профили с термическим барьером. Морозо– и влагостойкие полиуретановые, полиамидные или EPDM-вставки разделяют профиль на две части. Одна находится в холоде, другая – в тепле.

Резиновые уплотнители, устанавливаемые по всем стыкам, не пропускают холод внутрь зимнего сада и не выпускают тепло из него. И все же, какими бы плотными ни были вставки, полностью предотвратить встречу теплого воздуха с холодными частями профиля невозможно. Поэтому внутри алюминиевого профиля обязательно предусматриваются дренажные каналы, по которым капли конденсата могут стекать вниз, попадать в водоотлив. Проблема отвода конденсата особенно актуальна для зимних садов с повышенной влажностью, например тех, где располагается бассейн.

Пластмасса (ПВХ)

По примеру изготовления из пластика оконных рам пластмассовые профили получили свое применение и в строительстве зимних садов. Материалы из ПВХ обладают низкой теплопроводностью и не требуют термического разделения. Пластмасса устойчива к воздействию влаги и ультрафиолетовому излучению. Поэтому одним из плюсов использования пластмассовых профилей является минимальный уход за ними. Однако при перепадах температуры и нагрузки профили из ПВХ могут деформироваться, в связи с чем их следует усилить стальными стержнями. Стальной стержень снижает теплоизоляционные свойства, а риск деформации допускает окраску только белым цветом. Профили из пластмассы подходят для небольших площадей остекления.

Дерево

Экологически чистый материал. Широко используется в дизайне. Хорошо гармонирует с растениями. Древесина обладает наилучшими теплоизоляционными качествами. На ней не образуется конденсата. Но, как натуральный материал, дерево подвержено множественным воздействиям окружающей среды. Дерево страдает от повышенной влажности воздуха. Сырая древесина легко заражается плесневыми грибами и становится мишенью для насекомых, разрушающих дерево.

Если все же дерево как строительный материал вам больше всего нравится, придется уделить много внимания защитным мероприятиям. Для защиты от ультрафиолетовых лучей снаружи каркас из дерева необходимо красить. Сроки обновления защитного покрытия зависят от характеристик лакокрасочных средств, которые вы будете использовать.

Профили, расположенные на внешней стороне крыши, требуют дополнительной защиты из металла. Идеальной является комбинация древесины и алюминия. Если же все деревянные профили защитить алюминием, то уход за строением намного упрощается. В строительстве зимних садов применяется массивная древесина или клееные брусья. Большее предпочтение отдается клееным брусьям.

Остекление

Зимний сад – это по большей части стеклянное сооружение, площадь остекления приближается к 100% его поверхности. Материал, используемый для остекления, должен отвечать следующим требованиям: пропускать как можно больше света, обладать низкой теплопроводностью, быть безопасным, прочным и герметичным. Решающим фактором для выбора остекления является предполагаемое функциональное использование зимнего сада. В соответствии со строительными нормами и предписаниями по теплоизоляции необходимо точно определить, будет ли использоваться зимний сад частично, то есть сезонно, либо он будет использоваться круглогодично. Исходя из этого закладываются определенные значения коэффициентов сопротивления теплопередаче остекления. Основным фактором при выборе материала остекления кровли зимнего сада является его безопасность для здоровья людей, находящихся внутри.

Стекла, помимо обеспечения естественного освещения, должны также защищать помещения от внешних воздействий. Можно выделить пять основных функций стекол: теплоизоляция зимой, теплоизоляция летом, звукоизоляция, защитные функции и эстетические свойства. Для обеспечения этих функций разработаны различные типы стекол: энергосберегающие, солнцезащитные, ламинированные, армированные, закаленные в массе, окрашенные в массе и др.

Дополнительную прочность стеклу можно придать, покрыв его специальной пленкой. Такие стекла способны выдержать не только градовую атаку природы или любую массу снега, но и остановят непрошеных гостей. Пленкой можно придать стеклу одностороннюю видимость или любой цвет – темный, светлый, золотистый, металлик, отсечь или выборочно пропустить определенные виды излучения, в том числе теплового. В качестве светопрозрачных материалов для крыш, кроме стекол или стеклопакетов, применяются также и различные полимерные материалы. Они отличаются меньшим весом, гибкостью, не раскалываются, не образуют осколков при сильных ударах. Недостаток у них один: они не задерживают ультрафиолетовое излучение.

В каждом конкретном случае необходимо делать выбор, основываясь на целесообразности применения того или иного материала.

Некоторые физические характеристики стекла оконного полированного, изготовленного флоат-способом

Для повышения эффекта тепло– и звукоизоляции нашли свое применение стеклопакеты.

Потеря тепла из помещения происходит следующим образом. Сначала нагревается внутреннее стекло, далее благодаря теплопроводности преодолевает его и за счет проводимости, конвекции и лучеиспускания проходит через внутренний слой, передаваясь на внешнее стекло.

В стеклопакетах новых образцов пространство между стеклами стали заполнять инертным газом с низкой теплопроводностью. Экономичным и более часто применяемым является аргон. Он используется в двухслойных стеклопакетах. Теплопроводность криптона и ксенона еще ниже, что позволяет уменьшать пространство между стеклами. Они нашли свое применение в производстве трехслойного стекла.

Если вам досаждает уличный шум или ваши соседи устраивают шумные вечеринки, решить эту проблему помогут звукоизоляционные стеклопакеты. Теплоизоляционные стеклопакеты снижают уровень шума на 30–34 децибела. Еще сильнее снизить уровень шума позволят мультифункциональные стеклопакеты, обладающие большей звукоизоляцией за счет соответствующей модификации.

Толщина стекла зависит от величины пролета. Чем больше пролет, тем толще должно быть стекло. Для вертикальных панелей рекомендуемая толщина стекла должна составлять не менее 4–5 мм, при расстоянии между стеклами 14–16 мм. При застеклении крыши следует учитывать большую нагрузку на стекло. Здесь потребуется небьющееся, многослойное стекло шириной минимум 8 мм. Расстояние между стеклами с учетом интенсивного солнечного воздействия желательно уменьшить до 12 мм, что придаст дополнительную прочность потолочному стеклу.

Боковое остекление наклонной кровли должно быть не бьющимся на осколки. Наклонное расположение стекла передает нагрузку на расположенное внизу уплотнение, которое не должно быть пластичным, дабы оно с течением времени не скатывалось и не расшатывало прочное крепление стекла. По этой причине применяют профили уплотнений из материалов на основе каучука или силикона, которые не сминаются и обеспечивают постоянное широкое пятно контакта. Постоянный прижим стеклопакета обеспечивается защелкивающимися штапиками.

К наружному уплотнению стеклопакета, ввиду его постоянного контакта с водой, предъявляются повышенные требования по герметичности. Если для соединения кромок стеклопакета применяются неустойчивые к ультрафиолету материалы, в таком случае соединения необходимо дополнительно защитить. В случае применения материалов устойчивых к воздействию ультрафиолета дополнительная защита не требуется. Дополнительно нужно обеспечить водоотвод через фальц вниз к свесу крыши (водосточному желобу). Свес кровли фронтальной части зимнего сада должен быть выполнен так, чтобы обеспечить отвод дождевой воды.

Остекление для крыши

Если планируется крышу зимнего сада делать прозрачной, то следует учитывать дополнительные требования, предъявляемые к ее остеклению. Через прозрачную крышу внутрь проникает больше теплового излучения, поскольку угол наклона здесь больше, следовательно, выше угол падения солнечных лучей. Поэтому стеклопакеты, из которых выполняется кровля, должны иметь очень хорошие теплотехнические характеристики. От прочности стеклопакетов зависит безопасность обитателей. Поэтому в таких стеклопакетах верхнее стекло, как правило, выполняется закаленным, а нижнее обязательно должно быть ламинированным или триплексованным.

Закаленное стекло проходит обработку высокой температурой с резким охлаждением, благодаря чему его прочность увеличивается в 4–5 раз.

Ламинированное – стекло, покрытое специальной пленкой.

Триплексованное – несколько стекол, соединенных вместе пленкой. Если такое стекло и разобьется, то осколки не разлетятся, а останутся приклеенными к пленке. При установке стеклопакета необходимо учитывать большую нагрузку на профили. Уменьшить нагрузку можно, используя многокамерный поликарбонат. Этот полимерный материал, как правило, дешевле стеклопакетов, имеет малый вес (от 1,5 до 3,5 кг на 1 м2), очень прочен и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Главным недостатком является неспособность отражать солнечное излучение. Для отражения ультрафиолета поликарбонат покрывают пленками с металлизированной поверхностью.

Климат

В предыдущем разделе были рассмотрены характеристики и свойства материалов, идущих на постройку зимнего сада и обладающих теплоизоляционными качествами. Безусловно, это имеет большое значение в зимний период. Поскольку, несмотря на все передовые технологии, стекло все равно не может сравниться по теплопроводности с другими строительными материалами.

В отличие от кирпича или дерева, обычно идущих на строительство дома, стекло хорошо пропускает свет. И вот эта хорошая светопропускающая способность, которая нам необходима для содержания растений в зимнем саду, имеет и отрицательную сторону. Именно стеклянные сооружения хорошо демонстрируют тепловой эффект. Каждый автомобилист обязательно с ним сталкивается летом, припарковывая машину на солнечной стороне. Буквально по прошествии часа салон машины прогревается настолько, что вождение становится практически невозможным. Так что же все-таки происходит, почему возникает парниковый эффект? Парниковый эффект базируется на разности длины волн излучения. Проходя сквозь прозрачное стекло, коротковолновые солнечные лучи проникают в помещение. Пол, стены, предметы мебели и все, что находится в комнате, поглощают солнечную энергию и отдают ее в форме длинноволнового теплового излучения. Но это тепло не может пройти через стекло, а отражается обратно. Пока температура снаружи будет выше, чем в помещении, тепло будет отражаться внутрь комнаты. Так постепенно происходит нагревание комнаты, тепло может распространяться только на прилегающие помещения.

В данном случае ваш зимний сад выступает как коллектор солнечного тепла. Поэтому летом температура в стеклянной постройке может подниматься до 70ºC, что губительно сказывается и на растениях и на людях. Для термической защиты летом нужно, с одной стороны, уменьшить, при помощи затенения, попадание прямых солнечных лучей, а с другой – обеспечить воздухообмен.

Насколько требуется затенение, судят по месторасположению постройки, степени остекления, эффективности вентиляции. Но в любом случае отказываться от затенения нельзя. Даже в постройке, расположенной на северной стороне, и при достаточной вентиляции температура может достигать 35°С. Также при любом расположении зимнего сада в течение дня наступает время прямого попадания солнечного света, что не совсем комфортно для находящихся там людей. При облачной погоде угроза парникового эффекта не исчезает, потому что остается инфракрасное излучение. Затенение может потребоваться и вечером, если вы захотите уединиться от посторонних взглядов.

Существует два варианта затенения: естественное и техническое.

Высокие деревья и густой кустарник способны обеспечить вам естественное затенение. Для этой цели подходят только лиственные породы, так как в зимний период, когда солнце расположено низко и естественного света становится недостаточно, лиственные растения, в отличие от хвойных, не будут затенять помещение. Но каким бы привлекательным ни казалось естественное затенение, оно не может дать надежной защиты на все времена года. В марте – апреле солнце светит уже достаточно ярко, а деревья только начинают покрываться молодыми листочками и не обладают достаточной лиственной массой. К тому же саженцы деревьев растут достаточно долго для того, чтобы вырастить зеленую кулису приемлемой высоты, потребуется 10–20 лет. В помощь естественному затенению применяют техническое.

Техническое затенение может быть внешним и внутренним. Теория и практика показали, что использование внешних технических приспособлений эффективней внутренних. Внешнее затенение останавливает поток солнечных лучей еще снаружи, пропуская внутрь только до 40% солнечной энергии. Притом что внутреннее затенение способно пропускать до 60–90% потока солнечного света, способного преобразоваться в тепло. В летний период, когда солнце стоит высоко, его лучи падают на остекленную поверхность крыши почти вертикально; не будучи отраженными, они бы беспрепятственно проникали в помещение. Поэтому внешняя система светоотражения здесь является наиболее эффективной. Зимой, при более низком положении солнца, менее эффективное внутреннее затенение вполне справится с незначительным потоком солнечной энергии. Эти два способа имеют свои преимущества и недостатки.

Внешнее затенение имеет высокий КПД (60–90%), может использоваться для архитектурного оформления фасада. Однако из-за атмосферного воздействия материалы быстрее изнашиваются, могут пострадать от сильных порывов ветра.

Внутреннее затенение имеет низкий КПД (3–40%), пространство между шторой и стеклом нагревается, что может привести к порче стекла, в этом случае требуется дополнительная вентиляция. Но, в свою очередь, внутреннее затенение не зависит от погоды, не оказывает влияния на внешний вид постройки и придает комнате уют.

При внешнем затенении применяются жалюзи и маркизы. Современный рынок предлагает большой выбор материалов и систем. В некоторых случаях возможно применение одних маркиз для затенения фасада и крыши. Но лучше использовать раздельные системы, позволяющие затенять время от времени разные участки.

Освещенность комнаты будет зависеть от фактуры и цвета материала, использующегося для затенения. Удобнее пользоваться затенением, имеющим автоматическое управление, контролирующим ветровую и солнечную обстановку. Всеми представленными на рынке солнцезащитными средствами можно управлять вручную.

Для внутреннего затенения также нашли свое применение жалюзи. С одинаковой эффективностью используются горизонтальные и вертикальные жалюзи. Внутри помещения становится возможным использовать материалы не только из алюминия и пленки, но и из ткани. Также систему внутреннего затенения можно снабдить автоматическим управлением.

Вентиляция

В жаркую солнечную погоду температура в зимнем саду быстро увеличивается вследствие парникового эффекта. Помимо системы затенения большое значение имеет правильная вентиляция. Вентиляция необходима и для удаления отработанного воздуха, содержащего бактерии, вирусы и споры грибов. Чем больше растений находится в помещении, тем больше вероятность возникновения очагов инфекции.

У пола находится холодный воздух, горячий вследствие конвекции поднимается вверх. Вентиляция способствует перемешиванию слоев воздуха и не допускает скопление горячего воздуха под потолком, что может отрицательно сказаться на растениях, подвешенных в кашпо, или поднимающихся к потолку лианах. Существует два типа вентиляции: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция

Хорошо известна многим из нас из опыта эксплуатации теплиц. Открытые окна на крыше выпускают теплый воздух, в то же время сквозь отверстия в полу прохладный воздух поступает внутрь.

При расчете вентиляционных проемов можно использовать следующую эмпирическую формулу: должно быть открыто примерно 10–20% общего остекления. Из них две трети на крыше (для вытяжки воздуха) и одна треть – на вертикальном остеклении, для обеспечения притока воздуха. Однако термическая вентиляция находит в остекленных сооружениях все меньшее применение, поскольку к современным системам предъявляются дополнительные требования: защищенность от несанкционированного проникновения, независимость от погоды, отсутствие помех при затенении, независимость oт давления ветра и т. д.

Очень важна защита от несанкционированного проникновения, ведь чего стоит естественная вентиляция, если во время отсутствия хозяев ее закрывают из страха перед взломщиками.

Вентиляцию также можно снабдить автоматическим управлением.

Принудительная вентиляция

Как и естественная, состоит из приточного и вытяжного узлов. Приточный узел представляет собой не просто отверстие, а техническое устройство. Как правило, вентиляторы устанавливаются только на вытяжке. Такие вентиляционные системы изготовляются индивидуально, подгоняются по форме и цвету остекленного сооружения и могут быть точно рассчитаны на желаемую максимальную температуру в помещении.

К современной системе вентиляции предъявляются многочисленные требования. Сегодня для принудительной вентиляции технически решены проблемы теплоизоляции, низкого уровня шумов и т. п.

Вентиляцию (термическую и принудительную) можно условно разделить на две подгруппы.

Поперечная вентиляция

Действует поперек естественного потока воздуха в помещении. Это значит, что приточное устройство установлено, например, на боковой поверхности сооружения, а вытяжка – на противоположной боковой плоскости. Вытяжное отверстие всегда должно находиться сверху.

Расстояние между отверстиями притока и вытяжки не должно превышать шести метров, так как в противном случае воздух будет оставаться слишком горячим, а в районе вытяжки будет достигать критической температуры. По этой причине потребуется установка второго вентиляционного прибора.

Вентиляция в направлении естественного потока воздуха

Вентиляция на коньке крыши работает в направлении естественного потока воздуха. В этом случае вытяжка размещается на крыше, а два приточных устройства чаще всего располагаются на фронтальной поверхности остекленного сооружения.

При подсчете расходов на термическую и принудительную вентиляцию последняя отличается тем, что она обходится дешевле. Все это, естественно, справедливо только в том случае, если обе системы точно рассчитаны.

Освещение

Свет играет в жизни растений главную роль. На свету в зеленых частях растений происходит важнейший для них процесс – фотосинтез. Свет управляет темпом роста растений. Продолжительность и интенсивность освещения влияют на цветение, созревание плодов и период покоя. Растения нуждаются в определенном количестве и интенсивности света. Условно их можно разделить на растения длинного и короткого дня, а также на светолюбивые и тенелюбивые. Их цветением можно управлять с помощью притенения или дополнительного освещения.

Растения короткого дня цветут только тогда, когда они освещены не более двенадцати часов в сутки. Наиболее известный пример – пуансетия. Как только длина дня сокращается до двенадцати часов, она расцветает. Растения длинного дня, наоборот, нуждаются в свете более двенадцати часов. С помощью дополнительного освещения можно заставить эти растения цвести зимой, например узумбарскую фиалку. Дополнительное освещение может усилить рост молодых растений. Семена некоторых растений при дополнительном освещении быстрее прорастают.

Каким должно быть дополнительное освещение, следует решать, исходя из потребностей растений, которые вы собираетесь содержать. Если вы решили создать тропические джунгли, то вам понадобится дополнительное освещение в зимний период. Но если вы содержите растения с разной потребностью в световом дне, можно установить дополнительное освещение только в одной, отведенной для этой цели части зимнего сада. Учитывая повышенную влажность воздуха, есть риск попадания капельной воды на осветительные приборы. При поливе к вопросу безопасности следует подходить очень серьезно. Зимний сад – это не обычное помещение, поэтому проводка, установка выключателей, розеток должны соответствовать правилам безопасности.

Растения поглощают не все цвета спектра, а только красный и синий. В связи с этим можно использовать специальные фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Их свет не только способствует хорошему росту и развитию растений, но и убивает бактерии. При использовании таких ламп следует соблюдать осторожность, так как большие дозы ультрафиолета негативно сказываются на здоровье человека. Использование обычных ламп накаливания в зимнем саду нежелательно. Они излучают большое количество тепла, и размещать их вблизи растений нельзя, велик риск ожогов. К тому же лампы накаливания потребляют много электроэнергии. В основном применяются экономичные энергосберегающие люминесцентные лампы. При низкой потребляемой мощности они дают более яркую освещенность и не излучают тепло.

Основные понятия и определения, применяемые в светотехнике

Свет – это электромагнитное излучение, вызывающее в глазу человека зрительное ощущение. При этом речь идет об излучении в диапазоне от 360 до 830 нм, занимающем мизерную часть всего известного нам спектра электромагнитного излучения.

Световой поток – это мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека. Единица измерения – люмен (лм).

Сила света – это интенсивность излучаемого в определенном направлении света. Единица измерения – кандела (кд).

Освещенность – это световой поток, приходящийся на единицу освещаемой поверхности. Единица измерения – люкс (лк).

Яркость (плотность света) – величина, характеризующая свечение источника света в данном направлении. Яркость элемента светящейся поверхности в каком-либо направлении является главным фактором для уровня светового ощущения глаза человека. Единица измерения – кандела на квадратный метр (кд/м2).

Световая отдача показывает, с какой экономичностью потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет. Единица измерения – люмен на Ватт (лм/Вт).

Цветовая температура источника света (CCT (Correlated Color Temperature) – это условная температура нагретого тела, которое по спектральному составу излучения близко к серому телу. Цветовая температура источника света определяется путем сравнения с так называемым «черным телом» и отображается «линией черного тела». Если температура «черного тела» повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Единица измерения – Кельвин (К). Лампа накаливания с тепло-белым светом имеет, например, цветовую температуру 2700 К, а люминесцентная лампа с цветностью дневного – 6000 К.

Цветность света хорошо описывается цветовой температурой. Существуют следующие три главные цветности света:

тепло-белая < 3300 К,

нейтрально-белая 3300–5000 К,

белая дневного света > 5000 К.

Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь весьма различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.

Цветопередача (CRI). Характеристики цветопередачи источника света выражаются с помощью различных степеней «общего коэффициента цветопередачи» Rа. Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света. Для определения значения Ra фиксируется сдвиг цвета с помощью 8 стандартных эталонных цветов, который наблюдается при направлении света тестируемого или эталонного источника света на эти эталонные цвета. Чем меньше отклонение цвета, излучаемого тестируемой лампой, от эталонных цветов, тем лучше характеристики цветопередачи этой лампы. Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, оптимально отражающий все цвета, как свет эталонного источника света. Чем ниже значение Ra , тем хуже передаются цвета освещаемого объекта.

К освещенности применимы и несколько практических законов.

Правило косинусов – освещенность площадки, наклоненной на определенный угол между перпендикуляром к поверхности и направлением параллельного потока, равна освещенности площадки, находящейся под углом 90° к направлению потока, умноженному на косинус этого угла. Например, если повернуть площадку так, что она будет параллельна лучам света, то освещенность на ней будет равна нулю.

Правило обратных квадратов – освещенность площадки обратно пропорциональная квадрату расстояния между источником и площадкой. Это верно только для точечных источников света, например, при удалении настольной лампы от стола на вдвое дальнее расстояние освещенность на столе уменьшится в 4 раза.

Об этих правилах надо помнить, когда вы создаете систему освещения для растений.

Типы ламп

Лампа накаливания (incandescent lamp)

Лампа накаливания (incandescent lamp) – обычная лампа (напряжением 220 В, мощностью до 1000 Вт), которая повсеместно используется для освещения. Световая отдача такой лампы крайне невысока – всего 17 лм/Вт. CCT = 2800–3200. Недостатки этой лампы очевидны – хорошо греет и плохо светит. К достоинствам можно отнести невысокую стоимость и несложный монтаж.

Срок службы, по сравнению с остальными лампами, невысок, световая отдача со временем падает. Лампы накаливания с повышенным сроком службы представляют собой обычные лампы, рассчитанные на повышенное напряжение. Из-за низкой цветовой температуры освещаемое пространство кажется желтоватым.

Галогенная лампа (tungsten-halogen lamp)

Не путать эту лампу с металло-галоидной (metal-halide lamp). Кварцевогалогенные лампы представляют собой лампы накаливания с телом накала из вольфрама, расположенным внутри кварцевой колбы, заполненной инертным газом или газами из группы галогенов.

Выпускаются в двух исполнениях – компактные и протяженные. Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия сравнимы с лампами накаливания, но они содержат в газе-наполнителе незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их соединения. С помощью этих добавок возможно в определенном температурном интервале практически полностью устранить потемнение колбы (вызванное испарением атомов вольфрама) и обусловленное этим уменьшение светового потока. Поэтому размер колбы в галогенных лампах накаливания может быть сильно уменьшен, вследствие чего, с одной стороны, можно повысить давление в газе-наполнителе и, с другой стороны, становится возможным применение дорогих инертных газов криптон и ксенон в качестве газов-наполнителей.

Присутствие галогенов тормозит испарение вольфрама, что увеличивает срок службы до 2000 часов. Кроме того, увеличивается светоотдача (около 25 лм/Вт), а цветовую температуру можно поднять до 3400 К (в номинальном режиме 3200 К). Питание ламп осуществляется переменным или постоянным током. Номинальные напряжения 12, 24, 36 или 220 В. По форме лампы бывают прожекторного типа с телом накала в виде компактной спирали и трубчатые с телом накала в виде длинной спирали.

Криптоновая, неодимовая

Чтобы уменьшить скорость испарения вольфрама с нити накаливания, лампы накаливания наполняются газом. В дешевых лампах – смесью азота и аргона, в более дорогих вместо аргона используется криптон, который имеет более низкую теплопроводность, или ксенон, который имеет еще более низкую теплопроводность. Если лампа галогенная, то йодиды составляют примерно 1%, все остальное – инертные газы. Использование криптона позволяет увеличить яркость спирали примерно на 10%.

Ксенон обычно используется в лампочках для карманных фонариков, яркость которых может быть почти в два раза больше яркости обычной лампы (на упаковке обозначается крупными буквами Xenon FlashBulb). Эти лампочки работают на более высоком токе, чем обычные. Поскольку теплопроводность криптона и ксенона меньше, то лампочку можно сделать меньшего размера, что позволяет использовать ее в более тесном пространстве.

Во всем остальном эти лампы – все те же лампы накаливания.

Прогресс коснулся и стекла, из которого делаются колбы ламп. Многие фирмы производят подобные лампы, используя неодимовые стекла, указывая, что это лампы для растений (Osram Flora, Chromalux Neodym, Eurostar Neodymium и т. д.).

Неодим и другие редкоземельные элементы добавляются к стеклу (в том числе и в активном теле лазера), чтобы поглотить желто-зеленую часть спектра. При этом улучшается видимая окраска растений, глазу кажется, что освещение ярче. Однако эта лампа не дает больше света, чем обычная лампа накаливания. Весь ее эффект – чисто визуальный. С таким же успехом можно использовать тонкопленочное покрытие на колбе, которое вырезает желто-зеленую часть спектра. Никакого излучения в ультрафиолетовой области (так же как и обычная лампа накаливания) эта лампа не производит.

Люминесцентные лампы

ЛЛ – это газоразрядные лампы низкого давления, внутри которых находятся пары ртути при низком давлении и инертный газ (обычно аргон), для облегчения зажигания. На внутреннюю поверхность лампы нанесен слой люминофора, который преобразует ультрафиолетовые линии ртути в видимое излучение. Меняя состав люминофоров, можно получить лампы с различными спектрами излучения.

Светоотдача (то есть количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности) зависит от типа лампы и составляет 70–100 лм/Вт. Срок службы доходит до 15 000–20 000 часов.

Несмотря на более высокую эффективность люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания, все равно только небольшая часть подводимой энергии преобразуется в видимое излучение. Большая часть энергии превращается в инфракрасное излучение (37%) и рассеянное тепло (42%).

Типы люминесцентных ламп

По схеме зажигания лампы бывают нескольких видов – требующие стартера (preheat start) и не требующие стартера (rapid start и instant start).

По диаметру колбы лампы делятся на несколько видов (диаметр измеряется в 8-х дюйма), буква T обозначает tubular – форму колбы.

T5 – пока не являются широко используемыми, поэтому дорогие. У этих ламп светоотдача доходит до 100–110 лм/Вт. Компактные лампы (power compact) также имеют трубки T5.

T8 – постепенно вытесняют стандартные лампы T12, имея практически такой же световой поток. Пока данные лампы более дорогие. Помните, что их нельзя ставить в схему питания для лампы T12 (эти лампы рассчитаны на ток 0,260A, большинство T12–0,430A).

T12 – включает в себя большинство стандартных ламп.

Лампы с колбой в виде буквы U имеют в своем обозначении букву U.

По мощности лампы делятся на несколько видов:

Стандартные (T12 – ток 430A).

High Output (HO) – с током 0,8A. У них мощность больше, соответственно больше и световой поток. Хотя светоотдача при этом меньше, чем у стандартной лампы.

Very High Output (VHO) – с током 1,5A.

Экономичные лампы с пониженной мощностью (Philips – Econ-o-Watt, Osram/Sylvania – SuperSaver) – например, лампа стандартного размера 48" (1,2 м) и обозначенная F40/ SS или F40/EW потребляет 34 ватт вместо 40. Света такая лампа дает около 2800 лм вместо 3200 лм.

По длине лампы также бывают любые. Обозначаются лампы обычно несколькими символами, например: F15 T12 / Color / EW; здесь:

15 – номинальная мощность в ваттах. Реальная может быть другой (обращайте внимание на экономичные лампы). К тому же световой поток от лампы зависит от используемого балласта;

T12 – диаметр трубки;

Color – цвет (например, CW, WW, 850 и т. д.). Таблица с цветами приведена ниже;

EW (или SS) – для экономичных ламп,

HO – для high output ламп,

HF – для ламп, которые используются совместно с высокочастотным электронным балластом,

RS добавляется в обозначении для ламп, которые могут быть включены в схему без стартера (rapid start).

Цвет лампы в обозначении обычно стоит после знака /. Например, F18/43. Цвета обозначаются либо буквенной комбинацией (/CW и т. д.), либо цифрами. Цвет задается значением цветовой температуры (CCT). Для стандартных ламп с невысоким коэффициентом светопередачи (CRI) цвет обозначается двумя цифрами:

В лампах c улучшенным CRI обозначение ставится в виде трех цифр, где первая обозначает коэффициент светопередачи (CRI):

7 – CRI = 70 +

8 – CRI = 80 +

9 – CRI = 90 +

Последние две соответствуют цветовой температуре (CCT). Например, /840 означает: CRI = 80 и CCT = 4000 K.

Лампы российского производства

Компактные люминесцентные лампы (power compact)

Компактные лампы используются все чаще и чаще, особенно для замены ламп накаливания – лампы со встроенным балластом.

Компактная лампа представляет собой сложенную в два раза трубку (в зависимости от типа встречаются лампы с двумя или тремя такими изогнутыми трубками). Каждая трубка диаметром T4 или T5. Электроды – их два или четыре (в обозначении иногда ставится 2P – 2 pins или 4P – 4 pins) – находятся с одной стороны. Для них нужен специальный патрон (кроме ламп со встроенным балластом), который ставится в обозначении лампы – например, 2G11 (для ламп серии L), GX24d-1 и т. д.

Такие лампы, как и остальные лампы T5, имеют высокую эффективность (светоотдача составляет 80–100 лм/Вт), хороший коэффициент цветопередачи (CRI) и долгий срок службы.

Несмотря на то что компактные лампы пока еще дорогие, они вполне могут рассматриваться как альтернатива обычным или металло-галоидным лампам.

Основными их достоинствами являются:

       ♠ Компактность. Например, аналогичная по мощности лампа T12–55 Вт (4500 лм) имеет длину 72" (1,8 м). А небольшой диаметр позволяет эффективно использовать рефлектор, поскольку лампы имеют более высокую яркость.

       ♠ Высокая светоотдача.

       ♠ Долгий срок службы, в течение которого световой поток падает незначительно, в отличие от ламп высокой мощности, которые по светоотдаче не перекрывают компактные (они имеют просто большую мощность), а световой поток падает достаточно быстро.

       ♠ Возможность использовать с электронными балластами, которые допускают регулирование света (dimming).

Для освещения растений наибольшее применение находят лампы серии L. Не имеет смысла использовать лампы маленьких мощностей, поскольку они неэффективны. Лампы с тремя или четырьмя трубками неэффективны при использовании рефлектора – большая часть отраженного света попадает обратно на трубки.

Все время выпускаются новые, более совершенные типы ламп. Например, существуют лампы (L серии) с высокими цветовыми температурами (CCT) – 5400 K, 6700 K, 10 000 K, повышенных мощностей – 96 Вт и т. д.

Ртутные лампы (Mercury Vapor Lamps)

Большинство ртутных ламп имеют внутреннюю колбу, в которой находятся пары ртути и инертного газа, обычно аргона. Внутри этой колбы находятся электроды, между которыми возникает дуга. Внешняя колба служит для поддержания постоянной внутренней температуры и имеет люминофорное покрытие для фильтрации ультрафиолетового излучения (УФ).

УФ излучение опасно для глаз (вызывает повреждения сетчатки и катаракту) и кожи, поэтому никогда нельзя использовать лампу без внешней колбы. К тому же эффективность ее будет ниже, за счет неправильного температурного режима внутренней колбы. Многие современные лампы имеют предохранитель, который отключает лампу в случае, когда внешняя колба сломана (safety lifeguard mercury lamps). Лучше всего иметь дополнительную защиту против УФ излучения – защитное стекло и т. д.

Цоколь у этих ламп обычно вкручивающийся (mogul base), но он сделан так, что в обычный патрон для лампочки он не вкручивается (или вкручивается, но не достает до центрального контакта).

Ртутные лампы – не очень эффективный источник света, в сравнении с металло-галоидными лампами. Лампы с небольшой мощностью имеют светоотдачу около 25–28 лм/ Вт (18–23 лм/Вт для лампы со сроком службы 40% от предельного). Ртутные лампы имеют очень большой срок службы (24 000 часов и более). Обычно светоотдача падает к концу срока службы настолько, что уже не имеет смысла эксплуатировать лампу (в отличие от люминесцентных ламп, где срок службы указывается как время, по истечении которого примерно половина ламп выйдет из строя). Светоотдача зависит от ориентации лампы и, как обычно, параметров используемого балласта.

В спектре ртутной лампы отсутствуют красные цвета (поэтому все освещаемое ею кажется блекло-синим), коэффициент светопередачи CRI = 20. При этом цветовая температура CCT = 6800–700 K. Путем добавления люминофоров на внутренней стороне наружной колбы можно получить немного красного цвета, CRI = 40–45, но световая температура снижается до 3700 K.

Лампы обозначаются обычно (согласно ANSI, хотя многие производители не следуют этим обозначениям): H 33 GL-400/DX, где:

H – обозначает ртутную лампу;

33 – обозначает электрические характеристики. Лампы, имеющие одинаковый номер, используют одинаковый балласт и взаимозаменяемы. Соответственно балласт надо подбирать по этому номеру;

GL – обозначает форму и размер лампы (но не цвет), они бывают разных типов;

400 – мощность. Бывают лампы 50, 75, 100, 175, 250, 400 и более ватт;

DX – цвет (DX – deluxe white).

Российские лампы обозначаются: ДРЛ 125 (10), где:

125 – мощность;

10 – число в скобках (если указано) – «красное отношение» в процентах.

Люминофоры ламп ДРЛ бывают нескольких типов – Л43, Л50. Поскольку в спектре ртути отсутствуют длины волн, соответствующие красным цветам, то в люминофор добавляются редкоземельные элементы, преобразующие УФ излучение в красные цвета, увеличивая «красное отношение». Иногда в ртутных лампах (self-ballasted mercury lamp) имеется встроенный балласт в виде спирали лампы накаливания. Поэтому они не нуждаются в дополнительном балласте.

Из-за наличия спирали эти лампы имеют низкую светоотдачу (17–20 лм/Вт). Цветовая температура этих ламп CCT = 3300–4000 K, и коэффициент светопередачи CRI = 40–50. Из-за наличия спирали внутри лампы она дает чуть больше света в красной области спектра, чем обычная ртутная лампа.

Обозначается эта лампа аналогично обычной ртутной лампе, только первой буквой стоит S, лампы российского производства обозначаются ДРВ.

Металло-галоидные (-галогенные) лампы (Metal Halide Lamps)

Эти лампы аналогичны ртутным лампам по конструкции. В дополнение к ртути в них добавлены йодиды металлов. Данные лампы являются одним из наиболее эффективных источников света. Они превосходят ртутные лампы по световой отдаче и коэффициенту светопередачи.

Металло-галогенные лампы являются газоразрядными, поскольку свечение происходит от дугового разряда, происходящего в колбе с парами ртути. Линейчатый спектр ртути сглаживается добавками галогенидов металлов. Цветовая температура составляет 5500–6500 К. Лампы включаются в сеть переменного тока через пускорегулирующий аппарат, имеют односторонний цоколь. Световой поток можно менять в пределах 50–100% без изменения цветовой температуры (с помощью диммера). Выпускаются в двух исполнениях – компактные и протяженные.

Эти лампы не надо путать с галогенными лампами, которые аналогичны лампам накаливания и не являются газоразрядными.

Лампы российского производства (лампы с мощностью большей 400 Вт не приведены):

1 Лампы имеют прозрачную эллипсоидную колбу, рабочее положение – любое.

2 Лампы имеют прозрачную цилиндрическую колбу, рабочее положение – горизонтальное, с отклонением не более ±60 градусов.

3 Лампы имеют прозрачную цилиндрическую колбу, рабочее положение – любое.

Обычно лампы бывают двух типов: с добавками йодидов натрия, таллия и индия и с добавками йодидов натрия и скандия. В специальные лампы могут быть добавлены и другие металлы, например редкоземельные – дейспрозий и т. д. Такие добавки позволяют получать лампы с высокой светоотдачей и другими улучшенными характеристиками, но подобные лампы очень дорогие и обычно имеют небольшой срок службы, около тысячи часов.

Лампы ДРИ российского производства бывают нескольких видов.

Лампы первого типа (с добавками таллия) имеют цветовую температуру около 5000 K, причем она может варьировать в широком диапазоне из-за трудностей с точной дозировкой химических компонентов.

Лампы второго типа имеют более низкую температуру – около 4000 K (причем она более стабильна, чем у ламп с добавками таллия). Эти лампы имеют цифру 5 или 6 в обозначении.

Натриевые лампы (Sodium Lamps, HPS, LPS)

В этих лампах разряд происходит в парах натрия и ртути. Данные лампы бывают высокого (ДНаТ ла мпы, High-Pressure Sodium – HPS) и низкого (Low-Pressure Sodium – LPS) давления. LPS дают практически желтый монохроматический цвет (хотя и с очень высокой эффективностью до 180–200 лм/Вт), поэтому они применяются только для специального освещения, например – автомобильных парковок. В спектре практически отсутствуют компоненты синего цвета, поэтому излучение такой лампы окрашено в желтый цвет и цветовая температура низкая – 2100–2200 K, коэффициент цветопередачи (CRI) около 20. Срок службы у этих ламп доходит до 20–24 тысяч часов. Световая отдача у них доходит до 80–100 лм/Вт.

Новые HPS лампы имеют более высокую цветовую температуру – 2700 K (Philips – White SOH HPS Lamps) и CRI 85. Данные лампы используются как замена лампам накаливания и могут использоваться в комбинации с люминесцентными лампами. У этих ламп срок службы около 10 000 часов, световая отдача – около 50 лм/Вт.

Натриевые лампы широко используются при выращивании растений и агротехнике, поскольку дают много света в красной области спектра. Растения обычно имеют несколько светочувствительных пигментов, расположенных в синей и красной областях спектра: например, пигменты, пик чувствительности которых в красной области спектра, отвечают за рост корневой системы, созревание плодов, цветение растений. Поэтому в теплицах, где конечная цель – получить тюльпаны к 8 Марта – не раньше и не позже, – используют натриевые лампы.

Пигменты с пиком в синей области, отвечают за развитие листьев, рост растения. Поэтому растения, выросшие с недостаточным количеством синего света, более высокие – они тянутся вверх, стараясь получить больше синего света (если вы выращиваете розы в теплице на продажу, то вам нужны растения с длинными стеблями). Пигмент, который отвечает за «поворот» растения к свету, также чувствителен к синим лучам.

В отличие от металло-галоидных ламп ориентация натриевой лампы не влияет на ее характеристики.

Лампы российского производства

Ртутные лампы сверхвысокого давления

Не путайте эту лампу с ртутной лампой низкого давления. ДРЛ представляют собой двухэлектродные лампы с шаровой колбой и короткой дугой. Бывают лампы постоянного и переменного токов. Срок службы составляет несколько сотен часов. Лампы российского производства обозначаются ДРШ.

Не следует забывать и о использовании света в дизайне. Небольшие светильники, размещенные на полу среди пышной зелени, придадут саду уют и таинственность. Безусловно, в вашем саду будет обозначена зона отдыха, где найдется место для небольшого столика, за которым вы сможете отдохнуть с чашечкой кофе или чая, почитать книгу или свежую прессу, а может, вы предпочитаете именно в расслабляющей обстановке зимнего сада разбирать деловые бумаги. В любом случае небольшой настольный светильник окажется необходимой деталью. К такого рода осветительным приборам не предъявляются требования по мощности и излучаемому спектру, за исключением источников света при чтении, он должен отвечать санитарным нормам. Но эти осветительные приборы также должны отвечать требованиям безопасности, учитывая специфику данного помещения.

Различное расположение источника света по отношению к растению приводит к различным визуальным эффектам:

– Свет от лампы или нескольких ламп, расположенных над растением или групповой композицией, называется направленным. Он служит для того, чтобы, с одной стороны, создать впечатление целостности композиции, а с другой стороны, подчеркнуть ее отдельные элементы.

– Свет от лампы или нескольких ламп, установленных на уровне пола снизу растения, называется подсвечивающим. Такое размещение источника света подчеркнет отдельные детали и создаст тень на стене позади растения.

– Свет от лампы, расположенной на уровне пола позади растения, называется контровым. Он акцентирует внимание на силуэте растения и создает мистическую и таинственную атмосферу. Обычно применяется для освещения крупных солитерных растений. Для декоративной подсветки комнатных растений лучше использовать лампы с точечным источником света или софиты. Оптимальное расстояние от лампы до растения можно определить опытным путем. Для этого необходимо установить лампу на некотором удалении от растения и включить ее, после чего поднести ладонь к ближайшему от источника света листу. Если вы почувствуете тепло, значит, лампа находится слишком близко по отношению к растению.

Отопление

Центральное отопление

Зимний сад, являющийся частью жилого дома, обычно подключают к центральной отопительной системе. Оптимальной является трубчатая водяная система. Она может работать на электричестве, газе или мазуте, и теплая вода по трубам равномерно распределяется по всему помещению. Водяное отопление лучше всех других выполняет главное требование, чтобы во всем помещении было одинаково тепло. Постепенному распределению тепла способствует большой диаметр труб.

Обогрев с помощью электроприборов

Наиболее часто применяется обогрев с помощью электровентиляторов, специальных ТЕНов. Возможно использование специальных электронагревательных приборов для теплиц. В настоящее время на рынке появились модифицированные кондиционеры и сплит-системы. Они оснащены системой климат-контроля, что намного облегчает наблюдение за атмосферой зимнего сада.

Сегодня рынок предлагает большой выбор кондиционеров и сплит-систем отечественного и импортного производства, обладающих разными техническими характеристиками и возможностями.

Здесь приведен список основных функций, выполняемых кондиционером по команде с пульта:

       ♠ режим охлаждения с минимальной температурой 15°С;

       ♠ режим нагрева с максимальной температурой 30°С;

       ♠ режим осушения (температура в помещении не изменяется);

       ♠ режим авто (аналог климат-контроля);

       ♠ режим вентиляции;

       ♠ три скорости вращения вентилятора;

       ♠ управление направлением воздушного потока;

       ♠ таймер;

       ♠ режим «сон» задает условия работы аппарата во время ночного сна в течение 8 часов;

       ♠ тестирование ошибок и неисправностей.

К сожалению, использовать такие системы как самостоятельный обогрев в средней полосе России нельзя, но в сочетании с дополнительным обогревом они будут отлично контролировать температуру в помещении и зимой.

Обогрев теплым полом

При использовании традиционного варианта устройства отопления, когда нагревательные приборы расположены вдоль стен, создаются конвекционные потоки, в которых нагретый воздух поднимается вверх, постепенно отдавая тепло, и холодным опускается к полу. Для того чтобы человек чувствовал себя уютно, температура пола должна быть близкой к комфортной температуре воздуха в помещении. Это возможно при применении напольных покрытий с низкой теплопроводностью (паркет, ковровые покрытия, деревянные полы).

Однако, учитывая повышенную влажность зимнего сада, применение деревянного пола и ковровых покрытий нежелательно. Наилучшим вариантом облицовки пола в зимнем саду является керамическая плитка или мрамор. В этом случае температура пола будет на несколько градусов ниже температуры в помещении.

Многие растения хорошо отзываются на нижний подогрев, особенно это касается периода укоренения черенков. Но не стоит располагать растения непосредственно над обогревательными ТЕНами. При обогреве пола изменяются конвекционные потоки, а следовательно, и микроклимат. Теплый пол является системой нагревательной, в которой преобладающее количество тепла отдается путем излучения. Поток тепла проходит через металлопластиковые трубы, проложенные в слое бетона, который вместе с покрытием пола становится греющей плитой и отдает тепло в окружающую среду. Систему теплого пола разбивают на несколько параллельных отдельных контуров с температурой теплоносителя одинаковой в каждом контуре.

Могут применяться также комбинированные системы, как теплого пола, так и конвективного отопления с применением традиционных нагревательных приборов. Конструктивное решение сводится к следующему. На бетонное основание перекрытия раскладывается пенопласт с подклеенной фольгой и напечатанной сеткой, облегчающей проведение монтажа спиралей труб с определенным шагом. Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт и крепятся при помощи клипс, вбитых в пенопласт. Греющий контур заливается бетоном. Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см, что сводится к толщине совокупного слоя бетона около 6,5 см, отсчитываемого от поверхности пенопласта.

Установка системы теплого пола имеет множество достоинств и является на сегодня комфортной и эффективной системой отопления. Система «теплый пол» может быть:

       ♠ основной системой отопления, предназначенной для компенсации всех теплопотерь в помещении;

       ♠ дополнительной системой отопления – комфортным подогревом пола в помещении.

Помимо электрического кабеля, возможно использовать для обогрева пола системы разводки горячей воды по гибким металлопластиковым трубам в бетонной стяжке пола.

Эти системы в обязательном порядке должны иметь теплообменник, для того чтобы во втором (отопительном) контуре циркулировала незамерзающая жидкость, для чего необходим электрический достаточно мощный и надежный насос. Использование промежуточного теплоносителя (воды), теплообменника и насоса снижает КПД установки примерно на 25–30%.

В системах отопления нагревательными кабелями электроэнергия преобразуется в тепловую непосредственно с КПД близким к 100%. Частично включить электрокотел практически невозможно, минимальная мощность фиксирована и, как правило, не менее 25% от общей мощности. Кабельная система может наращивать и поддерживать тепловую мощность от 0 до 100% в любое желаемое время в любом помещении здания. Электрокотел, теплообменник и система механических (или электромеханических) клапанов системы водяного отопления требует постоянного круглосуточного и квалифицированного технического обслуживания.

Система кабельного отопления не требует технического обслуживания – достаточно периодического контроля. Более того, эта система не имеет никаких движущихся частей, трущихся пар и тому подобных деталей, в принципе невозможны протечки и неисправности, а следовательно, ее надежность и долговечность несравненно выше системы с электрокотлом. Достаточно сказать, что срок службы нагревательного кабеля более 50 лет.

Полив

Вода – основной фактор жизни растений. Неорганические вещества из почвы растения получают в растворенном виде. Вода участвует в дыхательном обмене, в процессе фотосинтеза (фотолиз воды). Испарение воды в процессе транспирации защищает растения от перегрева. Потребности в воде у разных растений не одинаковы. Одним требуется обильный полив, другие могут погибнуть от чрезмерной влажности.

Потребность в воде изменяется в разные периоды жизни растения. На период прорастания семени наблюдается пик потребления воды. В периоды покоя растения потребляют воду в минимальных количествах, так как все процессы протекают медленно. Потребность растения в воде зависит от его биологических особенностей, величины и количества лиственной массы, развития корневой системы, периода роста.

Недостаток воды отрицательно сказывается на растениях. У них замедляется рост, перегреваются и увядают листья. Однако избыток влаги также оказывает негативное влияние. При повышенной влажности почвы развиваются слабые корни, цветение и плодоношение задерживается. Корневая система при неправильном, излишнем поливе страдает и от нехватки кислорода.

Нормы полива рассчитывают, исходя из состава и свойств почвы и потребности в воде растений. Для легких грунтов требуются более частые поливы небольшими объемами. Для тяжелых и влагоемких почв требуются более редкие и большие нормы. Сроки полива определяют, исходя из жизненного цикла растения.

Ранней весной при выходе растения из периода покоя полив постепенно увеличивают, и к лету он достигает своего максимума. Осенью полив уменьшают и зимой сокращают до минимума. При поливе большое значение имеет температура воды. Она не должна быть ниже 23–25°С. Полив холодной водой может спровоцировать появление корневой гнили. При высокой температуре полив холодной водой может вызвать шок у растений.

Признаками нехватки воды растению может служить окраска листьев. Они имеют более темный цвет, по краям появляется белая окантовка. Часто лист сворачивается в виде зонтика, при этом уменьшается транспирация. В воде, использующейся для полива, должны отсутствовать природные органические кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений. Также необходимо знать рН вашей воды.

Способы и системы полива

Полив из лейки

При поливе горшков и небольших контейнеров наиболее удобно использовать при поливе лейку. Удобнее всего использовать 5-литровую лейку. При поливе подвесных кашпо пользуются лейкой меньшего объема, так как весить такая лейка будет значительно меньше. При поливе надо следить за тем, чтобы поток воды не размывал почву и не обнажал корни. Для полива высеянных семян или всходов лучше использовать мелкую насадку.

Система капиллярного полива

Также при выращивании растений в горшках (кашпо здесь не подходит), особенно в большом количестве, хорошо себя зарекомендовала система капиллярного полива. Этот способ облегчает уход за горшечными растениями, и полив требует меньшего внимания. Основан он на действии капиллярных сил. Горшки с растениями устанавливают на поддон, заполненный промытым песком. Высота песка составляет 5–8 см. Горшки вращательными движениями вкручивают на глубину 3 см, так чтобы песок забился в дренажное отверстие и соприкасался с почвой.

Поверхность песка всегда поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии. Вода под действием капиллярных сил через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Увлажняют песок с помощью лейки, но можно эту систему и автоматизировать. Особенно это актуально на период отпуска.

Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. При автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединяют к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняется через пропускной клапан.

Трубчатая система полива

Представляет собой систему трубок разного диаметра и насадок. Наиболее эффективны системы капельного орошения. Это система трубок, отходящих от источника воды. Трубки подводятся к каждому горшку или же, при выращивании растений на больших грядках, к каждому растению. Такие системы намного облегчают уход за многочисленными растениями, однако следует учитывать, что не у всех растений потребности в поливе одинаковы.

При автоматическом поливе все растения получают одинаковое количество воды. Использовать такие системы надо очень осторожно, внимательно следя за состоянием почвы и растений. Если скорость подачи воды установлена небольшая, от недостатка влаги будут страдать в первую очередь крупные растения, именно им и следует уделять особое внимание.

Оснащение

Для ухода за растениями в зимнем саду вам потребуется специально отведенное место, где бы вы могли хранить инвентарь, пересаживать растения, лечить их, размножать вегетативно или выращивать из семян. Поэтому, подходя к планированию зимнего сада, следует заранее определить, где у вас будет располагаться «хозяйственная» зона. Желательно расположить ее подальше от места отдыха и в незаметном месте. В этой зоне вы разместите рабочий стол, полочки или шкаф для хранения инвентаря, удобрений, горшочков для рассады.

Если ваше рабочее место расположено в темном углу, установите для себя дополнительное освещение: настольную лампу или светильник у потолка, в зависимости от размера рабочей площади. Удобрения и ядохимикаты для борьбы с вредителями следует хранить с большой осторожность, особенно если в доме есть маленькие дети. Препараты для борьбы с вредителями в доме лучше не хранить, а приобретать по мере необходимости.

Обрабатывать растения лучше всего на улице, чтобы яд не попадал на пол, мебель, стены, другие растения, не нуждающиеся в обработке. Фитогормоны, стимуляторы роста и препараты для укоренения также лучше хранить в специально отведенном месте. Будет удобно и безопасно, если все химические и биохимические препараты, будь то полироль для листьев, удобрение или фитогормоны, вы будете хранить в темном, прохладном и недоступном для детей месте. Здесь же лучше разместить и посуду, в которой вы будете разводить препараты. В случае если препаратом опрыскивают растения, следует выделить для этих целей отдельный пульверизатор и не пользоваться им в других целях.

При поливе обычно пользуются водопроводной водой, но желательно не сразу из-под крана. Вода из крана холодная и содержит мало кислорода. Корни так же, как и другие части растений, дышат и нуждаются в кислороде. При поливе корни растений получают кислород, растворенный в воде. В связи с этим нельзя пользоваться для полива кипяченой водой, так как при кипячении из воды удаляются все газы. С одной стороны, это хорошо, из воды удаляется хлор, но также вместе с ним удаляется и кислород. В таком случае кипяченую воду необходимо искусственно обогатить кислородом с помощью компрессора.

Исходя из этих положений, воду необходимо немного отстоять. Достаточно дать воде постоять в течение нескольких дней для удаления хлора, обогащения ее кислородом и нагрева до комнатной температуры. Для отстаивания воды вам нужно будет обзавестись емкостью необходимого вам объема. Лучше, если резервуар для воды будет пластиковым или из стекла, во избежание взаимодействия с водой (как в случае с деревом или металлом).

Не стоит расстраиваться, если вам кажется, что резервуар с водой будет портить декоративный вид сада. Его можно спрятать в рабочей зоне или превратить в небольшой пруд с фонтаном. Наличие фонтана ускорит созревание воды, так как насос перемешивает воду и способствует обогащению ее кислородом. Стеклянную емкость необходимо будет затенить, дабы предотвратить цветение воды.

При работе с растениями, независимо от их количества, вам потребуется следующий инвентарь:

       ♠ Лейка для полива. Лейки бывают разного объема и с разной длиной носика. Лейкой с длинным носиком пользуются для полива ампельных растений, подвешенных в кашпо. Современный рынок предлагает большой выбор по цвету и дизайну.

       ♠ Опрыскиватель. Используется для удаления пыли с листьев и увлажнения воздуха. Наиболее удобны помповые опрыскиватели. В продаже имеются и специальные насадки, накручивающиеся на пластиковые бутылки. Пользуясь такой насадкой, можно регулировать объем воды, используя бутылки с разным объемом.

       ♠ Совок для работы с почвенными смесями. При пересадке или посадке комнатных растений небольшие совочки наиболее удобны.

       ♠ Рыхлитель. После полива на поверхности почвы образуется корка, которую необходимо разбить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Для этой цели удобно пользоваться рыхлителями. Но можно воспользоваться и обыкновенной столовой вилкой.

       ♠ Секатор. Потребуется для обрезки лишних или за сохших побегов.

       ♠ Палочки для пикирования рассады.

       ♠ Таблички для написания названия растения при выращивании из семян.

       ♠ Нож. Ножом удобно пользоваться при делении корневища, извлечении корневого кома из горшка, нарезки черенков.

       ♠ Также вам пригодится набор небольших пластиковых контейнеров, в которых удобно выращивать укорененные черенки и пикированную рассаду, пластиковые поддоны для размещения горшочков с рассадой, небольшие парнички для выращивании капризных растений. При выращивании рассады растений открытого грунта удобно пользоваться торфяными горшочками, растение высаживают в грунт вместе с контейнером, что позволяет избежать травмирования корневой системы и способствует лучшей приживаемости. Но это уже не обязательный набор инвентаря. Он пригодится вам только в том случае, если вы по-настоящему увлечены выращиванием растений и планируете заниматься их разведением.

Горшки

Глина или пластик?

В выращивании оранжерейных растений используются глиняные и пластиковые горшки. При выращивании крупных растений, например пальм, фикусов, можно использовать деревянные кадки. Глиняные горшки долгое время пользовались большей популярностью, нежели пластиковые. В основном из-за пористости, присущей глине. Через поры проходит воздух. Излишки влаги глина впитывает, постепенно отдавая обратно.

Глиняные горшки тяжелее пластиковых, но в случае выращивания высоких растений это становится преимуществом, риск опрокидывания заметно снижается. Из глиняных горшков вымываются вредные соли. Эстетическим недостатком является выступание соли на поверхности внешних стенок горшков. Необходимо время от времени обтирать стенки для удаления белого налета. Крашеные глиняные горшки или покрытые глазурью по свойствам становятся похожими на пластиковые.

Использование передовых технологий позволило улучшить показатели изделий из глины. Добавка шамотной (огнеупорной) глины полностью изменила физические свойства материала. Преимущества шамота многогранны. Корни растений, благодаря микропористой структуре самого материала, позволяющего пропускать кислород из окружающей среды, дышат, в отличие от емкостей, покрытых глазурью. Утолщенные стенки создают дополнительную теплоизоляцию в жаркий период, предотвращают перегрев корневой системы. На поверхности не остается практически никаких следов вечного спутника изделий из красной неглазурованной глины – белого щелочного налета.

Изделия позволяют на более высоком профессиональном уровне выращивать плодовые тропические и субтропические растения в домашних условиях, в том числе цитрусовые культуры, упрощая достаточно сложную агротехнику.

Со временем недоверие к пластиковым горшкам пропало. Многолетний опыт показал, что в пластиковых горшках растения растут и развиваются ничуть не хуже. Отсутствие пористой структуры позволяет реже поливать растения, но в то же время риск залить растение здесь выше, лишняя влага не впитывается стенками горшка. Пластик является более прочным и долговечным материалом, в отличие от глины. Гладкие, не имеющие пор стенки пластиковых горшков намного легче мыть. Достаточно просто вымыть их с раствором детергента, в то время как глиняные горшки необходимо замачивать, чистить щеткой и стерилизовать.

Независимо от того, из какого материала сделан горшок, у него обязательно должно быть дренажное отверстие. При хорошем дренаже можно использовать систему капиллярного полива. У пластиковых горшков желательно наличие ободка на дне. За счет ободка горшок приподнят над поверхностью, что позволяет воде беспрепятственно из него вытекать.

Размеры и форма

Размер горшка дается в сантиметрах и означает диаметр верхнего обода. Размеры горшков варьируют в широких пределах, от 6 до 30 см. По размеру выбирают горшок примерно на 2 см больше предыдущего.

Форма может быть разной: круглой, овальной, цилиндрической, квадратной и т. д. Обычно диаметр горшка совпадает с его высотой, но возможны варианты, когда высота составляет половину диаметра. Такие горшки подходят для растений, имеющих неглубокую мочковатую корневую систему.

Кашпо

Для выращивания растений применяются и другие емкости. Наиболее распространены кашпо и контейнеры. Кашпо изготавливают из различных материалов: керамики, пластмассы, металла, дерева, их плетут из лозы и проволоки. Помимо продающихся в магазинах, кашпо могут стать любые домашние предметы – корзинки, чашки, медная утварь.

Их отличие от горшка состоит в том, что они не имеют дренажного отверстия. Кашпо чаще всего более разнообразны по форме, цвету и дизайну. Выбор достаточно широкий, но необходимо, чтобы кашпо гармонировало с другими вещами в помещении. Цилиндрические металлические кашпо хороши в крупных помещениях общественного назначения (магазинах, банках, холлах), плетеные корзинки подойдут в качестве кашпо в небольшой комнате дома.

Кашпо должно оттенять красоту растения, а не отвлекать внимание на себя. Выбирая кашпо, сразу определитесь, какое растение поставите в него. Убедитесь, что растение будет хорошо сочетаться с кашпо по цвету, форме и фактуре. Если кашпо очень красиво и декоративно, яркого цвета, хорошо сочетается с интерьером и очень вам нравится, посадите в него растение с простой, однотонной и неяркой листвой, например папоротник, плющ, фикус, хосту, ховею, хлорофитум. Цветущие растения прекрасно смотрятся в небольших однотонных кашпо, того же тона, что и цветы, или сочетающегося тона. Желтая кальцеолярия хорошо выглядит в кашпо зеленого цвета, красная гусмания прекрасно сочетается с красными в тон кашпо, синее кашпо замечательно оттеняет белые фиалки. Если растения располагаются в помещении группой, то кашпо у них должны быть в один тон или одинаковые. Группа одинаково окрашенных кашпо производит единое впечатление, тогда как разнобой в декоре кашпо разрушает целостность восприятия и создает впечатление раздражающей пестроты. Это же правило должно соблюдаться и при декорировании небольших помещений. Хотя если интерьер вашего дома выполнен в стиле модерн, то такой интерьер только выиграет, если подобрать кашпо двух цветов – одного контрастного, второго нейтрального или чуть другого тона, чем основной цвет декора помещения. Например, к интерьеру, выполненному в сине-белом цвете, подойдут однотонные кашпо желтого и голубого цвета или кремовые, синие немного другого оттенка, а также металлические кашпо белого металла.

Кашпо должно быть как минимум на 2 см шире горшка и настолько же его выше, горшок легко должен входить и выниматься из кашпо. Кашпо должно быть достаточно широким, растение может быть шире кашпо не более чем в 2–5 раз. Если растение любит сухой воздух, например суккуленты, промежуток между стенками горшка и кашпо оставляют пустым. Если растение крупное и есть опасность опрокидывания кашпо, между горшком и стенкой кашпо кладут камни. Для других растений пространство между горшком и кашпо можно заполнять влажным торфом или резаным мхом-сфагнумом. Влажный наполнитель повышает влажность воздуха вокруг растения.

Подвесные кашпо чаще всего выполнены из пластика и имеют двойное дно для сбора воды при поливе. Для уменьшения веса заполнять такие кашпо лучше всего земляной смесью на основе торфа.

Контейнер

Контейнер представляет собой водонепроницаемую емкость без дренажного отверстия. Они могут быть весьма значительных размеров, в зависимости от назначения. Растения можно непосредственно высаживать в контейнер или же располагать в нем несколько горшков. Пустоты заполняются керамзитом или торфом. Пространство, образующееся между горшками, можно также заполнить почвенной смесью и высадить там растения, чаще всего высаживают почво-покровные растения.

При устройстве «грядок» используются контейнеры, выполненные из бетона. Размеры таких контейнеров могут быть весьма значительными. Форма и архитектура «грядки» должны соответствовать интерьеру. Как правило, в таких сооружениях высаживают целые массивы растений.

Одним из важнейших факторов успешного содержания растений в контейнерах является обеспечение беспрепятственного стока излишков воды из земляного кома. Чем крупнее растение и ком, тем внимательнее стоит подойти к устройству дренажа. В крупных контейнерах слои крупного и мелкого дренирующего материала целесообразно разделить геотекстильной мембраной. При посадке в «грядки» нужно обеспечить вывод дренажной системы за пределы сооружения.

Расположение растений в интерьере

Понятие фитодизайна и краткая история

Слово «фитодизайн» происходит от двух составляющих: «фито» – то есть относящийся к растениям, и «дизайн» – это художественное конструирование предметов, проектирование эстетического облика. Таким образом, фитодизайн – это художественное проектирование эстетического облика интерьеров и ландшафтов с использованием растений.

Термин фитодизайн появился в прошлом веке, но украшением своего жилища цветами и растениями люди занимаются с незапамятных времен. Еще в глубокой древности люди знали, что растения помогают создавать определенную атмосферу в доме. Жители Древнего Египта украшали свои дворцы циперусами, римляне для этих целей предпочитали лавровые деревца, а китайцы использовали азалию. В те далекие времена комнатные растения были привилегией исключительно богачей.

Существует несколько способов размещения растений в интерьере.

Одиночное расположение – солитер

Солитером называют одиночное растение, которое помещают в отдалении от других комнатных растений с целью привлечения к нему особого внимания. Одиночное растение следует выбирать особенно тщательно, так как оно, по сути, является декоративным предметом, конкурирующим с остальными элементами интерьера. Выбирают солитер, исходя из наличия у него одного или нескольких нижеперечисленных качеств:

       ♠ большой размер;

       ♠ необычная форма;

       ♠ интересная окраска листьев;

       ♠ наличие декоративных цветков.

Особые требования предъявляются к внешнему виду горшка или кашпо. Солитерные растения больших размеров нередко используют еще и для того, чтобы отделить одну часть комнаты от другой, например в одной комнате «гостиную» от «столовой», или чтобы заполнить образовавшуюся в комнате пустоту. В качестве солитера можно использовать фикус, пальмы, ложные пальмы, лианы (филодендрон, виноград, тунбергию, хойю, монстеру, пассифлору), ампельные растения (зигокактус, колумнею, хлорофитум), пестролистые растения (бегонию, каладиум, кодиеум, кордилину), а также некоторые декоративноцветущие растения (гортензию, пеларгонию, цикламен).

Групповое расположение

Горшечная группа

Горшечная группа – это совокупность растений, высаженных в отдельные горшки, но расположенных близко друг от друга. При этом она отнюдь не является стихийным скоплением цветочных горшков. В основе горшечной группы лежат основные принципы группировки, позволяющие создать гармоничную композицию. По сравнению с одиночным размещением горшечная группа имеет целый ряд преимуществ. Это интересный внешний вид, этакий зеленый оазис среди пустыни застывшей мебели.

Растения занимают меньшую площадь и скрывают недостатки друг друга. Облегчается уход за растениями, главным образом в отношении полива. В горшечной группе создается среда с высокой влажностью воздуха, что позволяет выращивать нежные тропические растения. Для создания стандартной односторонней горшечной группы выбирают 4–12 цветочных горшков с растениями, имеющими сходные требования к условиям содержания (свету, температуре, влажности воздуха и поливу). Основную массу группы образуют декоративнолистные растения, которые группируют таким образом, чтобы получить определенный декоративный эффект.

На переднем плане или среди массива зеленой листвы ставят 1–2 горшка с декоративноцветущими растениями. На заднем плане обычно размещают наиболее высокие экземпляры с более темными или более крупными листьями. За неимением таковых растения заднего плана рекомендуется поставить на подставки, увеличивающие их высоту. В горшечных группах можно использовать и ампельные растения, которые обычно помещают в средней части группы и позволяют гибким свисающим стеблям красиво обрамлять свой и стоящие рядом горшки.

Групповая композиция не обязательно должна быть горизонтальной. В некоторых случаях более уместно вертикальное расположение растений, которое возможно благодаря специальным подставкам. Для создания вертикальной группы обязательно используйте хотя бы одно ампельное растение или лиану. Вертикальные композиции обычно применяют для оформления углов помещения или для деления комнаты на две части.

Создание небольшого сада

В комнатном садике растения могут быть непосредственно высажены в один общий контейнер либо в цветочных горшках, помещенных в контейнер. Пространство между горшками можно заполнить торфом или инертным материалом, например дешевым и доступным керамзитом. Как правило, в комнатном садике растения чувствуют себя более комфортно, чем в горшечных группах. Но с другой стороны, данная композиция имеет и свои недостатки. К ним относятся теснота, плохая вентиляция, опасность заболевания или поражения вредителями большого количества растений одновременно.

Положение растений в комнатном садике можно улучшить своевременным прореживанием, чтобы растения не мешали друг другу расти. Во избежание появления вредителей и болезней садик необходимо регулярно осматривать. Загнившие побеги и цветы своевременно удаляют. Все растения комнатного садика должны быть разнообразны по высоте, форме и окраске листьев. При этом нужно учитывать соответствие размеров растений габаритам контейнера. Общую высоту композиции определяет высота самого большого растения. При этом следует избегать слишком высоких экземпляров.

Основную массу садика составляют декоративнолистные растения, на фоне которых высаживают красивые цветочные экземпляры. В центр контейнера помещают горшок с теневыносливым растением, так как на его долю придется света меньше, чем на долю растений, высаженных по краям. Чтобы смягчить угловатые контуры контейнера, в садике рекомендуется посадить ампельное растение или лиану (плющ, традесканцию, карликовый фикус).

В качестве контейнера для комнатного садика можно использовать любой водонепроницаемый сосуд достаточного размера. Это могут быть обыкновенный пластмассовый ящик, цветочница особой конфигурации, медный таз, небольшая плошка (для садика из суккулентов или кактусов), деревянный ящик и др. Внутренние поверхности деревянного контейнера перед использованием необходимо обработать водонепроницаемым, безопасным составом (ни в коем случае не креозотом!).

Лучше в контейнер высаживать растения в отдельных горшках. Это облегчит уход за садиком в целом и позволит в случае необходимости быстро удалить заболевшее или погибшее растение. Либо же просто поменять растения, составляющие композицию. Не менее опасными являются корневые вредители, с которыми будет сложно бороться при непосредственной высадке растений в общий контейнер. В особо тяжелых случаях производят обработку почвы ударными дозами фосфороорганики. При этом помещение придется закрыть для доступа людей на несколько дней. Наиболее рациональна следующая схема. Горшки устанавливают поверх дренажного слоя из песка, гальки или мелкого гравия. Промежутки между горшками заполняют торфом или керамзитом таким образом, чтобы наполнитель доходил до самого верха горшков.

Интересным решением представляется висячий садик, для создания которого используют подвесную корзину достаточного размера. При этом горшки с растениями высаживают в водонепроницаемый контейнер, который затем помещают в корзину. Чтобы облегчить уход за висячим садиком, подвесную корзину размещают на уровне глаз. Не следует забывать также и о том, что у потолка в случае отсутствия хорошей вентиляции скапливается сухой, горячий воздух. Во избежание лишнего веса рекомендуется использовать почвенную смесь на основе торфа, а не земли.

Особым видом комнатного садика является ландшафтная композиция, представляющая собой реальный ландшафт в миниатюре. Пейзаж может быть водным, горным или пустынным. Здесь можно найти не только крошечные растения, в том числе бонсаи, но и дорожки, водоемы, различные шпалеры, плетни и даже небольшие скульптуры.

Вертикальное озеленение

Для небольших комнат и рабочих уголков удобно вертикальное расположение растений, которое также широко используется при разделении больших помещений на зоны. Живые стены из быстрорастущих вьющихся растений, а также декоративные решетки-ширмы с расположенными на них цветами применимы не только в жилых помещениях, но и для оформления фойе и холлов.

Самый простой вариант вертикального озеленения – это размещение на уровне пола отдельных или помещенных в общую цветочницу горшков с вьющимися растениями. На стене крепится декоративная шпалера или сетка, за которую будут цепляться побеги. Если вы выбрали зеленые лиственные растения, на шпалере можно укрепить несколько кашпо с вьющимися цветущими растениями.

Другим вариантом может служить размещение настенных кашпо на разной высоте в различном порядке. Соберите в них цветы по своему вкусу, учитывая освещенность положения и их теневыносливость. Если позволяет место, завершить композицию озеленения сверху вниз можно размещением под кашпо узкого (шириной в один горшок) контейнера с пышной зеленью, например несколькими хлорофитумами.

Для зонирования помещений устанавливают решетки из различных материалов, которые могут быть как стационарными, так и передвижными. На решетке на разных уровнях укрепляют различные полочки, держатели и т. п. Если решетки расположены в слабо освещенных местах, рядом располагают дополнительные лампы.

Ассортимент ампельных растений многообразен. При выборе необходимо учитывать требования растений к свету и теплу, особенно в зимний период. Большинство лиан любят светлые помещения с постоянной температурой около 20 градусов. Для озеленения помещений широко применяются пассифлора (красивоцветущая вечнозеленая лиана) и тетрастигма (роскошная лиана для больших помещений, требует много света, места и воздуха). К теневыносливым растениям относятся плющи, сеткреазия зеленая, традесканции, вьющиеся фикусы, филодендрон цепляющийся, циссус (декоративная лиана с пышной листвой).

Создание композиции

При создании композиции в первую очередь следует учитывать размеры помещения. Небольшие растения теряются в просторном помещении, крупное, размещенное в маленькой комнате, будет доминировать. Композиции могут быть симметричными, асимметричными или построенными по принципу свободного, естественного расположения растений.

Декоративность композиции зависит не от количества и разнообразия используемых растений, а от правильного выбора растений и удачного размещения, подчеркивающего красоту их форм и цветовых сочетаний. Растения для создания композиций подбираются в соответствии со стилем и дизайном комнаты. В нарядной, обставленной эксклюзивной мебелью гостиной, украшенной экзотическими аксессуарами, уместны растения с большими листьями простой формы. Если дизайн интерьера неяркий, с минимальным количеством элементов, ярких красок добавят растения с пестрой листвой.

Каждое растение может быть представлено в интерьере как отдельно стоящее, то есть выступать в роли солитера. В таком случае это должны быть хорошо сформированные экземпляры. Размещают их так, чтобы они были доступны для обозрения со всех сторон.

Эффектный и наиболее распространенный способ аранжировки – это групповые посадки растений в общую емкость – либо размещение в ней горшков с цветами. Свободные места засыпаются керамзитом, почвой или торфом. Число вариантов композиции безгранично, но при их составлении всегда должны соблюдаться общие принципы и приемы, с помощью которых достигается декоративный эффект. Поэтому, прежде чем приступать к созданию своего шедевра, необходимо познакомиться хотя бы с элементарными правилами композиции.

Пропорции

Композиции можно составлять из растений одинаковой высоты или сочетать виды, образующие несколько ярусов. В многоярусную композицию входят, как правило, высокорослые, средневысокие и низкорослые растения. Выбрать гармоничное соотношение высоты растений, входящих в композицию, можно с помощью классического закона золотого сечения, используемого в архитектуре и изобразительном искусстве. Суть его заключается в том, что отношение между двумя частями одного отрезка должно быть таким же, как между всем отрезком и его большей частью (3 : 5 = 5 : 8, а : b = b: (а + b). Применяя этот принцип, легко определить правильные пропорции между высокими, средневысокими и низкими элементами создаваемой группы. По этому же принципу определяется и расстояние между экземплярами.

Высокорослые растения можно располагать как в центре (при создании симметричных композиций), так и на заднем плане или смещать к краю, создавая, таким образом, асимметричные композиции. Широко применяются и одноярусные посадки. Для них, как правило, пригодны невысокие травянистые растения одного вида, которые используются для создания одноцветных бордюров или живописных композиций из растений с разной окраской листьев (бальзамины, колеусы, бегонии).

Цвет

Важную роль в создании фитокомпозиции играет сочетание цветов и оттенков, которое может подбираться по гармоническому или контрастному принципу. При составлении гармонической (нюансной) композиции используют различные оттенки какого-либо одного цвета. Цветовая гамма окраски листьев растений очень многообразна: от серебристо-зеленого до темно-коричневого. Поэтому обычно не составляет труда подобрать несколько видов или сортов растений с листьями различных оттенков одного цвета или близких цветов.

Возможности контрастных композиций значительно шире. При их составлении можно широко применять пестролистные растения (бегония королевская, диффенбахия, колеус, маранта и др.), используя их для создания цветовых пятен на фоне растений с однородной окраской листьев. Если пестролистные растения составляют основу композиции, подбор контрастных растений требует особого внимания. На беспокойном фоне пестролистных растений отлично выделяются растения с крупными темно-зелеными листьями, но в то же время могут совершенно «потеряться» виды с мелкими листьями.

Выразительные композиции можно составить, вводя в них цветущие растения, которые будут контрастировать со сдержанным нейтральным фоном декоративно-лиственных растений. Эффект контрастности можно усилить, сочетая в композиции растения с разной фактурой листьев и стеблей. Разнообразие фактуры листьев и стеблей растений создает неограниченные возможности для достижения художественного эффекта. Так, листья могут быть гладкими глянцевыми (фикус, монстера, аспидистра), бархатисто-опушенными (глоксинии, сенполии), складчато-гофрированными (куркулиго).

Форма

Общий облик растения – еще одно выразительное средство. При составлении композиции обычно подбирают виды с разным характером роста: прямостоячие, с полегающими или свисающими побегами, и почвопокровные. Многочисленность форм комнатных растений позволяет варьировать их сочетания, добиваясь нового декоративного эффекта. Эти возможности частично ограничиваются тем, что в композиции нельзя сочетать растения, резко различающиеся требованиями к условиям содержания.

Формы растений можно компоновать по контрастному и гармоническому принципу.

Контрастны по облику, например, раскидистые кусты бегонии борщевиколистной с крупными опушенными листьями на длинных толстых черешках и острые, вертикально стоящие, мечевидные листья сансевьеры, или темное кружево куста иглицы в сочетании с широкими мягкими листьями эухариса.

По гармоническому принципу обычно создают композиции из разных видов и разновидностей одного рода (бегонии, колеусы, традесканции и сеткреазии и т. д.). При составлении любой композиции необходимо учитывать периоды роста, покоя и цветения растений, своевременно удалять потерявшие декоративность экземпляры, вводить новые виды и соответственно менять характер всей композиции.

Фон

Фон для композиции является важным элементом, от которого во многом зависит ее декоративный эффект. Удачно выбранный, он подчеркивает красоту каждого растения и группы в целом. В то же время даже самая высокохудожественная композиция может потеряться на фоне, не соответствующем ее структуре и цветовым сочетаниям.

Для ярких контрастных композиций необходим спокойный нейтральный фон, а растения с крупными темно-зелеными листьями отчетливо выделяются даже на достаточно пестрых стенах. Хорошим фоном являются поверхности из природного камня, особенно когда они сочетаются с бассейном или аквариумом. Значительно усиливает декоративный эффект применение светильников и в особенности скрытых напольных прожекторов.

Стили

При большом выборе не стоит, однако, забывать о концепции зимнего сада – он должен быть выполнен в строго определенном стиле. Зимний сад, в отличие от оранжереи, является продолжением дома, жилой комнатой. В связи с этим и его дизайн не должен резко отличаться и входить в конфликт с дизайном других помещений. Наиболее универсальным является сад – джунгли. Но обилие растений потребует от вас большего ухода и внимания, а также такой сад подойдет действительно увлекающимся растениями людям, желающим выращивать и коллекционировать большое количество видов.

Естественно, аксессуары и мебель следует подбирать в зависимости от интерьера вашего дома. Но помимо джунглей существует еще много других, заманчивых вариантов дизайна и стиля зимнего сада. Это может быть пустыня, прибрежный или скальный ландшафт. Цветущий сад или же водный – сад кувшинок, сад-флорариум, сад-водопад. В этой книге будут описаны некоторые, наиболее интересные варианты дизайна зимнего сада и приведен перечень подходящих растений.

Стиль минимализм

В настоящее время приобретает популярность стиль минимализм. Зимний сад, выполненный в этом стиле, не наполнен растениями, здесь мало композиций и цветочниц или же они небольшие. Чаще всего в таком саду располагают одиночные, эффектные растения. Следует учитывать дизайн, цвет горшков и кашпо, так как они находятся на виду, не закрыты растениями нижнего яруса и по цвету должны гармонировать с интерьером. Такой стиль подходит, если ваш зимний сад выполняет функцию гостиной. Растения здесь не доминируют. С помощью правильно подобранных композиций расставляются акценты, сглаживаются углы, создается легкая, расслабляющая атмосфера.

Растения, подходящие для одиночного расположения

Гептаплеурум древесный (Heptapleurum arboricola)

Дерево, достигающее в высоту 2 м. Темп роста быстрый. Внешне похоже на шефлеру, на длинном черешке располагаются до десяти удлиненных листочков зеленого цвета с желтыми разводами у формы variegate. Содержать его надо в тепле, не допуская падения температуры ниже 17°С. Располагать следует на ярко освещенном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Полив обильный, зимой сокращают. Листья необходимо время от времени мыть. В домашних условиях можно размножать стеблевыми черенками.

Жакаранда мимозолистная (Jacaranda mimosifolia)

Дерево, достигающее в высоту 1 м. Привлекательными являются перистые листья, похожие на папоротник. Любит умеренную температуру, но не ниже 12°С. Предпочитает яркий свет, с небольшой долей прямых солнечных лучей. Полив умеренный, воздух влажный. Пересаживают жакаранду по необходимости весной.

Мимоза стыдливая (Mimosa pudica)

Невысокое растение до 60 см с колючими стеблями. Розовые цветки собраны в пушистое соцветие – головку. Особую привлекательность растению придает способность листочков складываться в ответ на прикосновение. Температуру предпочитает умеренную, но не ниже 15°С. Свет желательно яркий с небольшой долей прямых солнечных лучей. Полив обильный, влажность воздуха повышенная, при недостаточной влажности листья следует опрыскивать. Пересадка не требуется. Мимозу можно размножать стеблевыми черенками и из семян. Перед посевом семена следует ошпарить горячей водой.

Олеандр обыкновенный (Nerium oleander)

Куст олеандра может достигать в высоту 2 м. Листья узкие, напоминают листья ивы, 15–20 см длиной. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, душистые. Есть формы с белой, розовой, красной и желтой окраской цветков. Древесина и сок олеандра ядовиты. Прекрасное растение для холодного зимнего сада. Зимой требуется прохладное помещение, но температура не должна опускаться ниже 6°С. Освещение требуется яркое, с некоторой долей прямых солнечных лучей. Полив обильный, в период покоя сводят к минимуму.

Монстера деликатесная (филодендрон продырявленный) (Monstera deliciosa)

Лиана, может достигать в высоту 6 м. Листья крупные, могут достигать в ширину 45 см и более. Глянцевые листья с отверстиями и глубокими разрезами привнесут в ваш быт ощущение экзотики. На стебле образуются воздушные корни, для которых потребуется трубка с мхом. В атмосфере зимнего сада монстера цветет белыми цветками, из которых впоследствии образуются съедобные соплодия. Температура ей требуется умеренная, не ниже 12°С, активный рост начинается с 16°С. Прямых солнечных лучей следует избегать. Ей необходим яркий рассеянный свет, можно расположить и в полутени, зимой необходимо дополнительное освещение. Поливают обильно, но почве между поливами дают подсохнуть.

Пальмы

Высокие растения с крупными, глянцевыми, эффектными листьями. Они вносят элемент экзотики. Пальмы зачастую являются незаменимыми при составлении цветочных композиций, где они играют роль доминирующего растения. И для одиночного расположения пальмы подходят как нельзя лучше. Пальмы сильно различаются по размерам и форме листьев, но у них есть обобщающий признак – точка роста расположена на верхушке стебля, следовательно, обрезка для нее губительна. Температура требуется умеренная, не ниже 12°С зимой. Свет предпочтительно рассеянный, неплохо переносят полутень.

Почва должна быть легкой, влагопроницаемой, и необходим хороший дренаж, пальмы не выносят застой влаги. Весной, летом поливают обильно, зимой почву поддерживают в слегка влажном состоянии. Пальмы боятся сквозняков и любят повышенную влажность воздуха. Листья следует протирать от пыли. Пересаживать пальмы стоит только по необходимости и с большой осторожностью, беспокойства они не любят.

Чаще всего выращивают из тростниковых пальм: хамедорею, хризалидокарпус, ховею, неанту. Из веерных несложно содержать хамеропсис приземистый.

Саговник отвернутый (цикас) (Cycas revolute)

Относится к отделу голосеменных. Обликом похож на пальмы. Взрослое растение может достигать в высоту 60 см. Темп роста очень медленный, за год отрастает только один лист. Стебель со временем становится округлым, на верхушке располагаются дуговидно изогнутые листья. Условия содержания сходны с пальмами.

Радермахера китайская (Radermachera sinica)

Дерево с блестящими листочками до 2,5 см длиной. Прекрасно смотрится при одиночном размещении, также удачно используется при создании прибрежных пейзажев.

Не требовательна к влажности воздуха, предпочитает умеренную температуру, нижняя граница 16°С. Освещение предпочтительнее яркое, с притенением от прямых солнечных лучей. Обильный полив в течение всего года. Пересаживают по необходимости.

Мединилла великолепная (Medinilla magnifica)

Тропический кустарник высотой до 1,4 м. Крупные, кожистые листья располагаются попарно. Поздней весной образуются великолепные розовые соцветия. Мединилла украсит зимний сад не только зеленой, глянцевой листвой, но и очарует вас своими феноменальной красоты поникающими соцветиями до 45 см длиной. Условия зимнего сада как нельзя лучше подходят этому растению. Ей требуется высокая влажность воздуха. Она теплолюбива, нижний допустимый предел 15–18°С. Как и большинство растений тропиков предпочитает рассеянный свет. Полив умеренный, зимой ограничивают.

Юкка слоновая (Yucca elephantides)

Древовидный ствол может достигать высоты 1–1,6 м. На верхушке вертикально расположены длинные, кожистые листья. Взрослое растение похоже на ложную пальму. Идеально подходит для одиночного расположения, а также для создания пустынных ландшафтов. Для зимовки требуется прохладное помещение. Ей необходимо яркое освещение и обильный полив с весны до осени, в период покоя полив уменьшают.

Эпифитное дерево

Интересным вариантом цветочной композиции, подходящей для сада, выполненного в стиле минимализм, является эпифитное дерево.

Эпифиты – растения из влажных тропических лесов. Они довольствуются минимальным количеством субстрата, влагу получают из воздуха, или же она скапливается в воронке, образованной розеткой листьев. Им требуется яркий рассеянный свет, без попадания прямых солнечных лучей. К эпифитным растениям относятся бромелиевые, орхидеи, некоторые виды папоротников.

Для небольшого эпифитного дерева используют красивую корягу, взятую в природе, без признаков гнили и заболеваний, желательно использовать твердые породы деревьев. Если эпифитное дерево планируется внушительных размеров, до нескольких метров, со сложными изгибами, для этих целей изготавливается металлический каркас, прочно укрепленный в фундаменте, и далее декорируется кусочками коры. Небольшую корягу укрепляют в контейнере с помощью гипса и камней вертикально или наклонно. Сверху контейнер засыпают землей. В контейнер у подножия коряги высаживают или прикапывают в отдельных горшках почвопокровные и вьющиеся растения, которые по мере роста будут оплетать ствол дерева. На коряге растения размещают в выдолбленных выемках или дуплах в небольших горшках или обернув их корни в мох-сфагнум, закрепленный проволокой в полимерной изоляции. Можно также поместить растения в красивые вазы и подвесить их на ветви дерева. На концах коряги для усиления эффекта можно разместить тилландсию уснеевидную (луизианский мох), которая образует серо-зеленые пряди, свисающие вниз, и в поливе не нуждается.

Непременным компонентом эпифитного дерева являются бромелиевые. Большинство из них образует воронковидную розетку узких кожистых листьев, из центра которой на высоком цветоносе поднимается соцветие. Привлекательными являются эффектные прицветники, тогда как сами цветки маленькие и недолговечные. Цветение длительное, до нескольких месяцев. Родина большинства бромелиевых – американские джунгли. Корневая система у них слабая, переувлажнение и перекармливание могут привести к их гибели.

Выращивать бромелиевые не очень трудно, гораздо сложнее добиться их цветения. Содержат их при умеренной температуре, для начала цветения может понадобиться повышенная – до 25°С. Растения, образующие розетку, поливают в воронку, меняя в ней воду раз в два месяца. У видов, не образующих воронку, субстрат должен быть влажным. При поливе желательно использовать мягкую воду. Пересадка, как правило, бромелиевым не требуется. Подкормки чаще всего вносят через листья, используя жидкие удобрения.

Для всех эпифитных растений большое значение имеет влажность воздуха.

Бильбергия поникающая (Billbergia nutans)

Листья злаковидные до 35 см длиной. Соцветия поникающие. Наиболее неприхотлива из бромелиевых, быстро зацветает в молодом возрасте.

Вриезия блестящая (Vriesia splendens)

У этого растения дуговидно изогнутые листья зеленого цвета с темными тигровыми полосками, длиной до 40 см. Вриезию выращивают не только из-за красивых листьев, ее соцветие не менее прекрасно. Довольно высокое, до 70 см, колосовидное соцветие с ярко-красными прицветниками.

Гусмания язычковая (Guzmania lingulata)

Лист узкий, до 45 см длиной. На цветоносе листья окрашиваются в оранжевые или красные цвета, они-то и придают красоту соцветию.

Криптантус поясной (Cryptantus zonatus)

Криптантусы еще называют земляными звездами. Они наиболее требовательны к влажности воздуха, и чаще всего их рекомендуют выращивать в стеклянных емкостях (флорариумах). Узкий лист имеет волнистые края. Очень необычен цвет листьев этого растения: на коричневом фоне располагаются светлые тигровые полоски.

Тилландсия Линдера (Tillandsia lindenii)

Листья изогнутые, злаковидные, до 35 см длиной. Соцветие уплощенное, до 30 см длиной.

Тилландсия уснеевидная (луизианский мох) (Tillandsia usneoides)

На листьях и стеблях (до нескольких метров) образуется налет, состоящий из чешуек, абсорбирующих влагу из воздуха.

Эхмея (Aechmea)

Крупные растения с кожистыми изогнутыми листьями, собранными в розетку, длина которых может достигать 70 см. Наиболее легкая в выращивании Aechmea fasciata. У нее длинные, грациозно изогнутые листья серо-зеленого цвета с серебристым налетом. Крупное розовое соцветие появляется в середине лета в возрасте нескольких лет. Цветение длится до зимы. У вида A. caudate (эхмея хвостатая) метельчатое соцветие с желтыми цветками.

Папоротник платицериум (Platycerium)

На эпифитном дереве неплохо будет себя чувствовать платицериум или плоскорог (Platycerium). У этого растения листья двух типов. У основания располагаются стерильные листья, фертильные (спороносные) направлены вверх. Листья большие, широкие, на концах разделенные, чем напоминают рога. Высаживают так же, как и бромелиевые. Необходимо внимательно следить за влажностью субстрата, не допуская его высыхания.

Орхидеи считаются наиболее требовательными и трудными в культуре растениями. Если вам удастся соблюсти все требования, предъявляемые этими растениями, то ваше эпифитное дерево станет просто неотразимым. Однако если вы остановите свой выбор на так называемых «комнатных» орхидеях, в таком случае вы избежите разочарования. Орхидеи любят яркий, рассеянный свет, без попадания прямых солнечных лучей. Продолжительность светового дня должна составлять не менее 10–15 часов, в зимнее время потребуется дополнительная подсветка. Влажность воздуха должна быть высокой. Температура днем должна составлять порядка 20°С, ночью до 17°С. Некоторым видам требуется период покоя зимой. В это время полив уменьшают, но не допускают высыхания субстрата. Полив лучше производить мягкой водой. Помещение, где содержатся орхидеи, должно хорошо проветриваться, но без образования сквозняков. Летом орхидеи подкармливают. Тесный горшок нисколько не смущает эти растения, пересаживают их редко, только тогда, когда из-за тесноты приостанавливается рост. Почвенная смесь должна иметь нейтральную реакцию и состоит из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки.

Цимбидиумы (Cymbidium)

Считаются наиболее легкими в культуре и подойдут для начинающих. Это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Способ размещения на эпифитном дереве такой же, как и у предыдущих растений.

Фаленопсис (Phalaenopsis)

Привлекателен тем, что взрослое, хорошо развитое растение может цвести почти круглый год. У него нет периода покоя, в связи с чем почву необходимо поддерживать всегда во влажном состоянии.

Зимний сад в японском стиле

Японский сад – это прежде всего уголок естественной природы, выполненный в миниатюре: он может занимать площадь всего лишь в несколько квадратных метров. В противоположность европейским композициям, в случае японского сада подразумевают, что в природе все уже есть – и красота, и разумность, и одухотворенность. Нужно только увидеть это, понять и передать. Здесь человек лишь выражает волю природы, ничего не переделывает и не меняет.

На протяжении многих столетий в Японии продолжала существовать одна главная идея: представление о человеке как о части мира природы, находящегося не над ним, не вне него, но как бы внутри. Законы природы при этом были для человека обязательны и священны, как его собственные нравственные законы. Поэтому и смысл отношения человека к природе никогда не мог состоять в покорении ее, только лишь в стремлении к гармонии с ней.

В композиции японского сада не применяют строгие линии и геометрические формы (круги и квадраты). Частым вариантом является асимметричное расположение камней, групп деревьев, невысоких растений и мхов. В таком саду преобладают зеленый, серый и коричневый, яркие краски добавляют немногочисленные цветы и плоды. Композиционные группы обязательно чередуются с открытыми пространствами.

Для имитации природных объектов используют самые различные материалы. Главным критерием при выборе служит способность материала отразить образ. Например, большой камень изображает гору, маленькие камни и булыжники – водопад или горный поток, белый гравий – море, куча песка – холм, каменная башня – храм и т. д. Для создания образа масштаб и количество предметов не имеют решающего значения. Камень и несколько веток бамбука – это уже композиция, уже «сад».

Непривычная европейскому глазу художественная форма японского сада оказывается очень органичной и естественной в условиях этой страны, расположенной на множестве больших и малых островов, омываемых морем. Перед взором человека, поднявшегося на прибрежную гору, откроется вид, очень близкий саду камней: среди ряби волн – острова, то голые и скалистые, то зеленые, поросшие деревьями. Отсюда столь частый в искусстве японских садов образ острова в океане. Даже не будучи точно воспроизведенным, родился он из реальных природных условий страны.

Сад, будучи символическим искусством, открывает возможность постичь бесконечное и выразить в осязаемой, зрительной форме. Это искусство не является простым отражением природы, оно выражает духовную деятельность человека, постижение законов бытия.

При видимой простоте форм трудно сразу увидеть и осознать скрытый смысл и многозначную содержательность. Двойственность этого искусства такова, что его символика и отвлеченность как бы противоречат зрительному образу. Природные формы изображают не сами себя и даже не себя в увеличенном масштабе (камень – гора, а пруд – океан), они выражают представление людей той эпохи о бытии мира, о движении и покое, о пространстве и времени, о бесконечном и конечном. Притом что японский сад не является простым отражением натуры, а наполнен глубоким смыслом, он является типологическим искусством, где индивидуальное начало и художественная неповторимость не играют существенной роли.

Мастера при составлении сада оставались в рамках канонов композиции и пользовались одним определенным набором компонентов. Камни, вода, песок или галька, сосны, бамбук, найденные в природе и не измененные, составляют основу композиции японского сада и не меняются на протяжении многих веков. Но передать пульс и жизненный ритм природы нельзя просто хаотичным соотношением его отдельных деталей, задача художника заключается в стремлении понять внутренний смысл жизни природы и выразить в своем произведении.

Кажется удивительным, что такой немногочисленный и ограниченный набор компонентов способен передать характер эпохи, ее культуру, мировоззрение, но каждый раз они живут в условиях иной пространственно-пластической системы, характерной эпохе. В наше время, где празднуют бал типовые постройки из стекла и бетона с их сухим геометризмом, кусочек непринужденной живой природы стал необходимой эмоциональной точкой опоры человеку, отрезанному от лесов и морей, растений и птиц.

Все чаще архитекторы используют принципы японского сада, опыт создания не только пластического, но эмоционально значительного ансамбля, разрушающего монотонность типовой застройки, обогащающего впечатления жителя большого города. Так неожиданно древнее искусство, казалось бы такое отвлеченное и такое традиционное, обрело новую жизнь, оказалось нужным нашим современникам на всех континентах.

В японском саду нет определенной конкретности, но обязательно присутствует общая конструктивная схема: горы – «скелет» природы, вода – ее «кровь». Само соотношение горы – воды (по-китайски шань-шуй, то есть пейзаж) выражает главный и самый общий космогонический принцип, единство и противоположность двух начал – инь – ян. Положительное, светлое мужское начало ян олицетворялось горой или камнем, а отрицательное, темное женское начало – водой.

Основным инструментом, выражающим концепцию природы, являются камни. Особую ценность представляют причудливые камни с отверстиями от выветривания пород, а также камни, поднятые со дна рек и озер. Если есть необходимость в дополнительной обработке камня, проводить ее следует с осторожностью, так чтобы в итоге камень выглядел естественным, взятым из природы. Большое значение в японских садах имеют архитектурные сооружения – декоративные решетки, мостики.

Как искусство типологическое японский сад имеет свою азбуку. Ее знание необходимо для понимания и восприятия тех простейших элементов, которыми оперирует художник при создании сада. Сочетание деталей, подбираемых тщательно и скрупулезно, с идеей естественной природы, сложного буддийского подтекста с апелляцией к чувству и открытой эмоции, интуитивному постижению красоты природных форм – все это требует некоторой подготовленности, знания «кода», позволяющего раскрыть зашифрованный смысл японского сада.

Элементы композиции каждого сада – это одновременно и материал, который преобразует фантазия художника, и его лексикон, «словарь», без которого этого искусства просто не существовало бы. Вместе с тем само наличие определенных типов каждого элемента (например, десять типов водопадов) как бы содержит в себе коллективный, накопленный и зафиксированный опыт преобразования природного материала и метод этого преобразования. Это исключает любую хаотичность, случайность и произвол.

Древние и более поздние руководства (относящиеся к началу XIX века) поражают необыкновенной полнотой классификации. Существует три формы создания композиций: развернутая, полная форма – син, полусокращенная форма – гё и сокращенная форма – со. Существование таких форм прослеживается и в живописи, каллиграфии, искусстве составления букетов.

В каллиграфии син – это полная форма иероглифа, четкая и ясная; в гё – какие-то элементы иероглифа сокращены и упрощены; со – скорописная форма, лаконичная, до предела сжатая, но все-таки выразительная и читаемая. Таким образом, самая краткая форма – не самая простая, а в каком-то отношении даже самая сложная. Отброшенные элементы не просто отсутствуют, но как бы подразумеваются зрителем, а оставшиеся обладают повышенной выразительностью, несут добавочную смысловую нагрузку.

В садах процесс обобщения формы заключается не только в уменьшении количества элементов, но и в переходе от изобразительности к символике. Сокращенная форма могла возникнуть только после развитой, полной формы. То, что в развернутой форме непосредственно предстает перед глазами зрителей, в сокращенной форме только подразумевается. Отсутствие важных деталей становится главнейшим средством выразительности, основным художественным приемом.

Приступая к устройству сада, выбирают его «главного героя» и в зависимости от этого создают сад камней, сад воды, сад мхов. Но независимо от того, каким будет сад, он должен содержать два основных компонента, взаимодополняющие друг друга и невозможные один без другого: это инь-ян сада, его отрицательное и положительное начала, его «кровь» и его «скелет» – вода и камни. Вода может быть натуральная или символизированная песком, галькой. Камни же, за редким исключением (в специальных песчаных садах), присутствуют всегда.

Искусство расстановки камней – сутэ-иси

Камни подбираются по форме, цвету, фактуре и соответствию всех этих качеств стилю и характеру сада. По форме камни разделяются на пять разновидностей: статуя, низкая вертикаль, плоский, лежачий и изогнутый. Из них составляются главные и второстепенные композиции. Определяет композицию главный камень. С двумя меньшими по размеру он образует триаду (по аналогии с триадой божеств в буддийском храме). В отобранных камнях следует определить лицо, отыскать позу.

Задача художника состоит в том, чтобы почувствовать пластические возможности каждого камня и сгруппировать их наиболее выразительно. Он должен найти точное соотношение камней и таким образом организовать пространство сада. Форма главного камня и главной группы определяет и высоту холмов, и величину водоема, и его очертания, и распределение растений в саду. В композицию центральной группы могут включаться и водопад и деревья. Вторая группа – вспомогательная – должна подчиняться основной и подчеркивать ее главную пластическую идею. Третья группа (так называемая гостевая) устанавливается несколько поодаль, не подчиняясь первой, но контрастируя с ней и уравновешивая ее. Помимо основных групп, может быть значительное число добавочных, в зависимости от величины и типа сада. Точно так же и внутри каждой группы варьируется количество элементов, образующих ее ансамбль.

Принципиальная схема композиции каждой группы обычно приближается к разностороннему треугольнику. Самая длинная его сторона обращена к входу. Самая короткая сторона помещается слева, а средняя справа (по закону движения, всегда соблюдаемому в искусстве садов).

Направление слева направо называлось «каттэ» (сильная рука), а противоположное – «хи-гаттэ» (слабая рука). Соблюдение этого закона в композиции группы камней дает ощущение глубины пространства, а также общего равновесия масс. Если главный камень – «омо-иси» – располагается в центре, то два фланговых камня – «ваки-исп» – по степени важности будут, соответственно, слева и справа, перед этой группой – «хикаэ-иси» (передний камень), а за главной группой – «микоси-иси» (выглядывающий камень), подчеркивающий глубину пейзажа. Эта основная схема лежит в основе композиции практически каждого сада. Но, будучи каждый раз осмыслена в конкретной ситуации, она исчезает как рациональная схема, организуя живой пластический материал.

Композиция составляется, как правило, из нечетного числа камней: семь, пять, три. В первом варианте камни группируются по схеме «три-два-два» или «два-три-два». Композиция из трех камней, включающая один большой центральный камень и два небольших, – традиционная и наиболее популярная. В композиции из пяти и более камней вершины должны составлять треугольники с одной общей точкой, которая может быть опущена.

Камни устанавливают на поверхности или частично зарывают в землю, иногда наклонно, под углом к поверхности земли. Пространство между ними можно использовать под посадки травянистых растений. Каменные группы можно размещать вдоль берега. Уровень воды – основная поверхность, относительно которой располагают камни.

Второй главнейший компонент сада – вода

Устройству водоема, его форме, направлению движения воды, если это ручей-поток, придается не меньшее значение, чем композиции камней. Водоем позволяет в пределах сада воспроизвести в миниатюре песчаные и каменные берега, заливы, полуострова и острова. Он может изображать спокойную и широкую реку или же бурный, стремительный поток с порогами и водопадами.

Водопад был всегда одной из любимейших деталей сада. Обрамлением ему должны служить две скалы, олицетворяющих огромные горы, а фоном – деревья. Для создания водопада первоначально отбирают главный камень, с которого должна падать вода. Камень, искусственно обработанный и имеющий гладкое завершение, неинтересен для этой позиции, более подходящим является камень с неровной поверхностью. При этом необходимо учитывать, как он сочетается с камнями, расположенными по сторонам.

В руководствах описывается десять возможных форм водопада. Приведенный перечень дает представление о полноте и тщательности описаний.

Цутай-оти (скользяще-падающий): водопад должен стекать по поверхности прилегающих скал.

Нуно-оти (падающий как полотно): водопад напоминает тонкую полотняную ткань.

Ито-оти (падающий нитью): он падает нитеобразными линиями.

Ката-оти (неровно падающий): вода стекает с одной стороны больше, чем с другой.

Саю-оти (падающий слева и справа): скала делит поток воды на две части.

Тёку-оти (прямо падающий): вода падает прямо вниз без каких-либо помех на пути.

Ёко-оти (боковое падение): вода течет с одной стороны.

Мукаи-оти (падающий лицом друг к другу): падающие струи обращены друг к другу.

Ханарэ-оти (отторгнуто падающий): поток вынесен на некоторое расстояние от основного водопада.

Касанэ-оти (повторное падение): вода может падать в различных местах или несколькими ступенями.

Любой водоем в саду обязательно имеет острова. В зависимости от размера водоема это или несколько камней, или различной формы островки, иногда даже с растениями. Большое внимание уделяется подбору растений для сада. В садах сравнительно мало цветов (а в некоторых – совсем их нет), преобладают вечнозеленые деревья и кустарники. В композиции растений учитывают оттенки зелени – более темную помещают на заднем плане, а светлую – на переднем, так как это создает ощущение глубины пространства сада.

Растения в саду располагают так, чтобы они образовывали группу и в то же время каждое рассматривалось бы с разных сторон самостоятельно. Чередование массы листвы и свободного пространства, плавной линии водоема и острых скал должно создавать у зрителя впечатление картины природы в гармонии, единстве и противоборстве ее сил. Все многочисленные правила и разработанные классификации компонентов традиционного японского сада появились как результат обобщения длительного опыта наблюдения природы и попытки философского и эстетического осмысления ее закономерностей.

Каменные тропинки

Неотъемлемый элемент японского сада. Устраивают в том случае, если в зимнем саду размещены большие по площади и широкие грядки. В таком случае наличие дорожек значительно упрощает уход за растениями. Для устройства тропинок используют камни с одной ровной стороной (неровную зарывают в землю). Длинная ось каждого камня при этом должна быть перпендикулярна к направлению тропинки.

В японских садах широко используется песок и мелкий гравий (до 2 мм) разнообразных цветов и оттенков: от белого и серого до темно-коричневого и черного. Чаще всего песок или мелкий гравий размещают на небольших участках сада. Устраивают такие участки следующим образом: на утрамбованную землю насыпают слой песка толщиной 5–6 см и граблями наносят рисунок – волны, рябь. Песчаную поверхность периодически опрыскивают водой.

Декоративные элементы сада

Каменные фонари – несомненное украшение сада. Как правило, их располагают у поворота тропинки, на краю водоема или ручейка, вблизи моста или около тсукубаи. Фонарь обычно является основным элементом в группе с небольшими камнями, иногда позади него размещают дерево. Для изготовления фонарей применяют различные камни, дерево или пемзу.

В японском саду используют следующие виды фонарей:

тачи-гата (пьедестальные), высотой до 1,5 м (иногда до 3 м), предназначены для больших садов;

икекоми-гата (скрытые) чаще всего располагают около тсукубаи, но могут быть размещены и в любом другом месте сада, свет от них направлен в землю;

якими (юкими)-гата (кажущиеся покрытыми снегом) устанавливают около водоемов. Фонари этого типа могут быть с квадратной или круглой крышей, иметь в основании каменные или бетонные подставки. Для смягчения света применяют матовое стекло;

оки-гата (маленькие) обычно размещают на краю пруда, в стороне от тропинки, или в очень маленьком внутреннем саду.

Тсукубаи – традиционный элемент японского сада, представляющий собой каменную чашу с водой в виде бочки, высотой около 20–30 см (иногда 50–60 см), в которой традиционно мыли руки при чайной церемонии. В некоторых случаях тсукубаи может находиться на уровне земли. Обычно тсуку-баи располагают на низкой небольшой ровной площадке в центре сада. Около него можно установить каменный фонарь.

С каждой стороны чаши, на 5–10 см ниже высоты тсуку-баи, устанавливают по камню; высота камня – около 5 см. На дно водоема насыпают гальку диаметром 2–3 см. Пространство между большими камнями заполняют маленькими, в случае необходимости их соединяют цементным раствором. Вокруг камней можно посадить папоротник.

В некоторых японских садах устраивают «сухие» ручьи, где течение воды имитируется маленькими камнями. В зависимости от размеров камней и способа их укладки «сухой» ручей может напоминать «ленивый» или «горный» поток. Конфигурация пруда обычно имеет неправильную форму. Можно даже делать миниатюрные острова, с одним или небольшой группой растений.

Мосты через водные или «сухие» потоки – интересное, стильное украшение сада. В саду с естественным ландшафтом лучше выглядит мост из плоских каменных плит или из грубых деревянных планок. Но если в саду есть композиции из камня, то эффектнее смотрится мост из неотесанной каменной плиты.

Также одним из характерных элементов японского сада являются бамбуковые изгороди и плетни. Низкие или высокие плетни из бамбуковых палок или тонких веток деревьев хорошо подходят для зонирования помещения и разделения сада на отдельные зоны.

Бонсаи

В переводе с японского – дерево в горшке; растущий на подносе – искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Для того чтобы создать бонсаи, необходимо быть одновременно художником, который создает желаемый образ, и опытным садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении. «Через малое видеть великое» – основной принцип, который вот уже более тысячи лет используют мастера бонсаи, умело на небольшом пространстве воспроизводящие бесконечное разнообразие природы.

Искусство бонсаи имеет многовековую историю, уходящую своими корнями в культуру Китая, Индии. Вместе с буддизмом в VI веке благодаря странствующим монахам оно попало в Японию, где нашло свое дальнейшее развитие. В Японии насчитывается более 100 000 бонсаи, считающихся национальным достоянием страны. Среди них есть «патриархи», возраст которых достигает нескольких сот лет. Они как бы олицетворяют силу традиций в Японии, любовь японцев к красоте, их постоянное стремление осмыслить непрерывность изменений, происходящих в природе.

Японские мастера бонсаи разработали основные правила формирования дерева, отказавшись от малейших случайностей. Стили бонсаи просты, лаконичны, естественны, максимально приближены к природе, лишены какой-либо напыщенности и вычурности. Несмотря на установленную японцами канонизацию стилей, каждый бонсаист в любой стране привносит в это искусство что-то свое. При этом он, как правило, использует растения местной флоры, придавая тем самым искусству бонсаи национальный колорит. В культуре бонсаи широко используется более 400 видов растений.

В зависимости от условий произрастания бонсаи условно можно подразделить на «умеренные», требующие периода покоя в течение осенне-зимнего периода с температурой около 3–5°С, и «интерьерные», к которым можно отнести тропические и субтропические растения.

На Востоке издревле наиболее часто использовались хвойные растения: различные виды сосен, криптомерия японская, можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы и др. Они преобладают в коллекциях мастеров бонсаи и доживают до весьма значительного возраста. Хвойные достаточно жизнестойки и пластичны. Их используют при создании почти всех известных стилей бонсаи.

Листопадные растения трогательно выглядят весной с молодой зеленью листьев, графичны в осенне-зимний период. Это клен, липа, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива, дзельква и др. Наиболее привлекательна и популярна группа красивоцветущих и плодовых растений. Это слива, вишня, персик, айва, гранат, дикие яблони, пираканта, кизил, хурма, цитрусовые (не имеющие крупных листьев и плодов), магнолия, мирт, камелия, азалия, гардения, глициния, акация, роза (миниатюрная). С помощью этих растений легко добиться значительного эстетического эффекта.

Вспомогательную функцию выполняет группа травянистых растений. Они подчеркивают зрелость, мощь, красоту основного бонсаи, маркируют время года. В группу травянистых растений входят различные злаки, осоки, ситники, миниатюрные бамбуки, одуванчик, горечавка, горец, хвощ, аир, фиалки, примулы, орхидеи, луковичные и т. п. При выборе древесного растения необходимо обратить внимание на корневую систему. Желательно, чтобы среди многочисленных мочковатых корней были и мощные, структурные, которые в перспективе можно использовать для создания так называемого иэбари – системы выступающих и располагающихся на поверхности субстрата корней. При работе над различными стилями этот элемент считается очень важным.

К вегетативной сфере растений предъявляются определенные требования. Большое значение, как основным элементам дерева, придается стволу и ветвям. Именно они создают необходимый образ. Ствол должен быть выразительным, со старой, шершавой корой, без повреждений. Распределение ветвей на стволе – эдабари – должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся снизу вверх. Не допускается пересечение ветвей, «эффект колеса» (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки не понадобятся в дальнейшей работе, а их отсутствие позволит другим побегам лучше снабжаться питательными веществами. Одно из основополагающих понятий в бонсаи – хасё – размеры листьев, их окраска, расположение в кроне дерева. Листья должны быть мелкими, густо расположенными в кроне, с красивой окраской.

Растению, выбранному для работы, необходимо создать условия, близкие к природным. Тропическим растениям (фикусы, драцены, кордилины, шефлеры, дизиготеки, мурайи, тропические бамбуки, гардении) в течение года нужна температура не ниже 18–20°С и влажность 60–80%. Субтропическим растениям (цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, лавр, инжир, рододендроны, азалии, суккуленты, глицинии, казуарина, калистемоны) зимой требуется температура около 6–10°С. Для растений сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, полив умеренный. Растения субтропических районов нуждаются во влажности воздуха 60–80%.

При выращивании растений из областей с умеренным климатом им необходимо обеспечить период покоя в течение 2–3 зимних месяцев. Температура в помещении должна быть 0–3°С. Если такой возможности нет, следует остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.

Размещать растения следует с учетом их потребности в освещении. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей и не располагать растения на сквозняке.

Наиболее благоприятное расположение растений по сторонам света

Север – северо-запад: азалии, рододендроны, камелии, дубы, буки, грабы, каштаны, клены, вязы, дзельква, папоротники, мхи.

Северо-восток: азалии, рододендроны, камелии, плющи, пиерисы.

Восток: камелии, шиповник, ясени, цитрусовые, хурма, гинкго, березы, ивы.

Юго-восток: любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых, хвойных.

Запад – юго-запад: любые растения (преимущественно плодовые и хвойные), кроме рододендронов, азалий, камелий.

Контейнер для бонсаи

Одним из существенных элементов создания бонсаи является выбор контейнера. Гармоничное сочетание растения с той емкостью, в которой оно растет, японцы называют хатиуцури. Традиционно используют фаянс, глазурованную и неглазурованную керамику. Окраска может быть самой разнообразной: белой, бежевой, светло-зеленой, желтой, оранжевой, цвета кобальта, различных оттенков коричневого, крайне редко – черной. Более яркие по окраске контейнеры используют для выращивания красивоцветущих плодовых и листопадных деревьев. Хвойные требуют более сдержанных по окраске емкостей, строгих, лаконичных по форме.

Требования к пропорциям контейнера очень строгие. Основные правила при его выборе следующие: длина контейнера должна слегка превышать 2/3 высоты дерева. Если ширина кроны больше его высоты, то длина контейнера – немногим больше максимального размаха ветвей; длина никогда не должна быть равной его ширине или высоте; глубина контейнера равна диаметру ствола, за исключением каскадных форм или стиля с многочисленными стволами. Роща деревьев должна быть посажена в контейнер, длина которого равняется 2/3 высоты самых высоких деревьев. Ширина контейнера, как правило, немного меньше максимального размаха ветвей дерева.

Пересадка

Пересадку растений приурочивают к неделе весеннего равноденствия. Хвойные пересаживают в марте – апреле и октябре – ноябре, многие листопадные и тропические виды – ранней весной. У молодых растений можно удалить до 70–90% старой земли, у старых – до 30–40%. У хвойных старой земли оставляют больше, чем у лиственных листопадных растений.

В результате пересадки происходит омолаживание корневой системы, которая подрезается не менее чем на 1/3, а у быстрорастущих растений на 2/3 убираются более мощные корни и стержневой корень, формируется более поверхностная корневая система, которая легче впитывает воду и минеральные добавки, а также естественнее располагается в плоском контейнере.

Частота пересадки зависит от состояния растения, скорости роста, возраста: чем старше бонсаи, тем реже его пересаживают. Хвойные растения пересаживают один раз в 3–5 лет; лиственные листопадные – в 2–3 года; плодовые – в 1–2 года; интерьерные (тропические и субтропические) – один раз в 2 года. Данная схема не является обязательной и зависит от состояния растения. Земельные смеси могут быть достаточно разнообразными, но основным требованием остается их соответствие экологическим особенностям растения. Наиболее подходящие смеси для выращивания бонсаи:

для хвойных растений – в равных частях смесь перегноя, листовой, хвойной земли и речного песка;

для листопадных растений – в равных частях смесь листовой земли и песка;

для плодовых и красивоцветущих растений – в равных частях смесь листовой земли и перегноя;

для вересковых (рододендроны, азалии) – 1/3 вересковой земли, 1/4 перегноя и 1/4 торфа;

для интерьерных растений – в равных частях смесь перегноя, вересковой земли, листовой земли и песка.

Растения-кальцефобы (хвойные, вересковые, некоторые тропические виды) требуют посадки в более кислые субстраты. При посадке или пересадке растения необходимо помнить о фасадной (лицевой) стороне дерева.

Подкормка

Важным агротехническим мероприятием при выращивании бонсаи является внесение удобрений. Запаса питательных веществ хватает, как правило, на 6–8 недель. Это зависит от скорости роста растения и от времени года. Рекомендуется применять только комплексные (содержащие азот, фосфор, калий и различные микроэлементы) удобрения в соответствующие сроки: хвойные растения удобряют с начала апреля до середины октября; листопадные – с начала весны (после раскрывания почек) до середины октября; плодовые – непосредственно перед появлением плодов до середины октября; тропический (интерьерный) бонсаи – каждые 10–12 дней с начала весны до октября. Японские мастера бонсаи все растения удобряют медленно растворяющимися компактными (в виде гранул, таблеток, шариков) органическими удобрениями. Старый бонсаи подкармливают реже.

Приобретение растений

Получить растительный материал для последующего его выращивания в технике бонсаи можно в дендропитомнике, ботаническом саду, магазинах, на выставках-продажах. Более экономичный, но и более трудоемкий и длительный способ создания бонсаи – это выращивание растения из семян. Именно он наиболее приемлем для получения мини-бонсаи, высота которого не превышает 15–20 см. Эта группа бонсаи вызывает повышенный интерес из-за малых габаритов. Эти растения занимают небольшое пространство, формирование готовой композиции требует гораздо меньше времени, работа по уходу за ними менее трудоемка. Однако маленькие размеры контейнеров требуют большего внимания при поливе растений – пересыхают они быстрее. Наиболее благоприятное время для посева семян – ранняя весна (неделя весеннего равноденствия). Методика выращивания растений из семян не требует слишком больших усилий и умения, она традиционна. Размножение растений одним из вегетативных способов (черенкование, отводки, прививки) требует меньше времени по сравнению с семенным способом. Одно из основных преимуществ вегетативного размножения – точное повторение материнского растения. Кроме того, выбрав в кроне исходного дерева ветвь, соответствующую желаемой форме и стилю, можно выиграть время на формирование бонсаи. Растение для бонсаи можно найти в природе. Йамадори – дерево, найденное в природе и постепенно превращенное в миниатюру.

Формирование бонсаи

В настоящее время многие любители бонсаи стараются в максимально короткие сроки получить красивое, старое «на вид» дерево, забывая, что в этом искусстве важен не только конечный результат, но и путь, которым к нему идешь. В течение нескольких лет дерево можно содержать на грядке либо в больших деревянных ящиках, формируя при этом вегетативную сферу, направляя побеги. Спустя некоторое время (2–3 года) растение пересаживают в соответствующий контейнер.

Пинцировка. Весной начинают пинцировку (прищипку) побегов по мере их отрастания. Несвоевременно проведенная пинцировка приводит к увеличению междоузлий, отрастанию побегов, нарушению баланса между ними (отрастают и утолщаются верхние и близкие к верхушке побеги, нижние постепенно утончаются и слабеют). Эта операция позволяет регулировать рост побегов и формировать крону в заданном стиле. Некоторые виды (криптомерия, можжевельник, стюарция) требуют многократной пинцировки до сентября. Побеги многих хвойных рекомендуется прищипывать только руками, так как от металлических ножниц буреют концы побегов и растение теряет декоративность. У хвойных прищипывают 2/3 длины побега. У листопадных оставляют 2–3 междоузлия с листьями, удаляя все остальное. У плодовых пинцировку проводят только после августа, когда можно отличить вегетативные побеги от генеративных. После этой операции растения не рекомендуется выставлять под прямые солнечные лучи. У сосен из основания центрального побега растут еще 2–3 маленьких. Во время прищипки центральный побег удаляют целиком, маленькие укорачивают на половину длины, одиночные побеги – на половину или 2/3.

Обрезка. Обрезка – важная операция, с помощью которой определяются размеры и форма дерева. Убирают слабые, перекрещивающиеся побеги, растущие из одного места, параллельные друг другу. Обрезку хвойных проводят в марте и сентябре – октябре, листопадных – в феврале, до начала роста побегов, когда хорошо просматривается крона, либо осенью, после листопада. Начинают с нижних ветвей. После обрезки полив более умеренный.

Формирование кроны. Формирование кроны, создание задуманного стиля производят с помощью лигатуры (проволоки). Используют мягкую медную (преимущественно для хвойных) или алюминиевую (для листопадных) проволоку, накручивая ее на побеги на различный срок, в зависимости от состояния, возраста растения и особенностей коры. Проволоку оставляют на растении до тех пор, пока оно не примет заданное направление.

Следует следить за тем, чтобы проволока не повредила побеги, не впивалась в них. У хвойных растений ее накладывают зимой, у лиственных – только весной, когда побеги наполнены соком, у плодовых – в конце мая, обязательно подкладывая под проволоку мягкую бумагу. У хвойных пород проволоку оставляют на 8–10 месяцев, иногда до полутора лет; у листопадных – на 5–6 месяцев; у плодовых – на 3–4 месяца.

Накладывать проволоку начинают со ствола или толстых веток, снизу вверх. Выбрав лицевую сторону бонсаи, необходимо укрепить конец проволоки в контейнере сзади ствола дерева. Скручивание начинают снизу вверх; витки не должны очень плотно облегать ствол или ветку дерева; расстояние между ветками не превышает 1,5 см, а угол наклона составляет около 45°.

Новичкам рекомендуется начинать с небольших веточек. За один раз достичь нужной формы кроны дерева невозможно. Эта процедура проводится в течение нескольких лет, и в один год накладывают проволоку только на 5–6 мест. Удаление проволоки проводят с большой осторожностью, чтобы не повредить растение. Лучше ее предварительно перекусывать в нескольких местах.

Стили бонсаи

Чоккан – формальный вертикальный стиль. Подходит для ели, можжевельника, гинкго.

Шаккан – наклонный стиль. Подходит для большого количества видов.

Мойо-ги – неформальный вертикальный стиль. Подходит практически для всех видов деревьев.

Кенгай – стиль «каскад». Подходит для сосен, кизильников и можжевельника.

Хан-кенгай – полукаскадный стиль. Подходит для всех видов, за исключением крепких, плохо гнущихся деревьев.

Бунджинги — «литературный» стиль. Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев.

Хоки-дачи — стиль «метелка». Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб.

Икадабуки – стиль «упавшее дерево». Подходит для всех видов деревьев.

Сокан – стиль «сдвоенный ствол». Подходит для всех видов деревьев.

Сайкей — ландшафт. Подходит для всех видов.

Бунжин – элитарный стиль.

Бонкей — ландшафт. Подходит для всех видов.

Кабу-дачи – стиль «спрут».

Растения для зимнего сада в японском стиле

Адиантум (Венерин волос) (Adiantum)

Хрупкое, декоративнолиственное растение, родом из тропических лесов Северной и Южной Америки. Название рода происходит от греч. a – не и diant – смачивать: благодаря гидрофобному свойству поверхности листовой пластинки капельки воды стекают с листьев, не смачивая их. Растет медленно. Вайи достигают размеров 50 см, требует высокой влажности воздуха, тепла и неяркого освещения.

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень, тень.

Полив: летом и зимой – умеренный. Земляной ком всегда должен быть влажным, не допускать избытка влаги и пересушивания. Время от времени горшок погружают в воду.

Влажность воздуха: частое опрыскивание, аквариум.

Температура: летом 20–22°С, зимой 18–20°С. Более низкая температура и сквозняки губительны для адиантума.

Пересадка: при необходимости весной, хороший дренаж.

Размножение: весной спорами или делением куста и корневища. В комнатных условиях размножение спорами не дает результата.

Обрезка: удалять сухие вайи.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Вредители: мучнистый червец, щитовка, тля.

Аир злаковидный (Acorus gramineu)

Нетрудное для выращивания, удивительно выносливое растение, произрастающее в Японии, Китае, Индии. Цветет редко. Листья достигают 30 см в длину. Влаголюбиво. В зимний период требует покоя. Используется в качестве фонового растения для более эффектных видов, а также в качестве одного из компонентов водных композиций (на зиму вынимают и переносят в прохладное, но светлое помещение).

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень.

Полив: зимой и летом обильный. При недостаточном поливе концы листьев могут засыхать.

Влажность воздуха: без опрыскивания.

Температура: зимой 10–16°С, летом 18–20°С. В более теплом помещении возможно поражение красным паутинным клещиком.

Пересадка: по необходимости весной.

Обрезка: не нуждается.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в месяц минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Размножение: весной делением корневища.

Вредители: паутинный клещ, трипс.

Арундинария (комнатный бамбук) (Arundinaria)

Декоративнолиственное растение родом из тропиков Восточной Азии. Редкое растение в комнатных композициях, но в оранжерее или в большой комнате оно выглядит эффектно. В комнатной культуре обычно выращивают карликовые формы. Горшок или кадка для выращивания бамбука должны быть широкими, так как растение очень быстро разрастается (в высоту достигает от 70 см до 3 м). Цветет один раз в жизни, обычно в возрасте 33 лет, мелкими цветками, собранными в соцветия-метелки. После цветения растение погибает. Неприхотлив, но все виды требуют светлых, прохладных и хорошо проветриваемых помещений. Хорошо переносит сухость воздуха, не требует постоянных опрыскиваний.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Хорошо проветриваемые помещения.

Полив: летом – обильный, зимой – умеренный. Не допускать пересушивания почвы.

Влажность воздуха: без опрыскивания.

Температура: зимой 10–12°С, летом 18–22°С. В более теплом помещении возможно поражение красным паутинным клещиком.

Пересадка: горшечные формы ежегодно весной, кадочные экземпляры – раз в 2–3 года.

Обрезка: не нуждается.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Размножение: делением куста при пересадке, легко укореняется во влажной почве.

Вредители: паутинный клещ, трипс.

Аспарагус (спаржа) (Asparagus)

Декоративнолиственное, ампельное растение родом из Азии и Африки. Насчитывается около 300 видов. Растет очень быстро, обычно побеги достигают 50 см в длину. Побеги, прикрепленные к опоре, на светлом месте достигают значительных размеров. Горшечные экземпляры успешно растут на освещенных местах в умеренно теплых помещениях, но выносят и полутень. Влаголюбиво. Цветет редко, летом. Используют как ампельные и в горшечной культуре. Можно выращивать без солнечного света, используя лампы ЛБ в течение 16 часов в сутки.

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень.

Полив: летом – обильный, зимой – умеренный. Только мягкой водой комнатной температуры.

Влажность воздуха: время от времени опрыскивать.

Температура: летом 18–20°С, зимой 12–15°С. При слишком большой температуре листья желтеют.

Пересадка: ежегодно весной, уменьшая корневую систему.

Размножение: весной семенами, делением при пересадке.

Обрезка: не нуждается.

Вредители: паутинный клещ.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в неделю минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – 1 раз в месяц.

Гелксина Солейроля (Helxine soleirolii)

Семейство: крапивные

Родина: Майорка, Корсика, Сардиния.

Используется как декоративно-лиственное, ампельное, почвопокровное растение. Размеры до 50 см в длину, коврик 5–10 см в высоту. В комнатном садике гелксина может задушить низкие растения. Цветет редко.

Температура: зимой 8–14°С, летом 16–25°С.

Свет: яркий, рассеянный, полутень.

Полив: зимой – умеренный, летом – обильный. Любит повышенную влажность воздуха.

Пересадка: по необходимости весной в горшки 10–15 см. Лучше использовать низкие плошки.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 3 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Обрезка: регулярно прищипывать.

Вредители: паутинный клещ.

Размножение: весной делением или черенками, которые в большом количестве высаживают в горшок.

Гибискус (китайская роза) (Hibiscus)

Сильноветвистый красивоцветущий кустарник или деревце родом из Юго-Восточной Азии. Привлекательно неприхотливостью в культуре. Куст гибискуса живет 20 и более лет, хорошо поддается формовке. Путем обрезки можно придать любую форму, в том числе и штамбовую. Растет быстро, достигает 3 м в высоту. Цветет обильно и продолжительно – с ранней весны до поздней осени.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Защищенное от сквозняков место.

Полив: весна – лето обильный, осень – зима – умеренный. Не допускать пересушивания почвы.

Влажность воздуха: часто опрыскивать листья. Сухость воздуха приводит к сморщиванию листьев.

Температура: зимой – 12–18°С, в период цветения 20–25°С. Летом можно выносить на воздух в хорошо освещенное, защищенное от ветра место.

Подкормка: в период цветения 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зимой – без подкормки.

Пересадка: молодые экземпляры ежегодно весной, взрослые – по необходимости. Хороший дренаж.

Обрезка: обязательная обрезка весной после пересадки, что способствует сильному росту молодых побегов, на которых образуются цветочные почки.

Размножение: весной и летом полуодревесневшими черенками.

Вредители: мучнистый червец, белокрылка, тля.

Даваллия (Davallia)

Эпифитный папоротник, распространенный в тропических зонах Азии и Австралии. Привлекает любителей своими ползучими мохнатыми, перевешивающимися через край горшка корневищами, покрытыми светло-коричневыми волосками-чешуйками, из-за которых она даже получила название «заячья лапка».

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень.

Полив: с весны до осени – обильный, зимой – умеренный. Только мягкой водой комнатной температуры. Почва все время должна быть влажной, но не допускать переувлажнения.

Влажность воздуха: регулярно опрыскивать летом, изредка зимой.

Температура: зимой 10–15°С, летом 18–25°С, можно выносить на воздух в защищенное от сквозняков и прямого солнца, хорошо освещенное место.

Обрезка: удалять сухие вайи.

Пересадка: по необходимости весной. Хороший дренаж.

Подкормка: весна – осень – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – без подкормки.

Размножение: делением корневища.

Вредители: паутинный клещ, мучнистый червец.

Дерево счастья, или китайский бамбук

С таким названием в магазинах продается растение в виде нескольких подвязанных трубочек, с розетками зеленых листьев. На самом деле это растение не имеет к настоящему бамбуку никакого отношения – это одна из разновидностей драцены Dracaena fragrans Stedneri. В Китае и других странах Азии это растение считается символом счастья и благополучия в доме и семье. Китайский бамбук продается обычно не в горшках с землей, а в кашпо или вазах с водой. Уход за этим растением очень простой – менять воду, добавляя в нее периодически минеральные удобрения.

Дизиготека (Dizygotheca)

Декоративнолиственное растение родом из Новой Каледонии и Полинезии. Название рода происходит от греческих слов dis – два, zigos – связка, theca – пыльцевое гнездо: пыльники этих растений (верхняя часть тычинки, в которой находится пыльца) имеют сдвоенные пыльцевые гнезда. Род насчитывает 17 видов вечнозеленых кустарников и небольших деревьев. Растет медленно, достигает 1,8 м в высоту. В комнатных условиях не цветет. Требовательна к условиям содержания.

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень. Защищенное от сквозняков место.

Полив: летом обильный, зимой – ограниченный. Только мягкой водой, не содержащей извести. Нельзя допускать переувлажнения и пересушивания почвы.

Влажность воздуха: регулярное опрыскивание листьев. Требует постоянной влажности воздуха.

Температура: зимой 18–20°С, летом 18–22°С. Плохо реагирует на колебания температуры. Температура почвы не должна быть ниже температуры окружающей среды.

Обрезка: не нуждается.

Пересадка: весной каждые 2 года. Хороший дренаж.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Размножение: затруднено. Можно попытаться укоренить стеблевые черенки весной с применением фитогормонов и нижнего подогрева.

Вредители: щитовка, паутинный клещ, мучнистый червец, тля.

Осока (Care)

В горшках разводят только осоку коричневатую – C. brunnea Variegata (C. elegantissima). Это самая благородная осока с зеленовато-желтыми изогнутыми листьями, вырастающими до 30 см. Кроме холодного помещения зимой, у нее нет никаких особых требований.

Местоположение: солнечное, но яркое солнце после полудня менее полезно, притененное. Растение требует много свежего воздуха, поэтому летом его можно выставлять наружу. Зимой содержат при температуре около 10 градусов в продуваемом месте, но, если влажность очень высокая, растение переносит и более высокую температуру.

Полив: почву держат постоянно влажной, зимой поливают меньше, в зависимости от температуры в помещении, но не допуская скапливания воды в поддоне.

Размножение: делением земляного кома весной. Из семян получаются растения с полностью зелеными листьями.

Полисциас (Polyscias)

К сожалению, в обычных комнатных условиях полисциас растет с трудом, потому что при малейшем нарушении условий содержания сбрасывает листья.

Местоположение: от хорошо освещенного до затененного, однако не под прямыми солнечными лучами, при температуре не ниже 18 градусов в течение всего года. Не выносит пересушки земляного кома и даже кратковременного понижения температуры. Беречь от сквозняков.

Полив: почву следует поддерживать в состоянии умеренной влажности, используя мягкую воду комнатной температуры. Растение нуждается в высокой влажности воздуха.

Размножение: черенками с полувызревшей древесиной, укореняются с трудом (желательно с нижним подогревом, под стеклом).

Селагинелла (Selaginella Beauv)

Селагинеллы относятся к высшим споровым растениям. Это невысокие травянистые растения, преимущественно со стелющимися и приподнимающимися побегами, от которых отходят многочисленные корневые выросты. Листья мелкие, двурядные, черепитчатые, очень мелкие (около 0,5 см).

Культивируют в основном во влажных тропических оранжереях (18–20 градусов), в комнатных тепличках или около аквариумов. Растения лучше развиваются в условиях слабого затенения. Корневая система неглубокая, поэтому выращивают селагинеллы в низких плошках.

Местоположение: в течение всего года полузатененное, защищенное от прямых солнечных лучей. Большая часть видов требует комнатной температуры зимой.

Полив: всегда обильный и только мягкой водой комнатной температуры.

Размножают в оранжереях спорами (образуются на концах ветвей в спороносных колосках) или делением кустика. Можно размножать черенками, укореняемыми под пленкой. Агротехника такая же, как у папоротников.

В культуре: более высокая С. Эммеля (S. emmeliana hort.), С. сизая (S. caesia hort.), С. остроконечная (S. cuspidata Link), C. мелкозубчатая (S. denticulata Link.), С. японская (S. japonica Moore).

Циперус (Cyperus L.)

Растет легко и успешно как в теплых, так и в прохладных помещениях. Светолюбиво. Уход общий. Горшки с растениями ставят в глубокие поддоны с водой. Зимой обильно поливают, при пониженной температуре не оставляя воду в поддонах. Температуру ниже 10 градусов долго не переносит.

Размножают семенами, верхушечными черенками и делением куста. Листовыми розетками – их отрезают от стебля и с куском стебля кладут в воду. Из пазушных почек появляются новые побеги, после этого розетку с молодыми растениями пересаживают в горшок с землей, покрытой сверху слоем песка.

Можно выращивать без солнечного света, используя лампы ЛБ в течение 16 часов в сутки.

Циперус очереднолистный – C. alternifolis L. Многолетнее травянистое растение до 1,5 м высотой. Стебли в разрезе трехгранные или округлые, голые. Листья собраны на концах стеблей кроноподобной розеткой, линейные, свисающие, до 25 см длиной, 0,5–1 см шириной. Цветки невзрачные, собраны в соцветия – колоски, сжатые с боков, расположенные на концах стебля и в пазухах листьев. Цветет в течение всего года. Родина – остров Мадагаскар. Растет по берегам рек и водоемов. В культуре с 1893 года. Известны садовые разновидности: Gracilis – более мелкое растение с гораздо более узкими листьями; Variegatus – с листьями и стеблями целиком белыми или испещренными белыми полосами.

Циперус папирус – C. papyrus L. Более крупное растение. В диком виде образует густые заросли по берегам Нила. Из его стеблей в Древнем Египте изготовляли папирус, заменявший неизвестную тогда бумагу.

В средней полосе России обитает несколько видов сыти (циперуса) – невысокого болотного растения, напоминающего осоку.

Карпы кои

Если в вашем саду планируется устройство достаточно большого водоема, глубиной не меньше одного метра и объемом не меньше 5 м3, в таком случае у вас появляется великолепная возможность поселить в своем пруду замечательных рыб – карпов кои. Летом эта рыба прекрасно себя чувствует и в садовых бассейнах средней полосы России, но на зиму ее приходится пересаживать в защищенное от морозов место. В зимнем саду, выполненном в японском стиле, карпы кои великолепно дополнят общую картину.

Издревле японцы выращивали карпа кои в небольших прудиках возле дома. В Японии карп это прежде всего домашнее животное, как наши кошки и собаки. В минуты отдыха японцы любят наблюдать за грациозными движениями этой рыбки.

Долгое время эти уникальные рыбы не покидали свою родину, оставаясь привилегией знати и украшая собой великолепные пруды в имениях аристократии и даже самого императора Японии. За свою изысканность и красоту они получили титул императорских рыб. Их называют живыми драгоценностями Востока. Сегодня это увлечение охватило практически весь мир, хотя далеко не каждому по карману приобрести для своей коллекции рыб экстра-класса. Кои можно встретить в прудах президентов и голливудских кинозвезд, медиамагнатов и нефтяных королей. Из Японии эти удивительные ручные рыбы переселились в декоративные пруды Америки, Европы, Израиля, Канады, Австралии, ЮАР. Первое знакомство европейцев с кои состоялось в 1956 году, когда несколько рыб было показано на выставке в Токио. С тех пор началась экспансия кои на Запад.

Коллекция высококлассных кои не менее престижна, чем собрание живописных полотен или антиквариата. Ведь каждый из них – это тоже произведение искусства. Цена такой коллекции может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Приобретая кои в свои декоративные пруды, люди не только удовлетворяют свои эстетические потребности, но и удачно вкладывают капитал.

По всему миру проводятся крупные выставки и аукционы кои, а рыбы-призеры продаются за десятки тысяч долларов. Коллекции кои страхуют и передают по наследству – ведь рыбы могут прожить больше 70 лет. И с каждым годом такая коллекция дорожает, поскольку цена рыбы растет пропорционально ее возрасту и размеру. «Мы изобрели самый мирный способ завоевания мира», – шутят японцы. И с этим нельзя не согласиться. Сегодня содержание кои стало одним из популярнейших увлечений во всем мире. Этой теме посвящены сотни книг, издаются десятки журналов, пишутся картины. Тот, кто хоть раз прикоснулся к миру кои, навсегда попадает во власть их волшебного очарования.

Карпы кои добродушны, неприхотливы к корму, непугливы, быстро привыкают к людям, иных кои можно даже потрогать. Цветовая гамма окрасок карпа весьма разнообразна. Окраска может быть как однотонной – белой, золотистой, оранжевой, оливковой, зеленой, – так и пятнистой. Наиболее эффектны белоснежные рыбы с красными или красно-черными пятнами.

Кои очень общительны и дружелюбны. Они всегда держатся вместе и любят плавать в больших группах. К тому же наиболее эффектно смотрятся стайки, в которых не меньше 10 рыб. Поэтому, учитывая, что кои вырастают до 70 см и больше, нужно обеспечить им достаточный простор. Желательно, чтобы объем водоема для кои был не меньше 5 м3, а глубина больше 1 м. При определении количества рыб исходят из расчета: на 1 см длины тела рыбы должно приходиться 10 л воды. Но при этом нужно учитывать размер взрослых рыб.

Цветной карп теплолюбивая рыба и может существовать в границах температур 10–30°С. Оптимальной температурой для него является 24–26°С. При снижении или повышении температуры до граничных значений карп перестает принимать пищу.

Необходимо следить, чтобы содержание кислорода в воде пруда или бассейна было в пределах 3–8 мг/л. Оптимальный показатель кислотности воды для кои составляет рН 6–8, а общая жесткость может быть до 25° dGH. Протестировать воду можно с помощью специального набора реагентов TetraPond Test Set. Приготовить воду можно и с помощью препарата TetraPond AquaProtect, который удаляет из воды хлор и токсичные примеси, а также содержит вещества, предохраняющие слизистые покровы рыб. Важно также контролировать уровень нитритов в воде. Нитриты образуются при разложении органических соединений. Они очень токсичны и могут привести к гибели рыб. Поэтому особое внимание при содержании кои нужно уделить системе фильтрации. Она должна обеспечивать механическую и биологическую очистку воды и быть достаточно мощной, чтобы справиться с нагрузкой. При еженедельной подмене воды воду из бассейна можно использовать для полива, так как в этой воде есть азотистые соединения, которые образуются в процессе жизнедеятельности рыб, что благоприятно влияет на рост растений.

При содержании карпов в садовых бассейнах желательно применять ультрафиолетовые стерилизаторы. Эти устройства помогают поддерживать чистоту воды, уничтожая патогенные микроорганизмы и одноклеточные водоросли, вызывающие цветение воды.

Кормление

Сейчас разработаны специальные гранулированные корма, например, такие как TetraPond Koi Sticks. Их состав сбалансирован для нормального развития и улучшения окраски рыб. Летом рацион можно разнообразить за счет живых насекомых. Кои с удовольствием поедают бабочек, мотыльков и комаров. Кроме этого существуют разнообразные фирменные корма, которые можно давать как лакомство для рыб (например, TetraPond MultiMix).

Кои быстро привыкают к человеку и берут корм прямо из рук. Осенью, когда температура воды опускается ниже 15°С, нужно переходить на специальные легкие корма с пониженным содержанием протеина. К таким кормам относится TetraPond EasyDigest Sticks. По мере дальнейшего снижения температуры количество корма постепенно уменьшают. При температуре воды ниже 5°С рыб не кормят. Кормить кои нужно несколько раз в день, но небольшими порциями. Весь корм должен быть съеден в течение 10 минут. Кои нельзя перекармливать. Это может привести к нарушению пищеварения и вследствие этого к более сильному загрязнению воды, а иногда и к гибели рыб.

Если вы хотите завести у себя цветных карпов, то лучше всего их брать в возрасте одного года, весной. При выборе рыб следует обращать внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные, с ровными краями, необтрепанные плавники, неповрежденная чешуя, не оттопыренные жаберные крышки, ровная линия брюха, спокойные движения без бокового покачивания и скачков – это все отличительные признаки внешне здоровой рыбы.

Транспортируют рыбу в двойных полиэтиленовых пакетах. Углы дна такого пакета перетягивают резиновыми кольцами или лентами. Во внутренний пакет наливают воду и сажают рыбу, затем, сжав руками верхнюю часть пакета и удалив предварительно воздух, нагнетают кислород из баллона. Соотношение кислорода, воды и рыбы должно быть 1 : 0,7 : 0,3 (0,5 : 0,35 : 0,15). Накачав кислород, горловину каждого пакета перетягивают резиновым материалом. В холодную погоду пакеты помещают в контейнер. Чем длительней перевозка, тем меньше рыб должно быть в пакете.

Вода в бассейне может отличаться от той, в которой рыбы жили раньше и перевозились. Поэтому новых рыб нельзя сразу же выпускать в водоем. Для того чтобы сравнять температуру воды в пакете с температурой воды в водоеме, пакеты с рыбой кладут на поверхность водоема на 30–45 минут. Для адаптации рыбы к воде с новыми параметрами в емкость, в которой прибыли кои, нужно понемногу добавлять воду из пруда, дав рыбам возможность привыкнуть к химическому составу новой среды обитания. Только после этого рыбу аккуратно выпускают в пруд или бассейн.

Здесь приведена далеко не полная информация касательно условий содержания карпов кои. Если же вы приняли решение держать этих прекрасных рыб, то желательно предварительно ознакомиться со всеми тонкостями содержания в специальной литературе или же обратиться за рекомендациями к специалистам.

Виды кои

Кохаку (Kohaku). Этот вид окрашен в белый цвет с красными пятнами. В идеале красные пятна должны иметь четкие границы. Белый должен быть цвета чистого белого снега. Красный цвет должен покрывать от 50 до 70% тела рыбы и визуально должен быть сбалансирован с белым цветом.

Санке (Sanke). Этот вид окрашен в три цвета: белая рыба с красными и черными пятнами. Все пятна должны иметь глубокий цвет и четкие границы. Белый цвет должен быть безупречным. Все пятна должны быть визуально сбалансированными.

Шова (Showa). Этот вид окрашен в три цвета, но, в отличие от санке, это в основном черная рыба с красными и белыми пятнами. Все пятна должны быть визуально сбалансированными, иметь глубокий цвет и четкие границы.

Уцури (Utsuri). Это черные кои с белыми, красными или желтыми пятнами. Черные пятна обязательно должны быть на носовой части рыбы. Уцури должны иметь глубокий черный цвет, который должен контрастировать с другими цветами.

Куяку (Kujaku). Это платиновый карп с красными пятнами, которые покрывают большую часть тела. Каждая луска рыбы окаймлена черным цветом. Некоторые из этих рыб могут быть зеркальными, то есть частично покрыты луской.

Танчо (Tancho). Этот вид отличается красным пятном на голове и отсутствием красного цвета на других частях тела.

Коромо (Koromo). Цветовая раскраска этого вида кои похожа на раскраску кохаку: красные пятна на белом фоне, но в области красного цвета луска имеет голубую окаемку.

Асаги (Asagi). Это в основном рыбы голубого или серого окраса сверху, а снизу – красные или оранжевые. Очень важно, чтобы каждая лущинка была темно-синяя в центре и светло-синяя или белая по краям. Красный цвет должен быть на передних плавниках, а также на спинном плавнике.

Пустынный сад

Замечательным по красоте, необычным и в то же время завораживающим может стать пустынный пейзаж. Не в том смысле, что предполагает малое количество растений или что там вообще пусто. Пустынный сад имитирует пустыни и полупустыни разных уголков мира. Это не обязательно море песка, образующего плоскую равнину или дюны. Здесь может быть и каменистая россыпь, а также хорошо смотрятся возвышенности, плавные переходы песка и камня.

Пространственное расположение элементов композиции может создавать ощущение перспективы. Особенно это важно в моделировании микропейзажа. В таком саду выращивают интересную и необычную группу растений – суккуленты. Растения этой группы многообразны, необычны по форме стеблей и листьев. Мясистые листья имеют восковой налет, у некоторых листья еще и опушены. Многие из них цветут прекрасными, яркими, крупными цветками, которых и не ожидаешь от таких растений. Цветовая гамма стеблей и листьев представлена всеми оттенками зеленого, от светлого до темного. У некоторых растений на листьях располагаются белые полоски. Встречаются растения и с красной окраской стеблей и листьев, но у большинства суккулентов стебли и листья зеленого цвета.

Форма цветков также различна – от широко раскрывающихся до узкотрубчатых, у которых отгибаются лишь кончики самых внутренних листков околоцветника. Некоторые цветки поражают причудливым, изысканным ароматом, а есть – совершенно лишенные запаха. Окраска может быть любой, кроме синей и черной.

Суккуленты – это группа растений, приспособившаяся к выживанию в суровых условиях пустынь и полупустынь, где решающим фактором выживания является вода. В таких условиях необходимо быстро усваивать и запасать воду. Для сохранения воды у суккулентов в ходе эволюции получила сильное развитие водосодержащая паренхима (слой запасающих воду клеток).

В зависимости от того, в каких частях растения развиваются эти клетки, суккуленты подразделяются на корневые, стеблевые, листовые. Например, у хавортий, триходиадем сочные корни запасают влагу; у крестовника (Senecio hallianus) образуются надземные колбасообразные придаточные корни до 12 см длины и толщины; у многих видов делосперм корень становится клубневидным, а у делоспермы толстокорневой (Delosperma pachyrhizum) достигает 5 см в диаметре; у южноафриканского растения фокеи (Fockea crispa, F. angustifolia) главный корень разрастается в виде репы огромных размеров (3 м в диаметре) и служит складом питательных веществ и воды. Эти растения выделяют в группу корневых суккулентов.

Характерными представителями стеблевых являются кактусовидные молочаи и стапелии. Листовых суккулентов в природе значительно больше, чем стеблевых (если не принимать во внимание кактусы). Достаточно назвать такие растения, как агавы, алоэ, толстянки, очитки, каланхоэ.

Пустынь и сухих степей на Земле очень много, и в результате эволюции во многих ботанических семействах возникли самые разные суккулентные растения. Разные группы суккулентных растений возникли в разных местах Земли. Так, кактусы характерны только для обеих Америк, в других частях света они встречаются только там, куда их завезли люди. «Настоящими американцами» являются и агавы. В засушливых районах Африки обычны эуфорбии, алоэ, стапелии, литопсы и их сородичи. Европа и Азия – родина многочисленных седумов.

Корни суккулентов в большинстве случаев небольшие и близко расположены к почве, что позволяет быстро всасывать дождевую воду и влагу, образующуюся в результате перепада ночных и дневных температур. Корни, помимо всасывающей и запасающей функций, выполняют еще одну, не менее важную: они втягивают растение в землю в период засухи за счет сморщивания тканей. Это явление наблюдается не у всех суккулентов, но все же встречается довольно часто.

У большинства суккулентных растений водозапасающими органами являются стебель и листья. Например, у алоэ, литопсов, мезембриантемумов и других суккулентов лист и стебель на 95% состоит из водозапасающей ткани. Листья чаще всего мелкие, с коротким периодом развития, после которого они засыхают. Восковой налет и опушение на листьях также является приспособлением, позволяющим уменьшать испарение влаги растением. Большое содержание воды в тканях листа предохраняет растение от обжигающего солнца. Жаркие лучи солнца проходят через них и достигают клеток, содержащих хлорофилл, в значительной степени ослабленными.

У многих суккулентов в ходе эволюции листья видоизменились и превратились в колючки. Такое строение листа значительно снижает испарение воды, защищает растение от животных и позволяет конденсировать ночную росу, которая затем поступает в глубь стебля. Приспособления к сложным условиям затрагивают не только вегетативные органы, но также и генеративные. Цветки аизооновых быстро закрываются, как только небо покрывается тучами, – иначе во время дождя быстро портится пыльца. Раскрытие плода-коробочки у них происходит только в дождливую погоду. Специальные гигроскопические пластинки разбухают с первыми каплями дождя, давят на стенки плода, и он раскрывается. Током воды семена отрываются и благодаря все увеличивающемуся давлению выбрасываются на расстояние 1–1,5 м. У аизооновых плоды сохраняются на растении до наступления дождливой погоды.

Интересен способ распространения семян у дорстении (семейство тутовых). Они с силой выбрасываются под воздействием разбухающей от влаги ткани. У герани мясистой каждое семя имеет нить, закрученную наподобие пружины. Падая в почву, такая пружина под воздействием воды закручивается сильнее и буквально вбуравливает семя в почву. У суккулентов, как правило, семена долго сохраняют всхожесть – еще одно свидетельство приспособления к среде обитания.

Но сложные условия жизни наложили свой отпечаток не только на морфологические признаки. Клеточный сок суккулентных растений содержит много коллоидных веществ, препятствующих быстрому испарению влаги. На поверхности листа псаммофоры (Psammophora) выделяется липкая смола, к которой прочно прилипает песок и тем самым защищает растение от перегрева. Испарению влаги также препятствуют эфирные масла, выделяемые железками листа. Как, например, у растений Канарских островов – эони ума бальзамического и эониума виргинского. В эпидерме литопсов и им подобных образуются кристаллы оксалата кальция, что уменьшает обжигающее действие солнечных лучей.

Экстремальные условия местообитания повлияли даже на процесс фотосинтеза у суккулентных растений. Необходимый для фотосинтеза углекислый газ (СО2) растения получают через открытые устьица. Днем в жару держать устьица открытыми нерентабельно, происходит интенсивное испарение драгоценной воды (транспирация). Открываются устьица, в отличие от мезофитных растений, только в ночное время, а требуется углекислый газ днем в световую фазу. В ходе усвоения СО2 образуются органические кислоты. Это своеобразные депо СО2. Днем кислоты разрушаются, освобождая СО2, который, вступая в реакцию с водой, образует углеводы и кислород, выделяемый растениями ночью.

Еще одной характерной особенностью многих суккулентов является способность к вегетативному размножению, как наиболее быстрому, в отличие от длительного семенного воспроизводства. Большинство представителей семейства толстянковых легко дают новые молодые растеньица из листьев и стеблей. Этот способ размножения успешно применяют для разведения очитков, эхеверий, пахифитумов и др. У «живородящих» бриофиллумов, как, например, у бриофиллума Дегремона, край листа буквально увешан детками. Они легко опадают и укореняются в почве. У мадагаскарского бриофиллума Гастона Боньери (Bryophyllum gastonis-bonnieri) детки образуются на конце длинных листьев, касающихся земли. Молодые растения таким образом сразу укореняются в почве. У некоторых агав, несмотря на обилие цветков, семена недоразвиты, и они размножаются посредством бульбилл – небольших дочерних растений, образующихся на цветоносе из придаточных почек. Бульбиллы имеют корни. Отрываясь ветром от соцветия, они падают на землю и сразу укореняются. У алоэ луковичконосного (Aloe bulbillifera) в нижней части соцветия вместо цветков развиваются «луковички», которые также служат для вегетативного размножения.

Интересно у суккулентов и явление мимикрии – маскировки под окружающий субстрат. В естественных условиях это явление служит для самосохранения вида. Особенно ярко это проявляется среди аизооновых. Литопсы, плейоспилосы недаром называют живыми камнями. Их листья окрашены под цвет гранитных, известковых почв; у плейоспилоса не только цвет, но и форма листьев напоминает гранитные осколки. Исследователь флоры Южной Африки доктор Р. Mapлот открыл титанопсис известковый случайно, решив опереться о «камень», оказавшийся живым растением.

Жизнь в сходных климатических условиях, в данном случае засушливых, нередко делает растения похожими по внешнему виду, несмотря на принадлежность их к разным, далеко не родственным семействам. Это явление получило название конвергенции. Молочай огромный напоминает цереус (семейство кактусовые); молочай тучный – астрофитум звездчатый (семейство кактусовые); толстянка мезембриантемосходная (семейство толстянковые) похожа на титанопсис (семейство аизооновые); эхеверия агавовая (семейство толстянковые) на агаву (семейство агавовые); ариокарпус треугольный (семейство кактусовые) напоминает хавортию (семейство асфоделевые); молочай дидиереевый (семейство молочайные) похож на дидиерею (семейство дидиереевые).

Многие суккуленты снискали славу как технические (агава сизаль, агава кантала) и лекарственные растения (алоэ древовидное, алоэ настоящее и др.). Из агавы темно-зеленой, агавы Сальма путем сбраживания сока после удаления соцветия получают напиток пульке.

Из многочисленных семейств, куда входят суккулентные растения, хочется выделить одно, семейство кактусовых. В отличие от многих комнатных растений в случае с кактусами и другими суккулентными растениями мы имеем дело, главным образом, с природными видами и формами, различия между которыми складывались в ходе длительной эволюции.

В большинстве случаев разнообразие комнатных растений представляют выведенные человеком сорта одного или немногих видов. А сорта одной группы растений очень незначительно различаются по агротехнике. У принадлежащих же к разным, часто достаточно далеким друг от друга видам растений жизненные потребности могут отличаться очень сильно. В таком случае для получения как можно большей информации о тех растениях, которые вы собираетесь выращивать, необходимо знать его научное ботаническое название.

Названия растений даются на международном научном языке – латыни – и совершенно одинаковы во всех странах и в публикациях на всех языках. Современная система семейства кактусовых постоянно уточняется, пересматривается и дискутируется. В особенности это относится к пониманию границ и объема родов. Поэтому родовые названия многих растений часто меняются, видовые же названия более постоянны. Учитывая это обстоятельство, в справочниках надо искать информацию о вашем растении и по родовому, и по видовому названиям.

Семейство кактусовых включает в себя три подсемейства. Это три группы весьма различающихся между собой растений.

К первому, самому небольшому подсемейству перескиевых относятся кактусы, полностью сохранившие листья. Колючки и цветки у них такие же, как у других представителей семейства, но стебли не суккулентные, а «обычные», как у большинства деревьев и кустов.

Подсемейство опунциевых относительно невелико, но приобрело достаточную известность благодаря своей жизнестойкости. Для опунций характерно сегментированное строение стеблей и наличие своеобразных колючек-глохидий – мельчайших зазубренных образований, осыпающихся с потревоженного растения и впивающихся в кожу. Опунции отличаются еще и тем, что на их молодых побегах сохраняются мясистые цилиндрические рудиментарные листья.

Основная масса кактусов объединяется в подсемейство цереусовых.

Места обитания кактусов

В Северной Америке кактусы особенно широко распространились в южной части США и в Мексике. В Южной Америке центром их распространения является Аргентина и Юго-Западная Бразилия. Богаты интересными кактусами Боливия, Перу и Чили.

Количественный и видовой состав кактусов значительно меньше во влажно-тропических областях Центральной Америки и в бассейне реки Амазонки.

В процессе длительной эволюции кактусы хорошо приспособились к разнообразным климатическим условиям. Они растут высоко в горах, поднимаясь до 5000 м над уровнем моря (тефро-кактусы, медиолобивии), в травянистых саваннах, в жгучих пустынях и полупустынях, во влажных тропических лесах и даже на затопляемых морских побережьях.

В суровых горных пустынях кактусы переносят длительные засухи, высокую инсоляцию, сильные иссушающие ветры и резкие колебания температур. В скалистых перуанских пустынях зимой влагу растениям дает только роса. В прибрежных тихоокеанских пустынях основным источником влаги являются зимние туманы. В саваннах, где также произрастают кактусы, резко выражен зимний сухой период, а летом здесь выпадают обильные дожди. Во влажных теплых тропических лесах растут эпифитные кактусы (рипсалис, зигокактус, эпифиллюм) и некоторые лесные цереусы (селеницереус, хилоцереус и др.).

Эпифиты – это кактусы, которые поселяются на стволах и ветвях деревьев, в дуплах, трещинах скал (где скапливаются питательные вещества), цепко держась своими короткими корешками. Они не паразитируют, а питаются отмершими, разлагающимися частями растений. На морских побережьях у самого моря растут мелокактусы. Кактусы завоевали не только тропические и субтропические районы и поднялись высоко в горы, они дошли до стран умеренного климата.

В умеренных широтах США, Канады и Аргентины (Патагония) кактусы растут на открытых равнинах и среди степных растений.

Кактусы завоевали большую популярность и любовь во всем мире. Создаются клубы любителей кактусов. И не удивительно. Эти растения нельзя не любить. В народе довольно прочно укоренилось мнение, что выращивать кактусы не составляет труда. Эти растения неприхотливы, не требуют ухода, только вот редко цветут. На самом деле, для того чтобы успешно выращивать и разводить кактусы, необходимо знать особенности их физиологии, условий содержания, жизненные циклы. Если вы внимательно отнесетесь к этим растениям и не пожалеете времени и сил, кактусы будут радовать вас своим здоровым видом и эффектными цветами каждый год. Кактусы столь не похожи на другие растения, поэтому для начала рассмотрим их строение.

Строение кактусов

Форма стебля у кактусов бывает самой разнообразной. В природе встречаются кактусы с древовидной формой стебля. Они имеют одревесневший ствол, густые ветви с зеленой листвой, опадающей при неблагоприятных условиях.

Древовидные кактусы опунции образуют ствол, ветви, но вместо листьев у них листовидно расширенные, тонкие, уплощенные побеги. Стебель может быть и столбовидной формы. В природе такие кактусы могут достигать многометровой высоты.

Стебель может ветвиться с образованием густого переплетения побегов, но некоторые из них не образуют боковых побегов. Стебель кактусов может иметь и кустовидную форму. От укороченного центрального стебля отходят многочисленные боковые побеги. Они могут отрастать как от основания стебля, так и по всей его длине. Среди кактусов нередки формы и со стелющимися стеблями. По мере роста ветви поникают к земле, укореняются и дают новые побеги. Такие кактусы постепенно разрастаются и могут покрыть большие площади.

Встречаются вьющиеся кактусы, есть лианоподобные. Растут они как на земле, так и эпифитно (на других растениях). Многие эпифитные виды частично утратили суккулентность. Наиболее популярными в культуре являются кактусы с округлыми или цилиндрическими стеблями. Большинство из них в позднем возрасте дают боковые или прикорневые ответвления. Боковых ответвлений может быть так много, что со временем образуется колония. У большинства кактусов зона роста сохраняется в верхушке стебля всю жизнь. Но у некоторых деление клеток в верхушке периодически прекращается и появляется новый побег. Для таких растений характерно членистое (сегментированное) строение стебля.

Стебель кактусов чаще зеленой окраски, у некоторых видов она красноватая, коричневатая и даже почти черная, восковой налет придает поверхности голубоватый, сероватый или белый оттенок. Поверхность стебля не бывает абсолютно ровной, на ней расположены ребра, бугорки или сосочки. Ребра чаще прямые, спускаются отвесно от верхушки к основанию стебля. Но могут проходить под углом по отношению к оси стебля и даже спирально обвивать последний. У стенокактусов ребра волнисто изогнуты, что придает этим растениям весьма причудливый вид.

У ряда кактусов ребра настолько плоские, что практически не возвышаются над поверхностью и стебель кажется почти ровным. Нередко ребра преобразованы в ряд бугорков или сосочков. Сосочки от бугорков отличаются тем, что связаны с разделенной ареолой: на вершине сосочка располагается часть ареолы, несущая колючку, а в пазухе – часть, из которой развиваются боковые отростки и бутоны. Бугорки же связаны с целой, неразделенной ареолой, располагающейся либо на вершине, либо в пазухе бугорка.

Деление это в значительной степени условно. И сосочки, и бугорки бывают самых разнообразных форм и размеров. Характерная черта кактусов – наличие ареол (видоизмененных пазушных почек). Внешне ареолы – это округлые пятна различного диаметра. Ареолы продуцируют колючки, волоски, цветки и боковые побеги. Колючки развиваются обычно в нижней части ареолы, над ними появляются цветки и боковые отростки. Колючки кактусов – видоизмененные листья пазушного побега. Многообразие их необычайно – шиловидные, щетинковидные, волосовидные, перистые, бумагообразные, игловидные, причудливо изогнутые, крючковидные, преобразованные в железки. Они могут быть очень тонкими и довольно грубыми, круглыми и гранеными с гладкой или шероховатой поверхностью, на которой иногда отчетливо видны поперечные полосы.

Разнообразна и окраска колючек; широкая палитра белого, серого, желтого, лилового, красного и черного, всевозможные оттенки этих цветов, переходы от одного тона к другому. Встречаются почти бесцветные, прозрачно-стекловидные колючки. На молодых ареолах колючки обычно ярче. Не одинакова и длина колючек. У одних видов они маленькие, почти незаметные, а у других достигают нескольких десятков сантиметров.

Количество колючек, связанных с одной ареолой, может варьировать от одной до многих десятков. У представителей подсемейства опунциевых в ареолах обязательно имеются и своеобразные крошечные зазубренные колючки – глохидии. Когда их бывает очень много, они благодаря яркой окраске и крошечным размерам придают ареоле нарядный вид. Именно глохидиям обязаны кактусы репутацией ужасно колючих растений.

Большинство же кактусов, несмотря на роскошные колючки, практически не колются. Из ареолы же появляются и цветки кактуса. Цветок кактуса чаще всего одиночный. У кактусов нет цветоносов, цветки появляются непосредственно из стебля. Но в нескольких группах на стебле формируются специальные зоны или органы – цефалии, на которых образуются цветки. Зоны цветения и цефалии могут внешне резко отличаться от остальной части стебля кактуса формой, окраской, опушением, колючками.

У примитивных цветков кактуса листки околоцветника не имеют деления на лепестки и чашелистики, их количество, как и число тычинок и долей рыльца пестика, не фиксировано. Размеры цветков варьируют от нескольких миллиметров до 40 см. Их симметричность может быть радиальной или зигоморфной (двусторонне-симметричной). Встречаются кактусы с ночными и с дневными цветками.

Выбор посуды

При составлении композиций из суккулентов, в особенности если в ней будут присутствовать кактусы, растения лучше всего размещать в цветочнице в горшках. Такой способ наиболее удобен для выращивания кактусов и других суккулентов. В этом случае намного легче дозировать полив, так как не все растения одновременно выходят из состояния покоя, требуют разных норм полива и подкормки.

Высаживая растения непосредственно в одну емкость, следует подбирать виды, сходные по требованиям к типу субстрата, поливу, срокам и типу удобрений. Список растений, подходящих к составлению композиции, в этом случае существенно сокращается. Еще одно преимущество размещения растений в собственных горшках, – это возможность, не травмируя растения, менять композицию, переставляя и заменяя растения, ее составляющие.

Основное требование к емкости для посадки кактусов и других суккулентов – это ее соответствие размеру корневой системы. Горшок не должен существенно превышать ее объем в расправленном виде, хотя, как правило, выбирают емкость гораздо меньшего объема. Если у растения неглубокие, широко тянущиеся близ поверхности субстрата корни, ему нужен относительно плоский горшок.

В плоские ящики (плошки) обычно сеют семена и высаживают сеянцы. Растения с проникающими глубоко в почву стержневыми и реповидными корнями нуждаются в более глубокой посуде. Характер и развитие корневой системы можно увидеть при пересадке, но лучше заблаговременно свериться со справочниками. Обычно при выращивании суккулентных растений используют пластмассовые горшочки. Но это не правило. Керамика тоже находит широкое применение, а можно использовать посуду и из других природных и искусственных материалов.

Важно знать характеристики материала и то, как это отразится на субстрате. Так, состояние субстрата в пластиковом и глиняном горшках при совершенно одинаковых условиях будет различным (в глиняном горшке земляной ком, естественно, быстрее пересыхает и сильнее охлаждается после полива). При этом в одних случаях быстрое просыхание – плюс (например, при зимнем поливе и для кактусов с чувствительными корнями), в других – минус (для молодых, укореняющихся растений или при поливе в жаркую погоду).

Одно время рекомендовались горшки прямоугольной формы. Это позволяло более плотно устанавливать растения. Однако в настоящее время приобретает популярность круглая форма. В горшках такой формы надземная часть растения и его корневая система развиваются равномерно во всех направлениях. К тому же при плотной установке между округлыми горшками остается много пространства, что обеспечивает более благоприятный режим влажности и воздухообмена, чем в случае стоящих вплотную прямоугольных емкостей. Горшок для суккулентных растений должен обязательно иметь дренажные отверстия. Эпифитные кактусы лучше высаживать в ампельные корзины, имеющие двойное дно, которое препятствует застою влаги.

В случае если композиция составляется не в общей цветочнице, следует внимательно подходить к выбору цвета и формы посуды.

Субстрат

Пожалуй, наиболее сложным в дискуссиях о выращивании суккулентных растений, в том числе и кактусов, является вопрос о субстрате. В настоящее время используют главным образом земляные смеси. Их рецептов и классификаций множество. Самый простой и распространенный рецепт – равные части листовой земли и промытого речного песка с добавлением древесного угля и торфа. В качестве ингредиентов различных смесей в зависимости от вида и возраста растений применяют глинисто-дерновую землю, выветренную глину, мелкий гравий, мраморную, гранитную и кирпичную крошку, керамзит, сфагнум, парниковую землю и перегной.

Основной характеристикой субстрата является его механическая структура. Субстрат должен быть рыхлым, воздухо– и водопроницаемым. В зависимости от вида растения подбираются соотношения органических (гумус) и минеральных компонентов, а также не менее важно выдержать значение рН. Большинство кактусов требует слабокислой реакции.

Например, если растению требуется относительно питательная, гумусосодержащая смесь, в качестве ее основы вполне сойдет обычная садовая (огородная) земля. Глинистая земля может стать основой смеси для более чувствительных к гумусу растений. В качестве рыхлителя можно добавить торф или любой химически нейтральный сыпучий материал с зернами от 1 до 10 мм. Меняя соотношение земли и сыпучего наполнителя, можно подобрать соответствующие смеси для более чувствительных (больше наполнителя) и менее чувствительных, быстро растущих (больше основной земли) видов. Кислотность полученной смеси регулируется либо добавлением гранулированного суперфосфата, кислого торфа (понижение рН), либо примешиванием гранитной или мраморной крошки, извести-пушонки, доломитовой муки и т. п. (повышение рН).

Для выращивания молоди обычно используют более питательную и рыхлую смесь, чем для взрослых растений. Более рыхлый субстрат нужен и для недавно укорененных растений. В смесь для крупных старых экземпляров добавляют больше глинистой земли.

Посадка

Посадку суккулентов производят по тому же принципу, что и другие растения. Стоит отметить несколько отличительных моментов пересадки кактусов. Кактусам пересадка необходима не только для того, чтобы сменить истощенную почву. Для них самым важным является перетряхивание, разрыхление кома и пересадка в рыхлую, неуплотненную землю. Именно перетряхивание стимулирует новый рост корней. Перед пересадкой растение не поливают до полного просыхания земляного кома.

Колючий кактус, который никак не взять руками, удобно держать за основание стебля с помощью пинцета, но не сдавливая растение его концами, а как бы подвешивая кактус на лапках пинцета. Основание стебля (шейку) большинства кактусов лучше не углублять в землю, а чтобы растение не качалось, на поверхность можно насыпать верхний дренаж из камешков. Высокие же кактусы подвязывают к опоре. Верхний дренаж дает еще несколько преимуществ – предохраняет поверхность от образования корки и быстрого пересыхания, предотвращает ее размывание при поливе, улучшает внешний вид растения в горшочке. Но есть и минус: верхний дренаж затрудняет наблюдение за влажностью субстрата.

Пересаживают кактусы по мере роста. Молодые – раз в год, более старые – раз в несколько лет. Извлекать кактусы из горшка следует с большой осторожностью, ни в коем случае нельзя тянуть растение за стебель, иначе может произойти обрыв стебля у кактусов с узкой шейкой-перехватом между ним и реповидным корнем. Землю с корней отряхивают, но не счищают. Если же корневая система хорошо развита и удерживает земляной ком, растение пересаживают вместе с комом. Такая процедура называется перевалкой.

Пересадку с очищением корневой системы от старой земли лучше делать в начале периода вегетации и после периода цветения. Очищать корневую систему имеет смысл при пересадке молодых или болеющих растений. Перевалку можно производить в любое время. Несколько дней, в зависимости от погоды, видовой принадлежности и состояния растений, после пересадки кактусы не поливают. Однако только что пересаженные кактусы можно опрыскивать.

Полив

Принимая во внимание, что суккулентные растения растут в засушливых условиях, которые привели к образованию многих приспособительных признаков, к поливу следует подходить серьезно, учитывая особенности каждого вида. Из вышесказанного видно, насколько сильно дефицит воды на родине этих растений сказался на внешнем и внутреннем строении. Ткани и органы растений приспособлены к накоплению и экономному расходованию воды. Эти растения не имеют приспособлений для выделения лишней воды. Очень важно не заливать суккулентные растения. Полив должен быть строго дозированным, с учетом типа почвы и периода роста.

Подавляющее большинство кактусов поливают только в период вегетации: в конце весны – начале лета и в конце лета – начале осени. Здесь следует кратко охарактеризовать сезонный цикл основной массы кактусов в европейских коллекциях. Зимой – период покоя, с середины весны – начало вегетации, во второй половине лета – краткий летний период покоя и новый период вегетации в конце лета – начале осени. У многих кактусов цветение не совпадает с периодом покоя. Решая проблему – поливать или не поливать зацветающее зимой растение, следует учитывать ряд обстоятельств. Взрослое, сильное растение может нормально цвести и без полива. Но в солнечный день, когда существенно поднимается температура воздуха, его можно полить. Молодому или ослабленному экземпляру сил для цветения без полива может не хватить. Надежнее переставить его в более теплое и светлое место и затем поливать. Либо смириться с тем, что цветением придется любоваться в следующие годы.

Трудные в культуре виды в период покоя лучше не поливать. При поливе кактусов следует избегать попадания воды на стебель, то же самое относится и к поливу литопсов. Все кактусы полезно опрыскивать теплой (30–50°С) водой. При этом важно, чтобы распылитель давал мельчайшие брызги. Крупные капли, попадая на стебель растения, могут им повредить. В жаркую погоду опрыскивание производят вечером; зимой – теплым, солнечным днем. Как правило, воздушно-капельную струю надо направлять не на растения, а поверх них. Исключение составляют стебли эпифитных кактусов и плоскостебельных опунций. Большинство эпифитных кактусов можно и обмывать под струей теплой воды, и протирать влажным тампоном.

Вода для полива должна быть со слабокислой реакцией. Температура желательно на несколько градусов выше температуры воздуха. Наиболее удобен капельный полив.

Составление композиций из суккулентных растений

Среди суккулентных растений есть виды, достигающие внушительных размеров, а есть и совсем крохотные, представляющие собой всего два меленьких, причудливо окрашенных листочка (аизооновые). Это дает широкие возможности составления композиций, от больших по площади ландшафтов до миниатюрной композиции, способной уместиться в небольшой по размерам плошке.

Композиции из суккулентов могут быть разнообразными по форме, размерам и стилю. Ее силуэт может напоминать цветущий островок, фрагмент горного пейзажа, маленький сад, или же это может быть просто символическое сочетание двух-трех растений с декоративным камнем или оригинальной емкостью.

При создании композиции следует придерживаться одного выбранного стиля, подбирая растения и декорирующие элементы с таким расчетом, чтобы композиция выглядела естественно. На задний план высаживают большие растения. Растения, расположенные на заднем плане, служат фоном, оттеняющим цветущие растения переднего плана. Здесь хорошо смотрятся очитки и толстянки. Растения в композиции размещают так, чтобы они не закрывали друг друга, не мешали росту соседей.

При подборе растений большое значение имеет форма стеблей, листьев и колючек. Чем контрастнее будет их сочетание, тем эффектнее будет выглядеть композиция. Важным моментом является и цветовое решение композиции. Зеленый цвет различных растений и разных частей одного растения имеет много оттенков – от голубовато-сизого до почти черного. Мозаичное расположение различных по окраске растений придает композиции контрастность и делает ее яркой. При включении цветущих растений важным моментом является сочетание цветов. Хорошо сочетаются желтые с оранжевыми, лиловые с желтыми и оранжевыми, лиловые с белыми, розовыми, малиновые и карминные с лиловыми и белыми, красные с лиловыми и белыми цветками. Не менее важен и цвет фона для цветущих растений. Ярко-оранжевые и желтые цветки лучше выглядят на светло-зеленом фоне, карминные, малиновые, лиловые и розовые хороши на темно-зеленом фоне, красные – на изумрудно-зеленом.

Основные моменты при составлении композиции из суккулентов.

       ♠ Композиция не должна быть перегружена растениями.

       ♠ Сочетание растений в композиции должно быть контрастирующим по форме и цвету стеблей, листьев и колючек, характеру опушения и гармоничным по окраске цветков.

       ♠ Декорирующие элементы (посуда, камни, близкие детали интерьера) должны быть мягких, приглушенных тонов, чтобы оттенить, подчеркнуть красоту композиции.

Важно соответствие требований избранных растений к свету, водному режиму, структуре, составу и кислотности земляной смеси. Необходимым условием поддержания композиции в хорошем состоянии является наличие водостока и дренажа (битый кирпич, черепки, гравий) под земляной смесью и хорошая освещенность.

Среди всевозможных вариантов композиций из кактусов и других суккулентов можно условно выделить три типа, отличающиеся по количеству и характеру используемых растений, по их размещению и применению: миниатюры, микропейзаж и каменистые горки.

Миниатюры

Такая композиция является украшением. Она не имитирует природные ландшафты и чаще всего бывает небольшой по размерам. Такие композиции составляются в небольшой емкости. Хорошо смотрятся такие композиции в круглых плошках. Но возможно использование емкостей и необычной формы, также хорошо смотрятся суккуленты в круговых спилах древесины с выдолбленной серединой, которые легко сделать самому. Для предупреждения загнивания древесины такую посуду рекомендуется обжечь с внутренней стороны.

Композицию также можно расположить в подвесной корзине или кашпо. Здесь используют эпифитные кактусы или ампельные кактусы и очистки. Контейнеры или плошки лучше подбирать нейтральных тонов – шоколадного, черного, темно-зеленого, бежевого, серого. Небольшие миниатюрные композиции из 3–5 видов растений могут служить изящным подарком, быть декоративным элементом интерьера, оживить рабочий стол.

Такие композиции хорошо подходят для декорирования офисных и рабочих кабинетов. Минутное переключение внимания в сочетании с положительными эмоциями, как сообщают психологи и физиологи труда, возвращает свежесть восприятия информации и поднимает тонус творческого процесса. В качестве декорирующих элементов используются камни, коряги, крупный промытый песок. Несколько небольших камней, умело размещенных среди суккулентов, будут символически отражать суровость природных условий произрастания этих растений.

В декоративной композиции также часто используют стеклянные камни, ракушки и т. д. Цвет декоративных элементов должен быть неярким, но можно сыграть и на контрасте. Зеленые растения эффектно смотрятся на фоне белой гальки и мрамора. Емкость, в которой будет располагаться композиция, также является декоративным элементом. В композиции из суккулентов фонтаны обычно не включают. Миниатюрная композиция должна быть очень лаконичной, с небольшим количеством декорирующих элементов.

Цвет и форма избранных растений, характер их цветения, взаимное расположение, фон, цвет и форма посуды – все элементы в целом должны гармонировать.

При создании миниатюрных композиций важно не перегружать ее растениями. Даже из одного-двух кактусов в сочетании с суккулентами можно создать оригинальные композиции, например, ребуция на фоне очитков, цветущий эхиноцереус и очиток, мамиллярия и эхиноцереус среди других суккулентов и т. д. Сочетание растений в композиции может быть очень разнообразным. Одиночные свечевидные цереусы, разветвленные опунции создают интересные контрасты с шаровидными ребуциями, мамилляриями, пародиями. Зеленые неопушенные кактусы (цереусы, эхинопсисы, опунции) хорошо сочетаются с бело-волосистыми ореоцереусами, ребуциями, мамилляриями, пародиями, имеющими яркие колючки, эхинокактусами. Группы кактусов красиво дополняют разнообразные очитки и другие суккуленты. При подборе растений для композиции не следует использовать дорогие, редкие виды, требующие сложного ухода. Из нескольких неприхотливых растений можно, если умело сгруппировать их, составить очень интересные композиции.

В миниатюрных композициях растения чаще всего высаживаются в общую емкость. В таком случае при выборе растений необходимо учитывать их требования к почве, поливу и освещению.

Микропейзаж

Такие композиции имитируют природный ландшафт. При составлении композиций из суккулентов имитируется ландшафт пустынь и полупустынь. Не следует размещать композицию на ярком, цветастом фоне, рядом с мебелью, иначе композиция потеряется среди элементов интерьера. Здесь не используются яркие элементы декора. Крупные камни, гравий и галька мелкой фракции должны быть приглушенных тонов. Такая композиция может достигать достаточно больших размеров.

При недостатке площади микропейзаж можно создать и в большой керамической посуде, где можно разместить 7–15 растений. Большие композиции располагают в цветочницах. Растения лучше размещать в собственных горшочках, что облегчит уход и наблюдение за ними. Очень важно, чтобы растения освещались равномерно со всех сторон, иначе произойдет вытягивание и изгиб стеблей в сторону источника света. Если не представляется возможным обеспечить равномерное освещение, горшки время от времени необходимо будет поворачивать, особенно это касается растений со столбовидными стеблями.

В таких композициях можно использовать и такой эффектный прием, как посадка растений на камень. Используют куски туфа, пемзы, ракушечника неправильной формы. Для корней в камне просверливают лунки, заполняют субстратом, размещают в них растения и присыпают земляной смесью. В таких композициях можно применять мелкие кустистые формы кактусов – ребуции, айлостеры, медиолобивии, низкорослые мамиллярии, небольшие монстрозные формы цереусов.

На «уступах» и «вершинах» хорошо смотрятся некрупные розеточные суккуленты (хавортии, эхеверии), очитки с ниспадающими побегами. Растения, на которых акцентируется внимание, размещают на переднем плане. Для создания долгоцветущего микропейзажа надо подбирать растения так, чтобы сроки цветения сменяли друг друга.

Микропейзаж можно составить, например, из клейстокактуса, монстрозной формы цереуса, мамиллярий и эхинопсиса в сочетании с очитками, эхевериями, алоэ; из ребуций, эриокактусов, очитков и толстянок; из клейстокактусов, ребуций и суккулентов из семейства толстянковые и т. д.

Каменистая горка

Для каменистой горки используют гранит, ракушечник, туф, песчаник и т. д. Камень при этом должен быть одной породы, неправильной формы, без ровных граней. Под камнями и между ними находится земляная смесь, обычная для большинства кактусов, в основании горки – дренаж из черепков, битого кирпича, гальки и гравия, под ним – цементная или кафельная площадка с бортиком и водостоком.

Ассортимент для горок может включать значительное количество неприхотливых кактусов и других суккулентов. Крупные цереусы, опунции, алоэ, древовидные толстянки лучше располагать подальше, менее крупные формы агав, каланхоэ, трихоцереусы, клейстокактусы, крупностебельные мамиллярии – ближе, на переднем плане. Кактусы на горках хорошо выглядят «семейными» группами, то есть 1–2 крупных экземпляра окружены вразброс маленькими растениями того же вида. Это придает горкам естественность, кроме того, молодые растения легче приспосабливаются к новым условиям и обеспечивают долговечность композиции.

Сад на воде

Вода манит и завораживает. Журчание воды, льющейся на камни, успокаивает и приносит чувство умиротворения. Созерцая зеркальную гладь воды, человек забывает о проблемах и неурядицах, время кажется застывшим, исчезает напряжение. Во все времена вода притягивала человека. Городскому жителю возможность отдохнуть у водоема выпадает крайне редко. К тому же возле водоема за счет повышенной влажности атмосфера намного лучше, особенно в зимние месяцы, когда включают центральное отопление, иссушающее воздух в домах и квартирах.

С наличием водоема у вас появляется возможность выращивать довольно интересные и очень привлекательные растения. Многие согласятся, что идея создания водоема в зимнем саду очень заманчива, но ведь это наверняка сопряжено с целым рядом трудностей и будет, видимо, немало стоить. Между тем все не так уж сложно. Ведь для создания сада достаточно подобрать любую герметичную емкость, величина и форма которой зависят от вашего желания и вкуса.

Небольшие емкости

Для миниатюрного комнатного «гидропарка» подойдет металлический ящик. Предварительно его изнутри следует выложить пленкой или обмазать синтетической соломой. Смола не должна содержать токсичные вещества, опасные для растений. Деревянный ящик менее долговечен, но можно использовать и его, также выстелив пленкой. Толщина пленки должна быть не менее 100 мк. Размеры ящика выберите по своему вкусу, но высота его стенок должна быть не менее 30–35 см.

Изготовив ящик, продумайте планировку садика. Большую часть площади отведите для основных растений, которые будут играть в оформлении главенствующую роль.

Обложите по периметру это место крупными камнями и засыпьте туда землю. Оставшееся в ящике пространство тоже заполните слоем земли толщиной 15 см.

В подготовленную почву высадите растения и осторожно заполните ящик водой. После этого можно сверху разместить растения, которые растут на поверхности воды. Вода через несколько дней отстоится, и вам останется только удалять отмершие части растений, подкармливать время от времени своих питомцев составом, применяемым в гидропонной технологии, да подливать воду в ящик. За температурой воды придется следить: она не должна опускаться ниже 10°С.

Мини-пруд в керамическом или пластиковом сосуде

Такие прудики идеально подходят для небольшого сада в японском стиле, однако выполнить водный сад можно в любом стиле. В летнее время керамический сосуд с водным садом можно вынести во двор.

Для создания такого сада вам потребуется глазурованный керамический горшок желательно не менее 70 см в диаметре. Для изготовления основания, на котором будут размещаться горшки с растениями, потребуются ровные камни или кирпичи.

Здесь приводится пример композиции, составленной из водяных лилий – кувшинок, сусака и белокрыльника (калла).

Материалы

       ♠ Корзинка для водяных лилий

       ♠ Кусок мешковины

       ♠ Почвенная смесь для водных растений

       ♠ Большое ведро

       ♠ Глазурованный горшок, 70 см в диаметре

       ♠ Шпаклевка

       ♠ Кирпичи

Растения

       ♠ Небольшая кувшинка (Nymphaea tetragona)

       ♠ Сусак зонтичный (Butomus umbellatus)

       ♠ Белокрыльник эфиопский (калла) (Zantedeschia aethiopica)

Создать мини-водоем можно также и в пластиковой емкости.

Устройство мини-пруда с использованием ванн

Используя ванны, можно создать водоемы большего объема. Для этих целей подойдут любые ванны, но лучше использовать специальные пластиковые. Они легче по весу, а также разнообразны по форме и размерам. Если вы не нашли пластиковой ванны подходящего размера и формы, ее можно выполнить на заказ. Хорошим дополнением к такому пруду является наличие небольшого водопада. Вода может циркулировать по кругу. В таком случае применяются насосы. Другим вариантом является подача воды от водопроводной сети и отвод ее в квартирную систему стока.

Для создания такого пруда изготавливают деревянный ящик, превосходящий ванну по размерам. На дне ящика делают дренажный слой из керамзита. Для придания устойчивости ванну вокруг засыпают песком, оставшееся пространство засыпают почвой. Вокруг пруда высаживают болотные растения или же растения, требующие повышенной влажности воздуха. Растения лучше высаживать в горшках. Вокруг ванны расставляют группы камней и выкладывают камни для водопада. Камни лучше брать необработанные, неокатанные, с неровными краями. Края ванны маскируют мелкой галькой.

В таких садиках на воде можно выращивать различные растения: циперус, эхинодорус с крупными листьями, спатифиллиум Уолесса, аир, камыш, гиацинт водяной и др. Здесь можно разместить тропические лилии, которые будут радовать глаз красными, розовыми или желтыми цветками. В плоской емкости с бортиками высотой всего 10 см можно создать красивую композицию, высадив эписцию, альтеонантеру, лимофилу и аир.

Посадка и пересадка растений

Растения можно высаживать непосредственно в почву, насыпанную на дно емкости, но гораздо удобнее размещать в различных контейнерах (горшках, ящиках, корзинах, плошках и т. п.). В этом случае растения будет удобно переносить на другое место. Для посадки лучше выбирать невысокие, но широкие емкости с дренажными отверстиями. Если дыры и щели в их стенках слишком велики, контейнеры можно выстелить изнутри мешковиной или перфорированной полиэтиленовой пленкой.

Посадка болотных растений. Аир злаковидный – болотное растение, используется в качестве фонового растения для более эффектных видов. Аир – нетребовательное растение, его можно использовать в качестве одного из компонентов водных композиций.

Для посадки аира подойдет стеклянная ваза или горшок 20 см в диаметре.

Этим же способом высаживают и циперус. Важно, чтобы горшок с растением лишь наполовину был погружен в воду. Полного погружения растения не выносят.

Растения для сада на воде

Белокрыльник эфиопский (калла) (Calla aethiopica L., Zantedeschia africana hort.)

Листья плотные, мясистые, стреловидно-сердцевидные, 30–45 см длиной и 20–25 см шириной, зеленые. Черешок почти такой же длины, как и пластинка листа, мясистый, желобчатый. Цветонос до 1 м, возвышается над листьями. Покрывало белое, у основания короткотрубчатое, воронковидное, кверху гладко расширяющееся у вершины, заостренное. Соцветие – початок, почти такой же длины, как покрывало, желтоватое. Растет на болотистых и влажных почвах в Капской провинции и Натале (ЮАР). В культуре имеется много сортов. В промышленных садоводствах разводят на срезку цветков и как горшечное растение.

Растение высаживают в горшки неглубоко, чтобы была прикрыта корневая шейка. Летом, в июне – июле, требуется период покоя. Полив уменьшают и постепенно прекращают. В сентябре растения пересаживают. Полив обильный. Температуру поддерживают 10–12°С, затем повышают до 14–16°С для стимулирования образования цветочных побегов. Более высокая температура отрицательно сказывается на качестве цветков и устойчивости цветоноса.

Цветущие растения можно иметь в течение всего года, за исключением необходимого периода покоя. Время цветения можно регулировать температурным режимом, однако желательно, чтобы растения цвели в зимний период, примерно с ноября по март. В период цветения необходимо регулярно вносить полное удобрение, но при этом наполовину уменьшить дозировку азотистого удобрения. Белокрыльник обильно цветет в течение 2–4 лет. По истечении этого срока развившиеся боковые побеги необходимо отделить, а растения пересадить.

Размножают белокрыльник семенным и вегетативным способами.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Температура в оранжерее поддерживается 20–22°С. Когда сеянцы окрепнут, приступают к пикировке. Через 1,5–2 месяца после пикировки молодые растения высаживают в 7-сантиметровые горшки. Земляная смесь для посадки следующего состава: дерновая – 1 часть, листовая – 1 часть, торфяная – 1 часть, песок – 1 часть. Уход за растениями состоит в обильном поливе, поддерживании температуры 15–18°С. На следующий год после летнего периода покоя растения пересаживают в 11–13-сантиметровые горшки. Поливают обильно. Состав земляной смеси тот же, но прибавляют 1,5–2 кг роговых стружек на 1 м3 земли.

Чаще всего белокрыльник размножают вегетативным способом-делением. Отделяют образующиеся вокруг материнского растения боковые побеги. Эту работу проводят после летнего периода покоя. В августе – сентябре отделенные побеги высаживают в 8–10-сантиметровые горшки; маточные растения пересаживают в конце сентября. Земляную смесь составляют из дерновой земли: 2 части, листовой – 1 часть, торфяной – 1 часть, песка – 1 часть. Поливают обильно. Температуру в оранжерее поддерживают 10–12°С. В период вегетации вносят удобрения (коровяк, каждые две недели, и полное минеральное удобрение), удобряют также и сеянцы.

Семейство кувшинковые (Nymphaeaceae). Латинское название кувшинка получила по имени одной из водяных нимф. В славянских сказках представление о кувшинках связывается с загадочным образом русалки. Скандинавские легенды говорят, что у каждой кувшинки есть свой друг – эльф, который вместе с ней рождается, вместе с ней и умирает. Согласно древнегреческим мифам, кувшинка была когда-то белой нимфой, но потом она погибла от любви к остававшемуся к ней равнодушным Геркулесу и превратилась в прекрасный цветок. Кувшинку-нимфею также называют «дитя солнца»: ее прекрасные цветки раскрываются утром и закрываются с наступлением сумерек.

Род насчитывает около 35 видов водных растений, произрастающих в умеренных и тропических областях земного шара – от экватора до Скандинавии и Канады.

Кувшинка «Морская роза» (Numphaea Daubenyana)

Гибридное растение, различные садовые формы которого широко распространены во всем мире.

Выращивается в маленьких искусственных водоемах. Цветы очень красивые, разнообразной окраски. В качестве водоема используют емкость с большой площадью поверхности воды. Уровень воды должен быть относительно невысоким (не более 45–50 см). В зимний период после цветения кувшинка замедляет рост.

Содержать «Морскую розу» можно в теплом и умеренно теплом водоеме. Растению подходит температура от 20 до 30°С, оптимальная 22–25°С. Летом, в период вегетации, температуру можно повышать до 26–28°С, в зимний период ее лучше снизить до 20°С. Жесткость воды должна быть небольшой, ниже 6°. В щелочной воде растение развивается несколько хуже, чем в кислой или нейтральной. Для подкисления воды можно добавлять в воду экстракт торфа. Нимфея предпочитает старую воду, поэтому подменивать воду можно нечасто.

Освещение должно быть очень яркое. Растению полезен прямой солнечный свет. Для искусственного освещения лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ и специальные фитолампы. Мощность их должна составлять примерно 2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Лампы накаливания следует применять для досветки с целью увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре осветителей. Продолжительность светового дня желательна 12–14 часов.

Для нимфеи очень важен характер грунта. Он должен быть достаточно питательным, содержать много ила, глину, древесный уголь, можно добавлять немного торфа.

В домашних условиях растение чаще всего размножают вегетативно. В пазухах старых, плавающих листьев образуются молодые растения, которые после формирования 3–4 листочков и мочки корней можно отделить и посадить в грунт водоема.

Семенами кувшинка размножается сравнительно редко, хотя это вполне возможно. При благоприятных условиях растение цветет в летне-осенний период. Цветы можно опылять с помощью мягкой кисточки. Семена высевают в отдельную плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 25–28°С. Прорастают они через 5–8 дней. После образования 2–3 листочков сеянцы пикируют и пересаживают в большие емкости. После образования 4–5 крупных листьев их можно высаживать в отдельные горшочки.

Кувшинка «Тигер-Лотус» (Тигровая) – Nymphaea spec. Lotus

Одна из самых красивых кувшинок, которую ценят не только за великолепные цветы, но и за очень красивую окраску подводных листьев, покрытых множеством коричневых пятнышек. Окраска плавающих листьев почти гладкая, зеленая или оливковая. В культуре встречаются две формы этого растения: красная и зеленая. Первая из них имеет более выраженную красную окраску подводных листьев.

Выращивать кувшинку можно в большом бассейне, но при обзоре сверху великолепные подводные листья просматриваются плохо. Водоем для содержания этого растения должен быть не глубже 45–50 см, с большим зеркалом воды. В зимние месяцы кувшинка замедляет рост и почти не образует плавающих листьев.

Оптимальная температура для выращивания нимфеи 24–28°С. При температуре ниже 22°С рост резко замедляется, а цветения практически не бывает. На рост кувшинки влияет жесткость воды. Для полноценного развития этого растения вода должна быть мягкой, желательно не более 4 °Ж. В более жесткой воде растение формирует множество мелких подводных листьев, сильно кустится, плохо образует плавающие листья, цветет очень редко. Активная реакция воды предпочтительна слабокислая. Оптимальная величина рН 6–6,8. Растение предпочитает старую воду с достаточным содержанием гуминовых кислот. Необходимости в регулярной подмене воды нет.

Освещение должно быть яркое. При недостатке света окраска листьев ухудшается, особенно у краснолистной формы растения, у подводных листьев значительно удлиняются черенки, куст теряет форму. Нимфее очень полезен прямой солнечный свет. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ или специальные фитолампы, применяемые в парниках и оранжереях. Менее пригодны лампы накаливания. Для создания освещения удовлетворительной яркости требуются лампы очень большой мощности. Во избежание перегрева воды или ожога листьев растений лампы приходится устанавливать высоко над водоемом. Лампы накаливания лучше применять в качестве составной части осветителей для увеличения в спектре доли красно-оранжевых лучей. Продолжительность светового дня 12–14 часов.

Характер грунта для нимфеи имеет первостепенное значение. Грунт должен содержать много органических веществ. Кувшинка развивает достаточно большую корневую систему, но ее корни очень нежны и боятся повреждений. В бассейнах нимфею целесообразно выращивать в отдельных горшках. В этом случае для растения можно сделать специальный грунт. На дно горшка укладывается мелкая галька и песок, потом слой грунта, состоящего из 1 части перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части крупного песка. Горшок заполняют на две трети. После этого производят посадку нимфеи и досыпают в горшок до верха крупный песок и мелкую гальку. В период бурного роста нимфеи очень желательна минеральная подкормка. Хороший результат дает еженедельное внесение 1,5–2 г комплексных минеральных удобрений с микроэлементами на 100 л воды.

Размножается нимфея семенным способом и вегетативно. При правильном содержании в летне-осенний период растение зацветает. Цветы можно искусственно опылить с помощью мягкой кисточки. Созревшие семена высевают в отдельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при температуре около 26°С. Дальше поступают так же, как при культивировании «Морской розы».

Если кувшинка содержится в воде жесткостью больше 6 °Ж, она формирует множество прикорневых отводков. Образуется густая заросль, которую обязательно надо прореживать. В противном случае растения становятся очень слабыми, сильно тянутся вверх. В мягкой воде образование прикорневых отводков может происходить после цветения.

В начале зимнего периода, после цветения и образования семян, у нимфеи наступает период относительного покоя. В это время температуру воды лучше поддерживать на уровне 20–22°С. В марте растение полезно пересадить, а для нимфеи, выращиваемой в отдельном горшке, делать это обязательно. Дочерние растения отсаживают в горшок, закладывают новый питательный грунт, и цикл повторяется сначала.

Кубышка – многолетняя родственница кувшинки, но лишена ее красоты и изящества.

Виды этого рода малодекоративны и используются главным образом для озеленения крупных затененных водоемов. Кубышка, как и кувшинка, является обитателем трех сред: почвы – в ней на дне водоема укрепляются корни; воды – почти все растение растет и развивается, окруженное водой, и воздуха. На поверхности воды лежат плавающие листья, снизу их омывает вода, сверху – окружает воздух. Цветки развиваются и цветут над водой. Они мелкие, сидят на толстых цветоносах. Черешки листьев и цветоносы у кубышек имеют разную длину в зависимости от толщи воды: чем глубже водоем, тем они длиннее. Узкие желтые лепестки в цветках кубышки имеют медовые ямки на внешних сторонах – на «спинках». К медовым ямкам слетаются мухи и жуки, с помощью которых происходит опыление. Семена распространяются потоками воды. Многие водоплавающие птицы, питаясь семенами, также способствуют их распространению. В тех водоемах, где нет загрязнений и кубышки хорошо разрастаются, находят свою пищу, поедая корневища и листья кубышек, бобры, выдры, водяные крысы. Даже лоси, набредая на такие водоемы, тоже лакомятся сочными корневищами. Корневища с корнями перезимовывают, и весной на поверхности водоемов снова развертываются красивые листья и цветки кубышек.

Что касается посадки кубышек в небольшой водоем, то желательно брать молодые, здоровые растения, выращенные в специализированных питомниках. Растения из природных водоемов следует тщательно промыть и выдержать в карантине из слабого соляного раствора. Желательно, чтобы водоем с кубышками хорошо освещался.

Кубышка стрелолистная (Nuphar sagittifolium)

Родина – юго-восточные области Северной Америки.

Очень красивое, редко встречающееся растение. Образует длинное ползучее корневище, от которого отходят нежные светло-зеленые, крупно гофрированные по краям стреловидные листья высотой до 30–35 см, жилки которых образуют очень красивый рисунок. Для него подходит емкость большого и среднего размера. Растение сравнительно мало распространено из-за его медленного роста, некоторых особенностей содержания и трудностей размножения. Растет оно равномерно в течение года.

Содержать кубышку следует при температуре воды не ниже 24°С. В более холодной воде ее рост значительно ухудшается. Наиболее подходит растению вода жесткостью 6–12 °Ж с реакцией близкой к нейтральной (рН 6,5–7,5). Освещение должно быть максимально ярким. Одного естественного дневного света, попадающего в комнату через окно, растению, как правило, не хватает. Рассеянный солнечный свет ему очень полезен. Искусственная досветка обязательна. Очень полезна дополнительная подсветка лампами накаливания для увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре. Продолжительность светового дня должна быть 12–14 часов.

Грунт для кубышки необходим питательный.

Размножают кубышку вегетативно, отделяя от достаточно развитого старого корневища его конечную часть с розеткой листьев и мочкой корней. При этом растение довольно долго болеет и перестает расти. Отделять несколько частей корневища не следует, это может привести к загниванию корневища и гибели даже очень большого и сильного растения. При появлении признаков загнивания корневища подгнившие ткани следует удалить, а здоровую часть обработать розовым раствором марганцовокислого калия или крепким отваром торфа. После этого растение сажают в грунт, куда обязательно добавляют древесный уголь.

Кубышка японская «Вариегатус» (Nuphar japonica Variegatus)

Наиболее декоративный пестролистный культивар японской кубышки. Небольшие листья имеют нерегулярные желтые пятна. Часть листьев приподнимается над водой и похожа на цветки.

Азолла каролинская (Azolla caroliniana)

Родина – Северная Америка.

Растение распространено как в тропических, так и в субтропических областях. Это папоротник, образующий очень красивые, плавающие на поверхности воды зеленые островки. Растение очень нежное, требует бережного обращения. Имеет выраженный сезонный характер роста с периодом покоя в зимнее время.

Температура воды может колебаться в достаточно широких пределах. Растение хорошо себя чувствует как в умеренно теплой воде при температуре около 20°С, так и при температуре 28°С. Если температура опускается до 16°С и ниже, это приводит к остановке роста, через некоторое время листочки растения начинают загнивать и оно погружается в воду. Сохранившиеся в донном иле споры весной дают жизнь новым растениям.

Вода для азоллы должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Жесткость желательна не выше 10 °Ж, pH – меньше 7,0.

Растение требует очень яркого света. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять не менее 2–2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. При благоприятных условиях азолла, быстро разрастаясь, затягивает всю поверхность воды, затеняя другие растения, поэтому избыток ее надо периодически удалять.

Отмирание азоллы на зимний период связано, как правило, с уменьшением освещенности, поэтому при очень ярком освещении и достаточно высокой температуре воды сохранить растение удается.

Зимой азоллу сохраняют и другим способом. Растение надо удалить из водоема и поместить в плошку с влажным мхом. Для этого можно использовать обыкновенный болотный мох сфагнум. Температура зимовки должна быть не выше 12°С. В конце марта – апреле растение следует перенести в водоем.

Лимнобиум побегоносный (Limnobium stoloniferum, или Limnobium laevigatum)

Родина – тропические и субтропические области Северной и Южной Америки.

Плавающее по поверхности растение с круглыми глянцевыми листьями диаметром 2–3 см, сидящими на коротких черенках. Лимнобиум используется не только как декоративное растение, но и в качестве естественного затенителя. Если лимнобиум хорошо растет, он может плотно закрыть всю поверхность воды. В таком случае избыток растений следует убрать. Мочковатые корни лимнобиума прекрасно очищают воду от мути. Благодаря своей неприхотливости растение очень широко распространено. В домашних условиях можно добиться его равномерного роста в течение всего года.

К температурным условиям лимнобиум сравнительно нетребователен. Его можно содержать при температуре от 20 до 30°С. В более холодной воде рост заметно замедляется, растение мельчает. В мягкой воде лимнобиум растет несколько лучше, чем в жесткой. Предпочтительная жесткость воды – не более 10–12 °Ж, активная реакция значения не имеет. Регулярная подмена воды желательна, но растение неплохо себя чувствует и в старой воде.

Освещение для лимнобиума, как и для большинства плавающих растений, требуется сильное, но он выдерживает кратковременное затенение. При естественном освещении, особенно солнечном, растение выглядит особенно красиво и достигает максимального размера. Но может удовлетворительно расти и при искусственном освещении. Для этого используют люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью не менее 2 Вт на 1 дм2 поверхности. Применение ламп накаливания нежелательно, так как возможен ожог листьев. Световой день должен быть не менее 12 часов.

Минеральную подкормку при регулярной подмене воды можно не производить.

Размножается лимнобиум очень быстро путем образования дочерних растений на концах боковых побегов. Отделять их можно после образования 3 листьев и мочки корней.

Пистия (водяной салат) (Pistia stratiotes)

Распространена в водоемах тропиков и субтропиков. Одно из самых крупных растений, плавающих на поверхности воды. Максимальный размер взрослого растения – до 15 см высоты над поверхностью воды. Имеет хорошо развитую корневую систему, состоящую из множества длинных, белых, реснитчатых корней. Длина корневой системы – до 20 см. Корни растения служат субстратом для нереста рыб и убежищем для их мальков. Листья пистии губчатой структуры с воздушными полостями, благодаря которым растение держится на поверхности воды. Хорошо растет в воде любого состава при температуре 23–27°С летом и 18–23°С зимой. Требует яркого, верхнего света. Требует повышенной влажности среды. При хороших условиях летом цветет.

Сальвиния плавающая (Salvinia natans)

Растение широко распространено в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Очень неприхотливый папоротник, плавающий по поверхности воды. Растение имеет короткие стебли, на которых попарно сидят опушенные овальные листья длиной до 1,5 см. При благоприятных условиях растение удается выращивать круглый год. Оно удовлетворительно растет при температуре 20–28°С, но максимальных размеров достигает только в теплой воде при температуре выше 24°С. В холодной воде сальвиния растет очень медленно, а листья ее становятся мелкими. Жесткость и активная реакция воды значения не имеют. Растение хорошо развивается как в очень мягкой, так и в довольно жесткой воде. Желательно регулярно подменивать воду.

Освещение должно быть очень яркое. Лучше всего сальвиния растет при солнечном свете и высокой влажности воздуха. Чтобы растение при искусственном освещении имело вид близкий к природному, следует применять люминесцентные лампы или специальные фитолампы, мощность которых должна быть не менее 3 Вт на 1 дм2 площади. Лампы накаливания большой мощности применять не следует, так как они сильно сушат воздух.

Вегетативный способ размножения – единственный в домашних условиях. Отделяется от взрослого растения кусочек стебля с двумя-тремя листочками, и при благоприятных условиях он дает новую заросль.

Эйхорния отличная (эйхорния красивейшая, или водяной гиацинт) (Eichhornia crassipes)

Родина – Южная Америка. Растение распространено во всех тропических областях Земли.

Стебли у эйхорнии короткие, нитевидные, темно-лиловые. Листья округлые, собраны в розетку на вздутых черешках и поднимаются над поверхностью воды. Имеют у основания воздушную камеру. Благодаря ей растение держится на плаву. Своим названием обязано красивому соцветию с сильным приятным запахом. В природных условиях растет с невероятной быстротой, нередко создавая помеху для судоходства даже на крупных реках. Благодаря своей способности очень быстро разрастаться эйхорния получила название зеленой чумы, она буквально поглощает свободное пространство водоема. В домашнем водоеме довольно требовательно к условиям содержания. Имеет сильно развитые корни.

Температура воды для эйхорнии должна быть достаточно высокая – 26–28°С (до 30°С). Растение совершенно не терпит сквозняков и сухого воздуха. Вода должна быть мягкой, со слабокислой реакцией. Предпочтительна жесткость ниже 6 °Ж, рН 6–6,8. Чтобы эйхорния цвела, температура воды и воздуха должна быть не ниже 30–32°С.

Для эйхорнии необходимо очень яркое освещение. Удовлетворительные световые условия можно создать при помощи люминесцентных ламп типа ЛБ. Рассчитать мощность осветителей можно исходя из следующей пропорции: 3,2–3,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Лампы должны быть подняты над водой на 25–30 см. Использовать для освещения лампы накаливания не следует, так как, расположенные на таком же расстоянии от растения, они вызывают ожоги листьев. Отодвигая лампы на большее расстояние, приходится значительно увеличивать их мощность. Световой день 12–14 часов.

Летом при прямом солнечном освещении содержать эйхорнию несложно. Осенью по мере уменьшения естественного освещения растение замедляет рост и при неблагоприятных условиях загнивает и гибнет. Сохранив яркое искусственное освещение и высокую температуру воды, можно сохранять растение всю зиму.

Размножается эйхорния легко, путем образования дочерних растений на концах боковых побегов. Молодые растения после появления у них 3–4 листочков можно отделить от материнского. Получить в домашних условиях полноценные семена не удается.

Плодовый сад

Помещение зимнего сада зачастую имеет высокие потолки и достаточно большую площадь. Это предоставляет прекрасную возможность разбить плодовый сад. Большинство плодовых растений – деревья, достигающие в высоту нескольких метров. Многие из них жители тропиков, и для них необходимо создание определенных условий. Зимний сад как нельзя лучше подходит для выращивания таких растений. Содержание в условиях квартиры сопряжено с некоторыми трудностями. В квартирах сухой воздух, да и размеры большинства растений создают трудности в размещении.

Плодовый сад может выглядеть очень привлекательно. Многие растения цветут очень красивыми, экзотическими цветами, плоды достаточно яркие и сами по себе могут служить украшением. Рассчитывать на богатый урожай такого сада не стоит, однако полакомиться экзотическими плодами, выращенными в собственном саду, вполне возможно. Выращивают эти растения в больших контейнерах.

Размещать растения можно как горшечную группу либо можно разместить горшки с растениями в общем контейнере. В любом случае следует обеспечить удобный подход к каждому растению, для осуществления надлежащего ухода. Пространство между растениями можно задекорировать почвопокровными растениями, имеющими красивую листву, или же приносящими декоративные плоды. Для этих целей подходят нертера, покрывающаяся мелкими, круглыми красными ягодами; дюшенея индийская (фрагория индийская), ампельное растение, похожее на землянику. Ее плоды съедобны, но совершенно безвкусные.

Приобрести готовое растение можно в магазине, но в большинстве случаев тропические плодовые растения выращивают из семян или черенков. Семенной способ конечно же более длительный, но в то же время растение, выращенное самостоятельно из семени, сердцу дороже любого, самого великолепного купленного растения. Вы сможете наблюдать за развитием своего питомца от проростка и до того момента, когда молодое деревце покроется бутонами, потом цветами и, наконец, плодами.

Семена тропических плодовых растений можно приобрести в магазинах, заказать по почте или же просто купить зрелый фрукт и высадить семена. Не рекомендуется высаживать семена купленных лимонов. В настоящее время выведено несколько сортов так называемого комнатного лимона. Растения, выращенные из семян купленных лимонов, начнут плодоносить не скоро. Важно учитывать, что семена тропических растений быстро теряют всхожесть. В естественных условиях обитания при отсутствии зимы семена не находятся в состоянии покоя и прорастают сразу, же как попадают в землю.

Посев семян

Большое значение при выращивании растений из семян имеет состав грунта. Грунт должен быть легким, структурным, с обилием «разрыхлителей», чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги. Грунт для высевания семян аналогичен посадочной смеси, в которую сажают тропические растения: торф, немного вермикулита (для крупных семян можно заменить перлитом), немного песка. Можно использовать также кокосовое волокно, перемешанное с перлитом и вермикулитом (3:1:1). Важно, чтобы смесь не содержала перегноя (черной огородной земли) и имела хороший дренаж. Перед посадкой грунт необходимо заранее простерилизовать. Стерилизацию желательно производить заранее, как минимум за несколько дней, а лучше за пару недель перед посевом. Так как при стерилизации погибают не только вредные, но и полезные бактерии, необходимо дать время для восстановления биологического равновесия.

Если нет возможности заранее подготовить грунт, можно в стерилизованную смесь добавить немного земли из проверенного горшка с растением, которое успешно развивается и не имеет признаков фунгуса и прочих заболеваний. Такая примесь восстановит микрофлору. После этого желательно дать смеси постоять-подышать несколько дней.

Перед посевом семена тропических растений замачивают, и, если замачивание не дало результатов, в таком случае семена надпиливают. Крупные семена (баухиния, эритрина и т. п.) замачиваются на пару часов в теплой воде. Набухшие семена сразу высаживают в грунт. В случае если семена остались прежних размеров и сохранили свою твердость, они аккуратно надпиливаются пилкой и снова замачиваются.

Для надпиленных семян достаточно получаса пребывания в теплой воде, и они набухают буквально на глазах. Эти процедуры заметно ускоряют сроки прорастания. Иногда ненадпиленные лежалые семена (твердые и крупные) могут прорастать в течение полугода и дольше.

Высевают семена неглубоко, на глубину около 1 см. Однако бывают и исключения. Для прорастания семян некоторых растений требуется солнечный свет, в таком случае семена высеваются на поверхности почвы. После посева почву необходимо обильно полить. Полив производят из пульверизатора.

Температура для прорастания семян должна быть не ниже 20°С, оптимальной является 25°С. Земляную смесь следует поддерживать во влажном состоянии, не допуская ее пересыхания и переувлажнения. Для поддержания влажности посуду с высеянными семенами следует закрыть полиэтиленовой пленкой или накрыть стеклом. Влажность грунта должна быть стабильна в течение всего времени проращивания семян. После того как взойдет больше половины посеянных семян, стекло или пленку можно снять. При выращивании растений из семян следует набраться терпения. Семена некоторых растений всходят в течение одной-двух недель, другим потребуется больше времени.

После появления всходов посевы ежедневно проветривают для профилактики и закалки. Полив производят из пульверизатора. Пикируют растения после появления первого листа. Молодые растения следует беречь от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы горшки с сеянцами не перегрелись. Корневая система еще слабая, достаточно двух часов полуденного солнца, и растения могут погибнуть. Мелкие всходы даже солнцелюбивых растений лучше держать при рассеянном свете довольно долгое время, выставляя их на полное освещение только тогда, когда они достаточно подрастут.

Ниже приведен перечень плодовых растений, подходящих для создания плодового сада. Это растения тропиков и субтропиков, и выращивать в средней полосе России их можно только в закрытом грунте. Если нет возможности разбить большой плодовый сад, даже одно тропическое плодовое растение привнесет экзотику и со временем одарит вкусными, экзотическими плодами, которые не так часто можно встретить на наших прилавках.

Растения для плодового сада

Ананас (Ananas comosus)

Относится к семейству бромелиевые (Bromeliaceae). Происходит из Южной Америки, где встречаются его дикорастущие формы.

Ананас – многолетнее тропическое плодовое растение, травянистое, короткостебельное, высотой 40–120 см. Большое количество листьев собрано в прикорневой розетке. Листья кожистые, мясистые, линейные. Кверху листовая пластинка сужается. По краям у большинства сортов расположены изогнутые шипы. Встречаются виды, у которых шипы отсутствуют. Верхняя поверхность листа темно-зеленая, с нижней стороны он покрыт мелкими белесыми чешуйками, придающими ему серебристый цвет. Благодаря этим чешуйкам растение способно накапливать влагу из окружающего воздуха, а в засушливый период испарять ее. Длина листьев у ананаса сильно колеблется. У основания розетки они мелкие. По мере роста последующие листья увеличиваются и порой достигают в длину 70–140 см, в ширину – 3–6 см. Листья, расположенные у основания соцветия, намного мельче и имеют ярко выраженный красноватый оттенок.

Соцветие ананаса – колос – сильно варьируется по размерам. В начальной стадии его развития на верхней части образуется розетка коротких листьев. Цветки у ананаса невзрачные, нижняя их половина имеет цилиндрическую или коническую форму. Размеры плода меняются в зависимости от сорта и условий произрастания. Иногда плоды ананаса достигают массы 5 кг. Кожура плода твердая, в пищу не используется. Желтовато-белая мякоть сочная, ароматная. Специфический аромат плода создается метиловым эфиром масляной кислоты. В плодах ананаса большое количество витаминов А и В. Плоды потребляют в свежем и переработанном виде. Из них готовят компоты, желе, соки.

Состав почвы. Ананасу нужна рыхлая, влаго– и воздухопроницаемая, кислая (рН 4–5) почва. Емкость для выращивания ананаса должна быть невысокой и широкой. Такая форма соответствует особенности растения: его корневая система располагается в верхнем слое почвы и не уходит глубоко вниз. Важной деталью агротехники семейства бромелиевые является глубина посадки. Ананас не имеет определенной корневой шейки, поэтому не возникает опасности ее заглубления. Более того, следует специально заглублять растение на 2–3 см ниже предыдущего уровня. Это способствует лучшему его закреплению и развитию более мощной корневой системы по сравнению с наземной частью, важно, чтобы растение крепко сидело в почве.

Полив. Во время основного летнего вегетационного периода растение требует обильного увлажнения почвы. При поливе в летнее время следят, чтобы земляной ком был полностью насыщен влагой. Между поливами земляной ком должен достаточно просохнуть.

Температура. Ананасу требуется температура 25°С, особенно в момент цветения и укоренения. При температуре 20°С рост растения замедляется, в таком случае полив сводят к минимуму.

Подкормка. На протяжении всей жизни ананасу требуется усиленное питание, особенно он нуждается в азоте, поскольку это растение травянистое.

Стимуляция плодоношения. Для плодоношения в домашних условиях ананасу требуется стимуляция. В зависимости от того, как быстро ананас наберет зеленую массу и приобретет вид крупного, вызревшего взрослого растения, подготавливают его к плодоношению. Стимуляцию проводят только после того, как растение полностью сформировалось: длина взрослых листьев 60–70 см, толщина ствола у основания от 6 до 10 см. При таком положении стимуляция будет эффективной. Существует несколько рецептов. Хорошо зарекомендовавший себя способ стимуляции основан на применении карбида. Кусок карбида (10–15 г) опускают в банку (1 л) с водой. Сразу же происходит бурное выделение газа ацетилена. При прекращении реакции остается водный раствор ацетилена с небольшим осадком на дне, 20–30 мл этого раствора заливают в воронку листьев, внутри которой расположена точка роста. Эту же операцию повторяют на следующий день, используя тот же приготовленный раствор.

Стимулировать ананасы можно только в теплое время года, когда растения не нуждаются в дополнительном подогреве почвы, и искусственном досвечивании. Через 1,5–2 месяца после стимуляции появляется цветонос, выходящий из центра растения. В это время надо особенно внимательно наблюдать за ананасом. В первое время верхушка цветоноса имеет бледно-салатовую окраску со светло-малиновой каемкой. Если не нарушать агротехнику, то цветонос (стрела) вырастает очень быстро.

Почва должна быть постоянно влажной. В период появления цветоноса резко сокращают азотные подкормки и переходят к удобрению набором микроэлементов. Здесь можно предложить практически любое комплексное удобрение, которое выпускает промышленность. Пропорцию соблюдают, придерживаясь правил подкормки цветочных культур.

Цветение. Соцветие ананаса состоит более чем из 100 сильно сросшихся цветков, которые после цветения плотно прижимаются друг к другу и образуют соплодие. Цветение продолжается от 7–8 до 10–15 дней в зависимости от сорта и условий произрастания. Впоследствии образуется сложный плод, собранный из множества шестиугольников. Как только соплодие начнет разрастаться, возобновляют азотные подкормки. Через некоторое время плод приобретает янтарно-желтую окраску с типичным для ананаса ароматом и вкусом. От цветения до полного созревания проходит от 4 до 7 месяцев в зависимости от сортовых особенностей.

В домашних условиях можно получить плоды массой от 500 до 1500 г. Вкус и аромат соплодий, выращенных дома, лучше, чем у купленных в магазине.

Размножение. В комнатных условиях ананас в основном размножают вегетативным способом, используя розетку листьев, образующуюся на верхушке соплодия, а также боковыми и прикорневыми отростками. Эти вегетативные органы появляются, как правило, при плодоношении растения или после него. Укореняют их одинаково, с той лишь разницей, что верхушку соплодия перед постановкой на укоренение срезают острым чистым лезвием, а боковые и прикорневые отростки аккуратно выламывают. Верхушечную розетку срезают только с полностью вызревшего плода. Нижние отростки растения можно укоренять, когда их длина достигает приблизительно 15–20 см от основания.

Перед посадкой в субстрат подготовленные отростки выдерживают 4–7 дней. За это время место среза покрывается тканевой пробкой, препятствующей проникновению к живым тканям болезнетворных бактерий и моментальному загниванию. Срез должен быть гладким и без заусенцев. Подсушивать срез лучше всего в темном месте при комнатной температуре, подвесив на веревке отросток вверх срезом, а листьями вниз.

Отделенный отросток ананаса может находиться без воды несколько месяцев. После чего он также благополучно укоренится. Это свойство всех растений из семейства бромелиевые.

Когда срез зарубцуется, отросток ставят на укоренение. Для большей гарантии, чтобы проросток не загнил, образовавшуюся пробковую ткань припудривают измельченным древесным углем. После посадки субстрат проливают теплым (40°С) розовым раствором марганцовокислого калия. Для поддержания общей влажности при укоренении отросток накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Важно, чтобы температура субстрата не падала ниже 25°С. Существует и еще один метод размножения – семенной. Но для домашних условий он мало подходит. Он слишком трудоемок и требует определенных знаний. Тем более что ананас – перекрестноопыляемое растение, и для получения семян необходимы два одновременно цветущих экземпляра. Растения ананаса, выращенные методом посева семян, как правило, наследуют особенности обоих родителей. Но при этом они в большинстве случаев сохраняют посредственные признаки. Вегетативный метод в селекционном плане – более совершенный. Самые крупные плоды, как показывает опыт, образуются на растениях, выращенных из верхушечной розетки соплодия.

Аннона муриката (Annona muricata)

Распространенные названия: soursop, guanabana, graviola, prickly custard apple.

Происхождение: Южная Америка.

Аннона муриката наиболее популярный плод в тропиках. Является самой простой в выращивании из всех аннон. Ее плоды наиболее пригодны для транспортировки и переработки. Небольшое компактное деревце достигает в природных условиях высоты 6 м, в комнате гораздо ниже. В отличие от некоторых других аннон это вечнозеленое дерево. Листья овальной или продолговатой формы, глянцевые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 15 см. Они имеют слегка пряный запах, особенно заметный при растирании.

Аннона – родственник знаменитого иланг-иланга (они из одного семейства), запах листьев у них схожий, да и в строении цветка можно найти много общего.

Чай из листьев может использоваться в качестве снотворного и успокоительного средства. Цветы ароматные, большие (до 4,5 см в диаметре), состоят из трех желто-зеленых мясистых внешних лепестков и трех бледно-желтых внутренних, могут появляться в разных местах – на стволе, ветвях и небольших веточках. Цветы полностью никогда не раскрываются. Плоды овальные или сердцевидные, чаще неправильной формы, до 30 см в длину, 15 см в диаметре и весом до 3 кг, темно-зеленого цвета, при созревании становятся желто-зелеными. Кожура плода тонкая, но жесткая, имеет сетчатый рисунок. Сочная светло-кремовая мякоть подобна заварному крему, разделена на сегменты, содержащие в некоторых случаях по одному гладкому овальному темному семени. Мякоть ароматная, с небольшой кислинкой, обладает уникальным ароматом, немного напоминающим ананас. Плод содержит несколько десятков семян. Аннона муриката обладает самыми большими плодами из всех аннон.

Плоды собирают, когда они еще твердые, но уже поменяли свой цвет с темно-зеленого на слегка желто-зеленый. Если позволить плодам дозревать на дереве – они могут упасть и повредиться при падении. После сбора они могут оставаться крепкими несколько дней при комнатной температуре. Созревшие плоды достаточно мягки, это чувствуется при нажатии пальцем. Созревшие плоды можно хранить в холодильнике 2–3 дня. Кожура может почернеть, но мякоть остается съедобной. Мякоть можно есть ложкой прямо из плода, она может быть законсервирована для дальнейшего использования. Перед механической обработкой мякоти необходимо удалить все семена, так как они в некоторой степени ядовиты. Мякоть используется для приготовления соков, коктейлей и других напитков, пюре, мороженого. Богата витаминами B и C, кальцием, железом, магнием, фосфором. В Индонезии незрелые плоды используют как овощи.

Деревце может цвести и плодоносить непрерывно в течение года, с небольшими перерывами, однако существует основной период плодоношения, когда получают максимальный за год урожай.

Освещенность – прямое солнце или легкая тень. К почве нетребовательна, но рекомендуется использовать рыхлую, хорошо дренированную почвенную смесь. При излишнем просушивании почвы может сбросить листья.

Обычно размножается семенным способом. Семена сеют на глубину примерно 1 см в легкую, хорошо дренированную почвенную смесь. Для более быстрого прорастания семена рекомендуется предварительно замочить на сутки в теплой воде. Срок прорастания семян – 15–30 дней. Начинает плодоносить на третий год после посева. Аннона муриката растет достаточно быстро, при необходимости форму деревца можно формировать осторожной обрезкой.

Барбадосская вишня (Malpighia punicifolia, Malpighia glabra)

Распространенные названия: барбадосская вишня, Acerola, Barbados cherry.

Происхождение: Центральная и Южная Америка.

Густой декоративный вечнозеленый куст или небольшое дерево до 3 м высотой с тонкими веточками, покрытыми блестящими кожистыми листьями овальной формы размером 2–7 см. Мелкие привлекательные бледно-розовые цветы распускаются с весны до осени. Цветы и плоды растут по одному или группами по 2–3. Плоды похожи на вишню, отсюда и ее название. Они красного цвета, очень сочные, покрыты тонкой кожурой, размером от вишни до мелкой сливы. Желто-оранжевая мякоть содержит рекордное количество витамина C – 1000–2000 мг на 100 г плодов.

От цветения до полного созревания плодов проходит 3–4 недели. Плоды собирают по мере созревания, не давая им перезревать на ветвях, иначе они опадают и быстро портятся. Для транспортировки или хранения плоды собирают, когда они становятся красными, но еще не дозрели. В таком виде их можно хранить в холодильнике несколько дней. Свежие плоды необходимо употреблять в пищу сразу после сбора или замораживать для дальнейшего использования, они быстро портятся и теряют витамин С. Плоды можно есть прямо с куста. Барбадосскую вишню едят в свежем виде и используют для производства соков, джемов, пюре.

Плоды помимо рекордного количества витамина C богаты также витамином A, железом, кальцием, магнием, фосфором, калием. В народной медицине плоды используются для лечения насморка.

Барбадосская вишня размножается семенами, черенками и воздушными отводками. Семена прорастают через 2–4 недели. Черенки срезают полуодревесневшими, с несколькими листьями. Укоренение происходит до двух месяцев (рекомендуется использовать препараты-стимуляторы корнеобразования). Размножение черенками и отводками лучше проводить весной и летом. Начинает плодоносить на второй год после посадки.

Растение неприхотливо, требует минимального ухода. Отлично растет в горшках. Предпочитает хорошо дренированную почву, не терпит переувлажнения. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени, для большего плодоношения рекомендуется солнечное местоположение.

Для прореживания побегов и удаления старых ветвей растение периодически обрезают. Можно формировать как кустом, так и небольшим деревцем.

Белая сапота (Casimiroa edulis)

Распространенные названия: White sapote, Zapote blanco, Casimiroa.

Происхождение: Центральная Америка, Мексика.

Белая сапота – вечнозеленое дерево высотой от 3,5 до 15 м. Листья сложные, ярко-зеленые, размером до 15 см, по форме напоминают звезду. Ствол покрыт светло-серой толстой корой. Беловато-зеленые мелкие цветы распускаются на ветках в больших количествах, но только немногие образуют завязи. Плоды созревают спустя 6–8 месяцев после опыления. Этот фрукт выращивают в основном в субтропических областях. В природе встречается на высоте 600–900 м. Выдерживает небольшие заморозки до –3,5°С и небольшие засухи. При неблагоприятных условиях может сбросить листья. Предпочитает прямое солнце. Хорошо растет в контейнерах в легкой, хорошо дренированной почве.

Размножается семенами и прививками.

Прививают белую сапоту для получения гарантированного результата, так как при семенном размножении результат непредсказуем, плоды могут быть несъедобны. Семена долго не хранятся, их желательно высевать сразу после извлечения из плода. Привитые деревья начинают плодоносить на 3–4-й год, при семенном размножении на 7–8-й год.

Плод размером с апельсин, симметричный, круглой или овальной формы, с легко повреждающейся тонкой, гладкой кожурой. При созревании меняет цвет на светло-зеленый, желто-зеленый или желтый (это зависит от сорта). Мякоть сливочно-белая или желтоватая, с великолепным бананово-персиковым вкусом, немного волокнистая, как у спелой груши. Содержит от 1 до 5 белых овальных семян длиной до 3,5 см. Семена ядовиты, поэтому перед механической обработкой плодов их необходимо удалить.

Плоды обычно собирают, когда они начинают менять цвет и становятся немного мягкими. Их собирают вручную, осторожно снимая вместе с небольшой ножкой, чтобы не повредить место, где плод соединяется с веточкой. Поврежденные плоды быстро чернеют и загнивают. После сбора их можно хранить в холодильнике до двух недель. Дозревают плоды несколько дней при комнатной температуре, становятся мягкими и начинают быстро портиться. Не рекомендуется оставлять плоды на дереве, так как они могут упасть и повредить свою тонкую кожуру. Перезрелые плоды несъедобны.

Плоды белой сапоты едят в свежем виде. Можно просто разрезать плод пополам и есть ложкой. Из мякоти делают молочные коктейли, шербеты, добавляют в мороженое. Мякоть или плод целиком можно замораживать для дальнейшего использования.

Звездное яблоко (Chrysophyllum cainito)

Распространенные названия: звездное яблоко, star apple, caimito.

Происхождение: Центральная Америка.

Красивое быстрорастущее вечнозеленое дерево высотой 8–10 м с коротким стволом и густой кроной. Блестящие, привлекательные листья овальной формы длиной 5–15 см, темно-зеленые с верхней стороны и золотисто-коричневые бархатистые с обратной. Мелкие пурпурно-белые ароматные цветы появляются в пазухах листьев. Плоды округлой формы, 5–10 см в диаметре, завязываются без опыления. Существует две формы звездного яблока – с темно-пурпурной кожицей и пурпурной мякотью и зеленой кожицей и белой мякотью. Кожица тонкая, гладкая, блестящая, поддерживается внутренней коркой толщиной 5–10 мм для разновидности с пурпурными плодами и 3–5 мм для разновидности с зелеными плодами. Мякоть белого цвета, мягкая и очень сладкая, окружает 6–11 студенистых ячеек, которые при поперечном разрезе напоминают лучи звезды, исходящие из центра, – отсюда и название фрукта. Внутри плода находятся до 10 семян длиной около 2 см. Лучшие плоды содержат меньшее количество семян, с незанятыми ячейками. Семена кажутся черными, но при высыхании становятся светло-коричневыми.

Плоды созревают в период с начала весны до начала лета (в некоторых тропических районах они образуются круглый год). Плоды не опадают при созревании, поэтому при сборе урожая их осторожно срезают вместе с веточкой. Собирать необходимо только зрелые плоды, иначе они окажутся вяжущими и несъедобными. При созревании они становятся слегка морщинистыми и немного мягкими при надавливании. Плоды можно хранить до трех недель в холодильнике.

Кожица и кожура плода несъедобны (они занимают около 1/3 от объема плода). Избегайте попадания на мякоть горького латекса, содержащегося в корке. Перед употреблением фрукт необходимо охладить и разрезать пополам. Мякоть можно есть ложкой прямо из плода, избегая семян и семенных ячеек. Сок цитрусовых существенно улучшает вкус мякоти. На Ямайке измельченная мякоть смешивается с манго, ананасом, цитрусовыми, другими фруктами и кокосовым молоком и в замороженном виде подается как великолепный десерт. Также можно смешать мякоть с апельсиновым соком, небольшим количеством сахара, тертым мускатным орехом и ложкой хереса – получится десерт «клубника со сливками». Эмульсия из ядра семян имеет легкую горечь и используется для приготовления нуги и других сладостей.

Размножается семенами, прививкой и воздушными отводками. Семена сохраняют всхожесть в течение нескольких месяцев. Сеянцы вступают в плодоношение через 5–10 лет. В настоящее время семенной способ размножения применяется редко ввиду позднего вступления в плодоношение, привитые экземпляры могут зацвести уже через год.

Хорошо растет в контейнере с рыхлой почвенной смесью и дренажем. Предпочитает солнце или легкую полутень. Не требует специальной обрезки, ее применяют только для формирования дерева определенного размера и формы. Хорошо отзывается на влажный воздух и опрыскивание.

Карамбола (Averrhoa carambola)

Распространенные названия: карамбола, карамболь, звезда-фрукт.

Происхождение: Юго-Восточная Азия.

Вечнозеленое компактное дерево высотой 3–9 м. Красивые темно-зеленые перисто-сложные листья длиной 15–30 см состоят из супротивно расположенных овальных листочков длиной до 9 см и шириной до 4 см. Привлекательные ароматные розовые цветы собраны в метелки, появляются на молодых веточках. Цветет непрерывно в течение года, но наиболее обильно с весны до осени. Плод 5–15 см в длину имеет пять продольных ребер, в поперечном разрезе напоминает звезду – отсюда и название растения. Он покрыт тонкой восковой кожицей, цвет желтый или темно-желтый. Мякоть очень сочная, прозрачная, желтого цвета, не содержит волокон, кисло-сладкого или сладкого вкуса. Внутри плода содержится до 10 коричневых плоских семян длиной около 1 см. Плоды созревают через 60–70 дней после цветения. Самые сладкие плоды получаются при естественном созревании на дереве. При промышленном выращивании плоды собирают, когда они становятся бледно-зелеными и начинают немного желтеть. В таком виде их можно хранить в холодильнике до трех недель.

Зрелые плоды низкокалорийные, богаты калием и витамином C. Обычно употребляются в пищу в свежем виде, можно добавлять в салаты или использовать в качестве гарнира.

Размножается семенами и прививкой. Семена прорастают за 2–3 недели. Начинает плодоносить через 2–3 года после посева. При семенном размножении невозможно предсказать результат: плоды могут быть разного цвета (оттенки от зелено-желтого до желтого) и вкуса (от кислого до сладкого). Обычно выращивают несколько сеянцев, после начала плодоношения оставляют растения, дающие сладкие плоды. Прививка – лучший способ получения растения с плодами определенных вкусовых характеристик. Для формирования деревца определенной высоты и размера кроны используют обрезку. Необходимо подрезать вертикально растущие побеги, прореживать крону, вырезать засохшие ветви. Привитые экземпляры обычно более компактны.

Карамбола отлично растет в контейнерах. Предпочитает хорошо дренированные почвы, обильный полив. Может расти в полутени, но для лучшего роста и плодоношения необходимо прямое солнце.

Лимон комнатный (Citrus Limon L.)

Родиной цитрусовых считают тропические и субтропические области, Юго-Восточную Азию. Они не холодостойки, но при наличии достаточного количества тепла, света, влаги деревце лимона одновременно может расти, цвести и иметь плоды.

Лимон считается наиболее распространенным по всему миру видом цитрусовых, как в промышленном производстве, так и в горшечной культуре. Дерево лимона невысокое, раскидистое, с крепкими и у большинства сортов колючими ветвями. Листья блестящие, темно-зеленые.

Успех выращивания зависит от агротехники возделывания, знания биологических особенностей, приемов ухода за растениями, а также выбора сорта.

Цитрусовые предпочитают воздухопроницаемые субстраты, так как при недостатке кислорода корни у них быстро загнивают. Корневая система чувствительна и к нехватке влаги. В этом случае почва отстает от корней, у цитрусовых они лишены волосков и образуются пустоты. Корни покрываются пробковым слоем, что в дальнейшем препятствует всасыванию питательных веществ из почвы. Составляя субстраты, нельзя не учитывать возраст саженцев. Как правило, молодым растениям нужна более легкая смесь, а взрослые деревца сажают в почву с добавлением глинистой земли. Они очень отзывчивы на внесение удобрений. Для удобрения комнатных лимонов можно использовать как органические, так и комплексные бесхлорные минеральные удобрения. Сроки внесения удобрений необходимо приурочивать к весенне-летнему периоду, то есть при активной вегетации растений с начала марта до середины сентября, 2–3 раза в месяц. Зимой, в период покоя, удобрения не вносят.

Плодоносящее деревце можно вырастить из семян, посадив их сразу же после извлечения из плода, а через 2–3 недели появятся всходы. Сеянцы таких лимонов начнут плодоносить не ранее 8-го года, а в некоторых случаях вам придется ждать 20–30 лет, при этом необходимо будет соблюдать все правила агротехники возделывания.

Другой способ получения плодоносящего деревца – это прививка, для чего в крону сеянца, достигшего годовалого возраста, прививают почку или черенок от плодоносящего экземпляра. Такое растение начинает цвести на 2–3-й год, а оставлять плоды желательно начиная со следующего года после цветения, обязательно придерживаясь правила: 10–15 вызревших листочков на одну завязь.

Вегетативный способ – черенкование. Берут одревесневший черенок годовалого прироста с 3–4 листьями с плодоносящего лимона и обрабатывают его стимулятором корнеобразования. Затем высаживают в промытый речной песок, накрывают банкой и увлажняют по мере надобности. Держат на светлом, но не солнечном месте. Через месяц происходит укоренение. Пересаживают в плошку емкостью 1 литр.

И самый простой способ получить растение – купить лимон соответствующего возраста и размера. Приобретать стоит те растения, которые выращивались в условиях, максимально совпадающих с условиями вашего помещения.

Все комнатные лимоны характеризуются заметной периодичностью в жизненных циклах. Вегетативный рост у них происходит волнами, когда на всех ветвях идет рост новых побегов. В течение года цветение и завязывание плодов может происходить 2–3 раза.

Лимонное дерево не требует сильной обрезки. Листья и молодые побеги выполняют функции хранилищ питательных веществ, и хорошее плодоношение может обеспечивать только разветвленная и облиственная крона. Секрет ускорения начала цветения – в формуле прищипки растения. Каждый раз на молодом побеге необходимо оставлять всего 3–4 листочка, прищипывая или удаляя ножницами верхушку (точку роста). Деревца лимона, сформированные таким образом, выглядят компактно. Листва крупнее в 1,5–2 раза, а самое главное, накоплено 100% веществ, необходимых для пышного цветения и успешного плодоношения. Лимоны, сформированные таким способом, зацветают уже на первый год, практически не болеют и не сбрасывают листвы. Замечено, урожайность напрямую связана с сохранением листового покрова. Лист цитрусовых живет 2–3 года.

Второй секрет ускорения цветения в том, что выращенное из черенков лимонное деревце следует не пересаживать, а производить перевалку до 2-летнего возраста. Переваливают лимон в тех случаях, когда корневая система заняла весь объем емкости и стала выходить из дренажных отверстий, в объем в 1,5–2 раза больший первоначального.

Лимонное дерево достаточно теневыносливо, оно хорошо приспосабливается к комнатным условиям, имеет тенденцию цвести почти непрерывно. Но наиболее сильное цветение происходит весной, особенно после длительного периода покоя зимой.

Плоды развиваются без опыления, созревание длится от 7 до 14 месяцев. Наиболее благоприятной для цветения и завязывания плодов является температура 17–18°С. Опадение завязи происходит от недостатка питательных веществ, высокой температуры, сухого воздуха и почвы, сквозняков, избытка влаги и недостатка освещения в зимний период, а также резких поворотов относительно сторон света и перемены места.

В летнее время кадку следует защищать от прямых солнечных лучей, так как это приводит к нагреву почвы и к гибели в конечном итоге корневой системы.

В России выращиваются мало– или среднерослые сорта комнатных лимонов: «Павловский», «Уральский», «Майкопский», «Курский», из которых наиболее урожайный «Майкопский», но он лучше подходит для выращивания в южных районах. Для комнатных условий рекомендуют низкорослые сорта «Дженоа», «Эврика».

Хорошего качества плоды в комнатных условиях получают на деревьях более рослых сортов: «Новогрузинский», «Лисбон», «Нижегородский».

Широкое распространение в комнатной культуре получили лимон «Мейера» и «Пондероза». Только «Мейера» – природный гибрид лимона с апельсином, для него характерно опадание листьев, цветов и плодов. «Пондероза» – гибрид лимона с помпельмусом с характерными, очень крупными толстокорыми плодами.

Магический фрукт (Synsepalum dulcificum)

Распространенные названия: магический фрукт, miracle fruit.

Происхождение: Западная Африка.

Вечнозеленый куст высотой до 1,5 м покрыт продолговатыми темно-зелеными листьями, растущими по спирали. Мелкие белые цветы диаметром 5–7 мм распускаются практически круглый год, с небольшим перерывом на 1–2 зимних месяца. Фрукт ярко-красный, продолговатый, длиной 2–3 см, внешним видом напоминает барбарис. Внутри содержится одна косточка. Плоды созревают через 3–4 недели после цветения. Их необходимо употреблять в пищу сразу после сбора, при хранении они теряют свои свойства.

Плоды имеют уникальное свойство воздействовать на вкусовые рецепторы, отключая на время восприятие кислого вкуса, при этом все остальные вкусовые ощущения остаются. Лимон, съеденный после этого фрукта, кажется сладким, при этом цитрусовый вкус и аромат полностью сохраняются. Эффект остается в течение одного-двух часов. Фрукт сам по себе не сладкий, но может использоваться как натуральный подсластитель, его рекомендуют употреблять людям, сидящим на диете и испытывающим непреодолимую тягу к сладкому. Плоды можно замораживать для дальнейшего использования.

Магический фрукт отлично растет в контейнере на солнце или в легкой полутени.

Предпочитает рыхлую, хорошо дренированную кислую почву. Как и любой житель тропиков, любит тепло и положительно реагирует на повышенную влажность воздуха и опрыскивание. Не нуждается в специальной обрезке. Медленнорастущий, может использоваться для бонсаи.

Обычно размножается семенами. Для прорастания орешек необходимо немного надпилить, так как скорлупа очень герметичная и не пропускает воду, необходимую для прорастания. Начинает плодоносить на 3–4-й год после посева.

Орех кешью (Anacardium occidentale)

Распространенные названия: орех кешью, cashew apple, cashew nut.

Происхождение: Бразилия.

Очень декоративное раскидистое быстрорастущее дерево с низко расположенными ветвями и густой кроной, достигающее в природе высоты 7–12 м. Листья кожистые, овальной формы, 10–20 см в длину и 5–10 см в ширину. Цветы мелкие, желто-розовые, ароматные, собраны в небольшие метелки длиной 10–20 см, распускаются весной или в начале лета. На одной метелке могут соседствовать цветы трех типов: мужские, женские и обоеполые. Количество плодов зависит от количества обоеполых цветов, которые не требуют опыления. Плоды созревают через 3 месяца после цветения.

Плод состоит из большой раздутой цветоножки (так называемого яблока кешью) и настоящего плода – ореха кешью. Яблоко грушевидной формы, покрыто желтой, оранжевой или красной восковой кожицей, 7–10 см длиной и около 5 см в диаметре. Мякоть желтая, волокнистая, вяжущая, очень сочная, имеет кисло-сладкий вкус и аромат. Орех длиной около 3 см имеет необычную форму, покрыт твердой ядовитой оболочкой, при созревании меняет цвет с зеленого на зелено-серый или зелено-коричневый. При созревании плоды опадают, их необходимо употреблять в пищу сразу после опадания, так как они очень быстро портятся.

Яблоко кешью едят в свежем виде, из сока делают желе, освежающие напитки и вино. Это отличный источник витамина C (в 100 г содержится более 500% от минимальной суточной потребности) и микроэлементов. Оболочка ореха содержит едкое масло, поэтому орехи должны быть обязательно обжарены до полного испарения масла специальным образом (даже небольшое количество масла может вызвать отравление). После обжарки и очистки от остатков кожуры их употребляют в пищу. Кешью – один из самых деликатесных орехов, содержит много масла и белка.

Обычно размножается семенами. Их замачивают на 2 суток в воде, меняя ее дважды в сутки (избегайте попадания воды на кожу, это может вызвать сильное раздражение). Затем их высаживают по одному в контейнеры объемом 1–2 литра. Всходы появляются спустя 2–3 недели. Растение развивается очень быстро и начинает плодоносить через 2 года после посева.

Предпочитает прямое солнце или легкую полутень. Хорошо растет и плодоносит в контейнере с легкой, хорошо дренированной почвенной смесью. Для придания определенного размера и формы необходимо периодически проводить обрезку. Дерево стремится расти беспорядочно, выпуская боковые побеги сразу после появления очередного листа. Обрезка особенно актуальна в первые годы после посадки, когда необходимо сформировать ствол и основные ветви. Как и большинство тропических растений, хорошо отзывается на ежедневные опрыскивания. Может выдерживать небольшую пересушку почвы. Неприхотливо, требует минимального ухода.

Папайя (Carica papaya)

Распространенные названия: папайя, дынное дерево, papaya, paw paw.

Происхождение: Центральная Америка.

Большое травянистое вечнозеленое растение, достигающее в естественных условиях высоты 1,5–6 м, в контейнере гораздо ниже. Ствол одиночный (редко разветвленный), не одревесневший, не имеет веток, с зонтикообразной кроной из больших разрезных листьев, растущих по спирали. Листья диаметром до 60 см разделены на 5–9 сегментов, растут на длинных черешках длиной 30–60 см. Они живут 4–6 месяцев, затем опадают, поэтому папайя во взрослом состоянии напоминает пальму. Мужские цветы собраны в большие метелки длиной до 1,5 м, женские и обоеполые цветы – одиночные, вырастают в пазухах листьев на коротких стебельках прямо на стволе. Они белые, пятилепестковые, восковые, со слабым ароматом. При благоприятных условиях папайя может цвести и плодоносить непрерывно в течение года, наиболее обильно в жаркие летние месяцы. Все части растения содержат белый латекс, который может вызывать аллергические реакции при попадании на кожу.

Папайя имеет интересную особенность. Растение может иметь только мужские, только женские, или обоеполые цветы, или те и другие на одном растении, причем со временем мужское растение может стать женским и наоборот (обычно это происходит в жаркие месяцы или при повреждении верхушки растения). Мужских растений гораздо меньше, чем женских, обычно сажают 2–3 растения и при первом цветении мужские растения удаляют.

Плоды растут прямо на стволе на коротких стебельках. Они овальные, по форме напоминают дыню. Размер плодов может изменяться в широких пределах от 10 до 40 см, масса от 0,5 до 7–9 кг (это зависит от сорта). От цветения до полного созревания плода проходит несколько месяцев (от 4 до 6). При созревании цвет плода меняется с зеленого на желтый. Спелый плод мягкий, покрыт тонкой восковой кожицей. Самые вкусные плоды созревают в жаркие летние месяцы. Мякоть плода сладкая, освежающая, не содержит волокон, цвет может изменяться в зависимости от сорта от желтого до красного. Вкус похож на дыню и абрикос. Полость внутри плода заполнена черными овальными съедобными семенами размером 5–7 мм. В промышленных условиях плоды собирают в тот момент, когда они начинают немного желтеть, но еще твердые. Они дозревают в течение нескольких дней при комнатной температуре. Вкус таких плодов менее сладкий, чем у тех, что созрели в естественных условиях. Зрелые плоды можно хранить в холодильнике 2–3 недели.

Спелые плоды едят в свежем виде, добавляют во фруктовые салаты. Мякоть можно есть ложкой или нарезать на дольки и полить лимонным соком. Пюре из папайи, смешанное со специями, можно использовать как натуральный маринад для размягчения мяса. Плоды богаты витаминами A, B1, B2, C, кальцием, калием, фосфором и железом. Употребление в пищу папайи улучшает процессы пищеварения. Зеленые плоды употребляют в пищу как овощи в сыром или вареном виде.

Существует два типа папайи – гавайская и мексиканская. Гавайская папайя приносит небольшие плоды размером 10–20 см, весом около 0,5 кг. Плоды имеют более интенсивный вкус и аромат. Растения достигают высоты 2–2,5 м, что удобно при сборе урожая. Мексиканская папайя дает более крупные плоды длиной до 40 см и весом до 4,5 кг, при гораздо большем размере растения – оно может достигать высоты 6–10 м. Мексиканская папайя проще в выращивании, чем гавайская.

Папайя обычно размножается семенами. Их не рекомендуется долго хранить, лучше высевать сразу после приобретения. Сажают семена в легкую, влажную, но не мокрую почвенную смесь. Лучшие результаты получаются при нижнем подогреве до 27–30 °C. Семена всходят через 1,5–2 месяца. Молодые сеянцы очень нежные и часто не переносят пересадки, поэтому папайю рекомендуется сеять сразу в отдельные стаканчики по 2–3 штуки, в дальнейшем оставляя только один самый крепкий росток; по мере роста их переваливают в более крупные контейнеры, стараясь не повредить корневую систему. Сеянцы быстро растут и при благоприятных условиях могут зацвести уже через 5–6 месяцев.

Папайя – один из самых простых в выращивании тропических фруктов. Хорошо растет на прямом солнце или легкой полутени. Предпочитает хорошо дренированную почву, не переносит переувлажнения. Теплолюбива, отрицательно реагирует на резкие понижения температуры. В жаркие летние месяцы желателен обильный полив и регулярные подкормки, зимой необходимо максимально ограничить полив, так как в холодных влажных условиях папайя очень легко может погибнуть от корневой гнили. Хорошо растет в больших контейнерах, которые в жаркую погоду можно выносить на открытый воздух. Самые вкусные плоды созревают в жаркую солнечную погоду, в умеренно теплую погоду или в полутени плоды менее сладкие. На плантациях посадки возобновляют каждые 3–4 года, так как с возрастом урожайность падает и вкус плодов ухудшается.

Фейхоа (Acca sellowiana)

Вечнозеленый плодовый субтропический кустарник высотой 2–3 метра. Плоды содержат сахар (7–12%), пектин (до 2,5%), органические кислоты, витамин С, водорастворимые соединения йода (3 мг на 100 г плодов) и эфирное масло с землянично-ананасным вкусом. Лист фейхоа живет 1,5–2 года. Цветки и плоды формируются на побегах текущего года.

Выращивают фейхоа чаще всего из семян, так как они лучше приспосабливаются к новым условиям. Сеют свежесобранные (всхожесть сохраняется до года) семена в легкую, хорошо пропаренную почву, на глубину 0,5 см, сверху лучше еще на 0,5 см присыпать чистым речным песком – это предохранит всходы от черной ножки. Поливают очень осторожно, чтобы семена не подняло водой на поверхность почвы. До появления первых всходов накрывают полиэтиленом или стеклом, держат на свету. При температуре 25–28°С всходы появляются в течение трех недель, иногда этот процесс растягивается до двух месяцев. При появлении первых всходов укрытие снимают. Когда сеянцы подрастут до 5 см, их пересаживают в полулитровые плошки. Фейхоа не требовательна к почвам, но не выносит избытка извести. Первый год жизни растение почти не ветвится, поэтому макушку лучше прищипнуть. В последующие годы рост становится интенсивным, поэтому до 5 лет растение надо пересаживать ежегодно, не разрушая земляного кома, потом раз в три года, с заменой верхнего слой почвы. Ствол не заглубляют, подкормки начинают через два месяца.

Световой день должен быть не менее 12 часов.

Летом растение можно вынести на открытый воздух. Фейхоа – перекрестно опыляемая культура (хотя есть и самоплодные сорта), поэтому лучше иметь два экземпляра, опыляют вручную.

Подкормки производят в период с мая по октябрь раз в 10 дней. Зимой достаточно одного раза в месяц. Чередуют органические и комплексные бесхлорные минеральные удобрения. Отдельно азотные или калийные удобрения вносят в начале лета. Воду для полива отстаивают на свету не менее суток.

Сеянцы зацветают через шесть лет. Цветет фейхоа с мая, иногда на протяжении всего лета, но массовое цветение длится три недели. Цветки очень красивые, похожие на фуксию. Одиночные и парные, по нескольку штук в соцветии. Лепестки венчика съедобные – сладкие. Обрывание их не влияет на завязывание плодов. Осенью плоды вызревают, осыпаясь с куста. При этом они еще твердые на ощупь. Уникальность плодов в том, что они содержат водорастворимые соединения йода, поэтому особенно полезны людям с заболеваниями щитовидной железы. Ягоды фейхоа хороши в любом виде – свежими, в компотах, вареньях, джемах. Плоды, хранящиеся при температуре 10–15°С, в течение 5–10 дней дозревают, размягчаются и становятся ароматными, при 7–8°С могут храниться 30–40 дней.

Фейхоа поражается щитовкой – на стволах и листьях появляется липкий налет и коричневатые бляшки-наросты.

Ждать, когда фейхоа вступит в плодоношение, приходится долго, но даже без цветков раскидистый куст с округлыми глянцевыми листьями сверху и опущенными снизу очень декоративен.

Зимний сад на лоджии

Зимние сады в общепринятом понимании представляют собой застекленные пристройки или же комнаты с большой площадью остекления. Эти варианты отлично подходят владельцам домов и коттеджей. Но что делать владельцам квартир, ведь большинство жителей городов живут как раз в квартирах и среди них немало любителей комнатных растений. Можно ли обустроить зимний сад в городской квартире? Да, можно. Наиболее подходящим местом для расположения зимнего сада являются лоджии и балконы. Задача эта не очень трудная, но и не совсем простая. Ведь для того, чтобы создать на лоджии зимний сад, недостаточно просто освободить ее от предметов быта, которые на ней складировали годами, и расставить горшки с растениями в художественном беспорядке.

В первую очередь необходимо будет сделать соответствующий ремонт, для того чтобы создать оптимальные условия для отдыха людей и хорошего самочувствия растений. Ведь зимний сад является жилой комнатой, предназначенной для отдыха. Для санок и детского велосипеда в таком случае придется подыскать другое место, но взамен вы приобретаете еще одну комнату или же значительно расширяете имеющуюся. Итак, перед тем как приступить к превращению лоджии или балкона в великолепный зимний сад, надо решить некоторые технические вопросы.

Во-первых, помещение должно быть отапливаемым зимой. Это предполагает установку электрокамина, а лучше всего – монтаж водяного отопления. Водяное отопление – самый оптимальный вариант для мини-оранжерей. Тепло равномерно распределяется по помещению, постепенно выравнивая температуру воздуха. Установка батарей вдоль остеклений, являясь традиционным способом монтажа водяного отопления вообще, обеспечивает наиболее благоприятный температурный режим. Воздушное отопление может применяться при условии наличия смежного стабильно отапливаемого помещения. К примеру, в смежной комнате поддерживается стабильная температура за счет водяного (парового) отопления. Помещение зимнего сада (веранда, лоджия, балкон) должно быть достаточно утеплено.

При наличии этих условий остается только приобрести в торговой сети специальную конструкцию мини-вентилятора, позволяющую его установку в форточке, в любом другом проеме, сделанном для этой цели в перегородке между комнатой и лоджией или балконом. Недостаток такого отопления в том, что регулировать температуру в мини-оранжерее будет практически невозможно, она всегда будет ниже температуры в отапливаемой комнате. А в случае падения температуры в системе водяного отопления комнаты температура в мини-оранжерее может упасть до недопустимо низких значений.

Отопление при помощи электрокаминов так же эффективно, как и при помощи водяного (парового) отопления, но это довольно расточительный вид получения тепла. Кроме того, не все электронагревательные приборы подойдут для этой цели. Излучение некоторых из них губительно для растительности. Поэтому применяется такой вид отопления в случае невозможности использования других источников тепла.

Второй вопрос – остекление лоджии или балкона надо будет сделать двойным, тройным, обязательно утепленным. Без этого не поможет никакое отопление и кондиционирование.

В-третьих, потребуется установка вентиляционной системы, кондиционера. Ведь не всегда зимой можно будет просто проветрить помещение. Холодный зимний воздух просто убьет растения или спровоцирует различные заболевания.

После того как будут решены все технические вопросы, наступает пора планировки зимнего сада.

Главным недостатком зимнего сада, обустроенного на лоджии, является его малая площадь. Даже на довольно больших и просторных лоджиях после того, как займет свое место необходимая мебель, остается совсем не много места для размещения большого количества растений. Поэтому при планировании не перегружайте помещение растениями. Зимний сад предназначен в первую очередь для вас и служит для расширения вашего пространства. Небольшие композиции, состоящие из двух-трех эффектных растений, смотрятся гораздо лучше, нежели нагромождение горшков с растениями, купленными по принципу – понравилось.

Дизайн зимнего сада должен быть выполнен в том же стиле, что и интерьер самой квартиры.

Варианты совмещения лоджии с жилым помещением могут быть разные: в одном случае озелененная лоджия просто мягко сливается с гостиной, увеличивая ее площадь, в другом – остается четко выделенной зоной (иногда приподнятой на небольшом подиуме, чаще – условно выделяемой напольным покрытием и интерьерными деталями).

Учитывая небольшие площади, наиболее подходящим расположением растений является вертикальное озеленение и небольшая напольная горшечная группа. Для вертикального озеленения хорошо подходят глухие стены. Стену можно отделать искусственным камнем, при этом устроить в ней небольшие ниши для растений. Интересным вариантом вертикального озеленения являются сквозные ширмы, условно отделяющие зимний сад от жилого помещения.

Отличным элементом дизайна зимнего сада может стать небольшой напольный фонтанчик. Даже на такой небольшой площади вполне возможно разместить небольшой водоем в пластиковой или керамической емкости. Тут, конечно, особо не размахнешься, но даже простое сочетание воды и камня само по себе может выглядеть достаточно эффектно. Если поместить в такой водоем пару-тройку растений, плавающих на поверхности воды, картина уголка живой природы будет завершенной. Поселить животных в такой небольшой водоем теоретически возможно, но на практике это сопряжено с определенными трудностями. Если вы решите поселить в водоеме рыб, то потребуется дополнительно оснастить его необходимым оборудованием и правильно подобрать виды. Решающее значение будут иметь размеры водоема и температурный режим. В трехлитровой миске не будут жить никакие рыбы. Если нет возможности поддерживать высокую температуру, можно подобрать виды, живущие в относительно холодной воде 18–20°С. Если вы сможете создать все необходимые условия, то наиболее подходящими для небольшого прудика являются золотые рыбки. Это достаточно крупные и эффектные аквариумные рыбы. К этим рыбам вполне подходит понятие неприхотливые. Однако не стоит воспринимать слово неприхотливые буквально. Например, по сравнению с цихлидами золотые рыбки достаточно неприхотливы, однако это не значит, что они вынесут любые условия. Для того чтобы создать пруд с живыми рыбами, вам потребуются специальные знания по их содержанию и желательно опыт выращивания их в аквариуме. Также пруд с рыбами будет требовать к себе пристального внимания и времени на уход за ним. Если же вы не готовы к трудностям, связанным с уходом, не обрекайте себя на раздражающие вас хлопоты, а ни в чем не повинных рыб на неудобства, болезни и гибель.

Наличие фонтана или небольшого водоема способствует увеличению влажности воздуха и улучшению климата.

Декоративное освещение в зимнем саду, расположенном на лоджии, играет немаловажную роль. На потолке лоджии можно сделать «звездное небо». Растения лучше подсвечивать небольшими светильниками, дающими мягкий свет. Сидя вечером среди экзотических растений, окруженных тихим матовым светом, вы окунетесь в атмосферу покоя и умиротворения.

Фонтаны

В зимнем саду распустились удивительные цветы, созревают экзотические плоды, он весь наполнен зеленью листвы, но все же чего-то не хватает. Это не сразу осознаешь, но потом становится ясно, в чем причина. Ваш удивительный сад молчит. К сожалению, ветер в зимнем саду недопустим, так как большинство комнатных растений боятся сквозняка, и шелест листвы вы не услышите. Но наполнить зимний сад звуками можно. Мелодичное журчание ручейка, бурный поток водопада, тихий плеск родника – эти звуки дополнят общую картину и внесут гармонию в сад. С древних времен известно благотворное, успокаивающее воздействие потока воды на психику человека. Кроме того, вода улучшает качество среды обитания городского человека, которое, как известно, далеко от идеала. Например, такой немаловажный показатель, как влажность воздуха. Для хорошего самочувствия она должна составлять 40–50%, а зимой в домах и квартирах с центральным отоплением этот показатель опускается порой ниже 30%. Даже небольшие водоемы и фонтаны способны существенно повысить влажность воздуха. Все чаще и чаще вода используется как элемент дизайна.

Современные технологии позволяют создать в интерьере декоративный пейзаж – трехмерную, декоративную конструкцию, рассчитанную на установку именно в доме или квартире, а не на приусадебном участке. Видов таких «пейзажей» великое множество, в них обычно участвуют вода, камень, растения – ведь в природе они всегда рядом. Географически это может быть уголок любого континента: от джунглей до сибирской тайги.

Внутренние домашние фонтаны появились недавно. Под названием «домашние фонтаны» специалисты объединяют большую группу совершенно разных на вид устройств, в которых «главным действующим лицом» выступает живая вода. Часто они совершенно не соответствуют традиционному представлению о фонтане как о бьющей под напором струе воды с радугой брызг.

Система фонтана замкнута, представляет круговорот. Вода благодаря насосу подается вверх, а потом спускается в емкость. Количество воды не остается неизменным, периодически ее необходимо добавлять. Схематично устройство фонтана можно представить следующим образом: в небольшой контейнер или бассейн произвольной формы встраивают готовое механическое устройство, работающее за счет электричества. Иногда источник энергии бывает другим. Менять форму струи можно с помощью специальных насадок.

Особую прелесть интерьерным пейзажам придает дополнительное освещение или подсветка. Оно может устанавливаться как снаружи, так и под водой. Дополнительное освещение способно придать ландшафту сказочный оттенок – композиция будет напоминать уголок сказочного леса или космическую картину.

Самым оптимальным месторасположением фонтана является центр помещения. В таком случае благоприятное воздействие воды будет наиболее гармонично распределено по всей площади комнаты или дома. Нишу удобнее всего разместить по срединной оси комнаты или же близ стены. Она может представлять собой арку со ступеньками, с колоннами, с мостиком.

Декорирующими элементами фонтана может выступать природный камень. Но в случае создания больших, до 2–3 метров композиций, имитирующих скальный ландшафт, используют искусственный камень. Специализированные фирмы скалы и камни изготавливают в мастерской по предварительно разработанным моделям, после чего они монтируются непосредственно в помещении. Для имитации скальных пород применяются легкие полимерные материалы с присыпкой из песка, слюды и других природных материалов. Изделия эти пустотелые и потому легкие, но при этом прочные и абсолютно водонепроницаемые. Такая «скала» никогда не размокнет и не провалится под собственной тяжестью.

Погружной насос

Для устройства фонтанов и водопадов используют насосы двух типов. Погружной насос предназначен для работы под водой, вне воды использовать его нельзя. Поверхностный насос предназначен для установки на берегу и не может работать в водной среде. Преимущества поверхностных насосов сказываются только при одновременной установке нескольких фонтанов и/или водопада со значительным перепадом высот, для которых необходима производительность не менее 4,5 т воды в час. Поверхностный насос устанавливают в подходящий короб. Короб размещают как можно ближе к водоему, соединительные трубы делают как можно короче. Если насос расположен выше уровня воды, на конце заборной трубы нужно установить обратный клапан с тем, чтобы иметь возможность наполнить систему водой.

Погружной насос устанавливают так, чтобы его корпус полностью находился под водой. Вода через фильтр поступает в насос, а затем выбрасывается через форсунку прямо над насосом или идет по шлангу к фонтану, установленному в другой части водоема. Обычно к насосу подключают тройник, чтобы можно было перекрыть поступление воды к фонтану и отвести ее к водопаду. Приобретать погружной насос лучше вместе с тройником, даже если вы не планируете устройство водопада, дополнительный отвод может понадобиться для откачивания воды при чистке водоема или для установки дополнительного фильтра.

При устройстве небольшого фонтана со струей, не превышающей 1,2 м в высоту, или водопада высотой 0,5–1 м и шириной порожка, не превышающей нескольких сантиметров, вполне достаточно низковольтного насоса (24 В). Для крупных сооружений необходим насос, работающий от сети.

Использование труб или шлангов малого сечения снижает производительность насоса. К насосам малой мощности подключают полудюймовые трубы или шланги, к насосам большой мощности подключают трубы или шланги с внутренним диаметром 3/4 дюйма или 1 дюйм.

Помпы для фонтанов

Помпа MICRA

Мощность 6 Вт. Подъем воды 0,6 м.

Рекомендуется для использования в фонтанах и емкостях диаметром 25–50 см. Насадками не комплектуется. Возможно использование в комплекте с набором насадок Jet-Kit.

Интересная особенность данной модели – очень низкий требуемый уровень воды, необходимый для работы. Для полноценного функционирования достаточно глубины воды в работающем состоянии всего 15 мм. Регулировка высоты подъема воды осуществляется рычажком на корпусе помпы. В нижней части устройства расположены резиновые присоски, обеспечивающие плотное крепление помпы на дне фонтана и исключающие вибрацию насоса.

Помпа MICRA-SP

Напряжение питания 12 В. Адаптер входит в комплект. Суммарная мощность 18 Вт. Подъем воды 0,6 м. Производительность 400 л/ч.

Рекомендуется для использования в фонтанах и емкостях диаметром 25–50 см. Насадками не комплектуется. Возможно использование в комплекте с набором насадок Jet-Kit. Физические размеры, область применения и работа с использованием насадок аналогична помпе MICRA. Особенностью данной модели является наличие водной подсветки, подключенной непосредственно к помпе. Очевидное удобство – отсутствие лишних проводов и простота установки. Большинство миниатюрных домашних фонтанов с подсветкой используют именно это устройство.

Помпа SUPREMA

Мощность 55 Вт. Подъем воды 3 м. Производительность 4000 л/ч.

Рекомендуется для использования в фонтанах и емкостях диаметром 150–200 см. В комплекте две насадки – «Дождь», «Шар» и трубка-переходник. С помощью трубки можно использовать помпу как для создания фонтана, так и водопада, причем обе функции можно использовать одновременно. Трубка телескопическая, что позволяет регулировать высоту насадки над уровнем воды.

Освещение фонтана и водопада в декоративном пруду

В этой книге не раз подчеркивалось, что удачное освещение может чудесным образом изменить сад в темное время суток. Особенно красив освещенный пруд. Надземное освещение оживляет декоративные элементы и окружающие их растения, а если подсветить воду, то поверхность пруда, фонтан или водопад засверкают сказочными красками. Но чтобы пруд показал всю свою красоту в вечернее время, его нужно правильно осветить. Например, не стоит ставить несколько светильников по краям – таким образом, он будет просто весь освещен ровным светом. Секрет заключается в том, чтобы высветить некоторые уголки, а другие оставить в полумраке. Чтобы добиться такого эффекта, нужно немного подучиться. Начать следует с того, что освещение может быть прожекторным и направленным узким пучком. Различие между двумя типами освещения заключается не в мощности – в обоих случаях свет может быть ярким или приглушенным, а источники света как в том, так и в другом случае могут подключаться к трансформатору или к сети.

Основное различие заключается в источниках света. Свет прожектора освещает большую поверхность. Используя точечные источники света, можно высветить отдельное растение, группу растений или красивый декоративный элемент, но для этого необходимо сфокусировать свет с помощью соответствующего типа лампы или плафона, который сужает луч света до 10–30°. Кроме того, приходится выбирать между сетью и питанием через понижающий трансформатор. Для мощного освещения (80–150 Вт) необходимо питание от сети. При подключении светильников через понижающий трансформатор освещение будет менее ярким, обычно 11–25 Вт при напряжении 12 В или, реже, 24 В.

Для уменьшения напряжения в сети используют понижающий трансформатор. Одновременно в сеть можно включать от 2 до 6 лампочек. Лампочки могут быть разного типа:

       ♠ обычные лампы накаливания, которые активно используются в сетях низкого напряжения;

       ♠ галогенные лампы, которые, потребляя то же количество электроэнергии, светят в три раза ярче.

Для светильников, работающих непосредственно от сети, подойдет лампа со встроенным рефлектором. Цвет можно выбирать по вкусу. Наиболее спокойные цвета – белый или желтый, но можно выбрать и успокаивающий зеленый или создающий драматический эффект синий. Для получения направленного вверх света используют круглый плафон или светильник типа прожектора, а для направленного вниз – плафон в виде гриба или такой, в котором свет распределяется на нескольких уровнях.

Существует несколько замечательных моделей светильников для пруда. Проще всего установить по периметру пруда несколько плавающих по поверхности светильников или подвесить к светильникам небольшой груз, который опустит их под воду. В таком случае свет будет исходить из-под воды. Не стоит слишком заглублять светильники, иначе свет на выходе из воды будет очень слабым.

Перед покупкой проверьте, для чего предназначены лампы – для наземного или подводного использования. Важно, чтобы фонтан или водопад были освещены непосредственно снизу. Можно приобрести прожекторы для подводного освещения или купить фонтан со встроенной лампой.

Как и другие элементы декоративного оформления пруда, освещение должно соответствовать его размерам и стилю.

Лампы для подсветки декоративного пруда

Lunaqua D160/D200

Номинальное напряжение 12 В

Потребляемая мощность 5 Вт

Длина кабеля 7,5 м.

Плавающие светильники для подсветки пруда. Из прочного синтетического материала. Плафоны диаметром 160 мм и 200 мм. С антрацитовым оттенком. Трансформатор входит в комплект. Светильники могут поставляться также отдельно. С разветвителем SL 4 могут использоваться до четырех светильников с одним трансформатором.

Lunaqua 2 Комплект 1

Номинальное напряжение 12 В

Потребляемая мощность 5 Вт

Длина кабеля 7,5 м.

Маленький галогеновый прожектор 12 В с ярким излучением. В комплект поставки входит также заостренная планка для фиксации прожектора на дне пруда и трансформатор. Комплект 2 – два прожектора с одним трансформатором. Дополнительная комплектация: светофильтры различных цветов.

Lunaqua 1 Set.

Номинальное напряжение 12 В

Потребляемая мощность 5 Вт

Длина кабеля 3 м.

Маленькие галогеновые лампочки 12 В для подсветки пруда, укомплектованные трансформатором. В комплекте: 1 стальная подставка, зажим диаметром 13–20 мм для крепления лампочек на удлинителе фонтанных насадок.

Почему все-таки искусственный камень?

Натуральный камень как никакой другой материал отражает богатство форм и оттенков, придуманных самой природой. Его традиционно используют в наружной отделке городских и загородных домов. Он также является прекрасным украшением интерьера. При создании в зимнем саду скальных ландшафтов с водопадами и фонтанами без облицовки камнем просто не обойтись.

Правда, есть несколько но, делающих этот чудесный материал не совсем удобным.

Во-первых, вес природного камня достаточно большой. Удельный вес гранита – 2,6, мрамора – 2,7 г/см3 (плита размером 50 × 50 см весит 13,5 кг). При сооружении скалы высотой от 2 м потребуются дополнительные работы по усилению поверхности стен, если же конструкцию планируют размещать на этаже, то и пола. Во-вторых, цена природного камня достаточно высокая. Например, стоимость 1 м2 отечественного облицовочного гранита колеблется в пределах 50–100 долларов.

Начать разговор об искусственном камне стоит с его эстетических и даже, можно сказать, художественных возможностей. Натуральный камень, при всех его достоинствах, имеет ограниченное количество цветов и текстур и сдерживает тем самым полет дизайнерской фантазии. Искусственный же камень может выполняться абсолютно в любых цветах и оттенках. С его помощью можно создать поверхность, элементы которой абсолютно неотличимы по цвету и создают впечатление ее монолитности, либо поверхность, которая покрыта элементами одного цвета, но разных оттенков. Искусственный камень – один из немногих материалов, не ставящих перед дизайнерами и будущими хозяевами никаких ограничений. Он замечательно сочетается с деревянными, окрашенными или оштукатуренными стенами, с металлическими элементами лестниц. Никаких строгих правил, регламентирующих использование различных видов искусственного камня для тех или иных облицовочных работ, не существует. Материал можно использовать так, как подсказывает ваше художественное чутье.

Форма камня

Единой классификации искусственного камня по форме поверхности и по геометрической форме не существует. Общая же классификация может выглядеть так.

Камень естественной (природной) формы – не имеющий постоянных и правильных геометрических размеров и тем более прямых углов. К этой группе относится так называемый колотый камень, в основном имитирующий известняки, необработанный мрамор и кварц, а также имитации булыжника и галечника. Стандартных размеров нет и быть не может – каждый производитель придумывает элементы со своими параметрами, легко образующие композицию.

Пиленый камень (в основном имитирует рыхлые известняки и песчаники) – отличается довольно четкими геометрическими размерами и прямыми углами. При взгляде на этот камень создается впечатление, что глыбу распилили на правильные квадраты и прямоугольники, а наружную поверхность оставили в первозданном виде. «Набор», как правило, состоит из элементов стандартизированного размера (в наиболее простом случае может быть предложена, например, такая линейка: 10 × 20, 10 × 30 и 10 × 50 см), но у каждого производителя стандарты свои. В группе пиленого камня стоит особо выделить материал, условно названный слоистым – его поверхность как будто набрана из отдельных тонких пластин, соединенных в композицию. Облицованная поверхность напоминает скалу, выкрошенную временем и непогодой.

Кирпич – эта разновидность искусственного облицовочного камня имеет хорошо знакомые каждому формы и размеры, поскольку имитирует кладочный кирпич. Правда, не совсем обычный – как правило, имитируется старый или даже старинный кирпич. Цвет материала соответствующий, а на его поверхности заметен налет старины – своеобразная патина. Естественно, перечисленными вариантами вопрос разнообразия искусственного камня не исчерпывается – все производители находятся в постоянном поиске новых форм и композиций на их основе. Кроме того, имеется возможность заказать изделия по собственным эскизам, и такой камень становится поистине эксклюзивным.

Виды комнатных фонтанов

Форма и размеры фонтанов могут быть самыми разными. Самые миниатюрные и простые варианты фонтанов – настольные фонтаны. Такие фонтаны есть в продаже и чаще всего представляют собой пластиковую чашу с декоративной композицией внутри: пруд из живой воды, окаймленный пластиковыми растениями, белые лебеди. Или крохотный рыбак: сидит у ручейка и удит рыбку, которой нет. Небольшие фонтаны также могут быть выполнены из мрамора или стекла. Такие фонтаны не требуют монтажа, нужно только купить их и включить в электросеть.

Более сложную конструкцию представляют трехмерные композиции, имитирующие природный пейзаж. Чаще всего они имеют большие размеры. В роли чаши может выступать аквариум с рыбками, что дополняет общую картину. Такие композиции – отличный способ скрыть выступающую часть капитальной стены, узкий простенок, неуместно торчащую балку.

Фонтаны-картины – это макет в тяжелой раме, изображающий кусочек подводного царства, фрагмент горного ландшафта, какой-нибудь каменный грот в саду. Она живет той жизнью, которую нарисовал художник. Вода в таких устройствах падает вниз, в пол, где есть приемное устройство. В фонтанах-картинах воду не только видно, но и слышно.

Пристенные фонтаны по типу «мокрая стена». Выглядеть они могут очень по-разному: все зависит от того, чем облицована стена, какую имеет форму, какова скорость и равномерность подачи воды, подсветка. В них вода стекает сверху вниз и собирается в невидимое специальное устройство, вмонтированное в пол, защищенный гидроизоляцией.

Тонкопленочный фонтан – это водяная завеса, похожая на стеклянную сверкающую вертикаль, способная на разные чудеса. Например, широкий язык воды падает так, словно оторван от стены и существует сам по себе.

Другая водяная картина создает впечатление, что вода уходит в никуда, будто не достигает пола. А вечером, когда включается декоративная подсветка, водяная завеса превращается в совершенно мистическое видение. Если оснастить ее таймером, реагирующим на ваше приближение, то водяная стена будет появляться и исчезать, как по мановению волшебной палочки. При наличии таймера такой фонтан можно разместить в декоративном проеме между двумя помещениями или функциональными зонами, например между кухонной и столовой зоной.

Пока еще очень редкий гость в интерьере – потолочный фонтан. Он представляет собой круглый потолочный плафон, из которого прямо в пол, где спрятано приемное устройство, течет вода, образуя полый прозрачный столб. Причем столб этот может быть круглым, многогранным или с декоративным деревом, скульптурой в середине. Днем это дерево или скульптура – просто часть интерьера. В вечернее же время, когда включается фонтан и подсветка, все вместе превращается в фантастическую феерию и словно переносит нас в параллельное пространство. По производимому эффекту может стоить всего интерьера.

Осваивают современное жилье и другие декоративные водяные устройства. Фонтанами их называют потому, что в них также задействован принцип движущейся воды. Они чисто декоративные, воздух не увлажняют. Выглядят они так: стеклянные колонны разного диаметра, заполненные водой, которая с помощью небольшого компрессора насыщается множеством воздушных пузырьков. Небольшой компрессор приводит в движение эти пузырьки (а иногда и мелкие частицы, которые помещают в трубы). Вечером такой водный торшер с играющим цветом создает очень причудливый и живой интерьер с иллюзией движения.

Все эти, столь разные по виду устройства объединяет обязательное наличие водяного насоса или автоматизированной системы перекачки воды, а также приемного устройства для воды. Комнатные фонтаны хорошо смотрятся в гостиных и столовых, ванных комнатах, саунах, банях. И конечно, в зимних садах, ведь они просто созданы друг для друга.

Аквариум в интерьере

В последнее время дизайнеры стали серьезно рассматривать аквариум как полноправную составляющую жилища. Кроме того что аквариум – это своеобразная форма проведения досуга, приятное хобби, он становится еще и украшением современных помещений, будь то квартира, офис или торговый зал. Расположенный в зимнем саду аквариум дополняет общую картину тропического сада. С этой точки зрения «кусочек природы» хорош тем, что в интерьере неподвижных вещей радует глаз, разбивает статичность.

По исполнению домашний аквариум может быть совершенно разных форм. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Напольный аквариум

Является наиболее распространенным из-за относительной простоты конструкции и удобства в обслуживании. Он включает в себя обычно емкость из прозрачного материала для воды, подставку и крышку-светильник.

Встроенный аквариум

Встроенный аквариум может быть частью ниши или межкомнатной перегородки, поэтому его глубина обычно не превышает 350 мм, а вот ширина нередко достигает 3 м. Такой объект одинаково нарядно смотрится из обоих разделяемых им помещений, зачастую исполняя функции лампы-ночника. Довольно эффектно выглядит аквариум, встроенный в стойку домашнего бара.

Аквариум-диорама

По сути, представляет собой разновидность одного из первых двух, с той лишь разницей, что передняя его стенка вогнута с небольшим радиусом кривизны, что обеспечивает хороший зрительный эффект. В результате у наблюдателя возникает ощущение погружения в подводный мир.

Подвесной аквариум

Позволяет экономить место, но ограничен по массе (чаще всего до 100 кг) и размерам. Его разновидностью, пользующейся в последнее время большой популярностью, является аквариум-«картина». Его видовое стекло обычно обрамлено багетом и имеет глубину не более 18 см. В такой «картине» может быть помещен хорошо освещенный уголок подводного мира, панорамное изображение кораблей, гавани.

Аквариум-бассейн

Не так эффектен и лишен мобильности. В нем можно устроить фонтан или небольшой водопад. Заселяют такой аквариум, как правило, золотыми рыбками.

Эксклюзивный аквариум

Может быть как сложной, так и простой конструкции. Например, очень эффектно смотрится шестигранный напольный аквариум-«башня» высотой около 2 м. Не менее привлекательна конструкция в форме стеклянного журнального столика со специальной подсветкой подводного царства.

Наиболее часто применяемые материалы для изготовления аквариумов – силикатное или акриловое стекло. Силикатное стекло – твердый материал, который не боится царапин и служит долго, не теряя своей прозрачности. Легко очищается от налета. Но с другой стороны, оно хрупкое и хуже переносит ударные нагрузки. Аквариумы сложной формы делают из оргстекла, поскольку это достаточно эластичный, небьющийся материал. По сравнению с силикатным стеклом оно более прочное, имеет меньший вес и теплоизолирующие свойства, меньше боится неравномерных нагрузок и различных перекосов. Но в то же время этот мягкий материал легко повредить. Изначально оптические качества стекла и оргстекла равноценны. Но прозрачность последнего со временем может снижаться из-за царапин.

По стилю подводного пейзажа различают четыре типа аквариумов.

С точки зрения биологического наполнения аквариумы бывают пресноводными (для содержания рыб, животных и растений, живущих в реках и озерах) и морскими (для содержания морских рыб и других гидробионтов).

Коллекционный. Чаще создается по определенному таксономическому признаку и включает в себя представителей одного семейства (харациды, цихлиды, пецилиды и др.).

Видовой – частный случай коллекционного, в котором содержат только один или несколько близких видов.

Аквариум-биотоп имитирует подводный ландшафт. Здесь может быть воспроизведен ландшафт какого-то определенного участка природной среды (береговая зона реки Амур, скальный рельеф озера Танганьика, коралловая литораль Красного моря и т. п.).

В голландском аквариуме фауна отступает на второй план, а на сцену выходят водные растения. В таких аквариумах при гармоничном сочетании разнообразных видов и сортов водных растений создаются великолепные под водные сады.

Для общего интерьера квартиры большое значение имеет подсветка аквариума. Цвет воды задается с помощью спектральных ламп (красных, желтых, зеленых, синих, фиолетовых), вмонтированных в крышку.

Но не следует забывать, что аквариум – это не просто развлечение или украшение интерьера. Любые решения по размещению, подсветке, оформлению надо принимать, исходя из интересов его обитателей.

Палюдариум

Термин палюдариум происходит от латинского слова Palus – «болото» и, по аналогии с аквариумом, означает «сосуд с болотом». Назначение палюдариума – создание дома искусственного участка природного биотопа или выращивание и содержание околоводных животных и растений.

Чем же интересен болотный биотоп? Известно, что наибольшее разнообразие видов в природе достигается в биоценозах на границах сред. Поверхностные воды богаче и разнообразнее населены, чем глубины, верхний слой почвы богаче жизнью, чем ее более глубокие слои, а воздушная среда наиболее населена у поверхности земли или воды и чем выше, тем меньше разнообразие живых организмов. Аквариум – это биотоп на границе воды и воздуха, а палюдариум – воды, воздуха и земли. Следовательно, выбор природных объектов и возможности для создания искусственного биотопа в случае палюдариума больше, чем при создании аквариума.

Целый ряд видов насекомых, ракообразных, земноводных и рептилий добавляются к списку домашних животных обладателя палюдариума, а возможности растениеводов намного расширяются. Подавляющее большинство аквариумных растений чувствуют себя гораздо лучше в болоте. Во влажной атмосфере или мелкой воде растения цветут, быстрее растут и вегетативно размножаются лучше, чем в полностью погруженном состоянии. Такие сложные в аквариумной культуре растения, как криптокорины и лагенандры, в палюдариуме удаются несравненно легче. Многие длинностебельные растения, являющиеся проблемными или требующие особых условий при культивировании в погруженном состоянии, в полупогруженном выращиваются легче и быстрее.

По своему устройству и назначению палюдариумы могут быть весьма разными. С одной стороны, устройство палюдариума может нести исключительно эстетическую нагрузку, когда создается натуральный кусочек природы с водой и сушей, густо засаженный растениями и населенный животными. С другой стороны, устройство палюдариума может преследовать более практичные цели, например ускоренное размножение и усиленный рост аквариумных растений. В зависимости от назначения меняется и устройство палюдариума. Прежде всего изменяется соотношение воды и суши. Если вода превалирует над сушей и воздушной частью или занимает примерно такое же место, то это акватеррариум, его назначение состоит в повышении натуральности создаваемой картины участка природы.

В том случае, когда основной частью являются суша и воздух, а назначение – содержание растений, получается настоящий палюдариум; в отличие от террариума, где основное назначение содержание животных, или инсектария для содержания насекомых. Современные технические средства позволяют создавать очень сложные палюдариумы с автоматическими системами поддержания влажности, температуры, режимом внесения удобрений и управления светом.

Самой простой моделью палюдариума, прекрасно себя зарекомендовавшей и с успехом использующейся уже многие годы, является модель со съемной передней стенкой. Это облегчает уход за растениями и лишь незначительно усложняет его изготовление. Наиболее практичным материалом нужно признать силикатное стекло, оно легко моется и не коробится со временем, хотя хрупкое и тяжелее органического стекла. Размеры могут быть практически любыми, но высота должна быть не меньше 50 см.

Следует учитывать соотношение толщины стекла с размерами конструкции. Чем больше объем палюдариума, тем лучше чувствуют себя растения. Это связано с более стабильными условиями и более плавными их изменениями в большем объеме. При большой длине палюдариума следует делать съемную переднюю стенку из нескольких частей и спереди установить дополнительную подпорку верхнего стекла.

Освещение палюдариума лучше делать внешним и исходить из пропорции 0,4–0,5 Вт на 1 литр объема банки. Подойдут люминесцентные лампы ЛБ или ЛБУ, очень хорошо себя зарекомендовали и специальные лампы для выращивания растений. Эти лампы имеют расширенный спектр в красной и фиолетовой части, что усиливает процесс фотосинтеза и улучшает расцветку растений, особенно усиливаются красные оттенки. Учитывая дороговизну специальных ламп, можно делать освещение комбинированным, чередуя спектральные лампы через одну с лампами ЛБ или ЛБУ. Такое сочетание во многих отношениях даже предпочтительнее, так как непривычный розовый свет фитоламп маскируется привычным дневным светом.

Длительность освещения должна быть в пределах 10–12 часов в сутки. Иногда, если нужно добиться цветения растений длинного светового дня (растений из субтропиков и умеренных широт, привыкших к длинному световому дню в период летней вегетации), нужно увеличить время работы ламп до 14–16 часов в сутки.

Применяются два способа посадки растений в палюдариум.

Первый способ. Все дно засыпается мелким аквариумным грунтом слоем 5–7 см и заливается водой слоем 10–15 см. Посадка производится прямо в грунт. Получается практически гидропонная система с удобным регулированием и более или менее натуральным видом. Для ускорения запуска системы можно прямо под корни высаженных растений внести гранулированные удобрения на основе глины и торфа или таблетки для корневой подкормки аквариумных растений.

Обычно используют второй способ, когда каждое растение сажают в отдельный горшок и уже горшки с растениями ставят в воду палюдариума. При этом способе перемещение растений не представляет труда и не тревожит соседей. Удобнее всего пользоваться пластиковыми горшками, они легкие и хорошо моются. Желательно брать мягкие горшки, это облегчит пересадку и уменьшит риск повреждения корневой системы, кроме того, в мягких горшках легче проделать дополнительные отверстия для выхода корней и грунтовых отростков. Форма и размер горшка выбираются отдельно в каждом конкретном случае.

Для растений с ползучим корневищем (например, виды рода Anubias) подойдут узкие, но длинные контейнеры, такие, чтобы у посаженного с краю растения было место для роста в течение примерно полугода. Растению, размножающемуся подземными столонами (например, виды рода Cryptocoryne), нужен широкий, но не глубокий горшок, иначе ушедшие вглубь столоны могут отмереть. В качестве субстрата хорошо зарекомендовала себя листовая березовая и сосновая земля, в чистом виде или в смеси друг с другом. Землю можно смешать с крупным песком или мелким гравием, из расчета одна часть песка на три части листовой земли.

Практика показала, что в таком субстрате растение может находиться без пересадки до полутора лет, хотя пересаживать растения лучше не реже чем каждые полгода. Сигналом к пересадке служит замедление роста растений или их угнетение без видимых причин, а почва в горшке имеет вид полностью однородной, мелкодисперсной массы или издает неприятный запах аммиака и сероводорода. При отсутствии неприятного запаха достаточно осторожно удалить с корней старую землю, там, где она легко удаляется, и посадить в новую почву. Если же присутствует гнилостный запах, корни следует промыть, удалить отмершие части и только после этого посадить в новый субстрат.

Если сбор земли по каким-то причинам затруднен, можно пользоваться покупными земельными смесями или приготовить их самому из торфа, крупного песка и так называемой живой земли, продающейся в любом цветочном магазине. Слишком кислые смеси лучше не применять, так как они угнетают корневую систему, именно поэтому совершенно не подходит еловая земля (исключение составляют некоторые виды криптокорин, предпочитающие кислые субстраты).

Перед посадкой растений субстрат лучше замочить в воде на 1–2 недели, чтобы прошли процессы брожения. Насыпать землю в горшок можно без дренажа. Корни растения при посадке лучше распределить в верхнем слое субстрата, прорастая вниз, они дольше будут идти в грунте, следовательно, лучше питаться. Горшок, с только что посаженным растением, старательно проливают водой, чтобы осела земля. Точка роста растения должна находиться над поверхностью земли, иначе гибель растения практически неизбежна, а у длинностебельных растений в грунте должно находиться не менее двух узлов, для лучшего корнеобразования. Горшки погружаются в воду палюдариума примерно на половину своей высоты, хотя это не строгое правило, воды может быть как меньше, так она может и полностью покрывать горшок.

В целом можно сказать, что содержание и уход за палюдариумом легче, чем содержание и уход за аквариумом. Не случайно сейчас на Западе быстро набирает силу и сторонников индустрия создания и содержания «болота» дома, наравне со ставшими уже привычными аквариумом и террариумом. Большинство фирм – поставщиков аквариумных растений начали поставлять и палюдариумные растения, постоянно расширяя их ассортимент. Здесь приведены некоторые палюдариумные растения: Acorus, Aglaonema, многие виды Alternanthera, Caladium, Calamus, Chamaedorea, Chlorophytum, Cordyline, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fittonia, Hemigraphis, Ophiopogon, Peliosanthes, Schismatoglottia, Selaginella, Spathiphyllum, Syngonium, Trichomanes.

Создание декоративного палюдариума имеет одну проблему – высокая влажность внутри декоративного сосуда. При разнице температур внутри и снаружи стенки покрываются конденсатом, что нежелательно, поскольку палюдариум приобретает непрезентабельный вид. Поэтому приходится использовать сосуды с сильной вентиляцией или частично открытые. Но это приводит к снижению влажности воздуха внутри палюдариума. Решение этой дилеммы в использовании современных технических средств: туманные головки, фонтанчики, ручейки и т. д. Следует учесть, что для повышения влажности нужно использовать обессоленную воду, чтобы избежать солевых пятен на растениях и декоративных элементах конструкции палюдариума.

Флорариум

Одним из декоративных элементов интерьера зимнего сада может стать флорариум. Если устроить зимний сад в доме или квартире не представляется возможным, можно создать зимний сад в миниатюре. Ведь во флорариуме создаются те же условия, что и в оранжерее, единственное отличие – это размеры. В закрытом сосуде нет сквозняков и можно поддерживать высокую влажность. Это позволяет выращивать нежные растения и создавать великолепный миниатюрный ландшафт.

Что же такое флорариум? Флорариум – это прозрачный сосуд из стекла или пластика с растениями. Это может быть закрытая цветочная витрина с дополнительным освещением, увлажнением и подогревом для растений влажных тропических лесов, а может быть аквариум различной формы – от круглой до обычной прямоугольной, или большая красивая бутылка, или какая-то иная закрытая емкость. Особой популярностью пользуются у садоводов нестандартные бутыли, оплетенные металлом. Но такой флорариум потребует от вас больших усилий и сноровки при посадке растений.

Немного об истории флорариума

Выращивать растения во флорариуме было модно еще в середине XIX века. Тогда, правда, в них чаще выращивали папоротники (Polypodiophyla). Одним из видов флорариумов, существовавшие в то время, является hortus fenestralis, названный так автором этого «произведения», известным в то время писателем-садоводом Ш. Хиббердом. Он представлял собой специально сконструированное окно, на которое можно было заменить обычное окно.

Сейчас мода на флорариумы снова возвращается. Правда, теперь в них можно выращивать куда более экзотические и требовательные растения, чем папоротники. Это стало возможным благодаря современным технологиям (дополнительное освещение; регулируемый подогрев и полив;

опрыскивание при помощи фонтанчиков; таймеры, куда можно все это подключить, и множество других современных хитростей).

Оформление тоже претерпело некоторые изменения благодаря банальным на первый взгляд пластику, пенопласту и прочим материалам. Хотя натуральные материалы, такие как дерево и камень, предпочтительнее и по сей день. Если говорить о растениях, то они тоже стали иными, так как их доступность и многообразие возрастают с каждым днем.

Наряду с технически оснащенными флорариумами сейчас популярны и так называемые «бутылочные садики», которые представляют собой не что иное, как растения, посаженные в бутылку или иную емкость, в которой постоянно поддерживается более высокая влажность воздуха, чем влажность окружающей этот сосуд среды, но при этом отсутствует дополнительное освещение и обогрев. Правда, круг растений, которые могут комфортно существовать в таких условиях, сужается.

Современный флорариум

Форма и размер флорариума могут быть совершенно различны, в зависимости от его назначения и вашей фантазии. Это может быть большая витрина, призванная украсить просторный офис, или небольшая емкость, которая украсит и оживит ваш рабочий стол. Декоративным может быть вид только с одной стороны (например, если флорариум встроен в стену) либо со всех сторон.

Устройство традиционного флорариума практически совпадает с устройством палюдариума, за исключением водного пространства для водных и околоводных растений, вместо этого потребуется устроить дренаж.

Флорариум можно оборудовать специально под определенные растения. Зачастую в нем выращивают орхидеи (такой флорариум иногда называют «орхидариум») или разные тропические растения, требующие высокой температуры и влажности. Акцентом в оформлении такого флорариума может стать столь популярное сегодня эпифитное дерево. Однако существует масса растений, требующих высокой влажности и умеренной или даже пониженной температуры (азалия (Rhododendron), цикламен (Cyclamen) или селагинелла (Selaginella). Благодаря современным технологиям у вас есть возможность создать такие условия во флорариуме, где они будут чувствовать себя намного лучше, чем на подоконнике.

Растения во флорариуме можно высаживать прямо в грунт, но предпочтительнее высадить их прямо в горшках – так их проще будет поменять местами или заменить на новые, если потребуется. Тогда пространство между горшками заполняют каким-либо материалом (керамзит, мох или как подскажет фантазия).

Что касается растений, то можно использовать как только декоративнолиственные, так и сочетать их с цветущими. Если во флорариуме будут расти цветущие растения, следует вовремя удалять отцветшие цветки во избежания гниения.

Создание сада в бутылке

Для создания бутылочного сада вам потребуется определенная сноровка.

1. Выбранную стеклянную емкость необходимо хорошо вымыть и высушить. Пользуясь воронкой из плотной бумаги, на дно насыпают небольшой слой древесного угля. Поверх угля насыпают керамзит.

2. Следом насыпают подготовленную рыхлую и воздухопроницаемую почву (состав почвы подбирают в зависимости от высаживаемых растений). В целом земляная смесь должна составлять 1/4 часть от объема емкости.

3. Растения аккуратно извлекают из горшков и отряхивают корни от земли. Проводить эту операцию следует осторожно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

4. Инструмент для посадки растений в бутыли с узким горлом можно изготовить самостоятельно. К деревянным палочкам требуемой длины можно привязать чайную ложку. С помощью этого нехитрого инструмента выкапывают лунки для посадки и опускают растения в сосуд. Точно так же привязывают вилку. С ее помощью можно рыхлить землю в миниатюрном садике, а также, пользуясь вилкой и ложкой, можно передвигать растения в поисках наиболее подходящего положения. Для того чтобы примять почву вокруг высаженного растения, используют шпульку, укрепленную на палочке, или ватный тампон.

5. Используя воронку, между растениями насыпают мелкий декоративный гравий.

6. После посадки почвенную смесь увлажняют, используя лейку с длинным носиком, за неимением подходящей лейки можно воспользоваться воронкой из плотной бумаги. Через некоторое время стекло обычно запотевает. В таком случае сосуд проветривают и опять закрывают.

Емкость с высаженными растениями на 4–6 дней ставят в теплое и немного затененное место. Полив осуществляют редко, учитывая, что флорариум является практически закрытой системой и большая часть испаряемой растениями влаги остается в сосуде.

В бутылочных садах и небольших стеклянных емкостях лучше всего использовать растения с медленным темпом роста и небольшой корневой системой. Подбирают растения с учетом их требований к условиям содержания.

Групповые композиции

Не следует помещать в сосуд слишком много растений, вполне достаточно пяти-шести.

Чтобы композиция выглядела естественно, растения следует располагать в соответствии с их размерами и внешним видом. В основную группу входят, как правило, доминирующие растения. Второстепенная группа должна оттенять первую, чаще всего здесь применяют пестролистные растения. Сопутствующая группа является как бы переходной и состоит из небольших почвопокровных растений. Сочетая декоративные камни с растениями, можно создать миниатюрный естественный ландшафт гор или тропиков.

Особенности ухода за садом в бутылке

– Растения в емкостях удобряют очень редко, чтобы не стимулировать быстрый рост.

– Следует своевременно удалять пожелтевшие листья и увядшие цветки.

– Сильно разросшиеся побеги укорачивают.

– Если растение заболело или погибло, его необходимо удалить.

Хищные растения во флорариуме

В условиях флорариума удается выращивать такую интересную группу растений, как растения-хищники. Благодаря своим необычным способностям и экзотическому внешнему виду хищные растения особенно желанны для любителей ботанических курьезов. Все они способны ловить и переваривать добычу. У наиболее известных «хищников» – росянок, непентесов и саррацений – основную часть добычи составляют насекомые (отсюда другое название этих растений – насекомоядные). Причиной возникновения такого необычного способа питания стал дефицит минеральных веществ в почве. Все хищные растения растут на бедных почвах, как, например, торфяных или песчаных. В таких условиях меньше конкуренции среди растений (мало кто способен здесь выжить), а способность ловить живую добычу, расщеплять и усваивать животный белок восполняет дефицит минерального питания.

Эти растения довольно сложно выращивать в домашних условиях, однако некоторые виды вполне пригодны для содержания во флорариумах. Для комнатных условий наиболее пригодны следующие виды: венерина мухоловка, различные росянки, некрупные виды непентесов, тропические виды жирянок и большинство видов саррацений.

Во флорариумах можно использовать и декоративноцветущие растения. Наиболее подходящими являются фиалки миниатюрных сортов.

О почве, уходе, а также несколько интересных фактов из жизни растений

Почва

Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится как бешеный и – самое большее – взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжелой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твердой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди.

Карел Чапек

Почва – наиболее важная составляющая жизни растений. Из почвы они получают питательные вещества и воду. В зимнем саду можно создать оптимальные условия для выращивания растений из разных климатических зон. В культуре им необходимо предоставить почвенные смеси, оптимально удовлетворяющие их потребности.

Почва как физическое тело состоит из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. Твердая фаза представлена минеральными и органическими веществами, жидкая – водой с растворенными в ней соединениями (почвенный раствор), а газообразная – почвенным воздухом.

Твердая фаза почвы состоит из частиц различной величины, которые называются механическими элементами или гранулами. В таблице приводится классификация механических элементов почвы Н.А. Качинского.

Сумму всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называют физической глиной, а больше 0,01 мм – физическим песком.

Отдельные группы механических элементов по-разному влияют на свойства почвы. Это объясняется неодинаковым их минералогическим и химическим составом и разными физическими и физико-химическими свойствами. Относительное содержание в почве или породе механических элементов называется механическим составом.

Гумусом почвы называют сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при разложении и гумификации органических остатков в почве.

Гумус содержит: 1) обширную группу негумифицированных веществ, органических остатков и продуктов их распада; 2) группу гумусовых веществ, составляющих главную и специфическую часть гумуса.

Для расчета полива необходимо учитывать такие важные характеристики, как влагоемкость и водопроницаемость почвы.

Свойство почвы удерживать влагу от стекания сорбционными и капиллярными силами называется водоудерживающей способностью. Количество влаги, которое способна удержать почва, называют влагоемкостью.

Водопроницаемость – способность почвы впитывать и пропускать через себя воду, поступающую с поверхности. Впитывание характеризует первую фазу водопроницаемости, когда свободные поры почвы последовательно заполняются водой. При избытке влаги впитывание ее продолжается до полного насыщения почвы. Движение воды в почвенных порах под действием силы тяжести при полном насыщении почвы водой характеризует вторую фазу водопроницаемости – фильтрацию.

Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.

Дерновую землю делят на тяжелую – с большим количеством глины, среднюю – с равными долями глины и песка и легкую – с преобладанием песка.

К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернину заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной, от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2–1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2–0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).

Дерновая земля считается слабощелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH, добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.

Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4–6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, ее убирают в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом, она теряет свои качества – питательность, пористость, упругость и пр.

При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.

Дерновая земля – основная в цветоводстве, она достаточно пориста, с высокой влагоемкостью, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

Листовая земля, или листовой перегной, – это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5–6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он маловлагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.

Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках), удаленных от города и крупных автомобильных дорог, так как листья обладают способностью аккумулировать тяжелые металлы. Лучшими являются листья клена, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2–1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2–3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.

При потребности в малом количестве ее можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой неперепревших листьев. Перегной должен быть темного цвета и сыпучий.

Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, малопитательную, с четкой кислой реакцией (pH 4–5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.

Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5–15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6–0,7 м и оставляют лежать в течение 2–3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.

Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью, как торф. В навозе есть все элементы питания, необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в том числе иногда и для кактусов.

Перегнойная земля – наиболее питательная земля с преобладанием азота в легкоусвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро– и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабощелочную реакцию (pH 8), отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Перегной получают из сложенного в кучи, хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец – более легкий.

Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.

Применяется в качестве сильнодействующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.

Торфяная земля – кислый субстрат, содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Ее заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.

Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость. Также торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.

Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6–1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2–3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.

Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется – становится непроницаемым для воды и воздуха.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) – примеры тому все голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии – при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Кислотность торфа (pH 2,8–5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2–3 кг на 1 м3. Например, для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 г извести (1 столовая ложка без верха).

Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2–3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля бывает готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.

Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.

В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.

Огородная (садовая) земля – в зависимости от происхождения огорода (сада) считается средней между перегнойной и дерновой или листовой землей. В земляных смесях в случае необходимости дерновую землю можно частично заменить огородной.

С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам капустные и пасленовые, почву не берут. Существует опасность занесения вместе с садовой землей патогенных микроорганизмов, в частности спор обитающих в почве грибов.

Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.

Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1–7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4–4,5 недели летом и 16–18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65–70°С.

Компост в 1 м3 содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 г магния, 30 г железа, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях – песок, глину и т. д., то есть используют в качестве почвоулучшателя.

При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.

Кору сосны и ели применяют для выращивания орхидей. В измельченном виде добавляют в специальные смеси как рыхлящий и подкисляющий материал. В Америке и Канаде ряд фирм производят субстраты для выращивания кактусов на основе сосновой коры.

Мох сфагнум используют в составе ряда земельных смесей для придания большей рыхлости и очень высокой гигроскопичности (pH около 4). Сфагнум способен удерживать количество воды, в 20 раз превышающее его собственный вес.

В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Им обычно накрывают (слоем в 1–1,5 см) дренаж в горшках при пересадке растений. Измельченный торфяной мох добавляют также в почву для улучшения ее структуры; чаще всего его используют как среду для укоренения воздушных отводков.

Заготавливают мох на верховых сфагновых болотах во второй половине лета. Мох хорошо высушивают и тщательно перетирают, перед употреблением пропаривают.

Сфагнум имеет много разновидностей. Это листостебельные мхи с пучковидно расположенными стеблями, на верхушке собранными в головку. Желтовато-зеленые, желтые, бурые или красноватые растения. Нарастают ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Распространены широко, преобладают на болотах, в тундре, во влажных лесах. Обладают бактерицидными свойствами.

Койра – продукт переработки волокна кокосовых орехов. Обладает нейтральной реакцией, не содержит питательных веществ, не поддается гниению. Употребляется как заменитель торфа, особенно хороша в субстратах для перескиопсисов. Продается в цветочных магазинах в виде прессованных брикетов, примерно соответствующих по размеру кирпичу.

Корни папоротников (осмунды, кочедыжника) в измельченном виде добавляют в смеси для орхидей и других эпифитных растений.

Заготавливают весной. Выкопанные корни следует тщательно отряхнуть от земли, высушить и слегка измельчить. Перед применением пропарить.

Осмунда, чистоут: 27 видов, распространенных в умеренных поясах обоих полушарий, на Кавказе и в Приморском крае, занесены в Красную книгу. Кочедыжник: крупные наземные растения с толстыми корневищами. Листья тонкие, от дважды до многократно перисто-раздельных, собраны в пучок. Около 200 видов, в лесах умеренной зоны Северного полушария и в высокогорьях тропиков. Многие виды декоративные и лекарственные растения.

Древесный уголь адсорбирует лишнюю воду, а при ее недостатке отдает. Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.

Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.

Песок. Лучшим считается крупнозернистый речной песок, идеальным же для применения считается кварцевый песок. Непригоден карьерный песок – мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловые частицы. Мелкий песок ни в коем случае нельзя применять, так как он цементирует субстрат.

Перед использованием песок промывается – морской песок освобождается от соли, речной песок от мелких остатков растительности (тростника и т. п.), затем песок прокаливается. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита.

Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого в кактусоводстве песок помогает снижать питательность субстратов.

Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений.

Глина состоит из мельчайших частиц размером 0,001–0,01 мм, поэтому она очень плотная и тяжелая. Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делится на жирную (2–3% песка), среднюю (около 15%) и тощую (около 30%).

Глина препятствует быстрому высыханию смеси в горшках, что для растений (особенно летом) весьма полезно. Тем не менее нельзя доводить глину до пересыхания, она становится твердой и длительное время не размягчается. Вязкость и плотность глины играют важную роль при посадке высоких и крупных растений. Это незаменимая часть земляной смеси для растений с толстыми длинными стержневыми корнями.

Скатанные из глины комочки (1–1,5 см в диаметре) применяются как подкормка для аквариумных растений (под кустик). Также она применяется в виде мелкой прокаленной крошки, аналогично кирпичной крошке. Заготавливают глину с хорошего массивного пласта, с глубины 1–1,5 м, хранят во влажном состоянии. Перед употреблением ее нарезают на пластины и, по мере их подсыхания, перетирают в мелкую крошку, величиной примерно 3 мм. Наиболее ценной является красная глина.

Кирпичная крошка служит регулятором влажности почвы и способствует ее пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает ее почве, по мере ее высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому ее перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Следует помнить, что со временем она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.

Вермикулит – минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250–500°С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объеме более чем в 20 раз.

Перлит, так же как и вермикулит, получают путем термической обработки вулканических материалов. Это легкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшает ее водно-физические свойства, а также улучшает питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы, закрытые для кислорода, приводят к гибели растения. Внесение вспученного перлита в тяжелые почвы делает их рыхлыми и воздухопроницаемыми.

Почва должна хорошо впитывать воду и так же хорошо отдавать ее корням растения. Также важно, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь незаменим. Частицы перлита в почве выполняют роль миниатюрных резервуаров воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса. Но такая большая гидрофильность не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы, наполненный перлитом, долго остается равномерно увлажненным. Перлит подтягивает влагу из нижних, более влажных слоев кверху, обеспечивая равномерную влажность. Перлит, всплывающий на поверхность субстрата, является отличной средой для размножения простейших водорослей (или правильнее – цианобактерий), поэтому цвет его очень быстро превращается из белого в зеленый. У крупных растений проблем со всплывающим перлитом можно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит.

Керамзит – пористый материал, хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100–1400°С. Диаметр этих комочков 2–3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1–0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются легкостью, сыпучестью, стерильностью. Перед употреблением керамзит вымачивают всю ночь в воде. Можно его использовать и при пересадке растений. Дно нового, более просторного цветочного горшка засыпают слоем керамзита, толщина которого зависит от величины земляного кома, затем ставят растение и заполняют все пространство этим же материалом. Сверху посыпают слоем керамзита примерно в 3 см толщиной. При первом поливе в воду добавляют медленно разлагающееся удобрение с условием, что растение не получало раньше никакой подкормки. Растение обеспечивается питательными веществами в течение 4–6 месяцев в зависимости от его размеров. Высаженное в керамзит растение не травмируется, корневая шейка не выпирает на поверхность, а хорошо разветвленные корни не повреждаются и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дешев и не вреден для растений.

Биогумус – продукт переработки различной органики красными калифорнийскими червями. Органические материалы проходят более полную переработку в желудке червей, подвергаются глубоким структурным изменениям, разлагаются до аминокислот, обогащаются чрезвычайно полезной микрофлорой из кишечника червей, ферментами, витаминами, другими биологически активными веществами, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.

Состав биогумуса и его свойства

Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус – вермикомпост. В биогумусе 50%-й влажности содержится 12–15% гумуса. Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая: гумус – 25–35%; азот – 0,8–2%; фосфор – 0,8–2%; калий – 0,7–1,2%; магний – 0,3–0,5%; кальций – 2–3%; кислотность pH = 6,9–7,2; микрофлора – 2 × 10 × 12 кл/г; фульвовые, гуминовые кислоты; и все это в сбалансированном виде.

Биогумус – это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4–8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса – 5 лет. В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью – растения реагируют на него сразу.

Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе, нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, нетоксичны для эмбрионов.

Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках. За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.

Следует помнить, что биогумус производится для коммерческих целей и поэтому он зачастую подделывается.

Вода и воздух – неизменные составляющие всего живого. И в почве постоянно присутствуют вода и воздух. Но в разных почвах их соотношение разное. Если взять кусок сухой глины, то она как камень тверда и безжизненна, она бесструктурная и рассыпается в пыль. Но если взять кусок той самой, природной, плодородной земли, то поступающая вода и воздух как губка впитываются, накапливаются. По каналам отмерших корней вода и воздух поступают непосредственно в область питания растения. В структурной (данное свойство присуще плодородной, наполненной жизнью почве) почве всегда имеются поры и полости, заполненные водой и воздухом. Структурная почва не представляет собой единый монолит, она вся состоит из микроскопических зон, и в каждой такой микрозоне создаются свои собственные условия. В одной больше воды и там преобладают анаэробные микроорганизмы, в другой больше воздуха – там развиваются преимущественно аэробные микроорганизмы. Структурная почва подобна зданию с множеством комнат и переходов, и в каждой комнате – свои обитатели. Разрушить структуру почвы – это то же самое, что превратить кирпичный дом в груду битого кирпича. Структурная почва всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. Дождевая вода не застаивается на поверхности, а легко просачивается внутрь и впитывается всей толщей пахотного горизонта. В структурной почве с высоким содержанием органического вещества всегда есть пища, вода и воздух – это то, что необходимо для развития почвенной жизни.

Живой компонент почвы – одна из ее главных составляющих. Разнообразные представители растительного и животного мира объединяются под общим названием почвенная биота. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом, и поэтому нам очень трудно представить себе, что они составляют значительную часть почвы.

В здоровой, жизненной почве микроорганизмы вносят значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение. Давайте рассмотрим состав живого почвенного мира подробнее. Большую часть ее составляют бактерии, относящиеся к царству растений. В 1 грамме садовой почвы содержится около 1 000 000 000 бактерий. В разложении органического вещества участвуют аэробные бактерии. Одни выполняют специфические функции, например, усваивают азот из воздуха и синтезируют богатые азотом органические соединения, другие разлагают белки до аминокислот и аммиака, третьи переводят аммиак в нитратный азот, который поглощается растениями и используется для синтеза белка. Таким образом осуществляется круговорот азота в системе почва – растение. Грибы выполняют важную функцию расщепления сложных, не поддающихся бактериям соединений (лигнин, пектин, целлюлоза) в растительных остатках. Именно их присутствием определяется свежий земляной запах здоровой плодородной почвы. Кроме того, они выполняют важную функцию, поглощая и используя для синтеза гумусовых соединений аммиак и другие летучие вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий. Таким образом, грибы предотвращают потерю почвой азота – этого важнейшего элемента питания. Грибы участвуют также в разложении почвенных минералов, высвобождая из них элементы питания растений, в том числе фосфор.

Кроме того, растительный мир представлен в почве водорослями. Они живут главным образом в верхних слоях почвы, куда проникает свет и где они могут синтезировать, как и все растения, органические вещества из углекислого газа воздуха. Водоросли вносят довольно существенный вклад в обогащение почвы органическим веществом, их продукция за год может достигать до 1,5 т/га.

В почве в большом количестве обитают также простейшие одноклеточные организмы, причисленные к миру животных. Так, вплавь передвигаются биченосцы, амеба, коловратки и тихоходки. Сферой их жизни служат заполненные водой промежутки между почвенными частицами. Их общий вес может достигать 0,3–0,4 т/га. Они также вносят свою лепту в разложение органического вещества.

Смешивание (приготовление субстрата)

Почва и земельные смеси

Формирование почвенного покрова очень длительный процесс, протекающий во взаимодействии геологического и климатического факторов, влияния растительности, животных и микроорганизмов. Результатом является почва – сложное природное образование со свойствами и качествами живой и неживой природы. От того, где и в каких условиях формировалась почва, зависит ее химический и механический состав.

Для выращивания комнатных растений составляют земельные смеси, которые должны отвечать их потребностям. Субстрат, не соответствующий растению, приводит к его увяданию и гибели. Обычная земля тоже не годится для заполнения горшков, так как может быть заражена вредителями, болезнетворными микроорганизмами и сорными растениями, которые в домашнем тепле начнут активно развиваться. Структурные свойства субстрата должны сохраняться как можно дольше. Рыхлость и пористость смеси должна оставаться неизменной, иначе она оседает и уплотняется, после чего кислород, содержащийся в воздухе, не имеет доступа к корням, и также невозможен правильный полив. Составленный субстрат должен впитывать довольно большое количество воды, которая растворяет содержащиеся в ней питательные элементы, и отдавать их корням не сразу, а постепенно. Правильное функционирование корневой системы обеспечивает дренаж и хорошую влаго– и воздухопроницаемость земляной смеси. Земля для посадки растений должна быть свежей, не слишком сухой и не очень влажной, и обязательно рыхлой.

3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2–3 см, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5–1 см, а для посевов – через сито с ячейками в 2–3 мм. Небольшое количество земли отбирают просто руками. В ингредиентах для приготовления субстратов не должно оставаться неперепревших органических остатков.

Всегда стоит помнить, что химический состав земли, взятой из различных мест, может значительно различаться, точно так же, как и ее pH.

Обеззараживание субстрата

Все компоненты, взятые из природы, нуждаются в профилактической обработке. Ведь в почве могут содержаться вредители, их личинки или яйца, которые до поры до времени незаметны, а также споры грибов – возбудителей болезней и нежелательные бактерии. После обеззараживания, вероятно, не стоит говорить о естественной почвенной микрофлоре. Чаще всего используют термические методы обеззараживания. Прокаливание в жарочном шкафу (духовке) или же пропаривание. Классический метод – на ведро или крупную кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг с постеленной внутри марлей. На марлю насыпают землю, закрывают крышкой, и все это оставляют стерилизоваться на пару в течение 40–60 минут. Затем дают медленно остыть в закрытом состоянии. Преимущество термической обработки в том, что при этом погибают насекомые, нематоды, черви, патогенные грибы и бактерии. Недостаток заключается в нарушении баланса между микроорганизмами почвы.

О пересадке растений

В природных условиях корневая система растений занимает большое пространство. При горшечной культуре растение вынуждено развивать свою корневую систему в почве небольшого объема. В связи с этим почва должна быть особенно питательной. Одним из условий выращивания комнатных растений является умение составить необходимую земляную смесь.

Комнатные растения не одинаково растут на почвах щелочной или кислой реакции. Одни растения требуют слабокислых почв; другие предпочитают кислые почвы; третьи хорошо растут на слегка щелочных, нейтральных или слегка кисловатых почвах; четвертые только на щелочных почвах.

Есть растения, которые требуют извести в почве в большом количестве (гелиотроп, кальцеолярия). Наоборот, на азалии, вереск, камелии избыток извести действует крайне неблагоприятно.

Для молодых растений, как правило, приготовляют почвенную смесь более легкую, чем для взрослых.

Почвенные смеси должны удовлетворять следующим условиям: содержать питательные вещества в количествах необходимых растению; не задерживать излишки воды; пропускать воздух к корням (быть влаго– и воздухопроницаемыми); иметь кислотность, требуемую для данного растения; быть обеззараженной от вредителей и возбудителей болезней.

При составлении почвенных смесей следует иметь в виду реакцию почвы, в которой данное растение должно произрастать. Если для растения требуется кислая земляная смесь, то главная ее часть должна состоять из торфа. Дерновая и листовая земля в большинстве случаев имеет нейтральную реакцию.

Кислотность почвы в домашних условиях вы легко можете проверить с помощью лакмусовой бумажки.

       ♠ 1. Поместите небольшое количество земли в пробирку.

       ♠ 2. Налейте дистиллированной воды.

       ♠ 3. Встряхните пробирку.

       ♠ 4. Опустите индикаторную палочку.

       ♠ 5. Сравните ее окраску с индикаторной шкалой.

Кислых почв (рН = 4,5–5,5) требуют азалии, гортензии, калла, камелия, монстера, рододендрон, фуксия, антуриум, папоротники.

В слегка кислых почвах (рН = 5,5–6,5) нуждаются аспарагус, абутилон, амариллис, аралия, бегония, кальцеолярия, пеларгония, примулы, традесканция, фикус эластика.

Нейтральных почв (рН = 6,5–7) требуют левкои, розы, хризантемы, цинерария.

Растения с мясистыми или толстыми корнями (кринумы, кливии, взрослые пальмы) сажают в почву, где дерновая земля составляет до 1/3 всего количества смеси.

Растения с хорошо развитыми и быстро растущими корнями сажают в почву средней плотности – листовую в смеси с дерновой и навозно-перегнойной землей.

Растения со слабо развитыми нежными и тонкими корнями (папоротники) сажают в легкую почву.

Тяжелая почва с большим запасом питательных веществ

(1 часть листовой, 4 части дерновой, 1 часть торфяной и 2 части перегнойной земли)

Легкая почва с большим запасом питательных веществ

(2 части листовой, 2 части дерновой, 1 часть торфяной, 2 части перегнойной)

Легкая почва без концентрации питательных веществ

(2 части листовой, 1 часть торфяной, 1 часть хвойной, 1 часть перегнойной)

При подготовке к пересадке растений необходимо в первую очередь определить, действительно ли пересадка нужна.

Растение пересаживают в том случае, когда земляной ком совершенно оплетен и пронизан корнями настолько, что образовался как бы войлок. Растение необходимо пересадить, если корни загнили; в случае если земля в горшке закисла, хотя земляной ком и не оплетен корнями; если появились признаки общей хилости растения, указывающие на истощение земли; или корни растения пробились через водосточное отверстие. Последнее указывает на то, что емкость стала тесна.

Для выяснения необходимости пересадки растение выбивают из горшка. Правой рукой растение опрокидывают на ладонь левой руки, пропуская стебли между пальцами, и снимают горшок. Если горшок не снимается, попробуйте постучать по нему. Если при осмотре окажется, что пересадка не нужна, то земляной ком плотно вкладывают в горшок обратно.

По количеству заменяемой земли различают следующие виды пересадок.

Полная пересадка – когда удаляют всю старую землю и корни совершенно обнажаются, это делают при полной непригодности земли и потере ею всех питательных веществ.

Неполная пересадка – когда большая или меньшая часть земляного кома остается.

Обновление верхнего слоя земли – часть земли заменяется перегнойной землей, так как при поливе происходит вымывание питательных веществ из верхнего слоя.

Перевалка растений – прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений. Перевалка, в отличие от полной пересадки, не вызывает замедление роста растений. Перевалку молодых растений следует проводить вовремя, не допуская сильного переплетения корней. Перевалка также подходит растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней.

Пересадку, как правило, проводят весной с марта по май. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной, пересаживают по окончании цветения. Если растение пересаживать в момент цветения или образования бутонов, то оно сбросит и цветы и бутоны. Растения, которые находились в теплых помещениях, пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя.

Итак:

1. Если вы приобретаете растение в магазине, то следует учитывать, что оно посажено во временный транспортировочный грунт, который обязательно должен быть заменен.

2. Выбирать новый грунт следует с учетом того, какая структура и кислотность почвы нужна вашему новому питомцу.

3. Пересадку растения делайте не раньше чем через 5–7 дней после покупки, причем на это время поставьте растение в полутень, не переставляйте и не крутите горшок с растением, дайте ему привыкнуть к новому дому.

4. Не забывайте слегка увлажнять почвенный субстрат.

5. Если листья растения не опушены, то в жаркую погоду летом или в отопительный сезон, когда воздух в доме очень сух, чаще опрыскивайте листья из мелкодисперсного пульверизатора.

6. При пересадке следует подобрать горшок на 2–5 см в диаметре больше прежнего, недопустимо пересаживать растение сразу в очень большой горшок, даже если в будущем оно должно вырасти в очень крупный экземпляр. Растение долго не будет трогаться в рост, пока не освоит корнями весь земляной ком, да и о цветении сразу забудьте.

7. Если вы приобрели цветущее растение, то вместо пересадки, когда заменяется почти весь грунт, можно сделать лишь перевалку, оставив земляной ком и досыпав свежего грунта.

8. Если вы приобрели растение осенью или зимой, допускается только перевалка.

На дно горшка обязательно положите дренаж из гальки или керамзита для воздухообмена и во избежание закисания почвы.

9. Местоположение новому питомцу подбирайте согласно его требованиям.

10. Помните, что чистота – залог здоровья!

При пересадке, после того как растение извлекли из горшка, осторожно руками или палочкой счищают с корней землю и распутывают переплетенные корни, стараясь не повредить их. Корневой войлок удаляют острым ножом. Также удаляют все загнившие корни, если такие имеются. Порезы толстых, сочных корней присыпают толченым древесным углем, чтобы предупредить загнивание.

Перед пересадкой горшок следует хорошо вымыть. На дне горшка устраивают хороший дренаж: на водосточное отверстие кладут один или несколько черепков, сверху засыпают керамзит или битый красный кирпич, желательно на два пальца в высоту. Сверху дренажа засыпается земля, в которую добавляют кусочки древесного угля, и опускают растение так, чтобы корневая шейка была на уровне краев посуды или чуть ниже, но не заглублялась.

Промежутки между горшком и корнями засыпаются землей, которую слегка приминают. Легкое постукивание по стенкам горшка также помогает земле плотнее уложиться. При пересадке растений с толстыми или малоразветвленными корнями их не рекомендуется обрезать. Такие корни плохо переносят обрезку и повреждения. Акации, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения со слабой корневой системой не выносят обрезки корней. Такие растения, как цикламен, хлорофитум, требуют бережного отношения при пересадке. Если во время пересадки обнаружились загнившие корни, то их удаляют ножом, старая земля с корней тщательно отряхивается, корни обмываются водой. Срезы присыпаются древесным углем, и растение сажается в свежую землю. Если удалена большая часть корней, то растение пересаживается в горшок меньше прежнего. Растения, у которых были загнившие корни, особенно осторожно поливают после пересадки.

Всю процедуру пересадки не растягивают на длительное время, так как у вынутого из горшка растения корни быстро пересыхают и травмируются. К пересадке лучше подготовиться заранее. Выбрать нужный инструмент, подобрать и обработать горшки, воду для полива, древесный уголь, дренаж, палочки для подвязывания растения, стимулятор корнеобразования, совочек для земли, ножницы и т. д. По завершении пересадки растения хорошо поливают и опрыскивают. В последующие дни (неделю-две) полив ограничивают. Также после пересадки растение на некоторое время притеняют и оберегают от сквозняков.

Уход за комнатными растениями

Температурный режим

Тепло, так же как и свет, влага, воздух, питательные вещества, является одним из основных условий жизни растений. С повышением температуры ускоряются обменные процессы в тканях растения, а с понижением замедляются.

По температурному режиму растения можно разделить на теплолюбивые растения, предпочитающие умеренную температуру и требующие прохладных условий содержания. В теплых помещениях температура колеблется в пределах 15–20°С, в прохладных – в пределах 8–12°С. В более теплых помещениях содержат растения тропических стран. Растения субтропических стран и выносливые растения тропических стран хорошо растут и развиваются в более прохладных помещениях. Есть также растения не требовательные к температуре помещения (алоэ, аспидистра, драцена, кливия). Они растут как в теплых, так и в прохладных помещениях.

Многие растения очень болезненно относятся к резким перепадам температур.

Если для растения не указываются конкретные температуры, а говорится так: умеренная, не ниже 12°С, – это не значит, что растение должно расти при 13°С постоянно. Чаще всего указывается нижний предел, который возможен на какое-то короткое время, день-два. Но если растение выращивать на его температурном пределе, то оно будет только выживать (если только растение не находится в состоянии покоя). Температура для хорошего роста и развития должна быть оптимальной. То есть для растений, нуждающихся в умеренной температуре, – 15–18°С, в прохладной – 12–15°С, теплолюбивым – 18–22°С.

Температура земли в горшке на 1–2°С ниже, чем окружающего воздуха. Поэтому для некоторых растений (эухарис, гардения, фикусы и др., это те растения, про которые говорят, что они любят держать ноги в тепле) требуется почвенный подогрев (для этого используют горячую воду в поддон, электрические лампы, аквариумные подогреватели и т. п.).

Требования к теплу у растений неодинаковы в разные периоды роста и развития. Например, при проращивании семян некоторых растений требуется высокая температура до 30°С, а появившиеся всходы содержат при более низкой температуре. Во время покоя растениям требуется более низкая температура, чем в период роста.

Световой режим

Прежде чем приобретать растение, необходимо узнать его требования к интенсивности и продолжительности освещения. Количество света в комнатах зависит от площади остекления и расположения относительно стороны света.

Северное расположение

Есть множество красивых комнатных растений, которые нуждаются в рассеянном свете и поэтому хорошо подходят для размещения на северной стороне. К цветущим растениям можно отнести сенполии или узумбарскую фиалку, экзотические гибриды антуриума Шерцера, цикламены, каланхоэ. Подходят и гибридные виды бегоний, например бегония Лоррен. Большинство бромелиевых также хорошо будут расти на северной стороне. Хорошо себя будут чувствовать некоторые пальмы, например ховея или финик.

Южное расположение

Выращивать растения на южной стороне несколько сложнее, чем на северной, так как немногие растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей.

На самое жаркое время дня придется создавать притенение. В этом случае нужно особо тщательно подбирать растения. В непосредственной близости от окна можно разместить только самые устойчивые и нуждающиеся в солнце растения, например кактусы и другие суккуленты, хойу мясистую, стефанотис обильноцветущий, пассифлору и т. п. Если вы прочитали в рекомендации по уходу за растением, что оно светолюбиво, но нуждается в притенении, то разместите его на некотором удалении от прямых солнечных лучей. Такое место идеально подойдет для таких декоративно-лиственных растений, как циперус, циссус, колеус и вечнозеленый мирт.

Восточное расположение

С восточной стороны освещенность гораздо меньше, чем на южной. С утра лучи здесь не такие палящие. К растениям восточного окна относятся: аспарагус густоцветковый, аукуба, бегония древовидная, бегония волосистая, бегония металлическая, бегония изумрудная, драцена узколистная, драцена деремская, иглица, мирт, плющ обыкновенный, циссус, питтоспорум, фатсия японская, фиалка узумбарская, фикус, эпифиллум.

Западное расположение

Западная сторона, как правило, более теплая, чем восточная. К растениям западного окна относятся: аспарагус перистый, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса, гастерия пятнистая, жасмин низкий, сансевиерия, стробилантес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.

Все без исключения цветущие комнатные растения предпочитают несколько более яркое освещение, чем декоративно-лиственные виды, так как свет им крайне необходим для образования цветочных почек.

Растения с пестрыми листьями требуют больше света, чем растения с зелеными листьями.

Светлые стены в помещении отражают свет, то есть делают помещение светлее.

Растения страдают, если их часто переставлять с места на место, тем более с разной освещенностью.

Зимой растения необходимо расположить ближе к окну или освещать растение дополнительно при появлении признаков недостатка света.

Грязные стекла задерживают до 40% света, поэтому старайтесь чаще мыть окна.

Только что пересаженное растение и только что купленное нужно притенять. А также большинство растений необходимо притенять от полуденного солнца.

Периодически растения надо поворачивать разными сторонами к источнику света (если только на нем нет бутонов), для равномерного формирования кроны.

Из всех этих правил есть исключения, поэтому подробно прочитайте о своем растении и правилах его содержания в энциклопедии.

Потребность растений в воде

Потребность растения в воде определяется его состоянием и внешними условиями (тепло, влажность почвы и воздуха, интенсивность освещения и т. д.). Земля в горшках должна находиться в умеренно влажном состоянии. Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. Это значит, что полив должен быть регулярным и равномерным.

Потребность растений в воде определяется строением надземных органов, мощностью корневой системы и т. д. Например, растения с сочными, мясистыми листьями (такие, как агава, алоэ и т. п.) меньше нуждаются в воде, чем растения с крупными листьями, которые иногда требуется поливать два раза в день. Для луковичных растений избыток влаги вреден. Лучше всего поливать их, направляя струю воды не на луковицу, а ближе к стенкам горшка, или поливать в поддон.

Есть растения, которые очень чувствительны к недостатку влаги, такие как араукария. Когда ее веточки начинают свешиваться, то никакой полив уже не поможет.

Зимой, в период покоя, рост растений замедляется или прекращается, в это время растения меньше нуждаются в воде и поливают их гораздо реже, иногда до 2–3 раз в месяц. Наоборот, весной и летом, когда растения вступают в период роста и цветения, полив нужен чаще, иногда до 2–3 в неделю.

Факторы, влияющие на обильность и частоту полива

Нельзя сказать, что приведенные в сравнительной таблице случаи являются безоговорочным правилом. На самом деле нужно учитывать целый ряд факторов. Нарушения режима полива, качества воды, ее температуры неизбежно скажется на состоянии растения.

Нарушения полива

Золотое правило полива растений – лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу.

Надо отметить, что увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Поэтому прежде, чем грешить на неправильный полив, следует исключить другие ошибки, дающие похожую реакцию.

Режимы полива

Обильный полив. Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями (аллоказия, бегония, фиттония, гелиотроп), а также некоторые растения с кожистыми листьями (лимон, фикус, олеандр, плющ).

Умеренный полив. Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя один или два дня, то есть когда земля в горшке подсохнет. Это относится к растениям с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями (пеперомия, колумнея), с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены, аспидистра, ароидные), а также с водозапасающими клубнями на корнях (аспарагус, хлорофитум, маранта) и луковичные. Для некоторых видов легкое подсушивание – обязательное условие в период покоя, так как стимулирует закладку и созревание цветочных почек (зигокактус, кливия).

Редкий полив. Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к кактусам и суккулентам, а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя (кринум, глоксиния, гиппеаструм, каладиум).

Какой водой поливать

Поливать растения лучше всего мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды (в том числе колодезной), содержащей различные соли, следует избегать. Особенно плохо переносят жесткую воду ароидные, азалии, орхидеи, папоротниковые, камелии. Хорошо переносят полив жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах.

Следует учитывать, что дождевая вода может быть загрязнена промышленными выбросами, если вы живете в промышленном районе или недалеко от него.

Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться.

Температура воды должна быть по крайней мере не ниже комнатной. Особенно важно это правило при поливе тропических растений. Кактусы рекомендуется поливать более теплой водой. Полив растений холодной водой может вызвать загнивание корней, опадание бутонов и даже гибель растений. Но и полив теплой водой растений в холодном помещении также нежелателен, так как это приведет к преждевременному росту растения.

Подкормка удобрениями

Регулярная подкормка комнатных растений удобрениями должна стать для вас обычной процедурой, так как многие заболевания растений, вызванные неправильным уходом, связаны с недостатком питания.

Основные элементы почвенного питания растений

Для нормального роста и развития растений необходимы различные элементы питания. По современным данным, элементов, без которых растения не могут полностью завершить цикл развития и которые не могут быть заменены другими, порядка двадцати.

Все питательные элементы делятся на макро– и микроэлементы. К макроэлементам относят те элементы, которые содержатся в растениях в значительных (от сотых долей до целых процентов) количествах, – это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний и железо. К микроэлементам относят элементы, которые содержатся в растениях в очень незначительных (от стотысячных до тысячных долей процента) количествах, но которые, несмотря на столь малое количество, оказывают сильное воздействие на жизненные процессы растений – это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др.

При оценке уровня обеспеченности растений элементами питания необходимо учитывать то, что часть элементов может быть повторно использована растением, то есть в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы не способные к перераспределению – это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец.

Признаки дефицита многократно используемых макроэлементов проявляются прежде всего на старых листьях, а микроэлементов – на молодых листьях и побегах.

Азот

Основной питательный элемент для всех растений: без азота невозможно образование белков и многих витаминов, особенно витаминов группы В. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, поэтому недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на росте растений: ослабляется рост боковых побегов, листья, стебли и плоды имеют меньшие размеры. Листья становятся бледно-зелеными или даже желтоватыми. При длительном недостатке азота бледно-зеленая окраска листьев приобретает различные тона желтого, оранжевого и красного цвета в зависимости от вида растений, листья высыхают и преждевременно опадают. Так как азот может использоваться повторно, его недостаток проявляется в первую очередь на нижних листьях: начинается пожелтение жилок листа, которое распространяется к его краям. При избытке азота листья становятся темно-зелеными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. Для восполнения недостатка азота применяют азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония) и органические удобрения (навоз или навозная жижа).

Фосфор

Входит в состав нуклеопротеидов. К фосфорным минеральным удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др. При недостатке фосфора листья становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые пятна, которые постепенно захватывают весь лист. Рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, цветение задерживается. При избытке – растение усиленно растет.

Калий

Играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, способствует образованию сахаров. К калийным минеральным удобрениям относятся хлористый калий, сернокислый калий, 40%-я калийная соль и др. При скудном питании калием в растении происходит его перераспределение: из старых органов он переходит в молодые, способствуя их развитию. При недостатке калия угнетается развитие плодов, бутонов и зачаточных соцветий.

Явные признаки калийного голодания проявляются прежде всего на старых листьях: их края буреют («краевой запал»), края и кончики листьев приобретают обожженный вид, на пластинках появляются мелкие ржавые крапинки, лист из-за неравномерного роста клеток тканей становится «гофрированным» или куполообразно закрученным. Кроме того, при недостатке калия растения легче подвергаются грибным заболеваниям.

Магний

Входит в состав хлорофилла, что определяет его большое значение в жизни растений: он участвует в углеводном обмене, действии ферментов и в образовании плодов. При недостаточном количестве магний усиленно передвигается из листьев в репродуктивные органы. Недостаток магния в первую очередь проявляется на листьях: между их жилками образуется хлороз, они остаются зелеными, их окраска напоминает елочку, а при остром недостатке магния отмечается «мраморность», скручивание и пожелтение.

Кальций

Влияет на обмен углеводов и белковых веществ, а также на обеспечение нормальных условий развития корневой системы растений. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки развития растений: отсутствие кальция подавляет мобилизацию запасных питательных веществ (крахмала, белков) и превращение их в более простые соединения, которые используются проростками, что может привести к гибели растения.

Роль кальция в растениях противоположна роли калия, поэтому оптимальному соотношению этих элементов в питательной среде придается большое значение.

Кальций, в отличие от азота, фосфора и калия, не реутилизируется растениями. Признаки его недостатка проявляются прежде всего у молодых листьев: их рост тормозится, появляется хлоротичная пятнистость, затем они желтеют и преждевременно отмирают. Недостаток кальция сказывается и на состоянии корневой системы растения: замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают.

Сера

Входит в состав белков, витаминов, горчичных и чесночных масел. При недостатке серы образуются мелкие, со светлой желтоватой окраской листья на вытянутых стеблях, ухудшаются рост и развитие растений. В отличие от азотного голодания при серном голодании листья растений не опадают, хотя имеют бледную окраску. Специальных серных удобрений в почву не вносят, так как сера содержится как в навозе, так и в суперфосфате.

Железо

В растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла, в дыхании и в обмене веществ. При недостатке железа в листьях растений нарушается образование хлорофилла, развивается хлороз листьев, который проявляется в первую очередь на молодых верхних листьях и побегах (листья теряют зеленую окраску, бледнеют и преждевременно опадают). Кроме того, в растениях задерживается синтез ростовых веществ – ауксинов.

Бор

Необходим растениям в течение всего периода вегетации. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям. В организме растений бор регулирует количество фито-гормонов – ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием тканей. При недостатке бора нарушается синтез, превращение и передвижение углеводов, формирование репродуктивных органов, оплодотворение (стерильность пыльцы) и плодоношение растений.

Бор не утилизируется в растениях, и при его недостатке прежде всего страдают молодые растущие органы: происходит отмирание точек роста.

Марганец

Необходим всем растениям: он способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях, синтезу аскорбиновой кислоты (витамина С) и сахаров, улучшает отток сахаров из листьев в запасающие органы и плоды, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития. При недостатке марганца в растениях нарушается соотношение элементов минерального питания в питательном балансе. Характерным симптомом такого нарушения является точечный хлороз листьев (на них между жилками появляются мелкие желтые пятна, а затем пораженные участки отмирают).

Медь

Играет специфическую роль в жизни растений: регулирует фотосинтез и концентрацию образующихся в растении ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов. Недостаток меди вызывает у растений задержку роста и цветения, хлороз листьев, потерю упругости клеток (тургора) и увядание растений.

Цинк

Как и другие микроэлементы, цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых веществ (ауксинов), а при резкой смене температур повышает жаро– и морозоустойчивость растений.

При дефиците цинка в растениях задерживается образование сахарозы, крахмала и ауксинов, нарушается образование белков, вследствие чего в них накапливаются небелковые соединения азота и нарушается фотосинтез. Это ведет к подавлению процесса деления клеток и влечет за собой морфологические изменения листьев (деформацию и уменьшение листовой пластинки) и стеблей (задержку роста междоузлий), то есть к торможению роста растений.

Молибден

Необходим растениям в еще меньших количествах, чем бор, марганец, цинк и медь. Он преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов и регулирует фотосинтез и дыхание. Внешние признаки дефицита молибдена для растений сходны с азотным голоданием: тормозится рост растений, листья приобретают бледно-зеленую окраску, деформируются и преждевременно отмирают.

Когда удобрять

Комнатные растения при ограниченной площади питания сильно истощают землю. Когда корни растения оплетут почвенный ком, они образуют войлокообразный слой, в котором отдельные корни даже не имеют соприкосновения с землей. В случае если корни растений полностью оплели и пронизали земляной ком, то растение нужно пересадить в питательную почву. Если корни растения только оплели земляной ком, но не образовали войлока, то в таком случае можно применить перевалку растения или минеральную или органическую подкормку.

Удобрения следует вносить под вечер. Удобрять можно только здоровые растения в период роста и цветения. В период покоя растение не удобряют. Нельзя также удобрять неокоренившиеся, а также больные растения. Быстро растущие растения удобряют чаще, медленно растущие – реже, кадочные растения удобряют также редко. Нельзя вносить удобрение, когда земляной ком сух. Нужно предварительно хорошо его увлажнить и затем внести удобрения. Для большинства комнатных цветущих растений рекомендуется вносить полное минеральное удобрение по крайней мере два раза – в период бутонизации или образования цветочных почек.

Когда не рекомендуется проводить подкормку удобрениями

       ♠ Растения в период покоя или в конце периода роста перед периодом покоя.

       ♠ Только что пересаженное растение и только что купленное растение (подкормка не ранее чем через 2 недели).

       ♠ Больные растения, когда не установлена причина.

       ♠ Растения с пострадавшей корневой системой (корневая гниль, если растение было сильно залито, и т. п.).

       ♠ Кактусы не рекомендуется подкармливать органическими удобрениями.

Растения требуют в разные периоды роста и развития различных удобрений.

Азотные удобрения способствуют усиленному росту стеблей. При избытке азота растения жируют, период вегетации удлиняется, а начало цветения затягивается, и растения легче заболевают грибковыми болезнями.

Фосфорнокислые удобрения ускоряют обильное и длительное цветение растений и положительно сказываются на заложении цветочных почек.

Калийные удобрения способствуют росту растений. Вместе с фосфорнокислыми удобрениями калий оказывает хорошее влияние на обильное цветение растений и окраску цветков. Для цветущих растений калийное удобрение чаще всего применяют во время заложения и развития цветочных почек и при появлении бутонов. Не переносят этого удобрения в период появления бутонов камелии и некоторые другие растения, у которых листовые и цветочные почки появляются из одной пазухи.

При избытке удобрений растения жируют, позднее зацветают, недоразвившиеся бутоны отмирают. Срезанные цветы перекормленных растений плохо держатся.

Сейчас удобрения выпускают в виде нерастворимых порошков и гранул, таблеток и палочек, а также жидкие удобрения. Обязательно на этикетке должно быть указание о процентном составе данного удобрения и инструкция по применению.

Порошки и гранулы широко используют в садоводстве, для открытого грунта. В комнатном цветоводстве лучше использовать таблетки или палочки, которые погружаются в почву. Но тут есть существенные недостатки. Во-первых, питательные вещества сосредоточены в одном месте, во-вторых, если это необходимо, например с наступлением периода покоя, эту подкормку трудно извлечь из почвы. Поэтому самыми эффективными являются жидкие удобрения.

Концентрация вносимых удобрений должна быть слабой, особенно в начале роста растений. Лучшее действие оказывают более частые поливы слабым раствором.

Даже сейчас, когда в магазине можно купить практически любое удобрение, многие владельцы комнатных цветов удобряют растения органическими удобрениями, привезенными с дачи или из сада.

Органические удобрения улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию.

Перегной (перепревший навоз) исключительно ценное удобрение. Применяют настой коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды). Навозная подкормка содержит недостаточно фосфора, поэтому в нее можно добавлять суперфосфат из расчета 12–15 г на ведро подкормки. Подкормка птичьим пометом дает еще больший эффект, чем подкормка коровяком. По питательности птичий помет превосходит коровяк и к тому же не имеет запаха. Перед применением птичий помет разводят водой до слабого мутно-зеленоватого оттенка. Однако раствором высокой концентрации можно погубить растение, поэтому применять подкормки птичьим пометом можно только опытному цветоводу.

Свежий воздух

Как правило, практически все комнатные растения хорошо относятся к притоку свежего воздуха, несмотря на то что зеленые листья сами вырабатывают кислород. Для кактусов, например, регулярное проветривание, главным образом в летний период, – залог успеха в их содержании. Очень чутко могут реагировать растения на вредные пары, выделяемые при покраске. Практически все растения боятся холодных сквозняков, особенно с резким перепадом температур. В данном случае имеются в виду сквозняки в холодное время года. Конечно, несколько минут проветривания растениям может не повредить, но если растение стоит по нескольку часов у открытого окна в прохладную или просто ветреную погоду, не стоит удивляться, что даже самые нетребовательные из растений сбросят не только бутоны, но и листья.

Период покоя

Период покоя – особый этап в жизни растения, который часто недооценивается цветоводами-любителями.

Покой растений – это состояние, при котором видимый рост растений не происходит. В период покоя большинство физиологических процессов в растении приостанавливается, а некоторые прекращаются совсем.

Различают органический и вынужденный покой.

Органический покой обусловлен наследственными свойствами растений, сложившимися в процессе эволюции.

Вынужденный покой вызывается отсутствием благоприятных условий для роста. Это в первую очередь снижение освещенности зимой и понижение температуры. Если света и тепла достаточно, то вынужденный покой не наступает.

Комнатные растения можно разделить на три группы:

1. Растения, при благоприятных условиях роста не имеющие периода покоя (традесканция, циперус, кливия, офиопогон и т. д.). Эти растения могут находиться зимой при обычных условиях содержания, только следует учесть, что некоторая потеря листьев и замедление роста – естественно при снижении освещенности зимой.

2. Растения, имеющие обязательный период покоя в течение года (орхидеи, глоксинии, каладиум, некоторые кактусы и др.). Растения этой группы болезненно переносят отсутствие периода покоя. Для них он нужен, чтобы заложить цветочные почки. При отсутствии периода покоя некоторые растения просто могут погибнуть.

3. Растения, для которых состояние покоя не обязательно, то есть они могут находиться в покое, но его отсутствие не отражается на них пагубным образом. Эти растения могут расти в течение всего года (кринумы и т. п.).

На длительность покоя влияют различные внешние факторы: температура, влажность почвы, интенсивность освещения и т. д. Низкая температура удлиняет период покоя, высокая – сокращает его. На этом основана выгонка растений. Сухость почвы удлиняет период покоя, ее влажность – сокращает. Свет также сокращает период покоя.

Природные условия складываются так, что зимой световой день укорачивается настолько, что его не хватает для интенсивного роста, поэтому большинство растений замедляют рост и готовы к периоду покоя. Следует сократить частоту полива, понизить температуру в помещении.

Признаком окончания периода покоя служит начало роста растений. Постепенно возобновляется обычный режим полива и подкормки, при необходимости растение пересаживают.

Те растения, которые не нуждаются в периоде покоя (фиалки, бальзамин, циперус и т. п.), тем не менее следует меньше поливать и подкармливать в течение месяца.

Формирование внешнего вида

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка

Обрезка очень важна для растений, так как она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой можно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ ко всем побегам растения, кроме того, крона растения не должна быть загущена, и со всех сторон должен быть доступ для света и воздуха.

Некоторые растения (лавры, мирты, самшит и др.) хорошо переносят обрезку. Им можно придать самые разнообразные формы. Например, форму шара или пирамиды и т. п.

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2–3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии, гибискусы, мирт, гранат, фейхоа и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть неповрежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2–3 почками.

При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.

Прищипка, или пинцировка

Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов.

Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками улучшает качество цветков.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов, иногда на это уходит довольно длительное время.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.), обрезают весной с началом нового роста. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно наполовину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все неодревесневшие побеги.

Пасынкование

Прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются нецветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязывание

Подвязывание растений предназначено для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, веревкой из натурального материала зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно не повредить кору растения.

Растения, имеющие длинный ствол, подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

Уход за листьями

Уход за листьями также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений так же, как и на предметах мебели, но это не всегда заметно. Пыль препятствует процессу дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, неплохо было бы периодически устраивать душ. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но использовать их можно не для всех растений. Особенно удобно использовать средства полировки для растений с крупными листьями, которые протирать губкой слишком долго. Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовых центрах. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно им обрабатывать, а также внимательно прочитайте инструкцию, особенно меры предосторожности.

Растения с опушенными листьями нельзя протирать, а пыль на них также накапливается. Их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты также избавляют от пыли с помощью кисточки.

Формирование внешнего вида включает в себя не только формирующую обрезку, а является результатом правильного ухода и содержания растения.

Наиболее частые проблемы

В помещении растения часто страдают из-за слишком сухого воздуха. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья.

Чаще всего, когда влажность воздуха не намного ниже нормы, дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например, диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений кроме этого засыханием нескольких листьев.

Растение, у которого была переувлажнена земля, также страдает. При этом земляной ком очень влажный, нижние листья пожелтевшие. Кроме того, если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения – это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают.

Следующая проблема – обезвоживание растений. При этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, они засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, так как вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в емкость с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, при слабом освещении, недостаточном поливе, перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также в случае избытка азота.

Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.

Ниже приведены наиболее вероятные причины болезненного состояния растений, вызванные ошибками в уходе.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют.

Скорее всего, это следствие повышенного содержания кальция в почве, характерно для некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это, вероятнее всего, из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья – летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой – из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях. Если точки или пятна на листьях сухие, то, скорее всего, это вызвано недостатком воды, если мягкие – то из-за переувлажнения почвы.

Светлые пятна на листьях – вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями.

Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это вызвано заболеванием.

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.

Скручивание и морщинистость листьев могут быть вызваны внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора – у старых листьев; у молодых – при недостатке молибдена, бора, меди, магния.

Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть, связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванным резкой сменой условий (такое бывает во время акклиматизации только что купленного растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых) может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина – слишком сухой воздух, также это может быть результатом физических повреждений, например при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть вызвано переувлажнением почвы или недостатком полива; слишком слабым или слишком сильным освещением; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытком минеральных веществ, сухим воздухом или холодным сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Поникающие листья – при пересыхании почвы или ее переувлажнении, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Также поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того, причиной может быть хронически острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений поникание листьев может быть вызвано резкой сменой места.

Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуры воздуха, или недостатка полива.

Листья становятся бледными в основном при слишком сильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.

Желтеют кончики листьев – избыток кальция, недостаточный полив.

Желто-коричневое окрашивание листьев – полив жесткой или хлорированной водой.

Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев – недостаток в почве железа, меди или серы.

Листья светло-зеленые, жилки зеленые – избыток хлора или кальция в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое может быть при избытке света.

Пестрые листья становятся одноцветно зелеными – при недостатке света или при избытке в почве азота.

Листья и стебли гниют – при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.

Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна – избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.

Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда растение не растет или растет, но очень медленно. Если рост замедляется весной или летом, то причинами могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.

Вытянутые стебли с мелкими листьями – это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего, это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.

Растение не цветет. Цветение растений довольно сложная тема. Некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут, и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (объедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).

Короткие цветоносы – нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного вида, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.

Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке – признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).

Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли – при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Как вы уже заметили, у одного и того же состояния растения может быть много разных причин, иногда вообще так и невозможно узнать, из-за чего растение страдает (например, вирусные заболевания очень трудно определяются), но знание условий, в которых растение нуждается, намного облегчит установление причины.

Взвешиваем… ведром, стаканом, спичечным коробком

В рекомендациях по уходу за растениями описаны «рецепты» почвенных смесей, удобрений и подкормок, и в них указывают вес компонентов. Но как быть, если весов нет или на весах невозможно взвесить 2 г вещества? Взвесить удобрения и компоненты почвенных смесей можно обычными предметами, которые есть в любом доме, – стаканом, ведром, спичечным коробком. Конечно, точность взвешивания будет нарушена. Взвешиваемые вещества имеют разную степень влажности. Но ошибка при таком взвешивании будет небольшой, поэтому смело используйте этот метод.

Ведро на 10 литров вмещает в килограммах:

Навоз свежий конский – 8; при использовании опилок – 6;

Коровяк свежий – 9;

Птичий помет – 5;

Навозная жижа – 12;

Перегной – 8;

Сухой торф – 5;

Дерновая земля – 12;

Парниковая земля – 10;

Древесная зола – 5.

Стакан на 200 граммов содержит в граммах:

Аммиачной селитры, сернокислого аммония – 160–180;

Суперфосфата – 185–215;

Хлористого калия – 185;

Сернокислого калия – 260;

Древесной золы – 90–120.

Один спичечный коробок вмещает в граммах:

Аммиачной селитры – 17;

Древесной золы – 10;

Извести пушонки – 12;

Калийной селитры – 25;

Калийной соли – 20;

Калимагнезии – 20;

Кальциевой селитры – 18;

Калия сернокислого – 25;

Калия хлористого – 18;

Мочевины – 15;

Натриевой селитры – 22;

Сульфата аммония – 17;

Суперфосфата – 22–24;

Фосфоритной муки – 34.

В случае если требуется совсем малое количество вещества, можно использовать и столовую ложку:

Жидкости (например, мочевины) в одной столовой ложке примерно 17–20 г;

Тягучих жидкостей (навозной жижи) – 30 г;

Мелких сыпучих веществ (как фосфоритная мука) – 25–30 г;

Гранулированных удобрений (суперфосфат) – 15–18 г.

Несколько интересных фактов из жизни растений

       ♠ Бальзамин

Русское название – Ванька мокрый. За что же его так назвали? За капельки жидкости, которые порой выступают среди прожилок листьев. В Англии его называют «усердной Лизой», «хлопотуньей» за то, что цветет без устали и при этом почти ничего взамен не требует. Девичья краса, огонек, бальзамин – все это названия одного растения. Еще одно название бальзамина – недотрога, связано с одной удивительной особенностью. Когда подходит время созревания семян, бальзамин образует коробочки, давление в которых в несколько раз превышает нормальное. И от малейшего прикосновения коробочки с семенами резко раскрываются.

       ♠ Диффенбахия

Диффенбахия – довольно ядовитое растение, об этом нужно предупредить сразу. Если сок диффенбахии попадет в рот, то человек лишается дара речи, на некоторое время конечно. За такое коварство растение заслужило свое второе имя – «немая розга». При попадании на кожу сок диффенбахии вызывает раздражение. Поэтому перед работой с диффенбахией следует надевать перчатки.

       ♠ Драцена

В большом количестве драцены растут на Канарских островах. Их знаменитая смола, вытекающая из пораненного ствола, – «драконова кровь» – с незапамятных времен использовалась в религиозных обрядах, в частности для бальзамирования мумий. Интересно, что драконовы деревья способны истекать своей алой кровью только в старости. Молодые деревья этим свойством не обладают. Плачет «кровавыми» слезами (камедью) и родственное канарскому драконово дерево с острова Сокота, расположенного у противоположного побережья Африки, в Индийском океане. Согласно древней индийской легенде, драконы постоянно дрались со слонами, имея пристрастие к слоновьей крови. Но однажды умирающий слон упал на дракона и раздавил его. Кровь слона смешалась с кровью дракона, окрасила землю и образовала киноварь – красную сернистую ртуть, из которой люди стали делать алую краску.

У других видов рода драцена (а их на земном шаре около 150, и все они распространены в тропиках Старого Света) смола совершенно бесцветна. В переводе драцена означает «драконово дерево».

       ♠ «Живые камни»

В естественных условиях это растение обитает среди обломков камней. По форме и окраске оно настолько напоминает камни, что порой его трудно различить. Один исследователь даже открыл новый вид этого растения, случайно облокотившись на россыпь камней. Когда он понял, что камни – это вовсе не камни, а растения, восторгу его не было предела! За такую схожесть с горной породой растения прозвали «живыми камнями».

Почему на листья «живых камней» не должна попадать влага? Дело в том, что части растения, ответственные за фотосинтез, находятся под землей. И листьям «живых камней» приходится изощряться, чтобы свет проник глубоко внутрь растения. Листья «живых камней» даже сравнивают с оптической системой. И если на растение попадут капли воды, то солнце оставит на них ожоги и нормальный свет не сможет проникнуть внутрь «живого камня».

       ♠ Калатея

Интересно, что листья калатеи в течение дня постоянно движутся. Утром они подняты вверх, днем опускаются, к вечеру или во время дождя снова поднимаются вверх. На этом ее особенности не заканчиваются. Из этого полезного растения в древности плели корзины, отсюда и название калатея – kalathos в переводе с древнегреческого означает «корзина».

       ♠ Кофе

О растении кофе люди узнали так: один бразильский пастух заметил, что, когда козы, которых он пас, ели ветви одного дерева, они начинали вести себя чрезмерно активно – прыгали, бегали, в общем, вели себя неподобающим образом. Этим растением и оказалось кофе. Кстати, слово кофе с арабского переводится как «напиток». С растением кофе связывают еще одну легенду политического характера: говорят, что после заключения мира между Францией и Голландией Людовик XIV получил в подарок черенок кофейного дерева. Именно этот легендарный черенок положил начало всем колониальным кофейным плантациям Франции. Вот такое великое растение.

       ♠ Лавр

Римляне выращивали это растение еще две тысячи лет назад. Венок из его ветвей в Древней Греции и Древнем Риме надевали на голову поэтам и победителям. Также надевал его и Юлий Цезарь на самые важные церемонии, хотя злые языки поговаривают, что он попросту прикрывал венком лысину. А император Тиберий считал, что это растение защищает от молнии, и во время грозы всегда хватался за него руками. А некоторые автомобильные компании даже включали символ этого растения в эмблему, как символ превосходства.

       ♠ Монстера

Чем такое красивое растение заслужило столь устрашающее название? Виной тому слухи. В ХIХ веке появились сообщения о том, что в Парагвае под неким деревом часто находят человеческие трупы и скелеты, завернутые в гигантские листья. Высказывались предположения, что опьяняющим запахом цветов растение-убийца привлекало к себе зачарованную жертву, после чего выпивало из нее кровь. Звучало это впечатляюще, но совсем не соответствовало истине. Цветы монстеры имеют сильный запах, но привлекала путников тень, которую давали крупные листья растения. Там, где жара и растут практически одни колючки, монстера предлагала спасительную тень и сочные плоды. Но видимо, тем людям, останки которых были найдены под лианой, помощь пришла слишком поздно.

       ♠ Мирт

Еще в древние времена свадебный наряд невесты нередко украшался веточками мирта, который символизировал чистоту и непорочность. В переводе мирт означает «бальзам». История этого растения начинается со времен Древней Греции и Рима. В те далекие времена мирт служил символом молодости и красоты. Уже тогда было замечено, что если умывать лицо настоем из листьев мирта, то кожа становится чистой и свежей. Вино, настоянное на плодах мирта, считалось эликсиром молодости и красоты. Вокруг храмов богини красоты Венеры росли красивые миртовые рощи.

В листьях мирта содержатся эфирные масла, в которых и заключена целебная сила этого растения. Издревле мирт выращивали ради получения эфирных масел, которые используют и в косметике, в парфюмерии, и в лечебных целях.

       ♠ Пассифлора

Дело было еще в XVII веке. Один иезуит по фамилии Феррари взял в руки цветок. Это был не обычный цветок. Он имел сложное строение. «Что я вижу? – воскликнул Феррари. – Да этот цветок – истинный символ страданий Господних. Вот три гвоздя, вот окровавленный терновый венец, вот пять ран Спасителя». И назвал растение пассифлорой, от слов «пассио» – страдание и «флор» – цветок. У нас в России это растение называют страстоцвет. А за сходство цветов пассифлоры с орденом ее называют кавалерской звездой. Пассифлора – растение не только декоративное, но еще и полезное. Некоторые ее виды используют в парфюмерии. Настойкой из пассифлоры можно успокоить нервы.

Пассифлора нежнейшая, или банановая, пассифлора крылатая, или бразильская маракуйя, пассифлора четырехгранная, или гигантская гранадилла, и пассифлора язычковая, или сладкая гранадилла, образуют вкусные плоды, даже если растут в обычной квартире.

       ♠ Роза

Индийцы считают, что самая красивая женщина родилась из бутона розы. Римляне верили, что роза придает силы, и надевали на голову вместо шлемов венки с цветами этого прекрасного растения. Согласно христианской вере, роза воплощает в себе милосердие и божественную любовь и даже мученичество.

       ♠ Традесканция

Родина традесканции – Северная Америка. Свое название это растение получило очень давно – в XVIII веке. В те времена в Англии жил-был один садовник, который ухаживал за садом герцога Букингемского. Он основал один из первых ботанических садов в Лондоне, и вот за такие заслуги перед отечеством и была названа традесканция, в честь Джона Традесканта. В народе традесканцию часто называют «бабьи сплетни» за то, что ветви этого растения густо переплетаются, и порой трудно найти начало или конец стебля.

Традесканция очень чувствительна к выхлопным газам автотранспорта. Окраска ее тычинок меняется из синей в розовую при увеличении в воздухе окиси углерода и окиси азота, выбрасываемых двигателями автомашин. Такие изменения отчетливо сигнализируют о наличии опасных для здоровья людей концентраций этих газов.

       ♠ Фикус

Каучуконосный фикус – это растение больших размеров, с крупными, блестящими, овальными листьями. Родина этого растения – Индия и соседние с ней страны. Местное население очень почитает фикусы. И вот почему: считается, что именно под кроной фикуса произошло таинственное перевоплощение Будды. И даже в наше время в некоторых районах Индии можно увидеть специально посаженные фикусы, украшенные лентами.

       ♠ Циперус

Его выращивали древние египтяне. Из него делали своего рода бумагу – папирус. А растение так и называлось – циперус папирус. Вторая представительница рода циперус – это съедобная сыть, которую довольно часто выращивают на участках рядом с зеленым луком и салатом.

Используемая литература

Зимний сад и современные конструкции из стекла/ Пер. с нем. М.: Издательский дом «Ниола-Пресс», 2000.

Практикум по почвоведению/Под ред. И.С. Кауричева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1980. 272 с.

-lab.ru

-garden.ru

-fw.narod.ru

http://rk-stroy.ru

-d.ru

-arh.ru

-exe.ru

Оглавление

Введение

История развития

Особенности зимнего сада

Назначение зимнего сада

  Холодный зимний сад

  Зимний сад с умеренной температурой, или же субтропический

  Тропический зимний сад

Форма зимнего сада

Выбираем сторону света

  Зимний сад с северной стороны

  Зимний сад с восточной стороны

  Зимний сад с западной стороны

  Зимний сад с южной стороны

Статическая прочность

Материалы, идущие на строительство

  Сталь

  Алюминий

  Пластмасса (ПВХ)

  Дерево

Остекление

  Остекление для крыши

Климат

Вентиляция

  Естественная вентиляция

  Принудительная вентиляция

    Поперечная вентиляция

    Вентиляция в направлении естественного потока воздуха

Освещение

  Основные понятия и определения, применяемые в светотехнике

  Типы ламп

    Лампа накаливания (incandescent lamp)

    Галогенная лампа (tungsten-halogen lamp)

    Криптоновая, неодимовая

    Люминесцентные лампы

      Типы люминесцентных ламп

    Компактные люминесцентные лампы (power compact)

    Ртутные лампы (Mercury Vapor Lamps)

    Металло-галоидные (-галогенные) лампы (Metal Halide Lamps)

    Натриевые лампы (Sodium Lamps, HPS, LPS)

    Ртутные лампы сверхвысокого давления

Отопление

  Центральное отопление

  Обогрев с помощью электроприборов

  Обогрев теплым полом

Полив

  Способы и системы полива

    Полив из лейки

    Система капиллярного полива

    Трубчатая система полива

Оснащение

Горшки

  Глина или пластик?

  Размеры и форма

  Кашпо

  Контейнер

Расположение растений в интерьере

  Понятие фитодизайна и краткая история

  Одиночное расположение – солитер

  Групповое расположение

    Горшечная группа

    Создание небольшого сада

    Вертикальное озеленение

    Создание композиции

    Пропорции

    Цвет

    Форма

    Фон

Стили

  Стиль минимализм

    Растения, подходящие для одиночного расположения

      Гептаплеурум древесный (Heptapleurum arboricola)

      Жакаранда мимозолистная (Jacaranda mimosifolia)

      Мимоза стыдливая (Mimosa pudica)

      Олеандр обыкновенный (Nerium oleander)

      Монстера деликатесная (филодендрон продырявленный) (Monstera deliciosa)

      Пальмы

      Саговник отвернутый (цикас) (Cycas revolute)

      Радермахера китайская (Radermachera sinica)

      Мединилла великолепная (Medinilla magnifica)

      Юкка слоновая (Yucca elephantides)

    Эпифитное дерево

      Бильбергия поникающая (Billbergia nutans)

      Вриезия блестящая (Vriesia splendens)

      Гусмания язычковая (Guzmania lingulata)

      Криптантус поясной (Cryptantus zonatus)

      Тилландсия Линдера (Tillandsia lindenii)

      Тилландсия уснеевидная (луизианский мох) (Tillandsia usneoides)

      Эхмея (Aechmea)

      Папоротник платицериум (Platycerium)

      Цимбидиумы (Cymbidium)

      Фаленопсис (Phalaenopsis)

  Зимний сад в японском стиле

    Искусство расстановки камней – сутэ-иси

    Второй главнейший компонент сада – вода

    Каменные тропинки

    Декоративные элементы сада

    Бонсаи

      Контейнер для бонсаи

      Пересадка

      Подкормка

      Приобретение растений

      Формирование бонсаи

      Стили бонсаи

    Растения для зимнего сада в японском стиле

      Адиантум (Венерин волос) (Adiantum)

      Аир злаковидный (Acorus gramineu)

      Арундинария (комнатный бамбук) (Arundinaria)

      Аспарагус (спаржа) (Asparagus)

      Гелксина Солейроля (Helxine soleirolii)

      Гибискус (китайская роза) (Hibiscus)

      Даваллия (Davallia)

      Дерево счастья, или китайский бамбук

      Дизиготека (Dizygotheca)

      Осока (Care)

      Полисциас (Polyscias)

      Селагинелла (Selaginella Beauv)

      Циперус (Cyperus L.)

    Карпы кои

      Кормление

      Виды кои

  Пустынный сад

    Места обитания кактусов

    Строение кактусов

    Выбор посуды

    Субстрат

    Посадка

    Полив

    Составление композиций из суккулентных растений

    Основные моменты при составлении композиции из суккулентов.

      Миниатюры

      Микропейзаж

      Каменистая горка

  Сад на воде

    Небольшие емкости

      Мини-пруд в керамическом или пластиковом сосуде

      Устройство мини-пруда с использованием ванн

    Посадка и пересадка растений

    Растения для сада на воде

      Белокрыльник эфиопский (калла) (Calla aethiopica L., Zantedeschia africana hort.)

      Кувшинка «Морская роза» (Numphaea Daubenyana)

      Кувшинка «Тигер-Лотус» (Тигровая) – Nymphaea spec. Lotus

      Кубышка стрелолистная (Nuphar sagittifolium)

      Кубышка японская «Вариегатус» (Nuphar japonica Variegatus)

      Азолла каролинская (Azolla caroliniana)

      Лимнобиум побегоносный (Limnobium stoloniferum, или Limnobium laevigatum)

      Пистия (водяной салат) (Pistia stratiotes)

      Сальвиния плавающая (Salvinia natans)

      Эйхорния отличная (эйхорния красивейшая, или водяной гиацинт) (Eichhornia crassipes)

  Плодовый сад

    Посев семян

    Растения для плодового сада

      Ананас (Ananas comosus)

      Аннона муриката (Annona muricata)

      Барбадосская вишня (Malpighia punicifolia, Malpighia glabra)

      Белая сапота (Casimiroa edulis)

      Звездное яблоко (Chrysophyllum cainito)

      Карамбола (Averrhoa carambola)

      Лимон комнатный (Citrus Limon L.)

      Магический фрукт (Synsepalum dulcificum)

      Орех кешью (Anacardium occidentale)

      Папайя (Carica papaya)

      Фейхоа (Acca sellowiana)

  Зимний сад на лоджии

  Фонтаны

    Погружной насос

      Помпы для фонтанов

    Освещение фонтана и водопада в декоративном пруду

      Лампы для подсветки декоративного пруда

    Почему все-таки искусственный камень?

      Форма камня

    Виды комнатных фонтанов

  Аквариум в интерьере

    Напольный аквариум

    Встроенный аквариум

    Аквариум-диорама

    Подвесной аквариум

    Аквариум-бассейн

    Эксклюзивный аквариум

  Палюдариум

  Флорариум

    Немного об истории флорариума

    Современный флорариум

    Создание сада в бутылке

      Групповые композиции

      Особенности ухода за садом в бутылке

    Хищные растения во флорариуме

О почве, уходе, а также несколько интересных фактов из жизни растений

  Почва

    Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

    Смешивание (приготовление субстрата)

      Почва и земельные смеси

      Обеззараживание субстрата

  О пересадке растений

  Уход за комнатными растениями

    Температурный режим

    Световой режим

      Северное расположение

      Южное расположение

      Восточное расположение

      Западное расположение

  Потребность растений в воде

    Нарушения полива

    Режимы полива

    Какой водой поливать

  Подкормка удобрениями

    Основные элементы почвенного питания растений

      Азот

      Фосфор

      Калий

      Магний

      Кальций

      Сера

      Железо

      Бор

      Марганец

      Медь

      Цинк

      Молибден

    Когда удобрять

  Свежий воздух

  Период покоя

  Формирование внешнего вида

    Обрезка

    Прищипка, или пинцировка

    Пасынкование

    Подвязывание

    Уход за листьями

  Наиболее частые проблемы

  Взвешиваем… ведром, стаканом, спичечным коробком

  Несколько интересных фактов из жизни растений

Используемая литература Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg