«Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома»

Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома (fb2) - Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома 4420K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Илья Ильич Соколов

Илья Ильич Соколов Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома

Введение

Первое впечатление о доме складывается у человека на основе восприятия стен, поскольку они занимают большую площадь помещения и всегда на виду. Следовательно, если мы хотим украсить наш дом, сделать его уютным, то прежде всего нам необходимо побеспокоиться о красивой «одежде» для наших стен.

Выбор отделочных материалов на сегодняшний день просто огромен. Обои – от бумажных до «жидких», декоративные панели – от пластиковых до пробковых, различная плитка, декоративная штукатурка – от всего этого легко растеряться. Поэтому, приступая к ремонту, решите, в каком стиле вы собираетесь отделать свою квартиру, поскольку это может повлиять на выбор материалов.

Вездесущая статистка подсчитала, что в последнее время число людей, которые хотят сделать ремонт в квартире своими руками, увеличилось примерно на 15 %. Это неудивительно, ведь работа специалистов стоит дорого, да и гарантий, что ремонт будет выполнен быстро и качественно нет. Кроме того, современные отделочные материалы позволяют навести красоту и уют в доме людям без каких-то специальных навыков, затратив при этом минимум усилий.

Итак, если было решено делать ремонт самостоятельно, то, перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

♦ обмерить свою квартиру, сделать план стен в масштабе 1: 20 или 1: 50, для того чтобы точно определить количество необходимых строительных материалов;

♦ составить точный список всех стройматериалов и инструментов, которые потребуются во время работы;

♦ посетить несколько торговых центров и рынков стройматериалов, чтобы узнать цены;

♦ составить смету и добавить в нее 15–20 % от суммы на непредвиденные расходы;

♦ закупить все, освободить комнату, в которой будет проходить ремонт, и приступить к работе.

Обычно люди при выборе материалов для отделки стен руководствуются следующими соображениями:

♦ простота работы с материалом для неспециалиста;

♦ удобство эксплуатации;

♦ качество материала;

♦ цена;

♦ возможность создания индивидуального интерьера;

♦ экологичность.

Однако при выборе отделочных материалов следует учитывать еще ряд факторов. Это в первую очередь функциональное назначение помещения, ориентация жилища по сторонам света, наличие детей и домашних животных. Очевидно, если у вас есть дети, любящие рисовать на стенах, или животные, которые точат о стены когти, то обои лучше не покупать.

Важным фактором является и экологичность строительных материалов. Особенно тех, что были выбраны для отделки детских комнат. Спросите у продавца сертификат на продаваемую продукцию и, если что-то вызывает сомнение, не покупайте. Лучше приобрести более дорогой, но безопасный материал.

Ни в коем случае не покупайте грунтовки, краски, шпаклевки, на которых написано, что они предназначены для наружной отделки, так как они содержат вредные для человеческого организма вещества. Кроме того, желательно покупать материалы для базовой и финишной отделки стен одного производителя. В этом случае они будут лучше взаимодействовать, что скажется на конечном результате.

Главная цель любого ремонта – создание уютного и неповторимого интерьера, в котором будет комфортно жить вам и вашим близким. Это ли не достойная работа для настоящего хозяина? Поэтому смело беритесь за дело, а наша книга поможет вам в выборе стиля и цветового решения квартиры, позволит сориентироваться в видах отделки, даст описание технологий, а также советы по уходу за новыми декоративными покрытиями.

Глава 1 Дизайн интерьера

Выбор стиля

Каждый из нас занимается обустройством своего дома. Даже если вы купили себе жилье и поручили отделку дизайнеру, все равно вам нужно отвечать на его вопросы, выбирать из предложенных им образцов и согласовывать проект. Однако гораздо интересней самому заниматься своим домом. Только в этом случае интерьер будет отражать ваше мироощущение, а не быть просто воплощением красивой картинки из глянцевого журнала. Кроме того, только в этом случае вам будет комфортно в вашем доме, а это, пожалуй, главное условие хорошего дизайна – удобство, красота и уют.

Ваше жилище может многое о вас рассказать, например, к какой социальной группе вы принадлежите, какие у вас вкусы, каков ваш характер и психологический тип, а поскольку интерьер – это одна из составляющих нашей жизни, давайте подробнее разберемся, что же это такое и как сделать наше окружение ярче и эмоциональней.

Слово «интерьер» в переводе с французского языка означает «внутренний», а в архитектуре так называют внутреннее пространство здания, его стилевое оформление.

Ученые полагают, что первый стиль сформировался еще в Древнем Египте. Очень целостный и хорошо узнаваемый, он насчитывает уже 4000 лет, а его отличительными чертами являются пастельная цветовая гамма, симметрично расположенные колонны и иероглифы.

Образно говоря, интерьер стоит на «трех китах». Это, во-первых, помещение, в котором вы проживаете. Во-вторых, предметное наполнение, т. е. оборудование ванной, кухни, корпусная и мягкая мебель гостиной. В-третьих, дизайнерские приемы, которые формируют жилое пространство, решают стилевую направленность и цветовое оформление и в конечном итоге создают особую атмосферу для проживания.

Таким образом, дизайн интерьера – это конкретное решение вопросов по отделке пола, стен, потолка, расстановке мебели, подбору текстиля, картин, освещения, комнатных растений и других вещей, которые и создают для человека ДОМ, т. е. то особое место, где он чувствует себя защищенным от всех невзгод и напастей, где он может отдохнуть не только телом, но и душой.

Однако не стоит думать, что, решив эти вопросы один раз, вы сможете забыть о ремонте и интерьере жилища навсегда. Время идет, принося перемены в жизнь любого человека. Меняются вкусы, семейное положение, состав семьи и ее благосостояние, а может, вам просто захочется чего-то другого. Ремонт жилья и смена интерьера – отличная возможность встряхнуться и направить свою жизнь в несколько иное русло.

Можно, конечно, особенно не утруждаясь, побелить потолки, наклеить обои и купить мебель, как у соседей. Только не удивляйтесь, если вам в собственном доме будет скучно и неприятно. Нет, оригинальный интерьер предполагает прежде всего реализацию вашего внутреннего «я», гармоничное сочетание стиля и функциональности.

И здесь мы подходим еще к одному важному понятию, а именно к стилевому решению интерьера. Если посмотреть в словарь В. И. Даля, то стиль – это вкус, образ. В дизайне же стиль нужно понимать как единство художественного направления. Это означает, что все «три кита» интерьера должны передавать определенное настроения эпохи (например, стили модерн или барокко) либо страны (например, японский или норвежский стили).

Выбор стиля для своего жилища – это увлекательное занятие, и зависит он от вкуса членов семьи, их пристрастий и наклонностей. Главная задача – воплотить свои мечты и желания, но в то же время создать пространство, в котором вы будете чувствовать себя комфортно.

Чтобы побольше узнать о стилях (а их существует очень много), полистайте специальные журналы, сходите в музей, обращайте внимание на интерьеры при просмотре художественных фильмов.

Итак, психологи уверяют, что определенные стили соответствуют вполне конкретным психологическим чертам людей. Возможно, вам помогут некоторые их рекомендации.

Так, например, они полагают, что для уравновешенных, основательных людей, может быть, даже несколько консервативных наиболее подходит классический интерьер с его строгими линиями и изысканной отделкой. Они могут выбрать и спокойный английский стиль, который располагает к неспешной жизни, или уютный стиль кантри с его натуральными материалами (рис. 1).

Рис. 1. Образец интерьера в стиле кантри

Ярким, неординарно мыслящим личностям с утонченным вкусом скорее будут по душе стили модерн, арт-деко или лофт (рис. 2), которые в полной мере раскрывают их индивидуальность.

Рис. 2. Образец интерьера в стиле лофт

Для молодых душой, любящих все новое и прогрессивное, прекрасно подходят стили хай-тек (рис. 3) и современный, который в Европе называют стилем холостяков. Их отличает стремление к технологичности и идеальным пропорциям.

Радикально настроенным людям по душе будет минимализм (рис. 4), характеризующийся стремлением к оригинальной цветовой гамме и современным пропорций, отсутствием декоративных деталей.

Людям, высоко ценящим комфорт и любящим помечтать о вечном и высоком, лежа на чем-то мягком и удобном, без сомнения, понравится восточный стиль (рис. 5), простой и роскошный одновременно.

Рис. 3. Образец интерьера в стиле хай-тек

Рис. 4. Образец интерьера в стиле минимализм

Рис. 5. Образец интерьера в восточном стиле

Если же вы любитель эпатировать публику, то, наверное, вам понравится стиль под названием «китч» (рис. 6), сочетающий несочетаемое и ставящий под сомнения все достижения современного дизайна.

Одним словом, стилей очень много, и поэтому, прежде чем вы начнете делать ремонт, ответьте себе на следующие вопросы: «Какое жилье я хочу получить в итоге – комфортное или престижное и что я хочу поменять – образ жизни или только обои?»

Выбирая стиль, желательно узнать мнение всех членов семьи, поскольку у каждого могут быть свои пристрастия, после чего выработать общую концепцию вашего жилища.

Если у вас большая квартира, предоставьте отдельным членам семьи возможность обставить свою комнату, как им захочется, но, если квартира маленькая, нужно найти компромисс, так как стиль, безусловно, должен быть единым.

Рис. 6. Образец интерьера в стиле китч

Конечно, интерьер жилища значительно выигрывает, если он выдержан в строгом соответствии с выбранным стилем. Однако это может потребовать больших затрат, поэтому вполне допустимо просто «сделать намек на тот или иной стиль, гармонично вписав выразительные стилеобразующие детали. Например, для античного стиля характерны большие открытые пространства, колонны, фрески и кессонные расписные потолки (рис. 7). Безусловно, полностью выдержать этот стиль в малогабаритной квартире очень сложно, но для думающих людей нет ничего невозможного. Привнеся несколько наиболее выразительных деталей, вы сможете придать своему интерьеру звучание антики. К таким деталям, к тому же сделанным своими руками, можно отнести мозаичные стены в ванной, венецианскую штукатурку в гостиной, темную мебель, украшенную «старинной» мозаикой из керамической плитки.

Рис. 7. Образец античного интерьера

Главное – выдержать весь интерьер в нужной цветовой гамме, а для этого возьмите на вооружение все оттенки слоновой кости и красного, золотой, синий и черный цвета, расставьте на полках статуэтки и вазы в античном стиле и повесьте на окна тяжелые портьеры (рис. 8).

Из приведенного выше примера можно сделать два важных вывода. Первый: на выбор стиля большое влияние оказывают размеры жилья и его планировка.

Второй: преодолеть можно все, было бы желание, потому что стиль и атмосфера вашего дома зависят только от вас.

Рис. 8. Пример современного звучания античного стиля

Возможно, раньше вы даже не задумывались над этим, но, создавая уютный дом, вы вносите вклад в эстетическое воспитание своих детей, ведь, вырастая, они также будут стремиться к прекрасному.

Кроме того, важно в любом интерьере найти место для семейных реликвий. Старинные фотографии, часы, сувениры и разные безделушки, дорогие вашему сердцу, не должны приноситься в жертву новому стилю. Без семейной истории нет и самой семьи.

Все стили условно можно разделить на две группы. Прежде всего это исторические стили, отражающие эстетику определенной эпохи. К таким можно отнести античность, готику, ренессанс, барокко, классицизм, модерн. Когда-то такая обстановка была не просто художественным приемом, а образом жизни, воссоздать который буквально при обилии домашней техники вряд ли можно, да и скорее всего и не нужно. Это как раз тот самый случай, когда надо умело выстроить главную линию, создать неуловимый «аромат» той эпохи. Современные стили – хай-тек, арт-деко, авангард – можно воплотить полностью.

Считается, что мы живем во времена эклектики, т. е. тогда, когда архитектура развивается вне всякого стиля. Это связано с тем, что стиль, который длительное время был основным, уже вытеснен, а новый еще успел сформироваться. Поэтому профессионалы обращаются ко всем стилям сразу, переосмысливая их и объединяя во что-то цельное.

Ко второй группе стилей относят этнические, представленные такими стилями, как китайский, японский, испанский, египетский, французский, скандинавский и др. Создание интерьера в одном из них предоставляет нам возможность путешествовать, не выходя из дома. Однако и здесь все не так однозначно. Если вы сможете скрупулезно, до мелочей воплотить стиль близких к нам по климату стран, то цементные полы, например, уместные в жаркой Индии, вряд ли кого-то вдохновят в России. К тому же экзотика способна быстро утомить, особенно в небольшой квартире, а интерьер вы создаете не на день, а на несколько лет.

Хозяевам небольших жилых помещений можно посоветовать прием, весьма распространенный на Западе: нужно все стены и потолки квартиры выкрасить в один, лучше белый цвет, сделав при этом полы светлыми (серыми, бежевыми, светло-коричневыми). Этот прием визуально расширяет жилище, как бы раздвигая стены и размывая границы.

Здесь мы подошли к важной составляющей хорошего дизайна, а именно к цвету в интерьере.

Цветовое решение

Цветовая гамма, умело примененная в интерьере, способна творить чудеса. Она делает холодные помещения теплее, маленькие – просторней, дарит уют или дает ощущение праздника. Именно она создает тот психологический комфорт, который так необходим всем нам.

И первое впечатление (как говорят, самое верное) от увиденного интерьера складывается у нас на основе цветовой гаммы, а поскольку стены занимают в помещении значительную часть поверхности, очень важно подобрать для них верное цветовое решение.

В начале прошлого века В. В. Кандинский, знаменитый русский художник, который много изучал цвет, пришел к выводу, что и работоспособность человека, и его психологический комфорт во многом зависят от цветовой гаммы среды, его окружающей.

И если ваша квартира в основном отделена блеклыми и так называемыми немаркими цветами, не удивляйтесь, что у вас часто плохое настроение или что вам не хочется идти домой.

Все цвета подразделяются на холодные и теплые. И если первые (цвета моря, неба и зелени) успокаивают, дают ощущение простора и прохлады, то вторые (цвета огня, солнца и вкусных ягод) добавляют тепла, защищенности, одновременно уменьшая помещение.

Многие люди не могут внести в свою жизнь яркие краски только потому, что не умеют этого делать. Избегая пестроты и безвкусицы, они в то же время обрекают себя на серость. На самом деле сочетать цвета между собой совсем не трудно.

Для этого существуют нехитрые правила. Например, прекрасно сочетаются между собой родственные цвета. Используя все оттенки коричневого или зеленого цветов, можно обустроить спокойный, но те не менее немонотонный интерьер.

Яркие и насыщенные цвета хорошо сочетаются с ахроматическими, т. е. с такими, которые в принципе сами цвета не имеют. К ним относятся белый, серый и черный.

Советы по сочетанию цветов давать трудно, поскольку у каждого человека свои предпочтения и свое, присущее только ему цветоощущение. Лучший совет: учитесь у природы. Однако чего не следует делать в любом случае, так это применять более трех активных цветов.

Кроме того, выбранные вами цвета должны хорошо сочетаться между собой.

Поскольку интерьер существует в ограниченном пространстве, то и цветовая среда носит искусственный характер, кроме того, цвет в помещении мы воспринимаем с близкого расстояния. И не забывайте, что цвет имеют не только обои, краски или панели, но и мебель, текстиль и т. д. Вот почему так важно подчинить все многообразие цветов единственно верной для вашего жилища цветовой гамме.

У каждого человека есть любимый цвет. Психологи уверяют, что, например, по цвету вашего автомобиля можно определить ваш характер.

Так, они считают, что черные автомобили предпочитают деловые люди, а белые – люди с консервативными взглядами. Красные и желтые машины покупают оптимисты и жизнелюбы, а коричневые – пожилые супруги и почтенные отцы семейства.

Задумывая ремонт и подбирая отделочные материалы, прежде всего уточните цвет или, как говорят специалисты, колорит вашего интерьера.

Колорит, т. е. совокупность всех цветов в ограниченном пространстве, определяют по доминирующему цвету и его оттенкам в данном помещении. Так, например, если в вашей спальне голубые стены, серое покрывало на кровати и серые шторы, но мебель светлого дерева и такой же пол, то комната будет восприниматься выдержанной в серо-голубом колорите.

Колорит помещения может быть основан на контрастах, или возможно более мягкое, нюансное решение. В первом случае применяют сочетание резко отличающихся цветов, например синего и оранжевого, бирюзового и коричневого. Такие решения могут быть удачными при соблюдении некоторых условий: просторные помещения, тщательно подобранная яркость цвета и использование близких оттенков для остальных предметов. Во втором случае помещения отделывают близкими по тону цветами.

Выбирая колорит для своего дома, нужно отталкиваться от имеющейся в наличии мебели, если вы не собираетесь ее менять, и уже к ней подбирать цвет стен, пола и текстиля так, чтобы они образовали уютную для вас цветовую среду.

С давних времен человек пытается с помощью цвета украсить свое жилище и выделить его из окружающей среды. Однако, поскольку натуральные красители были достаточно дороги, раньше яркие цвета были прерогативой богатых людей. Таким образом, некогда цвет подчеркивал и статус человека.

Попробуйте составить цветовое сочетание на белом листе бумаги (можно даже сделать несколько вариантов) и только потом начинайте закупать отделочные материалы. Не забудьте отметить, как будут смотреться выбранные цвета при солнечном и искусственном освещении.

Текстура и фактура

Если речь идет об интерьере, то говорить о цвете в общем, без учета материала, не совсем верно, потому что синий цвет керамической плитки и синий цвет велюровых обоев визуально будут восприниматься совершенно по-разному. Происходит же это потому, что структура поверхности у них различная.

Итак, что же такое структура? Это строение поверхности какого-либо предмета. Бывает она трех видов. Во-первых, шероховатая, хорошо рассеивающая свет, которая называется матовой. Такую фактуру можно увидеть у штукатурки или ДСП. Во-вторых, гладкая, глянцевая поверхность, например у кафеля или пластиковых панелей. И последняя, третья, блестящая, отражающая окружающие предметы, например стекло, зеркало или полированный камень.

При изменении фактуры, может измениться внешний вид материала, а следовательно, произойдут изменения и в интерьере. Так, к примеру, если облицевать стены необработанным камнем, то они будут иметь грубую поверхность, придавая комнате уникальный вид старинного замка. Совершенно по-другому будет выглядеть та же комната со стенами, отделанными полированным камнем. Отражая окружающие предметы, стены как бы растворятся, зрительно расширяя помещение и в то же время делая его более элегантным.

Таким образом, наличие в интерьере блестящих поверхностей делает его более живым и нарядным, однако и здесь нужно знать меру.

Создавая интерьер как одну из самых важных составляющих декора, следует учитывать фактуру материалов. Так, в стильном роскошном интерьере, как правило, преобладают гладкие, блестящие поверхности, подчеркивающие его актуальность и делающие помещение больше, а вот шероховатые или мягкие, пушистые поверхности создают уют и неповторимую атмосферу теплоты и комфорта.

Сочетание различных фактур – широко распространенный дизайнерский прием. Например, прекрасно выглядит такой вариант оформления, когда верхняя часть стены отделана тканью или декоративной штукатуркой, а нижняя – деревянными панелями или керамической плиткой.

Большое значение в интерьере играет и текстура отделочных материалов. Обладают текстурой деревянные, каменные, текстильные поверхности. Ее обыгрывание придает интерьеру выразительность и неповторимость. Примером может служить облицовка помещения различными породами дерева. Так, отделав стены в библиотеке темной древесиной, вы создаете строгий респектабельный интерьер в классическом стиле, а вот облицовка светлым деревом с различными металлическими накладками украсит интерьер в стиле хай-тек, сделав помещение более легким и изящным.

Креативные предложения

Каждый ремонт когда-нибудь заканчивается. И, если вы с тоской смотрите на пустые места на стенах, настала пора заняться их декорированием. Можно, конечно, повесить оригиналы великих художников, но, если у вас пока не хватает на них средств, не расстраивайтесь. Существует множество вариантов украшения стен, которые придадут вашему интерьеру изюминку, сделают его уникальным.

Итак, ниже вы найдете несколько советов по украшению интерьера. 

Оформление стен фотографиями, гербарием, масками и т. п.

В каждом доме найдутся фотографии, которыми можно стильно оформить стену. Главное – не разбрасывать много мелких фотографий по всей стене, гораздо лучше они будут смотреться, если вы сгруппируете их в одном месте, тем более что крупные объекты обычно визуально увеличивают пространство. Кроме того, можно разместить гипсовые маски, листы с засушенными растениями, репродукции. Иногда вешают пустые рамки, но их цвет обязательно должен быть контрастным по отношению к стене.

Возьмите лист ламинированной ДВП, разместите на нем сначала вырезанные из бумаги проекции предметов, для того чтобы найти удачную композицию, а затем наклейте сами предметы. Панно (рис. 9) прикрепите к стене.

Рис. 9. Пример размещения фотографий

Декорирование кружевом и вышивкой

Если в вашем доме есть любители вышивания, плетения кружев, бисероплетения, шитья или вязания, то украсить комнату их работами не составит труда. Панно, выполненное в стиле пэчворк, или вышитая картина – изделия уникальные и создающие тепло и уют семейного очага. А если у вас накопилась масса пуговиц, наклейте их на кусок цветного картона и украсьте им стену. Вязанное крючком или на коклюшках кружево на подложке из атласной ткани в цвет мягкой мебели также выглядит очень нарядно и оригинально (рис. 10).

Рис. 10. Панно из кружев

Картины из ткани

Очень просто сделать тканые картины (рис. 11), обтянув 2–3 подрамника красивым полотном в той же цветовой гамме, в которой решена вся комната. Ткань закрепляют при помощи степлера.

Молодым и смелым можно предложить другой вариант: обтяните подрамники мешковиной, напишите на ней короткий лозунг или название любимой группы и повесьте их на стену.

Рис. 11. Картины из ткани

Оформление стен коллажами

Очень модное в Европе направление в оформлении стен – украшение их коллажами (рис. 12). Составлять их можно из чего угодно – старых открыток, газет, ключей, вееров, засушенных растений, ракушек и т. д. Главное – разместить это все на листе картона или ДВП таким образом, чтобы получилось композиция, несущая определенный смысл и создающая настроение.

Рис. 12. Коллаж

В этой технике можно все. Если, к примеру, вы чувствуете, что где-то нужно цветовое пятно, просто нарисуйте его.

Интересные вещи можно сделать, если в качестве фона использовать пропущенную через ксерокс мятую бумагу или ткань. Попробуйте – все это очень увлекательно, а в результате вы получите произведение искусства, существующее в единственном экземпляре.

Тем же, кто очень занят работой или не чувствует в себе задатков мастера, предлагаем следующие способы оформления интерьера.

Френч-дизайн

Оформление стен с помощью виниловых наклеек (рис. 13) – модный сейчас во всем мире вид декорирования стен. Выбор наклеек в магазинах весьма широк, они достаточно дешевы и просты в применении. С их помощью можно украсить стены буквально за несколько минут и (самое привлекательно!), если они вам надоели, их легко удалить, не повредив основания.

Рис. 13. Пример отделки стены виниловыми наклейками

Декорирование с помощью зеркал

Зеркала часто применяют для украшения интерьера, а зеркало необычной формы (рис. 14) или старинное в дизайнерской раме может стать не только украшением комнаты, но и той изюминкой, которая будет «держать» весь интерьер.

Кованые украшения для стен

Такие украшения не только хороши сами по себе, но и нередко вполне функциональны, так как к ним можно прикрепить бра или подсвечники, повесить полочку или ключи и т. д.

Рис. 14. Зеркало в интерьере

Прекрасным фоном для изящного кованого украшения (рис. 15.) станет грубая фактурная отделка стены необработанным камнем или крупнозернистой штукатуркой, которая только будет подчеркивать тонкую работу мастера.

Рис. 15. Декорирование стены кованым изделием

Глава 2 Инструменты

Все, что облегчит работу

Пожалуй, не подлежит сомнению тот факт, что инструменты должны быть в каждом доме. Другой вопрос, сколько их должно быть, а это уже зависит от хозяина дома: у мастеровитых людей больше, у остальных – минимальный «джентльменский» набор, поскольку любой взрослый мужчина должен уметь самостоятельно повесить полку, починить кран или хотя бы установить для детей елку.

Для таких повседневных дел вполне хватит ящика для инструментов, в котором будут лежать электродрель с набором сверл, молоток, зубило, ножовка, плоскогубцы и кусачки, три отвертки (одна с прямым жалом и две с крестообразным), небольшой набор гаечных ключей и напильник.

Из измерительных приборов всегда необходимы рулетка, металлический уголок, отвес или рейка-уровень, которая займет несколько больше места в вашем «мужском» уголке, но и пользоваться ей гораздо удобнее.

Вот, пожалуй, и все, без чего трудно обойтись в обычной жизни. Хорошо еще иметь стремянку, особенно если у вас высокие потолки, ведь она понадобится вам не только во время ремонта, но и в обыденной жизни, так как доставать предметы с верхних полок, стоя на ней, гораздо удобнее, чем балансируя на двух табуретах.

Что может быть проще отвертки, которая есть, наверное, в каждом доме? Удивительно, но она появилась сравнительно недавно, примерно в XVI–XVII вв. в связи с разработкой нового оружия – аркебуз и мушкетов. В начале ХХ в. канадец Петер Робертсон, повредив руку инструментом, соскочившей из прорези винта, изобрел крестообразную отвертку.

Если же вы затеяли ремонт, вам просто обязательно потребуются специальные инструменты. Однако, прежде чем идти за ними в магазин, вы должны точно знать, какой отделкой вы хотите украсить ваши стены.

Итак, не стоит покупать лишнее – это, во-первых, и не покупайте дешевые некачественные инструменты – это, во-вторых.

В данном случае экономия совершенно неуместна, ведь работать плохими инструментами – то еще «удовольствие», да и результат труда оставит желать лучшего. Кроме того, посмотрите еще раз, что у вас имеется. Зачем тратить деньги на то, что у вас уже есть?

Приступая к работе, прежде всего очистите стены от предыдущей отделки, а здесь без пары хороших шпателей просто не обойтись. Этот инструмент так прост, что нет нужды в его описании, но ни один ремонт не может без него обойтись, поэтому покупайте средний и узкий шпатели и используйте их на все 100 %.

Если вы будете штукатурить стены, понадобятся особые инструменты, а от того, что вы собираетесь использовать для финишной отделки, зависят и качество штукатурных работ, и набор инструментов.

Другими словами, если вы готовите стены под покраску, облицовку керамической плиткой или оклейку качественными обоями, то штукатурка должна быть высококачественной, и вам потребуется полный набор инструментов, если же вы собираетесь монтировать стеновые панели, то можно обойтись обычной штукатуркой и меньшим набором инструментов.

Итак, вам понадобятся следующие инструменты: сокол, полутерок, правило (рис. 16).

Сокол (рис. 16 б) нужен для переноса раствора к стене. Правилом (рис. 16 а) пользуются для выравнивания штукатурки по маякам, а полутерком (рис. 16 в) – для затирания поверхности.

Рис. 16. Полутерок, сокол, правило

Еще вам пригодится штукатурная лопатка, или кельма (рис. 17), с помощью которой раствор перемешивают, накладывают на сокол или набрасывают на стену. Наиболее удобны в работе кельмы размером от 12 до 15 см с высотой ручки 5 см.

Рис. 17. Кельма

Понадобятся также емкость для замешивания раствора, маячковые рейки, а для высококачественной штукатурки можно приобрести терку и отрезовку. Первую используют для затирания поверхности, причем, для того чтобы выполнить эту работу на высоком уровне, нужно приклеить на полотно войлок или фетр. Отрезовка – эта та же кельма, только маленькая, которая служит для различных мелких работ.

Измерительные приборы, такие как отвес или рейка-уровень и уголок, у вас уже должны быть. Вот и все, что нужно для штукатурных работ.

Для работ по облицовке поверхности керамической плиткой вам будут нужны следующие инструменты: зубчатый шпатель (рис. 18), молоток, зубило, резиновая киянка, щипцы для кафеля (рис. 19) и стеклорез (рис. 20).

Рис. 18. Зубчатый шпатель

Из вспомогательных приспособлений пригодятся емкость для клея, ровная деревянная рейка длиной примерно 1–1,5 м, для закрепления которой понадобятся гвозди и молоток, крестики для кафеля.

Зубчатый шпатель необходим для нанесения клея или раствора, причем величина зубцов будет завысить от выбранной плитки. Для работы в узких местах или углах приобретите маленький шпатель.

Неплохо было бы иметь и лобзик с пилкой по кафелю, но это зависит только от того, нужно ли вам облицовывать стены, на которых будут электрические розетки или другие выступы. Для затирки швов между плитками необходим резиновый шпатель, а также губки и ветошь, отдельно писать о которых, пожалуй, нет нужды, ведь есть у каждой хозяйки.

Рис. 19. Щипцы для кафеля

Рис. 20. Стеклорез

Если для итоговой отделки вы решили использовать обои, то набор инструментов будет другим. Вам понадобятся кисть и ведро, ножницы и нож для бумаги, валик, пластмассовый шпатель или обойная щетка. Напоминаем, что рейка-уровень, отвес и стремянка у вас уже есть. Большую поверхность для резки обоев и нанесение на них клея изготовьте из подручных средств, например положите на табуретки старую дверь.

Инструменты достаточно простые и всем хорошо известные, но все же уточним: нож и ножницы нужны для нарезки обоев, кистью наносят клей на обои или стену, а шпателем, валиком или щеткой приглаживают обои, чтобы удалить воздушные пузыри. Чем именно работать, зависит только от выбранных обоев.

Самый древний инструмент в истории человечества – молоток. Когда-то он состоял из палки и привязанного к ней полосками кожи камня. За века внешний вид его, безусловно, изменился, а вот назначение осталось прежним. В последние годы молотки получили удобную рукоятку, отличный баланс и насечку на бойке, которая предотвращает соскальзывание инструмента.

Для работы с гипсокартоном вам будут нужны клещи для скрепления профилей (рис. 21), просекатель профиля (рис. 22), рашпиль или рубанок обдирочный (рис. 23) и рубанок кромочный (рис. 24).

Клещи для скрепления профилей предназначены для предварительного скрепления каркасных профилей методом просечки с отгибом, т. е. без применения шурупов.

Для проделывания отверстий при прокладке различных коммуникаций используют просекатель. Диаметр отверстия – 25 мм.

Рис. 21. Клещи для скрепления профилей

Рис. 22. Просекатель профиля

Рис. 23. Рубанок обдирочный

Чтобы обработать обрезанные кромки листа гипсокартона или довести лист до нужных размеров, применяют обдирочный рубанок.

При помощи кромочного рубанка можно снять фаску по кромке под углом в 45° под шпаклевку.

Рис. 24. Рубанок кромочный

Если вы собираетесь установить изогнутые поверхности из гипсокартона, то вам не обойтись без игольчатого валика (рис. 25).

Рис. 25. Валик игольчатый

Перфорируя с его помощью гипсокартон, а затем увлажняя его, можно придать поверхности листа желаемую форму.

Кроме того, в строительных магазинах есть различные монтажные опоры, которые облегчают ремонт, но покупать их имеет смысл только при больших объемах работ.

Для установки панелей вам необходимо приобрести следующие инструменты: ударную насадку для электродрели, пилу для дерева или электролобзик.

Для выполнения малярных работ потребуются шпатели, кисти, валики, шнур, емкости для разведения красок, мелкая и крупная наждачная бумага. Если вы хотите механизировать процесс покраски, можно использовать краскопульт, но покупать его не стоит. Если есть возможность, лучше взять его напрокат или у друзей. Можно использовать и пылесос со специальной насадкой.

Не экономьте на кистях, поскольку качественную окраску плохой кистью не сделаешь. Подбирайте кисти с жесткой, но эластичной щетиной, которая плотно закреплена в рукоятке. Проверьте ее на сгиб. Щетина должна немедленно выпрямиться, не оставляя кривизны.

От формы кисти зависит ее применение. Так, круглые кисти используют для небольших плоскостей, а плоскими удобно работать на больших поверхностях. Для проведения тонких линий удобны специальные филенчатые кисти.

Что покупать вам, зависит только от того, что и как вы собираетесь красить. Чаще всего прибегают к комбинированному методу, т. е. верх, низ и углы стен прокрашивают плоским флейцем, а всю остальную плоскость – валиком. Перед работой и кисти, и валики промойте проточной водой с мылом, чтобы не испортить светлую краску грязью.

В продаже есть резиновые, поролоновые и меховые валики, но особого влияния на результат работы материал, из которого они изготовлены, не оказывает.

Процесс покраски стен станет более удобным, если приобрести специальную кювету для краски (рис. 26).

Рис. 26. Кювета для краски

Если вы предполагаете в дальнейшем декорировать окрашенные стены, вам будет необходима торцовочная кисть.

Использование инструмента и уход за ним

Инструменты нужно содержать в порядке, выделив им особое место, где должно быть сухо, чтобы их металлические части не ржавели. Каждый раз после работы инструмент нужно очистить и положить на соответствующее место.

Следите за тем, чтобы инструменты были заточены, сломанные вовремя заменяйте новыми. Это сбережет вам много сил и нервов, поверьте нашему опыту. Однако это в большей степени касается нашего «джентльменского» набора.

После окончания ремонта внимательно рассортируйте купленные специально для этого случая инструменты. Что-то можно сохранить, чем-то вы «осчастливите» друзей или родственников, мечтающих о ремонте, а что-то лучше просто выбросить. Например, если вы окрасили кистью половину дома, да еще и делали это краской на синтетической основе, не ставьте ее в банку с водой в надежде, что завтра вы ее уж точно отмоете и будете хранить долгие годы. Через некоторое время вода испарится, и вы выбросите кисть вместе с банкой. Так стоит ли откладывать этот процесс?

Очевидно, что не стоит хранить затупившейся стеклорез или облезший меховой валик. Поверьте, мы не призываем вас к расточительству, но не стоит захламлять только что отремонтированную квартиру.

Ножовка из закаленной стали будет служить вам верой и правдой долгие годы. Однако, когда она все же затупится, даже не пытайтесь заточить ее напильником – зря потеряете время.

И еще одно, о чем следует сказать. Перед началом ремонта обязательно запаситесь перчаткам, защитными очками, респираторами. Техника безопасности – вещь крайне важная как на производстве, так и в быту, и пренебрегать ею не стоит.

Глава 3 Подготовка поверхностей

Первым и обязательным этапом ремонтных работ под все виды отделки является подготовка поверхностей. Она необходима для того, чтобы очистить стены от старой отделки, загрязнений, выровнять их.

От того, насколько качественно будут проведена подготовка поверхностей, зависит окончательный результат отделки. Вот почему эти работы нужно проводить очень тщательно и аккуратно, ведь лучше потратить больше времени на подготовку стен, чем переделывать все заново.

Очистка отделываемой поверхности

Очистка поверхности подразделяется на механическую, химическую и термическую.

В результате механической очистки со стен полностью удаляют предыдущую отделку.

Сначала с потолка и стен убирают старую побелку. Ее можно смочить водой и счистить шпателем, а можно проделать эту работу более «чистым» способом. Для этого с помощью самого дешевого обойного клея наклейте на побелку старые газеты и дайте им высохнуть, после чего они легко снимутся вместе со старой отделкой. Газеты с приклеившейся к ней побелкой просто выбросите, а стену дополнительно вымойте губкой.

Если стены оклеены обоями, то удалить их можно, смочив теплым мыльным раствором при помощи губки или пульверизатора. Через 3–5 мин их можно снять со стены практически целыми полотнами. Если какие-то куски обоев все-таки остались на стене, их следует счистить шпателем, а остатки клея смыть теплой мыльной водой, что будет совсем не трудно, так как обойный клей, как правило, делают на водной основе.

Чтобы очистить поверхности стен от пришедших в негодность панелей, необходимо их демонтировать, т. е. снять с каркаса, и, если стену больше не предполагается облицовывать тем же материалом, надо проверить качество имеющейся штукатурки.

Для этого оштукатуренную поверхность простукивают молотком или стамеской, определяя по звуку участки, которые следует отремонтировать. Штукатурка, прочно держащаяся на стене, издает глухой звук, а отслоившаяся – звонкий. Такие места нужно отбить, тщательно зачищая все остатки.

Химическая очистка заключается в удалении со стен старого покрытия с помощью щелочных моющих составов или смывок (в зависимости от типа загрязнения). В то же время для профилактики появления плесени и грибов, поверхность нужно обработать специальными растворами.

Стены, занимающие большую часть поверхности помещения, определяют «лицо» квартиры. Поэтому при их отделке проявите свою фантазию в полной мере, чтобы создать стильный и неповторимый интерьер.

Термическую очистку применяют только в тех случаях, когда требуется очистить стены от ржавчины, окалины или старой масляной краски. Для этого используют пламя горелки. Нелишним будет напомнить, что подобные операции нужно осуществлять со всей осторожностью, имея под рукой средства пожаротушения.

После проведения этих работ поверхностям дают хорошо просохнуть и приступают к грунтовке.

Грунтовка

Грунтовка – это основа основ при проведении ремонтных и отделочных работ стен (неважно, из какого материала они сделаны – из дерева, кирпича, бетона или чего-либо еще), потолков и даже полов на основе бетонной стяжки. Поскольку основное свойства грунтовки – это укрепление поверхностного слоя, она необходима для предупреждения повреждений базовой поверхности. Кроме того, она способствует более равномерному нанесению отделочных материалов (краски, штукатурки, обойного клея, шпаклевки и пр.).

Некоторые строители частенько экономят на этом виде работ, тем самым повышая риск того, что штукатурка отвалится, а обои плохо приклеятся. Помимо этого, прогрунтованная поверхность защищена от появления пятен, трещин и прочих дефектов, возникающих в помещениях с высокой влажностью. Если же учесть, что ремонт вы делаете для себя, то лучше не полениться и прогрунтовать поверхность, чем потом переделывать всю работу заново.

Сейчас рынок строительных материалов предлагает большое количество различных грунтовок. Так, существуют грунтовки для дерева, бетона, металла, гипсолита, кирпича. Различают их и по уровню влажности помещения, где будут проводиться работы.

Имеются специальные составы для начальной подготовки основания. Их называют праймер-грунтовками. Есть и особые грунтовки, предназначенные для прочного сцепления отделочных слоев.

Праймер-грунтовки снижают впитывающую способность базовой основы. Они также предотвращают преждевременный отток воды из растворных смесей, формируют качественные покрытия, ускоряют и облегчают процесс отделки.

Под разные виды финишной отделки также следует применять различные шпаклевки, например есть материал под облицовку керамической плиткой, под покрасочные работы, под штукатурку и др.

Виды грунтовок

В зависимости от основы грунтовки подразделяют на следующие виды.

1. Алкидная грунтовка. В настоящее время это одна из самых популярных грунтовок, поскольку способна создавать хорошее сцепление с любым покрытием. Например, алкидная грунтовка отлично подходит под покраску необработанного дерева, поскольку, влияя на структуру древесины, создает идеальную поверхность для последующего нанесения отделочных покрытий. Такие грунтовки применяют и на поверхностях из бетона, цемента, на стенах, покрытых краской и отделанных стекловолокнистыми обоями.

При необходимости применяют пигментированную алкидную грунтовку, создающую на поверхности полуматовую пленку и усиливающую глубину цвета окончательной отделки.

Высыхает грунтовка на алкидной основе, как правило, за 12–16 ч. Существует единственное ограничение по применению данных грунтовок: их нежелательно наносить на штукатурные и гипсовые поверхности, потому что на них появляется ворсистость, что сказывается на качестве отделки.

2. Акриловая (эмульсионная) грунтовка. Она также применима для различных поверхностей, например с ее помощью обрабатывают штукатурку (как свежую, так и старую), цемент, бетон, дерево, древесно-волокнистые (ДВП) и древесно-стружечные (ДСП) плиты, кирпич.

Это быстросохнущая грунтовка, время ее высыхания составляет от 2 до 4 ч, а для ее приготовления нужно просто долить воды в сухую смесь, чтобы получить желаемую консистенцию. Кроме того, она не имеет запаха. Все эти качества делают данный материал удобным для работы в жилых помещениях.

Акриловую грунтовку не применяют как антикоррозийное покрытие для черных металлов, поскольку она не обладает такими свойствами.

3. Эпоксидная и полиуретановая грунтовки. Обычно это разбавленные специальным растворителем эпоксидные и полиуретановые шпаклевки. Единственное правило: и растворитель, и краска должны быть от одного производителя.

Их применяют для нанесения на бетонные и металлические поверхности, а по способу отверждения их относят к грунтам холодной сушки.

4. Шеллаковая грунтовка для дерева. Основой грунтовки данного вида служит смолистый сок насекомых из тропических стран, который растворен в метиловом спирте.

Грунтовка предназначена для изоляции сучков, нейтрализации выступающей смолы, также ее можно использовать в качестве изолятора для водорастворимых морилок.

5. Грунтовки для металла. Эти материалы предназначены для защиты металла от коррозии. Разумеется, для разных металлов используют соответствующие составы. Например, для алюминия применяют грунтовки на цинковой основе или уретановые краски, для обработки стали и других черных металлов – алкидную грунтовку с содержанием цинка. Кроме того, грунтовка на хромате цинка имеет более широкий спектр применения, так как подходит и для конструкций с деревянными элементами.

При необходимости грунтовку можно приготовить самостоятельно из 0,5 кг костного клея, куска хозяйственного мыла, 100 г медного купороса и 10 л воды. Смешайте измельченные ингредиенты, прокипятите в течение получаса, постоянно помешивая, затем процедите и используйте по назначению.

Цветные металлы и сплавы (медь, латунь и бронзу), как правило, не красят, так как они имеют заводскую обработку, однако если их защитное покрытие было повреждено, то его необходимо полностью удалить уайт-спиритом, после чего отполировать и покрыть эпоксидным или полиуретановым лаками.

6. Грунтовки на минеральной основе. Данное средство предназначено для первоначальной обработки поверхностей из минеральных материалов (кирпича, бетона, штукатурки, газосиликатных и керамзитобетонных блоков).

Связующим элементом в этих грунтовках служит цемент.

7. Глифталевые грунтовки. Согласно их свойствам применяются для сухих помещений, а также для первичного покрытия металлических поверхностей.

Время высыхания таких грунтовок составляет 24 ч.

8. Перхлорвиниловые грунтовки. Эти материалы используют для нанесения на оштукатуренные кирпичные и бетонные поверхности, а также для обработки металлов.

Среди специализированных грунтовок необходимо выделить:

♦ влагоизоляционные грунтовки, которые содержат в своем составе противоплесневые и фунгицидные добавки;

♦ специальные изоляционные грунтовки, которые предотвращают появление на стенах дефектов от никотина, дыма и сажи.

Выбирая грунтовку для ремонта, вы прежде всего должны учесть пористость поверхности, которую будете обрабатывать, ведь именно от того, как впитывают ваши стены влагу из раствора или краски, и будет завысить, какой тип грунтовки нужно приобрести. Кроме того, это определяет прочность сцепления отделочных материалов как с основой, так и между собой.

Наиболее высокие показатели адгезии дает обработка оснований с нормальной пористостью, тогда как на слишком пористых или, наоборот, малопористых основаниях результат существенно ухудшается. Таким образом, если основание рыхлое, то материал отслаивается вместе с частью основания, а на плотных основаниях материал отслаивается от основы пластами.

Для определения пористости проводят небольшой тест, для чего наносят на часть поверхности немного воды и засекают по часам время ее впитывания.

Определить тип вашей поверхности помогут данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Определение пористости поверхности основания

Грунтовки по поверхностям, не впитывающим воду, так называемые грунтовки с повышенным сцеплением, обладают весьма важным свойством. Они отлично ложатся на плотные гладкие поверхности (стекло, кафель, пластик, ламинат), что дает возможность окрашивать эти трудные в работе материалы.

Для укрепления оштукатуренных поверхностей и оснований из бетона, кирпича используют грунтовки глубокого проникания, помимо того, их применяют, чтобы улучшить впитывающую способность гипса, газобетона, древесины и др. Такие грунтовки позволяют равномерно наносить последующие материалы, поскольку содержащиеся в них мельчайшие частицы заполняют все поры основания.

Глубина такого проникания (сцепления) колеблется в интервале от 1 до 5 мм в зависимости от впитывающей способности покрытия и дает возможность надежно укреплять рыхлые и ненадежные основания. Кроме того, многие грунтовки глубокого сцепления содержат в своем составе фунгицидные добавки, которые предохраняют от развития плесени и грибов.

Укрепляющие грунтовки по механизму действия схожи с грунтовками глубокого сцепления, однако содержат большее количество клеящего вещества и не имеют в своем составе фунгицидов. Они обладают способностью укреплять рыхлые или осыпающие основания путем связывания отдельных частиц.

Не рекомендуется применять данные грунтовки на прочных поверхностях, поскольку они рассчитаны на полное впитывание. В противном случае при высыхании на них образуется пленка, на которую будут плохо ложиться последующие материалы.

Укрепляющую и глубинную грунтовки можно легко различить даже визуально. Первая – это жидкость белого цвета, похожая на жидкий клей ПВА, вторая напоминает слегка мутную воду.

Отличаются они и по последствиям применения. После высыхания укрепляющей грунтовки на поверхности образуется заметная лаковая пленка, в то время как глубоко проникающая грунтовка следов на стенах практически не оставляет.

Грунтовки общего назначения обычно являются промежуточным слоем между финишной отделкой и грунтовкой глубокого проникновения. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сцепление основы с последующими слоями отделки, а также чтобы снизить впитывающие свойства новых поверхностей.

В строительных магазинах могут предложить множество марок различных грунтовок. Нужно внимательно читать информацию на упаковке, чтобы приобрести именно то, что вам нужно.

Какую грунтовку выбрать

Теперь немного подробнее о том, какие поверхности требуют грунтовки и какие типы грунтовок необходимо применять в каждом конкретном случае.

Только что оштукатуренные, а также асбоцементные поверхности нужно покрывать грунтовкой глубокого проникновения. Укрепляющие грунтовки применяют для непрочных и рыхлых оснований.

Деревянные поверхности, имеющие непосредственный контакт с землей или находящиеся в неблагоприятных условиях (при повышенной температуре, влажности и т. д.), обрабатываются грунтовкой с антисептиком.

Поверхности, на которых имеются бытовые пятна (жир, табак, чернила, сажа), грунтуют составом против пятен, поскольку она обладает способностью блокировать их, не допуская проявления на финишной отделке.

Не требуют грунтовки следующие поверхности:

♦ обои под покраску (флизелиновые, рогожка и т. п.);

♦ любые окрашенные поверхности при условии, что краска не имеет дефектов;

♦ финишные шпаклевки при условии, что они не «мелятся».

Еще раз хочется подчеркнуть, что обработка поверхностей грунтовкой обязательна по технологии, особенно если вам приходится иметь дело со старыми, осыпающимися стенами. Их следует грунтовать самым основательным образом, делая укрепляющий слой как можно толще. Если стены надежные, то слой грунтовки может быть более тонким.

Вы можете сэкономить на грунтовании только в случае оклеивания стен виниловыми или стекловолокнистыми обоями, так как здесь роль грунтовки сыграет клей, который наносят непосредственно на стену. Однако это только при наличии надежных, хорошо оштукатуренных стен. Так же можно поступить и при укладке плитки, но при наличии хорошего базового основания.

Перед отделкой гипсолитовых блоков плиткой, требуется их прогрунтовать. В этом случае грунтовка, впитываясь в поверхность, создает пленку, не позволяющую клею терять влагу, что очень важно, поскольку он должен высохнуть в предусмотренные инструкцией сроки. Слишком быстрое его высыхание приведет к потере прочности сцепления, и плитка не будет держаться на поверхности.

Технология нанесения

Для нанесения грунтовочных составов на поверхность стены применяют валики с коротким ворсом или из полиамида (рис. 27).

Грунтовку обязательно наносят в два слоя. Время сушки первого слоя должно составлять не менее 12 ч.

Рис. 27. Нанесение грунтовки с помощью валика

Работайте аккуратно, распределяя состав равномерно, без пропусков в каждом слое. При нанесении грунтовки температура в помещении должна находится в интервале +5—30 °C.

Чтобы рассчитать необходимое количество грунтовки, нужно иметь в виду, что он примерно составляет 0,2 кг/м2 при первом проходе и 0,14 кг/м2 при втором, хотя в зависимости от пористости основания, эти цифры могут колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Обратите внимание на то, что грунтовки, имеющие конкретное назначение, обычно стоят дороже, например выделяются специализированные грунтовки для бетона, пористых поверхностей и т. д.

После того как вся поверхность будет загрунтована, нужно дать ей просохнуть не менее 6 ч, однако и затягивать с финишной отделкой не стоит. Она должна быть нанесена не позднее чем через 36 ч, иначе грунтовку придется накладывать вторично.

Штукатурные работы (выравнивание поверхностей)

Виды неровностей стен

Штукатурные работы – это один из самых старых и широко распространенных видов отделки, что совершенно неслучайно, ведь оштукатуренные поверхности не только устойчивы к влаге, солнцу, механическим воздействиям, но и позволяют выровнять кривизну стен.

Виды неровностей стен в основном бывают следующими:

♦ уклон влево (рис. 28 а);

♦ уклон вправо (рис. 28 б);

♦ неровность на стыке (рис. 28 в);

♦ выпуклая стена (рис. 28 г);

♦ вогнутая стена (рис. 28 д);

♦ выпукло-вогнутая стена (рис. 28 е).

Рис. 28. Виды неровностей стен

Если в первом и втором случаях уклон составляет больше 12°, для выравнивания лучше использовать гипсокартон (как это сделать, будет подробно рассказано в главе 7). Во всех остальных случаях стены выравнивают при помощи штукатурки.

Виды штукатурки

Штукатурка представляет собой строительный раствор, состоящий из вяжущих материалов и заполнителей. Ее задачами являются, во-первых, выравнивание неровностей, во-вторых, закрытие швов, а в-третьих, тепло-, звуко– и влагоизоляция помещения.

В качестве финишной отделки штукатурку, как правило, не используют. После окончательного выравнивания шпаклевкой ее закрывают плиткой, краской, обоями и др.

Современный рынок насыщен разнообразными материалами, с помощью которых можно произвести оштукатуривание стен в помещении. Обычно штукатурка поступает в продажу в виде сухой строительной смеси, состоящей из инертных и связующих материалов. В качестве последних, как правило, выступают цемент, известь или гипс. Сухую смесь разводят водой в определенной пропорции и получают готовый раствор, который в пластичном состоянии наносят на стены.

Как и цемент, штукатурка имеет маркировку, характеризующую ее прочность на сжатие. Исходя из маркировки определяют область применения того или иного состава. К примеру, известково-цементные растворы марки М25 подходят для оштукатуривания стен в сухих помещениях, а М50, М75 и М100 – влажных, поэтому так важно внимательно прочитать, что написано на упаковке.

При необходимости раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого гашеную известь смешивают с просеянным песком в соотношении на 2: 5. Перед началом работы в эту смесь добавляют 1 часть алебастра. Затем вливают воду и тщательно перемешивают до образования однородной массы, по консистенции похожей на сметану.

Конечно, известь является хорошим пластификатором, но использование ее в растворах не всегда удобно, так как работать можно только с гашеной известью, для приготовления которой необходимо выдерживать залитую водой негашеную известь (так называемую кипелку) несколько месяцев. Кроме того, если в гашеной извести останутся хотя бы мелкие частицы негашеной, что бывает достаточно часто, то под воздействием сырости они разбухнут уже на оштукатуренной стене и испортят базовую отделку.

Можно приготовить смесь для штукатурки из известкового раствора и цемента. Такой материал будет значительно прочнее, и его можно применять в сырых помещениях. Кроме того, данная штукатурка приобретает нужную прочность уже на третий день.

Если вы хотите приготовить раствор только из смеси песка и цемента, то должны знать, что в этом случае цемента потребуется значительно больше, что приведет к увеличению затрат на покупку материалов. К тому же песок следует тщательно просеять через мелкое сито.

В последнее время на строительном рынке появилась так называемая акустическая штукатурка, имеющая высокий уровень звукопоглощения. В ее состав входят алюминиевый порошок, выделяющий газ под воздействием влаги, который придает штукатурке пористую структуру, обладающую хорошей звукоизоляцией.

Для отделки сухих помещений можно использовать гипсовую штукатурку. Ее преимуществом по сравнению со смесью на цементной основе является более легкое нанесение на поверхность, кроме того, отпадает необходимость шпаклевать стены перед покраской, поскольку можно сразу получить идеально ровную и гладкую поверхность.

Не менее важно то, что гипсовая штукатурка – это экологически чистый материал, который позволяет поддерживать микроклимат в помещениях. Слой гипсовой штукатурки препятствует образованию плесени и размножению грибов, поскольку обладает хорошей паропроницаемостью.

Кроме того, так как сроки высыхания штукатурного раствора на основе гипса минимальны, его удобно использовать для заполнения дефектов поверхности. Однако во влажных помещениях применять этот вид штукатурки не рекомендуется, потому что под воздействием влаги поверхность может деформироваться.

Этапы оштукатуривания

Все работы по оштукатуриванию поверхностей можно разбить на несколько этапов.

1. Подготовительные работы, во время которых удаляют различного рода загрязнения, устраняют отслоившиеся места, насекают старую штукатурку и хорошо ее смачивают. Особенно тщательно надо увлажнить кромки, поскольку от этого зависит степень адгезии раствора к старой штукатурке. Все просто: чем лучше смочены кромки, тем крепче схватывается раствор.

Эту работу проводят широкими малярными кистями, губкой или мягкой щеткой. Если смачивание будет недостаточным, между старой и новой поверхностями образуются трещины, и штукатурка будет отслаиваться от стены.

На этом этапе также нужно устранить большие неровности. Для этого с помощью отвеса проверяют вертикальность стен и при необходимости сбивают крупные выпуклости. Затем с помощью зубила на старую штукатурку наносят насечки. Это делается для улучшения сцепления старого основания с новым слоем раствора. На деревянные стены набивают дранку – тонкие деревянные рейки. Можно также воспользоваться специальной штукатурной сеткой.

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, а температура в помещении – не ниже +5 °C.

2. Выравнивание стен. Для этого надо установить маяки (рис. 29), которые позволяют получить ровную поверхность с необходимой вам толщиной штукатурного слоя, а также сохраняют монолитность стен после оштукатуривания, поскольку остаются в них и не требуют демонтажа.

Рис. 29. Штукатурная направляющая (маяк)

С давних времен маяки применяли при оштукатуривании стен церквей, дворцов, общественных зданий, т. е. везде, где требовалось обеспечить высокое качество отделочных работ.

Основное достоинство маяков (или штукатурных направляющих) заключается в том, что при монтаже в стену они образуют термошвы, препятствующие появлению трещин, которые могут образоваться на оштукатуренной поверхности при колебании температуры и влажности на разных участках стены, что особенно часто происходит в средней полосе России в зимнее время.

Установка маяков – работа несложная, не требующая высокой квалификации, а потому вы легко сможете с ней справиться самостоятельно.

Итак, для этого всю поверхность стены делят на равные части шириной 1–1,5 м и по этим отметкам прочерчивают вертикальные линии. Затем измеряют высоту комнаты и ножницами по металлу отрезают от маячковой рейки лишнее. Далее, отступая по 10 см от углов комнаты, строго вертикально (по уровню) устанавливают две направляющие, которые крепят на растворе, нанося его на каждый профиль в нескольких местах приблизительно через 50 см. Маяк нужно плотно прижимать к стене, следя за тем, чтобы через отверстия на боковых крыльях вышел раствор.

Затем вверху и внизу в направляющие вбивают по гвоздю и по диагонали на одном уровне с выступами профилей натягивают шнуры. Остальные маяки устанавливают так, чтобы их выступы касались натянутых шнуров.

Возможно, вам придется где-то подложить больше раствора или зубилом удалить со стены лишнюю штукатурку. Главное – не забывайте проверять по уровню вертикальность каждого маяка. После затвердевания раствора шнуры снимают, а гвозди из стен вытаскивают.

В углах комнаты устанавливают штукатурные наугольники (рис. 30), которые защищают их от повреждений и делают равными и аккуратными.

Их установка не слишком отличается от устройства маяков. Прежде всего при помощи ножниц по металлу отрежьте деталь соответствующего размера. Нанесите на угол стены раствор и вдавите в него наугольник. Далее с помощью уровня проверьте его вертикальность и в случае необходимости подрегулируйте толщину раствора. Когда его положение не будет вызывать сомнений, лишний раствор уберите шпателем. Проверьте, если на кромке угла виден его угловой выступ, то штукатурный наугольник установлен правильно.

Рис. 30. Штукатурный наугольник

Если углы очень неровные, можно закрепить наугольники гвоздями или шурупами. Однако это должен быть нержавеющий крепеж, в противном случае на финишной отделке могут проступить пятна ржавчины.

Если вы решили штукатурить по армирующей сетке, необходимо привязать ее края к штукатурным наугольникам с помощью нержавеющей проволоки. Это укрепит всю конструкцию и убережет стены от появления дефектов.

Для качественной отделки внешних углов стен используют перфорированный угловой профиль (рис. 31). С его помощью можно не только сделать углы ровными и аккуратными, но и защитить их в случае ударов от сколов.

Для предотвращения появления пятен ржавчины, следует применять профили из оцинкованной стали.

Рис. 31 Перфорированный угловой профиль

Установить такой профиль очень просто. Надо разрезать его на куски необходимой длины и соответствующие высоте угла. Нанесите на поверхность угла раствор, приложите и плотно прижмите к нему профиль, после чего разровняйте раствор по полкам профиля, лишний удалите шпателем.

3. Подготовка раствора для оштукатуривания поверхностей. Приготовление смеси не представляет особого труда. Самое главное – внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Тем не менее есть несколько общих правил, которые нелишне знать.

Итак, воду добавляйте понемногу, постоянно проверяя густоту смеси, что делается следующим образом: шпателем проведите по раствору, и если в нем остается бороздка, то он готов. Если штукатурка слишком жидкая, то вода из раствора будет испаряться дольше, что может привести к сжатию основания и дефектам штукатурки.

4. Нанесение штукатурных слоев. Штукатурить поверхность стены нужно послойно. Простые штукатурки накладывают в 1–2, улучшенные – в 2–3, а высококачественные – в 3 слоя, а если необходимо, то и более. При этом на стену в определенном порядке, соблюдая технологические перерывы, наносят слои штукатурки – обрызг, грунт и накрывку.

Наносить сразу толстый слой штукатурки нельзя, так как он в лучшем случае растрескается после высыхания, а в худшем – сползет со стены. Впрочем, и в том, и в другом случае, штукатурить придется заново.

Обычная, т. е. выравнивающая, штукатурка родом из Древнего Египта. Ее начали применять в строительстве 7000 лет назад, а состояла она из обожженного гипса и глины. Такую смесь применяли в то время и для штукатурных работ, и для шпаклевания.

Первый слой, так называемый обрызг, наносят набрасыванием раствора на стену. Сила броска должна быть достаточной, чтобы штукатурка пристала к стене в требуемом количестве. Стоит заметить, что такая работа требует практических навыков.

Обрызг играет роль связующего звена между поверхностью, которую оштукатуривают, и остальными слоями (грунтом и накрывкой). Он полностью покрывает оштукатуриваемую поверхность, заполняя все поры и рельеф стены. Раствор набрасывают на стену всегда в одном направлении – снизу вверх.

Для того чтобы раствор ложился ровным слоем, его набирают на штукатурную лопатку равными порциями и набрасывают с одинакового расстояния. Раствор для обрызга готовят напоминающим по консистенции сметану.

Лицевую часть обрызга оставляют шероховатой, не уплотняют и не выравнивают, чтобы обеспечить надежное сцепление со вторым слоем – грунтом. Толщина обрызга по деревянным поверхностям – не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кирпичным – до 5 мм. На ровных бетонных поверхностях слой разравнивают, чтобы он имел одинаковую толщину.

Второй слой – грунт – предназначен для выравнивания поверхности по выставленным маякам. Если она имеет значительные неровности, то придется нанести несколько слоев грунта, первый из которых набрасывают, а последующие – намазывают.

Следите за толщиной слоя. На каменных поверхностях для цементных растворов она должна быть не менее 5 мм, а для известковых – 6–7 мм. На деревянных поверхностях толщина слоя для обоих видов раствора не должна превышать 10 мм. Последующие слои наносят только после отвердения предыдущих.

Техника намазывания грунта проста: наберите на шпатель штукатурку, поднесите его к стене под острым углом, рабочую поверхность шпателя прижмите как можно плотнее и равномерно размажьте раствор по основе. Таким образом, нужно покрыть всю поверхность.

Как только раствор начнет схватываться, а для этого потребуется примерно 45–60 мин, поверхность нужно выровнять широким металлическим шпателем по маякам, срезая излишек и заполняя углубления. Обязательно дайте раствору слегка затвердеть, поскольку при ранней затирке можно «стянуть» слой штукатурки со стены, а при поздней его трудно будет перераспределить по поверхности. Для затирки раствора пользуйтесь полутерком. Особенно тщательно затирайте последний слой, так как от него зависит качество финишной отделки.

Если необходимо нанести более толстый слой штукатурки, то на первом слое, пока он еще не успел высохнуть, нужно сделать насечки штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой наносят после того, как грунт затвердеет, но не ранее чем через сутки.

Последний слой грунта тщательно выравнивают полутерком или соколом. Это нужно для того, чтобы последующий накрывочный слой имел одинаковую толщину по всей площади. Избыток раствора, остающийся на полутерке, убирают и выравнивают штукатурку начисто. Проверьте оштукатуриваемую поверхность – она должна быть ровной и гладкой. Для обеспечивания лучшего сцепления грунта с накрывочным слоем, пока раствор не затвердел, на его поверхности делают насечки глубиной 2–3 мм.

Третий (накрывочный) слой необходим для окончательного выравнивания поверхности. Его толщина не должна превышать 2–3 мм.

Для приготовления раствора для накрывочного слоя компоненты просеивают через сито с отверстиями 1x1 мм, по густоте смесь должна быть близка к сметане.

Затем грунт смачивают водой, через 15–20 мин тонким слоем наносят накрывочный слой, потом тщательно его выровнять. После схватывания накрывки, но до того, как она затвердеет, ее затирают деревянной теркой, обитой войлоком или фетром. Движения должны быть плавными, круговыми, против часовой стрелки, с достаточным нажимом для того, чтобы переместить раствор с выступов в углубления.

Таким образом, раствор будет равномерно перераспределен по поверхности стены, образуя идеально гладкую поверхность. При необходимости во время затирки подсохшую поверхность смачивают водой.

Разделку углов выполняют с помощью угловых правил (рис. 32)

Рис. 32. Выравнивание внутренних углов

После тщательного закрепления оконных и дверных коробок оштукатуривают оконные и дверные откосы. Чтобы они получились одинаковой ширины, направляющие рейки устанавливают по отвесу.

Запомните, что нельзя оштукатуривать соединения стен с дверными и оконными блоками вплотную.

Все равно швы начнут выкрашиваться. Поэтому в этих местах, специалисты рекомендуют предварительно приклеить полоски серпянки или обычной хлопчатобумажной ткани, а затем заполнить их гипсовым раствором толщиной 2–3 см.

Со временем в состав штукатурки начали вводить различные добавки с целью улучшить ее качество. Ими стали, например, яичные желтки, смолы или размолотые камни.

Закончив штукатурные работы, оберегайте поверхность до полного ее затвердевания, механических повреждений и перепадов температуры. Чтобы предотвратить растрескивание, нельзя допускать нагревание оштукатуренной поверхности более 30 °C. Необходимо интенсивно вентилировать помещение.

В зависимости от состава и толщины раствора, влажности и пористости основания, а также температуры окружающей среды различаются и сроки схватывания раствора. Обратите внимание на примерные промежутки времени между отдельными операциями:

♦ известково-гипсовый раствор – 7—15 мин;

♦ цементный раствор – 2–6 ч;

♦ известковый раствор – после его побеления.

Для проверки качества штукатурных работ приложите ко всем углам готовых стен длинную ровную рейку. Той же рейкой проверьте горизонтальность стены у пола, потолка, между ними.

Качество работы выявит максимальный зазор между рейкой и стеной. Если он не более 5 мм, то работа выполнена отлично, до 10 мм – хорошо, до 20 мм – удовлетворительно, но такая неровность уже будет бросаться в глаза. Все, что более 20 мм, просто никуда не годится, и работу нужно переделывать. Кроме того, постоянно тщательно проверяйте уровнем вертикальность стен.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Если требуется отремонтировать старую оштукатуренную стену, поступают следующим образом. Определяют непрочное место (как это сделать было описано выше) и тщательно очищают его шпателем (рис. 33) до самого основания. Затем поверхность заполняют раствором и, дав ему схватиться, затирают его теркой.

Рис. 33. Последовательность операций при ремонте оштукатуренных стен

Время, необходимое для схватывания раствора, определяют так: как только раствор перестанет налипать на терку, можно начинать работать. Затирают круговыми движениями, захватывая части новой и старой штукатурки. Время от времени новую штукатурку слегка увлажняют. Тщательно затирайте границы между штукатурками, чтобы совершенно сгладить их, тогда новая штукатурка, высохнув, не будет выделяться на старой.

Необходимо следить за тем, чтобы поверхность новой штукатурки была плоской, без бугров и впадин. Для проверки приложите к ремонтируемому участку стены идеально ровную рейку, которая покажет наличие бугров или впадин на штукатурке.

Ремонт оштукатуренных деревянных или кирпичных стен при условии, что толщина слоя составляет от 3 см и более, производят иначе. По периметру дефектной зоны набивают гвоздики, которые оплетают проволокой. На такой основе штукатурка будет держаться намного лучше.

В России в состав штукатурки ввели цемент, что положительным образом отразилось на качестве покрытий. В настоящее время для производства штукатурки используют и старые проверенные компоненты, и ряд современных, например жидкое стекло, битум, различные кислоты и клеи.

Основные дефекты штукатурки

Дутики – маленькие вздутия, появляющиеся на поверхности штукатурки. Легко осыпаясь, они оставляют в центре белое или желтоватое пятно. Для удаления этой погрешности их счищают и снова наносят на это место аналогичный раствор.

Крупные и мелкие трещины появляются на поверхностях штукатурки, потому что для работ применяют либо жирные, либо плохо перемешанные растворы. Запомните, что готовить растворы следует строго по инструкции, не допуская никакой «самодеятельности».

Слой штукатурки должен быть не менее 15 мм. Место, где появилась трещина, придется затереть заново. Для этого трещину расширяют шпателем на нужную глубину (небольшую трещину разрезают на глубину 10 мм, а большего размера – на всю глубину).

Затем такие места смачивают водой и замазывают раствором, который должен быть таким же, каким был нанесен первый потрескавшийся слой, иначе штукатурка не будет держаться.

Такие дефекты, как отлупы и вспучивания штукатурки, возникают из-за высокой влажности поверхностей. Чаще это случается на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Для исправления необходимо тщательно просушить поверхность и заштукатурить ее еще раз.

Отслаивание штукатурки происходит от нанесения раствора на пересушенную поверхность или при несоблюдении сроков нанесения последующих слоев. Чтобы штукатурка не пересыхала, в помещении не должно быть сквозняков, а пересушенные деревянные поверхности перед оштукатуриванием смачивают водой.

Чтобы избежать дефектов при оштукатуривании поверхностей, нужно запомнить, что на бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор, поскольку они вступают в химическое взаимодействие, и штукатурка вздувается, а затем отпадает. Стены в таком случае разрушаются. Чтобы этого избежать, нужно штукатурить бетонные стены известковым раствором, причем толщина слоя должна составлять 0,4 см.

Чтобы не произошло отслаивания наружного слоя, на гипсовое основание нельзя наносить известковую штукатурку, так как при высыхании известь расширяется, а гипс дает усадку.

Шпаклевание

Шпаклевание – процесс несложный и в принципе одинаков для всех видов шпаклевок. Для подготовки стен к работе отштукатуренную поверхность сначала протирают грубой тканью типа мешковины, затем смахивают пыль щеткой, а после увлажняют водой.

Поверхности из материалов с высокой гигроскопичностью (из ячеистого бетона, известково-песчаного кирпича и др.) нужно увлажнять систематически.

Шпаклевку наносят на подготовленные поверхности при температуре от + 10 до +25 °C и относительной влажности воздуха не ниже 60 %. Не следует шпаклевать обогреваемые поверхности и те, на которые попадает солнечный свет.

Для шпаклевания вам понадобятся большой и маленький шпатели. Шпаклевку набирают маленьким шпателем и перекладывают на большой (рис. 34).

Держа шпатель под углом в 45°, его плотно прижимают к стене и наносят шпаклевку на поверхность тонкими мазками (рис. 35), после чего ее разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями. Толщина слоя при этом регулируется углом наклона шпателя к поверхности: чем меньше угол, тем больше толщина слоя.

Рис. 34. Распределение шпаклевки по шпателю

Работать двумя шпателями намного удобнее. Это позволяет экономнее использовать смесь и очищать инструмент от засохших остатков.

Рис. 35. Нанесение шпаклевки на поверхность стены

Второй и последующие (если это необходимо) слои, наносят после высыхания предыдущего. Оставшиеся на поверхности следы от шпателя затирают с помощью шкурки, а появившуюся пыль удаляют сухой тряпкой.

Для более качественной отделки, схватившуюся шпаклевку нужно размыть грунтовкой, чтобы удалить наплывы и неровности, дать поверхности просохнуть в течение суток и зачистить ее мелкой шлифовальной шкуркой (нулевкой).

Наносить шпаклевку по грунтовке гораздо легче, так как она ложится более тонким слоем. При шпаклевании без грунтовки предыдущий слой, впитывая влагу из новой порции, загущает ее, поэтому ее тяжелее разравнивать, и она накладывается все более толстым слоем, что совершенно не нужно.

После нанесения последнего слоя необходимо дать поверхности просохнуть не менее суток, после чего снова отшлифовать. В итоге она должна получиться идеально равной, не иметь дефектов и не «мелится».

Шпаклевку можно приготовить и самостоятельно. Так, в состав шпаклевки по бетону входят два компонента – мел и олифа. Размешайте их до густоты сметаны и работайте внутри помещения.

Если вы готовите стены под покраску, то шпаклевание проводят, используя специальную малярную сетку, так называемую серпянку, которая напоминает медицинскую марлю. Ее приклеивают между 2 слоями шпаклевки, что дает возможность избежать впоследствии такой неприятности, как образование трещин на уже окрашенной поверхности стены. Дело в том, что оштукатуренные стены могут иметь незаметные взгляду трещины, которые не будут видны сквозь обои, но при окраске обязательно проявятся.

Малярную сетку обычно приклеивают с помощью клея ПВА, но в последнее время в продаже появилась и самоклеящаяся серпянка.

Немного о шпаклевках

Шпаклевка предназначена для окончательно выравнивания стен после оштукатуривания. Она прекрасно шлифуется, и поэтому с ее помощью стены доводят до идеально гладкого состояния.

Количество слоев шпаклевки зависит от того, какие материалы вы собираетесь применять для финишной отделки. Так, если под оклейку стен обоями достаточно 1–2 слоев, то для покраски стен следует сделать столько слоев шпатлевки, сколько необходимо для максимального выравнивания поверхности.

Обычно шпаклевки наносят в 2 слоя и подразделяют на предварительные, или выравнивающие, и финишные, или окончательные.

Шпаклевки первого слоя нужны для заполнений всех неровностей, оставшихся после оштукатуривания поверхности, они выравнивают стены за один проход, при этом, как правило, не дают усадки и не растрескиваются. Толщина их слоя составляет от 0,5 до 2,5 мм.

Шпаклевки второго слоя применяют для заделки мелких дефектов, трещин, царапин. Их наносят тонким слоем (обычно не более 1 мм).

Финишную шпаклевку наносят в несколько слоев по 0,1–0,2 мм с обязательной промежуточной сушкой. Общая толщина слоев не должна превышать максимально допустимого для данной шпаклевки значения. Обязательно посмотрите рекомендуемую толщину слоя на упаковке, поскольку она различна у продукции разных производителей. При нанесении слишком толстого слоя грунтовка может растрескаться.

Высыхая, финишные шпаклевки дают плотную немелящуюся поверхность, не требующую шлифования шкуркой.

Существуют и так называемые универсальные шпаклевки. С их помощью возможно одновременно проводить и выравнивание, и окончательную отделку. С одной стороны, очень удобно, когда одной и той же шпаклевкой можно выполнить и мелкий ремонт поверхности, и сделать тонкую финишную подготовку, но, с другой стороны, универсальная шпаклевка менее качественна.

Шпаклевки известны с давних времен. Еще в Древнем Египте гипсовую шпаклевку наносили на саркофаги для заделки щелей. Затем ее использовали строители храмов и дворцов. В 1930-е гг. шпаклевку стали вводить новые компоненты, и теперь она незаменима при любом строительстве и ремонте.

По назначению шпаклевки можно подразделить на следующие виды:

♦ для ремонта и заделки щелей и трещин;

♦ для выравнивания поверхностей стен из различных материалов, например бетона, штукатурки, гипсокартона;

♦ специальные виды шпаклевок для особых случаев или условий, например влагостойкие, в состав которых входит портландцемент;

♦ особо прочные шпаклевки, применяемые, например, для заделки рустов и других архитектурных деталей.

Все современные шпаклевки выпускают или в форме сухих смесей, которые перед применением разводят водой, или в виде пастообразных субстанций, полностью пригодных для работы.

Сухие смеси изготавливают на основе таких связующих компонентов, как гипс, цемент, цементно-известковые, органические и полимерные материалы. Пастообразные шпаклевки выпускают преимущественно на основе полимерных связующих.

Гипсовая шпаклевка имеет белый цвет и пригодна отделки любых помещений. С ней очень удобно работать, поскольку она очень пластична и отлично шлифуется. Кроме того, такая шпаклевка быстро схватывается (всего за 1,5–2 ч).

Применять ее можно только в сухом помещении, а стены, покрытые гипсовыми шпаклевками, должны хорошо просохнуть, иначе отделочные материалы могут отслоиться.

Цементная шпаклевка практически не уступает гипсовой в простоте нанесения, что можно объяснить ее составом из полимерных добавок и наполнителей, в качестве которых применяют либо мраморную муку, либо кварцевый песок.

Это позволяет использовать цементные шпаклевки в качестве финишных, так как они обладают достаточно высокими гидроизоляционными показателями, отличаются повышенной пластичностью.

Такую шпаклевку практикуют в основном на бетонных, цементных и кирпичных поверхностях, цементно-известковых штукатурках. Причем использовать цементную шпаклевку можно для работы в сухих и влажных помещениях, под покраску или оклейку обоями. Шлифуют ее через 1–2 дня после нанесения, так как она достаточно долго набирает прочность.

Все сухие шпаклевки в наше время обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в итоге повышает долговечность нанесенного слоя.

Шпаклевочные смеси необходимо готовить перед работой, а к применению они пригодны в течение определенного времени, что зависит от их состава. Каждый производитель на упаковке обязательно дает описание конкретных смесей, технологию их применения, срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, поэтому не поленитесь лишний раз внимательно прочитать инструкцию.

При приготовлении шпаклевочной массы сухую смесь высыпают в емкость с водой, после чего перемешивают до получения однородной массы Для выравнивающих шпаклевок первого слоя время схватывания обычно составляет 30–40 мин с момента приготовления.

Финишные шпаклевки, «живут» от 6 до 12 ч, что позволяет быстро обработать достаточно большую площадь без отвлечения на приготовление смеси. В то же время не будет и отходов из-за ее несвоевременного высыхания, которые могут достигать 30 % от общего объема купленной шпаклевки.

Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы ее легко можно было размешать палкой. При нормальной густоте она прилипает к шпателю и прочно держится на вертикальной поверхности. Загустевшую шпаклевку разводят либо водой, либо грунтовкой.

Полимерные шпаклевки бывают как выравнивающими, так и финишными. Нанесенные на поверхность, они быстро набирают прочность. В их состав входят пластификаторы, которые и придают им эластичность.

Полимерные шпаклевки, содержащие портландцемент, применяют в сухих помещениях, причем слой, которым их наносят на поверхность, должен быть тонким, так как в противном случае он может просто растрескаться.

Акриловые шпаклевки предназначены как для внутренних, так и для внешних работ. К тому же благодаря акрилу они очень легки в работе и создают поверхности, обладающие высокой прочностью.

Они могут быть как выравнивающими, так и финишными, а используют их для защиты стен из бетона, пенобетона, дерева, старой и новой штукатурки.

Существуют также акриловые шпаклевки, имитирующие деревянную структуру. Их применяют для устранения дефектов деревянных поверхностей.

Данные шпаклевки предлагают огромный спектр цветов, а также могут содержать различные наполнители. Примером является акриловая латексная шпаклевка, содержащая силикон. Она принадлежит к разряду специальных шпаклевок и применяется для различных поверхностей: металла, дерева, бетона и даже стекла.

Наряду с акриловой латексной шпаклевкой существует и просто латексная шпаклевка, которая также бывает и выравнивающей, и финишной. Выпускают такие шпаклевки готовыми к применению; кроме того, их можно колеровать.

Содержащиеся в латексной шпаклевке пластификаторы позволяют с легкостью обрабатывать поверхности, которые впоследствии не покрываются трещинами при высыхании и не выделяют токсичных веществ.

Для нанесения акриловых шпаклевок на бетонные и оштукатуренные поверхности используют шпатель. На больших плоскостях можно воспользоваться краскопультом, но для работы с ним шпаклевку необходимо разбавить растворителем.

Акриловые шпаклевки наносят на загрунтованную поверхность слоем от 1 до 3 мм. Качественные материалы при высыхании не дают усадки и образуют ровную однородную поверхность, которая прекрасно шлифуется обычной наждачной бумагой, а также не осыпается и не мелится.

Эпоксидные шпаклевки используют в основном как герметик и клеевой раствор для облицовки поверхностей керамической плиткой. У них нет специфического запаха растворителя.

Наносить их можно как тонким, так и толстым слоем, но, к сожалению, поверхность, покрытую эпоксидной шпаклевкой, нельзя шлифовать.

Некоторые люди считают, что шпатлевка и шпаклевка – разные по составу и способу отделки материалы. Однако это не так. Правильно говорить «шпаклевка», а устаревший термин «шпатлевка» сейчас в ходу, пожалуй, только у отделочников – как профессиональный жаргон.

Если в дальнейшем вы предполагаете покрасить стены водоэмульсионными или масляными красками, то для шпаклевки их дефектов лучше выбрать масляно-клеевую шпаклевку. Подойдет она и в том случае, если вы собираетесь оклеивать стены обоями, так как содержит в своем составе синтетический клей.

Дефекты, возникающие при шпаклевании

1. Наплывы шпаклевки. Возникают в начале движения шпателя, на котором находится много раствора, а давление на него пока невелико. Для устранения недостатка нужно постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение приблизительно под углом в 50° и заканчивая под углом в 20° к плоскости основания. Или, продолжая накладывать следующий слой, надо надвигать шпатель на уже зашпаклеванное место, счищая тем самым излишек.

2. Задиры. Образуются на стыках разных заходов шпателя. Удаляют их, смачивая ранее зашпаклеванную часть поверхности из распылителя и осторожно подчищая шпателем лишнюю шпаклевку. Если покрытие давно высохло, нужно обильно смочить его валиком.

Глава 4 Декоративная штукатурка

Совсем недавно декоративная штукатурка была редким отделочным материалом и применялась в основном при отделке общественных помещений. Однако безусловные преимущества ставят ее в настоящее время в один ряд с самыми популярными материалами для отделки стен в офисах и в жилых домах.

Высокие эксплуатационные качества, быстрота нанесения и относительно невысокая стоимость расходных материалов – несомненные преимущества этого способа отделки, а жильцы многоквартирных домов оценят шумопоглощающие свойства декоративной штукатурки.

Нужно отметить и такое ее важное качество, как выравнивание неровных поверхностей, что очень актуально, учитывая состояние стен в большинстве домов. К тому же поверхность получается без швов, она очень долговечна и в случае необходимости легко ремонтируется. Немаловажно и то обстоятельство, что декоративная штукатурка – экологически чистый материал. Образуя микропористую поверхность, она дает стене возможность «дышать».

Декоративной штукатуркой можно покрывать любые поверхности, например бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, металл и др. Кроме того, ее можно использовать как для внутренних работ, так и для отделки фасадов. Однако следует помнить, что для работы с гипсокартоном, ДВП, ДСП и металлом нельзя применять штукатурку на водной основе, так как первые могут деформироваться под воздействием влаги, а последний оставляет на штукатурке ржавые пятна.

Способность штукатурки выдерживать температуры в диапазоне от —50 до +75 °C дает возможность использовать ее как для отделки кухонь и ванных комнат, так и балконов и лоджий. Кроме того, она очень пластична, а потому с ее помощью можно воплощать различные дизайнерские решения и эффекты, например эффект «старых стен», ткани, дерева, кожи и пр.

Широко практикуют текстурные покрытия с различными натуральными наполнителями типа мраморной, кварцевой и гранитной крошки от мелкой до крупной фракций. Распространены и штукатурки, содержащие синтетические включения, так называемые чипсы, для придания поверхности декоративного эффекта искусственного камня.

Декоративная штукатурка «хамелеон» целиком и полностью отвечает своему названию, поскольку для создания декоративного эффекта в ней применен принцип светового отражения путем включения в ее состав кварца. Покрытие выглядит очень динамично, так как оттенки цвета постоянно меняются в зависимости от угла зрения и освещения.

Большой популярностью пользуются покрытия с эффектами «перламутра», «золота», «бархата». В большой моде и штукатурки с волокнистым наполнителем, которые имитируют глинобитные стены или пальмовые хижины. Одним словом, вы можете выбрать любую декоративную штукатурку для того, чтобы сделать свою типовую квартиру неповторимой.

Последняя разработка производителей – так называемая мягкая штукатурка. Ей абсолютно не страшны механические повреждения, поскольку она не твердеет при высыхании и все царапины со временем затягиваются сами.

По сравнению с другими типами декоративных покрытий мягкая штукатурка более эффективна в плане звуко– и теплоизоляции, к тому же она обладает уникальным свойством – нейтрализует болезнетворные бактерии и микробы в помещении.

Вы можете создать уникальный арт-объект, используя технику сграффито: декоративную штукатурку, состоящую из нескольких (обычно трех) слоев различных цветов толщиной от 0,5 до 5 мм. Пока штукатурка не высохла, на стену по трафарету наносят рисунок и скребком снимают слои раствора, обнажая нужный цвет и получая таким образом разноцветное рельефное изображение.

Долговечность декоративной штукатурки имеет и отрицательную сторону, особенно для любителей постоянно что-то менять, так как вернуть оштукатуренную стену в исходное состояние достаточно тяжело. Однако для тех, у кого в жизни есть и другие занятия, помимо ремонта, – это прекрасное решение вопроса на долгие годы.

В зависимости от своего состава штукатурки делятся на полимерные, силиконовые, минеральные и штукатурки на силикатной основе.

1. Полимерная штукатурка представлена двумя группами:

♦ штукатурки на водной основе (акриловые, поливинилацетатные и бутадиенстирольные);

♦ штукатурки на не водной основе (полиуретановые и эпоксидные).

Она имеет прекрасную светостойкость, устойчива к высоким температурам и агрессивным средам. Несомненным достоинством является и то, что ее легко наносить на стену, она прочна и долговечна. К недостаткам можно отнести более низкую, чем, например, у штукатурки на минеральном основании, паропрони-цаемость, что ограничивает ее применение во влажных помещениях.

2. Силиконовая штукатурка очень долговечна, так как светостойка, не боится влаги, но самое ценное ее качество – она не электризуется и потому не притягивает пыль. Однако это самый дорогостоящий материал из всех видов штукатурок.

3. Минеральная штукатурка относится к негорючим материалам. Она недорога и имеет высокую паропроницаемость, поэтому ее можно применять во влажных помещениях. Из ее недостатков можно выделить малую степень эластичности и более низкую, чем у других штукатурок, сцепляемость с основанием.

4. Штукатурка на силикатной основе экологична. Основным ее компонентом является жидкое стекло, которое защищает стены от высоких температур, препятствует распространению плесени, гнили и грибков. К сожалению, в настоящее время она имеет ограниченную цветовую гамму.

Декоративная штукатурка приобретает различные свойства в зависимости от размера, типа и количества заполнителя. Чаще в качестве заполнителей применяют гранитную или мраморную крошку, кварцевый песок, полимерные гранулы.

В составе с теплосберегающими свойствами наполнителем служат гранулы ненополистирола или перлита, благодаря чему такая штукатурка утепляет наружные стены изнутри, одновременно придавая им привлекательный вид.

Виды декоративной штукатурки

Мелкорельефная и крупнорельефная штукатурки

Самая простая среди декоративных штукатурок в нанесении – крупнорельефная. Для работы с ней требуется минимальная подготовка стен, да и само нанесение несложно в исполнении. С ее помощью можно придать поверхности стены вид дикого необработанного камня или античной штукатурки. Интересную поверхность можно создать, нанося штукатурку руками, без инструментов.

Мелкорельефная штукатурка отличается от крупнорельефной только размером «зерна» заполнителя, что позволяет создать на поверхности рельефный рисунок с мельчайшими деталями, поэтому и работать с ней несколько сложнее. С помощью данного вида штукатурки на стенах создают «эффект листьев», «эффект волны», «эффект дерева» и многие др.

Инструменты, необходимые для нанесения этих штукатурок, одинаковы (кельма, шпатель, различные валики, кисть), и их выбор зависит только от желаемой фактуры.

Затвердевшую поверхность можно колеровать. Данные штукатурки надежно защищают поверхности от механического повреждения, их легко содержать в чистоте.

Применяя для отделки стен различные виды декоративной штукатурки, можно создавать изысканные интерьеры в таких стилях, как барокко, рококо или в романтическом «замковом» стиле.

Текстурная штукатурка («шагрень», «мозаика» и т. д.)

Текстурная декоративная штукатурка проста в применении и очень декоративна. Например, «шагрень» выглядит утонченно и элегантно, она очень приятна на ощупь. «Мозаика» – это одно-, двух– или трехцветная штукатурка, которая имеет большой выбор цветовых сочетаний, интересную фактуру, а такое покрытие, как «кора дуба», обладает шероховатой поверхностью, имитирующей кору дерева.

Моделируемая штукатурка («трещины», «бархат», «эффект старины», «жатая ткань» и т. д.)

К сожалению, не все эффекты при работе с декоративными штукатурками доступны неспециалисту, иногда лучше обратиться за помощью к мастерам. Например, при создании сложных эффектов, таких как эффекты «жатой ткани», «влажного шелка», «трещин», «старины», вам может понадобиться помощь. Однако в то же время при наличии большого желания, терпения и художественного вкуса можно освоить эти материалы самостоятельно.

Эффект «старины» – это декоративное покрытие, которое придаст вашим стенам античное звучание. Штукатурка выглядит слегка потертой и шершавой, придавая покрытию старый благородный вид. Данный эффект достигается с использованием особого инструмента с кусочками кожи. Благодаря технике нанесения и специальному веществу, входящему в состав штукатурки, отдельные места на стене слегка светлеют, словно вытираются от времени.

Эту штукатурку можно применять во влажных помещениях. Она проста в эксплуатации и не требует тщательного ухода.

Прекрасно смотрится и покрытие с эффектом «жатой ткани». В состав этой штукатурки добавлены металлизированные пигменты, вследствие чего при изменении света на стенах создается неповторимый шелковый эффект.

Такая отделка стен будет уместна в интерьерах, выдержанных как в современном, так и в классическом стиле. Однако это сложная работа, требующая определенного навыка или помощи специалиста.

Неповторимый внешний вид имеет покрытие с эффектом «трещин». Рельеф поверхности формируется в результате применения специальных техник нанесения и различных инструментов. Так, при работе можно использовать шпатели, щетки, структурные валики, различного вида кисти, кельмы, гладилки и т. д. Конечный результат во многом зависит от того инструмента, который вы будете применять, а также от того, как вы наносите мазки, от силы нажима на инструмент, угла его наклона и способа движения. Такая штукатурка хорошо смотрится в классическом интерьере.

Очень интересна штукатурка с эффектом «короеда», который имитирует причудливый рисунок, оставленный жуком-короедом на дереве.

«Мягкое золото»

Это достаточно новый вид декоративного покрытия. Гранулы наполнителя напоминают маленькие пористые губки, обеспечивающие тепло– и звукоизоляцию. К тому же это покрытие обладает бактерицидными свойствами, а стены, отделанные «мягким золотом», выглядят очень эффектно.

Имея определенные навыки и терпение, с этой работой можно справиться самому.

«Венецианская штукатурка»

Пожалуй, наиболее известная из всех видов штукатурок, но в тоже время наиболее трудная в нанесении для неопытного человека. Тем не менее красота элегантность «венецианской штукатурки» стоит всех затрат.

Это покрытие имитирует благородные породы камня: мрамор, малахит, гранит, оникс, яшму. Штукатурка великолепно передает глубину и объем покрытия, разнообразие оттенков, игру света и тени. Поверхность как будто светится изнутри, что достигается отражением световых лучей на разной глубине нескольких полупрозрачных слоев.

«Венецианская штукатурка» позволит воплотить в интерьере самые смелые решения вплоть до создания оригинальных фресок, что сделает ваш дом неповторимым.

Известна «венецианская штукатурка» с давних времен. В эпоху Возрождения мрамор был самым распространенным материалом при строительстве храмов, дворцов, богатых вилл. Оставалось довольно много мраморной крошки и пыли. Их-то и стали использовать для декорирования стен, поскольку главными компонентами этой штукатурки были известковая и мраморная мука.

До наших дней дошла точная технология изготовления «венецианской штукатурки». Основные компоненты остались неизменными, несмотря на то что пропорции, в которых они смешиваются, могут быть различными.

Первый компонент, безусловно, пыль – мраморная, гранитная, кварцевая, малахитовая, оникса или других ценных сортов камня. Красота рисунка зависит в основном от степени помола мрамора. Мельчайший помол дает изящный рисунок, а более грубый напоминает по фактуре тесаный натуральный камень.

При смешивании получается густая сметано-образная смесь – «венецианская штукатурка». Для получения цвета в штукатурку добавляют пигменты. Раньше использовали только растительные красители, а в наше время применяют как органические, так и неорганические красящие вещества.

В последние годы «венецианку» готовят на основе чисто акрилового связующего. Отличить ее по внешнему виду от натуральной очень трудно. К тому же многие специалисты считают, что синтетические материалы более удобны в работе, так как при нанесении акрила на поверхность образуется устойчивое к трещинам покрытие. Современная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью – стены «дышат», благодаря чему в помещении создаются комфортные влаготемпературные условия.

Покрытие «венецианской штукатурки» воском защищает ее от влаги и мелких повреждений и придает стенам благородный блеск и завершенный вид.

Технология нанесения декоративной штукатурки

Все штукатурки выпускают в двух вариантах: сухие смеси в пакетах и густые пастообразные смеси в банках или ведерках. Приступая к работе, прежде всего необходимо внимательно прочитать все рекомендации.

Цветную штукатурку получают путем добавления в нее различных пигментов. При колеровании материалов лучше использовать пигменты и декоративную штукатурку одного производителя. Густые смеси необходимо тщательно перемешать.

Декоративную штукатурку, представляющую собой сухую смесь, нужно замешивать в значительной по объему таре для качественного смешивания всех компонентов.

Весь процесс отделки декоративной штукатуркой можно разделить на три этапа.

1. Подготовка стены. Поверхность должна быть сухой и чистой, идеально выравнивать стену не обязательно – это сделает сама штукатурка; проследите только, чтобы не было явных бугров и впадин.

2. Грунтование необходимо для лучшего сцепления штукатурки с основой. Механизм действия прост: заполняя все микротрещины основания, грунтовка тем самым укрепляет стену.

3. Нанесение штукатурки. Способ нанесения и выбор инструмента во многом зависят от выбранного вами вида декоративной штукатурки. Известно около 300 техник нанесения штукатурки, поэтому остановимся на наиболее интересных из них.

Декоративную штукатурку с эффектом «короеда» наносят при помощи пластиковой терки или шпателя, затем базовый слой растирают, причем получаемый рисунок зависит исключительно от техники растирания.

Рисунки подразделяются на вертикальные, горизонтальные, круговые и наклонные. Затем на полученную фактурную поверхность наносят второй слой, который может отличаться по цвету от первого. В таком случае образованные на первом слое бороздки заполнятся штукатуркой финишного слоя другого цвета, например стена будет коричневой, а бороздки – белыми. Интересный эффект получится и в том случае, если цвета поменять местами.

Декоративные штукатурки «хопер», «мозаика» и т. д., имеющие в составе мелкий наполнитель, наносят на стену только с помощью краскопульта, что позволяет достаточно быстро покрывать большие площади.

Для создания эффекта «шагрень» на стену нужно нанести базовый слой штукатурки, а затем провести по нему поролоновым валиком.

Декоративную штукатурку с крупным наполнителем следует наносить только вручную при помощи шпателя.

Практически все штукатурки имеют одинаковое время высыхания: предварительное – в течение 3–5 ч, полное – 24–36 ч, окончательная минерализация происходит за 7–9 дней. Первые двое суток нужно оберегать покрытия от механического воздействия, температурных перепадов и влияния влаги.

Более сложные и интересные техники лучше рассмотреть более детально – так в них проще разобраться и не допустить ошибок на практике.

Технология нанесения покрытия «под старину»

♦ Тщательно подготовьте поверхность: стена без повреждений, бугров и трещин должна быть хорошо просушена. Если на ней были пятна от жира, копоти и пр., их необходимо удалить. Поверхность можно не шпаклевать, а только нанести один слой специальной грунтовки. Время просушки стены после грунтования – 4 ч.

♦ Строго по инструкции подготовьте к работе штукатурку.

♦ Наносите ее кистью с длинным ворсом. Движения должны быть круговыми, местами нужно надавливать на инструмент более сильно. Именно в них и проявится позже эффект «старины», т. е. потертости. Можно нанести второй слой другого оттенка.

♦ После высыхания на стене образуется микропористая пленка, устойчивая к механическим воздействиям, которой нужно придать окончательный вид. Для этого зачистите покрытие губкой или щеткой, а затем мягкой тряпкой удалите пыль. В последнюю очередь нанесите слой белого воска, тогда стена получится гладкой и блестящей, с благородной «потертостью».

Технология нанесения «венецианской штукатурки»

♦ Подготовьте идеально гладкое и абсолютно сухое основание.

♦ Покройте стену специальной глубокой грунтовкой.

♦ Наложите штукатурку на край широкого шпателя при помощи узкого (рис. 36).

♦ Плавными движениями нанесите штукатурку на стену ровным тонким, не более 1 мм слоем (рис. 37), держа шпатель под углом 15–20° и плотно прижимая его к стене.

Рис. 36. Нанесение штукатурки на шпатель

Рис. 37. Нанесение штукатурки на стену

♦ После нанесения штукатурки на всю стену круговыми линиями как можно лучше распределите ее по всей поверхности, стараясь избежать неровностей по фактуре между мазками (рис. 38).

♦ Дайте стене хорошо просохнуть (на это понадобятся 2–3 ч). Затем таким же образом нанесите еще 4–5 слоев для достижения наилучшего результата, каждый раз оставляя стену для просушки на несколько часов.

Рис 38. Разравнивание штукатурки по поверхности стены

♦ Внимательно осмотрите стену после высыхания каждого слоя. Если остались неровности, аккуратно соскребите их маленьким шпателем (рис. 39). Ни в коем случае не используйте наждачную бумагу, так как пыль, которую она создаст, на базовых этапах может испортить всю работу.

Рис. 39. Удаление неровностей маленьким шпателем

Также необходимо постоянно следить за чистотой шпателя, так как любые твердые крошки могут поцарапать поверхность, что отрицательно скажется на результате работы.

♦ Нанесите заключительный слой штукатурки с помощью более узкого шпателя, учитывая, что чем уже инструмент, тем интереснее рисунок. Однако это существенно удлинит время, затраченное на работу. Наносить мазки нужно в произвольных направлениях, но перекрещивая их друг с другом. Следите за тем, чтобы по длине они были одинаковыми.

♦ Пока штукатурка не схватилась, выполните полировку предыдущего слоя при помощи широкого шпателя. Выравнивайте длинными продольными движениями, сильно не давя на шпатель, чтобы не повредить предыдущие слои.

♦ После высыхания последнего слоя пройдитесь по нему наждачной бумагой (рис. 40), не нажимая сильно, легкими движениями. Это приведет к смешиванию верхних и нижних слоев, что добавит глубины обработанной поверхности.

Рис. 40. Шлифовка поверхности наждачной бумагой

♦ Тщательно протрите стену от пыли мягкой тряпкой. Затем вторично отполируйте штукатурку чистым сухим широким шпателем, вертикальными и горизонтальными движениями, излишне не давя.

♦ Снова протрите стену чистой тряпкой и оставьте ее на неделю для полного высыхания всех слоев.

♦ На хорошо просохшую стену при помощи шпателя нанесите тонким слоем воск, не оставляя темных пятен и потеков. Это заключительный этап и от нанесения воска во многом зависит конечный внешний вид стены.

«Венецианскую штукатурку» нельзя покрывать лаком, так как она может помутнеть, что в итоге только испортит ее привлекательность.

Уход за обработанными поверхностями

Уход за покрытиями из декоративной штукатурки несложен. Поскольку они влагостойки, при сильном загрязнении их можно мыть теплой водой с обычными средствами для мытья посуды, стиральными порошками или мылом с помощью губки или мягкой щетки. При обычной уборке достаточно протирать их влажной мягкой салфеткой. Не стоит пользоваться абразивными или агрессивными средствами, растворителями.

Глава 5 Обои

Обои всем знакомы с детства и давно считаются самым традиционным и широко известным материалом для отделки стен.

Виды обоев

Итак, давайте разберемся, какие же бывают обои. Во-первых, они различаются по влагостойкости. Речь идет об обычных бумажных обоях, которые не проходили дополнительной обработки, поэтому их можно протирать только сухой тряпкой или пылесосить, и влагостойких, обработанных специальной пропиткой. Последние в свою очередь также делят на две группы по способу производства, а именно: нанесение на бумажную или флизелиновую основу специальных пленкообразующих составов или введение синтетических материалов в грунтовочный слой перед нанесением его на основу. Существуют также влагостойкие обои с готовым клеевым составом на обратной стороне, который обеспечивает их надежное крепление к поверхности.

Влагостойкие обои можно протирать влажной тряпкой, но нельзя обрабатывать моющими средствами. Неоднократное мытье водой и использование при необходимости неагрессивных моющих средств выдерживают моющиеся, как правило, виниловые обои, а очищение с помощью щетки и более сильных моющих средств спокойно переносят супермоющиеся обои.

Во-вторых, обои различаются по внешнему виду. Бывают гладкие обои с обычным печатным рисунком и рельефные обои (тисненые, гофрированные), на которые нанесен выпуклый рисунок. Их также разделяют на симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные) обои. Кроме того, существуют обои, имитирующие разные материалы, например велюр.

В-третьих, по плотности обои делят на легкие (имеющие вес менее 110 г/м2) и тяжелые (весом от 120 г/м2).

В-четвертых, обои различаются по рисунку. Бывают обои одноцветные и гладкие, а то и просто белые, предназначенные под покраску и с рисунком. Последние в свою очередь делятся на не требующие подгонки при оклейке (обои с цветочным или геометрическим рисунком, восточной тематикой и др.) и требующие ее – покупать их нужно, как правило, больше, так как они расходуются менее экономно.

В-пятых, – по звукопоглощению. Звукопоглощающими обычно являются многослойные обои, которые обеспечивают баланс поглощения и отражения звуковых волн в закрытом помещении, но в то же время предотвращают «эффект эхо» и проникновение звуковых волн снаружи. Таким образом, чем толще обои или чем более рыхлый их первый слой, тем больше звуков они поглощают.

И наконец, в-шестых, – эксклюзивность. Здесь вообще практически ничем не ограниченный выбор. Например, сейчас в продаже имеются обои, имитирующие природные материалы(камень, кожу, декоративную штукатурку, бамбук и многое другое), металлические обои из алюминиевой фольги, выполненные под золото, серебро или покрытую патиной бронзу, всевозможные растительные обои, называемые обоями-циновками из сизаля, соломы, водорослей, бамбука и пр. И заметьте, при их производстве используются только натуральные волокна.

Кроме того, в продаже имеются фотообои, стеклообои, бисерные обои, и с каждым годом список новинок растет. Согласитесь, есть от чего закружиться голове.

Появлению обоев человечество обязано китайцам.

После изобретения бумаги какому-то мастеру пришло в голову украсить листами с нарисованными на них картинками стены своего жилища. Однако обои долго оставались китайским «секретом», как и многие другие полезные вещи того времени.

Бумажные обои

Бумажные обои до сих пор пользуются спросом, поскольку относительно дешевы, а разнообразие рисунков, фактур и узоров, высокое качество бумаги и печати позволяют применять их для воплощения любых дизайнерских идей. Обклеивать ими можно любые сухие помещения.

К достоинствам бумажных обоев нужно отнести прежде всего их экологичность. Они обладают паро-проницаемостью и не выделяют никаких вредных веществ, а бумага поглощает звук. К тому же бумажные обои абсолютно не «съедают» площадь комнаты.

Бумажное обои могут состоять из одного (симплекс), двух (дуплекс) и трех (триплекс) слоев бумаги. Однослойные обои легкие и наиболее удобные в работе, в то время как два последних вида поклеить будет тяжелее, но они и прослужат дольше.

Существует две разновидности дуплексных обоев: пенообои и каптированные обои. В первом случае на верхний слой наносят акриловые полимеры, которые в дальнейшем под действием высоких температур вспениваются, в результате чего получается выпуклый рисунок. Тем не менее такие обои «дышат», так как полимерная пленка покрывает не весь лист, а только отдельные его участки. Однако в то же время они достаточно плотные для того, чтобы скрыть недостатки стен. Во втором случае рисунок наносят на верхний слой бумаги, затем лист склеивают с другим листом, так называемой подложкой, и производят тиснение рисунка. В результате получают глубокий выпуклый рельеф. Такие обои смотрятся очень солидно в любом интерьере.

Под покраску выпускают белые бумажные обои с рельефной поверхностью, которую создают также несколькими способами. Первый – это теснение рисунка на бумаге; два других – нанесение рельефа при помощи специальной мастики или с добавлением древесной стружки.

Обои под покраску удобны тем, что при оклейке стен не нужно подгонять рисунок, красить их можно несколько раз, а при необходимости просто закрашивать отдельные испачканные участки, что, безусловно, удобно, особенно в детских комнатах.

После покраски фактурные обои становятся более устойчивыми к воде и механическим повреждениям. Кроме того, краска делает незаметными швы, которые могут появляться при наклейке обоев встык.

Вообще для детских комнат бумажные обои подходят особенно хорошо, прежде всего потому, что позволяя стенам «дышать», они создают комфортную атмосферу для ребенка.

В давние времена обоями считали большие куски бумаги с нарисованными на них вручную рисунками. В 1509 г. в Англии впервые начали печатать обои, но они все равно представляли собой большие листы бумаги. Только в 1799 г. появилась первая машина для непрерывного производства бумаги, которая стала печатать обои целыми рулонами.

В последние годы в продаже появились специальные коллекции обоев для детских комнат. Яркие краски и забавные рисунки поднимают настроение, а специально оставленные незакрашенные участки дают малышу возможность принять посильное участие в украшении своей комнаты. Поскольку обои все равно придется часто менять, вряд ли какое-то настенное покрытие устоит перед напором юного художника, так хотя бы сделать это можно без особых материальных затрат.

Бумажные обои – идеальный вариант для тех людей, которые любят постоянную смену декораций в своем доме. Данный отделочный материал позволяет легко и дешево сменить «настроение» комнаты, а главное – делать такое достаточно часто. В этом случае основной недостаток бумажных обоев – непрочность – станет их достоинством. Однако тем, кто не в восторге от постоянных ремонтов, стоит учесть, что бумажные обои подвержены любым механическим повреждениям, влагопроницаемы, выгорают на солнце и легко пачкаются, а удалить с них пятна практически невозможно, так как мыть их нельзя.

Еще один минус бумажных обоев – при наклеивании очень легко повредить мокрые отрезки. К тому же бывает сложно состыковать рисунок или кромки полотнищ, так как при нанесении клея они сильно разбухают, а высыхая, сжимаются.

Флизелиновые обои

В последнее время флизелиновые обои пользуются большой популярностью у населения, поскольку имеют ряд преимуществ перед бумажными.

Они также двухслойные, однако подложкой у них служит нетканый материал – флизелин, который состоит из беленой целлюлозы и синтетических волокон. Благодаря такой подложке обои становятся достаточно прочными и эластичными. Не зря специалисты советуют клеить их в новых домах, которые со временем дают усадку: флизелин не порвется, даже если по штукатурке пойдут трещины. Кроме того, несмотря на свою «химическую» основу, флизелин экологичен и позволяет стенам «дышать», поэтому его применение для жилых помещений можно считать оптимальным.

В России обои появились в первой половине XIX в. У А. С. Пушкина даже есть такие строки: «Везде высокие покои, в гостиной штофные обои…» Первая обойная фабрика была построена под Петербургом с помощью специалистов из Франции, что не удивительно, так как там производство обоев началось еще в XV в.

Флизелиновые обои бывают двух видов: белые – под покраску – и колерованные, т. е. окрашенные в различные цвета. Обои под покраску обычно выдерживают до 8—10 окрашиваний, что позволяет вносить в интерьер изменения с минимальными затратами сил и средств. Красить их можно акриловыми или дисперсионными красками.

Флизелиновые обои декоративнее, чем бумажные, так как рисунок на них выглядит более объемным, преломление света в переплетениях волокон создает эффект внутреннего свечения, а при использовании многослойного флизелина верхний слой гофрируют, что дает очень интересную фактуру.

Однако главное достоинство флизелиновых обоев – простота в работе, поскольку клей наносится прямо на стену. Полотна обоев остаются сухими, и это позволяет легко подогнать кромки друг к другу. Причем флизелиновые обои совершенно не деформируются, т. е. не растягиваются при намокании и не дают усадки при высыхании, не образуют пузырей. Единственное, на что нужно обратить внимание, – это тяжелые обои, а поэтому их нужно клеить встык, не допуская нахлестов.

Они легко наклеиваются на различные поверхности – от ДСП до пористого бетона. Однако необходимо учитывать, что их основа – флизелин – достаточно прозрачна, поэтому основание должно иметь ровный и желательно – светлый тон, но в случае покраски все вопросы относительно цвета основания снимаются.

Для флизелиновых обоев применяют специальный клей, но возможно также использовать клей для стеклообоев.

Данный отделочный материал прослужит долго, поскольку после поклейки, и особенно – покраски, становится прочным и огнеупорным. За этими обоями легко ухаживать, так как их разрешается протирать влажной тряпкой.

Кроме того, к положительным моментам можно отнести и то, что они легко «расстаются» со стенами. Так, если для удаления качественно наклеенных бумажных обоев вам понадобятся определенные усилия, то с флизелиновыми у вас не будет никаких хлопот: они легко и целыми полотнищами будут сниматься со стен. Поэтому смело можно сказать, что, используя флизелиновые обои, вы не только получите красивые стены в настоящем, но и сэкономите массу времени и сил в будущем.

Виниловые обои

Первые виниловые обои появились в 1970-е гг. Это были двухслойные обои, состоявшие из бумаги (подложки) и хлорвинила (верхнего слоя). Верхний слой был непроницаемым, и стены переставали «дышать», что, конечно, совершенно неприемлемо с точки зрения гигиены. Поэтому ими в основном оклеивали ванные комнаты и кухни, а отношение людей к виниловым обоям сложилось явно недоброжелательное.

Сегодня же на рынке строительных материалов обычно более половины ассортимента составляют виниловые обои, которые со временем стали лидером по популярности среди прочей обойной продукции. Главным образом из-за таких качеств, как практичность, долговечность, удобство в эксплуатации, влагостойкость и большие декоративные возможности.

Современные виниловые обои значительно лучше своих «предков» прежде всего потому, что производители научились делать слой пластика микропористым, благодаря чему стал возможным влагообмен. К тому же качественные виниловые обои обязательно пропитывают составами, которые не дают возможности образовываться на стенах плесени и грибкам.

В настоящее время производят самые разнообразные по способу изготовления, внешнему виду и цене виниловые обои: вспененные с рельефной поверхностью, компакт-виниловые с гладкой поверхностью, шелкографические и очень плотные, так называемые «кухонные» обои.

Вспененными виниловые обои становятся за счет того, что винил подвергают действию высоких температур. В результате получают красивый рельефный рисунок, который на стенах выглядит весьма респектабельно. Такие обои производят с блестками, различными вкраплениями в верхнее покрытие, разнообразными по фактуре и расцветке. С их помощью можно даже создать на стене эффект декоративной штукатурки.

Вспененные обои достаточно износостойки и влагостойки, их можно чистить пылесосом или мыть водой с моющими средствами. К тому же они прекрасно скрывают мелкие дефекты оклеиваемых поверхностей.

Однако следует помнить, что вспененный винил – достаточно мягкий материал и подвержен механическим повреждениям, поэтому такие обои не стоит наклеивать в помещениях с интенсивной нагрузкой, например в прихожей или на кухне, зато в гостиной или спальне они будут уместны.

Если вспененный винил подвергнуть тиснению, то получатся плоские виниловые обои, или компакт-винил. Они бывают либо гладкими, либо с рисунком и обычно имеют глянцевую поверхность. Хозяйки оценят такие обои при уборке помещения, ведь с гладкой поверхности удалять загрязнения гораздо легче. Плоские виниловые обои более практичны, чем вспененные, так как виниловый слой у них тонкий и очень плотный, а потому они не боятся механических повреждений.

Разновидностью плоских обоев является шелкография, которая отличается тем, что к верхней виниловой основе добавлены шелковые нити. Они имеют характерную блестящую поверхность и обычно яркий светлый рисунок на темном фоне. Такие обои устойчивы и к влаге, и к солнечным лучам.

Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Еще в XVII–XVIII вв. во Франции большим спросом пользовались обои с имитацией под шелк, но, естественно, они были не виниловыми.

Еще одна разновидность виниловых – это обои под покраску. Изготавливают их, как правило, на флизелиновой основе. Такие обои не только дают возможность иметь в квартире стены желаемого цвета, но и помогут достаточно быстро обновить интерьер простой перекраской. Кроме того, краска укрепляет винил, делая покрытие более износостойким.

Пожалуй, последняя на сегодняшний день разновидность – обои из твердого винила. Их изготавливают из выпаренного винила, из которого в результате определенной технологической операции удаляют некоторые вредные вещества.

Для подложки в данном случае используют специальную трехслойную бумагу, которая обеспечивает испарение влаги.

Таким образом, плотные виниловые обои – хороший повод для их использования в жилых помещениях. Они экологичны и не вызывают аллергических реакций. Кроме того, это отличный вариант для комнат с большой нагрузкой, например для детской или прихожей.

Обои из твердого винила зачастую имитируют любые покрытия – от покраски до текстиля и фактурной штукатурки, выбор их очень велик. Они не выгорают на солнце, легко моются и прекрасно скрывают погрешности стены, а благодаря своей плотности еще не дают просвечивать основанию, поэтому их можно клеить на любую поверхность.

Оклеивать стены виниловыми обоями труднее, чем флизелиновыми или бумажными. Дело в том, что их нельзя обильно смазывать клеем и растягивать по ширине. Много клея обоям не нужно по той простой причине, что слой пластика не может испарить излишки влаги и обои сильно размокнут, а при высыхании сожмутся и между полотнищами появятся щели.

Поэтому при наклеивании для разглаживания обоев нужно пользоваться не шпателем или тряпкой, а специальным резиновым валиком. И особенно тщательно надо прокатывать швы.

Самые некапризные при наклейке – твердые виниловые обои, поскольку они не разбухают от клея. Помимо этого, при высыхании все виниловые обои очень боятся сквозняков и перепадов температуры. Будьте внимательны.

При покупке виниловых обоев обратите внимание на запах. Не постесняйтесь развернуть рулон и понюхать его. Если почувствуете запах, то очевидно, что обои выделяют какие-то летучие вещества, поэтому покупать их, скорее всего, не стоит. Высококачественные виниловые обои от ведущих производителей запаха не имеют.

В Средневековье многие богатые дворяне украшали свои стены искусно вышитыми гобеленами. Однако стоили они очень дорого, поэтому все остальные стены завешивали листами бумаги с изображенными на них сценами из жизни. Такие обои создавали даже многие известные художники, например знаменитый Альбрехт Дюрер.

Текстильные обои

В Средние века текстильные обои в домах говорили об определенном финансовом положении хозяина. В наше время они стали более доступны, но тем не менее не дешевы, а потому говорят о респектабельности своих хозяев. Как никакие другие текстильные обои создают особую атмосферу роскоши, подходят к любому стилю и интерьеру. Таким образом, грамотно подобранные такие обои украсят любое жилье, сделают его торжественным, уютным и неповторимым.

Текстильные обои состоят из бумажной или флизелиновой подложки, на которую нанесены различные текстильные волокна. Они не ткутся и этим существенно отличаются от тканей.

Данные обои весьма разнообразны по типам волокон и фактуре. Это могут быть как традиционные натуральные материалы (лен, хлопок, шелк), так и новые синтетические волокна (вискоза, ацетат, полиакрил). Положительные стороны есть и у одних, и у других материалов. Натуральные волокна, безусловно, красивы, экологичны, позволяют стенам «дышать», а волокна льна к тому же обладают и бактерицидными свойствами.

Синтетические волокна более устойчивы к истиранию и светостойки, а специальная обработка делает их устойчивыми к возгоранию, влаге, препятствует накоплению статического электричества и даже придает им пылеотталкивающие свойства.

Особой популярностью у молодых родителей для-отделки детских комнат пользуются плюшевые обои, которые очень приятны не только на вид, но и на ощупь.

Мода на обои так же стихийна и непостижима, как и на все остальное. Известно, что когда в середине XVIII в. английский посол в Париже украсил свой салон синими обоями, они стали настолько популярны, что даже братья Монгольфье на своих первых воздушных шарах использовали обои небесно-голубого цвета с геральдическими лилиями.

По фактуре тканевые обои могут быть гладкими (шелк, хлопок) или иметь грубую фактуру (парусина, рогожка, жаккард), что особенно популярно сейчас.

Пользуются спросом и велюровые обои, которые получают при нанесении на бумажную основу велюрового рисунка. При солнечном и искусственном освещении они переливаются, создавая праздничную атмосферу. К тому же они отлично поглощают звуки, поэтому прекрасно подойдут для спальни. Однако такие обои очень капризны, поскольку хорошо собирают пыль и запахи, а при частой чистке пылесосом быст ро истираются.

Таких недостатков лишены фетровые обои, которые изготавливают из синтетических волокон, например из акрила, полиэстера и микрофибры. На стенах они выглядят как мягкий ворс, на ощупь очень приятные и мягкие, кроме того, они еще и «дышат».

Они хорошо поглощают шум и износостойки. Конечно, они тоже впитывают пыль и запахи, однако легко моются водой с обильным количеством пены. Это дорогие обои, но они того стоят. Причем практически не дают отходов, так как продаются не в рулонах, а погонными метрами.

К этой же группе относят и тафтинг-обои, которые представляют собой ковровую ткань с пришитым ворсом из 100 %-ного синтетического волокна. Такие обои, конечно, тоже собирают пыль, зато не боятся влаги и достаточно пожаробезопасны. Тафтинг отлично поглощает звук и сохраняет тепло.

Для кабинета или спальни прекрасно подойдут обои на синтетической основе, которые состоят из текстильного полотна, наклеенного на поролон. Мягкие и упругие на ощупь, они обеспечивают хорошую тепло– и звукоизоляцию, устойчивы к выгоранию на солнце. Однако могут накапливать статическое электричество и просто притягивают к себе пыль, но их можно чистить пылесосом.

Текстильные обои экологичны. Они имеют повышенные звуко– и теплоизолирующие свойства, достаточно устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Однако, к сожалению, они подвержены механическим повреждением и имеют невысокую износостойкость, поэтому если у вас есть маленькие дети, то текстильными обоями можно отделать только верхнюю часть стены, а нижнюю оставить для более дешевых или прочных материалов.

Отдельно хотелось бы пояснить насчет звукоизоляции. Тканевые обои, как и сами ткани, обладают качеством поглощения звука. Это означает, что он в комнате станет более приглушенным из-за ослабления отражения звуковых волн. Вследствие чего при прослушивании музыки, фильмов и т. п. не будет возникать ревербераций, эха и различных помех. Однако не рассчитывайте на звукоизоляцию помещения. Если у вас тонкие перегородки, то при помощи тканевых обоев от постороннего шума вы не избавитесь.

В XVII в. на Руси стены в хоромах оббивали тканями «с крашениною печатною», а иногда даже цветными сукнами, шелковыми тканями или атласом. Эту дорогую отделку в практичном XIX-ом столетии заменили бумажными обоями.

Текстильные обои требуют идеально выровненных оснований. Перед оклеиванием стены нужно прогрунтовать либо акриловой грунтовкой, либо разведенным клеем. Однако если поверхность была окрашена масляными или алкидными красками, то ее необходимо обклеить бумагой. Если вы не знаете, чем были окрашены ваши стены, просто наклейте небольшой кусок обоев и понаблюдайте пару дней, как он будет себя вести.

Полотнища обоев наклеивают встык, что требует точной подгонки. Работа довольно тяжелая и требует большой внимательности и аккуратности. Зато стены после оклеивания выглядят как единая отделанная тканью поверхность.

Для текстильных обоев вам понадобится клей для тяжелых обоев. В принципе, техника оклеивания одинакова для всех обоев, но есть некоторые тонкости. Если вы купили тканевые обои на флизелине, то клей нужно нанести на стену и прикладывать к ней сухие обои; если обои на бумажной подложке, то намазать нужно их.

Промазанные клеем обои нельзя перегибать, чтобы в местах сгиба не выступил клей, который с тканевых обоев удалить достаточно тяжело. Попавший на них клей убирают влажной губкой, после чего это место промокают сухой тряпкой. Обои нельзя сильно тереть, так как это может повредить их структуру.

При покупке обоев нужно помнить, что нити имеют высокую отражающую способность и вследствие этого цвет их на стенах вашей комнаты будет более насыщенным, чем у образца в магазине, поскольку в них будут отражаться шторы, предметы мебели, ковры и т. д.

Кроме того, текстильные обои даже из одной партии могут несколько отличаться по текстуре и тональности. Считать это недостатком не стоит, поскольку такая неровность придает дополнительный визуальный эффект, создавая иллюзию декорирования стен натуральными тканями. Особенно это относится к обоям с натуральными шелковыми нитями. Тутовый шелкопряд не станок и как живой организм производит нити неравномерные как по толщине, так и по цвету. Поэтому выработанные из таких нитей обои могут иметь фрагменты, отличающиеся от основного полотна. Это своего рода знак подлинности материала, но, если вам это не по душе, покупайте обои с запасом, чтобы иметь возможность вырезать отличающиеся участки.

Из новинок, которые появились на нашем рынке, особо интересны бесшовные текстильные обои для драпировки стен. Продают их в рулонах высотой от 2,8 до 3,1 м. Их не приклеивают к стенам, а как бы «оборачивают» ими комнату, т. е. обои выбирают по высоте потолков помещения, ставят их в угол и разматывают по горизонтали по всему периметру комнаты, затем прорезают в них дверные и оконные проемы. Крепление делают не по всей плоскости, а только по краям и в углах, используя для этого дверные наличники, уголки оконных проемов, рейки и т. д.

Большой плюс такого покрытия заключается в том, что стены не требуют выравнивания, наоборот, бесшовные обои прекрасно маскируют все дефекты.

Стеклообои

Очень прочное покрытие, которое может прослужить вам несколько десятилетий. Периодически перекрашивая их, чтобы обновить интерьер, вы надолго можете забыть о грунтовках, шпаклевках, обойных клеях и т. п.

Процесс производства стеклообоев достаточно интересен. Сначала из таких экологически чистых материалов, как кварцевый песок, сода, известь и прочих составляющих, при очень высоких температурах варят специальное стекло, затем из него вытягивают волокна, формируют их в пряжу и ткут стекловолокно.

Из стекловолокна изготавливают обои с различными фактурами, например «рогожку», «елочку», «паутинку», «ромбы» и др. Стеклообои легко окрашиваются в различные цвета водно-дисперсионными красками (латексными или акриловыми) или полиуретановым лаком-краской. Только от выбранной вами краски будет зависеть, какие стены – матовые или глянцевые, моющиеся или нет – вы получите в итоге. Поэтому будьте внимательны, покупая краску. Обычно стеклообои выдерживают от 5 до 15 перекрашиваний, однако специалисты советуют делать не более 10.

Стеклообои экологичны, не вызывают аллергии и являются абсолютно неподходящей средой для развития микроорганизмов. Они не выделяют токсичных веществ, не накапливают статического электричества, пожаробезопасны.

Стеклообои водонепроницаемы, поэтому их можно использовать и во влажных помещениях, но в то же время они обладают высокой паропроницаемостью, что позволяет поддерживать хороший микроклимат в помещении.

При поклейке стеклообои не требуют идеально гладких стен, напротив, они прекрасно скрывают трещины и сколы. Кроме того, они настолько прочны, что их можно использовать для укрепления поверхностей гипсокартонных межкомнатных стен.

Для наклейки этих обоев применяют специальный клей, а для того, чтобы не повредить их фактуру во время работы, необходимо использовать резиновый валик. Нужно также тщательно промазывать края полотнищ, чтобы швы не разошлись.

Обои достаточно износостойки и не боятся механических повреждений, но уж если вы все-таки смогли их повредить, то потребуется просто их перекрасить – и все.

Дизайнер из Голландии Йонас Самсон разработал светящиеся обои. Рисунок наносят специальной краской, которая под низким напряжением начинает светиться. Самое удивительное, что их можно запрограммировать, сделав так, чтобы светились только выбранные элементы. Таким образом возможно создать даже движущиеся изображения. Когда ток выключен, обои ничем не отличаются от обычных.

Кварцевые обои

Очень декоративные и изысканные обои, которые изготавливают из окрашенного песка (кварца), путем нанесения его на нетканое полотно. Поверхности, обклеенные такими обоями, очень устойчивы к любым механическим повреждениям и истиранию и имеют неповторимый натуральный вид.

В настоящее время разработаны специальные серии кварцевых обоев для украшения гостиных и кабинетов, практически не отличающиеся от старинных фресок.

Изготовленные из натуральных материалов, кварцевые обои экологичны, и исключительно огнестойки. Их можно чистить щетками с длинным ворсом или пылесосом с удлиненной насадкой. При желании их даже можно перекрасить в любой цвет латексной краской, и они не потеряют первоначальную фактуру.

Для оклейки стен кварцевыми обоями не требуется тщательной подготовки основания, так как эти достаточно плотные обои прекрасно маскируют небольшие дефекты. Для их поклейки также применяют специальный клей, а благодаря прокрашенной основе полотен швы на стенах практически не видны, что дает ощущение единого пространства и усиливает декоративный эффект.

Фотообои

Четверть века назад фотообои пользовались большим спросом, но потом капризная мода забыла о них, а сейчас они переживают вторую волну популярности. И это правильно, поскольку только фотообои позволяют «расширить» рамки нашего жилья без дополнительных усилий.

Кроме того, с помощью фотообоев можно придать изюминку интерьеру, внести в него грустную, забавную или романтическую нотку.

Конечно, современные фотообои по качеству очень сильно отличаются от своих предшественников. Теперь это высокотехнологичный продукт с четкой графикой и насыщенным натуральным цветом. Современная технология печати позволяет передать рисунок очень четко, до мельчайших деталей, что напрямую влияет на то, что обои сохранят насыщенность изображения в течение всего срока их эксплуатации.

Изображение наносят на бумагу, флизелин или ткань. Кроме того, фотообои бывают как с глянцевой, так и с матовой поверхностью; некоторые производители покрывают изображение специальной пленкой, что увеличивает срок их службы.

Размеры фотообоев самые разнообразные и включают от 2 до 8 панелей.

Обои во всю стену с фотографией себя любимого уже потеряли свою актуальность. Людям все больше хочется тишины и уюта, очевидно, поэтому таким спросом пользуются фотообои с пейзажами.

При выборе фотообоев по размеру главными условиями являются размеры вашей комнаты и количество мебели в ней, а также предназначение помещения. Естественно, что для спальни лучше выбрать фотообои спокойных оттенков, а для гостиной или детской – более ярких и веселых; в комнату подростка прекрасно впишутся фотообои на спортивную тематику.

Большие, на всю стену обои хорошо будут смотреться в спальне. Например, поле ромашек, раскинувшееся за изголовьем кровати, позволит вам почувствовать себя на природе, исчезнет ощущение замкнутого пространства, комната будет казаться гораздо просторнее.

Максимально увеличить пространство комнаты зрительно можно только с помощью зеркал или фотообоев, причем последние обойдутся вам гораздо дешевле.

Если у вас много мебели, то, например, в гостиной над спинкой дивана можно наклеить панорамные полотна, которые будут прекрасно смотреться. Или совсем немного места на вашей кухне или в прихожей займет «окошко» в другой, солнечный и прекрасный мир.

Современный рынок фотообоев весьма разнообразен. Здесь можно встретить коллекцию «одного образа», например «портрет» одуванчика или розы во всю стену, коллекции сельских или городских пейзажей или картину в стиле фэнтези. Выбор только за вами. Однако не стоит расстраиваться, если вы не найдете фотообои по душе. В специализированных мастерских вам смогут изготовить их по вашему эскизу или фотографии.

Совсем не лишним при выборе фотообоев будет подумать о цветовой гамме. Итак, в помещениях, где солнце бывает редко, лучше наклеить обои теплых солнечных тонов. Это сделает комнату теплее и уютнее. Если размеры комнаты невелики, следует применять холодные тона, чтобы визуально сделать ее больше. Кроме того, если вы выбрали фотообои с закатом или рассветом, то и оклеивать ими лучше соответственно западную или восточную стену, чтобы не путаться в сторонах света в реальной обстановке.

В XVIII в. на обоях обычно изображали аллегорические сюжеты, различных пастушек и пастушков, пейзажи и букеты цветов. Создание обоев в то время было женских рук делом. Дамы или рисовали, или вырезали по контуру отдельные детали, создавая уникальные украшения для своего дома.

Технология наклейки фотообоев не отличается от применяемой для обычных бумажных обоев. Главное, следить за тем, чтобы совпал рисунок. Если на лицевую сторону попал клей, кстати, самый обычный обойный, его следует сразу же удалить, иначе обои могут быть испорчены.

Фотообои боятся влаги, поэтому по возможности берегите их от загрязнения. При необходимости их можно протереть хорошо отжатой губкой, но делать это нужно короткими легкими движениями, тереть их нельзя ни в коем случае.

Металлизированные обои

С помощью этих обоев можно создать индивидуальный стиль в своем доме. Если вы поклонник стиля хай-тек или авангард, то эти обои для вас. Однако они также хороши для роскошного классического интерьера.

Итак, металлизированные обои представляют собой тонкий слой алюминиевой фольги, которая крепится на бумажную или флизелиновую основу. Затем их обрабатывают теснением, рельефом или наносят всевозможные рисунки и узоры. Выпускают данные обои различных оттенков – от стального и серебряного до золотого и насыщенного бронзового.

Обои очень прочные, красивые, ими можно отделывать любое помещение. К тому же они не тускнеют со временем, прекрасно обрабатываются моющими средствами, не накапливают статического электричества, влагостойки. Единственным их недостатком является плохая паропроницаемость.

Поверхность под металлизированные обои необходимо тщательно подготовить и хорошо просушить. Для наклеивания используют специальный клей для «тяжелых» обоев.

Необходимо помнить, что при поклейке металлических обоев следует отключить электроэнергию, поскольку они хорошо проводят ток. После высыхания клея бумажная флизелиновая основа будет изолировать металлическую фольгу, поэтому при эксплуатации они совершенно безопасны.

Бисерные обои

Эти обои выглядят очень изысканно. Множество маленьких стеклянных шариков создают неповторимую игру света, подчеркивая оригинальность вашего стиля. Изготавливают их наклеиванием бисера на подложку из бумаги, флизелина или холста. В результате получается экологически чистое, неповторимое по красоте покрытие.

Это очень дорогие обои, что и понятно: бисер сам по себе материал дорогой. Такие обои могут быть однотонными или с рисунком, чаще растительным. Они очень износостойки, их можно применять не только для украшения стен, но и для отделки ниш, колонн, предметов мебели.

