«Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле»

Владимир Алексеевич Золотницкий Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

К читателю

Любой автомобиль не застрахован от возможных поломок и неисправностей, особенно если он много лет эксплуатируется. Его детали, входящие в многочисленные системы, постепенно изнашиваются, теряя надежность.

Чтобы найти причину неисправности и быстро самому ее ликвидировать, автомобилист должен владеть определенным минимумом знаний и, конечно, некоторым опытом по уходу за автомобилем.

Предлагаемая читателю книга поможет каждому, кто оказался в непредвиденной ситуации один на один со своим автомобилем, быстро разобраться в причине отказа и устранить ее собственными силами.

Книга легко читается, текст собран в отдельные тематические схемы – своеобразные путеводители по автомобилю, что дает возможность автомобилисту быстро определить, что и где в машине не в порядке, и принять экстренные меры для ликвидации неисправности. И, поскольку многие узлы легковых автомобилей любого производства аналогичны, эта книга может быть полезна как для владельцев отечественных машин, так и для автомобилистов, ездящих на иномарках.

Неисправности двигателя

Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания

Неисправности системы пуска

Проверить работу стартера одним из трех способов:

1. Убедиться в надежности кабельных соединений наконечников на клеммах аккумуляторной батареи. Освободить зажимы наконечников. Окислившиеся контакты зачистить, затянуть зажимы и смазать их защитной смазкой.

2. К выводу тягового реле стартера подключить один конец отдельного провода, а другим концом провода коснуться клеммы «плюс» аккумулятора. Если стартер работает, то возможная причина отказа – нарушение контактов в контактной группе замка зажигания.

3. Проверить работу замка зажигания, закоротив две силовые клеммы тягового реле стартера монтажкой или отверткой (рис. 1).

Рис. 1. Замыкание клемм тягового реле стартера.

Если после вышеуказанных проверок при включении стартера и освещения в салоне яркость плафона заметно снижается, а якорь стартера едва проворачивается, значит, аккумулятору для запуска двигателя не хватает емкости.

Необходимо зарядить или заменить аккумуляторную батарею. Если же после зарядки аккумулятора или установки нового аккумулятора якорь стартера все же не вращается, проверить, исправен ли стартер, для чего проделать работы, как указано на стр. 112.

Двигатель глохнет даже после трех попыток его запуска

Неисправности контактной системы зажигания

Убедиться в наличии искры на центральном проводе. Снять крышку распределителя и бегунок. Сомкнуть контакты прерывателя поворотом коленчатого вала. Включить зажигание. Извлечь из крышки центральный провод, приблизив его наконечник к «массе» на расстояние 5–7 мм. Разомкнуть контакты прерывателя. Искра есть – низковольтная часть системы исправна; катушка посылает высоковольтные импульсы; центральный провод невредим (рис. 2).

Рис. 2. Проверка цепи системы зажигания.

Проверить наличие искры у свечных проводов. Извлечь наконечник провода из любой свечи. Включить зажигание и стартер. Повторить ту же операцию с другими свечными проводами. Наличие искры свидетельствует об исправности проводов.

Проверить исправность свечей, вывернуть и осмотреть их. Проконтролировать величину искрового зазора: 0,5–0,6 мм для автомобилей ВАЗ и 0,8–0,9 мм для ГАЗ и АЗЛК, а для систем с высокой энергией 0,7–0,8 мм. Минимальные зазоры лучше использовать зимой и в сырую погоду.

Проверить установку момента зажигания. Вывернуть свечу 1-го цилиндра, закрыть пробкой из смятой бумаги или просто пальцем отверстие под свечу и проворачивать коленчатый вал до выталкивания пробки (палец будет ощущать давление воздуха). Совместить риску (пропил) шкива коленчатого вала с выступом (штифтом) на крышке привода распределительного вала (рис. 3). Снять крышку распределителя зажигания. Положение валика распределителя зажигания проконтролировать по расположению наружного контакта бегунка относительно бокового электрода, направленного на свечу 1-го цилиндра.

Рис. 3. Метки для установки момента зажигания.

Подключить контрольную лампу к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания и «массе». Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя зажигания против часовой стрелки (для устранения зазоров) до момента размыкания контактов, на что укажет загорание лампы. Закрепить распределитель зажигания.

Проверить состояние контактов низковольтных клемм и высоковольтных наконечников проводов. Включить зажигание. С усилием пошевелить все клеммные соединения. Там, где заискрит, восстановить соединение. Свободно сидящий наконечник провода вынуть из гнезда крышки или катушки и слегка разогнуть его цилиндрик, а гнездо зачистить до блеска мелкой шкуркой.

В крышке распределителя зажигания устранить скопление влаги, заедание угольного электрода. Надфилем зачистить боковые электроды, наконечники проводов и протереть их чистой тряпочкой, смоченной бензином или растворителем.

Проверить, не произошло ли замыкание бегунка на «массу» и не перегорел ли его резистор. При замкнутых контактах прерывателя включить зажигание, извлечь центральный провод из крышки распределителя зажигания, приблизив его к боковому контакту 1 (рис. 4) бегунка 2, и разъединить контакты прерывателя. При появлении искры заменить бегунок.

Рис. 4. Проверка бегунка распределителя зажигания: 1 – боковой контакт; 2 – бегунок; 3 – резистор; 4 – центральный контакт.

Осмотреть резистор 3 на бегунке (относится только к автомобилям ВАЗ), заменить перегоревший резистор, поставив временно перемычку между центральным 4 и боковым 1 контактами.

Проверить изоляцию от «массы» подвижного контакта прерывателя проводом от контрольной лампы, подключив ее к изолированной клемме низкого напряжения и к «массе». При включенном зажигании и разомкнутых контактах лампа должна гореть. Если лампа продолжает гореть при замкнутых контактах прерывателя, то это значит, что контакты сильно окислились и их надо зачистить или где-то есть пробой изоляции в подвижном контакте (рис. 5).

Рис. 5. Проверка цепи подвижного контакта распределителя зажигания.

Проверить состояние контактов прерывателя, обеспечив их параллельность в замкнутом положении. Разомкнуть контакты и соединить отверткой подвижный контакт с нижней пластиной распределителя.

Если появилась искра, то обгоревшие и замасленные контакты зачистить плоским надфилем. Удобно зачищать контакты по отдельности, когда они сняты из распределителя.

Установить зазор при разомкнутом положении контактов в пределах 0,35–0,45 мм. Заменить контактную группу, если изношены текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя.

Проверить исправность конденсатора. Если при замыкании разомкнутых контактов отверткой искры нет, отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель и соединить его через контрольную лампу с плюсовой клеммой аккумулятора. Если лампа горит – конденсатор неисправен. Заменить конденсатор (рис. 6).

Рис. 6. Схема проверки конденсатора.

Проверить исправность катушки зажигания. Катушка проверяется аналогично проверке наличия или отсутствия искры на центральном проводе.

Проверить контакты в контактной группе замка зажигания. Чтобы убедиться, работает ли контактная группа включателя (замка) зажигания, отдельным проводом коснуться вывода «+» аккумулятора и клемм «+Б» (батарея) или ВК (включение) катушки зажигания. Включить зажигание, проверить контактную часть замка зажигания. Снять кожух рулевой колонки. При включенном положении «Стартер» осмотреть и пошевелить все разъемы, а также саму контактную группу. Не помешает с помощью контрольной лампы определить, поступает ли напряжение на контакт «30» от аккумулятора.

При отказе выключателя зажигания отсоединить отрицательную клемму аккумулятора. Зарисовать схему присоединения проводов к контактной группе и снять с нее провода. Вынуть стопорное кольцо и выдвинуть контактную часть из корпуса замка. Проверить состояние контактов или заменить контактную группу.

Убедиться в отсутствии трещин, пробоя высоковольтных проводов. Утечка искры через трещины или пробой в проводах высокого напряжения обнаруживаются при работающем в темноте двигателе. Поврежденные провода в темноте искрятся. Их надо заменить.

Неисправности системы зажигания высокой энергии

Контактно и бесконтактно транзисторные (электронные) системы зажигания установлены на многих отечественных автомобилях (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2108, -2109, -1111 и др.).

Электромагнитные датчики – индуктивный и бесконтактный (датчик Холла) – управляют коммутатором зажигания (сложным устройством с микросхемой, транзистором, резисторами, конденсаторами и др.) и определяют момент включения и выключения тока через катушку зажигания, вырабатывающую искру.

Прочность посадки и чистоту контактов всех электрических соединений, свечей, датчиков следует периодически проверять, а также регулировать момент зажигания. Не соответствующие требованиям неисправные детали должны быть заменены.

Проверить коммутатор. При наличии в комбинации приборов вольтметра (ВАЗ-2108, -2109) необходимо включить зажигание и проследить за показаниями вольтметра. Если стрелка через несколько секунд качнется немного вправо, коммутатор исправен.

При отсутствии вольтметра подсоединить один провод контрольной лампы к «массе», а другой – к выводу 1 катушки зажигания (соединенному проводом с клеммой 1 коммутатора). При включенном зажигании и исправном коммутаторе лампа через несколько секунд загорится ярче.

Проверить «на искру» бесконтактный датчик. Надеть на руки надежные резиновые перчатки. Извлечь из крышки распределителя центральный провод, приблизить его наконечник к «массе» на расстояние 7–10 мм. Повернуть коленчатый вал: стартером, вручную поворотом колеса или ключом. Искра есть – датчик исправен.

Проверить электрические соединения. Убедиться в прочности посадки всех электрических соединений на катушке зажигания и распределителе. Разъединить разъем коммутатора, зачистить контакты и распылить аэрозоль WD-40, восстанавливающий электрический контакт.

Проверить микропроцессорную систему управления двигателем. Поиск неисправностей в этой системе осуществлять только на диагностических стендах станций технического обслуживания автомобилей.

Неисправности системы питания

Проверить поступление топлива в карбюратор. Для этого отсоединить топливопровод от выходного штуцера бензонасоса и с помощью рычага ручной подкачки проверить выход топлива.

Проверить, если нет подачи топлива, работу бензонасоса. Отсоединить от него входной трубопровод и проверить его работу одним из двух способов:

1. Слегка прикрыть входной штуцер смоченным в воде пальцем и поработать рычагом ручной подкачки. Бензонасос работает, если ощущается легкое втягивание пальца к штуцеру.

2. Соединить входной штуцер с дополнительным шлангом, а другой его конец опустить в емкость с топливом. Топливо вытягивается пульсирующей струей под действием рычага ручной подкачки.

Проверить магистральный топливопровод. Снять пробку бензобака и при помощи насоса для накачки шин продуть отсоединенный от бензонасоса шланг – топливопровод. Если магистраль не перекрыта, в бензобаке отчетливо слышится бурление топлива.

В случае засорения фильтров тонкой очистки топлива, заборника или дренажной трубки в бензобаке промыть их бензином и продуть воздухом.

Неисправности карбюратора (плохое смесеобразование)

При отказе элементов, участвующих в процессе смесеобразования, нормальный пуск двигателя затруднен. На характер пуска двигателя в холодное время года влияет воздушная заслонка, которая может не обеспечить нужный состав топлива. Необходимо знать особенности данного двигателя при пуске. Для этого следует нажать на педаль газа 5–10 раз, чтобы ускорительный насос добавил топлива, подождать секунд 30, чтобы легкие фракции бензина заполнили впускной коллектор, и запустить двигатель.

Пуск двигателя затруднен из-за засорения топливного и воздушного жиклеров холостого хода. Снять крышку карбюратора, отвернуть воздушные жиклеры и извлечь из под них эмульсионные трубки, промыть их в бензине, очистить проходное сечение жиклеров заостренной спичкой, смоченной в ацетоне. Продуть топливные каналы сжатым воздухом.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере (богатая или бедная смесь). При низком уровне топлива пуск двигателя невозможен. При высоком уровне – двигатель склонен к «пересосу» и также может не запуститься.

Проверить герметичность поплавка и отрегулировать уровень топлива. Снять поплавок и резко потрясти его. Если туда попал бензин, отыскать трещину. На одном конце латунного поплавка высверлить отверстие диаметром 1,5 мм, поднести поплавок к губам и потихоньку дунуть. На поверхности поплавка можно обнаружить микротрещину. Через просверленное отверстие слить бензин и залудить трещину и отверстие тонким слоем олова с помощью паяльника, стараясь при этом сохранить исходный вес поплавка (для автомобилей ВАЗ 11 ±0,5 г, для ГАЗ – 14,3 г).

Ход иглы клапана регулировать подгибанием язычка. Одновременно ограничителем хода поплавка регулировать зазор между язычком и торцом запорной иглы. Ось поплавка должна быть параллельна плоскости крышки. У разных марок автомобилей уровень топлива в поплавковых камерах регулируется согласно инструкции по эксплуатации.

Негерметичность игольчатого запорного клапана. Снять крышку карбюратора. Проверить работу запорного клапана. Подтянуть седло клапана. Повернуть крышку карбюратора так, чтобы игла клапана закрывала седло клапана. Всасывать ртом воздух через патрубок подвода топлива. Язык липнет – клапан герметичен. Если герметичность клапана нарушена, поставить в собранном виде новый клапан.

Подсос воздуха между карбюратором и впускным трубопроводом. Подтянуть гайки крепления карбюратора к впускному трубопроводу и при необходимости заменить уплотнительные прокладки.

Внезапная остановка двигателя

Лишний раз напомним, какие инструменты и принадлежности должны быть всегда у водителя на случай остановки двигателя: контрольная лампа, свеча, бегунок или коммутатор, центральный высоковольтный провод и катушка зажигания.

Неисправности системы зажигания[1]

Неисправна катушка зажигания. Проверить с помощью контрольной лампы исправность катушки зажигания. При включенном зажигании один конец провода лампы соединить с «массой», а вторым коснуться безымянной клеммы. Лампа не горит, а при касании клеммы Б горит. Произошел обрыв в первичной обмотке. Катушку зажигания заменить (рис. 7).

Рис. 7. Проверка катушки зажигания.

Поломка провода в распределителе зажигания и нарушение изоляции проводов низкого напряжения. Замыкание рычажка прерывателя на корпус. Подключить контрольную лампу к клемме низкого напряжения распределителя зажигания и «массе». Если при включенном зажигании при разомкнутых контактах лампа горит, а при замкнутых не горит, то цепь тока низкого напряжения, включая первичную обмотку катушки зажигания и прерыватель, исправна. Если лампа при разомкнутых контактах не горит, отсоединить провод от клеммы распределителя зажигания и между наконечником соединительного провода и корпусом подключить контрольную лампу. Если лампа горит, цепь до распределителя зажигания исправна, а распределитель зажигания – неисправен. Причина неисправности – замыкание обкладок конденсатора или подвижного рычажка прерывателя и его провода с корпусом. Устранить замыкание (рис. 8).

Рис. 8. Проверка цепи низкого напряжения в распределителе зажигания.

Неисправен коммутатор или бесконтактный датчик в распределителе зажигания. Не поступают импульсы тока на катушку зажигания. Отсоединить от катушки зажигания провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе (А12-3 Вт). Другой вывод лампы подключить к клемме «+ Б» катушки зажигания. Включить зажигание и проверить коленчатый вал стартером. Лампа мигает, коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания – цепь низкого напряжения исправна. Лампа не мигает – или бесконтактный датчик или коммутатор требует замены (рис. 9).

Рис. 9. Проверка бесконтактного датчика распределителя зажигания и коммутатора.

Пробой конденсатора на корпус. Проверить с помощью контрольной лампы исправность конденсатора. Отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель зажигания и соединить его через контрольную лампу с выводом «+» аккумулятора. Если лампа горит – конденсатор пробит. Заменить конденсатор (см. рис. 6).

Неисправен бегунок. Снять крышку распределителя. Вынуть из крышки центральный провод и поднести его наконечник к токоведущей пластине бегунка на расстояние 3 мм. При включенном зажигании в момент размыкания контактов появилась искра – бегунок пробит и требует замены.

Прогар крышки распределителя зажигания между центральным и одним из боковых электродов (двигатель троит). Снять крышку с распределителя зажигания. Тщательно протереть тряпкой, чтобы убрать нитеобразный слой копоти и, если это не помогло, отсоединить свечной провод от неисправного вывода крышки, доехать до гаража и заменить крышку.

Окисление зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Подтянуть провода гайками.

Большой зазор в контактах прерывателя (зависание подвижного контакта). Установить зазор в прерывателе (0,4±0,05) мм. Изношенный подвижный контакт заменить.

Подгорание, расшатывание контактов замка зажигания, механический износ кулачка. При внезапном отключении зажигания с клеммы «15» контактной группы снять голубой с черными полосами провод и присоединить его к клемме «30».

При обгорании контактов стартер не включается – снять с клеммы «50» штеккер с красным проводом и временно присоединить его к клемме «16».

При износе кулачка просверлить отверстие диаметром 1,5 мм на его выступе, нарезать резьбу и ввернуть винт в отверстие. Винт не должен доходить до валика контактной группы.

Неисправности системы питания

Диафрагма бензонасоса не совершает полного хода в связи с износом штока привода. Уменьшить толщину прокладки между бензонасосом и блоком двигателя.

Сильный запах бензина при движении или при остановке в результате выпадения штуцера из корпуса насоса или карбюратора. При этом автомобиль может продолжать двигаться еще на бензине, находящемся в поплавковой камере. Установить дополнительную скобу, притягивающую топливопровод за хомут к корпусу топливного насоса или карбюратора. Если это произошло в дороге, привязать топливопровод к корпусу с помощью проволоки (рис. 10).

Рис. 10. Временная дополнительная фиксация топливопроводов на бензонасосе.

Прекращение подачи топлива в карбюратор. Перекос впускного клапана в бензонасосе автомобилей ВАЗ. Снять насос с двигателя. Снять крышку насоса и уплотнительную прокладку с сетчатым фильтром. Выпрессовать латунное седло клапана 1 (рис. 11), извлечь из насоса клапан 2 и его пружину 3. Старый клапан заменить новым, изготовленным из куска пластмассы толщиной 1,5 мм. Седло зачистить и прикрепить к нему клапан. Стойку 4 восстановить, напрессовав на нее тонкостенную стальную трубочку.

Рис. 11. Ремонт впускного клапана бензонасоса ВАЗ: 1 – латунное седло клапана; 2 – впускной клапан; 3 – пружина; 4 – стойка; 5 – трубочка.

Засорение фильтра заборника в бензобаке. Открыть люк в багажнике. Отвернуть винты крепления фланца. Отсоединить трубку от фланца. Снять заборник, разобрать его и почистить.

Отсутствует циркуляция топлива в топливопроводе, и в жаркое время года автомобиль останавливается из-за образования паровых пробок. Насос охладить, положив на него смоченную холодной водой тряпку.

Двигатель не запускается в холодное время года

Неисправности системы пуска

Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания (см. пояснения на стр. 4). При очень низких температурах (-30...-35 °C) двигатель не запускается. Пуск двигателя можно осуществить путем буксировки автомобиля. Пуск двигателя начинать с нейтрального положения рычага переключения передач. Только после того как колеса начнут вращаться без юза, включить четвертую передачу и затем при необходимости переходить на более низкие передачи.

Неисправности системы электрооборудования

Разряжен аккумулятор. Подзарядить аккумулятор. Попытаться запустить двигатель при помощи пусковой рукоятки, замкнув только на время пуска клеммы ВК и ВК-Б на четырехклеммовой катушке зажигания Б 115-В от «Москвича» и «Волги».

Неисправности системы зажигания

Неисправна свеча. При этом цилиндр двигателя не только исключается из работы, но и превращается в эффективный тормоз. Отсоединить провод высокого напряжения от любой свечи и приблизить его к «массе» на 6 мм. Включить зажигание и провернуть стартером (пусковой рукояткой) коленчатый вал. Между концом провода и «массой» проскакивает яркая искра. Система зажигания исправна. Мощная яркая искра имеет голубой цвет. Менее мощная – красный.

Неисправную свечу желательно заменить более «горячей» с меньшей теплоотдачей. Зазор меньше нормы – искра маломощная, зазор больше нормы – искры может не быть. Зазор для ВАЗ 0,5–0,6 мм, а для систем с высокой энергией – 0,7–0,8 мм. Установить зажигание с небольшим опережением. На моделях ВАЗ-2108, -2109 свечи следует менять через каждые 15 000 км.

Неисправности системы питания

При пуске горючая смесь, приготовленная в карбюраторе, проходя через впускную трубу, изменяет состав, становясь беднее. Создать условия для образования горючей смеси с необходимыми пределами воспламеняемости. Можно добавить в бензин соответствующую присадку. Отрегулировать подачу топлива.

Неисправности карбюратора

Заклинило привод воздушной заслонки, и она не закрывается. Нажать на педаль газа 5–10 раз, чтобы ускорительный насос добавил топлива. Подождать секунд 30, чтобы легкие фракции бензина заполнили впускной коллектор, и запустить двигатель.

При пуске в цилиндры двигателя поступило излишнее топливо.

Прекратить пуск. Открыть воздушную и дроссельные заслонки карбюратора и несколько раз провернуть коленчатый вал, продув цилиндры.

Двигатель тяжело заводится, горячий – не заводится

Неисправности системы зажигания

Установлено позднее зажигание. Смесь продолжает гореть при выпуске. После регулирования зазора установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток. «Момент зажигания» в такте сжатия по свече первого цилиндра и по бегунку, обращенному к ней, отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы.

Неправильный зазор, нагар, наличие масла, трещины на изоляторе, неисправность одной или двух свечей. Очистить свечи от нагара, отрегулировать зазор круглым щупом.

Сделать попытку запуска двигателя и в случае удачи запустить его. Для обнаружения неисправности свечи снимать поочередно наконечники со всех свечей. По перебоям работы двигателя выявить неработающую свечу.

В системе зажигания, обладающей высокой энергией, свечной провод снимать с осторожностью в резиновых перчатках на короткое время – не более, чем на 2 секунды.

Неисправности карбюратора

Резкий запах бензина при открывании капота. При снятии крышки воздушного фильтра обнаруживается, что стенки смесительной камеры мокрые от попадания в нее бензина (карбюратор «переливает»). Причины: заедание запорного клапана из-за попавшей под него мелкой соринки или нарушение герметичности поплавка. Медленно нажимать педаль газа до упора и держать ее так хотя бы минуту при полностью открытой воздушной заслонке. За это время выпускной тракт немного проветрится, испарения топлива улетучатся.

Не отпуская педаль, включить стартер; если не сразу, то через несколько секунд двигатель может заработать. Если это не произойдет, проверить герметичность игольчатого запорного клапана и его уплотнительной шайбы. Износ клапана служит причиной переливания бензина. Притереть иглу клапана к седлу. Определить место разгерметизации поплавка, слить из него бензин. Пропаять трещину припоем (латунный поплавок).

Воздушная заслонка остается закрытой при вспышках в цилиндрах. При вспышках в цилиндрах медленно открыть воздушную заслонку. В приводе воздушной заслонки конец тяги закрепить так, чтобы при вытянутой рукоятке воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной рукоятке – полностью открыта.

Неисправности системы питания

Указатель температуры показывает, что мотор перегрет. Вероятной причиной отказа является появление паровой пробки в топливном насосе. Охладить бензонасос смоченной в холодной воде тканью, устранив паровую пробку.

Неисправности механизма газораспределения

Очень маленький или совсем отсутствует тепловой зазор в клапанах. Проверить требуемые зазоры в механизме газораспределения и произвести их установку на холодном двигателе с помощью щупа соответствующей толщины или специальных приспособлений для ВАЗ-2108, -2109. Эту проверку и регулировку выполнять после того, как правильно отрегулировано натяжение цепи (ремня) привода.

Последовательность регулировки теплового зазора у разных моделей двигателя своя и выполняется по инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Неисправности системы зажигания

Износ и повреждения контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Утечка тока на «массу» через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки. Заменить контактный уголек с пружинкой. Осмотреть крышку, очистить ее от нагара и удалить влагу. Поверхность крышки должна быть чистая и сухая.

Искра слабая на двух свечах—утечка тока на «массу» автомобиля. Молниеобразный рисунок или трещина между двумя выводами на свечи в крышке распределителя зажигания – признак пробоя. Неисправность сопротивления на бегунке. Осмотреть крышку распределителя и бегунок. В случае неисправности заменить крышку или бегунок.

Не отрегулирован зазор свечей. Трещины на изоляторе, неработоспособность свечей. Образование на свечах нагара. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по не меняющемуся характеру работы двигателя выявить неисправную свечу и заменить ее.

В системе зажигания, обладающей высокой энергией (ВАЗ-2108, -2109 и др.), допускается на работающем двигателе отсоединять (не более, чем на 2 секунды) провода высокого напряжения и проверять цепи зажигания «на искру». При этом руки должны быть в надежных резиновых перчатках.

Повреждение зажимов проводов в клеммах и наконечниках, ослабление крепления проводов. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках.

Окисление или ослабление контактов высоковольтных проводов в соединениях. Очистить коррелированные контакты наждачной бумагой. Устранить наружный токопроводящий слой пыли. Надежно соединить провода со свечами и крышкой распределителя. В обычных «жигулевских» красных проводах не исключена возможность перегорания токоведущего проводника.

Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109 и др.) использовать провода с силиконовой изоляцией.

Импортные высоковольтные провода даже при низких температурах остаются мягкими, что исключает возможность ослабления их контактов в соединениях.

Окисление и подгорание контактов прерывателя. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие и окисленные контакты надфилем. Отрегулировать зазор.

В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распределителя превышает допустимый. Распределитель зажигания снять и разобрать. Поменять местами втулки или заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. При необходимости прошлифовать валик привода.

В системах зажигания с высокой энергией люфт валика практически значения не имеет.

Износ выступа кулачка изоляционной колодки прерывателя подвижного контакта вызывает неравномерное прерывание тока в первичной обмотке катушки зажигания. Изношенный кулачок подвижного контакта в распределителе зажигания заменить.

Разрегулировок центробежный регулятор опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Выявить дефект центробежного регулятора (ослабление или поломка пружины) и устранить неисправность (рис. 12).

Рис. 12. Конструкция центробежного регулятора распределителя зажигания.

Не отрегулировано зажигание. После регулировки зазора прерывателя установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток для установки момента зажигания в такте сжатия по свече первого цилиндра и по бегунку, обращенному к ней. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или стробоскопа.

Неисправности системы питания

Негерметичны элементы топливной системы. Повреждение прокладок. Засорение топливопроводов или фильтра тонкой очистки топлива. Проверить герметичность топливопроводов бензонасоса карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить. Отсоединить топливопроводы и продуть их сжатым воздухом, создавая давление насосом для накачки шин. Прочистить фильтр тонкой очистки топлива или заменить его.

Неисправности механизма газораспределения

Недостаточный тепловой зазор клапанов. Отрегулировать зазоры в механизме газораспределения. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Негерметичность впускных и выпускных клапанов. Притирку клапанов приурочить к ревизии шатунно-поршневой группы.

Разбирая головку блока, прочистить нагар. Снять клапан с помощью струбцины и протирать его, пока на фасках клапана и седла не образуется ровный поясок шириной 1,5–2,0 мм, находящийся на середине фаски. При этом иметь в виду, что широкая фаска снижает давление прижима клапана к седлу и тем самым нарушает герметичность соединения.

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

Неисправности карбюратора

Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере. Низкий уровень – хлопки в карбюраторе, высокий – хлопки в глушителе. На выхлопе черный дым. Регулировкой двигателя невозможно установить режим холостого хода. Осторожно снять крышку карбюратора. Осмотреть поплавок. Он должен быть герметичным. Проверить и подкорректировать величину полного хода поплавка и привести к норме уровень топлива в поплавковой камере.

Рис. 13. Разновидности установки винтов количества и качества смеси на различных карбюраторах: 1 – винт количества смеси; 2 – винт качества смеси; а – «Запорожец»; б – «Волга»; в – «Москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ-2108, -2109; г – ВАЗ-2108, -2109, «Таврия».

Не отрегулированы частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Регулировку проводить на прогретом работающем двигателе с помощью винта количества смеси 1 (рис. 13) и винта качества состава смеси 2. Винтом 1 установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличить, а винтом 2 создать предельно возможную частоту вращения. В связи с качественным изменением состава смеси повторно винтом количества установить минимальную частоту вращения и опять винтом качества повысить частоту вращения коленчатого вала до предела и затем медленно заворачивать этот винт, пока не наступит «встряхивание» двигателя, и тогда отвернуть винт качества на четверть оборота. Закончив регулировку, несколько раз резко открыть дроссельные заслонки. При этом двигатель должен развивать устойчивую частоту, а при закрытии дросселя не глохнуть на холостом ходу.

Общая неустойчивость работы двигателя. Повышенный расход бензина. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Повернуть крышку карбюратора поплавками вверх и надеть на патрубок подвода топлива кусок резиновой или полихлорвиниловой трубки. Ртом создать в трубке разрежение, вбирая в себя воздух и прикрывая языком отверстие трубки. При отсутствии вакуума (язык не втягивается в трубку) запорный клапан и его седло заменить.

Засорение жиклеров холостого хода. Снять крышку карбюратора. С помощью трубки отсосать бензин из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Для очистки не вывертывать жиклеры, а обработать их аэрозольным очистителем карбюраторов и спустя минут 10 продуть сжатым воздухом.

Неисправен электропневмоклапан системы ЭПХХ. После длительной эксплуатации классических «Жигулей» с системой ЭПХХ возможно появление трудно обнаруживаемых дефектов: разрыв диафрагмы исполнительного механизма; негерметичность в соединениях корпуса, трубок со штуцерами; микротрещины в трубках. Рекомендуется в подобных случаях заменять электропневмоклапан обычным электромагнитным клапаном.

Подсос воздуха во впускной трубопровод через прокладку карбюратора, коллектора. Устранить подсос воздуха подтягиванием гаек крепления карбюратора и коллектора. Ослабление затяжки может нарушить целостность прокладок. При необходимости заменить прокладки.

Неисправности системы зажигания

Недостаточная емкость конденсатора вследствие пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Извлечь из крышки распределителя зажигания наконечник высоковольтного провода и подвести к «массе» с зазором 6 мм. Снять крышку, бегунок и включить зажигание. Пусковой рукояткой вращать коленчатый вал. При неисправном конденсаторе между контактами прерывателя будет сильное искрение, а между наконечником и «массой» искры нет. Конденсатор заменить.

Перегорел помехоподавательный резистор в наконечниках. Заменить новыми помехоподавательные наконечники, предназначенные для подавления радиопомех.

Эксплуатационный износ, нагар, масло и пыль на контактах прерывателя, слабый искровой разряд. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие контакты надфилем, а грязные и замасленные протереть тряпкой, смоченной бензином. Отрегулировать зазор.

Нарушение величины зазоров между электродами свечей. Не работает одна свеча. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор с помощью круглого щупа. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по перебоям двигателя выявить неработающую свечу.

Слишком раннее зажигание – образование искры на свечах происходит с большим опережением прихода поршня в ВМТ. Определить такт сжатия (по первой свече). Совместить метки установки зажигания. Один провод контрольной лампы подключить к «массе», а другой – к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя до момента размыкания контактов, на что укажет загорание лампы. Закрепить распределитель зажигания.

Неисправность механизма газораспределения

Очень маленький или совсем отсутствует тепловой зазор в клапанах. Регулировку зазоров проводить на холодном двигателе (температура не выше 25 °C) с помощью набора щупов и регулировочных шайб для автомобилей ВАЗ-2108, -2109. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и выполняется по инструкции, прилагаемой к каждому автомобилю.

Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя

Неисправности системы зажигания

Не отрегулирован зазор между контактами прерывателя. Отрегулировать угол замкнутого состояния контактов УЗСК прерывателя. Подсоединить контрольную лампу к контакту низкого напряжения на распределителе зажигания и к «массе». Включить зажигание и поворачивать коленчатый вал двигателя до замыкания контактов. Лампа погаснет. С помощью тонкой проволоки зафиксировать положение бегунка относительно корпуса. Продолжая вращать коленчатый вал, пока не загорится контрольная лампа, зафиксировать положение бегунка. Искомый УЗСК между отметками; измеренный транспортиром, он должен быть равен 55°±3° (ВАЗ-2101, -2107), 50°±2,5° (АЗЛК-21412). Под этот угол отрегулировать зазор.

Нарушена работа центробежного регулятора опережения зажигания вследствие ослабления из-за усталости металла пружин, предназначенных для стягивания двух грузиков центробежного регулятора. Отрегулировать натяжение пружин.

Нарушена работа вакуумного регулятора опережения зажигания. Проверить работу вакуумного регулятора на двигателе, работающем на холостом ходу, следя за изменением угла опережения зажигания в момент присоединения или снятия с карбюратора вакуумной трубки. Если частота вращения коленчатого вала увеличивается при присоединении трубки к карбюратору (создается разрежение) – нарушений в работе вакуумного регулятора нет.

Не отрегулирован зазор между электродами свечей. При меньшем против нормы зазоре происходит обильное нагарообразование на электродах свечей. По этой причине усиливается утечка тока в обход искрового промежутка, наблюдаются перебои в работе свечи. При осмотре вывернутой из головки блока свече можно судить о состоянии двигателя, его цилиндро-поршневой группы, систем зажигания, питания, охлаждения и смазки (см. главу «Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания»).

Позднее зажигание. Установить поршень 1-го цилиндра двигателя в ВМТ, совместив риску шкива коленчатого вала с меткой на крышке привода распределительного вала (см. рис. 3).

Установить октан-корректор в нулевое положение. Ослабить крепление корпуса распределителя зажигания. Зажим контрольной лампы подвести к винту низкого напряжения прерывателя, а щуп – к «массе». Включить зажигание. Устранить люфт бегунка, прижав его рукой против вращения корпуса распределителя зажигания. В момент загорания лампочки закрепить корпус. Убедиться, что положение бегунка соответствует направлению провода, идущего от 1-го цилиндра.

Неисправности системы питания

Провалы в работе двигателя или его остановка при резком ускорении. Запах бензина. Недостаточная подача топлива. Перебрать бензонасос. Плоскость прилегания седла 1 (рис. 14) клапана отполировать, а клапан 2 перевернуть на другую сторону. При необходимости замены диафрагмы в сборе установить две рабочие контактирующие с бензином диафрагмы 4 сверху дистанционной пластмассовой проставки 3 и одну предохранительную 5 снизу. При монтаже бензонасоса устанавливают прокладку а толщиной 0,7–0,8 мм, а затем теплоизоляционную, а на нее – прокладку d толщиной 0,27–0,33 мм. При таком наборе прокладок минимальный выход толкателя d = 0,8–1,3 мм. Если d < 0,8 мм, прокладку а заменяют прокладкой d. Если d > 1,3 мм, используют прокладку b толщиной 1,2–1,3 мм.

Рис. 14. Бензонасос: 1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – дистанционная пластмассовая проставка; 4, 5 – диафрагмы.

Применено низкооктановое топливо. Отрегулировать зажигание, установив его для использования низкооктанового топлива в двигателе с повышенной степенью сжатия. Уменьшить угол опережения зажигания. Поджигать такое топливо чуть позднее обычного, т. е. сделать зажигание запаздывающим.

Неисправности карбюратора

Неисправность ускорительного насоса. Нарушена подача топлива на режиме разгона. Автомобиль не получает необходимого ускорения на низких передачах, ухудшаются его динамические качества. Снять крышку воздухоочистителя. Поворотом рычага привода дроссельной заслонки обеспечить впрыск топлива и пронаблюдать с хорошо направленным освещением его поступление в первичную и вторичную камеры (для ВАЗ-2108, -2109 наличие струи топлива через форсунки распылителей). При прерывности, нарушении направления струи топлива или полном ее отсутствии прочистить жиклер распылителя, подогнуть трубки распылителя с помощью щипцового инструмента или разобрать диафрагменный механизм насоса. Промыть его полость и продуть все отверстия каналов сжатым воздухом.

Понижена пропускная способность топливных и воздушных жиклеров. Жиклеры и каналы (даже если они изогнуты) промыть очистителем карбюраторов и продуть сжатым воздухом. Другие средства не применять.

Заедание привода воздушной заслонки. Полностью открыть воздушную заслонку. Отрегулировать тягу управления воздушной заслонки так, чтобы она полностью открывалась и закрывалась без заеданий.

Неполное открывание дроссельных заслонок. Следить за механическим состоянием дроссельных заслонок, их осей, упоров, рычагов и тяг. Проверить взаимодействие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер карбюратора.

Низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь). Разрегулирован ход поплавка. Закачайте бензин рычагом ручной подкачки, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если его недостаточно, надо снять крышку с карбюратора и отрегулировать положение поплавка ограничителем хода поплавка и язычком регулировки уровня.

Неисправности механизма газораспределения

Не отрегулированы зазоры в клапанах (плохо закрываются один или несколько клапанов) на многих отечественных автомобилях, кроме ВАЗ-2108, -2109. Отрегулировать зазоры на холодном двигателе, когда оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются. Начинать регулировку с первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала и указателя на корпусе двигателя. Поршень этого цилиндра должен находиться в ВМТ такта сжатия. Снять крышку распределителя зажигания и убедиться, что пластина бегунка встала против необходимого цилиндра. Щуп должен скользить без усилия и не совсем свободно. При затяжке контргайки регулировка может нарушиться. В этом случае операцию повторить. Зазоры в клапанах других цилиндров регулируются в соответствии с порядком работы цилиндров.

Двигатель перегревается

Неисправности системы охлаждения

Слабое натяжение ремней вентилятора, износ, пробуксовка. Натяжение ремня вентилятора регулировать изменением положения генератора. При слабом натяжении ремень проскальзывает, при большом – излишне растягивается и, кроме того, может явиться причиной преждевременного износа подшипников генератора и водяного насоса. Чрезмерный износ ремня, следы масла на нем, а также прогиб, не соответствующий норме (10–15 мм), могут стать причиной пробуксовки ремня.

Образование накипи в радиаторе. На автомобиле обработать радиатор средствами для удаления накипи, после чего хорошо промыть радиатор. Если радиатор снят с автомобиля, то после обработки промыть его обратным током воды. Снятый радиатор поставить на машину и залить в него тосол. Применение воды даже летом следует рассматривать как вынужденный шаг.

Загрязнены воздушные протоки в остове радиатора. Снять облицовку. Аккуратно и осторожно очистить радиатор жесткой волосяной щеткой (не проволочной!) и засорившиеся проходы продуть сжатым воздухом.

Недостаточное количество охлаждающей жидкости в радиаторе, что может быть вызвано разными причинами. При течи радиатора определить место течи и устранить ее пайкой мягким припоем. Трещины на впускном и выпускном шлангах радиатора заделать, плотно обмотав шланги изоляционной лентой. Радиатор заполнить охлаждающей жидкостью полностью, а расширительный бачок – до метки МАХ.

Заедание жалюзи, если они есть, в закрытом положении. Если створки жалюзи открываются не полностью, проверить состояние и работу тяги управления жалюзи радиатора. Пластинки жалюзи не должны иметь вмятин и при полностью вытянутой рукоятке провода должны быть плотно закрыты, а при крайнем положении – полностью открыты. Регулировку производить с помощью винта крепления троса управления жалюзи.

Во время движения в плотном потоке автомобилей с частыми остановками стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постепенно выходит за пределы рабочего диапазона. Немедля включить вентиляцию отопления салона автомобиля на полную мощность. Как можно скорее прижаться к краю дороги, остановиться и заглушить двигатель. Открыть капот. Двигатель перегрет. Ему надо дать остыть и при необходимости долить охлаждающую жидкость в радиатор. Проехать до гаража и там приступить к поиску и устранению причины неисправности элементов системы охлаждения.

Неисправность термостата. Возможны два варианта неисправности этого узла:

1. Через 1–2 мин после запуска двигателя радиатор в его верхней и нижней частях нагревается, а это значит, что термостат не перекрывает, а пропускает жидкость на «большой круг» (через радиатор); его клапан открыт.

2. Жидкость в недостаточном количестве поступает в радиатор, и значительная ее часть циркулирует по «малому кругу»; его клапан закрыт.

Снять термостат, удалить накипь, грязь. Ремонт термостата возможен, но лучше его заменить.

Подтекание охлаждающей жидкости из дренажного отверстия водяного насоса. Снять и разобрать водяной насос. Заменить самоуплотняющийся сальник. Перед установкой осмотреть и при необходимости прошлифовать торец насоса, контактирующий с сальником. Смазать подшипники водяного насоса (если они подлежат смазке).

Невключение электровентилятора на автомобилях ВАЗ-2103, -2106. Проверить температуру охлаждающей жидкости, при которой замыкаются контакты включения вентилятора. Замыкание контактов наступает при температуре 94 °C. Неисправный датчик или электродвигатель вентилятора заменить.

Утечка охлаждающей жидкости из-за повреждения (пробоя) прокладки головки блока. Наблюдается повышенное парение (капает жидкость) из выхлопной трубы. Попробуйте каплю на вкус. Если она сладкая, то это тосол, если пресная – конденсат.

Если в радиатор была залита вода, то проверку повреждения прокладки проводить по следующей методике:

– из старой свечи выбить изолятор, а к металлическому корпусу припаять вентиль от камеры. Установить поршень в положение, когда оба клапана закрыты (снять клапанную крышку и убедиться в этом). Открыть заливную горловину радиатора. Подать в проверяемый по порядку цилиндр воздух через изготовленный переходник—штуцер. Если уровень воды в радиаторе поднимается и появляются пузырьки, значит, воздух прорывается в систему охлаждения и вытесняет воду. При больших утечках по цвету свечей можно определить, в каком цилиндре это происходит;

– снять головку блока и поставить новую прокладку, предварительно смазав ее графитной смазкой.

Потеря мощности в ходовой части автомобиля

Потрогать все колесные диски рукой. У них должна быть одинаковая температура, которую терпит рука. Затормаживание одного, двух колес ведет к перегреву двигателя. Отрегулировать рабочие тормоза. Частично затянутый стояночный тормоз ослабить. Проверить давление в шинах.

Неисправности системы зажигания

Установлено позднее зажигание. Снизить перегрев двигателя поворотом в сторону «+» (опережение) распределителя зажигания и перейти на зажигание более раннее.

Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

Неисправности системы зажигания

Неустойчивая работа двигателя на малых и средних оборотах. Повышенный расход топлива. Выхлоп дыма синий. Несколько приглушены периодически издаваемые звуки, которые особенно хорошо слышны на малых оборотах коленчатого вала двигателя. Отсоединить один за другим наконечники от свечей при работающем двигателе и выявить неработающую свечу.

На автомобиле с системой зажигания высокой энергии (система требует осторожности) снимать наконечники следует на 2–3 секунды инструментом щипцового типа с изолированными ручками, железные губки которых должны куском провода закрепиться к «массе» автомобиля.

Исправность цилиндра определяется по снижению оборотов холостого хода. В неработающем цилиндре обороты холостого хода не изменяются.

Излом жил внутри изоляции высоковольтного провода. Ослабление заделки наконечников провода в свече или в гнезде крышки распределителя зажигания. Высоковольтный провод с изломом жил необходимо заменить. Почерневшие латунные контакты зачистить, а в свободно сидящем наконечнике в гнезде крышки распределителя увеличить ширину одной из его прорезей.

Образование на крышке распределителя зажигания токопроводящей дорожки – трещинки. Снять крышку распределителя зажигания и осмотреть ее с внутренней стороны на предмет обнаружения трещины около токосъемного неработающего цилиндра. По выявленной трещинке можно пройти горячим паяльником и, если не помогает, заменить крышку.

После замены свечей и высоковольтного провода надо проверить крышку распределителя, чтобы убедиться, что система зажигания исправна. Однако двигатель, вопреки всем ожиданиям, продолжает «троить».

Проверить, не случилось ли что-либо с двигателем. Покажем, что же с ним может произойти.

Неисправности цилиндро-поршневой группы

Механическая поломка деталей, нарушение герметичности в цилиндре в конце такта сжатия; сквозное прогорание или частичное разрушение поршня; закоксовывание или поломка поршневых колец. Проверить давление сжатия (компрессию) в цилиндрах. Прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру, включить стартер на 5 секунд. Зафиксировать показание манометра с обратным клапаном. Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя. Исчезновение или уменьшение компрессии ниже на 0,8 МПа в одном или двух цилиндрах.

Для оценки трудоемкости ремонта (выяснения, что конкретно предстоит сделать) и приобретения необходимых запасных частей к цилиндру, требующему ремонта, необходимо проделать следующую работу.

Через свечное отверстие влить немного (до 15 г) моторного масла и повторно проверить компрессию. Заметное увеличение давления свидетельствует о неисправности цилиндров поршневой группы.

Определение стуков двигателя по внешним признакам[2]

Неисправности механизма газораспределения

Для оценки состояния деталей газораспределительного механизма, в частности, клапанов и их седел, достаточно операции, проделанной с цилиндро-поршневой группой. Если после впрыска моторного масла в свечное отверстие не произошло увеличения компрессии в цилиндре, то это указывает на нарушение посадки клапана в седле, наличие небольшого участка прогара или сильный износ рабочей фаски клапана.

Двигатель «троит» – ситуация аварийная. Предстоит незамедлительный ремонт

Окончательная причина неисправности может быть установлена только при частичной разборке двигателя – демонтаж головки блока цилиндров, а может быть, и поддона – для выемки неисправного поршня. Технология снятия головки блока цилиндров и прочих работ достаточно подробно изложена в соответствующих руководствах по ремонту конкретных моделей автомобилей.

Двигатель детонирует

Детонация—взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах (в 10 раз быстрее нормального). Появляется ударная (детонационная) волна и значительно повышается давление. Днище поршня вибрирует (слышен звонкий металлический стук). Детонацию надо немедленно устранить, так как она разрушает масляную пленку между поршнем и цилиндром, и поверхности трения интенсивно изнашиваются. Длительная работа двигателя при детонационном сгорании приводит к перегреву двигателя, к появлению черного дыма из глушителя, к обгоранию и разрушению кромок клапанов, поршней, прокладки головки блока, электродов свечей зажигания.

Неисправности системы зажигания

Большое опережение зажигания. Установить более позднее зажигание поворотом корпуса распределителя зажигания с помощью октан-корректора по шкале в сторону «минуса», тем самым сократить время на сгорание рабочей смеси.

Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания. Ослаблены пружины грузиков. Отвести рычажок прерывателя и повернуть рукой кулачок вала до отказа. Грузики регулятора при этом разомкнутся. Отпустить кулачок. Если он не вернется в первоначальное положение, разобрать распределитель зажигания, устранить заедание, а ослабленные пружины заменить.

Неисправности системы питания

Бедная рабочая смесь. Объем горящих газов, продолжительность горения и площадь поверхности соприкосновения деталей двигателя с газами увеличиваются. Двигатель перегревается. Отрегулировать топливную систему. Установить правильное положение поплавка и нужный уровень топлива в камере путем подгибания пластины поплавка. Устранить подсос воздуха во впускной коллектор.

Большой износ диафрагмы бензинового насоса. Заменить диафрагму.

Использован низкооктановый бензин. Если детонация продолжительная, заменить топливо согласно инструкции по эксплуатации.

Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Чрезмерный слой нагара на поверхности камер сгорания или на днищах поршней. Детонационное горение топлива сопровождается звонкими металлическими стуками, из глушителя идет черный дым. Удалить нагар из камеры сгорания, с поверхности головки блока, с днищ и поршней.

Детонационное сгорание топлива при уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Для снижения детонационного сгорания увеличить частоту вращения коленчатого вала, так как при этом время наполнения и нахождения свежей смеси в цилиндрах сокращается. Увеличить скорость движения или, не перегружая двигатель, переключиться на пониженную передачу для увеличения оборотов двигателя при преодолении подъема, если не было возможности разогнать автомобиль перед подъемом.

Газораспределительный механизм нуждается в регулировке

Малые тепловые зазоры в клапанном механизме. Проверить тепловые зазоры в клапанах и отрегулировать их.

Двигатель после выключения зажигания некоторое время продолжает кратковременно работать («дергается»)[3]

Перегрев двигателя

Значительное повышение температуры при такте сжатия в камере сгорания. Самовоспламенение рабочей смеси наступает раньше появления искры на свече. Для двигателя, работающего на большой частоте, когда на фоне общего шума не слышны стуки двигателя, это явление представляет собой грозную опасность. Не допускать перегрева двигателя. Систему охлаждения поддерживать в исправном состоянии. Перейти на более «холодные» свечи. В маркировке отечественных свечей калильное число «8» обозначает наиболее горячую свечу, предельно «холодная» свеча соответствует цифре «26». Импортные свечи с расширенным температурным диапазоном имеют свою маркировку.

Калильное число свечей не соответствует параметрам двигателя (калильное число характеризует способность воспринимать и передавать тепло, возникающее на корпусе свечи, головке блока цилиндров и окружающему воздуху). Воспламенение рабочей смеси происходит не от искры свечей, а от перегретых основных ее элементов (электродов, конуса, изолятора, торца корпуса и даже от частиц нагара). Заменить свечи более «холодными», имеющими короткий путь отвода тепла. Подбор свечей по калильному числу должен соответствовать «характеру» и поведению двигателя.

Слишком позднее зажигание. Смесь не успевает сгореть, когда поршень находится в ВМТ и горение продолжается в цилиндре при движении поршня вниз. Давление газов при сгорании не используется полностью, хотя они сильно нагревают выпускной коллектор. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив установочные метки. В этом положении коленчатого вала должно начаться размыкание контактов прерывателя. Если это не происходит, то крепление распределителя зажигания следует ослабить и путем поворота его корпуса установить момент зажигания. При правильно установленном моменте зажигания подключенная контрольная лампа загорается. Закрепить распределитель зажигания. Окончательную проверку провести на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 50 км/ч на ровном участке дороги. При резком нажатии на педаль газа слышится короткий металлический звук (легкий детонационный стук). При отсутствии звука увеличить угол опережения зажигания.

Изменен сорт применяемого бензина

Залито низкооктановое топливо, которое детонирует при разгоне (ускорении) и работе двигателя при высоких нагрузках. Залить топливо с более высоким октановым числом, действуя по инструкции. Если же по каким-либо причинам сделать это невозможно, то, уменьшив угол опережения зажигания, можно продолжать движение.

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма

Нагар на днищах поршней, стенах камеры сгорания, впускных клапанах, образующийся от некачественных топлива и масла, движение на непрогретом двигателе с частыми остановками и разгонами, недостаточно интенсивное охлаждение двигателя. Нагар неизбежен в любом случае. Бороться с ним можно лишь обрабатывая двигатель очистительными препаратами. Частичному выжиганию нагара способствует также езда по трассе с предельно разрешенной скоростью.

ВНИМАНИЕ! Ни при каких режимах не возникнут детонация двигателя или самовоспламенение рабочей смеси, если перевести отечественные и импортные автомобили на газовое топливо!

Сбой в работе двигателя. Хлопки в карбюраторе (бедная горючая смесь)

Неисправности системы питания

Повреждение диафрагмы бензонасоса. Подтекание топлива через дренажное отверстие. Заменить диафрагму. Перед окончательной затяжкой восьми винтов нажать до упора рычаг ручной подкачки.

Засорение топливопровода, сетчатых фильтров, клапанов в бензонасосе. Ручным насосом продуть топливопровод. Прочистить фильтр, а нагнетательный и выпускной клапаны поменять местами.

Плохо вентилируется бензобак (образовался вакуумный замок в бензобаке или засорилась дренажная трубка). Прочистить воздушный и выпускной клапаны пробки наливной горловины. Продуть дренажную трубку.

Засорение фильтра бензозаборника в бензобаке. Снять бензозаборник через люк багажника, разобрать и прочистить его.

Засорение фильтра тонкой очистки топлива (отстойника). Очистить отстойник от грязи. Промыть фильтрующий элемент в горячей воде и бензине. Продуть сжатым воздухом. Неразборный одноразовый фильтр заменить.

Недостаточная подача топлива в карбюратор. Отсоединить топливопровод от выходного штуцера бензонасоса и с помощью рычага ручной подкачки проверить выход топлива.

Неисправности системы зажигания

Перепутаны местами провода высокого напряжения. Присоединить провода, учитывая, что бегунок движется против часовой стрелки, согласно порядку работы двигателя.

Потеря емкости конденсатора: пробой изоляции, замыкание обкладок конденсатора, пробой конденсатора на корпус, слабый контакт между корпусом конденсатора и «массой». В контактной системе зажигания проверить исправность конденсатора с помощью контрольной лампы. Зажим контрольной лампы соединить с выводом первичной катушки зажигания. Контакты прерывателя разомкнуть. Включить зажигание! Щупом контрольной лампы коснуться отсоединенного вывода конденсатора. Если лампа горит, конденсатор неисправен.

В электронной системе зажигания конденсатора нет.

Неисправности карбюратора

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Установить правильное положение поплавка и уровень топлива в камере путем подгибания пластины поплавка в месте игольчатого запорного клапана. Оценить герметичность игольчатого запорного клапана, вдувая ртом воздух через подводящий штуцер, в положении закрытия клапана.

Загрязнение жиклеров смолами, выпавшими из бензина, или частицами, пропущенными фильтром тонкой очистки топлива. Снять крышку карбюратора без демонтажа его с двигателя. Отвернуть воздушные жиклеры и извлечь из-под них эмульсионные трубки, промыть в растворителе. Очистить проходное сечение жиклеров заостренной спичкой, продуть каналы сжатым воздухом. Маркировка заменяемых жиклеров и распылителей должна соответствовать маркировке этих же деталей из ремкомплекта аналогичных моделей карбюраторов.

Нарушение регулировки холостого хода. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам, прогретом двигателе, винтами количества и качества добиться устойчивой его работы с необходимым составом смеси.

Подсос воздуха в соединениях между карбюратором и проставкой, между проставкой и впускным коллектором. Подтянуть крепление и устранить подсос воздуха или заменить проставку.

Не закрывается полностью воздушная заслонка. Проверить крепление заслонки и отрегулировать ее привод.

Темный выхлоп. Чувствуется запах бензина. Хлопки в глушителе (богатая горючая смесь)

Неисправности карбюратора

Непроизвольно меняется состав смеси – от нормальной до богатой. Повышен уровень топлива в поплавковой камере. Посторонний предмет (ворсинка под иглой) блокирует игольчатый запорный клапан в открытом положении. Запорный клапан промыть и продуть. Отрегулировать на нормальную смесь, а если нарушена герметичность вследствие износа клапана и седла, заменить эту пару новой.

Нарушена герметичность поплавка (поплавок прохудился). Удалить топливо из латунного поплавка, высверлив в нем отверстие 01,5 мм, поднести поплавок к губам и дунуть, при этом на поверхности поплавка обнаружится микротрещина, пропаять оловянным припоем микротрещину и отверстие. Масса поплавка после ремонта для автомобилей ВАЗ должна быть не более (11± 0,5) г.

Приоткрыта дроссельная заслонка вторичной камеры. Отрегулировать угол открытия заслонки первичной камеры при плотно закрытой вторичной.

Винт качества смеси разрегулирован настолько, что дает богатую смесь при малой частоте вращения коленчатого вала. На прогретом до рабочей температуры 80 °C двигателе сначала винтом количества смеси установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу и немного ее увеличить. Затем винтом качества найти такое положение, при котором частота вращения коленчатого вала двигателя будет наибольшей.

Если частота вращения станет больше, то винтом количества ее надо снизить и снова винтом качества добиться максимальной частоты вращения. Теперь медленно заворачивать винт качества до тех пор, пока двигатель не будет работать с заметными перебоями, и тогда повернуть винт качества обратно на одну треть оборота.

Воздушная заслонка прикрыта и не полностью открывается. Проверить крепление заслонки и отрегулировать ее привод. Открыть воздушную заслонку. Продуть цилиндры двигателя вращением коленчатого вала при открытых дроссельных и воздушной заслонках.

Засорено отверстие воздушных жиклеров дозирующих систем. Жиклеры можно промыть, не разбирая карбюратор, если использовать очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке.

Воздушный фильтр над карбюратором, забитый пылью, почти лишен проницаемости. Истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Заменить фильтр новым.

Неисправности системы зажигания

Слабый контакт токоведущих жил проводов с клеммами и наконечниками, из-за чего временами может пропадать искра в цилиндрах. В результате несгоревшая топливная смесь оказывается в глушителе, а там ее поджигает выхлоп из других цилиндров, и она взрывается. Осмотреть зажимы проводов в клеммах и наконечниках, так как эти соединения могут окислиться. Ослабление затяжки клемм гайками недопустимо. Осмотреть контакты высоковольтных проводов с крышкой распределителя зажигания и свечами.

Черной копотью покрыты основные элементы свечей зажигания. Большой зазор между электродами. Привести зазор к норме. Закопченную свечу очистить и заменить свечой из другого цилиндра, на место которой поставить очищенную от копоти. Если и при этом появляется нагар, значит причина неисправности в богатой горючей смеси, устранить которую можно указанными выше мерами.

Пробой диэлектрика конденсатора, что приводит к замыканию его обкладок. Как и при пробое на корпус, конденсатор следует проверить контрольной лампой (см. рис. 6) и, если он неисправен, заменить. Если же конденсатор вышел из строя в пути, то его следует отсоединить от зажима распределителя зажигания.

Неправильная установка момента зажигания. Включить зажигание. Присоединить контрольную лампу к клемме низкого напряжения распределителя зажигания, а щуп лампы – к «массе». После регулировки зазора прерывателя установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток для установки момента зажигания в такте первого цилиндра и по бегунку, обращенному к нему. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы.

После сбрасывания газа двигатель глохнет

Неисправности карбюратора

Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с необходимым составом смеси, всасываемым в дроссельное пространство.

Засорение, засмоление жиклеров первичной камеры и переходной системы. Для очистки жиклеров от засорения и засмоления лучше разобрать карбюратор, промыть в бензине его детали и вновь собрать. Однако это занятие долгое и кропотливое. Проще аккуратно чуть приподнять крышку, не разъединяя тяги, и обработать жиклеры аэрозольным очистителем, предназначенным для карбюраторов той или иной фирмы.

Неисправности системы зажигания

Подгорание, загрязнение или нарушение нормального зазора между контактами прерывателя. Состояние рабочей поверхности контактов прерывателя определять визуально. При нормальной их приработке должна наблюдаться некоторая шероховатость поверхностей с серовато-матовым налетом. Синий оттенок свидетельствует о большом искрении, а почернение – о загрязнении их маслом и пылью. Зачистить контакты абразивной пластиной или надфилем. Протереть белой тонкой тряпочкой, смоченной в бензине, установить зазор в прерывателе (0,45±0,05) мм.

Большой радиальный люфт валика распределителя зажигания (более 0,3 мм). Разболталась втулка в хвостовике распределителя зажигания и стал бить приводной валик с бегунком, беспорядочно изменяя зазор между контактами. Разобрать распределитель зажигания. Выбить втулки из хвостовика. Временно при сборке верхнюю втулку установить внизу хвостовика, а нижнюю наверху или заменить втулки новыми, выточенными из оловянистой бронзы на токарном станке.

Двигатель при трогании с места глохнет

Неисправности карбюратора

Уровень бензина в поплавковой камере превышает норму. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Попавшую грязь и мелкие соринки убрать. В случае попадания топлива в латунный поплавок (увеличивается его масса и игольчатый запорный клапан закрывается позднее, а уровень топлива в камере повышается) определить место его разгерметизации, удалить из него топливо и припаять припоем (масса поплавка должна быть (11± 0,5) г для автомобилей ВАЗ).

Неисправность системы питания

Недостаток топлива в поплавковой камере. Определить, подается ли топливо в карбюратор. Для этого отсоединить топливопровод от выпускного штуцера бензонасоса и при помощи рычага ручной подкачки проверить, выходит ли топливо из штуцера, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если струя неровная с пузырьками воздуха, проверить подводящий к бензонасосу топливопровод. Для этого воспользоваться шинным насосом и в отсоединенный от бензонасоса топливопровод подкачать воздух. Если бензонасос в порядке, то при продувке будет слышно, как в баке бурлят пузыри от нагнетаемого воздуха.

При плавном нажатии на педаль газа двигатель резко набирает обороты

Неисправности карбюратора

Нарушение положений заслонок от заедания тяг и рычагов. Поддерживать в работоспособном состоянии привод: систему рычагов и тяг дроссельной и воздушной заслонок и их сочленений – осей, втулок, упоров. Следить за их чистотой.

Заедание привода дроссельных заслонок. Заслонка вторичной камеры приоткрыта при закрытой первичной. Следить за механическим и пневматическим приводами дроссельных заслонок соответственно первичной и вторичной камер. Полное закрытие вторичной камеры заслонкой удается выполнить регулировкой и проверкой легкости поворотов заслонки вторичной камеры.

Двигатель не развивает полной мощности и имеет плохую приемистость (постепенное снижение тяговых качеств автомобиля. Разгон становится вялым, расход топлива возрастает)

Неисправности карбюратора

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью из-за неполного открытия дроссельной заслонки первичной камеры. Не вступает в действие вторичная камера карбюратора. При снятом воздухоочистителе проверить открытие дроссельных заслонок в обеих камерах. В карбюраторе типа «Озон» при полном открытии дроссельной заслонки первичной камеры и большой частоте вращения коленчатого вала дроссельная заслонка вторичной камеры должна открываться полностью. Очистить камеры от нагара. Отрегулировать ход педали газа и положение заслонок обеих камер.

Низкий или высокий уровень бензина в поплавковой камере. Нарушение в смесеобразовании (обеднение или обогащение смеси). Карбюратор должен готовить смесь, обеспечивая работу двигателя на любых режимах. Снять крышку карбюратора. Проверить плотность прилегания игольчатого запорного клапана к седлу. Нормальный клапан не должен пропускать бензин в закрытом положении. Под действием поплавка он должен легко перемещаться в своем гнезде. Отрегулировать уровень топлива и положение упорного язычка поплавка по отношению к запорному клапану. Плоскость язычка при запирании клапана должна быть перпендикулярна его оси: иначе игла в клапане будет перекошена. Установить величину хода поплавка подгибанием упора.

Негерметичность поплавка. Поврежденное место латунного поплавка можно обнаружить по выделению воздушных пузырьков из поплавка, опущенного в горячую воду. Попавший в поплавок бензин выдувают и пропаивают мягким припоем. Масса поплавка после ремонта не должна превышать 14 г (ГАЗ) и (11 ±0,5) г (ВАЗ).

Прикрыта воздушная заслонка. Сечение горловины карбюратора уменьшается и в смесительной камере увеличивается разрежение. Происходит переобогащение горючей смеси. Чтобы увидеть положение заслонки во входном патрубке карбюратора, надо снять воздушный фильтр. Проверив крепление заслонки, установить полное ее открытие и закрепить винтом трос тяги.

Недостаточная производительность ускорительного насоса. Осмотреть насос и проверить наличие и непрерывность струи бензина первичной камеры (карбюратор типа «Озон») или через распылители первичной и вторичной камер (карбюратор типа «Солекс») при открытии дроссельных заслонок. При отсутствии струи или при ее прерывности прочистить распылитель тонкой медной проволокой, используя 2–3 капли фосфорной кислоты. Прочистить канал и шариковые клапаны. Проверить свободу движения рычага и деталей диафрагмы ускорительного насоса.

Неисправности системы зажигания

Разрегулирован центробежный регулятор опережения зажигания (заедание грузиков не позволяет им максимально разойтись. Проверку распределителя зажигания лучше производить на стенде, но можно и самому разобрать распределитель зажигания, устранить заедание грузиков или заменить ослабленные пружины.

Неправильная установка момента зажигания. В системе зажигания высокой энергии установку момента зажигания производить стробоскопом, соединенным с системой зажигания. Снять резиновую заглушку с люка в картере сцепления, запустить двигатель на минимальную частоту вращения коленчатого вала (750–800 мин). Направить луч стробоскопа на маховик. Метка на маховике не должна доходить до средней метки шкалы на 0–2 деления по ходу вращения маховика до номинальной метки установки момента зажигания, рекомендуемого инструкцией по эксплуатации (ВАЗ-2108, -2109). Если этого не происходит, остановить двигатель, ослабить гайки на распределителе зажигания и слегка повернуть его корпус по часовой стрелке для увеличения угла опережения зажигания и против – для его уменьшения. После выполнения этой операции гайки на датчике-распределителе затянуть, а резиновую заглушку поставить на место.

Отказ одного цилиндра из-за негодной свечи. Поврежденную, заросшую нагаром свечу заменить. Круглым щупом установить зазор 0,5–0,6 мм для «Жигулей», 0,8–0,9 мм для «Москвичей» и 0,7–0,95 мм для «Волги». Для систем с высокой энергией рекомендуемый зазор 0,7–0,8 мм. Зимой лучше устанавливать минимальные зазоры.

Перебои в зажигании. Направление поиска неисправностей – прерыватель, бегунок, провода, крышка распределителя зажигания.

Проверить контакты прерывателя. Включить зажигание. Один конец контрольной лампы присоединить к «массе», другой – к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. При включении стартера лампочка должна мигать. Если она горит постоянно, значит, большой зазор контактов или они загрязнены и не замыкаются. Если лампочка не горит, значит, маленький зазор и контакты не размыкаются. Очистить контакты и установить зазор (0,45±0,05) мм.

Осмотреть бегунок, провода и крышку распределителя зажигания. Где-то происходит утечка тока на «массу»: появляется влага, окисляются наконечники проводов, выходит из строя сопротивление в бегунке, подгорает его резистор. В крышке распределителя зажигания может образоваться трещинка в виде молниеобразного рисунка.

Устранить повреждения в элементах или их заменить.

Нарушена работа коммутатора в системе высокой энергии. В коммутатор попала влага. Протереть тканью платы с обеих сторон. Отсоединить от катушки зажигания коричнево-красный провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить его к контрольной лампе. Другой конец лампы подключить к клемме «+Б» катушки зажигания. Стартером вращать коленчатый вал. Контрольная лампа не мигает. Заменить коммутатор (рис. 15).

Рис. 15. Схема проверки коммутатора: 1 – аккумуляторная батарея: 2 – колодка; 3 – генератор; 4 – выключатель зажигания; 5 – катушка зажигания; 6 – коммутатор; 7 – распределитель зажигания; 8 – свечи.

Неисправности газораспределительного механизма либо цилиндро-поршневой группы

Проверить давление в конце такта сжатия (компрессию) в цилиндрах. Прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи. Полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки. Перекрыть подачу топлива, отсоединив от бензонасоса входной патрубок. Закрепить наконечник компрессометра в свечном отверстии, включить стартер на 4–6 секунд. Поочередно замерять компрессию в цилиндрах. Равномерное уменьшение компрессии ниже допустимой нормы (0,8 Мпа) свидетельствует об износе деталей и механизмов.

Для постановки точного диагноза в цилиндры с пониженным давлением влить (до 15 г) моторного масла и повторно проверить компрессию. Заметное увеличение давления свидетельствует о неисправности в цилиндро-поршневой группе – износ поршневых колец, потерявших свою подвижность вследствие закоксовывания. Если давление не изменилось, значит, дело в газораспределительном механизме: износ пары клапан—седло, маслосъемных колпачков и, как следствие, – образование толстой корки нагара на впускных клапанах, затрудняющей газораспределение. В этом случае вскрыть головку блока двигателя и приступить к ремонтным операциям (снять нагар, заменить колпачки, притереть клапаны и т. д.). В случае же увеличения компрессии при повторном замере снять масляный поддон. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышку шатунов и вынуть через цилиндры поршни.

Обнаружив таким образом причины неисправности газораспределительного механизма или цилиндро-поршневой группы, приступить к их ликвидации.

Нарушены фазы газораспределения. Вскрыть крышки головки цилиндров. Тщательно проверить фазы газораспределения по меткам на шкивах. Если произошло смещение фазы на один-два зуба, ощутима потеря мощности.

Неисправности системы выпуска отработавших газов

Загрязнение глушителя нагаром увеличивает его сопротивление. Старый, прогоревший да еще с обломком одной из перегородок глушитель лучше заменить новым, а не ремонтировать и не подваривать.

Двигатель долго не прогревается

Неисправности системы охлаждения

Заедание в открытом положении клапана термостата. Основной клапан постоянно открыт, и циркуляция осуществляется только по «большому кругу». Термостат неисправен. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только по «малому кругу» (в головке и блоке цилиндров), а при открытом кране отопителя – и в теплообменнике отопителя.

В исправном термостате основной клапан закрыт. Проверить термостат. Через 1–2 мин после пуска двигателя должен нагреваться верхний шланг, а нижний шланг должен оставаться холодным, если же он начинает нагреваться – термостат пропускает жидкость на «большой круг», так как его основной клапан открыт.

Ремонт термостата возможен, но лучше его и его прокладку заменить новыми.

Не перекрыт кран отопителя. Перекрыть кран отопителя. Кран можно открыть только после прогрева двигателя.

Отсутствие утеплительного чехла на облицовке автомобиля зимой. Снижается температура охлаждающей жидкости, что приводит к отложению смолистых осадков на внутренних поверхностях двигателя. Обязательно надеть утеплительный чехол и эксплуатировать двигатель в нормальном тепловом режиме. Прогреть его до 40 °C, не злоупотребляя при этом воздушной заслонкой (в первый момент после пуска неиспарившаяся часть бензина проникает в цилиндры и смывает масло, поступающее к трущимся поверхностям).

Створки жалюзи радиатора, если они есть, не закрываются плотно. Отрегулировать гибкую тягу привода жалюзи при помощи винта крепления троса. Отвернуть винт, установить в исходное положение рукоятку управления жалюзи, полностью открыть их и затянуть винт крепления. Рукоятка должна двигаться свободно и фиксироваться в любом положении.

Выхлоп двигателя дымный. В картер двигателя поступает повышенный объем газов

Диагностирование двигателя по цвету дыма из выхлопной трубы

Сине-белый дым – неустойчивая работа двигателя. Рабочая фаска клапана подгорела. Оценить состояние газораспределительного механизма (в частности, клапанов и их седел). Снять головку блока. Обнаруженные повреждения устранить.

Сизый или синий дым – попадание масла в цилиндры двигателя. Повышенный расход масла. Заменить маслосъемные колпачки. Возможен ремонт цилиндро-поршневой группы.

Черный дым – переобогащение топливно-воздушной смеси. Дефект устраняется регулировкой карбюратора.

Густой белый дым – попадание тосола в цилиндры двигателя. Заменить прокладку головки блока.

Белый дым (пар) – нормальное явление при прогреве холодного двигателя. В ненагретой выпускной системе пар частично конденсируется. На конце выхлопной трубы появляются капельки воды.

Засорение системы вентиляции

Выдавливание масла через малейшие неплотности прокладок и сальников. Двигатель «потеет» от внутрикартерного избыточного давления. Дымок с запахом выхлопных газов выходит наружу при снятии пробки маслозаливной горловины. Очистить и промыть растворителем проволочный пламегаситель, находящийся в вытяжном шланге, идущем от двигателя к воздушному фильтру, а также шланги системы вентиляции картера.

Увеличение зазоров в цилиндро-поршневой группе

Износ гильз, поршней и поршневых колец. Пригорание (закоксовывание) или поломка поршневых колец. Частично разобрать двигатель, не снимая его с автомобиля. Снять головку блока вместе с коллектором, вентилятором и масляный поддон, предварительно слив охлаждающую жидкость и масло. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и вынуть из цилиндров поршни. Проверить состояние разобранных поршней, поршневых колец и сопряжении. Очистить от нагара и заменить поломанные детали и детали, создавшие зазоры в сопряжении, близкие к предельным.

Неисправности механизма газораспределения

Износ, старение, поломка маслосъемных колпачков впускных клапанов. Замена маслосъемных колпачков двигателей ВАЗ производится без снятия головки блока. Негодный колпачок осторожно снять с направляющей втулки, не повредив ее. Поставить новые колпачки. Устранение старых и установку новых колпачков лучше производить с использованием специальных приспособлений, имеющихся в продаже.

При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

Неисправности механизма газораспределения

Не отрегулированы зазоры в клапанах. Через каждые 10 тыс. км пробега (для ВАЗ-2108, -2109 через 30 тыс. км) отрегулировать зазоры клапанов. При уменьшенном зазоре клапан полностью не садится в седло, нарушается герметичность цилиндров, снижается давление в конце такта сжатия. Двигатель работает с перебоями. При увеличенном зазоре появляются ударные нагрузки, продолжительность пребывания клапана в открытом состоянии уменьшается, из-за чего цилиндры не полностью наполняются горючей смесью.

Неисправности системы питания

Засорена система питания, неисправен бензонасос. Отсоединить топливопровод от выходного штуцера бензонасоса, слегка прикрыв выходной штуцер пальцем и проработав рычагом ручной подкачки. Бензонасос не работает, если не ощущается легкое давление топлива. Проверить поступление бензина в бензонасос. При помощи насоса для накачки шин продуть (с хорошо слышимым бурлением топлива в баке) отсоединенный от бензонасоса шланг-топливопровод. Прочистить вакуумный «замок», чтобы воздух из атмосферы поступал в бак, а пары из него выпускались. С помощью рычага ручной подкачки вторично проверить выход топлива. При недостаточной подаче топлива снять бензонасос, прочистить от осмоления и залипания нагнетательный и впускной клапаны. Поменять их местами. Сетку фильтра промыть в бензине и прочистить.

Неисправности карбюратора

Засорение распылителя, нагнетательного клапана, диафрагменного механизма ускорительного насоса. Снять крышку воздушного фильтра. При резком открытии дроссельных заслонок из распылителя должна выходить ровная струя бензина. При отсутствии струи или при ее прерывистости снять крышки карбюратора, отвернуть держатель распылителя, снять его, прочистить медной проволокой и продуть сжатым воздухом. Проконтролировать герметичность нагнетательного клапана. Собрать карбюратор. При отсутствии положительного результата разобрать диафрагменный механизм ускорительного насоса, промыть его полость и продуть сжатым воздухом все отверстия и каналы.

Засорилась система эконостата, обогащающего горючую смесь при переходе на режим максимальной мощности. Снять крышку карбюратора. Вынуть малый диффузор вторичной камеры (удерживается пружинной защелкой), через открывшийся канал 1 (рис. 16) специальным наконечником шинного насоса продуть первый эмульсионный жиклер 2. Из поплавковой камеры через канал 3 продуть второй топливный жиклер 4. Через воздушный жиклер 5, запрессованный в крышке, продуть каналы, подходящие к топливному и эмульсионному жиклерам.

Рис. 16. Устройство эконостата карбюратора: 1, 3 – каналы; 2 – эмульсионный жиклер; 4 – топливный жиклер; 5 – воздушный жиклер.

Бытует мнение, что перебои в двигателе возникают вследствие неправильного положения эмульсионных трубок (карбюратор 2105, 2107) в колодцах под воздушными жиклерами. Эмульсионные трубки первичной и вторичной камер установить так, чтобы один ряд из четырех отверстий был повернут в сторону канала, подводящего эмульсию к распылителю малого диффузора (отверстия А на рис. 17). Завернуть сверху воздушные жиклеры.

Рис. 17. Положение эмульсионных трубок в карбюраторе.

Очень обеднена рабочая смесь. Мал ход поплавка. Проверить легкость хода поплавка на оси, работоспособность игольчатого запорного клапана. Отрегулировать уровень топлива и ход поплавка.

Неисправности системы зажигания

Прерывистый контакт с «массой». Нарушение искрообразования (оборвался провод, объединяющий подвижный контакт с «массой» в прерывателе). Один конец контрольной лампы подключить к «массе», а другой к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. При исправной первичной цепи и включенном зажигании лампа будет гореть при разомкнутых контактах прерывателя. Если лампа не горит, то это значит, что в первичной цепи нарушены контакты в местах крепления проводов; произошло замыкание на корпус пружины рычажка прерывателя или провода, соединяющего зажим (точку низкого напряжения прерывателя) с пружиной рычажка, или замыкание обкладок конденсатора между собой.

Перепутаны местами провода высокого напряжения. Присоединить провода по порядку работы цилиндров двигателя согласно инструкции по эксплуатации.

Нарушение работы двигателя при позднем зажигании из-за неполноты сгорания рабочей смеси. Вывернуть свечу 1-го цилиндра, закрыть пробкой из смятой бумаги отверстие под свечу и поворачивать коленчатый вал до выталкивания пробки. Совместить риску шкива коленчатого вала с меткой на крышке распределительного механизма (см. рис. 3). Подключить контрольную лампу к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания и к «массе». Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки. Пальцами руки поворачивать бегунок по часовой стрелке (для устранения зазоров). При загорании лампы закрепить распределитель зажигания.

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала

Неисправности системы зажигания

Разрегулировок зазор контактов прерывателя. Для точной регулировки зазора между контактами измерять не сам зазор, да еще дедовским способом – с помощью щупа (ведь даже незначительная погрешность сказывается на искрообразовании), а угол замкнутого состояния контактов, т. е. угол поворота бегунка при замкнутых контактах. Измерение угла проводить простейшим стрелочным приспособлением – медной проволокой, играющей роль стрелки, закрепленной пластилином к бегунку, и градуированным полукольцом транспортира с обрезанным основанием, установленным на корпус распределителя зажигания и прижатым магнитом при снятой крышке.

Момент замыкания-размыкания контактов определить по контрольной лампе, подключенной параллельно контактам прерывателя («массе» и проводу, идущему от катушки зажигания к клемме низкого напряжения распределителя зажигания). Включить зажигание: лампа горит – контакты разомкнуты.

Медленно вращать коленчатый вал – лампа погасла. Заметить по стрелке на транспортире градус отсчета. Продолжить вращение коленчатого вала, пока лампа не загорится. В этот момент контакты разомкнутся. Это положение стрелки зафиксировать в градусах на транспортире. Оно должно соответствовать углу замкнутого состояния контактов прерывателя. Эти данные приводятся в паспортах на соответствующие двигатели, например на двигатели ВАЗ-2101, -2107. Они составляют 55°±3°.

Регулировку угла производить изменением зазора между контактами прерывателя. Увеличение зазора соответствует уменьшению угла замкнутого состояния контактов прерывателя и наоборот.

Неправильная установка момента зажигания. Установку момента зажигания производить после регулировки угла замкнутого состояния контактов прерывателя.

Снять крышку распределителя. Вращением коленчатого вала заводной рукояткой (в моделях, где ее нет, – с помощью ключа) добиться совпадения меток, которые определяют момент зажигания (см. рис. 3) при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить октан-корректор (если он есть) в нулевое положение. Подключить контрольную лампу к «массе» и к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. Включить зажигание. Ослабить гайку (винт) крепления корпуса распределителя и, медленно одной рукой поворачивая распределитель зажигания, а другой поддерживая ротор, устранить таким образом люфт кулачкового валика. В момент вспыхивания лампочки закрепить распределитель зажигания.

Проверка установки зажигания производится при движении автомобиля по ровной дороге на скорости 50 км/ч резким увеличением скорости. Слабые, быстроисчезающие детонационные стуки при разгоне укажут на точную установку зажигания. Если стуки слышны и долгое время не прекращаются, уменьшить угол опережения зажигания. Если стуки совсем отсутствуют, увеличить угол опережения зажигания. Уточнение угла опережения зажигания осуществлять октан-корректором, а где его нет, поворотом корпуса распределителя.

Неисправности карбюратора

Несоответствие уровня топлива в поплавковой камере. Установить оптимальный уровень топлива в поплавковой камере подгибанием язычка кронштейна поплавка. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана, устранив грязь и мелкие соринки. Притереть иглу к гнезду клапана.

Засорение топливных, воздушных и эмульсионных жиклеров. Осмотреть карбюратор. Удалить грязь и тщательно его отрегулировать.

Воздушный фильтр забит грязью – главная дозирующая система не справляется с работой. Карбюратор отрегулирован, но проблема не решена. Возросло сопротивление воздушного фильтра. Уменьшилась скорость прохождения воздуха через поры фильтра. Фильтр следует заменить.

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Неисправности системы охлаждения

Повреждение радиатора. Проверить герметичность радиатора. Мелкие дефекты радиатора устранить пайкой. При сильных повреждениях радиатор заменить.

Повреждение шлангов или прокладок в соединениях. Ослабление хомутов. Шланги обмотать изолентой или заменить. Проверить прокладки. Поврежденные заменить. Проверить прочность посадки хомутов.

Охлаждающая жидкость подтекает только при работе двигателя. Как правило, это означает, что неисправен самоуплотняющийся сальник водяного насоса. В этом случае отремонтировать водяной насос.

Наличие эмульсии светло-желтого цвета на внутренней крышке маслозаливной горловины, попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Ослабление затяжки болтов (шпилек) нарушило целостность прокладки головки блока. Подтянуть болты (гайки, шпильки) динамометрическим ключом в соответствии со схемой, приведенной в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль. Если таким способом устранить эмульсию не удается, значит, прокладка головки блока имеет серьезные повреждения и подлежит замене.

Работа двигателя на водомасляной эмульсии приводит к утрате смазывающих свойств масла и тем самым ускоряет износ двигателя.

Подтекание охлаждающей жидкости в отводящем и подводящем патрубках. Для надежной герметизации надеть шланги на патрубки, применяя любую смазку и используя надежные хомуты.

Повышенный расход бензина

Эксплуатационный расход бензина зависит от условий поездок (плотное движение, частые остановки в пробках), от стиля вождения, от технического состояния автомобиля

Оценить техническое состояние двигателя контрольным расходом топлива. Совершить пробег на дороге длиной в 10 км со скоростью 80 км/ч. Подачу топлива в карбюратор осуществить из мерной емкости. Подсчитать расход топлива и сравнить с нормативным, который приводится в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль.

Неисправности системы питания

Износ диафрагмы бензонасоса (бензин проникает в картер двигателя, уровень масла повышается), снижение упругости пружины; засорились и потеряли подвижность клапаны; подтекание топлива из-за ослабления крепления между составными частями бензонасоса. Заменить поврежденную диафрагму; немного растянуть пружину (в бензонасосе ВАЗ длина пружины 47 мм); промыть и очистить клапаны и фильтрующий элемент; подтянуть крепления в разъемах.

Негерметичны элементы топливной системы. Возможны повреждения прокладок. Проверить герметичность топливопроводов, топливного бака, бензонасоса, карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить.

Изменение состава смеси от нормальной до богатой, что происходит, как правило, в результате забывчивости автовладельца (забыл, когда в последний раз менял воздушный фильтр, а потому в него набилась пыль и наступила недостаточная проницаемость фильтра). Заменить фильтр, согласуясь по времени с инструкцией по эксплуатации, а при сухой жаркой погоде замену фильтра производить даже чаще, чем указано в инструкции.

Неисправности карбюратора

Неисправен ЭПХХ. При закрытой дроссельной заслонке и движении с включенной передачей (торможение двигателем) электромагнитный клапан не перекрывает подачу топлива. Зачистить контактные поверхности концевого выключателя. Так отрегулировать его положение, чтобы были слышны щелчки от замыкания и размыкания контактов в электромагнитном клапане на карбюраторе.

Неплотно завернутый электромагнитный клапан вывернуть из карбюратора, проверить подвижность запорной иглы с выступающим наконечником. Заменить блок ЭПХХ при выходе его из строя в карбюраторах типа «Солекс».

Уровень топлива в поплавковой камере выше нормального. Негерметичность игольчатого запорного клапана. Установить требуемый уровень топлива, подгибая или отгибая язычок регулировки уровня топлива. После регулировки поплавок должен перемещаться свободно. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. В случае его негерметичности заменить клапан.

Не снижается частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Неплотно закрываемая дроссельная заслонка вторичной камеры резко увеличивает расход топлива. Регулировкой и проверкой легкости поворотов заслонки вторичной камеры, чувствительной к загрязнению, добиться плотного ее закрытия, устранив причины повышенного трения в деталях привода заслонки.

Неисправности системы зажигания

Не отрегулирован момент зажигания. Установить зажигание, проверить предварительно зазор в контактах прерывателя, который должен составлять (0,45±0,05) мм. Определить установку момента зажигания при помощи стробоскопа, учитывая, что при работающем двигателе угол опережения зажигания смещается в сторону опережения даже на холостом ходу. Сказывается влияние центробежного регулятора опережения зажигания.

Нарушена работа центробежного регулятора опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Осмотреть, перебрать, промыть и смазать детали центробежного регулятора.

Неправильно выбран зазор свечей. Большой зазор резко ухудшает холодный пуск двигателя и приводит к перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия может не воспламениться из-за пропусков в искрообразовании. Установку производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Не забывать, что в процессе работы двигателя зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на каждые 1000 км.

Большой люфт в подшипниках валика распределителя зажигания. Биение кулачка. Нарушены момент размыкания контактов и зазор между ними. Разобрать распределитель зажигания, выпрессовать втулки и по их образцам выточить новые. После запрессовки втулок отверстия развернуть до номинального диаметра 12,694–12,712 мм под валик (для автомобилей «Волга»).

Неисправности механизма газораспределения

Увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах. Последовательность регулировка теплового зазора у разных моделей двигателя своя. На двигателях ГАЗ для регулировки зазоров необходимо, поворачивая коленчатый вал, совместить второй паз на ободе шкива со штифтом на крышке распределительных шестерен. Проверить и установить при помощи щупа зазоры между первым, вторым, четвертым и шестым клапанами и коромыслами. Провернуть коленчатый вал на один оборот и установить зазоры в остальных клапанах.

Неисправности системы смазки двигателя

Понижение давления масла при любой частоте вращения коленчатого вала

Неисправен указатель или датчик давления масла. Убедиться в исправности контрольной лампы (указателя давления масла) и датчика. Отключить провод от датчика давления масла и замкнуть его на «массу». Если лампа загорится при включенном зажигании, заменить датчик. Если лампа не загорится, проверить контактные провода или заменить контрольную лампу.

Загрязнение маслоприемника. Заедание редукционного клапана в открытом положении (ослабление натяга пружины). Слить масло из картера двигателя. Снять масляный поддон и очистить маслоприемник и редукционный клапан от загрязнений и отложений. В случае уменьшения упругости пружины под нее следует подложить шайбу. Давление масла на эксплуатационном скоростном режиме должно быть 0,35–0,45 Мпа. При холостом ходе 0,05–0,09 Мпа.

Недостаточная вязкость масла. Проверить вязкость масла. Недостаточная вязкость может быть результатом разжижения масла бензином и загрязнения его продуктами износа.

Износ деталей масляного насоса. Снять масляный насос. После разборки промыть бензином детали и проверить их состояние. Замерить зазор в плоскости прилегания крышки к торцам шестерен. Зазор не должен превышать 0,15 мм. Замерить зазоры между шестернями, а также между шестернями и корпусом. В обоих случаях допускается зазор до 0,25 мм для автомобилей «Волга» и до 0,15 мм для «Жигулей». Если зазоры выходят за предельные значения, масляный насос заменить новым (рис. 18).

Рис. 18. Проверка износа масляного насоса.

Увеличение зазоров в подшипниках коленчатого и распределительного валов. Отремонтировать двигатель. Заменить вкладыши в коленных и шатунных подшипниках, а на автомобилях «Волга» также и втулки распределительного вала.

Внезапно исчезло давление масла

Контрольная лампа давления масла не горит после включения зажигания. Проверить цепь, идущую от датчика к лампе давления масла. Снять проводок с датчика и коснуться им «массы». Включить зажигание. Лампа горит – заменить датчик. Лампа не горит – проверить электрические провода и зачистить контакты. Если это не помогает, заменить лампу.

Контрольная лампа давления масла не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения. Немедленно заглушить двигатель. Убедиться в наличии необходимого количества масла в поддоне двигателя. Установить и устранить причину неисправности.

Вывернуть датчик давления масла. Прокрутить коленчатый вал стартером. Слишком слабая струя масла свидетельствует о засоре масляных каналов шламами и смолистыми отложениями. Слить масло в емкость. Не снимая масляного фильтра, залить промывочное масло до нижней отметки маслоизмерительного стержня. Запустить двигатель и дать ему проработать 10 мин при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Слить промывочное масло. Заменить фильтр и залить свежее моторное масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Перегрев двигателя. Уменьшить скорость движения. Остановиться. Устранить причины перегрева (см. главу «Двигатель перегревается»).

Из-за загрязнения заклинило редукционный клапан в открытом положении. На небольшой частоте вращения коленчатого вала давления масла нет. Снять масляный картер. Из масляного насоса извлечь редукционный клапан. Вычистить гнездо клапана. Продуть его сжатым воздухом. Поставить все детали на место.

Чрезмерное давление масла при прогретом двигателе

Засорение или заедание редукционного клапана давления в закрытом положении. Снять, очистить, промыть и проверить клапан. Включить масляный радиатор, если он есть.

Чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана. Если при сжатии пружины на длину 20 мм потребовалось усилие более 65,5 Н, пружину заменить (ВАЗ-2106) (см. рис. 19). У автомобилей других моделей пружина редукционного клапана имеет другие характеристики.

Рис. 19. Проверка пружины редукционного клапана ВАЗ-2106.

Частичная или полная потеря пропускной способности фильтрующего элемента из-за загрязнения. Неочищенное масло поступает в двигатель через перепускной клапан фильтра, что может привести к задирам вкладышей коленчатого вала. Как можно быстрее заменить масляный фильтр, ибо неочищенное масло в случае загрязнения фильтрующего элемента, поднимаясь к клапану, по пути смывает с него грязь и несет ее в двигатель. (Предельное засорение фильтрующего элемента может наступить раньше срока замены масла в двигателе.)

Повышенный расход масла

Неисправности цилиндро-поршневой группы

Появление цветного дыма при выхлопе; прорыв газов в картер двигателя; повышенный расход масла на угар. Нормативный расход масла на угар составляет 0,3–0,5 % от общего расхода бензина. Проверить расход масла (Р) в г/100 км на угар по формуле:

где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;

Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;

Р3 – масса слитого отработавшего масла, г;

S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.

Если расход масла увеличился, повременить с ремонтом, а чтобы машина оставалась на ходу, воспользоваться повышением несущей способности масляной пленки, применив присадку к маслу CD-2 или аналогичные ей.

Износ поршней – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром (более 0,08 мм в плоскости, перпендикулярной оси пальца в нижней части юбки поршня). Произвести промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, т. е. заменить лишь некоторые изношенные детали. При замене установить новые поршни с новыми кольцами и вкладыши шатунных подшипников. Поршни изнашиваются значительно быстрее цилиндров, поэтому их можно заменять, не снимая двигатель. Конечно, комплект заменяемых деталей в некоторых случаях может еще послужить, если состояние рабочих поверхностей базовых деталей – блока цилиндров, коленчатого вала – не вызывает опасений.

Залегание (закоксованность) колец в канавках поршня при эксплуатации двигателя на загрязненном масле, нестабильном качестве бензина и как следствие – отложение шлама и нагара. При образовании шлама заменить масло свежим высокого качества. Класс качества обозначен на этикетке по системе API символами SF, SG, SH (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень качества масла).

Нагар же, как неизбежное следствие всякой эксплуатации, выжечь, если он невелик, проехав по трассе с большой скоростью. При промежуточных ремонтах двигателя кольца и канавки поршней очищать от наростов нагара.

Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей. Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.

Рис. 20. Приспособление для установки держателя заднего сальника коленчатого вала для «Волги».

Засорение системы вентиляции

Отложение шламов и смол в соединительных шлангах, пламегасителе, в сетке маслоотделителя, ограничителе (калибровочное отверстие штуцера карбюратора) приводит к повышенному давлению в картере и течи масла через прокладки, сальники, соединения маслопроводов. Проверить систему вентиляции картера. Снять шланги вентиляции, крышку головки блока цилиндров, корпус и сетку маслоотделителя. Промыть снятые детали бензином. Штуцер шланга подвода картерных газов у карбюратора прочистить и промыть ацетоном. Все детали продуть сжатым воздухом.

Неисправности механизма газораспределения

Дымный выхлоп при нормальной компрессии, замасливание свечей, повышенный расход масла – результат негерметичности маслосъемных колпачков направляющих втулок впускных клапанов (отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки, потеря эластичности). Замену колпачков можно производить без снятия головки блока. Вывернуть свечу из первого цилиндра. Поставить поршень в ВМТ. Снять клапанную крышку, распределительный вал, рычаги и пружины. Поддерживая клапан отверткой, вставленной в свечное отверстие, «рассухарить» клапан. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить втулку клапана, обжать плоскогубцами старый колпачок со всех сторон и, вращая его, снять с направляющей втулки клапана. Новый колпачок смазать маслом и вставить в оправку (использовать торцевую головку под шестигранник 12 мм). Остальные колпачки заменить в том же порядке.

Износ направляющих втулок клапанов. Выявить износы внутренних поверхностей втулок сложно из-за малого их диаметра (8 мм) при сравнительно большой длине (почти 50 мм). При износившихся втулках требуется перво-наперво заменить клапаны. Новый клапан под действием собственного веса должен свободно опускаться во втулку, при этом зазора между втулкой и клапаном, что можно обнаружить рукой, не должно быть. Если замена клапанов результата не даст, то от ремонтных работ следует отказаться и вот почему. Запчасти, поставляемые в продажу, не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к их характеристикам, – высокая износостойкость материала, хорошая теплопроводность, филигранная точность обработки всех элементов деталей. В результате клапан не садится в седло, а сымитировать заводскую технологию запрессовки новых втулок едва ли удастся даже наиболее продвинутому автосервису. А если и удастся, то стоимость ремонтных работ и заменяемых деталей будет равняться стоимости новой головки блока.

Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Загрязнение электродов и теплового конуса свечи

Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета. Двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается в пределах 400–800 °C.

Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует.

Отрегулировать искровой зазор (каждые 10 тыс. км пробега повторять эту операцию).

Матовая черная копоть. Свеча не предназначена для данного двигателя, ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые не выгорают полностью и образуют слой сажистых токопроводящих отложений.

Подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулирован карбюратор и угол опережения зажигания. Уточнить, в чем именно причина неисправности, и устранить ее.

Блестящий черный маслянистый нагар. Свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и, как следствие, повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.

Толстый слой рыхлых отложений. Свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин и масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск.

Заменить топливо и масло. При этом систему смазки промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.

Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов. Слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Юбочка изолятора нагревается свыше 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден (клапаны, поршни, кольца). Появляются перебои в его работе. Выбрать свечу «похолоднее». Проверить исправность системы охлаждения и смазки, и только после этого можно установить момент зажигания.

При выборе свечей руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Неисправности в узлах трансмиссии

Неисправности сцепления

Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления

Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом. Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис. 21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.

У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали. Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.

Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.

Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки. С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.

Замасливание фрикционных накладок сцепления. Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.

Сцепление «ведет» при нажатой педали. Первая передача не включается или включается с трудом при работающем двигателе; передача заднего хода включается со скрежетом

Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает...»).

Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.

Прочие неисправности сцепления

Поломка вилки включения сцепления. Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.

Внезапный провал педали привода сцепления. Обрыв троса в месте заделки наконечника. Обычно меняют трос на новый запасной, который автовладелец должен возить с собой в багажнике, так как заделать оборванный трос в пути без соответствующих инструментов и приспособлений невозможно.

Педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение. Сцепление включается не полностью и начинает пробуксовывать. В гидравлическом приводе засорено или перекрыто кромкой уплотнителя компенсационное отверстие в главном цилиндре. В тросовом приводе трос застревает в оболочке.

Проверить состояние главного цилиндра. Промыть и заменить уплотнители. В тросовом приводе установить более сильную пружину на вилку рычага. Извлечь трос из оболочки и смазать графитовой смазкой.

Дергание автомобиля при включении сцепления. Затрудненное включение низших передач. Свободный ход педали в норме. Загрязнились шлицы первичного вала, и поэтому ступица ведомого диска при перемещении заедает на шлицах. Внимательно осмотреть и тщательно очистить шлицы первичного вала, покрыв их смазкой.

При нажатой педали сцепления прослушивается гул (шум) выжимного подшипника. Недостаточная его смазка или выработка ресурса. Подшипник заменить, если шум в процессе эксплуатации переходит в скрежет. При замене выжимного подшипника проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит первичный вал.

Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, если водитель при движении автомобиля не снимает ноги с педали сцепления. Водитель должен пользоваться педалью сцепления только в момент переключения передач.

Неисправности коробки передач

Коробка передач – из числа неприхотливых, а ее ресурс даже превышает ресурс двигателя. При правильном стиле езды надежность достаточно высокая. Работает добросовестно и не подводит.

Нечеткое переключение передач, выбивание передачи, повышенная вибрация и шум при работе

Во время движения после большого пробега автомобиля (более 150 тыс. км) может появиться шум. Определить источник и причину шума (что далеко не просто). На первый взгляд, можно предположить, что шумит выжимной подшипник сцепления. Но вот появляются еще какие-то непонятные стуки, скрежет, сопровождаемые нечетким и затрудненным включением передач. Одна из передач не фиксируется, и приходится придерживать рычаг переключения рукой.

Осмотреть коробку передач. Наличие на ней сухого слоя пыли указывает, что масло из коробки передач никуда не выходит, уровень его стабилен. Но откуда берется шум? Может быть, в масле оказалась металлическая стружка?

Слить из сливного отверстия хотя бы немного масла через марлю в чистую емкость. Так и есть – на марле кусочки поломанных деталей.

Снять коробку передач (при снятии и установке коробки на место может потребоваться помощник). А затем, сообразуясь с рекомендациями руководств по ремонту, приступить к разборке. Работа эта трудоемкая. Из специальных инструментов желательно иметь универсальный съемник. Ремонтные работы чаще всего заключаются в замене синхронизаторов, шестерен с выработками входных кромок, с изношенными или поломанными другими деталями. Подшипники, как правило, могут быть вполне работоспособными, а вот посадка их в корпус коробки может быть ослаблена. Все, что не подлежит дальнейшему использованию, безнадежно вышло из строя, заменить, собрать заново коробку передач и поставить ее на место.

Неисправности карданной передачи, привода передних колес

Вибрация карданной передачи при скорости движения автомобиля около 70 км/ч

Нарушение балансировки карданного вала. Повышенное биение скользящей вилки с ведомым валом коробки передач. Попытаться устранить вибрацию. Перед разборкой нанести мелом метки взаимного углового положения на вилке и фланце заднего моста. Отсоединить вилку кардана от заднего моста и повернуть ее на 180 ° относительно прежнего положения. Поставить вал на место и надежно его закрепить.

Вибрация при движении автомобиля. С увеличением скорости частота ее увеличивается. На нейтральной передаче при снижении скорости вибрация продолжается, но частота ее заметно снижается. При сбросе и резком нажатии педали газа слышны щелчки. Проверить соединения подшипников в крестовинах кардана покачиванием карданного вала руками вверх и вниз и поворачиванием одной вилки шарнира относительно другой. Подтянуть ослабевшие болты крепления фланцев карданных шарниров. При наличии люфтов заменить крестовину кардана в сборе. Периодически смазывать подшипники крестовины с имеющимися точками смазки ручным нагнетателем до появления масла из-под всех сальников.

Стук при трогании с места и разгоне автомобиля

Ослабление затяжки болтов крепления эластичной муфты, промежуточной опоры. Недостаточная смазка шлицевого соединения. Проверить состояние эластичной муфты – в ней не должно быть трещин или мест отслоения резины от металлических вкладышей. Осмотреть шлицевые соединения со стороны эластичной муфты и смазать их через отверстие, закрываемое пробкой. Подтянуть болты крепления промежуточной опоры к поперечине.

После установки карданного вала появилось сильное гудение

Одно из стопорных колец вышло из канавки (рис. 23). «Посадить» стопорное кольцо в канавку при помощи стержня и молотка.

Рис. 23. Положение стопорного кольца в крестовине кардана: а – правильно установленное стопорное кольцо; б – стопорное кольцо вышло из канавки.

Неисправности карданной передачи, которые могут не проявляться при движении автомобиля, но выявляются при осмотре

Поворачивание стаканчика игольчатого подшипника в отверстиях ушек вилки (фланца). Отремонтировать или заменить изношенные детали.

Течь масла через заглушку скользящей вилки. Затвердела или повреждена рабочая кромка сальника. Даже при незначительной течи масла сальник следует заменить. Износ рабочей кромки и образование цилиндрического пояска более 1 мм не допускаются.

На переднеприводных автомобилях появление смазки на чехлах привода передних колес и внутренней поверхности передних колес свидетельствует, что резиновый чехол поврежден и имеет трещины. Грязная вода, попадая через трещины на гофрированные чехлы, вымывает смазку, а в шарниры попадает песок. Конструкция шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) на приводе передних колес не допускает восстановления деталей, если износ рабочих поверхностей более 0,1 мм. Систематически проверять состояние чехлов, защищающих ШРУСы от попадания грязной воды. Трансмиссия привода передних колес долговечная и не подводит, если следить за состоянием чехлов. С растрескавшимся чехлом в сырую погоду можно проехать, если обмазать чехол густой смазкой. Замену защитных чехлов с ревизией деталей шарниров проводить на СТО.

Неисправности заднего моста

Повышенный шум (гул) со стороны моста при торможении двигателем, при переключении передач. Гул исчезает при движении автомобиля накатом (снятием нагрузки с трансмиссии)

Ослабление крепления гайки фланца ведущей шестерни заднего моста. Отсоединить от моста карданный вал, пометив положение фланцев мелом. Расшплинтовать гайку ведущей шестерни и дотянуть ее моментом (160–200) Нм, удерживая от вращения фланец редуктора монтажной лопаткой с помощью двух штырей, вставленных в отверстия фланца. Покачиванием фланца вала в осевом и поперечном направлениях выявить люфт и устранить его в случае обнаружения. Отвернуть гайку, снять фланец, сальники, а на автомобилях «Волга» заменить пакет регулировочных шайб более тонкими.

Шум высокого тона («вой»)

Неправильно установленный уровень масла. Забит грязью сапун. Установить уровень масла, соответствующий отметке наливного отверстия. Очистить сапун поворотом колпачка на два-три оборота.

Увод автомобиля в сторону при торможении. На стоянке по масляным пятнам под автомобилем и подтекам по заднему мосту можно определить, в каком узле подтекают сальники: в хвостовике ведущей шестерни или на полуоси со стороны ведущего колеса.

Затвердела и имеет трещины рабочая кромка сальников хвостовика ведущей шестерни. Извлечь прочным крючком старые (наружный и внутренний) два сальника на автомобилях «Волга» или один на «Жигулях». Равномерно без перекосов с использованием оправки запрессовать новые сальники.

Сальник полуоси пропускает масло в колесный барабан и на тормозные колодки. Приостановить эксплуатацию автомобиля. Изношенный сальник заменить.

Специфический шум, возникающий на короткое время со стороны колес, или постоянный шум в такт вращению колеса

Чрезмерный износ или выкрашивание на рабочих поверхностях подшипника полуоси. Заменить полуось запасной. Замену подшипника, да и сальника целесообразно производить на СТО, так как необходимы специальный инструмент и оснастка.

Повышенный шум при работе заднего моста. Стук при трогании с места

Продолжать движение со стуками аварийного характера можно лишь с величайшей осторожностью и только до места стоянки или гаража, если он недалеко. При всех вышеперечисленных случаях повышенного шума, стука, исходящих от заднего моста, снять с автомобиля задний мост и отремонтировать его с возможной заменой зубчатой пары, шестерен дифференциала и подшипников. Однако самому автомобилисту, без помощи квалифицированного специалиста, заменить и отремонтировать задний мост может оказаться не под силу.

Неисправности ходовой части

Неисправности подвески

Раскачивание, неустойчивость и вибрация автомобиля на неровной дороге

Оценить пригодность амортизатора. Осмотреть амортизатор (гидравлическую стойку) на предмет обнаружения протечек масла. Проверить, насколько эффективно амортизатор гасит колебания, для чего надавить на угол автомобиля: он должен подняться только один раз. Если кузов раскачивается, отремонтировать или заменить «слабый» амортизатор вместе с дефектными резиновыми втулками.

Увод, рысканье автомобиля при прямолинейном движении, рокот при торможении

Износ втулок и концов поворотного шкворня. Износ шарниров подвески. Люфт в подшипнике ступицы. Покачать руками вывешенное колесо сверху—снизу и слева—справа. Если люфт появляется в первом случае – изношены шкворневые втулки или шарниры (резиновые втулки) подвески. Во втором случае люфт в подшипнике ступицы или у рулевых пальцев.

Работы по замене шкворневого узла проводить на СТО. Заменить резьбовые втулки и устранить люфт в подшипнике ступицы можно и самому, но при первой поездке проверить степень нагрева ступицы рукой. Ступица может быть горячей при недостаточном зазоре (перетяжка подшипника ступицы).

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 и их модификациях подшипники ступиц колес в эксплуатации не требуют регулировки.

Заметный неравномерный износ протектора шин. Изменение положения горизонтальной спицы рулевого колеса. С опущенным рулевым колесом во время движения по ровной дороге машина отклоняется в сторону. Повышенный расход топлива из-за увеличения сопротивления движению

Если позволяют финансы, то для регулировки развала и схождения колес следует обратиться в автосервис. При известной доле терпения все это можно сделать самостоятельно и простейшими средствами добиться высокой точности регулировки (см. рекомендации руководств по ремонту для данного автомобиля). Прежде чем приступить к регулировке развала и схождения колес, необходимо проверить шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов, подшипники ступиц, шаровые рулевые тяги на предмет выявления и устранения возможных люфтов в соединениях, иначе регулировка теряет всякий смысл.

Угол развала и схождение колес

Угол развала колес – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

Схождение колес – разность расстояний между внутренними краями обода сзади и спереди.

Угол развала колес измеряется в градусах, а схождение как в угловых (угол между плоскостью колеса и осью симметрии в плане), так и в линейных величинах. И те и другие могут быть положительными или отрицательными.

Углы развала колес проверяются на автомобилях всех марок, а регулируются только в случаях, предусмотренных конструкцией.

Схождение колес измеряется и регулируется на всех марках автомобилей изменением длины рулевых тяг.

Отрегулированный сход—развал – гарантия спокойного движения, удобного управления, когда любые толчки и неровности дороги не ощущаются на руле автомобиля. Срок службы шарниров подвески, подшипников, протектора шин и элементов подвески продлевается. Снижается расход топлива.

Немного о теории схода—развала

При угле развала колеса, соответствующем норме, наружная часть шины при контакте с дорогой деформируется (сжимается) больше, чем внутренняя. За один оборот колеса наружная и внутренняя части шины проходят разные пути, и поэтому возникает сила расхождения, стремящаяся развернуть колесо за пределы контура автомобиля. Нейтрализует силу расхождения, вызывающую развал колеса, другая сила, возникающая при схождении. Таким образом, угол развала и схождение колес – параметры взаимосвязанные.

Обычно сначала регулируют угол развала, а потом схождение. В итоге сбалансированного взаимодействия сил расхождения и схождения колеса автомобиля при движении катятся параллельно его оси симметрии.

Наибольшая точность требуется при регулировке схождения колес. При нарушении этого параметра колеса проскальзывают в месте их контакта с дорогой. Отсюда пятнистый износ протектора, препятствующий движению автомобиля. В результате длительной езды с проскальзыванием наружные дорожки протектора изнашиваются больше, чем внутренние. Они приобретают вид «елочки» (угол схождения завышен).

И если посмотреть на переднее колесо сзади, то можно увидеть, что внутренняя дорожка протектора имеет пилообразный вид. Это указывает на заниженный угол схождения. И в том и другом случаях происходит неравномерный износ шин, увеличивается сопротивление качению, а отсюда перерасход топлива (топливо – и это парадокс! – тратится на ускоренный износ шин), сокращается путь наката автомобиля.

Проверить углы установки колес по накату автомобиля, двигаясь по ровной дороге на прямой передаче со скоростью 50 км/ч. При одинаковых скоростях движения в момент переключения передачи на нейтраль при движении на одном и том же участке дороги и при одинаковом давлении в шинах измерить протяженность наката до и после проделанной регулировки углов. Увеличенный после регулировки путь наката благотворно скажется на состоянии шин и на общей экономичности автомобиля.

Стук, скрип в передней подвеске

На «Жигулях» классического типа самыми опасными из возможных источников скрипа являются трещины в каких-то местах подвески, усталостные трещины в наиболее нагруженных нижних рычагах, опорах сайлент-блоков, в крышках шарового шарнира, а также погнутость полки усилителя верхнего рычага. Очистить стальной щеткой рычаги, опоры и шарниры и внимательно их осмотреть. Обнаруженные волосовидные усталостные трещины (на рис. 24 обозначены стрелками) при длине не более 10–15 мм (нераскрывающиеся) разделать и заварить с двух сторон. Шарнир с трещиной и верхний рычаг с согнутой полкой заменить.

Рис. 24. Характерные места разрушений и деформаций в узлах подвески (указаны стрелками): а – нижний правый рычаг (вид сверху); б, в – нижний правый рычаг (вид снизу); г – верхний правый рычаг (вид снизу); д – погнутость полки усилителя верхнего рычага; е – опора сайлент-блока нижнего рычага.

Износ нижнего и верхнего шаровых шарниров (опор). Проверить зазор в нижнем шарнире. Снять колесо и под ступицу установить подставку высотой 300 мм. Очистить шарнир, вывернуть из его нижнего отверстия резьбовую пробку, вставив туда нутрометр штангель-циркуля. Если расстояние от дна корпуса до пальца шарнира Н>11,8 мм, то шарнир заменить (рис. 25). Проверить зазор в верхнем шаровом шарнире. Положив одну руку сверху, а другую снизу на поддомкраченное колесо, покачивать его от себя к себе. Люфт может обнаружиться, кроме верхнего шарового шарнира, в подшипниках ступицы и сайлент-блоках. В подшипниках ступицы подтянуть гайку. Люфт в остальных узлах, сайлент-блоках и шарнире устранить их заменой.

Рис. 25. Проверка люфта у нижнего шарового шарнира ВАЗ.

Проверить состояние резиновых и распорных втулок в осях верхних и нижних рычагов подвески автомобилей «Волга». Определить износ втулок перемещением рычагов, покачивая вывешенное колесо руками сверху—снизу. Удалить изношенные и запрессовать новые втулки при помощи оправки. Перед запрессовкой резиновые втулки выдержать в бензине не более 1 мин.

Скрип в задней подвеске. Непривычное поведение автомобиля на неровной дороге. Автомобиль «тянет» вправо или влево

Износились резиновые втулки шарниров рычагов подвески. Проверить состояние рычагов подвески. Осмотреть шарниры. Резиновые втулки потеряли форму, имеют разрывы – отвернуть гайки, снять болты и шайбы, удалить изношенные резиновые втулки. Новая резиновая втулка больше диаметра проушины рычага штанги. Без приспособления ее не установить – простейшим приспособлением может быть болт с гайкой и двумя упорными шайбами. Перед монтажом тщательно очистить проушину и намылить ее, а резиновую втулку на минуту положить в бензин и смазать мыльным раствором.

Из-за износа стали тонкими стенки проушины штанги задней подвески. Заменить штангу в сборе со втулками. Ремонт проушин не имеет смысла.

Осадка пружин подвески от перегрузки или односторонней их осадки. Разгрузить заднюю часть автомобиля. Просевшие пружины заменить новыми.

Неисправности шин

Зависимость износа протектора от давления воздуха в шинах

Эксплуатация шин с повышенным давлением. Повышенный износ средней части шины. Увеличивается ее жесткость. На боковых стенках возникают повышенные напряжения корда шины и мелкие трещинки. Снижаются сцепные свойства шин с дорогой. Снизить давление воздуха в шине и довести его до нормы. Нормализация давления в колесах автомобиля способствует устойчивости автомобиля на поворотах в сырую погоду и в зимних условиях эксплуатации.

Эксплуатация шин с пониженным внутренним давлением. Усиленно изнашиваются края беговой дорожки протектора. При пониженном давлении в шине в 2 раза ее износ увеличивается больше, чем при повышенном давлении. Езда при заниженном давлении крайне вредна для шин любой конструкции. Повысить давление в шине до нормы. Периодически осматривать колеса перед выездом и во время остановки в пути при длительной поездке.

Неравномерный пятнистый износ протектора. Эксплуатация шин с неуравновешенными несбалансированными колесами

Вследствие экстренного торможения, повышенной скорости при маневрировании, от ударов шины о неровности дороги с шины стирается несколько граммов резины. Вес шины меняется, и колесо становится источником тряски при движении автомобиля. Вибрация (дрожание) руля ощущается на некоторых скоростях. Несколько сотен километров пробега на неравномерно изношенном протекторе может вызвать повреждения шаровых опор, рулевого механизма и амортизаторов как передней, так и задней подвесок. Колеса нуждаются в балансировке через каждые 10–15 тыс. км пробега автомобиля или после каждого ремонта с демонтажам шины.

На обеих передних шинах, на наружных или внутренних дорожках протектора возник односторонний пилообразный износ

Износ шин, как правило, возникает как следствие неправильной установки углов схождения. При больших значениях положительного угла схождения (плоскости колес сходятся) пилообразный износ возникает на наружных дорожках протектора. При больших значениях отрицательного угла схождения (плоскости колес расходятся) износ возникает на внутренних дорожках. Отрегулировать угол схождения колес. Проверка эффективности регулировки – испытание на выбег автомобиля (расстояние, которое автомобиль проходит накатом со скоростью, например 50 км/ч, до остановки). Выбег измерять как до регулировки угла, так и после регулировки. Если величина выбега увеличилась – угол схождения колес отрегулирован правильно, что продлит жизнь шины и снизит расход бензина.

На обеих передних шинах возник гладкий односторонний износ без явных признаков «пилообразности» на наружных или внутренних дорожках протектора

При положительном угле развала больше допустимого (верхняя часть колеса отклонена наружу от автомобиля) гладкий износ возникает на наружных дорожках протектора. Если развал имеет отрицательные значения больше допустимого (верхняя часть колеса отклонена внутрь к автомобилю), появляется гладкий износ внутренних дорожек. Отрегулировать угол развала. Проверка эффективности регулировки – испытание на выбег.

Неисправности механизмов управления

Диагностика неисправностей рулевого управления и их устранение

Повышенная передача но руль дорожных толчков при движении автомобиля. Вибрация и стуки, ощущаемые на рулевом колесе

Диагностика элементов рулевого управления сводится к прослушиванию стуков при резких поворотах рулевого колеса в крайние положения от его свободного хода, к замеру величины свободного хода, к определению усилия, затрачиваемого на поворот рулевого колеса на любых участках дороги. Несмотря на конструктивные особенности различных типов рулевого механизма (червяк—ролик, шестерня—рейка), в их обслуживании и ремонте есть много общего. Все сводится к следующему:

– очистить от загрязнений и осмотреть рулевые тяги, шарниры сочленений, защитные чехлы и торцевые колпачки;

– поддомкратить переднее колесо и монтажкой, а лучше ломиком, используя опору, покачать концы тяг в направлении оси пальцев или покачать руками вывешенное колесо при одновременном нажатии педали тормоза, пользуясь услугами помощника;

– проверить осмотром и на ощупь люфты в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг, резино-металлических шарнирах и в маятниковом рычаге. Обнаруженные неисправности устранить. Резино-металлические шарниры заменить в случае, если имеют место разрывы и выпучивание резины. Износившиеся шарниры с поврежденными уплотнителями заменить фирменными;

– проверить величину свободного хода рулевого колеса. Суммарный свободный ход не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении дуги гибкой линейкой по ободу рулевого колеса). Все выпускаемые ныне модели автомобилей должны иметь суммарный люфт рулевого колеса не более 5°, что по ободу рулевого колеса составляет 18–20 мм;

– если свободный ход превышает эту величину, подтянуть болты и гайки резьбовых соединений, крепления кронштейна вала рулевой колонки, рулевого механизма;

– устранить регулировкой червяка с роликом тугое вращение рулевого колеса. При правильной регулировке для вращения рулевого колеса на ровном асфальте требуется усилие не более 25 Н;

– при появлении увеличенного зазора в зацеплении ролика с червяком (стук в рулевом механизме) снять защитный колпачок, ослабить стопорную гайку и отверткой подвернуть регулировочный винт, покачивая рулевое колесо.

Самостоятельное регулирование зазора в зацеплении шестерня—рейка не рекомендуется. Эту операцию выполнять на СТО.

Нарушение герметичности грязезащитных уплотнителей, резиновых чехлов, торцевых колпачков. При проверке герметичности уплотнителей, торцевых колпачков, наконечников рулевой тяги или чехла рейки важным показателем их исправности является отсутствие вытекающей из торцевых колпачков и чехлов смазки при их сдавливании пальцами рук. Если герметичность нарушена из-за образования трещин, разрывов или других дефектов, отмеченные выше детали заменить.

Для снижения трудоемкости ремонта пробитые уплотнители можно восстановить, воспользовавшись куском капронового чулка, пропитав его клеем «Момент». Перед наклейкой уплотнители обезжирить бензином.

Неисправности тормозной системы

Слабое действие рабочего тормоза

Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного цилиндра и загрязнение его накладок. Заклинивание поршня цилиндра продуктами коррозии. Увеличение зазоров вследствие износа накладок в колесных тормозных механизмах. Перегрев тормозных механизмов. Прокачать тормозную систему. Проработавшую длительный срок тормозную жидкость заменить, используя при прокачке тормозов шланг длиной 350–400 мм со стеклянной трубкой на конце, опущенной в сосуд с тормозной жидкостью. Нажимая на педаль тормоза, выкачивать старую жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется светлая новая. Следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и своевременно доливать новую.

Выявить причину замасливания накладок. Осмотреть сальники ступиц колес и полуосей. Не допускать переполнения смазкой ступиц колес. Изношенные сальники заменить. Промыть накладки бензином и обязательно прошлифовать их шкуркой, удалив щеткой с тормозного механизма колеса абразивную пыль.

Колесный тормозной цилиндр снять. При снятии цилиндра в тормозных механизмах барабанного типа, отсоединяя трубку подвода тормозной жидкости в цилиндр вращением сильно заржавевшего штуцера, можно сорвать грани гайки штуцера и повредить трубку. Лучше, придерживая штуцер специальным ключом, вращать цилиндр, предварительно открутив два болта его крепления к тормозному щиту. В этом случае поможет и наложенный на штуцер компресс из проникающей тормозной жидкости или керосина.

Чтобы жидкость не вытекала из трубки, можно надеть на нее резиновый защитный колпачок.

Заменить колесный цилиндр новым или разобрать старый. Поврежденные детали (кольца, манжеты) и изношенные колодки заменить.

Перегрев тормозных механизмов может привести к образованию паровых пробок в гидроприводе, что может привести к отказу гидропривода. Вспомнить, когда менялась тормозная жидкость, и, если прошло более двух лет, заменить ее.

Проверить целостность передних тормозных шлангов. Проверить рабочий тормоз на асфальтовом покрытии, разогнав автомобиль с места, и резко затормозить все колеса. Если при этом траектория движения автомобиля сохраняется прямолинейной, рабочий тормоз считается исправным.

Увеличенный зазор между колодками и тормозным барабаном на автомобилях «Волга». По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабаном поддерживается автоматически упорным кольцом и в регулировке не нуждается. Необходимость в регулировке Возникает при плохой фиксации упорного кольца и замене тормозных колодок новыми, для чего: повернуть опорные пальцы так, чтобы метки на них были обращены к центру тормоза. Установить тормозной барабан. Нажать на педаль тормоза, прижимая колодки к барабану. Поворачивать опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, Слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы. Опустить педаль тормоза и проверить легкость вращения барабана. В случае задевания барабана за накладки чуть-чуть повернуть опорные пальцы и затянуть гайки опорных пальцев моментом 40–50 Н.

Увеличенный свободный ход или полный ход педали тормоза

При правильной установке положения педали тормоза свободный ход педали должен составлять 3–5 мм. Рабочий ход педали – около 140 мм. При выжатой до упора педали расстояние от педали до пола 20 мм. Проверить уровень тормозной жидкости, состояние накладок. Минимальная толщина накладок передних колес автомобиля—до 1,5 мм, задних—до 2 мм. Чем больше изношены накладки, тем дальше от диска отстоят колодки.

Признак износа – педаль пошла дальше и чуть ли не угодила в пол при рабочем торможении. Не доводить толщину накладок до критической. Колодки заменить. Измерить ход педали тормоза и при необходимости отрегулировать.

При торможении машину уводит в сторону. Неравномерное торможение колес на одной оси

При торможении автомобиль тянет влево – попадание тормозной жидкости на поверхность накладок правых колес (переднего или заднего) или наоборот.

Потеря подвижности поршня в одном из колесных цилиндров. Один цилиндр «прихвачен» коррозией, и его колодка не работает.

Неисправность регулятора давления задних тормозов, автоматически корректирующих давление жидкости в гидроприводе тормозов в зависимости от нагрузки на автомобиль. Установить причину попадания тормозной жидкости на накладки и устранить ее. Промыть накладки бензином и зачистить их шкуркой, удалив после зачистки абразивную пыль.

Проверить подвижность поршней цилиндров. Неисправный цилиндр с машины снять и отремонтировать.

Проверить работоспособность регулятора давления задних тормозов там, где он есть. Снять с него резиновый чехол. Удалить остатки смазки и грязи, резко нажать на педаль тормоза. При исправном регуляторе его поршень должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм. Заложить смазку и надеть чехол. При необходимости отрегулировать регулятор давления.

Греется колесный тормозной механизм. Одно колесо притормаживается при движении автомобиля

Невозвращение колодок в исходное положение после прекращения торможения. Вывесить и снять колесо. Работать вдвоем. Нажать несколько раз на тормозную педаль и наблюдать за перемещением колодок относительно диска, а также за работой суппорта. Внимательно проверить, нет ли на колодках повреждений и деформаций. Подтянуть ослабленные болты крепления суппорта.

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего колеса. На автомобилях «Волга» усилить действие стяжной пружины перестановкой одного из ее концов в отверстие, расположенное рядом, на ребре колодки. На других моделях растянутые или ослабленные пружины заменить.

Тормозная педаль медленно перемещается вниз при нажатии на нее с одинаковым усилием

Манжеты в главном тормозном цилиндре затвердели, потеряли эластичность, в результате чего пропускают тормозную жидкость. Снять главный тормозной цилиндр с автомобиля, разобрать его, все детали промыть. Осмотреть рабочие кромки манжет и зеркало цилиндра. Поврежденные детали заменить. Собрать узел. Заполнить гидропривод жидкостью и удалить из нее воздух.

Чрезмерное усилие нажатия на педаль тормоза

Ослабление эффективности гидровакуумного усилителя тормозов. Проверить работоспособность усилителя. Приложить усилие к педали левой ногой при неработающем двигателе. Запустить двигатель, удерживая педаль в среднем положении.

При исправном усилителе педаль тормоза должна несколько переместиться вниз. Если это не происходит, проверить надежность соединения усилителя с впускным трубопроводом двигателя и герметичность соединений.

Усилитель автомобилей «Волга» ремонтопригоден, усилитель автомобилей ВАЗ моделей -2108, -2109 разборке и ремонту не подлежит.

Слабое действие привода стояночной тормозной системы

Заедание троса в направляющих оболочках (трубках) у щитов задних колес. Большой свободный ход привода стояночного тормоза. Отсоединить трос, смазать его, прочистить направляющие оболочки. Отрегулировать натяжение троса, перемещая гайками уравнитель до полного выбора прослабленного троса. На автомобилях «Волга» отрегулировать привод можно эксцентриком, уменьшая зазор между приводным рычагом и разжимным стержнем.

Стояночный тормоз удерживает автомобиль на уклоне в неподвижном состоянии. Двигатель должен быть разобщен с трансмиссией при рабочем состоянии рычага стояночного тормоза, зафиксированном запирающим устройством.

Неисправности электрооборудования

Аккумулятор требует внимания

Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения

Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра – налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.

Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.

Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.

Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.

Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.

Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.

Аккумулятор разряжен и не заряжается

Произошла так называемая сульфатация: на пластинах отложился слой крупнокристаллического сернокислого свинца. Образовавшиеся кристаллы затрудняют проникновение электролита внутрь активной массы пластин, в результате чего уменьшается их рабочая поверхность. Небольшую сульфатацию устранять разрядом батареи через лампу током силой 5 А до тех пор, пока напряжение аккумулятора не составит 10 В. Произвести продолжительную зарядку аккумулятора малой силой тока (не более 5 % от емкости батареи). В конце процесса зарядки снизить силу зарядного тока. Сильно сульфатированную батарею заменить.

«Необслуживаемый» или «малообслуживаемый» аккумулятор

Речь здесь пойдет о минимально обслуживаемых аккумуляторах, несмотря на общепринятое название, отрицающее их обслуживание. В современном начиненном электроникой автомобиле должен стоять ухоженный аккумулятор с непрерывным электропитанием.

Уход за «необслуживаемым» аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится к проверке напряжения (без нагрузки – 12,6 В для всех автомобилей), уровня и плотности электролита, надежности крепления в своем поддоне. Содержание аккумулятора в чистоте с затянутыми и смазанными наконечниками – непременное условие их эксплуатации.

Компактный, удобный, надежный «малообслуживаемый» аккумулятор можно установить на ту же площадку как бы следующей ступени емкости. Так, если на «Таврии» стоит аккумулятор емкостью 44 Ач, то без каких-либо переделок или доработок на его место можно поставить аккумулятор емкостью 55 Ач. Такое незначительное повышение емкости увеличит силу стартового тока и продлит срок службы аккумулятора. Установка аккумулятора емкостью, намного превышающей расчетную, не допускается.

На автомобиль «Волга» можно поставить «малообслуживаемый» американский аккумулятор, на котором не указывается значение емкости в ампер-часах. Особенность такой батареи – в повышенной силе тока холодного запуска, что позволяет «провернуть» двигатель автомобиля даже в самый суровый мороз.

Неисправности генератора

Генератор не дает зарядного тока при работе двигателя. На щитке приборов горит красная контрольная лампа (светодиод), или амперметр показывает разрядку или стрелка вольтметра отклоняется от зеленой зоны шкалы

Недостаточное натяжение ремня привода генератора. Изношен ремень или шкив генератора. На автомобилях с большим пробегом даже новый ремень чуть касается боковых стенок шкива, а опираясь на дно его ручья, проскальзывает. Проверить натяжение ремня привода генератора, руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

Приводной шкив генератора с изношенными боковыми стенками заменить новым.

Неисправность в соединении щеток с контактными кольцами. Снять корпус щеткодержателя: с встроенным регулятором напряжения (ВАЗ-05, -07, -08, -09, -10), без встроенного регулятора напряжения (ВАЗ-01, -06; ГАЗ-24, -10, -31029, «Газель»).

Проверить щеткодержатель и щетки. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Контактные кольца протереть тканью, смоченной бензином, или зачистить шлифовальной шкуркой, надетой на деревянную палочку. Высота выступающих из щеткодержателя щеток должна быть не менее 5–8 мм в зависимости от типа генератора.

В классических «Жигулях» ранних выпусков с генератором Г-221 реле контрольной лампы заряда PC–702 не размыкает цепь питания контрольной лампы заряда вследствие неисправности либо генератора либо самого реле. Проверить работу генератора и реле, которые могут быть неисправны.

Включить фары с габаритными огнями автомобиля. Заметить, насколько ярко они светят, и запустить двигатель. Генератор работает исправно, если огни засветились чуть ярче. Реле, установленное в отсеке двигателя на верхней части брызговика правого колеса, заменить, если не удается его отремонтировать.

Отказ генератора вызван более сложными причинами: поврежден регулятор напряжения, неисправен выпрямительный блок диодов генератора, обрыв или замыкание витков обмотки статора. Если поврежденный регулятор напряжения расположен отдельно от генератора, заменить его запасным.

Разобрать генератор, выпрямительный блок очистить от пыли. Контрольной лампой при питании ее от аккумулятора проверить диоды (рис. 26). При изменении полярности (перестановке наконечников лампы на выводах «+» и «—») лампа в одном случае горит, а в другом не горит. Если лампа горит в обоих случаях, то налицо пробой (короткое замыкание) диода. Если лампа в обоих случаях не горит – очевиден обрыв в диодах. Диод или секцию с поврежденными диодами заменить.

Рис. 26. Схема проверки выпрямительного блока генератора.

Выводы обмотки статора отсоединить от зажимов диодов. Отсутствие обрыва проверить контрольной лампой при питании ее от аккумулятора. Поочередно подключить концы вывода лампы к концам обмотки статора (рис. 27). При обрыве цепи лампа не горит. Чтобы обнаружить замыкание в витках обмотки статора, один щуп лампы поочередно подсоединять к концам обмоток статора, а другим касаться сердечника. При коротком замыкании лампа горит.

Рис. 27. Схема проверки статора генератора.

На автомобилях ВАЗ-2101, -2106 при включенном зажигании контрольная лампа заряда не горит. На других автомобилях на щитке приборов не функционируют (показывают «неисправность») светодиод, амперметр, вольтметр

Отказ в блоке предохранителей. Перегорание предохранителя (если он присутствует в цепи) или окисление контактов его крепления. Неисправны контрольная лампа заряда или другие приборы, показывающие «неисправность». Слабый контакт с «массой». Неплотное соединение цепи электропроводки. Загрязнены щетки или контактные кольца. Неисправен регулятор напряжения. Дефект в обмотке ротора. Проверить предохранители № 5 (ВАЗ-2108, -2109). Предохранитель может перегореть, контакты, между которыми он установлен, окислиться. Если нет запасной вставки, то к торцевым контактам вставки припаять медный проводок диаметром 0,25 мм.

Проверить исправность самой контрольной лампы заряда и цепи питания приборов, расположенных на щитке.

Укрепить контакт корпуса регулятора напряжения с «массой». Пошевелив рукой, проверить штекеры, которые могут быть окислены, и восстановить нарушенную проводимость тока в них.

Если на автомобиле все еще используется электромеханический регулятор напряжения, то этот довольно капризный регулятор лучше заменить современным электронным.

Если есть подозрение, что в цепи питания обмотки возбуждения ротора генератора произошел обрыв, то следует проверить сопротивление между двумя контактными кольцами, которое должно составлять (4,3±0,2) Ом (рис. 28). Если сопротивление намного больше, в обмотке возбуждения есть обрыв. Если меньше – в обмотке возбуждения произошло замыкание. И в том и в другом случае ремонтировать ротор или заменить его.

Рис. 28. Проверка ротора генератора.

Неисправности стартера

Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие непосредственного отношения к стартеру. Неисправности приведены в порядке, облегчающем их поиск

Окислены или слабо затянуты наконечники проводов на полюсных выводах аккумулятора. Снять наконечники, удалить следы окислов, пользуясь металлической щеткой или шкуркой. Плотно закрепить наконечники на штырях аккумулятора и смазать их литолом.

Разряжен или неисправен аккумулятор. Провести полную проверку технического состояния аккумулятора, зарядить его. Неисправный аккумулятор заменить.

Неисправна контактная группа замка зажигания. Отдельным проводом соединить клемму стартера с закрепленным на ней проводом замка зажигания и плюсовым штырем аккумулятора. Если стартер заработал, то неисправной была контактная группа замка зажигания, которую следует заменить.

Неисправно дополнительное реле включения стартера. Ток на клемму тягового реле стартера подается от замка зажигания через дополнительное реле включения стартера (реле защиты контактов). Если исправность этого реле под сомнением, замкните большой отверткой концы толстых проводов, подходящих к реле. Если стартер заработал, то зачистить контакты дополнительного реле или заменить его.

Ненадежная «масса». При включении стартера ток идет на «массу» через случайные металлические соединения, нагревая их большим током. Устранить обрыв цепи двигателя с «массой» кузова автомобиля. Надежно прикрепить провод «массы» к болту двигателя.

Если тщательная проверка неисправностей элементов вокруг стартера результатов не приносит, стартер с машины снять. Снять крышку щеткодержателя и осмотреть щетки. Нормальная щетка (положение А, рис. 29) прижимается к коллектору. При изношенной щетке (положение Б) пружина упирается в щеткодержатель – контакта нет. Щетка нормальной длины может «зависнуть» в держателе (положение В). Высота щеток должна быть не менее 12 мм. Изношенные щетки заменить. Поверхность коллектора с неглубокими рисками отполировать. Крышку установить на место.

Рис. 29. Положение щеток в щеткодержателе стартера: А – правильно установленная щетка; Б – изношенная щетка; В – «зависшая» (заклиненная) щетка.

Запустить снятый стартер, подключив к «плюсу» напрямую клемму якоря (используя толстые провода с зажимами). Если якорь работает, дело, очевидно, только в тяговом реле включения. Разобрать реле. Контакты обгорели, – перевернуть контактный диск на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180°. Собрать тяговое реле (рис. 30).

Рис. 30. Ремонт тягового реле стартера.

Стартер с шумом вращает коленчатый вал

Чрезмерный износ втулок (подшипников скольжения) или шеек вала якоря. Задевание якоря за полюсы статора. Проверить состояние поверхностей шеек вала якоря. Изношенные втулки (подшипники скольжения) заменить.

При включении стартера якорь вращается, не проворачивая маховик двигателя

Пробуксовка обгонной муфты свободного хода (бендикса). Это явление сопровождается повышенным шумом однообразного тона.

Восстановить обгонную муфту даже в условиях гаража сложно. Проще ее заменить. При монтаже новой муфты винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты смазать моторным маслом.

Неисправности системы освещения, световой сигнализации и контрольно-измерительных приборов

Слабое освещение дороги или полное его отсутствие. Нарушение регулировки фар. Обрыв электроцепи или короткое замыкание в проводах. Отсутствие контакта между лампой и патроном. Повреждение указателей поворотов, переключателей света. Неисправности аварийной сигнализации, контрольно-измерительных приборов

Неисправности определить с помощью контрольной лампы. Обратить внимание на цвет проводов и на место, откуда они выходят и куда приходят. Особое внимание обратить на электрические схемы, приводимые в руководствах по ремонту. Отрегулировать фары. Один провод контрольной лампы присоединить к «массе». Не отключая проверяемое устройство от питания, пройти цепь в направлении от устройства, по очереди касаясь вторым проводом контрольной лампы, до устройства, через которое идет запитка проверяемого (неработающего) устройства. Контрольная лампа покажет наличие напряжения на проверяемом участке – в какой-то момент она загорится. Значит, на участке от запитывающего устройства до места загорания лампы цепь в порядке. Если лампа не загорается – в электроцепи обрыв или неисправности в каком-то приборе, предохранителе, переключателе света или выключателе, в блок-фарах, в световой сигнализации (указатель поворотов, стоп-сигнал, аварийная сигнализация). Как правило, нормальная работа приборов системы освещения и световой сигнализации нарушается из-за ненадежного контакта в ее зажимах. Часто это происходит в местах соединения с «массой» из-за грязи либо коррозии.

Зачистить от окислов и загрязнений места крепления соединений проводов, восстановить контакт, заменить предохранитель, перегоревшую лампу. Отремонтировать или заменить неисправный выключатель.

Регулировку фар проводить раздельно, закрывая поочередно фару куском картона при включенном ближнем свете. Регулировка возможна с помощью размеченного для данного автомобиля экрана, выполненного на листе картона, и винтов (ручек регулировки), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной или горизонтальной плоскостях.

Указатели и датчики – достаточно надежные приборы, несущие информацию о давлении масла в двигателе, о температуре охлаждающей жидкости, об уровне топлива и др., и почти не беспокоят автолюбителя.

Неисправности газобаллонной установки

Двигатель не запускается или, будучи заведенным, при движении останавливается

Прекращение подачи газа в карбюратор. Образование инея на поверхности редуктора. Слишком большая нагрузка на двигатель сразу после пуска. В системе подогрева испарителя образовалась воздушная пробка. Не открывается электромагнитный клапан фильтра или пусковой электромагнитный клапан редуктора. При температуре воздуха ниже +5 °C запустить двигатель вначале на бензине, а затем, прогрев его до 40 °C, переходить на газ. Следить за нормальным уровнем тосола. Проверить контакт на клеммах клапанов и их открытие по характерному щелчку при включении зажигания.

При работе на газе наблюдается расход бензина

Нарушена герметичность электромагнитного бензинового клапана. Устранить негерметичность бензинового клапана.

Ухудшение работы двигателя после пробега 50 тыс. км (примерно 3 года эксплуатации)

Износ резинотехнических деталей редуктора. Разобрать редуктор, удалить смолистые отложения. Отремонтировать или заменить вышедшие из строя детали.

Провалы в работе двигателя при резком открывании дроссельных заслонок

Уменьшение проходных сечений в тройнике-дозаторе или автономно работающем дозаторе. Отрегулировать тройник-дозатор на всех режимах работы двигателя с помощью винтов тройника-дозатора.

Падение мощности двигателя. При движении автомобиль не развивает скорость и дергается

Засорение электромагнитного газового клапана-фильтра. Недостаточно открыт клапан второй ступени редуктора. Не отрегулированы винты дозатора. Обмерзание редуктора вследствие перекрытия проходного отверстия из-за недостаточного обогрева редуктора теплоносителем. Закрыть расходный вентиль на баллоне. Отвернуть рожковым ключом накидную гайку магистрального газопровода. Отвернуть стяжной болт или винты и снять колпак фильтра, стараясь не повредить уплотнительную прокладку. Снять фильтрующий элемент, разобрать его, промыть в растворителе, продуть и при необходимости заменить. Сборку осуществить в обратном порядке. Повернуть винт-регулятор на редукторе против часовой стрелки для увеличения подачи газа. Отвернуть на пол-оборота винты тройника-дозатора или отрегулировать специально установленный перед смесителем автономный дозатор газа. Долить охлаждающую жидкость в радиатор. Прогреть двигатель на бензине.

Разрегулирована система зажигания. Диафрагмы первой и второй ступени редуктора повреждены и потеряли эластичность. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или стробоскопа, немного увеличив угол опережения зажигания.

Редуктор разобрать частично или полностью. Поврежденные диафрагмы, если их невозможно исправить, заменить.

Затруднен пуск двигателя или его неустойчивая работа на холостом ходу

Самопроизвольное изменение положения регулировочного винта холостого хода на редукторе. Отрегулировать винтом-регулятором на редукторе (давление второй ступени) холостой ход. Повернуть винт против часовой стрелки для увеличения подачи газа и, следовательно, повышения частоты вращения коленчатого вала и наоборот.

Тяжелый запуск. Двигатель глохнет на холостом ходу. Перерасход газа

Недостаточное разрежение в вакуумном устройстве. Воздушная заслонка карбюратора не открывается полностью. Проверить исправность присоединения вакуумного шланга. Отсоединить от коллектора двигателя вакуумный шланг и всосать воздух. Если разрежение не ощущается, значит, диафрагма разгрузочного устройства редуктора пропускает воздух. Снять крышку редуктора второй ступени и разгрузочное устройство. Устранить негерметичность путем приклеивания к диафрагме куска капроновой ткани или заменить диафрагму разгрузочного устройства. Отрегулировать привод воздушной заслонки.

Появление запаха газа в салоне, багажном отделении, в подкапотном пространстве

Нарушение герметичности газобалонной установки в местах соединения газопроводов, клапана второй ступени редуктора, блока арматуры. Значительные утечки газа обнаруживаются визуально (по обмерзшим местам утечки), незначительные – омыливанием мыльной эмульсией в местах соединений. Включить зажигание. Внимательно осмотреть трубопроводы и приборы газобалонной установки. Выключить зажигание. Закрыть расходный вентиль баллона и подтянуть накидные гайки или заменить пропускающий ниппель.

Примечания

1

Вероятность отказа этой системы выше, чем вероятность отказа системы питания.

(обратно)

2

Определить стуки можно стетоскопом или с помощью деревянной палки.

(обратно)

3

Следует различать стуки двигателя и «потряхивание» автомобиля даже после выключения зажигания от звонких металлических стуков, т. е. детонации двигателя.

(обратно)

Оглавление

К читателю

Неисправности двигателя

  Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания

  Двигатель глохнет даже после трех попыток его запуска

  Внезапная остановка двигателя

  Двигатель не запускается в холодное время года

  Двигатель тяжело заводится, горячий – не заводится

  Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

  Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

  Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя

  Двигатель перегревается

  Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

  Определение стуков двигателя по внешним признакам[2]

  Двигатель детонирует

  Двигатель после выключения зажигания некоторое время продолжает кратковременно работать («дергается»)[3]

  Сбой в работе двигателя. Хлопки в карбюраторе (бедная горючая смесь)

  Темный выхлоп. Чувствуется запах бензина. Хлопки в глушителе (богатая горючая смесь)

  После сбрасывания газа двигатель глохнет

  Двигатель при трогании с места глохнет

  При плавном нажатии на педаль газа двигатель резко набирает обороты

  Двигатель не развивает полной мощности и имеет плохую приемистость (постепенное снижение тяговых качеств автомобиля. Разгон становится вялым, расход топлива возрастает)

  Двигатель долго не прогревается

  Выхлоп двигателя дымный. В картер двигателя поступает повышенный объем газов

  При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

  Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала

  Повышенный расход охлаждающей жидкости

  Повышенный расход бензина

  Неисправности системы смазки двигателя

  Повышенный расход масла

  Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Неисправности в узлах трансмиссии

  Неисправности сцепления

  Неисправности коробки передач

  Неисправности карданной передачи, привода передних колес

  Неисправности заднего моста

Неисправности ходовой части

  Неисправности подвески

  Неисправности шин

Неисправности механизмов управления

  Диагностика неисправностей рулевого управления и их устранение

  Неисправности тормозной системы

Неисправности электрооборудования

  Аккумулятор требует внимания

  Неисправности генератора

  Неисправности стартера

  Неисправности системы освещения, световой сигнализации и контрольно-измерительных приборов

Неисправности газобаллонной установки . . . .

Реклама на сайте