«Marijuana Grower's Handbook - Справочник коноплевода»

Untitled

Marijuana Grower's Handbook

Справочник коноплевода

(Автор - Ed Rosenthal, перевод - Chpon)

Содержание

1. Растение Марихуана (конопля) 2. Выбор сорта 3. Рост и цветение 4. Выбор места 5. Подготовка места 6. Размеры растений и расстояния 7. Почвенные смеси 8. Гидропоника против почвы 9. Гидропонные системы 10. Выращивание в грунте 11. Освещение

12. Углекислый газ 13. Температура 14. Воздух и влажность 15. pH и вода 16. Удобрения 17. Современный сад 18. Горшки 19. Когда сажать? 20. Посадка 21. Ранний рост 22. Полив

23. Обрезка 24. Вредители 25. Цветение 26. Сенсимилла (пустоцвет) 27. Особенности цветения 28. Селекция 29. Сбор урожая 30. Хранение и сушка 31. Повторный урожай 32. Клонирование 33. Эксперименты

Те главы, которые оформлены как ссылки - уже переведены, остальные ждут своей очереди...

1. Растение Марихуана

Скорее всего конопля происходит с Гималайских предгорий, хотя из-за тесных, почти симбиотических отношений с человеком точно определить ее происхождение невозможно. Ее выращивали ради трех основных продуктов - семян, которые используются в пищу и для получения масла, волокнА - из него делали одежду и веревки, и смолы содержащей тетрагидроканнабиол (ТГК). Растения, которые выращивают ради семян и волокна обычно содержат крайне малое количество ТГК и называются по-английски hemp. Разновидности с высоким содержанием ТГК называются marijuana и выращиваются исключительно с целью получения психоделических продуктов. Использование конопли и ее продуктов быстро распространилось по всему миру, сейчас ее выращивают в регионах от Арктики до экватора. Она прошла сотни и тысячи поколений естественного и искуственного отбора, в результате чего имеется множество сортов приспособленых к конкретному климату и дающих максимальное количество требуемой продукции. Конопля, которую перестают культивировать быстро становится "дикой" и продолжает расти в естественных условиях - например, на территории среднего запада (midwest) США заросли конопли берут свое начало с заброшенных в 40-х годах плантаций. Эти заросли образует конопля, которая на протяжении многих поколений приспособилась к окружающим условиям.

Вследствии селекционной работы сейчас имеется множество различных сортов конопли, отличающихся высотой, шириной, расположением веток, размером и формой листьев, периодом цветения, продуктивностью, пручестью, запахом и т.д. По большей части пручесть конопли - фактор генетический, т.е. для каждого сорта характерно свое колиство смол и ТГК. Задача конопляного садовода - позволить сортам с высоким содержанием ТГК как можно полнее реализовать их потенциал. Конопля является быстрорастущим однолетним растением, однако в некоторых теплых регионах она может и зимовать. Лучше всего она растет на плодородных почвах имеющих хороший дренаж. Конопля требует много солнца или мощное искуственное освещение. Обычно конопля двупола, т.е. имеются кусты как женские, так и мужские. Изредка попадаются кусты-гермафродиты, имеющие одновременно женские и мужские цветы.

В естественных условиях сроки и размер урожая зависят только от погодных условий, таких как количество солнечных дней, осадков, температура воздуха и т.д. В случае же оранжерейного культивирования условия окружающей среды полностью контролируются садоводом, что позволяет регулировать сроки цветения, созревания семян и сбора урожая.

3. Рост и цветение

Конопля регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного темного времени суток. Она производит гормон (фитохром) начиная с момента прорастания. Когда уровень этого вещества достигает порога, растение переходит из режима вегетативного роста в режим цветения. Гормон разрушается во время даже очень коротких периодов освещенности. Ранней весной и летом светлое время суток гораздо длиннее темного, и критический уровень не достигается, но с уменьшением светлого времени суток уровень гормона растет и в какой-то момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в зависимости от вида конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае оранжерейного выращивания режим освещенности менять очнь просто. Как правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости (maturity), чем от хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3 и 6 месяцев (но и то, и другое с развившимися цветами) имеют одинаковую силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое, зацветает быстрее и дает больший урожай.

4. Выбор места

Любая площадь может подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи и оранжереи. Но есть одно обязательное условие - помещение должно быть надежно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней мере 6 футов длиной и площадью около 50 кв. футов Такая посадка может освещаться одной металл-галидной или натриевой лампой на 1000 Вт - это дает наилучшие результаты. Садоводы, у которых меньшие участки (по крайней мере 1 фут в ширину и несколько - в длину) могут использовать флюоресцентные лампы (дневного света) или металл-галидную/натриевую на 400 Вт (см. гл. 17). В принципе, большие сады эффективнее маленьких. Для маленьких несущественно наличие окна или вентилятора, но для больших это становится обязательным (для отвода тепла и обновления воздуха) .

6. Размеры растений и расстояния

Разные сорта конопли отличаются не только по скорости роста, но и своим потенциальным размером. Размеры кустов могут в какой-то степени регулироваться садоводом, поскольку можно заставить их цвести при практически любом размере. Опытные садоводы высказывают различные соображения по поводу требуемой площади - чем ближе размещены растения, тем меньше места каждое из них имеет для роста. Некоторые выращивают всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие предпочитают выращивать много небольших растений. Работают оба метода, но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего дадут больший конечный выход - помните, что истинного садовода интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения :) В основном площадь, требуемая для каждого растения зависит от желаемой высоты. Если, к примеру, растения достигают 6 футов в высоту то им достаточно 9-10 кв. футов на каждое (расстояние между ними около 3 футов), а для деревьев высотой 10-12 футов нужно по 80-100 кв. футов (расстояние 9-10 футов).

7. Почвенные смеси

Одна из первых книг по выращиванию растений в закрытом грунте рекомендовала полностью засыпать пол оранжереи землей. Это эффективный, но крайне неудобный для большинства садоводов метод. К счастью, с тех пор стали известно множество хороших методов включая гидропонику. Большинство садоводов предпочитают использовать землю, готовые смеси или составлять собственные. Почвенные смеси могут значительно отличаться по составу, питательной ценности, pH и способности удерживать воду. В качестве основы для смесей обычно берется верхний плодородный слой земли, содержащий большие количества гумуса, компоста и минералов. Землю надо обязательно сделать "легче", менее плотной - это достигается добавлением песка, вермикулита, перлита, торфа и/или гравия. Такие смеси могут обеспечить потребности растения в течении первых нескольких месяцев. Готовые фабричные смеси состоят обычно из древесных волокон, компоста и наполнителей типа вермикулита или торфа. Они хорошо удерживают питательные вещества, но изначально содержат их мало. Многие из таких смесей можно использовать для гидропоники.

Для растения в горшке основной характеристикой почвы является ее структура. Почва должна быть рыхлой, быстро высыхать и обеспечивать хорошую вентиляцию корням. Слишком богатые гумусом смеси могут ссыхаться или слипаться, затрудняя корням дыхание - из-за этого растения растут хуже, возможно развитие анаэробных бактерий на корнях (погниют, проще говоря). Подходящая консистенция определяется так: слегка влажная смесь, слепленная в шар должна рассыпаться от слабого толчка. Если шар держится слишком хорошо - нужно добавить наполнитель. Как уже говорилось подходят вермикулит, перлит, и т.д. - вплоть до пенопластовых шариков. Хорошие смеси легко приготовить, причем легче купить землю в магазине чем брать природную - так как в оранжерее совершенно не нужны бактерии и насекомые-вредители которые могут в ней жить. Если вы все-таки решили использовать "натуральныю" землю, то ее нужно будет простерилизовать 5% известковым раствором или 20 минут над паром в автоклаве. Можно также использовать для стерилизации микроволновую печь - в ней земдю нагревают пока не пойдет пар (около 5 минут для 1 галлона). Теперь проверяем на консистенцию и если нужно прибавляем наполнитель - 1 часть на 2-3 части земли. Вот краткий перечень основных наполнителей и их свойств:

ПОРОЛОН Может использоваться вместо пенопласта. Легко удерживает в ячейках как воздух, так и воду. Используется в виде шариков с горошину или меньше, можно в смеси с пенопластом, 3:2.

ГРАВИЙ Часто применяется как основная среда при гидропонике т.к. его легко очищать, он недорог, не вымывается водой и не поглощает элементы из раствора. Он замечательно вписывается и в почвенные смеси благодаря тому что придает им одновременно пористость и вес. Некоторые виды гравия содержат известняк - их использовать нельзя!

ЛАВА Дает наилучшие результаты, как в смеси так и чистом виде. Лава обладает сильно пористой поверхностью, иногда для лушего удержания влаги добавляют вермикулит - 1 ч. на 3-6 частей лавы. При этом образуется идеальная среда, легко пропускающая и воду и воздух. Если вода поступает сверху, то она может понемногу вымывать вермикулит.

ПЕРЛИТ Является вспененным вулканическим стеклом. Он имеет маленькую плотность и большую площадь поверхности. При этом перлит ничего не впитывает, только задерживает на какое-то время. В сухом виде сильно пылит, поэтому перед работой его необходимо увлажнить, а также пользоваться респиратором.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА Делается из камня, который расплавляется и продавливается через очень маленькие отверстия. Минеральная вата чем-то напоминает стекловату, но жадно впитывает воду в отличие от последней. Поставляется обычно в рулонах или брикетах. При гидропонном выращивании на минеральной вате рекомендуется использование капельного полива, садоводы отмечают при этом просто феноменальную скорость роста!

ПЕСОК Достаточно тяжелый материал, который часто добавляется в смеси именно с целью утяжеления - тогда растения могут лучше закрепиться. Смеси с песком сохнут быстрее и не слипаются. Песок бывает различного качества, наилучший - кварцевый. Часто песок содержит некоторое количество известняка, что приводит к росту pH и осаждению микроэлементов. Если у вас нет другого выхода, то залейте ваш песок раствором 1 фунта суперфосфата в 5 галлонах горячей воды, выдержите 6-12 часов и слейте раствор. При этом суперфосфат связывается с известняком, временно пассивируя его поверхность. Песок, продающийся в садоводческих магазинах обычно чистый и может использоваться сразу. Если песок морской, то убедитесь что он не содержит соли.

МОХ СФАГНУМ или торфяной мох добывается на болотах. Он удерживает воды гораздо больше, чем весит сам и служит буфером для питательных веществ, т.е. быстро впитывает их и понемногу освобождает. Это снижает вред для растений от резких изменений состава воды. Мох сам по себе обладает кислой рекцией, поэтому смеси должны содержать его не больше 20%.

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ШАРИКИ по сути своей гидрофобны (отталкивают воду) и иногда очень полезны. Добавление их в смеси облегчает последние, не дает слипаться (т.к. шарики не липнут ни друг к другу, ни к любому другому материалу) и впитывать слишком много воды. Единственный недостаток - пенопласт легче воды и имеет склонность постепенно передвигаться вверх. Применяются шарики размером с горошину или мельче.

ВЕРМИКУЛИТ представляет собой вспененную слюду. Как и перлит, сам по себе достаточно легкий но способен удерживать большое количество воды. Вермикулит бывает с разным размером частиц, скорее всего что самый крупный будет обеспечивать корням наилучшую вентиляцию. Кроме того, мелкие частицы внизу большого горшка имеют склонность слишком спрессовываться. Поэтому чем больше горшки - тем крупнее должен быть вермикулит. В сухом виде вермикулит сильно пылит, поэтому перед работой с ним его необходимо намочить.

Способность среды впитывать и удерживать воду должна быть тем меньше, чем больше размеры горшка. Так при проращивании семян в 1-2 дюймовых емкостях можно использовать только почву или вермикулит. Емкости до галлона объемом должны заполняться смесью типа вермикулит-перлит или земля-перлит. Для бОльших емкостей количество наполнителя должно быть увеличено, чтобы смесь быстро просыхала и не спрессовывалась. Как уже говорилось, для этих целей хорошо подходит гравий, песок, пенопласт и т.д. Вот примеры некоторых смесей:

№

Земля

Верми- кулит

Пер- лит

Торф

Пено- пласт

Песок

Гра- вий

Сфаг- нум

Ком- пост

Лава

Прим.

Влаж- ность

Пит. в-ва

1

4

1

1

*1

выс.

сред.- выс.

2

3

1

1

1

1

*1, *6

выс.

сред.

3

3

3

1

2

*2, *6

выс.

4

5

5

*3

выс.

5

3

1

1

*2

сред.

6

2

1

1

1

выс.

7

2

2

3

1

1

*2

сред.

мало, *7

8

2

1

1

2

*4

сред.

выс., *7

9

1

1

2

1

*2

сред.

выс., *7

10

1

2

1

1

*2

низ.

выс.

11

2

2

1

3

3

*5

выс.

сред.

12

1

2

2

*2

сред.

выс.

13

1

5

*2, *6

сред.

*1 - для пассивных систем с фитилем или ручного полива *2 - для любых систем *3 - для любых систем, оптимальна для пассивных с фитилем и капельных систем *4 - для пассивных с фитилем, капельных систем и для ручного полива. *5 - для пассивных систем с фитилем

*6 - улучшенная вентиляция *7 - постепенно освобождает питательные вещества

Для гидропонных систем с капельным поливом или для затопляемых систем можно использовать гораздо более сухие среды, например лаву, гравий, песок или любые их смеси. Навоз и другие долгодействующие натуральные удобрения используются достаточно часто, это позволяет вносить только отдельные элементы при возникновении их дефицита. Не рекомендуется превышать указанные их количества во избежание передоза. Можно также использовать специальные удобрения, освобождающие элементы через какой-то промежуток времени - обычно 3, 4, 6 или 8 месяцев. Действительная скорость их растворения зависит от температуры среды, поэтому в закрытом грунте они обычно "срабатывают" быстрее чем указано на упаковке. При использовании таких удобрений все равно требуется подкормка растворимыми удобрениями в период роста растений. Этого можно избежать, применяя удобрения с бОльшей задержкой, чем длительность цикла - например, задержка 9 месяцев при цикле в полгода. Обратите внимание, что чем больше удобрения имеется тем быстрее оно освобождается - поэтому вначале количество элементов будет больше рассчетного, а под конец - меньше. Из-за этого удобрения такого рода должны использоваться с осторожностью.

При подготовке смеси рекомендуется прибавить столовую ложку доломита (известняка) на галлон смеси, это обеспечит растения кальцием и магнием. Если доломит достать не удается, можно использовать гашеную известь (повышает pH!).

8. Гидропоника против почвы

В естественных словиях растения получают питательные вещества разлагая органические соединения (гумус) на более простые и растворимые в воде части. Корни усваивают эти вещества с помощью сложных электрохимичсеких манипуляций. Как правило, экосистемы являются замкнутыми и самодостаточными, питательные вещества перемешаются в них по кругу. Например в некоторых тропических областях большинство питательных веществ удерживается растениями. После гибели растения микроорганизмы перерабатывают их обратно в водорастворимую форму. В скором времени они оказываются в почве, и извлекаются оттуда другими растениями.

Фермеры удаляют элементы их экосистемы при каждом сборе урожая и их недостаток восполняют с помощью различных удобрений. Это в гораздо большей степени относится к закрытому грунту - как только растение поглотит все доступные ему вещества его здоровье начинает падать. И падает до тех пор, пока нужные питательные вещества не будут добавлены. Если в почву изначально были добавлены органические удобрения типа компоста или навоза, то потребности растений будут удовлетворены на длительное время. Однако рано или поздно действие этих удобрений заканчивается и приходится добавлять растворимые удобрения.

Если субстрат изначально не содержит питательных веществ, и единственным их источником является поливочный раствор - то это гидропоника. В качестве субстрата используют гравий, песок, вермикулит, перлит и т.п. Преимущества гидропоники над выращиванием в грунте многочисленны: дыхание корней улучшается, они не гниют, содержание элементов в растворе и его pH легко поддаются контролю, исчезает проблема захвата отдельных элементов почвой. Для гидропонного метода могут использоваться меньшие емкости и весь процесс в целом чище, приятнее и менее трудоемок.

9. Гидропонные системы

Большинство ситем для гидропоники относится к одной из двух категорий: пассивные или активные. Пассивные системы типа резервуарных или фитильных работают за счет сил поверхностного натяжения, транспортирующих воду по фитилю или сквозь субстрат. Активные системы, к которым относятся затопляемая, циклическая с капельным поливом и система с аэратором, используют насосы для подачи раствора к растениям. Большинство фабричных гидропонных систем имеют мелкие и широкие поддоны, в которых хорошо растут различные декоративные насаждения. Однако занимающиеся марихуаной садоводы предпочитают выращивать каждое растение в отдельном контейнере.

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Фитильная система

Фитильная система проста в построении и эксплуатации, обходится недорого. Принципиальной особенностью фитильной системы являются куски нейлоновой веревки толстого плетения - фитили - толщиной от 3/8 до 5/8 дюйма. Как уже говорилось выше, фитиль используется для подачи раствора растеним. В качестве контейнеров используются обычные горшки с дыркой в дне, в которую проходит фитиль. Горшок заполняется субстратом, нижний конец фитиля погружается в раствор и он начинает понемногу подавать раствор в горшок. Фитиль должен плотно проходить в отверстие, чтобы корни не могли вылезть в зазор. Скорость подачи воды зависит от количества фитилей на горшок, их длины и толщины. Для контейнеров до 1 галлона достаточно бывает 1 фитиля, для 3 галлонов - 2 фитиля, и для 5 галлонов - 3. Каждый фитиль должен свешиваться из горшка как минимум на 5 дюймов.

Такая система является саморегулирующейся, вода подается по мере испарения ее из субстрата и влажность поддерживается постоянной на некотором уровне. Этот уровень насыщения для каждого типа субстрата свой, и когда он достигнут увеличение количества фитилей не вызовет дальнейшего повышения влажности. Смесь равных частей вермикулита, перлита и пенопласта является наиболее подходящей для фитильных систем. Можно повысить плотность такой смеси, заменив часть перлита песком. Нижние 1-2 дюйма в горшке заполняются чистым вермикулитом чтобы обеспечить хорошую передачу воды от фитиля к субстрату.

Изготовить фитильную систему очень просто. Вам потребуется глубокий лоток, в который на кирпичах или деревянных брусках будут устанавливаться горшки. Горшки должны находиться на такой высоте, чтобы концы фитилей касались дна лотка. В лоток наливается питательный раствор, днища горшков должны быть на 1-2 дюйма выше его уровня. По мере того, как раствор будет испаряться или поглощаться субстратом его нужно будет доливать. Субстрат можно применять любой из таблицы в главе 7.

Ящик

Эта система даже проще фитильной. Для нее требуется только водостойкий ящик высотой 12 дюймов с просверленными в дне отверстиями. Нижняя часть ящика заполняется на 2-3 дюйма каким-нибудь мелким, пористым и инертным материалом вроде лавы, керамзита или вермикулита. Оставшаяся часть заполняется любой из приведенных в главе 7 смесей с пенопластом. Контейнер помещается в поддон, причем нижняя часть контейнера должна быть в растворе на 1-2 дюйма. В качестве поддона неплохо подходит детский надувной бассейн. По мере испарения раствор нужно будет подливать. Раз в месяц раствор нужно слить полностью и обильно полить субстрат чистой водой, чтобы вымыть лишние соли.

Эти системы легко поддаются автоматизации. Достаточно взять емкость с поплавковым регулятором по типу сортирного бачка и соединить ее нижнюю часть с помощью шланга с нижней частью поддона (или нескольких поддонов, тогда они должны быть строго на одном уровне). Емкость опускается ниже уровня поддона и в него наливают раствор до тех пор, пока емкость не заполнится до уровня, закрывающего регулятор. После этого емкость понемногу приподнимают - уровень раствора в емкости и в лотке всегда одинаковый - и закрепляют после достижения желаемого уровня. К поплавковому регулятору подключается расположенная на некоторой высоте 50-100 литровая бочка с раствором и система начинает работать. По мере испарения воды из поддонов уровень раствора в емкости будет так же понижаться, это вызовет открывание поплавкового регулятора. Раствор будет течь через него до тех пор, пока уровень не достигнет прежней отметки.

АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Активные системы используют механические устройства (насосы) для подачи воды растениям. Существует множество конструкций таких установок, но большинство относится к одной из трех категорий: затопляемые системы, системы с капельным поливом и с аэратором.

Затопляемые системы

Они гораздо больше похожи на гидропонные системы, как они представляются большинству людей. В системе имеется резервуар, который периодически опорожняется, заливая раствором субстрат. В промежутках между таким затоплением субстрат удерживает достаточно раствора, чтобы обеспечить потребности растений. Каждый контейнер присоединяется к резервуару с помощью шлангов. В простейшем варианте к каждому контейнеру снизу подключается пластиковый шланг, другим концом соединенный с нижней частью резервуара (например, пластиковой канистры). Резервуар обычно стоит ниже уровня контейнера, поэтому раствор свободно стекает в него под действием силы тяжести. Когда приходит время очередного полива шланг пережимается прищепкой и раствор из канистры выливается в контейнер. Канистра ставится на место, прищепка снимается, и раствор стекает обратно. Естественно, какая-то его часть удерживается субстратом и уходит на питание растений до следующего полива.

Автоматизировать эту систему несложно. Закройте резервуар пробкой с отверстием, в котором загерметизируйте шланг от аквариумного компрессора. Компрессор должен включаться с помощью таймера, уровень раствора в резервуаре придется подобрать. После включения компрессора он создаст в резервуаре избыточное давление, которое погонит раствор вверх, в контейнер. После отключения компрессора раствор под действием силы тяжести стечет обратно. [Chpon: Видно у них не такие компрессоры, т.к. в наших обычно стоят клапаны, которые просто не выпустят обратно воздух - вследствии чего раствор вниз стечь не сможет :( Можно попробовать подключить через тройник электромагнитный клапан, который бы закрывался при подаче напряжения на компрессор... ] Уровень раствора может автоматически поддерживаться поплавковым регулятором типа описанного выше, установленым в резервуаре. Один садовод использовал десткий бассейн в качестве поддона, поднятый выше его уровня резервуар и насос - по сигналу таймера открывался клапан и раствор из резервуара перетекал в бассейн. Как только раствор достигал уровня на 2 дюйма ниже края бассейна клапан закрывался и включался насос, перекачивающий раствор обратно в резервуар. По следубщему сигналу таймера цикл повторялся. В такой системе в качестве субстрата можно использовать песок, гравий, лаву или пемзу. Вермикулит, перлит и пенопласт слишком легкие - перлит и пенопласт всплывают, а вермикулит быстро спрессовывается. Поскольку после начала светового дня потребности растений резко возрастают, первый полив лучше производить сразу после включения ламп. Если субстрат удерживает недостаточно влаги частоту полива следует увеличить.

Системы с капельным поливом

Несколько лет тому назад коммерческие теплицы, которые использовали этот метод считались экзотическими и навороченными :) Теперь практически любой садовод может пойти в магазин и приобрести все необходимое для построения такой системы [Chpon: только не в бывшем совке, к сожалению] Основа подобных систем - шланги, подводящие раствор от высоко расположенного резервуара, и капельные эмиттеры, регулирующие скорость "капанья" раствора в субстрат. Такие системы делятся на два типа - с однократным и многократным использованием раствора. При однократном использовании раствор, стекающий из горшков, отводится в канализацию. Так конечно проще, но во-первых это приводит к большому переводу раствора, а во-вторых - не во всех помещениях доступна канализация. Разумным компромиссом будет установка поддонов под горшками, в кторые будут стекать излишки воды. В таком случае необходимо установить в поддоны контакты, которые при достижении минимального уровня будут перекрывать подачу раствора. Как только растения израсходуют часть попавшего в поддон раствора подача должна возобновляться. Достаточно будет изредка подстраивать подачу раствора, чтобы система работала стабильно.

Один садовод построил весьма оригинальную капельную систему с повторным использованием раствора - он соорудил деревянную решетку слегка под наклоном и покрыл ее листами волнистого пластика. Раствор, стекающий из горшков на пластик собирался с помощью водосточного желоба в 2-галлонный бак, откуда насосом подавался обратно в главный резервуар. Подачей раствора из резервуара управлял таймер с помощью клапана.

Системы с аэратором

Системы с аэратором являются самыми сложными для любителей, поскольку с ними очень легко допустить ошибку. Вам не стоит браться за постройку такой системы если у вас нет опыта использования гидропоники. Основная идея подобных систем - а почему бы корням не быть в воде, если она содержит достаточно кислорода? Для того чтобы кислорода было достаточно, используется небольшой компрессор с аэратором (типа аквариумного), который кроме того обеспечивает циркуляцию воды в системе. Растения могут размещаться в индивидуальных контейнерах со своим аэратором каждый или эти контейнеры могут помещаться в бак с общим аэратором. Один садовод использовал бак с виниловым покрытием, в который помещались отдельные контейнеры из толстой нейлоновой сетки.

Для небольшой системы может использоваться аквариумный компрессор с аквариумным же аэратором. Для аэратора создается вертикальный "воздушный канал" (свободное пространство), в который он погружается на самое дно - так достигается наилучший воздухообмен и перемешивание, кроме того воздух не может побеспокоить корни. В качестве субстрата используется гравий, лава или керамика.

11. Освещение

Зеленые растения используют свет для нескольких целей, самое удивительное что свет дает им энергию для синтеза сахара из воды и углекислого газа - это называется фотосинтезом и производит питательные вещества для большей части биосферы Земли. Далее растения превращают сахар в крахмал, а крахмал - в более сложные молекулы типа целлюлозы. При добавлении азота получаются аминокислоты. Еще свет используется растениями (в т.ч. и коноплей) чтобы определить, когда именно им нужно цвести (см. гл. 25).

Солнечный свет, который мы видим как белый, состоит на самом деле из всех цветов видимого спектра. Эффективнее всего растения используют для своих целей красный и синий цвет излучения для различных целей, остальной спектр используется в основном для фотосинтеза. Фактически, они используют любой цвет кроме зеленого, который отражают обратно (вот почему растения зеленые). Лучши источником света является солнце, т.к. оно не потребляет электричества, более яркое чем искуственные источники и не требует обслуживания :) Конечно, садоводы могут использовать дополнительную подсветку при недостатке солнца. В домашних условиях единственные места, где достаточно солнечного света (и то летом) - это подоконник выходящего на юг окна или балкон с той же стороны. Вообще-то потребность в освещении сильно отличается в зависимости от сорта - так большинство разновидностей конопли хорошо растет при освещенности 1000-1500 люменов на квадратный фут, хотя могут эффективно использовать до 3000. У экваториальных видов при недостатке света могут значительно увеличится расстояния между листьями (internodes), а требуют они 2500-5000 люменов на фут.

С другой стороны, многие садоводы не могут пользоваться солнечным светом по каким-то причинам для выращивания конопли. Поэтому они используют искуственное освещение чтобы сделать возможным быстрый рост конопли и управлять ее развитием. Чаще всего пытаются использовать лампы накаливания или кварцевые галогенные (тоже, по сути, накаливания) лампы, которые преобразуют в свет только 10% энергии и являются крайне неэффективными. Самое отвратительное, что остальную часть энергии они преобразуют в тепло с которым крайне сложно бороться. Есть несколько альтернатив...

Флуоресцентные лампы (дневного света)

Они являются недорогим, простым в использовании и эффективным источником света. Растения под ними чувствуют себя хорошо, кроме того флуоресцентные лампы в 2-3 раза эффективнее ламп накаливания. Чаще всего они бывают прямыми, длиной 2,4,6 или 8 футов (60, 120,180 и 240 см соответственно). В природе также существуют лампы круглые, в форме буквы U и даже (в последнее время) лампы со встроеным преобразователем, рассчитаные на установку в стандартный патрон. Флюоресцентные лампы могут излучать различный спектр в зависимости от типа люминофора, который бывает "warm white", "cool white", "daylight", "deluxe cool white" и др. Для достижения лучших результатов обычно используется несколько типов ламп одновременно.

Есть одна компания производящая флюоресцентные лампы которые излучают полный солнечный спектр. Такие лампы называются Vita-Lite и работают достаточно хорошо. Они бывают в более эффективном варианте "Power Twist", благодаря перекрученной трубке при той же мощности лампа испускает больше света. Лампы "Gro-Tubes" значительно уступают даже обычным флуоресцентным лампам потому что испускают в основном только синие и красные лучи, а суммарная интенсивность света получается меньше, чем у обычных (в условиях СНГ такие лампы на порядок дороже обычных, поэтому их преимущества никак не могут компенсировать стоимость их замены два раза в год. Прим. Chpon'a)

Чтобы ваш сад быстро рос, нужно как минимум 20 ватт используемой мощности на квадратный фут (при использовании флуоресцентных ламп). Чем больше света получат - тем быстрее будут расти, тут зависимость гораздо более резкая чем от остальных факторов. Соответственно, шишки тоже будут больше и лучше :)) Стандартные прямые флуоресцентные лампы используют 8-10 ватт на фут длины. Для освещения сада необходимо располагать лампы параллельно, по две штуки на фут ширины. Максимум вы можете разместить четыре лампы на один фут (это ограничивается размерами ламп). И соответственно больше чем 40 ватт на квадратный фут тоже не будет... Но если использовать круглые лампы, расположив 8-дюймовую (22 ватт) внутри 12-дюймовой (32 ватт) можно получить 54 ватта/кв.фут!

Некоторые компании производят электронные энергосберегающие балласты, которые потребляют на 39% меньше электроэнергии, лампы при этом работают на 91% от обычной мощности.

Еще один немаловажный фактор - форма используемого рефлектора, от нее напрямую зависит сколько света получат растения. Не стОит размещать лампы ближе чем на расстоянии 4 дюйма друг от друга т.к. потери света превысят эффект от увеличения мощности. Наилучшей конструкцией является следующая: на деревянной рамке разместите держатели ламп таким образом, чтобы расстояние между ними составило не меньше 4 дюймов. Потом возле каждой лампы укрепите мини-рефлектор, согнутый в виде перевернутой V (из картона или фанеры, покрашеных в белый цвет) таким образом, чтобы возможно большая часть света лампы отражалась вниз. Рамку надо покрыть отражающим материалом типа фольги.

Вообще, блоки ламп не стоит делать шире 2.5 футов, так как с большими трудно работать. Очень рекомендуется подвешивать блоки таким образом, чтобы их высоту можно было регулировать (вам придется постоянно делать это по мере роста конопли, поддерживая расстояние между лампами и верхушками 2-4 дюйма).

Опытные пользователи часто пробуют необычные варианты размещения ламп, например по краю сада или наоборот в его середине. Бывает, что лампы подвешивают вертикально среди растений - это позволяет лучше освещать нижние части растений, которые обычно остаются в тени. Можно подвесить лампы горизонтально между рядов, что позволит избавиться от рефлектора. Если растения имеют сильно различную высоту необходимо использовать подставки чтобы выровнять их "по росту", а потом повесить лампы наклонно.

Стандартные флуоресцентные лампы используют около 10 ватт на фут длины, а VHO - где-то в три раза больше. Нельзя сказать, что они эффективнее обычных, но зато количество трубок сокращается в те же три раза или же, при расположении их на том же расстоянии что и обычные - очень мощный световой поток. Для этих трубок необходимо использовать специальные балласты, которые, как и сами трубки, продаются в светотехнических фирмах (как и специальные фито-лампы типа Gro и Vita-Lite они жутко дорогие).

Металл-галидные лампы (отеч. аналог ДРИ - ртутно-иодные)

Это наверное наиболее популярный среди садоводов тип ламп. Такими же пользуются при освещении дорог и стадионов, они испускают яркий белый свет. Их просто использовать, они сразу же готовы к включению. Устройство полностью состоит из лампы, рефлектора и длинного провода, который втыкается в стоящий отдельно балласт. Рефлектор с лампой весят немного, и нужна только одна цепь или веревка чтобы его подвесить. В одном из экспериментов обнаружили, что конопля лучше воспринимает свет, исходящий из одного источника (как от металл-галидной или натриевой), чем рассеяный (как от флуоресцентных). Под такими лампами (по сравнению с флуоресцентными) растения вырастают крепче и дают более мощные шышки. Нижние листья чувствуют себя лучше, потому что свет одного источника легче проникает через верхние листья.

Металл-галидные лампы бывают горизонтальной или вертикальной установки. Первые гораздо легче достать, но они немного уступают по эффективности вторым. Для вертикальной лампы рефлектор должен быть не короче, чем она сама - иначе толку от него немного. Эти лампы бывают на 400, 1000 и 1500 ватт, причем последние не рекомендуются из-за малого срока службы. 400-ваттная лампа может легко освещать плантацию размером до 5х5 футов. В европейских оранжереях является стандартом использование нескольких 400-ваттных ламп, подвешеных через каждые 5 футов. Этот же метод может использоваться с 1000-ваттными лампами и интервалом в 8 футов. При таком размещении ламп потери света стремятся к нулю с ростом размера плантации.

HPS - Натриевые лампы высокого давления (отеч. аналог ДНаТ)

Натриевые лампы испускают оранжевый (янтарный) свет и в основном оспользуются для уличного освещения. В спектре этих ламп преобладают желтые, оранжевые и красные лучи с небольшим количеством синего. Они производят на 15% больше света, чем металл-галидные при той же мощности. Выглядят они похоже и тоже имеют лампу, рефлектор и отдельный балласт (в случае СНГ - лампа + фонарь типа уличного). Обычно садоводы используют одну натриевую лампу на стадии цветения - считается, что ее спектр стимулирует цветение и выработку смол. В одном из проведенных экспериментов две одинакове плантации освещались одна - металл-галидной, а вторая - натриевой лампами. Плантация под металл-галидной лампой достигла зрелости (maturity) на неделю раньше, содержание смол было примерно одинаковое у обоих. Хотя другие исследователи утверждают, что при использовании натриевой лампы количество смол и ТГК в них значительно увеличивается.

Натриевая лампа может использоваться как единствнный источник освещения. Многие садоводы используют смешанное освещение с помощью натриевых и металл-галидных ламп, в соотношении 1:2. Другие освещают плантацию металл-галидной во время роста, а натриевой - во время цветения. Натриевые лампы бывают мощностью 100 и 400 ватт. Лампы меньшей мощности можно использовать для подсветки особо темных углов.

Потребляемый ток

Освещение сада требует очень много электричества, поэтому стоит сначала прикинуть - выдержит ли проводка? Потребляемый лампами суммарный ток посчитать очень просто - разделите их суммарную мощность на 220 (вольт). Обычно квартирная проводка рассчитана на 10-20 ампер, в частном доме может быть больше.

15. pH и вода

Уровень pH показывает насколько кислотной или щелочной реакцией обладает среда. Диапазон изменения - 0..14, 0 - наиболее кислая реакция, 14 - наиболее щелочная. Большинство пиательных веществ которые нужны растениям растворимы только при pH = 6...7.5, т.е. в относительно нейтральной среде. Как только pH выходит за пределы этого диапазона эти вещества выпадают в осадок и становятся недоступны для растений. Естественно, что это сильно замедляет рост растений. Обычно растения при низком pH растут очень медленно, всего на несколько дюймов за месяц, а при высоком - выглядят бледными и вялыми и тоже растут очень плохо.

pH можно померять при помощи специального приборчика или индикаторной бумаги (лакмуса). Как пользоваться прибором написано в инструкции а про пользование лакмусом можно спросить любого школьного учителя химии :)) Возьмите и померьте pH вашей воды - если он в пределах 6...7 (а лучше 6.2...6.8) то все нормально. Если нет - то придется принимать меры... Для нейтрализации кислой воды можно применить натрия бикарбонат (кальцинированная сода), пепел, золу, известь. Щелочную воду нейтрализуют азотной, серной или лимонной кислотой. Любое из этих веществ нужно понемногу добавлять к небольшому объему воды пока pH не установится в пределах 6..7. После этого необходимое количество добавок легко рассчитывается для любого объема воды. Поскольку состав водопроводной воды подвержен значительным сезонным колебаниям рекомендует периодически повторять такие замеры, скажем раз в две недели. Кстати о водопроводной воде - некотрые садоводы предпочитают отстаивать ее в течении суток, чтобы вышел весь хлор.

При подготовке почвы ее pH также необходимо довести до 6.2...6.8. Кислые почвы нейтрализуют прибавлением известняка (5-10 г известняка на галлон почвы повышают ее pH на 1), щелочные - гипсом. И тот и другой слаборастворимы в воде.

16. Удобрения

Конопле требуется 14 различных питательных веществ, которые она получает через корни из почвы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) называются основными элементами, т.к. их растению требуется больше всего. Процентное соотношение N, P, K всегда указывается на упаковке удобрений именно в таком порядке. Кальций (Ca), сера (S) и магний (Mg) также нужны растению в достаточно больших количествах, из-за этого их часто называют макроэлементами. В гораздо меньших количествах растению нужны железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B), кобальт (Co), медь (Cu), молибден (Mo) и хлор (Cl). Эти вещества называют микроэлементами.

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с пом-ю компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве. Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям - использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения выращиваемые в земле обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей как правило нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N:P:K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). В моче также очень много азота который легко доступен растениям. При использовании мочи одну чашку разводят на галлон воды. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды)

Период

N

P

K

Прорастание (15-20 дней)

110-150

70-100

50-75

Вегетативный рост

200-250

60-80

150-200

2 недели до цветения

70-100

100-150

75-100

Цветение

0-50

100-150

50-75

Созревание семян

100-200

70-100

100-150

При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течении последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т.д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым "ментоловым" привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10-20% меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10-20% больше азота. Растения получающие больше света должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них "чай", настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро-, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления "чая":

Удобрение

N

P

K

Примечание

Мясокостная мука (перемолотые отходы скотобойни)

15

1.3

0.7

Легко освобождает питательные вещества

Коровий навоз (сухой)

1.5

0.85

1.75

Классический "чай". Хорошо сбалансированный состав.

Сухой остаток крови

13

3

0

Легко освобождает питательные вещества

Птичий помет

3.5

1.5

0.85

Превосходный набор питательных веществ

Древесный пепел

0

1.5

7

Хорошо растворим. Дает сильную щелочную реакцию (кроме некоторых "кислотных" пород вроде грецкого ореха)

Гранитная пыль

0

0

5

Растворяется медленно

Каменный фосфат

0

35

0

Растворяется постепенно

Моча (человеческая, свежая)

0.5

0.003

0.003

Азот немедленно доступен растениям

Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2 и за долгие годы использования залужила наилучшие отзывы.

Отдельные элементы

АЗОТ (N) Конопля использует азота больше, чем любого другого элемента. Он нужен для производства хлорофилла. Азот в растении способен перемещаться вверх по мере роста, поэтому при его недостатке нижние листья желтеют и засыхают по мере роста новых. Другими симптомами дефицита азота являются мелкие и редкие листья, медленный рост. Растения испытывающие дефицит азота быстро восстанавливаются после подкормки - в течении одного-двух дней бледные листья зеленеют, а скорость роста увеличивается. Хорошие водорастворимые источники азота - коммерческие удобрения для закрытого грунта и гидропонных систем, рыбная эмульсия, моча, "чай" из навоза, сухого остатка крови или мясокостной муки. Есть также много органических удобрений замедленного действия - навоз, кровь, перемолотые семена хлОпка, волосы (?! вот маньяки...), мех (кожа?) или мясокостная мука.

ФОСФОР (P) Используется для переноса световой энергии внутри растения. В бОльших количествах он нужен для цветения и роста корней. Конопля требует фосфор как во время роста, так и во время цветения. Удобрения обычно содержат достаточное количество фосфора, так что растения не испытывают в нем дефицита. При недостатке фосфора рекомендуется применять каменный фосфат или костную муку, но т.к. они освобождают фосфор медленно то больше подходят для выращивания в открытом грунте. Они также могут быть добавлены в почву до посадки вдобавок к растворимым фосфорным удобрениям, применяемым регулярно. Растения, которые испытывают недостаток фосфора имеют мелкие темно-зеленые листья, красные стебли и жилки листьев. Иногда концы нижних листьев отмирают. Со временем нижние листья желтеют и отмирают целиком. Удобрение на уже имеющиеся части растения не действует, но то что растет потом будет нормальное. Конопля использует больше фосфора во время цветения, поэтому хорошие результаты дает применение в это время специальных удобрений для цветущих растений.

КАЛИЙ (K) Используется растениями для регуляции метаболизма карбогидратов, для синтеза хлорофилла и протеина. Калий также нужен для защиты от болезней. Достаточное количество калия способствует росту сильного толстого стебля, тогда как даже небольшой его недостаток приводит к появлению длинных тощих кустов. Растения с созревающими семенами требуют больше калия, чем остальные - поэтому для получения качественных семян такие растения должны быть хорошо обеспечены калием. Симптомы большого недостатка калия проявляются на больших нижних лопухах в виде отмерших (некротических) пятнышек, возникающих сначала на кончиках листьев, а потом - разбросанных по всей поверхности. Листья бледные, на некоторых растениях стебли и цветы могут окраситься в красный или фиолетовый цвет. Однако у некоторых сортов стебли и так красные, кроме того они могут краснеть при ночных заморозках - так что абсолютной уверенности этот симптом не обеспечивает. Любое удобрение с высоким содержанием калия может покрыть этот недостаток, однако пораженная часть растения уже не восстанавливается. Растения могут не показывать недостаток калия в течении первых двух недель жизни. Для получения более быстрых результатов можно опрыскать удобрением листья. Собственно, дефицит калия - проблема не особенно серъезная, и за исключением нескольких симптомов растению особо не вредит.

КАЛЬЦИЙ (Ca) Используется при делении клеток а также для построения клеточных мембран. Конопля также сохраняет некоторый избыток кальция для неизвестных целей. Я никогда не видел проявлений дефицита кальция у конопли, почвы и удобрения обычно содержат достаточное его количество. Удобрение добавляется во время формирования почвенной смеси, около чашки на куб. фут или (для гидропоники) столовая ложка на галлон.

СЕРА (S) Помогает растению регулировать метаболизм, входит в состав некоторых витаминов, аминокислот и протеинов. Она должна в избытке содержаться в почве или среде для гидропоники. Дефицит серы встречается редко. В таких случаях новые листья и стебли желтеют, затем все растение становится бледным. Хорошо помогает применение горькой соли (сульфат магния, MgSO4) в количестве 1 столовая ложка на галлон воды.

МАГНИЙ (Mg) Атом магния является центральным в молекуле хлорофилла, также используется магний в производстве карбогидратов. У растений, выращиваемых в закрытом грунте, дефицит магния возникает чаще всего поскольку большинство хорошо сбалансированных удобрений его не содержат. Первый симптом - пожелтение нижних листьев, зелеными остаются только жилки. Листья закручиваются вверх и отмирают, начиная с краев. Растущие части бледные, при продолжительном дефиците могут быть даже белыми. Дефицит магния покрывается с помощью горькой соли в количестве 1 столовая ложка на галлон воды. Для получения быстрого результата можно опрыскать листья раствором удобрения. Просле возникновения дефицита магния горькая соль должна добавляться в раствор постоянно, при каждой его замене.

ЖЕЛЕЗО (Fe) Его дефицит также возникает нередко. Растущие части растения бледные или белые, только жилки темно-зеленые. Симптомы похожи на недостаток магния, но не появляются на нижних листьях. Часто дефицит железа является следствием нарушения кислотно-щелочного баланса среды. Дефицит железа часто наблюдается вместе с цинковой и марганцевой недостаточночтью, поэтому наблюдается целый "букет" симптомов. Дефицит устраняется коррекцией pH, прибавлением ржавой воды в среду или с помощью удобрений. Удобрения с железом продаются в чистом виде или в смеси с цинковым и марганцевым. Для предотвращения дефицита некоторые садоводы кидают в каждый горшок несколько ржавых гвоздей. Один товарищ высыпал фунт ржавых гвоздей в основной резервуар своей гидропонной системы, железо из гвоздей по мере ржавения переходило в раствор. Опрыскивание листьев разбавленным раствором дает быстрый эффект.

МАРГАНЕЦ (Mn) Симптомы марганцевой недостаточности включают пожелтение и отмирание лиственной ткани между жилками, сперва на растущих частях а потом и по всему растению. Недостаточность устраняется прибавлением комплексных Fe-Zn-Mn удобрений.

ЦИНК (Zn) Недостаток цинка проявляется пожелтением и отмиранием краев на старых листьях, а также согнутыми и перекрученными новыми листьями. Помогает добавление Fe-Zn-Mn удобрений. Можно использовать опрыскивание листьев.

БОР (B) Недостаток бора встречается довольно редко, чаще всего в открытом грунте. При этом растущие части становятся серыми или коричневыми и отмирают. Постепенно процесс растпространяется на более старые части. Дефицит бора устраняется использованием раствора 1/2 чайной ложки борной кислоты на галлон воды. Однократного использования такого раствора обычно достаточно.

МОЛИБДЕН (Mo) Используется растениями для усвоения азота. Также входит в состав некоторых энзимов. Дефицит молибдена в закрытом грунте встречается редко. Проявляется он побледнением и последующим пожелтением средних листьев, постепенно распространяющимся вверх. Верхушки растут перекрученными. Ранние симптомы очень похожи на недостаток азота. Подкормка азотом на несколько недель устраняет симптомы, но потом они возникают опять. Молибден обычно входит в специальные удобрения для гидропоники или в смеси микроэлементов. Можно использовать опрыскивание листьев.

МЕДЬ (Cu) Медь нужна растениям для переноса электрических зарядов, с помощью которых растение поглощает питательные вещества и воду. Также медь используется для регулирования содержания влаги и как составная часть некоторых энзимов. Дефицит меди встречается редко и симптомы его неотличимы от передозировки удобрений. Листья вялые, края закручиваются вниз и желтеют. Растение в целом выглядит вялым. Исправляется дефицит с помощью сульфата меди (медный купорос, CuSO4), слабым раствором которого опрыскивают листья.

Добавки

Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употреблении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.

Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы использующие гидропонику отмечают, что добавление 5-10% морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рисковано.

И в завершение раздела - таблица симптомов, характерных для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений:

Симптомы

N

P

K

Mg

Fe

Cu

Zn

B

Mo

Mn

Передоз

Пожелтение:

...молодых листьев

...среднего возраста

...старых листьев

...между прожилками

Опадание старых листьев

Листья закручиваются:

...вверх

...вниз

Концы желтеют у:

...молодых листьев

...более старых листьев

Молодые листья скрюченные

Некроз

Листья чахлые

Темнозеленые или фиолет. листья и стебли

Бледно-зеленые листья

Пятнистость

Растения сильно вытянутые

Мягкий стебель

Твердый хрупкий стебель

Отмирают растущие части

Корень растет слабо

Растения вялые

17. Современный сад

Многие люди, которые хотели бы выращивать коноплю сами, думают что у них недостаточно места для этого. Но с использованием современной техники выращивать ее можно где угодно! Даже те, в чьем распоряжении есть только стенной шкаф, ниша или полка могут устроить там маленькую плантацию. Наименьшее свободное пространство, которое может быть использовано, должно иметь по крайней мере 1-2 фута в ширину и 3-4 - в высоту.

Сперва вы должны как можно больше повысить отражающую способность стен. Для этого можно использовать белую краску, белый листовой пластик или алюминиевую фольгу. Для таких небольших площадей лучше всего подходят флуоресцентные лампы. Для высаживания растений можно использовать самые различные емкости, начиная с молочных пакетов на 8-16 унций и заканчивая горшками в 4-6 дюймов. Для защиты от окружающей среды и от постороннихь взглядов, а так же с целью более полного использования света стОит закрыть нишу занавеской (или жалюзи). Если использовать стенной шкаф, то для освещения лучше поставить натривую или металл-галидную лампу. При площади 5х5 футов и меньше отлично подойдет лампа на 400 Вт. Если площадь имеет прямоугольную, сильно вытянутую форму - поставьте две или три лампы меньшей мощности.

Одной из основных проблем такого рода плантаций является вентиляция, но она относительно легко решается. Достаточно обеспечить приток воздуха с одной из сторон внизу с помощью простой вентиляционной решетки, и отток с противоположной стороны вверху - с помощью вентилятора.

18. Горшки

Для экономии места конопля выращивается в маленьких контейнерах и по мере роста пересаживается в бОльшие. Проращивать семена можно на площади 2х1 дюйм или в торфяных шариках (у нас они врядли есть, хорошо получается в торфо-перегнойных горшочках. Прим. Chpon'a). Через 7-10 дней после прорастания вашему драпу нужны будут емкости в 6 унций, а двух-трех недельные растения требуют горшков в 4 дюйма диаметром. Вообще, если вы изначально посадите коноплю в горшки на 16 унций, то ее не придется пересаживать в течении 10-20 дней, если же будут использоваться емкости в 1/2 галлона - то она может спокойно расти около месяца. Пенопластовые горшки с насыпаным на дно песком или гравием (для дренажа) ничем не отличаются от прочих возможных контейнеров, а при планируемом перемещении или пересадке растений очень удобны (то же касается и прочих легких пластиковых контейнеров, можно даже использовать пластиковые мешки). Существует эмпирическое правило: конопле необходимо полгаллона почвы на каждые 2 фута высоты, оно в основном справедливо для растений до 10 футов. Это правило применимо для тех случаев, когда подкормка удобрениями продолжается в течении всего периода роста.

Вероятно, растения не подвергавшиеся пересадке растут немного быстрее - однако значительная экономия площади с лихвой это компенсирует. Можно сказать, что каждая пересадка эквивалентна минус 3-4 дням роста. Садоводы, использующие 2-х ламповую систему используют одну из ламп для первых 4-6 недель роста конопли. В системах непрерывного роста небольшая часть площади используется для растений возрастом 3-8 недель.

Конечно, ширина и высота растений отличаются для разных сортов и условий, поэтому приведенные данные не должны восприниматься как абсолютная истина. Естественно, что слишком маленькие горшки существенно замедлят рост и даже могут привести к гибели растений. Для конопли, выращиваемой в земле или компосте без использования удобрений размеры горшков следует несколько увеличить (например, 3/4 галлона почвы на фут высоты). Один садовод пишет: "Я никогда не использовал горшки больше 4 галлонов и растения достигали 12 футов высоты без особого напряжения. Поливались они каждые 2-3 дня. Растения возрастом 3 месяца хорошо себя чувствуют в горшках на 1/2 галлона...". Он всегда использовал маленькие (1/2 галлона) емкости для весенней посадки в своей оранжерее.

Конопля растущая в органическом субстрате, типа земля + компост + навоз не требует удобрений в том случае, если используются достаточно большие емкости. Для 5-месячного цикла растения в подобной почве требуют 1-1.5 галлона на фут высоты. Для растения высотой в 5 футов необходима емкость в 5-7.5 галлонов. Используемые контейнеры должны слегка расширятся кверху, чтобы при необходимости пересадки можно было легко извлечь землю вместе с кустом.

20. Посадка

Как правило, только 1/4-1/3 часть семян прорастают и достигают зрелости. 40-50% из них будут мужского пола. После того, как станет возможно различить пол растений, лучшие "тетки" оставляются для дальнейшего выращивания, а остальные кусты удаляются. Большинство свежих семян имеют высокую жизнеспособность и прорастают около 95% из них. Семена, которые уже 1-2 года лежали или перенесли транспортировку прорастают хуже, получается больший процент растений слабых или с пониженным иммунитетом. Иногда бывает, что все купленные семечки конопли оказываются мертвыми.

Неповрежденные семена светло-коричневого или серого цвета обычно прорастают лучше всего. Бледные, тонкокорые и треснутые чаще всего оказываются нежизнеспособными. Иногда рекомендуют сажать самые крупные семечки из партии, однако размер совершенно не обязательно соответствует жизнеспособности. Свежие семена можно сразу сажать в горшки по одному. Можно также сначала использовать меньшие емкости, пересаживая растение по мере роста - это позволяет сэкономить место.

Подозрительные семена лучше проращивать в марле. Для этого марля ложится в низкий поддон (на тарелку :), обильно смачивается и накрывается стеклом. Семена не должны находится в воде, т.к. им нужно дышать. Каждые 12 часов семена осматривают на предмет прорастания. Как только корешок покажется из оболочки, семечко пересаживают в почву корешком вниз.

При посадке в почве нужно сделать отверстие глубиной 1/4-1/2 дюйма (6-12 мм), поместить туда семечко и укрыть его почвой, слегка (!) утрамбовав ее. В легкие смеси семена можно сажать глубже, до 1 дюйма. Некоторые садоводы перед посадкой вымачивают семена в растворах B1 или "укореняющего гормона", индолилмасляной кислоты которая входит в состав многих средств для укоренения. Почва должна быть постоянно влажной, освещение включено непрерывно до прорастания всех семян. Большинство семян конопли прорастает на 3-14 день после посадки, свежие быстрее старых.

21. Ранний рост

С момента прорастания семян свет должен быть включен 18-24 часа в сутки. Некоторые садоводы считают, что нет особой разницы медлу ростом конопли на этом этапе при 18 и 24 часах. Но это не так - проведенный эксперимент показал, что рост почти пропорционален длительности светового дня. Если планируется молодые растения пересаживать в открытый грунт, то сперва нужно дать им адаптироваться к внешним условиям освещения - поэтому фотопериод постепенно укорачивают (на 1 час в неделю) пока он не достигнет длительности светового дня на улице. Для периодического включения и выключения ламп очень полезен таймер, даже можно сказать незаменим - поскольку растения лучше себя чувствуют при относительно постоянном фотопериоде.

В это время растения особенно чувствительны к травмирующим факторам внешней среды. При избыточной влажности почвы стебель часто поражается бактериальной гнилью. Если же почва сильно высыхает растения могут легко погибнуть от обезвоживания. Мыши, птицы, собаки и кошки могут легко уничтожить всю посадку полностью. У растений при при небольшом недостатке света или слишком высокой температуре окружающей среду могут удлинится стебли. Они перестанут выдерживать вес тяжелых верхушек и придется применять подпорки. Подпорки обычно изготавливают из деревянных палочек, проволоки, пластмассы и т.д.

22. Полив

Садоводы, которые используют пассивные гидропонные системы должны лишь подливать раствор в резервуары чтобы поддерживать постоянный уровень. Те, у кого активные гидропонные системы с капельным поливом регулируют их таким образом, чтобы субстрат оставался постоянно влажным. Такие субстраты обычно быстро сохнут, обеспечивая лучшее дыхание корней. Каждый вид субстрата способен сорбировать (удерживать) определенное количество воды, кроме того размеры и состояние растений, температура и влажность воздуха тоже влияют на расход воды. Можно начать с шестичасового цикла, уменьшая длительность по мере роста растений и их потребностей.

Конопля, растущая в почве или почвенной смеси должна поливаться как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж то избыток воды не является проьлемой, т.к. почва высыхает достаточно быстро. У растений возникают проблемы не потому, что почва слишком влажная - а потому что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Но все-таки основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому помешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им хороший "душ" из распылителя (так чтоб вода капала с листьев). Делать это лучше в темное "время дня", чтобы к включению света они успели высохнуть. Если вода случайно попадет на включеную и горячую лампу - скорее всего что лампа лопнет, это еще одна причина для "ночного" душа.

Некоторые садоводы опрыскивают коноплю еженедельно слабым раствором удобрений. На листьях есть поры, которые способны всасывать питательные вещества. При этом отмечается ускорение роста. Любое опрыскивание следует прекращать перед цветением, так как высокая влажность способствует развитию инфекций и плесени.

23. Обрезка

Существует много различных теорий о действии обрезки на развитие конопли и размер урожая... Это разнооразие объясняется исключительно наличием разных сортов с различным расположением веток и скоростью роста. В естественных условиях индика склонна к интенсивному ветвлению, но основные усилия растение сосредотачивает на развитии центральной шишки - она может достигать 3-4 дюймов в диаметре. Ветки короткие и компактные. Мексиканские, колумбийские и африканские сорта обычно принимают вид конуса, сильно смахивая на идеализированную новогоднюю елку. У них также развивается мощная центральная шишка.

Растения регулируют рост с помощью особых гормонов - ауксинов. Один из них вырабатывается самой верхней почкой роста, и способствует замедлению роста ветвей. Если верхушку удалить, то две самых верхних ветки как бы превращаются в продолжение стебля и начинают интенсивно расти, вырабатывая тот же самый ауксин. Однако он будет действовать на другие ветки уже в меньшей степени.

После нескольких обрезок растение сильно увеличивается в ширину, что позволяет эффективнее использовать доступную площадь. Первый раз верхушка удаляется после появления 2 или 3 пары листьев, второй - после появления 6..8 пары. В некоторых случаях проводят еще одну или две дополнительных обрезки, после этого кусты становятся максимально широкими при минимальной высоте.

Если вам жалко срезать верхушки, можно поступить иначе - верхушка подвязывается таким образом чтобы она оказалась ниже соседних. Это производит такой же эффект как и обрезка, но если отвязать верхушку она продолжит расти. В скором времени она опять начнет доминировать, но соседние ветки все равно остануться выше, чем они были бы без подвязывания. Можно даже заставить ветки расти горизонтально, чтобы основные шышки получали больше света - от этого они тоже будут больше :)

Один достаточно опытный садовод использовал оригинальную методику: он врыл на огороде деревянный столб и прибил к нему горизонтальные перекладины на расстоянии 9 дюймов, длина каждой - 4 фута. Каждая ветка соседнего куста подвязывалась к своей перекладине, так что в итоге растение стало практически плоским и все шышки получали максимальное количество света. Другой садовод, живущий в Мендосино производил обрезку верхушки после появления четвертой пары листьев и позволял развиваться только 4 веткам, удаляя остальные боковые побеги. В результате получались 4 гигантских шишки и растения занимали очень мало места.

Растения высотой всего фут или два при сокращении фотопериода могут цвести очень своеобразно - центральный стебель полностью покрывается цветами, но ветки развиваются слабо. Такой куст требует всего около 1 кв. фута площади (точнее столько же, сколько его горшок ,). Выход шышек с одного растения получается невысоким, зато выход с единицы площади сильно увеличивается. Один владелец теплицы обрезал верхушки 3-футовым растениям, в результате каждое образовало по 4 ветви в течении нескольких недель. После этого он сократил длительность фотопериода чтоы вызвать цветение. Урожай с каждого растения выглядел как 4 длинные мощные шышки.

Растения высотой до нескольких футов могут быть подвязаны таким образом, чтобы ветки росли горизонтально (см. гл. Современный сад). После этого новые побеги все равно растут вертикально, но соотношение площадь-высота радикально меняется в пользу площади.

Большинство садоводов соглашаются что обрезка не должна производиться когда растение находится на стадии pre-flowering (появление пары мелких "ненастоящих" цветков на каждом узле). Опытным путем установлено, что это может серьезно уменьшить выход.

В каждом саду есть места более или менее подходящие для растений. Поскольку скорости роста разных растений отличаются (это вызывается как генетическими факторами, так и условиями роста) то вполне вероятно что более высокие кусты будут затенять своих низкорослых сородичей. В таких ситуациях лучше когда растения растут в отдельных контейнерах, тогда можно просто передвинуть низкие кусты в центр. Соответственно, чем выше куст тем дальше от лампы его следует поместить. Производить обрезку высоких кустов не стОит, гораздо лучше повернуть мешающие верхушки горизонтально. Эта техника может применяться не ниже, чем за 2 фута от конца центрального стебля. Кусок тонкой палочки привязывается одним концом к ветке, а другим к верхушке таким образом чтобы образовался треугольник.

Вопреки мифам, лопухи удалять нельзя кроме тех случаев когда они уже засыхают. Эти листья - маленьки фарики по производству сахара, которые превращают энергию света в химическую и запасают ее. Удаление листа лишает растение одного из источников энергии и его рост замедляется. Если вы в это не верите - проведите эксперимент: найдите любое растение с парой лопухов друг напротив друга и маленькими веточками растущими из пазухи каждого лопуха. Удалите один из лопухов и посмотрите, какая веточка будет расти быстрее...

25. Цветение

Способ, которым конопля определяет время своего цветения был описан выше (см. гл. 3). Она чувствует начало осеннего периода, определяя длительность темного времени суток. Когда ночь становится достаточно длинной - растение зацветает. Этот порог отличается у разных сортов, например Equatorial Sativa начинает цвести при 12-часовом периоде темноты. Большинство разновидностей Indica зацветают при увеличении темного периода с 8 до 12 часов. Мужские растения зацветают раньше женских, и чувствительны к свету только частично. У некоторых разновидностей мужики зацветают после нескольких месяцев роста независимо от режима освещения.

Так как женские растения полностью следуют режиму то при использовании искуственного освещения можно заставить растения цвести простым щелчком таймера. После начала цветения конопля быстро вырастает еще на 1-2 фута, поэтому стоит вызывать цветение до того как она станет слишком высокой. Есть несколько слегка различных способов сделать это. Можно при переходе с 18...24-часового светлого периода резко уменьшить его до 12..14 часов. Этот крайне простой способ подвергает растения неоправданному шоку и происходит одно из двух - или они так и не могут до конца от него оправится, или, наоборот, начинают интенсивно расти. Можно наоборот, постепенно снижать длительность светлого периода в течении нескольких недель. После 4-5 недель мощного цветения можно уменьшить "день" на один час, подождать месяц, и опять уменьшить-подождать. Это может быть особенно полезно для некоторых тропических разновидностей, которые не достигают полной зрелости до середины "зимы" (настоящей зимы в тропиках, как известно, нет).

29. Сбор урожая

Женское растение конопли при цветении проходит несколько стадий. Сперва возникает несколько цветков, остальные появляются вокруг них. Цветы также появляются также везде, где черенки листьев отходят от веток. Бутоны увеличиваются, так что целые участки ветвей (те самые шышки!) становятся толстыми из-за торчащих во все стороны пестиков (длинные ворсистые нити). Пестики обычно белые или бледно розовые, иногда бледно-лиловые. Они выглядят свежими и влажными. Некоторые вянут, окрашиваясь в красный, багровый или коричневый цвет. Как только участок принимает завершенный вид начинается новая волна цветения, обычно на более-менее свободных участках. Такие волны могут наблюдаться в течении нескольких недель, потом цветы закрываются и их чашечки начинают набухать. Это "ложные семена", т.к. цветы не опылялись и нормальное семя произвести не могут. Эти стручки покрыты капельками смолы, которые после достижения полной зрелости блестят под лампой как драгоценные камни. Отдельные капельки под увеличением выглядят прозрачными. Когда они станут янтарного цвета - пора собирать урожай.

Разные сорта достигают зрелости по-разному: некоторые сразу полностью, другие постепенно, начиная сверху или снизу. Один заслуженный садовод сказал как-то: "Большинство моих растений созервали снизу вверх, последней - основная верхушка". Под искуственным освещением созревание идет наоборот, сверху вниз. Кстати, наружная сторона ветвей созревает быстрее внутренней. Всего может пройти около месяца пока урожай не будет полностью собран. Если срезать небольшие участки за раз, то на следующие за ними попадает больше света и они быстрее дозревают.

Проблемы с урожаем

Некоторые экваториальные разновидности требуют так много света для окончательного созревания, что практически невозможно обеспечить эту потребность с помощью только искусственного освещения. В таких случаях цветы вырастают, но их меньше и они полностью открываются в течении нескольких месяцев. Они даже могут не образовывать плтную шишку, а достаточно редко располагаться на стебле. Эта проблема решается только улучшением освещения. Один садовод заметил, что снижение температуры в помещении также способствует образованию более плотных шишек. Из-за вышеперечисленых недостатков ваши шишки могут иметь меньшую коммерческую ценность, но они будут такими же сильными.

Обычно растения выращиваемые в помещении менее компактные чем те, которые росли в открытом грунте, но зато они сильнее. Окружающая среда в помещении гораздо мягче и ТГК производится без помех.

Плесень

Плотные шишки часто атакуются плесневыми грибками, споры которых постоянно находятся в воздухе. В подходящих условиях споры быстро прорастают, а подходящими для них являются: высокая влажность, малая освещенность и температура около 60 F. В открытом грунте эти условия чаще всего реализуются во время сбора, когда температура ниже, а высокая влажность и низкая освщенность реализуются в плотных шишках без проблем. Любое загрязнение или область повышенной влажности легко притягивают споры, и чудесные шишки могут превратится в грибницу или слизь (фу!) всего за одну ночь. При выращивании в помещении образованию плесени также немало способствует низкая освещенность и повышенная влажность. Есть несколько способов осложнить плесени жизнь: выдерживать температуру около 70 F, использовать генератор отрицательных аэроионов для очистки воздуха от спор. Также помогает снижение влажности с помощью осушителя воздуха или просто усиленной вентиляции.

Реклама на сайте