«Домашний мастер»

Домашний мастер (fb2) - Домашний мастер (Мир увлечений) 2859K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Владимир Онищенко

Владимир Онищенко Домашний мастер

Ремонт стен, изоляционные и штукатурные работы

Виды кирпича, пустотелых блоков и принципы кладки стен

Для кладки перегородок и ремонта кирпичных стен, помимо растворов, применяются кирпич и пустотелые блоки различных видов. На малых объектах и при небольшом ремонте обычно используют строительный кирпич, размеры которого составляют 250x120x65 мм. Длинная сторона кирпича носит популярное название «ложок», короткая – «тычок». Для кладки в конце стен, при привязке кладки к существующей стене или при заделывании отверстий в стенах применяют половинки (в том числе продольные), четвертные и трехчетвертные кирпичи. Обкалывание кирпича для получения кусков требуемого размера производится молотком-кирочкой. Иногда используется пустотелый кирпич с продольными или поперечными пустотами. Такой кирпич легче сплошного, поэтому его целесообразно применять там, где вес стены должен быть как можно меньше (например при кладке перегородок или обделке ванны).

Кирпичная кладка состоит из укладываемых рядами кирпичей, стыки между которыми заполнены раствором. Стены могут иметь различную толщину, например в полкирпича, в один кирпич и даже в два или три кирпича. Толщина стены зависит от многих факторов: требуемой прочности стены, климатических условий (от толщины наружной стены зависит, насколько хорошо она будет предохранять помещение от влияния изменений наружной температуры) и, наконец, от грунтовых условий.

Основные принципы кладки стен из кирпича и пустотелых блоков сводятся к следующему:

– ряды кирпича следует укладывать один на другой на слое раствора толщиной не менее 1 см;

– вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов кладки не должны совпадать, а должны быть смещены на 1/2 или 1/4 кирпича;

– во время кладки стены необходимо с помощью уровня и отвеса проверять горизонтальность и вертикальность возводимой стены.

Кроме обычного глиняного кирпича применяется также силикатный кирпич и пустотелые блоки, изготовленные, например, из шлакобетона, гравийного бетона, гипса и т. п. Силикатный кирпич, блоки из шлакобетона и гипса не следует применять при строительстве фундаментов и стен подвалов, поскольку они чувствительны к переувлажнению, а также для кладки дымоходов, поскольку они быстро теряют прочность и разрушаются.

Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах

Трещины в стенах над дверными и оконными проемами можно устранить путем усиления перемычки стальными или железобетонными балками. Для этого в стене пробивают гнездо, а затем стальную или железобетонную балку устанавливают сначала с одной стороны, обделывают кирпичом и оштукатуривают, а затем проделывают ту же операцию с другой стороны стены.

Мелкий ремонт стен, т. е. заделку небольших отверстий, трещин или щелей в кладке, выполняют следующим образом: с помощью зубила отверстие очищают от старого раствора и штукатурки. Молотком расширяют отверстие так, чтобы придать ему правильную форму, углубление смачивают водой с помощью кисти, набрасывают в гнездо цементно-известковый раствор и закладывают соответствующий по величине новый элемент (кирпич, блок) того же вида, из которого выполнена стена. Затем снимают «выдавленный» из швов излишний раствор и разравнивают поверхность стены. Более крупные отверстия, например после ликвидации дверей, окон, ниш и т. п., закладывают кирпичом, выравнивая плоскость новой кладки со старой без штукатурки. Если приходится заделывать большие проемы (шириной более 1,5 м и высотой более 2 м), то в стене, с которой будет соединяться новая кладка, необходимо проделать гнезда (так называемые штрабы) через каждые три или четыре ряда кирпича, чтобы связать новую кладку со старой.

После заделки отверстий стены оштукатуривают; если вся стена, в которой заделано отверстие, не оштукатурена, то кладку следует осуществить как можно тщательнее, чтобы новая часть стены не отличалась по виду от старой. При производстве работ следует обратить внимание на подбор похожего кирпича и на одинаковую толщину швов. В случае выпадения старого раствора из швов его следует удалить на глубину 1,5–1 см, очистить шов от пыли, промыть водой и нанести новый раствор, придав шву соответствующий профиль.

Установка дверных и оконных коробок в проемах каменных стен

В случае полной замены окон или дверей необходимо дверные и оконные коробки установить в проемах так, чтобы они прочно были закреплены в стене, а в наружных стенах обеспечивали бы хорошую теплоизоляцию. В толстых стенах (толщиной более полкирпича, т. е. 12 см) коробки прикрепляются к деревянным бобышкам, установленным в стену во время кладки. При установке коробок в старых стенах необходимо сначала пробить гнезда, в которые вставить деревянные бобышки и прочно связать их с кирпичной кладкой соответствующим раствором. К установленным бобышкам коробки крепятся длинными гвоздями. Вместо бобышек можно применять стальные анкера, заранее вбитые одним концом в коробку, которые вместе с коробкой закрепляются в стене во время кладки. Затем анкера перекрывают рейкой, так называемым наличником. Толщина дверных коробок в перегородке должна быть равна толщине перегородки, включая двустороннюю штукатурку. Места примыкания коробки к штукатурке прикрываются наличником, прибиваемым к коробке.

Изоляционные работы, противогрибковые мероприятия и теплоизоляция наружных стен

Гидроизоляционные работы

Дом следует всеми средствами защищать от излишней влаги. От атмосферных осадков защищает правильное устройство кровли, водосточных желобов и труб. Вода в здание может проникать также через фундамент из грунта. Поэтому очень важно правильно выполнить гидроизоляцию фундаментов. Способы гидроизоляции зависят от наличия или отсутствия подвалов в здании. Горизонтальная гидроизоляция осуществляется с помощью укладки двух слоев рубероида или толя на мастике. Толь следует укладывать внахлест. Вертикальная гидроизоляция обеспечивается цементным раствором и слоем мастики; вместо мастики можно также использовать водонепроницаемый цемент.

Гидроизоляционные работы следует выполнять очень тщательно, иначе здание будет отсыревать. При обнаружении протечек (например, в подвале) следует в этом месте снаружи обнажить стену, тщательно ее очистить, высушить и восстановить вертикальную изоляцию, смазывая место протечки и соседние участки горячей мастикой. Труднее исправлять трещины и пробоины в горизонтальной гидроизоляции, поэтому здесь требуется консультация специалистов. Следует обратить внимание на то, что отсыревание стены может быть вызвано неправильной установкой желоба, водосточной трубы или неправильной кладкой цоколя здания. Цоколь высотой не менее 60 см должен быть сложен из материалов, не впитывающих воду, таких как террацо, водонепроницаемый бетон, природный камень и т. п.

Борьба с домовым грибком

Появление в жилище домового грибка представляет опасность для здоровья людей, особенно детей. Систематические головные боли, заболевания суставов и дыхательных путей, а также плохое самочувствие – вот наиболее характерные симптомы болезней людей, в жилище которых появился домовой грибок.

О наличии грибка в доме свидетельствует повышенная влажность деревянных элементов, постоянный неприятный запах гниения, появление на штукатурке стен влажных пятен с характерными выцветами, вздутий и, наконец, отслоение штукатурки. На деревянных элементах появляются пятна коричневого цвета, которые через некоторое время темнеют и растрескиваются, а в деревянном полу грибок вызывает выпучивание или, наоборот, западание. Таким образом, если в доме чувствуется характерный запах гниения, а пол западает, необходимо в этом месте вскрыть доски пола и проверить наличие грибка на нижней поверхности досок и на лагах, по которым они настелены. Если с нижней стороны дерево прогнило и растрескалось, то это свидетельствует о поражении пола домовым грибком. Не следует думать, что от грибка можно избавиться только путем замены пораженных досок. Микроскопические мицеллы грибка распространяются по всей поверхности пола, и, хотя на других досках характерные повреждения еще могут быть не заметны, это значит, что грибком заражено все помещение. Поэтому в помещении следует снять весь пол, доски и лаги. Пораженные доски следует уничтожить (лучше всего сжечь), а целые вновь пропитать противогрибковым средством согласно инструкции, приведенной на упаковке. Домовой грибок часто поражает деревянные стены здания, особенно в местах, прилегающих к фундаменту, где вследствие недостаточной гидроизоляции деревянная конструкция быстро увлажняется. Подобному поражению подвергаются и незащищенные концы балок перекрытия в их гнездах, а также элементы крыш (стропила и пр.), особенно в местах протечек. Поэтому необходимо постоянно наблюдать за состоянием всех деревянных конструкций в здании. Не менее важным является и регулярное проветривание сырых помещений.

При обнаружении грибка на штукатурке необходимо ее сбить на площади, несколько превышающей заметные пятна. После обнажения кладки стены необходимо выбить на глубину 2–3 см раствор между кирпичами. Всю обнаженную часть стены нужно тщательно просушить (например, с помощью электролампы или электрообогревателя) и пропитать противогрибковым средством. В новый штукатурный раствор следует добавить 2 % (по весу) противогрибкового средства. Все полученные в результате разборки органические части лучше всего сжечь, а щебень, кирпичный бой и т. п., пораженные грибком, закопать в землю на глубину 1 м.

Сейчас в продаже имеется множество различных противогрибковых средств. Однако перед приобретением следует посоветоваться со специалистом, который определит оптимальное средство для конкретных условий. Применяя такие препараты, следует иметь в виду, что они в той или иной степени ядовиты и едки, поэтому опасны для здоровья. При их применении необходимо соблюдать осторожность, в частности, нельзя работать при наличии открытых ран, во время работы не курить, не касаться загрязненными руками лица, глаз и т. п.

К числу наиболее распространенных видов домовых грибков относятся домовая губка, подвальный грибок и белый домовой грибок. Все они опасны и, не будучи вовремя удалены и уничтожены, быстро размножаются и в течение короткого времени наносят большие повреждения.

Для каждого вида грибка следует применять соответствующие препараты. Однако для этого необходимо сначала определить вид вредителя. С этой целью нужно тщательно осмотреть мицеллы; домовая губка отличается белой пушистой, ватообразной грибницей (мицеллой) в виде пленки или плесени обычно пепельно-серого цвета. Помимо грибницы, развиваются длинные шнуры толщиной 10 мм и длиной несколько десятков метров. Гриб развивается и растет сам по себе, вызывая сырость. Пораженное домовой губкой дерево становится весьма легким, непрочным и легко растирается пальцами рук.

Подвальный гриб весьма быстро развивается во влажных помещениях. Грибница в виде белых или желтых пятен становится со временем коричневой или черной.

Шнуры грибницы имеют лозообразную форму и толщину до 1 мм.

Домовой белый гриб имеет ватообразную грибницу белого или серого цвета. При этом на древесине образуется пористая подушка.

Утепление наружных стен

Часто бывает, что в доме или квартире в холодные дни, несмотря на нормальное функционирование системы отопления, в комнатах температура недостаточна или после нагревания слишком быстро падает. Причиной этого может быть неплотность окон и дверей, а также неправильная кладка стен, повышенная теплопроводность которых вызывает излишние теплопотери из помещений. В этом случае говорят, что «стена промерзает». И в самом деле она всегда холоднее других. Это в основном относится к торцовым стенам здания. Что же касается утепления стен, то начать соответствующие работы можно только с согласия службы эксплуатации зданий, а работы должны выполняться квалифицированными специалистами. Впрочем, если дело касается зданий типа дач или собственных хозяйственных построек, то такие работы можно выполнить своими силами.

В случае деревянных стен все здание следует обложить снаружи кладкой в полкирпича, либо изнутри обшить стену древесно-волокнистыми плитами. Перед обкладкой деревянной стены кирпичом древесину необходимо обработать противогрибковым средством согласно инструкции по применению. Обивка стен снаружи толем не рекомендуется, поскольку водяной пар, проникающий из помещения, будет увлажнять древесину, вызывая ее гниение. Деревянные стены можно также обшить снаружи цементно– стружечными плитами с последующим оштукатуриванием.

Каменные стены чаще всего промерзают в углах. Во вспомогательных зданиях их теплоизоляцию можно осуществить разными способами и, в частности, нанести снаружи слой цементно-известковой штукатурки толщиной 5 см с добавлением мелкого, хорошо выщелоченного шлака. Можно также внутри помещения обложить угол известковым раствором с добавкой шлакового заполнителя.

В наружном крыльце в результате неравномерной осадки между крыльцом и стеной часто образуется трещина, куда попадает атмосферная влага, увлажняющая стену и фундамент и вызывающая сырость во всем здании. Устранить это можно путем заполнения трещины цементным раствором после предварительной очистки трещины.

Штукатурные работы

Перед окраской или оклейкой обоями поверхностей их необходимо осмотреть и исправить все имеющиеся на них дефекты.

От многократной окраски на стенах и потолках наслаивается большое количество клеевой или известковой краски (так называемого набела), которую при последующей окраске необходимо счистить. Однако, как бы тщательно ни была выполнена очистка набела, все же на поверхностях после окраски он будет выделяться в виде мельчайших бугорков. Поэтому после счистки набела поверхности необходимо перетереть, т. е. наложить тонкий слой штукатурного раствора и тщательно затереть его теркой. При перетирке оставшийся набел смешивается с раствором, который прочно прилипает к поверхности, выравнивает ее и оставляет на ней тонкий слой (пленочку) новой штукатурки, закрывающей пожелтевшие места. После этого клеевая или известковая окраска будет намного чище.

Бывает, что штукатурка местами отстает, тогда ее необходимо отбить, затем подготовить поверхности и оштукатурить вновь.

Заменяя оконные или дверные коробки, приходится оштукатуривать откосы и заглушки. Иногда в стенах устраивают новые оконные или дверные проемы, в которых также требуется оштукатуривание откосов и заглушек, а также устройство цементных подоконников.

Необходимо указать на то, что перестановка или устройство новых перегородок, оконных и дверных проемов может производиться только по письменному разрешению жилищных управлений или районных архитекторов.

Для качественного выполнения штукатурных работ, чтобы правильно приготовить раствор, необходимо знать основные свойства вяжущих материалов и заполнителей. Наносимый раствор должен прочно сцепливаться с поверхностями. Для этого, в свою очередь, следует знать, как готовить, а также правильно наносить раствор, разравнивать его, затирать, сушить и т. д.

Материалы и растворы для штукатурных работ

Для приготовления штукатурных растворов нужны вяжущие материалы и заполнители. Известь и цемент требуют обязательной добавки заполнителей (песка, шлака и т. д.). Без заполнителей вяжущие материалы не имеют прочности, трескаются, к тому же они еще и достаточно дороги. К вяжущим материалам относятся известь воздушная, гипс, цемент. Известь можно заменить местными вяжущими или отходами промышленности: подзолом (отходы кожевенной промышленности – известь, смешанная с волосом), окшарой (отходы текстильной промышленности), карбидным илом или глиной.

Вяжущие материалы и заполнители

Известь воздушная твердеет только на воздухе. Она представляет собой куски сероватого цвета (известь-кипелка) или сероватый порошок (известь-пушонка). Известь требует гашения, для чего ее насыпают в ящик, заливают водой и тщательно перемешивают. При этом известь начинает «гаситься» (кипеть и выделять много пара), превращаясь в жидкое известковое молоко, а после испарения воды становится тестообразной.

Известковое молоко в процессе гашения следует процедить через частое сито с отверстиями не крупнее 2x2 мм и оставить для выдерживания не менее трех недель.

Если известь не выдержать, то в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые начнут гаситься в штукатурке, образуя на ней вздутия. Поэтому выдержка известкового теста обязательна.

В чистом виде известь применяется только как побелка в малярных работах. Высыхая, известковое тесто дает большую усадку, сильно трескается и не имеет нужной прочности. Поэтому в известковое тесто добавляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль ит. д., приготовляя тем самым известковый раствор, который твердеет весьма медленно. При правильном приготовлении раствора и выполнении штукатурки с соблюдением технологии известковые растворы обладают хорошей прочностью и долго служат.

Гипс строительный– белый или сероватый порошок тонкого помола, изготовляемый из гипсового камня путем обжига до температуры 150–160 °C. Гипс, растворенный в воде, начинает схватываться не ранее чем через шесть минут и за 30 минут полностью твердеет. Из гипса, как в чистом виде, так и с добавками песка, можно отливать перегородки, но чаще всего он применяется в штукатурных работах как добавка к известковому или глиняному раствору.

Гипс – единственный вяжущий материал, который можно применять в чистом виде, так как при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме.

В случае необходимости продлить срок схватывания гипса на 15–20 минут в него добавляют замедлители схватывания, а именно 0,5–2 % костного или мездрового клея, 5—10 % буры или 5—20 % известкового теста (эти материалы берутся в процентах от веса гипса).

Хорошим и дешевым замедлителем схватывания является специально обработанный костныйили мездровый клей.Чтобы приготовить соответствующий раствор

1 весовую часть клея кладут в 5 весовых частей воды и замачивают в течение 15–16 час. В размоченный таким образом клей добавляют 1 весовую часть известкового теста и кипятят 5–6 час, систематически тщательно перемешивая. Если взять 0,6–1 весовую часть приготовленного замедлителя на 100 весовых частей гипса (с добавкой воды для затворения), то срок схватывания гипса повысится до 40–60 мин.

Цемент —один из лучших вяжущих материалов, твердеющий как на воздухе, так и в воде. Он представляет собой тонкомолотый порошок серовато-зеленоватого цвета. По прочности он делится на четыре марки: «300», «400», «500» и «600». Это значит, что, например, раствор, приготовленный из 1 части цемента марки «300» и 3 частей песка, через 28 суток должен выдерживать на сжатие 300 кг на 1 см 2.

Кроме обычного цемента имеются и другие его разновидности. Шлакоцемент и пуццолановый цемент бывает следующих марок: «200», «300», «400» и «500». Изготовляются также вяжущие вещества разных марок, которые с успехом можно использовать в штукатурных работах. Известково-шлаковые вяжущие материалы имеют марки «50», «100», «150» и «200». Известково-пуццолановые, известково-глинистые, известково-зольные имеют марки «25», «50», «100» и «150». Все вяжущие материалы следует хранить в сухих местах. При длительном хранении они теряют свою прочность.

Заполнители бывают тяжелые, или холодные (обычные пески), а также легкие, или теплые (шлак, пемза, древесный уголь и др.).

Пескипринято подразделять на речные, горные, овражные и морские. Морские пески обычно сильно загрязнены солями и требуют тщательной промывки пресной водой.

Самый чистый песок – речной. Горные и овражные пески чаще всего бывают загрязнены глиной и илом, что при использовании такого песка снижает прочность раствора.

По степени зернения песок подразделяют на крупный – от 2 до 5 мм, средний – от 0,5 до 2 и мелкий – до 0,5 мм. Лучший песок – с зернами остроугольной формы, он хорошо сцепляется с вяжущими материалами. Крупные пески в штукатурных работах применяются редко, обычно для этого используются средние. Мелкие пески используют для приготовления накрывочных растворов, которые дают возможность при затирке получить мелкую фактуру, не требующую шпаклевания во время окрашивания.

Шлаковый песок получается путем дробления и просеивания шлака, который предварительно выдерживают в отвалах не менее трех месяцев для того, чтобы из него были вымыты сернистые и другие включения, разрушающие вяжущие материалы и снижающие прочность штукатурки. Эти пески, как более легкие, применяют в растворах для оштукатуривания помещений с целью их утепления. Толщина штукатурки при этом должна быть не менее 3 см.

Древесный уголь(мелкий) добавляют в растворы путем втапливания тогда, когда приходится наносить толстые слои штукатурки. Более мелкий уголь, с крупностью зерен, как у песка, может применяться и как заполнитель для теплых штукатурок.

Вспомогательные материалы для штукатурных работ

Для того чтобы штукатурный раствор лучше держался на стене, ее поверхность должна быть шероховатой. Для создания шероховатостей используют дрань штукатурную, гвозди штукатурные, проволоку, сетку, камыш, ивовые прутья.

Дрань– это лучины длиной от 1 до 2 м. Колотую дрань, шириной 15–20 мм и толщиной 3–4 мм (более узкая и тонкая бракуется), упаковывают в пучки по 50—100 штук. Пиленая дрань имеет ширину 25–30 мм, толщину 4–5 мм, она упаковывается в пучки по 100–200 штук.

Вместо драни можно использовать камышили ивовые прутья(лучше ошкуренные).

Гвозди штукатурныеприменяют для прибивания драни, камыша, ивовых прутьев к деревянным и другим поверхностям. Гвозди имеют следующие параметры: 25-миллиметровые диаметром 1,6 мм, вес 1000 штук – 416 г; 30-миллиметровые диаметром 1,8 мм, вес 1000 штук – 626 г; 40-миллиметровые диаметром 2 мм, вес 1000 штук – 1060 г. Для качественного прибивания драни, камыша или ивовых прутьев на 1 м 2поверхности необходимо не менее 105 гвоздей. Уменьшение количества гвоздей снижает качество прибитой драни.

Проволокапри штукатурных работах применяется мягкая, диаметром не более 2 мм. Если проволока жесткая, ее нагревают докрасна на огне и дают остыть. Применяется она для того, чтобы выполнить оплетку по набитым гвоздям, когда приходится подготовлять поверхности с нанесением толстых слоев раствора, а также для оплетания оштукатуриваемых балок, карнизов и других конструкций.

Сеткабывает тканая и плетеная, стальная или латунная. Она изготовляется из проволоки различной толщины и с ячейками разного сечения. Сетка применяется для просеивания материалов и растворов, набивки на поверхности вместо драни и для других работ.

Для просеивания песка, вяжущих или растворов лучше всего применять сетку с ячейками сечением 3x3 мм. Конечно, можно применять и сетку с ячейками 10x10 мм, но тогда в растворе будут крупные заполнители, создающие неудобство при нанесении, разравнивании и затирке штукатурки. Когда сетка применяется вместо драни, то ее ячейки могут быть до 50x50 мм. При этом на поверхности, прежде всего, следует набить дрань, камыш, ивовые прутья и на них затем прибить сетку. Это делают для того, чтобы сетка отступала от поверхности и раствор имел возможность хорошо за нее зацепиться.

Кроме этих материалов имеются и другие, о них будет рассказано в процессе описания работ.

Штукатурные растворы

Для выполнения новой штукатурки, ремонтных работ и перетирки следует приготовить раствор, состоящий из вяжущего и заполнителя, смешанных вместе. Растворы бывают глиняные, известковые, известково-гипсовые, цементные и цементно-известковые. Кроме указанных применяются и глино-известковые, глино-гипсовые и глино-цементные растворы.

Глина, добавляемая в растворы, должна быть предварительно превращена в глиняное тесто и процежена через частое сито. Остальные материалы для приготовления раствора надо заранее просеять или процедить через сито с ячейками сечением 3x3 мм. Предварительно подготовленные таким образом материалы удобны тем, что при их использовании не придется процеживать раствор.

Приготовленные растворы одного и того же состава должны быть однородны, хорошо прилипать к поверхностям, не трескаться и иметь надлежащую прочность.

Растворы должны иметь нормальную жирность. Жирные растворы обладают избыточной вязкостью, сильно трескаются и дают большую усадку. Тощие растворы, в которых в избытке заполнители, усадки не дают, не трескаются, но и не имеют достаточной прочности. Лучшими являются так называемые нормальные растворы, имеющие оптимальное сочетание вяжущих материалов и заполнителей.

Жирность определяют с помощью весла, которым перемешивают раствор. Если он не прилипает к веслу во время перемешивания, значит, раствор тощий, требует добавления извести или глины; когда прилипает слегка – значит, нормальный, т. е. имеет требуемую жирность; при сильном прилипании раствор жирный и требует добавки песка или другого заполнителя.

Раствор тщательно перемешивают для однородности. Количество приготовляемого раствора зависит от объема работ и толщины штукатурки. Для приготовления раствора обычно используется ящик на ножках, который изготовляют из досок толщиной 20–25 мм. Раствор перемешивают веслом длиной 100–125 см.

Раствор может приготовлять один человек, но лучше это делать вдвоем. Один перемешивает с одной стороны ящика, второй – с другой. Работать следует так, чтобы во всех углах раствор был перемешан и там не оставались не перемешанные части вяжущих материалов или заполнителей.

Приготовлять раствор следует в такой последовательности: глиняное или известковое тесто помещают в ящик, засыпают небольшим количеством песка и, если нужно, добавляют воду и перемешивают. Если тесто густое, его не следует размешивать в чистом виде, лучше всего добавить немного песка и воды и перемешать. Песок способствует быстрейшему растиранию извести. После первой порции песка добавляется вторая, затем третья, до тех пор, пока не будет получен нормальный по жирности раствор. Если глиняный или известковый раствор будет применяться без добавления гипса, то в него льют воду до получения консистенции жидкого теста. Когда добавляется гипс, то раствор приготовляют густым, чтобы можно было выбрать из ящика часть раствора, освободив место для приготовления так называемых гипсовых заводок (известково-гипсового раствора).

Недостатком глиняных растворов является то, что они не имеют достаточной прочности и при окраске их известковыми или другими красками поверхность штукатурки начинает «тушеваться» (размывается и становится серой). Поэтому поверх глиняных штукатурок следует наносить известковые или известково-гипсовые растворы.

Прочность глиняного раствора повышается при добавлении в него извести, гипса или цемента.

Глино-известковый раствор приготовляют из 1 части глиняного теста (жидкого), 0,3–0,4 части известкового теста и 3–6 частей песка. Количество песка берется в зависимости от жирности известкового теста и глины. Глино-гипсовый раствор приготовляют из 1 части глиняного теста, 0,25 части гипса и 3–5 частей песка. Глино-цементный раствор – из 1 части глиняного теста, 0,15—0,2 части цемента и 3–5 частей песка.

Известково-гипсовый раствор приготовляют для того, чтобы ускорить схватывание известкового или глиняного раствора, поскольку эти растворы медленно твердеют и наносить их приходится тонкими слоями. Добавление цемента и гипса ускоряет схватывание и придает раствору прочность.

Приготовляют раствор так: в ящик наливают воду, затем насыпают гипс, быстро и тщательно перемешивая его с водой до тех пор, пока не получится жидкое тесто без комков. В полученное тесто добавляют известковый раствор и снова перемешивают до получения однородной массы, затрачивая на это не более 3 минут. Долго перемешивать гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор нельзя, так как они перестают схватываться, теряют прочность.

Материалы для приготовления известково-гипсового раствора, или, как принято их называть, «заводок», следует отмеривать объемными частями. Обычно на 1 объемную часть гипса берут 3–4 объемные части известкового раствора.

Учитывая быстрое схватывание раствора, его следует приготовлять небольшими порциями. При избытке воды получается жидкий, медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую штукатурку, а при недостатке воды – быстро схватывающийся раствор, затрудняющий работу. Глино-гипсовый раствор приготовляют точно так же.

Цементный раствор приготовляют из 1 части цемента и 2–5 частей песка. Песок отмеривают, насыпают горкой, сверху посыпают его отмеренной порцией цемента и все тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси, которую заливают водой, тщательно перемешивают. Используют за время не больше 1 часа. Более позднее применение снижает его прочность.

Цементный раствор состава 1:4–1:5 прочен, но малопластичен; его трудно наносить на поверхности, так как он плохо прилипает к ним и падает. Поэтому лучше применять раствор состава 1:2 или 1:3.

Цементно-известковый (смешанный) раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Такой раствор пластичен, хорошо прилипает к поверхности, и его легко наносить.

Лучше всего раствор приготовлять так: цемент смешать с песком, получив сухую цементную смесь, затем известковое тесто развести водой до жидкого сметанообразного состояния и вливать ее в цементную смесь вместо воды, тщательно все перемешивая.

В табл. 1 указано количество материалов, необходимых для приготовления 1 м 3раствора. В табл. 2 даются сведения о количестве материалов, необходимых для оштукатуривания 1 м 2поверхности.

Таблица 1. Количество материалов для приготовления 1 м 3раствора

Таблица 2. Для оштукатуривания 1 м 2стены известково-гипсовым раствором с учетом потерь требуется следующее количество материалов

Для оштукатуривания различных поверхностей не все растворы можно применять, поэтому выбор раствора играет большую роль для долговечности штукатурки.

Внутренняя штукатурка по кирпичным и бетонным поверхностям в помещениях с нормальной влажностью может выполняться следующими растворами: известковыми, известково-глиняными, цементно-известковыми, известково-гипсовыми, известково-глино-гипсовыми. Деревянные поверхности в этих же условиях можно оштукатуривать всеми указанными выше растворами, но так как без добавления гипса они медленно твердеют, то рекомендуется применять известково-гипсовые, известково-глино-гипсовые, глино-гипсовые и глино-цементные растворы.

Наружная штукатурка по кирпичным и бетонным поверхностям может выполняться известковым, цементно-известковым и цементно-глиняным растворами. Цоколи, пояски, карнизы и различные выступающие части оштукатуривают цементным или цементно-известковым раствором. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, известково-глино-гипсовым и цементно-известковым растворами.

Инструменты для штукатурных работ

Выполнение штукатурных работ требует самых простых инструментов, которые можно купить или изготовить своими силами.

Соколпредставляет собой щит с ручкой в середине. Обычно размеры щита составляют 38x40 см. Его изготовляют из трех-четырех досок толщиной 15–16 мм. Доски скрепляют с помощью гвоздей на двух планках – шпонках, которые располагают на расстоянии 4–5 см от краев. Ручку лучше всего крепить к щиту с помощью двойного шипа и прибить в середине гвоздем – это прочно и надежно. Шипы ручки должны быть на 2–3 мм ниже уровня плоскости щита, чтобы за них не цеплялась лопатка во время работы с сокола. Щит можно также изготовить из 6—8-миллиметровой фанеры. Сокол должен быть легким, иметь гладкий, ровный щит. Применяется он для поддержания раствора во время работы, разравнивания раствора и его намазывания на поверхности. Для мелких ремонтных работ можно обойтись без сокола или сделать его из тонкой фанеры.

Штукатурная лопаткасостоит из полотна, ручки с коленом и черенка. Высота колена должна быть 5 см. Более низкое колено травмирует руки, а высокое неудобно в работе. Лопатка должна быть легкой, с тонким стальным полотном толщиной до 1,5 мм, к которому с помощью заклепок или сварки крепится ручка с коленом. Черенок крепко насаживается на ручку. Длина черенка должна быть 15–18 см, что придает ей большое удобство для работы.

Лопатка применяется для отмеривания материалов и растворов, их перемешивания, накладывания на сокол, набрасывания раствора с сокола на поверхности, намазывания, разравнивания, заглаживания раствора, разрезки трещин, железнения цементной штукатурки и для других целей. Лопатку можно изготовить самостоятельно, из крепкой стали, лучше всего из полотна двуручной пилы. Ручку с коленом делают из 10-миллиметровой круглой стали с приваркой или приклепкой к полотну.

Отрезоека– лопаточка небольших размеров, очень удобна для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ.

Полутеркисостоят из полотна и ручки. Полотно делают из несучковатой древесины хвойных пород, остроганной фуганком. Средние размеры полутерки для основных работ – 700 мм, ширина полотна – 100–120, толщина – 20 мм. Для ремонта и натирки карниза полутерки бывают длиной от 100 до 250 мм, шириной полотна – 30–50, толщиной – 5—10 мм. Полутерками разравнивают, намазывают раствор, натирают лузги, усенки и фаски. Ручки крепят к полотну деревянными нагелями или обычными гвоздями.

Теркаизготовляется из дерева. Она состоит из ручки и полотна, которые крепятся деревянными нагелями или гвоздями. Длина полотна – 140–160 мм, ширина – 100–120 мм, толщина – 20–25 мм. Ручка делается по руке работающего, но так, чтобы туда свободно проходили пальцы руки. Нагели или гвозди не должны выходить за плоскость полотна и тем самым царапать затираемую или перетираемую штукатурку.

Полотно терки следует изготовлять из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Если к полотну терки прибить плотный войлок или фетр, то терка затирает более чисто.

Скребкиизготовляют из кровельной стали, которую нарезают пластинами треугольной формы длиной 150 мм, шириной 50—100 мм и крепят с помощью двух-трех гвоздей к ручке длиной до 1500 мм. Скребки применяются для счистки набела клеевой или известковой краски, счистки обоев и для других работ. Рабочую сторону скребков не затачивают, набел счищают заусенцы, имеющиеся на скребке. По мере затупления скребки не точат, а отрезают от них полоски шириной 2–3 мм.

Для работы лучше всего иметь несколько скребков разной ширины: широкие – для счистки набела с ровной поверхности, узкие – для работы на неровных поверхностях, где широкие скребки делают пропуски, не счищая набел.

Правила —это точно остроганные рейки необходимой для конкретных условий длины. Они могут быть квадратной или прямоугольной формы: квадратные сечением от 4x4 до 6x6 см, прямоугольные – от 2x7 до 3x10 см. Правила нужны для проверки и разравнивания штукатурного раствора, вытягивания по ним стяжек, разрезки или натирки лузгов и для других целей.

Следует заметить, что при ремонте мелких мест часто можно обойтись только теркой, кистью и шпателем. При перетирке со счисткой набела обязательно нужны скребок, терка, кисть и шпатель. При наличии отбитых мест штукатурки и при нанесении новой штукатурки необходим весь перечисленный выше инструмент.

От качества инструмента зависит чистота, удобство выполнения работ.

Подготовка поверхностей под штукатурку

Чтобы новая штукатурка прочно сцеплялась с поверхностью, на которую ее наносят, последнюю необходимо хорошо подготовить, т. е. создать на ней шероховатость, предварительно очистив от пыли и грязи. Особенно хорошо следует подготовлять поверхности под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Правильная подготовка поверхностей обеспечивает прочное сцепление с ними штукатурки и длительный срок ее службы. Поэтому на подготовку поверхностей необходимо обратить самое серьезное внимание.

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Новые каменные и кирпичные поверхности, сложенные с применением пустых швов и имеющие достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и промыть водой. Если такие поверхности загрязнены, их очищают, при необходимости проводят насечку. В том случае, когда швы расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их вырубают на глубину не менее 1 см, а затем прочищают стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хорошо промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Из-за этого они требуют обязательной насечки, очистки и промывки. Места, загрязненные глиной или окрашенные масляной краской, очищают особенно тщательно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые места, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки, топоры и т. д. Стальные щеткиизготовляют из тонкой или толстой стальной проволоки, вставляемой в деревянную оправу – колодку. Бучардапредставляет собой молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубчики, числом 16 и больше. Троянка– зубило с насеченными на нем тремя зубчиками, а зубчатка – с несколькими.

При очистке загрязненных поверхностей стальной щеткой во время работы ее обычно держат одной рукой. Но для облегчения работы и повышения производительности труда щетку желательно набить на ручку нужной длины, взяться за нее обеими руками, приставить к поверхности, нажать и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направлениях.

Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то загрязненные места следует вырубить на такую глубину, чтобы не оставалось даже малейших следов загрязнения. В том случае, если останутся хотя бы небольшие загрязненные места, масло или смола обязательно через некоторое время выступят на поверхности штукатурки.

Насечку поверхностей производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3–5 и длиной 10–15 мм в количестве 1000–1200 штук на 1 м 2обрабатываемой поверхности. При работе бучарду держат за ручку обеими руками, направляя инструмент перпендикулярно к поверхности, а зубило и троянку – под углом 30–45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки).

Вырубку (прочистку) швов в кирпичной кладке производят на глубину не менее 1 см при помощи зубила, которое держат под углом 45° к поверхности. Молоток должен иметь вес не менее 1 кг, ибо работа более легкими молотками непроизводительна.

После прочистки швов и насечки поверхности в них при оштукатуривании попадает раствор, который как бы заклинивается, крепко сцепляется с поверхностью.

Трудоемкость подготовки зависит исключительно от рода обрабатываемой поверхности: кирпичная поверхность обрабатывается легко, каменная – тяжелее, а бетонная – очень тяжело.

Подготовка деревянных поверхностей

Доски в деревянных конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, должны быть хорошо надколоты, чтобы избежать их коробления и порчи от этого штукатурки.

Как уже отмечалось ранее, перед оштукатуриванием деревянных поверхностей на них обычно набивается дрань. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную – тонкую, узкую и кривую. Дрань должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая при намокании коробится, разрывая штукатурку.

Применяемая дрань должна быть не тоньше 3 мм, так как при наложении одной драни на другую под выходными рядами образуются пустоты, под которые проникает раствор при его нанесении, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью. Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 мм, то, если на простильный ряд прибита дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть в образовавшуюся пустоту и не будет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короблении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 мм.

Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и друг к другу.

Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. Набитая дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой – горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни, по техническим условиям, рекомендуется делать на стенах 5 см, на потолках – 4 см при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бумагу и мешковину. Если поверхность покрыта утеплительным войлоком, расстояние между простильными рядами драни на вертикальных поверхностях делают 2,5 см, а на горизонтальных – 2 см. Выходные ряды драни располагают, соответственно, на расстоянии 4 см на вертикальных и 3 см на горизонтальных поверхностях.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями. Эти гвозди, называемые монтажными, вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив на высоту в один-два ряда простильную дрань на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные на потолках.

При наращивании драни концы их рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в 2–3 мм, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штукатурку.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. При набивке дрань обычно прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь и одновременно прижимают дрань, а затем правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый удар наживляет гвоздь, т. е. забивает гвоздь примерно на половину его длины; затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину. В процессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную.

Гвозди для работы кладут в левый карман спецодежды и берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Гвозди забивают только по центру отдельной полосы драни. Если дрань сухая, то ее необходимо намочить; если она при забивке гвоздей все же колется, гвозди необходимо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни). Если гвоздь при забивке его в конец драни колет ее, то конец гвоздя необходимо притупить ударом молотка. В этом случае гвоздь не колет, а как бы проштамповывает дрань.

Вообще штучная дрань набивается в основном при ремонтных работах, а при новых – лишь в небольшом количестве, в таком случае производительнее применять щитовую дрань.

Навешивание изоляционных материалов перед набивкой драни производят в следующем порядке. Прежде всего материалы необходимо подготовить: осмотреть, отсортировать, обрезать утолщенные кромки и нарезать на куски необходимой ширины. Непосредственно навешивание изоляционных материалов желательно выполнять вдвоем, начиная снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Сначала прибивают рогожу или другой материал снизу, хорошо его растягивая. После этого натягивают и прибивают вверху, а после этого укрепляют боковые стороны, также растягивая при этом материал. Затем навешивают в точно такой же последовательности второй кусок материала, но так, чтобы кромки его, если материал тонкий (толь, рогожа, бумага, картон), внахлест заходили на ранее навешенный кусок на 2–3 см.

Навесив материал по низу стен, приступают к навешиванию по верху с лестниц или козел. Затем приступают к набивке драни.

В том случае, когда навешивают толстые изоляционные материалы (войлок), кромки надо стыковать впритык, а не внахлест, так как если их наложить одна на другую, то образуются толстые швы, которые потребуют увеличения толщины штукатурки.

Кромки кусков войлока должны плотно примыкать один к другому. Если этого не будет, ухудшится звуко– и теплопроводность оштукатуриваемых поверхностей.

Когда навешивают слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон. Это предохраняет войлок от возможного разрыва. Рулон приставляют к оштукатуриваемой поверхности и, постепенно раскатывая войлок, прибивают его гвоздями. При этом гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, загибая оставшуюся часть для более крепкого удержания на поверхности изоляционного материала.

Применять для подготовки поверхностей мягкий войлок не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые мешают зацеплению раствора за дрань, и штукатурка плохо держится на поверхности. Кроме того, мягкий войлок, выступающий из клеток драни, требует увеличения толщины слоя штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от нажима пальцами. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если в силу особых обстоятельств необходимо применить мягкий войлок, то его необходимо закрывать сверху плотной бумагой или картоном, а лучше пергамином, по которому затем и набивают дрань.

На потолки изоляционные материалы навешивают точно так же, как и на стены.

Затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей, например дерева с бетоном или кирпичом, производят для того, чтобы в местах соединения этих материалов не образовывались трещины. Растрескивание происходит из-за того, что на кирпиче раствор высыхает быстрее, а на дереве медленнее.

От образования таких трещин штукатурку предохраняет сетка. Сетку применяют с отверстиями от 10x10 до 30x30 мм, нарезая ее полосками шириной 20 см. Приставляют сетку к стыку так, чтобы он был посередине сетки, после чего ее крепят по краям гвоздями длиной 75–80 мм. Укрепив сетку, приступают к набивке драни. Режут сетку кровельными ножницами.

Стыки между столбами или стойками в фибролитовых, соломитовых и камышитовых конструкциях также следует затягивать сеткой. Если нет сетки, то можно применить проволочное плетение, но так, чтобы плетение перекрывало шов не менее чем на 5 см. Если же столбы или стойки подготовляют путем набивки драни, то ее концы должны перекрывать шов на 1–2 см. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучиваются.

Если конструкции из указанных материалов выполнены неточно, то их исправляют, срубая материалы на нужную толщину.

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой

Шероховатость от набитой драни или от насечки поверхностей рассчитана на то, чтобы удержать штукатурку толщиной не более 3 см на горизонтальных поверхностях и не более 4 см на вертикальных. Когда толщина штукатурки оказывается больше, устраивают дополнительную шероховатость путем забивки гвоздей и оплетения их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого по всей подготовляемой поверхности. В каменную и кирпичную кладку гвозди вбивают только в швы.

Длина гвоздей должна быть равна двойной толщине наносимой штукатурки (т. е. если, например, толщина штукатурки равна 5 см, то гвозди берут длиной 10 см).

Забивают гвозди на половину или две трети их длины, но так, чтобы шляпки были ниже поверхности наносимой штукатурки на 2 см. Это предупреждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и предохраняет от образования на штукатурке ржавых пятен.

Проволоку обвивают вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота, туго натягивая. При оплетении гвоздей проволоку, намотанную в виде клубка, рекомендуется держать в левой руке, а правой производить оплетение.

Набивку гвоздей и оплетение их проволокой производят только после того, как удостоверятся в том, что поверхность ровная.

При набивке металлической сетки вместо драни используют тканую или плетеную сетку с отверстиями различного размера, но не более 5x5 см. Плетеная сетка лучше тканой, так как при набивке на поверхность она образует необходимую шероховатость без дополнительной подготовки.

Тканая сетка, плотно ложась на поверхность, не образует требующейся шероховатости. Перед набивкой такой сетки на поверхность следует предварительно прикрепить простильную дрань толщиной не менее 3 мм, которая будет образовывать между сеткой и поверхностью зазоры, за которые цепляется наносимый раствор.

Иногда вместо драни лучше набивать рейки толщиной 5–6 мм, которые образуют большие зазоры, чем дрань. Сетку нарезают кусками по размеру подготовляемой поверхности, туго натягивают и прибивают гвоздями длиной 50–70 мм, располагая в квадратном или шахматном порядке через 10 см. Оставшуюся часть гвоздя загибают. Прибивать сетку можно как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную

Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Намазывание – достаточно простой способ оштукатуривания, но при этом приходится применять только достаточно густые растворы. Набрасывание гораздо труднее, так как это требует определенной сноровки, однако при этом можно применять любые растворы. Например, при оштукатуривании первый слой раствора наносится жидким, намазывать его нельзя, а набрасывать можно.

Если кирпичные и бетонные поверхности выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая таким образом тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях от 5 мм и толще и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее, возможно, будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закрасить клеевой краской – они будут выделяться полосками.

Деревянные поверхности во всех случаях должны иметь толщину штукатурки не тоньше 25 мм, считая от самой поверхности, или 20 мм от набитой драни. Если штукатурка будет тоньше, то сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, а при короблении она разрывает нанесенную штукатурку, образуя на ней трещины.

Более толстые слои штукатурки приводят к перерасходу материалов и требуют дополнительной подготовки поверхности: набивки гвоздей и оплетения их проволокой или затягивания сеткой.

Наносить за один прием толстые слои раствора не рекомендуется, так как раствор может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать большое количество трещин.

Наносимая на поверхность штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

Обрызг– первый слой штукатурного намета толщиной 3–5 мм. Он всегда наносится на поверхность только путем набрасывания и должен полностью покрывать ее без пропусков и просветов. Для обрызга приготовляют жидкий, сметанообразный раствор, при этом каменные и бетонные поверхности должны быть смочены водой. Назначение обрызга состоит в следующем: затекая во все поры и шероховатости поверхности, раствор крепко сцепляется с ней и удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем правильнее приготовлен раствор обрызга, чем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с ними и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт– второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют более густой (тестообразный), чем для обрызга. Грунт является основным слоем намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности поверхности. Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 15–20 мм, иначе он будет сползать. Известково-гипсовые густые растворы можно наносить более толстыми слоями.

Накрывка —третий слой штукатурного намета толщиной 2–4 мм. Ее толщина зависит от того, как выровнен грунт. Густота раствора при накрывке должна быть сметанообразной. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую, тонкую пленку, которую можно легко затереть без затраты больших усилий. Раствор для накрывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с отверстиями 1,5x1,5 мм.

При оштукатуривании следует помнить, что обрызг и первый слой грунта надо обязательно наносить путем набрасывания, чтобы раствор лучше проник во все шероховатости и прочнее сцепился с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить любым способом.

При ремонте небольших мест штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его необходимо таким образом, чтобы его можно было удержать на лопатке, а поверхности предварительно хорошо смочить водой.

В том случае, когда поверхности практически ровные и приходится наносить тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка), ее можно выполнить в два слоя: сначала нанести слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разровнять и затереть. Для того чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

Набрасывание раствора лопаткой с сокола

При набрасывании раствора штукатурной лопаткой с сокола выполняют следующие операции: набирают раствор на сокол, отбирают с сокола порцию раствора лопаткой и наносят его на оштукатуриваемую поверхность.

Чтобы быстрее освоить технику набрасывания раствора, необходимо правильно держать инструмент. Во время работы левой рукой берут сокол, а правой лопатку, подходят к ящику с раствором и становятся так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол кладут на борт ящика одной стороной, а другую поднимают на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набирания раствора. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество раствора, его надо оправить, т. е. снять с краев его излишки для предупреждения потерь раствора при переходе к месту работы. При набирании раствора или во время работы сокол должен лежать на руке, что облегчает работу и придает устойчивость соколу.

Во время работы по оштукатуриванию стен сокол должен быть слегка наклонен к стене. Такое положение сокола при забирании с него раствора лопаткой предохраняет руку, держащую сокол, от попадания раствора. Забирать порции раствора лопаткой с сокола желательно правым ребром или концом лопатки, но так, чтобы лопатка двигалась от края сокола (от себя, к его середине).

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работает кисть руки, а не вся рука. Кисть должна делать лопаткой взмах с резкой остановкой, как удар спущенной пружины, чем достигается быстрое слетание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным. От очень сильного взмаха раствор разбрызгивается.

При оштукатуривании потолков сокол должен находиться на уровне плеча или головы, но обязательно под местом набрасывания раствора, так, чтобы падающий раствор попадал на сокол.

Набрасывание раствора на потолок можно выполнять от себя, над собой и через плечо. При набрасывании от себя взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Опытные штукатуры, овладевшие техникой оштукатуривания, применяют в своей работе так называемые широкие, узкие, толстые и тонкие броски. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, при узких и толстых – наоборот! Техника набрасывания раствора лопаткой с сокола требует умения и определенных навыков, приобретаемых соответствующей тренировкой.

Намазывание раствора разными инструментами

Одним из самых распространенных способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга. Намазывание выполняется так: в правую руку берут лопатку, а в левую – сокол с раствором, затем приставляют сокол к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5—10 см (это зависит от количества и густоты раствора), а другая была прижата к ней, но так, чтобы оставался зазор между оштукатуриваемой поверхностью и этой стороной полотна сокола на толщину наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, упирая ее у шпонки. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней. При намазывании раствора на стены сокол ведут снизу вверх, образуя вертикальные или криволинейные полосы.

Нажим лопатки на сокол играет важную роль, так как от этого зависит толщина накладываемого слоя раствора. При неравномерном нажиме на сокол получаются различные толщины слоев и создается неровная поверхность штукатурки, требующая дополнительного разравнивания и разглаживания, поэтому техника намазывания раствора с сокола требует определенного умения и навыков.

При намазывании раствора на потолки, в зависимости от количества и густоты раствора на соколе и толщины намазываемого слоя, штукатур стоит на одном месте, или слегка продвигается вперед, намазывая ряд коротких прямолинейных полос, или сдвигается на шаг влево, намазывая полосы раствора средней длины.

Техника намазывания раствора лопаткой заключается в следующем: на сокол набирают раствор, а затем приступают к намазыванию его на оштукатуриваемые поверхности с помощью лопатки. Если намазывание производят на стенах, то сокол приставляют к стене и быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора, намазывая его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные и горизонтальные. Оштукатуривание потолка производят точно так же, как и стен. При оштукатуривании как стен, так и потолков сокол продвигают вслед за лопаткой с тем, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывая раствор лопаткой или другими металлическими инструментами, следует заботиться о том, чтобы придать штукатурной корке наибольшую шероховатость. Это необходимо для обеспечения хорошего сцепления последующих слоев с намазанной коркой. При нанесении раствора на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 м от стены, при оштукатуривании потолка ящик желательно передвигать, чтобы он был под местом работы. Для этой цели лучше всего применять ящик на колесах (передвижной ящик).

Для намазывания раствора используют также различные полутерки. Лучшими считаются полутерки с широким полотном, на которое можно положить больше раствора. Ребра полутерок иногда оковывают сталью (набивают на ребра пачечную сталь или полоски кровельной стали), которая предохраняет полотно от коробления и облегчает срезание затвердевшего раствора.

При работе полутерком один конец его опирают на ящик, накладывают на него лопаткой или другим инструментом порцию раствора, затем берут обеими руками, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Полутерок продвигают на стенах снизу вверх, а на потолке на себя, нанося таким образом на поверхность полосы раствора одинаковой толщины. Нажим на полутерок имеет большое значение для получения ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания. Во время работы полутерок берут за ручку обеими руками и крепко сжимают ее для того, чтобы во время работы он не вертелся и не скользил в руках, затрудняя намазывание раствора.

Разравнивание раствора соколом и полутерками

Известно, что после нанесения каждого слоя раствора его необходимо разровнять. Разравниванию подвергают, главным образом, грунт и накрывку. Обрызг разравнивают редко, в зависимости от толщины штукатурной корки (намета) или в случае, если с поверхности свисают длинные капли раствора. Однако если намет тонкий (затирка по бетону), то обрызг всегда разравнивают, а если толстый, то исключительно в тех случаях, когда на поверхности обрызга остаются отдельные сгустки раствора – бугры.

Разравнивание раствора надо выполнять так, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Чем лучше будет разровнен раствор грунта, тем легче будет наносить накрывку.

Разравнивание раствора, как соколом, так и полутерком, производят точно так же, как и намазывание раствора этими инструментами.

Полутерки для разравнивания следует брать длиной 0,75—1 м, с ровными ребрами. Применение длинных полутерков дает возможность получить более ровную поверхность штукатурки.

Во время разравнивания инструмент можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д., добиваясь при этом получения чистой, ровной, без раковин, поверхности штукатурки.

Во время разравнивания приходится иногда исправлять имеющиеся дефекты в нанесении раствора, т. е. намазывать раствор там, где намет недостаточно толстый, и срезать излишки раствора.

Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки

Чтобы сделать поверхность штукатурки наиболее гладкой, ее необходимо затереть или загладить. Затереть раствор грунта, приготовленного на крупных заполнителях, нелегко, и к тому же эта операция требует много времени. Поэтому грунт следует накрыть специально приготовленным раствором и разровнять его – затереть или загладить.

Таким образом, завершающим процессом отделки штукатурки являются накрывка и затирка или заглаживание. Во время затирки или заглаживания штукатурки она становится чистой, ровной и гладкой.

Качество затирки в первую очередь зависит от правильно приготовленного раствора для накрывки. Следует помнить, что хорошо приготовленный раствор для накрывки гораздо быстрее затирается, что, в свою очередь, повышает производительность труда.

Раствор для накрывки и его нанесение

Все материалы, применяемые для приготовления накрывочных растворов, должны быть просеяны через частое сито, хорошо отмерены и перемешаны. Правильная дозировка дает возможность получить одинаковые по прочности порции раствора, имеющие однородную структуру и тянущую способность, что весьма важно для последующего выполнения малярных работ. Накрывку всегда производят только тем раствором, из которого выполнена штукатурка, т. е. цементные штукатурки накрывают цементным раствором, смешанные – смешанным, известковые – известковым, а известково-гипсовые – лучше известковым.

До начала накрывки ранее нанесенный грунт следует хорошо смочить водой и дать ей возможность впитаться. Накрывочный раствор лучше сцепляется с влажным грунтом – этим достигают получения монолитной штукатурной корки.

Накрывку производят следующим образом. Прежде всего раствор слоями небольшой толщины набрасывают любым инструментом на поверхность. Затем нанесенный раствор разравнивают с помощью полутерок длиной 0,75—1 м волнистыми или прямолинейными движениями. Разравнивание следует производить весьма тщательно. Чем чище и тщательнее будет разровнен раствор, тем его легче затирать.

Затирка штукатурки

Затирка штукатурки вручную выполняется деревянной теркой после того, как накрывка подсохнет или схватится. Лучше всего выбирать такой момент для затирки, когда раствор накрывки будет затираться без смачивания водой. Во время работы терку берут правой рукой и прижимают полотном к поверхности штукатурки. Затирку производят круговыми движениями терки против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую».

В процессе затирки отдельные бугорки раствора срезаются теркой, а ее полотно перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. Нажим на терку следует усиливать в тех местах, где на штукатурке имеются возвышенные места, и ослаблять там, где есть впадины. Раствор, срезанный и собирающийся на ребрах терки, периодически счищают и употребляют его для подмазки встречающихся раковин. Если раствор не счищать, он отваливается, отлетает под взмахами терки и может попасть в глаза.

Часто накрывка так усыхает, что с трудом поддается затирке. Чтобы размочить накрывку и облегчить работу, поверхность штукатурки периодически смачивают водой при помощи кистей (или, как их называют штукатуры, окомелков), которые бывают щетинные, волосяные или мочальные.

При высококачественных отделках для большей чистоты затирку вкруговую дополнительно затирают вразгонку. Для работы терку хорошо очищают от раствора, прижимают слегка к поверхности и производят прямолинейные взмахи, сравнивая тем самым все кругообразные полосы. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирка производится в два взмаха: один сверху – от потолка до подмостей, другой – от подмостей до пола.

После затирки поверхность штукатурки не должна иметь дефектов: раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время малярных работ. Для более чистой затирки полотно терки часто обивают крепким войлоком или фетром.

Заглаживание штукатурки

Для повышения производительности труда вместо затирки терками применяют заглаживание штукатурки гладилками. Самые распространенные гладилки – это деревянные полутерки, полотна которых обиты мягкой резиной. Полутерки для изготовления гладилок бывают различных размеров. Средняя их длина 60 см, максимальная – 100 см. Резину набивают сплошной полоской или отдельными лентами, но так, чтобы она выходила из края полотна полутерки (как по длине, так и по ширине) не менее чем на 2 см. Кроме гладилок с резиновой полоской применяют гладилки из листовой стали. Они используются, главным образом, для железнения цементной штукатурки и заглаживания так называемой бесшпаклевочной накрывки.