В начале XIX в. в Англии был изобретен паро-механический печатный станок для производства обоев, что позволило снизить их цену. Обои стали доступны людям с небольшими доходами. Поэтому уже к началу XIX в. они стали самым популярным материалом для отделки стен.

Наиболее выигрышно смотрится покрытие из бисера, если его подсветить. Из небольшого куска обоев можно сделать декоративное панно в раме и украсить им комнату.

Обои под покраску

При описании различных видов обоев уже не раз упоминалось, что среди них существуют те, которые предназначены под покраску. Обычно это бумажные, флизелиновые или стеклообои белого или теплого пастельного тона, имеющие глубокое рельефное покрытие. Объединяет эти разные обои одно качество – их можно красить и перекрашивать несколько раз любыми дисперсионными красками.

Очевидно, что нет смысла повторять характеристики каждого вида обоев, а вот советы по покраске, возможно, пригодятся многим:

♦ никогда не прерывайте работу на середине стены. Обязательно нужно докрасить до угла комнаты, в этом случае на поверхности не будет видно границы;

♦ обои наклеиваются встык. Не оставляйте выступающий клей на месте соединения полотнищ, так как краска не сможет в него впитаться и на обоях останется светлое пятно;

♦ возле потолка наносите краску на стену кисточкой и сразу прикатывайте валиком для того, чтобы не была заметной граница между высохшим и свежим слоями;

♦ поверхность стен должна быть чистой, сухой и прочной. Особо тщательной подготовки стены не требуют;

♦ правильно подбирайте клей для каждого конкретного вида обоев. Лучше, если обои и клей будут от одной фирмы;

♦ обои обязательно нужно красить, даже если они тонированные. Краска их укрепляет, продлевая срок службы;

♦ выбирайте водно-дисперсионные, водоэмульсионные или акриловые краски, предназначенные для внутренних работ. Кроме того, лучше сначала окрасить небольшой кусочек обоев, чтобы определить, понравится вам цвет или нет;

♦ если хотите получить однородную цветную поверхность, применяйте для покраски мягкий валик. Более жесткий инструмент оставит не прокрашенной поверхности выступающую часть рельефа, создавая эффект старины;

♦ оклеивать стены обоями и красить их лучше после укладки напольных покрытий, поскольку поврежденные стены чаще бросаются в глаза, чем пол.

Жидкие обои

Строго говоря, жидкие обои таковыми не являются. Это что-то среднее между покраской и декоративной штукатуркой, и в эту главу они попали исключительно благодаря своему названию.

Интересно, что название «жидкие обои» придумали в России, а вот во Франции, например, они называются (в переводе на русский язык) «диковинной обшивкой для стены».

Продаются жидкие обои в виде сухих смесей, состоящих из таких компонентов, как текстильные волокна, кусочки бумаги, древесной коры и различных растений, опилок, слюды и обойного клея.

Любителям креатива жидкие обои будут интересны тем, что дополнительно они смогут купить различные добавки, которыми можно обогатить смесь по своему усмотрению.

С данными обоями очень легко работать, достаточно просто развести их водой, следуя инструкции на упаковке, и нанести на стену шпателем. Даже неопытный мастер сможет за день «одеть» стены комнаты.

Существует много разнообразных фактур жидких обоев, зависящих только от тех компонентов, которые добавлены в смесь, ведь их разрешено смешивать и комбинировать в различных вариантах, что дает возможность создать свой неповторимый декор. Например, жидкие обои под названием «датская штукатурка» образуют на стенах веселый мозаичный узор новогоднего конфетти, а слюда придаст вашим стенам загадочное мерцание. Также в сухую смесь можно добавить специальный краситель для получения любого цвета.

При наличии в жидких обоях большого количества шелковых компонентов отделка стен будет напоминать тканевое покрытие, однако и ее стоимость возрастет в разы. Если же вы хотите придать своей гостиной роскошный вид, то просто добавьте золотых нитей.

Жидкие обои экологичны, так как состоят в основном из натуральных материалов, поэтому ими можно отделывать жилые помещения, к тому же стены под данным покрытием свободно «дышат». Кроме того, что немаловажно для жилых помещений, такие обои достаточно огнестойки и не выделяют никаких токсичных веществ.

Что особенно привлекает потребителей в данном продукте, так это то, что с ним стены становятся теплыми на ощупь – текстильные волокна, особенно хлопок, играют роль утеплителя. Благодаря антистатическим веществам, которые также входят в состав жидких обоев, на них не собирается пыль, поэтому такое покрытие можно порекомендовать людям с аллергическими реакциями на пыль. Кроме того, они повысят уровень комфорта в жилище, поскольку улучшают такие важные его составляющие, как тепло– и звукоизоляцию.

Под жидкие обои нет необходимости тщательно выравнивать поверхности – они прекрасно маскируют дефекты; также они достаточно эластичны и могут слегка растягиваться, если, например, при усадке нового дома по штукатурке пойдут трещины. Единственное, что хотелось бы посоветовать, это перед нанесением жидких обоев светлых тонов покрасить водоэмульсионной краской темные поверхности, так как стены могут просвечивать. Для получения фактурной поверхности нанесенные на стену жидкие обои можно прокатать валиками с различными рельефами.

Японские специалисты сделали жидкие обои, взяв за основу шелковые коконы и волокна хлопка. Такие обои очень красивы и прекрасно имитируют шелковое покрытие.

Жидкие обои очень долговечны. Не любят они двух вещей – влаги и животных. Для предохранения от влаги обои можно покрыть слоем лака, но при этом, естественно, ухудшится воздухопроницаемость стен. С животными, конечно, сложнее. Если ваш любимец захочет точить когти именно об этот кусок обоев, то он в скором времени, мягко говоря, потеряет свою декоративность.

Однако не расстраивайтесь: стены, отделанные жидкими обоями, очень легко отремонтировать. Намочите испорченный кусок обоев водой, дайте ему несколько минут на набухание, а затем снимите со стены шпателем. В эту массу досыпьте немного сухой смеси, которая осталась у вас после ремонта, как следует перемешайте и нанесите ее на стену. После высыхания заплатка практически не будет отличаться от остального покрытия. Такую же процедуру вы можете проделать, если обои сильно загрязнились или были сильно поцарапаны.

Теперь несколько советов по отделке стен жидкими обоями:

♦ подготовьте стены к нанесению обоев;

♦ содержание упаковки пересыпьте в емкость, в 3 раза большую, чем емкость пакета;

♦ если планируете использовать какие-нибудь добавки, то внесите их в сухую смесь;

♦ добавьте воду, строго соблюдая инструкцию, указанную на упаковке;

♦ тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы. От качества перемешивания зависит равномерность распределения добавок;

♦ дайте смести постоять примерно 30 мин, а затем шпателем нанести ее на стену. Если хотите получить рельефную поверхность, пройдитесь по нанесенному покрытию валиком со специальной насадкой;

♦ дайте покрытию высохнуть. В это время нежелательно подвергать его механическим воздействиям или резко менять температурный режим.

Итак, вы уже примерно представляете, какими обоями хотите отделать свой дом, и теперь перед вами встал вопрос, сколько обоев нужно приобрести на ту или иную комнату. Можно сделать несложный расчет. Начинать нужно с высоты потолка и длины рулона. Например, если длина потолка 2,8 м, а длина стандартного рулона 10 м, то очевидно, что из одного рулона получатся три полотнища (10 разделим на 2,8 и получим примерно 3,6). Далее необходимо умножить длину рулона на ширину обоев, для примера возьмем 80 см: 3 X 0,8 = 2,4 м2. Это та площадь, которую вы можете заклеить, использовав один рулон. Затем определите периметр комнаты, вычтите оконные и дверные проемы и поделите все на 2,4. К полученному в результате количеству рулонов следует добавить еще один или два для оклейки стен над дверью, над и под окнами и для последующего мелкого ремонта.

В представлении многих людей бисер и стеклярус – это материалы, которыми мастерицы украшают праздничную одежду. Однако их издавна применяли для отделки помещений. Так, еще в XVII в. в покоях Московского Кремля стены, обмазанные клейстером, обсыпали стеклярусом. Очевидно, это были первые бисерные обои на Руси.

Элементы декора

Возможно, вы посчитаете элементы декора пустяками, не стоящими вашего внимания, и будете неправы: именно такие мелочи придают помещению законченный и ухоженный вид.

Итак, к элементам декора относятся бордюры, фризы, молдинги, потолочные плинтусы.

1. Бордюры и фризы – это узкие рулоны бумаги, которые используют для украшения стен или для разделения видов отделки. Друг от друга бордюры и фризы отличаются только шириной – у бордюра она составляет от 3 до 16 см, в то время как ширина фриза колеблется от 20 до 60 см. И бордюры, и фризы часто продают в комплекте с обоями. Они могут быть выполнены в одной цветовой гамме или составлять резкий контраст. Выбор зависит от выбранного стиля оформления интерьера и вашего вкуса.

Традиционно бордюры наклеивают на обои под потолком, оживляя таким образом скучноватые однотонные стены. Фризом можно разделить комнату пополам по горизонтали при условии, что у вас высокие потолки или покрытие стен произведено различными отделочными материалами. Скажем, например, верхнюю часть стен вы оклеили дорогими ткаными обоями, а нижнюю – панелями в тон обоев. Такая отделка интересна сама по себе, стоит гораздо дешевле и не боится маленьких художников или домашних питомцев. Фриз в данном случае не только сыграет роль связующего компонента, но и послужит дополнительным декоративным элементом.

Фризы широко использовали архитекторы Древнего Рима при строительстве дворцов и храмов. Тогда они представляли собой сложные композиции из рельефов с различными жанровыми сценками. В наши дни фризы стали намного проще, а украшены они в основном растительными или геометрическими орнаментами.

Реже бордюры или фризы используют для зонирования помещения. Так, если ваша комната выполняет несколько функций, например кухня-столовая или гостиная-офис, то вертикально наклеенный бордюр будет служить своеобразной границей.

В настоящее время можно приобрести бордюры трех различных типов – с клеевым слоем, так называемые гуммированные, самоклеющиеся и под подклейку специальным бордюрным клеем. Фризы, как правило, бывают только третьего типа. Обойный клей в этом случае лучше не использовать, поскольку, высохнув, бордюры или фризы могут отклеиться от обоев.

Ниже приводится пошаговая инструкция наклейки бордюра горизонтально. Вертикальная наклейка принципиальных отличий не имеет, также как и работа с фризом.

♦ Используя уровень, начертите линию приклеивания бордюра на нужной вам высоте.

♦ Нарежьте бордюр необходимой вам длины и на чистой ровной поверхности нанесите на него с обратной стороны клей, тщательно промазывая края (рис. 41). Слой клея не должен быть толстым, чтобы клей не выступил на обои. Сложите смазанную полосу гармошкой, смазанными краями друг к другу. Дайте ей пропитаться клеем несколько минут.

Рис. 41. Нанесение клея на полосу бордюра

♦ Аккуратно наклейте бордюр по прочерченной вами линии и разгладьте его щеткой или пластмассовым шпателем (рис. 42).

Рис. 42. Наклеивание бордюра на стену

♦ Для наклеивания бордюра в углах комнаты поступите следующим образом. Сначала подрежьте в углу кусок бордюра, оставляя небольшую часть для поворота (рис. 43). Затем подрежьте излишек обоев на примыкающей стене почти до линии их пересечения. Удалите его и разгладьте бордюр щеткой, крепко приклеив загнутый на соседнюю стену «клапан».

Рис. 43. Подрезка лишнего бордюра в углу

♦ Следующую полосу приклеивают так, чтобы она перекрывала предыдущую (рис. 44). Следите за совмещением рисунка. Карандашом нанесите линию вдоль сгиба новой полосы и аккуратно срежьте лишний кусок. Тщательно выровняйте бордюр щеткой.

Рис. 44. Нанесение линии угла на полосе бордюра

Самоклеящиеся бордюры клеят аналогично; единственное отличие: сначала нужно отделить небольшой кусок бордюра от подложки и приложить его к прочерченной вами линии. Затем, понемногу освобождая бордюр, доклейте его до угла комнаты. Снимать сразу всю подложку нежелательно, так как и клей схватывается быстро, и вам будет трудно справиться с длинным липким куском бумаги.

Бордюры с клеевым слоем перед приклеиванием опускают на несколько минут в теплую воду, чтобы размок клей. Далее работа не отличается от описанной выше.

Отдельно хотелось бы дать еще несколько полезных советов.

Итак:

♦ дайте обоям как следует просохнуть;

♦ не торопитесь, работайте очень тщательно и аккуратно, малейшая небрежность будет видна. Не забывайте совмещать узоры на бордюрах;

♦ бордюры следует отрезать чуть длиннее, чем нужно, чтобы было легче подогнать их по длине и выполнить ровные углы.

2. Молдинги и потолочные плинтусы. Назначение потолочного плинтуса, кстати, специалисты называют его галтелью, следует из названия. Одной плоскостью его крепят к потолку, а другой – к стене, делая угол аккуратным, а комнату нарядной и завершенной.

Обратите внимание на то, что крепят галтель до поклейки обоев. Делают так потому, что если вдруг ваши обои отойдут от стены (а такое, к сожалению, бывает), то плинтусы останутся на месте.

Применение молдингов гораздо шире. Их можно использовать и как потолочный плинтус, и как обрамление для зеркал и декоративных панно, закрывать ими стыки между различными видами отделки или делить помещение на зоны вертикальными полосами.

Практичные англичане крепят молдинги к стене на уровне спинок стульев, чем предотвращают истирание стен.

А если невыразительную однотонную стену разделить молдингами на панели, а в центре каждой повесить бра, то вы не узнаете своей комнаты. Кроме того, молдинги помогут вам спрятать провода и замаскируют места крепления штор.

Даже простенькие ситцевые обои, отделанные белоснежным молдингом, сделают вашу комнату уютной и гармоничной.

Гениальный Леонардо да Винчи говорил: «Рама создает специальный ореол вокруг картины, она не должна просто обрамлять – она должна быть с ней единым целым». Сейчас то же самое можно сказать о молдингах, которые позволяют разнообразить интерьеры, внося модные и интересные акценты в отделку стен.

Выбор молдингов в настоящее время велик. Их изготавливают из разнообразных материалов, различного сечения и с самыми неповторимыми орнаментами. Также бывают молдинги из натуральных материалов (мрамора, металла, гипса, дерева) и из синтетических (полистирол и полиуретан).

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Так, например, деревянные молдинги более прочные и их можно покрасить либо в цвет стены, если вы хотите зрительно увеличить высоту помещения, либо в цвет потолка, чтобы слегка «опустить» его. Правда, и стоимость, особенно молдингов из ценных пород дерева, может быть очень значительной. Кроме того, деревянные молдинги крепят на саморезы или гвозди, и они очень не любят неровных стен и потолков. Зато более демократичные молдинги из полиуретана и полистирола недороги и легко крепятся на специальный клей, да и к кривым стенам более терпимы.

Установку мраморных и гипсовых молдингов лучше доверить специалистам. Мрамор – потому, что это дорогой и тяжелый материал, а гипс – из-за довольно сложного и длительного процесса монтажа. Крепление осуществляют с помощью гипсового раствора, и до полного его высыхания молдинг приходится прижимать.

Для декорирования колонн, арок и других криволинейных объектов существуют гибкие молдинги, в состав которых добавлен каучук.

Многие крупные производители отделочных материалов предлагают покупателям каталоги обоев с подобранными образцами элементов декора и текстиля. Это помогает выбрать стиль и цветовое решение интерьера.

Теперь выбор за вами. Единственное, о чем хотелось бы напомнить, что элементы декора должны быть выдержаны в одном стиле с общей отделкой комнаты. Например, не «к лицу» комнате, отделанной дорогими металлическими или бисерными обоями, полиуретановый молдинг, как и к дешевым бумажным обоям – мраморный.

Можно воспользоваться еще одним способом украшения стен, а именно – нанесение на стены рисунков с помощью трафаретов. Следует купить готовые трафареты или вырезать их самостоятельно из плотного картона, ведь найти подходящую картинку и распечатать ее сейчас не проблема. Цветы, бабочки, зверушки и мультяшные герои, звезды, греческий орнамент или даже надписи – одним словом, все, что вашей душе угодно.

Техника нанесения трафаретов проста и знакома многим с детства. Просто прижимаете трафарет в нужном вам месте, губкой или маленьким валиком наносите краску. Однако не набирайте ее слишком много, чтобы она не затекла под трафарет. Занятие это требует аккуратности, поэтому, если вы еще не занимались такой работой, потренируйтесь сначала на чистом листе бумаги, а потом беритесь за стены.

Обойный клей

К выбору обойного клея нужно подойти со всей серьезностью, поскольку вопрос это не простой. Сейчас в магазинах представлено такое разнообразие обойных клеев, что нетрудно запутаться. С одной стороны, выбрав неподходящий клей для обоев, можно безвозвратно их загубить, а с другой, не стоит тратить лишние деньги на очень дорогой клей для дешевых обоев. Так что же нужно знать при выборе обойного клея?

Прежде всего, что все виды обойного клея делятся на две группы – универсальные и специальные. Первые соответственно подходят для всех видов обоев, а вторые предназначены для виниловых обоев.

Для удобства потребителей эти две группы клеев расфасовывают в упаковки разного цвета: универсальные – зеленого, специальные – фиолетового.

Встречаются на упаковках и такие надписи: для легких или для тяжелых обоев. К легким обоям обычно относят бумажные, а к тяжелым – все остальные виды. Оба вида клеев различаются по своему составу – первые включают метилцеллюлозу, а вторые производят на основе поливинилацетатной эмульсии (ПВА).

Есть клеи, которые используют для всех видов обоев, поскольку их основу составляет только натуральное сырье, например модифицированный крахмал. Применяя новейшие технологии, можно производить клей, способный удержать обои любой тяжести, без внесения синтетических компонентов. Кроме того, в состав современных клеев включают различные фунгицидные добавки, которые подавляют рост различных микроорганизмов.

Клеи на основе крахмала бывают двух видов:

♦ клеи из необработанных, так называемых нативных крахмалов. Они растворяются в кипящей воде примерно в течение часа. Эти клеи очень качественные, к тому же стоят недорого;

♦ клеи из модифицированных крахмалов очень удобны в приготовлении. Их достаточно залить холодной водой, и через несколько минут клей готов к работе. Такие клеи очень качественные, но стоят дорого.

В продаже есть еще одна группа обойных клеев – на основе КМЦ, или карбоксометилцеллюлозы. Отечественный клей недорогой, однако требует длительного времени для его приготовления, а быстрорастворимый КМЦ – обычно импортный и поэтому достаточно дорог.

Хочется отметить, что клеи, изготовленные на основе натуральных компонентов, безопасны для здоровья, в то время как о клеях на основе ПВА или КМЦ сказать такого нельзя.

Обойный клей продают в основном в пачках в виде сухих смесей. Как правило, на упаковке с клеем добросовестные производители указывают, из чего изготовлен клей, его клеящую способность, вес упаковки, внешний вид клея, его расход, а также предлагают подробную инструкцию по его приготовлению. Если на упаковке клея такой информации не имеется или нет ее на русском языке, то такой продукт покупать не стоит.

Считается, что тканевые обои были придуманы ассирийцами и вавилонянами за 1000 лет до нашей эры. Поначалу это были грубые черно-белые ткани, но постепенно, примерно к концу XI в. н. э., их сменили хорошо выделанные ткани с рисунками на библейские сюжеты.

Приготовить клей из сухой смеси нетрудно, необходимо только строго следовать инструкции: брать требуемый объем воды, тщательно перемешивать, выдерживать необходимое время. Покупая клей, возьмите на одну пачку больше, чем требуется по вашим расчетам: практика показывает, что в 99 % случаев он вам пригодится.

Технология наклеивания обоев

Вот и наступил самый ответственный момент. Уже подготовлены стены, куплены обои и элементы декора, установлены потолочные плинтусы, есть все необходимые инструменты, и клей готов к употреблению. Итак, приступаем к поклейке.

1. Прежде всего обои необходимо нарезать. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на вкладке, поскольку в зависимости от того, нужно ли подгонять имеющийся рисунок или нет, нарезка полотнищ будет осуществляться по-разному.

Обычно приводят следующие маркировочные символы.

Если полосы обоев в рулоне уложены снизу вверх, то ставят пиктограмму. Если каждая последующая полоса уложена «вверх ногами», должна стоять пиктограмма

Пиктограмма  указывает на то, что каждую последующую полосу нарезают по длине первой полосы, просто отматывая рулон.

На прямую стыковку указывает пиктограмма , а говорит о том, что стыковка смешанная, т. е. каждое последующее полотнище нарезают по длине предыдущего, но с учетом рисунка.

Иногда в инструкции дано соотношение, в котором смещается рисунок, например стоят цифры 45, 24, 5. Это означает, что обои нужно смещать на эту величину в сантиметрах. Таким образом, длина полотнища будет составлять длину стены плюс раппорт рисунка.

Не рекомендуется за один раз нарезать более четырех полотнищ. Это правило не распространяется на обои с рисунком без смещения или обои под покраску.

Нарезают обои острым канцелярским ножом на ровной твердой поверхности. Нарезанные полотнища должны иметь запас примерно в 5–7 см.

2. Наклеивание первой полосы – очень ответственное дело. Обязательно начертите на стене строго вертикальную линию, используя для этого уровень или отвес. Если она уйдет в сторону он угла (что практически всегда бывает в наших квартирах), не пытайтесь изменить угол наклона полотнища, ведь не исключено, что к концу стены он будет составлять 25–30° и работу придется переделывать.

Если вы наклеиваете обои встык, то абсолютно нет никакой разницы, откуда начинать работу – от окна к двери или наоборот. Не ломайте себе голову и работайте от любого удобного вам угла. Однако если вы наклеиваете тонкие бумажные обои внахлест, то работу начинают от окна.

Обязательно не забудьте, что оклейку производят только при закрытых окнах и дверях, причем следует соблюдать такой режим до полного высыхания обоев.

3. Чтобы обои пропитались положите отрезок на сухую ровную поверхность лицевой стороной вниз и нанесите малярным валиком или мягкой щеткой клей (рис. 45).

Рис. 45. Нанесение клея на полотнище обоев

Обратите внимание: если на упаковке стоит такой знак, это означает, что клей наносят не на обои, а на стену.

Затем обои складывают гармошкой, смазанными сторонами друг к другу и оставляют для пропитки. Чтобы было удобнее сориентироваться по времени, приводим цифры (табл. 2).

Таблица 2

Приблизительное время пропитывания обоев

Очень важно выдержать необходимое время пропитки, так как непропитанные обои будут плохо клеиться к поверхности стены, а если вы передержите тонкие бумажные обои, они могут порваться у вас в руках.

4. Оклейка обоев. После выдержки обоев положенное время наложите первое полотнище на стену, совмещая край с прочерченной заранее вертикальной линией (рис. 46). Все последующие полотнища нужно прикладывать к предыдущим.

Разглаживать морщины и пузыри на обоях лучше специальным пластмассовым шпателем, если только он не противопоказан в инструкции к обоям. Использовать тряпки или целлофановые пакеты не стоит, так как можно повредить рисунок.

Рис. 46. Наклейка обоев на стену

Клей, выступающий на стыках, необходимо сразу же удалять чистой влажной губкой. Излишек обоев у пола и потолка следует обрезать острым ножом (рис. 47), так же подрезают обои у электрических розеток, распределительных коробок и т. д.

Рис 47. Обрезка излишков обоев

Особую аккуратность в наклеивании обоев следует соблюдать в углах, где работают следующим образом. На соседней стене отвесом вывешивают вертикальную линию и, приложив непромазанные клеем обои, определяют, сколько сантиметров обоев нужно завести с соседней стены, чтобы стыки не расходились. Не забывайте провешивать вертикальную линию на каждой стене.

При наклеивании обоев с узором работать лучше вдвоем – так будет легче подогнать полотнища. Если после наклеивания на обоях образовались складки или пузыри, нужно осторожно отклеить полотнище, добавить клея и разгладить еще раз. Мелкие складочки разгладятся сами после высыхания обоев. Из пузырей удаляют воздух, прокалывая их иголкой.

Некоторую трудность вызывает оклейка обоев за трубами отопления (рис. 48).

Рис. 48. Оклейка стены за трубами отопления

Для этого обои следует несколько обильнее смазать клеем, чтобы они лучше скользили по стене. После чего надо осторожно просунуть их между трубой и стеной. Не волнуйтесь, если они помнутся, вы легко разгладите их шпателем.

Оклеивая нишу за радиатором отопления, заводите в нее обои не более чем на 10–15 см.

Обои, на упаковке которых стоит знак  наклеивают иначе.

♦ Нанести клей на стену.

♦ Наложите на стену сухой лист обоев.

♦ Тщательно разгладьте его валиком.

♦ Обрежьте сверху и снизу лишние куски острым ножом.

♦ Последующие листы наклейте встык.

♦ В дальнейшем при необходимости обои удаляются без остатка сухими.

Время высыхания обоев вне зависимости от того, каким образом они наклеены, составляет не менее суток.

Наклеивание фотообоев также имеет некоторые особенности, поэтому остановимся на этом более подробно. Итак.

♦ Замерьте подготовленные к отделке стены.

♦ Если обои предполагается наклеить до самого пола, снимите плинтусы.

♦ Разложите обои в соответствии с рисунком на упаковке.

♦ Найдите центр вашей фотокартинки на стене, для чего проведите горизонтальную и вертикальную линии, равноудаленные от углов комнаты, а также от потолка и пола. Если фотообои занимают только часть стены, очертите нужную площадь и найдите ее центр. Затем расчертите стену под каждое полотно. Лучше потратить время на подготовительные работы, чем переделывать все заново.

♦ Намажьте клеем полотнище фотообоев и приложите его к стене строго по проведенной вами линии. После чего разгладьте обои от центра к углам, используя для этого специальный валик. Если образовались складки, осторожно отклейте край полотнища, подмажьте его клеем и наложите на прежнее место.

♦ Все последующие полотнища наклейте по рисунку и только встык.

♦ После высыхания обоев их края обрамляют плинтусами, молдингами или другими элементами декора по выбору.

Глава 6 Декоративные панели

В наше время декоративные стеновые панели становятся все более популярными среди населения, поскольку имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами отделки. Во-первых, это простота монтажа, с которым легко справится любой человек, к тому же никаких специальных навыков или сложного оборудования не потребуется.

Во-вторых, это, что называется, «чистый» ремонт, т. е. вам не придется очищать стены от предыдущего покрытия, а также выравнивать их, так как панели скроют все неровности. Таким образом, никаких растворов – никакой пыли.

В-третьих, большой выбор всевозможных панелей предоставляет вам возможность проявить креативность и создать интерьер, отвечающий вашим потребностям.

Еще один плюс стеновых панелей – возможность спрятать при их монтаже всю электропроводку и прочие коммуникации.

Специалисты особенно рекомендуют отделывать стеновыми панелями угловые квартиры, имеющие много наружных стен, ведь, утеплив их при помощи панелей, вы избавитесь от необходимости использовать дополнительные обогревательные приборы. К тому же декоративные стеновые панели относительно недороги и просты в уходе, долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Применяемые при отделке стен современные панели выполняют в большинстве случаев фоновую декоративную функцию. Используя при оформлении интерьера помещения однотонные светлые панели, вы создадите отличную основу для красивой мебели и яркого текстиля, а умелое комбинирование панелей с другими видами отделки позволит проявить свой вкус.

Если учесть, что пачку панелей один мужчина спокойно поднимет на любой этаж, а после окончания ремонта ему не понадобится выносить горы мусора, то вывод очевиден – декоративные стеновые панели замечательный отделочный материал.

Есть, конечно, и недостаток. Если крепить их на обрешетку, то «съедается» часть полезной жилой площади, что в маленьких помещениях нежелательно. Однако и этот недостаток можно преодолеть, если, немного поработав с покрытиями, посадить панели на клей.

Сейчас на строительном рынке представлен громадный выбор различных панелей – от однотонных до многоцветных. Многие из них достаточно удачно имитируют камень, ткани, керамическую плитку или кожу.

Особенно приятны на ощупь панели с тиснением, да и выглядят они отлично. Для отделки стен во влажных помещениях применяют специальные влагостойкие панели.

Виды декоративных панелей

Все стеновые панели делятся на: листовые, плиточные и реечные.

Листовые внешне похожи на фанеру, но с нанесенным на нее рисунком. Обычные размеры таких листов – 1,22 X 2,14 см.

Плиточные панели напоминают обычную потолочную плитку размером от 30 X 30 до 90 X 90 см. Этот тип особенно хорош тем, что с его помощью можно создавать различные виды отделки, укладывая панели прямо, под углом, создавая мозаики и т. д.

Реечные панели очень похожи на известную всем вагонку. Размеры у них различные, однако наименьшая ширина составляет 13,5 см, наибольшая – 30 см, а длина достигает 3 м.

По материалу, из которого сделаны декоративные стеновые панели, они подразделяются на несколько категорий:

♦ деревянные панели;

♦ панели на основе заменителей дерева (ДСП, ДВП, МДВ);

♦ пластиковые панели (ПВХ) и зеркальные покрытия;

♦ акустические, или минераловатные, панели;

♦ пробковые панели;

♦ ламинированный гипсокартон;

♦ металлические панели.

Задерживаться на натуральных материалах, таких как дерево и пробка, в данной главе не будем, так как разговор о них еще впереди, также как и рассказ о гипсокартоне, а вот на остальных видах остановимся поподробнее.

Панели на основе заменителей дерева

К панелям, изготовленным на основе заменителей дерева, относят ДСП, или древесно-стружечную плиту, ДВП, или древесно-волокнистую плиту, и плиты МДФ, название которых пришло из английского языка: Medium Density Fiberboard, или MDF.

Пожалуй, ДСП является самым известным, дешевым и не лучшим для отделки материалом. Он имеет невысокую прочность, крошится при обработке и боится сырости. К тому же изготовленная из стружки на основе формальдегидных смол ДСП не может считаться экологически чистым продуктом и ее лучше не применять в жилых помещениях. Хотя часто лицевую сторону ДСП шпонируют или ламинируют, она все равно становится безопасной лишь отчасти, поскольку при нагревании выделяет токсичные вещества.

Специалисты советуют для жилых помещений покупать ДСП, изготовленные из древесной щепы и волокна на основе лигнина, так как это экологически чистый материал.

Для отделки декоративных панелей часто применяют кашенирование. Суть данного метода заключается в том, что поверхность плиты облицовывают пленкой или бумагой, которую пропитывают смолой, применяя вальцовый пресс.

Именно поэтому при покупке ДСП так важно расспросить продавца или посмотреть сертификат.

Из положительных качеств ДСП нужно отметить, что данный материал обеспечивает хорошую звуко– и теплоизоляцию, да и внешняя отделка у него очень разнообразна, например плиты отделывают текстилем, бумажными или виниловыми обоям либо ламинируют пленкой, имитирующей различные породы дерева или камня.

Весьма респектабельно выглядят панели ДСП, фанерованные натуральным шпоном, правда, и дешевыми их уже не назовешь.

ДВП, как видно из названия, изготавливают из древесного волокна. Они очень гладкие, часто их поверхность декорируют под древесину, покрывают лаком или слоем искусственной патины. Выпускают плиты различных оттенков – от светло-розового до ярко-синего, а также с нанесенными на поверхность репродукциями, лепниной или резьбой.

ДВП прекрасно комбинируется с другими видами отделки и отлично подходит для облицовочных работ.

Отделанный ими кабинет будет долгие годы выглядеть очень солидно и основательно.

Эти плиты обладают достаточной влагостойкостью для того, чтобы отделать ими кухню, а, подобрав материал, отделанный эмалью, вы украсите стены ванной комнаты. Поскольку ДВП изготавливают без применения химической связующей для основы, они вполне экологичны. Кроме того, и работать с ними очень удобно: плиты легкие, хорошо режутся обычным строительным ножом, без особого труда монтируются. Материал достаточно долговечный, не выгорает на солнце, обеспечивает хорошее звукопоглощение.

Более плотные, чем ДВП, панели МДФ обладают рядом несомненных преимуществ. Высококачественные и экологичные, легкие в монтаже и эксплуатации, имеющие хорошие показатели по тепло– и звукоизоляции, а также прекрасный внешний вид, они являются явными лидерами среди подобной продукции в наши дни. Правда, они и дороже остальных панелей, изготовленных на основе заменителей дерева, но честно прослужат вам долгие годы. К тому же МДФ нетрудно демонтировать и использовать в другом месте без всякого ущерба для их внешнего вида.

Плиты МДФ изготавливают из спрессованной мелкодисперсной древесной массы, в которой отсутствуют вредные связующие вещества. Эти плиты влагостойкие, они не накапливают статического электричества и устойчивы к механическому воздействию.

В настоящее время применяют три основных вида отделки плит: ламинирование, шпонирование и окраску. Гамма расцветок очень разнообразна; кроме того, выпускают глянцевые, матовые и очень модные сейчас структурные панели, что позволяет применять этот материал для отделки различных помещений в самых разных стилях.

Пластиковые панели

Многие опасаются применять в отделке своего дома пластиковые панели – и напрасно. Во-первых, они пожаробезопасны, так как температура их горения гораздо выше, чем, например, у дерева. Во-вторых, они гипоаллергенны, что в наши дни очень важно. Кроме того, такие панели не боятся влаги, поэтому их можно применять в любых помещениях. Изготовленные из термопластичного полимера винилхлорида, они не содержат элементов, вредных для здоровья человека.

В то же время панели очень долговечны, не разрушаются грибками и микроорганизмами, не гниют и не рассыхаются, не выгорают на солнце и не подвержены истиранию.

В наше время на строительном рынке появились панели ПВХ различных расцветок и фактур, что позволяет использовать их для всевозможных дизайнерских решений по оформлению интерьера. Кроме того, они неплохо компонуются с другими отделочными материалами; к их несомненным достоинствам можно отнести и то, что ваш домашний любимец не сможет их поцарапать. Специалисты утверждают: покрытие из пластиковых панелей в три раза прочнее, если сравнивать его с деревянной поверхностью.

Зеркальные пластиковые панели, обладая всеми достоинствами пластика, еще и визуально расширяют пространство помещения и делают интерьер роскошным. Их изготавливают из полистирола, покрывая его затем полиэтиленовой пленкой. Зеркальные панели гибкие, и ими можно облицовывать криволинейные объекты, например колонны. Также с их помощью можно скрыть нежелательные технологические элементы, например короба воздуховодов или ригели.

Данный вид представлен зеркальными и тонированными, самоклеящимися или нет, с гладкими поверхностями или составленными из различных геометрических фигур панелями, так что выбор подходящего именно вам материала очень большой.

Поскольку пластиковые панели крепят вплотную друг к другу, они не пропускают влагу даже на стыках, поэтому ими можно без боязни отделывать места с высокой влажностью, душевые ниши.

Акустические, или минераловатные, панели

Такие материалы создадут в жилом помещении комфортную акустику. Если вы музыкант или меломан, отделайте гостиную этими плитами и получите чистый нерезонирующий звук.

Изготавливают акустические панели из плотного стекловолокна. Декоративные панели не требуют последующей отделки, имеют приятный внешний вид и легко монтируются.

Металлические стеновые панели

Это новое слово в отделке помещений, однако дизайнеры уже начали применять их довольно широко. В основе их производства лежит процесс соединения подложки из дерева, керамики, пластмассы и других материалов и тонкой пленочки из жидкой массы цветных металлов. В итоге получается единый очень прочный материал, которому можно придать вид любого металла – бронзы, меди, золота или серебра. Его можно подвергать любой обработке, например полировать, делать тиснение, шлифовать или гравировкой нанести какой-либо рисунок.

Несомненно, используя такие панели при отделке жилья, нужно иметь чувство меры, так как полностью золотая спальня или кухня может, пожалуй, быстро утомить. Зато применение данных плит при оформлении каких-либо фрагментов комнаты позволит придать интерьеру изысканный вид.

Элементы декора и крепежа

Элементами декора при облицовке помещений стеновыми панелями служат вполне функциональные изделия, например потолочные плинтусы всевозможных модификаций, фигурные плинтусы или цокольные планки и различного вида детали, позволяющие закрывать внешние и внутренние углы (рис. 49, 50).

Не пренебрегайте этими элементами, поскольку только с ними ваша отделка приобретет законченный вид, и будет смотреться изысканно.

Рис. 49. Планка для внутреннего угла

Рис. 50. Планка для внешнего угла

Потолочный плинтус (рис. 51), или галтель, закрывает угол, образованный стеной и потолком; им также можно соединить нижний край панелей с ванной. Плинтус может быть окрашен в тон стены или потолка или быть одного цвета с цокольной планкой.

Рис. 51. Потолочный плинтус

Плинтус, или цокольная планка, закрывает угол между стеной и полом. Его цвет также может быть различным.

Очень опрятно смотрятся внешние и внутренние углы, отделанные специальными уголками, которые лучше подбирать в тон панелям, так как тогда они будут практически незаметны. Хотя и в этом случае могут быть варианты, ведь все зависит от общей концепции интерьера вашего дома.

Другой способ отделки – ламинирование – нанесение горячим прессованием на поверхность панели декоративной пленки или бумаги. При этом происходит взаимное проникновение волокон пленки и плиты. Плита приобретает очень натуральный вид, выглядит объемной и фактурной.

Если комбинируют два вида панелей разного цвета или панели с различными видами отделки, применяют соединительный профиль (рис. 52), который делает соединение очень аккуратным по всей длине.

Рис. 52. Соединительный профиль

Существуют также универсальные окантовочные профили (рис. 53), при помощи которых отделывают длинные и короткие стороны панелей, а также закрывают стыки в дверных и оконных проемах и нишах.

Рис. 53. Универсальный окантовочный профиль

Крепеж стеновых панелей можно проводить как по деревянным, так и по металлическим конструкциям. Сами панели крепят специальными скобами – кляймерами (рис. 54), которые облегчают процесс монтажа и ускоряют работу.

Рис. 54. Кляймеры

Монтаж

Монтаж стеновых панелей можно проводить двумя способами: при помощи обрешетки или наклеивая на стену. Выбор метода зависит от основания, на которое монтируют панели, или от размера отделываемого помещения. Обрешетка тоже может быть различной – деревянные рейки или монтажный профиль. Если у вас холодные наружные стены, выбирайте обрешетку из дерева с сечением бруса, равным толщине утеплителя, и при монтаже панелей уложите в образовавшееся пространство любой минераловатный утеплитель.

При монтаже панелей на обрешетку вам не понадобится предварительно выравнивать основание даже при значительной кривизне стен, ее всегда можно нивелировать, подкладывая под рейки или профили кусочки картона нужной толщины. Главное, не забывать все время проверять стены уровнем.

Одним из модных направлений в украшении интерьеров в настоящее время стало применение пузырьковых панелей. Конечно, ими не облицовывают стены, но использовать их в качестве перегородки вполне возможно. Водно-пузырьковые панели представляют собой полые конструкции, внутри которых перемещаются пузырьки воздуха, а с направленной подсветкой они создают чудесный уголок природы в вашем доме.

В зависимости от того, как вы будете крепить стеновые панели – вертикально, горизонтально или под углом к плоскости пола, устанавливаются и рейки каркаса. Так, при вертикальной облицовке рейки крепят по горизонтали, при горизонтальной – вертикально, а если панели укладывают под углом, то рейки каркаса на стене образуют клетку.

В каком направлении монтировать панели, зависит только от вашего желания. Заметим только, что их вертикальное расположение «поднимает» потолки вверх, визуально делая помещение выше. Горизонтальное, наоборот, расширяет пространство помещения и слегка «опускает» потолки. Располагая панели под углом к полу, можно получить интересный рисунок швов, но отходов в этом случае будет гораздо больше.

Технология облицовки по монтажному профилю

Этот способ позволяет быстро установить на стене панели, прищелкивая их кляймерами к профилю. Его можно применять для всех видов панелей.

Монтажный профиль (рис. 55) позволяет провести демонтаж облицовки, не повредив панели, а также в случае необходимости осуществить быстрый ремонт покрытия.

Рис. 55. Монтажный профиль

Итак, технология данных работ выглядит следующим образом.

♦ Укрепите монтажные профили параллельно плоскости потолка (если панели крепят до самого потолка) или пола (при облицовке до середины стены), а также параллельно друг другу на расстоянии 30–50 см (рис. 56). При необходимости монтажный профиль можно отрезать пилой с мелкими зубьями.

Рис. 56. Крепеж монтажных профилей на стене

♦ Начните монтаж панелей с угла. В профили с двух сторон вставьте кляймеры, установите внутренний угол и закрепите его, защелкнув скобу (рис. 57, 58).

Рис. 57. Установка углового профиля

Рис. 58. Внешний вид уголка, закрепленного кляймерами

♦ Вставьте панель в угловой профиль и прикрепите ее скобой к монтажному профилю (рис. 59). Подобным способом установите все остальные панели.

Рис. 59. Установка панели

Технология облицовки по деревянной обрешетке

Обратите внимание на то, что перед установкой обрешетки рейки должны быть обработаны специальным огнеупорным составом.

♦ Произведите разметку стен. Расстояние между рейками должно быть не более 50 см. Закрепите их на стене параллельно друг другу с помощью шурупов (рис. 60).

Рис. 60. Закрепление на стене деревянных реек

♦ В углу установите уголок и прикрепите его при помощи гвоздей или металлических скоб (рис. 61).

Рис. 61. Установка уголка

♦ Строго вертикально установите первую панель, закрепите ее на рейках скобами за выступающий гребешок (рис. 62). Постоянно проверяйте уровнем вертикальность панелей. Крепить панели нужно скобами при помощи строительного степлера. Гвозди лучше не применять, чтобы не разрушить гребень.

Если вы одновременно хотите утеплить помещение, в углубления между рейками, вклейте полосы утеплителя.

Рис. 62. Установка и фиксация панели скобами

♦ Вторую и все последующие панели устанавливайте так, чтобы паз предыдущей входил в гребень последующей панели (рис. 63), постоянно фиксируя их скобами. По всей длине панели должно быть не менее 4 скоб.

Если вам необходимо прикрепить к панелям полки, крючки, бра и т. д., запомните, что панели не смогут выдержать их вес и крепление нужно производить на обрешетку или при помощи длинных шурупов к стене, что убережет вас от неприятностей.

Рис. 63. Установка последующих панелей

Технология монтажа с использованием клея

Если вы дорожите каждым квадратным сантиметром жилой площади, панели можно просто наклеить на поверхность стены. В этом случае стены необходимо подготовить к работе – проверить, насколько хорошо держится штукатурка, закрепить все, что осыпается, выровнять их по уровню, удалить старое покрытие, загрунтовать и зашпаклевать. Особенно тщательно нужно подготовить углы, ведь если они будут кривыми, панели просто не удастся наклеить, или они будут портить внешний вид помещения своей кривизной.

Далее следует подобрать клей, которым будет удобно работать. Неплохие результаты дает группа клеев на основе синтетических смол. Их вполне можно применять в жилых помещениях, поскольку они экологичны, просты в обращении и имеют высокую прочность.

Часто для этих целей используют и монтажную пену, обладающую отличными клеящими способностями и к тому же не содержащую вредных и токсичных компонентов. Причем пена достаточно быстро затвердевает (примерно от 20 до 40 мин).

Популярны в настоящее время и так называемые «жидкие гвозди», т. е. строительный клей на основе каучука и полимеров, который наносят не на всю оклеиваемую поверхность, а точечно, как обычно забивают гвозди. Это очень надежный клей, который отлично соединяет разнородные материалы, не разрушает их поверхности и не теряет прочности со временем.

Такой широко известный элемент декора, как карниз, применяют не только для того, чтобы закрыть щель в месте соединения стены и потолка. Им декорируют место крепления штор, а также с его помощью можно скрыть места установки светильников, получив при этом эффект «парящего» потолка.

Таким образом, подготовив основу и выбрав нужный клей, можно приступать непосредственно к облицовке стен.

♦ Прежде всего демонтируйте старые плинтусы, а новые установите строго горизонтально по всей длине стен. Проверьте это с помощью уровня и при необходимости подровняйте их (рис. 64).

Рис. 64. Выравнивание плинтуса по уровню

♦ Приклейте плинтус, плотно прижав его к стене, и дайте клею схватиться.

♦ Зубчатым шпателем нанесите клей на обратную сторону панели.

♦ Вставьте панель в прорезь плинтуса и крепко прижмите ее к стене резиновым валиком, прокатав ее по всей длине. При правильной установке плинтуса панель идеально встанет на свое место. Однако, если вы не уверены в том, что углы ровные, произведите проверку, приложив к стене чистую панель. Если она отстает от угла на значительное расстояние, сделайте промеры и отрежьте лишнее, подогнав край к углу вплотную. Резать панель можно электролобзиком или ножовкой с мелкими зубьями.

♦ Аналогичным образом прикрепите к стене все панели, устанавливая их встык по отношению друг к другу.

♦ Закончив облицовку, наклейте уголки, потолочный плинтус и наличники.

Уход за стеновыми панелями

Уход за стеновыми панелями предельно прост. Раз в месяц или по мере необходимости протрите их влажной губкой, а при сильном загрязнении используйте любое моющее средство. Единственное исключение – не применяйте абразивные средства, чтобы не повредить поверхность.

Глава 7 Гипсокартон

В настоящее время ни один серьезный ремонт не обходится без гипсокартона. Причем это не только дань моде: материал действительно обладает отличными технологическими свойствами, которые позволяют использовать его для выполнения целого ряда задач.

Применение гипсокартона дает возможность уйти от однообразия в стандартных типовых квартирах, реализовать многие оригинальные архитектурные решения, а основными его достоинствами являются огнестойкость, высокий уровень звукопоглощения, влагостойкость и прочность.

Итак, с помощью гипсокартона можно делать следующее:

♦ создавать такие архитектурные детали интерьера, как арки, ниши, колонны, искусственные камины;

♦ выравнивать стены с кривизной более 12 %;

♦ установить межкомнатные перегородки, как глухие, так и ажурные, предусматривая полки для книг и различных безделушек;

♦ отделывать дверные и оконные откосы;

♦ создавать различные конструкции на потолках;

♦ фиксировать материалы для утепления стен;

♦ улучшать звуко– и теплоизоляцию помещения;

♦ создавать полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т. п.). Гипсокартон состоит из гипсового листа, обклеенного с обеих сторон плотными листами картона. 93 % от объема листа составляет гипс, на картон приходится 6 % и 1 % – на растительные волокна, которые служат своеобразной арматурой.

Гипсокартон – материал далеко не новый. Его разработал в XIX в. американский фабрикант Августин Сакетт, который скрепил гипсом 10 слоев бумаги. Такую «доску» сразу стали использовать для отделки стен. Затем благодаря инженеру Кларенсу Утсману гипсокартон обрел вид, привычный для нас, и его стали использовать при строительстве и ремонте под названием «сухая штукатурка».

Гипс придает листу гипсокартона прочность, а картон предохраняет от сколов и служит хорошей основой для любой финишной отделки (обоев, красок, керамической плитки). Причем обоями можно оклеивать листы гипсокартона без предварительной подготовки. Необходимо только покрыть нитроэмалью или спиртовым лаком металлические элементы крепежа, чтобы исключить появление ржавых пятен. При покраске гипсокартона не забывайте, что не стоит использовать известковые краски, так как они плохо ложатся на картон.

В чем же состоят преимущества гипсокартона перед другими строительными материалами, применяемыми для отделки стен?

Во-первых, его пластичность, ведь из гипсокартона можно получить любые криволинейные изделия, так как он хорошо изгибается под любым углом.

Во-вторых, гипсокартон очень легко обрабатывать. Его режут острым ножом или сверлят обычной электродрелью.

В-третьих, при применении гипсокартона исключаются «грязные» работы (оштукатуривание, сплошное шпаклевание), что экономит силы и время. Кроме того, при значительной кривизне стен применение гипсокартона значительно снижает расходы на сухие смеси.

В-четвертых, – простота работы. Листы гипсокартона можно крепить к стенам на обрешетку или просто клеить на гипсовую мастику, которая состоит из строительного гипса и 2 %-ного раствора костного клея.

И наконец гипсокартон – экологически чистый материал. Он не содержит токсичных веществ, не имеет запаха, не только не горит, но и не выделяет опасных веществ при нагревании. Кроме того, он «дышит», поглощая избыточную влагу и отдавая ее в окружающее пространство при необходимости. Именно это его замечательное свойство создает для человека благоприятный микроклимат в помещении.

Виды гипсокартона

Различные виды гипсокартона отличаются друг от друга размерами и техническими характеристиками.

Итак, листы гипсокартона выпускают разной длины, но наиболее распространены следующие размеры: 1,2 X 2,5; 1,2 X 2,6 и 1,2 X 3,0 м. Такие размеры позволяют без особых хлопот перевозить листы обычным автотранспортом и поднимать на разные этажи.

Толщина листа гипсокартона находится в пределах от 6,5 до 24 мм. В зависимости от толщины специалисты подразделяют гипсокартон на стеновой с толщиной 12,5 мм, потолочный – 9,5 мм и арочный – 6,5 мм. Можно, конечно, и не придерживаться этой градации, но это приведет к ухудшению качества ремонта и увеличению затрат. Кромки листов гипсокартона могут быть прямыми, с фаской или полукруглыми.

Гипсокартонные листы подразделяют на влагостойкие (ГКЛВ), обычные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ).

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)

Влагостойкий гипсокартон отличается сниженным уровнем водопоглощения и высокой способностью к сопротивлению воздействию влаги. Для этого картон специальным образом обрабатывают, что в дальнейшем уменьшает вероятность возникновения плесени и грибков на данном виде покрытия.

Влагостойкий гипсокартон в соответствии со стандартом имеет зеленую окраску. Его применяют для отделки помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, кухонь и туалетов. Однако нужно помнить о том, что без хорошей вытяжной вентиляции гипсокартон также может испортиться.

Кроме того, чтобы покрытие служило долго, листы ГКЛВ покрывают водостойкими грунтовками, гидроизоляционными составами, красками или керамической плиткой.

Натуральный гипс люди стали использовать очень давно. Археологи полагают, что уже около 9000 г. до н. э. в Анатолии его применяли в строительстве. Жженый гипс египтяне использовали при возведении сфинксов.

Невлагостойкий гипсокартон (ГКЛ)

Невлагостойкий гипсокартон обклеен картоном, не прошедшим никаких специальных обработок. Его применяют, как правило, для внутренней отделки в помещениях с нормальной влажностью.

По стандартам для создания ГКЛ используют серый картон.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – это материал, получаемый методом полусухого прессования из смеси гипса и распушенной целлюлозы. Его не оклеивают картоном, а отшлифовывают с лицевой стороны и покрывают различными видами отделки. Кроме того, гипсоволокнистые листы пропитывают специальным составом, который, помимо всего прочего, является грунтовкой, поэтому на ГВЛ можно сразу наносить финишную отделку.

Гипсоволокнистые листы не только очень прочны, но и обладают высокими пожарно-техническими характеристиками, что позволяет использовать их для облицовки деревянных конструкций, например мансард.

ГВЛ не отличается от стандартного гипсокартона по длине и ширине, толщина его составляет 10 мм или 6 мм.

Элементы крепежа

Для крепления гипсокартона при выравнивании стен или устройстве перегородок применяют деревянные рейки или металлические профили. Для деревянного каркаса чаще используют сосновые рейки сечением 30 X 30 или 50 X 50 мм, для металлического – различные профили.

В наше время на строительном рынке представлено такое разнообразие металлических профилей, что рассказать обо всех в одной книге просто невозможно. Ниже приведены несколько видов профилей, однако при покупке обязательно проконсультируйтесь у продавца, который поможет вам подобрать то, что нужно.

Наиболее распространенный тип профиля – стоечный (рис. 65). Применяют его для облицовки стен с целью их выравнивания и устройства перегородок. Он легко устанавливается, защищает гипсокартон от влаги, придает кромке законченной вид, а также обеспечивает аккуратное примыкание к дверным и оконным блокам.

Рис. 65. Стоечный профиль

Направляющий профиль (рис. 66) применяют для устройства перегородок и отделки стен.

Рис. 66. Направляющий профиль

Существуют еще скрытые профили для более качественной отделки (рис. 67), с помощью которых можно сделать примыкание более аккуратным. Перфорированную часть профиля закрывают шпаклевкой и окрашивают.

Профили для рустов (рис. 68) используют для создания пазов, чтобы разбить монотонность больших гипсокартонных поверхностей. Их можно установить в вертикальном или горизонтальном положении, а также под различными углами во время шпаклевания.

Рис. 67. Скрытый профиль

Рис. 68. Профиль для рустов

Для создания криволинейных конструкций существуют специальные профили (рис. 69).

Профиль для арок используют для создания их, отделочных колонн и изделий из гипсокартона свободной формы.

Рис. 69. Профиль для арок

Прямой арочный защитный угол (рис. 70) служит для отделки арок и других изогнутых конструкций. Отделка прямым арочным защитным углом помогает создать аккуратный внешний вид.

Рис. 70. Прямой арочный защитный угол

Для монтажа каркаса используют простые скобы (рис. 71 а). Существуют также так называемые акустические скобы (рис. 71 б) для крепления стоек. Обязательной для них является подкладка из звукоизоляционной ленты под направляющие профили и скобы. Шаг между скобами: не более 1250 мм – для профилей и не более 800 мм – для реек. При этом следует крепить не менее двух скоб на стойку.

Рис. 71. Простые и акустические скобы для монтажа каркаса

Для фиксации профилей применяют саморезы (рис. 72 а), а деревянные рейки закрепляют шурупами по дереву (рис. 72 б).

Рис. 72. Саморезы и шуруп

Монтаж

Перед началом установки гипсокартонных листов необходимо подготовить стены, произвести точные замеры поверхности, сделать эскизы выкроек в масштабе 1: 20. Это поможет вам раскроить листы гипсокартона с минимальными отходами.

Нарезку гипсокартона нужно производить на ровной поверхности при помощи метровой металлической линейки и специального ножа для резки ЛГК или любого острого ножа.

Нарезку производят в следующей последовательности.

♦ Надрежьте картон и часть гипсового сердечника.

♦ Уложите надрезанный лист на край стола и надломите неразрезанный гипсовый сердечник.

♦ Разрежьте картон с обратной стороны листа.

♦ Кромку, образовавшуюся в результате разреза, обработайте обдирочным рубанком. Она должна быть ровной, без изломов.

Если обрезанные кромки образуют шов, нужно подготовить их к шпаклеванию, которое можно осуществить двумя методами:

♦ при шпаклевании с армирующей лентой (рис. 73 а) кромочным рубанком снимают фаску под углом 45° на 1/3 толщины листа и удаляют картон вдоль кромки в области укладки ленты;

♦ при шпаклевании без армирующей ленты (рис. 73 б) фаску снимают на 2/3 толщины листа под углом 22,5°.

Рис. 73. Подготовка кромки к шпаклеванию

Древние греки и римляне применяли гипс для изготовления внутренних декоративных штукатурок. Делали из гипса также статуи и стукко – искусственный мрамор, состоявший из гипса тонкого помола, мраморной пудры, квасцов и клея. Когда эта смесь застывала, она становилась очень прочной, поэтому древние мастера создавали из нее различные архитектурные детали для внутренней отделки помещений.

Существуют два способа облицовки стен гипсокартонными листами:

♦ бескаркасный метод, т. е. закрепление ГКЛ на стенах с помощью специального гипсового клея;

♦ каркасный метод, подразумевающий использование каркаса из металлических профилей или деревянных реек. Надо отметить, что этот метод применяют чаще, чем бескаркасный.

Облицовка стен бескаркасным методом

Для облицовки стен используют стандартные гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм.

Стены должны быть прочными, защищенными от избыточной влажности, не иметь осыпающихся участков. Зимой они не должны промерзать, а свежей штукатурке необходимо дать хорошо просохнуть.

Для того чтобы работа по монтажу гипсокартона продвигалась быстрее, можно сразу раскроить все листы по заранее сделанным чертежам.

Тут однако необходимо учесть, что для затвердевания клея нужна вентиляция, поэтому надо оставить зазоры: между ГКЛ и полом – 10 мм, между ГКЛ и потолком – 5 мм. Сразу же приготовьте подкладки из дерева или гипсокартона, чтобы вставлять их в зазоры.

После раскройки листов на панель следует нанести гипсовый монтажный клей – островками на расстоянии 30–40 см друг от друга, а расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и тому подобных клей наносят на всю поверхность. Затем панель прижимают к стене (рис. 74).

Рис. 74. Облицовка стен бескаркасным методом

При помощи рейки и уровня выровняйте листы, пока монтажный клей не затвердел. Используйте для этого резиновый молоток, чтобы не повредить покрытие. Следите за тем, чтобы на стыках не образовывались крестообразные швы.

Для качественной отделки поверхности после облицовки всей стены ее нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и после просушки зашпаклевать швы.

Каркасный монтаж гипсокартонных листов

Несмотря на то что этот метод «съедает» часть жилой площади, он позволяет утеплить квартиру, если вы обшиваете наружные стены, а также улучшить звукоизоляцию помещения, а созданные полости очень удобны для скрытого монтажа различных коммуникаций.

Облицовка на деревянных рейках

Сначала к основанию при помощи дюбелей и шурупов крепят деревянные рейки сечением 50 X 50 или 30 X 30 мм. При этом их выравнивают по горизонтали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков необходимой толщины (рис. 75).

Для улучшения тепло– и звукоизоляции между рейками укладывают слой минеральной или стеклянной ваты. Затем деревянный каркас с изоляцией обшивают ГКЛ, используя шурупы по дереву длиной 35 мм, расстояние между которыми составляет порядка 25 см.

Рис. 75. Каркасная облицовка при помощи деревянных реек

Облицовка при помощи металлических профилей

Каркас монтируют из профилей, которые играют роль стоек и направляющих (рис. 76). Шаг стоек – 600 мм. Для их крепления применяют простые или акустические скобы.

Обязательно под направляющие профили и скобы нужно сделать подкладку из звукоизоляционной ленты. Шаг между скобами: не более 1,25 м, но не менее двух штук на стойку.

Рис. 76. Каркасная облицовка при помощи металлических профилей

Свободно стоящая облицовка

Такая облицовка представляет собой стандартную перегородку, обшитую ГКЛ с одной стороны. Применяют ее для выравнивания и облицовки осыпающихся или промерзающих стен и прокладки необходимых коммуникаций в образовавшейся полости.

Каркас монтируют из металлических профилей или деревянных брусьев сечением 60 X 60 мм. Шаг стоек – 600 мм. Под направляющие подкладывают звукоизоляционную ленту. ГКЛ крепят саморезами по металлу длиной 25 мм, если каркас состоит из профилей, или шурупами по дереву длиной 35 мм, если каркас изготовлен из реек. Для улучшения тепло-и звукоизоляции полость заполняют минеральной или стеклянной ватой.

После монтажа необходимо зашпаклевать стыки, образованные кромками листов. Для этого шпателем нанесите слой шпаклевки. Если обнаружите выступающие шурупы, подкрутите их. Затем вертикальным движением выровняйте выступающую массу, одновременно удаляя излишки шпаклевки.

Внешние углы укрепите металлическим перфорированным уголком, вдавив его в предварительно нанесенную шпаклевку, а затем накрыв выравнивающим слоем все той же шпаклевки. Внутренние углы прошпаклюйте с применением армирующей ленты, согнутой под угол.

Гипсокартонные перегородки

Гипсокартонные перегородки имеют ряд преимуществ перед традиционными, кирпичными или гипсобетонными. Во-первых, при необходимости их можно смонтировать довольно быстро и с минимальными «грязными» процессами. Во-вторых, вы сразу получаете ровную поверхность, пригодную для финишной отделки. В-третьих, такая перегородка имеет небольшой вес (примерно 25–50 кг в м2). В-четвертых, гипсокартонная перегородка имеет высокие показатели звукоизоляции и огнестойкости. В-пятых, в полости перегородки можно проложить все необходимые коммуникации.

И наконец при необходимости ее легко демонтировать и вернуть помещение в исходное состояние.

Для изготовления гипсокартонной перегородки нужно иметь:

♦ обшивку, т. е. листы гипсокартона в нужном количестве;

♦ металлический или деревянный каркас;

♦ крепежные элементы;

♦ звукоизоляционную ленту толщиной 3–4 мм;

♦ минеральную вату или стекловату для теплоизоляции.

Последовательность монтажа гипсокартонной перегородки включает следующие моменты.

♦ Сначала сделайте разметку под перегородку. С помощью трассировочного шнура наметьте ось перегородки по полу, одновременно предусматривая дверные проемы. Затем с помощью отвеса и трассировочного шнура продолжите линию оси на прилегающие стены и потолок.

♦ Перейдите к монтажу каркаса. Перед установкой тыльную сторону профилей или реек оклейте звукоизоляционной лентой. Затем прикрепите их по осям к полу и потолку, делая на полу разрывы в местах расположения дверных проемов (рис. 77).

Крепеж – пластмассовые дюбели с шурупами 6 X 40, 6 X 60 или 8 X 60 мм. Шаг дюбелей – не более 1 м.

♦ Следующая операция – монтаж стоек (рис 78). Сначала прикрепите их к нижнему, а затем – к верхнему основаниям, выравнивая строго по вертикали при помощи уровня. Шаг между осями стоек – 600 мм.

Рис. 77. Крепление основания гипсокартонной перегородки

Рис. 78. Монтаж стоек

♦ Далее обшейте первую сторону каркаса листами гипсокартона, начиная работу с листов полной ширины – 1200 мм. Для их крепления используют саморезы по металлу длиной 25 мм с шагом 25 см или шурупы по дереву при работе с деревянным каркасом.

Для смещения вертикального шва между ГКЛ на один шаг второй слой начинают с листа половинной ширины. В полость перегородки монтируют необходимые коммуникации и укладывают слой минеральной или стекловаты требуемой толщины. Изоляция должна плотно заполнить промежуток между стойками.

♦ Перейдите к монтажу второй стороны перегородки (рис. 79). Вертикальные швы между гипсокартонными листами сместите на один шаг, т. е. монтаж начните с ГКЛ половинной ширины – 600 мм.

Рис. 79. Завершение работы по установке гипсокартонной перегородки

В Азии с давних времен использовали жженый гипс. С примесями глины и железа он образовывал так называемый ганч, который широко применяли для отделки стен, как внутренних, так и наружных. Двухцветная, многоцветная ажурная резьба из него очень красива и заслуженно является гордостью азиатских народов.

Ремонт поверхностей из гипсокартона

Обшивки из гипсокартонных листов могут быть повреждены в результате хранения, транспортировки, вследствие протечек и механических воздействий. Кроме того, при несоблюдении технологии в процессе строительства также очень часто возникают те или иные дефекты.

Именно поэтому так важно при проведении ремонта гипсокартона соблюдать некоторые общие рекомендации:

♦ прежде чем приступить к ремонту, необходимо установить, а затем устранить причины возникновения повреждений;

♦ если в полости обшивок попала вода, например при затоплении квартиры, нужно провести слив стоячей воды. Для этого внизу стены проделывают отверстие. Однако тут важно соблюдать осторожность, поскольку пропитанная влагой обшивка может обрушиться;

♦ все ремонтные работы выполняют при нормальных влажностных и температурных условиях в помещении, а также при сухих ГКЛ;

♦ если в полости стены или перегородки проложены электрические провода, то следует соблюдать особую осторожность во время работы, а по возможности и отключить подачу тока;

♦ при ремонте используют тип гипсокартона той же толщины, что и ремонтируемый;

♦ если в полости уложена термо– и звукоизоляция, то они при необходимости также подлежат ремонту.

Процесс ремонта обшивки происходит следующим образом.

♦ Установить новый крепеж около поврежденного участка и только после этого удалить старый;

♦ С помощью острого ножа обрезать и убрать все поврежденные части картона и гипса;

♦ Затем шпателем нанести и разровнять на поврежденном участке тонкий слой шпаклевки. Дать ей просохнуть в течение 24 ч.

♦ После высыхания слегка зачистить заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой, сделав это очень аккуратно, чтобы не повредить картон. В случае необходимости можно нанести второй слой шпаклевки;

♦ Выступающую часть на стыках листа зачистить до полного выравнивания поверхности, избегая при этом чрезмерных повреждений листа или нанесенной на стык ленты.

♦ С помощью шпателя нанести тонкий слой шпаклевки на стык и разровнять ее по обеим сторонам от выступа. После высыхания шпаклевки заделанную поверхность слегка зачистить шкуркой или протереть влажной губкой. При необходимости нанести второй и третий слои шпаклевки.

При появлении трещин на ленте, наложенной на стыки, с поврежденного участка следует удалить необходимое количество старой шпаклевки. Затем с помощью шпателя нанести тонкий слой шпаклевки вокруг поврежденного участка, слегка вдавливая ленту для заделки стыков в шпаклевку. Ее разровнять шпателем и дать просохнуть в течение суток, а после высыхания слегка зачистить шкуркой. Если нужно, нанести второй слой шпаклевки.

В X–XII вв., в так называемый романский период, на гипсовых растворах, чистых или в смеси с известью, песком и кирпичной пылью, строили дворцы, монастыри и церкви, в том числе такие известные, как костел Пресвятой Девы Марии в Кракове.

Для заделки трещин на внутренних углах следует шпателем нанести тонкий слой шпаклевки на обе стороны угла, перегнуть армирующую ленту для заделки стыков вдоль продольной оси и наложить симметрично на угол, слегка вдавливая ее в шпаклевку. Начинать надо с одного конца трещины и двигаться к другому. Лишнюю часть ленты оторвать. Шпателем для внутренних углов требуется полностью вдавить ленту в шпаклевку, для чего инструмент держать под углом 45° к поверхности ленты и двигать его от середины трещины к ее концам.

Из-под ленты должно выступить некоторое количество шпаклевки, которую затем разравнивают с помощью шпателя для внутренних углов и просушивают в течение 24 ч. После высыхания ее нужно слегка зачистить шкуркой и протереть влажной губкой. Если необходимо, можно нанести второй и третий слои шпаклевки.

Заделка трещин на угловой защитной накладке выглядит следующим образом. Сначала надо очистить от шпаклевки отверстия угловой защитной накладки. Затем укрепить ее планку шурупами по всей длине трещины, соблюдая шаг не более 150 мм. Далее следует нанести шпателем тонкий слой шпаклевки на трещину, разровнять ее и дать застыть в течение 24 ч. После высыхания слегка зачистить заделанную поверхность шкуркой или протереть ее влажной губкой. При необходимости следует нанести второй и третий слои шпаклевки.

Глава 8 Керамическая плитка и керамигранит

Виды керамической плитки

Керамическая плитка со времен Древнего Египта и до наших дней остается любимым многими видом отделки жилища, что совсем не удивительно. На свете не существует материала, в котором бы сочеталось столько замечательных качеств.

Во-первых, она очень прочна и по этому признаку перекрывает показатели, например, железобетона в 20 раз. Во-вторых, влагостойка и морозостойка. В-третьих, экологична, поскольку производится из природных материалов – глины, полевого шпата, кварца или извести. В-четвертых, керамическая плитка огнестойка и не только не горит, но и не выделяет токсичных веществ при нагревании. В-пятых, она не проводит электрический ток. В-шестых, разнообразие цветов, фактур, рисунков и текстур позволяет создавать эксклюзивные интерьеры. К тому же легкость и простота в уходе – тоже немаловажные качества для повседневной жизни.

Первыми керамическими изделиями, появившимися на Руси, были изразцы, которыми отделывали беленые печи. Огнестойкие, долговечные и очень красивые, они быстро вошли в моду. Изразцы отличаются от ровных плиток тем, что на обратной стороне у них имеется открытая коробочка для крепления, так называемая румпа.

Керамическую плитку и появившийся в конце прошлого века керамогранит в наши дни широко применяют для создания интерьеров в различных стилях, причем если раньше эти покрытия традиционно применялись в отделке кухонь, туалетов и ванных комнат, то теперь они начинают «захватывать» новые территории – столовые, гостиные, спальни.

Это происходит благодаря разнообразию форм, форматов, расцветок и применению для производства плиток таких материалов как стекло, драгоценные камни, металлическая стружка или хрусталь. В иные магазины, специализирующиеся на продаже керамической плитки и керамогранита, теперь можно ходить, как на выставки.

Однако мы с вами люди практичные, поэтому поговорим о том, на что нужно обращать внимание, выбирая в магазине «правильную» плитку.

Прежде всего осмотрите края и углы плитки. Они должны быть ровными и прямыми, а две плитки – плотно прилегать друг к другу. На ее поверхности не должно быть сколов, трещин и подобных повреждений.

Не свидетельствуют о хорошем качестве также и потеки глазури или белесые края.

Лучшая плитка, конечно, относится к первому сорту. Если сорт на плитке не указан, посмотрите на обозначение на упаковке всей партии. Маркировку первого сорта, как правило, наносят красным цветом, второй сорт обозначен синим, а третий – зеленым. Это международный стандарт, которому обязаны следовать все производители.

Маркируют плитку и по назначению. Так, например, рисунок ступеней на упаковке означает напольную плитку, а изображение руки говорит о том, что плитка может быть использована для отделки стен. Значок пламени с цифрами указывает на количество обжига плиточного покрытия.

Если тот или иной знак повторяется несколько раз, следовательно, качество продукции высокое. Буквенная маркировка «АА» означает, что плитка не боится воздействия химических препаратов, а буква «О» предупреждает, что устойчивость к ним низкая. Промежуточное положение занимает плитка с символами «В» и «С».

Стоит как следует подумать и над расцветкой плитки, ее фактурой или рисунком. Помните, что покрытие должно «вписаться» в ваш интерьер, поэтому нужно учесть цвет мебели, пола и текстиля в той комнате, в которой будет находиться этот материал.

Часто при выборе керамической плитки возникает такой вопрос: какую лучше выбрать – с матовой или глянцевой поверхностью? Глянцевая более привычная, но при ярком освещении она сильно блестит и «оттягивает» все внимание на себя. Правда, ухаживать за ней легче. Матовая плитка скромна и благородна, а потому служит отличным фоном для мебели, ненавязчиво подчеркивая изысканность интерьера. Вот только ухаживать за ней сложнее.

Специально для тех, кто не смог сделать выбор, существует полуматовая плитка. Поскольку она меняет свой вид в зависимости от освещения, то при выборе ее обратите внимание на следующее. Так, если комната очень светлая, плитку нужно посмотреть при естественном освещении, если большую часть суток в комнате горит свет, то, разумеется, при искусственном.

Существует огромное разнообразие керамической плитки как по составу, так и по технологии изготовления. Рассмотрим наиболее известные виды.

1. В зависимости от применяемого сырья плитку делят на изготовленную из красной или из белой глины. Основное различие заключается в том, что белую глину в основном получают из красной путем применения специальных химических добавок. При этом улучшаются характеристики исходного сырья, но и вырастает его себестоимость. Плитка из белой глины более дорогая, но и более качественная. Производят ее в сравнительно небольших объемах.

2. В зависимости от степени поглощения влаги керамическую плитку подразделяют на пористую или плотную. Самое низкое водопоглощение, а следовательно, и довольно высокая морозоустойчивость у плотной плитки. Примером данного вида может служить плитка из фарфоровой керамики, которая имеет плотную, почти стеклянную поверхность. Для облицовки стен в жилых помещениях, как правило, используют пористую плитку.

3. В зависимости от покрытия поверхности плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Отличие в данном случае состоит в том, что первая покрыта слоем керамического материала и поэтому имеет лучшие технические и эстетические характеристики. Глазурованная плитка водоустойчивая, более плотная и в то же время обладает цветом, блеском и рисунком.

Неглазурованная плитка однородная, т. е. не имеет различий между поверхностью и основой, а потому обычно и менее декоративная.

4. В зависимости от способа получения плитки можно говорить о прессованной плитке, т. е. полученной путем прессования порошка под высоким давлением, и экструзивной, изготовленной из пастообразного сырья, пропущенного через специальные формы.

Различается плитка и по форме. Наиболее знакома нам квадратная или прямоугольная форма. Однако в наши дни производители предлагают плитку и более сложной конфигурации, например трех-, шести– или восьмиугольную, а также ромбовидную или даже круглую.

Разнообразны и размеры плитки – от маленькой мозаичной плитки размером 2 X 2 см, которая обычно закреплена на листах, до больших плит со стороной 100 см. Кроме того, можно говорить и о разной толщине, которая варьируется от нескольких миллиметров до 2,5 см.

Керамическую плитку в Россию из Голландии привез Петр I, который называл ее «кахли» на немецкий манер. Плиткой стали украшать не только печи, но и стены дворцов. Русские мастера сумели быстро наладить производство отечественной плитки, которую стали называть кафелем.

5. В зависимости от обжига выделяют плитку с двойным обжигом, называемую бикоттурой, и одинарным обжигом, или монокоттуру. Двойной обжиг – старый способ, который применяют с древнейших времен. Для получения плитки смесь прессуют, обжигают, наносят глазурь и обжигают еще раз. В результате получается отделочный материал, имеющий высокую пористость, благодаря чему его обычно применяют для облицовки стен. Такая плитка может иметь как глянцевую, так и матовую поверхность.

Одинарный обжиг – технология, разработанная гораздо позже, при которой после прессовки плитки высушивают, а обжигают только после нанесения глазури. Данный вид применяют для облицовки стен или пола. Поверхность плиток, как правило, матовая.

6. В зависимости от способа применения плитка подразделяется на отделочные материалы для наружных или внутренних работ, на плитку для облицовки пола или стен и т. д.

В последние годы производителями разработано много интересного, например керамическая плитка с металлической отделкой, плитка с зеркальным эффектом или плитка, имитирующая любой природный материал – мрамор, дерево и др.

Керамическая плитка с металлической отделкой воспроизводит цвет самых разных металлов – от железа до золота. Такая отделка будет уместна в интерьерах классического стиля, придавая обстановке спокойный и изысканный вид. Для более авангардных интерьеров подойдет плитка с имитацией ржавчины, а вот визуально расширить маленькую ванную комнату поможет плитка с зеркальным эффектом. Она напоминает матовое тонированное зеркало светлых (обычно голубых или зеленых) оттенков.

Представьте себе кабинет, отделанный керамической плиткой под кожу. Благородство и роскошь, с одной стороны, и долговечность, чистота и легкость в уходе – с другой. Если же вам хочется тепла и уюта, то плитка в стиле рустик превратит вашу современную, насыщенную различной бытовой техникой кухню в очаровательный уголок в сельском доме, где так приятно провести время с семьей.

Появилась в продаже и керамическая плитка, поверхность которой имитирует текстиль. Можно увидеть и «соломку», и «рогожку», и тот же «жаккард», но только в керамическом исполнении, а следовательно, более долговечные. Комбинируя «текстильную» плитку с растительным орнаментом с однотонной плиткой подходящей расцветки, можно создавать красивые панно для гостиных и спален.

Кроме того, сейчас очень актуальна фактурная плитка с самым разнообразным рельефом. Возможно, она чуть сложнее в уходе, но зато очень приятна на ощупь.

Не менее популярна сегодня и керамическая мозаика, которой украшают ниши, камины, рамы для зеркал из нее создают на стенах панно. Делают ее не только из керамики, но и из цветного стекла. Очень эффектно выглядит мозаичное панно с плавным переходом от одного цвета к другому.

Когда-то давно, на заре человечества, вынув из потухшего костра обожженные черепки глиняного горшка, человек получил первый искусственный материал – керамику. Это было великое открытие, поскольку этот материал служит нам для строительства (обожженный кирпич) и для отделки жилища (керамическая плитка, керамогранит), и для украшения быта (всевозможная посуда, декоративные предметы).

Модный сейчас эффект состаривания отразился и на этом отделочном материале. Если вы хотите придать своему интерьеру облик благородной старины, выбирайте плитку, поверхность которой имеет различные сколы и выбоины, потертости и патину, заботливо разработанные дизайнерами. Тем же, кто хочет создать в своем доме атмосферу старинной русской усадьбы, можно посоветовать выбрать плитку, напоминающую старинные изразцы.

Цвет, размер и способ укладки керамической плитки может визуально менять размеры помещения, поэтому не покупайте плитку только потому, что вам она понравилась в данный момент. Поскольку она прослужит вам не один десяток лет, нужно как следует все обдумать.

Итак, не забудьте, что гладкая светлая поверхность сделает помещение больше, а темная матовая или поверхность со сложным рисунком зрительно его уменьшит. Важна и соразмерность плитки и помещения. Так, в большом помещении маленькая плитка будет выглядеть просто нелепо, в то время как крупная плитка зрительно уменьшит маленькую комнату, например ванную.

При укладке данного отделочного материала не стоит покрывать большие пространства плиткой одного размера и формы, поскольку такая поверхность будет выглядеть монотонной и скучной. Лучше комбинировать плитку разной формы, разбивая пространство на части и оживляя его.

Чем еще привлекает керамическая плитка творческих людей, так это скорее всего тем, что, используя ее, как конструктор, можно создавать эксклюзивные интерьеры. Конечно, такая работа требует времени и тщательной проработки эскизов, но в результате у вас получатся произведение искусства, неповторимый интерьер. Большое удовольствие от творческого процесса вам гарантировано. В этом смысле керамическая плитка – наиболее удобный для творчества материал, поскольку ее разнообразие бесконечно.

Виды керамогранита

Созданный в конце прошлого века отделочный материал под названием «керамогранит» прочно вошел в нашу жизнь. Сочетая все положительные свойства керамической плитки с высокой прочностью, он успешно применяется при отделке общественных и жилых помещений.

Производят керамогранит из смеси глин и таких компонентов, как полевой шпат, кварц, красящие пигменты и иные, которые подвергают действию высоких температур. В принципе этот процесс подобен тому, что происходит в природе в течение тысячелетий. В результате там появился камень, а в заводских условиях – керамогранит. Вот отсюда и происходят его высокая прочность, устойчивость к истиранию, влаго– и морозостойкость. Можно сказать, что керамогранит является дешевой заменой натурального камня.

Однако в отличие от натурального камня керамогранит обладает высокими техническими характеристиками. Он огнестоек, не проводит электрический ток, к тому же антистатичен. Эти качества позволяют широко применять его для отделки внутренних помещений, а особенно кухонь, где имеются электрические приборы и открытое пламя газовых горелок. Выложенный в рабочей зоне фартук из керамогранит станет не только украшением помещения, но и дополнительной гарантией безопасности, а поскольку оставить царапины на керамограните может только алмаз, покройте им и столешницу – она прослужит вам долгие годы.

Производители придают поверхности керамогранита разнообразный вид. Она может имитировать ценные либо редкие породы камня, например мрамор, граветин или застывшую вулканическую лаву, либо повторять текстуру различных пород дерева, кожи и т. п.

Керамогранит имеет еще одно интересное качество. Красящий пигмент равномерно распределен по всей его толщине, в связи с чем он не меняет свой цвет ни от времени, ни от ультрафиолетовых лучей, и даже микроповреждения (если таковые могут случиться) не отразятся на его внешнем виде.

Экологичность керамогранита не вызывает никаких сомнений, поскольку производят его только их натуральных материалов. Более того, он не обладает даже малой дозой радиоактивности, которая есть у некоторых видов натурального камня, а плотная структура данного материала исключает возможность размножения бактерий. К тому его легко мыть и обеззараживать любыми средствами бытовой химии.

Производство керамогранита началось в 50-е гг. XX в. в Европе. Однако по ассортименту и качеству он во многом уступал нынешнему. Так, он был неглазурованным, а использовали его только при отделке технических и производственных помещений. Хотя всеми своими уникальными качествами на тот момент он уже обладал.

Обычно размеры стандартной плитки из керамогранита находятся в диапазоне от 10 X 10 до 60 X 60 см. Выпускают и крупногабаритную плитку размером 60 X X 120 см, однако наибольшим спросом у потребителей пользуется плитка размером 30 X 30 или 45 X 45 см.

Различные виды керамогранита можно получить, с помощью специальных технологических процессов. Так, например, для создания уникальных разводов и оттенков на поверхности плитки применяют метод двойной загрузки, а для воспроизведения рисунка с прорисовкой мельчайших деталей используют замес очень тонкого помола. С помощью особого замеса получают мраморный рисунок с хаотично разбросанными прожилками различных оттенков.

Однако необходимо отметить единственный недостаток керамогранита – его хрупкость. При перевозке и укладке он требует к себе бережного отношения. Но стены, облицованные керамогранитом, будет прекрасно себя «чувствовать» долгие годы.

Не так давно на строительном рынке появилась новинка – очень тонкий керамогранит, толщина плитки которого составляет всего 3 мм. Его применяют как для облицовки стен в помещении, так и для отделки фасадов зданий, причем облицовка в данном случае практически монолитна, так как швы на стенах едва заметны.

Керамогранит можно поделить на несколько типов в зависимости от вида поверхности.

1. Матовый. Самый износостойкий из всех типов. Поскольку его поверхность не подвергается никакой обработке, то и ее структура не нарушается. Ему не страшны перепады температуры и высокая влажность, а поэтому в основном его применяют для наружной облицовки, тем более что он не только немаркий, но и прекрасно очищается от различных загрязнений.

2. Полированный. Менее стойкий тип. Полированная поверхность достигается за счет специальной обработки, вследствие чего нарушается ее структура. После полировки на плитку наносят специальные составы, для того чтобы закрыть поры и сделать поверхность более устойчивой к повреждениям. Конечно, внешний вид от полировки выигрывает, но плитка приобретает два весомых недостатка. Во-первых, мокрая поверхность становится очень скользкой. Во-вторых, она становится менее стойкой к механическому воздействию и требует ухода с помощью специальных средств. Однако светлая зеркальная поверхность с характерным для натурального камня эффектом «глубины цвета» мало кого может оставить равнодушным, и спрос на такой керамогранит, безусловно, есть.

3. Полуполированный керамогранит получают способом легкой шлифовки, в результате чего поверхность приобретает весьма натуральный вид, состоящий из череды блестящих и матовых участков. Стены, облицованные такими плитками, выглядят очень эффектно. Однако полированный и полуполированный керамогранит наиболее хрупкий из всех видов, а потому требует очень аккуратного обращения.

4. Сатинированный, или вощеный, керамогранит получают нанесением на матовую плитку специального состава. После обжига она становится очень красивой, с мягким блеском. Облицованные такой плиткой поверхности приобретают бархатистый искрящийся блеск, как бы играя на солнце. К тому же (что немаловажно) такое покрытие обладает повышенной стойкостью к загрязнению.

5. Структурный керамогранит отличается разнообразием рельефа поверхности, которая зависит от пресс-форм, применяющихся при его производстве. Используя различные формы, производители получают керамогранит, имитирующий всевозможные породы дерева. Очень часто, именно из такого керамогранита делают различные элементы декора.

6. Смальтированный, или глазурованный, керамогранит получают в результате нанесения на плитку перед обжигом специальной эмали. Сейчас это одно из наиболее перспективных направлений в производстве керамогранита. Единственный его недостаток состоит в том, что такую плитку нельзя подвергать абразивному воздействию, но для облицовки стен в жилом помещении это не так уж и страшно.

7. Рустик – это стиль, который в наши дни очень популярен. Керамогранит, который производят специально для отделки помещений в этом стиле, имеет шероховатую поверхность небрежно обработанного дерева. Производители стараются точно передать структуру древесины, сучки, даже ходы жучков-древоточцев.

Цвета плитки самые естественные: зеленые, коричневые, бежевые, молочные. Все это придает помещениям, отделанным в этом стиле, очень теплый и уютный вид.

Кроме всего вышеперечисленного, важно отметить тот факт, что в наши дни практически половину всего производимого керамогранита выпускают в ректифицированном виде, т. е. прошедшим дополнительную механическую обработку, которая заключается в обрезке боковых кромок для получения идеально гладких краев. Данная обработка позволяет при укладке плотно подгонять плитки друг к другу, получая монолитную, бесшовную поверхность, что не только красиво, но и менее трудоемко, поскольку не требует дополнительной затирки швов.

Смеси и клеи для укладки плитки

Для облицовки стен керамической плиткой и керамогранитом в качестве связующих материалов используют клеи, мастики и цементно-песчаные смеси.

Долгое время в ходу были в основном цементно-песчаные смеси, причем для более прочной облицовки приходилось применять большое количество раствора, из-за чего толщина слоя составляла примерно от 10 до 15 мм.

В настоящее время появилось много различных составов и клеев для укладки плитки на основе полимерных материалов.

Нужно отметить, что степень их прочности примерно в 20 раз выше, чем у цементно-песчаных смесей, поэтому ваши стены будут радовать вас дольше. Кроме того, они позволяют укладывать плитку на тонкий слой клея – всего в 2–4 мм.

При выборе клея, как правило, руководствуются такими соображениями, как цена, доступность товара в магазине и легкость в применении.

Однако обязательно нужно учитывать следующие факторы: условия эксплуатации покрытия, тип поверхности, на которую укладывается плитка, и тип плитки.

В настоящее время все виды клея подразделяют на две большие группы: стандартные, т. е. те, которые предназначены облицовки в сухих помещениях со стабильной среднегодовой температурой, и составы с повышенными требованиями, к которым относят избыточную влажность и термоциклические нагрузки, а также нетипичные основания.

Поскольку цены на эти две группы клеев значительно разнятся, необходимо внимательно изучить руководство по применению, имеющееся на упаковке и, может быть, дополнительно проконсультироваться у продавца. Обидно будет испортить дорогую плитку «дешевым» клеем. Кроме того, стоит ли для обычной плитки покупать клей второй группы, да еще и накладывать его толстым слоем?

Поэтому учтите, что для крепления керамической плитки с водопоглощением до 3 % и выше на бетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности достаточно приобрести стандартный клей.

Для крупной плитки и керамогранита более подойдут клеи второй группы. Необходимо ими пользоваться и тогда, когда основание сложное, например облицовка ведется по старой керамической плитке, дереву или гипсокартону, а также во влажных помещениях.

В клеях второй группы полимерные добавки делают их основу как бы прорезиненной, благодаря чему они не дают деформаций при перепадах температуры.

В наше время на строительных рынках можно приобрести плиточные клеи трех видов:

♦ мастики;

♦ цементные составы;

♦ клеи на эпоксидной основе.

Работать с мастиками очень удобно, поскольку продают их в готовом виде, но они не обладают достаточной прочностью, относятся к стандартным клеям и поэтому имеют более узкий диапазон применения. Обычно в продаже представлены битумные, казеиновые и полимерцементные мастики.

Цементные смеси более прочные и обладают хорошей схватываемостью, но применимы не ко всем основаниям. Они подходят для использования на оштукатуренных или зацементированных стенах. Кроме того, такие растворы быстро схватывается, и вам придется или разводить их маленькими порциями, или работать в спешке, что редко приводит к хорошему результату.

В переводе с греческого языка слово «керамика» обозначает «глина». Вводя в глину различные добавки и воздействуя на смесь высокими температурами, в результате получают материал, не знающий себе равных по многим параметрам. Керамика огнеупорна, химически стойка и обладает высокими художественно-эстетическими качествами.

Самые прочные клеи – это клеи на эпоксидной основе, позволяющие работать с плиткой любого размера на всевозможных покрытиях и в разных условиях. Они одинаково хорошо переносят сухость, сырость и перепад температур.

Единственный недостаток этих клеев заключается в сложности приготовления состава к работе. Для этого следует смешать необходимые компоненты, строго соблюдая пропорции. Эти клеи тоже быстро схватываются – не забывайте об этом. Однако если вам необходимо положить новую плитку поверх старой или на такие непрочные основания, как ДСП или фанера, которые могут покоробиться от цементной смеси, то лучшего клея, чем на эпоксидной основе, вам не найти.

Для облицовки горячих поверхностей (печей, каминов) используют специальные клеи на основе термоотверждающихся смол.

Затирка швов при облицовке кафелем

После облицовки стен керамической плиткой или керамогранитом требуется провести затирку швов. Чтобы сделать это легко и качественно, необходимо проявить заботу о затирке еще в процессе укладки плитки. В частности, при наклеивании отделки необходимо тщательно убирать выступающий клей с торцов, не допуская его высыхания, а сразу по окончании работ протереть влажной тряпкой все швы.

Затирка не только придает поверхности законченный аккуратный вид, но и препятствует попаданию воды, пыли и грязи в щели и швы и, следовательно, удлиняет срок эксплуатации керамической плитки. Затирки можно купить в любом строительном магазине, а затем приготовить их к работе, следуя инструкции на упаковке.

Элементы декора

В наше время для придания завершенности работе и для большей декоративности, широко применяют разнообразные элементы декора. К ним относят плинтусы, бордюры, горизонтальные и вертикальные угловые элементы, вставки и панно. Иногда производители предлагают готовые наборы декора вместе с плиткой, но не менее интересно подобрать их самостоятельно, проявив свой вкус и индивидуальность. Среди декоративных элементов можно выбрать весьма экстравагантные вещи, например различного рода лепнину или модную сейчас имитацию под старину.

Сочетая различные оттенки, фактуру или одноцветную плитку с цветочными вставками, можно выложить на стенах своего дома уникальную художественную композицию. Однако и тут есть свои хитрости. Так, чтобы избежать надоедливой пестроты, лучше, если фоновая (основная) плитка будет однотонной, тогда как декоративная может быть различной – от орнаментов до инкрустации полудрагоценными камнями.

Ученые обнаружили самую старую керамическую мастерскую на земле. Она расположена на юге Китая и насчитывает почти 18 000 лет. Самыми древними керамическими изделиями на сегодняшний день считают статуэтки, найденные при раскопках в Чехии. Проведенные исследования показали, что их возраст равен примерно 35 000 лет.

Отлично сочетаются фоновая матовая плитка с зеркальной или полированной декоративной плиткой. Можно составить привлекательные композиции и только из фоновых плиток, если использовать различные цветовые оттенки или фактуры.

Точных рецептов тут быть не может – все зависит только от вашего вкуса. Главное – уйти от той монотонности, которую дают большие плоскости, облицованные одинаковой плиткой. Поэтому, прежде чем покупать плитку, продумайте композицию целиком, включая декоративные элементы, а уже в магазине приложите друг к другу несколько плиток, чтобы понять, как они будут смотреться рядом.

Все элементы декора можно подразделить на те, что играют только эстетическую роль, и те, которые кроме красоты, несут еще и функциональную нагрузку. Сначала поговорим о последних.

Функциональные элементы декора

1. Плинтусы. Данный элемент служит для декорирования стыка между стеной и полом и имеет не только эстетическое, но и чисто утилитарное назначение. Выполненный из керамики, он плотно закрывает угол, образованный стеной и полом, препятствуя тем самым попаданию влаги и грязи. Кроме того, учитывая, что стены крайне редко бывают идеально ровными, подогнать плитку вплотную к полу по всей поверхности стены едва ли получится. Плинтус прикроет образовавшиеся зазоры и сделает стену аккуратной и красивой.

Обычно эти элементы продают в наборах с напольной плиткой, но можно купить их и отдельно. Выбирая длину плинтуса, помните, что она должна быть равна длине плитки или быть больше, но никак не наоборот. Не поддавайтесь на советы бывалых «мастеров», которые предложат вам обойтись обычной плиткой, разрезанной пополам. Такой «плинтус» не убережет ваши стены от влаги. Есть смысл купить несколько лишних плинтусов, чтобы избавить себя от головной боли, если какой-нибудь из них треснет или расколется.

Имеющиеся в продаже плинтусы весьма разнообразны по цвету и форме. При выборе нужно руководствоваться тем, как плинтус будет сочетаться с остальными элементами интерьера – полом, мебелью, текстилем и т. д.

Обратите внимание еще на одну деталь: чтобы в углах плинтус выглядел красиво, следует воспользоваться еще одной необходимой мелочью – керамическим уголком.

2. Уголки к плинтусам нужны для аккуратной стыковки различных плоскостей (таких как углы стены, угол между ванной и стеной и т. д.), эстетически завершая внешний вид облицовки и облегчая уборку в этих трудных местах. Кроме функциональной, уголки несут и чисто декоративную нагрузку. Их можно подобрать в тон плитки или намеренно применить контрастные цвета. Все зависит от выбранного стиля и цветового решения интерьера комнаты в целом.

3. Угловые элементы для оформления краев – это еще один важный элемент для эстетического оформления края столешницы, тумбы, ниши и подобных конструкций. Если вы уложите плитку встык, то край будет грубым и неоформленным, поэтому желательно использовать угловые элементы. С ними край будет плавно закругляться, а вся конструкция – выглядеть как нечто целое.

Если плитка у вас квадратной формы, можно применять как горизонтальный, так и вертикальный угловые элементы. В случае прямоугольной плитки необходимо приобрести те и другие – в зависимости от конструкций, которые вы хотите создать. В крайнем случае можно использовать пластиковый профиль.

Хотя вид отделанной поверхности в итоге будет менее привлекательным, защитные функции выполнять он будет.

4. Стык ванны и стены. Если между ванной и стеной имеется достаточный зазор, необходимо приобрести специальный комплект, состоящий из плинтуса, двух наружных закругленных уголков, предназначенных для идеального стыка плинтуса во внутренних углах, или самостоятельно сделать «отлив» из керамической плитки, которую предварительно нарезают по размеру зазора плюс немного для наклона.

Для того чтобы уложить нарезанную плитку на цементно-песчаный раствор, необходимо заполнить щель между стеной и ванной. Можно, например, установить деревянный брус из древесины хвойных пород. Затем нужно замочить плитку, приготовить раствор и уложить ее резаной кромкой к стене, делая наклон от стены к краю ванной.

Керамическую плитку можно по праву назвать преемницей тех глазурованных кирпичиков, которыми отделывали вавилонские храмы и дворцы. Бирюзовые или светло-зеленые, с толщиной глазури до 1 см плитки были не только очень прочными, но и красивыми. Наиболее популярными рисунками на плитках в то время были растения, животные и иногда люди.

Эстетические элементы декора

Для того же чтобы ваши стены были не только прочными, но и красивыми, применяют такие декоративные элементы, как бордюры, вставки, панно, которые придают интерьеру большее разнообразие, чем только цвет, форма плитки или фактура.

1. Бордюры являются наиболее распространенным декоративным элементом. Обычно это небольшие прямоугольные плитки, которые позволяют «разбить» пространство по вертикали или горизонтали. Горизонтально бордюр укладывают тогда, когда разделяют два вида плитки на стене, например нижнюю более темную и верхнюю – светлую.

Бордюр между ними в цветовом отношении может или перекликаться с одной из частей, или резко контрастировать с ними. Можно также посередине стены проложить полосу из двух видов плиток, уложенных в шахматном порядке, обрамив ее с обеих сторон бордюром.

Если вы хотите зрительно разделить помещение, например выделить в ванной зону умывальника, то вертикально уложенный бордюр вам в этом поможет. Такой нехитрый прием поможет визуально расширить пространство. Если же бордюр располагают под потолком, то помещение приобретает законченный вид.

Поскольку бордюры бывают различных размеров, стоит подумать, какой подойдет именно к вашему помещению. Если потолки не очень высокие, то широкий рельефный бордюр сделает их еще ниже, поэтому в данном случае лучше использовать узкие бордюры, которые специалисты называют карандашиками.

Большие монотонные плоскости можно разбить бордюром, выкладывая его любыми геометрическими орнаментами или хаотично. При этом используют сразу несколько видов бордюров, но необходимо, чтобы они хорошо сочетались. Если же бордюром обрамить зеркало, то он будет использован и как функциональный элемент.

2. Уголки к декоративным бордюрам служат для декорирования стен и зависят от размера бордюра. Например, для узких «карандашиков» отличным дополнением будет керамический уголок в виде шарика. К более широким нужно подбирать уголки, подходящие им по ширине.

3. Вставки – это плитки, которые цветом или рисунком отличаются от фоновых элементов. Использовать вставки можно на больших одноцветных плоскостях для того, чтобы несколько разнообразить их.

Делают также так называемые тематические вставки, например в ванной комнате размещают изображения различных морских существ (рыб, морских звезд, раковин), а на кухне – овощей и фруктов. Все это очень мило и красиво, но не следует делать слишком много вставок, ведь и красоты должно быть в меру.

Бывают вставки, имеющие и практическое значение, к примеру вставки с крючками для полотенец или вставки-полочки, что конечно же очень удобно, поскольку освобождает от дальнейших хлопот по благоустройству помещения.

4. Панно – это разновидность вставки, состоящей из одной (как правило, большего размера, чем фоновые) или нескольких плиток.

Панно может представлять собой керамическую картину или быть просто абстрактным рисунком.

Очень популярны панно-фритсайз – керамические картины, не имеющие строгих границ, например цветок в горшке. Верхняя и нижняя плитки имеют вполне определенный рисунок, а вот средние (стебель цветка) – одинаковые. В результате вы можете собрать панно такой длины, которое вам необходимо. Или это может быть панно, изображающее звездное небо, в которое вы можете добавить столько «звездочек», сколько вам захочется. Достигается это с помощью плиток двух видов: на одних рисунок нанесен на всю плоскость, а на других покрывает только половину плитки. Комбинируя их по своему вкусу, вы можете получить желаемую композицию.

Впервые керамическую плитку стали применять в Древнем Египте и Междуречье. Археологи до сих пор находят прямоугольные глиняные плитки, над которыми не властно само время. Блестящие и матовые, рельефные и гладкие, расписные и однотонные, они украшали лучшие здания той эпохи.

5. Еще одна интересная декоративная новинка – фотоплитка – дает нам возможность создать эксклюзивный декор в своем доме. Она представляет собой обычную керамическую плитку, на лицевой стороне которой методом сублимации нанесено любое выбранное вами изображение.

Кратко суть метода можно описать следующим образом: поверхность плитки покрывают специальным полимерным составом, а затем добавляют краску. Проникая в полимерную основу, она застывает, образуя красочное изображение.

Помимо прекрасного внешнего вида, фотоплитка обладает всеми достоинствами обычной керамической плитки, т. е. она долговечна, устойчива к истиранию, механическому воздействию и ультрафиолетовому излучению. Однако главное ее достоинство, безусловно, креативность, ведь вы можете использовать любое изображение или фотографию, чтобы украсить свой дом.

Укладку фотоплитки осуществляют по обычной для всей керамической плитки технологии. Единственное исключение: ее монтируют встык, чтобы изображение воспринималось целиком, хотя и здесь возможны варианты. Все зависит от вашего вкуса, желания и выбранного изображения.

Расчет необходимого количества керамической плитки

Для того чтобы определить количество плитки, необходимое для облицовки помещения, нужно вычислить площадь поверхности и прибавить 10 % при простой укладке или 15 % при укладке под углом к полу. Дополнительные 10–15 % появляются потому, что некоторое количество плитки нужно будет разрезать для подгонки по месту, а остатки могут просто не подойти.

К полученной площади добавляют еще 2 % для ремонтных работ при дальнейшей эксплуатации, а полученную сумму округляют до целого числа.

На коробке с плиткой производители указывают площадь поверхности, которой можно облицевать. Таким образом, разделив получившееся число на метраж одной коробки, можно узнать количество коробок, которое потребуется для отделки помещения.

Если же предполагается выложить только фартук на кухне, можно просто посчитать нужное количество плиток и добавить несколько штук на резку и ремонт.

Резка керамической плитки

При облицовке стен керамической плиткой всегда возникает необходимость в ее резке. Работа эта достаточно сложная, но вполне по силам домашнему мастеру.

Для резки плитки существует специальное устройство – плиткорез. Поскольку он достаточно дорог, приобретать его имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь облицовывать очень большие помещения. Возможно, вы сможете взять его напрокат или попросить на время у знакомых, а при небольших объемах работ вполне можно резать плитку и стеклорезом. Однако керамогранит как очень крепкий материал режут только плиткорезом, в принципе пару плиток еще можно разрезать «болгаркой», но срез получается неровным, поэтому лучше не рисковать.

Теперь более подробно о том, как же нужно резать керамическую плитку.

♦ Плитку следует замочить в воде на 1 ч.

♦ Для того чтобы точно установить, сколько нужно отрезать, приложите плитку лицевой стороной к стене (рис. 80) и наметьте линию. Не забудьте про швы между плитками.

Иногда приходится делать вырезы неправильной формы, а приложить плитку нет возможности.

В этом случае сделайте бумажный шаблон, по которому в дальнейшем можно будет сделать разметку.

Рис. 80. Разметка плитки

♦ Фломастером или маркером отметьте линию разреза. Обязательно используйте металлический уголок, чтобы отрезанный кусок имел прямые углы (рис. 81). Запомните, что разрез не должен проходить на расстоянии менее 1 см от края плитки.

Рис. 81. Использование уголка при разметке плитки

♦ Роликовым стеклорезом, равномерно надавливая, сделайте надрез по направлению к себе, но только 1 раз, чтобы край был ровным.

♦ Затем, положив плитку на тонкий гвоздь и совместив его с надрезом, нажмите на ее края (рис. 82), и она разломится. Можно ломать плитку о край стола (рис. 83). Для этого линию надреза совмещают с его краем. Пробуйте, как вам будет удобно.

Рис. 82. Ломка плитки при помощи гвоздя

Рис. 83. Ломка плитки по надрезу о край стола

Иногда в плитке надо проделать круглое отверстие. На этот случай существует несколько способов.

♦ На плитке намечают предполагаемое место для отверстия, а затем при помощи грубой наждачной бумаги счищают глазурь.

♦ Ручной дрелью, не торопясь, проделывают отверстие. Можно использовать так называемую пластилиновую ванночку. Для этого вокруг обрабатываемого участка по кругу выкладывают валик из пластилина и просверливают отверстие, все время подливая скипидар или в крайнем случае воду.

Гораздо проще использовать для этих целей специальное сверло по кафелю или бетону, но это только для отверстий диаметром не более 12 мм. Отверстия до 30 мм проделывают перьевым сверлом. Однако не забывайте работать на малых оборотах, чтобы не раскалять сверло. Если отверстие гораздо больше, например под электрическую розетку, легче будет распилить плитку пополам и сделать выемки. Если распил сделан аккуратно, то шов между половинками будет практически незаметен. Выемку под розетку или выпиливают пилкой по кафелю (рис. 84), или равномерно откусывают специальными кусачками (рис. 85).

Рис. 84. Пропиливание отверстия лобзиком

Рис. 85. Выламывание плитки кусачками

В обоих случаях сначала необходимо процарапать на глазурованной поверхности плитки контур будущего отверстия.

При помощи лобзика плитку пропиливают сначала с одной, а затем с другой стороны.

Если вы выламываете кусочки плитки щипцами, то запомните, что работу обязательно следует проводить в защитных очках. Кроме того, нужно откусывать за 1 раз маленькие кусочки, а по окончании работы край выровнять напильником.

Вероятно, нет нужды убеждать кого-либо как в том, что ровной и аккуратной укладкой можно улучшить внешний вид стены, облицованной самой дешевой плиткой, так и в том, что кривой укладкой со швами разной ширины можно испортить самую дорогую и красивую отделку. Поэтому так важно работать, не торопясь, тщательно отрабатывая все операции.

Итак, можно выделить следующую последовательность работ.

♦ Исходя из места укладки плитки и условий эксплуатации облицованных стен выберите плитку.

♦ Определите технологию работы, т. е. как будет уложена плитка – по горизонтали или диагонали, со швами или без них, со вставками или без и т. д.

♦ Выберите клеящие составы и затирку исходя из вида плитки, условий эксплуатации и типа основания (лучшие результаты работы можно получить, применяя клей и затирку от одного производителя).

♦ Подготовьте стены.

♦ Приготовьте клей и уложите плитку. В процессе работы при необходимости выполните нарезку плитки.

♦ Затрите швы.

Еще раз хочется обратить внимание на то, что при облицовке поверхности керамической плиткой очень важно тщательно ее подготовить. Стены должны быть идеально гладкими, ведь если, допустим, при оклейке обоями на стене будут оставлены бугорки, то самая большая неприятность, которая вас ожидает, – деформирование рисунка. Сами обои, растянувшись под действием клея, закроют бугорок. Однако как поведет себя в подобной ситуации кафельная плитка? Попав на тот же бугорок, она будет возвышаться над остальными, портя внешний вид всей стены.

Кроме того, стены должны хорошо «схватывать» плитку, а следовательно, не иметь жирных пятен, старой краски, клея и т. п. Для удаления таких загрязнений со стены используют моющие средства или содовый раствор. Основание должно быть хорошо просушено, а в новых домах нужно дать время на осадку хотя бы в течение полугода.

Проверьте уровнем вертикальность стены (при значительном отклонении получить ровную красивую облицовку вы вряд ли сможете).

Первые печные изразцы, или кафли, появились в Европе в VI–VIII вв. Тогда стали строить более удобные в обиходе печи-короба, а в них вмуровывали обычные глиняные горшки, которые, увеличивая поверхность печи, повышали теплоотдачу. Поскольку они попутно еще и декорировали печь, то началось постепенное превращение печных горшков в кафельные плитки.

Для того чтобы определить, готово ли основание, воспользуйтесь «дедовским» методом: прочертите на нем две перекрещивающиеся под острым углом царапины. Если основание не выкрашивается, то работать можно.

Рассортируйте плитку перед укладкой, чтобы было легче работать. Если на отдельных плитках вы обнаружите какие-то дефекты, уберите их в сторону. Вам скорее всего придется разрезать некоторые из них, тогда-то и можно пустить в дело и их.

Далее плитку нужно разложить по величине. Конечно, она вся на первый взгляд будет одинаковой по размеру, но на стене даже 2–3 мм будут играть роль, делая шов кривым. Поэтому возьмите небольшую деревяшку и забейте в нее гвозди на расстоянии, равном ширине плитки, после чего пропустите всю плитку через этот шаблон по принципу: проходит свободно – в одну сторону, не проходит – в другую. Таким образом, одна плитка пойдет у вас на одну стену, а другая – на другую. Или вам придется ее немного обработать наждаком по периметру, чтобы получить нужный размер.

Учтите также, что работу, по облицовке поверхностей керамической плиткой, необходимо проводить при хорошем освещении.

Оптимальное расположение плиток при облицовке стен

Поскольку отделка плиткой предназначается на длительный срок, необходимо тщательно продумать, где именно на стене она будет располагаться, каким способом вы будете ее укладывать. Итак, существует несколько способов укладки керамической плитки – вразбежку, по диагонали, шов в шов и вперевязку.

При укладке плитки вразбежку их устанавливают со смещением по вертикали в каждом горизонтальном ряду. В этом случае образуется гораздо меньше отходов, поскольку обрезать придется только крайние плитки, а применив затирку контрастного цвета, вы получите интересный рисунок швов, что также внесет декоративное разнообразие.

Способ «по диагонали» довольно сложен, требует тщательного проведения всех работ и, к сожалению, дает достаточно много отходов. В данном случае плитку устанавливают под углом в 45° к плоскости пола. Чаще всего этот способ применяют на больших плоскостях, а иногда так отделывают верх стены.

Укладку керамической плитки способом «шов в шов» еще называют базовой. Швы, полученные этим способом, образуют прямоугольную сетку, а плитку можно размещать как симметрично, так и несимметрично.

В первом случае, облицовку ведут вправо и влево от базовой плитки, положенной в центре нижнего ряда. Тогда обрезать придется плитки, расположенные по краям стены. Во втором случае базовую плитку укладывают в нижнем углу, и вся облицовка ведется от нее. Естественно, отходов тогда получается гораздо меньше, так как плитку придется обрезать только с одной стороны. Однако для подобной укладки необходима плитка строго одинакового размера, чтобы получить одинаковые швы по всей плоскости стены.

Керамическая плитка была очень популярна на Востоке, где служила для украшения мавзолеев, куполов мечетей, богатых дворцов. Керамические панно, дошедшие до наших дней, до сих пор поражают своей красотой и яркостью красок. Именно иранская школа производства плитки лежит в основе технологии, применяемой ведущими производителями.

При способе «(вперевязку» плитку укладывают таким образом, чтобы середина каждой плитки вышестоящего ряда, находилась над швом ряда предыдущего. Отделку ведут только по горизонтали, а потому практически незаметна небольшая разница в размерах плиток.

В зависимости от общего замысла отделки помещения, размера плитки и выбранного вами способа укладки начинайте разметку плоскостей стены. Для этого, используя рулетку, определите центр комнаты, а затем вправо и влево от него на полу разложите плитку, используя крестики в качестве разделителей швов. Обычно при облицовке стен применяют крестики размером 1,5 или 2 мм.

Если для окончания ряда требуется 0,5 плитки, то центр лучше сместить на эту величину. Ни в коем случае не оставляйте по краям менее чем 0,3 плитки, так как в итоге получится очень некрасиво.

Как только вы определились с наиболее удачной «точкой центра», проведите на стене строго вертикальную линию на высоту укладки керамической плитки. Проверьте ее уровнем или отвесом. Перекос вертикали абсолютно недопустим (рис. 86).

Эту процедуру проделайте с каждой стеной.

Рис. 86. Проверка вертикальной линии

Поиск при облицовке самой низкой точки стены

Теперь вам нужно определить горизонтальную линию, по которой вы будете укладывать плитку. Как правило, облицовку стен начинают со второго ряда от пола, а первый или самый нижний ряд отделывают последним, поскольку он требует подгонки плитки в связи с неровностями стен и потолка.

Таким образом, вашей следующей задачей будет определение наиболее низкой точки стены. Делается это следующим образом: при помощи уровня поставьте отметку на стене в любом месте, отступив от пола на расстояние, равное высоте плитки, причем если вы собираетесь облицевать плиткой все помещение, то выполнить это нужно на всех стенах сразу. Затем по уровню проведите горизонтальную линию и промерьте расстояние от нее до пола в нескольких разных точках. Если оно одинаково, можно приступать к укладке плитки.

Однако такое бывает редко, скорее всего эти расстояния будут различны. Тогда вам необходимо выбрать наименьшее из них, и от этой точки провести четкую горизонтальную линию по периметру всего помещения (рис. 87).

Рис. 87. Нахождение нижней горизонтальной линии

Если собираетесь вмонтировать зеркало, шкафчики или декоративные элементы, то, изготовив шаблоны, оставляйте места при разметке стены. Имея точную разметку, можно приступать непосредственно к укладке плитки.

Укладка плитки

Специалисты рекомендуют на горизонтальную линию набить планку, чтобы она держала ряды плиток, пока клей не схватится.

Новичкам в этом ответственном деле можно порекомендовать расчертить планку, отметив плитки и швы, чтобы работа велась, словно по шаблону. Только не забивайте в планку гвозди слишком крепко, после укладки плитки и высыхания клея ее нужно будет удалить.

Далее работу проводите следующим образом.

♦ Если в помещении есть внешний угол, то начинать нужно от него, если нет, то работу ведут от «точки центра».

♦ При помощи зубчатого шпателя, держа его под углом в 45° к плоскости стены, нанесите на стену клей. Пока у вас нет достаточного навыка в работе, не следует наносить клей на большой участок стены. В тех местах, где на стену его нанести трудно, можно смазать плитку.

Высота зубцов шпателя зависит от толщины плитки, поскольку они влияют на толщину клея на поверхности. Чтобы упростить подбор шпателя, необходимого для работы в данном конкретном случае, ниже приведена таблица 3. При работе с крупной плиткой и керамогранитом, клей наносят и на стену, и на плитку.

Таблица 3

Зависимость высоты зубцов шпателя от толщины плитки

♦ Прислоните плитку к намазанному участку стены, надавите на нее и слегка подвигайте в разные стороны, можно даже постучать по ней деревянной или резиновой киянкой.

♦ Между плитками установите крестовины, ставя их сначала перпендикулярно, а при выполнении второго ряда, повернув к стене.

♦ По прошествии часа удалить крестовины.

♦ Обязательно контролируйте вертикальность каждого ряда при помощи уровня, поскольку после укладки плитки на исправление всех погрешностей у вас будет не больше 10 мин. Горизонтальность ряда проверяйте рейкой.

Крестики для плитки применяют для того, чтобы швы были одинаковыми. Именно они определяют размер шва. Обычно крестики бывают 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 и 5 мм.

♦ Уложив несколько плиток, сотрите клей со швов. Обязательно выполняйте эту работу, иначе у вас будут проблемы с затиркой швов, и в конечном итоге времени уйдет гораздо больше, да и слой клея на швах мешает испарению из него влаги, что не дает ему просохнуть в положенные сроки.

Некоторую трудность представляет облицовка стены с электрическими розетками. В данном случае поступают следующим образом: приложите плитку к розетке, определите линию отреза, сделайте необходимую выемку под розетку и обязательно примерьте ее на стене (рис. 88).

Рис. 88. Облицовка стены с электрической розеткой

Только после того, как вы убедитесь в том, что плитка вырезана правильно и хорошо устанавливается в отведенное ей место, можно нанести на нее клей.

Все декоративные элементы приклеивают так же, как и плитку, разделяя их крестовинами (рис. 89).

Оформление углов

Для получения аккуратных внутренних и внешних углов применяют специальные пластиковые полосы, так называемые тримы (рис. 90).

Находящийся сверху трима гибкий гребешок дает возможность плотно прижать его к плитке, что придает углу аккуратный вид. После того как вы облицевали поверхность стены (за исключением первого, самого нижнего ряда), дайте плитке высохнуть в течение суток.

Рис. 89. Установка фриза

Рис. 90. Облицовка углов при помощи тримов

Укладка нижнего ряда плитки

Прежде всего удалите горизонтальную рейку, после чего уложите нижний ряд, подрезая плитку по мере необходимости. Место стыка плитки и пола закройте плинтусом.

На этом облицовку помещения можно считать законченной, дайте ей высохнуть примерно 2–3 суток, а затем проведите работу по затирке швов.

Затирка швов

Важным моментом в облицовке стен керамической плиткой является затирка швов, которая не только придает стенам законченный и привлекательный вид, но и предохраняет швы от проникновения влаги. Кроме того, при проведении этой работы можно поиграть с выбором цвета. Так, затирка может быть подобрана в тон плитке, что сделает швы практически незаметными, или резко контрастировать с ней, привлекая внимание к поверхности стены.

Дальше работу следует проводить следующим образом.

♦ Очистите поверхность от загрязнений, обработайте швы между плитками, удаляя остатки клея.

♦ Приготовьте затирку, следуя инструкции по применению.

♦ Работайте только резиновым шпателем. Легкими аккуратными движениями нанесите им немного раствора на швы между плитками, держа инструмент под углом 30° к поверхности стены. Двигая им вверх-вниз и вправо-влево, втирайте затирку в швы, плотно заполняя все стыки.

♦ Работайте на небольшом участке. Проходите за 1 раз не более 1–1,5 м2, чтобы тщательно заделать швы до того, как затирка затвердеет.

♦ После окончания работы по обработке швов на всей поверхности удалите со стены остатки затирки влажной губкой. Совершайте плавные круговые движения.

♦ Проверьте, нет ли в затирке выщерблин, если обнаружите, сразу же заделайте их.

♦ Чуть влажной тряпкой протрите каждый шов, стараясь равномерно надавливать на затирку, чтобы все швы получились одинаковыми.

♦ После окончательного высыхания затирки промойте поверхность мягкими моющими средствами и отполируйте ее сухой тканью.

Некоторые затруднения при затирке швов могут возникнуть в том случае, если вы облицевали стены плиткой, имеющей матовую поверхность. Поскольку на ней имеются микропоры, затирка, проникнув в них, может изменить цвет плитки. Поэтому на небольшом участке проверьте, легко ли очищается обрабатываемая поверхность после затирки. Если проблемы возникли, их можно решать несколькими способами.

Во-первых, плитку можно покрыть специальным составом, который защитит ее от этой неприятности. Во-вторых, попробуйте подобрать затирку в тон плитке, и тогда она не будет заметна на поверхности. В-третьих, для затирки швов можно использовать специальный шприц, чтобы исключить ее попадание на поверхность плитки, правда, работать в таком случае придется очень аккуратно. Конечно же, что наиболее удобным и надежным является первый способ.

Облицовка плиткой перегородки из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона в наши дни очень популярны, поскольку очень быстро монтируются, поэтому довольно часто возникает вопрос, а можно ли облицевать кафельной плиткой стену их гипсокартона. Конечно, можно, если соблюдать определенные условия.

Прежде всего желательно использовать водостойкий гипсокартон, а во-вторых, его нужно жестко прикрепить к прочному каркасу, чтобы полностью исключить деформацию листа.

Кроме того, лучше не применять цементные клеи, поскольку гипсокартон может покоробиться от влаги и придется ставить направляющие, чтобы это предотвратить. В данном случае можно воспользоваться эпоксидным клеем, который прочно удержит плитку и не вызовет деформации листа. Очень удобны в такой ситуации и «жидкие гвозди», хотя это более дорогостоящий вариант.

Обратите внимание на то, что если вы облицовываете перегородку, установленную во влажном помещении, то и клей в обязательном порядке должен подходить для этих условий, иначе плитка просто осыплется.

В XIII–XV вв. на Руси получила широкое распространение муравленая черепица. Постоянно экспериментируя, псковские мастера смогли сделать плитку, не теряющую привлекательного внешнего вида от морозов и от избытка влаги, которой стали отделывать купола храмов. До сих пор эти плитки сохранились в церкви Георгия-со-Взвода, что во Пскове, в прекрасном состоянии.

Для повышения прочности конструкции зашпаклюйте все стыки между листами, а после высыхания шпаклевки, загрунтуйте всю поверхность перегородки.

После выполнения всех предварительных работ, которые необходимо провести тщательно и аккуратно, можно приступать к облицовке, ничем не отличающейся от той, технология которой была описана выше.

Ремонт керамической плитки

Правильно уложенная керамическая плитка и керамогранит будут служить вам долгие годы. Однако при нарушении технологии укладки могут произойти отслаивание или выпадение плиток. Не стоит сильно расстраиваться по этому поводу, так как ситуация хотя неприятная, но поправимая, важно только сразу же приступить к ремонту.

Если плитка выпала, а раствор остался на стене, то, прежде чем вставить плитку обратно, постоянно примеряя, нужно обтачивать ее наждаком по всему периметру до тех пор, пока она не войдет в углубление. Затем нанесите на нее эпоксидный клей (или клей ПВА-М) и, вставив на место, крепко прижмите, а выступивший клей удалите.

Бывают случаи, когда плитка выпадает вместе с раствором. Это означает, что вы плохо подготовили поверхность стены. Итак, если плитки в запасе у вас не осталось, то придется счистить старый раствор с этой, после чего подготовить участок стены.

Сначала осторожно очистите поверхность, затем аккуратно нанесите на нее насечки для лучшего сцепления с облицовкой. Удалите со стены пыль и загрунтуйте ее.

Далее слегка обточите плитку по периметру, намажьте клеем и вставьте на прежнее место. Проверьте, чтобы плитка была на одном уровне с остальными.

Обновление швов керамической или кафельной облицовки

Чтобы не доводить до ремонта, желательно время от времени осматривать швы между плитками, чтобы не пропустить начала неприятностей. Бывает, что постепенно по различным причинам швы ослабевают и не могут удерживать плитку. Поэтому, если вы заметили, что в швах появились дырочки, раковины, выкрашивание, принимайтесь за дело.

Прежде всего острым металлическим предметом, например шилом, процарапайте швы, но будьте предельно осторожны – не подденьте плитку. Затем влажной губкой протрите швы, чтобы удалить пыль, после чего нанесите новую затирку, действуя точно так же, как при укладке плитки.

Согласитесь, что ремонтировать швы легче, чем плитку. Кстати, если вам надоела затирка этого цвета, можно поступить точно так же, но удалять старую затирку из швов нужно будет не на всю глубину, а только до середины.

Демонтаж старой плитки

Конечно, плитка прослужит долгие годы, но если вам вдруг захотелось чего-то нового, ничто не мешает демонтировать старую плитку.

Хочется сразу предупредить, что демонтаж плитки следует производить в защитных очках и респираторе. Из инструментов вам понадобятся молоток и зубило. Пол лучше всего укрыть пленкой. Если вы сбиваете плитку в ванной, защитите раковину и унитаз от возможного повреждения.

Плитку начинают откалывать с верхнего ряда. Если ее невозможно отделить от стены, придется разбить и убирать отдельными кусочками. Кроме того, следует сколоть со стены старый раствор.

Если плитка ранее была приклеена на совесть, можно использовать перфоратор, но, чтобы им работать, нужно иметь определенные навыки, иначе можно повредить стены.

Уход за керамической плиткой

Уход за керамической плиткой и керамогранитом не доставит много хлопот. Это очень прочный и долговечный материал, который при регулярном мытье длительное время сохраняет привлекательный вид.

Если поверхность загрязнена мало, достаточно протереть ее влажной губкой. При более сильном загрязнении вполне можно использовать любые бытовые моющие средства, кроме абразивных, чтобы не поцарапать поверхность, особенно это касается полированной плитки. Недопустимо применение и агрессивных химических веществ.

В случае появления особо стойких пятен нужно воспользоваться специальными пятновыводителями, которые появились в продаже в последние годы. Действовать в этом случае необходимо строго по инструкции, данной на упаковке.

Если вы хотите самостоятельно проверить водонепроницаемость керамической плитки, то погрузите ее в воду на 12–14 ч. Если за это время на поверхности плитки появятся трещинки, это означает, что она очень низкого качества, поэтому вы можете (при наличии чека) вернуть ее в магазин.

Если у вас на стене есть панно, изготовленное методом сублимации, то его можно только протирать чуть влажной губкой, а применять моющие или абразивные средства не рекомендуется.

Глава 9 Природные материалы

С давних пор человечество применяло для украшения своего жилища природные материалы, хотя других тогда, собственно, и не было. Во время бурного развития промышленности, в том числе и химической, люди переключились на дешевый пластик. Однако, быстро устав от него, мода опять склоняется к натуральным материалам, что совсем не удивительно, ведь дары природы уникальны и бесценны.

Наверное, не просто так многие синтетические отделочные материалы имитируют природные, которые всегда были для человечества эталоном красоты и мерилом благополучия. Однако, как известно, подделка всегда хуже оригинала.

В наши дни во всем мире резко вырос спрос на все натуральное. Люди хотят, чтобы их жилище было экологически чистым, безвредным для здоровья всех членов семьи. Кроме того, эти материалы не только безопасны, но и красивы, долговечны, а поскольку еще и достаточно дороги, то подчеркивают и высокий статус хозяина дома, и его изысканный вкус.

Постоянно развивающиеся технологии способствуют появлению на строительном рынке новых натуральных отделочных материалов с улучшенными свойствами. Они более эстетичны, удобны в работе и хорошо вписываются в современный интерьер.

Виды природных материалов

Камень

Самый древний, проверенный веками и многими поколениями отделочный материал – натуральный камень, который всегда в моде, поскольку прекрасно вписывается в различные стили – от античного до хай-тека.

В настоящее время в отделке интерьеров применяют плитку из натурального камня и каменную крошку.

Каменная плитка

Изысканный и долговечный материал, широко применяющийся для отделки самых разных комнат – от гостиных до ванных. Он придает интерьеру роскошный вид и хорошо сочетается с деревом и кожей.

Если раньше плитку изготавливали вручную, то сейчас для этого имеется высокоточное оборудование, которое позволяет добиваться любых форм и размеров. Плитка различных цветов, с матовой, глянцевой или рельефной поверхностью дает возможность использовать данный отделочный материал в разных интерьерах.

Различные природные материалы хорошо сочетаются между собой, что позволяет создавать интерьеры в разных стилях. Однако не стоит комбинировать в одной комнате натуральные и искусственные материалы, ведь стены, отделанные кожаными панелями, вряд ли образуют единое целое с полом, покрытым обычным линолеумом.

Наиболее популярными камнями, использующимися в отделке, являются мрамор и гранит.

Красотой мрамора человечество любуется на протяжении многих веков. Большинство полагает, что это камень белого цвета. На самом же деле это не так. Цветовая гамма мрамора достаточно разнообразна и включает желтый, зеленый, серый, коричневый, красный и черный цвета. Кроме того, камень обладает чистым ярким цветом, который не тускнеет с годами.

Износостойкость мрамора также поражает воображение: первые признаки изменения изделий проявляется только через 100–150 лет. К тому же у него есть очень ценное качество, которым не обладают другие камни или керамика. При механическом повреждении его внешний вид возможно восстановить.

Ценным качеством является и механическая безопасность, т. е. если даже удастся разбить мрамор (что чрезвычайно сложно), пораниться им нельзя, так как он не образует острых осколков.

Поскольку мрамор водонепроницаемый материал, его традиционно используют для облицовки кухонь, ванных комнат, бассейнов. В этих помещения необходимы и такие его качества, как гигиеничность, бактерицидность, непроводимость электрического тока.

Кроме того, из мрамора часто выполняют декоративные мозаичные панно для украшения стен в гостиных или кабинетах, а так как камень к тому же хорошо поглощает шум, то он весьма уместен в этих помещениях.

Из мрамора делают бордюры и потолочные плинтусы, а также облицовывают им камины, колонны, подоконники и т. п.

Достаточно широко используют в отделке помещений и травертин, который обладает всеми достоинствами натурального камня, но намного проще в обработке. Образованный в виде донных отложений, этот камень по свойствам занимает среднее положение между мрамором и известняком. Однако со временем качество отделки из травертина только улучшается, так как на воздухе он приобретает необходимую прочность.

Другой популярный камень – гранит. Очень прочный, красивый и сравнительно недорогой материал, который используют как для внутренней отделки жилых помещений, так и для оформления фасадов.

Не будет преувеличением сказать, что это практически вечное покрытие, так как гранит термостоек, не боится механических повреждений и химических загрязнений.

Кроме облицовки стен, гранит используют для создания мозаичных панно, изготовления столешниц и подоконников, отделки каминов и колонн.

Серые и красно-коричневые граниты с прожилками, каждая из которых создает свой неповторимый рисунок, станут достойным украшением дома.

Каменную плитку монтируют на специальные мастики, клеи или растворы, однако это работа для опытных специалистов, поскольку требует умения и оборудования.

Каменная крошка

Это отделочный материал, представляющий собой густую массу на водной основе, которая состоит из мелких камешков и наносится на подготовленную поверхность ровным слоем при помощи шпателя.

Цвет крошки бывает различным, поэтому ее легко подобрать под любой интерьер. Однако лучше использовать ее для отделки прихожих, ванных комнат, оформляя ею небольшие простенки, ниши и т. д. Очень привлекательно смотрятся арки, отделанные каменной крошкой, особенно мраморной, так как она имеет свойство изменять свой цвет в зависимости от угла зрения.

Достоинства каменной крошки очевидны: отделанные ею стены хорошо «дышат», она удобна в работе и скрывает дефекты обрабатываемых поверхностей, а также ее легко содержать в чистоте, достаточно просто помыть стены водой с мылом. Наносить ее можно на любые основания, главное, чтобы они были прочными.

Стекло

В отделке помещений этот материал применяют уже давно. Однако чаще его использовали в общественных интерьерах и реже – в жилье, а напрасно, поскольку это просто замечательный материал.

Итак, стекло огнестойко, устойчиво к истиранию, не выделяет токсичных веществ при нагревании, хорошо переносит как высокие, так и низкие температуры. К тому же оно инертно к любым химикатам и абсолютно не проводит электрический ток. К сожалению, у него есть единственный, но большой недостаток – хрупкость, которую в наши дни успешно преодолевают с помощью современных технологий. В настоящее время производят закаленное ударопрочное стекло, или триплекс, и стемалит.

Применение стекла в отделке позволяет сделать жилье максимально светлым, а следовательно, более комфортным, повышающим настроение и работоспособность. Большое количество стекла в интерьере визуально расширяет помещение, делая его просторным и открытым, а применяя матированное или цветное стекло, можно получить современный стильный интерьер. В заводских условиях данному материалу можно придать любую криволинейную форму, что также увеличивает возможность разнообразить ваш интерьер.

Для отделки помещений стекло применяют по-разному – в виде панелей, плиток, мозаики, витражей или стеклоблоков.

Стеклянные панели

Такими панелями можно оформить стены или смонтировать легкие светопроницаемые перегородки. Для большей декоративности их обрабатывают пескоструйкой или протравливают, расписывают специальными красками или силикатным карандашом, также можно затонировать панель с помощью специальной цветной пленки.

Нежные оттенки, глянцевый блеск, многократное преломление света, мерцающее сияние стен, отделанных стеклянными панелями, – все это придает интерьеру завораживающую красоту. Причем стекло прекрасно сочетается с камнем, деревом, металлом, создавая ультрасовременный дизайн.

Крепление таких панелей производят на специальные клеевые составы, а долговечность покрытия напрямую зависит от его качества. Поскольку стекло легко поддерживать в чистоте, оно не впитывает запахи и различные загрязнения, стеклянные панели часто применяют в ванных комнатах и на кухнях, наиболее часто – в качестве фартука (рис. 91).

Рис. 91. Кухонный фартук из стеклянной панели

Крепление кухонного фартука производят специальным крепежом через сквозные отверстия. Монтируют его, как правило, после установки кухонной мебели. Наиболее простой способ украсить такой фартук – это проложить между двумя прозрачными панелями отрезок красивых обоев или любой плакат. Затем такой «бутерброд» крепят на стену. Этот способ хорош и тем, что при желании всегда легко заменить картинку и получить свежую нотку в интерьере. Можно также прокладывать панели кулинарными рецептами, красиво их оформив, – и приятно, и полезно.

Стеклянная плитка

Стеклянные плитки пока еще не часто применяют для отделки помещений, однако в последнее время они стали популярны среди дизайнеров, поэтому и вам нужно обратить на них внимание. Во-первых, производимые сейчас плитки очень эффектны и могут украсить любое помещение. Большой выбор цветов, размеров, форм и рисунков открывает широкие возможности для создания креативного интерьера. Краски и рисунки наносят на плитки с изнаночной стороны, покрывая защитным слоем, не дающим красителям контактировать с грунтами или клеевыми составами, на которые крепят плитку. Покрытие это очень прочное и позволяет даже во влажном помещении избежать эффекта «намокшего зеркала» по краям плитки.

Во-вторых, работать с плиткой неспециалисту гораздо удобнее, чем с панелями. Например, хорошим решением будет облицовка стен стеклянной плиткой в ванной комнате.

Абсолютно водонепроницаемая плитка очень гигиенична, ее легко очищать любыми моющими средствами, а светоотражающая способность материала создает неповторимую игру световых потоков, создавая уникальную пространственную композицию.

Кроме того, плитки очень долговечны, поскольку изготавливают их из закаленного стекла. На что нужно обратить особое внимание, так это на цвет клеевого состава, который не должен изменять окраску плитки.

Мозаика из стекла

В отличие от панелей мозаика из стекла издавна применяется для украшения помещений. До сей поры поражают красотой и яркостью красок мозаики храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) в Санкт-Петербурге и собора Святого Петра в Ватикане.

Мастеров древности привлекали чистота цвета кусочков стекла и оригинальность материала, поскольку стекло в те времена было редким и дорогим. Мы же удивляемся красоте мозаики и долговечности стекла. В этом и состоит парадокс этого материала – в мозаике стекло становится практически вечным. Достаточно отметить, что морозостойкость стеклянной плитки гораздо выше, чем керамической, и она выдерживает до 50 циклов перехода от минусовых температур к плюсовым.

Основу стеклянных плиточек для мозаики составляет смесь из кварцевого песка, палевого шпата, соды и красителей. Из расплавленной массы получают плитки различной степени прозрачности – непрозрачное стекло, или смальту, и прозрачное стекло. Эти плиточки, а размер их чаще составляет от 10 X 10 до 50 X 50 мм, очень прочны и устойчивы к истиранию. Изготавливают также и плитки неправильной формы, например в виде морской гальки, капель воды, овалов и т. д., что позволяет разнообразить композицию рисунка.

Применять в интерьере мозаику можно практически без ограничений. Ее можно использовать во влажных помещениях, например в ванной или на кухне, украсить ею гостиную или кабинет, отделать камин, холл или лоджию. Также с помощью мозаики неплохо декорировать печные дымоходы, короба вентиляции и прочие конструктивные элементы, не особенно украшающие наши дома, а можно сделать гигиеничный и красивый фартук для кухни (рис. 92) и так же украсить в ней подоконник.

Рис. 92. Кухонный фартук из стеклянной мозаики

Нужно сказать, что монохромные мозаики, т. е. выполненные в одном цвете, выглядят немного скучновато и требуют руки мастера с безукоризненным вкусом. Гораздо легче подбирать композиции, используя от 3 до 5 цветов.

Для изготовления мозаики надо иметь эскиз. Особенно если вы хотите сделать живописное панно. В этом случае проявится вся красота отделочного материала. Если вы обладаете художественным чутьем, то такая работа будет вам под силу. Мозаику выкладывают из целых плиточек или применяют так называемый метод подколки, т. е. плиточки разбивают на более мелкие части в соответствии с замыслом. Однако, если вы не чувствуете в себе художника, а сделать мозаику хочется, ограничитесь орнаментальным узором – это тоже очень красиво.

Работать можно двумя способами – прямым и обратным набором. В первом случае кусочки мозаики крепят сразу на стену, вдавливая их прямо в клеевой слой. Этот метод позволяет исключить промежуточную стадию в работе, но исправить какие-то огрехи будет затруднительно. Поэтому лучше применять обратный набор, собирая мозаику на отдельных плитках на бумаге или строительной сетке.

Для этого из бумаги вырежьте плитку необходимого вам размера и уложите на них мозаику согласно выбранному узору. Выложив всю плитку, внимательно осмотрите ее, подумайте, пока у вас еще есть возможность что-либо поменять. Затем сверху на лицевую сторону мозаики любым воднорастворимым клеем приклейте еще один листок. Такие наклееные плиточки крепите на стену изнаночной стороной, а примерно через сутки, обильно смочив бумагу водой, удалите ее.

Мозаика появилась настолько давно, что ученые даже не могут прийти к однозначному выводу по поводу самого ее названия. Еще на заре цивилизации художественно одаренные люди создавали красивые украшения для своего дома, используя различные цветные камни. Самые древние мозаики датируются IV тысячелетием до н. э.

Стеклянная мозаика может быть выполнена на любой поверхности – цементной, гипсовой и др., только нужно иметь в виду, что, работая на деревянной поверхности, нельзя применять цементные смеси на водной основе, которые приводят к разбуханию древесины и деформации мозаики.

Поверхности должны быть подготовлены к работе, т. е. очищены, выровнены и прошпаклеваны. Лучше производить работу, используя клеевые смеси преимущественно белого цвета, чтобы не изменять цвет стекла. Подобные составы используют и для затирки швов. Обратите внимание на то, что нельзя укладывать плиточки мозаики вплотную друг к другу. Между ними обязательно нужно оставить шов примерно в 2 мм.

Если у вас небольшая высота помещения, то с помощью мозаики можно визуально ее увеличить, применяя метод, который в народе называется растяжкой. Она представляет собой мозаичную полоску, протянутую от пола до потолка с плавным переходом цвета от темного к светлому. Выполнять такие полосы можно как прямым, так и обратным набором.

Витраж

Для любого помещения цветовое решение – момент очень важный. При различном освещении в разное время суток, интерьер, в котором находится витраж, будет различным. Внося яркий акцент в цветовое решение комнаты, витраж является прекрасным элементом декора, придающим уникальность любому типовому помещению.

Что же такое витраж? Витраж (в переводе с лат. – «стекло») – это вид декоративного искусства, с помощью которого из кусочков стекла или другого прозрачного материала создается сюжетная или орнаментальная картинка. Первые витражи появились еще в Древнем Риме, но расцвета эта техника достигла в Средние века, когда в Европе ими стали украшать соборы.

Витраж будет уместен даже в небольшом помещении, придавая интерьеру легкость и нарядность. Сделав витражные вставки, например в стене, которая отделяет гостиную от темного коридора, вы украсите сразу два помещения (рис. 93).

Рис. 93. Витраж в жилом помещении

В темное время суток небольшая подсветка сделает интерьер коридора поистине уникальным. Поскольку витраж пропускает свет, отделанная с его помощью перегородка не будет казаться громоздкой и воспрепятствует появлению темных углов в комнате, а к тому же создаст обособленный приятный уголок для работы или отдыха. Если кухня у вас достаточно большая, можно отделить обеденную зону от рабочей небольшой стенкой, вмонтировав в нее витраж. Вариантов существует множество.

В настоящее время есть много способов создания витражей. Это и классический метод, и технология Тиффани, и американская технология SGO, и «фьюзинг», или запекание стекла, и «кастинг», более известный у нас под названием «муранское стекло». Однако все они требуют применения специального оборудования, что сделать в домашних условиях практически невозможно.

Тем не менее не стоит расстраиваться, существуют три простых способа сделать «псевдовитраж» самостоятельно. Конечно, он будет отличаться от своих заводских собратьев, но тоже доставит много радости. Первый и самый простой способ – это применение специальной витражной пленки, из которой вырезают различные фигурки согласно общей композиции и наклеивают их на чистое обезжиренное стекло. Этим методом можно работать, даже если стекло установлено вертикально, а два других требуют горизонтального расположения обрабатываемой поверхности.

В Россию витражи попали из Европы примерно в XII в. и служили в основном для обустройства церквей. Позднее их стали применять для украшения дворцовых покоев и богатых усадеб, но широкого распространения они не получили в связи со значительной стоимостью как материала, так и работы.

Второй способ – это применение лака НЦ с различными красителями. Сначала на чистом стекле прокладывают очень густой лак (примерная его консистенция – густота сметаны), добавив в него алюминиевую или бронзовую пудру. Она в данном случае не только загущает лак, но и придает ему металлический блеск. Работать можно обычным шприцом без иголки, но лучше – большим кондитерским.

Когда контур почти высохнет, его нужно аккуратно приплюснуть, чтобы он выглядел, как полоска свинца. Затем в лак добавляют красители, умельцы используют даже цветную пасту от шариковых ручек, и заливают им стекло внутри контура.

Если проделать всю работу аккуратно, витраж смотрится очень неплохо. После полного высыхания лака витраж можно устанавливать на постоянное место. Работу этим методом лучше производить на открытом воздухе.

И последний, более трудоемкий способ имеет смысл расписать пошагово.

Итак, для изготовления витража вам понадобится картон необходимого размера с нанесенным на него рисунком.

♦ Обведите контурные линии рисунка черной тушью.

♦ Накладывая поочередно на картон кусочки цветного стекла (их можно купить в любом художественном салоне), вырежьте на них стеклорезом по контуру элементы рисунка. Не забывайте о технике безопасности – работайте в специальных очках и перчатках.

♦ Убрав с картона стеклянную пыль и мелкие осколки, положите на него лист чистого, обезжиренного ацетоном стекла.

♦ Выложите по рисунку на картоне все подготовленные стеклянные элементы. Посмотрите, все ли получилось правильно. На этом этапе работы еще можно внести какие-то изменения в рисунок.

♦ Приготовьте необходимый для склеивания стекол между собой и приклеивания их к основанию раствор, состоящий из цемента, песка и клея ПВА, взятых в равных долях. Ш Заполните составом мягкий флакон из-под шампуня, прочно вставив в крышку соломинку для коктейля.

♦ Аккуратно смазывая края цветных стекол, выкладывайте рисунок витража.

♦ Дайте витражу подсохнуть и залейте составом весь рисунок по контуру. Дайте ему хорошо просохнуть, и витраж можно ставить на подготовленное место.

Стеклоблоки

Если первые три вида материалов применяют для декоративной отделки поверхностей, то стеклоблоки служат конструктивным элементом для различного рода вставок в ненесущие стены или устройства перегородок. Нужно сказать, что стеклоблоки – материал не новый, история насчитывает полвека. Однако только в последние годы «гадкий утенок», использовавшийся исключительно в производственных постройках, превратился в красивого «лебедя», способного украсить любое помещение.

Стеклоблок представляет собой своеобразный кирпич, сваренный из двух половинок. Обычные размеры варьируются от 190 X 190 X 80 до 300 X 300 X X 100 мм. Торцы блока слегка вогнуты, что позволяет заполнять их клеем, обеспечивая крепкое сцепление. Внутри стеклоблока образуется вакуум, что позволяет ему конкурировать с обычным кирпичом в тепло-и звукоизоляции.

Стены из стеклоблоков достаточно прочны и огнестойки. Они выдерживают целый час пожара в помещении без каких-либо деформаций. Однако такие стены в отличие от кирпичных пропускают свет и дают солнцу возможность добираться до самых дальних уголков квартиры.

В настоящее время производят стеклоблоки на любой вкус. Их поверхность может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной или содержать различные вставки (рис. 94).

Рис. 94. Декоративные стеклоблоки

Бывают стеклоблоки со встроенными в них светильниками, что смотрится очень эффектно, а для того чтобы выкладывать разнообразные конструкции, их производят треугольными, угловыми, круглыми, для отделки углов, колонн и т. д. (рис. 95).

Рис. 95. Стеклоблоки нестандартной формы

По светотехническим характеристикам специалисты выделяют светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие блоки. Поэтому выбор материала зависит прежде всего от его предназначения. Так, например, если вы хотите сделать маленькую темную прихожую светлее, то, выложив стену, отделяющую ее от гостиной, прозрачными стеклоблоками, вы достигнете желаемого; при этом гостиная будет изолирована от прихожей, т. е. пыль и шум не смогут проникнуть в комнату.

Нужно отметить, что светопрозрачные стеклоблоки пропускают примерно 85 % света, но в то же время не дают четкого изображения, поэтому не наблюдается эффекта «аквариума».

Если вам надо выделить изолированное место для работы или учебы, то применение рифленых стеклоблоков поможет в этом и в то же время не «утяжелит» комнату, что происходит в случае применения непрозрачных перегородок.

Рифленые стеклоблоки в зависимости от того, как расположены грани, могут быть как светорассеивающими, так и светонаправляющими. Сквозь такие стены можно только угадывать очертания, поэтому работающий не будет отвлекаться на посторонние вещи. Если же подобрать цветные стеклоблоки, то перегородка станет и украшением комнаты (рис. 96).

Такой же прием можно использовать в комнате подростка, чтобы отделить гостевую зону от спального места. Если позволяет площадь, можно отгородить гардеробную, применив следующий интересный прием. Стены следует сделать из массива дерева, отделав его вкраплениями из декоративных стеклоблоков. Это не только красиво, но и удобно, поскольку в гардеробной не будет полной темноты.

Стеклоблоки хорошо сочетаются с другими видами отделки, такими как ламинат, керамогранит, пробковые покрытия и пр.

Рис. 96. Перегородка из рифленых стеклоблоков

Однако для установки стен из стеклоблоков лучше пригласить специалистов, поскольку для таких работ требуется определенная квалификация.

Дерево

Живой, теплый, очень близкий всем с детства материал, который сейчас все больше входит в моду, что не может не радовать, ведь стены, отделанные натуральным деревом, создают в доме атмосферу семейного тепла и самобытности, тем более что сейчас древесину можно покрыть безвредными для человека лаками, после чего жилье будет вполне экологично и в то же время комфортно и оригинально.

Конечно, облицовка деревом – дорогое удовольствие, особенно если вы применяете ценные породы, – такие как орех, вишня, дуб, но ведь эту отделку не нужно будет часто менять, она прослужит вам всю жизнь.

При отделке стен, как правило, применяют натуральное дерево двух видов: шпунтованную доску, или вагонку, и деревянные панели. Работать с вагонкой легко, но и выглядит она несколько простовато, а вот панели придают интерьеру благородный вид.

Отделка стен деревом уместна во многих помещениях (в столовых и гостиных, детских комнатах и кабинетах), хотя в каждом случае должен быть свой подход. Например, в столовой будет хорошо смотреться светлое полированное дерево, в то время как в кабинете не обойтись без темных панелей, отделанных фигурной филенкой, которые создадут в помещении строгий ритм и рабочую атмосферу.

Дерево прекрасно вписывается во все стили – от классики до авантюрного дизайна и отлично сочетается с другими отделочными материалами, например камнем или керамогранитом. Применяя светлые породы дерева, такие как ясень, сосна, клен, дуб, можно создать радостный, наполненный светом интерьер, а для классики с ее покоем и основательностью подойдут темные породы, например вишня, биллинга, кумару, тик.

Древесина различных пород деревьев разнообразна и таит массу возможностей. Если в отделке использовать корни ореха или клена, обладающие уникальным природным рисунком, то эксклюзивность интерьера будет 100 %-ной. Иногда даже пороки древесины, такие как ложное ядро или двойная сердцевина, могут дать интересный эффект.

Сами панели также можно задекорировать по-разному. Их украшают резьбой и рельефными филенками, инкрустируют и расписывают или используют модный сейчас прием состаривания, при котором подчеркиваются различные изъяны дерева (сучки, сколы, повреждения жучком и т. д.).

Отделка деревянными панелями – это простой и легкий способ оформить стены без длительной подготовки. Поскольку сами панели крепят на каркас, от стены требуется только быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес панелей.

Монтаж деревянных панелей практически ничем не отличается от монтажа панелей из МДФ, поэтому еще раз описывать весь процесс мы не будем.

Ткани

Сегодня, к сожалению, для отделки стен достаточно редко применяют ткани, а ведь это, безусловно, очень декоративный прием, придающий интерьеру изысканность и способный удовлетворить самый утонченный вкус.

Ткань – сама по себе удивительно пластичный материал. С ее помощью можно создавать любые образы. Представьте одну и ту же комнату, задекорированную в первом случае грубым холстом, во втором – веселым ситчиком, а в третьем – шелком с тонким рисунком. Каждый раз помещение будет кардинально менять свою атмосферу, а ведь можно «поиграть» с тканью, создавая различные объемы (например, очень интересна отделка, при которой ткань закладывают складками).

Несмотря на то что отделка стен тканью имеет многовековую историю, появление новых тканей и современных технологий монтажа позволяет создавать остро модные интерьеры.

В настоящее время для отделки стен применяют натуральные ткани, например хлопок, атлас, шелк и т. д. Синтетические добавки если и присутствуют, то в минимальных количествах и исключительно для придания материалам таких свойств, как устойчивость к солнечным лучам или влаго– и пыленепроницаемость. Поэтому современные тканевые покрытия вполне экологичны.

Кроме того, ткани гораздо прочнее, чем бумажные обои, обладают отличной паропроницаемостью, и неплохо скрывают дефекты стен. Некоторым тканям даже не страшны острые коготки домашних животных, хотя, скажем честно, шелк их просто «не переживет».

Проложив между стеной и тканью слой поролона или синтепона, можно значительно утеплить стены и улучшить шумопоглощение комнаты. Кроме того, для этих целей можно купить уже готовую ткань со специальной подложкой.

Для креативных людей, которые к тому же могут это себе позволить, существует возможность украсить стены шелком с роскошной ручной вышивкой. Такие изящные стены не сможет забыть ни один человек, побывавший у вас в гостях.

Расчет количества ткани для отделки стен производится так же, как и расчет обоев. Единственное, что вам нужно сделать – это выяснить метраж рулона ткани. И еще, обратите внимание на то, что некоторые ткани, намокая, дают усадку. Определите опытным путем (намочив и высушив), как именно ведет себя ваша ткань. Если усадка сильная, то перед монтажом, придется всю ткань декотировать, т. е. намочить и высушить, если же усадка небольшая, можно обойтись без этого.

Существуют три распространенных способа монтажа ткани. Но независимо от этого стены должны быть подготовлены, т. е. как минимум, очищены, просушены и прогрунтованы.

Под наклейку тканей поверхность стены должна быть идеально ровной. В остальных случаях без этого можно обойтись.

Наклейка ткани

Итак, вам понадобятся ткань, мастики «Бустилат» и «Гумилакс», а также деревянные рейки сечением 20 X 20 мм.

♦ Разрежьте ткань на полотнища, нужной вам длины, а полученные полосы сшейте между собой бельевым швом. Затем этот большой кусок ткани сверните в рулон.

♦ Работайте от угла. Намажьте мастикой полосу примерно с метр шириной, приложите край ткани и начинайте ее приклеивать, тщательно разглаживая все складки. Потом закрепите ткань планкой, забивая гвозди, но не до самой шляпки, так как вам еще предстоит вытаскивать их обратно. Следующую рейку прибейте в месте шва. Поскольку после высыхания клея ткань немножко сядет, закрепите ее рейками и у потолка, и у пола, примерно на расстоянии 10 см. Не забывайте натягивать ткань.

♦ Таким образом наклейте всю ткань, дайте ей хорошенько просохнуть и аккуратно, чтобы не повредить покрытие, удалите рейки.

♦ Установите потолочные и напольные плинтусы.

Обшивка стен тканью по деревянным рейкам

Это более легкий по сравнению с оклейкой способ. Вам понадобятся ткань, деревянные рейки сечением 20 X 20 или 30 X30 мм, крепежные элементы, строительный степлер и, если вы хотите утеплить помещение, синтепон или поролон.

♦ Прикрепите рейки у потолка, пола, в углах комнаты, вокруг окон, дверей и электрических розеток. Если при подготовке стен вы собираетесь их штукатурить, то рейки можно вмонтировать в штукатурку. Если нет, то выберите способ крепления в зависимости от типа поверхности, подложки и ткани. Рейки не должны выступать более чем на 5 мм над поверхностью стены.

♦ Прикрепите на стены подложку (рис. 97), делая это по периметру комнаты, но не натягивая слишком сильно ее.

Рис. 97. Крепление подложки

Чтобы работать было проще, наложите подложку на окна и двери, прикрепите к планкам, а затем вырежите ее по проемам (рис. 98).

♦ После полного закрепления подложки, приступайте к окончательной отделке стен. Нарежьте ткань на полотнища, равные высоте комнаты, сшейте их бельевым швом и найдите середину каждого.

Рис. 98. Удаление подложки в оконном проеме

♦ Найдите середину стены и нанесите отметку на рейку. Совместите середину ткани с отметкой на рейке (рис. 99) и закрепите степлером.

Рис. 99. Совмещение центров ткани и стены

♦ Разверните ткань и, распределяя ее равномерно, закрепите на планке степлером с шагом 10–15 см, подворачивая ее края внутрь (рис. 100). Работайте аккуратно, не сдвигайте ткань, чтобы не исказить рисунок.

Рис. 100. Закрепление ткани наверху

♦ Закрепите ткань тем же образом вокруг оконных и дверных проемов. В углах комнаты крепите ткань к рейкам, равномерно натягивая и стараясь не исказить рисунок.

♦ Перейдите к низу стены, натяните ткань и в 10 см от пола закрепите ее временной планкой (рис. 101).

Рис. 101. Закрепление временной планкой внизу

♦ Подверните край и закрепите его степлером на рейке. Временную планку удалите.

♦ Чтобы офрмить розетки и выключатели, сначала отключите электричество. Надрежьте ткань, которая закрывает их. Снимите рамки с выключателей и розеток. Смажьте края ткани текстильным клеем, дайте ему подсохнуть и подверните их, затем прикрепите степлером к рейке и наденьте рамки.

♦ Установите потолочные и напольные плинтусы, внутренние и внешние углы отделайте уголками.

♦ Если вы хотите заложить ткань складками, то это нужно делать предварительно, на стадии сшивания полотен.

Отделка стен плитами из фанеры или ДВП, обтянутыми поролоном и тканью

Обычно такую отделку применяют для наружных стен, чтобы значительно утеплить их.

Вам понадобится ткань, листы ДВП, поролон, крепежные элементы, строительный степлер.

♦ Расчертите стены на квадраты или прямоугольники произвольного размера. При этом старайтесь рассчитать так, чтобы на стены вошло целое число плит.

♦ Нарежьте ДВП и поролон в соответствии с выбранными вами размерами, а ткань – больше их на 2–3 см. 3.

♦ Наложите поролон на плиту, сверху – ткань и закрепите ее с изнанки. При работе будьте очень аккуратны, так как от того, как вы закрепите ткань, будет зависеть внешний вид ваших стен.

♦ С нижней стороны плит с двух противоположных концов закрепите по две специальные накладки с помощью которых вы будете осуществлять крепление плит к стене.

Обратите внимание на то, что у плит верхнего ряда закладки не должны выступать более чем на 2 см, у всех остальных – на 3 см.

♦ Работу начинайте с нижнего угла. Приложите плиту к изображению плиты на стене и карандашом отметьте отверстия в накладках, просверлите их и закрепите плиту дюбелями. Таким образом закрепите весь ряд. Верхние и последующие плиты установите аналогично, только не забывайте, что нужно заводить нижние закладки верхних плит за тыльную сторону нижних плит.

♦ После окончания работ нижние и верхние планки плит закройте плинтусами.

Иногда случается так, что после проведенного ремонта обивка мягкой мебели «не вписывается» в новый интерьер. Не расстраивайтесь, ведь всегда можно перетянуть мебель тканью, которой задрапированы стены. От этого интерьер даже выиграет, поскольку смотреться такая мебель будет по-новому и очень оригинально.

Существует еще одна техника, которую в России практически не применяют. Она называется «буасери», что в переводе с французского языка означает «деревянная обшивка».

Суть этого метода заключается в том, что ткань натягивают на деревянные рамы, а затем такими панелями отделывают стены.

Кроме того, из них можно сделать легкую перегородку наподобие ширмы. Это, пожалуй, наиболее простой способ быстро выделить отдельный уголок для каких-либо целей. Применяя его, вы получаете полную свободу для фантазии, ведь трудно представить, сколько всевозможных вариантов отделки можно получить, сочетая различные размеры и конфигурации рамок, разнообразные фактуру и расцветки тканей.

Кроме того, так можно отделать изголовье кровати или украсить детский уголок (недорого и можно легко прикрепить рисунки).

Пробка

Еще один прекрасный подарок природы – пробка, или кора пробкового дуба. С давних пор ее применяли весьма односторонне – для закупорки бутылок с вином.

Однако постепенно люди разобрались, что такой замечательный материал просто грех не использовать для украшения стен, и уже в Средние века его стали применять для отделки стен в монастырях. До сих пор сохранился фрагмент стены, облицованной пробкой еще в XII в.

В конце прошлого века открыли промышленное производство отделочных материалов из пробки, и началось ее победное шествие по всему миру. Популярна она и в России.

Как и все природные материалы, пробка имеет неповторимый рисунок прожилок и трещинок, а цветовое разнообразие, насчитывающее около 30 тонов, позволяет вписывать ее в различные интерьеры.

Пробка не только красива, но и обладает целым рядом достоинств, которые делают ее ценным отделочным материалом. Структура пробки по своему строению напоминает пчелиные соты. Это позволяет ей быстро восстанавливаться после различных физических нагрузок, делая ее практически вечной. Подсчитано, что за 100 лет она изнашивается всего на 5 %. Устойчива пробка и по отношению к агрессивным химическим веществам, поэтому ни хлорка, ни уксусная кислота ей нипочем. Кроме того, пробке не страшны ни влага, ни ультрафиолетовые лучи, ни грибы, ни плесень, даже грызуны ее не жалуют.

Отделанные пробкой стены создают в помещении благоприятный микроклимат, в котором комфортно себя чувствуют не только здоровые, но и люди с аллергическими заболеваниями. Дело в том, что пробка как природный антистатик не притягивает пыль. Она не впитывает запахи, в том числе и сигаретный дым.

Пробковое дерево за свою жизнь, которая составляет в среднем 200 лет, дает 16–17 урожаев. Снятие коры с дерева – достаточно сложная и трудоемкая процедура, требующая крайней осторожности, чтобы не повредить ствол. Первый урожай собирают, как правило, через 25 лет после посадки, а все последующие – каждые 9 лет.

Для людей, проживающих в квартирах, очень ценным является такое качество пробки, как умение поглощать звук. Согласитесь, совсем неплохо жить, не ограничивая себя в прослушивании любимой музыки, оставаясь в то же время в ладу с соседями. Да и они перестанут вам надоедать своим шумом. О том, как эффективна пробка в этом отношении, говорит тот факт, что стены в студиях звукозаписи отделывают пробковыми панелями.

Обладает пробковые покрытия и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Ученые как-то подсчитали, что в помещении, в котором стены покрыты пробкой, температура воздуха зимой выше на 6°, а летом на ту величину ниже. В нашем климате это достаточно серьезные цифры.

Пробковые покрытия прекрасно подходят для любых комнат (кухни и ванной, спальни и детской, прихожей и кабинета. Они хорошо сочетаются с другими видами отделки, например с деревом, камнем, керамической плиткой. Кроме того, украсив стену, отделяющую вас от соседей, красивым панно из пробки (рис. 102), вы к тому же еще сделаете свою жизнь спокойнее.

Рис. 102. Панно из пробки

Для домашних умельцев важным качеством пробковых материалов является простота и легкость в работе. Сами материалы, конечно, достаточно дороги, поэтому есть смысл сэкономить на работе, не привлекая специалистов со стороны. Кстати, при покупке пробковых обоев или панелей не забудьте на случай ошибок при монтаже приобрести на 10 % больше. Не беспокойтесь, что это пустые затраты, – вы всегда найдете как использовать остатки.

Существуют следующие виды настенных декоративных покрытий: пробковые плитки, пробковые полотна и пробковые обои.

Пробковые плитки бывают одно или двухслойными. Верхний слой, как правило, покрыт защитным воском или лаком. Ими можно декорировать влажные помещения, например ванную или кухню.

Пробковые полотна – это рулонные изделия, по своим свойствам полностью идентичные плиткам.

Пробковые обои изготавливают на флизелиновой основе. Они обладают тепло– и шумоизоляционными свойствами в гораздо меньшем объеме, чем первые два вида покрытия.

Ниже приводим несколько общих правил работы с пробковыми отделочными материалами:

♦ прежде чем декорировать стены, покрытие должно отлежаться в этом помещении не менее 48 ч, для того чтобы пробка приобрела температуру комнаты. Иначе может произойти вспучивание материала вследствие температурных изменений;

♦ поверхности, которые будут облицованы пробковым покрытием, должны быть ровными, хорошо просушенными и очищенными от грязи и пыли. Окрашенные стены необходимо зачистить наждачной бумагой, чтобы они стали шероховатыми;

♦ для монтажа пробковых плиток или полотен используют специальный клей. Пробковые обои приклеивают или на специальный клей для пробки, или на клей, применяемый для виниловых обоев;

♦ поскольку клей при работе с пробковыми покрытиями действует моментально, перед работой сделайте на стене точную разметку;

♦ как можно чаще проветривайте помещение, в котором осуществляете монтаж пробковых покрытий;

♦ проще всего работать с пробковыми обоями. Их наклеивают точно так же, как и любые тяжелые обои: наносят клей на обратную сторону и наклеивают строго встык. Обои можно резать ножницами и разглаживать пластмассовым шпателем;

♦ для монтажа пробковых полотен зубчатым шпателем наносят специальный клей и на полотно, и на стену, а через несколько минут крепко прижимают его к стене. Полностью покрытие высыхает в течение 48 ч. При необходимости полотно можно разрезать электролобзиком или ножницами.

В настоящее время на строительных рынках появились погонажные изделия из пробки (плинтусы, внутренние и наружные уголки, штапики и переходники). Они очень удобны в работе, поскольку вследствие эластичности пробки плотно прилегают даже к неровным поверхностям. Кроме того, они не имеют финишного покрытия, поэтому вы сможете отделать ее в соответствии с общим замыслом.

Так как монтаж пробковых плиток представляет собой более сложный процесс, имеет смысл описать его более подробно.

♦ Прежде всего проведите разметку стены. При помощи рулетки и уровня найдите центр отделываемой поверхности, через который проведите вертикальную и горизонтальную оси. Они и будут той точкой отсчета, которая укажет вам расположение первой плитки (рис. 103). Постарайтесь разметить стену так, чтобы было как можно меньше резаной плитки.

Рис. 103. Нахождение точки отсчета

♦ Если вы занимаетесь этой работой впервые, расчертите всю стену, чтобы избежать неприятностей к концу работы (рис. 104). Специалисты советуют наклеивать пробковую плитку вразбежку, чтобы избегать неровных швов из-за небольшого расхождения в ее размерах, поэтому в первом ряду располагайте плитку от центра вдоль горизонтальной линии, а во втором ряду так, чтобы середина центральной плитки располагалась над швом двух нижних плиток.

Рис. 104. Разметка стены под плитку

♦ Зубчатым шпателем нанесите клей на стену и на плитку. Затем, подсушив его в течение нескольких минут, плотно прижмите ее к стене, начиная с нижнего края. Выступивший излишек клея сразу же удалите.

Если на этой стене есть электрические розетки или другие выступающие части, сделайте из плотной бумаги точный трафарет и по нему проделайте в плитке отверстия.

♦ Остальную плитку установите аналогично, используя разметку на стене.

♦ Если вам необходимо подрезать плитку по краям, поступите следующим образом: наложите плитку, которую нужно подрезать, на крайнюю и отметьте на ней точную линию отреза (рис. 105).

♦ Закончив облицовку и дав стене как следует просохнуть, установите напольные и потолочные плинтусы, угловые элементы и по желанию декоративные шпатики. 

Рис. 105. Разметка плитки для обрезки излишка

Берестяные панели

Отделка берестяными панелями встречается не часто, а жаль, поскольку они не только красивы, но и экологичны, имеют большой оздоравливающий потенциал. Сделаны такие панели из замечательного природного материала – бересты, наклеенной на подложку из влагостойкого картона.

Когда-то наши предки не представляли себе жизни без этого материала, находя ему применение, начиная от берестяных грамот и заканчивая кровлей. Сколько хозяйственной утвари было сделано из нее, ведь береста обладает уникальным свойством выдерживать большие нагрузки при всей своей кажущейся воздушности.

Психологи советуют снимать усталость и стресс, используя какие-нибудь предметы из бересты. Так что же может быть лучше в наше неспокойное время, чем комната, отделанная берестяными панелями! Провел в комнате вечер и зарядился энергией на весь завтрашний суматошный день.

О бактерицидных свойствах бересты тоже хорошо известно. Испокон веку подолгу держали в берестяной посуде хлеб, молоко, которое не прокисало даже в самую жаркую погоду. Ученые, заинтересовавшись таким феноменом, выяснили, что имеющиеся в бересте вещества обладают антисептическими и противоаллергическими свойствами, а ведь они выделяются из бересты постоянно, даже когда она представлена в виде панелей. Поэтому в помещениях, отделанных берестой, удивительно чистый, целебный воздух. Внешне они, конечно, тоже очень красивы и отлично вписываются в современный интерьер (рис. 106).

Рис. 106. Стена, отделанная берестяными панелями

Красивая текстура, приятный на ощупь материал, жизнерадостная расцветка, прочность и долговечность – все это делает берестяные панели отличной отделкой для любого дома. Особенно она хороша в детской и спальне, так как стены, покрытые берестой, свободно «дышат», пыль на них не садится, а любые загрязнения легко смываются водой. К тому же, как и многие природные материалы, береста хорошо поглощает шум.

Конечно, берестяные панели не самый дешевый отделочный материал, однако здоровье, без сомнения, дороже.

Береста – теплый, живой материал, обладающий положительной энергетикой. Если у вас был тяжелый день, просто прикоснитесь к кусочку бересты, и вы сразу почувствуете, как успокаиваетесь. Надетый на голову ободок из бересты снимает усталость у людей, которые по роду своей деятельности должны много времени проводить за компьютером.

Панели очень легки в работе, прекрасно режутся острым ножом и не требуют идеально ровных поверхностей. Кроме того, их можно наклеивать даже на старые обои, если последние прочно держатся на стенах. Делают это при помощи клея, который наносят по периметру панели плюс пятно в центре. Затем панель прочно прижимают к стене и держат несколько секунд.

Поскольку рисунок на всех панелях различен (что вполне понятно, ведь это природный материал), при сборке выбирайте наилучший вариант стыковки элементов.

Запомните: берестяные панели не любят воздействия высоких температур, поэтому не стоит монтировать их вблизи отопительных систем.

Кожа

Несомненно, что первым дизайнером, применившим кожу для украшения своего жилища, был первобытный человек. Еще долгое время кожа оставалась незаменимым отделочным материалом. И хотя новые времена приносили новые веяния, кожа отступала в тень, но не уходила совсем, а сейчас она опять на первом плане.

Кожа, как никакой другой материал, способна создать неповторимую атмосферу респектабельности, уюта и тепла. Теплая, мягкая, источающая только ей одной присущий аромат кожа деликатно говорит об утонченном вкусе хозяина и его высоком статусе. Однако это еще и экологически чистый материал, обладающий многими исключительно потребительскими достоинствами, например поглощает шум и хорошо сохраняет тепло, не воспламеняется и не выделяет токсичных веществ.

Есть у кожаных покрытий и еще одна удивительная черта: со временем они становятся только привлекательнее.

Конечно же кожа – очень дорогой материал, впрочем, как и все хорошее на этом свете.

Выделать кожу можно практически из шкуры любого животного. В прошлом человечество, не задумываясь, истребило множество зверей, которым «повезло» родиться с красивой шкуркой.

Кожаные покрытия изготавливают в форме плиток и панелей. В результате специальной обработки, которая включает дубление, тиснение и нанесение на поверхность воска, она получает неповторимую фактуру и окраску. При желании вы сможете даже заказать на плитках теснение в виде ваших инициалов, а почему бы и нет?

Для того чтобы сделать облицовку кожей достаточно разнообразной, в настоящее время производители предлагают плитку и панели различных размеров и конфигураций (рис. 107)

Рис. 107. Варианты конфигурации кожаной плитки

Настенная плитка из кожи обычно состоит из трех слоев, причем первые два – это подложка из целлюлозы и поролона, а третий выполнен из любого вида кожи (бычьей, телячьей, питоновой и т. д.).

Монтаж кожаной плитки не очень сложен, но поскольку сам материал дорог, лучше доверить его профессионалам.

Уверенным в себе мастерам ниже приводим алгоритм работы.

♦ Поверхность, которую решено облицевать кожаной плиткой, необходимо подготовить к работе. Идеально выравнивать ее в данном случае не потребуется, но стена должна быть загрунтована и хорошо просушена.

♦ Выберете узор, по которому вы будете крепить отделку. Чтобы он был более интересным, можно приобрести плитку двух цветов, что вполне уместно в спальне или гостиной. В более строгих помещениях, таких как кабинет или библиотека, можно монтировать одноцветную плитку без рисунка.

♦ На стене найдите точку отсчета и всю раскладку ведите от нее. Для упрощения работы лучше расчертить стену под все плитки.

♦ Для крепления плитки на стену используйте клей ПВА или «жидкие гвозди», нанося их на обратную сторону.

♦ Если возникла необходимость обрезать часть плитки, делайте это следующим образом. Карандашом отметьте часть, которую нужно удалить, прибавьте 1,5 см и обрежьте плитку острым ножом. Затем, отступив от края 1,5 см, удалите подложку и, завернув кожу наизнанку, закрепите ее клеем. Таким образом вы получите аккуратный край.

Если в процессе эксплуатации часть покрытия была повреждена, ее можно отреставрировать, заменив лишь несколько плиток.

Когда-то в древности на Востоке обоями из растительных материалов украшали роскошные дома правителей и вельмож. Сегодня такая возможность предоставляется каждому из нас.

Натуральные обои

Мода на все натуральное определила и большую популярность обоев из растительных материалов. Поскольку при их изготовлении до сих пор невозможно обойтись без кропотливого ручного труда, стоимость их весьма высока, но спрос на них устойчив.

Применять такие обои следует очень осторожно. Как и остальными элитными материалами, ими не отделывают все стены помещения. Достаточно украсить только фрагмент стены, и комната совершенно преобразится. Небольшой акцент, деликатный намек на восточной стиль, и вы получаете расслабляющую атмосферу восточной неги.

Очевидно, что в кабинете или комнате подростка, такие обои будут неуместны, но вот в гостиной или спальне – вполне.

Процесс изготовления натуральных обоев достаточно прост. Собирают различный растительный материал, например тростник, джут, сезаль, морские водоросли и иное, высушивают, сплетают тонкие циновки и наклеивают их на подложку, обычно бумажную или (реже) тканевую.

Обычно цвет у обоев сохраняют натуральный, но иногда их слегка высветляют или окрашивают, хотя это в большинстве случаев совершенно излишне. Природа – лучший художник, который умело подбирает превосходную гамму оттенков.

Из бамбука можно делать не только обои, но множество различных вещей, например мебель в этническом стиле, ширмы, рамы для картин и зеркал, а также светильники. Из стволов большого диаметра (примерно 12–15 см) строят беседки, веранды и даже летние неотапливаемые мансарды.

Иногда для обоев используют два или более типов растительных волокон с разными свойствами, что позволяет создать удивительно красивую рельефную поверхность. Вообще каждое растение имеет свою неповторимую текстуру, например у хлопковых или папирусных обоев поверхность очень мягкая и приятная, у марантовых – шершавая, а у тростника или степной травы – рельефная. Одним словом, выбор очень велик.

Достаточно оригинальная отделка получается при применении волокон кокоса или кукурузы. А запах морских водорослей, не выветривающийся годами, будет напоминать о море.

Натуральные обои, как и все прочие материалы, имеют свои плюсы и минусы. К безусловным плюсам можно отнести красоту, долговечность, экологичность, неплохие шумо– и теплоизоляционные свойства, к тому же они не выгорают на солнце, не впитывают запахи и обеспечивают «дышащие» стены. Большая часть волокон, из которых изготовлены обои, обладает бактерицидными свойствами, что, безусловно, улучшает микроклимат в доме.

Минусов у них гораздо меньше. Кроме высокой цены, можно отметить, что с ними трудно работать, так как они плохо режутся, о них просто обожают точить когти и зубы домашние питомцы. Кроме того, высохший растительный материал, из которого сделаны обои, конечно, боятся влаги, поэтому не отделывайте ими сырые помещения.

Легче работать с ротанговыми панелями, которые представляют собой плиты ДСТП, ламинированные с одной стороны и обклеенные ротангом с другой. Такие панели крепят к стене при помощи клея.

В зависимости от того, что вы задумали, располагать панели можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Итак, работа проходит следующим образом.

♦ Подготовьте поверхность, на которую будет производиться монтаж. Она должна быть сухой, ровной и загрунтованной.

♦ При помощи уровня или отвеса проведите вертикальную линию, по которой вы будете клеить первую панель.

♦ Зубчатым шпателем нанесите специальный клей на поверхности панелей и стен, плотно прижмите их друг к другу и подержите несколько секунд. При небольших объемах монтажа можно использовать «жидкие гвозди».

♦ Сразу же удаляйте излишек клея.

♦ Аналогично монтируйте все остальные панели.

♦ Если необходимо отрезать часть панели, используйте для этого дисковую пилу или ножовку. Поскольку края у панелей не идеально ровные, для их декорирования специалисты советуют использовать джутовый канат.

Натуральные обои при монтаже имеют некоторые особенности. Прежде всего обратите внимание на то, что рулоны из разных партий могут отличаться по рисунку, поэтому при покупке тщательно их осмотрите.

Далее работа проходит следующим образом.

♦ Подготовьте поверхности стены и разметьте их так же, как и при работе с панелями.

♦ Нанесите клей для виниловых обоев на изнаночную сторону натуральных обоев. Работайте зубчатым шпателем. Если они тяжелые (например, бамбуковые), нанесите клей и на стену.

♦ Дайте подложке впитать клей примерно в течение 5 мин и прижмите обои к стене. Разгладьте их в направлении от центра к краям, используя резиновый валик.

♦ Сразу же убирайте излишек клея. Делайте это осторожно, практически не надавливая на обои.

♦ Вторую и последующие полосы обоев наклейте встык.

Запомните, что эти обои нельзя сгибать, иначе волокно может просто сломаться. Если вам нужно обработать угол, то наклейте обои с двух сторон вплотную к краю, а сам угол задекорируйте деревянными планками, толстым декоративным канатом или разрезанным стеблем бамбука. Так же закрывают и стыки между полотнами. Нужно оставить небольшой зазор у потолка, чтобы можно было выровнять длину полос. Потом вы закроете его потолочным плинтусом, полосой пробки или тем же канатом.

Режут натуральные обои очень острым ножом.

Наряду с кожей для отделки стен можно использовать мех, причем если пушистым мехом отделывают, как правило, небольшие фрагменты, т. е. расставляют акценты, то гладкошерстным можно украсить и большую площадь. Такая отделка хорошо сочетается с медью, бронзой, камнем или древесиной.

Металл

Это, пожалуй, довольно редкий вид отделки стен, особенно для жилых помещений, который пока что встречается в виде: композитных панелей или панно и в виде специальной технологии, позволяющей создавать металлические покрытия непосредственно на стенах.

О панелях подробно рассказано было в главе 6, поэтому нет смысла повторяться. Второй вид отделки стен появился сравнительно недавно, а потому представляет особый интерес.

Итак, была разработана технология, позволяющая покрывать стены тонкой металлической пленкой. Покрытие получается очень прочное, бесшовное и красивое.

Для достижения большей декоративности его можно полировать, гравировать или имитировать на нем эффект ржавчины, патины, что весьма модно на сегодняшний день. Разумеется, в домашних условиях такое покрытие выполнить нельзя.

Одной из последних модных новинок в оформлении интерьера стало использование сочетания стекла с металлическими деталями, которое образует современный, несколько экстравагантный интерьер в стиле хай-тек.

Уход за разнообразными поверхностями

Натуральные материалы обычно просты в эксплуатации и не требуют какого-либо специального ухода.

Стеклянные покрытия можно мыть любыми моющими средствами за исключением абразивных.

Тканевые покрытия, как правило, обработаны специальными защитными средствами от загрязнения. Для того чтобы поддерживать их в чистоте, необходимо дважды в год проводить чистку пылесосом. Пятна в зависимости от их природы удаляют водой с применением моющих средств или специальными пятновыводителями, которые лучше сначала опробовать на небольших обрезках ткани, чтобы случайно не повредить все покрытие.

Для содержания в чистоте поверхности из натурального камня достаточно вымыть 2–3 раза в год, что не составит особого труда для любой хозяйки. При этом можно использовать мягкие шампуни или специальное «Мыло для камня», т. е. моющее средство, при помощи которого можно не только вымыть поверхность, но и защитить ее, поскольку оно образует на камне пленку.

Чтобы придать поверхности блеск, раз в год можно использовать специальные полироли. Если со временем поверхность мрамора потеряла блеск, то вернуть его поможет скипидар. Нужно просто протереть поверхность тряпочкой, слегка смоченной в этой жидкости.

Если для отделки стен вы приобретаете ткань с набивным рисунком, обратите внимание на ее состав. Если он смешанный, то она быстро выцветет, так как для различных волокон требуются различные красители. Покупайте ткани однородного состава, например чистый хлопок или шелк, и они в течение длительного времени не изменят свой цвет.

Пробковые покрытия 1–2 раза в год достаточно протереть влажной губкой или почистить пылесосом.

Пятна от жира можно удалить обычным средством для мытья посуды, а вот застарелые пятна неизвестного происхождения придется удалять следующим образом: зачистить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, хотя пробковое покрытие этого и не любит, а затем покрыть это место воском или защитным лаком. Это зависит от того, чем обработано все остальное покрытие.

Ротанговые панели просто протирают чуть влажной салфеткой при генеральной уборке и время от времени обрабатывают антистатиком.

Тростниковые обои по мере необходимости чистят пылесосом и обрабатывают антистатиком. Мыть или сильно тереть их не стоит, потому что такие обои легко испортить.

Стеновые панели из бересты очень легко содержать в чистоте, время от времени протирая влажной салфеткой. Загрязнения можно удалить, вымыв их слабым раствором жидкого мыла.

Кожаную плитку достаточно протирать влажной тряпкой или пылесосить, а при сильном загрязнении использовать воду и мыльный раствор. Иногда (1–2 раза в год) можно смазывать кожу специальными маслами, но ни в коем случае не используйте отбеливатели и пароочистители.

Глава 10 Покраска стен

Покраска стен – самый старый, а ныне самый модный вид их отделки. С появлением новых красок и технологий внешний вид окрашенных стен стал необычайно привлекательным. Кроме того, окрашенные стены долговечны, переносят повышенную влажность, экологичны, а с помощью различных способов окрашивания и декоративной отделки вы можете создать у себя дома стильный интерьер.

Обычно считается, что окрашенные однотонные поверхности очень скучны и невыразительны, однако, если у вас много ковров, картин, мебели, то светлые однотонные стены будут служить для них прекрасным фоном. Тем более, что подобрать требуемый оттенок краски гораздо легче, чем обои или панели.

Совсем не обязательно окрашивать стены одним цветом. Сейчас существует большой выбор различных способов и красок, позволяющих создать яркую запоминающуюся «одежку» для ваших стен. Например, с помощью краски можно имитировать поверхности дерева, камня, роскошных тканей. Трафареты позволяют создавать на стенах яркие узоры или интересные композиции, также появилась возможность сделать на поверхности стен фактурные или структурные покрытия.

Кроме того, для того чтобы «оживить» свои стены краской, вам не понадобится много времени и материальных затрат. Правда, при условии, что стены уже идеально ровны – никаких трещинок, неровностей и других дефектов на них быть не должно, так как краска еще больше подчеркнет изъяны.

Окраска стен прекрасно сочетается с другими видами отделки, например, с декоративными панелями или обоями.

Обратите внимание и на тот факт, что покрашенным стенам не страшны острые коготки ваших домашних любимцев.

С давних времен человек старался украсить свое жилище, создавая на стенах различные изображения и раскрашивая их.

Виды красок

Строительный рынок в наши дни предлагает разнообразный ассортимент различных лакокрасочных материалов в готовом состоянии или в виде компонентов. При выборе краски вы, помимо стоимости, удобства в работе и внешнего вида, должны оценивать и другие их свойства.

Главное из них – укрывистость, которая определяет, сколько краски уйдет на закрашивание определенной площади. Чем лучше укрывистость краски, тем меньше ее уйдет при работе и тем лучше будет результат.

Другое важное качество краски – паропроница-емость, т. е. смогут ли «дышать» ваши стены после окраски. Хорошие краски обладают односторонней паропроницаемостью, пропуская внутреннюю влагу поверхности наружу и не позволяя внешней влаге проникать внутрь. Если краска выбрана правильно, то расход ее будет оптимальным. А стены надолго сохранят нарядный вид, не требуя ежегодной перекраски.

И наконец третье, наименее известное свойство краски – ее тиксотропность. Она характеризует степень вязкости краски в различных ее состояниях. Чтобы понять, о чем речь, представьте, что вы берете банку с густой краской, но при приложении к ней какой-либо нагрузки, например перемешивания, она разжижается и становится удобной в работе. Однако как только вы перестали прикладывать к ней силу (нанесли на стену), она опять возвращается в прежнее густое состояние. Это качество позволяет наносить краску ровно, без подтеков и брызг.

Обычно вся необходимая информация содержится на упаковке. Перед покупкой обязательно прочтите ее. В ней должны быть указаны также данные о заводе-изготовителе, назначении краски и способе ее применения, дата изготовления и номер партии. Если вам понадобится более полная информация, проконсультируйтесь у продавца.

Кроме того, нужно помнить о том, что готовые краски не требуют вашего вмешательства, т. е. не стоит добавлять в них какой-либо растворитель, не зная точного состава того и другого.

Все современные краски, как правило, сложны по составу. В них входят связующее вещество, пигменты, растворители, наполнители, загустители и прочие компоненты. Соотношение в краске различных составных частей строго дозировано, и вмешиваясь, вы ухудшаете ее состав.

Также не стоит сливать остатки краски вместе: как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Образовавшуюся на поверхности пленку необходимо аккуратно удалить, а краску процедить.

С ходом времени люди находили новые красители, используя в их качестве цветные глины, кровь животных, сок растений. Не менее тщательно подбирались и основы для красок, например в Древнем Египте их делали на восковой основе.

Итак, вы стоите перед вопросом, какую же краску выбрать, чтобы не только сделать ремонт, но и не навредить здоровью своему и ваших близких. Специалисты советуют применять для покраски жилых помещений нетоксичные, экологически безопасные водно-дисперсионные, или, как их еще называют, водоэмульсионные, краски.

Они удобны в работе, почти не имеют запаха, быстро сохнут и применимы почти ко всем поверхностям. Принцип действия этих красок состоит в том, что при нанесении на поверхность образуется прочная, не боящаяся влаги полимерная пленка. Тем не менее после работы вы легко сможете отмыть водой руки и инструменты, только не откладывайте это надолго.

Водно-дисперсионные краски очень быстро высыхают – примерно за 1–1,5 ч – и ими можно покрывать практически все поверхности: штукатурку, бетон, гипсокартон, дерево. Однако не стоит красить ими металлические предметы и стены, покрытые глянцевыми красками. В первом случае может ускориться процесс коррозии, во втором – краска ляжет неровно, будет стекать со стены. Однако в последнее время производители выпустили специальный сорт водно-дисперсионных красок, не портящих металлы.

Старейшей основой для получения краски является известь. Ее начали использовать еще до нашей эры при создании фресок. Для крепости в те времена в нее добавляли молоко или яичный белок. Используют ее и в наши дни, правда, в качестве самой дешевой отделки стен, и преимущественно в сырых помещениях.

Водно-дисперсионные краски паропроницаемы, имеют хорошую укрывистость, поддерживают в помещении здоровый микроклимат.

Лучшими среди водно-дисперсионных специалисты признают акриловые краски. Они экологичны и практически не требуют времени на высыхание, устойчивы к воде, а потому ими можно работать во влажных помещениях. Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью и создают прочное эластичное покрытие, которое может прослужить не менее 15 лет.

Неплохие результаты при покраске дают и клеевые краски, которые представляют собой водные растворы с основой из таких полимеров, как крахмал, казеин и др. Эти краски менее устойчивы к влаге, поэтому ими можно красить только сухие помещения. Зато стены могут свободно «дышать», поскольку клеевые краски обладают хорошей пористостью.

Уже не так часто, как раньше, применяют минеральные водорастворимые краски, например цементные или известковые. Их применяют в основном в домах старой застройки. Они дешевы, но срок их службы весьма недолог – не более 1–2 лет.

Долгое время краски выполняли только декоративную функцию. Лишь в Средние века люди начали осознавать защитную роль красок и поняли, что с их помощью можно предотвратить гниение, коррозию и разрушение поверхностей.

Имеются в продаже и силикатные краски, производимые на основе жидкого стекла. Главное их достоинство – огнестойкость. Их часто применяют при покраске деревянных поверхностей. Они обладают хорошей воздухопроницаемостью и устойчивы к влаге.

Краски и эмали на синтетической основе в настоящее время в жилых помещениях используют в ограниченных количествах, так как они пожароопасны, не стойки к щелочам и выгорают на солнце. Да и срок службы окрашенных ими поверхностей невелик.

Для декоративной отделки стен применяют фактурную краску, которая отличается высокой плотностью и которую наносят на стену достаточно толстым слоем – примерно 1–1,5 мм – для придания покрытию желаемой фактуры и прокатывают валиком с ребристой поверхностью. Обычно такие краски бывают только белого цвета, но на них хорошо ложится колерованная водоэмульсионная краска. Причем обратите внимание на то, что фактурная краска поможет вам скрыть небольшие дефекты на поверхностях стен.

Интересный эффект дает добавление в краску различных наполнителей, например кварцевого песка, опилок и др., а при использовании специально разработанных креативных паст можно получить изумительные цветовые оттенки.

Расчет необходимого количества краски

Сначала просчитайте площадь стен, которые вы будете окрашивать. Прочитайте на упаковке расход краски на 1 м2 и рекомендуемое количество слоев при окраске. Исходя из этих данных проведите несложный расчет.

Например, площадь стен в комнате составила 20 м2, которые вы прокрасите в 3 слоя. Таким образом, 20 м2 X 3= 60 м2. При расходе 100 г краски на 1 м2 вам нужно купить 60 X100 = 6000 г, или 6 кг. Однако купите краски на 20–25 % больше – на всякие непредвиденные расходы.

Технология малярных работ

Красить стены нетрудно, в этом вы убедитесь сами, когда попробуете. Главное в этом деле – тщательно подготовить их к покраске, тогда и результат вас порадует. Специалисты утверждают, что качественная покраска стен на 60 % зависит от подготовки поверхностей.

Если ваши стены были оштукатурены совсем недавно, дайте им просохнуть, жесткой щеткой удалите с поверхности малейшие крупинки раствора. После этого стены грунтуют и шпаклюют, т. е. все как обычно. Однако под покраску стены нужно еще и отшлифовать. Дело это, конечно, пыльное, но необходимое. Для шлифовки вам понадобятся шлифовочная сетка и мощная лампа, с помощью которой вы будете освещать стену. Это поможет вам увидеть все неровности, которые остались после оштукатуривания стен. Не забудьте и про респиратор.

Дальше все просто – круговыми движениями шлифуйте стены до тех пор, пока полученная поверхность не станет достаточно гладкой. Затем протрите стены мягкой тканью, прогрунтуйте их и приступайте к покраске.

Если ваши стены уже были окрашены, просто удалите облупившуюся краску, зашпаклюйте эти участки, отшлифуйте их и протрите от пыли. Затем, загрунтовав всю стену, покрасьте ее.

Если вам нужно покрасить деревянную стену, поступите следующим образом. Сначала удалите с древесины все дефекты (сучки, засмолы, нагели), разрежьте трещины и тщательно загрунтуйте поверхность, а после просушки зашпаклюйте все неровности. Просушите стены и отшлифуйте зашпаклеванные участки.

Окраску стен производят в несколько приемов. Прежде всего это зависит от типа краски, а также от основания, на которое ее наносят.

Обратите внимание: лучше окрасить более жидкой краской за два раза, чем очень густой – за один. Качество работ в первом случае будет выше. Влияет на качество покраски и погода – температура в помещении должна быть не ниже + 5 °C, не допускайте сквозняков и излишней сырости, а также не красьте в жару.

Когда люди научились извлекать масло из растений, они обратили внимание на то, что при его высыхании на поверхности образуется пленка. Со временем это привело к открытию масляных красок, которые широко использовали и при отделке домов, и при написании картин. До сих пор эти краски не потеряли своей актуальности.

Для покраски стен вы можете использовать краскопульт, насадку на пылесос, валик и кисть. Краскопульт, как и пылесос, дает не только более равномерную окраску, но и, к сожалению, больше грязи.

Кистью красят небольшие участки стены, а для окраски стен в жилых комнатах наиболее удобно использовать кисть и валик.

Окраска методом распыления

У этого метода есть свои преимущества перед другими, если вам нужно окрасить большие поверхности в пустом помещении. Работа продвигается очень быстро, а краска образует ровный слой. Удобен этот метод и при окраске труднодоступных мест.

Конечно, нужно иметь некоторый навык работы с краскопультом или насадкой для пылесоса. Прежде чем вы начнете красить стену, отрегулируйте качественность распыляемой струи на листе бумаги.

Распылитель краскопульта или пульверизатор пылесоса держат на расстоянии 0,5–1 м от стены и плавными круговыми движениями окрашивают поверхность. При работе не рекомендуется менять темп передвижения или дважды проходить одно и то же место, так как после высыхания стены вы сможете обнаружить погрешности окраски.

Окраска кистью

Новую кисть нужно подготовить к работе, предварительно вымочив ее в воде для размягчения, а у круглой еще и подвязав щетину для того, чтобы укоротить ее, и предупредить разбрызгивание краски.

Сам процесс покраски кистью несложен. Обмакните ее в краску на 1/3 от длины ворса и обязательно отожмите о край банки. Далее поднесите кисть к стене под углом к поверхности и водите ею крест накрест, сверху вниз или слева направо, как вам удобнее. Главное, чтобы получались ровные аккуратные мазки.

Наносите краску равномерными движениями в одну сторону, а затем растушевывайте ее в другую сторону. Растушевывайте краску тщательно, чтобы она не образовывала потеков, особенно на вертикальных поверхностях и на каких-либо рельефных деталях.

С бурным развитием химической промышленности в XIX–XX вв. появились различные модификации красок и лаков на основе полимеров. Однако поскольку тогда об экологии задумывались мало, процессы окраски и эксплуатации окрашенных покрытий представляли постоянную химическую угрозу.

Окраска валиком

При окраске стен валиком обязательно используйте для краски кювету. С ее помощью вы сможете отжимать из валика излишки краски, прокатав его по ребристому дну.

Перед окраской желательно промыть валик проточной водой, чтобы удалить возможную пыль или выпавшие ворсинки.

Работайте валиком методично, последовательно прокатывая его сверху вниз и обратно полосами шириной в 2/3 длины валика и протяженностью примерно в половину стены (рис. 108). При высоких потолках (от 3 м и выше) делите стену на три части.

Обращайте внимание на то, чтобы каждая следующая полоса захватывала край предыдущей. Чтобы сделать переход между полосами незаметным, сначала прокатите валик по неокрашенной стене, а затем захватите примерно 5 см окрашенной.

Рис. 108. Окраска стен валиком

Нанеся вертикальные полосы, отжатым валиком продолжайте растушевывать краску, держа валик под углом к плоскости пола.

Итак, если говорить о точной технологии работ, то действия выполняют в следующей последовательности.

♦ Окраску комнаты начинайте с наименее заметного угла, продвигаясь далее по часовой стрелке (рис. 109).

♦ Перед покраской предварительно заклейте малярной лентой и бумагой все то, что покраске не подлежит, например электрические розетки, выключатели, стекла и т. д.

♦ Подготовьте краску к работе. Для этого прочитайте этикетку на упаковке и строго следуйте всем рекомендациям.

♦ Верхнюю и нижнюю части стен, а также углы и поверхности вокруг окон и дверей аккуратно прокрасьте кистью. Всю остальную поверхность стен – валиком.

♦ После просушки первого слоя краски нанесите второй, повторяя работу в той же последовательности. Выполните столько слоев, сколько нужно.

Рис. 109. Схема окраски комнаты

Декоративные способы окраски стен

Если подойти к покраске стен творчески, то с помощью довольно нехитрых приемов или декоративных красок можно создать у себя в квартире вполне креативный интерьер. Воплотив в жизнь те или иные декораторские приемы покраски, вы сможете не только преобразить свою квартиру, но и выгодно подчеркнуть ее достоинства или скрыть некоторые недостатки.

Эти приемы не сложны в исполнении и вполне по силам начинающему мастеру. При помощи специальных валиков, кистей, обычных губок и тряпок вы сможете создать на стенах различные эффекты – от морской пены до песчаных барханов, а, применяя специальную краску, содержащую в себе разные частицы, сделать свои стены бархатными или перламутровыми.

Рельефный рисунок

После покраски рельеф на ваших стенах станет еще привлекательнее. Обратите внимание на то, что на покраску рельефной поверхности вам потребуется краски на 25 % больше, чем на гладкую стену той же площади.

Красить стену необходимо тонким слоем, чтобы сохранить имеющуюся фактуру. Кроме того, забившись в углубления, краска начнет стекать, образуя некрасивые потеки.

Если рельефную поверхность окрашивать двумя цветами, то она получится еще интересней. Такую работу можно произвести несколькими способами. Например, покрасить поверхность темным цветом и дать ей высохнуть, а затем жесткой кисточкой или фактурным валиком окрасить выступающие части рельефа светлой краской.

Можно поступить и по-другому: окрасить поверхность краской одного цвета и, не дожидаясь, пока она высохнет, мягкой ветошью удалить с выступающего рельефа часть покраски.

Фактуровка

Этот метод хорош тем, что позволяет скрыть некоторые погрешности штукатурки, которые вам не удалось удалить при подготовке стен к окраске. К тому же узор на поверхности получается довольно интересным.

Итак, сначала окрасьте стену в нужный вам цвет, а для фактуровки возьмите краску более густую, чем обычно, и нанести ее кистью на стену. Не обязательно стараться красить ровно – это все равно будет незаметно. Затем чистой торцовочной кистью, держа ее ворсом перпендикулярно к стене, наносите легкие удары по поверхности. Верхний слой краски образует рисунок, напоминающий точечный узор на основном фоне.

Если вы планируете ввести в отделку комнаты крупную орнаментную деталь, тщательно продумайте всю композицию. Главный принцип – не перегружать помещение яркими деталями. То есть если на центральной стене размещен броский крупный рисунок, то остальные стены должны быть нейтральными.

Отделка стен в технике лессировки

Отделанные в этой технике стены очень декоративны, поскольку покрытие прозрачной глянцевой краской придает им фактурную глубину, а, оформив в этой технике стены и мебель (что вполне осуществимо), можно полностью изменить облик комнаты.

Прежде всего вам нужно окрасить стены, выбрав любой цвет по своему желанию. Главное в данном случае то, что они должны быть прокрашены очень ровно. Затем дайте им как следует просохнуть и начинайте нанесение второго слоя.

Однако заранее продумайте цветовое решение и сделайте пробу на листе бумаги. Состав для работы в данной технике нужно приготовить специально, смешав краску для лессировки с основной краской в соотношении 1: 5 и добавив при необходимости уайт-спирита. Тщательно размешайте смесь. Кстати, приготовить ее нужно столько, чтобы покрыть всю поверхность. Как правило, разведенный в той же пропорции новый состав даст другой оттенок.

Нанесите лессировочную краску плоской кистью широкими мазками крест-накрест, оставляя незакрашенными промежутки основного цвета. Затем мягкой кистью растушуйте краску по всей поверхности. Этот прием носит название «смягчение мазка». Оставьте стену для высыхания примерно на сутки.

Состав для второго слоя может быть более темным или светлым – все зависит от вашего желания. Наносите его примерно так же, только мазки делайте более размашистые и оставляйте больше незакрашенных мест, а затем смягчайте мазки кистью, как и при нанесении первого слоя. Опять просушите стену и приступайте к окончательной отделке. Для этого нанесите на стену два слоя лака, давая каждому как следует просохнуть.

Применяя вместо кисти другие предметы, можно каждый раз получать новый рисунок.

Лессировка с использованием губки

Губкой стенам придают мерцающий пятнистый рисунок. Причем в этом случае очень уместно поиграть с цветом. Например, взять для основы и лессировочных слоев краску одного цвета, но разных оттенков или разных цветов, но одинаковой интенсивности. Только для начала обязательно делайте пробы на листе бумаге.

Для работы специалисты советуют взять морскую губку с большим количеством пустот, которую следует предварительно вымочить в воде.

Итак, стены уже окрашены и лессировочный состав готов. Обмакните губку в краску, отожмите ее излишек, причем обязательно каждый раз пробуйте мазок на бумаге, чтобы не оставить клякс на стене. Начните работу, продвигаясь снизу вверх.

Легкими отрывистыми движениями наносите рисунок губкой, следите за тем, чтобы давление на нее было одинаковым, и ни в коем случае не поворачивайте вокруг ее оси, так как в данном случае получите некрасивое пятно (рис. 110).

Рис. 110. Лессировка с использованием губки

Меняйте положение рук, чтобы они не уставали и нажим на губку оставался одинаковым по всей стене. Обратите внимание, что внизу у плинтуса и в углах лучше работать почти сухой губкой, так как в этих неудобных местах невольно начинаешь нажимать сильнее. Если рисунок получается слишком аккуратным и одинаковым, специалисты советуют разорвать губку и поработать рваным краем.

Первый лессировочный слой должен быть редким, давая возможность увидеть основу. После просушки нанесите губкой второй слой, стараясь работать так, чтобы все слои образовали единый необычайный рисунок.

Если вы работаете одним цветом, то располагайте «пятнышки» близко друг к другу для создания равномерного слоя. При применении разных цветов слегка смещайте их. Нанесите столько слоев, сколько цветов вы хотите применить в отделке, но не перестарайтесь, соблюдайте чувство меры.

После просушки нанесите на стены лак.

В достаточно просторном помещении с небольшим количеством мебели декор стен должен быть насыщенным. В таком случае стены, выходя на передний план и концентрируя на себе внимание, создают видимость заполненного помещения, делают интерьер богаче.

Лессировка с использованием ткани

Этот способ дает более грубый и четкий рисунок. Хотя тут тоже есть несколько способов, каждый из которых визуально будет отличаться от других. Итак, можно просто наносить отпечатки смятым лоскутом, а можно, наоборот, снимать им краску или раскатывать ее жгутом ткани. Ткань может быть различной, единственное условие – она должна хорошо впитывать.

Для нанесения рисунка с помощью смятого лоскута сначала решите, какой рисунок вы хотите получить. Сухая тряпка даст отчетливый рисунок, мокрая – более мягкий. Затем скомканную тряпку смочите краской и, стряхнув излишки, приложите ее к стене, работая теми же движениями, что и с губкой.

Чтобы рисунок не получился одинаковым и монотонным, тряпку нужно чаще встряхивать и сминать по-новому. Когда она слишком сильно пропитается краской, замените ее другой.

Обычно хватает одного лессировочного слоя, но решать вам. Посмотрите: если вас все устраивает, можно наносить лак; если нет, введите еще один цвет или оттенок, но попробуйте сначала на бумаге.

Для нанесения рисунка жгутом нужно взять лоскут большего размера, скрутить его валиком, словно выкручивая, а затем, пропитав краской, катать его по стене в разных направлениях.

Метод штриховой обработки

Этот метод лессировки заключается в том, что по свежеокрашенной основе торцовкой наносят глазурь, создавая изящный штриховой рисунок с проглядывающим фоном.

Приготовьте глазурь из 7 частей лака, 2 частей масляной краски и 1 части уайт-спирита. Состав нанесите на основу неширокой полосой, а затем торцовкой сделайте штрихи ровными четкими движениями (рис. 106). Не набирайте слишком много краски на щетку, чтобы на стенах не появилось «грязных» пятен.

Таким образом обрабатывают всю стену, чуть перекрывая полосы, чтобы получился единый рисунок. После просушки стены покрывают лаком.

Рис. 111. Метод штриховой обработки

Такой рисунок эффектно смотрится в небольших помещениях. Цветовое решение обычно бывает со светлой основой и более темными штрихами. Хотя можно пробовать и другие варианты. Для большей контрастности можно сделать двух– или трехцветный рисунок.

«Мозаичная» краска

Применение мультиколорных, или мозаичных, красок в отделке помещений позволяет придать стенам нарядный праздничный вид. Такие краски просты в применении, имеют большую цветовую гамму и неизменно дают хороший результат. Каждая из них как бы состоит из капелек красок (акриловых пузырьков) различных цветов, находящихся в одной основе и не перемешивающихся между собой, которые на стене образуют радужную мозаику.

Наносят такие краски краскопультом по подготовленному под покраску основанию. Причем с помощью мозаичной краски можно создать массу вариантов отделки, например, покрасив густо низ стены и более разреженно – верх или сделав бордюр из мозаичной краски посредине однотонной стены и т. д.

Краска с эффектом велюра

Отличие этой краски от мозаичной состоит в том, что вместо акриловых пузырьков она содержит твердые частицы пигмента. Гладкая на ощупь стена, покрытая такой краской, выглядит как мягкая слегка ворсистая велюровая ткань.

Покрытие очень красиво и создает в комнате удивительное состояние покоя и домашнего уюта, а потому прекрасно подходит для спальни или детской. К тому же краска очень устойчива и ее можно мыть мягкими моющими средствами.

Если вам хочется получить яркие богато декорированные стены, но вы боитесь излишней пестроты, сделайте и стены, и текстиль (обивку мебели, шторы) в одном цвете. В таком случае и пол, и потолок должны быть нейтральных тонов и не привлекать внимания.

«Перламутровая» краска

Не менее часто ее называют «краска-хамелеон», так как отличительная особенность этой краски – изменять цвет в зависимости от освещения и угла зрения, что происходит благодаря тому, что в полупрозрачную основу введен натуральный перламутр.

Покрытие весьма эффектно, и потому применять его следует с некоторой долей настороженности. Очевидно, что целиком отделанная такой краской комната будет выглядеть слишком вычурно, но применять ее для отделки каких-либо архитектурных деталей, чтобы еще более подчеркнуть их, очень уместно.

Декоративное покрытие типа «флок»

Это декоративное покрытие состоит из трех частей: жидкой клеящей основы, чипсов и лака для финишной отделки. Чипсы – это главная составляющая декоративного покрытия. Они представляют собой частички акриловой краски, различные по форме и размерам. Прилипая к клеящей основе, чипсы создают на стенах прочное и оригинальное покрытие. Кроме того, отделать стены таким материалом совсем не трудно.

Первое и непременное условие – стены должны быть хорошо подготовлены.

Второй этап работы – нанесение клеящего состава. Используйте валик с шерстяным ворсом и имейте в виду, что состав быстро сохнет, поэтому лучше работать вдвоем: один человек наносит покрытие, а второй занимается нанесением флока, или чипсов, для чего использует специальный флоковый пистолет. Работу производят медленными круговыми движениями, равномерно покрывая всю стену.

Теперь нужно дать покрытию высохнуть минимум в течение 12 ч и покрыть стену лаком.

Кракле на распыленном красочном покрытии

Очень популярна в наши дни и интересная техника кракле, или искусственное состаривание поверхности. Отделанные в ней стены не только красивы, но и создают в доме атмосферу тепла и комфорта.

Создать узор из сеточки тонких трещинок-кракелюров совсем нетрудно. Для такой отделки стен вам потребуются две краски разного цвета для основы и специальное верхнее покрытие, так называемый кракелюрный лак. Размер трещинок может быть самым различным – от очень тонких до больших и ярко выраженных (рис. 112) и зависит от толщины наносимых слоев. Цветовое решение также в полной мере может отразить ваши личные пристрастия.

Рис. 112. Образец стены, отделанной в технике кракле

Работа проходит по следующей схеме.

♦ Покрасьте подготовленную стену краской первого цвета.

♦ Дайте ей высохнуть и нанесите кракелюрный лак.

♦ После подсыхания лака, примерно через 40 мин, нанесите краску второго цвета. Приблизительно через 20 мин на стене начнут появляться трещины. Это происходит потому, что высохший лак оказывает «растягивающее» действие на верхнюю краску и она растрескивается.

Художественная роспись стен

Художественную роспись лучше сделать на главной в комнате стене, например в гостиной над диваном. Делать ее несложно, даже если вы не умеете рисовать, а эффект будет просто потрясающим.

Найдите какой-нибудь простой рисунок – трава, цветы, лианы и т. п., т. е. то, что вам понравится и что по силам будет изобразить. Рисунок можно увеличить и распечатать, а затем на покрашенную стену по полученному на его основе трафарету нанести контур изображения цветным карандашом или мелком – не имеет значения. Сразу хотим предупредить: работа ручная и довольно медленная.

Затем вам потребуются кисть с длинным ворсом и краски, цвет которых определите исходя из общего цветового решения вашего интерьера.

Многие не любят белых стен, считая их слишком простыми и скучными. Однако в комнате с умело расставленной мебелью и ярким текстилем от белого цвета ничего не остается. Преломление цветов, различные оттенки и отсветы окрашивают белые стены в тона, наполняющие комнату.

Дальше начинается волшебство. Обмакните кисть в краску и начинайте рисовать (рис. 113). Движения должны быть плавными и свободными – тогда рисунок получится очень легким. Не набирайте на кисть много краски, чтобы не было потеков, а еще лучше – потренируйтесь немного на большом листе бумаги, прикрепленном к стене.

Рис. 113. Художественная роспись стены

Для изменения толщины линии повращайте кисть в руке. Не старайтесь закончить работу за один день, ведь если вы устанете, ее качество пострадает.

Если умеете рисовать, то все будет еще проще, но все-таки не стоит создавать слишком сложные композиции.

Набивка по трафарету

Если вы совершенно не уверены в своих художественных способностях, у вас есть прекрасная возможность украсить свой дом, используя трафареты. С их помощью декорировать стены легко и просто, тем более что их доступно купить готовыми.

Применяя трафарет, вы можете украсить стены красивым фризом или бордюром (рис. 114).

Или выполнить крупный растительный орнамент (рис. 115).

Трафарет можете изготовить и сами, найдя подходящую картинку и скопировав ее на пластик или плотную бумагу. Для бордюра трафарет нужно сделать достаточно длинным – не менее 1 м. Если рисунок двухцветный, то необходимо сделать 2 трафарета – отдельно для каждого цвета. Далее аккуратно вырежьте рисунок острым ножом для бумаги.

Рис 114. Отделка стены бордюром с помощью трафарета

Рис. 115. Растительный орнамент на стене гостиной, выполненный с помощью трафарета

Стены конечно же должны быть подготовлены и окрашены. Разметьте на них место нанесения рисунка. Малярным скотчем закрепите трафарет и нанесите тампоном краску. Она должна быть достаточно густой, чтобы не подтекать, а также ее нужно «вбивать» в трафарет. Закончив с нанесением краски, дайте ей немного подсохнуть, а затем снимите трафарет. При этой работе спешка может сильно испортить результат.

В последние годы стала пользоваться популярностью старинная техника декорирования стен – фреска, или роспись по сырой штукатурке. Она прекрасно вписывается в любой интерьер от классики до современности и придает ему определенный шарм.

Объемный трафарет

В этой технике вместо краски используют штукатурку, а на стене получают не картинку, а рельеф. Правда, и трафарет потребуется специальный. Однако если вы не сможете найти такой, не расстраивайтесь: в крайнем случае сделаете его из упаковочного гофрокартона. Еще вам понадобятся обычная штукатурка, шпатель и аэрозольный клей, которым будете крепить трафарет к стене.

Итак, порядок работ следующий.

♦ Обработайте клеем изнанку трафарета и прикрепите его к стене.

♦ Нанесите на него слой штукатурки.

♦ Снимите трафарет со стены быстрым аккуратным движением.

Таким образом рельеф готов, а «мохры» по краям уберете наждачной бумагой после полного высыхания штукатурки. Потом раскрасьте изображение или оставьте его как есть.

Окраска стен полосами

Этот прекрасный декоративный прием достаточно прост и замечательно организует пространство помещения, делает интерьер ярким и живым. В то же время полосы дают простор для творческой фантазии: их ширина, цвет, ритм чередования и применение разнообразных бордюров позволят вам создать свою неповторимую отделку.

Вертикальные полосы визуально «поднимают» потолки, делают помещение симметричным и упорядоченным, а горизонтальные как бы расширяют пространство, слегка «снижая» потолки.

Очень элегантно смотрятся широкие контрастные полосы, а полосы разной ширины сейчас в большой моде, особенно если они выполнены в одной цветовой гамме.

Сделать полосы на стене очень просто. Перед покраской разметьте стены и наклейте малярный скотч, ширина которого будет зависеть от ширины нужных вам полос. Затем прокрасьте стены выбранным цветом, а после высыхания краски удалите скотч.

Накат

В последние годы этот метод применяют не часто, но техника его также интересна, а, кроме того, с ее помощью можно легко и быстро украсить стены.

Наносят накат специальными валиками с различными рисунками. Стены пред этим красят основным цветом. В краску для наката добавляют костный клей, чтобы она не растекалась по стене.

Разметив полосы, по которым будете прокатывать валик, и набрав на него нужное количество краски, прокатите его по стене с одинаковым нажимом по всей длине. Повторяйте это действие до заполнения рисунком всей поверхности.

Возможные дефекты и способы их устранения

1. После высыхания краски на стенах появились морщины. Причинами могут быть два обстоятельства. Первое – неподходящая температура в помещении при просушке стен, и второе – покраска второго слоя по сырому первому.

Для устранения дефекта придется полностью удалить краску с этого места, зашкурить поверхность и нанести покрытие заново.

2. На стенах появились шершавые пятна, портящие внешний вид интерьера и настроение хозяев. Подобное означает, что либо поверхность стены была подготовлена некачественно, либо красили грязной кисточкой, либо в краску попала пыль.

Для исправления дефекта нужно зашкурить это место наждачной бумагой, протереть мягкой тканью и заново покрыть краской поврежденный участок.

3. Отслаивается слой краски. Причинами может быть либо то, что вы красили слишком густой краской, стараясь покрыть стены за один раз, либо то, что на стенах уже был толстый слой краски, оставшийся от предыдущих ремонтов. Может это произойти и в том случае, если вы решили добавить в краску больше клея или сэкономили на грунтовке. Так или иначе, но устранение дефекта повлечет за собой материальные и временные затраты.

Попробуйте осторожно растушевать отставшуюся краску мокрой кистью. Если после высыхания она хорошо держится и стена выглядит ровной, то вам повезло. В противном случае придется счистить дефект шпателем, смыть водой, дать просохнуть, загрунтовать и закрасить заново, подобрав краску в тон.

4. На окрашенной стене проступают пятна предыдущей покраски. Это вызвано тем, что вы плохо подобрали грунтовку. Во-первых, она обладает малой укрывистостью, а во-вторых, по цвету отличается от краски, которой вы окрасили стены.

Попробуйте покрасить стены еще одним слоем краски; если это не поможет, придется прогрунтовать и покрасить стены еще раз.

Иногда роспись стен производят специальным прибором – аэрографом – небольшим пневматическим пульверизатором, при помощи которого можно воспроизвести мельчайшие детали рисунка. Благодаря этому роспись на стене приобретает выразительность и реалистичность.

5. Сквозь краску проступили ржавые или жирные пятна. Такая неприятность чаще всего подстерегает на кухне или в ванной, но поскольку эти пятна появились на штукатурке, то устранение их будет носить радикальный характер, а именно: вырубите кусок штукатурки, отреставрируйте это место, прогрунтуйте и закрасьте.

6. Выделение поверхностью стены белых кристаллов. Для их удаления необходимо тщательно просушить поверхность, очистить ее стальной щеткой и окрасить масляной краской поврежденное место. Затем его следует зашпаклевать, прогрунтовать и закрасить краской, которой окрашена вся стена.

7. Появление на стенах полос. Это происходит потому, что краска была плохо перемешана и остались крупицы пигмента, или из-за неравномерного нажима на кисть при работе.

Для устранения дефекта тщательно промойте участок стены водой, а затем, разведя краску пожиже, обработайте пятно с помощью краскопульта.

8. Происходит отделение слоя краски. Этот досадный дефект способен принести много хлопот, а причина его в том, что в краску было добавлено мало клея.

Для устранения такой неприятности приготовьте слабый клеевой раствор и обработайте стену краскопультом.

Уход за окрашенными стенами

За окрашенными стенами очень легко ухаживать. Поскольку многие краски обладают антистатическим свойством и не притягивают пыль, достаточно пару раз за год пройтись по стенам пылесосом, предварительно обернув насадку марлей, и чистота и свежесть вам обеспечены.

При необходимости стены можно даже протереть влажной губкой, таким образом можно удалить некоторые пятна, например от грязи. Также можно удалить следы от карандаша или фломастера, оставленные юным художником, а если пятно уже въелось, то на губку достаточно капнуть немного любого средства для мытья посуды.

Стены, покрашенные водно-дисперсионными красками, можно мыть, добавив в воду соду, а затем сполоснуть их чистой водой. Причем опытные хозяйки советуют мыть стены снизу вверх, а споласкивать сверху вниз и тщательно протирать чистые участки мягкой тканью. Дайте чистой стене просохнуть и при желании отполируйте ее замшей.

Однако, если на ваших стенах появилось несмываемое пятно, придется его закрасить, подобрав краску по цвету.

Заключение

Создать красивый стильный интерьер в своем доме под силу каждому человеку. Сейчас возможности строительного рынка поистине безграничны. Однако хорошие отделочные материалы – это только половина успеха. Вторая важная составляющая хорошего ремонта – желание и стремление сделать свой дом теплым и уютным.

Один известный европейский дизайнер, объясняя секрет своих достижений, призналась, что «наряжает» дом так же, как украшают невесту, т. е. с любовью и радостью. Пожалуй, каждому стоит прислушаться к этим словам и «одевать» стены своего дома с любовью, и тогда можно с уверенностью сказать, что все задуманное получится.

И напоследок несколько практических советов. Во-первых, никогда не начинайте ремонт в квартире спонтанно, ведь это достаточно серьезное мероприятие и к нему нужно тщательно подготовиться. Пройдитесь по магазинам, присмотритесь к отделочным материалам, сравните цены, узнайте условия доставки и только после этого делайте покупки. Лучше закупить все строительные материалы в одном месте, причем сразу все, так вы сможете сэкономить приличную сумму. Во-вторых, не выбрасывайте чеки до конца ремонта: если вдруг вам попадутся бракованные материалы, то при наличии чека их всегда можно обменить.

В-третьих, если у вас нет возможности переселить на время ремонта «небоеспособную» часть семейства к родственникам или на дачу, не затевайте работы сразу во всей квартире одновременно. Спокойно, не торопясь, отделывайте комнату за комнатой. Если вы предварительно продумали весь интерьер и цветовую гамму своего жилья, то чисто техническая сторона работы не составит особого труда.

Однако всегда помните самое главное: заботясь о своем доме, делая его красивым и неповторимым, вы создаете особую семейную атмосферу, комфортную для вас и ваших близких.

Окраска детской комнаты

Отделка стен деревом

Отделка стен панелями МДФ

Перегородка из гипсокартона

Стеклянная перегородка

Фотообои в интерьере спальни

Отделка стен кожаными обоями

Отделка стен ванной комнаты керамической плиткой

Оглавление

Введение

Глава 1 Дизайн интерьера

  Выбор стиля

  Цветовое решение

  Текстура и фактура

  Креативные предложения

Глава 2 Инструменты

  Все, что облегчит работу

  Использование инструмента и уход за ним

Глава 3 Подготовка поверхностей

  Очистка отделываемой поверхности

  Грунтовка

  Штукатурные работы (выравнивание поверхностей)

  Шпаклевание

Глава 4 Декоративная штукатурка

  Виды декоративной штукатурки

  Уход за обработанными поверхностями

Глава 5 Обои

  Виды обоев

  Элементы декора

  Обойный клей

  Технология наклеивания обоев

Глава 6 Декоративные панели

  Виды декоративных панелей

  Элементы декора и крепежа

  Монтаж

  Уход за стеновыми панелями

Глава 7 Гипсокартон

  Виды гипсокартона

  Элементы крепежа

  Монтаж

  Ремонт поверхностей из гипсокартона

Глава 8 Керамическая плитка и керамигранит

  Виды керамической плитки

  Виды керамогранита

  Смеси и клеи для укладки плитки

  Затирка швов при облицовке кафелем

  Элементы декора

  Расчет необходимого количества керамической плитки

  Резка керамической плитки

  Облицовка плиткой перегородки из гипсокартона

  Ремонт керамической плитки

  Демонтаж старой плитки

  Уход за керамической плиткой

Глава 9 Природные материалы

  Виды природных материалов

  Уход за разнообразными поверхностями

Глава 10 Покраска стен

  Виды красок

  Расчет необходимого количества краски

  Технология малярных работ

  Декоративные способы окраски стен

  Возможные дефекты и способы их устранения

  Уход за окрашенными стенами

Заключение Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg