«Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет»

Анастасия Геннадьевна Красичкова Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет

Введение

Несмотря на то что кухня, ванная комната и туалет не относятся к жилым помещениям, именно они играют важную роль в создании уютной и неповторимой атмосферы квартиры или дома. Согласитесь, что именно в этих помещениях мы проводим значительную часть своей жизни. Именно поэтому ни капитальный, ни косметический ремонт не обходятся без отделки кухни и санузла. Как и любой ремонт, отделочные работы в этих помещениях потребуют от вас не только материальных затрат, но и определенных навыков и знаний, особенно если вы хотите реализовать новые идеи по обустройству жилища.

Сегодня нам стали доступны новейшие технологии и материалы, которые позволяют воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Совсем не обязательно, как в старые времена, «заковывать» кухню и санузел от пола до потолка в кафельную плитку. Конечно, это очень практично, но уже несовременно. Если вы хотите идти в ногу со временем, не бойтесь экспериментов.

С помощью этой книги вы сможете самостоятельно выполнить большую часть отделочных работ, без труда разберетесь в многообразии новейших отделочных материалов и строительных инструментов. Вы сумеете, не прибегая к помощи дизайнера, сделать интерьер своей ванной и кухни по-настоящему стильным, современным и идеально вписывающимся в стиль квартиры в целом.

Планировка и дизайн интерьера

Отделочные работы, являющиеся важным этапом любого ремонта, предполагают улучшение внешнего вида помещения и приведение в порядок стен, пола, потолка, оконных и дверных проемов. Вы, конечно, можете ограничиться лишь отделкой и обновлением кухни, ванной и туалета, но раз вы решились на ремонт, это прекрасная возможность внести небольшие изменения в дизайн вашей квартиры. И капитальный ремонт, и отделку лучше всего начинать с планировки. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной главе.

Цели и приемы планировки

Прежде чем приступить к отделочным работам, постарайтесь представить, какой вы хотите видеть свою квартиру. Естественное желание любого человека – сделать свое жилище удобным и при этом стильным. Это касается как жилых, так и нежилых помещений, но к последним предъявляются особые требования. Несмотря на то что мы не так много времени проводим в ванной, да и на кухне чаще всего бывают женщины, эти помещения должны быть максимально комфортными и при этом функциональными. Особенно важно это в небольших квартирах, где недостаток пространства порой мешает не только воплотить в жизнь дизайнерские решения, но иногда не позволяет элементарно разместить необходимое оборудование и мебель. Бывает так, что и избыток пространства создает определенные неудобства: помещение кажется неуютным, а предметы обстановки теряются в нем. Справиться с этими проблемами вам поможет планировка.

Если площадь квартиры невелика, дизайнеры советуют смело объединять соседние помещения, делая пространство более открытым. Можно, например, демонтировать межкомнатные перегородки и объединить кухню с прихожей или соседней жилой комнатой, получив в результате просторную кухню-гостиную (рис. 1). Если вы боитесь, что в этом случае неприятные запахи, влажность и копоть проникнут из кухни в жилое помещение, установите современное кухонное оборудование и позаботьтесь о системе вентиляции.

Рис. 1. Кухня-гостиная

А если вы захотите скрыть от посторонних глаз небольшой беспорядок в комнате, установите легкие раздвижные перегородки.

Небольшой совмещенный санузел вы также можете увеличить за счет прихожей или коридора, а если вы при этом еще перенесете дверной проем, то не только выиграете в площади, но и сделаете помещение более удобным.

Особенности перепланировки кухни и санузла

Перепланировка кухни и санузла часто является вынужденной мерой, поскольку до сих пор в большинстве квартир стандартной планировки эти помещения слишком малы и не только не позволяют реализовать интересные дизайнерские решения, но и просто малопригодны для комфортной жизни.

Перепланировка кухни и санузла занимает гораздо больше времени и сил, чем переустройство других помещений в квартире. Связано это прежде всего с тем, что любые изменения должны быть привязаны к размещению водопроводных и канализационных стояков в квартире. Согласитесь, что это несколько сужает ваши дизайнерские возможности. К тому же установка сантехнического и газового оборудования – процесс достаточно трудоемкий, требующий тщательного предварительного планирования (однажды установленные плиту, раковину или унитаз впоследствии будет очень сложно перенести на другое место) и столь же тщательного исполнения с соблюдением всех существующих правил.

Если вы хотите после ремонта заменить газовую плиту электрической, установить вместо ванны душевую кабину или джакузи, имейте в виду, что подобные работы допускается только после получения соответствующего разрешения.

Занимаясь перепланировкой кухни или санузла с целью увеличения их площади, вам придется учитывать, что сделать это можно лишь несколькими способами. Проще всего снести перегородку между ванной комнатой и туалетом, совместив эти два помещения. Конечно, вы не слишком выиграете в площади, но все же сможете разместить не только стандартную сантехнику, но и стиральную машину.

За счет жилых помещений увеличивать площадь кухни, ванной комнаты или туалета нельзя, также запрещено увеличивать кухню за счет санузла и наоборот. Поэтому для увеличения этих помещений вы можете использовать лишь часть коридора, демонтировав перегородку между ними.

При перепланировке санузла вам придется, скорее всего, помимо сноса и возведения перегородок, проводить такие серьезные работы, как перенос сантехнических приборов, устройство гидроизоляции и т. п. Все подобные работы требуют не только верного технического решения и правильного исполнения, но и получения разрешения в соответствующих инстанциях.

Обратите внимание на то, что некоторые работы проводить категорически запрещается. К ним, помимо указанных в предыдущем разделе, относятся:

– размещение санузла и ванной комнаты над жилыми помещениями и столовой (за исключением двухуровневых квартир);

– перенос сантехники в жилые помещения;

– перенос унитаза более чем на 1 м от канализационного стояка;

– использование при переносе сантехнического оборудования резких поворотов канализационных труб;

Обратите внимание на то, что перестановка нагревательных, отопительных, сантехнических и газовых приборов требует предварительного получения разрешения. Без него вы можете заменить старое оборудование (без перестановки) новым лишь в том случае, если оно аналогично по параметрам и техническому устройству.

– перенос полотенцесушителя на противоположную от стояка горячего водоснабжения сторону санузла;

– установка полотенце-сушителя или раковины с водопроводными трубами на перегородки, разделяющие комнаты.

При перепланировке кухни, помимо указанных выше, запрещается проводить следующие виды работ:

– располагать кухню над жилыми комнатами;

– устанавливать мойку, водопроводные и канализационные трубы на перегородки, разделяющие комнаты;

– нарушать существующую систему вентиляции;

– замуровывать в стены стояки газовых труб.

Для того чтобы получить разрешение на перепланировку квартиры, вам потребуется подготовить ряд документов: заявление на перепланировку квартиры, проект перепланировки или переустройства, технический паспорт на квартиру, заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки (если квартира находится в доме, являющемся памятником культуры или архитектуры), подтверждение согласия отсутствующих членов семьи на перепланировку, а также разрешительные документы из организаций, ответственных за безопасность и сохранность жилья.

После окончания работ по перепланировке квартиры вам следует обратиться в бюро технической инвентаризации (БТИ), сотрудники которого внесут соответствующие изменения в технический паспорт на строение. После этого вы получите копию нового плана вашей квартиры – официальный документ, который может быть использован, например, при составлении завещания, продаже, обмене или дарении недвижимости.

Зонирование помещений

Поскольку перепланировка квартиры, как видно из сказанного выше, отнимает много сил, времени и средств, не каждый решится на нее перед проведением отделочных работ. В этом случае попробуйте изменить пространство с помощью такого приема, как зонирование. Это достаточно экономичный во всех отношениях способ, который к тому же позволяет учесть интересы всех людей, проживающих в квартире.

Существует несколько разновидностей зонирования, некоторые из них довольно просты и могут быть осуществлены собственными силами, без привлечения специалистов.

Зонирование с помощью архитектурных приемов

В данном случае, для того чтобы разбить помещение на функциональные зоны, требуется установление дополнительных стен-перегородок. Они могут быть выполнены из самых различных материалов и не обязательно должны достигать потолка.

В совмещенном санузле, к примеру, будет уместна перегородка из стеклоблоков (рис. 2). Она позволит изолировать ту часть помещения, в которой размещено сантехническое оборудование, защитит оставшуюся его часть от брызг воды, но вместе с тем позволит сохранить в санузле ощущение простора и поможет добиться интересных световых эффектов.

Перегородка из стеклоблоков может быть и прямой, и закругленной (о том, как ее сделать, вы узнаете из соответствующего раздела), из обычных или декоративных блоков, сплошной или с нишами, в которых удачно разместятся банные принадлежности или красивые мелочи.

Рис. 2. Перегородка из стеклоблоков

В современный интерьер ванной комнаты (например, в стиле хай-тек) хорошо впишется перегородка из перфорированного или цельного металлического листа (рис. 3). Она будет выполнять не только утилитарную функцию, отделяя зону умывальника от зоны, в которой размещен унитаз, но и выступит в качестве своеобразного декоративного элемента.

Рис. 3. Перегородка из металлического листа

Если вы решите сделать такую перегородку, продумайте интерьер ванной комнаты до мелочей. Все, начиная с сантехнического оборудования и заканчивая полочками и светильниками, должно быть выдержано в одном стиле.

Если площадь санузла невелика, разделите пространство на зоны с помощью мобильных перегородок или ширм. В помещениях с высокой влажностью лучше использовать перегородки из влагостойких материалов.

Раздвижные перегородки и двери можно использовать для того, чтобы отделить часть помещения, в котором вы готовите пищу, от гостиной, столовой или прихожей (рис. 4). Такие перегородки удобны тем, что сравнительно легко монтируются и не занимают много места, поэтому вы можете отделить часть помещения без потери полезной площади.

Рис. 4. Раздвижная перегородка между кухней и гостиной

Визуально разделить пространство можно и с помощью арки, установленной в дверном проеме (рис. 5). Этот прием позволяет сделать помещение более просторным и создать эффект высоких потолков.

Если вы делаете капитальный ремонт, выложите арку из кирпича, а если хотите ограничиться только отделкой, сделайте ее из гипсокартона, дерева, ДВП или смонтируйте из готовых модулей. Разумеется, данный способ годится только для просторных помещений, а на маленькой кухне с низкими потолкам арку лучше не делать.

Рис. 5. Арка между кухней и столовой

Изменение уровня пола и потолка

Изменение уровня пола или потолка (а иногда и того, и другого одновременно) является одним из современных приемов зонирования. При сравнительно небольших затратах он позволяет легко преобразить интерьер и сделать любое помещение более комфортным и при этом современным.

Подиум или разноуровневый потолок вы можете сделать как на кухне, так и в ванной.

Решив делать разноуровневый пол, внимательно отнеситесь к выбору напольного покрытия: оно не должно быть скользким.

На кухне, к примеру, можно приподнять на несколько сантиметров пол в кухонной зоне либо немного понизить уровень потолка в зоне обеденной, тем самым обособив ее и сделав уютной.

В совмещенном санузле подиум визуально разделит помещение на две части: ту, в которой установлен унитаз, и ту, где размещена ванна, умывальник и мебель (рис. 6). Подобный способ зонирования вы можете использовать в том случае, если в ванной нет места для установки перегородки или вам просто нравится открытое пространство.

Кстати, подиум в этом случае будет выполнять и утилитарную функцию – с его помощью вы сумеете замаскировать водопроводные и канализационные трубы.

Если такое решение кажется вам не слишком интересным, попробуйте поэкспериментировать с уровнем ванны: если позволяет площадь помещения, приподнимите ванну на возвышение либо, напротив, опустите ее до уровня пола и выложите пол вокруг декоративной плиткой. Подобный вариант расположения идеально впишется в интерьер в классическом стиле, особенно если вы подчеркнете его соответствующими аксессуарами.

Рис. 6. Подиум в ванной комнате

Зонирование освещением

Данный способ нельзя отнести к разряду сложных, но результаты он дает поразительные. Попробуйте отказаться от традиционного общего освещения и вместо единственного плафона в центре потолка установите несколько небольших светильников в разных углах помещения.

На кухне, к примеру, поможет создать ощущение уюта бра или небольшой торшер в обеденной зоне (освещение там лучше сделать немного приглушенным). Рабочую зону, напротив, рекомендуется осветить ярче: установите несколько точечных светильников над мойкой, раковиной, разделочным столом. Такие светильники вы можете вмонтировать и в архитектурные детали (арки, карнизы, выступы или ниши в потолке и стенах), чтобы еще больше подчеркнуть отдельные зоны кухни.

Рис. 7. Пример размещения светильников в ванной

В санузле, в отличие от кухни, естественное освещение обычно отсутствует. Окно в ванной или туалете в наших домах пока большая редкость, и именно поэтому следует тщательно продумать искусственное освещение. Дизайнеры рекомендуют размещать светильники возле ванны и умывальника (например, над зеркалом или по обе стороны от него) (рис. 7). В зависимости от стиля оформления вы можете использовать декоративные бра, точечные или поворотные светильники, а если позволит площадь помещения, – торшер. Естественно, источники освещения должны быть надежно защищены от попадания влаги.

Зонирование с помощью цвета и фактуры

Этот способ зонирования потребует от вас некоторых дизайнерских способностей. Используя различные способы отделки и отличающиеся друг от друга по цвету либо фактуре материалы в одном помещении, вы сможете визуально разделить его на зоны, не прибегая к перепланировке.

На кухне, к примеру, вы можете окрасить стены в различные цвета или одну из них (в рабочей зоне) выложить плиткой, а оставшиеся оклеить обоями. Используя плитку разных цветов на полу, вы также можете выделить переход из одной зоны в другую. Такой вариант зонирования будет неплохо смотреться в ванной: плитка одного цвета вокруг сантехники и контрастирующая с ней на остальном пространстве. Если вам не нравятся контрастные сочетания, подберите материалы так, чтобы создать плавные цветовые переходы.

Визуальное зонирование

Если все перечисленные выше способы зонирования по каким-либо причинам неподходят, попробуйте изменить пространство с помощью мебели и аксессуаров. Необычная расстановка шкафов, столов, полок, не требующая ни дополнительных затрат, ни дизайнерских навыков, поможет придать помещению необычный вид. Так, на кухне принято размещать мебель и кухонное оборудование вдоль стен. Попробуйте изменить этому принципу и поставьте один из шкафчиков на границе между кухонной и обеденной зоной (рис. 8). С помощью этого приема вы сможете визуально разделить помещение на две части и скрыть от глаз мойку и разделочный стол.

Разумеется, расставляя мебель, позаботьтесь о том, чтобы расстояние между отдельными предметами обстановки было достаточным для свободного и безопасного передвижения.

Если позволяет площадь кухни, можно разместить рабочую зону в ее центре: установите большой разделочный стол со встроенной плитой, над ним расположите полку с кухонной утварью, организуйте правильное освещение.

А если пространства недостаточно, смонтируйте барную стойку (рис. 9). Это довольно современный прием, позволяющий не только разделить помещение на зоны, но максимально эффективно использовать его площадь.

Рис. 8. Визуальное зонирование кухни

Так, если ваша семья невелика, удобная стойка заменит вам обеденный стол во время завтрака, а в случае визита гостей застолье можно будет устроить и в гостиной.

В ванной комнате или туалете данный способ зонирования применить довольно сложно, поскольку в большинстве случаев пространство настолько мало, что после установки сантехники в нем не остается места для экспериментов с мебелью. Попробуйте в таком случае ограничиться одной-двумя броскими деталями: изящной полочкой, кадкой с оригинальным цветком, полотенцесушителем необычной формы, корзиной для белья или тумбочкой для банных принадлежностей.

Рис. 9. Зонирование с помощью барной стойки

С их помощью вы можете привлечь внимание к отдельной части санузла, а при желании легко изменить интерьер, убрав их или переставив на другое место.

В заключение хотелось бы отметить, что различные способы зонирования можно сочетать друг с другом, однако следует помнить о том, что избыточное нагромождение деталей может привести к обратному эффекту. Если вы недостаточно продумаете все детали, кухня или ванная не только не станут уютнее, ими просто неудобно будет пользоваться.

Стили в интерьере кухни, ванной комнаты и туалета

Если вы планируете ремонт ванной комнаты, кухни или туалета, задумайтесь прежде всего о выбор стиля интерьера. Это крайне важная задача, от которой зависит и то, насколько комфортно вы будете себя чувствовать в этих помещениях, и то, насколько гармонично они будут вписываться в дизайн квартиры в целом.

Перед началом отделочных работ выберите подходящий стиль, который должен прослеживаться в оформлении интерьера, и определитесь с цветовым решением. Заранее подберите мебель и сантехнику, подходящую к выбранному стилю.

Если раньше одинаковой была не только планировка квартир, но и их отделка, и обстановка, сегодня каждому хочется, чтобы его жилище было особенным. При современном выборе материалов и технологий сделать это довольно просто. Для этого достаточно иметь представление об основных направлениях дизайна.

Классицизм, модерн, авангард, арт-деко, минимализм, хай-тек, кантри – это далеко не полный перечень стилей, существующих в современном дизайне интерьера. Многие из них делятся на несколько направлений.

В современных квартирах допустимо даже некоторое смешение стилей. Например, на кухне в классическом интерьере могут присутствовать элементы авангардного дизайна, а ванная в стиле кантри может быть дополнена сантехникой или мебелью в современном стиле.

Все детали интерьера, собранные вместе, не должны противоречить друг другу. Значение имеет фактура отделочных материалов, цвет стен, потолка и пола, правильно подобранное освещение и, конечно, мебель и сантехническое оборудование.

Цвет служит отправной точкой в создании интерьера любых помещений, в том числе и нежилых. Он не только создает настроение, но и позволяет визуально изменять размеры пространства. Если кухня или ванная в вашей комнате невелика, отдайте предпочтение светлым тонам – это, как известно, позволяет добиться эффекта расширения пространства. Учитывайте, что голубой, синий, белый, фиолетовый цвета создадут впечатление прохлады, а красный, розовый, желтый, коричневый, охристый визуально сделают помещение теплее и уютнее.

Чтобы интерьер помещения со светлыми стенами не казался слишком скучным, используйте яркие аксессуары.

Выгодно подчеркнуть особенности выбранного стиля интерьера вы можете с помощью освещения. Если ванная комната или санузел не отличаются большими размерами, вы можете использовать один большой или несколько маленьких светильников, размещенных на потолке. В просторных помещениях разумнее использовать многопозиционный вариант освещения. Несколько небольших светильников, установленных в разных частях кухни или санузла, помогут не только регулировать уровень освещенности, но и зонировать помещение, сделать его более функциональным и уютным.

Прежде чем остановиться на том или ином варианте дизайна помещения, обсудите его с остальными членами семьи, ведь не во всяком интерьере, каким бы модным он ни был, можно ощущать себя комфортно. Также заранее подумайте, сумеете ли вы подобрать нужные отделочные материалы, кухонное и сантехническое оборудование, мебель или аксессуары, идеально вписывающиеся в выбранный стиль.

Авангард

Такой стиль подходит независимым людям с нестандартным мышлением и оригинальным вкусом. Основную роль в таком интерьере играет цвет. Можно комбинировать любые тона, которые должны органично сочетаться друг с другом, образуя единый ансамбль.

Как правило, в помещениях в авангардном стиле обои отсутствуют – стены в таких квартирах красят. Причем, все четыре стены комнаты могут быть разных цветов: желтая, оранжевая, вишневая, красная, поскольку авангардный стиль создается на контрастах. Можно окрасить в яркий цвет только одну стену, например, на кухне – ту, вдоль которой будет установлена мебель, а в ванной положить цветную плитку на пол или сделать натяжной потолок необычного цвета.

Авангардный стиль предполагает смелое использование любых современных материалов, причем в самых неожиданных сочетаниях. Для отделки кухни в таком стиле подойдет дерево, металл, в ванной эти материалы можно сочетать с кафельной плиткой (лучше однотонной).

Рис. 10. Ванная комната в авангардном стиле

Что касается мебели и сантехники, то классические варианты для такого стиля не подойдут. Старайтесь выбирать оригинальные детали обстановки. В авангардной ванной (рис. 10) хорошо будут смотреться полупрозрачные перегородки и полочки из металла и стекла. Даже элементы сантехнического оборудования, которые обычно маскируют (трубы, сифоны), могут подчеркнуть выбранный стиль.

Ампир

Подобный стиль, как правило, выбирают меланхоличные, погруженные в себя люди, предпочитающие одиночество шумным компаниям.

Этот стиль предполагает роскошь, замысловатую отделку и четкость форм. Нежилые помещения в стиле ампир оформляются довольно редко, но если вся квартира выдержана в данном стиле, можно попробовать сделать так, чтобы и ванная, и кухня соответствовали общему дизайну.

На кухне, например, можно оклеить одну из стен (разумеется, не ту, вдоль которой будет располагаться мойка, плита и прочее оборудование, а ту, где будет размещена обеденная группа) не обоями, а тканью. На окно в этом случае лучше повесить драпировки в тон стенам. Хорошо бы подобрать соответствующие аксессуары: светильники с плафонами из ткани, старинные гравюры, картины в дорогих рамах, чеканки, металлические украшения.

Если кухня или ванная комната имеют небольшие размеры, от стиля ампир лучше отказаться, поскольку в этом случае он будет смотреться нелепо.

Подбирая обстановку к помещению, отремонтированному в стиле ампир, лучше отдать предпочтение невысокой мебели темного цвета. На кухне хорошо будут смотреться шкафы и комоды из дерева, деревянные стулья с кожаными сиденьями. Если в стиле ампир отделана ванная комната, мебель в нее тоже лучше выбрать деревянную.

Английский стиль

Интерьер, выполненный в традиционном английском стиле, отличается солидностью, элегантностью и уютом. Его основу задает мебель из красного дерева, ореха или дуба, гармонирующая со стенами, оклеенными обоями в теплых тонах. Если позволяет площадь помещения, то на кухне, объединенной со столовой, хорошо будет смотреться камин, облицованный резным декором из дерева или мрамора.

При создании интерьера в английском стиле (рис. 11) важнейшая роль отводится стенам, для ремонта которых выбирают тяжелые фактурные обои, сочетающиеся с деревянной обшивкой, молдингами, карнизами и пилястрами. Стены можно красить, причем окраску хорошо разбить на 3 уровня, как это делалось в викторианскую эпоху. Цвета можно использовать от спокойных до самых смелых, но лучше отдать предпочтение теплым тонам. Кроме того, для ремонта стен подойдут настенные покрытия с геральдическим рисунком, цветами или классическими полосками.

Если стены окрашены в несколько тонов, границы между ними можно оформить деревянной отделкой.

Хорошо будут смотреться на кухне в английском стиле стены, отделанные деревянными панелями. Деревянные элементы являются отличительной чертой данного стиля.

Для отделки стен в ванной комнате вы можете также использовать деревянные панели со специальной пропиткой, но можно и просто покрасить стены или оклеить их обоями под покраску.

Рис. 11. Кухня в английском стиле

Популярная среди дизайнеров деталь интерьера в английском стиле – это фриз под лепнину. В настоящее время в качестве материала для него используют полиуретан или вспененный винил. Розеткой, имитирующей лепнину, можно оформить место крепления потолочного светильника на кухне или в ванной комнате.

Немаловажно для создания целостного впечатления от помещения правильно оформить полы. Для английского стиля подходят полы из половиц, а также из штучного паркета. Причем последний нужно укладывать так, чтобы был хорошо виден рисунок деревянных волокон. Кроме того, для пола можно использовать ковровое покрытие, цвет которого должен быть нейтральным, а рисунок спокойным. Если паркет вам кажется не слишком практичным материалом для кухни, отделайте пол керамической плиткой. Этот материал идеально подойдет и для отделки пола в ванной комнате и туалете: терракотовая с геометрическим рисунком, мозаичная или черная и белая, уложенная в шахматном порядке.

Завершающим штрихом станет мебель, сантехника и аксессуары. Для кухни в английском стиле рекомендуется подобрать массивную мебель из натурального дерева либо отделанную натуральным шпоном. Хорошо впишется в интерьер мебель в стиле ретро из натурального дерева, выкрашенная в белый цвет и искусственно состаренная. Кстати, искусственно состарить вы можете также и дверь, ведущую на кухню. Чтобы плита, холодильник и посудомоечная машина не дисгармонировали с отделкой кухни, их лучше встроить в шкафы.

Для ванной в английском стиле (рис. 12) подойдет сантехника классических форм. Мебель тоже лучше выбрать деревянную: хорошо будут смотреться небольшие комоды, всевозможные шкафчики и полочки. Подчеркнет выбранный стиль зеркало в старинной раме, расположен ное над умывальником или ванной, и аксессуары из металла под старину.

Рис. 12. Ванная комната в английском стиле

Арт-деко

Этот стиль сочетает восточные мотивы, элементы старины и искусства первой половины ХХ века, а также совершенно разные материалы. Для него характерны ломаные и прямые линии, а также четкость и графичность форм. Для интерьера в стиле арт-деко (рис. 13) можно использовать разные декоративные элементы и цветовые сочетания, но обычно в цветовой гамме преобладают теплые коричневые тона и оттенки слоновой кости.

Рис. 13. Ванная комната в стиле арт-деко

Арт-деко – это смешение элементов ампира, архаики, индийской экзотики, египетского и африканского искусства.

В качестве материалов для отделки кухни и ванной комнаты в стиле арт-деко вы можете использовать стекло, бронзу, керамику, мрамор. Мебель лучше выбрать деревянную, светлых тонов.

Кантри

Стиль кантри, или стиль сельского дома (рис. 14), имеет множество вариаций. В каждой стране существует свое понимание данного стиля. Помещение в русском деревенском стиле, к примеру, будет отделано в основном натуральным деревом и обставлено нарочито грубой деревянной мебелью, а в декоре будут использоваться национальные элементы: росписи, изразцы, витражи, резьба по дереву.

Греческий кантри отличается простотой: побеленные стены, ярко окрашенные двери и оконные рамы, минимум деревянной мебели и яркие аксессуары (вазы, кувшины, бутыли, подносы для фруктов).

Помещение в стиле немецкого кантри будет выделяться отделкой из натурального дерева и стенами, окрашенными в неяркие светлые тона, а для украшения подобного интерьера хорошо подойдут стилизованные под старину светильники, статуэтки из металла и старинная посуда.

Основными чертами американского кантри являются простота, минимализм отделки, четкость форм, функциональность, незатейливая мебель.

Рис. 14. Кухня в стиле кантри

Стиль кантри во многом напоминает уютный и слегка старомодный стиль английского деревенского дома.

Какую бы разновидность стиля кантри вы ни выбрали, имейте в виду, что в любом случае для отделки кухни, ванной комнаты или туалета следует использовать экологичные натуральные материалы. Для стиля кантри характер обилие текстиля: на окнах, ширмах, мягкой мебели, в виде украшений на стенах и столах. Это делает помещение очень уютным. Не менее важными деталями интерьера в стиле кантри являются камин и мебель из натурального дерева либо плетеная.

Такой стиль лучше всего подходит для небольших, с низкими потолками помещений, поэтому даже в небольшой кухне или ванной комнате он будет смотреться органично. К тому же традиционное для кантри окрашивание стен в светлые тона сделает помещения визуально более просторными.

Пол на кухне можно сделать деревянным или покрыть плиткой под натуральный камень, линолеумом или ламинатом, имитирующими деревянные неокрашенные доски. Хорошим дополнением станут домотканые половички и коврики. В ванной в стиле кантри лучше всего сделать пол из керамической плитки натуральных оттенков.

Мебель и в кухню, и в ванную лучше подбирать деревянную, украшенную стилизованными под старину ручками или резьбой. Рабочие поверхности должны быть сделаны из натурального гранита или материалов, имитирующих его. Кухонное оборудование рекомендуется сделать встроенным, чтобы современный дизайн не портил общего впечатления. Вытяжку и плиту на кухне можно стилизовать под камин, отделав часть стены за ними материалами, имитирующими кирпичную кладку или натуральный камень.

Стиль кантри подчеркнут карнизы из натурального дерева, балясины, открытые арочные балки.

В ванной (рис. 15) прекрасно будет смотреться напольный шкаф с прорезью для раковины, снабженный снизу дверцами или выдвижными полками. Он может быть выполнен из натурального дерева или окрашен в светлые тона. Сантехника для ванной в стиле кантри должна быть белой или пастельных тонов, а все детали (смесители, полотенцедержатели и прочее) – простыми по форме, не слишком бросающимися в глаза.

Рис. 15. Ванная в стиле кантри

Обязательно продумайте освещение. Ванную в стиле кантри дополните небольшими светильниками с абажурами из натуральных тканей, а на кухне хорошо будут смотреться кованые или плетеные светильники. В любом случае лучше отдать предпочтение мягкому, рассеянному освещению.

Китч

Определение «китч-интерьер» появилось относительно недавно. Основной идеей этого стиля является нигилизм в дизайне, отрицающий принцип единства стиля и традиционные направления в оформлении помещений.

Отличительной чертой данного стиля является нарочитая, бьющая в глаза несочетаемость цветов и предметов интерьера. Например, позолоченная лепнина по карнизу, ярко-фиолетовый потолок с крупными желтыми звездами, розовые стены, облицованный керамической плиткой с восточными мотивами пол и горшки с экзотическими комнатными растениями.

Если вы хотите оформить кухню или санузел в стиле китч, заранее продумайте все детали. Несмотря на то что данный стиль предполагает разнообразные сочетания элементов дизайна, общее впечатление должно быть целостным.

Классический стиль

Этот стиль подходит для консервативных людей. Психологи уверены, что классический стиль выбирают сдержанные, серьезные, педантичные люди, требовательные к себе и окружающим.

Для него характерны солидность и даже некоторая тяжеловесность. Классический стиль интерьера прекрасен тем, что его можно комбинировать с другими стилями, благодаря чему дизайн помещения получается оригинальным.

Отличительными чертами данного стиля являются симметричность и точность, поэтому, например, для украшения кухни вы можете подобрать небольшие гравюры или картины одинакового размера или симметрично расположенные полочки с выставленной на них посудой.

Окно на кухне в классическом стиле лучше оформить легкими занавесями, а поверх них повесить плотные шторы с драпировкой.

Цветовую гамму для кухни или ванной в классическом стиле следует подбирать осторожно, избегая резких, кричащих красок, смелых сочетаний тонов. Для этого стиля прекрасно подойдут спокойные, нейтральные, но при этом теплые цвета: оттенки коричневого, песочный и оливковый.

Обои для кухни в классическом стиле (рис. 16) желательно выбирать однотонные или с неброским рисунком (также можно окрасить стены в светлые теплые тона), а мебель – элегантную и строгую, без легкомысленных украшений, изготовленную из натурального дерева с рабочими поверхностями из мрамора, гранита или имитирующих их искусственных материалов.

В классической ванной стены и пол лучше отделать плиткой, желательно однотонной (белой, серой, черной), и установить сантехнику классических форм белого цвета.

Рис. 16. Кухня в классическом стиле

Контемпорари

Основными чертами данного стиля (рис. 17) являются удобство, простота и функциональность. Контемпорари сочетает в себе новейшие тенденции с традициями недавнего прошлого и часто используется как термин для обозначения стиля, лишенного очевидной принадлежности к минувшим историческим эпохам.

Этому стилю присущи округлые, обтекаемые формы, поэтому его элегантность достигается не за счет декора, а за счет линий. Для помещения в стиле контемпорари подбирают модульную, легко трансформирующуюся мебель, которая удачно вписывается практически во все современные квартиры.

Рис. 17. Кухня в стиле контемпорари

Стоит отметить, что данный стиль не исключает присутствия элементов других стилей, а напротив, может служить нейтральным фоном для этнических, экзотических и антикварных предметов интерьера.

Для отделки помещений в данном стиле рекомендуется использовать современные материалы. И на кухне, и в ванной будут хорошо смотреться натяжные потолки нейтральных тонов, пол можно отделать плиткой, линолеумом или ламинатом, стены выложить кафелем, покрасить или оклеить неброскими однотонными обоями.

Минимализм

Минимализм – это предельная лаконичность форм, полное отсутствие декора, ясность композиции и монохромность.

В крайнем своем выражении минимализм предполагает полный отказ от декоративных деталей. Другими словами, для минималистов не существует интерьера – лучшим интерьером считается его отсутствие.

При дизайне интерьера в минималистическом стиле все функциональные элементы, которые не обладают достаточной монолитностью форм, прячут за перегородками.

Для отделки кухни или ванной в подобном стиле (рис. 18) используют простые материалы. Стены окрашивают в спокойные тона (используют один, максимум два цвета), на пол кладут плитку или ламинат. Мебель подбирают простую, с четкими геометрическими линиями, в обстановке используют минимальное количество предметов.

При таком подходе к дизайну интерьера основной деталью, создающей его характер и настроение, является свет. Естественное освещение в разное время суток и всевозможные виды искусственной подсветки должны быть продуманы до мелочей, поскольку именно свет способен оживлять и трансформировать пространство.

Рис. 18. Ванная в стиле минимализм

Для того чтобы минималистский интерьер не был скучным и безликим, вы можете использовать дизайнерское кухонное и сантехническое оборудование белого, серого или черного цветов с хромированными или матовыми металлическими аксессуарами.

Модерн

Такой стиль выбирают люди с утонченным вкусом, стремящиеся проявить свою индивидуальность.

Для модерна характерны изысканные, плавные и мягкие линии, напоминающие растительный орнамент, а также максимальное выявление фактуры и пластичности материала.

В интерьерах, выполненных в стиле модерн, в основном встречается свободная планировка, разноуровневый пол, большие оконные проемы. В то же время элементы декора сведены к минимуму.

В дизайне мебели декоративность стиля достигается в основном причудливостью линий, а не украшениями, резьбой и инкрустацией. Вы можете подобрать мебель с классическими прямоугольными формами или скругленными или изогнутыми линиями фасадов.

Стиль модерн появился на рубеже XIX–XX вв. В России и Англии этот стиль называли модерном, а в Бельгии и Франции – арт нуво («новое искусство»). Если предполагается оформить помещение в этом стиле, следует помнить, что архитектура, интерьер и элементы декора должны составлять единый ансамбль.

Чтобы сделать интерьер насыщенным, выбирают обои, драпировки со стилизованными изображениями цветов, камыша, лебедей или расписывают окрашенные в пастельные тона стены.

На кухне в стиле модерн великолепно будут смотреться декоративные оконные или дверные витражи, а также кухонная мебель со стеклянными, украшенными витражами дверцами.

Ванную в стиле модерн можно отделать плиткой (в данном случае она будет уместна и на полу, и на стенах), а сантехнику лучше подобрать дизайнерскую. Модерн стремится сочетать в себе самые разнообразные материалы и элементы, поэтому при отделке можно сочетать натуральное дерево (с влагостойкой пропиткой) с пластиком, стеклом, металлом и камнем.

Скандинавский стиль

Основными чертами скандинавского стиля в интерьере являются натуральность, простота, естественность, натуральные цвета и сдержанный колорит.

Интерьеры в скандинавском стиле должны содержать минимум декора. Отделку, как правило, выполняют из натуральных материалов. На кухне, к примеру, будут уместны дощатые полы из светлого дерева или ламината под дерево, оклеенные однотонными обоями или рогожкой стены, простая деревянная мебель (рис. 19).

Рис. 19. Кухня в скандинавском стиле

Оформляя ванную в скандинавском стиле, можно выложить пол плиткой песочного или голубого цветов, а стены покрасить в светлые тона.

Освещение и в кухне, и в ванной комнате должно быть естественным. Конечно, окна в наших ванных пока большая редкость, поэтому исправить положение можно с помощью тщательно подобранного светильника с абажуром светлого цвета. На кухне окно рекомендуется задрапировать воздушными, полупрозрачными занавесками и подобрать светильники с абажурами из ткани или стекла. Неплохо будут смотреться и плетеные абажуры.

Мебель в скандинавском стиле отличает простота форм и практически полное отсутствие декоративных деталей. Цвет ее должен сочетаться с общим колоритом помещения.

Техно

Интерьеры в стиле техно подойдут решительным, динамичным, уверенным в себе людям. Не ждите, что технокухня будет создавать ощущение уюта и тепла домашнего очага. Скорее она будет напоминать производственный цех (рис. 20).

Рис. 20. Кухня в стиле техно

В интерьерах в стиле техно создается ощущение техногенной катастрофы, при которой в стекло и металл внутреннего убранства «врезается» кусок кирпичной стены неправильной формы с торчащей арматурой.

Для помещений с подобным дизайном характерны открытые балки перекрытий с осветительными приборами, антресоли в виде помостов, винтовые лестницы, а также тяжелые металлические двери. В отделке широко используется стекло и металл: блестящие поверхности создают ощущение прохлады и некоторой отчужденности.

Мебель напоминает оборудование комнат для рабочих заводов: стальные шкафы, а также шкафы в виде поставленных друг на друга металлических контейнеров. В мебели, перегородках и открытых полках этого стиля широко используются гофрированные и перфорированные металлические листы. Они нужны для изготовления табуретов и стульев на ножках из гнутых труб.

Важный элемент мебели этого стиля – стеклянные столики на складывающихся ножках или роликах.

Основными цветами интерьеров в стиле техно являются серый, бордовый, хаки, металлик и грязно-рыжий.

Важной частью интерьера в стиле техно становятся осветительные приборы. Светильники должны напоминать профессиональную аппаратуру с длинными проводами, штативами и шарнирами, а напольные и настольные лампы поворачиваться, вытягиваться и складываться под разными углами.

Сегодня не существует понятия «модный интерьер». Вы можете выполнить отделку кухни, ванной или туалета как в старинном, так и в ультрасовременном стиле. Главное, чтобы интерьер помогал вам выразить свою индивидуальность. Помните, что помещения должны быть функциональными, а не напоминать стенды на выставке современного дизайна.

Если подобные интерьеры кажутся вам слишком неуютными, но в целом стиль техно вас привлекает, сочетайте при отделки кухни или ванной комнаты различные материалы. Бамбуковый паркет, к примеру, сделает стиль кухни менее строгим, а на окно вы можете повесить бамбуковые жалюзи. Этот материал, кстати, отличается устойчивостью к воздействию воды и может использоваться также при отделке ванной комнаты или туалета.

Французский стиль

Французский стиль, с одной стороны, напоминает английский или скандинавский своей практичностью и использованием натуральных отделочных материалов, а с другой стороны, такой интерьер более теплый. Для отделки кухни (рис. 21) или ванной во французском стиле используйте терракотовую, песочную или приглушенно-розовую краску для стен, обои под рогожку или деревянные панели. Пол и в кухне, и в санузле можно выложить керамической плиткой, имитирующей натуральный камень, либо использовать для отделки ламинат или линолеум со сходным рисунком.

Для обстановки рекомендуется выбрать витую металлическую мебель изящного дизайна, здесь будут уместны серебро, позолота, бронза.

Освещение должно быть мягким и естественным. Окно в ванной или на кухне можно задрапировать или оформить ламбрекенами и подобрать выдержанные в том же стиле светильники.

Прекрасно дополнят кухню или ванную во французском стиле сплетенные из лозы корзиночки, пучки сухих ароматных трав, старинные флаконы из цветного стекла.

Рис. 21. Кухня во французском стиле

Функционализм

Этот стиль выбирают люди, ценящие во всем умеренность и удобство. Ему свойственны простые формы, многофункциональные, мобильные вещи: кухонный уголок, складной столик на роликах и т. п.

Для стен выбирают светлые обои, для окон – строгие жалюзи или шторы, для пола – паркет или линолеум с пестрым, но в то же время неброским узором.

Хай-тек

Тем, кто мечтает о доме, напоминающем космический корабль или квартиру будущего, следует выбирать стиль хай-тек (рис. 22), который в настоящее время является самым популярным в дизайне интерьера. Он символизирует современность и экстравагантность, но в то же время провозглашает удобство. Для отделки кухонь, ванных комнат и туалетов в стиле хай-тек используют самые современные материалы. На место дереву и натуральному камню здесь приходят пластик, сталь, стекловолоконные материалы. Впрочем, вы можете использовать для отделки и обычную штукатурку, и краску, и жидкие обои.

Коммуникации (трубы, воздуховоды, элементы крепежа) становятся частью интерьера в стиле хай-тек и не маскируются, а напротив, выставляются на всеобщее обозрение. Цвет не играет решающей роли, как в классических или этно-интерьерах, вы можете использовать обои и краску для стен любых цветов, хотя дизайнеры в основном отдают предпочтение белому, светло-серому, песочному и бежевому.

Мебель в стиле хай-тек отличается, прежде всего, стильным дизайном и функциональностью. Для интерьера в данном стиле идеальной является яркая пластиковая или мягкая мебель с однотонной обивкой, столы с круглыми стеклянными столешницами, стулья с металлическими ножками и спинками, столики на колесиках, стеллажи со стеклянными полками.

Рис. 22. Ванная в стиле хай-тек

Вообще все предметы мебели нужно выбирать спокойных тонов, однако при создании интерьера важно помнить, что в помещении должно быть одно яркое пятно, например диван или кресло синего либо красного цвета.

Оформляя помещение в стиле хай-тек, нужно забыть о классических люстрах и хрустальных бра. Кухню или ванную комнату в этом случае лучше оборудовать многочисленными встроенными светильниками в сочетании с каскадом небольших подвесных галогеновых ламп, которые можно подвесить как на одинаковом, так и на разных уровнях.

Струнные светильники позволяют визуально разделить помещение на функциональные зоны, создав границу между кухней и холлом.

Также можно использовать струнные светильники и натяжные осветительные системы, которые позволят моделировать пространство, привлекая внимание к одним предметам интерьера и скрывая другие, менее выигрышные.

Для освещения помещения в подобном стиле можно использовать софиты всевозможных конфигураций. Их можно, например, расположить в кухне над рабочим или обеденным столом.

Лучшими занавесями для окон в стиле хай-тек, несомненно, являются вертикальные или горизонтальные жалюзи. Если хозяин не хочет, чтобы комната напоминала офис, окна можно драпировать неяркими однотонными шторами.

Украшать стены не рекомендуется, однако можно повесить на кухне современные авторские фотографии в металлических рамках или картины с абстрактными композициями. Украшением ванной станут зеркала в простых одноцветных рамах или вообще без рам.

Экспрессионизм

Этому стилю присущи легкость и живописность, что достигается гармонией красок и сочетанием света и тени. При отделке помещения можно выбрать как сочные и яркие, так блеклые и размытые цвета. Подойдут красный, зеленый, голубой и лимонный.

Если вы выбрали для кухни или ванной комнаты экспрессионизм, подберите пластиковую или плетеную мебель. На окна лучше всего повесить жалюзи.

При дизайне помещения в этом стиле желательно наряду с центральным освещением разместить подсветку в виде красивых бра или торшеров, дающих мягкий, приглушенный свет, можно зеленоватый или розоватый. Абажуры для таких ламп должны быть изготовлены из легких материалов светлых тонов.

Подготовительные работы

Определившись с дизайном кухни или ванной комнаты, не спешите в магазин за краской, обоями, плиткой и другими строительными материалами. Прежде всего оцените объем подготовительных работ, которые непременно придется провести перед тем, как приступить к отделке помещения.

К подготовительным работам в ванной, кухне и туалете можно отнести следующие:

– монтаж и демонтаж межкомнатных и декоративных перегородок;

– перенос дверных проемов;

– прокладка электропроводки (с вытекающим отсюда штроблением стен и т. д.);

– монтаж и прокладка труб холодного и горячего водоснабжения;

– монтаж электропроводки;

– прокладка и монтаж труб канализации;

– подготовка поверхности стен, пола и потолка к последующему проведению отделочных работ.

Часть вышеперечисленного лучше всего доверить специалистам – так вы в конечном счете сэкономите и время, и деньги. А некоторые виды работ, от которых пойдет речь ниже, вы вполне можете выполнить самостоятельно.

Монтаж перегородок

Ранее мы уже говорили о том, для чего нужны перегородки в ванной комнате и на кухне.

Теперь остановимся подробнее на их разновидностях и способах монтажа.

Виды перегородок

Перегородки относятся к планировочным элементам. Основная их цель – разделение пространства на функциональные зоны. Перегородки, в отличие от несущих стен, не несут нагрузки, но при их возведении следует учитывать нагрузку, которую они сами будут оказывать на перекрытия.

Перегородки делят на ограждающие и выгораживающие. Первые нужны для того, чтобы изолировать помещения друг от друга (их устанавливают на всю высоту от пола до потолка). Вторые используют для того, чтобы обособить часть помещения (например ту, где расположена душевая кабина в ванной, рабочая зона на кухне и т. д.). Их высота может быть различной.

Также различают межквартирные и межкомнатные перегородки. Толщина первых должна быть не менее 20 см, вторых – не менее 10 см. Межкомнатные, межквартирные и ограждающие перегородки должны обеспечивать звукоизоляцию помещения. Это достигается, как правило, путем использования соответствующих материалов. Первые два типа перегородок должны к тому же обеспечивать теплоизоляцию помещения, а возводить их надо из прочных огнестойких материалов.

В зависимости от предназначения перегородок вы можете использовать для их возведения различные материалы.

Дощатые перегородки

Дощатые перегородки могут быть одинарными, двойными и тройными (рис. 23). Для их изготовления, как следует из названия, вам потребуются доски толщиной 50–60 мм и бруски, к которым они будут крепиться. Если впоследствии вы хотите сразу покрасить перегородку или покрыть ее лаком, вам понадобятся струганые доски. Если же вы планируете оштукатурить перегородку, используйте неструганые доски (их рекомендуется надколоть, чтобы штукатурка не трескалась).

Для того чтобы смонтировать одинарную перегородку, вначале на потолке и на полу закрепите обвязку и прибейте к ней бруски (они должны образовать паз, ширина которого равна толщине досок). Для того чтобы было удобно вставлять доски в пазы, бруски с одной стороны должны быть короче на 25–30 см. Вставьте доски в пазы и скрепите их кромки гвоздями через каждые 100–140 см для придания конструкции жесткости. Вместо гвоздей вы можете использовать шипы.

Перегородку можно сделать двойной, если вам необходимо добиться большей ее прочности и повысить звукоизоляцию. Такие перегородки удобнее собирать из дощатых щитов шириной 50–60 см. Для большей прочности набейте на щиты еще один слой досок, располагая их по диагонали. Между двумя слоями проложите изолирующий материал (толь, рубероид).

Рис. 23. Дощатые перегородки: а – дощатая одинарная; б – дощатая двойная (щитовая); в – из диагонально расположенных досок; г – дощатая тройная (щитовая): 1 – обвязка; 2 – бруски; 3 – доски; 4 – пол; 5 – лаги; 6 – надколы; 7 – балка; 8 – картон

Если вы хотите сделать тройную перегородку, то с наружных сторон набейте доски вертикально, а во внутреннем слое расположите их горизонтально или под углом 45°.

Каркасно-обшивные перегородки

Такого рода перегородки делают из стоек шириной 90—100 мм и толщиной 50–60 мм с верхней и нижней обвязкой, а обшивку выполняют из фанеры толщиной 4 мм и более, ДСП, ДВП, гипсокартона, листов сухой штукатурки. В каркасной перегородке вы можете при необходимости сделать дверной проем (рис. 24) или разместить внутри нее водопроводные и канализационные трубы (рис. 25), что поможет замаскировать их.

Для того чтобы установить каркасно-обшивную перегородку, наметьте на полу и потолке место расположения нижней и верхней обвязок (если вы хотите сделать в перегородке дверь, то снизу на ее месте обвязка не нужна).

Прикрепите обвязку к стене костылями, установите заранее заготовленные стойки (их высота должна соответствовать расстоянию между верхней и нижней обвязками) и так же закрепите их, используя шипы или гвозди. Стойки рекомендуется располагать на расстоянии 40—120 см друг от друга в зависимости от вида обшивки. Если вы хотите использовать перегородку для того, чтобы разместить на ней тяжелые предметы (например, кухонные шкафчики, мойку, умывальник и т. д.), укрепите каркас, расположив стойки в нужных местах ближе друг к другу.

Рис. 24. Конструкция каркасно-обшивной перегородки: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус

Затем установите дверную коробку и обшейте каркас заготовленным материалом сначала с одной, а затем и с другой стороны.

Если требуется уложить внутри перегородки канализационные или водопроводные трубы, последовательность выполнения работы будет несколько иной. Прежде всего заметим, что лучше всего использовать трубы высокой прочности, из антикоррозийных материалов, так как в случае протечки будет трудно провести ремонт трубопровода без демонтажа перегородки. В обвязке на полу вырежьте выемки в местах, где предполагается ввод труб. Затем смонтируйте каркас, как было описано выше, проведите трубопровод и завершите работу прикреплением обшивки.

Рис. 25. Монтаж каркасно-обшивной перегородки с расположенными внутри трубами: 1 – доска-основа на полу; 2 – распорки; 3 – трубопровод; 4 – компрессионные муфты; 5 – окошко для ремонта

Не забудьте, если нужно, сделать в обшивке отверстия для вывода труб там, где они будут присоединяться к умывальнику или раковине, а также оставьте напротив места соединения труб небольшое окошко для проведения мелких ремонтных работ.

Трансформируемые (раздвижные) перегородки

Раздвижные перегородки удобно использовать для зонирования пространства, например для отделения кухонной зоны от столовой, гостиной или жилой комнаты. При этом вы не только достигаете интересного дизайнерского эффекта, но и рационально используете пространство.

Для изготовления раздвижных перегородок вы можете использовать древесно-волокнистые, древесно-стружечные и столярные плиты, металл, пластик. Что касается ванных комнат, то здесь чаще всего устанавливают прозрачные душевые перегородки, которые крепят к стене и полу. Они отделяют душевую кабину от остального помещения. В совмещенном санузле для разделения на зоны туалета и ванной можно использовать застекленные алюминиевые перегородки. Они не обязательно должны доходить до самого полотка.

Отделка раздвижных перегородок бывает различной, что позволяет вписать их в любой интерьер. Вы можете облицевать их шпоном, оклеить обоями (на кухне и ванной следует использовать влагостойкие) или полимерными пленкам, покрыть лаком, масляной краской, эмалью.

Раздвижные перегородки должны быть устойчивыми и плотно примыкать как к потолку и полу, так и к стенам. Поэтому к монтажу их следует подойти со всей тщательностью.

Раздвижные перегородки устроены по тому же принципу, что и раздвижные двери. Они движутся по направляющим с помощью роликов диаметром 10–20 мм и толщиной 5—10 мм. Направляющие изготавливают из металла (они могут быть с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине). Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластинами, которые в свою очередь нужно прикрепить к каркасу перегородки. Обратите внимание на то, что толщина упора между щечками должна быть достаточной, чтобы обеспечить свободное вращение ролика.

Рассмотрим конструктивные особенности и принципы монтажа некоторых разновидностей раздвижных перегородок.

Трехстворчатая прямая раздвижная перегородка (рис. 26) состоит из трех створок. Каждая из них движется по отдельной направляющей, что позволяет легко трансформировать ее. Вы можете, например, раздвинуть все три створки в одну линию и полностью перегородить помещение, отодвинуть одну панель, сдвинуть все их вместе. Для того чтобы перегородка была устойчива в закрытом положении, панели лучше сделать облегченными, а снизу рекомендуется прикрепить фиксаторы.

Рис. 26. Устройство трехстворчатой прямой раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – направляющий фиксатор; 3 – роликовая подвеска; 4 – карман; 5 – нижняя направляющая; 6 – брус притвора

На кухне или в ванной хорошо будет смотреться застекленная раздвижная перегородка. Она создает ощущение легкости и позволяет сохранить естественное освещение в помещении, сделать его более светлым и визуально более просторным.

Конструкция раздвижной застекленной перегородки, представленной на рисунке 27, позволяет раздвигать ее створки в обе стороны. Монтируя такую перегородку, вы можете установить направляющие как на полу, так и на потолке. Последний вариант закрепления оставляет пол ровным (на нем не будет никаких выступов и щелей), что, согласитесь, очень удобно.

Рис. 27. Устройство застекленной раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – карманы; 3 – стекло

 Створки перегородки состоят из рам, в которые вставлено стекло. Рамы обычно делают деревянными, но при желании вы можете использовать и алюминиевый профиль.

Рамы застекленной перегородки вы можете собрать из деревянных брусков. Стандартный размер рам составляет 300 x 100 x 2500 мм. В брусках выньте пазы на 1/з их толщины и вставьте в них стекло (можно использовать обычное прозрачное, цветное или рифленое). Готовые стеклянные панели соединяют между собой и со стенами с помощью мебельных петель. Направляющие изготовьте из алюминиевого профиля высотой 50–60 мм и прикрепите их торцы к стенам комнаты.

Еще один вариант раздвижной перегородки представлен на рисунке 28. Такая перегородка закрывает не все пространство от одной стены до другой, а лишь дверной проем и представляет собой по сути раздвижную дверь. Она состоит из двух деревянных панелей, подвижно закрепленных в верхней и нижней направляющих. На полу панели скользят по нижней направляющей рейке. Если панели перегородки будут доходить от пола до потолка, на направляющие придется большая нагрузка, поэтому закрепите их жестко, чтобы они не прогибались под весом створок.

При желании вы можете сделать перегородку не на полную высоту помещения, а лишь на высоту дверного проема.

Рис. 28. Устройство двухстворчатой раздвижной перегородки: а – общий вид; б, в – узлы конструкции перегородки: 1 – фанера; 2 – заполнитель; 3 – брусок; 4, 5 – узлы стыковки двух полотен дверей

В этом случае, перед тем как крепить направляющие, сделайте опорную раму из брусков сечением 50 x 50 мм. Вертикальные концевые стойки обрежьте точно по высоте рамы и прикрепите к торцам верхнего и нижнего брусов основания. Между концевыми стойками установите вертикальные стойки на расстоянии 400 мм друг от друга. Внутри рамы по углам установите неравнобокие уголки для ее укрепления, а если будете использовать тяжелые двери, то дополнительно прикрепите к нижнему брусу стальной швеллер.

На потолке и стенах наметьте линии расположения рамы, в местах ее крепления просверлите отверстия и забейте в них дюбели. Затем прикрепите раму с помощью шурупов вначале к стенам, а затем к потолку. Прежде чем зафиксировать раму, проверьте правильность ее установки с помощью уровня.

После того как вы прикрепите раму, установите направляющие рельсы и подвеску (в зависимости от конструкции ее монтируют либо до установки направляющих, либо после). Затем подвесьте дверь так, чтобы она находилась с одной стороны рельсы, и прикрепите противоположную ее сторону к раме. Сдвиньте дверь на укрепленную сторону направляющей и завершите монтаж. С помощью отвеса отметьте на стене, к которой будет крепиться дверь, вертикальную линию и закрепите вдоль нее монтируемую на стене часть дверной панели. Раздвинув дверь до противоположной стены, установите стопорную планку, в которую входит задвижка замка.

Перегородки из стеклоблоков

В настоящее время при отделке жилых и нежилых помещений все чаще используют стекло. Из этого материала можно делать даже перегородки: стеклоблоки при всей их красоте являются и довольно практичным материалом. Перегородки из них отличаются высокой прочностью, а по шумопоглощающим и теплоизоляционным свойствам нисколько не уступают кирпичным. Еще одно преимущество стеклоблоков – устойчивость к повышенной влажности, а также воздействию химических соединений (перегородку из них вы сможете чистить как угодно часто).

В строительных магазинах можно приобрести стеклоблоки различных видов, размеров и расцветок, что позволит вам без труда вписать перегородку в интерьер ванной комнаты или кухни.

Стеклоблоки – изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок – полублоков). Каждая половинка сделана из толстого стекла (6-7мм), соответственно может варьироваться прочность и вес блоков (2,5–4,3 кг). Чаще всего встречаются стеклоблоки размерами 19 x 19 x 8, 24 x 24 x 8, 19 x 9 x 8, 24 x 11,5 x 8 см, но при желании можно найти и блоки нестандартных размеров.

Помимо обычных квадратных, в продаже есть стеклоблоки Г-образной формы, треугольные, шестигранные, торцевые, торцевые закругленные. Поверхность их может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и узорчатой. Что касается расцветок, практически все фирмы-производители предлагают большой выбор: от полностью бесцветных до стеклоблоков пастельных и ярких цветов. Кроме обычных фоновых стеклоблоков, в продаже есть декоративные стеклоблоки (фьюзинги), применение которых в отделке помещения позволяет воплотить весьма оригинальные дизайнерские идеи.

От цвета и фактуры стеклоблоков зависит интенсивность проходящих через них световых лучей. Выбрав нужную разновидность блоков, вы можете получить интересный цветовой и световой эффект.

Существует несколько способов монтажа перегородок из стеклоблоков. Оба они достаточно просты и могут быть осуществлены самостоятельно, без помощи специалистов.

Способ 1. Подготовьте стены, пол и потолок в месте расположения будущей перегородки (удалите старые отделочные материалы, очистите все от грязи и пыли). На поверхности оснований разметьте будущую перегородку с помощью уровня, строительного карандаша и разметочного шнура. Приготовьте раствор. Можно использовать как обычный цементный, приготовленный из цемента, песка и воды в соотношении по объему 1: 3: 1, в который нужно добавить для увеличения пластичности клей ПВА (200 г на 5 ведер раствора), так и готовые строительные клеевые смеси. Последние, конечно, предпочтительнее, поскольку обладают всеми необходимыми качествами и просты в приготовлении и использовании. Правильно приготовленный раствор не должен быть густым, но и не должен стекать с мастерка. Тщательно размешав смесь с водой, обязательно оставьте ее на несколько минут для дозревания.

Для укладки стеклоблоков используйте только свежеприготовленный раствор. Разбавлять его водой после подсыхания не рекомендуется, это приведет к потере его сцепляющих свойств и снижению качества работы.

На основании пола уложите два армирующих прута из нержавеющей стали, для чего предварительно просверлите в стене отверстия (у самого стыка стены и пола по размерам внутренних стенок, приготовленных для укладки стеклоблоков). В дальнейшем после каждого уложенного стеклоблока нужно будет устанавливать вертикальные армирующие прутья (для этого нужно просверлить отверстия в полу).

Кладку стеклоблоков ведите аналогично кирпичной. После окончания кладки швы расшейте, а поверхность стеклоблоков очистите от остатков раствора. Дайте конструкции хорошо просохнуть. Обычно это занимает 5-10 дней, но для ускорения процесса вы можете использовать строительный фен.

После просушки затрите швы между стеклоблоками влагостойкой затиркой (белой или под цвет блоков) и удалите ее излишки с поверхности блоков с помощью влажной губки или ветоши. Снимите с блоков защитную пленку (если она была) и вытрите их насухо.

Способ 2. Этот способ укладки блоков также предполагает использование раствора, но для монтажа используются пластмассовые распорные крестики. Они позволяют вести монтаж быстрее и зафиксировать расстояние между соседними блоками, в результате чего перегородка получается более аккуратной (рис. 29).

Рис. 29. Монтаж перегородки из стеклоблоков с помощью распорных крестиков: а – установка крестиков и армирующих прутьев; б – нанесение раствора; в – установка стеклоблока на место

Приготовьте раствор и выложите нижний стартовый ряд перегородки по уровню и маякам, установите между блоками распорные крестики и армирующие прутья из нержавеющей стали. Обратите внимание на то, что арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы прутья не касались самих блоков. Нанесите шпателем раствор на горизонтальную поверхность стеклоблоков стартового ряда. Возьмите стеклоблок, нанесите раствор на его боковую сторону (обращенную к кладке), уложите его и прижмите к ограничивающим маякам-крестикам. Уложив так все стеклоблоки, очистите швы от раствора и заполните их затиркой. После того как швы подсохнут, промойте их специальной теркой с поролоном.

Если вы хотите сделать закругленную перегородку (например, в ванной комнате), армирующие прутья нужно будет изогнуть в местах закругления. В остальном принцип укладки стеклоблоков не изменится за исключением того, что распорные крестики вам нужно будет устанавливать только внутри закруглений.

Способ 3. Используя данный способ, вы можете смонтировать перегородку без раствора. Помимо стеклоблоков, приобретите деревянные модули (они представляют собой решетку, состоящую из ячеек размером 19 x 19 x 8 см). Прикрепите модульную решетку к полу, стенам и потолку с помощью шурупов, затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их резиновыми прокладками (рис. 30).

Каркасный способ монтажа удобен тем, что при желании вы можете легко вынуть блоки (или часть их) и заменить блоками другого цвета. К тому же каркас не обязательно должен быть прямоугольным: одну его сторону вы можете оформить в виде ступеней, получив в результате перегородку оригинальной формы.

Рис. 30. Каркасный способ монтажа перегородки из стеклоблоков

Вместо деревянных вы можете использовать и пластиковые модули. В продаже встречаются модули белого и серого цветов.

Если готовые модули вас по каким-либо причинам не устраивают, изготовьте каркас самостоятельно из отшлифованных сухих досок нужной толщины и длины. Предварительно тщательно измерьте ширину и высоту будущей перегородки, рассчитайте количество блоков и уточните их размеры. Склейте каркас так, чтобы получить ячейки нужного размера, или скрепите его с помощью шурупов, затем покройте лаком или покрасьте в нужный цвет.

После высыхания краски установите каркас на место и прикрепите его к стенам, потолку и полу с помощью дюбелей или анкеров. Затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их силиконовым бесцветным герметиком (наносите его в местах стыка блоков и каркаса). Дайте герметику полностью высохнуть (примерно 8 часов при комнатной температуре).

Устройство новых дверных проемов и арок

Нередко, запланировав только отделочные работы, вы можете обнаружить, что воплотить некоторые замыслы без существенной перепланировки невозможно. Так, если вы при ремонте все же решили увеличить площадь кухни или санузла, вам придется перенести перегородки и сделать в них новые проемы.

Устройство дверного проема

Способ, который используется для создания дверного проема в перегородке, зависит от того, из какого материала она изготовлена. В современных квартирах стены кирпичные или железобетонные, их толщина варьируется от 12 до 40 см. Ширина дверного проема в этом случае может составлять 70-200 см, а его высота достигать 210 см.

Дверной проем рекомендуется делать на расстоянии не менее 60 см от внешней стены помещения, при этом желательно расположить его посередине стены.

Для того чтобы сделать проем, наметьте на стене его контуры (если вы будете устанавливать дверную коробку, сделайте это с учетом ее размеров) и сделайте по контуру прорези с помощью дисковой фрезы. После этого выполните пропилы на всю толщину перегородки и удалите выпиленную часть. После этого смонтируйте обрамляющий каркас.

Устройство арки

Если вы решили обойтись без двери, оформив вместо этого дверной проем в виде арки, вначале вам так же придется удалить часть стены. Если вы делаете арку на месте старого дверного проема, достаточно будет выбить часть стены над проемом, чтобы увеличить высоту арки.

В зависимости от назначения и используемых материалов различают несколько типов арок. Арочные перекрытия делают из монолитного бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, ДВП, ДСП и пластика.

Проще всего установить в помещении готовые арочные проемы (они бывают различных форм и размеров и изготавливаются из различных пород древесины).

Вначале соберите свод арки (рис. 31). Для этого одну из дуг положите на пол тыльной стороной вверх, слегка согните панельный лист и вставьте его в паз дуги. Если арка имеет декоративные верхние замки, панельный лист должен выходить за торцы дуги на 7–8 мм с обеих сторон. Если замки отсутствуют, длина панельного листа должна точно совпадать с длиной паза дуги, и выходить за торцы он не должен.

Если размеры листа больше, сделайте карандашом пометки, выньте лист и отпилите лишнее, после чего снова вставьте его в паз дуги. Панельный лист можно собрать и из двух частей. В этом случае используйте для их соединения специальный разделитель, поставляющийся в комплекте с аркой. Вначале вставьте обе части листа в паз дуги, затем между ними вставьте разделитель (предварительно рассчитайте его длину по толщине арочного проема).

Собрав арочный свод, поднимите его, установите в своде проема стены и закрепите струбцинами. Выровняйте торцы дуг, после чего приступайте к сборке и установке колонн.

Каждую колонну арки собирайте из двух стоек, панелей и декоративных замков. Вначале замерьте высоту стоек и отпилите их на нужную длину (учитывайте высоту декоративных замков).

Рис. 31. Сборка свода арки: 1 – дуга; 2 – панель дуги; 3 – верхний декоративный замок; 4 – стойка; 5 – панель стойки; 6 – нижний декоративный замок

Замерьте длину и ширину панелей стоек с учетом того, что они должны входить в пазы замков и разделителей на 5–6 мм и в пазы стоек на 7–8 мм с каждой стороны. Отпилите листы в соответствии с замерами и соберите колонны. Установите их строго вертикально под сводом арки, используя уровень. Просверлите с помощью дрели отверстия для крепления в стойках и дугах (одновременно с этим наметьте места крепления в стенах). Обведите на стенах карандашом контур арки и снимите ее.

После этого в намеченных ранее местах в стене просверлите отверстия, забейте в них деревянные пробки и приступайте к окончательной сборке арки. Прикрепите декоративные замки с помощью клея ПВА к колоннам и своду, собранную арку установите в проеме, ориентируясь на отметки, и закрепите гвоздями.

Рис. 32. Установка колонн арки: 1 – дуга; 2 – панель; 3 – декоративный замок; 4 – стойка

Лучше использовать гвозди с потайными головками, забивая их таким образом, чтобы они на несколько миллиметров оказались утопленными в древесине стоек и дуг арки. Зашпаклюйте углубления под гвозди с помощью специальной шпаклевки по дереву, дайте ей высохнуть и обработайте зашпаклеванные участки наждачной бумагой. После этого арка готова к окончательной отделке – нанесению лака.

Как вы сами можете заметить, собрать арку из готовых модулей очень просто. Однако если вы хотите сэкономить, попробуйте сделать арку самостоятельно. В этом случае вам нужно будет изготовить раму и боковые стенки, после чего прикрепить к ним полосы тонкой фанеры или оргалита с вырезанными заранее дугами.

Вначале рассчитайте ширину, высоту и радиус свода арки и сделайте разметку. Обрежьте листы ДСП по ширине дверного проема, положите их на пол и разметьте свод. Прочертите карандашом на одном из листов прямую линию и найдите на ней центр окружности. Затем сделайте простейший разметочный инструмент: возьмите деревянную рейку длиной 150 см и вбейте по обоим ее концам гвозди так, чтобы они прошли насквозь. Один гвоздь установите в центр окружности, а вторым сделайте разметку. Намеченную линию обведите карандашом и выпилите ДСП электролобзиком. Затем положите заготовку на второй лист ДСП, обведите контур свода карандашом и затем выпилите. Дуги выровняйте с помощью рашпиля или напильника.

Сделайте из брусков каркас арки, установите его в проеме и прикрепите к потолку и стенам с помощью дюбелей или шурупов. С обеих сторон каркаса прибейте листы, затем вырежьте кусок фанеры или оргалита нужного размера и прибейте его в торец плит ДСП по окружности арки. После этого вам останется только зачистить кромки оргалита (или фанеры), отшлифовать арку и покрасить ее либо покрыть лаком.

Маскировка канализационных и водопроводных труб

Проводя отделочные работы в ванной комнате или на кухне, мы обязательно столкнемся с одной весьма специфической проблемой, которая возникает исключительно при ремонте этих помещений. Это не что иное, как водопроводные и канализационные трубы, проходящие вдоль стен либо вдоль пола и портящие все впечатление даже от самой тщательной и стильной отделки. Поскольку коммуникации являются неотъемлемой частью кухонь, ванных и туалетов, единственное, что остается, – это замаскировать их, прежде чем приступать к ремонту помещения. Сделать это можно несколькими способами. Ранее мы уже упоминали о том, что трубы можно спрятать в декоративный подиум либо разместить их внутри перегородки. Теперь остановимся подробнее на нескольких наиболее простых и распространенных вариантах маскировки коммуникаций.

Проще всего это сделать в том случае, если у вас квартира старой планировки. В таких квартирах стояки канализации и водоснабжения проходят, как правило, вертикально в нишах, расположенных за унитазом. Поэтому вам достаточно будет закрыть нишу подходящим по размеру листом ДСП или фанеры, который впоследствии можно будет покрасить, покрыть лаком, оклеить обоями или подходящей по цвету полимерной пленкой. А если ниша в туалете достаточно глубока, вы можете закрыть трубы, сделав в ней небольшой встроенный шкафчик для хранения инструментов и различных мелочей.

Часто стояки канализации и водопровода расположены по углам туалета. В этом случае вертикальную канализационную трубу закройте досками или листами фанеры. Для этого подготовьте доску, длина которой будет соответствовать высоте помещения от пола до потолка, а ширина – равняться расстоянию от боковой стены самой удаленной части трубы плюс 1–1,5 см. В месте крепления шланга холодной воды к бачку проделайте в доске отверстие размером примерно 5 x 5 см.

Первая доска будет закрывать лицевую часть трубы, а для боковой понадобится доска такой же длины. Приложите на место первую доску, поставьте вторую перпендикулярно с боковой стороны трубы и наметьте ее ширину с учетом того, чтобы в торец можно было вбить гвозди. Обрежьте ее по разметке, также прорежьте небольшое окошко, обеспечивающее свободный доступ к накидной гайке, крепящей шланг к бачку, и соедините обе доски с помощью гвоздей.

Полученная конструкция будет иметь вид желоба. Остается только установить его на место и закрепить. Для этого вначале наметьте на стенах место его расположения, затем просверлите в стенах с помощью дрели по 3–4 отверстия глубиной 40–50 мм и забейте в них деревянные пробки. Отверстия рекомендуется делать слегка наискосок, отступив от намеченных линий по 10 мм в глубину, то есть по направлению к углу помещения. Затем, перед тем как окончательно установить желоб, перекройте воду и снимите шланг, ведущий к бачку. Установите конструкцию, зафиксируйте ее с помощью гвоздей, вбивая их изнутри желоба в деревянные пробки, и снова присоедините шланг к сливному бачку. Горизонтальную канализационную трубу закройте аналогичным способом (ее можно даже не прибивать или прикрепить в одном-двух местах).

Доски, которыми вы закрыли канализационные трубы, можно не только покрасить или оклеить обоями, но и при желании облицевать кафельной плиткой.

Водопроводные трубы следует маскировать таким образом, чтобы доступ к вентилям, перекрывающим горячую и холодную воду, оставался свободным. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было без труда провести ремонт или замену сантехнического оборудования.

Трубы, проложенные горизонтально, вы можете закрыть с помощью сбитых в виде желоба досок, кусков ДСП или фанеры (как в том случае, когда вы маскировали канализационные трубы). Старайтесь, чтобы передняя боковая часть конструкции была расположена строго вертикально, а верхняя плотно прилегала к стене. Для закрепления конструкции между стеной и трубами вставьте кусок доски подходящей высоты и прикрепите к нему верхнюю часть желоба с помощью длинного шурупа.

Подготовка стен

Подготовка стен к последующей отделке включает в себя удаление старых декоративных покрытий (меловой побелки, краски, обоев), выравнивание поверхности, заделку трещин и выемок, оштукатуривание.

Прежде чем начать ремонт в помещении, желательно обесточить электропроводку, чтобы избежать замыкания.

Перед тем как приступить к выполнению перечисленных работ, вынесите из помещения всю мебель, а кухонное и сантехническое оборудование закройте полиэтиленовой пленкой. Также рекомендуется застелить пол, чтобы потом не тратить много времени на уборку.

Удаление побелки

Для удаления со стен старой побелки вам будут нужны следующие инструменты:

– валик с длинным ворсом;

– кисть макловица;

– стальной шпатель;

– стремянка.

С помощью валика и кисти нанесите равномерно на побеленные участки стен теплую воду и оставьте на некоторое время, чтобы побелка впитала ее в себя.

Рис. 33. Удаление старой побелки со стен: а – увлажнение с помощью валика; б – удаление слоя побелки шпателем

Затем снова смочите небольшой участок стены водой и с помощью шпателя удалите меловой слой (рис. 33). Затем смочите следующий участок и очистите его. Так продолжайте до тех пор, пока не снимете весь слой побелки.

После этого проверьте прочность штукатурки (если стена ранее была оштукатурена), и если штукатурка отстает, удалите ее со стен.

Удаление краски

Для отделки стен используют масляные краски и алкидные эмали, причем довольно часто новый слой краски при ремонте наносят поверх прежнего. В результате удалить со стен старую краску бывает довольно сложно.

Сделать это вы можете несколькими способами: механическим, термическим или химическим.

Для механического удаления краски со стен вам понадобятся следующие инструменты:

– дрель;

– насадки для дрели (в виде жесткой металлической щетки и в виде наждачного круга).

Вначале зачистите стены, используя дрель с насадкой в виде щетки, после чего проведите обработку насадкой в виде наждачного круга либо ленточной шлифовальной машинкой. Будьте готовы к тому, что в процессе работы будет много грязи и пыли, поэтому работайте в защитном респираторе. Очевидно, что механический способ удаления краски приемлем лишь в тех случаях, когда прежняя краска была нанесена одиним слоем либо вам нужно очистить от нее небольшую площадь.

Если краска нанесена на стены в несколько слоев, воспользуйтесь термическим способом удаления. В этом случае вам будут нужны:

– строительный фен;

– широкий металлический скребок с деревянной ручкой;

– деревянный скребок;

– жесткая щетка.

Для удаления краски нагрейте небольшой участок стены с помощью строительного фена и, когда краска начнет отслаиваться и вспучиваться, удалите ее скребком. Если стена деревянная, рекомендуется воспользоваться деревянным же скребком и счищать краску по направлению древесных волокон, чтобы избежать повреждений. Удобнее одной рукой держать фен, а другой счищать краску сразу же после ее нагревания.

Поскольку строительный фен создает мощный поток воздуха очень высокой температуры, разогреть и удалить краску со стен вы сможете довольно быстро. Однако и этот метод имеет ряд недостатков.

Во-первых, вам будет достаточно сложно удалить краску рядом с рамами (горячий воздух, выходящий из фена, будет подниматься вверх, что может привести к растрескиванию стекла).

Во-вторых, по причинам безопасности не рекомендуется нагревать те участки стен, где расположена электропроводка, выключатели, розетки, а также различные металлические детали (скобы, ручки).

В-третьих, на легкость удаления покрытия влияет вид краски и поверхность, на которую она была нанесена. Снять краску термическим способом с каменных и металлических поверхностей довольно сложно, поскольку эти материалы хорошо проводят тепло и красочный слой не нагревается должным образом.

При нагревании краски могут выделяться ядовитые химические соединения, поэтому термическую очистку стен рекомендуется проводить в респираторе и при открытых окнах и дверях.

Для химического удаления краски приготовьте следующие инструменты и материалы:

– кисть с натуральной щетиной;

– широкий металлический шпатель;

– узкий и изогнутый скребки (для удаления краски с изогнутых поверхностей);

– гелеобразная смывка для краски (при покупке обратите внимание на маркировку, чтобы выяснить, для удаления каких видов лакокрасочных покрытий она используется);

– широкая невысокая емкость для смывки.

Нанесите на стену смывку широкой плоской кистью и оставьте на несколько минут (время экспозиции обычно указывается на упаковке со смывкой и составляет 10–30 минут). После того как под воздействием смывки старая краска размягчится, счистите ее шпателем или скребками. Работу рекомендуется проводить в респираторе и перчатках, поскольку смывка ядовита, а при попадании на кожу вызывает ожоги. После окончания работ тщательно вымойте все инструменты и хорошо проветрите помещение.

Удаление старых обоев

Если на стены были наклеены обои, постарайтесь удалить их без остатка. Для этого вам будут нужны те же инструменты, что и для удаления старой побелки: валик с длинным ворсом, шпатель и стремянка.

Когда обои легко отстают от стены, просто поддевайте их шпателем и аккуратно снимайте (рис. 34). В том случае, если старые обои держатся крепко, смочите их водой с помощью валика, подождите несколько минут и соскребите шпателем. Можно использовать для смачивания и специальные растворы (о том, как их использовать, можно узнать из прилагающейся инструкции).

Удаление старой плитки

Если облицованные стены в ванной комнате или кафельный фартук на кухне выглядят достаточно новыми, при проведении отделочных работ вы можете оставить все как есть. Кафельная плитка – довольно прочный и долговечный материал, и совсем не обязательно менять ее каждый раз, как вы проводите ремонт. Однако, если на плитках есть трещины и сколы либо вы хотите полностью обновить отделку и облицевать стены более современными и модными материалами, старую плитку нужно будет удалить.

Кафель скалывайте с помощью молотка и зубила. Если плитка удаляется с трудом, предварительно просверлите по центру отверстия (используйте сверло из твердого сплава) и, забивая в них зубило, откалывайте от плиток небольшие кусочки, двигаясь от центра к краям. Для удаления мраморной плитки предварительно просверлите в каждой по несколько отверстий, располагая их по диагонали на расстоянии 10–12 мм друг от друга, а затем скалывайте плитку зубилом.

Рис. 34. Удаление старых обоев

Противогрибковая обработка

Поскольку на кухне и особенно в ванной всегда повышенная влажность, в этих помещениях на стенах часто появляется грибок. Характерный темный налет с неприятным запахом плесени не только портит все впечатление от ремонта, грибок неблагоприятно воздействует на строительные конструкции и наносит существенный вред здоровью.

Помимо высокой влажности, появлению грибкового налета на стенах способствуют высокая температура и плохая вентиляция в помещении. Если вы хотите справиться с грибком раз и навсегда, прежде всего постарайтесь восстановить нормальную циркуляцию воздуха (прочистите вентиляционную шахту или вмонтируйте в вентиляционное отверстие вентилятор) и устраните все течи в трубах и кранах, чтобы уменьшить влажность.

В последнее время для противогрибковой обработки все чаще используют специальные химикаты, а также грунтовки, содержащие противогрибковые препараты. Их наносят согласно инструкции на упаковке.

Только после этого можно будет приступать к собственно выведению грибка. Вначале счистите слой штукатурки с пораженных участков стены вплоть до бетонной поверхности, которую зачистите шкуркой. Тщательно просушите стены, после чего обработайте их одним из приведенных ниже способов, чтобы полностью избавиться от спор грибка:

– обожгите пораженные участки паяльной лампой;

– обработайте стены 10 %-ным раствором медного купороса;

– обработайте стены раствором формалина (250 мл 40 %-ного формалина на 10 л воды).

Выравнивание стен штукатуркой

Идеально ровные стены – большая редкость в наших квартирах, поэтому перед тем как облицовывать их кафелем, оклеивать обоями или красить, обязательно выровняйте их. Проще всего выровнять стены путем оштукатуривания, то есть нанесения на поверхность стен раствора, который при затвердевании образует гладкую или шероховатую фактуру. Кстати, оштукатуривание можно использовать не только для выравнивания, но и для окончательной отделки стен. О том, как наносить декоративную фактурную штукатурку, будет рассказано в соответствующем разделе, а пока познакомимся с азами штукатурных работ.

Приготовление раствора

Для оштукатуривания стен вы можете использовать готовые штукатурные смеси или составлять их самостоятельно.

В сухих штукатурных смесях в качестве заполнителя используется песок или пылевидный кварц, известняковая мука и порошкообразный мел, а в качестве вяжущего материала – порошкообразные минеральные вещества или водорастворимые полимеры. К тому же готовые смеси содержат добавки, которые обеспечивают такие важные качества, как пластичность и водонепроницаемость. В качестве добавок может использоваться глина, воздушная известь, зола, лигносульфонат или суперпластификатор. Помимо всего перечисленного, в состав сухих строительных смесей добавляют компоненты, предотвращающие поражение грибком.

В настоящее время выбор сухих штукатурных и выравнивающих смесей довольно широк, поэтому неспециалисту порой довольно трудно в них ориентироваться. При покупке постарайтесь обратить внимание на следующие основные моменты:

– вид основания, на которое можно наносить данную сухую смесь. Если стены сделаны из бетона или кирпича, рекомендуется использовать гипсовые смеси. Они пластичны, ровно ложатся, и впоследствии вы можете наклеивать обои или красить стены без предварительного шпаклевания. Для выравнивания стен из керамических блоков, газобетона, а также бетона и кирпича подойдут цементно-известковые штукатурки, а вот на деревянные или пластиковые основания их наносить не рекомендуется. Специальные санирующие штукатурки используйте для отделки стен, пораженных грибком;

– максимальная толщина слоя при однократном нанесении;

– прочность и долговечность смеси;

– время высыхания смеси. Оно зависит не только от состава штукатурной смеси, но и от температуры воздуха в помещении, где проводятся ремонтные работы.

При покупке готовых штукатурных смесей для проведения отделочных работ в ванной и на кухне обратите внимание, подходят ли они для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В зависимости от разновидности сухой смеси технология приготовления рабочего раствора может несколько различаться, но в общем достаточно разбавить смесь водой, оставить на 10–20 минут и тщательно перемешать. Количество воды и время экспозиции обычно указывается в инструкции, прилагающейся к смеси.

Если приведенные выше аргументы не убедили вас в преимуществах готовых штукатурных смесей либо вы решили сэкономить, приготовьте штукатурные растворы самостоятельно. Для этого вам будут нужны вяжущие (гашеная известь, цемент, алебастр, строительный гипс, глина) и заполнители (песок, шлак, угольная пыль). Правильное их соотношение позволит добиться прочности штукатурки, поэтому готовьте смеси строго по инструкции. Песок предварительно обязательно просейте (желательно использовать речной), а известь погасите. Негашеную известь использовать для приготовления раствора нельзя, поскольку в этом случае штукатурка после высыхания может покрыться трещинами.

Вначале смешайте все сухие составляющие раствора. В зависимости от того, какие вяжущие используются, различают следующие виды растворов:

– известковый (на 1 часть извести от 1 до 5 частей песка);

– глинистый (на 1 часть глины от 2 до 5 частей песка);

– глинисто-известковый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,3 части извести);

– глинисто-гипсовый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,25 части гипса);

– глинисто-цементный (на 1 часть глины 3 части песка и 0,2 части цемента);

– цементный (на 1 часть цемента от 2 до 5 частей песка);

– цементно-известковый (на 1 часть цемента и 1 часть извести от 6 до 9 частей песка).

Известь или глину рекомендуется смешивать с заполнителями не в сухом виде, а предварительно разведя их небольшим количеством воды до тестообразного состояния.

Приготовив смесь компонентов, тщательно перемешайте штукатурный раствор.

Его консистенция должна быть такой, чтобы при перемешивании деревянной лопаткой он слегка прилипал к ее поверхности. Если раствор прилипает слишком сильно, рекомендуется добавить заполнитель, а если не прилипает совсем, добавить вяжущие.

Технология проведения штукатурных работ

Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 x 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.

Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.

На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку (рис. 35).

Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 x 2 мм против 5 x 5 мм).

Рис. 35. Оштукатуривание с использованием штукатурной сетки

Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.

Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.

Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.

Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом (рис. 36). Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

После полутерком (рис. 37) круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).

Рис. 36. Выравнивание грунта с помощью правила

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 37. Выравнивание грунта с помощью полутерка

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Особенности оштукатуривания углов и откосов

Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором.

Для того чтобы оштукатурить внешний (усеночный) угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки (рис. 38).

Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание. Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

Рис. 38. Отделка углов при оштукатуривании: 1 – стена; 2 – намет штукатурки; 3 – рейка

Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних (лузговых) углов (рис. 39).

Рис. 39. Затирка углов: а – виды углов; б – полутерки; в – затирка внутреннего и внешнего угла

Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Раствор не доводите до уровня тяги на 10–15 мм. Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор (известковое тесто с гипсовым вяжущим) на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30–50 см. Один ее конец срежьте под углом 45° и прибейте к нему заточенный резец из твердой стали (он должен располагаться на одном уровне с нижней стороной линейки).

Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий (рис. 40). После этого удалите шероховатости с помощью полутерка.

Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Рис. 40. Разделка углов: а – с помощью линейки; б – с помощью углового шаблона; в – шаблоны полутерка: 1 – для верхней части карниза; 2 – для средней части карниза; 3 – для нижней части карниза

Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен (должен получится так называемый рассвет оконных откосов). Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку (длиной от пола до потолка) и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены. Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5–6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, 6-10 мм – удовлетворительно. Если зазор составляет 20–30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.

Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки. Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правило или рейку снимите.

Выравнивание стен листами гипсокартона

Выравнивание стен штукатуркой требует определенных навыков, поэтому вы не всегда сможете добиться желаемых результатов. Если вы ранее не занимались штукатурными работами, попробуйте выровнять стены листами гипсокартона (так называемой сухой штукатуркой). Это намного проще, к тому же в итоге вы получите идеально ровные поверхности.

Гипсокартонные листы – современный отделочный материал, обеспечивающий хорошую звуко– и теплоизоляцию, не токсичный, способный пропускать воздух и поддерживать постоянный влажностный режим в помещении. На поверхность гипсокартона можно наносить различные виды отделочных покрытий: наклеивать бумажные, текстильные обои, а также стеклообои и обои на полимерной основе, стеклообои, окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками, оклеивать декоративными пленочными материалами, наносить структурные и рельефные декоративные штукатурные покрытия.

Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника, обклеенного с обеих сторон специальным картоном. Выбирая гипсокартон для отделки кухни или ванной комнаты, обратите внимание на то, что в продаже можно встретить несколько разновидностей панелей, отличающихся по своим характеристикам: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные – картоном серого цвета (это общепринятая маркировка).

Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ. Они содержат специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги, а картонное покрытие в процессе производства подвергается специальной обработке, в результате которой снижается возможность образования на поверхности и внутри покрытия плесени, грибков и повышается влагостойкость материала.

Листам гипсокартона можно придать любую криволинейную форму, что позволяет воплотить при отделке помещений интересные дизайнерские решения.

Конечно, у гипсокартона, как и у других отделочных материалов, помимо преимуществ, есть и свои недостатки. Прежде всего это хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже гипсокартонных листов соблюдайте осторожность. К тому же при резке листов образуется гипсовая пыль, которая может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, поэтому при работе обязательно воспользуйтесь защитными очками и маской, а помещение, в котором проводите отделочные работы, чаще проветривайте.

Технология работ с гипсокартоном

Если вы решили выравнивать стены с помощью гипсокартона, предварительно вам нужно будет рассчитать расход материала. Для этого измерьте площадь поверхности стен (без вычета оконных и дверных проемов), прибавьте к полученному результату 10 % и разделите на ширину листа гипсокартона. Результат округлите до целого числа.

Для заделки стыков листов гипсокартона и проклеивания внутренних и внешних углов вы можете использовать серпянку, но лучше приобрести ленту из специальной перфорированной бумаги.

Кроме листов гипсокартона, приобретите и остальные необходимые расходные материалы. Вам потребуются металлические профили, соединительная (армировочная) лента для заделки швов, шпатлевка, гипсовый клей, комбинированная сухая смесь, крепежные винты и гвозди.

Выравнивание стен гипсокартонными листами проводите до того, как будете отделывать полы, но после выполнения сантехнических и электротехнических работ. Температура в помещении по время монтажа не должна опускаться ниже 15 °C.

Как резать листы гипсокартона

Для выравнивания поверхностей старайтесь использовать по возможности целые листы. Рассчитав количество, подгоните их по длине. Для этого установите лист так, чтобы его конец выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие. Измерьте необходимую длину рулеткой, проведите линию с помощью рейсшины и отметьте начало и конец разреза. Надрежьте лист по длине с помощью резака, уложите его на край стола и легко ударьте по листу с той стороны, которую нужно обрезать. Если вы все сделали правильно, гипсовый сердечник листа сломается точно по месту надреза. После этого разрежьте картонное покрытие с нижней стороны, чтобы полностью отделить кусок листа. В завершение обработайте край кромочным рубанком.

Если нужно обклеить гипсокартоном угол, надрежьте картон с одной стороны и осторожно перегните лист, не нарушая целостности картона с другой стороны. У вас получится заготовка для отделки угла.

Не забудьте в нужных местах сделать в листах гипосокартона отверстия для монтажа осветительных приборов, выключателей, розеток, а также вентиляционные отверстия. Для этого вначале разметьте их в соответствии с размерами, обведите по контуру резаком и ударами молотка по центру выбейте ненужную часть листа. Таким образом вырезают, как правило, отверстия круглой формы. Прямоугольные или квадратные отверстия выпиливают ножовкой с узким полотном.

Также вырежьте листы гипсокартона в тех местах, где расположены оконные или дверные проемы.

Способы крепления гипсокартонных листов

Монтировать листы гипсокартона можно несколькими способами в зависимости от вида отделываемых поверхностей.

Если стены ровные и сделаны из дерева, прибивайте листы гипсокартона гвоздями, если стены кирпичные – приклеивайте их мастикой.

Можно купить готовую мастику или сделать ее самостоятельно.

Для приготовления гипсоклеевой мастики 1 кг сухого костного клея размочите в 3 л воды, затем добавьте 1 кг известкового теста, перемешайте и варите, помешивая, на слабом огне до загустения. Полученную массу разведите в 100 л воды и добавьте столько гипса, чтобы получить массу нужной густоты и вязкости.

Для приготовления гипсоопилочной клеевой мастики возьмите 4 части строительного гипса и 1 часть опилок. Опилки смешайте с гипсом, добавьте раствор клея (25 г на 3 л воды) и тщательно перемешайте.

Для приготовления сульфитноспиртовой мастики смешайте 1 кг сульфитноспиртовой барды с 4 л горячей воды и добавьте гипс (его количество может варьироваться в зависимости от того, какой густоты мастику вам нужно получить).

Установите на стенах опорные маячные марки и проверьте их положение шнуром по диагонали, чтобы убедиться, что они расположены в одной плоскости. Набросайте мастику на поверхность обрабатываемой стены лепешками диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков (рис. 41).

Лепешки мастики рекомендуется располагать в шахматном порядке на расстоянии 35–45 см друг от друга, а там, где будут кромки листов, нанести ее сплошной полосой.

Вы можете нанести мастику не только на стену, но и на гипсокартонный лист. При этом лепешки мастики не должны попасть на маяки, находящиеся на стене.

Рис. 41. Набрасывание мастики на стену

Для этого прислоните лист гипсокартона к стене, отметьте места, в которых он будет с ней соприкасаться, и места расположения маяков. Затем положите лист горизонтально на пол или на стол и нанесите мастику лепешками на расстоянии 30–35 см, а на кромках – сплошной полосой, оставляя промежутки в местах расположения маяков.

После нанесения мастики подготовленный лист гипсокартона поставьте на место и прижмите. После этого припрессуйте его правилом (рис. 42), нанося им легкие удары по листу.

Рис. 42. Припрессовка гипсокартонного листа правилом

Если поверхность стены ровная, вы можете приклеить гипсокартонные листы без предварительного нанесения маяков. Для этого используйте специальный клей (для работ в ванной или на кухне отдайте предпочтение клею, предназначенному для использования в помещениях с повышенной влажностью). Приготовьте клей так, как указано в инструкции к нему, нанесите его на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя сплошными полосами шириной 5—10 см. Приложите лист к стене и припрессуйте правилом.

При значительно неровной стене вначале нарежьте лист гипсокартона полосами шириной 100 мм, намажьте их клеевой смесью, плотно прижмите к стене и зафиксируйте на 25–30 минут. Когда клей полностью застынет (на это требуется в среднем 2 часа), можно будет приклеить к стене листы гипсокартона. Нанесите на них клей, как это было описано выше, плотно прижмите к стене и держите до тех пор, пока клей не схватится.

Если неровности на стенах очень сильно заметны, монтируйте гипсокартон на реечный каркас или профиль с помощью шурупов. Между каркасом и стеной должен остаться зазор, чтобы можно было разместить под листами гипсокартона электропроводку либо другие инженерные коммуникации.

Вначале прикрепите к стенам рейки: вертикальные прибивайте гвоздями длиной 70—100 мм, вбивая их в швы кладки. Если сделать это сложно, предварительно просверлите в стене отверстия диаметром 10 мм и вбейте в них деревянные пробки, к которым и прикрепите рейки. Поверх прибейте горизонтальные рейки.

Если вы не хотите использовать деревянный каркас, вначале прикрепите к стене профили и кронштейны.

После установки каркаса или профилей, если нужно, смонтируйте внутри каркаса электропроводку и уложите утеплитель. Установите и закрепите гипсокартонные листы на каркасе с помощью шурупов. Шурупы должны входить в гипсоволокнистый лист под прямым углом, а их головки следует немного утопить в поверхность листа (примерно на 1 мм). Расстояние между шурупами должно составлять 250 мм, а от шурупов до кромки листа – не менее 10 мм.

Для того чтобы облицевать гипсокартонными листами оконные и дверные откосы, нарежьте лист на полоски нужной ширины и длины, надрежьте картон с обратной стороны и согните его под углом.

Рис. 43. Крепление гипсокартона к кирпичной стене на металлические профили: 1 – лист гипсокартона;

2 – зазор на неровность стены или инженерные коммуникации;

3 – направляющий профиль; 4 – стоечный профиль;

5 – кронштейн; 6 – уплотнительная лента; 7 – дюбель; 8 – шуруп для профилей; 9 – шуруп

Прикрепляйте полоски с помощью мастики, плотно прижимая к откосам (рис. 44). Лицевые стороны откосов затем покрасьте масляной краской.

После установки всех гипсокартонных листов заделайте швы между ними. Используйте для этого гипсоклеевую мастику или шпаклевку: нанесите шпателем, дайте высохнуть и зачистите шлифовальной шкуркой. Если поверхность стены облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными гипсокартонными листами, швы можно заделать с помощью расшивных деревянных реек.

Рис. 44. Отделка гипсокартоном откосов: 1 – штукатурка; 2 – гипсокартонный лист; 3 – маяк; 4 – мастика; 5 – деревянный брусок

Одновременно с разделкой швов зашпаклюйте шляпки гвоздей или головки шурупов и зачистите эти места шкуркой после высыхания шпаклевки. Заделайте зазоры у пола и потолка с помощью изоляционного материала и герметика.

Особенности подготовки стен под различные финишные покрытия

В зависимости от того, какой материал вы выберете для финишной отделки стен в ванной или на кухне, подготовительные работы могут несколько отличаться. Тем не менее рекомендуется выполнить все их этапы, чтобы покрытие в дальнейшем хорошо держалось.

Подготовка стен к окрашиванию

Стены, выровненные гипсокартоном, можно красить без предварительной подготовки. Если вы будете наносить краску на ранее неокрашенную оштукатуренную поверхность, то вам предварительно потребуется выполнить ряд подготовительных работ:

– на кухне загрунтуйте стены мелкой шпаклевкой, а в ванной или туалете – легкой влагостойкой шпаклевкой;

– после высыхания отшлифуйте стены наждачной бумагой;

– удалите со стен пыль, чтобы краска ложилась ровно;

– нанесите на поверхность грунтовочную краску.

Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение. Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.

Подготовка стен к облицовке плиткой

Прежде чем класть плитку, помимо удаления старых покрытий, выравнивания, заделки трещин и швов, выполните следующие работы:

– на гладких бетонных и кирпичных стенах сделайте насечку и увлажните их;

– на шероховатые оштукатуренные стены нанесите набрызг из цементного раствора;

– на деревянные или гипсокартонные перегородки натяните металлическую сетку с ячейками 30 x 30 мм и прикрепите ее гвоздями, затем поверх сетки нанесите цементный раствор, приготовленный из 1 части цемента и 3 частей песка;

– железобетонные или гипсобетонные панели выровняйте мастикой и прогрунтуйте 3 %-ным водным раствором клея КМЦ или водным раствором мастики, разбавленной водой в соотношении 1:1.

Подготовка потолка

Сегодня существует множество вариантов отделки потолка в жилых помещениях. Вы можете пойти традиционным путем и покрасить потолок в ванной или на кухне либо побелить его, а можете использовать современные материалы и технологии и сделать подвесные, реечные, натяжные, многоуровневые потолки.

Перед началом отделки потолка проверьте его горизонтальность, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса. Если наклон есть, исправьте его во время шпаклевки и грунтовки.

Независимо от того на каком виде потолочного покрытия вы остановите свой выбор, рекомендуется провести предварительную отделку потолочной поверхности. Особенно тщательно следует выровнять потолки, если вы будете их красить или белить, ведь в этом случае все неровности и шероховатости будут особенно заметны.

Удаление старых покрытий

Подготовка потолка к последующей отделке, как и подготовка стен, начинается с удаления старых покрытий. Побелку, краску и обои удаляйте с потолка так же, как и со стен, для удобства воспользуйтесь устойчивой стремянкой. После этого потолок ошкурьте или обработайте проволочной щеткой (валиком), чтобы сгладить неровности, и нанесите грунтовку. Грунтовку распределяйте равномерно по всей поверхности потолка с помощью малярного валика, а в труднодоступных участках – с помощью кисти. При необходимости можно нанести 2–3 слоя грунтовки.

Если потолок был отделан плиткой, удаляйте ее с помощью шпателя с жестким стальным лезвием. Снимайте не только саму плитку, но и остатки клея, на который она крепилась. Одновременно зачистите участки с отслаивающейся штукатуркой и обработайте поверхность шкуркой. После этого потолок загрунтуйте.

На потолке в ванной комнате, а иногда и на кухне после удаления старого покрытия вы можете обнаружить пятна плесени или грибка. В этом случае обязательно обработайте поверхность фунгицидными средствами. Выбирайте препараты, специально разработанные для использования в помещениях с повышенной влажностью. Антисептические растворы готовьте непосредственно перед применением и наносите на потолок кистью или валиком.

Антигрибковые препараты можно добавлять в водно-дисперсионные краски при выполнении отделочных работ, но предварительно стоит убедиться, можно ли их смешивать.

Поверхность потолка под побелку подготавливайте в зависимости от свойств и состояния нынешнего покрытия. Если старая побелка не отшелушивается, на поверхности нет пятен, трещин и следов плесени, а также вы не красили потолок клеевой краской, подготовительные работы можно свести к минимуму. Просто сметите пыль с поверхности потолка.

После очистки поверхности потолка вам нужно определить, насколько он ровный, и выбрать способ выравнивания. Если перепады по высоте не превышают 50 мм, можно использовать так называемый влажный метод, то есть выравнивание с помощью шпаклевки или штукатурки. Если перепады по высоте превышают 50 мм, рекомендуется использовать сухие способы выравнивания, например обшивку потолка листами фанеры, ДСП, гипсокартона, устройство натяжных или подвесных потолков.

Выравнивание потолка с помощью шпаклевки и штукатурки

Влажный способ выравнивания обладает рядом преимуществ. Он сравнительно недорог, не требует использования специального оборудования, практически не уменьшает высоту потолка. Основной его недостаток – невозможность выровнять значительные перепады высот, а также необходимость ремонта в случае залива.

Шпаклевку для выравнивания используйте в тех случаях, когда перепад высот на пололке невелик (до 5 мм), хотя некоторые современные материалы без потери качества покрытия можно легко наносить и более толстым слоем.

Удобнее использовать специальную тонкослойную шпаклевку, которую обычно наносят на оштукатуренные, бетонные потолки, на поверхности из гипсокартона, легкого бетона, пористых и волокнистых материалов. Тонкослойная шпаклевка обладает хорошей пластичностью и сцеплением с основанием, а после высыхания образует ровную, чистую, гладкую поверхность светло-бежевого цвета, которую легко отшлифовать.

Перед приготовлением насыпьте шпаклевку в воду комнатной температуры (400 мл воды на 1 кг сухой смеси) и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Полученный раствор оставьте на 5 минут, затем снова перемешайте. Готовую шпаклевку рекомендуется использовать в течение 6–8 часов после приготовления, а если она загустеет, можно развести ее водой до нужной консистенции.

Нанесите выравнивающую шпаклевку на потолок с помощью шпателя и, когда она высохнет, выровняйте поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Если вы не хотите покупать готовую шпаклевку, можете приготовить смесь самостоятельно. Обычно используют следующие виды шпаклевки домашнего приготовления:

– обыкновенная (готовится из гипса, мела и разведенного столярного клея в соотношении 1: 2: 2 по массе);

– для грунтовки поверхностей (2,5 кг известкового теста разведите в5л воды, добавьте 50—100 г поваренной соли, растворенной в небольшом количестве горячей воде, и доведите количество воды в смеси до 10 л. Тщательно перемешайте полученный раствор, процедите через мелкое сито и добавьте 1,5 л 10 %-ного столярного клея с размешанными в нем 150–200 г порошка мела);

– масляно-эмульсионная шпаклевка (смешайте 2 л 10 %-ного костного клея и 1 кг олифы, добавьте, помешивая, 400 мл растворителя. Затем всыпьте столько мела, чтобы готовый состав имел тестообразную консистенцию);

– на грунтовочном составе (смешайте 1 л животного клея и 1 л купоросной грунтовки, затем добавьте мел в таком количестве, чтобы по консистенции готовый состав напоминал тесто);

– из синтетических материалов (смешайте 1 л клея КМЦ и 200 мл 10 %-ного раствора мыла, затем добавьте 500 г латекса, перемешайте, добавьте 200 г асидола и 250 г мела).

Для подготовки поверхности потолка перед побелкой и покраской вы можете использовать масляно-клеевую шпаклевку-побелку. Ее можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности с помощью валика, кисти или шпателя.

Если для выравнивания потолка вы используете не импортную, а отечественную шпаклевку (масляную или клеевую), добавьте в нее густотертую краску, чтобы шпаклевка стала более пластичной и лучше держалась на потолке.

Шпаклевка-побелка удобна тем, что не стекает с поверхности потолка, легко заполняет мелкие дефекты, не содержит вредных веществ, удобна в применении. К тому же благодаря вводимым в ее состав биоцидным добавкам такая шпаклевка препятствует размножению микроорганизмов, поэтому хорошо зарекомендовала себя при отделке помещений с повышенной влажностью.

Если на поверхности потолка есть протеки и жировые пятна, вы можете легко избавиться от них, нанеся на эти участки с помощью кисти раствор медного купороса (50-100 г на 1 л кипящей воды).

При перепаде высоты в 20–30 мм перед нанесением шпаклевки прикрепите на потолок армирующую сетку. Серпянку (малярную сетку) приклейте клеем ПВА, а металлическую сетку прикрепите гвоздями с широкими шляпками, специальными крючками или скобами.

После этого вы можете нанести на потолок слой шпаклевки или штукатурки толщиной 30–50 мм. Специалисты, кстати, рекомендуют обязательно использовать сетку на участках, имеющих трещины, а также на стыках и швах, независимо от того насколько велики неровности потолка.

После высыхания и выравнивания шпаклевки потолок загрунтуйте, если вы потом хотите покрасить его. Для грунтовки используйте специальный состав или ту же краску, которой вы будете красить, разведенную на 20 % растворителем, разбавителем или водой (если краска на водной основе). Можно обойтись и без грунтовки, если смешать шпаклевку с клеем ПВА.

При наличии больших неровностей потолки выравнивают с помощью штукатурки. Для того чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность, предварительно потолок нужно разметить. Сделать это можно следующим способом: вбейте гвозди так, чтобы их шляпки располагались в одной плоскости, натяните между ними нитки и наносите штукатурку, ориентируясь по ним.

Более точные результаты дает выравнивание потолка по водяному уровню (рис. 45).

Рис. 45. Провешивание потолка водяным уровнем

Водяной уровень – резиновая трубка со вставленными с обоих концов стеклянными трубочками, на которые нанесены деления. Провешивание выполняйте с помощником. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.

После провешивания уровнем установите маяки на стенах или по ранее сделанным растворным или забитым стальным маркам.

Марки и маяки вы можете изготовить из любых растворов, в том числе и из тех, которыми вы будете оштукатуривать потолок.

Раствор на потолок наносите по маякам лопаткой, разравнивайте сначала соколом или полутерком, а затем правилом, сильно прижимая его (рис. 46).

Рис. 46. Оштукатуривание потолка: а – нанесение раствора; б – разравнивание раствора соколом и полутерком

Углы в местах соединения стен и потолка выровняйте, натирая фасонными полутерками.

Грунтование

После выравнивания потолка мокрым способом рекомендуется нанести на его поверхность грунтовку. Это поможет создать на поверхности потолка слой тонкой ровной гладкой пленки и получить чистую и ровную поверхность. К тому же грунтовка усиливает способность поверхности потолка связывать влагу. Просто оштукатуренный потолок связывает влагу в разных местах неодинаково, поскольку штукатурный слой различен по толщине, из-за этого при дальнейшей отделке финишные покрытия (краска или побелка) ложатся неровно.

Вы можете купить готовую грунтовку или сделать ее в домашних условиях. Самостоятельно можно приготовить следующие виды грунтовки для потолка:

– на основе гашеной извести (200 г стружки растворите в 3 л горячей воды и добавьте 50—100 г олифы. В отдельной емкости в 4 л воды разведите 3 кг гашеной извести, затем оба раствора смешайте, разведите смесь водой до объема 10 л и процедите через сито);

– купоросную (в эмалированную емкость налейте 3 л горячей воды и растворите в ней медный купорос. В другой емкости в 2 л воды растворите предварительно набухший клей и смешайте его с мыльным раствором. В горячий мыльно-клеевой раствор добавьте олифу, а затем, помешивая, влейте раствор медного купороса, насыпьте мел и доведите объем смеси до 10 л, доливая воду);

– на основе алюминиевых квасцов (готовится аналогично купоросной грунтовке, но вместо медного купороса используются алюминиевые квасцы);

Для ремонта в ванной или душевой рекомендуется использовать специальные грунтовочные составы. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь конструкций, а также защищать от появления конденсата, протечек и плесени.

– масляную (для ее приготовления вам потребуется 1–1,5 кг олифы, 30–50 г сухого пигмента (охры) или 0,5–1 кг масляной густотертой краски под цвет побелки). Смешайте олифу с пигментом или масляной краской, процедите полученный раствор через сито. Если вы используете натуральную олифу, добавьте 100–300 г растворителя.

Грунтовку наносите на поверхность потолка макловицей или большой маховой кистью в два слоя. Перед дальнейшей отделкой дайте грунтовке хорошо высохнуть.

Гидроизолирующие грунтовочные составы также наносите в два слоя: первый образует водонерастворимые пломбы и прекращает проникновение влаги, второй создает гибкую и эластичную водонепроницаемую пленку.

Выравнивание потолка гипсокартонными плитами

При значительных перепадах высот потолки можно выровнять, обшив гипсокартонными плитами. В этом случае высота потолка уменьшится на 5-10 см, зато поверхность его станет идеально ровной. Использование гипсокартонных листов позволяет выровнять поверхность потолка для последующей покраски, оклейки обоями или нанесения самых разнообразных декоративных штукатурных покрытий. К тому же потолки из этого материала позволяют легко изменить дизайн помещения, скрыть коммуникации и повысить огнестойкость перекрытий.

В пространстве между перекрытием и плоскостью потолка можно проложить необходимые инженерные коммуникации и разместить оборудование (вентиляционные короба, электрические и антенные кабели, трубы).

Недостатком данного способа является жесткое крепление плит, которое не позволяет легко менять их в случае необходимости (например, протечки), а также большая стоимость установки обрешетки при больших перепадах высот.

Наиболее простой способ – простая обшивка потолка гипсокартоном. Для того чтобы выровнять потолок с помощью гипсокартонных плит, вначале прикрепите к нему обрешетку. Для ее устройства возьмите металлические рейки и прикрепите их к потолочной плите шурупами или специальными дюбелями с помощью строительного пистолета (рис. 47).

Рис. 47. Крепление металлической обрешетки к потолочной плите

Затем к обрешетке прикрепите листы гипсокартона (рис. 48). Для выравнивания потолков обычно используют листы размером 1,2 x 2,5 м. Если нужны листы меньшего размера, обрежьте их по предварительно сделанной разметке (о том, как это сделать, рассказывалось в разделе, посвященном выравниванию стен).

Рис. 48. Крепление гипсокартонных плит к обрешетке

Натяжные потолки

Натяжные потолки – один из самых популярных и современных способов выравнивания потолочной поверхности. Одновременно с этим монтаж натяжного потолка (так же, впрочем, как и подвесного) уже является способом отделки, поскольку последующей обработки поверхности (побелки, окраски и т. д.) уже не потребуется.

Если вы выбрали для ванной или кухни стиль контемпорари или хай-тек, натяжной потолок подойдет как нельзя лучше. Вы можете выбрать покрытие (оно делается из поливинилхлорида) практически любого цвета, подходящего общей цветовой гамме помещения. Очевидные преимущества натяжного потолка – длительный срок службы, быстрота монтажа, простота в уходе, высокое качество (ни один другой способ не позволяет получить столь ровную поверхность), а также то, что при небольшой протечке вам не придется ремонтировать потолок. Если вдруг вас зальют соседи сверху, просто вызовите специалистов, которые откачают воду. Само полотно при этом совершенно не пострадает.

При таких преимуществах натяжные потолки имеют и свои недостатки. Главный заключается в том, что установить их самостоятельно не получится, поскольку для этого требуются не только специальные навыки, но и дорогостоящее оборудование. Поэтому вам придется обратиться в фирму, занимающуюся монтажом натяжных потолков. Отсюда вытекает второй недостаток – высокая стоимость, ведь вам придется платить не только за материалы, но и за работу.

Подвесные потолки

Используя современные технологии можно не только выровнять потолки, но и обойтись без последующей отделки (побелки или покраски). Речь идет о подвесных потолках, преимущества которых стали очевидны за годы использования. Использование подвесных потолков открывает широкие возможности для декорирования помещений. Вы можете сделать подвесной потолок из непрозрачного, полупрозрачного, прозрачного материала или скомбинировать их, а также использовать зеркальные покрытия. В подвесные потолки легко встроить светильники и создать таким образом интересные световые эффекты.

К преимуществам подвесных потолков относится то, что с их помощью можно не только легко выровнять поверхность, но и замаскировать в межпотолочном пространстве инженерные коммуникации. Кроме того, подвесные потолки повышают звукоизоляцию помещения. Для этого используют такие материалы, как ДСП, перфорированные гипсовые плиты, а также минераловатные и металлические плиты.

Многие виды подвесных потолков можно смонтировать самостоятельно. Конструкция любого подвесного потолка включает в себя несущий каркас и материал, которым он заполняется, – листы, рейки, плитки, изготовленные из алюминия, оцинкованной стали, ПВХ, спрессованного стекловолокна, минерального волокна, ДСП и гипсокартона.

Для устройства потолка на кухне подходят все перечисленные материалы, а в ванной лучше использовать реечные металлические потолки, плиточные, а также потолки из влагостойкого гипсокартона.

Недостатком практически всех видов подвесных потолков является то, что при их установке высота помещения неизбежно уменьшается на 5—15 см. Конечно, если у вас квартира современной планировки с высокими потолками, это не будет бросаться в глаза, но если высота потолка на кухне или в ванной менее 3 м, от подвесных потолков, скорее всего, придется отказаться.

Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость подвесных потолков (заметим, что она существенно возрастает в том случае, если вы выбираете конструкции со встроенными светильниками).

В зависимости от элементов, используемых для заполнения пространства каркаса, выделяют следующие виды подвесных потолков:

– панельные;

– плиточные;

– реечные;

– кассетные;

– потолки с открытыми ячейками.

Рассмотрим подробнее их конструкцию и способы монтажа.

Техника монтажа подвесных потолков из гипсокартонных плит

Популярным способом устройства потолка из гипсокартонных листов является монтаж с прямыми подвесами. В этом случае, кроме гипсокартонных листов, вам потребуются профили потолочные направляющие (ППН) и профили потолочные основные (ПП). ППН-профили используют как горизонтальные направляющие (в них вставляют основные вертикальные профили), а также в качестве основы для фиксирования листов. Основные профили предназначены для больших нагрузок и являются основой для крепления гипсокартонных листов.

Для крепления ПП-профиля к несущим основаниям (перекрытиям) вам понадобятся специальные подвесы. Обычно используют прямые подвесы и подвесы с зажимом. Края полок потолочного профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом, а прямые подвесы скрепляют с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов.

Если вы хотите сделать полоток криволинейной формы, вам будут нужны арочные, или гнутые профили. Их вы можете изготовить самостоятельно из потолочного основного профиля с сечением 60 x 27 мм.

Для скрепления основных и несущих профилей, находящихся на одном уровне, используют соединители – «крабы», а для крепления листов к профилям или деревянному каркасу – шурупы-саморезы.

Если каркас подвесного потолка на основе металлических профилей выполняется в двух уровнях, для скрепления основных и несущих профилей используются двухуровневые соединители профилей.

Удобнее приобрести комплектные системы для установки подвесных потолков, в которые, помимо собственно гипсокартонных листов входят профили и крепеж.

Вначале перенесите на потолок точки крепления подвесов, просверлите в несущем основании отверстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоздей 8 x 60 мм закрепите подвесы на базовом основании и установите направляющие профили (ПП-профили). Отогните вниз каждую сторону подвеса и потяните их с некоторым усилием для устранения свободного хода (это позволит избежать проседания потолка).

Выровняйте ПП-профили, чтобы они находились в одной плоскости, и зафиксируйте их, прикрепив к подвесам саморезами. Делать это удобнее вдвоем: один человек удерживает профиль, контролируя зазор, а другой укрепляет его.

Свободные концы подвесов загните кверху, чтобы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартонные листы. Завершив монтаж каркаса, расположите в конструкции электропроводку, рядом с предполагаемыми местами размещения светильников провод немного вытяните.

Наконец, установите листы гипсокартона в нужное положение и прикрепите их к несущим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки шурупами-саморезами. Шурупы вворачивайте в листы под прямым углом, а стыки листов располагайте на несущих профилях.

После закрепления вырежьте в листах отверстия под светильники.

Многоуровневые потолки смонтировать немного сложнее. Они собираются из профилей, которые укрепляют на бетонном потолке квартиры с помощью прямых подвесов и отрезков ПП-профилей нужной длины. Так, на рисунке 50 вы можете видеть схему устройства трехуровневого потолка из гипсокартона.

Рис. 49. Пример устройства трехуровневого потолка из гипсокартона: а – общий вид; б – развертка 1-го элемента; в – развертка 2-го элемента:1 – разделительная лента; 2 – 2-й элемент; 3 – 1-й элемент; 4 – прямой подвес; 5 – ПП-профиль; 6 – угловой соединитель

Техника монтажа реечных потолков

Такие потолки состоят из конструкции, включающей в себя рейки, подвесы, шины, плинтусы и т. д.

Реечные потолки (рис. 50) пользуются большим спросом. Они выпускаются различного цвета и фактуры, поэтому вы можете сделать дизайн ванной или кухни оригинальным и неповторимым.

Подвесные реечные системы идеально подходят для помещений с высокой влажностью, поскольку рейки сделаны из алюминия. Этот материал не ржавеет и не теряет своих свойств под воздействием влаги. Реечные потолки долговечны, они практически не подвержены деформации и не расшатываются в процессе эксплуатации. К тому же их можно монтировать даже в помещениях с не слишком высокими потолками (при установке реечной конструкции уровень потолка опустится всего на 3 см).

Рис. 50. Пример устройства реечного потолка на кухне

Еще один плюс алюминиевых реечных потолков – простота ухода за ними. Смонтировав такой потолок на кухне, вы можете мыть его как угодно часто и быть при этом уверенными, что он не потеряет первоначального вида.

Загнутые по бокам алюминиевые рейки, из которых собираются потолки, имеют длину 3 и 4 м и ширину 9—20 см. Если вам нужны более короткие рейки, попросите их нарезать в магазине (в домашних условиях сделать это трудно, поскольку понадобятся специальные станки).

При покупке обратите внимание и на толщину реек: чем она больше, тем надежнее будет крепление потолка и прочнее конструкция. Специалисты рекомендуют использовать рейки толщиной 0,5 мм. Если они будут тоньше, потолок может деформироваться, на нем появятся вмятины, которые практически невозможно будет устранить.

Несмотря на то что до сих пор самыми популярными остаются реечные потолки белого цвета, при желании вы можете заказать у фирмы-производителя и другие их разновидности: матовые, покрытые эмалью любого нужного вам цвета, хромированные, создающие эффект зеркальной поверхности, а также окрашенные под медь или золото.

Если вы хотите сделать не обычный прямолинейный, а изогнутый потолок, закажите изогнутые рейки. Этот вариант хорошо подходит в тех случаях, когда на потолке есть заметные выступы, которые нужно закрыть, либо вы хотите объединить стилевым решением два соседних помещения и сделать переход менее резким.

Рейки для устройства подвесных потолков могут быть трех типов: открытые, закрытые и со вставками. От вида реек зависят способы их крепления.

В продаже можно найти реечные потолки как импортного, так и отечественного производства. Обратите внимание на то, что качественные рейки обычно упакованы в пленку, предохраняющую их от повреждений при транспортировке и монтаже.

Закрытые рейки обычно крепят встык, заводя одну за другую, а между открытыми рейками оставляют чуть заметный зазор, который совсем не виден, если высота потолка около 5 м.

Рейки со вставками напоминают открытые, но при монтаже расстояние между ними прикрывается узкими алюминиевыми полосками.

Шина, входящая в комплект реечного потолка, выполняет роль каркаса. Она представляет собой алюминиевую или стальную планку с небольшими зубчиками, за которые при монтаже цепляют рейки. Обратите внимание на то, что каждому типу реек должна соответствовать своя шина. Если нарушить это правило, на потолке могут возникнуть видимые дефекты: щели, перекосы, изгибы и т. д. Также специалисты не советуют использовать шины и рейки разных производителей.

Шину с закрепленными на ней рейками следует зацепить за подвес, который регулируется по высоте. Подвес представляет собой проволоку, крепящуюся к потолочной плите. Подвес можно регулировать по высоте, устанавливая таким путем реечный потолок на расстоянии 3-12 см от плиты перекрытия.

Потолочный плинтус, или пристенный уголок, монтируйте в последнюю очередь. Он нужен для того, чтобы закрыть стык между потолком и стеной, и монтировать его нужно идеально ровно, чтобы не испортить общего впечатления от отделки.

Обычно установку реечных потолков доверяют профессионалам, но вы можете попробовать сделать это самостоятельно. Если вы решили остановиться именно на таком варианте, строго следуйте инструкции по установке, входящей в комплект потолка. Работу выполняйте осторожно и аккуратно, поскольку рейки легко подвергаются деформации.

Варианты крепления открытого и закрытого реечного потолка показаны на рисунках 51 и 52.

Рис. 51. Устройство реечного потолка открытого типа: 1 – межреечная вставка; 2 – панель открытого типа; 3 – пристенный уголок; 4 – универсальная несущая шина; 5 – подвес-зажим и спица

Рис. 52. Устройство реечного потолка закрытого типа:

1 – панель закрытого типа; 2 – пристенный уголок; 3 – универсальная несущая шина; 4 – подвес-зажим и спица

Если вы будете делать реечные потолки со встроенными светильниками, не забудьте после монтажа каркаса проложить электропроводку, а в самих рейках предварительно вырезать отверстия по диаметру светильников. Если вы будете использовать растровые светильники, то купите готовые рейки с отверстиями (так называемые экраны). Они часто продаются в комплекте со светильниками.

Техника монтажа ячеистых потолков

Установка ячеистых потолков – одно из самых современных направлений в отделке помещений. Такие потолки будут хорошо смотреться в том случае, если ваша кухня или ванная комната имеет большую площадь.

Подвесные потолки такого типа состоят из решетчатых панелей, собранных из пластин с ячейками (последние могут быть различных размеров). Пластины имеют П-образную форму и изготавливаются из алюминиевой ленты. Несущие конструкции потолка имеют аналогичный решетке профиль.

Панель ячеистых потолков имеет размеры 600 x 600 мм, а ячейки – 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75, 86 x 86, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150, 200 x 200 мм. Комплект потолка включает в себя также U-образные несущие направляющие длиной 1,8, 1,2, 0,6 м, U-образные элементы решетки (элементы «мама» и «папа»), периметральный профиль (уголок) 19 x 24 мм, регулируемые подвесы и соединительные элементы.

Некоторые производители укомплектовывают ячеистые потолки встраиваемыми элементами, например потолочными светильниками.

Ячеистые потолки несложно собрать и установить, они долговечны, обеспечивают легкий доступ в межпотолочное пространство, не препятствуют вентиляции помещения.

Скрепите несущую направляющую с промежуточной и подвесьте на нужною высоту с шагом более 1 м с помощью пружинных крюков. К середине промежуточной прикрепите еще одну направляющую (на рис. 53 она показана цифрой 3). Переднюю часть несущих направляющих скрепите по длине между собой. В полученную квадратную сетку 600 x 600 мм установите решетки, которые монтируются непосредственно на конструкции из профилей «папа» и «мама» так, как показано на рисунке 53.

Рис. 53. Монтаж ячеистого потолка: 1 – несущая направляющая; 2 – промежуточная направляющая; 3 – направляющая; 4 – соединительный элемент; 5 – подвес; 6 – решетка

Рис. 54. Монтаж решетки: 1 – профиль «папа»; 2 – профиль «мама»

Техника монтажа кассетных потолков

Такие потолки представляют собой модульную конструкцию, состоящую из подвесной системы и металлических кассет (они изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали). Кассетные потолки влагостойки, пожаробезопасны, выдерживают частую влажную уборку, потому подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. Они хорошо впишутся в интерьер современной кухни или ванной комнаты, особенно в том случае, если их смонтировать их хромированных панелей. Кассетные потолки с зеркальными панелями визуально увеличивают объем помещения и позволяют оригинально оформить его.

Поверхность плит кассетных потолков может быть как ровной, так и перфорированной (для дополнительной вентиляции помещения). Интересно смотрятся криволинейные кассетные потолки, например дугообразные (рис. 55).

Рис. 55. Дугообразный кассетный потолок

Монтировать кассетные потолки можно на скрытую или видимую подвесную систему (принцип сборки сходен с монтажом обычного подвесного потолка, разница заключается в том, что вместо плит устанавливают кассеты).

Алюминиевые кассетные потолки состоят из алюминиевых панелей квадратной формы размером 595 x 595 мм. Для их крепления используются стандартные металлические каркасы для подвесных потолков (Т-24 или Т-15), предназначенные для монтажа ячеек 600 x 600 мм.

Также для отделки используются кассеты из ДСП или ДВП толщиной 1 см, облицованные шпоном из натурального дерева или другими декоративными материалами. Такие панели могут иметь различные размеры, что позволяет отделывать потолки различной площади и конфигурации.

В кромках кассет есть пазы, с помощью которых их укладывают и крепят на обрешетку (в пазы вставляются плоские или профилированные рейки). Если вы будете монтировать такой потолок самостоятельно, делайте разметку и укладку от центра так, чтобы парные ряды были симметричны относительно центра. Кассеты крепите к обрешетке степлером или с помощью крепежных скоб. Между крайними кассетами и стенами оставьте небольшое пространство (так называемый деформационный шов шириной 10–15 мм), который после укладки кассет закройте нащельной планкой.

Техника монтажа плиточных потолков

Монтаж плиточных подвесных потолков сложен, особенно тогда, когда вам нужно отделать поверхность большой площади. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам. Ниже вы найдете рекомендации по выбору плиточных потолков, поскольку, несмотря на кажущееся внешнее сходство, они различаются как по назначению и потребительским свойствам, так и по качеству.

Обычно, выбирая плиты, прежде всего ориентируются на цвет и фактуру поверхности. Наиболее широкое распространение получили гладкие плиты белого цвета, но в продаже имеются также шероховатые плиты и с декоративным выпуклым рисунком.

Помимо внешнего вида, уместно обратить внимание на качество плит. В зависимости от него продукцию большинства известных производителей принято разделять на три условные группы: «basis», «prima» и функциональные потолки.

Потолки, относящиеся к первой группе, можно устанавливать в помещениях, влажность воздуха в которых не превышает 70 %. Поэтому их желательно использовать лишь для ремонта жилых помещений, а в ванной, туалете и на кухне лучше устанавливать потолки группы «prima». Они способны выдерживать влажность до 90 %, поэтому, установив их в ванной или на кухне, вы можете не беспокоиться, что со временем на поверхности полотка появятся вздутия и другие дефекты.

Что касается функциональных подвесных потолков, то их свойства напрямую зависят от вида плит, из которых они собраны.

Для создания многоуровневых потолочных покрытий специалисты рекомендуют использовать криволинейные плиточные потолки.

Акустические потолки, смонтированные из одноименных плит, способны поглощать звук. Сами плиты изготавливаются из мягкого и рыхлого стекловолокна с микроперфорацией.

Гигиенические потолки изготавливают из плит, имеющих специальное покрытие из виниловой антимикробной пленки. Их обычно используют в детских и лечебно-медицинских учреждениях, но при желании вы можете сделать такие потолки и дома, например в ванной комнате.

Конечно, более всего для ванной и кухни подходят потолки из влагостойких плит. При их производстве добавляются специальные вещества, увеличивающие влагостойкость и прочность.

Если вы хотите поразить воображение гостей необычными потолками и готовы ради этого потратить значительную сумму, обратите внимание на эксклюзивные плиты. Они отличаются высоким качеством и разнообразием фактур и цветов. Эксклюзивные плиты можно комбинировать друг с другом в различных сочетаниях, выкладывая их в определенном порядке.

Обязательно выясните, из какого материала изготовлены плиты. Чаще всего для монтажа подвесных потолков используют минерало-волокнистые или минераловатные плиты (хотя можно найти гипсовые и металлические).

Плиты из минерального волокна, несмотря на ряд их несомненных достоинств (экологичность, высокие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства), обычно не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Для таких помещений, как ванная, кухня и туалет, больше подойдут минераловатные плиты (их также называют акустическими). Они обладают прекрасной водостойкостью, и даже если на них попадет влага, после ее высыхания на потолке не останется пятен и разводов. Минераловатные плиты допускается использовать в помещениях с влажностью воздуха до 95 %, к тому же они обладают высоким коэффициентом звукопоглощения, долговечны и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Если вы решите монтировать плиточные подвесные потолки самостоятельно, вам нужно знать следующее. Конструкция плиточных потолков состоит из каркаса (как и у других разновидностей подвесных потолков) и плит. Плиты могут иметь размеры 610 x 610 или 600 x 600 мм при толщине 15 мм, реже встречаются плиты с другими параметрами, например 625 x 1250 или 600 x 1200 мм. Но подобные плиты чаще всего делают на заказ.

Каркас для подвесного потолка сооружается из металлических реек, которые следует соединить между собой особым образом в модульную решетку. Каркасы для подвесных потолков бывают трех видов: видимые, скрытые (рис. 56) и полускрытые. Наиболее популярны видимые и полускрытые каркасы – их легче монтировать.

Каркас нужно прочно прикрепить к плите перекрытия (от этого зависит прочность и безопасность всей конструкции), а затем прикрепить к нему плиты потолка.

Рис. 56. Стандартные каркасы для подвесных потолков: а – скрытый; б – видимый

В общих чертах процесс монтажа подвесного плиточного потолка проводится в следующем порядке. Вначале сделайте разметку потолка, отметьте места крепления конструкций и расположения вентиляционных решеток, осветительных приборов и т. д. Затем прикрепите на стены с помощью дюбелей опорные обрамляющие уголки на расстоянии 100 см друг от друга. С помощью анкерных элементов прикрепите подвесы с тягами к базовому потолку, установите основные Т-профили и выровняйте их в одной плоскости. Затем в просечки основного профиля установите поперечные Т-профили, а уже в их просечки – продольные Т-профили. Затем уложите плиты в ячейки каркаса (это можно делать во время его монтажа или после того, как каркас будет полностью готов). Некоторые фирмы-производители указывают направление сборки плит стрелками на обратной их стороне. В процессе укладки плит, если требуется, установите вентиляционные решетки и потолочные светильники, уложите тепло– и звукоизоляционные материалы.

Специалисты рекомендуют покупать каркас и плиты, произведенные одной фирмой, а конфигурация кромок плит при этом должна соответствовать типу каркаса. В этом случае вам будет проще смонтировать потолок, и он не будет деформироваться в процессе эксплуатации.

Подготовка пола

Пол во всех помещениях квартиры должен быть ровным, прочным, безопасным и легким для уборки. Подготовка пола к последующей отделке заключается в удалении старых покрытий, выравнивании его поверхности, а в случае устройства пола в ванной еще и в гидроизоляции.

Обратите внимание на то, что уровень пола в ванной комнате должен быть несколько ниже, чем в остальных помещениях, и отделен от них порогом. В этом случае, если гидроизоляция в помещении будет выполнена надлежащим образом, при протечке вода из ванной не сможет проникнуть ни на нижние этажи, ни в комнаты.

Удаление старых покрытий

Любой пол состоит из нескольких слоев: несущего, теплоизоляционного, гидроизоляционного, стяжки, прослойки и собственно покрытия (иногда некоторые из перечисленных слоев могут отсутствовать).

Перед выравниванием обязательно очистите пол от пыли и грязи, удалите, если они есть, следы ржавчины и жира, заделайте шпаклевкой все трещины и отверстия в полу.

Старое покрытие перед настилкой нового, независимо от его вида, рекомендуется удалить, чтобы выровнять основание. Нередко этого бывает недостаточно, поэтому приходится удалять и слои, лежащие ниже покрытия.

Если вы подготавливаете пол в ванной или на кухне, обязательно проверьте, нет ли под покрытием или одним из слоев отсыревших участков, плесени, признаков гниения. Поврежденные участки рекомендуется зачистить, а при значительных повреждениях – заменить слой полностью (например, если он сделан из дерева и имеет значительные дефекты). Также проверьте качество стяжки. Кстати, в настоящее время многие новые квартиры сдаются без стяжки, поэтому вам придется делать ее самостоятельно.

Укладка стяжки

Стяжка (промежуточный слой, наносимый на бетонное основание пола перед укладкой напольного покрытия) необходима для того, чтобы выровнять поверхность перекрытия или подстилающего слоя и придать ему нужный уклон. Также она выполняет и другие функции:

– выполняет роль несущей основы под финишное покрытие;

– обеспечивает тепло-, гидро– и звукоизоляцию пола;

– стабилизирует микроклимат в помещении.

Стяжка может быть обычной или плавающей (не соединяющейся со стенами и перекрытием), покрывать всю поверхность пола или его часть. Также нужно знать, что в зависимости от конструкции различают такие ее виды, как стяжка на теплоизоляционном слое и стяжка на разделительном слое.

Если вы хотите сделать в ванной комнате или на кухне пол с подогревом, вам обязательно понадобится стяжка.

В зависимости от состава стяжка может быть цементной, бетонной, ангидридной, магнезитовой, ксилолитовой, с добавлением искусственной смолы и т. д. При проведении ремонта в жилых помещениях своими силами стяжку обычно делают из цементно-песчаного раствора.

Начните работу с подготовки основания: удалите отслаивающийся бетон, цементный клей, водорастворимые выравнивающие смеси, заделайте трещины и обработайте поверхность грунтовкой (это повысит сцепляемость стяжки с основанием).

Стяжку рекомендуется делать при температуре 10–25 °C, а двери и окна нужно плотно закрыть, чтобы предотвратить появление сквозняка.

Подготовив основание, выведите уровень по периметру помещения. Для этого поставьте на определенной высоте от пола метку, затем с помощью уровня сделайте следующую. Работать с гидроуровнем удобнее вдвоем, а метки рекомендуется делать как по углам помещения, так и в нескольких местах на стене. После этого с помощью рейки или отбивочного штукатурного шнура соедините все метки ровной линией по периметру помещения, измерьте расстояние от нее до основания пола и отметьте самое большое значение. Затем установите на основание маяки, располагая их параллельно друг другу на одном уровне.

Приготовьте раствор из цемента, песка и воды. Обычно цемент и песок берут в соотношении 1: 3, а воду добавляют в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции напоминал штукатурный. Тщательно перемешайте его дрелью с насадкой-миксером, чтобы не было комков.

Раствор выкладывайте на основание пола между маяками, поверхность уплотняйте и разглаживайте (рис. 57).

Если останутся углубления, снова заполните их раствором и разгладьте поверхность. Цементной стяжке дайте схватиться, а затем слегка увлажните ее, накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на 7 дней.

Вместо цементного раствора можно использовать готовые сухие смеси. Готовьте их по инструкции, добавляя воду небольшими порциями и тщательно вымешивая дрелью. Такие смеси рекомендуется использовать в течение 30–50 минут с момента приготовления, а температура их не должна быть ниже 10 °C.

Особенно удобно использовать самовыравнивающиеся смеси. Они обладают теми же качествами, что и традиционные стяжки, но при этом гораздо удобнее в использовании, быстрее высыхают и нередко позволяют обойтись без финишных ровнителей, так как создают практически гладкую поверхность, готовую к заключительной отделке.

Рис. 57. Выравнивание раствора при выполнении стяжки

Еще одно преимущество – возможность наносить смеси толщиной 5—15 мм, что очень удобно в том случае, если вам нужно избавиться от небольших неровностей либо если вы не хотите значительно повышать уровень пола. А вот толщина традиционной стяжки из раствора должна составлять в среднем 30–50 мм. Если сделать ее тоньше, то она вскоре будет отслаиваться от основания.

Еще быстрее можно выровнять полы с помощью быстротвердеющих смесей: уже через 2 часа после заливки по ним можно будет ходить.

Ассортимент смесей довольно широк, поэтому при их выборе обратите внимание на два основных момента. Во-первых, решите, нужно ли вам сделать полноценную стяжку и грубое выравнивание пола, либо целью является получение идеально гладкой поверхности. Во-вторых, учитывайте, что для каждого типа декоративного покрытия прочность стяжки на сжатие должна достигать определенного значения. Если вы будете облицовывать пол керамической плиткой, прочность стяжки должна составлять 8—10 Н/мм2, для покрытий из ПВХ оно должно быть не менее 20 Н/мм2, для ламината – не менее 10 Н/мм2, для паркета – 20–30 Н/мм2.

Выравнивание поверхности пола

Выравнивание пола можно делать несколькими способами, которые делят на две группы: мокрые (с помощью выравнивающих растворов) и сухие (листами фанеры по лагам). Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и в конечном итоге выбор зависит от вида основы, а также ваших возможностей и навыков.

Технология выравнивания пола с помощью финишных растворов

После устройства стяжки вы можете использовать для выравнивания поверхности пола финишные растворы. Этот способ позволяет получить идеально ровные полы и подготовить их к укладке декоративного покрытия. Это особенно удобно в тех случаях, когда вам нужно выровнять уровень пола на границе настила двух разных покрытий, например паркета и керамической плитки.

Финишные выравнивающиеся составы подбирайте в зависимости от:

– материала основания (дерево, бетон, цементно-песчаный раствор, ПВХ и т. д.);

– степени прочности;

– влажности в помещении (для кухни, ванной и туалета рекомендуется использовать влагостойкие финишные ровнители);

– интенсивности воздействия на пол (на кухне, к примеру, пол наиболее подвержен и механическому, и химическому воздействию).

Если вам сложно разобраться во всем перечисленном, используйте универсальные самовыравнивающиеся составы, например усиленные волокном смеси на цементной основе. Они подходят для выравнивания поверхностей различных типов.

В некоторых случаях (при выравнивании деревянных полов) потребуются специализированные выравнивающие смеси.

Финишные ровнители, в отличие от стяжки, наносят тонким слоем. Подготовьте поверхность пола так же, как и при укладке стяжки. Если основание бетонное, перед нанесением ровнителя сделайте гидроизоляцию, чтобы предотвратить протечку смеси. Перед нанесением ровнителя нанесите на поверхность пола грунтовку и дайте ей высохнуть.

Приготовьте рабочую смесь: засыпьте сухую смесь в емкость с водой (согласно инструкции), перемешайте, оставьте на 2–3 минуты, после чего окончательно перемешайте с помощью строительного миксера или дрели. Приготовленный раствор постарайтесь использовать в течение 30 минут.

Затем, если перепады по высоте составляют не более 5 мм, просто вылейте порцию раствора на подготовленное основание и прокатайте игольчатым валиком. Затем вылейте порцию раствора на соседний участок с учетом того, что раствор растекается самопроизвольно, и также разровняйте валиком. Каждую новую порцию раствора заливайте не позднее чем через 15–20 минут после предыдущей. Если непрерывная заливка невозможна, оставьте между заливаемыми участками расстояние в 20 мм и после окончательного затвердевания ровнителя заполните швы раствором и выровняйте шпателем. При перепадах по высоте 6—10 мм перед нанесением ровнителя установите маяки.

После нанесения выравнивающего раствора хорошо просушите его перед тем, как выполнять настилку покрытия.

Технология выравнивания пола с помощью листов фанеры

Бетонные полы можно выровнять и сухим способом, настелив листы фанеры на лаги. Данный способ подходит в тех случаях, когда влажность воздуха в помещении не превышает 60 %, поэтому для ванной комнаты он не рекомендуется, а вот на кухне его можно применять.

Доски, используемые для лаг, и фанера должны быть качественными, без дефектов, и иметь влажность не более 20 %. Перед настилом их рекомендуется пропитать антисептиком.

Из материалов вам прежде всего потребуются нестроганые доски (можно использовать доски из древесины хвойных и лиственных пород) таких размеров, чтобы из них можно было сделать лаги толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм. Помимо этого, будут нужны деревянные прокладки под лаги шириной 100–150 мм, длиной 200–250 мм и толщиной не менее 25 мм, листы фанеры толщиной не менее 10 мм, анкеры и саморезы для крепления.

Выравнивание пола состоит из двух основных этапов: устройства обрешетки и настила фанеры. Перед началом работ снимите все старые покрытия вплоть до бетонного основания, тщательно уберите грязь и пыль. Затем с помощью гидроуровня вымеряйте уровень пола и в нужных местах положите бобышки, которые помогут выровнять поверхность, а под бобышки – отрезки рубероида или линолеума. Для выравнивания лаг по горизонтали одну сторону лаг притяните саморезами к бобышкам. Уложите на плиты перекрытия звукоизоляционную засыпку и выровняйте ее поверхность с помощью рейки. Уложите сверху лаги так, чтобы они опирались на бобышки, а между их нижней частью и звукоизоляционным слоем не было зазора.

Расстояние между лагами должно составлять 40–50 см, а расстояние между лагами и стенами – 2–3 см. Укладывайте лаги поперек направления света из окон. В дверных проемах располагайте широкие лаги, выступающие за перегородку не менее чем на 5 см с каждой стороны.

Укладывая лаги, проверяйте правильность работы линейкой длиной 2 м с уровнем. Выверив лаги, прикрепите их анкерами к полу в местах расположения бобышек (рис. 58).

Прикрепив лаги, сделайте обрешетку, уложив между ними поперечные балки (ригели) на бобышки, причем расстояние между соседними ригелями не должно быть менее 50 см. Ригели зафиксируйте саморезами.

Рис. 58. Крепление лаг

После того как обрешетка будет готова, уложите сверху листы фанеры, оставив между ними зазор в 0,2–0,4 мм (это нужно для того, чтобы впоследствии полы не скрипели). Прикрепите фанеру саморезами через каждые 5—10 см (рис. 59).

Теперь пол готов к укладке ламината, паркета или настилу линолеума.

Рис. 59. Крепление листов фанеры к обрешетке

Регулируемые полы

В последнее время популярностью стали пользоваться так называемые регулируемые полы. Это один из самых современных способов выравнивания поверхности пола и подготовки его к последующей укладке покрытий (ламината или паркета). Оригинальная конструкция таких полов позволяет не только легко выравнивать поверхность, но и регулировать пол по высоте, снизить нагрузку на перекрытия пола, замаскировать под полом все коммуникации, включая отопительные. Регулируемые полы надежны и долговечны, и единственным их недостатком является то, что для монтажа нужно будет обратиться к специалистам.

В ознакомительных целях заметим, что существует две разновидности конструкций регулируемых полов: в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры.

В первом случае используются лаги со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки. Последние выступают в качестве крепежа и регулировочного элемента: вращая их специальным ключом, лаги можно поднять или опустить и таким образом изменить уровень пола. Лаги при этом оказываются надежно закреплены на основании, поскольку болты-стойки жестко крепятся с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов.

Во втором случае полы делаются без применения лаг (этот способ идеально подходит для помещений с невысокими потолками, поскольку практически не поднимает уровень пола). В листах фанеры сверлят отверстия и вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой, а в них вкручивают пластиковые болты-стойки. Затем листы фанеры устанавливают на основание и жестко прикрепляют к нему металлическими дюбель-гвоздями. Для выравнивания фанеры также используют специальный ключ. На первый слой фанеры укладывают вразбежку второй и прикрепляют его саморезами.

Гидроизоляция

Повышенная влажность оказывает неблагоприятное воздействие не только на отделочные материалы, но и на конструктивные элементы здания, постепенно приводя их в негодность. Избежать подобных проблем можно с помощью гидроизоляции.

Все гидроизоляционные материалы разделяют на две большие группы: традиционные, которые, в свою очередь, могут быть приклеиваемыми и обмазочными (они изготавливаются на основе полимеров и полимерных смол) и проникающего действия (на основе минерального сырья).

И те и другие создают на поверхности пола плотную и прочную водонепроницаемую пленку, но в процессе эксплуатации традиционные материалы неизбежно отслаиваются, что приводит к протечкам и необходимости обновлять защитный слой.

К традиционным гидроизоляционным материалам относят рулонную гидроизоляцию на битумной основе и битумные мастики. Рулонные материалы дешевы и доступны, но имеют массу недостатков. Для склеивания слоев между собой вам придется использовать газовую горелку, что не слишком удобно в небольших помещениях, к тому же процессу настила будет сопутствовать крайне неприятный и стойкий запах битума. Еще один существенный недостаток – необходимость устройства дополнительной стяжки после настила гидроизоляции, а это поднимает уровень пола минимум на 5 см. Перед укладкой подобных материалов необходимо тщательно подготавливать поверхность и строго соблюдать технологию. То же самое можно сказать и о битумных мастиках.

Для гидроизоляции ванной комнаты можно использовать различные герметики, мастики, специальные шовные гидроизоляторы, а также водоотталкивающие материалы (гидрофобизаторы).

Гораздо проще защититься от сырости в ванной комнате с помощью проникающей гидроизоляции. Это смесь, состоящая из цемента, кварцевого песка и активных химических добавок. При нанесении ее на бетонное основание поры и микропустоты последнего заполняются, и защитный слой становится как бы частью самой основы, в результате укрепляя ее.

Проникающая гидроизоляция делится на:

– бетонирующую (отличается плотной структурой, высокой прочностью и морозостойкостью, используется для изготовления высокопрочных водонепроницаемых бетонных и железобетонных конструкций, а также армированных защитных слоев);

– полимерцементную (отличается высокой прочностью и сцепляемостью с бетонными, деревянными и кирпичными основаниями, экологически безвредна, легко наносится как на сухую, так и на влажную поверхность);

– неорганическую цементную (используется для гидроизоляции не только пола, но и стен во влажных помещениях, одновременно с этим на нее можно крепить облицовочную плитку).

Выбирая способ гидроизоляции, ориентируйтесь не только на показатель «цена/качество», но и на такие факторы, как безопасность (гидроизоляционные смеси должны пройти государственную санитарно-гигиеническую экспертизу и отвечать санитарным нормам), экономичность (уточните перед покупкой расход того или иного материала на 1 м2 поверхности), сложность работ и т. д.

В настоящее время все чаще используются современные гидроизоляционные материалы для бесшовной гидроизоляции, которые называют еще жидкими пленками. Они представляют собой нестекающую массу на основе акриловой взвеси, образующую после нанесения эластичную водонепроницаемую пленку. Такие материалы вы можете использовать для гидроизоляции пола и стен в ванной, а также тех участков на кухне, которые могут быть подвержены частому попаданию воды.

Состав наносите с помощью кисти, валика или шпателя в следующем порядке. Сначала обработайте места стоков воды и стыки между стенами и полом (рис. 60), положите сверху гидроизоляционную ленту и вдавите ее в нанесенный состав. Установите в местах стоков гидроизолирующие манжеты и нанесите на всю поверхность пола слой состава. Дайте ему высохнуть в течение 2 часов, затем нанесите второй слой и оставьте на 12 часов.

Обратите внимание на то, что гидроизоляционный слой, независимо от того какие материалы вы используете, должен быть сплошным, а в местах соединения стен и пола рекомендуется завести его вверх на 30–35 см от уровня поверхности пола.

Рис. 60. Нанесение гидроизоляционного состава на пол в ванной

Отделка стен

Выбор способа отделки стен, а соответственно, и материалов, которые для этого потребуются, зависит от нескольких моментов. Каждому хочется, чтобы его квартира была уютной, современной и красивой, поэтому нередко решение принимается исходя из эстетических соображений.

На втором месте, пожалуй, стоит стоимость материалов. Желание сэкономить вполне естественно, но иногда лучше потратить больше и купить более современные материалы, которые отличаются высоким качеством. Так в конечном итоге вы только выиграете, поскольку увеличится срок службы декоративных покрытий, и новый ремонт придется делать не скоро.

Вопрос качества материалов особенно важен при отделке ванны, кухни и туалета. Они относятся к помещениям, наиболее подверженным воздействию агрессивных факторов. Капли воды, пар, грязь, необходимость частой уборки значительно сокращают срок службы покрытий, поэтому экономить на качестве не стоит.

Ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды отделки стен, их преимущества и недостатки, а также технологию проведения работ.

Окрашивание

Окрашивание до сих пор остается самым простым, экономичным и быстрым способом отделки стен. Его преимущества очевидны даже неспециалисту: вы легко справитесь с работой в одиночку, вам не придется покупать специальные дорогостоящие инструменты, а огромный выбор красок позволит вам реализовать любые решения. Вы можете покрасить стены в один, два и более цвета, нанести на них рисунок по трафарету или, используя самые современные материалы и технологии, сделать оригинальную фактурную отделку.

Несмотря на то что покрасить стены несложно, при отделке следует учитывать некоторые тонкости. Прежде всего предварительно нужно тщательно выровнять стены, ведь после окрашивания все дефекты будут особенно заметны. Не менее важно правильно выбрать вид краски в зависимости от типа помещения. Если покрытие должно быть прежде всего стойким к загрязнению, отдайте предпочтение акриловым краскам, если нужно покрытие с высокой паропроницаемостью, подойдут силикатные или силиконовые краски.

Правильно подобранный цвет краски, которой вы хотите покрасить стены, поможет вам визуально изменить размеры помещения. Светлые тона, как известно, зрительно расширяют пространство, а темные делают его меньше.

Вообще, для покраски стен в ванной, туалете или на кухне лучше всего использовать краску с высокой влагостойкостью, в этом случае вам гарантировано долговечное и прочное покрытие.

Обратите внимание на то, что стандарт красок для влажных помещений подразумевает разделение их на два класса: ВН (водонепроницаемые поверхности) и ВО (водоотталкивающие поверхности). Краски класса ВН используйте для отделки стен, где возможно разбрызгивание или протечка воды. Участки, где через стены проходят стыки, соединения и трубы, обязательно должны быть водонепроницаемыми. Красками класса ВН рекомендуется красить:

– участки стен от пола до потолка там, где расположены ванны и души;

– стены, расположенные на расстоянии 1 м от подобных участков, в случае если они не защищены разделяющей водонепроницаемой перегородкой.

Краски класса ВО рекомендуется использовать для покраски стен в помещениях с высокой влажностью, на тех участках, где возможно разбрызгивание воды, конденсация или предполагается частая влажная уборка. Если точнее, то такие краски вы можете применять для отделки:

– стен в помещениях для стирки;

– стен, находящихся на расстоянии 0,5 м от моек на кухне или умывальников в ванной;

– стен в ванных и душах, расположенных на расстоянии более чем 1 м от ванны или душевой кабины, если они не защищены водонепроницаемой перегородкой;

– стен, находящихся на расстоянии 0,5 м от моек и унитазов;

– потолков в ванных и душевых.

Виды краски

Для того чтобы правильно выбрать краску, вам нужно иметь представление об ее основных характеристиках и различиях в них, присущих различным видам красочных составов.

По назначению различают краски для наружных, внутренних работ и универсальные краски. Несмотря на то что краски для наружных работ характеризуются высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, никогда не используйте их для покраски стен в жилых помещениях. Такие краски токсичны и могут нанести вред вашему здоровью. Краски для внутренних работ, как следует из названия, предназначены для отделки внутри помещений. К сожалению, они не так устойчивы. Универсальные краски на водной основе вы можете использовать для любых видов работ, поскольку они не токсичны.

По консистенции виды красок делят на грунтовочные и малярные. Грунтовочные краски используйте для предварительной отделки поверхностей. Они особенно нужны в том случае, если стены сделаны из пористых материалов. На кирпич, цемент, дерево, штукатурку, камень, дерево некоторые виды красок, особенно эмалевые, ложатся плохо, поэтому грунтовка просто необходима для получения качественно окрашенной поверхности. Иногда вместо грунтовки используют

Назначение краски должно быть обозначено на этикетке цифрами после названия:

1 и 5 – для наружных и внутренних работ; 2 – только для внутренних работ; 0 – грунтовочная краска; 00 – краска для шпаклевки.

финишную краску, разбавленную подходящим растворителем до нужной консистенции.

Для получения определенного оттенка краски смешивают между собой. Делать это можно лишь в том случае, если в их состав входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпаклевки, можно смешивать в различных пропорциях. В качестве основы для изготовления красок используют различные вещества, каждое из которых имеет свое буквенное обозначение: МА – растительное масло или олифа; ГФ – глифталевые лаки; ПФ – пентафталевые лаки; НЦ – нитрат целлюлозы; КО – кремнийорганические лаки; ФА – масляно-фенольные лаки; МЧ – мочевиноформальдегидные смолы; МЛ – меламиноалкидные смолы; ПВА – на основе полвинилацетата; ВС – на основе сополимеров винилацетата; ПВС – на основе поливинилового спирта; АК – на акриловых смолах; УР – на основе полиуретанов; МС – на мела-миностирольных смолах; АУ – на алкидно-уретановых смолах.

На основе олифы изготавливают масляные краски. В зависимости от вида олифы различают краски на натуральной (МА-021), комбинированной (МА-025), глифталевой (ГФ-023) и пентафталевой (ПФ-024) олифе. Помимо красящих пигментов, в состав масляных красок входят наполнители (тальк, слюда и т. д.), а также ускорители высыхания (сиккативы) и другие вспомогательные вещества. Масляные краски дешевы, легко наносятся, образуют прочную твердую пленку. Они не боятся воды, поэтому могут использоваться для отделки стен во влажных помещениях. В продаже можно найти масляные краски любых цветов (под слоновую кость, палевую, бежевую, серую, светло-голубую, голубую, синюю, желтую, салатную, фисташковую, зеленую, красную, темно-красную, коричневую и т. д.), что в принципе позволяет окрасить стены в ванной или на кухне в любой нужный тон. Однако стены, окрашенные полностью или наполовину масляными красками, выглядят не слишком красиво и с трудом вписываются в современные интерьеры, поэтому их все реже используют для отделки. Зато они будут незаменимы, если нужно покрасить стены на участках, скрытых от постороннего взгляда: под раковиной, мойкой, за трубами и т. д.

Для отделки стен на кухне специалисты рекомендуют выбирать полуглянцевые и глянцевые краски. Они образуют ровную, не впитывающую грязь поверхность, все загрязнения с них легко убрать влажной салфеткой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Однако блестящие покрытия можно наносить только на идеально ровные стены, ведь чем больше глянец, тем заметнее неровности основания.

Водоэмульсионные краски состоят из мельчайших частиц пластмассы, взвешенных в воде. Их делают на основе поливинилацетатной эмульсии (Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27 АПГ), стирол-бутадиенового латекса (Э-КЧ-26, Э-КЧ26А), смеси латексов (Э-ХВ-28), на основе сополимера хлористого винила с винилиденхлоридом (СВХ-1).

Такие краски просты и удобны в применении, равномерно ложатся на стены и образуют после высыхания прочную и эластичную пленку. Кроме того, они нетоксичны, а стены, окрашенные такими красками, пропускают воздух и при этом не боятся влажной уборки.

Водоэмульсионные краски на основе сополимеров акрила хорошо подходят для отделки стен в ванной комнате. Они образуют после высыхания гладкое покрытие, не меняющее со временем цвет и отличающееся высокой износостойкостью.

Водоэмульсионные краски можно наносить на поверхность кистью, валиком и пульверизатором, причем, если ранее стены были покрыты эмалевыми и масляными красками, старое покрытие можно не удалять. То же самое относится и к случаю, когда стены были окрашены клеевыми красками без применения купоросной или квасцовой грунтовки.

В продаже можно найти водоэмульсионные краски различных оттенков серого, бежевого, голубого и зеленого цветов.

Для окрашивания стен в ванной рекомендуется использовать краски, в состав которых входят специальные добавки, препятствующие образованию плесени и грибковых налетов.

Клеевые краски хороши тем, что их можно наносить на любые поверхности, в том числе и влажные. Они не меняют цвета, водонепроницаемы и быстро сохнут, образуя на поверхности стен матовый пористый слой. Еще одно преимущество данного вида красок состоит в том, что при желании вы можете легко перекрасить стены, размыв предыдущий слой водой. Однако имейте в виду, что если вы плохо разведете краску, ее будет трудно нанести ровным слоем, и на окрашиваемой поверхности останутся разводы и следы от кисти или валика. В последнее время клеевые краски используют достаточно редко, обычно только для декоративной отделки.

В состав эмалевых красок входят пигменты и масляные лаки. Существует несколько разновидностей эмалей: глифталевые (ГФ-230), пенталевые (ПФ-133), универсальные или специального назначения (для окрашивания всех видов поверхностей, только металла или дерева, пола, столярных изделий и т. д.).

Эмалевые краски хорошо зарекомендовали себя при окраске помещений с повышенной влажностью. Вы можете использовать их для отделки стен как на кухне, так и в санузле. Они легко наносятся, быстро сохнут, образуя на поверхности глянцевую пленку, устойчивы к вредным воздействиям и долговечны.

Водно-дисперсионные краски можно использовать при окрашивании поверхностей из гипса, камня, бетона. Они хорошо ложатся на штукатурку, быстро высыхают. В состав таких красок входит водный раствор полимеров, чаще всего синтетические латексы. Для закрепления краски на поверхности перед нанесением рекомендуется добавить в нее диспергаторы, эмульгаторы, антивспениватели и мел.

Интересного эффекта можно добиться, покрасив стены перламутровыми акриловыми красками. Такие краски подходят и для кухни, и для ванной комнаты, они быстро сохнут, устойчивы к внешним воздействиям.

Акриловые водно-дисперсионные краски отличаются долговечностью (покрытие не желтеет и сохраняет вид в течение 7-15 лет), обладают хорошей кроющей способностью, не содержат растворителей, они гиппоалергенны и пожаробезопасны.

Особый интерес при внутренней отделке помещений представляют декоративные краски. Чаще всего они изготавливаются на акриловой основе и используются для создания необычных покрытий: перламутровых, лазуревых, под бронзу, золото и серебро. Декоративные краски можно наносить как ровным слоем с помощью валика, так и создавать фактурные поверхности, пользуясь натуральными губками или кистями.

Текстурные акриловые краски нового поколения могут применяться и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Они состоят из акрилового связующего и наполнителей различных типов и размеров. В зависимости от наполнителя при окрашивании стен такими красками вы можете получить рельефные покрытия с разнообразными узорами. Такие краски можно наносить на новые и ранее окрашенные поверхности из дерева, бетона, гипсокартона, кирпича, а также на штукатурку.

Работа с текстурными красками потребует от вас некоторых профессиональных навыков. Обычно для нанесения используют специальные шпатели, с помощью которых вытягивают зерна наполнителя, создающие бороздки, но можно пользоваться и структурными валиками.

Мозаичные краски после нанесения на поверхность стен образуют многоцветное крапчатое покрытие. Такие краски изготавливаются на водно-акриловой основе латекса, они безвредны, не имеют неприятного запаха, долговечны и могут использоваться во влажных помещениях. Еще одно преимущество мозаичных красок заключается в их способности маскировать небольшие дефекты и трещины на стенах. Краски такого типа наносят методом напыления на любые поверхности.

Технология окрашивания

Для окрашивания стен вам потребуются кисти, валики, малярная ванночка, малярная лента, приспособления для декоративной покраски (филенчатая кисть для вытягивания филенок, торцевая кисть для торцевания, трафареты для набивки рисунка, рельефный валик, натуральная губка и краскораспылитель для нанесения краски и т. д.).

Рис. 61. Малярные кисти и валики: 1 – флейц; 2 – филеночная кисть; 3 – маховая кисть; 4 – торцовка; 5 – валик-ножницы; 6 – угловой валик с поролоновой насадкой; 7 – филенчатый валик; 8 – валик с меховой насадкой

Перед тем как покупать краску, рассчитайте, сколько ее понадобится вам для работы. Для этого определите площадь поверхности, которую предстоит красить, разделите полученный результат на площадь покрытия 4,5 л выбранной краски и округлите.

Выбранную краску хорошо размешайте перед использованием (это лучше всего делать с помощью электродрели с насадкой-мешалкой). Наносите краску на стены с помощью кисти или валика. Большие поверхности удобнее окрашивать краскопультом.

Если вы хотите получить идеально окрашенную поверхность, важно не только выбрать инструмент для нанесения краски, но и правильно им пользоваться.

Для окрашивания поверхностей большой площади обычно пользуются маховыми кистями. Опустите кисть в ванночку с краской и отожмите ее излишки о край. Наносите краску равномерными взмахами тонкими ровными слоями. Не старайтесь нажимать на кисть слишком сильно, это приводит к образованию потеков. При слабом нажатии краска ложится толстым слоем неровными узкими полосами. Для получения ровного слоя краски рекомендуется увеличивать силу нажатия по мере расходования краски, а кисть держать перпендикулярно, с небольшим наклоном к стене. Тогда краска будет ложиться длинными тонкими штрихами (их по ходу работы следует растушевывать).

При окрашивании стен кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными. Сначала нанесите краску горизонтальными штрихами, а затем растушуйте их вертикальными (эту работу удобнее выполнять с помощником).

Для получения ровной окраски надо периодически взбалтывать краску той же кистью, которой вы ее наносите. В результате в течение работы красочный состав будет оставаться однородным и по густоте, и по цвету, а на дне ванночки не образуется осадок.

Техника окрашивания валиком (рис. 62) также довольно проста. Окуните валик в краску и прокатайте его по сетке, чтобы отжать излишки краски. Затем нанесите краску на стену в направлении сверху вниз, затем снизу вверх. Накладывайте полосы краски так, чтобы они находили одна на другую на 4–5 см. По мере расходования краски увеличивайте силу нажима на валик, чтобы краска ложилась равномерным слоем. Стену можно окрасить в один прием (вертикальными полосами, или ласами) или в два (первый слой краски нанесите горизонтальными ласами, второй – вертикальными). И в том и в другом случае тщательно растушевывайте краску.

Рис. 62. Нанесение краски на стену с помощью валика

Идеально ровную окраску вы можете получить, если вначале нанесете краску кистью, хорошо растушуете ее, а затем прокатаете поверхность валиками. Такой способ рекомендуется использовать и для окрашивания труднодоступных участков, например в углах, около наличников, плинтусов и т. д.

При работе с краскопультом прежде всего с помощью кисти-ручника или флейца окрасьте углы, карнизы и лузги, а затем, используя краскопульт, нанесите краску на всю поверхность стены. Распыляйте струю краски перпендикулярно отделываемой поверхности плавными круговыми движениями без пропусков и переходов. Работайте в респираторе и защитных очках.

Одновременно со стенами не забудьте покрасить на кухне радиатор отопления. Предварительно тщательно вымойте его, покройте, если нужно, грунтовкой для металла и дайте ей высохнуть. Краску наносите сначала небольшим валиком. А между ребрами – фигурной кистью. Вы можете использовать и краскораспылитель, тогда поверхность будет окрашена ровно, без потеков. В этом случае предварительно закройте стену за радиатором и пол под ним полиэтиленовой пленкой.

Если вы не хотите делать ремонт в ванной или на кухне слишком часто, при уходе за окрашенными стенами придерживайтесь следующих правил:

– после окраски дайте стенам хорошо просохнуть и постарайтесь в первые 5–7 дней после ремонта исключить попадание на них воды;

– регулярно очищайте стены рядом с ванной, мойкой или раковиной от известкового и мыльного налета. Для этого используйте щетку с мягкой щетиной и специальное моющее средство, а после очистки тщательно промывайте стены водой и вытирайте насухо;

– не используйте для очистки окрашенных поверхностей растворители, спиртовые растворы или абразивные моющие средства;

– если налет и плесень на стенах трудно удалить обычными способами, используйте уайт-спирит;

– позаботьтесь о том, чтобы в помещении была хорошая вентиляция;

– периодически проверяйте исправность труб и изоляции вокруг них.

Особенности водоотталкивающей и водонепроницаемой окраски

Остановимся подробнее на том, как правильно покрасить стены и потолок на кухне и в ванной комнате на водонепроницаемых и водоотталкивающих участках из гипсокартона, ДВП и обшивочного листа.

Водоотталкивающая отделка на новых стенах

Подготовьте стены к покраске. Для этого заполните все неровные участки или отверстия легковесной шпаклевкой или шпаклевкой для влажных помещений. Все стыки и трещины заполните шпаклевкой, дайте ей полностью высохнуть. При необходимости наложите ее в два слоя.

При отделке стен во влажных помещениях рекомендуется использовать отдельные валики для нанесения грунта и краски.

После высыхания шпаклевки зачистите зашпаклеванные участки наждачной бумагой и сметите с них пыль, после чего загрунтуйте стены грунтом для влажных помещений. После нанесения грунтовки покрасьте стены с помощью валика полуглянцевой латексной эмульсионной краской или краской для влажных помещений (в два слоя).

Если стены имеют структурное покрытие, перед покраской загрунтуйте их грунтом для влажных помещений или полуглянцевой латексной эмульсионной краской. Дайте грунту просохнуть и наложите слой краски.

Водонепроницаемая отделка на новых стенах

Подготовьте стены к покраске так же, как и в предыдущем случае: зашпаклюйте неровности и отверстия, дайте шпаклевке высохнуть, зачистите стены наждачной бумагой. Загрунтуйте поверхность стен грунтом для влажных помещений (если вы отделываете стены со структурным покрытием, грунт рекомендуется разбавить водой в соотношении 1: 1). Дайте грунту просохнуть и нанесите валиком два слоя краски для влажных помещений. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед тем, как вы будете наносить следующий.

Водоотталкивающая отделка предварительно окрашенных стен

Если стены в ванной или на кухне предварительно были покрашены или оклеены обоями, вначале тщательно вымойте окрашенные стены, используя обезжиривающее моющее средство. Стены, оклеенные обоями, протрите денатуратом и удалите обои. Затем зашпаклюйте стены цементной шпаклевкой влажного действия, а все поврежденные участки и трещины заполните легковесной шпаклевкой. Дайте ей высохнуть и зачистите наждачной бумагой. После этого загрунтуйте стены грунтом для влажных помещений и, когда он высохнет, нанесите валиком два слоя полуглянцевой латексной эмульсионной краски или краски для влажных помещений.

Если стены имеют структурное покрытие, наклейте на них ткань из стекловолокна и нанесите валиком два слоя краски для влажных помещений.

Особенности декоративной покраски

Используя особые технологии нанесения краски, вы можете получить интересные декоративные покрытия на стенах. Художественная отделка поверхностей иначе называется альфрейными работами. Они включают в себя вытягивание филенок, набрызг, накатку рисунка валиком, торцевание окрашенных поверхностей, набивку рисунков по трафарету и т. д. Делается это довольно просто и не требует больших затрат на инструменты и материалы.

Филенки

Если вы окрашиваете стены в несколько цветов, рекомендуется на границе между ними вытянуть филенки (узкие цветные полосы). Это поможет скрыть неровности на стыках.

Для вытягивания филенок используйте филенчатую кисть или трафарет. Краску используйте жидкую, тягучую и вязкую, она не будет оставлять потеки во время работы, и филенки получатся аккуратными.

Для облегчения работы используйте линейку. Вначале отбейте линию филенки, затем, окунув кисть в краску, проведите полосу слева направо, не меняя при этом нажима кисти и угла ее наклона. Далее переместите линейку вправо и продлите полосу.

Проще набивать филенки по трафарету, но в этом случае работа может занять больше времени, поскольку придется ждать, пока высохнет предыдущая линия.

В продаже есть готовые трафареты для филенок, но вы можете сделать их самостоятельно. Из любого плотного материала вырежьте прямоугольник длиной 45–50 см и шириной 15–20 см и в середине прорежьте острым ножом полосу длиной 35–40 см и шириной 0,5–1,5 см.

Трафарет приложите к окрашенной поверхности и набейте краску тампоном или кистью.

Способы нанесения рисунков

Рисунки на окрашенные стены можно наносить различными способами: с помощью трафаретов, рельефных валиков, аэрографа.

Если вы хотите получить на поверхности стены точечный рисунок, проще всего это сделать способом набрызга с помощью жесткой кисти, щетки, пульверизатора или краскораспылителя.

Если вы работаете кистью, обмакните ее в краску и, ударяя ею о деревянную рейку, нанесите на поверхность брызги. Рейку придерживайте другой рукой горизонтально у стены, стараясь, чтобы она находилась во время работы на одном и том же расстоянии от окрашиваемой поверхности. Движения руки с кистью и сила удара также должны быть одинаковыми.

При работе жесткой щеткой обмакните ее в краску, расположите на расстоянии 10–15 см от стены и проводите по ее щетине деревянной планкой, нанося таким образом брызги.

Пульверизатором или краскораспылителем работать намного проще, достаточно предварительно потренироваться на отдельном участке и отрегулировать расстояние, с которого будет наноситься краска.

Трафарет можно купить или изготовить из любого плотного материала, способного вынести многократное увлажнение краской.

Просто перенесите понравившийся рисунок на лист и вырежьте его по контуру макетным или обычным острым ножом. Если вы хотите сделать многоцветный рисунок, то для каждого фрагмента другого цвета сделайте свой трафарет.

Приложите трафарет к поверхности стены, прижмите его левой рукой, а правой набейте рисунок торцом кисти. Для нанесения рисунка по трафарету удобнее использовать кисть-ручник небольшого размера с жесткой короткой щетиной или тампон (рис. 63).

Рис. 63. Набивка рисунка по трафарету

Если вы хотите использовать для нанесения рисунка рельефный валик, закрепите его на станке, в котором установлен гладкий валик из пористой резины или поролона (валики должны быть плотно прижаты друг к другу).

С помощью кисти нанесите краску на пористый валик и проверните оба валика так, чтобы краска перешла на рельефный валик. Отметьте отвесом на стене горизонтальную линию, затем движениями сверху вниз накатайте первую полосу рисунка на предварительно окрашенную поверхность стены. Следующую и все остальные полосы накатывайте, приставляя валик к поверхности стены одной и той же точкой-меткой.

Сложные рисунки наносят на стены с помощью аэрографа, при этом можно использовать практически любые виды краски. Однако в этом случае не обойтись без определенных художественных навыков.

Создание фактурных поверхностей

Если гладкоокрашенные стены кажутся вам слишком скучными, создайте при окрашивании фактурные поверхности. Матовую поверхность, например, можно получить путем торцевания (ударов щеткой или кистью по свеженанесенному слою краски). Для торцевания поверхности, окрашенной масляной или синтетической краской, используйте кисть или щетку с короткой щетиной, а для той, что покрыта клеевой или водоэмульсионной краской, – кисть или щетку с длинной и мягкой щетиной.

Интересные эффекты вы можете получить, используя современные материалы и технику многослойного нанесения декоративных покрытий. Такие технологии применяют, как правило, для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей в любых помещениях, в том числе и с повышенной влажностью. Многослойные покрытия можно наносить на бетон, кирпич, цементную и цементно-известковую штукатурку, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, а также на старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки. Разумеется, предварительно нужно подготовить поверхность, в частности хорошо ее выровнять.

Некоторые разновидности декоративных многослойных покрытий представлены на рисунке 64.

Рис. 64. Фактурные декоративные покрытия:

а – эффект пальмовых листьев; б – под мрамор;

в – мозаичное; г – эффект муаровой ткани

Для создания эффекта муаровой ткани вначале нанесите на стену с помощью валика белую или колерованную грунт-краску в 1–2 слоя (каждый слой должен сохнуть в течение 2–4 часов, а окончательная просушка грунта должна занимать не менее 6 часов). После высыхания грунта нанесите валиком слой краски-основы, дайте ей просохнуть в течение 6–8 часов и нанесите второй слой краски. Пока он еще влажный, обработайте поверхность стены специальным инструментом для создания рисунка. После полного высыхания последнего слоя (на это потребуется 8-12 часов) ошкурьте поверхность стены наждачной бумагой № 0 и затрите специальной раклей до проявления рисунка и глянца. Раклю держите почти параллельно поверхности и сильно нажимайте на нее. Во влажных помещениях рекомендуется в заключение нанести на стену специальный воск (с помощью ракли или шпателя) и равномерно растереть его ветошью без ворса. Такой финишный слой придаст покрытию водоотталкивающие свойства и дополнительный блеск.

Для окрашивания стены под мрамор также вначале нанесите грунт-краску, а через 6–8 часов покройте стену толстым слоем декоративного покрытия с помощью валика. Затем по сырому покрытию обработайте поверхность стены специальным шпателем для создания рельефного рисунка. После полного высыхания затрите покрытие раклей и нанесите финишный восковой слой.

Для каждого вида многослойного покрытия используются различные инструменты, их лучше покупать в тех же магазинах, что и декоративную краску.

Если вы хотите после окрашивания получить мозаичное покрытие, используйте специальные мозаичные краски. Работу нужно делать вдвоем, поскольку слои покрытия наносятся практически одновременно.

Вначале нанесите на стену ровным толстым слоем акриловую базу (белую или колерованную), и, не дожидаясь, пока она высохнет, сразу начните наносить флоки. Распыляйте их с помощью специального пистолета снизу вверх медленными круговыми и перекрестными движениями. Пистолет держите на расстоянии 40–50 см. Если часть флоков не прикрепится к базе и упадет, их можно собрать и использовать вторично. Через 12–14 часов с помощью жесткой щетки счистите с поверхности незакрепившиеся частицы флоков и покройте стену специальным лаком. Для этого используйте валик, а на труднодоступных участках работайте кистью.

Часто дизайнеры рекомендуют в качестве отделки стен обивку декоративной тканью. Конечно, этот способ дает замечательные результаты, но использовать его во влажных помещениях вы не сможете. Если вам все же хочется создать эффект ткани на стенах в ванной или на кухне, вам помогут специальные лессирующие краски (глейзы). Они наносятся специальной кистью в технике волочения, которая заключается в том, что инструмент тянется по еще не затвердевшему слою глейза, в результате чего на окрашиваемой поверхности образуются линии или полосы.

Вначале на подготовленную стену нанесите слой специальной основы нужного цвета и дайте ей полностью высохнуть. Затем с помощью валика нанесите глейз и тяните или волочите кисть по мокрому глейзу сверху вниз, стараясь прилагать одинаковое усилие с целью контроля толщины следов от кисти. Работать удобнее вдвоем: один человек наносит глейз, а другой работает кистью.

Помимо перечисленных, вы можете добиться при окрашивании стен и другие декоративные эффекты, используя специальные валики, тампоны и даже натуральную морскую губку.

Облицовка стен плиткой

Облицовка плиткой – второй по популярности вид отделки стен во влажных помещениях после окрашивания. Плитка очень практичный, гигиеничный и эстетичный материал. Она защищает поверхность стен от воздействия влаги, химических веществ и огня, легко моется, а разнообразие цветов и фактур позволяет добиваться практически любых декоративных эффектов.

Для отделки стен на кухне или в ванной комнате вы можете взять плитку одного или нескольких цветов. В последнем случае рекомендуется использовать бордюры. Обычно их изготавливают из узкой кафельной плитки (однотонной или с рисунком), но можно найти в продаже и алюминиевые бордюры, которые хорошо впишутся в интерьер кухни или ванной в стиле техно.

Плитка хорошо сочетается с другими отделочными материалами. К примеру, на кухне вы можете выложить плиткой лишь ту часть стены, возле которой расположена мойка и рабочий стол, а оставшееся пространство оклеить обоями. Так же и в ванной или туалете совсем не обязательно облицовывать стены плиткой от пола до потолка, вы можете выложить их плиткой на высоту 1,5–1,6 м, а выше наклеить моющиеся обои или покрасить стены краской нужного вам цвета.

Виды плитки

В огромном ассортименте облицовочных материалов порой трудно разобраться, поэтому остановимся подробнее на разновидностях плитки и областях ее применения. Для облицовывания стен на кухне, в ванной и туалете чаще всего применяется керамическая и полистирольная плитка, реже используется стеклянная и плитка из природного камня. Рассмотрим преимущества и недостатки этих видов плитки.

Керамическая плитка изготавливается из смеси глины, кварцевого песка и некоторых добавок и обжигается в печи при температуре 1000–1300 °C. Это одни из наиболее практичных и удобных облицовочных материалов, позволяющий быстро и качественно выполнить отделку стен во влажных помещениях.

Все виды керамической плитки различаются по следующим признакам:

– способу производства (прессованная, изготавливаемая путем уплотнения под прессом порошкообразной смеси из глины, песка и различных природных материалов, и экструдированная, производимая из увлаженных смесей с помощью экструдера);

– количеству обжигов (одинарного и двойного обжига. Первая используется только для внутренней отделки стен и перегородок, вторая подходит и для облицовки пола);

– области применения (рядовая для облицовки стен от карниза до плинтуса и фасонная для сопряжения стен и обрамления верха облицованной поверхности);

Плитка, предназначенная для облицовки стен, имеет рифленую обратную сторону, что обеспечивает хорошее сцепление ее с растворами.

– виду лицевой поверхности (гладкая и рифленая);

– цвету (одно– и многокрасочная);

– наличию покрытия на лицевой стороне (глазурованная, покрытая слоем цветного стекла, и неглазурованная. Для отделки влажных помещений лучше использовать глазурованную плитку, поскольку она водонепроницаема и отличается высокой прочностью);

– форме (квадратная, имеющая стандартные размеры 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100 мм, и прямоугольная с размерами 200 x 150, 200 x 100, 150 x 100, 150 x 75, 150 x 25 мм).

Чаще всего для облицовки стен используют фаянсовую плитку, майолику, бикоттуру и монокоттуру. Гораздо реже стены в жилых помещениях отделывают керамогранитом (эта разновидность керамической плитки больше подходит для облицовки пола).

Майолика (глазурованная плитка с ярким рисунком) изготавливается из прессованного сырья с добавлением цветной основы, покрывается прозрачной или непрозрачной глазурью, на которую наносится соответствующий орнамент. Она подвергается двойному обжигу при низкой температуре и потому обладает высокой прочностью. Майолику можно использовать для облицовки стен на кухне (за исключением влагостойких и влагонепроницаемых участков), а в ванной от нее лучше отказаться, поскольку данная разновидность плитки имеет высокопористую основу и сильно впитывает влагу.

Фаянсовая плитка (глазурованная) изготавливается путем прессования сырьевой смеси, в результате получается плотная белая основа. На нее наносится прозрачная или непрозрачная глазурь. Фаянсовая плитка подвергается двойному обжигу, она отличается высокой прочностью и может применяться как для облицовки стен, так и для отделки пола.

Как правило, для выполнения внутренней облицовки используется керамическая плитка толщиной 3–3,5 мм. Если вы хотите получить эффект сплошной поверхности, используйте ректифицированную (бесшовную) плитку. При ее производстве на специальном станке особым образом подрезаются края, и при укладке между плитками не остается зазоров.

Бикоттура (глазурованная плитка двойного обжига) изготавливается из прессованной смеси на основе красной глины. Плитка покрывается глазурью (глянцевой или матовой) после первого обжига, после чего снова обжигается при высокой температуре. Преимущества бикоттуры в том, что она выдерживает многократное воздействие моющих средств, в том числе и содержащих едкие вещества, имеет относительно небольшую толщину и малый вес. Основным недостатком является высокая пористость, что снижает прочность материала и делает его непригодным для облицовки влагоустойчивых и влагонепроницаемых участков.

Монопороза – керамическая плитка одинарного обжига, производится путем прессования с последующим обжигом после нанесения глазури.

Плитка имеет различные размеры при толщине 12 мм, а покрытая светлой глазурью поверхность напоминает внешне мрамор.

Для укладки данного вида плитки специалисты советуют использовать клеящие составы белого цвета, причем облицовываемая поверхность должна быть идеально ровной.

Фасонные детали

Для того чтобы придать облицованным поверхностям законченный вид и создать действительно красивый интерьер ванной или кухни, используйте керамические фасонные детали, которые обычно есть в каждой коллекции плитки ведущих производителей. К таким деталям относятся вставки, панно, бордюры.

Вставки – квадратные плитки размером до 20 x 20 см. Их размещают на небольшом расстоянии друг от друга по всей площади фоновой плитки. Вставки могут быть плоскими, с разнообразным рисунком от простых геометрических фигур до сложных детальных изображений, и барельефными, с выпуклыми изображениями цветов, фруктов и т. д. На стенах кухни или ванной будут оригинально смотреться вставки в виде полочек или крючков (так называемые функциональные вставки).

Панно – керамические вставки, состоящие из нескольких маленьких или одной большой плитки с различными рисунками. Наиболее распространены панно фрисайз, в комплект которых входит несколько плиток, которые можно размещать в произвольном порядке, создавая вертикальные, горизонтальные или крестообразные композиции. Такие виды панно удобны тем, что не имеют заданных форм и размеров, оставляя тем самым простор для дизайнерских экспериментов.

Бордюры – декоративные керамические элементы прямоугольной формы толщиной до 80 мм, дополняющие по цвету и рисунку основную плитку. Вы можете укладывать бордюры горизонтально (для обрамления облицованной плиткой поверхности, между рядами плитки разных типов, для разграничения поверхностей, отделанной разными видами материалов, например плиткой и обоями) и вертикально (для визуального разделения пространства).

Помимо традиционных бордюров, при внутренней отделке помещений используют и бордюры-карандаши, выполненные в виде барельефа. Их укладывают в местах стыка настенной и напольной или настенной и потолочной плитки.

Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекло-производства по особой технологии с использованием различных добавок. Преимущества стеклянной плитки очевидны: она долговечна, экологична, безопасна (при разбивании не дает острых осколков, а рассыпается), не боится влаги. Облицованные стеклянной плиткой стены нетрудно содержать в чистоте, поскольку их можно мыть моющими средствами. Лицевая поверхность стеклянной плитки может быть матовой или блестящей, а с обратной стороны она имеет рифы высотой 2 мм.

Обычная стеклянная плитка, несмотря на большое разнообразие оттенков, по своим декоративным свойствам несколько проигрывает керамической, поэтому ее целесообразно использовать для облицовки стен на водоустойчивых и водонепроницаемых участках.

Если же вы хотите использовать этот материал в первую очередь для декорирования кухни или ванной комнаты, отдайте предпочтение плитке с оригинальным узором. Конечно, она довольно дорогая, но вы вполне можете использовать ее для отделки в сочетании с другими материалами.

В продаже можно найти несколько разновидностей стеклянной облицовочной плитки, различающихся как внешним видом, так и свойствами.

Стеклянную плитку можно применять для создания декоративных панно, карт ковровой мозаики, облицовки стен и перегородок внутри помещения. Технология укладки стеклянной и керамической плитки одинакова. При работе используются те же материалы и инструменты.

Эмалированная стеклянная плитка предназначена для облицовки стен во влажных помещениях. Она имеет насыщенный цвет, непрозрачна, отличается высокой прочностью. Стандартные размеры данной разновидности плитки – 100 x 100, 75 x 150, 150 x 150 мм, а толщина ее может варьироваться от 3 до 9 мм.

«Пенодекор» можно использовать для облицовки стен на кухне, в ванной комнате, туалете, а также перегородок, отделяющих ванну или душевую кабину от остального помещения. Такие плитки имеют гладкую лицевую поверхность, покрытую стекловидной светостойкой пленкой. Обратная поверхность шероховатая, что обеспечивает лучшее сцепление с раствором. Стандартные размеры «Пенодекора» – от 150 x 150 до 450 x 450 мм, толщина плиток достигает 40 мм.

«Стеклодекор» предназначен для декоративной отделки стен. Плитка имеет сравнительно небольшие размеры (65 x 65 и 100 x 100 мм при толщине 4 мм), поэтому из не удобно выкладывать панно и мозаики. Цветовая гамма плитки очень разнообразна, что позволяет вписывать ее в любой интерьер и сочетать с другими разновидностями плитки, например с эмалированной.

«Стемалит» – эмалированная плитка повышенной прочности с гладкой или узорчатой лицевой стороной. Предназначена для наружной и внутренней отделки стен, устройства интерьерных перегородок и легких навесных панелей. «Стемалит» выпускается в виде плиток размером 400 x 900 мм и более или в виде листов с максимальным размером 2000 x 1200 мм и толщиной 5–7,5 мм.

«Марблит» – облицовочный материал, предназначенный для внутренней отделки помещений. Выпускается в виде плиток размерами 50 x 100, 100 x 150, 150 x 150, 200 x 200, 200 x 300 мм или облицовочных панелей размером до 1000 x 3000 мм. Толщина плиток и панелей варьируется от 5 до 7 мм. Плитки бывают черного, молочно-белого, красного, серого, желтого, синего, голубого, кремового, коричневого цветов. Наружная лицевая сторона может быть полированной, узорчатой и необработанной – шероховатой. Обратная сторона имеет мягкую продольную нарезку или рифления для лучшего закрепления листа при облицовке.

Карты ковровой мозаики изготавливаются путем наклеивания мелких стеклянных плиток лицевой стороной на бумажную основу. Благодаря использованию костного клея обеспечивается прочность сцепления плиток, а также облегчается удаление бумаги с плитки по окончании работы.

Выпускаются карты ковровой мозаики различных цветов, с матовой и блестящей поверхностью, гладкой и рифленой лицевой стороной. Размеры составляющих их плиток – 21 x 21 и 46 x 46 мм. Карты ковровой мозаики выпускаются в виде небольших гибких ковриков, которыми можно быстро облицевать стену.

Мозаика будет великолепно смотреться на стенах ванной комнаты или кухни, оформленной в различных стилях: классическом, марокканском, модерн. При желании вы можете заказать оригинальную мозаику в мастерской, тогда вы будете совершенно уверены в неповторимости вашего интерьера. А если хотите сэкономить, наберите рисунок самостоятельно.

Разновидностью мозаичных покрытий является смальтовая мозаика, которая производится из кусочков стекла (смальты). Они набираются на гибкие сетки-матрицы размером 300 x 300 мм, которые монтируют на стены так же, как и обычную плитку. Смальтовая мозаика отличается высокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям, поэтому ими можно облицовывать любые поверхности.

Различают венецианскую и византийскую смальтовые мозаики. Они отличаются друг от друга как внешним видом, так и технологией производства: византийская делается вручную из колотого стекла, имеет стандартные размеры 8 x 8 мм, а венецианская – из литых кусочков стекла и имеет стандартные размеры от 10 x 10 мм до 50 x 50 мм.

Зеркальная стеклянная плитка – современный материал, который может использоваться для отделки любых помещений. Обычно ее применяют для облицовки стен в общественных зданиях (кафе, ресторанах и т. д.), но ничто не мешает вам использовать этот материал и дома для того, чтобы создать эффектный интерьер. Зеркальная плитка имеет размеры от 10 x 10 до 33 x 33 см. В отличие от других видов стеклянной плитки зеркальная быстро портится под воздействием высокой влажности, поэтому, если вы решите использовать ее для отделки кухни или ванной комнаты, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Еще один недостаток данного материала – более трудный уход по сравнению с другими видами плитки.

Полистирольную плитку изготавливают из полистирола методом литья под давлением. В состав сырья входят различные наполнители (мел, тальк, гипс) и красители. Полистирольные плитки имеют гладкую блестящую или полуматовую поверхность, квадратную (150 x 150, 100 x 100 мм) или прямоугольную (300 x 100 мм) форму, их толщина составляет 1,25 или 1,35 мм. Производятся также фризовые полистирольные плитки (с ложным швом, сдвоенные) размерами 100 x 20,5 и 150 x 20,5 мм. С обратной стороны полистирольные плитки имеют рифление, обеспечивающее хорошую сцепляемость с поверхностью стены, и бортик высотой 0,3 мм и шириной 5 мм, придающий конструкции жесткость.

Полистирольную плитку часто используют для облицовки внутренних стен и перегородок в ванных и туалетах. Это легкий, прочный, паро-, водо– и газонепроницаемый материал, он химически устойчив и легок в уходе (облицованные полистирольной плиткой поверхности можно мыть с использованием чистящих и дезинфицирующих средств). К несомненным достоинствам полистирольной плитки можно отнести ее дешевизну и универсальность (ею можно облицовывать любые ровные поверхности – каменные, бетонные, асбестоцементные, древесно-волокнистые и т. д.). Но есть и ряд недостатков, прежде всего недостаточная теплостойкость (полистирол плавится при температуре 65–70 °C) и горючесть. Поэтому на кухне не используйте полистирольную плитку для облицовки стены рядом с газовой плитой.

Как выбрать плитку

С учетом сказанного выше вы без труда сможете выбрать облицовочный материал, руководствуясь его эксплуатационными характеристиками. Но, прежде чем сделать окончательный выбор, обратите внимание еще на несколько моментов.

Решите, как материал определенного цвета и фактуры впишется в стиль помещения, повлияет ли он на зрительное восприятие пространства. Если у вас небольшая кухня или санузел, откажитесь от плитки темного цвета в пользу светлой, блестящей, небольших размеров. Зрительно увеличить помещение поможет плитка белого, голубого, бледно-зеленого, песочного цветов. Того же эффекта можно добиться, отделав стены зеркальной плиткой. Крупная и матовая плитка, напротив, зрительно сужает помещение, поэтому будьте осторожны, отделывая ею небольшие помещения.

Если вы решили использовать для отделки плитку нескольких цветов, тщательно продумайте рисунок ее укладки. Контрастные сочетания зрительно разбивают пространство и привлекают внимание, что обязывает проводить отделку особенно тщательно. То же можно сказать и о плитках ковровой мозаики, декоративных панно и бордюрах.

Еще один фактор, влияющий на выбор плитки, – ее качество. Плитка должна быть одного оттенка, без каких-либо пятен, трещин и выпуклостей на лицевой поверхности, сколов на тыльной стороне (здесь предпочтительно рифление, обеспечивающее более прочное сцепление с клеящим слоем).

Боковые грани плитки должны быть ровными. Чтобы проверить это, приложите две плитки друг к другу и посмотрите стык на просвет: если величина зазора не более 0,5 мм, плитку можно покупать. Однако для облицовки бесшовным способом такой материал не подойдет, в этом случае зазора не должно быть вообще.

Отбирая карты ковровой мозаики, необходимо обращать внимание на прочность крепления плитки к бумажной основе (отслаивание плиток недопустимо) и на размеры швов между плитками (они должны быть одинаковой величины).

Полистирольная плитка также должна иметь ровную поверхность и кромки без заусенцев и выщербленных участков.

Технология облицовки стен керамической плиткой

Помимо самой плитки и инструментов для ее укладки, приобретите расходные материалы для облицовочных работ. Вам потребуются раствор, мастика или клей для крепления плитки (в зависимости от ее вида и вида облицовываемой поверхности), а также заполнитель для швов.

Облицовка стен состоит из трех слоев: выравнивающего основания, прослойки из клеящего состава или мастики и собственно облицовочного покрытия.

Для укладки керамической, стеклянной, гипсовой плитки, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов часто используется цементно-песчаный раствор. Он же может выступать и в качестве выравнивающего основания. Цементно-песчаный раствор делают из портландцемента, строительного песка и воды.

Вместо цементно-песчаной смеси вы можете использовать для крепления плитки мастики. Они представляют собой пластичные смеси, изготовленные из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок.

Удобнее использовать мастики заводского производства, но иногда их готовят непосредственно перед началом облицовочных работ.

В зависимости от вида связующего различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.

Битумные мастики обладают такими качествами, как гидрофобность, водостойкость, морозостойкость и пластичность.

На основе казеинового клея (марок «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107)) изготавливают казеиновую и казеиново-цементную мастики.

На основе гипса готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). При этом используются гипсовые вяжущие всех марок тонкого помола.

Полимерные мастики делают на основе термопластичных (инден-кумароновых), термореактивных (эпоксидных) и органических (масляных лаков, смолы, олифы) полимеров.

Наполнителями при изготовлении мастик служат портландцемент марок 400 и 500, асбест, тальк и известняковая мука, а для улучшения свойств в смеси добавляют резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль, скипидар.

Преимущества использования мастики при проведении облицовочных работ заключаются в том, что мастика легко разбавляется водой до нужной консистенции, быстро схватывается, а плитку вы можете укладывать сразу после ее нанесения. Основным же недостатком мастики является то, что она быстро затвердевает, поэтому работу вам придется выполнять быстро и без погрешностей.

Клеи также довольно часто используются для облицовочных работ. В зависимости от типа плитки и вида облицовываемой поверхности вы можете отдать предпочтение дисперсионным, синтетическим клеям, клеям на цементной основе с полимерными добавками или специальными водонепроницаемыми клеями.

Для укладки плитки в ванной комнате, особенно на тех участках, где поверхность будет подвергаться сильному воздействию воды (например, в душевой кабине), используйте водостойкие клеи и затирки для швов.

Для заделки швов можно использовать растворы, мастики и специальные затирки.

Стены можно облицовывать плиткой прямыми рядами (шов в шов или шов вразбежку) и по диагонали (рис. 65). Первый вариант подходит как для прямоугольной, так и для квадратной плитки, второй – только для квадратной.

Стены начинайте облицовывать снизу. Если пол еще не отделан, определите уровень чистого пола и по периметру стен установите деревянные рейки-правила. Если вы будете выкладывать плинтусный ряд из стандартных плинтусных плиток, уложите их при облицовке пола, а при установке правил учитывайте высоту плинтусов.

Затем провесьте поверхности и установите маяки из плиток по обоим концам каждой стены на уровне верхнего ряда плиток (рис. 66).

Рис. 65. Способы облицовки стен плиткой:

а – шов в шов; б – вразбежку; в – по диагонали

Вначале установите два верхних маяка, а затем два нижних (на уровне первого ряда плиток). Нижние маяки должны быть расположены строго на одной линии под верхними по вертикали или горизонтали. При установке маяков учитывайте толщину штукатурки, плитки и слоя раствора, который вы будете наносить под плитку. Для установки маяков используйте тот же раствор, что и для крепления остальных плиток.

Около маяков вбейте штыри для закрепления шнура-причалки. Натяните шнур между двумя нижними маяками по горизонтали на расстоянии 1 мм от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Для контроля за вертикальностью швов натяните вертикальный шнур-причалку. Обязательно проверяйте положение причалки уровнем.

Рис. 66. Укладка плиток первого ряда: 1 – маяк;

2 – плитка первого ряда; 3 – штырь; 4 – горизонтальный

шнур-причалка; 5 – вертикальный шнур-причалка

Перед креплением на стену разложите первый ряд плиток насухо для определения необходимого их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Если вы будете делать облицовку с расширенными швами, при расчете количества плиток учитывайте ширину швов. Плитки предварительно рассортируйте по размеру, и, если в ряду не укладывается целое число плиток, приготовьте рубленые плитки.

Перед укладкой увлажните поверхность стены водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой). Это позволит повысить сцепление плитки с раствором и облицовываемой поверхностью.

Плитку первого ряда начинайте укладывать с одного из углов либо с середины ряда (последний способ предпочтительнее в том случае, если плитку нужно уложить симметрично).

Нанесите на тыльную сторону плитки раствор с помощью зубчатого шпателя, приложите плитку углом к стене, после чего ориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Закончив укладку плиток первого ряда, забейте штыри под второй ряд, натяните шнур и в той же последовательности облицуйте второй и все остальные ряды. Если необходимо, установите в процессе облицовки фасонные детали.

Особенности укладки плитки различными способами

Если вы ведете укладку плитки способом шов в шов, после укладки плиток первого ряда установите крайние плитки второго ряда и проверьте их положение относительно верхнего маяка и плитки нижнего ряда. Плитки второго ряда и все последующие укладывайте по шнуру. Следите за тем, чтобы при осадке раствор полностью заполнял пространство между плиткой и поверхностью стены. Излишки раствора, выступающего из-под плитки, срезайте лопаткой или кельмой.

После укладки каждого ряда проверяйте качество облицовки двухметровой рейкой, для чего прикладывайте ее плоской стороной к облицованной поверхности. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью будет зазор, неправильно уложенную плитку снимите, добавьте раствор и снова установите плитку на место, осаживая ее до нужного уровня.

При облицовке стен в ванной важно, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, иначе при попадании на нее горячей воды плитка будет растрескиваться из-за неравномерного расширения.

Для того чтобы обеспечить равномерную толщину накладываемого на плитку раствора, сделайте из листовой стали шаблон с квадратным вырезом посередине (на 3–5 мм меньше размеров плитки), рамкой, по толщине равной слою раствора, и двумя скобами для крепления на ящик с раствором. Шаблон используйте следующим образом: плитку вставьте в рамку тыльной стороной вверх и, придерживая ее левой рукой, правой рукой с помощью кельмы наложите на плитку раствор так, чтобы заполнить отверстие в рамке. Разровняйте раствор, срежьте излишки, затем выньте плитку из-под шаблона и уложите.

После укладки плитки сразу же протрите облицованную поверхность чистой ветошью, чтобы удалить попавшие на нее капли раствора.

Если вы отдали предпочтение такому способу отделки, как облицовка с широкими швами, при укладке плитки используйте скобы П-образной формы или гвозди нужной толщины. Технология облицовки в этом случае будет немного отличаться (рис. 67).

Начните, как и при способе шов в шов (с провешивания стен и установки маяков). При укладке плиток вставляйте между ними (сверху над плиткой предыдущего ряда и сбоку рядом с ранее установленной плиткой текущего ряда) скобы, обеспечивающие получение швов нужной толщины. Укладывайте плитку на место, подрезая излишки раствора. Установив 10–15 плиток, выньте скобы (раствор к этому времени должен немного схватиться), а следы от них затрите раствором.

Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту, и заполняя швы раствором на 1/2 толщины плитки.

Рис. 67. Облицовка стен с широкими швами:

а – общий вид верхнего ряда; б – установка скобки;

в – укладка плитки на место; в – удаление излишков раствора

При облицовке стен вразбежку после установки маяков, забивания штырей и натягивания шнуров-причалок разделите стену пополам по ширине. Шов может проходить как по установленной метке, так и посередине плитки. Разложив плитки насухо, определите их количество, после чего приступайте к укладке. Периодически проверяйте правильность укладки плитки с помощью отвеса.

Если вы решили укладывать плитку по диагонали, предварительно разметьте облицовываемую поверхность так, чтобы по внутреннему периметру фриза по вертикали и по диагонали можно было уложить целое число половинок плиток (рис. 68).

Рис. 68. Облицовка стен по диагонали: 1 – штыри; 2 – шнуры-причалки; 3 – фризовые ряды плиток; 4 – половинки плиток

Уложите по периметру фризовые ряды плиток, затем половинки плиток и мелкие части в углах. Прикрепите к штырям шнуры-причалки, натянув их под углом 45° к горизонтали, и по шнуру укладывайте ряды целых плиток. Периодически проверяйте правильность укладки правилом с уровнем.

Особенности укладки плитки на мастику и клей

Укладка плитки на мастику имеет свои особенности: облицовываемую поверхность предварительно не увлажняйте, как в случае укладки плитки на раствор, а загрунтуйте 8 %-ным раствором дисперсии ПВА. Так же обработайте и тыльную сторону плитки. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм, а сами швы не следует заполнять мастикой, чтобы подстилающий слой мог затвердеть.

Для облицовки стен в ванной комнате рекомендуется использовать сухой цементный клей. Перед применением разведите его водой в соответствии с прилагаемой инструкцией и тщательно перемешайте.

При укладке плитки на клей важно правильно подготовить поверхность. Если стены в ванной вы выравнивали с помощью гипсокартонных листов или ДСП, нанесите грунтовку в несколько слоев. Если вы штукатурили стены гипсовой или гипсосодержащей штукатуркой, пропитайте их перед облицовкой плиткой водоотталкивающим составом. На слой цементной или известковой штукатурки нанесите акриловую грунтовку.

Приготовьте клеевой раствор и нанесите его на основание с помощью лопаточки и разровняйте зубчатым шпателем так, чтобы верхний ряд бороздок обязательно располагался горизонтально, а на остальных участках – вертикально (это предотвратит затекание воды под плитку). Наклеивайте плитку, как и при укладке на раствор или мастику, начиная с нижнего ряда. Плитку слегка вдавливайте в слой клея.

Клей высыхает достаточно быстро, поэтому лучше наносить его не на всю стену сразу, а вести облицовку поэтапно. Если вы не успели положить плитку на место и клей высох, счистите его и нанесите свежий слой.

Технология облицовки стен стеклянной и зеркальной плиткой

Для облицовки стен стеклянной и зеркальной плиткой вам понадобятся те же инструменты, что и для работы с керамической плиткой, однако процесс укладки имеет свои особенности.

Стеклянную плитку можно крепить на клей или мастику, предназначенные для укладки керамической плитки. Для улучшения сцепления плитки с клеящей прослойкой намажьте тыльную поверхность плитки жидким стеклом или горячим битумом (если плитка непрозрачная) и присыпьте крупнозернистым строительным песком. После высыхания плитка готова к укладке.

Зеркальную плитку укладывайте на специальный клей. При работе с ней, так же как и со стеклянной плиткой, будьте осторожны, поскольку в отличие от керамики стекло является очень хрупким материалом.

Технология облицовки стен полистирольной плиткой

Поверхность, предназначенную под облицовку полистирольной плиткой, очистите от грязи и пыли, обезжирьте, устраните неровности (они не должны превышать 2 мм) и произведите разметку и провеску. Плитку рассортируйте по оттенку, при необходимости разрежьте целые плитки ножовкой.

Полистирольную плитку можно укладывать в произвольном порядке: сверху и снизу горизонтальными рядами, слева направо и справа налево вертикальными рядами. В зависимости от вида облицовываемой поверхности выберите максимально удобный для себя способ.

Затем нанесите слой мастики толщиной 0,5–0,8 мм по месту укладки первого ряда (полоса мастики должна быть немного шире самого ряда) и на тыльную сторону плиток. Выдержите загрунтованные поверхности в течение 5 минут, уложите плитку, прижмите ее к поверхности и припрессуйте резиновым валиком. Бортики плитки должны полностью прилегать к основанию.

Укладку плитки следует производить бесшовным способом, то есть плитки должны приклеиваться впритык друг к другу. Излишки мастики, выступившие на стыках, удаляйте шпателем. Поскольку мастика сохнет быстро, наносите ее на небольшие участки стены (на них должно умещаться примерно 4–5 плиток).

Удобнее начинать укладку плитки от выступающих углов помещения, в этом случае неполномерные плитки будут располагаться во внутренних углах, где они будут менее заметны.

Прямолинейность укладки и ровность покрытия в ходе укладки контролируйте соответственно по причальным шнурам и отвесам и с помощью двухметровой рейки.

Уложив плитку, оставьте ее на 2 часа, после чего вымойте облицованную поверхность теплой водой и протрите насухо ветошью.

Отделка стен декоративными панелями

Интересного решения интерьера ванной комнаты или кухни можно добиться, используя декоративные стеновые панели. Они отличаются богатой цветовой гаммой и разнообразной фактурой, легко монтируются и прекрасно сочетаются с другими видами отделочных материалов, например с обоями или декоративной штукатуркой. С помощью декоративных панелей стены можно отделать намного быстрее, чем при использовании других материалов. К тому же они гигиеничны и долговечны, их можно монтировать на любые поверхности, даже неровные.

Различают два вида декоративной обшивки: высокую (панели закрывают всю стену от пола до потолка) и опорную (панелями отделывают только нижнюю часть стены на высоту до 130 см, а выше наклеивают, например, обои). Последний вид обшивки в настоящее время получил наибольшее распространение и часто используется для отделки помещений.

Виды декоративных панелей

В продаже имеется три вида наборных стеновых панелей: реечные, плиточные и листовые. Они отличаются друг от друга конфигурацией и способом монтажа.

Реечные панели имеют прямоугольную форму и по внешнему виду напоминают вагонку. Стандартная длина таких панелей составляет 90—300 см, ширина – 13,5—30 см, а толщина – от 0,8 до 1,2 см. Для крепления реечных панелей к стенам используют кляммеры (крепежные скобы). Укладывают их горизонтально, вертикально, реже – елочкой.

Плиточные панели имеют квадратную или прямоугольную форму и стандартные размеры 30 x 30, 30 x 60, 15 x 60, 98 x 98, 98 x 49, 90 x 90 см. Их крепят на обрешетку с помощью кляммеров или гвоздей. Вы можете использовать при отделке стен панели одного или нескольких видов, в последнем случае можно укладывать их в произвольном порядке, создавая на стене рисунок. Ассортимент фактур и расцветок таких панелей очень широк, поэтому вы без труда сможете подобрать отделку, гармонирующую с выбранным дизайном.

Листовые панели имеют стандартные размеры 122 x 244, 260 x 100, 200 x 100, 130 x 100, 260 x 490, 130 x 49, 128 x 98, 260 x 98 см при толщине 3–6 мм. Листовые панели крепят на обрешетку гвоздями, а во влажных помещениях приклеивают на предварительно выровненные поверхности.

По типу используемого для производства материала декоративные панели делятся на деревянные, пластиковые и зеркальные пластиковые, акустические, гипсокартонные, пробковые, панели на основе ДСП и ДВП.

Декоративные стеновые панели из древесины прекрасно впишутся в интерьер кухни в классическом, деревенском или скандинавском стиле.

К группе деревянных панелей относятся как изготовленные из массива древесины, так и фанерованные шпоном ценных пород дерева (ламинированные) панели. Дерево обрабатывают различными способами, чтобы продлить срок его службы и при этом сохранить декоративные свойства. Ведущие фирмы-производители отделочных панелей используют для этих целей лакирование, воскование и протравливание.

Чаще всего деревянные панели изготавливают из ели и сосны, но в продаже нетрудно найти и изделия из ценных и экзотических пород древесины (кедра, бука, клена, вишни, палисандра, красного дерева, бразильского лавра и т. д.). Цветовая гамма деревянных панелей включает в себя как натуральные оттенки древесины, так и бежевый, терракотовый, желтый, абрикосовый, голубой, фиолетовый цвета и их оттенки. Панели могут быть гладкими (полированными) либо с рельефными узорами (резьбой), орнаментом, декоративным рисунком.

Если вы хотите использовать для отделки ванной или кухни именно деревянные панели, отдайте предпочтение тем, что покрыты с обеих сторон специальным восковым водоотталкивающим покрытием. К тому же обязательно устанавливайте их так, чтобы с обратной стороны между панелями и основанием стены оставался промежуток для вентиляции. Обычно в этом случае стены обшивают таким образом, чтобы снизу у пола также оставалось небольшое пространство, что позволяет воздуху выходить из-за обшивки, а конденсату испаряться. Только так вы можете быть уверены в том, что панели не потеряют декоративных свойств, а стена за ними будет оставаться сухой.

Панели на основе плит имеют различные характеристики и эксплуатационные качества. Практически единственное преимущество панелей на основе древесно-стружечных плит (ДСП) – их низкая цена. Прочность таких панелей невысока, они легко крошатся при обработке и не обладают влагоустойчивостью. В отличие от них панели из ДВП можно устанавливать и во влажных помещениях, а еще лучше облицовывать стены на кухне или в ванной их более современной модификацией – панелями МДФ. Последние также относятся к древесно-волокнистым плитам, но при их производстве используют не вредные связующие материалы, а лигнин. Поэтому МДФ-панели практически безвредны и могут без ограничений использоваться для внутренней отделки. Они отличаются высокой прочностью, обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию.

Для отделки стен на кухне или в ванной используйте ДСП– или МДФ-панели, покрытые пластиком.

Для изготовления пластиковых панелей используют твердый поливинилхлорид. Панели внутри состоят из множества изолированных ячеек, что придает им звукоизолирующие свойства. К тому же пластиковые панели отличаются долговечностью, влагостойкостью, они паро-и воздухопроницаемы, негорючи, легко моются и потому идеально подходят для облицовки стен в ванной или туалете. Панели из ПВХ бывают гладкими и рельефными, матовыми и глянцевыми, однотонными и с фантазийным рисунком (под дерево, камень, мрамор, малахит и т. д.).

Зеркальные пластиковые панели представляют собой плиты из полистирола, покрытые зеркальной или тонированной пленкой. Они не слишком устойчивы к воздействию влаги, поэтому для отделки во влажных помещениях использовать их не рекомендуется, так же как и стеклянную зеркальную плитку. Вы можете при желании облицевать такими панелями участок стены на кухне при условии, что будете уверены в том, что на панели не будет попадать вода. Естественно, и вентиляция в кухне должна быть хорошей.

Акустические отделочные панели для облицовки стен в жилых помещениях используют редко. Их изготавливают из плотного стекловолокна и монтируют с помощью специальных плинтусов.

Гипсокартонные отделочные панели делают, как следует из названия, из гипсокартона, который покрывают декоративной отделочной пленкой. В зависимости от типа покрытия различают следующие разновидности декоративных гипсокартонных панелей:

– ПОГ-I – с покрытием из пленки поливинилхлоридной декоративной отделочной (ПДО или ПДСО);

– ПОГ-II – с покрытием из пленки поливинилхлоридной на бумажной основе «Изоплен»;

– ПОГ-III – с покрытием из материала поливинилхлоридного декоративного на бумажной основе «Девилон»;

– ПОГ-V – панели с покрытием из декоративного материала «Плетекс».

Стандартные размеры отделочных гипсокартонных панелей – 250 x 60 или 250 x 50 см при толщине 10 и 12,5 мм.

Гипсокартонными панелями можно обшивать стены и перегородки из железобетона, кирпича, дерева, в том числе и оштукатуренные.

Пробковые панели – натуральный экологичный отделочный материал, отличающийся такими свойствами, как легкость, эластичность, прочность, долговечность, гипоаллергенность, антистатичность, слабая акустическая проводимость и теплопроводность. Сверху панели покрыты восковым слоем (как правило, из натурального пчелиного воска), что делает их более прочными и продлевает срок службы. Стандартные размеры пробковых панелей составляют 300 x 300, 600 x 300 и 610 x 305 мм при толщине 3 мм. Пробковые панели крепят к стенам с помощью обычного плиточного или специального дисперсионного клея, а также ПВА.

Пробковые панели со специальным влагостойким покрытием можно использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной и на кухне.

По своим свойствам все перечисленные виды панелей делят на две большие группы: влагостойкие и невлагостойкие.

К влагостойким относятся панели из натурального дерева, панели с фанеровкой натуральным шпоном и специальным покрытием, панели, ламинированные пленкой с одной или двух сторон, панели с поверхностью, покрытой пластиком, а также панели на основе пластика (ПВХ) или оргалита (МДФ, ДВП). Такие панели вы можете использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной комнате или туалете.

К невлагостойким относятся декоративные облицовочные панели на основе ДВП, натуральные деревянные или фанерованные натуральным шпоном панели без специального покрытия, гипсокартонные, пробковые и акустические панели. Перечисленные отделочные материалы не рекомендуется использовать в ванной, а на кухне ими можно отделывать стены, если вы уверены, что на них не будет попадать влага (например, брызги воды из мойки).

Технология облицовки стен отделочными панелями

Облицовка стен отделочными панелями не представляет труда даже для людей, не обладающих специальными навыками, однако следует учитывать, что для различных типов панелей используются разные способы крепления: на обрешетку или на клей.

Установка наборных панелей

Наборные плиточные и реечные панели в зависимости от их типа вы можете устанавливать способами паз-паз и паз-шип. И в том и в другом случае крепить их нужно будет на обрешетку.

Перед установкой декоративные панели рекомендуется на 1–2 суток оставить в том помещении, где вы собираетесь обшивать ими стены.

Перед установкой панелей сделайте обрешетку из деревянных реек, прикрепив их к стене гвоздями или саморезами на расстоянии 50 см. Обратите внимание на то, что рейки следует крепить перпендикулярно направлению панелей.

Способом паз-паз крепите панели, имеющие углубления с обеих сторон. Делается это довольно просто: в боковые пазы соседних панелей вставьте расшивку (соединительную рейку, входящую в комплект панелей), после чего прикрепите панели к обрешетке кляммерами.

При сборке способом паз-шип в боковой паз предыдущей панели вставляют шип следующей панели.

Плиточные панели, в отличие от реечных, имеют пазы с четырех сторон. Для их соединения между собой и крепления на обрешетку используют расшивки и крепежи.

Облицовка стен панельными досками

Панельными досками стены можно облицовывать разными способами: вертикальным, горизонтальным, диагональным и елочкой. В зависимости от выбранного способа будет различаться и обрешетка. Если вы будете располагать облицовочные доски вертикально, рейки обрешетки закрепляйте по горизонтали, для горизонтальной обшивки и обшивки елочкой понадобится обрешетка в виде рамы с вертикально закрепленными на ней рейками, а для диагональной – рама с горизонтально расположенными рейками.

Перед сборкой каркаса проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность стен, в противном случае отделанная панелями поверхность не будет ровной.

Сами панельные доски соединяйте друг с другом с помощью шпунтового соединения и закрепляйте с помощью специальных скоб. Скобы прибивайте к каркасу гвоздями с потайной головкой. В результате получается очень прочное, невидимое с лицевой стороны соединение.

Крепление листовых панелей

Листовые панели вы можете прикрепить различными способами: с помощью клипс или скоб (которые, в свою очередь, крепятся к каркасу скрепками или гвоздями), гвоздей, мастики или клея.

На обрешетку листовые панели крепите так, как было описано выше, а места стыков заройте пластиковыми рейками или заделайте специальными герметиками под цвет поверхности панелей.

Если вы хотите посадить панели на клей, тщательно подготовьте поверхность стены (выровняйте и очистите от загрязнений и пыли).

На тыльную сторону панели нанесите специальный клей и плотно прижмите панель к стене. Облицовку начинайте с верхнего угла стены, при этом панель должна плотно примыкать к местам стыка стены с потолком и стены с соседней стеной. Приклеив все панели, заделайте места стыков герметиком.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка – современный и оригинальный способ отделки стен, позволяющий сделать ремонт быстро и качественно. Раньше его использовали исключительно для отделки фасадов, а в последнее время все чаще применяют и для внутренних работ. Используя современные материалы, вы можете нанести декоративное покрытие на стены любых помещений, в том числе кухни и санузла.

Декоративная штукатурка представляет собой довольно толстое фактурное покрытие, внешний вид которого зависит от размера и формы наполнителя штукатурки, технологии нанесения и используемых при работе инструментов. Преимущества данного способа отделки заключаются в следующем:

– поверхность стен приобретает декоративный вид, одновременно с этим маскируются мелкие трещины и прочие дефекты;

– с помощью декоративной штукатурки вы можете создать прочное, влагоустойчивое, невыцветающее и экологически чистое покрытие;

– декоративная штукатурка, благодаря разнообразию фактур и расцветок, прекрасно вписывается в любой интерьер, от классики до хай-тека, и при этом сочетается с другими видами отделочных материалов;

– перед нанесением покрытия не требуется специальной подготовки, вам достаточно обработать поверхность стен так же, как под покраску;

– покрытия из декоративной штукатурки можно подвергать влажной уборке;

– декоративную штукатурку вы можете наносить на все виды поверхностей – бетонные, пенобетонные, кирпичные, а также предварительно оштукатуренные.

Виды декоративной штукатурки

Для отделки стен чаще всего используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества), придающие материалу те или иные эксплуатационные свойства.

В зависимости от вида используемого материала различают следующие виды декоративных штукатурок: цветные известково-песчаные, терразитовые, каменные и сграффито.

Известково-песчаные штукатурки изготавливают из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигментов. Фактурную поверхность таким штукатуркам придают, пока они находятся в пластичном состоянии путем набрызга, процарапывая бороздки циклями, а также с помощью штампов и специальных валиков.

Терразитовые штукатурки изготавливают из гидратной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента. Такие штукатурки обрабатывают после того, как они частично затвердеют, используя техники циклевания, срубания раствора и наковывания бучардами. В результате обработки поверхность приобретает вид сколотого камня.

Каменные штукатурки делают из цемента, в который добавляют для пластичности известковое тесто (не более 5 %), а в качестве наполнителя выступает мраморная крошка или крошка других каменных пород. Каменные штукатурки обрабатывают после затвердевания наковкой, бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой. В пластичном состоянии их обрабатывают валиками или штампами, после чего выравнивают стальными щетками или бучардами.

В качестве наполнителей для декоративных штукатурок используют мраморную, гранитную и кварцевую крошку (или их смеси). Размер зерен крошки (он может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм) влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки.

Для внутренней отделки помещений используют декоративную штукатурку с мелкими наполнителями, а ее разновидности с крупными зернами больше подходят для отделки фасадов зданий.

Штукатурка сграффито изготавливается на основе двух и более цветов, что при нанесении позволяет получить рельефную многоцветную поверхность. Для ее изготовления используют известковое тесто, песок, пигменты, иногда цемент. Известь при гашении обязательно длительное время выдерживают, а песок предварительно просеивают и промывают. Для получения нужного цвета раствора добавляют минеральные пигменты. Их сначала смешивают с известковым тестом или известковым молоком, после чего протирают смесь через частое сито. Сграффито традиционно используют для отделки фасадов зданий, во внутренней отделке помещений данный вид штукатурки практически не встречается.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.). Ее изготавливают на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Структурная штукатурка может быть на водной основе или на основе растворителей. Для внутренней отделки рекомендуется покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Вы можете использовать ее и при отделке ванной (рис. 69), и при отделке кухни (рис. 70). Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок.

Структурная штукатурка подходит для отделки любых поверхностей – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Рис. 69. Художественная фактура из структурной штукатурки в ванной

Рис. 70. Художественная фактура из структурной штукатурки на кухне

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, поэтому, если вам нужно сделать стены цветными, перед использованием добавьте в штукатурку пигмент нужного оттенка. Вы можете сделать это самостоятельно, но лучше обратиться в строительную фирму, где сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот оттенок, который вам нужен.

В зависимости от величины зерен наполнителя на поверхности, обработанной структурной штукатуркой, получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Впрочем, рисунок зависит также и от способа нанесения штукатурки и используемого инструмента.

Минеральную штукатурку производят из натурального, экологически чистого сырья. Ее изготавливают на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора. Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Венецианская штукатурка является одним из самых дорогих элитных покрытий. Процесс нанесения ее достаточно сложен и трудоемок, поэтому, если вы обратитесь в отделочную фирму, вам придется заплатить значительную сумму. Однако такое покрытие очень долговечно, что оправдывает все затраты.

В состав венецианской штукатурки входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода.

Используя классическую технику нанесения венецианской штукатурки, можно добиться эффекта облицовки натуральным камнем.

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano».

Состав этого материала, а также техника его нанесения была изобретена в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор. Такая отделка будет удачно смотреться, если вы выбрали для отделки кухни и ванной комнаты классический стиль (рис. 71 и рис. 72).

Рис. 71. Художественная фактура из венецианской штукатурки на кухне

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративные штукатурки условно разделяют на три группы: наносимые способом отображения, сочетания и фактурные штукатурки.

Для работы со штукатурками, наносимыми способом отображения, используют рельефные валики, шпательные ножи, специальные кисти и щетки, а иногда поверхность обрабатывают руками.

Штукатурки, наносимые способом сочетания, вначале накладывают на стену, после чего разравнивают шпателем или гладилкой.

Рис. 72. Художественная фактура из венецианской штукатурки в ванной

В состав этих штукатурок входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя, которые при обработке перемещаются вслед за инструментом, в результате чего на поверхности образуется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, рисунок имеет вид канавок и бороздок, если шершавые неправильной формы – царапин и «бород».

Удобнее всего наносить фактурную штукатурку с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). В зависимости от размера частиц наполнителя используйте различные насадки, которые входят в комплект пневмо-пистолета.

Фактурные штукатурки можно наносить простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивать гладилкой. После обработки такой штукатуркой поверхность стены может становиться однотонной или многоцветной в зависимости от того, какой состав вы используете.

Технология нанесения различных видов штукатурки

Для нанесения декоративной штукатурки вам потребуются как обычные, так и специальные штукатурные инструменты (рис. 73).

Рис. 73. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а – цикли; б – гвоздевая щетка; в – гребенка; г – валик; д – валик-шовник; е – бучарда

Обычно нанесение декоративной штукатурки состоит из двух этапов. Вначале нанесите подготовительный слой (набрызг и грунт) по маякам. Поверхность подготовительного слоя нацарапайте, чтобы она стала шероховатой (это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление с ним следующего слоя штукатурки). Дайте подготовительному слою схватиться, затем нанесите из декоративного раствора накрывочный слой.

Перед нанесением декоративной штукатурки в ванной обязательно прогрунтуйте стены, чтобы предотвратить появление плесени и разбухание декоративного слоя под воздействием сырости.

Если вы будете использовать покрытие с влагостойкими связующими, его можно будет мыть с помощью чистящих средств. Декоративный раствор можно наносить более чем в один слой в зависимости от того, какого эффекта вы желаете добиться.

Если при использовании структурной штукатурки вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Крупнозернистая структурная штукатурка при нанесении шпателем создаст эффект стен, сложенных из известняка. В этом случае наносите раствор круговыми движениями.

Минеральную штукатурку наносите на поверхность стен так же, как и структурную, а вот техника нанесения венецианской штукатурки несколько отличается.

Покрытие из венецианской штукатурки состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее характерное для данного вида отделки свечение. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Венецианскую штукатурку можно наносить только на идеально ровную поверхность. Вы можете сделать покрытие любого цвета, но чтобы оно выглядело максимально натуральным и достоверно имитировало мрамор, желательно при колеровке смешать 2–3 оттенка одного цвета.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего, в зависимости от освещения, рисунок смотрится по-разному.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали. Количество слоев может варьироваться от 4 до 10, при этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм. Только так вы сможете добиться глубины и прозрачности покрытия.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вида. Для отделки стен во влажных помещениях рекомендуется использовать венецианскую штукатурку, в состав которой входят компоненты, защищающие стену от влаги. Для этой цели хорошо подойдет полимерная венецианская штукатурка. Она дает стойкое покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, выдерживающее перепады температур и легко моющееся.

Свои особенности имеет и нанесение каменной штукатурки. Вначале на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 x 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, после окончательной обработки и высыхания покройте ее прозрачным лаком. В результате вы получите стойкое и легкое в уходе покрытие.

Выше мы уже упоминали о том, что штукатурка сграффито используется в основном для внешней отделки. Однако в некоторых случаях ее применение оправдано и внутри помещения, поскольку техника ее нанесения позволяет получать очень эффектные красочные рельефные орнаменты и рисунки.

Вначале нанесите цветной подготовительный слой штукатурки, затем 2–3 цветных накрывочных слоя. Для нанесения контура рисунка используйте трафареты из плотной бумаги или картона. Когда накрывочный слой слегка подсохнет (примерно через 5–6 часов), выполните на его поверхности рисунок по нанесенному ранее контуру. Для этого сначала резцом прорежьте по контуру узкую борозду и снимите скоблилкой раствор внутри контура.

Оклеивание стен обоями и самоклеящимися пленками

Отделка обоями или самоклеящимися пленками – простой и доступный способ обновления интерьера. Если раньше для отделки стен использовали лишь обычные бумажные обои, которые по очевидным причинам малопригодны для использования во влажных помещениях, то теперь появились другие их типы. Также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (пленка ПВХ, линкруст, изоплен и др.), которые подходят для отделки стен и в ванной, и на кухне.

Чтобы кухня и санузел после ремонта выглядели красиво, при выборе обоев обращайте внимание не только на их эксплуатационные свойства, но и на рисунок и цвет. Последние должны соответствовать стилевому решению помещения и сочетаться с отделкой пола, рамами, дверями, мебелью, кухонным и сантехническим оборудованием.

В ванной, как правило, обои для отделки стен используют редко, отдавая предпочтение другим, более практичным способам отделки. На кухне или в туалете (если санузел раздельный) обои наклеить можно, но имейте в виду, что в данном случае они должны обладать особыми качествами, прежде всего износо– и влагостойкостью. Как раз такие свойства имеют самоклеящиеся интерьерные пленки, изготовленные из ПВХ. Они представляют широкий простор для воплощения дизайнерских решений, поскольку могут использоваться не только для отделки стен, но и для оклейки труб, мебели, создания панно и т. п.

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды обоев и самоклеящейся пленки и попытаемся определить, какие из этих материалов наилучшим образом подойдут для отделки кухни и санузла.

Виды обоев

В настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества очень широк, поэтому порой бывает довольно трудно сделать выбор, особенно в тех случаях, когда обои нужны для ремонта во влажных помещениях.

По внешнему виду различают следующие типы обоев:

– фоновые;

– с печатным рисунком без фона;

– с фоном и печатным рисунком;

– с печатным полутоновым рисунком без фона;

– с фоном и печатным полутоновым рисунком;

– с рельефным фоном;

– с фоном и рельефным рисунком;

– фоновые с отделкой под шелк;

– бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

– фоновые с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

– металлизированные с фоном и печатным рисунком;

– велюровые, фоновые и без фона;

– фоновые с печатным рисунком и пленочным покрытием.

По способу изготовления различают обои:

– грунтованные (рисунок наносится на предварительно загрунтованное бумажное основание);

– негрунтованные.

Грунтованные обои считаются наиболее прочными и выглядят более декоративно. Именно их рекомендуется использовать для отделки стен на кухне или в санузле. Некоторые производители покрывают грунтованные обои специальным влагостойким составом, закрепляющим и предохраняющим рисунок от истирания. В этом случае такие обои можно наклеивать на стены и потолки даже во влажных помещениях. Кроме того, такие обои можно не только мыть, но даже оттирать загрязнения жесткой щеткой. Еще один плюс грунтованных обоев – их способность маскировать небольшие дефекты и неровности поверхностей, что существенно сокращает время на предварительную обработку стен.

Грунтованные обои бывают рельефные, с многоцветным или одноцветным фоном, и тисненые, изготовленные методом тиснения на плотной бумаге, на которую предварительно нанесен специальный состав.

В зависимости от типа основы различают бумажные, виниловые, стекловолокнистые, жидкие обои и фотообои.

Бумажные обои наиболее доступны по цене и абсолютно безвредны, поэтому ими можно оклеивать стены во всех жилых и нежилых помещениях. Но все эти достоинства перевешивают такие недостатки, как небольшой срок службы (особенно если бумажные обои используются в ванной комнате), низкая прочность и неустойчивость к воздействию влаги. К тому же бумажные обои быстро пачкаются, их нельзя мыть.

Все обои можно разделить на две большие группы: влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств, невлагостойкие и моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств.

В помещениях с высокой влажностью воздуха, например в ванной или душе, бумажные обои клеить не рекомендуется, но вы можете отделать ими стены на кухне. В этом случае лучше выбрать не простые, а многослойные обои. Неплохо будут смотреться дуплексные обои со структурной поверхностью. Они состоят из двух полотен бумаги, соединенных между собой и тисненных еще во влажном состоянии. Также для отделки стен на кухне подойдут грубо-волокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев со слоем древесной стружки между ними. Итеи другие более прочны по сравнению с обычными бумажными обоями, не изменяет своей структуры при наклеивании на стены и потолок, их можно окрашивать (обои выдерживают до 15 циклов покраски).

В продаже можно найти и бумажные обои с водоотталкивающим покрытием, а также трехслойные обои с гладким нижним слоем. Последние удобны тем, что их проще наклеивать на стены, а впоследствии при их удалении можно снять только верхние декоративные слои, а нижний слой оставить на стене и использовать в качестве основы для других обоев.

Если вы хотите, чтобы интерьер вашей кухни отличался от всего виденного у знакомых, наклейте на стены обои, расписанные вручную (так называемые hand made). Они производятся из специальной бумаги и защищаются от влаги специальным покрытием на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ и стоят довольно дорого.

Виниловые обои состоят из двух слоев: нижний – слой прочной бумаги (или ткани), верхний – пленка ПВХ, которая придает обоям повышенную прочность. Такие обои можно мыть, причем даже жесткой щеткой, так как они являются водостойкими. Их без ограничений можно использовать для отделки стен на кухне, в ванной комнате и туалете.

Виниловые обои нетоксичны, устойчивы к образованию грибков, долго не выцветают на солнце и отличаются длительным сроком эксплуатации и износостойкостью.

Основной их недостаток – воздухонепроницаемость, но в последнее время большинство производителей обоев включило в ассортимент своей продукции виниловые покрытия с микропорами в структуре винилового покрытия, позволяющими стенам дышать.

Технология производства позволяет создавать интересные фактуры виниловых обоев. В продаже можно найти обои, имитирующие текстиль, гобелен, шелкографию.

Еще один недостаток виниловых обоев – необходимость обладать определенными навыками. Такие обои имеют влагостойкий слой из винила, который препятствует пропусканию излишней влаги и обладает большим коэффициентом линейного растяжения. Поэтому при нанесении клея они значительно растягиваются, а при высыхании сжимаются, и часто после окончания работы вы можете заметить, что швы между полотнищами обоев расходятся.

К виниловым обоям относится несколько видов:

– вспененный винил, то есть обои с ярко выраженной фактурой. К этой группе обоев относятся также вспененные виниловые обои, предназначенные под покраску. Лицевая поверхность вспененных виниловых обоев имеет рельефную структуру с блестящими вкраплениями в верхнее покрытие. Материал отличается разнообразной фактурой и расцветкой. Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и небольшие неровности стен. Эти обои вы можете использовать для отделки стен вместо рельефной штукатурки;

– компакт-винил – обои с гладкой поверхностью. В данной группе наибольшим спросом пользуются обои, известные под названием «шелкография». Их изготавливают на основе винилизованной бумаги, окрашенной по специальной технологии с дальнейшими нагреванием и тиснением. В результате получаются довольно тонкие, но в то же время прочные обои, напоминающие шелковые. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя. Такие обои чаще всего используют для оклейки стен в жилых помещениях, но при желании вы можете использовать их для оклейки стен на кухне, если это не противоречит выбранному стилю;

– сверхплотный винил. Как правило, обоями данной группы оклеивают стены в кухне, поэтому иногда их еще называют кухонным винилом. Поверхность сверхплотных виниловых обоев гладкая, почти глянцевая, в результате чего и мыть ее гораздо легче, чем другие виды виниловых покрытий. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги, моющих средств. Их вы можете использовать для отделки кухни и санузла и при этом будете уверены в том, что покрытие прослужит долго;

Обои из твердого винила не только декоративны, они не тянутся при наклеивании и не разбухают от клея, устойчивы к воздействию солнечных лучей, истиранию и воздействию моющих средств. Их легче наклеивать, чем другие разновидности виниловых обоев, причем поверхность стен предварительно можно не грунтовать.

– обои из твердого винила. Для их изготовления используют выпаренный винил. В результате термической обработки из винила полностью испаряются формальдегидные смолы, которые считаются очень вредными для здоровья.

Акриловые обои изготавливают по технологии, схожей с технологией производства виниловых обоев, но в качестве сырья используется акрил. Эти обои менее водо-и износоустойчивые, чем виниловые, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях, например в ванной. На кухне вы можете наклеить акриловые обои на те участки стен, которые расположены достаточно далеко от мойки или плиты.

После оклейки стен виниловыми или стеклообоями их поверхность можно красить. В результате вы получите прочное моющееся покрытие.

Стекловолокнистые обои стали использоваться в нашей стране сравнительно недавно, но уже завоевали популярность, так как прекрасно подходят для внутренней отделки помещений с высокой влажностью.

Основу таких обоев составляют стеклово-локнистые нити, а изготавливают их из минеральных экологически чистых материалов. В качестве сырья используются кварцевый песок, сода, доломит, которые не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Технология производства заключается в том, что основу обоев, состоящую из волокон специального стекла, обрабатывают при температуре около 1200 °C, а затем формуют в пряжу и ткут. В результате получается тканое полотно с различным рисунком.

Стекловолокнистые обои могут быть двухслойными (слой стекловолокна спрессован с бумажной подложкой) и однослойными, с гладкой или рифленой поверхностью.

Стекловолокнистыми обоями можно оклеивать любые поверхности: бетонные, кирпичные, деревянные, металлические, гипсокартонные, из ДСП и ДВП. С помощью данного материала вы сумеете замаскировать небольшие дефекты стен, трещины и швы между панелями. Также к положительным свойствам стекловолокнистых обоев относят огнестойкость, паропроницаемость, водонепроницаемость, щелоче– и кислотостойкость.

После наклеивания вы можете покрасить стекловолокнистые обои латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье со щеткой, которое можно перекрашивать до 10 раз.

Обои под покраску (их еще называют фактурными или структурными) – практичный отделочный материал, отличающийся от других видов обоев глубоким рельефным узором на поверхности и отсутствием цветного рисунка. В данную группу входят три типа покрытий: стеклообои, бумажные и флизелиновые обои. Чаще всего в продаже встречаются обои под покраску с рельефом «рогожка», «елочка» или «ромбы», но можно найти обои и с более изысканным рисунком. Поскольку впоследствии предполагается окрашивание, то большинство обоев такого типа имеет белый цвет, хотя встречаются и цветные – нежно-зеленые, желтые, кремовые, голубые и розовые (ими можно оклеивать стены и без последующей обработки).

Обои под покраску устойчивы к разрыву и обладают такими положительными свойствами, как повышенная звукоизолируемость, отсутствие растяжки при натяжении, простота применения. Их можно приклеивать обычным обойным клеем, который следует наносить непосредственно на стену, что облегчает проведение отделочных работ и сокращает их сроки. Вам не обязательно тщательно подготавливать поверхность стен под такие обои, достаточно очистить ее от старых покрытий и просушить.

Размеры обоев под покраску отличаются от стандартных. В продаже встречаются рулоны с размерами 17 x 0,53, 25 x 1,06, 33,5 x 0,53 и 125 x 0,75 м. Увеличенная ширина позволяет уменьшить количество стыков между обоями, в результате чего стены смотрятся более аккуратно.

Обои под покраску идеально подходят в том случае, если вы хотите сделать стены в кухне определенного цвета, а подходящие обои других разновидностей найти не удается.

Отделка стен обоями под покраску позволяет менять интерьер так часто, как вы этого захотите, достаточно нанести на обои слой краски другого цвета. В зависимости от вида обоев допускается 7–8, иногда до 15 перекрасок, однако следует учесть, что с каждым новым слоем краски рельеф на обоях становится менее заметным. Для окрашивания используйте любые дисперсионные краски. Применяя соответствующую краску, вы можете сделать обои устойчивыми к влаге и частой влажной уборке.

Флизелиновые обои вы можете клеить на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. С их помощью легко замаскировать небольшие дефекты стен, например трещины на оштукатуренной поверхности. С их помощью можно достичь эффекта глубины стены благодаря объемному рисунку и преломлению света в переплетениях волокон. Особенно интересны в этом отношении многослойные флизелиновые обои с гофрированным верхним слоем.

Обои, изготовленные на флизелиновой основе, отличаются от бумажных в первую очередь прочностью, а также простотой наклеивания их на стену. Клей наносите не на полотнища, а непосредственно на саму стену. Обои при этом будут оставаться сухими, что очень удобно: вы сможете не торопясь подогнать отрезанные полотнища друг к другу.

В процессе наклеивания обои на основе флизелина практически не деформируются, а если впоследствии потребуется заменить покрытие, верхний слой обоев можно просто снять без предварительного размачивания, как это обычно делается с бумажными обоями, в то время как флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.

Линкруст представляет собой обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованную поверхность с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой краской, в том числе и масляной.

Жидкие обои стоят особняком в ряду отделочных материалов. Они лишь называются обоями, но техника их нанесения существенно отличается от оклейки стен рулонными материалами. Жидкие обои изготавливают из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава. Они продаются в порошкообразном или жидком виде. Жидкие обои наносите на стены с помощью валика или краскопульта, а порошкообразные предварительно разведите водоэмульсионной краской.

Данный отделочный материал обладает рядом несомненных достоинств:

– при нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности, благодаря их оригинальной фактуре жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен;

Перед нанесением жидких обоев покройте стены грунтовкой. Лучше всего использовать грунтовочные составы, произведенные той же фирмой, что и обои. Если вы хотите получить моющееся покрытие, покройте высохшие обои специальным лаком.

– эти обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию;

– они удачно сочетаются с любыми отделочными материалами;

– такие обои устойчивы к загрязнению, экологичны, имеют длительный срок службы (не менее 10 лет);

– они позволяют получить на стенах покрытие без стыков;

– жидкие обои можно использовать вторично для отделки стен другого помещения. Для этого аккуратно снимите покрытие со стены с помощью шпателя, поместите в емкость и разведите водой.

Вы можете покрыть жидкими обоями не только стены, но и трубы, батареи. На металлические поверхности предварительно нанесите слой изоляции, чтобы впоследствии на покрытии не проступили пятна от ржавчины.

Жидкие обои помогут вам скрыть небольшие трещины и дефекты, заполнить щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. Их легко наносить на криволинейные поверхности, при этом готовое покрытие не будет иметь швов.

Жидкие обои позволяют скрывать неровности глубиной до 1 см, а за счет рисунка они выравнивают стены и визуально. Более глубокие выбоины на стенах рекомендуется предварительно зашпаклевать, а трещины заделать и наклеить сверху серпянку. Так вы не только получите более качественное покрытие, но и значительно снизите расход материала.

Фотообои представляют интерес в том случае, если вы хотите добиться оригинальности в оформлении помещения. Они представляют собой покрытие на бумажном основании с нанесенным цветным изображением.

Сюжеты фотообоев очень разнообразны, что позволяет вписать их в любой интерьер, а при желании вы можете сделать обои на заказ. Хотя чаще всего фотообои наклеивают в жилых помещениях, их в принципе можно использовать и на кухне. Оригинально будут смотреться, к примеру, обои, имитирующие вид из окна, наклеенные в нише.

Кварцевые обои изготавливают на бумажной или флизелиновой основе. Верхний слой делают из окрашенного кварцевого песка или древесного волокна. Это современный экологически чистый отделочный материал, обладающий высокой стойкостью к механическим повреждениям и истиранию, а также огнестойкостью. Кроме того, с помощью таких обоев можно скрыть мелкие дефекты поверхностей, а их фактура позволяет воплощать интересные дизайнерские решения. Ну а если через некоторое время вам надоест цвет стен, кварцевые обои можно покрасить любой латексной краской (покрытие такого рода выдерживает до 20 перекрашиваний).

Сделать дизайн помещения, отделанного обоями, законченным вам помогут бордюры – поперечные полосы шириной 10–15 см. Они могут иметь любой рисунок, а также быть рельефными. Обычно в магазинах, торгующих стройматериалами, обои представлены в комплекте с подходящими по цвету и стилю бордюрами, но при желании вы можете подобрать бордюр отдельно. Так, с рельефными однотонными обоями будет хорошо сочетаться бордюр в яркую однотонную полоску, с обоями в мелкий цветочек – бордюр с крупным растительным орнаментом, с гладкими однотонными обоями – бордюр с четким геометрическим узором. Естественно, бордюр, как и обои, должен гармонировать со стилем помещения.

Обычно бордюры наклеивают под потолком или на границе обоев разного рисунка. При желании вы можете оформить бордюром дверной или оконный проем.

Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части зрительно уменьшает высоту потолка.

Выбор обоев и расчет необходимого количества

Если вы хотите, чтобы обои на кухне или в ванной комнате прослужили вам как можно дольше, постарайтесь сделать правильный выбор, руководствуясь описанными выше характеристиками тех или иных видов материалов. А если вдобавок к этому вы стремитесь сделать свой дом уютным и красивым, прислушайтесь к следующим советам.

Обратите внимание на цвет обоев. Как известно, цвета оказывают влияние на самочувствие и настроение человека: красный и оранжевый бодрят, но через некоторое время вызывают усталость и раздражение, голубой и синий успокаивают, но создают ощущение прохлады и делают помещение не слишком уютным, желтый тонизирует. Белый цвет, традиционный в отделке ванных комнат и туалетов, дизайнеры рекомендуют использовать осторожно, поскольку он создает впечатление стерильной чистоты, присущей скорее больницам, чем жилым помещениям.

Если вы не слишком хорошо представляете себе, как тот или иной цвет будет воздействовать на ваш организм, отдайте предпочтение нейтральным оттенкам зеленого, пастельным или бежевым тонам.

Если кухня или ванная комната невелики, не стоит клеить в этих помещениях обои темных тонов, особенно теплых оттенков, они сделают их визуально еще меньше. В этом случае лучше сделать стены светлыми, например серыми, светло-зелеными, голубыми, поскольку холодные цвета обладают способностью оптически расширять помещение.

Выбирая обои для кухни, знайте, что красный и оранжевый цвета возбуждают аппетит, а холодные оттенки синего, напротив, снижают его.

Создать иллюзию простора вы сможете также, если правильно подберете рисунок обоев. Чтобы сделать кухню или санузел оптически выше, подбирайте обои с узором в виде вертикальных полос, а для усиления эффекта одновременно с этим покрасьте потолок в белый или любой светлый цвет. Однако имейте в виду, что вертикальные полосы визуально сделают помещение уже.

Если ванная и кухня невелики по размерам, но потолки в них довольно высокие, скорректировать объемы помещений вам помогут обои с горизонтально расположенным рисунком, а также подходящие по стилю бордюры, наклеенные сразу у потолка.

Визуально уменьшить высоту полотка вы сможете, если визуально разделите стены по горизонтали на две части и оклеите их обоями с разным рисунком либо одну часть оклеите обоями, а другую покрасите или облицуете отделочными панелями. Дополнительно вы можете наклеить на границе бордюр.

Рисунок обоев также помогает создать определенные визуальные эффекты: крупный зрительно уменьшает пространство, а мелкий увеличивает его. Поэтому, если у вас маленькая кухня, не стоит оклеивать стены в ней обоями с крупными цветами, клеткой или сюжетными рисунками, вместо этого отдайте предпочтение материалу с мелким неброским орнаментом или рисунком средней величины, мотивы которого расположены на светлом фоне далеко друг от друга.

Кстати, с помощью правильно подобранного рисунка можно скрыть и небольшие дефекты поверхности. Этого можно достичь, например, наклеив на стены обои с мелким ярким рисунком или светлые обои с орнаментом.

Если вы решили использовать обои с крупным рисунком, купите на 1–2 рулона больше, так как их придется подрезать для подгонки орнамента. Оставшиеся обрезки вы сможете использовать для отделки стен в промежутках между окнами, дверьми, под мойкой или раковиной и т. д.

Для того чтобы рассчитать количество обоев, необходимых для отделки помещения, вначале вам следует определить, сколько полотнищ можно выкроить из одного рулона при заданной высоте обоев. Так, если высота потолка составляет 2,5 м, из одного рулона обоев стандартного размера 10,05 x 0,53 см у вас получится 4 полотнища. Ими можно оклеить стену на 2 м в ширину (4 x 0,53 = 2,12 м).

Затем подсчитайте периметр помещения за вычетом окон и дверей и разделите полученную величину на 2. Итоговая цифра покажет, сколько рулонов обоев вам потребуется.

Количество обоев нестандартных размеров, например, под покраску, рассчитывайте по тому же принципу.

Что касается жидких обоев, то на этикетке указан расход материала на 1 м2 поверхности. Обычно пакета весом 1 кг хватает для отделки 3–5 м2 поверхности при условии, что обои вы будете наносить слоем толщиной 1–2 мм. Если стены имеют выраженные неровности, расход материала возрастет. В любом случае специалисты рекомендуют приобретать такое покрытие с небольшим запасом (300–400 г), чтобы в случае необходимости вы могли сделать косметический ремонт.

Одновременно с покупкой обоев купите подходящий клей. Обойный клей бывает жидким, гелеобразным, порошкообразным и гранулированным, а также выпускается в виде прутков и пленок.

В жидком клее клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества), в сухих порошкообразных, гранулированных, а также в прутках и пленках – в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используются для приготовления дисперсии, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости в состав клея иногда вводятся наполнители, причем некоторые из них сами по себе обладают клеящей способностью. Чем выше вязкость клея, тем прочнее обои приклеиваются к стене и лучше держатся впоследствии. Важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Для наклеивания обоев во влажных помещениях используйте специально предназначенный для этой цели клей.

Вязкость клея находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея расходуется в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев обратите внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Обойные клеи производят на основе метил-целлюлозы (МЦ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или модифицированного крахмала (МК).

Клей МЦ обладает высокой клеящей способностью, он глубоко проникает в любые минеральные поверхности, совместим с известью и цементом, не содержит вредных веществ и не имеет запаха, легко наносится на поверхность кистью или валиком, экономичен. Он не высыхает в течение 40–60 минут после нанесения на поверхность, что облегчает процесс наклеивания обоев: вы можете спокойно передвигать обои, чтобы подогнать их по рисунку и разместить полотнища вплотную друг к другу. Единственный недостаток такого клея – довольно высокая цена, поэтому чаще вместо него используют КМЦ. Он представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка. Клей КМЦ несколько уступает по основным показателям клею МЦ, зато выгодно отличается от него по цене.

Для работы во влажных помещениях лучше всего использовать универсальные обойные клеи, которые позволяют не только качественно приклеить обои практически любых видов, но и содержат специальные добавки, препятствующие образованию грибка.

Клейстер из клея КМЦ приготовить очень просто: в эмалированной емкости смешайте 96 массовых частей воды комнатной температуры с 4 частями клея, после чего оставьте смесь на 12 часов для набухания. Пока клей полностью не растворится, раствор нужно периодически перемешивать. Когда клей набухнет, процедите его через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Наименее качественным считается клей МК. Он обладает не слишком хорошей клеящей способностью, неэкономичен, плохо проникает в плотные деревянные и минеральные поверхности, не имеет длительного срока хранения.

Технология оклеивания стен обоями

Для наклеивания обоев на стены вам не придется приобретать специальные инструменты.

Вам понадобится лишь емкость для приготовления клея, валик или кисть для нанесения его на поверхность, валик для разглаживания обоев, а также ножницы или нож для раскроя полотнищ обоев и срезания кромок.

Несмотря на кажущуюся простоту, технология отделки стен обоями имеет свои хитрости, знать которые просто необходимо для того, чтобы получить качественное покрытие. Если вы не хотите, чтобы через несколько дней после наклеивания обои отстали, а стены выглядели неряшливо, примите во внимание следующие советы:

– перед наклеиванием обоев подготовьте поверхность стен (ни в коем случае не наклеивайте новые обои на старые, уже отслаивающиеся). Не забудьте при необходимости нанести грунтовку и антигрибковые препараты;

– при наклеивании полотнищ внахлест начинайте работу от окна, в этом случае при естественном освещении швы будут практически незаметны;

– используйте подходящий для выбранного типа обоев клей и готовьте его, строго соблюдая инструкцию;

– лучше всего клеить обои при температуре 18–22 °C, так они высохнут естественным путем и будут хорошо держаться;

– перед началом работ обязательно закройте окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняков, в противном случае обои отстанут от стен;

– клей наносите на обои (в тех случаях, когда его не нужно наносить сразу на стену) от середины полотна к его краям, так вы не порвете обои;

– после нанесения клея на обои выждите некоторое время, чтобы они хорошо пропитались;

– разглаживайте обои только с помощью чистого валика или ветоши, руки во время работы также должны быть чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен;

– если все же после наклеивания обоев между полотнищами остались щели, не закрашивайте их краской, дефект все равно будет бросаться в глаза. Лучше переклеить обои либо, в крайнем случае, оставить все как есть.

Перед наклеиванием на стены раскатайте рулон, обратив внимание на повторение рисунка и его правильное совмещение с соседними полосами. Нарежьте полотнища и уложите их лицевой стороной на любую ровную поверхность (на пол или на широкий стол). Постарайтесь сделать это так, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см – это необходимо для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем нанесите клей с помощью валика или маховой кисти (рис. 74).

Однослойные бумажные обои промажьте клеем один раз, двухслойные и все другие виды обоев – два раза.

После промазывания полотнищ клеем сложите обои таким образом, чтобы клей хорошо впитался. Однослойные обои оставьте для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды – на 25–30 минут.

Рис. 74. Нанесение клея на обои с помощью валика

После пропитывания клеем обои можно наклеивать. Делать это удобнее не в одиночку, а с помощником.

Обои можно наклеивать встык или внахлест. Первый способ больше подходит для обоев из плотного материала, второй – для тонких бумажных. Если вы наклеиваете обои встык, обрезайте кромку только с одной стороны (левой, если вы оклеиваете стену с правой стороны от окна, и с правой, если оклеиваете левую сторону).

Перед тем как приклеивать обои, с помощью отвеса определите вертикальную линию. Затем возьмите за края сложенный кусок обоев, отогните у него верхнюю часть и приложите к верхней горизонтали того угла стены, от которого вы будете начинать оклеивание. Прижмите верхнюю часть полотнища и, после того как она приклеится, проведите по поверхности обоев сухой ветошью или валиком до линии сгиба полотнища.

После этого отогните нижнюю половину полотна, также проведите валиком по вертикали до пола, одновременно разглаживая морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 75).

Рис. 75. Разглаживание обоев с помощью валика

Поскольку потолки в наших квартирах не всегда имеют одинаковую высоту по всему периметру помещения, как бы вы ни старались точно раскроить полотнища обоев, их все равно придется подрезать снизу у плинтусов. Эту работу выполняйте после того, как вы оклеите обоями всю нужную поверхность. Обрезайте излишки с помощью ножа, плотно приложив к стене линейку (рис. 76).

Рис. 76. Выравнивание низа обоев

Особенности наклеивания обоев на сложных участках

Даже на идеально ровные стены порой бывает сложно наклеить обои, особенно если вы работаете в одиночку или не имеете навыков. Еще труднее клеить обои в углах, вокруг розеток и выключателей, а также в труднодоступных местах, например за радиаторами отопления.

Углы комнаты редко бывают идеально ровными, поэтому в углах наложите друг на друга края полотнищ, после чего острым ножом срежьте край верхнего полотнища по краю уже наклеенного (рис. 77). Срезанную часть удалите.

Можете использовать и другой способ: на 1,5–2 см заведите обои за угол, приклейте основное полотно и обрежьте излишки. Затем приклейте следующее полотно встык с предыдущим.

При оклеивании участков за радиаторами отопления с помощью линейки как можно ниже заведите полотно обоев за радиатор, затем надрежьте его в местах крепления радиатора к стене, после чего тщательно разгладьте обои.

Рис. 77. Наклеивание обоев в углу комнаты

Немного сложнее наклеивать обои, если на стене есть выключатель и розетка. Лучше всего отверстия для них вырезать тогда, когда полотнища уже наклеены на стену. Делайте это следующим образом: наклейте полотнище так, как это указано выше, а затем, на ощупь определив местоположение розетки или выключателя, острым ножом со сменными лезвиями сделайте крестообразные разрезы, после чего каждый разрез немного отогните и обрежьте (рис. 78). Естественно, перед тем как вы будете снимать кожухи с розеток и выключателей, электричество следует отключить в целях безопасности, а после того как вы приклеите обои, кожухи можно будет поставить на место.

Рис. 78. Наклеивание обоев в местах расположения розеток и выключателей

Свои особенности имеет и наклеивание бордюров. Клеить их поверх обоев вы можете лишь в том случае, если обои не имеют рельефной поверхности. Для этого просто намажьте полоску бордюра клеем с обратной стороны и приложите на стену в отмеченном заранее месте. Удобно выровнять линию расположения бордюра уровнем и натянуть вдоль стены шнур или простую нить, по которой и клеить бордюр.

Если обои плотные, с тиснением, то вначале наклейте их на стену и в месте расположения бордюра вырежьте полосу, соответствующую ширине бордюра. После этого на свободный участок приклейте бордюр (рис. 79).

Рис. 79. Приклеивание бордюра

Если вы оклеиваете стены виниловыми обоями, для приклеивая бордюра используйте специальный бордюрный клей.

Особенности работы с различными видами обоев

Если вы оклеиваете стены стекловолокнистыми обоями, наносите клей не на полотнища, а на стены. Затем выполняйте работу как обычно, разглаживая обои сверху вниз с помощью чистого валика, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины.

Обои под покраску наклеивайте в зависимости от того, из какого материала сделано их основание. Если это стекловолокно или флизелин, действуйте так, как описано выше, а если основа бумажная, наносите клей не на стены, а на подготовленные полотнища. Обои под покраску клейте способом встык, в результате после окончательной отделки поверхность стены будет идеально ровной.

После приклеивания к стене оставьте обои на 12–14 часов для полного высыхания и только после этого покрасьте их (рис. 80). Затем для лучшего впитывания краски поверхность обоев покройте слоем специальной грунтовки.

Виниловые обои наклеивайте так же, как и другие: сначала отмерьте карандашом нужную длину, отрежьте по намеченной линии, затем приложите каждое полотно к промазанной клеем стене, тщательно разгладьте в разных направлениях, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.

Рис. 80. Последовательность отделки стены обоями под покраску: а – нанесение клея на стену; б – приклеивание полотнища; в – выравнивание поверхности валиком; г – подрезание низа полотнища; д – приклеивание второго полотнища встык; е – окрашивание поверхности обоев

Если вы решили наклеить фотообои, вначале подготовьте стену и снимите плинтусы. После этого, если обои состоят из нескольких панелей, разложите их на ровной поверхности и состыкуйте все части рисунка. Далее сделайте разметку, которая позволит приклеить обои так, чтобы рисунок располагался строго по центру стены.

Нанесите приготовленный по инструкции клей на первую панель обоев, приложите ее к стене, совмещая край полотна с нарисованной на стене линией. При этом отступите от потолка на 5–6 см – это поможет избежать визуального уменьшения пространства комнаты. После этого прижмите обои и разгладьте их специальным валиком по направлению от центра к краю. Каждую последующую часть изображения приклеивайте точно встык.

Для наклеивания линкруста вначале нанесите на стены грунтовку, приготовленную из натуральной олифы, тертого железного сурика и сиккатива (компоненты смешайте в соотношении 2: 1: 0,05). Дайте грунтовке просохнуть в течение 2–3 дней, затем зашпаклюйте поверхность, дайте шпаклевке просохнуть и зачистите поверхность шкуркой.

Линкруст разрежьте на полотна необходимого размера, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотна скатайте в рулоны и замочите на 5—10 минут в горячей воде (температура ее должна составлять около 60 °C). Затем выньте рулоны из воды, раскатайте и уложите на пол лицевой стороной вверх. Излишки влаги удалите салфеткой, после чего оставьте материал на 8-10 часов для размягчения, усадки и впитывания.

Если вы наклеите на стены не давший усадки линкруст, через некоторое время после высыхания материала могут появиться щели в стыках между полотнами.

После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к его кромке, плотно прижмите и отрежьте кромку острым ножом. Кромки обрезайте с обеих сторон полотна как можно ровнее, чтобы во время наклеивания не образовывались бросающиеся в глаза стыки.

Подготовленные полотна линкруста намажьте клеем (перхлорвиниловым или «Бустилатом») либо мучным или крахмальным клейстером с добавлением столярного клея.

Первое полотно наклеивайте точно по отбитой вертикальной линии, а второе и каждое последующее – плотно прижимая кромки друг к другу.

После наклеивания дайте линкрусту просохнуть в течение 7-10 дней и покрасьте краской нужного колера. Если после высыхания появятся щели на стыках полотен, перед покраской затрите их полумасляной шпаклевкой, дайте высохнуть, зачистите шкуркой и покрасьте 1–2 раза краской того же цвета.

Особенности отделки стен жидкими обоями

Как мы уже говорили, жидкие обои стоят особняком в ряду данной группы отделочных материалов, поэтому и отделка ими стен существенно отличается от оклеивания любыми другими видами обоев.

Вначале приготовьте рабочий раствор, для чего порошкообразный материал насыпьте в ведро емкостью не менее 10 л и замачивайте в течение того времени, которое указано в инструкции.

Прежде чем наносить обои на всю поверхность, заполните приготовленным раствором оставшиеся после выравнивания выемки, после чего равномерно нанесите на стены оставшуюся смесь. Сделать это вы можете как вручную, шпателем или кельмой, так и с помощью специального пистолета-хоппера. Пистолет подключайте к компрессору, поддерживающему постоянное давление не менее 3–5 атм. Учитывайте, что при механизированном способе расход материала значительно увеличивается.

Для того чтобы покрытие получилось ровным, без дефектов, наносите жидкие обои и разравнивайте их в одном направлении. Для этого используйте кельму из оргстекла (ее можно приобрести в любом магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно). Для этого нужно вырезать треугольник из оргстекла толщиной 5–6 мм и привинтить к нему ручку. Рабочую поверхность кельмы немного обработайте шкуркой для лучшего сцепления с материалом.

Остатки приготовленной смеси можно хранить в холодильнике в течение 3–4 месяцев.

Работайте не спеша, ведь жидкие обои после разведения довольно долго сохраняют все свои рабочие свойства.

Для исправления неровностей и прочих дефектов наносите на нужные участки стены дополнительный слой жидких обоев. Делайте это, пока покрытие еще окончательно не высохло.

Жидкие обои сохнут от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. Оптимальная температура воздуха в помещении составляет 17–22 °C. Если температура ниже, можно включить электронагревательные приборы.

Причины возникновения дефектов при оклеивании стен обоями и способы их устранения

Несмотря на то что процесс наклеивания обоев на первый взгляд кажется довольно простым, во время работы или после ее завершения могут обнаружиться такие дефекты, как пузыри, морщины или отслаивание обоев от поверхности стены. Их наличие не означает, что вам придется делать ремонт заново, они вполне поддаются исправлению. А если вы будете точно следовать всем рекомендациям, то возникновения дефектов можно будет легко избежать.

Если после наклеивания обоев появились пузыри и морщины, скорее всего вы использовали слишком густой клей или неаккуратно разгладили материал. В этом случае вам придется переклеить полотнище на этом участке.

Если обои отслаиваются в верхней части стены и у карнизов, это означает, что вы плохо подготовили поверхность (например, не удалили клеевые или известковые красочные составы) либо использовали слишком жидкий клей. Еще одной причиной возникновения данного дефекта может быть высушивание обоев с помощью бытовых электрических нагревателей воздуха. Для предотвращения возникновения этого дефекта тщательно удаляйте со стен старую краску, используйте клей нормальной густоты и аккуратно разглаживайте наклеенные полотнища.

Для того чтобы после высыхания обои не разрывались в углах, наклеивайте их таким образом, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, была шириной примерно 5 см.

Виды самоклеящихся пленок

В ряду влагостойких покрытий, которые можно использовать для отделки стен во влажных помещениях, достойное место по праву занимают самоклеящиеся пленки. Их изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ).

Самоклеящиеся пленки очень удобны, так как не требуют клея. Он наносится в процессе производства, и перед наклеиванием вам нужно будет только снять защитный слой. Они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры (до 80 °C).

Недостатком самоклеящейся пленки является то, что поверхность под нее должна быть идеально ровной, поэтому вы потратите довольно много времени на подготовку стен. К тому же пленка не пропускает воздух, поэтому оклеенные ею стены не будут дышать.

В продаже можно найти различные виды пленки ПВХ: с гладкой, рифленой или структурной поверхностью, матовую и глянцевую, однотонную и с различными узорами, прозрачную и непрозрачную. Также выпускают акустическую пленку ПВХ, изготовленную на звукопоглощающей основе.

Для отделки кухни чаще всего используют самоклеящиеся пленки с декором под дерево с рисунком древесины различных пород, от обычных сосны и дуба до тропических экзотов.

В ванной хорошо смотрится пленка с рисунком под мрамор, с удивительной точностью имитирующая этот дорогой материал, или с имитацией керамической плитки.

Все виды самоклеящихся пленок делят на две категории:

– «стандарт» (в эту группу входят одноцветные глянцевые и матовые пленки, материалы, имитирующие шпон ценных пород дерева, обработанного камня, керамической плитки, гобелена, холста, а также пленки с различными рисунками);

– «особое исполнение» (пленки с эффектом металлик, имитирующие велюр, с пробковым покрытием, утолщенные материалы для оклейки столешниц и подоконников, дверная и мебельная пленка).

Самоклеящаяся пленка выпускается в рулонах, стандартная ширина составляет 45, 67,5 и 90 см при длине 2 и 15 м. Дополнительно вы можете купить и бордюры, которые помогут придать отделке завершенный вид. Их вы также можете использовать для отделки кухонной мебели и украшения предметов интерьера. Ширина бордюров составляет 5,3 и 10,6 см, длина – 10 м (они, как и пленка, продаются рулонами).

Технология наклеивания пленки

Подготовленные к оклейке поверхности обязательно обезжирьте, например вымойте их водой с любым моющим средством и насухо вытрите. Зашпаклеванные и отшлифованные стены покройте грунтовкой (ею можно обработать также поверхности из дерева, ДСП, гипсокартона).

Нарежьте пленку кусками нужной величины, для этого приложите линейку и проведите вдоль нее ножом. Если пленка имеет рисунок, требующий подгонки, разметку и раскрой проводите с лицевой стороны.

Отделите защитный слой с обратной стороны пленки примерно на 5 см, приложите пленку к поверхности стены, выровняйте и приклейте верхний край. Затем одной рукой постепенно снимайте защитный слой, а второй разглаживайте пленку ветошью, одновременно прижимая ее к стене. Разглаживать рекомендуется от центра полотнища к краям, в этом случае не будут образовываться воздушные пузыри. Если они все же появятся, проколите их обычной иглой, выпустите воздух из-под пленки и аккуратно разгладьте ее.

Современные самоклеящиеся пленки окончательно схватываются с поверхностью лишь через несколько часов, поэтому, если вы допустили в работе ошибки, снимите пленку со стены и приклейте ее снова.

Для выравнивая пленки вы можете использовать приспособление, представляющее собой ровную деревянную планку со слоем поролона. Проводите ею по стене сверху вниз: поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет материал.

Следующее полотнище пленки приклеивайте встык (внахлест данный материал клеить не рекомендуется, поскольку из-за его толщины швы будут очень заметны). Наложите следующее полотнище поверх уже приклеенного с небольшим припуском, прорежьте оба слоя ножом вдоль линейки и удалите обрезки.

Иногда при оклеивании больших поверхностей специалисты предлагают дополнительно использовать обойный клей. Нанесите его на стену, и, пока он влажный, наклейте пленку и разгладьте.

Если вы хотите использовать пленку не только для отделки стен, но, к примеру, оклеить ею стеклянные или металлические поверхности (застекленные двери, трубы в ванной и т. д.), протрите оклеиваемый участок салфеткой, смоченной водой с добавлением моющего средства. Затем приложите пленку, предварительно сняв защитный слой, подгоните ее и разгладьте от середины к краям, удаляя пузырьки воздуха и воду.

Ухаживать за стенами, оклеенными пленкой, очень просто. Достаточно время от времени мыть их теплой водой с любым моющим средством, а сильные загрязнения вы можете удалить, протерев поверхность тампоном, смоченным этиловым спиртом. Абразивные средства для очистки использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют на поверхности пленки царапины.

Отделка потолков

Для отделки потолков в жилых помещениях используют различные материалы и технологии. Не все они применимы в ванной или на кухне, как, например, оклеивание обоями, поскольку повышенные температура и влажность воздуха быстро приводят подобные покрытия в негодность. Если вы не стали делать на кухне или в ванной подвесные или натяжные потолки (об этом говорилось в главе, посвященной подготовительным работам), вы можете использовать такие варианты отделки, как побелка, покраска и отделка потолочными плитками. Именно о них и пойдет речь ниже.

Побелка

Несмотря на разнообразие способов отделки потолка, побелка до сих пор остается одним из излюбленных способов обновления покрытия. Ее преимущества заключаются в простоте и дешевизне: вам не потребуются ни дорогостоящие материалы, ни специальные инструменты, ни особые навыки. К недостаткам данного способа отделки потолка можно отнести, пожалуй, необходимость проведения уборки после ремонта (а каждый, кому приходилось отмывать следы мела с пола и стен, знает, насколько это утомительно). Не слишком приятно и то, что побелка не относится к водостойким покрытиям (поэтому не стоит ожидать, что в ванной она продержится долго), а на кухне побеленный потолок быстро пачкается даже в том случае, если у вас есть вытяжка. Тем не менее, если вы хотите быстро освежить интерьер, просто побелите потолок.

Материалы

Основным материалом, используемым для побелки потолка, является мел. Он продается как в хозяйственных магазинах, так и в строительных фирмах в виде сухого порошка или пасты.

Меловая паста является усовершенствованным вариантом сухого порошкового мела. Использовать ее удобнее, поскольку, в отличие от мела, для приготовления рабочего раствора вам нужно будет лишь развести пасту водой.

Меловая паста представляет собой суспензию тонкодисперсного мела с добавлением стабилизаторов и антигрибковых компонентов. Она производится из высококачественного экологически чистого сырья, практически не имеет запаха, позволяет получать качественное покрытие. Наличие антисептических добавок позволяет отказаться от предварительной грунтовки потолка противогрибковыми препаратами.

Если белый потолок кажется вам слишком скучным, вы можете смешать побелочную пасту с любыми устойчивыми к щелочной среде пигментами (киноварью, железным суриком, охрой, ультрамарином) или добавить в нее колеровочные краски и пасты нужного цвета.

Раствором, приготовленным из пасты, можно белить любые поверхности: бетонные, гипсошлакобетонные, отштукатуренные, гипсокартонные, из ДСП, ДВП, фанеры.

Меловую пасту не рекомендуется использовать для побелки поверхностей, покрытых масляными, алкидными, акриловыми и эмалевыми красками, наносить ее на гладкие водоотталкивающие основания. Перед использованием пасты на основаниях из пенобетона и пескобетона последние следует предварительно прогрунтовать раствором КМЦ.

Сухой мел также подходит для отделки потолков, но, для того чтобы побелка держалась долго, в рабочий раствор нужно будет ввести некоторые добавки.

Количество мела или пасты для побелки комнаты зависит от качества самих материалов и от того, как будет расходоваться приготовленная из них жидкая побелка. В среднем на 1 м2 поверхности, в зависимости от навыков, вы можете израсходовать 0,5 л жидкой побелки.

Помимо обычной побелки, вы можете использовать для отделки поверхности потолка специальную декоративную текстурированную известковую побелку. Она придаст потолку, а вместе с тем и помещению очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения текстурированной отделки под фреску.

Декоративная побелка будет хорошо смотреться на кухне, а вот от идеи использовать ее в ванной комнате лучше отказаться – она не отличается влагоустойчивостью.

Приготовление рабочего раствора

Для получения побелочного окрасочного состава из меловой пасты тщательно перемешайте ее и добавьте воду в соотношении 1: 4. Вместо воды для лучшего сцепления с поверхностью вы можете также использовать 1,5 %-ный водный раствор клея КМЦ. Готовый раствор еще раз перемешайте и процедите через тонкую капроновую сетку или сложенную вдвое марлю. Если вы будете наносить побелку распылителем, то рекомендуется добавить еще воды.

Один слой побелки сохнет приблизительно 1,5–3 часа при температуре 18 °C и влажности воздуха 65 %.

Пигменты или их дисперсии вводите в воду перед тем, как смешивать ее с пастой. Обычно достаточно 1–2 % красящего вещества от массы готового побелочного состава.

Если вы используете побелку не из пасты, а из сухого мела, для приготовления рабочего раствора в 5 л подогретой до 40–50 °C воды растворите 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Для улучшения качества покрытия вы можете приготовить раствор из 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г ультрамарина, 60 г хозяйственного мыла и 3–4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м2 поверхности).

Никогда не насыпайте ультрамарин в жидкую побелку, поскольку при его переизбытке она будет испорчена. Для придания раствору оттенка нужной интенсивности небольшое количество порошка ультрамарина положите в мешочек из ткани. После этого, опустив мешочек с синькой в банку с водой, делайте им такие движения, как будто размешиваете воду. Чем дольше ультрамарин будет находиться в воде, тем интенсивнее вода будет окрашиваться в синий цвет. Распустив таким образом синьку в воде, небольшими порциями подлейте полученный раствор в холодную побелку, доводя ее голубизну до необходимой яркости.

Чтобы не ошибиться и не положить большее количество синьки, обмакните любую кисть в побелку и сделайте мазки на белой бумаге. Когда пробные мазки высохнут, выберите из них тот, цвет которого покажется вам наиболее оптимальным для побелки потолка.

Известковая побелка: в небольшом количестве воды разведите 2–3 кг гашеной извести, добавьте 400–500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50—100 г поваренной соли или 150–200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешайте и, постепенно добавляя воду, доведите объем побелки до 10 л. При желании данный состав вы можете слегка подсинить ультрамарином.

Побелочный раствор обязательно процедите, поскольку таким образом отделяются все посторонние примеси, и масса становится более однородной.

Подготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой консистенции, чтобы нанесенный мел не капал с потолка. Проверить густоту раствора вы можете следующим образом: опустите в него палку, потом выньте ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей.

Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками, значит, в растворе присутствует лишнее количество воды. Если состав с палки стекает плохо, это говорит о том, что в побелке много мела.

Способы побелки потолка

Есть несколько способов побелки потолка, все они не представляют сложности, поэтому просто выберите тот из них, который вам больше понравится.

Нанесение рабочего раствора кистью – самый распространенный способ побелки потолка, для которого вам понадобится единственный инструмент – побелочная кисть шириной 200 мм и длиной 45–60 мм с длиной щетины 100 мм.

Для удобства нанесения рабочего раствора в углах вы можете воспользоваться кистями меньших размеров.

Перед началом работы замочите кисть на несколько часов в воде, чтобы щетина не вылезала во время побелки и на потолке не оставались ее волоски.

Белить потолок лучше всего при комнатной температуре, закрыв окна и двери, чтобы побелка не высыхала слишком быстро под воздействием сквозняка. Если этого не сделать, на поверхности потолка будут заметны следы кисти и места стыков.

Побелку рекомендуется наносить двумя слоями. Первый слой наносите таким образом, чтобы рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно (в ванной этим правилом можете пренебречь, если, конечно, в ней нет окна). Наносите раствор аккуратно, стараясь не оставлять пропусков. Дайте первому слою побелки полностью высохнуть, после чего нанесите второй слой перпендикулярно первому.

Если вы считаете, что не сумеете побелить потолок кистью ровно, без полос, используйте для нанесения раствора валик. Им пользоваться легче, и вы справитесь с побелкой даже в том случае, если ранее никогда не сталкивались с такой работой.

Опустите валик в емкость с рабочим раствором и отожмите излишки побелки, прижав его к краю емкости. Наносите раствор валиком в направлении от окна. При необходимости после высыхания первого слоя нанесите второй. По окончании работы вымойте валик теплой водой с мылом.

Если вам нужно побелить потолок большой площади, удобнее будет использовать не кисть или валик, а краскопульт. С ним производительность труда возрастет в несколько раз, и вы быстро закончите работу.

Для нанесения побелки ровным тонким слоем используйте форсунку с маленьким отверстием. Если отверстие будет большим, раствор ляжет толстым слоем и после высыхания будет трескаться и осыпаться.

Белить с помощью краскопульта удобнее вдвоем: вы будете работать удочкой, а помощник сможет тем временем поддерживать необходимое давление в аппарате по манометру.

Перед началом работы отрегулируйте краскопульт, произведя пробную побелку. Так вы сможете определить длину факела и проверить равномерность распыления раствора. Работа краскопульта считается нормальной, если длина красочного факела достигает 75—100 см.

Длину красочного факела отрегулируйте, меняя расстояние от форсунки от потолка. В случае если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, значительно увеличится расход побелочного раствора, поскольку далеко не весь он попадет на потолок. А при слишком близком расположении форсунки к потолку велика вероятность, что раствор ляжет с потеками и наплывами, поэтому покрытие будет некрасивым и нестойким. Расход раствора в этом случае также значительно увеличится. Оптимальным считается такое расстояние от форсунки до поверхности потолка, при котором побелка будет ложиться мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя.

Давление в аппарате должно равняться 3–4 атм (при нормальной консистенции побелочного раствора), при этом как раз создается оптимальная длина факела (75—100 см). Если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой – увеличить.

Белить потолок лучше всего до того, как вы приметесь за отделку пола или стен. Если вы решили ограничиться лишь этим видом отделочных работ, закройте пол и стены полиэтиленовой пленкой, чтобы впоследствии сократить время на уборку.

Для того чтобы побелка легла равномерно, удочку держите так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно потолку. Удочку с форсункой двигайте плавно, с одной и той же скоростью. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности потолка могут оставаться непрокрашенные места. При слишком медленном движении удочки побелка в некоторых местах будет лежать слишком толстым слоем, в результате чего на потолке образуются пятна, а со временем покрытие будет осыпаться.

Можно белить потолок попеременно кистью и краскопультом. Вначале с помощью кисти нанесите первый слой побелки, хорошо растушевывая раствор. Дайте ему немного подсохнуть и нанесите второй слой побелки с помощью краскопульта – так вы сможете получить качественное, ровное покрытие без следов кисти или потеков побелочного раствора.

Побелку с помощью краскопульта обычно достаточно нанести в один слой. Но, если у вас недостаточно опыта, покрытие может получиться не слишком ровным. В этом случае дайте первому слою раствора высохнуть, после чего нанесите побелку второй раз тонким слоем, выравнивающим первый. Если дефекты побелки незначительны, их можно устранить во время нанесения первого слоя раствора.

Если у вас нет краскопульта, заменить его при побелке сможет обыкновенный пылесос (даже устаревшей модели). К нему нужно будет присоединить распылитель, представляющий собой полиэтиленовую крышку с трубочками. С одного бока крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический наконечник на одном конце шланга пылесоса. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса.

В раструбе, расположенном на крышке распылителя, находится отверстие, диаметр которого выбран таким, чтобы воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступал в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением.

В распылителе имеется изогнутая трубка диаметром приблизительно 1–1,5 мм, один конец ее после надевания распылителя на банку с жидкой побелкой погружают в рабочий раствор, а другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым углом и заканчивается соплом.

Включать и выключать распылитель вы можете, не выключая сам пылесос. Для этого на распылителе есть еще одно отверстие. Когда воздух начнет заходить в банку с побелкой, создавая определенное давление, прикройте это отверстие пальцем, а когда вы уберете его, воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, выйдет из нее через открытое отверстие, и процесс распыления побелки прекратится.

Побелочный раствор налейте в обычную полулитровую или литровую банку. Полулитровая банка удобна, когда поверхность потолка не слишком велика, но если она имеет большую площадь, побелка будет расходоваться слишком быстро и вам придется часто наполнять банку раствором. В этом случае в качестве резервуара лучше использовать банку большего объема, а забирающую трубку нужно будет удлинить, чтобы ее конец доставал до дна. Для этого вы можете использовать отрезок твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра (кембрика) или использовать кусок изоляции многожильного провода.

Нанесение побелки с помощью пылесоса не требует никаких особых навыков. Процесс напоминает работу с краскопультом, единственное отличие состоит в том, что у пылесоса большая скорость распыления, поэтому старайтесь работать немного быстрее.

Наполните банку побелочным раствором на 3/4 ее объема и закройте крышкой с резиновым кольцом (для того чтобы оно плотнее прилегало к краям банки, смочите его водой). Опустите в банку забирающую трубку, включите пылесос и приступайте к работе.

Во время нанесения побелки постоянно следите за положением распылителя. Держите его все время на одинаковом расстоянии от поверхности потолка и передвигайте плавными кругообразными движениями. Следите за тем, чтобы на поверхности не появлялось излишков побелочного раствора, поскольку это приводит к образованию потеков.

Если вы хотите получить идеально ровно побеленный потолок, распылитель держите таким образом, чтобы его сопло находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50-100 см.

Расстояние между соплом распылителя и поверхностью потолка может меняться в зависимости от консистенции рабочего раствора. Если побелка получилась более жидкой, рекомендуется увеличить расстояние, а если слишком густой – уменьшить его. При этом струю побелки ведите не прямолинейно, а спиралеобразно, это поможет получить более ровное покрытие.

Особенности нанесения декоративной побелки

Для украшения поверхности потолка вы можете использовать специальную декоративную текстурированную известковую побелку. Ее можно наносить на предварительно оштукатуренные поверхности, придавая им искусственно состаренный вид. Такой вид отделки будет хорошо смотреться в интерьерах в английском, деревенском, скандинавском стиле, причем побелку вы можете нанести не только на потолок, но и на стены. Она будет хорошо сочетаться с нарочито грубыми деревянными балками, кухонной мебелью из массива в деревенском стиле, отделанными деревянными панелями или искусственным камнем стенами. Если вы придадите побеленной поверхности менее грубую текстуру, она будет похожа на фреску и идеально впишется в классический интерьер.

Декоративную побелку не рекомендуется использовать для отделки ванных комнат.

Известковую декоративную побелку вы можете использовать отдельно либо в сочетании с прозрачным лаком (его наносите после высыхания побелки). Также вы можете использовать цветные грунтовки, которые придадут поверхности еще более необычный вид.

Технология нанесения декоративной побелки несколько отличается от обычной и в чем-то сходна с отделкой декоративной штукатуркой.

Вначале нанесите на поверхность потолка (или стен) грунтовку нужного цвета, дайте ей высохнуть в течение 4—24 часов (в зависимости от типа раствора).

Затем нанесите побелочный раствор с помощью кисти крестообразными движениями. Поскольку побелка сохнет очень быстро, важно проводить работы на небольших участках одновременно. При необходимости используйте марлю для заглаживания следов от кисти.

Можно накатывать побелку, используя специальный валик с шубкой. Наносите побелку произвольно таким образом, чтобы грунт выступал наружу, создавая штриховой рисунок.

Еще одной интересной техникой является нанесение побелки с помощью натуральной губки. Раствор наносите на предварительно высохшую цветную грунтовку произвольно, чтобы часть грунтовки проступала сквозь слой побелки. Стыки между соседними обработанными участками выравнивайте до того, как побелка полностью высохнет (это происходит примерно в течение 10 минут).

Если вы хотите, чтобы поверхность потолка имела эффект легкой подсвеченности, дайте побелке просохнуть в течение 24 часов и нанесите поверх нее слой специального глейза (он может быть цветным, под жемчуг, опал или металлик). Для работы используйте кисть, а сам глейз наносите произвольным рисунком.

Окрашивание

Технологии окрашивания потолка и стен практически не отличаются друг от друга за исключением того, что для отделки потолка придется приложить несколько большие усилия.

Перед покраской по возможности вынесите из кухни и ванной всю мебель, а сантехнику накройте полиэтиленовой пленкой. Пол застелите полиэтиленом. Поверхность потолка предварительно подготовьте: неровности поверхности обработайте шпаклевкой, на кухне потолок прогрунтуйте мелкой шпаклевкой, а в ванной или туалете – легкой влагостойкой шпаклевкой. Затем отшлифуйте высохший зашпаклеванный потолок или стены наждачной бумагой и удалите с потолка пыль, так как краска не прилипает к пыльным поверхностям.

Водоэмульсионные красочные составы нельзя наносить на побелку, поэтому, если вы раньше белили потолок на кухне или в ванной, обязательно перед окрашиванием размойте его.

Обязательно покройте поверхность грунтовочной краской, прежде чем будете наносить декоративный слой. Это особенно важно, если поверхность потолка состоит из пористых, сильно впитывающих материалов или частично зашпаклевана. Грунтовка позволит выровнять поверхность потолка, улучшит прилипание краски и уменьшит ее расход.

Выбор краски

Выбирая краску для потолка, обратите внимание на два основных момента: прежде всего краска должна обеспечивать стойкое, долговечное покрытие и при этом давать нужный декоративный эффект.

Специалисты рекомендуют использовать для окрашивания потолка водорастворимые краски: силикатные, силиконовые или акриловые латексные. Не стоит экономить на качестве, ведь в ванной или на кухне агрессивная среда может привести к быстрой порче красочного покрытия. Поэтому лучше один раз заплатить немного больше и купить качественные влагостойкие краски. Более всего для ремонта в ванной и на кухне подходят краски, устойчивые к влаге, оседанию частиц копоти и при этом позволяющие мыть потолок теплой водой с моющими средствами. Можно найти и специальные водо– и грязеотталкивающие составы, нанесение которых существенно облегчает впоследствии уход за потолком.

Для покраски потолков во влажных помещениях традиционно используют глянцевые краски. Они, кстати, наиболее устойчивы к истиранию и частому мытью. Однако такие краски подчеркивают все дефекты поверхности. Узнать, глянцевой или матовой будет поверхность после окрашивания, вы можете по маркировке на банке с краской: 0–5 – совершенно матовые краски, 6-10 – матовые, 11–29 – полуматовые, 30–59 – полуглянцевые, 60–89 – глянцевые и 90-100 – совершенно глянцевые.

Не обязательно окрашивать потолки на кухне и ванной комнате в традиционный белый цвет. Конечно, он может зрительно увеличить объемы помещения, но при ярком освещении будет утомлять глаза.

Определившись с составом и качеством материала, выберите цвет краски. Если вы будете использовать белую краску, выбирайте такую, которая со временем не пожелтеет. При желании можно сделать потолок цветным. В этом случае желательно отдать предпочтение светлым тонам – они сделают помещение более просторным. Помните, что холодные оттенки создают ощущение прохлады, а теплые делают кухню или ванную уютной. Темные оттенки для окрашивания использовать не рекомендуется, они визуально понизят уровень потолка.

Технология покраски потолка

Наносить краску на потолок вы можете вручную, с помощью кисти или валика либо краскопультом.

Первый слой краски нанесите перпендикулярно лучам света, падающим из окна или от источника искусственного освещения, а последний – параллельно им. Всего слоев может быть 2–3, причем каждый из них не должен быть слишком толстым. В результате вы получите гораздо более прочное покрытие, чем в том случае, если нанесете на потолок один толстый слой краски.

Если вы хотите красить потолок вручную, первый и второй слои краски можете нанести кистью, а последний, финишный – валиком с ворсом средней длины. Желательно использовать новый валик, в этом случае краска ляжет идеально ровно.

При окрашивании потолка с помощью краскопульта вначале нанесите на поверхность грунтовочный слой из разведенной водно-дисперсионной краски, а затем окрасьте ее неразведенной краской того же оттенка.

Краска на потолке, так же как и побелка, должна высохнуть естественным путем, и использовать для ускорения процесса нагревательные бытовые приборы не рекомендуется. Сквозняков в помещении не должно быть ни во время нанесения краски, ни во время ее высыхания.

Отделка потолка плиткой

Простым, экономичным и идеально подходящим для влажных помещений видом отделки потолка является оклеивание поверхности потолочной плиткой (или, другими словами, устройство клеевого потолка). Преимущества такой отделки очевидны: дешевизна, простота установки (с ней без труда справится даже не имеющий специальных навыков человек), легкость в уходе, разнообразие фактур и поверхностей. К тому же с помощью потолочной плитки вы можете легко скрыть дефекты базового потолка, не прибегая для этого к таким дорогостоящим видам отделки, как установка подвесного или натяжного потолка.

В зависимости от структуры поверхности плитки вы можете создать непрерывный или фантазийный рисунок на всей поверхности потолка.

Потолочную плитку можно наклеивать на любые поверхности: бетонные, кирпичные, гипсокартонные, предварительно оштукатуренные и т. д.

Конечно, у потолочной плитки есть и ряд недостатков: некоторые ее виды не переносят повышенной влажности воздуха, со временем они желтеют, особенно при интенсивном воздействии солнечных лучей. Важно и то, что размеры плитки сравнительно невелики и на поверхности после ее укладки образуется изрядное количество швов. Поэтому потолок не будет выглядеть как единое целое как, например, после побелки, окрашивания или обшивки гипсокартонными листами. И, конечно, в клеевые потолки нельзя вмонтировать встроенные светильники, поэтому, если вы решили прибегнуть именно к этому типу освещения на кухне или в ванной комнате, вам придется выбрать другой, более подходящий для этой цели вариант отделки потолка.

Виды потолочной плитки

Основным материалом, необходимым для устройства клеевого потолка, является плитка из полистирола. Она может иметь квадратную или прямоугольную форму и стандартные размеры 50 x 50 и 100 x 16,5 см.

В продаже можно найти потолочную плитку трех видов:

– прессованную (штампованную). Ее производят из пенополистирольных блоков, толщина плитки составляет 6–8 мм. Прессованная плитка дешевле других видов, но при этом отличается вполне достойным качеством;

– инжекционную. Ее изготавливают методом спекания пенополистирольного сырья. Плитка имеет толщину 9—14 мм, правильные геометрические формы и четкий рельефный рисунок;

– экструдированную. Ее изготавливают методом прессования из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой. Такая плитка имеет идеально гладкую поверхность, без зернистости, присущей другим видам. Ее можно красить либо придавать поверхности фактуру под дерево или мрамор.

В зависимости от вида поверхности различают следующие виды плитки:

– неламинированную. Ее после наклеивания вы можете покрасить водоэмульсионной краской нужного оттенка, что позволит добиться цветового единства в ремонтируемом помещении;

– ламинированную (покрытую защитной пленкой). Ламинированные плитки могут быть окрашены под дерево, рогожу, ткань, перламутр или камень. Кроме того, поверхность плиток может иметь рельефную структуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву.

Обычно специалисты рекомендуют на кухне, в ванной комнате или туалете оклеивать потолок ламинированной плиткой, она более устойчива к воздействию повышенной влажности воздуха, копоти и прочим видам загрязнений.

Если вы хотите, чтобы отделка имела завершенный вид, при покупке плитки обратите внимание на дополнительные материалы. Многие производители потолочной плитки комплектуют ее потолочными плинтусами, фасонными профилями, декоративными розетками под цвет плиток и балками из полиуретана.

Потолочные плинтусы облегчают приклеивание плиток и придают потолку более аккуратный вид, а карнизы и галтели используются в качестве дополнительного декора.

Потолочные карнизы могут быть белыми, классического дизайна, или с более современным рисунком, цветными или имитирующими фактуру древесины.

Если вы хотите оформить интерьер в классическом стиле, используйте в сочетании с плиткой розетки: они точно имитируют лепнину, но при этом гораздо дешевле, легко устанавливаются и практически ничего не весят. Розетки из полистирола можно монтировать не только на потолке, но и на стенах.

При покупке плитки обратите внимание на следующие моменты:

– форма плиток должна быть геометрически правильной, углы – прямыми, ровными. Если углы замяты или закруглены, от покупки лучше отказаться, поскольку приклеить ровно такую плитку невозможно;

– края плиток не должны осыпаться, а зерна полистирола должны иметь одинаковый размер. Чем они меньше, тем качественнее плитка;

– плотность материала, из которого изготовлена плитка, должна быть одинаковой по всей ее поверхности;

– плитки не должны различаться по цвету и должны иметь четкий рельеф.

Для того чтобы не покупать лишних материалов, заранее рассчитайте количество плиток. Для этого посчитайте, сколько целых плиток укладывается в ряд по ширине и длине потолка и перемножьте эти величины. Затем, если есть зазоры, прибавьте к полученному результату по одной плитке на покрытие двух зазоров, площадь которых меньше площади половины плитки, и по одной плитке на каждый зазор, если его площадь больше половины площади плитки. Полученное число будет указывать, сколько плитки вам потребуется для оклеивания потолка, но лучше купить немного больше материала (примерно на 10–15 %) на тот случай, если в процессе перевозки или монтажа часть плиток деформируется или сломается либо вы неправильно раскроите ее.

Помимо плитки, вам понадобится клей для ее крепления к поверхности потолка. Для этой цели вы можете использовать как клей ПВА, так и другие универсальные клеи, предназначенные для приклеивания потолочных покрытий.

Технология наклеивания потолочной плитки

Как и при других видах отделки потолка, перед наклеиванием плитки подготовьте поверхность. Основа должна быть чистой и сухой, лишь тогда плитка будет прочно держаться. Если основа потолка сделана из ДСП или фанеры, покройте ее слоем грунтовки и дайте полностью высохнуть.

Перед наклеиванием плитки завершите все работы по монтажу электропроводки и отметьте на потолке места выхода проводов, которые будут присоединяться к светильникам. Затем обязательно обесточьте электросеть.

Затем сделайте разметку. Для этого натяните по диагонали между противоположными углами потолка бечевки и отметьте в месте их пересечения центр. Через него проведите крест-накрест две прямые линии от стены к стене, которые разделят комнату на четыре части. Такая разметка делается в том случае, когда светильник расположен точно по центру потолка (рис. 81а).

Если светильник смещен в сторону от центра потолка, разметку выполняйте несколько иначе. Через точку, в которой будет расположен светильник, проведите две перпендикулярные линии параллельно стенам комнаты. В прямых углах проведите линии под углом 45° (рис. 81б).

Если нужно точно подогнать рисунок плитки, вначале разложите ее на полу и убедитесь в том, что размеры отдельных элементов совпадают. Если наблюдаются различия в размерах плиток, срежьте излишки по линейке острым ножом, подложив под плитку лист гофрокартона.

После этого нанесите на обратную сторону плитки тонкий сплошной слой клея и приклейте первую плитку в обозначенном центре потолка. Последующие плитки приклеивайте параллельными рядами вдоль прямых линий, проведенных от стены к стене. Наклеивайте плитку вплотную друг к другу, без зазоров, а остатки клея сразу же вытирайте сухой салфеткой.

Рис. 81. Разметка потолка перед наклеиванием плитки: а – светильник расположен точно по центру; б – светильник смещен в сторону

Если зазоры между целыми плитками и стенами превышают 15 см, закройте их частями плитки, отрезанной так, чтобы можно было подогнать рисунок. Если зазор мене 15 см, его можно закрыть потолочным плинтусом.

Те края плинтусов, которые будут состыковываться в углах, предварительно обрежьте под углом 45°. Сделать это проще всего с помощью стусла. Затем нанесите клей на обе поверхности плинтуса: ту, которая будет прилегать к стене, и ту, которая будет прилегать к потолку. Приложите плинтус на место и слегка прижмите. Излишки клея, выступившие из-под него, сразу удалите сухой салфеткой. Зазоры, которые могут остаться в местах стыков плинтусов, заделайте герметиком.

Способы наклеивания плитки

В зависимости от места расположения светильника вы можете клеить плитку разными способами. Если он расположен в центре, лучше начинать клеить плитку от места его расположения. Вокруг провода разместите 4 плитки вплотную друг к другу. Там, где углы плиток будут соприкасаться с проводом, немного подрежьте плитку (впоследствии зазор закроется светильником или стаканом люстры и будет незаметен).

Если светильник расположен не по центру, удобнее начинать наклеивать плитку от стены. Дойдите до места расположения осветительного прибора и приклейте здесь плитку с заранее вырезанным отверстием для проводов. Пропустите сквозь него провода и приклейте плитку на место, после чего продолжите оклеивать потолок.

Если площадь потолка на кухне или в ванной невелика, специалисты рекомендуют наклеивать плитку не от центра потолка, а от углов. Такой способ позволяет уменьшить расход материалов.

Плитку можно наклеивать так, чтобы кромки ее были параллельны стенам помещения или располагались по диагонали. А можно сделать потолок разноцветным. Для этого вам понадобится плитка двух разных цветов (близких по тону или контрастных), сочетающихся с отделкой стен и пола. Для получения интересного дизайнерского эффекта наклейте ее в шахматном порядке или по спирали.

Если вы решили клеить плитку в шахматном порядке, начните работу от центра потолка (предварительно сделайте разметку, как было описано выше). Располагайте кромки плиток строго параллельно стенам, чтобы покрытие получилось аккуратным.

При наклеивании плитки по спирали работу также начинайте от центра потолка, располагая детали так, как показано на рисунке 82.

Рис. 82. Наклеивание потолочной плитки по спирали

Отделка жидкими обоями

В жилых помещениях для отделки потолка нередко используют обои. Данный способ, конечно, довольно прост и дешев, но использование обычных рулонных обоев на кухне или в ванной нецелесообразно, поскольку получить прочное и устойчивое к воздействию влаги покрытие в этом случае невозможно. В некоторых случаях возможна отделка жидкими обоями: с помощью этого материала вы можете создать интересную фактурную поверхность, вписывающуюся в интерьер помещения. Поскольку мы уже подробно рассматривали свойства жидких обоев в главе, посвященной отделке стен, остановимся лишь на технологических отличиях в нанесении их на потолок.

Технология нанесения жидких обоев на потолок

Если на потолке нет выраженных неровностей, перед нанесением жидких обоев можно опустить такой этап подготовительных работ, как оштукатуривание. Достаточно будет, если вы вначале зашпаклюете небольшие трещины и швы жидкими обоями, а после высыхания нанесете тот же раствор на всю поверхность потолка.

Жидкие обои вы можете нанести на потолок вручную (теркой, валиком, кельмой) или механизированным способом (с помощью распылителя). В первом случае набрасывайте приготовленный раствор на потолок и разравнивайте его валиком или теркой. Если вы будете использовать рельефные валики, можно получить интересную фактуру потолка. Накатывание рисунка проводите не ранее чем через 4 часа после нанесения жидких обоев, а валик периодически смачивайте водой.

Еще проще нанести жидкие обои на потолок с помощью распылителя. Для этого вам понадобится компрессор с рабочим давлением 0,4–0,5 МПа и производительностью минимум 400 л/мин. В зависимости от фактуры будущего покрытия подберите сечение сопла (оно может варьироваться от 5 до 10 мм).

При использовании распылителя первый слой обоев нанесите на потолок вручную, а после полного его высыхания покройте вторым слоем нужной толщины из распылителя.

Отделка пола

Отделка пола на кухне и в ванной комнате имеет свои особенности. Главное, на что следует обратить внимание при выборе напольных покрытий для этих помещений, – безопасность и устойчивость материалов.

Пол в ванной и на кухне не должен быть скользким, поэтому лучше всего выбирать отделочные материалы со слегка шероховатой поверхностью. Вместе с тем покрытие должно быть устойчивым к истиранию, высокой влажности и легко мыться. В ванной комнате к тому же желательно сделать влагоустойчивое покрытие на случай возможных протечек. Поэтому чаще всего в этом помещении пол облицовывают керамической плиткой. На кухне к полу предъявляются менее жесткие требования, и здесь, проводя отделочные работы, вы можете выбирать из плитки, линолеума, ламината.

Сегодня на рынке строительных материалов представлен большой ассортимент напольных покрытий, от дешевых и практичных до дорогостоящих эксклюзивных, отличающихся не только высоким качеством, но и оригинальным дизайном. Ниже мы рассмотрим те из них, которые наилучшим образом подходят для отделки пола в ванной, туалете и на кухне.

Облицовка плиткой из синтетических материалов

Если вы хотите сэкономить на напольном покрытии, для отделки пола в ванной или на кухне идеально подойдет поливинилхлоридная плитка. Это современный облицовочный материал, который изготавливают из аморфного поливинилхлорида с добавлением порошкообразного наполнителя (древесной муки, талька) и пластификатора. Несмотря на свою сравнительно низкую стоимость, ПВХ-плитка практически не уступает ни по своим техническим характеристикам, ни по внешнему виду стеклянной и керамической плитке.

Не рекомендуется облицовывать полы ПВХ-плиткой там, где возможно постоянное воздействие абразивных материалов, масел, жиров. Также не следует укладывать плитку в тех местах, где температура воздуха может превышать 40–50 °C, например возле отопительных систем.

Плитки из поливинилхлорида часто используют при отделке пола в ванной, кухне, столовой. Этот материал имеет небольшую плотность, поэтому обеспечивает тепло-и звукоизоляцию напольного покрытия, он довольно прочен, износоустойчив, отличается водонепроницаемостью и термоустойчивостью.

В продаже чаще всего можно найти поливинилхлоридную плитку квадратной формы, размером 150 x 150 мм, 200 x 200 мм и 300 x 300 мм, толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм. Цветовое решение может быть различным, так же как и рисунок, допускается плитка с рельефной поверхностью.

Другой часто используемый для облицовки пола синтетический материал – это кварцвиниловая плитка. Ее производят методом прессования при высокой температуре из смеси, содержащей кварцевый песок, винил, пигменты, пластификаторы и другие добавки. Кварцвиниловая плитка отличается высокой износоустойчивостью, пожаробезопасностью, химической стойкостью и антискользящими свойствами. Ею обычно облицовывают пол в общественных помещениях, а в жилых ее хорошо укладывать в тех комнатах, где пол подвергается наиболее интенсивному воздействию: в прихожей, коридоре или на кухне.

Выпускается кварцвиниловая плитка размером 300 x 300 мм и 600 x 600 мм, толщиной от 1,6 до 4 мм, богатой цветовой гаммы, а также имитирующей мрамор.

Технология облицовки пола синтетической плиткой

Облицовка пола синтетическими плитками достаточно трудоемкий процесс. Вам нужно будет не только ровно уложить плитку, но и выполнить отделку стыков пола со стенами, дверными и оконными проемами, порогами, стыков ванны со стеной (для обеспечения гидроизоляции в ванной комнате). Для этого, если вы будете использовать ПВХ-плитку, приобретите специальные погонажные изделия из того же материала – плинтусы, наличники, порожки, нащельники для ванн. Плинтусы выпускаются длиной 2,4, 3,0 и 3,6 м, наличники – 2,0, 2,1, 2,4 и 2,7 м, порожки – 2,4, 2,8 и 3,0 м, нащельники – 1,75, 2,5 и 3,25 м.

Укладка ПВХ-плитки

Для укладки поливинилхлоридных плиток используются специальные мастики и клеи, для установки погонажных изделий – клей 88 или 88Н.

В первую очередь подготовьте поверхность, предназначенную под облицовку: очистите ее от пыли и грязи, обезжирьте и очень хорошо просушите.

Затем с помощью строительного уровня проверьте горизонтальность пола, при необходимости скорректируйте его цементно-песчаным раствором.

С помощью двухметровой рейки определите неровности (они не должны превышать 2 мм, так как плитка из поливинилхлорида подвержена деформации) и исправьте их.

Если вы будете облицовывать ПВХ-плиткой пол в двух смежных помещениях, проведите продольную разбивочную ось через середину дверного проема. Это поможет визуально объединить помещения.

Нанесите на подготовленную поверхность раствор битума, приготовленный из битума и бензина в соотношении 1: 3. Через 8-10 часов, после полного высыхания грунтовочного слоя, вы можете приступить к разметке поверхности пола. Делайте ее в зависимости от способа укладки плитки (облицовка может быть прямолинейной или диагональной).

При прямолинейной облицовке вначале определите продольную и поперечную оси помещения, то есть линии, перпендикулярные двум смежным сторонам и проходящие через их середину. Закрепите оси причальными шнурами.

По продольной оси натяните и закрепите причальный шнур. Затем с помощью угольника перпендикулярно проведите поперечную разбивочную ось, по которой также натяните и закрепите причальный шнур.

Укладку плитки начинайте с установки маячных рядов вдоль причальных шнуров. Нанесите на основание мастику или клей малярной кистью с жесткой щетиной (полоса мастики или клея по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда), уложите плитку и прижмите ее.

После укладки маячных рядов уложите оставшуюся плитку, устанавливая для каждого нового ряда причальные шнуры.

Старайтесь укладывать плитку так, чтобы величина зазора между облицованной поверхностью и стеной не превышала 10 мм.

Если вы выбрали диагональный способ облицовки, разметку поверхности начинайте с определения продольной и поперечной осей и закрепления их вспомогательными причальными шнурами.

Затем под углом 45° через точку пересечения продольной и поперечной осей натяните основной причальный шнур, по которому уложите маячный ряд. После укладки маячных рядов настелите плитку на оставшуюся поверхность, нанося мастику или клей так, как было описано выше.

После укладки основной части покрытия наклейте пристенные плитки. Их раскрой лучше делать по месту укладки, тщательно подгоняя неполномерные плитки. Зазор между стеной и пристенными плитками не должен превышать 10 мм.

Укладка кварцвиниловой плитки

Кварцвиниловую плитку укладывайте на ровную сухую стяжку. Предварительно выровняйте поверхность и очистите ее от масел и пыли. На бетонное основание предварительно нанесите грунтовку.

Плитку вы можете укладывать как в поперечном, так и в продольном направлении, предварительно сделав разметку поверхности так же, как при укладке ПВХ-плитки.

Для приклеивания плитки используйте клей: акриловый, виниловый или на резиновой основе. Плитки укладывайте вплотную друг к другу, а после укладки прокатайте прессом, чтобы обеспечить лучшее прилегание и сцепление с основой.

Если вы не уверены, что ваши навыки позволят вам правильно уложить плитку, обратитесь в специализированную фирму.

Облицовка пола керамической плиткой

Данный вид отделки является традиционным для ванных, туалетов или кухонь. Различные виды плитки (керамическая, стеклянная, клинкер, керамогранит) позволяют получить качественное, износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию влаги и моющих средств.

Виды плитки для облицовки пола

Керамическую плитку для пола изготавливают из каолиновых глин с добавкой пигментов и отощающих веществ путем прессования массы с последующим обжигом.

Керамическая плитка устойчива к влаге и истиранию, а ее ассортимент позволяет подобрать покрытие, подходящее к любому стилю отделки.

Выпускают гладкую, тисненую, рифленую плитку, одно– и многоцветную, глазурованную, неглазурованную и частично глазурованную. Форма плитки для пола может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, четырех-, пяти-, шести– и восьмигранной. Стандартные размеры квадратной плитки: 48 x 48, 50 x 50, 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 85 x 85, 100 x 100, 150 x 150, 170 x 170, 200 x 200 и 300 x 300 мм, прямоугольной – от 48 x 22 до 300 x 150 мм. Треугольные и многогранные плитки также выпускаются в нескольких размерах: треугольная – 58 x 83, 68 x 97, 83 x 118, 98 x 139 мм, шестигранная – 50 x 173, 170 x 196, 200 x230 мм, восьмигранная – 170 x 60 x 85, 200 x 70 x 100 мм.

Если вы хотите получить качественное напольное покрытие, толщина плитки для облицовки должна быть не менее 5 мм и не более 13 мм.

Клинкер – неглазурованная или глазурованная плитка одинарного обжига. Эту разновидность керамической плитки производят из сырьевой смеси, содержащей различные виды глины, красители и шамот, путем экструзии с последующим обжигом при высокой температуре до полного спекания.

Выпускается клинкерная плитка различных размеров, конфигураций и расцветок, глазурованная и неглазурованная. Чаще всего встречается напольная плитка размером 300 x 300 мм и толщиной 11 мм.

Плитка данного вида характеризуется большой толщиной, высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ и низкой пористостью. Она не впитывает влагу и легко чистится. Кроме того, клинкер может выдерживать значительные температурные колебания и негативное воздействие окружающей среды. Такая плитка обладает антискользящей поверхностью, поэтому ее можно применять для облицовки не только пола, но и ступеней, порожков, подиумов.

Обычную клинкерную плитку используют для мощения садовых дорожек, террас, внутренних двориков, подъездов к домам и гаражам, но существуют и интерьерные ее разновидности, которые можно использовать для внутренней отделки помещений, например отделки полов в кухне.

Монокоттура (плитка одинарного обжига) производится из смеси на основе белой глины с высоким содержанием оксидов железа путем прессовки.

Эта плитка имеет нескользящую матовую поверхность и используется для облицовки пола. Глазурованная глянцевая монокоттура более подходит для отделки стен и перегородок.

Котто – неглазурованная плитка с разноцветной пористой основой, подвергающаяся сушке и двойному обжигу. Производится способом экструдирования. Окраска данной разновидности керамической плитки приближена к натуральной гамме обоженной глины и может быть желтой, розовой, красной, коричневой. Большинство разновидностей плитки котто не покрывается глазурью.

По форме плитка котто бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной и восьмиугольной, а ее стандартные размеры составляют 250 x 250, 300 x 300, 200 x 400, 400 x 600 мм. Иногда используют и плитку размером 100 x 100 мм.

Котто обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям агрессивных сред, благодаря чему плитка является незаменимой для отделки полов.

Специалисты рекомендуют после укладки покрыть ее защитными составами (гидрофобным средством и восковой мастикой), в противном случае на пористой неглазурованной поверхности могут появиться пятна, особенно если вы используете данный материал на кухне, где напольное покрытие часто подвергается загрязнению.

Благодаря обработке специальными щетками, поверхность котто приобретает рельефность, что позволяет использовать такую плитку для создания эффектных имитаций грубой каменной кладки со сколами и трещинами. Иногда по заказу делают плитки котто с отшлифованной и полированной поверхностью.

Керамический гранит – очень плотная неглазурованная или глазурованная керамическая плитка одинарного обжига. Ее производят путем прессовки из смеси светлых глин двух сортов (содержащих иллит и каолинит), кварцевого песка, полевого шпата и минеральных красителей.

Облицованные плиткой котто поверхности будут хорошо смотреться на кухне в стиле кантри.

Обжиг производят при температуре 1200–1300 °C, в результате чего масса спекается в непористый монолит, отличающийся высокой механической прочностью и стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ (кислот и щелочей).

Керамогранит может иметь любой цвет, нередко этот материал обращает на себя внимание яркостью, красотой и насыщенностью красок, а цвет и фактура, в отличие от обычных керамических плиток, остаются одинаковыми по всей толщине.

Что касается фактуры и размера плит керамогранита, здесь выбор практически неограничен. Плитки из этого материала могут иметь размеры 100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 мм. Есть в продаже и большеформатные плиты размером 600 x 600, 600 x 1200 и 1200 x 1800 мм.

По фактуре поверхности различают следующие виды плитки из керамогранита:

– полированные;

– полуполированные;

– неполированные (матовые);

– сатинированные (лощеные);

– структурированные;

– ректифицированные;

– глазурованные;

– мозаичные.

Матовый керамогранит имеет фактуру, полученную при обжиге, он не подвергается дополнительной обработке. Поверхность таких плиток не блестит, а сами они отличаются повышенной твердостью и устойчивостью к истиранию.

На кухне вокруг плиты и мойки рекомендуется облицовывать пол плиткой, устойчивой к воздействию влаги и химических веществ.

Полуполированный и полированный керамогранит получают в результате обработки абразивными материалами. Это делает поверхность плиток блестящими, но свойства материала при такой обработке ухудшаются. Полуполированная и полированная плитка из керамогранита менее износо– и влагостойка, поэтому пол, облицованный ею на кухне, например, рекомендуется обрабатывать специальной мастикой, создающей на поверхности дополнительный защитный слой.

Поверхность сатинированного керамогранита имеет легкий блеск, который появляется в результате нанесения на поверхность плитки перед обжигом слоя минеральных солей. Данный способ производства позволяет сохранить все основные эксплуатационные характеристики плитки и не ухудшает ее свойств.

Структурированный керамогранит производят с помощью фигурных пресс-форм. Благодаря технологическим особенностям готовый материал может имитировать различную фактуру (рисунок натурального камня или дерева), быть покрыт рельефными узорами различной степени сложности. Есть в продаже и плитки с насечками, уменьшающими скольжение.

Глазурованный керамогранит получается путем нанесения на основу эмали с последующим обжигом изделия в печи. Глазуровка используется в том случае, когда необходимо удешевить процесс создания максимально достоверной имитации мрамора, дерева, травертина или природных сланцев.

Мозаичный керамогранит очень декоративен. Такая плитка дешевле, чем традиционная мозаика, и намного проще в укладке.

Коллекции плитки из керамогранита комплектуются декоративными и функциональными элементами: бордюрами, плинтусами, розетками, карнизами, столешницами, угловыми, соединительными и фронтальными деталями для лестниц, орнаментальными вставками и т. д.

Вы можете не только облицевать керамогранитной плиткой пол на кухне и в ванной комнате, но и использовать этот материал для изготовления столешниц. Таким образом вы получите стильную целостную отделку.

Преимущества керамогранита очевидны: этот материал имеет высокую прочность, низкую водопоглощающую способность, выдерживает воздействие агрессивных сред, не выцветает со временем. Однако при перевозке и укладке плитки из керамогранита следует соблюдать осторожность. Что касается технологии облицовки пола керамогранитом, она не отличается от технологии облицовки традиционной керамической плиткой, о которой будет рассказано ниже.

Технология отделки пола керамической плиткой

Для облицовки пола вам потребуются те же инструменты, что и для облицовки стен. Поверхность предварительно рекомендуется выровнять, очистить от загрязнений и просушить.

Технология облицовки пола несколько отличается от технологии облицовки стен. Основное различие состоит в том, что раствор нужно наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Прямоугольными и квадратными плитками вы можете облицевать пол двумя способами: «прямой ряд» (рис. 83) и по диагонали.

При облицовке способом «прямой ряд» начинайте укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). От них проводите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.

Опустите плитку тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) или смочите водой с помощью малярной кисти. Положите ее на нужное место, прижмите к полу и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Выступивший на стыках раствор удалите с помощью шпателя и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые удалите после укладки 10–15 плиток.

Рис. 83. Укладка напольной плитки способом «прямой ряд»: а – нанесение раствора на основание; б – выравнивание раствора зубчатым шпателем; в – укладка плитки; г – прижимание плитки

Для проверки горизонтальности и качества облицовки используйте строительный уровень, установленный на двухметровую рейку. Если вы обнаружите зазоры, выступающую или осевшую плитку удалите, соответственно удалите часть раствора или добавьте его, после чего установите плитку на место вровень с поверхностью облицовки.

В ванной комнате для облицовки пола используйте плитку с матовой слегка шероховатой поверхностью.

Затем проведите по шву ребром мастерка: если он не будет цепляться за углы плиток, это означает, что они уложены правильно и шов получился прямолинейным.

Если вы облицовываете пол плиткой по диагонали, фризовые ряды (примыкающие к стенам) все равно выкладывайте способом «прямой ряд», а внутри них располагайте плитку по диагонали. Сделанная таким образом облицовка будет выглядеть более аккуратно.

Укладывать плитку по диагонали на поверхности пола вы можете рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В последнем случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков.

Нанесите раствор на поверхность пола и уложите плитку, используя те же приемы, что используются при облицовке пола способом «прямой ряд».

Особенности облицовки пола плиткой различных форм

Облицовка пола шести– и восьмигранными плитками имеет свои особенности и несколько отличается от способов укладки квадратной и прямоугольной плитки.

Если вы облицовываете пол шестигранной плиткой, начните, как и обычно это делается, с разметки и провешивания поверхности. По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

После этого перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. Уложите четвертинки (в углах) и половинки шестигранных плиток и выполните укладку остальных плиток как обычно (рис. 84).

Рис. 84. Облицовка пола шестигранными плитками:

1 – фризовый ряд; 2 – половинки плиток; 3 – шестигранные плитки; 4 – шнуры-причалки; 5 – маячные ряды

Облицовку пола восьмигранными плитками начинайте с укладки фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды. Затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши (в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму).

Особенности создания мозаичного пола

Мозаика на полу украсит любое помещение, будь то ванная комната или кухня. Если раньше маленькие кусочки плитки подбирались и укладывались вручную, то сегодня вы можете использовать для облицовки пола карты ковровой мозаики, что существенно упрощает работу.

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги. Поверхность пола под их укладку подготовьте так же, как и под обычную керамическую плитку.

Произведите разметку поверхности так же, как под облицовку пола стандартной керамической плиткой, и установите маячные плитки. Временные маячные ряды из керамических плиток устанавливайте вдоль боковых стен, если смотреть от входной двери.

Подготовьте карты ковровой мозаики: проведите сортировку и раскрой, на бумажной основе по линиям стыков сделайте сквозные отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинайте от угла и ведите продольными рядами по направлению к выходу от противоположной стены.

Увлажните основание, нанесите на него тонким слоем цементный раствор и присыпьте его сухим цементом, чтобы повысить сцепление. Уложите карту ковровой мозаики бумажной основой вверх (рис. 85) и осадите с помощью хлопушки.

Первый коврик мозаики уложите в дальнем левом углу и выкладывайте весь ряд слева направо. Второй ряд укладывайте в обратном направлении. По мере укладки карт убирайте маячные плитки, расположенные вдоль стен, а на их место укладывайте подогнанные по размеру кусочки карт.

Швы фиксируйте не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом следите, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

Рис. 85. Облицовка пола картами ковровой мозаики: 1 – штыри; 2 – карты мозаики; 3 – причальный шнур; 4 – маячный ряд

По истечении 2–3 дней увлажните бумажную основу, а после намокания удалите ее щеткой или скребком. Выполните декоративную расшивку швов между мозаичными плитками и протрите готовое покрытие сначала влажной, а затем сухой ветошью.

Облицовка пола с уклоном

Облицовка пола с уклоном выполняется в тех случаях, когда нужно обеспечить лучший сток воды (например, в душевых). Если площадь помещения невелика, уклоны вы можете обеспечить за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину от 7—15 до 40 мм.

При облицовке пола с уклоном укладку плитки осуществляйте способом «в конверт».

Вначале определите линии разруба. Для этого отметьте на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым и будет производиться укладка плитки.

Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно фризу по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя перпендикулярность с помощью угольника.

Облицовку оставшейся поверхности выполните обычным способом. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляйте непосредственно в ходе кладки с помощью плиткореза или стеклореза. Завершив облицовку одного треугольника, перейдите к следующему, начиная укладку с маячного ряда.

В целом работу по укладке по треугольникам выполняйте в следующем порядке: облицуйте участок, противоположный выходу, затем треугольники, находящиеся справа и слева, и завершите укладку плитки на участке перед выходом.

Устройство деформационного шва

Иногда при оформлении помещения для отделки поверхностей используют различные по фактуре и физическим свойствам материалы. Например, при отделке пола в кухне-столовой нужно разместить рядом такие покрытия, как керамическая плитка и ламинат. Чтобы в целом пол получился ровным, а материалы сохранили потребительские свойства, выполните деформационный шов.

Для этого по линии предполагаемой границы укрепите стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т». Только после этого выполните разметку и провеску поверхности.

Плитку в местах, примыкающих к деформационному шву, уложите заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

Устройство теплого пола

В последнее время при ремонте квартир и домов все чаще делают пол с подогревом. Согласитесь, что приятно выйти из ванны и встать на теплый пол, да и кухне он придаст больший комфорт и уют. Идеальным материалом для облицовки пола с подогревом является керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита.

Перед выполнением облицовки теплого пола плиткой предварительно вам нужно будет сделать теплоизоляцию, установить нагревательные секции и аппаратуру управления (термостат с датчиком температуры) и лишь после этого укладывать плитку. Для теплоизоляции используйте пенополистирол толщиной 5—10 см. Если квартира расположена не в строящемся доме, такой толстый слой изоляции может существенно поднять уровень пола, в таком случае используйте фольгированные теплоизоляционные материалы (они имеют толщину 3, 4, 5, 8 и 10 мм).

Если нагревательную секцию необходимо проложить через деформационный шов, используйте для этого наполненные песком изогнутые стальные трубки.

Поверх теплоизоляционного слоя закрепите монтажную ленту или широкий скотч, на который и будет крепиться нагревательная секция.

Выведите концы нагревательного кабеля на стену и присоедините к термостату, рядом с местом его установки установите датчик температуры, поместив его в гофрированную трубку, расположенную между двумя нитками нагревательного кабеля.

Закончив монтаж нагревательной системы, протестируйте ее работу. После чего произведите заливку цементно-песчаной стяжки. Через 3–5 дней снова проверьте работу системы, после чего уже можно будет укладывать плитку любым из способов, описанных выше.

Отделка пола ламинатом

Если в ванной комнате или туалете полы отделывают чаще всего плиткой, то на кухне этот материал, несмотря на его практичность, нравится далеко не всем. В этом случае вы можете использовать ламинированное покрытие или линолеум. Отделка и тем и другим материалом выполняется довольно просто при условии, что вы будете соблюдать технологию укладки.

Внешне ламинированное покрытие практически ничем не отличается от натурального паркета, но при этом стоит гораздо дешевле и обладает большей износостойкостью. Для отделки пола обычно используют ламинированные панели размером 1200 x 200 мм.

Панели имеют многослойную структуру, причем все слои изготовлены из разных материалов. У качественного ламината минимум четыре слоя:

– несущий средний слой из водостойкой древесно-волокнистой плиты;

– декоративный бумажный слой, рисунок которого имитирует натуральный паркет из различных пород дерева. Над декоративным расположено защитное покрытие из прозрачных меламиновых или акрилатных смол, обеспечивающее прочность, износо-, свето– и термостойкость ламината;

– слой из крафт-бумаги с пропиткой из синтетических смол, придающий панели дополнительную жесткость и расположенный между декоративным покрытием и несущей основой;

– нижний стабилизирующий слой, сделанный из пропитанной смолой или парафином бумаги.

Самые современные ламинированные напольные покрытия имеют нередко еще один дополнительный слой, обеспечивающий звукопоглощение.

Большинство производителей выпускает ламинированные панели толщиной 6,5—12 мм.

Разнообразие рисунков и фактур ламината позволит вам подобрать материал, подходящий к любому интерьеру. В продаже есть покрытия, имитирующие натуральный паркет и массивную доску, а также все породы дерева: дуб, клен, бук, орех, вяз, березу, вишню. Рисунок ламината может имитировать также керамическую плитку или натуральный камень.

Для кухни в стиле кантри идеально подойдет напольное покрытие, имитирующее деревянные половицы.

Приобретая ламининат, обязательно обратите внимание не только на его рисунок и цвет, но и на то, какую нагрузку он способен выдержать. В зависимости от прочности ламинат делится на несколько классов, и если в жилых комнатах вы вполне можете сделать пол из ламинированных панелей 21, 22 и 23-го класса нагрузки, то для кухни лучше выбрать материал 31, 32 или 33-го класса. Такой ламинат устойчив к воздействию влаги и истиранию и прослужит вам не менее 10 лет.

Технология укладки ламината

Существует два способа укладки ламината: клеевой и замковый. Каждый из них имеет свои преимущества.

Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются с помощью конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате чего получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола.

Панели бесклеевого ламината соединяются друг с другом с помощью замкового механизма. Данный способ соединения панелей имеет преимущества, к которым относятся легкость настила и возможность быстрой замены панели при ее повреждении.

При укладке ламината соединяются только торцы панелей, а сцепление покрытия с основанием пола не происходит.

Перед укладкой ламината тщательно выровняйте пол, например, с помощью самовыравнивающейся смеси. На сухое основание затем настелите влагонепроницаемую пленку, а сверху – специальную акустическую подложку (вспененный полиэтилен, пробковое или специальное покрытие-подложку под ламинат).

Последовательность бесклеевой укладки ламината показана на рисунке 86.

Рис. 86. Последовательность бесклеевой укладки ламината: а – формирование первого ряда; б, в – укладка второго ряда; г – стыковка и подбивка панелей; д – установка плинтусов

Первый ряд панелей укладывайте к стене замком на себя, последнюю панель обрежьте, оставив у стены зазор в 7—15 мм. Для формирования зазора установите распорные клинья.

Второй ряд начинайте от обрезанной части панели первого ряда и укладывайте панели, смещая их относительно панелей первого ряда на 20–30 см. Приставьте панель 2-го ряда к соответствующей панели 1-го ряда под углом, вставьте в замок и защелкните. На торцах панели пока не защелкивайте, это нужно делать после укладки всего ряда. Остальные ряды укладывайте по тому же принципу, а для монтажа последней примыкающей к стене панели используйте струбцину.

После укладки панелей по всей поверхности пола установите плинтусы.

Отделка пола линолеумом

Достоинства покрытия из линолеума: отсутствие швов, практичность, легкость выполнения настила и последующего ухода. Этот материал очень часто используется для отделки пола на кухне (в ванной его стелить не рекомендуется, поскольку при попадании на поверхность воды он становится слишком скользким).

На сегодняшний день выбор линолеума достаточно велик и позволяет выбирать покрытие как по соотношению цена/качество, так и по декоративным признакам. Богатство цветов и фактур позволяет вписать покрытие из линолеума в любой интерьер: этот материал может имитировать дерево, керамическую плитку, натуральный камень, мрамор, гранит, рогожку и т. д.

Технология настила линолеума

Если вы решили сделать покрытие из линолеума, помните о том, что каждому типу этого материала подходит только определенный вид клея или мастики: для линолеума на теплоизолирующей подоснове – дисперсионные клеи, для линолеума на тканевой подоснове – специальная мастика, битумно-синтетический и дисперсионные клей, для безосновного линолеума – мастики на основе синтетических смол и каучуков.

Как и при других видах отделки, перед настилом линолеума подготовьте основание пола. Внесите материал в помещение и выдержите его в течение 2–3 суток (температура при этом не должна быть меньше 15 °C). После этого раскатайте рулоны, раскроите материал с учетом припусков на усадку, уложите на подготовленное основание и оставьте еще на 1–2 суток, чтобы линолеум выровнялся.

После этого можете приступать непосредственно к укладке покрытия. Клеящие вещества наносите на тыльную сторону линолеума (некоторые специалисты рекомендуют предварительно нанести на него грунтовку и оставить на 1–2 суток). Если вы используете дисперсионный клей и мастику, с помощью зубчатого шпателя нанесите средство слоем 0,6–0,7 мм. Битумные мастики рекомендуется наносить слоем 0,4–0,5 мм, а клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков – слоем 0,3–0,4 мм.

Уложите полотнища линолеума и прикатайте каждое сначала руками, а затем мешком с песком. Чтобы покрытие получилось качественным, укладывайте полотнища с небольшим нахлестом (примерно 3 см), при этом, естественно, кромки полотнищ не промазывайте клеем или мастикой. После высыхания выполните прирезку кромок стыкуемых полотнищ с помощью специального ножа, удалите обрезки и приклейте кромки к основанию так же, как и сами полотнища.

Для того чтобы покрытие из линолеума было не только аккуратным, но и герметичным, швы между полотнищами нужно сварить. Эту операцию вы можете выполнить двумя способами: горячим и холодным.

Способ горячей сварки в домашних условиях использовать не рекомендуется. Несмотря на то что он несложен, вам потребуется специальное дорогостоящее оборудование (сварочный пистолет-фен), покупать которое для личного пользования не имеет смысла.

При способе холодной сварки используют специальные составы, которые и обеспечивают надежное соединение полотнищ линолеума.

После прирезки стыков наклейте на место соединения полотнищ широкий односторонний скотч. Аккуратно прорежьте его лезвием над местом стыка полотен линолеума и затем на место прореза аккуратно нанесите специальный клей (рис. 87). Наносите его прямо из тюбика (на его наконечнике есть направляющая иголочка, по которой выходит состав). Чтобы не испачкать линолеум, под наконечником во время работы держите ватный тампон. Нанесите клей по всей длине стыка слоем не более 4 мм, оставьте на 5—10 минут и удалите скотч.

Рис. 87. Холодная сварка линолеума: а – наклеивание и прорезание скотча; 2 – заполнение шва клеем

После сварки швов установите плинтусы, приклеив их специальным клеем или прикрепив шурупами к пробкам в стенах.

Оглавление

Введение

Планировка и дизайн интерьера

  Цели и приемы планировки

    Особенности перепланировки кухни и санузла

    Зонирование помещений

    Зонирование с помощью архитектурных приемов

    Изменение уровня пола и потолка

    Зонирование освещением

    Зонирование с помощью цвета и фактуры

    Визуальное зонирование

  Стили в интерьере кухни, ванной комнаты и туалета

    Авангард

    Ампир

    Английский стиль

    Арт-деко

    Кантри

    Китч

    Классический стиль

    Контемпорари

    Минимализм

    Модерн

    Скандинавский стиль

    Техно

    Французский стиль

    Функционализм

    Хай-тек

    Экспрессионизм

Подготовительные работы

  Монтаж перегородок

    Виды перегородок

    Дощатые перегородки

    Каркасно-обшивные перегородки

    Трансформируемые (раздвижные) перегородки

    Перегородки из стеклоблоков

  Устройство новых дверных проемов и арок

    Устройство дверного проема

    Устройство арки

  Маскировка канализационных и водопроводных труб

  Подготовка стен

    Удаление побелки

    Удаление краски

    Удаление старых обоев

    Удаление старой плитки

    Противогрибковая обработка

    Выравнивание стен штукатуркой

    Приготовление раствора

    Технология проведения штукатурных работ

    Выравнивание стен листами гипсокартона

    Технология работ с гипсокартоном

    Особенности подготовки стен под различные финишные покрытия

  Подготовка потолка

    Удаление старых покрытий

    Выравнивание потолка с помощью шпаклевки и штукатурки

    Грунтование

    Выравнивание потолка гипсокартонными плитами

    Натяжные потолки

    Подвесные потолки

    Техника монтажа подвесных потолков из гипсокартонных плит

    Техника монтажа реечных потолков

    Техника монтажа ячеистых потолков

    Техника монтажа кассетных потолков

    Техника монтажа плиточных потолков

  Подготовка пола

    Удаление старых покрытий

    Укладка стяжки

    Выравнивание поверхности пола

    Технология выравнивания пола с помощью финишных растворов

    Технология выравнивания пола с помощью листов фанеры

    Регулируемые полы

    Гидроизоляция

Отделка стен

  Окрашивание

    Виды краски

    Технология окрашивания

    Особенности водоотталкивающей и водонепроницаемой окраски

    Особенности декоративной покраски

  Облицовка стен плиткой

    Виды плитки

    Фасонные детали

    Как выбрать плитку

    Технология облицовки стен керамической плиткой

    Особенности укладки плитки различными способами

    Особенности укладки плитки на мастику и клей

    Технология облицовки стен стеклянной и зеркальной плиткой

    Технология облицовки стен полистирольной плиткой

  Отделка стен декоративными панелями

    Виды декоративных панелей

    Технология облицовки стен отделочными панелями

    Установка наборных панелей

    Облицовка стен панельными досками

    Крепление листовых панелей

  Декоративная штукатурка

    Виды декоративной штукатурки

    Технология нанесения различных видов штукатурки

  Оклеивание стен обоями и самоклеящимися пленками

    Виды обоев

    Выбор обоев и расчет необходимого количества

    Технология оклеивания стен обоями

    Особенности наклеивания обоев на сложных участках

    Особенности работы с различными видами обоев

    Особенности отделки стен жидкими обоями

    Причины возникновения дефектов при оклеивании стен обоями и способы их устранения

    Виды самоклеящихся пленок

    Технология наклеивания пленки

Отделка потолков

  Побелка

    Материалы

    Приготовление рабочего раствора

    Способы побелки потолка

    Особенности нанесения декоративной побелки

  Окрашивание

    Выбор краски

    Технология покраски потолка

  Отделка потолка плиткой

    Виды потолочной плитки

    Технология наклеивания потолочной плитки

    Способы наклеивания плитки

  Отделка жидкими обоями

    Технология нанесения жидких обоев на потолок

Отделка пола

  Облицовка плиткой из синтетических материалов

    Технология облицовки пола синтетической плиткой

    Укладка ПВХ-плитки

    Укладка кварцвиниловой плитки

  Облицовка пола керамической плиткой

    Виды плитки для облицовки пола

    Технология отделки пола керамической плиткой

    Особенности облицовки пола плиткой различных форм

    Особенности создания мозаичного пола

    Облицовка пола с уклоном

    Устройство деформационного шва

    Устройство теплого пола

  Отделка пола ламинатом

    Технология укладки ламината

  Отделка пола линолеумом

    Технология настила линолеума

Реклама на сайте