«Кухня»

Наталья Сухинина, Татьяна Дымова Кухня

Введение

Кухня – одно из самых важных помещений, ведь без нее не обходится ни одна квартира, ни один дом. Это не только комната, где мы готовим пищу, – это место, где мы черпаем энергию утром и отдыхаем после рабочего дня, поэтому к ее обустройству нужно подходить не менее тщательно, чем к обустройству гостиной, спальни или других помещений.

Для многих людей работы по устройству своего дома или квартиры являются увлечением и своеобразным отдыхом.

И действительно – сделать кухню такой, чтобы она полностью отвечала вашим эстетическим представлениям, очень приятно. И никто не сделает этого лучше, чем вы сами. После того как все необходимые работы – ремонт, подбор мебели и приобретение аксессуаров – были проделаны, проводить время на кухне станет уже не неприятной обязанностью, а удовольствием.

И не только для вас, но и для всех членов вашей семьи.

В наши дни возможности воплотить замыслы по созданию интерьера того или иного помещения практически безграничны. Советы, изложенные в этой книге, помогут вам создать новую кухню как в условиях обычной городской квартиры, так и в частном доме. При желании вы можете даже реконструировать ее.

Правда, не стоит забывать о том, что подобные изменения, как правило, требуют больших материальных затрат, а возможности для этого есть далеко не у всех. Но это еще не повод опускать руки: при желании и с ограниченными финансовыми возможностями можно сделать кухню комфортабельной и уютной. Иногда достаточно лишь слегка обновить помещение: переклеить обои, переставить мебель, сделать оригинальные чехлы на стулья и заменить занавески, чтобы кухня приобрела новый вид.

Книга состоит из пяти глав. В первой главе рассказывается о том, как без помощи специалиста сделать ремонт: привести в порядок стены, пол, потолок, окна и двери. Во второй главе излагаются начальные сведения о работе с электропроводкой. В третьей главе приводятся сведения о том, как создать оптимальную атмосферу в течение всего года: как построить камин или печь, необходим ли кондиционер и т. д. Далее рассказывается, как подобрать мебель, занавески и предметы интерьера, благодаря которым ваша кухня станет оригинальной и комфортной. Мы надеемся, что каждый читатель обязательно найдет в этой книге множество полезных советов по обустройству собственной кухни.

1. Ремонт

Перед тем как начинать ремонтные работы в кухне, вам необходимо освободить ее от мебели и вещей. Если вы решили менять покрытие потолка, то лучше всего очистить помещение полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Но чтобы не испачкать полы и стены, нужно предварительно укрыть их полиэтиленом, толстой бумагой или газетами.

Эту же операцию вам потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом не пришлось мучиться, отмывая полы от засохшего клея. Вы сможете заменить бумагу в любой момент и постелить новые чистые листы, если старые запачкаются.

Для того чтобы заменить покрытие на полу, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.

Если вы решили поменять в кухне все, то лучше всего начать с потолка, иначе потом можно испачкать только что наклеенные обои или новый пол. Затем приступайте к работе со стенами, окнами, дверями и закончите ремонт заменой покрытия пола.

Потолок

Существует 2 способа изменить потолочное покрытие: обновить старое или сделать новое. Но в любом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого смочите потолок и, зачистив его циклей, полностью выровняйте поверхность.

На кухне, в том месте, где готовится пища, на потолке и стенах нередко оседает копоть, гарь, ржавчина, которая плохо удаляется при размывке. Для более качественной очистки потолка можно прибегнуть к одному из следующих способов: приготовить раствор из воды и медного купороса. Если необходима нормальная крепость, на 5 л горячей воды возьмите 200 г купороса. Если копоть старая и глубоко въевшаяся, приготовьте более крепкий раствор: 300 г (при средней степени загрязнения) или 500 г (высокая степень крепости) на 5 л воды. Затем раствор процедите, подогрейте до 70 °C и нанесите на ржавые или закопченные места 1–3 раза. После высыхания поверхности 1–2 раза покройте потолок грунтовкой (она продается в магазинах).

Можно также обработать закопченные места 2 %-ным раствором соляной кислоты, после чего следует промыть все чистой горячей водой. После окончательного высыхания загрунтуйте всю поверхность. При работе с соляной кислотой выполняйте работу в резиновых перчатках.

Если потолок загрязнен очень сильно, промойте его раствором кислоты, после чего затрите обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

Если крыша протекала долгое время и с потолка не удается убрать ржавые пятна ни одним из вышеприведенных способов, следует удалить старую штукатурку в этих местах целиком, до перекрытия, и нанести новую.

После очистки потолка приступайте к собственно отделке: побелке, окраске и наклейке плиток, обоев или текстиля или же обивке рейкой.

Побелка потолка

Это самый традиционный вариант отделки потолков.

В прошлом он был едва ли не единственным, но не самым лучшим. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. К тому же оно более долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если вас затопят соседи сверху. Если же экстремальных ситуаций не будет, потолок прослужит без ремонта в течение 5–7 лет и более. Начинать ремонт потолка следует с устранения трещин. Замажьте их шпаклевкой, выровняйте все выступы и впадины и дайте поверхности высохнуть. После этого приготовьте известковый раствор. В него можно добавить хозяйственное мыло или поваренную соль. Мыло – хорошее дезинфицирующее средство, уничтожающее бактерии и препятствующее размножению насекомых. Соль увеличивает стойкость покраски.

Для приготовления раствора по первому рецепту мелко нарежьте или настрогайте кусок хозяйственного мыла, засыпьте стружки в емкость и залейте кипятком. После полного их растворения добавьте 1–2 столовые ложки олифы. Затем в другой емкости погасите 2 кг извести в 5 л воды и влейте туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, добавьте столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.

Второй вариант приготовления раствора более распространен. Для побелки готовьте его по следующему рецепту:

в кастрюле разведите 1, 5 кг извести в 4 л холодной воды. Проявляйте осторожность, так как при гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается. Затем в кастрюле в 1 л кипятка растворите 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов и остудите. Остывший солевой раствор влейте в известь, добавьте воды до получения 10 л смеси, хорошо размешайте и процедите через несколько слоев марли. При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г какого-либо красящего вещества: окиси хлора, сажи, перекиси марганца, железного сурика, ультрамарина, охры и пр.

Подготовьте потолок к нанесению раствора: протрите его влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Затем смочите его поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной уже в известковом растворе, окрасьте поверхность потолка. Когда побелка немного просохнет, нанесите еще один слой известкового раствора.

Побеленная поверхность потолка после окрашивания может выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются в процессе окрашивания, другие – только после того как вы нанесете первый слой. Так, если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы от ворса, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто, добавив в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.

Если после побелки потолка на поверхности останутся небольшие крупинки, то причина в том, что перед началом работы раствор был плохо процежен, либо помол пигментных добавок слишком крупным. Этот недостаток можно устранить, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.

Причиной появления крупинок также может быть то, что вы недостаточно тщательно очистили потолок перед побелкой.

Готовая к употреблению побелка

Промышленность выпускает также готовую к употреблению побелку. Она расфасована в полиэтиленовые канистры либо в металлические банки и представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.

Перед применением готовую побелку разбавьте равным объемом воды и перемешайте. Нанесите ее щеткой, кистью или с помощью краскораспылителя в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 часов. Расход побелки – 100–120 г на 1 м2. Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.

Нанесение покрытия водоэмульсионной краской

В последнее время большой популярностью пользуются водно-дисперсионные или водоэмульсионные краски. Они сравнительно недороги, их легко наносить, при этом они быстро сохнут и устойчивы к влаге. В отличие от известковой побелки эти краски не мажутся, даже если вы случайно заденете их.

Кроме того, можно проявить фантазию, экспериментируя с различными сочетаниями цветов, поскольку водоэмульсионные краски прекрасно смешиваются с пигментными красителями.

Однако следует учесть целевое назначение кухни как места приготовления пищи, а следовательно, скопления запахов, гари, накипи и т. д. Под воздействием всех этих факторов возможно изменение оттенка на цветных поверхностях.

Перед тем как наносить краску на поверхность, необходимо тщательно очистить потолок от старого покрытия. Затем заделайте все щели и трещины шпаклевкой, дайте ей подсохнуть и загрунтуйте поверхность потолка. Для грунтовки разведите часть краски водой в соотношении 2: 3. Затем, после высыхания грунтовки, нанесите тонкий слой краски, а через 2 часа – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.

Прежде всего это образование капель и подтеков, которые получаются из-за большого количества краски на кисти или валике. Для его устранения зачистите поверхность и снова нанесите краску.

Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Его устраните следующим способом: краску счистите и заново покрасьте поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Современной промышленностью выпускаются готовые к употреблению водоэмульсионные краски: белая, супербелая, интерьерная, фасадная. Различаются они по цвету наполнителя и области применения. Белая и супербелая, как правило, применяются только внутри помещений, фасадная используется в основном для наружной покраски зданий, ограждений и т. п. Самая качественная краска интерьерная, поскольку годится для внутренних и наружных работ и выдерживает значительные перепады температур.

Оклеивание потолков обоями

Если кухня снабжена хорошей вентиляционной системой, то потолок в ней можно оклеить обоями. Для потолков обои лучше всего выбирать светлые, однотонные или с малозаметным рисунком.

Рисунок подбирайте тщательно, поскольку он изменяет зрительное восприятие пространства. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка (широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации). Тип рисунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.

Прежде чем наклеивать обои, подготовьте их к работе. Этот процесс включает в себя обрезку кромки, если таковая имеется, и раскрой рулонов на полотна нужной длины.

Тонкие обои наклеивайте внахлест, поэтому кромку обрезайте только с одной стороны. Обои средней и большой плотности наклеивайте встык, следовательно, их кромку обрезайте с обеих сторон.

Сейчас импортные производители выпускают обои совсем без кромки, поэтому при разрезании обоев на полотнища следите за совпадением рисунка на стыках. Разрезая обои, не забудьте добавить излишек в 5–10 см, чтобы создать напуск на стены. Это скроет неровности высоты потолка и поможет ровнее наклеить фриз.

Подготовив обои, уложите их стопкой лицевой стороной вниз на застеленный чистыми газетами пол. Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и сложите его пополам клеевой стороной внутрь – это даст возможность равномерного пропитывания клеевого слоя. После сложите полотнище еще раз и оставьте на 5–10 минут для пропитывания. Учтите, чем больше плотность обоев, тем больше времени для пропитки они требуют (но не более 20 минут).

Обои на потолке лучше всего клеить с помощником, используя стулья или козлы. Если нужно наклеить обои внахлест, то делайте это по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не будет давать бликов на местах их совмещения. Если на обоях нет кромки, клеить их можно в любом направлении, необходимо только следить за точным совмещением рисунка на стыках.

Делайте это в следующем порядке: разъединив концы полотнища, прижмите один край к потолку в месте примыкания его к стене. Помощник чистой щеткой, валиком или шваброй с поролоновой кромкой должен приглаживать оставшееся полотнище по всей длине, отступая примерно на 1 м. После чего разгладьте по потолку оставшуюся часть (рис. 1).

Рис. 1. Оклеивание потолка

Для более ровного наклеивания обоев начертите на потолке две прямые линии. Это поможет вам верно расположить первое полотнище – именно по нему выравнивайте все остальные. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Но это допустимо, только если на обоях нет кромки.

Оклеивание потолка текстилем

Такой способ отделки жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое.

Если кухня совмещена со столовой или отделена небольшим проемом, то потолок столовой можно оформить текстилем, а участок непосредственно над местом приготовления пищи покрыть краской в тон обивке. Используя в отделке потолков текстиль, сделайте из своей столовой оригинальный салон. Важно только подобрать гармоничное цветовое сочетание кухонной мебели, открытого пространства стен и деталей интерьера с расцветкой потолка. Поскольку на кухне в силу ее целевого назначения присутствует множество отделочных деталей (разноцветные прихватки, разделочные доски, разноцветные тарелки и т. д.), придерживайтесь выдержанной в одном тоне цветовой гаммы.

Для оклейки потолков подойдут светлые нежные шелковые ткани. Разрежьте их по полотнищам определенной длины и обязательно прогладьте, а затем аккуратно сложите.

Ткань на потолок наклеивайте таким же образом, как и обои. Есть только один секрет: чтобы на материале не проявлялись следы клея, нанесите его на поверхность самого потолка и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложите ткань и прогладьте ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям.

Еще одна особенность – ткань на потолок приклеивайте не внахлест, а встык, чтобы швы не выделялись в местах соединения. Если же швы все-таки заметны, заделайте их тесьмой одного тона с тканью или же, наоборот, контрастной.

Пенопластовые плитки

Одним из современных материалов, предлагаемых промышленностью, являются пенопластовые плитки. Существуют пористые плитки и плитки, покрытые пленкой. Преимущество последних в том, что они устойчивы к воздействию влаги, и их можно мыть. Кроме того, плитки прекрасно скрывают неровности поверхности потолка. Разумеется, для кухни целесообразно подобрать моющиеся плитки.

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, тщательно очистите поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать потолок.

После этого шпаклевкой замажьте все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку нанесите слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. Cмажьте клеем поверхность потолка и дайте клею немного схватиться. Только после этого плитки приклейте к потолку и немного прижмите.

Подвесной потолок

Если высота вашей кухни 270 см и более, вы можете сделать подвесной потолок. Он вполне окупает большие затраты на его оборудование, так как способен совершенно скрыть все конструктивные недостатки и пятна от воды, возникшие в случае повреждения труб. Потолок легко демонтировать, просушить панели и поставить их на место.

Еще одно достоинство такого потолка – возможность распределить источники света так, как будет наиболее удобно.

Оборудовать подвесной потолок можно следующим образом. Для этого сначала сделайте разметку, начертив на стене линию на уровне размещения панелей. Затем установите балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона. Надо учитывать, что все это займет примерно от 10 до 20 см высоты, что сделает уровень готового потолка ниже.

Если вы запланировали установить точечные светильники, то позаботьтесь об их размещении заранее, до того как вы соберете потолок. Для этого точно разметьте расстояние между ними и прочертите линии на стене. По этим линиям сделайте углубления для проводки (рис. 2). Провод каждого светильника протяните до нужной точки и чуть закрепите его.

Рис. 2. Подвесной потолок

Теперь приступите к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, проделайте отверстия под светильники. Делайте их равными не ободку, а плафону светильника. Сначала выполните небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпилите отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.

При установке панелей выведите светильник наружу и только потом прибивайте панели к брускам. Затем проведите окончательную установку светильников. Далее замажьте шпаклевкой следы от гвоздей и покройте поверхность краской.

Стены

Оформление стен кухни очень важно. От их цветового решения зависит, станет ли кухня светлой и просторной или же маленькой и уютной, где будет приятно посидеть всей семьей за ужином перед телевизором. Вариантов здесь множество, важно выбрать тот, который отвечает вашим вкусам и возможностям.

Оклеивание стен обоями

При желании можно оклеить стены обоями. Для кухни лучше всего подойдут моющиеся обои или обои, покрытые специальным составом, предохраняющим их от загрязнения и истирания. Продумайте цветовое решение и рисунок обоев. Помните о том, что темный или интенсивный цвет, плотный рисунок способны сузить пространство, привлекая к себе внимание. Большую кухню такое оформление может сделать уютной, а маленькую – тесной. Светлые или приглушенные тона наполняют комнату светом, воздухом, раздвигают стены, создают ощущение чистоты. Они наиболее предпочтительны при выборе обоев для такого помещения, как кухня.

Перед оклеиванием оштукатуренных стен удалите с их поверхности все неровности и шероховатости. Очистите их от пыли, особенно в местах примыкания к потолку и вытяжной трубе; после чего трещины и щели замажьте шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если вы планируете заменить обои, то старые слои полностью снимите со стен. Для этого хорошо смочите их горячей водой. Чтобы процесс размокания клея проходил быстрее, в воду добавьте специальное средство. Когда обои отмокнут, возьмите шпатель и, начиная сверху, снимайте одну полосу за другой. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделайте шпаклевкой или заново оштукатурьте и загрунтуйте стены.

К оклеиванию стен приступайте только после того, как покрасите двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои.

Процедуру подготовки обоев для стен проводите так же, как и для потолочных обоев.

Через обои, особенно тонкие, могут быть заметны небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклейте встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступайте к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяют при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметны. Внахлест наклеивайте только тонкие обои.

Если вы предполагаете клеить обои внахлест, кромка накладываемого полотна должна быть обращена к свету, чтобы линия стыка не подчеркивалась тенью шва. Соответственно для оклейки правой от окна стены обрезайте левую кромку обоев, а для оклейки левой стены – правую.

При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон просто разрежьте на полотна нужного размера (длина полосы должна равняться высоте стен). При наклеивании обоев с подгоном рисунка возьмите два рулона, положите их рядом и раскатайте, совместив рисунок, только после этого нарезайте полосы нужной длины и т. д. Не забудьте оставить небольшой излишек в длину (5–10 см), чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения.

Затем полосы положите на пол лицевой стороной вниз.

С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности нанесите клей. Затем полосу сложите пополам и оставьте пропитываться клеем на 3–5 минут, если обои тонкие, и на 8–15 минут, если обои толстые. После этого полосу разверните, возьмите за верхний край и поднесите к стене. Чтобы легче было клеить обои, можно встать на табурет или стол.

C помощью отвеса выровняйте первую вертикальную полосу (рис. 3), которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Рис. 3. Работа с отвесом

Приклеивать полосу начинайте с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои расправляйте чистой тряпкой или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины (рис. 4). Полосы располагайте строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. Обои приклеивайте так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Рис. 4. Направление разглаживающих движений

Верхний край часто получается неровным. Исправьте этот недостаток с помощью острого ножа и линейки. Если этот недостаток не удалось устранить, по верхнему краю наклейте фриз или бордюр, который подберите в едином стиле и цветовой гамме с обоями.

В углах помещения полосы наклеивайте так, чтобы они слегка заходили на соседние стены на 1, 5–3 см.

В последнюю очередь оклеивайте участки над окнами и дверными проемами, для чего используйте подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, отвинтите их защитный корпус. Предварительно отключите напряжение в сети, чтобы не подвергнуться поражению электрическим током. Приклейте полотнище на стену, а затем на ощупь определите расположение розетки или выключателя и сделайте крестообразное отверстие на этом месте (рис. 5). После этого отогните четыре образовавшихся «лепестка» и отрежьте их.

Рис. 5. Выполнение отверстия под розетку

При наклеивании обоев за трубами центрального отопления отрежьте полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Затем надрежьте полосу на уровне скрепляющих элементов труб (рис. 6), покройте слоем клея и пропустите под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, пригладьте ее кистью или тряпкой.

Рис. 6. Разрезание полотна, проходящего под трубой

Если вы испачкали обои клеем, то сразу же удалите его влажным ватным тампоном или тряпкой.

Чтобы полотнища обоев не отставали от стены и долго держались, следите за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.

Отделка стен линкрустом

Из современных отделочных материалов интерес вызывает линкруст, обладающий относительной прочностью, гигроскопичностью и долговечностью. Этот материал с успехом можно применить при оформлении кухни, так как его легко мыть, и при этом он выдерживает обработку слабым раствором дезинфицирующих средств.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.

Прежде чем приступать к оклеиванию стен линкрустом, снимите электропроводку, выключатели, розетки, плинтусы и наличники, которыми затем линкруст прижимается.

После этого приступайте к подготовке поверхности – отбейте старую штукатурку, нанесите новую, которую затрите и загладьте. Как только поверхность вновь оштукатуренной стены достаточно просохнет, протрите ее пемзой. Если такого материала у вас под рукой нет, используйте обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальный шкуркой.

Затем сухой тряпкой удалите пыль с поверхности и загрунтуйте ее. Для грунтовки приготовьте смесь натуральной олифы (2 кг), сурика железного тертого (1 кг) и сиккатива для затвердения состава (50 г).

Все компоненты тщательно смешайте, чтобы получилась однородная масса. Хранить приготовленную грунтовку можно не более суток, иначе ее свойства начинают ухудшаться. После того, как вы загрунтовали поверхность стен, надо просушить ее 2–3 суток. На следующем этапе выполните шпаклевание поверхности стен. В продаже имеется готовая шпаклевка, расфасованная в полиэтиленовые пакеты по 3, 10 и 15 кг. Но можно приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте сухой мелко просеянный мел (5 кг), клей сухой столярный (200 г), натуральную олифу или оксоль (250 г) и воду (2 л).

Клей соедините с водой, затем постепенно влейте олифу, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Потом добавьте мел и перемешайте. Масса должна получиться однородной. Этой смесью обработайте поверхность стен. Как только стены подсохнут, зачистите их шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново загрунтуйте.

Грунт просушите несколько суток и только после этого приступайте к наклеиванию линкруста.

Линкруст нарежьте полотнами нужного размера, стараясь соблюдать рисунок. Не забудьте оставить около 10 см для усадки. Нарезанные полотна сложите в рулоны и замочите их на 3–5 минут в горячей (до 60 °C) воде. После чего рулоны поставьте вертикально, чтобы стекла вода. Затем их раскатайте на полу лицевой стороной вниз для размягчения и усадки. Через 6–12 часов линкруст можно наклеивать.

После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к ее кромке и, плотно прижав, отрежьте кромку ножом. Таким образом с каждого полотна отрежьте две кромки. Нужно обрезать кромки как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они сошлись, не образовывая заметных стыков. Кромки обрезайте только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

При наклеивании подготовленного линкруста щели в стыках между полотнами не образуются. Если же вы наклеите линкруст, не давший усадки, то спустя некоторое время после высыхания могут появиться большие (до 10 мм) щели в стыках между полотнами.

Для наклеивания линкруста применяйте бустилат или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив туда 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки.

Полотна линкруста, уложенные в стопки, намажьте клейстером и наклейте. В том случае, если приходится перекрывать угол, приставьте к линкрусту рейку, прижмите ее к углу, закрепите и оставьте в таком положении до полного высыхании. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст нужно сразу же разглаживать.

Первое полотно наклейте точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна следите за тем, чтобы рисунок совместился, при этом плотно прижимайте кромки друг к другу. Если вы правильно выполните все рекомендации, места стыков будут незаметными.

Линкруст следует просушить от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его можно окрасить масляной или эмалевой краской нужного колера. Если все-таки появились небольшие щели, тщательно замажьте их полумасляной шпаклевкой, после высыхания затрите шлифовальной шкуркой и закрасьте 1–2 раза краской того же цвета.

Плиточные работы

Самый гигиеничный вид покрытия стен на кухне – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахов, не разрушается от воздействия чистящих и дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление кухни в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер этого материала в соответствии с любыми запросами. Чтобы придать кухне оригинальность, можно подобрать плитку с растительным орнаментом или с элементами, выдержанными в национальном колорите.

При желании вы можете выложить плиткой не все стены, а только участок рабочей поверхности: над рабочим столом, мойкой, плитой. Стены выше и ниже этого уровня вы можете оформить обоями или покрасить.

Одним из важнейших является выбор цвета плитки. Для кухни используйте теплые светлые оттенки: оранжевый, кремовый и желтый. Оранжевый цвет повышает аппетит, способствует улучшению процессов пищеварения, активизирует работоспособность. Кроме того, считается, что оранжевый цвет оказывает омолаживающее действие на человека. Желтый и кремовый цвета, как полагают, позитивно воздействует на весь организм в целом. Кроме того, эти цвета также способствует пробуждению аппетита.

Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от интерьера кухни. По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7).

Рис. 8. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Производите прикрепление плитки к поверхности с помощью цементного раствора или мастик. Цементный раствор приготовьте из 1 части цемента, 3 частей песка и 0, 5 частей воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Используйте раствор сразу же, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя – снижается прочность сцепления. Поэтому замешивайте цемент небольшими порциями, по 5–7 л, используя его в течении 1, 5 часов.

Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку готовить мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента используйте битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры. Все они предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Если вы решили подготовить мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Залейте порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставьте на 25–30 минут для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавьте 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжайте мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0, 1 часть), извести-пушонки (0, 5 частей) и известняковой муки (2, 5 частей). Воду добавляйте по мере необходимости до консистенции жидкой сметаны.

Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняйте водой, а грунтуйте 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки загрунтуйте дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2, 5 мм;

– швы между уложенными плитками не заполняйте мастикой, чтобы дать возможность подстилающему слою затвердеть.

Перед тем как приступить к кладке плитки, сделайте разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбейте в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (учтите толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке прикрепите отвес, по которому вбейте следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Если помещение, стены которого вы облицовываете плиткой, высотой более 3 м, то по отвесу вбейте еще и промежуточные гвозди. Затем возьмите шнур и натяните по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 8).

Рис. 8. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки; 4 – фризовый ряд

Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижмите гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, отметьте уровень начала кладки и по нему закрепите рейку, которая послужит вам опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то обрежьте плитки нижнего ряда с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Для того чтобы разрезать плитку, используйте стеклянные резаки по металлу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон приложите к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проведите по нему стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разломите плитку руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, используйте дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить ее следует осторожно, не отклоняя направляющей дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала сделайте небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его на нужном месте, а затем сверлите, расширяя отверстие.

До начала работ плитки замочите в воде на 2–5 часов. За это время они пропитаются влагой, что увеличит прочность их сцепления с раствором или мастикой.

Перед облицовкой также слегка смочите водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику нанесите на поверхность шпателем. Шпатель прикладывайте к поверхности под углом 45°. Раствором покрывайте не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 минут. Плитки кладите рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делайте размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивайте легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляйте на открытых участках стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладите таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого пометьте их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Когда мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.

После того, как вы приклеили плитку, заделайте раствором швы. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протрите плитки влажной ветошью.

Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента, смешанного с одной частью мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1: 4.

В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитке. Их разведите водой согласно инструкции на упаковке.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение суток. По истечении этого срока каждую плитку протрите влажной ветошью, не трогая при этом швов. При облицовке стен цветным коллажем (панно из керамической плитки) используйте бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку готовьте более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выкладывайте на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем производите укладку плиток на стене. Облицовку начинайте с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Окрашивание стен

Цветового оформления кухни можно добиться благодаря окрашиванию стен. Поскольку кухня – место, где чаще всего собирается вся семья, внимательно отнеситесь к выбору цвета. Здесь должно быть уютно и комфортно, поэтому цветовая гамма не должна быть перенасыщенной. Можно подбирать краситель по принципу контраста, используя два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д. Важно соблюдать меру, не нарушая цельности восприятия помещения, помня о его назначении и множестве декорирующих деталей (занавески, прихватки и пр.). Поверхности в кухне окрашивайте масляной краской, эмалью, клеевой или водоэмульсионной краской.

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. К их преимуществам относятся влагоустойчивость и термостойкость. Они почти не разрушаются под воздействием света, химических и дезинфицирующих препаратов. Из недостатков можно отметить токсичность, длительное время высыхания (до 3 суток) и герметичность (не пропускают воздуха). Обратите внимание на цену краски: если она очень низкая, это скорее всего говорит о ее соответствующем качестве.

Эмалевые краски– это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках. Эмалевые краски с их достоинствами и недостатками аналогичны по своим свойствам масляным краскам. Единственное отличие эмали заключается в том, что она быстрее сохнет по сравнению с масляной краской – до 24 часов.

Краски на известковой основе состоят из смеси гашеной извести с водой, поваренной солью или комбинированной олифой. Для придания холодного оттенка белого колера добавляют синьку. Разновидностью красок на известковой основе являются клеевые краски, в которые вместо извести добавляют мел. Значительным преимуществом такой краски является низкая стоимость и возможность приготовить ее самостоятельно. Покрытия из этого материала хорошо пропускают воздух и обладают устойчивостью к повышенной температуре. Кроме того, красочный слой не токсичен, быстро сохнет. Недостатком известковых красок является слабая устойчивость к повышенной влажности (со временем слой краски, вбирая влагу, отваливается от поверхности кусками). Кроме того, окрашенная поверхность подвержена истиранию. При прикосновении к стене можно испачкаться.

В водоэмульсионные краски входят мельчайшие пластмассовые частицы, добавленные в воду. При испарении образуется прочная эластичная пленка. Краски подобного рода обладают целым рядом положительных качеств: не токсичны, пропускают воздух и пары воды. После высыхания красочного слоя стену можно мыть. Их использование внутри помещений имеет много преимуществ относительно других красок. Значительным достоинством водоэмульсионной краски также является ее экономичность и укрывистость – 1 кг хватит для окрашивания площади в 5 м 2. И, наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовалась квасцовая или купоросная грунтовка.

К недостаткам водоэмульсионной краски относится относительная недолговечность покрытия (2–3 года против 3–5 лет эмалевого покрытия). Перед выполнением непосредственно малярных работ подготовьте поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, отшлифуйте ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сгладьте шпаклевкой. После шлифования загрунтуйте поверхность – эта мера позволяет уменьшить пористость покрытия и предотвратить чрезмерное впитывание краски.

В продаже имеется множество видов грунтовки для масляных и водоэмульсионных красок, но можно приготовить их и самим.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

На 3 части жирного известкового теста берите 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчите и залейте небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями влейте олифу и все тщательно перемешайте. Затем добавьте известковое тесто, размешайте до получения однородной массы и процедите. Полученную смесь разведите водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

Для приготовления 10 л этой грунтовки возьмите 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпьте медный купорос. Отдельно в 2 л воды варите клей. Наструганное мыло добавьте в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешайте с клеевым раствором и в него небольшими порциями влейте олифу. Смесь тщательно перемешайте. Тонкой струйкой добавьте в нее раствор медного купороса. После полного охлаждения состава добавьте мел и воду таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый 1 м2 оштукатуренной стены расходуйте примерно по 300 г грунтовки, а на 1 м2 кирпичной стены – 450 г.

Перед окрашиванием оштукатуренных стен масляной краской пропитайте их чистой олифой, которую перед использованием слегка подогрейте, чтобы она лучше впитывалась в поверхность, при этом соблюдайте осторожность: олифа – легковоспламеняющееся вещество.

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносите на влажные стены, а второй слой – только после полного высыхания первого.

Приготовление белого колера для масляной краски

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворите мел. Одновременно приготовьте раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процедите. Растворы смешайте и добавьте клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, краска обмеливается, а если его много, покрытие после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покройте им участок поверхности и дайте высохнуть, после чего потрите рукой: хороший колер не должен сильно обмеливаться. Если это все же происходит, значит, вы добавили мало клея; если там, где вы прикоснулись рукой, остались блестящие полосы, значит, в смеси слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, влейте в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки возьмите деревянную палку и окуните в краситель, а затем выньте. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее тонкой непрерывной струйкой. Перед применением колер процеживается.

Для водоэмульсионной краски лучше всего взять готовый пигмент на водной основе.

Правила нанесения краски

Иногда стены кухни окрашивают в два цвета, разделенные по горизонтали. В этих случаях приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0, 5 до 2 см. Для того чтобы ровнее протянуть филенку, воспользуйтесь советом: возьмите бечевку по длине окрашиваемой поверхности, прокрасьте ее любым сухим красящим составом (синькой, морилкой и т. п.). Отмерив равную высоту в противоположных концах помещения, с силой натяните бечевку, щелкните ею по стене, подлежащей разметке. Красящий состав бечевки зафиксирует прямую линию, по которой наносят филенку. Эту операцию лучше всего проводить вдвоем.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью и высота ее обычно не превышает 1, 8 м. Часть стены, располагающаяся над панелью, принято называть гобеленом, а узкую полосу между гобеленом и панелью – фризом.

Панели в кухне чаще всего окрашивают в более темные тона, поскольку они больше пачкаются. При желании можно окрасить панели точками или крапом. Это можно выполнить следующим образом: в правую руку возьмите большую маховую кисть. Перед поверхностью стены на определенном расстоянии расположите палку и ударьте по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали на стену.

При окрашивании стены этим способом можно использовать два или несколько различных цветовых тона, хаотично разбрызгивая краску по всей поверхности, что даст вам возможность получить своеобразный декоративный эффект. На такой поверхности менее заметны загрязнения.

Если вы хотите получить однотонную поверхность, краситель наносите поочередно тонким слоем в 2–3 приема. Покрывайте только сухие стены. Новый слой наносите на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Гобелен принято покрывать более светлым колером по сравнению с панелью. Если вы хотите выполнить на нем рисунок, то нанесите его с помощью трафарета или специальных валиков с декоративной рифленой поверхностью. Их вы сможете приобрести в магазине.

Фриз применяйте для отделки помещения. Его можно окрасить в цвет, контрастный цвету панелей или гобелена. При желании облицуйте его декоративной плиткой или деревянной рейкой. При этом нужно учитывать, что широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности.

Готовые к использованию краски тщательно перемешайте. В том случае, если вы работаете с густотертыми (пастообразными) красками, разбавьте их олифой (для масляных красок) или водой (для водоэмульсионных красок) и перед применением также хорошо перемешайте.

Если вы хотите соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешайте и процедите. Помните, что нельзя смешивать различные виды красок (например, некоторые виды эмали не смешиваются с масляной краской и водорастворимыми красителями).

Для окрашивания стен используйте кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подберите в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади следует применить крупную маховую кисть, а для окраски небольших участков поверхности нужна маленькая торцевая кисть.

Кисть опускайте в краску только до половины ее ворса. Таким образом, краска не будет проникать в ее внутреннюю часть, что продлит срок службы кисти, так как инструмент не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании поверхностей старайтесь делать быстрые и точные движения кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо соединиться с поверхностью. Новый слой краски наносите, перекрывая только что выкрашенную поверхность на 3 см. Делайте это до высыхания предыдущего слоя, тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз, равномерно размазывая краску.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала опустите валик в краску, потом стряхните с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проведите 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением увеличивайте нажим. Соседний слой наносите с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, нанесите на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Обшивка стен деревянной рейкой

Если в кухне хорошая вентиляция и современная вытяжная система, можно обшить стены деревянной рейкой. Это придаст кухне уютный и своеобразный вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.

Рейки укрепите в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей.

Чтобы таким образом оформить стены, предварительно прикрепите к ним решетку, к которой, в свою очередь, и прибейте рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закройте тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).

Рис. 9. Обшивка стен рейкой

Отделка стен пластиковыми панелями

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водо – и воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Однако пластик горюч и хрупок: в местах неплотного прилегания он может деформироваться, в этом случае отремонтировать его вам уже не удастся.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию. Нарежьте пластик на листы нужного размера и разложите на полу. Затем нанесите тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену универсальный клей ПВА, после чего прикрепите лист к стене. Швы между листами покройте декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен вы используете рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем нарежьте его на листы нужной длины, которые положите на пол лицевой стороной вниз. После чего на них нанесите клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

После того как листы пропитаются, приклейте их к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закройте деревянными рейками.

Фактурные покрытия

Фактурные покрытия и декоративные эффекты при оформлении стен благодаря современным технологиям и большому выбору новых высококачественных материалов вполне доступны, и практически каждый может использовать их при ремонте своей квартиры. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Применяя различные фактурные покрытия, можно создать у себя в доме особую, уютную атмосферу. Декоративные фактурные покрытия просты в применении, с ними довольно быстро осваивается даже неопытный мастер, при этом у него есть простор для творчества.

Под фактурным покрытием принято понимать привычную декоративную штукатурку, но с включением минерального (фактурного), связующего и цветового наполнителей. Декоративными и фактурными они называются потому, что имеют цвет и образуют на поверхности особый рельеф, фактуру, а, кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Если ваша кухня соединена со столовой, то вы можете выделить зону приготовления пищи: поверхности над рабочим столом, мойкой и бытовыми приборами сделайте гладкими и легко моющимися, а остальное пространство оформите с помощью фактурного покрытия.

Для работы вам потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень, бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

В зависимости от разновидности покрытия наносите их на стены с помощью разных инструментов. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой удобно создавать текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа шуба.

Поверхность, на которую вы наносите фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), удалите металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то очистите ее от ржавчины и дважды покройте алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты и штрабы с проводкой зашпаклюйте, затем нанесите на поверхность грунтовку на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание способно интенсивно впитывать воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах прошпаклюйте, просушите и проклейте строительным бинтом с клеем ПВА.

На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой протрите стены сухой тряпкой, после чего определите верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см ниже потолка) и по ней наклейте малярную бумажную ленту. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работ наложите грунт.

После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа нанесите на поверхность предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.

Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции нанесите с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоните крестообразными движениями по всей ширине.

Наносить покрытие лучше от угла к углу. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2 с помощью монтажной ленты. При выравнивании сильно надавливайте на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.

Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, начинайте затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом внимательно следите, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивайте ее водой.

Начатый участок нужно обязательно отделать полностью в этот же день. Если по каким-либо причинам вам пришлось прервать работу, то край обработанного участка защитите от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.

Декоративная роспись

Другой, простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кухни – декоративная роспись на стенах.

В зависимости от вкуса и фантазии можно все помещение или его часть над обеденным столом расписать, выполнив декоративное панно. Оригинально будут выглядеть природные мотивы или изображения зверей, птиц. Перед тем как приступить к росписи, подготовьте для нее поверхность.

Если стены покрыты краской, которая находится в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то последние следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать стены.

То же самое сделайте, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа площадь, на которую нанесена шпаклевка, обработайте грубым шлифовальным кругом. После того как вы обработаете первый слой шпаклевки, нанесите еще один тонкий (лессировочный) слой шпаклевки.

Саму роспись начинайте с нанесения декора на верхнюю часть стены. Добавьте в краску ретардатор (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 час) из расчета 6 частей средства на 1 часть краски.

Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет. Он может быть выполнен с растительным, геометрическим орнаментом или с изображением фигурок животных. Выбор зависит только от вкуса хозяина.

Подготовьте поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы красочный слой имел хорошее сцепление со стеной. Затем нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета – это позволит плотно закрепить его на стене. Трафарет можно использовать несколько раз.

После этого кистью или валиком нанесите рисунок. Можно вводить в роспись сразу несколько цветов, для этого лучше всего использовать обычный ватный тампон или поролон (рис. 10).

Рис. 10. Заполнение краской трафаретных промежутков

После того как рисунок будет нанесен, снимите трафарет и продолжите работу на следующем участке стены.

Окна

Форма, размер и оформление окон имеют большое значение. Они определяют интерьер помещения, защищают внутреннее помещение от непогоды и создают в доме комфорт. Относительно сторон света лучшими для кухни можно считать восточные, северные и западные окна. Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, расстояния между стеклопакетами и плотности стыков.

В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.

Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном является древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобретите стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Установка оконного блока

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья. После этого оконный блок установите в проеме и закрепите с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Чтобы просверлить отверстия для крепления, возьмите сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму вставьте до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то прикрепите их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепите сверху и на участках стыков блоков. Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Стекольные работы

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала выполните подготовительные работы: подготовьте стекло, фальцы, переплеты и замазку.

Подготовка фальцев и переплетов

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, тщательно очистите фальцы и переплеты от пыли и грязи, просушите, проолифьте и окрасьте. Когда олифа и краска высохнут, вставьте стекло.

Подготовка стекла

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира и высушить. Пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии разреза. Вымойте стекло, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем насухо вытрите его мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.

Нарезка стекла

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, занесите его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

Подготовленное вышеописанным способом стекло положите на ровную и гладкую поверхность, после чего фломастером наметьте те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отметьте так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берите такой толщины, чтобы между ним и фальцем оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезaть стекло следует строго по линейке или по рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту. Резать начинайте с дальнего края полотна. Стеклорезом проводите по поверхности – на себя – только один раз, равномерно нажимая на стекло (рис. 11).

Рис. 11. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу

В процессе нарезки стекло должно издавать слабый потрескивающий звук. При правильной работе хорошим стеклорезом на нем должен остаться едва заметный бесцветный след. Прежде чем отломить стекло, под него на обоих концах подложите спички – это слегка приподнимет лист стекла и обеспечит ровный разлом. Затем расположите его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разломите руками (рис. 12).

Рис. 12. Отламывание края стекла

Если кромки стекла узкие, то отломите их прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, переверните его обратной стороной и молоточком постучите по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава давите на него немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то переверните стекло и сделайте надрез на обратной стороне. Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то положите под него шаблон, по которому и выполняйте раскрой.

Когда вы нарезаете армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности сделайте надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделайте углубление до сетки, после чего стекло переверните и разломите. Проволока аккуратно разрезается.

Установка стекла

Установите стекла в переплет окна и закрепите штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используйте только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбивайте гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промажьте мягкой замазкой. После того как вы вставите стекло, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепите шпильками, а фальцы снова покройте замазкой. Ее аккуратно нанесите стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покройте с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.

Приготовление оконной замазки

Смешайте 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Поместите замазку в нижние фальцы и вставьте в них стекло.

Чтобы замазкой можно было заделать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатывать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка стекла на штапиках

Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить. После установления стекла приставьте штапики к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

Спаренное стекло

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется герметичное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 13. Изготовление спаренного стекла

Полученное двойное стекло укрепите в раме обычным способом. Для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной или даже выделяться своей роскошью. В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь, но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома может быть трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку. Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать четыре бруска, два из которых будут равны высоте дверного проема, а два оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки следует выбирать большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем установите полотно двери с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту размером на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это необходимо для того, чтобы с торцевых можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. На нее удобно клеить шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Кроме того, рекомендуется еще раз пройтись по нему рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Раздвижная дверь на роликах

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если помещение маленькое.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз. Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю.

Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Остается только не забывать периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Установка дверных коробок

Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания и закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Дверная коробка скрепляется по бокам с помощью пробки, цвет которой следует подобрать к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибейте изнутри каркаса.

После того как вы вставите и укрепите дверные проемы, закройте швы между откосами проемов и коробками обналичкой.

Ремонт дверей

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это лучше всего сделать с помощью клиньев, которые нужно забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем закрепите коробку с каждой боковой стороны в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Для того чтобы этого не случилось, вбейте в щели рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Далее опустите дверь и установите ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает о пол, на тонкую дощечку наклеивается крупная шкурка и кладется под дверь. Несколькими движениями двери производится попытка стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, это может служить причиной возникновения сквозняков. В этом случае рекомендуется закрепить по краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Полы

Полы в помещении могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, ковролином, всевозможными плитками и т. д. В силу известных причин в кухне пол приходится чаще, чем в других комнатах, подвергать влажной уборке, следовательно, он должен хорошо мыться и обладать другими необходимыми санитарно-гигиеническими характеристиками. Не все виды покрытия удовлетворяют эти требования, поэтому важно правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общего дизайна комнаты.

Деревянные полы

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, выбирайте для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм, шириной 150 мм.

Доски настилайте по направлению к двери от противолежащей стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и гвоздями прикрепите по всей длине к лагам. Остальные плотно кладите одна к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем доски прибейте гвоздями к лагам, а скобы удалите.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски кладите так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и короткими, уложив их по лагам в определенном порядке. Из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 14). Это позволит вам сделать пол «без гвоздя», то есть все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит дольше. При таком способе гвоздь ставьте к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использовании сплачивания на вставную рейку прибивайте доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 14. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть (размеры даны в см)

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей расплавится, засыпьте в него опилки и цемент и тщательно все перемешайте. Смесь оставьте на огне до закипания.

Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней поместите в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы отшлифуйте наждачной шкуркой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), на доски пола нанесите один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой.

Краска сохнет в течение 5 дней. Затем полы помойте горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полового покрытия желательно не использовать мыльный или содовый раствор.

Полы из древесно-стружечной плиты

Если нет возможности купить хорошие доски для пола, замените ее древесно-стружечной плитой, которую кладите на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать и гвозди, и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Так же как и при настилке дощатых половых покрытий, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно.

После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем поверхность отшлифуйте крупнозернистой, потом мелкозернистой шкуркой и покройте несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.

Полы из древесно-волокнистой плиты

В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то можно сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм. Каждую плиту с обратной стороны намажьте мастикой или столярным клеем, прижмите на некоторое время к основанию пола и только потом прибейте гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Прибейте также доску в нескольких местах посередине.

После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте. Затем покройте плиту слоем лака или краски.

Настилка линолеума

Достаточно часто в современной кухне на пол стелется линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль и к любой мебели. С такого покрытия вы легко удалите жировые и другие бытовые загрязнения, его удобно мыть, подметать, одним словом, поддерживать в чистом состоянии.

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки.

Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые и паркетные полы настелите древесно-стружечные плиты, которые не только выровняют поверхность, но и сделают полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.

Перед тем как начать настилать линолеум, подготовьте его следующим образом: нарежьте линолеум на листы нужных размеров, положите их на ровную поверхность и прогладьте с помощью мешка с горячим песком. Затем листы уложите друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавите любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладите перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладите параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы укладывайте вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямился, положите листы лицевой стороной вниз и нанесите на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастику нанесите на основание, после чего на него положите линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разгладьте сначала руками, а потом и с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно уложите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разгладьте.

Если из-под краев выдавилась мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через семь дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то положите на них доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.

Когда линолеум уже приклеился к основанию, выполните прирезку стыковых краев (рис. 15). Для этой цели возьмите только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума приложите линейку, придавите ее коленом, приставьте к ней нож и отрежьте сразу оба лишних края. Затем основание и тыльную сторону краев смажьте мастикой и приклейте сначала один край, а потом второй.

Рис. 15. Прирезка линолеума

Появившуюся на поверхности мастику уберите, а вдоль всего шва положите бумагу и придавите грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза вы обнаружите пузыри, то кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, также оставив его на несколько суток (рис. 16).

Рис. 16. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Цементный пол

Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже. Он может стать основой для других покрытий (например, линолеума, плитки и др.).

Для этого приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить его водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разровняйте и разгладьте с помощью мастерка и металлической рейки, после чего покройте слоем сухого цемента толщиной 2 мм. Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем с помощью стальной щетки удалите с него имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.

Террацевый пол

Если у вас имеется мраморная крошка, то в кухне можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента нанесите мраморную крошку, вдавите катками и разгладьте. Затем все тщательно утрамбуйте с помощью трамбовки и выровняйте правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Плиточный пол

Пол из плиток имеет много достоинств: он красив, долговечен, за ним легко ухаживать, что делает его одним из наиболее предпочтительных половых покрытий, используемых в таком помещении, как кухня.

Для того чтобы уложить плитки, сначала сделайте ровный цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1: 0, 75. Основание пола покройте цементно-песчаным раствором и разровняйте на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху начинайте укладывать плитку.

Облицовка пола способом «прямой ряд»

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (примыкающих к стенам). От них ведите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения (рис. 17). Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор следует наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Рис. 17. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4,5 – промежуточные маяки; 6,7 – фризовые ряды

Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки через деревянный брусок. Затем удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые удалите после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Горизонтальность и качество облицовки контролируйте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, затем добавьте раствор и установите плитку на место, выравнивая по поверхности облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка пола по диагонали

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд» и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 18).

Рис. 18. Порядок укладки плитки по диагонали: 1,2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В этом случае под углом в 45° натяните вспомогательный причальный шнур для контроля за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью аналогичны приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

Облицовка пола шестигранными плитками

При устройстве пола с использованием шестигранных плиток укладку производите в следующей последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам установите два шнура-причалки и по ним выкладывайте маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производите укладку остальных плиток по уже известной технологии (рис. 19).

Рис. 19. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Облицовка пола восьмигранными плитками

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начинайте с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды и затем производите облицовку всей поверхности, причальные шнуры передвигайте для каждого отдельного ряда (рис. 20).

Рис. 20. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши должны иметь треугольную форму.

Деформационный шов

Иногда дизайнерское решение оформления кухни требует совместить поверхности двух материалов, различных по фактуре, физическим свойствам и пр. Этот прием часто применяется для выделения обеденной зоны и места приготовления пищи. Например, при отделке пола нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и линолеум. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств? В этом случае примените способ укладки «деформационный шов» (рис. 21).

Рис. 21. Укладка плитки по деформационному шву: 1 – стальные или алюминиевые уголки; 2 – керамическая плитка; 3 – покрытие из другого материала; 4 – шов, заполненный раствором или мастикой

Деформационный шов, или демаркационная линия, – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности.

Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепите стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т».

После этого производите разметку и провеску поверхности. Укладку плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществите заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

Пол из поливинилхлоридных плиток

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Узор приклеиваемых плиток можно выбрать по собственному вкусу.

Для начала очистите и загрунтуйте основание пола. После чего разметьте пол на продольную и поперечную оси помещения.

На загрунтованное основание выложите два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку. Делать это следует на себя, начиная от поперечной оси, сначала в одном, потом в противоположном ему направлении (рис. 22).

Рис. 22. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 3 – маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

В работе используйте мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые перед использованием подогрейте до 60 °C. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносите на очищенное основание и на обратную поверхность плиток. Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срежьте ножом.

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Карты ковровой мозаики представляют собой керамиче-скую плитку (мелкую), наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовьте так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков сделайте сквозные отверстия, что предотвратит впоследствии образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начните от угла и ведите продольными рядами по направлению к выходу. Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, припорошите сухим цементом. Карту ковровой мозаики укладывайте бумажной основой вверх. Осадку карты осуществляйте хлопушкой. Швы фиксируйте не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажную основу увлажните и после намокания удалите щеткой или скребком.

Ламинированное покрытие пола

Ламинированные полы очень красивы и весьма популярны. Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепла, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.

Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °C.

Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить.

Желательно, чтобы выбранные вами панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.

Настилка ламинированного пола

Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели используйте любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Кроме того, вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2 пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого вы сможете, если оставите между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой. Ее проложите непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания используйте электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.

Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Мармолеум

Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные благодаря широким возможностям этого материала. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практиче-ски нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен.

Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.

Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат высокого качества превосходит его по ударопрочности и стойкости к износу.

Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеивайте с помощью линолеумной мастики или клея. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.

Установка плинтусов

Последний этап работы – крепление плинтусов. Благодаря плинтусам стена приобретает законченный вид, улучшается внешний вид пола, закрываются щели между полом и стеной.

Плинтусы могут быть выполнены из дерева различных сортов и пластика. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, то лучше всего подойдут плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов. Они крепятся вдоль стен, закрывая некрасивый зазор между линолеумом или рядами плитки и стеной, и являются декоративной границей, разделяющей стены и пол. Напольные плинтусы устанавливаются только тогда, когда стены оклеены, обшиты или облицованы.

Если вы используете деревянные плинтусы, то лучше всего остановить свой выбор на изделиях из ели или сосны. После установки окрасьте их масляной краской под цвет пола или оставьте неокрашенными, в этом случае их следует обработать морилкой и покрыть лаком.

Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.

Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом закройте плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам сделайте в них паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать способом «на ус».

Плинтусы прибейте гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди располагайте на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.

К каменным стенам плинтусы крепите с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус вкрутите шуруп. Гвозди и шурупы крепите так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.

Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливайте от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. При этом клеящим составом покрывайте сам плинтус. Клей наносите на его тыльную сторону с помощью шпателя или жесткой кисти. Плинтус прикладывайте к стене и полу и тщательно прижимайте к поверхности, затем протирайте его по всей площади поверхности ветошью.

Для прочного схватывания клея необходимо ждать 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и если вы обнаружили дефекты, подклейте там, где это необходимо.

Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов закройте ее пластиковой полосой, а на молоток наденьте пластиковый наконечник.

Для обрезания плинтуса используйте специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Устанавливайте плинтусы таким образом, чтобы не были заметны места стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.

2. Электропроводка

Если вы не профессиональный электрик, вам лучше не браться за установку и ремонт электропроводки, а доверить это профессионалу. Самостоятельное вмешательство может привести к травме и даже стать угрозой для жизни. Однако мелкий ремонт вы вполне сможете выполнить самостоятельно, следуя приведенным ниже советам.

Для несложного ремонта вам необходимо иметь дома минимум простых, но надежных инструментов с хорошей изоляцией. Вам могут потребоваться отвертки, перочинный нож, пассатижи (их могут заменить кусачки-бокорезы), паяльник, пробник-омметр, тестер, изолента и др.

Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы.

Перочинный нож лучше выбирать с узким лезвием. Он пригодится вам для зачистки проводов.

Для мелкого ремонта также могут быть полезны пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые вы можете надеть дополнительные резиновые трубки.

Паяльник лучше выбрать мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.

Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.

Обесточенную проводку, целостность которой вызывает сомнения, можно проверить пробником-омметром, который легко сделать в домашних условиях. Единственное, что вам придется приобрести, – это любой прибор, стрелка которого отклоняется при возникновении напряжения на клеммах, и батарейку. Непосредственно омметр вам понадобится лишь в том случае, если возникнет необходимость точного измерения электрического сопротивления цепи.

Все виды точных измерений можно проводить с помощью устройства, которое называется тестер. Это достаточно сложный прибор: современные тестеры позволяют измерять огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления. Хороший тестер оборудован звуковым сигналом и многоразрядным жидкокристаллическим дисплеем, он умеет различать переменный и постоянный ток, а также определять фазовый провод. Вооружившись таким прибором, вы сможете произвести любые необходимые виды измерений.

При ремонте электропроводки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Для работы используйте изолирующие перчатки и коврик из резины. Хорошим изолирующим средством также являются обычные резиновые калоши или сапоги.

Если вы стали свидетелем того, как человек пострадал от тока, то в первую очередь постарайтесь как можно быстрее отключить ток: поднимите рубильник или выдерните из розетки штепсель. Отодвинуть провод, находящийся под током, можно сухой деревянной палкой или любым другим достаточно длинным изолированным предметом.

Всегда следует помнить о так называемой критической зоне. Она представляет собой пространство вокруг лежащего на земле электрического провода, который продолжает оставаться под напряжением.

Трансформаторные будки оснащены специальной релейной системой, которая должна отключать ток при повреждении магистрали, но на практике это происходит не всегда.

Электричество от упавшего провода растекается по земле в радиусе 1 м. Напряжение падает пропорционально расстоянию, но и по краям опасного пространства силы тока вполне достаточно для получения человеком электротравмы. Во время оказания первой помощи от электрического тока пострадавшему, который все еще продолжает оставаться в контакте с проводом, ни в коем случае не касайтесь открытой поверхности его тела, иначе вы тоже подвергнетесь действию электротока. Человека следует оттаскивать только за одежду. Прервав контакт и вытащив пострадавшего из опасной зоны, необходимо немедленно уложить его на ровную и твердую поверхность, так как весьма вероятно, что возникнет необходимость в проведении искусственного дыхания.

У многих в течение ближайших минут после электрического удара развивается шок. Если вы видите, что у пострадавшего имеется выраженное двигательное и речевое возбуждение, например он многословен и очень активен, то его необходимо насильно удерживать на месте до прибытия врача или бригады скорой медицинской помощи. При получении шока вероятность смертельного исхода увеличивается.

Все дефекты в электропроводке можно условно разделить на две группы: первая – это когда необходимый контакт отсутствует, а вторая – контакт есть, но не там, где нужно.

Отсутствие в квартире света может быть вызвано несколькими причинами. Главная и самая распространенная – это автоматическое отключение тока на распределительном щитке. Чаще всего автомат срабатывает при коротком замыкании в сети электропроводки. Причиной его в вашей проводке может стать плохо отремонтированная сетевая вилка отечественного производства. Также замыкание может быть вызвано влажностью стены вокруг какого-либо участка проводки.

Иногда бывает, что автомат не срабатывает и не отключает ток, но в электроприборах начинают сгорать предохранители. Этот факт свидетельствует либо о перегрузке сети, либо о том, что где-то к ней (возможно, что даже и не у вас) подключен очень мощный или неисправный электроприбор. Напряжение повышено настолько, что не выдерживают нити плавких вставок, а для срабатывания автомата этого еще недостаточно. Зимой в таких случаях обязательно стоит поинтересоваться: каким способом отапливают свое жилище ваши ближайшие соседи, возможно, что причиной, по которой сгорели предохранители, является чей-то самодельный обогреватель.

Кроме автомата, от перегрузки на распределительном щитке оберегают еще и предохранители. Если автомат по каким-либо причинам не сработает, то предохранитель расплавится. Поэтому следует твердо усвоить, что установка вместо плавкой вставки «жучка» в случае неисправности может привести к возгоранию проводки.

Сила тока (ампераж), на которую рассчитан предохранитель, указывается на его металлическом колпачке, аналогично маркируется место предохранителя на самом электроприборе. Если вы установите плавкую вставку, ампераж которой превышает указанный на приборе, вы можете просто его сжечь.

Для подключения различных бытовых электроприборов применяются различные виды кабелей и сетевых шнуров. Все они рассчитаны на определенную силу тока, потребляемого прибором, так что вышедший из строя сетевой кабель желательно заменить на аналогичный.

Если вы по какой-либо причине замените мощный шнур на тонкий двужильный провод, то по всей его длине начнет активно выделяться тепло, ведь чем больше сечение проводника, тем ниже его сопротивление электрическому току.

Все сетевые шнуры для питания бытовой аудио – и видеоаппаратуры рассчитаны на ток напряжением до 250 В. Они представляют собой два провода различного цвета, вставленные в черную поливиниловую оболочку. Подключение стиральных машин, электроплит и мощных утюгов осуществляется через более сильный кабель, который защищен от внешних повреждений дополнительной оплеткой. При возгорании каких-либо элементов проводки сначала нужно выключить в квартире электричество и устранить неполадку. Тушить водой горящую розетку ни в коем случае нельзя, иначе результат будет самым плачевным.

При работе с электропроводкой вам следует запомнить несколько простых правил:

– перед работой необходимо отключить электричество во всей квартире;

– не производить подключения люстры, ограничившись только щелчком настенного выключателя;

– не вворачивать в патрон лампы повышенной мощности во избежание его перегрева;

– для работы использовать только инструменты с пластиковыми ручками;

– желательно знать, где в розетке находится фазовый провод.

3. Отопление и вентиляция

Для кухни атмосфера особенно важна: зимой требуется отопление, летом никак не обойтись без вентиляции. Кроме того, необходимо утеплить окна, двери, установить вытяжку и т. д. Обо всем этом рассказывается в этой главе.

Окна

Наверное, каждый согласится с мыслью, что тепло помогает нам жить. Это можно обосновать тем, что жизнедеятельность человека лучше всего осуществляется в благоприятных для этого условиях, то есть в тепле. Поэтому в холодное время года мы должны максимально сохранять тепло, которое помогает нам быть здоровыми, способными брать от жизни все.

«Мой дом – моя крепость», и это действительно так, потому что стены дома оберегают нас от неблагоприятных условий, царящих в окружающей среде. Значит, мы должны позаботиться о том, чтобы наш дом или квартира были утеплены.

Говоря о кухне, в первую очередь скажем несколько слов об окнах. Желательно, чтобы они были обращены на юг или на восток. Солнечный свет радует и бодрит, дает ощущение силы и здоровья, возбуждает центральную нервную систему, отвечающую за состояние и тонус других систем организма. Он активизирует обменные процессы, регулирует биоритмы. Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, так как главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.

Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. При ультрафиолетовом излучении, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.

Очень важно максимально использовать площадь окон. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было отодвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавески из тюлевых тканей.

Вот почему дом по возможности должен быть обращен окнами на юг, а северную стену лучше сделать практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом – слишком жарко.

Сохранить тепло можно также благодаря устройству вместо одного широкого окна двух-трех узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.

Оконные переплеты относятся к столярным изделиям. Помимо обеспечения освещением помещения, окна также выполняют функцию тепло – и воздухоизоляции и являются одним из элементов архитектурно-художественного оформления.

Как бы мы ни обогревали квартиру или дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих. Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна без трещин в стеклах и щелей в рамах зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина – в высокой теплопроводности стекла. Именно поэтому окна делают с двойными рамами или стеклами или же покрывают одно из окон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора. Существует множество конструктивных типов окон. Это одинарные окна с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами. Одинарные окна имеют одну раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях.

В створки окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующее свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от одинарного. Сложное (парное) окно схоже с одинарным с той лишь разницей, что в верхней его части находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла. Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой. В таких окнах часто ставят форточки. Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготавливаются нескольких видов. Они открываются наружу или внутрь.

Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.

На переплеты следует обращать особое внимание, ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу и к четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными. Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Так стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, благодаря чему при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.

Если вы чувствуете, что через окна из квартиры зимой уходит очень много тепла, внимательно обследуйте их изнутри и снаружи. Такое обследование нужно проводить минимум 1 раз в год. При обнаружении дефектов срочно приступайте к их устранению.

Пластиковые окна

До сих пор говорилось о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок – 20 лет.

Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.

Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.

Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.

В магазинах вы можете приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).

В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет. В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.

Двери

Двери разделяют на наружные и внутренние. Наружные двери (ведущие на балкон или лоджию) защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, так как в этом случае косой дождь не будет попадать на них.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры.

Виды дверей

При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешиваются на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм. Наиболее теплыми являются двери из древесины. Внутренние и балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда балконные двери в многоэтажных домах меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.

Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она собирается из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.

Паз следует выбирать следующим образом. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплывом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплывом должны иметь по двум сторонам губки.

Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей. Для наружных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно выбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15–20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.

В наружных дверях чаще всего применяют наплывные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплыв можно делать с одной или двух сторон двери.

Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки. Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок. Предварительно щит надо обстругать, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам следует сделать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина может усохнуть. Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта, бумажных сот.

При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.

Печь

Во многих частных домах на кухне имеется печь. Ее нужно правильно эксплуатировать в частности время от времени протапливать ее в зимнее время, иначе она начнет разрушаться. Следует проверять, не препятствуют ли стены или двери прохождению теплого воздуха от источника отопления. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.

Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит, причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.

Имеет значение и вид топлива. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.

Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они гораздо больше выделяют тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный (от 3000 до 4000 ккал/кг); еще выше – бурый уголь (4700 ккал/кг). Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.

При сгорании водорода в топливе две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.

Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме остается до 3 % водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30 % водяного пара. Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют). Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.

Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит, потому что температура выходящих через трубу газов очень низка или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.

Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.

Обратите внимание на ширину и высоту топки печи.

В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших – 300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.

Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.

Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке – топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать. Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.

Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.

Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.

Забивать камеру топливом не следует. Кладите столько дров, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят здесь же. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.

Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.

Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25 %). Высота уложенного в топку торфа с влажностью 30 % должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита – 150–240 мм.

Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.

Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Некоторые не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.

После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.

Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, так как подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.

Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.

Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200–250 °C, а выходят из нее не ниже 150 °C. Тогда почти не образуется конденсат.

Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200 °C. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки и выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60 °C, а в отдельных местах – до 90 °C. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.

Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например, если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.

Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.

Часто плохо обогревают те печи, за которыми плохо следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.

Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.

Если не заделать все щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо не рекомендуется. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.

Места, подлежащие ремонту, хорошо смачивают водой, наносят и тщательно заглаживают глину. Кирпичи для замены используют только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.

Если имеются завалы в печах и очагах, придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно прочищают. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их закрепляют металлическими лапками.

Внимательно следите за тем, чтобы в печи не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.

Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения, значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.

Экономьте тепло

Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна 10-сантиметровой дыре.

Избавиться от сквозняков можно двумя путями – установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку производите в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.

Наружные рамы обычно не нужно конопатить и заклеивать, так как перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона. После законопачивания внутренние рамы аккуратно заклейте. Делайте это следующим образом: кусок мыла смочите водой и натрите им полосу бумаги, которую затем плотно прижмите намыленной стороной к раме, закрывая щель.

В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разгладьте чистой сухой тряпкой или рукой.

Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.

Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.

Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но вата подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а резина через некоторое время отклеивается и спрессовывается. Поэтому в последнее время все большее распространение получили силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость даже при очень холодной погоде, кроме того, они достаточно долговечны. Ими можно качественно уплотнить зазоры от 2 до 15 мм, они не боятся солнца и сырости.

Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выберите стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удалите пыль и стружки. В него вводится силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм. Крепление можно произвести с помощью силиконового герметика или скобок столярного степлера.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – гибкие и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант – на рубце или на расстоянии 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.

Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Полосу потом разгладьте с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как начать обивать дверь теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.

Работу по утеплению начните с укладки на наружную (а если нужно, и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него положите дерматин или натуральную кожу и прикрепите с помощью декоративных гвоздей, которые можете расположить фигурно. Другим вариантом является обивка поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.

Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно, приклеив к двери тонкий слой поролона или войлока.

Полезные советы по сохранению тепла

Перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли.

Помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея.

Вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде. После высыхания она будет долго сохранять прочность.

Еще надежнее все щели замазать раствором, приготовленным из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко прилипает к дереву, а весной легко отмывается водой.

Полностью закрывает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией. Замазать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды); паста незаметна на белых рамах, излишки ее стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс легко облетит с переплетов.

Вместо замазки и поролона можно использовать резиновые профили: они достаточно гибкие, подходят под любой изгиб рамы, а окна можно будет открывать и закрывать в любое время. Резиновые профили можно заменить шерстяным шнуром, шинельным сукном или жгутом.

Для утепления балконной двери идеально подойдет любой толстый материал (например, ватин), который вы можете прикрепить справа и слева от балконной двери с помощью крючков или гвоздей. Для того чтобы не дуло во входную дверь, можно прибить по ее периметру старый резиновый шланг.

Для скрепления треснувшего стекла вам понадобятся шпилька для волос и 2 пуговицы с двумя дырками: на шпильку наденьте одну пуговицу, просуньте шпильку сквозь трещину и наденьте вторую пуговицу.

На время очень сильных морозов можно попробовать такой способ утепления окон: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепите тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху оставьте зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха.

Для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый цвет. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины щели, чтобы пенопласт входил туго.

Оконную замазку можно хранить в течение длительного времени в бумаге, пропитанной маслом, или в воде. Чтобы новое стекло не треснуло на морозе или во время открывания окон, размеры стекла должны быть уменьшены на 1–2 мм.

Чтобы удобнее было наносить замазку на окно, разделите ее на маленькие шарики, скатайте из них жгутик длиной 5 см, замажьте стык между рамой и стеклом и пригладьте замазку с помощью кухонного ножа. В течение зимы следует изредка проверять, не потрескалась ли замазка, не отвалились ли ее кусочки, иначе будет происходить утечка тепла. Потре-скавшуюся, но прочную оконную замазку можно не заменять. Достаточно втереть в щели и трещины свежую замазку, приготовленную немного жиже, чем обычно. После высыхания необходимо поверх замазки покрасить раму краской.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (ПВА, бустилат, КМЦ и др.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина.

Чтобы при растопке печи не понижалась температура воздуха внутри отапливаемого помещения из-за понижения давления воздуха, уходящего в топку при открытой заслонке, можно подвести воздух через трубу из неотапливаемого подвала к колосниковому поддувалу. Для этого следует все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В подводящей трубе нужно предусмотреть задвижку.

В печи вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем следует плотно закрывать кирпичом. Если вы отапливаете квартиру дровами или пользуетесь камином, нужно правильно сушить и хранить заготовленные дрова. Сушат их в расколотом виде, складывая рядами. Отдельные ряды дров кладут перпендикулярно к предыдущим. В этом случае дрова будут сушиться быстрее.

Чтобы в помещении не происходила потеря тепла, не ставьте мебель вблизи приборов отопления.

Вентиляция на кухне

Кухня – это то место, где мы готовим (жарим, варим, выпекаем и т. д.), и где собирается множество различных запахов. Практически в каждой кухне находится вентиляционное оборудование, помогающее их устранять. И без этого не обойтись.

Кухонное окно должно иметь форточку или фрамугу, желательна и вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиляционной решетки или вентиляционного устройства (в виде диска или оконного вентилятора).

Современные наборы кухонной мебели обязательно снабжены вытяжными шкафами. Вытяжка не дает горячему воздуху расходиться по кухне, улавливая и отводя его в вентиляционную шахту, также избавляя кухню от запахов пищи.

В корпус устройства встроены бесшумный вентилятор, фильтры для жиров и для запахов, лампа подсветки и устройства управления.

Вполне по силам изготовить вытяжку самостоятельно. Простейший вариант представляет собой жестяной короб, установленный над плитой и выводящий нагретый воздух по трубам в специальное отверстие в стене (если устанавливается в индивидуальном доме) или в вентиляцию (если устанавливается в квартире).

Над газовой плитой вытяжку следует устанавливать на высоте около 70 см, а над электрической плитой – около 60 см.

Существуют две системы работы таких аппаратов: сквозная и круговая. Более удобной является сквозная система, когда вытяжной шкаф связан с вентиляционным каналом или установлен на стене, на которой предусмотрено отверстие для выброса воздуха. При круговой системе вентилятор вытяжного шкафа всасывает воздух, поднимающийся от работающей плиты, и прогоняет его через фильтр для жиров, где задерживаются их частицы, затем через фильтр, который адсорбирует запахи и дым, и очищенный таким образом воздух возвращается в кухню. Недостаток круговой системы в том, что она очищает воздух, но не избавляет от повышения температуры.

Для улавливания жиров применяются сменные фильтры из синтетической губки толщиной 0, 5–1 см или одноразовые бумажные. Фильтром для поглощения запахов служит активированный уголь, который необходимо периодически менять.

4. Слесарные работы

В быту случаются такие ситуации, когда из строя выходит какой-нибудь прибор (холодильник, перегорела конфорка на плите, на кухне засорилась мойка, начала протекать батарея и пр.). И здесь не обойтись без осмотра и ремонта. Можно, конечно, пригласить специалиста. Но ведь почти все вы можете сделать своими руками, вооружившись необходимыми инструментами и прежде всего знаниями, которые вы извлечете из этой книги. Здесь помещен материал, опираясь на который возможно удачно выполнить слесарные работы без лишних финансовых затрат. Да и почти каждому мужчине нравится что-то мастерить, ремонтировать, разбирать. И если вы не приобрели каких-то навыков слесарных работ, то мы поможем вам в этом, так как домашний мастер должен иметь навыки слесаря широкого профиля.

Прежде чем приняться за ремонт конкретного прибора, нужно иметь полный арсенал самых необходимых инструментов, без которых, естественно, нельзя приняться за тот или иной вид слесарной работы.

Но одного этого мало. Необходимо знать, из какого материала состоит данный предмет, прибор; какими качествами обладает этот материал, чтобы легче было обработать его. Ко всему этому можно прибавить смекалку, логическое мышление, воображение. Все это в целом поможет удачно и быстро выполнить определенную работу во время ремонта.

Человеку, который никогда ранее не слесарил, может на первый взгляд показаться, что слесарными навыками ни за что не овладеешь, не проучившись несколько лет в техникуме или хотя бы в профессионально-техническом училище. Однако на самом деле все обстоит не столь уж сложно: слесарному делу в необходимых для домашних работ пределах может научиться практически каждый, у кого есть желание работать руками и головой, а не бежать с каждой мелкой поломкой в специализированную мастерскую. Труден только первый шаг, поэтому, научившись устранять мелкие неисправности, вы сможете разобраться и в более крупных и сложных.

Главное качество, которым должен обладать слесарь, – это точность. Ибо к какой из слесарных операций вы бы ни приступили – к разметке или к рубке металла, к опиливанию или к сверлению, к нарезанию резьбы или к пайке, важна именно точность выполнения. Поэтому не стоит выполнять замеры на глаз: огрех всего в 1 мм зачастую приводит к порче заготовки.

Для того чтобы профессионально выполнять слесарные работы, необходимо знать приемы обработки металла, которые позволяют довести качество выполняемых слесарных работ до необходимого уровня. Разумеется, речь идет не о токарном и не о фрезерном станке промышленного образца, домашний мастер обходится приемами ручной обработки металла. Хотя те, у кого есть возможность устроить дома небольшую мастерскую, ставят, как правило, небольшие (бытовые) станки.

Трубопроводные системы

Кран на кухне вышел из строя, лопнула труба центрального отопления. Ремонт и замена элементов различных действующих трубопроводных систем, а тем более конструирование и установка новых – это дело слесаря. Конечно же, можно вызвать слесаря из жилищно-коммунального отдела, можно пригласить мастера по объявлению, но можно выполнить все работы и самостоятельно.

Конструктивные особенности трубопроводов

Какая связь может быть между водопроводом и газопроводом, между канализацией и отопительной системой – такими на первый взгляд различными по функциональному назначению коммуникациями? Взгляд с другой точки зрения раскроет нам эту связь, укажет нечто общее, что имеется у всех перечисленных систем – все они не что иное, как последовательно соединенные трубы, то есть трубопроводы, по которым под определенным давлением (или самотеком) перемещается вода или газ.

Главное требование, которое предъявляется ко всем трубопроводам, – сохранять свою непроницаемость на всем протяжении независимо от удлинения или укорачивания под действием температурных изменений.

Сначала о том, из чего, собственно, могут монтироваться трубопроводы:

1. Водопроводная коммуникация представляет собой трубопровод из труб диаметром 3/4 и 1/2 дюйма: из первых монтируются главные линии, вторые нужны для подводки к конкретному прибору-потребителю. Соответственно диаметру труб подбираются фитинги, вентили и краны.

Самым распространенным материалом для изготовления труб являются мягкие сорта обычной стали: они относительно недороги и легко поддаются обработке, но подвержены коррозии.

Поэтому, если вы не стеснены в средствах, то можете использовать трубы из нержавеющей или оцинкованной стали (срок их службы гораздо дольше, чем у труб из обыкновенной стали, вследствие их высокой коррозийной устойчивости).

2. Для газового трубопровода применяются стальные трубы диаметром 1/2 дюйма, а также фитинги и вентили соответствующего размера (краны в газопровод не монтируются).

3. Для монтажа отопительной системы нужны: трубы диаметром 60–100 мм (если система отопления двухтрубная) или 3/4 дюйма (если в систему включены излучающие элементы – радиаторы), фитинги подходящего диаметра, вентили, возможно – краны. Если вы устраиваете автономную отопительную систему, то вам также потребуется нагревательный прибор (например, печь) и расширительный бачок.

4. Для устройства системы канализационной коммуникации используются чугунные, пластиковые, керамические трубы большого диаметра: около 60 мм – для отвода от раковины, мойки, ванны, душа и около 100 мм – для отвода от унитаза и общей линии. Для подводки к конкретному источнику канализационных сбросов вам потребуются уголки и тройники из того же материала и соответствующего диаметра. При выборе материала труб для канализационной системы учтите, что чугунные трубы прочны, но тяжелы и подвержены коррозии; трубы из пластмассы имеют высокую коррозийную стойкость, низкую теплопроводность, гладкую поверхность, хорошо поддаются механической обработке, но вместе с тем они обладают большой чувствительностью к механическим повреждениям, хрупкостью при низких температурах, подвержены значительным тепловым удлинениям; керамические трубы очень долговечны, если на них не оказываются механические воздействия.

Водопровод

В месте подсоединения к магистральной линии централизованного водоснабжения обязательно должен быть установлен запорный вентиль на случай экстренного индивидуального прекращения подачи воды (например, если вам потребовалось заменить трубы или просто поменять прокладки у крана).

Желательно, чтобы запорные вентили были также установлены перед каждым прибором-потребителем воды (например, перед смывным бачком, душевой кабиной и пр.). Рабочее положение запорных вентилей – «открыто».

Система водяного отопления

Здесь стоит рассмотреть два варианта: вы живете в многоквартирном доме с центральным отоплением либо вы строите собственный отдельно стоящий дом.

В первом варианте вас может интересовать только возможность замены изношенных труб и батарей системы отопления на новые, для чего вам достаточно знать правила соединения стальных труб.

Во втором варианте прежде всего необходимо узнать основные принципы устройства автономной системы отопления.

1. Для сооружения системы водяного отопления, помимо труб и различной соединительной и запорной арматуры, вам потребуется нагревательное устройство: котел, работающий на природном газе, или печь на твердом топливе (дрова, уголь, торф) и расширительный бачок;

2. Более всего для автономной системы водяного отопления подходит двухтрубная система (без использования радиаторов) с естественной циркуляцией воды, состоящая из двух линий: верхней (горячей) и нижней (обратки);

3. Схема устройства системы следующая: от нагревательного элемента котла или печи вверх поднимается основной стояк (труба диаметром около 60 мм), которая врезается в расширительный бачок, расположенный на максимально возможной высоте (не исключается вариант, когда расширительный бачок располагают в утепленном отсеке чердачного помещения). Из нижней половины (или средней трети) одной из боковых граней расширительного бачка выводится труба верхней линии и опускается до уровня развязки (чаще всего – 1/3 высоты помещения от пола). Верхняя линия проходит через все отапливаемые помещения, опускается вниз, превращаясь в нижнюю линию (обратку). Обратка также проходит через все отапливаемые помещения почти параллельно горячей линии. Врезаясь в нижнюю часть водонагревательного элемента котла или печи, трубопровод образует замкнутую систему. Если эта система довольно объемна (то есть отапливает большие площади), то в нее можно включить водяной насос, который будет создавать принудительную циркуляцию воды по трубам.

С отоплением дома средних размеров (2–3 спальни, гостиная, кухня, ванная и санузел) вполне справится система с естественной циркуляцией, а для лучшего водотока, во избежание образования воздушных пробок и для удобства слива воды, и верхнюю, и обратную линии системы водяного отопления на горизонтальных участках следует расположить с уклоном по направлению движения воды около 0, 5 см на каждый метр их длины. В самой нижней точке замкнутой системы водяного отопления (в конце обратной линии) рекомендуется врезать патрубок с краном для слива воды в канализацию, свободный конец которого можно вмонтировать непосредственно в канализационную систему. Это требуется для того, чтобы освободить отопительный трубопровод от воды (например, в случае ремонта).

4. Расширительный бачок представляет собой бак из простой или нержавеющей стали с отверстием на верхней грани.

Если бы система водяного отопления была полностью герметично замкнута, то при нагревании и, соответственно, расширении воды трубы разорвало бы от предельного давления. Расширительный бачок позволяет избежать этого: увеличивающийся при нагревании объем воды не вызывает увеличения давления, а просто поднимает ее уровень в расширительном бачке. Оптимальный объем бачка – 20–25 л, а заполнять его следует не более чем на 3/4 и не менее чем на 1/2 объема. В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем воды в бачке: вода при нагревании (согласно физическим законам) испаряется, и если уровень воды опустится ниже точки врезки верхней линии, то система отопления разомкнется и циркуляция воды по ней прекратится. Это приведет к тому, что отопительная система не будет выполнять своего назначения – отапливать помещение. Однако вода, продолжая нагреваться, закипит в стояке, что может привести к взрыву котла или печи. При нормальной эксплуатации отопительной системы достаточно 1–2 раза за отопительный сезон доливать воду в расширительный бачок. Подпитку системы можно производить через верхнее отверстие бачка, а можно для этой цели врезать в стояк патрубок с краном, подсоединенный к системе водопровода.

Система канализации

Здесь опять-таки возможны два варианта: вы проживаете в многоквартирном или в частном доме. В первом случае вам необходимо знать, как правильно произвести установку сантехнического оборудования, замену изношенных канализационных труб или прочистить засорившийся сток (для этого необходим специальный многожильный стальной трос).

Если же вы занимаетесь прокладкой канализационной системы в частном доме, то ознакомьтесь с принципами ее сооружения.

1. Канализационные трубы на участке от дома (бани и пр.) до места стыковки с магистральной линией должны прокладываться ниже уровня промерзания почвы (это, кстати, относится и к системе водоснабжения). Для средней полосы России уровень промерзания почвы – около 1, 4–1, 7 м, более конкретные данные (непосредственно для вашей местности) вы можете узнать в любом проектном институте, занимающемся гражданским строительным проектированием, или на местной метеорологической станции.

2. Система канализации на горизонтальных участках должна иметь уклон не менее 35°.

3. Если на одной трубе у вас более одного источника сброса (например, при наличии объектов санитарно-технического оборудования на первом и втором этажах дома), то система не должна иметь верхней заглушки, иначе в процессе слива в верхней части канализационного канала будет создаваться разрежение воздуха, что приведет к плохой работе системы в целом и быстрой ее засоряемости.

Что касается системы внутреннего газоснабжения, то сборку и монтаж местного (в пределах квартиры, дома и надворных построек) газопровода, подключение к нему приборов-потребителей (газовых плит, водонагревательных приборов, котлов) вы можете произвести самостоятельно, но подключение ее к магистральной линии и проверку перед началом эксплуатации должны осуществлять только работники газовой службы.

Соединение стальных труб

Наиболее часто для сооружения различных трубопроводов используют стальные трубы. Соединение отдельных отрезков стальных труб можно производить на резьбе с помощью фитингов, на фланцах или сваркой.

Наиболее приемлемый для домашних условий способ сборки трубопроводов – на фитингах. Фитинги – это соединительные детали из ковкого чугуна или стали, соединяющие звенья труб на прямых участках трубопровода, в местах его поворотов, разветвлений, при переходе с одного диаметра на другой и т. д. Они могут быть выполнены в виде муфт, уголков, тройников и крестовин с внутренней резьбой.

Прежде чем начать сборку трубопровода, необходимо составить его план-схему с указанием всех соединений, переходов, изгибов и пр. Далее трубы нарезают на отрезки заданной длины, производят нарезку резьбы, при необходимости трубы сгибают (под нужным углом и нужного радиуса) и приступают к сборке. Удобнее всего начинать прокладку коммуникаций от прибора-потребителя (газовая колонка, водопроводный кран и т. д.).

Итак, на первую трубу накрутите муфту до упора (то есть заклинивания ее на сгибе резьбы трубы), в свободный конец муфты вкрутите вторую трубу (также до упора) и таким образом, по цепочке, соберите трубопровод до места подсоединения к магистральной линии.

При необходимости повернуть линию трубопровода на 90° вместо прямой муфты используйте угольник; если нужно сделать разветвление, то вместо муфты используйте тройник (если нужно добавить одну ветвь) или крестовину (если примыкает две ветви). Накручивать муфты на трубы или вкручивать трубы в муфты следует без рывков, плавно, следя, чтобы не было перекосов, иначе можно сорвать резьбу. При нарезке резьбы следует учесть, что длина резьбы на трубах должна быть несколько короче половины длины муфты (на 2–3 нитки); тогда соединение труба-фитинг получится более герметичным, так как резьбы труб будут утоплены в муфте.

Чтобы сделать резьбовые соединения трубопровода непроницаемыми для воды и газа, при их сборке используйте различные уплотнители: пряди пеньки, льна, асбестовый шнур и т. д. Последовательность выполнения резьбового соединения с использованием уплотнителя такая: сначала очистите резьбу от загрязнений, затем на нити резьбы накрутите пряди уплотнителя по направлению резьбы (или обмотайте резьбу лентой ФУМ по направлению резьбы; при этом, если нужно уплотнить трубы диаметром 15–20 мм, ленту следует наматывать в три слоя, если диаметр труб 25–32 мм – в четыре слоя), крайние две-три нити должны быть свободны от уплотнителя – так легче «поймать» резьбу. Для большей герметичности пряди уплотнителя можно пропитать суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе; но тогда учтите: разборка такого соединения будет затруднительной.

Собранный по методу цепочки трубопровод получается неразборным; в случае возникновения необходимости замены одного из отрезков трубы или одного из фитингов придется разбирать трубопровод полностью (по крайней мере, до дефектного участка). Поэтому в нескольких местах трубопровода следует устроить соединения не на муфтах, а на сгонах (достаточно по одному на каждое помещение). При выборе места для установки сгона постарайтесь учесть возможность возникновения потребности в дополнительной подводке. В качестве сгона следует использовать короткий отрезок трубы, на одном конце которого резьба нарезана обычной длины, а на другом – значительно длиннее; на конец сгона с длинной резьбой следует предварительно накрутить контргайку и муфту. Присоединив сгон к трубе, свинтите муфту на резьбу трубы до упора, применяя уплотнитель; затем на сгон у торца муфты намотайте свитый в жгут уплотнитель и вожмите его в фаску муфты контргайкой – соединение получается достаточно герметичным.

Для затягивания соединительной арматуры (фитингов) на трубах следует использовать специальные трубные ключи – разводные или ключи Бако.

Для соединения безрезьбовых стальных труб применяйте метод сборки трубопроводов на фланцах. Фланец представляет собой плоское кольцо с равномерно расположенными по его окружности отверстиями для болтов и шпилек.

Порядок сборки трубопровода на фланцах следующий:

– к концам труб приварите фланцы;

– соедините трубы, совместив отверстия для болтов на фланцах обеих труб;

– вставьте в отверстия болты и навинтите на них гайки. Чтобы при затягивании гаек не произошло перекоса, гайки следует затягивать не в порядке расположения болтов по окружности, а перекрестным методом – одну против другой.

Для образования герметичного водо – и газонепроницаемого соединения между фланцами поместите уплотнительные прокладки: из тряпичного картона толщиной 3 мм (их следует смочить водой, просушить и пропитать горячей олифой в течение 25–30 минут); из асбестового картона толщиной 3–6 мм (для их изготовления используют только плотный и гибкий картон; при его сгибании вокруг цилиндра диаметром 100 мм под углом 90° он не должен ломаться; эти прокладки смазывают графитом, замешанным на натуральной олифе); из паронита. Прокладки следует устанавливать по одной штуке на каждое соединение.

Вырезая прокладки для фланцев, следует правильно рассчитать их размер: наружный диаметр прокладок не должен доходить до отверстий под болты, а внутренний – до края трубы на 2–3 мм; в противном случае наружная кромка прокладки будет упираться в болты, а внутренняя – закрывать отверстие трубы. Болты на фланцах следует размещать таким образом, чтобы их головки выходили на одну сторону соединения. При подборе болтов по длине учтите, что конец болта может выступать над гайкой не более чем на 0, 5 диаметра болта. Для затягивания гаек используйте простой или разводной гаечный ключ.

Трубопроводы, собранные на резьбе или с помощью фланцев, относятся к разряду разборных, то есть при необходимости можно произвести демонтаж трубопровода без повреждения отдельных его частей, чего нельзя сказать про трубопроводы, собранные сварным методом. Поэтому, прежде чем сделать выбор способа сборки трубопровода в пользу сварки, подумайте, не потребуется ли вам в скором времени вновь прибегнуть к услугам сварочного аппарата, если вы захотите, например, установить дополнительное санитарно-техническое оборудование или поменять газовую колонку на более современную.

Соединение чугунных раструбных труб

Чугунные трубы применяются не только для прокладки системы канализации, но и для сооружения наружной сети водопровода. Трубы отливают из серого чугуна. Металл труб на изломе должен быть однородно-мелкозернистым, плотным и легко поддающимся обработке режущим инструментом.

В целях предупреждения коррозии трубы внутри и снаружи следует покрыть расплавленным нефтяным битумом (такое покрытие, помимо антикоррозионных свойств, делает внутреннюю поверхность труб более гладкой, что значительно снижает трение воды об их стенки – это особенно актуально для канализационных труб).

Прежде чем использовать трубу или чугунные фасонные части для прокладки коммуникаций, следует проверить их качество. Швы, раковины, пузыри, свищи, шлаковые включения обычно обнаруживаются визуально; для обнаружения скрытых трещин трубу или фасонную деталь следует легко обстукать молотком: о наличии трещин скажет короткий, глухой звук.

На одном конце трубы или фасонной части имеется раструб, который служит для соединения отдельных деталей трубопровода между собой. В зависимости от диаметра трубы раструб может быть длиной от 60 до 75 мм, а ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленной в раструб другой детали – 6–7 мм. При соединении деталей трубопровода из чугунных раструбных труб зазор раструба заделывают уплотнителями и цементом.

Техника сборки системы канализации (или наружной сети водопровода) следующая:

– тщательно зачистите от загрязнения концы соединяемых деталей;

– в раструб одной трубы вставьте прямой конец другой трубы и центрируйте обе детали таким образом, чтобы ширина зазора по всей окружности была одинаковой;

– намотайте вокруг второй трубы несколько колец жгута из просмоленных прядей пеньки или льна (следите, чтобы конец жгута не свешивался в первую трубу – это может привести к засорению системы; самый простой способ избежать этого – захлестнуть конец жгута наверх);

– конопаткой плотно вгоните кольцо из жгута в зазор раструба; уплотнитель должен занять приблизительно 2/3 высоты раструба;

– оставшуюся 1/3 высоты раструба заделайте цементным раствором или асбестоцементной смесью. Раствор (или смесь) заложите в зазор совком и зачеканьте чеканкой и молотком. Зачеканивание следует производить до тех пор, пока чеканка не будет отскакивать.

Цементный раствор для зачеканивания зазоров в соединениях раструбных труб можно приготовить из цемента марки М300 или М400 в пропорции: на 9 частей цемента 1 часть воды. Асбестоцементную смесь приготовьте таким образом: смешайте цемент марки не ниже М400 (2 части) и асбестовое волокно не ниже 4-го сорта (1 часть), непосредственно перед заделкой стыка к сухой асбестоцементной смеси добавьте воды (около 10 % от массы смеси) и тщательно перемешайте.

Процесс заделки зазоров раструбных соединений значительно упростится, если вы будете использовать расширяющийся цемент. Выполняйте работы в следующей последовательности:

– очистите концы соединяемых деталей (как и в первом случае) от загрязнений и промойте их водой;

– на прямой конец трубы намотайте два кольца чистой сухой белой пряди, вставьте этот конец в раструб другой трубы или фасонной детали, а кольца прядей осадите вниз;

– отцентруйте детали, забив в зазор три металлических клина;

– приготовьте раствор из расширяющегося цемента: на один стык труб диаметром 50 мм используйте 100 г цемента, при диаметре трубы 100 мм – 200 г цемента, к цементу добавьте воды (около 70 % от объема цемента). Раствор быстро перемешайте и залейте в зазор раструба.

Использование расширяющегося цемента позволяет избежать намотки и законопачивания просмоленного жгута, а также зачеканивания цементного раствора или асбестоцементной смеси, поскольку раствор из расширяющегося цемента самоуплотняется при отвердении.

Соединение пластмассовых труб

При сооружении канализационных трубопроводов очень часто используют трубы из пластмассы: полиэтилена (ЛИП), полипропилена (ПП) или непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

При отборе пластмассовых труб (и фасонных частей к ним) для прокладки канализации особое внимание следует уделять качеству: на их поверхностях не должно быть трещин, раковин, пузырей, вздутий и посторонних включений, видимых невооруженным глазом; концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно к их осям, а кромки зачищены от заусенцев.

Монтаж трубопровода из пластмассовых труб можно производить методом сварки, склеивания или раструбных соединений.

Для стыковки труб методом сварки используйте универсальную установку. Техника сварки пластмассовых труб проста: торцы труб очистите от загрязнений и окисной пленки, обезжирьте и оплавьте электронагревательным диском. Затем уберите диск, а оплавленные концы труб соедините под небольшим давлением и выдержите в течение 20–30 секунд. Главный критерий прочности сварного соединения – быстрота проведения операции: промежуток времени между окончанием нагревания и соединением оплавленных концов свариваемых деталей не должен превышать 2–3 секунд. Сварные швы после остывания можно обработать напильниками.

Если нужно сварить раструбные трубы (или фасонные детали), то сварку следует производить следующим образом: после очистки и обезжиривания мест сварки на конце трубы без раструба снимите фаску под углом 30–45°, затем нагрейте ее до оплавления и вставьте в раструб другой трубы (или фасонной детали) до упора, слегка припрессуйте и выдержите под давлением 20–30 секунд.

При эксплуатации трубопровода из пластмассовых труб, смонтированного методом сварки, следует учесть, что прочность соединений в стыковых швах на 10 % ниже, чем прочность самих труб. С повышением температуры труб прочность швов снижается (так, при нагревании трубы до 80 °C, прочность стыка составляет всего 20 % от прочности основного материала).

Склейке поддаются только трубы из поливинилхлорида. Для склеивания можно использовать один из следующих составов клея:

– смесь перхлорвиниловой смолы (14–16 частей) и метиленхлорида (84–86 частей);

– смесь перхлорвиниловой смолы (14–16 частей), метиленхлорида (72–74 части) и циклогексанона (10–12 частей). Этот состав можно применять для склеивания труб больших диаметров (более 100 мм).

Данные клеевые смеси летучи, поэтому для получения прочной склейки рекомендуется использовать свежеприготовленную смесь (не позднее 4 часов с момента приготовления).

Перед процессом склеивания концы труб следует должным образом подготовить: место соединения очистить от загрязнения, наружную поверхность ровного конца трубы и внутреннюю поверхность раструба зачистить шлифовальной шкуркой и обезжирить метиленхлоридом. Клей на подготовленные поверхности следует наносить равномерным тонким слоем: на внутреннюю поверхность раструба – на 1/3 его длины, на наружную поверхность ровного (калиброванного) конца трубы – на всю длину калиброванной поверхности. Затем калиброванный конец трубы нужно ввести в раструб до упора, слегка припрессовать соединение и выдержать под давлением в течение 5 минут. Склеенные таким образом узлы трубопровода можно использовать для дальнейшего монтажа через 2 часа.

И все же наиболее прочное соединение пластмассовых труб при монтаже системы канализации получается путем раструбного соединения с применением уплотнительных резиновых колец. Непроницаемость такого соединения достигается за счет упругости резинового кольца, сжатого между стенками раструба и ровным концом трубы.

Соединение пластмассовых частей канализационного трубопровода на раструбах производите в следующей последовательности:

– наружную поверхность ровного конца трубы, внутреннюю поверхность раструба, желобок для уплотнительного кольца и само кольцо очистите от загрязнения;

– резиновое кольцо вложите в желобок раструба;

– ровный конец второй трубы смажьте мыльным раствором или глицерином и вращательными движениями введите в раструб до упора;

– проверьте наличие уплотнительного кольца в желобке, для чего проверните одну из деталей соединения вокруг оси: относительно легкое движение трубы означает, что кольцо находится на месте, в желобке; если же деталь проворачивается с трудом, значит, кольцо из желобка выпало, в этом случае соединение разомкните и произведите повторную сборку;

– для обеспечения неподвижности стыка и большей его герметичности зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью ровного конца трубы заделайте цементным раствором на 1/3 глубины раструба.

Для соединения пластмассовых сифонов санитарно-технического оборудования с системой канализации применяйте резиновые переходные детали; для подсоединения чугунных фасонных деталей к системе канализации из пластмассовых труб используйте полиэтиленовые патрубки с раструбом на одном конце (рис. 23).

Рис. 23. Подсоединение чугунных фасонных деталей к пластмассовым канализационным трубам:

1 – просмоленная прядь и цементный раствор; 2 – полиэтиленовый патрубок с раструбом; 3 – труба из ПВХ; 4 – уплотнительное резиновое кольцо; 5 – чугунная фасонная деталь (размеры даны в мм)

Вполне возможно, что при сооружении канализационного трубопровода из пластмассовых труб вам потребуется сформовать раструб, произвести изгиб трубы или изготовить гнутые детали. В преддверии всех этих операций трубы в месте предполагаемой деформации следует размягчить в нагретом глицерине: температура глицерина для размягчения труб из ЛИП должна быть 105 +/ – 5 °C, для труб из ПВХ – 135 +/ – 5 °C, для труб из ПП – 165 +/-5 °C. Трубу поместите в ванну с нагретым глицерином на несколько секунд (в зависимости от толщины стенок труб), после чего сформируйте раструбы (холодный конец трубы зажмите в тисках, а в нагретый (размягченный) вставьте оправку, подогретую до температуры около 100 °C) или произведите изгиб труб.

Изгиб пластмассовых труб и изготовление гнутых деталей производят на трубогибочных станках. В зависимости от отношения толщины стенок трубы к ее наружному диаметру, а также от радиуса изгиба гибку труб нужно производить с наполнителем или можно обойтись без него.

Без наполнителя можно гнуть трубы, если соблюдены следующие условия:

– отношение толщины стенки трубы к ее наружному диаметру не менее 0, 06;

– радиус изгиба по оси трубы составляет от 3, 5 до 4 относительно величины наружного диаметра трубы.

Если труба и нужный изгиб не соответствуют вышеназванным условиям, то в трубу перед операцией изгиба вставьте наполнитель: резиновый жгут, гибкий металлический или заполненный песком резиновый шланг.

Диаметр гибочного шаблона должен быть равен наружному диаметру трубы. Пластмасса – материал относительно упругий, поэтому если нужно получить изгиб, например в 90°, то трубы следует перегибать на 6–10°.

Сформованный раструб – на шаблоне, а изгиб – в зафиксированном положении на трубогибочном станке охлаждают до температуры окружающего воздуха водой.

Соединение керамических труб

В некоторых случаях для сооружения наружных сетей канализации и водопровода используются керамические раструбные трубы (а также бетонные и асбестоцементные, правда, значительно реже). Раструбные соединения таких труб следует производить аналогично раструбным соединениям чугунных труб: зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделайте на 2/3 просмоленным жгутом из прядей пеньки или льна, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью. Кроме того, в этом случае вместо этих растворов можно использовать мастику такого состава: асфальтовая мастика – 6 весовых частей, нефтяной битум БН-111 – 4 весовые части. Непосредственно перед заделкой зазора подогрейте мастику до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений залейте мастику в зазор. Если же соединение находится в горизонтальном или наклонном положении, то зазор по всей окружности закройте глиняным валиком, в верхней части которого оставьте отверстие (литник), в который установите воронку и залейте мастику. Для этой же цели можно использовать и специальный металлический хомут (а чтобы мастика не прилипала к нему и его можно было легко удалить после остывания мастики, хомут обмажьте глиняным тестом).

Профилактика трубопроводов

В качестве профилактических мер для продления срока службы различных трубопроводов рекомендуется проводить следующие мероприятия.

1. Для защиты труб от ржавчины существует несколько способов (в зависимости от вида труб и места нахождения трубопровода); самый распространенный способ защиты – окрашивание эмалями и масляными красками.

В качестве грунтовки под окрашивание можно применять антикоррозийные составы – для труб и радиаторов отопительной системы; свинцово-суриковую грунтовку № 81 – для водопроводных труб горячего водоснабжения; цементный раствор на казеиновом клею (в пропорции 3: 1) – для всех видов труб; карболат – для труб холодного водоснабжения во влажных помещениях (ванных, душевых, санузлах). Трубу покройте пастой толщиной около 5 мм, а после ее отвердения окрасьте. Такая грунтовка, помимо коррозийной устойчивости, препятствует образованию на трубах конденсата. Фановые (канализационные) трубы практически не грунтуются, а покрываются расплавленным битумом.

2. Для предотвращения размораживания внутренней трубопроводной системы рекомендуется не оставлять помещение неотапливаемым в холодное время года на длительное время. Для защиты наружных трубопроводов от промерзания (помимо размещения их ниже уровня промерзания почвы) используйте утеплители – солому, опилки, минеральную вату и пр. В исключительных случаях для предотвращения замерзания труб в особо сильные морозы на ночь можно приоткрыть водопроводный кран, чтобы вода текла тонкой струйкой (но в этом случае следует позабыть о таком понятии, как экономия пресной воды). Если же вода в трубах все-таки промерзла, то, прежде чем включить отопление или водопровод, трубы нужно отогреть: горячей водой, электрической плиткой, рефлектором. Канализационные трубы следует отогревать от ввода в магистраль, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз.

Размороженные (лопнувшие трубы) можно на время заделать специальной замазкой: 2, 5 кг мелких железных опилок, 60 г сухого, порошкообразного нашатыря и 30 г серы тщательно перемешать. Перед применением сухую смесь затворить водой до получения консистенции густой замазки. Если повреждение небольшое, то трещину можно (опять-таки на время) заделать с помощью стального хомутика с резиновой прокладкой и болтовым замком. По окончании отопительного сезона или с наступлением теплого времени года лопнувшие трубы заменяют (в холодное время замену дефективных труб в домашних условиях производить не рекомендуется).

3. Во избежание засорения внутренней канализации рекомендуется периодически производить профилактическую очистку с помощью капронового шнура и металлической мочалки, схема проведения такой очистки показана на рис. 24. Для того чтобы протянуть шнур по трубам на один из его концов (который пропускается в трубы первым), привяжите достаточно тяжелую пуговицу, опустите конец шнура с пуговицей в трубу и откройте воду, а уловить шнур в другом выводном отверстии можно крючком из стальной проволоки;

Рис. 24. Профилактическая прочистка труб внутренней системы канализации капроновым шнуром

4. При засорении сифонов раковин, моек для их промывки применяют химические препараты типа «Крот», если данный метод очистки не помогает, то сифон следует разобрать и очистить механическим способом.

Трубопроводная арматура

Ни один трубопровод не может действовать без наличия в его конструкции арматуры. По функциональному назначению различают такие виды трубопроводной арматуры: запорную, предохранительную, регулирующую и указатели уровня жидкости и давления.

Запорная арматура служит для включения или отключения потока жидкости или газа, проходящего по трубопроводу. К запорной арматуре относятся краны, задвижки, вентили и т. п. По конструкции запорная арматура может быть с клиновыми и параллельными выдвижными и невыдвижными шпинделями. Рассмотрим конструкцию запорной арматуры на примере двух водоразборных кранов: с выдвижным шпинделем и с конусной пробкой (играющей роль невыдвижного шпинделя). Кран с выдвижным шпинделем (рис. 25, а) действует следующим образом: при движении маховичка вправо шпиндель выдвигается вверх, поднимая клапан (диск с клином), в результате чего открывается проход для потока; при вращении маховичка влево происходит обратная операция: задвигающийся шпиндель опускает клапан, и проход закрывается. Герметичность подобного запора обеспечивается сальниковой втулкой и сальниковой набивкой, которая препятствует просачиванию воды через крышку корпуса вдоль шпинделя.

Рис. 25. Устройство водоразборных кранов: а – с выдвижным шпинделем; б – с конусной пробкой (невыдвижным шпинделем): 1 – маховичок; 2 – сальниковая втулка; 3 – сальниковая набивка; 4 – крышка корпуса; 5 – клапан; 6 – уплотнительная прокладка; 7 – седло; 8 – корпус крана; 9 – шпиндель; 10 – ручка крана; 11 – конусная пробка; 12 – окно; 13 – шайба; 14 – натяжная гайка

Причиной подтекающего крана чаще всего бывает либо износ прокладки клапана крана (эта причина может вызвать не только просачивание воды, но и дребезжание и шум в водопроводной сети), либо деформация поверхности седла для клапана (в этих двух случаях вода подтекает непосредственно из краника), либо износившаяся сальниковая набивка (при этом вода сочится через зазор между шпинделем и сальниковой втулкой).

Первую причину неполадки можно устранить заменой прокладки, для чего нужно вывинтить шпиндель, удалить старую прокладку и установить новую (в водопроводных кранах для холодной воды используются резиновые прокладки, в кранах для горячей воды желательно использовать кожаные прокладки). Для большей герметичности клапана по внешнему ободу прокладки рекомендуется снять фаску под углом 45°.

Для устранения второй причины кран следует разобрать, просушить, в седло (гнездо) вставить несколько кружочков из наждачной шкурки, шпиндель установить на место и, поворачивая им вправо-влево, притереть седла.

Третью причину подтекания крана можно устранить заменой сальниковой набивки: снять маховичок и сальниковую втулку, удалить изношенную набивку, обернуть вокруг шпинделя тонкую бечевку или шпагат и установить сальниковую втулку на место, припрессовав ею новую набивку.

Кран с конусной пробкой (рис. 25, б) действует еще проще: при повороте ручки крана в положение совмещения отверстия трубы и окна конусной пробки проход для потока открывается; обратный поворот закрывает проход. Здесь герметичность достигается тщательной притиркой поверхности шпинделя и стенок отверстия для него, а также натяжением шпинделя натяжной гайкой. Подтекающий кран с конусной пробкой можно ремонтировать либо подтяжкой натяжной гайки, либо заменой изношенного шпинделя.

К предохранительной арматуре относятся обратные клапаны, которые предохраняют трубопроводы от повышения давления и препятствуют движению потока транспортируемой среды из системы при падении давления или аварии. Клапаны позволяют продвигаться транспортируемой среде только в одном направлении. Они устанавливаются на прямоточных линиях котлов, на вводах водопроводной системы и т. п.

Причем обратные клапаны не являются чисто трубопроводной арматурой; так, обратный клапан – конструктивная единица всевозможных насосов, еще один пример обратного клапана – ниппель, устанавливаемый на велосипедных и автомобильных колесах. Наиболее распространенные из трубопроводных арматурных обратных клапанов – подъемные и поворотные. Обратный подъемный клапан состоит из корпуса с седлом, который закрывается золотником со штоком. При движении потока в нужном направлении шток приподнимается и пропускает транспортируемую среду. Обратное движение потока невозможно вследствие того, что поток опускает шток, который упирает золотник в седло и закрывает проход.

Обратный поворотный клапан представляет собой чугунный корпус, в котором на шарнире установлена захлопка, оснащенная резиновой прокладкой.

Под давлением транспортируемой среды захлопка поворачивается на 90° и открывает проход потоку. При падении давления в сети захлопка поворачивается в исходное положение и закрывает проход потока из сети. Причиной выхода из строя такого клапана чаще всего является износ прокладки, которую заменяют через крышку фланца.

На корпусах всех обратных клапанов стрелкой указано направление транспортируемой среды, поэтому при монтаже клапана в систему трубопровода его следует устанавливать таким образом, чтобы направление стрелки совпадало с нужным направлением потока. Рассчитаны такие клапаны на давление в системе от 1 до 4 МПа и на температуру транспортируемой среды от 50 до 225 °C, что также указано в маркировке.

Регулирующая арматура представляет собой вентили, которые регулируют расход подаваемой транспортируемой среды и давление в системе трубопровода.

Пример запорно-регулирующего вентиля показан на рис. 26. При вращении маховичка вправо шпиндель опускается, закрывая клапаном седло, сужающийся проход сокращает расход транспортируемой среды, вплоть до прекращения движения потока.

Рис. 26. Запорно-регулирующий вентиль: 1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан; 4 – шпиндель; 5 – накидная гайка; 6 – маховичок; 7 – втулка; 8 – сальниковая набивка; 9 – крышка корпуса

Обратное вращение маховичка поднимает клапан и открывает проход вентиля.

Герметичность данного вентиля обеспечивается точной притиркой сопрягаемых поверхностей клапана и отверстия седла, а также наличием сальниковой втулки и набивки в верхней части вентиля. Для контроля за давлением в системе рядом с регулируемым вентилем монтируют соответствующие манометры. Указатели уровня жидкости и давления изготавливаются в виде различных водомерных трубок, маслоуказателей и т. п.

Испытания собранных трубопроводов

После сборки и монтажа трубопроводов проводят их испытание, которое производится в два этапа: визуальный контроль и гидростатическое испытание.

Визуальный контроль заключается в осмотре всей линии трубопровода, узлов соединений и трубопроводной арматуры с целью обнаружения механических повреждений, нарушения антикоррозийного покрытия, скручивания шланговых соединений, которые недопустимы при вводе коммуникаций в эксплуатацию.

Прежде чем производить гидростатическое испытание трубопровода, систему нужно промыть. В принципе промывка – начальный этап испытания: наличие капель жидкости на контролируемой поверхности свидетельствует о гидропроницаемости системы. После устранения неполадок наружную поверхность трубопровода следует просушить и проверить промывкой вновь.

Затем осуществите контроль газопроницаемости, для чего места стыков и соединений промажьте мыльной водой, а в систему подайте сжатый воздух. Образование мыльных пузырей укажет места недостаточной герметичности. Дефекты следует устранять заменой деталей, подтягиванием соединительных элементов, после чего нужно произвести повторное испытание.

Герметичность ответственных систем (каковой, например, является газопровод) должны проверять специализированные службы, использующие специальное оборудование и специальные гидро – и газосмеси.

Установка и ремонт раковин и кухонных моек

На сегодняшний день на торговых предприятиях, реализующих бытовое сантехническое оборудование, можно встретить совершенно различные по внешнему виду тарелок раковины и кухонные мойки. Изготавливаются они из разных материалов: раковины – из керамики, фаянса, фарфора; мойки – из чугуна, обычной или нержавеющей стали (чугунные и стальные покрыты эмалью для предохранения от коррозии).

Конструктивные элементы раковин и моек практически одинаковы: тарелка с полочкой, за которой при установке размещается трубопроводная арматура; на полочке могут быть отверстия для водопроводных кранов, если смесители устанавливаются непосредственно на нее, если же отверстий нет, значит, вода подается через кран или смеситель, расположенный на стене, – этот момент необходимо учесть при выборе модели мойки или раковины для конкретного помещения; дно тарелки имеет отверстие для стока воды; некоторые модели на полочке имеют переливы. С канализационными трубами раковины и мойки соединяются выпуском (обычно бронзовым или пластмассовым), на который крепится сифон.

Установку раковин и моек можно производить либо закреплением их на стене с помощью кронштейнов, либо врезанием мойки в столешник кухонного рабочего стола, а раковина устанавливается в столешнике шкафчика «Мойдодыр». Монтаж этих видов сантехнического оборудования следует производить в следующей последовательности:

1. В стене разметьте отверстия для навешивания кронштейнов, которые следует крепить на дюбелях. При этом нужно учитывать габариты установочной единицы (мойки, раковины) и высоту размещения (в том случае, если крепление предполагается настенное). Если же вы планируете установить раковину и мойку непосредственно в предметы мебели, то выпилите под ними в столешницах отверстия (обычно такие отверстия предусматривают сами изготовители мебели).

2. Раковину или мойку соедините с сифоном, для чего в отверстие в тарелке укрепите выпуск. Чтобы при установке выпуска не повредить поверхность тарелки и создать герметичное соединение, под верхнее кольцо выпуска и снизу поставьте резиновые прокладки (также в форме колец). Для соединения выпуска с патрубком сифона многие модели сифонов имеют муфты или накидные гайки, если их нет, то соединение следует производить с использованием сурика или белил, просмоленного льняного или пенькового уплотнителя и замазки.

3. Свободный конец сифона заделайте в раструб канализационной трубы аналогично выпускному отростку унитаза.

4. Установите краны и смесители.

Несколько слов о сифонах. Сифон представляет собой гидравлический затвор, который препятствует проникновению газов и испарений из системы канализации в помещение через сливные отверстия.

Устанавливаются сифоны под все единицы сантехнического оборудования (раковины, мойки). Существуют сифоны, различные по конструкции (бутылочные, двухоборотные, сифоны-ревизии) и по материалу (чугунные, стальные, никелированные, пластмассовые) (рис. 27).

Рис. 27. Сантехнические сифоны: а – никелированный бутылочный; б – пластмассовый бутылочный; в – двухоборотный пластмассовый; г —сифон-ревизия

Обычно неисправность раковины или мойки заключается в засорении сифона. Для его прочистки используйте вантуз или промойте сифон сильной струей горячей воды (для этого на кран сместителя наденьте один конец короткого шланга, второй конец приставьте к сливному отверстию и откройте горячую воду до отказа).

Если такой способ оказывается недейственным, то сифон следует прочистить тонким стальным тросиком: в зависимости от конструкции сифона либо отвинтите его нижнюю часть, либо снимите крышку сифона-ревизии; в открывшееся отверстие вращательными движениями введите стальной тросик, стараясь продвинуть его как можно дальше.

В качестве профилактических мер, предупреждающих засорение слива раковины или мойки (особенно мойки, ибо она засоряется гораздо чаще), на их выпуск можно надеть пластмассовую сетку (помимо имеющейся в конструкции выпуска).

Рекомендуется также периодически освобождать стенки сифона от жирового налета, который увеличивает силу трения воды о стенки и тем самым способствует засорению. Для этого залейте в сливное отверстие 300 мл химического препарата (раствора каустической соды или средства «Крот») и оставьте минимум на 2–3 часа. В течение этого времени раковиной или мойкой пользоваться не разрешается (поэтому лучше всего препарат заливать на ночь), после чего сифон промойте сильной струей горячей воды.

Еще одна неприятность, которая случается с мойками и раковинами, – скол эмалевого слоя. Для его восстановления нужно зачистить место скола наждачной шкуркой, обезжирить бензином и просушить. Затем нанесите тонкий слой клея БФ-2, присыпьте сухими цинковыми или титановыми белилами (они должны быть очень тщательно перетерты во избежание наличия комочков), перемешайте клей с белилами непосредственно на месте восстановления эмали и разровняйте мягкой кистью. Повторять такую операцию следует до тех пор, пока толщина восстанавливаемого слоя не сровняется с толщиной основного слоя эмали; между нанесением каждого слоя клея с белилами должно проходить не менее 1, 5 часа, чтобы предыдущий слой мог хорошо просохнуть и затвердеть. Для восстановления поврежденной эмали можно воспользоваться и раствором из белого цемента марки М300, замешанного на жидком стекле. Нанесите его на подготовленный участок одним слоем и выдержите 5–6 часов до полного отвердения.

5. Выбор мебели

Кухня – это место, где мы чаще всего находимся. Поэтому нам нужно, чтобы здесь было уютно, светло, а главное, удобно и комфортно. Во время ремонта важно тщательно продумать будущий интерьер вашей кухни. И здесь одним из главных аспектов является выбор мебели.

Естественно, что главные атрибуты кухни – холодильник, мойка, плита. Обычно в небольших кухнях эти составляющие компонуются по прямой линии вдоль одной из стен, протяженность которой должна быть не менее 3 метров. При этом расстановка мебели на кухне допускает традиционные варианты г-образного и п-образного разворота. Если же кухня имеет большие размеры, то возможен и другой вариант – по периметру, вдоль всех четырех стен. Окончательный вариант интерьера зависит от размеров вашей кухни, ведь расположение необходимо важных компонентов должно быть наиболее удобным для вас.

Если ваша кухня небольшая по размерам, для удобства лучше приобрести очень компактный шкаф (стол-буфет), который можно поставить рядом с холодильником, а напротив него разместить плиту. В таком столе удачно разместятся продукты, посуда. Над ним хорошо будет смотреться кухонная полка с любимыми кружками ваших членов семьи. В подобный интерьер удачно впишется четырехгранный столб, прикрепленный к полу и потолку, снабженный полочками, подносами на кронштейнах, крючками, вешалками, подставками. Общий уют такой кухне придадут крупные предметы: самовары, большие разделочные доски, вывешенные в ряд, изысканная плетеная корзина с искусственными цветами или овощами.

В длинной кухне важно расставить мебель так, чтобы во время приготовления пищи вы тратили как можно меньше времени и сил. Поэтому желательно расположить необходимые для каждого этапа приготовления пищи предметы и инструменты по вертикально сгруппированным зонам. Например, рядом с холодильником в многоярусном шкафу можно расположить продукты, требующие холодного хранения. В этой рабочей зоне желательно поместить разделочный стол, над которым находятся кухонные приборы и отделения для овощей. Здесь же, над столом, стоит посуда, необходимая для данного процесса. Плита, один из главных атрибутов кухни, должна находиться в центре всей композиции.

Напротив плиты вы можете поместить второй кухонный стол, предназначенный для подготовки и подачи пищи на стол. Сюда же можно ставить чистую посуду, поскольку всю композицию замыкает мойка с сушкой над ней.

Для составления интерьера такого типа кухни важно взять за правило то, что в каждой рабочей зоне необходимо ставить те предметы, которые предназначены для данного этапа приготовления пищи.

В такой кухне лучше ставить небольшие по размерам предметы и аксессуары, так как именно большой кухне придает особый уют множество маленьких вещиц, приятных глазу: небольшие баночки с цветными макаронами, средней величины кастрюли с мелким орнаментом, маленький чайник на столе, корзинка с фруктами на холодильнике и т. п.

Современный кухонный дизайн доходит до соединения в обстановке кухни как традиционно домашних, камерных нюансов, так и примет профессиональной кухни, заимствованных из недр кафе и ресторанов.

Кухню, расположенную по периметру, можно сделать наиболее насыщенной при помощи столов и шкафов, если максимально замкнуть ее план. Но нужно не забывать о том, что нельзя отгораживать такую зону сплошными высокими вертикальными шкафами, резко сокращающими количество света из окон и смежных пространств. В центре такой конструкции можно удобно поставить обеденный стол, а рядом холодильник, плиту и мойку. В подобном помещении рабочие зоны должны находиться в той последовательности, в какой вам удобно будет выполнять процесс приготовления пищи. Но принцип остается тем же: холодильник, возле которого стоит разделочный стол, а рядом плита и мойка. Для каждой зоны можно подобрать свои приборы и посуду. В кухне все должно гармонировать.

Встроенная мебель

Ремонт квартиры предполагает тщательное планирование всех действий по этапам. Но зачастую многие сталкиваются с проблемой обустройства своей квартиры, которая имеет небольшие размеры. В наше время это можно с легкостью решить при помощи дизайнера. Если вам это по карману, можно попробовать реализовать свои задумки самостоятельно. Если же вы хотите привнести что-то новое, необычное, индивидуальное, то все только в ваших руках.

Как уже говорилось выше, на кухне важнейшими атрибутами считаются холодильник, плита, мойка. Но здесь не обойтись и без обеденного стола. А если кухня маленькая, можно разместить в ней встроенную мебель.

Мойка с подстольем

Оставлять пространство под кухонной мойкой нерабочим и пустым непрактично. Предлагаемая конструкция избавит вас от подобной проблемы. Саму мойку, то есть ее верхнюю металлическую часть, приобретите отдельно в готовом виде. Теперь сделайте для нее подстолье, его размеры рассчитаны на мойку 600 х 1400 мм. Справа будет находится большой отсек с двумя дверцами, предназначенный для ведер, чистящих средств и т. п., слева – ряд ящиков для кухонных приборов, оборудования и прочей утвари (рис. 28).

Рис. 28. Мойка с подстольем. Раскройка материала (размеры даны в мм)

Цокольная коробка заглублена на 40 мм, ее следует выполнить из ДСП 16 х 90 мм и оклеить самоклеящейся пленкой. Сделайте разметку на боковинах (рис. 29, 2) и произведите вырезы для задней и поперечных реек (рис. 29, 8). Кромки боковины тщательно отшлифуйте, а переднюю оклейте самоклеящейся пленкой. Далее установите направляющие для будущих ящиков. Рейки приклейте и закрепите с помощью шурупов с потайной головкой. Четко соблюдайте промежутки, на которых будут располагаться направляющие: 82, 223, 364 и 505 мм.

Рис. 29. Сборка подстолья для мойки: 1 – столешница; 2 – боковина; 3 – дверка; 4 – продольный брусок цоколя; 5 – поперечный брусок цоколя; 6 – передняя поперечина; 7—упорная рейка двери; 8 – задняя поперечина; 9 – стенка ящика боковая; 10 – стенка задняя; 11 – стенка ящика передняя; 12 – задняя стенка шкафа; 13 – дно ящика; 14 – направляющая; 15 – u-образная профильная направляющая; 16 – рояльная петля; 17 – ручка; 18 – защелка магнитная; 19 – моечный блок со стоками и двумя раковинами; 20 – пластиковые трубы и отводы (размеры даны в мм)

После отшлифовки и оклейки кромок столешницы пленкой можно приступить к окончательной сборке конструкции. Отметьте на верхней стороне столешницы положение боковин и для каждой просверлите по три отверстия диаметром 2 мм. Старайтесь использовать новые острые сверла, чтобы не расщепить пластиковое покрытие.

Теперь поставьте столешницу на заднюю кромку и перпендикулярно к ней установите левую внешнюю боковину. Используя в качестве направляющих отверстия в столешнице, просверлите точно такие же в нижней кромке боковины. Идентичную операцию проведите с правой боковиной и средней стенкой. Скрепите эти детали между собой, используя шурупы 2 х 40 мм с потайной головкой.

Далее обработайте кромки поперечины (рис. 29, 6) и оклейте их самоклеящейся пленкой. Укрепите упорную рейку (рис. 29, 7) для дверок с помощью шурупов на обратной стороне поперечины снизу. Рейка должна выступать на 20 мм внизу и отступать от кромки на 16 мм. После закрепите заднюю поперечину и заднюю стенку (рис. 29, 12), исходя из расчета, что расстояние между ними должно составлять 100 мм. Теперь конструкция приобрела устойчивость.

Цоколь мойки соберите из двух продольных брусков (рис. 29, 4) и поперечных брусков (рис. 29, 5), которые прикрепите друг к другу и к нижней столешнице с помощью клея и шурупов, предварительно оклеив пленкой. Таким образом вышеописанные брусья образуют прочную монолитную раму. Эта рама отстает от передней кромки основания на 40 мм и пригнана заподлицо с боковиной со стороны выдвижных ящиков. В таком положении раму фиксируют с внутренней стороны продольных реек клеем и четырьмя уголками 30 х 30 мм.

Теперь на готовый корпус установите купленную мойку и приступайте к изготовлению ящиков. Их можно делать из фанеры, ДСП или древесины. В качестве материала для днища можно использовать ДВП. Первый этап изготовления выдвижных ящиков – создание коробки, которая состоит из продольных элементов и поперечных элементов (рис. 29, 10).

Днище ящика (рис. 29, 13) крепите с помощью клея. Для обеспечения точного расстояния (3 мм) между разными ящиками установите сбоку u-образные профильные полоски, закрепив их шурупами 2, 4 х 13 мм со скрытыми головками.

Кромки дверок (рис. 29, 3) также обработайте и оклейте пленкой. После этого прикрепите их к боковинам на рояльных петлях (рис. 29, 16). Заключительный этап – подключение мойки к стоку. Для этого используйте легкомонтируемые пластиковые трубы (рис. 29, 20), для них на задней стенке подстолья есть специальное отверстие.

Материалы и компоненты:

1. Столешница:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 1380 х 575 мм;

– количество: 1.

2. Боковина:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 714 х 575 мм;

– количество: 3.

3. Дверка:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 568 х 470 мм;

– количество: 2.

4. Продольный брусок цоколя:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 1360 х 90 мм;

– количество: 2.

5. Поперечный брусок цоколя:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 488 х 90 мм;

– количество: 3.

6. Передняя поперечина:

– материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер, мм: 1380 х 140;

– кол-во: 1.

7. Упорная рейка двери:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 948 х 70 мм;

– количество: 1.

8. Задняя поперечина:

– материал: ДСП толщиной 15 мм;

– размер: 1380 х 70 мм;

– количество: 1.

9. Стенка ящика боковая:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 527 х 83 мм;

– количество: 8.

10. Стенка задняя:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 360 х 83 мм;

– количество: 8.

11. Стенка ящика передняя:

– материал: ДСП толщиной 16 мм со слоистой пластиковой облицовкой;

– размер: 380 х 138 мм;

– количество: 4.

12. Задняя стенка шкафа:

– материал: ДВП толщиной 5 мм, облицованная белой самоклеящейся пленкой;

– размер: 1380 х 730 мм;

– количество: 1.

13. Дно ящика:

– материал: ДВП толщиной 5 мм, облицованная белой самоклеящейся пленкой;

– размер: 559 х 360 мм;

– количество: 4

14. Направляющая:

– материал: древесина;

– размер: 10 х 15 х 550 мм;

– количество: 8.

15. U-образная профильная направляющая:

– материал: пластик;

– размер, мм: 10 х 20 х 559;

– кол-во: 8.

16. Рояльная петля:

– материал: латунь;

– размер: 568 х 16 мм;

– количество: 2.

17. Ручка:

– материал: металл с хромированным покрытием;

– размер: ширина 90 мм;

– количество: 6.

18. Защелка магнитная:

– материал: готовое изделие;

– количество: 2.

19. Моечный блок со стоками и двумя раковинами:

– материал: облагороженная сталь;

– размер: 1400 х 600 мм;

– количество: 1.

20. Пластиковые трубы и отводы:

– материал: готовые изделия;

– количество по необходимости.

21. Облицовочная пленка:

– материал: готовое изделие;

– размер: ширина 20 мм;

– количество: порядка 19 м.

Цветовое решение интерьера кухни

Цвет интерьера может изменить объем комнаты, то есть зрительно увеличить или уменьшить ее. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. С точки зрения ощущения расстояния, все цвета делятся на «отступающие» (холодные) и «выступающие» (теплые). «Отступающие» цвета имеют способность увеличивать комнату, а «выступающие» – уменьшать. Например, если в меблировке кухни будут преобладать теплые цвета, то комната будет казаться меньше. Эту способность цвета можно использовать при дизайне непропорционально больших комнат с высокими потолками. Если комната маленькая, то для нее рекомендуется приобретать мебель, окрашенную в зеленый, голубой, синий, фиолетовый и другие холодные тона.

Чтобы кухня выглядела комфортно, нужно также уметь правильно сочетать цвета мебели и других предметов обстановки. Существует несколько видов цветовых решений, которые можно рекомендовать при оформлении помещения.

Сочетание контрастных цветов

Как правило, этот вид предусматривает совмещение в одной комнате как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них может быть основным (более ярким), а другие будут его дополнять и сопутствовать ему. Чтобы кухня выглядела нарядной и уютной, надо знать, какие цвета можно применять при дизайне интерьера комнаты. В противном случае помещение будет выглядеть безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической усталости. Так, если вам больше нравится красный цвет, то с ним безупречно будут сочетаться зеленый или синий. Последний будет хорошо гармонировать и с оранжевым цветом. Если вам нравится желтый цвет, то его можно применять вместе со светло-фиолетовым или темно-фиолетовым цветами.

Сочетание оттенков цветов одной цветовой гаммы или близких по расположению в цветовом круге

Если цветовая гамма интерьера вашей кухни состоит из оттенков одного и того же цвета, необходимо помнить, что более яркие и насыщенные цвета подходят к мебели, а более светлые – для различных аксессуаров: ваз, корзинок разных размеров, часов, занавесок на окне и т. д. Потолок, стены и пол рекомендуется окрашивать в более светлые оттенки.

Если же для оформления кухни планируется использовать цвета, близко расположенные в цветовом круге, то при их сочетании допускается объединение светлых и нежных оттенков желтого, зеленого, коричневого и других цветов. Важно, чтобы они гармонировали друг с другом.

Подобное цветовое решение нужно применять при дизайне интерьера маленькой кухни. В этом случае особенно рекомендуется использовать близкие цвета спектра.

При сочетании в интерьере комнаты близких цветов и оттенков вам необходимо избегать перенасыщенности. Оптимальным вариантом будет выбор 1 основного и 1–2 дополнительных цветов.

Сочетание ахроматических цветов и их оттенков

Такие сочетания принято называть нейтральными. К ахроматическим тонам относятся коричневый, черный, серый и белый цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов придает комнате нежилой вид. Оно более подходит для производственных помещений и офисов. Если же к черному и белому цветам прибавить серый, серо-голубой или серебристо-серый, то так можно оформить и жилую комнату, в частности, кухню. В этом случае вам лучше приобрести мебель черного цвета, а стены, пол, потолок и аксессуары можно оформить белым или серым цветами и оттенками.

При выборе цветового решения интерьера нужно помнить, что многие цвета под воздействием света могут изменяться, а впоследствии даже выгорать (например, зеленый цвет). Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый светлеют.

Кроме того, при ярком свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный, винный оттенок; красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет свою яркость.

Рассмотрим некоторые примеры оптимальных вариантов дизайна кухни.

Если вы решили оформить кухню в холодных тонах с преобладанием зеленого цвета, то кафель следует выбирать светло-зеленого или серо-зеленого цвета с неярким рисунком. Шторы подойдут розового или желтоватого цвета с ярким или пастельным рисунком.

В том случае, если для кухни вами выбраны теплые тона, то аксессуары соответственно должны быть ярких и насыщенных цветов. Среди них могут быть как контрастные цвета, так и тона одной гаммы.

Если вы решили окрасить потолок в тон интерьера или оклеить его обоями, то следует помнить, что его надо оформлять только в светлых тонах, так как темные зрительно уменьшают объем комнаты и создают ощущение духоты. Их можно применять в тех случаях, когда в квартире очень высокие потолки (например, в старых домах и в домах, построенных по индивидуальному проекту).

6. Интерьер кухни

Вы сделали ремонт в кухне, привели в порядок электропроводку, утеплили комнату, подобрали и расставили мебель. Однако для того чтобы она приобрела законченный вид, стала уютной, этого недостаточно. Чтобы завершить оформление, вам потребуется добавить еще несколько штрихов: подобрать и повесить занавески, выбрать светильники и украсить комнату картинами, цветами.

Размещение картин, зеркал и других элементов

Гармоничное сочетание формы и цвета мебели в общем колорите кухни, удачное светоцветовое решение, тщательный подбор предметов и аксессуаров интерьера в едином стиле способствуют созданию благоприятной обстановки для работы и психологического комфорта. Как же наилучшим образом расположить в кухне предметы интерьера?

Кухню не следует чрезмерно украшать. Все предметы должны выполнять какую-то функцию, пусть даже незначительную: декоративную, прямого назначения. Каждая вещь должна поднимать настроение, создавать благоприятную атмосферу не только для работы, но одновременно и для отдыха. Можно поставить здесь один букет живых цветов с ненавязчивым запахом, повесить одну картину с изображением натюрморта.

Картину лучше всего повесить на стену над рабочим столом. Она должна находиться в поле зрения всех присутствующих в комнате. Если для картины не находится места, где бы она хорошо смотрелась, то не стоит вешать ее где-нибудь сбоку или в глубокой нише, лучше не вешать совсем.

Для нормального обзора картины необходимо иметь возможность встать от нее на определенном расстоянии. Чем больше размеры полотна, тем большее расстояние для обзора должно быть предусмотрено. Поэтому не следует большую картину вешать в маленькой кухне.

Чтобы правильно подобрать размер полотна (оно не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким), нужно правильно соотнести габариты картины со свободным участком стены и всем пространством кухни.

Колорит картины должен гармонировать с цветовой гаммой окружающих предметов мебели и кухни в целом. Это касается и оформления самой картины, то есть ее рамы. Например, если мебель, предметы интерьера выдержаны в стиле барокко или классическом, то и картина, включая раму, должна ему соответствовать.

Часто кухня украшается различными сувенирами, искусственными цветами, фруктами, овощами и т. д. Следует помнить о том, что таких предметов не должно быть слишком много. Если полка большая, ее можно украсить с двух сторон одинаковыми предметами, например небольшими вазочками или комнатными растениями.

Хорошим украшением кухни могут стать красивые настенные часы.

Оформление окон

Одним из завершающих этапов обустройства кухни является оформление окон. Для этого вы можете использовать горизонтальные, вертикальные жалюзи, шторы, гардины и др.

При выборе способа оформления окон необходимо учитывать особенности стиля кухни. Если ее интерьер выдержан в современном строгом стиле, то вместо штор вполне могут подойти и жалюзи. Их цвет (иногда комбинации цветов) рекомендуется подбирать в соответствии с цветом, рисунком стен и мебели. Современный интерьер, стилизованный под старину, могут дополнить и украсить тяжелые шторы из дорогого материала, соответственно скроенные.

Различают собственно занавески, шторы, гардины, портьеры, жалюзи. Для того чтобы помещение имело законченный вид, важно правильно подобрать их, руководствуясь размерами комнаты. От этого зависит выбор материала, необходимого для их изготовления, и их покрой.

Для пошива этих изделий можно использовать как натуральные, так и синтетические ткани. Культурные традиции разных стран оказывали влияние на конструкцию штор и гардин, их рисунок и способы украшения. Зная эти особенности, можно оформить окна в определенном стиле – английском, французском, восточном и т. д. Так, в Англии для портьерных тканей часто используется рисунок в виде букетов цветов, в Шотландии – классическая клетка, во Франции – узор в виде геральдических лилий. Интерьеры в восточном стиле предполагают применение богато украшенных тканей со сложным рисунком, широкое распространение имеют различные виды драпировок. В настоящее время дизайнеры по интерьерам используют наравне с классическими современные способы декорирования окон. Особый эффект достигается за счет применения тканей, изготовленных по новым технологиям (травление, резиновая накатка, лазерная перфорация, вплетение металлизированных нитей и многое другое). Сегодня практически в любом городе имеются специализированные салоны, сотрудники которых не только дадут советы по выбору ткани и конструкции штор, но и быстро изготовят их по вашему заказу.

Однако при желании вы вполне можете оформить оконные проемы самостоятельно.

Шторы и гардины не только украшают комнату, но и позволяют визуально изменить размер помещения, подчеркнуть архитектурные особенности или скрыть недостатки стен и оконных проемов.

Окна современных домов могут иметь различную форму: прямоугольную, круглую, арочную, стрельчатую и т. д. В зависимости от этого можно использовать различные виды занавесок. Окна неправильной формы проще всего украсить драпировкой.

Размер кухни также имеет важное значение при выборе способа оформления окон. В комнате с высокими потолками можно использовать шторы и гардины со складками, ламбрекенами и другими декоративными элементами. В маленькой кухне лучше повесить на окно легкие занавески простого покроя, которые помогут зрительно расширить пространство.

При выборе материала для занавесок рекомендуется обратить внимание на освещенность кухни. Для окон, выходящих на южную или западную сторону, подойдут плотные ткани и многослойные занавески. Для темной кухни следует использовать занавески из полупрозрачных тканей светлых тонов.

Занавески могут быть разного покроя, например, закрывающие только верхнюю часть окна или занавески с круглой выемкой, прямоугольные занавески. Края деталей следует обработать подрубочным швом, боковые – украсить фестонами, вышитыми гладьевым валиком. Полотнища занавесок при желании можно декорировать вышивкой в технике глади или рококо (используется цветочный орнамент).

Рекомендуется сшить два комплекта штор – летний и зимний, используя ткани разной плотности и расцветки. Летние занавески должны пропускать свежий воздух, поэтому для них подойдет материал, изготовленный из натуральных волокон.

Зимние шторы, помимо декоративных качеств, часто выполняют защитную функцию, препятствуя проникновению в помещение холодного воздуха. Ткань для них должна быть теплых оттенков – это создаст ощущение уюта в комнате.

Зимние шторы рекомендуется шить на подкладке. Она может выполнять несколько функций одновременно: предохранять основную ткань от выгорания и преждевременного износа, придавать шторам дополнительный объем, а также служить своеобразной отделкой.

Подкладочная ткань должна гармонировать с основной, совпадая с ней по тону. Это особенно важно, если основная ткань не слишком плотная и подкладка станет просвечивать сквозь нее. Кроме того, подкладочная ткань должна быть достаточно плотной, чтобы шторы лучше держали форму.

Свои преимущества имеются у штор с контрастной подкладкой (двусторонних штор). Их можно вешать, обратив любой стороной внутрь кухни, важно только, чтобы обе поверхности по своему цвету и рисунку гармонировали с обстановкой комнаты.

Вы также можете украсить кухню многослойными шторами, состоящими из нескольких отдельных полотнищ, закрепленных на одном карнизе. Сшить их гораздо проще, чем шторы на подкладке. Слои можно менять местами или добавлять новые, таким образом, без лишних затрат занавески будут выглядеть каждый раз по-новому.

Подъемные шторы позволяют украсить оконный проем, существенно сократив при этом расход ткани. Они могут выполнять как декоративную, так и защитную функции, использоваться в сочетании с классическими портьерами и ламбрекенами. Существуют следующие разновидности подъемных штор: французские, римские и рулонные. Для их изготовления можно использовать ткани из натуральных или синтетических волокон различной расцветки.

Подъем штор может производиться вручную с помощью шнуров или механизма с электроприводом и дистанционным управлением. Римские шторы уместны практически в любом интерьере – от классического до современного. Ими можно закрыть нестандартные окна или дверные проемы, украсить выход на веранду или балкон.

Для дополнительной защиты помещения от солнца рекомендуется использовать материалы, обладающие светоотражающими свойствами. Их можно дополнить гардинами из тюля или других полупрозрачных тканей, подходящих по цвету.

Гардинами называются занавески из прозрачной или полупрозрачной ткани. Для их пошива чаще всего используются тюль, сетка, кружево, тонкие ткани светлых тонов с рисунком или без него, с широкой каймой по нижнему краю. В дневное время гардины, в отличие от штор, обычно не раздвигаются. Они способны рассеивать солнечный свет, делая освещение более мягким, и придавать комнате уютный вид в любое время суток. Ткань для гардин должна хорошо драпироваться и сочетаться по цвету со шторами и обоями. По рекомендациям специалистов следует использовать материю, слегка отличающуюся по цвету от стен.

Ламбрекеном называется горизонтальная драпировка, украшающая верхнюю часть оконного или дверного проема. Обычно длина ламбрекена составляет 1/5 высоты окна. Ламбрекены используются для различных целей: украшения штор и придания им завершенного вида, маскировки верхнего края жалюзи или деталей крепления занавесок. Они могут быть мягкими (свободно драпирующимися) или жесткими (с основой правильной геометрической формы). Для их изготовления используют те же ткани, что и для пошива штор, отделывая края бахромой, тесьмой, тканью контрастного цвета, оборками и воланами.

Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они выполняют традиционную функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха. В зависимости от конструкции они подразделяются на ламельные, рулонные и плиссированные жалюзи.

Ламельные жалюзи, в свою очередь, могут быть горизонтальными или вертикальными. Они состоят из металлических, пластиковых или деревянных пластин (ламелей), нанизанных на основу. Поворачивая ручку, можно менять наклон пластин, регулируя уровень освещения.

Горизонтальные жалюзи изготавливаются из дерева, пластика, алюминия. Они чаще всего применяются для декорирования окон офисных помещений, хотя благодаря современным материалам и широкой цветовой гамме, с успехом могут использоваться в квартире и, в частности, в кухне. Горизонтальные жалюзи рекомендуется вешать на окнах, выходящих на южную сторону, и маскировать их при желании тонкими гардинами, раздвижными шторами или ламбрекенами. Они хорошо подходят для оконных проемов небольшого размера.

Вертикальные жалюзи, в отличие от горизонтальных, больше подходят для кухни. Для их изготовления, наряду с пластиком, используется ткань, причем последняя может иметь различные цвет, плотность и фактуру. Это позволяет подобрать жалюзи, гармонирующие с обоями и обстановкой комнаты. В последнее время в моду вошли мультифактурные жалюзи, элементы которых изготавливаются из нескольких разных материалов (наиболее часто встречается комбинация ткани и пластика). Они могут иметь различную форму, имитировать гардины и ламбрекены.

Вертикальные жалюзи великолепно выглядят и успешно заменяют традиционные занавески. Поворот ламелей регулируется так же, как и у горизонтальных жалюзи, а сдвигание полотен производится от одного края окна к противоположному или от центра к краям.

Рулонные жалюзи изготавливаются из соломки и тонких деревянных реек. Обычно их размещают в проеме окна и дополняют занавесками из легкой ткани.

Карнизы

Для подвешивания занавесок необходимы карнизы. Они прикрепляются к стене над окном, к потолку или боковым стенам. Для того чтобы зрительно увеличить высоту комнаты, рекомендуется расположить карниз как можно ближе к потолку.

Длина карниза может соответствовать ширине окна или выступать за его пределы, доходя до боковых стен. Последний вариант подходит в том случае, если необходимо зрительно расширить помещение.

Шторы к карнизам можно прикрепить несколькими способами. Самый распространенный – с помощью нашитой с изнаночной стороны специальной ленты с готовыми петлями. Они позволяют легко сдвигать и раздвигать занавески, а при необходимости их очень просто снять с крючков карниза. Такой способ подходит практически для любых штор и гардин независимо от плотности и расцветки ткани, из которой они сшиты. Однако крепеж может не только выполнять свою утилитарную функцию, но и служить украшением занавесок. При этом используются различные дополнительные материалы – контрастные ткани, тесьма, шнур. Они придают занавескам современный вид и оригинальность. Следует отметить, что такие способы крепления больше подходят для летних штор и легких занавесок, чем для изделий классического покроя.

Выбор светильников

Искусственное освещение очень важно для стильного и красивого современного интерьера кухни. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение. Правильное освещение способствует благоприятной обстановке для отдыха или для выполнения домашней работы. Свет, падая на все предметы, объединяет их общим колоритом, создает определенное настроение.

Необходимо помнить, что свет так же, как и цвет, способен зрительно увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы кухня казалась меньше, при разработке светоцветового решения нужно отдать предпочтение лампам с теплым свечением. Если же комната небольшая, то для ее зрительного увеличения при желании можно использовать люминесцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.

Эстетическая функция освещения состоит в том, чтобы подсветка соответствовала меблировке кухни, ее цветовому решению и другим элементам дизайна.

Световое оформление жилого помещения способно влиять на состояние здоровья человека. Неправильное освещение может стать причиной головной боли, повышенной утомляемости, учащения пульса, повлиять на обмен веществ. Очень яркий свет вреден для глаз, он может вызвать психологический дискомфорт. Недостаточное освещение так же отрицательно влияет на зрение. Кроме того, неправильно распределенные источники света в отдельных случаях способны вызвать некоторые аллергические реакции и даже конъюктивит.

Свет может влиять не только на восприятие цвета, но также способствовать созданию рабочей обстановки, ощущению торжественности и т. д., но вместе с тем он может стать причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.

Расположение источника света может быть центральным (как правило, светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение. Центральный (или общий) светильник освещает все помещение, местные – места для работы.

Следует отметить, что в светильники можно ставить лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания различаются не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д.

Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме, характеру свечения, своему целевому назначению и чаще всего применяются для местного освещения. Люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому их использование является более экономичным. Они почти не нагреваются, их можно с успехом применять для подсветки, тем более, что во время приготовления пищи от плиты и так идет достаточно много тепла.

Освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов: ориентирующее, рабочее и декоративное.

Ориентирующее освещение. Оно предназначено для освещения всей площади жилого помещения. Используются лампы накаливания большей или меньшей мощности и лампы дневного света.

Рабочее освещение. Этот вид предназначен для освещения рабочего места. Как правило, в качестве рабочего применяется местное освещение.

Декоративное освещение. Этот вид освещения предна-значен для того, чтобы с помощью подсветки или светильника выделить в комнате какой-либо участок интерьера: угол, обеденный стол и т. д. Иногда его называют экспозиционным (от лат. expositio – «выставлять напоказ»). В качестве декоративного освещения используются различные лампы с цветными абажурами, настенные бра и другие светильники.

Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света в комнате, а также интенсивность света в отдельных ее частях. Выразительность освещения заключается в сочетании степени освещенности и цвета освещаемого предмета или участка комнаты.

Естественное психологическое восприятие уровней освещенности направлено от потолка к полу. Так, наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который рекомендуется белить или оклеивать материалами светлых тонов. Стены могут быть темнее в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером.

При разработке светового решения жилого помещения используют способность различных предметов отражать свет, потому что световой поток делится на прямой и отраженный свет.

Прямое освещение заключается в попадании луча на освещаемую поверхность. Отраженное освещение возможно благодаря светопреломлению. Оно заключается в отражении светового луча от какой-либо поверхности. Почти не отражают свет шероховатые, неполированные поверхности. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия и зеркала способны наиболее ярко отражать падающий на них луч света. Поэтому они кажутся нам более светлыми, чем на самом деле.

Кроме правильного распределения освещенных участков и использования свойства тех или иных предметов отражать свет, большое значение в световом решении жилого помещения имеет контраст между зонами со слабым и ярким освещением. Для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате доминировало центральное освещение.

Большая или меньшая яркость источника освещения зависит от степени мощности лампы накаливания. Если она имеет большую мощность, то может давать более яркий свет, нежели лампа, имеющая низкую мощность.

При оформлении кухни можно использовать различные цвета спектра. Например, люстры и лампы, распространяющие желтый свет, подчеркивают цвет обоев или предметов мебели, окрашенных в теплые тона (красный, оранжевый, желтый, коричневый и т. д.). Поверхности, окрашенные в холодные цвета (синий, голубой, зеленый), при теплом освещении будут зрительно казаться светлее. Поэтому при выборе цветового решения кухни необходимо заранее подумать об источниках освещения, чтобы все элементы интерьера гармонировали между собой.

Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения кухни является способность предметов отбрасывать тень благодаря направленному свету. Прямое освещение с его свойством тенеобразования способствует выявлению четких линий, подчеркиванию рельефов и граней предметов интерьера.

Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не образует теней. Такое освещение способствует отдыху, расслаблению, создает атмосферу уюта.

Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более 2 источников освещения. При этом один из них должен давать прямой свет, а другой – отраженный. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при 3 и более источниках освещения) световые лучи не пересекались. В противном случае освещение будет вызывать раздражение.

А теперь поговорим немного о светильниках, которым отводится важное место в дизайне интерьера и световом решении кухни.

Все светильники подразделяются на несколько групп:

– светильники общего освещения;

– светильники местного освещения;

– светильники комбинированного освещения.

К светильникам общего освещения относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные 1 плафоном (рис. 30).

Рис. 30. Светильники общего освещения

Плафоны для светильников могут быть изготовлены из различных материалов: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и т. д. Их задача – равномерное рассеивание света по всему пространству комнаты.

Форма светильников может быть самой разнообразной.

По характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения можно разделить на 5 видов:

– светильники прямого освещения;

– светильники преимущественно прямого освещения;

– светильники равномерно рассеянного освещения;

– светильники преимущественно отраженного освещения;

– светильники отраженного освещения.

Осветительные приборы местного освещения могут иметь самую разнообразную форму (рис. 31).

Рис. 31. Светильники местного освещения

К ним относятся настольные лампы, одноламповые или двуламповые настенные бра, торшеры и т. д. Их задача – рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения.

Достаточно удобны некоторые светильники, манипулируя которыми можно менять направление светового потока, в зависимости от настройки они могут распространять как прямой, так и отраженный свет.

Осветительные приборы комбинированного освещения могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения (рис. 32).

Рис. 32. Светильник комбинированного освещения

Они могут быть настольными и настенными и предполагают использование ламп накаливания высокой мощности и большого, рассеивающего матово-белого или цветного абажура. Эти светильники очень декоративны, их зачастую делают из дорогих материалов. В отдельных случаях при разработке дизайна и организации света кухни можно прибегнуть к экспозиционному решению декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или комбинированные светильники.

Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местных источников освещения, может создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера кухни.

Свет на кухне не должен быть контрастно-ярким. Кухонная мебель чаще всего деревянная, не бликующая, а значит, источников света должно быть несколько и светить они должны в наиболее важные зоны из разных точек. Три высоких конусообразных абажура под потолком дают общий ровный свет вдоль всего ряда. Кроме этого, можно установить три локальных светильника, между мойкой и вторым рабочим столом, на полках – над плитой и над холодильником, напротив первого рабочего стола. Следовательно, для того чтобы на вашей кухне было светло и уютно, необходимо использовать все возможные варианты освещения: лампы, светильники, зеркала, светлые занавески на окнах, подсветки в рабочих зонах, контрастные сочетания цветов и т. д.

Комнатные растения

Цветы – важная составляющая современной кухни. Цветы великолепно оживляют интерьер жилища, они также способны улучшать кислородный баланс в квартире, поглощать вредные вещества, выделять фитонциды, уничтожающие болезнетворные бактерии. Растения оказывают гармонизирующее действие на психику, их созерцание помогает сбросить напряжение после рабочего дня. С их помощью легко достигается ощущение уюта, состояние психологического комфорта. Кроме того, они способствуют гармонизации, лучшей сочетаемости различных элементов обстановки.

Выбор и расположение растений зачастую говорит о характере и вкусах хозяев квартиры. С помощью цветов можно выразить разное настроение, образ мыслей, а также отношение людей друг к другу.

При решении вопроса о том, как и каким образом расположить цветы в той или иной комнате, следует знать некоторые правила.

1. Комнатные растения и композиции из них должны сочетаться с интерьером и составлять с ним единое целое.

2. Растения нельзя размещать далеко от окна, так как при недостатке освещения или без специальной подсветки они быстро чахнут и гибнут. Исключение составляет размещение выносливых видов растений в очень светлых солнечных комнатах с большими окнами или использование подсветки.

3. При планировании интерьера кухни необходимо заранее подумать о размерах декоративного букета, его композиции, о том, из каких цветов он будет составлен, в какой вазе он будет размещен.

4. Разрабатывая проект размещения комнатных растений, необходимо учитывать размеры кухни.

5. Следует располагать комнатные цветы и букеты так, чтобы они способствовали положительному эстетическому и психологическому настрою.

6. Необходимо поддерживать растения в хорошей форме. При плохом уходе они быстро утрачивают свои декоративные качества, их вид начнет оказывать отрицательное воздействие на общее впечатление от интерьера.

Ассортимент комнатных растений

Какие же комнатные растения лучше всего использовать при оформлении кухни? Существует множество представителей флоры, подходящих для украшения кухни, которые обладают разными достоинствами. Чтобы композиция выглядела эстетично, красиво, поставьте цветы в кашпо. Для этого можно использовать корзины из ивовых прутьев. Дно корзин необходимо предварительно застелить пленкой, тогда во время полива вода не будет вытекать. Землю в цветочных горшках украсьте мхом, высадите почвопокровные растения. Такой цветник лучше всего расположить не в центре, а с той стороны окна, где больше света.

Необходимо решить, какие растения особенно подойдут к интерьеру кухни. Эффектно, по-летнему, выглядит сочетание вечнозеленых тропических и субтропических растений – таких, как фикус, кротон, лимон, лавр, пальма, папоротник, аспарагус, агава.

Коллекцию цветов можно подобрать так, что цветение будет продолжаться в течение всего года. Первой начинает цвести паунсетия (на Рождество), затем наступает время луковичного амариллиса, гибискуса, бегонии. Бальзамины и герань цветут летом.

Все комнатные растения разделяются на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Некоторые растения не выносят жару, поэтому зимой их следует располагать на подоконнике ближе к стеклу, подальше от батареи центрального отопления.

Большого вкуса и умения требует составление декоративной группы из горшечных растений с разной окраской листьев, различных размеров, с разными требованиями к произрастанию.

Наиболее популярные красивоцветущие растения способны не просто украсить интерьер кухни, но даже преобразить его (глоксинии, фиалки, фуксии, бегонии, розы, гибискусы, бальзамины и многие другие).

Если опыта по выращиванию тропических комнатных растений недостаточно, следует обратиться к использованию наиболее неприхотливых представителей флоры. Это хлорофитум, алое, сингониум, циссус и другие распространенные комнатные растения. Необходимо принять к сведению, что комнатные растения могут быть отнесены к суккулентам, лианам, эпифитам; к ампельным растениям, древовидным, кустарникам, травянистым и т. д.

Каждое растение требует определенных условий выращивания, и если таковых нет, то приобретать его не рекомендуется. Следует остановить свой выбор на растениях, которые будут хорошо себя чувствовать при данных влажности воздуха, освещении, температурном режиме.

Суккулентные растения имеют толстые сочные стебли, в которых долгое время сохраняется большой запас влаги.

К основным суккулентам относятся алоэ, кактусы, агавы и некоторые другие.

Для нормального развития лиан необходима опора, позволяющая побегам обвиваться вокруг нее. Эти растения цепляются за натянутые прочные нити или специальные столбики с помощью специальных щупалец-усиков или воздушных корней. Чтобы помочь растению, время от времени побеги лиан рекомендуется обвивать вокруг опоры, это облегчит им дальнейший путь наверх.

Эпифитные растения развиваются на стволах и ветках деревьев. Поглощение влаги у них происходит с помощью специальных воздушных корней, через поверхность листовых пластин. Часто они требуют опоры (для нее подойдет дубовая или сосновая кора). При посадке эпифита в горшок необходимо заранее позаботиться о том, чтобы почва была очень легкая и рыхлая. Основными разновидностями эпифитов являются бромелии, орхидеи, некоторые виды папоротников и др.

Ампельные растения образуют каскад побегов, спадающих из цветочного горшка, у некоторых ампельных эти побеги достигают 1 м и более. Как правило, их подвешивают на стены, окна и т. д. К ампельным растениям относятся траде-сканция, аспарагус, хлорофитум, некоторые папоротники и многие другие. Не следует заставлять весь подоконник высокими цветами. Лучше всего на кухне разместить низкорослые растения, например, кактусы или фиалки. Удобно использовать подвесные керамические и пластиковые кашпо, небольшие деревянные или металлические решетки для вьющихся растений.

Выбор цветов, которые можно использовать для оформления кухни, достаточно широк.

Аспарагус – многолетнее светолюбивое растение с гибкими стеблями, длина которых достигает 1, 5 м. Его следует подкармливать не менее 1 раза в 10 дней. Размножается высеванием семян, а также делением куста во время пересадки. Невзрачные белые цветы появляются в конце весны или в начале лета. После цветения завязываются небольшие ягоды, которые при созревании становятся красными. Они очень декоративны. При составлении земляной смеси нужно использовать листовую землю, дерн, перегной, песок.

Нефролепис возвышенный (папоротник) – тенелюбивое розеточное растение. Его следует содержать в прохладном помещении. Плохо переносит сухой воздух и нуждается в опрыскивании. Размножается делением куста. При ежегодной перевалке рекомендуется использовать торф, перегной, листовую землю с добавлением песка. Поливать папоротник нужно 3–7 раз в неделю, не допуская пересушки земляного кома. Кроме того, его следует ежедневно опрыскивать прохладной водой.

Амариллис – многолетнее луковичное светолюбивое растение. При высаживании в землю надо следить, чтобы его луковица была заглублена лишь наполовину. Пересадку рекомендуется делать 1 раз в 2, 5 года. Ему подходит небольшой горшок, рыхлая земляная смесь, хороший дренаж. Поливать растение нужно 1 раз в 2 дня небольшим количеством воды (не заливать). При составлении земляной смеси следует использовать листовую почву, торф, дерн и немного количество песка. В период цветения амариллис выбрасывает стреловидные побеги, на которых распускается по 5–6 цветков оранжевого или красного цвета.

Герань – многолетнее растение. Хорошо растет и цветет на солнечном окне. Размножается черенками. Поливать герань нужно часто (каждый день или 1 раз в 2 дня). Цветет в течение нескольких месяцев. Цветки красного, розового или белого цвета. После окончания цветения, нужно срезать стебель, оставив на нем 2–4 почки в пазухах листьев. При посадке растения следует использовать дерновую почву с добавлением песка.

Филлокактус – многолетнее светолюбивое растение. Время цветения – октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель, май. Цветки розового, красного или белого цвета. Поливать растение нужно 1 раз в 2–3 дня. Для его посадки используют дерновую землю с добавлением древесного угля, перегноя и песка.

Кротон – многолетнее, теплолюбивое, эффектное, декоративно-лиственное растение. Имеет толстые кожистые красно-желто-зеленые листья разнообразной формы. Его содержание требует умеренного полива. Время цветения – весна и лето, при этом образуются желто-белые цветки, собранные в соцветия кистевидной формы. В летнее время кротон необходимо подкармливать и время от времени опрыскивать водой.

Глоксиния – красивоцветущее клубневое растение, листья которого покрыты тонким бархатным пушком. Цветки очень крупные, колокольчатой формы всевозможных цветов. Существуют сорта с махровыми цветками, которые необыкновенно красивы. Размножается семенами, черенками, клубнями и листьями. Поливать растение лучше в поддон чуть теплой водой. В период развития и цветения его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. После того как растение отцветет, его следует выкопать из земли, очистить клубни и хранить в полиэтиленовом пакете в прохладном месте до середины зимы. В январе клубень нужно посадить в свежую земляную смесь, не заглубляя и осторожно поливать, избегая переувлажнения почвы, которое может привести к загниванию.

Филодендрон – многолетнее теплолюбивое вечнозеленое декоративно-листное растение, лиана. Некоторые виды филодендронов имеют крупные листья. В качестве опоры для них можно использовать декоративные решетки. Размножается растение верхушечными черенками. Пересаживать его рекомендуется 1 раз в 2 года, однако верхний слой почвы желательно менять 1 раз в год. При посадке следует использовать непросеянную лиственную или дерновую землю, смешанную с древесным углем и песком, торф и немного мха.

Плющ – теневыносливое вечнозеленое растение, лиана. При его разрастании требуется опора. Размножается весной черенкованием. Имеет способность надежно прикрепляться к опоре. Поливать растение следует 1 раз в 2–3 дня. Кроме того, оно требует регулярного опрыскивания. При посадке и пересадке рекомендуется использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и перегноя.

Камнеломка – вечнозеленое многолетнее тенелюбивое ампельное растение. Его небольшие округлые листья собраны в розетки. Размножается с помощью отпрысков, появляющихся на длинных усах. Цветет в любое время года. При цветении образуется много мелких невзрачных цветков. Поливать растение рекомендуется каждый день или 1 раз в 2 дня. Опрыскивать камнеломку нельзя. При посадке и пересадке следует использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и торфа.

Алоэ – вечнозеленое растение, суккулент. Хорошо переносит сухой климат. Легко размножается, как правило, весной черенками, укореняемыми в воде. Рекомендуется подкормка минеральными удобрениями слабой концентрации. Летом цветок следует обильно поливать 3 раза в неделю, зимой – 1 раз в неделю. Некоторые виды алоэ используются в медицине в качестве лекарственного растения.

Камелия – тенелюбивое кустарниковое, очень декоративное растение, требует большого количества влаги и влажного воздуха. При цветении покрывается красными, розовыми или белыми цветками. В жаркий период лета растение рекомендуется выносить на балкон, притеняя его. Размножается черенкованием. Черенки следует сажать в почву с нижним подогревом, в микропарник. При посадке и пересадке камелий рекомендуется использовать смесь из торфяной, листовой и дерновой почвы с добавлением небольшого количества песка. Камелия очень хорошо растет на вересковой почве.

Бегония рекс – влаголюбивое и теплолюбивое растение. Обладает очень красивыми крупными листьями изумрудно-зеленого, багряного, серебристого или медного цветов. Размножается зимой и весной листовыми черенками, укореняемыми в миропарник (под банку или прозрачный полиэтиленовый пакет). Весной, летом и осенью растение следует поливать 1 раз в 2 дня, а зимой – 1 раз в 3 дня. При посадке бегонии рекс рекомендуется использовать смесь их перегноя, листовой и торфяной земли с небольшим количеством песка.

Фиалка – небольшое красивоцветущее растение. Размножается листовыми черенками, пасынками, укореняемыми в воде. Цветет почти круглый год. В период цветения образует цветки синего, темно-сиреневого, розового, белого и других цветов. Поливать фиалку требуется не чаще 1 раза в 2 дня, зимой – еще реже. При посадке и пересадке рекомендуется использовать легкую листовую землю с добавлением небольшого количества дерновой земли, песка и торфа.

Это далеко не полный перечень комнатных растений, которые можно использовать для оформления кухни.

Общие сведения по выращиванию комнатных растений

Осенью и зимой растения следует поливать редко, 1–2 раза в неделю, а подкормку и вовсе прекратить до наступления весны, потому что растения в это время проходят период покоя.

Пересаживать цветы желательно весной, в конце февраля – начале марта. В холодное время года необходимо следить, чтобы в помещении не было сквозняков, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии цветов. Во время проветривания комнаты горшки с цветами следует отодвинуть подальше от форточки или перенаправить поток холодного воздуха с помощью полиэтиленовой пленки. Для нормального развития растениям необходимо обеспечить достаточное количество света.

Многие представители флоры лучше переносят зиму, если в помещении достаточно прохладно. Так, например, аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, абутилон, герань, примула, восковой плющ, роза, филлокактус, цикламен любят температуру 6–12 °C. Поэтому в зимнее время эти растения можно поставить рядом с балконной дверью или рамой окна.

Бальзамин, компанула, лантана, жасмин, гибискус, седумы, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18 °C.

Любят тепло (18–25 °C) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.

Очень опасен для растений горячий воздух, который идет от батареи, поэтому, если цветы стоят у края подоконника, их следует отгородить бумажной ширмочкой.

Плохо переносят комнатные растения и сухой воздух, поэтому следует позаботиться об его увлажнении. Для этого можно использовать фонтанчики или навесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить на него мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточную для цветов влажность воздуха. Есть и другой вариант: поставить под отопительную батарею ванночку с водой.

Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки. Фаянсовые или металлические емкости, а также окрашенные масляной краской, не годятся для растений. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует вымыть горячей водой.

Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, так как они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – эта мера позволит им прослужить гораздо дольше. Чтобы во время полива избытки воды стекали, чтобы был достаточный доступ воздуха, кадки следует делать с ножками, а ящики – с планками.

Надо иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, то при разработке фитодизайна кухни не рекомендуется включать в оформление ядовитые растения, например олеандры, у которых очень ядовитый сок. После соприкосновения с растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.

Искусство составления декоративных композиций из цветов

На протяжении многих столетий цветы являлись символами различных качеств и чувств человека. Красная роза всегда символизировала любовь, белая лилия – чистоту и непорочность, красная лилия – кровь Иисуса Христа, ландыши – слезы девы Марии, незабудки – память и т. д.

Потом, кроме классических роз, ирисов, лилий и других цветов, стали применяться ярко-розовые цикламены, белые каллы, гладиолусы и др. Изменилась и форма ваз. Теперь они могли быть разной высоты, однако их объединяли гибкие обтекаемые формы. Стали применяться вазы из однотонного цветного стекла.

Мировую известность приобрело японское искусство составления композиций из растений – икебана. В ней все элементы композиции (растительные материалы, ваза и аксессуары), их величина и объем должны были особым образом сочетаться и гармонировать между собой. Каждую композицию, как правило, составляют 3 основных элемента: три ветки, символизирующие главные стихии мира: небо – «син», человека – «соэ» и землю – «хикаэ». Ветка, символизирующая небо, должна быть самой большой, символизирующая человека – немного меньше, а землю – очень маленькой. Эти элементы должны сочетаться с размерами вазы.

Если сосуд маленький, то основная ветка «син» должна быть одной величины с ним. При составлении букета в вазе средней величины «син» должна в полтора раза превышать ее размер. Если же для создания композиции используется большой сосуд, то ветка «син» должна быть больше его в 2 раза. Размер ветви, олицетворяющей человека («соэ») – составляет 1/2 величины ветки «син». Самая маленькая ветвь «хикаэ» должна равняться ветви «соэ».

Ветви следует опустить в воду, предварительно наискось подрезав концы.

Цветы, которые будут использоваться в композиции, так же следует подготовить. Их подготовка заключается в обрезании концов стеблей под углом, так же как и веток.

При составлении икебаны большое внимание уделяется углу наклона цветов и веток. Его величина может колебаться от 15–75° к горизонтали.

Если для составления композиции используется низкая ваза, то общий силуэт икебаны может быть как наклонным, так и вертикальным. При наклонной форме ветвь «син» должна быть отклонена вправо под углом 45°. Ветвь «соэ» следует направить влево под углом 15°, а самую маленькую, «хикаэ», нужно расположить рядом с «син» с наклоном 75°.

В том случае, если композиция задумана в виде вертикальной формы, то ветвь «син» должна быть отклонена влево на 15°, «соэ» – также влево на 45°, а «хикаэ» – вправо на 75°. При этом все элементы икебаны должны быть направлены вперед.

В низких вазах композицию укрепляют, накалывая ее элементы на основу. Если же композиция располагается в высокой вазе, то ее можно закрепить, используя различные приемы. Так, можно укрепить внутри вазы или корзины в виде креста 2 палочки, представляющие собой отрезки гибких веток. Такие крепления очень хорошо помогают удержать всю композицию. В отдельных случаях к отрезкам можно прикрепить (привязать) одну из веток и после этого поставить в вазу. Существует и еще один способ: ветка подрезается и вставляется в вазу таким образом, чтобы поверхность наклонного среза плотно прижималась к ее стенке.

При выполнении икебаны следует придерживаться некоторых правил.

1. Перед тем как составить композицию, нужно заблаговременно приготовить все необходимые предметы.

2. При освоении искусства икебаны сначала следует научиться правильно устанавливать ветви и лишь после этого – цветы и другие элементы букета.

3. Главную роль в композиции, как правило, играет ветка «син». Она должна быть самой высокой и красивой. Следует заранее продумать, как она будет расположена, под каким углом, с чем будет сочетаться и т. д.

4. Если для работы выбраны слишком густые ветви, то их следует проредить, оставив самые красивые и изящные побеги.

5. Цветы, листья и ветки не должны заслонять друг друга.

6. Чтобы полый стебель не сломался, в него рекомендуется вставить тонкую палочку или проволоку.

7. Когда икебана готова, необходимо проследить за тем, чтобы ваза стояла так, как было задумано ее создателем.

8. При составлении композиции не рекомендуется использовать большое количество цветов. Необходимо помнить, что главное в икебане – смысл и асимметричность формы.

9. Чтобы травянистые стебли не рассыпались, их можно связать толстой ниткой.

10. Для того чтобы крупные и толстые ветки удобно стояли в вазе, перед началом работы их следует обрезать, заострить и слегка раздробить их концы.

11. При составлении композиции рекомендуется следить, чтобы листья не были залиты водой. Они должны быть обращены к зрителю только своей лицевой стороной.

12. Чтобы композиция была устойчивой, самую большую ветку можно прибить гвоздями к дощечке или крестовине, а с помощью наколки прикрепить более мелкие элементы.

Русские, европейские и восточные традиции составления композиций из садовых, полевых и комнатных цветов в наше время широко используются при оформлении современных квартир. Однако следует помнить, что живые садовые срезанные цветы способны быстро увядать. Поэтому при фитодизайне кухни предпочтение следует отдавать комнатным растениям, которые живут в течение нескольких лет. Из садовых цветов рекомендуется для срезки выбирать такие, которые могут долгое время стоять в воде, не теряя своих декоративных свойств. Это, например, различные виды хризантем, астры, гвоздики, розы и некоторые другие.

Нужно понять, под каким углом зрения, на каком уровне цветы и аранжировки будут выглядеть наилучшим образом. Их следует размещать так, чтобы они смотрелись наиболее выразительно. Поэтому необходимо точно рассчитать направление на них светового потока искусственного освещения.

Очень важно также выбрать правильный фон. Контрастный фон будет привлекать внимание к композиции в целом, а нюансный даст возможность подробно рассмотреть. Не менее важно подобрать подставки и вазы для цветов.

Рассматривая ту или иную композицию из цветов или комнатных растений, можно невольно задуматься о значении, которое придавал ей автор. Она вызовет у вас определенные ассоциации и чувства, воскресит в памяти какие-либо события вашей жизни и т. д. Такие композиции способны отражать внутренний мир человека, его мировосприятие и эстетические чувства.

При оформлении растениями отдельной комнаты или всей квартиры в целом желательно руководствоваться не только личным вкусом и жизненным опытом, который включает в себя интуитивное умение красиво и правильно расставить цветы или создать гармоничную растительную композицию, но и знанием законов аранжировки. Так или иначе, каждый может попытаться выразить свои чувства через творчество и создать, например, из сухих трав своеобразную композицию, которая в течение долгого времени будет украшать жилище и придавать ему неповторимый вид.

При разработке проекта украшения кухни можно создать такие композиции и аранжировки, которые будут соответствовать определенным темам.

Существует много универсальных тем, которые могут быть отображены в цветочных композициях. Они должны выражать состояние человека, его настроение, вызвать определенные чувства: радость, надежду, ожидание, скорбь, грусть и др.

Это могут быть темы, посвященные временам года: зимний, весенний, летний и осенний этюды, имеющие каждый свое поэтическое название. Особенно кстати всегда бывают праздничные аранжировки («Новый год», «День Победы», «День рождения» и др.).

Название композиции может зависеть от материалов и предметов, которые использовались при ее создании, например, «Хрустальная сказка», «Керамический этюд» и др.

Вот некоторые примерные названия-темы растительных аранжировок, которые можно использовать при оформлении кухни.

«Юрский период»

Аранжировка на доисторическую тему, в которую могут входить комнатные папоротники, полевой хвощ, кипрей с оригинальными сиреневыми мелкими цветками, мхи и др.

«Утро Победы»

Аранжировка способна создать торжественное настроение, соответствующее празднованию Дня Победы – 9-го мая. Такую композицию можно составить из алых роз или гвоздик, лавра, аспарагуса, иглицы. Ее можно украсить золотыми лентами и свечами.

«Новогодняя сказка»

В эту композицию следует обязательно внести пушистые веточки хвойных деревьев, переливающиеся гирлянды, елочные игрушки, искусственные или живые цветы. Если проявить фантазию, то самые привычные вещи станут выглядеть по-новому. Яблоки, груши, орехи можно покрыть снегом из пенопласта, позолотить или посеребрить. Главное условие – все элементы аранжировки должны гармонично сочетаться. В таком букете будут эффектно смотреться веточки с красными ягодами рябины.

"Осеннее чудо»

Это сезонная композиция. В ней рекомендуется использовать разноцветные осенние листья, веточки рябины, подсушенного хмеля, оранжевые фонарики физалиса, фрукты, сухие травы и т. д. Такой букет может быть очень декоративным и будет напоминать о богатстве осени.

«Горный пейзаж»

Композиция, которая может быть выполнена в пастельных тонах, среди которых должны преобладать нежно-сиреневый, бледно-розовый, нежно-голубой и белый цвета. В такой аранжировке будут хорошо выглядеть мелкие разноцветные цветочки гипсофилы, покрашенные гуашью, сухие листья рогоза, олицетворяющие альпийские луга и другие аксессуары, напоминающие о красивой местности.

"Детство»

Пестрая композиция из совершенно неожиданных цветов, символизирующая самый светлый и прекрасный период человеческой жизни.

Можно придумать много интересных и необыкновенных композиций, способных привнести в интерьер кухни своеобразие и уют.

Как сохранить живые цветы

Для того чтобы продлить жизнь растений, необходимо знать, как и когда можно срезать цветы. Делать это необходимо утром или вечером, в прохладное время. Цветы, срезанные днем, на солнцепеке, быстро завянут. Не рекомендуется собирать букет сразу после дождя.

Такие цветы, как розы, гвоздики, тюльпаны, необходимо срезать пока они еще не совсем распустились. Астры, сирень, анютины глазки, маргаритки, ноготки, георгины следует срезать только после того, как они распустятся.

Надо иметь в виду, что цветы лучше всего срезать острым ножом или специальным дачным инструментом – секатором, а не ножницами, так как они при надавливании разрушают ткани стебля, что в дальнейшем приводит к загниванию, и растение очень быстро погибает. При этом почти все цветы, за исключением растений с травянистыми стеблями, рекомендуется срезать наискось.

Срезанные или купленные цветы рекомендуется нести домой головками вниз, чтобы под тяжестью бутонов не поломались стебли. Если цветы куплены зимой, их нельзя распаковывать сразу. Следует дать им согреться в течение часа и лишь затем ставить в воду.

Свежие цветы можно ставить в вазы из стекла, пластмассы и других материалов, однако помещать их в металлические вазы не рекомендуется, так как это неблагоприятно сказывается на сохранности растений. В таких вазах они вянут гораздо быстрее, чем в вазах из других материалов.

Чтобы цветы дольше оставались свежими, их надо ставить в кипяченую или дистиллированную воду. Особенно благотворно влияет на цветы снеговая или дождевая вода, в ней они сохраняются особенно долго.

У пионов, сирени, роз, мимоз, жасмина и некоторых других цветов очень плотные стебли, в которые плохо проникает влага. Для того чтобы эти растения преждевременно не увядали и стояли как можно дольше, концы веток следует слегка раздробить с помощью молотка или расщепить плоскогубцами.

У георгинов и некоторых других цветов имеются полые стебли. В них, перед тем как поставить в вазу, рекомендуется залить воду. В противном случае в полый стебель проникнет воздух, образуется воздушная пробка, препятствующая поступлению влаги, и растение быстро увянет.

В том случае, если цветы необходимо сохранить до следующего дня (например, планируется подарить их на день рождения), их следует аккуратно завернуть в бумагу и положить в холодильник.

Чтобы розы сохранились в течение суток, их следует положить в ванну, наполненную холодной водой.

Чтобы освежить слегка увядший букет, нужно приготовить пакет из белой бумаги, тщательно пропитать его водой и положить в него цветы. Через несколько часов они снова будут выглядеть свежими и красивыми.

Для того чтобы лепестки тюльпана не осыпались раньше времени, на еще закрытый бутон рекомендуется надеть тонкую резинку.

Известно, что если добавить сахар в воду, в которой стоят срезанные растения, букет простоит дольше. Но это относится не ко всем растениям, для многих сахар вреден. Среди них клематисы, ландыши.

Словарь

А

Адгезия – способность краски или грунтовки сцепляться с поверхностью.

Антисептики – растворы, применяемые для защиты материала от воздействия микроорганизмов. Этими средствами следует обрабатывать защищаемый материал либо вводить их в его состав.

Аэрограф – вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.

Аэрография – нанесение краски с помощью аэрографа.

Б

Болт – крепежная деталь в виде стержня с квадратной или шестигранной головкой и резьбой для гайки.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг с зубчиками, предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, в результате чего раствор лучше «схватывается» с поверхностью.

В

Валики – используются для окраски и грунтовки стен. Их диаметр составляет 4–7 см, длина – 10–25 см. Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.

Винистен – поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком и рельефной поверхностью, имитирующей ценные породы древесины.

Г

Гобелен – часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.

Гребень – выступающая часть паркетной планки, служащая для соединения с соседними планками при укладке паркета.

Грунтовка – покрытие из различных составов для улучшения сцепления лакокрасочного слоя с поверхностью.

Д

Двойной рубанок – применяется для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность.

Декоративные раскладки – рейки, поддерживающие вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.

Дисперсия – водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.

Долбление – операция разрезания древесины в вертикальной плоскости при возвратно-поступательном движении лезвия (долота).

Долото – используется для долбления древесины. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Домовой гриб – группа грибов, которые вызывают гниение древесины. Существует около 50 видов, наиболее опасными из которых являются настоящий и белый домовые грибы.

Древесно-волокнистая плита – плита, изготовленная путем прессования измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль). Листы имеют толщину от 3 до 25 мм, ширину 1200–1600 мм, длину – 1200–3600 мм и используются для утепления полов, обивки стен и т. д.

Древесно-стружечная плита – плита, изготовленная путем прессования стружек и опилок, смешанных с клеящими веществами. Плиты имеют ширину от 1250 до 1750 мм, длину – от 1525 до 2500 мм и выпускаются с несколькими стандартами по толщине (10, 18, 20, 30 мм). ДСП используется как конструкционный, отделочный и звуко – и теплоизоляционный материал.

З

Завиток – деформация годичных слоев древесины при появлении сучков или проростей.

Заточка – операция, обеспечивающая получение инструмента с оптимальной геометрией режущей части.

И

Имитационная отделка – операция выполнения на поверхности изделий цвета ценных пород древесины.

Истираемость – разрушение при воздействии силы трения, то есть способность материала уменьшатся в объеме и массе.

К

Кессон – пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и пр.

Клей – растворы с веществами, способными соединять (склеивать) материалы.

Колер – красящий состав.

Л

Лаги – деревянные брусья, которые применяют при устройстве полов по дощатым настилам.

Лак – состав веществ с органическими растворами и отвердителями. Нанесенные слои лака при высыхании образуют твердые блестящие прозрачные покрытия, защищающие деревянные детали от агрессивных сред и придающие поверхностям декоративный вид. Применяются в качестве основы при производстве эмалевых красок, грунтовок, шпаклевок.

Линкруст – отделочный материал на тканевой или бумажной основе, выпускаемый в рулонах, сверху покрыт тонким (до 1мм) слоем пластмассы.

М

Мастики – соединение органического вяжущего вещества с различными добавками и наполнителями. Различаются по виду вяжущего (битумные, резинобитумные, дегтевые, полимерные).

Маховые кисти – выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны. Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.

Маяки – приспособления для точного выкладывания рядов плитки на стене и на полу.

Мозаичный паркет – представляет собой набор элементов квадратной или прямоугольной формы, образующих ковер из паркетных планок, которые монтируются в элементарные квадраты и наклеиваются на бумагу или любой другой эластичный материал.

Молоток плотничный – состоит из ручки (деревянной или железной) и самого молотка, с одной стороны которого находится тупая ударная часть, а с другой – шлиц, предназначенный для выдергивания гвоздей. Длина рукоятки – 30 см, диаметр – 3, 5 см. Размер молотка – 20 х 2, 5 см. Вес – около 3–4 кг.

Н

Нагель – крепежные элементы в виде деревянного стержня из твердых пород дерева или металла. Применяется для скрепления деревянных поверхностей и конструкций.

Напильник – инструмент, используемый для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей.

Неплоский пропил – глубокие волнистые следы на поверхности от режущего материала.

Нож-косяк – предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения от 4 мм до 5 см. Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух; поэтому различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска. Ножи с одной фаской используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Такие ножи более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с той стороны, с какой необходима прорезка. Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.

Нож-цикля – используется для такой операции, как циклевание, и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Накол – углубление в глазури отделочной плитки.

О

Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной от 3 мм до 5 мм.

Одинарный рубанок – используется для выравнивания поверхностей после работы шерхебелем. Лезвие этого рубанка в ширину составляет около 4 см или больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная и практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовывать задиры.

Отвертка – используется для крепления деревянных деталей при помощи шурупов. В зависимости от паза на шляпке шурупа различают два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Отвес – служит для проверки вертикальности стен, простенков и правильности углов кладки. Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г.

Отмеливание – определение вертикальной или горизонтальной черты с помощью шнура и мела.

Отрезовка – штукатурный мастерок меньших размеров, применяющийся в основном для легких работ.

Охра – глиняный пигмент.

П

Падка – изогнутое в форме дуги сочленение стены и потолка.

Панель – нижняя часть поверхности стены.

Перфоратор – (от лат. perforo – «пробиваю») приспособление для пробивания отверстий.

Пигмент – измельченный порошок красящего вещества.

Полукруглая стамеска – используется для выполнения круглых отверстий или углублений. Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески.

Полутерок – инструмент (12–70 см), использующийся для разравнивания раствора на поверхности.

Породы древесины – в зависимости от видов работы того, что вы желаете сделать, используйте ту или иную породу древесины. Прежде всего необходимо определить, принадлежит ли выбранный вами брусок к хвойным или лиственным породам. У хвойных пород преобладает резкий, смолянистый запах. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных.

К хвойным породам относятся сосна, ель, пихта, кедр.

Сосна очень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и воздействиям атмосферных явлений. Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется. Ель является вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее, чем сосну. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на ухудшении устойчивости к атмосферным явлениям.

Пихта легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.

Кедр, или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.

Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина данных пород практически не пахнет, а запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.

Дуб часто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба способствует изготовлению мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.

Береза используется гораздо реже, чем ясень. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженно-стью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.

Ясень чаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.

Побелочные кисти – имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2, 5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.

Правило – деревянное (алюминиевое) приспособление, используемое в малярно-штукатурных работах.

Р

Расшивка – расширение трещины с целью ее окончательного заделывания.

Рулетка – лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин.

С

Сиккативы – специальные добавки для повышения декоративности водостойкости готового окрасочного состава.

Скипидар – бесцветная, иногда прозрачная жидкость с лимонным, красноватым или темно-красным оттенком, использующийся для добавления в масляные краски, разбавления и ускорения высыхания.

Сольвент – высококачественный растворитель, использующийся для разведения пентафталевых и глифталевых красок.

Сурик – грунтовка красно-коричневого цвета, использующаяся для предохранения металлических поверхностей от образования ржавчины.

Строительный уровень – применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40–80 см.

Т

Торцевание – придание окрашенной поверхности декоративной фактуры при помощи торцовочной кисти или торцовки.

Торцовка – кисть прямоугольной формы, изготовленная из твердой щетины. Их основное назначение – обработка свежеокрашенной роверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски. Как правило, торцуют клеевые и масляные краски.

У

Узкая ножовка – используется при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличаются от затачивания широкой ножовки.

Ф

Флейцевая кисть – кисть с плоской мягкой щеткой.

Флейцевание – обработка поверхностей флейцевой кистью.

Филенка (малярная) – тонкая декоративная полоска краски, разделяющая панель и гобелен.

Филеночные кисти – выпускаются диаметром от 6 до 18 мм и изготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне. Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.

Фриз – часть стены между гобеленом и потолком.

Ш

Штангенциркуль – применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния.

Оглавление

Введение

1. Ремонт

  Потолок

    Побелка потолка

      Готовая к употреблению побелка

    Нанесение покрытия водоэмульсионной краской

    Оклеивание потолков обоями

    Оклеивание потолка текстилем

    Пенопластовые плитки

    Подвесной потолок

  Стены

    Оклеивание стен обоями

    Отделка стен линкрустом

    Плиточные работы

    Окрашивание стен

      Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

      Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

      Приготовление белого колера для масляной краски

      Правила нанесения краски

    Обшивка стен деревянной рейкой

    Отделка стен пластиковыми панелями

    Фактурные покрытия

    Декоративная роспись

  Окна

    Установка оконного блока

    Стекольные работы

      Подготовка фальцев и переплетов

      Подготовка стекла

      Нарезка стекла

    Установка стекла

    Приготовление оконной замазки

    Установка стекла на штапиках

    Спаренное стекло

  Двери

    Раздвижная дверь на роликах

    Установка дверных коробок

    Ремонт дверей

  Полы

    Деревянные полы

    Полы из древесно-стружечной плиты

    Полы из древесно-волокнистой плиты

    Настилка линолеума

    Цементный пол

    Террацевый пол

    Плиточный пол

      Облицовка пола способом «прямой ряд»

      Облицовка пола по диагонали

      Облицовка пола шестигранными плитками

      Облицовка пола восьмигранными плитками

      Деформационный шов

    Пол из поливинилхлоридных плиток

    Облицовка пола картами ковровой мозаики

    Ламинированное покрытие пола

      Настилка ламинированного пола

    Мармолеум

    Установка плинтусов

2. Электропроводка

3. Отопление и вентиляция

  Окна

    Пластиковые окна

  Двери

    Виды дверей

  Печь

  Экономьте тепло

    Полезные советы по сохранению тепла

  Вентиляция на кухне

4. Слесарные работы

  Трубопроводные системы

    Конструктивные особенности трубопроводов

  Водопровод

  Система водяного отопления

  Система канализации

  Соединение стальных труб

  Соединение чугунных раструбных труб

  Соединение пластмассовых труб

  Соединение керамических труб

  Профилактика трубопроводов

  Трубопроводная арматура

  Испытания собранных трубопроводов

  Установка и ремонт раковин и кухонных моек

5. Выбор мебели

  Встроенная мебель

    Мойка с подстольем

  Цветовое решение интерьера кухни

    Сочетание контрастных цветов

    Сочетание оттенков цветов одной цветовой гаммы или близких по расположению в цветовом круге

    Сочетание ахроматических цветов и их оттенков

6. Интерьер кухни

  Размещение картин, зеркал и других элементов

  Оформление окон

  Карнизы

  Выбор светильников

  Комнатные растения

    Ассортимент комнатных растений

    Общие сведения по выращиванию комнатных растений

    Искусство составления декоративных композиций из цветов

    Как сохранить живые цветы

Словарь

Реклама на сайте