«Париж. Путеводитель «Афиши»»

ПАРИЖ

01. Чувство Парижа.

Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были, и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ Праздник, который всегда с тобой

Культура кафе родилась в Париже. За столиками решаются судьбы художников и поэтов, предприятий и государств, мужчин и женщин, детей, которым только еще предстоит появиться на свет и, возможно, в свою очередь изменить судьбу самого города. Париж гадает на кофе; будущее стоит один евро за стойкой, два – за столиком и четыре – на террасе. Каждое кафе – колдовское место. Румяный аромат утреннего крок-мсье в булочной напротив лицея Ламартен нашепчет упрямому холостяку мысли о доме и семье. Высокая литая стойка бара Hôtel Central вытолкнет нерешительного искать приключений на ночную Вьей-дю-Тампль. Верещание стального конвейера с бутылками редких видов в Chào Bà загипнотизирует бизнесмена так, что он пропустит деловую встречу и беспечным шагом выйдет навстречу неоновым ветрам вечерней Пигаль.

С пяти утра парижане занимают свои насесты, не гнушаясь в ранний час большой порцией пива, и не покидают табуретов, стульев и кресел до двух часов ночи, пока стрелки настенных часов не слизнут их в темноту. Уже через три часа они вернутся. Но остается межвременье, когда Париж следовало бы наводнять ценителями архитектуры: только в эти часы старые здания стоят нетронутыми, как на ладони, выключенные из жизни и времени. Потому что делают Париж живым его террасы. Плетеные стулья и продавленные кресла с подлокотниками, пластиковые новички, ничего пока не знающие о жизни, и старики, выставившие сквозь прорехи обивки потроха поролона, – это лица Парижа куда в большей степени, чем лица людей. Напротив, люди смотрятся гарнитуром, дизайнерским решением для террас. Старички с газетами, которые подчеркивают свою обособленность, усаживаясь через кресло, – диезы на клавиатуре бульвара Клиши. Парочки за утлыми жестяными столами-лодочками, что покачиваются вдоль миниатюрных причалов Монмартра. Пестрые легионы туристов, приступом берущие посадочные места вдоль Елисейских Полей. Разговоры об отчужденности парижан-людей преувеличены. Хотя верно, что первыми они редко идут на контакт. Но террасы и стойки баров – выставки-распродажи, где за улыбку и верное слово вы сможете умыкнуть практически любой образец галльской породы, дожидающийся своей очереди покинуть витрину.

Собирается дождь. Стальные тучи прогоняют светотень с тротуаров. Первые тяжелые капли заставляют город сняться с якоря и броситься в укрытия: в галереи магазинов, в залы кинотеатров, в метро. Можно перебраться внутрь кафе, занять столик у окна, заказать двойной порто и переждать дождь здесь. Под дождем знакомые по фильмам с Делоном мостовые, стены банковских зданий и «пежо» с тикающими дворниками приобретают кинематографический драматизм. В этот момент бармен меняет пластинку, голос Джейн Биркин отравляет портвейн меланхолией, и зонтики за бортом складываются в знак ностальгии. Вскоре влажная взвесь почти скрывает город в безлюдном тумане. Не прогоняйте эти чувства, недолговечные, как одиночество Парижа: первые лучи солнца не успеют высушить капли на перевернутых креслах, как горожане потянутся на террасы, словно голуби – на площадь Насьон, в тот час, когда старушка из соседнего дома примется разбрасывать вдоль скамеек крошки багета.

02. Как не испортить поездку Когда не надо ехать

Хотя климат в городе, расположенном на одной широте с Кишиневом, прилетевшему из Москвы или Питера может показаться едва ли не средиземноморским, это не так. Конечно, зимой здесь значительно теплее, чем на Среднерусской возвышенности, но температура все же опускается ниже нуля, а благодаря близости Атлантики и промозглым ветрам воздух гораздо влажнее, так что одеваться придется почти так же тепло, как и в Москве. Зато в те недолгие часы, когда светит холодное зимнее солнце, парижская архитектура предстает в наиболее выигрышном виде. На рождественские каникулы большинство парижан уезжает из города, оставляя его на растерзание толпам туристов – в это время большинство пассажиров в метро каждую минуту сверяются со схемой, а на улицах японская и немецкая речь звучит чаще, чем французская.

Второй раз город вымирает летом (с 14 июля до конца августа), когда закрыто большинство магазинов, ресторанов, театров и клубов. Ртутный столбик способен подниматься выше 30 с, а выхлопные газы машин зависают на уровне человеческого роста. Сентябрь и октябрь – время торговых выставок, семинаров и конференций; найти в эти месяцы место в гостинице крайне сложно. Хотя идеальное время для поездки в Париж – скорее дело вкуса, безопаснее рассчитывать на весну (кроме, может быть, пасхальных каникул, когда сюда съезжаются две трети европейских школьников), первую половину лета и позднюю осень.

Погода

Среднемесячная температура в Париже, С

январь 4, 1

февраль 5, 2

март 7, 8

апрель 10, 6

май 14, 3

июнь 17, 4

июль 19, 5

август 19, 2

сентябрь 16, 7

октябрь 12, 7

ноябрь 7, 7

декабрь 5

Узнать погоду можно на

Сколько взять с собой денег

Париж – город довольно дорогой: одноместный номер в гостинице с завтраком может стоить от €30 (Hôtel Tolbiac в Китайском квартале) до €300 (Hotel Queen Elizabeth рядом с Елисейскими Полями) в день. В счет не идут великие отели вроде George v или Crillon, где ночь в номере люкс стоит больше €1 000.

Обед в ресторане вряд ли обойдется дешевле €20, но всегда можно найти дешевые комплексные обеды в бистро, фаст-фуды вроде «Макдоналдса» или сандвичи. О цене обеда для гурмана судить трудно: высшей границы не существует.

Самое популярное занятие в Париже – сидеть на террасе кафе. В среднем за день парижанин выпивает пять чашек кофе. Один эспрессо у стойки бара обойдется не дешевле €1, за столиком – €1, 60-2, а бокал красного столового вина будет стоить около €2, 50.

Не так уж дешево стоят и развлечения. Например, вход в клуб Les Bains (см. стр. 217) встанет в €20. Солидной статьей расходов могут оказаться музеи (вход в Лувр – €7) и театры (билет на премьеру в Thétre des Champs-Elysées обойдется в €100).

Вместе с тем действует масса скидок: для студентов, для детей до 18 лет, для пенсионеров. В воскресенье вход в некоторые музеи бесплатный. Существует и музейная карточка – своего рода музейный «проездной». Билет в кино стоит около €8, по понедельникам и средам действует скидка в 50 %. Льготные тарифы на транспорт, музеи, посещение парков и других достопримечательностей распространяются на пенсионеров (старше 60 лет), школьников и студентов. Карточка ISIC (International Student Identity Card), выданная учащимся художественных вузов, иногда дает право на бесплатное посещение музеев (кроме временных выставок). Поэтому, получая ISIC в Москве, попросите, чтобы в графе "Studies at" значилась не непонятная аббревиатура, а полное название университета, желательно включающее в себя слова Art или Culture.

Карточку ISIC можно получить в агентствах:

Спутник: 939 88 86, 938 19 45

STAR: 797 95 55

Interrail: 916 93 64, 916 93 65

Французские деньги

Эпоха французских франков (f) закончилась. C 2002 года во Франции, как и в большинстве стран Евросоюза, расплачиваются евро (€). Чтобы публика легче привыкала к новым деньгам, цены в магазинах по-прежнему указывают и во франках, и в евро. €1 равен примерно $0, 99, точный курс к любой валюте можно посмотреть на .

Если от прошлых поездок у вас остались франки, поменять их на евро по курсу €1 = 6, 56 f без всякой комиссии можно в Центральном банке Франции (31, rue des Petits Champs (1), тел. 01 42 92 39 08, факс 01 42 92 39 40).

Евро выпускаются в купюрах (достоинством в €5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500) и монетах (€1 и 2); один евро состоит из 100 центов, которые во Франции называют сантимами (centime). В ходу монеты в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 сантимов. Самое главное развлечение – рассматривать оборотную сторону монет: в каждой стране они разные, но поскольку эти деньги едины для 12 стран Европы, то и мелочь свободно путешествует из конца в конец. Так что в Париже можно встретить, скажем, голландскую монету с профилем королевы Беатрикс, ватиканскую с папой или ирландскую с арфой.

Кредитные карточки

Самая распространенная во Франции кредитная карточка – Visa (которую французы называют "Синей карточкой" – Carte Bleue). Кроме того, принимается к оплате MasterCard/EuroСard. American Express встречается реже. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, всегда имейте с собой немного наличных денег. В некоторых местах рассчитываться по карточке можно, только начиная с €10.

Дорожные чеки. В России проще всего найти дорожные чеки American Express в американских долларах. В разных банках комиссия составляет от 0, 5 до 1, 5 %. Дорожные чеки в евро в Москве бывают редко. Во Франции дорожные чеки обмениваются на евро в офисах American Express (без комиссии) или в банках.

Дорожные чеки обязательно понадобятся, если вы живете в России, но не имеете ни гражданства рф, ни вида на жительство, ни кредитной карточки: по последним правилам, вывозить из страны наличную валюту вы не можете. Лучше не рисковать и запастись чеками заранее – купить в аэропорту их будет довольно сложно, особенно если вы вылетаете не с самого раннего утра.

American Express в Москве: 933 84 00; в Санкт-Петербурге: 329 60 70; в Париже: 11, rue Scribe, 01 53 29 40 39, 01 47 77 79 79,

Париж в интернете

Существует множество сайтов, посвященных Парижу, но не все из них имеют версию на английском языке. Для того чтобы просматривать сайты на французском, установите в вашем браузере кодировку Western.

Вот некоторые ссылки:

Сайт Парижского туристического офиса. Достопримечательности, городские события, полная база ресторанов и отелей. Удобный поиск.

Множество ссылок о городе: туризм, музеи, отели, карты, погода.

-ile-de-france.com Сайт регионального туристического офиса. Расписание событий, практическая информация, подборка ссылок, путеводитель по окрестностям Парижа.

Путеводитель на английском: музеи, клубы, рестораны. Программа на месяц.

Тематические прогулки по Парижу. Архитектура и история города.

Сайт радио Nova и издаваемого им журнала. Путеводитель по всему самому модному и актуальному, что происходит в городе.

Система бронирования парижских отелей. Удобная база данных с большим количеством фотографий.

Онлайновая версия еженедельника Pariscope: городская афиша на французском.

Сайт журнала Zurban, парижской «Афиши». Кино, клубы, рестораны, городские новости.

Онлайн-журнал, который в основном посвящен ночной жизни Парижа: клубы, бары, рестораны. Рубрика Ultraguide – путеводитель по самым модным и необычным районам Парижа.

Телефонный справочник: поиск по фамилии, роду занятий, месту жительства; хорошие планы города и даже фотографии почти всех парижских фасадов.

Постоянно обновляемый портал о разнообразных развлечениях в городах Западной Европы, в том числе в Париже. Достопримечательности, гостиницы, рестораны, бары, клубы. Тексты пишут не только журналисты, но и пользователи портала.

Более 70 панорамных видов города – памятники, парки, площади и улицы.

Кроме того, можно обратиться к одной из франкоязычных поисковых систем:

, ,

03. Правила выживания Приезд

Из аэропорта. В Париже два международных аэропорта: Руасси (Roissy) и Орли (Orly). Большинство авиакомпаний использует аэропорт Руасси, или Roissy Charles de Gaulle (сокращенно CDG), который имеет два терминала. На терминал CDG-1 прилетают самолеты иностранных авиакомпаний, а самолеты Air France обслуживаются исключительно в CDG-2. «Аэрофлот» пока летает в первый терминал, а после 1 октября 2002 года все рейсы из Москвы, будь то «Аэрофлот» или Air France, надо будет искать только в CDG-2 (2b). Благодаря указателям ориентироваться в аэропорту довольно просто, даже не зная французского.

Аэропорт Руасси. Справки на английском: 01 48 62 22 80,

Самый быстрый и дешевый (€7, 60) способ добраться из Руасси в Париж – поезд RER линии B. От терминала CDG-2 на станцию RER можно спуститься на эскалаторе, от CDG-1 – доехать на бесплатном автобусе (navette). За 45 минут вы доберетесь до одной из пересадок на метро Gare du Nord, Chatelet-Les-Halles, Saint-Michel или Denfert-Rochereau. RER работает с 5.24 до 23.58, поезда отправляются примерно каждые 15 минут.

Второй вариант – автобусом. Он особенно удобен, если маршрут проходит через то место в Париже, куда вы хотите попасть. C 5.45 до 23.00 автобусы Air Francе отходят каждые 12-20 минут от обоих терминалов. За 35-60 минут можно доехать до Триумфальной арки и Порт-Майо (€10), Лионского вокзала и вокзала Монпарнас (€11, 50). Название маршрута указано на лобовом стекле. Автобусы Roissybus за 45 минут (с 5.45 до 23.00) и €8 довезут до улицы Скриб (остановка у здания парижской Оперы, rer Auber или M Opera). Неудобство автобусов – пробки по дороге.

Автобусы Air France. Автоответчик на английском: 01 41 56 89 00

Автобусы Roissybus. Справки: 08 36 68 77 14

Наконец, третий вариант – такси. За поездку до центра города придется заплатить от €26 до 45 плюс €0, 90 за каждый чемодан или сумку. Дорога, в зависимости от пробок, займет около 50 минут.

Заказ такси: 01 45 38 55 72 (англоязычный оператор)

Аэропорт Орли, расположенный на месте бывших владений графа Орлова, используется в основном для внутренних рейсов, сюда же приписан ряд второстепенных международных операторов. Между двумя расположенными недалеко друг от друга терминалами – западным (Orly Ouest) и южным (Orly Sud) – ходит бесплатный автобус.

Аэропорт Орли. Справки на английском: 01 49 75 15 15 (6.00-23.30)

Станции RER прямо в аэропорту нет, поэтому добираться до одной из ближайших станций придется с пересадкой. Автобус Orlyrail отправляется до станции rer Pont de Rungis (линия C2) каждые 12 минут (с 5.45 до 23.10). Билет стоит €5, 18 и действителен для дальнейшей поездки на rer и метро. Со всеми пересадками поездка займет около 50 минут. Немного быстрее (35 минут) можно добраться до центра города, если воспользоваться полностью автоматическими вагонами Orlyval, которые связывают Орли со станцией Antony на линии rer B, идущей через весь Париж до аэропорта в Руасси. Билет до центра Парижа стоит €8, 70, до Руасси – €16, 25. Отправление Orlyval каждые 7 минут с 6.00 до 20.30 (пн-сб) и с 7.00 до 23.00 (вс).

Можно не связываться с RER и добираться до города автобусом, но в таком случае продолжительность поездки сильно зависит от наличия пробок (в среднем от 30 до 50 минут). Автобусы Air France, отправляющиеся из Орли каждые 6 минут (c 6.00 до 23.00), за €7, 62 доставят до Порт д`Орлеан, вокзала Монпарнас и моста Александра III. Каждые 15 минут идут автобусы Orlybus (6.00-23.00, €5, 64) до площади Данфер-Рошро, где можно пересесть на метро или rer. Самый дешевый способ добраться до города (€4, 80) – автобусы Jetbus до конечной станции метро Villejuif-Louis Aragon (каждые 15 минут, с 6.15 до 22.15).

Дорога из Орли до центра Парижа на такси займет от 20 до 40 минут и будет стоить €16-26 плюс по €0, 90 за каждое место крупногабаритного багажа.

C вокзала. Поезда из Англии, Бельгии, Голландии, Люксембурга или с севера Германии прибывают на Северный вокзал (Gare du Nord). Если вы едете с юга Германии, из Австрии или Швейцарии, то окажетесь на Восточном вокзале (Gare de l`Est); из Италии – на Лионском вокзале (Gare de Lyon); на вокзале Аустерлиц (Gare d`Austerlitz) – из восточной Испании; на вокзале Монпарнас (Gare Montparnasse) – из центральной Испании или Португалии. На вокзал Сен-Лазар (Gare Saint-Lazare) прибывают только поезда из провинции. Рядом с каждым парижским вокзалом есть станция метро или rer. Только на Северном и Лионском вокзалах имеются службы туристической информации (открыты с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00). Зато на всех вокзалах есть камера хранения.

Единая справочная парижских вокзалов: 08 92 35 35 35

С автовокзала. Международный автобус высадит вас на главном парижском автовокзале, расположенном в пригороде по адресу: 28, avenue du General-de-Gaulle (Bagnolet). Добраться оттуда до центра можно на метро (M Gallieni).

На автомобиле. Ужасы московского движения – ничто по сравнению с ожидающим вас в Париже адом. Кружить по незнакомым улицам с односторонним движением – дело неблагодарное. Поэтому постарайтесь подобраться как можно ближе к нужной вам части города по окружной дороге (boulevards périphériques), а потом сверните к центру через один из въездов (porte). Например, в район Елисейских Полей ведет Porte Maillot, а на Монмартр – Porte de Clignancourt или Porte de la Chapelle. Добравшись до места, забудьте об автомобиле хотя бы на время. Путешествовать по Парижу лучше всего пешком, а найти место для парковки – целое искусство, в котором вы вряд ли сможете составить конкуренцию аборигенам

Обмен валюты

Обменять валюту можно в банках (самые большие – Crédit Lyonnais, BNP, Société Générale, Crédit Agricole), в обменных пунктах и на reception в крупных гостиницах. Парижские обменные пункты берут солидные комиссионные, о которых вы, как правило, узнаете, уже поменяв деньги. Проблема с обменом возрастает по мере удаления от центра, и на окраине Парижа в восемь вечера обменять доллары будет гораздо сложнее, чем в Южном Бутове. Банковские комиссионные обычно ниже, чем в обменных пунктах. Зато обменные пункты (bureaux de change или просто change) работают до позднего вечера, а некоторые – круглые сутки. Комиссия составляет около 10 %. Кое-где (например, на rue du Faubourg Montmartre) ее нет вовсе. Очень выгодный курс обычно бывает у китайских и арабских менял в районе Бельвиля, а также в лавках нумизматов – например, на улице Ренн (Rennes), у выхода из метро Saint-Placide. Хороший курс предлагают и универсальные магазины Printemps, в которых за покупки можно расплачиваться американской валютой – сдачу вы получите в евро. Самый невыгодный курс – в автоматах по обмену валюты, установленных в аэропортах и на вокзалах.

Какое-то количество евроналичности имеет смысл приобрести еще в Москве – курс евро в московских обменниках заведомо лучше, чем у менял-монополистов в Орли или Руасси

Связь

Все французские телефонные номера – десятизначные, первая цифра – всегда 0. Парижские номера начинаются на 01, мобильные – на 06.

Чтобы позвонить во Францию из России, наберите 8 10 (международный) + 33 (код Франции) + девятизначный номер абонента ("ноль" в начале не набирается). Например: 8 10 33 1 23 45 67 89.

Чтобы позвонить из Франции домой, наберите 00 (международный) + 7 (код России) + код города (095 для Москвы, 812 для Питера и т. д.) + номер абонента. Например: 00 7 095 123 45 67. Так же набираются «прямые» (московские, питерские и т. д.) номера сотовых телефонов.

Чтобы позвонить из Франции на российский федеральный ("кривой") сотовый номер, набирайте: 00 + номер абонента, только вместо 8 (российский выход на междугородную связь) надо будет набрать 7 (код России). Например: 00 7 902 123 45 67.

Когда вы будете звонить французским друзьям из Парижа, набирайте десятизначный номер (в данном случае «ноль» вначале набирается). Например: 01 23 45 67 89.

Звонить на французский мобильный номер (начинается на 06) из телефонов-автоматов или с домашнего телефона намного дороже, чем на обычный городской номер. Платит всегда звонящий. Номера телефонов, звонки на которые бесплатны для звонящего, начинаются с 08 00 и помечены во всех справочниках зеленым цветом (numero vert). Для телефонных номеров, начинающихся с 08 36, действует пониженный тариф.

В любом телефонном автомате (cabine téléphonique) имеется список международных и междугородних телефонных кодов. Этот список приведен в справочнике "Желтые страницы" (Pages Jaunes), а также раздается бесплатно в офисах France Télécom и на почте.

Телефонные автоматы. Во Франции можно звонить по городу, в другие города и за границу с любого телефонного автомата. Телефонную карточку (télécarte) можно купить на почте, в метро или в табачном киоске. Карта на 50 единиц (unitОs) стоит €8, на 120 – €16. Можно также звонить по кредитным карточкам Visa или MasterCard с чипом (только эти карты работают в скоростных поездах TGV). При вызове срочных служб из телефонной кабины звонок бесплатный. У любой телефонной кабины есть свой номер, и туда можно позвонить (telephoner en PCV).

В городе уже почти нет автоматов, в которых можно платить монетами, а в кафе и ресторанах – наоборот, обычно нельзя звонить по карточке. Парижские гостиницы известны огромными наценками на тарифы France Télécom.

Льготные телефонные разговоры. При звонках за границу телефонный тариф меняется в зависимости от страны и времени суток. Например, в выходные дни и вечернее время можно сэкономить от 20 до 50 % стоимости международного разговора. В будние дни стандартный тариф действует с 7.00 до 19.00, льготный – с 19.00 до 8.00 следующего дня. В субботу, воскресенье и праздничные дни льготный тариф действует весь день, до 8.00 понедельника. Скидки распространяются и на звонки за границу.

Для международных звонков существует большой выбор карточек ip-телефонии, по которым можно звонить из автомата, с мобильного телефона или из гостиницы. Чтобы позвонить за границу по льготному тарифу, вы должны купить карточку с кодом, набрать написанный на ней телефон, затем секретный код, а уже затем номер абонента. Качество связи, как правило, хуже, чем при «прямых» звонках. На Россию рассчитаны карточки для звонков в Азию или на Ближний Восток.

Мобильные телефоны. Во Франции вы сможете пользоваться сотовым телефоном стандарта gsm-900 или gsm-1 800. Подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) можно бесплатно в офисах вашего провайдера. Ваш российский номер при этом сохраняется.

Подробнее условия действия международного роуминга и тарифы на звонки за границей – на , и

Если вы собираетесь задержаться во Франции на длительный срок и не представляете себе жизни без мобильного, можно подключиться к одному из местных операторов (вы получите свой французский номер). Карточка с подключением (mobicarte) стоит около €25. Половина суммы будет занесена вам на счет, и ее можно будет проговорить. Главное преимущество – все входящие звонки на ваш мобильный номер во Франции будут бесплатными.1164975

Срочные телефоны.

Скорая помощь (SAMU) 15

Полиция 17

Пожарные 18

Медицинская помощь (SOS Medecins Paris) 01 43 37 77 77

Стоматологическая помощь (SOS Dentistes Paris) 01 43 37 51 00

Служба срочной помощи на английском (SOS Help) 01 47 23 80 80

E-mail. Доступ в Интернет имеется во многих не самых дешевых гостиницах, но чтобы воспользоваться им, потребуется ввести номер кредитной карточки. Вообще же, в Париже масса заведений, откуда можно подключиться: городской туристический офис, крупные библиотеки, интернет-кафе, некоторые отделения почты. Пункты бесплатного доступа в Интернет есть на всех оживленных станциях метро и rer.

Главная проблема, с которой вы можете столкнуться, проверяя свой ящик, – отсутствие русских шрифтов во французском компьютере. В этом случае получаемые письма будут выходить на экране невразумительной мешаниной из крестиков и яблочек. Выход – открыть бесплатный ящик на почтовом сервере типа mail.ru. Тогда вы сможете читать сообщения, написанные кириллицей, но ответ писать все равно придется латинскими буквами.

Минитель. Еще несколько лет назад этот прообраз онлайнового компьютера для доступа к базам данных и адресным спискам восхищал иностранцев. France Télécom выделял тогда минитель бесплатно всем своим абонентам. Многие французы привыкли и пользуются этим небольшим предметом бурого цвета, похожим на компьютер Чебурашки, до сих пор, чтобы найти адрес знакомого, ресторана или магазина, заказать билет в театр или справиться о рейсе самолета.

Почта. На французской почте (poste, или PTT) можно не только купить конверты и марки, отправить письма и бандероли, но и приобрести телефонные карточки, обменять валюту, обналичить дорожные чеки, позвонить из автомата, отправить факс или бесплатно воспользоваться минителем. Почта открыта по будним дням с 8.00 до 19.00, по субботам с 9.00 до 12.00, выходной – воскресенье.

Письма по стране доходят до адресата за 1-2 дня, марка (timbre) стоит €0, 46 (вес письма не более 20 г). Письма в другие страны идут от 2 до 14 дней. Для писем за границу марки можно купить на почте или, если у вас есть мелочь, в автомате (guichet automatique), который сам же эти письма взвешивает. Цена зависит от веса письма и страны назначения. Почтовые марки продаются также в табачных и некоторых газетных киосках.

Ярко-желтые ящики с синей эмблемой почты PTT установлены рядом с почтовыми отделениями и на улицах. При отправлении письма сортируются: почта для адресата, который живет в парижском районе, в провинции или за границей, опускается в разные ящики

Время

Французское время отстает от московского на 2 часа.

Каждый парижский банк имеет собственное расписание работы: обычно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Некоторые банки работают в субботу в первой половине дня и закрыты в понедельник, но все без исключения закрыты по воскресеньям и в праздничные дни.

Воскресенье во Франции вообще мертвый день: закрыты не только банки, но и большая часть аптек (адреса дежурных аптек указаны у входа), многие рестораны поменьше и почти все магазины, включая продовольственные и супермаркеты, но исключая туристические лавки и некоторые булочные, работающие до полудня.

В будние дни и в субботу большинство магазинов Парижа открыты с 8.00 или 9.00 до 18.30 или 19.30. Некоторые супермаркеты работают допоздна – например, Monoprix закрываются в девять-десять часов вечера. Небольшие магазины закрыты в понедельник утром, а иногда и целый день (по понедельникам не работают булочные, мясные и бакалейные лавки).

Большие рестораны, бары и кафе открыты ежедневно, но подавляющее большинство ресторанов работают только на обед и на ужин, а в перерыве – закрыты. Другими словами, прилично поесть между 15.00 и 19.00 составит некоторую проблему. В десять вечера во многих ресторанах закрывается кухня, и можно заказывать только напитки в баре. Некоторые парижские клубы работают до утра, другие закрываются в два часа ночи.

Музеи начинают работать в 9.00 или 10.00 и закрываются в 17.00 или 18.00. Выходной – понедельник или вторник. Большие музеи раз в неделю, чаще всего в четверг, открыты до 21.00 или 22.00 (это называется nocturne).

Служащие начинают работу в офисах в 9.00 или 10.00, работают до 18.00 или 19.00 с часовым перерывом в полдень.

Часы пик в рабочие дни случаются c 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.30. В пятницу вечером покинуть пределы Парижа – настоящая проблема: начиная с 16.00 все выезды из города безнадежно забиты машинами. То же относится ко въезду в город в воскресенье вечером.

Выходные в офисах и банках.

Новый год 1 января

Пасхальный понедельник (2003) 21 апреля

Праздник труда 1 мая

День окончания Второй мировой войны 8 мая

Вознесение (2003) 29 мая

Духов день (2003) 9 июня

День взятия Бастилии 14 июля

Успение Богородицы 15 августа

День Всех Святых 1 ноября

День перемирия 1918 года 11 ноября

Рождество 25 декабря

Транспорт

RATP – транспортная сеть Парижа, объединяющая метро, RER и автобус. Весь транспорт ходит по расписанию, используются одни и те же билеты.

Билеты. В автобусе, метро и на фуникулере Монмартра действуют одни и те же билеты. Картонные талоны зеленого цвета продаются в кассах метро и в табачных киосках с логотипом RATP. В кассе можно бесплатно получить маленький план метро. Париж и ближайшие пригороды поделены на 8 зон в зависимости от удаленности от центра. Сам Париж – это 1-я и 2-я транспортные зоны. Один билет (ticket) действителен для поездки в автобусе, метро или rer 1-й и 2-й зон и стоит €1, 30. Дети до 4-х лет путешествуют в городском транспорте бесплатно, для детей 4-10 лет продаются билеты за полцены. По выходным и праздникам действуют специальные билеты по льготной цене для тех, кому не исполнилось 26 лет (Ticket Jeunes).

Если вы будете в Париже больше одного дня, купите за €9, 60 книжечку (carnet) из 10 билетов или проездной (carte orange) с купоном на неограниченное число поездок в течение недели (€13, 75) или месяца (€46, 05). С туристическим проездным (Carte Paris Visite) можно не только ездить в метро, но и посещать некоторые парижские достопримечательности в течение 1, 2, 3 или 5 дней (€8, 35-53, 35). При покупке сarte orange понадобится ваша фотография, сделать которую можно рядом, в автомате (Photomaton). Обязательно надо вписать латинскими буквами фамилию и перенести номер проездного на купон. Недельные купоны продаются, начиная со среды предыдущей недели. Что касается поездок на rer, стоимость билета надо уточнять в кассе – она зависит от зоны.

Билет считается недействительным, если он не пропущен через аппарат у входа в метро или компостер в автобусе. Проездной в метро также надо пропустить через автомат, в автобусе же достаточно показать его водителю. Билет обязательно надо сохранить до конца поездки: проверить его могут в любой момент. Кроме того, на выходе из станций RER и в переходах его надо пропустить еще раз через аппарат-компостер.

Метро и RER. Сеть из 14 линий метро имеет протяженность более 200 км и насчитывает 297 станций – в Париже трудно найти место, от которого до ближайшей станции было бы больше 10 минут пешего хода.

Большинство станций было построено еще до войны. В 1990-е годы была открыта новая линия, N14 – Madelеine-Bibliothèque Nationale с современным дизайном станций и поездами без водителей Расстояние между станциями редко превышает один километр, так что поездки на метро внутри города, как правило, занимают не больше получаса. Работает метро с 5.30 утра до 0.40. Вечером интервалы между поездами увеличиваются до 10 минут.

RER – региональная сеть экспрессов, которая связывает центр Парижа с отдаленными районами и ближайшими пригородами (5.30-1.00). Это еще не электричка, но уже и не метро. Билеты дороже, интервалы длиннее, перроны шире. Пять линий rer называются по буквам – A, B, C, D и E. На перронах установлены электронные табло, на которых светящимся знаком обозначаются станции, где останавливается приходящий поезд.

Автобус. В автобусах редко бывает много народу, а маршрут большинства из них проходит мимо городских достопримечательностей (попробуйте N21, 83, 96). На некоторых линиях (например, N20, 29, 56) работают автобусы с открытой задней платформой. Все остановки – по требованию: около дверей имеется большая красная кнопка, которую надо нажать перед выходом. Над кабиной водителя при этом зажигается надпись "Arrêt demandé".

Ожидая автобус на остановке, лучше сделать водителю знак рукой. Номер маршрута обозначен в верхней части лобового стекла и на остановке (там же отмечено расписание первого утреннего и последнего вечернего автобусов). Схема маршрута и остановок вывешена в салоне автобуса. На основных маршрутах с недавних пор действует система спутниковой навигации: на остановках установлены табло, на которых указывается расчетное время ожидания следующего автобуса, а в самих автобусах бегущая строка информирует о следующей остановке и времени прохождения по маршруту. Бесплатную схему движения городского транспорта можно получить в офисах по туризму и в кассах метро. Автобусы ходят с 6.30 до 20.30. По воскресеньям и в праздничные дни около половины маршрутов не работает.

Ночной автобус. Ночью, когда ни метро, ни обычные автобусы не ходят, а в такси действует повышенный тариф, работает Noctambus10 – 18 автобусных маршрутов, соединяющих площадь Шатле (place du Chаtelet) с окраинами. Отправление – раз в час с 1.30 до 5.30 утра (пн-чт) и раз в полчаса с 1.00 до 5.30 (пт, сб). В пятницу и субботу интервалы сокращаются. Специальный билет стоит €2, 44 и позволяет сделать одну пересадку на другой автобус. Владельцам проездных покупать дополнительный билет не нужно. Заранее посмотрите, какой из ночных автобусов останавливается рядом с нужным вам местом: маршруты их проложены очень хитро и не совпадают с линиями метро. Постарайтесь запомнить название остановки и какой-нибудь ориентир около нее – автобусы едут очень быстро и останавливаются только по требованию; пропустить в темноте свою остановку, уехать в далекий пригород легче легкого.

Туристический автобус. С середины апреля до середины сентября парижские достопримечательности можно осмотреть из окна туристического автобуса Balabus. В выходные и праздничные дни он ходит с 12.00 до 21.00 от Большой арки Дефанс (Grande Arche de la Défense) до Лионского вокзала (Gare de Lyon) (50 мин.). Для проезда нужно предъявить проездной или прокомпостировать обыкновенные билеты (3 билета за весь маршрут). Круглый год каждый день автобусы Open Tour с открытой террасой на втором этаже ходят по трем маршрутам между основными достопримечательностями города. Покой пассажиров смущают записанные на пленку комментарии на разных языках (в том числе на русском). Билет на один день стоит €24 (€20 при предъявлении проездного).

Такси. Сесть в такси на стоянке гораздо проще, чем пытаться остановить машину на ходу (см. также стр. 54). Стоянки располагаются на людных улицах, около вокзалов и аэропортов. Указатель стоянки – синее табло, на котором белыми буквами написано: «Taxis». Когда такси занято, фонарь на крыше горит желтым светом. Если вам заранее известно время поездки, лучше заказать такси по телефону. Достаточно позвонить за 10 минут, и оператор свяжется по рации с ближайшим водителем.

Счетчик действует по одному из тарифов (городской, ночной, вокзальный, дополнительная плата за провоз багажа, животных, четвертого пассажира). Все компании применяют единую систему тарификации. За поездку в черте города придется заплатить от €7 до 15, больше – если застрянете в пробке: сумма зависит не от расстояния, а от продолжительности поездки. Чаевые таксисту необязательны, но всячески приветствуются (€1). У водителя можно попросить квитанцию, оплата принимается и наличными, и чеком, а иногда даже кредитной карточкой.

Автомобиль. Упрямым автомобилистам, которые решатся путешествовать по Парижу на машине, стоит сообщить, что движение во Франции правостороннее; скорость ограничена до 50 км/ч в городе, 80 км/ч на boulevards périphériques, 110 км/ч на двухполосных шоссе, 130 км/ч на автотрассах. Водители должны непременно иметь права международного образца, страховую карточку и техпаспорт с переводом на французский или английский язык. Обязательно наличие ремней безопасности на передних и задних сиденьях. Паркинги, предназначенные для длительной стоянки автомобилей, обозначены буквой Р. В последнее время в центре Парижа появилось много подземных паркингов. Кроме них машину можно оставить на улице, в местах, обозначенных белой пунктирной линией на асфальте. Стоянки (stationnement) без специальной вывески «Payant» – бесплатные. Заплатить за стоянку можно, опустив монеты в автомат (horodateur). Cтоянка продолжительностью от 15 минут до 2 часов (максимум) стоит €1-3/ч. Некоторые аппараты принимают только карточки Paris Carte, приобрести которые за €15-30 можно в табачном киоске. Талон, выданный автоматом, надо прикрепить к лобовому стеклу. Если оплата не была произведена или была недостаточной, придется заплатить штраф до €35. Для оплаты штрафа надо приобрести в табачном киоске специальную марку (timbre amende) и отправить ее почтой по указанному в квитанции адресу. Все уличные стоянки бесплатны в ночное время, в воскресенье и праздники. Получить информацию о состоянии автодорог можно на или по телефону 01 48 99 33 33 (для региона Париж – Иль-де-Франс).

Прокат автомобилей. Чтобы взять во Франции напрокат автомобиль, надо быть старше 20 лет и иметь водительский стаж более 1 года. Права и страховой полис обязательны. Оплата производится кредитной карточкой. Если у вас ее нет, придется в Москве договориться с турфирмой, имеющей партнеров в Париже. Основные компании по аренде автомобилей имеют офисы на вокзалах и в аэропортах, а также на центральных улицах города. В крупных международных компаниях вы можете прямо из Москвы заказать автомобиль, который будет встречать вас в Париже.

Велосипед и мотороллер Гораздо лучше, чем автомобиль, для знакомства с Парижем подойдет мотороллер или велосипед: права не нужны, пробки не страшны и парковка ничего не стоит (надо просто иметь цепь с надежным замком, которую тоже можно взять напрокат). Поездки по Парижу на мотороллере или мотоцикле без шлема караются законом.

Теплоход. В солнечные дни приятный неспешный способ передвижения по Парижу – теплоход Batobus. Теплоходы плавают с апреля по октябрь каждые 15-25 минут с 10.00 до 19.00 (летом – до 21.00). Маршрут: причал Бурдоннэ (Эйфелева башня – Трокадеро), набережная Сольферино (музей Орсе), набережная Малаке (Сен-Жермен-де-Пре), набережная Монтебелло (Нотр-Дам), набережная Сен-Бернар (Ботанический сад), набережная Отель-де-Виль (Ратуша – Центр Помпиду), набережная Лувра (Лувр). Билет на весь маршрут стоит €10. Можно платить и поперегонно: первая остановка стоит €3, 50, каждая следующая – €2. Для детей, студентов и владельцев проездных предусмотрены скидки.

Международные прокатные конторы:

Avis в Москве: 284 19 37/58, в Париже 08 02 05 05 05,

Budget в Москве: 737 04 07, в Париже 08 25 00 35 64, ,

Europcar в Москве: 578 38 78, в Париже 01 30 43 82 82,

Hertz в Москве: 937 32 74, в Париже 01 39 38 38 38,

Easycar Аренда Mercedes A-класса, заказ только через Интернет:

Некоторые французские фирмы предлагают более низкие тарифы:

Acar: 01 45 88 28 38

Ada: 01 45 54 63 63, www.ada-sa.fr

Century: 01 34 30 46 46

Чрезвычайные ситуации

Если вы не забронировали гостиницу заранее В Парижском туристическом офисе (127, avenue des Champs-Elysées (8), 08 92 68 31 12, факс 01 49 52 53 30, [email protected], -touristoffice.com M George V) можно забронировать номер в гостинице любого класса в день приезда.

Если вас попросили предъявить паспорт. Полицейский в темно-синей форме с золотой звездой на груди (но никто другой) имеет право потребовать у вас предъявить паспорт или любое другое удостоверение личности. Сопротивляться не стоит. Если вы боитесь потерять паспорт, достаточно иметь при себе ксерокопии страниц с визой и фотографией, а оригинал хранить в сейфе гостиницы.

Если вас арестовали. Если вас доставили в полицейский участок, первое, что следует сделать, – связаться с консульской службой посольства. Употребление наркотиков, как легких, так и тяжелых, во Франции запрещено. И хотя это далеко не означает, что наркотики не распространены или их нельзя достать, туристам лучше не рисковать. Вниманию тех, кто собирается ехать в Париж из Амстердама: все поезда и автобусы голландского направления находятся под особо тщательным контролем полиции. Если же вас остановили за нарушение правил дорожного движения, полицейский возьмет с вас штраф и выпишет квитанцию. То же касается нарушения скорости. Препираться с полицией не принято и ни к чему хорошему не ведет.

Посольство РФ в Париже: 40-50, boulevard Lannes, 01 45 04 05 01

Консульский отдел посольства: 08 36 70 20 44

Если вы заблудились. Заблудиться будет довольно сложно. Во-первых, памятники служат неплохими ориентирами. Во-вторых, на больших улицах и проспектах установлены щиты с планом квартала, где отмечена точка, в которой вы сейчас находитесь. Можно спуститься в метро, чтобы посмотреть карту города. В крайнем случае всегда можно спросить дорогу у прохожих. Если они не говорят на английском, сделайте это по-французски: скажите «Pardon», потом назовите место, которое вы ищете, и добавьте "s`il vous plaît", все это с вопросительной интонацией. Когда вам будут отвечать, следите за лицом собеседника – как и все люди, французы, говоря «направо» или «налево», машинально делают соответствующее движение глазами.

Чтобы лучше объяснить, куда вам нужно попасть, возьмите с собой карточку отеля или адрес квартиры. Еще лучше – обзавестись картой города. Не слишком подробный бесплатный план можно получить в туристических отелях в центре города на reception или в больших магазинах – Samaritaine, Printemps, Galeries Lafayette. План можно также купить за €1 в одном из туристических офисов. Детальный атлас Парижа в виде книжечки, где каждому округу отведена отдельная страница, продается в книжных магазинах и газетных киосках за €7.

Если вас обокрали. Париж – место не более опасное, чем любой другой город такого размера в Европе, и тем не менее с иностранцами могут произойти неприятные происшествия. Основные правила: не носить с собой большие суммы денег, еще до отъезда сделать ксерокопии документов и носить их вместо оригиналов, следить за сумкой, видеокамерой, фотоаппаратом и так далее. Особую бдительность надо проявить в любимых местах парижских карманников – на станциях метро, в торговом центре Ле-Аль и в соборе Нотр-Дам. Если все же вас обокрали, обратитесь в ближайший комиссариат полиции, где надо будет составить заявление (procès verbal). Без заявления в полицию страховые компании и не подумают возмещать вам понесенный ущерб. Комиссариаты, расположенные в каждом городском округе, работают ежедневно c 9.00 до 19.00. Кроме того, всегда есть один открытый круглосуточно.

Если вы потеряли документы, кредитную карточку или вещи.

Потеря паспорта – одна из самых больших неприятностей в путешествии. Сразу же обратитесь в ближайший комиссариат полиции, заполните анкету, затем позвоните в консульство. Если вы потеряли кредитную карточку, поспешите заполнить декларацию в полицейском участке и предупредите по телефону банковскую службу безопасности – они заблокируют вашу карточку, чтобы ею никто не смог воспользоваться.

Забытые вещи сдаются в Городское бюро находок или в Бюро находок транспортной системы RATP

Полиция. Чтобы узнать адрес комиссариата интересующего вас округа, звоните в Центральную префектуру полиции (Préfecture centrale): 01 53 71 53 71 (круглосуточно).

Городское бюро находок:

36, rue des Morillons (15) 01 55 76 20 20 M Convention;

Бюро находок RATP: 01 40 30 52 00

Если вы заболели. Наличие медицинской страховки для поездки обязательно: без полиса медицинского страхования просто не выдадут визу. Если вы заболеете в Париже, можно и нужно обратиться к частному врачу (médecin privé) или в больницу (hôpital). Чтобы найти хорошего доктора, спросите совета в ближайшей аптеке (pharmacie). Если же случившееся с вами не очень серьезно, скорее всего, даже и к доктору ходить не надо – поможет сам аптекарь.

За визит к врачу придется заплатить €20-30, затем в Москве страховая компания возместит вам расходы, но только в том случае, если врач, к которому вы обратились, обладает специальным статусом – médecin conventionné. Не забудьте взять у него больничный лист (feuille de soins), который надо будет передать страховой компании. Если вы не говорите по-французски, стоит пойти в одно из лечебных заведений, где обслуживают иностранцев и говорят по-английски.

Если вы попали в автомобильную аварию. При необходимости придется вызвать полицию (police), скорую помощь (SAMU) или пожарную команду (pompiers). Затем, особенно если вы взяли машину напрокат, заполнить специальный бланк-анкету для страховой компании. При определенных условиях вам возместят ущерб, в случае вашей вины – придется платить самим.

Если вам не удается зайти в метро. Турникет – установка устрашающая, но в то же время не безнадежная. Главное – спокойствие и только спокойствие. Вы вставляете билет в прорезь аппарата, он выскакивает, после этого надо толкнуть металлическую перегородку или дождаться, когда откроется двойная дверка. Полоска на оборотной стороне билета может размагнититься, если он будет лежать в сумке рядом с металлическими предметами – например, ключами. Обратитесь в кассу – вам заменят билет на новый.

Есть способ войти в метро, не имея билета вовсе и рискуя быть оштрафованным. Для этого надо либо (попросив знаками разрешения) плотно прижаться к проходящему перед вами человеку (лучше молодому), либо, улучив момент, перепрыгнуть через коварную загогулину, подтянувшись на руках. В 2000 году на многих станциях метро были установлены новые турникеты с прозрачными стеклянными дверьми, через которые проскочить без билета практически невозможно. Запомните: прыжок через турникет даже при наличии билета приравнивается к безбилетному проезду.

Если вы не можете найти туалет. На самом деле с туалетами в Париже все хорошо. Во-первых, есть уличные туалеты (€0, 30) – странного вида металлические конструкции, на которых в незаметном месте написано «toilettes» и которыми непросто пользоваться. Есть платные туалеты на некоторых станциях метро и на всех вокзалах. Всегда можно зайти в «Макдоналдс» или в любой из "больших магазинов", где есть вполне приличные бесплатные wc. Еще один вариант – уличные кафе. Правда, здесь придется что-нибудь заказать – к примеру, чашку кофе (можно не пить) – и только после этого попросить у бармена ключ от туалета

Вместо «Афиши»

Парижский туристический офис – одно из главных мест для тех, кто ищет информацию о городских событиях. Бесплатные брошюры о Париже, план-путеводитель на русском, путеводитель по гостиницам и туристическим резиденциям и так далее. Здесь же: бронирование гостиниц (в день приезда, предварительного бронирования нет) и билетов на спектакли, обменный пункт, продажа билетов, доступ в Интернет, запись на обзорные автобусные экскурсии и речные прогулки по Сене.

Парижский туристический офис

127, avenue des Champs-Elysées (8), 08 92 68 31 12, факс 01 49 52 53 30, [email protected], -touristoffice.com M George V,

пн-вс 9.00-20.00

Филиалы на Лионском вокзале (пн-сб 8.00-20.00) и около Эйфелевой башни (май-сентябрь пн-сб 10.00-18.00)

Городские журналы

Прежде всего – Zurban (€0, 80), Pariscope (€0, 40) и L`Officiel des spectacles (€0, 40), все на французском, содержат списки и краткие рецензии на выставки, спектакли, фильмы и концерты, проходящие в Париже на текущей неделе. Zurban (. com) ориентирован на молодежь, а L`Officiel des spectacles – на старшее поколение. В Pariscope (www. pariscope.fr) есть небольшая секция на английском языке, составленная совместно с журналом Time Out (развлечения недели, лучшие рестораны и клубы).

Новые издания поступают в продажу во все газетные киоски в среду.

Nova Mag (€2) – ежемесячный путеводитель по всему самому модному и актуальному в Париже. Специальная вкладка Bons Plans содержит информацию обо всех интересных вечеринках, концертах и выставках на ближайший месяц. Кроме того, рекомендации Nova можно услышать ежедневно в эфире Radio Nova (101, 5 fm) и прочитать на сайте

Карманного формата ежемесячный журнал lylo (Les Yeux/Les Oreilles – "Глаза/Уши") распространяется бесплатно во всех клубах, барах и музыкальных магазинах. Он содержит списки всех городских концертов и вечеринок.

Раз в сезон лондонский Time Out () выпускает бесплатный журнал с программой основных событий, списками ресторанов, клубов, отелей, достопримечательностей. Получить Time Out Paris можно в Парижском туристическом офисе, в Web-bar и в других местах, посещаемых англоязычной публикой.

Кроме того, фильмы, концерты, выставки, фестивали, спектакли и новые клубы комментируются в специальных рубриках еженедельников Télérama, Paris Capitale, Nouvel Observateur и в выходящих по средам приложениях к газетам Le Monde и Le Figaro

04. География.

Даже на картах парижские очертания весьма графичны: круг бульваров, спираль округов, лучи авеню и элегантные загогулины набережных. Границ много: административных, топографических, символических. Топографические границы совпадают с кольцом так называемых "бульваров маршалов" (boulevards de maréchaux), носящих имена наполеоновских военачальников – Нея, Даву, Макдоналда, Массена Вокруг этого кольца, проходящего по линии городских укреплений XIX века, и почти примыкая к нему, расположена объездная автострада boulevards périphériques.

Плавно изгибаясь, с востока на запад течет Сена – транспортная артерия, символическая граница и сама по себе символ: на гербе Парижа изображен корабль. На два рукава Сену делит колыбель Парижа – остров Сите (Ille de la Cité). Он похож на длинную рыбу, за которой прицепилась рыбка поменьше – остров Святого Людовика, или Сен-Луи (Ile Saint-Louis), одно из самых романтичных старых мест города. На Сите царят туристы, которые приходят в главный и самый парижский собор – Парижской Богоматери, Нотр-Дам, с течением лет также ставший одним из символов города. На Сен-Луи гуляют и едят лучшие в мире шербеты Berthillon.

Два берега реки различны: Левый берег (Rive gauche) совсем не то, что Правый (Rive droite). Дух Левого берега определила школа при Нотр-Дам. Школа превратилась в Сорбонну, вокруг Сорбонны появился Латинский квартал – студенты, молодежь, артисты, музыканты, профессора, поэты. Традиционно Левый берег считается артистическим и богемным, а Правый – административным и деловым. На Правом берегу – Елисейские Поля (Champs-Elysées), Лувр (Louvre) c садом Тюильри (Tuileries), центр бизнеса Дефанс (Défense). Над старым "чревом Парижа" возведен торговый центр Ле-Аль (Les Halles) из стекла и бетона.

И все же нет ничего постоянного. Границы смываются, переносятся, корректируются. Центр жизни по очереди перемещается с одной стороны Сены на другую. Пресловутая богема Левого берега обуржуазилась, цены на недвижимость здесь поднялись, а нищие, молодые и талантливые теперь селятся на Правом берегу. Так что Левый берег нынче ложится спать в пол-одиннадцатого, и в поисках ночной жизни надо отправляться через Сену. Средневековое Марэ (Le Marais) облюбовали парижские геи, некогда мрачную площадь Бастилии (Place de la Bastille) – байкеры и драгдилеры. Через какое-то время Левый берег опять войдет в моду, но пока правильнее жить на Правом. Административно Париж поделен на 20 округов (arrondissements), которые уходят по спирали от центра к окраинам. Первое кольцо – исторический центр, от 1-го до 6-го округа, где больше всего музеев, памятников и старых зданий. Жить здесь престижно и дорого. Следующее кольцо появилось в XIX веке в результате градостроительных работ барона Оссманна. Восточные округа проще, беднее, демократичнее, в них много рабочих и иммигрантов. Аристократия всегда обитала на западе – в 16-м и 17-м округах. Здесь по-прежнему много герцогов и графов, сюда по-прежнему стремятся нувориши. Наконец, в северную часть города вошли окрестные деревушки, ставшие городскими кварталами, более других сохранившие колорит и индивидуальность: Монмартр (Montmartre), Бельвилль (Belleville), Менильмонтан (Ménilmontant).

Париж – город по московским меркам небольшой и очень компактный. По нему приятно ходить пешком. Удаляться от больших авеню, бульваров, бесцельно бродить по улочкам, переулкам, набережным, заходить в скверы и парки, проходить мимо площадей, а потом снова возвращаться на шумные автомобильные трассы, толкаться на тротуарах со спешащими горожанами, торговаться на рынках, оказываться то в китайском 13-м округе, то в 20-м вьетнамском, зайти в американскую церковь на набережной Орсе (Orsay), полистать русские книги в Shakespeare Co, попить чаю в мечети, что в 5-м округе. И чувствовать себя одновременно и здешним и туристом, и своим и иностранцем – "парижским пешеходом", по словам поэта Леона Поля Фарга

05. Два острова.

В самом центре Парижа, на реке Сене, расположены два небольших острова – Сите (Ile de la Cité), на котором стоит собор Парижской Богоматери (Notre-Dame), и Сен-Луи (Святого Людовика – Ile Saint-Louis). С правым и левым берегами они соединены многочисленными мостами, между собой – мостом Сен-Луи (pont Saint-Louis). На Сите архитектурных памятников больше, чем жилых зданий, а население состоит из туристов, юристов и полицейских. Отсюда начинался Париж. Второй же остров, Сен-Луи, – тихое сонное место, облюбованное ныне богатейшими людьми Парижа, и именно благодаря своей сонности – идеальное противоядие от туристических толп Сите Остров Сите: Новый мост и сквер Вер-Галан; площадь Дофин, Сент-Шапель и Консьержери; собор Парижской Богоматери (Нотр – Дам)

На месте поселения галльского племени паризиев, разбитого на этом острове, в 52 году до н. э. римляне основали город Лютецию. Со временем город разросся и вышел на берега Сены. Но административным центром всегда оставался Сите. На острове находятся Дворец правосудия (Palais de Justice), Префектура полиции (Préfecture de Police) и превращенная в музей средневековая тюрьма Консьержери (Conciergerie). На восточной оконечности острова, недалеко от моста Сен-Луи, расположился главный собор Парижа – Нотр-Дам, а на крайнем западе – сквер Вер-Галан (square du Vert-Galant), старый Новый мост (Pont Neuf) и площадь Дофин (place Dauphine).

Новый мост и сквер Вер-Галан

Существует французское выражение: "Se porter comme le Pont Neuf" ("Выглядеть, как Новый мост"). Это комплимент, но человеку, которому он предназначен, лучше не помнить, что только что отреставрированный Новый мост построен четыреста лет назад, при Генрихе IV, и сегодня это старейший мост Парижа. Он соединяет западную стрелку острова Сите с обоими берегами Сены. Памятник Генриху IV, стоящий на площади Нового моста (place du Pont Neuf), – копия 1818 года; оригинал, подобно многим изваяниям королей, украшавшим парижские площади, был переплавлен в годы Великой французской революции. Небольшая лестница за памятником ведет в сквер Вер-Галан (square du Vert-Galant). Эпитет в названии – «галантный» – относится к тому же Генриху IV, известному своими любовными похождениями. Летом в сквере с ухоженным газоном и ивами, склонившимися над водами Сены, загорают парижане с хорошей фигурой. Вечером сюда приходят влюбленные пары в тщетной надежде отыскать интимное местечко.

Площадь Дофин, Сент-Шапель и Консьержери

По другую сторону от Нового моста расположена небольшая площадь Дофин (place Dauphine) необычной треугольной формы, одна из самых гармоничных в городе. Не все дома, которыми она была застроена в XVII веке, были снесены префектом Оссманном. В частности, устояли два старых кирпичных павильона в ее узкой части – "очень простые, но такие французские, что во время войны, вдали от моей страны, я мечтал о них каждую ночь как о символе всего того, что потерял" (Андре Моруа). В одном из сохранившихся домов на площади Дофин жила актриса Симона Синьоре, а в здешних ресторанчиках любил посидеть за стаканчиком герой Жоржа Сименона комиссар Мегрэ.

Громада, занимающая всю восточную часть площади Дофин, – Дворец правосудия (Palais de Justice), выстроенный в XIX веке на месте старого королевского дворца. Единственная часть старого комплекса, которую пощадили оссманновские планировщики, – шедевр французской высокой готики, часовня Сент-Шапель (Sainte-Chapelle), возведенная в 1245-1248 годах как хранилище коллекции реликвий, привезенных Людовиком ix Святым из Крестовых походов. Двухэтажная церковь (вход – с boulevard du Palais) узка и устремлена ввысь, что подчеркнуто стройными башенками, острым шпилем и высокими окнами. Из нижнего этажа – часовни Богоматери – посетитель поднимается по винтовой лестнице в личную капеллу короля. Это высокий сводчатый зал, состоящий, как кажется, из одних только красно-сине-желтых витражей. Две трети стекол подлинные, одна треть – более поздние имитации. Рассматривать витражи в полном одиночестве у вас не получится, но если прийти в Сент-Шапель к открытию, толпы туристов внутри будут не такими устрашающими

С севера к Дворцу правосудия примыкают останки самой старой парижской тюрьмы – Консьержери (Conciergerie). На одной из ее башен видны самые первые (им более шестисот лет), но до сих пор действующие городские часы. Самым знаменитым заключенным тюрьмы была Мария-Антуанетта, дожидавшаяся здесь казни. В Консьержери также ожидали гильотинирования поэт Андре Шенье, террористка Шарлотта Корде, химик Лавуазье, якобинцы Дантон и Робеспьер. Кроме камеры Марии-Антуанетты, которая и привлекает в музей Консьержери (вход с quai de l`Horloge) большинство туристов, стоит также посмотреть на готический зал стражников и тюремную кухню.

Сент-Шапель и Консьержери

1 апреля-30 сентября: пн-вс 9.30-18.30;

1 октября-31 марта: пн-вс 10.00-17.00

Вход – €5, 34 (Сент-Шапель или Консьержери по отдельности), €7, 62 (комбинированный билет)

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам)

Главное впечатление – дежа-вю. Каждый побывавший в Париже считает своим долгом сфотографироваться на фоне стрельчатых арок, готических шпилей, окна-"розы" и Н-образного фасада, в котором автор романа "Собор Парижской Богоматери" увидел первую букву своей фамилии: Hugo.

Уже в середине IV века здесь стояла античная базилика. В 1160 году она была разрушена, и на ее месте епископ Морис Сюлли заложил новый собор, строительство которого заняло 85 лет. Открывшись в 1245 году, Нотр-Дам вмещал девять тысяч человек. Это самый большой в Европе храм периода ранней готики.

Посещение Нотр-Дам:

пн-пт 8.00-18.45, сб-вс 8.00-19.40;

Башни

пн-вс 10.00-16.45.

Подъем на башни – €5, 34.

Бесплатные экскурсии на французском сб 12.00, вс 14.00;

на английском ср 12.00

Нотр-Дам постоянно достраивался и перестраивался. Собор особенно сильно пострадал во время революции, когда якобинцы посносили головы библейским царям на фасаде, приняв их за французских королей. Готические головы были обнаружены в 1977 году при раскопках в районе улицы Шоссе д`Антэн (ныне – в Музее Средневековья, а те статуи, которые стоят на западном фасаде сегодня, – плоды реставрации, проведенной в 1850-х годах архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, выдающимся фантазером, благодаря которому многие французские соборы и церкви выглядят гораздо более средневековыми, чем они были в Средние века. Помимо статуй царей парижский Нотр-Дам также обязан Виолле-ле-Дюку готическим шпилем и галереей химер (их лучше рассматривать сверху, поднявшись по узкой и крутой лестнице на башню собора).

К 2000 году фасады собора, потемневшие от городского смога, были тщательно очищены, и теперь Нотр-Дам – непривычного белого цвета. Собор всегда полон туристов, и чтобы попасть внутрь, часто приходится выстаивать очередь. Но ради вида мощных колонн, удерживающих свод, и игры света, проникающего в темный храм сквозь цветные витражи, стоит проявить терпение. Несмотря на орды гостей столицы, Нотр-Дам – действующий собор, по воскресеньям здесь служат мессы (четыре по утрам и одну вечером), а иногда проходят пышные церемонии венчания.

Перед главным, западным, фасадом собора находится "нулевой километр", от которого отсчитываются все расстояния во Франции, и вход в подземную крипту – археологический музей, экспозиция которого дает представление о том, каким остров Сите был в галло-римскую эпоху. С противоположной стороны, за хором собора, расположен сквер Иоанна XXIII (square Jean XXIII). Отсюда открывается вид на остров Сен-Луи, и летом здесь приятно отдохнуть от величия Нотр-Дам. Рядом, на крайней восточной точке острова, находится полуподземный Мемориал депортации, памятник 200 000 французам – жертвам немецких концлагерей

Остров Сен – Луи

До XVII века этот остров был собственностью собора Парижской Богоматери и состоял из двух крошечных островков – Ile aux Vaches (Коровий остров) и Ile Notre-Dame (остров Нотр-Дам), между которыми проходила широкая канава (на уровне нынешней улицы Пуллетье (Poulletier). По единственному мостику, соединявшему остров с левым берегом, прачки приходили сюда сушить белье на лугу, дуэлянты – сводить счеты, стрелки – опробовать новые луки. В 1660 году благодаря инженеру Кристофу Мари изменился не только облик острова, но и его название. Была засыпана канава, укреплены набережные, и началось строительство частных особняков, большинство из которых – плод творчества модных тогда архитекторов из династии Лево.

В отличие от Сите, на Сен-Луи нет значительных архитектурных памятников и сравнительно немного туристов. Одно из самых спокойных мест в центре Парижа более всего напоминает маленькую деревню с несколькими переулками, двумя улицами, пересекающимися в центре, церковью и школой на перекрестке. В XIX веке и в начале XX деревня эта считалась донельзя романтичным местом. Здесь селились писатели, художники, артисты. В особняке Лозен XVII века (Hôtel Lauzin, 17, quai d`Anjou) собирался Клуб гашишистов, а обитавший на чердаке Шарль Бодлер написал здесь "Цветы зла". В старом особняке на набережной Бурбон в 1899-1913 годах жила скульптор Камилла Клодель, ученица и любовница Родена (19, quai Bourbon). Чуть дальше, в особняке Сентор, жил сюрреалист Андре Бретон (Hôtel Centaure, 49, quai Bourbon). Сейчас поселиться на идиллическом острове никакой богеме не светит – по ценам на жилье это одно из самых дорогих мест во Франции. Здесь живут и умирают богатейшие и известнейшие люди Европы. Так, особняк Ламбер на углу улицы Сен-Луи-ан-Л`Иль (rue Saint-Louis-en-l`Ile) и набережной Анжу (quai d`Anjou), где когда-то жил сначала Руссо (он тогда был секретарем у мадам Дюпен, бабушки Жорж Санд), затем Вольтер, принадлежит барону Ги де Ротшильду. На набережной Бетюн (24, quai de Béthune) в 1974 году скончался президент Жорж Помпиду.

Единственный музей на острове посвящен польскому поэту Адаму Мицкевичу. Он находится на Орлеанской набережной (quai d`Orléans), в одном здании с Польской библиотекой, и о посещении его нужно договариваться заранее.

Остров Сен-Луи славится самым вкусным французским мороженым. Кафе Berthillon, в котором продают мороженое по рецептам господина Реймона Бертийона, было открыто полвека назад возле единственного на острове перекрестка. Собственно, отстоять очередь за крохотным стаканчиком – единственное, за чем на Сен-Луи обычно приходят парижане с Большой земли. Здесь готовят более семидесяти сортов мороженого, но самые вкусные – фруктовые шербеты (sorbets) с киви, маракуйей, дыней, грушей и земляникой

06. Лувр и окрестности

Один из величайших музеев мира, Лувр (Louvre), стоит на Правом берегу Сены, чуть западнее Сите. С XVI века, когда крепость, некогда охранявшая подступы к средневековому городу, стала королевской резиденцией, кварталы к западу и северу от дворца превратились в центр монументальной застройки, продолжавшейся и тогда, когда двор переехал в Версаль, и когда никакого двора уже не осталось, – императоры и президенты республики не менее королей были склонны возводить здесь дорогостоящие памятники французской исключительности.

Примыкающие к Лувру с запада сады Тюильри (Tuileries) заканчиваются у площади Согласия (place de la Concorde), от которой ровно под прямым углом отходит улица Руаяль (rue Royale), ведущая к церкви Мадлен (Madeleine). Восточнее расположена Вандомская площадь (place Vendôme) и сады Пале-Руаяль (Palais Royal).

Лувр

Около 1200 года Филипп II Август возвел здесь мощную крепость с донжоном и назвал ее Лувром. Начиная с 1546 года, когда Франциск I приказал снести старую рухлядь и поставить на ее месте дворец, каждый монарх перестраивал Лувр или добавлял к нему новые строения, как, например, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, пристроившая к Лувру дворец Тюильри. Дважды Лувр находился под угрозой сноса. В первый раз – в XVII веке, когда архитектор Лоренцо Бернини предложил премьер-министру Людовика XIV Кольберу снести старое здание и построить на его месте новое. И во второй раз, когда Людовик XV, живший в основном в Версале, в сердцах приказал снести пустующий дворец, куда самочинно въехала всякая рвань. Приближенные отсоветовали.

Королевские коллекции живописи и скульптур были открыты для публики в 1793 году, во время революции. При Наполеоне, имя которого тогда носил Лувр, он стал одним из четырех самых крупных художественных музеев Европы вместе с Ашмолеанским музеем в Оксфорде (1683), Дрезденским музеем (1744) и Художественным музеем Ватикана (1784).

В 1990-е годы музей был полностью реконструирован. Во дворе Наполеона американский китаец Йо Минг Пей устроил стеклянную пирамиду и окружил ее фонтанами и еще двумя пирамидками поменьше. Место для этого было выбрано непростое: отсюда начинается так называемый Триумфальный путь, 9-километровая перспектива, проходящая по Елисейским Полям и заканчивающаяся в футуристическом пригороде Дефанс. По этой гигантской оси симметрии выравнена большая часть всего, что только есть в Париже самого парадного. Только вот находящаяся между Лувром и Тюильри приземистая арка Карузель (Arc du Carrousel), выстроенная при Наполеоне (1806), выглядела слишком неказисто для начала столь блистательной магистрали. И вот при президенте Миттеране, который по части мегаломанских проектов не уступал Наполеону, Триумфальный путь обзавелся достойным началом, пирамидами Пея, олицетворением симметрии, и концом, гигантской аркой в Дефанс, которая в ясную погоду хорошо видна из центра города. Кроме того, благодаря пирамиде арка Карузель больше не кажется обособленной и удачно вписывается в пространство Большого Лувра.

Особенное впечатление пирамида производит в ночное время, когда ее подсвечивают изнутри.

Последняя реконструкция изменила и внутреннее пространство самого большого музея Франции: Лувр стал гораздо более доступным для посетителей. Благодаря входу через пирамиду практически исчезли очереди. Внутренние помещения были расширены, многие картины из запасников стали выставляться в залах музея, появился отдел "Средневековый Лувр".

Кроме самого музея Лувра во дворце находятся еще три музея: моды и текстиля, декоративного искусства и рекламы

Тюильри

К западу от Лувра находится площадь Карузель (place du Carrousel) с одноименной аркой в центре. Бронзовая колесница на арке – копия коней, отлитых греческим скульптором в III веке до н. э. (оригинал – в коллекции Лувра). Затем венецианцы похитили их из Константинополя и поставили на площади Сан-Марко. В Париже колесница оказалась после итальянской кампании Наполеона, не упускавшего случая прибрать к рукам произведения искусства всех времен и народов, способные послужить делу имперской пропаганды.

Позади арки начинается сад Тюильри (Jardin des Tuileries), центральная аллея которого, как и продолжающие ее Елисейские Поля, проходит по Триумфальному пути. Сад был разбит в XVI веке Екатериной Медичи вокруг дворца, построенного для нее рядом с Лувром. Генрих IV дополнил сад оранжереей (сейчас на ее месте находится Музей Оранжери, а дворца, стоявшего на нынешней площади Карузель, больше нет – его сожгли коммунары в 1871 году). Уже тогда Тюильри был модным местом прогулок.

Свой нынешний вид сад приобрел в XVII веке, когда его перепланировал Андре Ленотр, создавший насыпные террасы и расставивший там и сям копии античных скульптур и ваз. Днем в тени деревьев, между которыми проложены посыпанные гравием дорожки, отдыхают после посещения Лувра туристы. В центре сада – небольшой пруд, в котором дети пускают кораблики. Летом на набережной Тюильри, на импровизированном пляже Tata Beach, загорелые юноши демонстрируют друг другу последние достижения пляжной моды.

В конце сада, со стороны Елисейских Полей, стоят два музея: Оранжери (Orangerie) и Национальная галерея Ж – де-Пом (Galerie Nationale du Jeu de Paume), устроенная в старом королевском зале для игры в мяч, где 20 июня 1789 года была произнесена клятва Национального собрания – началась французская революция. На выходе к площади Согласия установлено колесо обозрения, с которого открывается панорама Парижа

Площадь Согласия

Большая площадь, к которой спускаются Елисейские Поля, имеет символическое название. Когда-то здесь была торговая площадь. В 1755-1775 годах ее перепроектировали, и в центре была установлена статуя Людовика XV, чье имя площадь некоторое время носила. Во время революции скульптура была переплавлена санкюлотами, а в годы террора на ее месте установили гильотину, на которой были казнены 1300 человек, в том числе Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Дантон и Робеспьер. Позже, в знак гражданского примирения, это место получило название площади Согласия (place de la Concorde).

По замыслу архитектора Жака Анжа Габриеля, площадь симметрична и, в отличие от других парижских площадей, не застроена по краям. Одной стороной она выходит к Сене, а другой примыкает к зеленому массиву сада Тюильри и Елисейским Полям. Лишь северную часть площади Согласия занимают неоклассицистические фасады-близнецы, отель Le Crillon и Министерство военно-морского флота (Ministère de la Marine).

В 1795 году при въезде на Елисейские Поля была установлена скульптурная группа, известная как лошади Марли. Сейчас подлинники перекочевали в музей Лувра, а на их месте установлены копии. С 1830 года площадь Согласия украшают скульптуры-аллегории восьми главных городов Франции (Брест, Руан, Лилль, Страсбург, Лион, Марсель, Бордо и Нант). Но главный памятник появился на площади в 1836 году. Луи-Филипп хотел, чтобы площадь Согласия не ассоциировалась у парижан ни с революционными событиями, ни с монархическими идеями. Поэтому он установил в центре площади древнеегипетский обелиск из Луксора, дар вице-короля Египта. Несколько лет назад обелиск был увенчан золотым наконечником, придавшим ему еще более нарядный вид. Фонтаны, окружающие Египетский обелиск, созданы по образцу фонтанов на площади Святого Петра в Риме

Церковь Мадлен и улица Руаяль

Между колоннадами Le Crillon и Министерства военно-морского флота от площади Согласия отходит улица Руаяль (rue Royale), которую в глубине замыкает колоннада церкви Святой Магдалины, или Мадлен (Madeleine), как ласково называют ее парижане. Ее начали строить еще при Людовике XV, а закончили через 80 лет, уже при Наполеоне. Спроектированная на манер классического греческого храма церковь, по замыслу императора, должна была стать "памятником, каких много в Афинах, но нет в Париже". Сейчас памятник наиболее известен как самое помпезное место для венчаний в городе.

Церковь Мадлен

01 42 65 52 17

пн-сб 7.00-19.00, вс 8.00-13.30, 15.30-19.00

Район Мадлен приятен как для прогулок, так и для покупок. Справа от церкви ежедневно, кроме воскресенья, работает цветочный рынок. Ему почти 200 лет, и это один из самых старых рынков города. В особняке на площади Мадлен (N9), первый этаж которого сейчас занимает ресторан Люка Картона, провел детство Марсель Пруст. Неподалеку, в доме N11 по уходящей к северу улице Аркад (rue de l`Arcade), находился бордель, который Пруст для остроты ощущений обставил мебелью на деньги, завещанные ему матушкой. На площади Мадлен работают два изысканных гастрономических магазина: Hédiard (N21, занимает это здание уже более 130 лет) и Fauchon (N24-30).

Недалеко от станции метро, на стыке бульвара Мадлен с площадью, стоит платный общественный туалет, в который стоит зайти, даже если нужда не зовет. Внутри изящного павильона эпохи ар нуво начала XX века сохранились деревянные двери, витражи, керамический фриз, потолочные украшения и мозаичный пол. В центре зала на постаменте стоит кресло с кожаной обивкой. Можно поставить ноги на специальные медные подставки и листать журнал, пока вам будут чистить обувь.

В доме N3 по улице Руаяль с 1893 года открыт ресторан Maxim`s, также оформленный в стиле ар нуво. На этой же улице, в доме N10, расположен самый известный цветочный магазин середины XIX века – Lachaume. В доме N11 – магазин хрусталя Lalique, в N12 – бутик Cristofle, в N16 – кондитерская Ladurée

Улицы Риволи и Сент-Оноре

Две главные улицы, пересекающие этот район Парижа с запада на восток. Улицу Риволи (rue de Rivoli) начали проводить по приказу Наполеона, повелевшего снести стоявшие здесь монастыри и завести на их месте такие же аркады, какие он видел в Италии. О длинной и, в отличие от окружающих кварталов, совершенно прямой улице, на которой было запрещено открывать ремесленные мастерские, мясные лавки и булочные, Виктор Гюго сказал: "Старый Париж превратился в одну бесконечную улицу, которая растянулась, прямая и элегантная, как буква I, словно говоря: "Rivoli, Rivoli, Rivoli". Риволи начинается от площади Согласия, проходит вдоль Тюильри и северного фасада Лувра и тянется, тянется до самого Марэ. Чуть севернее проходит немногим менее длинная улица Сент-Оноре (rue Saint-Honoré).

На месте старинного монастыря стоит Нотр-Дам-де-л`Ассомпсьон (Notre-Dame de l`Assomption) – с середины прошлого века приходская церковь парижских поляков.

В церкви Сен-Рок (Saint-Roch) похоронены Корнель, Ленотр и Дидро. Хор и неф были построены Жаком Лемерсье, архитектором Сорбонны.

За хором находятся три капеллы, словно вставленные одна в другую. Самую красивую из них – капеллу Девы Марии – спроектировал Ардуэн Мансар. В церкви Сен-Рок прекрасная акустика. Здесь проходят концерты органной музыки.

В доме N96 по улице Сент-Оноре родился Мольер. В доме N398 жил Робеспьер, а в доме N157 с 1716 года располагается табачная лавка A la Civette

Вандомская площадь

В XVII веке площадь к северу от улицы Сент-Оноре носила имя Людовика Великого, и здесь планировалось разместить здания Академии и Королевской библиотеки. При Наполеоне в центре площади установили Вандомскую колонну, отлитую из русских и австрийских пушек. Снесенный коммунарами столп при Третьей республике был восстановлен вместе со статуей Наполеона и 425 бронзовыми барельефами, изображающими сцены из битвы при Аустерлице.

Прямоугольная Вандомская площадь (place Vendôme) окружена однообразными импозантными зданиями Министерства юстиции, особняков Кроза (Hôtel Crozat) и Эвре (Hôtel Evreux, N17-19, его занимает банк Crédit Foncier). Republic National Bank (N20) – эклектичное здание XVIII века. В отеле Vendôme (N1) в 1897-1898 годах останавливался Чехов. Но самый главный отель на этой площади – Le Ritz. За последние сто лет в нем перебывали едва ли не все европейские знаменитости, от Чарли Чаплина до Коко Шанель, прожившей в «Ритце» последние 37 лет жизни. 24 августа 1944 года, как только капитулировал немецкий гарнизон Парижа, военный корреспондент Эрнест Хемингуэй вместе с давними собутыльниками под предлогом освобождения гостиничного бара устроил марш-бросок на джипе из-за линии фронта на Вандомскую площадь и с криком "Всем – мартини!" закатил грандиозную пьянку.

Ныне же площадь скорее ассоциируется с витринами ювелирных магазинов Boucheron (N26) и Van Cleef Arpels (N22). Неподалеку, в доме N11 по улице Пэ (rue de la Paix), – бутик Cartier

Пале – Руаяль и театр "Комеди Франсез"

Улица Сент-Оноре заканчивается у площади Андре Мальро (place André Malraux), названной в честь французского писателя и общественного деятеля, долгие годы бывшего министром культуры Франции. На площади стоит "Комеди Франсез" (Comédie Française) – "дом Мольера". Это единственный французский театр с постоянной труппой.

Невдалеке, возле самого Лувра, – площадь и дворец Пале-Руаяль (Palais Royal). На площади у выхода из метро собираются роллеры, выступают музыканты и мимы. Квартал между площадью и улицами Сент-Оноре (rue Saint-Honoré), Риволи (rue de Rivoli) и Маренго (rue Marengo) занимает "Лувр антикваров" (Le Louvre des Antiquaires) – большой торговый центр, на нескольких этажах которого работают антикварные лавки и художественные галереи.

Дворец Пале-Руаяль прежде назывался Дворцом кардинала, он был построен для Ришелье. Умирая, кардинал завещал его малолетнему Людовику XIV. Короли здесь не жили, зато останавливались члены их семей. Сегодня в бывшем Королевском дворце работают Государственный и Конституционный советы и Министерство культуры.

Войти во двор Пале-Руаяль можно с крошечной площади Колетт (place Colette). Странные столбики разной высоты с черно-белыми полосами были установлены здесь в 1982 году. Дети используют эти плоды фантазии Даниэля Бюрена как преграды для гонок на роликах, взрослые – чтобы научить малышей прыгать с высоты. Перед входом в сад – два фонтана: на низких плоских подставках лежат груды металлических шаров, между которыми течет вода.

Просторный сад с трех сторон окружен единообразными фасадами домов конца XVIII века. В их аркадах – кафе, рестораны, бутики и художественные галереи. В квартирах верхних этажей жили писатели Кокто и Колетт. Центральные клумбы и фонтан сада Пале-Руаяль с двух сторон окружены темными каштановыми аллеями со скамейками. В полдень здесь отдыхают с газетой или обедают деловые люди, по выходным гуляют семьи с маленькими детьми, круглый год – туристы.

В галерее Божоле (Galerie Beaujolais) находится Le Grand Véfour – старейший ресторан Парижа (1780). Внутри сохранился интерьер времен Директории: живопись на стенах и потолке, позолота, хрустальные люстры. В числе клиентов в разное время бывали Наполеон, Гюго, Кокто, Сартр. Хозяйка одного из бутиков в галерее Монпансье (Galerie Montpensier, N44-45) занимается реставрацией шляп всевозможных стилей и эпох. Кроме того, здесь продаются сотни свадебных платьев. Тут же находится галерея "Французские флаги" (Les Drapeaux de France, N13-15), в которой можно купить ребенку миниатюрного усатого гренадера времен Наполеона I с развевающимся знаменем в руках. В галерее Валуа (Galerie Valois), где когда-то Шарлотта Корде купила кинжал, чтобы заколоть Марата, теперь работает довольно дорогой Restaurant du Palais Royal, с хорошей кухней, свежими цветами на столах и прекрасным видом из окон

Национальная библиотека

Самое богатое книжное собрание Франции находится в доме N58 по улице Ришелье (rue de Richelieu). Всего в Национальной библиотеке хранится около 2 млн. французских книг. Франциск I в 1537 году издал указ, по которому один экземпляр каждого печатного издания обязательно должен был быть передан сюда. Среди оригиналов, хранящихся в Национальной библиотеке, – Библия Гутенберга, сочинения Рабле, Вийона, Гюго, Пруста.

Национальная библиотека

, Филиал Ришелье

пн-сб 9.00-18.00, кроме праздничных дней

В библиотеке проводятся временные выставки, которыми стоит воспользоваться, чтобы попасть в великолепные галереи Мазарини и Мансара (1644-1645) и заглянуть в читальный зал, куда иначе можно пройти только по читательскому билету.

В 1996 году в 13-м округе, на набережной Франсуа Мориака (quai FranНois-Mauriac), в рамках проекта "Большая библиотека" был построен филиал Национальной библиотеки. Эта суперсовременная библиотека рассчитана на 180 000 книг, вмещает 1 600 читателей и носит имя инициатора проекта – Франсуа Миттерана

Площадь Побед

Площадь Побед (place des Victoires) была спроектирована в 1686 году в честь военных кампаний Людовика XIV. До 1792 года в ее центре стояла статуя «короля-солнца», подобно многим другим памятникам монархам, уничтоженная во время Великой французской революции. В 1822 году появился новый конный памятник Людовику. Круглая, на манер итальянских площадей, Place des Victoires – один из центров высокой моды, с бутиками Kenzo и Thierry Mugler. На улице Этьен Марсель (rue Etienne Marcel), которая пересекает площадь Виктуар, находится бутик Yohji Yamamoto

07. Ле-Аль, Марэ и Бастилия Район Ле-Аль

Район Ле-Аль, бывшее чрево Парижа, расположен на правом берегу Сены, всего в нескольких шагах от Пале-Рояль и Лувра. Однако именно между Лувром и Ле-Аль проходит символическая граница, разделяющая ближайшие к Сене кварталы правого берега на безжизненный монументальный запад и живой «народный» восток. Среди главных достопримечательностей района, описанного в этой главе: Центр Жоржа Помпиду c самой большой в Европе коллекцией современного искусства, квартал Марэ с аристократическими особняками XVII века, площадью Вож и Музеем Пикассо и площадь Бастилии, еще не так давно считавшаяся началом рабочих окраин, но теперь ставшая одним из самых модных адресов города и – вместе с Марэ – главным центром парижской ночной жизни.

Площадь Отель-Виль и окрестности

Сегодня площадь Отель-де-Виль (place de l`Hôtel de Ville) – пешеходная зона, где всегда толкутся туристы, а парижане назначают встречи. Однако в старину площадь, называвшаяся Гревской (place de Grève), пользовалась дурной славой. Здесь проводили публичные казни. Сюда из тюрьмы Консьержери вели на гильотину Марию-Антуанетту. Главное здание на площади – безвкусная громада Ратуши (l`Hôtel de Ville), непременной штаб-квартиры всех парижских мятежей и революций. Строительство первого здания по проекту итальянского архитектора Доменико Бернабеи было начато в 1533 году, а завершено только в XVII веке. При подавлении Парижской Коммуны ратуша полностью выгорела, и ее пришлось отстраивать заново.

Четыре фасада ратуши украшены сотней статуй знаменитых парижан и тридцатью символическими изображениями главных городов Франции. Перед фасадом, обращенным к Сене, стоит статуя видного бунтовщика, головы парижских купцов Этьена Марселя, в начале Столетней войны захватившего власть в городе на три года (1355-1358). Роскошный интерьер ратуши, с настенной позолотой, росписями на потолках, хрустальными люстрами, относится ко времени постройки здания. Здесь работает аппарат мэрии, а целый этаж занимают личные апартаменты мэра Парижа.

Вдоль северной стороны площади проходит улица Риволи. В доме N52 уже полтора столетия располагается прародитель супермаркетов – универсальный магазин BHV. Здесь можно купить все – от парфюмерии до строительных материалов. Еще один универсам, на этот раз чуть помоложе, начала XX века, – в нескольких минутах ходьбы в сторону Лувра. Из всех корпусов La Samaritaine, занимающих три квартала на берегу Сены, самый интересный – Magasin 2 (1905-1928), выстроенный в стиле ар деко, весь из стекла и стали, выкрашенной зеленым и золотым, с керамическими панно и кованым железом внутри. Терраса на крыше этого корпуса – самая высокая смотровая площадка в центре города (и одна из двух бесплатных); под ногами – Сите и Лувр, между вами и Лувром – церковь Сен-Жермен л`Оссеруа (Saint Germain l`Auxerroi), с колокольни которой был дан сигнал к началу Варфоломеевской ночи.

На полпути между La Samaritaine и ратушей находится площадь Шатле (Place du Châtelet), где когда-то стояла еще одна королевская тюрьма. От тюрьмы не осталось и следа, сейчас на ее месте – два театра, ThéÞtre du Châtelet и Théâtre de la Ville. В глубине одного из примыкающих к площади кварталов видна готическая башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques) – все, что осталось от церкви Сен-Жак-ля-Бушри, от которой в Средние века отправлялись на край света, в главное паломничество западного христианства, к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. В начале XX века колокольня Сен-Жак была одним из излюбленных мест парижских сюрреалистов благодаря связям ее с алхимиком Николя Фламелем. Дом, построенный Фламелем в 1407 году, находится неподалеку, на углу улиц Сен-Мартен (rue Saint-Martin) и Монморанси (rue Montmorency); это самое старое жилое здание в Париже (51, rue Montmorency).

Ле-Аль

В нескольких кварталах к северу от площади Шатле начинается район Ле-Аль (Les Halles). Первые торговые ряды на этом месте появились еще в XII веке. Парижские купцы раз в неделю продавали здесь свои товары, позже рынок стал ежедневным, и к XIX веку сами ряды и окружающие кварталы превратились в "чрево Парижа", эдакую парижскую Хитровку, в описании ужасов которой упражнялись французские романисты. В очаге порока и разврата власти пытались навести порядок, для чего в 1851 году даже возвели над рядами огромную крышу – по последнему слову науки, из кованого железа, вроде той, которая уже закрывала Восточный вокзал. Однако и крыша не спасла; спас лишь смягчающий нравы прогресс и усиление полицейской части.

После Второй же мировой случилось немыслимое. В последний день февраля 1969 года, несмотря на все протесты общественности, главный, самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. Следующие десять лет на месте Ле-Аль зиял огромный пустырь, который потом начали потихоньку раскапывать и к 1980-м наконец раскопали и залили бетоном. Результат – Форум-де-Аль (Forum des Halles), одно из самых уродливых зданий современного Парижа, огромный торговый центр, уходящий на четыре уровня под землю, плюс пересадочная станция метро и RER, самая большая в городе. Здесь сходятся три из пяти линий RER – A, B и D, а большинство публики – обитатели предместий и городов-спутников, приезжающие днем в город культурно отдохнуть. Молодая и безработная часть отдыхающих проводит свой досуг тут же, у выходов из метро. То еще удовольствие.

Помимо магазинов и метро в Форуме также имеется парк с детскими площадками и аллеями, бассейн с оранжереей тропических растений, Дом музыки и танца, Видеотека Парижа, детский центр, Музей голографии. В павильоне Lescot работают выставочные залы и художественные мастерские. В коридорах выступают музыканты и продаются сувениры.

В парке Ле-Аль, напротив южного фасада церкви Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustache), стоит скульптура работы Анри де Миллера – гигантская каменная голова (она весит более 70 тонн), словно прислушивающаяся к шуму города. Сама церковь – одна из самых красивых в Париже, несмотря на нелепый классический фасад, пристроенный в XVIII веке к замечательному образчику поздней готики, плавно переходящей в ренессанс (церковь возводилась с 1532 по 1637 год). В 1840 году Сент-Эсташ полностью сгорела. Реставрировал ее архитектор Балтар, автор крыши над соседними торговыми рядами, об уничтожении которых напоминает произведение наивного искусства в одной из часовен церкви, титулованное "Фрукты и Овощи Покидают Сердце Парижа 28 февраля 1969 года".

Большое здание с круглым куполом в западной части Ле-Аль – Коммерческая биржа (Bourse de Commerce), где в старину торговали зерном. К югу от Форума, в сквере Невинных (square des Innocents), сохранился единственный в Париже ренессансный фонтан, украшенный скульптурами нимф работы Жана Гужона (1549). Фонтан – это все, что осталось от средневекового городского кладбища Невинных. В 1786 году кладбище было закрыто, а захоронения перенесены в Катакомбы

Центр Помпиду (Бобур)

От площади Отель-де-Виль по улице Ренар (rue du Renard) или от Ле-Аль по улице Рамбюто (rue Rambuteau) можно пройти в квартал кафе и галерей Бобур, где находится главный французский музей современного искусства. Пропустить здание Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou), более известное парижанам под именем Бобура (Beaubourg), невозможно. Самая бросающаяся в глаза черта гигантского Центра – вынесенная на фасады инфраструктура здания: лифты, эскалаторы, водопровод, вентиляционные шахты. Не просто вынесенная, а еще и покрашенная в разные яркие цвета или вовсе прозрачная. Предельно непочтительный проект молодых (едва за тридцать) и никому тогда еще не известных архитекторов, итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса, как нельзя лучше отвечал требованиям конкурса на сооружение Центра: создать музей, куда бы ходил весь Париж, – и это при том, что в конце 1960-х – начале 1970-х музеи скорее ассоциировались с пыльными эзотерическими заведениями для образованной элиты. По замыслу президента Помпиду, новый Центр должен был стать таким пространством, в котором нашлось бы место не только музею, но и библиотеке, кинозалам, студии детского творчества, кафе, книжным магазинам и так далее. До окончательной реализации проекта Помпиду не дожил, но Центр, открывшийся в 1976 году, был назван в его честь.

В логику смешной машины, предназначенной стереть грань между музейным искусством и искусством уличным, не демонстрировать культуру, а производить оную, вписывается не только Бобур, но и вся жизнь вокруг здания. Музей лишен монументального входа, без которого музеи в то время были немыслимы, но взамен Пьяно и Роджерс разбили перед ним большую пешеходную площадь, на которой клоуны, мимы, жонглеры, пожиратели огня, певцы с гитарами и продавцы сувениров занимают туристов, а торговцы легкими наркотиками – молодых людей в кожаных куртках, с красными волосами и пирсингом. Жизнь кипит – и кипела, даже когда сам Центр был закрыт на реконструкцию (до 1 января 2000 года), а значит – задумка удалась.

На площади Бобур, с левой стороны от входа в Центр, стоит одноэтажный павильон Мастерской Константина Бранкузи (Atelier Brancusi). К югу от Центра, перед церковью Сен-Мерри (Eglise Saint-Merry), – фонтан Стравинского (fontaine Stravinsky) работы Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль: забавные цветные фигуры разыгрывают спектакль, по очереди выпуская струйки воды. Под фонтаном находится основанный Пьером Булезом Центр музыкальных исследований ircam. Выходящая на поверхность часть Центра – башня из стекла и красной терракоты – также дело рук Ренцо Пьяно.

Марэ

Квартал Марэ начинается сразу за улицей Бобур (rue Beaubourg), а восточной границей ему служат бульвары Бомарше (boulevard Beaumarchais) и Тампль (boulevard du Temple); на севере Марэ доходит до улицы Тюрбиго (rue de Turbigo), на юге – упирается в Сену. В старину здесь было болото, откуда и пошло название этой местности (marais – "болото"). В XII веке трясину с северного ее конца начали осушать рыцари-тамплиеры; рядом располагалась средневековая еврейская община Парижа; неподалеку, на месте нынешней площади Вож (place des Vosges), стоял дворец Турнель, где жили французские короли до переезда двора в Лувр в середине XVI века. После того как при Генрихе IV эта, ближняя к Сене, часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились друг подле друга на незанятой еще местности, за какие-то полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. От XVII века в этой части Парижа сохранилось не менее сотни особняков. Потом в квартал, прослывший элегантным, начали втираться нувориши-буржуа, старые семьи заскучали, съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие – квартал скатывался по социальной лестнице все ниже и ниже. Дворцы превратились в совершеннейшие лачуги. Казалось, Марэ на роду было написано превратиться в ничем не примечательный рабочий район. Даже градостроительная горячка Оссманна не затронула этой части города. Внимание к себе Марэ стал привлекать около сорока лет назад. В отреставрированных особняках поселилась артистическая элита, а вслед за ними в этом районе, на улицах Вьей-дю-Тампль (rue Vieille du Temple) и Сент-Круа-де-ля-Бретонри (rue Sainte Croix de la Bretonnerie), прописались парижские геи. И сегодня в аптеке Pharmacie du Village можно увидеть тонкого молодого человека в брюках клеш, выбирающего контактные линзы василькового цвета, а в магазине одежды двоих, рассматривающих ажурные футболки и шелковые безрукавки.

Центральную ось Марэ, с запада на восток, образуют улицы Рамбюто (rue Rambuteau) и Фран-Буржуа (rue des Francs Bourgeois). Улица меняет название у старинной башни, уцелевшей части крепостной стены, которой обнес свой город Филипп II Август в 1200 году, собираясь в Крестовый поход. Напротив – великолепный особняк Субиз (Hôtel Soubise, 60, rue Rambuteau) XVIII века, который занимает Национальный архив Франции (Archives Nationales de France).

На улице Фран-Буржуа особого внимания заслуживают два особняка XVI века: музей Карнавале (Musée Carnavalet) и Историческая библиотека (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris). Музей Карнавале (вход с rue de Sévigné, 23) посвящен истории Парижа от Франциска I до начала XX века. Поблизости находится еще несколько музеев. Буквально за углом от Карнавале – Коньяк-Жэ (Musée Cognacq-Jay; 8, rue Elzévir) c коллекцией западноевропейской живописи XVIII века, завещанной городу богатой семьей меценатов, построивших универсальный магазин La Samaritaine. А на улице Ториньи (5, rue de Thorigny), в особняке Сале XVII века открыт Музей Пикассо (Musée Picasso), самого французского из испанских художников. Экспозицию составляют картины, скульптуры, маски, фотографии и письма, принадлежавшие Пикассо ко времени его смерти в 1973 году, – все, на что смогло наложить руку государство в качестве налога на наследство.

Улица Фран-Буржуа ведет к самой, пожалуй, красивой парижской площади, площади Вож (рlace des Vosges). Современное название она носит с 1799 года в честь революционного департамента Вогезы, до этого же площадь называлась Королевской. В середине XVI века на этом месте стоял дворец Турнель, парижская резиденция французских королей. 30 июня 1559 года в честь подписания мира с Испанией под стенами дворца был организован большой рыцарский турнир, в котором участвовал сам Генрих II. Он одерживал одну победу за другой, пока ему не пришлось состязаться с гвардейским капитаном Монтгомери. Бились, как и положено на турнирах, деревянными копьями. Монтгомери попал королю в шлем, и щепка, отскочившая от наконечника его копья, проникла через забрало Генриху в глаз. Врач Амбруаз Паре ничем не смог помочь королю, и несчастный погиб через десять дней в ужасных муках. Дворец, в котором он провел последние часы, его вдова, королева Екатерина Медичи, приказала снести. На его месте открыли конский рынок. При Генрихе IV было принято решение о закладке здесь Королевской площади. Строительство было завершено в 1612 году, ко дню свадьбы Людовика XIII и Анны Австрийской, выведенных Дюма в романе "Три мушкетера". Памятник Людовику XIII (опять же послереволюционная копия) стоит ныне в скверике, разбитом в центре площади.

Строительство площади Вож стало первой попыткой создания в Париже целостного городского ансамбля. Четырехугольная площадь обстроена двадцатью четырьмя одинаковыми кирпичными павильонами, в аркадах которых расположились художественные галереи, сувенирные лавки, магазины антиквариата и чайные салоны. В середине XIX века в доме N6 жил Виктор Гюго; сейчас в его квартире музей. В доме N8 некоторое время квартировали Альфонс Доде и Теофиль Готье.

Современная площадь Вож – с массивными дверями особняков, коваными перилами лестниц и тихими внутренними двориками, – в любое время года производит впечатление солидной медлительности и спокойствия. В полдень столики кафе под аркадами площади заняты слушающими концерты классической музыки пожилыми парижанами. На скамейках сидят дамы с собачками, а на зеленой траве сквера играют в мяч школьники.

Из юго-западной части площади Вож можно пройти в небольшой сад, а из него – в особняк Сюлли (Hôtel Sully). В нем в середине XVII века жил советник Генриха IV и крупный парижский градостроитель Сюлли. Сегодня в особняке проходят фотовыставки. Пройдя здание насквозь, вы окажетесь на улице Сент-Антуан (rue Saint-Antoine), по которой можно дойти до площади Бастилии

Недалеко от площади Вож и улицы Сент-Антуан, между улицами Севинье (rue de Sévigné) и Тюренн (rue de Turenne), находится очаровательная маленькая пешеходная площадь Марше-Сент-Катрин (place du Marché-Sainte-Catherine) со старинным фонтаном. В нескольких кварталах к югу, на улице Ботрейи, прожил последние полгода своей жизни лидер группы The Doors Джим Моррисон (17, rue Beautreillis). Отсюда он ходил смотреть на реку с набережной Анжу (quai d`Anjou) на острове Сен-Луи, что в нескольких шагах. Здесь его нашли мертвым в ванне утром 3 июля 1971 года.

Один из самых живых уголков Марэ – старый Еврейский квартал, располагающийся вокруг улицы Розье (rue des Rosiers). В старину на месте этой улицы проходила крепостная стена, с внутренней стороны которой были разбиты сады с розовыми кустами (по-французски – rosier). Евреи появились здесь в XII веке, но через 200 лет были изгнаны из королевства. Накануне Великой французской революции часть общины вновь поселилась вокруг площади Сен-Поль (place Saint-Paul), которую с тех пор называют Еврейской. В XX веке население квартала пополнилось выходцами из России и Польши, бежавшими от погромов. В годы оккупации французская полиция выдала евреев немецким властям для отправки в лагеря. После Второй мировой войны в квартале появились евреи-сефарды из североафриканских колоний Франции. Сегодня в Еврейском квартале смешанное население. В лавках продаются фалафель и штрудель, здесь много кошерных магазинов, ресторанов и закусочных. Многие вывески и указатели продублированы на идиш или иврите. В Еврейском квартале все знакомы друг с другом, на улице люди приветствуют друг друга, громко разговаривают и по-восточному эмоционально жестикулируют. На улице Экуфф (rue des Ecouffes), как на какой-нибудь жаркой средиземноморской площади, на террасе за чашкой чая отдыхают жители соседних домов.

Район Храма находится на севере Марэ, ближе к площади Республики. Сейчас уже ничто здесь не напоминает о рыцарях-тамплиерах, которые первыми поселились в этом месте в середине XII века и начали обрабатывать здесь землю. Орден тамплиеров, или храмовников, появился в Иерусалиме во время Крестовых походов – рыцари охраняли паломников на Святой земле – и вскоре стал одной из самых богатых и могущественных организаций в Европе. В начале XIV века орден был распущен по велению короля Филиппа Красивого – того же, что изгнал из Франции соседей храмовников по Марэ, евреев. А на месте бывших орденских владений накануне Революции была свободная зона торговли и ремесел, город в городе, имевший собственные башню (откуда, вероятно, Людовик XVI отправился на эшафот), церковь и тюрьму. В районе улиц Вольта (rue Volta), Вертю (rue des Vertus) и Гравийе (rue des Gravilliers) и сегодня живут мелкие торговцы и коммерсанты. В районе Храма – самая старая азиатская коммуна Парижа. Здесь множество арабских, вьетнамских и китайских ресторанчиков и лавок. Вечерами на темных улочках страшновато, но заманчиво. Из раскрытых дверей клубов доносятся звуки экзотической музыки (Tango – лучшая африканская дискотека города).

Номер 3 по улице Вольта – единственный в Париже дом с деревянным каркасом и вообще один из самых старых в городе. В пассаже Рец (passage de Retz) на улице Шарло (rue Charlot) проходят интересные выставки современного искусства и дизайна. На углу улицы Перш (rue du Perche) в небольшом сквере стоит армянская церковь – в этом квартале осели армяне, бежавшие от турецкого геноцида 1915 года. На улице Бретань (rue de Bretagne) – самый маленький продуктовый рынок Парижа (Marché des Enfants-Rouges). Рядом, на улице Пикарди (rue de Picardie), каждый день с 9.00 до 12.30 (в воскресенье до 13.00) работает крытый рынок Carreau du Temple, где продают недорогие кожаные вещи. На этой же улице (в N32) – самое модное интернет-кафе Парижа, Web Bar

Площадь Бастилии

Большая площадь и множество маленьких улочек, тюрьма и опера, революция и праздник – это квартал вокруг площади Бастилии. Сама Бастилия была построена во второй половине XIV века и изначально служила крепостью. Став тюрьмой, она превратилась в символ тирании: в Бастилию заключали без суда и следствия и содержали в казематах. Правда, к началу Великой французской революции, сигналом к которой послужило взятие Бастилии (14 июля 1789 года), крепость использовалась в основном для содержания впавших в немилость аристократов – с большим штатом слуг, врачей и лучшими винами на столе. Ворвавшиеся в тюрьму парижане обнаружили внутри лишь семерых узников. Правда, их могло бы быть и восемь: в начале месяца пришлось перевести в Шарантон заключенного де Сада – провоцируя собиравшуюся у стен крепости толпу, он кричал из своего окна в самодельный рупор, что в Бастилии убивают патриотов.

После революции крепость была снесена, а современный вид площадь Бастилии приобрела в XIX веке. От нее, как и от площади Шарль-де-Голль-Этуаль, лучами отходят длинные прямые бульвары. В 1840 году здесь была установлена 52-метровая Июльская колонна с золотой фигурой Гения Свободы на вершине. Это один из парижских ориентиров работы Виолле ле Дюка. Наконец, к 200-летию Великой французской революции, в рамках одного из "Больших проектов" президента Франсуа Миттерана, была построена Опера Бастилии (Opéra Bastille). Проект ультрасовременного здания для самого классического искусства вызвал бурные споры. Тем не менее гигантский стеклянный мастодонт таки был построен.

На площади Бастилии всегда оживленное движение. Кафе и рестораны полны людей. На ступеньках перед Оперой отдыхают туристы и роллеры, ближе к ночи подтягиваются байкеры и драгдилеры. В ночь на 14 июля на площади устраиваются танцы.

В окрестностях же Бастилии пьют и танцуют круглый год. Улица Лапп (rue de Lappe) еще в довоенные годы славилась своими танцевальными залами, в которых проходили народные балы. Здесь любили бывать Эдит Пиаф и Жан Габен. В 1980-е Бастилия снова вошла в моду, и теперь по ночам улица Лапп и соседняя Рокетт (rue de la Roquette) с барами, клубами и модными ресторанами – самые оживленные места города. На улице Келлер (rue Keller) расположены старые музыкальные магазины и новые гей-клубы, а на улице Шаронн (rue de Charonne) собираются любители выпить: здесь масса баров.

08. Латинский квартал.

Квартал студентов и профессоров, журналистов и библиофилов на левом берегу Сены был назван Латинским еще в Средние века, когда на латыни велось преподавание в расположенном здесь университете Сорбонна. Примыкающая к реке часть пятого округа, "Латинский квартал" путеводителей, кишит туристами; южнее, в сторону Пантеона, окрестности становятся поспокойнее. Пока поспокойнее: туристы с каждым годом продвигаются все дальше и дальше в глубь квартала. Дорогу им прокладывают местные обыватели, заботливо прибивающие на столики кафе и стены домов таблички с громкими именами былых жильцов и завсегдатаев. Сами парижане говорят, что очаг вольнодумия и бесшабашного веселья, синонимами которых были когда-то эти места, давно переехал на Правый берег, но рядовому путешественнику до таких тонкостей дела нет.

Квартал Сен-Северен

Латинский квартал начинается на небольшой площади Сен-Мишель (place Saint-Michel) с фонтаном, у которого принято назначать встречи. Вокруг площади расположены книжные магазины, кафе и закусочные. Отсюда отходит бульвар Сен-Мишель (boulevard Saint-Michel), на языке студентов – Бульмиш, отделяющий Латинский квартал от Сен-Жермен-де-Пре.

Улица Юшетт (rue de la Huchette) носит свое название уже больше 800 лет. Сейчас вся она занята недорогими греческими ресторанами, владельцы которых зазывают по вечерам прохожих туристов интимным шепотом и театральными жестами из освещенных дверных проемов (не поддавайтесь – отравят). В Театре Юшетт (Théâtre de la Huchette) уже более 50 лет идет пьеса Эжена Ионеско "Лысая певица" (23, rue de la Huchette), а в доме N5 находится старейший джазовый клуб города – Caveau de la Huchette, где играл на тромбоне Борис Виан. С набережной Сены улицу Юшетт соединяет самая узкая парижская улочка, Ша-ки-Пеш (rue du Chat-qui-Pêche), которая дает представление о том, как выглядел средневековый Париж. Поблизости расположены старые улицы Арп (rue de la Harpe), Cен-Северен (rue Saint-Séverin), Ксавье-Прива (rue Xavier Privas). Когда-то этот средневековый лабиринт пользовался исключительно дурной славой. В центре его, на длинной улице Сен-Жак (rue Saint-Jacques), проходящей поверх главной дороги римского Парижа, стоит церковь Сен-Северен (église Saint-Séverin), один из ярчайших образцов пламенеющей готики в Париже. В церкви проводятся концерты органной музыки.

В двух шагах отсюда, в выходящем на Сену сквере Вивиани (square Viviani), толстые жандармы гоняют греющихся на солнце клошаров. Отсюда открывается самый открыточный вид на Нотр-Дам. Здесь же растет самое старое парижское дерево – робиния, или ложная акация (Robinia pseudoacaceia), посаженная еще в 1602 году. Чтобы дерево не упало, его подпирает бетонная плита. Рядом со старейшим в городе деревом стоит старейшая церковь – Сен-Жюльен-ле-Повр (Saint-Julien-le-Pauvre) XI века, прихожанином которой был в свое время еще изгнанник Данте. В XV-XVI веках Сен-Жюльен-ле-Повр повидала не один дебош студентов Сорбонны, во время революции в ней был устроен соляной склад, а в 1920-е годы она была излюбленным местом антиклерикальных выходок парижских дадаистов.

Словом, судьба обошлась с принадлежащей ныне греко-католической общине церковью без особых сантиментов, и на внешнем виде ее это сказалось самым непосредственным образом. В сквер Вивиани с 1951 года выходит английский книжный магазин Shakespeare Co. Хозяин, внук Уолта Уитмена, назвал свое заведение – трехэтажный лабиринт забитых книгами комнаток со столами, за которыми их можно почитать, – в честь легендарной лавки Сильвии Бич. Есть даже довольно большая секция книжек на русском.

Посещение церкви Сен-Северен:

пн-пт 11.00-19.30, сб 11.00-20.00, вс 9.00-20.00, м. Saint Michel, Cluny – La Sorbonne

Посещение церкви Сен-Жюльен-ле-Повр:

пн-сб 9.30-12.00, 15.00-18.30, вс 9.30-18.30, м. Saint Michel, Maubert – Mutualité

Термы Клюни и Музей Средневековья

Руины и средневековая стена на пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель – бывшая резиденция настоятелей могущественнейшего бургундского монастыря Клюни, построенная на месте галло-римских терм (общественных бань) во II веке н. э. В северной части терм, со стороны бульвара Сен-Жермен, находятся два симметричных зала, соединенные проходом, в котором занимались гимнастическими упражнениями перед принятием ванн. Лучше других сохранился просторный «холодный» зал-фригидарий под самым большим во Франции куполом галло-римской эпохи. С западной стороны, в нишах «теплого» зала-тепидария, стояли ванны для купания, выходя из которых, отдыхающие отправлялись греться сухим паром в «жаркий» зал, кальдарий. Построенный в XV веке на месте терм дворец аббатов Клюни – редкий сохранившийся образец средневековой гражданской архитектуры. После Великой французской революции здание было национализировано, а в 1833 году его приобрел коллекционер Александр де Соммерар. Когда он умер, государство выкупило у наследников и здание, и коллекцию, а в 1844 году в Клюни был открыт Музей Средневековья. Вход в музей находится во дворе с аркадами, центральной башней и колодцем XV века. К нему можно подойти со стороны площади Поль-Пенлеве (place Paul-Painlevé).

Сорбонна

По бульвару Сен-Мишель или улице Сен-Жак (rue Saint Jacques) можно спуститься к зданию самого старого университета Франции – к Сорбонне (Sorbonne). Коллеж, основанный Робером де Сорбоном в 1257 году, перерос в теологический факультет, где уже в XIV веке училось более 10 000 студентов. Лекции им читали на открытом воздухе, здание университета было построено лишь в XVII веке. Во время Великой французской революции Сорбонну закрыли. В 1806 году она снова начала принимать студентов, но уже на светские курсы и в другом здании, за пределами Латинского квартала. Нынешние здания, напоминающие казармы, появились в конце xix века. После студенческих волнений 1968 года Сорбонну разделили на несколько различающихся по номерам университетов – Paris I, Paris II и т. д. Здесь прописался Paris IV.

От старых университетских построек в Латинском квартале сохранилась лишь часовня Святой Урсулы (Sainte Ursule de la Sorbonne) 1635 года. Внутри, под мраморным надгробием работы архитектора Франсуа Жирардона, ожидает Страшного суда кардинал Ришелье.

В кафе на площади Сорбонны собираются в перерывах между лекциями студенты и преподаватели. Рядом находится университетский книжный магазин PUF (Presses Universitaires de France).

Южнее здания Сорбонны, ближе к Пантеону, расположен престижный лицей Louis-le-Grand, выпускниками которого были Мольер, Робеспьер, Виктор Гюго и Жорж Помпиду. В Коллеж де Франс (Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot) преподавали Мицкевич, Валери, Жолио-Кюри, Мишель Фуко. Поблизости, на узкой улице Ланно (rue Lanneau), сохранились здания XVI века. Ее продолжение – улица Эколь-Политекник (rue de l`Ecole Polytechnique), которая получила свое название от Политехнического института, 10 лет назад передавшего здание Министерству науки и техники. Напротив есть несколько приятных ресторанов и кафе. Совсем недавно был открыт для публики сад Политехнического института (Jardin de l`Ecole Polytechnique), который уже успели облюбовать парочки (вход с улицы Декарт – rue Descartes). Поблизости, на улице Монтань-Сент-Женевьев (11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève), имеется русский книжный магазин.

Пантеон

Холм, носящий имя покровительницы города (montagne Sainte-Geneviève), – древнее ядро университетского Парижа. Людовик XV выстроил на его вершине церковь, посвященную святой Женевьеве, исцелившей короля от тяжелой болезни во время осады Меца в 1744 году. Во время революции, в 1791 году, было решено превратить церковь в Пантеон (Panthéon) – некрополь великих граждан Франции. В 1885 году Париж торжественно провожал сюда прах Виктора Гюго. Кроме него в сводчатом зале покоятся Вольтер, Руссо, Золя и многие другие. Под куполом Пантеона висит копия маятника Фуко, с помощью которого физик Жан-Бернар-Леон Фуко демонстрировал публике, что Земля все-таки вертится.

На площади Пантеона, слева от громады лицея Генриха IV (Lycée Henri IV), престижного учебного заведения для одаренных детей, чуть в глубине стоит церковь Сент-Этьен-дю-Мон (Eglise Saint-Etienne-du-Mont) – великолепное здание XV века, зайти в которое стоит хотя бы из-за тончайшей готической резьбы. За апсидой церкви, в N39 по улице Декарт (rue Descartes) умер Верлен, а с 1923 года жил Хемингуэй. Пока на дверь хемингуэевского дома не установили код, можно было видеть сохранившиеся с начала хх века писсуары на лестничных площадках. Ниже Сент-Этьен-дю-Мон, на улице Кловис (rue Clovis), сохранился участок крепостной стены Филиппа II Августа.

Пантеон

01 44 32 18 00,

пн-вс 10.00-18.15.

Закрыт 1 января, 1 мая, 11 ноября и 25 декабря.

Вход – €7, льготный билет – €4, 50, для детей младше 18 лет и в первое вс месяца вход свободный

Улица Муфтар

К востоку от Пантеона улица Декарт (rue Descartes) ведет к площади Контрескарп (place de la Contrescarpe) и переходит в улицу Муфтар (rue Mouffetard), одну из самых старых улиц города. Парижане называют ее La Mouff.

Небольшая площадь Контрескарп, куда когда-то приходил Рабле обсуждать с друзьями тонкости французского языка, еще несколько лет назад способна была тронуть любую романтическую душу. Сейчас же площадь зареставрирована, облагорожена нынешними обывателями Латинского квартала и более всего напоминает декорацию для дешевого телесериала. И даже вывеска кабаре «Шишка» ("La Pomme de Pin") xix века на фасаде N1 кажется бутафорской поделкой, хотя вывеска все же настоящая. А в свое время эта площадь и, в частности, кафе La Choppe частенько видывали и Брассанса, и любивших селиться на соседней улице Кардинал-Лемуан (rue du Cardinal-Lemoine) писателей – Джойса (N71), Хемингуэя (N74; дом, описанный в "Празднике, который всегда с тобой", легко опознается по бару Under Hemingway в первом этаже).

Пешеходная улица Муфтар проложена вдоль старой римской дороги. Ее колорит создают живописный фасад мясной лавки Facchetti, внутренние дворики, пассажи и старые вывески. Вывеска на доме N22 "Добрый источник" ("Bonne Source") появилась еще при Генрихе IV. На вывеске дома N14 "Радостный негр" ("Le Nègre Joyeux") изображена фаворитка Людовика XV мадам дю Барри в сопровождении негритенка Замора. В нижней части улицы работает рынок, где каждый день, кроме понедельника, торгуют свежими овощами и фруктами, сырами, медом, цветами (лучше приходить за покупками рано утром).

Здесь множество крошечных ресторанов, греческих забегаловок, недорогих пиццерий и кафе, по воскресеньям выступают музыканты. В магазинах продаются модная одежда, бижутерия, книги и диски. Театр Муфтар (Théâtre Mouffetard) находится в доме N73. В кинотеатре L`Epée de Bois (N100) показывают крепкое европейское кино от малоизвестных режиссеров. В конце улицы (N141) стоит церковь Сен-Медар (église Saint-Médard) с фасадом XV века и более поздними хором и часовней.

Неподалеку, на улице Монж (47, rue Monge), сохранился галло-римский цирк I-II веков, так называемые "Арены Лютеции" (Les Arènes de Lutèce). Амфитеатр, обнаруженный в 1869 году во время прокладки улицы, вмещал до 15 000 человек. Сейчас в старейшем парижском сооружении играют в шары усатые старики с южным выговором, гуляют мамаши с детьми и назначают свидания влюбленные

Парижская мечеть и Ботанический сад

Первая мечеть была построена в Париже в 1920-х годах в память о солдатах-мусульманах, погибших за Францию в Первую мировую. Здание выдержано в мавританском стиле, а украшения на дверях, плафон, мозаика и керамический орнамент внутреннего убранства мечети выполнены марокканскими ремесленниками. Рядом с мечетью имеются и турецкие бани (hammam) с сувенирной лавкой (souk) и чайным салоном, в котором подают превосходный чай с мятой.

Напротив мечети – вход в Ботанический сад (Jardin des Plantes, на углу rue Cuvier и Geoffroy Saint-Hilaire), разбитый в 1633 году личным врачом Людовика XIII для разведения лечебных трав. Со временем сад стал экспериментальной базой великих ботаников, чьи имена носят сегодня соседние улицы: Бюффон, Жюссье, Добантон. В сад пересадили старые деревья, здесь были выращены редкие растения, открылись зоопарк и оранжерея. В начале xx века здесь с натуры писал свои тропические леса Таможенник Руссо. В Ботаническом саду работает Национальный музей естественной истории (Musée National d`Histoire Naturelle). В 1994 году, после реставрации, была снова открыта Галерея эволюции (Galerie de l`Evolution) с несколькими десятками тысяч чучел животных.

Ботанический сад одной стороной своей выходит на набережную Сен-Бернар (quai Saint-Bernard), превращенную в городской музей скульптуры под открытым небом. Выше по набережной, напротив острова Сен-Луи, стоит здание Института арабского мира (Institut du monde arabe) архитектора Жана Нувеля, одна из самых замечательных построек 1980-х годов во Франции, если не во всей Европе. Наиболее впечатляющая черта его – южная стена, выходящая во внутренний двор: стилизованная под арабский орнамент гигантская мембрана, каждый сегмент которой устроен как диафрагма, сжимающаяся или расширяющаяся в зависимости от яркости солнечного света. Институт призван крепить связи между Францией и арабскими странами (многие из которых были французскими колониями); в здании имеются музей, выставочные залы, библиотека и ресторан.

Ботанический сад

Лето: пн, ср-вс 10.00-18.00;

зима: пн, ср-вс 10.00-17.00

09. Сен-Жермен-Де-Пре.

Прилегающая к Сене часть шестого округа, что на Левом берегу между Латинским кварталом и Эйфелевой башней, – одно из самых насыщенных культурными ассоциациями мест в Европе. Квартал вокруг площади Сен-Жермен-де-Пре в 1940-1955 годы был философской столицей вселенной, а вокруг площади Одеон написана половина истории английской и американской литературы xx века. Южнее располагается церковь Сен-Сюльпис. Дальше, на границе с еще одним легендарным парижским кварталом, Монпарнасом, – Люксембургский сад, самый красивый парк в городе, если не в мире

Площадь Сен-Жермен-Де-Пре и окрестности

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés) – парижский миф, причем статус этот он обрел совершенно в одночасье. Если бы вы спросили, что особенного в Сен-Жермен, у парижанина предвоенного времени, тот лишь недоуменно поднял бы брови. Квартал вокруг площади ассоциировался тогда с церковью и издательствами, двойным наследием стоявшего здесь когда-то бенедиктинского монастыря, бывшего в XVII веке крупнейшим интеллектуальным центром Европы. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен, монахи казнены, а большая часть уникальной библиотеки сожжена. С тех пор Сен-Жермен долго оставался серым пятном на парижской карте. В 1910-е годы в местные кафе начали забредать писатели и артисты из соседнего Монпарнаса и из Латинского квартала. Но настоящая слава к Сен-Жермен пришла в первое послевоенное десятилетие благодаря философам-экзистенциалистам, со времен оккупации работавшим за столиками кафе Le Flore и Les Deux Magots, прежде всего – Жан-Полю Сартру и Симоне де Бовуар; они жили на углу площади Сен-Жермен и улицы Бонапарт и каждый день ходили работать то во «Флору», то в Les Deux Magots, рассаживаясь подчас в разные углы, чтобы не отвлекаться на разговоры. Весной 2000 года маленький кусочек площади был назван их именем – Place Sartre-Beauvoir. Буйная молодежь, совершенно скандально отплясывавшая под джаз в барах, открывшихся тогда едва ли не в каждом подвале на ныне совершенно вымершей улице Сен-Бенуа (rue Saint-Benoît), тоже называла себя экзистенциалистами – этим словом тогда обозначалась вся аура Сен-Жермен и выросшая из нее особая манера проживать свою жизнь, которой вскоре стали подражать во всем мире. Ни Монмартр, ни Монпарнас даже в лучшие свои дни не видали такой концентрации интеллектуальной страсти и творческой энергии. И никогда ни на Монмартре, ни на Монпарнасе все не заканчивалось так быстро. То была последняя эпоха, когда интеллектуальные и артистические течения в Париже имели точную прописку. В 1955 году век Сен-Жермен закончился так же внезапно, как и начался, и с тех пор ни один парижский квартал не поднял упавшего знамени. А Сен-Жермен, превратившийся в одно из самых буржуазных мест в Париже, забитый бутиками дизайнеров и антикварными галереями, и поныне живет останками былого величия.

От прославленного бенедиктинского аббатства, стоявшего в церкви квартала, на площади Сен-Жермен-де-Пре (place Saint-Germain-des-Prés), сохранились лишь церковь и классический фасад дворца настоятеля 1586-1699 годов (3 bis, rue de l`Abbaye). Церковь Сен-Жермен-де-Пре (église Saint-Germain-des-Prés) неоднократно перестраивалась, и только стены боковых приделов и часовня позволяют теперь представить, как выглядела она в Средние века. Неф относится к XI веку, хор был пристроен в 1145 году по образцу церкви Сен-Дени в Сансе. Витражи датируются (частично) XIII веком, уродливые росписи – XIX. В церкви висит картина xv века "Дева Мария с младенцем", перенесенная сюда, как и распятие, из собора Парижской Богоматери. Перед входом, на месте, где находилась могила святого Германа, стоит часовня Сен-Синфорьен (Chapelle Saint-Symphorien). Слева от церкви, на месте старого кладбища, разбит сквер. Площадь же Сен-Жермен, на углу которой стоит памятник Аполлинеру работы Пикассо, появилась гораздо позже – в годы Второй империи

Сент-Андре-дез-Ар

Маленький квартал к востоку от Сен-Жермен, фактически на границе Латинского квартала, состоящий из старых узких улочек с домами XVII-XVIII веков, словно специально создан для неспешных прогулок. На улице Сент-Андре-дез-Ар (rue Saint-André-des-Arts), задрав голову, можно разглядывать фасады домов с коваными балконами, вывесками и скульптурами. Живописный пассаж Ласточки (passage de l`Hirondelle) выведет вас на улицу Жи-ле-Кер (rue Gît-le-Coeur). Хороши миниатюрные особняки на улицах Сегье (rue Séguier) и Кристин (rue Christine). Улица Сюжер (rue Suger) напоминает о старых провинциальных городах.

С улицы Жардине (rue du Jardinet) или со стороны двора Коммерс-Сент-Андре (cour du Commerce-Saint-André) можно попасть в очаровательный двор Роан (Cour Rohan). Его образует целая анфилада крошечных внутренних двориков, окруженных особняками XVI века. Рядом со старинной мастерской, с правой стороны от входа стоит башня, бывшая частью крепостной стены при Филиппе II Августе.

Двор Коммерс-Сент-Андре (Cour de la Commerce Saint-André) с невысокими домами – часть старого Парижа. В доме N8 находилась типография, в которой печатал свои листовки Марат. В доме N9, в мастерской Тобиаса Шмидта, доктор Гийотен испытывал на ягнятах первый действующий экземпляр своего адского изобретения, гильотины.

Параллельно двору Коммерс-Сент-Андре проходит улица Ансьен-Комеди (rue de l`Ancienne-Comédie). Здесь в доме N13 итальянец Франческо Прокопио деи Кольтелли открыл в 1686 году первое в Париже кафе Le Procope. В XVIII веке Дидро задумывал здесь с друзьями-философами «Энциклопедию», а Бомарше коротал время, ожидая окончания своих спектаклей в «Одеоне», до которого от «Прокопа» рукой подать. Во время революции здесь заседали Робеспьер, Дантон, Марат и Демулен. Теперь Le Procope – крайне приятный ресторан.

Одеон

Театр "Одеон" (Odéon) был построен в 1778-1781 годах на месте особняка Конде. Близлежащие улицы и площадь Одеон появились позднее. Здание театра дважды горело, но было полностью отреставрировано в 1819 году. Потолок расписан Андре Массоном в 1965 году. На сцене «Одеона» ставились пьесы Бомарше, Жорж Санд, Клоделя, Ионеско, Беккета, Жене, здесь играли Сара Бернар и Жан-Луи Барро. После студенческих демонстраций в мае 1968 года здание театра перешло к труппе "Одеон – Театр Европы" (Odéon – Théâtre de l`Europe). В пристроенном в 1967 году небольшом зале Роже-Блен ставятся авангардистские пьесы.

Квартал вокруг площади застроен особняками XVII-XVIII веков (rue de Condé, rue de Tournon). На небольшой улице Одеон (rue de l`Odéon) до войны стояли два главных книжных магазина Парижа. В N7 с 1915 года работал Maison des Amis des Livres Адриенн Монье. Здесь собирались авангардисты, Валери, Аполлинер, устраивались поэтические вечера. Напротив, в доме N12, находился Shakespeare Co Сильвии Бич, заветное место всех живших в Париже англичан и американцев. Хозяйки обоих магазинов не только были матерями родными писателям и поэтам, ссужая их чтением, деньгами и углем, но и издавали их книги. Так, Сильвия Бич была первой, кто опубликовал джойсовского «Улисса», а Монье издала роман на французском.

Джойс, Паунд, Хемингуэй, Фитцджеральд – словом, весь цвет англоязычной литературы 1920-1930-х годов – выходили из Shakespeare Co, делали несколько шагов и оказывались в кафе Voltaire (1, place de l`Odéon), 150-летнем заведении, обжитом еще французскими романтиками и символистами. Сейчас в этом здании – Франко-американский центр.

Неподалеку сохранились два исторических ресторана: на улице Расин (3, rue Racine) – старое бистро Bouillon Racine, которое в начале века называлось Bouillon Camille Chartier, и на улице Месье-ле-Пренс (41, rue Monsieur-le-Prince) – бывший молочный магазин, а позже ресторан Polidor, в котором по более чем доступным ценам обедали и обедают уже несколько поколений обитателей Левого берега. Но старому «Вольтеру» они и в подметки не годятся

Сен-Сюльпис

Классическую церковь Сен-Сюльпис (Eglise Saint-Sulpice), что к западу от Одеона и к югу от Сен-Жермен, начали возводить еще в середине XVII века, строили более 130 лет, но из-за недостатка средств одна из двух башен так и не была закончена. Балюстрада на фасаде заменяет сгоревший от удара молнии фронтон. Росписи в первой часовне справа от входа были выполнены Делакруа, что стало по тем временам совершенно неслыханным примером сотрудничества церкви и современного искусства. На площади перед церковью, перед впечатляющим фонтаном, выстроенным в том же итальянском вкусе, что и сама Сен-Сюльпис, сохранилось Café de la Mairie, весьма ценившееся некогда сюрреалистами. И до сих пор это кафе – крайне приятное место.

Впрочем ни следа сюрреалистов – как и мушкетеров Дюма, живших (кроме Арамиса) поблизости, – в снобистском квартале к северу и западу от площади Сен-Сюльпис не осталось. Сейчас здесь прочно обосновались бутики – Agnès B, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Rive Gauche – и их клиенты. На более демократичных улицах, уходящих от площади Сен-Сюльпис на восток, к бульвару Сен-Мишель, расположены книжные магазины учебной литературы.

Церковь Сен-Сюльпис

м. Saint-Sulpice

пн-вс 7.30-19.30

Люксембургский сад и Сенат

Люксембургский сад (Jardin de Luxembourg) – самый красивый из парижских парков, с романтичными зелеными партерами, которыми восхищались Бодлер, Нерваль, Верлен и Рильке. Центральный партер сада окружен статуями королев Франции, включая красавицу Марию Стюарт, наследницу шотландского престола, выданную за малолетнего придурочного Франциска II, овдовевшую в 18 лет и казненную в 44 года по приказу Елизаветы Английской.

Земной свой путь пройдя до середины,

Я, заявившись в Люксембургский сад,

Смотрю на затвердевшие седины

Мыслителей, письменников; и взад-

Вперед гуляют дамы, господины,

Жандарм синеет в зелени, усат,

Фонтан мурлычет, дети голосят,

И обратиться не к кому с "иди на".

И ты, Мари, не покладая рук,

Стоишь в гирлянде каменных подруг,

Французских королев, во время оно

Безмолвно, с воробьем на голове.

Сад выглядит, как помесь Пантеона

Со знаменитой "Завтрак на траве"

Иосиф Бродский "Двадцать сонетов к Марии Стюарт".

В полдень студенты Сорбонны c сандвичами и конспектами занимают все скамейки и стулья вокруг пруда. Поблизости любезная дама выдает напрокат модели парусников, которые можно отправить в плавание. Мамаши из буржуазного 6-го округа гуляют по парку с детьми, молодежь катается на роликах, бегают трусцой крепкие чистые старики. На деревянных террасах парка по воскресеньям выступает духовой оркестр. В саду есть детская площадка с качелями, пони и киосками, торгующими сахарной ватой. Днем дает спектакли старый кукольный театр. Профессионалы и дебютанты сражаются на кортах.

Люксембургский дворец (Palais de Luxembourg), где заседает Сенат (Le Sénat), был выстроен по заказу Марии Медичи, которой стало скучно в Лувре после смерти Генриха IV. Архитектор взял за образец дворец Питти во Флоренции, родном городе королевы. Интерьеры украшали картины Рубенса, которые сегодня можно увидеть в Лувре. Справа от дворца – самое укромное и тенистое место сада, фонтан Медичи (fontaine de Médicis) XVII века с золотыми рыбками.

Рядом, на улице Вожирар (19, rue de Vaugirard), находится Музей Люксембургского дворца (Musée de Luxembourg), в котором проводятся временные выставки. Выйдя из него, можете измерить свой рост: на стене дома N36 сохранился мраморный метр, укрепленный здесь еще во времена Великой французской революции.

10. От Эйфелевой башни до дома инвалидов.

Описанный в этой главе 7-й округ Парижа – округ посольств, министерств, правительственных резиденций и самых монументальных монументов в столице. Встаньте на террасу Трокадеро с перспективой на Марсово поле (Champ de Mars), Эйфелеву башню (Tour Eiffel) и Военную школу (Ecole Militaire) или обозревайте с моста Александра III (pont Alexandre III) эспланаду Дома инвалидов (Hôtel des Invalides) и чувствуйте себя букашкой перед лицом былого французского величия – и перед величием тех, кому по карману здесь жить.

Вокруг Эйфелевой башни

Главный символ Парижа, Эйфелеву башню (Tour Eiffel), построили ко Всемирной выставке 1889 года. Последнее достижение техники уходящего столетия было самым высоким в мире зданием и предметом ожесточенных споров. Мопассан говорил, что чувствует себя хорошо только на ее вершине: это единственное место, откуда не видно чудовища. А вот Кокто, Аполлинер, Утрилло ею восхищались. После окончания выставки башне грозил снос, но Эйфель сумел ее отстоять, придумав своей постройке практическое применение.

На вершине открыли метеорологическую лабораторию и радиостанцию, а позже установили и телевизионную антенну. На самой башне есть три смотровые площадки, подняться на которые можно на лифте или пешком.

От башни длинный парк Марсова поля ведет к зданию Военной школы (Ecole Militaire), построенной в 1751 году по заказу Людовика XV архитектором Жаком Анжем Габриелем для подготовки офицеров французской армии. Самым известным выпускником школы был Наполеон Бонапарт.

Марсово поле (Champ de Mars) тоже было спроектировано Габриелем и первое время использовалось как учебный плац. В 1833 году поле приспособили под ипподром (который через 20 лет был перенесен в Лоншан). А в 1889 году в парке установили павильоны Всемирной выставки. В марте 2000 года на Марсовом поле появилась Стена мира (Mur pour la Paix) – вариация на тему Стены Плача в Иерусалиме из стекла, дерева и стали. Памятник высотой 8 метров и длиной 15 метров спроектирован Кларой Альтер и Жан-Мишелем Вильмоттом. Стена испещрена небольшими отверстиями для записок с пожеланиями.

Задний фасад Военной школы выходит на построенный в 1958 году Дом ЮНЕСКО (Maison de l`unesco). Внутри здание с приятным японским садом украшают скульптура Генри Мура, картины Пикассо и Миро, громадный мобиль Александра Кальдера.

Эйфелева башня

1 января – 13 июня, 1 сентября – 31 декабря: пн-вс 9.30-23.00;

14 июня – 31 августа: пн-вс 9.00-0.00;

Лифт на 1 уровень (57 м) – €3, 70,

на 2 уровень (115 м) – €6, 90, н

а 3 уровень (276 м) – €9, 90;

по лестнице только на 1 и 2 уровни – €3; для детей до 3 лет вход свободный

Между Военной школой и Домом инвалидов

В 7-м округе живут те, кого французы называют "старые деньги". Здесь меньше достопримечательностей и туристов, но много улочек, на которых отчетливо чувствуешь себя в Париже. Прежде всего – пешеходная улица Клер (rue Cler), на которой работает рынок с фермерскими продуктами, керамической посудой и провансальскими скатертями. Особняки XVIII века на улицах Гренель (rue de Grenelle) и Сен-Доминик (rue Saint-Dominique) заняли министерства и ведомства. Например, на улице Сен-Доминик дом N14-16 – особняк Бриенн (Hôtel de Brienne). На улице Гренель: N101 – особняк Ротлэн-Шаролэ (Hôtel de Rothelin-Charolais), N110 – особняк Рошешуар (Hôtel de Rochechouart), N116 – особняк Виллар (Hôtel de Villars). Ближе к набережной стоят интересные образчики стиля ар нуво, построенные архитектором Лавироттом: один, с бычьими головами, – на авеню Рапп (29, avenue Rapp), другой, с великолепными решетками и коваными балконами, – на улице Седийо (12, rue Sedillot). Неподалеку (7, rue Edmond-Valentin) поселился в 1930-е годы Джойс и ходил, полуслепой, разглядывать Сену с близлежащего моста Альма (pont de l`Alma). В 50 метрах от моста расположен вход в подземный Музей городской канализации (Musée des Egouts). В старинной клоаке, где и сейчас бегут сточные воды, можно увидеть любопытные экспонаты. Например, чучело гигантской крысы – одной из тех, что прежде здесь водились во множестве. Вывески на стенах указывают, какие улицы проходят над головой

Дом инвалидов

От набережной Орсе (quai d`Orsay) до Дома инвалидов протянулась эспланада – огромный (500x250 м) партер, разбитый в XVIII веке Робером де Коттом. Вдоль ровных газонов идут ряды аккуратно подстриженных деревьев. С эспланады открывается великолепный вид на Сену с ее мостами и Большим и Малым дворцами на противоположном берегу и на Дом инвалидов с золотым куполом.

Важный парижский ориентир, Дом инвалидов (Hôtel des Invalides), был построен при Людовике XIV в качестве приюта для вернувшихся с войны раненых солдат. Торжественный и строгий фасад лишен декора, только портал украшает барельеф с Людовиком XIV на коне. Из двух церквей, стоящих рядом с Домом инвалидов, одна была предназначена для ветеранов, другая – для короля. В этой Купольной церкви (Eglise du Dôme), построенной Ардуэном Мансаром в конце XVII – начале XVIII века, позднее разместился главный экспонат Дома инвалидов – гробница Наполеона: в круглой крипте под куполом собора установлен саркофаг из темно-красного гранита, присланного русским императором. Останки Наполеона покоятся здесь с 1840 года: при Луи-Филиппе они были перевезены в Париж с острова Святой Елены. В четырехэтажных корпусах, стоящих по бокам от парадного дворца и церкви, открыт Музей армии (Musée de l`Armée), а на четвертом этаже восточного крыла работает Музей планов и макетов (Musée des Plans-reliefs).

Дом инвалидов и Музей армии

01 44 42 37 72, .

Апрель-сентябрь: пн-вс 10.00-17.45;

октябрь-март: пн-вс 10.00-16.45.

Вход – €6, льготный билет – €4, 50

Вокруг музея Родена

Справа от Дома инвалидов, на улице Варенн (77, rue de Varenne), в особняке XVIII века расположен один из самых приятных музеев Парижа – Музей Родена (Musée Rodin). Скульптор арендовал это здание у мэрии в обмен на обещание безвозмездно передать после смерти свои работы городу. Перед музеем разбит красивый сад, в котором стоят некоторые из работ Родена. Помимо скульптур мастера выставлены также работы Камиллы Клодель, его ученицы, натурщицы и любовницы, умершей молодой в сумасшедшем доме.

На той же улице, что и музей, находится особняк Матиньон (Hôtel Matignon), резиденция французского премьер-министра (N57). На улице Варенн еще несколько особняков XVIII века, в которых расположились посольства: дом N47 – особняк Буажелен (Hôtel de Boisgelin), N50 – особняк Галифе (Hôtel de Galliffet). На параллельной улице Гренель (rue de Grenelle), в доме N61, расположен Музей Майоля (Musée Maillol), украсившего сад Карузель перед Лувром. В музее представлены работы скульптора, принадлежавшие его натурщице и подруге, русской по происхождению, Дине Верни.

На соседних улицах расположены старые особняки и дорогие магазины. В XVI веке на продолжении улицы Бак (rue du Bac) была паромная пристань (по-французски bac – "паром"). На этой улице впервые в XIX веке появились магазины с ценниками. Один из старейших городских универмагов – Bon Marché – находится в доме N140, и его описание вы найдете в романе Эмиля Золя "Дамское счастье". На улице Бабилон (57 bis, rue de Babylone) стоит экзотичное здание некогда популярного парижского кинотеатра La Pagode, периодически закрывающегося из-за финансовых проблем.

В доме N5 bis на улице Верней (rue Verneuil) жил певец и символ эпохи Серж Гензбур. До появления маляров фасад дома украшали граффити чуть более высокого качества, чем рисунки на Стене Цоя на Арбате в Москве. И будьте уверены, как только маляры уйдут, дом снова покроется надписями и рисунками.

Музей Майоля

01 42 22 59 58,

ср-пн 11.00-18.00, кроме праздничных дней.

Вход – €7, льготный билет – €5, 50

Вокруг музея Орсе

В большом здании на набережной Сены находился вокзал Орсе, выстроенный ко Всемирной выставке 1900 года. В 1939 году вокзал перенесли, и здание использовалось не по назначению. Некоторое время в нем выступала труппа Театра Рено-Барро. Новую жизнь вокзал обрел, когда здесь открылся музей Орсе (Musée d`Orsay), в который были собраны работы французских импрессионистов и постимпрессионистов из нескольких парижских музеев. Перестройка здания была поручена итальянке Гае Ауленти, в 1984 году реконструировавшей палаццо Грасси в Венеции. На верхнем уровне работает кафе с террасой, откуда открывается вид на Правый берег Сены.

На расположенных поблизости улицах Лилль (rue de Lille) и Юниверсите (rue de l`Université) много любопытных зданий. Среди них – особняки Сальм (Hôtel de Salm, 64, rue de Lille), Богарне и Сэнелэ с симпатичными садами со стороны набережной (Hôtels de Beauharnais и Seignelay, 78, 80, rue de Lille), Дом почтовых дам (Maison des Dames de Poste, 41, rue de Lille), построенный в 1907 году для женщин из провинции, работавших на почте (сегодня в этом здании находится ресторан). В доме N51 по улице Юниверсите доживал свой век и умер граф Карл-Андрей Поццо ди Борго (1764-1842) – корсиканец на русской дипломатической службе, враг Наполеона, "богато одаренный и очень честолюбивый" (по выражению Стендаля). В отеле «Вольтер» (27, quai Voltaire) останавливались Бодлер (поэт прожил здесь два с половиной года), Вагнер и Уайльд, утверждавший, что со своего третьего этажа созерцает самый красивый вид в мире.

11. Елисейские поля

Самый красивый проспект мира, как называют Елисейские Поля (Champs-Elysées) во Франции, продолжает линию центральной аллеи Тюильри от площади Согласия (place de la Concorde) на северо-запад до Триумфальной арки (Arc du Triomphe) на площади Звезды. За аркой Триумфальный путь меняет название с Елисейских Полей на авеню Гранд-Арме (avenue de la Grande Armé) и уходит дальше, туда, где виднеется миттерановская арка в Дефанс (Grande Arche de la Défense). За последние два десятилетия Елисейские Поля несколько подрастеряли былой шик и совсем уже грозили превратиться в царство фаст-фуда, офисов авиакомпаний и тому подобных плебейских развлечений. Однако после реконструкции 1990-х годов будущее проспекта начинает казаться не столь унылым. Возможно, когда-нибудь Елисейским Полям действительно удастся стать альтернативой модной ныне Бастилии и Марэ для снобов из западных районов города

Елисейские поля

Улица-витрина, улица-променад, улица-песня. "Il y a tout ce que vous voulez aux Champs Elysées", "На Елисейских Полях есть все что угодно" – пел Джо Дассен. Здесь действительно есть все, кроме самих полей. А все начиналось с разделенного широкой аллеей сада. В 1830-1840-х годах на Полях были установлены фонтаны и бронзовые фонари, построены особняки. Со второй половины XIX века cохранились павильоны Ледуайен (Pavillon Ledoyen) и Лоран (Laurent). Потом на Елисейских Полях стали открываться театры, кафе и цирки, и сюда с Больших бульваров перебралась модная публика. В ресторане павильона Ледуайен (1848) обедали Флобер, Мопассан и Золя; Андре Жид и Жан Кокто основали за одним из столиков NRF – "Новый французский журнал". В 1993 году Роберт Олтман снимал здесь фильм «Прет-а-порте».

Эту длинную улицу запросто можно пройти пешком. Даже без особого риска для жизни – несколько лет назад на Елисейских Полях разгрузили дорожное движение и расширили тротуары. Помимо офисов авиакомпаний (в том числе "Аэрофлота") на Полях расположились шоу-румы автомобильных фирм, дорогие кафе и дешевые забегаловки, кинотеатр Gaumont, мюзик-холл Lido (N116 bis) и дорогой бар и ресторан Le Fouquet`s (N99), в котором обмывают свои призы лауреаты кинопремии «Сезар». На террасе Le Fouquet`s богатые туристы из Японии и стран Персидского залива потягивают пластмассового вкуса шоколад и вертят головами в надежде высмотреть за соседними столиками какую-нибудь знаменитость. В роскошном интерьере особняка Паива (N25), которым в конце прошлого века владела авантюристка русского происхождения Тереза Лахман, обосновался Travellers` Club. В доме N74 расположились Claridge Hôtel и торговая галерея Galerie du Claridge. В изящном здании в стиле ар нуво (N68) находится парфюмерный магазин Guerlain. Знаковый адрес "на Елисейских Полях" привлекает сюда и иностранцев. Здесь прописались музыкальный супермаркет Virgin Megastore (N60), Disney Store (N44), ресторан Planet Hollywood (N76).

Триумфальная арка и площадь Звезды

Одно из самых опасных для автомобилиста мест в Париже, площадь Звезды (place de l`Etoile) носит свое название благодаря расходящимся от нее двенадцати лучам проспектов, один из которых – Елисейские Поля. Возвышающаяся в ее центре Триумфальная арка (Arc de Triomphe) – такой же символ города, как Эйфелева башня или Нотр-Дам. На строительство монумента, который по замыслу Наполеона должен был символизировать силу армии и императорской власти, ушло более 10 млн франков и 30 лет работы: строительство было завершено только в 1836 году. С внешней стороны арку украшают скульптуры, с внутренней стороны выбиты названия мест сражений и имена генералов. В 1920 году под Триумфальной аркой был зажжен Вечный огонь в память о неизвестном солдате, погибшем в годы Первой мировой. В 1970 году, после смерти генерала де Голля, площадь получила двойное название: place Charles-de-Gaulle-Etoile. На арку можно подняться. С 50-метровой высоты открывается неплохая панорама города, и оценить безупречную геометрию Триумфального пути проще всего именно отсюда

Большой дворец и Малый дворец

Чуть в стороне от Елисейских Полей, между площадями Рон-Пуэн (Rond-Point des Champs-Elysées) и Согласия, видны здания двух выставочных залов – неоклассического Большого дворца (Grand Palais), со стеклянной крышей и колоннами, и Малого дворца (Petit Palais). Оба были построены ко Всемирной выставке 1900 года, как и ведущий от них к Дому инвалидов мост Александра III (pont Alexandre III), носящий имя русского императора.

В южной части Большого дворца расположен факультет русского языка Сорбонны (Paris IV), а в западном крыле работает зрелищный музей науки – Дворец открытий (Palais de la Découverte).

Авеню Монтень и площадь Альма.

Самая нарядная улица Парижа ведет от площади Рон-Пуэн к мосту Альма. На авеню Монтень (avenue Montaigne) расположены бутики известных кутюрье, ювелиров и парфюмеров: Dolce Gabbana и Emmanuel Ungaro (N2), Prada (N10), Inès de la Fressange (N14), Valentino (N18), опять Dolce Gabbana (N22), Christian Lacroix (N26), Christian Dior (N30), Chanel (N42), Bvlgari (N45), Thierry Mugler (N49), Louis Vuitton (N54) и другие. Здания N13-15 занимает Театр Елисейских Полей (Théâtre des Champs-Elysées), построенный архитекторами братьями Перре перед Первой мировой войной. В нем впервые была исполнена "Весна священная" Стравинского, выступал балет Дягилева, танцевал Рудольф Нуреев, звучала музыка Штрауса и Булеза. Аллегорические скульптуры на фасаде театра были выполнены Антуаном Бурделем, а потолок Большого зала украшают четыре панно Мориса Дени. На швейцара, охраняющего вход в гостиницу Plaza Athénée, что напротив театра, смотрите со значением: с ним каждое утро здоровалась Марлен Дитрих. Доживавшая последние годы в соседнем доме дива неизменно завтракала в ресторане гостиницы.

Авеню Монтень ведет к площади Альма (place d`Alma), где выходит на поверхность туннель под Сеной, в котором в ночь на 31 августа 1997 года разбилась принцесса Диана. Поклонники покойной пять лет забрасывали цветами и записками торчащий над въездом в туннель золотой факел – в полной уверенности, что это памятник бывшей жене принца Уэльского (на самом деле это копия факела статуи Свободы, призванная олицетворять франко-американскую дружбу). Недавно городским властям это надоело, и место отгородили от беснующихся туристов. Надолго ли – непонятно.11

12. Большие бульвары.

В начале XVIII века в Париже снесли старые крепостные стены времен Карла V и Людовика XIII и проложили на их месте широкие аллеи – бульвары, по которым стали ездить франты в экипажах. В середине века вошло в моду гулять по бульварам и сидеть на соломенных стульях в тени деревьев. В западной части состоятельные парижане стали строить жилые особняки, а в восточной части, ближе к современной площади Республики, открывались театры и цирки, бордели и бистро; прямо на тротуарах давали представления уличные комедианты. В середине XIX века префект Оссман расширил бульвары, разбил площади Оперы и Республики и проложил ведущие к ним улицы. В XX веке на Больших бульварах (с запада на восток – Мадлен, Капуцинок, Итальянцев, Монмартр, Пуассоньер, Бонн-Нувель, Сен-Дени и Сен-Мартен) появились театры и кинотеатры, банки и универсальные магазины.

Большие бульвары в XIX веке – витрина парижской жизни. На них совершались великие открытия и происходили самые громкие скандалы, здесь писали музыку и снимали фильмы. На бульварах парижане демонстрировали новые экипажи и модные наряды, сюда приходили за сильными ощущениями и многообещающими встречами. Бальзак писал: "Настоящая жизнь – здесь!"

Бульвар Капуцинок

По бульвару Капуцинок (boulevard des Capucines) прошел первый парижский омнибус. В доме N14 в 1895 году впервые был показан кинофильм братьев Люмьер. Позднее и чуть дальше, на бульваре Пуассоньер, появятся большие кинотеатры – настоящие памятники архитектуры, которые можно увидеть и сегодня: Max Linder и Rex.

В доме N35 по бульвару Капуцинок, в студии фотографа Надара, прошла первая выставка импрессионистов. В доме N28 находится открывшийся на рубеже веков концертный зал "Олимпия" (Olympia), где сейчас выступают самые большие звезды. Дом N27 сохранил великолепный фасад ар нуво. А на углу бульвара и площади Оперы (place de l`Opéra) находится открывшееся в 1863 году Café de la Paix. На его террасе сиживали Оскар Уайльд, Ги де Мопассан, Эмиль Золя и Андре Жид.

Опера Гарнье

Площадь Оперы (place de l`Opéra) была разбита при Оссмане. Ее главная достопримечательность – театр "Опера Гарнье" (Opéra Garnier), или Гранд-опера. Здание театра было построено в 1875 году архитектором Шарлем Гарнье, и его именем старую Оперу назвали после появления Оперы на площади Бастилии. Помпезное здание, чей зеленый с позолотой купол виден издалека, украшено многочисленными скульптурами.

Ступени перед Оперой всегда заполнены туристами, площадь обжила стая голубей, станция метро ежеминутно впускает и выпускает толпы народу, и автомобили объезжают площадь Оперы, чтобы свернуть на одну из авеню.

Интерьеры Оперы так же напыщенны, как и фасады. Плафон зрительного зала был расписан в 1964 году Марком Шагалом, и многие приходят сюда для того только, чтобы увидеть роспись. В Гранд-опера выступали Федор Шаляпин, Вацлав Нижинский и Сергей Лифарь, а Рудольф Нуреев несколько лет руководил балетной труппой.

Посещение Оперы

пн-сб 11.00-18.30 (когда нет спектаклей и репетиций).

Вход – €10

"Большие магазины"

Чуть севернее Гранд-опера проходит бульвар Оссман (boulevard Haussmann), на котором расположены "Большие магазины": Printemps и Galeries Lafayette – парижские ГУМ и ЦУМ, построенные в 1881 и 1910 годах. В Printemps впервые в Париже появился механический эскалатор. Здание Printemps пострадало от пожара и было перестроено в 1921 году. Сегодня перед входом в магазины с лотков продают копеечные галстуки, кольца, кошельки и туалетную воду. На противоположной стороне бульвара находится супермаркет Marks Spencer.1

Бульвар Итальянцев и бульвар Монмартр

В XIX веке завсегдатаи кафе на бульваре Итальянцев (boulevard des Italiens) и продолжающем его к западу бульваре Монмартр диктовали Парижу моду на наряды, манеры и нравы. В Париже Бальзака и Оффенбаха то были бульвары par excellence, где лакеи, скрестив руки, стояли позади кабриолетов, где мужчины снимали цилиндры перед красивыми дамами и увлекали их в отдельные кабинеты модных заведений: Café Hardi, кафе-мороженое Tortoni, Les Bains Chinois, Maison Dorée, Café Anglais, где лицеисты выискивали в лабиринтах пассажей подпольные книжные лавки без вывесок. Зимой на бульваре Итальянцев строились крутые деревянные настилы – "Русские горки" (les montagnes russes), пользовавшиеся у бульвардье бешеной популярностью.

На улице Фавар (rue Favart), рядом с бульваром, стоит театр "Опера Комик" (Opéra Comique), который называют Итальянской оперой: по замыслу он предназначался для выступлений итальянских трупп. А в XIX веке в театре с успехом шли оперетты Оффенбаха.

Современный бульвар Итальянцев из места развлечений превратился в деловой центр. Здесь находятся офисы крупных французских банков: Crédit Lyonnais (N17-23), Banque Nationale de Paris (N16).

Со времен шумной славы бульвара Монмартр (boulevard Montmartre) сохранились Café Madrid (N6) и, как его называли в прошлом веке, "Храм водевиля" – Théâtre des Variétés (N7). На противоположной стороне бульвара – Музей восковых фигур Гревен (N10), в который можно зайти, только если все остальные способы справиться с детьми уже перепробованы.

Бульвар Пуассоньер

Днем бульвар Пуассоньер (boulevard Poissonnièr) – оживленное место торговли, ночью – не менее оживленное место развлечений. В доме N32 находится Café Brabant, в котором Эмиль Золя собирал писателей натуралистической школы. Дом N1 – кинотеатр Rex, построенный в 1932 году на манер американских мультиплексов и входящий в число исторических памятников города. Снаружи здание кинотеатра походит на огромную сборную конструкцию, а его интерьер на редкость эклектичен. Рама сцены выполнена в виде светящейся арки, за которой вытянулись фонтаны. Их включают на рождественские праздники, а лампочки, вмонтированные в потолок, призваны напоминать голливудское звездное небо. В доме N24 – еще один кинотеатр, панорамный зал Max Linder с экраном 18х10 метров.

Бульвар и улица Сен-Дени

В начале бульвара Сен-Дени (boulevard Saint-Denis) стоят одноименные ворота (Porte Saint-Denis), построенные в 1672 году на пути из Лувра в церковь Сен-Дени, где хоронили французских королей.

Пересекающая бульвар улица Сен-Дени (rue Saint-Denis) – одна из самых старых торговых улиц Парижа. На ее углу, у дома N142, сохранился старинный фонтан, из которого в дни больших праздников текли вино и молоко. Теперь место ремесленных мастерских заняли магазины мебели, модной одежды и секс-шопы. В южной части, ближе к Форуму Ле-Аль, улица Сен-Дени становится пешеходной, а в северной части находится парижский квартал красных фонарей, где свои услуги предлагают приземистые чернокожие проститутки. Правда, жить и работать здесь многим из них больше не по карману: угроза СПИДа отпугивает от улицы Сен-Дени все больше и больше клиентов. Но сами проститутки ни о каком СПИДе и слышать не хотят, а валят весь застой в делах на интернет-компании, в массовом порядке заселяющие пустующие дома в этом районе: народ, говорят, теперь не делом занимается, а по порносайтам ходит.

Бульвар и ворота Сен-Мартен

В начале бульвара Сен-Мартен (boulevard Saint-Martin) установлены еще одни ворота постройки 1674 года. Одна из декоративных скульптур изображает Людовика XIV в виде обнаженного Геракла в парике. На бульваре расположены два театра: в доме N16 – Театр Порт-Сен-Мартен (Théâtre de la Porte Saint-Martin), в доме N20 – Театр Ренессанса (Théâtre de la Rennaissance). Оба театра связаны с именем Сары Бернар. В первом великая актриса играла в "Даме с камелиями", вторым руководила в последние годы прошлого века.

Сантье

Пресловутый Двор чудес, воровское дно города, куда даже днем боялась заходить полиция, находился между улицами Пти-Каро (rue des Petits Carreaux), Дамьет (rue des Damiettes), Форж (rue des Forges) и Ниль (rue du Nil). Поблизости, вокруг крохотной площади Каир (place du CaФre), сохранились последние следы "чрева Парижа". Этот район традиционно занят оптовой торговлей тканями и одеждой, напоминая о том времени, когда каждая улица вокруг главного парижского рынка имела свою исключительную специализацию. Вход в пассаж Каир (passage du Caîre), один из первых парижских пассажей, диковинно украшен в псевдоегипетском духе – гротескные изображения фараонов призваны были символизировать наполеоновское покорение Египта.

Сейчас рядом с торговцами тканями селятся молодые интернет-компании – примерно половина всего сетевого бизнеса во Франции сосредоточена на улице Сантье (rue du Sentier). Одной из первых стала Yahoo!France, чья штаб-квартира скрывается за невзрачным фасадом дома N8.11

13. Монмартр.

Холм Монмартр (Monmartre) на севере города – самое высокое место Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, и до сих пор этот квартал, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, несмотря на толпы туристов, сохранил дух французской деревни.

Название Mons Martyrum – "холм мучеников" – холм получил в честь казненных здесь в III веке первого епископа Парижа, святого Дени, и его последователей. Во время войн Монмартр использовался как стратегический пункт: занять его стремились в 1590 году войска Генриха Наваррского, в 1814-м – русские казаки, в 1870-м – пруссаки. В начале XX века невысокие цены на жилье привлекли сюда многих писателей, композиторов, художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо. Сегодня из-за неустойчивости почвы новых зданий на холме не строят. В старых домах расположились бистро, художественные галереи, магазины сувениров.

Подняться на Монмартр можно на фуникулере, в котором действителен обычный билет на метро (остановка – у станции метро Anvers). Автобус объезжает Монмартр от площади Пигаль (place Pigalle) до метро Jules Joffrin (пн-вс 8.00-20.00). Но лучше всего, конечно, гулять пешком

Площадь Аббес и восточные склоны Монмартра

На площади Аббес (place des Abbesses) находится одна из двух сохранившихся в Париже станций метро эпохи ар нуво, со стеклянным павильоном и фонарями, построенная архитектором Гимаром. Она была перенесена сюда из центра города, со станции Hôtel de Ville. Стоящая на площади церковь Сен-Жан-л`Еванжелист (Eglise Saint-Jean-l`Evangeliste) – первая во Франции церковь из бетона (1894-1904), ее архитектор – ученик Виолле-ле-Дюка Анатоль де Бодо. Внутри церковь оформлена в стиле ар нуво.

Подниматься на вершину холма с площади Аббес можно двумя путями. Более прямая дорога проходит через улицу Вьевий (rue de la Vieuville), в конце которой надобно повернуть направо и по ступенькам улицы Древе (rue Drevet) подняться к площади Кальвэр (place du Calvaire), самой маленькой в городе. За углом, на углу улиц Пульбо (rue Poulbot) и Норвен (rue des Norvins), в доме N11 находится Музей Сальвадора Дали (Espace Montmartre – Salvador Dali), где произведения художника – часть светомузыкальной инсталляции. На улице Норвен сохранилось здание сумасшедшего дома (N22), в котором содержался поэт Жерар де Нерваль. Ближе к площади Тертр улицу Норвен пересекает крошечная мощеная улица Сен-Рюстик (rue Saint Rustique) без тротуаров – она считается самой старой на Монмартре.

Другой, более кружный, путь на вершину Монмартра проходит с площади Аббес по одноименной улице, а потом по улице Толозе (rue Tholozé), в конце которой ступеньки ведут к изображенной на одной из картин Ренуара мельнице-трактиру 1622 года "Мулен-де-ла-Галетт" (Moulin de la Galette, угол улиц Girardon и Lepic). Сюда часто заходил Тулуз-Лотрек, заказывал большую миску глинтвейна с корицей и выпивал ее залпом. Сегодня «Мулен-де-ла-Галетт» в частной собственности, ограда, код и сигнализация скрывают ее от посетителей. Лучший вид на мельницу – с угла улиц Лепик (rue Lepic) и Оршан (rue d`Orchampt). С этого перекрестка куда ни направишься, все равно окажешься на вершине холма. Можно пойти прямиком по Лепик – где-то на полпути там обнаружится кафе Deux Moulins, где работала Амели Пулен (заведение легко опознать по бесчисленным плакатам с портретами Одри Тoту). Внутри – нетронутый интерьер 50-х годов, обалдевшие от наплыва амелиманов официанты и туалет. Тот самый, в котором была устроена личная жизнь ипохондрички Сюзанны. А можно отправиться в обход, по тихой провинциальной Оршан, мимо особняка певицы Далиды, через площадь Эмиль-Гудо c ее каштанами, скамейками и фонтанчиком перед серым фасадом, оставшимся здесь от старого "Бато-Лавуар". Летом 1904 года гроза застала на одной из этих скамеек красавицу Фернанду Оливье. Она бросилась под навес, где наткнулась на маленького черноглазого человечка с котенком в руках. Человечка звали Пабло Руис Пикассо. Фернанда станет первой его любовью, натурщицей и экономкой. Они проживут вместе до весны 1912 года.

Площадь Театр и церковь Сакре-Кер

Центр Монмартра – открыточная площадь Тертр (place du Tertre) на самой вершине холма, существовавшая еще в XIV веке. Сегодня она оккупирована ресторанами и легионами художников, на скорую руку рисующих портреты туристов. В нескольких шагах от площади, на пересечении улиц Сент-Элетэр (rue Saint Eleuthère) и Мон-Сени (rue du Mont Cenis), стоит романская церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (Saint Pierre de Montmartre) 1134 года – все, что осталось от бенедиктинского монастыря, с которого начиналась деревня. Некоторые части церкви были перестроены в XV и XVII веках. Внутри, у входа, сохранились колонны галло-римского храма. К XIX веку здание церкви сильно обветшало, и было решено его снести. Тогда на защиту памятника старого Монмартра поднялись художники, и Сен-Пьер пощадили. Однако ныне она совершенно теряется в тени своей соседки, гигантской базилики Сакре-Кер (Sacré-Coeur), возведенной в двух шагах во искупление грехов Парижской коммуны. Псевдовизантийская поделка (1875-1914) архитектора Поля Абади с самого начала не вызывала у парижан особой симпатии. Несмотря на массовую оппозицию, проект был-таки реализован, но противники Сакре-Кер отыгрались, присвоив скверу у подножия ведущей к базилике лестницы (square Willette) имя местного художника, кричавшего на освящении церкви "Да здравствует дьявол!"

Если с существованием Сакре-Кер и можно примириться, то только благодаря виду на город, открывающемуся с вершины купола. Впрочем, панорамой можно полюбоваться и бесплатно – со смотровой площадки у подножия церкви, кишащей продавцами сувениров, туристами и карманниками.

Базилика Сакре-Кер:

пн-вс 6.00-22.30.

Вход в базилику и крипт – €4, 60, для детей 6-16 лет – €2, 45, для студентов, детей до 6 лет свободный.1

Северный склон холма

Спускающаяся с северной стороны холма улица Соль (rue des Saules) проходит через монмартрские виноградники, высаженные здесь художником Пульбо и его друзьями, которые в 1929 году захватили пустующий клочок земли в знак протеста против ненасытных застройщиков. Замысел, конечно, самый благой, только вот в виноделии художники ничего не понимали. Вопреки науке виноград высажен на северном склоне. Более того, Пульбо и его друзья не знали, что лозам потребуется на созревание четыре года, и устроили праздник первого урожая уже следующей осенью. Виноградниками, на которых до сих пор каждый год производят около 1 500 бутылок дрянного вина, управляет Синдикат Монмартра, ежегодно избирающий мэра и президента холма и организующий по этому поводу публичные праздники.

В доме N22 по улице Соль сохранилось легендарное кабаре "Лапен Ажиль" (Lapin Agile, "Ловкий кролик"). Первое кабаре, на фасаде которого был нарисован смешной кролик, выскакивающий из большой кастрюли, открылось в 1860 году. В начале XX века сюда любили приходить Верлен, Клемансо, Ренуар. В 1903 году поэт и певец Аристид Брюан выкупил кабаре и поручил управлять им своему другу, папаше Фреде, благодаря которому заведение стало популярным богемным местом. На стене его долго висела картина, на которой один из завсегдатаев, Пикассо, написал себя в виде Арлекина, жену приятеля вывел Коломбиной, а папашу Фреде изобразил в виде гитариста (ныне в частной коллекции в сша). В двух шагах отсюда, в доме XVII века с симпатичным зеленым двориком по улице Корто (12, rue Cortot), в разное время жили Ренуар, Сюзанна Валадон, Утрилло. Сейчас здесь – не самый интересный Музей Монмартра (Musée de Montmartre), но из окон по-прежнему открывается замечательный вид на виноградники, склон холма и северную часть Парижа. Примыкающий к музею и виноградникам заросший пустырь – вовсе никакой не пустырь, а специальный дикий сад (Jardin sauvage Saint-Vincent), который в 1985 году было решено сохранить в таком виде для изучения естественной флоры и фауны. Поблизости, на углу улицы Мон-Сени (22, rue du Mont-Cenis), жил со своей женой-англичанкой Берлиоз. Сама улица представляет картинную панораму Монмартра с фотографий и рисунков начала века – отвесно уходящие вниз ступеньки с перилами посередине и старыми фонарями.

По другую сторону от "Лапен Ажиль" – окруженный фасадами ар нуво сквер Сюзанн-Бюиссон (square Suzanne-Buisson) и тем же ар нуво застроенная авеню Жюно (avenue Junot). Этот проспект иногда называют "Елисейскими Полями" Монмартра. Жилье здесь самое дорогое на севере Парижа. На углу авеню Жюно и улицы Жирардон (rue Girardon) живет актриса Анук Эме ("Мужчина и женщина"). От дома N11 в сторону параллельной улице Лепик отходит переулок, в котором находится так называемая "Деревушка художников" (Hameau des Artistes) – павильоны и мастерские, окружающие небольшой садик. Самый интересный в этом анклаве дом – N15, построенный в 1926 году классиком венского модерна Адольфом Лоосом для дадаиста Тристана Тцара.

Музей Монмартра:

вт-вс 11.00-17.00.

Закрыт 1 января, 1 мая, 25 декабря.

Вход – €3, 81, для студентов и людей старше 60 лет – €3, 05, для детей до 8 лет свободный

Площадь Пигаль и Клиши

Квартал вокруг площади Пигаль (place Pigalle) у подножия Монмартра пользуется репутацией пристанища разврата, и сюда стекаются толпы туристов. Вдоль тротуаров растянулась цепочка автобусов, из которых вечером на площадь валит многонациональная толпа. Помимо туристов местная публика состоит из клошаров, проституток, сутенеров, наркоманов и пьяниц. Владельцы секс-шопов, эротических шоу, магазинов нижнего белья, видеобаров с неоновыми вывесками и стендами с порнографией зазывают посетителей. Нужно иметь в виду, что вывешенные снаружи цены не всегда соответствуют реальным.

От площади Пигаль на запад уходит залитый неоном бульвар Клиши (boulevard de Clichy), где в запущенных барах отдыхают проститутки: La Nuit, Le Chat Noir. Бульвар выходит на площадь Бланш (place Blanche), на которой стоит кабаре "Мулен Руж" (Moulin Rouge), любимое место Тулуз-Лотрека, писавшего портреты завсегдатаев и объявившего местный канкан лучшим в мире. От площади Бланш начинается улица Лепик (rue Lepic) – пока еще совершенно прямая и не такая живописная, какой станет выше по холму. В Lux Bar (N12) сохранилось керамическое панно начала века, изображающее "Мулен Руж".

Поблизости, в доме N90 по бульвару Клиши, в CitО VОron, жили Жак Превер и Борис Виан. Через дорогу скрывается крошечная часовня Сент-Рита (Sainte-Rita, 65, boulevard de Clichy), куда Генри Миллер частенько водил своих подружек-проституток. Знакомился он с ними, как правило, не так далеко отсюда, на площади Клиши (place de Clichy), в пивной Wepler (N14). Любимое заведение писателя каким-то образом умудрилось не испортиться, что для таких исторических имен в Париже, вообще-то, немалая редкость. По-прежнему отличные устрицы, хотя не сказать, чтобы такие же дешевые, как во времена "Тихих дней в Клиши". Местная терраса – один из лучших в этой части города наблюдательных пунктов для любителей разглядывать площадную жизнь

Кладбище Монмартр

Маленькое кладбище Монмартр (cimetière de Montmartre), вход на которое находится со стороны авеню Рашель (avenue Rachel), расположено ниже уровня улицы, в бывших карьерах, ставших во время революции местом массовых захоронений. Теперь же покоиться здесь весьма престижно – бок о бок с братьями Гонкур, Стендалем, Дега, Готье, Дюма-сыном, Берлиозом и Далидой. В северном углу кладбища, на аллее Берлиоза, находится могила Франсуа Трюффо. Режиссер завещал, чтобы его похоронили именно на этом кладбище, после того как ему пришлось тайком снимать здесь сцену для одного из фильмов: администрация отказала в разрешении на съемку.

За стеной кладбища стоит вилла Фюзен (Villa des Fusains, 22, rue Tourlaque) с красивым фахтверковым фасадом и старинной фаянсовой табличкой-указателем. Павильоны виллы, выстроенные для Всемирной выставки 1889 года, затем приспособили под мастерские художников. В разное время их занимали Ренуар, Дерен, Боннар, Миро и Макс Эрнст. Улица, на которой стоит вилла, восточнее упирается в Лепик (rue Lepic). Прежде чем свернуть к вершине Монмартра (налево) или к метро и прочь отсюда (направо), поднимите голову: из окон невзрачного дома N54 писал парижские панорамы Ван Гог, два года проживший здесь у брата Тео.

Кладбище Монмартр (Cimetière de Montmartre)

Лето: пн-сб 8.00-18.00, вс 9.00-18.00;

зима: пн-сб 8.00-17.30, вс 9.00-17.30

14. Монпарнас.

Квартал Монпарнас (Montparnasse) находится на Левом берегу к югу от Латинского квартала и Сен-Жермен. Самый низкий холм в городе, не холм даже – так, горка отвалов из близлежащих карьеров. Которую, к тому же, потихоньку заравнивают: так строить удобнее. Вся холмистость – в названии: mont Parnasse, гора Парнас, от студентов, приходивших сюда в XVIII веке покуражиться, выпить вина и подекламировать стихи с насыпи. В начале XX века на улицы Монпарнаса начали перебираться художники и писатели: Пикассо, Аполлинер, Модильяни, Сандрар и прочие, и прочие. Золотой век квартала – "сумасшедшие годы" между двумя мировыми войнами, когда Монпарнас и особенно террасы кафе на перекрестке Вавен были центром артистической и литературной Европы

Бульвар Монпарнас

Главная улица квартала, бульвар Монпарнас (boulevard du Montparnasse) начинается у футуристического фасада Монпарнасского вокзала, перед которым стоит 200-метровая черная башня. До самого последнего времени Tour Montparnasse была высочайшим небоскребом в Европе. У любителей видов сверху есть выбор – потратить €7, 60 на смотровую площадку либо пропить эту же сумму в баре на 59-м этаже уродливого монстра. К востоку от вокзала проходит улица Гэте (rue de la Gaîté), на которой жил Троцкий. На фасаде пивной La Liberté (угол Гэте и бульвара Эдгара Кине), в которой часто обедал Сартр, сохранилась старая вывеска. Гэте – это еще и улица театров. О прекрасной эпохе напоминает красивый фасад с кариатидами Театра Монпарнаса (Théâtre du Montparnasse), на первом этаже которого находится популярное бистро. Напротив – здание Театра Монпарнас-Гэте (Théâtre Montparnasse-Gaîté). Рядом – битком набитый бар с большим портретом Жана Габена у входа.

Если вокзальная площадь – центр жизни Монпарнаса нынешнего, то в героические времена пуп земли находился в нескольких шагах к востоку, вокруг перекрестка Вавен (carrefour Vavin). Название это способно ввести в заблуждение. Одноименная улица действительно проходит совсем рядом, но к самому перекрестку не выходит, а пересекаются здесь на самом деле бульвары Монпарнас и Распай (boulevard Raspail). К пущей неразберихе перекресток в 2000 году переименовали в площадь Пабло Пикассо (place Pablo Picasso), но пока еще никто так его называть не научился. Здесь – самый центр Монпарнаса, вершина исчезнувшей ныне насыпи. И здесь же расположены все, кроме одного, великие кафе, составившие славу Монпарнаса

В начале был Le Dôme. Правда, в 1900-х это был не приличный рыбный ресторан, как сейчас, а простая забегаловка для рабочих. Не было и нынешней террасы (ее пристроили в 1923 году, когда Le Dôme уже стал крайне модным заведением), да и нужды в ней никакой не было: рабочие предпочитали играть на бильярде в задней комнате, а вскоре прописавшимся здесь нищим иностранцам важнее всего была теплая печка. Большинство из них было либо русскими революционерами, либо благополучно забытыми ныне художниками из Германии или Австро-Венгерской империи. Последние быстро превратили Le Dôme в эдакое венское кафе, где проводили весь день и разве что не спали.

Ближе к началу Первой мировой, и особенно после нее Вавен решительно в моде. Теперь нищенствующие поэты и художники обжили не только Le Dôme, но и его соседей: бар Le Select, кафе La Rotonde и La Coupole. "26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас перед чашкой давно выпитого кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому официанту шесть су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал Рядом со мной пыхтел жирный испанец, совершенно голый, а на его коленях щебетала безгрудая костистая девушка, также нагишом, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом различные более или менее раздетые люди пили мар и кальвадос. Объяснялось это зрелище, довольно обычное для «Ротонды», костюмированным вечером в "нео-скандинавской академии". Это – один из тогдашних завсегдатаев, Илья Эренбург.

Ныне от былой богемности перекрестка Вавен остались одни воспоминания, хотя все четыре исторических заведения сохранились, а одно из них, бар Le Select, до сих сохраняет подобие былой привлекательности. Он работает до трех ночи (по пятницам и субботам – до четырех) и частенько полон.

Еще одно не менее заслуженное кафе – La Closerie des Lilas, чуть дальше на восток по бульвару (171, boulevard du Montparnasse). Сейчас на столах его красуются медные таблички с именами стародавних завсегдатаев: за этим столом сидел Пикассо, за этим сидел Ман Рэй, за этим Аполлинер, за этим Один из самых именитых клиентов, Хемингуэй, квартировал буквально за углом, в доме N113 по улице Нотр-Дам-де-Шан (rue Notre-Dame des Champs). На той же улице (N70 bis) жил Эзра Паунд, учивший Хемингуэя писать в обмен на уроки бокса. На пересечении улиц Нотр-Дам-де-Шан и Вавен в небольшом скверике стоит облицованный белой и синей плиткой доходный "Дом-сад" 1912 года (26, rue Vavin). Квартиры здесь расположены уступами, а на крыше каждого яруса высажены деревья (архитектор Анри Соваж).

Башня Монпарнас:

пн-вс 9.30-23.30.

Подъем на 59-й этаж – €7, 60, на 56-й этаж – €6, 40

Кладбище Монпарнас и окрестности

На расположенном поблизости от вокзала кладбище Монпарнас (главный вход с бульвара Эдгара Кине – boulevard Edgar-Quinet) похоронены многие парижские знаменитости: Бодлер, Бурдель, Сартр, де Бовуар, Сутин, Тцара, Ман Рэй, Гензбур. Улица Эмиль-Ришар (rue Emile-Richard) – единственная в Париже, на которой нет жителей, нет домов, нет магазинов, – отделяет Большое кладбище от Малого, где стоит одно из самых необычных надгробий: под лампой собственного изобретения на бронзовой кровати читает книгу некто господин Пижон, а рядом с ним безмятежно спит его супруга. Тут же похоронены Мопассан, Дрейфус, основатель фирмы Андре Ситроен и автор статуи Свободы Бартольди.

За северной стеной кладбища, в доме N31 по бульвару Эдгара Кине был шикарный Le Sphinx, единственный бордель на Левом берегу. На открытие был приглашен весь Монпарнас. Бар «Сфинкса» не уступал по части декора La Coupole, и обставленное по последнему слову техники – с кондиционерами и никелевой отделкой – заведение пользовалось заслуженной популярностью. Поблизости, на улице Кампань-Премьер (rue de Campagne Première) жили Рильке (N9) и Рембо (N14). В фильме Годара "На последнем дыхании" герой Бельмондо выскакивает из дверей дома N11, бежит от полицейских пуль вниз по улице и падает на перекрестке с бульваром Распай (boulevard Raspail). Дом, перед которым он погибает, – недорогой отель Istria (N29), где в 1920-е годы жили Рильке, Тцара, Дюшан, Маяковский, Ман Рэй и Луи Арагон с Эльзой Триоле. На другой стороне бульвара Распай была мастерская Пикассо (N242) и чуть подальше – Модильяни (N216). Впрочем, на бульваре Пикассо долго не выдержал, и через год переехал за угол (5 bis, rue Schoelcher) – из окон новой мастерской открывался прекрасный вид на монпарнасское кладбище.

Отсюда рукой уже подать до входа в парижские катакомбы (с avenue Général-Leclerc у place Denfert-Rochereau). Это старые каменоломни, в которые перед революцией были снесены кости с десятка ликвидированных кладбищ в центре города. Во время оккупации здесь прятались партизаны, а в 1980-е устраивались подпольные вечеринки. Слабонервным и страдающим клаустрофобией рекомендуется воздержаться.

От катакомб бульвар Араго (boulevard Arago) выходит к Парижской обсерватории (l`Observatoire de Paris), одной из первых в Европе. Кольбер открыл ее еще в 1668 году (61, avеnue de l`Observatoire). Сады Обсерватории, тянущиеся до Люксембургского сада, выровнены строго по линии «север-юг»: здесь проходил Парижский меридиан, обозначавшийся как 0 на всех французских картах до 1884 года.

Кладбище Монпарнас

апрель-октябрь: пн-пт 8.00-18.00, сб 8.30-18.00, вс 9.00-18.00,

ноябрь-март: пн-пт 8.00-17.30, сб 8.30-17.30, вс 9.00-17.30

Вожирар

Доброй части обитателей Le Dôme, La Rotonde или La Closerie des Lilas приходилось пересекать по дороге к своим столикам железнодорожные пути вокзала Монпарнас. К западу от них, в квартале Вожирар (Vaugirard), главной улицей считалась Бломе (rue Blomet), на которой в доме N45 жил Жоан Миро. Мастерская Модильяни была на улице Фальгьер (14, cité Falguière). Шагал, начиная со своего первого приезда в Париж в 1910 году, работал в мастерской "Рюш" (La Ruche, "Улей"), в пассаже Данциг (passage Dantzig) у нынешнего парка Жоржа Брассанса. «Рюш» строилась Эйфелем как павильон для одной из парижских выставок. После окончания выставки павильон выкупил друг Родена, перевез его на окраину города и отдал художникам под мастерские. Едва ли единственным французом среди обитателей «Улья» был Фернан Леже, остальные были эмигрантами – в основном евреями из России и Польши. До того как устроиться самостоятельно, у Шагала жили соотечественники Хаим Сутин и Осип Цадкин. Жили в ужасающей нищете – Леже вспоминал, как русские угощали его маринованной в водке кошатиной. Водка, впрочем, была всегда. В «Улье» до сих пор живут художники и скульпторы, и до сих пор – со всех стран мира, кроме Франции

15. К востоку от площади Республики.

На площади Республики (place de la République) заканчиваются Большие бульвары и начинаются рабочие предместья, символом которых стал Бельвиль (Belleville), ныне заселенный иммигрантами из Африки и Китая. Через все восточные предместья с севера на юг проходит канал Сен-Мартен (canal Saint-Martin), впадающий в Сену у Бастилии. Центральная часть канала была упрятана Оссманом под землю, чтобы открыть дорогу войскам на случай подавления возможных мятежей. Несмотря на расчистку трущоб в XX веке, многие следы рабочего Парижа сохранились, особенно в примыкающем к Сене предместье Фобур-Сент-Антуан (Faubourg Saint Antoine) с его ремесленными мастерскими краснодеревщиков. Единственный район, подвергшийся тотальной трансформации, – Ла-Виллетт (la Villette), где на месте городских скотобоен был выстроен ультрасовременный Город наук и промышленности (Cité des Sciences et de l`Industrie). Главная достопримечательность восточного Парижа – кладбище Пер-Лашез (Cimetiere Père Lachaise), на котором похоронено больше знаменитостей, чем где бы то ни было в мире.

Фобур-Сент-Антуан

Длинная прямая улица Фобур-Сент-Антуан (rue du Faubourg Saint Antoine), вдоль которой расположено бывшее парижское предместье ремесленников, соединяет две площади – Бастилию (place de la Bastille) и площадь Насьон (place de la Nation). При Людовике XI ремесленникам, селившимся в квартале Фобур-Сент-Антуан, предоставлялись привилегии для открытия дела. Раньше других здесь появились столярные мастерские. В старину ремесленникам было запрещено трудиться в ночное время, а днем требовалось держать дверь мастерской открытой, чтобы клиенты могли контролировать качество продукции. Самая красивая мебель эпохи Людовиков XIV, XV и XVI была произведена именно здесь. И сегодня под старыми вывесками на улице Фобур-Сент-Антуан и в мастерских на соседних улицах работают краснодеревщики, золотых дел мастера, а в доме N160 до сих пор открыта самая старая парикмахерская Парижа. От площади Бастилии (place de la Bastille), на углу улиц Рокетт (rue de la Roquette) и Фобур-Сент-Антуан (rue du Faubourg Saint-Antoine) начинается пассаж Cheval Blanc – двенадцать маленьких двориков, каждый из которых носит название одного из месяцев года. Выйдя из пассажа, вы попадаете на улицу Фобур-Сент-Антуан. Внутренние дворы с красивыми фасадами и деревянными лестницами XVII века (Cour Bel Air – N56, Cour de l`Etoile-d`Or – N75, 115, 133) ведут от Фобур-Сент-Антуан на улицу Шарон (rue de Charonne). На углу авеню Ледрю-Роллен (avenue Ledru-Rollin) сохранилось кафе эпохи ар нуво (1900). На старой афише золотыми буквами выведена цена чашки: 10 сантимов (теперь чашка кофе стоит €1, 50). А в особняке Мортань (Hôtel Mortagne, N53) Жак Вокансон разместил в 1746 году свою коллекцию автоматических машин, которая положила начало Национальному музею ремесел и профессий.

Рынок на площади Алигр (place d`Aligre), работающий каждое утро, кроме понедельника, – один из самых больших и недорогих в Париже, и сюда за покупками приезжают даже из других районов. На Marché Aligre можно найти продукты африканские и провансальские, индийские и китайские. Ближе к полудню цены падают. А если хорошо порыться, на развалах можно отыскать настоящие сокровища. На улице Сен-Бернар (36, rue Saint-Bernard) находится одна из самых очаровательных парижских церквей XVII-XVIII веков – церковь Cент-Маргерит (Eglise Sainte-Marguerite). Внешне она похожа на самую обычную сельскую церковь, но внутреннее убранство не по-деревенски изящно. С левой стороны от церкви – "кладбище Людовика XVII". Предполагается, что на нем был похоронен 10-летний сын Людовика XVI, умерший в башне Храма (Temple). Но ясности в этом вопросе нет, так как исследования, проведенные в XIX веке, показали, что возле церкви Cвятой Маргариты похоронен другой, более взрослый юноша. Скорее всего, это один из многочисленных лже-Людовиков

"Виадук искусств"

Вдоль современной авеню Домениль (avenue Daumesnil) протянулся длинный виадук. В 1859 году здесь была открыта первая городская железнодорожная ветка (17-километровая). В середине следующего века она вышла из строя, а в 1989 году виадук был отреставрирован, и в его шестидесяти аркадах открылись мастерские стеклодувов и галереи дизайна. Над виадуком проложена зеленая аллея (La Coulée Verte) из лип, вишневых деревьев и цветочных кустов. Сверху видны дворики и крыши улицы Фобур-Сент-Антуан. После прогулки можно посидеть в одном из ресторанов "Виадука искусств": в N43 – Le Viaduc Café, в N75 – бар Au Père Tranquille, в меню которого более чем 50 сортов пива.

Вдоль канала Сен-Мартен

Посредством вырытого в 1822-1825 годах канала Сен-Мартен (canal Saint-Martin) планировалось снабдить город питьевой водой. Канал шириной в 4, 5 метра был перекрыт чугунными мостами и застроен набережными для прогулок. Первоначально вдоль канала устраивались небольшие водоемкие производства: бумажный завод, фабрика фаянса и другие. Сен-Мартен с его мостами и шлюзами очаровал режиссера Карне, запечатлевшего набережные канала и Hôtel du Nord в фильме "Дети райка" (1944). В 70-е годы обсуждался проект строительства на месте канала скоростного шоссе, но, к счастью, он не был утвержден. Сейчас по каналу ходят прогулочные теплоходы Paris Canal.

Paris Canal

19-21, quai dela Loire (19), 01 42 40 96.

Отправление от музея д`Орсе 9.30, прибытие в Ла-Виллетт 12.30, обратный рейс 14.30-17.15

Парк Ла-Виллетт

Развитие промышленного северо-восточного района Парижа началось в первой половине XIX века. Сохранились склады сахара и зерна на набережной Луары (41, quai de la Loire) и металлический подъемный мост на улице Криме (rue de Crimée), сооруженный в 1885 году. В квартале Ла-Виллетт тогда были устроены бойни и рынок, на котором ежедневно продавали до 1 300 быков и коров. В 1974 году бойни были закрыты, и на их месте построен парк Ла-Виллетт (parc La Villette) с входящим в него Городом науки и промышленности (Cité des Sciences et de l`Industrie). Футуристический парк спроектировал Бернар Чуми. Музейные залы Города науки и промышленности с их интерактивными экспонатами посвящены океану, энергии, небу и так далее. Здесь же работают Детский городок, "Пассаж профессий", кинотеатр Луи Люмьера со стереоизображением, подводная лодка, гигантский аквариум. Едва ли не знаменитейшим объектом парка Ла-Виллетт стал кинотеатр "Жеод" (Géode) с самым большим в мире полусферическим экраном.

В садах Ла-Виллетт разместился Город музыки (Cité de la Musique), состоящий из Консерватории, концертного зала на 1 200 человек и богатой коллекции инструментов в Музее музыки. Кроме Города музыки летом в садах работает кинотеатр под открытым небом с гигантским экраном. В восточной части находится зал ZОnith, где выступают самые большие рок-звезды. В ажурной металлической конструкции бывшего рынка (юг парка) устраиваются спектакли, выставки и концерты.

Город наук и промышленности

30, avenue Corentin-Cariou (19), 01 40 05 80 00, -sciences.fr;

вт-сб 10.00-18.00, вс 10.00-19.00. В

ход – €7, 62, для студентов и лиц до 16 и после 60 лет – €5, 34, для детей до 7 лет свободный

Бельвиль и Менильмонтан

В Средние века вблизи холмов, покрытых виноградниками, принадлежавшими аббатствам Сен-Мерри и Сен-Мартен, стояла деревня Бельвиль, известная веселыми питейными заведениями. Позже в этом районе начинают селиться рабочие из центра, и к 1860 году Бельвиль становится частью Парижа. В XX веке в Бельвиле обжились иммигранты. Зайдите на китайско-арабский рынок, который работает по вторникам и пятницам на бульварах между станциями метро Belleville и Ménilmontant. На улице Рампоно (rue Ramponeau) евреи-сефарды держат кошерные магазины. На углу улицы Фобур-дю-Тампль (rue du Faubourg du Temple) и бульвара Бельвиль (boulevard de Belleville) работают китайские, турецкие и греческие рестораны.

Между улицами Бельвиль (rue de Belleville) и Менильмонтан (rue de Ménilmontant) сохранились маленькие переулки и пассажи, появившиеся на месте тропинок, проложенных в прошлых веках к виноградникам. На доме N72 по улице Бельвиль установлена мемориальная доска: на его ступеньках нашли подкидыша – будущую Эдит Пиаф, а на улице Фобур-дю-Тампль (105, rue du Faubourg du Temple) Пиаф позже любила бывать в клубе La Java. Зал сохранился, но традиционные танцы под аккордеон (bal musette) сменила сальса. Улица Пиат (rue Piat), в конце которой в XIX веке стояли две мельницы, выходит к парку Бельвиль (1900), бывшему винограднику. Недавно здесь был снова высажен виноград, но уже не для дела, а для красоты. На улице Анвьерж (rue d`Envièrges) находятся разнообразные клубы – район между Бельвилем и Менильмонтаном становится популярным тусовочным местом. Из пассажа Плантен (passage Plantin) видны домики виллы Кастель (Villa Castel), в которой Франсуа Трюффо снимал некоторые сцены фильма "Жюль и Джим" (1962). Короткая улица Каскад (rue de la Cascade) похожа на кукольный городок: здесь стоят несколько низких домиков, традиционное парижское бистро и старинная лавка стеклодува (N15-23).

В XVIII веке Менильмонтан (rue de Ménilmontant) был одним из любимых мест прогулок парижан. Название улицы происходит от Mesnil Mautemps, что означает "жилище плохой погоды". Так же назывался один из особняков, стоявших раньше на высотах Менильмонтана. Сегодня на бульваре Менильмонтан расположилось несколько баров и клубов: Le Soleil (N136), Le Robinet-Mélangeur (N123).

Парк Бют-Шомон

Сто лет назад здесь находились карьеры, в которых скрывался от полиции местный преступный мир. Потом на их месте были разбиты парки Бют-Шомон (parc des Buttes-Chaumont) и Бют-дю-Шапо-Руж (parc des Buttes du Chapeau Rouge – "парк холмов Красной Шапочки"), а вокруг них понастроили особняков.

Парк Бют-Шомон был спроектирован инженером Жан-Шарлем Альфаном и садовниками Барийе-Дешан и Давиу в 1863 году. Парк открыт круглосуточно, и – что довольно редко для Парижа – в нем разрешается ходить по траве. В центре парка – церковь-грот и небольшое озеро, через которое перекинут "Мост самоубийц" (pont des Suicides). Пока мост не огородили перилами, с него бросались вниз даже простые прохожие, у которых минуту назад и в мыслях ничего подобного не было.

Кладбище Пер-Лашез

Кладбище на этом месте появилось еще в 1804 году. Но горожане, привыкшие хоронить умерших близ церквей, вначале враждебно приняли новое место. Тогда власти сделали эффектный жест и перенесли на Пер-Лашез захоронения Элоизы и Абеляра, Мольера, Лафонтена. Перспектива покоиться после смерти рядом со знаменитостями понравилась парижанам гораздо больше. Одно из первых надгробий с левой стороны от входа – могила Колетт. Как ни странно, на нем нет плачущих кошек, столь любимых писательницей при жизни. На могильном камне Альфреда де Мюссе эпитафия гласит: "Друзья мои, когда я умру, посадите на могиле плакучую иву " Выполнить просьбу поэта оказалось трудно: по неизвестной причине ивы на кладбище Пер-Лашез не приживаются. Рядом похоронен парижский префект Оссман – строитель столичных улиц, площадей и бульваров. Немного дальше – могила Ротшильда с двойной буквой r на надгробии. Элоиза и Абеляр похоронены в одном склепе. По легенде, когда через 20 лет после смерти Абеляра в его захоронение положили тело Элоизы, он раскрыл объятия ей навстречу. Найти могилу Джима Моррисона нетрудно: фанаты The Doors рисуют на асфальте мелом стрелки, указывающие путь к его надгробию. Раньше на могиле Моррисона даже служили черные мессы. Для предотвращения подобных эксцессов на могиле установлены две скрытые камеры, изображение с которых передается прямиком в будку охранников. Аллеи Мольера и Лафонтена ведут к захоронениям писателей. Мраморный храм с колоннами посвящен княжне Демидовой-Строгановой. По легенде, она завещала солидную сумму денег тому, кто поселится в склепе, чтобы составить ей компанию. Вроде бы администрация кладбища до сих пор получает письма с предложениями кандидатур.

Всегда много цветов на могиле Эдит Пиаф. Рядом – могилы художников Леже и Модильяни.

Одна из самых знаменитых на кладбище Пер-Лашез – могила Виктора Нуара. 22-летний журналист был застрелен из револьвера Пьером Бонапартом. Скульптура изображает молодого человека умирающим: он лежит на спине, шляпа откатилась в сторону. Кажется, скульптор перестарался с реалистичностью интимных частей тела: они протерты до блеска юными почитательницами Виктора Нуара. Считается, что мистическая скульптура обладает благоприятными для деторождения свойствами. Здесь также похоронены Оскар Уайльд, Айседора Дункан, Гийом Аполлинер, Марсель Пруст, Сара Бернар, Фридерик Шопен.

Бродящий между могилами бородатый гном в беретке – кладбищенский сумасшедший, знающий о знаменитостях Пер-Лашез все – и крайне болтливый.

Кладбище Пер-Лашез

16 марта – 5 ноября: пн-пт 8.00-18.00, сб 8.30-18.00, вс и праздники 9.00-18.00;

6 ноября – 15 марта: пн-пт 8.00-17.30, сб 8.30-17.30, вс и праздники 9.00-17.30.

Вход со стороны бульвара Менильмонтан

16. Трокадеро и западный Париж.

Кварталы, расположенные в западной части Парижа (16-й и 17-й округа), традиционно называют «Красивыми» (Beaux Quartiers). Фасады домов XIX века парадны, прохожие чинны и серьезны, кафе и бутики заманчивы. Это бывшие предместья Пасси и Отей, чьи приятные для прогулок улицы сохранили провинциальный флер. Поблизости, на авеню Рафаэль, находится интересный музей Мармоттан, в котором хранится значительная коллекция картин Клода Моне

Трокадеро и Дворец Шайо

Площадь Трокадеро (place du Trocadéro), что перед Дворцом Шайо, – место скопления туристов и роллеров. Сейчас на площади ведутся строительные работы, но можно пройти на террасу, расположенную за дворцом, откуда открывается самый образцовый вид через реку и мост Иена на Эйфелеву башню, Марсово поле и Военную школу. С оглядкой на эту панораму и был выстроен весь ансамбль Трокадеро – для Всемирной выставки 1937 года. Одним из классических образов 1930-х годов стал кадр с той выставки: смотрящие друг на друга на крыше советского павильона "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, а на фасаде германского павильона Альберта Шпеера – гигантские орел и свастика.

Сейчас во Дворце Шайо (Palais de Chaillot), возведенном к выставке в лучших традициях сталинского классицизма, находится театр, один из залов Французской синематеки и два музея: антропологический Музей человека (Musée de l`Homme), Военно-морской музей (Musée dea la Marine).

Недалеко от площади Трокадеро есть еще несколько музеев: Национальный музей искусства Азии Гиме (19, avenue d`Iéna), Музей современного искусства города Парижа и Национальный центр фотографии во Дворце Токио (11, avenue du Président-Wilson), Музей моды и костюма во Дворце Гальера (10, avenue Pierre-1er-de-Serbie).

Пасси

Квартал особняков, парков и цветущих садов за Трокадеро всегда манил писателей и художников. В 1840-1847 годах, когда деревня Пасси (Passy) не была еще присоединена к Парижу, здесь жил Бальзак (47, rue Raynouard). Сегодня в этом доме открыт Дом-музей Бальзака (Maison de Balzac): воспроизведен интерьер комнат, работает книжный магазин. Отдельный зал посвящен памятнику Бальзака работы Родена, который современники восприняли как карикатуру на писателя. Среди вещей писателя обратите внимание на кофейник лиможского фарфора с инициалами HB (Honoré de Balzac): мэтр был совершенным маньяком кофе и проводил по полдня, обходя три разных лавки, в каждой из которых покупал определенный сорт (в одной – мартиникский кофе, в другой – бурбон, в третьей – мокко), а потом собственноручно их смешивал. Одна из этих лавок, Torrefaction Passy, функционирует до сих пор (28, rue de l`Anonciation).

Пройдитесь по узкой улице Бертон (rue Berton) с фасадами, увитыми плющом. В особняке XVIII века, где теперь турецкое посольство, раньше была клиника психиатра Бланша, в которой лечились Мопассан и Нерваль. На улицу О (rue des Eaux – "улица вод") в XVIII веке богатые парижане приходили к термальному лечебному источнику. На ней же находится Музей вина (Musée du Vin) (это на улице-то воды!). В доме N11 bis по улице Колонель-Боннэ (rue Colonnel Bonnet) у Мережковского и Гиппиус на еженедельных вечерах "Зеленой лампы" бывали Бунин, Бальмонт, Ходасевич, Поплавский. По пути сюда подслеповатый Керенский, из кокетства не носивший на улице пенсне, наталкивался, переходя улицу Пасси, на машины, снимал шляпу и говорил: "Пардон, мадам". Словом, весь цвет русской эмиграции. Шантрапу с Монпарнаса, понятно, никто и на порог не пускал.

Южной границей Пасси служит гигантское круглое здание "Радио-Франс" (La Maison Radio France, 116, avenue du Président-Kennedy) c 70-метровой башней. От него по мосту Гренель можно попасть на длинный тонкий Лебединый остров (L`Ile aux Cygnes). Лебедей привезли при Людовике XIV. Сейчас их нет, зато на южной оконечности острова стоит бронзовая статуя Свободы – как в Нью-Йорке, но поменьше.

Музей вина 01 45 25 63 26, вт-вс 10.00-18.00, закрыт с 24 декабря по 2 января. Вход – €6, для лиц старше 60 лет – €5, 40, для студентов – €5, 2

Отей

Вокруг церкви Отей (église d`Auteuil), центра бывшей деревни, строил один из создателей стиля ар нуво архитектор Гектор Гимар: 34, rue Boileau; 8, avenue de la Villa-de-la-Réunion; 41, rue Chardon-Lagache; 142, avenue de Versailles; 39, boulevard Exelmans. Но самая выдающаяся работа Гимара – Кастель-Беранже (Castel Beranger) стоит на улице Лафонтен (14, rue La Fontaine). Этот доходный дом на 36 квартир (среди них – ни одной одинаковой) Гимар превратил в рекламу собственного стиля, устроив пышную презентацию и написав о доме книгу ("Искусство в современной жизни" – ни больше, ни меньше).

Улица Отей (rue d`Auteuil) ведет к площади Лоррен (place Lorrain), на которой по субботам работает рынок. По улице Пуссен (rue Poussin) вы дойдете до виллы Монморанси (Villa Montmorency) – деревушки с невысокими домами, внутренними двориками и садами в английском стиле. В разное время в Монморанси жили Виктор Гюго, Сара Бернар, Андре Жид и братья Гонкур.

По улице Доктор-Бланш (rue Dr Blanche) можно выйти к двум постройкам Ле Корбюзье. В 1924 году архитектор представил Генеральный план благоустройства Парижа, но городские власти сочли его слишком радикальным и выделили ему для экспериментов клочок земли в Отее. Сейчас в одном из построенных им зданий – Villa La Roche – располагается коллекция Фонда Ле Корбюзье (Fondation Le Corbusier), а в другом – Villa Jeanneret – находятся офис и библиотека Фонда.

В примыкающий к Отей кварталу Мюэт (La Muette) туристы попадают в основном ради Музея Клода Моне – Мармоттан. Но раз уж вы здесь оказались, зайдите заодно на виллу Босежур (Villa Beauséjour, 7, boulevard Beauséjour): здесь, вдали от шумных улиц, стоят три деревянные избы – "русские дачи", построенные к Всемирной выставке 1867 года. Когда эти места были еще просто опушкой Булонского леса, в одной из избушек вместе жили мадам Рекамье и поэт Шатобриан.

Фонд Ле Корбюзье Villas La Roche-Jeanneret, 01 42 88 41 53; пн-чт 10.00-12.30, 13.30-18.00, пт 10.00-12.30, 13.30-17.00. Библиотека 13.30-18.00. Закрыта в августе. Вход – €2, 30, для студентов – €1, 301

Булонский лес

Булонский лес (Bois de Boulogne) стал частью города при Наполеоне III. Император пристрастился к садоводству во время своей ссылки в Великобритании, и, может быть, поэтому Булонский лес напоминает лондонские парки. До урагана зимы 1999 года, от которого Булонский лес сильно пострадал, здесь росло более 140 000 разнообразных деревьев, некоторым из которых несколько сотен лет. Восстановительные работы ведутся до сих пор, и еще лежат вдоль аллей и на берегу озера огромные стволы, поваленные ураганом. Несмотря ни на что, днем парижане приходят в Булонский лес бегать трусцой, гулять с детьми, кататься на велосипедах, а также на лодках по одному из лесных озер. Ночью здесь торгуют телом проститутки всех полов, возрастов и цветов кожи. Клиенты приезжают на своих машинах или такси, так что если ночью вы решитесь совершить моцион в Булонском лесу, у вас могут спросить цену. Отпираться бесполезно.

17. Вокруг Парижа.

Окрестности Парижа разнообразны, как и сам город. Любители футуризма могут отправиться в Дефанс; поклонникам Дюма рекомендуются поместья времен Людовика XIV – регулярные сады и дворцы Версаля и его прототипа Во-Ле-Виконта; любители живописи прекрасно проведут время в Живерни или Овер-сюр-Уаз, а те, кому во Франции не хватает России, могут посетить Медон или русское православное кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Проще всего разъезжать по окрестностям на машине – тогда вы не будете зависеть от расписания поездов и автобусов; вдобавок, далеко не до всех мест можно добраться на общественном транспорте. Но если с машиной почему-то не получается – в ближние пригороды ходит местная электричка RER, а дальше можно перемещаться на поездах.

Если времени совсем много – стоит съездить, например, на север, в Нормандию. Там есть Руан (Rouen), где сожгли Жанну д`Арк, скалы Этрета (Etrétat), прустовский Кабур (Cabourg), похожий на Голландию Онфлер (Honfleur), Нормандский мост, взгромоздившийся на острую скалу монастырь Мон-Сен-Мишель (Mont Saint Michel) XII века плюс лучшие во Франции устрицы, камамбер, легкий яблочный сидр и кальвадос многолетней выдержки. С вокзала Сен-Лазар туда идет скорый поезд (TGV), время в пути до Кана (Caen) – 1 час 45 минут, до Шербура (Cherbourg) – 2 часа 45 минут.

Долина Луары с шарль-перровскими замками и средневековыми городами – это еще проще: скорый поезд от вокзала Монпарнас до Нанта (Nantes), Анжера (Angers), Ле-Мана (Le Mans) или Тура (Tours) идет всего час, а на машине ехать часа два. За пару-тройку дней можно успеть сразу в несколько замков – скажем, в Амбуаз (Amboise), Шенонсо (Chenonceaux), Шомон (Chaumont), Шамбор (Chambord), побродить по улочкам Блуа (Blois) – и через Шартр (Chartres) с потрясающим готическим собором вернуться в Париж.

Дефанс

Около 10 лет назад по проекту датчанина Иоханна Отто фон Спрекельсена в пригороде Дефанс (La Défense) к северо-западу от Парижа была построена Большая арка Дефанс (Grande Arche de la Défense) из белого мрамора высотой 112 метров. Вокруг арки появились небоскребы, панорамный кинотеатр в форме стеклянного шара Dôme-Imax, огромный торговый центр Quatre Temps (250 магазинов на трех этажах), магазин книг и дисков FNAC, были разбиты парк с фонтанами и эспланада с современной скульптурой. В город-спутник переехали многие крупные фирмы и международные компании (например, Fiat, Elf), а их сотрудники заселили высотки по соседству. Дефанс замыкает Триумфальный путь. На арку можно подняться на стеклянном лифте, чтобы увидеть панорамную перспективу Дефанс-Триумфальная арка-арка Карузель. Инженерам и архитекторам удалось спроектировать "парижский Нью-Йорк" так, что он не контрастирует со старым городом, а воспринимается как его продолжение.

Подъем на Большую арку Дефанс пн-вс 10.00-19.00 (последний подъем 18.30). Вход – €7, 01, для студентов, детей младше 17 лет летом – €6, 10, зимой – €5, 35

Во-Ле-Виконт

Поместье Во-Ле-Виконт (Vaux-Le-Vicompte) было построено в 1650-е годы для Николя Фуке, министра финансов Людовика XIV. Над дворцом трудились лучшие мастера того времени: Лево, Ленотр и Лебрен. Но министру так и не пришлось насладиться загородной жизнью. Через три недели после новоселья, на котором присутствовал король, Фуке арестовали и поместили в тюрьму, а дворец отошел его величеству. У входа обратите внимание на гобелены, которые послужили образцом для парижских мастеров, осваивавших новое производство. Единственное помещение, не претерпевшее изменений со времен строительства, – кухня. Зайдите в спальню Фуке с расписными потолками, в Салон муз и библиотеку. С 1 мая по 31 октября по субботам (20.00-0.00, вход по договоренности) залы дворца освещаются тысячами свечей – как это было на последнем празднике Фуке. Вообще же, дворец открыт для посещения с 11 марта по 13 ноября (пн-пт 10.00-13.00, 14.00-18.00, сб, вс 10.00-18.00). Фонтаны в парке работают с 1 апреля по 31 октября во вторую и последнюю субботу месяца с 15.00 до 18.00.

18. Музеи и выставочные залы

Тем, кто планирует посвятить большую часть своего времени в Париже музеям, стоит купить музейную карточку (Carte Musées-Monuments). Сделать это можно в туристических офисах, на станциях метро и остановках Batobus, в магазинах fnac, в самих музеях. С музейной карточкой, рассчитанной на 1 (€15), 3 (€30) или 5 дней (€45), можно посетить 70 музеев и памятников в Париже и пригородах. При этом не придется стоять в очереди, но карточка не дает права на посещение временных выставок.

В парижских музеях действует льготный тариф для посетителей старше шестидесяти и моложе восемнадцати лет (по предъявлении документа с датой рождения). При предъявлении международного студенческого билета ISIC также предоставляется билет по льготной цене. Музеи бесплатны для детей младше четырех, а некоторые – двенадцати лет. В воскресенье во многих музеях действует 50 %-ная скидка. Вход в муниципальные музеи бесплатный в воскресенье до 13.00, в большинство государственных – в первое воскресенье месяца. Музеи закрыты в понедельник или вторник. Имейте в виду, что во вторник, когда закрыт Лувр, в других главных музеях города (особенно в Орсе) бывают совершенно немыслимые толпы

Музеи

Катакомбы (Les Catacombes de Paris)

1, place Denfert-Rochereau (14) 01 43 22 47 63 M. Denfert-Rochereau

Здесь собраны останки с 17 парижских кладбищ, перенесенные за пределы тогдашнего города в 1786-1870 годах. Все украшения в этом подземелье заботливо выложены из человеческих костей и черепов (всего здесь оказалось 6 миллионов скелетов). Не пытайтесь спереть черепок-другой: на выходе обыскивают.

вт-пт 14.00-16.00, сб-вс 9.00-11.00, 14.00-16.00 Закрыт в праздничные дни

Вход – €5, льготный тариф – €3, 30, тариф для молодежи – €2, 50, свободный вход для детей до 13 лет

Музей городской канализации (Musée des Egouts)

Pont de l`Alma Вход напротив дома N93, quai d`Orsay (7) 01 53 68 27 81 M. Alma-Marceau RER Pont de l`Alma

Музей посвящен истории подземного Парижа, сточных канав и современной городской канализации, в которой он, собственно, и находится. Не для людей с тонким обонянием.

Май-сентябрь: пн-ср, сб-вс 11.00-17.00;

октябрь-апрель: пн-ср, сб-вс 11.00-16.00

Вход – €3, 81, льготный тариф – €3, 04, для детей 5-12 лет – €2, 29

Национальный музей естественной истории (Musée National d`Histoire Naturelle)

Jardin des Plantes 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire (5) 01 40 79 30 00 M. Jussieu

Музей, открытый в 1793 году на территории старого Ботанического сада (1635), включает: галерею энтомологии (в настоящее время закрыта), оранжерею тропических растений, альпийский сад, зоопарк, галерею сравнительной анатомии и палеонтологии, минералогическую галерею. В 1994 году после 30-летнего перерыва была открыта новая зоологическая галерея, в которой при помощи интерактивного шоу рассказывается об эволюции человека и исчезающих природных видах. Ее новое название – Большая галерея эволюции.

пн, ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00 Закрыт 1 мая

Вход на постоянную экспозицию – €7, льготный тариф – €5, на постоянную экспозицию и временные выставки – €9, льготный тариф – €51167325

Музей Ниссима де Камондо (Musée Nissim de Camondo)

63, rue de Monceau (8) 01 53 89 06 40 M. Villiers

Особняк, примыкающий к парку Монсо, был построен по образцу версальского Трианона для графа де Камондо в 1911 году. При жизни коллекционера здесь находилось его собрание прикладного искусства XVIII века. По завещанию де Камондо, после его смерти особняк и коллекция стали собственностью Музея декоративного искусства. Музей носит имя сына коллекционера, Ниссима де Камондо, погибшего во время Первой мировой войны. В современной экспозиции музея – ткани, мебель, столовое серебро (в том числе сервизы, сделанные по заказу для русской императрицы Екатерины II), фарфор XVIII века.

ср-вс 10.00-17.00

Вход – €4, 57, льготный тариф – €3

Национальный музей ремесел и профессий (Musée National des Arts et Métiers)

60, rue Réaumur (3) 01 53 01 82 00 -et-metiers.net M. Arts et Métiers

Музей был открыт в 1802 году при Национальной консерватории ремесел и профессий в зданиях монастыря Сен-Мартен-де-Шан. Он содержит 80 млн предметов, связанных с самыми значительными техническими изобретениями с xvi века до наших дней: лаборатория Лавуазье, арифметическая машина Паскаля (первая механическая система, позволившая производить действия умножения и деления), коллекция механических объектов XVIII века. После капитальной реконструкции музей открылся в марте 2000 года.

вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-21.30 Закрыт в праздничные дни

Вход – €5, 50, льготный тариф – €3, 80, свободный вход для детей до 5 лет

Музей человека (Musée de l`Homme)

Palais de Chaillot 17, place du Trocadéro (16) 01 44 05 72 72, 01 40 79 36 00 M. Trocadéro

Этот музей является частью Национального музея естественной истории. Главный объект экспозиции – человек с антропологической, палеонтологической, этнологической точки зрения, а также история навыков и умений. Народные костюмы диких и не очень народностей, прикладное искусство, тотемы, табу и даже одно чучело белого медведя.

пн, ср-вс 9.45-17.15 Закрыт в праздничные дни

Вход – €5, льготный тариф – €31165

Выставочные залы

Большой дворец (Galeries Nationales du Grand Palais)

3,avenue du Général-Eisenhower, вход с Елисейских Полей (8) 01 44 13 17 17, 01 44 13 17 30 M. Champs-Elysées-Clemenceau

Большой дворец был построен ко Всемирной выставке 1900 года. Проходящие здесь выставки, как правило, хиты сезона. Чтобы избежать многочасового стояния в очереди, можно зарезервировать входные билеты по телефону 08 92 68 46 94.

пн, чт-вс 10.00-20.00, ср 10.00-22.00 Закрыт 1 мая, 25 декабря

До 13.00 предварительное бронирование обязательно

Цена входного билета зависит от выставки

Национальная галерея Же-де-Пом (Galerie Nationale du Jeu de Pomme)

1, place de la Concorde (8) 01 47 03 12 52 M. Concorde

Выставки и ретроспективы современных художников (Дебре, Сезар, Арман, П.Алешинский).

ср-пт 12.00-19.00,

вт 12.00-21.30,

сб-вс 10.00-19.00

Вход – €6, льготный тариф – €4, 50, свободный вход для детей до 13 лет

Европейский дом фотографии (Maison Européenne de la Photographie)

5-7, rue de Fourcy (4) 01 44 78 75 00 www.mep-fr.org M. Saint-Paul, Pont Marie

Постоянная экспозиция "Современное приключение: фотография 1955-1995" (12 000 фотографий). Как правило, одновременно проходит несколько хороших выставок (самые рискованные – в подвалах).

ср-вс 11.00-20.00 Закрыт в праздничные дни

Вход – €5, льготный тариф – €2, 50, свободный вход для детей до 8 лет и ср 17.00-20.00

Фонд Картье (Fondation Cartier pour l`Art Contemporain)

261, boulevard Raspail (14) 01 42 18 56 50 M. Raspail

Гениальное здание работы Жана Нувеля. Коллекция Фонда содержит более 900 работ современных художников, скульпторов, дизайнеров из 250 стран мира.

вт-вс 12.00-20.00

Вход – €5, льготный тариф – €3, 50

Музей-галерея Сейта (Musée-Galerie de la Seita)

12, rue Surcouf (7) 01 45 56 60 17 M. Invalides

Музей табака, в котором регулярно проводятся выставки, посвященные искусству XX века (например, графика Оскара Кокошки, венской школы начала XX века).

вт-вс 11.00-19.00 Закрыт в праздничные дни

Свободный вход на постоянную экспозицию, на временные выставки – €3, 81, льготный тариф – €2, 67298

20. Рестораны и кафе.

Шарль де Голль, президент Французской Республики, жаловался, что невозможно управлять страной, в которой производится 246 видов сыра. Еда (и питье) находится в самой сердцевине французского образа жизни. Повар может удостоиться высшей государственной награды – ордена Почетного легиона, в Министерстве культуры действует Департамент кухонного искусства, а французская книжка для молодых родителей рекомендует с младенчества приучать ребенка к сырам: кулинарный слух необходимо воспитать еще до уроков скрипки и английского. Еда – одна из главных тем беседы, в особенности за столом, где, как ни странно, принято обсуждать не то, что подают, а то, что подавали – в этом же ресторане при прежних хозяевах, во вторник в гостях или в вегетарианском заведении в Нью-Йорке. Еда организует день и год: сутки начинаются легким завтраком, продолжаются священным перерывом на обед и венчаются долгим ритуалом ужина. Времена года – это кулинарные сезоны: с сентября по апрель – устрицы, ноябрь – молодое божоле, август – каникулярные гастрономические приключения.

В бесконечности национальной кухни отражается разнообразие природы и климата самой большой европейской страны. Горчица – дижонская, масло – нормандское, соль – с острова Ре, хлеб – из парижской булочной Poilane на улице Шерше-Миди. Рыбный суп буйабес (bouillabaisse) надо есть в Марселе, блины (crêpes) – в Бретани, фондю – в Савойе, жареных угрей (fricassé d`anguilles) – в Бордо, а улиток (escargots) – в Бургундии. Районы, прилегающие к границам, впитали доносившиеся от соседей запахи: в граничащем с Германией Эльзасе любят choucroute – сосиски с тушеной капустой, вокруг Перпиньяна, во французской части Каталонии, готовят полуиспанские блюда. И все это есть в Париже.

А еще в Париже, как и в любом другом большом европейском городе, представлена кухня со всего света. Аутентичность гарантирована, поскольку большинство этих ресторанов держат иммигранты или их потомки. В названиях ресторанов можно вычитать краткую историю XX века: гражданские войны выбросили в Париж русских и испанцев, бедность – китайцев и итальянцев, распад французской колониальной империи – вьетнамцев, алжирцев и марокканцев, диктаторские режимы – латиноамериканцев. Правда, у последней волны национальных ресторанов – японских и тайских – причины скорее эстетические.

Даже в самых экзотических заведениях следуют французскому ритуалу принятия пищи, неизменному уже двести лет. Сначала аперитив; самый распространенный – kir, коктейль из белого вина и черносмородинового ликера (вариант с шампанским называется kir royal). Затем закуски (hors d`oeuvres), потом основное блюдо (plat principal). Если вы заказываете мясо, не забудьте уточнить, какое именно вы хотите: saignant – с кровью, И point – прожаренное или bleu – средней прожарки. Стандартный французский гарнир: зеленая фасоль (haricots vers), рис (riz) или – марсельское изобретение – картофель фри (frites). В финале – десерт, часто шоколадный мусс и крем-карамель. Иногда – тарелка с сырами (fromage). Иногда – дижестив: коньяк, арманьяк, яблочная водка, кальвадос. Хлеб и вода подаются бесплатно, за что надо благодарить Наполеона, декретировавшего, что граждане и гражданки имеют право бесплатно воспользоваться туалетом или получить стакан воды в любом общественном месте.

Днем в будни многие рестораны предлагают фиксированное меню – по-московски бизнес-ланч (menu midi, menu du jour). Оно необязательно хуже или меньше заказанного à la carte – это, скорее, гарантия быстрого обслуживания. То же касается и дежурного блюда (plat du jour). Существуют и просто фиксированные меню – популярный набор блюд, который можно заказать в любое время.

Французская кухня

L`Affriolé (17)

17, rue Malar (7) 01 44 18 31 33 M Invalides

Меню, достойное ресторана высокой кухни, но более чем умеренные цены. Особое внимание стоит обратить на улитки в соусе из петрушки на тончайшем золотистом слоеном тесте или на ската, приготовленного в лимонном соусе, которого подают с легкими припущенными овощами. Даже дневное фиксированное меню заслуживает наилучших рекомендаций.

вт-сб 12.00-14.30, 19.30-23.00

Вечернее меню – €40

L`Avant-Goût (18)

26, rue Bobillot (13) 01 53 80 24 00 M Place d`Italie

Исключительно популярное бистро на тихой улочке рядом с площадью Италии. Можно заказать салат из артишоков, картофельную запеканку гратен, фаршированные помидоры с пряной смесью, а еще шоколадный мусс и обязательно – безе. Место для осведомленных гурманов – правда, осведомленных так много, что год назад пришлось пристраивать еще один зал.

вт-сб 12.00-14.00, 20.00-23.00

Меню – €9, 60, 22, 80 и 29

Au Bon Coin (19)

21, rue de la Collégiale (5) 01 43 31 55 57 M Les Gobelins

Ресторан находится в нескольких шагах от средневековой улицы Муфтар. Молодой симпатичный хозяин знает старых посетителей в лицо, а новых принимает как давних знакомых. На столиках скатерти в красно-белую клетку. На стенах – медные ковши и косички из красного лука. Простая вкусная французская еда: стейк, жареная картошка, зеленый салат, яблочная шарлотка.

пн-сб 12.00-14.00, 19.00-23.00

Средний обед – €15 (включая вино)

Le Bouclard (20)

1, rue Cavalotti (18) 01 45 22 60 01 M Place de Clichy

Бистро у площади Клиши, прославленной Генри Миллером и Анаис Нин. Однако не надейтесь встретить здесь деклассированных гениев, скорее уж – работников прессы и шоу-бизнеса. Традиционная кухня Лиона и юго-восточной Франции.

вт-пт 12.00-14.30, 20.00-23.30, сб 20.00-23.30

Меню – €20-22, средний ужин – €40

La Cagouille (21)

10, 12, place Constantin-Brancusi (14) 01 43 22 09 01 M Gaîté, Plaisance

Просто одно из лучших в городе мест, специализирующихся на рыбе и дарах моря. Летом, когда густая листва скрывает от взора обедающего площадь Бранкузи, можно сидеть на террасе и воображать себя в портовом ресторане где-нибудь в Бретани.

пн-вс 12.00-14.30, 19.30-22.30

Меню – €20, средний обед – €30

AmEx, Visa

Le Pain Quotidien (22)

18, rue des Archives (4) 01 44 54 03 07 M Hôtel de Ville 18, place du Marché Saint-Honoré (1) 01 42 96 31 70 M Tuileries, Pyramides

Идеальное местечко для любителей лениво и плотно бранчевать по выходным. Если вы поздно проснулись в воскресенье, все интересующие музеи уже осмотрены, а магазины будут все равно закрыты, то ступайте в "Хлеб насущный". Здесь вы получите сок, хлеб и яйцо, круассаны или булочки с шоколадом, к которым прилагается мед, варенье, масло, сиропы, салат с ветчиной, сыром и копченой семгой, горячие напитки, которые бесплатно доливают, если вы одолели свою порцию. Публика сидит за большими деревянными столами плечом к плечу, как братья-сестры в монастыре, и благодарит бога за ниспосланное изобилие.

пн-вс 7.30-19.30

Меню (бранч) – €14, средний обед – €15, бутылка пива – около €41

Итальянская

Alfredo Positano (30)

9, rue Guisarde (6) 01 43 26 90 52 M Mabillon

У итальянской кухни не осталось больше секретов. Однако старина Альфредо явно что-то скрывает. Иначе почему у дверей его ресторана по субботам выстраиваются очереди? Может, дело в непринужденной атмосфере, а может – во вкуснейших пиццах, с по-неаполитански тонким тестом и по-милански серьезной начинкой.

пн-сб 12.00-14.30, 19.00-23.30

Средний обед – €30

L`Autentico (Paparazzi) (31)

7 bis, rue Geoffroy-Marie (9) 01 48 24 59 39 M Grands Boulevards

Самые большие пиццы в городе – такие гигантские, что их приходится выкладывать на две тарелки, а также очень вкусная паста с разнообразными начинками и соусами. Любимое заведение журналистов и театральных режиссеров.

пн 12.00-15.00,

вт-сб 12.00-15.00, 19.00-0.30

Casa Bini (32)

36, rue Grégoire de Tours (6) 01 46 34 05 60 M Odéon

Самые вкусные и длинные спагетти в городе подают в квартале книжных магазинов и издательств. Среди завсегдатаев – Катрин Денев. В Casa Bini часто можно увидеть издателей и писателей, приходящих сюда отметить выход новой книги.

пн-сб 12.30-14.30, 21.30-23.00,

вс 21.30-23.00

Меню – €20

Корейская

Wabosso (33)

6, rue des Ciseaux (6) 01 53 10 87 19 M Saint-Germain-des-Prés, Mabillon

В меню есть и суши, но есть их стальными корейскими палочками трудновато. Вообще-то, приходить сюда стоит, чтобы попробовать так называемое корейское барбекю – кусочки различного мяса, которые вы будете готовить сами, за своим столом. Кроме того, стоит отведать ликер с женьшенем (€3, 05) и Soju – крепкий корейский алкоголь (€15 за бутылку). Щадящие цены на дневное меню делают этот ресторан привлекательным для всех.

пн-вс 12.00-14.30, 19.00-23.00

Меню – €7-20, закуски – около €7-13, блюда – €12-13

Марокканская

Au Pied de Chameau (35)

20, rue Quincampoix (4) 01 42 78 35 00 M Châtelet – Les Halles, Rambuteau

Марокко – бывшая французская колония. Марокканских ресторанов в Париже множество, и многие из них играют роль местного фаст-фуда. В Au Pied de Chameau едят неторопливо. А по четвергам, пятницам и субботам к тому же смотрят танец живота. Под это зрелище особенно хорошо идет кускус с четырьмя сортами мяса или ягненок в черносливе, приготовленный в печи таджин.

пн-вс 12.00-14.30, 19.30-23.30

Средний обед – €40

Comptoir Paris – Marrakech (36)

37, rue Berger (1) 01 40 26 26 66 M Châtelet – Les Halles

На террасе всегда много народу, и обслуживают медленнее, чем хотелось бы. Зал в красно-черных тонах, с коваными фонарями, круглыми столами и низкими деревянными табуретками. Днем приходят ради кускуса, вечером – выпить цветочного чаю или какао со льдом и шоколадной стружкой. Недавно филиал ресторана открылся в Марракеше.

вт-вс 12.00-2.00

Воскресный бранч – €11

Кафе

Barbara Bui Café (41)

27, rue Etienne-Marcel (1) 01 45 08 04 04 M Etienne-Marcel

Кафе принадлежит Барбаре Буи – известной модельерше, так что публика здесь собирается соответствующая. Модно-эклектический интерьер из дерева и никелированного металла. Такая же смесь и в меню: европейская еда уживается с азиатской без особых проблем. Всех примиряет десерт, которым здесь принято заканчивать ужин – сверхдоза шоколада под названием Extrême chocolat.

пн-вс 8.30-22.30

Средний обед – €40

Berthillon (42)

31, rue Saint-Louis-en-l`Ille (4) 01 43 54 31 61 -glacier.fr M Pont Marie

Самое известное парижское кафе-мороженое славится 70 сортами фруктовых шербетов. Необыкновенное обилие ароматов и вкусов: виски, земляника, карамель, киви, мед, папайя, лимон. Перед кафе всегда стоит очередь. Внутри есть небольшой зал, но гораздо приятнее есть мороженое, спокойно прогуливаясь по острову Сен-Луи. Если вы оказались в Париже во время школьных каникул (когда Berthillon закрыт), не расстраивайтесь: шарики мороженого «Бертийон» продаются еще в нескольких местах на острове Сен-Луи.

ср-вс 10.00-20.00

Закрыт во время школьных каникул

Два шарика мороженого – €2, 5

Café Charbon (43)

109, rue Oberkampf (11) 01 43 57 55 13 M Parmentier

Одно из самых популярных мест шумной улицы Оберкампф расположено в здании конца xix века, в котором раньше был танцевальный зал. Старое кафе оживил 32-летний парень, его новый хозяин. В меню ничего особенного: салаты, легкие закуски, пиво, – но слава о Café Charbon давно проникла в другие кварталы. Большие газовые светильники, зеркала, обитые деревянными панелями стены – все, как в старом кино. Всегда полно народу.

пн-вс 9.00-2.00,

ресторан: 11.00-17.00, 19.00-23.30

Бранч по выходным

Кружка пива – €2-4

MC, Visa1167514

Le Fumoir (44)

6, rue de l`Amiral-de-Coligny (1) 01 42 92 00 24 M Louvre – Rivoli

Бар в стиле ар деко напротив Лувра – место встреч пресс-атташе крупных издательств, журналистов, молодых актеров и художников. Принадлежит хозяевам China Club (см. стр. 211). Особенно славится воскресными бранчами. Обычное меню бранча стоит €20, а вариант с алкогольным коктейлем (шампанское или "Кровавая Мэри") – €26.

пн-вс 11.00-2.00

Закрыт неделю в августе

Коктейли – €8, маленькая кружка пива – €5

AmEx, MC, Visa

Garnier (45)

111, rue Saint-Lazare (8) 01 43 87 50 40 M Saint Lazare

Особенно хороши здесь рыба и прочая морская живность, что особенно радует – европейские говядина и куриное мясо имеют плохую репутацию. Прославилось кафе устрицами, хотя жареные кальмары и треска на пару с водорослями не обманут ожиданий. Раньше в Garnier тусовались парижские шестидесятники, но сейчас декор сменился, и они исчезли – наверное, испугались появившихся канделябров. Жаль, конечно, но зато теперь подают блюда на фарфоре Bernardaud, что придает еде приятную торжественность.

пн-вс 12.00-15.00, 19.00-23.30

Средний обед – €54

AmEx, DC, MC, Visa

Paris s`éveille (46)

2, rue de la Grange-BateliПre (9) 01 42 46 61 86 M Richelieu-Drouot, Rue Montmartre

На русский название переводится как "Париж просыпается". По выходным Париж просыпается поздно. Но кафе Paris s`Оveille начинает работу очень рано. В субботу в 8 утра, а в воскресенье аж в 5. В такую рань здесь можно получить плотный бранч, включающий круассаны, хлеб с запеченными оливками, орехами и изюмом. А еще в меню – варенье, «Нутелла», вареные яйца, ветчина, копченый лосось, сыр и десерт, а также горячие напитки без ограничения. Если учесть, что в воскресенье многие рестораны вообще не открываются, "Просыпающийся Париж" явно претендует на роль спасителя.

Бранч: сб-вс 5.00-16.00

Средний обед – €15

Чайные салоны

Angelina`s (47)

226, rue de Rivoli (1) 01 42 60 82 00 M Tuileries Galeries Lafayette (3 этаж) 40, boulevard Haussmann (9) 01 42 32 30 32 M Chaussée Palais des Congres 2, pl de la Porte-Maillot (17) 01 40 68 22 50 M Porte-Maillot

Нарядный салон в стиле рококо. Среди посетителей – состоятельные дамы и японские туристы. Сюда приходят выпить чашку горячего шоколада, приготовленного по старинному рецепту, и съесть свежайшие пирожные. Самые лучшие – безе с орехами, облитое шоколадом, и эклеры с кофейным кремом. Во время ланча можно неплохо перекусить. Зайдите после посещения Лувра или перед Же-де-Пом.

пн-вс 9.45-19.00

Средний обед – €30

AmEx, Visa

Dalloyau Pons Luxembourg (48)

2, place Edmond-Rostand (6) 01 43 29 31 10 RER Luxembourg

Старый чайный салон на углу бульвара Сен-Мишель и Люксембургского сада. Терраса переполнена иностранцами и домохозяйками из 6-го округа. Густой горячий шоколад, пирожные домашнего приготовления, мороженое и фруктовые десерты (особенно хорош «суп» из красной смородины, малины и черники).

пн-вс 8.30-22.00

Средний обед – околo €14

Les Deux Abeilles (49)

189, rue de l`Université (7) 01 45 55 64 04 RER Pont de l`Alma

Ресторан и чайный салон в английском стиле. Цветы повсюду: и живые, и нарисованные на обоях, и вышитые на скатертях. В меню – пироги домашнего приготовления (fait maison) с разными начинками: воздушные из яичного суфле, с кабачками и тертым сыром, шарлотки с сезонными фруктами и ванильным соусом, торт из безе с орехами и изюмом.

пн-сб 9.00-19.00

Средний обед – €20

La Fourmi Ailée (50)

8, rue du Fouarre (5) 01 43 29 40 99 M Maubert – Mutualité

Главное – вид на Нотр-Дам. А еще спокойная обстановка, светлый интерьер, книжные полки вдоль стен. В меню – разнообразные чаи, легкие закуски, пирожные и булочки с начинками. Отличное место, чтобы перевести дух в Латинском квартале.

пн-вс 12.00-0.00

Выпечка – €4-51

Магазины и Рынки. "Большие магазины"

Первые в Европе универсальные магазины появились в Париже в XIX веке. По традиции их называют Grands Magasins – "Большие магазины". Здесь можно купить все – от мебели до шнурков для ботинок, хотя необходимо учесть, что поиск нужной вещи займет немало времени, особенно по субботам.

Bon Marché

24, rue de Sèvres (7) 01 44 39 80 00 M Sèvres-Babylone

Самый старый из "Больших магазинов" и, соответственно, первый в мире универмаг в 2001 году отметил свое 150-летие. Спроектированные Буале и Эйфелем бескрайние этажи посвящены товарам для детей, для животных, для дома, дизайнерской одежде от вечных Сони Рикель и Жан-Поля Готье до бодрых бельгийцев и англичан. Особая гордость универмага – недавно открывшийся в здании напротив продуктовый магазин. Если вам не удалось найти здесь нужную приправу, то ее, скорее всего, нет в природе. Русским проще всего убедиться в широте кругозора закупщиков, заглянув в отдел водки и икры. Знающих французский стоит предупредить, что название Bon Marché ("дешевый") не соответствует действительности.

пн-сб 9.30-19.00

BHV (Bazar de l`Hôtel de Ville)

52-64, rue de Rivoli (4) 01 42 74 90 00 M Hôtel de Ville

Слово «Bazar» не должно сбивать с толку: базарами когда-то назывались магазины с широким выбором товаров, некоторые из которых и превратились постепенно в "Большие магазины". BHV выгодно отличается от остальных универмагов более низкими ценами. Вы вряд ли станете покупать в Париже мебель, но отдел интерьера заслуживает повышенного внимания. Особый плюс – ресторан на крыше со сногсшибательным видом на Сену.

пн-вт, чт, сб 9.30-19.00; ср, пт 9.30-20.30

Galeries Lafayette

40, boulevard Haussmann (9) 01 48 74 02 30, 01 42 82 35 50 M Havre-Caumartin RER Auber

Вы бывали в Galeries Lafayette в ГУМе? Так вот, на настоящий Galeries Lafayette это не похоже. В бастионе французского среднего класса прежде всего ценят качество и строго следят за его уровнем, будь то одежда, обувь или канцелярские принадлежности Гордость магазина – супермаркет, гордость супермаркета – биологически чистые продукты. На верхнем этаже здания регулярно проводятся показы мод.

пн-ср, пт-сб 9.30-19.30; чт 9.30-21.00

Показы мод вт 11.00

С 30 марта по 31 октября 2002 года пт 14.30

Printemps

64, boulevard Haussmann (9) 01 42 82 50 00 M Havre-Caumartin RER Auber

Универмаг «Весна» на бульваре Оссман специализируется на одежде и интерьере. Список продаваемых здесь марок привести невозможно, иначе не останется места для остальных магазинов Парижа. Printemps славится также утренними (в 10.00) дефиле, которые проходят на седьмом этаже. С апреля по октябрь – каждую пятницу, в остальное время – по вторникам. Закончить шопинг стоит в кафе под стеклянным куполом. У универмага существуют также филиалы Printemps Design у Центра Жоржа Помпиду, Printemps Italie на M Place d`Italie и Printemps Nation на M Nation).

пн-ср, пт-сб 9.35-19.00; чт 9.35-22.00

La Samaritaine

19, rue de la Monnaie (1) 01 40 41 20 20 M Pont-Neuf, Louvre, Châtelet – Les-Halles

К Samaritaine титул "Большого магазина" не подходит. Он огромен. Универмаг занимает три внушительных здания в двух шагах от Сены невдалеке от Лувра. Так что можно прервать обязательную туристическую программу и предаться радостям шопинга. Имейте в виду, что даже если на витрине не обозначена распродажа, в некоторых отделах вы обязательно наткнетесь на скидки: Samaritaine славится своими "специальными предложениями" (offre spécial).

пн-ср, пт, сб 9.30-19.00; чт 9.30-22.00

Одежда, обувь, аксессуары

Кроме бутиков известных дизайнеров в Париже существует масса замечательных магазинов не очень известных марок, где продаются модные и качественные вещи – иногда по человеческим ценам.

Absinthe

74, 76, rue Jean-Jacques-Rousseau (1) 01 42 33 54 44 M Les Halles

Редкий бутик может похвастаться таким уютом и располагающей атмосферой. Хозяйка похожа на богемного персонажа из Парижа декадентских тридцатых. Кроме бельгийцев (Margiella, Dries Van Noten и других) здесь продаются вещи менее известных, но не менее талантливых европейских дизайнеров. Например, обратите внимание на Julie Skarland из Норвегии.

пн 14.00-19.00, вт-сб 11.00-19.00

Agnès B

6, rue du Jour (1) 01 45 08 56 56, 01 45 08 49 89 M Les Halles

Любимая марка французских интеллектуалов на rue du Jour предлагается не только для женщин, но и для мужчин (Agnès B Homme) – в доме N1, и детей (Agnès B Enfant) – в доме N2. Стоит заглянуть и в бутик чемоданов и других товаров для путешествий Agnés B Voyage.

пн-сб 11.00-19.00

Beauty By Et Vous

25, rue Royale (8) 01 47 42 31 00 M Madeleine

450 м2 на трех уровнях в разных оттенках розового прямо перед Мадлен (архитектор Доминик Лашевски). На трех уровнях – срез всех последних тенденций французской дизайнерской одежды: Changement de PropriОtaire, Et Vous, Ruffo, Koji Tatsuno и прочие.

пн-сб 10.30-19.30

AmEx, DC, MC, Visa

Black and Kausel Gallerie

45, rue Lepic (18) 01 42 54 12 16 M Abbesses

В новом магазине продаются артистичные работы новых ювелиров: странные кольца, страшные серьги и развеселые колье. Материалы – от традиционных золота-бриллиантов до новых титана и пластика. Здесь же периодически проходят выставки современного искусства.

пн-пт 14.00-19.00, сб 11.00-19.00

Colette

213, rue Saint-Honoré (1) 01 55 35 33 90 M Tuileries, Pyramides

Вам сюда. Все, что продается сегодня на этих 700 м2, – исключительно модно. То есть уже завтра может выйти из моды. Так что надо заходить сюда чаще. Набор марок регулярно обновляется, дабы соответствовать. На момент подписания в печать соответствовали, среди прочих, Chloé, Céline, Jeremy Scott, Gucci, Helmut Lang, Marc Jacobs, Miu Miu и Prada. Кроме одежды можно обзавестись всевозможными аксессуарами, какой-нибудь странной штукой в дом и парой пластинок. После покупок стоит заглянуть в удивительное кафе на первом этаже.

пн-сб 10.30-19.30

AmEx, DC, MC, Visa

Free Lance

30, rue du Four (6) 01 45 48 14 78 M Saint-Germain-des-Prés

Остроносая кожаная обувь, модная и качественная, пользуется успехом во многих странах мира. Если вы не собираетесь в ближайшее время в Амстердам, Лос-Анджелес, Токио, Лондон, Копенгаген или Дюссельдорф – загляните на rue du Four: в Москве этого нет.

пн-сб 10.00-19.00 AmEx, MC, Visa

HM

Злободневная одежда для женщин, мужчин и детей, которые не любят/не могут/не хотят тратить много на гардероб, но любят/могут/хотят тратить деньги на то, чтобы выглядеть актуально.

120, rue de Rivoli (1) 01 55 34 96 86 M Tuileries

пн-сб 10.00-20.00

135, rue de Rennes (6) 01 45 44 30 00 M Saint-Placide

пн-сб 10.00-19.30

54, boulevard Haussmann (9) 01 55 31 92 50 M Auber, Chaussee d`Antin

пн-ср, пт-сб 9.30-20.00; чт 9.30-21.00

Passage du Havre 107, rue Saint-Lazare (9) 01 53 32 87 97 M Saint-Lazare, Notre-Dame-de Lorette

пн-ср, пт, сб 10.00-19.30, чт 10.00-20.30

Passy Plaza 53, rue de Passy (16) 01 55 74 79 20 M La Muette

пн-сб 10.00-19.30

Kokon To Zai

48, rue Tiquetonne (2) 01 42 36 92 41 M Etienne-Marcel

По слухам, владельцем бутика является сам Марьян Пежоски. Если вам знакомо это имя, то добавим, что кроме хозяйских вещей, здесь продаются еще и Oscar Suleyman, Russel Sage, Viktor Rolf.

пн-сб 11.30-19.30

Maria Luisa

2, rue Cambon (1) 01 47 03 48 08 M Concorde 19 bis, rue du Mont-Thabor 01 47 03 96 16 M Concorde 38, rue du Mont-Thabor M Concorde

Мария-Луиса Пумайю чуть ли не самый прозорливый байер в Париже. Среди ее открытий – все ныне модные бельгийцы, Александр МакКуин, Джон Галлиано. Так что ее вкусу парижане привыкли доверяться. По трем ее адресам можно обнаружить вещи Helmut Lang, Tomas Maier, Olivier Theyskens, Diego Dolcini, Jose Enrique Ona Selfa. Дом N19 bis по улице Мон-Табор отведен под мужскую одежду, N38 там же – под более демократичные марки и линии.

пн-сб 10.30-19.00

AmEx, DC, MC, Visa

Onward

147, boulevard Saint-Germain (6) 01 55 42 77 56 M Saint-Germain-des-Prés

Подземный и два надземных этажа заполнены одеждой для любителей авангарда: Antoni Alison, Dries Van Noten, Neil Barrett, Jean Colonna, Tom Van Lingen и так далее. Продавцы милы, не пристают, пока не попросишь. Так что можно спокойно разглядывать косые, напоминающие шрамы швы на одежде Margiella и бесконечно застегивать бесчисленные заклепки на куртках Ann Demeulemeester.

пн, сб 11.00-19.00;

вт-пт 10.00-19.00

Sephora

70, avenue des Champs-Elysées (8) 01 53 93 22 50 M Franklin-D.-Roosevelt

Магазины косметическо-парфюмерной сети Sephora встречаются в разных кварталах, но главный – на Елисейских Полях. Только здесь можно принюхаться к 560 разновидностям духов без помощи продавца – бутылочки выставлены на длинные полки, как в супермаркете. Магазин открыт до полуночи, так что можно забежать, пшикнуться и отправляться на свидание, благоухая.

пн-сб 10.00-0.00, вс 12.00-0.00

Upla

5, rue Saint Benoît (6) 01 40 15 10 75 M Saint-Germain-de-Prés 17, rue des Halles (1) 01 40 26 49 96 M Châtelet

Прет-а-порте, сумки и штучки для дома с упором на естественные материалы, включая кое-что, что не может присниться в самых страшных кошмарах активисту Гринписа (рыбацкая сумка из кожи ящерицы, скажем). Из двух магазинов покрасивее и поновее – тот, что в Сен-Жермен-де-Пре (открылся в 2002 году в доме, где жила писательница Маргерит Дюрас).

пн-сб 10.30-19.00

AmEx, DC, MC, Visa

Zara

128, rue de Rivoli (1) 01 44 82 64 00 M Pont-Neuf 44, avenue des Champs-Elysées (8) 01 45 61 52 80 M Franklin-D.-Roosevelt 2, rue Halevy (9) 01 44 71 90 90 M Opéra, Chaussée d`Antin – La Fayette

Испанская марка, стремительно завоевавшая главные торговые улицы мира от Нью-Йорка до Варшавы. Ценообразование – щадящее, соответствие последним модным веяниям и течениям – абсолютное. Zara носят редакторы моды европейских журналов: зарплаты не очень большие, а одеваться нужно модно – на работу.

пн-сб 10.00-19.0

Стоковые магазины

Куда деваются вещи из старых коллекций? Они отправляются в стоковые магазины. Здесь вещи хоть и старые (в смысле коллекции), но абсолютно новые (в смысле состояния). Похоже на секонд-хенд, все плотно развешано или свалено в коробки, так что приходится попотеть. В результате можно нарыть шмоток от Gaultier или Moschino, а опытные барахольщики утверждают, что попадается и Prada, и Helmut Lang.

L`Annexe des Créateurs

19, rue Godot de Mauroy (9) 01 42 65 46 40 M Opéra, Auber

пн-сб 10.30-19.00

Réciproque

88, 95, rue de la Pompe (16) 01 47 04 82 24, 01 47 04 30 28 M Rue de la Pompe

вт-сб 11.15-19.30

Закрыт в августе

Блошиные рынки

Не берите с собой кредитки, а лучше побольше мелких денег, но опасайтесь карманников, которыми кишат эти места. Чтобы найти что-нибудь антикварное, стоит прийти на рынок к открытию, чтобы купить подешевле – к закрытию. И обязательно торгуйтесь: продавцы сбрасывают до 10-15 процентов от начальной цены, особенно в конце дня.

Marché aux Puces de Montreuil

Montreuil-sous-Bois M Porte de Montreuil

Полезный и бесполезный металлолом: детали от старых автомобилей, видавшие виды предметы сантехники, инструменты. Попадается одежда и обувь секонд-хенд. Собиратели старья! В Монтрее вы сможете отыскать бутылки из-под абсента начала века, старые афиши и дамские шляпки XIX века. Если у вас много покупок, носильщик за некоторую мзду доставит вещи до дома.

пн, сб-вс 7.30-19.00

Marché aux Puces de Saint-Ouen (Clignancourt)

M Porte de Clignancourt

Самый большой блошиный рынок на планете Сент-Уан состоит из 12 более мелких. Ежегодно сюда приходят около 11 миллионов посетителей, по большей части – иностранных, для которых поход в Сент-Уан – часть обязательной программы. На рынке работают закусочные и обмен валюты. Продают кожаные и замшевые куртки и брюки, недорогую одежду секонд-хенд, благовония и африканские маски. Но настоящим коллекционерам будет интересно не это, а антикварная мебель, посуда начала теперь уже прошлого века, книги и ювелирные украшения. Если набраться терпения, можно за €15-20 купить что-нибудь чрезвычайно интересное.

пн, сб-вс 10.00-18.00; ср 6.00-14.00

Marché aux Puces de Vanves

avenue Georges Lafenestre, avenue Marc-Sangrier (14) M Porte de Vanves

Самый маленький и приятный из блошиных рынков возник в 1920-х годах. По утрам здесь можно отыскать старинных кукол, одежду и бижутерию 1950-х годов, посуду из стекла и хрусталя, красивые флаконы из-под духов, коробки для печенья и конфет, черно-белые фотографии и старые журналы.

сб-вс 7.30-19.00

25. Же Не Манж Па Си Жур Как дешевле всего добраться

Самый дешевый способ добраться до Парижа – рейсовый автобус, который идет почти 3 дня. Пересадка в Берлине занимает целый день, так что будет время погулять по городу. Билет туда-обратно стоит €220.

Чартерных рейсов в Париж нет. Авиабилеты дешевле $300 (туда и обратно) бывают только на распродажах. Как правило, самый выгодный вариант предполагает, что вы проведете пару часов в аэропорту пересадки – например, в Варшаве или в Милане. Покупать билеты, особенно если речь идет о льготных тарифах для молодежи, студентов и преподавателей или спецпредложениях, как правило, дешевле не напрямую у авиакомпаний, а через специализированные агентства. Ниже приводятся адреса некоторых из них:

Altero

951 53 90 953 70 78 [email protected]

Interrail

916 93 64 916 93 65 937 70 27 (авиакасса)

STAR (Student Travel Agency Russia)

797 95 55 [email protected]

Timatik

229 39 22 229 54 14 [email protected]

Тиара-студио

206 06 30 206 09 30 [email protected]

Где дешевле всего поесть

Самая недорогая возможность получить полноценный обед – это университетская столовая (restaurant universitaire). Чтобы пообедать в ней, вы должны на входе приобрести талон (ticket). Полная цена обеда – €4, 80, для обладателей международной карточки isic талон стоит €4, 20, для местных студентов стандартная цена – €2, 40. Большинство кассиров продают все талоны, не глядя в удостоверения, по самой низкой цене, но если вам попался особенно принципиальный, попросите любого из местных студентов купить лишний талон, вам никогда не откажут. На один обеденный талон можно получить один салат, одно основное блюдо с гарниром и один или два десерта (зависит от конкретной столовой). За каждый лишний десерт вас попросят чуть-чуть доплатить. Из бесплатных напитков – только вода. Студенческие профсоюзы пристально следят за качеством питания в столовых, и в последнее время оно достаточно приличное. Главное неудобство – время работы. Обычно столовые работают только по будним дням с 11.30 до 14.00, и лишь немногие из них открыты вечером и в выходные. Во время студенческих каникул почти все столовые закрыты.

В основном столовые расположены в студенческих кварталах на левом берегу Сены (5, 6 и 13 округа) и на окраинах вдоль окружных boulevards périphériques. Вот адреса некоторых из них:

Assas

21, rue d`Assas (6) M Norte-Dame-des-Champs

Расположена на последнем, 7 этаже уродливого университетского корпуса рядом с Люксембургским садом. Из окон открывается панорамный вид на весь Париж. Главный недостаток – лифта нет, подниматься придется пешком.

Bullier

31av, Georges-Bernanos (5) RER Port-Royal

Самая большая университетская столовая прямо рядом со старым вокзалом Пор-Руаяль. Большой выбор блюд: от пиццы и стейков до карибской экзотики. Один из трех залов обязательно открыт по выходным и во время каникул.

Citeaux

45, boulevard Diderot (12) 01 49 28 59 40 M Gare de Lyon

Единственная столовая на правом берегу, которая расположена недалеко от центра. Интерьер стилизован под ар деко. На первом этаже работает кафетерий, в котором продаются недорогие сандвичи (до €2).

Приблизительно за €2-4 в булочных и закусочных можно приобрести сандвич – разрезанный багет с разной начинкой и обязательным листом зеленого салата. Общее количество видов сандвичей учету не поддается. Знакомая шаурма в пите скрывается за псевдонимом "греческий сандвич" (sandwich greс). Конечно, питаться одними сандвичами трудно, но голод утолить в течение дня вполне можно.

Обед в «Макдоналдсе» стоит около €6. Столько же стоит обед из гамбургеров и картофеля-фри у основного конкурента – местной сети фаст-фудов Quick. Единственное принципиальное отличие Quick: на дверях в туалетах есть кодовые замки, код напечатан на чеке. Большое количество фаст-фудов собрано вместе в подземном торговом центре Лувра. Все они работают до глубокой ночи. Это одно из немногих мест в городе, где можно поужинать за €8-12 после 9 часов вечера.

Если вы соскучились по борщу, недорого поесть (около €8) можно в русской столовой при Консерватории им. С.Рахманинова (Conservatoire Rachmaninov, 26, avenue de New-York (16), 01 47 23 51 44).

Помните, что кафе и рестораны на Больших бульварах и в туристических районах всегда намного дороже, чем те, что расположены ближе к окраинам. Цены в закусочных одного класса могут различаться в два-три раза, если одна из них расположена рядом с Лувром, а вторая – в 14-м округе. По-экзотически вкусно и дешево (€8-10) кормят в китайских, арабских и греческих ресторанчиках (в 5, 9, 13, 18 и 20-м округах). В них можно поесть сытно и быстро. Индийские рестораны в пассаже Бради (10, M Château d`Eau) – лучшие в континентальной Европе

Наконец, недорогие французские рестораны и забегаловки. Иногда эти заведения больше похожи на заводские столовки с безвкусной едой. Но встречаются и настоящие бистро с простым, но вполне приличным меню. Плотно пообедать дешевле €10 трудно. В традиционных французских кафе и брассери существует система двойных цен: если не занимать столик и перекусить около стойки, то это будет стоить на несколько евро дешевле.

Ниже указаны адреса некоторых ресторанов (в основном в центре города), в которых можно вкусно и приятно пообедать за €10-15.

Chartier

7, rue du Faubourg Montmartre (9) 01 47 70 86 29 M Grands Boulevards

В бывшей рабочей столовой сохранен интерьер начала XX века. Атмосферу того времени стараются поддерживать настоящие – усатые и в фартуках – официанты. Ваш заказ запишут прямо на скатерти и принесут в течение 10 минут. Официанты будут играть в настоящих французов до конца: никаким иностранным языкам они не обучены. Место очень популярно (особенно среди туристов) – будьте готовы отстоять очередь на входе.

пн-вс 11.30-15.00, 18.00-22.00

Меню – €21

Chez Danie

5, rue Louvois (2) 01 42 96 64 05 M Quatre-Septembre

Дани – это та блондинка, которая постоянно выглядывает из кухни, чтоб проверить, как идут дела. А дела в ресторане с дешевой домашней кухней идут хорошо. Главная забота клиентов – найти свободный столик.

пн-пт 11.30-15.00

Меню – €8.30

Chez Gladines

30, rue des Cinq Diamants (13) 01 45 80 70 10 M Corvisart

Баскский ресторан в районе Бют-о-Кай (вечером он превращается в обыкновенный бар). Самые большие салаты в Париже.

пн-вс 12.00-15.00, 19.00-0.00

Меню – €9.25

Кредитные карты не принимаются

Le Conti

1, rue de Buci (6) 01 43 26 68 13 M Odéon

Прямо в центре, работает круглосуточно, и завтрак всего за €6. Нужно что-то еще?

Круглосуточно

La Coquille

30, rue Coquillière (1) 01 40 26 55 36 M Les Halles

Очень маленькое, невероятно уютное кафе в самом центре. Еда разнообразна, но недорога, будь то стейк или кускус.

Дневное меню – €9

La Ferme Opera

55, rue Saint-Roch (1) 01 40 20 12 12, факс 01 40 20 06 06 M Pyramides

Недорогая забегаловка с экологически чистыми продуктами.

пн-сб 8.00-20.00

Меню – €12

Higuma 32 bis, rue Sainte (1) 01 47 03 38 59 M Pyramides

Один из многочисленных японских ресторанов в квартале западнее Пале-Руаяль. От остальных ресторанов отличается тем, что сюда предпочитают ходить сами японцы. Работает полный день по воскресеньям и в праздники, что для Парижа большая редкость.

пн-вс 12.00-22.00

Меню – €10-12

Ti Jos

30, rue Delambre (14) 01 43 22 57 69 M Edgar-Quinet

Один из самых старых бретонских ресторанов на Монпарнасе работает уже более 60 лет. Главный пункт меню – блины crêpes.

пн, ср-пт 11.30-14.30, 19.00-0.30,

вт 19.00-0.30

A la carte – €10, 50,

меню – €9

La Verte Tige

13, rue Sainte-Anastase (3) 01 42 77 22 15 M Saint-Sébastian-Froissart

Вегетарианский ресторан для экономных посетителей. Несмотря на низкие цены, в отсутствии фантазии хозяев обвинить нельзя. Один кускус с сосиской из тофу чего стоит. В смысле, стоит-то как раз недорого, но очень оригинально.

вт-сб 12.00-14.30, 19.30-22.30, вс 12.30-16.00 Меню – €15

Покупки

Самые дешевые продукты можно купить в супермаркетах сетей Leader Price, Franprix и Ed l`Epicier. Цены в супермаркетах одной сети всегда одинаковые и не зависят от того района, в котором он расположен. Найти супермаркет одной из перечисленных сетей в центральных округах достаточно непросто.

На блошиных рынках, открытых с субботы по понедельник, можно купить дешевые кожаные куртки, замшевые и вельветовые пиджаки секонд-хенд в стиле ретро (€10-15). На рынке Алигр (Marché Aligre) недалеко от площади Бастилии кроме свежих продуктов можно приобрести всякое старье: одежду, белье, сумки, кошельки, фурнитуру и т. д. Хотя барахолкой рынок официально не называется, именно здесь выставляют свои лотки и коробки с сокровищами городские старьевщики. В коробках с вещами приходится рыться, цены – ниже €10. Работает рынок каждый день, кроме понедельника, до часа дня. На больших городских рынках, например, на бульваре Richard Lenoir (11), на улицах Poteau (18) и Belleville (20), по субботам вместе с продуктами часто продают дешевые новые вещи. На некоторых рынках продаются фирменная бижутерия, духи и косметика за €15. В их качестве можно не сомневаться, а дешево – потому что краденые.

Среди магазинов бесспорное первенство по дешевизне – у сети Tati. Идея дешевых магазинов принадлежала русскому – графу Татищеву, и, в отличие от московского Tati в «Рамсторе», цены в парижских магазинах действительно низкие. В Париже несколько магазинов Tati (4, boulevard Rochechouart (18), 01 55 29 50 00, M Barbès-Rochechouart; 172, rue du Temple (3), 01 42 71 41 77, M Temple). В них можно купить практически все: от посуды до свадебного платья (а к тому же самое дешевое в Париже золото и самые недорогие телефонные карточки). Толпы народу.

Абсолютно новые альбомы по искусству и подарочные издания по сниженным ценам можно найти в магазине Mona Lisait (9, rue St.Martin, M Hotel de Ville). Аналогичный ему магазин расположен в простенке между домами на улице Паве (Pavée, M St.Paul). Магазины Gilbert Jeunes на бульваре Сен-Мишель продают подержанные книги, диски и видеокассеты. Принятые на комиссию товары помечены маленькой желтой наклейкой Occasion и стоят на полках рядом с новыми. Несколько магазинов подержанных пластинок и компакт-дисков находятся на улице Эколь (rue des Ecoles) в Латинском квартале. Кроме архивных записей за сущие центы, здесь можно найти абсолютно свежие релизы на €3-4 дешевле, чем во FNAC или Virgin

Скидки в музеях и кинотеатрах

Вход в государственные музеи до 18 лет – бесплатный. В некоторых музеях людям моложе 26 лет и старше 60 продают билеты по специальному тарифу. Доказательством права на скидку или бесплатный вход может служить любой документ с фотографией, где указана ваша дата рождения. Первое воскресенье каждого месяца и в течение двух дней в сентябре вход во все государственные музеи свободный. Это – единственные дни, когда большинство парижан посещает музеи. К Лувру выстраивается длинная очередь желающих приобщиться к высокому искусству за- даром, в залах Орсе – яблоку негде упасть. Муниципальные музеи – например, Музей современного искусства города Парижа и Катакомбы – не берут плату за вход каждое воскресенье до часа дня. В остальное время сэкономить на посещении крупнейших музеев города вряд ли удастся. Хотя если вам очень хочется в Лувр, а платить €7, 50 за вход жалко, то вы можете попросить у любого туриста, выходящего из музея, отдать использованный билет (действителен в течение дня).

Билеты в театр с 50-процентной скидкой продаются в театральных киосках на площади Мадлен, на эспланаде перед башней Монпарнас и на некоторых центральных станциях метро. В конце апреля или в начале мая в течение трех дней при покупке одного театрального билета второй предоставляется бесплатно (01 42 78 44 72).

В кинотеатрах льготные билеты продаются по понедельникам и средам, а для студентов (по студенческому билету) – с понедельника по четверг (около €4). На некоторые утренние сеансы тоже можно попасть по более низкому тарифу. В конце июня проходит Праздник кино, в течение которого, купив один билет, вы получаете талон за €1, 50. С ним за три дня можно посмотреть неограниченное число фильмов. Кроме того, в ходе рекламных акций крупные сети кинотеатров периодически продают билеты по символической цене – следите за рекламой в городских журналах

26. Открыто круглосуточно

Аптеки

Pharmacie Européenne de la Place de Clichy

6, place de Clichy (9) 01 48 74 65 18 M Place de Clichy

Dérhy/Pharmacie des Champs

84, avenue des Champs-Elysées (8) 01 45 62 02 41 M George V

Pharma Presto

01 42 42 42 50

Доставка лекарств на дом: €38, 11 (8.00-18.00), €53, 36 (18.00-8.00)1

Продукты

Boulangerie de l`Ancienne Comédie

10, rue de l`Ancienne-Comédie (6) 01 43 26 89 72 M Odéon

Булочная. Хлеб, кондитерские изделия, сандвичи, холодные и горячие закуски.

AmEx, MC, Visa Рестораны

Au Pied de Cochon

6, rue Coquillère (1) 01 40 13 77 00 M Les Halles

Drugstore

133, avenue des Champs-Elysées (8) 01 44 43 79 00 M Charles-de-Gaulle – Etoile

La Bohème du Tertre

2, place du Tertre (18) 01 46 06 51 69 M Anvers

Le Grand Café Capucines

4, boulevard des Capucines (9) 01 43 12 19 00 M Opéra

La Maison d`Alsace

39, avenue des Champs-Elysées (8) 01 53 93 97 00 M Franklin-D.-Roosevelt

La Maison Blanche

15, avenue Montaigne (8) 01 47 23 55 99 M Alma-Marceau

Pub Saint-Germain

17, rue de l`Ancienne-Comédie (6) 01 43 29 38 70 M Odéon

La Taverne de Maître Kanter

16, rue Coquillure (1) 01 42 36 74 24 M, RER Châtelet – Les Halles 1165173

Оглавление

01. Чувство Парижа.

02. Как не испортить поездку . Когда не надо ехать

Погода

Сколько взять с собой денег

Париж в интернете

03. Правила выживания . Приезд

Обмен валюты

Связь

Время

Транспорт

Чрезвычайные ситуации

Вместо «Афиши»

Городские журналы

04. География.

05. Два острова.

Новый мост и сквер Вер-Галан

Площадь Дофин, Сент-Шапель и Консьержери

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам)

Остров Сен – Луи

06. Лувр и окрестности

Лувр

Тюильри

Площадь Согласия

Церковь Мадлен и улица Руаяль

Улицы Риволи и Сент-Оноре

Вандомская площадь

Пале – Руаяль и театр "Комеди Франсез"

Национальная библиотека

Площадь Побед

07. Ле-Аль, Марэ и Бастилия Район Ле-Аль

Площадь Отель-Виль и окрестности

Ле-Аль

Центр Помпиду (Бобур)

Марэ

Площадь Бастилии

08. Латинский квартал.

Квартал Сен-Северен

Термы Клюни и Музей Средневековья

Сорбонна

Пантеон

Улица Муфтар

Парижская мечеть и Ботанический сад

09. Сен-Жермен-Де-Пре.

Площадь Сен-Жермен-Де-Пре и окрестности

Сент-Андре-дез-Ар

Одеон

Сен-Сюльпис

Люксембургский сад и Сенат

10. От Эйфелевой башни до дома инвалидов.

Вокруг Эйфелевой башни

Между Военной школой и Домом инвалидов

Дом инвалидов

Вокруг музея Родена

Вокруг музея Орсе

11. Елисейские поля

Елисейские поля

Триумфальная арка и площадь Звезды

Большой дворец и Малый дворец

Авеню Монтень и площадь Альма.

12. Большие бульвары.

Бульвар Капуцинок

Опера Гарнье

"Большие магазины"

Бульвар Итальянцев и бульвар Монмартр

Бульвар Пуассоньер

Бульвар и улица Сен-Дени

Бульвар и ворота Сен-Мартен

Сантье

13. Монмартр.

Площадь Аббес и восточные склоны Монмартра

Площадь Театр и церковь Сакре-Кер

Северный склон холма

Площадь Пигаль и Клиши

Кладбище Монмартр

14. Монпарнас.

Бульвар Монпарнас

Кладбище Монпарнас и окрестности

Вожирар

15. К востоку от площади Республики.

Фобур-Сент-Антуан

"Виадук искусств"

Вдоль канала Сен-Мартен

Бельвиль и Менильмонтан

Парк Бют-Шомон

Кладбище Пер-Лашез

16. Трокадеро и западный Париж.

Трокадеро и Дворец Шайо

Пасси

Отей

Булонский лес

17. Вокруг Парижа.

Дефанс

Во-Ле-Виконт

18. Музеи и выставочные залы

Музеи

Выставочные залы

20. Рестораны и кафе.

Кафе

Чайные салоны

Магазины и Рынки. . "Большие магазины"

Одежда, обувь, аксессуары

Стоковые магазины

Блошиные рынки

25. Же Не Манж Па Си Жур . Как дешевле всего добраться

Где дешевле всего поесть

Покупки

Скидки в музеях и кинотеатрах

26. Открыто круглосуточно

Реклама на сайте