Работа по заглаживанию накрывочного раствора гладилкой производится следующим образом. Сначала нанесенную накрывку хорошо разравнивают обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. На стенах сначала рекомендуется заглаживать в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном. На потолках разравнивание производят сначала против света, а затем по свету, т. е. по направлению окон. Чистота заглаживания зависит от мастерства работающего штукатура и достигается путем соответствующей тренировки. Поверхность штукатурки, заглаженная деревянными гладилками, имеет вид мелкопесчаной фактуры и пригодна больше всего для клеевой окраски. При заглаживании металлической гладилкой происходит так называемое «железнение» и штукатурка становится пригодной для окрашивания масляными красками.

Ремонт штукатурки

После ознакомления с различными материалами, растворами, их приготовлением, с подготовкой поверхностей, нанесением раствора, его разравниванием и затиркой можно приступить к ремонтным работам.

От времени, неправильной эксплуатации, осадки зданий и других явлений на поверхности штукатурки появляются трещины, отбитые места и другие дефекты. От многократной окраски штукатурки клеевыми и известковыми красками на ее поверхности появляются толстые слои краски – набела. При последующем выполнении малярных работ нанесенная краска начинает покрываться трещинами и шелушиться.

И в том и другом случае штукатурку следует ремонтировать. К ремонтным работам относятся отбивка отставшей штукатурки, соскабливание старого набела, оштукатуривание отбитых мест, разрезка щелей и трещин с последующей их подмазкой.

Материалы для ремонта штукатурки следует приготовлять в небольшом количестве, без излишков. Прежде всего ремонтируют потолок, а затем стены.

Перед ремонтом следует определить прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или другим подходящим инструментом. Если штукатурка держится на поверхности прочно, то при простукивании она издает глухой звук; если непрочно – звонкий, или, как говорят опытные строители, штукатурка «бухтит».

Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим инструментом до прочно удерживающихся мест. Отбив штукатурку на деревянных поверхностях, проверяют прочность набитой драни, пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если толщина штукатурки была свыше 30 мм, то при подготовке к ремонту необходимо набить гвозди и оплести их проволокой. Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают, а если необходимо, то пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.

После отбивки отставших мест и подготовки поверхностей счищают набел. Счищать набел до отбивки штукатурки не следует, так как одновременно приходится счищать набел со штукатурки, которую нужно отбивать.

Набел счищают скребками, слегка нажимая на них. Если набел держится слабо, то его счистка производится всухую. Когда он держится прочно, то поверхности хорошо смачивают водой с помощью большой кисти. Операцию по смачиванию или размывке иногда приходится выполнять несколько раз, т. е. до тех пор, пока набел полностью не размякнет и не будет легко удаляться.

Размывку ведут точно так, как окрашивают поверхность, – сильно нажимая на кисть. Операцию повторяют несколько раз, используя чистую, лучше горячую воду. Набел необходимо удалить полностью, поскольку он препятствует сцеплению с ним раствора.

Во время ремонта приходится счищать и старые обои. Плохо приклеенные легко сдираются. Если же обои прочно приклеены, их смачивают водой, лучше горячей, и снимают при помощи отрезовки или скребка отдельными слоями, постепенно счищая до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности после обоев клейстер необходимо также смыть за один или два раза горячей водой и только после этого оштукатуривать отбитые места и перетирать поверхность штукатурки.

Оштукатуривание отбитых мест

Отбитые места штукатурки и особенно ее кромки следует хорошо смочить водой. Чем лучше смочены кромки старой штукатурки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой обязательно образуются трещины.

Оштукатуривают отбитые места так: сначала наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой, после этого делают накрывку и производят затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то затирку выполняют так же, как затирку старой поверхности штукатурки – вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски на общем фоне штукатурки отремонтированная часть будет выделяться пятном.

Если ремонтируемое место на штукатурке не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правило, маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если же отбитое место больше, то устраивают на уровне со старой штукатуркой маяки и по ним разравнивают раствор.

Раствор следует разравнивать точно в одной плоскости со старой штукатуркой, тщательно его притирать к ней, чтобы оштукатуренное место не выделялось из общей плоскости. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхности старой штукатурки, разрезают и расшивают трещины.

Перетирка штукатурки и ремонт тяг

Для лучшего прилипания раствора поверхность штукатурки перед перетиркой смачивают или промывают водой с помощью кисти. При перетирке на поверхности остается тонкая пленка накрывки, закрывающая все дефекты.

Перетирку обычно выполняют теркой. Если набел счищен не очень хорошо, то деревянное полотно терки сильно втирает раствор в набел, смешивает его с ним, равномерно растирает, обеспечивая тем самым прочное сцепление со старой штукатуркой.

Если набел счищен хорошо, то к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не втирает сильно раствор в поверхность старой штукатурки.

Перетирка ведется следующим образом. Небольшую часть поверхности, около 0,5 м 2, смачивают водой, берут на терку немного раствора, намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке через 10–15 см друг от друга.

Затем поверхность еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно, без пропусков, растирая раствор. Если местами появятся протирины, т. е. не покрытые раствором и непритертые места, их необходимо исправить. Затирку следует выполнять вкруговую или вразгонку, так, чтобы она была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

После перетирки не должно оставаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно притирают места примыкания старой и вновь нанесенной штукатурки так, чтобы они были незаметны.

В процессе перетирки на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины. Их необходимо разрезать ножом или концом отрезовки. Если трещина тонкая, едва заметная, ее разрезают на глубину не более 5 мм, удаляя закоптевшие кромки старой штукатурки. Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем замазывают раствором (расшивают).

Раствор для подмазки трещин применяют тот, которым была выполнена штукатурка. Его приготовляют средней густоты, с силой вжимают в трещину, чтобы заполнить пустоты.

Подмазывать мелкие трещины можно чистым гипсовым тестом, но лучше смешать его с мелом (1 часть гипса и 2–3 части мела). Подмазанные места следует тщательно грунтовать, лучше всего два раза. Это делается для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полосы или пятна. Подмазанные трещины затирают обычным способом, но с тщательной притиркой со старой штукатуркой.

Если в процессе перетирки обнаруживаются неустранимые (ржавые или другие) пятна или же они вновь появляются после перетирки, то штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Замазка щелей между стеной и плинтусом также входит в число ремонтных работ. В процессе подмазки плинтусов расчищают имеющуюся щель с помощью отрезовки или хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, разравнивают лопаткой или отрезовкой и притирают небольшими полутерками или теркой. Плинтусы после подмазки очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг (карнизов). С них весьма трудно счищать набел скребками, и поэтому его приходится тщательно смывать горячей водой щетинными жесткими кистями.

Встречающиеся трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают маленькими полутерками; отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие места тяг исправляют полутерками. Если тяги отбиты на длину свыше 2 м, то их лучше всего дотянуть, изготовив для этого шаблон.

Ремонт потолков из сборных железобетонных плит

Потолки из сборных железобетонных плит широко применяются в массовом жилищном строительстве. На этих потолках между плитами находятся русты – углубления, которые должны быть совершенно прямолинейными и одинаковой ширины.

Со временем от осадки перекрытий штукатурка между плитами отпадает, и появляется необходимость исправить ее и устроить новые русты. Для этого предварительно изготовляют ровное правило по длине комнаты (по длине рустов) или же делают его составным из двух-трех кусков, и так называемую рустовку, которая представляет собой полутерку небольших размеров с вырезом на полотне и прибитой к нему режущей частью – железкой, одна сторона которой стачивается. Железку выгибают по форме руста в виде полуокружности диаметром от 5 до 10 мм.

Для удержания правил на потолке необходимо иметь две-три или более нестроганые рейки или тонкие неширокие доски длиной на 5—10 см больше высоты помещения. Крепят правила путем прижатия рейками, используя их гибкость. При креплении правил их слегка изгибают. Если рейки жесткие и не изгибаются, между ними и правилом вставляют клинья.

Изготовив правило, рейки и рустовку, кромки между плитами расчищают, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают раствором все заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, тщательно притирая кромки. Затем крепят правило к потолку так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился между плитами. Рустовку прижимают к правилу, делают нажим нужной силы и трут ею, срезая раствор на полную глубину. Прорезав руст, его смачивают водой и исправляют маленьким полутерком, натирая его.

Ремонт стен панельных и блочных зданий

Ремонт швов между панелями и блоками производится точно так же. Швы очищают от слабо держащегося раствора, хорошо подготовляют их, плотно заполняют приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивая его, затирая, тщательно притирая края.

Если сквозь швы продувает холодный воздух, их до начала оштукатуривания необходимо законопатить. Для этого используют нож, стамеску, шпатель или же конопатку – лопаточку шириной 50–80 мм, толщиной не более 5 мм, с тонко срезанным лезвием.

Для законопачивания швов приготовляют небольшие (около литра) порции сметанообразного гипса, смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют в щель и тщательно уплотняют, нанося удары по конопатке молотком. Оконопатку следует выполнять так, чтобы она не доходила до уровня стены на 2 см. Затем швы замазывают раствором.

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

Главный недостаток облицованных листами сухой штукатурки поверхностей заключается в том, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство толщиной 20–30 мм и более. Из-за этого листы местами продавливаются и требуют ремонта. Их заделывают кусками сухой штукатурки, фанеры или картона.

Ремонт выполняют в такой последовательности. Прежде всего обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника или квадрата. Затем вырезают кусок-заплату точно такой же формы. Поверхность под ремонтируемым местом подготовляют, очищая от пыли, грязи, и смачивают водой. Приготовляют гипсо-клеевую мастику или гипсовое тесто в количестве, необходимом для ремонта, и наносят его на ремонтируемое место лепки так, чтобы оно было на 10–15 мм выше существующей облицовки. К этим местам приставляют приготовленную заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. После схватывания мастики или раствора швы замазывают мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают.

Ремонт поверхностей, облицованных сухой штукатуркой, можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком, состава 1:3. Для этого обрезают кромки ремонтируемого места, подготовляют поверхности, изготовляют из бумаги валик и закладывают его в пространство между стеной и сухой штукатуркой так, чтобы он отступал от края кромок на 1 см. Смачивают поверхность и кромки сухой штукатурки водой, приготовляют раствор и наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Бумажные валики предохраняют потери раствора и удерживают его около кромок. Заполнив ремонтируемое место раствором, его разравнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Выполнение новой штукатурки на стенах и потолках

Выполнение новой штукатурки производится в такой последовательности. Если оштукатуривают потолки, выполненные из бетона, а стены изготовлены из бетона или кирпича, то сначала устраивают подмости, подготовляют потолки и верх стен от потолка до подмостей и приступают к оштукатуриванию сначала потолка, затем верха стен. Оштукатурив верх стен, подмости убирают и оштукатуривают низ стен. Когда имеются карнизы, то их вытягивают после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. После вытягивания карниза и разделки углов делают накрывку на потолках и вверху стен и затирают ее. Откосы оштукатуривают по ходу выполнения штукатурки на стенах.

Если стены и потолок деревянные, то сначала подготовляют стены до того уровня, где их можно достать с пола. Затем устраивают подмости и подготовляют верх стен и потолок. Оштукатуривание выполняют так, как это было сказано выше. Когда оштукатуривают только одни перегородки, то их прежде всего подготовляют, устраивают подмости и оштукатуривают.

Оштукатуривание выполняют так. Прежде всего приготовляют сметанообразный раствор и наносят обрызг путем набрасывания, покрывая сплошным слоем всю поверхность или какую-то ее часть. Затем приготовляют раствор для первого слоя грунта в виде густой сметанообразной массы, которую также наносят путем набрасывания, покрывая им сплошным слоем нанесенный обрызг. После этого делают более густой раствор для второго слоя грунта и наносят его набрасыванием или намазыванием, хорошо разравнивая.

Исправив все раковины и другие дефекты на нанесенном грунте, приготовляют раствор для накрывки, наносят его на выровненный грунт, разравнивают и после схватывания затирают.

Следует указать, что каждый слой раствора наносят на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы последующий слой раствора не сползал со стен или не падал с потолков.

Сначала оштукатуривают потолок, затем стены. При этом всю оштукатуриваемую площадь часто невозможно сделать сразу, поэтому работу приходится выполнять частями – захватками. Например, оштукатуривая стену, надо сначала устроить подмости и оштукатурить какую-то захватку, чаще всего в виде горизонтальной полосы на одну треть высоты стены, по всей ее ширине. После затирки этой захватки приступают ко второй, затем третьей, до самого пола.

Тем, кто никогда не выполнял этой работы, не очень-то просто получить совершенно ровную поверхность стены, выравнивая раствор полутерком или соколом. Поэтому оштукатуривание лучше всего вести по маякам – устроенным из раствора или деревянных реек направляющим в виде полос.

Устройство маяков из раствора или деревянных реек

Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.

После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.

К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.

Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют прави́ло, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между прави́лом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, прави́ло снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться прави́ло.

Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним прави́ло, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.

Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.

Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.

Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави́лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.

Вытягивание карнизов и разделка углов

Если в комнате, где имеются вытянутые карнизы, ставят перегородку, то без карниза она будет выглядеть как бы пятном, показывая, что сделана дополнительная перегородка. Чтобы эта перегородка не отличалась от стен или других перегородок, на ней следует вытянуть карниз с помощью шаблона, на профильной доске которого должно быть точное обратное изображение ранее вытянутого профиля.

Вытягивание выполняют только тогда, когда вверху стены или стены и потолка нанесен и тщательно выровнен грунт. После вытягивания стену полностью оштукатуривают.

Изготовление шаблона и навешивание правил

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Вытягивание выполняет профильная доска, которая является основной частью шаблона. Изготовляется она из строганой доски, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире потолочной части карниза и длиннее стеновой части на 5—10 см. Это необходимо для устройства так называемых отмазок, т. е. ровно вытянутых полос раствора, которые нужны для того, чтобы на них в дальнейшем было легче нанести накрывку и выполнить затирку. На выстроганную доску переносят профиль вытянутого карниза. Чтобы его снять точно, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе ровную борозду. Вставляют в эту борозду выстроганную заготовку для будущей профильной доски и обводят по профилю карниза карандашом, оставляя след на доске. Сняв профиль, излишки дерева срезают ножом, приставляя профильную доску к карнизу и исправляя все неточности. Исправление производят до тех пор, пока профильная доска всеми своими точками не будет соприкасаться с карнизом.

Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать карнизу, другая срезается под углом 30–40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают железом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерево не выходило из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.

Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время требуют больше времени на так называемую разделку углов. Длина полозка равняется длине салазок. Длина подкосов зависит от длины салазок и высоты профильной доски.

Монтаж шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и крепко прибивается двумя-тремя гвоздями, которые вбиваются в салазки и проходят своими концами в профильную доску. Чтобы укрепить ее под углом 90° и не позволять ей качаться, доску укрепляют подкосами. Подкосы прибивают к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Подкосы являются одновременно ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания.

Шаблон при вытягивании карнизов или других тяг обязательно движется по прави́лам, которых должно быть две штуки – нижнее и верхнее. Они могут быть изготовлены из теса или более толстых досок. Нижнее прави́ло должно входить в распор между стенами, а верхнее – быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 5 см. Это необходимо для того, чтобы можно было вставить шаблон в прави́ла и вынуть его.

Так как вытягивание производится на одной стороне комнаты, то навесить прави́ла следует так, чтобы вытягиваемые элементы соответствовали другой стороне.

Этому надо уделить должное внимание. Прежде всего от нижнего облома карниза на обеих стенах надо отмерить такое же расстояние с точностью до 1 мм, какое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок, и поставить метки.

Затем к этим меткам необходимо приставить верхней кромкой нижнее прави́ло и прочно его укрепить с помощью гвоздей. Шаблон ставят на нижнее прави́ло таким образом, чтобы он точно стал по отвесу. Потом на его верхнем конце на потолке делают метки и укрепляют верхнее прави́ло. Салазки прижимают к стене и прибивают к ним внизу полозок. После этого шаблон продвигают (протягивают) по прави́лам. В тех местах, где он туго проходит по потолку, штукатурку немного срубают, чтобы шаблон проходил свободно.

Вытягивание карниза

Перед вытягиванием потолок, где проходит верхняя часть карниза, рекомендуется насечь и при вытягивании хорошо смочить водой.

В прави́ла ставят шаблон и смотрят на толщину штукатурного намета; если он окажется толще 5 см, то набивают гвозди и оплетают их проволокой. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу раствора на 2 см. Затем между прави́лами набрасывают сметанообразный раствор. После его схватывания наносят слой раствора не толще 10 мм. По каждому нанесенному слою раствора протягивают шаблоном.

При вытягивании профильная доска срезает лишний раствор, оформляя тем самым профиль карниза. Шаблон рекомендуется вести плавно, с нажимом на прави́ла и без остановки. После каждого протягивания шаблон, и в частности профильную доску и прави́ла, очищают от раствора. Вытягивание грунта повторяется до тех пор, пока не получится совершенно гладкая тяга, без раковин и шероховатостей. При вытягивании грунта шаблон ведут окованной кровельной сталью стороной вперед. Это делают для того, чтобы стальной профиль срезал все выступающие места.

Через 5—10 минут после последнего протягивания шаблон снова вставляют в прави́ла и проводят им еще раза два-три по поверхности, при этом сильно прижимая шаблон к карнизу. Это называется протягиванием «на сдир». Оно необходимо для того, чтобы достигнуть свободного прохода шаблона по прави́лам, а также получить небольшое пространство между вытянутым грунтом и профильной доской для накрывочного слоя.

После этого шаблон, прави́ла и ящик очищают от раствора и хорошо промывают водой. Раствор для накрывочного слоя (вытягивания «избела») приготовляют из чистого известкового теста и гипса, просеянных через частое сито. Его приготовляют в консистенции густой сметаны и дают немного подсесть (слегка загустеть). Подсевший раствор наносят на смоченный водой грунт тонкими слоями и протягивают шаблоном. Нанесение раствора и протягивание повторяется обычно 2–3 раза, пока поверхность тяги не станет чистой, гладкой, без раковин и шероховатостей. При вытягивании «избела» шаблон ведут так, чтобы срезанная сторона профильной доски двигалась вперед. При вытягивании «избела» во избежание образования стыка ни в коем случае нельзя останавливаться посередине тяги.

Разделка углов

Вытянув карниз и сняв прави́ла, приступают к разделке углов. В углы набрасывают раствор, процеженный через частое сито, так, чтобы он был выше вытянутого карниза на 1 см. После схватывания раствора приступают к разрезанию угла линейкой. Линейка делается из дерева и бывает прямоугольной или полукруглой формы. Один конец линейки срезают под углом 20–30°. К нему прибивают 2—3-миллиметровую стальную полоску со сточенным концом. Линейка может быть длиной 30–40 см, толщиной 1–1,5 и высотой 5–6 см. Ходовая часть должна быть обязательно ровно выстроганной. Техника разделки заключается в том, что линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и ровно продвигают ее вдоль стальным концом вперед. Продвигаясь, она срезает в углу лишний раствор, оставляя после себя необходимую форму тяги. Все отделанные линейкой части тяги должны точно сойтись в углу со стороны карниза. После разрезки линейкой обломов их зачищают маленькими полутерками и отрезовкой. Они должны быть точно похожи на вытянутые шаблоном обломы.

Оштукатуривание откосов и заглушин

До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов.

Оконопачивание

Эту операцию выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется слишком большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.

При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.

Для оконопачивания применяют паклю, обработанные антисептиком войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Материалы смачивают в приготовленном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают конопаткой или другим подходящим инструментом.

Паз заполняют не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2–3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса может образоваться трещина.

Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопачивания в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

Оштукатуривание внутренних откосов

Оштукатуривание верхних откосов начинают с того, что на верхние части откосов строго горизонтально навешивают прави́ла. Оштукатурив верх откосов, прави́ла навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Прави́ла изготовляют из теса и укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом.

При оштукатуривании откосам придают так называемый «угол рассвета» (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть несколько другим, чем внутри. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником. К угольнику прибивают планку или «собачку», которая указывает место прибивки прави́л. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

После установки и тщательной проверки вертикальности прави́л уровнем производят их закрепление на поверхности.

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают так называемой малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Одна сторона малки имеет вырез, движется по коробке, а вторая – по прави́лу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней отступ на 15–20 мм. Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам свободно открываться.

Если на коробках поставлены петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малку рекомендуется оковывать сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор.

При разравнивании раствора малку плотно прижимают к коробке и прави́лам. Держат малку обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы, разравнивают малкой и затирают. Намазывание раствора полутеркой дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Прави́ла снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20–30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.

Оштукатуривание заглушин

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушин своей плоскостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраивается сквозной, нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10–15 см. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до плечиков делают из известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.

Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как и оконные.

Железнение штукатурки

Железнение (заглаживание) штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.

Существуют два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. После наслоения в 2–3 мм цемент разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем толщиной 2–3 мм и тщательно заглаживают его отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков, поверхности.

Устройство подоконников

В строительной практике существует два способа устройства подоконников. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, деревянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть предусмотрен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делают в виде продольного желобка глубиной 1–1,5 см, расположенного на расстоянии 3–5 см от свешивающегося края подоконной доски.

Устанавливают готовые подоконники после оштукатуривания нижних заглушин. Когда делают деревянный подоконник, низ обивают пропитанным антисептиком войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2–3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2–3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1–1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в углубление в коробке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок обрабатывают антисептиком и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Непосредственно в оконном проеме подоконники отливают из цементного раствора. Для этого делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять – семь дней после заливки раствора, исправляют выявленные дефекты.

Опалубку лучше делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10–15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу глиной или гипсовым раствором.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания раствором поверхности стен и потолков можно облицовывать листами сухой штукатурки (обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами).

Листы гипсовой сухой штукатурки представляют собой изделия из строительного гипса в чистом виде или с минеральными или органическими добавками, облицованные картоном по всем плоскостям, кроме торцовых граней. Длина листов – 2500, 2700, 2900 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина – 10 и 12 мм.

Древесно-волокнистые плиты подразделяются на сверхтвердые, твердые, полутвердые и др. Размеры плит бывают длиной от 2200 до 3600 мм, шириной от 1000 до 1800 и толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

К деревянным поверхностям листы крепят гвоздями с широкой шляпкой. Если поверхности негвоздимые – кирпичные, каменные, бетонные, – то плиты или листы не прибивают, а приклеивают с помощью мастик.

Сухая штукатурка может быть наклеена на поверхности точно и прочно. Облицованные поверхности таким способом можно окрашивать или оклеивать обоями, выполняя эту работу через трое суток после облицовки.

Приготовление мастик

Для приготовления гипсовой мастики на известково-клеевом растворе мелкие кусочки животного клея заливают холодной водой и оставляют для набухания на 15–16 часов. Если используется галерта (жидкий клей), то ее оставляют в воде на 2–3 часа. Количество воды берется из расчета 2,5–3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты.

После набухания указанного количества клея в него добавляют 1 кг известкового теста для плиточного столярного клея и 2 кг для галерты.

Клей с добавленной известью варят в паровой бане или на слабом огне в течение 5–6 часов, тщательно перемешивая. После варки в полученную массу наливают около 10 л воды и все тщательно перемешивают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс. Приготовленная мастика схватывается не ранее чем через 50 минут. Для приклеивания 1 м 2сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Гипсо-опилочную клеевую мастику приготовляют, добавляя к 4 частям строительного гипса 1 часть опилок, и смесь тщательно перемешивают. Полученную смесь затворяют клеевой водой слабой концентрации (на три ведра воды добавляют 25 г клея). Гипсо-опилочная клеевая мастика начинает схватываться через 30 минут. Такая мастика прочно сцепляется с поверхностью и листами сухой штукатурки, она легка, пластична и хорошо наносится.

Приклейка листов

Листы сухой штукатурки можно крепить различными способами. В одном случае целые листы ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, устраивая для этого в его середине паз и сгибая под углом 90°; тем самым образуется лузг (острый угол). При использовании другого способа целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.

По качеству исполнения оба способа равноценны. Независимо от выбранного способа поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80x80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.

Из сказанного следует, что устраивать опорные марки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ устройства марок, а именно: наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам прави́ло. Посередине листа желательно устраивать несколько марок, выравнивая тем самым поверхность и создавая жесткую основу под наклеиваемый лист.

После устройства опорных марок на всех поверхностях приступают к креплению листов. Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Если целые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь так, чтобы одна сторона картона осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выполняют следующим образом: приготовляют мастику и наносят ее порциями под каждый лист. Эти порции должны занимать не менее 10 % общей площади листа и расстояние между ними не должно превышать 400 мм. В местах стыков лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно припрессовывают, нанося удары прави́лом.

В процессе приклейки следует обращать внимание на то, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 10–15 мм. Выдавленную кромкой листа мастику следует снять лопаткой. Под следующий лист тоже наносят мастику и точно так же приклеивают его. Таким образом облицовывают все помещения. Мастика, выдавленная между кромками листов, срезается и заглаживается.

Для экономии раствора и использования многочисленных обрезков сухой штукатурки опорные марки часто устраивают из этих обрезков, нарезая их полосками шириной по 5 см и наклеивая на мастике в несколько слоев. Между такими опорными марками также наносится мастика и приклеиваются листы.

После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые необходимо заделать с помощью гипса, затворенного на клеевой воде (гипсо-клеевой мастике).

Швы замазывают приготовленным раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора можно применить шпаклевку. Иногда обжатые кромки, прилегая друг к другу, образуют желобок, который надо заклеить полоской картона. Наклеивают его на шпаклевке или столярном клею, с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы в обязательном порядке зачищают шкуркой заподлицо.

Дефекты штукатурки

К наиболее распространенным дефектам штукатурки, возникающим вследствие неправильного приготовления растворов и ведения работ, относятся дутики, трещины, отслаивание и вспучивание.

Дутики образуются из-за применения невыдержанной извести, мелкие частицы которой, попав в штукатурку, начинают через некоторое время гаситься, образуя маленькие бугорки с белым пятнышком в середине. Дутики могут гаситься длительное время. Выполненную штукатурку в таком случае следует срубить и выполнить вновь.

Трещины крупные или мелкие возникают оттого, что для оштукатуривания применялись либо жирные, либо плохо перемешанные растворы. Трещины также могут быть от быстрого высыхания штукатурки – сквозные ветры, высокая температура. Трещины также появляются от применения отмоложенных известково-гипсовых растворов или нанесения известковых, цементно-известковых или цементных растворов толстыми слоями на не схватившийся раствор, ранее нанесенный на поверхность. Трещины над клетками набитой драни могут быть от применения более толстой драни, чем предусмотрено, или от недостаточно толстых слоев раствора над поверхностью драни.

Отслаивание штукатурки может возникать вследствие того, что раствор наносился на чрезмерно сухую поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора или оттого, что на слабый раствор наносился более крепкий, например, на известковый наносился цементный раствор.

Вспучивание штукатурки происходит обычно потому, что раствор наносился на чрезмерно сырые поверхности, или от постоянного увлажнения оштукатуренных поверхностей известковым или известково-гипсовым раствором.

Малярные работы

Материалы для малярных работ

Пигменты

Пигменты —это тонкомолотые порошки сухой краски, в основном минерального происхождения. Они применяются для приготовления различных покрасочных составов, лаков, эмалей и т. д.

Кроме минеральных, или естественных, пигментов применяют также искусственные. Пигменты не должны растворяться в воде, масле или растворителях; смешанные с ними, они должны через некоторое время осесть или садиться на дно, оставляя на поверхности чистую воду или масло.

Перед применением пигменты должны быть тонко помолоты. Чем тоньше помол, тем выше их качество. Кроме того, пигменты не должны изменять свой цвет от солнечных лучей, не размываться водой и не изменять свой цвет от многократных увлажнений, высыханий и от воздействия на них щелочей.

Белые пигменты

К белым пигментам относятся известь воздушная, мел, белила.

Известь воздушнаяприменяется для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. В нее добавляют только щелочестойкие пигменты (сурик железный, охру, сажу и др.). Применять можно известковое тесто или известь-кипелку, которую гасят, заливая 1 ее часть 3 частями воды, тщательно перемешивая в процессе гашения, процеживая затем через частое сито.

Мелбывает по цвету снежно-белым, с сероватым или желтоватым оттенком, комовой и молотый до состояния тонкого порошка. Высокосортный мел получается путем отмучивания или отвеивания, в результате чего он освобождается от песка и других примесей.

Для приготовления замазок и шпаклевок лучше всего применять совершенно сухой мел, просеянный через частое сито. Чем тоньше мел, тем выше качество окраски, шпаклевки или замазки.

Белила —белые порошки весьма тонкого помола, имеющие разные названия. Свинцовые белила являются порошком углекислого свинца. Цинковые белила получают путем сжигания металлического цинка. Титановые белила получают из титановых руд.

Желтые пигменты

Охра —земляная краска желтого цвета, имеет разные оттенки. Устойчива во всех отношениях. При прокаливании становится коричнево-красной. Такая охра называется жженой, или черлядью.

Кроны —искусственные минеральные (свинцовые или цинковые) краски от лимонного до оранжевого цвета.

Синие пигменты

Ультрамарин(синька) обычно имеет зеленый или синий оттенок. Ультрамарин широко применяется в меловых и известковых составах.

Лазурь —краска синего цвета, совершенно нещелочестойкая. Применяется только в масляных и эмалевых красках. Для усиления цвета добавляется в небольших количествах в сажу.

Красные пигменты

К красным пигментам принято относить сурик, мумию, киноварь и др.

Сурик железный —это краска кирпично-красного цвета. Сурик свинцовыйпредставляет собой краску красно-оранжевого цвета.

Мумия —краска от светло-красного до темно-красного цвета. Бывает искусственная и естественная. Краска неустойчивая, так как сначала дает яркие оттенки, которые быстро темнеют и становятся темно-буро-красными.

Киноварь —естественная или искусственная краска разных оттенков. Устойчива к кислотам и щелочам, но меняет цвет от воздействия солнечных лучей.

Зеленые пигменты

Хромовые зелени(окиси хрома) состоят из смеси желтых кронов с лазурью. В зависимости от количества лазури получаются различные оттенки.

Медянка —минеральная краска голубовато-зеленого цвета. В основном служит как добавка в свинцовые белила, применяемые для окрашивания железных крыш. Ввиду ядовитости для внутренних работ не применяется.

Зелень свинцоваяизготовляется путем смешивания желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью.

Коричневые пигменты

Умбра —натуральная краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига становится красновато-коричневой.

Сиена жженая —краска по своим свойствам близка к охре. Главным образом применяется при разделке различных поверхностей под дуб или ясень.

Черные пигменты

Сажа —черная краска, чаще всего получаемая после сжигания нефти или газа. Сажа смешивается только с клеевой или мыльной водой.

Перекись марганца —молотый природный минерал. Хорошо смешивается с водой.

Древесный угольи графитпосле измельчения и просеивания через частое сито могут служить в качестве черной краски.

Бронзовые пигменты

Бронзовыеи алюминиевые порошкив основном применяются для окраски металлов, а также различных малярных отделок.

Связующие материалы

Для того чтобы окрасочные составы прочно прилипали к поверхностям и после высыхания образовывали крепкую пленку, их приготовляют на различных связующих материалах.

Клей животныйбывает мездровый и костный. Первый изготовляют из обрезков кож и других подобных отходов. Второй – из костей. Клей выпускают в продажу плитками, порошком или крупой.

Для приготовления раствора животного клея его необходимо сварить. Для этого клей дробят на мелкие куски, кладут в крепкую посуду, заливают холодной, лучше кипяченой, водой и оставляют на 12 часов для разбухания. Посуду с разбухшим клеем помещают в другую емкость с водой, которую ставят на огонь. Таким образом, клей варится на паровой бане, где он постепенно плавится. Лучше всего приготовлять клей 10 %-ной крепости, т. е. 100 г клея варят в 1 л воды. В теплое время года сваренный клей быстро портится. Поэтому его следует приготовлять в небольшом количестве. Излишки клея лучше хранить в холодильнике.

Мукаи крахмалприменяются для приготовления клей-стеров при наклейке обоев, а также для заклейки водных (меловых) красочных составов.

Известь, разведенная водой, является готовым окрасочным составом белого цвета. Для придания прочности в известь добавляют немного поваренной соли, которую лучше всего предварительно растворить в воде.

Олифыявляются связующими веществами для масляных составов. Делятся олифы на натуральные, изготовляемые из растительных высыхающих масел, полунатуральные, содержащие в своем составе 50 % растительных сгущенных масел, разбавленных таким же количеством менее ценных, чем растительное масло, растворителей, и искусственные – с содержанием растительных масел до 35 %. Все олифы должны высыхать без отлипа за 24 часа.

Эмульсионные связующие вещества приготовляются из олифы, щелочи и клея. Они используются в качестве заменителя олифы для разведения масляных красок, в основном применяемых для внутренних работ.

Масляные и эмалевые красочные составы

Эти составы применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. Эмалевые составы выпускаются только готовыми к употреблению. Масляные составыбывают готовыми к употреблению или густотертыми – которые для работы необходимо развести олифой.

Приготовляют масляные краски следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами и многократно тщательно перетирают на особых вальцовых краскотерках.

Для приготовления краски нужного цвета приходится смешивать вместе две-три или более краски. При этом следует знать, что не все краски можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: белила цинковые – с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью; белила свинцовые – с белилами литопоновыми, киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой, ультрамарином; белила литопоновые – с белилами цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; белила титановые – с лазурью.

Крон желтый нельзя смешивать с киноварью ртутной и баритовой желтой, цинковую желтую – с кобальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолетовым.

Можно смешивать со всеми красками марс желтый, зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, кость жженую и виноградную черную.

Эмалевые красочные составы(эмали) приготовляют путем растирания пигментов с масляным лаком.

Глифталевые эмали общего назначения марки ГФ-230 применяют для внутренней окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Их не рекомендуется использовать для окраски полов и наружных поверхностей.

Пентафталевые эмали марки ПФ-115 служат для окраски внутренних и наружных поверхностей по штукатурке, металлу и сухому бетону.

Кроме этих эмалей имеются и другие, например этилцеллюлозные, перхлорвиниловые и др. На посуде с эмалями имеются этикетки, указывающие назначение эмалей и способы применения.

Лаки —это растворы различных смол в растительных высыхающих маслах или спиртах. Они бывают светлые и пигментированные, т. е. с добавкой красок.

Масляные лаки делятся на светлые и темные. Они применяются для покрытия окрашенных и неокрашенных поверхностей столярных изделий и полов. Лак № 4 применяют только для внутренних работ, лак № 5 – для внутренних и наружных работ. Лаки светлый и темный № 6 применяют для наружных работ по различным поверхностям.

Спиртовые лаки бывают светлые и пигментированные. Они в основном применяются только для внутренних работ в сухих помещениях, поскольку от воздействия влаги спиртовой лак быстро разрушается.

Растворители и разбавители

Эти материалы применяют для того, чтобы растворить или разбавить до рабочей густоты различные сгущенные масла, смолы, красочные составы. Они также применяются для мытья инструмента и других целей.

Сиккативы —окислы некоторых металлов в виде жидкости. Их используют для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. В олифу или краску сиккативы следует добавлять от 15 до 150 г на 1 кг взятых материалов. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка краски становится более хрупкой. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные – в темные.

Скипидарбывает бесцветным, с лимонным, красноватым или красно-коричневым оттенком. Добавляется он в масляные краски (составы) для разбавления и ускорения высыхания. Смешанный с олифой, скипидар высыхает за 24 часа. Хороший очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок, а плохо очищенный несколько замедляет.

Бензини керосинприменяются как растворители для некоторых видов смол, для мытья рук, инструментов и для других целей.

Лаковый керосин, или уайт-спирит, применяется как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. При работе с уайт-спиритом следует помнить, что он очень огнеопасен.

Сольвент-нафтаявляется хорошим растворителем для асфальтовых лаков, искусственных олиф и т. д.

Ацетон —прекрасный растворитель для нитрокрасок. Весьма летуч и огнеопасен.

Вспомогательные материалы

Эти материалы применяют для приготовления различных окрасочных, шпаклевочных и огрунтовочных составов.

Медный купорос(кристаллы синего цвета) применяют для приготовления купоросного грунта под клеевые окраски, а также добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или для придания голубого цвета. Растворять купорос следует только в эмалированной или деревянной посуде. Железная емкость быстро разрушается и приходит в негодность.

Квасцы алюминиево-калиевые(прозрачные бесцветные кристаллы или белый порошок) применяются для приготовления грунтовок, придают прочность известковым составам и предохраняют клейстер от быстрого загнивания.

Нашатырный спирт(прозрачная бесцветная жидкость с резким запахом) применяется для разных целей, например для промывки закопченных поверхностей, приготовления эмульсий и т. д.

Мыло хозяйственное(твердое или жидкое) применяется для приготовления грунтовок, шпаклевок, эмульсий, мытья рук, инструментов и для других целей.

Пемза(искусственная или естественная) применяется для зачистки поверхностей, предназначенных для окраски, а также различных прошпаклеванных поверхностей.

Лещадь(кирпичи из белой глины) используют для грубой зачистки оштукатуренных поверхностей.

Шкурка —плотная бумага, намазанная клеем, посыпанная с одной стороны мелким наждачным порошком, толченым стеклом и другими материалами. Применяется для зачистки различных поверхностей. По крупности насыпанного зерна шкурки делятся на номера. Чем больше номер, тем крупнее зерна шкурки, например № 200 имеет крупность зерен 2500 микрон (2,5 мм), № 40 – крупность зерен 500 микрон (0,5 мм).

Приготовление грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов

Качество окраски зависит не только от того, как выполняется работа, но и как приготовлены всевозможные составы, применяемые для работы. И поэтому, приступая к работе, следует внимательно отнестись к приготовлению различных составов, используемых при клеевых, известковых, масляных и других окрасках.

Грунтовки

Грунтовки, или огрунтовочные составы, применяют для того, чтобы до окраски покрыть ими поверхности. Высыхая, грунтовка оставляет тонкий водонепроницаемый слой. При окрашивании окрасочный состав, или колер, ложится на грунтовку тонким ровным слоем, легко растушевывается и дает возможность получить чистую окраску.

Если же не грунтовать поверхности, то они могут неодинаково впитывать колер, местами его будет больше, местами меньше, и окраска будет неравномерной, т. е. пятнами или полосами. Без огрунтовки выполнять окрашивание не рекомендуется, так как невозможно получить чистой и равномерной окраски.

Чаще всего грунтовки имеют строго определенное назначение, например для известковой или для клеевой окраски, но бывают и универсальные грунтовки.

Далее мы приводим рецепты приготовления различных грунтовок под разные окраски, что дает возможность выбрать ту или другую из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовки под известковые окраски

Рецепт 1

Грунтовка на известковом тесте с солью

На 10 л состава берут:

Известкового жирного теста – 2500 г

Соли поваренной – 50—100 г

(Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)

Приготовляют эту грунтовку так. В 5 л воды тщательно размешивают известковое тесто. В 2 л кипящей воды размешивают отдельно соль или квасцы. После их растворения раствор тонкой струей вливают в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой до 10 л. Приготовленную грунтовку надо процедить через сито с сечением отверстий не более 1x1 мм.

Более сложные, но лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называются мыловаром. Мыловар пригоден для использования как под известковую, так и под клеевую окраску.

Рецепт 2

Грунтовка мыловар на извести-кипелке

На 10 л состава берут:

Извести-кипелки (комовая негашеная) – 200 г

Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

Олифы – 50—100 г

Мыло растворяют в 2–3 л кипящей воды, затем добавляют в нее олифу с тщательным перемешиванием до получения однородной жидкости, без заметных слоев олифы. Известь гасят в 5 л воды и во время кипения извести постепенно вливают в нее мыльно-масляную жидкость, все тщательно перемешивают до получения однородного теста. Затем тесто заливают водой до 10 л и процеживают через сито. Правильно приготовленная грунтовка должна быть совершенно однородной, без плавающих на поверхности капель масла.

Рецепт 3

Грунтовка мыловар на известковом тесте

На 10 л состава берут:

Известкового теста (жирного) – 2000–3000 г

Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

Олифы – 100 г

Мыло растворяют в 2–3 л кипящей воды и постепенно вводят, тщательно перемешивая, олифу. Полученную мыльно-масляную жидкость медленно вливают в известковое тесто и тщательно перемешивают. Смесь разбавляют водой до 10 л.

Грунт мыловар можно применять и для огрунтовки под клеевые краски. Но лучше всего в этом случае приготовить купоросную или квасцовую грунтовки.

Рецепт 4

Купоросная грунтовка под клеевую окраску

На 10 л состава берут:

Купороса медного – 100–150 г

Мыла хозяйственного 40 %-ного – 250 г

Клея животного твердого (сухого) – 200 г

Олифы – 15–25 г

Мела просеянного – 2000–3000 г

В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л кипящей воды, растворяют в ней медный купорос и тщательно перемешивают. В отдельной посуде в 2 л воды варят клей. Мыло лучше растворить также в отдельной посуде, влить в клей и все тщательно перемешать.

В полученную мыльно-клеевую горячую жидкость постепенно добавляют олифу, тщательно все размешивают до получения эмульсии. В полученную эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса, насыпают мел и доливают водой до 10 л. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, называемая купоросным грунтом.

Рецепт 5

Квасцовая грунтовка под клеевую окраску

На 10 л состава берут:

Квасцов алюминиево-калиевых – 150 г

Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

Клея животного твердого – 200 г

Олифы – 25–30 г

Мела просеянного – 2000–3000 г

Квасцы растворяют в 3 л кипящей воды. В отдельной посуде в 2 л кипящей воды растворяют клей. В клеевой воде растворяют мыло и вводят туда олифу. Мыло лучше всего растворить отдельно в 2 л кипящей воды. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании вливают раствор квасцов, затем сыплют мел и льют воду до указанного объема, т. е. до 10 л. После приготовления грунтовки ее процеживают через частое сито и сливают для хранения.

Если поверхности сильно закопчены, то приходится производить огрунтовку не один, а два-три раза. Первая огрунтовка должна производиться более крепким составом в горячем состоянии (70–80 °C). Вторая производится более слабым составом, и ее наносят теплой, с температурой 40–50 °C. Третья огрунтовка приготовляется еще слабее, чем вторая, и наносится в слегка теплом или в холодном состоянии. Понижение температуры грунтов необходимо для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить пленку ранее нанесенной. Каждая грунтовка наносится на предыдущую только после ее полного высыхания.

При приготовлении грунтовок следует помнить, что мел добавляется только мелкий, хорошо просеянный через частое сито. Если добавляется сухой мел крупного помола, то его тщательно смешивают с грунтовкой и процеживают через частое сито.

Олифа добавляется в грунтовки для того, чтобы смягчить образовавшуюся пленку и обеспечить лучшее прилипание колера. При приготовлении грунтовки вливать в купорос мыло без олифы нельзя, потому что в растворе купороса оно свертывается.

Получение грунтовки различной крепости производится за счет увеличения или уменьшения количества воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Любая готовая грунтовка должна быть израсходована за срок не более двух суток.

Если в процессе огрунтовки возникнут какие-либо дефекты, то их подмазывают вслед за грунтовкой так называемой купоросной подмазкой, для приготовления которой 1 кг гипса смешивают с 2 кг просеянного мела и затворяют его эмульсией, приготовленной из 1 л купоросной грунтовки, в которую вливают 150 г клеевого раствора 10 %-ной крепости.

Проолифка и грунтовка под масляную окраску

Для подготовки поверхности к масляной окраске производят проолифку, для чего используют олифу в чистом виде или же олифу с добавкой небольшого количества сухих пигментов или тертой краски. В принципе можно использовать олифу любого цвета и сорта, но следует все же знать, что чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Добавление пигментов или краски в олифу производят для того, чтобы при проолифке избежать пропусков. Пигмента обычно берут в количестве до 10 % от веса олифы. Лучшими пигментами для этих целей считаются охра, мумия и сурик. Следует чувствовать и то, что пленка из чистой олифы не имеет такой прочности, чтобы защитить стальные конструкции от ржавления, а дерево – от впитывания влаги.

Чтобы олифа лучше и глубже проникла в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты и олифят поверхность один-два раза, до полного заполнения пор. Проолифку за второй раз производят только при высыхании ранее нанесенной олифы. В большинстве случаев проолифку под масляную окраску выполняют за один раз тонким слоем, без потеков. Далее мы приводим рецепты приготовления смесей для проолифки и грунтовки.

Рецепт 1

Олифа натуральная – 1000 г

Сухой пигмент (охра, сурик, мумия) – 50—100 г

В олифу засыпают пигменты и тщательно все перемешивают.

При улучшенной или высококачественной окраске колером различных поверхностей их обычно олифят. Но лучше всего произвести их огрунтовку жидкой краской такого же цвета, как основной колер. Это дает возможность быстрее, т. е. за два раза, и без просвечивающих мест окрасить поверхности. Если же ограничиться проолифкой, то окрашивать приходится три раза.

Огрунтовку приготовляют на тертой масляной краске, которую берут в количестве от 60 до 120 % от веса олифы. Количество краски зависит от ее укрывистости.

Рецепт 2

Для огрунтовки

Олифа натуральная – 1000 г

Краска густотертая масляная – 600—1200 г

Олифу вливают в краску и все тщательно перемешивают.

Подмазки

Когда на окрашиваемой поверхности имеются мелкие трещины и раковины, их исправляют подмазкой, которую приготовляют по приводимым рецептам.

Подмазки под клеевые окраски

Рецепт 1

Гипсо-меловая подмазка на клею

Гипс просеянный – 1000 г

Мел просеянный – 2000–3000 г

Клеевой раствор 2–5 %-ной крепости – по потребности

Приготовляют подмазку следующим образом. Гипс смешивают с мелом и полученную смесь просеивают через частое сито. Полученную смесь в нужном количестве затворяют клеевым раствором и перемешивают шпателем до получения тестообразной массы.

Рецепт 2

Купоросная подмазка

Гипс просеянный – 1000 г

Мел просеянный – 2000 г

Эмульсия – до образования пасты

Эмульсию приготовляют из 1 л купоросной грунтовки, хорошо смешанной с 150 г клеевого раствора 10 %-ной крепости. Гипс, смешанный с мелом, затворяют на этой эмульсии и перемешивают до тестообразного однородного состояния.

Приготовленные подмазки наносят на дефектные места поверхности шпателем и хорошо разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и приступают к огрунтовке. Эти подмазки в основном применяют под клеевые окраски.

Под масляные окраски применяют специальные подмазки на олифе или подмазочном лаке.

Подмазки под масляные окраски

Рецепт 3

Масляно-клеевая подмазка

Олифа – 1000 г

Раствор столярного клея 10 %-ной крепости – 100 г

Мел, просеянный до рабочей густоты, – 2500–3000 г

Для приготовления этой подмазки прежде всего готовят раствор животного клея, в горячем виде тонкой струей вливают в олифу, получая масляно-клеевую эмульсию. В нее добавляют отдельными порциями мел и снова все тщательно перемешивают до образования пасты.

Рецепт 4

Лаковая подмазка

Лак подмазочный – 1000 г

Раствор столярного клея 10 %-ной крепости – 100 г

Мел, просеянный до рабочей густоты, – 2500–3000 г

Приготовляют подмазку следующим образом. Лак смешивают с раствором столярного клея и на этой эмульсии замешивают мел с тщательным перемешиванием.

Шпаклевки

Не всегда поверхности, подвергаемые окраске, бывают гладкими. Поэтому их необходимо выровнять шпаклевкой. При высококачественной окраске приходится выполнять шпаклевку два-три раза.

Одни виды шпаклевки применяют под клеевые, другие – под масляные окраски. Приготовляют их по разным рецептам. Следует заметить, что мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим, что повышает их качество.

Шпаклевки под клеевые окраски

Рецепт 1

Клеевая шпаклевка

Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

Олифа – 25 г

Мел просеянный – по потребности

В горячий клеевой раствор наливают олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем добавляют мел по потребности до получения необходимой густоты. Добавление олифы необходимо для того, чтобы шпаклевка медленнее сохла и тем самым легче наносилась и разравнивалась по поверхности.

Рецепт 2

Клеевая шпаклевка с мылом

Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

Олифа – 25 г

Мыло жидкое – 25 г

Мел просеянный – по потребности

В горячий клеевой раствор вводят малыми порциями жидкое мыло или же кусковое, нарезанное тонкими стружками, и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не разойдется и не получится однородная по своему составу эмульсия, в которую затем добавляют олифу тонкой струей при тщательном перемешивании до получения совершенно однородной мыльно-масляно-клеевой эмульсии. Затем добавляют тонкосеяный мел и смесь еще раз тщательно перемешивают.

Рецепт 3

Клеевая шпаклевка с грунтовкой

Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

Грунтовка купоросная или квасцовая – 9—10 л

Мел просеянный – по потребности

По указанным выше рецептам приготовляется грунтовка, в которую вводят клеевой раствор. На основе полученной грунтовки приготовляют шапклевку, т. е. с грунтовкой смешивают мел до получения однородной массы.

Приготовив по одному из рецептов шпаклевку такой густоты, чтобы она была, как рыхлое тесто, приступают к работе.

Шпаклевки под масляные окраски

Рецепт 4

Полумасляная шпаклевка на натуральной олифе

Олифа натуральная или оксолъ – 1000 г

Растворитель (скипидар или лаковый керосин) – 250 г

Сиккатив – 50 г

Мыло жидкое – 20 г

Клеевой раствор 10 %-ный – 200 г

Мел сухой, просеянный – по потребности

Эту шпаклевку приготовляют следующим образом. Мыло растворяют в горячем клеевом растворе или отдельно. Затем вводят туда олифу, за ней скипидар и сиккатив. При введении каждого материала все хорошо перемешивают до однородной эмульсии. В полученную эмульсию засыпают небольшое количество мела и опять перемешивают. После этого добавляют остальное количество мела для получения шпаклевки нужной густоты. Шпаклевку, если есть такая возможность, лучше перетереть на краскотерке.

Рецепт 5

Полумасляная шпаклевка на оксоли

Олифа оксоль – 1000 г

Сиккатив – 50 г

Мыло жидкое – 20 г

Клеевой раствор 10 %-ный – 20 г

Мел просеянный, сухой – по потребности

Процедура приготовления аналогична предыдущему рецепту.

Репепт 6

Масляная шпаклевка

Олифа натуральная – 1000 г

Сиккатив – 100 г

Мел просеянный, сухой – по потребности

Олифу смешивают с сиккативом, затем в полученную смесь добавляют мел и все перемешивают. Шпаклевка, приготовленная по этому рецепту, высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Эти шпаклевки следует применять для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и всех других поверхностей, подверженных воздействию влаги.

Окрасочные составы

Окрасочные составы, краски или колеры – все эти термины, по сути, означают одно и то же. Приготовляют их по различным рецептам, соблюдая при этом строгую технологическую последовательность. Лучше всего приготовлять колеры из заранее просеянных через частое сито материалов. Весьма желательно процеживать и готовый колер. Сухие пигменты вводить нежелательно, лучше приготовлять из них пасту сметанообразной густоты.

Известковые составы

Для их закрепления используют поваренную соль, квасцы или олифу. Последняя особенно хорошо повышает прочность известковых красок.

Известь применяется в виде теста, а лучше всего в виде кипелки, что повышает также прочность. Пигменты в данном случае можно использовать только щелоче-стойкие.

Рецепт 1

Колер на известковом тесте с поваренной солью

На 10 л состава берут:

Известкового теста – 3000 г

Соли поваренной – 100 г

Пигмента по цвету – в среднем 400 г

Воды до рабочей консистенции (густоты) – около 10 л

(Вместо соли можно взять 200 г квасцов)

В данном случае известковое тесто разводят в 5–6 л воды, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, все перемешивают. Затем вводят пигменты, лучше всего в виде пасты, все перемешивают и растворяют водой до рабочей консистенции.

Рецепт 2

Колер на извести-кипелке с поваренной солью

Известь-кипелка – 1500 г Соль поваренная – 100 г Пигмент по цвету – около 400 г Вода до рабочей консистенции – до 10 л

Известь гасят в отдельной посуде, растворяют соль и вливают в известь, тщательно все перемешивая. Пигменты замачивают в воде, получая пасту, вливают в известь с тщательным перемешиванием. Воду льют в таком количестве, чтобы получить окрасочный состав необходимой консистенции.

Рецепт 3

Колер на извести-кипелке с олифой

Известь-кипелка – 1500 г Олифа – 50—100 г

Пигмент (по потребности) – около 400 г Вода – до 10 л

Во время гашения извести-кипелки вводят олифу и тщательно все перемешивают до однородной эмульсии. После гашения добавляют пигменты и необходимое количество воды.

Следует указать на то, что количество пигментов дается в среднем, то же относится и к воде. Все зависит от жирности извести и интенсивности пигмента.

Следует заметить, что вторичный подбор колеров – дело трудоемкое, лучше их приготовить в достаточном количестве. Известковые окраски имеют тот недостаток, что в них ограничен выбор колеров, так как входящие в них пигменты должны быть щелочестойкими.

В таблицах 3 и 4 дается примерный расход материалов, необходимых для выполнения работ при окрашивании известковыми красками. Нормы расхода материала указаны на 10 м 2окрашиваемой поверхности для выполнения комплексных работ: одна грунтовка и одна окраска.

Таблица 3

Таблица 4

При пользовании готовыми составами на 1 м 2поверхности по дереву и по штукатурке требуется примерно 0,3 л огрунтовочного состава, по кирпичной кладке – 0,45 л.

Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке и дереву – 0,4 л, по кирпичу – 0,57 л.

Клеевые составы

Клеевые колеры бывают простые, состоящие из одного мела или с добавлением в него сухой краски одного цвета, или сложные – с добавлением красок двух и более цветов.

Для приготовления колера сеяный мел и пигменты лучше всего замочить в воде за одни-двое суток до начала работы. После того как материалы размокнут, можно приступать непосредственно к изготовлению клеевой краски. Для этого в посуду кладут мел или меловую пасту, добавляют воду и разводят до получения однородной сметанообразной массы. В отдельной посуде размешивают с водой сухой пигмент, процеживают его через частое сито и вливают тонкой струей в белый колер, тщательно все перемешивают мешалкой или кистью. Добавив некоторое количество пигмента, полученный колер следует проверить для определения его цвета.

После приготовления колера в него добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы колер не пачкался. При этом надо учитывать, что избыток клея в колере приводит к образованию на поверхности мраморовидных пятен и полос. Для окрашивания потолков в колер вводят немного клея. При вливании клеевого раствора колер тщательно перемешивается.

Приготовленный колер лучше всего еще раз процедить перед употреблением через частое сито.

В том случае, когда колер приготовляется с разными пигментами, то их также предварительно замачивают водой, процеживают и постепенно, небольшими порциями вливают сначала один, затем другой и т. д., до тех пор, пока не получат нужный по цвету колер.

Далее рассмотрим технику приготовления колеров и их заклейку. Приготовленная из пигментов паста разводится водой до сметанообразной консистенции. Пасту вливают в белый колер тонкой струей и тщательно все перемешивают. Влив в меловую массу некоторое количество цветной пасты и все тщательно размешав, делают так называемую выкраску, определяя тем самым цвет. Для этого берут кусок стекла или жести, наносят на них пальцем или кистью приготовленный колер и сушат на огне (свече, газовой горелке и т. д.). Колер быстро высыхает и тем самым дает возможность определить его цвет.

Если колер отвечает заданному цвету, то его оставляют в таком виде; если нет, то добавляют цветную пасту.

Когда колер приготовляют из двух или трех пигментов, то сначала в меловой состав вливают пасту того пигмента, которого берется больше, делая выкраски и проверяя цвет.

Приготовив колер нужного цвета, его заклеивают, т. е. добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы высохшая красочная пленка не отмеливалась. Для этого на стекло или жесть наносят хорошо перемешанный колер, подсушивают и проверяют. Если клея в колере недостаточно, нанесенная краска будет отмеливать и пачкать. Такой колер называют недоклеенным. Если в колере избыток клея, его называют переклеенным, он не пачкает, но в то же время может вызвать растрескивание окрасочной пленки и образовать на окрашенной поверхности мраморовидные пятна.

Проверка на заклейку производится следующим образом. Нанесенный и подсушенный колер трут ладонью, и если он не будет отмеливать или слегка отмеливает, значит, заклеен правильно, а если от трения на образце появятся блестящие полосы, «колер лоснится», значит, он переклеен и требует добавления воды.

Густота колера имеет большое значение для качественной окраски поверхности. Если опустить в колер деревянную палочку и она окрашивается сплошным слоем, а колер стекает тонкой непрерывной струей, значит, он имеет хорошую густоту и при окраске будет хорошо растекаться по поверхности.

Можно проверить густоту и другим образом. На кусок чистого сухого стекла капают каплю колера, ставят стекло вертикально, и если капля стекает на 20–30 мм, значит колер имеет нормальную густоту.

Приготовляя колеры, следует знать, что такие пигменты, как сажа, не смешиваются с водой. Их необходимо предварительно смешать с клеевой или мыльной водой и только после этого добавлять в колеры. В клеевые колеры вводятся все пигменты, поскольку они являются нещелочными.

Клеевые красочные составы рекомендуется приготовлять следующим образом. Мел и пигменты (каждый в отдельности) замачивают водой. Воду льют в таком количестве, чтобы получить сметанообразную массу. В среднем на одну весовую часть сухих пигментов берут примерно около 40 % воды. Замоченные пигменты следует хорошо перемешать. Эту операцию желательно повторить через некоторые промежутки времени два-три раза. Клей для заклейки колера берут 10 %-ной концентрации (на 100 г сухого клея 1 л воды). Рецепт белого колера приведен ниже.

Белый колер

Мел —1000 г

Ультрамарин – до 40 г

Клей плиточный сухой – 60–80 г

Вода (до рабочей консистенции) – около 8 л

Добавление ультрамарина в белые колеры необходимо потому, что мел в чистом виде имеет желтоватый оттенок. Чтобы придать ему белизну, в него добавляют ультрамарин в таком количестве, чтобы высохшая пленка имела слегка синеватый оттенок.

В табл. 5 приведены цветные колеры, изготовляемые из различных пигментов. Материалы указаны в граммах, клей и вода берутся по потребности.

Таблица 5

В зависимости от вида отделки потребность в материалах различна. Их количество на 10 м 2указано в табл. 6 и 7.

Таблица 6. Расход материалов (в граммах) на комплекс работ: огрунтовка, шпаклевка, подмазка и окраска

Примечание. В простых окрасках можно применять купоросную грунтовку или мыловар.

Таблица 7. Расход материалов (в граммах) на выполнение отдельных операций

При повторной огрунтовке и шпаклевке расход материалов снижается примерно на 30 % и более.

При применении готовых огрунтовочных или окрасочных составов на 1 м 2поверхности требуется: колера – 0,2 л, купоросной грунтовки – 0,2 л, шпаклевки для первого раза – 0,4 л, для второго раза – 0,2 л.

Масляные составы

Масляные колеры приготовляются следующим образом. Прежде всего разводят олифой до рабочей густоты густотертые краски, из которых будет приготовляться колер. За основу берут ту краску, которой больше всего в колере. В эту краску небольшими порциями вливают другие краски, тщательно их перемешивают до получения колера нужного цвета. Приготовленный колер, если требуется, разбавляют олифой или разбавителем до сметанообразной густоты и все тщательно перемешивают. Хорошо приготовленная краска наносится ровным тонким слоем и растушевывается. Следы от кисти могут расплываться, но краска не должна стекать.

Примерный расход материалов на 10 м 2поверхности при окрашивании масляными красками (проолифка, шпаклевка, подмазка, огрунтовка и окраска по дереву) приводится в табл. 8 (в граммах).

Таблица 8.

Расход материалов на комплекс работ при окраске стен по штукатурке и кровле по металлу приведен в табл. 9 (в граммах).

Таблица 9.

Примерный расход материалов на 10 м 2оштукатуренных и деревянных поверхностей при выполнении отдельных операций при окрашивании масляными красками приведен в табл. 10 (в граммах).

Таблица 10.

Из приведенных таблиц видно, что количество материалов, применяемых для тех или иных целей, бывает разным. В основном это зависит от качества выполнения окраски, вида поверхности (гладкая, шероховатая и т. д.), ее тянущей способности и др.

Эмульсионные составы

Эмульсионные составы являются промежуточными между клеевыми и масляными красками. Они много прочнее клеевых, но и слабее масляных. В основном они заменяют масляные составы при выполнении окраски внутри помещений и для удешевления стоимости краски и экономии олифы. При окрашивании масляными красками внутри помещения часть олифы можно заменять более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями. Применение эмульсионного разбавителя дает возможность снизить расход олифы на 30–50 % и густотертых масляных красок на 15–30 %. Приготовляется эмульсионный разбавитель из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или «Оксоль»).

Разбавитель приготовляется вручную следующим образом. 1 кг негашеной комовой извести-кипелки гасят в отдельной посуде, заливая 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды). Соль ускоряет процесс гашения извести.

Во время процесса гашения все тщательно перемешивают, затем гашеную известь оставляют на двое-трое суток. Как только гашеная известь осядет на дно, над ней образуется прозрачный раствор, так называемая щелочь. Щелочь сливают в другую посуду, добавляют на каждый литр раствора 50 г тонко просеянного мела и получают так называемую суспензию.

Мел необходим для того, чтобы щелочь хорошо перемешалась с олифой. В полученный щелочно-меловой состав тонкой струей вливают олифу и тщательно все перемешивают мешалкой в течение 10–15 минут, до получения однородной массы в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет (в зависимости от цвета добавляемой олифы).

Щелочь можно получать не только из извести-кипелки, но и из известкового теста. На одну часть известкового теста берут три части воды, тщательно перемешивают и оставляют для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют мел в таком же количестве, как указано выше.

Далее приводятся рецепты приготовления эмульсионных разбавителей.

Состав 1

Олифа натуральная – (0,25 л) 25 %

Суспензия – (0,75 л) 75 %

Состав 2

Олифа «Оксолъ» – (0,35—0,45 л) 35–45 %

Суспензия – (0,55—0,65 л) 55–65 %

На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки

Эмульсионный разбавитель – 820 г

Сухой пигмент – Юг

Скипидар – 170 г

Грунтовка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель – 400 г

Густотертая масляная краска – 50—100 г

Скипидар – 100 г

Указанные составы приготовляют в такой последовательности. Прежде всего в эмульсионный разбавитель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску, все тщательно перемешивают и только после этого вводят растворитель – скипидар. Полученный состав размешивают до нужной густоты и затем процеживают через частое сито.

При проолифке этим составом, который называется эмульсировкой, на поверхности сначала появляется светлый пенистый налет, который через 4–5 часов исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 часов эмульсировочная пленка достаточно высыхает и можно приступать к шпаклеванию или же окрашиванию поверхности масляной краской. Рецепт шпаклевки на основе эмульсионного разбавителя приведен ниже.

Шпаклевка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель – 500 г

Клеевой раствор 10 %-ный – 500 г

Мел просеянный – 2000–2500 г

Для приготовления шпаклевки в эмульсионный разбавитель тонкой струей вливают клеевой раствор и все тщательно и быстро перемешивают до получения однородной массы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпаклевку нужной густоты. Такая шпаклевка рекомендуется для шпаклевания стен внутри зданий, дверей и переплетов.

Колер на эмульсионном разбавителе приготовляется по следующему рецепту.

Колер на эмульсионном разбавителе

Эмульсионный разбавитель – 600 г

Густотертая масляная краска – 400 г

Для приготовления состава в масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

Когда окраску выполняют механизированным способом, то в краску добавляют скипидар в количестве 125–180 г. Если колер необходимо приготовить из сухих пигментов, берут 70 % эмульсионного разбавителя и 30 % олифы, смешивают их, постепенно всыпают туда пигмент и тщательно перемешивают.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть лаком. Масляный лак не только увеличивает срок службы краски, но и придает ей блеск. До покрытия лаком окрашенные поверхности надо хорошо просушить, в летнее время не менее 6 дней, в зимнее – 12 дней. Такой срок сушки необходим для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

Инструменты для малярных работ

Для выполнения малярных работ, шпаклевки и т. д. необходим различный инструмент, приспособления и посуда. Чем выше качество инструмента, тем он долговечнее, тем более качественно можно выполнять работу.

Для работы нужны разные кисти, валики, шпатели, линейки. Эти инструменты можно не только купить, но и сделать самим.

Кисти

Маховые кисти– это крупные кисти разных размеров. Они в основном применяются для окрашивания всевозможных больших поверхностей.

Лучшие кисти изготовляют из чистой полухребтовой щетины. Они долговечны, удобны в работе, забирают много окрасочного состава, он меньше с них сливается. Правда, стоят они сравнительно дорого.

Для экономии щетины в кисть добавляют 50 % жестких сортов конского волоса. Наружный слой кисти по окружности следует окаймлять 2,5—3-миллиметровым слоем длинной щетины.

Кисти изготовляются или в виде пучка волос длиной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, который в дальнейшем необходимо обвязывать, или же их изготовляют готовыми; волос в этом случае укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60, 65 и 70 мм с длиной волоса 100, 110 и 120 мм. Хорошая кисть при сгибании ее волоса должна сразу же выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти из смешанного волоса менее долговечны, чем из чистой щетины, они меньше забирают краски и тем самым менее производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, они быстро сваливаются, теряют гибкость, мало забирают колера. При этом колер стекает на пол, увеличивая потери. При работе волос кисти не разгибается, т. е. не пружинит, и работа становится весьма затруднительной.

Длинный волос кисти неудобен в работе, поэтому кисть следует обвязать крепко шпагатом с одного конца на длину не менее 5 см. Шпагат берут прочный, толщиной 2–3 мм, наматывают его на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата был длиной 50–60 см, надевают ее на конец кисти с отступом 5–6 мм и затягивают туго концы. Короткий конец протягивают вдоль кисти и наматывают шпагат на кисть. Для удобства шпагат наматывают на палку, наступают ногами и кисть берут за концы руками и ведут тугую намотку. Намотав, делают петлю и завязывают концы.

Оставшийся волос подвязывают после посадки кисти на штырек-палку с таким расчетом, чтобы длина волоса кисти составляла 6–8 см. Штырек делают длиной 1,7—

2 м, толщиной от 2,5 до 3 см. Он должен быть гладким и хорошо зачищен шкуркой, чтобы на его поверхности не было заколов, которые могут поранить руку. Один конец срезают на конус (заостряют) на три-четыре грани, но не делают его круглым. Граненый конец не дает кисти вращаться на штыре.

Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанного конца кисти и наносят удары штырьком о пол, надевая кисть таким образом, чтобы она шла прямо. Затем наносят по торцу штырька удары молотком, вгоняя штырек в кисть на 5–7 см. Чем туже входит штырек в кисть, тем лучше, так как волос плотнее сжимается и в дальнейшем не выпадает.

Во время работы кистью приходится делать много движений и взмахов. Чтобы уменьшить количество взмахов, следует применять побелочную кисть как более производительную.

Побелочные кистиобычно имеют ширину 200 мм, толщину – 45–65 мм, длина волоса – 100 мм. Такая кисть в 2,5 раза производительнее маховой, а выполненная ею окраска намного чище.

Маковицыприменяются в том случае, когда нет побел очной кисти. Изготовляют макловицы или из полухребтовой щетины, или со смесью 50 % конского волоса. Длина макловиц составляет длиной 120 и 170 мм, а щетины – от 94 до 100 мм. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах. Работа макловицей производится со стремянки или с пола.

Ручники– небольшие кисти с короткой деревянной ручкой – изготовляются или из полухребтовой щетины, или с добавкой 50 % конского волоса. Лучшие ручники делаются из белой щетины, обычные – из серой. Щетина вставляется в ручки различными способами. В одном случае она крепится прямо в деревянную ручку, в которой устроено отверстие, в другом – в металлическую обойму, и в третьем – в толстое металлическое кольцо. Кроме ручников, полностью состоящих из щетины, имеются ручники с пустым пространством внутри. Это делается для того, чтобы щетина лучше пружинила, а в пространстве набиралось больше краски.

Ручники применяются для окраски клеевой и масляной краской небольших по размерам поверхностей. До начала работ ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа щетины постепенно развязывают, увеличивая длину щетины. Крупные ручники подвязывают так, чтобы длина оставшегося волоса была не более 40 мм, а у мелких – 25–30 мм.

Для клеевых работ следует делать ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах. В том случае, когда крепление щетины производится с помощью клея, кисти не следует использовать в клеевых работах. Диаметр ручников бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм, длина щетины – от 50 до 80 мм.

Трафареткинапоминают собой ручники, но с более жесткой щетиной, концы которой выровнены очень точно. Основное назначение трафареток – набивать рисунки по трафарету. Кроме трафареток и ручников, для набивки сплошного рисунка рекомендуется применять макловицы, намного повышающие производительность труда. Подвязывать трафаретки следует так же коротко, как и ручники.

Флейцы– это плоские кисти, изготовленные из высококачественной полухребтовой щетины или из барсучьего волоса. Волос и щетина закрепляются в металлической оправе, которая надевается на короткую деревянную ручку. Флейцы применяют для сглаживания свеженанесенной краски, т. е. для уничтожения следов маховой кисти.

Проходя по свеженанесенной краске, флейцы сглаживают неровности краски, которая становится совершенно гладкой. Ширина флейцев бывает 25, 50, 62, 76, 90, 100 и 120 мм при толщине 9, 14, 18 и 22 мм.

Филеночные кистиизготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе – патроне из белой жести. Это кисти небольшого размера, диаметром от 6 до 18 мм. Крепятся они на деревянных ручках различной длины. Кисти предназначены для окраски таких мест, куда не проходит ручник, а также для вытягивания узких полос, называемых филенками. Кроме круглых филеночных кистей бывают также плоские. При необходимости их так же подвязывают, как и ручники.

Торцовкиизготовляют из твердой хребтовой щетины. По форме они напоминают щетку с ручкой размером колодки 170x95 мм, с длиной щетины 55 мм. Торцовки применяют для обработки свежеокрашенной поверхности под так называемую торцовку (шагрень). При работе щеткой наносят равномерные удары, сглаживая тем самым неровности краски. Торцеванию подвергаются клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и совершенно сухой. Для получения качественной работы под торцовку краски приготовляются более густыми, чем для обычных покрасок.

Изготовление кистей

Конечно, при работе лучше пользоваться готовыми кистями, но можно их сделать и самостоятельно. Кисти изготовляют следующим образом. Прежде всего необходимо сделать кольцо из кровельной или более толстой, 1–1,5-миллиметровой стали, прочно склепать его заклепкой (диаметр кольца зависит от диаметра кисти). Высота кольца может быть от 10 до 20 мм. Изготовив кольцо, приступают к устройству ручки. Ее выстругивают на конус из сухой древесины, пропитывают олифой и сушат. Диаметр ручки в толстой части для маховой кисти должен быть 20 мм, длина ручки – от 20 до 30 см.

Изготовив ручку, необходимо сделать доску – оправку, просверлив в ней три отверстия диаметром 10, 15 и 20 мм. Эта доска необходима для того, чтобы в дальнейшем пропустить в нее конец ручки. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 40 мм. После этого волос или щетину собирают в пучок нужного диаметра, подравнивают его ударом о доску, связывают туго крепкой ниткой. Диаметр пучка должен быть таким, чтобы он плотно входил в кольцо. Затем берут банку, в которую должен свободно входить связанный волос, наливают в нее олифу, масляный лак, раствор столярного или казеинового клея слоем 7—10 мм и опускают туда связанный конец на 10–15 мм. Это необходимо для того, чтобы волос смочился на высоту 15–20 мм.

После смачивания пучок волос вставляют в кольцо, а острый конец ручки точно в центр пучка и вбивают его молотком. Как только конец ручки покажется из волоса кисти, ее ставят над меньшим отверстием доски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Кисть с ручкой переставляют на второе отверстие, диаметром 15 мм, и также забивают, а затем переставляют на третье отверстие и забивают до тех пор, пока ручка от удара не перестанет входить в волос кисти.

Ручка плотно прижимает волос друг к другу и к кольцу, и поэтому он не выпадает. Кроме того, от олифы, лака или клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.

Изготовленные таким образом кисти сушат двое-трое суток, подправляют концы и срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца.

Чистота окрашивания зависит от того, как подготовлена кисть к работе. Жесткая щетина или волос оставляет на поверхности грубые полосы, что снижает чистоту окраски. Поэтому новые кисти перед началом работы следует опустить на 45–60 минут в воду. От воды кисть размягчается и набухает, т. е. увеличивается в объеме, что предохраняет от выпадения щетины и волоса при окраске.

Для работы с масляной краской намоченные кисти следует хорошо просушить. Однако и подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы на поверхностях, поэтому кисти следует обработать, т. е. поработать ими 20–30 минут на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Выравнивание кисти путем обжигания ее на огне недопустимо (кроме кистей из чистого конского волоса и травы).

Работа кистями требует умения и навыков. Чтобы правильно красить поверхность и уменьшить износ кисти, следует придерживаться следующих правил. Во время работы кисть необходимо вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Чтобы предупредить быстрый износ кистей, нажим должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос не истирался. Поэтому нажим на кисть должен быть соответствующим образом отрегулирован.

Износ кистей (истирание волоса) при выполнении работ (при окрашивании 100 м 2деревянных поверхностей масляной краской) равняется в среднем 35 г, по железу – 40 г, по штукатурке – 45 г, по кирпичу – 50 г.

Обычная кисть считается пригодной до 50–60 %-ного истирания всей длины волоса. Это значит, что кистью весом 400 г можно окрасить в среднем 500–800 м 2поверхностей масляной краской. При окраске клеевыми красками износ кистей несколько уменьшается, одной кистью можно окрасить до 1000 м 2. Следует учитывать, что чем глаже поверхность, чем правильнее нажим на кисть, тем меньше ее износ.

Увеличивает долговечность кистей и правильный уход за ними. При работе масляными красками во время кратковременного перерыва кисти следует опускать в ведро с водой, керосином или скипидаром; можно держать их в той же краске, в которой производят окрашивание, или в олифе, но так, чтобы они были подвешены и не касались волосом дна посуды. Это необходимо для того, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. От этого он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая непригодную для работы форму. Для предотвращения этого в ручках кистей делают отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисти на крючок или гвоздь.

Для временного хранения кистей применяют любую посуду, в которую наливают воду. Желательно, чтобы волос кисти при этом не касался дна посуды и не изгибался. Для этой цели наиболее удобными считаются ванночки со специальными зажимами.

Ручники и трафаретки в деревянных оправах хранить в воде не следует, поскольку дерево набухает, размокает клей и вылезает волос. При долговременном перерыве в работе кисти следует тщательно промыть. От масла и краски их моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, затем в щелочи или мыльной воде.

Особо тщательный уход должен быть за торцовками и флейцами при работе масляными красками. Торцовки и флейцы следует мыть не только после каждого дня работы, но даже и на время обеденного перерыва. Мыть кисти следует в специальной ванночке с сеткой, которая находится на некотором расстоянии от дна ванночки. При мытье кисти не касаются дна ванночки и поэтому не загрязняются осевшей на дне краской.

От клеевых красок кисти моют в чистой воде, лучше в теплой или горячей. После мытья их следует хорошо отжать и подвесить волосом вниз. При работе на клеевых красках кисти рекомендуется мыть каждый день. После мытья их следует отжать и придать им форму факела. Если волос расходится, то его слегка связывают марлей. Если кисти были временно подвязаны и ими производилась масляная окраска, их следует развязать и тщательно промыть.

Рис. 1. а– кисть-манловица; б —малярный валик; в —плоение кисти; г – круглая кисть

Если этого не сделать, краска засохнет под подвязкой, и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе.

Валики

В последнее время при окраске различных кистей все чаще используются валики. Валиками можно грунтовать и окрашивать клеевыми, масляными, эмалевыми, эмульсионными составами или красками как стены, так и потолки.

Валики могут быть меховыми и поролоновыми. Применять валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех.

Меховые валикидо начала работ рекомендуется выдержать в воде некоторое время, чтобы волос имел одинаковую жесткость.

Меховой валик состоит из рукоятки со стержнем и осью, на которой крепится валик. На оси имеются шайба и гайка. Основа валика может быть деревянной или дюралевой. К деревянному валику крепят металлическую втулку. На валик надевают сшитый меховой чулок из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15–20 мм. Вместо овчины или цигейки можно применять ворсистую ткань. Так как валик набирает много краски, то ее отжимают о сетку, которая устанавливается наклонно в ванночке. Вместо сетки можно использовать кусок жести или кровельной стали, набив на них отверстия диаметром не более 10 мм. Часто вместо ванночки используют конусообразное ведро.

Поролоновый валикизготовляют из поролона путем высверливания его специальной фрезой. Фреза делается в виде цилиндра нужного диаметра со стенками толщиной не более 1 мм. Длина фрезы-цилиндра – 130–150 мм. На одном конце устраивают зубчики, как у пилы, другой конец закрывают донышком (крышкой), к которому приварен хвостовик. Хвостовик необходим для крепления фрезы в патроне сверлильного станка. Внутри фрезы на резьбе ставится полая трубка диаметром 10 мм, равная длине фрезы. Один конец трубки имеет резьбу, другой остро заточен. Закрепив фрезу в патроне и поставив сверлильный станок на высокие обороты, из массива поролона можно высверливать валики с отверстием в середине, в которое пропускается трубка.

Для окрашивания отдельных стоек ограждений балконов, лестничных клеток и др. изготовляют специальный станок, напоминающий собой ножницы, на концах которого крепят два валика. Это дает возможность быстро и хорошо выполнять вышеуказанные работы.

Шпатели

Шпатели бывают металлические и деревянные. Основное их назначение – наносить и разравнивать шпаклевку на различных поверхностях.

Металлические шпателиделаются из эластичной стали. Для удобства работы шпатель крепится на точеной ручке, изготовленной из крепких пород дерева. Металлические шпатели применяются для более чистой работы, т. е. для выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для счистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателя должно быть ровным и хорошо отшлифованным. Форма и конструкция шпателей бывают различными.

Рис. 2.

а– шпатель; б– металлическая щетка в —терка г – деревянная бобышка, обернутая наждачной бумагой

Деревянные шпателив основном применяются для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке. Шпатели изготовляют из плотных пород дерева (бук, береза). Ширина лезвия колеблется от 15 до 20 см, длина – от 15 до 18 см. Лезвие должно быть острогано очень ровно и хорошо зачищено.

Для предохранения шпателей от коробления их следует проолифить горячей олифой. По мере затупления и изменения формы лезвия концы шпателей периодически затачивают. Чтобы шпатели не коробились, после работы их следует вставлять в расщелину между двумя сбитыми досками. Для удобства работы концы шпателей несколько скашивают.

Рис. 3.Полукруглые стамески и резцы: а —полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески; б —вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески; в —поперечное сечение отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г – чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д —вытачивание канавки на стержне путем его изгиба; е– резец, изготовленный из круглого стержня сверлением канала с его торца.

Линейкаизготовляется из любой сухой древесины (обычно длиной 1 м, шириной 3–5 см, толщиной – 1 см), с одной стороны которой снята фаска. Она необходима для движения по ней кисти при отводке филенок и других целей.

Кроме перечисленных инструментов, для работы обычно требуются нож, стамеска, стальная щетка, а также ведро, тазы, чашки, частое сито или марля. Лучше использовать эмалированную посуду, она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Если применять обычное ведро, то для предохранения железа от разрушения его полностью надо два-три раза покрасить масляной краской.

Техника работы разными инструментами

Чтобы получить прочную, красивую и чистую окраску, следует научиться работать различными инструментами: кистями, валиками, шпателями, флейцами и торцовками, а также уметь отводить филенки, зачищать или шлифовать шпаклевку и т. д.

Если у вас еще нет необходимых навыков, до начала основной работы лучше потренироваться на бумаге, куске фанеры, стене и т. д. В процессе тренировки приобретаются необходимые навыки и уверенность в работе. Это дает возможность на более высоком уровне выполнить работу.

Основные условия при работе кистями

Для того чтобы краска была однородной, при каждом опускании кисти ее рекомендуется взбалтывать или перемешивать, предупреждая тем самым образование осадка.

Набрав кистью краску, ее слегка отжимают о край посуды, удаляя тем самым ее излишки и предупреждая стекание на пол во время переноски кисти от посуды к окрашиваемой поверхности. Во время окрашивания кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности, делая при этом большие равномерные взмахи, покрывая поверхность длинными широкими полосами (штрихами) краски, которые должны быть хорошо растушеваны.

Толщина наносимого слоя краски и чистота окрашиваемой поверхности во многом зависят от силы нажима на кисть. При слабом нажиме кисть кладет или оставляет узкие штрихи краски, часто толстым слоем в виде грубой полосы, и оставляет при этом пропуски. При сильном нажиме с кисти стекает краска, образуя потеки, увеличивая потери, но под кистью остается более тонкий слой краски, который легко растушевать. Следует помнить, что с самого начала окраски нажим на кисть следует делать небольшой, а по мере израсходования краски его постепенно увеличивают.

Чтобы предупредить стекание краски по штырьку, его следует в виде валика обвязать тряпкой, укрепив ее на 30–50 см ниже кисти.

Во время работы кисть должна свободно скользить по поверхности, нанося как можно более длинные штрихи краски, тщательно растушевывая ее, чтобы окрашиваемая поверхность была совершенно однородной, без грубых полос и натасков. Для получения более красивой окраски направление штрихов играет существенную роль. При окрашивании больших поверхностей штрихи следует перекрещивать под прямым углом. Если первые штрихи шли по ширине поверхности, то вторые должны идти обязательно по длине. Такой порядок окрашивания сглаживает следы краски, положенные кистью за первый раз.

Окрашивая потолки, следует учитывать падение света из окон и наносить последние штрихи по направлению световых лучей. Когда окраску производят за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые – параллельно им. Если штрихи краски нанесены поперек световых лучей, то на штрихах образуются нитевые тени, выявляя тем самым неравномерность окраски. Соблюдая направление штрихов, легко устранить полосатость в окраске. Если в помещении свет падает из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка. При однократном окрашивании штрихи наносят по линии световых лучей.

Окрашивая стены, последние штрихи всегда направляют вертикально от пола до потолка. Если стены окрашивают за два раза, то первые штрихи наносят горизонтально, а вторые – вертикально. Если стены окрашивают за три раза, то штрихи двух первых окрасок следует наносить по длине стены, или же штрихи первой окраски наносят вертикально, второй – горизонтально, а за третий раз штрихи наносят опять вертикально. При однократном окрашивании штрихи наносят от пола к потолку.

Работа маховыми кистями

Окрашивание маховыми кистями выполняют в такой последовательности: кисть смачивают в краске или колере, отжимают ее излишки о край посуды, подносят к поверхности, приставляют в нужное место и начинают водить кисть на стенах сверху вниз и снизу вверх, накладывая штрихи краски рядом друг с другом, тщательно растушевывая. На потолках кистью водят то в одну, то в другую сторону. В первое время на кисть делают небольшой нажим, а по мере расходования из кисти краски силу нажима увеличивают. Растушевывать краску следует как можно тонкими слоями, без каких бы то ни было пропусков и просвечивающих мест.

Штырь кисти обычно держат двумя руками и водят ею во весь размах, т. е. делая штрихи как можно длиннее. Некоторые работают несколько по-другому: левой рукой держат крепко штырек, а правой водят его.

Во время работы опытные мастера систематически вращают кисть для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон и имела форму как бы факела, а не лопатки, что бывает, когда кисть не вращают в руках и волос ее неправильно изнашивается.

Работу другими кистями выполняют так же, как и маховыми кистями, только не вращают их в руках. Окраску за два раза ведут обычно тогда, когда приготовленный колер оказался жидким. Второй раз красят после высыхания первого слоя краски.

Если поверхности шероховатые, то некоторые маляры выполняют окраску за два или три раза, нанося более толстый слой краски и делая тем самым поверхность более гладкой.

Работа ручниками

Ручники применяются в большей части при окрашивании мелких или узких поверхностей масляной краской. Краски набирают немного, обмакивая только конец кисти. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. Набирать краски на кисть следует как можно меньше. Необходимо помнить, что при окраске любыми красками их следует класть по возможности тонкими слоями. Толстые слои клеевой краски при высыхании шелушатся, а масляная краска морщится; кроме того, толстые слои ложатся грубыми полосами и портят всю окраску.

Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Чтобы краска лучше втиралась в поры поверхности и лучше приставала к грунту, растушевывать ее нужно с силой. При окрашивании кисть следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Для этого на ручку делают нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Масляную краску растушевывают в следующем порядке: вертикально при окрашивании за один раз по оштукатуренным стенам, по деревянным поверхностям – вдоль волокон дерева, по полу – по направлению к окну, по крыше – вдоль ската, т. е. по положенным картам (от конька к желобам). При окрашивании за два раза первый слой растушевывают по стенам горизонтально, по дереву – поперек волокон, по полу – от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз.

Флейцевание

Этот вид отделки выполняют по свеженанесенной клеевой или масляной краске сухими кистями. Работу лучше всего вести вдвоем: один окрашивает, второй тут же флейцует или торцует поверхность. Колер, приготовленный для торцевания, лучше всего сделать немного гуще, чем для обычной окраски.

Флейцевание проводят следующим образом. Правой рукой берут флейц, левой – сухую чистую тряпку. Флейцем слегка проводят по поверхности, разравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует так, чтобы нигде не оставалось пропущенных мест. Как только флейц пропитается краской, его необходимо отжать и вытереть сухой тряпкой, затем приступить к работе. Флейцы можно мыть, вытирать, а затем сушить. После хорошего флейцевания поверхность становится гладкой, без следов кисти и сгустков краски.

Торцевание

Торцевание производят, взяв в правую руку кисть-торцовку и делая ею легкие торцующие удары по нанесенной краске. Волос торцовки должен только слегка своими концами касаться краски. От удара торцовкой нанесенная краска разравнивается, а на поверхности образуется как бы шагрень.

Торцовка должна всей плоскостью волоса ударять по поверхности. Ударять по одному и тому же месту два или более раза не рекомендуется, так как получается совершенно другой вид отделки и такие места после высыхания краски будут выделяться пятном. Торцовку в процессе работы периодически вытирают сухой тряпкой, моют и сушат.

Когда имеются широкие флейцы или побелочные кисти, то для получения ровной, чистой окраски, без стыков работу можно выполнять вдвоем или втроем – это называется «кисть в кисть».

Отводка филенок

Для закрытия стыка двух красок разного цвета, чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка закрывают краской другого цвета, т. е. отводят с помощью кисточки ровную полоску – так называемую филенку. Она служит как для декоративных целей, так и для скрытия неровно выполненного стыка одной краски с другой. Выбор краски для цвета филенки играет большую роль, так как она должна как бы подчеркивать выполненную работу. Цвет выбирается или ближе к цвету выполненной панели, или по цвету двух красок, т. е. выполненного фриза и панели. Иногда вместо одной филенки проводят две-три и даже более. Ширина их бывает разная. Узкие филенки бывают от 0,5 до 1 см, средние – от 1,25 до 1,8, широкие – от 2 до 3 см.

По клеевым и смешанным окраскам (панель масляная, а верх клеевой) вытягивают клеевые филенки. При полностью выполненных масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.

Для вытягивания клеевых филенок применяют обычные краски, но более жидкой консистенции. Для приготовления масляных колеров, необходимых для вытягивания филенок, применяют обычную масляную краску, которую разбавляют скипидаром.

Вытягивание филенок производится обычной филенчатой кистью по ровно выструганной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой намеленным шнуром линии, кисть смачивают в краске и слегка отжимают, затем приставляют ее к линейке и при одинаковом нажиме проводят ровную линию, которая на всем протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Линейка приставляется фаской к стене. Кисточка движется по кромке с фаской. Можно также филенки вытягивать по трафарету.

Работа валиками

Валик набирает в себя много краски, и, если ее не отжимать, получаются большие потери. Избыток краски отжимают об сетку, натянутую на рамку размером 200x300 мм. Если нет сетки, ее можно заменить куском кровельной стали или жести, куда набивают частые отверстия, как у терки, затем лист выравнивают и ставят его в посуду шероховатостями вниз. Можно также использовать кусок фанеры, просверлив в нем отверстия диаметром 12–15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.

Конструкция валика такова, что не дает возможности окрашивать поверхности стен у самых углов, наличников, плинтусов и т. д. Такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.

Окрашивание валиками выполняется следующим образом. Валик окунают в краску, отжимают излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности, делают на валик нажим небольшой силы и ведут его в нужном направлении, оставляя при этом полосы краски без пропусков, тщательно их растушевывая. На стенах обычно ведут валик сначала сверху вниз, затем вверх и вниз, накладывая полосы одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима увеличивают. Окрашивать поверхности стен можно сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном, т. е. от пола к потолку, в обоих случаях тщательно растушевывая краску.

В случае обнаруженных дефектов приходится выполнять повторную окраску, т. е. прокатку валиком по поверхности. Окрашенные валиком поверхности имеют вид окраски, выполненной под торцовку.

Чтобы лучше выполнить окрашивание, грунтовки рекомендуется приготовлять такого цвета, как и колер, т. е. подкрашивать их пигментами. Окрашивание можно выполнять как за один, так и за два приема. Например, сначала на стены кладут краску горизонтальными полосами, а затем растушевывают в вертикальном направлении. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы колер не стекал с валика и не оставлял подтеков.

До начала работы валиком рекомендуется произвести пробную окраску какой-либо небольшой поверхности или просто листа фанеры или картона. При соответствующем навыке за один день можно окрасить до 300 м 2поверхности.

Шпаклевание и зачистка

Нанесение и разравнивание шпаклевки на различные поверхности выполняют с помощью деревянных или стальных шпателей с ровными лезвиями. При шпаклевании переплетов с калевками, наличников и различных узких и мелких мест применяют твердые полоски резины нужной ширины, с ровно обрезанными кромками или с фигурными вырезами.

Техника шпаклевания заключается в следующем. В противень накладывают шпаклевку, закрывают мокрой тряпкой, чтобы предохранить ее от высыхания. При работе на уровне груди противень ставят на табурет, а у низа стены – на пол. Шпателем набирают порцию шпаклевки, намазывают отдельными мазками на поверхность, затем хорошо разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Мазки шпаклевки наносят толщиной слоя 2–5 мм, а затем разравнивают до более тонкого слоя, что зависит в основном от нажима на шпатель. Наносить шпаклевку надо как можно тонким слоем, ровнее и чище.

Грубо выполненные поверхности наложением шпаклевки за один раз выправить очень сложно, и поэтому шпаклевание приходится выполнять за два-три раза. Перед каждым наложением шпаклевки ранее прошпаклеванные места необходимо сначала прочистить шлифовальной шкуркой, выровняв тем самым поверхность, и только после этого вторично наносить шпаклевку.

Второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и ошпаклевать. Нанесение шпаклевки по грунтовке много легче, и она ложится более тонким слоем. Когда она наносится прямо по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, становится гуще, тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее зачистке шкуркой или пемзой. Зачистка шкуркой производится следующим образом. Шкурку складывают в несколько слоев, берут в руку и трут ею в разных направлениях. Гораздо удобнее навернуть ее на деревянный брусок. Кусок пемзы для зачистки предварительно обрабатывают – притирают, получая так называемую рабочую плоскость.

Шлифовку пемзой производят следующим образом. Кусок пемзы берут рукой, приставляют к обрабатываемой поверхности, делают нажим нужной силы и трут ею по нанесенной шпаклевке в разных направлениях так, чтобы стереть с нее все шероховатости.

Если на обработанной поверхности остались шероховатости, то их исправляют вторичной шпаклевкой. Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее обработке пемзой.

На обработанной или шлифованной поверхности не должно быть каких бы то ни было шероховатостей, царапин или других дефектов.

Шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Сухая шлифовка обычно применяется для клеевых шпаклевок. Мокрая шлифовка может выполняться только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам. Клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растираются.

Окрашивание

Зная основные приемы работы разными инструментами и способы приготовления различных грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов, можно приступить к окрашиванию поверхностей, предварительно выбрав тот или другой вариант отделки.

Варианты внутренней отделки помещений

До начала работ прежде всего следует выбрать вариант отделки, подобрать колеры, осмотреть и подготовить все поверхности. Если стены окрашивают не гладко в один цвет, а с набивкой рисунка, то следует изготовить трафарет или приобрести валик для накатки такого рисунка.

Большое значение приобретает отделка стен при высоте помещений от 2,5 до 2,7 м. При такой высоте нежелательно цветовое разделение стен по горизонтали, так как это зрительно сильно снижает и так небольшую высоту, особенно в больших по площади комнатах.

Если при указанной высоте помещений окраску стен или оклейку их обоями выполнить так, чтобы они находились на 25–30 см от потолка, то этот вариант зрительно снижает высоту помещений на указанную величину. В этом случае лучше всего окраску или оклейку стен выполнять как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, а лучше на 3–5 см.

На зрительное восприятие высоты влияет и ширина фризов и бордюров: чем они шире, тем ниже будут казаться комнаты.

Следует указать на то, что когда в комнате имеются лепные украшения, изготовленные из гипса, то они сильно вбирают в себя колер, и тем самым их рельеф быстро закрывается набелом. Чтобы этого не было, с лепных изделий следует счистить набел, хорошо промыть водой, просушить и проолифить.

Рассмотрим варианты отделки стен и потолков способом окраски на примере нескольких комнат различной высоты, в которых имеются карнизы. Когда нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким обычно выкрашен потолок.

Чтобы приступить к рассмотрению вариантов окраски, следует ознакомиться с разрезом стены, имеющей карниз.

Простая окраскавыполняется одним колером, чаще всего белым, т. е. стены и потолки окрашивают в один цвет.

Обычная окраскавыполняется в два колера: потолок и карниз окрашивают в белый цвет, стены от карниза до пола – колером другого цвета. У карниза окраску следует выполнить так, чтобы она была в виде ровной полосы, примыкающей вплотную к лузгу нижнего элемента (облома) карниза.

Обычная окраска с филенкой выполняется точно так же, как и обычная окраска без филенки. Но для того чтобы отделить окраску стены от карниза, протягивают филенку шириной не более 3 см, но такого цвета, чтобы она подчеркнула ровность карниза и разницу в цветах окраски, одновременно гармонируя с окраской стены.

Окраска с бордюромвыполняется точно так же, как и обычная. Под карнизом вместо филенки отводят колером нужного цвета, который должен гармонировать с окраской стены и потолка, полоску шириной от 5 до 10 см, которая называется бордюром. Нижнюю часть бордюра следует отделить от стены филенкой шириной до 1 см.

Когда комнаты высокие, бордюр можно выполнять более широкий – до 16 см, а также окрашивать или отделывать стены с фризом или гобеленом.

Окраска с фризомвыполняется следующим образом. Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводится полоса нужного цвета шириной от 20 до 50 см, которая называется фризом. Нижняя часть фриза отделяется от стены филенкой требуемой ширины, цвет которой должен гармонировать со стенами и фризом.

Окраска с гобеленомвыполняется так же, как и с фризом. Гобелен представляет собой более широкую полосу, чем фриз, т. е. от 60 до 100 см. Внизу гобелена также отводится филенка.

Нижняя часть стены, оставшаяся под фризом или гобеленом, называется панелью. Панели могут быть гладкими или с рисунком.

Стены можно окрасить кистью с последующим флейцеванием или торцеванием, или же на них выполняют различную отделку набрызгом, получая тот или другой рисунок с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.

Потолки окрашивают известковой или клеевой краской, стены или панели – известковой, клеевой, масляной, эмалевой и другими красками. Масляные и эмалевые краски можно мыть или протирать мокрой тряпкой.

Выбор колера для окраски стен и панелей и подбор необходимых по цвету обоев, а также фризов и гобеленов имеет большое значение. Конечно, главным в выборе отделки являются вкусы и предпочтения жильцов дома. Однако имеются рекомендации, разработанные научно-исследовательскими институтами, архитекторами и художниками, которые считаются наиболее приемлемыми для окрашивания помещений в тот или другой цвет.

Согласно этим рекомендациям, потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, который способствует усилению цвета стен. В белый цвет также окрашивают верхние части стен, оконные переплеты, откосы и часто двери внутри помещений, так как это создает добавочную освещенность помещений, а главное, придает им большую гигиеничность и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет замечать даже самые незначительные загрязнения и тут же их удалять.

Что же касается кухонь, то здесь вариантов окраски может быть гораздо больше. Рассмотрим некоторые из них.

1. Стена, на которой или у которой расположено кухонное оборудование, окрашивается в светло-оранжевый цвет, остальные стены в светло-желтый цвет. Лицевые поверхности кухонного оборудования следует окрашивать в салатный цвет. Полы настилают из линолеума или пластикатных плиток или же окрашивают масляной краской в коричневый цвет.

2. Стены кухни окрашивают в светло-серый цвет, лицевые поверхности кухонного оборудования – в голубой, кухонную мебель – в белый цвет. Полы в этом случае покрывают плитками черного и серого цветов.

3. Стены кухни – светло-зеленого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования и мебели – белого, полы светло-серого цвета.

4. Стены кухни – светло-желтого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования и мебели – голубого, полы – синего или голубого цвета.

5. Стены кухни – светло-зеленого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования – фисташкового, мебель – белого цвета. Полы выкладывают плиткой серого и желтого цветов.

6. Стена напротив плиты, мойки, между которыми поставлен стол для приготовления пищи, облицовывается белыми глазурованными плитками. Остальные три стены окрашивают в светло-зеленый цвет. Цвет кухонного оборудования, мебели и полы – как в пятом варианте.

Естественно, что вариантов оформления комнат может быть еще больше, чем кухонь. Даже частичное их описание займет слишком много времени и места. Поэтому касаться данного вопроса в этом разделе мы не будем.

Последовательность выполнения работ

Выбрав вариант окраски, следует ознакомиться с последовательностью выполнения работ. На наш взгляд, лучше придерживаться следующего порядка подготовки к окраске помещений.

1. Если помещение окрашивается в один колер, то сначала грунтуют стены и потолки, затем их окрашивают. После этого протирают забрызганные краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и приступают к их окраске масляной или эмалевой краской.

Затем протирают от следов краски плинтусы и также их окрашивают.

Чтобы не сильно пачкать краской стекла при окрашивании переплетов или не загрязнять стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, рекомендуется изготовить из жести, кровельной стали, картона или фанеры защитные щитки длиной не более 25 см. У фанерных или картонных щитков две стороны следует срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и тем самым на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. Во время окрашивания щитки приставляют в нужное место переплета или стены.

2. При окрашивании стен в иной цвет, чем потолки, сначала следует огрунтовать потолки и окрасить их. Затем грунтуют стены и окрашивают. После этого отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники и, если требуется, полы и плинтусы.

3. Когда стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки. Затем лучше всего окрасить двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и только после этого оклеить стены обоями.

Естественно, что до окрашивания или оклейки поверхности необходимо хорошо подготовить.

Удаление различных мелких шероховатостей с оштукатуренных, бетонных и гипсовых поверхностей выполняется сглаживанием с помощью пемзы, лещади или шкурки.

Сглаживание выполняют путем протирки поверхности во всех направлениях, удаляя различные дефекты. Эту работу выполняют по сухим поверхностям. После сглаживания трещины следует разрезать на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать гипсом, раствором или подмазкой.

Подготовка новых деревянных поверхностей состоит в вырубке сучков, нагелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке отдельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.

Вырубка сучьев, нагелей, засмолов, пробок и утапливание шляпок гвоздей производятся на глубину не менее

3 мм. После этого поверхности грунтуют, вырубленные места замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой. Следует знать, что если не удалить сучки, нагели и т. д., то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Иногда краска над такими местами лопается, и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя пятна. Вырубку сучьев, засмолов и нагелей производят стамеской.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей осуществляется так же, как и новых.

Удаление старой клеевой краски (набела) производится путем размывки ее водой, лучше всего горячей, от которой она быстрее размокает и легче удаляется. Работу следует выполнять лучше всего жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.

Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с помощью кисти, набел размокает, и его удаляют скребком.

Слабый 1–2 %-ный раствор соляной кислоты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.

Удаление ржавых, закопченных мест можно производить различными способами.

а) Уничтожение ржавых мест и пятен можно выполнить так называемой травянкой, состоящей из воды и купороса. Для приготовления нормальной по крепости травянки на 10 л кипящей воды берут 500 г купороса, для травянки средней крепости – на 10 л кипящей воды берут 700 г купороса, а для крепкой травянки – на 10 л кипящей воды берут 1 кт купороса. Травянка употребляется в горячем состоянии. Перед использованием ее обязательно процеживают через сито и сливают для хранения в эмалированную или деревянную посуду. После высыхания травянки поверхности покрывают (грунтуют) купоросным грунтом.

б) Закопченные поверхности следует хорошо промыть 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой водой и только после просыхания произвести огрунтовку.

в) Если закопченность очень большая и способ бмалоэффективен, то после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

г) При сильных продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности ржавеют настолько сильно, что ни один из способов не может быть пригоден, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

Если же сами конструкции проржавели, то возможны случаи, что ржавчина начинает проходить со временем сквозь слой новой штукатурки. В таких случаях следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толем, рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные срубают на глубину 3–5 см.

д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или мыловаром (на 10 л состава 400 г мыла и 400 г олифы). Всю отставшую краску следует удалить. Перед окраской пятна должны быть сухими.

е) Если способ дпокажется не очень надежным, то краску по месту пятна удаляют и покрывают это место масляной краской, желательно белилами, за один-два раза.

ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая поверхности за один-два раза. В данном случае поверхности лучше предварительно загрунтовать горячей олифой.

Эти способы в основном применяют при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится, как обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпаклеваны, их следует один-два раза окрасить масляной краской, приготовив колер под цвет старой краски. Это необходимо для того, чтобы на окраске не было матовых (жухлых) пятен и полос. Известно, что новая, свежая шпаклевка сильнее тянет наносимую краску, чем ранее окрашенная поверхность.

Следует принять во внимание эти рекомендации и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже, чем новые, поэтому новые после окраски будут выделяться.

Чтобы этого не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрунтовки. Во время работы сначала нужно окрасить колером за один-два раза только новые места, просушить их, а затем огрунтовать и выполнить полностью по всей поверхности окраску. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.

Огрунтовка поверхностей

После соответствующей подготовки поверхностей приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных видов окрасок приведены выше.

В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев на сухие и подготовленные поверхности. При этом каждый слой грунтовки должен наноситься на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

Когда новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, то грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при температуре +18 °C она может высохнуть за 8 часов) приступают ко второй огрунтовке и после ее высыхания производят окрашивание.

Растушевку грунтовки на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но тщательно растушевывая их, без оставления грубых слоев и потеков. Однако намного лучше выполнять растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, так как окраску стен выполняют от пола к потолку и штрихи, перекрещиваясь, дают возможность получить более ровную окраску.

На потолках грунтовку растушевывают против света, окраску же выполняют противоположными штрихами. Если потолки сделаны из сборных плит, то грунтуют поперек плит, а красят вдоль. Этого же порядка следует придерживаться, когда огрунтовку и окраску выполняют валиком.

При окрашивании масляными и им подобными красками приходится предварительно производить проолифку и огрунтовку поверхности. Если поверхности окрашивают сразу после проолифки, без шпаклевки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам – горизонтально, по потолкам – поперек световых лучей.

Необходимо указать на то, что на качество огрунтовки должно быть обращено самое серьезное внимание. Небрежно нанесенная грунтовка без соответствующей тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не может. Поэтому грунтовку следует наносить, тщательно растушевывая ее, чтобы не было толстых слоев и грубых полос. Растушевку лучше всего вести сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Когда поверхности шпаклеванные, то перед окраской их рекомендуется не проолифливать, а грунтовать. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета. Окраска по огрунтовке более экономична, чем проолифка, например, после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выполнена только одна.

Качество окрашенных поверхностей зависит от количества операций и последовательности выполнения работ.

Для того чтобы читателю было легче ориентироваться в том, какие операции необходимо выполнять при подготовке и окраске поверхностей, мы свели эти данные в две таблицы (см. стр. 124–125).

Простая окраска масляной краской включает такие операции: очистка от пыли и грязи; вырезка сучков, нагелей, засмолов, разрезка трещин или щелей; проолифка всей поверхности, подмазка всех дефектов; шлифовка подмазанных мест; их проолифка; первая окраска; вторая окраска.

Улучшенная окраска требует уже 16 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую окраску, приходится выполнять сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки и ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем, чтобы она была ровнее. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя тем самым все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой.

Вторая окраска также подвергается флейцеванию или торцеванию.

Высококачественная окраска требует 18 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую и улучшенную окраску, добавляются еще две: второе шпаклевание и шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-где некоторые неточности, то при высококачественной это недопустимо.

Окрашивание разными красками

Новые поверхности окрашивают в той последовательности, которая указана в табл. 11 и 12 (см. стр. 124–125).

При окрашивании стен и потолков колером одного цвета выполняют одновременно огрунтовку потолка и стен, затем окрашивают.

Когда стены или панели окрашивают колером другого цвета, то лучше всего по их высоте пробить линию намеленным шнуром, огрунтовать и окрасить только потолок и верх стен. После этого грунтуют панели или стены и окрашивают их. Если же все сразу огрунтовать, то белый колер запачкает стены, панели, и при их окраске другим колером он будет тушеваться брызгами и потеками белого, образуя пятна и полосы.

Чтобы отвести строго горизонтальную и чистую линию краски при окрашивании стен или панелей, эту работу маховой кистью или валиком выполнить невозможно и применяют ручник, отводя им по отбитой шнуром линии или по линейке полосу краски шириной 10–15 см. Затем окрашивание ведут маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания потолка или потолка и верха стен с масляной краски удаляют все следы белого колера и только затем окрашивают.

Окрашивание известковыми красками

Известковыми красками обычно окрашивают внутренние и наружные поверхности по штукатурке, кирпичу, бетону и дереву.

Таблица 11. Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами

Примечание. Знаком «+» (плюс) обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске.

Таблица 12. Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими составами

Новые поверхности окрашивают в такой последовательности. Сначала исправляют все дефекты, замазывая их раствором. Затем сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью), обильно смачивают водой и, как только она впитается и не останется капель, выполняют огрунтовку или окраску за два раза. Сначала окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску следует делать после высыхания первой.

Для более высококачественной окраски лучше сначала выполнить огрунтовку, а затем произвести окраску за один или два раза. Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности окажутся дефекты, их исправляют.

Грунтование или окрашивание выполняют по влажным поверхностям потому, что происходит их лучшее сцепление с поверхностями и окраска приобретает повышенную прочность.

Старые поверхности предварительно очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой, окрашивают или сначала грунтуют, затем окрашивают.

Необходимо напомнить, что больше всего пропусков бывает в лузгах стен и потолков, т. е. в тех местах, где стены примыкают друг к другу или к потолку, образуя угол, а также на карнизах. Поэтому эти места следует тщательно проработать: сначала кистью проторцевать эти места (наносить торцующие удары), а затем окрасить обычным способом, растушевывая тщательно краску.

Для второй окраски можно использовать пылесос или садовый опрыскиватель. Для этого необходимо процедить через два слоя марли ведро краски или колера и нанести ее на поверхность. Как только нанесенная и хорошо втертая в поверхность кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной), ее можно покрыть тонким слоем из пылесоса или опрыскивателя, выровняв тем самым дефекты.

Здесь возникает вопрос: а не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности пылесосом или опрыскивателем? В принципе, можно поступить и так, но, во-первых, кистью краска лучше втирается в поры поверхностей и прочнее сцепляется с ней, а во-вторых, при распылении происходят большие потери краски, чем при окрашивании кистью, что неэкономно.

Окрашивание клеевыми красками

Подготовка поверхностей производится точно так же, как при окрашивании известковыми красками. После исправления дефектов поверхности грунтуют (чаще всего купоросным грунтом). Если на поверхностях окажутся дефекты, то их исправляют шпаклевкой по высохшей грунтовке. Зачистив шпаклеванные места, их грунтуют и после высыхания огрунтованных мест приступают к окраске.

Сначала окрашивают потолок, затем стены. Так как стены чаще всего окрашивают другим цветом, то лучше всего сначала огрунтовать и окрасить потолок, затем стены. Если сразу произвести огрунтовку потолка и стен, то при окрашивании потолка обычно белый колер попадает на стены и смешивается с краской при окрашивании стен, образуя тем самым полосы.

Часто стены, окрашиваемые клеевыми красками с помощью кистей, торцуют. При окрашивании валиками последние оставляют достаточно хорошую фактуру. На стенах набивают рисунки с помощью трафаретов или же накатывают валиками.

Старые поверхности предварительно осматривают; если много набела, счищают его, делают перетирку, подготовку, грунтовку и окраску.

Окрашивание масляными красками

Масляными красками обычно окрашивают стены, полы, двери, переплеты, кровли, плинтусы, мебель и т. д.

Хорошо приготовленная и нанесенная масляная краска после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск постепенно теряется, краска начинает давать трещины. Поэтому следует помнить, что правильное и прочное окрашивание масляными и тому подобными красками производится за два-три раза.

Масляные окрасочные составы наносят только на совершенно сухие поверхности. Наносить краску надо тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует меньше краски, окрашивая как можно большую площадь.

Если краска плохо покрывает поверхность, то окрашивание лучше всего выполнять за два-три или более раза, нанося ее тонкими слоями. Каждый новый слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий. При этом не следует в целях ускорения работ наносить краску более толстыми слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и трескаются. Это происходит потому, что сначала высыхает и образует пленку поверхностный слой, под которым оставшаяся краска остается жидкой. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро разрушается. Чтобы этого не произошло, краску разводят различными растворителями, что дает возможность наносить ее более тонкими слоями, которые к тому же хорошо растекаются или разливаются, образуя ровное покрытие.

Часто маляры при окрашивании масляными красками по шпаклевке производят вместо огрунтовки обычную проолифку. Это не только увеличивает расход материалов, но и иногда вместо двух требует три окраски. При огрунтовке поверхность покрывается жидкой краской и тем самым лучше закрывается нанесенная шпаклевка. Для работы приготовленную краску необходимо тщательно процедить через частое сито, чтобы она была однородна, без сгустков и крупных частиц.

Окрашивание эмалевыми красками и покрытие лаками

Эмалевые краски и масляные лаки также наносят кистями, как и масляную краску. При правильном применении указанных материалов можно получить исключительно гладкую поверхность. При этом следует помнить, что в состав эмалей и лаков входят смолы, которые загустевают при низкой температуре. Во время работы эмали и лаки ложатся на поверхность толстым слоем; высыхая, такие слои морщатся, и отдельные изделия имеют некрасивый вид. Чтобы нанесенные слои эмалей и лаков хорошо разливались, не оставляли грубых полос и поверхности получались совершенно гладкими, эмали и лаки следует применять подогретыми. Для подогрева эмалей или лаков посуду с ними надо ставить в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретые составы тщательно перемешивают. Перемешивать следует все количество имеющейся эмали или лака, чтобы они были совершенно однородны как по своему составу, так и по температуре.

Лаки применяют исключительно для покрытия по совершенно сухим, окрашенным масляной краской поверхностям.

Подготовка изделий под окраску обычными эмалями производится точно так же, как и под масляные краски. Необходимо указать на то, что многие эмали приготовлены на весьма летучих растворителях и подогревать их следует только в закрытой посуде, соблюдая при этом меры пожарной безопасности.

Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначенные для механического распыления, не пригодны для работы кистями, так как из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхности, оставляя грубые полосы. Кроме того, некоторые краски, изготовляемые на основе синтетических смол, не требуют проолифки, а только специальной грунтовки заводского изготовления или же грунтовки, приготовляемой на месте работ из этой же краски, но разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

Окраска переплетов, наличников, дверей, плинтусов

При окрашивании переплетов следует особенно тщательно делать прокраску в углах, так как там чаще всего бывают пропуски. Краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол окраска должна быть плотной, без пропусков. Если местами стекла будут запачканы краской, то ее после высыхания легко удалить стамеской или острым ножом. Для предохранения стекол от закрашивания лучше всего применять щитки. Окрашенные переплеты следует оставить открытыми на двое суток, с тем чтобы краска полностью высохла и не прилипала к коробкам при закрытии переплетов.

Двери и наличники окрашивать лучше всего следующим образом. Сначала краску наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем свеженанесенную краску растушевывают вдоль двери или наличника. Окрашивание можно выполнять кистями или валиками, получая окраску под шагрень.

Фурнитуру по возможности рекомендуется предварительно отвернуть и поставить только после высыхания краски. Закрашенная фурнитура с трудом очищается, и дверь или переплеты будут выглядеть неаккуратно.

Плинтусы окрашивают вдоль, соблюдая осторожность, чтобы не запачкать стены и полы. Лучше всего при окраске применять щитки. Осторожность следует соблюдать также и при окраске наличников и их кромок, примыкающих к стенам.

Отделка поверхностей

Стены можно не только гладко окрашивать, но и наносить на них различные рисунки с помощью тряпок, трафаретов или валиков с рисунками. До нанесения или набивки рисунка поверхности должны быть хорошо окрашены в нужный цвет.

Разделка тряпками —самый простой вид отделки. Она дает очень красивые узоры. До начала работы поверхности окрашивают нужным колером, просушивают их и только после этого приступают к разделке. Разделка может производиться путем набивки, т. е. штамповки, или накатки. Работа должна быть выполнена так, чтобы все рисунки имели одинаковое направление и густоту краски. Нажим на тряпку должен быть равномерным. Для избежания потеков тряпки следует отжимать от излишнего колера.

Штамповкапроизводится следующим образом: берут тряпку, смачивают в колере и наносят ею по поверхности торцующие удары, оставляя своеобразный рисунок.

Для выполнения накаткисначала изготовляют из тряпки валик нужного размера, связывают его, чтобы он не раскатался, и смачивают в колере. Отжав излишки колера, валик приставляют к поверхности, делают на него соответствующий нажим и прокатывают. Прокатку можно производить как по вертикали, так и по горизонтали. Для получения сложных рисунков поверхность прокатывают по двум направлениям.

Штамповка и накатка могут производиться в один и более цветов. Каждый последующий цвет наносится только на сухой предыдущий. Применяя различные материалы – рогожу, трикотаж, сукно, овчину, можно получить красивый рисунок.

Разделка набрызгомпроизводится различными по цвету красками. Набрызг можно делать вручную и механически.

Набрызг вручную производится следующим образом. Берут кисть-ручник любых размеров, смачивают в краске, излишек которой отжимают. Ручник берут в правую руку, а в левую – небольшую палку. Ее устанавливают на нужном расстоянии от поверхности и ударяют об нее ручником. При ударе с ручника стряхивается краска и попадает на поверхность в виде мелких брызг. Для получения однородной отделки сила удара ручника о палку и расстояние палки от поверхности должны быть одинаковыми. При этом следует помнить о том, что набрызг производится по ранее окрашенной сухой поверхности.

Очень красивая отделка набрызгом получается с применением сетки. Сетка натягивается на рамку, которая приставляется вплотную к поверхности. Набрызг производят так же, как описано выше, но только через сетку. После набрызга на поверхности остаются клеточки, заполненные внутри набрызгом. Можно производить комбинацию путем перестановки сетки в разных направлениях и применять ее с ячейками разной крупности.

Набивкой с помощью трафаретовможно получать разные рисунки от простой до сложной формы. Рисунки бывают в одну краску или многоцветные. С помощью трафаретов на стенах и потолках можно набивать отдельные рисунки или полосы (фризы, бордюры и т. д.) или заполнять ими все поверхности.

Для изготовления трафаретов на плотную толстую бумагу или тонкий картон наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Вырезать при этом следует так, чтобы все узоры остались на месте и не вываливались, для чего между ними оставляют мостики (полоски бумаги), которые соединяют их между собой.

Когда изготовляют трафареты для набивки многоцветного рисунка, то для каждого из них, если он набивается краской другого цвета, изготовляется свой трафарет. Для продолжительного хранения трафареты пропитывают олифой и хорошо сушат.

Набивку рисунков по трафарету производят вдвоем, по отбитым линиям. Один из работающих прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок. Кисть – трафаретку или ручник – смачивают краской и отжимают, чтобы она была полусухой, затем наносят по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка краской. После снятия трафарета на поверхности остается его точная копия.

При набивке многоцветного рисунка каждый цвет набивается отдельной кистью и только после того, как высох ранее набитый рисунок. Работу можно производить одной и той же трафареткой, но ее необходимо промывать каждый раз перед сменой красок. После набивки на рисунках остаются незаполненные места, т. е. места под мостиками, – их обычно закрашивают маленькими кисточками.

При изготовлении трафаретов на их торцовых сторонах делают вырезки-метки, которые являются направляющими при передвижении трафарета во время набивки. Эти метки должны точно совпадать с отбитыми с помощью шнура линиями. При набивке многоцветных рисунков трафареты нужно устанавливать точно так же.

Нельзя производить набивку рисунка способом закрашивания, поскольку это приведет к обязательному затеканию колера под трафарет и испортит работу. Трафарет следует периодически вытирать тряпкой от колера.

После каждого дня работы трафареты вытирают и развешивают для просушки. При длительном хранении сухие чистые трафареты кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Это сохраняет трафареты от коробления и порчи.

Ремонт и окраска полов

Перед окраской полов их необходимо соответствующим образом подготовить. В том случае, когда полы имеют дефекты или между досками есть щели, их ремонтируют. Выбоины заделывают вставкой из дерева, располагая слои в том же направлении, как они идут в досках пола. Вставки делают такой толщины, чтобы они входили в щели с большим усилием. Рассохшиеся полы сплачивают. Для этого надо отнять плинтусы от стены, оторвать доски от лаг, вынуть гвозди (если требуется), произвести выравнивание кромок и приступить к настилке досок. Сначала прибивают первую доску, но так, чтобы она не доходила до стены на 2 см. К ней приставляют вторую, сильно прижимают и прибивают гвоздями. Таким образом настилают все доски пола. Для сжатия досок в лаги, на которые кладутся доски, вбивают скобы. К кромкам досок приставляют бруски. Между брусками и скобами для сжатия вбивают клинья. Шляпки гвоздей следует сплющивать и вбивать гвозди так, чтобы шляпки были направлены вдоль волокон дерева. Утапливать шляпки гвоздей в толщу досок следует не менее чем на 5 мм.

Настланные доски пола застругивают до тех пор, пока плоскость пола не будет везде одинаковой. Там, где имеются шероховатости, следует произвести зачистку. Затем прибивают плинтусы. Чем ровнее будет пол, тем лучше качество окраски.

Если полы старые и загрязненные, их надо хорошо промыть и высушить, и затем только красить.

В случае, если доски пола во время хождения прогибаются, шпаклевать пол не рекомендуется, так как шпаклевка будет отскакивать. Все сучки и засмолы в досках должны быть вырублены.

При простой окраске полов вначале производят проолифку, затем частичную подмазку и шлифовку. После этого подмазку покрывают олифой, сушат, затем весь пол окрашивают за два раза.

При улучшенной окраске полов поверхность олифят, подмазанные места покрывают еще раз олифой, производят первую сплошную шпаклевку и шлифовку. Затем огрунтовывают весь пол, флейцуют огрунтовку и шлифуют ее пемзой. После этого производят первую окраску с флейцеванием. Краску на полах не торцуют.

Высококачественная окраска полов производится так же, как и улучшенная, но с добавлением второй сплошной шпаклевки и шлифовки.

Учитывая большой износ красочной пленки на полах при их эксплуатации и появление белых полос шпаклевки, в шпаклевку рекомендуется добавлять масляную краску нужного цвета или соответствующие по цвету пигменты.

Окрашивание пола лучше всего производить за три раза. После первой окраски пол должен высыхать трое суток, после второй – трое или четверо суток, а после третьей – не менее шести суток. В зимнее время сроки сушки увеличиваются.

Чтобы предупредить отлипы краски, полы после сушки моют горячей водой или протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. После просушки полы для придания им блеска и сохранности краски рекомендуется покрыть за один или два раза масляным лаком. Просушив хорошо нанесенный лаковый слой, полы еще раз протирают тряпкой, смоченной в горячей воде.

Хорошо окрашенные полы могут служить длительное время. Если краска от времени местами истирается, то пол надо подкрасить или же выкрасить его полностью. Вместо масляной шпаклевки можно применять полумасляную, правда, качество ее хуже.

Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами

При окрашивании известковыми и клеевыми составами возможны различные дефекты, причиной которых в основном является несоблюдение технологии выполнения работ. Рассмотрим причины образования дефектов и способы их устранения.

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами, без процеживания приготовленного окрасочного состава. Исправление возможно путем опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности или повторной огрунтовки и окраски.

Отслаивание красочной пленки может происходить из-за того, что окрасочный состав наносился слишком густым или многократно по одному и тому же месту, от чрезмерного количества клея, введенного в красочный состав, окрашивание выполнялось по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпаклевке.

Исправить такие дефекты можно путем тщательной растушевки нанесенного набела водой с помощью кисти. В это время часть набела смывается. Если это не помогает, то надо удалить набел, перетереть поверхности, огрунтовать и окрасить.

Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно оттого, что применялась совершенно другая по цвету грунтовка, чем окрасочный состав, или же он был малоукрывистым. Тогда для исправления этого дефекта поверхность следует повторно окрасить. Если это не поможет, то заново огрунтовать.

Ржавые пятна возможны от длительного времени протекавшей сквозь штукатурку воды или от просачивания сквозь штукатурку смолистых веществ. Исправление возможно путем удаления причин, влияющих на образование ржавых пятен, удаления ржавой штукатурки, замены ее новой. Возможна счистка старой краски, промывка поверхности теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушка, закрашивание масляной краской, масляным или спиртовым лаком, огрунтовка и окраска.

Жирные пятна появляются на штукатурке от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправление таких дефектов возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков около новой штукатурки, огрунтовки и окраски.

Так называемые высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или на штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпаклевкой, огрунтовкой и окраской клеевой краской.

Натаски могут появляться при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения этого дефекта надо тщательно размыть водой старый набел, а еще лучше счистить, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Полосатость возможна от добавления сухих пигментов в окрасочный состав, от плохого перемешивания состава и неравномерной растушевки и нажима на кисть. Устранение полосатости возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.

Появление жил возможно от недостаточно хорошо огрунтованных поверхностей, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности за один раз, трещины – за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо перетереть, огрунтовать и окрасить.

Складки образуются от слишком густого или, наоборот, жидкого красочного состава.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Исправление производят путем промывки поверхности, перетирки, огрунтовки и окраски процеженными составами.

Причины появления брызг, потеков и пропусков. Брызги возникают от увеличенного против нормы отверстия ниппеля в форсунке краскопульта; потеки – от слишком жидкого окрасочного состава или обильного нанесения его по одному месту; пропуски – от неправильной работы кистью или валиком. Исправляют эти дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

Мраморовидные пятна появляются от применения сильно заклеенного окрасочного состава. Исправление производят путем размывки красочного слоя и окраски или огрунтовки и окраски нормально заклеенным составом.

Стыки появляются от неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабо приготовленной грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, огрунтовки и окраски.

Изменение цвета краски может происходить от применения пигментов, нестойких к щелочам, свету, сернистым газам, сероводороду. Исправление производят путем смывки нанесенной краски, огрунтовки и окрашивания с применением устойчивых пигментов.

Филенка с неравномерной окраской может быть от неправильного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Такую филенку следует переделать.

Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

При окрашивании масляными и эмалевыми составами также возможно появление различных дефектов, которые могут появляться от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ.

Следы от кисти появляются при применении густой краски или недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой, вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

Стыки появляются из-за того, что окрашивание проводилось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той же площади. Для исправления работу необходимо переделать.

Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску удаляют шкуркой или пемзой и окрашивают поверхность нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выполненной шпаклевке или ее плохой зачистке (шлифовке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

Так называемая «Крокодилова кожа» может появиться от нанесения быстросохнущей краски по недостаточно высохшей грунтовке. Исправляют этот дефект путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление делают путем зачистки, шпаклевки и окраски.

Ржавые и темные пятна возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправление возможно путем удаления дефектных мест или их тщательной зачистки, промывки кислотами, щелочами, покрытия двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраски.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут появиться при окрашивании по непросохшей краске. Исправление проводят путем нейтрализации в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывкой чистой водой, хорошей просушкой, огрунтовкой, шпаклевкой, окраской качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправляют этот дефект удалением отставшей краски, прочисткой поверхности пемзой или промывкой мыльной и чистой водой, просушкой и окраской поверхности.

Вздувание краски возникает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей. По мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют этот дефект, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Сетка трещин на окрашенной поверхности может появиться только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

Матовые пятна появляются от окрашивания плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.

Прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что ранее нанесенная окраска выполнена с пигментами, растворяющимися в масле новой окраски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового щелочного лака или нитролака с последующей окраской.

Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только от небрежности работы. Исправляют пропущенные места и очищают стекла от закрашенных мест.

Низкая укрывистость бывает от применения слабоукрывистых красок или окрашивания по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза.

Длительный отлип или сальная на вид поверхность является результатом применения недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, необходимо счистить краску и вновь окрасить поверхность.

Задержка в высыхании может быть от применения пигментов, препятствующих высыханию (цинковые белила, крап-лак, сажа, сиена и др.), или наличия в олифе примесей (минерального масла и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.

Столярные работы

Прежде чем непосредственно перейти к описанию различных видов столярных работ, необходимо заметить, что различные соединения при этих работах необходимо скреплять с помощью клея. Поэтому вначале мы обратим внимание на приготовление клея и технику склеивания.

Приготовление костного или мездрового клея

Плитки клея рекомендуется поколоть на мелкие части и залить водой на 12 часов. С разбухшего клея сливают излишнюю воду. Посуду с клеем ставят на паровую баню. Как слишком жидкий, так и излишне густой клей не пригодны для работы. Для приготовления клея нормальной густоты рекомендуется на 1 весовую часть сухого костного клея взять 1–1,5 весовой части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового клея взять 2–3 весовые части воды. Набухший клей обычно расплавляется при температуре 60–70 °C. Во время варки клей необходимо перемешивать.

Если клей выделяет пену, ее снимают и продолжают нагревать клей до полного удаления с него пены.

Густота сваренного клея определяется с помощью палочки или лопаточки. Нормальный по густоте клей стекает с лопаточки медленной ровной сплошной просвечивающейся струей. Жидко сваренный клей стекает быстрой струей, а густой клей тянется неравномерной струей, со сгустками.

Приготовление казеинового клея

Казеиновый клей не варят, а просто перемешивают с водой. На 1 весовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 весовой части воды температурой 20–30 °C. Клей перемешивают с водой в течение 20–30 мин, тщательно его разминая. Если появляются сгустки, то клей необходимо процедить. Приготовленный клей желательно использовать в течение 8 часов. Клеем намазывают склеиваемые детали, дают возможность им немного впитать его в себя, примерно 20–25 минут, и после этого детали соединяют и запрессовывают.

Техника склеивания

Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не выше 12 %. При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.

Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять примерно три минуты, чтобы столярный клей немного впитался и загустел, иначе клей выдавится при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит также к неполноценному склеиванию.

Запрессовав изделие, его выдерживают под давлением в течение 3–5 часов. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24–72 часа при нормальных температурных условиях.

Непрочное склеивание может быть от намазывания клея на загрязненные места, недостаточного сжатия и неравномерного нанесения клея.

Изготовление и ремонт дверей и переплетов

Ремонт дверей.Если дверь расклеилась, то бруски свободно «ходят» или шатаются. В этом случае необходимо выбить поставленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, намазанную предварительно клеем. Для прочности и исправления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами.

Если филенки дверей лопнули, то в трещины ставят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.

Ремонт переплетов.Пришедшие в негодность нижние части переплетов заменяют путем постановки изготовленных новых брусков такой же формы и сечения, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между собой шипом. Очень хорошо поставить дополнительно угольники.

Изготовление новых переплетов.Прежде всего заготовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие запиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10–12 мм, и на этом расстоянии следует запиливать шипы и проушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют шиповые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам переплетов первоначальную форму.

Переплеты должны быть по размеру немного больше, чем расстояние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, следует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок.

Изготовление дверей.Обычная дверь изготовляется следующим образом. Два бруска из теса толщиной по 20–25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40–50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.

Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.

Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или ДВП на клею. Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150–200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм. Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.

Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.

Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.

У двери данной конструкции имеется один недостаток, который состоит в том, что края ДВП будут «лохматиться», или возможно откалывание шпона фанеры.

Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вторые бруски приходится делать уже первых на две толщины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.

Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.

Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навешивают на петли и окрашивают.

Пригонка дверей и переплетов

Фрамугу пригоняют так, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой она вставляется в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив фрамугу, в ее боковых брусках сверлят под углом 45° отверстия для шурупов с раззенковкой под головку шурупа и завинчивают шурупы так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки. Шурупов ставят по два на каждом боковом бруске.

Створки пригоняют также путем стесывания наружной кромки обвязов с небольшим скосом. Пригонка должна быть выполнена так, чтобы между всеми сторонами притворов были оставлены зазоры в 2 мм на слой шпаклевки и краски. После пристрожки двух створок приступают к навешиванию.

Пригонка дверей начинается с того, что полотно двери вставляют в четверти коробки и определяют тем самым размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, которую затем спиливают, стесывают или сострагивают. У полуторапольных и двупольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны так, как это было указано выше.

При пригонке дверей между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна должен быть зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть оставлен зазор в 3 мм, а между низом дверного полотна и чистым полом внутренних дверей – до 8 мм. Когда под дверью проходит ковер, то размеры зазора могут увеличиваться на такую величину, чтобы дверь свободно закрывалась и открывалась, не задевая имеющегося на ковре ворса.

Навешивание переплетов и дверей

Петли для навешивания дверей и переплетов лучше применять съемные. Прирезка петель производится в такой последовательности. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии 15 см от края. Намечают места нахождения створок и с помощью стамески вырезают древесину на толщину карты петли и после этого привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створку или дверь, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. В случае необходимости делают исправления и укрепляют петли всеми шурупами.

Прирезка оконных и дверных приборов

Всевозможные ручки, крючки, завертки крепятся достаточно просто. Гораздо сложнее установить врезной замок, который должен находиться от уровня пола на 800—1100 мм. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают стамеской или долотом, но так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания его передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от скважины для ключа до планки и переносят на брусок двери так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы древесину не выколоть, на лицевых сторонах бруска лучше всего вырезать отверстия в два приема с двух сторон, а не в один с одной стороны, а в отверстие вставить кусок доски нужной толщины. Отверстия для ключевины лучше высверлить. После этого вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют ключом его работу.

Запорную планку ставят следующим образом. В четверти коробки или в половинке двери против засова вырубают гнезда глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем прорезь в запорной планке. Замазывают это гнездо на уровне бруска мягкой глиной или пластилином и заглаживают. Закрывают после этого дверь и плотно ее прижимают. Поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине. Дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы отпечаток был точно в центре прорези.

Прижав планку, вокруг нее делают отметку остро отточенным карандашом, оставляя тем самым риску, по которой выбирают древесину стамеской для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами. Этот способ дает возможность быстро и точно прирезать замки. К прирезанному замку крепят ручки.

Накладные автоматические замки бывают разных размеров и конструкций. Они предназначены для автоматического запирания дверей, которые открываются как наружу, так и внутрь помещения. Способы их крепления описаны в прилагаемых к ним инструкциям.

Перестилка и настилка дощатых полов, установка плинтусов

Перестилка полое.Перестилка производится тогда, когда доски сильно износились и часть их требует замены, когда между досками образовались большие трещины, или когда доски при хождении прогибаются («ходят»).

Перестилать пол следует так, чтобы был зазор (2 см между досками и наружными стенами и 1 см между досками и внутренними стенами). Эти зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен и в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щели между полом и стеной закрываются плинтусами. Особенно для этой цели хороши плинтусы с нащельниками.

Когда доски прогибаются при хождении, это говорит о том, что лаги уложены слишком редко. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые, или же их оставляют на своих местах, но между ними ставят дополнительные. При постановке дополнительных лаг их необходимо укладывать по натянутому шнуру.

При перестилке полов обычно приходится отрывать доски. Для этого прежде всего снимают плинтусы, затем первую доску. Доски лучше пометить, если они будут настилаться вновь. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают, укладывают без прибивки, проверяют плотность примыкания кромок друг к другу.

При перестилке полов часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом случае внизу досок снимают древесину против лаг с таким расчетом, чтобы они после укладки были на одном уровне. Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают тонкие дощечки или фанеру. После настилки пола прибивают плинтусы.

Настилка полое.Иногда приходится настилать полы вновь, при этом заново укладывая лаги. Лаги следует располагать друг от друга на расстоянии между осями 800–850 мм (при условии, что используются доски толщиной 35–40 мм). Если доски толще, то расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а если доски тоньше, то лаги приходится укладывать на расстоянии 50–60 см.

Доски следует применять сухие, хорошо строганные, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшим вариантом являются шпунтованные доски, которые не требуют пристрожки кромок.

Перед настилкой доски режут по размеру с предварительной обрезкой неровно строганных концов. При стыковке досок по длине их концы следует особенно тщательно отпиливать по угольнику, чтобы получить более плотное примыкание. Стыковка досок должна происходить на оси балки или лаги.

Настилка производится следующим образом. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100—125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Гвозди лучше всего вбивать немного наискось, шляпки гвоздей при этом сплюснуть и утопить их в толщу досок на глубину 4–5 мм.

К первой прибитой доске приставляют вторую (или вторую и третью), причем делают это так, чтобы метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на 50–70 мм и образовывали зазор. В этот зазор сначала ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают, плотно прижимая кромки досок друг к другу и прибивая их гвоздями.

После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, вторично вбивают скобы, плотно сжимая и прибивая доски, и т. д. Зазор между досками должен быть не более 1 мм. Гвозди следует брать такой длины, чтобы они были в 3–4 раза длиннее толщины досок пола.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусами.Для плотности примыкания к полу и стенам в плинтусах делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом. В углах плинтусы стыкуются, для чего их срезают под углом в 45°. Плинтусы крепят к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600–700 мм друг от друга. Концы стыкуемых плинтусов обязательно прибивают.

Для проветривания междуэтажных перекрытий в полах устраивают вентиляционные решетки, не менее двух штук в каждой комнате. Располагают их по углам на расстоянии 150–200 мм от плинтусов. Под решетки делают рамки (набивают рейки) высотой 10 мм, шириной 30 мм, стыкуя углы рамок на ус. Под решетки в полу долбят или сверлят отверстия в количестве трех-четырех штук. Рамки крепят гвоздями к полу, решетки – шурупами к рамке.

Чтобы не делать решеток, можно установить плинтусы с нательниками, для чего доски пола не должны доходить на 30 мм до стены. Форма плинтусов может быть любая, но такая, чтобы их тыльная сторона имела паз или скос. По плинтусу сверлят отверстия диаметром 10 мм, с расстоянием друг от друга 1000 мм.

Оклейка стен обоями

Рынок обоев настолько велик, что способен удовлетворить запросы даже самого разборчивого покупателя. Попытавшись объять необъятное, мы перебрали множество признаков и параметров, по которым можно классифицировать обои: внешний вид, наличие рисунка, количество слоев, сфера применения, плотность, водостойкость и пр.

Обычно обои состоят из основы и покрытия. Основой называют тот слой, который непосредственно соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой (с использованием натуральных и искусственных материалов).

Покрытие – это все то, что наносится на основу. При его изготовлении применяются всевозможные материалы и их комбинации: бумага, волокна растительного, животного, минерального и искусственного происхождения, металл (в виде фольги или пудры напыления), кора пробкового дуба, отходы деревообрабатывающего производства, синтетические полимеры плюс разнообразные краски и лаки.

Раньше, лет 20–25 назад, обои выпускались вообще без покрытия. Они представляли собой рулоны плотной бумаги с печатным рисунком. Такие обои, не обработанные грунтом, быстро желтели на солнце, а об их водостойкости говорить вообще не приходилось. Со временем технология изготовления была усовершенствована, и началось производство более долговечных грунтованных материалов. Перед печатью рисунка на основу накладывался грунт, т. е. тонкий слой краски. Он защищал бумагу от солнечного света, хотя и не спасал от воздействия влаги. Позже были изобретены синтетические полимерные покрытия, благодаря которым обои приобрели водостойкость.

Основа

Большинство обоев как отечественного, так и зарубежного производства имеют основу из бумаги. Достоинства этого материала хорошо известны: экологическая чистота и воздухопроницаемость (стены, оклеенные бумагой, «дышат»). Общеизвестны и недостатки: водо-и паропроницаемость, малая прочность, высокая теплопроводность и т. д. Следствием отрицательных черт «характера» бумаги являются практические трудности, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь наклеить изготовленные из нее обои. В процессе работы выясняется, что сделать поверхность ровной чрезвычайно трудно, на ней постоянно образуются пузыри и складки. Причем самые большие проблемы возникают при оклеивании потолка.

Для изготовления основы обоев используется бумага разной плотности: от 70–90 г/м 2(как у обычной канцелярской бумаги) до 120–150 г/м 2. Применение того или иного сорта зависит от того, какой вид обоев предполагается изготовить. Например, для гладких изделий нужна менее плотная бумага, чем для тисненых. А если основа дублируется еще одним слоем бумаги, каждый из них делают не слишком плотным (около 90 г/м 2), ведь суммарный показатель все равно окажется достаточно высоким.

Обои на бумажной основе популярны, помимо всего прочего, благодаря своей относительной дешевизне. Однако стремление людей к улучшению качества и увеличению срока службы настенных покрытий привело к поиску альтернативных материалов. В последние годы в нашей стране появились обои на тканевой и нетканой подложке. Изделия на небумажной основе стоят существенно дороже бумажных аналогов, зато прекрасно держатся на стенах, образуя практически ровную поверхность с едва заметными стыками.

Сколько рулонов приобрести?

Стандартный рулон обоев как отечественного, так и зарубежного производства (еврорулон) имеет длину около 10 м и ширину приблизительно 53 см, то есть его площадь составляет 5,3 м 2. Встречаются рулоны и других размеров, обычно большей длины и ширины.

Чтобы определить, сколько рулонов обоев потребуется для оклеивания стен в вашей комнате, необходимо измерить ее периметр (без учета окон и дверей) и выяснить высоту. Затем произведите элементарные арифметические вычисления в следующей последовательности:

а) умножьте периметр стен на их высоту;

б) разделите полученное значение (выраженное в квадратных метрах) на площадь рулона. Итоговая цифра и будет искомым количеством рулонов.

Если рулон нестандартный, необходимо внимательно прочитать его размеры на упаковке, вычислить общую площадь и далее, для определения нужного количества, действовать по той же схеме.

Довольно сложно определить, сколько нужно обоев, если требуется точная стыковка рисунка. Бесспорно, придется купить на несколько рулонов больше. Чтобы не ошибиться при подсчете, лучше обратиться за помощью к продавцу.

Потолочные обои обычно имеют такие же размеры, что и настенные. Вычислить, сколько рулонов необходимо для оклеивания потолка, очень просто: для этого нужно разделить площадь комнаты на площадь рулона.

Многие торгующие фирмы предлагают покупателям специальные таблицы для определения нужного количества обоев. Каждая из них составлена с учетом разных наборов параметров. Например, в одних таблицах фигурирует площадь комнаты, в других – ее периметр, в третьих фиксируется высота помещения и т. д. Стоит ли пользоваться этими таблицами, решать вам. Но не забывайте, что площадь окон и дверей всегда включается в площадь помещения.

Таблица 13 дает возможность ответить на вопрос, какое количество обоев нужно приобрести.

Таблица 13. Расход материалов, необходимых для оклейки помещения обоями

Обои на небумажной основе

Самые распространенные и наиболее доступные по цене обои на небумажной основе – флизелиновые. Всем, кто умеет шить, хорошо знаком этот нетканый материал из волокон растительного (в том числе целлюлозы) и минерального происхождения. Он традиционно применяется в качестве прокладки при отделке бортов верхней одежды, костюмов, рубашек и блузок.

В чем преимущества флизелиновой основы перед бумажной? Во-первых, в прочности. Во-вторых, в водонепроницаемости. В-третьих, в легкости использования: клей наносится непосредственно на стену, после чего полотна накладываются на нее в сухом виде. Кроме того, флизелиновые обои при наклеивании почти никогда не деформируются.

Помимо бумаги и флизелина, для изготовления основы могут использоваться и другие материалы, например поролон. Изделия на поролоновой основе имеют большую толщину (порядка 5 мм), а потому обладают повышенными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. Строго говоря, назвать обоями такую продукцию нельзя. Правильнее было бы считать эти изделия стеновыми покрытиями, поскольку они производятся по индивидуальному заказу, в соответствии с площадью стен конкретного помещения (во избежание лишних стыков между полотнами). Обои на тканевой основе (из искусственных, синтетических или смешанных тканей) тоже не выпускаются массовыми партиями в виде обычных рулонов, а производятся на заказ по заданным размерам.

Разные виды основ сочетаются с разными видами покрытий (о них речь пойдет дальше). При этом существуют определенные правила. Так, на бумажную основу могут наноситься практически любые покрытия: лакокрасочное, бумажное, текстильное, металлизированное, пробковое, полимерное. Флизелиновая же подложка чаще всего соединяется с полимерами, обычно винилом. Единственная комбинация, которую нельзя встретить, – небумажная основа и бумажный верхний слой.

Лакокрасочное покрытие

В наше время в производстве обоев используются только безвредные для здоровья людей материалы: водорастворимые краски и нетоксичные лаки. Благодаря высокому качеству лакокрасочных покрытий даже самые дешевые обои обладают хорошей светостойкостью. Стабильность их окраски гарантируется в течение, как минимум, пяти лет.

Еще совсем недавно лакокрасочное покрытие наносилось поверх всех других слоев. Однако сейчас это не совсем так. В современных многослойных обоях прокрашивается каждый пласт, чем достигается максимальная светостойкость материала. Если красочный состав наносится непосредственно на основу (обычно бумажную), он может стать единственным защитным покрытием.

Отдельные виды обоев выпускаются неокрашенными. Причем некоторые из них вообще не требуют колеровки (потолочные), другие же можно сделать цветными (например, так называемые структурные обои под покраску).

Для придания блеска и создания необычных эффектов обои покрывают лаком или добавляют в краску специальные компоненты: металлическую пудру (алюминиевую, реже бронзовую), измельченную слюду (так называемые сатинированные обои), перламутр и т. п. Для гладкого рисунка применяются жидкие составы. Водостойкость обоев может достигаться путем нанесения на поверхность специальных лаков и синтетических полимеров или введением в краску поливинилацетатной (ПВА) эмульсии.

Бумажное покрытие

Для улучшения качества и продления срока эксплуатации обоев основа может дублироваться дополнительным слоем бумаги. Обои, состоящие из двух склеенных между собой полотен, называются дуплекс. В структуре дуплекса бумажные полотна играют разную роль: одно – основы, а другое – покрытия. За рубежом уже не выпускаются обои симплекс. Предприятия нашей страны тоже постепенно переходят на выпуск дублированных полотен.

В чем же преимущества двухслойных обоев в сравнении с аналогичными однослойными? Ответы достаточно очевидны:

1. Они значительно прочнее, поскольку суммарная плотность бумаги дуплекса, как минимум, в полтора раза больше, чем симплекса (примерно 180 г/м 2и 120 г/ м 2соответственно).

2. При изготовлении дублированных обоев может осуществляться более глубокое и стойкое тиснение, так как оно затрагивает только верхний слой бумаги – покрытие. Поверхность обоев становится рельефной, а основа остается гладкой.

3. Клеем пропитывается только основа, поэтому уменьшается вероятность деформации полотна в процессе закрепления на стене.

4. Два слоя бумаги в сочетании с лакокрасочным покрытием образуют на стене довольно толстый «пирог». Поэтому обои дуплекс обладают более выраженными (по сравнению с симплексом) звукопоглощающими и маскирующими свойствами, а также меньшей теплопроводностью.

Дублированные бумажные обои – оптимальный выбор для тех, кто стремится при отделке своего дома использовать исключительно натуральные, экологически чистые материалы. А многообразие узоров и орнаментов, цветов и оттенков бумажных покрытий мало кого оставит равнодушным.

Сфера применения обоев с бумажным покрытием очень широка. Ими можно оклеить гостиную и спальню, кабинет и прихожую, коридор и кладовую. Особо рекомендуются бумажные обои для детских комнат, ведь в материале полностью отсутствуют вредные для здоровья человека компоненты. А вот для кухни и санузла такие изделия не подойдут: под действием высокой влажности и перепадов температуры они быстро деформируются и могут отклеиться от стен или потолка. Стоимость двухслойных бумажных обоев сравнительно невысокая.

Текстильное покрытие

При изготовлении обоев с текстильным покрытием используются разнообразные волокна и нити растительного, животного и искусственного происхождения: хлопок, лен, джут, шелк, шерсть, вискоза и многие другие, иногда в комбинации друг с другом. С некоторой натяжкой к разряду текстильных можно отнести и так называемые стеклообои. Технология их производства заключается в переплетении стекловолокнистых нитей (минерального происхождения). В процессе изготовления обоев текстильное покрытие соединяется с бумажной, тканевой или нетканой основой. Покрытие при этом может представлять собой тканое полотно (состоящее из скрещивающихся долевых и поперечных нитей) или отдельные нити, закрепленные только в продольном направлении.

Технология производства велюровых (или ворсовых) обоев довольно сложна и специфична. Сначала на бумагу клеевыми красками наносится рисунок. Затем, в специальной машине, под действием электромагнитного поля, к поверхности особым образом приклеиваются синтетические волокна. Они укрепляются в вертикальном положении и образуют ворс.

Фетровые обои сравнительно редки и дороги. В качестве покрытия в них используется натуральный фетр (нетканый валяный материал из шерсти). Как правило, он наносится на бумажную основу.

Главное достоинство всех текстильных обоев (которым, в частности, обусловлена их высокая цена) – прекрасный внешний вид. Кроме того, стены, оклеенные ими, на первый взгляд неотличимы от обитых тканью: швы между полотнами почти незаметны. А вот практические свойства текстильных обоев далеки от совершенства. Эти изделия нестойки к механическим повреждениям, легко впитывают пыль, влагу и запахи. С другой стороны, такие обои, изготовленные преимущественно из натуральных материалов, наделены природной красотой и энергией. А еще они могут похвастаться малой теплопроводностью, высоким звукопоглощением и светостойкостью. Покрытия, в составе которых присутствуют льняные нити, обладают еще и антибактериальными свойствами.

Сфера применения таких изделий ограниченна. Ими оклеивают стены в помещениях с постоянной температурой и влажностью: в спальнях, гостиных, кабинетах и т. п. Текстильные обои нельзя использовать там, где они могут подвергнуться истиранию или воздействию воды (в прихожей, коридоре, детской, ванной, на кухне).

Металлизированное покрытие

Обычно оно представляет собой тонкие листы фольги, чаще всего алюминиевой, которые наклеиваются на бумажную основу. На поверхность наносят разноцветный рисунок и даже позолоту. «Металлик» – один из самых дорогих видов обоев, эту продукцию, как правило, изготавливают на заказ.

Металлизированное покрытие стен создает в помещении атмосферу богатства и роскоши. Такими обоями оклеивают в основном парадные помещения: столовые, гостиные и холлы.

Пробковое покрытие

В этом случае роль покрытия играет тонкий слой натуральной пробки (коры пробкового дуба). В процессе производства ее подвергают высокотемпературной обработке (до 360–400 °C), а затем наносят на бумажную основу. При нагревании пробка выделяет клеящие вещества, которые и скрепляют слои обоев. Для повышения декоративных свойств покрытия его текстуру дополняют цветными вкраплениями.

Эти обои обладают ярко выраженными антибактериальными, теплоизоляционными и, особенно, звукопоглощающими свойствами.

Пробковые обои способствуют укреплению здоровья, а потому рекомендуются для использования во всех помещениях дома, кроме, может быть, кухни и ванной. Особенно они подходят для детской комнаты. А заодно помогут решить проблему доносящегося оттуда шума.

Правила выбора цвета и рисунка обоев

При выборе цвета и рисунка обоев надо обязательно учитывать пропорции оклеиваемого помещения. Маленькая комната будет казаться больше, если оклеить стены обоями светлых тонов (однотонными или с мелким рисунком). Большое пространство зрительно уменьшится, если сделать стены темными и не поскупиться на крупный рисунок. Низкое помещение «повысится», если потолок оклеить белыми или очень светлыми обоями. Стены в таких комнатах должны быть однотонными или с вертикальным рисунком. Слишком высокое помещение покажется более низким, если под потолком наклеить цветной бордюр, а по стенам пустить горизонтальный рисунок. При чрезмерно большой высоте помещения стены можно оклеить сразу двумя видами обоев, внизу и вверху, разделив их бордюром.

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

Многие утверждают, что цвет обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно.

Например, в южных районах, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубо-го, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны «приглушить» свет.

В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями, которые делают комнату светлее.

Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни – синтетические, например декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие пленки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Оклейка стен бумажными обоями

Если вы решили оклеить стены квартиры бумажными обоями, первое, что предстоит сделать, – удалить старые обои. Следует напомнить, что новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались пятна клеевой или известковой краски, обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте старые газеты.

Газеты, а в дальнейшем и обои, можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлозой). Выпускается клей в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг и представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Чтобы приготовить клей, замешайте 400 г клея в 6,5 л воды комнатной температуры. Дайте смеси выстояться в течение 12 часов до полного растворения КМЦ.

В продаже имеется также клей «Бустилат». Он, как и КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.

Подготовленная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Если они с кромкой, то начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой – правую.

Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2–3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку).

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги – теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес – он поможет вам при наклейке обоев на стену.

Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно следующим образом. Встаньте на стремянку или другую подставку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, отдельная же часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям и сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой – теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

Отделка пленками и самоклеющимися обоями

Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.

Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку «изоплен» клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей «прирезкой».

В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают. Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой, и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки.

Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики – жесткими капроновыми щетками.

Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной Ими больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.

Самодельные водостойкие обои

В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев в этом случае наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые и сделать их водостойкими. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заранее заготовить: водные краски (гуашь) нужных расцветок, плоские кисти, деревянные линейки, мебельный бесцветный лак.

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый – красный, желтый – черный, желтый – коричневый, салатный – зеленый, голубой – синий и т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

Прежде всего необходимо подготовить стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка.

Делать это нужно неспешно и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски, окунайте ее не более чем на треть. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид.

Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем широкой мягкой кистью. Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой.

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет. Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой.

Линолеумные работы

Линолеум и пластикатные плитки широко применяют для отделки полов жилых, общественных, административных и других помещений.

Линолеум обладает многими положительными качествами: он прочен, долговечен, эластичен, бесшумен при ходьбе, малотеплопроводен, красив, его легко мыть и чистить.

Материалы для линолеумных работ

Линолеум и пластикатные плитки

Промышленность изготовляет различные разновидности линолеума, например глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин).

Глифталевый линолеумсостоит из плотного подкладочного материала, т. е. кардельной, полукардельной или джуто-кенафной ткани. С одной стороны холст покрывают слоем глифталевой смолы с наполнителем, с другой – противогнилостным (антисептическим) составом.

Глифталевый линолеум бывает одноцветный и печатный, с рисунком на поверхности. Выпускается рулонами длиной до 20 м, шириной 1,8–4 м, толщиной 2,5 и 5 мм.

Поливинилхлоридный линолеум(сокращенно ПВХ) бывает на тканевой основе и без нее, а также утепленный, изготовляемый на войлочной основе. Кроме того, изготовляются ковры с верхним моющимся слоем.

Пергаминный линолеумсостоит из пергаминной основы с нанесенным казеиновым грунтом, нитрогрунтом, красочным слоем и печатным рисунком с последующим покрытием нанесенного материала износостойким бесцветным лаком. Толщина этого линолеума 1,5–2 мм, длина рулонов не менее 20 м, ширина 1,8–2 м.

Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию. Некоторые из них, кроме резиновых, иногда после приклеивания постепенно начинают изменять свои размеры, образуя трещины в местах стыков. Только пролежав в сухих теплых помещениях по 2–3 или более месяцев они постепенно крепнут и стабилизируются в размерах, не давая усадки.

Поливинилхлоридныйи коллоксилиновый линолеумычувствительны к изменению температуры. При повышенной температуре в помещении они усыхают и дают большую усадку, которая может достигать до 2 % от первоначальных размеров, поэтому в стыках между смежными полотнами образуются щели до 5 мм. Такие линолеумы требуют длительного времени для дозревания и стабилизации размера.

Глифталевый линолеум, если его не выдержать, после наклейки через некоторое время уменьшается по длине и одновременно увеличивается по ширине. Например, рулоны длиной 20 м и шириной 2 м могут уменьшиться по длине на 5 см и увеличиться по ширине на 1–2 см.

Все это говорит о том, что линолеум необходимо выдерживать нужное время в теплом помещении для дозревания и принятия окончательных размеров. Хранить его надо в рулонах стоймя.

Пластикатные плиткив своем большинстве изготовляются из линолеума.

Поливинилхлоридные плитки(ПВХ) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 2 и 3 мм.

Коллоксилиновые плиткиимеют размеры 200x200 мм, толщину 2 мм.

Резиновые плитки(релиновые) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 3 и 5 мм.

Плитки изготовляют разных цветов, однотонные и с рисунком под мрамор. Лицевая поверхность бывает глянцевой, полуматовой и матовой. Плитки упаковывают в картонные коробки, на которых указывается размер, цвет, количество, толщина и дата выпуска. Хранят их в теплом сухом помещении.

Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток

Для наклеивания линолеума и пластикатных плиток применяют различные мастики. Часто к линолеуму или плиткам можно приобрести и нужную мастику, выпускаемую промышленностью. На каждой банке имеется инструкция о пользовании мастикой и указано ее количество для наклеивания 1 м 2. Но бывает и так, что имеется линолеум или плитки, но нет мастики, и тогда приходится приготовить ее самому. Однако надо знать, что не все мастики пригодны для наклеивания различных видов линолеума или плиток.

Поэтому, прежде чем приготовлять мастику, надо знать, какой линолеум или пластикатные плитки приобретены, и только тогда можно с уверенностью приготовлять ту или другую мастику. В данном разделе приводятся рецепты самых простых мастик, для которых легко достать необходимые материалы. Все материалы должны быть именно такими, какие указаны. Например, если требуется битум марки IV, который плавится при температуре 70 °C, то берут битум только этой марки, а не другой.

Приготовлять клей и мастики следует в той последовательности, которая указана в рецептах, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

Если мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. На гладкое основание мастики требуется меньше, на шероховатое – больше. В мастиках не должно быть комков и сгустков. Их следует протирать через частое сито.

Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

Рецепт 1

Мучная мастика со скипидаром

Ржаная или пеклеванная мука —85

Скипидар – 15

Вода – по потребности

Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и все тщательно перемешивают до получения густой сметанообразной массы. Рекомендуется ее прокипятить на слабом огне, а еще лучше в паровой ванне, чтобы мука лучше заварилась. В полученный клейстер вливают скипидар и тщательно перемешивают, а затем добавляют туда 2 г карболовой кислоты. Скипидар повышает клеящую способность, а карболовая кислота антисептирует клей. Если в клее имеются комки, то его следует процедить через частое сито или марлю. Применяется эта мастика для наклеивания глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания или на картон.

Рецепт 2

Мучная мастика с квасцами

Пеклеванная или ржаная мука —15

Клей костный или мездровый —20

Алюминиево-калиевые квасцы – 1

Вода – 64

Муку разводят небольшим количеством воды комнатной температуры до получения жидкого теста. Затем эту массу заливают крутым кипятком, который вливают тонкой струей и тщательно перемешивают. Чтобы масса лучше заваривалась, ее следует прокипятить на паровой бане. В небольшом количестве воды растворяют клей, вливают его в массу и все тщательно перемешивают. Алюминиево-калиевые квасцы разводят в небольшом количестве воды, вливают все в приготовленную массу и перемешивают. Квасцы добавляют для дубления клея и предохранения его от загнивания. Если в приготовленной массе оказываются комки, то ее надо процедить через частое сито или марлю.

Такая мастика применяется для наклейки глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания. При высокой влажности деревянных оснований клей загнивает, и линолеум отклеивается.

Рецепт 3

Казеино-эмулъсионная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —18

Олифа натуральная или «Оксоль» —10

Известняковая мука (молотый камень известняк) – 36

Вода – 36

Казеиновый клей марки ОБ замачивают в небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 минут. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии и после этого небольшими порциями вводят известняковую муку (наполнитель), тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Эту мастику следует использовать в течение 4–5 часов после приготовления. Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м 2основания. Данный вид мастики используют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания при условии воздушно-сухой эксплуатации полов.

Рецепт 4

Казеино-цементная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —14

Портландцемент не ниже марки «400» – 43

Вода – 43

Казеиновый клей марки ОБ замачивают в теплой воде (30–35 °C), тщательно перемешивают и выдерживают 25–30 минут до полного набухания его частиц. Затем в клей добавляют небольшими порциями портландцемент и перемешивают до образования пастообразной массы без комков.

Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м 2. Применяют ее для наклейки глифталевых и поливинилхлоридных линолеумов на деревянные и бетонные сухие основания. Для повышенной прочности и пластичности можно брать 1 весовую часть казеинового клея, 2 весовые части цемента и воды по потребности.

Рецепт 5

Битумная холодная мастика

Битум марки БН-1У (нефтяной битум) – 75,5

Канифоль – 3

Бензин автомобильный – 21,5

Битум закладывают в котел и плавят, нагревая до температуры 160–180 °C. Для повышения клеящей способности при непрерывном перемешивании добавляют канифоль. Перемешивание продолжают в течение 10–15 минут. Затем битуму дают остыть до 80 °C, после чего в него осторожно вливают бензин. Готовую мастику, имеющую температуру не выше 50–55 °C, сливают в тару. В герметически закрытой таре срок хранения не ограничен.

Расход мастики – 1–1,5 кг на 1 м 2. Эта мастика водостойка и применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхлоридного на тканевой подоснове, пергаминного линолеума, релина, а также асбесто-смоляных, резиновых плиток и твердых древесных листов.

Рецепт 6

Битумная холодная мастика на сольвент-нафте

Битум марки БН-1У или БН– V – 55

Сольвент-нафта – 20

Мел сухой тонкопросеянный – 25

Битум плавят в котле при 160–180 °C, добавляют малыми порциями мел, перемешивают и после остывания до 100 °C вводят сольвент-нафту, тщательно все перемешивают и, когда смесь остынет до 50–55 °C, сливают в герметически закрывающуюся тару. Назначение мастики, как в рецепте 5.

Рецепт 7

Битумно-резиновая мастика (холодная)

Битум марки БН-1У – 61

Бензин автомобильный – 25–26

Резиновый клей № 4508 – 1–2

Наполнитель (цемент, мел или каолин) – 12

Резиновый клей растворяют в бензине в соотношении 1:10 (на 1 часть резинового клея берут 10 частей бензина). Бензин используют в том количестве, которое необходимо для приготовления мастики.

Битум кладут в котел и плавят при температуре 160–180 °C до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (цемент, каолин, мел).

Когда битумная масса остынет до 80 °C, в нее при перемешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют резиновый клей. Затем массу вновь перемешивают в течение 20–30 минут и сливают для хранения в герметически закрывающуюся тару. Загустевшую мастику разбавляют бензином. До разбавления мастику лучше всего подогреть, поставив закрытую посуду с мастикой в кипящую воду. Подогревать мастику прямо на огне запрещается.

Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м 2. Применяется эта мастика для наклейки на различные основания глифталевого, поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе и безосновного, релина, пергаминного линолеума, асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, резиновых и твердых древесно-волокнистых плит на деревянные, бетонные и другие основания.

Срок хранения в герметичной посуде не ограничен.

Рецепт 8

Битумно-меловая мастика

Битум марки БН-1У – 55

Бензин автомобильный – 20

Мел тонкомолотый сухой – 25

Битум плавят, снимают котел с огня, дают битуму остыть до 80 °C, добавляют небольшими порциями бензин и все тщательно перемешивают. Затем при тщательном перемешивании добавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Твердеет мастика через 5 суток. Применяется для наклеивания глифталевого и других линолеумов на тканевой основе на бетонные, каменные, плиточные основания.

Рецепт 9

Лако-меловая мастика

Масляно-смоляной лак № 7—40

Мел тонкомолотый сухой – 60

Мел смешивают с лаком. Для однородности лучше всего массу перетереть на краскотерке или протереть через частое сито. Приготовляется в количестве, необходимом для работы в течение 7 часов. При комнатной температуре мастика твердеет через 3–5 суток. Мастика применяется для наклеивания глифталевого линолеума на деревянные, бетонные и металлические основания.

Рецепт 10

Лако-сурико-меловая мастика

Масляный лак № 74, 75 или 408 – 35–30

Охра сухая – 3–5

Сурик железный – 2–5

Мел тонкопросеянный – 60

Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и тщательно растирают до однородного состояния.

Действие мастики – 2–3 суток. Загустевшую мастику разводят лаком. Расход мастики – 1–1,2 кг на 1 м 2. Применяется эта мастика для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Она достаточно водостойка.

Рецепт 11

Цементно-масляно-меловая мастика

Олифа «Оксолъ» – 36

Мел молотый – 47

Портландцемент марки «300» – «400» – 17

Мел тщательно смешивают с цементом, в смесь вливают олифу и вновь тщательно перемешивают, а затем перетирают на краскотерке или протирают через частое сито. Применение, прочность приклейки и расход мастики такие же, как и у лако-меловой.

Инструменты и подготовка оснований

Для подготовки оснований под наклеивание линолеума, раскроя, нанесения мастики и для других целей необходим следующий инструмент: шпатели деревянные и стальные, нож для резки линолеума (раскроя) и обрезки кромок.

Нож должен быть острым, лучше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

Линейка берется деревянная, длиной 2–3 м, с фугованными кромками. Ее лучше всего изготовить шириной 5—10 см и толщиной 1,5–3 см. Необходимы также бруски, шкурка для зачистки, специальный шпатель с зубчиками длиной 15–20 см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5–2,5-миллиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм, с расстоянием между зубчиками 3 мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

Назначение шпателя с зубчиками следующее. После того как на основание пола налита мастика, по ней проводят шпателем с зубчиками. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, и на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совершенно ровный по всему основанию.

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Линолеум можно настилать на любые основания, а именно на деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и контрольной линейкой должны быть не более 3 мм.

Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные или кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок.

Перед устройством стяжки по бетонным или другим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

Раствор для стяжки можно укладывать на основания различными способами. В одном случае его разравнивают полутерками и по возможности затирают, делая стяжку более гладкой. Однако этот прием годится только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора.

Можно также на основания уложить маяки, хорошо их укрепив. Маяки ставят на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.

Сечение реек может быть различным, но любую толщину раствора стяжки можно получить, разравнивая раствор малкой. Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазывают раствор.

Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно гладким, без раковин. Лучше всего поступить следующим образом. Как только разровненный раствор слегка схватится, его можно затереть, применяя для ускорения работ большую терку, или загладить лопаткой или кельмой. Такая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.

Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не следует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

Прежде чем приступить к ремонту основания, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и определить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них мелом метки. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и мусора.

Наметив места, требующие ремонта, приготовляют цементный раствор состава 1:4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полутерком. Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверхностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твердых пород дерева, и стальные.

После исправления дефектных мест и их тщательной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем тщательно шлифуют, удаляя выступающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.

Деревянные новые настилы на полах, предназначенные под наклейку линолеума, рекомендуется выполнять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную гладкую поверхность.

После того как вы острогали основание, его необходимо хорошо прошлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности должны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

Когда настилка линолеума выполняется по изношенному паркетному полу, то прежде всего надо закрепить отдельные слабодержащиеся клепки, затем произвести строжку отдельно выступающих клепок и замазать шпаклевкой все трещины.

Вообще же если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что придаст ему непривлекательный вид. Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесно-волокнистыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 10 см друг от друга, посередине листов – через 25–30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует оторвать.

Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготовки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают или наклеивают древесно-волокнистые листы. Однако такие полы необходимо исправить, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя. Первый слой лучше всего наклеивать из мягких листов, второй – из полутвердых.

Плинтусы до начала работ отрывают, кладут листы, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и производят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 весовую часть битума и растворяют его в 2–3 весовых частях автомобильного бензина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160–180 °C, затем остудив до 80 °C битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Грунтовку наносят на основание с помощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м 2основания. Грунтовка просыхает за 5–8 часов. Если для первого слоя применяют мягкие листы, которые сильно впитывают влагу из мастики, то их лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

После просыхания мастики приступают к наклеиванию древесно-волокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут битум – 75,5 части, бензин автомобильный – 21,5 части, канифоль или смолу сосновую – 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160–180 °C, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 минут при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают с помощью шпателя тонким 2—3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплотную друг к другу. Уложив листы, по ним следует походить, временно их припрессовав. Затем наносят мастику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно прижмет листы к основанию, и они прочно приклеятся.

Через сутки груз снимают, выдавленную через швы мастику срезают острым инструментом.

Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2–3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

Наклеив и исправив дефекты на листах, можно приступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.

Настилка линолеума

Настилать линолеум можно насухо, т. е. без наклейки на мастику, или, что намного лучше, с наклейкой, применяя для этого нужные мастики.

До наклейки линолеума его надо выдержать, раскроить, прирезать по месту наклейки, убрать пыль и мусор с основания, исправить пропущенные дефекты, приготовить мастику и приступить к наклейке. Если настилка производится насухо, то основания также тщательно исправляются.

Исправленные места хорошо зачищают шкуркой. Следует еще раз напомнить о том, что даже самые незначительные дефекты на поверхности основания или оставшиеся на ней мельчайшие песчинки быстро выявятся на лицевой стороне линолеума, так как в этих местах он быстрее вытирается, и на нем появляются матовые пятна. Поэтому на подготовку основания следует обращать самое серьезное внимание.

Выдержанные в теплом помещении рулоны линолеума аккуратно распаковывают, заметают мусор, раскатывают осторожно рулоны и нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 6 м запас на усадку дается 2 см, при длине полотен до 10 м – 3–4 см, а свыше 10 м – 5–6 см.

При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении, а именно: полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их расположения больше скрывает швы, и пол становится как бы монолитным.

Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным строгим совпадением рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на целой доске и только по ее середине.

Иногда настилка линолеума производится в помещениях со сложным очертанием, например, на стене выступают пилястры, в помещении проходят трубы и т. д. В этом случае нарезанный линолеум требует прирезки по конфигурации имеющихся стен. Поэтому полотно раскладывают насухо, прочерчивают необходимые линии с помощью линейки и угольника, а затем ножом отрезают лишние части линолеума. Прирезав одно полотно, приступают к прирезке другого. Следует помнить, что при прирезке последующих кусков кромки двух смежных полотнищ должны при этом накладываться друг на друга внахлест на ширину не менее 20–30 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кромок можно было произвести тщательную прирезку их и получить почти что незаметный стык или шов.

Когда требуется тщательная подгонка полотен вплотную ко всем выступающим частям, без каких бы то ни было зазоров, например у дверных коробок, около труб и в других местах, то там можно сначала выполнить временную приблизительную прирезку с оставлением необходимых припусков и только после наклейки линолеума произвести в этих местах окончательную прирезку и приклейку. Если наклейку выполнять по тщательно прирезанным полотнам, то при усадке линолеума в таких местах возможно образование больших зазоров.

Достаточно точно прирезку можно выполнить по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.

Все отрезанные в процессе прирезки куски собирают и хранят в надлежащем порядке. Они могут быть использованы в дальнейших работах.

Прирезанные полотна нужно оставить не менее чем на неделю по месту их прокладки для принятия ими формы пола. Если поверхности основания будут грунтоваться, то полотна линолеума лучше всего уложить в одной большой комнате для выдержки, но так, чтобы сначала укладывались большие полотна, затем меньшие.

Настилка линолеума насухо

В принципе, класть линолеум насухо не рекомендуется. Однако иногда этот способ все же применяют в коридорах и других помещениях, настилая линолеум как дорожку.

В том случае, когда приходится укладывать отдельные дорожки, рекомендуется поступать следующим образом. Те места, куда кладется линолеумная дорожка или просто полоса линолеума, необходимо хорошо подготовить. После исправления дефектов и просушки подмазанных мест тщательно заметают полы и приступают к раскатыванию дорожки или рулона линолеума. Чтобы укрепить кромки, которые могут быстро обломаться и разрушиться, их часто прибивают толевыми или другими гвоздями, но обязательно с широкой шляпкой. Если нет толевых гвоздей, то можно изготовить из оцинкованной стали шайбы квадратной или круглой формы с размерами сторон или диаметром не более 10 мм. Гвозди забивают через 5 см друг от друга.

К недостатку такого способа настилки можно отнести то, что кромки линолеума между гвоздями все же быстро обламываются и приходят в негодность. К тому же при мытье полов вода проникает под кромки, отчего портится и линолеум, и пол.

Поэтому для предохранения кромок от разрушения лучше всего применять металлические рейки. Крепят их шурупами (их легче при необходимости вынуть), но так, чтобы шляпки были утоплены в рейку, для чего в них устраивают раззенковку.

В бетонных и тому подобных основаниях для крепления реек в нужных местах сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках

Самое прочное крепление линолеума к основанию производится с помощью мастик.

Прочность приклейки зависит от многих факторов, а именно: от правильной подготовки основания, его влажности, температуры в помещении, правильно изготовленной и выбранной мастики и техники работ.

До начала настилки следует замести всю пыль, так как линолеум лучше всего приклеивается тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовка может производиться различными способами. Если имеется возможность, то полотна линолеума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх и грунтуют освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают. То же делают и со вторым полотном.

Можно поступить и по-другому. В этом же помещении полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое оно будет наклеиваться, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и производят наклейку. То же делают с оставшимися полотнами.

Следует заметить, что наклеивать линолеум можно без грунтовки, т. е. прямо на мастику, но с грунтовкой он приклеивается прочнее. Грунтовать можно только одно основание, но лучше и основание, и тыльную сторону линолеума.

Настилка линолеума на казеино-цементной мастике

После того как основание тщательно подготовлено, полностью высушено до влажности, линолеум прирезан, уложен на основание и вылежался нужное количество времени, можно приступить к настилке линолеума.

Нарезанные полотна линолеума лучше всего перенести в другое помещение или уложить в этом же к одной стене полотно на полотно, но так, чтобы они были уложены тыльной стороной вверх. Затем все основание или освободившуюся часть тщательно заметают щеткой или чистят пылесосом. После этого приготовляют казеино-цементную мастику. Приготовленной мастикой хорошо шпаклюют с помощью широкого шпателя сухую стяжку и тыльную сторону верхнего полотна линолеума. Примерно через сутки, когда мастика просохнет, основание зачищают шкуркой или пемзой. Зачищают отдельные дефекты и на линолеуме.

После этого вторично приготовляют казеино-цементную мастику, наносят ее на основание толщиной слоя не более 1–1,5 мм, накладывают полотно линолеума и тщательно приглаживают.

Кромку полотна шириной 150–200 мм не приклеивают. Через двое-трое суток после наклейки последнего полотна производится прирезка кромок и их приклейка. Это делают, поскольку линолеум неизбежно даст усадку или расширение, и прирезанные после усадки кромки полотен оставляют почти что незаметный шов.

Наклеенное полотно тщательно приглаживают. Сначала это приглаживание выполняют руками с помощью тряпки, припрессовывая ею линолеум к основанию. Однако от такого приглаживания под полотнами линолеума остается неравномерный слой мастики и даже отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий более плотному прилеганию линолеума к основанию. Поэтому линолеум необходимо тщательно пригладить более тяжелым грузом, например мешком с песком.

В мешок насыпают песка не менее 50 кг, кладут мешок на коврик, дорожку или вдвое-втрое сложенную мешковину, и возят его по линолеуму, начиная от середины каждого полотна с постепенным переходом к краям, разравнивая тем самым мастику и выдавливая ее излишки. Если из-под кромок появится мастика, то их надо отвернуть и счистить мастику. Это делают для того, чтобы не приклеились неприрезанные кромки. Возить мешок с песком без подстилки нельзя: отдельные песчинки могут поцарапать линолеум.

Наклеив первое полотно, точно в таком же порядке наклеивают второе, третье и т. д. Кромки полотен, примыкающих друг к другу, мастикой не промазывают. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20–30 мм.

Можно вести наклейку и в следующем порядке. Уложенные и выдержанные полотна осторожно, чтобы их не сдвинуть с места, отгибают наполовину их длины таким образом, чтобы диаметр их перегиба был не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут дать трещину. Чтобы отогнутое полотно не раскатывалось, его конец можно пригрузить. Таким образом отгибают все полотна.

После этого основание тщательно заметают щеткой или чистят пылесосом, приготовляют казенно-цементную мастику, грунтуют основание и тыльную сторону полотен. Грунтовку наносят с помощью кисти ровным тонким слоем, без пропусков и отдельных сгустков, сначала вдоль, затем поперек. Кромки линолеума можно не грунтовать. Просушив грунтовку, отдельные места зачищают шкуркой или пемзой.

Затем приготовляют казеино-цементную мастику для наклейки линолеума, наносят ее на основание с помощью шпателя ровным слоем, но так, чтобы остались неприклеенные кромки примыкающих полотен. Полотна развертывают и кладут на место с последующим приглаживанием. Затем точно в такой же последовательности наклеивают и вторые половины полотен.

После настилки линолеума осматривают его поверхность. Если на ней окажутся пузыри, волны или неприклеенные места, то на них необходимо положить груз – мешок с песком или куски фанеры, нагруженные кирпичами или каким-либо другим материалом. Выдержать такую припрессовку необходимо не менее трех суток.

Если после трех суток на этих местах опять окажутся пузыри, то следует сделать разрез линолеума, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, тщательно притереть вздутое место и вновь пригрузить на трое суток.

Когда линолеум достаточно хорошо приклеится к основанию, можно будет приступать к прирезке кромок.

Для прирезки кромок применяются острые ножи и линейка, по которой нож движется во время прирезки.

На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше – пригружают тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут. В зависимости от толщины линолеума и его плотности иногда за один прием обе кромки невозможно обрезать. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна. Чтобы не затупить лезвие инструмента, под нижнее полотно надо подложить полоску картона.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание или основание и тыльную сторону кромок линолеума мастикой и приклеивают их. Сначала приклеивают кромку одного полотна, затем кромку второго. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под пригрузкой кромки необходимо оставить на несколько суток, лучше всего на шесть-семь. Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку повторяют. Если через несколько дней опять происходит вспучивание, то требуется кромки в таких местах поднять, промазать их мастикой и снова пригрузить на несколько дней.

После снятия пригрузки кромки тщательно осматривают. В том случае, когда от небрежной прирезки между кромками остаются небольшие зазоры, то их следует обязательно замазать полумасляной шпаклевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать надо только зазор, тщательно разравнивая шпаклевку, и если требуется, то после высыхания произвести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краской. Когда линолеум матовый – краска должна быть матовой, когда глянцевый – глянцевой.

Процесс настилки и наклейки при использовании битумных, битумно-резиновых и других видов мастик остается практически точно таким же, только для приготовления грунтовок эти мастики разводят тем же растворителем, на котором они приготовлены. Например, битумные мастики растворяют в бензине, под масляно-меловые мастики производят грунтовку олифой и т. д.

Настилка линолеума с рисунком

При наклеивании линолеума с рисунком необходимо принимать меры к тому, чтобы рисунок был точно совмещен по кромкам. Ранее говорилось о том, что одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком необходимо в такой последовательности. Прежде всего точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивать приходится два полотна, то обрезать следует только те кромки, которые стыкуются. Когда приходится наклеивать три или более полотен, то в средних полотнах приходится обрезать кромки с двух сторон полотна.

Наклеивать линолеум можно двумя вариантами.

1. Обрезав кромки и выполнив всю подготовку, приступают к полной наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок.

Через двое-трое суток приступают к наклейке второго полотна, но наклеивают только одну примыкающую кромку, шириной примерно 150–200 мм, остальное полотно оставляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на двое-трое суток и только затем приступить к наклейке оставшейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток приступают к наклеиванию кромок оставшихся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150–200 мм, и только через двое-трое суток наклеивают оставшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок точно совпадал по кромкам.

2. Сначала наклеивают только обрезанные кромки первого и второго полотен, стыкуя их, намазывая мастику полосой шириной не более 150–200 мм.

После схватывания мастики, примерно через двое-трое суток, наклеивают оставшиеся части линолеума.

Почему же наклеивают линолеум с рисунком именно так, а не по-другому? Дело в том, что при усадке между полотнами образуется большая щель, и ее придется замазывать шпаклевкой, что нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, зайти друг на друга, из-за чего нарушится единство рисунка.

Так как наклейку мы ведем неширокой полосой, то усадку или расширение она дает небольшое, а после того, как кромки приклеятся, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не влияет и нарушения совмещенного рисунка не произойдет.

Дефекты линолеумных покрытий и их устранение

От применения плохих мастик, недостаточно хорошей подготовки основания, настилки по влажному основанию, плохого приглаживания линолеума и т. д. на его поверхности образуются различные вздутия, волнистость, отклейка от основания и другие дефекты.

Вздутие возникает из-за того, что были использованы неправильно приготовленные или сильно загустевшие мастики заводского изготовления, а также от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий.

В свою очередь, причиной этих явлений может быть то, что применялся линолеум, не вполне созревший на заводе-изготовителе или же настланный, возможно, на не вполне просохшее основание. Например, глифталевый линолеум, имеющий в своем составе пробковую или древесную муку, обладает способностью поглощать имеющуюся в основании влагу, набухать и увеличиваться в размерах. Мастика, уложенная на не просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, из-за чего он легко отстает и вздувается.

Кроме того, вздутия могут появляться при нанесении мастики очень тонкими слоями, а также в местах, где она полностью отсутствует, или же при нанесении мастики слоем свыше 2 мм, так как в таком случае она долго высыхает. Поэтому, чтобы не было вздутий, мастику надо наносить равномерным слоем по всему основанию, хорошо пригладить линолеум, а если требуется, то обязательно пригрузить.

Исправление вздутий производят следующим образом. Прежде всего из вздутого места необходимо выпустить скопившийся там воздух. Для этого делают прокол шилом, а вздутое место хорошо приглаживают или кладут на него мешки с горячим песком.

Если это не помогает и линолеум местами все же вздувается, то вздутое место подрезают ножом и вводят туда спринцовкой тот растворитель, на котором была приготовлена мастика. Через некоторое время мастика под вздутым местом размягчается, и тогда можно приступить к приглаживанию и прикатыванию линолеума с обязательной его пригрузкой.

Если и введение растворителя не дает эффекта и линолеум не приклеивается, то это говорит о том, что под вздутым местом нет мастики, и тогда ее добавляют через подрез тонкой палочкой.

Бывает, что, раскатывая рулон линолеума, можно заметить на нем местами вздутые места. Тогда резать из него полотна следует так, чтобы вздутия эти попали на концы, где их легче будет исправить.

Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, то исправлять его нецелесообразно. В таком случае его надо осторожно снять, очистить с помощью шпателя от мастики и положить в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также необходимо очистить от мастики, затем исправить возможные дефекты и огрунтовать. По высохшей грунтовке производят настилку линолеума обычным порядком.

Когда применяют для настилки линолеума коллоксилиновую мастику и наносят ее на основание толстыми слоями, это зачастую приводит к набуханию коллоксилинового линолеума и его вспучиванию. Такие места редко удается исправить обычным способом, т. е. путем приглаживания. Обычно в таком случае вырезают и наклеивают новый кусок.

Волнистость линолеума обычно возникает из-за того, что рулоны линолеума, сложенные навалом, пролежали в таком виде длительное время и приобрели форму эллипса. Когда раскатывают рулон линолеума и кладут для вылеживания, то можно заметить, что через 10–12 дней он все же имеет волны. Для исправления этих волн линолеум можно уложить на ровное основание и прогладить мешком с песком. Но лучше же нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие из них были внизу, а самые малые вверху, пригрузить их на 7—12 дней. За это время линолеум полностью распрямится и не будет оставлять волн после приклейки.

Настилка пластикатных плиток

Кроме линолеума для покрытия полов широко используют всевозможные пластикатные плитки.

Для облицовки пола можно применять плитки не только одного, но двух и более цветов, создавая тем самым красивый рисунок.

Следует указать, что покрытие плитками может быть как симметричным, так и и несимметричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по полу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре укладывают первую, так называемую маячную плитку, но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но в своем большинстве по всем сторонам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), которые режут ножом по линейке.

Если же настилку вести целыми плитками от угла, то приходится применять резаные плитки только по двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток от двери и прилегающей к ней стене.

До начала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количестве, уложив их стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке применяют резино-битумную или кумароно-каучуковую мастику, которую следует наносить слоем не более 0,5 мм как на основание, так и на тыльную сторону плиток.

Толстые слои мастики медленно твердеют и выдавливаются в процессе эксплуатации через швы плиток, загрязняя лицевую сторону и требуя очистки. Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной приклейки.

После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальном температурном режиме в летнее время резино-битумная мастика подсыхает за 10 минут, зимой время подсушки увеличивается и достигает 20–30 минут.

Практически высохла мастика или нет, определяют следующим образом. Если при легком надавливании на подсушенную мастику пальцем он не прилипает к мастике, а при более сильном надавливании прилипает, значит, можно приклеивать плитки. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся. Таким образом, время подсушки имеет большое значение в прочности приклейки.

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как испарение летучих растворителей происходит достаточно долго. Ходить по настланным плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет выдавливаться через швы между плитками, а углы и кромки плиток будут подниматься и отклеиваться. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.

Рекомендуется положить сначала так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание и тыльную сторону плиток намазывают мастикой и оставляют для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания (захватку) и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резино-битумной мастике площадь захватки была не более 2–3 м 2, а на кумароно-каучуковой мастике не более 5–6 м 2, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за время 15 и 30 минут.

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается.

Если плитку передвигать с места на место, то мастика будет выжиматься через шов. Поэтому следующая плитка кладется рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную мастику немедленно необходимо удалить тряпкой, слегка смоченной в бензине или скипидаре. При этом следует остерегаться проникновения скипидара или бензина в швы, так как они растворяют мастику.

Наложенные плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

Для пригрузки лучше всего применять небольшие мешочки с песком. Длина мешочков должна быть на 5 см больше длины плиток. Можно произвести пригрузку и с помощью кирпичей, предварительно обернутых бумагой или укладываемых на бумагу.

Чтобы придать плиткам большую эластичность, их следует укладывать в подогретом состоянии. Поливинилхлоридные и коллоксилиновые плитки рекомендуется подогревать только при температуре ниже 10 °C, когда они становятся жесткими. Различные пластикатные плитки следует подогревать до 40–50 °C, но не больше, так как при этой температуре их размеры остаются без изменения. Когда температура выше указанной, плитки значительно расширяются, а по мере охлаждения сжимаются. В том случае, когда их укладывают на основание перегретыми, после остывания между ними появляются щели, портящие вид покрытия.

Подогрев плиток лучше всего производить следующим образом. Деревянную решетку укрепить над газовой плиткой на высоте 50 см, зажечь горелки и отрегулировать их так, чтобы уложенные плитки могли нагреваться до указанной выше температуры за 4–5 минут. Сначала кладут одну плитку; как только она нагреется, ее снимают и кладут на ее место другую. Снятую плитку намазывают мастикой. По мере подсыхания мастики постепенно плитки укладывают на место.

Отклеивание плиток обычно происходит оттого, что они наклеивались на невысохшее или запыленное основание, а также по весьма тонкому слою нанесенной мастики или по пересохшей мастике. Для исправления дефекта плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и настилают плитки на мастике, которую наносят нормальной толщины, а если она пересохла, то подогревают до 50 °C и по размягченной мастике настилают плитки.

Щели между плитками или в стыках бывают оттого, что укладка плиток производилась так, что каждая плитка помещалась рядом с неостывшей. Чтобы этого не произошло, перегретые плитки следует обязательно укладывать только рядом с уже остывшими или давать перегретым плиткам остыть до 40–50 °C, а затем настилать.

Выдавливание мастики из швов происходит потому, что наносился слишком толстый слой мастики или мастика не подсохла. Этот дефект исправляется только путем переклейки плиток.

Коробление кромок и углов может быть оттого, что нанесенному слою мастики не дали подсохнуть и тут же производили настилку, или же настилка велась по толстому слою нанесенной мастики. Для исправления этих дефектов их закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и пригружают. Если кромки и углы поднимаются оттого, что под них попал растворитель, то их поднимают, дают испариться растворителю и, как только мастика подсохнет, производят приклейку плиток с приглаживанием горячим утюгом и последующей пригрузкой.

Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток

Если приходится перестилать линолеум, то его прежде всего следует осторожно снять с пола и свернуть в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр необходим потому, что настланный линолеум в процессе эксплуатации теряет эластичность и становится жестким. Если при свертывании уменьшить начальный диаметр рулона, линолеум можно сломать.

В случае, если при снятии линолеума окажется, что местами он крепко приклеился, следует воспользоваться стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и полом. Шпатель продвигают с небольшим нажимом, что способствует отделению линолеума от пола. Если при помощи шпателя линолеум снять невозможно, то места приклейки рекомендуется смочить горячей водой. До настилки линолеума смоченные поверхности следует хорошо просушить.

После этого нижнюю сторону снятого линолеума тщательно очищают от клеящих мастик, полы хорошо подготовляют и производят настилку линолеума одним из описанных выше способов.

Бывают случаи, когда из линолеума разных сортов, бывшего в употреблении, настилают полы в одном месте. При этом линолеум оказывается разной толщины. В таком случае его надо отсортировать и настилать сначала более толстые куски, а затем тонкие, подкладывая и подклеивая под них картон или бумагу, выравнивая тем самым линолеум.

Нередко на поверхности плохо подготовленного пола, покрытого линолеумом, появляются бугры и впадины. При длительном хождении по линолеуму на неровностях он вытирается быстрее, а иногда протирается до основания. Ремонт таких мест производится заплатами. Прежде всего из линолеума вырезают заплату в виде квадрата или ромба, но такого размера, чтобы она перекрыла ремонтируемое место. Прикладывают на это место заплату, обводят по ее кромкам острым предметом (шилом, концом ножа), оставляя на ремонтируемом месте след, по которому вырезают изношенный линолеум. Заплата при этом должна плотно прилегать к вырезанному отверстию. Расчистив ремонтируемое место, основание и заплату смазывают мастикой, ставят заплату на место и пригружают.

Прирезать заплату можно и другим способом. На ремонтируемом месте линолеум вырезают в виде квадрата или прямоугольника, затем поднимают кромки и подкладывают под них приготовленный кусок линолеума, несколько больший по размеру, чем вырезанное отверстие. После этого по линейке производят прирезку кромок, подготовляют основание, смазывают обратную сторону линолеума и пол мастикой и производят приклейку обычным способом. На ремонтируемое место укладывают доску или фанеру, а на них груз. Крепление линолеума гвоздями не рекомендуется, так как заплата от этого становится еще более заметна. Образующиеся на полу мелкие повреждения и вмятины заделывают шпаклевкой, но лучше специальной мастикой. Для этого поврежденные места тщательно расчищают и заливают мастикой, приготовленной по одному из указанных ниже рецептов.

Рецепт 1.20 частей канифоли растворяют в 5 частях винного спирта, добавляют 4 части касторового масла и краски по цвету. Раствор тщательно перемешивают.

Рецепт 2.1 часть канифоли растворяют в 4 частях загустевшего скипидара с добавкой краски. Раствор тщательно перемешивают.

Для растворения канифоли ее следует растолочь.

Уход за полами

Надлежащий уход значительно повышает долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток. Не рекомендуется передвигать по линолеуму предметы, царапающие пол. Мыть пол следует чистой теплой водой, а в случае большого загрязнения – теплой водой с небольшой добавкой мыла. Если на линолеуме появляются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, линолеум в этих местах следует протереть скипидаром или влажным порошком трепела или мела.

От длительной ходьбы на линолеуме образуются матовые пятна, которые могут быть удалены путем натирки. Для натирки применяют мастики, которые выпускаются промышленностью для паркетных полов.

При наличии необходимых материалов, мастику можно приготовить в домашних условиях, отмеряя материалы весовыми частями (см. табл. 14).

Таблица 14.

Все мастики имеют желтый цвет. Чтобы окрасить мастику в другие цвета, в нее добавляют не более 0,1 % жирорастворимой краски. Увеличение количества краски ухудшает качество мастики.

Мастика приготовляется следующим образом. Расплавляют на слабом огне наполнители – канифоль, парафин, церезин, воск. Сначала следует расплавить более тугоплавкий наполнитель – канифоль, а затем добавить в нее церезин или воск и все тщательно перемешать. Огонь гасят, в расплавленную массу после того, как она слегка остынет, добавляют олифу, скипидар или бензин и все тщательно перемешивают до получения однородного состава. В целях противопожарной безопасности после расплавления наполнителей огонь гасят, так как при вливании в горячие наполнители керосина, скипидара и в особенности бензина образуются пары, способные взорваться от соприкосновения с огнем. Приготовленную мастику сливают в плотно закрывающуюся металлическую или стеклянную посуду.

До натирки пол следует вымыть или протереть влажной тряпкой и в течение суток просушить. Затем его протирают чистой сухой тряпкой и натирают мастикой. Мастику наносят тонким слоем при помощи тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенной мастике дают хорошо просохнуть, а затем ее натирают тряпкой или щеткой до блеска. Натирают линолеум так же, как и паркет.

Ковровые покрытия

Технический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое жилище максимально комфортным, удобным для жизни, вооруженный современными знаниями и технологиями человек изобретает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведущих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательных потребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия, металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционные материалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье своей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме. Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши, богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, но ощущения, которые оно дарит, того стоят.

По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, покрытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковые и т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.). Акрил – синтетический материал, по виду очень похож на натуральную шерсть, но в отличие от нее более упругий и меньше впитывающий влагу и грязь. Для изготовления покрытий в сочетании с другими материалами используется и вискоза – синтетическое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее. Нейлон в качестве покрытия служит достаточно долго. Добавление к нейлону металлизированных или карбонированных нитей делает покрытие негорючим, накапливающим меньше статического электричества.

К числу недорогих синтетических материалов, улучшающих свойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав высококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличаются высокой прочностью. Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом и интересной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, не впитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шерстяное покрытие. Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых волокон нежны и шелковисты, не истираются. Еще один вариант натурального покрытия для пола – льняной ковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно дорого, но смотрится роскошно. Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкновенно красивы, но очень дороги.

Шерстяное покрытие – экологически чистый, натуральный материал для пола, обеспечивает хорошую звуко– и теплоизоляцию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатым ворсом, называемый «бербером», красив, мягок, однако не советуем использовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быстро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-то случайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).

Учитывая длину ворса, его форму, различают низковорсовые и длинноворсовые покрытия, ковры со стриженым, петельчатым и крученым ворсом. Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более 25–50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно ходить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако на ступенях он опасен, к тому же привлекает различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллергию, другие заболевания. Низковорсовое покрытие (длина ворса до 25 мм) имеет так сказать «офисный вид», жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на его чистку меньше. Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащими в одном направлении) подходит для помещений, где покрытие пола подвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей. Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в форме петли. Такой ковер имеет привлекательный внешний вид, пушист, мягок, даже если плотность его ворса невелика. При выборе коврового покрытия необходимо помнить, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной толщины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра большим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько он упруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие. Плотность ворса ковра определяется не длиной ворса (как ошибочно полагают некоторые), а тем, насколько близко друг к другу его ворсинки укреплены в основании.

Обязательно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется и вытрется в процессе эксплуатации. Если визуально определить плотность ворса затруднительно (опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим основу), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к ковру. Фирмы-производители указывают на них вес ворса: чем больше вес, тем, в свою очередь, долговечнее ворс; чем меньше вес ворса, тем меньше плотность ковра, он пышнее и привлекательнее смотрится, но короче срок его службы.

Качество, цвет коврового покрытия должны соответствовать назначению помещения, в котором его планируют настилать. Так, например, для кухни более других подходят ковровые покрытия в темных тонах с коротким ворсом, загрязнения на котором менее заметны, чем на пушистом ковре, а уход легче. В спальне, где пол не эксплуатируется так активно, как в так называемых проблемных зонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытия с длинным ворсом.

Следует обратить внимание на то, что некоторые виды современных ковровых покрытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашу жизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством, продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на его чистку; изготовляются из материалов, не накапливающих статическое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце. В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плитки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), избавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбирать нужный клей.

Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в составе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, тем выше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ковры на основе, изготовленные механическим способом. В любом случае, приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесь особенностями ухода за ним. Быть может, вы сразу же пожелаете провести специальную химическую обработку нового покрытия, препятствующую впитыванию грязи, и воспользуетесь услугами соответствующей фирмы. Новое ковровое покрытие может выделять много пыли и пуха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чаще обычного; если позволяет его качество, то проведите влажную чистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пылесоса). Для чистки используйте только то моющее средство, которое указано производителем покрытия.

Паркетные работы

Материалы для паркетных работ

Видов паркета существует достаточно много – в виде отдельных планок или щитов размером от 400x400 до 600x600 мм или в виде досок шириной 150 и длиной до 3000 мм и т. д.

Штучный паркет состоит из отдельных планок, или клепок, которые изготовляют из различных пород дерева: дуба, бука, граба, ясеня, клена и т. д. Длина планок бывает от 150 до 400 мм, ширина – от 30 до 90 мм, толщина – от 15 до 18 мм.

Штучный паркет изготовляют двух видов: «на твердую рейку», где у каждой планки с одной продольной и одной торцовой стороны имеются пазы, а на оставшихся двух сторонах гребни, или «на мягкую рейку» – с пазами по всем четырем сторонам. В эти пазы при настилке паркета вставляют шипы, которые изготовляют из мягких пород дерева, чаще всего сосны, длиной 30 мм, шириной 14 и толщиной 4 мм. Количество шипов, вставляемых в пазы клепки, не должно превышать 30 % длины паза.

Вставные шипы или рейки изготовляют следующим образом. Пилят кружки толщиной 30 мм, колют их на пластинки шириной 14 мм, получая брусочки размером 30x14 мм. Делают резец, закрепляют в доске с отступом от ее поверхности на 4 мм, приставляют брусочек к резцу и наносят по нему удар деревянным молотком. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плотно держались в пазах клепки и не выпадали.

Паркетные планки (клепки) сортируют по цвету, размеру. Нужное количество для настилки 1 м 2пола дано в табл. 15.

Наборный паркет представляет собой квадратные щиты из прямоугольных планок, наклеенных лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-бумагу).

Размеры щитов или ковриков следующие: 400x400, 480x480 и 600x600. Планки применяют шириной от 20 до 35 мм.

Таблица 15. Количество клепок на 1 м 2паркетного пола

Примечания:1. Толщина клепки любого размера 15 мм.

2. Количество клепок дается без учета потерь.

На потери берется запас в 5 %.

Паркетная доска состоит из реечного основания и лицевого покрытия, т. е. наклеенных паркетных планок на водостойких клеях. Ширина паркетных досок – 150 мм, длина – 1200, 1800 и 3000 мм. Паркетные доски с одной стороны кромки имеют пазы, с другой – гребни. Крепят их при настилке с помощью гвоздей.

Бумага и картон применяются в качестве подкладочного материала при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Укладывают их в один, а еще лучше – в два-три слоя.

Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40 мм, толщиной – 1,6–1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60–70, толщиной 2,5–3 мм.

Крепление паркета с использованием мастик

Приготовление холодных мастик

Мастики для приклеивания паркета бывают горячие и холодные. Последним в настоящее время отдается все больше предпочтения, поскольку они быстро остывают, ложатся толстым слоем и к ним дольше приклеивается паркет. Холодные мастики можно хранить длительное время, они менее опасны в использовании и нашли широкое применение. Их можно приготовить и в домашних условиях. Наносят мастики слоем 1–1,5 мм при потребности в среднем 1 кг на 1 м 2.

Самая распространенная битумная мастика приготовляется из нефтяного битума марки III, автомобильного бензина, канифоли или сосновой смолы. Материалы отмеривают весовыми частями.

Рецепт 1

Битумная мастика для приклеивания паркета

Битум марки БН – 75,5

Бензин автомобильный – 21,5

Канифоль или сосновая смола – 3

Приготовляют мастику в такой последовательности. Отвесив нужное количество материалов, берут крепкую посуду, кладут туда битум, чтобы он занимал не более трех четвертей ее объема. Подвешивают посуду над огнем и плавят битум, нагревая его до температуры 160–180 °C, тщательно перемешивая, снимая при этом все всплывшие посторонние примеси. Нагревать следует до тех пор, пока битум не будет пениться и не станет обезвоженным. После этого кладут в него канифоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока они не расплавятся. Затем огонь и угли заливают и дают битуму остыть до температуры 80 °C. Потом малыми порциями вливают в него бензин, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную битумную мастику сливают в герметически закрываемую посуду, в которой мастику можно хранить несколько недель.

Перед употреблением мастику хорошо перемешивают.

Приготовлять мастику следует вдали от строений, соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.

Посуду для варки битума следует обложить кирпичом, это более безопасно и надежно. В случае вспышки посуду нужно накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Мастику приготовляют следующим образом: сначала плавят битум, удаляют посторонние примеси, добавляют канифоль, нагревая и перемешивая доводят ее до плавления, снимают с огня, добавляют лак кукерсоль, все тщательно перемешивают, а затем постепенно, сыплют совершенно сухой портландцемент небольшими порциями и все еще раз тщательно перемешивают. Хранят ее в герметически закрытой посуде.

Рецепт 2

Битумно-кукерсольная мастика

Битум марки БН-1У – 26

Канифоль – 4

Лак кукерсоль – 50

Портландцемент марки «400» – 20

Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать и проверить ее густоту. Густоту мастик проверяют путем погружения деревянного пестика диаметром 10 мм, весом 12 г с нанесенными на его округлом конце миллиметровыми делениями. При нормальной густоте конец пестика с делениями погружается свободно в мастику на глубину 25–35 мм. Если мастика густа, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсольную – лаком кукерсоль, а при жидкой консистенции добавляют портландцемент. Разбавлять эти мастики каким-то другим растворителем нельзя, так как они потеряют свои клеящие свойства.

Данные мастики применяют для наклеивания паркета по бетонным и цементным стяжкам или основаниям.

Инструменты для паркетных работ

Для настилки нового паркета и для выполнения ремонта нужен инструмент: рубанок, шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, метр, линейка и т. д. Эти инструменты должны быть в арсенале каждого домашнего мастера. Но есть и специальные приспособления, которые используются только в настилке паркета. К ним относятся, например, добойники.

Добойники применяются для забивки гвоздей в пазы паркетной клепки. У добойника Вугина тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением в 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм, с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на его плоскости, опирающейся на гвоздь.

Также для работы лучше купить или изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9–1 кг. Такой молоток более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные молотки. Для разравнивания слоя холодной мастики лучше всего изготовить из металлической пластинки гребенку с нарезными зубчиками и прикрепить ее к ручке. Гребенка дает возможность ровным тонким слоем разравнивать мастику. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала остается в виде бороздок, а затем растекается, образуя тонкий ровный слой.

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы – простые, с постоянным лезвием, или же более сложные, с металлической ручкой со сменными лезвиями, хорошо наточенными и направленными. Если цикля не из очень крепкой стали, то ее заправляют, т. е. наводят (направляют) заусенец, который легче снимает стружку. Ширина цикли обычно не больше 5 см, так как более широкой циклей работать тяжелее. Широко распространены цикли, изготовленные из полотна двуручных пил.

Для удобства работы цикли лучше всего укрепить в деревянной ручке. Можно устроить ручку с двумя щечками, которые туго скрепляются двумя винтами или болтами. Между щечками вставляется цикля и зажимается.

Из рессорной стали можно изготовить циклю несколько другой формы. Наточенная и направленная на оселке, она очень хорошо циклюет древесину.

Заточка циклей производится точно так же, как и рубаночных железок или стамесок. После заточки и правки на оселке циклей можно работать. Если сталь мягкая, то на лезвиях циклей направляют заусенец. Для этого стальным штифтом, например гранью напильника, сточенной так, чтобы на ней не оставалось зубчиков, проводят с нажимом по лезвию, загибая на некоторую величину жало, образуя заусенец.

Ремонт паркета

В ходе эксплуатации паркетные полы изнашиваются и требуют ремонта. Чаще всего выпадают отдельные клепки или же они полностью истираются, и их требуется заменить. От длительного хождения по одному и тому же месту часть пола больше изнашивается, и образуется как бы небольшое углубление. Чтобы выровнять лицевую поверхность пола, выступающую часть паркета приходится сострогать. При ремонте, т. е. постановке отдельных клепок, они выступают из общей плоскости и требуют строжки. Остроганные места не всегда бывают достаточно чистыми, и пол приходится зачищать, или, как принято говорить, циклевать.

От применения паркета повышенной влажности или неправильной настилки со временем между клепками появляются щели, которые приходится заделывать деревянными рейками или замазывать специально приготовленной замазкой.

Клепку можно прямо класть на деревянное основание и прибивать гвоздями, но лучше предварительно закрыть картоном или бумагой. Шляпки гвоздей следует сплюснуть и при забивке гвоздя утопить их в толщу древесины.

Вместо крепления гвоздями клепки можно приклеить. Для этого надо убрать бумагу или картон, приготовить столярный клей, намазать им клепку и основание и приклеить. Не раньше суток (а лучше двух) производят строжку.

Если основание негвоздимое, клепки приклеивают той мастикой, на которой производилась настилка.

Когда под отставшей клепкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом, положить на нее клепку и пригрузить. Если мастики мало, то производят расчистку основания, смазывают его приготовленной мастикой, вставляют клепку на место и пригружают.

Если выпала одна клепка, а рядом расположенные с ней держатся прочно, то эту клепку можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди следует забивать под некоторым углом. Покоробленные клепки в процессе ремонта заменяют новыми.

При ремонте с применением горячих мастик надо соблюдать осторожность, лить мастику в таком количестве, чтобы разровнять ее слоем в 1–5 мм. Мастика не должна выходить из швов, поскольку удаление ее – дело весьма трудоемкое. Снимают ее стамеской или циклей, но не бензином или керосином, в которых она растворяется и загрязняет поры дерева, из-за чего на клепках остаются черные неудалимые полосы или пятна.

Строжка и циклевка паркета

Строжка паркета выполняется рубанками, шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на оселке железками. Чисто выполнить работу можно только острым инструментом.

Сначала строгают вдоль клепок рубанком, затем шерхебелем. Железки следует выпускать не очень сильно, чтобы не снимать толстую стружку. Для облегчения строжки допускается протирка паркета мокрой тряпкой. От этого древесина становится мягче, легче строгается, но менее чисто. Строгают обычно стоя на коленях. Чтобы коленям было не больно, следует под них подложить что-либо мягкое.

Циклевание производится следующим образом: полы заметают, протирают какую-то часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче; берут двумя руками циклю, нажимают на нее и ведут на себя, снимая стружку, которую по ходу работ сметают, чтобы она не мешала.

Следует заметить, что буковый паркет смачивать не рекомендуется, так как он, даже слегка намокая, быстро впитывает влагу и может покоробиться.

При циклевании по намокшей клепке на паркете остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Ворс можно также удалить и с помощью шкурки, но только по сухому паркету.

Следует напомнить, что циклеванием паркет только зачищается, но не выравнивается. Выравнивание достигается строжкой. После циклевания или шлифования шкуркой полы заметают щеткой, покрывают мастикой и натирают.

Трещины между паркетными клепками появляются оттого, что неправильно велась настилка паркета, он был с повышенной влажностью, а также от износа. В трещины набивается много пыли, которая при заметании полов загрязняет помещение, а главное, пол теряет красоту, так как трещины, забитые пылью, образуют черные полосы. Трещины можно заделать, замазав их специально приготовленной замазкой, или вставить на клею тонкие реечки.

Рецептов замазок существует достаточно много. Одни из них дорогие, другие дешевые и более доступные. Далее мы приводим несколько рецептов таких замазок, а также технику заделки щелей рейками (материалы для их приготовления следует отвешивать весовыми частями).

Замазка на водорастворимом (жидком) стекле.Приготовляется из 20 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухого просеянного мела и, если требуется для подкраски, не более 5 % от веса мела и опилок сухой краски нужного цвета или смеси двух-трех красок. Мел, опилки и краску тщательно перемешивают вместе. Если жидкое стекло густое, то его предварительно разводят водой. Замазку приготовляют небольшими порциями и тут же употребляют. Схатывается замазка быстро и прочно склеивается с паркетной клепкой. Однако для лучшего сцепления швы рекомендуется расчистить от грязи. Замазку втапливают в щели деревянным шпателем, вдавливая ее на всю глубину и сравнивая на одном уровне с паркетом. После высыхания возможны исправления путем зачистки шкуркой или срезки стамеской сильно выступившей замазки.

Правильно приготовленная и окрашенная замазка по цвету мало чем отличается от паркета. После натирки полов ремонтируемые места становятся почти что незаметными.

Замазка на цементе.Для ее приготовления берут 5 частей цемента, 5 частей мелких, просеянных через частое сито опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Сначала варят клей в указанном количестве воды, затем добавляют туда цемент и опилки и все хорошо перемешивают. Если требуется, то добавляют сухую строительную краску для подкрашивания. Лучше всего применять замазку в подогретом состоянии. Замазывание дефектов и их подготовка производятся точно так же, как это было описано выше.

После высыхания, возможно, придется кое-где выполнить зачистку.

Заделка рейками.Рейки строгают или колют из той же породы древесины, из какой настлан паркет. Заготовив нужное количество реек, производят расчистку швов. Приготовляют рейки по размеру ремонтируемых мест, затем варят столярный клей, смазывают им рейки, вставляют в швы и уплотняют молотком. После высыхания клея выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской. Применять при этой операции казеиновый клей нельзя, поскольку он оставляет на паркете с трудом удаляемые пятна.

Уход за паркетными полами

Паркетные полы мыть не рекомендуется. Намокая и высыхая, паркетные клепки начинают коробиться, отклеиваться. Сильно загрязненный пол в виде исключения можно протереть мокрой тряпкой, просушить и приступить к его покрытию мастикой, просушке и натирке. Мастики применяются водорастворимые и скипидарные.

Упаковывают мастики в банки, коробки и другую тару, на которых имеется инструкция с правилами пользования этими мастиками и указанием их расхода на 1 м 2пола.

Для натирки паркета можно приготовлять мастики в домашних условиях, но бывает, что не всегда есть возможность достать необходимые материалы. Поэтому лучше всего пользоваться готовыми мастиками. Далее мы приводим правила и рекомендации по использованию некоторых видов мастик для натирки полов.

Водорастворимые мастики.Берут нужное количество мастики, растворяют в горячей воде, тщательно перемешивают и с помощью волосяной щетки, кисти или тряпки покрывают пол равномерным слоем. Если мастика будет нанесена неравномерно, то пол будет иметь пятнистый вид. Новые полы покрывают мастикой за два раза. Нанесенную мастику сушат 2–3 часа и приступают к натирке. Сначала рекомендуется протереть пол тряпкой, сняв тем самым отдельные сгустки. Затем дать мастике еще просохнуть минут 30 и после этого приступить к натирке вручную или с помощью полотера до получения равномерного глянца.

Буковый и березовый паркет ввиду их сильной способности поглощать влагу и коробиться следует покрывать густой мастикой или развести водой до сметанообразного состояния. Такую мастику лучше всего наносить щеткой и натирать через 3–4 часа.

Скипидарные мастикиприготовляют такой густоты, что разводить их не нужно. Намазывают их на пол тряпкой, а еще лучше жесткой щеткой, тщательно растирая до весьма тонкого слоя. Покрывать поверхность лучше за два раза, причем второй раз после того, как первый слой высох и протерт тряпкой. Также протирка может выполняться различными способами. В одном случае тряпку или щетку держат руками, нажимают на пол и тщательно его протирают. После тряпки наводку глянца выполняют суконкой.

Продаются специальные щетки для надевания на ногу. Работать ими удобнее и легче. Но лучше всего приобрести полотер, который при правильном уходе может служить десятки лет.

Лаки для покрытия паркетных полое.В последнее время широко применяют различные лаки для покрытия паркетных полов вместо натирки их мастикой.

Следует заметить, что все лаки следует наносить только на циклеванные полы.

Покрытие паркета лаком МЧ-26.После очистки поверхности и тщательного удаления пыли, лучше всего с помощью пылесоса, приступают к покрытию пола лаком.

Непосредственно перед применением лак смешивают с кислотным отвердителем, который приготовляют из технической соляной кислоты, разбавляя ее водой в соотношении 1:3 по весу (1 часть технической кислоты и 3 части воды) в стеклянной или эмалированной посуде. Приготовляют 7 %-ный раствор соляной кислоты, которую добавляют в лак в количестве для первого слоя – 5 %, для второго – 10 %.

Лак, смешанный с отвердителем, может храниться в открытой посуде не более 2 часов.

На поверхность лак наносят с помощью маховой кисти тонким слоем вдоль волокон паркета. В помещении во время работы должны быть открыты окна или включена вентиляция. Курить в это время категорически запрещается, а работать необходимо исключительно в респираторах.

Покрытые лаком полы высыхают за двое суток после его нанесения. Расход лака – 150–200 г/м 2.

При кратковременных перерывах в работе кисти хранят в лаке, а по окончании работы промывают 5 %-ным раствором соляной кислоты. Способы применения других лаков для паркета аналогичны описанному.

Настилка нового паркета

Настелить паркет вполне по силам каждому домашнему мастеру. Но, прежде чем приступать к работе, мы рекомендуем ознакомиться с нашими советами и потренироваться на небольших образцах.

Настилка полов из паркетных досок

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия клепками с прямыми кромками. Клепки наклеивают на водостойких клеях. Изготовляют паркетные доски строго одинаковой толщины и ширины, с пазами с одной стороны, и гребнем – с другой.

Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. По деревянным основаниям лаги прибивают к ранее уложенным балкам на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. По железобетонным основаниям лаги укладывают различными способами, но мы остановимся на самых распространенных и доступных.

В одном случае лаги укладывают по звукоизоляционной прокладке, в другом – прямо по бетонному основанию с прокладкой под них рубероида и засыпкой между лагами пространства совершенно сухим песком на одном уровне с верхней кромкой, что предохраняет паркетные доски от прогибания. Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на лаги во время настилки паркетных досок. Бетонное основание должно быть влажностью не выше 6 %.

Чтобы лаги не прогибались, во все зазоры между ними и бетонным основанием следует поставить клинья, а чтобы они не выскакивали, их прибивают к лагам гвоздями.

Вообще, лаги следует укладывать так, чтобы создать жесткое основание без каких бы то ни было колебаний или прогибов паркетных досок. Даже незначительные колебания приводят к отрыву паркетной клепки.

Паркетные доски, укладываемые на лаги, крепят 60—70-миллиметровыми гвоздями, вбивая их наклонно в основание гребня. Шляпки гвоздей втапливают в толщу древесины с помощью добойника.

Каждая паркетная доска обязательно прибивается к каждой лаге. При настилке паркетные доски соединяются между собой в шпунт (паз и гребень) и плотно сплачиваются без зазоров. Стыкование их должно происходить только на лагах и обязательно по одной линии. Во всех случаях паркетные доски должны сопрягаться в шпунт. Без шпунтового сопряжения соединение укладки не допускается.

В случае свешивания концов паркетных досок более чем на 100 мм под концы следует дополнительно уложить лаги.

В процессе работы надо систематически проверять отсутствие зыбкости пола во время хождения. Если это обнаруживается, то под паркетные доски укладывают дополнительно куски лаг или подбивают плотно песок.

При такой настилке устройство вентиляционных отверстий, способствующих проветриванию подпольного пространства, не требуется.

Строжка, циклевка и натирка были рассмотрены ранее, в разделе «Ремонт паркета».

Настилка наборного паркета

Наборный паркет – это коврики или щиты квадратной формы, планки которых наклеены на бумагу. Настилают такой паркет на бетонные негвоздимые или деревянные основания. В том и другом случае паркет наклеивают на мастиках.

Бетонные основания перед укладкой паркета должны быть тщательно осмотрены, отремонтированы цементным раствором и хорошо просушены. Деревянные основания должны быть сухими, хорошо выровнены путем строжки.

Часто для выравнивания оснований и их утепления на них наклеивают на мастике плиты ДВП, обычно в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, их иногда пропиливают или прорубают. Наклеенные плиты следует хорошо пригрузить, чтобы они плотнее и прочнее приклеились. К деревянным основаниям их можно дополнительно прибить гвоздями.

Чтобы обеспечить более прочную приклейку ДВП или паркета к основанию, его следует обязательно загрунтовать. Не помешает и огрунтовка наклеиваемых плит.

Грунтовку под битумную мастику приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-1У и 2–3 частей бензина, лакового керосина или обычного керосина. Битум разогревают до 180 °C, остужают затем до 80 °C, вливают тонкой струей растворитель, все перемешивая. Грунтовку наносят тонким слоем, при расходе 300 г на 1 м 2, и сушат не менее суток, после чего производят настилку.

Под битумно-кукерсольную мастику в качестве грунта используют лак кукерсоль. Его наносят в один слой и сушат не менее 8 часов, затем производят настилку.

Настилка осуществляется следующим образом. Мастику наносят на основание, разравнивают шпателем-гребен-кой до получения тонкого ровного слоя, прикладывают коврики наклеенной бумагой вверх, тщательно их припрессовывая. Лучше всего дополнительно пригрузить их кирпичами или другими тяжелыми предметами. Настилку ведут так, чтобы не было сдвигов отдельных ковриков и образовался четкий геометрический рисунок. После схватывания мастики бумагу снимают и, если нужно, зачищают поверхность паркета. Коврики должны плотно прилегать друг к другу и быть строго на одном уровне. Допускаются зазоры или уступы не более 1 мм, которые удаляют путем строжки или циклевания.

Настилка штучного паркета в елку на «жесткую рейку» на гвоздях

Настилку на гвоздях производят по дощатому основанию, т. е. на настланные деревянные полы, доски которых должны быть прочно прибиты к лагам. Если на бетонное или на любое другое основание настилают деревянный настил, то применяют доски толщиной не менее 35 мм, шириной не более 120 мм и влажностью не свыше 12 %. Расстояние между лагами должно быть не более 800 мм. Широкие доски применять не следует – они будут коробиться и поднимать паркет. Основание так называемого черного пола должно быть хорошо выровнено путем строжки. При проверке точности пола между рейкой длиной 2 м допускается зазор или просвет не более 3 мм.

Перед настилом паркетные планки следует отсортировать и удалить дефектные.

Для примера мы рассмотрим настилку паркета в елку без фриза. Основание или черный пол хорошо заметают, делят на две равные части, чтобы пробить ось точно посередине пола, и забивают по меткам гвозди так, чтобы их шляпки выступали над укладываемыми клепками на 3–4 мм. После этого основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур (рыболовную леску). По обеим сторонам шнура укладывают стопки паркета.

Затем приступают к настилке двух центральных рядов клепки для образования так называемой маячной елки, которую укладывают в середине или в начале пола. Для этого заводят под шнур по две клепки так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой клепки и образовывал прямой угол. Таким образом без прибивки гвоздями укладывают по линии шнура пять-шесть рядов маячной елки. Укладку следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя клепками, были строго по линии шнура. При этом клепки следует укладывать пазами в наружную сторону, т. е. по направлению укладки, гребнями или вставными шипами – во внутреннюю.

При этом важно, чтобы левый ряд маячной елки находился под шнуром, а углы паркетной клепки располагались на линии шнура.

Проверив правильность уложенных рядов маячной елки, приступают к прибивке первой пары клепок гвоздями, причем так, чтобы они были строго по шнуру и в угольник.

Прибивку ведут следующим образом: прижимают левой ногой первую пару клепок, отодвинув в сторону остальные; прижатые клепки прибивают гвоздями к основанию. Вслед за первой парой прибивают точно так же вторую и т. д. Необходимо, чтобы под шнуром находился левый ряд маячной елки. Это важно потому, что паркетчик во время работы опирается коленом на правый ряд клепки и может незаметно для себя сдвинуть шнур с его правильного положения.

Правый и левый ряды маячной елки надо настилать последовательно то с одной, то с другой стороны по одной паркетной клепке. Для удобства работы мастеру следует стоять на правом колене, для того чтобы была свободна правая рука. Работать паркетчик должен, обратившись лицом по ходу настилки.

Порядок настилки следующий. Укладываемые паркетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке, затем по торцовой. Сплотив клепки, каждую из них прибивают к основанию гвоздями сначала с продольной, затем с торцовой стороны. Гвозди забивают по одному в торцовый паз и по два-три в продольный. В пазы клепок забивают по три гвоздя длиной более 30 мм.

Гвозди применяют длиной 40 мм, толщиной 1,6–1,8 мм. Забивают их, держа в левой руке добойник, одновременно берут левой рукой гвоздь из ящика, ставят его наклонно в паз клепки и несильным ударом молотка наносят первый удар, наживляя гвоздь, т. е. забивая его на небольшую глубину. Затем вторым, более сильным, ударом молотка гвоздь забивается в паз почти до самой шляпки. Так как молотком гвоздь до конца забить невозможно, то на шляпку ставят добойник и третьим ударом утапливают его шляпку в паз клепки, прочно прижимая ее к основанию.

Забивать гвозди следует аккуратно, чтобы не повредить верхнюю кромку паркетной клепки. В продольные пазы гвозди ставят на расстоянии не менее 50 мм от краев, предупреждая тем самым их раскалывание.

Последние ряды паркетной клепки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах.

Пристенные ряды клепки приходится обрезать так, чтобы они не доходили до стены на 15–20 мм, т. е. между пристенными рядами и стеной был бы зазор. Назначение зазора состоит в том, чтобы предотвратить выпучивание паркетного покрытия в случае разбухания клепки при ее намокании. Впоследствии эти зазоры закрывают плинтусами.

Отрезанные части паркетных клепок в зависимости от их длины можно использовать с противоположной стороны стены.

Настилка паркета на «мягкую рейку» в елку на гвоздях

В подготовленные планки необходимо предварительно поставить шипы, которые забивают с помощью молотка. В боковой паз паркетной клепки длиной до 300 мм вставляют два шипа, при длине более 300 мм – три шипа. В торцовый паз независимо от ширины клепки ставят только один шип.

Для постановки шипов клепки ставят на ребро и забивают их только в продольные кромки. Для этого лучше всего к доске прибить два бруска, поставить между ними 15–20 клепок, закрепить их клином и вставить в клепки шипы.

Основание подготовляют, натягивают шнур, застилают бумагой и прежде всего укладывают маячную елку. Уложив и проверив маячную елку, приступают к прибивке клепок гвоздями. Прибив первую пару клепок, к ним приставляют следующую клепку шипами к ранее прибитым и наносят удар молотком по наружному продольному ребру приставленной клепки, плотно сжимая их. Затем наносят молотком удар по торцу этой клепки, прижимая ее к противоположной стороне, и только после этого прибивают гвоздями сначала с продольного паза, затем с торца. После этого вставляют шип в торцовый паз клепки.

Необходимо напомнить, что клепки с вбитыми в продольные пазы шипами укладывают в сторону работающего, а пазами – в наружную сторону укладки.

Настилка штучного паркета на мастике в елку

Основание перед настилкой исправляют, хорошо сушат и, если требуется, наклеивают на него ДВП. Основание и плиты лучше огрунтовать, просушить и только после этого наклеить.

Настилку паркета на холодных мастиках лучше начинать от стены, так как это экономнее (меньше приходится пилить клепок) и проще. Когда укладка ведется от стены, т. е. вдоль ее, концы клепок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45°. Первый ряд клепки укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Укладывать паркет на горячей мастике следует немедленно после ее нанесения. Охлаждаясь на стяжке, она густеет, твердеет, и передвигать до ней клепку становится трудно. Наносить мастику следует небольшими отдельными полосами.

Для удобства в работе первое звено маячной елки из пяти-шести планок, или клепок, лучше всего собрать предварительно насухо, а затем это звено полностью перенести на мастику. Затем натягивают у стены шнур и подготовляют первый, или пристенный, ряд клепки, мастику хорошо перемешивают до однородности, льют тонкой струей вдоль стены и разравнивают стальной гребенкой на длинной ручке слоем в 1–1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной елки.

Собранное насухо первое звено клепки переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы она находилась от стены на 1,5–2 см.

Уложив первое звено, приступают к последующей настилке (т. е. продолжению маячной елки), укладывая ее точно по шнуру и сплачивая укладываемые планки ударами молотка. После маячного ряда выполняют настилку рядового покрытия, которую ведут в указанном порядке.

Уложив маячную елку, ее следует закрепить с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные клепки должны плотно прилегать друг к другу и к основанию всей своей нижней плоскостью, причем так, чтобы мастика дошла до гребня, но не выше.

В процессе укладки последующих клепок мастер работает с ранее уложенного ряда клепки, благодаря чему она плотнее прижимается к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть в сторону уложенную паркетную клепку в отдельности или ряд в целом.

При настилке паркета у противоположной стены конец последнего ряда добирают из частей клепок, оставшихся от обрезки при заготовке клепок для первого ряда. Надо помнить, что все неполные клепки должны быть соединены обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, создавая монолитную паркетную плиту, прочно приклеенную к основанию.

Полностью настелив паркет, его временно закрепляют при помощи деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами, располагая вкладыши на расстоянии 50–60 см друг от друга. Это закрепление обеспечивает неподвижность настланного покрытия на период твердения битумной мастики. Обычно паркет выдерживают трое суток после окончания настилки. Только после этого выполняют циклевку паркета.

Следует указать, что для такой настилки применяется паркет на «твердой» и «мягкой» рейках, т. е. с пазом и гребнем или с вставными шипами. Порядок настилки точно такой же, как и на гвоздях.

Кроме обычной, или простой, настилки паркет можно настилать с фризом.

Плиточные работы

Материалы для плиточных работ

Растворы и мастики

Для наклейки плиток на различные поверхности используются цементные растворы и различные виды мастик. Цементные растворы для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6 (т. е. на 1 часть цемента берут от

4 до 6 частей песка).

Казеино-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для ее приготовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ – 1 часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 части, мелкозернистый речной песок – 1 часть и воду – 2,5 части (весовое соотношение). Клей затворяют водой и тщательно перемешивают в течение 30 минут до полного разбухания зерен клея. Затем приготовляют сухую цементно-песчаную смесь. После тщательного перемешивания казеинового клея и получения массы без комков добавляют приготовленную сухую смесь и все еще раз очень хорошо перемешивают до получения однородной по составу мастики. Если в мастике комки, то ее процеживают через сито с ячейками 1x1 мм. Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не рекомендуется. Эту мастику можно наносить на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.

Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 объемные части цемента. Приготовляют клей, затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Такую мастику необходимо использовать в течение 2 часов. Наносят ее

1—2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности стен или непосредственно на плитки. Эта мастика особенно хороша тогда, когда облицовку производят по ровно выполненной штукатурке, где плитки приклеивают на тонком слое мастики.

Инструменты для плиточных работ

Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент. Штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, ровно выстроганная рейка (прави́ло), угольник, полутерки, кисти, уровень, должны быть в арсенале любого домашнего мастера.

Помимо вышеперечисленного набора, понадобится молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Вместо этого молоточка можно использовать острое зубило, но оно менее удобно. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, резец с наконечником из твердого сплава или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.

Также при выполнении плиточных работ может понадобиться карборундовый среднезернистый брусок или круг для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток и простейший шаблон, изготовляемый из дерева, с помощью которого производят сортировку плиток по размерам, для чего на шаблоне делают деления через 1 мм.

Ремонт плиточных покрытий

Со временем даже хорошо приклеенная плитка может отставать от поверхности и требовать ремонта.

Выполняя ремонтные работы, плитку можно приклеивать на цементном растворе или чистом цементном тесте, цементно-казеиновой мастике или на густотертой масляной краске.

Прежде всего необходимо аккуратно снять отставшую плитку с поверхности и счистить, т. е. соскоблить ножом, наждачным бруском, драчевым напильником приставший к тыльной стороне раствор.

Ту часть поверхности, с которой отвалилась плитка, также следует подготовить – соскоблить на 1–3 мм. Это делают для того, чтобы оставить место для раствора или мастики и тем самым поставить плитку точно на одном уровне с ранее уложенными.

Иногда плитки крепят на густотертой масляной краске цвета слоновой кости или светло-серого, а также на белилах. Конечно, можно использовать краски любого цвета, но в случае тонкой плитки сквозь нее может просвечиваться темная краска. Такие плитки следует крепить только на белилах или же сначала закрасить их тыльную сторону белилами; когда они высохнут, их можно приклеивать на краске любого цвета.

Приклейка производится следующим образом: на плитку намазывают с помощью шпателя слой краски толщиной 1–2 мм, вставляют плитку на место и прижимают ее так, чтобы она была на одном уровне с имеющимися плитками. Необходимо указать, что место под плиткой надо очистить от пыли. Если тыльная сторона плитки была запылена, ее также очищают.

Когда плитки приклеивают на цементном растворе, чистом цементном тесте или на казеино-цементной мастике, основание и тыльную сторону плитки смачивают водой, намазывают на плитку раствор, мастику или цементное тесто, вставляют на место и прижимают.

Очистку облицованных белой плиткой поверхностей можно производить гипсовым раствором. Предварительно поверхности протирают мокрой тряпкой. Затем приготовляют сметанообразное гипсовое тесто, намазывают его на поверхность тонким слоем, тщательно заполняя швы. Как только нанесенное тесто слегка схватится, поверхности протирают сухой тряпкой, счищая гипс вместе с прилипшей к нему грязью. Швы, заполненные гипсом, не имеют темных полос, а поверхность приобретает белизну и глянец.

При ремонте плиточных полов соответствующим образом подготавливают основание плитки и пол, смачивают их водой, приготовляют цементное тесто или цементный раствор и крепят на этом растворе плитки. Швы между плитками заливают цементным молоком. Через 2–3 часа ремонтируемое место аккуратно очищают от раствора сначала влажной тряпкой, а затем протирают сухой.

Наступать на свежеуложенные плитки следует не раньше чем через пять суток.

Настилка новой плитки

Перед началом работ кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плиткой, должны быть очищены от пыли и следов раствора (особенно гипсового). Слабо держащиеся места на поверхности следует удалить любым подходящим способом.

После очистки поверхностей их обметают, смачивают водой и оштукатуривают по маякам цементным раствором состава 1:4, образуя слой грунта. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три-пять раз в день. Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2–2,5 см. Оштукатуривать поверхность следует только в случае необходимости.

Подготовляя деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть и в надколы забить клинья. Это устраняет коробление доски и предохраняет цементный раствор от растрескивания. Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм.

По сетке поверхность оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято называть, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.

При устройстве плиточных полов по деревянному основанию прежде всего застилают его двумя-тремя слоями рубероида, укладывая каждый слой на битумной мастике. На изоляцию укладывают арматуру или же затягивают сеткой без арматуры, подняв ее от основания на 10 мм, и крепят рейки у самых стен. На изоляцию кладут слой бетона, приготовленный из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 4 части гравия или щебня и воды, которая берется в зависимости от количества цемента. Можно также использовать обычный цементный раствор состава 1:4 или 1:5.

Бетон укладывают, разравнивают, тщательно уплотняют, причем так, чтобы он не доходил до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки на бетон кладут слой раствора, хорошо разравнивая его. После этого вынимают рейки, заделывают раствором те места, где они находились, и насыпают на поверхность чистый цемент слоем в 3–5 мм. Через некоторое время цемент впитает влагу, превратится в тесто, и на него можно укладывать плитку.

Можно поступить и следующим образом. Сначала ставят рейки, затем кладут бетон, не доводя его до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки-двое на бетон кладут слой раствора, выравнивают, снимают рейки, заделывают под ними места и затирают теркой. Уложенная таким образом подготовка называется стяжкой. Стяжку поливают по два-три раза в день водой в течение двух-трех дней, а затем приступают к настилке.

Резка, перерубка и приточка плиток

При облицовке поверхностей не всегда удается уложиться в целое число плиток, поэтому их нередко приходится надрезать (резать) или перерубать.

Надрезают глазурованные плитки стеклорезами или победитовыми резцами. При надрезке плиток намечают линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, приставляют к линейке резец, сильно нажимая на него, процарапывают линию. По одному и тому же месту иногда процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок. Надрезанную плитку следует разломить (расколоть). Для этого плитку берут руками за края, поднимают, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро.

Если необходимо отрезать полоску шириной 20–30 мм на плитку наносят риску, разрезают плитку и аккуратно отламывают полоску клещами.

Перерубка керамических плиток для полов производится следующим образом. На лицевой стороне проводят риску, плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка насекают по риске непрерывную линию, при этом каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки ударять следует сильнее, чем посередине. Окончив насечку с тыльной стороны плитки, наносят сильный удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически, применяя карборундовые бруски или круги.

Приточку выполняют следующим образом: берут плитку, приставляют к кругу или бруску, делают на плитку нажим и притирают кругообразными движениями до тех пор, пока не получится гладкая, ровная кромка, расположенная под прямым углом к ее плоскости.

Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить в воде. Это делают для того, чтобы заполнить водой поры в плитках во избежание высасывания плитками влаги из прослойки, что снижает прочность ее сцепления с плитками и стяжкой или основанием, на которые наклеиваются плитки. Смачивание водой должно производиться до тех пор, пока пузырьки воздуха из пор плиток не перестанут подниматься на поверхность воды, на что требуется несколько минут.

Настилка плиток на полы

Если у вас есть необходимость облицевать плиткой и пол, и стены, то сначала рекомендуется настилать плитки на пол, а затем на стены. Это более удобно, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола. Если же пол настилается позднее, чем облицовываются стены, то под стенами приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток при облицовке стен.

Настилку обычно ведут с симметричной укладкой, когда первая плитка кладется точно по центру пола, и приходится перекалывать много плиток, укладываемых у стен. Можно также вести настилку не соблюдая симметрии, укладывая плитки от какого-то одного угла в направлении по двум стенам, а часть плиток приходится укладывать по двум оставшимся стенам без приточки.

Чтобы как можно меньше колоть плитку, а возможно, и не притачивать, лучше всего поступить так. Сначала разложить плитку на полу, проверить тем самым нужное ее количество на один ряд. Если требуется какие-то плитки немного откалывать, чтобы они вписались в площадь пола, то лучше всего срубить штукатурку внизу стен на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. Поэтому при оштукатуривании стен штукатурку не следует доводить до пола на 50—100 мм и исправить ее только после настилки плиток на пол.

При укладке плитки на пол требуется уделить особое внимание качеству выполненной стяжки. Если стяжка выполнена ровно, даже если она еще не высохла, по ней вести настилку. Когда стяжка выполнена хорошо, но простояла двое или более суток, то следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке. Стяжку хорошо смачивают водой, наносят на отдельные участки пола 2—3-миллиметровый слой цементного теста или раствора, кладут на них плитки и припрессовывают ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитка не сядет на стяжку и не выдавит излишки цементного теста или раствора, который должен оставаться только между рифлениями тыльной стороны плитки. Влажные плитки и стяжка не всасывают воду из раствора или цементного теста, и их излишки легко выдавливаются. Уложенные таким способом плитки прочно держатся, а если они одинаковой толщины и стяжка была выполнена точно и чисто, то настилка будет ровной. Этот способ самый простой и доступный.

Если стяжка устроена неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то приходится увеличивать прослойку на 7—15 мм, применяя цементный раствор. Облицовку в этом случае приходится вести по-другому, так как плитки не будут опираться или лежать прямо на стяжке, а на слое раствора.

Чтобы укладываемые плитки были строго на одном уровне, для этого прежде всего на стяжке устанавливают маячные плитки, по которым придется вести проверку настилаемых плиток.

Если помещение размером не более 3x3 м и имеется возможность выстругать ровно правило или рейку указанной длины, то в таком случае по углам ставят маяки, т. е. плитки в количестве четырех штук на гипсовом растворе, располагая их около стен. Сначала ставят на гипсовом растворе первый маяк на нужном уровне, затем в следующем углу второй, но так, чтобы он был поставлен на одном уровне с первым, для чего рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня маяк поднимают или опускают. Точно таким же порядком ставят следующие маяки.

Настилку ведут следующим образом. Стяжку смачивают водой, приготовляют раствор, кладут небольшое количество его между маяками полосой, равной ширине плиток и такой высоты, чтобы в него можно осадить плитку на 3–5 мм. На раствор кладут плитку, осаживают ее на нужную глубину в толщу раствора ручкой лопатки, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком. Уложив таким образом несколько плиток, на них и на маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая тем самым плитки до уровня маяков. Если некоторые плитки находятся ниже уровня, то их, подкладывая раствор, немного приподнимают и осаживают.

Таким образом настилают первый ряд плиток, затем второй, третий и т. д. Настелив все плитки, маяки снимают, гипсовый раствор срубают, тщательно очищая из-под него стяжку, и продолжают укладку оставшихся плиток.

Очень хорошо осаживать плитки и одновременно их выравнивать хлопушей, т. е. теркой, полотно которой размером 30x40 см изготовляют из ровных досок или из толстой фанеры.

Не ранее чем через двое-трое суток после настилки приступают к заполнению швов между плитками. Для этого приготовляют цементное молоко. Пол предварительно очищают от выдавленных излишков раствора, разливают цементное молоко, равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишек цементного молока удаляют с помощью тряпки.

После схватывания цемента влажной тряпкой или опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах.

Если местами цемент удаляется плохо, то пол следует обработать 3 %-ным раствором соляной кислоты, а через 2–3 минуты хорошо промыть водой, полностью удалив кислоту. По настланным полам можно ходить не ранее недели после настилки.

Настилку полов с фризом выполняют следующим образом. Сначала делают стяжку, затем находят центр пола, для чего по углам помещения натягивают шнур, предварительно намеленный мелом, и пробивают линии, определяя центр пола. По найденному центру пробивают оси по длине и ширине. В центре пола на нужном уровне ставят первую центральную плитку, т. е. первый маяк, который можно ставить прямо на цементном растворе, но так, чтобы он не выходил за ее пределы. От этого маяка устанавливают другие и приступают к настилке фона пола по ранее пробитым линиям, ограничивающим его размеры.

Последние ряды должны быть уложены строго на одной прямой. Вслед за фоном настилают фризовую полосу, которая должна быть прямолинейной. За фризовой полосой выполняют пристенные ряды.

Настилка полов из карт ковровой мозаики

Для укладки карт ковровой мозаики делают сначала обычным порядком стяжку. Перед настилкой подбирают нужное количество карт, согласно которым размечают поверхность стяжки, располагая карты по заданному рисунку.

Если стяжка выполнена точно, ее смачивают водой, наливают тонкий слой жидкого цементного раствора или цементного теста, площадью по размеру карты, и укладывают на него первую карту, тщательно ее осаживая ручкой лопатки или молотка. Рядом с первой картой кладут вторую, третью и т. д.

Если пол с фризом, то прежде всего настилают фризовые прямые и угловые карты, а затем карты фона. Карты укладывают бумагой вверх, но до укладки бумагу в швах между наклеенными плитками прокалывают или прорезают, оставляя отверстия для выхода воздуха из-под карт во время настилки.

Карты осаживают ручкой лопатки или молотка. Так как настилка ведется на жидком растворе или цементном тесте, то при осаживании карт хлопушей раствор или цементное тесто проникают в швы и заполняют их, одновременно смачивая бумагу; этим и определяют заполнение швов раствором.

Через двое-трое суток после настилки карты ее поверхность смачивают водой, бумага размокает, ее удаляют и заполняют раствором швы.

Когда стяжка выполнена неточно, настилку приходится вести на толстом слое раствора, предварительно устроив временные маячные ряды из обычных плиток, натягивая для этого шнур-причалку, укладывая карты и точно проверяя их.

Облицовка стен плитками

Как мы уже отмечали, стены лучше всего облицовывать после того, как настланы плитки на полу.

Но если по каким-то причинам вначале приходится облицовывать стены, то для этого определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться нижние плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки следует устанавливать по уровню. Плинтусный ряд выполняют из обычных стеновых плиток, плиток, применяемых для настилки пола, или специальных плинтусных плиток.

Для крепления керамических плиток к стенам применяют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки «300» или выше берут 4–6 частей песка).

Кирпичные и бетонные поверхности можно не штукатурить, а прямо вести облицовку, применяя толстые слои раствора. Конечно, поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хорошо смачивают водой.

Когда укладка плиток ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и горизонтальной облицовки поверхности стен предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, другую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола.

Проверку укладываемых плиток производят с помощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к маякам рейки. Облицовку выполняют следующим образом: сначала укладывают плитки двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную облицовку.

На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор накладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся не заполненной раствором меньшая часть плитки была заполнена им при прижатии ее к поверхности. Наложив раствор на плитку, ее в горизонтальном положении подносят к месту укладки, затем быстро переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав первую стену, приступают ко второй, третьей и т. д.

Если устанавливают карнизные детали, то их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до уровня линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо. Когда облицовку приходится выполнять около труб, то в плитках необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно поступить и так: на плитке намечают отверстие, раскалывают плитку по надрезной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти что не дают видимого шва.

Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, поверхность протирают чистой сухой тряпкой.

Облицовку можно выполнять различными способами, укладывая плитки шов в шов, вразбежку и по диагонали.

Когда поверхности стен ровные, то плитку можно крепить на тонкой прослойке в 1–3 мм из чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казеино-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под облицовку плитками выполнять как можно точнее и чище затирать.

Целые плитки не всегда вписываются в размеры стен, их приходится разрезать, применяя части плиток, которые располагают по углам.

Когда облицовка выполняется симметрично, укладка плиток производится с середины стены, вправо и влево. Стену приходится разделить точно на две части и пробить ось. Первая плитка может быть уложена серединой по центру оси или своим краем и примыкать к ней.

При несимметричном расположении плиток облицовку начинают выполнять с какого-то одного угла стены. На плитку намазывают слой цементного теста или казеино-цементную мастику, приставляют ее внизу стены, прижимают к полу и углу стены, припрессовывают путем притирки или пристукиванием ручкой лопатки до тех пор, пока плитка не сядет на место, т. е. не дойдет до основания стены. К первой плитке приставляют вторую, ведя облицовку горизонтальными рядами.

Дойдя до следующего угла стены, когда плитки не вписываются полностью, их приходится резать, укладывая к углу резаной стороной без приточки. Ряды укладываемых плиток должны быть строго горизонтальны и вертикальны.

Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины. Скобочки изготовляют из проволоки на 2–3 см меньше размера плиток.

Облицовку ведут с использованием гвоздей или скобок следующим образом. Установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Облицовку второго и последующих рядов выполняют точно так же, только гвозди или скобочки приходится ставить снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Гвозди или скобочки должны находиться в облицовке не менее двух часов, т. е. столько, пока раствор не схватится и плитка не будет сползать. Поэтому для работы нужно иметь необходимое количество гвоздей или скобочек.

После выемки гвоздей или скобочек швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.

Домашняя электросеть

Домашняя электросеть присоединена к сети электроснабжения через предохранители, называемые в просторечии «пробками», которые, как правило, располагаются в прихожей или на лестничной клетке, где они сблокированы с электросчетчиком. Выпускаются два вида предохранителей: плавкие и автоматические; безусловно, лучше применять последние. Если в сети происходит короткое замыкание или авария какого-либо электроприбора, предохранители прекращают поступление тока в домашнюю электросеть, предохраняя тем самым жильцов от поражения током. Включать электроток вновь можно лишь после устранения повреждения в электросети или отключения испорченного электроприбора. В зависимости от типа предохранителей включение подачи тока осуществляется следующим образом: в случае плавких предохранителей необходимо заменить плавную вставку, а в автоматических – достаточно нажать кнопку в корпусе предохранителя.

Плавкие предохранители категорически запрещается исправлять с помощью так называемых «жучков» – кусочками проволоки или гвоздей.

Электропроводка от счетчика проходит в помещении по стенам и потолкам. В старых домах электропроводка нередко размещена в оцинкованных трубках, установленных в штрабах в стене. Электропроводка, применяемая в современном строительстве, обычно имеет синтетическую оболочку и заделывается непосредственно в штукатурку стены. Осветительные приборы присоединены наглухо к выпускам электропроводки в стенах и потолках, а прочие приборы (стиральная машина, холодильник, электроутюг и пр.) включаются через розетку.

При пользовании электросетью необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Запрещается использовать поврежденные электроприборы, могущие вызвать поражение электротоком (при включении прибора в розетку видно искрение в корпусе прибора).

2. Нельзя перегружать включением электросеть приборов с большим расходом тока. Одновременное включение слишком большого числа приборов вызывает нагрев розеток или частое выключение предохранителей. Поэтому в таких случаях следует немедленно отключить часть приборов, оставляя только самые необходимые.

3. Запрещается ремонтировать выключатели, розетки и патроны, находящиеся под напряжением, а также касаться руками оголенных концов проводки, находящихся под напряжением.

4. Запрещается устранять повреждения в светильниках и других приборах без предварительного отключения их от сети.

5. Не следует пользоваться электроприборами без их заземления, что специально оговаривается в инструкции по их эксплуатации.

6. Нельзя касаться голыми руками ламп, проводки, переключателей, выключателей, находясь в воде (например в ванне), или касаться их голыми руками, стоя босиком на мокром полу.

7. Держа в руках электролампу, электроутюг или иной электроприбор, включенный в сеть, запрещается одновременно касаться водопроводных кранов или канализационных устройств.

8. Нельзя оставлять без надзора включенные в сеть электроутюг, электроплитку и другие приборы.

9. Не рекомендуется самостоятельно производить ремонт и переделку электросети в квартире, в случае необходимости следует поручать ремонт квалифицированному специалисту.

Инструмент для мелкого ремонта электропроводки

Домашнему мастеру вполне по силам самостоятельно сделать мелкий ремонт электропроводки и приборов. Для этого необходимо иметь соответствующий инструмент: отвертку, на стальную часть которой наложена резиновая изоляция, контрольную лампочку, которую можно сделать самому, используя старый патрон, изоляционную ленту, пассатижи с изолированными ручками и резиновые рукавицы. В распоряжении домашнего мастера также должны быть два запасных предохранителя или несколько плавких вставок (если электросеть в квартире снабжена плавкими предохранителями), а также несколько лампочек.

Рациональное освещение помещений

Освещение помещений должно соответствовать следующим общим принципам:

1. Свет не должен воздействовать на зрение человека (слепить). Открытый источник света должен находиться выше уровня глаз, а в остальных случаях лампу необходимо закрывать абажуром, матовым колпаком и т. п.

2. Рабочее место (кухонный стол, чертежная доска, письменный стол и т. п.) должно быть хорошо освещено концентрированным пучком света.

3. Разница освещенности двух соседних помещений, предназначенных для работы (при постоянном пребывании в этих помещениях), не должна превышать 30 %.

В жилых комнатах применяются подвешенные к потолку люстры, дающие рассеянный свет и тем самым не соответствующие принципам правильного освещения мест работы или отдыха. Во многих квартирах люстры являются единственным источником освещения комнаты. В местах приема пищи, работы и отдыха следует стремиться к правильному освещению рабочих поверхностей и т. п. Этого можно добиться путем размещения торшеров, подвесных и настенных светильников таким образом, чтобы можно было легко регулировать направление света и освещенность, в зависимости от выполняемой работы (чтение, черчение, хозяйственные работы).

Устраивая в помещении освещение несколькими источниками света, следует иметь в виду:

а) необходимость свободного доступа к выключателю;

б) шнуры подключения осветительных приборов к сети

не должны мешать движению по помещению.

Подвеска потолочных светильников

Люстру или лампу с абажуром вешают на крюке, закрепленном в потолке, соединяя одновременно проводку ламп с проводкой, выступающей из потолка. Эти провода могут соединяться непосредственно или с помощью специального замыкателя. Последовательность действий при подвеске люстры такова: прежде всего, следует отключить ток путем снятия предохранителей, с помощью отвертки снять винт, крепящий декоративный колпак к стержню люстры, подвесить люстру к крюку, закрепленному в потолке, зачистить концы проводов (легко соскребывая ножом их концы) и соединить провода (в случае непосредственного соединения эти места следует обмотать изоляционной лентой). Если провода соединяются через замыкатель, то необходимо прочно и надежно закрепить их винтами. После этого можно поднять декоративный колпак до самого потолка, чтобы закрыть им место соединения, и завинтить крепежный винт. Ныне в некоторых люстрах колпак не прикрепляется винтами к стержню, а крепится к нему конусным зажимом с выступающим из потолка проводом. В этом случае колпак можно отсоединить, сильно нажимая на его конец.

Замена проводов в потолочном светильнике

Иногда возникает необходимость замены проводов в люстре в случае обрыва одного из них в стержне люстры (что может вызвать короткое замыкание и отключение тока в сети). Прежде всего надо отключить в сети ток, опустить колпак и отсоединить провода. Соответствующие провода целесообразно пометить цветными нитками, чтобы при обратной установке люстры сразу получить правильное соединение проводов. Поврежденный участок провода следует снять, отвернув болтик, соединяющий его с патроном лампы. Новый провод протягивают сверху вниз через весь стержень и присоединяют к патрону лампы. Это действие не отличается от описанного при подвеске новой люстры к потолку.

Установка электрических звонков

Установка звонков – дело несложное. Многие дома-новостройки снабжены централизованной низковольтной сетью, к которой подсоединены все квартирные звонки. В домах старых или индивидуальных ток низкого напряжения получают из обычной сети 220 В с помощью трансформатора. С одной стороны к клеммам трансформатора присоединяются два провода сети с напряжением 220 В, с другой стороны имеются три клеммы (в зависимости от требуемого напряжения); две из них подключают к внутренней сети, получая напряжение 8 или 4,5 В.

В клеммы с обеих сторон вставляются оголенные и слегка очищенные мелкозернистой наждачной бумагой концы проводов, которые зажимаются сверху крепящими головками. Оголенные части проводов должны целиком входить в клеммы и не выступать из корпуса трансформатора.

При желании можно также изготовить установку, не зависящую от городской сети. В этом случае в качестве источника тока применяется аккумулятор с напряжением 6 В или три сухие батареи по 1,5 В, подключаемые последовательно, что дает общее напряжение порядка 4,5 В. Схема установки звонка не отличается сложностью и состоит из трех основных элементов: наружной кнопки, собственно звонка, аккумуляторной батареи или трансформатора внутри квартиры. Присоединение звонка заключается в подключении низковольтных проводов к двум клеммам на корпусе звонка. Если в квартире проживают пожилые люди, которых нервирует резкий звук звонка, либо имеющие ослабленный слух, то можно параллельно подключить сигнальную лампочку напряжением 6 В или вообще заменить звонок такой лампочкой. Таким образом, во время звукового сигнала или вместе с ним будет загораться лампочка. Лампочку необходимо приобрести вместе с патроном, который следует подключить к сигнальной цепи. Сигнальную лампочку можно оригинально оформить, используя, например, автомобильный указатель поворота.

Если звонок в процессе эксплуатации перестал работать, то, возможно, нарушился контакт в месте подключения проводов к клеммам или винтам. В таком случае необходимо проверить, все ли провода подключены, и с помощью отвертки завернуть все винты, которыми закреплены провода. Если произошло короткое замыкание в обмотке катушки, катушку необходимо заменить.

Если звонок действует с перерывами – значит, загрязнены или повреждены контакты между якорем и электромагнитом: в этом случае их необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, причем если обнаружится искривление пружины якоря, то следует пальцем пригнуть ее в ту или иную сторону и в процессе исправления проверить работу звонка.

Если звонок не работает или слышны один или два отдельных удара, то, видимо, разрегулировался ход якоря; в этом случае следует немного отвернуть регулирующий винтик так, чтобы он касался отсоединившейся пружины якоря. В ходе постепенного регулирования кто-либо из помощников должен время от времени нажимать кнопку звонка. Как только звонок начнет действовать правильно, можно регулирование закончить.

Заземление холодильников и стиральных машин

Домашние холодильники и стиральные машины должны быть снабжены вилками включения с заземляющим контактом или отверстием, в которое входит контакт, находящийся на розетке и подключаемый к заземляющему проводу. Заземляющий провод должен быть присоединен к системе водопроводной сети.

Присоединять заземляющий провод к газовой сети, трубам центрального отопления или канализации не следует.

Водопроводная труба, к которой присоединен заземляющий провод, должна быть очищена от краски, лака, ржавых пятен и загрязнений.

Заземляющий провод должен начинаться от установленной на стене розетки с заземляющим контактом. Вся система должна быть устроена капитально, временной системы делать не следует.

Для заземляющего провода необходимо использовать медную проволоку, причем чем она толще, тем лучше. Хомут на водопроводной трубе должен быть изготовлен из луженой или оцинкованной стали.

Ремонт выключателей, розеток и штепсельных устройств

Для ремонта следует применять только изолированные инструменты, а в ходе работ соблюдать особую осторожность.

Перед началом работы вплоть до ее окончания необходимо все электроприборы отключить от сети, а в случае ремонта, например, розеток, снять предохранители и тем самым отключить подачу тока.

Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть выключателей, розеток или вилок потрескалась, склеивать или связывать их проволокой не следует. В данном случае их надо заменять новыми.

Последовательность действий при замене выключателя или розетки такова: отсоединяют ток в сети, отверткой вывинчивают наружные винты и тем самым освобождают внутренние крепления, что позволяет вынуть выключатель или розетку из отверстия в стене. После этого с помощью отвертки ослабляют винты, которыми закреплены провода. Концы проводов зачищают ножом так, чтобы длина оголенного конца составляла примерно 20 мм, и делают с помощью отвертки из провода колечко, свернутое в направлении завинчивания винта. Закрепляют винтами колечко на новом выключателе. Все устройство закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами.

В случае ослабления или нарушения контакта проводов с винтами следует повторить действия, описанные при замене выключателя или розетки.

Ремонт вилок

Наиболее распространенными повреждениями вилок являются ослабление или отсоединение проводов, прикрепленных винтами к стерженькам вилки. Для исправления этого повреждения выполняют следующие операции: отверткой отвинчивают винт на корпусе вилки, разделяя ее на две части (при этом вилку следует держать над столом, чтобы не потерять гаечку, находящуюся на противоположной стороне корпуса), внутренние винты завинчивают до отказа, а в случае отсоединения провода его следует вставить вновь и привинтить или же сделать петлю, надеть ее на винт и закрепить винтом.

После этого надо собрать корпус и завинтить наружный винт. Если конец оголенного провода чрезмерно «распушился», его надо обрезать и на длину обрезки продлить оголенный конец. Снимая изоляцию, можно свернуть провода пальцами и затем пропаять их. Если металлические стерженьки вилки входят в гнезда розетки слишком свободно (или выпадают из него), следует с помощью отвертки и пассатижей их немного развести.

В некоторых электроприборах ныне применяются вилки нового типа, которые нельзя разбирать, поскольку в них провода впаяны в корпус. Такие неразборные вилки следует не ремонтировать, а заменять новыми.

Ремонт переключателя

Переключатели устанавливаются обычно на проводке торшеров, ламп на письменных или чертежных столах. Ток включается и выключается при нажатии на кнопку. Поскольку переключатель по конструкции сходен с обыкновенными выключателями, сходны и повреждения в них, заключающиеся в ослаблении или нарушении винтовых зажимов; следовательно, аналогичен и их ремонт. При обнаружении повреждения светильник отключают от сети, развинчивают переключатель, снимают внутренние винты, провода накладывают на зажимы и переключатель собирают вновь.

Ремонт и соединение проводов

Если включенный в сеть прибор не работает, несмотря на то, что в розетке есть ток (включение вилки вызывает свечение лампы), и если, кроме того, известно, что сам прибор (лампа, электроутюг и т. п.) находится в полном порядке, то это значит, что в проводах, находящихся внутри резиновой оболочки, произошел обрыв. Это легко проверить вручную, проводя пальцами по всей длине оболочки для обнаружения места обрыва. После отсоединения провода от сети, следует ножницами или острым ножом, разрезать оболочку в месте, где обнаружен обрыв провода. Далее необходимо зачистить провод на длине около 20–25 мм с обоих концов, соединить концы и тщательно обмотать изоляционной лентой. Способ соединения проводов зависит от их типа. Это может быть, например, толстый провод или свитый из тонких проволочек из меди, стали, алюминия, никеля, хромоникелевого сплава и т. п.

В последнее время все чаще применяются двухжильные провода в оболочке из синтетических материалов. Способ соединения проводов, имеющих форму одной толстой жилы, состоит в следующем: на концах соединяемых проводов острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм и производят зачистку оголенных концов мелкозернистой наждачной бумагой; соединяемые провода плотно скручивают друг с другом; место соединения плотно обматывают изоляционной лентой.

Способ соединения проводки, составленной из нескольких десятков тонких проволочек, состоит в следующем.

На конце соединяемого провода острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм, место соединения очищают чернильной резинкой. Если проволочки покрыты специальной эмалью, их очищают ваткой, смоченной в ацетоне; при отсутствии ацетона можно применить спирт, который вливают в заранее приготовленный металлический сосуд и поджигают, а концы провода быстрым движением через пламя погружают в спирт и немедленно вынимают.

Если проволочки блестят и отделяются друг от друга, то пальцами их скручивают, а затем спаивают. Для этого нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху (после нагрева) прикладывают оловянный прут; когда олово равномерно расплавится, прут и паяльник убирают. Пальцами проверяют качество соединения, после чего место соединения обматывают изоляционной лентой.

При подключении многожильного провода к клемме (например, к болтику стержня вилки) необходимо предварительно пропаять его оголенный конец. Концы проводов зачищают, слегка скручивают и пропаивают. Полученный конец выгибают в виде петли и привинчивают к вилке или другому устройству.

Однако не все провода можно хорошо соединять пайкой. Лучше других соединяются провода медные, латунные, никелевые, хуже – стальные, а алюминиевые провода вообще не пригодны для соединения пайкой.

Повреждения домашней электросети

В домашней электросети иногда появляются скрытые дефекты. Например, несмотря на то что в квартире отключены все приборы и выключено освещение, счетчик продолжает регистрировать прохождение тока. Это свидетельствует о том, что в сети нарушена изоляция. В этом случае необходимо вызвать мастера-электрика, который ликвидирует повреждение и заменит проводку в стенах.

Если электроприборы (сушилка, электроплитка, пылесос) при подключении к розеткам не работают, то это значит, что приборы или розетка повреждены. Проверить можно зажигая свет; если в сети есть ток, приборы следует подключить к другой розетке. Если после этого приборы действуют, это значит, что первая розетка повреждена (например, отсоединился провод от винтового крепления). После выключения тока в сети можно приступить к исправлению повреждения.

Сантехника и водопровод

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные – это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды. Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду достаточно часто встречающееся явление: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Домашнему мастеру, решившему заняться ремонтом сантехники, наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные инструменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

В данном разделе мы прежде всего уделим внимание специальным инструментам.

Инструменты для сантехнических работ

Ключ трубный рычажный.Как говорит само название, трубный ключ главным образом используется при соединении водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные.

Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений, поэтому на работе сантехники с ним обычно не расстаются. Рычажный ключ позволяет вращать округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, например гайки, болты или головки кранов. Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Рис 4.Трубные рычажные ключи: а– ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б —ключ с неподвижным рычагом корытообразной формы;

1– подвижный рычаг; 2– опорный штифт; 3– заклепка; 4 —обойма; 5– гайка; 6 —неподвижный рычаг

Необходимо учитывать, что основное усилие нужно прикладывать к неподвижному рычагу. Обратите внимание, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вращении они должны как бы вгрызаться в трубу.

Выпускаются рычажные ключи пяти размеров. В табл. 16 указаны размеры труб, которые может охватить ключ того или иного номера. Но это не значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Если узел не поддается, необходимо принимать дополнительные меры (очистить от краски, подогреть его, обработать растворителем и т. п.) и лишь потом вновь пробовать действовать ключом. Надевать на рычаги обрезок труб для увеличения усилия не рекомендуется. Это может привести к изгибу рычагов ключа и, в конечном счете, к его поломке. Мало того, при соскакивании губок ключа с трубы вы можете получить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без всяких дополнительных приспособлений. Нельзя также использовать для вращения труб ключи номера, не соответствующего диаметру трубы. Не следует действовать ключом с губками, имеющими смятые зубцы. Это опять же может привести к ушибам и ранам.

Таблица 16. Ключи трубные рычажные

Можно ли отремонтировать вышедший из строя трубный рычажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зубцы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и рифления на гайке. Согнутые рычаги выправляют в холодном или горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той, из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Даже сварка тут мало поможет, и поэтому от этого ключа придется отказаться.

В условиях домашнего хозяйства достаточно рычажных ключей № 1 и № 2.

Чтобы при отвинчивании трубным ключом на деталях с декоративным покрытием не оставалось следов от зубцов губок, под них подкладывают картонные полоски или тряпку. Можно также специально для этого из отходов чистовой меди, латуни или алюминия вырезать своеобразные нагубники.

Ключ гаечный разводной.Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, то есть ключи с изменяющимся расстоянием между губками. Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. В этом случае подводим к ней губки ключа и вращением червяка добиваемся плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаем на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньше нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка.

Рис. 5.Разводной гаечный ключ:

1– неподвижная губка; 2 —подвижная губка; 3– рейка; 4 —ось разборного ключа; 5 – червяк

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки (см. табл. 17).

Таблица 17. Разводные ключи

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи типа III – оцинковываются. Наиболее часто для сантехнических работ применяются разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зееами.Из таких ключей мастеру желательно иметь ключи 14x17, 17x19, 19x22, 24x27, 32x36. Последний ключ необходим при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу 1/2 с 26,8 мм под резьбу 3/4. Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется применять трубные ключи. Двухсторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Просечки.Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверхности напильником или на точило. Можно также закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки.

Трос.В хозяйственных магазинах и на рынках продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. Для этих целей иногда используют пришедший в негодность привод от автоспидометра. Так же канализационный трос можно сделать из стального канатика диаметром 4–6 мм. Для этого на наждаке отрезаем кусок канатика длинной 2–3 м, отжигаем концы каната и свиваем их. Рукоятку можно сделать из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашин. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепываем или привариваем.

Труборез.Труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции. Чтобы отрезать кусок трубы, место разреза на трубе смазываем маслом или периодически поливаем водой. Корпус трубореза надеваем на трубу. Вращаем рукоятку до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручиваем рукоятку еще на 1/4 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще выгрызаем ролик и повторяем процесс до окончательного разрезания трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая торец трубы напильником.

Вантузы (прокачки).Подобные приспособления для прочистки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоятка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для прокачки ванн и умывальников.

Конопатки, чеканки.Их применяют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструбных стыков канализационных труб. Длина стандартной конопатки – 290 мм, ширина лезвия – 25 мм, толщина 3–5 мм (рис. 6). Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали.

Рис 6Конопатка

Рис. 7.Чеканки

Назначение чеканки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм (рис. 7). Чеканка позволяет проникнуть в труднодоступные места, и, кроме того, ею удобнее пользоваться при окончательной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чеканку можно изготовить самому.

Трубы

Стальные водонапорные трубы

Вода в квартиры, на садовые участки подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода (ДУ), то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Для квартирных водопроводных труб он обычно составляет 15 мм (соответственно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм). На трубах с ДУ, равным 15 мм, нарезают резьбу 1/2 (такие трубы называют полудюймовыми). На трубах с ДУ, равным 20 мм, – резьба 3/4. Подобные трубы бывают неоцинкованными («черными») и оцинкованными. На черных иногда четко выступает продольный сварной шов.

Сегодня разводка водопроводной сети чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Стабильная работа современных сантехнических приборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (более 5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях.

Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6–7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3–4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховика или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

В случае, когда давление в сети мало (ниже 0,85 атм), можно порекомендовать монтаж на вводе в квартиру так называемого повышающего насоса. Но учтите, что установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5–4 %) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь.

И наконец, отметим, что для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необходимыми фитингами (рис. 8). Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное – дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте. А в результате планировку ванной комнаты и туалета удается сделать необычной.

Секреты правильного выбора

Конечно, при сантехработах желательно использовать продукцию известных фирм-производителей. Непрофессионалу трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Чтобы не купить кота в мешке, необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.

Рис. 8.Фитинги для стальных труб: а– прямой угольник; б —переходной угольник; в– прямой тройник; г – заглушка; д– переходной тройник; е– тройник с двумя переходами; ж —прямая крестовина; з —футорка; и– переходная крестовина; к —крестовина с двумя переходами; л– самодельная заглушка из трубы; м —муфта из чугуна; н– муфта пластмассовая; о —переходник сварной; п– муфта переходная; р —контргайка; с —бочонок.

Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70–80 °C (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое оборудование (хотя, приобретая устройства в расчете на разные температуры, можно добиться экономии до 10 %).

В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95 °C при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления.

Коллекторы выпускаются как со встроенными запорными кранами, так и без них, они могут иметь отводы на две, три и четыре линии. При большем количестве линий предлагается коллекторы свинчивать друг с другом.

В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 °C.

При выборе фильтров обратите внимание на диаметр ячеек сетки или картриджа. В квартирах обычно используют фильтры с ячейками не более 100 микрон.

Счетчики расхода воды можно использовать любые, рассчитанные на применение в системах или холодного, или горячего водоснабжения. Главное, чтобы они были сертифицированы соответствующими органами. Обязательное условие – наличие в сопроводительном паспорте прибора печати с датой поверки.

Приобретая насос для повышения давления (если он необходим), обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах). Для справки, 10 м напора эквивалентны давлению в 1 атм.

Монтаж

В процессе монтажа системы обычно заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости и канализационный стояк. Однако не забывайте, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях. Заготовки новых стояков, как правило, выполняются заблаговременно, а затем монтируются за 1–2 часа. В городских квартирах новые стояки обычно изготавливаются из стальных оцинкованных труб. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет.

Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, что позволяет не отключать воду во всем доме на время монтажа. Но впоследствии ненадежный старый вентиль может потечь. И, если от воды пострадают соседи ниже, тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.

Сборку резьбовых стыков лучше производить с использованием льноволокна (в просторечье – лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты. Сейчас в продаже подобных паст достаточно много. Можно также использовать специальные уплотнительные нити.

После окончания монтажа стояков сварные и резьбовые стыки необходимо загрунтовать и затем «одеть» в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая их коррозию.

Отдельная тема – замена канализационного стояка. Чугунный канализационный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками – не очень приятный «подарок» новоселу. К тому же такой стояк зачастую не позволяет осуществить перепланировку санузла. Обычно чугунный стояк заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от пола до потолка, причем у потолка оставляют отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун-полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы.

Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ – с 10 до 15 часов, в период наименьшей загруженности канализационного стояка.

Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их практически непригодными для ремонта. Их следует по возможности размещать в сантехническом шкафу.

Следующий этап работ – разводка труб к каждой точке водопотребления. При разводке по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на работу всей системы.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с соблюдением уклонов в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.

Значительная часть современных приборов требует подключения не только к воде, но и к электричеству. Это гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины и другое. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоляции) и имеющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.

Схема подключения сантехприборов:

1. Стояк холодного или горячего водоснабжения.

2. Шаровой кран.

3. Фильтр грубой очистки воды.

4. Редуктор давления.

5. Насос (при его установке редуктор не ставится).

6. Счетчик расхода воды.

7. Коллектор.

8. Слив в канализацию.

Обработка материалов

Разметка

Разметка – операция по перенесению формы и размеров изделия с чертежа или рисунка на его поверхность. Различают плоскостную (контуры рисунка лежат в одной плоскости), пространственную (линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях) и разметку по образцу или шаблону.

Размечают для того, чтобы из материалов, расходуемых на заготовки для деталей, получилось как можно меньше отходов. Иначе говоря, разметка необходима для получения заготовки с минимальным припуском на обработку ручным или электрифицированным инструментом.

Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют специальные и универсальные приспособления – рулетку, угольник, складной метр, малку, уровень, циркуль, рейсмус, отвес, шило.

Рулеткапредназначена для линейных измерений и грубой разметки материалов, складной метр —для любых измерений по ширине и толщине (он должен быть металлическим или деревянным; пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной).

Угольникприменяется для проверки или разметки угла в 90°. Деревянная или металлическая малкаслужит для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки. Уровнем проверяют горизонтальное и вертикальное расположение поверхностей.

Отвесслужит для проверки вертикальности конструкций.

Для разметки параллельных линий используют рейсмус, для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок служит циркуль.

Разметочные линии рекомендуется наносить простым карандашом. У цветных карандашей мягкий грифель, и они быстро ломаются; линии, нанесенные химическим карандашом, при смачивании поверхности неизбежно размываются, в результате чего загрязняется заготовка. На чистую выстроганную поверхность линии разметки можно нанести шилом. На доски или другие длинномерные материалы линии наносят шнуром-отбивкой, причем на светлых деталях следует отбивать углем, на темных – мелом.

Шаблон

Для более быстрой и точной разметки рекомендуется использовать шаблоны, представляющие собой различные по размерам и форме заготовки из древесины, фанеры, пластика, листового металла (стали, дюраля, латуни) с нанесенными на них точными размерами. Также шаблоны можно изготовить самому. При их изготовлении следует учесть необходимость плотной посадки. Расчерчивая карандашом или шилом риски на детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического шаблона. Это отличие тем больше, чем толще металл шаблона и чем толще шило или карандаш. Целесообразно, выполняя шаблоны для пары «шип – проушина», при большом количестве соединений сделать пробные шип и проушину в натуре и затем внести соответствующие изменения в шаблоны.

Сложные шаблоны снабжают специальными упорами и другими устройствами для установки и фиксации на размечаемых заготовках.

Копир

Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленного дома так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промышленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз приходится поворачивать их в соответствии с осью колодки. Поэтому реймус лучше усовершенствовать – заменить палочки на квадратные, разделав стамеской круглое отверстие на квадратное. Более удобен рейсмус с продольным клинком. К прижимной плоскости колодки рекомендуется привинтить латунную пластинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесообразно просверлить отверстия под планки на механическом станке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царапки лучше выполнить из винтов, закрепив их в заранее просверленные отверстия с небольшим натягом. Конец винта обрабатывают на призму с небольшим округлением. Это позволяет получить четкие риски без разрыва волокон, что случается при царапках, выполненных из гвоздей. Простой рейсмус с переменными размерами разметки можно сделать из бруска твердой древесины и шурупов, которые вворачивают в торец бруска и с помощью линейки устанавливают расстояние, необходимое для нанесения риски.

При разметке параллельные линии можно наносить и с помощью угольника: в нем сверлят отверстия возле определенных отметок, вставляют карандаш и, перемещая угольник, делают разметку.

Проверка деревянного угольника

При обработке древесины применяются деревянные угольники и угольники с металлической линейкой – пером. Угольник с металлическим пером можно использовать сразу после проверки. Деревянные угольники после покупки нужно просушить в течение 2–3 месяцев в комнате и проверить.

Вначале проверяют внешний угол деревянного угольника, приставляя его внешний угол к внешнему углу металлического угольника. Обнаруженные у деревянного угольника выступы притирают шлифовальной шкуркой. Для проверки внутреннего угла деревянный угольник прикладывают этим углом к внешнему углу металлического угольника, а между соприкасающимися поверхностями помещают копировальную бумагу, которая окрасит выступающие неровности внутреннего угла. Затем эти неровности притирают шлифовальной шкуркой средней зернистости.

Для проверки деревянного угольника можно воспользоваться упрощенным способом. Нанесите на бумагу или доску основную прямую линию и, приставив к ее середине угольник, проведите перпендикулярную линию. Затем переверните угольник и приставьте к середине основной линии с другой стороны – угольник должен совпасть с ранее нанесенной перпендикулярной линией.

Для различных по размеру деталей необходимо иметь два-три угольника разного размера, со сторонами 30, 20 и 10 см. Обычно мастера изготавливают угольники сами, для прочности оклеив по кромке рейкой из темного твердого дерева – получается красивый и надежный инструмент. Лучшая древесина для угольника – клен, для рейки – мореный граб. Металлические угольники хотя и очень точны, но тяжелы, а поэтому неудобны. Но все же следует иметь в своем арсенале один такой угольник с пером 15–20 см для проверочных работ.

На металлической линейке угольника часто стирается шкала делений. Чтобы избежать этого, обработанное ацетоном полотно линейки окрасьте белой или красной нитрокраской, после чего протрите линейку тканью. С полотна линейки краска снимется, а в углублениях цифр и рисок останется. Так вы получите четкую шкалу делений.

Перенос эскиза на заготовку

Эскизы орнаментальных композиций выполняют на плотной бумаге в натуральную величину, причем одновременно изготовляют и эскиз-трафарет. Рисунок с эскиза-трафарета переводят на поверхность древесины так называемым способом припороха.

Складывают лист плотной бумаги вдвое или вчетверо, в зависимости от того, сколько осей симметрии будет иметь орнамент. На одной ее четверти рисуют часть будущего узора. Затем прокалывают толстой иглой или шилом по контуру рисунка все два (четыре) слоя бумаги. На развернутом листе бумаги образуется симметричный орнамент из точечных проколов. Прикрепив полученный трафарет клеем или кнопками к доске-заготовке, припорашивают контуры узора тряпичным тампоном, наполненным красителем (синькой, толченым углем, молотым графитом или печной сажей), который проникнет через проколы, и после снятия трафарета на поверхности заготовки останется четкий пунктирный рисунок. Чтобы во время работы рисунок преждевременно не стерся, контуры орнамента обводят простым карандашом.

Пиление древесины

Пиление представляет собой процесс резания древесины на части с образованием между ними зазора – так называемого пропила. Древесину разделяют на части специальными многорезцовыми инструментами – ручными и механизированными пилами. Пила имеет вид ленты, полотна или диска с нарезанными на их краях зубьями (резцами).

К ручным пилам относятся двуручные, лучковые, ножовки (широкая и узкая), обушковая пилка, наградки и лобзики.

Двуручные пилы применяют для грубого распиливания лесо– и пиломатериалов поперек волокон (ранее использовали специальные двуручные пилы и для продольного раскроя). Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов «на ус», точной торцовки брусков. Широкие ножовки используют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие – для распиливания тонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, неглубоких пропилов, зарезания «на ус». Наградку используют главным образом для пропиливания пазов и прорезей на определенную глубину. Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, фанеры, кости и других материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.

При пилении древесины ручными пилами полотно совершает возвратно-поступательные прямолинейные движения при неподвижной заготовке, а зубья срезают стружку (опилки) и выносят ее из закрытого пропила. В результате пиления образуются плоские или криволинейные боковые поверхности и дно.

В зависимости от профиля и углов заточки зубьев пилы предназначаются для поперечного (поперек волокон), продольного (вдоль волокон) и смешанного (универсальные инструменты) пиления.

Поперечной двуручной пилой работают вдвоем. Древесину кладут на подставку (стол, козлы), намечают место пропила, после чего на это место устанавливают пилу. Начинать пилить надо серединой пилы, а когда средние зубья углубятся в древесину, постепенно доводят размах пилы до всей ее длины. При пилении не следует сильно нажимать на пилу, так как иначе она может застрять в пропиле.

Лучковая пила – один из основных режущих инструментов столяра. Состоит она из стакана (лучка) и закрепленного в нем тонкого пильного полотна. Натяжение полотна осуществляется с помощью тетивы и планки или проволокой с резьбой на конце, куда завинчивают гайку-барашек. Во избежание сгибания стоек пилы нужное натяжение полотна устанавливают непосредственно перед работой, а после выполнения операции его опять ослабляют. Чтобы лучше следить за местом резания и обеспечить возможность делать длинные пропилы, полотно инструмента перед натяжением целесообразно повернуть по отношению к станку на 30–40°. Полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекоса и хорошо натянутым.

Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным. Пиление ведется по разметке с припуском на последующую обработку. Главное при распиле – максимально точно следовать линиям разметки.

Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение боковин полотна о стенки пропила. Чем толще заготовка, тем уже следует брать полотно или тем больший развод [1]оно должно иметь. Если для полотна нет свободного хода в пропиле, им трудно управлять и пилу уводит в сторону. Очень толстые заготовки перепиливают вкруговую по точной разметке. При раскрое вдоль при малейшем зажиме следует в пропил вставлять распорные клинышки. Точность линии резки зависит от ровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты.

При движении на себя пила углубляется в древесину мало, но зато не прыгает в сторону и полотно легко удержать суставом большого пальца или ногтем на месте. При движении от себя пила врезается в древесину, но может двигаться в сторону из-за усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила пиление следует начинать движением на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначения ясной и точной линии резки и только после этого начинать пиление. Если начать пиление от себя, можно не попасть точно по разметке или отщепить ребро заготовки. Следить за точностью начала пиления необходимо также из-за того, что при точном прямоугольном пропиле будет значительно меньше работы по отторцовке.

Необходимо помнить, что чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы. Поэтому для отпиливания мелких штапиков или планок можно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но работать ею в стусле – специальном лотке, который используется для распиливания пиломатериалов под нужным углом. При распиливании тонкой клееной фанеры ножовку следует держать с минимальным наклоном к поверхности листа и прикладывать усилие только при движении на себя. Движение от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с намеченной линии.

Края фанеры или столярной плиты при распиле поперек рубашечного слоя не будут скалываться, если место распила предварительно смочить водой. Если при раскрое пила сошла с линии метки и уходит в сторону, следует отвести ее назад, разработать пропил движением пилы на месте и направить ее по метке. Исправлять линию резки за счет выгибания полотна не рекомендуется.

Если при отпиливании доски вы ошиблись на 2–3 мм в большую сторону, то для исправления ошибки сложите распиленные части, подложите под них доску и прижмите к ней струбцинами обе части. Снова пилите по нужному месту, и лишние миллиметры будут сняты.

Наибольшую сложность представляет распиливание очень толстых заготовок, в частности твердого дерева. Сложность заключается в необходимости выдерживать прямолинейный распил. В таких случаях применяют специальную пилу с очень широким полотном (10–12 см) и мелкими зубьями (3–4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручной пилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольной формы и переклепав ручку. Заготовку в таком случае вставляют в стусло.

Несмотря на разметку, при пилении по риске вручную довольно трудно добиться большой точности; особенно это касается сопрягаемых под углом или нескольких однотипных деталей. Поэтому-то в данном случае также часто применяют стусла. В бортах стусла сделаны точные пропилы под углом 90° и 45°, по которым и движется полотно пилы. Заготовка при этом опирается на один из бортов в зависимости от характера пропила и направления пиления.

Хотя на первый взгляд коробовое стусло точнее уголкового, все же предпочтение следует отдать уголковому, так как оно не ограничивает ширины детали. В коробовом же стусле деталь к ближней стенке практически не прижимается из-за того, что зубья пилы несимметричны и отжимают деталь к заднему борту стусла; передний борт служит лишь для направления полотна. Намного удобнее работать, если ширина коробового стусла соответствует аналогичному параметру заготовки.

В ходе эксплуатации направляющие пропилы в стенках стусла, изготовленного из древесины, изнашиваются и точность обработки снижается. Этого можно избежать, если пользоваться распиловочным ящиком со сменными колодками для направляющего пропила.

Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредила нижнего ребра, ее следует придерживать рукой и в конце пиления пилу вести только на себя. В стусле пиление удобнее и точнее, опасность откола исключена. Длинномерные доски при распиливании опирают на верстачные подставки (служки).

Чтобы распилить полированную доску, не раскрошив ее поверхность, нужно предварительно по линейке процарапать резаком в лаке канавку по линии распила. Резак для этой цели можно изготовить из обломка ножовочного полотна. При прорезании канавки резак нужно нажимать легко, чтобы лак снимался тонким слоем. Ширина канавки должна быть на 1–1,5 мм шире, чем развод зубьев у ножовки.

Если лак нанесен на доску с обеих сторон, нужно прорезать две канавки и только потом распиливать. Распилить вдоль круглую палку можно с помощью шаблона, изготовленного из металлической трубки.

Лобзик хоть и относится к пилам, на самом деле сильно отличается от других видов пил.

Пилку этого инструмента крепят в рамке так, чтобы вершины зубьев были направлены в сторону рукоятки. Для натягивания полотна рамку необходимо сжимать.

При выпиливании заготовка должна находиться на специальной подставке, прикрепленной к столу или верстаку, а пила – двигаться в вертикальном направлении. Работают сидя или стоя, так, чтобы заготовка находилась на уровне груди.

При выпиливании внутренних контуров в заготовке предварительно делают шилом, буравчиком или тонким спиральным сверлом одно или несколько отверстий, через которые внутрь вводят пилку. Отверстия целесообразно прокалывать на месте крутых поворотов, поскольку поворачивать режущий инструмент довольно трудно.

Один из серьезных недостатков пилок лобзиков, выпускаемых промышленностью, заключается в том, что они просто-напросто не пилят. А если ими и можно работать, то только не по начерченной линии. Линия разреза постоянно уходит в сторону. Поэтому рекомендуем простой способ доработки промышленных полотен. Основной их недостаток – в одностороннем заусенце, образующемся во время изготовления зубьев. Привести разводку к необходимому виду совсем несложно. Нужно зажать полотно по гладкой части в губках небольших тисков, оставив снаружи лишь зубчики, а затем с помощью жала отвертки аккуратно отогнуть их поочередно в разные стороны. Эту же операцию можно сделать, ударяя по ручке отвертки легким молотком.

Работать лобзиком после такой доводки одно удовольствие. Срок службы пилки для лобзика можно значительно увеличить, если периодически (через 100 см пропила) перезажимать пилку в нижнем зажиме, отпуская ее на 2–3 мм.

Разрезание металла

Разделение заготовки на части, удаление излишков металла, вырезание отверстий называется разрезанием.

Тонкий листовой металл разрезают ножницами, профильный материал, трубы и толстые листы – ножовкой. Для мелких работ по металлу толщиной до 0,4 мм можно использовать канцелярские, портновские или медицинские ножницы, более толстый металл (сталь – до 0,7; латунь – до 0,8; мельхиор – до 0,4; медь и дюралюминий – до 1; алюминий – до 2,5 мм) разрезают ручными ножницами, а для еще более толстого, а также полосового и пруткового металла применяют рычажные и другие машинные ножницы.

В зависимости от расположения режущей кромки (справа или слева от нижнего лезвия) ручные ножницы по металлу бывают правыми или левыми. В большинстве случаев применяют правые ножницы, так как линии разметки при работе ими хорошо видны; левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по ходу часовой стрелки, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки. Если ту же операцию производят правыми ножницами, то резание производят против хода часовой стрелки.

Также применяют ножницы с кривыми лезвиями специально для разрезания по кривым линиям.

Разрезание листового металла производят по заранее нанесенной разметке. Ножницы располагают так, чтобы верхнее лезвие всегда находилось над разметочной линией. При разрезании листа отрезаемую часть отгибают (левой рукой) вверх, что облегчает процесс и предохраняет правую руку от пореза.

При разрезании листа на узкие полосы его нужно положить на стол и следить за тем, чтобы нижнее лезвие опиралось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.

Ножницы нужно раскрывать несильно – примерно на 70 % длины лезвия, тогда они хорошо захватывают и режут металл; сильно раскрытые ножницы выталкивают металл. Лезвия ножниц должны быть перпендикулярны плоскости листа, при перекосе они мнут металл, образуются заусенцы. Нельзя сжимать ножницы до полного их смыкания, так как металл у концов режущих лезвий деформируется. Режущие кромки ножниц должны плотно прижиматься друг к другу. При неплотном примыкании в процессе резки будут появляться заусенцы и сминание металла, а при излишне плотном – затруднится процесс резки и ускорится износ кромок лезвий. Плотность прижима регулируется винтом и гайкой, которыми скреплены лезвия.

Для разрезания листов толщиной до 2–3 мм применяют стуловые (или кровельные) ножницы, которые отличаются тем, что их верхняя рукоятка удлинена до 400–800 мм, а нижняя изогнута и крепится к верстаку. На этих ножницах работают всей рукой (а не кистью, как в ручных), что значительно увеличивает силу разрезания.

Для разрезания листового металла толщиной до 5 мм большой длины используют рычажные ножницы, которые иногда снабжаются пневматическим приводом. У них нижнее лезвие неподвижное, закреплено на столе, а верхнее сочленено с ним посредством шарнира. Ножницы снабжены прижимным устройством, которое гасит опрокидывающий момент, возникающий в процессе резания.

Ручные ножовки по металлу

Для разрезания труб профильного и толстого листового металла, а также для прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ применяют ручные или механические ножовки. Ручная ножовка состоит из станка (рамки) и вставленного в него сменного ножовочного полотна. На одном конце рамки имеется неподвижная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце – подвижная головка с натяжным винтом и гайкой (барашек) для натяжения полотна. В головках имеются прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами.

Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (редко – для ножовочного полотна одной определенной длины), либо раздвижными, допускающими закрепление ножовочного полотна различной длины. Для раздвигания ножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет из выреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез, и колена выпрямляют.

Для работы в стесненных условиях и для мелких работ применяют ножовку с односторонним зажимом. Поскольку полотно в такой ножовке не натянуто, работать ею следует осторожно и неполной длиной. Достоинствами такой ножовки являются ее компактность и малые габариты, а также возможность использования обломков полотна.

Ножовочное полотно для ручных ножовок представляет собой тонкую узкую ленту с двумя отверстиями и с зубьями на одном из ребер. Часть полотна (там, где находятся зубья) закаливают, а противоположная остается незакаленной, благодаря чему уменьшается поломка ножовочного полотна при работе. Наиболее часто применяют полотна длиной 250 и 300 мм, высотой 13 и 16 мм, толщиной 0,65 и 0,8 мм. Каждый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца) с передним углом, как правило, равным 0°, и углом заострения, равным 50°. Для резки металлов пользуются преимущественно ножовочным полотном с шагом 1,3–1,6 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается 17–20 зубьев. Чем толще разрезаемая заготовка, тем крупнее должны быть зубья,

и, наоборот, чем тоньше заготовка, тем мельче должны быть зубья ножовочного полотна. Для металлов различной твердости применяют полотна с числом зубьев: для мягких металлов – 16, для средней твердости закаленной стали – 19, чугуна, инструментальной стали – 22, твердой, полосовой и угловой стали – 22.

При резании ножовкой в работе одновременно режут металл не менее двух-трех зубьев. Чтобы избежать заклинивания ножовочного полотна в металле, зубья разводят. При работе разведенным полотном ширина разреза немного превышает (примерно в 1,5 раза) ширину полотна, что значительно облегчает работу. Разводка зубьев может быть по полотну (волнистой) и по зубу (гофрированный развод).

Полотно ножовки в прорези головок ножовочного станка нужно устанавливать так, чтобы зубья были ориентированы вперед. При этом первым вставляют конец полотна в неподвижной головке до совпадения отверстий и фиксируют положение закладкой штифта. Затем вставляют второй конец полотна в прорезь подвижной головки, закрепляют его вторым штифтом. Полотно натягивается завинчиванием барашковой гайки. Степень натяжения полотна не должна быть слабой – в этом случае разрез получается косой, а полотно легко ломается. При чрезмерном натяжении полотно также может сломаться при малейшем перекосе. Проверяют натяжение поворотом полотна на 1/8 часть окружности, взяв двумя пальцами посередине его длины.

При работе ножовкой разрезаемую заготовку (или изделие) нужно прочно зажать в тисках, чтобы в процессе резания она не сместилась, поскольку это вызовет поломку тонкого хрупкого полотна. Нужно следить за тем, чтобы ножовочное полотно работало всей своей длиной. Это обеспечит равномерный износ режущих зубьев и, соответственно, повысит долговечность полотна. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму. Перед концом резания усилие уменьшается.

Новое полотно в ножовке сначала используют для разрезания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), а когда оно немного затупится – для стали и чугуна.

При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее конец в горизонтальном положении. Нельзя работать ножовкой без ручки, так как острый хвостовик ножовки может поранить работающего. При этом левой рукой, которая находится впереди, производят нажим, а правая рука только перемещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажим не производится, так как это является причиной быстрого затупления зубьев. Перед концом движения вперед усилие уменьшается. Нажим на ножовку зависит от твердости металла и размера разрезаемой детали (твердые металлы требуют более сильного нажима, чем мягкие).

Для уменьшения трения ножовочного полотна о стенки детали его смазывают минеральным маслом.

При слабом натяжении полотна или при односторонней разводке возможен увод полотна в сторону от разметочной риски. В этом случае попытка вернуть полотно на нужное направление реза путем поворота ножовки обычно заканчивается поломкой полотна. В случае увода полотна следует начать резание в новом месте, а лучше, если это возможно, начать новый разрез с противоположной стороны, перевернув заготовку. Не рекомендуется также продолжать резание в случае поломки хотя бы одного зуба полотна. Продолжение работы таким полотном приведет к выкрашиванию других зубьев. Лучше всего при этом заменить полотно и начать резку в новом месте. При замене полотна новым нужно иметь в виду, что старое, изношенное полотно дает более узкий пропил и новым полотном надо начинать резать в другом месте.

При разрезании массивных заготовок длина пропила большая и резать трудно, поэтому для облегчения работы ножовку наклоняют последовательно то к себе, то от себя. При этом резание идет не по всей ширине, и процесс резания облегчается.

Граненые изделия начинают резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани. Тонкий материал режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может легко сломаться. Обычно для облегчения врезания делают небольшой пропил трехгранным напильником и направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 15–30 мм и режут вместе с брусками.

Если нужно сделать длинный распил, то полотно следует повернуть на 90° и резать очень осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается. При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как этому мешает рамка.

Чтобы вырезать в листовом металле фасонное окно (отверстие), сначала просверливают или вырубают отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.

Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя (в зависимости от ширины шлицев) соединенными вместе полотнами. Тонкие профили разрезают, зажав их в деревянных брусках.

Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонтальном положении и режут по риске. Для тонкостенных труб и труб с чисто обработанной поверхностью используют тиски со специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40–90° от себя и продолжают работу.

Чтобы отрезать металлическую трубу или стержень круглого сечения точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубку по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

При укорачивании болта ножовкой резьба, как правило, нарушается. Чтобы этого избежать, на болт наворачивают гайку и, зажав в тиски, обрезают его.

Рубка металла

Рубкой называется операция по разделению на части или удалению излишних слоев металла. Рубка применяется в тех случаях, когда станочная обработка трудновыполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности обработки. С помощью рубки удаляют (срубают) с заготовки большие неровности и шероховатости, снимают твердую корку, окалины, заусенцы, острые углы кромок на литых и штампованных деталях, вырубают шпоночные пазы, смазочные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку, срубают головки заклепок при их удалении, вырубают отверстия в листовом материале. Кроме того, рубка применяется тогда, когда необходимо от пруткового, полосового или листового материала отрубить какую-то часть.

Точность, получаемая при рубке, колеблется в пределах 0,5–1 мм.

Рубка производится только при неподвижном положении обрабатываемой детали. Наиболее целесообразно закреплять деталь в стусловых тисках; параллельные тиски для рубки применять нежелательно из-за возможности поломки литых чугунных губок. Крупные заготовки рубят на плите или наковальне, а особо крупные – на том месте, где они находятся.

Инструменты для рубки

Режущими инструментами при ручной рубке являются зубило и крейцмейсель, ударным – слесарный молоток.

Для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий основным слесарным инструментом служит зубило.Оно представляет собой стержень овального или многогранного сечения с оттянутым в виде клина концом. Угол заострения лезвия зубила в зависимости от твердости обрабатываемого материала должен составлять: для чугуна, бронзы и твердой стали – 70°, стали средней твердости – 60°, меди и латуни – 45°, алюминия и цинка – 35°.

Режущая часть и головка зубила подвергаются термической обработке – закалке и отпуску. Головка зубила делается конической со слегка закругленным торцом. Такая форма придается вершине зубила для того, чтобы удар молотка приходился по центру, а также для уменьшения ее расклепывания при ударе.

Для прорубания узких пазов и канавок применяют крейцмейсель, представляющий собой зубило с более узкой режущей кромкой (шириной 2—12 мм). Углы заточки крейцмейселя такие же, как и у зубила. Для вырубания профильных канавок (полукруглых, двухгранных и других) применяют специальные крейцмейсели (так называемые канавочники), отличающиеся от обычного крейцмейселя только формой режущей кромки.

Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.

Заточка зубил на станке вручную

Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу. Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2–3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

После заточки зубила или крейдмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинку с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°.

Слесарные молотки

Слесарные молотки бывают с круглым или квадратным бойком. Молотки с круглым бойком не оставляют вмятин на обрабатываемой поверхности при нанесении наклонных ударов. Но молотки с квадратным бойком проще в изготовлении, поэтому они получили большее распространение. После изготовления молотки подвергают такой термической обработке, чтобы сердцевина молотка оставалась мягкой и вязкой, а рабочие части на длине 1/5 общей длины молотка с обеих сторон получили повышенную прочность.

Молотки насаживают на деревянные рукоятки из твердой и вязкой древесины: кизила, граба, клена и др. Ручки молотков должны быть проолифлены с предварительной тщательной прошлифовкой. Закрепляют молотки на рукоятках с помощью металлических или деревянных клиньев.

Массу слесарного молотка выбирают в зависимости от размера зубила и толщины снимаемого слоя металла (обычно толщина стружки составляет 1–2 мм) из расчета 40 г на 1 мм ширины лезвия зубила. При работе крейцмейселем массу молотка принимают из расчета 80 г на 1 мм ширины лезвия. При выборе молотка учитывают также и физическую силу работающего: для подростков масса молотка должна составлять от 400 до 600 г, для взрослых – от 600 до 800 г.

Удар осуществляют не за счет излишних мускульных усилий, ведущих к быстрому утомлению, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно сжимают пальцами: слабо удерживаемый молоток при неточном ударе может отскочить в сторону, что очень опасно.

Приемы рубки

Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующих подготовки и навыка.

Зубило или крейцмейсель следует держать в кулаке левой руки за среднюю часть стержня, удерживая главным образом безымянным пальцем и мизинцем и слегка придерживая средним и указательным пальцами. Во время рубки нужно смотреть на лезвие зубила или крейцмейселя, а не на их головку. Стоять надо прямо, не нагибаясь, вполоборота по отношению к тискам, так, чтобы левая нога была выдвинута вперед, а правая отнесена назад. Молоток берут правой рукой за рукоятку на расстоянии 15–30 мм от конца, обхватывая четырьмя пальцами и прижимая к ладони, большой палец накладывая на указательный, крепко сжимая всеми пальцами. Все пальцы остаются в таком положении при замахе и при ударе. При другом способе хватки в начале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и рукоятку молотка охватывают только указательным и большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз. В результате получается сильный удар молотком.

Существенное влияние на качество и производительность рубки оказывает характер замаха молотком. Удар может быть кистевым, локтевым или плечевым. При кистевом ударе замах осуществляется молотком только за счет изгиба кисти правой руки. При этом замахе сгибают кисть в запястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и указательного, при этом мизинец не должен сходить с рукоятки молотка. Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кистевой удар применяют при выполнении точных работ, легкой рубке, срубании тонких слоев металла и т. д. При локтевом ударе правую руку сгибают в локте. При замахе действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть и предплечье. Для получения сильного удара руку разгибают быстро. Этим ударом пользуются при обычной рубке, срубании слоя металла средней толщины или прорубании пазов и канавок. При плечевом ударе рука движется в плече, при этом получается большой замах и максимальной силы удар с плеча. В этом ударе участвуют плечо, предплечье и кисть. Плечевым ударом пользуются при снятии толстого слоя металла и обработке больших поверхностей.

Сила удара должна соответствовать характеру работы, а также массе молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнее удар), длине руки работающего (чем длиннее рука и выше замах, тем сильнее удар). При рубке действуют обеими руками согласованно (синхронно), метко нанося удары правой рукой, перемещая в определенные промежутки времени зубило левой рукой.

Угол установки зубила при рубке в тисках регулируют так, чтобы лезвие находилось на линии снятия стружки, а продольная ось стержня зубила находилась под углом 30–35° к обрабатываемой поверхности заготовки и разметочные под углом 45° к продольной оси губок тисков.

При меньшем угле наклона зубило будет соскальзывать, а не срезать, а при большем – излишне углубляться в металл и давать большую неровность. Естественно, что угол наклона зубила при рубке не измеряют, а ощущают по навыку наклон и регулируют его положение движением левой руки.

Разрубание металла

При разрубании металла зубило устанавливают вертикально и рубку ведут плечевым ударом. Листовой металл толщиной до 2 мм разрубают с одного удара, предварительно подложив подкладку из мягкой стали, чтобы не повредить зубило. Толстые листы рубят до тех пор, пока с противоположной стороны не появится след от зубила, и, перевернув лист, окончательно перерубают заготовку.

Вырубание заготовок из листового металла

После разметки контура детали заготовку кладут на плиту и производят вырубку (не по линии разметки, а отступив от нее 2–3 мм, оставляют припуск на опиливание) в такой последовательности:

– устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски;

– зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая по контуру;

– рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары.

При перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар.

Перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру; вновь переворачивают металл первой стороной и заканчивают рубку. Если лист тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием канавка получается ровная, с прямым лезвием – ступенчатая.

Рубку листового и полосового металла, а также обработку широких поверхностей выполняют, зажав заготовку в тисках. Рубку листового металла, как правило, ведут только по уровню губок тисков. Заготовку крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок. Зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым металлом на 1/зее длины. Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30–35°, а по отношению к оси губок тисков – 45°. Лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков, и стружка слегка завивается. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5–2 мм, срубают следующий слой и т. д.

Рубить можно и по разметочным рискам, которые предварительно наносят на расстоянии 1,5–2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фаски) под углом 45°. Последние облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски, и рубку производят строго по ним. Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку производят при наклоне зубила на 25–30°. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5–0,7 мм.

Рубка широких поверхностей

Рубка широких поверхностей является весьма трудоемкой операцией, и потому осуществляют ее в три приема. Сначала на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) под углом 30–45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого прохода. После этого по широкой поверхности заготовки наносят параллельные риски с шагом, равным ширине режущей части зубила.

Заготовку зажимают в тиски и крейцмейселем прорубают канавки, а затем зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После срубания выступов выполняют окончательную обработку. Предварительное прорубание канавок на широких деталях значительно облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугуна, бронзы и других хрупких материалов во избежание откалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски.

Вырубание криволинейных канавок и пазов производят следующим образом. Сначала на поверхности заготовки наносят риски, затем крейцмейселем за один проход прорубают канавки глубиной 1,5–2 мм. Образовавшиеся после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковые ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.

Хрупкие сплавы, например чугуны, рубят всухую; при рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке сплавов алюминия – скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной заточки.

Для получения более чистой поверхности снимают сначала грубую стружку, а затем более частыми ударами молотка – чистовую стружку толщиной 0,5–1 мм. Наиболее производительной является такая рубка, когда за один проход снимается слой металла толщиной 1,5–2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 мм работающий быстро утомляется, а поверхность получается шероховатой. В конце рубки необходимо ослаблять удар молотка по зубилу.

При рубке необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Важнейшие из них сводятся к следующему:

1) режущий и ударный инструмент должен быть исправным, без трещин, забоин, заусенцев, рукоятки молотков должны быть гладкими, не иметь дефектов, молотки на них должны быть надежно закреплены;

2) при рубке хрупких металлов необходимо работать в защитных очках, а место рубки и рука должны быть защищены;

3) заточку зубила нужно производить при опущенном защитном экране, расстояние между подручником и шлифовальным кругом должно составлять 2–3 мм, во время заточки нужно стоять в стороне от плоскости вращения круга.

Раскрой стекла

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета.

Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальными углублениями в виде уступа) рамы. Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина – 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

Разметку лучше всего производить стеклографом. При их отсутствии применяют обычные карандаши. Можно также вырезать трафарет – полоску в плотной бумаге, и использовать губную помаду.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древеснослоистая плита, также фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой – байка (одеяло), верхний – полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность.

Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта, Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определяют следующим образом. Делают небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряют расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используют для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно применяют алмазный или роликовый стеклорез. Лучше пользоваться алмазным, но рифленое стекло предпочтительнее резать роликовым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают тренировку с маленьких стекол. Также необходимо помнить, что узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны.

Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие мастера при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят ученической кисточкой или ватным тампоном.

Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.

Главное при резании – правильное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке (рис. 9а). Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью – это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется.

Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и повреждения режущей грани. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез, если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Рис. 9.Резание листового стекла алмазным стеклорезом: а– резка; б– отламывание.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком – оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае, как мы уже отмечали, более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза (рис. 96). В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запиливают пилой по металлу или напильником.

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но при этом надрезы лучше делать и по верхней и нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепляют на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбивают гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика вдавливают в присоску, а на другом конце рейки закрепляют стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика делают круговой надрез, а от него к кромке стекла – радиальные надрезы. Легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбивают куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картона, ДВП или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывают на стекло, плотно прижимают и одним ровным и точным движением делают рез от одного края шаблона к другому. От руки проводят через каждые 80—150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обламывают выступы, начиная с края (рис. 10а).

Есть и другой способ. Наносят криволинейный обвод, затем обрезают по габариту прямоугольник и, срезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, опускают стекло в воду и ножницами постепенно небольшими кусочками (по 3–5 мм) обрезают выступы.

Если нет стеклореза, можно применить способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Напильником делают небольшой надпил на краю стекла там, где должна начаться линия реза, к намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника и без нажима медленно водят по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Рис. 10.Отламывание узких полосок стекла: а —стеклорезом; б– плоскогубцами (затупленными).

Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответствующую черту напильником, потом по черте – раскаленным паяльником, железным прутком или раскаленным углем. Стекло, расширяясь от жара, трескается по проведенной черте. Можно также в месте, на котором надо сделать срез, с помощью острой пилы для металла сделать маленький надрез. По нему обвязывают бутылку тонкой шерстяной ниткой, смоченной в спирте или бензине, затем поджигают, а бутылку медленно вращают вокруг своей оси. После сгорания нитки бутылку обливают или опускают в холодную воду. Бутылка должна разделиться на две части.

Обработка стекла после разреза

Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять.

Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла (рис. 106). Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10 %-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние не нужно смачивать. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки развивают слишком большие обороты, что вызывает местный нагрев стекла. При недостаточном опыте работы на таких станках на стекле могут появиться трещины.

Разрезание керамических плиток

В ходе облицовочных работ требуются неполномерные плитки, получаемые разрезанием целых. Для этого сначала отмеряют нужный размер стальной линейкой с миллиметровыми делениями. Риску проводят карандашом или рейсмусом. Затем, сильно нажимая стеклорезом (иногда это делают дважды), прорезают глазурь и часть черепка плитки. После этого нижней стороной плитки ударяют о ребро доски так, чтобы линия надреза легла на ребро. При этом плитка раскалывается точно по надрезу.

Рис. 11.Разрезание керамических плиток: а –плитка; б – толстая линейка или брусок

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому для отдельных видимых участков их приходится притачивать вручную или механически на абразивном бруске или круге.

Раскрой пластика

Работу по раскрою облицовочного пластика можно упростить, если использовать ножовку с полотном для продольного пиления древесины и пилить под острым углом (10–15°). Особенно удобна ножовка, у которой можно менять угол наклона полотна. Срез будет ровным и без сколов.

Стеклопластик режут куском ножовочного полотна с лицевой стороны по линейке на глубину 1/3 его толщины, после чего ломают.

Разрезание различных материалов

Резать пенопласт очень удобно с помощью электрического паяльника, но его жало нужно расплющить так, чтобы получилась плоская заточка. Срез получается ровным, кромки его не оплавляются.

Попытка распилить лобзиком пластмассу без соответствующей подготовки к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит ее и затруднит работу. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхности пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

Пилить асбестоцементные листы, особенно под углом, очень трудно. Для облегчения работы лист следует с двух сторон смочить мокрой тряпкой по линии разреза. Намокший лист пилить намного легче.

При резании резины лезвие ножа нужно смазывать мылом: резать будет легче, а края получатся ровными.

Сверление

Сверлением называется образование отверстий в сплошном материале снятием стружки с помощью режущего инструмента, совершающего вращательное и поступательное движения относительно своей оси.

Сверление в древесине

Для образования в древесине отверстий (преимущественно цилиндрических) пользуются специальными режущими инструментами – сверлами, представляющими собой стержень с хвостовиком и рабочей частью. Хвостовик сверла может иметь цилиндрическую, коническую или квадратную пирамидальную форму, что позволяет закреплять инструмент соответственно в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне, коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в специальном зажимном устройстве коловорота.

Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла. Перовые сверлатипа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями. Служат они преимущественно для сверления отверстий под нагели диаметром 3—16 мм. Корытце-желобок служит и для выброса стружки, но ввиду того, что оно не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева сверло приходится часто вынимать из отверстия. Отверстия получаются нечистыми, а также, из-за отсутствия направляющего центра, недостаточно точными. Длина перового сверла до 170 мм.

Центровыми сверламисверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлом только в одну сторону. Центровое сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящий из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–50 мм, длина, в зависимости от диаметра, составляет 120–150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.

Винтовые сверлаприменяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаляется легко. Диаметр винтовых сверл 10–50 мм, длина 400—1100 мм.

Спиральные сверлаболее совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровые, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой – 2–6 мм, а с центром и подрезателем – 4—32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем – поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.

Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов – зенковки.

Любое сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять геометрию режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне или вручную тонким напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные – с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном. Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это даст возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут снимать стружку.

От того, как заточено сверло, зависит, прежде всего, чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении ее от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит срок их службы.

При выполнении сквозных отверстий под деталь необходимо помещать гладкую подкладку и плотно прижимать к ней заготовку; при выходе сверла нажим следует ослабить, иначе от нижней поверхности детали могут отойти волокна древесины и образоваться сколы. Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон по точной разметке. Можно также вначале просверлить тонким сверлом так называемое лидерное отверстие, а затем уже его рассверлить.

Вручную режущий инструмент вращают с помощью воротка, коловорота или дрели. Небольшие отверстия можно делать сверлом, зажатым в ювелирные тиски.

Коловоротпредставляет собой стальной коленчатый стержень со свободно насаженной на нем рукояткой, дрель —специальное приспособление, в котором вращение от приводной рукоятки передается к патрону со сверлом через зубчатую передачу. В древесине отверстия диаметром до 5 мм следует выполнять с помощью дрели со спиральными сверлами, от 5 до 12 мм – коловоротом со спиральными сверлами с центром и подрезателями, свыше 12 мм – коловоротом с центровыми сверлами.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав, а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы – буравчик.Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Следует отметить, что бурав и буравчик дают невысокую чистоту обработки.

Сверление вручную требует четкого удерживания режущего инструмента в нужном положении (обычно перпендикулярно к поверхности заготовки). Из-за небольшой скорости вращения даже при тщательно заточенном сверле поверхность отверстия получается не очень гладкой. Но самым большим недостатком при ручном сверлении является то, что вследствие неодинаковой твердости отдельных слоев древесины центр сверла отклоняется в сторону от выбранного направления. Чтобы этого избежать, центр будущего отверстия при разметке углубляют шилом, гвоздем или кернером, а у сучков или в сучках следует даже сделать более тонким сверлом лидерное отверстие и затем уже рассверлить его до требуемого диаметра. При вертикальном сверлении можно повесить нитку с грузиком или отвес и ориентировать направление с двух сторон.

При сверлении отверстий, расположенных близко друг от друга, перемычка между ними легко нарушается, и работа оказывается впустую. Чтобы этого не случилось, в уже просверленное отверстие вставляют подходящий по диаметру стержень-пробку из твердой древесины и только после этого приступают к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит труда.

Просверливая отверстия нужной глубины, совсем необязательно прерывать работу для измерения сделанного углубления. Обмотав сверло на «заданной» высоте куском изоленты или лейкопластыря, вы получите надежный «автомат для измерения» глубины просверленного гнезда. Кусок пенопласта, надетый на сверло, может служить не только показателем глубины просверленного отверстия, но и выполнять роль своеобразного вентилятора, сдувающего стружку.

Для разделки глухих отверстий рекомендуется применять обломок круглого напильника, зажатый в патроне дрели. Чтобы не повредить обрабатываемую деталь, рабочему концу обломка следует придать слегка овальную форму.

Просверливая полированную поверхность, на сверло надевают фетровую шайбу – она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели.

Прежде чем просверлить круглое бревно, его необходимо надежно зафиксировать. В противном случае можно лишиться сверла, к тому же его обломок извлечь будет довольно непросто.

Если патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном месте, например в пазу детали, используют трубку-обойму необходимого диаметра – на одном конце трубки закрепляют сверло, а ее другой конец вставляют в патрон дрели.

При сверлении рекомендуется пользоваться шаблоном. Его можно изготовить из деревянного бруска и доски. В бруске просверливают в нужных местах отверстия и прикрепляют к нему шурупами доску, которая при сверлении будет служить упором. При сверлении большого количества отверстий шаблон закрепляют струбциной. Если использовать упор, можно без перестановок струбцины просверлить отверстия в круглых заготовках.

Коловорот нельзя держать так, чтобы сверло было обращено в сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота нужно только руками.

Работать сверлами, имеющими трещины и другие дефекты, нельзя. При некачественном сверлении обычно возникают следующие дефекты: не выдержан размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла, вследствие неправильного закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия – при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом.

Самодельные сверла

Перовое сверло можно сделать из гвоздя. Шляпку гвоздя расклепывают, опиливают и затачивают, учитывая, что сверло будет вращаться по ходу часовой стрелки.

Для сверления отверстий в ДСП шляпке гвоздя нужно придать форму наконечника копья. При такой форме сверла отверстие получается не за счет высверливания с удалением стружки, а происходит вхождение сверла с уплотнением и упрочнением материала, что очень важно, в особенности при сверлении лидерных отверстий под шурупы.

Очень легко и удобно делать небольшие отверстия в древесине, пластмассе или тонком листовом металле шилом с трех– или четырехгранной заточкой. Особенно хорошо такое шило для сверления лидерного отверстия под шуруп в древесине или пластмассе.

Простейшее приспособление для сверления в древесине отверстий диаметром 15–45 мм можно сделать из металлического стержня с продольной прорезью и кусочком старого ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стерженька и припаивают. Прежде чем пустить в дело самодельное сверло, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше диаметра стержня самодельного сверла) просверливают сквозное направляющее отверстие. Затем зажимают хвостовик самодельного сверла в патроне дрели, вводят выступающий конец стержня в направляющее отверстие и приступают к сверлению.

Тонкое сверло заменит швейная игла, если ее конец заточить со стороны ушка. Сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагревают до светло-красного каления, а затем погружают в сургуч.

Если под рукой нет толстого сверла, отверстие нужного диаметра в мягком материале (древесине, пластмассе) можно просверлить тремя тонкими сверлами, скрепленными несколькими витками мягкой проволоки и зажатыми в патрон дрели.

Для сверления древесины можно применять и спиральные сверла по металлу, однако при сверлении ими отверстия получаются не очень чистыми. При отсутствии сверл по древесине их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла затачивают круглыми напильниками с бархатной насечкой или специальным оселкам.

Хранение сверл

Сверла удобно хранить в деревянном бруске с отверстиями глубиной 15–20 мм и диаметром на один порядок выше диаметра сверла. Возле отверстия нужно обозначить диаметр сверла.

Сверление в металле

Сверление в металле применяется для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и невысокого класса шероховатости, например, под крепежные болты, заклепки, шпильки и т. д., а также для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и зенкерование.

Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими способами.

Для получения высокого качества поверхности отверстия его (после сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают.

Точность сверления в отдельных случаях может быть повышена благодаря тщательному регулированию станка, правильно заточенному сверлу или сверлению через специальное приспособление, называемое кондуктором.

Отверстие в стекле

Отверстие в стекле можно просверлить трехгранным клиновым сверлом, «протереть» трубкой или выжечь припоем.

Клиновое сверло делают из обломка трехгранного напильника, заострив и закалив его рабочий конец. Противоположный конец делают удобным для зажима в патроне.

Место сверления необходимо постоянно смачивать скипидаром. Если стекло тонкое, инструмент надо частично удерживать на весу, чтобы не расколоть его.

«Протиранием» делают отверстия большого диаметра. Для этого используют трубку или стержень нужного диаметра из цветного металла. Их зажимают в патрон дрели или сверлильного станка. На стекло с обеих сторон наклеивают фанерки или дощечки с отверстием, равным диаметру трубки или стержня. Дощечка не дает смещаться трубке и удерживает наждачную массу. Рецепт последней таков: наждачный порошок или кварцевый песок – 4 части, камфара – 1, скипидар – 2 части. Если нет камфары, то можно взять 3 части скипидара.

Рабочий конец трубки должен быть строго горизонтальным и плотно прилегать к стеклу. Во время работы трубку или стержень необходимо время от времени слегка поднимать, чтобы свежая наждачная масса попадала под инструмент. Когда останется примерно одна треть «непротертого» стекла, работу следует продолжать с обратной стороны, иначе оставшаяся тонкая часть может отколоться.

При «выжигании» припоем место, где необходимо сделать отверстие, тщательно обезжиривают и посыпают увлажненным песком. В песке заостренной палочкой делают углубление до стекла. Его диаметр в нижней части должен быть равен диаметру будущего отверстия. В это углубление заливают припой, температура плавления которого 200–300 °C. Когда припой полностью остынет, его вынимают вместе с приставшим кружочком стекла.

Отверстие в керамической плитке

Чтобы сделать отверстие в керамической плитке, сначала на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Это можно сделать керном, острым концом метчика или углом лезвия зубила, слегка постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовой вставкой. В плитке, которая еще не установлена на место, лучше разделывать отверстие, держа плитку просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное спиральное сверло для металла.

Долбление и резание стамеской

Для долбления используют долота и стамески. Долбление долотами применяют для получения в заготовках глухих и сквозных гнезд, резание стамеской – для подрезки и зачистки углублений, шипов, гнезд, пазов, резания канавок, снятия фасок, обработки криволинейных вогнутых и выпуклых поверхностей, в том случае, когда нельзя их обрабатывать рубанком.

Долотоподбирают по ширине гнезда. Если в нескольких деталях нужно выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопку, прижимают струбциной к крышке верстака и выбирают гнезда одновременно во всех деталях. Долото для работы ставят фаской внутрь гнезда, отступив от линии разметки на 1–2 мм. Это необходимо для зачистки гнезда стамеской.

Во время работы долото держат вертикально. За первым ударом по долоту, поставленному поперек волокон, перерезаются волокна, вторым ударом отделяется стружка. Стружку подрезают обязательно на всю глубину гнезда – до прорубленных волокон, иначе не получится гнездо с ровными краями. При долблении проушин, когда боковые стороны гнезда подпилены, выполняют лоднутривание, то есть подрезают углы проушины под последующее чистовое долбление.

Стамескамиобрабатывают гнезда, кромки, пазы, фаски и другие плоские или криволинейные выпуклые и вогнутые поверхности. При работе стамеской удары киянкой нужно наносить строго по центру. Стамеской можно работать и другим способом: правой рукой нажимают на рукоятку стамески, а левой прижимают полотно к древесине, направляя ее в нужном положении.

При долблении отверстия в толстой заготовке рекомендуется пользоваться упором, представляющим собой металлическую полоску толщиной 2–3 мм, выгнутую под углом 90°. Такой упор крепят на брусе струбциной. Чтобы при зажиме не испортить поверхность детали, под полоску необходимо подложить прокладку.

Так как инструмент имеет острую режущую часть, то всякая потеря внимания во время работы может привести к травме, поэтому при работе со стамеской нужна предельная внимательность и знание основных правил пользования ею: нельзя резать стамеской на себя, с упором детали на грудь, с расположением детали на коленях, на весу и в направлении поддерживающей руки. Оставлять долота или стамески лезвием к себе или на краю стола или верстака запрещается, так как при падении инструмента можно получить травму.

Строгание

Для получения точных размеров, требуемой формы и шероховатости поверхности древесину строгают. Строгание делится на черновое, в результате которого снимаются с поверхности древесины следы пилы или топора, и чистовое, после которого деталь получает гладкий вид и заданные размеры.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь запас (3–5 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до размеченной черты.

Инструменты

Для первоначального строгания досок применяют шерхебель, который имеет овальную режущую кромку ножа с радиусом 35 мм, выступающую за подошву колодки на 2–3 мм. При работе шерхебелем стружка получается узкая и толстая, а на поверхности древесины остаются глубокие борозды в виде желобков, которые выравнивают одинарным рубанком, имеющим прямую режущую кромку ножа с несколько овальной формы углами. Для чистого строгания применяют двойной рубанок,который имеет второй нож, служащий стружколомом; торцовые поверхности строгают шлифтиком —укороченным двойным рубанком, снимающим очень тонкую стружку.

Для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание) применяют цинубель, имеющий нож с мелкими зубьями.

Большие поверхности обрабатывают полуфуганкоми фуганком, который отличается от рубанка большими размерами колодки и ножа.

Горбатик– столярный инструмент, подошва колодки которого имеет кривизну как в продольном, так и поперечном направлении. Режущая кромка ножа имеет соответствующую форму. Горбатик служит для выстрагивания криволинейных поверхностей.

Для отборки и зачистки четвертей используют зензубель.

Калевкойпроизводят профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок.

Фальцгебелемвыбирают четверти; в отличие от зензубеля он имеет ступенчатую подошву.

Шпунтубелемвыбирают пазы-шпунты на кромках и на пластях, груптубелемвыбирают пазы, а также зачищают трапециевидные пазы, выбранные наградной. Галтельювытачивают желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Штаппредназначен для образования закруглений на кромках деталей. Торцовый рубанокиспользуют как обычный рубанок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. Если обычным рубанком строгать под углом к оси доски, им можно пользоваться как торцовым рубанком.

Заточка

Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.

Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные места. Заточку производят стачиванием с фаски металла на шлифовальном круге.

Неровности от шлифовального круга выравнивают заточкой на шлифовальном бруске. Выравнивание начинают движением фаской по бруску под углом 30–45° к оси бруска, то есть под углом к направлению большей шероховатости фаски. При выравнивании на бруске одновременно снимают заусенцы, переворачивая нож фаской вверх. Брусок необходимо смачивать водой, чтобы избежать его затупления.

После заточки на бруске нож правят на мелкозернистом оселке, чтобы придать лезвию большую остроту, устранить дефекты заточки и снять заусенцы. Правку производят главным образом со стороны фаски. Оселок смачивают водой или смазывают маслом. Движение фаски по поверхности оселка может быть круговым, прямолинейным и под углом 45° к оси оселка. При вогнутой фаске правка значительно облегчается, так как правится не вся фаска, а только лезвие и верхняя кромка фаски. Для снятия заусенцев нож переворачивают фаской вверх. При снятии заусенцев нож должен прилегать к поверхности оселка всей плоскостью.

Второй вид заточки применяют, когда фаска сохранила свою форму, а лезвие значительно затупилось (вторая стадия затупления). В этом случае нож затачивают на бруске и правят на оселке.

Наконец, третий вид заточки используют когда лезвие затупилось незначительно (первая стадия затупления). Такой нож правят на оселках разной зернистости. Сначала правят на крупнозернистом оселке, на котором одновременно снимают очень тонкий слой металла, затем окончательно на мелкозернистом оселке.

Наладка

Прежде чем приступить к строганию, необходимо подготовить (наладить) инструменты. Наладка инструментов состоит в установке ножа и закреплении его клином.

Если подошва инструмента деформирована, ее необходимо прострогать рубанком или фуганком и смазать льняным маслом для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности. Нож устанавливают и закрепляют клином следующим образом. Рубанок или фуганок берут в левую руку, а правой рукой вставляют в леток нож и клин, поддерживая их большим пальцем левой руки. Затем легким ударом молотка или киянки по клину закрепляют нож. После этого устанавливают лезвие ножа на толщину срезаемой стружки. Величина выпуска ножа зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой поверхности детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Выпуск ножа составляет при строгании шерхебелем 2–3 мм, рубанком с одиночным ножом – 0,3–0,5 мм, рубанком и фуганком с двойным ножом – 0,2–0,3 мм, шлифтиком – 0,1–0,2 мм.

При установке нож подают вперед ударом молотка. Если лезвие выступает за подошву на величину, большую требуемой, нужно легким ударом по торцу колодки рубанка или пробке фуганка подать нож назад. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка или фуганка; косо поставленный нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. После установки нож прочно закрепляют ударом по торцу клина. В металлических рубанках нож закрепляют с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Правильность выпуска лезвия ножа проверяют «на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы, то нож «присажен» правильно.

Подбор материала

При подборе материала определяют лицевую сторону и направление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости и вогнутости, подлежащие снятию строганием, выявляют пороки древесины и определяют, допустимы ли они для деталей, изготовляемых из этого материала.

Техника строгания

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой древесины, очень важно определить направление волокон, чтобы древесина не задиралась. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента), либо пробным строганием, если волокна не видны.

При строгании шерхебелем против волокон могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы или отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусок будет перестроган.

Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

После этого нужно стать к верстаку, наклонив корпус немного вперед, поставить левую ногу вдоль верстака слегка вперед, а правую по отношению к левой под углом 70°. Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой – рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой слегка на заднюю часть.

В середине строгания нажимают одинаково и равномерно на весь рубанок, а в конце строгания, когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.

Строгать нужно прямолинейно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Если нужно отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают. Длинные детали обрабатывают по частям.

Строгание детали прямоугольной формы начинают с лицевой стороны – пласти, которая после выравнивания станет базой для измерения и контроля. Ее помечают определенным знаком (крестиком, цифрой, извилистой линией).

После этого выстрагивают под прямым углом к базовой пласти одну из кромок заготовки; так образуется базовый кант. (Надо стараться снимать минимальный по толщине слой древесины.) Далее размечают ширину детали и по риске обрабатывают вторую кромку под прямым углом к пласти. Разметку толщины проводят на обеих кромках заготовки: эти риски являются единственными ориентирами для строгания, поскольку проконтролировать прямоугольность пласти по отношению к узкой кромке очень трудно.

После шерхебеля строгание ведется рубанком с одним ножом. Выпуск ножа – 0,4–0,5 в начале, а к концу строгания – 0,3–0,4 мм. Как только поверхность будет выровнена (не останется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют на глаз с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых досках вначале сострагивают выступающие края, затем горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверить ровность плоскости двумя брусочками, положенными на концы доски. Если брусочки параллельны, значит, плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длинные детали – фуганком или полу фуганком, короткие – рубанком. Необходимо отметить, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинным инструментом, так как легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком, инструментом коротким, обычно приводит к завалам по краям доски.

После чистовой обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработку можно считать удовлетворительной. После чистовой острожки кромок и проверки угольником прямоугольное™ базовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдая при этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.

При работе фуганком правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Во время строжки следует снимать сплошную стружку вдоль всей детали. При строгании длинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее.

После взмаха фуганком делают шаг вперед, затем отводят прижатый к детали инструмент немного назад, не изменяя направления строжки и силы нажима, и снова посылают его вперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фуганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.

Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется косой срез доски, бруса или бруска) необходимо вести без какого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.

При строгании торцов (поперек волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). При использовании второго способа легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка.

Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы избежать этого, либо подкладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к середине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку». Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.

Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый нож и постоянная проверка угольником или ярунком. Выпуск ножа должен быть минимальным. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на более мелкие мелкозубой пилой.

Уход за инструментом

У строгального инструмента изнашивается в основном передняя часть подошвы, но иногда из-за сильного износа всей подошвы колодка приходит в негодность. Рекомендуется такую колодку не выбрасывать, а, выровняв подошву по всей длине рубанком с двойным ножом в направлении от держалки к затылочной части, наклеить на нее пластину из граба, клена, бука, ясеня или белой акации и вырубить в ней щель для захода стружки в леток. Для лучшего скольжения новую подошву рекомендуется слегка смазать тонким слоем льняного масла и просушить 8—10 дней.

Строго выдержать угол заточки железки рубанка не просто. Для этого можно поступить следующим образом: выдвинуть лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизонтален, и сильно зафиксировать болтом или клином в колодке рубанка. Затем опускают резец на абразивный брусок, а пятку корпуса рубанка на деревянную подкладку такой же толщины, что и абразивный брусок, и приступают к заточке.

Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно подложить под его переднюю и заднюю части по листу обычной бумаги, сложенной в несколько слоев. Бумагу и рубанок ставят на ровную поверхность (например, на стекло). При отпускании зажимного винта железка опустится на плоскость, на которой стоит рубанок.

Циклевание

Для зачистки или последней доводки чисто остроганной древесины твердых лиственных пород применяют циклю. Цикля – инструмент скоблящий, а не строгающий. Она представляет собой стальную пластинку толщиной 1 мм или немного толще с прямыми краями, слегка закругленными по углам. Циклю можно изготавливать из полотен старых пил, ручных поперечных, лучковых и ленточных. Режущую кромку цикли – заусенец, или жало – наводят сильным нажимом на циклю куском более прочной стали стамески или напильника со сточенной насечкой. Эти наводящие стальные пластинки, прутки, стамески или напильники должны быть хорошо отшлифованы. Если на них окажутся царапины, то на жале цикли появятся заусенцы и инструмент будет зачищать древесину с дефектом. Ребро цикли предварительно хорошо точат и правят на оселке. Угол резания цикли доходит до 90°, в силу чего она соскабливает с древесины весьма тонкую стружку, придавая поверхности гладкость и чистоту.

После грубой обработки пилой, топором или стамеской прямослойные участки древесины можно зачищать стальными циклями или стеклом. Стекла для зачистки древесины делают следующим образом. Тонкое стекло (2–3 мм), завернутое в тряпку, укладывают на несколько слоев войлока или жесткий поролон и торцом палки наносят сильный вертикальный удар в центр стекла.

Для чистовой доводки свилиеватых участков древесины цикли не применяют, так как от них на поверхности могут остаться глубокие царапины.

Правка и рихтовка

Эти две операции представляют собой правку металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, вспучивание, волнистость, коробление, искривление и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Правке металл подвергается как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины прогиба, размеров и материала изделия. Правка может выполняться ручным способом – на стальной (чугунной) плите или на наковальне и машинным – на правильных вальцах, прессах.

Кривизну деталей и заготовок определяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом. При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе. Правильные плиты изготавливают из стали или серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости. Они должны быть достаточно массивны (массой не менее чем в 80—150 раз больше массы молотка). Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Устанавливают плиты на металлические или деревянные подставки, обеспечивающие кроме устойчивости и горизонтальность положения.

Для предохранения рук от ударов и вибраций при правке металла необходимо надевать рукавицы, прочно держать детали или заготовки на плите или наковальне.

Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки.

Правка полосового металла

Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке. На выпуклой стороне заготовки мелом отмечают границы изгибов. Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь в двух точках. Для правки применяют молоток с круглым гладким полированным бойком. Молотки с квадратным бойком применять не следует, так как они оставляют следы в виде забоин (квадратов, углов).

Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и величины кривизны; чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнее удары. По мере выправления полосы силу удара ослабляют и чаще переворачивают полосу с одной стороны на другую до полного выправления. При нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем расположенные в середине. Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно – на разметочной плите по просвету или наложением на полосу линейки.

Правку узких серповидно изогнутых заготовок производят на плите под линейку. Для этого заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают к плите и молотком (деревянным или стальным с выпуклым бойком) наносят удары, начиная с более короткой вогнутой кромки изогнутой заготовки, т. е. той, где волокна металла сжаты и их необходимо растянуть для того, чтобы заготовка выровнялась. В начале правки удары по вогнутой кромке должны быть более сильными и по мере приближения к противоположной кромке – все слабее и слабее. Этим достигается то, что вогнутая, более короткая кромка постепенно вытягивается и заготовка выпрямляется, что контролируется линейкой.

Правка прутка

После проверки ровности прутка на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем укладывают на плиту или наковальню пруток так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх. Удары наносят молотком по выпуклой части от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины изгиба. По мере выправления изгиба силу удара уменьшают, заканчивая правку легкими ударами и поворачиванием прутка вокруг его оси. Если пруток имеет несколько изгибов, сначала правят ближайшие к концам, затем расположенные в середине.

Правка листового металла

Правка листового металла является более сложной операцией, чем предыдущие. Листовой материал и вырезанные из него заготовки могут быть покороблены по краям и в середине, иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм. При рассмотрении деформированных заготовок можно заметить, что вогнутая сторона их короче выпуклой.

На заготовках, имеющих волнистость по краям, предварительно обводят мелом или мягким графитовым карандашом волнистые участки. После этого заготовку кладут на плиту так, чтобы края заготовки не свисали, а полностью лежали на опорной поверхности, и, прижимая ее рукой, начинают правку. Чтобы растянуть середину заготовки, удары молотком наносят от середины к краям. Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к краям.

Особую аккуратность, внимательность и осторожность необходимо соблюдать при правке заготовок из тонкого листового материала. Их правят легкими деревянными или медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают металлическими или деревянными брусками. Молотками наносят несильные удары, так как при неправильном ударе боковые грани молотка могут или пробить листовую заготовку, или вызвать вытяжку металла.

При правке заготовок с выпученными частями покоробленные участки устанавливают тем краем, где больше выпучен металл. Выпуклые участки обводят мелом или мягким графитовым карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклыми участками вверх так, чтобы края ее не свешивались, а лежали полностью на опорной поверхности плиты. Правку начинают с ближайшего края, по которому наносят один ряд ударов молотком в пределах, указанных на покрытой кружочками поверхности. Затем наносят удары по второму краю. После этого по первому краю наносят еще несколько ударов и переходят опять ко второму краю, и так до тех пор, пока постепенно не приблизятся к выпученному участку. Удары молотком наносят часто, но не сильно, особенно перед окончанием правки. После каждого удара учитывают воздействие его на заготовку в месте удара и вокруг него. Бить несколько раз по одному месту не следует, так как это может привести к образованию нового выпуклого участка.

Под ударами молотка материал вокруг выпуклого места вытягивается и постепенно выравнивается. Если на поверхности заготовки на небольшом расстоянии друг от друга имеется несколько выпуклых мест, ударами молотка у краев отдельных участков заставляют соединиться их в один, который потом правят ударами вокруг его границ.

Правка (рихтовка) закаленных деталей

После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных деталей называется рихтовкой.

В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленным бойком. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке. Удары наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1–2 мм, имеют мягкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать, как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам. В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно – сначала по плоскости, а потом по ребру.

Правка короткого пруткового материала

Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах, правильных плитах или простых подкладках, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если усилия от молотка недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

Правка сварных изделий

Правка сварных изделий имеет свои особенности. Сварные изделия, имеющие внутренние напряжения около шва, подвергают проковке. Холодную правку (рихтовку) сварных соединений с небольшими короблениями выполняют вручную с помощью деревянных и стальных молотков на плитах, наковальнях или оправках. Сварные соединения со значительными короблениями правят на ручных прессах, используя различные оправки, колодки, или же на специальных приспособлениях.

Холодную правку сварных соединений выполняют особенно осторожно. Этот метод сварки правки заключается в том, что участок изделия, имеющий коробление, подвергают воздействию ударов молотка, вследствие чего металл на этом участке правки приводится в состояние текучести и изделие начинает постепенно принимать нужную форму. В целях предупреждения возможных царапин и засечек от ударов молотка, портящих поверхность изделия, применяют молотки и оправки с гладкой рабочей поверхностью.

Правила нанесения ударов молотком при холодной правке сварных изделий те же, что и при правке полосового материала.

Гибка металла

Гибка – способ обработки металла давлением, при котором заготовке или ее части придается изогнутая форма. Гибка выполняется молотками (лучше с мягкими бойками) в тисках, на плите или с помощью специальных приспособлений. Тонкий листовой металл гнут киянками, изделия из проволоки – плоскогубцами или круглогубцами. Гибке подвергают только пластичный материал. Производят гибку на глаз или по шаблону.

В процессе гибки наружные слои металла растягиваются и удлиняются, а внутренние, сжимаясь, укорачиваются. Неизменным по длине остается так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок (квадратных, прямоугольных, круглых, овальных, шестигранных и др.) лежит на равном расстоянии от сторон, посередине, а у несимметричных профилей (треугольного, полукруглого) нейтральный слой проходит через центр тяжести сечения. Поэтому определение размеров заготовок профилей сводится к подсчету длины прямых участков, длины укорачивания заготовки в пределах закругления или длины нейтральной линии в пределах закругления.

При гибке деталей под прямым углом без закруглений с внутренней стороны припуск на загиб берется от 0,5 до 0,8 толщины материала. Складывая длину внутренних сторон угольника или скобы и добавив припуск (припуски) на загиб, получаем длину заготовки детали.

Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть по радиусам, меньшим минимально допустимых для данной толщины и материала. Так, для латуни радиус гибки не должен быть менее одной толщины заготовки, для стали – 1,2–2, для дюралюминия – 3.

Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек волокон или так, чтобы линия сгиба составляла с направлением прокатки угол, равный 45°.

При гибке деталей из листового металла (а в отдельных случаях также и проволоки круглого и квадратного сечения, полос и т. п.) происходит явление распружинения, т. е. угол изгиба несколько увеличивается после снятия напряжения.

Величина угла, на который распрямляется деталь вследствие упругой отдачи, зависит от степени упругости металла, его толщины и радиуса изгиба. Заранее определить угол пружинения очень трудно, поэтому приходится заготовки загибать сильнее, т. е. с заведомо меньшими радиусами и углами изгиба, а оснастку (оправки) для получения точных изгибов деталей необходимо подбирать и дорабатывать (доводить) опытным путем.

Гибка деталей из листового и полосового металла производится после расчета длины, разметки, отпиливания или рубки заготовки, правки на плите и опиливания по ширине в заданный размер.

Гибка труб

Трубы изгибают по дуге различного радиуса под различными углами и в различных плоскостях. Их можно гнуть ручными и механизированными способами, в горячем и холодном состоянии, с наполнителем или без наполнителя. Способ гибки зависит от диаметра, материала и величины угла загиба трубы.

Гибка в горячем состоянии применяется при диаметре труб более 100 мм. При горячей гибке с наполнителем трубу отжигают, размечают, а затем один конец закрывают деревянной или металлической пробкой. Для предупреждения смятия, выпучивания и появления трещин при гибке трубу наполняют мелким сухим песком, просеянным через сито с ячейками около 2 мм, так как наличие крупных камешков может привести к продавливанию стенки трубы, а слишком мелкий песок для гибки труб непригоден, так как при высокой температуре спекается и пригорает к стенкам трубы. Диаметры пробок (заглушек) зависят от величины внутреннего диаметра трубы. Для труб малых диаметров заглушки делают из глины, резины или твердой древесины в виде конусной пробки длиной, равной 1,5–2 диаметрам трубы, с конусностью 1:10. Для труб больших диаметров заглушки изготовляют из металла. Забиваемые в концы труб пробки должны несколько выступать из них, что впоследствии облегчает их удаление.

Для каждой трубы в зависимости от ее диаметра и материала должен быть установлен минимально допустимый радиус изгиба. Радиус закругления при гибке труб берется не меньше трех диаметров трубы, а длина нагреваемой части зависит от угла изгиба и диаметра трубы. Если трубу изгибают под углом 90°, то нагревают участок, равный шести диаметрам трубы; если гнут под углом 60°, то нагревают участок, равный четырем диаметрам трубы; если под углом 45° – трем диаметрам и т. д.

Участок изгиба на трубе размечают мелом. Выполняется эта операция по ранее заготовленным шаблонам. В процессе гибки трубу проверяют по месту или по изготовленному из проволоки шаблону.

При гибке труб в горячем состоянии необходимо работать в рукавицах. Трубы нагревают паяльными лампами, газовыми горелками или в горнах до вишнево-красного цвета. В случае перегрева трубу до гибки охлаждают до вишнево-красного цвета. Трубы рекомендуется гнуть с одного нагрева, так как повторное нагревание ухудшает качество металла. При нагреве обращают внимание и на прогрев песка. Нельзя допускать излишнего перегрева отдельных участков; в случае перегрева трубу охлаждают. От достаточно нагретой части трубы отскакивает окалина.

По окончании гибки выколачивают или выжигают пробки и высыпают песок. Плохое, неплотное заполнение трубы, недостаточный или неравномерный прогрев перед гибкой приводят к образованию складок или разрыву. Изгиб проверяют шаблоном. При гибке сварных труб шов располагают снаружи, а не внутри изгиба, иначе труба может разойтись по шву.

Гибка труб в холодном состоянии выполняется с помощью простейших приспособлений. Для гибки труб диаметром 10–15 мм в свободном состоянии используют плиту с отверстиями, в которой в соответствующих местах устанавливают штыри, служащие упорами при гибке.

Трубы небольших диаметров (до 40 мм) с большими радиусами кривизны гнут в холодном состоянии, применяя простые ручные приспособления с неподвижной оправкой. Гибочная оправка крепится к верстаку с двух сторон скобками. Трубу для гибки вставляют между гибочной оправкой и хомутиком, нажимают руками и гнут ее по желобообразному углублению оправки.

Гибка медных, латунных и дюралевых труб

Медные, латунные и дюралевые трубы изгибают в холодном или нагретом состоянии. В качестве наполнителя при гибке труб в нагретом состоянии используют песок, в холодном – расплавленные канифоль, стеарин, парафин или свинец. Порядок гибки аналогичен описанному ранее. Канифоль после гибки выплавляют, начиная с концов трубы, так как нагрев середины трубы, наполненной канифолью, разрывает трубу.

Медные трубы, подлежащие гибке в холодном состоянии, отжигают при 600–700 °C и охлаждают в воде. Латунные трубы предварительно отжигают при такой же температуре, но охлаждают на воздухе. Дюралюминиевые трубы перед гибкой отжигают при 350–400 °C и также охлаждают на воздухе.

Для гибки медных, латунных и дюралевых трубок зимой целесообразно применить оригинальный и очень простой способ. Трубку наполняют водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляют на мороз. Заполненная столбиком льда трубка без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не выше 1 мм.

Сгибание оргстекла и других термопластичных пластмасс

Сгибать оргстекло лучше на узком пламени. Чтобы получить такое пламя, поставьте на газовую горелку чистую консервную банку со щелевым отверстием в дне. На оргстекло в качестве теплоизолятора положите две полоски из асбестового картона или шнура. Прогрейте пространство между полосками над пламенем, постепенно сгибая оргстекло. Чем ближе будут располагаться друг к другу теплоизоляторы, тем угол изгиба будет острее.

Сгибание фанеры

Чтобы согнуть фанеру без появления трещин, ее сначала смачивают с двух сторон водой, а потом каждую сторону поочередно проглаживают горячим утюгом. Согнув лист, внешнюю сторону смачивают еще раз и проглаживают. Таким образом удается согнуть фанеру толщиной до 6 мм.

Опиливание

Опиливанием называется операция по обработке металлов и других материалов снятием небольшого слоя напильниками вручную или на опиловочных станках.

С помощью напильника придают деталям требуемую форму и размеры, производят пригонку деталей друг к другу, подготавливают кромки деталей под сварку, обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия любой формы, поверхности, расположенные под разными углами, и т. п. Припуски на опиливание оставляются небольшими – от 0,5 до 0,025 мм. Точность обработки опиливанием составляет от 0,2 до 0,05 мм, в отдельных случаях – до 0,001 мм. Различают опиливание грубое (черновое), когда удаляют слой металла более 0,2 мм, и тонкое (чистовое), когда снятый слой не превышает 0,1 мм.

Напильники

Для обработки заготовок разной твердости и формы применяют различные по назначению, размерам и форме напильники. Напильник представляет собой стальной брусок определенного профиля и длины, на поверхности которого имеются насечки (нарезки), образующие впадины и острозаточенные зубцы (зубья), имеющие в сечении форму клина.

Напильники подразделяют по крупности насечки, по ее форме, по длине и форме бруска, по назначению.

Насечки на поверхности напильника образуют зубья, которые снимают стружку с обрабатываемого материала. У напильников с насеченными зубьями обеспечивается достаточное пространство для размещения стружки, для них характерна высокая прочность зуба. Напильники с фрезерованными или шлифованными зубьями не требуют больших усилий резания, но их применение ограничено из-за большой стоимости фрезерования и шлифования. Напильник с зубьями, полученными протягиванием, имеет впадину с плоским дном и отличается стойкостью, так как зубья не забиваются стружкой; они легко врезаются в обрабатываемый металл. Чем меньше насечек на 1 см длины напильника, тем крупнее зуб. Различают напильники с одинарной, т. е. простой насечкой, с двойной или перекрестной, точечной, т. е. с рашпильной и дуговой.

Напильники с одинарной насечкой могут снимать широкую стружку, равную длине всей насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов (латуни, цинка, свинца, алюминия, бронзы, меди и т. п.) с незначительным сопротивлением резанию, а также неметаллических материалов. Кроме того, эти напильники используются для заточки пил, ножей, а также для обработки древесины и пробки.

Напильники с двойной (т. е. перекрестной) насечкой применяют для опиливания стали, чугуна и других твердых материалов с большим сопротивлением резанию. В напильниках с двойной насечкой сначала насекается нижняя глубокая насечка, называемая основной, а поверх нее – верхняя, неглубокая насечка, называемая вспомогательной; она разрубает основную насечку на большое количество отдельных зубьев. Перекрестная насечка больше размельчает стружку, что облегчает работу.

Рашпильная (точечная) насечка получается вдавливанием металла специальными трехгранными зубилами, оставляющими расположенные в шахматном порядке вместительные выемки, способствующие лучшему размещению стружки. Рашпилями обрабатывают очень мягкие металлы и неметаллические материалы (древесину, резину, кость, рог, кожу и др.).

Дуговую насечку получают фрезерованием. Такая насечка имеет большие впадины между зубьями и дугообразную форму, обеспечивающую высокую производительность и повышенное качество обрабатываемых поверхностей. Эти напильники применяют при обработке мягких металлов (медь, дюралюминий и др.).

По числу насечек на сантиметр длины различают четыре группы напильников: брусовки, драчевые, личные и бархатные.

Для весьма грубой обработки, когда требуется снять большой слой металла, применяются брусовки – напильники, имеющие очень крупную насечку: 4–5 насечек на сантиметр длины (насечка № 0). Для менее грубых работ, но для снятия большого слоя металла (опиливание припусков, снятие фасок, заусенцев и т. д.) пользуются драчевыми напильниками, имеющими 6—14 насечек на сантиметр (насечка № 1). Они позволяют за один ход снять слой металла толщиной 0,08—0,15 мм при точности обработки 0,1–0,15 мм.

Более чистую отделку поверхности, когда требуется снять слой металла не более 0,1–0,15 мм, после предварительной обработки драчевым напильником производят личными напильниками. Они имеют: 8,5—20 насечек на 1 см длины напильника (насечка № 2), 12–28 (насечка № 3), 20–40 (насечка № 4) и позволяют за один ход снять слой металла толщиной 0,02—0,08 мм при точности обработки 0,025—0,05 мм.

Самая точная обработка и доводка производится бархатными напильниками, которые имеют 28–56 насечек на 1 см (насечка № 5). Они позволяют за один ход снимать до 0,025—0,05 мм при точности обработки 0,005—0,01 мм.

Напильники также делятся на следующие типы: плоские, треугольные, полукруглые, ромбические и ножовочные. Плоские остроносые напильники применяются для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей, а также пропиливания шлицев и канавок. Полукруглые напильники используются для распиливания квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий, а также для опиливания узких плоских поверхностей. Трехгранные напильники служат для опиливания острых углов (60° и более) как с внешней стороны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках, а также для заточки пил по дереву. Круглые напильники используют для распиливания круглых или овальных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса. Полукруглые напильники (сечение сегмент) применяют для обработки вогнутых криволинейных поверхностей значительного радиуса и больших отверстий (выпуклой стороной), а также для плоскостей, выпуклых криволинейных поверхностей и углов более 30° (плоской стороной). Ромбические напильники применяют для опиливания зубьев зубчатых колес, дисков и звездочек, а также опиливания углов свыше 15° и пазов. Ножовочные напильники служат для опиливания внутренних углов, клиновидных канавок, узких пазов, плоскостей в трехгранных, квадратных и прямоугольных отверстиях, а также при изготовлении режущих инструментов и штампов.

Плоские, квадратные, трехгранные, полукруглые, ромбические и ножовочные напильники изготовляют с насеченным и нарезным зубом. Ножовочные напильники изготовляют только по специальному заказу. Ромбические и ножовочные напильники изготовляют только с насечками № 2, 3, 4, 5 и длиной: ромбические – 100–250 мм, ножовочные – 100–315 мм.

Напильники для обработки цветных сплавов, в отличие от слесарных напильников общего назначения, имеют другие, более рациональные для данного конкретного сплава углы наклона насечек и более глубокую и острую насечку, что обеспечивает высокую производительность и стойкость напильников. Напильники выпускаются только плоскими и остроносыми с насечкой № 1 и предназначаются для обработки бронзы, латуни и дюралюминия. Напильники для обработки бронзы имеют двойную насечку: верхняя под углом 45°, а нижняя под углом 60°, для латуни соответственно 30 и 85°, для дюралюминия – 50 и 60°. Маркируют такие напильники буквами ЦМ на хвостовике.

Алмазные напильники применяют для обработки и доводки твердосплавных частей инструмента и штампов. Алмазный напильник представляет собой металлический стержень с сечением нужного профиля и рабочей поверхностью, на которую нанесен очень тонкий алмазный слой. Алмазное покрытие на рабочей части изготовляют различной зернистости для предварительной и окончательной доводки.

Для точных специальных работ применяют небольшие напильники с очень мелкой насечкой – надфили. С помощью надфилей выполняют лекальные, граверные, ювелирные работы, зачистку в труднодоступных местах матриц, мелких отверстий, профильных участков изделия и т. п. Надфили имеют такую же форму, как и слесарные напильники. Они обычно имеют перекрестную (двойную) насечку: основную – под углом 25° и вспомогательную под углом 45°. Узкая сторона надфиля имеет одинарную насечку (основную).

В зависимости от количества насечек, приходящихся на 1 см длины, надфили разделяют на пять типов: № 1 (20–40 насечек), № 2 (28–56 насечек), № 3, 4 и 5 (40– 112 насечек). Номер насечки нанесен на рукоятке надфиля.

Алмазные надфили применяют для обработки твердосплавных материалов, различных видов керамики, стекла, а также для доводки режущего твердосплавного инструмента. Такие надфили изготавливают из природных и синтетических алмазных порошков различной зернистости с прямоугольной, квадратной, круглой, полукруглой, овальной, трехгранной, ромбической и другой формой поперечного сечения.

Рашпили предназначены для обработки мягких металлов (свинец, олово, медь и др.) и неметаллических материалов (кожа, резина, древесина, пластические массы), когда обычные напильники непригодны из-за того, что насечка их быстро забивается стружкой и они перестают резать.

В зависимости от профиля рашпили общего назначения подразделяются на плоские (тупоносые и остроносые), круглые и полукруглые с насечкой № 1 и № 2 и длиной от 250 до 350 мм. Зубья рашпиля имеют большие размеры и вместительные канавки, расположенные впереди каждого зуба.

Насадка рукояток напильников

Для того чтобы удобнее держать напильники при работе, на его хвостовик насаживают деревянную ручку (рукоятку), изготовленную из клена, ясеня, березы, липы или прессованной бумаги.

Поверхность рукоятки должна быть гладкой. Длина ручки должна соответствовать величине напильника и удобно помещаться в ладони. Диаметр отверстия рукоятки не должен быть больше ширины средней части хвостовика напильника, а глубина отверстия должна соответствовать длине хвостовика. Отверстие для напильника просверливают или выжигают, а чтобы ручка не раскалывалась, на ее конец насаживают стальное кольцо.

Чтобы насадить напильник, его хвостовик вставляют в отверстие рукоятки и, взяв напильник за насеченную часть правой рукой, не очень сильно ударяют головкой ручки о верстак или молотком по рукоятке. Чтобы снять рукоятку с напильника, левой рукой крепко обхватывают рукоятку, а правой наносят два-три несильных удара молотком по верхнему краю кольца, после чего напильник легко выходит из отверстия.

Уход за напильниками

При работе с напильниками необходимо соблюдать следующие правила:

– нельзя ударять по напильникам – из-за хрупкости они могут давать трещины и ломаться;

– не следует класть напильники на металлические или каменные (бетонные или из раствора) поверхности и предметы – это может привести к выкрашиванию зубьев;

– хранят напильники на деревянных подставках в положении, исключающем соприкосновение их между собой;

– для предохранения от коррозии необходимо не допускать попадания на них влаги и обеспечить изоляцию от действия кислот и их испарений;

– напильники желательно оберегать от попадания масла и наждачной пыли; замасленные напильники не режут, а скользят, поэтому не следует протирать напильники рукой, поскольку на руке всегда имеется жировая пленка;

– наждачная пыль забивает впадины зубьев, повреждает их, и напильник после воздействия абразива плохо режет;

– для предохранения от забивания стружкой мягких и вязких металлов напильники перед работой следует натереть мелом;

– во избежание преждевременного износа напильников перед опиливанием заготовок, поверхности которых покрыты ржавчиной, необходимо удалить с них ржавчину с помощью металлических щеток или специальной шлифовальной машинки;

– нельзя обрабатывать напильником материалы, твердость которых равна или превышает его твердость – это вызовет затупление или выкрашивание зубьев;

– при обработке поверхностей с остатками плавленой буры, литейной коркой, окалиной или наклепом сначала срубают корку зубилом или снимают наждаком или насеченным ребром старого напильника и только после этого начинают опиливание;

– напильники следует применять только по назначению;

– новым напильником лучше обрабатывать сначала мягкие металлы, а после некоторого затупления – твердые металлы.

Напильник очищают кордовой щеткой со стальным ворсом. Перемещают щетку вдоль насечки (у напильников с двойной насечкой – вдоль основной насечки). В ручку щетки вставлен металлический стержень с расплющенным концом, он служит для удаления тех частиц, которые застряли после чистки проволочной щеткой. При отсутствии щеток зубья напильника можно очистить специальными скребками из алюминия, латуни или другого мягкого металла. Твердая стальная или медная проволока для этих целей не годится, так как стальная портит насечку, а медная омедняет зубья.

Замасленные напильники чистят сначала древесным углем, натирая вдоль рядов насечек, а затем щеткой или промывают в растворе каустической соды и чистят щеткой.

Сильно промасленные напильники моют в керосине или бензине.

Для очистки напильников от древесины, костяных, фибровых, эбонитовых и пластмассовых стружек их опускают в горячую воду на 15–20 минут, после чего очищают стальной щеткой и просушивают.

Обновление напильников

Старые напильники можно обновить одним из следующих способов.

Сильно загрязненный напильник опускают на 8– 10 минут в 10 %-ный раствор серной кислоты, промывают в проточной воде, очищают стальной щеткой, еще раз промывают в растворе каустической соды (нейтрализуют), еще раз промывают горячей водой, протирают ветошью и сушат.

Очищают напильники металлической щеткой, вымывают сначала водой с мылом, а затем слабым раствором каустической соды (10–15 г соды на 200 мл воды) и выдерживают 15–20 минут (в зависимости от размера напильника) в растворе следующего состава: 10 частей 20 %-ной азотной кислоты, 30 частей 20 %-ной серной кислоты и 70 частей воды. После химической обработки напильник вымойте горячей водой и погрузите в известковое молоко (гашеную известь).

Выбор напильников

Тип используемого напильника определяется формой обрабатываемой поверхности, длина – ее размерами. Напильник берут длиной на 150 мм больше размера обрабатываемой поверхности. Для опиливания тонких пластин, пригоночных и доводочных работ берут короткие напильники с мелкой насечкой. Когда требуется снять большой припуск, работают напильниками длиной 300–400 мм с крупной насечкой.

Номер насечки выбирают в зависимости от вида обработки и размера припуска. Для черновой обработки применяют напильники с насечкой № 1. Они снимают припуск до 1 мм. Чистовую обработку выполняют напильниками с насечкой № 2. На обработку личными напильниками оставляют припуск до 0,3 мм. Для окончательного опиливания и доводки поверхности берут напильники с насечками № 3, 4 и 5. Они снимают слой металла до 0,01—0,02 мм.

Тонкие заготовки из стали повышенной твердости рекомендуется опиливать напильниками с насечкой № 2. При отсутствии специальных напильников цветные металлы обрабатывают напильниками общего назначения с насечкой № 1.

Личные и бархатные напильники для опиливания цветных металлов непригодны.

При опиливании криволинейных поверхностей нужно выбирать наиболее рациональный способ предварительной подготовки детали. Необходимость этого вызывается тем, что наличие слишком большого припуска на опиливание приводит к большому расходу времени на работу. В одном случае требуется предварительное выпиливание ножовкой, в другом – высверливание, в третьем – вырубка и т. д. Следует при этом учесть, что оставление слишком малого припуска также нежелательно из-за возможности брака при опиливании.

Подготовка к опиливанию

Подготовка поверхности к опиливанию заключается в ее очистке от грязи, масла, формовочной смеси, окалины, литейной корки.

Масло смывают растворителями, грязь и формовочную смесь снимают металлической щеткой, окалину и литейную корку срубают зубилом, удаляют наждаком или старым напильником.

Обрабатываемую заготовку зажимают в тисках опиливаемой плоскостью горизонтально, на 8—10 мм выше уровня губок. Заготовку с обработанными поверхностями закрепляют, надев на губки тисков нагубники из мягкого материала (медь, латунь, алюминий). При опиливании тонкой детали ее следует крепить на деревянном бруске деревянными пластинками, обеспечивающими неподвижность детали.

Правила и приемы опиливания

При опиливании прежде всего надо следить за правильной координацией движения рук и усилия, передаваемого на напильник.

Движение напильника должно быть горизонтальным, поэтому нажимы на ручку и носок напильника следует изменять в зависимости от положения точки опоры напильника на обрабатываемую поверхность. При рабочем движении напильника нажим левой рукой постепенно уменьшается.

Регулируя нажимы на напильник, добиваются получения ровной опиливаемой поверхности без завалов по краям. В случае ослабления нажима правой руки и усиления левой может произойти завал поверхности вперед, и, наоборот, при усилении нажима правой руки и ослабления левой руки получится завал назад.

Прижимать напильник к обрабатываемой поверхности необходимо при рабочем ходе (от себя). При обратном ходе напильник идет свободно без нажима, однако его не следует отрывать от детали, чтобы не потерять опоры и не изменить положения напильника. Чем мельче насечка, тем меньше должна быть сила нажатия.

Существенное значение имеет положение работающего в момент опиливания по отношению к обрабатываемой детали. Он должен располагаться сбоку тисков на расстоянии около 200 мм от верстака так, чтобы корпус был прямым и повернутым под углом 45° к продольной оси тисков. При рабочем ходе напильника (от себя) основная нагрузка приходится на слегка вынесенную вперед левую ногу, а при обратном (холостом) ходе – на правую. При слабом нажиме на напильник, например при доводке или отделке поверхности, стопы ног располагают почти рядом.

Положение рук (хватка напильника) имеет чрезвычайно важное значение. Работающий берет в правую руку напильник за ручку так, чтобы ручка упиралась в ладонь руки, четыре пальца захватывали ручку снизу, а большой палец помещался сверху. Ладонь левой руки накладывают несколько поперек напильника на расстоянии 20–30 мм от его носка. При этом пальцы должны быть слегка согнуты, но не свисать; они не поддерживают, а только прижимают напильник. Локоть левой руки должен быть немного приподнят. Правая рука от локтя до кисти должна составлять с напильником прямую линию.

При работе надфилем (а также при обработке мелких деталей напильником) большим пальцем левой руки нажимают на конец надфиля, остальными пальцами поддерживают его снизу. Указательный палец правой руки кладут на надфиль. При таком положении рук давление получается минимальным, стружка снимается очень тонкая, и поверхность доводится до нужного размера без опасности «запилить» разметочную линию.

Опиливание поверхности является сложным трудоемким процессом. Работая напильником в одном направлении, трудно получить правильную и чистую поверхность. Поэтому движение напильника, а следовательно, положение штрихов (следов напильника) на обрабатываемой поверхности, должно меняться попеременно с угла на угол.

Сначала опиливание выполняют слева направо под углом 30–40° к оси тисков, затем, не прерывая работы, прямым штрихом и заканчивают опиливание косым штрихом под тем же углом, но справа налево. Такое изменение направления движения напильника обеспечивает получение необходимой плоскостности и шероховатости поверхности.

В процессе опиливания особое значение имеет контроль размеров. Проверять деталь нужно часто, особенно в конце опиливания. Для контроля пользуются поверочными линейками, штангенциркулями, угольниками и поверочными плитами. Поверочную линейку выбирают в зависимости от длины поверхности – она по длине должна перекрывать проверяемую поверхность. Проверку качества опиливания поверхности поверочной линейкой производят на просвет. Для этого деталь освобождают от тисков и поднимают на уровень глаз. Поверочную линейку берут правой рукой за середину и прикладывают ее ребро перпендикулярно проверяемой поверхности. Для проверки поверхности во всех направлениях сначала линейку ставят по длинной стороне в двух-трех местах, затем по короткой – также в двух-трех местах и, наконец, по одной и другой диагоналям. Если просвет между линейкой и проверяемой поверхностью узкий и равномерный, значит, плоскость обработана удовлетворительно.

Во избежание износа линейку не следует передвигать по поверхности, каждый раз ее отнимают от проверяемой поверхности и переставляют в нужное положение.

В тех случаях, когда поверхность должна быть опилена особенно тщательно, проверка точности опиливания производится с помощью поверочной плиты на краску. В этом случае на рабочую поверхность поверочной плиты с помощью тампона (свернутой тряпочки) наносится тонкий равномерный слой краски (синька, сажа или сурик, разведенные в масле). Затем поверочную плиту накладывают на проверяемую поверхность (если деталь громоздкая), делают несколько круговых движений, после чего плиту снимают.

На недостаточно хорошо обработанных (выступающих) местах остается краска. Эти места опиливают дополнительно до тех пор, пока не будет получена поверхность с равномерным слоем краски по всей поверхности.

Параллельность двух поверхностей может быть проверена с помощью штангенциркуля путем замера толщины детали в нескольких местах.

При опиливании плоскостей, расположенных под углом 90°, их взаимную перпендикулярность проверяют специальным слесарным угольником. Контроль наружных углов детали осуществляют внутренним углом угольника, смотря на просвет; правильность внутренних углов в изделии проверяют наружным углом.

Опиливание вогнутых поверхностей

Сначала на заготовке размечают необходимый контур детали. Большую часть металла в данном случае можно удалить вырезанием ножовкой, придав впадине в заготовке форму треугольника или высверливанием. Затем напильником опиливают грани и спиливают выступы полукруглым или круглым драчевым напильником до нанесенной риски. Профиль сечения полукруглого или круглого напильника выбирают таким образом, чтобы его радиус был меньше, чем радиус опиливаемой поверхности. Не доходя примерно 0,3–0,5 мм от риски, драчевый напильник заменяют личным. Правильность формы распиливания проверяют по шаблону «на просвет», а перпендикулярность опиленной поверхности торцу заготовки – угольником.

Опиливание выпуклых поверхностей

После разметки ножовкой срезают углы заготовки, и она принимает пирамидообразную форму. Затем с помощью драчевого напильника снимают слой металла, не доходя до требуемого контура на 0,8–1,0 мм, после чего личным напильником окончательно осторожно снимают оставшийся слой металла.

Опиливание цилиндрических заготовок

Цилиндрический стержень сначала опиливают на квадрат, сторона которого должна быть равна диаметру цилиндра плюс припуск на последующую обработку. Затем у квадрата опиливают углы и получают восьмигранник, из которого опиливанием получают шестнадцати-гранник, и наконец опиливанием углов граней добиваются круглой формы. Равномерное округление поверхности в процессе опиливания достигается непрерывным поворачиванием заготовки. Слой металла для получения четырех и восьми граней снимают драчевым напильником, а восьми– и шестнадцатигранник опиливают личным напильником. Контроль обработки производят штангенциркулем.

Опиливание тонких пластинок обычными приемами невозможно, так как они изгибаются, мнутся, на них получаются завалы и т. п. Не следует применять довольно распространенный способ, когда пластинка зажимается между двумя деревянными планками, так как при этом насечка напильника быстро забивается деревянными опилками. Лучше всего использовать специальные раздвижные стальные закаленные рамки. Они состоят из двух планок (между которыми зажимается обрабатываемая деталь), соединенных подвижно на цилиндрических штифтах, и зажимаются в тисках. Обработка ведется до касания напильника верхней плоскости рамки, что позволяет обходиться без контроля правильности опиливания специальной линейкой.

Опиливание мелких деталей

Мелкие детали зажимают в ручные тиски и, оперев их о верстак, поворачивают левой рукой на себя при рабочем ходе (движение напильника вперед) и от себя при холостом ходе. При этом напильник (или надфиль) держат правой рукой с вытянутым вперед указательным пальцем и им осуществляют нажим.

Распиливание

Обработка отверстий с целью придания им нужной формы называется распиливанием. Распиливание круглых отверстий производится круглыми и полукруглыми напильниками; трехгранных отверстий – трехгранными, ножовочными и ромбическими напильниками; квадратных – квадратными напильниками.

Подготовка к распиливанию начинается с разметки и накернивания разметочных рисок. Затем по заметочным рискам сверлят отверстия и вырубают проймы, образованные высверливанием.

При распиливании сверлят одно отверстие, когда пройма небольшая; в больших проймах сверлят два или более отверстий в целях получения наименьшего припуска на распиливание. Большие перемычки трудно удалить из просверленной проймы, однако нельзя располагать отверстия и слишком близко друг к другу во избежание сдавливания, которое может привести к поломке сверла.

При распиливании в заготовке квадратного отверстия вначале размечают квадрат, а в нем – отверстие. Затем просверливают отверстие сверлом, диаметр которого на 0,5 мм меньше стороны квадрата. В просверленном отверстии пропиливают четыре угла квадратным напильником, не доходя 0,5–0,7 мм до разметочных рисок, после чего распиливают отверстие до разметочных рисок в такой последовательности: вначале две противоположные стороны, затем остальные, после чего подгоняют отверстие под требуемый размер.

При распиливании в заготовке трехгранного отверстия размечают контур треугольника и сверлят в нем отверстие сверлом, не касаясь разметочных рисок треугольника. Затем в круглом отверстии пропиливают три угла и последовательно распиливают стороны, не доходя 0,5 мм до разметочной риски, после чего подгоняют стороны треугольника. Работать трехгранным напильником следует строго прямолинейно. Точность обработки проверяют вкладышем. При подгонке следует следить за тем, чтобы вкладыш входил в распиливаемое отверстие свободно и плотно без перекоса.

Соединение деталей

Одной из наиболее ответственных, сложных и трудоемких операций при изготовлении различных изделий является соединение деталей. Обработав заготовки из древесины, вы получите готовые детали, из которых по своему замыслу будете затем изготавливать изделие. И чтобы вы ни делали, вам не обойтись без соединения деталей в узлы, а затем в единое целое.

Прежде чем приступить к работе, выберите те способы соединения деталей, которые наиболее подходят для выполнения данного изделия. Обязательно следует учитывать место детали в узле и узла в изделии, а также предполагаемые нагрузки при эксплуатации.

Шиповые соединения

Простейшее столярное соединение можно представить как соединение шипа в гнездо или проушину. Шип – это выступ на торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают одинарными, двойными, многократными.

Цельный шип —это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипомназывают шип, выполненный отдельно от бруска. Шип с поперечным сечением в виде круга называется круглым, вставной круглый шип – шкантом.

Шип «ласточкин хвост»имеет профиль в виде равнобокой трапеции с большим основанием на торцевой грани шипа.

Зубчатый шипимеет профиль в виде треугольника или трапеции, меньшее основание которого является торцовой гранью шипа. Двускосый зубчатый шип имеет профиль равнобедренного треугольника.

Одинарные, двойные шипы применяют при изготовлении окон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» – при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы – при клеевом соединении деталей (сращивании) по длине. Шипы в «потемок» и «полупотемок» используют при изготовлении рамок, мебели и др. Шип в «потемок» применяют не только при концевом соединении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как получить ровные края не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают потемок, т. е. снимают часть шипа по ширине с одной или обеих сторон.

Шиповые соединения брусков бывают угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Из угловых концевых соединений наибольшую прочность имеют так называемые соединения на шип открытый сквозной одинарный, двойной и тройной.

Увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания, отчего повышается прочность соединения. На шип одинарный соединяют детали толщиной до 40 мм, на шип двузубчатый – от 40 до 70 мм, на шип тройной – более 70 мм. Оптимальная толщина одинарного шипа – 0,4 толщины бруска, двойного и тройного – соответственно 0,2 и 0,14 толщины бруска. Соединения на шип с «полупотемком» несквозной и сквозной применяют в случаях, когда необходимо предохранить соединения от выворачивания брусков при сборке. Соединения с несквозным шипом предусматривают в конструкциях, где желательно скрыть торец шипа. Ширина шипов принимается равной 0,6–0,7 ширины бруска, длина несквозных шипов – 0,5–0,8 ширины бруска, длина полупотемка – 0,3–0,5 длины шипа.

Шкант —это цилиндрическая палочка из древесины березы, дуба и т. п. Она забивается в заранее просверленные отверстия – каналы, предварительно смазанные клеем. Отверстия под шканты делают по шаблонам или, при возможности, в обеих деталях сразу. Шкант должен входить в отверстие туго, с помощью ударов киянки. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать размерам шканта. Для уменьшения диаметра шканта применяют шлифование шлифовальной шкуркой или драчевым напильником (риски делают не поперек, а вдоль шканта).

Диаметр шканта принимается равным 0,4 толщины бруска, длина – 2,5–6 его диаметрам. Расстояние между шкантами, а также расстояние от края бруска до шканта должно быть не менее 2–3 диаметров шканта. В соединениях под прямым углом для обеспечения равной прочности соединения в торце бруска рекомендуется запрессовывать шканты на глубину 0,55, а в кромку – на глубину 0,45 общей длины шканта.

Так называемые соединения на «ус» вставным плоским шипом несквозным и сквозным позволяют скрыть торцы соединяемых деталей, однако они менее прочны, чем соединения на цельные шипы. Для увеличения прочности применяют соединения двойным вставным шипом. Толщина вставного одинарного шипа принимается равной 0,4 толщины бруска, двойного – 0,2 толщины бруска. Для соединения тонких брусков обычно применяют шипы из шпона толщиной 2 мм. Ширина несквозных шипов – 0,75 ширины бруска, сквозных – 1–1,2 ширины бруска.

Из угловых серединных шиповых соединений наибольшее распространение получили соединения в паз и гребень, так как они обеспечивают правильное месторасположение присоединяемой детали без применения дополнительных креплений и увеличивают жесткость конструкции. Заплечики повышают прочность соединения и закрывают шов.

Соединение в паз – более простое, но менее устойчивое. Паз – широкий, равный толщине присоединяемой детали; торцевая часть детали выполняет функции шипа.

Из угловых ящичных соединений наиболее распространенное, простое в изготовлении и достаточно прочное соединение на шип прямой открытый. Оно применяется при угловой вязке широких дощатых деталей и щитов на нелицевых частях изделия. Чем тоньше и чаще расположены шипы, тем прочнее вязка. Рекомендуемая толщина шипа не менее 1/4 и не более целой толщины щита. Клеевые швы должны проходить через шипы, а не через проушины; при одинаковых размерах шипов и проушин месторасположение клеевого шва на прочность соединения не влияет.

Соединения на шип круглый вставной (шкант) менее распространено из-за сложности изготовления.

Соединения по кромке

Сплачивание применяют в тех случаях, когда необходимо соединить столярный материал по ширине кромки в щиты или блоки. Наиболее распространенным методом сплачивания является сплачивание на гладкую фугу. При этом кромки стыкуемых участков плотно пристреливают по всей длине и сжимают на клею. Наилучший щит (для предотвращения коробления, при всех соединениях по кромке) получается при соединении максимально узких заготовок с таким их расположением, при котором соединяемые кромки одноименны (по расположению годичных слоев), а соседние пласти взаимно противоположны. Прочность соединения на гладкую фугу по кромке не уступает прочности цельной древесины при скалывании вдоль волокон.

Соединение в паз и гребень прямоугольный по прочности несколько уступает соединению на гладкую фугу. Неизбежная неточность сопрягаемых профилей паза и гребня не обеспечивает требуемой для склеивания плотности, вследствие чего прочность соединения может оказаться недостаточно высокой. Толщина гребня принимается 4, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – 4, 6, 8, 10 и 12 мм для заготовок соответственно толщиной 10–12 мм, 12–19 мм, 19–25 мм, 25–29 мм, 29–40 мм. Соединение в паз и гребень трапецеидальный более прочное, чем в паз и гребень прямоугольный. Для большей плотности сплачивания (с лицевой стороны) щечку паза, выходящую на внутреннюю сторону щита, делают на 0,5 мм ужощечки, выходящей на лицевую сторону. В конструкциях, работающих на истирание, паз и гребень смещают ближе к нелицевой стороне.

Соединение на рейку – достаточно прочное. Для более плотного сплачивания (с лицевой стороны) щитов нижние щечки пазов делают каждую на 0,25 мм рке, чем верхние. Особенно прочным получается соединение, если применять рейки из древесины с поперечным направлением волокон или из фанеры с поперечным расположением рубашечных слоев. Ширина реек – 20–30 мм, толщина реек из древесины – 0,4 толщины заготовки, из фанеры – 3–6 мм.

Соединение в четверть выполняется без клея и применяется в конструкциях, где форма щита и плотность соединения достигаются путем крепления деталей шурупами или гвоздями.

Для уменьшения коробления столярных щитов из массива применяют и меры конструктивного характера: сплачивание на шпонках, с наконечником в паз (шпунт) и гребень, с вклеенной рейкой в торец, с вклеенной треугольной рейкой, с наклеенной треугольной рейкой и многослойно. Шпонки в щитах делают заподлицо с плоскостью или выступающими. На каждый щит требуется не менее двух шпонок, которые ставят поперек щита на расстояние 150–200 мм от его концов, выбирая для этого пазы «ласточкин хвост». Один конец пазов можно не доводить до конца. Глубина пропила составляет обычно от 1/4 до 1/3 толщины щита. По выбранному пазу изготовляют шпонки и с усилием забивают в него.

В связи с набуханием или усыханием размеры дощатых щитов могут изменяться. Поэтому шпонки, поставленные для связывания досок в одно целое и предупреждения коробления щита, не следует ставить на клею и прикреплять наглухо шурупами. Их ставят насухо, что дает возможность щиту свободно суживаться и расширяться. Чтобы шпонки при усыхании древесины не выскочили из пазов, их рекомендуется укрепить с узкой стороны одним шурупом.

У щитов с наконечниками и пазами эти два элемента фактически являются теми же шпонками, прикрепленными к торцевой части щита путем насадки на их гребни. Широкий наконечник хорошо препятствует короблению щита, однако использовать слишком широкий не рекомендуется, поскольку он также может покоробиться.

Наконечник можно заменить рейками, которые вставляют в паз, выбранный в торце щита. Рейки могут быть прямоугольной и трехгранной формы.

Серединная тавровая вязка щитов

Этот вид соединения выполняют преимущественно в паз и гребень. При этом необходимо тщательно обрабатывать кромки, так как требуется их точная подгонка.

Пазы устраивают способом сплачивания вручную; их глубина составляет от 1/3 до 1/2 толщины щита. Самым простым по выполнению является соединение в широкий паз.

Применение заплечиков увеличивает устойчивость вязки. Наибольшая жесткость конструкции будет при соединении внаград с двумя заплечиками. Выполняют ее в основном без применения клея.

Соединения гвоздями

При применении соединения гвоздями необходимо соблюдать следующие правила. Диаметр гвоздя не должен превышать 1/10 толщины прибиваемой детали. Его нельзя забивать ближе, чем на расстоянии 15 диаметров от торца и 4 диаметров до продольной кромки заготовки, чтобы избежать раскалывания. Гвоздь должен крепко держаться именно в нижней детали, поэтому в верхней можно под него просверлить отверстие. Особенно важно это делать в тех случаях, когда границы верхней детали не позволяют забивать гвозди соответствующих размеров и существует опасность их раскалывания. Отверстие можно просверлить или провертеть трехгранным шилом. Если нижняя деталь – из твердой древесины, то можно предварительно просверлить отверстие и в ней, но только на 1/3 – 1/2 толщины.

Прибивать нужно тонкую деталь к толстой. В местах забивки гвоздей лучше предварительно сделать накол шилом, тогда гвоздь пойдет в заданном направлении. Гвоздь лучше забивать не перпендикулярно к плоскости, а под небольшим углом. Наклон соседних гвоздей желательно делать в разные стороны. Соединение от этого будет надежнее.

Даже в самое твердое дерево легко вбить гвозди, если предварительно смазать его острие мылом или растительным маслом.

Чтобы предохранить пальцы руки от удара молотком при забивке мелких гвоздей, можно воспользоваться простым приспособлением, сделанным из деревянной бельевой прищепки.

Гвоздь, вбиваемый в лицевую доску, которую предполагается отделывать прозрачным защитным покрытием, забивают двумя способами:

1) Гвоздь забивают не на полную глубину таким образом, чтобы шляпка не дошла до доски на 5—10 мм, затем кусачками откусывают шляпку и добивают гвоздь заподлицо.

2) В том месте, где надо вбить гвоздь, стамеской подрезают маленькую щепочку, а затем гвоздь забивают так, чтобы головка вошла под щепку. Щепку приклеивают столярным клеем, после высыхания которого поверхность доски подчищают фуганком или отшлифовывают шлифовальной шкуркой. Аналогично вворачивают шуруп.

Соединения шурупами применяются в тех случаях, когда изделие или часть его необходимо сделать разборным или съемным; когда соединяемые детали не имеют достаточно большой поверхности соприкосновения и склеивание невозможно, когда изделие подвергается динамическим и вибрационным воздействиям, а специальные виды клея не могут быть применены, для дополнительного крепления клеевых соединений, когда изделие рассчитано на работу в условиях повышенной влажности, а применяемые клеи неводостойки, когда необходимо привернуть фурнитуру – петли, ручки, замки, накладки и т. п.

Шуруп – винт для крепления деревянных и пластмассовых деталей – представляет собой стальной стержень с винтовой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчивания в древесину. В головке шурупа сделан шлиц (прорезь) в виде прямого или крестообразного углубления под отвертку. Шурупы выпускают с полукруглой, потайной, полупотайной и шестигранной головками. Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали. На лицевых сторонах столярных изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками. Для ввинчивания шурупов с шестигранной головкой применяют гаечный ключ, соответствующий головке шурупа.

Чем плотнее древесина, длиннее и толще шуруп и глубже его нарезка, тем прочнее соединение. Во избежание раскалывания древесины в месте завинчивания шурупа предварительно делают отверстия шилом (для мелких шурупов) или сверлом. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен быть равен диаметру шурупа, а в детали, в которую шуруп ввинчивается, – внутреннему диаметру шурупа, то есть меньше диаметра шурупа на двойную глубину нарезки. Поскольку под шурупы сверлят отверстия, диаметры шурупов относительно толщины соединяемых деталей не имеют существенного значения. Поэтому и допустимое расстояние шурупа от торца детали может быть меньше, чем у гвоздя: оно должно быть не менее 5 диаметров стержня.

Длина шурупа должна быть такой, чтобы резьбовая часть стержня полностью опускалась в нижнюю деталь. В верхней детали, имеющей сравнительно большую толщину, можно просверлить ступенчатое отверстие. В верхнем, более широком отверстии должна вмещаться головка: образующееся в таком случае углубление в верхней детали можно потом закрыть цилиндрической пробкой из древесины. Глубина сверления должна быть равной длине ввинчиваемой части шурупа, но не меньше длины до заострения его конца. Если шуруп натереть мылом, то он пойдет в твердую древесину намного легче. В том случае, когда нижняя деталь сделана из мягкой древесины, то в ней сверлят только верхнюю часть отверстия или накалывают углубление с помощью шила.

Ввернуть шуруп в ДСП довольно трудно, да и держаться он будет плохо. Для облегчения работы в плите ДСП сверлят отверстие, заполняют его клеем, вставляют в него кусок мягкой пластиковой трубки и ввинчивают шуруп. Есть и второй вариант: перед ввинчиванием шурупа делают в плите самодельным сверлом с наконечником в виде копья небольшое лидерное отверстие.

Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенной слоистой древесины бесполезно: они все равно вскоре выпадут. В таком случае сверлят отверстия и забивают в них деревянные пробки, обмазанные клеем. Теперь при ввертывании шурупы будут крепко держаться в гнездах.

Если шурупы уже не держатся в древесине, то нужно их заменить на другие, более длинные (насколько позволит толщина нижней детали) или более толстые. Также можно применить описанные выше варианты с вклеиванием мягкой пластиковой трубки или деревянной пробки.

Известно, что шуруп хорошо держится, если его завернуть в древесину поперек волокон. Завернутый же в торец доски шуруп быстро разбалтывается и, в конце концов, выпадает. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из сопрягаемых планок высверливают отверстие и в него на клею вставляют цилиндрический деревянный стержень. Далее в сопрягаемых планках высверливают отверстия, несколько меньшие диаметра шурупа, и планки соединяют шурупами.

Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спиливают напильником шлиц в головке. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удается.

Соединения в декоративных изделиях

Размер и форма заготовки должны соответствовать задуманному изделию, его назначению и композиции. Соединения отдельных частей или деталей не должны портить внешний вид изделия. Соединяемые части должны совпадать по цвету и текстуре, шов не должен быть виден.

Соединения деталей между собой лучше производить с помощью штырей. В качестве материала нужно использовать древесину твердых или очень твердых пород (бука, дуба, граба, самшита, кизила и т. п.), а в случае соединения небольших деталей – кусочки стальной проволочки или гвоздики без шляпок. В соединяемых деталях сверлом или шилом соответствующего диаметра делаются отверстия таким образом, чтобы детали хорошо совпадали, а направления древесных волокон и наружный рисунок древесины не смещались. Отверстия и штырь хорошо промазывают клеем и дают подсохнуть, затем шпатлевкой из такого же клея и наполнителя (просеянных древесных опилок или пыли) обмазывают склеиваемые поверхности, прижимают соединяемые детали и фиксируют в сжатом состоянии с помощью струбцин или резинового бинта. Как известно, клеевой шов при высыхании клея уменьшается, а постоянное увеличение давления струбцинами через определенные промежутки времени позволит сделать толщину шва минимальной. После склейки шов следует обработать – снять шлифовальной шкуркой излишки выступившей шпатлевки и зашлифовать неровности.

При соединении различных деталей очень важно правильно выбрать место склеивания. Декоративные изделия, склеенные на видных местах, даже с бесцветными швами выглядят небрежно. Для склеивания желательно выбирать скрытые места, а если их нет – тщательно заделывать швы. Самый удобный способ скрыть шов – склеивание в местах соприкосновения граней панелей, в складках деталей, в местах перепадов кромок.

Крепление к бетонной или кирпичной стене

В предварительно высверленное отверстие забивают пробку из хорошо высушенной твердой древесины. Пробка должна входить в отверстие с трудом, перед забиванием ее можно окунуть в водостойкий клей. Можно также сделать пробку из свинца. Для этого из листового свинца вырезают полоску шириной, равной глубине отверстия, плотно скручивают ее в виде стержня по диаметру отверстия.

Если есть затруднения с пробками, можно использовать раствор алебастра или гипса. Для этого на винтовую часть шурупа накручивают спираль из медной проволочки, затем раствором гипса или алебастра забивают отверстия и обмазывают спираль на шурупе. Шуруп вдавливают в отверстие до нужной глубины и ножом снимают излишки раствора. Необходимо учитывать, что жизнеспособность раствора составляет 4–5 минут. Минут через 10–15 шуруп следует вывернуть на один оборот и снова ввернуть, чтобы предотвратить его «замораживание».

Крепление к тонкой стене

Когда стенка, на которую нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что шуруп не будет держаться в ней, а крепление с помощью болта и гайки нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку (например, при сверлении вы попали в пустоту вентиляционного блока), советуем использовать внутреннюю зажимную шайбу, которую можно изготовить из стальной пластины-полоски толщиной 0,5–1 мм.

Есть и другой способ. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливают одну-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, располагаются параллельно стене. Остается завернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Примечания

1

Развод пил – поочередное отгибание ее зубьев вправо и влево, необходимое для избежания заклинивания полотна в пропиле.

(обратно)

Оглавление

Ремонт стен, изоляционные и штукатурные работы

  Виды кирпича, пустотелых блоков и принципы кладки стен

    Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах

    Установка дверных и оконных коробок в проемах каменных стен

  Изоляционные работы, противогрибковые мероприятия и теплоизоляция наружных стен

    Гидроизоляционные работы

    Борьба с домовым грибком

    Утепление наружных стен

  Штукатурные работы

  Материалы и растворы для штукатурных работ

    Вяжущие материалы и заполнители

    Вспомогательные материалы для штукатурных работ

    Штукатурные растворы

  Инструменты для штукатурных работ

  Подготовка поверхностей под штукатурку

    Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

    Подготовка деревянных поверхностей

    Набивка гвоздей и оплетение их проволокой

  Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную

    Набрасывание раствора лопаткой с сокола

    Намазывание раствора разными инструментами

    Разравнивание раствора соколом и полутерками

  Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки

    Раствор для накрывки и его нанесение

    Затирка штукатурки

    Заглаживание штукатурки

  Ремонт штукатурки

    Оштукатуривание отбитых мест

    Перетирка штукатурки и ремонт тяг

    Ремонт потолков из сборных железобетонных плит

    Ремонт стен панельных и блочных зданий

    Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

  Выполнение новой штукатурки на стенах и потолках

    Устройство маяков из раствора или деревянных реек

  Вытягивание карнизов и разделка углов

  Изготовление шаблона и навешивание правил

  Вытягивание карниза

  Разделка углов

  Оштукатуривание откосов и заглушин

    Оконопачивание

    Оштукатуривание внутренних откосов

    Оштукатуривание заглушин

    Железнение штукатурки

    Устройство подоконников

  Облицовка стен листами сухой штукатурки

    Приготовление мастик

    Приклейка листов

    Дефекты штукатурки

Малярные работы

  Материалы для малярных работ

    Пигменты

      Белые пигменты

      Желтые пигменты

      Синие пигменты

      Красные пигменты

      Зеленые пигменты

      Коричневые пигменты

      Черные пигменты

      Бронзовые пигменты

    Связующие материалы

    Масляные и эмалевые красочные составы

    Растворители и разбавители

    Вспомогательные материалы

  Приготовление грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов

    Грунтовки

      Грунтовки под известковые окраски

    Проолифка и грунтовка под масляную окраску

    Подмазки

      Подмазки под клеевые окраски

      Подмазки под масляные окраски

    Шпаклевки

      Шпаклевки под клеевые окраски

      Шпаклевки под масляные окраски

    Окрасочные составы

      Известковые составы

      Клеевые составы

      Масляные составы

      Эмульсионные составы

  Инструменты для малярных работ

    Кисти

    Изготовление кистей

    Валики

    Шпатели

  Техника работы разными инструментами

    Основные условия при работе кистями

      Работа маховыми кистями

      Работа ручниками

      Флейцевание

      Торцевание

      Отводка филенок

  Работа валиками

  Шпаклевание и зачистка

  Окрашивание

    Варианты внутренней отделки помещений

    Последовательность выполнения работ

      Огрунтовка поверхностей

  Окрашивание разными красками

    Окрашивание известковыми красками

    Окрашивание клеевыми красками

    Окрашивание масляными красками

    Окрашивание эмалевыми красками и покрытие лаками

  Окраска переплетов, наличников, дверей, плинтусов

  Отделка поверхностей

    Ремонт и окраска полов

    Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами

    Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

Столярные работы

  Приготовление костного или мездрового клея

  Приготовление казеинового клея

  Техника склеивания

  Изготовление и ремонт дверей и переплетов

    Пригонка дверей и переплетов

    Навешивание переплетов и дверей

    Прирезка оконных и дверных приборов

  Перестилка и настилка дощатых полов, установка плинтусов

Оклейка стен обоями

  Основа

  Сколько рулонов приобрести?

  Обои на небумажной основе

  Лакокрасочное покрытие

  Бумажное покрытие

  Текстильное покрытие

  Металлизированное покрытие

  Пробковое покрытие

  Правила выбора цвета и рисунка обоев

  Оклейка стен бумажными обоями

  Отделка пленками и самоклеющимися обоями

  Самодельные водостойкие обои

Линолеумные работы

  Материалы для линолеумных работ

    Линолеум и пластикатные плитки

    Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток

    Инструменты и подготовка оснований

  Настилка линолеума

    Настилка линолеума насухо

    Настилка линолеума с наклейкой на мастиках

    Настилка линолеума на казеино-цементной мастике

    Настилка линолеума с рисунком

  Дефекты линолеумных покрытий и их устранение

  Настилка пластикатных плиток

  Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток

    Уход за полами

  Ковровые покрытия

Паркетные работы

  Материалы для паркетных работ

    Крепление паркета с использованием мастик

  Инструменты для паркетных работ

  Ремонт паркета

  Строжка и циклевка паркета

  Уход за паркетными полами

  Настилка нового паркета

    Настилка полов из паркетных досок

    Настилка наборного паркета

    Настилка штучного паркета в елку на «жесткую рейку» на гвоздях

    Настилка паркета на «мягкую рейку» в елку на гвоздях

    Настилка штучного паркета на мастике в елку

Плиточные работы

  Материалы для плиточных работ

    Растворы и мастики

  Инструменты для плиточных работ

  Ремонт плиточных покрытий

  Настилка новой плитки

    Резка, перерубка и приточка плиток

  Настилка плиток на полы

  Настилка полов из карт ковровой мозаики

  Облицовка стен плитками

Домашняя электросеть

  Инструмент для мелкого ремонта электропроводки

  Рациональное освещение помещений

  Подвеска потолочных светильников

  Замена проводов в потолочном светильнике

  Установка электрических звонков

  Заземление холодильников и стиральных машин

  Ремонт выключателей, розеток и штепсельных устройств

  Ремонт вилок

  Ремонт переключателя

  Ремонт и соединение проводов

  Повреждения домашней электросети

Сантехника и водопровод

  Инструменты для сантехнических работ

  Трубы

    Стальные водонапорные трубы

    Секреты правильного выбора

  Монтаж

Обработка материалов

  Разметка

    Шаблон

    Копир

    Проверка деревянного угольника

    Перенос эскиза на заготовку

  Пиление древесины

  Разрезание металла

    Ручные ножовки по металлу

  Рубка металла

    Инструменты для рубки

    Заточка зубил на станке вручную

    Слесарные молотки

    Приемы рубки

    Разрубание металла

    Вырубание заготовок из листового металла

    Рубка широких поверхностей

  Раскрой стекла

  Обработка стекла после разреза

  Разрезание керамических плиток

  Раскрой пластика

  Разрезание различных материалов

  Сверление

    Сверление в древесине

    Самодельные сверла

    Хранение сверл

    Сверление в металле

    Отверстие в стекле

    Отверстие в керамической плитке

  Долбление и резание стамеской

  Строгание

    Инструменты

    Заточка

    Наладка

    Подбор материала

    Техника строгания

    Уход за инструментом

  Циклевание

  Правка и рихтовка

    Правка полосового металла

    Правка прутка

    Правка листового металла

    Правка (рихтовка) закаленных деталей

    Правка короткого пруткового материала

    Правка сварных изделий

  Гибка металла

  Гибка труб

    Гибка медных, латунных и дюралевых труб

  Сгибание оргстекла и других термопластичных пластмасс

  Сгибание фанеры

  Опиливание

    Напильники

    Насадка рукояток напильников

    Уход за напильниками

    Обновление напильников

    Выбор напильников

    Подготовка к опиливанию

    Правила и приемы опиливания

    Опиливание вогнутых поверхностей

    Опиливание выпуклых поверхностей

    Опиливание цилиндрических заготовок

    Опиливание мелких деталей

    Распиливание

Соединение деталей

  Шиповые соединения

  Соединения по кромке

  Серединная тавровая вязка щитов

  Соединения гвоздями

  Соединения в декоративных изделиях

  Крепление к бетонной или кирпичной стене

  Крепление к тонкой стене Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg