«Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы»

Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы (fb2) - Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы 10081K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Галина Алексеевна Серикова

Галина Алексеевна Серикова Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Предисловие

Не будет преувеличением сказать, что строительство как сфера деятельности человека старо, как мир. Когда первобытный человек перекрыл камнем вход в свою пещеру и отделил ее внутреннее пространство от окружающего мира, он стал строителем, ибо соорудил пусть примитивную, но дверь. Поэтому профессию строителя вполне можно отнести к одной из самых древних.

Со временем строительство обросло традициями, какие-то приемы стали классикой, что-то устарело и приобрело статус исторического факта, а многое используется и сейчас. Но прогресс остановить нельзя, что наглядно можно проследить на примере новейших технологий. Если сравнить, сколько времени требовалось для того, чтобы построить дом, еще несколько десятилетий назад с тем, что сейчас 3 человека без применения грузоподъемной техники построят дом за месяц, то станет очевидным, каких колоссальных успехов мы достигли.

Технологический прогресс, с одной стороны, определяется успехами науки и техники, с другой – бесконечным разнообразием потребностей и запросов тех, для кого, собственно, все и осуществляется.

Естественно, застройщик хочет возвести дом, построить гараж, застеклить балкон, украсить участок беседкой, причем сделать это не только качественно и быстро, но и материально менее затратно. Если ему не на кого больше рассчитывать, кроме как на себя, то придется стать каменщиком, плотником, маляром. Но освоить все строительные специальности одинаково хорошо и в каждом вопросе дойти до сути – задача практически невыполнимая. Как быть с этим противоречием? В этом помогут технологии, простые и эффективные. Кстати, они подчас ничего не отвергают и не конфликтуют с проверенными временем способами, а только дополняют их. Например, если раньше виртуозы-плотники могли одним топором не только баньку срубить, но и храм построить, то сегодня, работая с оцилиндрованным бревном, одним топором не обойтись. Зато это легко можно сделать современным электроинструментом.

В частном строительстве роль новых технологий особенно значительна. Если кому-то интересно выполнить сруб по старинке, это не воспрещается. Но, если человек не собирается менять профессию, зачем ему учиться выполнять, например, соединения вполдерева, если можно использовать технологию соединения деталей металлическим крепежом? В нашей книге мы постарались учесть интересы и тех и других, поэтому, говоря о традиционных технологиях и материалах, мы старались показать и современные средства и способы решения строительных задач.

Безусловно, многое осталось за рамками этой книги. Но, считая строительство делом не только сложным, но и интересным, одной из задач мы ставили пробуждение хотя бы в некоторых из нас творческого начала.

Шаг 1. Стройликбез

Проект – в первую очередь

Наверное, не только автору, но и многим читателям приходилось видеть дома, которые бросались в глаза своей нелепостью. Мы имеем в виду то, что при взгляде на постройку понимаешь, что в ходе строительства застройщики воплощали сиюминутно возникшие идеи и просто пристраивали к уже имеющемуся строению какие-либо дополнительные элементы. В итоге получали строительное нагромождение. Если застройщики изначально ставили цель поразить окружающих именно этим фактом, тогда все ясно и не требует никаких комментариев. Но часто непонятное, непродуманное сооружение – это результат отсутствия проекта. А именно он позволяет разработать несколько альтернативных вариантов, выбрать оптимальный и только после этого приступить к строительству.

Конечно, нам могут сказать, что проект необходим при серьезном строительстве, например возведении дома, особенно многоэтажного. А что насчет гаража, террасы или навеса?

Достаточно прикинуть, где они должны располагаться, а дальше можно положиться на извечный авось и кривую, которая куда-нибудь да вывезет? Возьмем на себя смелость решительно возразить, поскольку продуманный план даст возможность избежать недоразумений, просчетов и ошибок, связанных с определением количества и спецификации строительных материалов. Предварительные изыскания позволят понять необходимость проведения дренажных работ и водоотведения от постройки.

А наличие плана не приведет к риску потери рабочего времени, когда буквально каждый день на счету. Наконец, составить смету можно только после выполнения проекта, потому что тогда вы поймете, на чем можно сэкономить, а где бережливость может обернуться дополнительными расходами, и выберите материалы, в которых разумно сочетаются цена и качество.

Допустим, мы строим, например, кирпичный гараж и необходимо определить, какое количество кирпича следует приобрести. Поскольку из проекта будут известны тип ворот и их размер, а также площадь кирпичного ограждения, то можно подсчитать количество требующегося кирпича.

Профессионалы советуют

Чтобы новые малярные кисти служили долго и стали мягкими, перед применением их вымачивают в холодной воде. Если щетина кисти чересчур длинная, обмотав ее несколько раз шпагатом, можно укоротить рабочую поверхность, а по мере износа следует снимать витки.

Еще один пример. Конструкция крыши находится в зависимости от того, какой кровельный материал будет выбран. Если предполагается накрыть постройку шифером, тогда при устройстве стропил нужно учитывать размеры листа, что влечет за собой и определенное количество леса для выполнения стропильных ног.

Но это только одна сторона дела. Нередки ситуации, когда наличие тех или иных стройматериалов влияет на проект.

Например, вы располагаете доской длиной 3 м. Но для обшивки постройки вам потребуется доска длиной 2,25 м, то есть на каждые 3 м вы будете иметь отход в 75 см, что составит 25 %. Если перевести это в потраченные напрасно средства, станет понятно, что ни о какой экономии речи быть не может. Хорошо, если вы найдете применение этим остаткам и сведете отходы к минимуму. Если нет, то можно найти различные выходы из подобного положения. Один из них предполагает внесение корректив в проект. Достаточно просто изменить длину постройки, чтобы доска использовалась целиком или хотя бы максимально.

Проект сориентирует вас не только относительно необходимых материалов, но и при определении некоторого запаса строительных материалов, особенно кровельных и стеновых. Все основные и дополнительные стройматериалы и крепеж следует закупать и завозить единовременно, чтобы не тратить средства на транспортировку, когда в разгар работ станет ясно, что чего-то не хватает. Но при этом важно помнить, что что-то можно купить за год (например, пиломатериалы), а что-то – по мере возникающей необходимости (например, цемент).

На стадии проектирования можно определить, какой материал предпочтительнее: дорогой и нуждающийся в минимальной работе, или более дешевый, но требующий значительных трудозатрат. Например, что выбрать для выполнения внутренней обшивки – вагонку или необрезную доску (при условии, что ее необходимо довести до соответствующего уровня)? Вагонка – материал достаточно дорогой, но максимально готовый к использованию. Доведение необрезной доски до кондиции связано с затратами труда и времени, то есть между стоимостью работ и стоимостью стройматериала наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Так какой же материал окажется более экономичным? Не принимая во внимание наличие других возможных вариантов, в данном случае это будет определяться квалификацией строителя и качеством применяемого инструмента. Но чаще всего опытные строители склоняются к тому, что дорогой материал дешевле, несмотря на всю парадоксальность такого вывода.

Таким образом, выбрав материал, вы сможете заложить его стоимость в смету и понять, во сколько обойдется сооружение того или иного объекта.

Профессионалы советуют

Если кисть прокипятить в насыщенном растворе стирального порошка, после чего разъединить склеившуюся щетину и промыть, можно вернуть к жизни даже безнадежно засохшую кисть.

И последнее, о чем нельзя не сказать. О каком проекте мы все время говорим? Специализированные организации разрабатывают проектную документацию, чертежи, которые могут занять не один том, сопровождают их спецификациями, номенклатурой материалов, ведомостями, графиками и т. п.

Это настолько серьезно, что нельзя рекомендовать частному застройщику. Наш проект рассчитан на нас самих, то есть он индивидуальный, и должен отвечать на ряд вопросов:

1) что и каким образом необходимо производить на строительной площадке в каждый момент времени, на каждом этапе строительства;

2) какое количество материала для этого потребуется.

Если проект дает ответы на эти вопросы, то его можно взять за основу предполагаемого строительства, дополнив эскизами и всем прочим в зависимости от сложности постройки и опытности застройщика.

Не стоит пугаться слова «проект», поскольку, просто вникнув в это дело, вы поймете, что все не так страшно и вполне реально. Если уж беретесь за серьезное дело, подойдите к нему со всей ответственностью и начните с проекта. Не исключено, что вы будете благодарны автору за вовремя сказанные слова.

Технология – это важно

Способ выполнения строительных работ, то есть технология строительства, – вопрос далеко не праздный, напротив, он очень важный. С этим связана правильно выстроенная технологическая последовательность, предусматривающая организацию различных видов работ, непосредственно связанных с этапами строительства.

Если предполагается закладка фундамента, необходимо вести строительство так, чтобы успеть максимально нагрузить его до наступления холодов, поскольку оставление фундамента без нагрузки, на которую он рассчитан, может привести к его деформации, что особенно актуально для пучинистых грунтов.

Поскольку железобетонный фундамент набирает необходимую прочность в течение 28 суток, это время следует использовать для обработки исходных материалов и изготовления соответствующих элементов.

При каркасном строительстве рационально будет выполнить составляющие элементы, в чем поможет наличие спецификаций, в которых не только представлены эскизы деталей и узлов, но и указано их количество.

Кроме того, речь может идти об изготовлении, например, стропил, которые могут собираться на земле и устанавливаться в готовом виде (не исключен и противоположный процесс – поднятие деталей и сборка на месте применения).

Подобные работы связаны с определенной последовательностью технологических операций – таких, как разметка, отрезка, сборка и прочее, – что предполагает организацию и оборудование рабочего места, применение различных приспособлений, которые будут размонтированы сразу после того, как отпадет необходимость в их применении. Поэтому важно проделать соответствующую работу за один раз, не перенастраивая оборудование, что позволит изготовить максимальное количество единиц изделий за минимальное время.

А потом, когда возникнет потребность в этих деталях, их можно просто брать и использовать, что представляется более логичным, чем изготовление их по мере необходимости.

В пользу такой организации труда говорит и тот факт, что, когда несколько человек пользуются каждый своим инструментом (при этом не исключены погрешности), получаются детали, которые плохо подходят друг к другу и нуждаются в соответствующей подгонке, что требует дополнительных временных и трудовых затрат. Во избежание такой ситуации прибегают к пакетной обработке однотипных деталей, при которой они предварительно собраны в пакет, или к применению шаблонов для изготовления всех необходимых элементов. В качестве примера первого способа можно привести изготовление из обрезной доски материала для обшивки (рис. 1).

Для этого доски собирают в пакет, устанавливают наклонно и простругивают таким образом, чтобы плоскость верхней грани была строго горизонтальной и идеально гладкой, после чего пакет переворачивают и ту же работу проделывают на противоположной стороне.

Рис. 1. Пакетное выполнение работы

Если все эти операции нужно было бы проводить отдельно для каждой доски, то легко представить, сколько времени они заняли бы, поскольку необходимо было бы каждый раз настраивать оборудование, устанавливать специальные зажимные бруски, фиксировать доску и обрабатывать ее рубанком. Безусловно, выполнить всю работу за раз – просто оптимальное решение.

Профессионалы советуют

Сохранить масляную краску и не позволить пленке образоваться на ней можно, если накрыть ее кружком, вырезанным из плотной бумаги, и залить олифой.

Часто выбор конструкции детали зависит от инструментальной базы, которой располагает застройщик, и опирающейся на нее технологии. Предположим, что необходимо выполнить стенку из пятидесятимиллиметровой (или более толстой) доски. Подойти к делу можно по-разному:

1) соединить доски с помощью нагелей (рис. 2);

Рис. 2. Соединение досок нагелями

2) выбрать на досках четверти, а потом сплотить (рис. 3);

Рис. 3. Соединение досок с выбранной четвертью 3) набить доски на каркас (рис. 4).

Рис. 4. Сплачивание досок на стойках каркаса

Каждый из предложенных вариантов обладает как плюсами, так и минусами, которые наглядно представлены в табл. 1.

Таблица 1

Достоинства и недостатки разных способов выполнения стенки

Но есть способ, который может совместить достоинства предложенных выше вариантов (рис. 5).

Рис. 5. Нетрадиционное соединение стеновых досок

Для этого достаточно вместо четверти выполнить выборку глубиной 4–5 мм, а шириной – немного более половины толщины доски, что равно ширине пропила, который дает диск электропилы. Кроме того, фальц выполняется за один проход, что также выгодно отличает его от выборки четверти.

Профессионалы советуют

Перед работой краски рекомендуют тщательно размешать. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью, на которую в качестве насадки прикрепить спирально скрученную проволоку.

И еще один положительный момент: благодаря такой выборке на стыке досок появляется своеобразный канал, который можно заполнить уплотнителем. В этом случае качество соединения не уступит традиционному – с гребнем и шпунтом. Более того, выполнение такой конструкции вполне доступно неспециалисту. Для этого достаточно иметь соответствующий инструмент – стационарную циркулярную пилу (рис. 6) или ручную пилу с необходимой оснасткой (рис. 7).

Рис. 6. Изготовление стеновых элементов с применением циркулярной пилы

Рис. 7. Изготовление стеновых элементов с использованием ручного электроинструмента

Независимо от того, какой инструмент имеется у вас в наличии, настраиваться он будет один раз, что также следует отнести к плюсам представленного способа.

Или такой пример, когда изменение технологии не только снижает трудоемкость работ, но и позволяет замаскировать возможные дефекты. Предположим, вы возводите каркасную постройку. Традиционно каркас обшивают сначала снаружи, а потом изнутри, создавая при этом дополнительные трудности, поскольку приходится осуществлять операции по его обшивке в ограниченном пространстве. Почему бы не изменить последовательность этих операций, тем более что укладывать минеральную вату, используемую в качестве утеплителя, лучше и удобнее снаружи? итак, если обстоятельства и погода не создают дополнительных трудностей (если строительство осуществляется под дождем, естественно, после установки каркаса следует перейти к устройству крыши и кровли, выполнению наружных стен, чтобы потом спокойно приступить к внутренней отделке), облегчите себе жизнь и начните с внутренней обшивки каркаса, уложите утеплитель и закончите наружной обшивкой каркаса. Но это только один момент.

Внутреннюю обшивку лучше вести сверху вниз, что особенно актуально в том случае, если в постройке предполагается настилать пол. Дело в том, что нижнюю доску, примыкающую к полу, подогнать легче и удобнее, чем верхнюю, а все дефекты прикроет плинтус.

Наружную обшивку лучше осуществлять снизу вверх. Достоинства такого способа заключаются в том, что это, во-первых, даст возможность максимально качественно выполнить стык обшивки с цоколем (при ленточном фундаменте) или забиркой (при столбчатом фундаменте). Во-вторых, хотя и могут возникнуть (это совсем не обязательно) некоторые неудобства при подгонке верхней доски обшивки, возможные дефекты будут замаскированы подшивкой бокового свеса.

Профессионалы советуют

Масляная краска не ложится на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской. Снять предыдущий слой можно, если наклеить на него газеты.

Завершая разговор о технологиях, следует напомнить о необходимости организации самого процесса строительства, которая должна начинаться с обустройства рабочего места, приобретения инструментов и изготовления приспособлений, в первую очередь верстака. Его конструкция и оснащение зависят от цели, для которой предполагается его использовать. Например, верстак для столярных работ отличается от верстака, на котором будут производиться плотницкие, слесарные или жестяные работы и т. д. Поначалу его можно разместить непосредственно на стройплощадке, но если есть возможность, то лучше установить его под крышей. Для удобства использования на него наносят мерную шкалу, укрепляют упоры и прочие съемные приспособления, набор которых будет определяться производимыми работами.

Рис. 8. Строительные леса

Экономить стройматериал на верстаке не стоит, так как после окончания строительства его можно использовать по другому назначению. Кстати, последнее полностью относится и к сооружению строительных лесов, которые обязательно потребуются и при возведении стен (независимо от того, будут они кирпичными или деревянными), кровельных, покрасочных и других работ. общий вид строительных лесов, которые один человек в состоянии соорудить за несколько часов, представлен на рис. 8.

Для них можно использовать доски толщиной 20–25 мм. Этого вполне достаточно, чтобы они получились надежными и долговечными. А закончив строительство, вы легко найдете им другое применение (может быть, даже для отделочных работ).

Без инструмента не обойтись

Не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемого инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать.

В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.

Итак, вам понадобятся инструменты:

1) для работы с деревом;

2) для электроработ;

3) для слесарных работ;

4) для кладки кирпича.

Предлагаем краткий обзор инструментов, без которых невозможно никакое строительство.

Для работы с деревом применяются:

1) линейка в виде стального или деревянного метра, имеющего шкалу, разбитую на сантиметры и миллиметры;

2) правильный брусок, представляющий собой деревянный брусок (100 х 2 х 3 см) или профиль, выполненный из алюминия, длиной 100 см;

3) рейсмус, который состоит из деревянной колодки, двух квадратных брусочков, фиксируемых в необходимом положении с помощью клина. Каждый из них снабжен металлическими штырями длиной 2–3 мм. Этот инструмент предназначен для нанесения линий, параллельных кромке обрабатываемой детали;

4) рулетка в виде стальной ленты с делениями;

5) складной метр, представляющий собой металлическую или деревянную линейку в виде 10 отрезков длиной 10 см, которые соединены шарнирами;

6) угольник, то есть линейка, вставленная под прямым углом в прямоугольную колодку, бывает металлическим и деревянным;

7) уровень, инструмент для проверки горизонтальности поверхности в виде деревянного бруска (длиной от 30 до 100 см) со вставленной в него дугообразной стеклянной трубочкой, наполненной спиртом с пузырьком воздуха;

8) циркуль;

Профессионалы советуют

Окрашивать потолок достаточно трудно. Дополнительная сложность состоит и в том, чтобы не оставлять на окрашиваемой поверхности следы кисти. Для этого последний слой краски нужно наносить по направлению к окну, а предшествующий – поперек.

9) шило для проделывания отверстий под шурупы и нанесения рисок, выполняемых при разметке деревянной детали;

10) бурав, металлический штырь со сверлом на одном конце, который предназначен для выполнения глубоких отверстий в дереве;

11) долото, с помощью которого выбирают гнезда, пазы и другие отверстия;

12) клещи и кусачки, которыми вытаскивают гвозди, откусывают проволоку и пр.;

13) молоток-гвоздодер;

14) киянка, то есть деревянный молоток, используемый при работе с долотом или стамеской;

15) ножи-косячки с двусторонней заточкой лезвий, которые вставлены в деревянную ручку;

16) пилы, которыми выполняют продольную или поперечную распиловку древесины и резание в торец. Имеются многочисленные разновидности (лучковые пилы, ножовки, лобзики), которые различаются размерами, формой и углом разводки зуба, способом крепления и длиной режущего элемента;

17) рубанки, представленные несколькими разновидностями и предназначенные для различной обработки деревянных элементов. В индивидуальном строительстве чаще всего используют шерхебель (для грубой обработки) и фуганок (для чистовой обработки);

18) стамески, долбежный инструмент, который имеет такое же применение, что и долото. Существуют такие их разновидности, как плоские, полукруглые, широкие и узкие;

19) струбцины (винтовые зажимы);

20) плотницкий топор весом 1–1,5 кг для рубки и тески древесины.

Для электроработ предназначены: 1) индикатор напряжения, который используют при необходимости определения фазы и наличия напряжения в электрической сети. Чаще всего применяют индикатор-отвертку;

2) контрольная лампа для проверки находящихся под напряжением электрических цепей и установочных элементов. обычно ее изготавливают самостоятельно;

3) омметр, представляющий собой прибор, с помощью которого определяют места неисправности в обесточенной электрической цепи и измеряют сопротивление образующих ее элементов;

4) бокорезы, применяемые для снятия изоляционного покрытия и откусывания проволоки;

5) зубило, которое, в отличие от слесарного, имеет более тупой угол заточки;

6) монтажный нож с односторонней заточкой и выступом на конце лезвия, применяемый для снятия изоляции с проводов и их обрезки;

7) пассатижи с изолированными ручками;

8) шлямбур для пробивания отверстий в стенах;

9) инструменты, общие с предназначенными для слесарных работ (метчики, плашки, сверла, тиски, молотки, ножовки по металлу).

Профессионалы советуют

При побелке потолка раствор может затекать по кисти в рукав. Для предотвращения этого неприятного момента на ручку кисти насаживают своеобразную юбку, вырезанную из жести (картона), а зазор заполняют замазкой или пластилином.

Для слесарных работ требуются:

1) кернер, инструмент в виде стального стержня диаметром 8-12 мм, применяемый для нанесения кернов (углублений);

2) металлическая линейка;

3) слесарный циркуль, состоящий из 2 шарнирно соединенных ножек, которые фиксируются винтом, со вставными иглами и предназначенный для вычерчивания дуг и окружностей на металлической поверхности;

4) чертилка, то есть стальной стержень с заостренным по углом в 15° концом диаметром 4–5 мм, предназначенный для проведения линий на металле;

5) штангенциркуль, который используют для определения внутренних и наружных размеров, глубины отверстий и выступов, а также параллельности сторон предназначенной для обработки заготовки;

6) дрель (ручная и электрическая). Если вы приобретете электрическую дрель со станиной, то получите в свое распоряжение небольшой, но очень удобный сверлильный станок;

7) заточной станок, который можно купить в магазине электротоваров;

8) набор зубил, рабочая часть которых заточена под разными углами (чем тверже металл, тем больше угол заточки);

9) комплект гаечных ключей, с помощью которых закручивают и откручивают гайки, болты и пр. они бывают накидными, торцовыми, разводными и др.;

10) метчики, предназначенные для нарезания внутренней резьбы. Для ручной нарезки их вставляют в вороток;

11) плашки (лерки), инструмент для нарезания наружной резьбы. Имеются разновидности: круглые, накатные, раздвижные. Во время работы плашки зажимают в леркодержателе (вороток специальной конструкции);

12) слесарные молотки, которые могут иметь круглые и квадратныей бойки. Каждый из этих типов подразделяются в зависимости отвеса. Молотки с круглыми бойками имеют 6 номеров, которым соответствует вес в 200 г (№ 1), 400 г (№ 2), 500 г (№ 3), 600 г (№ 5), 800 г (№ 5), 1000 г (№ 6) (последние используются редко). Молотки с квадратными бойками представлены 8 номерами с соответствующим весом: 50 г (№ 1), 100 г (№ 2), 200 г (№ 3), 400 г (№ 4), 500 г (№ 5), 600 г (№ 6), 800 г (№ 7), 1000 г (№ 8). Последние также используются редко;

13) напильники, которые в зависимости от числа насечек на 10 мм длины делятся на 6 номеров. Для грубой обработки заготовки используют напильники № 0 и 1, для чистовой – № 2 и 3, а для окончательной – № 4 и 5. Они бывают плоскими, трехгранными, квадратными, круглыми, полукруглыми, ромбическими и ножовочными. Небольшие по размеру напильники называются надфилями;

14) ручные ножницы, предназначенные для резки металла, могут быть правыми и левыми в зависимости от расположения режущей кромки лезвия. Можно приобрести и электрические ножницы;

15) ножовки по металлу, которые используют для разрезания листового металла, металлических труб, профилей и пр.;

16) отвертки, используемые для закручивания и откручивания шурупов, винтов и др. имеется много типов отверток, которые отличаются формой и размерами лопатки и лезвия;

17) пассатижи. в слесарном деле обычно используют плоско– и круглогубцы, хотя это универсальный инструмент, представленный различными модификациями;

18) паяльная лампа (бензиновая, керосиновая, спиртовая);

19) сверла, с помощью которых просверливают отверстия;

20) тиски, представляющие собой зажимное устройство. Зажатая в них деталь фиксируется в определенном положении. тиски бывают стуловые (используют редко, поскольку при зажиме детали может нарушаться параллельность губок), параллельные (могут быть поворотными, неповоротными, инструментальными) и ручные (для фиксации небольших деталей).

Профессионалы советуют

Прикрыв раму стальной полоской или линейкой, можно быстро очистить стекло металлическим шпателем, если при окрашивании переплетов вы его испачкали.

Для кладки кирпича используются следующие инструменты:

1) кельма, специальная лопатка для нанесения раствора на кирпич, удаления излишка растворной массы и осаживания кирпича;

2) молоток-кирочка, предназначенный для колки и тески кирпича;

3) уровень для контроля вертикальности и горизонтальности кладки;

4) порядовки, то есть приспособление для привязки и контроля положения кирпичной кладки;

5) шнур-причалка, с помощью которого контролируют прямолинейность кирпичных рядов;

6) угольник каменщика для проверки прямоугольности углов возводимых стен.

Для стекольных работ, помимо уже названных молотка, стамески и линейки, используют:

1) стеклорезы, которые бывают как алмазными, так и с роликами, выполненными из твердых сплавов;

2) плоскогубцы, применяемые для ломки прорезанных полос стекла.

Для малярных работ предназначены: 1) кисти (маховые, ручник, флейц, торцовка, побелочная, макловица);

2) валики;

3) шпатель, лопатка из стали, резины, дерева или пластмассы, которая предназначена для нанесения шпатлевки, снятия старой краски, обоев и пр.;

4) краскопульт и пульверизатор (устройства для нанесения краски).

Для штукатурных работ, помимо правила, молотка, кисти и инструмента, применяемого при выполнении других строительных работ, используют:

1) штукатурную лопатку, которая служит для перемешивания раствора и состоит из стального лезвия (220 х 170 мм), закрепленного на ручке и деревянном черенке;

2) сокол, представляющий собой приспособление в виде деревянного или металлического щита для поддержания порции раствора или нанесения и разравнивания штукатурного раствора;

3) полутерок, состоящий из полотна, доски и ручки;

4) терку для затирки штукатурки (от полутерка отличается только размером);

5) отрезовку (напоминает штукатурную лопатку, но длина лезвия составляет не более 100 мм).

Профессионалы советуют

Окрашиваемой масляной краской поверхности можно придать матовость, если ввести в нее хозяйственное мыло, измельченное и растворенное в небольшом количестве воды (200 г на 3 кг краски).

Стройматериалы – дело серьезное

В строительстве используются разнообразные материалы, поскольку различны и элементы строительной конструкции, например стены могут быть выполнены из дерева, кирпича или бетонных блоков, крыша – из шифера, черепицы либо рулонных материалов. в каждом конкретном случае необходимо использовать такие стройматериалы, которые больше всего подходят для определенного конструктивного элемента, поскольку каждый раз вы будете стоять перед выбором – применить дерево или металл, дерево или кирпич, кирпич или бетонные блоки. Чтобы не допустить ошибки, необходимо знать основные особенности того или иного материала, о чем и пойдет речь дальше.

Древесина, используемая в строительстве, делится на хвойные и лиственные породы. в зависимости от прочности последние подразделяются на мягко– и твердолиственные. основные сведения о древесине некоторых лиственных и хвойных пород деревьев представлены в табл. 2.

Таблица 2

Древесные породы, идущие на изготовление строительных материалов

Примечание. Заболонь – это верхняя часть древесины в дереве, состоящая из живых клеток и содержащая питательные вещества. Ядро – это внутренняя, наиболее старая часть древесины.

Пиломатериалы, изготовленные из лиственных пород, используются в строительстве, хотя и не так активно, как пиломатериалы из деревьев хвойных пород. Они подразделяются на необрезную и обрезную доску, вагонку и брус. Чаще всего их используют для внутренней отделки. из них выполняют паркет, внутренние перегородки, оконные и дверные конструкции, различные детали и пр. они могут быть:

1) цельными;

2) склеенными по ширине, толщине или длине;

3) тонкими (менее 32 мм);

4) толстыми (более 32 мм).

5) I, II или III сорта.

Профессионалы советуют

Чтобы при работе на лестнице не перемещаться вверх-вниз за инструментом и предотвратить его падение, на лестницу накидывают кольцо из проволоки, в котором его и закрепляют.

Максимально допустимая влажность данных пиломатериалов составляет 22 ± 3 %.

Поперечная разрезка стволов на части (кряжи) называется раскряжевкой. ствол измеряют в самом тонком и в самом толстом месте. Минимальный диаметр стволов, пригодных для использования в строительстве, составляет 12 см в верхнем конце, длина – 4–9 м. Параметры ствола записывают следующим образом: 7 х 18. При этом первое число обозначает длину (в метрах), а второе – диаметр (в сантиметрах).

Ассортимент пиломатериалов из древесины хвойных пород весьма разнообразен (рис. 9).

Разнообразен выбор и имеющихся в продаже пиломатериалов (рис. 10).

Рис. 9. Ассортимент круглого леса: а – бревно; б – подтоварник; в – слега; г – жердь; д – кол; е – тонкая жердь

Рис. 10. Пиломатериалы: а – пластина; б – четверть; в – обрезная доска; г – необрезная рейка; д – двухкантный брус; е – четырехкантный брус; ж – горбыль; з – трехкантный брус; и – шпала

Пиломатериалы различаются по толщине и ширине на:

1) пластину – распиленное по продольной оси бревно;

2) четверть – продольно распиленная пластина;

3) однокантный брус – бревно, опиленное с одной стороны;

4) двухкантный брус – бревно, опиленное с противоположных сторон;

5) четырехкантный брус – бревно, опиленное с четырех сторон (ширина и толщина составляют более 100 мм);

6) трехкантный брус – половина двухкантного бруса;

7) шпала – бревно, у которого одна сторона опилена по диаметру ствола, а другая – такая же, как у однокантного бруса;

8) брусок – изделие толщиной до 100 мм;

9) планку – материал толщиной 60–80 мм и шириной от 120 до 160 мм.

Профессионалы советуют

Лестница, опираясь на стену, оставляет на ней царапины или пачкает ее. Для предотвращения этого на верхние концы стоек надевают рукавицы.

По раскрою пиломатериалы подразделяются на:

1) сердцевинные (чаще всего это одна доска);

2) центральные (обычно это две доски). их выпиливают из центра ствола, через который и проходит пропил;

3) крайние доски, расположенные между центральными досками и горбылями;

4) горбыли, представляющие собой наружную часть бревна.

Наглядно это изображено на рис. 11. Пиломатериалы из древесины хвойных пород различаются по сортам на:

1) отборный (в строительстве не применяется);

2) I сорт (изготавливают дверные и оконные конструкции, несущие балки, настилают пол);

3) II сорт (применение такое же, как и у I сорта, кроме того, изготавливают стеновые панели, потолки под штукатурку);

Рис. 11 Раскрой бревна: 1 – сердцевинная доска; 2 – центральные доски; 3 – боковые доски; 4 – горбыли

4) III сорт (применение такое же, как и у II сорта, а также идет на обрешетку, заборы и пр.);

5) IV сорт (изготавливают обрешетку крыш, идет на дранку, предназначенную под штукатурку);

6) V сорт (на временные постройки, ящики, щитовые перегородки).

Каждый сорт имеет определенный набор допустимых дефектов, которые определяются по худшей пласти или кромке.

Широкие грани доски в зависимости от того, в какую сторону она направлена, классифицируют на внутреннюю, обращенную к сердцевине, и наружную, обращенную к заболони. Более качественная поверхность доски называется верхней, а противоположная – нижней.

Обрезные и необрезные доски получили свое название по характеру кромки, которая у обрезной доски обрезается по всей длине или, как минимум, до половины длины. У необрезной доски и горбыля кромки не обрезаны.

Толщину обрезной доски измеряют, отступив от торца на расстояние, равное ее ширине (в отличие от толщины необрезной доски, которую измеряют на концах).

Ширина обрезной доски измеряется по широкой грани, которая называется пластью, на расстоянии не менее 150 см от торцов, у необрезной доски ширину определяют посередине длины.

Параметры пиломатериалов записывают в виде ряда цифр: 5 х 16 х 40, в котором первое число – длина в метрах, второе – ширина в сантиметрах, а третье – толщина в миллиметрах.

Размеры пиломатериалов устанавливают при влажности 15 %. Если этот параметр больше, измеряя ширину и толщину, делают поправку на усушку.

Из древесины изготавливают листовые материалы, которые также находят применение в строительстве гаражей, беседок, павильонов и навесов. К ним относятся фанера, древесно-стружечная плита (ДсП) и древесно-волокнистая плита (ДВП).

Профессионалы советуют

Подогнать оконные переплеты поможет копировальная бумага, для чего ее закладывают между створкой и коробкой. Оставшийся черный след укажет, где еще следует снять слой древесины.

Кирпичные и каменные материалы по происхождению делятся на природные и искусственные.

В современном строительстве из природных материалов наиболее широкое применение находят бутовый камень, представляющий собой куски известняка обычно неправильной формы, а из искусственных материалов – кирпич, шлакобетонные и бетонные камни.

При обработке горных пород (раскалывании, распиливании и пр.) получают природный камень. Результатом грубой обработки становится бутовый камень. Если она отличается тщательностью и даже некоторой деликатностью, то получают плиты, предназначенные для облицовки зданий и сооружений.

В индивидуальном строительстве для возведения стен и заложения фундамента используют бутовый камень. Его добывают при разработке плотных осадочных пород. По форме он делится на постелистый и рваный. Для строительства используют камень без трещин, наслоений и других дефектов. Масса 1 камня не должна быть более 50 кг. В противном случае кладка будет сопряжена со значительными трудностями и потребует применения соответствующей техники.

Валуны – это камни, которые могут иметь не только разную форму, но и различную массу. Для удобства использования их раскалывают на более мелкие. Природный камень часто покрыт землей или другими наслоениями, поэтому перед применением его моют и очищают.

Гравий – это мелкие камни. Он представлен такими разновидностями, как:

1) щебневидный;

2) слабоокатанный;

3) яйцевидный;

4) хорошо окатанный;

5) лещадный;

6) игловатый.

Кроме того, гравий неоднороден и бывает мелким (размер – 5-20 мм), средним (20–40 мм) или крупным (40–80 мм). Он служит заполнителем, поэтому к нему предъявляются особые требования: перед использованием он должен быть промыт и очищен от примесей и мусора.

Щебень – материал, размеры которого не отличаются от размера гравия, но получают его в результате дробления горных пород. Его тоже используют в качестве заполнителя при приготовлении бетона, поэтому к нему предъявляют такие же требования, как и к гравию. Невыполнение этого условия снижает прочностные качества бетона.

Песок бывает горный, озерный, речной или овражный. Наиболее чистым из них является речной песок, поскольку озерный загрязнен илом, а горный и овражный – глиной. При использовании для строительных целей он не должен содержать более 5 % примесей. В противном случае его промывают.

Профессионалы советуют

Точность строительного уровня проверяют следующим образом: его кладут на ровную поверхность и замечают положение воздушного пузырька. После этого уровень переворачивают на 180°. Если пузырек отклонился на ту же величину, то им можно пользоваться, не боясь допустить погрешность.

Частицы песка различны по своим размерам и колеблются от 0,15 до 5 мм, что позволяет классифицировать его на мелкий, средний и крупный. Песок, добытый в природных условиях, считается тяжелым, в отличие от песка, полученного при дроблении пемзы, доменного шлака и др.

Самым распространенным и доступным материалом для возведения стен является кирпич, который представлен несколькими разновидностями (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика некоторых видов кирпича

Грани кирпича имеют разное название (рис. 12).

Кроме того, в индивидуальном строительстве находят широкое применение и стеновые камни из бетонов. Они так же, как и кирпич, могут быть сплошными и пустотелыми, лицевыми и рядовыми. Их изготавливают из тяжелых и легких бетонов (с пористыми заполнителями) с применением различных видов вяжущих: цементных, гипсовых, шлаковых или силикатных.

Рис. 12. Кирпич, его грани и части: а – наименования и размеры граней кирпича; б – целый кирпич; в – трехчетвертка; г – половина кирпича; д – четверть; 1 – тычок; 2 – верхняя постель; 3 – ребра; 4 – ложок

Существуют различные классификации бетонных камней в зависимости от следующих признаков:

I. По назначению:

1) для фундаментов и стен;

2) для перегородок;

3) для фасадов;

4) для теплоизоляционных стеновых вкладышей.

II. По строению:

1) сплошные;

2) пустотелые;

3) многослойные.

III. По применению:

1) основные камни;

2) дополнительные камни для перевязки швов;

3) для облицовки.

IV. По виду используемых материалов:

1) из обычных бетонов;

2) из легких бетонов;

3) силикатные;

4) гипсобетонные.

Профессионалы советуют

Если в торце ДСП просверлить отверстие, заполнить его клеем «Момент» или «Суперцемент» и оставить на сутки, чтобы он высох, то шуруп, вкрученный в это место, даст более надежное крепление, а сама плита не растрескается.

Бетон представляет собой затвердевшую бетонную массу, которая состоит из вяжущего вещества, заполнителей, воды и специальных добавок. от соотношения его компонентов, их вида, свойств и условий изготовления зависит и характеристика бетонов, которые отличаются большим разнообразием. При постройке небольших хозяйственно-бытовых сооружений (таких, как гаражи, бани и др.) используются:

1) конструктивные – для фундамента (прочность, как минимум, 50 кгс/см2). В качестве заполнителя используют песок (содержание глины – не более 3 %), щебень, гравий, кирпичный бой;

2) конструктивно-теплоизоляционные – для стен (прочность не менее 35 кгс/см2). Заполнителем служат пемза, вулканический туф, керамзит, вспученные перлит и вермикулит, доменный шлак и др.;

3) теплоизоляционные – для стен и потолка (плотность от 500 кг/м3). Заполнители те же, что и для конструктивно-теплоизоляционного бетона.

От насыпной плотности заполнителей зависят и марки полученных материалов. Они варьируются от 150 до 800 кг/м3, при этом чем выше марка, тем тяжелее материал и ниже его теплоизоляционные характеристики.

При заложении фундамента и кладке стен используются различные строительные растворы, которые готовятся путем затворения водой вяжущих материалов. Вещества, которые в результате физико-химических процессов переходят из жидкого (тестообразного) состояния в твердое, называются вяжущими. Их затворяют водой, после чего они, проходя через стадию схватывания, твердеют. схватывание – это процесс, во время которого пластичные массы постепенно густеют, но не приобретают достаточной прочности. Процесс, в течение которого пластичная масса превращается в камнеподобное вещество, имеющее необходимую прочность, называется твердением. Оно может осуществляться как на воздухе, так и в воде. В соответствии с этим вяжущие вещества классифицируются на воздушные и гидравлические.

Воздушные вяжущие вещества применяются в наземных сооружениях, не подвергающихся воздействию воды, в отличие от гидравлических вяжущих, которые твердеют и сохраняют необходимую прочность и на воздухе, и в воде. К первым относятся воздушная известь, гипс и глина, а к последним – гидравлическая известь и цементы.

Профессионалы советуют

При вбивании гвоздя в край доски она может растрескаться. Для недопущения этого древесину предварительно уплотняют легкими ударами молотка по пробойнику.

Воздушная известь образуется в результате обжига известняка, мела и других пород, в процессе которого выделяется углекислый газ, но спекания не наступает. она подразделяется на комовую (негашеную), пушонку (гашеную) и карбонатную (смесь молотой комовой извести и карбонатных пород в виде порошка).

Комовую известь загружают в творильный ящик, наполняя его на треть, после чего заливают водой (30–40 л на 10 кг извести) и перемешивают. Рядом располагается творильная яма, обшитая досками, в которую стекает известковое молоко – жидкая смесь гашеной извести. В яме оно содержится до полного гашения всех частиц, то есть примерно 2 недели. В течение этого промежутка времени часть воды просачивается в грунт, а часть – испаряется. В зависимости от количества влитой воды получают пушонку (при ограниченном объеме воды) или известковое тесто (при большом объеме воды). Последнее содержит примерно 50 % воды и имеет плотность 1300–1400 кг/м3, причем его объем в 2,5–3,5 раза превосходит исходный объем комовой извести.

Процесс гашения проходит очень бурно (поэтому гашеную известь называют кипелкой) и сопровождается выделением тепла.

Известковое тесто может находиться в яме достаточно длительно, поскольку воздушная известь при наличии воды не твердеет.

В соответствии со скоростью гашения известь делится на быстро-, средне– и медленногасящуюся.

При использовании гашеной извести в строительных растворах по мере высыхания она отвердевает в результате испарения воды и взаимодействия с углекислым газом, причем твердение сопровождается значительной усадкой. Чтобы предотвратить ее, в известковый раствор добавляют песок.

Строительный гипс является результатом обжига природного гипса – сернокислого известняка. Породу предварительно дробят и измельчают, после чего обжигают во вращающихся печах. Отличительные особенности гипса – при схватывании повышается его температура и увеличивается объем (примерно на 1 %). строительный гипс подвержен значительному короблению.

Глина относится к природным вяжущим материалам. Она состоит из мельчайших частиц, размером, как минимум, 0,005 мм и образуется в результате выветривания горных пород. При взаимодействии с водой глина превращается в глиняное тесто – своеобразную пластическую массу, которая после высыхания сохраняет форму и приобретает прочность, равную примерно 100 кгс/см2. Во избежание значительной усадки в него добавляют песок и опилки.

В строительной индустрии глина используется для производства кирпича и в качестве вяжущего вещества в штукатурных и кладочных растворах, особенно часто применяемых для сухих частей строений, печей и дымоходов. Кроме того, ее вводят в цементные растворы, которые после этого становятся более пластичными.

Гидравлическую известь получают в результате обжига мергелистых известняков, которые содержат от 8 до 20 % глины. Она тоже гасится водой с образованием пластичного теста, твердеет быстрее, чем воздушная известь, используется при приготовлении растворов и бетонов, отличающихся невысокой прочностью.

Цементы получают в результате тонкого помола клинкера, который образуется в процессе равномерного обжига до спекания горных пород или доменных шлаков. Цементы необходимы при приготовлении бетонов и строительных растворов. Существуют следующие их разновидности:

1) портландцемент;

2) шлакопортландцемент;

3) пуццолановый портландцемент.

Профессионалы советуют

Затупив конец гвоздя, вы можете вбивать его даже в тонкую дощечку – она не лопнет.

Основным вяжущим материалом в строительстве является портландцемент, представляющий собой тонкомолотый порошок различного цвета и различающийся по видам и маркам (табл. 4).

Таблица 4

Виды и марки портландцемента

После затворения водой цемент начинает схватываться примерно через 45 мин, на отвердение уходит 10–12 ч, причем использование теплой воды ускоряет этот процесс.

При твердении на воздухе цемент подвержен усадке, в а воде он набухает. Чтобы предотвратить трещинообразование при использовании бетонов на основе цемента, его увлажняют.

Для кладочных и штукатурных растворов производят цементы марки 150, в которые добавляют до 80 % активных и инертных составляющих.

Чтобы получить качественный, но экономичный строительный раствор, вяжущие материалы смешивают с заполнителем – песком – и особыми добавками. Раствор, состоящий из одного вяжущего и заполнителя, называется простым, а из 2 вяжущих и заполнителя – сложным, или смешанным (например, цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и др.).

Для кладки стен бытовых строений используют раствор из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка в пропорции 1 х 0,5 х 5 соответственно. В раствор для фундамента глину добавлять не следует. Ее можно заменить гидравлической известью.

Вяжущие материалы входят в состав не только растворов, но и бетонов.

Одним из важных материалов, используемых в строительстве, являются теплоизоляционные. Чаще всего используют керамзит, минераловатные плиты и строительный войлок.

Керамзит представляет собой вспученный пористый материал в виде гравия, который является результатом ускоренного обжига легкоплавких глин.

Его используют в качестве заполнителя для легких бетонов, но его можно применять и как насыпной материал, при этом его насыпная масса составляет 150-800 кг/м3.

Минераловатные плиты имеют следующие параметры:

1) длина – 500-2000 мм;

2) ширина – 450-1000 мм;

3) толщина – 50-100 мм.

Они могут быть мягкими и полужесткими, а используют их для теплоизоляции стен и потолков.

Строительный войлок представляет собой полотнища со следующими параметрами:

1) длина – 1–2 м;

2) ширина – 0,5–2 м;

3) толщина – 12 мм.

Его используют для теплоизоляции потолков, стен, оконных и дверных блоков.

Важное место при строительстве уделяется кровельным материалам, поскольку от их качества зависят как долговечность постройки, так и сохранность отделки и оборудования, которое находится внутри самого строения.

Кровля является таким материалом, который испытывает максимальное воздействие природно-климатических процессов, включая атмосферные осадки (дождь, снег, лед и др.), влияние низкой и высокой температуры, УФ-излучения, напряжение от конструкции самого строения и механическое воздействие, связанное с эксплуатацией и ремонтом самого сооружения.

Профессионалы советуют

Сделать стыки между полотнищами линолеума минимальными поможет скотч, подложенный под основу.

Кровельные материалы классифицируются на основе различных признаков (табл. 5).

Таблица 5

Классификация кровельных материалов

Выбор того или иного кровельного материала определяется типом строения, его конструктивными особенностями, климатическими условиями, традициями, вкусом и возможностями застройщика. Кровельные материалы оцениваются по таким признакам, как:

1) долговечность;

2) морозоустойчивость;

3) внешний вид;

4) декоративность;

5) характер монтажа и демонтажа;

6) особенности и трудности эксплуатации и связанные с этим расходы;

7) экологичность.

По совокупности данных признаков первое место занимает черепица, отличающаяся:

1) долговечностью (около 100 лет);

2) устойчивостью к природно-климатическому воздействию;

3) экологичностью;

4) декоративностью (красивым внешним видом, разнообразной цветовой гаммой);

5) простотой и удобством как монтажа, так и демонтажа, а также замены при необходимости отдельных элементов;

6) пожаробезопасностью;

7) отличными эксплуатационными качествами, обеспечивающими вентиляцию кровли.

За долгие годы эксплуатации хорошо себя зарекомендовала кровля из листовой стали, к достоинствам которой относятся:

1) особая гладкость поверхности, что важно для стекания дождевых и снеговых вод;

2) небольшая масса, позволяющая использовать легкие опорные конструкции;

3) гибкость, что важно при выполнении крыш сложной конфигурации;

4) возможность предварительной заготовки элементов кровли с последующим их использованием;

5) пожаробезопасность;

6) простота ремонта и замены при возникновении такой необходимости.

Традиционно применяются такие кровельные материалы, как рубероид, толь и пергамин, выполненные на основе нефтебитума, но наблюдается отчетливая тенденция к замене их новыми материалами, так называемой мягкой кровлей: изопласт, филиизол, рубимакс и др. Последние производятся на основе стеклохолста или полиэстера, часто усиленного стеклотканью. отличительными особенностями новейших рулонных материалов являются высокие эксплуатационные характеристики (20–30 лет без ремонта) и больший (в 3 раза) вес: если традиционные материалы весят 1–2 кг/м2, то современные – 3–6 кг/м2.

Профессионалы советуют

Отрегулировав скорость вращения электрической дрели и вставив в нее отвертку, ее можно использовать в качестве шуруповерта.

По-прежнему популярны асбестоцементные волнистые кровельные листы (шифер).

Современными кровельными материалами, которые наиболее часто в последнее время используются строителями, являются металлопластиковые профили (металлочерепица, профнастил) и мягкая черепица.

Металлочерепица представляет собой профилированные листы с волнистой формой гофры, которые имитируют керамическую черепицу. Ее основу составляет горячеоцинкованный лист с нанесенным полимерным покрытием. Материал разнообразен по цвету (около 30 вариантов), виду покрытия, форме и высоте волн, ширине листа, отличается долговечностью (более 15 лет), износоустойчивостью, относительно небольшим весом (1 м2 весит около 5 кг), механической прочностью, современным дизайном, легкостью монтажа и транспортировки.

Мягкая черепица – это плитки, выполненные из битумно-полимерных материалов, отличающиеся разнообразием цветов, формой и малым весом, что позволяет укладывать их поверх имеющегося покрытия.

Профнастил – это профилированный металлический лист или профили. Основными его достоинствами являются:

1) малый вес;

2) широкая палитра;

3) простота монтажа;

4) удобство транспортировки.

Профнастил производят из оцинкованной стали способом холодного проката. Хотя он практически не страдает от коррозии, его покрывают полимером. Он представляет собой полосы и доставляется заказчику любой необходимой длины.

Завершая краткий обзор строительных материалов, следует остановиться на лакокрасочных материалах. Чтобы покрытие было прочным и долговечным, необходимо правильно подобрать не только краску, но и грунтовку и шпатлевку. Для этого требуются знания о свойствах используемых материалов и практические навыки.

Различается несколько видов красок:

1) на водной основе, которые делятся на:

– клеевые;

– известковые;

– водно-дисперсионные;

2) алкидные;

3) масляные;

4) эмалевые;

5) эпоксидные и полиуретановые;

6) акриловые;

7) металлические.

Вкратце остановимся на каждом виде.

Клеевые краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в составе водных растворов пленкообразователей, в качестве которых выступают карбоксиметилцеллюлоза, казеин, крахмал и др. Они предназначены для окрашивания оштукатуренных и деревянных поверхностей (первые должны иметь влажность не более 8 %, а вторые – не более 12 %), находящихся в сухих помещениях. Краски дают пористые неводостойкие покрытия (для повышения водостойкости в них добавляют олифу – 250 г на 10 л), но покрытые ими поверхности отличаются хорошей декоративностью.

Известковые краски применяют во вспомогательных материалов. Связующим элементом в них выступают известь, цемент и жидкое стекло. Поскольку содержащие известь покрытия поглощают углекислый газ из воздуха, они становятся водостойкими, что позволяет использовать их в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для увеличения их декоративности в краски добавляют различные пигменты. Предполагается нанесение двойного покрытия.

Профессионалы советуют

Положить замазку ровно поможет обычный рожок для обуви, который даст ровную и гладкую поверхность, а также удалит излишек замазки.

Водно-дисперсионные краски (в быту их обычно называют водоэмульсионными, хотя официальное название правильно отражает их химический состав) – это суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях, или латексах (отсюда еще одно название – «латексные краски»), гомо– и сополимеров винилацетатов, акрилатов и др. Они обладают рядом положительных свойств:

1) не содержат растворителей;

2) не имеют запаха;

3) отличаются хорошей адгезией к различным материалам;

4) пожаробезопасные;

5) безвредные;

6) дают стойкое покрытие.

Такие краски применимы в сухих помещениях, хотя разработаны составы, которые можно использовать и в условиях повышенной влажности. Работая с водно-дисперсионными красками, необходимо помнить, что:

1) они не выдерживают отрицательных температур и утрачивают свои качества при замерзании;

2) их нельзя смешивать с другими красками;

3) для высыхания им необходимо 2–3 ч;

4) срок их службы составляет 5–7 лет;

5) перед нанесением на слой масляной краски поверхность грунтуют, а металл покрывают олифой.

Алкидные краски относятся к наиболее стойким и производятся на основе синтетических алкидных смол, получаемых чаще всего из глифталевых и пентафталевых смол. об этих красках можно сказать, что они:

1) почти не имеют запаха;

2) разбавляются уайт-спиритом;

3) высыхают за 4–6 ч;

4) наносятся на дерево, окрашенные или покрытые обоями поверхности;

5) несовместимы с каменными и оштукатуренными поверхностями.

Масляные краски состоят из сухих пигментов, наполнителя и олифы и используются как для внутренних, так и для наружных работ. основные их свойства:

1) содержат сиккативы и поверхностно-активные вещества;

2) применяются для окрашивания деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей;

3) хорошо покрывают поверхности, окрашенные водно-дисперсионными, алкидными красками;

4) издают сильный запах;

5) сохнут за 24 ч;

6) перед применением требуют тщательного перемешивания в течение не менее 15 мин;

7) делятся на цветные краски и белила.

Эмали – это составы, которые включают пигменты, которые растирают с применением олифы или растворителя и разбавляют лаком. Такие краски готовы к применению и предназначены для окрашивания различных поверхностей – металлических, деревянных, оштукатуренных, каменных. они образуют прочную, блестящую и гладкую пленку. Эмалевые краски используют для внутренних и наружных работ (на солнце нитроэмали быстро стареют).

Профессионалы советуют

Если вы купили мешок цемента и не использовали его весь, остаток можно сохранить в течение длительного времени, если упаковать в 2–3 полиэтиленовых пакета.

Эпоксидная и полиуретановая краски отличаются следующими достоинствами:

1) устойчивы к воздействию различных агрессивных веществ, включая кислоты, растворители и химикаты;

2) дают износостойкое, эластичное и прочное покрытие;

3) предпочтительны для поверхностей, подвергающихся различным нагрузкам (химическим или физическим);

4) наносятся на эмали, алкидные краски и грунтовки;

5) высыхают за 4 ч, а для достижения максимальной прочности покрытия должно пройти несколько дней.

Акриловые краски представляют собой растворы полиакрилатов (их производных) в растворителях органического происхождения либо дисперсии в воде. связующим веществом являются акриловые смолы, которые и дают твердую атмосферо-, свето– и водостойкую пленку. Акриловые краски имеют следующие характеристики:

1) бывают матовыми и полуматовыми;

2) применяются для окрашивания практически любых поверхностей;

3) высыхают за 4 ч;

4) не имеют запаха.

Металлические краски состоят из замедлителя коррозии и металлического пигмента и обладают следующими свойствами:

1) являются хорошими светоотражателями;

2) обеспечивают средне– и высокоглянцевое покрытие;

3) могут применяться в качестве грунтовки и внешнего слоя на металлической поверхности;

4) высыхают примерно за 12 ч;

5) имеют серебристый или золотистый цвет.

В магазинах металлические краски реализуются либо готовыми к применению, либо в виде порошка. В последнем случае их разводят соответствующими растворителями, в качестве которых используются:

1) уайт-спирит – для красок на масляном лаке;

2) целлюлозный растворитель – для красок на целлюлозной политуре;

3) вода – для красок на эмульсионной лессировке.

Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, содержат модифицирующие добавки – такие, как пластификаторы, сиккативы и отвердители. Они предназначены для того, чтобы образовывать на покрываемой поверхности твердую пленку, основная функция которой – защита обрабатываемого материала. Лаки бывают высыхающими (шеллачные, нитроцеллюлозные и др.) и твердеющими (алкидные, полиуретановые, полиэфирные и др.). Основное отличие между ними заключается в том, что первые дают растворимую пленку, а последние – нерастворимую.

Все лаки отличаются следующими параметрами:

1) водоустойчивость;

2) большая вязкость (по сравнению с красками);

3) высыхание в течение 24 ч.

Они бывают алкидными, фенольными, полиуретановыми, эпоксидными и уретановыми, причем в данной последовательности каждый последующий вид является более прочным, чем предыдущий.

Лакокрасочные слои наносятся на загрунтованные поверхности.

Грунтовка – это суспензия пигмента или нескольких пигментов и наполнителей в связующем веществе. Она обладает высокими адгезионными свойства, благодаря которым они хорошо прилипают к основанию и образуют тонкую ровную водонепроницаемую и однородно впитывающую поверхность.

Более рациональным будет приобрести грунтовки, готовые к применению: они более жидкие, чем отделочные краски, поэтому высыхают за достаточно короткое время.

Разные краски предполагают применение соответствующей грунтовки, поэтому различают следующие ее разновидности:

1) протекторная, практически полностью (на 90 %) состоит из цинкового, свинцового или цинково-магниевого пигмента, дает качественную непроницаемую пленку;

2) изолирующая, включающая в свой состав цинковые белила, железный сурик и образующая стойкую к агрессивным воздействиям пленку;

3) пассивирующая, дающая оксидную пленку, предохраняющую от коррозии;

4) эмульсионная (акриловая), используемая для покрытия оштукатуренной, деревянной, бетонной или кирпичной поверхности;

5) алкидная, которая считается самой лучшей основой под краску, она сохнет в течение 12–16 ч и дает полуматовую отделку, усиливающую глубину красочного слоя;

6) эпоксидная и полиуретановая, представляющие собой отделочные краски, разведенные особыми растворителями;

7) алюминиевая для древесины смолистых пород или обработанной консервирующими составами. Время высыхания – 24 ч.

Профессионалы советуют

Лист шифера можно распилить, но при отсутствии под рукой пилы в нем просверливают отверстия с шагом 20–30 мм, по которым затем переламывают материал таким же образом, как и стекло.

Для заполнения углублений и выравнивания поверхности применяют различные шпатлевки, которые представляют собой густую, вязкую массу, включающую в себя пигменты, наполнители и связующее вещество, в качестве которого выступают олифа, лак и пр. Шпатлевки делятся на:

1) тонкодисперсные (с размером частиц до 20 мкм);

2) среднедисперсные (с размером частиц до 80 мкм);

3) грубодисперсные (с размером частиц до 200 мкм).

Благодаря современным разработкам шпатлевки могут содержать целлюлозу, синтетические смолы и иное, что делает материал влаго– и биоустойчивым и безвредным.

Чтобы правильно ориентироваться в разнообразии лакокрасочных материалов, необходимо знать то, как расшифровываются обозначения на этикетках, которые бывают буквенными и цифровыми:

1) вид материала – «лак», «эмаль» и др.;

2) связующее (пленкообразующее) вещество – ВС (на основе сополимеров винилацетата), ФА (на масляно-фенольных лаках), ГФ (эмали на глифталевых лаках) и др.;

3) назначение лакокрасочного материала: для грунтовок, полуфабрикатных лаков и масляных густотертых красок – 0, для шпатлевок – 00;

4) особенности материала – ГС (горячая сушка), ХС (холодная сушка) и др.

В строительстве находят применение и металлические стройматериалы, к которым относятся:

1) трубы;

2) металлопрокат;

3) арматурная сталь.

Трубы имеют разный диаметр (от 10 до 100 мм) и могут быть выполнены как из черного металла, так и из алюминия, нержавеющей стали и др.

Профессионалы советуют

Для освещения балконы и лоджии можно приобрести спот – металлическую планку с вращающимися галогенными светильниками, которую прикрепляют к стене.

Арматурная сталь применяется при бетонных и сварных работах, а также в кирпичной кладке.

При постройке веранды или беседки для выполнения балок и столбов различного сечения применяют металлопрокат. Чаще всего используют уголок (Г-образное сечение), тавр (Т-образное сечение), двутавр (Н-образное сечение) и швеллер (П-образное сечение).

Помимо основных металлических материалов, используют и вспомогательные, к которым относятся гвозди, шурупы, болты, скобы, петли, гайки и шайбы.

При строительстве небольших сооружений – таких, как гаражи, веранды, беседки, – или оборудовании балконов и лоджий используются и другие строительные материалы:

1) для полового покрытия:

– линолеум. Это рулонный материал, который на рынке представлен во всем многообразии цветов, фактуры, ширины и качества, с утеплителем и без него, на тканевой основе и безосновный;

– пластикатные плитки. Наиболее часто встречаются плитки размером – 150 х 150 и 300 х 300 мм. Как и линолеум, они разнообразны по толщине, цвету, форме, бывают рифлеными и гладкими, глянцевыми и матовыми;

– керамические плитки. Ранее стандартными размерами плитки для стен были 100 х 100 и 150 х 150 мм. Теперь чаще выпускаются плитки размером 150 х 300 мм, а для пола – 400 х 400 мм;

2) оконное стекло. Для бытовых нужд обычно применяют листовое стекло, толщина которого составляет 2–6 мм;

3) пластиковые стройматериалы. К этой достаточно новой группе стройматериалов относят сайдинг, сетки, решетки и трубки.

Сайдинг применяют как для внутренней, так и для наружной отделки строений. Основными его характеристиками являются устойчивость к различным атмосферным воздействиям, долговечность, декоративность и легкость монтажа.

Все перечисленное в равной степени относится и к другим изделиям из пластмассы (следует добавить, что словом «пластик» объединяют различные полимеры – полиэтилен, полипропилен и др.).

Основные строительные работы

Поскольку практическое каждое сооружение начинается с закладки фундамента, в первую очередь необходимо поговорить о бетонных работах. Безусловно, они могут быть различными по объему. Например, количество бетона, необходимого для возведения навеса, не совпадает с теми объемами, которые требуются при постройке бетонного гаража. Но независимо от этого качество работ не должно страдать. Чтобы этого не случилось, поговорим о бетонных работах более подробно.

Их можно условно разделить на 4 этапа:

1) подготовительный;

2) подготовка бетонной смеси;

3) укладка бетона;

4) период твердения бетона. Подготовительный этап включает в себя:

1) земляные работы;

2) планировку участка;

3) устройство опалубки и изготовление форм под штучные бетонные изделия (блоки, плитки и др.).

Подготовка бетонной смеси – не менее важный период, поскольку ошибки при подборе компонентов или определении соотношения составляющих либо неудовлетворительное перемешивание скажутся на качестве бетона и соответственно на всем сооружении. Для приготовления бетонной смеси гравий или щебень, состоящие из частиц определенного размера, отмеряют и насыпают грядкой на щит (можно использовать и ящик, днище которого обито металлическим листом), выполненный из дерева и имеющий ширину не менее 1 м, и перемешивают. Отдельно в сухом виде смешивают цемент и песок, потом постепенно добавляют заполнитель и перемешивают до максимально однородного состояния. Для улучшения процесса заполнитель и цементно-песчаную смесь насыпают слоями.

Добившись необходимой однородности, все затворяют водой (объем влитой воды соответствует количеству сухих компонентов) и перемешивают. Полученная бетонная масса заметно уменьшается в объеме (до 0,59-0,71 м3). При небольших объемах бетонные работы можно осуществлять вручную, а при значительных необходимо использовать бетономешалку.

Укладка бетона является не менее важным процессом, который должен проводиться тщательно и добросовестно. Бетонную смесь укладывают в опалубку слоями толщиной не более 20 см и уплотняют трамбовкой. Благодаря такой процедуре внутри бетона не образуются пустоты.

Профессионалы советуют

Не рекомендуется проводить герметизацию в дождливую погоду, поскольку поверхности должны быть сухими, а температура воздуха – не ниже 10 °C.

Чтобы при уплотнении раствор не просачивался сквозь швы опалубки, для ее изготовления применяют обрезные доски, позволяющие сделать стыки максимально плотными. Кроме того, необходимо предусмотреть и такой момент: доски, из которых выполнена опалубка, могут впитывать воду из бетона, что снизит его качество. Поэтому предварительно (примерно за 3 ч) их тщательно смачивают водой.

Верхний слой бетона выравнивают по краям опалубки, горизонтальность которой проверяют с помощью гидравлического уровня или нивелира. Выравнивание и заглаживание верхнего слоя производят, используя правило. Направляющими служит опалубка. Эту работу проделывают первоначально довольно грубо, после чего выравнивают окончательно.

Качественное перемешивание и трамбование бетонной массы способствуют возрастанию прочности бетонного камня примерно в 2 раза. Уплотнение продолжают до появления на поверхности бетонной массы цементного молока.

Уплотнять бетонную массу можно с помощью вибраторов (обычно используемых при масштабном строительстве), погруженных в литую массу, которая самотеком заполняет форму. По мере уплотнения пузырьки воздуха поступают наружу. Однако при длительном использовании вибраторов бетонная масса может расслоиться.

Бетон готовят в непосредственной близости от места использования, куда его можно доставлять ведрами или тачками.

Твердению бетона предшествует схватывание, о котором было сказано выше. Сам же процесс твердения начинается примерно через 2 ч. Это подходящее время для разметки будущей кирпичной кладки на фундаменте.

Бетонные работы не завершаются на стадии заливки бетонной массы. Процесс твердения требует внимания, поскольку необходимо поддерживать определенную температуру и влажность в течение 1–2 недель после заливки. Благодаря предпринимаемым мерам повысятся прочность, долговечность и водостойкость бетона. В противном случае он будет слишком пористым и недостаточно прочным, следовательно, велика вероятность того, что он будет подвержен трещинообразованию, растрескиванию, выветриванию и другим разрушительным процессам. В результате уменьшится число допустимых циклов «замораживание – оттаивание», а прочность снизится наполовину.

В цементной смеси при затворении ее водой происходит реакция схватывания, которая называется гидратацией. При потере влаги в результате испарения в бетонной массе образуются пустоты. Хорошо и плохо затвердевший бетон различается количеством и размером этих раковин. Если процесс происходит правильно, гидратированный цемент, затекая в раковины и заполняя их, увеличивает прочностные характеристики бетона.

Важная роль при гидратации отводится и температуре: чем она выше, тем быстрее протекает реакция и прочнее бетон. Оптимальным температурным режимом является диапазон 10–32 °C. При более низкой температуре процесс замедляется, а полученный бетон является менее прочным. В случае более высокой температуры есть риск трещинообразования. При оптимальной температуре подогревать или охлаждать бетон не требуется.

Профессионалы советуют

Плесень и грибок можно удалить, если обработать поверхность составом, содержащий хлорный отбеливатель (1 часть отбеливателя на 3 части воды).

Итак, чтобы обеспечить качество бетона, необходимо поддерживать определенный уровень влажности твердеющей массы, что можно осуществить либо непрерывной подачей воды путем разбрызгивания, либо с помощью напыления специального состава, либо укрыванием влажной тканью, полиэтиленом и иными материалами, которые призваны предотвратить потерю влаги.

Рулонные материалы являются более предпочтительными, так как нанесенный состав не бывает абсолютно герметичным.

Частота полива твердеющего бетона водой зависит от температуры воздуха: при 15° с бетон поливают со 2-го дня в течение 7-15 дней; при 10° с – на протяжении 5-10 дней, причем первые дни поливают от 3 до 5 раз в сутки, а через 5 дней – 2–3 раза в сутки.

Умение выполнять бетонные работы необходимо при заложении фундамента (хотя не исключено и возведение монолитных стен), опалубка с которого снимается через неделю.

При строительстве не менее важно уметь осуществлять кирпичную кладку, поэтому считаем необходимым предложить информацию, связанную с этим процессом кладки. Поскольку данная деятельность имеет свою специфику, начать следует с терминологии:

1) вид кладки – схема, по которой кирпичи размещаются в кладке и благодаря которой достигается ее прочность. Кладка считается правильной, если вертикальные швы нижнего ряда перекрыты телом кирпича верхнего ряда. Она может иметь разную толщину, но она всегда кратна 0,5 кирпича. Различают кладку в 0,5, 1, 1,5, 2 кирпича (рис. 13) и т. д.;

2) лоток – углубление на верхней стороне кирпича, которая при кладке обращена вверх. Только заключительный ряд кладется лотком вниз;

3) тычок – торцы кирпича (соответственно, кирпичи, направленные тычками к наружной поверхности кладки, называются тычковыми);

4) ложок – длинные боковые грани кирпича. Кирпичи будут называться ложковыми, если они направлены ложковой стороной к наружной поверхности кладки;

5) постель – большая горизонтальная поверхность кирпича;

6) шов – слой раствора между кирпичами, бывает горизонтальным и вертикальным;

7) ряд – последовательность кирпичей в кладке. В зависимости от того, какой стороной обращены образующие его кирпичи, ряд бывает ложковым или тычковым;

8) верста – наружный и внутренний ряды кладки;

9) забутка – промежуточные между верстами ряды кладки.

Рис. 13. Кирпичная кладка: а – в 0,5 кирпича; б – в 1 кирпич; в – в 1,5 кирпича; г – в 2 кирпича; д – в 2,5 кирпича

Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая кирпичи на постель. Порядок их укладки относительно друг друга называется перевязкой, которая может быть как одно-, так и многорядной. Однорядная перевязка швов считается самой простой и выглядит так: тычковые ряды чередуются с ложковыми, причем поперечные швы в смежных рядах смещены на 0,25 кирпича, а продольные – на 0,5 кирпича (рис. 14).

Рис. 14. Сплошная кладка с однорядной перевязкой швов

При кладке немаловажным моментом является выполнение шва определенной толщины. Шов между кирпичами не должен превышать 8-15 мм. Качественной считается такая кладка, при которой высота каждого ряда вместе с толщиной шва на 12 мм больше толщины самого кирпича. Это означает, что для того, чтобы поднять стену высотой 220 см, необходимо выполнить 28 рядов кладки.

Ниже описан порядок действий при кладке стен:

1. Начать следует с закрепления порядовок по периметру будущего строения. Их устанавливают по углам и контролируют с помощью отвеса и уровня, добиваясь, чтобы засечки каждого ряда размещались в одних и тех же горизонтальных плоскостях. При необходимости устанавливают промежуточные порядовки.

2. На уровне первого ряда к ним привязывают шнуры-причалки, отступив от края стены на 4 мм (рис. 15).

3. Первый ряд – тычковый. Его укладывают на гидроизоляционный слой поперек фундамента. Второй ряд, как и первый, должен быть сплошным.

Рис. 15. Порядок кладки: 1 – установка порядовки; 2 – причалка; 3 – кирпич-маяк

Профессионалы советуют

Раствором с хлорсодержащим отбеливателем можно избавиться и от высолов на стене (осадков водорастворимых экстрактов).

4. Каждый ряд начинается с наружной версты, после чего кладут внутреннюю версту и выполняют забутку. Процесс кладки осуществляется следующим образом. Кельмой, которую держат в правой руке, берут раствор, а левой рукой – кирпич.

Раствор кладут на постель и разравнивают, равномерно распределяя. Затем в него вдавливают кирпич. Потом, постукивая рукояткой кельмы, осаживают раствор, чтобы получился шов соответствующей толщины. Операцию повторяют, но раствор слегка надвигают на ребро только что уложенного кирпича, кладут новый кирпич, вдавливают и осаживают, ориентируясь на причалку.

Раствор, который выступил между рядами, сразу же снимают. Данный способ называется «вприжим» и наглядно показан на рис. 16.

Профессионалы советуют

Стальные крепежи со временем могут покрываться ржавчиной. При возможности замените их, но если это невыполнимо, заглубите их, замажьте герметиком, обработайте шкуркой каждую шляпку, загрунтуйте и покрасьте.

5. Раствор не должен доходить до края стены 10–15 мм, его толщина равна 20–25 мм. Благодаря этому толщина шва между рядами составит 10–12 мм, а промежуток между кирпичами будет полностью заполнен раствором. Чтобы не допустить поглощения кирпичами влаги из него, их увлажняют.

6. Прежде чем приступить к укладке нового ряда, перевязывают шнур-причалку и перемешивают раствор, чтобы не допустить его расслоения.

7. Чтобы облегчить и ускорить процесс работы, сначала выполняют маяки – угловые части стен длиной 5–6 кирпичей.

Рис. 16. Кладка способом «вприжим»: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1 – разравнивание раствора; 2 – надвигание раствора на ребро только что уложенного кирпича; 3 – прижимание кирпича; 4 – удаление излишка раствора

8. Кладка углов – очень ответственный момент. При выполнении сплошных рядов, чтобы добиться ровных обрезов стены, по углам используют не целые кирпичи, а трехчетвертки (рис. 17).

9. Часть стены, которая перекрывает дверной или оконный проем, называется перемычкой, которая может быть различной по конструкции – клиновой, лучковой, арочной или рядовой. Последний вариант является самым простым в выполнении.

Для ее осуществления под нижний ряд кладут железобетонную плиту или стальные арматурные стержни диаметром, как минимум, 6 мм. Их должно быть не менее 3 штук.

Рис. 17. Выполнение углов и краев стен: а – первый ряд в 1 кирпич; б – второй ряд; в – первый ряд в 1,5 кирпича; г – второй ряд; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка

Кроме того, они заходят в кладку не менее чем на 25 см. в том случае, если стержни гладкие, их следует загнуть за кирпич. Стержни помещают в слой раствора. Для этого выполняют опалубку, используя доски толщиной 40–50 мм, которые кладут на выступающие части кирпичей.

Если используются более тонкие доски, под них подкладывают деревянные кружала, после чего опалубку заполняют раствором. Затем в него погружают стержни, выравнивают раствор и кладут поперек арматуры первый тычковый ряд кирпичей. выполнение перемычек показано на рис. 18.

10. во время кладки, используя специальный инструмент, о котором упоминалось выше, осуществляют расшивку швов, что сделает кладку красивой и защитит швы от атмосферного воздействия (рис. 19).

Рис. 18. Выполнение перемычки: 1 – перемычка; 2 – арматурный стержень; 3 – дощатый настил; 4 – кружало; 5 – раствор

Рис. 19. Разновидности швов в кирпичной кладке: а – впустошовку; б – вогнутый; в – вподрез; г – выпуклый

11. В процессе работы необходимо постоянно следить за горизонтальностью и вертикальностью стен и прямоугольностью углов, при необходимости корректируя их. для этого после каждого ряда его контролируют с помощью уровня и правила, а вертикальность проверяют, используя отвес. кроме того, нужно обращать внимание на положение швов каждого второго ряда, которые должны располагаться на одной вертикали. В результате в каждом ряду будет находиться одинаковое количество кирпичей.

Качество кладки зависит не только от навыков мастера, но и от раствора. Разработано немало рецептов строительного раствора. например, самым простым является смесь цемента с песком и водой. но он не отвечает главному требованию, предъявляемому к кладочному раствору, который должен быть пластичным максимально длительное время. Он быстро твердеет и при высыхании дает значительную усадку. Но его можно улучшить, если ввести в смесь известковое тесто или пластификатор, который предотвратит растрескивание раствора. В последнем случае необходимо выполнять требования и инструкции по применению.

Для приготовления кладочного раствора использую мелкий песок, который предварительно просеивают, чтобы очистить от примесей и крупных фракций. состав цементно-известкового раствора: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста, 1–6 частей песка (его количество зависит от марки цемента и вида работ).

Если в течение 2 ч приготовленный раствор не использован и начал твердеть, его лучше заменить, поскольку необходимую прочность кладки он уже не обеспечит.

Чтобы подсчитать, сколько цемента потребуется для раствора при соотношении песка, известкового теста и цемента 6: 1: 1, нужно знать, что 50 кг цемента (стандартный мешок) хватает на 450 кирпичей.

Вместо самостоятельно приготовленного раствора можно использовать сухие смеси, но 50 кг такого средства хватает примерно на укладку 60 кирпичей. сравнив эти показатели, каждый решит, что для него более приемлемо.

При выполнении кладки не всегда используется целый кирпич, часто необходимы половинки, четверти или трехчетвертки, поэтому вопрос о колке и теске кирпича является весьма актуальным.

Качественно обожженный кирпич раскалывают без предварительного нанесения насечек. Если он покрыт волосяными трещинами, выполнение насечек обязательно. их глубина и ширина должны быть не менее 5 мм. Чтобы расколоть кирпич по намеченной линии, его держат поперек в левой руке и наносят по линии молотком-кирочкой достаточно сильный удар, направляя лезвие под углом в 90° к кирпичу. Чтобы не допустить произвольного его раскалывания, не следует наносить косые удары.

Профессионалы советуют

Если необходимо удалить дефектный слой краски, его надо обдуть феном для сушки волос. В результате этого он размягчается и соскребается шпателем.

При теске кирпича его держат в левой руке с упором на левую ногу. Сторона отески «смотрит» на работающего. В первую очередь молотком наносят сильные удары, выполняя грубую отеску, после чего мелкими частыми ударами доводят форму кирпича до требуемой (рис. 20).

Процесс можно и механизировать, если для резки кирпича применить отрезной диск по камню. При его использовании кирпич сначала размечают карандашом. Конечно, сделать это с каждым кирпичом невозможно, поэтому и тут можно использовать шаблоны, что значительно ускорит процесс.

Завершая разговор о кирпичной кладке, следует остановиться на вопросе о необходимом количестве кирпича. Если предположить, что стенка строящегося, например, гаража будет выполняться в 0,5 кирпича, то при длине 6 м и высоте 2 м потребуется 23 кирпича на 1 ряд (600: 26). Количество рядов равно 27 (200: 7,5). Общее количество кирпича на одну стенку – 621 штука (23 х 27). Нетрудно подсчитать общее количество кирпича, учитывая при этом проект. Для отдельно стоящего гаража потребуются 2 такие стены (621 х 2) и одна торцевая стена длиной 3 м (621: 2). Если для усиления конструкции выполнить по углам столбы сечением 1 х 1 кирпич, тогда нужно увеличить итоговое число еще на 54 кирпича. Кроме того, некоторое количество потребуется для кладки фронтона с воротами.

Рис. 20. Методика выполнения колки и тески кирпича: а – правильная поперечная колка; б – неправильная поперечная колка; в – колка вдоль; г – положение каменщика при теске; д – положение каменщика при околе

Практически никакое строительство (например, беседки, веранды, навеса и др.) не обходится без той или иной обработки древесины, то есть небольшие навыки выполнения плотницких работ необходимы. О них и поговорим, последовательно описав все плотницкие операции. обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. для этого используют, например, обратные скобы (рис. 21), хотя имеются и другие способы фиксации бревна.

Рис. 21. Способы фиксации бревна: 1 – подкладка; 2 – обратная скоба; 3 – клин; 4 – бревно

Если бревно нужно перерубить, в первую очередь его закрепляют, намечают линию переруба, после чего топором наносят удары под углом в 90°, потом под углом в 45° (рис. 22).

Рис. 22. Перерубка бревна

Для выполнения сопряжения бревен или брусьев под углом прибегают к приему, который называется «врубка вполдерева». Последовательность действий такова: закрепляют бревно, намечают место врубки и наносят по меткам вертикальные удары, срубая древесину (рис. 23).

Отесать бревно – дело нехитрое, но требующее определенной сноровки и соблюдения последовательности всех операций.

Рис. 23. Выполнение врубки вполдерева: а – разметка бревна; б – засечки; в – вырубка древесины; г – собственно врубка вполдерева

Чтобы выполнить отески, его закрепляют на 2 подкладках и отбивают линии отески, используя натертый мелом шнур. Через каждые 40–50 см выполняют надрубы на глубину стесывания, для чего вгоняют топор в древесину и, нажав на топорище, отгибают щепу в сторону. Закончив грубую отеску, бревно зачищают легкими ударами топора. обработав один кант, переходят ко второму, а при необходимости и к последующим.

Профессионалы советуют

Кромки фанеры гигроскопичны, поэтому даже при отсутствии неблагоприятного воздействия окружающей среды их следует обработать.

Если требуется разметить брус, поступают следующим образом: закрепляют бревно, находят центры торцов и меньшим диаметром вычерчивают окружности на торцах.

Используя отвес и угольник, проводят перпендикулярные линии диаметров через центры окружностей. квадратное сечение бруса будет намечено после того, как будут соединены все найденные точки. По ним же закрепляют натертый мелом шнур и отбивают линии отески, что наглядно представлено на рис. 24.

Рис. 24. Разметка бруса: а – квадратного; б – прямоугольного

Очень часто при выполнении плотницких работ требуется выбрать четверть или паз. Для этого бревно закрепляют, размечают выборку на торцах, после чего натягивают натертый мелом шнур и отбивают линии выборки. Между ними выполняют насечки и выбирают древесину (рис. 25), а затем зачищают стамеской.

Рис. 25. Выполнение выборки четверти: а – разметка; б – нанесение насечек; в – выбранная четверть

Примерно таким же образом выбирают прямоугольный паз (рис. 26).

Рис. 26. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – ход работы; в – выбранный паз

Поскольку не всегда имеются в наличии бревна или брус необходимой длины, часто их приходится наращивать как по горизонтали (например, при выполнении балок и пр.), так и по вертикали (при выполнении стоек и др.). Разработано несколько способов наращивания бревен, среди них самыми распространенными являются следующие:

1) впритык;

2) с помощью накладок и болтов;

3) с помощью прямой и косой накладок;

4) прямым замком и др.

Профессионалы советуют

Покрасочные работы нужно начинать только после ознакомления с инструкцией или консультации специалиста по использованию краски.

Наращивая впритык, торцы бревен обрезают и, найдя центры, выполняют в каждом буравом отверстия. в один из них плотно вставляют деревянный штырь (на 2–3 см короче общей длины отверстий), на который с помощью кувалды надевают вторую деталь (рис. 27).

Рис. 27. Наращивание бревен впритык

Нарастить бревно можно с помощью накладок, длина которых должна быть равна 4 диаметрам бревен, которые соединяются, а ширина – двум третям диаметра. их выполняют из досок либо пластин, врубают примерно на пятую часть диаметра бревна с противоположных сторон и фиксируют болтами (рис. 28).

Рис. 28. Наращивание с помощью накладок и болтов

Сращивание деталей можно осуществить путем выполнения прямой или косой накладок (рис. 29) либо прямым замком (рис. 30). основная задача – точно разметить и тщательно подогнать поверхности сопрягаемых элементов.

Плотницкие работы обязательно связаны с пилением досок, при этом используются разные пилы, поскольку линии не всегда бывают прямыми. Часто требуется выполнить и кривые распилы (рис. 31).

Как и в других строительных работах, в плотницких часто прибегают к помощи шаблона, который называется стуслом. оно особенно необходимо при распиловке досок под соответствующим углом (рис. 32).

Рис. 29. Наращивание прямой и косой накладками

Рис. 30. Сращивание с помощью прямого замка и натяжных клиньев

Рис. 31. Пиление древесины

Рис. 32. Стусло

После возведения строения выполняют штукатурные работы, которые должны:

1) утеплить помещение;

2) повысить его пожаробезопасность;

3) защитить поверхность стен и потолка от разрушения;

4) декорировать внутренние поверхности.

Профессионалы советуют

При работе с латексными или алкидными масляными красками соблюдайте рекомендованный температурный режим – не ниже 10 °C и не выше 32 °C.

При выполнении штукатурных работ используют растворы, которые могут быть приготовлены самостоятельно или приобретены в виде сухих строительных смесей. Их состав представлен в табл. 6.

Таблица 6

Штукатурные растворы

Толщина штукатурки колеблется от 15 до 60 мм. Более толстый слой предназначен для выравнивания поверхности. Штукатурные растворы перед использованием протирают сквозь сито, а поверхность соответствующим способом подготавливают.

Кирпичные, бетонные и шлакобетонные поверхности покрывают насечкой глубиной до 10 мм для обеспечения более прочной адгезии с раствором.

С той же целью на каменной кладке в швы вбивают гвозди и выполняют проволочное плетение, которое можно заменить щелочестойкой сеткой. Деревянные поверхности покрывают ею же или дранкой. При применении сетки она должна быть на треть погружена в штукатурный слой.

Штукатурный раствор необходимо использовать в течение 20–25 мин после приготовления. Техника его нанесения зависит от покрываемой поверхности. Если на потолок раствор наносят штукатурным соколом, совершая движения на себя, то на стены его набрасывают кельмой (намазывают полутерком или соколом) снизу вверх.

Как только слой штукатурки начнет схватываться, на что обычно требуется примерно 1 ч, поверхность выравнивают рейкой по маякам. В результате раковины и углубления заполняются, а также удаляется излишек раствора. на этом же этапе с помощью угловых кельм обрабатываются углы и откосы.

Профессионалы советуют

Только латексные краски допускают некоторую влажность окрашиваемой поверхности. При несоблюдении этого правила обработанная поверхность вряд ли долго сохранит свой первоначальный вид.

Примерно через 15 мин оштукатуриваемую поверхность затирают, для чего ее смачивают водой и затирают, выполняя кругообразные движения, жесткой губчатой или войлочной теркой. После того как она станет матовой, ее заглаживают, используя для этого широкий шпатель или гладилку.

На оштукатуренную таким образом поверхность можно наклеивать обои или выполнять окраску. Шпатлевания не требуется.

Если предполагается нанесение еще одного слоя, пока раствор еще мягкий, его обрабатывают зубчатым шпателем.

После затвердения первого слоя (примерно через 1 сутки) наносят еще один слой штукатурки и выполняют описанные выше мероприятия.

Малярные работы относятся к отделочным и проводятся по сухим поверхностям, которые предварительно подготавливают, выполняя:

1) очистку (на старых поверхностях). Оштукатуренные поверхности зачищают наждачной шкуркой, металлические – стальной щеткой;

2) частичную подмазку (на старых поверхностях), то есть устранение мелких дефектов;

3) шпатлевание, осуществляемое для выравнивания поверхности.

4) грунтование, которое предназначено для создания нижнего слоя покрытия, благодаря которому обеспечивается хорошая адгезия верхнего слоя с окрашиваемой поверхностью;

Технология окраски не отличается особой сложностью, но требует некоторого навыка. во время работы используют различные кисти, размер и форма которых подбираются в соответствии с поверхностью, на которую наносят слой краски. Понятно, что значительную поверхность очень трудно окрашивать, используя узкую кисть, а широкой трудно обрабатывать узкие детали или элементы сложной конфигурации. Кроме того, можно указать на следующие тонкости:

– не следует брать на кисть больше краски, чем та может удержать, поскольку она просто забьется и станет непригодной;

– дешевые кисти обычно не отличаются высоким качеством;

– чтобы на границе окрашиваемых участков не образовывался более толстый слой, который сморщится в ходе сушки, слои краски перекрывают до того, как начнет подсыхать предыдущий участок;

– чтобы эмаль не создавала наплывы и потеки, на кисть следует нажимать достаточно сильно, чтобы краска более равномерно распределялась по поверхности;

– вместо кисти можно использовать малярный валик, следя за тем, чтобы каждая полоса, наносимая им, на 35–50 мм перекрывала предыдущую. Направление работы – вертикальное;

– при использовании краскопульта струю направляют под углом в 90° к поверхности, выполняя круговые движения на расстоянии примерно 75–80 см.

Остекление веранды, балкона или лоджии – дело вполне реальное, хотя и требующее некоторого опыта, который можно приобрести в ходе стекольных работ. Стекла вставляют в фальцы рамы, которую предварительно следует очистить от пыли и проолифить. Сам процесс остекления складывается из ряда операций, которые состоят из подготовки стекла, его раскроя, резки и вставления в раму.

Грязное или влажное стекло не должно использоваться, поскольку оно плохо режется и портит инструмент. Только подготовив его, можно приступать к работе.

Профессионалы советуют

Отложите покрасочные работы на поверхности, находящейся под воздействием прямых солнечных лучей, иначе краска будет пузыриться.

Стекло кладут на твердую ровную поверхность и раскраивают, не забывая о том, что стекло должно перекрывать фальцы на три четверти. Кроме того, между кромкой стекла и бортом фальца должно быть не менее 2 мм свободного пространства, что дает возможность не только легко поместить стекло, но и предотвратит разрушение стекла при разбухании рамы.

Режут стекло по линейке, используя алмазный стеклорез, который оставляет на поверхности стекла тонкую линию.

Сила нажима на инструмент определяется остротой грани (роликовый стеклорез требует приложения большей силы). Если с первого раза надрез не удался, стекло переворачивают и повторяют операцию. способы резки стекла и положение рук при этом показаны на рис. 33.

Рис. 33. Резка стекла:! – алмазный стеклорез; ii – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно); 2, 3 – резка роликовым стеклорезом

Проведя разрез, стекло передвигают таким образом, чтобы проведенная линия совпала с краем стола, после чего резким нажатием его отламывают. Бывает так, что стекло отламывается не сразу. в этом случае по его нижней стороне начинают слегка постукивать, пока не возникнет трещина. описанным способом ломают большие куски стекла, а мелкие отламывают стеклорезом или плоскогубцами (рис. 34).

Рис. 34. Ломка стекла: а – руками;6 – стеклорезом; в – плоскогубцами

Нарезав стекла, их вставляют в раму, что происходит следующим образом. Руками хорошо разминают замазку и тонким валиком укладывают ее в фальцы окна. на нее кладут стекло и слегка прижимают, после чего удаляют излишки.

Толщина слоя замазки не должна превышать 1 мм, достаточно того, чтобы она обрамляла кромку стекла. После этого стекло закрепляют, для чего используют обычные или стекольные гвозди, штапики, шпильки (рис. 35).

Гвоздики и шпильки вбивают параллельно стеклу или слегка над ним (в противном случае оно может расколоться). Чтобы изготовить шпильку, проволоку сворачивают в виде кружка диаметром, как минимум, 20 см. Затем, отступив от края 15–20 мм, загибают проволоку на стамеску под углом в 90°. Отогнув шпильку, ее приставляют к фальцу и вбивают стамеской скользящими по стеклу ударами на 2–3 мм глубже ширины фальца. После этого проволоку перегибают несколько раз, чтобы она отломилась.

Закрепив стекло, его дополнительно фиксируют замазкой. Для этого можно воспользоваться простым приспособлением, которое можно сделать из старого ножа, срезав его наискосок. Замазку наносят так: ее берут в левую руку, а нож – в правую. Затем отрезают кусок замазки, вдавливают в фальц, стараясь максимально плотно заполнить его, разравнивают и заглаживают ножом, перемещая его с некоторым нажимом. Выступившую за фальц замазку удаляют (ее можно использовать вторично).

В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы замазка ложилась одинаковой по ширине полосой. При этом шпилька или гвоздь должны быть полностью погружены в замазку. В противном случае при попадании на них влаги они начнут ржаветь, что испортит внешний вид.

Рис. 35. Способы фиксации стекла: 1 – шпильками или гвоздиками: а – правильно; б – неправильно; 2 – изготовление шпилек: а – загибание проволоки; б – забивание шпильки; 3 – обмазка фальцев а, б – положение шпилек после нанесения замазки

Если для фиксации используют штапики, то стекло кладут либо насухо, либо на полужидкую или густую замазку. В первом случае его вставляют и закрепляют штапиками, в которые вбивают гвозди с шагом не менее 30 см.

Профессионалы советуют

Перед работой краску нужно тщательно перемешать. Но не перестарайтесь: появившиеся в ней воздушные пузырьки поднимут красочный слой. В этом случае дайте краске отстояться.

Во втором случае стекло кладут на полужидкую замазку, а потом фиксируют штапиком. Третий способ отличается от предыдущего тем, что стекло кладут на замазку, штапик тоже покрывают ею (с одной или с обеих сторон), прижимают к стеклу, фиксируют гвоздями, удаляют выступившую замазку и заглаживают. После того как замазка полностью высохнет, можно приступать к покраске.

Сварочные работы

При изготовлении металлической конструкции, например цельнометаллического гаража, без сварки не обойтись, поскольку она представляет собой самый технологичный вид соединения конструктивных элементов.

Сварка – это процесс соединения деталей с помощью местного нагрева свариваемых деталей до температуры плавления. Она бывает газовой и дуговой. Чтобы понять, какой вид наиболее удобен и безопасен при индивидуальном использовании, необходимо сравнить их.

1. Ацетиленокислородная газовая сварка. На рис. 36 схематично изображено ацетиленокислородное пламя, которое разделяется на 3 зоны.

Рис. 36. Ацетиленогазовая сварка: 1 – наконечник горелки; 2 – ядро пламени; 3 – зона температуры 3100–3200 °C; 4 – факел

Ядро пламени ослепительно-белого цвета – это первая зона. Область бесцветного пламени и высокой температуры (3100–3200 °C) – это вторая зона. А третья область представляет собой зону желтовато-красного цвета, имеющую температуру 2000 °C.

При смешивании ацетилена с кислородом в соотношении 1: 1 образуется нейтральное пламя, для которого характерен четкий и короткий светящийся конус зеленовато-голубого цвета.

При избытке ацетилена пламя оранжевое (восстановительное), в свариваемом металле повышается содержание углерода, поскольку он полностью не сгорает. В результате сварочный шов твердый, хрупкий иструдом поддается проковке.

Оптимально, когда конец зеленовато-голубого конуса пламени удерживают на расстоянии 2–5 мм от места стыка, в котором возникает сварочная ванна, в которую вводят присадочный материал (проволоку), плавящийся в пламени горелки.

Способы газовой сварки бывают двух видов – левый и правый. В первом случае горелка находится между проволокой и наплавленным валиком (рис. 37), а шов выполняют слева направо.

Рис. 37. Способ газовой сварки, выполняемый слева направо: 1 – стык; 2 – присадочный материал; 3 – шов; 4 – горелка

Во втором случае сварку выполняют справа налево, а горелка находится перед присадкой и наплавленным валиком (рис. 38).

Угол наклона горелки меняется и находится в прямо пропорциональной зависимости от толщины свариваемых поверхностей.

Швы могут выполняться как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. сварка горизонтальных швов относится к наиболее простым. При сварке металла толщиной до 3 мм вертикальный шов выполняют сверху вниз левым способом, держа горелку под углом в 45–60°, а присадку – под прямым углом.

Рис. 38. Способ газовой сварки, выполняемый справа налево: 1 – стык; 2 – присадочный материал; 3 – шов; 4 – горелка

При выполнении вертикального шва снизу вверх применяют правый способ, при котором присадка и горелка перемещаются зигзагообразно (рис. 39).

Для присоединения боковых поверхностей выполняют горизонтальный шов двойным валиком (рис. 40).

Профессионалы советуют

Для полного высыхания штукатурке требуется несколько недель, в течение которых возможно появление пятен выцветания на поверхности. Их снимают жесткой кистью, а стену покрывают герметиком.

Свариваемые элементы стыкуются с зазором, толщина которого должна быть равна половине толщины металла, из которого они изготовлены.

Рис. 39. Газовая сварка, выполняемая снизу вверх: 1 – стык; 2 – присадка; 3 – шов; 4 – горелка

Рис. 40. газовая сварка двойным валиком: 1 – стык; 2 – присадка; 3 – шов; 4 – горелка

Процесс сварки следует начинать с нижней кромки зазора, при этом присадкой заплавляется вся толщина металла. После этого можно перейти к сварке верхней кромки, направляя расплавленный металл на нижнюю кромку.

Сварка горизонтальных швов облегчается тем, что под действием давления газа сварочного пламени жидкий металл не вытекает из шва.

Таково очень сокращенное изложение принципиальных характеристик ацетиленокислородной сварки, к которому следует добавить, что для осуществления этого вида сварки необходимо иметь газовые баллоны, редукторы, шланги, горелку и присадочный материал, которые требуют аккуратного хранения и грамотного использования.

Кроме того, необходимо выполнять инструкции по обращению с сосудами под давлением (речь идет о кислородных баллонах), соблюдать технику безопасности, убирая во время работ все, что может сгореть. но этот вид сварки имеет и ряд положительных моментов, к которым можно отнести ее автономность и достаточную легкость, что позволяет освоить ее азы даже начинающему сварщику.

Более популярной, особенно в индивидуальном строительстве, является дуговая сварка, которая различается по ряду признаков:

1) по среде, в которой происходит процесс сварки:

– на воздухе (открытая дуга);

– под флюсом (закрытая дуга);

– в среде защитных газов;

2) по применяемому току:

– использующая постоянный ток;

– использующая переменный ток;

3) по типу электрода:

– с применением плавящегося электрода;

– с применением неплавящегося электрода.

На практике чаще всего используется ручная дуговая сварка плавящимися электродами, функционирующая как на переменном, так и на постоянном токе, позволяющая в домашних условиях сваривать большинство видов стали, в том числе и нержавеющую.

Плюсы дуговой сварки:

1) высокая скорость выполнения работ;

2) сокращенная зона теплового влияния и деформации свариваемых элементов;

3) улучшение механических качеств наплавленного металла благодаря включению в покрытие электрода различных добавок.

Сварочная дуга – это устойчивый электрический разряд, возникающий в газовой среде между двумя электродами или электродом и изделием (это называется дугой прямого действия). Ее температура достигает 6000–7000 °C, что позволяет расплавлять все металлы (рис. 41).

Рис. 41. Дуга прямого действия: 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – деталь

Процесс сварки начинается следующим образом: в первую очередь необходимо торцом электрода коснуться свариваемого элемента и сразу же убрать электрод от него на 3–4 мм (рис. 42).

При горении дуги под электродом возникает углубление с жидким металлом, называемое кратером. Если происходит обрыв дуги по ходу сварки, он не заполняется металлом, что сказывается на качестве шва, поэтому кратер необходимо заварить.

Рис. 42. Возбуждение дуги: а – короткое замыкание; б – плавление слоя металла; в – шейка металла после отведения электрода; г – зажигание дуги

Для этого дугу зажигают впереди углубления на основном изделии и перемещают к валику шва через кратер, а после его заполнения продолжают движение вперед.

Расстояние между поверхностью основного изделия и дном кратера – это глубина провара, которая прямо пропорциональна сварочному току и обратно пропорциональна скорости перемещения дуги.

Профессионалы советуют

Поверхность, которая будет облицована плиткой, должна быть сухой, чистой и гладкой. Неровности проявят себя сразу же, как только вы начнете работу, так как плитка будет плохо держаться независимо от качества клея.

Если длина сварочной дуги не превышает диаметр стержня электрода, то она называется нормальной (или короткой). Качество шва в таком случае высокое. Ее противоположностью является длинная дуга. Чем она длиннее, тем ниже будет качество сварного шва.

Вокруг сварочного тока возникает электромагнитное поле, под влиянием которого дуга отклоняется, что получило название магнитного дутья. Чтобы уменьшить отклонение дуги, меняют месторасположение токоподвода, уменьшают ее длину или наклоняют электрод в сторону отклонения дуги (рис. 43).

При использовании переменного тока не важно, к какому зажиму сварочного трансформатора подключены деталь и электрод. дуга, возникающая от переменного тока, менее устойчива, чем образующаяся от источника постоянного тока. сварочный аппарат, работающий на переменном токе, обеспечивает относительную простоту сварки, а его стоимость меньше.

Рис. 43. Отклонение дуги и ее компенсация: а, б – отклонения дуги; в – наклон электрода

Сварка от источника постоянного тока осуществляется при прямой полярности (плюс источника питания соединяется с изделием) и обратной полярности (плюс источника питания соединен с электродом).

В первом случае повышается температура изделия, а во втором – электрода. При обратной полярности скорость плавления электрода из низкоуглеродистой стали на 10–40 % выше, чем при прямой. Выбор той или иной полярности определяется видом сварных работ (в зависимости от того, что выполняется – сварка или прихватка), толщиной свариваемых элементов и качеством электродов.

Профессионалы советуют

При окрашивании большой площади вместо кистей используйте валик, что позволит быстрее выполнить работу. Для масляной краски подходят валики с коротким ворсом, а для красок на водной основе – со средним.

В процессе сварки электрод передвигают в направлении его оси, благодаря чему поддерживается соответствующая длина дуги, вдоль и поперек сварного шва. При этом очень важно уловить баланс, поскольку при ускоренном передвижении образуется узкий, неплотный шов, а при замедленном движении металл подвергается перегреву, возможен даже его пережог.

Электрод можно перемещать зигзагообразно. Образующийся при этом шов выглядит как широкий валик. Ширина широкого шва колеблется от 6 до 15 мм, а при выполнении ниточного шва она на 2–3 мм превышает диаметр электрода.

Сварные швы отличаются рядом признаков:

1) по форме (рис. 44):

– а – стыковые;

– б – угловые;

– в – тавровые;

– г – нахлесточные;

2) по протяженности (рис. 45):

– а – сплошные;

– б – прерывистые;

3) по положению в пространстве (рис. 46):

– а – нижние;

Рис. 44. Виды сварных швов: а – стыковой; б – угловой; в – нахлесточный; г – тавровый

Рис. 45. Прерывистые швы

Рис. 46. Виды швов по положению в пространстве: а – нижний; б – горизонтальный; в – вертикальный; г – потолочный – б – горизонтальные; – в – вертикальные; – г – потолочные;

4) по способу заполнения:

– а – однослойные;

– б – многослойные.

При многослойном шве каждый слой осуществляется за 1–3 прохода, но независимо от этого в основе заполнения шва лежит обратно ступенчатый способ сварки. В случае сваривания элементов толщиной 4–8 мм стыковой шов выполняют за 1 проход (рис. 47, 48). Если соединяются более толстые элементы, тогда выполняют многослойный или многопроходный шов.

Марка и толщина металла определяют род и полярность тока. оптимальный сварочный ток устанавливают в процессе сварки, при этом в случае необходимости вносят коррективы. Меняя наклон электрода, изменяют направление давления дуги, что сказывается на глубине провара.

Рис. 47. Стыковое соединения элементов разной толщины

Рис. 48. Структура стыкового соединения: а – подготовленный стык: a – угол разделки; c – зазор; d – толщина элемента; p – притупление кромки; б – законченный шов; 1 – усиление шва; 2 – шов; 3 – кратер

Если предстоит сварить элементы, различные по толщине, диаметр электрода и характер сварочного тока подбирают по нижним параметрам режима сварки, которые характерны для элементов сварного соединения большой толщины, на который и направляют дугу.

Профессионалы советуют

Свежую штукатурку можно окрасить масляной краской, но предварительно стену необходимо покрыть грунтовкой, не проницаемой для щелочи. Перед окрашиванием латексными красками стену покрывают слоем краски, сильно разведенной водой.

Чаще всего используют стыковые сварные соединения, в которых поверхность одного свариваемого элемента становится продолжением поверхности другого. стыковые соединения бывают:

1) без скоса кромок;

2) с отбортовкой;

3) с односторонним скосом (V-образное);

4) с двусторонним скосом (Х-образное).

Стыковое соединение отличается от других типов некоторыми достоинствами:

1) позволяет сваривать элементы неограниченной толщины;

2) отличается надежностью и прочностью;

3) требует минимального количества металла для образования шва;

4) поддается контролю.

К его недостаткам можно отнести необходимость выполнения максимально точного соединения под сварку, что иногда затруднительно.

Сварку элементов начинают с их взаимной прихватки, чтобы в процессе работы они не изменили свое положение относительно друг друга. но прихватки не выполняются:

1) при резких переходах;

2) на окружностях малого диаметра;

3) в острых углах;

4) недалеко от отверстий;

5) в 10 мм от отверстия или края элемента.

Фиксируя цилиндры, фланцы, шайбы и прочие подобные элементы, прихватки размещают симметрично. При выполнении двусторонней фиксации их делают в шахматном порядке. выполняя прихватку, соблюдают некоторые правила:

1. Материал прихватывают в такой очередности, которая исключает деформирование листов.

2. При соединении одних и тех же материалов сварочный ток при прихватке и при сварке отличается на 20–30 % (в первом случае он должен быть больше).

3. для прихватки используются электроды меньшего диаметра, чем для сваривания тех же элементов.

4. При прихватке дуга должна быть короткой.

5. Во время выполнения прихватки дугу отрывают только после заполнения кратера, а не при его образовании.

Качество электродов при дуговой сварке имеет определенное значение. об этом параметре судят по следующим признакам:

1) степень устойчивости горения дуги;

2) защита металла кратера;

3) возможность использования в разных пространственных положениях;

4) качество получаемого сварного шва.

Технологические характеристики электродов зависят от рода применяемого тока (переменный или постоянный); полярности (прямой или обратной) постоянного тока; сварочного тока, который рекомендован для электродов разного диаметра; химического состава стержня, состава и качества электродного покрытия. Марка электрода указывает на состав его покрытия, материал, из которого изготовлен стержень, его технологические свойства и механические свойства металла сварного шва, который дает данный электрод.

Профессионалы советуют

Отличным материалом для стен является арболит, представляющий собой легкий бетон, в котором вяжущим является портландцемент, а заполнителем – опилки, стружка и другие органические материалы. По уровню теплоизоляции стены из него лучше, чем керамзитобетонные в 3,5 раза, а по сравнению с кирпичными – в 4–5 раз.

Тонкий слой покрытия электрода дает только устойчивое горение дуги во время процесса. А толстый слой покрытия отличает качественные электроды, поскольку оно, плавясь, выделяет большое количество газов и дает много шлака, которые защищают капли металла при переходе в шов, а кратер – от вредного воздействия кислорода и азота воздуха.

Соотношение диаметра электрода и толщины свариваемого изделия представлено в табл. 7.

Таблица 7

Зависимость диаметра электрода от толщины свариваемых элементов

Говоря об источниках питания, от которых работает сварочный аппарат, следует сказать, что при постоянном токе дуга отличается большей устойчивостью. но источник постоянного тока нуждается в выпрямителе, в котором одной из составляющих являются сильноточные полупроводниковые приборы. случается так, что ток, который на выходе дает выпрямитель, имеет большой коэффициент пульсации, что влияет на качество образующейся дуги. в этом случае необходим сглаживающий дроссель. все перечисленные элементы вместе с трансформатором (источником переменного тока) и составляют источник постоянного тока, который представляет собой довольно внушительный аппарат.

При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травмирования, поскольку имеется несколько факторов, весьма опасных для здоровья. к ним относятся источник питания высокого напряжения, высокая температура дуги и часто не слишком комфортные условия, в которых приходится работать. Поэтому на первый план выходит необходимость соблюдения правил электробезопасности, которые включают в себя следующее:

1) контроль целостности изоляции электроцепей;

2) заземление корпуса;

3) проведение ремонта и профилактического осмотра только при отключенном аппарате;

4) наличие проводов соответствующего сечения (5–7 А/мм2);

5) соответствие электродержателя необходимым требованиям;

6) знание приемов оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Профессионалы советуют

При необходимости шлифовать большую поверхность можно воспользоваться дрелью. Для этого в патрон устанавливается шлифовальная тарелка, а на нее – липучие шлифовальные диски.

Сварочная дуга опасна прежде всего для глаз, поэтому категорически запрещено работать без маски. Кроме того, необходимо правильно подбирать фильтр, для чего нужно провести пробную сварку. Если выяснится, что при сварке через фильтр виден свариваемый стык, значит, его качество достаточное. При меньшей видимости можно сказать, что он слишком темный, а при большой – он не соответствует необходимой плотности. и в заключение: сварщик должен носить одежду и рукавицы, сшитые из брезента, сапоги или ботинки.

Особенности строительства в зимнее время

Строительство может осуществляться и в зимний период, поэтому необходимо знать о некоторых особенностях проведения различных работ в это время года.

Теплоизоляционные работы. Если для теплоизоляции используются сыпучие материалы, минусовая температура воздуха никак не отражается на них. Применение битумной мастики допустимо при температуре не ниже -20 °C. Однако работы, связанные с «мокрыми» процессами, проводят при температуре не ниже 5 °C.

Кроме того, предварительно необходимо очистить поверхность от снега и льда, а также защитить фронт работ от ветра и осадков.

Гидроизоляционные работы. Рулонный гидроизоляционный материал хранят в помещениях при температуре, как минимум, – 5° с. в противном случае он просто покроется трещинами и утратит пригодность.

Если материал хранился при более низкой температуре, то перед использованием его следует выдержать при температуре 15 °C в течение 1 суток. При этом его раскладывают в раскатанном виде и обрабатывают растворителем.

При гидроизоляционных работах отапливают помещение (если работают внутри) или сборно-разборную конструкцию (при проведении работ снаружи).

Кровельные работы. Условия, при которых проводят кровельные работы мягкими рулонными материалами, не отличаются от тех, которые обеспечиваются для гидроизоляционных работ.

Поскольку снег и наледь на обрешетке затрудняют применение листовых и штучных кровельных материалов, подготовительные работы осуществляют в помещении.

Кладочные работы. Кладку кирпича ведут, применяя растворы марки не ниже 50 с включением противоморозных добавок. При этом кирпич только очищают от снега и льда. кладку ведут на теплом растворе, температура которого различна и зависит от температуры окружающего воздуха:

1) до -10 °C она равна 5 °C;

2) до -20 °C – 10 °C;

3) ниже -20 °C – 15 °C.

Бетонные работы. Продолжительность твердения и прочностные характеристики бетона зависят от температуры, при которой его выдерживают. При ее повышении он твердеет быстрее, а при низкой температуре вода превращается в лед, поэтому реакция гидратации приостанавливается, а цемент не твердеет. После оттаивания гидратация возобновляется, но разрушенные структурные связи в бетоне прежними не становятся, что сказывается на его качестве.

Воду для затворения и заполнители (технологией запрещено подогревать цемент) подогревают до 35–45 °C, как и основание, которое будет бетонироваться. Все работы следует вести максимально быстро, чтобы уложенный слой был перекрыт до того, как упадет его температура.

Стекольные работы. Стекло должно быть отогретым, а оконные переплеты – просушенными. Работы можно вести при температуре не ниже 10 °C.

Профессионалы советуют

Если предстоит окрасить большую поверхность, слейте всю краску в одну емкость и перемешайте – только так вы избежите появления различающихся по цвету полос.

Малярные работы. Проведение отделочных работ возможно только в утепленных помещениях (при температуре не ниже 8 °C). Масляные составы подогревают в емкостях с двойными стенками, промежуток между которыми заполнен водой, а водные – в сосуде с горячей водой. Температура подогретого состава – 10–15 °C. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой во избежание образования замерзших мест, которые будут отличаться по цвету.

Наружные малярные работы, для которых используются краски на водной основе, не проводятся. При использовании масляных красок соблюдают следующие условия:

1. Поверхность должна быть тщательно очищенной.

2. Температура, при которой работы возможны, находится в пределах от -2-4 °C до 10–16 °C, за исключением периода, когда отрицательные или положительные температуры близки к 0° с.

3. следует использовать чисто масляные и лаковые составы, подогретые в емкости с горячей водой до 15° с.

4. Чтобы ускорить процесс высыхания, применение сиккативов повышают до 10 %.

5. Лучше использовать краски, которые твердеют за счет испарения растворителя (перхлорвиниловую краску и др.).

Штукатурные работы. Проведение штукатурных работ возможно при добавлении в раствор противоморозных добавок или его подогреве.

Заканчивая краткий обзор, необходимо сказать, что автор ни в коем случае не претендует на абсолютную полноту освещения данных вопросов, поскольку количество строительных материалов настолько велико, а строительные работы имеют свою специфику, что каждый из них заслуживает рассмотрения в отдельном издании. Поэтому, когда по ходу дальнейшего изложения будет возникать необходимость, мы будет возвращаться к этой теме, стараясь по возможности еще больше расширить объем полезной информации.

Шаг 2. Балконы и лоджии

Увеличивать ли полезную площадь

Балконы и лоджии являются частью большинства современных квартир. но, прежде чем говорить об их сооружении и обустройстве, следует внести в ясность в вопрос: балкон и лоджия – это одно и то же?

Балкон – это открытая площадка, ограниченная по периметру ограждением (рис. 49).

Лоджия (рис. 50) представляет собой открытую с одной стороны нишу на фасаде здания, которая имеет капитальные стены, пол и потолок.

Профессионалы советуют

Окрашивая наружную облицовку, начинайте работу с верхнего угла и выполните слой шириной 60–90 см, пройдя до другого верхнего угла.

Таким образом, это разные конструкции, но их объединяет то, что они не входят в черту собственно квартиры, представляя собой как бы дополнительные структуры. Поэтому логично рассматривать вопрос об их обустройстве и переоборудовании совместно.

У жителей квартир, особенно не отличающихся большим размером, закономерно возникает желание увеличить жилплощадь за счет балкона или лоджии, превратив их из склада для старых вещей в полноценную комнату, зимний сад и даже баню. но об этом чуть позже.

Рациональное оборудование балкона и лоджии не только повысит уровень благоустройства квартиры. От этого зависит, насколько удобно будет пользоваться балконом или лоджией и даже всей квартирой. например, застекленные балкон или лоджия существенно уменьшат теплопотери в зимнее время, улучшат звуко-и шумоизоляцию, защитят от проникновения пыли, выхлопных газов и других «прелестей», которыми отличаются современные города и от которых особенно страдают жители квартир, выходящих на улицы с активным движением городского транспорта.

Рис. 49. Балкон

Рис. 50 Лоджия

Балкон или лоджия – это часть архитектуры здания, поэтому их переустройство и реконструкция не должны ухудшить внешний вид всего сооружения. конечно, все, что с этим связано, можно поручить специалистам, но многие стремятся обойтись своими силами, поскольку видят возможность приложения своих сил, умений и фантазии.

Увеличенная за счет балкона или лоджии полезная площадь квартиры – это хорошо. но это только одна сторона дела, поэтому, прежде чем начать действовать, следует взвесить все за и против.

Решение остеклить, утеплить, переоборудовать и вообще сделать с балконом или лоджией максимально возможное будет оправданным, если они имеют северную экспозицию, выходят на шумную улицу и т. п. но если балконное окно является единственным в комнате и через него проникают солнечные лучи, предварительно стоит подумать, так ли уж необходимо остекление. Конечно, застекленные балкон или лоджия становятся своеобразным барьером, позволяющим, с одной стороны, повысить комфортность жилья, а с другой (что не менее важно) – величина светового потока, проходящего через них, существенно снизится.

Объяснение этому простое, известное даже школьнику: лучи света, проходя через стекло (и не только) частично отражаются, частично преломляются и частично идут на его нагревание.

Даже обычное оконное стекло задерживает 12–15 % светового потока. Что можно сказать, если хозяину захочется остеклить балкон или лоджию стеклом с дополнительным покрытием? Только одно – потери света будут еще больше.

Профессионалы советуют

Если окрасить всю поверхность не представляется возможным, заканчивайте работу у естественного препятствия – у окна, угла и т. п.

Безусловно, балкон или лоджия, выходящие на южную сторону, даже после остекления не превратят комнату в темный подвал. Другое дело, если сторона, на которую они направлены, несолнечная. К потерям света за счет стекла необходимо прибавить плотность деревянных элементов рамы, и тогда естественная освещенность помещения станет еще ниже.

Убедительными аргументами в пользу остекления балкона или лоджии можно назвать неблагоприятную экологическую ситуацию (достаточно упомянуть кислотные дожди), губительно воздействующую на внутреннее покрытие балкона или лоджии и вызывающую коррозию металлических элементов и деталей, и потребность защитить жилье от пыли, шума и теплопотерь.

Таким образом, перед нами имеется перечень достаточно противоречивых факторов, поэтому каждому придется выбрать те из них, которые окажутся наиболее весомыми.

Автор ни в коем случае не ставит перед собой задачу отговорить, разубедить, заставить сомневаться нашего читателя. Мы хотим, чтобы, перед тем как сделать этот достаточно серьезный шаг (учитывая, что и финансовых вложений он потребует немало), вы задумались, объективно взглянули на ситуацию и только потом принимали решение. Если оно будет положительным, мы поможем вам воплотить его в жизнь, по крайней мере на теоретическом уровне, предостережем от ошибок, дадим советы и предвосхитим возможные вопросы.

Типовые балконы и лоджии

Современные жилые дома имеют балконы, изготовленные из бетонных плит. При этом необходимо сказать, что часто они далеки от симметричности, что показано на рис. 51.

Размеры типовой лоджии – 120 х 600 см, поскольку их основа определяется параметрами стандартной плиты междуэтажного перекрытия.

В типовом жилищном строительстве предусмотрено ограждение балконов и лоджий из круглых или квадратных стальных прутьев длиной 90-110 см, размещенных с шагом 10–12 см, на которых лежит деревянный поручень.

По периметру ограждения часто устанавливают экран из асбестоцементной плиты, конструкция которого одинакова для всех балконов дома.

Рис. 51. Балкон и его типовые размеры:

1 – железобетонная плита вышележащего балкона; 2 – поручень ограждения; 3 – железобетонная плита данного балкона

По всему периметру балконной плиты размещают сливы и капельники из оцинкованной стали, выводя их за пределы балконного основания на 10–15 см.

Эксплуатация и атмосферные осадки разрушительным образом сказываются как на всем здании, так и на отдельных его конструкциях, в частности на балконах. В связи с этим, приступая к переоборудованию балкона или лоджии, необходимо убедиться в их прочности и надежности. Это особенно важно, если вы собираетесь расширить имеющийся балкон (в последние годы замечена и такая практика) или пристроить его, имея квартиру на первом этаже. Следует сказать, что такие нововведения проектами не предусматриваются и требуют принятия дополнительных мер.

Кроме перечисленных выше факторов, разрушительно влияющих на балконы, можно назвать еще несколько:

1. нарушения технологии при монтаже конструкции может привести к тому, что балкон будет иметь обратный уклон (рис. 52).

В результате такого дефекта на балконе собирается дождевая и снеговая влага, которая по мере проникновения в микроскопические трещины в бетонном основании разрушает его.

Рис. 52. Технология монтажа балконной плиты:

а – правильная; б – неправильная; 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – угол уклона

2. отсутствие сливов, капельников и защитных экранов также приводит в аккумуляции влаги, влекущей разрушение балконного основания.

Профессионалы советуют

Чтобы определить, насколько бутовый камень пригоден для строительства, по нему следует ударить молотком: если звук чистый и камень не рассыпался, его можно использовать.

Трещины, появившиеся на балконной плите, свидетельствуют о наличии скрытых дефектов. кроме того, они возникают в том случае, если плита испытывает нагрузки, превышающие расчетные. Наибольшую опасность представляют трещины, которые перпендикулярны арматуре, вложенной в бетонную плиту. В этом случае балкон нуждается в замене или, по крайней мере, в усилении.

Характер и объем ремонтных работ зависит от степени разрушения бетонной плиты. Незначительные дефекты вполне устранимы цементной стяжкой. для этого используют цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3 части песка), которым выравнивают плиту, выполняя небольшой уклон (1–1,5°) кнаружи (рис. 53).

Перед нанесением стяжки балконную плиту очищают, смачивают, выполняют насечки, после чего по маякам укладывают раствор. стяжка получится более качественной, если поверхность раствора посыпать сухим цементом и разровнять (этот способ называется железнением), не оставляя при этом следов от инструмента. Стяжка затвердеет примерно через 48 ч.

Если разрушения более серьезные, потребуется восстановить несущую способность плиты, для чего на очищенную поверхность укладывают арматурную сетку из стальной проволоки (диаметр ячеек, как минимум, 5 мм), причем на каждый погонный метр плиты должно приходиться 3 поперечных и 3 продольных стержня, места пересечения которых нужно связать мягкой стальной проволокой либо приварить.

Рис. 53. Ремонт балконной плиты: 1 – бетонное основание; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона

Сетка не должна плотно лежать на основании, между ними следует оставить небольшой зазор, который будет заполнен бетонным раствором, слой которого должен быть в 2 раза толще, чем толщина сетки. Затем забетонированную поверхность железнят.

Профессионалы советуют

При выборе заполнителя для бетонного раствора остановитесь на щебне, поскольку он содержит меньше примесей и имеет более высокую адгезию с цементом, чем гравий.

Разрушению может подвергнуться не только бетонное покрытие плиты, но и ее арматурный каркас. Если он имеет явные следы коррозионного поражения, тогда конструкцию балкона необходимо усилить.

Это можно выполнить, подведя по обеим сторонам балкона стальные прокатные балки, консольно закрепив их в стене (рис. 54).

Рис. 54. Усиление балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

В стене пробивают отверстия на две трети толщины (не менее!). Подходящим материалом для несущих балок является швеллер, который предварительно очищают и покрывают слоем масляной краски. Балки временно прикрепляют к балкону и бетонируют в стене, после чего к ним приваривают арматурную сетку и бетонируют плиту.

Подобным же способом балкон можно удлинить и расширить. Но при этом концы балок, выступающие вперед, соединяют уголком.

Арматурная сетка, используемая в этом случае, должна иметь ячейки 15 х 15 см и покрывать новую площадь балкона в том числе. Под ней делают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона устанавливают новое ограждение. Хочется предостеречь тех, кто намерен увеличить площадь балкона в 2 раза. консольная часть балкона при расширении более чем на 40 см имеет большой опрокидывающий момент, рассчитать и устранить который может только специалист. Кроме того, такие работы проводятся только после согласования с соответствующими организациями.

Но вернемся к усилению балконной конструкции. Это можно выполнить, применив профили усиления жесткости (подкосы), в которых проделаны отверстия для крепежных болтов, которые вкручиваются в стену так, как изображено на рис. 55.

Рис. 55. Добавочное усиление балконной плиты: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Если стена, относительно которой предполагается усиливать балконную конструкцию, деревянная, в стене просверливают сквозные отверстия под крепежные болты. с внутренней стороны стены под головки болтов выполняют углубления, маскирующие места крепления (рис. 56). Подкосы могут быть деревянными, металлическими или бетонными.

В усилении нуждаются не только балконные конструкции. Лоджии тоже могут потребовать проведения таких мероприятий, хотя в этом случае дело облегчается наличием боковых стенок, к которым основание лоджии можно прикрепить с помощью накладок (рис. 57).

Рис. 56. Дополнительное усиление балкона к деревянной стене: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты

Рис. 57. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Расширение индивидуального строительства в последние годы стимулировало проектирование балконных конструкций, которые часто совмещают с другими элементами дома, например с крыльцом (рис. 58, 59), при этом балконы могут быть крытыми или открытыми.

Рис. 58. Симбиоз крыльца и крытого балкона

Рис. 59. Совмещение крыльца и открытого балкона

Исправляем ошибки: строим балкон на первом этаже

Типовые проекты часто не предусматривают сооружения балкона на первом этаже, что стали делать застройщики самостоятельно после получения соответствующего разрешения. Балконы на первых этажах устраивают в виде застекленной террасы (веранды) и строят на отдельном фундаменте, глубина заложения которого должна превышать глубину промерзания грунта. Если грунтовые воды залегают на глубине 1,5 м, вполне достаточно выполнения мелкозаглубленного фундамента в траншее глубиной 50 см.

Профессионалы советуют

Чистоту строительного песка можно очень легко проверить. Для этого достаточно намочить его и сжать в кулаке. Если песок чистый, он не слипнется и не испачкает руки.

В соответствии с тем, что балкон будет находиться под окнами квартиры, выполняют разбивку фундамента. Поскольку далее мы подробно будем говорить о выполнении разбивки фундамента и всех с этим связанных работах, сейчас приведем только некоторые замечания, тем более что рисунки практически не нуждаются в комментариях.

Размеры пристроенного балкона могут превышать стандартные, при этом он может захватывать окна нескольких комнат или комнаты и кухни, которые выходят на одну сторону. Кроме того, необходимо учесть, что фундамент вновь построенного балкона должен вплотную примыкать к фундаменту основного строения (рис. 60).

Если соседи уже построили такой балкон, новая пристройка должна примыкать к имеющейся пристройке (рис. 61).

Если речь идет о лоджии, тогда фундамент будет ограничен ее боковыми стенками (рис. 62).

После выполнения обноски переходят к земляным работам. Грунт из котлована или траншеи лучше вывозить сразу, чтобы не загромождать подъезд или подход к стройплощадке. Если выполняется пристройка к уже заселенному дому, во избежание несчастных случаев необходимо выставить соответствующее ограждение.

Рис. 60. Обноска пристройки: 1 – столбики; 2 – доски; 3 – шнур; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – будущая дверь

Рис. 61. Обноска фундамента при уже имеющейся пристройке слева: 1 – колышки; 2 – доски; 3 – шпагат; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – стена соседней пристройки

Для фундамента оптимально использование стандартных бетонных блоков сечением 2400 х 60 х 30 см, поскольку нагрузки на него не будут слишком значительными. Высота фундамента должна совпадать с высотой фундамента основного строения, как и наружная его отделка.

Рис. 62. Обноска фундамента при наличии лоджии:

1 – колышки; 2 – контуры фундамента; 3 – шнур;

4 – балконная плита второго этажа; 5 – окно первого этажа;

6 – уровень будущей кирпичной кладки; 7 – контуры будущей балконной двери

Для гидроизоляции на фундамент кладут два слоя рубероида. При этом необходимо учесть возможность сооружения подвала в пристройке. Если это предполагается, тогда гидроизоляцию выполняют в 2 этапа: первый раз ее кладут на высоте 15–20 см от земли, а второй раз – перед перекрытием. Если в пристроенном балконе будет настелен деревянный пол, верхняя гидроизоляция не должна доходить до деревянного настила примерно 20 см.

Стены пристройки выполняют в один кирпич. Оптимальный вариант – цепная кладка, при которой соблюдается горизонтальная и вертикальная перевязка швов. Боковые стены можно поднять на всю высоту пристройки. Переднюю поднимают на высоту подоконной плиты дома, оставляя место под остекление. Пристроенный балкон по конструкции напоминает лоджию (рис. 63).

Рис. 63. Пристройка балкона-лоджии на первом этаже:

1 – фундамент; 2 – кирпичная кладка; 3 – балконная плита второго этажа

В качестве верхнего и нижнего перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту длиной 3–6 м и шириной 120–180 см. При этом нижняя плита одновременно будет и полом.

Профессионалы советуют

Если для приготовления бетона лучше подходит крупно– и среднезернистый песок, то для кладочного используйте только мелкий.

Возможен и другой вариант, когда боковые стенки также оставляются под остекление. Тогда для нижнего перекрытия можно будет использовать железобетонную плиту, а для верхнего – древесину, из которой выполняют каркас и обрешетку, а затем все накрывают любым кровельным материалом (рис. 64).

Рис. 64. Балконная пристройка с деревянным каркасом

Если для верхнего перекрытия использовали железобетонную плиту, в качестве кровли можно настелить на горячую мастику 2 слоя рубероида. При этом предварительно нужно выполнить уклон из керамзитобетона, направленный к наружной стороне, что обеспечит хороший отток воды с кровли. Места ее примыкания к стене основного строения нужно обработать особенно тщательно, для чего изоляционный ковер должен заходить на стену не менее чем на 10 см.

Для кровли можно использовать и листовой материал (шифер, оцинкованную сталь, металлочерепицу, проф-настил и др.), под который надо устроить деревянный каркас, соблюдая уклон кнаружи. В местах примыкания кровли к стене дома укладывают предохранительный пояс из оцинкованной стали и загибают его не менее чем на 5–7 см на стену.

Профессионалы советуют

Для кладки стен, которые будут находиться в условиях воздействия высокой температуры (печи, дымоходы) и повышенной влажности (фундаменты), категорически не подходят силикатные материалы.

Крышу можно утеплить, если в промежутки между стропилами положить минераловатные плиты или другой теплоизоляционный материал.

После того как закончено основное строительство вместо оконного блока устанавливают узел «окно – дверь» (рис. 65).

Работу по установке балконного блока начинают с демонтажа окна и разборки части стены от подоконника до пола, чтобы ширина образовавшегося проема была равна ширине балконного блока, который должен плотно вставляться в проем. Места стыковки заполняют монтажной пеной и прикрывают нащельником. Дверь должна открываться внутрь помещения.

Рис. 65. Балконный блок «окно – дверь»: 1 – дверной блок; 2 – нащельник; 3 – доска, обработанная антисептиком; 4 – монтажная пена; 5 – рубероид; 6 – дверной слив

Со стороны комнаты укладывают подоконную доску (если старая находится в хорошем состоянии, ее можно просто укоротить, если она пришла в негодность, ее заменяют новой), а снаружи – слив, изготовленный из оцинкованной стали (рис. 66).

Новый подоконник изготавливают из доски толщиной 40–50 мм, которую строгают, выбирают калевки и слезник. до установки нижнюю его сторону обрабатывают антисептиком. В грань доски, обращенную к окну, на треть длины вбивают длинные гвозди, заостренные с обоих концов. Подоконную доску заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и прибивают, нанося удары молотком через деревянную прокладку. Уклон доски внутрь не должен быть более 1°.

Рис. 66. Установка подоконной доски: 1 – гвоздь; 2 – подоконная доска; 3 – слезник

Подоконник можно установить на известковом растворе, заделав обработанный антисептиком конец в штукатурку.

Внизу коробки балконного блока с обеих сторон устанавливают пороги.

В завершение строительства балкон можно остеклить, предварительно установив раму балконного окна.

Стекло и все, что с ним связано

Итак, первое, что приходит в голову, когда речь заходит о балконе или лоджии, – это желание их остеклить. Но предварительно неплохо бы иметь представление о том, что такое стекло, какие виды стекол производятся и каковы их свойства.

Отечественная промышленность производит как простое листовое стекло, так и витринное, которое отличается своими параметрами (табл. 8).

Таблица 8

Виды и линейные параметры стекла

Итак, чтобы не нарушить (или не разрушить) микроклимат своей квартиры, вы должны ясно представлять, что такое стекло. Рассмотрим некоторые его виды.

Узорчатые стекла. В процессе производства на стекло могут быть нанесены узоры, причем как на одну, так и на обе стороны. В результате этого сквозная видимость снизится или вообще будет сведена к нулю. Такие стекла препятствуют проникновению света, снижают уровень инсоляции, но они хороши на первых этажах, поскольку предотвращают просматривание со стороны улицы.

Каленые стекла относятся к группе безопасных. Это значит, что при разрушении в результате механического воздействия они не нанесут серьезных повреждений (у осколков отсутствуют острые кромки) человеку, оказавшемуся вблизи них. Чтобы добиться этого, стекло обрабатывается следующим образом:

1) резка в соответствии с необходимыми размерами (делается заранее, поскольку после обработки это становится невозможным);

2) механическая обработка кромок;

3) термическая обработка (спекание при температуре от 800 °C).

Разновидностью каленого стекла является стемалит, на одну сторону которого перед закалкой нанесен слой непрозрачной легкоплавкой керамической краски. Его прочность настолько высока, что при толщине 6 мм ему не страшен удар падающего с высоты 800 мм тела массой 800 г.

Триплекс – это трехслойная структура (как следует из названия), которая представлена 2 калеными стеклами и защитной пленкой между ними, которая удерживает осколки, образующиеся при механическом разрушении.

Профессионалы советуют

При окраске поверхности, стоя на лестнице, наносите слой краски поперек вертикали лестницы, не старайтесь охватить максимальной большой участок, ограничьтесь пределами досягаемости руки.

Стекловолоконный лист (стеавит) представляет собой два стекла, склеенных по периметру герметиком и покрытых кантом из водостойкой ленты. Между ними помещена светорассеивающая прокладка из стекловолокна. стеавит применяют при необходимости добиться рассеянного освещения, снижающего инсоляцию.

Армированные стекла, которыми можно остеклить балкон или лоджию, относятся к разновидностям, обладающим повышенной прочностью. Внутри стекла помещена металлическая сетка, на которой удерживаются осколки при механическом разрушении, хотя стекло выдерживает удар тела массой 225 г, падающего с высоты 2 м.

Бронированные стекла защитят не только от падающего предмета, но и от пули. их производят из обычного стекла толщиной до 8 мм, покрытого пленкой толщиной примерно 0,5 мм, выполненной по особой технологии.

Они имеют различные классы прочности.

Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол толщиной по 4 мм, способных защитить от пистолетной пули.

Стекла II степени защиты имеют толщину до 36 мм и выдерживают автоматную очередь.

Стекла III и IV степени защиты имеют толщину 44 мм и защитят от снайперской пули.

Разработана также многослойная конструкция, состоящая из 12 стекол толщиной по 8 мм, но они вряд ли будут использоваться рядовым гражданином.

Противопожарные стекла имеют толщину примерно 16 мм. Они бывают 2 видов. У одного между слоями находится силикатный слой из воды в кристаллизованном состоянии.

В случае пожара он поглощает тепло, а вода, испаряясь, охлаждает стекло. У второй разновидности между слоями залит прозрачный гель, который при пожаре темнеет и превращяется в пену. Такое стекло при непосредственной близости огня за 30 мин не нагреется выше 200° с (обычное стекло, если предположить, что оно выдержит в таких условиях и не разрушится, нагрелось бы до 550° с).

Энергосберегающие стекла. Если обычное оконное стекло пропускает до 50 % тепла, то есть практически вы обогреваете улицу, то энергосберегающие стекла покрыты специальным составом, которое разработано таким образом, что стекло беспрепятственно пропускает коротковолновое излучение, каковым является солнечное, а длинноволновое излучение, идущее из квартиры, задерживает, тем самым сохраняя тепло. В результате в таком помещении в зимнее время теплее, а летом прохладнее.

Профессионалы советуют

Окрашивая облицовку, уложенную внахлест, наносите слой краски сначала на нижние кромки нескольких элементов, а затем на их поверхность.

Тонированным стекло становится после нанесения на обычное стекло с помощью специального клеящего слоя особой тонирующей пленки.

Такая конструкция обеспечивает одностороннюю видимость помещения, если уровень освещенности внутри будет ниже уровня освещенности снаружи. Применение тонированных стекол имеет ряд положительных качеств. например, они:

1) задерживают до 90 % УФ-излучения;

2) зимой уменьшают потери тепла на 20–40 %;

3) летом отражают 80 % солнечной энергии, способствуя поддержанию в помещении комфортной температуры.

Таким образом, современная индустрия предлагает достаточное количество разнообразных возможностей, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Если вы затрудняетесь с принятием решения, можно обратиться к специалистам, которые просчитают все варианты и предложат вам самый лучший.

Учитывая то, что перечень разновидностей стекла, которые предлагаются сегодня производителями, можно еще продолжить, напрашивается вывод: возможности остекления почти безграничны.

Остается только сделать правильный выбор, который позволит избежать теплопотерь, что обернется существенной экономией на отоплении; сократить или свести на нет проникновение шума и пыли с улицы; выдержать все нормы и стандарты; принять самое экономически выгодное решение.

Остекление балконов и лоджий

Основная причина, по которой мы решаемся на самостоятельное остекление балконов и лоджий, заключается в том, что подавляющее большинство типовых проектов, по которым застраиваются наши города, не предусматривает этого. Кроме того, отсутствуют типовые конструкции для их остекления, что вынуждает людей решать эту проблему в соответствии со своими возможностями и вкусом.

И нет никакой гарантии, что эти решения не вступают в противоречие с общим архитектурным обликом здания.

Рамы и створки ограждения для балкона или лоджии похожи (с некоторыми отличиями – на оконные конструкции и изготавливаются из одинаковых материалов. Переплеты остекления балконов или лоджий можно выполнить из следующих материалов:

1) древесина;

2) профили и уголки из стали и алюминия;

3) ПВХ-профили.

Выбор какого-либо из них определяется предпочтениями и материальными возможностями застройщика. Ниже приведена краткая их характеристика.

Древесина как материал для изготовления рам и створок, несомненно, является лидером, поскольку она доступна, достаточно легко обрабатывается в условиях домашней мастерской и позволяет обойтись своими силами. Не последнее место в этом списке занимает и ее цена, поскольку этот материал стоит несравнимо меньше, чем ПВХ-профили. Деревянные элементы для остекления балкона или лоджии выполняются из тех же пород древесины, что и окна. Но, поскольку балконное ограждение подвергается более значительному природно-климатическому воздействию, некоторые из них использовать нежелательно в связи с их высокой гигроскопичностью. иначе под действием осадков рамы и створки могут разбухнуть, покоробиться или загнить, в результате чего срок их службы существенно сократится.

Обзор свойств и особенностей древесины разных пород, которая используется в строительстве, был представлен выше, поэтому здесь мы рассмотрим ее с точки зрения использования при остеклении балкона или лоджии (табл. 9).

Таблица 9

Применение древесины для выполнения рам и переплетов для балконов или лоджий

Из этой таблицы следует, что только сосна, лиственница и дуб пригодны для остекления. Оптимальной по цене является сосна, которая используется чаще всего, тем более что рама из дуба весит достаточно много, что может стать ее существенным недостатком.

Профессионалы советуют

При первичном окрашивании нанесите на поверхность слой грунтовки, а потом не менее 2 слоев краски. Если первый слой можно выполнять кистью, то для последующих можно воспользоваться не только кистью, но и валиком, тампоном.

Профили из стали в качестве элемента, из которого выполняется конструкция для остекления балкона или лоджии, имеют как достоинства, так и недостатки. К первым относится то, что при условии наличия гальванического покрытия стальные конструкции не потребуют ремонта в течение не одного десятка лет, что особенно актуально для балконов и лоджий на верхних этажах, уход за которыми связан с определенными трудностями. А к их недостаткам относятся следующие факторы:

1) трудность обеспечения герметичности створных переплетов;

2) подверженность стальных конструкций в местах сварных швов ржавчине, что потребует постоянного внимания и ухода за ними;

3) большая теплопроводность, что ограничивает их применение для утепленных или обогреваемых балконов и лоджий.

Профили из алюминия (на самом деле используется сплав алюминия с кремнием и магнием), в отличие от стальных, бывают «теплыми» и «холодными», то есть могут иметь или не иметь теплоизоляционных вставок. Последние используют для остекления балконов или лоджий. Чтобы придать алюминиевому профилю декоративность, его подвергают специальной обработке (например, используют порошковые покрытия, нанесение защитных пленок и др.).

ПВХ-профиль – достаточно новый, но уже ставший привычным материал на нашем рынке, который используют как в оконных и дверных конструкциях, так и для остекления балконов или лоджий. Материал, из которого он изготавливается, – это поливинилхлорид, но предпочтительнее приобретать ПВХ-профиль, армированный металлическими вкладышами, что повышает его прочностные характеристики. основное достоинство пластикового профиля заключается в отсутствии необходимости в систематическом специальном уходе, без которого он не теряет свой внешний вид в период эксплуатации.

Как и алюминиевый профиль, ПВХ-профиль может иметь или не иметь теплоизоляционные вставки, а наличие внутренних перемычек, разделяющих профиль на одно-, дву– и многокамерные секции, существенно повышает его показатели теплозащиты.

И последнее: в зависимости от того, из какого материала изготовлена рама, осуществляют уход за ним. Уход за деревянными рамами заключается в периодическом окрашивании и систематическом удалении пыли и грязи при мытье окон.

Если рамы выполнены из ПВХ-профиля, раз в год все подвижные детали фурнитуры смазывают маслом, проверяют уплотняющие прокладки, контролируют отверстия водоотвода, очищают внешнюю сторону при необходимости. Оконные ПВХ-профили легко моются с применением теплой воды и обычных моющих средств.

Для рам из алюминиевого профиля производители рекомендуют свои средства ухода: различные пленки для предупреждения механических повреждений, различные корректоры и средства очистки при значительном загрязнении.

Дань традиции

Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).

Профессионалы советуют

Окунайте кисть в ведерко с краской до середины длины щетины, постукивая о край емкости для удаления излишка. Не отжимайте кисть о край ведерка, так как в этом случае на ней останется слишком мало краски.

В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.

Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.

После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:

1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».

2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.

3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.

4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.

Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).

Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.

Профессионалы советуют

Количество краски зависит от поверхности, которую предстоит покрыть, укрывистости материала (она указывается на этикетке) и, конечно, площади. Например, на нестроганую доску или старую фанеру придется потратить на 15–20 % больше краски, чем на обработанную гладкую поверхность.

Грани шипов должны представлять собой прямоугольник и находиться под прямым углом относительно друг друга. идеальным можно считать вариант, когда каждой проушине соответствует свой шип, благодаря чему шипы будут входить в гнезда именно так, как требуется, то есть без зазоров. Чтобы не ошибиться, бруски обычно нумеруют, отмечая правую и левую стороны. Ошибка приведет к тому, что рама перекосится.

6. Для проушин намечают на бруске контуры, вычерчивают их с помощью угольника или шаблона. Если проушина должна быть сквозной, то те же операции проделывают с обеих сторон. Затем выполняют продольный пропил, после чего излишек древесины выдалбливают долотом или стамеской (рис. 68) в направлении волокон, совершая глубокие поперечные движения стамеской до тех пор, пока вся древесина не будет выбрана на необходимую глубину.

В процессе работы инструмент регулярно охлаждают, погружая в воду. Чтобы работать было удобно, стамеску затачивают под углом в 15–25°, а окончательную доводку осуществляют на мелкозернистом бруске.

Рис. 68. Выполнение проушин

7. Поскольку соединение типа «шип – проушина» не всегда получается достаточно прочным и жестким, крепление деревянных рам усиливают с помощью нагеля. Последний представляет собой штырь, который вбивается в смазанное клеем отверстие, просверленное поперек шипового соединения (сверло должно составлять 0,12-0,5 толщины нагеля). Нагели имеют различную форму:

1) шести– и восьмигранную;

2) конусообразную;

3) круглую.

Для них подбирают древесину с прямым направлением волокон, причем ее влажность должна быть меньше, чем у брусков, из которых изготавливают раму. Когда влажность тех и других сравняется, соединение станет более прочным.

Поскольку древесина при сверлении подвержена расщеплению, выполнять отверстия под нагели следует с особой осторожностью. сначала сверлом меньшего диаметра намечают центр, затем соответствующим сверлом поочередно с двух сторон завершают работу.

8. Жесткость раме сообщит накладной металлический уголок, который привинчивают шурупами (не менее 3 штук с каждой стороны), причем торопиться с этой операцией не следует. сначала необходимо подогнать раму, скорректировать при необходимости и только после этого укрепить ее уголком по всем углам.

Сборка рамы показана на рис. 69.

Рис. 69. Сборка рамы для балконного остекления: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

9. Если предусмотрены открывающиеся створки, для них должны выполняться припуски, то есть они должны быть на 10–15 мм больше, чем представлено на чертеже. Одна из створок должна быть на 10–15 мм шире. Такие припуски необходимы, поскольку пойдут на выборку четвертей притвора. Чтобы изготовить его, створку закрепляют на верстаке и выполняют работу с помощью зензубеля. для облегчения открывания и достаточно плотного закрывания в наружных брусках делают скосы. Образовавшуюся между створками щель закрывают нащельником, прибив его гвоздями (для этого можно использовать и шурупы).

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, куда на клей будут крепиться отливы. Крепление делают более прочным, для чего отливы фиксируют гвоздями или шурупами.

Профессионалы советуют

Чтобы не ошибиться в количестве при покупке краски, определите площадь окрашиваемой поверхности, для чего умножьте ее высоту на ширину и вычтите площадь окон и дверей. Полученные цифры округлите.

На неоткрывающихся створках (глухих) концы отливов выполняют прямыми, а на открывающихся их спиливают под углом 45°.

Для экономии средств (чтобы не покупать большие листы стекла) можно изготовить решетчатую балконную раму. Ее выполняют в виде глухих переплетов, между которыми находятся горбыльки (рис. 70).

Как и обычные рамы, решетчатые могут иметь форточки и открывающиеся створки. Рамы начинают соединять со скрепления горбыльков, что выполняется путем пазового соединения таким образом, чтобы фальцы оказались в одной плоскости.

В противном случае при уплотнении стекол возникнут трудности. соединив горбыльки, крепят наружные бруски обвяза. Для соединения используют синтетический или столярный клей.

Следует сказать, что горбыльки могут быть не только прямыми. Часто им придают сложную конфигурацию, для чего их вырезают электрическим лобзиком из широкого бруска, на который наносят контуры. интересно смотрятся гнутые горбыльки, которые предварительно кипятят, придавая им потом соответствующий профиль.

Рис. 70. Решетчатая балконная рама: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков

После того как рама изготовлена, можно приступать к ее установке. В зависимости от того, что она представляет собой (состоит из отдельных подвижных или неподвижных рам (рис. 71) или выполнена в виде крупногабаритной конструкции с открывающимися створками (рис. 72)), осуществляется и установка.

Крупногабаритные рамы прикрепляют к металлическому каркасу или путем расклинивания. В роли нижнего упора выступает металлический угольник (или полоса), к которому крепится поручень балконного ограждения. Последний перед установкой рамы демонтируют, а на его место устанавливают нижнюю грань бруска рамы. Поскольку поручень будет сниматься при установке рамы, это необходимо учитывать при измерении, чтобы не допустить погрешности. Снизу раму фиксируют к металлическому обрамлению с помощью шурупов, причем под них используют отверстия от снятого поручня.

Рис. 71. Установка конструкции в виде отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточная петля; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Верхнюю часть рамы расклинивают деревянными клиньями к балконной плите верхнего этажа. Это крепление можно усилить мебельными уголками, зафиксированными дюбелями или шурупами.

Рис. 72. Установка крупногабаритной рамы: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди

Наиболее надежным считается крепление рамы к металлическому каркасу (рис. 73).

Такой способ фиксации позволяет устанавливать раму в виде отдельных секций.

Рис. 73. Установка рамы на металлический каркас: 1 – каркас; 2 – рама; 3 – струбцины

Каркас изготавливается следующим образом. для боковых рам используют металлический уголок сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Металлические рамы на каждую сторону делают в соответствии с осуществленными замерами, поскольку вполне могут быть допущены строительные погрешности, в результате которых рама встанет с большими зазорами. Ширина обрамляющейся рамы равна ширине балконного ограждения. Тогда раму можно прикрепить к уголку, обрамляющему балконное ограждение, с помощью сварки или анкерных болтов (рис. 74).

Рис. 74. Крепление анкерным болтом

Чтобы установить анкерный болт, в стене сверлят отверстие диаметром 10 мм и глубиной, как минимум, 100 мм, после чего его смачивают водой, вставляют в него болт головкой внутрь и фиксируют цементно-песчаным раствором (1: 2). с каждой стороны приходится по 2 болта на каждую раму. Перед тем как закрепить раму, в ней в нужных местах просверливают отверстия.

Ширину боковых рам можно увеличить, сделав ее на 25 см шире балконного ограждения (рис. 75).

Рис. 75. Увеличение ширины боковых рам: а – вид сбоку; б – вид сверху

Такая особенность позволит потом установить внутри подоконник, который прикроет проем и сделает раму более функциональной. Кроме того, визуально пространство расширится.

Профессионалы советуют

Подоснову покровного слоя составляют грунтовки, которые подбираются для конкретного материала и определенной цели. Одни из них препятствуют коррозии, другие герметизируют деревянную поверхность, третьи способствуют проникновению краски в дерево.

Передние обрамляющие уголки соединяют с боковыми рамами с помощью сварки. деревянные конструкции фиксируют к металлическому каркасу шурупами, предварительно просверлив для этого соответствующие отверстия.

Перед установкой все элементы конструкции покрывают олифой и окрашивают. неподвижные рамы остекляют после установки, а открывающиеся – до этого, поскольку такая последовательность работы существенно облегчает ее выполнение.

Открывающиеся створки навешивают на карточные или рояльные петли, причем перед этим должна быть закончена подгонка, а также необходимо устранить возможные дефекты.

В качестве примера рассмотрим крепление створок на карточные петли. При этом необходимо учесть следующие нюансы:

1) расстояние от верха створки должно быть не менее одной длины самой петли;

2) если на древесине имеются какие-либо дефекты, например сучки, петли крепить там нельзя;

3) шурупы, которыми крепится петля, не должны выступать за плоскость карты, иначе створка будет пружинить.

Итак, карандашом по контуру петли делают отметки и стамеской выбирают древесину на глубину, соответствующую толщине петли. Затем вставляют петлю и шилом намечают места для шурупов, которыми ее и прикрепляют к раме. После этого необходимо наметить место на боковой стороне створки и выбрать углубление, вложить в нее карту и зафиксировать одним шурупом. После примерки можно закрутить остальные шурупы.

Открывающиеся створки рамы дополнительно снабжают шпингалетами или другими запорными устройствами из класса оконной фурнитуры, поскольку ветровая нагрузка на раму, особенно если речь идет не о первом этаже, достаточна велика.

Профессионалы советуют

Основа латексных красок – водяная суспензия синтетических полимеров или смол, поэтому они легко отмываются водой с мылом. А потеки краски стираются с поверхности мокрой салфеткой.

В завершение работы в нижней части рамы устанавливают отлив (по-прежнему популярны отливы, изготовленные из оцинкованной стали, но в последнее время появились и пластиковые), а сверху – козырек.

Выше мы упомянули об остеклении рамы, но есть одна проблема, которая представляется весьма важной, поскольку от ее разрешения будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции. Речь идет о том, с какой стороны стеклить раму – с внутренней или наружной? Если бы речь шла об обычных окнах, то сомнений не было бы, поскольку в наружных створках окон стекло всегда располагается снаружи. Благодаря этому дождевая или снеговая влага, попавшая в фальцы рамы, стекает, попадает на отлив и отводится на улицу.

В случае балконного остекления в рамах с глухими створками повторить такую установку можно только тогда, когда квартира находится на первом этаже. Если она располагается выше, имеется несколько способов разрешения проблемы. Чаще всего стекла вставляют с внутренней стороны балкона, что сопряжено с целым рядом трудностей, поскольку:

1) для окрашивания рамы необходимо вынимать стекла;

2) атмосферные осадки через внутренние фальцы попадают внутрь, распространяясь по деревянной конструкции, что не может не отражаться на сроке ее эксплуатации.

Профессионалы советуют

Латексные краски уже через 30 мин после нанесения не боятся пыли или насекомых. При необходимости перекрасить поверхность к работе можно приступить через 4 ч.

В качестве выхода устанавливают открывающиеся или вынимающиеся фрамуги и створки, для чего в балконной раме под фрамуги выбирают фальцы. Благодаря такому способу остекление можно сделать двойным, если в брусках фрамуг и створок выбрать фальцы с 2 сторон (рис. 76).

Рис. 76. Двусторонние фальцы в бруске фрамуги: 1 – брусок; 2 – фальцы; 3 – стекла

Таким образом получается нечто вроде двойного стеклопакета, благодаря которому защитные свойства балконного остекления возрастают. однако такой способ не лишен недостатков, к которым следует отнести:

1) возросший вес всей конструкции, что потребует ее дополнительного укрепления;

2) увеличенную толщину переплетов рамы, что влечет за собой, помимо ухудшения внешнего вида, сокращение площади прозрачной части балкона;

3) усложнение конструкции рамы.

Рамы для остекления балконов или лоджий можно приобрести в магазинах, поскольку сейчас на рынке представлен достаточно широкий спектр продукции, в том числе и зарубежных производителей. Балконные рамы изготавливают как с одинарным остеклением и створками, так и в виде стеклопакета.

Наибольшим спросом пользуются рамы немецких, итальянских и финских фирм. Они изготавливаются по современным технологиям, имеют достаточно сложную конструкцию, снабжены современной фурнитурой и предполагают длительный срок эксплуатации. Качество деревянных рам обеспечивается и предварительной обработкой древесины.

Она выдерживается в особых условиях закрытого помещения для достижения баланса влажности, после чего подвергается придирчивому отбору и отсортировке, которая осуществляется под контролем компьютерной системы. Не вдаваясь в технологические подробности, можно сказать, что деревянные детали, которые впоследствии станут элементами рам, проходят вакуумную пропитку и склеивание в отдельные бруски (рис. 77).

Выбракованные участки древесины удаляются, ламели сращиваются шиповым соединением, после чего прессуются в трехслойный брус.

Многослойность и обеспечивает профилю высокую прочность и устойчивость к деформации. кроме того, склеивание позволяет не нарушать текстуру лицевой стороны будущей рамы.

Рис. 77. Возможные способы склеивания деревянных элементов

В работе используются высококачественные клеи, состав, вязкость и другие характеристики которых контролируются компьютерной системой. В результате качество полученной древесины превосходит ее природные параметры, при этом исключено появление даже микротрещин.

Подготовленный брус обрабатывается на современном оборудовании с применением высокоточного инструмента, что исключает погрешности при выполнении шиповых соединений, пазов и др. В процессе обработки постоянно контролируется влажность исходного материала, так как для балконных рам она не должна превышать 12 %, а для створок и фрамуг – 9 %.

Профессионалы советуют

Для нанесения латексных красок используйте синтетические кисти или валики. Применение кистей из натуральной щетины противопоказано, так как они впитывают воду и теряют упругость, что сказывается на качестве работы и скорости ее выполнения

Чтобы обеспечить быстрый отвод дождевых и снеговых вод, деревянные детали балконных рам изготавливают так, чтобы профиль имел скос под определенным углом, что существенно продлевает срок службы рамы.

Немаловажным представляется и то, что все мелкие детали (нащельники, ветрозащитные планки и др.) выполняются и фиксируются таким образом, что позволяет заменить их без всякого труда.

Все особенности технологии изготовления рам из деревянного профиля для остекления балконов и лоджий сводят к нулю риск деформации или коробления.

Балконные рамы под остекление не ограничиваются конструкциями с открывающимся створками. Не меньший интерес представляет конструкция для остекления балкона или лоджии с раздвижными окнами. Их можно установить в обычной деревянной раме, устройство которой было представлено выше, после внесения в ее конструкцию некоторых изменений. для этого необходимо прикрепить к нижним и верхним брускам рамы полозья для стекол, которые вставляются сначала в верхнюю направляющую, а потом – в нижнюю.

Профессионалы советуют

Наиболее эффективными для наружных работ являются алкидные масляные краски, поскольку они глубоко проникают в волокна древесины и герметизируют их, препятствуя проникновению влаги.

Чтобы установить на лоджии такую конструкцию, применяют метод установки распорных штанг.

Штанга – это отрезок металлической трубы диаметром 15–20 мм, которая с обоих концов имеет распорные наконечники (рис. 78).

Рис. 78. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник

Нижний наконечник вывинчивается посредством резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждением нижней и верхней лоджий. Потребуются 2 такие штанги, к которым скобами крепятся деревянные бруски с выбранными пазами, предназначенными для раздвижных стекол (рис. 79).

Рис. 79. Способ крепления брусков к штанге: 1 – штанга; 2 – скоба

На рис. 80 показан поперечный разрез лоджии, для остекления которой применили представленный способ.

Рис. 80. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа

Остекление балкона или лоджии рамами с раздвижными стеклами имеет как плюсы, так и минусы. к достоинствам можно отнести тот факт, что пространство балкона или лоджии визуально расширяется. А основным недостатком является то, что зимой не исключено замерзание снеговой или дождевой воды в полозьях, из-за чего окна перестают функционировать.

Если сравнивать конструкцию с раздвижными стеклами и конструкцию со створками, то последняя несколько проигрывает, так как наличие достаточно объемных конструктивных элементов уменьшает световой поток, снижая освещенность помещения, к которому примыкают балкон или лоджия, и усиливает ощущение тесноты, особенно на маленьких балконах или лоджиях, что усугубляется и открывающимися внутрь створками.

Серьезную конкуренцию деревянным рамам для остекления составляют рамы, выполненные из алюминиевого профиля. Такая конструкция, несомненно, имеет ряд преимуществ, к которым относятся:

1) высокие механические и экологические качества алюминия;

2) значительная площадь балконного остекления, которая выдерживает серьезные ветровые нагрузки;

3) высокая прочность при довольно небольшом весе всей конструкции;

4) увеличенная прозрачная площадь балкона или лоджии;

5) устойчивость к экологически неблагоприятным условиям;

6) долговечность.

Для балконного остекления обычно используют холодные однокамерные профили, так как они не снабжены теплоизоляционными вставками (рис. 81).

Рис. 81. Однокамерный алюминиевый профиль: 1 – наружная оболочка; 2 – внутренняя оболочка; 3 – оконный переплет; 4 – стекло ми створками.

Конструкцию из алюминиевого профиля можно заказать в фирме, специализирующейся на их изготовлении, хотя не исключается вариант самостоятельного ее изготовления. Поскольку разработано немало таких конструкций, только в качестве примера опишем один из вариантов, оставляя читателю простор для творчества.

Итак, конструкцию из алюминиевого профиля с раздвижными створками отличает отсутствие крупных деревянных деталей, характерных для створных переплетов. стекла вставляются в тонкие алюминиевые профили, которые почти незаметны рядом с широкими стеклянны

Остекление балкона осуществляют как на уровне его ограждения, так и с увеличением ширины на 22–25 см путем установки консольной подоконной доски. В результате балкон или лоджия становятся более просторными и функциональными.

1. сначала необходимо измерить балкон или лоджии и имеющиеся проемы, которые предстоит остеклить. Высоту от перильного ограждения до низа верхнего этажа измеряют с обеих сторон, как и длину балконной плиты.

2. Предположим, что будет изготовлена конструкция, предусматривающая создание расширенной части на уровне ограждения, для чего на поручень укладывают подоконную доску шириной 220–250 мм и толщиной 40 мм.

Поскольку сверху должна быть укреплена такая же доска, их необходимо заготовить в количестве 2 штук. установку подоконной доски следует провести с особенной тщательностью, поскольку она будет служить основанием для всей конструкции. Прежде чем зафиксировать ее, с помощью строительного уровня проверяют ее горизонтальность. Вдоль боковых сторон балкона укрепляют 2 уголка, на которых будет лежать доска (рис. 82).

Рис. 82. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена

В зависимости от материала балконного поручня выбирают и крепеж: если поручень деревянный, используют 70-80-миллиметровые шурупы, а если из уголка – болты М6-М8.

Посередине балконного ограждения можно приварить кронштейн, который послужит надежным основанием для подоконной доски и к которому ее фиксируют с помощью болтов или шурупов. Обратите внимание на то, что доска должна лежать строго горизонтально, для чего контролируйте ее положение строительным уровнем. нарушение этого условия приведет к тому, что последующее перемещение раздвижных рам будет осложнено.

3. для обрамления боковых сторон балкона изготавливают 2 деревянные рамы (о том, как это сделать, мы уже говорили), которые и устанавливают по бокам балкона и прикрепляют к верхней доске (рис. 83).

Рис. 83. Фиксация бокового переплета к верхней доске:

1 – стена; 2 – брусок-вставка; 3 – верхняя доска; 4 – переплет; 5 – подоконная доска; 6 – алюминиевый уголок

Профессионалы советуют

Лаки и морилки практически не содержат пигмента, поэтому после обработки ими деревянная поверхность сохраняет свою естественную фактуру.

Зазор, который появился между рамой и нижней частью верхнего балкона, устраняют с помощью бруска-вставки. То же самое проделывают снизу.

Монтируя боковые рамы, необходимо обратить внимание на то, что верхняя и нижняя подоконная доски должны быть параллельными друг другу и строго горизонтальными.

Чтобы прикрепить боковые рамы к стене, можно прибегнуть к традиционному способу – шурупам соответствующей длины, под которые в стене просверливают отверстия, а затем вставляют в них пробки. К верхней доске раму прикрепляют либо дюбелями, либо с помощью сварки. Главное, чтобы крепление было максимально надежным.

4. Закрепив рамы, их окрашивают. Не дожидаясь, пока краска высохнет, изготавливают раздвижные стеклянные створки (рис. 84).

Рис. 84. Раздвижная рама: 1 – верхний подшипник; 2 – рама; 3 – нижний подшипник

5. Размер раздвижных створок определяется общей застекляемой площадью, при этом учитывается обрамляющая деревянная рама в сборе. Должно быть 4 створки, причем их ширина должна быть такой, чтобы передняя сторона балкона была полностью закрыта, 2 из них должны быть неподвижными и 2 – раздвижными, причем последние могут при открывании заходить за неподвижные створки, следовательно, рама балкона будет открыта наполовину. Каждая створка состоит из стекла толщиной 5–6 мм, алюминиевых профилей, которые его обрамляют, и подшипников, благодаря которым створки перемещаются по полозьям и вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники прикрепляют к уголку с помощью болтов (рис. 85, 86).

Рис. 85. Фиксация верхнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

Рис. 86. Фиксация нижнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

6. Предварительную сборку осуществляют до того, как будут вставлены стекла. Раму монтируют и примеряют по месту. При отсутствии погрешностей ее размонтируют, вставляют прокладки и устанавливают окончательно.

Общий вид конструкции раздвижных створок представлен на рис. 87.

Рис. 87. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – стойка-уголок; 5 – слезник; 6 – подоконная доска

7. Раздвижные створки устанавливают следующим образом. В первую очередь по всей длине балкона прикрепляют верхний направляющий уголок. Он должен прилегать к внутренней стороне боковых неподвижных створок. Затем под ним фиксируют направляющий швеллер. Вертикальность проверяют с помощью отвеса. Шурупы, которые используют в качестве крепежа, не должны препятствовать вращению нижнего подшипника. для этого их вкручивают впотай.

Профессионалы советуют

Водоотталкивающее покрытие наносится на поверхность в 2 слоя. Первый из них выполняют до того, как деталь будет установлена на место, а последний – уже на готовую конструкцию.

Установленные по месту створки прижимают внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками подвижных створок прокладывают уплотнитель, в качестве которого используют резиновые прокладки. скоба-запор не позволит створкам самопроизвольно раздвигаться. Атмосферная влага будет отводиться с помощью слезника, изготовленного из алюминиевого уголка 12 х 12 мм (рис. 88).

Рис. 88. Слезник: 1 – профиль переплета; 2 – слезник

Все, что сказано об остеклении балкона рамой с раздвижными створками, в равной степени относится и к лоджии. Рамы для остекления балконов или лоджий могут быть изготовлены из полимерных материалов. Обычно используют полиэфирные стеклопластики и ПВХ-профи-ли, которые существенно потеснили традиционные рамы из древесины. их главное достоинство – абсолютная точность подгонки, но список положительных сторон полимерных материалов этим не ограничивается, поскольку они:

1) не деформируются на солнце;

2) не боятся перепада температур и атмосферных осадков, в том числе кислотных дождей;

3) имеют гарантийный срок службы 15 лет (для сравнения, деревянные рамы каждые 2 года обновляют, покрывают новым слоем краски и пр.).

Самыми популярными становятся изделия из стеклопластика, для которых характерны прочность металла и теплопроводность древесины. они износоустойчивы, поэтому всегда выглядят, как новые. Единственным минусом этого материала является то, что современные технологии пока не позволяют выполнять из него конструкции сложной конфигурации.

В последние годы ПВХ-профили в чистом виде используются все реже. Более востребованными стали комбинированные профили – металлопластиковые. Благодаря металлическим вставкам ПВХ-профиль становится более устойчивым к механическим воздействиям. кроме того, уменьшается линейное расширение материала, закономерно возникающее при колебаниях температуры. Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в пластиковых оконных и балконных блоках не сплошные бруски, а многокамерные профили без потери качества. При этом в рамках и створках по всему периметру расположены воздушные камеры, улучшающие теплоизолирующие свойства поливинилхлорида, поскольку воздух является отличным теплоизолятором.

Профессионалы советуют

Водоотталкивающее покрытие обновляют каждые 3–5 лет. Сигналом о необходимости выполнения этой работы является то, что дерево начинает обесцвечиваться.

За последние годы разработано огромное количество систем многокамерных профилей для створок и рам, но чаще всего применяют трехкамерные профили, толщина стенок которых равна примерно 3 мм, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/м2 °С. Этот показатель достаточно высокий и дает возможность поддерживать необходимый тепловой режим в помещении на хорошем уровне.

Помимо основных несущих профилей, производят вспомогательные и доборные профили, которые позволяют решать самые необычные архитектурные задачи, расширяют технологические возможности (можно создать створки, повторяющие конфигурацию окон и решить практически любые дизайнерские задачи) и превращают сборку балконных и других рам в приятное занятие с конструктором. способы открывания створок очень разнообразны – от привычных открывающихся и раздвижных до поворотных и откидывающихся.

Всевозможные доборные элементы применяют при выполнении переплетов, которые в последнее время становятся модными. Причем горбыльки могут монтироваться сразу при сборке стеклопакета либо имитировать переплеты, будучи просто наклеенными на стекло. для усиления иллюзии их прикрепляют с обеих сторон (рис. 89).

Рис. 89. Модные переплеты

К доборным элементам можно отнести и всевозможные соединители, благодаря которым блоки монтируются под любым углом, что важно при выполнении рам сложных конфигураций (рис. 90).

Большинство балконных ПВХ-систем производится с одинарной створкой, одинарным или двойным стеклопакетом. Конечно, можно увеличить количество стекол, сделав тепло– и звукоизоляцию практически идеальной. Однако следует учитывать, что, во-первых, объем светового потока значительно уменьшится, во-вторых, существенно возрастет вес всей конструкции (при остеклении балкона это имеет немаловажное значение), в-третьих, обойдется это гораздо дороже.

Рис. 90. Балконная рама сложной конфигурации

Завершая разговор о ПВХ-профильных системах, скажем, что описывать их конструктивные особенности и технологию производства кажется лишенным смысла, поскольку в домашних условиях воссоздать обстановку и повторить возможности сложного предприятия нельзя. Если вы отдали предпочтение ПВХ-профилю, его следует заказать в соответствующей фирме, которая осуществляет подобные работы.

Подводя итог всему вышесказанному, коротко сформулируем некоторые особенности остекления балконов и лоджий:

1. Остекление лоджии ПВХ-профилем, сопровождаемое минимальным утеплением, сделает температуру на лоджии примерно на 20° с выше, чем на улице.

2. Остекление лоджии ПВХ-профилем – это не только улучшение шумо– и теплоизоляции. Разбить такое стекло гораздо труднее, чем стеклопакет. кроме того, поставив триплекс, вы защитите свой дом от непрошенных визитеров.

3. Заказывая ПВХ-профиль, вы можете выбрать ту конструкцию и тот цвет, который вам больше нравится.

4. Остекление лоджии возможно при температуре не ниже 15 °C.

Профессионалы советуют

За 72 часа перед окраской нанесите на поверхность, стыки и торцы водоотталкивающее покрытие. Постепенно оно проникает в краску и сделает ее менее гигроскопичной.

5. Раму из ПВХ-профиля при остеклении балкона нельзя устанавливать на металлическое ограждение – требуется выполнить кирпичную кладку.

6. Остеклить балкон, расположенный на последнем этаже, ПВХ-профилем невозможно, если над ним отсутствует бетонная плита или крыша.

7. Если конструкция балкона не рассчитана на кирпичную кладку, остеклить балкон можно ПВХ-профилем от пола до потолка.

Герметизация балконов и лоджий

Герметизация балкона или лоджии является не менее актуальной, чем их остекление, поскольку никакой стеклопакет не повысит температуру на балконе или лоджии (и в квартире вообще), если останутся щели, через которые будет выдуваться тепло, проникать шум и пыль. даже правильная установка стекол не является достаточной.

Примыкание рам к стенам здания практически не осуществляется без щелей. Кроме того, намокание и высыхание деревянных элементов всей конструкции, что неизбежно в процессе эксплуатации, способствуют деформации и щелеобразованию. Чтобы остекление оправдало ваши ожидания, необходимо осуществить герметизацию и утепление балкона или лоджии.

Самым простым способом является прикрепление уплотнительных планок – нащельников, которые размещают с наветренной стороны. даже если полностью вы не избавитесь от сквозняка, шума и пыли, их негативное влияние существенно снизится (рис. 91).

Рис. 91. Размещение нащельников

Но складываются ситуации, когда таких простых мер оказывается недостаточно. В этом случае существуют другие способы герметизации балкона или лоджии, о которых и пойдет речь.

Есть 2 пути решения проблемы герметизации – использование герметиков и установка уплотнительных профилей.

Последние должны устанавливаться только после завершения окончательной отделки и окраски балкона или лоджии, так как попадание на них даже минимального количества краски снижает качество уплотнения. В дальнейшем при повторном окрашивании уплотнители необходимо снимать.

Профессионалы советуют

Различные прозрачные покрытия (лаки, синтетические смолы и др.) не подходят для наружного применения, так как пропускают УФ-лучи, в результате древесина стареет, а покрытие растрескивается и облупливается.

Для герметизации щелей можно использовать простейшие и вполне доступные, можно сказать, домашние средства, к которым относится пакля, пропитанная гипсовым раствором. Работа осуществляется следующим образом: зазор между рамой и конструкцией дома заполняют сухой антисептированной пакле примерно на две трети глубины, а затем смоченной в гипсовом или цементном растворе паклей.

Герметизацию можно выполнить с помощью синтетических жгутов диаметром 30–40 мм, которым, как и паклей, заполняют промежутки между рамой и конструкцией здания. длина жгута должна быть равна периметру рамы, поскольку он не растягивается.

Независимо от того, какой способ герметизации вы избрали, это место после выполнения работы прикрывают декоративным нащельником.

Слово «герметик» известно в настоящее время, наверное, всем. Этим средством насыщен отечественный рынок и всегда можно подобрать то, что лучше всего подойдет к конкретной ситуации.

Герметики изготавливают как российские, так и иностранные производители. самыми популярными средствами являются силиконы – так называют различные смеси, выполненные на основе кремнийорганических полимеров. Чаще всего это однокомпонентный состав, который удобен в применении, так как не требует смешивания с отвердителем.

Силиконовые герметики бывают нейтральными и изготовленными на основе уксусной кислоты. они характеризуются высоким уровнем адгезии к различным материалам – дереву, стеклу, камню, бетону, алюминию, нержавеющей стали, взятым в чистом виде или использованным в различных комбинациях. В связи с этим силиконовые герметики можно применять для герметизации балкона или лоджии.

При использовании силиконовых герметиков необходимо соблюдать некоторые условия:

1) работать с герметиком следует в хорошо проветриваемом помещении;

2) оптимальная температура, при которой рекомендуется использовать герметик, – 1-35 °C;

3) герметик нельзя наносить на краску;

4) силикон на основе уксусной кислоты не подходит для герметизации ПВХ-профиля, ДСП, оформленных синтетическими материалами, и металлов, покрывающихся ржавчиной при контакте с уксусной кислотой.

Хорошо зарекомендовал себя пенополиуретан, который обеспечивает абсолютную герметичность. Это вспененная масса, которая полностью заполняет зазор между рамой и стеной и полимезируется под воздействием влаги, имеющейся в воздухе. достоинства этого материала таковы:

1) низкая теплопроводность;

2) упругость;

3) высокий уровень адгезии к кирпичу, древесине, бетону, металлам и полимерам;

4) сохранение свойств при температуре от -40 до 80° с;

5) кислото– и щелочеустойчивые;

6) возможность покраски.

Герметизацию балкона или лоджии можно выполнить и акриловыми герметиками. Их производят в качестве заменителя оконной замазки, а рассчитаны они на эксплуатацию в течение 30 лет. Затвердевший герметик можно окрашивать, он сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -15 до 120° с.

Подводя итог, следует сказать, что отечественные герметики по своему качеству не уступают импортным (кстати, это относится не только к герметикам), разве что проигрывают в нарядности упаковки.

Помимо герметиков, часто используют и синтетические уплотнители. например, створные переплеты рамы уплотняют с помощью самоклеящихся полос пено-материала различной ширины и толщины. Этот способ недорогой и вполне эффективный. Полосы наклеивают на предварительно очищенные поверхности. их крепят в фальцах балконной рамы таким образом, чтобы они работали на сжатие, когда створки закрываются. Подсчитано, что уплотнение притворов увеличивает теплоизоляцию рамы на 20 %. К недостаткам этого материала можно отнести его восприимчивость к грязи (требует частой замены) и гигроскопичность.

Для герметизации профильных конструкций используют уплотнители, выполненные из профильных материалов. По сравнению с герметиками уплотнительные профили просты в монтаже и при необходимости легко заменяются.

В качестве примера можно привести полимерный каучук, который не покрывается трещинами ни при каких температурах (речь, разумеется, не идет об экстремальных ситуациях). Одним из основных качеств полимерного каучука является его эластичность, благодаря которой обеспечивается равномерное уплотнение створок по всему периметру независимо от ее формы.

Ленты каучукового уплотнителя располагают полосой вдоль линии герметизации. Главный минус каучукового уплотнителя – отсутствие цветовых вариантов, что затрудняет его использования, особенно при реализации дизайнерского решения. Но этого недостатка лишен силиконовый уплотнитель, по другим качествам, не уступающий каучуковому.

Профессионалы советуют

Чтобы искусственно состарить древесину, на нее в 2 слоя наносят обесцвечивающие средства. При работе с ними соблюдайте инструкцию, так как для некоторых покрытий необходимо, например, иногда увлажнять поверхность.

Уплотнительные прокладки фиксируются к профильным конструкциям различными способами. самым надежным является запрессовывание их в пазы профилей. В случае деревянного профиля уплотнитель сажают на клей. Его размещают в области штапика, в створке, между рамой и створкой, а также по притвору (этот способ применяется чаще всего). В последнем случае уплотнение может быть наружным (в раме) и внутренним (в створке).

Производители профилей обычно учитывают необходимость применения уплотнителей и изготавливают продукцию, предусматривающую использование как одного из способов, так и их сочетаний.

В качестве дополнительной меры при уплотнении створок по притвору используют уплотнительные профильные планки, которые производят из дерева, алюминия и пластмассы, что позволяет подобрать их к любому профилю и любой системе остекления балкона или лоджии. Кроме того, они разнообразны по цвету и имитируют текстуру натурального дерева. Материалом для уплотнителей служат резина, синтетический каучук, силикон и термопластичные эластомеры. Последние являются оптимальным вариантом для климатических условий России.

Утепление балконов и лоджий

Выполнив остекление и герметизацию балкона или лоджии, мы решили только часть задачи, поскольку промежуток от пола до рамы по-прежнему подвержен воздействию дождя, ветра, мороза и др. Если ограждение балкона выполнено из кирпича, то утеплить его просто (рис. 92).

Но чаще всего встречается металлическое ограждение с небольшим экраном из асбестоцемента. В этом случае, прежде чем утеплять балкон, необходимо защитить его от воздействия природно-климатических факторов. начать следует с выбора материала для экрана, стараясь, чтобы он не слишком выделялся на фоне общего архитектурного решения здания, тем более не портил его (хотя справедливости ради следует сказать, что это у наших горожан это стоит на последнем месте, поскольку в первую очередь каждый ориентируется на свои финансовые возможности). Подобный экран может быть выполнен из кровельной стали, пластика, алюминиевых сплавов или полимерных материалов (ПВХ-вагонки). Последние относятся к новейшим материалам и решают несколько задач:

1) защищают балкон от внешнего воздействия сезонных факторов;

2) не нуждаются в регулярном обновлении (это немаловажно в условиях застекленного балкона);

Рис. 92. Кирпичное балконное ограждение: 1 – внешняя отделка; 2 – кладка; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – полистирол; 5 – внутренняя отделка

3) долговечные;

4) достаточно декоративные.

Для наружной обшивки предварительно прибивают рейки, располагая их вертикально или горизонтально в зависимости от того, как предполагается крепить обшивку.

Чтобы прикрепить деревянные бруски к металлическому ограждению, к нему приваривают пластины с отверстиями для шурупов. кроме того, можно использовать и металлические скобы.

Профессионалы советуют

Используя для работы валики, выбирайте инструмент с высококачественным ворсом, поскольку он имеет однородную текстуру, не теряет ворсинки и нанесен на водонепроницаемую подложку.

После выполнения этих работ можно приступать к утеплению балкона или лоджии, используя, например, листовые утеплители (минераловатные плиты, поролон и т. п.).

На теплоизоляционных характеристиках мы останавливались ранее, упомянем только один их существенный недостаток. Поскольку через экран все равно может проникать влага, при попадании ее на утеплитель возникает сырость, образуется плесень. Помимо этого, зимой теплый воздух охлаждается в слое утеплителя, вызывая возникновение конденсата, который разрушает конструкцию ограждения, что отражается на внутренней отделке.

В итоге утеплитель начинает приносить больше вреда, чем пользы. Чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий, необходимо проложить слой гидроизоляции, что наглядно показано на рис. 93.

Рис. 93. Усовершенствованная балконная перегородка:

1 – каркас; 2 – наружная обшивка; 3 – слой полиэтилена; 4 – утеплитель; 5 – слой полиэтилена; 6 – внутренняя обшивка

Отопление на балконе и лоджии

Оговоримся сразу, что речь не идет о том, чтобы зимой нагревать пространство лоджии или балкона до комнатной температуры.

Достаточно обеспечить положительную температуру, чтобы пребывание там не вызывало дискомфорта.

Для этого используют солнечную энергию и теплосберегающие качества различных защитных пленок, ассортимент которых на рынке чрезвычайно разнообразен как по характеристикам, так и по цене. Приемлемая температура поддерживается за счет односторонней проводимости тепла защитными пленками. Механизм таков: солнечные лучи нагревают пространство лоджии или балкона, а пленка препятствует выделению тепла наружу (рис. 94).

Некоторые умельцы врезают в систему центрального отопления трубы и устанавливают на балконе или лоджии радиатор. кроме того, что этот способ относится к противоправным.

Рис. 94. Установка светопрозрачной пленки на окне: 1 – пленка; 2 – стекло; 3 – оконный блок; 4 – крепление пленки

Он имеет и другой недостаток: даже идеально утепленные балкон или лоджия не соответствуют в плане теплосбережения уровню квартиры, поэтому при низкой температуре вода в системе может замерзнуть, что повлечет за собой вполне определенные и предсказуемые последствия.

Профессионалы советуют

Для каждой работы предназначен свой инструмент. Например, валики с коротким ворсом применяют при нанесении эмалевого покрытия. Чтобы окрасить грубую поверхность (кирпичную кладку, штукатурку), используют валики с длинным ворсом.

Поскольку постоянное отопление балкона или лоджии экономически невыгодно, при необходимости вполне можно использовать электрообогреватель. Для этого нужно вывести на балкон или лоджию электропроводку, причем лучше через оконную коробку или стену, просверлив отверстие соответствующего диаметра (это предупредительная мера, поскольку, если проложить провод через дверь или окно, его можно повредить при закрывании), что показано на рис. 95.

Рис. 95. Проводка электрокабеля: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – выходная воронка на балкон или лоджию; 4 – провод

Для большей надежности провод прокладывают в электротехническом плинтусе (рис. 96), а розетки устанавливают на деревянной прокладке (рис. 97).

Рис. 96. Прокладка кабеля в электротехническом плинтусе: а – плинтус с надплинтусной розеткой; б – выполнение изгибов проводки;в – электротехнический плинтус в разрезе: 1 – плинтус; 2 – наличник; 3 – основание плинтуса; 4 – крышка плинтуса

Рис. 97. Варианты установки розетки: 1 – деревянная прокладка; 2 – шуруп с плоской головкой; 3 – крепежные винты корпуса розетки; 4 – шурупы для крепления прокладки; 5 – отверстие для проводки; 6 – пластмассовая втулка

Представленный способ относится к традиционным. Более современным и удобным является установка на балконе или лоджии теплых полов. Разработано немало способов их устройства, но для балкона или лоджии лучше всего подходит способ с использованием электричества.

Электрические элементы отопительной системы монтируются прямо на бетонном основании, после чего их заливают раствором или используют соответствующее половое покрытие. как это можно выполнить, показано на рис. 98.

Рис. 98. Технология устройства теплого пола: а – бетонный пол; б – пол без бетонного покрытия; 1 – основание пола; 2 – слой теплоизоляции; 3 – монтажная лента; 4 – металлическая фольга; 5 – нагревающий кабель; 6 – бетонное основание; 7 – половое покрытие

Наружу выводятся кабель и регулятор, с помощью которого можно установить комфортную температуру. Чтобы не обогревать потолок балкона, находящегося ниже, кабель следует положить после выполнения теплоизоляции пола, для чего использовать, например, керамзитобетон, пенопласт и др.

Технология устройства теплых полов такова:

1. После устройства теплоизоляционного слоя на него укладывают фольгу (можно использовать металлическую сетку), чтобы исключить контакт кабеля с теплоизоляцией.

2. Кабель прокладывают зигзагообразно, соблюдая при этом параллельность линий. Расстояние между ними должно составлять 2,5, 10, 12,4 см и т. д. Уложив кабель, его закрепляют монтажной лентой.

3. Поль заливают бетоном слоем 1,5 см и укладывают керамическую или виниловую плитку.

Если устройство теплого пола кажется по каким-либо причинам трудно выполнимым, можно прибегнуть к традиционному способу (рис. 99).

Рис. 99. Утепленный пол на балконе или лоджии:

1 – балконная плита; 2 – рубероид; 3 – слой полиэтилена; 4 – лаги; 5 – слой теплоизоляции; 6 – напольное покрытие; 7 – плинтус; 8 – балконная перегородка; 9 – наружная стена

Последовательность устройства утепленной конструкции пола:

1) на бетонное основание настилают 2 слоя рубероида, потом полиэтиленовую пленку;

2) кладут лаги с шагом 25–30 см, для чего используют брус сечением 50 х 50 мм;

3) между лагами прокладывают плиты теплоизоляционного материала;

4) настилают пол.

Освещение вопроса об устройстве отопления на балконе или лоджии будет неполным, если не упомянуть об электроотопительных приборах, использование которых можно рассматривать в качестве альтернативного варианта. Электроотопительные приборы делятся на излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы).

В настоящее время выпускаются электрокамины, электроконвекторы, электрорадиаторы и пр. Поскольку балкон или лоджия имеют сравнительно небольшую площадь, можно рекомендовать масляный радиатор серии ЭРМБ, ЭРМС – безопасный, удобный и достаточно экономичный. Электрическая мощность прибора варьируется в пределах 1,5–2 кВт.

Профессионалы советуют

Снять с валика, особенно с торцов, подсохшую краску трудно. Кроме того, это требует времени, поэтому часто после однократного применения специалисты предпочитают его выбросить.

Масляный радиатор повышает температуру в помещении за счет нагревающейся тэнами жидкости, которой он наполнен. Благодаря такому принципу работы сгорание кислорода в помещении исключается. Такие радиаторы бывают плоскими и секционными (рис. 100).

Рис. 100. Масляные радиаторы: а – плоский; б – секционный

Из двух представленных вариантов лучше выбрать секционный радиатор, так как при одинаковых габаритах поверхность теплоотдачи у него больше.

Многие радиаторы также имеют двухступенчатый переключатель мощности.

Наружная и внутренняя отделка балконов и лоджий

Балконы и лоджии постоянно находятся в достаточно экстремальных условиях, когда солнечная погода сменяется дождем или снегом, поэтому к наружной отделке нужно отнестись серьезно.

Ранее уже было сказано, что перед остеклением балкона или лоджии рамы необходимо окрасить. Это предохранит их от разрушения и продлит срок их службы. О том, какие краски представлены сейчас на рынке, также было написано немало. Поэтому, чтобы не повторяться, позволим себе несколько замечаний по поводу того, где и как покупать их:

1. Приобретайте краски хорошо зарекомендовавших себя производителей. Конечно, и они не застрахованы от брака, но, по крайней мере, риск этого не столь велик.

2. Прежде чем приобрести товар, внимательно прочтите то, что написано на этикетке, обратите также внимание на срок годности.

3. Желательно взглянуть на сертификаты соответствия, гигиенический и пожарной безопасности.

Давать конкретные рекомендации по поводу того, какую именно краску следует купить, представляется нам нелогичным, поскольку различные природно-климатические условия диктуют свои требования. лучше обратиться за помощью к продавцам-консультантам в специализированных магазинах, которые, как правило, являются достаточно квалифицированными, чтобы посоветовать, какую краску купить для окрашивания той или иной поверхности.

Профессионалы советуют

Для окрашивания гладких плоских поверхностей часто применяют специальные тампоны и аппликаторы. При работе с ними необходимо обращать внимание на толщину слоя, поскольку он может получиться слишком тонким.

Внутреннюю обшивку балкона или лоджии деревянными реками выполняют только после завершения работ по утеплению. Поскольку этот вид отделки традиционно практикуется в нашей стране, не стоит подробно описывать то, что многие и без того знают. Поэтому попробуем сориентировать читателя в тех нюансах, которые касаются конкретно балкона или лоджии.

1. никто не станет спорить, что отделанные деревом балкон или лоджия привнесут в общий интерьер квартиры тепло и уют, особенно если подобрать древесину с красивой текстурой.

2. Если предполагается обшить помещение рейками, для плотного прилегания их обрабатывают в шпунт, причем не стоит подбирать доски шире 100–120 мм.

3. Обычно балкон обшивают полностью, поэтому внутреннюю отделку надо начинать с потолка, для чего несущие рейки прикрепляют к бетонной плите. наиболее распространенным способом является пристрелка закладных элементов с помощью дюбелей. При невозможности применения этого варианта можно прикрепить к балконной раме и стене мебельные уголки, а к ним – несущие рейки, используя в качестве крепежа шурупы. При этом обратите внимание на то, что рейки должны лежать в одной плоскости и располагаться строго горизонтально.

4. Бруски обшивки сплачивают паркетным методом, применяя деревянную прокладку и гвозди. Это означает, что гвозди вбивают в гребни боковых кромок и утапливают в древесину добойником. Благодаря этому гвозди не видны с лицевой стороны и не портят общее впечатление.

5. В углах рейки соединяют под углом в 45°. Точность распиловки обеспечивается использованием стусла, о чем было сказано выше.

6. Места для выключателя и розетки, если их планируют установить на балконе, необходимо подготовить заранее, для чего дополнительно крепят 2 доски обрешетки, а отверстие просверливают с помощью так называемой балеринки.

Еще одним новым, но уже проверенным способом внутренней отделки является обшивка евровагонкой, которую производят из натуральной древесины, прессованных опилок, пластика и др. Этот материал имеет ряд положительных качеств, которые делают его весьма предпочтительным. К ним относятся следующие:

1) небольшая толщина (от 9 до 15 мм), что важно при небольшом пространстве балкона или лоджии;

2) подготовленность к применению;

3) декоративность;

4) высокие эксплуатационные характеристики. Панели соединяются пазогребневыми кромками,

Высокая точность исполнения которых максимально облегчает задачу. Методика выполнения обшивки практически не отличается от отделки шпунтованными досками, за исключением такого момента: к панелям часто прилагается крепеж (скобы или кнопки), что делает неактуальным применение гвоздей.

Балкон или лоджию можно также обшить декоративно-отделочными панелями, которые можно располагать в любом направлении – по горизонтали, вертикали или диагонали. Если на балконе отсутствует постоянное отопление, панели крепят на деревянную обрешетку гвоздями длиной 50 мм с шагом 400 мм. Панели режутся дисковыми пилами, а соединения на торцах заполняют герметиком, который поставляется в комплекте с панелями (вместе с молдингами, угловыми элементами, наличниками и пр.).

Профессионалы советуют

Лучше всего себя зарекомендовали нейлоновые тампоны, которые можно использовать неоднократно. Но их применение исключено, если вы работаете с красками на сильных растворителях или с лаками, так как они растворяют этот материал.

Кроме панелей, балкон или лоджию можно обшить пластиком, ДВП, ДСП или фанерой, технология фиксации которых практически не отличается от обшивки декоративно-отделочными панелями. но имеются некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание. Такие листовые материалы, в отличие от панелей, можно распиливать на панели любых размеров. Поскольку они выглядят довольно непрезентабельно, обычно их покрывают шпоном или пленочными материалами. Шпон – это тонкие листы (0,35-0,4 мм), изготовленные из древесины натуральных пород и предназначенные для облицовки столярных изделий, которые выполнены из низкосортной древесины.

Покрытые декоративными материалами листы, например ДСП, распиливают на панели, размер которых зависит от рисунка. Для удобства их соединения на всех боковых гранях выполняют пазы. для крепежа используют гвозди или шурупы. В паз вставляют рейку сечением 3 х 4 мм (полоску из металла), на которую надвигают очередную панель, которая пазом удерживается за шпонку. Есть и другие способы соединения, например пазогребневый или с помощью раскладок (рис. 101).

Рис. 101. Варианты соединения ДСП: а – на шпонках; б – пазогребневое: 1 – обрамляющая рейка; 2 – шпонка; 3 – каркас; 4 – гвоздь; 5 – ДСП; в – с помощью раскладок: 1 – стена; 2 – деревянный брус; 3 – ДСП; 4 – раскладка; 5 – гвоздь

Закончив обшивку потолка и стен, следует перейти к выполнению на балконе или лоджии пола, поскольку цементный пол всегда будет источником пыли, распространяющейся по всей квартире. самое простое решение – окрасить пол пентафталевыми, алкидными или другими подходящими красками. Прежде чем приступать к этому, устраняют углубления и другие дефекты, зашпатлевывая их цементно-песчаным раствором с добавление клея ПВАЭ. Затем пол грунтуют краской, которую разбавляют подходящим растворителем и просушивают в течение суток. но следует сказать, что краски для наружных работ не рассчитаны на истирание, поэтому покрытие не будет долговечным.

Можно также настелить линолеум или уложить керамическую плитку. Об ассортименте этих материалов говорить не приходится, поскольку каждый может убедиться в этом сам. Рынок предоставляет такое количество вариантов цветов и рисунков, что реально воплотить любое дизайнерское решение. линолеум хорош тем, что он красив, гигиеничен, прост в уходе и настилке. но этот материал потребует идеально выполненной стяжки, поскольку он повторит любой, даже самый незначительный дефект. Перед наклеиванием линолеум должен полежать в расправленном состоянии, чтобы исчезла волнистость. наклеивается он просто: полотнище скатывают до середины балкона или лоджии, после чего основание смазывают мастикой и оставляют на 4–6 ч. После этого времени мастику наносят на основу линолеума и, выдержав 20 мин, расстилают, выравнивают и разглаживают. То же самое проделывают с другой половиной. Вдоль стен линолеум оформляют плинтусом.

Профессионалы советуют

На тампон краска набирается из поддона, который снабжен роликом. Налив краску в поддон, поставьте на ролик тампон и вращайте, пока он не покроется краской. Главное – следите за тем, чтобы краска не попала на боковые стороны и торцы тампона, иначе ровного слоя не добиться.

Альтернативой линолеуму является керамическая плитка, которая отличается долговечностью, простотой ухода и декоративностью.

Ее укладка не представляет особой сложности. Раньше ее клали на цементный раствор, поэтому не было необходимости выполнять цементную стяжку. В настоящее время чаще всего используют клей, поэтому основание необходимо тщательно выровнять. Выбирая плитку, необходимо учесть следующее:

1) многоцветная плитка неприемлема, поскольку небольшое пространство балкона или лоджии не будет эффектным. Если все-таки хочется уложить разноцветную плитку, ограничьтесь 2 цветами;

2) если выбор пал на глазурованную плитку, лучше купить мелкоразмерную (45 х 45, 65 х 120 мм), поскольку она тоньше (а следовательно, легче). Кроме того, многочисленные швы сделают ее менее скользкой.

Методика укладки керамической плитки такова. Сначала выполняют обрамляющий ряд, причем сначала насухо, начиная с одного из углов.

Удачным считается такое расположение плиток, при котором в обрамляющий ряд вкладывается целое их число.

Если этого не случилось, это можно скорректировать на угловых плитках. Чтобы угол был красивым, их обрезают под углом в 45°.

Плитку укладывают по направлению к двери. Она ляжет красиво, если швы будут одинаковыми и ровными. Чтобы добиться этого, следует использовать прокладки. При укладке нужно обратить внимание на то, чтобы швы между рядами не совпадали на половину плитки, то есть закончив ряд целой плиткой, следующий начинают с половинки.

Для резки плитки используют специальный инструмент.

По только что уложенной плитке ходить нельзя, а очищают ее после того, как клей схватится. В раствор для расшивки можно также добавить соответствующий колер.

В заключение оформляют зону примыкания плитки к стене, используя силиконовый герметик. Плитку вдоль шва оклеивают монтажной лентой, которую удаляют, после выравнивания нанесенного герметика.

Лоджия как продолжение комнаты

Если удалить балконную дверь и часть стены, лоджию можно превратить в продолжение комнаты. В этом случае на ней нужно будет установить батареи центрального отопления. Если не удастся, то в силе остаются описанные выше варианты. Знающие люди утверждают, что температура на лоджии зависит от качества остекления, герметизации и утепления. Если все работы выполнены правильно, температура на лоджии даже зимой не будет ниже 10° с. При наличии дополнительного отопления от комнатной ее будут отличать всего лишь 5° с.

Присоединение лоджии потребует приглашения специализирующейся на этом фирмы, которая возьмет на себя и юридическое оформление этого дела, разумеется, если на это есть средства. В противном случае строительные работы и регулирование юридических вопросов придется выполнять самим. Кстати, согласований потребуется немало. Перечислим только организации, которые должны одобрить вашу инициативу: районный отдел Государственного пожарного надзора УВД, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие, Архитектурно-планировочное управление, дирекция единого заказчика.

Допустим, что все формальности соблюдены, а разрешение получено. Теперь можно приступать к делу:

1. Необходимо обустроить ограждение лоджии, которое чаще всего представляет собой кирпичную кладку, металлическое ограждение или железобетонную плиту.

2. Установить оконные блоки и выполнить остекление.

3. После этого можно демонтировать балконную дверь и расширить проем. Вот тут и начинаются первые трудности. Если дом панельный, то в них, как правило, внешние стены выполнены из железобетонных панелей, поэтому в лучшем случае можно убрать только подоконную часть. В кирпичных домах наружная стена может быть несущей (можно разобрать только подоконную кладку, поскольку удаление всей несущей стены приведет к разрушению) или самонесущей. Последнее обстоятельство позволит расширить проем.

Профессионалы советуют

При окраске больших поверхностей можно использовать распылители. Он наиболее продуктивен при окрашивании неровных и грубых поверхностей.

4. далее необходимо утеплить бывшую лоджию, для чего по стенам прокладывают гидроизоляцию (рубероид, полиэтиленовую пленку и др.), утеплитель и пароизоляцию (например, фольгу), а по потолку – минераловатные плиты.

Использовать пенопласт не советуем, поскольку для использования внутри помещения он непригоден вследствие пожароопасности, тем более что при горении он выделяет токсичные вещества.

5. Внутренняя отделка, включающая отделку стен, выполнение напольного покрытия (можно использовать любой способ – вплоть до укладки паркета).

В числе недостатков такого присоединения можно назвать перепад уровня пола, перемычку над окном и др. Но если дизайнерски грамотно подойти к этому вопросу, то минусы можно легко превратить в плюсы.

Неординарное использование балкона

В последнее время в нашей стране сауны особенно популярны. Если вы не являетесь счастливым владельцем собственного дома и участка, на котором можно по всем правилам построить баню, а расширить жизненное пространство можете только за счет балкона, то не отчаивайтесь.

Ему можно найти необычное применение – разместить здесь мини-сауну. специалисты утверждают, что балкон для этой цели подходит даже лучше, чем ванная.

Говорить о том, что он должен быть остеклен и утеплен, будет лишним, поскольку это и так очевидно. Но нельзя не упомянуть о том, что необходимо обеспечить балкон звуко– и гидроизоляцией нельзя.

Если есть возможность, проще всего приобрести мини-сауну. Но если вы умеете держать в руках инструмент, ее вполне по силам изготовить самостоятельно. для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

– сборно-разборные щиты из сосны (лучше из липы), причем древесина должна быть доведенной до влажности не менее 8 % (чтобы она не рассыхалась), обработанной соответствующим образом, отшлифованной и покрытой специальным маслом;

– электрическая печь-каменка;

– металлическая емкость с камнями.

Щиты можно выполнить из вагонки, соединив ее гвоздями или шурупами, после чего из них собирается коробка (стандартная финская сауна имеет габариты – 0,8 х 0,8 х 2,1 м), в которой устанавливают электрическую печь и емкость с камнями.

В таком устройстве выполнение пароизоляции обязательно. для этого лучше использовать алюминиевую фольгу, но можно обойтись и полиэтиленом.

Особого внимания заслуживает потолок, который должен быть утеплен в 2 раза лучше (утеплитель необходимо положить в 2 слоя), чем стены и пол. В противном случае с него будет капать конденсат.

В домашней сауне используют герметичные плафоны, которые можно приобрести в любом магазине сантехники.

Для электрокаменки прокладывают отдельную проводку. Из необходимых банных аксессуаров можно назвать термометр и часы.

Дом – это крепость?

Защита квартиры от незваных гостей актуальна независимо от того, застеклены балкон и лоджия или нет, тем более если это первый этаж. Путей решения этой проблемы несколько, например можно остеклить балкон или лоджию ударопрочным стеклом или установить защитные решетки.

Конечно, нам могут возразить, что и это не препятствие для опытных взломщиков. Вероятно, это так, но ведь хочется создать на пути нарушителя максимально трудное препятствие, чтобы за время, которое он потратит на его устранение, можно было позвать на помощь.

Согласитесь, что разбить обычное стекло на балконе и использовать автогенный аппарат – это способы несколько разного уровня сложности.

Плюсы и минусы любого способа защиты балкона или лоджии от взлома определяются совокупностью его эффективности, стоимости и дизайна. Опираясь на эти факторы, первенство следует присудить установке противовзломных стекол, которые внешне почти не отличаются от обычных, в связи с чем не меняют общую архитектуру здания. Единственный, но существенный их недостаток – высокая стоимость, которая может быть равна цене всей балконной конструкции или даже превосходить ее. Поэтому наши соотечественники предпочитают устанавливать защитные решетки, которые создают проблемы не только непрошенным гостям, но и самим жильцам, поскольку усложнят уход за балконной конструкцией. Последнее обстоятельство можно отбросить как не самое существенное. кроме того, можно придумать такой рисунок, что решетка будет не только защищать, но и украшать балкон или лоджию. Ее можно заказать, за что придется заплатить достаточно высокую цену, особенно если дизайн будет отличаться особой сложностью. Можно выполнить ее самостоятельно, если вы владеете навыками сварщика и имеете газосварочный аппарат. Наконец, можно обойтись и без сварки. На последнем способе мы остановимся несколько подробнее, но, предвосхищая возможное скептическое «Фи!», скажем, что такая решетка – это действительно не вершина дизайнерской мысли, но обойдется она дешевле всего, а функцию защитного устройства выполнять будет.

Профессионалы советуют

При работе с распылителем обязательно используйте средства индивидуальной защиты – респиратор и очки. Защитные очки должны плотно прилегать к лицу, а у респиратора должны быть сменные фильтры. Одноразовые респираторы не рекомендуются.

Это выглядит так, как показано на рис. 102.

Рис. 102. Простейшая защитная решетка: 1 – верхний брус оконной коробки; 2 – стальные уголки; 3 – прутья; 4 – нижний брус оконной решетки

Теперь небольшой комментарий. Работа заключается в установке прутьев (можно использовать металлическую арматуру и т. п.), которые не собраны в единую решетку, в просверленные в балконной раме отверстия. В нижнем бруске рамы выполняются отверстия одинаковой глубины, а в верхнем они являются сквозными. Через верхние отверстия прутки и вставляются, после чего фиксируются.

Чтобы усилить предлагаемую конструкцию, можно прибегнуть к установке металлических уголков. Расстояние между прутками зависит от их толщины – чем они толще, тем оно будет больше.

Немаловажным достоинством этой внешне далеко не презентабельной конструкции является то, что ее можно разобрать в связи с проведением каких-либо ремонтных работ, а потом снова установить.

Шаг 3. Террасы

Терраса или веранда...

Прежде чем говорить о террасе, необходимо определиться с терминами «терраса» и «веранда». В быту они различаются, поскольку террасой считают приподнятую над землей примерно на 15–45 см открытую площадку, оформленную покрытием из дерева, кирпича и других материалов (рис. 103).

Рис. 103. Терраса – открытая площадка

Профессионалы советуют

Если от крыльца цельным куском откололся угол, его можно приклеить эпоксидной смолой, которая разводится в соответствии с инструкцией. Бетон перед работой должен быть сухим. Если осколков несколько, придется сделать новый угол.

Терраса может образовывать с жилым домом комплекс под одной крышей (рис. 104, 105).

Рис. 104. Терраса, построенная в комплексе с жилым домом

Рис. 105. Вариант террасы, обустроенной в объеме основной постройки

А верандой считают закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2–3 сторон.

Если терраса размещается непосредственно у основного строения или является его продолжением, то веранда всегда пристраивается к жилому дому или даже встраивается в него (рис. 106, 107). Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим обратную картину, поскольку там сказано, что веранда – это терраса, а терраса – это открытое летнее помещение в жилом доме в виде пристройки с крышей на столбах, то есть получается, что это одно и то же строение, которое отличается некоторыми элементами. Поэтому считаем возможным предложить свою классификацию этих строений и разделить террасы на 2 разновидности – открытые и застекленные, последние для удобства изложения будем по-прежнему именовать верандами.

Терраса представляет собой открытое летнее помещение, которое желательно расположить в месте, недоступном ветрам, преобладающим в данной местности. сбоку ее, как правило, обрамляют деревянные парапеты, экраны, трельяжи, по которым вьются растения. Крыша может представлять собой как отдельную, самостоятельную конструкцию, так и быть продолжением крыши дома, что достигается удлинением стропил.

Рис. 106. Дом со встроенной верандой

Рис. 107. Дом с пристроенной верандой

Место под террасу выбирают таким образом, чтобы ею можно было пользоваться независимо от капризов погоды. На юге часто строят открытые веранды или комбинируют застекленную часть с открытой террасой, причем расположить их можно с небольшим перепадом (например, в несколько ступеней) или на одном уровне. Благодаря такому приему можно существенно разнообразить планировку, для чего можно использовать подпорные стенки, трельяжи, ограды-решетки, малые архитектурные формы и пр. Еще одним интересным способом придания террасе необычного вида является сооружение над ней навеса в виде перголы (рис. 108).

Рис. 108. Навес в виде перголы

В частных домах террасу располагают при входе в дом, комбинируя ее с крыльцом (рис. 109).

Рис. 109. Сочетание террасы с крыльцом

Не менее интересным и удобным представляется вариант, когда терраса примыкает к нескольким боковым сторонам дома, а попасть в нее можно как со двора, так и из комнаты (рис. 110).

Рис. 110. Размещение террасы вдоль боковых стен дома

Решая вопрос о размещении террасы, необходимо отталкиваться от общего архитектурно-планировочного решения участка, местонахождения дома, хозяйственных и подсобных строений, а также окружающего ландшафта. Если терраса будет находиться на одном уровне с основным строением, благодаря этому жилой дом и окружающая природа в виде сада будут максимально приближены друг к другу, что, безусловно, приятно и комфортно.

Если на участке есть небольшие возвышенности, при размещении террасы это обстоятельство обязательно следует использовать. В этом случае она может строиться на уровне нижних жилых помещений или выше них. В последнем случае необходимо построить лестницу, по которой будет удобно переходить из жилой зоны в зону отдыха.

Особенно оригинально выглядят террасы, которые устраиваются на участке со сложным рельефом и при максимальном использовании этой его особенности. Тогда сооружаются подпорные стенки, устраиваются выемки, подсыпается грунт и др.

Профессионалы советуют

Бетон имеет способность расширяться и сокращаться, поэтому каждые 7,6 м выполняют термический шов, то есть в опалубку заранее кладут обработанную битумом волокнистую прокладку, разграничивая два замеса бетона.

В этом случае терраса и жилой дом взаимно дополняют друг друга, объединяясь не только архитектурным решением, но и внутренней функциональностью и визуальной близостью. А наличие подпорной стенки компенсирует разницу в высоте и одновременно не позволит террасе «съехать вниз». Обычно такие постройки имеют ограждение, которое может быть как стационарным, так и переносным. Более того, совсем не обязательно устанавливать его по всему периметру. Будет вполне достаточно ограждения с двух или даже с одной стороны. При этом остальные стороны нужно оформить ажурным экраном, который в сочетании с вьющимися растениями только украсит данную постройку.

Вариантов террасы, которая встроена в жилой дом, немало. Некоторые уже были представлены. При таком конструктивном решении терраса с двух или трех сторон окружена сторонами дома. Такое расположение имеет свои преимущества, поскольку близость к дому делает ее многофункциональной и потому комфортной. Здесь можно совместить ее с детской площадкой, зоной отдыха или расположить рядом небольшой бассейн (рис. 111).

Рис. 111. Комбинирование террасы с зоной отдыха

Важным моментом, связанным с обустройством террасы, является ее озеленение, поскольку растительность гармонично сочетается с деревянными элементами постройки. Террасу можно декорировать растениями как снаружи, так и внутри. к наружному озеленению можно отнести цветники, разбитые перед террасой, вазы, горшки, размещенные рядом и расставляющие акценты, например на входе, лестнице и др.

Интересно смотрится стенка из растений, которые вьются по тонким опорам.

Проектирование и постройка террасы

Чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве террасы, необходимо учесть несколько объективных и субъективных факторов:

1. Каково конструктивно-архитектурное решение террасы? Ее размер и форма зависят от ее размещения и количества человек, которые смогут одновременно там находиться.

Профессионалы советуют

На стыках бетонных поверхностей, например фундамента и лестницы, положите между ними пропитанную битумом волокнистую прокладку, чтобы при расширении они оказывали друг на друга давление.

2. Какой фундамент должна иметь терраса (если должна)? Ее необязательно возводить на фундаменте. В этом случае уместно говорить просто об основании, на котором будет базироваться терраса. В качестве такового можно использовать ровный, уплотненный грунт или площадку, выложенную из кирпича или залитую бетоном (рис. 112), а сверху можно настелить дощатый помост.

Рис. 112. Терраса на бетонном основании

Фундаментом могут служить отдельно стоящие бетонные блоки или кирпичные столбики (рис. 113). Кроме того, угловые опоры могут быть просто врытыми в землю и забетонированными (рис. 114).

Рис. 113. Фрагмент террасы, построенной на кирпичном столбчатом фундаменте: 1 – фундамент; 2 – опоры; 3 – пол; 4 – верхняя и нижняя обвязки; 5 – обрешетка; 6 – стропила; 7 – перила

Рис. 114. Терраса со вкопанными стойками: 1 – стойка; 2 – опорная часть стойки; 3 – пол; 4 – лестница; 5 – фундамент основного строения

3. Необходим ли на террасе пол? Если принято решение о настиле деревянного пола, потребуется принять меры, предотвращающие его гниение (антисептический раствор для обработки древесины – оптимальный выход), и устроить гидроизоляцию – главный фактор, обеспечивающий сохранность полового покрытия.

4. как на конструкцию террасы повлияет ее оборудование? Если предполагается, что на террасе будет стоять легкая складная мебель, это никак не повлияет на конструкцию. Если же предусматриваются стационарные скамейки и стол, тогда следует подумать о способах их крепления.

5. Как заполнить пространство между стойками, поскольку от этого будет зависеть способ обработки несущих элементов каркаса и всей конструкции? Возможны различные решения: боковые проемы можно оставить открытыми или частично прикрыть сверху и снизу.

Классической можно считать стоечно-балочную систему постройки террасы (рис. 115), которая может составлять единое целое с конструкцией дома или примыкать к ней.

Рис. 115. Терраса, построенная на основе стоечно-балочной системы: 1 – балки; 2 – стойки; 3 – поперечная балка в узлах сопряжения; 4 – стена основного строения

Этот же прием дает возможность объединить террасу и крыльцо под одной крышей без устройства дополнительного фундамента (рис. 116).

Рис. 116. Терраса и крыльцо, построенные на основе стоечно-балочной системы

Удлиненные венцы деревянного дома составят основу балочной системы конструкции террасы и обеспечат единую жесткую связку (рис. 117).

Рис. 117. Варианты конструкции террасы на основе удлиненных венцов дома: 1 – удлиненные венцы; 2 – стойки; 3 – перила

Такая конструкция защищает вход в дом. Если уровень пола на террасе окажется слишком приподнятым над землей, можно устроить крыльцо.

На характер ограждения террасы влияют геолого-климатические условия. Если она строится на сухих грунтах, пол можно устроить по уплотненному грунту. для деревянного пола подойдут строганые доски, которые не следует укладывать вплотную друг к другу. Верхние пласти строгают, чтобы получилась фаска. Благодаря последней косые струи дождя, которые могут проникать на террасу, будут стекать через щели (но они не должны превышать 1–2 мм) и отводиться за пределы террасы через систему водоотвода, для чего под полом террасы устанавливают водосборник, снабженный лотком.

Если пол настилается без зазоров, чтобы не допустить гниения древесины под действием увлажнения, его поднимают над грунтом. кроме того, благодаря этому пространству обеспечивается вентиляция. При ленточном фундамента оставляют вентиляционные отверстия, а при столбчатом не устраивают забирку.

Сплошной пол чаще всего делают при устройстве стационарной площадки (рис. 118).

Рис. 118. Стационарная площадка террасы: 1 – стойки; 2 – ограждение; 3 – пол; 4 – лаги; 5 – перила; 6 – лестница

Профессионалы советуют

Если вы обнаружили сгнивший деревянный элемент, то его лучше полностью заменить. Если это небольшой участок, то его вырезают и заполняют углубление эпоксидным наполнителем для дерева.

Для этого на столбики из бетона или кирпича, гидроизолированные слоем рубероида и расположенные с шагом 70-100 см, кладут лаги, которые станут основанием для обработанных досок. Поверхность столбиков должна быть проверена на горизонтальность и при необходимости выровнена. Сначала кладут маячные лаги, отступив от края площадки 2–3 см.

Профессионалы советуют

Если требуется отрезать большой кусок стекла, положите его так, чтобы линия откола проходила по краю стола, и нажмите. При необходимости отколоть неширокую полоску, расположите стекло так, чтобы отрезаемая часть заходила за кромку стола и надавите.

Площадка будет выглядеть более привлекательной, если доски пола будут иметь одинаковую длину. Если они короткие, то стыковать их нужно на лагах. Важно и то, чтобы стыкующиеся доски были одинаковой ширины, иначе между ними образуется щель. Терраса может находиться высоко над уровнем земли. В этом случае ее следует оградить перилами высотой 90-100 см и устроить лестницу. Ее выполняют отдельно и фиксируют к настилу при его установке.

Форма и размер площадки значения не имеют. Расстояние между несущими опорами не должно превышать 1 м. В этом случае пол можно настилать из досок толщиной, как минимум, 32 мм. При уменьшении или увеличении площади террасы изменять нужно не расстояние между опорами, а их количество.

Если терраса будет держаться на заглубленных стойках, для них следует использовать древесину наиболее устойчивых к гниению пород – лиственницы или дуба.

Если доступна только сосна, тогда стойки необходимо обработать антисептическим составом.

В соответствии с количеством опор выкапывают ямы и очищают от рыхлого грунта, насыпают слой щебня и тщательно утрамбовывают. Выполненное таким образом основание хорошо пропускает воду, не позволяя ей задерживаться вокруг стоек.

Затем устанавливают стойки, строго контролируя их вертикальность с помощью отвеса. После этого их временно укрепляют распорками, чтобы при бетонировании они не сместились.

Проверив еще раз расположение стоек на местности и в плане, ямы заполняют бетонным раствором, который наливают слоями и уплотняют каждый из них трамбовкой. Расход бетона можно уменьшить, если чередовать его со слоями щебня. По окончании работ вокруг стойки кладут стяжку в виде холмика с уклоном от нее. Это также предотвратит попадание влаги к опоре в дальнейшем.

Профессионалы советуют

Если вы разлили краску, соберите ее в совок, после чего вымойте это место с применением растворителя. Но не втирайте его, так как из-за этого краска только глубже проникнет в поверхность.

После того как бетон наберет необходимую прочность, приступают к монтажу навеса. Если он примыкает к стене дома, тогда крыша выполняется односкатной и задней стороной опирается на его стену (рис. 119).

Рис. 119. Примыкающий навес над террасой: 1 – стойка-опора; 2 – стропило; 3 – обрешетка; 4 – разжелобок; 5 – стена жилого дома

В этом случае достаточно 2 стоек-опор для переднего края навеса. Если терраса примыкает к несущей стене, для задней стенки навеса также ставятся опоры. Угол уклона обеспечивает разность высотных уровней передней и задней стенок и равен 20–30°, благодаря чему происходит стекание дождевых и талых вод.

Основным элементом конструкции крыши являются стропила, образующие с подкосами и раскосами фермы. Угол уклона крыши варьируется в пределах 10–60° и должен соответствовать природно-климатическим условиям и кровельному материалу, а также учитывать архитектурные и экономические факторы. например, при значительной снеговой нагрузке угол уклона делают максимально возможным (от 45°), чтобы обеспечить ускоренное удаление снегового покрова. но большой угол уклона крыши не рекомендуется в местностях с сильными ветрами. конструкция крыши должна выдерживать как постоянные (вес самой конструкции и кровельного материала), так и временные нагрузки (снег, ветер, ремонтные работы и др.).

Кровельное покрытие односкатного навеса над террасой может быть таким же, как и у основной постройки. с архитектурной точки зрения это более оправданно и красиво, хотя не исключаются и разные кровельные материалы для дома и террасы. Последнюю можно накрыть как традиционным материалом, так и теми, которые широко используются в современном строительстве, например ондулином, мягкой черепицей и др. Поскольку террасу наиболее часто эксплуатируют летом, при выборе кровельного покрытия необходимо учесть, что накрывать ее материалом (кровельной листовой сталью, металлочерепицей и др.), который сильно нагревается, не стоит, поскольку под таким навесом будет невозможно находиться. Не подойдет и шифер, поскольку при нагреве он может выделять вредные вещества.

Профессионалы советуют

Используя пневмоприсосы для стекла, следуетучитывать, что они надежно удерживают только сухое чистое стекло, а различные загрязнения значительно снижают их удерживающую способность.

Зато прекрасно зарекомендовал себя цветной пластик, который не только не имеет недостатков представленных выше материалов, но и хорошо сочетается с любым покрытием жилого дома.

Прекрасно смотрится терраса под светопрозрачным материалом, например сотовым поликарбонатом, прозрачные панели которого состоят из двух или нескольких слоев, соединенных продольными ребрами жесткости. Сотовый поликарбонат задерживает УФ-излучение, приятно рассеивает свет и не вызывает парникового эффекта. он прочен, легок, пожаробезопасен, прост в монтаже, не боится колебаний температур. Чтобы накрыть площадь в 24 м2, достаточно 1 панели.

Избежать разрушения деревянных конструкций можно, если устроить не стационарную, а временную террасу. Тогда настил можно сделать из отдельных щитов, которые по окончании сезона можно будет разобрать и хранить в подсобном помещении, что надолго продлит срок их службы. секционное покрытие укладывают вплотную на бетонных или кирпичных столбиках. Для такой сборно-разборной конструкции прекрасно подойдет покрытие в виде тента (рис. 120), который привязывают к каркасу завязками или зажимами, размещая их с шагом 30–40 см.

Рис. 120. Терраса с навесом-тентом

Чтобы дождевая вода не скапливалась на тенте, прогибая его, навес изготавливают с некоторым наклоном.

Если предполагается приобретение тента, размер навеса должен соответствовать ему, чтобы не возникло трудностей при монтаже. Можно сшить его самостоятельно, для чего часто используют хлопчатобумажную ткань.

Но она не защищает от атмосферных осадков. В настоящее время можно купить акриловый тент, который задерживает до 85 % УФ-излучения и является водонепроницаемым.

Как мы уже упоминали выше, крышу террасы можно построить в виде перголы. Хотим обратить ваше внимание на такой момент: ее необходимо правильно ориентировать по сторонам света. Это значит, что бруски перекрытия должны быть направлены с запада на восток. Тогда терраса будет защищаться тенью, которую они будут отбрасывать.

С южной стороны террасу нужно ограничить стенкой с жалюзи или шпалерой, что также будет препятствовать проникновению солнечных лучей в пространство террасы.

Терраса с крышей-перголой будет функциональной только в теплое время года, хотя от дождя ее можно защитить наброшенным тентом. Если вы решили построить перголу, следует принять во внимание, что:

1) пергола не должна смотреться как тяжелое, громоздкое сооружение, даже если для нее вы подобрали деревянные бруски;

2) ее конструкция должна быть жесткой, прочной, надежной и рассчитанной на значительные нагрузки, в том числе и на ветровые;

3) пергола не должна производить впечатление чужеродного элемента, то есть она должна гармонично сочетаться с домом и окружающим ландшафтом.

Современный строительный рынок предлагает типовые конструкции, но вряд ли такой проект сможет учесть особенности именно вашей террасы, поэтому перголу можно построить самому, тем более что для этого не требуется никакого особо дефицитного материала. для перголы обычно используют древесину, металлический профиль или просто проволоку. деревянные опоры должны иметь такое сечение – 12 х 12 или 12 х 24 см, нижние продольные балки – 10 х 12 см, а верхние – 4 х 12 см.

Имея минимальные плотницкие навыки, такую «крышу» легко построить, используя соединения внаклад, вполдерева, в отдельных случаях – шипы с гнездами. Выполняя сопряжение внакладку, для крепления лучше применять болты (не менее 2 штук, размещая их по диагонали), поскольку они являются более надежными, чем гвозди и шурупы.

Отверстия под болты просверливают соответствующего диаметра, поскольку жесткость соединения пострадает, если их размеры будут отличаться. Под болты и гайки следует подкладывать шайбы, чтобы избежать повреждения древесины.

Если в качества крепежа все-таки предполагается использовать гвозди, подбирайте их такой длины, чтобы они насквозь прошивали соединяемые детали, позволяя загнуть их конец, что несколько улучшит соединение. Кроме того, риск травмирования рук при уходе за растениями будет ничтожен. Чтобы крепление было прочнее, гвозди забивают под углом.

Горизонтальные бруски устанавливают на ребро, что не только усиливает крепление, но и смотрится красивее. Помимо этого, крепления оформляют металлическими уголками или другими подобными соединителями, так как нагрузка от растений и специфическое воздействие атмосферных явлений увеличивают нагрузку на перголу.

Нестандартные решения

Чтобы мансардное помещение сделать более удобным, на крыше веранды можно построить террасу с навесом типа пергола (рис. 121), о котором мы только что рассказывали. По нему можно пустить плющ, виноград или другое вьющееся растение.

Рис. 121. Терраса на крыше веранды

Для этого уклон крыши веранды делают в соотношении 1: 10. В качестве кровли используют рубероид, постеленный на битумную мастику. По линии стропил, чтобы пол террасы был ровным, кладут специальные деревянные прокладки и делают ограждение. Обшивая боковые поверхности, где соединяются кровля веранды и пол террасы, нужно предусмотреть устройство слива и выбрать соответствующее крепление. При этом важно помнить, что это пространство должно вентилироваться, что обеспечивается небольшим откосом боковой обшивки от края кровли. Все сказанное наглядно показано на рис. 122.

Рис. 122. Конструкция кровли веранды, используемой вкачестве основания для террасы: 1 – пол террасы; 2 – балка под пол; 3 – рубероид; 4 – обрешетка; 5 – стропила; 6 – мауэрлат; 7 – отлив; 8 – стойка ограждения

Терраса на крыше – так называемый пятый фасад. Обычно это лужайка или газон, на которых можно устроить зону отдыха. Выбор такого необычного места обусловлен тем, что в этом случае поверхность крыши не раскаляется под жарким солнцем. кроме того, это эстетически украшает пространство.

Зеленая кровля также обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим, поскольку во время выпадения осадков она накапливает влагу, а в сухую погоду отдает ее, тем самым оздоравливая микроклимат здания. дополнительно можно назвать следубщие аргументы в пользу устройства террасы на крыши:

1) уменьшение амплитуды температурных колебаний;

2) предохранение летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения;

3) неплохая шумоизоляция.

Сама эта идея далеко не нова, но в России она стала популярной только в последние годы. Автором ее является Карл Рабиц, изобретение которого – металлическую сетку – знают все.

Профессионалы советуют

Теплопоглощающее стекло не пропускает до 75 % теплового излучения, при этом оно расширяется, поэтому во избежание растрескивания при остеклении оно должно свободно входить в фальцы.

Для устройства такой необычной террасы подходят крыши пристроенных веранды или гаража. Кроме того, на нее можно выходить и из внутренних помещений.

Рассчитывая конструкции эксплуатируемой таким образом крыши, используют стандартные методы, но особое внимание уделяют дополнительным нагрузкам, включая вибрационные, а также таким моментам, как прогиб несущих балок, крепление перекрытий, сопротивление сжатию всех материалов кровли. не менее важно предусмотреть неизбежно возникающую проблему очистки поверхности от снега. Материалы, которые будут использоваться, должны быть качественными, долговечными, стойкими к микроорганизмам, экологическими, прочными и надежными, поскольку ремонт гидроизоляционного слоя будет проблематичным. Крыша должна будет выдерживать не только собственный вес, но и тяжесть почвенного слоя и произрастающих на нем растений. использовать обычный рубероид в качестве изоляционного слоя нельзя. для такой крыши потребуются современные материалы и мембраны на основе ЭДПМ, ТПО, соответствующие по химической стойкости и долговечности самым высоким требованиям.

Зеленые террасы сооружают как традиционным, так и инверсионным способом. Прежде всего на крыше создают уклон, используя легкие бетоны – керамзитобетон, пенополистиролбетон и др. сверху выполняют армированную стяжку из цементно-песчаной смеси марки 150, которую грунтуют битумным праймером (это грунтовка, наносимая на поверхность перед основным покрытием). После этого кладут 2 слоя гидроизоляции. Чтобы вода, которая используется при поливе, не скапливалась, устраивают систему отвода, прокладывая дренажную мембрану. дополнительным способом, удерживающим влагу, является включение в грунт комочков глины, которые впитывают воду, а потом отдают ее растениям.

Профессионалы советуют

Чтобы понять, насколько однородна смесь красок, посмотрите на ее цвет: он должен быть равномерным.

При инверсионном способе выполнения кровли по гидроизоляционному слою кладут теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, а на него – слой из геодренажной композитной мембраны. инверсионный метод устройства зеленой крыши является более надежным, поскольку обеспечивает многослойную систему, защищающую от протечек (рис. 123).

Особое внимание необходимо обратить на места примыкания к вертикальным поверхностям, для чего кровельный ковер заводят на стенки примерно на 20 см выше уровня грунта.

Рис. 123. Устройство «пятого фасада»: 1 – бетонное основание; 2 – слой пароизоляции; 3 – утеплитель; 4 – цементно-песчаная стяжка; 5 – битумный праймер; 6 – слой гидроизоляции; 7 – слой из материала «техноэласт-грин»; 8 – геодренажная сетка; 9 – грунт

В качестве почвенного слоя используют субстрат, впитывающий влагу и содержащий питательные вещества. для посадки рекомендуются одно– и многолетние растения с мочковатыми корнями.

Шаг 4. Беседки

Несколько слов о беседках

Разве можно поспорить с тем, что приятно выйти в сад и посидеть в беседке, любуясь живописным видом, а при необходимости скрыться от жаркого солнца или неожиданно начавшегося дождя. обычно беседку сооружают поблизости от дома, что дает возможность более комфортно в ней расположиться. Если правильно выбрать место, грамотно провести строительство, она органично впишется в ландшафт и станет настоящим украшением сада.

Классическая беседка – это садовая постройка, снабженная дверью и застекленными окнами. Такие сооружения делят на беседки, предназначенные для отдыха, и беседки-комнаты. Если первые отличаются меньшими габаритами и большим количеством окон, то вторые, напротив, имеют большие размеры и меньше окон. кроме того, беседки первого типа могут выходить на террасу.

Беседку можно выполнить в виде избушки или восточной пагоды, главное при этом, чтобы внешний вид этого сооружения органично вписался в ландшафт и дизайн вашего участка.

Традиционные беседки представляли собой ажурные сооружения, увитые растениями. Но постепенно рационализм взял верх, и они изменились: их конструкции упростились, а решетчатые переплетения, которые выполняли функции стен, стали менее изысканными.

Одной из разновидностей беседок является бельведер, что в переводе с итальянского языка означает «красивый вид». Их обычно устанавливают в том месте участка, откуда открывается живописный вид, где переливается на солнце небольшой водоем, подальше от дома и хозяйственных построек, поскольку предполагалось, что здесь можно в уединении любоваться природой, читать и предаваться мечтам. Потом слово «бельведер» перешло в пассивный словарь и практически перестало употребляться.

В результате постепенно разница между беседкой и бельведером стерлась, у них появились общие элементы, например большая открытость и декоративные решетки у беседки, фундаментное основание и глухая стена у бельведера.

Но независимо от названия беседки по-прежнему можно отнести к популярным сооружениям на участке, которые стремится построить каждый владелец собственного дома и сада.

Профессионалы советуют

При нарезке армированного стекла на гладкой его поверхности делают надрез, после чего углубляют его до сетки, переворачивают и отламывают, а сетку разрезают.

Как и любая другая постройка, беседка требует разработки проекта, за которым можно обратиться в специализирующуюся на этом фирму или придумать самому. но в любом случае вы должны заранее решить, для какой цели она будет предназначаться.

В зависимости от этого можно возвести солидное сооружение либо уютное, не рассчитанное на большую компанию гнездышко.

Что отличает одну беседку от другой?

Ответ не однозначен:

1) стиль;

2) конструкция (особенности, пропорции);

3) строительный материал;

4) цветовое решение;

5) дизайн.

Принять стилистическое решение трудно, но очень важно, поскольку беседка не должна выглядеть чужеродным или случайным элементом в вашем саду. конечно, требовать строжайшего соблюдения всех канонов не стоит.

Это слишком сложно и потребует значительных затрат. Поэтому достаточно просто определить для себя принцип стилевого решения и построить беседку не в стиле, а по мотивам.

Тем не менее сказать о том, какие стили бывают (хотя бы в общих чертах) необходимо. итак:

1) классический стиль. для него характерны четкие пропорции, строгость и даже величавость, никаких архитектурных излишеств. Простота и изысканность – под его девиз. Безусловно, на 3–4 сотках строить такую беседку, которая, возможно, будет выглядеть солиднее, чем сам дом, глупо. для этого необходим достаточно большой участок, который может позволить себе человек, как говорится, со средствами. Если все-таки вы являетесь поклонником этого стиля и не можете отказать себе в этом удовольствии, тогда, используя вместо классических строительных материалов (природного камня, натурального дерева и пр.) более современные (например, бетон, керамогранит, стекло и др.), можете построить интересную и оригинальную по своему решению беседку;

2) кантри (сельский стиль). Его можно воплотить в виде открытых срубов, хижины и других подобных имитаций;

3) природный стиль. Его характерная особенность заключается в том, что беседка должна часть как бы частью ландшафта, поэтому уместно будут выглядеть стенки из переплетенных веток;

4) восточный стиль. При упоминании о нем на ум приходят слова «утонченность», «особая энергетика», «изысканность» и др. Для постройки беседки в восточном стиле подойдут кирпич, дерево, камень, матовое стекло и пр.;

5) современный стиль (минимализм и др.). Конструкция, которая не прячется, а наоборот, выдвигается на первый план, – это характерная особенность некоторых современных стилей. Материалы для такого сооружения соответствующие – металл, пластик, стекло;

6) «детский домик». Этот стиль не требует особых комментариев, поскольку название говорит само за себя.

Чаще всего на участках возникают постройки, которые совмещают черты, присущие разным стилям, что на языке архитекторов и дизайнеров называется эклектикой. Только на первый взгляд может показаться, что достаточно соединить все, что нравится из других стилей, и получится нечто новое. Основная трудность состоит не в том, чтобы соединить, а в том, чтобы совместить, найти каждому элементу место в общей системе, то есть создать гармоничное сочетание, что совсем не просто.

Строим беседки

Беседки – это такие постройки, которые подвергаются воздействию природно-климатических факторов – дождя, ветра, солнца. Поэтому для их возведения необходимо использовать долговечные и прочные материалы. Если для этой цели выбирается дерево, его следует обработать антисептиком. Чаще всего используют сосну, лиственницу, кедр и березу, а иногда и дорогие породы деревьев.

Если беседка строится на фундаменте, для него потребуются кирпич, натуральный камень, цемент и др.

Крыша – важный конструктивный элемент беседки, который придает законченность всему сооружению, поэтому и требования к кровельному материалу особые. он должен быть надежным, долговечным и эстетичным.

Профессионалы советуют

Замазку перед применением нужно вымесить, как тесто, и раскатывать скалкой, пока она не превратится в однородную пластичную массу, не липнущую к рукам. Хранить ее нужно в емкости с водой или заворачивать в промасленную бумагу.

Нужен ли фундамент? Если беседку возводят на площадке, которая выложена декоративной плиткой (следовательно, под ней находится прочное, утрамбованное, выровненное основание), тогда фундамент не потребуется. сама же плитка станет полом беседки.

Фундамент необходим в том случае, если:

1) на участке подпочвенные воды находятся близко к поверхности;

2) беседка строится на склоне;

3) в качестве материал используют кирпич или камень.

Конструкция из камня или кирпича относится к тяжелым сооружениям, поэтому фундамент для такой беседки необходим (рис. 124).

Рис. 124. Беседка, построенная из природного камня

С него и начинается строительство. Итак, выбрав место, площадку выравнивают, снимая верхний плодородный слой грунта примерно на 1,5 штыка лопаты. По периметру роют траншею глубиной 40 см и шириной 30 см, в которой устраивают опалубку и заливают бетонный раствор. на застывшем фундаменте возводят стены и монтируют крышу. (следует заметить, что такое упрощенное устройство фундамента возможно только для таких простых сооружений, как беседка.) на полу выполняют бетонную «подушку», на которую будет уложена керамическая плитка.

Фундамент под деревянную конструкцию несколько отличается от описанного выше. Общими будут только работы по подготовке площадки. Там, где будут находиться опорные столбы беседки, роют ямы глубиной примерно 30 см, в которых выкладывают кирпичные столбики, при этом каждый из них должен на 2 кирпича возвышаться над уровнем земли. Ямы заполняют землей и уплотняют. На кирпичные столбики кладут слой гидроизоляции, для которого используют толь (или, например, рубероид), а затем выравнивающую прокладку из стекловолокна, после чего по периметру кладут нижнюю обвязку стен (нижние ригели) из толстого бруса, которые скрепляют шиповым соединением и гвоздями. После этого устанавливают опорные столбы, ось которых должна совпадать с осью кирпичных столбиков (рис. 125).

Рис. 125. Столбчатый фундамент: 1 – столбик из кирпича; 2 – уровень грунта; 3 – слой гидроизоляции; 4 – нижняя обвязка; 5 – лага; 6 – опорная стойка

Если возводится каркасная конструкция, стойки сверху укрепляют верхней и промежуточной обвязкой. Чтобы каркас был устойчивым, устанавливают временные подкосы.

Укладкалаг. Лаги – это брусья сечением 60-100 мм, которые служат тем основанием, на который настилают дощатый пол. Если беседка имеет шестигранную форму, их кладут так, чтобы один конец 1-й лаги находился на брусе нижней обвязки рядом с 1-м столбом, а другой конец – рядом с 3-м. 2-я лага должна лежать на нижней обвязке одним концом рядом с 4-м столбом, а другим – рядом с 6-м.

Профессионалы советуют

Чтобы настроить рубанок на толщину стружки 0,2–0,3 мм, под его переднюю и заднюю части подкладывают сложенный втрое лист из обычной ученической тетради.

На ригели нижней и промежуточной обвязки набивают доски, располагая их вертикально. Это будут стены беседки. После этого приступают к настилке пола из строганой доски толщиной 37 мм при ширине 74 мм (рис. 126).

Рис. 126. Настилка пола: а – дощатый настил; б – сплачивание досок с использованием скобы и клиньев; 1 – лаги; 2 – клинья; 3 – скоба; 4 – доски пола; 5 – плинтус

Если длинные доски отсутствуют, их можно заменить коротким и которые соединяются различными способами – с помощью вставного элемента, шпунта и в четверть (рис. 127). главное – при укладке соблюдать симметричность.

Рис. 127. Сращивание коротких досок: а – вставным элементом; б – шпунтом; в – в четверть; 1 – гвозди

Для защиты деревянной конструкции от гниения ее покрывают антисептическим составом, который можно приобрести и использовать в соответствии с прилагаемой инструкцией. но его можно приготовить и самостоятельно из 4,5 л воды и 120–130 г фтористого натрия (этого количества должно хватить для обработки поверхности площадью 10 м2).

Поднимаем стены. Беседки могут иметь стены, различные по своей конструкции, например в виде решетки, концы которой прибивают к верхней и нижней обвязкам (если прикрепить их к промежуточной обвязке, то получатся перила), встречаются и другие варианты. самой простой является каркасная постройка, в которой применены наиболее часто используемые элементы (рис. 128).

Рис. 128. Каркасная конструкция: 1, 3, 4 – ригели соответственно верхней, промежуточной и нижней обвязок; 2 – подкос

Балки верхней обвязки вставляют в пазы, которые выбраны в столбах, и закрепляют болтами (скобами, шипами). После того как каркас готов, на балки обвязок набивают доски, которые можно соединить одним из следующих способов – в шпунт, внахлестку, доска на доску (рис. 129).

Рис. 129. Способы набивания досок на каркас: а – горизонтально; б – внахлестку; в – в шпунт; г – доска на доску

Иногда между основными столбами устанавливают промежуточные, между которыми фиксируют оконные и дверные конструкции.

Профессионалы советуют

Шпору стамески или напильника раскаляют докрасна, после чего насаживают на нее рукоятку, в которую предварительно насыпают песок или золу. В результате наполнитель расплавится, а при остывании прочно закрепит рукоятку на инструменте.

Если стены кирпичные или из камня, то на фундаменте возводят стену толщиной не более 0,5–1 кирпич.

Оконные и дверные проемы перекрывают перемычками, которые выполняют из железобетонного бруска или кирпича. Когда стена поднята на необходимую высоту, выполняют карниз (горизонтальный выступ относительно внешней поверхности стены) и кладут мауэрлат (толстый брус сечением 120–140 мм), на который будут опираться стропила и вся конструкция крыши (рис. 130).

Рис. 130. Завершение кирпичной стены и элементы конструкции крыши: 1 – кровля; 2 – стропило; 3 – балка; 4 – кирпичная стена

Крыша. Строительство беседки заканчивают устройством крыши, которая может быть:

1) четырехскатной шатровой (должно быть 4 стены);

2) шестискатной (возводят 6 стен);

3) комбинированной (рис. 131).

Рис. 131. Комбинированная крыша

Этот список неполный, поскольку можно назвать еще пирамидальную, колокольчатую, купольную, башенную, двускатную (опирается на разновысокие стенки), односкатную (опирается на противоположные стены) и др. Но независимо от формы все крыши имеют несущую конструкцию, основание для кровли и собственно кровлю. устройство крыши показано на рис. 132.

Рис. 132. Конструкция крыши: 1 – стропила; 2 – мауэрлат; 3 – обрешетка; 4 – настил; 5 – шифер

Несущая конструкция. Устройство несущей конструкции определяет конструктивное решение беседки. Одним из ее элементов являются стропила, представляющие собой наклонно установленные брусья, на которые набивается обрешетка, а затем укладывается кровля. сечение досок или бруса, которые могут использоваться в качестве стропил, определяется длиной стропильной ноги (табл. 10).

Таблица 10

Сечение материала для стропильных ног при устройстве одно– и двускатной крыши

Стропила несут основную нагрузку не только самой конструкции, но и ветра, снега, сообщая ее опорным столбам. Поэтому нужно говорить не об отдельных стропильных ногах, а о стропильной раме. Чтобы определить, брус какого сечения наиболее пригоден для данной конструкции, следует учитывать расстояние между стропильными ногами, вес кровли и т. д. стропила крепят к верхней обвязке. для усиления часто прибивают стропильный ригель (рис. 133).

Рис. 133. Стропильная рама, усиленная ригелем: а – стропильная рама;6 – конек; 1 – стропила; 2 – стропильный ригель; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – накладки из дерева; 6 – кровля

Профессионалы советуют

Напильником или стамеской будет более удобно пользоваться, если на ручки инструмента натянуть хлорвиниловую трубку. Чтобы она разбухла и плотно сидела, ее на 20 минут опускают в ацетон.

Стропильная конструкция представляет собой стропильные рамы и другие элементы (подкосы, бабки, стойки, брусья нижнего пояса крыши), которые образуют связанную между собой систему. стропила бывают наклонными и висячими (рис 134, 135).

Рис. 134. Наклонные стропила: а – общий вид; б – соединение ригеля и стропильной ноги с помощью хомута и болта;в – крепление ригеля с столбу болтом в разрезе; г – крепление стропильной ноги к затяжке с помощью болта; 1 – ригель; 2 – стропило; 3 – болт; 4 – хомут; 5 – столб

Рис. 135. Висячие стропила: а – общий вид; б – виды крепления; 1 – стропило; 2 – подкос; 3 – подбалка; 4 – опорный брус; 5 – накладка; 6 – крепление с помощью скобы; 7 – затяжка; 8 – бабка; 9 – болт

Если беседка каркасная, то наклонные стропила лежат на верхней обвязке. их применение возможно в том случае, если длина пролета между опорами не превышает 6,5 м. Если она больше, тогда при установке дополнительной опоры возможно доведение ширины пролета до 10–12 м, а при 2 опорах – до 15 м.

При кирпичных стенах между стеной и стропилами лежит мауэрлат. Его крепят к балке перекрытия и стропилам скобами, болтами и с помощью пазов, выбранных в стропилах. Последние размещают соответственно типу крыши, размерам беседки и типу опор (это могут быть колонны или стены).

Висячие стропила состоят из 2 стропильных ног, которые своими концами лежат на стенах, при этом дополнительные опоры отсутствуют. Чтобы усилить стропила и не допустить их прогиба при ширине пролета до 8 м, между вершиной и затяжкой устанавливают ригель, а при большей ширине – бабку. Есть различные способы крепления стропил – с помощью болтов, скоб и др. Бабка – это деревянный брус, укрепляющий всю конструкцию. Ее можно соединить затяжкой и хомутом. Под ее основание с 2 сторон на затяжку кладут металлическую накладку и фиксируют болтами. В вершину бабки врезают концы стропильных ног и фиксируют хомутами. Можно сделать и по-другому: на подкосах выполнить шип, а на бабке – гнезда, добавочно фиксируя соединение скобами (рис. 136).

Рис. 136. Крепление конструктивных элементов:

а, б – стропила и затяжки; в – бабки, стропила, подкосы и затяжки; 1 – бабка; 2 – стропила; 3 – подкос; 4 – затяжка; 5 – болт и хомут; 6 – хомут; 7 – скоба; 8 – шип

Обычно у беседки потолок не предусмотрен, поэтому устройство крыши находится на виду и становится элементом интерьера. Это необходимо учитывать, чтобы крыша производила эстетически приятное впечатление.

Основание для кровли. Выбранный кровельный материал определяет и характер основания для кровли. Если беседка будет накрыта асбестоцементными листами или рулонным материалом, то под них делают обрешетку (ее крепят гвоздями к стропилам) в виде сплошного настила. Промежуток между досками настила должен быть не более 10 см, если крыша будет накрыта плиткой. Если будет использоваться рулонный материал, тогда настил должен состоять из 2 слоев – защитного и рабочего. Первый выполняют из узких досок, располагая перпендикулярно последнему. Между настилами прокладывают рубероид в качестве ветрозащиты.

Профессионалы советуют

Мерная шкала на любом металлическом инструменте будет видна четче, если на нее нанести слой яркой краски и тщательно вытереть салфеткой. В результате краска проникнет в углубления, а поверхность станет чистой.

Если беседка будет накрыта черепицей, шифером или кровельными стальными листами, тоже набивают обрешетку, к которой предъявляются следующие требования:

1. Стыки между элементами основания размещают вразбежку.

2. Обрешетка должна прочно прибиваться к несущей конструкции.

3. Между обрешетинами необходимо выдерживать одинаковое расстояние.

4. Широкие элементы обрешетки размещают у конька или карниза под стыками материала кровли, самые толстые – у карниза.

Кровля представляет собой верхний слой, выполненный из водонепроницаемых материалов. Ее основная функция – защита постройки от природно-климатических факторов. Беседки накрывают теми же кровельными материалами, что и дома. Рассмотрим некоторые из них. Отличным кровельным материалом является керамическая черепица. Ее положительные качества дают возможность реализовать дизайнерские решения максимально эффектно и выразительно, что придает постройке неповторимый облик.

Если крыша выполняется из керамической (гончарной) черепицы, то угол наклона должен выдерживаться в пределах 35–45°.

Сечение брусков обрешетки зависит от расстояния между стропилами: чем оно больше, тем они должны быть толще. Обычно достаточным считается сечение 50 х 50 см.

Керамочерепица имеет разную форму, например ленточная черепица с загнутым краем или двойным загнутым краем.

Одни элементы соединяются с помощью ушка, которое находится на нижней стороне, другие 1 ребром (простое соединение), третьи – 2 и более (сложное соединение). Порядок укладки ленточной черепицы показан на рисунке 137.

Рис. 137. Укладка ленточной черепицы: А – кровельный элемент; Б – коньковый элемент

Профессионалы советуют

Лезвие ножа сильно затупляется, если резать им наждачную бумагу. Можно воспользоваться другим способом: положить бумагу абразивной поверхностью вниз и провести линию острым предметом, например гвоздем. Бумага будет легко рваться.

Ребра и конек покрывают коньковой ленточной черепицей, которая укладывается на цементно-известковый раствор с перекрытием верхнего ряда в 50 мм (рис. 138).

При этом каждый нечетный ряд закрепляется на обрешетке кляммерами (это полоски из кровельной стали длиной примерно 30 мм), которые можно заменить мягкой стальной проволокой.

Черепица хороша еще и тем, что она не нуждается в особом уходе и при необходимости отдельные элементы легко заменяются. Единственная сложность заключается в том, что она является достаточно тяжелым материалом, что следует учесть при выполнении конструкции крыши.

Рис. 138. Оформление конька: 1 – обрешетка; 2 – черепица; 3 – конек; 4 – пазовый ободок

Шифер (асбестоцементные листы) представляет собой неплохой кровельный материал, который используют, если уклон крыши составляет 22–45°.

Если беседку накрывают им, достаточно набить обрешетку, поскольку устраивать теплоизоляцию не приходится. Шифер крепят как гвоздями, так и шурупами (рис. 139). При этом доски обрешетки прибивают с шагом 53–54 см.

Рис. 139. Способы крепления асбестоцементных листов:

а – фрагмент кровли; б – крепление гвоздями и шурупами; в – крепление по карнизу; 1 – брусок; 2 – асбестоцементный лист; 3 – шиферный гвоздь; 4 – резиновая шайба; 5 – шайба; 6 – шуруп; 7 – гвоздь; 8 – противоветровая скоба; 9 – уравнительный брусок

Отверстия на шифере под крепеж просверливают заранее (диаметр сверла должен быть на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа). Кроме того, предварительно выполняют карниз, для чего к краю стропил прибивают доски. Чтобы не было перекосов, к свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку, отступив от края на 70 мм, и натягивают шнур.

Монтаж листов проводят справа налево. Чтобы не образовывались значительные утолщения, которые могут нарушить герметичность всего покрытия, с правой стороны у листов срезают угол – 103 мм в ширину и 12–14 мм в длину. Шифер кладут снизу вверх, перекрывая одним листом сбоку на одну волну, сверху – на 120–140 мм. На конек прибивают брусок сечением 60 х 100 мм, а с обеих сторон от него – по 2 бруска обрешетки. Когда будет закончено покрытие скатов, на центральный брусок крепят скобы для переносных мостиков, с которых монтируют коньковый брус, предварительно закруглив его верхнюю грань. После этого на конек кладут слой рубероида и особые асбестоцементные детали для конька (рис. 140). Если остались зазоры не более 7 мм, их заполняют битумной мастикой.

Рис. 140. Монтаж конька: а – этапы работы; б – поперечный разрез кровли; 1 – бруски; 2 – центральный брусок; 3 – коньковый брусок; 4 – рубероид; 5, 6 – асбестоцементные детали конька; 7 – скоба; 8 – резиновая шайба; 9 – гвоздь; 10 – шифер; 11 – мастика; 12 – шуруп

Интересными представляются мягкие кровельные материалы, к которым, помимо традиционных толя и рубероида, относится мягкая черепица. Этот материал выполнен на основе стекловолокна, на которое нанесен слой битума, покрытый минеральной присыпкой. Он очень декоративный, надежный и достаточно простой в монтаже. Велико и разнообразие цветов. Из последних разработок можно назвать монобитеп, экарбит, армобитеп и др. Методика укладки всех рулонных материалов одинакова для всех. для монтажа следует выбрать теплый день, так как на сухое основание мастика ляжет лучше (для каждого мягкого материала разработана особая мастика, о чем должно быть указано в инструкции). Ту сторону, которая будет нижней, очищают от посыпки. сверху покрытие снимают на ширину захода следующей полосы.

Профессионалы советуют

Обычное оконное стекло превращается в матовое, если между 2 стеклами насыпать песок или наждачный порошок и потереть поверхности друг о друга.

Основание смазывают грунтовкой, после ее высыхания на него равномерными полосами по всей ширине наносят слой мастики и укладывают (начиная вдоль ската) рулонный материал. Его следует наносить в 2 слоя, располагая их перпендикулярно или параллельно друг другу (рис. 141), следя за тем, чтобы кромки первого слоя были перекрыты следующим на 7-10 см.

Рис. 141. Укладка рулонного покрытия: 1 – затяжка; 2 – обрешетка; 3 – настил; 4 – 1-й слой; 5 – пергамин; 6 – 2-й слой

Покрытие должно ложиться без пузырей. Сверху рулонный материал фиксируют гвоздями, подложив под них рейку в виде треугольного бруска (рис. 142).

Рис. 142. Фиксация мягкой кровли: 1 – обрешетка; 2 – треугольная рейка; 3 – колпак из мягкого материала

Завершая покрытие, обрабатывают карнизный свес, для чего материал заворачивают под обрешетку на 10 см и прибивают толевыми гвоздями.

Особенно декоративным материалом для покрытия беседки являются светопропускающие кровельные листы, медная лента и ондулин.

Отделка оконных проемов, стен и пола. Наиболее простым и традиционным является остекление оконных проемов, методика выполнения которого практически ничем не отличается от остекления обычных окон, балконов и лоджий, если не считать того, что в некоторых случаях используют оригинальные конструкции рам, а это требует умелой резки стекла.

Беседки не требуют побелки потолка, а часто и покраски стен, поскольку последние могут просто отсутствовать.

Чаще всего деревянные конструкции покрывают антисептиком, который предохранит их от гниения. Можно затонировать деревянную конструкцию мебельным лаком, который выполняет 2 функции – защищает древесину и подчеркивает ее текстуру.

Иногда беседку с обеих сторон покрывают краской, предназначенной для наружных работ, что особенно важно для строений из металлических конструкций.

При внутренней отделке закрытых беседок часто используют панели из гипсокартона, которые крепятся на предварительно устроенный каркас, после чего шпатлюют швы и приступают к покраске.

В последнее время для внутренней и наружной отделки широко стали использовать сайдинг – пластиковую вагонку. Это материал гигиеничный, влаго– и термоустойчивый, декоративный, имеет разные расцветки и довольно прост в монтаже. В комплекте к нему предлагаются детали для стыков, подоконников и т. п.

Профессионалы советуют

Чтобы качественно склеить деревянные рамы, их углы можно зажать бельевой веревкой, которую в виде колец надевают на углы и затягивают по диагонали, используя планку, как на лучковой пиле.

Полы в беседке могут быть разными. Это может быть, например, выровненная земля, хотя это не самое лучшее покрытие, поскольку она быстро покрывается ямками, трещинами и пр.

Так как беседки круглый год подвержены атмосферному воздействию, целесообразным является выполнение цементного пола на цементно-щебневой подушке. кроме того, на такое основание можно положить керамическую плитку, настелить дощатый пол или линолеум. О способах такого устройства пола мы уже писали. Принципиальных отличий между устройством полна на балконе и в беседке нет. Независимо от выбранного покрытия оформление пола завершают прикреплением плинтуса.

Как построить бельведер

Это открытое сооружение, выполненное из стоек и балок, образующее по периметру пяти-, шести– или восьмиугольник с остроконечной крышей (рис. 143).

В основании беседки лежит шестиугольная платформа, установленная на бетонные блоки, которые замещают фундамент, бетонную плиту или столбы, которые необходимо устанавливать по углам.

Рис. 143. Шестиугольная беседка-бельведер: 1 – горизонтальная балка; 2 – распорка; 3 – стропила; 4 – арка; 5 – столб; 6 – поручень; 7 – балка перекрытия; 8 – доски по периметру; 9 – бетонные блоки

С помощью этих же блоков можно выровнять опорное основание, углубив их в грунт. на этом этапе работы необходимо контролировать горизонтальность укладываемых блоков и основания. на прочной платформе закреплены 6 столбов, являющиеся опорой для крыши, конструкцию которой образуют стропила и балки. По периметру они соединены перилами.

После того как вы получили общее представление о том, как выглядит эта беседка, можно поговорить конкретно об ее сооружении на участке.

Первый этап. Подготавливаем материал. Чтобы узнать длину сторон платформы, нужно измерить радиус круга, которым будет ограничена беседка. Сторона шестиугольника, вписанного в эту окружность, и будет искомый радиус. Поскольку в нашем проекте уклон ската крыши составляет 37°, для того чтобы узнать расстояние от основания крыши до вершины, нужно умножить радиус основания на 1,25. Если вы предполагаете устроить более пологую или крутую крышу, то определить это расстояние и угол ската нужно будет по чертежу в масштабе.

Определив размеры, нужно приготовить балки и доски для периметра. Углы срежьте под углом 60°. Аналогично обрежьте распорки – доски, которые будут находиться между стропилами. используя стусло, разметьте углы скоса концов стропил.

Опорами являются столбы сечением 75 х 75 мм, прибитые гвоздями к деревянному основанию, которые выполнено из досок, образующих периметр, балок перекрытия и досок настила. для изготовления всех этих деревянных элементов потребуется брус сечением 150 х 38 мм.

Достаточную поперечную устойчивость конструкции беседки придают 6 горизонтальных балок, 5 поручней (на месте 6-го поручня сделан вход в беседку) и 6 арок, изготовленные из фанеры. снизу стропила из бруса сечением 125 х 50 мм прибиты гвоздями к горизонтальным балкам. Сверху между ними вставлены распорки, выполненные из бруса сечением 100 х 50 мм.

Второй этап. Устраиваем основание. Подготовленный для основания брус (6 отрезков) сечением 150 х 38 мм обрезать под углом 60°, тщательно промазать концы столярным клеем, предназначенным для наружных работ, и соединить в единую конструкцию. она и станет шестиугольным основанием, на котором все будет держаться. для усиления конструкции в стыки надо вбить по 2 рифленых крепежных стержня, а изнутри вставить металлические накладки длиной 75 мм, углы которых должны повторять углы основания (рис. 144).

Рис. 144. Сборка основание и оформление стыков: 1 – крепежный стержень; 2 – накладка

Деревянные балки для крыши беседки должны повторять конфигурацию основания. Эту работу следует выполнить как можно точнее и аккуратнее, поскольку ошибки или просчеты могут привести к тому, что при установке столбов возникнут отклонения, для устранения которых придется внести коррективы и, возможно, слегка изменить форму всей конструкции.

Профессионалы советуют

При остеклении беседок часто вставляют рамы с переплетами, состоящими из небольших ячеек, в которые можно вставить не только обычное оконное, но и органическое стекло.

Завершая этот этап, нужно нарезать поручни, для которых используются доски сечение 75 х 38 мм.

Третий этап. Укладываем балки перекрытия пола. для этого к основанию надо прибить балки, изготовленные из бруса сечением 150 х 38 мм, с шагом 400 мм (рис. 145).

Рис. 145. Фиксация балок перекрытия пола

В некоторых местах на концах балок необходимо выполнить скос, повторив угол скоса самого основания. Поперек балок надо положить доски настила, прибить и подровнять их с помощью пилы.

После завершения подготовки основания его можно укладывать на подготовленное место, которым могут служить выровненная утрамбованная земля, площадка, засыпанная гравием или бетонные блоки. В последнем случае они должны находиться под каждым из 6 столбов. Не забудьте проверить горизонтальность блоков и уложенного основания.

Четвертый этап. Устанавливаем столбы. Столб необходимой высоты прибейте к основанию 4 гвоздями длиной 75 мм (рис. 146). При этом желательно воспользоваться помощью напарника.

Зафиксировав столб, укрепите его временно установленными распорками, которые на данном этапе обеспечат жесткость всей конструкции.

Рис. 146. Установка столбов

Пятый этап. Изготавливаем стропила и распорки. Уклон крыши нам известен, поэтому можно выполнить разметку стропил. Брус сечением 125 х 50 мм распилите на отрезки, длина которых равна расстоянию от основания крыши до ее вершины минус 250 мм. затем подготовьте распорки, для чего обрежьте концы досок сечением 100 х 50 мм под углом, совпадающим со скосом концов досок периметра. При этом длина распорок должна остаться равной 160 мм. К верхнему концу стропил прибейте по распорке (рис. 147).

Рис. 147. Соединение стропил и распорок

Шестой этап. Монтируем каркас для крыши. Чтобы смонтировать каркас крыши, пяту 1-го стропила устанавливают в место стыка горизонтальных балок основания крыши, фиксируют гвоздями длиной 75 мм и усиливают, прибив угловой кронштейн длиной 50 мм. После этого необходимо поставить 2-е стропило с прибитой к нему распоркой на место следующего стыка горизонтального основания. свободный конец распорки 1-го стропило сбивают со свободной гранью 2-го стропила. Последовательно устанавливают остальные стропила. для удобства набивания гвоздей можно использовать простое приспособление – опорную площадку (рис. 148).

Рис. 148. Монтаж каркаса крыши с применением опорной площадки

Седьмой этап. Установка каркаса крыши. Чтобы выполнить эту работу, необходимо построить подмостки, стоя на которых можно принимать каркас крыши, который снизу подадут помощники (рис. 149).

Рис. 149. Установка каркаса крыши

Профессионалы советуют

Оригинально смотрится беседка под крышей из глиносоломенного материала. Для этого небольшие снопики соломы замачивают в глиняном тесте, после чего дают стечь жидкости и укладывают на кровельное основание. Получается долговечное и дешевое, но довольно тяжелое покрытие.

Подняв каркас, его устанавливают, совмещая углы столбов с наружными ребрами балок. Затем закрепляют проволочными гвоздями длиной 75 мм концы всех балок на верхних гранях столбов, после чего к обеим сторонам каждого столба прибивают металлические угольники, используя для этого проволочные гвозди длиной 25 мм (рис. 150).

Рис. 150. Фиксация каркаса: а – гвоздями; б – угольниками

Профессионалы советуют

Если вы решили украсить окна беседки живописью, для этого можно использовать особые краски – силикатные, люстровые, льдистые, вспенивающиеся, которые растираются со скипидаром. Расписанное стекло обжигается при 550 °C в течение 1 ч.

Каркас беседки готов. На желаемой высоте прибивают угловые кронштейны, а к ним – перила. Законченность всему сооружению придадут арки, выполненные из фанеры или ДСП с фигурным скосом в 60°, которые крепят к нижним граням горизонтальных балок, предварительно набив на них рейки. крышу можно покрыть одним из представленных выше материалов.

Складная беседка

Эта конструкция рассчитана на 8 человек, она легко монтируется и просто разбирается. кровля выполняется из брезента, для чего полотнище длиной 5,7 м складывают пополам, а затем – еще раз таким образом, чтобы образовалась двадцатимиллиметровая складка. Ее фиксируют двойным швом, который должен приходиться на центральную стропильную ферму. с каждой продольной стороны пришивают по 5 петель, а с боков – по 2, благодаря которым крыша-тент будет натягиваться. Все материалы, которые потребуются для ее выполнения, представлены в табл. 11.

Таблица 11

Материалы для садовой беседки

Для наглядности предлагаем схему (рис. 151).

Рис. 151. Схема складной беседки

Шаг 5. Гаражи

Предварительные замечания

Опыт последнего времени красноречиво говорит о том, что количество самостоятельно сооружаемых построек, в том числе и гаражей, не уменьшается, а увеличивается. но при этом подчас применяют неудачные строительные технологии, влекущие за собой погрешности и ошибки. Чтобы не допустить этого и получить удобный, надежный и сравнительно недорогой гараж, следует учесть свои запросы, определить его тип, объем строительства, планировку и конструктивные особенности постройки.

Профессионалы советуют

Оригинальным украшением беседки может стать витраж. Существуют разные техники его изготовления (например, на стекле из кусочков смальты выкладывают орнамент или другой рисунок, накрывают другим стеклом и вставляют в раму).

В первую очередь необходимо выбрать место под гараж. При этом его можно скомпоновать с другими хозяйственными постройками и получить настоящий комплекс.

Гараж можно скомбинировать следующим образом:

1) гараж – мастерская – сарай;

2) гараж – сарай (для хранения инвентаря или содержания домашних животных);

3) гараж – летняя кухня – погреб.

Многие предпочитают также комбинировать его с домом (рис. 152).

В этом, конечно, тоже имеется рациональное зерно, поскольку:

1) вход может располагаться не только со стороны улицы или двора, но и из дома;

2) гараж оказывается подключенным ко всем коммуникациям;

3) он также защищается от незаконного проникновения.

Рис. 152. Схема конструкции пристроенного гаража

Возможны и другие варианты (например, некоторые застройщики предпочитают устроить гараж в цокольном помещении дома).

В последние годы на Западе широко распространились гаражи-карпорты – стоянки под навесом, которые могут быть как пристроенными (рис. 153), так и отдельно стоящими (рис. 154).

Неплохими можно считать проекты, предусматривающие возведение отдельно стоящего гаража (рис. 155).

В этом случае его желательно расположить на границе с соседним участком (но не ближе 3–5 м), что позволит сократить нерационально использованную площадь под подъездные пути.

Кроме того, следует учесть, что:

1) въезд в гараж должен быть не менее 2,5–3 м в длину;

Рис. 153. Схема конструкции пристроенного карпорта

Рис. 154. Отдельно стоящий карпорт

Рис. 155. Схема конструкции отдельно стоящего гаража

2) в целях противопожарной безопасности расстояние между другими строениями и гаражом должно соответствовать определенным требованиям. Каменные и железобетонные постройки относятся к степени огнестойкости, граница огнестойкости их перекрытий составляет примерно 2 ч, III степень – кирпичные и шлакоблочные постройки с деревянным перекрытием, IV степень – деревянные оштукатуренные постройки, а V – деревянные пристройки и сооружения;

3) следует соблюдать санитарные разрывы, которые примерно равны удвоенной высоте постройки;

4) при разработке проекта гаража следует предусмотреть необходимость отведения дождевых и талых вод за границы участка;

5) въездные ворота лучше разместить с южной стороны, чтобы иметь возможность эффективно обсушить автомобиль при необходимости;

6) важно установить уровень залегания грунтовых вод при оборудовании в гараже смотровой ямы или погреба.

Если гараж будет построен в виде пристройки, то к перечисленным требованиям следует добавить следующие:

1) гараж-пристройку нужно строить под углом в 90° к дому;

2) для подъезда к нему должно быть место.

И последнее пожелание: независимо от того, будет ли гараж пристроенным или будет стоять в отдалении от основного строения, он должен вписываться в общий архитектурный ансамбль.

После того как будут выполнены указанные требования и пожелания, можно составить проект и сделать чертеж гаража. на его строительство по нормативам отводится 18 м2, но на практике его параметры – высота и ширина – определяются габаритами имеющегося автомобиля (но можно предусмотреть и возможность приобретения другой модели). Помимо этого, следует заложить пространство для техобслуживания и ремонта машины, размещения приспособлений, стола, стеллажей и различного оборудования.

Профессионалы советуют

Для наружной отделки беседки можно использовать сайдинг (пластиковую вагонку), который является гигиеничным, долговечным, простым в монтаже и отличается широкой цветовой гаммой.

Гараж для среднестатистического легкового автомобиля со сквозным проездом имеет внутренние размеры 3,5 х 5,2 м, что считается оптимальным, а при отсутствии сквозного проезда – 3 х 6,5 м.

Немаловажным является то обстоятельство, что необходимо учесть имеющиеся материалы и определить тип будущего перекрытия, а также решить, что придется приобрести в первую очередь.

Для обеспечения достаточного дневного освещения проект гаража должен предусмотреть несколько окон на продольной стене.

Напротив въездных ворот желательно разместить входную дверь, что позволит вентилировать гараж (этому способствуют также отдушины и задвижки, встроенные в стены).

Разрабатывая проект гаража, нельзя обойти вниманием следующий момент: для отдельно стоящего гаража предпочтительна двускатная крыша (угол наклона – 20–45°), а для пристроенного – односкатная (угол наклона – 20–30°), свес над стенами гаража должен быть 30–45 см.

В целом проект даст возможность достигнуть гармонии в сочетании «форма – содержание».

После того как проект разработан, работы переносятся на местность.

Фундамент под гараж

Прежде всего необходимо решить, будет ли под гаражом заложен фундамент или нет. Малогабаритные постройки, к каковым относится и гараж, могут сооружаться и без фундамента. При этом достаточно укрепить его анкерами, закрепленными в грунте, выполнив ограждение по периметру площадки, выложенной кирпичом, тротуарной плиткой или просто заасфальтированной.

Если все-таки необходимость фундамента очевидна, к выбору конкретной конструкции следует подойти со знанием дела. Это означает, что нельзя, прочитав главу о типах фундамента, выбрать любой из них и реализовать его на местности. В каждом конкретном случае это определяется не желанием и финансовыми возможностями застройщика (хотя последнее обстоятельство следует отнести к существенным), а типом грунта и его несущей способностью.

Не последнюю роль играют природно-климатические и гидрогеологические характеристики того места, где предполагается вести строительство. Таким образом, понятно, что универсального решения, подходящего на все случаи жизни, нет.

При проектировании фундамента консультация специалиста желательна, немаловажно также выяснить особенности местности.

Необходимо учесть и следующее обстоятельство. Выбор фундамента определяется также характером самой постройки, поскольку деревянные и кирпичные стены представляют собой конструкции разных весовых категорий. Поднимая деревянные стены на фундаменте, выполненном под кирпичное строение, вы потратите лишние деньги (удорожание нулевого цикла составит 25–50 %), поскольку он окажется недогруженным. обратная ситуация тоже не лучше, поскольку фундамент, выполненный под деревянную постройку, но нагруженный кирпичными стенами, может разрушиться, что приведет к трещинообразованию и другим неприятным последствиям.

К основным дефектам можно отнести просадки (оседание грунта), которые обычно случаются при заложении на слабом грунте или при столбчатом фундаменте, на котором возведены слишком тяжелые стены.

В местностях, подверженных сезонным промерзаниям грунта и характеризующихся близко залегающими грунтовыми водами, пучинистые грунты буквально выталкивают фундамент, что проявляется его перекосами и разрушением.

Таким образом, подготовившись максимально обстоятельно, можно выбрать подходящую конструкцию фундамента и, соблюдая последовательность выполнения работ, приступить к строительству.

Профессионалы советуют

Беседки подвержены активному воздействию влаги, которая попадает в том числе и внутрь, поэтому целесообразно устраивать в них цементные полы на песчано-гравийной подушке. Такой пол может стать основанием для любого декоративного покрытия.

В качестве вывода: фундамент под малогабаритную постройку (беседку, террасу, гараж) должен отвечать единственному условию – он должен быть малозатратным с точки зрения как материалов, так и труда.

Площадка, выбранная под строительство гаража, должна быть ровной и иметь некоторый уклон на запад, юг или восток, обеспечивающий естественный отток дождевых и талых вод.

Переувлажненный участок следует осушить, для этого надо выкопать траншею шириной 50 см и глубиной 1 м, наполнить ее строительным мусором, кирпичным боем и засыпать грунтом.

Поблизости от строительной площадкой нужно подготовить место, на котором будут находиться строительные материалы. При этом они не должны мешать проведению работ, но в то же время быть всегда под рукой.

После этого можно перейти к разбивке плана гаража, для чего на этой площадке снимают плодородный слой почвы, переносят на местность план гаража в натуральном размере и выполняют разбивку (рис. 156).

Рис. 156. Схема выполнения обноски: 1 – обноска, 2 – гвозди; 3 – шнуры

Разбивку начинают с того, что намечают угловые точки постройки (например, 3,85 х 5,5 м). Наносят оси фундамента под несущие стены с помощью шнура, натянутого на обноску. Последняя представляет собой кол диаметром 12–14 см, к которому на высоте 75-100 см от уровня земли прибита на ребро доска (2,5 х 16 см). Верхняя грань доски должна быть строго горизонтальной, поэтому ее проверяют по уровню и корректируют. Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от наружных стен, благодаря чему они не упадут при рытье траншей под фундамент.

Применяя рулетку и угольник, переносят расстояние между осями стен на обноску и вбивают в определенные точки гвозди. Пользуясь отвесом, на земле находят проекции граней фундамента и забивают в них колышки, на которые затем натягивают шнур. Он укажет границы траншеи, которую необходимо выкопать под ленточный фундамент.

При разбивке осей надо строго следить за тем, чтобы стенки будущего гаража примыкали друг к другу под прямым углом. Чтобы проверить это, измеряют обе диагонали прямоугольника гаража. на отсутствие ошибок укажет их равенство.

Затем роют траншеи под фундамент. Если глубина траншеи не превышает 1 м, ее стены выполняют вертикальными, а при глубине более 1 м делают небольшой уклон. для предупреждения осыпания грунта между стенками можно поставить временные щиты с распорками.

Если под фундаментом будет проходить траншея с подведенными коммуникациями, ее следует заполнить грунтом, уплотнить или залить бетонным раствором до подошвы фундамента.

Учитывая все эти обстоятельства, все-таки хотелось бы, чтобы фундамент не слишком сказался на стоимости всей постройки и тем более не превзошел ее.

Кроме того, исправление просчетов и ошибок, которые, возможно, проявятся не на этапе строительства, а во время эксплуатации, может обойтись дороже, чем стоимость самого фундамента.

Профессионалы советуют

Беседки-перголы или беседки-тенты не имеют стен, но, несмотря на это, пространство все-таки ограниченное, поэтому оно воспринимается как внутреннее и нуждается в оформлении. Например, можно поставить скамейку, выполненную в стиле беседки.

Вид и глубина заложения фундамента определяются состоянием грунта, проектом строения и используемыми стройматериалами. к его закладке приступают немедленно после окончания земляных работ, поскольку намокание грунта в результате дождя снизит его несущую способность и потребует дополнительных работ по зачистке дна котлована или траншеи, что увеличит сроки строительства.

Глубина заложения фундамента зависит от:

1) вида постройки (многоэтажный дом, строение с подвалом, гараж и пр.);

2) нагрузок, которым будет подвергаться фундамент;

3) гео– и гидрогеологических условий;

4) риска морозного пучения.

Минимальная глубина заложения фундамента, независимо от характера грунта, составляет 50 см от поверхности. При плотных или укрепленных грунтах его можно не заглублять в грунт.

Виды фундаментов. Наиболее часто встречается ленточный фундамент. Само название указывает на то, что он выполняется в виде непрерывной ленты, сформированной из монолитных или сборных элементов. Его закладывают по всему периметру будущей постройки на всю глубину траншеи. Для увеличения площади основания и нейтрализации сил морозного пучения основание делают расширенным, поскольку по восприятию нагрузки трапеция является наилучшей формой сечения ленточного фундамента (рис. 157).

Рис. 157. Расширение основания фундамента: а – из кирпича; б – из бетона; в – из бутового камня; 1 – расширенное основание; 2 – грунт; 3 – слой гидроизоляции; 4 – цоколь; 5 – отсыпка; 6 – пол на лагах

Если грунт относится к пучинистым и глубокопро-мерзающим, то устройство ленточного фундамента оказывается экономически невыгодным, поскольку влечет за собой расход стройматериалов и увеличение земляных работ. А на сухих непучинистых грунтах это вполне оправданно: он превращается в заглубленный цоколь, а по стоимости он практически не отличается от столбчатого фундамента.

Ширина ленточного фундамента не должна быть меньше толщины стен.

В индивидуальном строительстве часто встречаются ленточные фундаменты, выполненные из бутового камня. Положительным моментом является использование местных материалов, что значительно удешевляет строительство, а недостатком – трудоемкость работ, поскольку практически все они осуществляются вручную. Несущая способность бутового фундамента обеспечивается как оптимальным подбором камней и качеством раствора, так и технологией, в соответствии с которой идет укладка камней, расчетной высотой и шириной кладки.

Стенки траншеи под бутовый фундамент могут быть прямыми или наклонными. В зависимости от этого выбирают способ заложения – «под заливку» или «под лопатку». При вертикальных стенах применяют способ «под заливку». Для фундамента подходят рваные и постелистые камни, которые кладут рядами высотой 15–25 см враспор со стенами траншеи или опалубки, сопровождая расщебенкой пустот, и заливают бетонным раствором отдельно уложенные слои таким образом, чтобы раствор заполнил все пустоты. Последующие слои кладут аналогично, но не уплотняя.

Профессионалы советуют

Некоторые вяжущие материалы перед применением следует выдержать во влажном состоянии 1–2 дня, что указано на упаковке.

При наклонных стенах прибегают к способу «под лопатку», при котором каждый ряд выкладывают из камней, примерно одинаковых по высоте. Наружные ряды выполняют из постелистого камня, переслаивая их раствором, образуя версты (забутки), между которыми насыпают мелкие камни и заливают раствором.

Камни (так как механизация труда невозможна, их вес не должен превышать 30–35 кг) очищают от пыли и других наслоений и смачивают водой. Затем их начинают укладывать в траншею, дно которой должно быть заранее подготовлено, то есть уплотнено и залито 5-сантиметровым слоем цементного раствора. Толщина швов между слоями камня должна составлять 10–15 мм, поскольку под более толстыми швами камни проседают, разрушая кладку.

На дно кладут самые большие камни, стараясь уложить их как можно более устойчиво. Неизбежно образующиеся пустоты заполняют мелкими камешками (это и называется расщебенкой), применяя молоток или кувалду. камни укладывают горизонтальными рядами, соблюдая перевязку швов, для чего верхний камень сдвигается на четверть размера нижележащего камня, то есть перевязка швов осуществляется как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Необходимо соблюдать следующее правило: вертикальная нагрузка должна передаваться от одного камня к другому по всей его плоскости, а не в отдельных точках, иначе неизбежен его сдвиг и разрушение фундамента.

В процессе работы возможно перерывы. Если это время составляет более 6 ч, верхний ряд камней заливают бетоном до половины их высоты.

Бутобетонный фундамент выполняется примерно так же, как и кладка «под залив». камни кладут на подстилающий бетонный слой толщиной 15–20 см и утапливают так, чтобы расстояние между ними не превышало 40–60 см. кроме того, они должны находиться на расстоянии примерно 5–6 см от опалубки. Бетонная масса не теряет своих свойств в течение приблизительно 1,5 ч, поэтому в этот промежуток времени и должны укладываться подготовка и выполнение работы. Чтобы раствор плотно заполнил пустоты, используют вибратор. В работе возможны перерывы. Если они превышают 24 ч, тогда необходимо защитить бетонную кладку от высыхания. При возобновлении работ ее очищают, увлажняют и выполняют насечки, что обеспечивает адгезию с последующими слоями.

Ленточный фундамент можно выполнить из железобетонных блоков. он может быть сплошным или прерывистым. Железобетонные блоки различаются по ширине (300, 400, 500, 600 мм) и выбираются в соответствии с толщиной стен. Если требуется расширить площадь основания фундамента, тогда прибегают к установке блоков-подушек из железобетона (рис. 158).

Фундаментные блоки кладут вплотную, а блоки-подушки – как вплотную, так и с перерывами (рис. 159).

Рис. 158. Фундамент с применением блоков-подушек:

1 – блоки-подушки; 2 – фундаментные блоки; 3 – цоколь; 4 – слой гидроизоляции

Рис. 159. Прерывистый фундамент: 1 – блоки-подушки; 2 – железобетонные фундаментные блоки

Расстояние между блоками-подушками должно быть не более 70 см. Промежутки между ними послойно заполняют грунтом и уплотняют. Вертикальные швы между фундаментными блоками должны обязательно располагаться на блоках-подушках. Последние устанавливают на слой песка(его предварительно тщательно уплотняют), а блоки – на растворе, заполняя швы.

Профессионалы советуют

Парадные хрустальные люстры, разумеется, неуместны в беседке, но небольшие светильники или бра просто необходимы, поскольку вечером они помогут создать особую атмосферу.

Такая технология дает возможность сэкономить примерно 25 % блоков, что положительно отразится на стоимости фундамента и не скажется отрицательно на его качестве. кроме того, он просто и быстро монтируется и может нагружаться практически сразу. Но на грунтах со слабой несущей способностью (илистых, торфяных и др.) от такого способа придется отказаться.

Монолитный ленточный фундамент бывает простым и армированным. Другое название армированного бетона – «железобетон». Перед заложением фундамента роют траншею, при необходимости зачищают дно и изготавливают опалубку.

Простые структуры выполняют из бетона марки 50 и выше. Но наиболее надежной является конструкция из железобетона, поэтому монолитный ленточный фундамент, усиленный металлической арматурой, закладывают чаще всего. Для его выполнения также потребуется опалубка, поскольку это не только уменьшит расход бетона, но и позволит контролировать толщину фундамента. опалубку изготавливают из древесины хвойных пород и устанавливают на бетонную подушку. Перед бетонированием ее необходимо очистить от мусора, а также заделать щели.

Каркасы, изготовленные из арматуры, собирают заранее, закрепляя стержни хомутами или используя сварку. Арматура не должна выступать из слоя бетона, который образует защитный слой толщиной 50 мм. Перед началом работ ее зачищают от ржавчины.

Монолитность конструкции достигается благодаря непрерывному бетонированию. При невозможности этого выполняют рабочие швы (так называется плоскость стыка между застывшим бетоном и только что уложенным). Характерная особенность: швы бывают горизонтальными и вертикальными, но никогда – наклонными. Возобновляя прерванное строительство, рабочий шов промывают, счищая выступившую цементную пленку стальной щеткой.

Закончив бетонирование, фундамент прикрывают тканью и периодически увлажняют. опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Монолитный фундамент можно нагружать только после полного отвердения бетона.

Под легкие деревянные или каркасные постройки часто закладывают столбчатый фундамент, хотя не исключается его применение и под кирпичные стены. Если геологические условия диктуют необходимость глубокого заложения фундамента, тогда столбчатая конструкция оказывается экономически более выгодной, чем ленточный фундамент.

Столбчатые фундаменты (рис. 160) могут отличаться материалами, из которых выполняются столбы. Они бывают кирпичными, бутовыми, бутобетонными, каменными, бетонными и деревянными.

Рис. 160. Столбчатый фундамент (размеры указаны в миллиметрах): 1 – железобетонные блоки; 2 – плита перекрытия; 3 – блок-подушка; 4 цоколь; 5 – отмостка

Столбы устанавливаются под все углы постройки, а при значительной длине стен возводят еще и промежуточные. Деревянные столбы (так называемые стулья) применимы в случае возведения легких брусчатых, бревенчатых или каркасно-щитовых построек (рис. 161).

Рис. 161. Деревянные столбчатый фундамент: а – лежни; б – свайки

Для деревянных столбов используют лиственницу или дуб. их устанавливают строго вертикально комлем вниз. Для увеличения устойчивости нижние концы «стульев» размещают на крестовинах с подкосами, выполненных из 2 пластин длиной до 70 см и соединенных крест-накрест. В верхнем бруске выбирают гнездо, а в нижнем делают шип, благодаря чему соединение усиливается.

Деревянные столбы перед применением покрывают антисептическим раствором (можно также обуглить их, смазать машинным маслом или обернуть рубероидом), что значительно продлит срок их службы.

Профессионалы советуют

Мебель для беседки должна быть легкой, удобной, выполненной из пластика или металла. Главное, чтобы она не портилась под воздействием солнечных лучей и влаги

Каменные и кирпичные столбы возводят из обожженного красного кирпича (рис. 162) или бутового камня (рис. 163).

Рис. 162. Столбчатый фундамент из кирпича:

1 – бетонное основание; 2 – кирпич; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции

Рис. 163. Столбчатый фундамент из бутового камня: 1 – камни; 2 – раствор; 3 – слой гидроизоляции

Минимальное сечение столба из бутового камня – 60 х 60 см, из кирпича – 51 х 51 см. Под легкие одноэтажные постройки, к которым относится гараж, допустимое сечение угловых кирпичных столбов составляет 38 х 38 см, а промежуточных – 38 х 25 см.

Фундаменты из железобетонных столбов бывают как монолитными, так и сборными. для выполнения последних используют железобетонные конструкции, часто для этого применяют отходы, например обрубки свай и др. столбы устанавливают под углами постройки на расстоянии не более 2,5–3 м. На них кладут сборный железобетонный ростверк или выполняют монолитный армированный пояс.

На слабых грунтах для передачи значительных нагрузок закладывают свайные фундаменты, которые чаще всего выполняют в виде буронабивных свай (рис. 164).

Рис. 164. Свайный фундамент: а – общий вид; б – свая в разрезе; 1 – бетон; 2 – металлическая арматура; 3 – расширенная верхняя часть

Буронабивные сваи являются разновидностью столбчатого фундамента и выполняются в пробуренных скважинах. Эта технология рассчитана для использования на грунтах со слабой несущей способностью при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. используемый метод – бетонирование. Применение арматуры увеличивает прочность бетона. Роль опалубки выполняет грунт при диаметре скважины 20–25 см и глубине 90-150 см. Если возникает необходимость выполнения земляных работ, в качестве опалубки используют металлические или асбестоцементные трубы необходимого диаметра.

Для бурения используют ручные, электрические, бензиновые буры или специальную бурильную технику. Глубина скважина зависит от уровня промерзания грунта.

Чтобы не допустить выталкивания фундамента на грунтах, подверженных морозному пучению, оголовник столба (на 50–60 см ниже уровня земля) покрывают чехлом из оцинкованной стали, по которому грунт будет скользить, а фундамент при этом сохранит неподвижность.

Верхняя часть стены, которая возвышается над ленточным фундаментом, называется цоколем. Если заложен столбчатый фундамент, то функции цоколя выполняют ростверк или забирка.

Профессионалы советуют

Перед беседкой можно оборудовать террасу с навесом-перголой, посадить вокруг вьющиеся растения, расставить вазы и развесить кашпо с цветами.

Цоколь принимает нагрузки от всего строения и сообщает их фундаменту, поэтому на его прочность и надежность следует обратить особое внимание. Чаще всего его сооружают из красного обожженного кирпича или натуральный камень. Выполнив кладку, цоколь расшивают, что придает ему строгий и вполне приличный вид.

Он может быть выступающим или западающим. Первый характерен для построек из легкого материала (дерева), так как это позволяет устроить защитный слив, который имеет небольшой наклон в сторону от дома и предохраняет стены от влаги. Чаще всего устраивают западающий цоколь, поскольку современным строителям он кажется более эстетичным. Кроме того, он усиливает гидроизоляцию фундамента. Конструкции цоколя представлены на рис. 165.

Рис. 165. Конструкция цоколя: а – выступающий; б – западающий; 1 – фундамент; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь

Между опорами столбчатого фундамента после укладки ростверка остается незакрытое пространство, которое необходимо ограничить, для чего сооружают экран из досок или асбестоцементного листа.

Забирка (рис. 166) располагается между столбами фундамента и выполняется из кирпича, бутового камня или дерева.

Рис. 166. Забирки: а – бревенчатая; б – дощатая; 1 – отдушина

Толщина забирки из бутового камня равна, как минимум, 400 мм, кирпичную забирку выполняют в 1–1,5 кирпича. Она должна быть заглублена на 30–35 см, при илистых грунтах под ней устраивают песчаную подушку толщиной до 15 см. В забирке для обеспечения вентиляции проделывают, как минимум, по 2 вентиляционных отверстия с каждой стороны.

Профессионалы советуют

Растения не должны плотным ковром обвивать всю беседку. Часть строения должна просматриваться и составлять контраст с листвой и цветами.

В заключение несколько слов о типичных ошибках, которые допускают при заложении фундамента:

1. При выполнении работ часто руководствуются чисто коммерческими соображениями, поэтому для дешевых проектов предусматривают заложение недорогих столбчатых фундаментов, а для финансово емких проектов – дорогих, что не имеет никакого отношения к теории построения фундаментов вообще. В качестве доказательства можно привести такой пример: рубленая конструкция иногда может возводиться на столбчатом фундаменте именно благодаря своей жесткости, в то время как щитовая конструкции, несмотря на свою легкость, требует жесткого ленточного фундамента именно из-за податливости строения.

2. Фундамент под легкие строения устраивают ниже уровня промерзания грунта, причем иногда его глубина практически равна высоте надземной части, и все это в целях якобы усиления его прочностных характеристик. Можем разочаровать сторонников такой технологии: прочности фундаменту это не придает, поскольку постепенно накапливаются деформации пучения.

3. Дом ставят на ленточном фундаменте, а такие постройки, как веранда, терраса и крыльцо, – на столбчатом, хотя в пучинистых грунтах все постройки должны возводиться на фундаменте одинаковой конструкции.

4. отсутствует связка наружного фундамента и фундамента под внутренними перегородками, в результате первые подвергаются незначительной, но все-таки деформации, а вторые остаются неподвижными.

Возводим стены

Безусловно, наиболее практичным материалом для стен является кирпич. Такие стены отличаются прочностью, пожаробезопасностью, долговечностью.

Однако они обладают большой теплопроводностью, хотя это устраняется оштукатуриванием стен с внутренней стороны. Для гаража оптимальной считается кладка в 0,5–1 кирпич.

Поскольку о кирпичной кладке мы уже писали, остановимся только на тех моментах, которые также заслуживают внимания:

1. При толщине стены в 0,5 кирпича на 1 м2 расходуется 50 кирпичей и 35 л раствора, при кладке в 1 кирпич – 100 кирпичей и 75 л раствора.

2. В стенах, выложенных в 0,5 кирпича, следует выполнить угловые и промежуточные столбы в 1 кирпич, между которыми потом можно разместить стеллажи и полки, сэкономив тем самым материал.

3. из кирпича кладут не только стены, но и проемы для окон и ворот.

4. Если гараж возводится летом, то кирпичи увлажняют, а зимой делать это нельзя, поскольку такая кладка будет дольше сохнуть.

5. Кирпичную стену чаще всего кладут с применением цементно-известкового раствора, но можно использовать также известковый и цементно-глиняный растворы.

6. Фундамент перед возведением стен должен быть выровнен. для этого по обе его стороны крепят рейки, горизонтальность которых контролируют с помощью строительного уровня, после чего на фундамент наливают раствор и разравнивают.

Профессионалы советуют

Чтобы бетонный раствор не вытекал из щелей опалубки, ее изнутри покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

7. Кладку стен начинают после того, как будет выполнен гидроизоляционный слой. Это значит, что на фундамент будет положен рубероид в 1–2 слоя (можно использовать и новейшие гидроизоляционные материалы, но их стоимость гораздо выше).

8. Если вы впервые возводите кирпичную стену, попробуйте положить кирпичи без раствора.

Деревянные стены: возможно ли это

Кирпичный гараж, конечно, выглядит более солидно, чем деревянная постройка. Кроме того, пожаробезопасность последней гораздо ниже. Однако деревянные каркасные и каркасно-щитовые гаражи имеют свои преимущества.

Прежде всего они намного дешевле обойдутся застройщику, а при современных возможностях обработки древесины антисептиками, биологических средствах защиты и надежной гидроизоляции они вполне могут составить конкуренцию кирпичной постройке в плане долговечности и огнестойкости. и еще одно немаловажное обстоятельство: построить деревянный гараж в состоянии даже неопытный строитель.

Каркас обычно сооружается из брусьев сечением 50 х 100 мм. конструкция состоит из нижней и верхней обвязок, стоек, раскосов, а также промежуточных стоек и ригелей, между которыми размещают оконные и дверные проемы. каркас должен быть прочным, что в первую очередь зависит от материала и качества работы. Типичные соединения деревянных элементов показаны на рис. 167.

Рис. 167. Соединения деревянных элементов

Что касается традиционных соединений, они уже были описаны. Но следует сказать следующее. Количество врубок можно значительно сократить и даже вовсе отказаться от них, если применять металлические соединительные элементы, спектр которых весьма широк. Это означает, что вместо врубки, которая, уменьшая сечение, ослабляет соединение балки и стойки, будет использован металлический крепеж, а это только усилит и соединение, и конструкцию. Большинство соединений стандартного каркаса можно выполнить таким способом, что в результате отпадет необходимость выбирать тип соединений перекрещивающихся балок перекрытия, способ сплачивания и наращивания балок и пр. останется только определить размер брусьев и количество тех или иных деталей каркаса.

Еще одной положительной особенностью каркасной постройки является то, что она позволяет комбинировать материалы, например деревянный каркас и металлическую обшивку, стальной каркас и деревянную обшивку и другие сочетания.

Монтаж каркаса начинают со сборки нижней обвязки, которая располагается на цокольном перекрытии или на цоколе, покрытом слоем гидроизоляции. Верхнюю обвязку крепят поверх несущих стоек, которые устанавливают с шагом 1,5–2 м. Все элементы каркаса фиксируют гвоздями, шурупами, скобами. Для усиления жесткости в углах устанавливают подкосы (рис. 168).

Рис. 168. Фрагмент каркасной конструкции: 1 – верхний ригель; 2 – ригель; 3 – нижний ригель; 4 – подкос

Если вертикальные стойки постоянно устанавливать на расстоянии 100–150 см друг от друга, полученная конструкция будет легкой, прочной и жесткой. Если балки чердачного перекрытия положить на таком же расстоянии, можно уменьшить сечение брусьев верхней и нижней обвязок, что, естественно, скажется на цене постройки.

Смонтировав каркас, приступают к его внутренней обшивке. Для этого подойдут любые из имеющихся в наличии материалов – фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон или доски.

После окончания внутреннего оформления каркаса приступают к наружной отделке, которая должна защищать полоски каркасных стен от воздействия ветра и дождя. При этом перекрывают горизонтальные и вертикальные стыки.

Перед наружной обшивкой укладывают слой пароизоляции, в качестве которой можно использовать полиэтиленовую пленку, проложив ее между внутренней обшивкой и утеплителем.

Профессионалы советуют

Вокруг гаража следует обязательно устроить отмостку, для чего вынимают 15–20 см грунта, кладут слой глины и уплотняют ее с щебнем, после чего бетонируют или асфальтируют, соблюдая небольшой уклон от строения.

Снаружи гараж обшивают вагонкой, строганым обрезным тесом или сайдингом.

Вагонка и тес должны прибиваться горизонтально: первая – вплотную к стойкам каркаса, а последний – внакладку.

Утеплителем для каркасной гаражной конструкции служат минераловатные плиты, которые не подвержены гниению, пожаробезопасные и препятствуют проникновению внутрь грызунов.

Можно воспользоваться и другими вариантами, например опилками, стружкой. Их обрабатывают антисептическим раствором, смешивают с цементом, известью и во влажном состоянии кладут между стенками каркаса, послойно уплотняя.

Деревянные стены гаража могут быть изготовлены по технологии «из тонкого бруса», которая широко применяется на западе именно для небольших хозяйственных построек, причем возводят строения со стенками толщиной от 18 мм, то есть фактически это шпунтованная доска!

Итак, несколько слов собственно о методе. На первый взгляд технология не отличается особой сложностью и скорее напоминает сборку конструктора, чем трудоемкий процесс возведения стен.

Но вся хитрость заключается в качестве строительного материала, поскольку импортные доски – это практически идеально обработанные пластины с абсолютно точными пазами, гребнями и замками.

Поэтому при сборке и потребуется пролить семь потов. следует только признать, что стоимость такого гаража может сравниться с ценой вполне приличного дома.

Но эту технологию можно адаптировать к нашим условиям и возможностям (хотя никто и нам не мешает сделать все качественно). Начать необходимо с отбора материала. Пиломатериалы должны быть сухими и кондиционными.

Нижняя обвязка выполняется из бруса сечением 100 х 100 мм. основной материал – обрезная или шпунтованная доска толщиной 50 мм, которая пойдет на стены. На потолок и обрешетку нужно приготовить обрезную доску толщиной 25–30 мм. кроме того, можно приобрести брусок сечением 50 х 50 мм, фасонный брус для стропил и материал для дверных и воротных блоков.

Монтаж стен напоминает сборку сруба, но имеет и некоторые отличия. стены поднимаются из досок, которые соединяются замками в углах (рис. 169).

Чтобы при монтаже не возникло проблем, связанных с несовпадением замковых соединений, необходимо технологически обеспечить их идентичность. Этого можно легко добиться благодаря пакетному методу обработки деталей, о котором упоминалось выше.

Рис. 169. Выполнение замков в углах: 1 – стеновые брусья; 2 – фаски; 3 – пазы; 4 – нагели; 5 – герметик

Можно использовать также шаблоны. Детали для стен обрабатывают в последовательности от длинных к коротким.

Гаражное перекрытие, крыша и кровля

Конструкция гаражного перекрытия зависит от материала, из которого возведены стены. Например, для кирпичного гаража оно представляет собой железобетонную плиту, которая обладает несомненными достоинствами:

1) она имеет ширину 120 или 180 см, поэтому для гаража стандартного размера хватит 2 плит шириной 180 см или 3 плит шириной 120 см;

2) бетонное перекрытие позволяет использовать рулонный кровельный материал, что по стоимости и трудозатратам вполне приемлемо;

3) прочность железобетонных плит не вызывает сомнений.

При деревянных стенах железобетонные плиты в качестве перекрытия исключаются, поэтому оно должно быть выполнено из древесины. но и его можно защитить от взлома, если проложить металлическую сетку. деревянное перекрытие снизу подшивают досками и утепляют керамзитом, минераловатными плитами и др. (рис. 170).

О крышах небольших построек мы уже рассказывали, поэтому остановимся только на вопросах, связанных конкретно с гаражными крышами.

Рис. 170. Деревянное перекрытие: 1 – подшивной потолок; 2 – утеплитель

Крыша гаража часто выполняется плоской или покатой с наклоном в том или ином направлении.

Такая конструкция наиболее простая, поскольку достаточно только положить на гараж железобетонную плиту перекрытия, и можно сказать, что крыша готова.

Выбор кровельных материалов для плоской крыши очень широк – от классического рубероида до ондулина и светопрозрачных листов.

Профессионалы советуют

При отсутствии нержавеющих гвоздей можно применить и обычные, но их следует предварительно смазать масляной краской или покрыть 2 слоями разогретого битума.

Гаражи часто проектируют с одно– или двускатными крышами (рис. 171).

Рис. 171. Крыши гаражей: а, б – односкатная; в – двускатная

Односкатная крыша достаточно проста в монтаже и сооружается из деревянных балок, обшитых досками. Чтобы обеспечить отвод воды, ее выполняют с уклоном 1: 20, в результате у 6-метрового гаража перепад между фасадной частью и торцевой частью составит 30 см (рис. 172).

Монтаж конструкции односкатной крыши начинается с укладки фасадной и торцевой горизонтальных балок, на которые потом кладут промежуточные, после чего выполняют сплошной настил из досок толщиной 40–50 мм.

Прежде чем положить кровельный материал, выполняют гидроизоляцию, для чего доски очищают от пыли и покрывают раствором битума с бензином. Как только этот состав высохнет, настил смазывают горячей мастикой и выполняют гидроизоляцию, которая представляет собой 3 слоя рубероида, причем каждое полотно кладут внахлест на 10–15 см.

Профессионалы советуют

Окна в гараже не бывают большого размера и чаще всего имеют форму прямоугольников, расположенных горизонтально. Их можно остеклить обычным стеклом, но лучше использовать стеклоблоки, поскольку они более прочные.

Двускатная крыша труднее в исполнении, но имеет ряд преимуществ:

1) она испытывает меньшую снеговую нагрузку;

2) имеется функциональное чердачное пространство;

3) для нее подходит любой кровельный материал.

Рис. 172. Обеспечение водоотвода у односкатной крыши

Стропильные фермы выполняют из досок сечением 50 х 100 мм. Поскольку устройству стропильной конструкции мы уже уделили достаточно внимания, коротко изложим последовательность действий:

1. стропила собирают на земле, стропильные ноги и затяжки соединяют скобами или деревянными накладками (подойдут доски толщиной 25–30 мм), которые крепят гвоздями или шурупами.

2. стропильные фермы поднимают и устанавливают на столбы либо на коробку гаража, для чего предварительно выполняют ниши, которые покрывают рубероидом.

3. Для устойчивости стропила укрепляют подкосами.

4. Стропила устанавливают с шагом 1,5–2 м. Если в вашей местности снеговые нагрузки достаточно высокие, это расстояние нужно уменьшить.

5. На стропила набивают обрешетку из брусков сечением 50 х 50 мм и шагом 55 см (рис. 173), после чего накрывают имеющимся кровельным материалом.

Рис. 173. Двускатная гаражная крыша: 1 – стропильная ферма; 2 – обрешетка; 3 – подкос

Завершая разговор о крыше и кровле, считаем необходимым не остановиться на традиционных кровельных материала, о которых уже сказано достаточно, а высказать несколько замечаний по этому вопросу.

Кровлю можно выполнить как с утеплителем, так и без него. Первую конструкцию можно назвать традиционный. Выполняется она обычными способами: к нижней части боковых граней стропил прибивают черепные бруски (так называются бруски для укладки наката, которые прибивают к балкам межэтажных перекрытий), на них из коротких досок набивают наклонный потолок, который станет основанием для укладки утеплителя, после чего поверху выполняют обрешетку и выкладывают соответствующий кровельный материал. Если не использовать утеплитель, тогда функции потолка и обрешетки возьмет на себя один и тот же дощатый настил, который набивается поверх стропил. В результате экономится строительный материал. При этом доски обрешетки обстругивают с той стороны, которая обращена внутрь гаража, то же самое относится и к стропилам, которые заранее необходимо обработать соответствующим образом.

В последние годы альтернативу ставшим классическими кровельным материалам составили прозрачные покрытия.

Это настолько хорошо, что днем в гараже можно будет работать, не прибегая к электрическому освещению – дневного света будет достаточно.

Прозрачный кровельный материал часто используют не только для изготовления крыши гаража закрытого типа, но и для карпортов (навесов для машин). Крыши с наклонным скатом кроют прозрачным пластиком, установив стропильные рамы и набив обрешетку.

Профессионалы советуют

Вместо замазки при остеклении окон гаража можно использовать П-образные прокладки, выполненные из резины, имеющей сопротивление к разрыву не менее 6 МПа и относительное удлинение не более 24 %.

Надо сказать, что при работе с этим покрытием следует руководствоваться инструкцией, разработанной производителем, и использовать соответствующие монтажные материалы и крепеж. но некоторые рекомендации может дать и мы:

1. Чтобы обрезать пластиковый лист используют мелкозубчатую пилу.

2. Поскольку коэффициент линейного расширения пластика выше, чем у древесины, листы нельзя слишком жестко фиксировать шурупами: при перепаде температур это может привести к деформации прозрачного покрытия и появлению на нем трещин.

3. Места крепления просверливают, а отверстия зенкуют (рассверливают с небольшим конусом) под головки шурупов.

4. Чтобы не расщепить пластиковое покрытие, нельзя применять сверла, предназначенные для работы по дереву.

5. солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную кровлю, отражаются от стен и нагревают помещение, стропила и обрешетку, от чего пластик начинает расширяться. Чтобы уменьшить последствия парникового эффекта, обрешетку и стропила окрашивают белой краской или изолируют алюминиевой фольгой.

6. особого внимания заслуживает устройство гидроизоляции в месте примыкания крыши к стене, если прозрачным кровельным материалом накрыт примыкающий гараж. Поэтому приобретая этот материал, следует купить комплект стыковых и уплотнительных профилей.

Пол, устройство смотровой ямы

Мелкий ремонт и техобслуживание машины каждый автомобилист в состоянии выполнить самостоятельно (кто-то делает это по необходимости, а кому-то нравится проводить много времени в гараже, копаясь в автомобиле). Для этого потребуется иметь набор определенного оборудования. Для большего удобства выполнения работ при постройке гаража необходимо предусмотреть в нем смотровую яму (рис. 174).

Рис. 174. Устройство смотровой ямы: 1 – люк; 2 – лестница; 3 – подвесной пол; 4 – ниша для инструментов; 5 – пол ямы

Но важно знать, что наличие смотровой ямы может привести к проникновению подпочвенных вод и повышению влажности, что ускорит коррозию днища автомобиля. В связи с этим при близком залегании грунтовых вод устраивать в гараже смотровую яму не следует.

Если решено, что смотровая яма необходима, нужно иметь представление о том, какие требования предъявляются к ее устройству:

1. Длина смотровой ямы должна превышать длину автомашины, чтобы было удобнее в нее спускаться.

2. Ширина смотровой ямы зависит от колесной базы автомобиля (необходимо не упускать из виду возможность замены автомобиля на другую марку).

3. Глубина смотровой ямы должна быть такой, чтобы доступ к узлам автомашины был свободным.

4. В яме следует предусмотреть устройство ниши для инструментов.

5. Люк лучше выполнить в виде рамы, сваренной из профильного металла, с направляющими, что предупредит съезжание автомобиля в яму.

6. Яма должна закрываться деревянным щитом, обтянутым полиэтиленовой пленкой (это защитная мера от повышенной влажности в гараже).

Для смотровой ямы необходимо выкопать котлован с учетом габаритов машины, толщины стенок и пола.

Например, при ширине смотровой ямы 80 см и глубине 150–160 см ширина котлована будет равна 120 см при толщине обеих стенок 20 см, а глубина составит 160–170 см. Бетонирование смотровой ямы осуществляется в следующей последовательности:

Профессионалы советуют

Поверхность под эмалевую краску можно загрунтовать той же краской, но более жидкой консистенции.

1. сначала выравнивают дно ямы, после чего, насыпав несколько слоев гравия (общая толщина засыпки примерно 10 см), уплотняют поверхность. Если грунт отличается повышенной влажностью, в первую очередь дно покрывают слоем песка, потом глиной и утрамбовывают.

2. Гравий засыпают 5-сантиметровым слоем песка и уплотняют.

3. Выравнивают стенки и устраивают глиняный замок, смешав глину с отходами смазочного масла.

4. Создают гидроизоляционный слой, для чего покрывают яму полиэтиленовой пленкой.

5. Бетонируют дно, выходя на соответствующую отметку. При этом уложив половину бетона, укладывают арматуру, оставив концы так, чтобы потом ее можно было соединить с арматурой стенок.

6. После затвердевания бетонного пола, по периметру устраивают опалубку, для устойчивости скрепляя ее временными распорками и подкосами.

7. до заливки бетона сваривают раму из металлического уголка или швеллера, устанавливают ее внутри опалубки на уровне будущего пола и прикрепляют замоноличенными анкерами.

8. Для того чтобы бетонные стенки получились прочными, их укрепляют сеткой-рабицей, слоями заливают бетонным раствором и заполнителем и уплотняют, чтобы не было пустот.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и приступают к устройству пола. Все наглядно показано на рис. 175.

Рис. 175. Конструкция смотровой ямы: 1 – рама; 2 – анкер; 3 – стенка; 4 – глиняный замок; 5 – слой гидроизоляции; 6 – ниша для инструментов; 7 – пол

Такая последовательность бетонирования смотровой ямы предполагает, что бетонный раствор будет готовиться на строительной площадке самим застройщиком. но отделку смотровой ямы можно совместить с заливкой бетонного пола, для чего следует привезти бетон заводского изготовления. Такой процесс называется единовременной заливкой, которая отличается прогрессивностью и технологичностью. для ее выполнения необходимо пересмотреть последовательность выполнения подготовительных работ:

1. опалубку для бетонирования стен ставят не на залитый бетонный пол, а на грунт.

2. Бетонируют дно и стены ямы одновременно, причем в бетоне остаются нижние части опалубки.

3. как только он схватится, опалубку аккуратно снимают, даже если она частично разрушится, извлекают отломившиеся фрагменты и заделывают образовавшиеся в бетоне углубления.

При наличии сухого грунта смотровую яму совершенно не обязательно бетонировать. Достаточно отделать ее дощатыми щитами.

Неплохо выглядят стены смотровой ямы, выложенные кирпичом (о кирпичной кладке мы также уже говорили).

Относительно пола в гараже можно сказать, что он может быть любым. Например, уплотненный земляной слой уже можно считать полом. Можно его забетонировать, выровнять и уже по бетонному основанию положить керамическую плитку. или можно просто выложить пол кирпичом, тротуарной плиткой либо заасфальтировать. В конце концов, можно настелить деревянный пол, о методике выполнения которого мы уже рассказывали в предыдущих главах, тем не менее считаем необходимым показать его устройство именно в гараже (рис. 176).

Таким образом, устройство пола можно целиком отнести на вкус, потребности и финансовые возможности застройщика, хотя и по этому поводу позволим себе высказать несколько пожеланий:

1. Половое покрытие должно быть пожаробезопасным.

2. Выбор пола зависит от того, предполагается ли отопление гаража (например, бетонный пол бывает холодным независимо от времени года).

Рис. 176. Конструкция пола в гараже

3. Половое покрытие не должно повышать влажность воздуха в гараже, чтобы не усиливать коррозионные процессы.

4. Пол должен быть гигиеничным, чтобы было легко поддерживать чистоту в гараже.

Профессионалы советуют

Любую краску (особенно масляную) важно наносить тонким слоем. Предпочтительнее наложить 2–3 тонких слоя, чем 1 толстый, поскольку он высохнет неравномерно и сморщится.

Гаражные ворота

Современные гаражные ворота (рис. 177) различаются своими конструктивными особенностями и бывают:

1) поднимающимися вверх;

2) складывающимися вверх;

3) секционными складчатыми, убирающимися под покрытие;

4) жалюзийными сворачивающимися;

5) раздвижными;

6) складчатыми с механическим приводом.

Рис. 177. Разновидности гаражных ворот: 1 – поднимающиеся вверх; 2 – складывающиеся вверх; 3 – секционные складчатые, убирающиеся под покрытие; 4 – жалюзийные сворачивающиеся; 5 – раздвижные; 6 – складчатые с механическим приводом

Гаражные ворота снабжаются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами и пр. Принцип устройства подъемных ворот заключается в поднятии цельного или секционного полотна, которое убирается под покрытие гаража и фиксируется под потолком. Оно перемещается по направляющим, которые устанавливаются с боков.

Подъемные ворота могут подниматься вверх и закладываться в своеобразный пенал, устроенный в стене. но такое устройство достаточно громоздкое и утяжеляет фасад, закрывая его большую часть. Поэтому такая конструкция используется редко.

Профессионалы советуют

Чтобы поверхность, окрашенная масляной краской, блестела, ее покрывают слоем масляного лака, предварительно очистив поверхность и протерев ее смесью оливы с уайт-спиритом или скипидаром, взятых в равной пропорции.

Чаще всего применяют такую конструкцию, в которой полотно ворот, открываясь, складывается по направлению вверх и фиксируется над проемом.

Редко устанавливаются ворота, которые складываются в стороны от проема, поскольку они занимают ширину проезда в гараж.

Складывающиеся ворота, снабженные электроприводом, всегда открываются внутрь. Они навешиваются сверху к ходовым роликам, а внизу перемещаются по направляющим.

Боковые воротные камеры должны иметь размеры, при которых между сложенными створками и въездным проемом ворот сохраняется промежуток не менее 50 см. В противном случае сложенные звенья будут укладываться чересчур плотно. При установке раздвижных складывающихся ворот какие-либо ограничения по ширине отсутствуют, определенной является только высота. Такие ворота бывают трех-, четырех-, пяти-, шестистворчатыми, могут открываться на 90° и 180°. В первом случае створки ворот занимают некоторую часть открытого пролета, что следует учитывать при проектировании.

Сворачивающиеся ворота занимают минимум места при открывании и закрывании. В свернутом виде они укладываются на перемычку проема (для них может быть предусмотрен пенал, кроме того, их можно прятать внутри постройки), за которой находятся элементы привода.

Устройство вентиляции, утепление и отопление гаража

Основные функции гаража заключаются в том, чтобы защитить имущество автовладельца от несанкционированного проникновения и сберечь кузов автомобиля. Поэтому вопрос о том, как это осуществляется, является отнюдь не праздным. Если вы владеете холодным металлическим гаражом (кстати, теплый гараж не меньше нуждается в эффективной вентиляции), тогда ваш автомобиль может стать жертвой конденсата, который неизбежно образуется при понижении температуры воздуха, и может пострадать, возможно, сильнее, чем если бы он стоял под открытым небом.

Если гараж оборудован смотровой ямой или погребом, процесс еще больше усугубляется, так как из них идет влажное тепло, которое поднимается вверх. Влага оседает в виде конденсата или инея. для погреба должна быть предусмотрена отдельная система вентиляции.

Кроме того, в связи со спецификой помещения в воздухе гаража могут скапливаться токсические вещества (бензиновые пары, выхлопные газы и пр.)

Способ борьбы с конденсатом и прочими примесями не нов. Это устройство качественной вентиляции, которая заключается в притоке свежего воздуха снаружи и удалении его изнутри. Такая вентиляция называется приточно-вытяжной. она может осуществляться естественным образом или принудительным – с помощью вентилятора. Данная система оптимальна для гаража.

Если гараж кирпичный, в процессе кладки необходимо предусмотреть устройство вентиляционного канала сечением 26 х 13 см. Для предупреждения проникновения в гараж грызунов отверстие в нем перекрывают металлической сеткой.

Профессионалы советуют

Нитрокраски высыхают практически моментально, поэтому 2 слоя наносят быстро, прокрашивая вдоль волокон, с интервалом в 40–50 минут.

Есть другой традиционный способ устройства естественной вентиляции: установка в одном конце приточной трубы, а в другом (противоположном) – вытяжной. Первая не должна доходить до пола на 30–50 см, а входное сечение последней должно находиться максимально близко к потолку. Для такой вентиляции подбирают трубы сечением 100–250 см2. При этом материал, из которого изготовлены трубы, может быть любым (металл, пластик и пр.). Чтобы в вытяжку не попадали атмосферные осадки, на трубу надевается колпак. При наличии в гараже смотровой ямы и погреба естественная вентиляция может быть устроена так, как показано на рис. 178.

Рис. 178. Устройство естественной вентиляции гаража: 1 – приточная труба вентиляции гаража; 2 – вытяжная труба вентиляции гаража; 3 – приточная труба вентиляции погреба; 4 – вытяжная труба вентиляции погреба; 5 – смотровая яма;  6 – погреб

Принудительная вентиляция обеспечивается работающим вентилятором. Но это не единственный способ ее устройства. На верхушку приточной трубы можно поставить поворотный диффузор-флюгер, который будет вращаться под напором ветра, увеличивая тягу в трубе. Такую же роль будет играть дефлектор, установленный на выходном сечении вытяжной трубы, подобный тому, который помещается на печную трубу.

Говорить, что отапливать можно лишь утепленное помещение, не имеет смысла – настолько это очевидно. утепляться должна вся постройка. с этой целью кирпичные стены штукатурят, а деревянные каркасные обшивают рулонными теплоизоляционными материалами. При наличии потолка и пола устраивают черный пол и черный потолок, которые теплоизолируются минераловатными плитами, керамзитом и пр. В случае отсутствия потолка теплоизоляцию прокладывают под обрешеткой. Это настолько традиционно, что, наверное, всем известно, тем более что по ходу изложения материала мы касались этих вопросов. Поэтому считаем необходимым остановиться на так называемых мостиках холода, которым в последнее время стали уделять особое внимание в связи с прогрессированием энергосберегающих технологий. Говоря обычным языком, мостики холода – это места, через которые происходит утечка тепла. Они могут быть обусловлены геометрически (рис. 179), а также самой конструкцией и материалом (рис. 180).

Мостики холода, обусловленные геометрически, появляются там, где температура внутренней поверхности ниже, чем у прилегающих участков (всем, наверное, случалось видеть промерзшие углы квартиры).

Рис. 179. Мостики холода, обусловленные геометрически

Рис. 180. Мостики холода, обусловленные конструкцией и материалом

Если компонуются материалы с низкой и высокой теплопроводностью, возникают мостики холода, обусловленные конструкцией и материалом. В такой ситуации постройка может потерять до 50 % тепла. Но это не единственное отрицательное последствие наличия мостиков холода.

Перечень можно продолжить и назвать увеличение энергопотребления для отопления, появление конденсата и плесневого грибка, риск повреждения строительных конструкций. Поэтому еще на стадии постройки следует предусмотреть и предупредить их появление, для чего используются теплоизолирующие материалы, которые перекрывают эти мостики холода. На рынке имеется большое количество такого рода материалов, например экструдированный пенополистирол, который имеет различные торговые названия. Конструктивно это выглядит так, как показано на рис. 181–183. (Гараж строим сами заменить «плиты стиродур» на «плиты теплоизоляции».

Рис. 181. Теплоизоляция мостика холода

Рис. 182. Теплоизоляция цоколя:1 – теплоизоляция фасада; 2 – штукатурка цоколя;3 – плиты Стиродур 280 °CS; 4 – галька;5 – уплотнение; 6 – гидроизоляция цокольной штукатурки

Рис. 183. Теплоизоляция крыши: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – слой пароизоляции; 4 – слой утеплителя; 5 – основание обрешетки; 6 – внешня обрешетка; 7 – покрытие

Из традиционных материалов можно назвать минераловатные плиты, которые, безусловно, отличаются от тех, что производились несколько десятилетий назад. В настоящее время это могут быть плотные, жесткие плиты, устойчивые к деформации, предназначенные для фасадной теплоизоляции. Есть минераловатные плиты, которые служат основанием для штукатурного слоя. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, количество которых определяет производитель.

Профессионалы советуют

Для окрашивания кирпичных стен используют силикатные или полимерные красочные составы. Нежелательно, чтобы они содержали растворитель, поскольку на такой поверхности будут высыхать достаточно долго.

Кроме того, есть легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, применяемые для утепления мансард, кровель и вообще легких стен. Для их крепления предусмотрены специальные дюбеля и шайбы.

Если гараж примыкает к дому, вполне реально подключить его к общей системе отопления. А если это отдельно стоящее строение, тогда вряд ли это целесообразно. В этом случае рациональнее использовать для местного отопления соответствующее оборудование.

Поэтому в такой ситуации стоит вопрос не о том, как отапливать, а чем, то есть какое устройство выбрать – воздухонагреватель, тепловентилятор, электрический паровой котел и т. п. здесь можно посоветовать соотнести это со своими материальными возможностями и положиться на рекомендации продавцов-консультантов или тех, кто пользовался тем или иным устройством.

Обустройство гаража

В гараже, помимо использования его по прямому назначению, можно устроить домашнюю мастерскую, которую рационально разместить вдоль одной из стен. Необходимым предметом в гараже является верстак с тисками, на котором можно выполнить столярные, слесарные, ремонтные и другие работы в гараже.

Верстаки бывают двух видов – столярные и слесарные. При выборе лучше остановиться на первом, поскольку он вполне пригоден для выполнения и слесарных работ.

Длина и ширина верстака может быть различной, но высота должна быть такой, чтобы работающему за ним человеку было удобно. Поэтому он должен быть на уровне середины ладоней опущенных рук стоящего прямо человека.

Верстак можно приобрести с полным комплектом необходимых приспособлений, а можно соорудить верстачную доску (рис. 184) или самодельный верстак (рис. 185)

Профессионалы советуют

На поверхности каменной штукатурки на наружной стене гаража можно имитировать камни, для чего линейкой отбивают русты, которые могут иметь разную форму. Линейку прикладывают к намеченной линии и осторожно вбивают молотком в еще не высохшую штукатурку.

Верстачная доска достаточно удобная, не занимает много места и убирается со стола, когда необходимость в ней отпадает. Ее параметры: длина – 70-150 см, ширина – 25–60 см. Она имеет те же приспособления, что и верстак, но к задней стене крепится шурупами или гвоздями бортик, служащий одновременно и упором.

Рис. 184. Съемная верстачная доска: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – бортик

Рис. 185. Верстак упрощенной конструкции: 1 – упор, 2 – выемка; 3 – клин; 4 – отверстия; 5 – колышки

Упрощенный верстак можно изготовить самостоятельно, соединив предварительно обстроганные доски толщиной 40–50 мм. Стол снабжен бортиком у задней стороны, который выполняется из более тонких досок. Кроме того, у верстака имеются упор, предназначенный для удержания доски при строгании, выемка с клином для зажимания материала в вертикальном положении и отверстия с колышками, которые выполняют роль упора при строгании досок.

Стол стоит на 4 ножках, которые скреплены брусками, поскольку при работе он должен прочно стоять и не качаться. Над верстаком следует установить лампы дневного света так, чтобы свет падал слева и спереди.

Помимо верстака, для хранения инструментов и материалов в гараже должны быть полки или стеллажи.

По конструкции последние бывают стационарными, передвижными и быстросборными.

Конструкция стационарных стеллажей достаточно проста, поэтому их сборка не вызывает затруднений. Обычно они крепятся к стене. В этом смысле передвижные более удобные. Кроме того, они позволяют увеличить объем хранения в гараже. Быстросборные стеллажи состоят из перфорированных стоек, поэтому высота полок может варьироваться.

Как и стеллажи, полки предназначаются для хранения приспособлений и пр. Чтобы они не занимали много места, их делают подвесными. для этой же цели используют антресоли, которые обязательно устраивают в гараже, если позволяют его размеры. Антресоли крепят к стенам и потолку. Они несколько неудобны в пользовании, поскольку без лестницы не обойтись. но это компенсируется освобождением пространства гаража.

Цельнометаллический гараж

Чаще всего такие гаражи являются конструкциями, изготовленными промышленным способом из листового, хотя вполне возможно соорудить его и самостоятельно, особенно если вы имеете навыки сварки. Тогда можно возвести гараж такого размера, который соответствует вашим потребностям, а не иметь только такой, какой предлагает современный рынок. Кроме того, сварить гараж можно практически в любое время года, тогда как сложить его из кирпича и выполнить все связанные с этим работы зимой довольно проблематично или, по крайней мере, сопряжено с достаточными трудностями.

Практически везде получили широкое распространение гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали, которые можно как заказать со сборкой и установкой, так и сделать самому. основное их достоинство заключается в том, что их легко размонтировать, перенести на другое место и вновь собрать. конструкцию гаража образуют плоская крыша, боковые и задняя стенки и подвесные ворота, поднимающиеся вверх. Под такой гараж следует подготовить площадку. Это означает, что ее надо выровнять, заасфальтировать (или забетонировать) либо устроить гравийную засыпку. Если предпочтение будет отдано последнему варианту, необходимо залить монолитный железобетонный фундамент.

Гараж начинают со сборки боковых стенок, которые соединяются с помощью болтов, таким же образом их монтируют с задней стенкой. При установке стенок под них подкладывают кирпичи, чтобы позднее можно было снизу прикрепить узлы, которые существенно увеличат жесткость стен и всей конструкции вообще. Раму ворот фиксируют 12 болтами.

Профессионалы советуют

Чтобы малейшие повреждения не привели к разрушению деревянных деталей рамы балконного остекления, необходимо периодически обновлять окраску.

Крыша должна иметь небольшой наклон назад, для чего стропила укладывают на разном уровне, просверлив предварительно монтажные отверстия. Ее прокрывают листовым кровельным железом. В последнюю очередь собирают ворота и в готовом виде привинчивают. В завершение работ гараж можно покрасить.

Гараж-пристройка

Начать следует с закладки столбчатого фундамента, который будет располагаться параллельно стенке дома на расстоянии, равном ширине постройки. После того как фундамент затвердеет, можно переходить к изготовлению и монтажу каркаса. Нижнюю обвязку выполняют в виде деревянного уголка, который и укладывают на столбы фундамента. угловые опоры-стойки изготавливаются из разновеликих досок, а промежуточные столбы имеют Т-образную форму. Роль верхней обвязки играет доска, положенная на ребро, как и стропила, которые укладываются на верхнюю обвязку, для чего на нижнем конце стропильных ног выполнен паз. При этом верхний конец стропильной ноги соединяется внахлест с элементами каркаса дома, которые предусмотрительно были удлинены. В заключение монтируются балки обоих фронтонов.

Если ширина гаража составляет 3 м и более, то стропила можно усилить затяжками, которые изготавливают из досок толщиной 50 мм (из них же выполнялся и каркас) и обшивочной доски толщиной 25 мм. их размеры застройщик выбирает сам. Затяжки на верхнем конце имеют паз, с помощью которого они соединяются со стропилами. Нижним концом затяжки лежат на доске, пришитой горизонтально к внешней стене дома.

Подготовленный каркас обшивают обрезной доской, которую прибивают вертикально к боковой стенке и продольно на стропила. обшивка каркаса должна быть максимально плотной. Поскольку изнутри она будет выполнять функции потолка и стен, качество используемых досок должно приемлемым, по крайней мере, они должны быть остроганными. снизу обшивка не должна доходить до фундамента на 100–150 мм. Этот промежуток закрывают металлической обшивкой.

По обрешетке укладывают кровлю из любого доступного материала.

Фронтоны и торцевые стенки обшивают в последнюю очередь таким же образом, как и боковая стенка. На них пойдут остатки досок и кровельного железа.

Ворота можно сварить из металлического уголка и листовой стали.

Альтернативные гаражи

Многие застройщики в силу разных причин обращаются к другим технологиям и конструкциям гаражей, отказываясь от традиционных построек. интересно обратиться к опыту А. Баляшина, который является разработчиком армоцементного арочного гаража. Технология заключается в том, что возводят армоцементную стенку, которую выполняют на мелкоячеистой стальной сетке, уложенной в 1–2 слоя, из цементно-песчаного раствора. саму сетку натягивают на каркас и устраивают опалубку. Гараж потребует минимального количества строительных материалов, довольно прост в монтаже и достаточно прочен и долговечен. Чтобы было понятно, как сооружается такой гараж, представим пошаговую технологию.

Профессионалы советуют

Гипсовое тесто нельзя перемешивать, поскольку оно от этого быстрее твердеет. Добавляя клей, можно замедлить процесс твердения, а поваренная соль ускоряет его.

1. Устройство каркасной конструкции. Первоначально готовят каркас арочного перекрытия. Для этого из арматуры диаметром 16 мм изготавливают арки. Чтобы они были одинаковыми, их выполняют по трафарету, который рисуют на земле. на расстоянии, которое равно ширине будущего гаража, забивают 2 колышка, отмечают середину и восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают высоту гаража. Полученные точки соединяют, в результате этого получают равнобедренный треугольник (обозначим его АВС). Найдя середину его сторон АВ и ВС, восстанавливают перпендикуляры необходимой высоты и соединяют точки в виде арки. Трафарет готов.

2. Подготовка арок. Арматурные прутья изгибают по модели с помощью отрезка толстостенной трубы, внутренний диаметр которой несколько превышает диаметр арматуры. Для облегчения работы к трубе приваривают ручку, которая будет играть роль рычага. При длине гаража 5 м и расстоянии между арками 50 см потребуется 11 арок.

3. Изготовление передней въездной арки. В арку (рис. 186) вставляют косяк ворот, для которого используют металлический уголок сечением 45 х 45 мм.

Рис. 186. Передняя торцевая стенка: 1 – анкер; 2 – песчаная подушка; 3 – монолитный ленточный фундамент; 4 – арка; 5 – косяк ворот; 6 – продольная связь; 7 – распорки; 8 – арматурная сетка

4. Подготовка торцевой арки. Работа заключается в том, что арку усиливают распорками, для которых используют арматуру (рис. 187).

Рис. 187. Задняя торцевая стенка: 1 – арка; 2 – продольная связь; 3 – распорки

5. Закладка ленточного фундамента. Для этого роют траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. На ее дно насыпают песчаную подушку из крупнозернистого песка толщиной 15 см. Подготовленным бетонным раствором заливают траншею (если грунт не осыпается, то стенки отделяют рубероидом, в противном случае делают опалубку). В процессе выполнения работы в местах установки арок в фундамент закладывают анкеры, которые должны возвышаться над поверхностью примерно на 5-10 см.

6. Монтаж каркаса. После отвердения фундамента производят монтаж каркаса, для чего арки ставят вертикально, временно укрепляя их деревянными связками, приваривают к анкерам и усиливают всю конструкцию продольными связями из арматуры.

7. Гидроизоляция фундамента. Для этого на него настилают рубероид.

8. Армирование каркаса. Работы ведут в направлении сверху вниз. сначала к коньку изнутри и снаружи крепят 2 полотна стальной сетки, фиксируя ее проволокой. Таким способом закрывают весь каркас, в том числе и торцевые стенки.

9. Изготовление скользящей опалубки. 4 оструганные доски шириной 20 см и длиной, равной половине длины гаража, размещают друг напротив друга и скрепляют сквозными болтами, оставляя зазор 5–8 см (толщина стенок гаража).

10. Бетонирование перекрытия. Торцевые стенки бетонируют снизу вверх с применением двойной скользящей опалубки. Так же поступают с боковыми стенками, если их высота не превышает 2 м. В противном случае их бетонируют с применением только внутренней опалубки. Промежуток между опалубкой заливают бетоном с очень мелким заполнителем (щебень), соотношение цемента и песка -1: 4 (при условии, что используется цемент марки 400–500). для нижней части используют более жидкий раствор, чтобы он максимально плотно залил все пустоты. для верхней части используют раствор такой густоты, чтобы он не стекал со стенок. Если в него добавить пластификатор, это повысит его морозостойкость, водонепроницаемость и прочность.

11. Технология бетонирования. Залив раствор на три четверти высоты доски, его уплотняют с помощью вибратора, который прикладывают к опалубке с обеих сторон по очереди через каждые 30–40 см. Затем кладут следующий ряд опалубки и повторяют весь процесс. По мере того как бетон отвердевает, нижние доски снимают и устанавливают выше. По достижении высоты 2 м изнутри устанавливают опалубку и бетонируют только снаружи, применяя вибратор только изнутри. Внутренняя опалубка – это конструкция из досок и фанеры, которые поддерживаются стойками и распорками.

Ее не снимают, пока бетон окончательно не отвердеет. Первые 7 дней стены укрывают и увлажняют.

12. Окончательная отделка. Когда бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, стены смазывают битумной мастикой и укладывают 2 слоя рубероида. изготавливают и навешивают гаражные ворота.

Профессионалы советуют

Оконные блоки не рассчитаны на нагрузки от вышележащих конструкций, поэтому их следует устанавливать так, чтобы между оконным и блоком и проемом по периметру был интервал в 2–3 см.

Гараж – «ракушка». Такой гараж сможет смонтировать даже не искушенный в строительстве автолюбитель. «Ракушка» состоит из 7 рам, которые крепятся к основанию – двум доскам толщиной 40–50 мм и шириной 200 мм (рис. 188).

Рис. 188. Гараж – «ракушка» и его устройство

На рамы потребуются деревянные бруски сечением 40 х 80 мм, соединенные казеиновым клеем. В углах конструкцию усиливают фанерными или жестяными «косынками». На основании рамы проушинами закрепляются шарниры, для чего используют стальные полосы сечением 4 х 40 мм и болты М8-М10.

По углам рам пропускают капроновый шнур, придающий жесткость всей конструкции.

Своеобразный каркас накрывают чехлом, который шьют из брезента или другого влагонепропускающего материала.

Пристенный гараж – «ракушка». Конструкция пристенной «ракушки» (рис. 189) не отличается от представленной выше.

Рис. 189. Пристенная «ракушка»

Для такого гаража используются те же материалы и аналогичная технология. Чтобы он не занимал лишнее место, его убирают и разворачивают при необходимости. Размер такого гаража зависит от габаритов автомобиля. самое главное заключается в том, чтобы в развернутом состоянии детали конструкции не задевали машину, что и следует учесть при разработке конструкции. Рамы можно выполнить из стальных или дюралевых трубок, в нижней части прикрепив их шарнирно к 2 металлическим направляющим.

Профессионалы советуют

Алюминиевые и пластиковые окна отличаются высокими показателями линейного расширения, поэтому при оштукатуривании раствор не доводят до оконного блока на несколько миллиметров, заполняя промежуток мастикой.

Первую раму жестко прикрепляют к стене пластмассовыми дюбелями, просверливая отверстия в кирпичах, и шурупами-саморезами с шестигранной головкой, которая должна быть заглублена, чтобы соседняя рама плотно подходила к ней. Чтобы продлить срок службы рам, их покрывают олифой, краской и др.

Водонепроницаемую ткань фиксируют к каждой раме рейками. Чтобы в сложенном состоянии рамы не падали, предусматриваются фиксаторы.

Гараж-тент. Этот гараж довольно прост по своей конструкции (рис. 190). В основе конструкции лежат каркас, изготовленный из металлических трубок, и покрытие, сшитое из водонепроницаемой ткани. Каркас составляют жесткая центральная часть, которая поднимается и отбрасывается вперед и вверх, и шарнирные передняя и задняя части, которые складываются. В нижней части сделан помост в виде 2 направляющих (рис. 191), жестко соединенных коробом.

Рис. 190. Гараж-тент

Рис. 191. Схема каркаса гаража-тента: 1 – запоры-растяжки; 2, 3 – упор для фиксации передних колес; 4 – неподвижные опоры каркаса; 5 – шарнир; 6 – подпружиненные опоры; 7 – шарнир; 8 – рычаги; 9 – дуги; 10 – продольные штанги; 11 – натяжные тросики; 12, 13 – поперечины; 14, 15 – подвижные дуги; 16 – ручки; 17 – направляющие; 18 – короб; 19 – опоры дуг

На помосте имеются неподвижные стойки, которые служат опорой для каркаса, прикрепляемого к ним шарнирами. Дуги и продольные штанги образуют центральную часть каркаса, для усиления жесткости которой используют поперечины и тросики. Задняя дуга фиксируется подвижными подпружиненными стойками.

Складывающиеся части каркаса образуют дуги, как и поперечины, которые шарнирно связаны через рычаги с дугами.

Покрытие можно сшить из брезента. Его натягивают на каркас и фиксируют шнурами, которые прикрепляются к тенту с внутренней стороны. В рабочем состоянии, на приведение в которое требуется несколько минут, тент натягивается с помощью запоров-растяжек и подпружиненных стоек.

Шаг 6. Навесы

Что такое навес

Кровля на столбах или опорах называется навесом, как сказано в толковом словаре русского языка. Это значит, что небольшие укрытия над окном или балконом, прикрепленные к стене, нельзя считать навесами и следует отнести к козырькам. Поэтому такого рода сооружения мы рассматривать не будем и остановимся только на различных видах и конструкциях навесов.

Навес – это практичный и удобный архитектурный объект, который может пристраиваться или крепиться к зданию, опираясь с другой стороны на опоры, или быть отдельно стоящим. Основное предназначение навеса – защита людей или имущества от различных погодно-климатических явлений – солнца, дождя и т. п.

Поскольку вопросы, посвященные вопросам заложения фундамента, выполнения крыши и столярных работ, нами уже рассматривались, остановимся на конкретных видах навесов.

Разновидности навесов

Навес-стоянка. Конечно, построив гараж закрытого типа, оборудовав его вентиляцией и отоплением, можно использовать его в любое время года. но не всегда есть необходимость в сооружении такой солидной постройки. Порой достаточно установить навес, который защитит автомобиль от солнца и дождя, и пользоваться им в теплое время года. Его постройка обойдется гораздо дешевле и будет закончена в кратчайшие стройки. Кроме того, такой навес может стать украшением с точки зрения ландшафтного дизайна, тем более что современные строительные материалы позволяют сделать его конструкцию легкой и ажурной, а перголы с вьющимися растениями помогут вписать его в окружающий ландшафт.

Профессионалы советуют

При окрашивании застекленных балкона и лоджии тон краски определяется их экспозицией. При интенсивном солнечном излучении он должен быть светлым, чтобы перегревание рамы не привело к ее растрескиванию.

Такие навесы чаще всего отличаются размерами, формой, материалами и компоновкой. но конструкция и технология постройки в основном схожи.

Обычно навесы устанавливаются на одном (если навес примыкает к зданию) или двух рядах опорных столбов и имеют плоскую односкатную крышу. По конструкции они делятся на 2 типа – пристроенные и отдельно стоящие.

Отдельно стоящий навес-стоянку строят на столбчатом фундаменте, который закладывают на глубине 75 см, столбы имеют сечение 30 х 30 см. Технология выполнения фундамента и опалубки является стандартной и не отличается от описанной ранее. но при заливке фундамента следует предусмотреть закладку анкеров из полосовой стали, к которым впоследствии будет крепиться деревянная конструкция (рис. 192).

В зависимости от размера навеса и количества стоек определяется и количество фундаментных столбов. В нижней части каждой стойки просверливают по 2 отверстия, чтобы после затвердевания фундамента зафиксировать их к анкерам болтами. Один нюанс: между стойкой и анкером необходимо оставлять небольшой зазор – примерно 2 мм. Этот промежуток называется гидроизоляционным отступом.

Рис. 192. Деревянная конструкция навеса-стоянки

Установив стойки, выполняют верхнюю и нижнюю обвязки, соединяя бруски обвязки со стойками болтами и гайками. стропила к верхним продольным брусьями прибивают гвоздями.

Пристенный навес-стоянка. Конструкция такого навеса практически не отличается от только что описанной. Единственная особенность заключается в том, что одной из опор для кровельного перекрытия является деревянная балка, которая надежно крепится к стене дома или любой другой постройки. для крепления используют пластмассовые дюбели и шурупы-саморезы с шестигранной головкой. Под дюбели просверливают отверстия, помня о том, что они не должны попадать в шов – только в кирпич.

Рассмотрим такой вариант навеса-стоянки, который примыкает к углу существующей постройки. Его длина составляет 10 м, поэтому элементы верхней обвязки, для которой используются доски сечением 50 х 120 мм, должны соединяться врубкой вполдерева. Поперечное сечение стоек – 90 х 90 мм, длина – 290 см, стропила имеют сечение 50 х 150 мм и размещаются на расстоянии 1 м друг от друга. Поперечное сечение стоек и стропил обусловлено высокой нагрузкой на крышу, поскольку ширина пролетов между стойками равна 2 м, а ширина всего навеса – 5 м.

Возведение постройки начинают с того, что подготавливают площадку, то есть выравнивают, выполняют разбивку и намечают на местности места расположения стоек. После предварительных работ роют ямы, устанавливают в них анкера, которыми будут крепиться башмаки для фиксации стоек, и бетонируют.

Вертикальные стойки крепят к башмакам болтами, но не стараясь затянуть их плотно, поскольку предварительно необходимо выровнять, что и выполняют с помощью строительного уровня. их фиксируют временными опорами, чтобы закрепить доски верхней обвязки параллельно друг другу. доски верхней обвязки соединяют вполдерева.

Чтобы придать всей конструкции необходимую жесткость и увеличить ее несущую способность, между стойками и верхней обвязкой устанавливают подкосы, для который используют брусья сечением 50 х 120 мм.

Если такой навес строится для 2 автомобилей, для стоек используют брус сечением 120 х 120 мм, который легко выдержит навес площадью 50 м2. При этом ширина пролета составит 5 м. В этом случае для стропил подойдут доски сечением 50 х 150 мм.

Деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептическим составом. для придания постройке декоративности некоторые его детали покрывают пропитками различных оттенков.

В заключение можно красиво обустроить и подъездную зону, например выложить ее камнем или тротуарной плиткой. Все это позволит строго функциональному строению стать украшением садового ландшафта.

Профессионалы советуют

При решении интерьера балкона и лоджии учтите сочетаемость материалов, применяемых цветов и рисунков. Большее впечатление производит обстановка, решенная в единой гамме.

Навес-зонт. Такая конструкция отличается тем, что не потребует значительных вложений и покупки дорогих строительных материалов. Этот навес можно построить буквально из подручных средств. стойкой для него служит засохшее дерево, которое придаст постройке некую декоративность. навес можно дополнить угловой скамьей, сидение которой, состоящее из 2 досок толщиной 40–50 мм, опирается на 2 чурбака. Рядом можно поставить столик, выполненный из поперечного спила толстого дерева, прикрепленного к пеньку. В целом получится несложное, но вполне удачное и функциональное украшение сада (рис. 193).

Рис. 193. Навес-зонт

Навес-беседка. Такой навес (рис. 194) должен быть достаточно просторным, чтобы вместить несколько человек и дать возможность поставить легкую садовую мебель. Основную конструкцию составляют стойки и детали навеса, которые легче всего выполнить из древесины, но вполне подойдут металлические уголки и швеллеры различного сечения. В качестве съемной кровли используются парусина, брезент и др.

Рис. 194. Навес-беседка: а – общий вид; б – конструкция в разрезе

Профессионалы советуют

Чтобы нарезать стекло округлой формы, надо изготовить шаблон, положить, совместив его прямой край с краем стекла, прижать и одним движением сделать надрез. После этого выполнить несколько радиальных надрезов от кривой линии и убрать эти сегменты, а затем зачистить наждачным камнем образовавшийся край.

Навес имеет 3 опоры, вкопанные в грунт по типу выполнения деревянного фундамента, которые соединены металлическими или деревянными стяжками. К ним и будет крепиться тент. Площадку, которую займет навес, следует замостить тротуарной плиткой, забетонировать либо выложить кирпичом или камнем-плитняком. Деревянные детали конструкции покрывают антисептическими составами для увеличения срока эксплуатации.

Навес-тент.

Легкая конструкция переносного навеса с тентовым покрытием представлена на рис. 195.

Рис. 195. Навес-тент

Каркас и скамья изготавливаются из бруса сечением 100 х 100 мм и досок толщиной 30 мм. По окончании сезона тент снимается, а сама конструкция может храниться в подсобном помещении.

Декоративный навес. Такая постройка является стационарной. Ее каркас изготовлен из бруса, а фронтон украшен декоративной рейкой. Двускатная крыша может быть покрыта любым материалом – рулонным, черепицей или стальными листами (рис. 196).

Рис. 196. Декоративный навес

Каркас примерно такого же навеса можно выполнить не только из бруса, но и из металлических труб (рис. 197), а для кровли использовать светопрозрачный материал, о креплении которого мы уже писали выше.

Если между стойками натянуть проволоку, вьющиеся растения образуют своеобразную зеленую стенку.

Существует немало дизайнерских решений, которые могут украсить эту постройку, в этом вам помогут ваш вкус и чувство меры.

Рис. 197. Навес с металлическим стойками

Шаг 7. Современные тенденции в интерьере балкона, лоджии, террасы, беседки

Из чего складывается современный интерьер

Основная цель современного интерьера заключается в уходе от стандарта, монотонности и однообразия. Разработать дизайнерский проект достаточно сложно, особенно если вы профессионально далеки от этой сферы деятельности. Поскольку универсального решения нет и в этих вопросах, предлагать что-то определенное, что вы непременно должны реализовать на пространстве своих балкона, лоджии, террасы или беседки, мы не считаем возможным. Поэтому свою задачу мы видим в том, чтобы сориентировать вас, в каком направлении нужно следовать.

На дизайнерское решение воздействует много факторов, прежде всего это пространство, имеющее как потенциал, так и ограничения. В первую очередь необходимо решить, с какой целью его предполагается использовать – для работы или отдыха. Интерьер должен выражать определенную идею, понятную с первого взгляда. Помимо этого, нельзя оставлять без внимания и чисто практические соображения: как много места потребуется для размещения и хранения каких-либо предметов, насколько светло и свободно должно быть на балконе лоджии, террасе (для простоты изложения предлагаем ввести условное обозначение, которое в равной степени будет относиться к балкону, лоджии, террасе или беседке, чтобы не повторять одни и те же слова, например «пространство»). Немаловажными могут оказаться определенные специфические потребности (например, наличие маленького ребенка или пожилого человека).

Профессионалы советуют

Поскольку влага изменяет теплопроводность, необходимо следить, чтобы внутрь стеклопакета не проникала вода. Тогда его долговечность гарантируется.

Все сказанное об интерьере входит в понятие «стиля», который и объединяет цели дизайна интерьера. Стиль – это идейная или художественная общность, характерная для времени, искусства, конкретного человека и его дома. Последнее обстоятельство накладывает особое обязательство на интерьер, который должен соответствовать вкусу, мировосприятию и привычкам человека. Его стиль может быть в ключе уже сложившегося в искусстве направления, а может не соответствовать ему и быть эклектичным (то есть смешанным). Это значит, что в классическом интерьере вполне допустимы предметы из современной действительности, поскольку стиль не должен быть чем-то застывшим. Кроме того, строго придерживаться требований какого-то определенного направления очень трудно и требует не только вкуса, но и материальных вложений. Главное – это гармония. Нам кажется, что это должно стать определяющим при выборе интерьера нашего пространства.

Чтобы не перегружать повествование деталями и нюансами, коротко охарактеризуем стили, которыми оперируют современные архитектура и дизайн.

Классический интерьер можно представить в виде стилизации античной архитектуры, которая по-прежнему является неким практически недосягаемым примером. Классика – это колонны, мозаичные панно на полу, исключено дорогие отделочные материалы и т. п. современный классический интерьер включает ровные гладкие стены, часто отделанные тканью, хрустальные люстры и пр. Все это роскошь, в которой можно жить и ощущать себя комфортно.

Барокко. Основные его черты: грандиозность, масштабность, пышность, контраст материалов, фактур, игра света и тени и т. д. интерьер, выполненный в этом стиле, отличается торжественностью и монументальностью, отсюда обилие зеркал, лепнины, сочетание белого с золотом и пр.

Рококо, в отличие от барокко, предполагает грациозность, интимность, утонченность и декоративность. интерьер включает в себя гобелены, богатый декор, рельефы и пр.

Модерн. Для него характерны культ изящества и красоты, а также плавный ритм, поэтому в интерьере присутствуют витражи, резные перила и рамы окон, состаренное дерево, сочетание дерева с металлом и др.

К современным стилям относятся хай-тек, ардеко, конструктивизм, неомодернизм, постмодернизм, минимализм и др. на первое место выдвигается индивидуальность человека, поэтому интерьер должен не заслонять его, а только обрамлять и подчеркивать особенности личности. Часто стилем современной эпохи называют эклектику – смешение стилей, что характерно для переходного периода, когда старый стиль изжил себя, а новый еще не сложился. Это невольно происходит, когда одно пространство должно быть ориентировано на несколько человек, различных по возрасту, привычкам и другим особенностям. Но это не должно стать нагромождением, в дизайне все-таки должна прослеживаться общая тенденция.

Мебель для лоджий, балконов, беседок, террас

Ограниченная площадь и специфичность нашего пространства не дают возможности расставить стационарную мебель, для которой необходима большая площадь. При его обустройстве прежде всего нужно исходить из принципа рациональности, для чего можно использовать большое количество вариантов, которые смогут учесть в том числе и индивидуальные вкусы.

Предпочтительнее расставить дачную мебель, которая характеризуется трансформируемостью, компактностью, функциональностью, удобством и внешней привлекательностью. Это может быть деревянная, пластиковая или металлическая мебель, которая практичная и стильная.

Деревянная мебель в интерьере считается традиционной, но тем не менее весьма популярной, поскольку она экологическая, доступная, надежная и простая в эксплуатации. Чаще всего ее изготавливают из сосны. Навесные полки, стеллажи и мягкая мебель из этой древесины неплохо вписываются в интерьер не только дома, но и балкона, лоджии, террасы или беседки.

Приобретая деревянную мебель, обратите внимание на выполнение и надежность креплений, а также на наличие лакового покрытия. Без него на балконе, лоджии, террасе и в беседке, которые подвержены природно-климатическому воздействию, она разбухнет, рассохнется и утратит свой первоначальный вид через 2–3 года. Такую мебель необходимо укрывать как от прямого солнечного излучения, так и от дождя. В этом случае она прослужит не менее 20–40 лет.

Профессионалы советуют

На балконные рамы с одинарным остеклением потребуется меньше материала, времени и сил, но они слабо удерживают тепло и запотевают.

Металлическая мебель (диваны-качели, шезлонги, складные столики и стулья и др.) незаменима в обстановке балкона, лоджии, террасы и беседки, поскольку она практичная, удобная в транспортировке и эксплуатации. Она обязательно должна быть покрыта антикоррозионным составом. Если на балконе и лоджии предпочтительна мебель из алюминия, то на террасе, под навесом, в беседке вполне уместно будет выглядеть кованая мебель и другие предметы интерьера, выполненные с использованием ковки, которые сейчас стали особенно модными: диваны, светильники, вешалки, люстры и пр.

Как и при выборе деревянной мебели, покупая металлическую, не забудьте убедиться в надежности креплений и наличии специальной обработки. Тогда, защищая надлежащим образом мебель от дождя и солнца, вы сможете пользоваться ею не один десяток лет.

Пластиковая мебель предназначена для тех, кто всему предпочитает практичность. За ней легко ухаживать, она почти невесомая, легко перевозится и хранится, не боится сырости и не теряет цвет. но недорогая пластиковая мебель не очень прочная, поэтому под воздействием температурных колебаний она может потрескаться. Кроме того, она легко покрывается царапинами. Более дорогостоящей является мебель из лакированного пластика, но она и более прочная.

Чаще всего речь идет о столах и креслах, которые весьма разнообразны по цвету и форме. современная мебель производится из экологических материалов – таких, как вспененный полиэтилен, полипропилен или поликарбонат.

При покупке пластиковой мебели выбирайте те модели, которые выполнены из более толстого пластика, поскольку он более устойчивый и прочный. Такая мебель прослужит не менее 5 лет.

Плетеная мебель, безусловно, способна украсить интерьер балкона, лоджии, террасы или беседки. Поскольку ее изготавливают из натуральных материалов, она очень органично вписывается в обстановку. Мебель плетут из лозы, ротанга и других экзотических материалов. изделия из лозы не требуют особого ухода, достаточно просто смахивать с них пыль и 1 раз в год смачивать водой с помощью губки. При правильном уходе они прослужат примерно 8 лет. Мебель из ротанга простая в уходе, долговечная (прослужит 20–25 лет), одновременно элегантная и стильная. изделия из ивы, ротанга и сизаля хорошо реагируют на перепады температуры, но не стоит оставлять их под прямыми лучами солнца, дождем и т. п.

Кроме натурального материала, плетеную мебель изготавливают из полимеров, для чего алюминиевый или стальной каркас оплетают пластиковыми шнурами. Такие изделия долговечные (до 20 лет эксплуатации) и не требуют особого ухода.

При покупке плетеной мебели обращают внимание на количество стыков и толщину лозы: чем их меньше и толще материал, тем долговечнее будет изделие.

На балконе, лоджии, террасе или под навесом можно разместить гамак. он может быть плетеным или тканым. Плетеные гамаки состоят из сетки, 2 поперечных планок и строп. Повесить их не составит труда. Для этого в планке просверливают столько отверстий, сколько имеется петель в сетке, а по краям выполняют отверстия побольше, чтобы через них можно было пропустить стропы. Через маленькие отверстия продевают веревки от сетки, после чего концы крепят к основной веревке.

Профессионалы советуют

Оконное стекло считают качественным, если на изломе оно отсвечивает синим или зеленым. Желтоватый оттенок говорит о плохом качестве материала.

Тканые гамаки более прочные, удобные в эксплуатации и безопасные (в него можно положить даже спящего ребенка), чем плетеные. их можно повесить между противоположными сторонами балкона за металлические перила или крючки, которые вбиты в стены на высоте 1,5–1,8 м над полом.

Освещение балконов, лоджий, террас, беседок

Источники света в современном интерьере выполняют не только чисто утилитарную функцию, но и являются средством решения дизайнерских задач. Поэтому вполне допустимо встраивать лампы не только в традиционное для них место – потолок, но и в пол, мебель и даже садовую дорожку.

Если раньше покупку осветительных приборов планировали после окончания ремонта и выбирали под цвет обоев, то теперь времена изменились. с самого начала разработки дизайнерского проекта лампы, торшеры, светильники и бра используются для того, чтобы с помощью игры света и тени подчеркнуть эффектную деталь интерьера и замаскировать лишнее. например, можно сделать потолок на балконе, веранде или лоджии выше, если по периметру пола разместить точечные светильники, то есть с помощью света можно практически конструировать пространство – увеличивать, уменьшать, приподнимать, опускать и т. п. особенно интересно моделируется обстановка при использовании направленного освещения.

На застекленном балконе или лоджии используют в основном галогенные светильники, не боящиеся влаги. Например, очень эффектно смотрится поверхность, на которой установлены горшки с растениями.

Для застекленной террасы подойдут люстра со стеклянными плафонами с характерной современной обработкой, торшер рядом с креслом. сегодня особенно модными считаются торшеры на высокой металлической ножке и с плафоном в виде тарелки из цветного стекла или торшер, выполненный в восточном стиле, с тканым абажуром. Поклонники стиля хай-тек могут приобрести для балкона или лоджии стильный спот, на котором установлены вращающиеся галогенные лампы. Пучком направленного света они выделят то, что вы намерены подчеркнуть в своем интерьере.

Любители локального освещения могут выбрать для себя бра, но не в виде свечи или цветка, которые уже не относятся к разряду модных, а плоские светильники из белого стекла и установить их над креслом или диваном на застекленной террасе. На балконе или лоджии более целесообразными представляются лампы, вмонтированные в потолок или пол, а также спот.

Растительный дизайн балконов, лоджий, террас, беседок

Озеленение таких разных объектов, как балконы, лоджии, террасы и беседки, практически одинаково по дизайну и используемым растениям. Выбор емкостей под растения огромный, так как подойдут и кашпо, и корзины, и вазы, и горки и т. д. (рис. 198).

Рис. 198. Емкости для растений, размещенных на балконе, лоджии, террасе, беседке: 1 – декоративная каменная ваза; 2 – керамические горшки разной формы

Рис. 198 (продолжение). Емкости для растений, размещенных на балконе, лоджии, террасе, беседке: 3 – корзинки и настенные емкости

Сосуды для декоративных растений не должны быть громоздкими, что позволит переставлять их при смене, как говорится, декораций, поскольку обстановка балкона, лоджии, террасы или беседки достаточна мобильная и требует обновления, как минимум, каждые 3 месяца. но следует учитывать, что растения плохо реагируют на перемену положения. Очень эффектно смотрятся растения, расположенные на разных уровнях.

Для растений типа пальмы подойдет прямой горшок с прямыми стенками, а для растения с пышной, объемной листвой – округлый вазон. Разноцветные яркие летники удобнее всего посадить в плоский широкий вазон. Что касается цветочных горшков, то сейчас модны тосканские сосуды из обожженной глины.

Профессионалы советуют

Недостатком каркасных стен является то, что сыпучие, мягкие или органические заполнители со временем оседают, в результате чего возникают пустоты, а стены поражают гнили, насекомые и т. п.

При выращивании растений на балконе, лоджии, террасе и вокруг беседки следует соблюдать определенные правила:

1. Размеры террасы, балкона и лоджии и то, как много места можно отвести под растения. Это важно, поскольку на балконе, лоджии и террасе должно остаться достаточно места для передвижения и размещения необходимой мебели (по крайней мере, столика и кресла). Поэтому, при подборе растений нужно учитывать, что посаженный весной небольшой кустик вполне может со временем превратиться в дерево, которое займет добрую половину всей площади.

2. освещенность балкона, лоджии, террасы, беседки. Поскольку эти постройки могут размещаться по разным сторонам дома, степень их освещенности может быть различной. А для растений характер освещения и экспозиция имеют первостепенное значение. Поэтому их следует подбирать в соответствии с этим фактором – светолюбивые или теневыносливые, устойчивые к понижению температуры или теплолюбивые и т. д.

3. Если терраса не застекленная, необходимо учесть и преобладающее направление ветра. В этом случае не стоит сажать высокие растения с хрупкими ветками, лучше отдать предпочтение невысоким однолетникам и ползучим вьющимся растениям, чтобы они не только украшали пространство, но и защищали от ветра.

При незначительной площади балкона, лоджии или террасы, чтобы не загромождать пространство, не следует выращивать крупномеры, лучше подобрать невысокие растения, которые традиционно заполняют балконницы, подвешенные к перилам, а также разместить их на стене – в горшках, кашпо, корзинах, которые могут держаться на кронштейнах, крюках и пр. (рис. 199).

Рис. 199. Способы крепления кашпо: а – на кронштейне; б – на кронштейне с ячейками; в – на карнизе; г – на крюке

Если балкон, лоджия или терраса обращены на север, тогда высокие древовидные растения или лианы усилят его затененность. В такой ситуации лучше выбрать ампельные растения, которые можно пустить по стене или вокруг окна.

В том случае, если балкон, лоджия или терраса смотрят на любую другую сторону, кроме северной, перед вами встанет прямо противоположная задача, поскольку нужно будет затенить это пространство, разместив широколиственные растения, а вьющиеся направить так, чтобы они свешивались, закрывая окно.

Не менее интересный способ озеленения – вертикальный, при котором растения поднимаются вверх, что смотрится очень декоративно. Кроме того, такой способ не требует много места, а растения служат своеобразным щитом, который защитит балкон или лоджию от прямых солнечных лучей, шума и пыли. не менее важна и эстетическая сторона дела, поскольку таким способом можно декорировать зачастую однообразные городские строения (рис. 200).

Рис. 200. Вертикальное озеленение балкона

Профессионалы советуют

Чтобы продлить срок службы балок перекрытия, перед применением оба конца (примерно на 1 м) следует обработать антисептиком, просушить, просмолить и обернуть рубероидом.

С этой целью обычно высаживают плющи, лианы, виноград, душистый горошек, актинидию, хмель и т. п. но такие растения нуждаются в опоре, функции которой прекрасно выполняют обычная проволока, натянутая горизонтально или вертикально в виде нескольких рядов, деревянные, металлические или пластиковые стойки, решетки (рис. 201).

Рис. 201. Каркасы для вьющихся растений

Существует немало способов изготовления и вариантов дизайна таких приспособлений. Выбор зависит только от желания хозяина, хотя и здесь есть некоторые особенности, которые должны приниматься во внимание при установке опор, решеток, пергол, шпалер и пр.

Пергола представляет собой легкую конструкцию из дерева, сверху скрепленную решетками, по которым будут виться растения. Перголы могут быть одно– или многорядными (рис. 202).

Рис. 202. Пергола

Каркасы, лесенки, шпалеры устанавливаются для лиан (рис. 203).

Рис. 203. Решетки, шпалеры для вьющихся растений

Это не только красиво с точки зрения дизайна, но и облегчает уход за растениями.

Если площадь балкона, лоджии или террасы позволяет, можно устроить опору-вазу (рис. 204), по которой можно пустить вьющееся растение, а внутрь вставить кашпо с вертикально растущими цветами.

Рис. 204. Опора-ваза

Кашпо можно закрепить и на решетке-щите (рис. 205), что позволит решить сразу несколько задач: разместить цветы на маленьких балконах и лоджиях и устроить красиво оформленную солнце– и ветрозащиту.

Рис. 205. Боковая решетка-щит

Решетки, на которых предполагается размещать цветочные горшки или устанавливать цветочные контейнеры, должны быть не только изящными, но и прочно закрепленными. В высоту они могут быть от 50 см до 2,5 м, а их ширина зависит от длины ящика.

Чтобы изготовить самую простую решетку, на внешних торцах ящика с металлическими ушками прикрепляют 2 рейки сечением 25 х 25 мм. К ним сверху и снизу (нижняя на высоте 15 см от ящика) прикрепляют 2 поперечные планки. Если установить такой ящик перед окном лоджии, вьющиеся растения, высаженные в него, будут обрамлять окна, красиво притеняя его.

Если предполагается установить ящик на балконе или террасе, между горизонтальными планками натягивают шнуры с шагом 15 см, чтобы растения образовывали стенку.

Профессионалы советуют

Укладывая стропила, следует учитывать, что у крыши должен быть свес, выступающий за линию стены на 40–55 см. Это предохранит стены от намокания.

На террасе цветочные горшки или контейнеры можно размещать на этажерках или специальных поставках для цветов, на уступах подставки, напоминающей лестницу (рис. 206).

Рис. 206. Поставка для цветов лестничного типа

Такая подставка представляет собой металлическую конструкцию, покрытую лаком, а полки выполняются из дерева. для небольших по площади балконов, лоджий и террас целесообразно изготовить подставку размером 70 х 165 х 75 см, что позволит добиться оптимального освещения всех растений.

Размещая их в отдельных емкостях на многоярусной конструкции, следует помнить, что, разрастаясь, цветы будут притенять друг друга. В этом случае имеет смысл создавать композиции из суккулентов, что также требует вкуса и умения.

Принципы создания цветочных композиции для балкона, лоджии, террасы

Отбирая растения и выбирая место для них, необходимо учитывать:

1) их количество;

2) разновидности;

3) украшаемый объект (пергола, кашпо и пр.);

4) эффект, к которому следует стремиться (притенение, шумо– и пылеизоляция, эстетичность).

Кроме того, важно определиться не только с внутренним, но и с наружным озеленением балкона или лоджии. Ведь снизу обычно видна сплошная зеленая масса, которую можно разнообразить, если высадить с внешней стороны несколько красиво цветущих растений.

Продумывая озеленение изнутри помещения, обращают внимание на такие особенности, как цвет и форма листьев, размер и окраска цветков и плодов.

Чтобы мини-цветник не производил впечатления нагромождения или хаоса, составляя композицию, используйте несколько видов растений, не увлекаясь количеством. иначе не избежать ощущения тесноты и беспорядка, а об эстетике речь можно вообще тогда не вести. Важно усвоить принцип компоновки растений, высаживаемых в одну емкость. с ее внешней стороны располагают ампельные растения, которые будут декоративно свешиваться.

В среднем ряду размещают среднерослые пряморастущие растения, а в центре – вьющиеся растения, которые будут пущены на опору или по стене (рис. 207).

Рис. 207. Компоновка растений: 1 – пряморастущие растения; 2 – ампельные растения; 3 – растения с крупными цветами; 4 – теневыносливые растения; 5 – вьющиеся растения

Высокорослыми являются клубневые георгины, кореопсис; среднерослыми – львиный зев, астра, левкой; низкорослыми – лобелия, маргаритка, тагетес, анютины глазки и др.

Существует традиционное разделение растений на ампельные (настурция кустовая, фуксия стелющаяся и др.) и вьющиеся (бобы турецкие, настурция вьющаяся и др.) виды.

Профессионалы советуют

Поврежденную мягкую кровлю можно отремонтировать, для чего на очищенное место дефекта следует наложить заплатку.

Размер ящика определяется размерами и количеством цветов, которые предполагается высадить. В ящик длиной 100 см и шириной 25 см в нем можно разместить:

1) крупные растения в 1–2 ряда по 4 штуки в каждом (всего 8 растений);

2) средние – в 1–3 ряда по 5 штук (всего 15 растений);

3) низкие – в 3 ряда по 7 штук в каждом (всего 21 растение).

На рис. 208–210 представлены некоторые возможные варианты размещения растений.

Чтобы балкон, лоджия и терраса все лето радовали своей красотой, следует подбирать растения с разным сроком цветения. например, можно предложить такой вариант:

1) апрель – начало мая – подснежники, крокусы, примулы;

2) середина мая – нарциссы, тюльпаны, гиацинты;

3) летние месяцы – петунии, лобелии, сальвии.

Рис. 208. Однорядная посадка герани

Помимо названных, для озеленения балконов и лоджий используют пеларгонию, глицинию, пассифлору, бегонию и др.

Растения рекомендуется подбирать не только по высоте и размеру, не менее важным является их цвет. При однородной посадке он имеет не столь большое значение. Но если посадки многокомпонентные, тогда сочетание растений по цвету выходит на первый план. Экспериментируя с цветом, следует запомнить особенности сочетаемости цветов: гармонируют оранжевый и синий, желтый и фиолетовый; не сочетаются красный и оранжевый, красный и фиолетовый. Если вы высадили растения без учета сочетаемости, можно несколько исправить положение, посадив между ними цветы белой или серебристой окраски, чтобы смягчился переход от одного цвета к другому. очень удачными являются композиции из декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений, декоративно-цветущих и злаковых.

Рис. 209. Двухрядная посадка растений: 1 – гелиотроп; 2 – гортензия

Высаживая растения на балконе, лоджии, террасе или у беседки, следует учесть и запах, который они издают. Среди них есть ароматные растения, запах которых можно почувствовать на расстоянии (левкой). К другим необходимо подойти поближе (роза), а до третьих нужно дотронуться (пеларгония). Это особенно важно, если в семье есть аллергики.

Растения, которые высаживают весной, красивы в групповых посадках, для чего лучше всего подходят большие вазоны. Летом они эффектно смотрятся в закрепленной снаружи или изнутри балконнице, которая представляет собой контейнер с субстратом. Кроме того, в нее можно поставить растения прямо в горшках, а промежутки засыпать, например, мелкой галькой.

Рис. 210. Трехрядная посадка растений: 1 – настурция; 2 – левкой; 3 – фасоль огненная

Контейнеры для растений могут иметь различные форму, ширину и длину, но глубина не должна быть более 30 см. На дне необходимо сделать дренажные отверстия через каждые 15–20 см.

Профессионалы советуют

Недопустимо класть металлическую крышу на сплошную обрешетку. Это повлечет за собой плохое проветривание нижней стороны кровли и появление вследствие этого конденсата и коррозии.

Чаще всего цветочные ящики сбивают из сосновых досок толщиной до 20 мм. оптимальными являются ящики высотой и шириной до 25 см, при этом длина должна быть равна ширине балкона. Для усиления по углам ящика прибивают стойки сечением 40 х 40 мм, а снизу – 2 поперечные планки такого же сечения (рис. 211).

Рис. 211. Балконный контейнер:

а – продольный разрез; б – вид сверху; в – торец

Ящик более сложной конструкции представлен на рис. 212.

Рис. 212. Цветочный контейнер с емкостью для воды: 1 – продольный разрез; 2, 3 – поперечный разрез по АВ и CD; 4 – вид снизу; 5 – продольный разрез резервуара; 6 – поперечный разрез резервуара; 7 – вид резервуара сверху; 8 – внутренние перегородки резервуара; 9 – общий вид резервуара

Цветочный ящик состоит из обычной деревянной емкости с прямоугольными дренажными отверстиями размером 6 х 10 см и жестяной емкости, которая выполнена в виде ванночки с 2 перегородками, имеющими многочисленные круглые отверстия. Крайние камеры должна совпадать с отверстиями на дне деревянного ящика.

Резервуар имеет высокую боковую стенку, которая равна высоте ящика. На верхнем конце стенки выполнен изгиб, равный толщине стенки ящика. По торцевым сторонам имеются уступы для крепления резервуара к дну с помощью шурупов. Цветочный контейнер вставляется в него и закрепляется за счет изгиба к стенке, а благодаря выступам – ко дну.

Особое внимание следует уделить установке и закреплению цветочных контейнеров, чтобы исключить риск их падения. Для этого разработаны различные способы. Если окно балкона или лоджии открывается внутрь, для размещения ящика вполне подойдет внешний подоконник. Для каждого ящика нужно подготовить по два скошенных бруска, к которым шурупами или гвоздями прикрепляют металлическую полоску. Одним концом она прочно прикрепляется к оконной коробке, а другой изогнутым вверх концом удерживает ящик (рис. 213).

Рис. 213. Способы крепления цветочного ящика к окну:

1 – общий вид контейнера на внешнем подоконнике;

2 – крепление в виде бруска с металлической полоской

Цветочные контейнеры прочно стоят на кронштейне, который изготавливают из металлических полос сечением 30 х 40 мм. Кронштейны можно использовать независимо от того, в какую сторону открывается окно, поскольку снаружи они закрепляются ниже подоконника, для чего в их верхнем конце просверливается отверстие, через которое его прибивают или привинчивают к нижней части оконной коробки. Для каждого ящика достаточно 2 кронштейнов, которые устанавливаются на расстоянии 80 см друг от друга (рис. 214).

Рис. 214. Крепления цветочного контейнера с помощью кронштейна: а – общий вид; б – металлический кронштейн

Оглавление

Предисловие

Шаг 1. Стройликбез

  Проект – в первую очередь

  Технология – это важно

  Без инструмента не обойтись

  Стройматериалы – дело серьезное

  Основные строительные работы

  Сварочные работы

  Особенности строительства в зимнее время

Шаг 2. Балконы и лоджии

  Увеличивать ли полезную площадь

  Типовые балконы и лоджии

  Исправляем ошибки: строим балкон на первом этаже

  Стекло и все, что с ним связано

  Остекление балконов и лоджий

  Дань традиции

  Герметизация балконов и лоджий

  Утепление балконов и лоджий

  Отопление на балконе и лоджии

  Наружная и внутренняя отделка балконов и лоджий

  Лоджия как продолжение комнаты

  Неординарное использование балкона

  Дом – это крепость?

Шаг 3. Террасы

  Терраса или веранда...

  Проектирование и постройка террасы

  Нестандартные решения

Шаг 4. Беседки

  Несколько слов о беседках

  Строим беседки

  Как построить бельведер

  Складная беседка

Шаг 5. Гаражи

  Предварительные замечания

  Фундамент под гараж

  Возводим стены

  Деревянные стены: возможно ли это

  Гаражное перекрытие, крыша и кровля

  Пол, устройство смотровой ямы

  Устройство вентиляции, утепление и отопление гаража

  Обустройство гаража

  Цельнометаллический гараж

  Альтернативные гаражи

Шаг 6. Навесы

  Что такое навес

  Разновидности навесов

Шаг 7. Современные тенденции в интерьере балкона, лоджии, террасы, беседки

  Из чего складывается современный интерьер

  Мебель для лоджий, балконов, беседок, террас

  Освещение балконов, лоджий, террас, беседок

  Растительный дизайн балконов, лоджий, террас, беседок

  Принципы создания цветочных композиции для балкона, лоджии, террасы Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg