«Дачная энциклопедия опытных советов»

Дачная энциклопедия опытных советов (fb2) - Дачная энциклопедия опытных советов 2922K (книга удалена из библиотеки) скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Андрей Петрович Кашкаров

Андрей Петрович Кашкаров Дачная энциклопедия опытных советов: обустройство дома, участка, придомовые постройки

Информация, включенная в данную книгу, является собственностью автора и не может копироваться или тиражироваться любыми способами, любыми лицами и организациями без письменного разрешения автора и издателя, с которым заключен авторский договор.

Автор (и издатель) не несут ответственности за любые убытки, как единовременные, так и последующие, вызванные не корректным повторением рекомендаций, приведенных в этой книге.

Внимание, важно! Автор и издатель не несут ответственность за несоответствие содержания книги необоснованным ожиданиям читателя и его субъективной оценки.

Вступление от автора. что такое «точка» русской деревни

Как «горожанин, «сбежавший» на вологодскую природу в 2007 году, и проникшийся ежедневным ведением ЛПХ на хуторе в Верховажском районе имею особое мнение о том, всегда ли могла русская деревня «делать все» и при этом существовать автономно? Очевидно, могла. Но… в совершенно конкретных условиях прошлых столетий.

Могла ли «родить» талантливых людей? И это бесспорно. Вспомним хотя бы Михайло Ломоносова, протопавшего с рыбным обозом «сквозь» нынешнюю Вологодскую область, когда та еще не называлась таковой. И сегодня огромная часть успешно обучающихся студентов в университетах – дети деревни. Таланты рождаются вне зависимости от времени и географии.

Но вот дальше… Со всей почтительностью хотел бы заметить следующее.

Сегодня, а наиболее интересно именно «сегодня» русской деревни, с упором на конкретику («в каждой избушке свои погремушки») деревня не «универсальна».

И скажу более крамольную вещь – не желает быть универсальной. Крестьянин – с позволения так назвать сельского жителя – отучился от труда, коему был привержен столетия. И, разумеется, основанием этому явились внешние условия. Еще в начале ХХ века сложилась ситуация, когда рабочие в городах считались наиболее грамотными по сравнению с крестьянами, ориентированными, как верно замечает автор, прежде всего на кустарно-артельный образ жизни. Существуют подлинные документы, что на флот в период Первой мировой войны призывали из запаса в основном рабочих, в то время как «ваньки с упряжками» (извоз) сплошь и рядом были выходцами из деревни. И, разумеется, причиной тому не отсутствие у рабочих любви к лошадям.

В деревне не меньше катастроф 9по отношению к крупному городу), просто они – другие. Здесь – это почти повсеместный алкоголь, «форс-мажорные» подарки матушки природы, невысокий уровень защиты жизни (медицинская помощь, обеспечивающаяся почти везде по остаточному принципу), невысокий уровень профессиональных навыков и охраны труда (лесозаготовки). К слову, отсутствие работы и перспектив в деревне, что очень важно для развивающейся и честолюбивой личности, еще одна катастрофа.

Продукты в сельских магазинах (даже те, что продают с соблюдением обязательных требований по сертификации) как правило, привозные, с качеством невысоким, и… заметно дороже «городских» (на примере городов федерального значения – мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга). Рынок сбыта собственных товаров деревней (под деревней понимаю и районные центры) не налажен (не систематичен).

Но главное, главное в том, что отток молодых и перспективных – еще не потерянных для общества людей – из деревни огромный. Он кажется естественным. И – слава богу. В городах их не пугают катастрофы, хотя многие действительно терпят лишения – без собственного жилья. Не секрет, что приезжих сельчан охотно берут на работу, как людей, не то, чтобы приученных к труду, но более покладистых, зависимых от обстоятельств.

Что сегодня может предложить молодому деревня?

В Сметанино Верховажского района я слышал от местных реальное выражение: «у нас кто не уехал – тот или больной или дурной». Это не я придумал.

Но не могут все уехать, в том числе из-за разных возможностей. Да и не все хотят. Но те, кто продолжает жить в современной деревне, носят воду из колодцев, «нарушают» скотину и «зарабатывают» на лесе, что мешает им стать предпринимателями и «производить продукты для внутренних потребностей» при всей реально действующей государственной системе помощи начинающим предпринимателям? Корни причинно-следственной связи в этом вопросе намного глубже, чем просто «нам не создали условий».

Деревни, которую я раньше, до близкого знакомства с нею, считал «экологически безопасным местом, не тронутым тлетворным влиянием прогресса в совокупности с красотой лиц и характеров» вне внешних связей не существует. Здесь такие же факторы формируют гедонистическое общество, ориентирующееся на удовольствия.

Приверженцев сельского туризма не так много как кажется, предпринимателей, поднявшихся «с колен» и успешно хозяйствующих в деревне единицы (о них нередко пишет «СН»). Опыт наших «деревенских» предков интересен лишь немногим интеллектуалам, слава богу, они есть в каждом районе – это краеведы, популяризаторы и мастера центров творчества, последователи и строители северной русской культуры. С ушедшим поколением почти потеряны огромные культурные ресурсы преданий, обычаев, традиций, верований, частушек.

Мы с «Верховажским вестником» не просто говорили, а кричали голосом в Верховажском районе о необходимости сохранения этого культурного наследия. Я сам давал несколько статей в печатный рупор района. Но они казались власти голосом, вопиющим в пустыне. Конечно, кое-что за период последних десятилетий сделано (ничтожно мало от того, что можно было бы спасти) – и это, спасенное, прежде всего заслуга неравнодушных провинциалов.

Деревня сегодня не ориентирована на труд. Зачем? Нет мотивации. Возврат же к былым временам универсального и автономного хозяйства немногим погреет душу.

Недавно разговаривал с местными.

И вот я скажу вам, чем именно сегодня занимаются некоторые деревенские деятели. Они складируют запасы (коробками) на… черный день (в декабре 2012 года, когда, наконец не наступил мнимый конец света). Им мнится, что все горожане, увлекаемые жаждой жизни, бегущие от опасности вселенской катастрофы, скопом переедут в деревню.

Нет, дорогие мои. Деревня не то привлекательное и даже правовое поле, где можно гармонично развиваться, давать детям всестороннее и конкурентно способное (относительно европейских стандартов) образование, зарабатывать на жизнь и быть востребованным в своей социальной страте. За редким исключением это территории, не привлекательные для инвестиций, сколько бы не говорили об обратном – некоторые главы районов.

Согласен, что предпринимательство в деревне существует. Но это такой же по масштабам «осколок» былых артелей, ограниченных и ориентированных на небольшое производство товаров (сегодня чаще – на перепродажу) или заимствование у природы ее лесных богатств.

Одним безусловным фактором притягательности деревни для человека остается природа.

В деревню едут на выходные «дети деревни», из городов – на отдых, в отпуск, к истокам, к земле, к березкам, которые у каждого русского в сердце…

Фаза «перманентных техногенных катастроф» в городах (излюбленная тема сельских жителей – им нравится думать, что они в чем-то лучше) не суть явление, присущее лишь нашему времени. Катастрофам в мегаполисах способствуют различные факторы. Большое скопление разносторонне образованных, мотивированных людей с различными морально-деловыми качествами и принципами, в том числе, прибывших – по разным причинам (в основном это причины материального характера и желание перспектив, отрыв от «универсальной» деревни, которая молодым не нужна) из деревни – один из таких «человеческих» факторов. В деревне он почти исключен. Зато имеют место быть иные, специфические и не менее губительные для личности особенности.

Прогнозы – дело неблагодарное. «Человек предполагает, а бог располагает».

На мой взгляд, по вышерассмотренным основаниям массовое переселение из города в деревню произойдет не так, как видится в авторском варианте. Города еще надолго останутся урбанистическими центрами производства (работы), развития и культуры. Успешными горожанами (среди которых, к слову, много детей деревни) будут освоены новые территории, прежде всего за границей России (уже сегодня стоимость дома в соседней Финляндии доступна для россиянина), затем – на территориях, приближенных к городам. Уже созданы и развиваются небольшие поселения – спутники в зоне «быстрой» доступности (100–200 км) от мегаполисов и «губернских» городов, вроде Вологды. Я думаю, это не совсем классическая сельская местность, а скорее котеджные поселки городского типа.

Все это я из вынес из собственного опыта, который, безусловно, лично мне пошел на пользу. За сим остаюсь с одной лишь оговоркой, что могут быть и другие деревни, и другие суждения.

Дача, как известно, происходит от слова «давать». Император Петр I давал приближенным лицам за особые заслуги пригородные усадьбы. Кстати, красивейшие старинные загородные усадьбы русской знати до сих пор сохранились в некоторых районах Финляндии. Тем не менее, несмотря на общее историческое прошлое, на сегодняшний день дача для русского и хотя бы для финна – это разные вещи.

Для жителей российских мегаполисов дача – это, зачастую, единственная возможность выбраться из душного города на природу и провести время в относительном уединении – отгородившись от соседей максимально высоким забором. Дачный участок – это личная крепость, в строительство которой зачастую вкладываются все силы и средства, чтобы быть «не хуже соседей». Однако реального уединения не получится: участки и дома находятся очень близко. Недаром в русском языке прочно закрепилось такое понятие, как «шесть соток» – стандартный размер куска земли, выделяемый семье. Вот в таких условиях и живут сегодня большую часть лета жители России – на дачных участках.

Такому человеку, как современный житель деревни (не дачник), можно сказать очень многое, и очень многое он тебе простит. Но… вот чего никогда не делайте с сельскими жителями – послушайтесь моего мудрого совета – не трогайте их заблуждений. Это бесполезно. У многих из них ничего другого почти нет.

Да и у меня еще не тот жизненный опыт, чтобы судить о целой цивилизации сельских жителей, которых, впрочем, во все времена можно легко отличить в городах (ментальность слабо мигрирует), где они предпочитают работать и скрывать свое происхождение.

Об авторе

Коротко: родился в Ленинграде. Купил дом в деревне и в 35 лет поехал жить на природу, сохранив в городе недвижимость. Жил в деревне, и каждый день записывал впечатления. Потом дневник скомпоновал в книгу. Сейчас предлагаю читателям уже вторую универсальную инструкцию по эффективному методу усовершенствования сельских интерьеров и придомовой территории.

Книга является основой ликбеза для городских жителей, переезжающих в деревню, что представляется в современных условиях весьма актуально и востребовано.

Для деревенских жителей присуща основательность и фундаментальный подход ко всему, начиная от устройств-помощников в хозяйстве до заботы за скотинкой. Поэтому, полезные устройства для фермы и фермерства, представленные в книге, являются подходящими как для фермеров-владельцев личных подсобных, так и больших крестьянских хозяйств. Те, из них, что можно сделать своими руками, затратив несколько часов, намного превосходят покупные «одноразовые» образцы, которые служат недолго.

Это редкая сегодня и привлекательная комбинация полезных и глубоких рекомендаций в совокупности с реальным авторским опытом применения – теперь доступна для широкого круга читателей.

Деревня принуждает жить по своим традиционным законам и в этом смысле жизнь в «каменном мешке» мегаполиса ничем не хуже и не лучше – она другая. И город и деревня засасывают, поэтому для истинно свободного человека всегда важен выбор – где жить и возможности для этого. Уезжая в деревню даже в отпуск, надо знать, что вас там ждет, и быть готовым к преодолению препятствий. В этой книге практического опыта для широкого круга читателей показано – как это сделать.

Пользуйтесь и процветайте!

Андрей Кашкаров

Глава 1. Работы по дому

1.1. Утепление деревянного дома

1.1.1. Чтобы не гнил брус

Если брус «кое-где» подгнил, но не в самом низу, (венцы), такой дом еще постоит и порадует вас.

Утеплять деревянный дом, конечно надо снаружи (не изнутри). Утеплить рекомендую минеральной ватой, толщиной от 10 см; поскольку это проверенный и относительно недорогой материал. Минеральную фату проложите между облицовкой и срубом дома.

Между бревнами сруба и наружным утеплителем нужна пароизоляция.

Пароизоляция ставится для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель или деревянные конструкции, с последующим конденсированием, т. к. замерзание воды в материале приводит к его разрушению, а конденсат в утеплителе увеличивает его теплопроводность.

Этой проблеме не подвержены т. н. каркасные дома, с блок-хаусом внутри. Где в качестве утеплителя внутри каркаса проложена минеральная вата. Изнутри конструкция выглядит как брус, но стоит значительно дешевле, и нет проблем связанных с усадкой бруса – главного недостатка бревенчатого дома. Это, на мой взгляд, единственный пример, когда можно без опаски гниения утеплить дом изнутри. Тогда утеплитель (вариант – минеральная вата) можно поставить внутри помещения или в каркасе, таким образом, пароизоляция ставится сразу за внешней отделкой (ближе к жилому помещению). Основной недостаток таких конструкций – кажется, что вы живете в пластиковом мешке, который слабо дышит.

Последовательность прокладки должна быть такая: брус (бревна сруба) – пароизоляция – утеплитель – облицовка. Между облицовкой и утеплителем может быть оставлена небольшая воздушная прослойка, примерно 10 см., которая при условии замкнутого пространства (со всех сторон, включая верх и низ) представляет собой эффект термоса, то есть способствует малой теплопроводности. И при этом дом продолжает «дышать». В этом случае старую штукатурку отбивать не надо.

Обшить такой дом можно не просто сайдингом, а виниловым сайдингом, который, хоть и менее прочный, но зато не подвержен коррозии. Винил лучше работает на сохранение температуры, но все равно его реальная теплоизоляция – по справедливости – слабовата. С другой стороны, если сделать виниловый сайдинг с учетом ранее проведенной теплоизоляции (см. выше), то достигните очень хорошего эффекта. Кроме того, виниловый сайдинг не покрывают краской, поскольку красящий пигмент уже на производстве введен в состав винила.

Еще один путь – обшивка деревянного дома новым деревянным слоем. Такой дом, что называется «дышит». В качестве обшивки применяется вагонка, блок-хаус, так называемая отделочная четверть, имитация бруса, планкен. Причем все эти нововведения далеко не новы; вагонка и блок-хаус имеют в своей конструкции шипы, при помощи которых эти материалы соединяются между собой (меж элементов) по длине.

Так если вагонка имеет плоскую наружную поверхность, то блокхаус создает имитацию наружной поверхности оцилиндрованного бревна. И этим достигается визуальный «обман»: со стороны видно, что это не дополнительная обшивка, а просто свежий сруб. Причем его цвет не меняется годами, что также можно записать в актив, как примечательную характеристику такого строительного приема. Оба отделочных материала (вагонка и блок-хаус) проверены, технологичны, их можно покрывать различными красками, лаками.

В сравнении к этому такой внешний материал, как отделочная четверть похожа на вагонку, но не имеет шипов. Поэтому при ее монтаже на стыках могут возникать щели. Имитация бруса по своей форме напоминает дорогостоящий брус, и является определенной альтернативой поверхности из бруса.

Планкен – это узкая доска со снятыми фасками по углам. Наверное, поэтому планкен не часто применяется для отделки наружной поверхности деревянных домов.

Еще один путь наружной внешней обшивки дома – обшивка жесткими теплоизоляционными плитами, с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.

Плиты крепятся на базовую поверхность дома, затем на них сверху монтируется армированная сетка, а затем наносятся несколько слоев штукатурки. Последний, самый наружный слой – декоративный.

1.1.2. Вариант отделки цоколя искусственным камнем

Но не будет ли брус гнить под искусственным камнем, «дышит» ли он?

Точно ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в частности от новизны дома, «состоявшегося» (начавшегося) гниения, особенностей (технологии уложения искусственного камня) и т. д.

Но есть один проверенный совет. Если сделать воздушную прослойку (10…15 см.) между искусственным камнем и брусом, то возможности гниения будут сведены к минимуму.

1.2. Чтобы в любое время года не потели деревянные окна

Если оконные рамы «потеют», покрываются влагой – это говорит о большой влажности между окнами, если рамы двойные. При двойных рамах – самое простое и доступное – положите между рамами соль или иное впитывающее влагу вещество адсорбционного типа.

Если окна просто потеют, при топке печи, это нормально (разница температур).

Весьма странно, что «зимой с них вода бежит». Может, я что-то неправильно понял…

Если вода бежит в дом (с внутренней относительно комнаты стороны окна, рамы) то это свидетельствует о серьезной проблеме – значит осадки (в том числе впоследствии замерзающие) проникают в дом через неплотности в рамах (между стеной и рамами, рамой и окном).

При топке печи (нагревании внутри дома), этот состав превращается в воду и проникает в дом. Так быть не должно. Надо в этом случае проверить общее утепление стены: не растрескались ли бревна сруба (особенно видавшего виды), нет ли щелей между венцами, бревнами.

1.3. «Безопасный» потолок для подсобки

Потолок в подсобных (второстепенных) помещениях деревенского дома занимает место особое, главное. Дело в то, что мои кладовые – для более эффективного использования полезной площади большого дома – под большую семью – сделаны не на уровне жилых комнат, но и не на самом чердаке, а под ним. Поэтому при строительстве дома эти два помещения так и были предусмотрены – под кладовые; площадью по 13…15 м – каждая. Одна занята под склад полезных вещей, инструментария, и даже частично клеток для кроликов, которых (клеток) никогда не бывает много, а другая – непосредственно под мастерскую.

У нас в доме две печи, и труба одной, на уровне кладовых раздваивается и проведена «сквозь» обе; поэтому там относительно комфортно можно заниматься любимым делом даже при отрицательной температуре воздуха за окном. При том такое занятие совершенно не мешает семье, поскольку кладовые отстают от жилых комнат за толстыми перегородками.

Но было время, когда я серьезно решал одну важную проблему, мешающую комфортной работе в подсобках.

За счет неплотно прилегающих друг к другу досок потолка, сверху на пол бывало, сыпался мелкий мусор, в основном тонкие соломинки сена, разложенного на повети (что над кладовыми) для длительного хранения. Если случался в наших краях сильный ветер (особенно в «малахольный» период февраля-марта), сено на повети попадало через мельчайшие щели (1 мм) между досками потолка (в кладовках), в свою очередь появившиеся из-за старости дома.

Решение вопроса – возвращение к комфорту было найдено кардинальное. На потолок я «постелил» несколько листов внахлест парниковой пленки толщиной 0,5 мм, и «часто» – через каждые 25 см., закрепил ее к потолочным доскам (со стороны помещения кладовки) обойными гвоздями в широкими шляпками. Получилось быстро и весьма эффективно.

С тех пор пыль не оседает на полу, и работать в подсобных помещениях можно совершенно спокойно, не опасаясь за свою прическу и голову – ничего сверху не падает, не беспокоит.

С такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди, которым в наследство достался уже не новый дом, переделывать его (особенно подсобные помещения) не хочется, да и не рентабельно, а вот сделать доступный комфорт – пожалуйста. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 1.1.

Частоту гвоздевой фиксации пленки к потолку можно и увеличить (при этом увеличится расход гвоздей).

По краям потолка надо также сделать нахлест (напуск) пленки на стену, примерно на 10 см, чтобы пыль сверху не сыпалась по углам комнаты.

Пленка может быть и более толстой, к примеру, 1,2 мм, но она и стоить будет дороже. Должен предупредить, что при монтаже пленки к потолочным доскам (в моем случае их толщина всего 30 мм) при прибивании молотком обойных гвоздей методом «снизу вверх» надо будет приноровиться, поскольку рука быстро устает из-за частоты «фиксаторов».

Рис. 1.1. Вид на потолок в моих подсобках

И самое главное, перед началом такой работы надевайте на голову (на глаза) защитные очки (для монтажных и строительных работ, их можно приобрести в магазинах товаров для дома) с тем, чтобы при уларах молотком по гвоздям вам в глаза не попадала пыль.

1.4. Варианты косметического ремонта стен

1.4.1. Кожаные обои на даче: особенности и сочетание

На сегодняшний день кожаные обои – это весьма оригинальный материал для отделки стен, который служит довольно долго, до 30 лет; это время «жизни» вполне современного дома и современных «дешевых» материалов. Поэтому поговорить о практическом применении в деревенском доме кожаных обоев не только уместно, но и полезно: ноу-хау имеет большую перспективу. Однако, как и любой не вполне обычный материал, кожаные обои имеют свои особенности, которые важно учитывать при оклейке ими стен.

Было время, когда плотность обоев из кожи считалась одним из критериев качества. Но сегодня производители создают плотность материала большим количеством пропитки на основе крахмала, а не большим количеством волокон, как еще 10 лет назад. Кроме того, такой фактор, как «плотность» важен скорее при рассмотрении (выборе) обоев в рулонах, а на стене после приклеивания крахмал сразу же растворяется в клее, и моментально остается только изначальная плотность материала. Но совершенно верно то, что кожаные обои отличаются плоской фактурой. На рис. 1.2 представлен вид вблизи поклеенных на стену кожаных обоев.

Рис. 1.2. Вид на оклеенную с помощью кожаных обоев стену

Чтобы понять, будут ли кожаные обои хорошо смотреться именно в ваших интерьерах, лучше всего провести практический тест с небольшим по размерам кусочком обоев; наклейте его на стену, разгладьте штапелем, и желательно покрасьте, дайте подсохнуть, а после оцените результат. Добавлю, что кожаные обои хорошо гармонируют с настенными панно и фотообоями (см. рис. 1.3), чему я имел удовольствие не раз убеждаться на практике, а также, и разумеется, с кожаной мебелью.

Так создается неповторимый колорит: гостиная или большая комната выглядят не только как визитная карточка, но и как представительский кабинет, цветовых и совмещенных (с другими типами обоев), вариантов оформления внешнего вида которого может быть сколь угодно много.

Для личного кабинета – можно подбирать вполне утонченный и изысканный вариант.

Стены под кожаные обои не требуют какой-либо дополнительной обработки, кроме обычных предварительных работ (выравнивания). С другой стороны плотные кожаные обои скрывают небольшие неровности стен, что и является привлекательным фактором для их применения в деревенском доме.

Рис. 1.3. Кожаные обои в комнате в сочетании с фотообоями (панно на бумажной основе)

Кожа, которую используют для изготовления обоев, гладкая – средний срез кожи, на которой рисунок зависит от способа выделки. Некоторым кожаным обоям на производстве придают потертый вид с «неравномерным» эффектом. Толщина обоев должна подходить под тип установленной в комнате мебели.

Но есть и ряд ограничений.

Если на обоях со временем показались загрязнения, то их можно очистить при помощи намоченной в воде с мылом мягкой тряпки. Пятновыводителями пользоваться нельзя, равно как и другими агрессивными веществами. Кожу сушат при помощи чистой и сухой ткани, которая хорошо впитывает влагу. Как и другие изделия из тонкой натуральной кожи с естественной лицевой поверхностью удобно чистить (протирать от загрязнений) поролоновой губкой с использованием воска. Нельзя сушить кожаные обои феном.

Маленькие изъяны, царапины не являются недостатком качества, а подчеркивают естественность полюбившегося натурального продукта из кожи. Их устранение с внешней поверхности обоев практически затруднено.

1.4.2. Жидкие обои в деревне: «дешево и сердито»

Для многих словосочетание «жидкие обои» до сих пор представляет собой нонсенс, оксюморон, напоминает «кисель», в то время как лучшего средства для придания неровным стенам великолепного вида просто не отыскать. Особенно это актуально в деревне. Почему?

Казалось бы, обои всегда останутся обоями, даже если наносятся как краска – сложности с углами и неровностями стен остаются. На самом же деле, жидкие обои – это уникальный материал для отделки стен, который способен скрыть различные дефекты и небольшие трещины, заполнить щели возле плинтусов, наличников, выключателей, розеток и оконных рам. Жидкие обои не имеют швов, а также не боятся неровных углов и кривых стен.

Рис. 1.4. Вид стены комнаты с подсохнувшими жидкими обоями

Жидкие обои (см. рис. 1.4) по своему составу представляют собой композицию натуральных целлюлозных, шелковых или хлопковых волокон, клеевого состава, красителей высочайшего качества и добавок – кварцевых кусочков или блесток; все это «волшебство» упаковано в пластиковый пакет весом до 5 кг, которого хватает примерно на 3 м2 покрываемой площади.

Достаточно развести эту смесь в нужном количестве воды комнатной температуры и дать ей набухнуть в течение одного-двух часов, после чего пластиковым шпателем смесь наносится на стены. Стоимость одного пакета по 2014 году не превышает 400 рублей, что можно счесть вполне доступным нашим согражданам.

Многим жидкие обои напоминают декоративную штукатурку, но после нанесения и высыхания эти два сравниваемых состава оказываются совершенно различны.

Жидкие обои после нанесения на стену образуют ровное покрытие, толщина которого составляет до 6 мм (я рекомендую 3…4 мм – как показала практика покрытия стен в деревенском дома, этого вполне достаточно). Так как в состав жидких обоев входит шелк, являющийся природным антистатиком, то они имеют нейтральный электрический заряд, не притягивают и не накапливают на своей поверхности пыль, что для деревни и дачного дома очень важно, особенно в летний сезон.

В то же время жидкие обои «дышать», благодаря своей микропористой целлюлозной структуре, что, в свою очередь, обеспечивает хороший уровень как тепло– так и звукоизоляции.

Пожарная и экологическая безопасность жидких обоев на высшем уровне: они не поддерживают горение и совершенно безвредны (безопасны) для человека, не впитывают запахи и не склонны к цветовому выгоранию. Поэтому жидкие обои широко используются для отделки жилых комнат, коридоров, холлов, и даже офисных помещений.

Перед нанесением жидких обоев стены покрывают грунтовкой; ее можно приобрести в том же магазине строительных товаров (товары для дома). Цинковые белила или водоэмульсионная краска являются самыми простыми и недорогими вариантами грунтовки стен для деревенского дома.

Скажу сразу – не рекомендую наносить на темную грунтовку светлые жидкие обои, так как грунтовое покрытие будет просвечивать.

Усадка относительно нового дома может привести к деформации отделочных материалов на стенах. А на жидких обоях, благодаря их эластичности, при усадке дома любой «старости» не образуется никаких заломов и складок, они не рвутся и не деформируются. Если же с жидкими обоями все же произойдет какая-либо непрогнозируемая неприятность, то значительным плюсом для хозяев станет то, что реставрацию жидких обоев можно производить частями: на место удаленного грязного пятна наносится новый слой жидких обоев – всего за несколько минут.

Выбор фактур и цветов жидких обоев огромен: с ними возможно создавать настоящие шедевры – картины, узоры, переливы и градиенты – магия примененных идей в этой сфере зависит от хозяйского вкуса и воображения и ограничивается только вашей хозяйской фантазией.

1.4.3. Смешанные обои

В деревенском доме все чаще встречается отделка, свойственная городским жилым помещениям: большие комнаты, в интерьере присутствуют люстры, кресла, цветы и столики. По оформлению комната деревенского дома сегодня приближена к среднему городскому жилью.

В комнатах моего деревенского дома я тоже за несколько лет сделал простые обновления, идея которых, как мне представляется, может приглянутся читателям, проводящим время в сельской местности или на даче. Сама идея проста.

Стилистическое сходство и соответствие содержанию и стилю достигается особым оформлением деревянных стен комнаты, спрятанным под обои. Как показала практика (см. рис. 1.5 и 1.6) разные по цветовому орнаменту обои органически вписываются в интерьер комнаты.

Лучше всего подходит нейтральная цветовая палитра однотонных светлых оттенков (см. рис. 1.5).

Рис. 1.5. Нейтральная «палитра» на стенах из разных обоев

На слой одних обоев поклеил слой других, сделал яркий акцент «бордюром» – из третьего рулона – более плотной текстуры – и получилось хорошо. Если же у вас стены разных тонов (стены покрыты старыми обоями) можно специально для картины одну стену сделать (оставить) однотонной (см. рис. 1.6).

Рис. 1.6. Картина на обоях

Таким образом, на «косметический ремонт» потребуется несколько рулонов из 3–4 разных модельных партий, ножницы, клей и немного креативной мысли. Полагаю, эти бюджетные решения еще не скоро выйдут в сельской местности из «моды».

Выбрать цветовую палитру для обоев в каждом конкретном случае поможет проведение опытного цветового теста. Его несложно сделать самостоятельно: образцы обоев поочередно наклейте на стену, и увидите, как тот или иной цвет будет смотреться именно в вашем интерьере.

Еще один подход к выбору – на основе личного психологического восприятия. А универсальный цвет, который подойдет, не зависимо от возраста, и мужчинам, и женщинам, находится в палитре лавандовых, розовых, шоколадных и малиновых оттенков.

Малиновые цвета удачно сочетаются с голубым, красным цветом и с цветом темного кобальта. Примерно также по восприятию ранжируются оранжевый, грейпфрутовый, лимонный, гранатовый цвета и оттенки.

По утверждениям знатоков, для хорошего восприятия, оптический центр подвеса картины должен располагаться на одном уровне с глазами человека. Исходя из этого, рекомендую подобрать высоту установки рам по росту домочадцев или своему.

Выбор из многих вариантов этого эстетического решения остается за владельцем дома.

Самая распространенная ошибка при оформлении небольших комнат – облицовка стен темными обоями или материалами, из-за этого помещение кажется меньше. А если декорировать стены разными обоями, картинами – они делают пространство визуально шире. Как я описал выше, интересные эффекты можно создать в комнате практически любых размеров. В нашем доме площадь описываемой комнаты 28 м2 с пятью окнами на солнечную сторону. И «разные» обои сморятся весьма мило (см. рис. 1.2 и 1.3).

На рис. 1.7 представлены интерьеры с практическим применением рекомендаций автора в деревенском доме.

Рис. 1.7. Автор в окружении интерьеров, созданных по приведенным в книге рекомендациям

Дополнительным креативным решением посоветую установить на стенке, декорированной обоями, непосредственно рядом с кроватьюдиваном и на полметра выше уровня глаз лежащего на ней человека зеркало небольшими размерами 30×50 см (или более – по личному вкусу).

...

Ноу-хау

Суть новации в том, что, лежа и отвернувшись к стенке в спальне после изнуряющего сенокоса, удобно смотреть в зеркало телевизор (который смотрят другие члены семьи, менее утомленные производственными работами), или просто наблюдать за детьми – что делается в комнате, отдыхая после трудового дня, и не подвергая глаза искусственному (электрическому) свету в вечернее время.

Учитывайте вкусы и пристрастия членов семьи. Поскольку еще придется жить в созданном интерьере, не выбирайте сочетаний и цветов, которые могут надоесть или раздражать спустя какое-то время.

В городах-мегаполисах так не делают, но для деревенской (сельской) жизни, как показала моя практика, стиль вполне пригодился.

1.4.4. Как выбрать и поклеить металлические обои

О дизайне часто говорят: «простой», но за его кажущейся простотой всегда кроется высокая креативная идея для нашего дома. Особенно это справедливо для дизайна внутреннего убранства (интерьеров) деревенского дома, поскольку он представляет собой широкое поле для экспериментов.

У каждого помещения в моем доме – своя важная функция, в зависимости от которой и подбираются обои, их состав и цветовая гамма.

К примеру, уже сейчас стало очевидным то, что светлые обои в прихожей приходится мыть слишком часто – малейшее загрязнение на них слишком заметно, то же касается и темных полов, на которых летом и осенью видна пыль, а в прихожей – песок от обуви. Здесь – для прихожей – хорош пол пестрого рисунка. На кухне стены сделаны однотонными, так как здесь много разнородных предметов, привлекающих к себе внимание. Необходимо учитывать и освещение в каждом помещении – при выборе цветовой гаммы. Во «второстепенных» комнатах для гостей, где 1–2 окошка, освещения не хватает, здесь просто «прописана» светлая цветовая гамма теплых оттенков с акцентами из сочных, ярких цветов, согревающих и радую щих взгляд.

В деревенском доме, будь он дачей в садоводстве или полноценной трехэтажной усадьбой на удаленном хуторе сегодня очень просто создать интерьеры в стиле хай-тек, с помощью металлических обоев и рулонных штор, поскольку серовато-черная гамма уже не новых деревянных стен сама подсказывает решение. Как мне это удалось – судить вам.

Чем привлекательны металлические обои для деревни?

Металлические обои – продукт нашего века развития ультрасовременных разработок, скоростного прогресса компьютерной и бытовой техники, активного использования мобильных телефонов.

Металлические обои нейтрализуют излучение от находящихся поблизости от жилого дома ЛЭП (линий электропередачи).

Обои не накапливают заряд статического электричества, что предотвращает возникновение и скопление пыли в комнате, особенно в летний период, когда в моем доме открыты все окна. Металлические обои могут круглый год поддерживать в помещении с русской печкой комфортную температуру воздуха.

Оклеивать стены ими можно в любой комнате дома. Единственное требование при этом: желательно чаще проветривать помещение, так как металлические обои слабо пропускают водяной пар и воздух. Однако, этот нюанс вовсе не критичен для круглогодичной жизни в деревенском доме.

Ухаживать за металлическими обоями не сложно: я их легко мою и снимаю пыль «опахалом». Если нужно отчистить нанесенную грязь со стены (что бывает очень редко), можно применять любые моющие средства и мягкую губку. К тому же, металлические обои не подвержены разрушительному механическому воздействию, они не выгорают на солнце (их блеск со временем не становится более тусклым).

Металлические обои изготавливают по особой технологии: бумажная пористая основа покрывается сверху тончайшим слоем алюминиевой фольги, которая, в свою очередь, покрывается специальной краской с электроизолирующим эффектом. После этого на получившуюся поверхность промышленным способом наносят рисунок (тиснение) с помощью электроизолирующих красок и лаков.

Металлические обои бывают под бронзу, серебро или золото. Хотя весь процесс производства обоев автоматизирован, отдельные их виды расписываются вручную. Но это не сильно влияет на удорожание: cегодня стандартный рулон длиной 10,53 м можно приобрести за 350…400 рублей, что для меня вполне оправдано, поскольку металлические обои на стенах просторной комнаты создали ощущение роскоши и респектабельности.

Со стороны экологической безопасности также порядок: экологические сертификаты металлических обоев позволяют их использование даже в детских комнатах и спальнях.

После косметического ремонта и оклейки обоев, я перешел к следующему этапу – выбору штор; это совсем непросто, особенно, если шторы подбираются, как в моем случае, для уже готового интерьера.

Фасон штор определил их место назначения. Для строгого интерьера в стиле хай-тек хорошо подойдут «римские» или рулонные шторы, которые при помощи специального механизма складываются в гармошку или рулон. Ими очень удобно пользоваться, а риск испачкать их – минимален (см. рис. 1.8)

Рис. 1.8. Рулонные шторы в деревенском доме

Я выбрал фасон штор из тяжелой дорогой ткани, с элегантными ламбрекенами и красивыми шнурами на подхватах с кистями сдержанной (пастельной) расцветки.

При выборе штор для интерьера в стиле хай-тек мною руководили минимализм и функциональная логика.

Выбор ткани для штор очень важен для гармоничного облика интерьера. При выборе ткани обратите внимание на предназначение штор и функциональность самой ткани. Ведь не случайно родились обычаи перевешивать шторы, когда меняется сезон.

Плотные, тяжелые ткани лучше других удерживают сквозняк и холодный воздух, идущий зимой от окна, в то же время, они снижают уровень освещенности в комнате, поэтому такое решение оправдано в больших просторных комнатах (площадь описываемой комнаты 48 м2 с 6–8 окнами на солнечную сторону.

С другой стороны легкие и прозрачные ткани сделают интерьер легче и светлее, улучшат освещенность, что хорошо для кухонь, детских комнат, кабинетов и для комнат, расположенных на теневой стороне.

К примеру, японские шторы, которые также называют японскими панелями или панельными шторами, являются одним из самых стильных и популярных способов оформления окна. Согласно фото они похожи на ширму или панель, откуда и произошло их название. Они представляют собой прикрепленную к многослойному карнизу систему ровных полотен, конструктивно напоминают вертикальные жалюзи, в отличие от которых такие шторы могут использоваться не только в оформлении оконных проемов, но и дверей, и даже стен.

Итак, с «металлическим» типом интерьера японские шторы-панели гармонируют наилучшим образом.

Не забудьте о цвете штор – он может повлиять на восприятие всего интерьера в целом. Чтобы вволю поэкспериментировать с солнечным светом, замечательно подойдут японские панели из тонких светлых и полупрозрачных тканей.

На первый взгляд может показаться, что простота и минимализм дизайна таких штор исключает какой-либо простор для фантазии хозяина дома, на самом деле, это не так. В отличие от привычных «классических» штор, которые можно встретить в каждом доме в пределах деревни, ибо закуплены они в ближайшем сельмаге (как будто у них один папа), не обязательно оконные панели должны быть одинакового цвета, узора и с одинаковой фактурой.

В рассмотренном случае можно использовать панели, имеющие разную ширину и разные способы крепления к потолку и (или) стене. Можно даже использовать шторы-панели в качестве ширмы для зонирования части комнаты или помещения.

Для стилей «хай-тек» и «минимализм» обоснованно использование искусственных оттенков, избавление комнаты от насыщенности вещами и ненужными деталями. Чистый деревянный пол, не застеленный ковром, весьма гармонирует с восточной простотой.

Конечно, есть и нюансы. Размеры комнаты имеют значение: маленькую комнату нет смысла оформлять в темные тона – она станет казаться еще меньше.

Учитывайте вкусы и пристрастия членов семьи. Поскольку еще придется жить в созданном интерьере, не выбирайте сочетаний и цветов, которые могут надоесть или раздражать спустя какое-то время.

В результате моих деревенских экспериментов получилось оформление комнаты в стиле «хай-тэк» (высокие технологии); конечно, это не новый стиль. В городах-мегаполисах он уже прошел свой пик полярности, но для деревенской (сельской) жизни, как показала практика, вполне сгодился.

1.5. Как сделать дымоход в доме

Вот наступил отопительный сезон, и сегодня, в эпоху активного котеджного строительства многих интересует особенности функционирования и установки автономной системы отопления дома/дачи. И действительно, в этом вопросе есть несколько весьма важных условий и нюансов. Ведь печь, как правило, устанавливают на первом этаже дома (здесь же находится топка) и затем проводят тепловой патрубок вертикально вверх – сквозь второй этаж и чердачные помещения – с последующим выходом на крышу (см. рис. 1.9).

Рис. 1.9. Иллюстрация вывода дымохода наружу

Я не зря привел в книге это фото, ведь он иллюстрирует «неправильную» установку печи, которую осуществляют, таким образом, только при особых условиях, когда дымоход нежелательно проводить «сквозь» дом.

Впрочем, это довольно частая ситуация там, где на втором этаже имеются комнаты маленьких детей (чтобы исключить случайные ожоги при работе отопительной системы).

Места соединения труб с деревянными перекрытиями (и стенами) необходимо прокладывать пожаробезопасным материалом, и сверху закрывать металлическими заглушками (см. рис. 1.10).

Рис. 1.10. Иллюстрация проводки трубопровода сквозь перекрытия и стены

Интересно, что в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола. При реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Источником тепла тогда служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливали душники – металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, ее перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном – вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, омывая обороты по который пойдет дым, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали росписью или причудливыми изразцами. Итак, начнем рассматривать вопрос с фундамента под печь.

1.5.1. Фундамент под печь

«Правильный» фундамент под печь это целая наука. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб отопления надо приподнять печь минимум на 20 см. от уровня пола, и установить ее на основание из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала. Для удобства обслуживания возможна установка системы и на высоте 30…60 см на металлических конструкциях. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами, к примеру, 50×80 см, расположенный широкой стороной к печи.

1.5.2. Особенности устройства печи

Если говорить о печке промышленного изготовления (стоимостью 8…50 тыc. руб. – как пример я привожу установленную у меня «Термофор»), как правило – это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой топке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Она состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации и верхней камеры – камеры дожигания газов (в передних трубах имеются инжекторы-дожигатели).

Металлическая печь оборудована регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печки (регуляторгазификатор).

Стоимость промышленных «металлических» образцов варьируется от назначения (объема отапливаемого помещения), толщины стенок печи, производителя и ряда других факторов. Тем не менее, в дачный дом с жилой площадью 60 м2 достаточно установить одну печь небольшой мощности, и при правильной установке и теплоизоляции дома она обеспечит комфорт проживания вплоть до зимы.

...

Внимание, важно!

Если печь задымила (дымление через стыки труб), то причин данного явления может быть несколько: несоответствие дымохода по высоте (неправильный выбор печки под параметры конкретного дома), либо он изогнут, либо засорен.

Неправильный сгиб дымохода приводит к частому засорению и слабой тяге.

Засоренный дымоход и слабая тяга – в свою очередь – мешает качественному и эффективному отоплению, что на практике часто заметно даже невооруженным взглядом. Во время сильных ветров (в нашем регионе это происходит в марте) неправильно сделанный дымоход способствует тому, что печь буквально «задувает» через трубу (сверху), она плохо разгорается, а иногда даже сажа (посредством ветра сверху) попадает в жилое помещение. Все это говорит о некачественном строительстве (установке печного отопителя).

Кроме последней причины все остальные можно исключить на этапе строительства или реконструкции дома. Как – поговорим далее.

1.5.3. Практическая установка отопительной системы

Непосредственно устанавливать автономную систему отопления коттеджа рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерева, обои и т. д.), и на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м.

Рис. 1.11. Металлический лист вблизи печи

Но не у всех – с учетом свободного метража – есть такая возможность. Тогда на помощь приходит смекалка: расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 20 см, если горючие материалы (ближайшие к печи стены, обшивка стен) покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала (см. рис. 1.11).

1.5.4. Дымоход

Дымоход можно выполнить разными способами: из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. И если рекомендуемая толщина стенок кирпичных дымоходов – не менее 12 cм. (см. рис. 1.12), то бетонных – не менее 6 см, а металлических всего-то – не менее 0,5 мм.

Расстояние от наружных поверхностей кирпичных и бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих или трудно горючих материалов следует предусматривать не менее 15 см, от керамических труб без изоляции – 25 см, а при наличии негорючей теплоизоляции с небольшой теплопроводностью – 12…15 см.

Рис. 1.12 . Пример кирпичного дымохода при соединении с металлическим выводным патрубком

Вариант стыка металлического патрубка в межэтажных балочных соединениях показан выше на рис. 1.10. При таком соединении создается максимальная защита против возгорании (возможном при длительном пользовании печью).

Качественная (по правилам) установка металлического и асбестоцементного дымоходов предполагает теплоизоляцию из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 15…20 см.

Размещать дымоходы «металлической» печки следует в удобных местах внутри или снаружи жилого помещения, но допускается размещение дымохода и в несгораемых стенах.

...

Внимание, важно!

Труба дымохода – при правильной установке должна быть выше конька крыши дома как минимум на 1 метр. Если крыша дома плоская можно размещать трубу высотой на расстоянии полметра до крыши.

По правилам хорошего мастера дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м. При применении металлических труб стыки должны уплотняться негорючим герметиком.

Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. По опыту рекомендую – как минимум 2 раза в год проводить чистку дымохода – сразу после окончания активного отопительного сезона и перед началом нового.

1.6. Необычные интерьеры в прихожей

В небольшом, без окон, помещении прихожей деревенского дома важно правильно организовать хранение одежды и вещей.

В нашем доме пространство гардероба организовано преимущественно в вертикальной плоскости. На верхних полках расположены вещи, которыми пользуюсь весьма редко или те, которые уже не понадобятся в уходящем сезоне.

Аккуратно выглядит прихожая (всего 1,5 метра в глубину), в которой несезонная одежда и обувь «спрятаны» во встроенный шкаф с локальным искусственным освещением. Именно встроенный шкаф высотой от потолка до пола, с закрепленным на раздвижных дверках из МДФ зеркалах служит мне миниатюрным гардеробом с собственным порядком хранения вещей. Такой же шкаф можете себе позволить и вы: благодаря своей конструкции он впишется почти в любое помещение и даже подкорректирует его недостатки.

Я установил раздвижные двери (посадил два дверных полотна размерами 2×0,8 м на ролики (в верхней части – у потолка, на полу половинки раздвижных дверей перемещаются в пазах из дюралюминия, создающих своеобразный порожек). На два дверных полотна закрепил зеркала – в рост человека – и оснастил всю конструкцию небольшими локальными светильниками. К слову, если прихожая имеет более просторную или вытянутую форму, то светильники можно расположить по всей ее длине, на разных уровнях, чтобы было удобно и шапку зимой одеть, и шнурки на ботинках завязать.

А для тех, кто не захочет или не имеет возможности сделать дверки встроенного шкафа раздвижными, можно выйти из положения с помощью тяжелой портьеры.

Двери из массива древесины подвергаются опасности при перепадах температуры и повышенной влажности, которая в прихожей всегда больше, чем в комнате – из-за близости к улице.

Чтобы надолго сохранить шкафчик (и двери) и безопасно очищать «зеркальные двери» изготовьте простой раствор: на 90 % водопроводной воды добавьте 10 % спирта. Он поможет не только защитить, но и эффективно очистить поверхность двери от наносной пыли, в том числе древесной. Процедура очень проста – протрите смоченной в растворе салфеткой все части двери и зеркала, потом пройдите сухой тряпкой, и удалите излишки влаги. Для долговременной и надежной работы раздвижного механизма шкафчика проверяйте работу дверок перед осенне-зимним сезоном, смазывайте ролики и направляющие.

Для обуви установил в шкафу полупрозрачные матовые коробки (см. рисунок), которые поставил одна на другую; этим решил проблему многочисленной и не всегда кристально чистой обуви. Полупрозрачные коробки (представленные на рис.) в сложенном виде вмещают даже охотничьи сапоги-ботфорты, сквозь стенки коробок сразу видно – где какая пара обуви находится, ненужно вынимать при этом саму коробку из шкафа.

Да и мелкие вещи при такой структурированной организации хранения удобно держать в объемных коробках или корзинах, поскольку корзины можно легко переставлять с места на место, вещи не будут постоянно теряться, их можно легко найти.

Так обычная прихожая посредством оригинального и творческого решения превратилась в удобный холл «старого поместья».

1.7. Балкончик – как продолжение комнаты

У многих хозяев к лоджиям и балконам несколько пренебрежительное, второстепенное отношение, тем не менее, на практике по затратам работ реконструкция лоджии считается одной из самых дорогостоящих частей общего ремонта дома или комнаты.

Что можно сделать с лоджией/балконом? Рассмотрим варианты отделки балконов (лоджий), и самое главное, чем пользуются многие – расширение лоджии в комнату; плюсы, минусы такого решения и особенности утепления «продленного» помещения. С одной стороны, безусловно, комната расширяется на 2–3 метра, с другой – новое помещение, скорее всего, будет холодным.

Ниже постараюсь ответить на вопросы, что делать, как и почему.

При присоединении балкона к комнате (вы же не планируете устраивать спальное место на балконе) некоторая разница температуры приемлема. Но – насколько приемлемая?

...

Внимание, важно!

Есть «умельцы», которые самостоятельно (или с помощью привлеченных специалистов) подключают «теплый пол» к гидроконтуру горячего водоснабжения соответственно дома. Делать это категорически запрещено.

Опасностей здесь много, в том числе и та, что неисправность непрофессионально установленной батареи отопления и контура «теплого пола» может иметь весьма пагубные последствия для остальных соседей (если речь о таун-хаузе или коттедже на несколько семей); из-за аварии они могут просто остаться без отопления, что очень чревато в холодный период года.

Прежде всего, в такой ситуации должно быть теплым остекление. Утепление стен, потолков и пола в 99 % случаях решаемо. Если применить металлопластик (или другой профиль с возможностью утепления стеклопакетами), то изначально установленный алюминий разумно поменять на стеклопакеты. Современные материалы позволяют хорошо утеплить любое помещение даже в сложных ситуациях с катастрофической «нехваткой сантиметров».

Однако, чтобы балкон был теплым, недостаточно его хорошо утеплить.

Обязателен источник тепла: необходимо вывести электрический кабель на балкон и установить несколько розеток осветительной сети 220 В. В случае эффективного утепления стен (пола, потолка) и хорошего теплого остекления обогреть такое помещение не трудно, и даже расход электроэнергии будет небольшим.

Теплый электрический пол (в матах) балкон не греет, зато «отапливает» своим теплом улицу. Лоджию может обогреть только сильный источник тепла. Даже если это электричество, то уж не «маты», а специальный кабель. Но в данном случае конструкция и цена вопроса таковы (есть понятие «пробоя» тепла), что гораздо проще вывести на балкон розетку и включить масляный радиатор (конвектор).

...

Внимание, важно!

Из практики: масляный радиатор мощностью в 1 кВт хорошо нагревает балкон площадью до 10 м2 при наружной температуре –30 °C до относительно комфортной температуры в +15 °C.

Поэтому не исключено, что придется увеличить мощность электричества в квартире (по среднему выделенных 7…8 кВт на квартиру «студию» или просто большую квартиру явно мало; для трехкомнатных сегодня делают автоматы на 32 А). Но что такое 7 кВт? К примеру, китайский электрический чайник с СВЧ-печью при одновременном подключении к осветительной сети 220 В уже потребляют 5 кВт. А современные импортные варочные панели потребляют еще столько же. Любая проводка (даже старый фонд) рассчитана до 5 кВт.

1.7.1. Особенности электрического и водяного пола

Рекомендую сделать хорошую теплозащиту (на пробой) под стяжкой (кабель в стяжке).

Можно сделать «теплый пол» из толстого кабеля; его, в первую очередь, покрыть пенопластом 10, затем стяжка, провод, снова стяжка и новое покрытие. На практике такой пол выдерживает температуру до +30 °C (ногами ощущается тепло).

У водяного пола другие параметры по теплоносителю.

...

Внимание, важно!

Практика замеров температуры в разных ситуациях такова, что утепленный балкон без дополнительного обогрева (только от окна комнаты) с одинарным остеклением – переходит точку 0 °C при температуре на улице –8…10 °C. Однокамерный пакет переходит ту же точку при температуре –10…12 °C, двухкамерный при –13…15 °C.

Если на балконе дать источник тепла (к примеру, масляный радиатор), утепленный балкон с остеклением в одно стекло поддерживает комфортную температуру в комнате (когда на улице до –15 °C, с однокамерным до –20…25 °C, с двухкамерным стеклопакетом при морозах более +30 °C).

Также замечено, что чем больше стекол (чем толще стеклопакет), тем меньше изморози и росы.

...

Это интересно!

Существуют «дешевые китайские» батареи; заявленное время работы (наработка до отказа) – 80 лет. По отзывам опытных специалистов такие (цена до 300 рублей за секцию, продаются в гипермаркетах, не выдерживают критики) батареи устанавливать в многоквартирном доме непозволительно (очень опасно).

В противовес сказанному – дорогие китайские батареи, к примеру, RIFAR, TENRAD (), опробованы на собственном опыте, их можно ставить спокойно в любом месте.

Нередко зимой можно увидеть, как «теплые пятна» на внешних стенах балконов соседствуют с холодными, конденсация влаги изменяется (где-то жарко и влажно, рядом холод – итог – плесень). Возможны появления трещин (вода испарилась, нашла щель этажом выше, потом замерзла – не за один сезон, конечно, но постепенно разломала кладку). Все это явные признаки некорректно установленного (вынесенного) охлаждения на лоджиях.

1.7.2. МДФ и ПВХ панели для отделки стен: «плюсы» и «минусы»

Панели ПВХ считаю приемлемыми на потолке, но не на стенах лоджии.

Плюсы: жесткие (хорошо держат геометрию), практически не имеют постороннего запаха при естественном нагреве (от солнца).

Минусы: боятся воды, коробятся от температурных и влажностных колебаний, легко подвержены механическим повреждениям (царапинам), относительно тяжелые.

Запахи могут иметь место с дешевыми панелями, поэтому в данном случае экономить нельзя («скупой платит дважды» и триджды).

Панели ПВХ бывают разные. Дешевые отечественные панели, хлипкие и тонкие, действительно не хороши, распространяют запах, особенно в сильную жару. В магазинах представлены различные панели импортного производства приличного качества и с соблюдением всех экологических нормативов; они практически лишены постороннего запаха. Обратите внимание на панели китайских и американских производителей: у них черный пластик, а облицовка пленочная, стоят в районе 300 руб. за 1 шт.

Эти очень крепкие (жесткие) панели хорошо «держат» геометрию, на них можно безопасно крепить разные полочки, крючки и шкафчики. На потолок можно ставить и отечественные белые панели, т. к. они мало нагреваются, соответственно и пахнут незначительно. К слову, очень хороши панели белорусских производителей – с толстым пластиком (ножом не прорезать, только пилкой или болгаркой); их можно рекомендовать рачительному хозяину не только в Беларуси.

Стены и потолок оформляем пластиковыми панелями (как вариант – вагонкой), на пол – линолеум или ковролин – здесь кому-что по душе.

После демонтажа оконного блока возникают еще несколько вариантов оформления, к примеру, на стены кладут декоративную штукатурку под покраску.

Некрасивые трубы, которые «режут» глаза, закрываются приставной тумбой.

При отделке лоджии панелями необходим утеплитель в виде электрического теплого пола. Поскольку электрический теплый пол (по стоимости) на порядок дешевле водяного (запитанного от общего гидроконтура горячего водоснабжения, с помощью металлопластиковых труб) и не требует согласования, остановимся именно на таком варианте.

Пластиковые панели, которыми обшита лоджия изнутри, имеют существенный недостаток. На солнечной стороне, если чуть «припекло» (температура поднялась) надо сразу открывать рамы; если этого не сделать, панели нагреваются и заметно «озонируют» воздух даже зимой. Обшитый вагонкой балкончик – даже в сильную «жару» посторонних запахов не имеет.

Что касаемо дизайна (внизу панели, наверху кирпичики) – прежде всего это дело вкуса. Кроме теплой стены от квартиры есть еще холодные боковые стены, которые никак не получится утеплить наполовину. Боковые панели толщиной от 10 мм до 50 мм (кратно 10 мм) могут крепятся как гипрок – на направляющие или даже с помощью клея. Хорошо себя зарекомендовали плиты «do it» (производства Польша) толщиной 20 мм с креплением на стенах и толщиной 50 мм – с креплением на полу.

1.7.3. Особенности панорамного остекления из ПВХ и установки оконного профиля

Обычно это внутренняя сторона дома (двор), поэтому на сегодняшний день архитектурный надзор обеих столиц на это закрывает глаза.

Требования к окнам самые простые: чтобы архитектурный надзор не

заставил их демонтировать. Остальные моменты описываю ниже.

Плюс такого решения – очень красивый внешний вид – с улицы.

Минусы – холодно, присутствует «эффект аквариума», есть вероятность разбить стекло (из-за неаккуратности). Вариант с «сэндвичем» в нижней части или заклейки нижнего стекла пленкой неприемлемы, поскольку нивелируют саму идею панорамного остекления.

Также не рекомендую ставить дешевый профиль и делать широкие проемы, иначе профиль будет гулять, и спровоцирует проблемы с открыванием окон. Важно обязательно соблюдать шаг – глухое – открываемое – глухое – открываемое. Чем уже секции, тем лучше. Ширину секции необходимо учитывать таким образом, чтобы при открывании окно не уперлось в противоположную стенку (в узких балконах).

...

Внимание, важно!

Если планируете сделать балкочик теплым (относительно теплым) обязательно следует поставить в торцах (и наверху) окон «доборную» планку (расширитель). Если пренебречь этим опытным советом, в процессе эксплуатации не исключены проблемы с утеплением стен и потолка.

1. Необходим жесткий профиль. Из российских подходит «Плафен», из импортных «КВЕ» (он же самый теплый профиль).

2. Открываемые окна лучше заказывать с откидным механизмом; конструкция механизма петель жестче.

3. Для подвесного потолка нужно предусмотреть место (лампочки, утеплитель) с запасом.

У разных производителей расширительные планки разных размеров. В случае если расширитель узкий (к примеру, 4 см), на торцы конструкции он пойдет, а на потолок надо ставить два аналогичных расширителя (получится всего 8 см).

При монтаже подрамника, перед прищелкиванием к профилю – первый «пропенить». Это самое слабое – в плане теплопроводности – место в окне.

Многое зависит от конкретного предназначения застекленной лоджии. Если планируете держать на лоджии картошку и закрутки, достаточно поставить стеклопакеты в два стекла (одна камера). Если собираетесь делать на лоджии зимний сад – в три стекла (две камеры). В любом случае стены, пол и потолок необходимо хорошо утеплять.

1.7.4. Утеплитель

Минеральная вата – это далеко не самый лучший вариант утеплителя, поскольку «съедает» много места, велики трудозатраты (обрешетка, фальшстена), боится влаги (регулярный конденсат), имеет низкую эффективность. В противовес ей существуют более современные материалы.

Большинство норм СНиПов и ГОСТов явно устарели с тех пор, когда был введен запрет батарей на балконах; тогда стеклопакеты никто не применял (их и не было в доступной продаже). Сегодня – другое дело и соответственно, другие теплоемкие материалы: к примеру, теплопроводность строительной плиты «wedi» толщиной всего 30 мм эквивалентна кирпичной кладке в 1,5 кирпича марки 200.

Материал «изолон» всего 12 мм толщины имеют такую же теплозащиту.

1.7.5. Особенности тепло-холодного остекления

Тепло-холодное остекление идет не от пола: внизу глухая перегородка, а сверху открывающие и глухие створки.

У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна – фасадное стекло идет с тонировкой. Поэтому лучше чтобы этим занималась фирма, которая устанавливала остекление фасадов у застройщика. Обычно в новых домах в подъездах висят объявления соответствующего содержания – «меняем холодное остекление на теплое».

Самые сложные моменты:

• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе; рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенивать» и ставить обратно на «штатное» место.

• если рамы «висят в воздухе», то есть установлены на кронштейнах. Соответственно между плитой перекрытия и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель – до 5 см – можно запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями. При большей щели – сложнее.

• если граница балкона попадает на компенсационный шов между корпусами дома; этот вариант действительно самый сложный, непопулярный, хотя и решаемый.

1.8. Как изготовить простую полку

В свободное от основной работы время, в часы досуга можно дать волю рукам и сделать полезное для дома приспособление – обыкновенную полку из МДФ. Потребуется всего несколько отрезков МДФ и буквально пара часов драгоценного времени на их соединение между собой и закрепление на… шкафу. Почему на шкафу? Да потому, что таким образом сохраняется полезное место в комнате загородного дома, и внешняя стенка шкафа (на примере купе) становится еще более полезной домочадцам. Вот как это делается.

Возьмем отрезки МДФ размерами 90×20 см (см. рис. 1.13); чтобы сделать несколько полок в одной конструкции таких отрезков потребуется 3.

Рис. 1.13. Материал для полок

«Вертикальные стенки сделаем из того же материала размерами 120×20 см. Закрепим их так, как показано на рис. 1.14, а для этого предварительно высверливаем с помощью обычного сверла, заряженного в аккумуляторный шуруповерт (дрель) диаметром 8 мм два отверстия в полках.

Рис. 1.14. Способ закрепления полок в конструкции

Крепление полок в конструкции осуществляется по принципу завинчивания саморезов в торец с последующей маскировкой шляпок саморезов пластиковой или бумажной (на самоклеющейся основе) заглушкой – под цвет материала. В моем случае цвет – молочный дуб.

Рис. 1.15. Отверстия в полке для металлических скоб-подвесов

Глубина отверстий небольшая, всего 4…5 мм. Эти отверстия необходимы для подвесов полки к вертикальной стенке (шкафа), они показаны на рис. 1.15 и 1.16.

Рис. 1.16. Закрепление к отверстию металлических скоб для подвесов

Всего на одну конструкцию потребуется две скобы и три (!) самореза размерами 2,5×10 мм. Однако, чтобы подвешивать на уже установленный шкаф, его вертикальную стенку было удобно, одну (из двух) скобу разворачиваем на 90° относительно профиля полки так, как показано на рис. 1.17.

Рис. 1.17. Иллюстрация необычного разворота скобы

После сборки конструкции проводится разметка на стенке шкафа. Один саморез ввинчивается в стенку, на него – как на основное крепление – и будет установлена полка. После этого конструкция выравнивается горизонтально (параллельно уровню пола) – с помощью небольшого строительного уровня, и шилом размечается место под крепление второго самореза согласно развернутой под углом 90° второй скобы. Следующим шагом в это место ввинчивается второй саморез и… все готово. После того, как на полку до ее заполнения будут поставлены книги, он за ними будет не виден.

...

Ноу-хау

Такое крепление (развернутая под углом скоба) является упрощенным вариантом «классического» крепления на двух скобах установленных в вертикальных элементах конструкции на одном уровне. Однако крепить к шкафу такую конструкцию чуть менее удобно, поскольку придется «с точностью до миллиметра» выверять крепления саморезов на стенке шкафа – под скобы на полках. А предложенный простой метод – с разворачиваем скобы под 90° позволяет установить конструкцию на шкаф буквально за одну минуту. А прикручивание второй «развернутой» скобы саморезом «намертво» дает конструкции на шкафу дополнительную устойчивость (ее трудно сбить подпоркой или случайным ударом – механическим воздействием снизу).

По сути, такой метод крепления я применяю не только в интерьерах жилой комнаты загородного дома; по своей простоте и надежности он подходит и для работ в подсобных помещениях, бане, кладовых, в хлеве, везде, где надо быстро и надежно закрепить изделии из двух вертикальных элементов.

Рис. 1.18. Готовая конструкция на вертикальной стенке шкафа в интерьерах моей комнаты

Максимальный суммарный груз для такой конструкции не должен превышать 20 кг.; это замечание связано с особенностью МДФ и способом крепления полок – саморезами в торец двух параллельных оснований. Приобрести отрезную МДФ можно буквально за копейки, а полка из такой доски (см. рис. 1.18) обрадует вас и ваших близких надолго.

1.9. Необычная кожаная мебель – это просто

На этот раз расскажу о том, как применить шкуры от крупного рогатого скота, а именно как их отделать, высушить и затем сделать с их помощью кожаную мебель. Процесс довольно трудоемкий, но интересный.

Что и говорить, в наш быстротечный век мода, пристрастия людей, дизайны предметов, которые мы используем – все очень быстро меняется, но есть некоторые вещи, которые в моде остаются всегда. Кожаная мебель относится как раз к таким вещам.

Даже самый современный стиль хай-тек приветствует кожаную мебель с распростертыми объятьями, что уж говорить о более привычных стилях. Роскошь и великолепие кожаной мебели – это постоянный источник вдохновения для многочисленных дизайнеров всего мира. Именно поэтому такая мебель не нуждается в рекламе – она сама притягательный элемент, который может рекламировать чтото – кричать о богатстве владельца, говорить о роскошности интерьера или о вкусе дизайнера.

Кожаная мебель в наше время естественнее всего смотрится практически в любом интерьере, говоря о благосостоянии хозяина дома. Однако кожаная мебель – это не только визитная карточка, но и очень удобный и функциональный предмет мебели. А сколько вариантов внешнего вида такой мебели может быть! Сейчас изготавливают кожаную обивку и матовую, и глянцевую с красивым блеском, и имеющую особую фактурность или эффект потертости.

При выборе кожаной мебели также важно учитывать характер эксплуатации и место ее размещения. Так если планируется размещать кожаную мебель в месте с высокой посещаемостью – кухня, к примеру, или гостиная, то лучше выбирать мебель с толстой и плотной кожаной обивкой. Для мест индивидуального использования – вроде личного кабинета – можно подбирать более утонченный и изысканный вариант.

Качество кожаной мебель уместно протестировать простейшим методом – сесть на нее и понаблюдать за собственными ощущениями.

Обратите также внимание на то, что толщина обивки должна подходить под тип мебели. Если это мягкий диван круглых форм, то кожа должна быть податливой и мягкой, а если диван или кресло имеет жесткую конструкцию, то кожа должна быть более плотной и толстой. Чтобы определить качество кожи, покомкайте образец и растяните его. Хорошая кожа быстро восстановит свою первоначальную форму без образования на ней заломов.

Кожа, которую используют для изготовления мебели, бывает двух типов – средний срез кожи и верхний срез. Средний срез – это более гладкая кожа, на которой рисунок зависит от способа выделки, а вот верхний слой кожи может иметь неровности и следы от укусов насекомых. Коже зачастую придают потертый вид с эффектом неравномерной окраски.

Кожа требует ухода – два раза в год для предотвращения старения нужно кожу обрабатывать специальным увлажняющим составом.

Если на кожаной обивке оказались загрязнения, то их можно очистить при помощи намоченной в воде с мылом тряпки. Пятновыводителями пользоваться нельзя, как и другими агрессивными веществами. Кожу сушат при помощи чистой и сухой ткани, которая хорошо впитывает влагу. Нельзя и сушить кожу теплом.

Глава 2. Приусадебное хозяйство

2.1. Цивилизованное захоронение отходов

Пользуясь случаем, применить свой опыт взаимодействия с органами муниципальной власти «первого уровня» – администрации сельских поселений, который я набрал в 2009 году, баллотируясь от одной из политических партий на пост главы сельского поселения «Верховское» (Верховажский район Вологодской области), с удовольствием проконсультирую вас по существу заданных вопросов.

Это современная нам проблема многих сельских поселений – захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). И вопросы ее решения, реализации прямо увязаны на главу и депутатов сельского поселения; согласно положениям Закона РФ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно положениям данного Закона вопросы вывоза и захоронения мусора находятся в компетенции местной (муниципальной) администрации; и расходы на «мусор» заложены в местный бюджет.

Обычно к концу осени (где-как) очередного года, перед утверждением статей нового расходного плана на будущий год, в селах проходят сходы, в администрации муниципального образования собираются депутаты, обсуждаются предложения, выносятся на суд всех местных жителей (их оповещают о времени и дате обсуждений). Таким образом, к слову, вы можете влиять как на планирование по вопросу вывоза (регулярности очистки, захоронения) мусора – ТБО со своей территории (обычно общие свалки делаются за деревней), так и на выделение денег на конкретную расходную статью местного бюджета – путем подачи предложений в администрацию, активного обсуждения и, ежели надо – убеждения депутатов в необходимости того или иного действия в рамках правового поля.

Обычная отговорка – нет денег. Однако, такую же вы можете услышать, если будете добиваться вечернего освещения (особенно зимой) улиц, или чистки колодцев. Будьте к ней заранее готовы. По моему опыту в означенном сельском поселении (возможно, и в других местах) большая часть бюджета идет на так называемые «представительские расходы»; что это такое, надеюсь, вам объяснять не надо.

В двух словах – вывоз ТБО на специальные полигоны – забота и обязанность (а не желание) местной администрации. Если остались сомнения – внимательно читайте этот закон. Полигоны на нашей территории делают в нескольких километрах от крупного поселения, где весь этот мусор сжигают, либо – как вариант – перерабатывают на небольшой заводике с одноименным названием.

Если «мусор» деревянный, полиэтиленовый, отходы от упаковок продуктов питания, его сжигают, с соблюдением мер пожарной безопасности. Самим этого делать не советую по причине обозначенной выше, ибо если начнете жечь на территории, не принадлежащей вам по праву частной собственности, как сам поступок, так и возможные последствия от него, полностью лягут на владельца имущества.

Поэтому жечь можно только то, что находится непосредственно на вашей территории, в пределах границ вашего участка. Дальше надо разбираться – насколько в ваших конкретных условиях (общий забор с соседями, время года, иные обстоятельства) можно советовать сжигание «собственного «мусора без проблем для жизни и здоровья соседей. Дистанционно сказать об этом трудно.

Как один из вариантов – могу посоветовать вырыть яму (кратер) шириной 5…8 м и глубиной 1,5…2 м, в которой и сжигать все, что вам не нужно. Для дополнительной противопожарной безопасности вокруг ямы (по периметру) на удалении 1…2 метра от ее границ вырывают в земле непрерывный желобок на глубину 10…20 см и перед сжиганием ТБО обильно заполняют его водой (увлажняют).

Можно просто облить траву (почву) в этом месте, но это менее эффективный вариант. Также менее эффективным может считаться вариант небольшой насыпки из песка горки по всему периметру ямы (места сжигания ТБО).

Поскольку высокая или прошлогодняя трава, по которой может с помощью ветра распространяться огонь будет способствовать перенесению огненной лавы через насыпную преграду. Поэтому, такой способ можно посоветовать на хуторах, где нет «общего забора» с соседями и нет соседних строений.

Там же, где люди живут компактно, в большой деревне (поселении) рекомендую за решением данного вопроса обращаться в администрацию. Отказать вам они не вправе. Вам же потребуется лишь собственными силами (транспортом) вывезти «ваш» мусор до указанного «общего» места деревенской свалки (а далее уже не ваша забота). Чтобы логично закончить небольшой правовой ликбез остановлюсь еще на одном. Все общение с чиновниками администрации (какими бы близкими людьми или приятелями вы не были) старайтесь осуществлять письменно.

Письменно заявляйте и письменно получите ответ – куда и когда вывезти отходы. Настаивать на таком подходе вам, как гражданам Российской Федерации позволяет еще один закон – № 59-ФЗ «Об обращениях граждан». Чиновник любого уровня обязан будет дать вам письменный ответ на ваше письменное обращение в срок до 30 календарных дней. И тогда, в случае каких-либо проблем в будущем, в том числе с отходами, мешающими вашей жизнедеятельности, их ответом вы сможете доказать, что сделали все возможное (или были лишены оной возможности) по конкретным причинам, зависящим от муниципальной власти, то есть «свалить» на нее всю вину за недомыслие, перенаправив ответственность по справедливости.

2.2. Место для раздевалки перед деревенским душем

2.2.1. Раздевалка

Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см., с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом стакане повесить входную деверь.

Безусловный «плюс» этого варианта в том, что будет крыша в предбаннике, здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.

На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал), или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.

Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой, либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды. Внешнюю трубу, в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.

Более сложная ситуация возникает если нет поддона. Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был? Хотелось бы что-нибудь незатейливое, типа брусчатки или палубной доски.

2.2.2. Поддон

Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная – как ее вы называете – или обычная обрезная доска по необходимой случаю длине, шириной 10…20 см и толщиной 20…30 см – «двадцатка» или «тридцатка».

Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра и от нее проведите желобок – канаву желательно за пределы вашего участка – к лесу или в поле.

Если на участке есть уклон – ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно. Затем рассказываю – как сделать сам поддон.

Над ямкой – вместо или в качестве пола, настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной (с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому – как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5…7°.

Тогда этот уклон для вашего комфорта будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу, под уклон за пределы участка.

На практике обустройства деревенских конструкций случается и так, что сама кабина несколько скособочилась: одна из металлических «ног» слишком глубоко ушла в землю. Что делать?

2.2.3. Выравнивание

Надежда, думаю, бояться зятя не стоит. Зятья, они ведь того и ждут, чтобы их боялись, а затем властно принимают решения единолично. Однако, кроме шуток, с ваших слов становится понятно, что «конструкция» досталась вам не первой свежести, в состоянии близком к аварийному, поэтому… не бойтесь. Пусть сверху выровняет металлические (не сгнивающие) опоры-столбы под единый уровень. Это самый простой способ решения вопроса, если вы хотите именно простоты.

Если же этот метод не поможет, тогда надо будет вести разговор о разборке всей конструкции, раскопке фундамента под столбы-опоры, установлении на них новых площадок, возможно заливных цементных, и сборке стен в обратном порядке. Впрочем, и в этом случае вам удастся спасти душевую, потребуется лишь время на выкопку/ раскопку старого фундамента (ям под столбы) и заливания нового. А цемент стоит денег.

Можно фундамент и не заливать: раскопать ямы под столбы, с помощью строительного уровня аккуратно вымерять равную высоту столбов и закопать столбы в ямах с помощью камней и грунта. Но такой подход совсем не дает вам гарантии в части своей долговременности.

2.2. Вода из карстового провала

Как использовать воду из естественных природных источников

На мой взгляд, для точного ответа на вопрос нужны хотя бы небольшие исследования состава воды, поэтому на «русский авось» полагаться не рекомендую. Сегодня вода чистая, а завтра загрязненная… Каждый хозяин ведь не знает состояние «ямы» в разные времена года. То, что можно использовать для мытья, не всегда хорошо для питья (внутрь). С другой стороны – понимаю и сомнения – все утверждают, что вода чистая, пьют ее годами, и десятилетиями нахваливают.

Я бы не поленился, и свозил воду в санэпидстанцию (СЭС) вашего района, предварительно позвонив им. Они дадут подробные инструкции – как заливать образцы воды и, возможно (у нас в Верховажье это обязательное требование) предоставят и кристально чистую посуду, за которой придется съездить и заключить с СЭС договор об исследовании воды.

Собственно пугаться надо не этого, а других «подводных» камней. СЭС почти любого района может выявлять (исследовать) воду по огромному списку критериев (химических позиций), и процедура эта платная.

На своем участке я выяснял состав чистейшей и мягкой, на мой взгляд, водицы из лесного ключа (бьющего в 400 метрах от дома) по 17-ти позициям, там был и кремний, и азот и свинец и много других… Запросили с меня около 17 000 рублей. Мне показалось такое вложение средств нерентабельным, и тогда я ограничился анализом трех важнейших компонентов воды и заплатил около 600 рублей. Ответ пришел через неделю.

Хотя «мой» ключ и я, и соседи всегда считали чистейшим, чище, чем в общем колодце, я убедился в этом только проверив на практике. Что и советую сделать вам для сбережения собственного здоровья, которое, как говорится «не купишь».

Кстати, оплаченная проверка может впоследствии стать коммерческой идеей для тех предпринимателей, кто захочет бутилировать, транспортировать и продавать чистейшую воду в города.

А пока (до проверки) пользуйтесь водичкой из ямы только для помывки тел, и приготовления иных технических надобностей, например, мытья машины (но чтобы воды уже не стекала обратно). Если в воде найдут невидимые для человеческого глаза «кишечные палочки» и прочую заразу, вам об этом непременно сообщат, и вы сможете уберечь других людей. Если воду признают «хорошей» – на свой страх и риск – используйте для кухни. Гарантий в таком деле, к сожалению, ответственно дать нельзя (их не даст даже СЭС, ибо состав воды может измениться).

2.3. Как сделать купальню

У многих владельцев дачных участков имеются рядом водоемы, пруды, в которых можно не только ловить рыбу, но и соблюдении определенных норм санитарии, расчистке, заботе о локальной водной акватории даже купаться, Наступила зима, и ваш водоем замерз. А вы хотите закаляться или привыкли получать удовольствие от крещенских купаний в «Иордани». Далее я расскажу, как можно получить от своего пруда пользу даже зимой.

Ведь подготовку к «зимнему» купанию лучше всего начинать еще в теплое время года. Надо выбрать место, расчистить дно, возможно, подсыпать песка в то место, где вы обычно купаетесь летом, чтобы дно не казалось (по ощущениям) слишком илистым.

Глубина дачного водоема, пруда, многие из которых достались нынешним владельцам из водоемов естественным или бывших пожарных, порядком запущенных, редко где превышает 2 метра. И с учетом заиливания, роста водорослей, каждый водоем время от времени необходимо чистить, углублять. Но, по понятным причинам, дачнику и селянину это не под силу, тем более, если хозяйка женщина и не имеет знакомства с владельцем земле пробивного снаряда, с помощью которых профессионально углубляют русла рек и озер.

С учетом вышесказанного, место выбирают таким, чтобы глубина была максимальной. Если удастся получить ее 1,5…2 метра это большое счастье для небольших водоемов на участке.

Некоторые владельцы дачных участков идут радикальным путем, и «стелют» на дно несколько деревянных поддонов с тем, чтобы ногам в воде было удобно и комфортно.

Но я противник такого метода потому, что считаю его не слишком долговременным. И вот почему. Поддоны, скрепленные из отдельных досок (брусков и реек) гвоздями со временем гниют даже в воде (хотя, к слову, при воздействии воды и доступе воздуха – к примеру, на берегу в непосредственной близости от воды поддон превратиться в «трухлявый набор» еще быстрее), и время это равно нескольким сезонам (пара лет).

Поэтому, чтобы не переживать и не запоминать время погружения поддона с гвоздями в воду, я вообще не занимаюсь таким вариантом облагораживания дна. Лучше песочек, хотя этот вариант и более затратный.

Итак, дно облагородили. Следующим шагом делаем лестницу и спуск к воде. Лестницу изготавливаем на суше с запасом длины. То есть если в выбранном месте глубина водоема 2 метра, лестница должна иметь длину не менее 3,5 м. Можно пойти двумя проверенными путями. Первый – изготовить лестницу-спуск к воде из деревянных досок и брусков (см. рис. 2.1).

Такую лестницу можно сделать очень быстро – за несколько часов, при условии, что угол уклона (уклон) на участке относительно небольшой и спуск к воде непродолжительный (не длинный) – как у меня на пригорке при спуске к пруду – 14…15°.

Продолжительность моего спуска чуть более 2-х метров.

На всю конструкцию мне потребовалось 14 брусков 10×10 см и полкубометра обрезной доски толщиной 30 см. (по ширине 25 см). Обрезную доску длиной 3 м я заготавливал прошлой осенью для периодического ремонта и строительства новых хозяйственных построек на своем участке. Приобрел их на местной пилораме – недорого. До лета доски хорошо подсохи в специальном сарае – дровянике и были разделаны мною по назначению – для строительства этой простой лестницы. А остатки я и применил для оригинального спуска к воде на своем участке.

Итак, для реализации задуманного спуска мне потребовалась лопата, тачка для вывоза земли, аккумуляторный шуруповерт, длинные саморезы 70×3,5, обрезная доска, бруски. Перед установкой брусков (вертикально – как показано на рис. 2.1), вкопанных в землю, сделайте разметку: выровняйте длину досок (у меня – 220 см) и наложите их на чурки.

Чурки – это обрезки все тех же брусков. Разрезать их можно как бензопилой – быстро и удобно, так и с помощью «ручной» ножовки по дереву.

В данном случае они применяются как опоры под ступеньки лестницы. Соответственно, прикрепить сами ступеньки (тоже заранее нарезанные по одинаковому шаблону) надо заранее – перед началом основных работ.

Затем доски скрепите саморезами с помощью шуруповерта так как показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Лестница для купальни из дерева

Спуск получился оригинальным и очень простым в изготовлении. Толщина выбранного материала (поленьев и досок) оставляет надежду, что подгниет конструкция не скоро. Для дополнительной защиты от осадков и гниения лучше ее покрасить.

Такая лестница обезопасит ваше движение к воде, особенно это актуально для тех, кто ходит на рыбалку или купается зимой в специальной проруби – иордани. Как сделать саму прорубь женскими руками даже с незначительным опытом и минимальным инструментом мы поговорим далее.

Как еще один вариант применения данной разработки могу посоветовать ее тем, кто берет воду из ключа (ключ, как правило, в любой местности бьет в низине). Построив ее, вы сразу почувствуете – насколько легче стало таскать в горку ведра.

Второй вариант изготовление лестницы к проруби – на металлическом каркасе. Для этого потребуется сварочный аппарат, за которым можно обратиться к любому «рукастому» соседу, выдав ему денежные средства на оплату труда. На моей практике каркас был изготовлен из старых отрезков школьных парт и столов, замененных в сельской школе новыми. Можно сделать каркас и из швеллера, либо металлического профиля достаточной толщины. На сварной каркас устанавливают обязательно деревянные перила (дешевые пластиковые не защитят от скольжения рук, а металлические небезопасно – в мороз прилипнут руки). Ступени самой лестницы, конечно же, должны быть деревянными, к примеру, из обрезной доски толщиной не менее 30 см – для надежности. Иллюстрация готовой лестницы на металлическом каркасе представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Металлическая лестница – спуск к воде

Все ступеньки, возможно, кроме самой верхней, я оснастил противоскользящим покрытием из пластикового коврика, который был куплен в магазине товаров для дома по цене 60 руб. за погонный метр (при ширине 1 м.). «Коврик» закрепил к ступеням на саморезы. Частота установки саморезов – каждый 5 см. Иллюстрация – рис. 2.3.

Рис. 2.3. Вид на противоскользящий коврик на ступенях лестницы

Чтобы не «потеть», разбивая толстый лед непосредственно перед крещенскими морозами, рекомендую готовить прорубь тоже заранее. Как только корка льда на вашем водоеме затвердеет настолько, что не пропустит сквозь себя кинутый камень, берите топор-колун (он с длинной ручкой) и прямо с лестницы разбивайте лед. Делайте так несколько раз в месяц (а по ситуации и в неделю). Тогда лег в этом месте не будет крепким, и даже если природа подарит суровую зиму (какой она и должна быть в России – непременно с трескучими морозами), окончательно разбить место для купания не составит большого труда. Сама форма полыньи может быть любой, не обязательно крестом (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Место для купания готово

На последок еще один важный с точки зрения опытного «моржа» совет. Перед купанием подготовьтесь и обратите внимание на состояние собственного здоровья. При малейшем недомогании не советую лезть в прорубь. Запаситесь полотенцами и теплой одеждой, не принимайте алкоголь до ныряния, пусть рядом с вами обязательно будет кто-то из товарищей или подруг. Таковы незатейливые простые правило как создания «зимней купальни» на собственной территории (на зависть соседям), так и требования личной безопасности.

Рис. 2.5. Вид на вырезанные куски льда, из которых можно сделать много полезного

На рис. 2.5 представлены вид перед вырубкой и вырубка льда для проруби на моей территории в вологодской области в январе 2013 года, а также глыбы льда, которые я вырезал бензопилой.

Рис. 2.6. Внешний вид «согревающего» поддона

А чтобы не стоять босиком на стегу во время переодевания рекомендую из нескольких досок (обрезная доска найдется на любой пилораме) сделать поддон, внешний вид которого представлен на рис. 2.6.

2.4. Как выбрать и постелить искусственный газон

Газон – это не просто поле, засеянное травой. Хорошо разработанный газон – это плотный однородный травяной покров без сорняков. Чтобы добиться красочного эффекта, радующего глаз, как, к примеру, вокруг «богатых домов ЛондОна и Парижа» самостоятельно, подстригая траву под один ранжир на идеально ровном участке, или используя услуги садовника – надо иметь к тому и идеальный участок и средства на технику и садовника.

Поэтому в наших реалиях современной деревни я пошел другим путем. Нашел в продаже готовые блоки из травы, скатываемые (и продающиеся) в рулоны. Этот «продукт» отечественного земледелия специально выращивают в течение двух-трех лет в естественных условиях – на специальных полях, в открытом грунте, где растения приспосабливаются к климатическим условиям.

Такой газон почти идеально подходит для небольших сельскохозяйственных индивидуальных объектов любого назначения.

Сей экологичный продукт создает практические удобства частникам для работы на участках с уже существующими растениями и строениями. Кроме того, рулонный газон может служить также элементом благоустройства для человека, живущего в бешеном ритме современного города. Почему?

Во-первых, такой газон обладает эффектом охлаждения. В жаркий летний день температура травяного покрытия на 5…8 °C ниже температуры открытого грунта и примерно на 17 °C ниже температуры бетонного покрытия или асфальта.

Рис. 2.7. Покрытие из готового «рулонного» газона с естественной травой и подложкой

Еще одно преимущество газона – выработка кислорода. Если размышлять метафорами, газон напоминает большую губку, поглощающую копоть, пыль, углекислый газ из атмосферы. Он хорошо впитывает осадки, превращая их в грунтовые воды, поскольку здоровая газонная трава способствует естественной фильтрации. Цена рулона из 3-х блоков готового газона (при длине 2 м, толщине 2 см и ширине 40 см) чуть менее 100 рублей. Внешний вид настила представлен на рис. 2.7.

Рис. 2.8. Метод укладки газона из отдельных блоков – в стык

С его помощью своими руками удобно быстро настелить на своем же участке превосходный ковер за один день; ибо он подходит как по цвету, так и по составу трав. Блоки кладут в стык (см. рис. 2.8).

Рис. 2.9. Проплешины

При толщине дерна 2 см., высота травки 4 см., количество побегов на 1 кв. метр составляет более 10 000, благодаря чему густота корневого переплетения дернины не допускает прорастания сорняков.

Надо понимать, что на любом газоне осенью и зимой могут образовываться проплешины (см. рис. 2.9), поэтому за ним, конечно же, потребуется уход, но уход не напряженный, незначительный.

Любой газон портится, если на нем образуется корка льда и не поступает кислород. Обслуживание в холодный период года состоит в том, чтобы отваливать с него снег. Но если проплешины все же образовались, необходимо либо поставить «заплатку», либо подсеять семена соответствующей серии травы ранней весной.

Расстелить готовый рулонный газон также легко, как положить ковролин.

...

Ноу-хау

На практике с помощью такого газона (дополнительные блоки из естественной травы кладут поверх травы на участке) можно за короткий срок одного сезона «выровнять» общую цветовую картину «поля перед домом» и высоту растительности на нем.

Как особый шик можно использовать и такой метод: в период с начала апреля по середину июня постелить «новый» газон на участке перед домом блоками не сплошь, а выборочно. К примеру, в шахматном порядке. Оставить на пару месяцев наиболее быстрого роста травы. В июне (середина, конец) снять. Получится контраст молодой поросли с «притушенной» травой. Этот контраст (см. рис. 2.10) настолько необычен, что привлекает внимание и радость соседей.

Рис. 2.10. Контрастный эффект с молодой травой

А добиться того же эффекта «вручную» подстригая заранее выбранные, огороженные и выровненные участки (шахматные клеточки) стоит больших трудов и временных затрат. С помощью предложенного нехитрого метода эффект достигается быстро и почти без заботы.

А использованные блоки (пласты) рулонного газона можно применять затем и повторно пока он сохраняет цвет и эластичность (не разваливается). То есть он пригодится и на следующий год и на текущий – осенью. Покрытый участок с помощью дополнительных рулонных блоков защищает землю-матушку от промерзания, а, значит и ее грунтовый слой, включая семена цветов и растений, даже грибницы, если они у вас имеются.

Хранить рулонный газон проще простого. Если вы не положили его прямо на землю (перед началом зимы и не оставили там до весны), я складирую его штабелями (один пласт на один) на повети деревенского дома, там, где и хранится сено для домашних животных; то есть под крышей и в проветриваемом помещении.

2.4.1. Климатическая зона применения

Рулонный газон адаптирован к климатическим условиям средней полосы России.

Но могу сказать, что в полосе Вологодской и Архангельской областях, на русском севере, как называют эти места с более суровым климатом, газон в рулонах – отличное решение для моего участка, поскольку соответствует своему целевому назначение: устойчив к агрессивному воздействию прямых солнечных лучей (летом у нас очень жарко, не один пот сойдет на сенокосной страде).

Насыщенный темно-зеленый цвет и состав травосмеси «мятлик» определили и места его применения на моем участке: значительные свободные «проплешины» – участки без деревьев, создающих тень, открытые территории рядом с огородом-пашней.

Я не стал выкладывать на землю весь, решил поэкспериментировать сначала с частью. Производитель уверяет, что газон не прорастает, если его хранить штабелями (укладкой один на один) до весны.

2.4.2. Некоторые практические выводы

Пробовал также положить этот газон на сорняки и разносортицу. Пробить его невозможно. По крайней мере, по результатам моего эксперимента. Они под собой не дает расти траве (сорнякам), сминается все.

Еще замеченная польза искусственного газона в том, что такой «парниковый» (для естественной травы на земле) эффект – когда сверху газон приводит к размножению под ним земляных червей. Они ползают тогда практически на поверхности земли (летом), что для рыбака составляет непревзойденную удачу; больше не знаю – кому могут быть нужны такие жирные черви.

2.4.3. Как получать доход от… червей

В Вологодских просторах я не только занимаюсь охотой и рыбалкой – люблю побродить по лесам с ружьем (в сезон) с верным псом, но и придумал, как организовать вспоможение приезжим охотникам и рыболовам, не нарушая при этом никаких законов.

Так, на въезде в охотхозяйство со стороны федеральной трассы Москва – Архангельск (М8) два раза в неделю подгоняется прицеп, на котором всем желающим отдаются продукты моего фермерского хозяйства. Прежде всего, это черви и опарыши, полученные из первоклассного конского навоза – продукта моего хозяйства.

Три замечательных метиса-ганновера (лошади орловско-ганноверской породы), вывезенные мною в свое время с Украины, дают в моем хозяйстве примерно 100 кг навоза в три дня. Я не смешиваю его с опилками (как это делают другие фермеры и заводчики лошадей), а аккуратно складываю в бывшую компостную яму, затем через пару дней выбираю «готовый продукт». Таким образом, продукты из навозной кучи – вполне хороши для качественной рыбалки в дельте реки Ваги и их требуется только соответствующим образом запаковать в целлофан с мелкой перфорацией.

Товар пользуется спросом, и появились уже постоянные клиенты; это те, кто едет в наши края на выходные из «губернской» Вологды, те, кто желает с пользой провести свободное время вдали от «суеты городов и потока машин».

Что касается охотничьей составляющей моего энтузиазма, то фургончик служит дополнительным информационным целям. Здесь всегда можно посмотреть карты местных охотничьих угодий (чтобы получить представления об их границах, месте расположения «офиса» и Правлении регионального охотничьего общества), получить консультацию опытного специалиста и советы по приманкам.

А для этой информационной помощи сгодился местный старичок Мамедов, бывший охотник, который, как говорят здешние старожилы, «белке в глаз попадал», а ныне «вышел в тираж» по состоянию здоровья, который сам проявил инициативу с тем, чтобы помогать людям своими обширными знаниями. Распространение информации идет бойко. Главное – уметь отделять мух от котлет, опарышей от червяков. На рис. 2.11 представлен внешний вид вагончика для получения дохода от продуктов родной земли.

Рис. 2.11. Фургончик на трассе, иллюстрирующий коммерческий подход к продаже червей

Вот такая у нас инициатива, которая выдержала уже апробацию временем; фургончик, организованный в обычном прицепе к легковой автомашине, помогает людям уже второй год.

Нарушение законов в описанной части (предпринимательство) может иметь место только при фактическом «событии правонарушения», то есть при продаже товара не зарегистрированным соответствующим образом лицом. Пока факта продажи товара нет, устанавливая прицеп, находящийся в вашей собственности и с товаром, принадлежащим вам, без помех другим участникам движения, в том числе пешеходам, никаких законов вы не нарушаете.

Собственно, такой же путь не лишен возможности повторить любой гражданин – местный житель. Не все же дома-то сидеть!

2.4.4. Проблематика выживания газона

Неоднократно наблюдал, как в магазине народ обходит стороной такие засохшие рулоны. Боится, видимо, купить негодный, «засушенный» товар. И тому есть обоснование.

Жители городов своими глазами ежегодно наблюдают, как такой газон трудно выживает. При выравнивании, реставрации откосов, насыпей (в том числе рядом с путепроводами, эстакадами, мостами) их предварительно выравнивают и обкладывают таким газоном. Затем формируют новые откосы – в связи со строительством нового моста. И хотя газоны первое время после укладки активно поливают, многие так и не приживаются. Нередко случается, что их меняют и реанимируют по нескольку раз в год, выделенные деньги «осваивают».

Но есть и другие примеры. В Петербурге продолжают строить участки КАД за чертой города, и я тоже имел возможность в мегаполисе наблюдать такие работы. По склонам мостов, подъемов железнодорожных насыпей, обложенным дерном, рулонный газон приживается.

В деревне у нас приживается однозначно. Но вот в чем может быть «штука». В Вологодской деревне дом стоит на пригорке, а далее от него земля плавно уходит в низину, то есть место на огородах, пашнях довольно сырое. В свое время я даже из подвала дома выкачивал влагу насосами, пока не придумал – как насыпать. Тем более в низине. Поэтому в сыром место, да еще с учетом естественных осадков, да еще с учетом того, что почвы у нас глинистые (задерживают воду, она не уходит быстро в слои грунта ниже) такой газон показал себя хорошо. приживается – милое дело. Даже и разумеется – без всякой принудительной поливки.

Таким образом, с учетом обозначенного надо указать, что огромное значение имеют – конкретное место, степень увлажненности почвы, время выкладки. и обозначить, что опыт проходил в конкретных условиях. Возможно, в более сухих местах, он ведет себя иначе.

2.4.5. Оживают ли со временем сухие корни?

При консервации, хранении такой газон я не поливаю и в воде не выдерживаю. Семена травы там остаются, они живучи, даже если подсыхают верхние стебли. На повети храню (где рядом сено заготовлено на зиму), там тепло (и без печки ниже 0 °C редко опускается температура, только в сильные морозы). Поветь традиционно расположена над хлевом. И поветь заполнена сеном.

От хлева, где скотинка поднимается тепло (испаряется вверх) и попадает на поветь сквозь неплотный потолок. С другой стороны пространство под крышей основного дома у меня хорошо утеплено (изоспан), поэтому там холоднее, чем в комнатах, но не морозно. Точная температура, при которой окончательно замерзают в газоне семена мне неизвестна. а те семена, что не замерзли зимой, по весне (положенные прямиком на сырую землю) легко всходят, так что я не поливаю.

...

Ноу-хау практического применения

Искусственный газон уместно положить прямо на крапиву. Но крапиву надо сначала подкосить; к примеру, у кого кусты в 2 метра от земли выросли никакой газоне не примнет, скорее они его в космос подкинут, и тогда вид, надо представить, будет совсем аховый.

2.5. Как поддомкратить баню

Поддомкратить – в зависимости от конкретной ситуации можно и один край и сразу несколько. Если речь не идет о разборке стены, то под ней (стенкой) (нижним венцами) рядом с фундаментом вырывается ямка, в нее вставляется металлическая или иная (к примеру, из широкого бруска) площадка под домкрат, на нее устанавливают домкрат (грузоподъемностью от 5 т и выше) и приподнимается венец (стена). Опять же важно – что у вас за фундамент. Если просто крупные камни – как в большинстве деревень и дачных поселках, то подкладывают такие же, затем опускают венец со стеной. Если фундамент самый хороший – «ленточный», бетонный (по всему периметру), то действовать надо совсем другим способом и одним поддомкрачиванием не обойтись. Таким образом, описанный прием хорош для «бюджетных» или «точечных» фундаментов, таких как камни под строением, фундамент из винтовых свай или фундамент из заливных (в земле роят лунки, делают опалубку из досок и заливают внутрь цементный раствор) бетонных балок, который уходят в грунт на глубину 0,7…1 м и установлены через каждые (примерно) 2 м по всему периметру дома. Это самый простой и дешевый на сегодня вариант.

Итак, определяется участок грунта с соответствующими размерами – длина, ширина – какие вам удобны. В него (прямо на земле) помещаются камни наподобие небольших валунов; их можно взять со старых фундаментов, никому не нужных (сразу скажу – перемещая их, придется попотеть, или заплатить).

На камни по периметру выбранного участка устанавливаются венцы – бревна 25…30 см в обхвате, соединяются меж собой на шипы. Поверх этих бревен можно (для устойчивости) положить на шипы еще 3–4 ряда, но это – по необходимости.

Далее к получившейся конструкции надстраиваете вверх все, что считаете нужным, вплоть до крыши. Вертикальные доски, если делать «щитовой» пристрой, советую крепить не на гвозди, а на саморезы – с помощью бытового аккумуляторного шуруповерта – быстро и надежно. Рассматриваемый фундамент затем подсыпьте снизу песком, закрыв камни. При наличии материала и желании благого и непринужденного пристрой можно сделать за один световой день.

В таком помещении, после его соответствующей отделки хотя бы щитовыми досками (обивка каркаса вагонкой) можно будет не только спасаться от ветра, и делать шашлык вместе с родными, но и жить, не опасаясь за жизнь саму – в теплое время года.

Таким образом, можно обойтись и вовсе без фундамента, поставив длинный сарай или помещение фермы прямо на камни. Особенно хорош этот способ для временных и разборных строений, которые с успехом может использовать на своей земле фермер практически из любого уголка матушки-России.

2.6. Обновление банной печи

Если печкой в бане давно не пользовались, скорее всего глина коегде уже растрескалась. Надо ли ломать печку или достаточно подмазать глиной трещины? Как готовить эту глину? Может, нужна какая-то особенная? Такие вопросы часто задают мне односельчане.

По поводу трещин на печке многое зависит от их глубины, размера и… времени, когда печкой не пользовались. У меня был такой случай. Когда я восстанавливал русскую печь после покупки уже не нового дома в Вологодской области. Вопрос тогда стоял, как и у Вас, не праздный: «подмазать», и затем побелить или пригласить печника. Не скрою – и это может представлять интерес для вас, что я испробовал оба варианта. Сначала пригласил печника-«авторитета». За ним пришлось съездить за 15 км от дома, и затем отвезти обратно; ох, любят они, эти «мастера», такое отношение. Привез его. Тот посмотрел, потрогал, пощупал, походил вокруг, сказал, «надо разбирать однозначно». «Часть кирпичей сгодится, а примерно 150 надо докупить, хорошо пойдут огнеупорные, «сокольские». Посчитали мы с ним стоимость материалов и работы, вышло 14 000 рублей. Дело было в 2008 году; теперь и того более берут. Не откладывая этот вариант, я пошел другим путем. Привез из Петербурга 4 пакета по 3 кг средства «Плитонит-огнеупор», приобретенного в строительном супермаркете по цене 150 руб. за пачку. Очистил печь кардощеткой в местах трещин, и вокруг них на расстоянии до 20 см, смочил обильно водой (трещины и места вокруг – с помощью распылителя, применяемого для опрыскивания цветов и для глажения).

Развел «Плитонит-огнеупор» в соответствии с рекомендациями, указанными производителем на пачке – 1:3 – без какого-либо добавления песка (в составе все «ингредиенты» и так есть), замесил в тазу, разбил комки, дал отстоятся в течение одного часа. Затем снова размешал. Если комки все разбились, дополнительно фильтровать получившийся раствор не нужно. Для замеса и наложения использовал два инструмента: большую плоскую кисть для обойного клея (ей удобно «заносить» состав глубоко в трещины и промазывать там), и шпатель – для выравнивания внешней кладки.

Перед закладкой раствора в трещины вновь обильно смочил – с помощью той же кисти и водного распылителя – щели в печи. Воду на этом этапе жалеть не нужно. Наложил раствор, снял излишки шпателем, дал подсохнуть в течение суток. После этого всю печь покрасил обычной водоэмульсионной краской в три слоя (с перерывами на сушку в течение одних суток – каждый). Затем печь «заблестела» как новая.

Затраты на работы – несколько сотен рублей за «огнеупор» и водоэмульсионную краску. До сего дня реанимированная русская печь работает исправно. Жена не нарадуется.

Я не зря сначала повел разговор о том, какие именно в вашем случае обнаружены трещины, и как давно не пользовались печью.

Чем дольше период запустения в доме, тем сложнее потом восстанавливать.

Поэтому, за счет «дешевизны» и эффективности рекомендую использовать такой же способ (много не потеряете), а если не поможет – зовите «спеца» и разбирайте печь. Но дело это не только денежное, но и очень грязное; кое-где придется бить по старой кладке кувалдой, затем выносить/вывозить мусор, неоднократно стирать пыль с занавесок и мебели. Такой радикальный способ может быть и хорош в новом доме или в таком старом, что интерьеров не жалко.

Я же уверен в том, что там, где дом не был в запустении несколько лет, и люди его уже обжили, пользоваться можно только щадящими и при том не менее эффективными методами. Например, приведенным выше.

2.7. Лестница на пригорок

Чтобы добавить эстетичности и комфорта на садовом участке, а также обезопасить относительно крутой спуск с пригорка, можно поставить… лестницу и деревянных «запчастей» – с применением смекалки и творческого подхода.

На нашем участке в 400 метрах от дома имеется довольно крутой склон – спуск к реке Вага; берег обрывается довольно резко обнажая комья земли, и не замерзает (как хотелось бы) как ледяная горка в мороз – тогда я скатывался бы с него как с горки. Пришлось поразмыслить и сделать простую лестницу.

Такую лестницу можно сделать очень быстро – за несколько часов, при условии, что угол уклона (уклон) на участке относительно небольшой и спуск непродолжительный (не длинный) – как у меня на пригорке при спуске к пруду – 14…15°.

Продолжительность моего спуска чуть более двух метров.

На всю конструкцию мне потребовалось 14 брусков 10×10 см и полкубометра обрезной доски толщиной 30 см. (по ширине 25 см). Обрезную доску длиной 3 м я заготавливал прошлой осенью для периодического ремонта и строительства новых хозяйственных построек на своем участке. Приобрел их на местной пилораме – недорого. До лета доски хорошо подсохи в специальном сарае – дровянике и были разделаны мною по назначению – для строительства этой простой лестницы. А остатки я и применил для оригинального спуска к воде на своем участке.

Итак, для реализации задуманного спуска мне потребовалась лопата, тачка для вывоза земли, аккумуляторный шуруповерт, длинные саморезы 70×3,5, обрезная доска, бруски. Перед установкой брусков (вертикально – как показано на рис. 2.12), вкопанных в землю, сделайте разметку: выровняйте длину досок (у меня – 220 см) и наложите их на чурки. Чурки – это обрезки все тех же брусков. Разрезать их можно как бензопилой – быстро и удобно, так и с помощью «ручной» ножовки по дереву.

В данном случае они применяются как опоры под ступеньки лестницы. Соответственно, прикрепить сами ступеньки (тоже заранее нарезанные по одинаковому шаблону) надо заранее – перед началом основных работ.

Затем доски скрепите саморезами с помощью шуруповерта так как показано на рис. 2.12.

Рис. 2.12. Лестница из обрезной доски делается за полдня

Спуск получился оригинальным и очень простым в изготовлении. Толщина выбранного материала (поленьев и досок) оставляет надежду, что подгниет конструкция вовсе не скоро. Красить такую лестницу не нужно; хоть я и покрыл ее морилкой с самого начала, но она быстро была смыта естественными осадками.

Рис. 2.13. Бруски из обрезной доски для деревянной лестницы

Такая лестница обезопасит ваше движение к воде, особенно это актуально для тех, кто ходит на рыбалку или купается зимой в специальной проруби – иордани. Как сделать такую прорубь женскими руками даже с незначительным опытом и минимальным инструментом мы поговорим ближе к крещенским морозам.

Как еще один вариант применения данной разработки могу посоветовать ее тем, кто берет воду из ключа (ключ, как правило, в любой местности бьет в низине). Построив ее, вы сразу почувствуете – насколько легче стало таскать в горку ведра или большие бутыли с родниковой водой. Значит – рекомендации даны не зря.

На рис. 2.13 представлены бруски из обрезной доски, которые уместно взять на ближайшей пилораме.

Сделать эстетичную дорожку к сараю и другим придомовым постройкам можно сделать и другим способом.

У меня в запасах оставалось около кубометра тротуарной плитки, закупленной по случаю – еще ранее для обустройства участка, и в этом году я выложил дорожку к своей усадьбе.

Разнокалиберные по толщине доски уместно нарезать бензопилой из «горбыля» (который за бесценок можно взять на любой пилораме) равными кусками, размерами 50×90 см и затем положить их прямо на землю одна к одной (поперечно). Так получились дорожки в саду, в поле, к бане, к сараю с дровами и инструментам, к гаражу, к проезжей дороге.

Этот метод особенно хорош по своей простоте и малозатратности на глинистых почвах на местности или частых осадках, которые провоцируют «кашу» на дорогах и дорожках и усложняют проходимость. Как вариант иллюстрации предлагаю обратить внимание на крепление досок на рис. 2.6 (выше).

2.8. Сделаем сами забор из яблонь и слив

Действительно яблони и сливы, как и большинство плодовых деревьев в нашем климате удается омолодить сокращением стволов и побегов, а попросту опиливанием верхней части ствола и наиболее сильных веток вокруг него. Первое время после «операции» такое дерево будет выглядеть не очень эффектно, но уже в первом «зеленом» сезоне возьмет (наверстает) свое. Вы заметите новые побеги довольно быстро, и они стремительно наберут силу. Также рекомендую отпилить все сухие ветки; они по сути, не понадобятся.

Опиливание надо проводить ранней осенью (можно, но менее желательно до первого снега), в сухую погоду, чтобы деревце к зиме успело приобрести соответствующий «иммунитет» против холода. Также я рекомендую надеть на оголенные части утеплитель, самым простым из которых может служить холщевый мешок, к примеру, из под комбикормов. Им – с помощью веревки – надо крепко обвязать обрубленный ствол (ветку).

Отпиливание производят на определенном расстоянии; практически безболезненно для жизни и плодоношения деревца усекать можно его верхушку на небольшую длину 30…50 см.

Сначала удаляют сухостойные ветки, отмирающие, пораженные болезнями, поврежденные вредными насекомыми, искривленные, с развилками, сильно разросшиеся.

Заботу о прореживании участка я практикую раз в 4…5 лет. Это оптимальное время для того, чтобы исключить бесконтрольное разрастание (быстрорастущими побегами) и – с другой стороны – не вредит деревцам и кустарникам, не отнимает время, столь необходимое на другие вопросы.

В эту работу (прореживание) входит обрезка сухих (более двух сезонов) веток, распространение побегов на расположенные рядом грядки, дорожки, газоны. Из деревьев удаляют экземпляры, мешающие росту и формированию нужных и более перспективных деревьев. Если требуется срезать сухостой – я тут же использую его ствол на дрова (закладываю в дровеник для просушки).

В конце весны (самый конец мая, начало июня) для меня снова ответственный период, потому что надо проредить загущенные посевы, полить их, подкормить, распушить, окучить землю вокруг плодовых деревьев, защитить их от вредителей и болезней.

2.9. Особенности посадок плодовых деревьев рядом с лесными

На моем участке годами и десятилетиями соседствуют слива, ольха, яблони и пересаженная из леса береза. Должен уточнить, что участок я «выбирал» не совсем обычным образом. Он не имеет «общего забора» с соседями, поскольку расположен на хуторе (некогда большой, но разоренной деревни), и граничит непосредственно с лесом.

Прелести такого выбора – как я уже не раз писал (ценящие уединение и комфорт, меня поймут) – в том, что жизнь на такой «даче» совсем другая, нежели в деревне. Усадьба моя находится на пригорке, ближайшая деревня в 3-х километрах, за лесом видны крыши ее домов. Выходишь из дома утром, в октябре, с накинутой на плечах безрукавкой на овчине, воздух уже морозный, но холода еще нет. Тишина. В руке кружка горячего чая с лимоном и ложкой меда, сделанного на ключевой, чистейшей воде (ключ в 300 м от дома). Садишься на скамеечку, смотришь через лес на далекую деревню: дымок из труб… (см. рис. 2.14).

Кое-где, в отдалении слышатся звуки пилы, окрики, не всегда с нормативной лексикой; но меня они не трогают, ибо почти не слышны. Где-то замычала корова. Моя ответила тем же… Идиллия. В такой ситуации соседство елок (лес «наступает» на мой участок по воле самой природы) нисколько не мешает моим сливам и яблоням, посаженным, к слову, предыдущим хозяином участка много лет назад. Одну из самых больших елей – вблизи дома – высотой уже 6 метров, красочно наряжаю под Новый год.

Рис. 2.14. Прочувствуйте деревенскую идиллию там, где нет «общего забора»

Понимаю, что в других условиях – соседства в густонаселенной деревне и с ограничением участка по площади в 6…30 соток, такое вряд ли возможно (особенно там, где всего 6 соток). Тем не менее, земля везде одна, и по моему опыту можно сделать обоснованный вывод о том, что соседство разных деревьев – плодовых и «диких» – не мешает ни им самим, ни хозяевам получать истинное удовольствие от жизни на природе. Надо только периодически следить за тем, чтобы кустарники не «оккупировали» дорожки, а семена деревьев «из леса» не прорастали слишком обильно прямо у вас под ногами. Но об этом (частоте ухода за территорией) мы поговорили выше.

2.10. Как быстро корчевать пни и расставаться с крупными корнями

Действительно, вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Но не из-за вариативности техники спиливания/корчевания.

А по причинам другим. Я бы задал вопрос: а есть ли необходимость выкорчевки вообще?

Иногда, если пней немного и они не рядом с домом, есть возможность сделать из пня настоящий шедевр искусства. К примеру, художественно его оформить и использовать в качестве декоративного столика, подставки. Пень также можно спилить почти в уровень с землей, тогда вы «автоматически» приобретете мицелий вешенки, и сможете даже выращивать грибы прямо у дома…

Из «минусов» пень, как источник распространения стволовых вредителей, муравьев и древообразующих грибов, конечно, мешает, особенно тогда, когда рядом с вами живут дети, или вы надумали разбить на участке цветник, «альпийскую горку», «английский газон». Таким образом, все зависит от концепции хозяев и их планов на свой участок.

Как вариант можно высверлить отверстия с помощью дрели (аккумуляторного шуруповерта, заправленного сверлом по дереву с большим выносом и диаметром 0,8…1 см). Сверлить надо на глубину 18…20 см по всей окружности пня – сверху вниз. Затем отверстия наполните поваренной солью, золой из печи, известью (именно в такой последовательности рекомендую прерогативу препаратов) которые постепенно разрушат пень. Произойдет это примерно через год.

Ежели хотите быстрее – («быстро только кроли родятся») смело заливайте в отверстия дизельное топливо или керосин, затем накройте полиэтиленом. Через 1–2 дня, когда древесина хорошо пропитается, повторите заливку, и уже не ожидая пропитки поджигайте, и проблема почти решена. Можно применить селитру или ее концентрированный раствор. Итак, после пропитки в пне достаточно развести огонь, и он выгорит. Делайте это с соблюдением мер пожарной безопасности, чтобы не пострадали люди, ближайшие постройки и деревья.

Желаю предостеречь вас о применения другой химии, такой как отработанное масло или кислоты. Используя их можно надолго испортить землю не только в месте расположения пня, но и вокруг.

2.11. Когда и чем хорош магниевый лист

Строительный материал для наружных работ нового поколения, разработанный для территорий с резко континентальным климатом и повышенной влажностью включает в себя функциональные качества гипсокартонного листа (ГКЛ) и гипсоволокнистого листа (ГВЛ), имея перед ними ряд преимуществ. Правильное название не магниевый, а стекло-магниевый лист (далее – СМЛ). Он почти вполовину легче гипсоволокна, с обеих сторон армирован стекловолокном, что придает ему несомненную гибкость, надежность, негорючесть в сравнении с материалами-конкурентами. Повышенная водостойкость и адгезия к покрасочным и отделочным материалам позволяют использовать СМЛ практически без дальнейшей обработки, а особую прелесть он может представлять собой непосредственно установленным на доме и покрашенным матовой краской. Выглядит СМЛ весьма впечатляюще – на зависть соседям. Давайте теперь рассмотрим свойства СМЛ подробнее, и начнем с главного – многое объясняющего – почему его называют магниевым?

Тут все относительно просто: он состоит из MgO (оксида магния), MgSO4 (сульфата магния), перлита, наполнителя и клея на основе фосфорной кислоты. Вот эта «смесь» и придает листу неповторимые свойства, впрочем не отнимая у изделия экологичности.

Такой материал удобен при монтаже, позволяет придать нужную форму криволинейной поверхности. Не подвержен действию агрессивных растворов и веществ: кислот, не боится фтористых солей, едких щелочей, керосина, бензина, минеральных масел. Толщина листа (наиболее популярные в торговых точках) от 6 до 12 мм. Лист толщиной 12 мм с плотностью 1 г/см3 – это достаточно прочный лист размерами почти 2,5×1,2 м.

Звукополглощение материала (в среднем) – 44 дБ (дециБелла). Чтобы понять что это такое, представьте себе электронный домашний звонок (сейчас в моде беспроводные звонки). Его сила звука примерно 30–40 дБ (если слушать вблизи от динамика). Так вот дом, «укрытый» стекло-магниевым листом (при прочих условиях – закрытые окна, сплошные стены и т. п.) полностью изолирует звук такого звонка (внутри дома совсем не слышно звука, если источник звука – звонок работает на всю мощь непосредственно рядом со стеной дома).

В виду своей особенности СМЛ имеет хорошие огнеупорные свойства: при толщине листа 6 мм он удерживает воздействие открытого огонь до 3 часов, выдерживает нагрев до 120 °C°. Не удивлюсь, если завтра страховые компании начнут давать скидки по страховкам владельцам домов, «укрытых» таким материалом!

Важно и то – для какой именно изоляции он будет использован – тепла или звука? Не смотря на то, что и та, и другая взаимополезны (теплоизоляция препятствует проникновению звуков), все же есть и различия. Теплопроводность стекло-магниевого листа 21 Вт/м °С; это весьма хорошая теплоизоляция.

Для дополнительной тепло и звукоизоляции можно использовать любой «прокладочный» материал без ограничений – от поролона, пароизоляционных лент, пенополистирола, минеральной ваты, изовера до фольгопласта с двойным ламинированием. Все эти изоляционные материалы хорошо сохраняют тепло и делают дом комфортным в любое время года. Но… вернемся к стекло-магниевому листу.

СМЛ обладает высокой гибкостью, отличается прочностью, не подвержен деформации под внешним бытовым воздействием. Благодаря армирующей стеклотканной сетке может гнуться с радиусом кривизны до 3 метров, что позволяет применять его на криволинейных поверхностях и понижает вероятность перелома при монтаже и переносе.

СМЛ не содержит вредных, токсичных веществ, и не выделяет их даже при нагреве. Заявленный производителем срок эксплуатации СМЛ – до 50 лет.

Однако, здесь надо быть реалистами: такой срок для относительно новой разработки еще никто в реалии не испытал. Тем не менее, другие отличительные качества СМЛ говорят за себя сами. Среди прочих, отмеченных выше особенностей, СМЛ имеет широкие возможности при монтаже – можно клеить на необработанную поверхность, применять пневмопистолет, электродрель (и заклепки), вырезать любые формы.

И самое интересное – на магниевый лист хорошо укладывается даже облицовочная керамическая плитка (что недоступно без дополнительной обработки для гипсокартона или дерева). Вообще же, если сравнить СМЛ с более традиционными для дачника материалами – деревом и гипсокартонном – получится очень много отличий, говорящих в пользу применения именно СМЛ.

2.12. Как извести крапиву в саду

Как бы ни хотелось избавиться от сорнков крапивы быстро и «зараз», рекомендую, подождать еще немного, не сходить с ума; пока космические корабли бороздят просторы вселенной есть шанс, что будет изобретено новое средство борьбы с крапивой и прочими сорняками. А пока обратимся к старым, уже проверенным практикой.

Действительно, крапива, как один из видов быстрорастущих «сорняков» сильно мешает садоводу. Но… крапива мешает очень многим садоводом, кроме тех, кто любит пускать ее плоды в «специальные» крапивные «щи». Из молодой крапивы также можно приготовить оригинальные и не менее съедобные луково-крапивные котлеты. Для этого дела лук и крапива смешиваются примерно пополам. Пропускаются через мясорубку или иной измельчитель (блендер), добавляется 2…3 яйца (на среднюю кастрюлю крапивы), немного крупыманки – для загустения массы, затем все выпекается на растительном масле. Отваром можно мыть голову. Поэтому с другой стороны крапива – очень полезный продукт.

Но если все-таки необходимо вырвать…

В этом деле главное – последовательность и настойчивость. Вырвите с корнями, и хорошо перекопайте «крапивное место» вилами.

Срезать удобно сначала косой (особенно, когда наросло много), затем серпом и руками в толстых перчатках. Корни сожгите или выбросите как можно дальше – она очень живучая, даже когда подсохнет на ветру, свойства семян сохраняются. Я пробовал добавлять крапивы в корм свиньям; растут как бешенные.

Можно, но нежелательно пойти «быстрым» и «химическим» путем, обработав землю, где растет крапива той же селитрой или гербицидами. На несколько лет, таким образом, можно погубить и ее и все остальное в земле.

Глава 3. Работа для души и досуга своими руками

3.1. Как сделать необычные новогодние украшения из подручных материалов

3.1.1. Новогодний фонарик под свечку

Для новогоднего украшения елки или фасада вашего дома можно своими руками сделать небольшой фонарик.

Для этого потребуется тонкая латунь (жесть, медная фольга) толщиной 0,2…0,3 мм, которую нетрудно купить в магазине строительных товаров, отвертка, маркер (или баллончик с черной краской), оргстекло.

Собираем все это вместе и сначала приготовляем окошки будущего фонарика. Размечаем на бумаге размеры одного окошечка (в моем варианте 3,5×3,5 см) и вырезаем обычными ножницами из тонкой листовой металлофольги скобы крепления для оргстекла (оргалита). Само стеклышко вырезается с помощью скальпеля или остро заточенного ножа – по линейке (проводится несколько раз по разметке, затем, когда шлицевая дорожка достаточно углубится, оргалит разламывается). Размеры стеклышка (прозрачного оргалита) 3×3 см – чуть меньше, чем размеры рамки из жести (см. рис. 3.1. и 3.2).

Рис. 3.1. Изготовления окошка

Жестяные рамки соединяются друг с другом посредством пайки (и набора для пайки – олово, канифоль) или, если его нет с помощью клея «Fit-x», о котором я уже писал в одной из моих заметок про склеивание камней. Затем места соединения подкрашиваются маркером под цвет конструкции будущего фонарика (рис. 3.3).

Рис. 3.2. Соединение окошек в блок

Рис. 3.3. Подкраска маркером мест соединения металлической фольги

Готовые «оконные блоки» соединяются между собой так же (см. рис. 3.4) и остатки жести сформуются с помощью плоскогубцев для изготовления «пола» и крыши». На «пол» из жести с помощью того же клея устанавливается крышка от любой подходящей тары (я взял от металлической канистры). Затем в эту крышку можно вставить плоскую свечку (на жестяной подставке).

Рис. 3.4. Соединение готовых отдельных блоков изделия

Рис. 3.5. Готовый вид конструкции под свечку.

Готовый вид конструкции представлен на рис. 3.5.

Такой же фонарик можно сделать из плотного картона или других подручных материалов, если в него не предполагается вставлять свечку – из соображений безопасности. В картонный вариант можно вставить лампочку елочной гирлянды или светодиод. Для «открытого» огня нужен, конечно же, более безопасный вариант, представленный выше.

А самая лучшая игрушка, которую можно повесить на елку – представлена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Живой кот на елке

Метод безопасного сгибания тонкой листовой меди

Мягкая медная или латунная жесть легко сгибается и режется, она не упругая и не пружинит – поэтому хорошо подходит для описываемого изделия.

Простой и прочный в обработке материал – тонкая листовая латунь, которую можно если не купить, то без затруднений для женских рук вырезать ручными кровельными ножницами из ненужной консервной банки. Если нет кровельных, их вполне заменят большие (по размеру) швейные ножницы.

Для формовки и закругления концов жести (после того, как стекло будет вставлено) их откусывают кусачками или теми же ножницами.

Для предварительной разметки на жести (места обрезки и сгиба) можно применить «подручные» предметы: металлический угольник и стальной стерженек, обломок вязальной спицы или даже простой гвоздь.

Отсеки стенок и окон (в которые вставлены стеклышки) соединяют между собой с помощью олова (припой ПОС61 или аналогичный), паяльного флюса (продается в магазинах товаров для дома – цена 20 руб. за пузырек) и непосредственно паяльника с электрическим нагревом мощностью 65 Вт.

Крючок на одну из дверок сделан из стальной скрепки. Подойдет также проволока марки «ПК» или даже отрезок балалаечной струны.

3.1.2. Игрушка для праздника «Новогодний дом»

Приближается новый год, и многие хозяйки подумывают о том, как празднично и необычно украсить свой дом, его интерьеры, своими руками изготовить елочные игрушки-самоделки. О фонарике для небольшой круглой свечки, который можно изготовить в течение дня я рассказал в прошлый раз.

Сейчас хочу порекомендовать наш семейный опыт по изготовлению домика-игрушки с подсветкой.

Делается он из обрезков простого оргстекла и оргалита, что можно купить в магазине строительных товаров с помощью клея (о нем сказу особо) и устанавливается на небольшую подходящую подставку.

В данном случае выбор пал на оргстекло – это полиметилметакрилатный прозрачный пластик (далее – пластик), который идеально подходит для стен и крыши будущего домика.

Существует еще более прочный полимерный прозрачный (и более дорогой) материал – поликарбонат, а также авиационное акриловое стекло. Но для новогодней игрушки вполне подойдет самый простой вариант («не корабельные же гвозди им забивать»).

Сначала выбираем подставку. Я использовал отрезок оргалита размерами 30×60 см (то, что осталось) от кухонной стеновой панели (ее толщина 4 мм) – см. рис. 3.7.

Рис. 3.7. Подставка из кухонной стеновой панели

Рис. 3.8. Набор для детского творчества, откуда можно взять шаблонные вырезки и «правильные» размеры

Затем разметил и нарезал кусочки пластика (оргстекла), взяв за основу набор для детского творчества (рис. 3.8) – там имеются готовые детали из пластмассы. Итак, получилось 4 стены, и 2 элемента крыши (две части, соединенные «домиком»); все это последовательно склеевается между собой.

Рис. 3.9. Готовый домик

Внутренние поверхности (стенки) должны быть склеены под прямым углом. К получившемуся каркасу – покатую крышу. Время по подсыхания клея – всего несколько минут.

Клей готовится просто: с помощью крупного напильника-рашпиля (или ножа, если нет напильника) размельчаются ненужные отрезки пластика (чем мельче – тем лучше) и в не нужной баночке из под консервов (или любой не пластиковой) растворяются в 30…50 мл бензина, ацетона или растворителя № 646, 650 (или аналогичного).

Клей получается очень хороший для пластика, и крепит детали домика надежно, но его «минус» в том, что в процессе растворения и поклейки состав издает резкий запах, поэтому – в данном случае – советую надевать респиратор, и развести клей только после полной подготовки стен, крыши и элементов домика (чтобы меньше нюхать). Из положительных свойств такого «самопального» клея отмечу то, что он быстро сохнет, буквально в течение нескольких минут, поэтому запах сразу после подсыхания уходит.

На составные части (детали) домика клеевая масса наносится обычной кисточкой (потом выкидывается).

Внутреннее помещение домика тоже можно оформить, наклеив на стены заранее разукрашенные «под обои» бумажные отрезки.

Снаружи стены и крышу домика окрашиваем сначала матовой белой краской из баллончика (спрей-распылитель приобретается в строительных товаров, тов. Для дома), затем, выждав время для подсушки в течение одного часа можно нанести толстым маркером черного цвета контуры крыши, трубы, соединения стен, окна и двери.

Получился домик, представленный на рис. 3.9.

Такой домик можно как демонстрировать на подставке, так и подвесить (без подставки) на елку. Варианты применения изделия ограничиваются только вашей фантазией.

Основное отличие предлагаемого домашнего предновогоднего творчество в том, что все это можно сделать без особых усилий, с помощью отрезков (отходов) строительных материалов (применяемых для ремонта дома) и канцелярских принадлежностей (для художественного оформления, раскраски). А что касается подсветки, то внутрь получившейся «конструкции» можно установить миниатюрные лампочки из старой елочной гирлянды. А провода к ним «замаскировать» под подложкой-основой и вывести непосредственно в домик через отверстие в подставке (снизу), чтобы проводки не было видно.

3.2. Эффективная пепельница или никотиновая ловушка

Скажу сразу, я не курю, и отрицательно отношусь к алкоголю уже много лет. И вообще веду не только здоровый образ жизни (думаю не столько о себе, сколько о семье), но и посильно борюсь за экологию там, где живу, и там, где волею случая бываю. Что и вам, дорогие читательницы, настоятельно советую.

Тем не менее, было время, когда я курил, и вполне понимаю тех, кто пока не может отказаться от пагубной привычки. Эта тема еще более актуальна с связи с тем, что даже если не курите вы сами, то среди бывающих в вашем доме (участке) подруг и друзей возможны такие «гости», которые курят. Для них, а главным образом, для всех остальных, кто не переносит табачный дым (как известно он еще более вреден окружающим, нежели саму курильщику) предлагаю простой вариант пепельницы из подручных «деталей», который можно соорудить буквально за минуту (см. рис. 3.10).

Рис. 3.10. Продукты вредного для здоровья занятия

Берем блюдце, или тарелку, старый цветочный горшок (или вазон) из глины (не пластиковый) и накрываем блюдце сверху. Технологическое отверстие для слива излишков воды в донной части горшка служит для стряхивания (внутрь) пепла и остатков сигарет. Попадая внутрь «никтинового» саркофага дым и продукты курения не чадят и не портят воздух окружающим в прямом и переносном значении этого выражения. Этот модернизированный горшок-улавливатель запахов, разумеется, можно использовать не только для нейтрализации сигаретного запаха, но и для других нежелательных запахов. Он нечаянно получился весьма удобным и эффективным: есть только вход (для сигарет) и благодаря небольшому по диаметру отверстию в перевернутом цветочном горшке (12 мм) практически нет выхода для продуктов тления и горения.

Рис. 3.11. Готовая пепельница

На рис. 3.11 представлен вид на готовую конструкции пепельницы из подручных деталей. В заключение скажу только, что после удачно проведенного с курильщиками вечера не нужно сразу открывать и выкидывать «курильницу» (концентрированный запах сильно испортит впечатления), а дать ей отстояться на природе (вне дома) сутки-другие, затем не открывая отнести в место утилизации отходов, непосредственно перед утилизацией открыть и выбросить содержимое в мусорную яму или спустить в канализацию.

3.3. Журнальный столик с перфорацией

Кого сейчас удивишь столами и столиками и различной конструкции; народ изощряется как может, тем более, что в деревнях, да на дачах, особо делать и нечего, кроме как вспахивать, сеять, удобрять, собирать урожай и ремонтировать дом и инструментарий после всех трудов праведных.

Тем не менее, предложу необычный вариант столика, который может использовать хозяйка, обладающая вкусом, в своем доме и не только. Сам столик представлен на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Готовый столик, который можно сделать за один день

Его особенность в том, что в тонком металле (нержавеющая сталь или алюминий, толщина 2 мм) просверлены отверстия. Благодаря им на столе не остается влаги (после дождя или пролитой чашки). Но перфорация пришлась весьма кстати и в плане эстетическом: когда солнце всходит и садится на земле (на полу, под столиком) «краски» солнечных лучей играют удивительным рисунком.

Вырезать ровное отверстие большого диаметра в тонком листовом материале, пусть то будет даже металл – не проблема. Тем более что для этого используется мягкая сталь, почти жесть, подобная той что используется для автомобилей.

Для этого только нужно специальное приспособление. Задача этого приспособления провести ровную замкнутую окружность на плоской поверхности. Это задача легко решаема таким широко известным приспособлением, как циркуль. Но… Одно дело провести ровную линию, а другое – вырезать отверстие в листовом материале.

Усилия при этом прилагаются много большие, поэтому необходимо иметь «циркуль» специфической конструкции с хорошей фиксацией центра и режущего инструмента. В качестве последнего мы применяем шуруповерт, «заправленный» сверлом диаметром 8 мм и сверлим заранее размеченные отверстия на малых оборотах. Чтобы отверстия получились равноудаленными от центра (центр надо обозначить заранее), держа шуруповерт в правой руке, локтевой косточкой упритесь в центр столика и переводя руку от отверстия к отверстию – сверлите.

Внутренняя поверхность отверстия должна быть ровной. Для этого сверло (и шуруповерт) придется вогнать как сверху, так и снизу в будущую поверхность оригинального столика.

Этот же метод позволяет резать отверстия на плоских частях деталей сложной формы, тем более из ДСП или толстого пластика, и даже вплоть до резины.

А на получившийся столик уместно поставить деревце; будет очень красиво.

3.4. Необычный зимний шарф

Самое важное для человека – здоровье. Особенно для ребенка. И любой врач скажет вам о том, что в холода, особенно при сильном ветре и возможных сквозняках, для сохранения здоровья и профилактики простудных заболеваний важно защитить шею и область расположения лимфатических узлов. Для этого уже давно придуманы шарфы (как их разновидность – шейные платки), которыми большинство граждан умело пользуются годами. Существует даже своеобразная мода на шарфы: длинные и короткие, банданы, «арафатки» и много других вариантов.

Но я хочу поговорить не столько о моде (хотя ее составляющая в части предлагаемой разработки представляется весьма перспективной), сколько о практичности нового варианта защиты от переохлаждения шейного отдела организма человека.

Речь идет о «чулке», который можно сделать буквально из любого подходящего материала, надеваемого на шею (см. рис. 3.13).

Рис. 3.13. Законодатель новой деревенской моды демонстрирует ее важные элементы

Его можно сшить из любого подручного материала – хлопка, шерсти, полиэстера. Отличительная особенность нового шарфа (кроме прочих) в его универсальности: можно быстро снять/одеть, легко спрятать в сумку, удобно переносить – не занимает много места, складывается, сворачивается до размеров мужского носового платка. Размеры подбираются индивидуально. В моем варианте (см. рис. 3.14 и 3.15) материал шарфа сделан из шерсти и полиэстера (50 % на 50 %), поэтому легко тянется. Он имеет размеры (в свободном состоянии) 35×20 см.

Рис. 3.14. Вид изделия

Рис. 3.14. Иллюстрация растяжимости изделия

По краям ткань подворачивается, и прошивается обычным классическим стежком. Материал настолько плотный, что делать его в два оборота (два слоя) не имеет большого смысла; шею он отлично защищает и в один слой. Должен заметить, что благодаря составу материала он не садится и не растягивается даже после обычной (не щадящей) стирки. Шарф удобно носить «на каждый день», особенно в полевых и деревенских условиях.

Рис. 3.16. Шарф на авторе во время киносъемок х/ф «Сталинград»

Причем такой шарф уместно, на мой взгляд, носить как мужчинам, так и женщинам, универсально. Прекрасные дамы могут дополнить «шарф-чулок» новыми элементами, вышивкой или более педантично подобрать его оттенок, гармонирующий с неповторимым цветом глаз, туфлями или сумочкой. В данном случае, предложение может послужить и новым модным аксессуаром, ярким акцентом индивидуального гардероба.

Впервые я познакомился с изделием не на показе мод. Мне довелось участвовать (среди актеров второго плана) в съемках нашумевшего фильма Ф. Бондарчука «Сталинград» (см. фото рис. 3.16).

При изучении обмундирования немецких войск оказалось, что этот элемент зимней одежды спасал немцам здоровье и жизни в условиях русских холодов ноября 1942 года (и в течение всей военной кампании).

Действительно, вещь очень практичная. Недоумеваю, отчего же не введут в нашей армии такое простое и нужное изделие, граничащее по простоте с античностью. Участвуя в 1999–2000 г.г. в контртеррористической операции в Чечне я поражался недомыслию тыловых служб (тогда я еще не знал о немецком шарфе). Но, поверьте, поражаться было чему и без такого знания. Полевые условия, в Аргунском ущелье мороз до –15 °C, а у солдат и офицеров не защищена шея. Участок между листами относительно тяжелого бронежилета и головой очень чувствителен к холоду и ветру, воротник бушлата его спереди не закрывает (так же как и у шинели), и участок сей постоянно продувается.

Да, форменное обмундирование офицеров содержало легкие шарфики. Но их носить удобно не в боевых условиях, а только в городе. У солдат и сержантов – основных участников «мероприятия» и того не было. Отдельная 138-я мотострелковая бригада Ленинградского военного округа, прибыв в Чечню в начале октября 1999 года, и расположившаяся вначале кампании своими подразделениями прямо на полевых станах в районе станицы Ассиновской, не имела даже полушерстяных свитеров с воротом. Они поступили на склады 58 армии СКВО лишь в декабре и были розданы офицерам (сначала – по большому блату-знакомству с начальниками складов), а затем солдатам только в марте 2000 года, когда холода (и ветра) потеряли свою губительную силу.

За время зимы 1999–2000 ваш покорный слуга, таким образом, отправил в госпиталь (частями) 25–30 % вверенного личного состава по причинам простудных респираторных заболеваний. С другой стороны такое «своевременное» лечение, наверное, многим сохранило жизни. Но все одно – не устаю удивляться – насколько нашим деятелям разных ведомств недосуг подумать о людях.

Может быть этот раздел книги даст легкую почву для анализа размышлений тех, кто хотя бы хочет этого, если уж не могут додуматься сами.

3.5. Простое антенное хозяйство в деревне и полевых условиях: вопросы монтажа и согласования

3.5.1. Полевая антенна «длинный луч» для радиосвязи из деревенского дома на дальность 10 000 км

Важнейшей частью любой радиостанции является антенна. От эффективной работы антенного хозяйства, высоты установки антенн, согласованных размеров элементов (и других сопутствующих факторов) зависит и успех корреспондента в проведении дальней радиосвязи. Замечено, что при небольшой высоте установки антенны относительно отражающей поверхности – крыши, дома земли (меньше Ѕ длины волны) – диаграмма направленности в вертикальной плоскости искажается, и большая часть энергии радиоволн излучается под большим углом к горизонту. При таком расположении антенны ее КПД малоэффективно. При изменении проводимости поверхности, например, при большой влажности крыши дома (покрытой старым шифером – материалом не проводящим, а потому для описываемого случая хорошим) после обильных осадков, эффективность работы антенны соответственно ухудшается буквально всех возможных диапазонах.

Для сельской местности, «полевых условий» рекомендую простой вариант горизонтальной антенны-диполя, которые опишу далее.

Конструкцию антенны можно назвать классической и в этом смысле подробно не описывать, но некоторые практические моменты важны, а результат от применения превосходит все ожидания; поэтому данная антенна имеет право на существование, тем более, что по минимизированным затратам на установку она «вне конкуренции» – ведь антенна сделана практически из подручных материалов. Антенна имеет два равных плеча, сделанных из витой медной проволоки (длина – по 21 м на плечо) – иллюстрация на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Внешний вид антенны, установленной рядом с деревенским домом за полчаса

Соединительный кабель РК-50 с волновым сопротивлением 50 Ом имеет общую длину – до трансивера 12 м (длина должна стремиться к минимуму, но в небольших пределах не принципиальна). Коаксиальный кабель тоже излучает; система задействованных проводов участвует в формировании диаграммы направленности данного диполя и, если фидер (РК-50) расположен вертикально, то вместе с горизонтальной (от антенны) будет и вертикальная составляющая в излучении, и, возможно, более прижатый к горизонту лепесток диаграммы направленности. Это не прогнозируемый результат, поскольку зависит от многих факторов – параметров конструкции. Лучше всего, когда излучает непосредственно только полотно антенны. «Плечи» моего диполя сделаны из армейской проволоки «полевка», с которой снята изоляция. Как вариант можно делать их из витого медного провода (выйдет подороже). Места соединения кабеля пропаивают. Концы проволоки (рис. 3.18) привязывают обыкновенной рыболовной леской диаметром 1–2 мм к стволам деревьев; леска используется в качестве изоляторов.

Рис. 3.18. Иллюстрация крепления концов проволоки (плеч антенны) к мачтам, сделанным из подручного материал

Длина участков лески к стволам и к концам отражателя одинакова 15…20 см.

Плечи антенны должны находится по возможности в натянутом положении (в струну), поэтому основные крепления (стволы деревьев, произвольные мачты) должны быть надежны.

Если нет деревьев на подходящем расстоянии друг от друга, можно в качестве стволов использовать другие подходящие вертикальные предметы-мачты. Высота натяжения диполя и отражателя над землей 8 м (насколько позволили шесты: чем выше – тем лучше).

О мачтах-шестах надо сказать особо.

Для того, чтобы избежать «ухода» резонансной частоты антенныдиполя, ее «усы» установлены с помощью диэлектрического крепежа-растяжек, закрепленных к мачтам из дерева длиной 7…8 метров (срубленным в ближайшем лесу и установленным в землю самостоятельно с помощью подручного шанцевого инструмента).

Вместо мачт можно применить и другой способ крепежа (штыри, подвесы), но, во-первых, мачты из подручного материала являются на практике (в полевых условиях) самым простым решением вопроса быстрой установки антенного хозяйства, а во-вторых, важно учитывать, что менее высокие подвесы (штыри, к примеру, использования старой мачты для телевизионной антенны на доме) надо придется приподнять так, чтобы расстояние от диполя до крыши дома (иного отражающего объекта) было максимально удалено, во всяком случае, было бы не ближе 2 м до проводящей поверхности (мачта, арматура здания, подставка, крепежный кронштейн и т. д.)

По сути, в креплении «усов» диполя к мачте нет ничего сложного.

Особое внимание – трансформатору Т1, выполняющему согласующую функцию. Он показан на электрической схеме соединений фидера с трансформатором и антенной (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Схема подключения согласующего трансформатор

На ферритовом кольце-магнитопроводе марки 600НН и внешним диаметром 55 мм намотал 13 витков обычного электрического двухжильного провода ПВС 0,75×2 (см. рис. 3.20).

Рис. 3.20. Внешний вид готового трансформатора

Оба проводника в кабеле (ПВС 0,75×2) соединены с обмотками трансформатора Т1 и «плечами» диполя – пайкой.

На рис. 3.20 видны разные цвета проводов (ПВС 0,75×2) составляющие обмотки трансформатора. Коричневым (1) цветом на рисунке показан проводник, который относится к левой (по схеме, рис. 3.19) обмотке Т1.

На рис. 3.21 представлен вид на подвешенный корпус с согласующим трансформатором в моем антенном хозяйстве.

Рис. 3.21. Вид на подвешенный корпус с согласующим трансформатором в моем антенном хозяйстве

Согласующий трансформатор нужен для снижение КСВ в линии питания антенны.

При использовании антенны-диполя, предложенной выше, и запитанной с использованием коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, может возникнуть высокий уровень наводок на трансивер непосредственно через линию питания (антенный фидер).

Для их подавления использую этот элемент конструкции на базе ферритового кольца, проницаемостью 600НН (как вариант из старых запасов – ферритовый сердечник, который применялся в отклоняющей системе телевизоров).

Такой самодельный трансформатор изготавливается в течение одного часа. Он располагается на расстоянии 1,5…2,5 м от размаха диполя (такие рекомендации справедливы для эффективной работы в диапазоне 160–40 метров).

Защита токового дросселя от естественных осадков реализована с помощью пластикового корпуса для РЭА, приобретенного в магазине радиотоваров.

3.5.2. О важности заземления конструкции

Заземление не только вводит дополнительную «страховку» электрооборудования (молниевая защита), но и улучшает качество антенного хозяйства радиолюбителя: передачи (и приема) при использовании в полевых условиях радиолюбительских трансиверов и радиостанций. При установке антенны необходимо позаботиться о ее грозовой защите, что защитит трансивер и тюнер при возможном попадании в элементы растянутой антенны электрического разряда. Опасность поражения приемо-передающих узлов существует не только при прямом попадании молнии, но и при накоплении заряда статического электричества, который может возникнуть даже при сухой погоде и сильном ветре. Поэтому заземление весьма важно. И особенно актуально применение «естественного» заземления в сельской местности. Но здесь же и возникают «естественные» проблемы.

К примеру, как вбить штырь в землю (до влажного слоя) при отрицательной температуре окружающей среды?

Отвод заземления делаю по оплетке кабеля; а само заземление – с помощью металлического штыря, вбитого в грунт на глубину 0,8 м (до влажного слоя). Устраивал заземление в предыдущий год поздней осенью, поэтому пришлось «конопатить» относительно мерзлую почву.

Теперь на основании практического опыта могу сказать, что устройство заземления зимой и в морозную погоду существенно облегчается, если накануне работ (к примеру, вечером) землю в выбранном месте очистить от снега (и льда), засыпать негашеной известью, и снова укрыть снегом (если нет снега – полить водой 1–2 литра в зависимости от площади разрабатываемой земли).

Химическое соединение извести с водой (снегом) отличается тем, что известь выделяет тепло, достаточное для того, чтобы земля размягчилась через 8–10 часов, и стала доступной для вскапывания даже при морозе до –20 °C.

Чуть худший результат по эффективности вместо негашеной извести даст зола из русской печи.

3.5.3. Полезный и простой эквивалент нагрузки антенны для настройки радиопередатчиков и антенно-фидерных систем

Измерение мощности на выходе передающего каскада радиостанции (на входе антенны) актуально для радиолюбителей, запускающих не одну-две, а десяток радиостанций в год. Особенно, если мощность передающего устройства составляет десятки Вт.

Суть предлагаемого способа заключается в том, что на выход передающего устройства (радиостанции, трансивера) к антенному разъему подключают эквивалент антенны. Он представляет собой радиотехнический кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (например, РК-50) длиной 0,5 м, на конце которого вольтметром или осциллографом (разница в действующем или амплитудном значении контролируемого параметра напряжения) производят измерение действующего значения или амплитуды ВЧ сигнала.

Эквивалент антенны, подключаемый на конце радиотехнического кабеля длиной 50 см, представляет собой 20 постоянных резисторов МЛТ-2 сопротивлением 1 кОм, включенных параллельно.

На рис. 3.22 представлена схема соединения резисторов, а на рис. 3.23 внешний вид монтажа устройства.

Рис. 3.22. Схема соединения резисторов

Рис. 3.23. Вид готового блока смонтированных на плате резисторов

Общее сопротивление предложенной нагрузки составляет 50 Ом, что согласуется с волновым сопротивлением кабеля.

Как известно, включать передатчик (с любой частотой) в режим «передача» без присоединенной антенны нельзя – можно вывести из строя выходной каскад передатчика. Как правило, это дорогие мощные ВЧ транзисторы. Поэтому, в условиях радиолюбительской лаборатории, не оснащенной специальным оборудованием и приборами, допустимо использовать рекомендованный выше эквивалент антенны.

При подключении параллельно эквиваленту антенны вольтметру в режиме измерения действующего значения напряжения, очевидно, удается выяснить мощность передающего устройства, что полезно при его настройке.

В данном случае применяется формула:

P = UІ/R,

где P – мощность ВЧ излучения передатчика, Вт R – активное сопротивление, Ом

U = Um/√2 – действующее напряжение ВЧ сигнала, В

Um – амплитудное значение ВЧ сигнала, В

Таким образом, при использовании в качестве измерительного прибора ВЧ-вольтметра определяется величина U (см. первую формулу), а при использовании осциллографа – Um.

Например, при измерении выходного сигнала на рекомендуемом эквиваленте антенны осциллографом С1-77, амплитуда ВЧ сигнала оказалась равной 29 В. Исходя из этого, выходная мощность радиопередатчика вычисляется согласно вышеприведенным формулам P = (29/1,44) І/50, что в результате примерно равно мощности 8 Вт.

На основе данной методики можно оперативно вычислить мощность различных радиостанций.

Особенности оформления в корпус В домашних условиях лаборатории радиолюбителя, эквивалент антенны удобно оформить в любой подходящий корпус, например, как это сделано в авторском варианте – в жестяную банку из под кофе. Внешний вид конструкции представлен на рис. 3.24.

Рис. 3.24. Вид эквивалента нагрузки в самодельном корпусе

Жестяной корпус одновременно является ударопрочным, удобным для закрепления разъема антенны, а также экранирует шунт из резисторов. Общий провод припаивают внутри корпуса устройства непосредственно к жести.

3.5.4. Настройка антенного хозяйства с помощью тюнера

Для совместной работы с трансивером FT897D на даче я использую тюнер MFJ-941E.

Схема согласующего устройства представляет собой классический вариант Г-образной электрической схемы.

Существуют два варианта схемного построения тюнера: Т-образная и Г-образная схемы. Преимущества и недостатки каждой из них довольно хорошо известны. Так Т-образный вариант лежит в основе всех промышленных конструкций антенных тюнеров. А вот о недостатках такой схемы нередко умалчивается: при удовлетворительной ситуации и широкой полосе рабочих частот, без подстройки КСВ (коэффициент стоячей волны) достичь хороших результатов (с помощью максимального согласования – КСВ 1:1) не удается.

Другое дело Г-образная схема: позволяет без проблем согласовать нагрузку до почти «идеального» КСВ. Отчего это происходит?

Включенные в корпусе неавтоматического (а потому относительно доступного по цене) антенного тюнера MFJ-941E последовательно секции конденсатора переменной емкости выдерживают удвоенное напряжение ВЧ на контуре или, при том же пробивном напряжении, возможно уменьшение зазора между пластинами, что в конечном итоге позволяет применить малогабаритные сдвоенные секции переменного конденсатора. Г-образная схема малогабаритна и позволяет точно согласовать, к примеру, такие капризные к КСВ антенны как магнитная рамка или вертикальный штырь на магнитном основании (без заземления).

При работе тюнера MFJ-941E на нагрузку с волновым сопротивлением 50 Ом в компенсации индуктивной составляющей антенны, не требует высокой точности установки значения емкости. Электрическая схема согласующего устройства представлена на рис. 3.25.

Введение в схему ШПТ трансформатора сопротивлений выполненного в виде дополнительного переходника, на выходе схемы тюнера с соотношением 1:4 и 1:9, позволяет согласовывать симметричный фидер и антенну.

Рис. 3.25. Электрическая схема согласующего устройства

ШПТ наматывается на ВЧ ферритовом кольце диаметром 30 мм и проницаемостью 20 ВЧ, в 3 медных провода диметром 1 мм в фторопластовой или хлорвиниловой изоляции и содержит 14 витков.

О деталях

Переменный конденсатор типа КПВ-4; подобные применялись в очень старых приемниках «Рига», «Селга» и их аналогах; его УКВ секции также задействованы.

Малогабаритные переключатели типа 11П1Н.

Конденсаторы постоянной емкости типа КТ-1.

Катушка индуктивности L1 намотана на кольце от пластикового водопровода внешним диаметром 20 мм. и высотой 8 мм, проводом ПЭВ-1,5 в количестве 15 витков с отводом от середины.

L2 – имеет тот же диаметр трубки, длина – 40 мм. Провод намотки – ПЭВ-0,8. Количество витков – 32. Все 8 отводов расположены равномерно по всему сектору намотки, который должен иметь зазор заполнения с углом не менее 20°. Также это относится и к намотке L1.

Внешний вид тюнера с открытым корпусом представлен на рис. 3.26.

Рис. 3.26. Вид на элементы тюнера MFJ-941E с открытой крышкой корпуса

С целью экономии места на задней стенке, ВЧ разъемы с кабелем RG-58, вынесены за пределы корпуса. Переключатель «OFF» (обход) позволяет оперативно отключать тюнер и при его нормальной работе, когда он согласовал антенну, при переключении на тюнер, слегка заметен прирост уровня эфирных шумов.

Современные фирменные трансиверы имеют режим индикации КСВ, поэтому установка в тюнер измерителя КСВ или индикатора ВЧ напряжения не обязательна.

Настройка согласования с антенной производится путем перебора положений переключателей и точной подстройкой переменным конденсатором внутри каждого сектора по минимуму КСВ.

Положения переключателей после настроек по диапазонам записывают, и затем оперативно используют эти данные при последующей работе в эфире.

...

Внимание, важно!

Эксперимент проводился в июне 2013 г. в Вологодской области, в районе населенного пункта Верховажье (200 км от областного центра – если считать напрямик). На диапазонах 160 м и 80 м с помощью трансиверов Icom IC-718, Yaesu FT897D и тюнера MFJ-941Е удалось осуществить дальние QSO, в том числе с Владивостоком и Уссурийском.

Мощность трансивера IC-718 относительно велика (20…100 Вт), однако, на концах «плеч» антенны и резонирующих элементах допустимо возникновение напряжения ВЧ величиной до сотни Вольт, которое опасно для человека, и может привести к ожогам при прикосновении неизолированными предметами и частями тела. Это предостережение используют просто: при активной работе трансивера на передачу не стоит подходить к рассматриваемой изучающей антенне на расстояние ближе 1 м.

Нельзя заниматься установкой антенны в сырую погоду, при опасной предгрозовой обстановке, сильном ветре, а также в темное время суток. Если задуматься, все эти простые требования логичны по своей сути, призваны сохранить здоровье людей и обеспечить наиболее качественную установку антенны.

Выводы

Все это показывает универсальность рекомендуемого антенного хозяйства и его перспективу – особенно для жителей сельской местности (из-за недостаточной развитой сети магазинной для радиолюбителей), туристов, путешественников, и тех радиолюбителей, кто любит проводить QSO в полевых условиях.

Предложенная простая антенна-диполь с согласующими устройствами, на мой взгляд, вполне может заменить имеющуюся в наличии и испытанную на практике промышленную «растяжную» горизонтальную антенну OPEK HF-BD1 HF (предназначенную для эффективной работы в диапазонах 2–30 МГц) стоимостью 9409 руб. по ценам 2014 г.

Таким образом, приведенную сумму за вычитом стоимости деталей (элементов антенны) и времени, затраченного на ее сборку, можно записать в актив как сэкономленную. А сэкономленные деньги это, безусловно, заработанные деньги.

Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать в торгово-издательском холдинге «АЛЬЯНС БУКС» наложенным платежом, выслав открытку или письмо по почтовому адресу: 123242, Москва, а/я 20 или по электронному адресу: orders@alians-kniga.ru .

При оформлении заказа следует указать адрес (полностью), по которому должны быть высланы книги; фамилию, имя и отчество получателя. Желательно также указать свой телефон и электронный адрес.

Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: -kniga.ru .

Оптовые закупки: тел. (499) 725-54-09, 725-50-27 ;

Электронный адрес: books@alians-kniga.ru.

Оглавление

Вступление от автора. что такое «точка» русской деревни

Об авторе

Глава 1. Работы по дому

1.1. Утепление деревянного дома

1.2. Чтобы в любое время года не потели деревянные окна

1.3. «Безопасный» потолок для подсобки

1.4. Варианты косметического ремонта стен

1.5. Как сделать дымоход в доме

1.6. Необычные интерьеры в прихожей

1.7. Балкончик – как продолжение комнаты

1.8. Как изготовить простую полку

1.9. Необычная кожаная мебель – это просто

Глава 2. Приусадебное хозяйство

2.1. Цивилизованное захоронение отходов

2.2. Место для раздевалки перед деревенским душем

2.2. Вода из карстового провала

2.3. Как сделать купальню

2.4. Как выбрать и постелить искусственный газон

2.5. Как поддомкратить баню

2.6. Обновление банной печи

2.7. Лестница на пригорок

2.8. Сделаем сами забор из яблонь и слив

2.9. Особенности посадок плодовых деревьев рядом с лесными

2.10. Как быстро корчевать пни и расставаться с крупными корнями

2.11. Когда и чем хорош магниевый лист

2.12. Как извести крапиву в саду

Глава 3. Работа для души и досуга своими руками

3.1. Как сделать необычные новогодние украшения из подручных материалов

3.2. Эффективная пепельница или никотиновая ловушка

3.3. Журнальный столик с перфорацией

3.4. Необычный зимний шарф

3.5. Простое антенное хозяйство в деревне и полевых условиях: вопросы монтажа и согласования Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg