ПУЛЕМЕТ, БОМБОМЕТ, МИНОМЕТ И РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ. ИХ ОПИСАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
Всякий знает о существовании пулемета, бомбомета и ручных гранат, но далеко не всякий умеет ими пользоваться. Все эти виды оружия, получившие широкое распространение в последнюю войну, представляют из себя страшную силу в руках умелого человека, а уметь обращаться с ними не так уж хитро. В настоящей книжке мне и хотелось бы рассказать каждому, кто интересуется, как можно привести в действие пулемет, или как надо обращаться с какой-нибудь ручной гранатой. Говорить о всех имеющихся у нас орудиях вышеперечисленных типов было бы слишком долго и потому я ограничусь рассказом лишь о тех, которые чаще всего встречаются. Должен предупредить заранее, что при разборе каждого орудия нам придется обязательно познакомиться с описанием его частей, что может читателю показаться и скучным, и трудным, но это только кажется и если внимательно ознакомиться с тем местом книжки, в котором будет описываться устройство частей, то все остальное покажется легким и понятным.
I. ПУЛЕМЕТ
Почти каждому известно, что пулемет — едва-ли не самое страшное оружие. Но почему? А вот почему. Пулемет устроен так, что после первого выстрела он сам заряжается и сам стреляет второй, третий и т. д. раз, т.-е., как говорят, стреляет автоматически. Как все это делается, мы узнаем потом. Так вот, исправный пулемет выпускает в одну минуту 2 ленты патронов, т.-е. 500 пуль; иначе говоря, он заменяет собою цепь стрелков в 50 человек, а то и больше — потому что очень хороший стрелок может выпускать из винтовки в минуту не более 2-х обойм т.-е. 10 пуль. Это первое; второе достоинство пулемета то, что для него безразлично — свистят ли вокруг и около него неприятельские пули — ведь это машина, у которой нет ни страха, ни боязни, был бы спокойный наводчик и пулемет будет работать хорошо, а для того, чтобы наводчик был спокоен, пулемет устроен так, что сидящий или лежащий за ним защищен от неприятельских пуль особым щитом.
Одним из главных условий удачи в бою является неожиданность для противника, и пулемет как нельзя лучше пригоден именно для неожиданного открытия огня. Подумайте, что легче скрыть от глаз противника — один маленький пулемет, который со всеми обслуживающими его людьми займет по фронту, т.-е. в ширину 3 шага или равную по количеству выбрасываемых пуль цепь стрелков в 50 человек, которые, находясь друг от друга только на шаг, уже займут линию в 75–80 шагов? Ответ ясен. Конечно, пулемет укрыть легче, а потому и начать неожиданно для противника обстреливать его из пулемета легче, чем целой цепью.
Немного неудобен пулемет тем, что он тяжел, а потому его трудно передвигать с места на место, но и этот недостаток теперь постарались уничтожить, поставив пулемет на такой станок, который можно и катить на колесах, и нести, как носилки. Самый большой недостаток пулемета тот, что он, как машина, сложен своим устройством, и не всякий, подойдя к пулемету, сможет из него стрелять, точно так же, как не всякий, подойдя к станку рабочего на заводе, может заменить его в работе и пустить в ход станок. А пулемет такое важное оружие, что было бы хорошо, если бы каждый сумел, если не в совершенстве им владеть, то хоть по крайней мере знал бы, как его зарядить, начать стрелять и что делать, если пулемет внезапно перестанет стрелять. Вот обо всем этом мы сейчас и будем говорить, но раньше я перечислю главные части пулемета и станка и расскажу — зачем они нужны, чтобы потом все было ясно и понятно.
1. Описание частей 3-хлинейноео пулемета Максима и станка системы Соколова.
Самым распространенным в. нашей армии является 3–хлинейный пулемет Максима. 3-хлинейным он называется потому, что калибр его ствола, точно также, как и калибр русской винтовки, равен 3-м линиям. Пулемет Максима, или, как его называют, просто «Максим», называется по фамилии человека, который его изобрел. Пулеметы поставлены на станки, различно устроенные. Чаще всего у нас встречаются станки системы Соколова, т. к. они наиболее удобны и для наводки пулемета, и для его перевозки или переноски. Кроме станка, каждый пулемет имеет еще третью часть, щит, прикрывающий наводчика от пуль.
Рис. 1. 3-хлин. пулемет Максима на станке сист. Соколова.
1. Тело пулемета. — 2. Станок. — 3. Щит, а) короб, — б) крышка короба, — в) прицел, — г) затыльник, — д) кожух, — е) мешок, — ж) надульник, — з) приемник, — и) рукоятка, — к) стол, — л) рельсы, — м) приспособление для грубой наводки, — н) приспособление для тонкой наводки; — о) ноги, — п) хобот, — р) колеса, — е) маховичек, — т) зажимная рукоятка.
На рисунке № 1 изображен пулемет, поставленный на станок и с надетым щитом, т.-е. в собранном виде.
При первом взгляде на рисунок покажется, может быть, что у пулемета много лишних частей, без которых можно было бы обойтись, но на деле это не так, — как из слова буквы не выкинешь, так и из пулемета части. Стоит снять или испортить какую-нибудь из частей, как вся машина остановится и не станет стрелять. Вот почему и надо твердо помнить, что хорошо стрелять можно только из целого и чистого (исправного) пулемета.
Самый пулемет, снятый со станка, называется лилов пулемета и, разумеется, является главной частью, так как тело и есть самое орудие, а все остальное придается ему только для того, чтобы удобнее было им действовать.
Когда посмотришь на тело пулемета, то сразу бросаются в глаза две крупные части: задняя — короб (а), имеющая вид: коробки с разными мелкими частями, прикрепленными к ней, о которых мы будем говорить дальше, и передняя — кожух (д), похожая на толстую трубу, окрашенную в зеленый цвет для того, чтобы быть похожей на окружающую: зелень и тем скрывать пулемет от противника.
Короб действительно оправдывает свое название, так как является коробкой, внутри которой помещены движущиеся при стрельбе части пулемета. Каждый знает, что если из винтовки сделать подряд много выстрелов, то ствол ее раскалится до того, что его нельзя тронуть рукой, а если у винтовки ствол нагреется после 20–30 выстрелов, то что же будет с пулеметным стволом через минуту после начала стрельбы, когда он за эту минуту выпустит 500 пуль? Ответ ясный — если нагревающийся ствол не охлаждать, то он через минуту так раскалится, что перестанет работать. Вот для того, чтобы не приходилось так часто менять ствол, и устроили так, что он лежит внутри кожуха, а в кожух налита холодная вода. Правда, если открыть из пулемета огонь, то через минуту эта вода так нагреется, что закипит, но это не важно, так как сейчас же через отверстие особой кружкой. или просто из чайника добавляют холодную воду. и ствол опять охлаждается.
Итак, с двумя частями тела пулемета мы уже познакомились, теперь посмотрим, какие части прикреплены к коробу и какие находятся внутри его и для чего все они служат.
Сверху короб закрывается крышкой (б), на которой помещен откидывающийся прицел (в). Сзади короб закрывается частью, называемой затыльником (г) (Рис. № 2), на которой помещается приспособление для производства первого выстрела — (спусковой рычаг). При помощи имеющихся на затыльнике ручек (1) пулемет наводится вправо и влево и ими же поворачивается в стороны при стрельбе, благодаря чему получается так называемая стрельба с рассеиванием, т.-е. пули падают не в одно место, а разбрасываются по линии. На левой стороне короба (на рис. № 1 не видно) находится боковая коробка, которая закрывает лежащую под ней возвратную пружину. Пружина называется возвратной потому, что возвращает все движущиеся части пулемета на их старое место (вперед). Когда мы будем говорить о том, как происходит выстрел в пулемете, мы увидим, что делается в это время с его частями, а пока что будем только помнить, что некоторые части при стрельбе движутся. На переднем конце короба, в особых вырезах сверху вставлена часть, называемая приемником (з). В этот приемник проходят патроны из ленты. С правой стороны короба помещается рукоятка (и), при помощи которой приводят в движение внутренние части пулемета и этим производят заражение. Внутри, на самом дне, лежит пластинка, соединенная с затыльником, при помощи которой производят выстрел — она называется — спусковая тяга. (На рисунке № 2 видно соединение тяги с затыльником). Над спусковой тягой в коробе движется по особым пазам рама с шатуном и мотылем, соединяющая собою ствол с замком[1].
А
Б
Рис. 2. (г) Затыльник.
1. Ручка затыльника. — 2. Спусковой рычаг. — 3. Пуговка рычага. — 4. Предохранитель. — 5. Спиральная пружина. — 6. Спусковая тяга.
На кожухе сверху помещена мушка (е) и в передний конец ввинчивается надульник (ж). При помощи мушки целятся из пулемета так же, как из винтовки, а надульник устроен для того, чтобы ловить газы, которыми пуля выкидывается из ствола.
Теперь надо сказать несколько слов о самой важной и самой сложной из частей пулемета — о замке. Важной я ее называю не потому, что без нее нельзя обойтись, а без других можно, — я уже говорил, что ни без одной части пулемет стрелять не будет, — а потому, что она чаще других засоряется и ломается, почему и требует уменья ее исправить или заменить.
Рис. 3. Пулеметный замок (собранный).
Рис. 4. Пулеметный замок в разрезе.
1. Остов замка. — 2. Боевая личинка. — 3. Замочные рычаги. — 4. Под'емные рычаги. — 5. Нижний спуск. — 6. Ладыжка. — 7. Ударник. — 8. Верхний предохранительн. спуск.
Замок в пулемете это то же самое, что затвор в винтовке; он запирает ствол при выстреле, посылает следующий патрон в патронник, и наконец, вытаскивает стреленную гильзу.
На рис. №№ 3 и 4 изображен замок в собранном виде и в разрезе, на котором видны все лежащие внутри замка части. Я не буду подробно останавливаться на описании частей замка потому, что это было бы очень долго, а для человека, не имеющего замка в руках, непонятно. Перечислю только части, и вкратце скажу, для чего каждая служит.
Остов замка (1) — соединяет все части. Боевая личинка (2) — запирает ствол при выстреле, посылает новый патрон в патронник и вытаскивает старый. Замочные рычаги (3) — соединяют замок с шатуном и двигают под'емные рычаги (4), а эти поднимают боевую личинку вверх. Нижний спуск (5) — задерживает ударник (7) на боевом взводе и спускает его, освобождая ладыжку (6), при помощи которой ударник взводится на боевой взвод и удерживается на нем. Сам ударник служит для разбивания капсюля патрона. Верхний предохранительный спуск (8) — удерживает ударник на предохранительном взводе. Боевая пружина (9) — разжимаясь с силой, посылает ударник вперед. Вкладыш (10) — служит для скольжения пружины, когда ее вставляют в замок, и для упора круглой части пружины. Вот все самые краткие сведения о замке пулемета.
Окончив описание тела пулемета, перейдем к станку.
Я уже говорил, что существует много образцов станков и каждый из них имеет и хорошие, и дурные стороны и в то время, как один хорош для крепости (удобен и хорошо защищен, но тяжел), другой для перевозки по горам (мал и легок, но малоудобен), третий представляет из себя середину и наиболее пригоден для всякой местности и ровной, и гористой. Таким станком и является станок системы Соколова, на котором стоит большинство наших пулеметов.
Этот станок очень хорош тем, что его, не разбирая и не снимая пулемета, очень быстро можно установить так, что наводчик стреляет сидя или лежа. При перевозке с места на место можно по желанию — превратить станок в носилки и нести его вдвоем на руках, можно катить за собой, как тележку, или сложить его так, что он будет удобен для навьючивания, т.-е. для установки на седле лошади.
Кроме этих достоинств, Соколовский станок хорош тем, что, благодаря ему, можно сильно поднимать и опускать ствол пулемета, а это необходимо, когда приходится стрелять сверху вниз (напр. с чердака дома) или наоборот (напр. из оврага по вершине горы).
Главные части станка следующие (см. рис. № 1): стол (к), к которому прикрепляется пулемет и который, поворачиваясь, позволяет направлять пулемет вправо и влево Приспособления для грубой наводки (м) и тонкой наводки (н), работая которыми можно поднимать и опускать ствол. Остальная часть станка называется остовом. Она состоит из 2 рельс (л), по которым можно передвигать стол, а вместе с ним и пулемет, чтобы сразу круче поднять или опустить ствол. К рельсам на оси приделана пара колес (р), на которых пулемет перекатывается; кроме того, у остова имеется две ноги (о) для того, чтобы, расставив их, можно было стрелять из пулемета сидя, и хобот (п) с маленьким колесом и подушкой для наводчика.
За последнюю войну выяснили на практике, что в бою очень редко приходится стрелять из пулемета сидя, и поэтому теперь стали делать станки без ног, тем более, что это делает пулемет легче, что очень важно.
Рис. 5. Пулемет на станке для стрельбы из положения "сидя".
Чтобы больше не возвращаться к станку, расскажу вкратце, как надо поступать со станком, чтобы можно было из него стрелять, лежа или сидя, или сложить его для переноски в ручную.
Возьмем станок в том положении, в котором он нарисован на рисунке № 1, т.-е. в положении для стрельбы «лежа». Чтобы перевести его в положение «сидя», надо взяться за обе ноги, оттащить их немного назад и развести в стороны; после этого поднять вдвоем пулемет за колеса, а ноги подогнуть вперед. Тогда пулемет примет положение, изображенное на рис. № 5.
Для того, чтобы перейти в прежнее положение, т.-е. «лежа», надо проделать тоже самое, но в обратном порядке, т. е. сначала приподнять за колеса пулемет и подогнуть ноги, потом ноги вытянуть назад и положить их, вдоль хобота.
Теперь надо приготовить к переноске или навьючиванию из положения «лежа». Для этого отодвигают ручку рычага (рис. № 5 а) впереди, подняв пулемет, как раньше за колеса, ногами подгибают хобот вперед. Если переносить пулемет, как носилки, то для удобства, оттянув назад, разводят ноги в стороны, чтобы несущему удобнее было встать между ними.
Последняя часть пулемета, о которой уже упоминалось, щит, который по желанию может быть надет или снят; надевается он на соединительный болт, которым тело пулемета прикрепляется к станку. К щиту приделана катушка, через которую при стрельбе пропускают пулеметную ленту для того, чтобы она ровнее подавалась в приемник.
Покончив с описанием пулемета, займемся тем, как его зарядить, разрядить, навести в цель и как открыть из него огонь.
2. Заряжание, разряжание, наводка пулемета и производство выстрела.
Пулемет устроен так, что из него по желанию можно стрелять одиночными выстрелами, как из винтовки, или вести непрерывную — автоматическую стрельбу. Все дело в том, как его зарядить для первого выстрела.
Всякое заряжание начинается с того, что конец ленты с патронами просовывается с правой стороны приемника (рис. 1 з), а с левой стороны лента подхватывается левой рукой, как можно ближе к коробу (ладонью вверх). После этого правой рукой берутся за рукоятку (и) и подают ее вверх и вперед, после чего левой рукой протаскивают ленту, стараясь при этом тянуть ее в сторону (влево), а не на себя, чтобы не перекосить и этим не вызвать задержки в стрельбе. Когда лента протянута, рукоятку бросают и она сама с силой ложится на старое место, потому что ее тянет возвратная пружина. Чтобы дальше было ясно, что происходит при зарядке, обратите внимание на рис. № 6, на котором в общий чертах (схематично) изображен разрез той части пулемета, в которой при зарядке и стрельбе лежат патроны. В пулемете, если на него посмотреть сзади, мы увидим 3 отверстия, которые лежат одно над другим. Эти отверстия будут: 1-ое — в приемнике. 2-ое — в патроннике, т.-е. в начале ствола и 3-ье — выводная трубка, через которую стреленные гильзы выкидываются вон. Для того, чтобы пулемет был готов к выстрелу (заряжен), нам надо патрон передать в патронник, потому что как раз против него находится ударник, который и разбивает капсюль.
Рис. 6. Схема расположения патронов во время автоматической стрельбы.
Что же у нас получилось после того, как мы, подав рукоятку, продернули ленту влево?
Подав рукоятку вперед, мы отодвинули замок назад и этим освободили дыру приемника (I), а продернув ленту, поставили в него, патрон. Когда мы бросили рукоятку, то она, отходя назад, благодаря сжиманию возвратной пружины, послала замок вперед и он захватил боевой личинкой патрон. Теперь нам надо передать этот патрон в патронник (II). Для этого беремся опять за рукоятку и подаем ее вперед; тогда замок отходит назад вместе с захваченным в I-ой дыре (приемника) патроном и опускается вниз (потому что так устроены части внутри) и когда мы бросаем рукоятку, идет вперед и ставит патрон уже во II-ую дыру (патронник) и опять подымается на старое место. Заряжен у нас теперь пулемет или нет? Да, заряжен, потому что если мы пошлем ударник вперед, то он натолкнется на патрон, разобьет капсюль и пулемет выстрелит. Когда, при выстреле, произойдет отдача (та сила, которая толкает в плечо стреляющего из ружья), она, давя на замок, заставит его совершить свой обычный путь: назад, вниз, вперед и наверх. В это же время другая часть пулемета, приемник, тоже придет в движение и, захватив следующий патрон, поставит его в дыру I-ю (приемник), а замок уже выстреленную гильзу, отойдя назад и опустившись, передаст в дыру III (выводную трубку), а поднимаясь наверх, опять захватит патрон в дыре I-ой (приемнике). Сейчас у нас пулемет не заряжен, потому что, когда мы переносили патрон из I-ой во II-ую дыру, мы ленту рукой не продергивали и значит нового патрона в I-ую дыру не поставили, а стало быть и замок не имел патрона, который он после выстрела мог бы перенести во II-ую дыру. Для того, чтобы дать следующий выстрел, нам придется опять подать рукоятку вперед и бросить ее, т.-е. опять перенести патрон из I-ой во II-ую дыру. Такая стрельба, при которой после каждого выстрела приходится подавать рукоятку вперед, называется одиночной.
Итак, для того, чтобы зарядить пулемет на одиночный огонь, надо: 1) вставить ленту в приемник и захватить ее конец левой рукой; 2) подать рукоятку вперед; 3) продернуть ленту влево; 4) бросить рукоятку и 5) еще раз подать вперед и бросить рукоятку, не трогая ленты. После каждого выстрела подавать один раз рукоятку вперед и бросать.
Для автоматической стрельбы надо сделать так, чтобы перед первым выстрелом патроны лежали как в I-ой, так и во II-ой дыре, т.-е. чтобы замок держал два патрона один над другим. Тогда после первого выстрела патроны дальше пойдут так, как показывают на рис. № 6 стрелки, т.-е. из ленты в I-ую, из 1-ой во 2-ую и из 2-ой в 3-ью. Что же надо для этого сделать? Начинается зарядка также, как для одиночного огня, т.-е. вставляется лента и захватывается левой рукой. Затем также подается рукоятка вперед, продергивается лента и рукоятка бросается. Пока мы сделали то же, что и первый раз — из ленты патрон поставили в 1-ую дыру и захватили его замком. Теперь подаем рукоятку вперед и продергиваем второй раз ленту влево, после чего бросаем рукоятку. Тот патрон, который у нас был в 1-ой дыре, когда мы подали вперед рукоятку, переносится во 2-ую дыру, а на его место мы, продернув во второй раз ленту, поставили новый патрон. Если сейчас посмотрим внутрь пулемета, то увидим, что патроны у нас лежат как раз так, как на рис. № 6. Дадим выстрел. После него получится отдача и замок из 1-ой дыры перенесет патрон во 2-ую, а приемник подаст новый патрон в 1-ую.
Выстрелит теперь у нас пулемет без новой зарядки или нет? Конечно, выстрелит, потому что в патроннике лежит патрон.
Эта стрельба будет продолжаться, пока не выстрелит последний патрон, т. е. будет беспрерывная — автоматическая. Итак, чтобы зарядить пулемет на автоматический огонь, надо: 1) вставить ленту в приемник захватить ее левой рукой и 2) дважды подать рукоятку вперед, продернуть ленту влево и бросить рукоятку.
По желанию можно пулемет, заряженный на одиночный огонь, зарядить на автоматический и наоборот. Я только опишу, как надо поступать в первом и во втором случае, а вы сами подумаете, что при этом произойдет и как будут передвигаться патроны.
I. — Пулемет заряжен на одиночный огонь — надо зарядить на автоматический. Вставить ленту и дважды: подать рукоятку вперед, продернуть ленту и бросить рукоятку.
II. — Заряжен на автоматический — надо зарядить на одиночный. Один раз подать рукоятку вперед и бросить (не трогая ленты).
Чтобы разрядить пулемет, надо сделать так, чтобы ни в приемнике (I), ни в патроннике (II) не было патронов. Для этого, не трогая ленты, подать рукоятку два раза вперед и бросить. При первом разе патроны перейдут из I во II, а из II в III; при втором, из I ничего не перейдет, так как там уже патрона нет, а из II перейдет в III, т.-е. в выводную трубку. Пулемет разряжен. Остается вынуть ленту. Для этого двумя пальцами левой руки надо надавить на две кнопки, находящиеся снизу левой стороны приемника, и после этого, держа кнопки левой рукой, вытащить вправо ленту.
Итак, чтобы разрядить пулемет, надо: 1) не трогая ленты, дважды подать рукоятку вперед и 2) вынуть ленту.
Заряжать и разряжать теперь мы умеем. Надо научиться наводить пулемет в цель.
Прежде всего пулемет устанавливается в том положении, из которого предстоит стрелять — «сидя» или «лежа», и направляется стволом к цели. Потом наводчик садится или ложится за пулемет и начинает его наводить вверх и вниз, вправо и влево. Чтобы иметь возможность прицелиться, поднимается прицел так, чтобы он стоял. Затем, смотря по расстоянию до цели, хомутик прицела поднимается вверх и после этого наводчик начинает наводку, т.-е. устанавливает пулемет так, чтобы, глядя через прорез прицела, на вершину мушки, видеть как раз на мушке цель. Для наводки вверх и вниз существуют три способа: 1) Отвести ручку стопорного приспособления (с правой стороны стола) и, взявшись за затыльник, поднимать и опускать пулемет по дугам станка. 2) Открутить маховичек (с) приспособления для грубой наводки (рис. № 1 (м) и взявшись за затыльник, опустить или поднять пулемет на нужную высоту, после чего отпустить маховичек, который сам закрепится. 3) Раскрепить зажимную рукоятку (т), подняв ее кверху, и правой рукой вертеть маховичек, приспособленный для тонкой наводки (н). Когда наводка закончена, закрепить рукоятку.
Наводка вправо и влево делается так: ручка зажимного приспособления (позади стола (к) поднимается вверх, тогда пулемет свободно поворачивается вправо и влево и наводится в цель ударами ладони по рукояткам затыльника. После наводки рукоятка занимается вниз. Если надо стрелять с рассеиванием, т.-е. поворачивать пулемет во время стрельбы вправо и влево, рукоятку зажимать не надо.
Зная, как зарядить и разрядить пулемет, нам надо еще суметь открыть из него огонь. При описании частей я уже говорил, что для производства выстрела служит спусковой рычаг затыльника (рис. № 2).
Когда пулемет заряжен, то для того, чтобы выстрелить из него, надо, взявшись обоими руками за рукоятки (1), большим пальцем левой руки поднять предохранитель (4), а большим пальцем правой руки. надавить на пуговки рычага (3). Если огонь надо вести автоматический, то после того, как поднять предохранитель обоими большими пальцами, надо нажать обе кнопки рычага и так их держать до тех пор, пока хочешь, чтобы пулемет стрелял. При этом надо крепко держать пулемет за рукоятки затыльника, или, как говорят, «держать пулемет в руках».
Почему же пулемет выстрелит, если мы нажмем на пуговку рычага? Что будет делаться с его частями? Вот это мы сейчас и разберем.
Когда мы нажимаем на пуговки, т.-е. подаем верх рычага вперед, его нижняя часть отходит назад (поэтому он и называется рычагом) и тянет назад лежащую на дне короба спусковую тягу (рис. № 2 А 6). Спусковая же тяга особым поперечным выступом захватывает на своем пути хвост нижнего спуска замка (рис. №№ 3 и 4, 5) и тянет его за собой назад. В то время, как нижняя часть спуска (хвост) отходит назад, верхняя (шептало) подается вперед и освобождает ладыжку (6), которая до этого времени держала ударник (7) на боевом взводе. Теперь же ударник, ничем не задерживаемый, благодаря боевой пружине с силой идет вперед и своим бойком разбивает капсюль патрона, чем и производит выстрел.
Так дается первый выстрел. Если пулемет был заряжен на автоматический огонь и мы, нажав на кнопки рычага, будем их так держать, т.-е. сделаем так, что нижний спуск не будет задевать за ладыжку, пулемет будет стрелять сам, потому что ударник будет держаться только на предохранительном взводе и каждый раз, как замок встанет на свое место, будет с него спускаться, потому что замочные рычаги (3) своей трубкой (а) будут давить на хвост верхнего предохранительного спуска (8) и он, благодаря этому, будет освобождать ударник.
На первый взгляд все, о чем говорилось, может показаться трудным и малопонятным, но если, внимательно читая, смотреть на рисунки и соображать, как все описанное происходит, то все окажется очень простым.
Заканчивая рассказ о том, как пулемет заряжается и как из него стреляют, надо сказать несколько слов о ленте и вообще о правилах, которые надо соблюдать при стрельбе.
Пулеметная лента устроена так, что патроны (обыкновенные винтовочные) вставляются в дырки между медными пластинками, которыми скреплены две, лежащие одна над другой, тесьмы. Всего в ленту вставляется, или, как говорят, набивается 250 патронов. При автоматической стрельбе лента выстреливается меньше, чем в ½ минуты, так что при умелом обращении можно успеть в минуту выпустить 2 ленты, т.-е. 500 пуль.
Я уже говорил, что после 2-х лент холодная вода, налитая в кожух, закипает и ее приходится менять, подбавляя холодную. Поэтому, когда рассчитывают, что пулемету придется стрелять долго, захватывают с собой запас холодной воды.
Как и всякая машина, пулемет при стрельбе требует сильной смазки, особенно тех частей, которые движутся, а потому необходимо перед стрельбой запастись маслом (обязательно жидким, а лучше всего веретенным). пулемет находится в таком месте, что можно рассчитывать, что ему придется стрелять, как, например на позиции должен быть подготовлен уже к бою, т.-е. чист, кожух наполнен водой и т. д., потому что делать все это тогда, когда надо уже стрелять, поздно, все равно что «на охоту итти — собак кормить». Если дело происходит летом, то, конечно, все будет хорошо, но вот если зимою, в мороз, мы заранее нальем воду, то ведь она замерзнет, ствол не будет при стрельбе двигаться, а пулемет сам заряжаться и стрелять автоматически. Для того, чтобы этого избежать, к воде прибавляют немного глицерина, и тогда она не так мерзнет. Если же глицерина под руками нет, и вода замерзла, а надо стрелять автоматически, поступают так: заряжают пулемет на одиночный огонь и дают несколько отдельных выстрелов; от выстрелов, ствол нагревается и окружающий его лед растает и позволит стволу двигаться. Тогда пулемет заряжают на автоматический огонь и открывают стрельбу.
3. 3адерэжки при стрельбе.
Самым большим недостатком пулемета является то, что он очень сложно устроен и для того, чтобы он был в исправности, за ним надо глядеть да глядеть. Вот почему и требуют от пулеметчиков, чтобы они берегли машину, чистили ее и вообще следили, чтобы их пулемет был всегда исправен. Самая маленькая неисправность может повести к тому, что в нужную минуту пулемет откажется работать, или, как говорят, даст задержку. Точно также надо смотреть, чтобы лента с патронами была хорошо (ровно) набита, чтобы патроны не были ржавыми и лента была бы чистая, т.-е. не вываленная в песке или земле.
Правда, бывает и так, что при начале стрельбы и лента была исправна и пулемет чист, а стрельба вдруг остановилась. Это уже не вина пулеметчика — стало быть какая-нибудь из частей поломалась, потому что или была плохо сделана, или износилась от долгой работы. Существует чуть не целая наука о том, как сразу узнать почему случилась задержка, но я об этом говорить не буду, потому что это очень долго, и всякий, кто захочет как следует изучить это, найдет подробное описание всех задержек в пулеметном Уставе. («Наставление для обучения стрельбе из пулеметов»). Мы только познакомимся с самыми главными из задержек.
Все задержки узнаются по рукоятке (рис. № 1 и), которая при задержке или отходит совсем назад и ложится на ролик или до него не доходит и останавливается отвесно, или с наклоном вперед и назад. Если рукоятка вернулась назад, сейчас же надо зарядить пулемет снова, т.-е. подать рукоятку вперед и продернуть ленту, после чего попробовать опять стрелять, так как всего вернее, что это была осечка. Если и второй раз пулемет не выстрелит, надо заменить замок новым, так как это значит, что поломалась одна из его частей.
Следующая, часто встречающаяся задержка — перекос патронов. Происходит она оттого, что или при зарядке, или при стрельбе, лента не ровно подается в приемник и патрон идет вкось (вперед пулей). При этой задержке рукоятка чуть чуть не ляжет на ролик и обыкновенно становится на свое место, если по ней ударить кулаком. Если это не помогает, надо правой рукой взяться за рукоятку (как при заряжании), а левой за ленту с левой стороны короба и, качая рукоятку, сильно потащить ленту влево и вперед. Тогда патроны выравняются, рукоятка ляжет на место и можно продолжать стрелять. Бывает так, что пулемет после долгой стрельбы начинает стрелять чаще и вдруг останавливается — это засорился (нагаром) надульник (рис. № 1 ж). Сейчас же надо ключем отвинтить его и обратной стороной этого ключа прочистить внутри, сняв нагар.
Почти во всех остальных случаях задержки при стрельбе — надо не ломая головы над тем, что это за задержка, открыть крышку короба (для этого нажать сзади на застежку, что на заднем конце крышка, и поднять крышку вверх) и посмотреть внутрь. Тогда почти всегда сразу поймешь, почему пулемет не стреляет и как лучше и скорее устранить задержку.
4. Разборка и сборка пулемета.
Для того, чтобы суметь заменить испортившуюся часть новой, или как следует прочистить пулемет, надо уметь его разобрать. Сейчас я это опишу так, что каждый, кто будет иметь под руками пулемет, читая описание, сможет его разобрать и собрать.
РАЗБОРКА.
1. Открыть крышку короба (нажать на застежку и поднять крышку вверх).
2. Вынуть замок (подать правой рукой рукоятку вперед, левой захватить за боевую личинку. Рукоятку медленно подать обратно, поднимая в то же время замок вверх. Повернуть замок на четверть круга в любую сторону и снять с шатуна).
3. Снять приемник (пропустить пальцы сквозь приемник и поднять его вверх).
4. Снять боковую коробку с возвратной пружиной (левой рукой упереться в широкую часть коробки и подать ее сильно вперед, а затем снять влево. Снять крючек пружины с цепочки барабана).
5. Снять затыльник (левой рукой сжать головку разрезной чеки, а правой вытащить чеку влево. Ударами ладони снизу выбить затыльник вверх).
6. Вынуть задвижки (правой рукой взяться за рукоятку, левой за барабан и легкими ударами к себе выбить немного задвижки, а потом их вынуть совсем пальцами).
7. Вынуть ствол с рамой (взявшись за рукоятку, тащить ее к себе, пока не покажется из короба рама, затем перехватить рукой за раму и продолжать вытаскивать, когда покажется ствол, взяться рукой за то место, где он соединен с рамой, и осторожно, чтобы не побить, вынуть его, а потом отделить от рамы.
8. Вынуть спусковую тягу (подать к себе и снять с шипов — вверх).
9. Отвинтить надульник (руками или ключей).
СБОРКА.
Собирается пулемет так же, как разбирается, только все делается наоборот, и что делалось последним — теперь надо сделать в первую голову, только надульник, как и при разборке навинчивается последним.
II. БОМБОМЕТЫ И МИНОМЕТЫ
В прежние войны и у нас, и в других странах стреляли в противника на близком расстоянии из ружей и на дальнее из пушек, причем из пушек стреляли только тогда, когда наша пехота была еще далеко от противника. Как только наша пехота подходила ближе, артиллерия переставала стрелять из боязни попадать по своим. Это было очень неудобно, потому что в самый тяжелый и опасный момент боя пехота оставалась без поддержки своей артиллерии; что всегда плохо влияло и влияет на дух, нравственное состояние, пехоты. Выдумать, как бы подвозить пушки ближе к противнику и к своей пехоте не удалось, в виду их больших размеров и тяжести.
В последнюю войну, когда противники сидели в окопах недалеко друг против друга, невозможность пользоваться на таких участках артиллерией сказалась еще больше. И вот, в виду того, что окопы устраивались прочные, и войска их занимали подолгу, не двигаясь ни вперед, ни назад, придумали устроить маленькие пушки, из которых можно было бы стрелять на близкие расстояния, т.-е. из окопа в окоп. При позиционной войне сделать это было легче, так как от этих пушек уже не требовалось, чтобы они были легки в переноске. Сперва в некоторых полках начали изготовлять самодельные такие пушки из стреленных пушечных гильз, а вместо бомб вкладывали внутрь банки из-под консервов, которые начиняли взрывчатым веществом и кусками железа, гвоздями и пр. Конечно, часто и метко стрелять из таких самодельных орудий было невозможно и их стали изготовлять на заводах. Назывались все они, смотря по тому, что они бросали, бомбы или мины, — бомбометами или минометами. Разница между теми и другими та, что бомбометы стреляют сравнительно маленькими снарядами, а минометы большими минами. Изобрели и делали их для армии много различных систем. Все они похожи друг на друга и отличаются очень немногим. Мы рассмотрим по одному орудию каждого типа и этого будет вполне достаточно для того, чтобы суметь обращаться с любым из них.
1. Бомбомет.
Из бомбометов у нас самый распространенный 9-тисантиметровый типа Г. Р. (рис. № 7). Девятисантиметровым он назван потому, что калибр его ствола равен 9-тисантиметрам.
Стреляет он чугунной бомбой и светящимися снарядами, но об этом мы поговорим потом, а сейчас познакомимся с устройством самого бомбомета. Вес всего бомбомета в собранном виде около 4-х пудов 10-ти фунтов; бросает он снаряды на расстоянии до 700 шагов.
Рис. 7. 9-тисантиметровый бомбомет типа Г. Р.
1. Ствол. — 2. Цапферное кольцо. — 3. Затвор. — 4. Чеки. — 5. Передние ноги. — 6. Задние ноги. — 7. Боковой крюк. — 8. Подпруга. — 9. Шпилька. — 10. Платформа. — 11. Винт для установок. — 12. Шкворень. — 12. Сошник. — 14. Ручки. — 15. Отвес. — 16. Шарнирная скоба. — 17. Башмаки. — 18. Градусная дуга. — 19. Рукоять. — 20. Зажимный барашек. — 21. Угломер. — 22. Целик. — 23. Мушка. — 24. Ящик для угломера и принадлежностей. — 25. Затравочное отверстие.
Устройство его, которое хорошо видно на рис. № 7, очень просто. Самый ствол (1) (гладкий внутри) на своем заднем конце для большей крепости утолщен и закрывается сзади замком (3), который закрепляется чекой (4). На стволе прикреплена мушка (23) и целик (22) для прицеливания. Ствол прикреплен к станку и может подниматься вверх и вниз при помощи градусной дуги (18), которую поднимают и опускают, взявшись за рукоять (19) и ослабив зажимный барашек (20). Для того, чтобы бомбомет стоял ровно на станке, устроен отвес (15) и если этот отвес не свободно болтается в шарнирной скобе (16), бомбомет выравнивают, закручивая или раскручивая винт для установки (11). Самый станок состоит из пары передних (5) и пары задних ног (6), соединенных боковыми крюками (7). Ноги вставлены в башмаки (17) платформы (10), на которой находится пара ручек (14) для поворачивания бомбомета вправо и влево и сошник (13), который после выстрела, врываясь в землю, удерживает бомбомет на старом месте и не позволяет ему вследствие отдачи отскакивать назад. Вот и все устройство бомбомета.
Рис. 8. Чугунная бомба к 9-тисант. бомбомету (разрез и крышка).
1. Стакан. — 2. Крышка (чугун). — 3. Заряд. — 4. Суконное кольцо. — 5. Капсюль-детонатор. — 6. Бикфордов шнур.
Для удобства переноски станок отделяется от платформы. Для этого сперва вытаскивается шпилька (9), потом отстегиваются боковые крюки, ноги вынимаются из башмаков и передние ноги отгибаются вперед. Тогда бомбомет со станком очень удобно переносить, как носилки, а платформу отдельно.
Теперь познакомимся со снарядами, которыми стреляет бомбомет. Я уже говорил, что стреляет он или чугунной 10-тифунтовой бомбой (рис. № 8) для поражения противника ее осколками, или светящимися снарядами для освещения впереди лежащей местности ночью. Бомба устроена очень просто: чугунный стакан (1) наполнен взрывчатым веществом (3). Сверху стакан завинчивается чугунной крышкой (2), на которой в особой канавке засмолен шнур с пороховой мякотью (Бикфордов шнур) (6). Один из концов шнура проходит внутрь стакана в отверстие посередине крышки и заканчивается взрывателем (детонатором) (5). Снаряд этот сделан очень грубо и по своим размерам меньше канала ствола. Для того, чтобы он лежал в стволе плотнее и, благодаря этому с большей силой из него вылетал, между стаканом и крышкой зажато суконное кольцо (4).
Рис. 9. Заряд к 9-тисант. бомбомету.
1. Основной заряд. — 2. Довески. — 3. Запальный (бикфордов) шкур.
Светящийся снаряд устроен гораздо сложнее, там на дне стакана положен порох, потом на нем лежат два куска массы, которая, загоревшись, дает сильный свет. К верхнему краю этих кусков приделаны на веревках два платка, которые после взрыва пороха вылетают из стакана и когда горящие куски падают, раскрываются, как дождевой зонтик, и не позволяют кускам быстро упасть на землю. Такой прибор называется парашютом. На дне светящегося снаряда торчит такой же, как у бомбы, шнур с пороховой мякотью. Конец этого шнура, чтобы он не отсырел, покрыт смолой, которую перед заряжанием надо отрезать. И бомба, и светящийся снаряд выбрасывается из бомбомета благодаря взрыву пороха, который вместе с запальным шнуром называется зарядом. Устройство его очень простое и видно на рис. № 9. Количество пороха в заряде можно менять, оставляя или отрезая довески (2) и этим увеличивать или уменьшать расстояние, на которое надо бросить бомбу.
Заряжается бомбомет так. Вытаскивается чека (рис. № 7 и 4) и замок (3) вынимается за ручку назад. Затем берут заряд и кладут его в углубление замка, при чем шнур заряда (рис. № 9, 3) пропускают в затравочное отверстие (рис. № 7, 25) так, чтобы конец его торчал снаружи. Потом вставляют в ствол (сзади) подготовленную для стрельбы бомбу или снаряд и просовывают его рукой вперед насколько можно. После этого вставляют замок на свое место и запирают чекой. Бомбомет заряжен.
Рис. 10. Бомбомет, наведенный под углом на 45 градусов.
Наводится бомбомет вправо и влево, как мы уже говорили, ручками платформы (14), а поднимается вверх и вниз градусной дугой. Насколько надо поднять ствол бомбомета зависит от того, как далеко мы должны бросить снаряд. При этом надо помнить, что снаряд у нас полетит дальше всего (т.-е. на 700 шагов), если мы поднимем ствол на 45° (рис. № 10). Ставя ствол круче или более полого, мы будем уменьшать дальность стрельбы. На сколько градусов надо поставить дугу, чтобы попасть в цель — или высчитывают по таблице, или производят пробные выстрелы (пристрелка).
Бомбы хранятся в ящиках, засыпанными в опилки. Чтобы подготовить бомбу к стрельбе, надо, очистив ее от опилок, найти на крышке свободный конец шнура, залитого смолой. Для этого ножем начинают отковыривать с конца смолу и делают это до тех пор, пока вместе со смолой не поднимается шнур. Тогда, смотря по надобности, отрезают шнур наискось против одной из цифр (рис. № 8), выдавленных на крышке и остаток укладывают обратно в канавку. При отрезании и укладывании шнура надо смотреть, чтобы на срез, там где видна пороховая мяготь, не попала смола, так как иначе снаряд может не разорваться. Против какой из цифр отрезать шнур смотрят по таблице, или рассчитывают это после пробы. Надо только помнить, что чем дальше мы обрежем шнур, тем дольше у нас не разорвется бомба и самое лучшее рассчитать так, чтобы она рвалась в то время, когда падает на землю. Короче, чем на деление (цифру) 6 шнура отрезать не следует (особенно для первого выстрела).
Чтобы выстрелить из заряженного бомбомета, надо спичкой поджечь торчащий наружу конец запального шнура (рис. № 9, 3). Горит этот шнур секунд 15 и за это время из осторожности надо отойти от бомбомета за какое-нибудь закрытие, так как иногда бывают несчастные случаи и бомбомет при выстреле разрывается.
Что же случится с бомбометом после того, как мы подожгли запальный шнур? Этот шнур прогорает и его огонь доходит до мешечка с порохом (заряда). Заряд взрывается и образовавшиеся газы с силой выкидывают бомбу из ствола. От этого же взрыва загорается на крышке бомбы (снаряда) обрезанный кусок шнура (за которым надо следить, чтобы он не был покрыт смолой), и пока бомба летит, прогорает и передает огонь внутрь во взрыватель (дистанционное действие). От взрыва последнего загорается порох в бомбе и она рвется приблизительно на 600 осколков, разлетающиеся далеко в стороны. У светящегося снаряда происходит примерно то же, только там шнур короче, потому что снаряд должен раньше разорваться (в воздухе) и загоревшиеся от взрыва куски массы вместе с парашютами выкидываются из стакана.
Обслуживают бомбомет обыкновенно 2 человека; из них один занимается подготовлением бомб и снарядов, а другой наводит бомбомет, заряжает его и поджигает шнур (стреляет).
2. Миномет.
В то время, как бомбомет служит главным образом для поражения противника осколками своей бомбы, миномет употребляется в дело для разрушения окопов и проволочных заграждений. Для этого требуется большая сила взрыва, для чего нужно много взрывчатого вещества и сама мина поэтому делается гораздо тяжелее и больше бомбы. Так, в то время, как вся бомба весит около 10 фунтов, мина весит больше 1½ пудов и одного разрывного заряда в нее кладется 20–25 фун. При взрыве такой мины образуется большая воронка и если она удачно попала в окоп или проволочные заграждения, то производит большие разрушения. Чтобы выбросить такую тяжелую мину, требуется, конечно, больше пороха и само орудие должно бить устроено прочнее и вес его поэтому будет больше.
Рис. 11. Миномет Ф. Р.
1. Ствол. — 2. Запал. — 3. Стяжное кольцо. — 4. Винты под'емного механизма. — 5. Стяжка. — 6. Прилив. — 7. Станинка. — 8. Чашка на станинке. — 9. Отвес с указателем. — 11. Деревянное основание. — 12. Болты с рукоятками для переноски миномета. — 13. Ладыга.
Рис. 12а. Мина к 58-мм. миномету.
1. Корпус. — 2. Передний конус. — 3. Разрывной снаряд. — 4. Взрыватель. — 5. Головкой стержень. — 6. Крылья. — 7. Хвост.
58-мимиллиметровый миномет (рис. № 11), о котором мы будем говорить, весит около 9 пудов, а с колесами, которые надеваются на ось (9), около 10½ пудов. Расстояние, на которое самое большее миномет может бросить мину — 450 шагов.
Устройство миномета еще проще, чем бомбомета. На деревянном основании (11) помещено металлическое основание (6, 7, 8, 13), а которым соединен ствол (1) стальною осью (9). Для того, чтобы поднимать или опускать ствол, служит стяжка (5), которую надо завертывать, как гайку, на винты под'емного механизма (4). Для того, чтобы знать насколько поднят ствол, устроен отвес (10) с указателем градусов.
Рис. 12б. Коленчатая (вытяжная) трубка с прикрепленой к ней веревкой для действия.
Мин к этому миномету есть много образцов. Мы познакомимся с одной из них — обыкновенной чугунной миной (рис. № 12).
Мина состоит из чугунного корпуса (1, 2) наполненного взрывчатым веществом (3). Внутри мины, в ее переднем конце, находится взрыватель (4) сложного устройства. Для того, чтобы мина летела всегда головой (передним концом) вперед, устроены крылья (6).
Заряжается миномет так: из особой коробки, которая уложена в ящик, с каждой миной вынимается мешочек с порохом (заряд) и, или весь, или без довесков, смотря по тому, далеко ли надо бросить мину (так же, как у бомбомета), заряд опускается в ствол (со стороны дула) и досылается до самого дна. Потом два человека берут мину и, придерживая ее за корпус и крылья, вставляют хвостом (7), вслед за зарядом, в ствол. Когда мина вставлена, шилом или гвоздем сквозь запал (2 рис. № 11) протыкают мешочек с порохом, чтобы он лучше загорелся, и затем вставляют в запал лежащую в одной коробке с зарядом коленчатую трубку и, вставив ее до отказа, подворачивают под выступ запала. Только после всего этого из головы мины вывинчивается холостая втулка и ввинчивается боевая с головным стержнем (5 рис. № 12) или без него.
Когда миномет заряжен, к кольцу вставленной коленчатой трубки прикрепляют веревку, как показано на рис. № 12 Б, и стрелявший, отойдя для безопасности за закрытие, сильно и ровно тянет веревку. Кольцо трубки вместе с теркой вытаскиваются и воспламеняют взрывчатое вещество в трубке. Огонь через запал передается заряду пороха, который, взорвавшись, выкидывает мину. Благодаря крыльям, мина всегда падает на землю своим передним концом и капсюль взрывателя при этом наказывается на жало боевой втулки (с динамитом), отчего и происходит взрыв (ударное действие).
Если бы понадобилось разрядить миномет, то прежде всего надо вывинтить боевую втулку и заменить ее холостой, и потом уже делать все остальное, т.-е. вынуть мину, заряд и коленчатую трубку.
Как наводить миномет в цель, я уже вкратце сказал при описании его устройства. Как высоко надо поднять ствол для того, чтобы бросить мину, например, на 300 шагов, вычисляют по таблице, которая есть при всяком миномете, а потом уже после первых выстрелов исправляют ошибки.
При устройстве окопа для миномета, окоп всегда делается с маленьким наклоном (скатом) вперед, так, чтобы передний верхний край основания (рис. № 11 а) был бы на одном уровне с задним нижним (б). Только при таком положении отвес и указатель будут правильно показывать, на сколько градусов поднят ствол миномета.
III. РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ
Ручная граната в руках человека, который умеет с ней обращаться, очень сильное оружие, а в руках неумеющего — опасная вещь, которая, взорвавшись не во-время, может повести к смерти держащего ее. За последнюю войну происходило много несчастных случаев с гранатами и только от-того, что солдаты, получавшие гранаты на руки, или плохо или вовсе не умели с ними обращаться.
Гранаты бывают двух родов — легкие и тяжелые. Легкие можно бросать далеко, шагов на 60–70, и они, разрываясь на части, своими осколками должны поражать противника.
Тяжелые гранаты имеют гораздо больше взрывчатого вещества и благодаря этому тяжелее. Их опытный человек может бросить самое большее шагов на 20. Эти гранаты употребляются для бросания из — за закрытий (например из окопчика) и служат для разрушения проволочных заграждений или окопов противника.
Образцов легких гранат гораздо больше, потому что их чаще применяют в деле (при каждой атаке) и устроены они очень различно.
В последнюю войну у нас в армии бросали гранаты и русских образцов и иностранных, а потому надо уметь обращаться как с теми, так и с другими.
В общих чертах все гранаты устроены одинаково. Внутри корпуса (чугунного или жестяного) находится заряд, который воспламеняется особым капсюлем (детонатором). От воспламенения этого заряда граната и рвется на части. Разница в устройстве заключается только в форме гранаты и в способах воспламенения детонатора, — одни зажигаются перед бросанием (как спичка), другие разбиваются ударником после бросания при падении. Сейчас мы подробно познакомимся с теми гранатами, которые чаще всего встречаются. Описывать их устройство я не буду, так как оно видно на рисунках, а только расскажу, как с ними надо обращаться.
1. Русская ручная граната образца 1914 г. (с кольцом). Рис. 13.
Весит снаряженная граната около 1½ фунтов. Привозят ее в войска, так же, как и все другие снаряды, снаряженной. Запалы (детонаторы) укупорены отдельно.
Так как гранаты 1914 г. готовились наспех и легко портятся от плохой укупорки, то прежде чем заряжать их (вставлять запал), надо осмотреть исправна ли граната, а для этого:
А
Б
В
Рис. 13. Ручная граната образца 1914 г.
А. Граната перед метанием.
1. Корпус. — 2. Рукоятка. — 3. Пружинная вилка. — 4. Ударник с пуговкой. — 5. Задвижка. — 6. Курок. — 7. Боевая пружина. — 8. Кольцо.
Б. Дно гранаты.
9 и 10. Отверстия для вставления запала. — 11. Задвижка.
В. Запал.
12. Капсюль. — 13. Горючая масса. — 14. Капсюль-детонатор (взрыватель).
1) Стащить с рукоятки (2) кольцо (8) и попробовать, работает ли пружина под пружинной вилкой (3). Если она не работает (не поднимается), надо вставить новую пружину, которая лежит тут же в коробке.
2) Не нажимая на вилку — отодвинуть в сторону задвижку (5); далее надо взяться за курок (6) и оттащить его к рукоятке (сжать боевую пружину (7); тогда конец ударника с пуговкой (4) будет виден и, нажав теперь на пружинную вилку, мы захватим эту пуговку в вилку. Когда ударник выведен, надо попробовать его спустить, а для этого освободить пружинную вилку. Если боевая пружина работает хорошо, то ударник с вилкой полетит вперед и курок упрется в верхний конец прореза (как на рисунке), если этого не произойдет — значит граната не годится для метания.
3) Осмотреть, чистые ли отверстия для запала (9 и 10) на дне гранаты (Б) и если загрязнены, чем-нибудь их прочистить.
Осмотрев таким образом гранату, приступаем к ее заряжанию.
Для этого:
1) Как при осмотре, взводим ударник и зажимаем его пуговку вилкой.
2) Одеваем кольцо на рукоятку.
3) Задвигаем предохранительную задвижку (5) так, чтобы в случае, если кольцо снимется, она удерживала курок.
4) Только после этого отодвигаем задвижку на дне (11) и вставляем запал в отверстие (длинным концом в середину), после чего запираем его задвижкой (11). Теперь у нас граната готова к бросанию. Перед тем, как ее бросить, надо, не снимая кольца, слегка нажать на пружинную вилку и отодвинуть до конца предохранительную задвижку. Затем гранату берут в правую руку и обхватывают рукоятку пальцами так, чтобы кольцо пришлось между средним и безымянным пальцами (как на рисунке), и размахнувшись бросают ее в намеченное место. Не надо думать о том, как снимется кольцо. Оно само собою останется в руке. Брошенная граната секунды через 4 взорвется, потому что при бросании, когда снялось кольцо и пружинная вилка освободилась, она перестала держать ударник и он бойком разбил капсюль запала. (12), откуда огонь через горючую массу (13) и капсюль-детонатор проник внутрь гранаты. Так как гранаты при перевозке сильно смазаны, перед бросанием надо как следует обтереть ручку, чтобы она не скользила в руке. Если граната почему-нибудь зашипит в руке, не надо теряться, а постараться как можно дальше отбросить ее от себя. После того, как граната брошена, лучше лечь или спрятаться, например, за дерево, чтобы осколок своей же гранаты тебя не поранил. Последние два правила надо соблюдать со всеми гранатами.
2. Английская граната системы Лемона. (Рис. 14).
Эту гранату, как и три следующих, проверять не приходится и только надо знать как ее зарядить (вставить запал) и как бросать, чтобы она не разорвалась.
Вес гранаты такой же, как и русской, около 1½ фунтов. Делается она двух образцов — круглая (рис 14) или овальная. Разницы в обращении с ними нет никакой и все, что относится к круглой, также относится и к овальной.
Чтобы зарядить гранату, берут запал, вставляют его в отверстие на крышке и обвивают проволокой (находящейся на гранате), чтобы он не мешал. Затем, взяв гранату в правую руку левой осторожно срывают ленту (8). Когда лента сорвана мы увидим на конце запала терочный состав (7) (то же, что у спички головка). Теперь остается воспламенить запал и бросить гранату. Воспламеняется граната так. К левой руке привязывается дощечка, покрытая составом (как спичечный коробок); граната берется в правую руку и терочным составом чиркается (как спичка) об эту дощечку (если дощечки нет, можно пользоваться спичечной коробкой) и граната бросается.
Рис. 14. Ручная граната системы Лемона (английская). Разрез.
1. Корпус. — 2. Крышка. — 3. Заряд. — 4. Капсюль-детонатор. — 5. Бикфордов шнур. — 6. Головка запала. — 7. Терочный состав. — 8. Лента. — 9. Проволока для прикрепления запала.
Огонь, как и в русской гранате, через запал передается внутрь и секунды через 4–5 после зажигания граната рвется, поэтому не надо тратить времени, а как только граната зажжена, бросать ее в цель.
3. Английская ручная граната типа. Миллс. (Рис. 15–16).
Эта граната по моему самая лучшая из всех, с которыми приходилось иметь дело. Она, даже совсем снаряженная, совершенно безопасна для переноски и при метании ее почти невозможны несчастные случаи. Осматривать, исправна ли граната, не приходится, и нужно только уметь ее зарядить. Для этого на дне гранаты отвинчивается крышка и в открывшееся под ней отверстие вставляется запал, после чего крышка опять завинчивается.
Перед тем, как бросать гранату, ее берут правой рукой в обхват (как показано на рис. 16), а левой выдергивают за кольцо (12) предохранительную чеку, после чего бросают гранату.
Рис. 15. Разрез ручной гранаты типа Миллс (английской).
1. Корпус. — 2. Крышка. — 3. Заряд. — 4. Капсюль. — 5. Капсюль-детонатор — 6. Бикфордов шнур. — 7. Ударник. — 8. Боевая пружина — 9. Головка ударника. — 10. Внешний рычаг. — 11. Ось рычага. — 12. Кольцо предохранительной чеки.
Как только граната вылетела из руки, внешний рычаг (10, рис. № 15), не задерживаясь более ни рукой, ни предохранительной чекой, от силы разжимания боевой пружины (8), отходит от гранаты и освобождает головку (9) ударника 7, который благодаря пружине с силой разбивает капсюль запала (4), откуда огонь передастся дальше в гранату.
Сила взрыва этой гранаты очень велика, и 200 осколков, на которые она разрывается, летят в сторону шагов на двести. От момента бросания — граната разрывается через 5 секунд.
4. Французская ручная граната типа F J (Рис. 17).
Французские гранаты укупорены в ящиках отдельно от взрывателей, вместо которых в гранаты ввинчены деревянные пробки. Чтобы снарядить гранату надо эту пробку вывинтить руками, или клещами, и, как следует, прочистить нарезку. Потом деревянной палочкой через отверстие в заряде (желтый порошок) делают ямку для того, чтобы дать место запалу, когда будем его ввинчивать. Когда ямка готова, в гранату ввинчивают запал (3–9) так, чтобы втулка запала (3) вошла как можно глубже, лучше до конца, и во всяком случае, чтобы снаружи оставалось не более 2 нарезок. Перед тем как бросать гранату, с запала снимают предохранительный колпачок (11) и, взяв гранату в правую руку, в обхват, запалом вниз, перед тем, как бросить сильно ударяют капсюлем (5) о что-нибудь твердое (о камень, колено и пр.). После удара раздается щелк (это разбился капсюль) и тогда граната бросается. Огонь передается внутрь гранаты так же, как и у предыдущих.
Рис. 16. Положение гранаты перед метанием.
Рис. 17. Разрез французской гранаты обр. 1915 г. типа F. 1.
1. Корпус. — 2. Пробка. — 3. Втулка. — 4. Наружная трубочка. — 5. Капсюль. — 6. Жало. — 7. Внутренняя трубочка. — 8. Фитиль. — 9. Капсюль-детонатор. — 10. Заряд. — 11. Предохранительный колпак.
5. Ручная граната германского образца (Рис. 18).
Германская граната немного тяжелее остальных и весит около 2-х фунтов, почему и бросить ее так далеко нельзя (самое большее шагов на 50). Чтобы гранату зарядить, надо, как и у французской, вывинтить цинковую втулку и вместо нее ввернуть запал, сняв перед этим с нижнего конца дистанционной трубки запластыривающую ленту. Затем граната берется в правую руку и ушко терки (6) зацепляется за веревку, которую держат в левой руке. Когда все готово, левой рукой резко вырывают из гранаты костылек, а ее с размаха бросают в цель. Взрывается граната через 7 секунд после того, как выдернута терка (5).
Рис. 18. Разрез ручной гранаты германского образца.
1. Корпус. — 2. Запал. — 3. Заряд. — 4. Терочный состав. — 5. Терка. — 6. Ушко терки. — 7. Дистанционный (пороховой) состав. — 8. Затравочные отверстия. — 9. Отверстие для выхода газа при горении. — 10. Крышка. — 11. Гильзы терочного состава.
6. Русская тяжелая ручная граната системы Новицкого и Федорова. (Рис. 19).
Эта граната употребляется почти исключительно для разрушений проволочных заграждений или окопов противника. Сила ее взрыва очень велика, потому что одного взрывчатого вещества в нее входит 4 фунта.
Вся граната весит около 5½ фунтов. Бросить такую гранату дальше чем на 20 шагов очень трудно, а если бросать лежа, то дальше 8 — 12 шагов не бросить. Поэтому ее всегда бросают из-за закрытия (например, из маленького окопчика), потому что, если после того, как граната брошена, не спрятаться, то она силой своего взрыва на таком маленьком расстоянии, как 8 — 12 шагов, если не ранит, то обязательно оглушит бросившего.
На рис. № 20 (фотография) изображен как раз взрыв гранаты среди проволочных заграждений, которые разрушали. Перед заграждением видно 7 окопчиков, в которых лежат люди, бросающие гранаты (гренадеры). Несмотря на то, что окопчик совсем скрывает гренадер, после того, как граната брошена, им приходится открыть широко рот и так его держать, пока граната не взорвется, для того, чтобы от силы взрыва не лопнули барабанные перепонки в ушах.
При разрушении проволочных заграждений самые лучшие результаты получаются, если граната не лежит на земле, а висит на проволоке. Для этого устроены шнурки с грузилами (5, рис. № 19), которые привязываются и ушкам (4) крышки (3). Эти шнурки, когда граната брошена, заматываются за проволоку и граната виснет на ней.
В войска граната доставляется в разобранном виде Отдельно корпус гранаты (1) с горловиной (10) и отдельно рукоятка (2), с находящимся внутри ее ударным приспособлением. Запалы тоже укупорены отдельно в коробке.
Чтобы собрать и зарядить гранату, надо:
1) К ушкам крышки (3) привязать шнурки с грузилами (5). Для этого шнурок складывается вдвое (лучше если концы не одинаковы), просовывается в ушко и концы просовываются в образовавшуюся петлю, после чего шнуры затягиваются.
Рис. 19. Разрез ручной гранаты системы Новицкого и Федорова.
1. Корпус. — 2. Рукоятка. — 3. Крышка. — 4. Ушко для прикрепления шнуров. — 5. Шнур с грузилами. — 6. Заряд. — 7. Капсюль-детонатор. — 8. Запальная шашка. — 9. Запал (дистанционная трубка). — 10. Угольник горловины. — 11. Капсюль. — 12. Жало и венчик ударника. — 13. Ударник. — 14. Боевая пружина. — 15. Кольцо ударника. — 16. Дужка. — 17. Кнопка спускового механизма с отверстием для чеки. — 18. Пружинка механизма. — 19. Спусковой механизм.
2) Вставить в отверстие на дне корпуса (у горловины) запал, так чтобы капсюль (11) торчал наружу.
3) Подготовить ручку, для чего, обтерев ее от сала, продеть палец в кольцо ударника (15) и потащить его до тех пор, пока внутри рукоятки что-то не щелкнет. Это у нас ударник взвелся на боевой взвод. После этого надо вставить предохранительную чеку в отверстие на кнопке (17).
4) Вставить ручку в горловину. На конце ручки есть два пружинных ушка; их надо прижать и, вставляя рукоятку, направлять ее так, чтобы ушки пришлись против прорези горловины, в которые они и выскочат, как только рукоятка войдет на свое место.
5) Закрепить ушки, продев в них чеки. Снаряженные таким образом гранаты подносят к проволочным заграждениям, где устраиваются окопчики, о которых мы уже говорили. Гранаты раскладываются рядом, причем необходимо наблюдать, чтобы веревочки с грузинками не были спутаны до бросания. Когда все готово, гранату берут в правую руку, наложив большой палец на кнопку спускного механизма, левой рукой вытаскивают предохранительную чеку из-под кнопки и, отведя правую руку назад, размахнувшись, нажимают на кнопку. Спусковой механизм приходит в действие и ударник соскакивает с боевого взвода. Торопиться не следует при бросании, так как от нажима на кнопку до взрыва гранаты проходит 10–12 секунд. От взрыва гранаты получается картина. изображенная на последнем рисунке.
Рис. 20. Взрыв ручной гранаты системы Новицкого и Федорова.
Примечания
1
Изобразить это соединение на рисунке трудно, но зато всякий, кто будет иметь под руками пулемет, при первом-же взгляде быстро все себе уяснит.
(обратно)
Комментарии к книге «Пулемет, бомбомет, миномет и ручные гранаты. Их описание и обращение с ними», Коллектив авторов -- Военное дело
Всего 0 комментариев