«Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я»

Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я (fb2) - Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я 19123K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Галина Александровна Кизима

Галина Кизима Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:

Afishka, Africa Studio, AG-PHOTOS, Ajayptp, AJCespedes, Aksiniya Polyarnaya, Aleksey Stemmer, Alexander_P, Alexandru Cristian Martin, Alexey Belyaev, alslutsky, alybaba, Ancher, Angorius, Anton Kozyrev, Arina P Habich, Artspace, AS Food studio, AVA Bitter, Belozerova Daria, BergeImLicht, Bildagentur Zoonar GmbH, bioraven, borsvelka, Brzostowska, Carmen Rieb, Christos Georghiou, ChWeiss, Craig Russell, Creative Mood, Csehak Szabolcs, dadyda, Dancing Fish, Danussa, David Litman, diana pryadieva, dmf87, Dn Br, DOLININAN, Epine, Floki, fotoknips, Foxyliam, freya-photographer, Garsya, geraria, Golden Shrimp, Grandpa, Grigorii Pisotsckii, Gucio_55, guentermanaus, Hein Nouwens, Helena-art, Henrik Larsson, High Mountain, HildaWeges Photography, hutch photography, IanRedding, Igor Chus, Igor Grochev, Ilona Baha, Imladris, Ingrid Maasik, Irina Simkina, Irinia, itVega, Iurochkin Alexandr, Jacques PALUT, Jacques VANNI, JIANG HONGYAN, Joy Fera, julia badeeva, JurateBuiviene, KateMacate, Kudryashka, Lapis2380, LekaBo, LFO62, Liliya Shlapak, Liloff, Lisla, LjubodragG, Lorant Matyas, Lubov Vis, LYphoto, Lyudmyla Kharlamova, mamita, Manfred Ruckszio, Marcel Jancovic, MarinaDa, Mariola Anna S, marmo81, Marta Jonina, Martin Fowler, Martina Osmy, Millenius, Mironmax Studio, Miroslav Hlavko, Mistra, Monash, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Kharitonova, nadinart-Nadezda Kokorina, Nata K. Art, Natalia Chistikova, Nataliia Melnychuk, Nick Vorobey, Olga_Zaripova, onkachura, Peter Etchells, pokku, popular business, Praiwun Thungsarn, Richard Peterson, Rina Olchovka, Ryan Yee, Sarah2, sasimoto, Sketch Master, Sketch Master, Snowlynx, Starover Sibiriak, Stockr, twins_nika, V.Borisov, vaivirga, Vasilyeva Larisa, Verkhovynets Taras, vetryanaya_o, Viktoria Rainbow, Viktoriya Belova, vladimir salman, Volodymyr Nikitenko, Yuliya Koldovska, Zamlunki Tree, zatvornik, Zhemchuzhina, Zigzag Mountain Art / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com; AlenaKaz, AlinaMaksimova, Ambelino, annuker, Awispa, Bokasana, BrSav, cuttlefish84, Epine_art, Epine_art, Kotkoa, ksana-gribakina, la_puma, logaryphmic, MalikaMisirpashaeva, monaMonash, Nata_Kit, OlgaLebedeva, orensila, pleshko74, SergeyDolinin, Shlapak_Liliya, Yakovliev / Istockphoto / Thinkstock / GettyImages.ru; Regina Jersova / Hemera / Thinkstock / GettyImages.ru

В оформлении обложки использованы фотографии:

Africa Studio, Bildagentur Zoonar GmbH, GalapagosPhoto, Alexander Raths, RomarioIen / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Кизима Г. А., текст, 2017

© ООО «Издательство «Эксмо», 2017

Глава 1***Плодовый сад

Роскошь цветения весной, приятная тень летом, богатый урожай осенью и графичная красота зимой – всё это нам даёт плодовый сад. Имея земельный участок хотя бы в 6 соток, сложно представить себе сад без таких традиционных растений, как яблоня, смородина или малина. В этой главе рассмотрены как популярные, так и малораспространённые в нашей стране плодовые деревья и ягодные кустарники.

Основное внимание уделено истории происхождения, правильной агротехнике, а именно способам посадки, обрезки и режима подкормок. Автором описываются проверенные виды и сорта растений и их особенности. Главным образом, наиболее подробные описания даются для плодово-ягодных растений, традиционно выращиваемых в средней полосе России.

Также в этой главе вы найдёте характеристики и других растений, которые благодаря работе селекционеров сравнительно недавно приобрели способность расти в наших непростых условиях и давать урожай. Рассматривается также польза и противопоказания многих плодов, способы хранения и переработки урожая.

Абрикос (Prunus armeniaca)

Листопадные деревья или кустарники из семейства Розовые. Листья эллиптические. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. В плодоношение абрикос вступает на 3–4 год после посадки.

НА ЗАМЕТКУ

Абрикосы очень вкусны и полезны всем. Из них готовят джем, цукаты, марципаны, вина, ликёры, варят варенье и компоты. Плоды используют как начинку для пирогов и вареников. Сушёные плоды с косточкой называют «урюк», а без косточки – «курага», в них сохраняются все полезные свойства свежих абрикосов.

Абрикос предпочитает дренированные, легкие суглинистые или супесчаные почвы, солнечные места. Хорошо растёт на склонах, не переносит заболачивания, для него опасны весенние заморозки. Размножают обычно прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, любой садовод может это сделать самостоятельно. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см. Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.

Абрикос легко просыпается в зимние оттепели и затем погибает от внезапного заморозка, то есть при достаточной морозостойкости (выдерживает морозы до –20 °C) он не обладает зимостойкостью (не переносит зимних оттепелей). Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.

У абрикоса есть опасные грибные заболевания: в южных районах – гномониоз (бурая пятнистость листьев), а в северных районах – монилиоз (серая гниль). В том и другом случае хорошо помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней. Хорошо бы добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей этих болезней.

Усыхание ветвей абрикоса (апоплексия), сопровождающееся камедетечением, обычно приводит растения к гибели. Причина этого процесса не выявлена. Поэтому применяйте агротехнические способы борьбы с заболеванием: постоянно ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем «Здоровый сад». Вредят тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярном использовании «Здорового сада» и «Фитоверма» их не будет.

Плоды абрикоса содержат органические кислоты, минералы, витамины, сахар (от 4 % до 12 %, в сушеных плодах – до 80 %). Абрикос – поставщик калия, каротина и витамина С в наш организм.

Айва японская (Chaenomeles), или хеномелес

Кустарник высотой от 0,5–3 м из семейства Розовые. В средней полосе России высота куста максимально достигает 1,5 м. Цветки шарлахово-красные, по форме напоминают цветки яблони. Айва – кустарник с мелкими, мало съедобными плодами, который чаще используют для декоративного оформления участка, нежели как плодовую культуру. Однако плоды айвы японской богаты витаминами, особенно много в них витамина С, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Кустарник этот неприхотлив. Предпочитает рыхлые, нейтральные или слабокислые почвы с достаточным содержанием органики. Не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому чаще вместо них используют золу. Очень отзывчива айва на удобрение «AVA», которое в любое время вносят в виде гранул, но не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в почву по периметру кроны на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза или компоста, если их нет, то после цветения поливают настоем сорняков.

НА ЗАМЕТКУ

Цветки айвы прореживают, обрывая лишние так, чтобы на ветке между ними осталось расстояние в 4–5 см. Плоды в этом случае образуются величиной с куриное яйцо. Если этот момент упустить, то образовавшиеся завязи будет очень трудно удалить, настолько прочно они прикрепляются к ветке. Их снимают до первого заморозка, иначе при температуре –1 °C они подмёрзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.

Опавшую листву не убирают – она послужит одеялом для корней в зимнее время и пищей для растения на следующий вегетационный сезон. Болезней или вредителей у айвы нет, так что они не будут накапливаться на листьях или под ними.

Айва предпочитает освещённое солнцем место, но легко мирится и с полутенью. Её сажают в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.

Размножают айву корневыми отпрысками, отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда из семян она растёт довольно медленно.

Айва цветёт ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё нарядные, ярко-зелёные, блестящие. Ветви поникающие. Предпочтительнее кустарник сажать одиночно – растению нужен некоторый простор, а при загущенной посадке всей красоты куста не увидеть.

Из плодов можно приготовить варенье, но лучше нарезать их тонкими дольками, пересыпать сахаром и сложить в банки, накрыв пергаментом, хранить в холодильнике. Сырые дольки айвы заменят лимон в чае. Они сохраняют аромат и витамины до самой весны.

Готовят из айвы и вкусную приправу к мясным блюдам или просто гарнир без сахара. Для этого настроганные тонкие ломтики складывают в кастрюлю. Грубую сердцевину с семенами заливают отдельно небольшим количеством воды и проваривают в течение 5–7 минут. Затем отвар сливают в кастрюлю с дольками, которые доваривают до полной мягкости. Раскладывают готовую приправу по банкам горячей и закатывают.

Актинидия (Actinidia)

Кустарниковая лиана, достигающая более 7 м длиной, из семейства Актинидиевые. Листья очередные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1,5 до 3 см), чаще белой окраски, но бывают также золотисто-жёлтой или оранжевой, собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. У большинства видов цветки не имеют запаха. Плод – продолговатая ягода, жёлто-зелёная или светло-оранжевая. Растения чаще двудомные, но есть и полигамные. Актинидия – таёжное растение, несколько видов которого растут в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны.

Пестролистная актинидия коломикта представляет интерес для садоводов Северо-Запада. Она полезна и поразительно красива. Её небольшие, удлинённые с чёткими жилками листья содержат значительно количество антоциана, а потому при изменении температуры обладают волшебным свойством в течение нескольких часов менять окраску: у светло-зелёных листьев белеют кончики, или часть листа становится малиновой, или по середине листа образуется светлая полоска.

Актинидия влаголюбива, поэтому в жаркую и сухую погоду её поливают, хотя у неё довольно глубокая корневая система. Но застойные воды растения плохо переносят – при посадке надо обязательно предусмотреть дренаж.

Обычно растения, требующие опоры, сажают у стены здания. В этом случае траншею для посадки растений выкапывают, отступив не менее 75 см от стенки, иначе мощная корневая система лиан постепенно разрушит фундамент. В качестве опоры используют арки, перголы, решётки, сетки или синтетические верёвки. Не беспокойтесь, если лиана вплотную прильнёт к стене. Устоявшееся заблуждение в том, что под пологом листвы начнёт гнить дерево, не соответствует действительности, поскольку листья лиан располагаются подобно черепичной крыше, одно над другим, вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней поверхности листьев есть устьица, с помощью которых лианы поглощают влагу с поверхности стены.

Актинидия – растение двудомное, поэтому сажают (обычно в траншею) два женских экземпляра и одно мужское растение между ними.

К сожалению, пока лианы не зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не следует покупать актинидию у случайных продавцов, её надо покупать только в хорошем питомнике. Траншею копают на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого сажают на расстоянии 1,2–1,5 м.

Лианы не любят кислые почвы. На дно траншеи укладывают камни, щебёнку, гальку, затем засыпают крупным, речным песком и только после этого заполняют траншею почвой, которую специально готовят из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1. Листовой перегной можно заменить перепревшим навозом или компостом и наполовину смешать с той землёй, которую вынули из траншеи. Почву хорошо смачивают водой, делают холмики, расправляют на них корни лиан и засыпают почвой, вынутой из траншеи. Посадки мульчируют, то есть засыпают сухой землёй или торфом, чтобы не дать влаге испаряться с поверхности земли. Стебли лианы сразу подвязывают к опорам. В дальнейшем они сами закрутятся вокруг опор против часовой стрелки.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Молодую актинидию могут погубить кошки, которые раскапывают и сгрызают корни. Для защиты от этих «варваров» над посадками я ставлю железные решётки, которые можно будет убрать примерно через 2–3 года после посадки, когда одревеснеет ствол, и кошки потеряют к растению всякий интерес.

Весной, после того, как минуют заморозки, лианы подкармливают органикой, содержащей азот, а перед цветением дают фосфорную подкормку (1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под каждое растение. После плодоношения подкармливают калием, не содержащим хлор, для этого достаточно 1 столовую ложку удобрения заделать в почву или посыпать почву под актинидией золой (1 стакан на 1 растение). Перед началом зимы под растение высыпают по половине ведра перепревшего навоза или компоста. На зиму актинидию с опор не снимают: растение зимостойкое, укрытия не требует. Весной она очень уязвима и страдает от весенних заморозков, чтобы молодые листья и побеги не погибли, на актинидию набрасывают лутрасил.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить мужское растение от женского? В момент цветения на женском растении по всей лозе располагаются одиночные небольшие колокольчатого типа белые цветки. А на мужском растении такие же цветки собраны в пучки по 3–7 цветков. Естественно, плоды образуются только на женских растениях. Взрослая лиана в возрасте 10 лет даёт до 5 кг ягод.

Все лианы плохо переносят весеннюю обрезку: у них не затягивается срез, и сок течёт через ранку всё время, пока не высохнет вся ветка. Поэтому лианы обрезают поздним летом или в начале осени, удаляют только поломанные или слишком старые ветки.

Как размножить актинидию? Только не семенами. Корневые отпрыски растение не образует, отводки приживаются плохо и долго. Проще всего актинидию размножить зелёными черенками в начале июля, используя «Корневин» или другой корнеобразователь. Конец черенка обмакивают в воду, а затем в порошок «Корневина» и сразу высаживают в череночник. На черенки берут среднюю часть молодого прироста.

Лиана ничем не болеет, и вредителей у нее практически нет.

Ягоды у актинидии вкусные, ароматные и очень полезные. Из них варят варенье, не уступающее по вкусу земляничному, делают компоты и просто едят в сыром виде, что наиболее полезно.

Алыча (Prunus cerasifera), или ткемали, или слива растопыренная

Плодовое дерево из семейства Розовые, близкое к сливе. Растёт в дикой природе на Кавказе и южных регионах России, где образует ветвистые заросли высотой до 5–10 м. Растение более морозостойкое и зимостойкое нежели слива. Хорошо плодоносит и на Северо-Западе, где проходит северная граница выращивания косточковых культур – сливы и вишни. Листья простые, плоды жёлтого, красного или чёрного цвета с косточкой, используют для приготовления варенья, компотов. Является хорошим подвоем для сливы, персика, абрикоса. Размножается семенами, прививкой, отводками. Растение любит солнце, засухоустойчиво, к почвам неприхотливо. Культура очень урожайная.

Брусника (Vaccinium vitis-idata)

Кустарничек из семейства Вересковые высотой 25 см с кожистыми округлыми вечнозелеными листьями и бледно-розовыми цветками, собранными в густые поникающие кисти на концах прошлогодних веточек. Зрелые плоды – шаровидные съедобные ярко-красные мелкие ягоды. Растёт в лесах северного полушария.

Ягоды очень полезны, так как содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, яблочную, лимонную и бензойную кислоты. Ягоды хорошо сохраняются в свежем и мочёном виде, поскольку бензойная кислота является антисептическим средством. Проще всего бруснику сохранить до весны вместе со всеми её полезными качествами – это залить вымытые ягоды холодным кипятком и поставить в прохладное место, накрыв крышкой. С добавлением моркови или яблок из брусники варят варенье, повидло, джем, мармелад, используют в кондитерской промышленности.

Виноград (Vitis)

Деревянистая лиана из семейства Виноградные, широко распространена во всех районах тёплого и умеренного климата. Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены на стебле. Цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3 косточками. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш». Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину до 60–80 см. Виноград выносит большое количество элементов питания, поэтому в посадочную яму вносят органические (но не свежий навоз) и минеральные удобрения. Виноград предпочитает расти на каменистых почвах – в посадочную яму добавляют щебёнку, перемешивая её с почвой. Виноград плохо растёт там, где близко стоят грунтовые воды – в этом случае его высаживают на гребни. Кроме того, виноград не переносит кислые почвы, предпочитает нейтральные и даже слегка щелочные (рН 6,5–7,5). Виноград – солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

НА ЗАМЕТКУ

У стареющего винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой. В более холодных регионах лозу на зиму укрывают. Весной, после того, как укрытие с винограда снимают, обязательно прикрывают его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от возможного заморозка.

Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики. Виноград полезен всем, особенно тот, который выращен в регионах, где почвы содержат редкий элемент рубидий. Известно, что жители такой местности, регулярно употребляющие в пищу виноград и виноградное вино, не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Листья винограда так же полезны, как и ягоды, а косточка винограда содержит не только рубидий, но и селен – противоопухолевый элемент. Виноград в свежем виде может долго храниться, сохраняя свои замечательные качества.

Виноград любит тепло, но современные работы селекционеров и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы выращивания этого чуда природы. В продвижении винограда на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных.

Основные болезни винограда – милдью и оидиум, кроме того, листья может поражать мучнистая роса, разные пятнистости, а ягоды – белая гниль. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата «Циркон». Самый скверный вредитель – это мелкая тля – филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока против неё нет средств. В основном, она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но с ними помогает бороться отличный биопрепарат «Фитоверм».

Виноград амурский (Vinis amurensis)

Это лиана из семейства Виноградовые, достигающая 18–20 м длины и 18 см толщины. Ягоды мелкие, тёмной окраски, кислые с крупной косточкой, малосъедобные, собраны в рыхлые кисти. На его основе И. Мичурин и другие селекционеры создали десертные сорта съедобного винограда, обладающие более высокой морозостойкостью, чем южные сорта. Эти работы существенно продвинули виноград на север, что позволило выращивать их практически без укрытия даже под Санкт-Петербургом. Кроме того, гибриды винограда амурского хорошо противостоят распространённому заболеванию винограда – оидиуму, но не устойчивы к другому опасному заболеванию милдью и вредителю филлоксере. Растение требует достаточно плодородной земли с высокой влажностью, может расти в полутени, но не выносит большого содержания извести в почве, так что вносить под растение золу не рекомендуется.

Бугристая поверхность листьев по-разному отражает свет, что делает листья растения необыкновенно привлекательными, поэтому амурский виноград – незаменимое растение для вертикального озеленения.

Вишня (Prunus subg. cerasus)

Дерево или куст из семейства Розовые с несколькими многолетними стволами. В кроне дерева различают скелетные, полускелетные ветви, однолетние или годичные приросты и обрастающие веточки. На них образуются почки, листья, цветки и плоды – костянки. Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Горизонтальные корни располагаются в поверхностных слоях, на глубине до 40 см и распространяются далеко за проекцию кроны. Вертикальные корни растут вглубь до 1,5 м и выполняют основные функции: всасывают воду и растворённые в ней питательные вещества из почвы, а также удерживают растения в вертикальном положении. Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.

Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, которую следует брать не ближе, чем в 1,5 м от ствола, иначе растение лишится большой части корневой системы. Корневой отпрыск аккуратно обкапывают, не углубляясь в почву больше, чем на 20 см. Обнаружив корень материнского растения (на котором растёт отпрыск), его обрубают в 20–30 см от отпрыска. Затем обнажают корни вокруг отпрыска, аккуратно их выкапывают и высаживают его на заранее подготовленное место. Если сохранится максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий год. Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые сажают сразу после сбора плодов.

Обрезка для косточковых – мероприятие обязательное. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут листья и побеги, либо плодовые. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см), то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки – плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или на двулетней. Соответственно и плодовые веточки живут 1–2 года, а затем отмирают, и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишнёвое растение превращается в метёлку. Веточки со временем придётся обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому они прикреплены. Укорачивать их нет смысла, так как при этом обрезается единственная ростовая почка, и голая ветка дальше расти не будет. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост. При слабых приростах растение опрыскивают пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост побегов, и подкармливают микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными инструкциями.

НА ЗАМЕТКУ

Лишнюю поросль у вишни регулярно вырезают до уровня почвы. У корнесобственных вишен, растущих в форме кустов, время от времени оставляют один сильный побег замещения, вырезая устаревший, прекративший плодоношение. Поросли будет меньше, если вишни при посадке не заглублять в почву.

Ветки с сильными приростами (50–60 см) укорачивают. На таких ветках, как правило, закладываются ростовые (вегетативные) почки, из которых образуются новые побеги и листья. На длинных побегах также закладываются и плодовые почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, и только верхушечная почка – ростовая. После плодоношения плодовые почки отмирают, но ветка продолжает плодоносить, поскольку у неё появляются боковые ответвления, на которых вновь закладываются, как плодовые, так и вегетативные почки. Опрыскивание растений один раз в месяц «Здоровым садом» избавит их от вредителей. При большой численности вредителей в раствор «Здорового сада» добавляют «Фитоверм».

Из болезней вишни наиболее опасны монилиоз и коккомикоз. Монилиоз проявляется обычно весной в холодную дождливую погоду. Листья вдруг становятся коричневыми, как будто их ошпарили кипятком, а ветки усыхают. Но в начале лета на усохших ветвях из спящих почек снова разворачиваются листья, которые уже в конце июля – начале августа желтеют и опадают. Коккомикоз проявляется в середине лета, вызывая преждевременное пожелтение и опадание листьев. При этих заболеваниях урожаи резко падают, плоды трескаются, покрываются коричневыми пятнами, становятся несъедобными.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Обычно для спасения деревьев рекомендуют опрыскать их медьсодержащими препаратами. Но после такой обработки нельзя употреблять в пищу плоды в течение 3 недель. Лучше воспользоваться весенним коктейлем в момент разворачивания листьев, а затем через каждые 10–15 дней опрыскивать растения по листьям «Цирконом» (4 капли на 1 л воды). Если приросты маленькие, то добавьте в раствор еще 2 капли «Феровита». Эти меры подойдут и при других заболеваниях косточковых.

Голубика (Vaccinium uliginosum), или гонобобель, дурника

Кустарничек из семейства Вересковые высотой от 30 см до 1 м. Листья плотные, сизоватые снизу, опадающие на зиму. Цветки обычно белой или розоватой окраски располагаются на концах прошлогодних веточек по 2–3 вместе. Распространена голубика в сырых лесах и на верховых торфяных болотах северного полушария. Крупные, чёрные с сизым налётом ягоды съедобны, содержат сахар, витамины А и С, органические кислоты. Витамин С хорошо сохраняется в продуктах переработки голубики: вареньях, компотах и при сушке ягод.

Грецкий орех (Juglans regia), или волошский орех

Высокое дерево из семейства Ореховые, в диметре достигает 1,5 м. Крона густая широко-округлая, кора светлая, на старых сучьях и стволе с трещинами. Почки волосистые жёлто-бурые, листья тёмно-зелёные, сложные непарноперистые, очередные, душистые (из-за высокого содержания в них эфирных масел), опадают на зиму. Цветки однополые, однодомные: мужские – собраны в висячие серёжки, женские – в маленькие колосовидные соцветия на концах побегов текущего года. Плод – костянка круглой или продолговатой формы. В диком виде встречается в Закавказье, Средней Азии, Китае, Греции. Широко культивируется во всей южной части Европы и России. Растению требуются плодородные почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Ядро грецкого ореха содержит большое количество жира (40–80 %), витамины В, С, А. Из незрелых плодов варят вкусное варенье, зрелые орехи употребляют в свежем виде, готовят из них ореховое масло. Грецкие орехи широко используют в кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. Зелёную оболочку незрелых орехов применяют в медицине.

Груша (Pyrus)

Плодовые деревья из семейства Розовые с очередными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковые соцветия. Плоды съедобные крупные, округло-продолговатой формы, в мякоти которых есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные. Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии, плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрёстноопыляемое растение: требуется ещё хотя бы одна груша в саду, желательно другого сорта. Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня. Это высокорослое растение может достигать в высоту 25 м. Древесина необыкновенно прочная и применяется для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.

Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам: они практически не содержат пектинов. Зато в плодах груши есть арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек. В плодах груши содержится гораздо меньше полисахаров, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груши и яблони много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки, у них общие вредители и болезни.

Ежевика (Rubus)

Кустарник из семейства Розовые с побегами, покрытыми шипами. Листья сложные с 3–7 листочками. Обоеполые цветки, собраны вместе по несколько штук, белой или розовой окраски. Плоды – сложные костянки чёрного или тёмно-красного цвета. Ягоды часто срастаются с цветоложем и отрываются вместе с ним. Есть две группы этого растения: собственно ежевика с прямостоячими кустами и росяника – с ползущими укореняющимися побегами. Сажать следует исключительно прямостоячие сорта: ‘Техас’, ‘Агавам’, ‘Изобильная’, ‘Ранняя урожайная’, ‘Старый Брайтон’, ‘Лукреция’, обильно плодоносящие и не дающие корневой поросли. Посадка, уход, размножение и переработка ягод такие же, как у малины.

Жимолость съедобная (Lonicera edulis)

Кустарник из семейства Жимолостные. В диком виде растёт в лесах Приморского края, на Курилах, Камчатке.

Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвлённые, довольно высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые, диметром до 2 м. В каждом кусте от 12 до 18 скелетных ветвей. На приростах прошлого года ежегодно отрастают новые побеги, в пазухах нижних листьев которых образуются цветки, а затем плоды. В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются цветочные почки с урожаем будущего года. Корневая система выходит за периметр кроны куста на 50–60 см. У жимолости корневая система стержневая, корни довольно глубоко проникают в почву. Основная масса мелких сосущих корней находится на глубине 50–80 см. Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, при этом переносит пересадки практически в любом возрасте. Плод у жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют её плоды ягодами.

НА ЗАМЕТКУ

Жимолость можно сажать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весной жимолость не сажают и не пересаживают – она очень рано пробуждается. Уже в конце марта – начале апреля у неё распускаются почки, и с этого момента её тревожить нежелательно. Растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, ростовые процессы к этому моменту прекращаются.

Жимолость зимостойка: древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 °C, а цветочные почки и корни – до –40 °C, бутоны, цветки, молодые завязи до –8 °C. Цветёт в момент, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля), поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается. Для жимолости нужна хорошо заправленная органикой суглинистая почва, близкая к нейтральной (рН 6–7), а также солнце. В тени она довольно хорошо растёт, но плодоносит плохо. Жимолость – растение перекрёстноопыляемое: чтобы получить хороший урожай, её сажают группой из 3–4 кустов разных сортов. Жимолость любит влагу: кусты следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух.

Жимолость ценится за неприхотливость, устойчивость к болезням и вредителям. Ягоды жимолости созревают раньше всех других ягод в средней полосе России примерно в середине июня. Они чаще всего имеют удлинённую веретенообразную форму, тёмно-синюю или сизоватую окраску и восковой налёт.

Ягоды жимолости – это кладезь витаминов и биологически активных веществ. Особую ценность они имеют из-за раннего срока созревания, поскольку восполняют недостаток витаминов ранним летом. Их используют в сыром виде, варят варенье, делают компоты и соки, замораживают. Жимолость рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, анемии, авитаминозе.

Заманиха (Echinopanax horridus)

Деревце или кустарник из семейства Аралиевые, высотой около 1 м. Всё растение сплошь покрыто ломкими шипами. Листья 5-лопастные около 40 см в диаметре. Мелкие зеленоватые цветки собраны в клубочки. Плоды плоские, сочные, съедобные. В природе заманиха распространена довольно широко в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке России.

Земляника (Fragaria)

Травянистые многолетние растения из семейства Розовые. В России в середине ХХ века земляника получила широкое распространение под названием «клубника». Листья тройчатые на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. Корневища короткие с мочковатыми корнями. Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги (усы), из узлов которых развиваются новые укореняющиеся растения, в свою очередь, дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы отмирают и отделяются от материнского растения. Цветки однополые или двуполые белые, редко розоватые. Период цветения у земляники растянут почти на месяц, в средней полосе России основное цветение проходит от середины мая до середины июня.

НА ЗАМЕТКУ

Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 °C до –1 °C (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при любой угрозе заморозков посадки земляники накрывают прямо по кустам двойным слоем лутрасила либо с ранней весны до окончания заморозков устанавливают над посадками тоннельное укрытие из плёнки.

Плоды – многочисленные ложные ягоды – мясистые, ароматные, вкусные, содержат большое количество витаминов, органических кислот, сахара (6–12 %) в форме сахарозы, глюкозы, фруктозы, поэтому её ягоды могут употреблять диабетики.

Происходит земляника из жарких стран, этим объясняется её любовь к солнцу и теплу. Листва вечнозелёная, хорошо зимует только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура снизится до –15 °C. Поэтому её следует укрывать лапником, задерживающим первый снег и сохраняющим тепло.

Земляника выносит с урожаем относительно мало питательных веществ из почвы. Её агронорма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с 1 м2 посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого метра квадратного. Баланс между этими элементами (N: P:K) равен 44:17:39. То есть земляника относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Напоминаю, что средний баланс для группы любителей фосфора 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с 1 м2 площади за сезон. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если не используете удобрение «AVA». Если же пользуетесь этим удобрением, то его следует вносить при посадке прямо под корни по 1/3 чайной ложки на три года.

Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Рекомендуется удалять их сразу после окончания плодоношения и частично убирать даже во время плодоношения, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.

Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья зимуют, и если сохранятся до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья не защищены зимой снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья.

Ирга (Amelanchier), или коринка

Высокий (до 5 м) кустарник, реже деревце из семейства Розовые. Листья красивые, округлые, тёмно-зелёные с голубоватым отливом. Многочисленные белые цветки собраны в щитки. Цветёт рано, поэтому уходит от весенних заморозков и всегда дает урожай. Ягоды тёмно-красные, почти чёрные, с сизым налётом. Обильные белоснежные цветки делают её нарядной весной, а гроздья тёмных ягод – в начале лета.

Ирга довольно быстро растёт практически на любой почве, за исключением болотистой. Обычно вырастает один высоченный ствол. Ему не дают отрастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно (лучше поздней осенью) спиливают верхушку. После этого прямо у ствола появляются из почвы молодые побеги. Откопать такой побег для размножения совсем непросто, да это обычно и не делают. Новые побеги тоже ежегодно укорачивают.

Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у неё развитая корневая система, поэтому при покупке саженца обращайте на это внимание.

Ирга хорошо размножается семенами: зрелые ягоды размазывают по бумажной салфетке, высевают на место вместе с бумагой и следят, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появляются молодые растеньица, которые уже осенью пересаживают на место, хотя они ещё совсем маленькие. Пересаживать можно и следующей весной, но затягивать этот процесс не следует: у подросшего растения корни медленно приживаются на новом месте. Зато потом с иргой нет ни забот, ни хлопот – растёт себе сама и в уходе не нуждается.

Размножают растение и отводками, но корни нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через год. Черенки ирги приживаются очень трудно.

Ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть. Не убирайте из-под растения опавшую листву, этого ей вполне хватит, чтобы прокормиться. Растение исключительно морозостойкое и зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от ветра, высаживая её в качестве забора по северной границе участка. Ни вредителей, ни болезней у ирги нет.

На иргу можно прививать грушу, которая вступит в плодоношение уже на второй-третий год. Прививку следует делать низко, на уровне 13–20 см от поверхности почвы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ягоды ирги пресные, созревают раньше, чем ягоды чёрной смородины. Они приятны на вкус и полезны, их очень любят дети и птицы, значит – это стоящая ягода. От птиц требуется защита, иначе они проклёвывают бочок у созревший ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно: птицы легко забираются внутрь укрытия, а набрасывать сверху сетку – мера действенная.

Из ягод ирги варят варенье, добавляя немного лимонной кислоты. Варенье варят за несколько приёмов: сначала доводят до кипения пару раз и только после этого варят его 5 минут, иначе ягоды сморщиваются, а кожица у них становится жёсткой. Более вкусное варенье из ирги с лимоном: на 1 кг ягод требуется 800 г сахара, 1 лимон и четверть чайной ложки ванильного сахара.

Кизил (Cornus mas), или дёрен

Кустарник или деревце высотой 6–8 м из семейства Кизиловые. Листья эллиптические, супротивные, жёлтые цветки появляются ранней весной до появления листьев. Плоды – костянки удлинённой формы, у культурных сортов 2–3 см длиной, тёмно-красного цвета. Косточка цилиндрическая, коричневая с двумя семенами. Вкус у плодов кислый, вяжущий, в них содержится около 3 % яблочной кислоты. В диком виде в России растёт на Кавказе, в Крыму по опушкам леса и долинам рек. На одном месте может расти до 250–300 лет.

К почвам нетребователен. В культуре разводят как плодовое растение Размножают отводками, черенками и корневыми отпрысками. В коре, ветвях и листьях содержатся дубильные вещества. Из плодов кизила варят варенье, делают наливки и компоты.

Клюква (Vaccinium oxycoccus)

Невысокий кустарничек из семейства Вересковые с ветвящимися укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см. Растёт в Северном полушарии на торфяных болотах. Листья мелкие, кожистые, вечнозелёные. Цветки одиночные, розовые, плоды – ягоды в диаметре 12–16 мм, в зрелом виде тёмно-красные. В ягодах содержатся сахар, значительное количество витамина С, лимонная, яблочная, бензойная кислоты. Наличие двух последних обеспечивает ягодам длительную сохранность. Самый простой способ сохранить их зимой – залить холодной кипячёной водой и держать в прохладном месте либо заморозить. О полезных свойствах клюквы известно всем, самое замечательное, что она их не теряет до нового урожая.

Костянка (Rubus saxatilis), или костяника

Травянистый многолетник из семейства Розовые, близкий родственник малины и ежевики с прямыми плодоносящими стеблями и ползучими бесплодными побегами 1,5 м длиной, служащими для вегетативного размножения. Листья тройчатые, покрытые, как и стебель, оттопыренными щетинками. Цветки белые, плоды сложные, состоящие из немногих ярко-красных кислых костянок, съедобные. Плоды используют для приготовления варенья, желе, употребляют в сыром виде. В природе растёт по всем лесам в умеренной зоне Европы.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana), или орешник, или лесной орех

Кустарник из семейства Березовые. Листья очередные простые, по краям зубчатые, на конце заостренные, опадающие на зиму. Женские цветки собраны в цилиндрические повислые серёжки, развивающиеся осенью. Мужские находятся в пазухе кроющей чешуи и скрыты в шаровидных почках, распускающихся ранней весной. Опыляются цветки ветром. Плод – деревянистый орех с листовой обёрткой (плюской) и съедобным ядром.

Размножают лещину орехами, которые сажают осенью вместе со скорлупой на глубину 5 см. Место посадки присыпают зелёной хвоей или раскладывают лапник, иначе грызуны быстро орех выкопают. Растение часто помогают разводить белки, которые закапывают орехи в почву, а потом забывают, где именно они сделали запас. Кроме того, лещина легко размножается порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками, растёт быстро.

Лещина в природе произрастает в широколиственных и смешанных лесах среднего пояса Северного полушария. Предпочитает богатые гумусом почвы, открытые места, потому что опыляется ветром и любит солнце. Плохо переносит кислые почвы и непосредственную близость хвойных культур.

В России выращивают лещину культурную. Известны сорта с красными листьями (весной, в первой половине лета и осенью) и красной обёрткой орехов – очень нарядные растения. Один куст лещины культурной приносит до 3 кг орехов. Растение – долгожитель, живёт и плодоносит до 80 лет.

Лимонник китайский (Schizandra chinensis), или шизандра

Дальневосточная деревянистая лиана из семейства Лимонниковые, вырастающая до 10 м длиной и 2 см толщиной. Цветёт одиночными белыми колокольчатыми цветками. Растение двудомное, чтобы образовались ягоды, требуются женское и мужское растения. Однако существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, выше 2 м идут только женские одиночные цветки, а в переходной зоне (1,5–2 м) появляются и те и другие. Если не знаете, что именно приобрели, дайте растению вырасти выше 2,5 м.

Целебными и полезными свойствами обладают листья лимонника гораздо в большей степени, чем его ягоды. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Листья снимают при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Листья сушат и хранят в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. Они сохраняют свои лечебные свойства в течение двух лет. После двух лет их заменяют, но не выбрасывают. Старые листья обладают не столько целебными, сколько тонизирующими свойствами. Положите их в льняной мешочек, а когда будете принимать ванну, опустите его в воду – это очень полезно для кожи. После такой ванны почувствуете прилив сил.

Лимонник снимает физическую и умственную усталость, придаёт бодрость, восстанавливает силы. Гипертоникам и тем, кто плохо спит, не следует увлекаться этим растением, пить настойку лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. Людям, которым трудно вставать по утрам, а также тем, у кого гипотония и они чувствуют вялость целый день, просто необходимо утром 1 чайную ложку спиртовой настойки развести в четверти стакана воды и выпить. Можно заварить двумя-тремя стаканами кипятка 1 чайную ложку сухих или свежих измельчённых листьев, настоять 15 минут и пить вместо чая.

Лимонник плодоносит, вырастая на опоре, а в стелющейся форме он даёт большое количество корневой поросли, то есть размножается вегетативно. В последнем случае основные стебли, на которых обычно образуются ягоды, не формируются, поэтому растение не будет цвести и плодоносить.

Созревают ягоды в конце августа. Птицы их не склёвывают, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, остаются на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.

Лимоннику нужна воздухо- и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30 % листового перегноя, достаточно влажная. Почву под растением мульчируют полуперепревшими листьями для лучшего сохранения влаги в зоне корней – как и всякая лиана, лимонник очень любит влагу.

Болезней и вредителей у лимонника нет. Обрезают растения только поздней осенью или зимой, нельзя делать это весной и летом. Лимонник морозостоек, поздних весенних или ранних осенних заморозков не боится.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Проще всего выращивать лимонник следующим образом. Вбить кол высотой 1,5–2 м, рядом посадить растение, которое вокруг него обовьётся, закручиваясь против часовой стрелки. Боковые побеги будут красиво ниспадать со стебля, напоминая зелёный зонт. Такие посадки лимонника выглядят очень нарядно. Лимонник можно не подкармливать, а оставлять осенью под ним собственные опавшие листья и нагребать под него опавшие листья других растений. К началу лета они наполовину перепреют и будут питать растение.

Размножают только свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре – семена быстро теряют всхожесть. Лимонник из семян растёт долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.

Малина (Rubus)

Полукустарник из семейства Розовые с многолетними корневищами и корнями и 2-летней наземной частью – высокими стеблями (1,5–2 м). Листья непарноперистые с 3–5 листочками у 1-летних стеблей и с 3 листочками – у 2-летних. Побеги часто имеют шипы. Цветки обоеполые, белые, соцветие – кисть. Плод – сложная костянка красного, жёлтого или фиолетового цвета, легко снимается (в отличие от ягод ежевики).

Садовую малину размножают корневой порослью. Так называемую чёрную малину размножают укоренением верхушки стеблей (верхушечной почкой). Семенами размножают малину только в селекционных целях. Дикая и культурная малина широко распространена на всех континентах.

Малина отлично растет практически по всей территории России. Семена малины, в основном, разносят птицы. В птичьих желудках семена не перерабатываются, а только слегка размягчается прочная семенная оболочка, что способствует их быстрому прорастанию. При размножении малины семенами следует об этом помнить и перед посевом семена скарифицировать (нарушать семенную оболочку, прокатывая семена по наждачной бумаге). Малине требуется солнце, хорошее освещение целый день (хотя она может мириться с полутенью), богатая перегноем почва с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, и влажную почву.

Почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать её слоем перепревших опилок или торфом высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки, скошенную траву. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или остатками сброженных сорняков, но предварительно поливают посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать её с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года. Почему-то их назвали ремонтантными, хотя они плодоносят всего 1 раз за сезон поздним летом, а в северных регионах – осенью. После плодоношения малину просто скашивают. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, растения меньше подвергаются нападению вредителей и болезней. Есть некоторые особенности выращивания этих сортов: они требуют очень плодородной почвы и регулярной подкормки, как органической, так и минеральной. Малина очень любит влагу, а потому все подкормки совмещают с поливами. Осенью при обрезке не оставляют пеньков, поскольку отрастающие от них побеги не плодоносят. Плодоносящими являются только однолетние побеги, появляющиеся из земли. После обрезки место, где рос куст, окучивают и прикрывают лапником. Весной укрытие снимают, землю от растения отгребают.

Почву систематически раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно большое расстояние. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания. Посадочный материал малины сразу при покупке укорачивают, оставляя стебли высотой 20–25 см. Отсаживая молодую поросль со своей плантации, её тоже укорачивают перед посадкой на такую же высоту, иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживётся.

После окончания плодоношения сразу же вырезают отплодоносившие стебли. Однако старые здоровые стебли можно оставить до весны, особенно если связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия.

Облепиха (Hyppophae)

Кустарник или невысокое дерево с многочисленными ветвями и колючками из семейства Лоховые. Облепиха – растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. Мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Цветения облепихи обычно никто не видит – у неё нет цветков в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м. Если во время цветения растение встряхнуть, то его окутает облако золотистой мелкой пыльцы, которая легко разлетается на большое расстояние. Если на участке нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то он вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского растения достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить в банку с водой у основания женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено.

Цветение идёт при температуре 10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Плодоносит облепиха обильно, все ветки буквально облеплены плодами, сидящими на коротких плодоножках. Плоды созревают через 7–10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой, иначе они перезреют, и при сборе урожая по рукам потечёт сок.

Заканчивается вегетация рано, до 15 октября, часто листья опадают зелёными. Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может «проснуться» во время оттепели. Климат Северо-Запада для неё неподходящий и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого корневую поросль.

Корневая система сильно разветвлённая, поверхностная, располагается на глубине 12–15 см. Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны. Поэтому посадки облепихи огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или ежегодно осенью окапывают, перерубая и удаляя корни, выходящие за отведённое им место.

Сорняки, растущие под растениями, не выпалывают, а только скашивают. Почву под облепихой не перекапывают и не рыхлят, а мульчируют. Ещё лучше задернить её полевицей побегоносной, у которой корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составит конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не выкапывают, а скашивают. Следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Удаляют только засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо (у самого ствола, не задевая ткань ствола и не оставляя пенька от ветки) до начала сокодвижения.

Растение это морозостойкое, выносит морозы до –40 °C. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур. При недостаточном освещении она слабеет, урожай снижается, растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле, и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив. Она не любит плотные почвы, близкое стояние грунтовых вод, быстро погибает на кислых почвах. Не любит она и зимних оттепелей, поскольку легко «просыпается» при повышении температуры, а потому растение не зимостойкое.

НА ЗАМЕТКУ

Первые 3–4 года наземная часть практически не даёт прироста, а корневая система растёт бурно. Как только корни хорошо разовьются, так сразу в одно лето побеги достигнут в высоту до 1 м и более, а в конце лета заложат цветочные почки. На следующий год облепиха даст первый урожай.

Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае. Перекапывают почву на штык лопаты. В плотные почвы под перекопку добавляют 1 ведро перегноя и 2 ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают. Сажают однолетние саженцы высотой около 40 см на расстояние 1,5–2 м друг от друга. В почве делают небольшую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Затем поливают и сверху добавляют слой почвы в 10–12 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.

Проще всего облепиху размножить корневыми отпрысками, выбирая тот, который отстоит от ствола на расстояние 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего её так и размножают.

Размножать семенами нет никакого смысла, потому что в потомстве происходит расщепление сорта, и, как правило, сеянцы не наследуют родительских свойств. Около 60 % сеянцев оказывается дичками.

У облепихи практически нет вредителей. Изредка нападает побеговая тля в начале лета. Наиболее опасное заболевание – вилт (вертициллёзное увядание). К сожалению, у нас на Северо-Западе вилт встречается довольно часто. Проявляется болезнь в увядании ягод. Ветку с такими ягодами вырезают на кольцо. Если в последующие годы появятся ещё такие ветки, то дерево выкорчёвывают и сжигают.

Облепиха исключительно полезна. В плодах содержится полный комплект витаминов, практически все органические кислоты и большое количество биологически активных веществ. Листья облепихи содержат больше полезных веществ, нежели плоды. Их сушат, собирая в начале лета, и хранят в течение двух лет в закрытой стеклянной банке. Сухие или свежие листья заваривают, как чай, который полезно пить по утрам, как тонизирующее и высоковитаминное средство. Желе и сок из ягод облепихи до весны сохраняют все полезные вещества. Очень полезна облепиха при быстрой утомляемости, авитаминозе, особенно весной. Масло облепихи используют для заживления ран, язв, ожогов, обморожений, при насморке и трахеите. Облепиховое масло регенерирует ткани, регулирует жировой обмен, снижает количество холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза.

Внимание! Сок и плоды облепихи не следует употреблять людям с язвой желудка или при гастрите с повышенной кислотностью. На облепиховое масло эти ограничения не распространяются.

Персик (Prunus persica)

Многолетнее плодовое растение из семейства Розовые. Родина персика – Китай, где он растёт в диком виде. Культивируют персик во многих странах мира с тёплым климатом. Это куст или дерево высотой до 8 м с очередными ланцетными листьями. Цветки обоеполые, у одних сортов крупные, розовидные, у других мелкие, колокольчатые, собраны в кистевидные соцветия. Плод – сочная костянка диаметром до 12 см. Кожица в зависимости от сорта гладкая или покрыта пушком, зеленоватой или ярко-оранжевой окраски. Мякоть плода жёлтая, реже белая, сочная, вкусная. Масса плода от 60 до 200 г. Растение нуждается в солнце, в плодородной почве с реакцией, близкой к нейтральной. Размножают косточками. В плодоношение вступает быстро, на 3 год жизни, и рано заканчивает его в 18–20 лет.

Плоды персика полезны, содержат сахарозу, яблочную, винную, лимонную кислоты, пектиновые вещества, масло, витамины А и С, в семенах значительное количество витаминов группы В. Плоды употребляют в свежем виде, а также консервируют.

Рябина (Sorbus)

Листопадный кустарник или дерево из семейства Розовые. Листья очередные, перисто-рассечённые, пильчатые. Цветки белые обоеполые, собраны в сложные щитки. Плоды – шарообразные, маленькие яблочки, в основном красные, горьковатые или кисло-сладкие. Семена трёхгранные, богатые жирными маслами. Встречается рябина красная повсеместно. Она неприхотлива, мирится с любыми почвами. Растёт и в полутени, сильно при этом вытягивается, пытаясь дотянуться до света, но обильно цветёт и плодоносит на солнце. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается.

Широкую известность приобрела рябина ‘Невежинская’ – сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, а плоды намного крупнее и слаще.

Наиболее популярные сорта культурной рябины, полученные селекционерами: ‘Ликёрная’ – с чёрными, крупными, сладкими плодами, ‘Бурка’ – с красно-бурыми плодами, ‘Гранатная’ – с гранатово-красными плодами, ‘Мичуринская десертная’ – со сладкими плодами.

На основе рябины ‘Невежинской’ получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе сорт ‘Титан’ с малиново-красными крупными без горчинки плодами, полученный от скрещивания яблони краснолистной с грушей. Сорт ‘Кубовая’ имеет ярко-оранжевые, крупные, кисло-сладкого вкуса плоды, а сорт ‘Жёлтая’ имеет поникающие ветви и ярко-жёлтые плоды. Сорт ‘Красавица’ с крупными оранжевыми плодами, содержащими повышенное количество витамина С, получен от скрещивания рябины с грушей.

Большой интерес представляет рябина бузинолистная родом из Хабаровского края. Этот кустарник, не превышающий 2 м, весной сплошь покрывается крупными белыми или розовыми цветками. Плоды имеют приятный кисло-сладкий вкус без терпкости и горечи. Рябина Моравская родом из Чехии обладает прекрасным вкусом, но она не зимостойка. На её основе получен замечательно вкусный сорт ‘Алая’. Есть ещё интересная рябина – мучнистая, которую так назвали из-за того, что её молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт ‘Ария’, молодые побеги которого имеют жёлтую или кремовую окраску. Обычно рябину мучнистую используют как декоративное растение. Её ежегодно стригут, чтобы вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность. В Европе получила широкую популярность рябина Кашмирская – невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых цветков, а осенью вкусными белоснежными плодами.

НА ЗАМЕТКУ

Любая рябина морозостойка, цветёт поздно, в начале июня, под весенние заморозки не попадает. К сожалению, рябина плодоносит не ежегодно, у неё бывают перерывы в плодоношении.

Вредит главным образом тля, которую муравьи разносят ещё до цветения. Это сразу же вызывает закручивание верхних только что развернувшихся листьев. Болезней у неё практически нет. Если не убирать осенью листья из-под рябины, то и подкармливать её не придётся. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой перегной. Сажают рябину ранней весной или осенью, в сентябре.

Если умеете прививать растения, то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить её на участок. На следующий год, весной можно привить на неё сразу несколько черенков разных сортов. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Чтобы убрать горечь из плодов рябины, их заливают кипящей водой и на сильном огне доводят до кипения, но не кипятят. Горячую воду сразу же сливают, плоды заливают холодной водой и несколько раз меняют воду в течение 5–6 часов. После этого их засыпают сахаром (1:1) на 3–4 часа, затем варят в несколько приёмов, как любое 5-минутное варенье. Тогда плоды становятся прозрачными, а кожица мягкой, и лучшей приправы к мясу или рыбе не бывает!

Плоды красной рябины сушат. Они сохраняют свои замечательные свойства в течение нескольких лет. Зимой заваривают тонизирующий напиток из смеси сушёных или свежих плодов рябины красной, шиповника и барбариса, взятых в равных частях. Особенно полезен он тем, кто испытывает хроническую усталость или с трудом встаёт по утрам.

Рябина канадская чёрная – арония появилась в России в конце XIX века. Рябину черноплодную можно стричь, поэтому легко сформировать шарообразный куст. Выглядят такие кустики очень нарядно.

Плоды аронии собирают до заморозков, иначе они теряют всякий вкус. Из них варят варенье (особенно вкусное варенье получается, если на 1 кг плодов положить 100 листиков вишни, которые потом из готового варенья удаляют), делают ликёр и сок.

Плоды аронии обладают многими достоинствами. В них содержатся витамины, особенно много витамина С, а кроме того йод, Р-активные органические вещества, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, пектины, органические кислоты. Арония способствует выводу из организма радиоактивного стронция, кроме того, понижает артериальное давление.

Слива (Prunus)

Плодовые древесные растения из семейства Розовые. Листья простые, очередные. Цветки белые, одиночные или собраны по 2–3 вместе в соцветие. Плод – костянка с одним семенем, заключённым в косточку, окружённую мясистым околоплодником. Плоды красные, жёлтые, фиолетовые, почти чёрные, покрыты восковым налётом. Родина сливы – Малая Азия и Северный Иран.

НА ЗАМЕТКУ

Слива вкусна и полезна для всех. Из сливы делают компоты, вина, варят варенье, джемы, готовят соусы и приправы. Её можно использовать для приготовления вареников и пирогов. При заготовках из слив косточки вынимать надо обязательно (кроме компотов), поскольку при длительном хранении заготовок в ядрах косточек образуется синильная кислота.

В России наиболее распространена слива обыкновенная, которая отличается умеренной холодостойкостью, образует большое количество плодовых веточек. Выращивают сливу точно так же, как вишню, основные вредители и болезни у них общие.

Сливы в средней полосе России – растения проблемные. Они, как правило, привитые. Им требуются опылители, а подходящую пару растений бывает очень трудно найти. Да и продавцы часто выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что купили совсем не тот товар, когда растения начнут плодоносить, лет через 5 после посадки. Есть самоплодные сорта, вот их и следует покупать, они обычно корнесобственные. Сажают в любом случае не менее двух самоплодных слив.

Весной сливе, наряду с золой, дают 3 столовые ложки калийной селитры, летом опрыскивают по растущим завязям микроэлементами и подкармливают золой. В середине августа под сливу вносят по 3,5 столовые ложки фосфора и только 0,5 столовой ложки калия, а также 1-литровую банку золы.

Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает ещё не вызревшие цветочные почки. Они у косточковых вызревают только поздней осенью. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки приходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда растения их сбрасывают, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. Сброс завязей бывает и из-за засухи в период роста завязей, и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей.

Смородина красная (Ribes rubrum)

Кустарник высотой 1–2 м с побегами серого или желтоватого цвета из семейства Крыжовниковые. Листья 3–5-лопастные с зазубренными краями и гладкой блестящей поверхностью. Нижняя сторона листа более светлого оттенка, иногда с опушёнными жилками. Цветки мелкие жёлто-зелёные собранны в кисти. Цветёт в мае. Плоды – ярко-красные, сочные, кислые на вкус ягоды, диаметром 8–12 мм, собраны в грозди.

Отлично растёт и плодоносит повсеместно. Неприхотлива, обладает хорошей морозостойкостью и большой урожайностью. Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод.

Красная смородина любит солнечное местоположение, слабокислые суглинки (рН 5–5,5), усиленные дозы калия. Посадочные ямы делают глубиной не менее 50 см, заправляют органикой и минеральными удобрениями, поскольку куст может расти на одном месте до 25 лет. Конечно, предпосадочных удобрений на такой долгий срок не хватит, кусты придётся ежегодно подкармливать. Агронорма (N+P+K) у красной смородины 31 г на 1 м2 за сезон, а баланс N: P:K = 39:13:48. Отсюда следует, что она относится к любителям калия (растения, относятся к этой группе, если у них в балансе K не менее 45).

Красная смородина не любит расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах. Плохо переносит близкое стояние грунтовых вод, и если глубина их залегания 50–60 см, кусты сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5–2 м. Красная смородина хорошо растёт рядом с крыжовником, хотя у них есть общие вредители, и не любит соседства чёрной смородины.

Сажают её ранней осенью, в течение сентября. Ямы копают размером 50×50 см и глубиной 50 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, стебли малины, переслаивают всё вынутой из ямы землёй, добавляя мел или доломитовую муку (0,5 л), 3 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Когда яма заполнится на три четверти, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, поливают, делают в центре холмик и расправляют на нём корни саженца. Перед посадкой саженец на 2 часа ставят в воду, добавляя в неё «Корневин» для быстрейшего образования новых корней. Сухие или поломанные корни перед посадкой следует удалить. Куст сажают наклонно так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землёй оставались тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкопки ямы. Если эта земля слишком плотная, то в неё добавляют песок. После этого саженец поливают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

Первые 2–3 года идёт рост корневой системы и только потом начинается быстрый рост наземной части куста. Весной укорачивают все выросшие за прошедшее лето побеги на одну четверть их длины. Делают это всего один раз. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

После того, как куст сформирован, никогда не обрезают верхушки побегов, поскольку именно на них образуется целый букет веточек-плодушек, дающий основной урожай ягод. Плодушки у красной смородины живут гораздо дольше, чем у чёрной, до 8–10 лет. После этого они урожая не дают и отмирают. Такую устаревшую ветку надо вырезать под корень, и на следующий год из земли пойдёт побег замещения. Если у основных плодоносящих ветвей небольшой ежегодный прирост, всего 5–7 см, но хорошо подрастают плодушки, то такие ветки оставляют. А если прирост мал и плодушки не подрастают, то такую ветку полностью удаляют, чтобы вызвать развитие побега замещения.

Красная смородина обычно успевает завязать и даже подрастить завязи до такого возраста, что они переносят понижение температуры до –7 °C, поэтому ей не страшны поздние весенние заморозки. Она даёт ежегодно высокие урожаи. Её ягоды могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Красная смородина – долгожитель. Она растёт и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Старые кусты омолаживают, постепенно, за три приёма вырезая у них по трети веток до самой почвы.

Ежегодно после плодоношения под каждый куст вносят комплексное минеральное удобрение (не менее трёх столовых ложек) или удобрение «AVA», которое вносят 1 раз в 3 года по одной столовой ложке гранул под куст. Все удобрения вносят сухими по периметру кроны куста и заделывают в верхний слой почвы. Ежегодно в почву вносят известь, для чего используют доломитовое молоко (1 стакан доломитовой муки на 10 л воды), которым поливают куст по периметру кроны в конце лета. Если вместо минеральных удобрений используете золу, то доломит можно не вносить. Кроме того, смородине требуется органика: в конце осени под каждый куст вносят по 1 ведру перепревшего навоза или компоста по периметру кроны.

В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне и в октябре, если стоит сухая погода. Поливают обильно, не менее 3–5 вёдер под куст. Сначала слегка смачивают почву по периметру кроны, затем выливают остальную воду, в этом случае влага впитается в почву рядом с растением. Поливают и опрыскивают кусты вечером в сухую погоду.

Красная смородина устойчива к мучнистой росе и вирусным заболеваниям. Иногда она поражается ржавчиной и антракнозом, который вызывает преждевременное опадание листьев. Против этих болезней используют 1 %-ную бордоскую смесь или биопрепарат «Циркон».

Самые злостные вредители – это красногалловая тля и крыжовниковая огнёвка. Против этих вредителей применяют биопрепарат «Фитоверм» или «Искра-био». Гусениц крыжовниковой огнёвки проще всего собирать руками и уничтожать. Но есть старинный народный способ. В конце мая – начале июня в центр куста надо бросить лопату свежего навоза. Давно подмечено, что вредители, даже тля, не трогают такой куст. А чёрную смородину такой приём защищает ещё и от мучнистой росы.

Ягоды красной смородины не только едят свежими, но и готовят из них желе, варенье, соки, вина. В них содержатся витамины, особенно большое количество витамина С, есть органические кислоты, сахароза, фруктоза. Они вкусны и полезны.

Смородина чёрная (Ribes nigrum)

Кустарник высотой 1–2 м из семейства Крыжовниковые с гладкими побегами и очередными черешковыми лопастными листьями. Белые мелкие цветки собраны в кисти. Цветёт в апреле-мае. Плодоносит в июле-августе. Плоды – ягоды чёрного цвета. В природе распространена в зонах холодного и умеренного климата по всем континентам. Культивируется во многих странах как пищевое растение.

Чёрная смородина пришла к нам из леса. Отсюда и её требования к условиям произрастания: почва с достаточным содержанием гумуса, слабокислая или нейтральная, небольшая потребность в минеральных элементах.

Самое подходящее время для посадки смородины – это сентябрь. Приобретая посадочный материал в конце сентября, ориентируйтесь по погоде. В тёплую осень можно высаживать кусты до середины октября: у ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени, придётся лишь замульчировать почву под посадками. Если осень холодная с ранними морозами, то лучше прикопать кусты до весны, и ранней весной их высадить. Посадочное место готовят осенью. Перед посадкой любое растение ставят на пару часов в воду, чтобы корни напитались влагой.

НА ЗАМЕТКУ

Смородину сажают наклонно. При посадке стебли заглубляют в почву так, чтобы в земле оказались 3 нижние почки. Над поверхностью оставляют только 3 почки, всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором. Очень важно, чтобы из земли сразу же отрастало несколько побегов. Эти дополнительные побеги как раз и будут развиваться из закопанных в почву почек. Если куст посажен вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы посадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой куст не будет давать больших урожаев несколько лет.

Когда на следующий год у посаженного куста начнут отрастать новые побеги, на каждом из них отрастут по две боковых веточки. Если ростовую почку на конце каждой веточки убрать, то из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью снова укорачивают все выросшие за лето боковые веточки, оставляя по 3 почки на каждой. Эту процедуру повторяют ещё раз – вот теперь полностью закончено формирование куста с большим количеством побегов, идущих из земли. Взрослый куст чёрной смородины (5–6-летний) состоит из 12–15 побегов разного возраста.

Чёрная смородина относится к группе растений – любителей фосфора. Суммарный вынос из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого м2 за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Её можно отнести к экономным растениям. Баланс (соотношение между этими элементами в %) 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам, (любителям азота и калия) потребление фосфора не превышает в балансе 15–16 %, а у смородины эта цифра составляет 22 %. Поэтому в посадочную яму вносят фосфорное удобрение: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 столовой ложке мочевины и калия, не содержащего хлор. Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают. Поэтому при осенней посадке вносят только фосфор. Азот и половинную дозу калия вносят весной после того, как минуют весенние заморозки. Вторую половину калийного удобрения вносят в августе. Кислые почвы известкуют, но чёрная смородина не любит большого количества извести, поэтому её вносят постепенно, поливая известковым молочком 1 раз за сезон. Кроме того, она не любит подкормки в виде хлористого калия, большие дозы азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Весной почву мульчируют.

В подкормках чёрная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей, надо дать ей в это время подкормку органикой, например, настоем сорняков. Сразу после плодоношения кусты подкармливают фосфором и калием (по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия под куст). Удобрения вносят во время полива, если стоит сухая погода. В дождливую погоду, их рассыпают по влажной земле, а затем слегка заделывают в почву.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Обычно в качестве мульчи рекомендуют использовать торф или сухую комковатую почву, я же использую для этого свежескошенную траву или срезанные сорняки, причём добавляю их всё лето. Практически все растения содержат примерно 75 % воды. При перегнивании эта влага попадает в поверхностный слой почвы, и для растений с неглубокой корневой системой, этого вполне достаточно.

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не осенью. При ранней осенней обрезке в сентябре пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре может произойти обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы побегов весной снова придётся обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Ветви, растущие внутрь куста, только загущают его, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже вырезают. Если не отрастают прикорневые побеги, то делают сильную обрезку нескольких побегов, укорачивая их примерно на треть длины. В случае если такая процедура не помогает, следует нарушить равновесие между наземной частью и корнями, вырезав 1–2 слабые ветки у самой земли. Корни окажутся мощнее наземной части, и, чтобы восстановить равновесие, они сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то оставляют ежегодно не более двух, остальные удаляют. Чёрная смородина плодоносит, в основном, на приростах прошлого года. Они хорошо заметны: светлее, чем остальная часть веток.

Чёрная смородина довольно морозоустойчива. Её крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до –40 °C. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые погибают при –2 °C. После морозной зимы, если древесина на срезе тёмная, то побеги постепенно срезают до здоровой белой древесины.

Размножают чёрную смородину черенками. Черенки берут в начале мая с концов прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец срезают наклонно, а верхний – прямо. Удаляют все листья. В череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок, затем все черенки накрывают плёнкой, натянутой на дуги. Череночник располагают в тени, в нём должны быть постоянно влажные воздух и почва, для этого каждый вечер песок поливают, а черенки опрыскивают водой. Как только появятся новые листья – черенки прижились, и плёнку можно снимать. Осенью их пересаживают на место.

Зелёные черенки берут с приростов текущего года в конце июля и высаживают их в череночник точно так же, как и прошлогодние, но после того, как плёнку снимают, черенки не пересаживают, а оставляют расти до следующей осени на этом же месте. Обычно растения, выращенные таким образом, зацветают уже на второй год.

Чёрная смородина – урожайная культура, при хорошем уходе с каждого куста можно снимать от 4 до 10 кг ягод. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно 3–4 кустов.

Ягоды чёрной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья чёрной смородины обладают противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Очень полезно добавлять в чай свежие или высушенные листья. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов срезанные ветки ставят в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно заваривать в чай.

Внимание! Как и все тёмноокрашенные ягоды, чёрная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком увлекаться этой ягодой. Недаром существует поговорка: белую смородину растят для себя, красную – для детей и чёрную – для внуков.

Тёрн (Prunus spinose), или терновник, слива колючая

Кустарник высотой 3,5–4,5 м из семейства Розовые. В диком виде растёт в Европе и Азии. В европейской части России доходит до Ленинградской области, встречается также в Западной Сибири. Отличается высокой засухоустойчивостью, даёт обильную поросль. Стебли и ветви покрыты шипами. Плоды мелкие тёмно-синие или чёрные, покрыты восковым налётом, кисло-сладкие, терпкого вкуса. В культуре довольно часто выращивают гибрид тёрна и сливы – терносливу, у которой менее терпкий и более сладкий вкус. В свежем виде употребляется мало, в основном идёт на переработку – варенье, джем, наливку.

Хурма (Diospyros)

Тропические и субтропические плодовые деревья и кустарники из семейства Эбеновые. Родина растения – Китай. Растение способно выносить морозы до –20 °C. В России в Краснодарском крае культивируется хурма восточная – листопадное дерево высотой до 10 м с тёмно-серой трещиноватой корой и широкой кроной. Листья эллиптические простые, сверху блестящие. Цветки трёх типов: мужские тычиночные, женские пестичные и обоеполые. Плод – сочная округлая ягода массой до 500 г с оранжевой или красной кожицей. Семена часто отсутствуют. Свежие плоды содержат сахар, витамины А и С, обладают высокой питательностью. Мякоть зрелого плода желеобразная, сладкая. При неполном созревании мякоть мучнистая с вяжущим вкусом из-за присутствующих в плодах танинов. Если плоды подержать полсуток в воде – вяжущий вкус исчезает. Плоды употребляют в сыром виде, сушат, готовят из них желе, пастилу, вино, ликёры. Культурные сорта размножают весенней окулировкой на дичок. В плодоношение привитый побег вступает на 3–4 год.

Черёмуха (Padus)

Листопадные деревья высотой 10–25 м или крупные кустарники из семейства Розовые. Листья простые, очередные. Цветки белые собраны в кисти. Плоды – круглые чёрные костянки с терпким вкусом. Красивая древесина используется в мебельном производстве. В пищу употребляют менее терпкие красно-коричневые ягоды черёмухи виргинской. Существует гибрид черёмухи с вишней с более крупной костянкой.

Черешня (Cecasus avium), или вишня птичья

Растение из семейства Розовые. Листья крупные яйцевидные. Белые или розовые цветки собраны в зонтики. Плоды сладкие, округлые, жёлтые, розовые, красные, диаметром около 3 см. Промышленные посадки культурной черешни в России находятся в Краснодарском крае и на Кавказе. Урожайность до 200 кг с дерева. Черешню употребляют в свежем виде.

Черника (Vaccenium myrtillus)

Кустарничек высотой 15–40 см из семейства Вересковые с кожистыми опадающими на зиму листьями. Цветки розоватые одиночные, плоды – шаровидные, чёрные с сизым налётом ягоды. Распространена в Северной Америке и Азии, Европе, в том числе в России. Растёт в хвойных и смешанных влажных лесах. Ягоды содержат сахар, органические кислоты, белки, пектины, дубильные вещества, антоциан (красящее вещество). Ягоды употребляют в сыром виде, готовят варенье, вина, сиропы.

Черника – ягода особая, обладает замечательным свойством восстанавливать остроту сумеречного зрения. Чернику (ягоды и листья) рекомендуют употреблять при всех нарушениях обмена веществ. Полезно летом заваривать чай из смеси листьев черники, брусники, малины, чёрной смородины, земляники и клубники. Добавьте немного зверобоя, и чай приобретёт привычный цвет, а листик мяты, котовника или мелиссы придадут ему вкус лимона и изысканный аромат. А если ещё добавить немного зелени мокрицы (при снижении иммунитета и недостатке кремния), то получите полный набор всех необходимых организму витаминов, минеральных веществ, органических кислот, антиоксидантов. Такой чай исключительно полезен: он приведёт организм в порядок. Исключите, хотя бы на то время, пока живёте на даче, обычный чай и кофе из своего рациона и пейте травяной чай. Правильнее всего ягоды черники заготавливать без сахара в собственном соку. Тогда они на всю долгую зиму сохранят свои замечательные свойства.

Яблоня (Malus)

Плодовое листопадное дерево из семейства Розовые. Листья с черешками очередные, цветки с пятью лепестками розоватые, реже белые и красные, с нежным ароматом, плод – яблоко с семенами.

Яблоня – очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому она сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже поднялась в горы, где и растёт на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. По занимаемой с/х площади яблоневые сады занимают третье место после виноградников и оливковых рощ.

Яблоки полезны всем без исключения, они помогают нашему организму выводить накопившиеся в нём шлаки. Плоды содержат макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты.

Растение предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Но будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой, довольно скудной почве. Растение достаточно влаголюбивое, но мирится с небольшой засухой. Переносит довольно большие морозы, поэтому сумело прижиться в достаточно суровых северных широтах. Предпочитает хорошее место под солнцем, но мирится и с полутенью.

Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.

Весной яблоня просыпается сравнительно поздно, корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.

Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.

НА ЗАМЕТКУ

Большая ошибка – глубокая посадка саженца яблони, это задерживает вступление дерева в плодоношение. Кроме того, заглубление саженца способствует появлению корневой поросли.

Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м2, вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.

Лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайные ложки препарата растворить в 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора, которым растения опрыскивают, а не поливают.

Сад следует поливать по меньшей мере три раза за сезон. Первый раз поливают в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха. Второй полив делают в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начинается массовый сброс завязей. Третий раз поливают в том случае, если конец лета и осень выдались жаркими и засушливыми. Растения должны уйти в зиму с достаточным запасом влаги в древесине, иначе мороз иссушит концы побегов и погубит молодые приросты. Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и выливают под него 10-литровых вёдер воды, естественно, по периметру кроны дерева.

Первую обработку сада от вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, в конце марта – начале апреля: берут 500–700 г мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды, тщательно опрыскивают деревья и почву под растениями в приствольном круге. Вместо мочевины можно использовать сульфат калия или 1 кг поваренной соли. Помните, что такое опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете их!

Весной, как только оттает почва, полейте землю под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом.

Затем надо доставить растениям необходимые минеральные элементы, опрыскивая их по разворачивающимся листьям полными минеральными удобрениями, выбрав одно из следующих: «Унифлор-рост», «Идеал», «Флорист», «Азофоска». Главное – не сжечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более крепким. Для некорневой подкормки по листьям раствор готовят в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для некорневой подкормки достаточно двух чайных ложек препарата «Унифлор-рост» на 10 л воды, а при использовании «Азофоски» или «Растворина» достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно добавить в этот же раствор 4 капли препарата «Унифлор-рост» для некорневой подкормки – таким образом совмещают сразу две весенних обработки сада. «Экоберин» можно заменить биопрепаратом «Эпин-Экстра». Со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против комплекса сосущих и грызущих вредителей), 7–8 капель которого добавляют в то же количество раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и «Циркон» (2–4 капли на 1 л), повышающий иммунитет растений против всех болезней. Составив такой коктейль и обработав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Перед началом бутонизации растениям очень понравится профилактический защитный коктейль, который избавит сад от множества неприятностей. Для этого делают совместное опрыскивание гомеопатическими препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», достаточно развести до полного растворения по две крупинки каждого в 1 л воды.

Обратите внимание: весенним коктейлем растения надо именно опрыскивать, поскольку корни ещё не работают, повторные же летние обработки можно заменить поливом раствора по приствольным кругам. Причём, можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Вторая волна вредителей появляется в саду в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов) – в это время и надо выстраивать против них защиту. Затем потребуется ещё одна обработка, примерно через 2 недели после окончания цветения. Желательно при этом не использовать химические средства защиты. Экологически чистыми препаратами являются «Здоровый сад», «Фитоверм» или «Искра-био».

Глава 2***Огород

Овощи и зелень – это основа нашего рациона и главный фундамент нашего здоровья. Стоит только попробовать вырастить хотя бы укропчик или редиску – и вы ощутите несомненное отличие по вкусовым качествам от магазинной зелени, что может подвигнуть на дальнейшее освоение огородной науки. Материалы этой главы будут полезными не только начинающим огородникам, но и опытным земледельцам.

Всё многообразие овощных и зеленных культур, которые хотя бы теоретически возможно вырастить в средней полосе, подробно рассматривается автором с точки зрения подходящей для каждой культуры агротехники, начиная с подготовки рассады или посева семян и заканчивая эффективными способами хранения полученного урожая. Для самых популярных овощных культур перечислены проверенные сорта. Уделено внимание типичным болезням и вредителям, свойственным различным культурам – автор предлагает эффективные меры профилактики, рецепты защитных и лечебных «коктейлей», позволяющих повысить иммунитет растений.

Анис (Pimpinella anisum)

Опушённое однолетнее растение из семейства Сельдерейные. Листья рассечённые, цветки невзрачные белые, плоды серо-волокнистые. Плоды содержат эфирные и жирные масла, которые применяют в парфюмерии, ликёро-водочной и кондитерской промышленности. Хороший медонос, привлекающий в сад полезных насекомых.

Арбуз (Citrullus lanatus)

Однолетнее растение с лежачим стеблем из семейства Тыквенные. Листья сердцевидные, 2–3-лопастные или рассечённые. В пазухах листьев находятся усики – видоизменённые побеги. Цветки крупные, в основном, жёлтые с пятью лепестками. Плод – ягода (самая крупная в мире), достигающая у некоторых сортов массой до 20 кг. Родиной арбуза является африканская пустыня Калахари, там он растёт в диком виде. Мякоть этого арбуза белая, не сладкая, местное население её использует для утоления жажды. Арбуз с сочной красной сладкой мякотью – результат многолетней селекционной работы – широко культивируется, в основном, в северном полушарии, в странах с сухим и жарким климатом. Арбузы употребляют в свежем виде, а так же сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает свою консистенцию, хотя и теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Арбузу требуется хорошая освещённость. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент начального развития завязей.

Агронорма у арбуза небольшая – N+P+K=16. Желательно под перекопку заправить почву перегноем, добавить песок и 0,5-литровую банку золы на 1 м2.

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, все это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого сеют сухие или пророщенные семена. У арбуза повышенная потребность в фосфоре (N: P:K у него 37:19:44), калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы. Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты, его не следует сажать на глинах или суглинках. Он плохо переносит сырость, а потому почва для арбуза должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C), свежий навоз в почве и в качестве подкормок, избыточные дозы минеральных удобрений, длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода. Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

НА ЗАМЕТКУ

При выращивании в теплице подрастающие плоды, когда достигнут размера теннисного мяча, помещают в сетки и подвешивают к горизонтальной шпалере, иначе под собственным весом они оборвутся, поскольку плодоножка у них слабая.

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наиболее вредоносно увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян поливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку повторяют. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте. Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).

Артишок (Cynara scolymus)

Травянистый многолетник из семейства Астровые с крупными сложно рассечёнными листьями, прямым стеблем и трубчатыми сине-фиолетовыми цветками, собранными в круглые корзинки. Мясистые основания и нижние чешуи обертки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес. Возделывается в южных странах, как многолетник. В условиях средней полосы России выращивают в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают в начале мая или в конце апреля под прикрытием спанбондом. Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует и даёт летом обильный урожай.

Базилик (Ocimum basilicum)

Растение из семейства Яснотковые. Невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. Выращивают в однолетней культуре, как пряное растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле его сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня после окончания весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании. В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в закрытых банках.

Баклажан (Solanum melongena)

Однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые. Теплолюбивое, светолюбивое растение требует плодородной, достаточно влажной почвы, совершенно не переносит заморозков. В открытом грунте они растут на юге, в средней полосе России выращивают только в теплицах через рассаду, которую высаживают в защищённый грунт после окончания заморозков.

Баклажаны любят богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая.

Баклажаны плохо переносят бедные, уплотняющиеся после полива, кислые почвы, полив холодной водой, холодные ночи, резкую смену температур, длительное похолодание, засуху.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

Семена сеют сухими во влажную почву и затем пикируют, когда у рассады будет два настоящих листочка. При пикировке сеянцы берут не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Подкармливают с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – постоянный полив баклажанов не водой, а раствором «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 5 л воды). Можно использовать удобрения «Флорист» или «Аквадон-микро», либо регулярно подкармливать один раз в неделю, используя любое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В условиях средней полосы России, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом, я рекомендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие – это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует выращивать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Баклажаны следует сеять на рассаду во второй половине февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой половине марта. В средней полосе России баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около сорока дней, то семена также сеют в начале или середине февраля.

Пересаживают рассаду в теплицу в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Из болезней самые опасные фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для обработки баклажан в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады. Опасные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов «Фитоверм» или «Искра-био», а колорадского жука и его личинок собирают вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» или «Командор» против белокрылки и «Сонет» – против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только обнаружили вредителя).

Баклажан – ценный пищевой продукт, противопоказаний для его употребления нет.

НА ЗАМЕТКУ

Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнёт в сыром виде, чтобы горечь вытекла. Плоды в сыром виде не употребляют.

Бамия (Hibiscus esculentus), или гомбо, окра

Однолетнее растение из семейства Мальвовые, высотой около 1,5 м. Листья 5-лопастные, цветки похожи на цветки хлопчатника, плоды – стручки – съедобны молодыми в сыром виде, их так же консервируют. Бамия – один из самых старых овощей на Земле. Родиной бамии является восточная Африка, а отсюда и требования к условиям произрастания: свет, тепло, плодородная почва. Высокая засухоустойчивость растения также обусловлена его происхождением. Этот невысокий травянистый кустик распространился на всех континентах.

В открытом грунте в России растёт только на Кавказе, во всех других регионах выращивают в теплице через рассаду. В центральных и северо-западных регионах семена высевают в марте и ухаживают за всходами так же, как за баклажанами. В теплицу пересаживают только после того, как минует угроза весенних заморозков.

Стручки бамии длиной с палец, собирают их недозрелыми (3–4-дневными зеленцами). Зеленцы покрыты волосками, которые удаляют, аккуратно протирая их мягкой тряпочкой.

Длительному хранению стручки не подлежат. Перед употреблением их бланшируют (ненадолго опускают в кипящую воду), добавляя лимонную кислоту или уксус. Плоды бамии не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин. Особенно вкусна бамия в сочетании с красными томатами или сладким болгарским перцем в качестве гарнира, вместо привычного для нас картофеля, к рыбе, баранине, говядине. В некоторых странах из семян зрелых плодов бамии готовят суррогат кофе.

Батат (Ipomoea batas)

Многолетнее травянистое растение из семейства Вьюнковые. Стебли, разной длины у разных сортов, стелятся по земле. Листья также разные у разных сортов. В пазухе листа раскрывается 3–4 цветка, похожих на цветки обыкновенного вьюнка розоватой с фиолетовым оттенком окраски. Кроме мочковатых поверхностных корней у батата развиваются ещё и длинные стержневые корни, на которых формируются вздутия – клубни, идущие в пищу. Клубни батата содержат большое количество крахмала (28 %) и сахара (34 %), а потому имеют сладковатый вкус. Часто батат называют сладким картофелем. Обычно вес каждого клубня примерно 300 г, но могут вырастать и клубни массой до 24 кг! Батат разводят исключительно в жарком климате, однако любознательные садоводы умудряются выращивать его в теплицах в южных регионах страны. Размножают батат, как и картофель, клубнями или рассадой, выращенной из укорененных ростков пророщенных клубней.

Бешеный огурец (Ecballium elaterium)

Многолетнее травянистое растение из семейства Тыквенные. Стебли короткие, жёсткие, листья сердцевидные, снизу серые, войлочные, цветки бледно-жёлтые, однодомные. Мужские цветки собраны в кисти, женские – одиночные. Плоды продолговатые колюче щетинистые. Своим названием обязан плодам, которые в зрелом виде при самом легком к ним прикосновении отскакивают от плодоножки. А из отверстия в месте прикрепления плодоножки с силой выбрасывается горькая жидкость с семенами, что способствует их распространению.

Бобы (Vicia faba)

Древнейшее однолетнее культурное растение из семейства Бобовые с прямостоячим стеблем высотой до 150 см и сложными парноперистыми листьями. Цветки длиной 2,5–3,3 см, белые с чёрной точкой на боковых лепестках, обладают слабым приятным ароматом. Плоды – бобы находятся по 3–7 штук в зелёных, слегка плоских, густо опушённых бобах длиной 10 см. В зрелом состоянии створки боба приобретают тёмно-бурую окраску, а сами бобы становятся красно-коричневыми, розовыми или фиолетовыми. Сорта с крупными бобами используют в пищу, с мелкими – идут на корм скоту, их обычно называют конскими бобами.

Брокколи (Brassica oleracea var. italica)

Растение из семейства Капустные, разновидность цветной капусты. Мясистая головка из бутонов соцветия распадается на отдельные ветки с головками на концах. Эти ветки постепенно срезают и употребляют в пищу так же, как цветную капусту. Брокколи имеет длинный вегетационный период, поскольку нарастание мясистых ветвей происходит все время. Но есть один нюанс: стоит только прозевать, и цветочные почки распустятся жёлтыми цветочками, непригодными в пищу. Брокколи считается одним из самых полезных видов капусты.

Брюква (Brassica napus var. rapifera)

Двулетнее растение из семейства Капустные. В первый год растение наращивает корнеплод с большим запасом питательных веществ. На второй год из корнеплода вырастает цветонос, на котором созревают стручки с семенами. Лировидно-рассечённые листья собраны в прикорневую розетку. Брюква нуждается во влаге, переносит заморозки. По содержанию витамина С превосходит все корнеплоды и хорошо его сохраняет в течение зимы. Легко усваивается, способствует отделению желчи, незаменимый продукт для прикармливания малышей.

Брюссельская капуста (Brassica oleraeca var. gemmifera)

Ещё один из представителей семейства Капустные. Имеет высокий стебель (40–80 см в первый год и до 1,5 м во второй) и листья, не образующие кочана. Нижние листья сидят на стебле на некотором расстоянии друг от друга, а верхние скручены в розетку. В пазухах листьев образуются небольшие кочанчики, которые используют в отварном и консервированном виде. По содержанию азота эта капуста чемпион среди других видов капусты. Убирают брюссельскую капусту поздней осенью, довольно долго её можно хранить в свежем виде, если не выламывать отдельные кочанчики, а срезать растение целиком.

Валериана (Valeriana)

Многолетнее травянистое растение из семейства Валериановые. Листья обычно перисто-рассечённые, мелкие белые цветки собраны в зонтичное соцветие. Наиболее распространён вид валериана лекарственная, имеющая широкое применение в медицине.

Дайкон (Raphanus sativus subsp. acanthiformis)

Растение из семейства Капустные, подвид редьки посевной. Растение холодостойкое. Срок вегетации длительный, поэтому при любом посеве весной в средней полосе России и более северных районах растение попадет в период жаркой погоды. В этом случае рост корнеплода сильно замедляется, а рост наземной части усиливается. Поэтому дайкон следует сеять во второй половине лета, а именно в середине июля. При укорачивающемся световом дне и понижении температуры воздуха корнеплоды развиваются быстро, и можно получить неплохой урожай. Вкус у дайкона более нежный, чем у редьки белой или редиса. Уход такой же, как за редькой чёрной. Сеют не слишком крупноплодные сорта по схеме 25×25 см и 45×45 для крупноплодных. Семена заглубляют в почву на 3–4 см. В каждое гнездо рекомендуется высевать по 2 семени. При образовании двух настоящих листьев одно растение убирают. Хранятся корнеплоды около двух месяцев в открытых полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Дыня (Cucumis melo)

Однолетнее травянистое растение из семейства Тыквенные. Корневая система дыни состоит из центрального корня и боковых ответвлений с массой мелких корешков. Стебель округло-гранёный с жёсткими волосками. Листья очередные на длинных черешках, из пазухи листа выходят усики. Растения однодомные. Мужские цветки собраны в соцветия по 3–15 цветков, как правило, располагаются на центральном стебле. Женские цветки почти всегда одиночные и расположены на боковых побегах. Плод дыни – тыквина – имеет шаровидную или цилиндрическую форму, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило, с зелёными полосками. Период вызревания плодов от двух до шести месяцев.

Дыня родом из Ирана, Средней и Малой Азии, она является растением жароустойчивым и засухоустойчивым. Дыня теплолюбива, для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C.

Для дыни нужны тепло, свет, нейтральная или слабощелочная, воздухопроницаемая, умеренно сухая почва и сухой воздух. Потребуется постоянное проветривание теплицы, систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений. Дыню выращивают в одной теплице с томатами или перцами, но не с огурцами.

Дыню можно сеять сухими семенами прямо в грунт на глубину 3 см. Перед посевом семена можно и замочить, тогда они быстрее взойдут. Для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C и почва, прогретая на глубине 10 см до температуры 15–16 °C. Сеют семена не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть. В теплицу дыню можно высевать 15 мая на утеплённый грунт. Всходы появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °C могут взойти уже на четвёртый день. Как только раскроются семядольные листочки, сразу же подкармливают удобрением «Унифлор-бутон» (1 чайная ложка на 5 л воды). Подкормки совмещают с поливами. Нельзя поливать холодной водой (ниже 20 °C). Частота полива зависит от освещения: в пасмурную погоду поливают реже, в солнечную – чаще.

В теплицах дыни подвязывают, шпагат по мере роста стебля, обкручивают вокруг него. Сажают растения на расстояние 40–50 см друг от друга.

Дыне нужны умеренные подкормки, её агронорма N+P+K=21. А соотношение N: P:K = 29:13:58, то есть она любит калий. До появления первого женского цветка дыню подкармливают азофоской (3 столовых ложки на 10 л воды), каждую неделю при поливе расходуют по 0,5 л раствора под 1 растение. С момента цветения дыне дают только фосфорно-калийную подкормку (1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия на 1 л воды). Но можно сразу при посадке в каждую лунку внести по 4 гранулы удобрения «AVA» и больше дыню не подкармливать.

Когда плод дыни достигает размера теннисного мяча, его надо подвесить в сеточке на горизонтальную шпалеру, к которой подвязаны растения, иначе плод оборвется.

Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих заболеваний почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать препаратами бордоской смеси или «Хом» (хлорокись меди), можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин». Хороший результат даёт профилактическое опрыскивание «Цирконом» с «Эпином-Экстра» (по 2 капли каждого растворить в 1 л воды). Такое опрыскивание делают, когда у дыни появятся 3–4 настоящих листа, и повторяют при появлении бутонов.

НА ЗАМЕТКУ

Зрелость плода определяется по цвету кожуры и аромату. Если нажать на плод со стороны, противоположной плодоножке, то у зрелой дыни прогибается корка.

Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка, подгрызающие совки. В борьбе с ними используют препараты «Фитоверм» или «Искра-био».

Употребляют дыню в свежем и сушёном виде, а также используют в консервной и кондитерской промышленности. Дыни можно вялить, сушить, варить из них варенье, джем, мёд. Дыня – ценный диетический продукт. Она легко усваивается и благотворно действует на организм, повышает жизненный тонус.

Внимание! Дыня противопоказана при диспепсии и сахарном диабете!

Иссоп (Hussopus)

Многолетний полукустарник из семейства Яснотковые, высотой около полуметра. К почвам растение нетребовательное, но лучше растёт на легких не слишком плодородных почвах, хорошо зимует под снегом. Его сеют сразу на постоянное место, поскольку иссоп плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Иссоп может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет. Размножают семенами, делением куста, отрезками корней, черенками. Болезнями и вредителями не поражается.

Его используют как ароматическое растение в сыром и сушёном виде для приготовления маринадов и солений, при квашении и консервировании, в супах, соусах, овощных и мясных блюдах. Иссоп срезают во время цветения, сушат пучками в сухом, проветриваемом месте, и хранят не более двух лет в стеклянных банках. Применяют для лечения катара верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы, ревматизма, делают примочки на синяки и кровоподтеки. Растение – хороший медонос, но плохо совместим с другими растениями, а потому лучше высаживать его отдельно.

Каперсы (Capparis spinosa), или капорцы

Полукустарник со стелющимися ветвями из семейства Каперсовые. Листья округлые с колючими прилистниками. Цветки крупные белые или бледно-розовые, плод – стручковая ягода с красноватой мякотью. Растёт на каменистых солнечных местах в южных областях Европы. Нераскрывшиеся цветочные почки каперсов маринуют в уксусе, солят и используют в маринадах, супах, соусах, как острую приправу. Замену каперсам можно приготовить из семян настурции.

Капуста (Brassica)

Растение из семейства Капустные. Кроме разных видов капусты, к этому семейству принадлежат также брюква, горчица, редис, редька, репа и некоторые другие растения. Дикая капуста встречается по берегам Атлантического океана и Средиземного моря. Культурные формы распространены по всему миру.

Капуста, наряду с хлебом, – один из самых древних продуктов питания человечества, не утратила своего значения в нашем питании и по сей день.

Все капусты являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты. Кочанная капуста хорошо растёт и развивается при температуре воздуха 17–19 °C, но уже при температуре выше 20–22 °C приостанавливает свое развитие.

Семена проклевываются при температуре 2 °C, всходят быстро: при температуре 5–6 °C – через 10 дней, а при 18–20 °C – всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 °C (кроме цветной капусты), а взрослые растения способны выдерживать температуру до –6–7 °C. При этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим. Надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду, либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если вы выращиваете капусту для хранения, а не для квашения, то её лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при –5–6 °C) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трёх месяцев её не сохранить.

Капуста нуждается в плодородных почвах, хорошо заправленных органикой, нейтральных или слабощелочных. Однако свежий навоз капуста не любит, хотя весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста.

Капуста не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растёт рассада, почва должна быть умеренно влажная. Со временем потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки. За 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Капуста очень светолюбива. В полутени она не завязывает кочан и не образует цветочную головку, или они образуются очень маленькие.

НА ЗАМЕТКУ

Капуста нуждается в постоянных поливах, причём чистой и холодной колодезной водой. Её нельзя поливать водой из водоёмов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, оставляют на них слой грязи, вызывающий загнивание листьев.

Чаще всего у капусты бывают грибные заболевания. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного куста можно увидеть наросты – это и есть кила. Достаточно вредоносны и мучнистая роса капусты, и чёрная ножка капустной рассады. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами.

Довольно большой вред капусте наносит капустная муха. Есть ещё вредитель – капустная белянка (и репная тоже). Большой вред капусте наносят также капустная моль и капустная муха. Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой.

Кочанная капуста чрезвычайно полезна. Содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Её клетчатка усиливает перистальтику кишечника, то есть способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвенных болезнях. А главное, все свои замечательные свойства капуста сохраняет в заквашенном виде до самой весны.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Из вредителей на капусту в раннем возрасте нападают крестоцветные блошки. Никакие опыления золой, а тем более химические яды на неё уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Есть одно безвредное средство – шампунь для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому ни один хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Возьмите 3 столовые ложки этого шампуня, разведите в 10 л воды и опрыскайте утром капусту.

Картофель (Solanum tuberosum)

Растение из семейства Паслёновые, клубни которого являются распространённым пищевым и кормовым продуктом, а так же промышленным сырьём.

Картофель относится к паслёновым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. На своей родине картофель был малопродуктивной культурой с мелкими клубнями, но зато он был очень вкусным из-за высокого содержания в нём крахмала (более 20 %) и белка (7 %). Этот картофель диплоидный, то есть содержит 24 хромосомы в молекуле ДНК, что делает его устойчивым к заболеваниям, кроме того, он – растение короткого светового дня. Затем картофель переселился на свою вторую родину в Чили. Там он стал трёхплоидным (в его наследственной молекуле содержится 48 хромосом) и высокопродуктивным, крупноплодным, но потерял при этом большую часть белка (его осталось всего 2 %). Соответственно, картофель стал менее вкусным и менее устойчивым к заболеваниям, к тому же превратился в растение длинного светового дня.

Цветки картофеля

Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив, нуждается в плодородной почве с нейтральной реакцией.

Наиболее благоприятная температура почвы для прорастания клубней 15 °C, для роста в период цветения – 21 °C. Ботва не переносит заморозки –2 °C. Почву перекапывают на глубину 25–30 см, вносят органические и минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль или нитрофоску). Кислые почвы известкуют осенью.

Для посадки отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений массой 60–80 г. Их переносят из хранилища в тёплое помещение (16–18 °C) и раскладывают в один слой, прикрыв от яркого солнца. В средней полосе России клубни проращивают в течение 30–35 дней, с конца марта – начала апреля.

Картофель сажают по схеме 60–70×25–30 см. Глубина посадки клубней – 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого окучивания, перед смыканием ботвы, проводят второе.

Растения расходуют много воды. Влага особенно нужна им с момента полной бутонизации до прекращения роста ботвы. При высокой влажности почвы клубни загнивают. Сигналом её переувлажнения и кислородного голодания служат разросшиеся чечевички на поверхности клубней.

Если не удалось внести удобрения, или их внесли недостаточно и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают. Эффективны ранние подкормки, через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помета. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья. Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-ным раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-ным раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

НА ЗАМЕТКУ

Издавна картофель применялся в народной медицине. На Руси его использовали при экземе, для лечения катара верхних дыхательных путей, сопровождающегося сухим кашлем, при гастритах. Свежеприготовленный картофельный сок обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, спазмолитическими свойствами, нормализует водный обмен, поддерживает нормальную работу сердца. Также сок показан при сахарном диабете, гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

За 4 недели до окончательной уборки целесообразны некорневые подкормки вытяжкой суперфосфата (10–15 г на 10 л воды). В этом случае питательные вещества из ботвы лучше поступают в клубни.

Убирают картофель при созревании клубней. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. За 7–10 дней до уборки ботву скашивают или срезают, уносят с участка и сжигают. Ранний картофель убирают при зелёной ботве или в начале её пожелтения. В средней полосе России массовый сбор раннего картофеля начинают в конце июля. Выборочную уборку можно начинать через 2 недели после цветения, аккуратно подкапывая кусты. В сырое лето запаздывать с уборкой не следует, так как клубни сильно поражаются болезнями.

Сразу после уборки 2 недели клубни хранят при температуре 19 °C, затем зимой – при температуре 2–4 °C и влажности 90 %.

Опасные вредители: колорадский жук, проволочники.

Наиболее распространённые болезни: фитофтороз, мокрая бактериальная гниль, вирусные болезни (обыкновенная и морщинистая мозаики, столбур, внутренний некроз).

Кукуруза (Zea mays)

Однолетнее травянистое растение из семейства Злаковые. Стебель прямой мясистый высокий (0,5–2,5 м, на юге до 6 м), листья широкие лентовидные, сверху опушённые. Корень мочковатый, проникающий в почву на 1,5 м. Растение однодомное, раздельнополое, ветроопыляемое. Мужское соцветие – метёлка – расположено на макушке стебля. Женские соцветия – початки – развиваются в пазухах листьев. Плод – голая зерновка, содержащая до 500 и более зёрен. По особенностям зерна кукуруза делится на группы, имеющие разное назначение: для изготовления крупы – рисовая, для технической переработки – крахмалистая, для фуражных и технических целей – зубовидная, для пищи и корма – кремнистая, для столовых целей – сахарная, и другие группы. Возделывается по всему миру. Семена прорастают при 10–12 °C. В начальный период роста может обходиться небольшим количеством влаги. Метёлки зацветают на 3–4 дня раньше, чем появляются нити (рыльца) женских цветков. С этого момента и до налива зёрен растению требуется обильный полив. Родина кукурузы – Центральная и Южная Америка, отсюда и требования – жаркая погода и влажная почва. В средней полосе России кукуруза вполне может расти, но чтобы получить несколько початков молочно-восковой спелости (наиболее вкусные зёрна, пригодные для употребления в сыром виде), придётся вырастить её через рассаду. Для этого достаточно посеять семена в конце апреля в отдельные стаканчики ёмкостью на менее 0,5 л. После того, как минуют заморозки – пересадить в грунт по схеме 40×40 см.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Кукуруза относится к поздним культурам, а потому в средней полосе России успевает сформировать 3–4 початка. Выращивать её посевом семян в марте, чтобы успеть получить большее количество початков, не рекомендую, потому что рассада растёт быстро, но при этом стебли получаются высокими, хрупкими и ломаются под собственной тяжестью. Однако в своё время для выставки «Российский фермер» я выращивала кукурузу 3 м высотой с восемью початками молочно-восковой спелости из рассады, выращенной дома.

Лоба (Raphanus sativus var. lobo)

Разновидность редьки посевной, однолетнее или двулетнее растение из семейства Капустные. Форма корнеплодов, в зависимости от сорта, может быть круглой, овальной, удлинённой. Снаружи корнеплоды белые, зелёные, красные разных оттенков, фиолетовые. Мякоть тоже разного цвета: белая, зелёная, красная. Наиболее распространённые сорта – ‘Клык слона’ с длинным белым корнеплодом и ‘Маргеланская’ с круглым зелёным корнеплодом. Лоба более теплолюбива, нежели её сородичи. При весенних посевах в северных регионах часто переходит к цветению, минуя стадию формирования корнеплода. Поэтому там желательны поздние посевы (20 июля). Растёт она примерно 80–90 дней. Корнеплод нарастает вверх над землёй. В сентябре над растениями устанавливают дуги с плёночным укрытием. Уход за лоба такой же, как за чёрной редькой. Корнеплоды у неё очень сочные, вкусные, практически без горечи. Хранится плохо, только в холодильнике и не более месяца.

Лук (Allium)

Однодольные травянистые многолетние растения из семейства Амариллисовые. Растения образуют луковицы различной формы и величины. Мясистые листья плотно облегают укороченный стебель, образуя луковицу. Наземное соцветие зонтичное на высоком цветоносе, до распускания окружено чехлом из кроющих листьев. Цветки мелкие на длинных цветоносах самой разнообразной окраски. Опыление перекрёстное с помощью насекомых. Плод – коробочка с мелкими чёрными семенами. Разветвлённые корни проникают в почву на глубину до 50 см. Многие виды луков вместо соцветий образуют бульбочки – мелкие луковички, служащие растению для вегетативного размножения. Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: хорошая освещённость, плодородные почвы, сухие воздух и почвы в момент созревания луковицы.

В Северо-Западном регионе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста, в июне, обычно стоит сухая и жаркая погода. Лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера ещё недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни полив, ни рыхление. В июле, когда должна развиваться луковица, начинаются похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у неё не зарастает, остается толстой. Такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

Луку нужны плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на участках, открытых в течение дня солнечным лучам.

При посадке лука свежий навоз не вносят. Лук нуждается в азоте в начальный период во время нарастания пера. Навоз разлагается медленно, и хотя азота в нём много, своевременно лук его не получает. В середине лета при разложении навоза почва содержит избыток азота, и лук получает азота слишком много. Мощное, зелёное с синеватым отливом перо стоит стеной, но луковицы растение не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать и заболеваний лука гнилями. На бедных почвах перед посадкой лука вносят перегной, но не свежий навоз. Азот вносят одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития лука азот убирают из питания и подкармливают только фосфором и калием.

НА ЗАМЕТКУ

Лук полезен и вкусен. Его часто используют в сыром виде. Чтобы убрать излишнюю остроту и горечь, достаточно нарезанный кольцами лук опустить в дуршлаге в кипящую воду на пару секунд или просто прокатать его скалкой на кухонной доске. Можно всего лишь посолить и добавить растительное масло. Замечательная закуска, превосходно поднимающая аппетит и усиливающая пищеварение.

Для получения репки сажают севок, а для выращивания лука на зелень высаживают отдельно мелкий севок, который всё равно хорошей репки не даст. Часто специально для зелени сажают многолетние луки, которые не образуют луковиц, либо специально выращивают зелень из семян (чернушки) особых сортов (например, ‘Параде’). Эти луки не закладывают репки, но зато образуют большой куст зелени.

Зелёный лук, как и репчатый, вкусен и полезен. Он возбуждает аппетит, способствует хорошему пищеварению. Обладая бактерицидными свойствами, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике. Все луки содержат большое количество минеральных солей, органических кислот и витаминов, особенно много в луке аскорбиновой кислоты (витамина С), что способствует повышению сопротивляемости организма заболеваниям.

Внимание! При гастритах, холециститах, заболеваниях поджелудочной железы лук следует употреблять с осторожностью!

Майоран (Origanum majorana)

Многолетний полукустарник из семейства Яснотковые. Листья мелкие с многочисленными желёзками. Мелкие белые или красноватые цветочки собраны соцветие – короткий колосок. Родина – Средиземноморье. Во многих странах майоран культивируют как однолетнее пряное растение. Листья употребляют в свежем, сушёном, поджаренном виде, как пряность к различным блюдам, а также майоран используют для отдушки уксуса. На Юге России возделывают весенним посевом семян в плодородную почву, в более северной зоне – выращивают через рассаду. Наземную часть срезают на 5 см от поверхности почвы два раза за сезон, перед цветением.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)

Многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковые. Высота 45–125 см, стебель и листья опушённые. В пазухах верхних листьев расположены мутовчатые соцветия мелких белых цветков, иногда с розовым или лилово-фиолетовым оттенком. Листья черешковые яйцевидные с фестончиками по краям, с верхней стороны зелёные, с нижней сероватые. С обеих сторон они покрыты блестящими желёзками, содержащими эфирное масло, придающее растению лимонный запах. Растение – хороший медонос. Размножают мелиссу семенами через рассаду, черенками и делением кустов. В холодных регионах посадки следует прикрывать на зиму двойным лутрасилом или лапником. Используют мелиссу в парфюмерии и народной медицине.

НА ЗАМЕТКУ

Мелиссу лимонную часто путают с котовником, потому что их листья похожи по форме, обладают лимонным запахом и приятным вкусом. Но у котовника листья серо-голубые с опушением в отличие от гладких и зеленых листьев мелиссы. Оба растения легко размножаются самосевом.

Листья мелиссы добавляют в чай, салаты, уксус, ликёры, яблочное желе, используют при консервировании. Свежие и сушёные листья мелиссы применяют для приготовления отваров при заболеваниях желудка, дыхательных путей, при неврозах сердца.

Морковь (Daucus carota)

Двулетнее травянистое растение из семейства Сельдерейные с многократно перисто-рассечёнными листьями. В диком виде имеет широкое распространение на разных материках. Культурные сорта моркови выращивают так же повсеместно из-за корнеплодов, которые и употребляют в пищу. Это один из самых любимых и распространённых корнеплодов с очень далёких времен (морковь известна человечеству более двух тысяч лет). В первый год растение наращивает длинный корнеплод, в котором делает запас питательных веществ для будущего года. На второй год из корнеплода вырастает цветочный стебель с листьями и мелкими невзрачными цветками, собранными в зонтичное соцветие, дающими семена.

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окраской, содержанием сахаров.

Парижская каротель – корнеплод округлый, сладкий, ранний (созревает на 65–70 день после всходов), но плохо хранящийся. Длина плода 3–5 см.

Амстердам – корнеплод длинный, ровный, тонкий, цилиндрический, с очень маленькой сердцевиной. Длина корнеплодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, морковь сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся.

Нантская – корнеплод цилиндрический, слегка суженный к концу, средних сроков созревания (около 100–110 дней), пригоден для хранения.

Флакке – длинный цилиндрический корнеплод, поздних сроков созревания (до 150 дней), предназначен специально для длительного хранения. Длина корнеплодов около 20 см.

Шантенэ – корнеплод короткий, конической формы, пригоден для хранения. Длина корнеплодов около 15 см.

Морковь любит песчаную, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещённое место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растёт на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Морковь не любит плотные или уплотняющиеся после дождей и поливов почвы, поскольку её корневая система, особенно в ранней стадии развития, нуждается в большом количестве кислорода. В плотной почве корнеплод мельчает. Морковь плохо переносит кислые почвы и большое количество минеральных удобрений – корнеплод становится деревянистым и невкусным. Под морковь не вносят свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. При избыточных дозах азота корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор – корнеплод будет ветвиться или искривляться. Не вносят в год посадки под морковь известь – она станет 5–7-хвостой. Даже если при посеве семян внести золу, часть корнеплодов станет многохвостыми. При раскислении почвы под морковь лучше использовать доломитовую муку или мел, которые вносят осенью.

НА ЗАМЕТКУ

Если посевы или всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по нему, то никакие вредители моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи.

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому её необходимо сеять как можно раньше. Лучший срок посева в средней полосе России – конец апреля. Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако, лучшая температура для всходов 13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4 °C, а всходят при 6 °C.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Морковь – продукт целебный. В ней много каротина, способствующего улучшению зрения. Свежий сок моркови вылечивает молочницу у грудных детей, заживляет гнойные раны, выводит холестерин, полезен при малокровии. Чай из листьев помогает при геморрое. Чай из листьев моркови и петрушки (1:1) полезно пить при почечно-каменной болезни. Отвар семян моркови снимает спазм коронарных сосудов. Есть данные о том, что уровень холестерина в крови можно снизить на 10 % всего за три недели, если ежедневно съедать всего 4 сырые морковки. Пожилым людям я рекомендую избавляться от старческих пигментных пятен, ежедневно в течение лета делая маску из кашицы натёртой моркови.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако и поздние посевы (для средней полосы – в начале июня) тоже помогут избежать этой напасти. Но только в том случае, если в это время температура не будет превышать 22 °C, иначе развитие моркови замедлится, а корнеплод будет грубый. Корнеплод часто выпирает из земли. Его следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной. Можно ли оставлять морковь зимовать в грядке? Если зимы тёплые, то можно, но если случаются сильные морозы или частые оттепели – то нельзя.

Основные вредители моркови – это зонтичная листоблошка, весенняя муха, нематода. Из болезней самые неприятные заболевания – фомоз, закручивание листьев моркови.

Мята (Mentha)

Многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковые. Распространена в умеренном поясе земного шара. Стебель простой или ветвистый, листья супротивные, эллиптические с заострённым концом. Мелкие цветки собраны в колосовидные соцветия. В России в диком виде растёт по сырым лугам и оврагам. Дикорастущие виды являются сорняками, хотя и являются неплохими медоносами.

Культурные виды – мята перечная и кудрявая – в России разводят в лесостепных районах. На обеих сторонах листьев мяты находятся желёзки, содержащие эфирное масло, ради которого её и выращивают.

Из листьев мяты перечной получают ментол, который находит широкое применение в медицине и парфюмерии, а так же в мыловаренной промышленности, кондитерском и ликёрном производстве.

Мята кудрявая более теплолюбива, разводится в гораздо меньших количествах. Содержащийся в эфирном масле линалол, которой извлекают из её листьев, применяют для отдушки табака и мыла.

Внимание! Нежелательно употреблять мяту беременным женщинам, поскольку она обладает абортивным свойством!

Огурец (Cucumis sativus)

Однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные. Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).

Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляется при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C – приостанавливается, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.

У огурцов слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются мелкие сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше двух настоящих листочков. Следует мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось её рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдёргивать их.

Перед посевом предварительно роют траншею. В траншею не вносят свежий навоз, лучше всего внести сухое сено. Затем выкопанную почву насыпают поверх сена, уплотняют и накрывают плёнкой для прогревания. Через 5–7 дней сено начнёт перегнивать, при этом выделяется тепло, почва прогревается до 15–16 °C, и можно сеять огурцы.

Семена начинают прорастать при температуре 15–16 °C. Всходы появляются на 4–6 день при температуре 25–30 °C и через 10–12 дней – при температуре 17–19 °C. В холодной почве семена погибают.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Я сею огурцы так: нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга делаю в почве углубления. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте: семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя. Для страховки я высаживаю в каждое гнездо по 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка даёт мне возможность сеять огурцы 1–2 мая. Растения спокойно переносят заморозки до –6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить, оставив, естественно, самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

НА ЗАМЕТКУ

При недостатке калия плоды огурца имеют грушевидную форму, у них раздут кончик.

При недостатке азота кончик плода светлеет, заужен и загнут, как клюв.

Плод имеет талию, сужен посередине – причина в большой разнице температур днём и ночью, иногда такое бывает при поливе холодной водой.

Зеленцы останавливаются в росте – это часто бывает в прохладную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Перед посадкой рассады в каждую лунку вносят 2–3 столовые ложки азофоски и 1 чайную ложку сульфата калия или 0,5 стакана золы. Хорошо перемешивают удобрение с почвой, лунку обильно поливают тёплой водой. Огурец любит калий, соотношение N: P:K у него составляет 34:13:53. В то же время огурец относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N+P+K=15). Подкормки совмещают с поливами. Минеральные подкормки каждую неделю чередуют с органическими (настой свежего навоза, который разводят водой 1:10, или настой сорняков – 1:5). Почва, должна быть постоянно влажной, поэтому лучше всего организовать капельный полив или сажать огурцы на гидрогель.

Выращивать огурцы рассадой можно, если пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20–25 дней после всходов, в стадии образования 1–2 листьев. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнёт отрастать заново.

После окончания заморозков огурцы подвязывают. Для этого под первым настоящим листом завязывают свободной петлёй шнур и обкручивают им стебель против часовой стрелки, проводя его под каждым листом. Шнур натягивают и привязывают к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, его обкручивают вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, их перекидывают через неё и подвязывают верхушку стебля к собственной более низкой части.

Если в огурцах появляется сильная горечь, то чаще всего причина этого в резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать, давайте растениям подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда они попадают в такие условия. Усиливайте иммунную систему растений, опрыскивая их «Эпином-Экстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Наиболее распространённые заболевания огурцов в теплицах – это бактериоз, антракноз; вредители – паутинный клещ, чёрная бахчевая тля.

Несмотря на то, что огурцы, в основном, состоят из воды, они весьма полезны и необходимы нашему организму. Старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме, ибо всё, что попадает в наш организм в чистом химическом или синтетическом виде (те же аптечные витамины или минералы, такие как железо, селен, кальций) организм на 90 % выводит. Витамины и минералы, полученные из растений, наш организм на 90 % усваивает.

Огуречная трава (Borago officinalis), или бурачник, огуречник

Травянистое растение из семейства Бурачниковые. Родина его – Средиземноморье. Растение половину лета цветёт красивыми ярко-голубыми цветками. Свежие листья пахнут огурцами, отсюда и название. Стебель и листья покрыты жёсткими волосками. Этот неприхотливый однолетник, легко размножается самосевом. Высаженный в теплице, привлекает насекомых-опылителей. Хороший медонос, растёт на плодородных почвах. Размножают семенами, которые высевают осенью под зиму сразу на постоянное место. Цветение начинается в конце мая и длится всё лето.

Из листьев огуречной травы готовят пюре, часто их используют в салатах. Перед использованием их приходится ошпаривать кипятком, как листья крапивы. Цветки в засахаренном виде сохраняют свою яркую окраску и являются оригинальным десертом.

В народной медицине огуречную траву применяют как мягчительное, потогонное и мочегонное средство. Используют бораго при неврозах сердца, функциональных расстройствах нервной системы, при ревматизме и подагре.

Пастернак (Pastinaca), или белая морковь

Двулетнее или многолетнее травянистое корнеплодное растение с перистыми листьями из семейства Сельдерейные. Жёлтые цветки собраны в соцветия-зонтики. Плод – сплюснутая двусемянка. В диком виде растёт в Европе и Азии.

Пастернак неприхотлив, зимостоек, холодостоек, любит солнечное местоположение, но растёт и в полутени. Предпочитает нейтральные почвы, но мирится даже с кислыми. Лучше развивается на плодородных, богатых органикой почвах. Его можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек. Семена крупные, поэтому при посеве их заделывают в почву на глубину примерно 3–4 см. Посевы сразу делают разреженными, сеют на расстояние 10 см семя от семени. Не надо сеять густо: всхожесть у семян превосходная, но только в первый год. Если семена полежат пару лет, они практически теряют всхожесть.

Корнеплоды могут зимовать прямо в грядках без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до начала лета. Но в начале лета они быстро выбрасывают цветочную стрелку и становятся малосъедобными. Весной самое сильное, отрастающее после зимы растение, желательно ежегодно оставлять на семена. Семян пастернак даёт очень много, поэтому оставляют только один зонтик на главном стебле, а остальные выламывают. Семена созревают в конце лета. Пастернак практически не повреждается болезнями и вредителями.

Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах, соусах, они прекрасно заменяют сразу морковь и петрушку. Корнеплоды пастернака входят во все сушёные приправы. Зелень, особенно молодую, так же используют в супах и салатах. Пастернак обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием.

Патиссон (Cucurbito pepo var. patisson)

Травянистое однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные. Растение имеет компактную кустовую форму. Цветёт крупными ярко-жёлтыми цветками. Плоды круглые сплющенные с округлыми зубчатыми краями. Технология выращивания и требования к условиям произрастания как у кабачка. Патиссон – теплолюбивое растение, поэтому для него выбирают места, защищённые от холодных ветров постройками или другими растениями. Его не следует выращивать в теплице, поскольку он займет много места и, как правило, заболеет мучнистой росой. Патиссон – вкусный, лечебный и диетический продукт. В сыром виде его не едят. Овощ жарят, консервируют, маринуют 3–5-дневные завязи (массой до 100 г).

Перец стручковый (Capsicum mexicanum)

Овощное пряное растение из семейства Паслёновые. Родина – Бразилия, Мексика, Гватемала. В тропических странах культивируется как многолетник, в европейских странах и России – как однолетник. Стебель прямостоячий, разветвляющийся, высотой от 30 до 130 см, осенью древеснеющий.

Листья простые удлиненно яйцевидные с заостренным концом. Цветки колокольчатого вида белой окраски. Плод – многосемянная 4-гнездная ягода массой от 5 г до 200 г, в биологической спелости мясистая, после полного созревания – сухая, разнообразной формы и окраски.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Перец – многолетник, но мы выращиваем его в однолетней культуре. В конце лета его можно пересадить в большую 3-литровую ёмкость и увезти домой. В этом случае с него можно не обрывать бутоны и цветки в конце июля. Дома он доцветёт и будет плодоносить до конца ноября, если обеспечить ему достаточное освещение. Потом он сбросит листву, в этот период его не подкармливают, а поливают очень мало. В феврале перец оживёт и снова покроется листвой, быстро зацветёт.

Перец теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив. Ему нужны лёгкие, плодородные, суглинистые почвы с реакцией рН 5,5–6,5. В период роста и развития ему нужен короткий световой день, поэтому рассаду подсвечивают не более 8 часов в сутки. Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но скудные поливы тёплой водой (24–25 °C). Перец – большой любитель калия (соотношение между N: P:K у него 40:10:50), поэтому он нуждается в повышенных дозах калийных удобрений. Кроме того, он предпочитает тёплую почву (18–20 °C) и тёплый воздух (около 25 °C). Оптимальная температура для роста и развития 22–28 °C. При снижении температуры до 15 °C перец перестаёт развиваться.

Если такая температура продержится больше 10 дней, то корневая система, не дающая питания наземной части, вынуждает перец забрать питательные вещества из листьев, чтобы сохранить верхушечную точку роста. Листья пожелтеют и опадут. В этом случае надо срочно дать перцу некорневую подкормку полным минеральным удобрением. Лучше всего использовать «Унифлор-бутон» (4–5 капель на 1 л воды).

Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже –1 °C).

У перца плохая регенерация корней, то есть при обрыве мелких сосущих волосков они долго восстанавливаются, а потому перец плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках.

Перец – растение взыскательное. Он не любит кислые почвы, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше 35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень.

Острые и сладкие сорта перца рядом не высаживают, потому при переопылении все перцы получатся горькими. В теплице перец можно высаживать вдоль ряда томатов, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Можно выращивать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает более сухой воздух.

В невысокой теплице воздух меньше охлаждается ночью, чем в высокой, а перец очень плохо переносит перепады температур. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев. Перец обязательно надо высаживать на утеплённый грунт, если теплица без подогрева и в регионах с прохладным летом. В качестве биотоплива можно использовать сено, листья, не перепревший компост, но не следует брать навоз. В этом случае перец будет наращивать наземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

НА ЗАМЕТКУ

Перец необычайно полезен, он является поливитаминным концентратом, причём превосходит все овощи по содержанию аскорбиновой кислоты. В перце много кальция и калия, к тому же он обладает бактерицидными свойствами и поэтому является природным консервантом. Если вы легко раздражаетесь – вашему организму не хватает калия – ешьте сырой болгарский перец в больших количествах!

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые перцы надо подвязывать и формировать. Постепенно снимают все листья и пасынки до развилки стебля. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий убирают. Все веточки и бутоны, направленные внутрь куста, тоже убирают, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях средней полосы России успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому за лето удаётся снимать перец 2–3 раза с каждого куста. В конце июля все бутоны и цветки обрывают, оставив только завязи, и прищипывают концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много крупных плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста часто образуется плод (а часто их бывает 2–3 и даже 4), вырабатывающий особое вещество – ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите вырастить очень крупные перцы или получить свои семена, то этот плод следует оставить, и семена брать именно из него. Чтобы получить большой урожай, то этот плод выщипывают как можно раньше, ещё в стадии бутона.

Петрушка (Petroselinum)

Однолетнее или двулетнее травянистое пряное растение из семейства Сельдерейные с двояко-перисто-рассечёнными листьями и мелкими зеленоватыми цветками, собранными в зонтик. Плод – двусемянка, семена очень мелкие, прорастают медленно. Существуют два вида: петрушка корневая, дающая корнеплод и зелень, и петрушка листовая, дающая лишь зелень. Семена петрушки содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому они прорастают долго. Эфирные масла можно вымыть, если подержать семена в марлевом мешочке под струёй горячей (60–65 °C) воды в течение получаса, немного подсушить на бумаге до сыпучести и сразу же посеять. Петрушка всходит долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, которые могут заглушить культурные посевы.

Петрушка растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, её сеют прямо на место в грунт ранней весной. Петрушка к плодородию почв не требовательна. Её агронорма всего 17 г/м2, а соотношение между азотом, фосфором и калием 35:24:41. То есть петрушка любит фосфор, поэтому в почву перед посадкой вносят по 3 столовые ложки суперфосфата на 1 погонный метр площади (при внесении удобрения «AVA» суперфосфат не вносят). К азоту петрушка достаточно равнодушна, никогда не накапливает его впрок, а калий ей нужен, поэтому вносят золу (1 стакан на 1 м2).

Петрушку листовую пару раз подкармливают настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве, в сухую – надо сначала хорошо полить почву и только затем посыпать её золой.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

При посеве петрушки в грунт я рекомендую 1 чайную ложку семян смешать с 1 чайной ложкой порошковой фракции удобрения «AVA» и половиной стакана мелкого песка или трухи от спитого чая из пакетиков. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки надо так, будто солите пищу, и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Поливают прямо по укрывному материалу.

Листовую петрушку срезают, как только появятся 5–6 хорошо развитых настоящих листьев. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды.

Петрушки полезна, содержит витамины и минеральные соли, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Петрушкой заправляют первые блюда, добавляют её в омлеты, творог, салаты.

Из сырых корнеплодов петрушки и моркови в пропорции 1:1 готовят салат, который заправляют сметаной или подсолнечным маслом. Такой салат рекомендуется людям с камнями в почках и при заболеваниях щитовидной железы. Можно сырой салат заменить чаем из сухих или свежих листьев моркови и петрушки (1:1). Для этого 1 столовую ложку смеси заваривают 1 стаканом кипятка, накрывают, настаивают 2 часа и пьют по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкус, поэтому сушёную петрушку зимой можно добавлять в первые и вторые блюда. Но лучше петрушку посолить впрок вместе с сельдереем и укропом, натёртой на крупной тёрке морковкой и нарезанными томатами для заправки первых блюд. Корнеплод петрушки аромат и вкусовые качества при сушке сохраняет. Его тоже добавляют в заправку для супа.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень. Но перезимовавшая петрушка быстро выпускает цветочный зонтик, а её листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели. А зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Полынь (Artemisia)

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые с толстым деревянистым корнем. Стебли многочисленные, листья в нижней части стеблей крупные перисто-рассечённые, в верхней – мелкие простые ланцетные. Опушение листьев паутинисто-шертистое. Мелкие невзрачные цветки собраны в корзинки. Плод – мелкая семянка. Полынь – типичное растение полупустынь и сухих степей. Некоторые виды полыни являются кормовыми культурами, другие – лекарственными или используются как ароматические и даже декоративные.

Ревень (Rheum)

Травянистый многолетник из семейства Гречишные с мощным разветвлённым корневищем и крупными корнями. Стебли сплошные или полые, покрытые листьями, высотой до 2–3 м и 5 см в диметре. Собранные в прикорневую розетку листья очень крупные, цельные, расположены на длинных мясистых сочных черешках. Цветки небольшие, розовые, собраны в метельчатое соцветие. Плод – крылатый орешек. В диком виде встречается в Монголии, Манчжурии, на Алтае.

Ревень растёт на одном месте много лет, ежегодно наращивая большую наземную часть, на что затрачивает много питательных веществ. Поэтому перед посадкой готовят яму 60×60×60 см и заполняют её почвой, богатой органикой. Ревеню требуется площадь питания 1×1,5 м. Он предпочитает слабокислые почвы, но будет расти и на кислых. Любит солнце, но мирится и с полутенью.

НА ЗАМЕТКУ

Существует ложное мнение о том, что листья ревеня можно использовать только весной, а во второй половине лета – нельзя, тем более после цветения. Это не соответствует действительности. Употреблять можно черешки всё лето и даже осенью, но только молодых листьев. В них содержатся пектины и полезные кислоты: аскорбиновая, лимонная, яблочная, а в старых накапливается вредная щавелевая кислота.

Ревень начинает отрастать ещё до того, как прогрелась почва. Если накрыть куст, когда ещё не сошёл весь снег, то можно очень рано получить высоковитаминную продукцию. Старые листья закладывают в компост. В сухую погоду ревень изредка поливают, подкармливают только органикой (5–10 кг под 1 куст осенью). Осенью обязательно убирают всю наземную часть ревеня, чтобы избежать болезней. Ревень – растение морозостойкое, он не вымерзает, но может сгнить от переувлажнения или пострадать при длинных зимних оттепелях.

Сажают ревень в августе. При поздних осенних посадках он может не успеть укорениться, зимой корневище выпирает из земли. Не следует для размножения ревеня использовать часть старого корневища, а также брать часть корневища близко к центру куста или часть с большим количеством почек – такие растения будут ежегодно цвести. От хорошего 4–5-летнего экземпляра берут кусочек молодого корневища с почкой из периферийной части корневой системы и высаживают его на подготовленное место, предварительно слегка подвялив. Все срезы присыпают толчёным углем.

Цветочную стрелку вырезают как можно раньше, не оставляя пенька. Если растение пытается всё время цвести, его омолаживают. Для этого от него отгребают почву со всех сторон, удаляют старое корневище. Вырезают подгнившие части, оставляя только молодые и здоровые. Засыпают свежей плодородной почвой, поливают и мульчируют торфом. Весной обязательно проверяют, и, если почка слишком выпирает из почвы, её заглубляют, иначе она может высохнуть.

Для еды и заготовок листья выламывают аккуратно, чтобы не повредить почки возобновления. На нижней части черешка остается тоненькая плёночка, её не удаляют. Сверху лист с черешка срезают так, чтобы осталась его небольшая часть. Эта часть листа и плёночка снизу черенка быстро подвянут и закупорят черешок сверху и снизу – он долго не увянет и будет хорошо храниться. Сами листья в пищу не используют.

Из ревеня готовят кисели, морсы, компоты, вино, делают пироги с ревенем, варят варенье. Особенно вкусное получается варенье, если добавить на 1 кг ревеня 1 апельсин вместе с кожурой, пропустив предварительно его через мясорубку (семена надо удалить, иначе варенье будет горчить). Предназначенные для варки черешки не очищают от кожицы. Ранней весной черешки ревеня можно просто нарезать, засыпать сахарным песком и употреблять в свежем виде.

Редис (Raphanus sativus convar. radicula)

Овощное корнеплодное однолетнее растение из семейства Капустные. В первой половине лета наращивает корнеплод, во второй – корнеплод выпускает стрелку, на конце которой образуется цветочная кисть. Плод – нераскрывающийся стручок с семенами. Корнеплод, в среднем, 3 см в диаметре, круглый или удлиненный, цилиндрический. Однако, у современных сортов есть и крупные (8–10 см в диаметре) корнеплоды. Наружная окраска чаще всего красная, но бывает и жёлтая, и белая; мякоть сочная, белая, у некоторых сортов резкая на вкус.

Больше всего редис нуждается во влаге и хорошем освещении, а для образования корнеплода ему требуется прохладная погода и короткий световой день.

Под редис не вносят свежий навоз и большие дозы минеральных удобрений. Не подходят для него и плотные, и кислые почвы. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а так же при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить (его прикрывают светонепроницаемым материалом уже в 7 часов вечера).

Редис сеют сразу разреженно: по схеме 4×4 или 5×5 см для обычных сортов и 10×10 см для редисов-гигантов. Загущенные посевы рассаживают. Редис легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов.

Редис растёт быстро, поэтому его сеют с начала апреля в 2–3 срока, через 10–14 дней. Всходы появляются при температуре 5–6 °C через неделю. Обычно редис созревает через 30–35 дней после всходов, но есть и скороспелые сорта (20–25 дней). Летние посевы редиса в средней полосе России начинают в первых числах июля.

Редис «ест» совсем мало. Его ни в коем случае не следует перекармливать, особенно азотом, иначе он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису подкормок фосфором – он пойдёт в цвет. Агронорма у редиса 8, то есть за весь период роста и развития редис суммарно выносит с 1 м2 почвы всего 8 г минеральных удобрений. Из его баланса (N: P:K = 38:12:50) видно, что редис любит калий. Его можно ничем не подкармливать вообще, если при посеве внести в борозды золу (1 стакан на 1 погонный метр) или в стадии образования 2–3 листа дать одну подкормку любым калийным удобрением. Редис – влаголюбивая культура. Его поливают через три дня и ежедневно в сухую погоду, причём обильно (не менее 10 л на 1 м2 посадок). Поливают только вечером, тогда ночью влага пропитает почву на достаточную глубину.

Редис, как и все семейство капустных растений, подвержен заболеванию килой, при котором на корнях образуются уродливые наросты. Кила может существовать только в кислой среде, поэтому посадки этих культур постоянно, примерно 1 раз в две недели, поливают раствором известкового молочка. Один стакан извести разводят в 10 л воды, размешивают и выливают под корень каждого растения (не менее 1 стакана под корнеплоды и не менее 0,5-литровой банки под капусту).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Из вредителей в ранней стадии развития на редис может напасть крестоцветная блошка (появляется, когда почва прогреется до 8 °C). Блошка сжирает молодые листочки «под корень». Избежать её нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Всякие рекомендации (посыпание золой, пылью, в том числе и табачной) оказываются бездейственными. Единственное пока верное средство – опрыскивание всходов раствором шампуня для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды).

На посевы в середине мая может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против неё укрытие лутрасилом – вполне действенная мера.

Редис плохо хранится, его корнеплод быстро теряет тургор (упругость). Редис не замораживают, не сушат, не консервируют.

Редька посевная (Raphanus sativus)

Однолетнее и двулетнее корнеплодное овощное растение из семейства Капустные. Корнеплоды круглые или конические, крупные от 200 г до 4–5 кг. Окраска кожуры чаще белая или чёрная. Однако существуют виды с жёлтой, ярко-красной, фиолетовой кожурой. Мякоть у всех корнеплодов белая, острая.

Требования к условиям роста и развития у редьки такие же, как у редиса. Летнюю, или белую, редьку сеют весной как можно раньше. Схема посадки 10×10 см. Срок вегетации у неё примерно 50–60 дней. Питательных веществ из почвы она выносит довольно много (агронорма N+P+K = 37), любит азот и калий (баланс N: P:K = 41:10:49). Поэтому внесения золы перед посевом уже недостаточно, приходится вносить в почву перед посадкой органику (полведра на 1 м2) и калийное удобрение (3 столовых ложки на 1 м2).

Летняя редька – культура однолетняя. Она образует корнеплод и даёт семена в течение одного лета. Нельзя затягивать с уборкой, она перерастёт и выбросит цветочную стрелку. Редька сильно повреждается мухой. После уборки корнеплоды можно хранить в полиэтиленовом открытом пакете в холодильнике не более месяца. Вкус у летней редьки чуть более острый, чем у редиса.

Чёрная, или зимняя, редька, – растение двулетнее. В первый год она формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение, дающее семена. В средней полосе России лучший срок посева зимней редьки первая половина июня. Чёрная редька растёт довольно долго, около 90 дней, поэтому её дважды подкармливают. Первый раз – в стадии 5–6 листьев (3 столовых ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Второй раз подкармливают в стадии образования корнеплода (1 столовая ложка суперфосфата, 2 столовых ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо вносят при посадке 3–4 гранулы «AVA» и больше не подкармливают до уборки.

НА ЗАМЕТКУ

Ценность редьки в содержащихся в ней ферментах, которые активизируют обмен веществ и пищеварение. Она обладает ярко выраженным бактерицидным свойством. Если во время эпидемии гриппа вы будете регулярно съедать кусочек редьки, то носители заболевания в транспорте и на работе вам будут не страшны. В народной медицине редька рекомендуется при заболеваниях подагрой, при камнях в почках, как мочегонное и молокогонное средство. Сок редьки с мёдом рекомендуют при кашле, катаре верхних дыхательных путей.

Поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста, до образования корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.

Серьезных болезней у редьки нет, а из вредителей наиболее опасна крестоцветная блошка на ранней стадии развития (до образования 5–6 листьев) и летняя муха. Еженедельное рыхление почвы и засыпка междурядий хвойными иголками – меры действенные и вполне безопасные. Кроме того, против мух надо использовать лутрасил.

Редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе с картофелем и свёклой.

Репа (Brassica rapa)

Двулетнее, корнеплодное растение из семейства Капустные. Наружная окраска корнеплодов жёлтая, белая; мякоть – белая, жёлтая, розовая. Соцветие – щиток, плод – стручок, семена округлые, тёмно-бурые.

Репа – растение светолюбивое (в тени она плохо завязывает корнеплод) и холодостойкое. Всходы появляются при температуре 5 °C через неделю, при более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до –5 °C, поэтому её можно сеять в начале апреля, в ещё не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней плёнкой, затем плёнку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена. Всё дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: 1 чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать и по схеме 10×10 см. Сразу же накрывают посевы плёнкой, которую снимают, как только появятся всходы. В холодную погоду всходы накрывают лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения «AVA», то больше о подкормке репы можно не заботиться.

НА ЗАМЕТКУ

Высокое содержание кальция в репе способствует укреплению костей и зубов. Особенно полезно съесть кусочек репки перед обедом. Кстати в старину репу не чистили ножом, а снимали кожицу зубами, поскольку самый сладкий слой находится прямо под кожицей и при срезании кожуры ножом, как правило, тоже срезается.

Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый раз подкармливают репу сразу после появления всходов азофоской (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя раствор на 1 м2 посадок). Второй раз репу подкармливают при образовании двух настоящих листьев, в начале формирования корнеплода сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка на 10 воды, расходуя на 5 м2 посадок). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и её лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы.

Загущение посевов – явление довольно частое, всходы прореживают, как только они появились. Сначала оставляют растения в рядке на расстоянии 2 см друг от друга. Затем при втором прореживании часть растений в стадии 2–3 листа аккуратно удаляют и пересаживают. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В рядке растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов.

Репа растёт быстро, корнеплод созревает примерно через 60–70 дней после всходов. С уборкой не задерживаются, иначе корнеплоды загрубеют. Урожай созревает неравномерно, убирают выборочно, как только корнеплод достигнет в диаметре 4–5 см – в этот момент он наиболее вкусный и полезный.

Второй посев для зимнего хранения проводят в самом начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр станет 5–10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенёчек. Хранят корнеплоды в песке.

Салат (Lactuca sativa)

Салаты можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые салаты и салаты-горечи. Все салаты являются растениями холодостойкими. Семена проклёвываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 3–4 день при температуре 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5–6 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи. Например, для Северо-Запада этот срок приходится на конец апреля или самое начало мая. В теплицу же для выращивания рассады салат можно посеять уже в двадцатых числах апреля. Выращивают салаты через рассаду, чтобы избежать загущения посадок. Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов.

Салат-латук – большой специалист извлекать азот из почвы и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными удобрениями, настоем сорняков или навоза. Салат – растение короткого дня. С наступлением белых ночей или длинного светового дня, посадки накрывают тёмным лутрасилом с 7 вечера, иначе растение быстро выпустит цветочную стрелку. Кочанный и полукочанный салаты не завязывают кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока не образуют розетку из 7–8 листьев. Если салат всё время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно срывайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда вам не придётся накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.

НА ЗАМЕТКУ

Целебные свойства салата известны давно. Он содержит лактуцин, который успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает кровяное давление; кроме того, в салате много калия, в его листьях есть почти все витамины, органические кислоты, препятствующие отложению солей в суставах, пектины и фолиевая кислота, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма холестерина. Салат улучшает обмен веществ. Так что, если вы раздражены – съешьте листик салата, если у вас плохой сон – поешьте на ночь салат вместо того, чтобы пить валерианку или принимать снотворное.

Салат любит свет. Оптимальная температура для его роста и развития 16–18 °C. Для него не подходят кислые почвы, плотные глины или суглинки, жаркая погода.

Для него нужна рыхлая, богатая органикой, питательная, влажная почва. Агронорма у салата всего 8, то есть эта культура не требует подкормок. Баланс у салата 25:13:62. Это растение чрезвычайно любит калий, поэтому почву перед посадкой надо хорошо заправить калийным удобрением, не содержащим хлор. Для этого следует взять 3 столовых ложки сульфата калия на 10 л воды и вылить этот раствор на 5 погонных м площади, отведённой под салат, либо внести по 1–2 стакана золы на 1 м2 посадочной площади и заделать золу в верхний слой почвы. Салат нуждается в регулярных поливах: верхний слой почвы должен быть постоянно слегка влажным. В то же время нельзя слишком сильно заливать его водой, иначе не избежать заболеваний.

Листовые сорта салатов имеют нежные листья, но они не транспортабельны, очень ломкие, сильно загрязняются почвой при поливе и уборке. Кочанные и полукочанные салаты загрязняются мало, имеют более плотные и крупные листья, хорошо переносят перевозки. Салаты имеют разнообразную окраску и форму, но все они имеют пресный вкус, поэтому в блюда из них добавляют острую приправу, например, майонез, лимонную кислоту или лимонный сок, либо более острые или кислые растения (щавель, ревень).

Острые салаты – кресс-салат, водяной кресс и листовая горчица. Техническую горчицу обычно используют для получения острой горчицы, салатную – на салаты. Есть краснолистная салатная горчица и с зелёными листьями. Семена горчицы можно получить самим, для этого надо проредить посевы, оставив одно растение на площади 50×50 см и дать ему зацвести.

Горчица листовая – холодостойкое и быстрорастущее растение. Не требовательно к условиям произрастания, однако большую вегетативную массу можно получить только на богатых органикой почвах с постоянным поливом водой. Обычно горчицу высевают в междурядьях других культур, как уплотняющую культуру, в теплице или под плёночным укрытием. При длинном световом дне (в белые ночи), в жаркую погоду при недостатке влаги быстро зацветает и даёт мало листьев.

Из семян готовят горчичное масло, а также острую приправу – горчицу. Молодые листья используют в салатах сырыми до того, как появятся стебли, или тушёными, в качестве приправы к мясным или рыбным блюдам, но чаще подвяливают на солнце, а затем сушат или солят впрок, добавляя к пряностям. Горчица возбуждает аппетит, усиливает выделение желудочного сока. Её используют для приготовления майонеза и других соусов.

Кресс-салат – одно из самых быстро растущих однолетних растений из семейства Капустные. Растение холодостойкое, нетребовательное к условиям произрастания, теневыносливое, влаголюбивое.

В грунт сеют разреженно, иначе посевы сильно израстают и полегают. Сеять следует в несколько сроков через 7–10 дней, постоянно поливать и ежедневно срезать листья.

Водяной кресс – многолетнее растение из семейства Капустные, но в средней полосе России его обычно выращивают как однолетник через рассаду, которую затем высаживают на грядки. Растение очень влаголюбивое, поэтому требуется очень хороший и постоянный полив. У грядок обязательно должны быть приподняты все края, чтобы вода стекала в центр грядки. Схема посадки рассады 20×20 см. В пищу используют молодые листья в салатах, для зелёных бутербродов и соусов. Это исключительно полезное растение. Его листья богаты минеральными элементами, особенно калием и кальцием, и даже йодом. Они содержат большое количество аскорбиновой кислоты и каротина. Водяной кресс улучшает аппетит, является тонизирующим, противоцинготным и хорошим отхаркивающим средством.

НА ЗАМЕТКУ

Кресс-салат является хорошим противоцинготным средством, улучшает пищеварение. Рекомендуется при авитаминозе, малокровии. Семена можно использовать для приготовления горчичников.

Горькие салаты – это цикорные салаты – витлуф, эндивий и эскариол. Листья этих салатов содержат гликозид интибин, который придаёт им горький вкус. При отбеливании листьев горечь практически исчезает. Цикорные салаты очень полезны, но, к сожалению, в России мало распространены. Для улучшения зрения при близорукости полезно пить сок, приготовленный из моркови, петрушки и эндивия в пропорции 1:1:1.

Внимание! Горчицу листовую не следует употреблять людям с больными почками, а также больным туберкулезом.

Свёкла обыкновенная (Beta vulgaris)

Однолетнее или многолетнее травянистое корнеплодное растение из семейства Амарантовые. В диком виде растёт в Малой Азии, Иране, Греции.

Культивируются две разновидности свёклы: корнеплодная и листовая (мангольд). Среди корнеплодной разновидности главную роль играет сахарная свёкла – основной поставщик сахара в нашей стране.

Перед посевом или высадкой рассады почву глубоко перекапывают на глубину 40 см. Свёкла предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жёсткий и невкусный. Свёкла устойчива к хлору, поэтому её можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому, если почва кислая, посевы поливают известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды). Свёкла любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B) – эти элементы должны присутствовать в её питании.

Свёкла не любит свежий навоз (корнеплод загнивает), плотные, кислые и сырые почвы, сильное похолодание в начальный период роста.

Она более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевают её в плодородную почву, прогревшуюся до 8 °C, примерно через две недели после посева моркови (для условий средней полосы России – 10–15 мая). Всходит через 5–7 дней после посева. В первый период роста она нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода её можно не поливать вообще, так как у свёклы корни могут проникать в почву на очень большую глубину, а там влага есть всегда. Свёкла предпочитает хорошую освещённость, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Сразу после появления всходов, как только развернутся семядольные листья, делают первое прореживание, срезая ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. В стадии 2–3 настоящих листьев их рассаживают, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой – не менее 10 см.

НА ЗАМЕТКУ

Свёкла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание растений: цветная капуста, кольраби, сельдерей, высаженные по центру гряды, и свёкла, посаженная по краю.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свёкла попадет в раннем возрасте под пониженные температуры (4 °C и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цвет. Такое явление наблюдается и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Своевременно прореживайте и окучивайте свёклу. Очень часто из-за загущенности посевов у растений начинает вытягиваться подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, при котором стебель у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы поливают раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы.

Свёкла легко переносит пересадку. При пересадке у неё укорачивают корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Если вы хотите получить корнеплоды одинаково размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите её по схеме 10×10 см. В северных регионах из-за слишком длительных весенних заморозков свёклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду.

Во влажную и прохладную погоду свёкла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».

Свёкла – большой любитель поесть. Её агронорма N+P+K = 52, а баланс N: P:K = 38:14:48. Она любит калий, поэтому её регулярно, примерно раз в две недели подкармливают раствором любого калийного удобрения. Обычно достаточно трёх столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливают под корень не менее двух стаканов.

Избыток азота приводит к появлению чёрных пятен в корнеплоде. Свёкла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, её можно всего 1 раз за сезон подкормить гуматом натрия, либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). В других регионах натриевую подкормку дают не менее 2–3 раз.

Свёкла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бор (2 г на 10 л воды), а ещё лучше «Унифлор-микро» дают 1–2 раза за сезон после завязывания корнеплода. При недостатке бора корнеплод бывает дуплистым.

Я уже несколько лет сажаю свёклу с удобрением «AVA». При пересадке рассады вношу под корни в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо 1 неполную чайную ложку порошка) и больше ничем не подкармливаю её всё лето, за исключением настоя сорняков, да и то только в том случае, если ботва недостаточно хорошо растёт или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свёклы получается примерно в полтора раза больше питательных элементов, чем при регулярной её подкормке азофоской (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя каждые две недели 1 стакан под 1 растение).

При уборке свёклы корнеплоды аккуратно вынимают без повреждений. Ботву срезают, оставляя пенёк длиной 2–3 см. Корни у свёклы не подрезают – тогда она хорошо хранится почти до самого лета в погребе. Зимовать в почве корнеплоды не оставляют, они сгниют.

НА ЗАМЕТКУ

Свёкла полезна, она содержит бетаин, сдерживающий рост раковых клеток, и йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Свекольный сырой сок восстанавливает гемоглобин до нормального уровня, а так же снимает кашель, понижает артериальное давление. В отварной свёкле сохраняются все её полезные свойства, но только в течение 3–4 часов, поэтому отваривать свёклу впрок не рекомендуется.

Основной вредитель свёклы – это весенняя и летняя мухи. Нападают на неё свекловичные клоп и тля. Против этих вредителей применяют «Фитоверм».

Листовая свёкла – мангольд – не образует корнеплода, зато даёт большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или готовят из них ботвинью. Мангольд растёт очень быстро. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», то есть снимать краевые листья.

Мангольд – растение нарядное. В зависимости от сорта листья окрашены в тёмно-зелёный или жёлто-зелёный цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пузырчатые. Это дает возможность широко использовать мангольд на декоративных овощных грядках. Выращивают его как обычную свёклу.

Сельдерей (Apium graviolens)

Двулетнее пряное растение из семейства Сельдерейные. В диком виде произрастает в странах Средиземноморья. В культуре известно три вида сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Листовой можно сеять прямо в грунт, но черешковый, имеющий утолщённые черешки листьев, и особенно корневой сельдерей приходится выращивать через рассаду, поскольку у них более длительный период вегетации.

В конце февраля заполните стаканчики увлажнённой почвой, уплотните её, и сверху насыпьте 2 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу семена сельдерея, не более трёх в каждый стаканчик, накройте стеклом или плёнкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы. Они довольно быстро взойдут. После этого стекло или плёнку убирают. Поливают всходы очень аккуратно, подливая воду чайной ложкой по стенке стаканчика.

Когда растения сформируют 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню почвы ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее. Осторожно окучивайте его время от времени, иначе растение упадёт и может оборвать корни. В начале мая рассаду пересаживают на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте посадки лутрасилом.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Корнеплод лучше всего употреблять в пищу сырым в салатах с яблоками, морковью, зелёным луком, сыром. Но можно его добавлять в котлеты, пропуская через мясорубку вместе с мясом и луком. В этом случае не требуется добавления булки в мясной фарш. Вкус у этих котлет восхитительный! Корнеплод можно отварить, обвалять в сухарях, затем обжарить, как цветную капусту. Листья сельдерея содержат много натрия, их можно использовать вместо соли тем, кто страдает отложением солей (вкус поваренной соли придаёт именно натрий).

НА ЗАМЕТКУ

Корнеплод и черешки сельдерея маринуют и солят впрок. Сушёные листья измельчают до состояния муки, которая заменяет панировочные сухари или пшеничную муку – в ней хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием.

Агронорма сельдерея корневого равняется 30, а соотношение между азотом, фосфором и калием – 47:20:33, то есть он любит азот и калий. Перед посадкой почву хорошо заправляют органикой (не менее 10 кг под каждое растение), кроме того в посадочные лунки вносят по 1 столовой ложке суперфосфата, хорошо перемешивают с почвой, заливают лунки водой и сажают рассаду, заглубив её до семядольных листов.

Дальнейший уход сводится к еженедельным подкормкам настоем сорняков (сельдерей не любит свежий навоз) с добавлением 1 чайной ложки суперфосфата на 10 л раствора. Когда начнёт завязываться корнеплод, обязательно подкармливают бором (2 г на 10 л воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты. При уходе за корневым сельдереем снимают наружные листья так, чтобы у растений постоянно было не более 4 листьев. Снятые листья режут и сушат. В сушёном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам.

Кроме того, во время роста корнеплод постоянно разокучивают, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы. При этом острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, срезают тонкие боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны, и корнеплод не разветвлялся. Тогда можно получить большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней.

Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Семена сеют в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой. Во второй половине лета сельдерей окучивают – черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить, при отбеливании они теряют горечь. По мере надобности их раскапывают и срезают.

Листовой сельдерей сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная, рыхлая, свободная от сорняков почва, в которую вносят перед посадкой золу (1 стакан на 1 м2). Культура очень отзывчива на рыхление почвы. В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков. В условиях средней полосы России сельдерей не зимует в почве, поэтому оставлять на грядке в зиму его не следует.

Скорцонера (Scorzonera), или чёрный корень

Травянистое многолетнее растение из семейства Астровые. Скорцонера в первый год жизни образует шероховатый корнеплод чёрной или тёмно-коричневой окраски и прикорневые листья. Корнеплод цилиндрической формы, мясистый, содержит до 25 % крахмала. Стебли облиственные или все листья прикорневые. Высота стебля обычно варьируется от 25 до 70 см. Цветки собраны в корзинки, цветёт в мае. Плоды – краевые семянки с летучкой – созревают в начале лета. Корнеплоды, как правило, убирают в конце сентября, когда их масса достигает 100–150 г. Поскольку скорцонера относится к холодостойким растениям, корнеплоды иногда оставляют зимовать в почве. Мякоть корнеплодов белая и сочная, очень вкусная. Скорцонеру называют зимней спаржей, поскольку в зимнее время она более доступна, а в приготовленном виде по вкусу практически ей не уступает.

Корнеплоды скорцонеры содержат инулин, а потому полезны для диабетиков. Их едят сырыми или добавляют в весенние салаты, отваривают и затем обжаривают, как цветную капусту, запанировав в сухарях.

Спаржа (Asparagus)

Многолетнее корневищное растение из семейства Спаржевые. Его чаще используют в качестве декоративного растения для аранжировки букетов, но это же самое растение является замечательной огородной культурой. Спаржа – ценное овощное растение, широко распространённое во всех европейских странах, поскольку является источником легко усвояемого растительного белка и продуктом диетическим. Спаржа требует больших затрат ручного труда, поэтому стоит дорого.

НА ЗАМЕТКУ

Спаржу после срезки сразу употребляют в пищу. Хранить её в холодильнике можно не более 6 часов, поскольку ростки быстро теряют влагу и сразу же становятся волокнистыми и не съедобными. Спаржу нельзя замораживать.

Растение это двудомное: женские экземпляры цветут мелкими зеленоватыми колокольчиками, а у мужских растений есть только тычинки. Мужские растения дают больше побегов, но они более тонкие. Женских побегов меньше, но они гораздо толще, так что предпочтительнее выращивать для еды женские экземпляры спаржи.

Спаржу выращивают из семян. Собирают красные созревшие ягоды, замачивают их в тёплом (20–25 °C), розовом растворе марганцевокислого калия на 15–20 минут. Семена у спаржи крупные, их раскладывают на почве по схеме 25×25 см и присыпают сверху огородной землёй слоем 3–5 см. Семена прорастают при температуре не ниже 20 °C. Всходы обычно появляются через 2–3 недели, но иногда при неблагоприятной погоде семена могут прорасти и на следующий год. Всходы спаржи не имеют семядолей. На следующий год весной спаржу высаживают на постоянное место.

Если желательно иметь только женские экземпляры, то подождите с пересадкой ещё год – растения на второй год зацветают. Тогда-то и можно будет отобрать среди них только женские экземпляры и пересадить на заранее подготовленную плантацию.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Всходы спаржи тоже не выносят заморозков, поэтому весной посадки прикрывают лутрасилом. Осенью надо проследить, чтобы ростовые почки были прикрыты почвой слоем не менее 5 см. Осенью же подкармливают спаржу органикой, высыпая под каждый куст не менее 1–2 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста. Свежий навоз вносить не следует. Обычно зимой спаржа не вымерзает и прекрасно растёт даже на Северо-Западе.

Спаржа предпочитает солнечные места и богатые гумусом, плодородные почвы, рыхлые, водо- и воздухопроницаемые с нейтральной реакцией. Под спаржу надо вносить очень много органики, ежегодно не менее двух вёдер под каждое растение. Сажают по схеме 1×1 м, поскольку корни у спаржи растут в стороны, а ростки появляются из спящих почек на корнях. При пересадке куста готовят посадочную яму, в центре которой насыпают холмик. Высаживают куст на холм, расправив корни по этому холмику, затем сверху засыпают почвой на высоту 5 см.

Спаржа даёт съедобные побеги, начиная с четвертого года после посадки, и будет регулярно снабжать вас растительным белком 12–15 лет. Затем плантация состарится, и потребуется закладка новой на другом месте.

В пищу употребляют как зелёные, так и отбеленные обеги. Зелёные побеги появляются на поверхности почвы в середине мая. Когда они отрастают на высоту 20–25 см, их сразу все срезают. Через 2–3 дня делают новую срезку, и так до середины июля. Во время срезки не оставляют ни одного не срезанного ростка, так как только лопнет головка у ростка, другие ростки больше не появятся. После середины июля срезку не делают, чтобы дать возможность корневищу набрать силу для будущего года.

Гурманы предпочитают есть отбеленную спаржу. Для этого весной, как только почва хорошо прогреется, растения окучивают почвой на высоту 40 см. Когда побеги дорастут до поверхности почвы, на ней появятся трещины, вот в этот момент и делают срезку ростков под землей.

Тмин (Carum)

Двулетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Сельдерейные. Стебель прямой, к вершине ветвящийся, листья дважды- или трижды-перистые. Цветки мелкие, обычно белые, обоеполые, собраны в зонтичные соцветия. Плод – семянка среднего размера. Распространён в Европе и Азии. В России в природе растёт на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири.

Семена содержат эфирное масло, в состав которого входит карвон, применяемый в ликёро-водочном производстве, а так же лимонен, применяемый в парфюмерии. Цельные семена используют в хлебопекарной промышленности.

Томат (Solanum lycopersicum), или помидор

Травянистое растение из семейства Паслёновые, в диком виде растущее в тропической зоне Америки.

Томатам требуется умеренно плодородная почва (агронорма N+P+K=58), рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты предпочитают сухой воздух, равномерный, но умеренный полив, тепло (18–28 °C). Они легко переносят кратковременные понижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.

Томаты любят фосфор (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, и умеренные – азота.

Внесение навоза вызывает рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание томата фитофторозом, растения сильно вытягиваются. Не любят томаты и высокую температуру (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, и оплодотворение не происходит.

Сроки посева томатов на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Возраст рассады крупноплодных высокорослых томатов при высадке её на место должен составлять 60–75 дней после появления всходов. Добавьте ещё 5–10 дней, которые потребуются для появления всходов от посева семян, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней от её высадки.

Ёмкость для посева должна быть высотой 6–7 см. Хорошо увлажнённой почвенной смесью заполняют ёмкость, не доходя до верхнего края 2 см. Почву уплотняют, если нужно, добавляют и снова уплотняют, и раскладывают семена по поверхности почвы по схеме 1×1 см. Сверху насыпают сухую почву высотой 2 см и уплотняют. Накрывают ёмкость стеклом или плёнкой и ставят в тёплое место.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, необходимо сразу поставить ёмкость в самое светлое и прохладное место (12–14 °C ночью и 16–18 °C днём). На подоконнике у самого стекла рассаду держать не следует – там слишком холодно, растения не будут усваивать питание. Признаком фосфорного голодания является фиолетовая окраска нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх. При появлении этих признаков рассаду отодвигают подальше от стекла. Через неделю ночную и дневную температуру повышают примерно на 3–4 °C.

НА ЗАМЕТКУ

При температуре 28–32 °C семена томата взойдут через 4–5 дней, при 20–23 °C – через 7–10 дней. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 °C и будут всходить дружной группой. Первые всходы и запаздывающие на 4–5 дней после появления основной группы сразу же отбраковывают.

Когда раскрываются семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор. Поэтому сразу начинайте растение подкармливать слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Используют раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) удобрения «Унифлор-рост» или «AVA».

В это время должно быть очень хорошее освещение, поскольку в точке роста закладывается программа развития всего растения. В регионах с коротким летом каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы располагают примерно в 7 см над растениями. По мере роста растений лампы поднимают, сохраняя расстояние между растениями и лампой тем же.

Рассаду поливают очень умеренно, каждому растению в начале роста достаточно 1 чайной ложки. При чрезмерном поливе корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не растут вглубь, листья при этом тускнеют и повисают. Постепенно полив увеличивают, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делают это по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня.

Пикировка – это первая пересадка рассады, которую делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Повреждённая корневая система быстро восстанавливается, томаты легко переносят пересадку. Их пересаживают сначала в небольшие стаканчики, потом в ёмкости большего размера.

Рассада сильно вытягивается при недостатке света. В этом случае рядом с рассадой ставят зеркало так, чтобы зеркальная поверхность была обращена к окну – это значительно увеличивает освещённость растений. Исключите из подкормок азот, который способствует интенсивному росту сеянцев, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада всё-таки переросла, её срезают сразу над четвёртым листом и ставят в воду с «Корневином» или «Гетероауксином», чтобы образовались новые корни, а затем снова сажают в более просторные горшки, ёмкостью не менее 1 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Можно пикировать рассаду в пелёнки из плёнки. Сначала плёнку нарезают на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру 1 столовую ложку почвы и кладут на неё сеянец так, чтобы все листья были выше верхнего края плёнки. При пикировке нельзя брать растение за стебелёк, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают ещё ложку почвы и пеленают, как младенца, а нижний край пелёнки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. На получившийся цилиндрик надевают резинку, чтобы плёнка не развернулась. Край у самых концов корешков не заворачивают – это будет препятствовать их росту. Центральный корешок не прищипывают, чтобы при посадке на место он сразу начал расти вглубь почвы. В каждую пелёнку наливают 1 чайную ложку воды. Ставят все цилиндрики рядом друг с другом в поддон так. Когда у растений будет 5–6 листьев, цилиндр разворачивают, добавляют в него ложку почвы и снова заворачивают. За влажностью почвы следить очень просто. Вечером, если на дне контейнера не осталось влаги, подлейте питательный раствор примерно на высоту 1 см. Этого растениям хватит до утра. При таком способе выращивания рассада занимает мало места, требует небольшого количества почвы, её легко перевозить, а поскольку она растёт в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти.

Высокую рассаду перевозят, заворачивая каждое растение в газету и складывая в коробку «валетом». Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня – она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Пересаживать рассаду желательно во второй половине дня и пару дней после пересадки её надо притенять. Сажают в грунт рассаду только после окончания ночных заморозков.

При пересадке рассады в теплицу или в грунт в подготовленные заранее лунки внесите горсть пуха или пера из старых перин или подушек, так называемый органический кремний. Пух и перо можно заменить препаратом «Силиплант», в составе которого тоже есть органический кремний. Он нужен для большей прочности проводящих сосудов стеблей. Кроме того, надо внести неполную столовую ложку двойного суперфосфата. Лично я ещё вношу треть чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA», поскольку томаты нуждаются в разнообразных микроэлементах. Все эти минералы не растворяются в воде, а потому не выносятся водой в глубокие слои почвы и снабжают томаты питанием долгое время, практически всё лето. После этого наливаю в каждую лунку 5 л воды и, как только вода впитается, сажаю рассаду.

После высадки рассады сразу же замульчируйте почву под томатами обыкновенными газетами, сложенными в несколько слоёв. Что это даёт? Вода постепенно начнёт уходить вниз, и корневая система томата пойдет вслед за ней, а потому корни не будут расстилаться по поверхности почвы. Газеты не позволят влаге испаряться с поверхности почвы, и она сохранится в земле. Я много лет выращиваю томаты именно таким способом. Практически не подкармливаю, не поливаю всё лето, только выламываю пасынки.

Перед пересадкой в открытый грунт рассаду предварительно закаливают, для этого в течение недели её выносят на улицу на 3–4 часа. Если рассаду высаживают в парник или теплицу, то можно закалку не проводить. Для защиты от сильного ультрафиолетового облучения её надо 1 раз сразу после посадки опрыскать раствором препарата «Экоберин». Достаточно 2–4 крупинки растворить в бутылке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать.

Подвязывают рассаду в теплице к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер натягивают две: одну – на 10–15 см выше верхушки посаженной рассады, вторую – под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев завязывают шпагат свободной петлёй и, обвивая шпагатом стебель под каждым листом, затем привязывают к нижней шпалере. Длина шпагата должна быть такой, чтобы в дальнейшем можно было подвязывать томаты к верхней шпалере.

Перекинув через шпалеру спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и плотным. Спанбонд даст притенение и защитит посадки от ночных заморозков. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 °C. После окончания заморозков укрытие и нижнюю шпалеру убирают, а растения подвязывают к верхней шпалере.

НА ЗАМЕТКУ

Ботву томатов в компост закладывать не рекомендуется. Её предварительно сушат, затем либо закладывают в компост, либо сжигают. Полученную золу используют в качестве удобрения. Зелёную ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником: запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Когда установится тёплая погода, дверь в теплицу и форточки надо держать открытыми круглые сутки – это улучшит завязывание плодов.

Формирование томатов заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под наливающейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней кистью оставляют 3–4 листа и удаляют верхушку растения в конце июля. В это же время обрывают все цветки и бутоны.

Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится не опасным.

Топинамбур (Helianthus tuberosus), или земляная груша

Многолетнее клубневое растение из семейства Астровые. Клубни топинамбура содержат природный инулин, они полезны для диабетиков. Клубни и корневище зимуют прямо в почве. Ранней весной их откапывают, моют и отваривают в слегка подсоленной воде. После этого чистят, нарезают, слегка обжаривают, предварительно обваляв в муке, на растительном масле, и подают в качестве гарнира. Можно приготовить салат, используя сырые клубни вместо редиса. Предварительно их надо очистить и натереть на крупной тёрке, поскольку мякоть у топинамбура довольно плотная. Кроме того, слегка отваренные клубни можно нарезать, выложить на горячую сковородку с растительным маслом, посолить и залить взбитым яйцом.

Турнепс (Brassica rapa rapifera), или кормовая репа

Двухлетнее растение из семейства Капустные. Развивает прикорневую розетку и утолщённый мясистый корнеплод. Окраска корнеплода (жёлтая или белая) зависит от сорта, его форма бывает цилиндрическая, шаровидная или овальная. На следующий год у высаженных корнеплодов из спящих почек, заложенных в пазухах прикорневых листьев в прошлом году, развиваются стебель с листьями, соцветия и стручки с семенами. Корнеплоды кормовых сортов обычно очень крупные, идут на корм скоту. Но есть и овощные сорта, более сладкие, с менее грубой мякотью и величиной с обычную репку.

Тыква (Cucurbita pepo)

Травянистый ползучий однолетник или многолетник из семейства Тыквенные с мощной корневой системой и стелющимся стеблем, дающим плети. Существуют и кустовые формы растения. Листья крупные, опушённые, на длинных черешках, усики ветвящиеся. Цветки раздельнополые, крупные, жёлтые, колокольчатые. Плод – крупная, гладкая, мясистая тыквина, шаровидной или овальной формы, с многочисленными семенами, покрыта твёрдой коркой. Мякоть разных оттенков жёлтого цвета. Семена крупные, широкие, овальные, белые или кремовые. Происходит из засушливых районов Южной Америки.

Тыкве нужна довольно большая площадь питания – 1,2–1,5 м. Её сеют на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом на глубине 6–8 см должна прогреться до 15–16 °C. В Северо-Западном регионе, например, это будет после десятого июня. Можно сеять гораздо раньше, например 10–15 мая, но для этого надо предварительно согреть грунт – накрыть его на 10–12 дней до посева чёрной пленкой, а текстильный хлам (старое шерстяное пальто, одеяло или другую ненужную одежду из натуральных тканей) закопать в грядку на глубину 40–50 см. Сверху насыпают богатую органикой почву. Этот утеплительный слой предохранит корневую систему тыквы от холода, идущего весной из нижних слоёв земли.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Хорошо сеять тыкву на прошлогодней, расположенной на солнце компостной куче, сделав в ней углубления величиной с ведро. Насыпать в углубления по полведра перепревшего навоза или компоста, внести 3 столовых ложки азофоски, добавив 1 столовую ложку калийного бесхлорного удобрения (или внести 1 стакан золы и 1 столовую ложку суперфосфата), вылить полведра тёплой воды и посеять на глубину 5–6 см по 2 семечка тыквы в лунку. Сеять можно очень рано, уже в первых числах мая. Накрыть всю кучу прозрачной плёнкой. Компостная куча под плёнкой начнёт перегнивать и давать тепло корням тыквы, которая будет быстро расти и развиваться. Как только растения дорастут до плёнки, в ней вырезают отверстия, выпускают тыкву наверх и подсыпают почву к стеблю до семядольных листьев. Плёнку с кучи не снимают всё лето. Если погода холодная (ниже 16–18 °C), или сохраняется угроза ночных заморозков, над растениями устанавливают дуги и накрывают их двойным спанбондом. При таком способе посадки тыкву всё лето можно не подкармливать и не поливать (за исключением длительной засухи).

Осенью роют траншею на глубину двух штыков лопаты и заполняют её растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями, вносят небольшое количество навоза и сразу накрывают чёрным спанбондом. Весной, когда вся эта масса осядет, добавляют плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.

Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты и заполнить их сухим сеном или листьями полностью. Сверху вернуть выкопанную из траншеи почву, уплотнить, полить и накрыть на 10 дней чёрным спанбондом. Как только почва прогреется до 15–16 °C, посеять семена.

При обычном способе посадки на грядке кормить и поить растения придётся всё лето. Баланс тыквы N+P+K=42, а соотношение между основными элементами питания N: P:K составляет 29:14:57, то есть тыква очень любит калий. Тыкву подкармливают азофоской: 2–3 столовые ложки – после образования второго-третьего настоящего листа, 3 столовые ложки – перед цветением, 4 столовые ложки – в момент плодоношения; каждый раз растворяют удобрение в 10 л воды и добавляют по 1 столовой ложке калийного удобрения. Под каждый куст выливают по 1 л раствора после полива водой. Минеральные подкормки чередуют с органическими, давая по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой 1:10 или птичьего помета, разбавленного водой 1:20. Используют и настой сорняков, разбавленный водой 1:5 (по 1 л на растение).

Поливают тыкву редко, но обильно, чтобы влага проникла на глубину 40 см, где находится основная масса сосущих корней. Полив требуется в короткий период интенсивного роста плодов. Как только плоды перестанут расти, прекращают все подкормки и поливы. Если в этот период идут дожди, то над тыквами устанавливают плёночный тоннель, иначе в плодах будет излишек влаги, они будут плохо храниться, придётся весь урожай пустить на переработку.

Тыквы выпускают плети длиной 3–5 м, их рост ограничивают. Как только завяжется и начнёт интенсивно расти плод, после него оставляют 5–6 листьев, а все последующие удаляют. Под завязавшиеся плоды подкладывают дощечку, чтобы они не загнили. При уборке тыкву срезают так, чтобы у неё остался хвостик длиной 5 см, тогда она хорошо хранится в комнатных условиях до самой весны.

НА ЗАМЕТКУ

На растении не должно быть больше 2–3 плетей, в этом случае тыква «выкормит» 2–3 больших плода. При желании вырастить очень крупную тыкву на растении, следует оставить всего одну плеть и один плод.

Удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места (1×1 м). На них также не следует оставлять больше 1–2 плодов.

Болезней у тыквы немного: мучнистая роса, аскохитоз, бактериоз. Вредят слизни, выедая крупные дыры в листьях, иногда нападает тля.

Тыква содержит большое количество минеральных веществ и пектинов, углеводы, каротин и витамины (особенно группы В). Она незаменима в диетическом и лечебном питании, поскольку выводит из организма шлаки, улучшает солевой обмен. Тыква рекомендована при атеросклерозе, болезнях сердца, печени, желчного пузыря, почек. Из мякоти тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Особенно полезны сырые мякоть и сок тыквы. Издавна плоды тыквы использовали для изготовления сосудов для воды и вина и в чисто декоративных целях. Существует много сортов декоративных тыкв, поэтому желающие могут их вырастить, высушить и декорировать свою квартиру.

Укроп (Anethum)

Однолетнее травянистое растение из семейства Сельдерейные с прямостоячим стеблем и сильно рассечёнными листьями. Корень стержневой, разветвлённый. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые, собраны в зонтичное соцветие. Семена довольно крупные плоские, сохраняют всхожесть 4–5 лет. Легко размножается самосевом и посевом семян в грунт.

Эта культура нетребовательна к плодородию почвы, но лучше растёт на богатых органикой почвах. Укроп холодостоек, семена проклёвываются при 2 °C тепла, всходят при 5–6 °C через 2–3 недели. Всхожесть можно на неделю ускорить, предварительно замачивая семена в воде. При более высокой температуре (18–20 °C) укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до –6 °C.

Укроп светолюбив, он не будет расти под кронами деревьев. Не любит укроп и кислой почвы, реакция рН должна быть близка к 5,5–6. Агронорма у укропа всего 9, в подкормках он не нуждается, но баланс у него – 33:22:45, то есть он большой любитель фосфора и калия. Так как он растёт довольно быстро (зелень срезают через 30 дней после всходов), следует перед посевом заправить почву калийными и фосфорными удобрениями, равномерно заделав в почву по 2 столовых ложки суперфосфата и 1 столовой ложке бесхлорного калийного удобрения на 1 м2 грядки. Грядки должны быть чистыми от сорняков.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Поскольку многие сорта укропа довольно быстро выбрасывают цветонос, его не следует сеять весь сразу, а лучше подсевать через каждые 10–15 дней. Но есть настоящие кустовые сорта ‘Буян’ и ‘Салют’, которые дают обильную зелень всё лето, и поэтому подсева не требуется. В пазухах листьев у них закладываются новые розетки листьев, поэтому, когда вы обрываете у него нижние листья, вместо них вырастает сразу несколько новых. Кустовые укропы не срезают, а постепенно весь сезон «раздевают». Эти укропы следует выращивать через рассаду. Семена высевают в конце марта, а пересаживают на место рассаду в возрасте, когда у неё будет 5–6 настоящих листьев, на расстояние 30 см друг от друга. Обычно высаживают её в первых числах мая. Вполне достаточно 20 кустов не только для постоянной еды, но и для заготовок впрок. Кроме кустовых, есть ещё хорошо облиственные сорта: ‘Борей’, ‘Кибрай’, ‘Анна’, ‘Букет’, ‘Супердукат’ и другие. Их высевают с интервалом в 2 недели весь май и до середины июня. Тогда у вас постоянно будет достаточное количество зелени на срезку.

Укроп повышает аппетит, нормализует многие физиологические процессы в организме. Свежая зелень укропа содержит витамины, органические кислоты, минеральные соли. Используют укроп в салатах и как ароматическую пряную добавку к любой пище. Зонтик с семенами и частью стебля используют при засолке, мариновании и консервировании овощей, мяса и рыбы впрок. Укроп сохраняет аромат при сушке и засолке.

Вредят укропу зонтичная листоблошка и земляная блошка. Зонтичная листоблошка, которая вызывает курчавость листьев укропа, появляется рано. Посевы в конце апреля сразу накрывают лутрасилом, в этом случае она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойных растениях, а ранней весной летит выводить потомство на культуры из семейства Сельдерейные. Земляная чёрная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от неё не спасёт. Подрастающий укроп опрыскивают раствором биопрепарата «Фитоверм».

Среди болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налёта на листьях. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом «Фитоспорин». Реже бывает чёрная ножка всходов. Здесь применяют этот же препарат, но им поливают почву. Иногда листья укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев, растения подкармливают калием и кальцием и также опрыскивают «Фитоспорином».

Фасоль (Phaseolus)

Однолетнее травянистое растение из семейства Бобовые. Стебель прямостоячий ветвистый, у некоторых видов вьющийся. Цветки мотыльковые, разнообразной окраски у разных сортов. Плод – боб с крупными, различно окрашенными семенами. Родина – субтропики. Фасоль теплолюбива, нуждается в плодородных, богатых микроэлементами почвах. Высевают фасоль на глубину 5–7 см, когда почва на этой глубине прогреется до 12–15 °C. Предварительно, за пару дней перед посевом семян, почву поливают очень горячей водой и сразу накрывают чёрным укрывным материалом. Фасоль не растёт в тени, почвы требует нейтральные. Даже кратковременные заморозки фасоль не выносит. На садовых участках лучше сажать кустовые формы фасоли, вьющиеся виды размещают по северным торцам внутри теплицы.

Фенхель (Foeniculum), или аптечный укроп

Многолетнее или двулетнее растение из семейства Сельдерейные с прямыми, сильно ветвящимися стеблями и трижды перисто-рассечёнными листьями. Мелкие зеленоватые цветки собраны в зонтичные соцветия, плоды – жёсткие семена без летучек. Фенхель – растение теплолюбивое. Его высевают в открытый грунт в начале июня после того, как минуют весенние заморозки. Либо выращивают через рассаду, которую затем высаживают по схеме 30×30 см.

Известны две разновидности этого растения – фенхель обыкновенный, листовой, или укроп аптечный, и фенхель овощной, или черешковый. У последнего нижняя часть листьев имеет крупное утолщение (кочанчик), которое и используется для приготовления салатов. Кочанчик фенхеля шинкуют вместе с яблоками, капустой или морковью и заправляют растительным маслом или майонезом. Его отваривают и едят с маслом и сухарями, поскольку фенхель является ценным продуктом в диетическом питании. При неблагоприятных условиях выращивания утолщения на черешках листьев не образуются. Чаще всего зелень фенхеля используется при мариновании и консервировании.

НА ЗАМЕТКУ

Высевать фенхель овощной в теплице я не советую, поскольку он выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих рост абсолютно всех культур. Такое вот недружественное растение, а потому его надо сеять отдельно от остальных огородных жителей. Зелень фенхеля похожа на укроп, но имеет запах и сладковатый привкус аниса.

Фенхель используется и как лекарственное растение. Из семян получают масло, которое применяется в ликёро-водочном, кондитерском и парфюмерном производстве. Семена фенхеля входят в состав многих лечебных сборов: слабительного, ветрогонного, грудного, желчегонного, успокоительного. В сушёном виде фенхель сохраняет аромат.

Физалис (Physalis), или мексиканский томат

Травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Паслёновые. Характерной особенностью растений является наличие вздутой чашечки-«фонарика», разрастающейся и замыкающей плод-ягоду с многочисленными семенами. Плоды большинства видов физалиса съедобны, их потребляют в сыром и переработанном виде. Дикорастущие виды встречаются в Крыму, на Кавказе и Дальнем Востоке. Культивируется, в основном, как однолетник практически по всей России, кроме Севера. Происходит физалис из центральной Америки и юго-восточной Африки. В России культивируют, в основном, два вида: мексиканский и земляничный.

Мексиканский (овощной) физалис – неприхотливое, разветвлённое, высокое (120–150 см) растение, наиболее холодостойкое из всех паслёновых культур. Всходы появляются при температуре 10–12 °C. Плоды довольно крупные (60–70 г), заключены в чехлики. Плоды покрыты клейким веществом, поэтому перед употреблением их освобождают от чехликов и промывают горячей водой. Физалис легко размножается самосевом. Как только почва прогреется до температуры 12 °C, из упавших на почву осенью плодов весной появляются всходы. Выращивают физалис точно так же, как томаты, но сеять его на рассаду можно на месяц позднее томатов, поскольку в плодоношение он вступает через 80–100 дней после появления всходов в зависимости от сорта. Его высаживают в открытый грунт после того, как минуют весенние заморозки. На рассаду физалис надо сеять за 40–50 дней до пересадки сеянцев в грунт или теплицу. Скороспелые сорта выращивают и безрассадным способом. Режим полива и подкормок такой же, как у томата, но физалис не пасынкуют и не формируют.

С одного куста физалиса можно получить 3–5 кг плодов. Ягоды физалиса имеют кисло-сладкий вкус. Обычно они светло-жёлтого цвета, иногда с фиолетовыми штрихами или фиолетовые целиком. Используют овощной физалис в сыром виде в салатах. Его маринуют, солят, используют для приготовления икры. Из него варят варенье, делают повидло, мармелад, цукаты. Плоды физалиса обладают многими полезными свойствами. Хранится физалис до весны прямо в чехликах в картонной коробке, которую держат на подоконнике.

Земляничный (изюмный) физалис более низкий, высотой 70 см, ягоды у него более мелкие (30–40 г), сладкие, с приятным ароматом, слегка напоминающим земляничный, тоже в чехликах. Этот вид физалиса более теплолюбив, всходы появляются при температуре выше 15 °C. Рассаду в возрасте 30–40 дней сажают на постоянное место в начале июня, а при высадке сеянцев в теплицу в начале мая, семена сеют на рассаду в конце марта. Уход, как за томатами. Урожайность земляничного физалиса гораздо ниже, нежели овощного. Используют ягоды в свежем виде, сушат, получая изюм, варят из них варенье. Хранят его в сушёном виде. Для приготовления изюма целые или разрезанные ягоды (желеобразная мякоть ягод не растекается) раскладывают на противень и сушат в духовке с приоткрытой дверцей на небольшом огне.

Плоды этих видов физалиса надо собирать своевременно с наступлением их биологической спелости, иначе они растрескиваются и опадают на землю, где их моментально начинают поедать насекомые. Плодоношение начинается в июле и продолжается до самых заморозков. Вредит физалису иногда тля, а из болезней – стеблевая гниль. Цветки физалиса привлекают большое количество насекомых – опылителей.

Хрен (Armorasia)

Многолетнее травянистое растение из семейства Капустные. Корни толстые мясистые, стержневые, у старых растений ветвистые с большим количеством спящих почек. Хрен быстро захватывает окружающее пространство. Избавиться от него трудно, потому что из каждого обрывка корневища из-под земли появляется новое растение, которое превращается в злостный сорняк на участке.

Растёт где угодно, даже на куче строительного мусора. Будет расти в полутени, на кислых и бедных почвах, но качественную продукцию можно получить только на хорошей, рыхлой органике.

С осени заготавливают черенки корневищ размером с карандаш, связывают в пучки и хранят в поддоне морозильной камеры холодильника. Весной в начале апреля черенки укладывают во влажный песок или мох сфагнум и ставят на подоконник. Примерно через 2 недели на черенках появятся почки. Их сдирают со всей поверхности черенка, оставляют только по паре почек на самых концах. Затем черенки обматывают кусками полиэтиленовой плёнки или вставляют в цилиндр, полученный из пластиковой бутылки ёмкостью 0,3 л и закапывают наклонно в почву, как только она оттает. Концы черенков должны торчать из бутылки или обвязки наружу примерно на 1,5–2 см. Из нижних почек разовьются корни, а из верхних образуются листья. Бутылка или плёнка не позволят черенку ветвиться, и он начнёт утолщаться. Когда растение выбросит цветонос, бутылочки можно выкопать.

Цикорий (Cichorium)

Травянистое растение из семейства Астровые. В природе распространён по всему Северному полушарию, в России – в южной и средней полосе. В культуре выращивают цикорий корневой обыкновенный – двулетнее растение, с млечным соком во всех частях. Корень стержневой длинный, преобразующийся в корнеплод. Листья перисто-надрезанные, слегка похожие на листья одуванчика. Цветки ярко-голубые, реже белые, собраны в корзинки. Корнеплоды содержат углеводы, а главное, природный инулин. Цикорий возделывают для получения суррогата кофе, сахара и спирта. Один из видов цикория – салатный эндивий в средиземноморских странах возделывают как салатное растение.

Шалфей (Salvia), или сальвия

Травянистый многолетник из семейства Яснотковые. Листья простые или перистые. Цветки, расположенные по несколько штук в пазухе кроющих листьев, образуют метельчатые соцветия. Цветки имеют разную окраску, но чаще – красную. Растение перекрёстно-опыляемое. В дикой природе распространено в южных областях Европы и Азии. В России на Кавказе возделывается культурная форма шалфея. Это ценное лекарственное растение, из него добывают шалфейное мускатное масло. Шалфей широко используют как декоративное растение, но выращивают в однолетней культуре.

Шпинат (Spinasia)

Травянистое однолетнее или двулетнее растение из семейства Амарантовые. В диком виде растёт в Иране, Азии и Закавказье. Культурные формы выращивают практически во всех странах с умеренным климатом. Наиболее распространён шпинат огородный – растение высотой 25–50 см, дающий розетку сочных листьев, которые используют в пищу. Позднее растение выбрасывает простой или ветвистый стебель с черешковыми копьевидными листьями. Цветки мелкие, зеленоватые, двудомные.

Растение холодостойкое, нетребовательное, но предпочитает влажные плодородные почвы нейтральной реакции и хорошее освещение. Шпинат – растение короткого светового дня. На Северо-Западе его лучше сеять во второй половине лета, тогда он даёт много зелени. При весенних посадках растение образует мелкие листья, быстро зацветает из-за белых ночей и жаркой погоды. В других регионах его можно сеять прямо в грунт с самой ранней весны каждые 2 недели и получать молодую зелёную массу всё лето. Это одно из самых скороспелых зелённых растений – готов к употреблению после всходов через 25 дней. Необходимая площадь питания 7×15 см. Сеют сразу редко.

Шпинат необычайно полезен, и его обязательно следует употреблять в пищу при любых заболеваниях крови. Кроме того, он содержит большое количество железа, необходимого для образования гемоглобина крови, поэтому полезен людям, особенно анемичным ослабленным детям. Шпинат используют в сырых салатах, добавляя щавель, сок лимона или уксус, либо заправляют майонезом, чтобы придать салату вкус. Его заготавливают впрок в виде пюре, зимой используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Заготовки из шпината должны обязательно храниться в холодильнике.

Щавель (Rumex)

Травянистое многолетнее, неприхотливое растение из семейства Гречишные. Цветки мелкие, собраны в метельчатое соцветие, обоеполые, реже однополые. Листья стреловидные, крупные. Плоды – маленькие орешки с кожистыми листочками. В диком виде растёт во всем северном полушарии, в том числе и в России.

Щавель является индикатором кислой почвы, может расти в полутени. Неприхотлив, но хорошую зелень даёт на почвах, богатых органикой. На одном месте может расти 3–5 лет, но желательно ежегодно или один раз в 2 года в августе подсевать в междурядья семена, чтобы обновлять кусты. Растение холодостойкое и морозостойкое.

НА ЗАМЕТКУ

Щавель – обычно двудомное растение, то есть у него есть женские и мужские экземпляры. На второй год после посева цветут и дают семена женские растения. Их можно сразу удалить, оставив для получения своих семян только одно растение. Щавель можно пересаживать и рассаживать, разделяя старые кусты, но вкуснее всё-таки растения, выросшие из семян, поскольку у них более нежные листья.

Весной рано начинают отрастать листья, а если в начале апреля накрыть посадки щавеля лутрасилом или поставить над ними арочное плёночное укрытие, к первому мая уже можно будет снимать первый урожай. Весной щавель подкармливают любым азотным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по 1 л раствора на 1 м2 посадок. После каждой срезки подкормку азотом повторяют, можно использовать настой сорняков, вместо минерального удобрения. В конце августа дают подкормку любым калийным удобрением. Золу не используют, поскольку она нейтрализует почву, а щавель предпочитает кислые почвы. Фосфор в подкормках не используют, поскольку он вызывает цветение щавеля. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой, то минеральные удобрения вообще не вносят. Посадки щавеля надо не столько поливать, сколько рыхлить.

Щавель употребляют в смеси с пресными салатами и шпинатом. Готовят из него холодные и горячие овощные супы, заготавливают впрок. Но самое вкусное – это первые весенние пироги со щавелем, которые напоминают пироги с яблоками. Можно быстро приготовить повидло из щавеля – потушить под крышкой нарезанные листья с сахаром и использовать для сладких бутербродов к чаю. Ранней весной такие бутерброды кажутся особенно вкусными.

Внимание! Щавель противопоказан людям с нарушениями обмена веществ, больными почками или сердцем. А всем остальным не следует использовать для еды старые листья, так как в отличие от молодых в них накапливается большое количество щавелевой кислоты.

Глава 3***Декоративные растения

В этой главе раскрывается многообразие культурных растений, основное предназначение которых – радовать глаз. Многие из них при грамотном подходе достаточно просты в выращивании и уходе, не требуют к себе неустанного внимания садовода, а своей эффектной или, наоборот, скромной красотой способны создавать в саду неповторимое настроение.

Главное внимание уделено описанию растений, их размножению и, в случае многолетних культур, способам обеспечения комфортной зимовки. Кроме того, автор даёт советы по использованию декоративных растений в ландшафтном дизайне, рекомендует наиболее эффектные сочетания и самые правильные с точки зрения эргономики сада места для размещения. Внимательный читатель найдет и оригинальные способы применения некоторых растений – например, для борьбы с вредителями.

Если одни декоративные растения являются защитниками сада, то другие, зачастую особо ценные – нередко сами становятся объектом нападения вредителей и болезней. Автор подскажет, как именно следует лечить и защищать своих садовых «красавцев», поделится рецептами эффективных средств.

Агератум (Ageratum), или долгоцветка

Травянистые низкорослые кустики из семейства Астровые, высотой от 15 до 60 см, с опушёнными простыми с заострёнными кончиками листьями. Мелкие цветочки агератума собраны в многочисленные корзинки – соцветия голубой, фиолетовой, реже розовой и белой окраски. В естественных условиях это многолетнее растение распространено в Южной и Северной Америке. В России не зимует, а потому используется, как летник. Чаще всего выращивают карликовые сорта (15–20 см) на клумбах, в качестве бордюра или отдельными кустиками на каменистых горках. Семена мелкие, посев на рассаду в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 7–12 дней. Растения пикируют в стадии двух-трёх настоящих листочков или прореживают. В грунт пересаживают в конце мая. Зацветает агератум через 2–2,5 месяца после появления всходов и цветёт всё лето до первого осеннего заморозка.

Теплолюбив и засухоустойчив, к почвам не требователен, но кислые почвы не любит. Растению нужно солнечное место, но может цвести и в полутени. Если растёт на скудной почве, потребуется подкормка, в начале лета – органическая, в разгар цветения – минеральная.

Агростемма (Agrostemma), или куколь изящный

Растение относится к семейству Гвоздичные, предпочитает солнечное место, растёт на любой садовой земле. Размножают семенами, которые высевают поздно осенью или ранней весной сразу на место. В конце весны растения рассаживают по схеме 30×30 см. Цветёт с июня до конца августа крупными цветками (диаметром 5 см), расположенными на стройных стеблях высотой 50 см. Окрашенные в розовые тона цветки, легко выдерживающие дождь и ветер, закрываются на ночь. Полностью раскрытые и высушенные цветки пригодны для аранжировок.

Адонис (Adonis)

Однолетние или многолетние травянистые растения из семейства Лютиковые. Листья сильно рассечённые, цветки – одиночные крупные ромашки чаще жёлтого цвета. Высота варьируется от 5 до 50 см. Первым в конце апреля зацветает адонис весенний, а самый поздний и высокий адонис сибирский цветёт летом в июне-июле. Растения предпочитают солнечные места, но адонис весенний, как рано цветущий, можно высаживать под пологом деревьев с южной стороны. Адонисам нужна плодородная почва, в подкормках и поливах не нуждаются. Многолетние виды вполне зимостойки, а потому укрытие на зиму им не требуется. Вредителей у них нет, болезням не подвержены.

НА ЗАМЕТКУ

Однолетний адонис высевают осенью на место или в парник в марте-апреле, так как его семенам нужна стратификация. Их сеют по схеме 15×15 см, всходы появляются примерно через три недели.

Многолетние виды сажают в конце августа – начале сентября, разделяя кусты на крупные делёнки, поскольку развиваются растения медленно. На одном месте адонисы могут расти без деления и пересадки 6–7 лет. Размножать многолетние виды семенами нет никакого смысла из-за плохой всхожести семян, к тому же растения из семян зацветают на 4–5 год.

Аденофора (Adenophora), или бубенчик

Травянистый многолетник из семейства Колокольчиковые с прямостоячим разветвлённым стеблем высотой 1–1,5 м. Листья продолговатые эллиптические ланцетные, обычно черешковые, иногда сидячие, очередные или мутовчатые. Цветки голубые, синие или сине-фиолетовые крупные колокольчатые или воронковидные собраны в метельчатые или кистевидные соцветия. Плод – раскрывающаяся коробочка с яйцевидными сплюснутыми семенами. В культуре неприхотлива, растёт на любой садовой земле, не выносит переувлажнения. На рыхлой плодородной почве цветёт очень обильно. Пригодна для срезки. Размножают аденофору посевом семян под зиму. Зацветают растения на второй-третий год.

Аир (Acorus)

Травянистый многолетник из семейства Аирные, растёт по берегам рек и озер. У него толстое ползучее корневище и длинные мечевидные листья. Аир не нуждается в тщательном уходе, требуется лишь обрезка, чтобы ограничить его активное распространение. Размножают растение делением корневища. Аир морозостоек и выдерживает понижение температуры до –35 °C. Все растение содержит дубильные вещества. Из корневища добывают эфирные масла, применяемые в парфюмерии, кондитерской промышленности и в медицине.

Аквилегия (Aquilegia), или водосбор

Изящное растение из семейства Лютиковые с ажурной листвой, сохраняющей свою декоративность после цветения, и с цветками разнообразной окраски. Особенно красивы крупные цветки гибридов с длинными шпорцами, расположенные на концах тонких, но прочных, высоких цветоносов. Водосбор относят к малолетникам, но его посадки легко поддерживать, подсевая семена. Прекрасно размножается самосевом, если не перекапывать под растениями почву. Семена можно сеять на освобождённое от сорняков место ранней весной или поздней осенью. Семена очень мелкие, поэтому их не засыпают сверху почвой, а лишь уплотняют посевы и прикрывают их плёнкой. После появления всходов весной, плёнку сразу же убирают, чтобы растения под ней не сгорели.

Аконит (Aconitum), или борец, шлемник

Это многолетник из семейства Лютиковые с прямыми стеблями высотой до 150 см и пальчато-рассечёнными или лопастными листьями. Цветки синие или фиолетовые, реже белые или жёлтые, верхняя часть их напоминает шлем, поэтому растение часто называют «шлемник». Цветёт в июле-августе. К почвам и свету растение нетребовательно, болезням практически не подвержено (кроме мучнистой росы), вредителей у него нет. Это неприхотливое и морозостойкое растение очень отзывчиво на подкормки, однако обходится и без них. Нуждается 2–3 раза за сезон в мульчировании почвы торфом слоем в 2 см. Размножают акониты делением кустов осенью, а так же посевом семян текущего года в затенённых местах на увлажнённой почве (семена сохраняют всхожесть не более 2 лет). Всходы появляются следующей весной, которые в дальнейшем рассаживают по схеме 30×30 см. Без деления и пересадки могут расти на одном месте 4–5 лет.

На участке их рекомендуют высаживать группой рядом с деревьями, а так же использовать в миксбордерах и рабатках.

Внимание! Все части аконитов, включая семена, ядовиты!

Алиссум (Alyssum), или бурачок скальный, лобулярия

Невысокое (8–20 см) однолетнее растение из семейства Капустные, пышно цветущее с июня по сентябрь. Цветки чаще белые, с медовым запахом, но есть сорта лиловой, сиреневой и розовой окраски. Хорошо цветёт только на открытых солнцу местах. Почва должна быть хорошо дренирована, но не слишком богата органическими веществами, иначе цветение будет скудным. Вредителей и болезней у растения нет. Размножают посевом семян под стекло в середине апреля, в грунт высаживают в начале мая на расстоянии 10 см друг от друга. Для непрерывного цветения периодически удаляют отцветающие соцветия. Используют алиссум на каменистых горках, подпорных стенках, для обрамления клумб или в ящиках на балконе.

Алтей (Althaea), или мальва, просвирник, шток-роза

Растение из семейства Мальвовые, которое выращивают чаще как однолетник или двулетник, известны и многолетники. У него высокие (до 2 м) прямые стебли с крупными цветками, преимущественно розовой и малиновой окраски, листья цельные или пальчато-рассечённые, опушённые. Цветёт с июля до осени. Размножают семенами, которые высевают в мае прямо в грунт. Всходы появляются через 7–10 дней. Требует хорошо удобренную, влаго- и воздухопроницаемую почву, обильный полив. Растение предпочитает солнечные места, но мирится и с полутенью. Используют для прикрытия неказистых мест на участке, в миксбордерах.

Альстремерия (Alstroemeria)

Корневищное растение из семейства Альстремериевые высотой от 50 до 90 см с сильно облиственными стеблями, на верхушках которых распускаются цветки диаметром 5–6 см, по форме похожие на лилии. Цветки имеют жёлтую, розовую и красную окраску. Цветёт в середине лета. Растёт на плодородной песчаной почве в солнечных, защищённых от холодных ветров местах. Размножают делением куста весной или посевом семян на рассаду в апреле. Секрет успеха в том, чтобы ранней весной аккуратно, не повреждая боковых корешков, высадить часть корневища с 10–15 глазками на глубину 10–15 см по схеме 35×35 см. В первый год посадки растения плохо отрастают. При посеве семян всходы появляются через три недели, сеянцы зацветают на второй год. Это срезочные цветы, которые могут долго стоять в вазе с водой. После отцветания кусты обрезают и осенью засыпают торфом, слоем не менее 10–15 см.

Амарант (Amaranthus), или щирица, лисий хвост

Относится к однолетним или многолетним травам из семейства Амарантовые. Листья цельные, цветки мелкие, собранные на верхушке стеблей в плотные колосовидные соцветия, окрашенные в пурпурный или желтоватый цвет. Амарант неприхотлив, растёт быстро и даёт большую наземную массу, которая является ценным источником растительного белка.

Амарант содержит лизин, обладающий мощным бактерицидным действием, он быстро залечивает раны, способен выводить из организма радионуклиды. Масло из семян амаранта превосходит по своим лечебным свойствам знаменитое облепиховое масло. Декоративные сорта амаранта цветут с июля до заморозков, они неприхотливы, их не поражают вредители и болезни.

НА ЗАМЕТКУ

В пищу используют всю наземную часть молодых растений высотой 25–30 см. В дальнейшем снимают лишь молодые отрастающие листочки, а стебли и стареющие грубо волокнистые листья в пищу не годятся. Лучшее время сбора – начало цветения, в это время в листьях накапливается больше всего белка. Листья амаранта добавляют в первые блюда, в салаты из других овощей и зелени или готовят самостоятельные блюда, добавляя сыр, брынзу, яйца.

Растение довольно теплолюбивое, поэтому его семена высевают в грунт только после окончания возвратных заморозков. Семена мелкие, при посеве их смешивают с песком (1 чайная ложка семян на 0,5 стакана песка). До появления всходов посевы накрывают плёнкой, но не присыпают сверху почвой – для прорастания им необходим солнечный свет.

Анемона (Anemone), или ветреница

Корневищные или клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см из семейства Лютиковые. Наиболее известна ветреница дубравная высотой 25 см, цветущая в апреле-мае около двух-трёх недель некрупными белыми цветками. Совершенно неприхотливое растение, растущее под пологом деревьев.

Наибольший интерес для садоводов представляет анемона японская, цветущая с августа до самых морозов. Растения высотой 60–80 см с опушёнными сероватыми листьями, белыми или розоватыми цветками, но есть гибридные махровые формы с голубыми и розовыми цветками. В средней полосе России семена до заморозков не вызревают, поэтому анемону японскую семенами не размножают. Во избежание вымерзания этот вид рассаживают весной, делят корневища один раз в 5 лет. Клубневые виды размножают клубнями осенью. Пригодны они и для выгонки – при посадке дома в горшки в сентябре зацветают в январе.

Все анемоны хорошо растут на легких, рыхлых, плодородных почвах и, хотя предпочитают солнечное место, вполне мирятся с полутенью. Без хорошего ухода дичают, сильно разрастаются. Осенью их срезают под корень и укрывают торфом или листьями. Хорошо стоят в срезке.

Антирринум (Antirrhinum), или львиный зев

Травянистое растение из семейства Подорожниковые. На родине в Северной Америке растёт как многолетник, но в средней полосе России не зимует, поэтому его выращивают в однолетней культуре.

Все антирринумы цветут с июля по октябрь, при этом переносят небольшие осенние заморозки до –3 °C. Цветки бывают самой разнообразной окраски, кроме синей и голубой. Сеют на рассаду антирринум в марте. Поскольку семена у него очень мелкие, то их можно сеять на снег, который насыпают небольшим слоем в 1 см на подготовленный грунт. Высевают сразу по 3–4 штуки в одну ёмкость близко друг от друга. Дело в том, что растения обладают способностью срастаться корневищами, а потому у вас вырастет не один стебель, а сразу целый букет. Через месяц надо пересаживать сеянцы в большую ёмкость (0,5 л стаканчики). В грунт рассаду высаживают в середине мая по схеме 30×30 см. При высадке рассады наполовину укорачивают центральные стебли, что помогает растениям сформировать мощный красиво цветущий куст.

НА ЗАМЕТКУ

Семена у антирринума созревают поздно, в конце сентября – начале октября. Чтобы их не потерять, собирают до того, как растрескаются семенные коробочки. Затем семена из них рассыпают на бумаге и подсушивают.

К плодородию и структуре почв антирринум не требователен, но не любит кислые почвы. Предпочитает свет, но хорошо растёт и цветёт в полутени, влаголюбив и холодостоек. Его можно использовать для рабаток, миксбордеров, сажать отдельными живописными куртинами. Высокорослые сорта долго стоят в срезке.

Вредителей у растения практически нет, а из болезней наиболее опасна ржавчина. В качестве профилактики, не дожидаясь появления опасного заболевания, после высадки в грунт рассаду опрыскивают «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). Перед началом цветения опрыскивание повторяют.

Анхуза (Anchusa)

Многолетнее растение с крупными листьями из семейства Бурачниковые, цветущее в июне голубыми цветками, похожими по форме и окраске на цветки незабудки. После окончания цветения растение обрезают под корень. Размножают делением кустов в мае или семенами, которые высевают прямо на место под зиму. Предпочитает солнечное место, но выносит и полутень. Для анхузы подходит любая садовая земля, но она очень не любит переувлажнённую почву. Рассаживают и пересаживают растения один раз в 4 года весной. Подходит для среднего плана рабаток и миксбордеров. Увядающие цветки удаляют.

Арабис (Arabis), или резуха

Многолетнее зимостойкое стелющееся растение из семейства Капустные с укореняющимися серовато-голубоватыми стеблями и воздушными корнями. Простые или махровые цветки белой или розовой окраски собраны в небольшие, но плотные соцветия, которые в апреле-мае создают сплошной цветущий больше месяца душистый ковёр. После цветения центральная часть оголяется, чтобы этого не допустить, сразу же после цветения подрезают концы стеблей на 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются, поэтому их можно подсадить в оголяющиеся места.

К почвам растение нетребовательно, к освещённости тоже. Вредителей и болезней нет. Размножают ранней весной или под зиму семенами, которые высевают в ящики, закопанные в почву. Или отделяют от растений часть ранней весной до цветения или в августе, когда начинается отрастание новых стеблей, и сразу же высаживают на место. Используют арабис на альпийских горках, в подпорных стенках и бордюрах.

Армерия (Armeria)

Невысокое (10–20 см) растение из семейства Свинчатковые с простыми листьями, собранными в прикорневую розетку. Мелкие цветки собраны в плотные соцветия белой, розовой или лиловой окраски на верхушках коротеньких цветоносов. Цветёт армерия в мае или августе в зависимости от сорта. Растение неприхотливое, засухоустойчивое, предпочитает солнечные места и супесчаную почву. Размножают посевом семян в грунт на место весной или под зиму, либо делят кустики на довольно мелкие части ранней осенью. Зимостойкий малолетник, требующий пересадки и деления каждые 3 года. Вредителей и болезней у растения нет. Высаживают на каменистых горках и в качестве бордюров.

Арункус (Aruncus), или волжанка

Многолетнее растение из семейства Розовые с ажурной листвой. В середине лета на прочных высоких цветоносах (до 100 см и выше) появляются крупные пушистые соцветия длиной от 30 до 50 см, состоящие из множества крошечных белых или кремовых цветков. Цветение продолжается примерно две недели. Поздней осенью листву срезают на высоте 3–5 см над землёй. Зимует без укрытия. Предпочитает арункус плодородную влажную почву и полутень, хотя и растёт, как на солнце, так в тени. Вредителей (кроме жука-бронзовки, объедающего цветки) и болезней у растения нет. Размножают арункус весенним или осенним делением куста. Высаживают на заднем плане рабатки или миксбордера. Отлично смотрится и отдельно посаженное растение у входа на участок или в палисаднике.

Астильба (Astilbe)

Это травянистое многолетнее растение принадлежит к семейству Камнеломковые. На садовых участках чаще всего встречается астильба Арендса высотой 50–100 см с жёсткими стеблями и ажурными сложно-перистыми листьями. Мелкие цветки собраны в метельчатые соцветия от белой и всех оттенков розовой до тёмно-красной или фиолетовой окраски. Цветёт астильба в июне-августе. После цветения и срезки цветоносов растения, благодаря своей листве, долго сохраняют декоративный вид.

Астильба предпочитает полутень и богатые гумусом влажные почвы, а потому без полива в засушливое время быстро отцветает. Сажают и пересаживают в августе сразу после цветения. Размножают астильбу делением корневища. Оно очень твёрдое, поэтому его легче разделить ножовкой, чем лопатой. Срезы засыпают золой, а делёнки сразу сажают на место. Размножать растение можно также почками возобновления, которые располагаются на корневище около побегов текущего года. Для этого весной, как только начнёт отрастать зелень, почву вокруг корневища раскапывают и острым ножом вырезают почки вместе с небольшим кусочком корневища. Срезы засыпают золой, а вырезанные почки высаживают в ящики, заполненные смесью торфа и крупного песка (3:1). Ящики ставят в тень и следят, чтобы почва не пересыхала и не переувлажнялась, например, во время длительных дождей. Укоренение начинается примерно через 20 дней. В конце августа молодые растения пересаживают на место. Семенным размножением занимаются селекционеры.

НА ЗАМЕТКУ

У астильбы есть одна особенность – её корневище нарастает вверх, а потому зимой почки возобновления оказываются оголёнными и подмерзают, в результате растение не цветёт. Поэтому каждую осень под растение надо добавлять почву.

Опыт показывает, что астильба может расти на одном месте 6–7 лет, если вокруг достаточно места. Разрастается довольно быстро. У растения нет вредителей, и оно ничем не болеет, что существенно упрощает уход. После цветения срезают цветоносы, но оставляют декоративную наземную часть – зимой она задержит снег и прикроет себя от морозов. Весной прошлогоднюю листву срезают, чтобы не мешала расти молодой зелени. В начале лета дают любую азотную подкормку. Перед цветением подкармливают минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, например, азофоской.

Астра (Aster)

Однолетники и многолетники из семейства Астровые растут на любой садовой хорошо дренированной земле с нейтральной реакцией, предпочитают солнечное место. Однолетние астры очень популярны из-за большого разнообразия формы и окраски цветков.

Семена имеют низкую всхожесть, срок их хранения всего один год. Семена высевают на рассаду в начале марта, предварительно пролив почву раствором «Фитоспорина», чтобы обеззаразить её от возбудителя чёрной ножки. Посевы не загущают. Как только появятся два настоящих листочка, рассаду профилактически опрыскивают «Цирконом» (2–4 капли на 1 л воды) против чёрной ножки и повторяют опрыскивание через каждые две недели. Затем всходы прореживают, либо пикируют. Рассаду высаживают в грунт по схеме 25×25 см, предварительно почву поливают раствором марганцевокислого калия или «Фитоспорином».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Многолетние астры размножают делением куста весной или осенью. Стебли не черенкуют, но можно размножить их молодыми побегами в самом начале весны. Вредителей у этих растений практически нет, а из болезней самая распространенная – мучнистая роса, против которой хорошо помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом.

Многолетние астры по срокам цветения делят на ранние (цветущие в июне), средние (цветущие в июле-августе) и поздние (цветущие в сентябре-октябре). Они неприхотливы, хорошо растут на любых садовых землях, большого ухода не требуют, предпочитают солнечные места, но выносят и полутень. Весной их подкармливают органикой, а перед цветением дают минеральную фосфорно-калийную подкормку, осенью вносят вокруг растений золу. Растут на одном месте без проблем 5–6 лет, затем требуют пересадки.

Ацидантера (Acidanthera)

Клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые высотой около 90 см. Два узких мечевидных листа длиной 60 см скрывают цветонос, на котором постепенно раскрывается 10–12 не очень крупных, белоснежных с тёмно-фиолетовым зевом, слегка поникающих цветков. Растение теплолюбивое, и в холодное лето в средней полосе России может не цвести. Подходит любая садовая земля и солнечное местоположение. В холодных регионах, как только начнёт ранней весной пригревать солнце, место будущей посадки накрывают чёрным спанбондом. Клубнелуковицы в почву высаживают в самом начале мая на глубину 10 см и прикрывают двойным белым спанбондом или лутрасилом. Зацветают растения в сентябре и очень украшают осенний цветник. Сажают их группой по схеме 20×20×20 см. В почве клубнелуковицы не зимуют. После выкопки разделяют клубни и детки и хранят в открытом бумажном пакете на дверце холодильника.

Бадан (Bergenia)

Многолетнее растение из семейства Камнеломковые с ползущим корневищем и крупными толстыми кожистыми вечнозелёными листьями, собранными в розетки у основания стебля. Безлистный стебель заканчивается колосовидным длительно цветущим соцветием ярко-розовой окраски.

НА ЗАМЕТКУ

Перезимовавшие под снегом листья, которые приобретают чёрный цвет, используются для заварки тонизирующего чая, поэтому бадан иногда называют таёжным или монгольским чаем.

Растение неприхотливое, растёт на любой, в том числе и кислой почве, поскольку в природе обычно встречается в болотистой местности. Бадан влаголюбив, а потому в засуху его поливают. Теневынослив. Размножают отрезками корневища и семенами, которые быстро теряют всхожесть, а потому сеют свежие семена сразу после сбора на место. Бадан – растение незаменимое для весеннего декоративного оформления сада.

Бальзамин (Impatiens), или Ванька мокрый, недотрога

Травянистое растение из семейства Бальзаминовые с сочными стеблями, простыми листьями и цветками неправильной формы. У многих видов цветки имеют длинные шпорцы, под тяжестью которых они переворачиваются, и их верхняя сторона становится нижней. Плод – сочная коробочка, с закручивающимися при прикосновении створками, при этом семена разбрасываются на некоторое расстояние от растения. Из-за этой особенности бальзамин в обиходе называют «недотрогой». Существует много культурных сортов, которые выращивают на садовых участках, как декоративный однолетник. Размножают семенами, часто растения возобновляются самосевом.

Барбарис (Berberis)

Кустарник из семейства Барбарисовые с простыми зубчатыми листьями, расположенными пучками на укороченных веточках в пазухах колючек. Цветки жёлтые, плод – ягода. Как декоративное растение используют барбарис обыкновенный с мелкими мало съедобными плодами, которые обычно сушат для использования в витаминных чаях совместно с плодами шиповника и красной рябины. Барбарисы используют для создания живых колючих изгородей, они хорошо переносят стрижку. В южных регионах растут сорта барбариса с более крупными плодами, из которых варят варенье, желе, готовят соки, наливки.

Внимание! Корни барбарисов ядовиты.

Барвинок (Vinca)

Вечнозелёное многолетнее растение с крупными (3–4 см в диаметре) голубыми цветками из семейства Кутровые. Барвинок к почве не требователен, легко разрастается, способен расти под пологом деревьев. Чаще всего используют в садах в качестве почвопокровного растения под деревьями.

Бархатцы (Tagetes)

Однолетнее травянистое растение из семейства Астровые с сильным резким запахом. Бархатцы могут отвадить вредителей от овощных грядок и ягодных кустарников, поскольку их аромат дезориентирует вредителей, летящих на запах своих кормильцев – листьев овощных культур. Размножают бархатцы семенами, которые высевают прямо на место весной. Место посева прикрывают белым лутрасилом (спанбондом, акрилом), поскольку растения не переносят отрицательных температур и могут пострадать при возвратных заморозках. Бархатцы предпочитают солнечное место, к почвам не прихотливы, болезней и вредителей у них нет, но молодые всходы могут объедать слизни и улитки. Используют бархатцы главным образом в бордюрах.

Бегония (Begonia)

Однолетние или многолетние травы (реже кустарники) семейства Бегониевые. Листья неравнобокие косо-сердцевидные, часто красиво окрашенные. Цветки однополые, у декоративных гибридов женские – немахровые, мужские – махровые. Женские цветки рекомендуют сразу удалять. Различают сорта клубневые (с яркими цветками) и лиственные (с ярко окрашенными листьями), есть и ампельные формы бегоний. Размножают бегонию клубнями, черенками, листьями и семенами. Цветут бегонии обильно и длительно. Чтобы прекратить цветение осенью, растение срезают на уровне почвы. Клубень бегонии клубневой выкапывают, обсушивают (не удаляя волокнистую обертку клубня) и хранят в открытом бумажном пакете на дверце холодильника. Можно поступить иначе: при наступлении холодов в конце лета растения пересаживают в горшки и заносят в помещение, где бегония продолжает цвети до декабря. После окончания цветения клубни можно оставить в горшках, которые хранят зимой в прохладном помещении. Ранней весной горшки выносят на свет и периодически умеренно поливают по краю горшка. Если клубни хранились отдельно, то их выкладывают на свет, чтобы проклюнулись розовые росточки, которые находятся в вогнутой части клубня. Затем сажают клубни в почву на подращивание. Поливают умеренно и только вокруг клубня.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Семена бегонии на рассаду сеют в конце февраля. Поскольку семена очень мелкие, то их высевают на небольшой слой снега, насыпанного поверх почвы, затем накрывают посевы стеклом или плёнкой. При таянии снега семена втянутся в почву и прорастут. С этого момента стекло снимают, а всходы поливают водой через шприц, иглу которого погружают в почву, иначе вода может попасть на семядольные листочки, и они погибнут.

Безвременник (Colchikum), или зимовник, колхикум

Многолетнее растение семейства Лилейные. Из клубнелуковицы ранней весной отрастает короткий стебель с листьями, которые примерно через месяц отмирают, и растение уходит на покой до осени. Осенью же прямо из почвы появляются немногочисленные крупные воронковидные цветки с длинным, суженным книзу трубчатым околоцветником. Обычно цветки окрашены в розовато-лиловый тон. Особенно красивы махровые сорта безвременника. Разрастаются медленно, рассаживают после окончания цветения один раз в 6–8 лет. На плодородной почве растут и цветут лучше, предпочитают светлое место. После цветения на места посадки вносят золу.

Бересклет (Euonymus)

Кустарники или невысокие деревья из семейства Бересклетовые, с опадающими или вечнозелёными пильчатыми по краю листьями. Мелкие цветки собраны в полузонтичные соцветия. Плоды – кожистая коробочка, раскрывающиеся лопасти которой, а также немногочисленные семена, окруженные мясистыми ярко окрашенными присеменниками, способны долго оставаться на растении осенью, придавая ему весьма декоративный вид. Семена обладают длительным периодом покоя. Проще размножать бересклет отводками или корневыми отпрысками. К условиям произрастания особых требований нет. Птицы охотно поедают плоды бересклета и разносят его семена по окрестностям.

Внимание! Все части бересклета ядовиты.

Бирючина (Ligustrum)

Кустарник высотой до 2–3 м из семейства Маслиновые. Листья простые слегка кожистые, цветки белые душистые собраны в метельчатые соцветия. Цветёт в мае. Плоды – чёрно-синие ягоды с 2–3 семенами, созревают в октябре и долго висят на ветках. Для весеннего посева семена нуждаются в длительной стратификации. Обычно размножают растение отводками, корневыми отпрысками, порослью. Бирючину часто используют для озеленения городов.

Бобовник (Laburnum)

Кустарник из семейства Розовые высотой около 1 м. Листья простые ланцетные, расположены пучками на укороченных веточках. Цветки крупные ярко-розовой окраски. Цветёт ранней весной с одновременным отрастанием листьев. Плод – войлочная мохнатая костянка со сжатой косточкой. В природе бобовник растёт в средней полосе России. На садовых участках его выращивают в качестве декоративного растения.

Боярышник (Crataegus)

Древесные растения из семейства Розовые с укороченными веточками-колючками. Листья перистолопастные с зубчатыми краями, цветки белые, реже розовые в щитковых соцветиях. Плоды красные, жёлтые, реже чёрные мясистые с 3–5 мелкими косточками, съедобные, довольно приятного вкуса. Растение морозостойкое и зимостойкое, к почвам нетребовательное. Боярышник хорошо переносит стрижку, а потому его часто используют для создания колючих зелёных изгородей. Растение так же подходит для подвоя яблони, груши, айвы, мушмулы.

Размножают семенами, которые нуждаются в длительной (в течение зимы) стратификации. Наиболее декоративен боярышник кроваво-красный с яркими махровыми розовыми цветками.

Бруннера (Brunnera)

Травянистый многолетник из семейства Бурачниковые с толстым корневищем. Листья крупные сердцевидные шершавые. Мелкие голубые цветки, похожие на цветки незабудки, собраны в рыхлое соцветие. Подходит любая садовая, хорошо дренированная земля в тени или полутени. На солнце быстро выгорает. Размножают бруннеру весной или осенью делением корневищ или посевом семян под зиму сразу на место.

Бузина (Sambucus)

Кустарники или небольшие деревья, реже травянистые растения из семейства Адоксовые. Листья супротивные непарноперистые. Цветки мелкие собраны в густые соцветия. Плод – мясистая костянка чёрно-фиолетовой окраски у бузины чёрной и красной окраски – у бузины красной. Из плодов бузины чёрной можно варить кисель, цветки используют как мочегонное средство. Очень декоративны сорта бузины чёрной с тёмно-красными листьями, сохраняющими декоративность весь сезон, и гроздьями розовых цветков, ягоды которых так же съедобны.

НА ЗАМЕТКУ

Там, где растёт бузина красная, никогда не бывает кровососущих насекомых. Растение часто используют в декоративных целях или в качестве зелёной ограды.

Василёк (Centaurea)

Однолетние или многолетние травянистые растения из семейства Астровые. В северном полушарии однолетний василёк растёт повсеместно на полях. Он является спутником-засорителем посевов ржи, реже пшеницы и льна. Как и большинство сорных растений, жизнестоек, способен расти на любых почвах, засухоустойчив, легко размножается самосевом. Больше других распространён василёк синий.

Многие виды, в том числе и многолетние, введены в культуру как декоративные растения и соответственно различаются по высоте цветоноса (от 10–15 см до 50–80 см), величине цветочной корзинки и окраске (белой, розовой, синей, голубой, фиолетовой, жёлтой).

Василистник (Thlictrum)

Многолетнее растение из семейства Лютиковые. Листья перисто-рассечённые очередные, цветки мелкие с длинными тычинками собраны в метельчатые соцветия. У василистника нарядные пушистые соцветия, окрашенные в белые, розовые, малиновые цвета, и ажурная листва, долго сохраняющая декоративный вид. Один из видов (василистник жёлтый) встречается по всему миру на влажных лугах. Не менее известен и другой вид – василистник малый, предпочитающий сухие места. Через 4–5 лет требуется пересадка, иначе они могут пропасть. Василистники легко восстанавливается самосевом, только не надо ворошить под ними почву, и они смогут подолгу расти на одном месте. Пересадку во взрослом состоянии переносит плохо, потому что у василистника стержневой корень. Растения легко мирятся с тенью, устойчивы к заморозкам и зимним оттепелям, к почвам малотребовательны, и, хотя влаголюбивы, засушливое время переносят довольно легко. Красиво смотрятся в групповой посадке.

Вербейник (Lysimachia), или луговой чай

Неприхотливое многолетнее травянистое растение из семейства Первоцветные. Чаще всего встречается вербейник обыкновенный – растение высотой 60–100 см с прямым стеблем простыми супротивными листьями, расположенными по всему стеблю. Продолжительно цветёт небольшими ярко-жёлтыми цветками, расположенными по нескольку штук в пазухах листьев. Предпочитает увлажнённые почвы и полутень. При посадке в лунку следует внести мох сфагнум или верховой торф с добавлением золы, чтобы почва лучше удерживала влагу. Зимует в средней полосе России хорошо. Размножают вербейник отрезками корневища весной и осенью.

Вербена (Verbena)

Растение из семейства Вербеновые. Наибольший интерес представляет вербена лекарственная – многолетнее травянистое растение высотой 30–100 см с мелкими лиловыми цветками, собранными в длинные колосовидные соцветия. Траву (всю наземную часть) применяют в народной медицине, а корни используют при мариновании огурцов. Вербену можно часто встретить на садовых участках, поскольку она совсем неприхотлива, ухода не требует, а цветёт почти все лето.

Вереск (Calluna)

Низкий (до 30 см) вечнозелёный кустарничек из семейства Вересковые с прямостоячими стеблями и мелкими многочисленными трёхгранными листочками. Розовые цветки колокольчатого типа собраны в однобокие колосовидные соцветия. В природе вереск широко распространён во всём северном полушарии, преимущественно в хвойных лесах и болотистой местности. Наряду с эриками, вереск в садах используют на каменистых горках.

Вероника (Veronica)

Однолетние или многолетние травянистые растения, а так же полукустарники из семейства Подорожниковые. Распространены в умеренных зонах всего земного шара. Для вероники подходят любые садовые земли, полутень или солнечное место. Голубые мелкие цветки вероники собраны в колосовидные узкие и длинные соцветия. Реже встречаются цветки белой или розовой окраски. Цветёт в мае-июне в течение 30–50 дней. Размножают веронику весенним или осенним делением кустов, черенками, семенами.

Есть и почвопокровный вид – вероника ползучая. Листья мелкие овальные, некрупные цветки ярко-голубой окраски похожи на цветки фиалки, в момент массового цветения с конца мая по начало июня сплошным голубым ковром покрывает почву. Предпочитает освещённые участки, но мирится и с полутенью. Жизнестойкое растение, быстро разрастается во все стороны, размножаясь вегетативным способом, поэтому легко может заполонить садовые почвы, превратившись в злостный сорняк, с которым справиться сложно, поскольку оно легко растёт под пологом культурных растений и выдерживает скашивание. Но, иногда массово погибает по неизвестной причине. Появлению этого растения на участке способствует переувлажнение и закисление почвы.

Водокрас (Hydrocharis)

Небольшие изящные свободно плавающие растения из семейства Водокрасовые. Широко сердцевидные пластинки листьев собраны в розетки. Размножаются горизонтальными вегетативными побегами. Осенью водокрас опускается на дно в виде почек, весной всплывает на поверхность воды, распускает листья и зацветает невзрачными цветками. Часто применяют водокрас для украшения водоёмов.

Гейхера (Heuchera)

Многолетнее травянистое растение из семейства Камнеломковые. Удлинённые листья на длинных черешках собраны в прикорневую розетку, многочисленные мелкие цветки малиновой, розовой, белой окраски собраны в кисти на концах длинных цветоносов. Эти небольшие, высотой 25–30 см, симпатичные растения неприхотливы, теневыносливы, хорошо зимуют, цветут в начале лета и способны украсить любой сад.

Гелиотроп (Heleotropium)

Многолетник из семейства Бурачниковые, в диком виде растущий в тропиках и субтропиках. В зонах с умеренным климатом культивируется как декоративный однолетник, обильно цветущий с июня до осенних заморозков. Обычно это ветвистый куст высотой около 50–60 см. У гелиотропа морщинистые опушённые листья и мелкие тёмно-синие душистые цветки, собранные в крупные соцветия диаметром 12–15 см. Размножают семенами, которые высевают в конце февраля – начале марта, или черенками, которые укореняют в начале апреля. Гелиотроп предпочитает рыхлую воздухо- и влагопроницаемую плодородную почву и солнечное место. Растение не только светолюбиво, о чём говорит его название («гелио» – солнце), но и теплолюбиво.

Георгина (Dahlia)

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Происходит из Мексики, а потому теплолюбиво. В центральном регионе и более северных районах в открытом грунте не зимует, а потому в декоративных целях её выращивают в однолетней культуре.

Георгина образует довольно компактный куст высотой от 40 см до 2 м в зависимости от сорта. Корнеклубни живут 4–6 лет. На цветоносном побеге бутоны формируются группами по три. Соцветия различаются по форме и окраске. Цветёт георгина продолжительно, с июля по октябрь.

Высаживают георгины на солнечных и защищённых от ветра местах с достаточно плодородной рыхлой почвой. Через 2 недели после посадки и далее с интервалом 10–14 дней растения подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом и сернокислым калием. Георгины пасынкуют – удаляют боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Отцветшие соцветия вырезают. В сухую погоду георгины рекомендуется поливать, не часто, но зато обильно (не менее 10 л под растение).

Размножают растения делением клубней и черенкованием. Корнеклубни делят в конце марта – начале апреля (с подращиванием), в мае или в начале июня. Их разрезают на части, каждая из которых должна иметь 1–2 клубня с хорошо развитой корневой шейкой и 1–2 почки или побега. Срезы присыпают толчёным углем, подсушивают в течение суток и высаживают в грунт.

Для черенкования выбирают наиболее сильные, здоровые клубни и в середине февраля высаживают на подращивание. Побеги длиной 6–8 см выламывают с частью клубня и сажают в ящики с песком. Укоренённые черенки через 2 недели пересаживают в торфоперегнойные горшочки. Когда растения приживутся, их прищипывают.

Выкапывают клубни сразу после первых сильных заморозков и выдерживают 10–15 дней в помещении при низкой положительной температуре. Затем их укладывают в ящики, пересыпают торфом, песком, опилками или вермикулитом и убирают на хранение.

НА ЗАМЕТКУ

Я клубни не парафинирую, а покрываю взбитым белком. Отделяю белок от желтка, хорошо взбиваю белок, беру кисточку для бритья и смазываю все клубни два раза. Высохшая белковая плёнка точно так же не даёт испаряться из клубня влаге, как и парафин.

Наиболее распространённые болезни: серая гниль, мучнистая роса, вирусная мозаика, увядание и сухая гниль клубней, белая гниль. Вредят растению чаще всего пенница слюнявая и паутинный клещ.

Георгину высаживают одиночно или группами, а также используют в миксбордерах.

Гиацинт (Hyacinthus)

Луковичное растение из семейства Лилейные. Листья линейные, стебель 30–50 см высоты, цветки колокольчатые, разнообразной окраски собраны в колосовидную кисть. Родоначальником большинства садовых форм является гиацинт восточный с душистыми цветками. В настоящее время существует множество сортов, в том числе и с махровыми цветками. В средней полосе России зимует под укрытием торфом или листьями слоем 12–15 см, которое ранней весной снимают. Для посадки выбирают солнечное место.

Гладиолус (Gladiolus), или шпажник

Красиво цветущее клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые. Гладиолусам нужно солнце, если они будут находиться в тени хотя бы полдня, то от растений настоящего цветения не дождётесь. Они будут зацветать поздно, колос разовьётся хилый, и у него будет не 12–15 цветков, как положено, а всего 5–7.

Лучший посадочный материал – это клубнелуковица 2,5–3 см в диаметре, почти такой же высоты и с очень маленьким донцем. Луковица высотой 1 см и диаметром 5–6 см с донцем почти такого же размера – это безнадёжно устаревший посадочный материал, и сохранять его, и тем более приобретать, конечно, не стоит.

Наиболее эффектно будут смотреться посадки гладиолусов группой из 3–5 растений разного срока цветения, но одной окраски.

Гладиолус срезают, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только начал разворачиваться – в это время растения хорошо переносят транспортировку. Срезанные цветы перевозят в длинных картонных коробках или заворачивают концы стеблей во влажную ткань, ставят в полиэтиленовый пакет, а верхнюю часть обвязывают одним слоем сухой марли. После доставки на место снимают пакет и ткань с концов стеблей и ставят букет, не освобождая сразу от марли, в ёмкость с холодной водой. Не следует использовать воду непосредственно из водопроводного крана. В воду добавляют 1 чайную ложку сахара на 1 л воды (для питания) и крупинку лимонной кислоты (для подавления гнилостных бактерий). Цветы по мере увядания обламывают, концы стеблей подрезают при смене воды каждые 3 дня, добавляя в воду сахар и лимонную кислоту. Прекрасно стоят в вазе срезочные цветы в растворе «Здорового сада» (2 крупинки на 1 л воды).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Гладиолусы срезают, или, скорее, выламывают, рано утром, когда нет жаркого солнца. Берут шило или штопор, чуть-чуть раздвигают листья, в основании раздвинутых листьев проделывают в цветоносе дырку, а потом ломают стебель, держа руку близко к этому месту. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстанавливать старую. Корневая система работает, пока листья работают – быстро закладывается и растёт новая луковица замещения, образуется достаточное количество крупных деток. Если вы срезаете цветонос, то, как правило, повреждаете, а то и вовсе удаляете листья, а их у гладиолуса и так мало. Без листьев корневая система существовать не может, поскольку не получает питания. Кроме того, после срезки каждого цветка инструмент погружают в раствор марганцевокислого калия, во избежание переноса возможной инфекции.

Годеция (Godetia)

Однолетнее или многолетнее декоративное растение из семейства Кипрейные, широко распространённое во всех садах как однолетник. Выведено много сортов с красивыми крупными, в том числе и махровыми цветками, белой, розовой, красной окраски, обильно цветущими с середины лета до осени. Размножают семенами, которые сеют на рассаду в конце марта, пикируют в отдельные горшочки и высаживают в открытый грунт после окончания заморозков.

Горечавка (Gentiana)

Травянистое однолетнее или многолетнее, в основном, невысокое (10–30 см) декоративное растение из семейства Горечавковые. Листья супротивные, ланцетные сидячие, цветки голубые или синие, собранные в головчатое соцветие. В природе растёт в Америке, Азии и Европе. В России распространена на лесных опушках практически везде, кроме Арктики. Цветёт в июне. Семенами размножается сложно, самый простой способ размножения – деление куста весной или в начале сентября. Горечавку часто высаживают на альпийских горках, а так же в бордюрах. Растение к почвам мало прихотливое, но цветёт только на солнечном месте.

Гортензия (Hydrangea)

Декоративное растение из семейства Гортензиевые. Гортензии очень многообразны, среди них есть деревья, кустарники и даже лианы. Большинство видов – листопадные растения, но есть в этом семействе и вечнозелёные виды. Латинское название Hydrangea, что в переводе означает «сосуд с водой», говорит о том, что гортензия – необычайно влаголюбивое растение. Цветки у гортензий собраны в пирамидальные или щитовидные соцветия различной плотности. В центре соцветий, как правило, находятся мелкие обоеполые цветки, дающие семена. Крупные цветки, которые располагаются по периферии соцветия, бесплодны. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Цветки имеют разнообразную окраску: белую, розовую, голубую, сиреневую, лиловую.

НА ЗАМЕТКУ

При слишком сильной осенней обрезке куст гортензии древовидной потеряет часть цветков, но соцветия на оставшихся побегах будут крупнее. Вырезают устаревшие, усохшие, слишком тонкие и загущающие крону побеги. Этот вид гортензии предпочитает лёгкое затенение.

Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от 1 до 2 м. Листья овальной формы с заострённой верхушкой, довольно крупные, часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися жилками выглядят нарядно с поздней весны, когда они начинают раскрываться, до самой поздней осени. Цветёт гортензия обильно во вторую половину лета до самых заморозков. Гортензии плохо растут на открытом месте, поскольку не любят прямых солнечных лучей. Лучше всего посадки располагать с северной стороны дерева (яблони, серебристой ивы, сосны, лиственницы, но только не ели), отступив от ствола примерно на 1–1,5 м.

Гортензия древовидная наиболее простая в уходе. Это прямостоячий кустарник высотой около 1–1,2 м, неприхотлив, достаточно холодостоек и даже морозостоек, хотя в бесснежные морозные зимы у него могут подмерзать молодые, не успевшие вызреть побеги. Цветёт очень обильно крупными плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющих к концу цветения. Они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну из-за того, что высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и для композиций во флористике. Поздней весной, даже в самом начале лета, усохшие концы обрезают, и куст легко восстановится, поскольку цветение идёт на концах молодых побегов текущего года.

Гортензия серая – наиболее зимостойкая в климате центрального региона России. Может обмерзать в суровые зимы выше снегового покрова, но легко восстанавливается и роскошно цветёт в текущем году. Плоские щитовидные соцветия диметром до 30 см состоят сплошь из стерильных крупных (диаметром до 1 см) цветков.

Гортензия метельчатая – растёт быстро, достигает высоты 1,5–2 м, а диаметра кроны – до 3 м. Зацветает в начале июля и обильно цветёт до морозов, цветки сначала белые, затем начинают розоветь. Соцветия пирамидальной формы в диметре до 20 см и высотой до 30 см. Мелкие цветки в соцветии семенные, а крупные – стерильные. Этот вид морозостоек и зимостоек, но первые 4–5 лет на зиму лучше пригибать к земле.

Куст гортензии метельчатой надо обязательно формировать – укорачивать приросты прошлого года, оставляя на каждом только 3–4 пары хорошо развитых почек. Это заметно в начале лета, поэтому с обрезкой желательно повременить до весны. В этом случае вырастут сильные побеги, на которых будет обильное цветение в текущем году. Растёт гортензия метельчатая одинаково хорошо как в полутени, так и на солнце. Семян практически не образует.

Гортензия крупнолистная – наиболее декоративная, из-за огромных, плотных, шаровидных соцветий с цветками разных оттенков ярко-розового или голубого тона, хорошо растёт на юге. Шаровидные соцветия диаметром до 25 см, состоят из крупных стерильных цветков, имеющих разную окраску – на слегка щелочных почвах они розовые, а на слабокислых – голубые.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Для получения более крупных соцветий гортензии ежегодно весной удаляют все мелкие побеги прошлогоднего прироста, а на крупных оставляют ограниченное число хорошо развитых цветочных почек. В конце июня – начале июля дополнительно прочищают крону, вырезают все мелкие побеги прироста текущего года. В это время их можно использовать в качестве черенков для размножения.

Цветочные почки гортензии крупнолистной закладываются у самого основания стеблей текущего года, поэтому её не обрезают. В более северных регионах, чтобы сохранить побеги минувшего лета, на которых и пойдёт цветение, эти виды гортензии приходится укрывать на зиму.

Гортензия разношерстистая – наиболее неприхотливая из всего семейства, зимостойкая и теневыносливая, очень подходящая для климата средней полосы России. Соцветия появляются на побегах текущего года.

Гортензия черешковая – это лиана, которой требуется опора. Её можно выращивать как почвопокровное растение, но в этом случае она не цветёт. Лиана морозостойка и зимостойка, зимует без укрытия на опоре и без неё.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

К зимнему укрытию надо готовиться заблаговременно до наступления морозов. В конце октября снимают с растения все соцветия и листья. Куст стягивают верёвкой в снопик и укладывают его на землю, закрепив в таком положении ящиком или низкими дугами. Почву под снопиком и вокруг него тщательно укрывают листьями, а на ящик или дуги укладывают лапник или несколько слоёв лутрасила, который закрепляют, чтобы не размотал ветер. Весной после схода снега в тёплый день укрытие снимают, убирают ящик или дуги, развязывают куст и снова накрывают сверху двумя слоями лутрасила. Весной укрытие снимают постепенно.

Все виды гортензий теневыносливы, им не требуется солнечное место. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве. Корневая система у гортензий не глубокая, но постепенно разрастается вширь. Необходимая площадь питания – 80×80 см. Гортензии влаголюбивы, но застойные воды растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого верхового торфа и песка (3:1). Навоз, известь или золу в посадочную яму не добавляют. В небольшом количестве добавляют перегной. Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (4–5 см), кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой. Почву после посадки постепенно подсыпают в яму, постоянно смачивая ее водой из лейки.

После посадки почву мульчируют хвойными иголками, которые сохранят в почве влагу и, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание.

НА ЗАМЕТКУ

При хлорозе листьев у гортензии желтеет листовая пластинка, а жилки остаются зелёными. Причина в недостаточной кислотности почвы, при которой растения перестают усваивать железо. Кусты сначала подкармливают раствором азотнокислого калия (1 столовая ложка на 10 л воды), а затем раствором железного купороса в той же концентрации.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система поверхностная. Сажают и пересаживают гортензии весной. Гортензия метельчатая очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все остальные виды довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Гортензии – неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы. В сухое и жаркое время их поливают еженедельно мягкой дождевой водой, выливая не менее 10–15 л под один взрослый куст по периметру кроны мягкой дождевой водой. Жёсткую воду подкисляют уксусом (1 столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или слабо-розовым раствором марганцевокислого калия. Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.

Все виды гортензий легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками осенью или весной; отводками; черенками. Черенкуются гортензии легко, когда начинают появляться бутоны. Зелёную верхушку с бутоном срезают, а зелёный побег под бутоном делят на части с 2–3 парами листьев.

Окраску цветков можно изменить, если 2–3 раза за сезон полить почву под кустом раствором алюмокалиевых квасцов. Тогда светло-розовые соцветия становятся голубыми, а тёмно-розовые – фиолетовыми.

Дельфиниум (Delphinium), или живокость, шпорник

Травянистые однолетники и многолетники из семейства Лютиковые. У дельфиниума высокий (1–3,5 м) полый стебель, крупные пальчато-рассечённые листья. Цветки собраны в плотные кистевидные или метельчатые соцветия. Их окраска обычно синяя или голубая, но есть и многоцветные, а также белые сорта.

Дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву, с близко к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть открытое, солнечное, но в полдень притенённое. Высокорослые сорта требуют подвязки к опорам. Эти растения сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – «шпорник») диаметром 3–4 см. Красивые пальчато-рассечённые листья часто преждевременно засыхают в нижней части стеблей, поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность всё лето, чтобы прикрыть неказистый вид нижней части стеблей дельфиниумов.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, но не столь обильное.

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Дельфиниумы не многолетники, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе их можно внезапно потерять. Середина куста у них становится трухлявой – её вырезают. Пересаживают в мае или в августе. Выкапывают куст, делят его на части, вырезав середину, и рассаживают. Все срезы засыпают золой. Если дельфиниум возвращают на старое место, то желательно заменить почву. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см, заглубляя растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые и могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную делёнку осенью прикрывают лапником.

Размножают дельфиниумы не только делением куста, но черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая делёнка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошо развитую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветёт уже на следующий год. При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну ёмкость, или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Семена у дельфиниума очень мелкие. Их не присыпают почвой при посеве. Увлажнённую землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают плёнкой до появления всходов.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Я, на всякий случай, высыпаю на растение 1 ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и распределяю вокруг куста. Он послужит мульчирующим материалом под растением. Если растение было здоровым, то его можно не срезать. Первые заморозки «подломят» стебли, и они упадут на почву, прикрыв корневище. Это задержит первый выпавший снег. Тогда и торф не потребуется. Весной растительные остатки убираю в компост.

Дельфиниумы небольшие любители азота, они любят калий, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (без хлора). Ещё им требуется бор. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить под корень её раствором (2 г на 10 л воды). Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю наземную часть срезают на уровне почвы. Чтобы после срезки в полый стебель не попадала вода, можно заткнуть отверстие глиной или пластилином.

НА ЗАМЕТКУ

Листья дельфиниумов не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают.

Наиболее распространённая болезнь дельфиниума – мучнистая роса. Весной при отрастании стеблей посадки опрыскивают 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-Экстра», который также защитит растения при заморозках. Осенью опрыскивание повторяют. Против болезней используют также «Циркон», который, кроме всего прочего, ещё и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападают совки, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте один раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «Искра-био». Самозащиту растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» совместно с микробным удобрением «Фитоспорин» или «Экстрасол».

Дицентра (Dicentra), или диклитра, разбитое сердце

Многолетнее травянистое, корневищное растение из семейства Маковые. Листья перистосложные, цветки чаще бело-розовые, но есть и чисто белые, сердцевидные, неправильные в длинных односторонних кистях, плод – коробочка, семена распространяют муравьи. В природе растёт в зонах умеренного климата в северном полушарии. В садах используют как декоративное растение дицентру великолепную (90 см высотой) с розовыми цветками, цветущую в июне-июле, и дицентру североамериканскую (30 см высотой) с цветками тёмно-розовой окраски, цветущую всё лето до самой осени. В средней полосе России дицентра морозостойка.

Душистый горошек (Lathyrus odoratus), или чина душистая

Однолетнее вьющееся растение из семейства Бобовые с яркими душистыми цветками. Листья состоят из пары продолговатых овальных листочков, длинного (4 см) крылатого черешка, заканчивающегося ветвистым усиком, которым растение цепляется за опору. Цветки крупные (3–5 см длины) самой разнообразной окраски по 2–5 в кистях. Плоды – шершавые бобы с 3–5 круглыми, твёрдыми тёмными семенами в каждом стручке. Поскольку у семян душистого горошка очень прочная скорлупа, они плохо прорастают. Чтобы улучшить всхожесть семян, перед посевом их надо скарифицировать, то есть слегка повредить оболочку. Для этого достаточно прокатать их по наждачной бумаге. Красиво выглядят посадки зелёного горошка на опоре, высаженного совместно с душистым горошком.

Живучка (Ajuga), или дубровка

Травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Яснотковые. Листья супротивные, цветки собраны в мутовки на верхушке стеблей, венчик у цветков может быть разнообразной окраски. Наиболее распространена живучка ползучая, которая образует длинные ползучие побеги и используется как почвопокровное растение. Листья у неё свекольного цвета и тёмно-синие цветки. Используют живучку в декоративных целях практически во всём северном полушарии.

Жимолость (Lonisera)

Кустарники из семейства Жимолостные с супротивными простыми опадающими или вечнозелёными листьями. Цветки обоеполые белые, жёлтые, розовые, тёмно-пурпуровые, часто душистые, сидят попарно в пазухе листьев или собраны в головчатые соцветия. Плоды – сочные ягоды красного, синего, жёлтого, чёрного цвета. Растёт в Северном и Южном полушариях. Наиболее распространены жимолость обыкновенная, жимолость татарская и жимолость голубая, они используются, как декоративные растения. Существует вьющаяся жимолость – каприфоль. Есть и жимолость съедобная.

Жимолость каприфоль – это неприхотливая лиана, растущая на любых почвах. У неё масса достоинств: легко размножается семенами, черенками и отводками, прекрасно переносит затенение, нетребовательна к почвам, морозостойка и зимостойка, обладает длительным периодом цветения (3–4 недели). У цветков большинства сортов дивный запах, нежный и стойкий. Но есть у неё и недостаток: её неопрятный вид, поэтому при выборе места для посадки это следует учитывать.

Сажают и пересаживают каприфоль в конце лета. При посадке в траншею или посадочную яму глубиной примерно 40 см, на дно вносят гравий или щебёнку, песок и сверху слой плодородной земли слабокислой реакции. Но она сможет существовать практически на любой почве, правда, не будет так буйно цвести, как на хорошей земле. Вредителей и болезней у неё нет. Растение очень благодарное, если хотя бы 1 раз в два года подкормите его немного органическим или любым минеральным удобрением, оно одарит вас изумительным цветением. Корневая система мощная, но залегает неглубоко. Ранней весной каприфоль зеленеет очень быстро, а в конце мая зацветает. Цветки – длинные вытянутые колокольчики, собранные вместе. Окраска цветков чаще всего лимонно-жёлтая. Каприфоль легко достигает 5 м высоты, на одном месте может расти до 50 лет. Осенью листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит печально. Лучше всего смотрится каприфоль на дугах, арках, вертикально закреплённых шнурах, но не на доме, потому что придаёт постройкам неряшливый вид.

НА ЗАМЕТКУ

После цветения быстро образуются пять красивых, красных или яркооранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остаётся декоративной почти до конца лета. Ягоды не ядовиты, а потому для детей безопасны, но они не вкусные.

Часто выращивают жимолость вьющуюся. Цветки в густых соцветиях, снаружи карминно-красные, внутри жёлтые, нарядные и очень душистые. Цветёт с начала июля по сентябрь. Тёмно-красные ягоды созревают в августе. В плодоношение вступает на 3–4 год, растёт быстро. В средней полосе России подмерзает в морозные зимы, но легко восстанавливается, а поскольку цветёт на побегах текущего года, то декоративность сохраняется. Жимолость влаголюбива, не забывайте поливать. Укрытия на зиму ей не требуется.

Зеленчук жёлтый (Galeohdolon luteum), или яснотка жёлтая

Травянистое многолетнее растение из семейства Яснотковые, распространено по всей европейской части земного шара. Является спутником дуба. Цветёт жёлтыми цветками в мае-июне. Перезимовывают вегетативные побеги с листьями, которые живут два сезона, цветущие побеги осенью отмирают. Растение почвопокровное, быстро распространяется.

Золотарник (Solidago), или золотая розга

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые, высотой от 0,5 м до 2,5 м с цельными листьями. Мелкие ярко-жёлтые цветки собраны в соцветия-корзинки. Краевые цветки в корзинке язычковые, центральные – трубчатые. Корзинки в свою очередь собраны в крупные метельчатые соцветия. Плод – семянка с летучкой.

Не требовательны к почвам, в особом уходе не нуждаются, предпочитают солнечное местоположение, однако вполне мирятся с полутенью. Размножают золотарник весенним делением кустов. Осенью наземную часть срезают. Растения декоративны, особенно в групповой посадке, их осеннее цветение существенно украшает сад.

Иберис (Iberis)

Растение из семейства Капустные. Это одно- или многолетние травы и полукустарники с цельными очередными листьями. Цветки белые, розовые или лиловые, собраны в зонтик, плод – стручок. В природе растёт в южных регионах нашей страны на известковых склонах и скалах. Это стелющееся растение с мелкими душистыми цветками. Цветёт с конца июня по август. В декоративном убранстве сада используют неприхотливый однолетник, часто называемый «стенником», в качестве быстро растущего бордюра.

Вечнозелёный иберис – многолетний полукустарник с белыми цветущими в мае-июне цветками, собранными в плотные щитковые соцветия. Размножают растение с мая по август черенками или укорененными лежачими побегами. Семена высевают в марте под стекло (для рассады) или прямо на место в апреле.

Ирис (Iris), или касатик, петушки

Многолетние, травянистые крупные красивые растения с мечевидными листьями из семейства Ирисовые. Большинство – корневищные растения, но есть клубневые и луковичные. Здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.

Цветут ирисы с мая по июнь, их мечевидные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.

Ирисы бородатые – самые красивые, дорогие и капризные. Листья у них прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветёт только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Цветки крупные, обычно три доли его околоцветника подняты вверх, а три отогнуты книзу. Часто верхние одной или нескольких окрасок, а нижние – другой окраски. Благородная форма цветка и его разнообразная окраска, нежный изысканный аромат сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от жёлтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несёт прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветёт всего 3–5 дней и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, чётко видных утолщений – звеньев.

Корни бородатых ирисов нарастают вперёд (перед веером), поэтому растения всё время «уползают» с места посадки. Подкормки вносят только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для вегетативного размножения, а не питания. Для размножения ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис зацветает. Ирисы бородатые теплолюбивы, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие, как над розами, или сразу набрасывают лапник до самой земли. Весной снимают лапник, потом постепенно разокучивают. Этого нельзя сделать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзло корневище, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы ирис цвёл (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но осенью её следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно «выползти» наружу, а вот «заползти» обратно в почву самостоятельно не сможет и подмёрзнет. Подмерзание корневища приводит растение к гибели.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьёв. Муравьи могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища ириса. Яйцекладки муравьёв надо беспощадно уничтожать. Они выедают дыры в корневищах, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьёв (в этом случае сгребите 2–3 см почвы и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин») и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьёв. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а так же для полезных насекомых оба средства мало токсичны.

Болезней у ирисов вполне достаточно: бактериоз, мокрая гниль, серая гниль, гетероспориоз, ржавчина, мозаика. Против всех этих неприятностей помогает профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев, ирисы поливают 1 %-ным раствором медного препарата (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди). На почву под растения вносят золу (0,5 стакана под каждое растение). До начала цветения регулярно (1 раз в 2 недели) опрыскивают посадки всех цветов, а не только ирисов, «Цирконом» либо «Цирконом» совместно с «Эпином-Экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпают золой. Перед зимовкой ирисы подкармливают золой и опрыскивают содержащим медь препаратом. Германские ирисы – кальцелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная, чему способствует регулярное внесение золы весной и осенью.

Ирисам категорически противопоказан свежий навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки дают очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавляют в почву органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть лёгкой с большим содержанием песка, место солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются.

Ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов высотой от 80 до 100 см, несущих 3–5 небольших цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Обладает врождённым иммунитетом против фузариоза, морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое окучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Осенью я не срезаю листву, сохраняющую декоративность всё лето. Зимой она прикроет корневище в случае больших морозов. Весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой. Правда, молодые листья с трудом продираются через эти заросли, но всё-таки продираются.

Календула (Calendula), или ноготки

Травянистые однолетние растения, высотой от 20 до 80 см в зависимости от сорта из семейства Астровые. Стебель прямостоячий, сильно ветвистый, с простыми очередными листьями и яркими жёлтыми или оранжевыми, редко красными цветками, собранными в соцветия-корзинки. Семена из одной корзинки имеют разную форму. Одни приспособлены для распространения ветром, другие имеют крючки, позволяющие им цепляться за шерсть животных и одежду людей.

Растение неприхотливое, любит солнце, цветёт с июля по октябрь. Можно сеять прямо в грунт в мае. Всходы обычно появляются через неделю. Их рассаживают в стадии двух-трёх настоящих листьев по схеме 30×30 см. Зацветают растения через 45–50 дней после посева и цветут весь июль и август. Чтобы растения не теряли декоративности, увядающие цветки обрывают и досушивают в комнате, чтобы собрать семена. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.

НА ЗАМЕТКУ

Цветки календулы не только радуют глаз, но и обладают исключительной бактерицидностью. Достаточно поставить в комнате букетик из 4–6 растений и через полчаса в ней практически не останется болезнетворных бактерий. По способности обеззараживать окружающий воздух с календулой может сравниться только можжевельник. Календулу широко используют при простудных заболеваниях, для обработки ран, ожогов, трещин на коже в качестве дезинфицирующего средства.

Календулу можно сеять в течение лета и продлить тем самым её цветение до конца октября. Можно высевать её в конце октября – начале ноября. Ранней весной место посева прикрывают лутрасилом, тогда она зацветёт в самом начале лета.

Калина (Viburnum)

Кустарники или деревца из семейства Адоксовые, растущие во многих районах мира. Наибольшее распространение имеет калина обыкновенная (калина красная) – кустарник высотой 3–5 м с трёхлопастными листьями. Белые цветки на длинных цветоносах собраны в щитковидное соцветие. В соцветиях краевые крупные цветки бесплодные. Цветёт калина в мае-июне. Плоды – яркие сочные костянки, употребляют в пищу, особенно после промораживания. Калину широко используют в парках и на садовых участках в качестве декоративного растения. Калина теневынослива, не требовательна к почвам, растёт даже на кислых. Особенно декоративна бесплодная калина Бульденеж, но в отличие от своей родственницы предпочитает солнечное место. Калина Бульденеж со стерильными цветками, собранными в крупные шаровидные соцветия, цветёт весной и в это время очень декоративна.

Калистегия (Calystegia)

Многолетние вьющиеся травы из семейства Вьюнковые. Цветки воронковидные крупные, в основном, белые, на длинных цветоножках. Распространена калистегия в умеренных зонах обоих полушарий, размножают семенами или отрезками корней. В декоративных целях используют три вида: калистегия заборная часто с белыми цветками, напоминающими розы, и продолговатыми яйцевидными листьями, калистегия пушистая с розоватыми или красными махровыми цветками и копьевидными листьями, а так же калистегия даурская со светло-розовыми цветками с красными полосками и сердцевидными листьями. Калистегия непривередлива. Пригодна для комнатного разведения.

Калужница (Caltha)

Растения из семейства Лютиковые, это многолетние травянистые растения с цельными или лопастными листьями и белыми цветками. Растёт повсеместно по берегам рек и водоёмов на влажных почвах. Наиболее распространена калужница болотная с блестящими тёмно-зелёными листьями и ярко-жёлтыми блестящими довольно крупными цветками, которые распускаются ранней весной. Есть сорта с махровыми цветками. Растение неприхотливое, может расти на кислой болотистой почве. Предпочитает солнце, но выносит и полутень. Размножают делением кустов сразу после цветения.

Камнеломка (Sacsifraga)

Растения из семейства Камнеломковые. Однолетние или многолетние травянистые растения с прикорневой розеткой листьев. Цветки правильные, обоеполые, белого, жёлтого или красного цвета, собраны в метельчатые соцветия. Распространены в основном в горах Северного полушария. Корни растения проникают в расщелины скал, отсюда и название. Камнеломок более 250 видов, некоторые разводят в садах на каменистых и альпийских горках, подпорных стенках.

Камыш (Scirpus)

Растение из семейства Осоковые – однолетняя или многолетняя трава. Стебель – соломина высотой 2,5 м, листья прикорневые узкие, цветки обоеполые собраны в многоколосковые соцветия. Цветки и колоски покрыты кроющими чешуями. Околоцветник состоит из 6 зазубренных щетинок, способствующих распространению плодов-орешков. Камыш растёт повсеместно в воде, по берегам рек и водоёмов. Ползучее корневище способствует быстрому распространению растения, поэтому стоячие водоёмы быстро зарастают камышом. Из камыша плетут циновки. Обычно камышом неправильно называют тростник, который относится к злакам и значительно отличается от камыша.

Канна (Canna)

Многолетнее травянистое растение из семейства Канновые с прямым стеблем 0,5–2 м высоты. Листья овальные очень крупные зелёные или красновато-бронзовые. Цветки крупные, асимметричные, красные или оранжевые с красивым рисунком и пятнами на лепестках, собраны в колосовидное соцветие. В Австралии и Америке канну выращивают из-за крахмалистых корневищ, в России используют в декоративных целях, высаживая в грунт после окончания весенних заморозков. Осенью корневища выкапывают и хранят в прохладных помещениях. Растение теплолюбивое, отрицательных температур не выносит. Размножают канну делением корневищ в феврале-марте, оставляя по одной почке на делёнке. Можно размножать семенами, но зацветают сеянцы только через 2 года.

Кермек (Limonium), или статице

Многолетние травянистые растения или полукустарники из семейства Свинчатковые с розетками крупных прикорневых листьев и почти безлистных стеблей. Цветки мелкие, розовые или лиловые, редко жёлтые или белые, обычно собраны в метёлки. Корни и корневища содержат дубильные вещества.

Кермек относят к сухоцветам, а потому его выращивают в однолетней культуре, высевая семена под стекло ранней весной на рассаду, а зимой используют в сухих букетах. Для сухоцветов подойдет любая садовая земля и солнечное место. Однако многолетние виды кермека, дающие каждую весну пышное розовое или лавандовое облако крошечных цветков украсит любой садовый участок, тем более, что растение способно расти на бедной каменистой почве и почти не требует ухода, но растёт и цветёт только на солнце. Кермек медленно разрастается, поэтому его не стоит размножать делением куста. После срезки цветы ставят в вазу без воды.

Клещевина (Ricinus)

Многолетнее масличное растение из семейства Молочайные, родом из Африки. Стебель и ветви имеют разнообразную окраску. Растение хорошо облиственное, листья красивые крупные (30 см в диаметре), блестящие пальчато-рассечённые. Молодые листья имеют буроватую окраску, взрослые окрашены в бронзовый, пурпурный или зелёный с фиолетовыми прожилками. Цветки раздельнополые в кистеобразных соцветиях, расположенных на концах главного стебля и боковых ветвей. Цветение растянутое, начинается с центральной кисти. Плоды – коробочки, округлой формы часто покрытые шипами. Семена овальные, длиной от 5 до 22 мм, заключены в твёрдую оболочку мозаичной раскраски. В европейской части России достигает 1–2 м высоты. Это теплолюбивое растение высаживают в оранжереях и зимних садах, а в парках и садах выращивают в однолетней культуре с помощью рассады. Семена высевают в марте, пересаживают в грунт после заморозков. Для клещевины подойдет любая садовая земля и солнечное место.

Внимание! Семена клещевины ядовиты.

Колокольчик (Campanula)

Однолетники, двулетники или многолетники, травянистые растения из семейства Колокольчиковые с цветками голубой, розовой, фиолетовой или белой окраски, собранными в метёлки или кисти. Распространены повсеместно в средней полосе Северного полушария.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы собрать семена колокольчика настоящего, надо срезать всё растение, как только начали буреть нижние коробочки, и выложить на бумагу для просушки.

У большинства растений стебли прямостоячие, высотой от 40 до 80 см, но у низкорослого мелкоцветкового карпатского колокольчика стебель стелющийся, а высота растения 12–20 см. Листья длинные узкие, плод – коробочка с мелкими семенами.

В садах обычно растёт двулетний колокольчик настоящий (средний). Высота его в зависимости от сорта от 40 до 80 см, цветки крупные, белые, голубые, розовые, фиолетовые, простые или махровые. Колокольчик светолюбив и засухоустойчив. Его сажают с южной стороны кустов и деревьев по периметру кроны. Размножается семенами, которые высевают в мае прямо в грунт. Через 10 дней появляются всходы, которые прореживают либо рассаживают. Если семян мало, их можно посеять в посадочный ящик и при появлении двух листочков распикировать по схеме 3×3 см. И потом высадить на постоянное место в августе. Если колокольчик в марте посеять на рассаду, то в августе он зацветёт, но на следующий год уже не будет обильного цветения. Семена очень маленькие, а поскольку коробочка быстро растрескивается – семена теряются.

Многолетние колокольчики выращивают точно так же. На одном месте они могут расти 5–6 лет, потом кусты делят и рассаживают. Многолетники обильно цветут около трёх недель в середине лета, хорошо стоят в срезке.

Копытень (Asarum)

Многолетнее травянистое растение из семейства Кирказоновые, произрастает в умеренной зоне Северного полушария. Корневище ползучее, наземные побеги короткие с очень характерными почковидными тёмно-зелёными, сохраняющимися зимой листьями. Цветки малозаметные, мелкие, одиночные. Семена распространяют муравьи. Все растение имеет запах и вкус перца.

Внимание! Растение содержит ядовитое вещество азарон.

Крокус (Crocus), или шафран

Клубнелуковичное растение из семейства Ирисовые. Клубнелуковица мясистая, плотная, сплюснутая, покрыта жёсткими бурыми плёнками. Цветки белые, розовые или сине-фиолетовые, одиночные широко-воронковидные с длинным трубчатым основанием, выходят из вершины клубнелуковицы из земли. Завязь находится под землёй, но при созревании цветоножка удлиняется и плод выносится на поверхность почвы. Листья линейные, расположены пучком и появляются позже цветков. Красные (шафрановые) рыльца пестиков крокуса культурного являются ценным сырьём для получения дорогостоящей пряности – шафрана. У крокуса культурного крупные сине-фиолетовые цветки появляются осенью, поэтому его часто называют крокус осенний, а листья достигают полного развития только к весне, тогда они и появляются из-под земли – ярко-зелёные, крупные, овальные с заострённым концом.

Кубышка (Nuphar)

Многолетнее травянистое водное растение из семейства Кувшинковые с плавающими на поверхности воды овальными листьями. Цветки жёлтые до 5 см в диаметре. Распространена кубышка в Северном полушарии. Это прекрасное украшение водоёмов.

Купальница (Trollius)

Травянистый корневищный многолетник из семейства Лютиковые. Стебли прямостоячие высотой 50–100 см, листья пальчато-раздельные, собраны в прикорневую розетку. Цветёт в мае-июне. Цветки крупные, чаще одиночные, ярко-жёлтой или оранжевой окраски. Плоды шаровидные, семена чёрные, блестящие. Растение распространено в зонах с умеренным и прохладным климатом. В садах чаще всего встречаются купальница азиатская с цветками оранжевой окраски, которая цветёт в мае-июне, и купальница европейская с ярко-жёлтыми цветками, которая зацветает примерно на 7–8 дней позднее. Оба вида в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее.

Растение нарядное, совершенно неприхотливое, после цветения теряет декоративность. Растёт в тени и полутени, почвы предпочитает рыхлые влажные, плодородные, слабокислые. Особого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. На почвах бедных дважды за сезон растения поливают настоем сорняков, раствором «Гуми» или другого органического удобрения (в начале отрастания травы и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или фосфорно-калийного удобрения, если цветение было слабое.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, в течение 2–3 месяцев, стратификация посевов.

Всходы прореживают или пикируют, а в конце лета пересаживают на место по схеме 40×40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки берут молодые, появляющиеся весной, приземные побеги, или летние розетки с частью подземного стебля.

Купена (Polygonatum), или соломонова печать

Многолетнее травянистое растение из семейства Спаржевые. Мясистое корневище ежегодно даёт побеги, после отмирания которых на корневище остаются круглые вдавленные следы – «печати». Белые, реже розовые цветки располагаются по всему стеблю. Плод – чёрная или красная ягода. Растёт в лиственных лесах Северного полушария. Среди 25 видов есть купена лекарственная, имеющая применение в медицине, а так же купена многоцветковая – декоративное растение, часто выращиваемое в садах.

Лаванда (Lavandula)

Многолетние вечнозелёные растения из семейства Яснотковые, произрастающие главным образом в Средиземноморье. Многочисленные голубые или тёмно-фиолетовые цветки собраны в ложные мутовки. Все части растения содержат эфирное лавандовое масло, но больше всего его содержится в цветках. Размножают лаванду семенами, черенками и отводками. На одном месте на садовом участке может расти 15–20 лет и больше. Нуждается в богатой органикой почве и хорошем освещении. Особой декоративностью не отличается, но аромат имеет восхитительный. Засушенной лавандой перекладывают вещи в шкафах, причём не только для ароматизации одежды, но и для защиты от моли.

Лакфиоль (Cheiranthus), или желтофиоль

Растение из семейства Капустные. Стебель травянистый, у основания одревесневший. Листья продолговато-овальные, многочисленные цветки жёлтые в рыхлых кистях, расположенных на концах разветвлённых стеблей. Растёт в Средиземноморье. В России культивируют в качестве декоративного растения. Культурные сорта очень разнообразны по окраске, форме и размеру цветка, есть махровые формы. Аромат напоминает аромат гвоздики. Простые формы размножают семенами, которые высевают весной. Гибридные махровые формы размножают черенками.

Ландыш (Convallaria)

Многолетнее травянистое растение из семейства Спаржевые. Листья (2–3) прикорневые с влагалищами, охватывающими друг друга. Стебель высотой 12–15 см без листьев с кистью мелких белых душистых цветков. Плод – красная ягода. Растёт в лиственных лесах всего Северного полушария. Наиболее известен ландыш майский, цветущий в мае. В лекарственных целях используют наземную часть вместе с цветками. Ландыш содержит глюкозиды, вызывающие замедление сердечного ритма. На садовом участке ландыш используют как декоративное растение. Выведено много культурных форм с пёстрыми листьями, махровыми и розовыми цветками. Предпочитает расти в полутени на лесной подстилке из перепревших листьев.

Лапчатка (Potentilla)

Однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение или полукустарничек из семейства Розовые. Листья перисто-рассечённые. Цветки белые, розовые, жёлтые или тёмно-красные в щитковых соцветиях, реже одиночные. Плоды – многочисленные сухие орешки. В корневищах многих видов содержатся дубильные вещества. В России распространена в европейской части. Наиболее известна лапчатка прямая (с жёлтыми цветками) под названием «калган», корни которой применяют при расстройствах желудка. Лапчатка непальская с ярко-красными цветками и прикорневой розеткой листьев часто используется садоводами в качестве декоративного растения. Цветёт в середине лета, неприхотлива. Лапчатка гусиная – низенькое (10–12 см) растение с ярко-жёлтыми блестящими цветками. Часто используется в качестве почвопокровного растения, поскольку стебель её, расползаясь во все стороны, легко укореняется, благодаря чему лапчатка быстро разрастается. Цветёт обильно и продолжительно, но только на солнце.

Левкой (Matthiola)

Однолетние или двухлетние растения из семейства Капустные родом из Средиземноморья. Высота растений от 15 до 85 см, сильно- или слабоветвистые. Листья ланцетные очередные тупые, иногда опушённые. Цветки душистые простые или махровые разнообразной окраски от белой до тёмно-красной и фиолетовой. Из семян махровых форм при размножении семенами 30 % растений вырастает с простыми цветками.

Летний левкой – однолетнее растение, зимний – двулетнее. Для раннего цветения семена однолетнего левкоя высевают на рассаду в тёплом помещении в феврале – начале марта в дерновую землю с примесью песка. Пикируют в возрасте 3–4 настоящих листка, после окончания весенних заморозков пересаживают на место в открытый грунт. Ранние сорта цветут а июне. Для более позднего цветения семена высевают прямо в грунт на грядки с южной стороны зданий в начале мая. Семена зимних сортов высевают на рассаду в мае. На лето рассаду высаживают в грунт. В конце августа пересаживают в горшки и переносят в помещение. Зацветают растения в марте-апреле.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Основная проблема при выращивании – чёрная ножка, поражающая в основном рассаду, особенно при высаживании её в грунт. Против такой напасти следует принимать профилактические меры: почву перед посевом семян и перед пересадкой рассады в грунт обеззараживают марганцевокислым калием, а лучше «Фитоспорином» и «Гуми». Не загущают посадки, не сажают в кислую почву, не высаживают в тени. Рассаду после пересадки опрыскивают «Цирконом», а ещё лучше профилактическим «Защитным коктейлем».

Семена левкоя двурогого, или маттиолы, высевают ранней весной в грунт. Зацветает в июне и цветёт по август. Это однолетнее растение с мелкими сиреневыми или розовыми очень душистыми цветками, которые раскрываются вечером. Декоративными достоинствами не располагает, высаживают на дачном участке из-за упоительного вечернего запаха.

Лён (Linum)

Однолетние или многолетние травы из семейства Льновые. Лён культурный широко возделывается в качестве прядильного и масличного растения. Культурные растения одностебельные или ветвящиеся у основания, стебли цилиндрические, голые, покрытые восковым налётом. Листья сидячие, ланцетные, очередные. Корень стержневой. Цветки правильные, голубые, реже белые или розовые, собраны в соцветия – метёлки. Плод – округлая коробочка, в которой находится 10 коричневых гладких скользких плоских семян, содержащих 44 % жирного масла, которое идёт на изготовление льняного масла различного назначения.

Около наружной стенки стеблей образуется волокно – это техническое, натуральное волокно, из которого изготавливают льняное полотно различного назначения.

Лилия (Lilium), или саранка

Луковичное растение из семейства Лилейные. Луковица – многолетний утолщённый подземный побег, на котором сидят листья-чешуйки в форме черепицы. Стебли прямые, высотой до 1,5 м. Листья ланцетные, расположены поочерёдно либо собраны в мутовки. Белые, жёлтые, оранжевые или красные с приятным ароматом цветки имеют разнообразную форму – воронковидную, колокольчатую, чашевидную. Размер цветков варьирует от 2,5 до 30 см.

Лилии предпочитают солнечные места с хорошо дренированной суглинистой или супесчаной почвой, обогащённой перепревшей органикой, и не любят кислые и переувлажнённые почвы.

Луковицы сажают и рассаживают (через 5–6 лет) в конце августа. При пересадке выкопанные луковицы не подсушивают, а только подрезают немного корни и переносят на новое место.

Поливают регулярно, периодически подкармливают комплексным минеральным и органическим удобрениями. Землю вокруг молодых растений не рыхлят.

Лилии, особенно Восточные гибриды, защищают от мороза. Осенью посадки укрывают лапником, засыпают опилками или торфом слоем 12–15 см. Рано весной лилии разокучивают, но сразу же устанавливают над посадками дуги, которые накрывают двойным лутрасилом. Укрытие снимают только после окончания угрозы возвратных заморозков.

НА ЗАМЕТКУ

Самый опасный вредитель – лилиевая журчалка – красный жук и его личинка, весной вырезающие полукружья на листьях, а так же повреждающие бутоны и цветки. Жук и полукружья на листьях хорошо заметны – сразу же одноразово опрыскайте растения «Сонетом» или «Акарином».

Лилии размножают воздушными бульбочками, образующимися в пазухах листьев, или луковичками-детками, формирующимися у самой поверхности почвы около стебля, и отдельными чешуйками луковиц.

Самый опасный вредитель – лилиевая журчалка. Красный жук и его личинка весной вырезают полукружья на листьях, а также повреждают бутоны и цветки. Жук и повреждённые листья хорошо заметны – сразу же опрыскайте растения препаратом «Сонет» или используйте «Акарин». Вредят лилиям также трипсы, тля, корневой луковый и паутинный клещи, лилейная муха.

Наиболее распространённое заболевание – серая гниль – поражает листья и цветки. Заболевание не передаётся луковицам, но из-за ранней гибели наземной части, особенно в прохладное, дождливое лето, луковицы не успевают восстановиться, и в следующем году цвести лилия не будет. Чтобы не ослабить луковицы, цветки не срезают, если на стебле не образовалось 5–7 бутонов. Против возбудителя болезни отлично работает препарат «Циркон». Профилактически все лилии с момента появления всходов регулярно, не менее двух раз в месяц, опрыскивают этим препаратом (2 капли на 1 л воды). При появлении первых признаков заболевания увеличивают дозу «Циркона» до 4–5 капель на 1 л. Кстати, при увеличении дозы препарата цветки начинают приобретать гораздо более насыщенную окраску.

Из болезней встречаются также бактериальная гниль, ржавчина, фузариоз, различные пятнистости, вирусные заболевания.

Лобелия (Lobelia)

Травянистое однолетнее (в средней полосе России) растение из семейства Колокольчиковые с простыми очередными листьями, цветки двугубые обоеполые, плод – коробочка с многочисленными мелкими семенами. Размножают семенами, которые сеют на рассаду в январе-феврале, накрывают посевы стеклом и не поливают до появления всходов. Рассаду прореживают или рассаживают, высаживают в грунт после весенних заморозков. Растение используют для обрамления бордюров, его высота всего 10–12 см. Цветёт все лето мелкими многочисленными неправильной формы цветками, преимущественно синей или белой окраски. После первой волны цветения необходимо подрезать кончики стеблей, чтобы вызвать вторую волну. Растение солнцелюбивое и влаголюбивое, для него подходит обычная садовая земля.

Льнянка (Linaria)

Травянистое растение из семейства Подорожниковые. Это многолетник с прямым, густо облиственным стеблем, ланцетными листьями и жёлтыми или фиолетовыми цветками, собранными в кисти. Семена плоские, по краям перепончатые. У льнянки прямые, глубоко идущие в почву корни, дающие у основания многочисленные отпрыски. Это обычный сорняк, растущий по обочинам дорог, однако некоторые виды в народной медицине считаются лекарственными, кроме того, есть виды, используемые в качестве декоративных растений.

Люпин (Lupinus), или волчий боб

Однолетник либо многолетник из семейства Бобовые. Стебель полый высокий (1,5 м) прямостоячий. Корневая система стержневая, глубокая. На корнях расселяются клубеньковые бактерии, образующие клубеньки. Листья пальчато-рассечённые, очередные на длинных черешках. Цветки самой разнообразной яркой окраски собраны в высокие кисти. Плоды – опушённые серые бобы с чёрными крупными семенами. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года. Родина люпина Средиземноморье и Северная Америка. Культурные виды являются декоративными растениями.

Люпин размножают семенами, которые высевают весной (или под зиму) сразу на место, поскольку из-за своей стержневой системы он не переносит пересадку. Всходы появляются через одну-две недели. Сеянцы растут быстро, и растения могут зацвести в тот же год (однолетники), но обычно двулетники цветут, начиная с будущего года. Все люпины возобновляются самосевом. Растение выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно со временем оголяется. Цветут люпины в июне-июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы срезают под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые, и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению завязать семена, то оно зацветает повторно в августе.

НА ЗАМЕТКУ

Люпин прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Всходы появляются обычно через 15–18 дней. В стадии 5–6 настоящих листочков их пересаживают на место. Распространяется люпин самосевом.

Его можно размножить вегетативно, чтобы сохранить понравившийся оттенок цветка. Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом берут на черенки отрастающие боковые побеги-пасынки, образующиеся в пазухе листа.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса и вирусная мозаика. Люпин – растение зимостойкое, зимует без укрытия.

Лютик (Ranunculus)

Многолетние, реже однолетние травянистые растения из семейства Лютиковые с мочковатой корневой системой. Листья очередные пальчато-рассечённые, цветки одиночные с жёлтыми лепестками, плоды – односемянные орешки. Обычно лютик растёт во влажных местах.

Существуют махровые лютики, обычно называемые ранункулюсами (клубневые растения). У них исключительно красивый цветок диаметром 5–7 см по форме напоминает розу. Окраска цветков чаще жёлтая разных оттенков, оранжевая, розовая, лососёвая. Высота растений около 30 см, основное цветение в июле-августе.

Требования к условиям произрастания: умеренно влажная плодородная почва с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное место. Плохо переносит как засуху, так и застой воды. Сажают клубеньки прямо в открытый грунт в конце мая. Растение теплолюбивое, а потому при посадке предусматривают укрытие от весенних заморозков.

Как только ранункулюс отцветёт, и у него начнёт увядать зелень, клубеньки аккуратно выкапывают, сразу же промывают, подсушивают. Хранят в открытом бумажном пакете на дверце холодильника. За время хранения клубеньки мумифицируются. В марте их погружают в воду на 3–4 часа. Как только они разбухнут, сажают на подращивание. Высаживают клубеньки «клювиком» вниз, обратите на это внимание.

Ранункулюс не болеет, вредителями не повреждается, в поливах и подкормках особенно не нуждается.

Внимание! Все части лютиков ядовиты.

Магония (Mahonia)

Вечнозелёные кустарники из семейства Барбарисовые с плотными перистыми, колючими по краям листьями и жёлтыми, собранными в кисти цветками. В России растёт в южных регионах, средней полосе и даже доходит до Ленинградской области. Зимует под снегом. На садовых участках распространена магония падуболистная – прекрасное вечнозелёное растение с красивыми листьями. Она подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку само растение не высокое, примерно 1,2 м, его можно на зиму наклонить к земле и прикрыть лутрасилом. Следует предусмотреть защиту магонии от холодных северных ветров – кулисные посадки или строения.

Сохраняет декоративность круглый год. Предпочитает полутень, прекрасно растёт и цветёт под деревьями. К почвам неприхотлива, но предпочитает слабокислые (рН 5–5,5) или нейтральные, щелочных почв не любит. Магония должна расти отдельно от других растений.

Сажают её исключительно ранней весной. Почву под ней не перекапывают, а только постоянно мульчируют. Подкармливают ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра хорошо перепревшего компоста по периметру кроны. Цветёт магония обильно, довольно продолжительно и очень красиво. На открытых местах осенью её листья приобретают бронзово-красную окраску. Размножают семенами, но проще её размножить отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.

Обрезка не требуется, но если захотите её подрезать, то лучше это сделать весной. У магонии нет вредителей, и она практически не болеет.

Мак (Papaver)

Однолетние или многолетние травы из семейства Маковые. Цветки крупные одиночные на высоких цветоносах, окраска лепестков разнообразная, преимущественно красная. Плод – коробочка с очень мелкими семенами, которые при созревании высыпаются в открывающиеся отверстия в коробочке. В сельском хозяйстве используют только один вид – однолетний мак снотворный, семена которого используют в пищевой и кондитерской промышленности.

Размножают все виды мака посевом семян. Некоторые виды многолетнего мака разводят как декоративную культуру, в том числе восточный, сибирский, голостебельный, а из однолетников – мак пионовидный с крупными махровыми цветками. Для мавританских газонов используют мак Ширли с разнообразной окраской цветков. Мак самосейка с мелкими цветками является сорняком – спутником хлебных злаков, как и полевые васильки.

Манжетка (Achimilla)

Многолетние невысокие травы из семейства Розовые. Листья пальчато-лопастные складчатые. Цветки невзрачные, венчик отсутствует. Растёт повсеместно. В народной медицине считается лекарственным растением. Корни и листья некоторых видов содержат дубильные и красящие вещества, но промышленного значения они не имеют.

Медуница (Pulmonaria)

Многолетние жёстко опушенные травы из семейства Бурачниковые с корневищем и крупными прикорневыми черешковыми листьями и сидячими стеблевыми небольшими листьями. Цветки с двойным околоцветником собраны в завитки. Чашечка при плодах вздуто-колокольчатая, венчик – трубчато-воронковый с волосками в зеве. Плод – четыре орешка. Распространено в европейской части России и западной Европе. Цветёт ранней весной. Цветки в начале цветения розовые, к концу цветения становятся синими. В народной медицине применяется как вяжущее и мягчительное средство, является хорошим медоносом. Некоторые виды применяют в декоративном цветоводстве.

Мелколепестник (Erigeron)

Однолетние, двулетние или многолетние травы из семейства Астровые. Листья простые, очерёдные, цветки в корзинках, собранные в метельчатые соцветия. Краевые лепестки язычковые нитевидные, центральные – трубчатые. Родина растения Северная Америка. В России некоторые виды культивируются как декоративные, а также кормовые, лекарственные растения. Многие виды являются хорошими медоносами.

Мирабилис (Mirabilis), или ночная красавица

Многолетнее травянистое растение из семейства Никтагиновые. Стебли прямостоячие, высотой до 90 см, листья яйцевидные, цельнокрайние с удлинённым концом. Цветки воронковидные, собраны в кистевидное соцветие на концах стеблей. Лепестки окрашены в белый, жёлтый или красный цвет. У культурных видов есть полосатые цветки. Раскрываются они в сумерки, к утру – закрываются, но в пасмурную погоду открыты и днём. В природе растут в тропической части Америки. В России культивируется как однолетник, используется в декоративных целях, цветёт осенью.

Многоножка (Polipodium)

Один из видов папоротников из семейства Многоножковые, многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Листья (вайи) перисто-разделённые или цельные, у некоторых видов кожистые. Сорусы (группа органов размножения) без покрывальца, расположены разбросанно или правильными рядами на нижней стороне листа. Большинство видов распространены в тропиках и субтропиках. В России известны 4 вида, из них наиболее известна многоножка обыкновенная (сладкий папоротник), корневище которого содержит яблочную кислоту, сапонин, глицерин, имеет сладкий вкус, откуда и название. Популярное декоративное растение, в природе растёт по тенистым лесам.

Молочай (Euphorbia)

Травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Молочайные, иногда древовидные или имеющие вид кактусов, лишённые листьев, околюченные, то есть самые разнообразные. Содержат млечный сок, отсюда и название. Есть среди них сорняки и декоративные виды, выращиваемые в цветниках.

Молочай кипарисовый – однолетник, высотой 20–40 см, выращиваемый через рассаду. Семена высевают в марте-апреле, всходы появляются через 10–12 дней. В грунт пересаживают в мае, цветут в июне, семена созревают в июле. Корневая система компактная, листья цельные, супротивные. Цветки одиночные собраны вместе и обернуты покрывальцем в виде бокальчика. В свою очередь бокальчики собраны в сложные зонтичные соцветия. Покрывальца обычно окрашены в жёлтый или оранжевый цвет. Молочай окаймлённый (горный снег) – однолетник со стеблем высотой до 80 см, овальными светло-зелёными листьями и мелким цветочками в бокальчатом соцветии. На цветущих побегах в период цветения края верхних листьев белеют, что делает растения очень декоративными. Цветут с июля до заморозков.

Наперстянка (Digitalis)

Двулетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Подорожниковые. Достигает высотой 100–150 см, имеет прямой стебель с простыми листьями, расположенными поочередно по всему стеблю. Цветки, собранные в односторонние кисти, напоминают по виду напёрсток, отсюда и название. Окраска цветков разнообразная и почти всегда пёстрая. В России культивируются как лекарственные растения два вида: наперстянки сомнительная и пурпуровая. На садовых участках наперстянку часто выращивают в декоративных целях. Растение цветёт в июле, заполняя промежуток между цветением ранних и началом цветения поздних цветов. Размножают семенами через рассаду, оба вида являются многолетниками, требуют небольшого укрытия на зиму. Могут размножаться самосевом. Лучше растут на солнечном месте, но выносят и полутень. Почва должна быть плодородной. Засухоустойчивы. При срезке отцветающих цветоносов выпускают новые цветочные стрелки.

Внимание! Растение ядовито.

Нарцисс (Narcissus)

Луковичное травянистое многолетнее растение из семейства Амариллисовые. Нарциссы растут по 4–5 лет на одном месте на любой садовой земле. Практически ничем не болеют, вредители их не трогают, поскольку луковицы нарциссов содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизни весьма удобно чувствуют себя между чешуями луковиц.

Если цветение снижается, это значит, что растениям стало тесно, их надо рассадить. Лучшее для этого время – конец лета. Для этого необходимо, как только начнут увядать листья, отметить палочками места, где растут нарциссы, чтобы не повредить луковицы при выкопке. Выкопанные луковицы не просушивают, а сразу после выкопки делят, слегка подрезают корни и тут же пересаживают на новое место на слой крупного речного песка.

Схема посадки зависит от вида. Низкорослые нарциссы с мелкими луковицами сажают по схеме 15×15 см, крупные луковицы сажают по схеме 30×30 см. Глубина посадки 10–15 см. Высота, в зависимости от вида, составляет 10–80 см, цветок так же варьируется от 2 до 9 см в диаметре. Окраска цветков белой, все оттенки жёлтой и оранжевой окраски. Нарциссы не любят кислые почвы и переувлажнение.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Иногда у нарциссов не распускаются бутоны, они как бы заполняются воздухом – это вирусное заболевание. Такие растения надо немедленно выкопать и сжечь вместе с луковицей. На этом месте четыре года нарциссы не сажают. Не следует также сажать рядом и ставить в одном букете тюльпаны и нарциссы, поскольку эти растения несовместимы между собой.

Существует большое разнообразие этих прекрасных цветов. Можно так подобрать сорта, что они будут украшать ваш сад с самой ранней весны до середины июля. Первыми зацветают цветки трубчатых нарциссов, затем крупно-корончатые сорта, затем мелко-корончатые. Одновременно с ними цветут махровые сорта. Самые поздние сорта – поэтические нарциссы. У них простые белые цветки на длинных цветоносах, обладающие приятным ароматом. Одновременно с поэтическими цветут тацетты (у них округлые лепестки цветков), цикламеновидные и триандрусовые. Три последних вида требуют укрытия на зиму торфом или лапником.

Незабудка (Myosotis)

Однолетнее, двулетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Бурачниковые с очередными листьями и мелкими голубыми цветками, собранными в соцветия. Плод состоит из четырёх орешков. Распространена почти всюду на болотистых лугах. Есть декоративные формы с крупными цветками.

Нивяник (Leucanthemum), или поповник

Растение из семейства Астровые. Травянистый многолетник с цельными очерёдными листьями. Цветки в одиночных корзинках на концах стеблей. Краевые цветки в корзине язычковые обычно белые, в центральной части – жёлтые трубчатые обоеполые. Плод – ребристая семянка.

Наиболее распространён нивяник обыкновенный, растущий по лугам, степям, опушкам лесов во всей средней полосе Европы и Азии. Имеет применение в народной медицине, хороший медонос. Существуют культурные формы, которые используют как декоративное растение.

Нивяник получил широкое распространение, как из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, так и из-за длительного цветения (иногда до 60 дней), обычно в июне-августе. Кроме невысокого (около 50–60 см) нивяника обыкновенного, с небольшими цветками около 5 см в диметре, цветущего в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками, диаметром до 12–15 см. Есть полумахровые сорта с двойным и даже с тройным рядом краевых лепестков. Известны нивяники с рассеченными концами лепестков, и с лепестками закрученными и взъерошенными (сорта ‘Динозавр’ или ‘Дейзи-крези’). Обычно все они высокие, 60–100 см. Размножают делением куста весной и в августе и семенами. Семена на рассаду сеют в конце марта, а затем пикируют при образовании одного-двух настоящих листочков. Высаживают рассаду в начале июня по схеме 35×35 см. Поливы и прополка обязательны, пока растения не подрастут. Рассаживают их по местам в августе. Некоторые виды требуют длительной стратификации, поэтому в открытый грунт их сеют в сентябре.

На одном месте растения хорошо цветут 3–5 лет. Нивяник отлично стоит в срезке. Больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Нивяник хорошо черенкуется. Для черенков берут молодые зелёные побеги, которые нарезают на черенки длиной с карандаш. На плодородный слой почвы насыпают 10–12 см чистого песка, затем его поливают раствором марганцевокислого калия. Черенки обмакивают в воду, затем в «Корневин» и размещают в песке вертикально. Накрывают сверху стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой, у которой срезано дно (пробку не вывинчивают). Череночник делают в тени и следят, чтобы не пересыхала почва. Поливают сверху прямо по банкам, в жаркое время делают это ежедневно, но водой почву не заливают. Необходимо, чтобы влажным оставался верхний слой земли. Черенкуют обычно в конце июня – начале июля. Когда появятся новые листья, банки можно убирают. На зиму посадки прикрывают лапником.

Паслён (Solanum)

Растение из семейства Паслёновые, обычно травы, полукустарники и лазящие кустарники. Листья цельные, у некоторых видов – сложно-перистые. Цветки правильные, плоды – ягоды. В России в диком виде растёт несколько видов паслёна, наиболее известны паслён сладко-горький и паслён чёрный.

Паслён сладко-горький – лазящий полукустарник с фиолетовыми цветками и ярко красными ягодами сладковато-горького вкуса. Растёт в степной и лесной зонах. Паслён черный – однолетний сорняк с декоративными листьями, белыми цветками и чёрными ягодами, растёт вдоль дорог и в садах. Декоративен.

Внимание! Ягоды съедобны только в зрелом виде. Зелёные части растения ядовиты.

Печёночница (Hepatica), или перелеска

Многолетнее травянистое растение из семейства Лютиковые. Кожистые, тёмно-зелёные, сохраняющиеся зимой листья собраны в прикорневую розетку. Цветки одиночные на безлистных стеблях. Плод – орешек, снабжён сочным придатком, привлекающим муравьёв, которые, поедая его, разносят семена. Один из видов – печёночница обыкновенная распространена во всём Северном полушарии. В диком виде растёт в лиственных лесах, довольно часто используется садоводами как декоративное растение из-за ярких синих цветков, украшающих сад ранней весной.

Пион (Paeonia), или пеон

Травянистое многолетнее корневищное растение из семейства Пионовые. Корень утолщенный шишковидный. Листья крупные очерёдные тройчатые, рассечённые на узкие линейные доли. Цветки крупные одиночные, от белой и разных оттенков розовой до малиновой окраски, ароматные. Пионы сажают на расстоянии 80–100 см друг от друга на много лет – они не любят пересадки, расстояние от стен и деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма (80×80×80 см) должна быть хорошо подготовлена. Если близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень, а на дне ямы сделать дренаж (10–15 см) из битого красного кирпича, кусочков шифера, щебёнки. Поверх укладываете дернину, которую срезали с почвы. Предварительно из неё надо вынуть корни и корневища многолетних сорняков и перевернуть дерниной вниз. Затем добавляете доломитовую муку, переслаивая почвой, которую вынули из посадочной ямы. Дальше насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.

Где взять хорошую почву? Прежде всего, можно снять верхний слой (10–15 см) почвы из теплиц, перемешать этот слой с мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можно просто подготовить яму и заполнять её все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние» («Возрождение» или «Байкал»), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но, при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, «Фитоспорин». Содержащиеся в нём споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °C до 40 °C. А уж на следующий год высаживаю сюда пионы. Также можно подготовить смесь торфа, песка и золы (1:0,5:0,1). Холм из этой смеси поливают, чтобы почва осела. Если используется обычная почва, а она всегда слегка кислая, то придётся вносить 1 стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как я сажаю пионы? Накануне вечером перед посадкой хорошо поливаю водой почву в посадочной яме или на грядке. В центре ямы (или в углублении гряды или холма) делаю небольшой холмик из хорошей почвы, увлажняю. На этот холмик раскладываю делёнку. Её обязательно нужно положить наклонно, под углом 45° ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью вниз. Потом начинаю постепенно заполнять землёй всю яму (или насыпаю сверху холмик). Дальше заглубляю указательный палец в почву около верхушки делёнки, когда палец в неё упрётся, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если окажется глубже – сгниёт.

НА ЗАМЕТКУ

Ростки пиона обычно розового цвета, поскольку содержат красящий пигмент антоциан. Он придаёт росткам морозостойкость, поэтому пион весной заморозков не боится. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Поэтому не нужно, чтобы пион слишком рано шёл в рост. Разокучивать не надо, так как росток очень хрупкий, его легко обломать. Ему нужно дать выйти из земли и развернуться в лист. В это время уже нет опасности его обломить, поэтому смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра, но при этом обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца).

Сажать пион нужно в августе. После посадки ему потребуется регулярный полив. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка. Если это происходит, то нужно ещё подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а тёплой осенью можно в конце октября, пион окучивают на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он пока не укоренился. Для этого высыпают ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх посадки. На всякий случай можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано, в самом начале апреля, снять, иначе пион слишком рано пойдёт в рост.

Как только появятся ростки, их ежегодно опрыскивают бордоской смесью, медным купоросом или хлорокисью меди. Тоже самое повторяют поздней осенью, когда срезают наземную часть. Если два раза в год растение поливать препаратами, содержащими медь, то пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда раскроются листья. Золу можно заделать в верхний слой почвы или просто рассыпать её по влажной почве, чтобы не развеял ветер. Осенью по периметру кроны растения вносят перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года, в бороздку сантиметров 3–4 глубиной, заделываю 1 столовую ложку гранулированного удобрения «AVA». Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветков, усиливается интенсивность их окраски и запах.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять этот куст, который вы посадили. Во время цветения корневище сильно истощается, и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета – неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что не восстанавливается. Если бутона 2–3, то можно оставить один бутон.

Сколько можно оставлять бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 5–6. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветков и 25, всё зависит от того, как он себя чувствует. Листва сразу показывает состояние пиона. Если у него глянцевые, ярко-зелёные листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть – это первый признак, что пион слабеет. Тогда нужно резко ограничить количество цветков, оставляют 5–6 штук.

НА ЗАМЕТКУ

Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевания фузариозом, так как споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но можно внести свежий навоз поздно осенью, когда пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе сгниют цветочные почки.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы на пионе образовывались семенные коробочки. Как только цветок увядает, теряет декоративность, его сразу обламывают.

В период цветения срезают не больше одной трети цветков. Цветки обычно срезают с листьями. Растению же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.

Фузариозная гниль корневища – распространеённое заболевание пиона. На листьях появляются коричневые пятна, а нижняя часть стебля становится чёрной, такой стебель легко вытащить из почвы. В этом случае придётся срочно поливать куст препаратом, содержащим медь. А наземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней препаратом «Циркон». Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» также хорошо помогают при фузариозе.

Если листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать срезы зелёнкой, марганцевокислым калием или присыпать толчёным углем. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцевокислым калием, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву, и посадить пион в эту же яму. Если же на листьях появились чёрные пятна с каймой по краю, то это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите растение любым калийным удобрением, не содержащим хлор.

Подснежник (Galanthus)

Луковичное растение из семейства Амариллисовые с двумя линейными листьями и цветочной стрелкой, несущей на верхушке один пониклый колокольчатый цветок. Три наружные доли околоцветника длиннее трёх внутренних, у которых на концах есть по зелёной точке. Растёт по лесам в южных регионах Европы и Азии, в России – на Кавказе. Широко распространён в садоводстве, как декоративное весеннее растение, очень похожее на белоцветник, у которого, в отличие от галантуса, нет зелёных точек на лепестках цветка.

Подсолнечник (Heleanthus)

Однолетнее растение из семейства Астровые. Мощная корневая система быстро развивается, углубляясь в почву на 100–140 см, и распространяясь до 120 см в ширину. Стебель высокий деревянистый, покрыт жёсткими волосками. Листья овальные, заострённые. Цветки собраны в соцветие-корзинку, диаметр которой достигает 20 см. Краевые цветки язычковые, крупные, жёлто-оранжевой окраски, бесполые. Серединные – трубчатые, более мелкие обоеполые, занимают все цветоложе. Плод – семянка, состоит из оболочки (лузги) и ядра. Первоначально растение использовали только в декоративных целях, затем употребляли в пищу как лакомство, и только в 1835 году из семян стали получать масло. Культура быстро получила распространение по всей стране. Размножают подсолнечник семенами, лучшими почвами для него являются чернозёмные суглинки и супеси.

НА ЗАМЕТКУ

Подсолнечнику требуются плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, обязательно солнечное местоположение. Регулярные подкормки (органические следует чередовать с минеральными) и обильный полив позволяют добиться роскошного цветения с июля по сентябрь.

Среди подсолнечников есть карлики до 50 см высотой, а есть и 3-метровые гиганты, есть ранние, средние и поздние по срокам цветения сорта. Крупные семена можно высевать прямо в грунт в конце весны, поскольку растения достаточно холодостойкие. Сеют их гнездами по 3–5 семечек в каждом. Всходы прореживают, оставляя в гнезде не более двух растений. Гнезда располагают на расстоянии 0,5 м друг от друга. Всходы появляются быстро, и растут растения тоже быстро.

Примула (Primula), или первоцвет

Многолетние растения из семейства Первоцветные. В основном, примулы растения невысокие (от 10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают группами в саду под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы. Поэтому при посадке под них вносят перепревший компост пополам с песком и добавляют золу. Примулы предпочитают расти в полузатенённых местах, на умеренно влажных почвах. Полив особенно важен весной и до окончания цветения. Подкармливают также умеренно. Если их кормить слишком обильно, то они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и мало цветков. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды). После цветения для закладки цветочных почек будущего года подкармливают фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или 1 столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют примулы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкормки на 10 м2 посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста. Примулы – малолетники, поэтому их каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживают, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Август – самое подходящее время для пересадок. Размножать проще всего молодыми розетками, но можно и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их сеют поверхностно.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

После посева плошки с сеянцами примулы надо поставить на несколько дней в холодильник и лишь после этого выставить в тёплое помещение, но не на прямое солнце. После всходов поместить плошки в пакет, выдохнуть в него несколько раз воздух, завязать и поставить на свет. Поливать из шприца через иглу, воткнутую в почву. Когда сеянцы подрастут, их надо осторожно распикировать по отдельным коробочкам или баночкам и подрастить до кустика с 5–6 настоящими листочками, а затем после заморозков пересадить, сначала в школку на доращивание и лишь в августе на постоянное место (20×20 см).

Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы. Иногда примулы цветут повторно осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год.

Прострел (Pulsatilla), или сон-трава

Многолетнее травянистое растение из семейства Лютиковые. Листья прикорневые, глубоко тройчато-рассечённые. Сине-фиолетовые одиночные крупные (8 см в диаметре) цветки широко колокольчатой формы расположены на цветоносных стеблях. Под цветком есть опушённое покрывало из трёх сросшихся листочков. Плодики – продолговатые орешки с длинными волосистыми столбиками, благодаря чему цветок превращается в пушистый шарик, а растение смотрится красиво не только во время цветения, но и во время плодоношения. Цветёт весной. В России прострел распространён в Европейской части Западной Сибири по сосновым лесам и опушкам. Размножают прострел весенним посевом семян.

Пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa), или курильский чай

Кустарники из семейства Розовые с перистыми листьями. Цветки небольшие одиночные белые, жёлтые, оранжевые, розовые. В России в природных условиях растёт на Алтае и Дальнем востоке, а также на Курильских островах, где его листья употребляют как суррогат чая. Прекрасное, неприхотливое декоративное растение, цветущее почти всё лето. Предпочитает солнце, но мирится с полутенью, прекрасно растёт на любых садовых землях. Куст компактный, но нужен парикмахер, иначе растение превратится в бомжа. Осенью обрезают торчащие слишком длинные ветви. Легко размножается весной отводками и черенками.

Резеда (Reseda), или жестянка

Однолетнее, двулетнее, реже многолетнее травянистое растение из семейства Резедовые. Стебли лежачие восходящие с простыми, реже перисто-рассечёнными листьями. Цветки обоеполые белые, жёлтые, зеленоватые, мелкие собраны в колосовидные соцветия. Плод – открывающаяся сверху угловатая коробочка с многочисленными мелкими семенами. Распространена в южных регионах Северного полушария. Содержит природный жёлтый краситель. Резеда душистая с ароматными белыми цветками культивируется в частных садах. Сушёной травой резеды перекладывают бельё в шкафах для отдушки и против моли.

Рододендрон (Rhododendron)

Низкое деревце, чаще кустарник из семейства Розовые. Листья кожистые, вечнозелёные или опадающие, цельнокрайние продолговатой формы. Цветки всевозможных окрасок, часто многотонные одиночные или собранные в щитки. Венчик у цветков крупный, воронковидный, состоит из 5 лепестков. Плод – пятизвёздная раскрывающаяся коробочка. На сегодняшний день создано много культурных форм, которые, обладая высокой декоративностью, а часто и хорошим ароматом, являются прекрасными садовыми растениями.

НА ЗАМЕТКУ

Рододендроны любят каменистую почву, вполне холодостойки, легко переносят резкие колебания температуры. В климате средней полосы России – это вполне морозостойкие растения.

В природных условиях они растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени. Для растений характерно неглубокое залегание корней, поэтому им требуется регулярный и очень обильный полив. Летом при отсутствии дождей их поливают через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Кроме того, им необходим дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их сажают на пригорке или искусственном возвышении.

На солнце подгорают, ожоги вызывают появление коричневых пятен на листьях, которые могут и вовсе опасть, а растение, естественно, погибнуть. Исключение составляют только листопадные растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце. Надо предусмотреть защиту растений против солнечных ожогов – перед заморозками укутать их несколькими слоями лутрасила, заодно он поможет растениям избежать и подмерзания зимой. и дополнительно засыпать дубовыми листьями, пока растение небольшое. Очень хорошо действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскать рододендроны осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в 1 л воды по 2–3 крупинки каждого из них. Если ожог или подмерзание всё-таки произошли, то дозу «Экоберина» увеличивают вдвое и даже втрое. Повторять опрыскивание придётся еженедельно ещё 3–4 раза.

Роза (Rosa)

Многолетний кустарник высотой от 25–30 см до 2–3 м из семейства Розовые. Некоторые виды образуют длинные плети наподобие лиан (10–15 м). Побеги и стебли покрыты разного вида шипами. Листья очерёдные, непарноперистые с травянистыми, приросшими к черенку прилистниками. Цветки крупные, как правило, ароматные, белой, красной, всех оттенков розовой и жёлтой окрасок, реже лиловой или голубоватой. Плодики односемянные, заключены в мясистый ложный плод, который при созревании приобретает красный или оранжевый цвет. Среди роз имеются как листопадные, так и вечнозелёные виды. У настоящих роз обычно махровые цветки, немахровые виды называют шиповниками.

Розы высаживают по одной в разных местах сада, лишь бы утром и в полдень на них попадало солнце не менее 5–6 часов в день. В тени розы погибнут. Почва должна быть обработана на глубину 50 см и иметь слабокислую, нейтральную либо слабощелочную реакцию (рН 5,5–7,5). Расстояние между кустами при групповой посадке для чайно-гибридных роз 40–50 см, для роз флорибунда и полиантовых – 30–40 см, для кустовых – 90–100 см, для плетистых – 100–150 см.

Обрезка роз проводится ежегодно. Она может быть санитарной, омолаживающей и формирующей. Санитарная обрезка делается постоянно. Весной после снятия укрытия вырезают поломанные или повреждённые побеги до первой не пострадавшей почки, летом срезают засыхающие цветки, прореживают сильно зарастающие кусты, вырезают корневую поросль шиповника у привитых роз. Формируют кусты ранней весной, оставляя 3–5 сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, а остальные, слабые, растущие внутрь куста и загущающие его, вырезают до земли. Это обеспечит замену старых ветвей на молодые и хорошее цветение куста.

После снятия зимнего укрытия почву под розами следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы освободить её от патогенной микрофлоры, возбудителей грибных и бактериальных болезней, а также внести отличную органическую подкормку.

НА ЗАМЕТКУ

Розы не любят цветущих рядом с ними конкурентов, они предпочитают расти в гордом одиночестве, так что высаживать розы на клумбе или ставить их в букетах с другими цветами не рекомендуется.

Уход за розами в летний период довольно прост. Поливают в сухую погоду еженедельно, выливая под корень по 10 л воды для кустовых и плетистых сортов и 5 л под куст – для остальных.

Мульчирование почвы под кустами роз торфом или мхом сфагнумом облегчает уход за розами: вода при поливе не растекается по поверхности, а хорошо и быстро впитывается, не образуя корки, следовательно, не требуется рыхления после полива. Существенно уменьшается количество поливов, так как с поверхности почвы вода не испаряется, и количество прорастающих сорняков.

НА ЗАМЕТКУ

Иногда у привитых роз появляется корневая поросль от подвоя-шиповника. Как отличить идущий из земли побег розы от побега шиповника? У розы побег всегда красный и вначале даже разворачивающиеся листья красные, а у шиповника побеги зелёные и разворачивающиеся листья тускло-зелёные. Дикие побеги шиповника надо немедленно вырезать у самого корня, иначе рискуете свою розу потерять.

Подкормки должны быть приурочены к фенологическим фазам развития растений. Первую подкормку, азотно-калийную, проводят весной сразу после снятия укрытия с роз, а на не укрываемых сортах – после схода снега (1 столовая ложка калийной селитры на 10 л воды или 0,5 столовой ложки мочевины или аммиачной селитры и 0,5 столовой ложки любого калийного удобрения, не содержащего хлора).

Вторая подкормка, азотно-фосфорно-калийная, проводится в период появления бутонов (можно воспользоваться азофоской – 2 столовые ложки удобрения на 10 л воды).

Третий раз подкармливают фосфором и калием перед вторым цветением или, у однократно цветущих сортов, во второй половине лета (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды). Во влажную погоду фосфор и калий заделывают в верхний слой почвы под розами из расчёта по 1 столовой ложке каждого на 1 м2 посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы под каждой розой. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Она не растворяется в холодной воде, поэтому сначала её растворяют в 1 стакане горячей воды, а потом добавляют к 10 л воды и хорошо размешивают. Расходуют 10 л раствора на 10 м2 посадок роз.

Для подкормки роз удобно использовать минеральное удобрение «AVA»: достаточно один раз в 3 года заделать в почву по периметру кроны куста неполную столовую ложку гранул этого удобрения.

Из органических удобрений в дополнение к минеральным используют перепревший навоз или компост, подсыпая их вокруг куста. Но больше всего розы любят полив раствором свежего навоза, разбавленного водой 1:10 (куриный помет разводят 1:20). Эффективным удобрением, повышающим зимостойкость роз, является древесная зола.

Тля – самый распространенный вредитель роз. Она образует за лето до 7 поколений. Располагается тля колониями на концах побегов, высасывая сок из молодых листьев и ещё не раскрывшихся бутонов. При появлении тли кусты обрабатывают химическим препаратом «Перимор» или биопрепаратом «Фитоверм», применяют также «Акарин», «Искра-био», хорошо помогает «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды).

При появлении болезней (мучнистая роса, ржавчина) используют препараты «Хом» или «Циркон», увеличив дозу последнего до 5–6 капель на 1 л воды.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Укрывают розы в сухую погоду при наступлении устойчивых морозов. Плетистые и кустовые формы заблаговременно пригибают к земле и удаляют все листья, цветки и бутоны. Перед укрытием остальных роз побеги укорачивают, оставляя 25–40 см в зависимости от вида. Невызревшие побеги удаляют полностью. Под плетистыми и кустовыми розами устраивают подушку из еловых лап. Розам нужно сухое укрытие – между кустами и укрытием должна быть воздушная прослойка. Над розами устанавливают каркас, накрывают в несколько слоёв бумагой (например, старыми обоями) и сверху плёнкой, которую хорошо закрепляют, чтобы её не снес сильный ветер. Бумага способствует поглощению конденсата, а плёнка исключает попадание влаги в укрытие. После установления устойчивой холодной погоды сверху набрасывают лапник, для утепления и снегозадержания. Можно закутать кусты лутрасилом, а сверху сразу набросать лапник.

По своей природе розы – вечнозелёные субтропические растения, у них отсутствует период биологического покоя, они не сбрасывают листья и уходят в зиму с листьями, бутонами и цветами. Морозы вводят их в состояние вынужденного покоя. Особенно беззащитны розы во время ранних осенних заморозков, когда после них любое повышение температуры воздуха выше 0 °C возобновляет сокодвижение, а внезапное резкое понижение температуры ниже –3 °C приводит к замерзанию сока в сосудах и разрыву их тканей. Из образовавшихся трещин начинает вытекать сок, в них попадают бактерии и споры грибов, вызывающие заболевания роз.

Во избежание этого в конце сентября при угрозе заморозка окучивают основания стеблей почвой, не содержащей органических остатков (для этого вполне подойдёт песок или верховой торф), на высоту 20–25 см, предварительно за сутки до этого удалив листья с нижней части стеблей.

Весной укрытия снимают постепенно, в несколько этапов и только в пасмурную погоду или вечером.

Рудбекия (Rudbeckia)

Травянистый однолетник, двулетник или многолетник из семейства Астровые высотой от 30 см до 2 м. Стебель прямостоячий ветвистый, листья очередные, крупные, цельные или перисто-рассечённые. Цветочные корзинки состоят из краевых язычковых, жёлтых цветков и серединных чёрно-коричневых, трубчатых, обоеполых, дающих семена. Плод – четырёхгранная семянка. Размножаются растения посевом семян или делением кустов.

Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Существует довольно много декоративных сортов, в частности, широко распространённый сорт ‘Золотой шар’. Особенно нарядна рудбекия сорта ‘Золотой шторм’. У неё есть некоторые особенности: она нуждается в стратификации, у неё очень мелкие семена, поэтому в почву их не заделывают. Рудбекии – прекрасное украшение осеннего сада.

Рябчик (Fritillaria)

Многолетнее луковичное растение из семейства Лилейные. У рябчиков узкие листья и поникающие колокольчатые цветки. Плод – многосемянная трёхгранная коробочка.

Рябчик императорский имеет весьма экзотический вид. У него очень тёмный, почти чёрный, высокий (60–90 см), прямой и прочный цветонос, увенчанный круглой короной из смотрящих вниз довольно крупных (5 см длины) цветков колокольчатого типа, поверх которой располагается букет листьев. Цветки имеют разную окраску в зависимости от сорта: белую, жёлтую, оранжевую, кирпично-красную. В срезке хорошо стоит, но скверно пахнет, использовать рябчик императорский для букетов не советуют.

Луковица крупная, сажают её довольно глубоко. После цветения, спустя 10–12 дней луковицы выкапывают, промывают в растворе «Фитоспорина» или марганцевокислого калия, просушивают при высокой температуре (не ниже 25–30 °C), а осенью снова высаживают одновременно с тюльпанами. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте её на бок. У луковиц отвратительный резкий запах, рядом с луковицами тюльпанов их не сушат, потому что из-за запаха рябчика погибает цветочная почка у тюльпана.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

При посадке рябчика в конце сентября – начале октября на слой плодородной почвы не менее 20 см вносят сверху речной песок под луковицу, которую рекомендуют сажать на бочок. Как бы вы её не сажали, вся луковица должна быть в песке. Сверху, поверх песка насыпают верховой торф, разбавленный на треть объёма речным песком с добавлением золы. Высота торфа должна быть примерно такой, как 2–3 высоты луковицы. То есть глубина посадки примерно 20 см, а расстояние между растениями около 40 см.

Цветёт рябчик исключительно на солнечном месте, любит умеренно влажную, рыхлую, влаго- и воздухопроницаемую, плодородную почву с нейтральной реакцией.

Это растение красиво смотрится и в одиночной посадке, и в миксбордере, и при посадке группой. Рябчик можно не подкармливать и не поливать, если почва достаточно плодородная. Практически не болеет и вредителями не повреждается.

Синеголовник (Eryngium)

Травянистый многолетник из семейства Зонтичные высотой 1,5 м. Стебли прямостоячие ветвистые, листья кожистые голубовато-зелёные, колючие. Прикорневые листья с черешками, стеблевые – сидячие. Мелкие цветки в головчатых соцветиях, окружённых колючими обертками. Плодики покрыты чешуйками. Распространены растения в умеренном поясе обоих полушарий в полупустынных зонах. Некоторые виды используются как декоративные растения.

Сирень (Syringa)

Это листопадные кустарники из семейства Маслиновые. Сирень – неприхотливое растение, засухоустойчивое, вполне морозостойкое и очень непритязательное к условиям произрастания. К почве и её кислотности она тоже не требовательна. Сирень спустилась к нам с гор, поэтому у неё поверхностная корневая система, её корни могут распространяться на длину до 17 м. Сирень обыкновенная – высокорослый кустарник (2–2,5 м) многих разновидностей. Первые 3–4 года сирень почти не растёт, пока не образует развитую корневую систему, и только потом начинается бурный рост её наземной части. В это же время начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. Поросль нужно убирать, раскапывая почву до самого корня. Если её не убирать, то сирень прекратит цветение.

В кусте должно быть один-два, максимум три ствола, высотой примерно 2 м. Со временем в основании они оголяются и выглядят не очень красиво. Поэтому с южной стороны от сирени нужно высадить какой-нибудь невысокий кустарник, который прикроет нижнюю некрасивую часть.

НА ЗАМЕТКУ

Существует заблуждение, что чем больше сирень ломаешь, то тем больше она цветет. Это неверно. Цветочные почки будущего года закладываются около самого основания отцветшей кисти. Как только обламываете конец ветки, на следующий год она не зацветет, так как у нее удалили цветочные почки. Конечно, через 2–3 года обломанная или срезанная ветка зацветет, когда на ее концах отрастут два новых боковых побега и на них образуются цветочные почки. Вместо одной цветущей кисти будет две, но только через три года.

После цветения у сирени необходимо удалить отцветшие кисти, чтобы не образовались семена. Если этого не сделать, то на следующий год ветка цвести не будет. Растение отзывчиво на хороший уход и отблагодарит роскошным цветением.

Подкармливать сирень органикой – это замечательно, но самое простое – не убирать из-под неё опадающие листья, и она сама себя прокормит. Древесина морозоустойчива, но бутоны и цветки подвержены подмерзанию во время весенних заморозков. Поэтому, когда бывают сильные весенние заморозки, и кисти цветков становятся ржавыми, коричневыми, сразу же срезают цветочную кисть. Сирень очень хорошо реагирует на удобрение «AVA» (вносят его в почву по периметру кроны, заделывая по 1 столовой ложке гранулированного удобрения на глубину 5–7 см 1 раз в 3–4 года). Вы удивитесь, какую интенсивную окраску и дивный аромат будут иметь её цветки.

При размножении семенами сирень зацветает только на 7–8 год, черенками – на 5–6 год. Корневые отпрыски, причём 2–3-летние, зацветают быстро. Сирень черенкуют во время цветения. Черенки берут из середины кроны с не цветущих побегов. В это же время делают отводки и вырезают корневую поросль, в том числе и для размножения.

Смолёвка (Silene), или хлопушка

Травянистые однолетние, двулетние или многолетние растения из семейства Гвоздичные с супротивными цельными листьями и цветками, собранными в кистевидные соцветия. Чашечка цветка трубчатая, венчик из пяти лепестков. Плод – раскрывающаяся коробочка. Растут смолевки в умеренных зонах по всему миру. Это сорное растение, но некоторые его виды обладают некоторой декоративностью, их иногда используют в мавританских газонах.

Сосна (Pinus)

Однодомные хвойные вечнозелёные деревья или кустарники из семейства Сосновые. У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твёрдые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идёт 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена – орешки, созревают в конце зимы.

Кроме обыкновенной сосны есть другие её виды. Сосна жёлтая сначала растет медленно, но к 30 годам достигает 10 м высоты. Хвоя зелёная, несмотря на название, отличается очень длинными иголками (25 см), собранными по три вместе. Требования к почве и влаге невысокие. Крону можно постоянно снижать прищипкой и отклонением веток в горизонтальное положение. Стричь сосну нельзя.

НА ЗАМЕТКУ

Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно расползается во все стороны. Он так же даёт кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой, 25–35 см.

Веймутова сосна – высокорослое дерево с длинной (12 см), серебристо-сизой или сине-голубой мягкой хвоёй, собранной в пучки по пять иголок. К почвам и влаге нетребовательна. Имеет низкорослый стелющийся сорт ‘Nana’. Любая форма веймутовой сосны в средней полосе России растёт плохо, поскольку часто поражается ржавчиной.

Наибольший интерес для садоводов представляет сосна горная, растущая в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает 2 м, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два её карликовых сорта: ‘Gnom’ высотой 60 см и ‘Mops’ высотой 45 см. Горная сосна любит солнечные места, плохо переносит сильное переувлажнение, предпочитает расти на кислых, песчаных и супесчаных почвах. Сажать и пересаживать её лучше ранней весной. Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти через год. При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике. Горную сосну легко размножить в молодом возрасте простым делением куста.

Сосна сибирская – это самый интересный вид сосны, обычно её называют кедром. Она пушистая, поскольку её длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке.

Спирея (Spiraea), или таволга

Листопадный кустарник из семейства Розовые с очередными простыми зубчатыми листьями. Белые, розовые или красные цветки собраны в щитки или метёлки. Семена мелкие плоские крылатые. Растение легко размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, зелёными черенками, порослью. Светолюбивы, засухоустойчивы, хорошие медоносы. Существует более 20 видов спирей с разной окраской цветков и формой кустов.

Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают, цветут плохо. Они не требовательны, как к плодородию, так и к кислотности почвы. У них поверхностная корневая система, к тому же растения влаголюбивы, и к засухе относятся плохо. К болезням и вредителям все спиреи устойчивы. Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвёртый год. Необходимо знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому лишних обрезок побегов делать нельзя. Это морозостойкие растения, не требующие укрытия на зиму.

Стрелолист (Sagittaria)

Многолетние водные или болотные растения из семейства Частуховые. Корневище с клубненосными побегами. Листья трёх видов: лентовидные, погружённые в воду; плавающие на её поверхности и воздушные. Растения однодомные, цветки однополые, сидящие по три на стебле, образуют метелку, плоды – многочисленные сплющенные семянки. Клубни богаты крахмалом. Распространены повсеместно, кроме Африки и Австралии. В России встречается практически в каждом болоте. Непременные жители всех искусственных водоёмов.

Сцилла (Scilla), или пролеска

Травянистое мелколуковичное растение из семейства Лилейные. Листья прикорневые, цветочная стрелка (высотой 15–20 см) безлистная, голубоватые, реже белые или фиолетовые, цветки колокольчатого типа собраны в кисть. Цветёт ранней весной около двух недель. После окончания цветения ещё 10 дней листья остаются зелёными. Разрастается быстро, а потому надо рассаживать каждые 3–4 года сразу после выкопки луковиц. Сажают и пересаживают в конце сентября – начале октября. Зимует пролеска без всякого укрытия.

Тамарикс (Tamarix), или гребенщик, бисерник

Кустарники высотой 1–3 м или деревья высотой 6–12 м из семейства Тамариксовые. В природе растут в центральной Европе, Азии, Африке. Листья мелкие, шиловидные, голубоватые или сероватые, покрыты восковым налётом. Мелкие белые, розовые или фиолетовые цветки собраны в красивые кисти. Семена мелкие опушённые. Название «бисерник» растение получило за то, что весной перед цветением его тонкие прутьевидные ветви буквально увешаны округлыми ярко-розовыми мелкими цветочными почками. Цветёт обильно в течение двух недель и сохраняет декоративность всё лето благодаря изящной ажурной листве. Растение выносливое и сильное, хорошо растёт на продуваемых ветром местах, а поскольку некоторые виды могут достигать в высоту 3 м, то служат прекрасной кулисой от холодных ветров для более изнеженных жителей сада.

Сажают тамариск весной или в августе в хорошо дренированную садовую достаточно плодородную почву. Не переносит застоя воды и близкого стояния грунтовых вод. Нуждается в открытом пространстве и солнечном месте. Растение засухоустойчивое. Допустимая кислотность почвы от рН 5 до рН 6. Болезням тамарикс не подвержен, вредители практически тоже не нападают, кроме бронзовки, питающейся цветками.

Размножают семенами, корневыми отпрысками и зелёными черенками осенью. В условиях средней полосы России может подмерзать в суровые малоснежные зимы по уровню снегового покрова.

Тигридия (Tigridia)

Луковичное растение из семейства Ирисовые. Луковицы чешуйчатые, желтовато-белые, неправильной формы. Каждая из них дает 5–6 прямых стеблей высотой 0,5 м, заканчивающихся соцветием из 2–4 экзотического вида цветков. Листья мечевидные, заостренные, светло-зелёные. Цветки жёлтые, красные, оранжевые с разнообразными пятнами и рисунком, напоминающим тигровую шкуру, отсюда и название. Околоцветник из 6 чередующихся долей, 3 из которых маленькие и образуют чашевидное основание, 3 – более крупные, широкие отогнутые. В России культивируется один вид – «павлиний глаз», исключительно декоративный. Луковицы высаживают весной после окончания заморозков. Цветёт тигридия в конце лета. После цветения луковицы выкапывают, обсушивают и хранят в прохладном месте.

Тисс (Taxus)

Вечнозелёные деревья и кустарники из семейства Тиссовые. Тисс отличается от других хвойных растений тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см. Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключённые в ярко-красные ягоды.

У тисса существуют разные формы кроны: колонновидная и кустовая, или стелющаяся. Окраска хвои зелёная, но есть сорта и с золотистой хвоей. Тисс допускает стрижку, но только в климате южных регионов. В средней полосе России сажают только карликовые или стелющиеся сорта тисса ягодного. Прекрасно растёт как на солнце, так и в тени, причём растущие в тени тиссы гораздо лучше зимуют. К почвам он не требователен, а мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он как переувлажнение почвы, так и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.

Внимание! Ягоды, веточки и иголки тисса ядовиты.

Традесканция (Tradescantia)

Многолетние травы из семейства Коммелиновые с прямостоячими или ползущими стеблями, укореняющимися в узлах. Листья овальные с заострёнными концами, синие, белые или фиолетовые цветки собраны в зонтичные соцветия, в кистевые или метёлки. Плод – раскрывающаяся продольная коробочка. В России культивируется как декоративное растение в оранжереях или комнатной культуре. В открытом грунте растёт традесканция виргинская с прямостоячими стеблями и крупными цветками. Традесканцией часто называют зебрину пониклую – «бабьи сплетни». Это растение имеет слабые ползучие стебли, яйцевидные листья, сверху с красными, фиолетовыми или серебристыми полосками, снизу – красно-фиолетовые, цветки розовато-красные. В комнатных условиях её часто выращивают в ампельной форме. Размножается черенками.

Тысячелистник (Achillea)

Многолетние травы из семейства Астровые с очередными перисто-рассечёнными листьями и мелкими цветками, собранными в щитковидные соцветия. Краевые цветки язычковые, белые, жёлтые, красные, серединные – трубчатые. Плод – семянка без летучек. В диком виде растёт в Северном полушарии повсеместно. В народной медицине используют как лекарственное растение. Существуют красивые разнообразной окраски культурные формы, сорта и гибриды, применяемые в декоративных целях.

Тюльпан (Tulipa)

Травянистый луковичный многолетник из семейства Лилейные с крупными, красивыми колокольчатыми или чашевидными цветками самой разнообразной окраски. Стебли с 1–4 удлинённо-ланцетными, мясистыми, сидячими листьями. Цветки обычно одиночные, но есть и многоцветковые формы. Плод – коробочка с многочисленными плоскими семенами.

По разнообразию, яркости, красочности окраски и формы цветков у тюльпана практически нет конкурентов в весенних цветниках. Сортовые тюльпаны (то есть такие, которые выведены селекционерами) в настоящее время принято делить на 11 классов, кроме того, существует ещё и 4 класса так называемых ботанических (свободно растущих в природе) тюльпанов.

Посадка тюльпанов, их питание и полив – обычные для луковичных растений. Но о просушке луковиц необходимо сказать следующее. Цветочная почка у тюльпана закладывается только при температуре не ниже 20–22 °C, и такая температура требуется растению в течение месяца, иначе на следующий год взойдёт только один большой лист без цветка. Поэтому тюльпаны рекомендуют ежегодно выкапывать и сушить подвешенными в сетках, чтобы их не съели мыши. Высаживают луковицы осенью, в октябре.

Из вредителей опасен проволочник, повреждающий луковицы, и мыши, съедающие луковицы, как в земле (при неглубокой посадке), так и при просушке. Луковицы страдают от ожогов: на ярко-оранжевой шелухе луковицы появляются чёрные пикниды гриба, на листьях – «обожжённые» участки, на цветках – пятна, а молодые побеги покрываются серой бархатистой плесенью. Это тяжелое заболевание тюльпанов, при выкопке или при хранении поражённые луковицы следует уничтожать, а не хранить вместе со здоровым посадочным материалом, и, тем более, их нельзя высаживать в почву. В тех местах, где вы обнаружили больные луковицы, тюльпаны не следует сажать по меньшей мере 4 года, а почву надо полить 0,3 %-ным раствором препарата «Хом» (1 столовая ложка на 10 л воды). Профилактикой против любых грибных или бактериальных болезней является весенний и осенний полив посадок тюльпанов раствором «Фитоспорина», причём выкопанные луковицы тоже полезно подержать в этом растворе 20 минут и, не промывая водой, выложить на просушку.

НА ЗАМЕТКУ

Если место посадки находится на солнечном месте, луковицы тюльпанов можно выкапывать не каждый год, а через год. Чтобы мыши не уничтожили луковицы, после цветения посадки прикрывают лапником и не снимают его до следующей весны.

Цветки тюльпанов довольно часто поражаются вирусной инфекцией – пестролепестностью. Переносчиком болезни является мелкий, сосущий сок комарик – галлица, который переносит инфекцию со своей слюной, перелетая с больных растений на здоровые. У больных растений нарушается окраска лепестков, появляются посторонние мазки другого цвета или меняется чёткий рисунок на лепестках. Заболевшие растения рекомендуют немедленно выкопать и уничтожить, чтобы болезнь не перешла на другие растения, поскольку вирусные болезни неизлечимы.

Фацелия (Phaselia)

Растение из семейства Бурачниковые. В России в культуру введена фацелия рябинолистная – травянистый однолетник высотой 30–70 см, покрытый белыми волосками с очередными перисто-рассечёнными листьями. Цветки розово-голубые колокольчатого вида собраны в изогнутые густые колосовидные соцветия. Фацелия – хороший медонос, с этой целью её и выращивают. Сеют под зиму или ранней весной. Цветение обильное, душистое длится 1,5 месяца.

Фиалка трёхцветная (Viola tricolor), или анютины глазки

Очень распространённое двулетнее декоративное растение семейства Фиалковые имеет многочисленные формы. Цветки с разноцветным венчиком. Фиалка неприхотлива к условиям произрастания, легко возобновляется самосевом. Размножают семенами, которые высевают осенью.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

Растение из семейства Синюховые, родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метёлки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Высота растений от 50 до 150 см. Высокорослые сорта высаживают по схеме 60×60 см, низкорослые – по схеме 35×35 см. Уплотнённые посадки рассаживают через каждые 3–4 года.

На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зелёную листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Усугубляет ситуацию недостаток калия или кальция, либо воды. В этом случае растения подкармливают калием и кальцием (по 1 столовой ложке кальциевой селитры и сульфата калия на 10 л воды), расходуя по 0,5 л раствора под куст. Но обычно, когда нижние листья уже начали засыхать, их не спасти. Если усыхание нижних листьев у флоксов – явление постоянное, то неказистую часть прикрывают другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, низкорослые сорта астильбы, бархатцы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Из болезней на флоксах наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно проявляется во влажную и прохладную погоду. Рекомендуется профилактическое опрыскивание «Цирконом» или «Эпином-Экстра» в момент бутонизации растений. Можно также использовать «Новосил» («Силк»). Прекрасный результат даёт систематическое (1 раз в 3 недели) опрыскивание (или полив) растений препаратом «Здоровый сад», особенно совместно с «Экоберином».

Флоксы легко переносят пересадку в любое время. Сажают флоксы обычно в августе, во время цветения, поскольку в это время видите, что именно покупаете. Кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. Для посадки подойдёт любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной или слабокислой реакцией. В лунку вносят половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA» один раз в 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нём корни и засыпают саженец почвой, заглубляя стебли в почву на 2–3 см. Посадки ещё раз поливают.

НА ЗАМЕТКУ

Самый быстрый и лёгкий способ размножения флоксов – деление взрослых кустов 1 раз в 4–6 лет весной в конце мая, в конце августа или начале сентября. Весной каждая делёнка должна иметь не менее 3 почек возобновления. Весной почти каждая отломившаяся часть, наземная или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить делёнку всего с 2 почками.

Флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, через три года снова вносят половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA», которого растению хватит ещё на три года. Удобрение заделывают в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет наступает время пересадки. Если вообще никаких удобрений нет, то поступают следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпают по 1 стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков их поливают любым препаратом, содержащим медь. Используют 0,5 %-ный раствор – 1 неполная чайная ложка на 1 л воды. В начале июня флоксы подкармливают настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой (1:20). Сразу же почву мульчируют торфом или песком. Во время бутонизации посыпают влажную почву золой. После осенней обрезки растений поливают 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на 0,5 л воды).

В первый год после посадки флоксы систематически опрыскивают «Цирконом», который повышает самозащиту растений против многих возбудителей болезней. «Циркон», особенно в паре с микробным препаратом «Экстрасол», при систематическом еженедельном применении творит настоящие чудеса: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, растения не болеют, легко восстанавливаются после засухи или заморозка, интенсивность запаха значительно усиливается.

Для профилактики болезней флоксы в начале осени поливают «Фитоспорином», а заодно и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом нематода. Заселённые ею кусты не развиваются, стебли значительно отстают в росте, растение прекращает цвести. В этом случае применяют препарат «Немабакт».

Флоксы можно размножить черенкованием. На черенки берут зелёные части стеблей с листом в первой половине лета. Одревесневшие стебли для черенкования не годятся. Черенки держат в растворе «Корневина» или в растворе мёда (1 чайная ложка на 1 стакан воды) и погружают в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрывают банками. Череночник располагают в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают и поливают, но почву не переувлажняют – это может вызвать гниль основания черенков. Укоренение идёт примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки снимают. Выращенные из черенков растения часто зацветают в тот же год.

Известен ещё один интересный способ размножения флоксов. Но с его помощью размножают только молодые 3–4-летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка подрезая корни. Высаживают черенки с частью корня вертикально в тени, во влажную перегнойную почву. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают. Быстро начнут отрастать 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, расположенных на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они зацветут этой же осенью.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Укоренённый черенок флокса представляет собой обычно всего один стебель. Мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги прищипните, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если флокс даёт мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Прищипку проводят, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветёт примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

Флоксы размножают и семенами, при этом зацветают они через два года. Семена собирают в октябре и сразу высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта, в потомстве происходит расщепление, но при этом можно получить растения с необычной окраской цветка. Метельчатые флоксы хорошо стоят в срезке.

Популярны также и другие виды. Флокс растопыренный – компактный кустик высотой 40 см. Цветёт около 20 дней с конца мая изящными небесно-голубыми душистыми цветками, собранными в рыхлые щитки. Сорт ‘Alba’ с белыми цветками. Флокс шиловидный имеет похожие на иголки листочки, расползающиеся, невысокие (10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветёт с середины мая около 30 дней мелкими ярко-лиловыми, розовыми, белыми с голубоватым отливом цветками, сплошь покрывающими растение.

Хмель (Numulus)

Однолетнее или многолетнее вьющееся растение высотой до 10 м из семейства Коноплевые. Листья супротивные, цельные или 3–5-лопастные, снизу жёстко-волокнистые, сверху гладкие. Женские соцветия состоят из 20–40 мелких невзрачных цветков, которые, разрастаясь, образуют шишки. Плод – буроватый орешек диаметром 2 мм. С давних пор произрастает в лесах, по берегам рек в средней полосе европейской и азиатской частях России.

Хмель используют для вертикального озеленения, высаживая часть корневища во влажную почву. Он легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не сажают на видном месте. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растёт на кислых, более или менее плодородных почвах. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, но обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишки хмеля используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей, кроме того, хмель применяют в народной медицине и в качестве декоративного растения, так же используют для вертикального озеленения.

Хохлатка (Corydalis)

Многолетнее травянистое растение из семейства Дымянковые с клубневидными, утолщёнными корнями. Листья рассечённые, очередные. Белые, красные, жёлтые, фиолетовые цветки неправильной формы со шпорцами собраны в верхушечные кисти. Плод – раскрывающаяся коробочка. В России в диком виде растёт в широколиственных лесах Сибири. Все хохлатки хорошие медоносы. Некоторые виды используют в декоративном садоводстве.

Хризантема (Chrysantemum)

Однолетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Многолетние хризантемы имеют соцветия, напоминающие ромашку. Обычно они ярко-жёлтые или светло-жёлтые с жёлтой серединкой. Причём серединка крупная, сильно выпуклая, а краевые лепестки мелкие и короткие. Вечером и в пасмурную погоду краевые лепестки поджимаются, иногда даже кажется, что они опали. Но утром всходит солнце, и язычковые (краевые) лепестки все распрямляются. Этот сильно ветвящийся куст быстро разрастается, буквально за одно лето, цветёт более 60 дней с июля по сентябрь. Листва у него ажурная короткая, напоминает веточки туи. Яркие кусты этих хризантем способны украсить любое место в саду, лишь бы на него попадало солнце. Есть и поздно цветущие сорта, в конце августа – начале октября, обычно с блекло-лиловыми или грязно-розовыми, не слишком привлекательными цветками-ромашками с жёлтой серединкой и листвой серо-зелёной окраски. Хризантемы неприхотливы и выносливы, легко размножаются семенами и делением куста.

Цинния (Zinnia)

Травянистый однолетник из семейства Астровые. Широко применяется в цветоводстве один из видов – цинния изящная. Это прямостоячие кустики высотой от 20 до 90 см. Листья сидячие, супротивные, удлинённо-овальные с заострёнными концами и редкими грубыми волосками. Цветки простые или махровые диаметром от 5 до 15 см, имеют самую разнообразную окраску, за исключением синей и голубой. Цветение длится с середины июня до заморозков.

Растение теплолюбиво и засухоустойчиво, предпочитает плодородные почвы и солнечное местоположение.

НА ЗАМЕТКУ

Карликовые сорта обычно высаживают в вазонах, балконных ящиках, а высокорослые – в миксбордерах, рабатках, отдельными группами на газонах в любой части сада.

На рассаду семена сеют в начале апреля, высаживают в грунт после окончания заморозков. Можно сеять семена в теплицу в конце апреля либо прямо на место в грунт в начале мая, укрывая посевы лутрасилом. У циннии крупные семена, поэтому их раскладывают штучно и присыпают слоем почвы 2–3 см, затем уплотняют. В предварительном замачивании они не нуждаются. Надо только следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Всходы появляются в течение 10 дней и зацветают растения через 2–2,5 месяца после всходов. В момент появления бутонов растения окучивают, так как они способны давать дополнительные придаточные корни в основании стеблей. Цветение у циннии продолжается до заморозков.

Эделвейс (Leontopodium)

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Всё растение густо покрыто белыми волосками. Цветочные корзинки собраны в сложное соцветие и окружены длинными волосистыми кроющими листьями, вследствие чего всё растение похоже на белую звезду. Растёт на известковых почвах в Альпах на высоте около 2000 м над уровнем моря. В более доступных местах это растение практически полностью уничтожено. В Гималаях растёт эдельвейс гималайский, а в России – сибирский. Оба этих вида близки к эдельвейсу альпийскому, но более морозостойкие. Эдельвейс, как настоящее альпийское растение, достаточно морозостоек, но не зимостоек, а потому просыпается в зимние оттепели и, как правило, погибает при следующих за оттепелью морозах.

Энотера (Oenothera), или ослинник, ночная свеча

Невысокие (20–40 см) травянистые однолетние или многолетние растения из семейства Кипрейные. Листья цельные или перисто-рассечённые. Крупные, около 3 см в диаметре, жёлтые цветки собраны в кистевидные соцветия, плод – коробочка. Цветки раскрываются в солнечную погоду днём. К вечеру закрываются, сворачиваясь в конус красного цвета, напоминая горящую свечу, отсюда и название. В пасмурный день цветки вообще не открываются. Энотеру часто используют в качестве декоративного растения. Неприхотлива, дольше цветёт в полутени. Растения можно высаживать под деревьями ближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. После окончания цветения листва приобретает рыжевато-красноватый оттенок. Укрытие на зиму не требуется.

Эримурус (Eremurus), или ширяш

Травянистый многолетник из семейства Лилейные с коротким корневищем и мясистыми веретенообразно утолщёнными корнями, родом из стран средней Азии. Линейные листья собраны в прикорневую розетку, безлистная цветочная стрелка заканчивается длинной кистью цветков, сидящих в пазухах кроющих листьев. Некоторые кисти содержат по 500–800 колокольчатых цветков белой, жёлтой, розоватой и буро-красной окраски. Высота растений от 50 см до 3 м. В России эримурусы растут по каменистым склонам в Крыму и на Кавказе. Растения – хорошие медоносы.

НА ЗАМЕТКУ

Эримурусы не любят кислых почв, солнцелюбивы, требуют плодородные почвы и умеренную влажность. Растения теплолюбивые, поэтому, срезав осенью наземную часть, их хорошо укрывают лапником. Размножают эримурусы свежесобранными семенами, которые сеют в школку поздней осенью, а так же отрезками корневищ, которые делят и высаживают в сентябре-октябре.

Эримурус мощный – трёхметровый гигант, а потому и места ему надо много. Наиболее красиво он смотрится в одиночной посадке, а при посадке группой следует предусмотреть расстояние между растениями не менее 50–60 см. Цветёт этот вид в июне. Плотное стреловидное соцветие состоит из множества звёздчатых цветков нежной персиковой окраски и с нежным ароматом. Цветки постепенно раскрываются в течение 3–4 недель. В разгар цветения отцветшие растения образуют длинные пушистые соплодия, поэтому иногда эримурус мощный называют «лисий хвост». Эримурус Элвиса достигает высоты 2 м, его душистые цветки нежно розовой окраски, известен сорт и с белыми цветками.

Ятрышник (Orchis)

Травянистый многолетник из семейства Орхидные с двумя подземными клубнями – один клубень старый, из которого образуется цветочный стебель текущего года, второй – молодой, для стебля будущего года. Листья цельные собраны в прикорневую розетку, стебель безлистный, цветки со шпорцами собраны в колос, плод – коробочка. В природных условиях растёт по влажным лесам повсюду. Многие виды декоративны и используются в цветоводстве. Кроме того, ятрышник используют в медицине.

Глава 4***Защита растений

Рано или поздно любой человек, занимающийся садоводством или огородничеством, сталкивается с необходимостью встать на защиту своего сада от болезней и вредителей. Главное в этом деле – это правильно распознать «врага», тогда получится подобрать наиболее адекватные меры борьбы, а не бездумно заливать сад-огород «химией».

В этой главе описаны как распространённые в средней полосе болезни и вредители сада, так и редко встречающиеся, которые, однако, могут представлять определённую опасность растениям. В описании каждой садово-огородной угрозы также даются и рекомендации по лечению, профилактике и другим мерам защиты, рассматривается эффективность способов борьбы, популярных среди садоводов.

Помимо вредителей и мер защиты от них в главе уделено внимание и полезным растениям, животным, насекомым, которые помогают в нелёгком деле защиты сада. Указаны их отличительные признаки, чтобы облегчить нам распознавание и уберечь наших маленьких «помощников» от неоправданного уничтожения.

Белянки

Белянка

Довольно крупные дневные бабочки белой или светло-жёлтой окраски. Распространены во всех частях света. Среди них есть опасные вредители сельскохозяйственных культур и деревьев. Гусеницы капустницы, брюквенницы, репницы, поедая листья, опустошают поля капустных растений, как диких, так и культурных. Боярышница и крушинница наносят огромный вред не только плодовым, но и лесным растениям (боярышник, крушина, рябина, черемуха). Жёлтая крушинница к тому же одна из самых долговечных бабочек, живущая во взрослом состоянии почти 10 месяцев. Для истребления вредителей на садовом участке надо своевременно (в начале лёта этих бабочек) обработать растения биопрепаратами «Фитоверм» или «Искра-био». Они способны защищать растения около трёх недель.

Блошки земляные, или крестоцветные блошки

Мелкие прыгающие жуки с бронзовым отливом крыльев, поедающие листья многих растений. Особенно вредна крестоцветная блошка, повреждающая капустные культуры (редис, репу, редьку, брюкву, турнепс и все виды капусты). Зимуют в верхнем слое почвы и, когда почва прогреется до 8 °C, выходят наружу. Как только появляются маленькие дырочки на листьях капустных культур, опрыскивают листья растений препаратом «Фитоверм» (8–10 капель на 1 л воды) либо посадки поливают днём раствором любого шампуня для собак и кошек против блох (3 столовые ложки на 10 л воды).

Бодяк полевой (Cirsium arvense), или осот розовый

Многолетнее двудомное, корнеотпрысковое растение из семейства Астровые с высоким (до 120 см) ветвистым стеблем. Корень мощный вертикальный с горизонтальными побегами. Листья очередные, продолговато-ланцетные, выемчато-надрезанные, колючие. Листовая розетка образуется ранней весной. Цветки розово-пурпурные или сиреневато-розовые, трубчатые, собраны в метельчатое соцветие. Цветёт с июня по сентябрь. Плод – обратнояйцевидная коричневая семянка.

Корневые побеги несут вегетативные почки, способные прорастать с большой глубины, а потому выпалывать бодяк практически бесполезно. Это злостный и трудно искоренимый сорняк. На садовом участке бороться с ним надо, систематически до цветения скашивая растения под самый корень или применяя препараты «Раундап», «Торнадо».

Божьи коровки

Небольшие жуки с выпуклым телом. Жёсткие надкрыльники разнообразной окраски: жёлтой или красной с чёрными точками, или, наоборот, чёрной с красными пятнами. Личинка и куколка жука обычно тёмно-серого или чёрного цвета с яркими точками. Благодаря такой окраске они хорошо заметны, несмотря на свои небольшие размеры (4–7 мм). Садоводы часто не знают, как выглядят куколки и личинки божьих коровок и уничтожают их, считая вредителями, и совершенно напрасно, поскольку личинки не менее прожорливы, чем сами жуки. Все они являются нашими замечательными помощниками, поскольку поедают тлю и её яйца в огромном количестве.

Бокальчатая ржавчина

Грибное заболевание чёрной смородины, иногда красной смородины и крыжовника. Весной на верхней стороне листьев появляются рыжие «бородавки», на нижней, под ними, образуются вместилища спор, с помощью спор болезнь быстро распространяется дальше. Необходимо сразу же опрыскать растение по поверхности листьев и снизу бордоской смесью, а лучше «Цирконом» (4–6 капель на 1 л воды). Бокальчатая ржавчина зимует на осоке, если будете регулярно её скашивать – не будет и ржавчины.

Болезни земляники

Серая гниль – самое неприятное заболевание земляники. Споры гриба – возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках. К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади. Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде серого налёта, под которым ягоды загнивают. Поражённые серой гнилью ягоды не используют в пищу, их следует закапывать в специально отведённом для этого месте. Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая. Серая гниль поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например смородину, виноград, она переходит даже на овощи. Кроме ягод у земляники серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и бутоны. Особенно сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений из-за загущенных посадок, расположение земляничника в низинах, а так же избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины. Препараты биологического происхождения «Фитоспорин» или «Циркон» помогают сберечь урожай. Ягоды следует снимать своевременно, примерно через день, не давая им перезревать на кустах.

Белая и бурая пятнистости листьев – два других распространённых грибных заболевания земляники. Обычно они проявляются в конце лета. Белая пятнистость – в виде красных пятен с белыми точками на листьях, бурая – в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими краями. Болезни, как правило, поражают стареющие листья. Споры этих грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности почвы. Поэтому в начале осени дополнительно следует полить посадки земляники «Фитоспорином» и обязательно обработать «Цирконом» в самом начале весны. Можно также использовать 1 %-ный раствор бордоской смеси (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Этим же раствором обрабатывают посадки земляники против серой гнили сразу после уборки урожая (или сразу после скашивания листьев) и дополнительно ранней весной.

Земляника поражается микоплазменными и вирусными болезнями, которые проявляются в виде увядания всего куста, либо появления мозаики на листьях или жёлто-зелёных цветков. Растения становятся карликовыми, листья на укороченных черешках – мелкими и принимают неправильную форму. Сосущие насекомые переносят болезнь от одного растения на другое и могут заразить всю плантацию в течение одного сезона. Химических или биологических средств борьбы с этими болезнями пока не существует, поэтому больные растения сразу выкапывают вместе с корнями и сжигают. Выкопанные растения нельзя закладывать в компост. На место удалённых растений не следует сажать землянику, лучше в течение 3–4 лет высаживать в эти лунки бархатцы или какие-либо другие цветы.

Землянику заселяют два вида: стеблевая и земляничная нематоды. Питаются они соком и тканями растений, разрушая их, что вызывает деформацию и даже гибель. Стеблевая нематода заселяет листья, черешки и цветоносы. Листья искривляются, черешки укорачиваются, на них появляются утолщения. Растения становятся карликовыми и через 2–3 года погибают. С заражённых нематодой растений нельзя брать усы, поскольку они тоже заражены вредителем. Земляничная нематода, как правило, заражает бутоны, цветки и ягоды (чаще второго и третьего сборов), вызывая их деформацию. При сильном поражении вредителем кусты земляники становятся похожими на молодую головку цветной капусты. Черешки листьев укорочены, усы утолщённые, цветки уродливые, грязно-зелёной окраски, листья искривлённые. Созревшие на таких кустах ягоды уродливые, искривлённые и невкусные. Практически все образующиеся на таком растении розетки тоже поражены нематодой, а потому брать с заражённых кустов новый посадочный материал не следует. Если вы обнаружили заселённый нематодой куст, надо выкопать вместе с корнями не только его, но и по два куста во все стороны от него, и всё сжечь. Возвращать на старое место землянику можно не раньше, чем через 2–3 года. В следующем году весной всю грядку надо засеять бархатцами. Затем перекопать их вместе с почвой в конце лета перед посадкой земляники. Нематода проникает в бархатцы, но в них и погибает, а не расселяется по всей грядке.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Хотя специалисты и считают, что посадки бархатцев не спасают землянику от нематоды, но мои наблюдения этому противоречат. Из заселённого куста земляники нематода, конечно, не уйдёт, но она не будет переселяться на другие растения, если среди земляники высажены бархатцы. Поэтому рекомендую высаживать бархатцы среди кустов земляники после того, как минуют весенние заморозки.

Болезни ирисов

Бактериоз – самое опасное заболевание, вызывающее гниль корневища. Растения перестают цвести, веер листьев невысокий, содержит 3–4 листа. В августе растения выкапывают, отделяют гниющие части корневища, протравливают полчаса в растворе марганцевокислого калия малинового цвета. Затем в почву добавляют побольше песка (или меняют место посадки) и высаживают ирис снова.

Мокрая гниль повреждает корневища и основания стеблей. Листья буреют и засыхают, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус, гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили чаще всего вносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. В качестве профилактики перед посадкой корневища 30 минут протравливают в растворе марганцевокислого калия розового цвета или в растворах препаратов «Фитоспорин» либо «Максим».

Серая гниль повреждает и корневище, и листья. На поражённых частях корневища появляется сухая гниль, а на листьях образуется серый налёт, вызывающий их гниение. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а так же избыток азота в почве.

Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, затем листья засыхают. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым препаратом, содержащим медь. Поражённые листья убирают и сжигают.

Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Обрабатывают коллоидной серой или содержащим медь препаратом, подкармливают фосфором и калием. Проявляется только на ослабленных растениях.

Против всех этих неприятностей помогает профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев ирисы поливают 1 %-ным раствором препарата, содержащего медь (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди). На почву под растения вносят золу (0,5 стакана под каждое растение). До начала цветения регулярно (1 раз в две недели) опрыскивают посадки «Цирконом», добавляя к нему «Эпин-Экстра», или используют «Здоровый сад» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы присыпают золой. Перед зимовкой ирисы подкармливают золой и опрыскивают содержащим медь препаратом.

Болезни капусты

Чаще всего у капусты бывают грибные заболевания. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного куста можно увидеть наросты – это и есть кила. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами. При сосудистом бактериозе на краях листьев появляются большие расплывающиеся жёлтые пятна, а на просвет видны чёрные жилки. На срезе черешка видны почерневшие сосуды. Растение выкапывают и сжигают. При заболевании слизистым бактериозом черешки листьев в месте их прикрепления к кочерыге ослизняются, загнивают и отвратительно пахнут. Растения следует немедленно уничтожить. Чаще всего слизистым бактериозом капуста заболевает при хранении. Бактериозы передаются с семенами и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы, семена следует перед посевом подержать 15–20 минут в горячей воде 53 °C, затем сразу сеять.

При мучнистой росе капусты на верхней стороне листьев появляются жёлтые пятна, с нижней стороны под пятнами образуется серый налёт. Болезнь передаётся с семенами и растительными остатками. В раннем возрасте рассада может заболеть чёрной ножкой. Не стоит дожидаться, когда болезни сокрушат вашу капусту. Принимайте профилактические меры, хотя бы 1 раз в 2–3 недели поливайте растения раствором «Фитоспорина». Использовать обработанные растения можно в тот же день, только сначала их надо вымыть в воде. Если этого препарата нет, то придётся использовать 0,1 % (1 чайная ложка на 10 л воды) раствор медного купороса (или любой другой препарат, содержащий медь, например, «Хом»), но надо помнить, что использовать в пищу обработанные растения нельзя примерно 20 дней.

Болезни картофеля

Из всех заболеваний картофеля главную опасность представляет фитофтороз, который можно заметить уже в июне. Сначала на нижних листьях появляются небольшие чёрные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, ботва желтеет, полегает и отмирает. Болезнь никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля помогают растениям справиться с этой напастью. Перед последним окучиванием обработку повторяют. Если фитофтороз всё-таки появился, то опрыскивание следует провести ещё раз.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки урожая. Проявляется в виде чёрных выпуклых коростинок на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, внесении свежего навоза или избытке в почве извести. В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее. На вкусовые качества и хранение картофеля почти не влияет. При посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).

Болезни лука

Ложная мучнистая роса – наиболее распространённое заболевание лука, которое проявляется в виде сероватого налёта на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом «Циркон». Ржавчиной лук болеет в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде жёлтых штрихов на листьях. Помогает тот же препарат, что применяют против мучнистой росы.

Ещё одно заболевание – шейковая гниль, обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в не затянувшуюся, «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето.

Гниль донца лука чаще всего возникает в южных районах. Обычно заболевание провоцирует луковая муха. Луковица размягчается и гниёт во время хранения.

Болезни малины

Самое распространенное заболевание малины – серая гниль, которая особенно досаждает во влажные годы. В загущенных посадках она наносит значительный урон урожаю. На Северо-Западе в последние годы все чаще стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины. Сначала она проявляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна увеличиваются в размерах и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против грибных болезней отлично помогает «Циркон» или раннее весеннее опрыскивание 3 %-ным раствором бордоской смеси. Повторно опрыскивают после уборки урожая.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаику малины можно заметить по жёлто-зелёной мозаичной окраске листьев. Для ведьминой метлы характерно несметное количество корневой поросли, которая дальше не растёт. При курчавости малины листья сморщены, приобретают красновато-бронзовую окраску и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сразу сжечь, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

Болезни моркови

У моркови самое неприятное заболевание – фомоз – гниль корнеплода, поражающая его при хранении. Вызывает заболевание избыток азота, обычно после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания. Иногда наблюдается скручивание листьев моркови, которые при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бора и марганца может привести к почернению сердцевины корнеплода. Поэтому, на всякий случай, 1 раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после появления 5–6 листа) морковь опрыскивают микроэлементами. Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия).

НА ЗАМЕТКУ

Некоторые садоводы для борьбы с мухой рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иголками или золой, сажать бархатцы или луксевок между рядками для дезориентации вредителя. Чередование посевов моркови с посадками бархатцев – приём успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год грядка от нематод свободна.

Болезни огурца

Бактериоз – наиболее распространённое заболевание огурцов в теплицах. На листьях сначала появляются угловатые жёлтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же капли появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. При первых признаках заболевания применяют «Циркон», в дневное время проветривают теплицы, подкармливают огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дополнительно дают калийную подкормку.

Другое довольно распространённое заболевание – антракноз – появляется позже бактериоза. На листьях образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие птичьи поклевы. В теплицах пользуются только «Цирконом» – после обработки им огурцы можно есть через 2–3 дня. Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то это значит, что огурцы заболели стеблевой гнилью. Появлению болезни способствует высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух и загущенные посадки. Срочно сделайте некорневую подкормку: 1 чайную ложку мочевины, крупинку медного купороса (или «Хом» на кончике ножа) растворите в 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия, опылите золой. Не затягивайте с удалением налёта, пока стеблевая гниль не опоясала стебель – верхняя часть растения над этим местом погибнет.

Болезни перца

Все листья перца, а не только молодые, светлеют при недостатке азота, в этом случае подкормите растения. Используйте настой сорняков, разбавив его водой 1:5 и расходуя по 0,5 л под куст. Можно подкормить и мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), выливая по 1 стакану под растение.

Против всех болезней перца проводят профилактическое опрыскивание смесью трёх препаратов: 2 капли «Циркона» + 2 капли «Эпин-Экстра» + 2 капли «Цитовита» или «Унифлора-бутон» растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец 1 раз в месяц. Но лучше использовать профилактический «Защитный коктейль». Почву перед посадкой и в дальнейшем по всходам полезно проливать раствором «Фитоспорина». Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

Болезни смородины

Самое страшное заболевание смородины – это махровость. Её легко определить во время цветения. Обычно цветки у чёрной смородины белые с округлыми лепестками, а у больных махровостью кустов цветки деформируются, и лепестки напоминают вытянутые вперёд узкие щупальца кальмара грязно-розового цвета. Надо не только вырезать ветку с такими цветками, а немедленно выкорчевать весь куст и сжечь его. На этом месте нельзя сажать чёрную смородину 4–5 лет. Если вы оставите больной куст, есть большая вероятность погубить всю плантацию, поскольку заболевание переносят насекомые со своей слюной от одного растения к другому.

Другое широко распространённое грибное заболевание – американская мучнистая роса (сферотека). Проявляется в виде белого налёта прежде всего на молодых листьях, отрастающих в середине лета. Затем переходит на ягоды, а потом и на старые листья, которые со временем темнеют, скручиваются и отмирают. Споры гриба зимуют на пораженных частях кустов.

Простой способ борьбы с любым заболеванием – это хороший уход. Поражаются главным образом ослабленные растения. Весной молодые листья, а затем через две недели молодые завязи опрыскивают «Цирконом» совместно с «Фитовермом», а ещё лучше профилактическим «Защитным коктейлем». Поражённые мучнистой росой концы веток (рассадник заболевания) срезают ранней весной. Как только начинают созревать ягоды, прищипывают верхушечные ростовые почки побегов. Самый простой способ избавиться от мучнистой росы – не сажать сорта, подверженные этому заболеванию, и регулярно использовать препарат «Циркон».

В середине лета на листьях чёрной смородины появляются одиночные красно-бурые пятна, которые затем сливаются, а листья, начиная с нижних, буреют и преждевременно опадают – это грибное заболевание антракноз. Гриб зимует на опавших листьях. Сразу после появления заболевания кусты опрыскивают «Цирконом» и повторяют обработку в конце лета.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Обычно рекомендуют листья либо убирать, либо закапывать в почву под кустами. Я же поздней осенью, когда температура снизится до 8 °C, опрыскиваю весь сад, в том числе и кусты чёрной смородины, а так же почву под кустами и деревьями, раствором мочевины очень высокой концентрации (700 г на 10 л воды). Эта обработка губит возбудителей заболеваний, а также всех вредителей, зимующих в развилках и основании ветвей и в опавшей листве. Это опрыскивание повторяю ранней весной, ещё до начала сокодвижения растений в конце марта – начале апреля.

Следует напомнить, что все обработки следует проводить вечером, в тихую погоду без ветра и дождя. Дождя не должно быть, по крайней мере, часа три после опрыскивания. Широко бытующее обливание кустов кипятком ранней весной – труд титанический и, на мой взгляд, совершенно бесполезный.

Болезни тыквы

Болезней у тыквы не слишком много. Главная из них – это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налёта прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода. При аскохитозе чернеют стебли и листья. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз. Со всеми этими заболеваниями отлично справляется бактерия Bacillus subtilis, которая содержится в препарате «Фитоспорин». При появлении первых признаков заболевания надо сразу полить раствором этого препарата всю грядку.

Борщевик (Heracleum)

Травянистый двулетник или многолетник из семейства Сельдерейные с прямыми полыми стеблями высотой от 1 до 3 м, с крупными перистыми листьями и мелкими белыми цветками, собранными в зонтичное соцветие. Плоды – сплюснутые, округлые двусемянки. Некоторые виды (борщевики сибирский и мохнатый) в молодом возрасте можно использовать в солёном, маринованном виде или варить из них борщ. Борщевик Сосновского – высокоурожайное кормовое силосное растение. Его свежий сок на солнце вызывает сильный ожог кожи. В настоящее время, постепенно переселившись в дикую природу, является злостным сорняком, захватившим неиспользуемые посевные площади и пастбища. Цветёт один раз в жизни, после чего отмирает. Бороться надо скашиванием под корень до цветения (защитив кожу рук, ног и лица), чтобы предотвратить рассеивание семян и возобновление растений. У борщевика мощная разветвлённая корневая система, поэтому выкапывать его бесполезно. Препаратами «Раундап», «Торнадо», «Тайфун» его можно уничтожить, но далеко не с первого раза.

Будра (Glechoma), или собачья мята

Растение из семейства Яснотковые, травянистый многолетник со стелющимся стеблем, супротивными округлыми листьями. Цветки расположены вместе по нескольку штук в пазухах листьев. В нашей стране наибольшее распространение имеет будра плющевидная, всюду растущая как сорняк. Применяют растение в народной медицине.

Вар садовый

Замазка для защиты коры деревьев от ран. Применяется также при прививках и обрезке плодовых деревьев. Однако мой опыт показывает, что под слоем вара рана долго сочится, поэтому новая кора на этом месте практически не нарастает. Существует более современный препарат под названием «РанНет». Я же предпочитаю пользоваться чёрным лаком для металла (готовым жидким битумом).

Вертун сосновый

Заболевание сосны, вызывающее искривление побегов, виновником которого является ржавчинный гриб. Весной на молодых побегах сосен появляются оранжевые вздутия, из которых разлетаются споры гриба. Затем гриб переселяется на листья белого тополя и осины. Там он проявляется в виде оранжево-коричневых коросточек летом и тёмно-коричневых – осенью. Бороться с заболеванием следует биопрепаратом «Циркон», опрыскивая весной молодые побеги сосны, а летом и осенью – листья осины и белого тополя.

Вишнёвые пилильщики

Слизистый пилильщик – насекомое, похожее на муху, в середине лета откладывает яйца в кожицу листа вишни, сливы, алычи. Отрождающаяся личинка, покрытая чёрной слизью, живёт на верхней стороне листа поодиночке или группой, объедая мякоть листа. Листья буреют и рано опадают, что в свою очередь вызывает преждевременное опадение плодов. Зимовать личинки уходят в верхний слой почвы и там зимуют, а окукливаются незадолго до выхода насекомого на поверхность. Пилильщик, как и многие другие вредители, появляется одновременно с бабочкой белянкой (капустницей). Как только замелькал в саду этот приметный белый флажок, сразу принимайте меры по защите практически всех растений на участке, используя профилактический «Защитный коктейль» или раствор «Фитоверма» или «Искры-био» (8 капель на 1 л воды).

Ткач – вид пилильщиков, летающих весной. Они откладывают яйца также на листья вишни, сливы, алычи. Личинки живут группой, образуя паутинные коконы из листьев, которыми питаются внутри кокона. Выросшие личинки опускаются на землю на паутинке и уходят в почву, где и зимуют.

Для защиты от вредителя деревья опрыскивают весной после разворачивания листьев и повторно через две недели после цветения биопрепаратом «Фитоверм».

Вишнёвый слоник – жук размером 6–9 мм, золотисто-красного или золотисто-зелёного цвета. Жуки вылетают из почвы в период распускания почек. Вред наносит белая с коричневой головкой личинка, изогнутая в форме буквы С. Она развивается в семенах как косточковых, так и некоторых семечковых пород деревьев, что вызывает у них преждевременное опадение плодов. Через неделю после распускания почек (лучше всего в вечернее время) жуков стряхивают на подстилку и уничтожают их. А также опрыскивают плодовые деревья в момент бутонизации препаратом «Фитоверм».

Вредители земляники

Малинно-земляничный долгоносик – довольно опасный вредитель – небольшой (около 0,5 см) жук, который зимует в почве под кустом. Выходит на поверхность, когда почва прогреется до 8 °C – в это время начинается обособление бутонов земляники. В первый же ещё не раскрывшийся бутон долгоносик и откладывает яйца, из которых отрождаются личинки. Они выедают сердцевину бутона, затем покидают его и уходят в почву на окукливание. Повреждённые бутоны засыхают. Поникший бутон хорошо видно, и садоводы в тот же час начинают бороться с этим вредителем. Но жук в это время переходит питаться на малину или сорняки, а на землянике его уже нет. Вернётся долгоносик на землянику во время отрастания у неё новых листьев. Как только на молодых листьях земляники появятся точечные проколы, знайте, что это долгоносик вернулся подкрепиться перед зимовкой. Зимовать он уйдёт в почву прямо под кустами земляники, когда температура почвы в поверхностном слое снизится до 8 °C. Поэтому посадки надо обработать трижды: первый раз, когда на землянике ещё не начали обособляться бутоны; второй раз, когда начинают обособляться бутоны на малине; и последний раз – в то время, когда появляются небольшие дырочки на молодых листьях земляники. Проводят обработки земляники, малины и снова земляники раствором «Фитоверма».

Пенница слюнявая – довольно распространённый вредитель земляники. Чаще всего пенница высасывает сок из её сердечка. Пенницу легко обнаружить – в центре кустика земляники вдруг появляется «плевок». Это пенница-цикадка, защищая свой нежный наружный покров от солнечных лучей, выпускает вокруг себя слюну. Цикадка довольно крупная и хорошо видна в пене, можно просто собрать и раздавить её. Бороться с ней можно и другим простым способом: облить кусты горячей водой (65–70 °C) с добавлением марганцевокислого калия яркой розовой окраски. Такой душ полезен для земляники в любое время роста и развития. Он не причиняет ей вреда даже во время цветения. Как только заметили, что земляника «поскучнела», сразу устройте ей такой душ, желательно вечером.

Земляничный паутинный клещ очень мелкий и простым глазом не виден. Он высасывает сок с нижней стороны листа. Это очень ослабляет землянику, листья у неё съеживаются. При большом заселении клеща они приобретают маслянистый блеск, а потом желтеют и отмирают. С этим клещом борются так же, как с пенницей слюнявой, можно использовать и коллоидную серу (по инструкции), но проще обработать препаратом «Фитоверм».

Вредители капусты

Большой вред капусте наносит капустная муха. Этот вредитель откладывает на поверхность почвы яйцо, из которого вылупляется личинка, прогрызающая основание стебля или корень капусты и губит растение. Во влажные годы урон может быть существенным. В сухой год яйцо высыхает прямо на почве, и личинка погибает. Обычно рекомендуют отгрести от капусты почву, а саму капусту облить солёной водой (1 стакан соли на 10 л воды).

Есть ещё вредитель – капустная белянка, которая откладывает жёлтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днём. Как только замелькала эта белая бабочка, сразу обработайте растения препаратом «Фитоверм» (и не только капусту, поскольку одновременно начинается лёт всех остальных вредителей огородных культур). Яйцекладки белянки хорошо заметны. Их можно просто раздавить, и сумевших сохраниться гусениц также. Они тоже хорошо видны, а особенно заметен результат их деятельности – объеденные листья. По ним легко обнаружить вредителей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

На капусту в раннем возрасте нападают крестоцветные блошки. Никакая зола, а тем более химические яды на них уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в 6 соток их не следует. Есть одно безвредное средство – шампунь для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому ни один хозяин не станет применять опасный для них шампунь). Возьмите 3 столовые ложки этого шампуня, разведите в 10 л воды и опрыскайте растения утром.

Ещё один вредитель – капустная моль. Она откладывает единичное, незаметное яйцо, из которого отрождается изумрудно-зелёная веретенообразная гусеничка, невероятно вредная. Гусеница сразу проникает внутрь завязывающегося кочана и весь его портит.

Все эти вредители первый раз летят во время цветения вишни, а второй раз их лёт начинается примерно в середине июля и продолжается больше месяца. Сигналом всегда является лёт бабочки капустной белянки. Как только в саду появилась белянка, срочно принимайте меры, чтобы защитить капусту.

Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой. Они выходят на кормежку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Этих вредителей можно собирать и уничтожать, я для этого раскладываю в местах их кормёжки куски шифера. Слизни ночью забираются под них. Днём переворачиваю шифер и уничтожаю вредителей, не убирая их останки (родственники явятся их доедать), затем возвращаю шифер на прежнее место. За несколько дней можно уничтожить слизней и улиток там, где они особенно досаждают. Используют против слизней отраву – метальдегид, который продается под названиями «Мета» или «Гроза». Неплохой результат дают сухие хвойные иголки, насыпанные плотным слоем под капустой.

Вредители картофеля

Колорадский жук

Самый страшный вредитель картофеля – это колорадский жук. У него нет в нашей стране естественных врагов, а потому он размножается и живёт припеваючи, уничтожая вместе со своей личинкой подчистую всю ботву. Жук приметный, на выпуклой золотистой спинке длиной около 10 мм расположены 10 чёрных полос. Личинка изогнутая, толстенькая, ярко-лососёвой окраски. Они очень прожорливы. Жуки зимуют в почве и выходят на поверхность во время бутонизации растений. Они опасны и для других растений из семейства Паслёновые.

Птицы жука не клюют, скармливать его курам бесполезно. При малом количестве, его собирают вместе с личинками в банку с солёной водой и затем уничтожают. Если вредителя много, то придётся применять ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть препарат «Сонет», который с жуком пока отлично справляется. Как только заметили первого жука или его личинку, сразу же сделайте обработку «Сонетом» всего картофельного поля. Препарат всасывается листьями и «работает» в них весь сезон, не проникая в клубни. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия «Актара».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Часто рекомендуемые совместные посадки бобов и картофеля вызывают сомнение, поскольку оба растения относятся к любителям калия, но бобы развиваются быстрее и «объедают» картофель, забирая из почвы калий. Кроме того, бобы сильно затеняют картофель, который начинает вытягиваться, вкладывая силы в рост ботвы в ущерб образованию клубней.

Другой довольно распространённый вредитель картофеля – проволочник (светлый, жёсткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его собирают и рвут пополам при перекопке почвы. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля «Базудин» – это химический препарат, но к моменту копки картофеля он нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт».

Ещё один скверный вредитель – растительноядная нематода. Иногда клубни картофеля буквально съедают обитающие в почве вредители: медведка (крупное, длиной 4–5 см насекомое, напоминающее рака), подгрызающая совка (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского жука (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полёвки. Против медведки и гусениц совки можно использовать препарат «Гром». Против совок и проволочника применяют препараты «Базудин» или «Починъ». Для медведки делают ловушки: осенью выкапывают ямки, глубиной 40–50 см, и заполняют их конским навозом. Медведка устраивает в них гнездо и остаётся там зимовать. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При значительном заселении почвы вредителем осенью почву обрабатывают «Карбатионом».

Можно существенно освободить картофельное поле от этих вредителей, если сразу после уборки засевать его белой горчицей и оставлять её на зиму.

Вредители лука

Распространённые вредители лука – луковые мухи. Первый лёт мух наблюдается весной во время цветения вишни, второй – летом, одновременно с бабочкой белянкой (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает) и других растений – это опрыскать их раствором «Циркона» (4–6 капель на 1 л воды). Во время второго лёта надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Скрытнохоботник – жук разрезает перо и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа и это хорошо заметно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все контактные препараты не годятся. Нужны препараты системного действия, всасывающиеся листом. Самые безопасные из них – это «Фитоверм» и «Искра-био». Через 48 часов после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь всё-таки пошёл, то обработанные посадки необходимо накрыть плёнкой.

Вредители малины

Некоторые вредители малины одновременно вредят и землянике, соответственно и меры борьбы с ними одинаковые, практически в одни и те же сроки. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и собственные вредители: малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того, есть ещё стеблевая галлица, зато нет нематоды.

С малинной мухой проще всего бороться во время её лета, который совпадает с цветением вишни. Ещё до цветения можно обработать посадки малины препаратом «Карбофос». Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов «Фитоверм» или «Искра-био», чтобы не уничтожить и полезных насекомых. Если прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это означает, что муха уже внедрилась в них, поэтому срочно удалите поросль и сожгите её. Закладывать заражённую поросль в компост нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в момент цветения вишни обработать малину биопрепаратом, то он будет защищать её против всех сосущих и грызущих вредителей три недели, и следующее опрыскивание делают уже в начале июня. Малинный жук откладывает яйца, как и долгоносик, в бутон цветка. Затем из яйца отрождаются личинки, которые повреждают бутоны. Самый простой способ борьбы: стряхивают жука рано утром (в это время он малоподвижен) на подстилку и уничтожают его.

С долгоносиком на малине нужно бороться таким же способом.

Вредители моркови

Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Повреждает морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 °C. На морковь листоблошка нападает уже в стадии появления 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Такие повреждённые растения хороших корнеплодов не дадут, их сразу следует удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева культуры или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней морковной мухи. Морковная муха летит два раза. Первый – во время цветения вишни. На Северо-Западе этот лёт не опасен. Обычно в это время там сухо и солнечно, и личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около растения, высыхает. Да и корнеплода-то у моркови ещё нет, так что и повреждать нечего. Второй лёт вредителя идёт с конца июля до конца августа (одновременно с бабочкой белянкой) и может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Существенный урон урожаю могут нанести мыши-полёвки, медведка, нематода, проволочник и гусеницы разных совок.

Вредители огурца

Основной вредитель огурцов – это паутинный клещ, который высасывает из листа соки. Лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие, живут на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратами «Фитоверм» или «Искра-био». Эти биологические препараты всасываются листом и в течение трёх недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей.

Во второй половине лета на огурцы может напасть чёрная бахчевая тля. Против неё отлично работает «Здоровый сад» (6–8 крупинок на 1 л воды).

Вредители перца

Главный вредитель перца – это тля. При появлении вредителя растения опрыскивают раствором препарата «Здоровый сад» (6–8 крупинок на 1 л воды). Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля раскладывают треугольником по одной крупинке метальдегид (препараты «Гроза» или «Мета») или насыпают под растения слой хвойных иголок.

Вредители чёрной смородины

Самый распространённый вредитель чёрной смородины – почковый клещ, самки которого внедряются в почки, что вызывает их вздутие. Эти круглые, толстые, крупные почки хорошо видны на голых ветвях осенью, после опадания листвы, и весной, до её распускания. Соберите их с веток и обязательно сожгите. Это самый простой и эффективный метод. Если прозеваете момент, когда почки на смородине раскроются, то из них выйдут бродяжки, которые переберутся в новые почки. Следует сказать, что в одной почке может находиться до 5–10 тысяч личинок клеща. Если повреждённых почек на ветке много, то её вырезают целиком и сжигают. Если заражена большая часть куста, то его срезают под корень и также сжигают. Выросший из побегов замещения новый куст обычно бывает свободным от почкового клеща.

Из других вредителей чаще всего на смородину нападает чёрносмородинный пилильщик. Появляется вредитель в момент образования крупных завязей и откладывает в них яйца. Личинки развиваются внутри растущих завязей, выедая в них семена. Ягоды преждевременно созревают, они хорошо в этот момент видны. Их собирают и уничтожают. Если этого не сделать, то гусеница прогрызёт кожуру, выйдет наружу, спустится на паутинке на почву и уйдёт в неё на зимовку. Поскольку личинка развивается в тот момент, когда уже есть зелёные ягоды, то применять никаких ядохимикатов нельзя, но можно использовать «Фитоверм» или «Агравертин», если вам недосуг собирать преждевременно созревшие крупные ребристые ягоды.

Другой распространённый вредитель – крыжовниковая огнёвка. Куколки огнёвки зимуют в верхнем слое почвы прямо под кустами чёрной смородины или крыжовника. Перед самым цветением из них отрождаются бабочки, которые выходят на поверхность и откладывают яйца на цветки. Личинки вгрызаются в завязи и поедают их, затем переходят в следующие ягоды. Каждая из них может повредить 6–8 ягод крыжовника или до 10–15 ягод чёрной смородины. Ягоды эти, оплетённые паутиной, хорошо видны, главное – это собрать их вовремя.

Есть ещё один довольно распространённый общий вредитель у чёрной смородины и крыжовника – крыжовниковая пяденица. Нарядная белая дневная бабочка с россыпью чёрных и жёлтых пятнышек на крыльях. Появляется она в июне-июле, яйца откладывает на нижней стороне листьев. Отрождающиеся гусеницы объедают листья, в основном на крыжовнике, но не брезгуют листьями чёрной и красной смородины. Гусеницы сероватые с жёлтым пузом и характерными чёрными четырехугольными пятнами на спинке. Окукливаются в середине лета в паутинных коконах, которые висят на кустах. Самое простое дело – снять коконы и уничтожить. Можно профилактически опрыскать смородину и крыжовник «Фитовермом», как только замелькала приметная бабочка или обнаружили её гусениц.

Очень скверный вредитель чёрной смородины – стеклянница, рассадником которой является обыкновенная черёмуха. Поэтому нельзя держать её на участке или вблизи него. Массовый лёт этой неприметной небольшой бабочки идёт во время массового цветения малины. В это время и следует предпринимать защитные меры, для этого достаточно опрыскать кусты чёрной смородины любым отваром или настоем с сильным запахом, например, хвои, пижмы, луковой шелухи, полыни. Можно разложить среди кустов чёрной смородины хвойные ветки. Чужой запах, примешивающийся к знакомому запаху растения-кормильца, дезориентирует вредителя, и он пролетает мимо кустов. Самки откладывают до 60 яиц каждая обычно около трещинок или повреждений на коре веток. Отрождающаяся гусеница прогрызает древесину и дальше выедает сердцевину ветки, постепенно спускаясь в самый низ. Первую зиму она обычно зимует внутри ветки. Весной поврежденная ветка сразу видна, поскольку цветки или ягоды на ней усыхают, а затем начинает увядать и засыхает сама ветка. Если секатором постепенно срезать такую ветку, то видна чёрная сердцевина. Все части таких веток надо сжечь. Внутри срезанных частей можно обнаружить гусеницу. Она довольно большая, около 2–2,5 см, белая с бежевой головкой. Если у срезанной до земли ветки всё время была чёрная сердцевина, это означает, что гусеница уже покинула её и вышла наружу, чтобы окуклиться. Опрыскивание «Фитовермом» после цветения чёрной смородины отлично помогает против этого вредителя.

НА ЗАМЕТКУ

Побеговая тля также может напасть на смородину – опрыскайте растения «Здоровым садом». У тли есть враги: хищные галлицы, а также божьи коровки и их личинки. Как только тли становится слишком много, тотчас же появляются личинки божьей коровки. Часто их принимают за вредителей и уничтожают. Личинки около 7–8 мм длиной, чёрные или тёмносерые с оранжевыми крапинками по бокам. Они, как и сами божьи коровки, поедают тлю и её яйца. Это самые активные наши помощники.

Галлица – это маленький комарик, взрослые личинки которого зимуют прямо под кустом в почве. Цветочная галлица вылетает в период бутонизации, листовая – в начале цветения, а побеговая – во время массового цветения чёрной смородины. Все виды галлиц при большом заселении угнетают куст, вызывают прекращение роста и развития побегов, а затем усыхание ветвей. Цветки обычно приобретают красноватую окраску и опадают, не давая завязей. Перед цветением кусты обрабатывают препаратом «Фитоверм».

Среди вредителей чёрной смородины есть ложнощитовка, которая высасывает соки из коры. Она хорошо видна на ветках в виде выпуклых запятых, более светлых, нежели кора. При соскабливании её ножом не забудьте подстелить под куст кусок плёнки, чтобы опавших щитовок можно было собрать и сжечь. Если этого не сделать, то они снова заползут с почвы на ветки. У щитовок прочный панцирь – хитиновый покров, который защищает их от врагов и ядохимикатов, но не спасает от обработки концентрированным раствором мочевины поздней осенью.

Вредители яблони и груши

Яблонный пилильщик – мелкое летающее насекомое, зимует в верхнем слое почвы. Вылетает из мест зимовки за 3–5 дней до цветения яблони. Яйца по одному откладывает в бутон или около цветка. Отрождающаяся личинка проникает в семенную коробочку и выедает её, что вызывает раннее опадание завязей.

В борьбе с вредителем помогает раннее опрыскивание сада при разворачивании листьев, затем – по розовым, ещё не раскрывшимся бутонам профилактическим коктейлем или биопрепаратом «Фитоверм».

Казарка – мелкий жучок, зимующий в почве, выходит на поверхность при среднесуточной температуре воздуха 8 °C. Сначала питается набухшими почками, затем самки откладывают яйца на молодые завязи. Отрождающиеся личинки питаются завязями и плодами, выгрызая в них мелкие ямки, напоминающие уколы. Окукливается и уходит на зимовку в середине лета.

Цветоед – мелкий жучок, зимующий в трещинах коры и разветвлениях веток. Вылетает в момент набухания почек и первоначально выедает их. Затем в момент обособления бутонов самка прогрызает в них отверстие, в которое закладывает яйцо. Отродившаяся личинка выедает внутреннюю часть, склеивая нераспустившиеся лепестки, которые засыхают и образуют коричневый колпачок. Такие несостоявшиеся завязи опадают на землю. Из окукливающихся личинок отрождаются жуки, которые некоторое время питаются молодыми листьями в июне-августе, затем устраиваются в местах зимовок. В последние годы цветоед наносит большой урон садам Северо-Западного региона.

Грушевая галлица – мелкий комарик, куколки зимуют в верхнем слое почвы. Комарики вылетают в момент бутонизации. Самка откладывает сразу несколько яиц в нераспустившиеся бутоны. Личинки выедают мякоть завязей, что приводит к деформированию растущих плодов, которые потом засыхают. Закончив питание, личинки покидают плоды и уходят на зимовку в почву.

Яблонная моль – бабочка длиной около 1 см и размахом крыльев 2 см с белыми в чёрную крапинку верхними крыльями. Гусеницы зимуют на коре молодых побегов яблони под щитками из экскрементов бабочки. Вылезают из-под укрытия перед самым цветением яблони и питаются около 40 дней молодыми, начавшими распускаться листьями, оплетая их паутиной. При большой численности гусеницы съедают буквально все листья. Не выходя из паутинных гнезд, гусеницы плетут плотные белые коконы, внутри которых и окукливаются. Паутинные коконы надо снимать и сжигать, поскольку из них через месяц появятся бабочки, лёт которых продолжается 2 месяца. Они откладывают яйца на молодые веточки и покрывают их слоем собственных экскрементов.

Листовёртки – небольшие ночные мотыльки коричневой окраски с размахом крыльев около 1 см. Зимуют в опавших листьях и трещинах коры. Лёт бабочек начинается в мае. Самки откладывают мелкие яйца на нижней стороне молодых листьев, питаются мякотью листа. Затем перебираются на верхнюю сторону и стягивают края листьев паутинкой, продолжая питаться этим же листом, затем сплетают кокон и окукливаются. Через несколько дней из них вылетают бабочки второго поколения, которые наносят яблоням большой урон. Объеденные деревья выглядят, как после пожара. Своевременное применение защитного коктейля (в начале мая, затем в начале июня и в начале августа) или препарата «Фитоверм» даёт хорошие результаты.

Сетчатая листовёртка – небольшая бабочка-мотылек, длина тела которой примерно 1 см, а размах рыжевато-коричневых крыльев 2 см. Тёмно-зелёные гусеницы длиной около 2 см зимуют в коконах в расщелинах, трещинах, развилках дерева. Выходят из мест зимовки во время распускания почек. Повреждают почки, бутоны, листья и плоды с ранней весны до поздней осени. Систематическое опрыскивание сада защитным профилактическим коктейлем с начала мая через каждые 3–4 недели спасает сад не только от этой листовёртки, но и от любых вредителей и болезней.

Яблонная плодожорка – самый опасный враг яблоневых садов. Это небольшая коричневая бабочка, гусеницы которой зимуют в коконах в трещинах и развилках на коре дерева. В начале цветения яблони гусеницы окукливаются. Первые бабочки вылетают, когда на ранних сортах образуются молодые завязи величиной с лесной орех (примерно через 2 недели после окончания цветения) и продолжают летать всё лето, переходя на средние, а затем на поздние сорта. Самка откладывает единичные яйца на кожуру завязи. Отрождающаяся личинка вгрызается в мякоть, проникает в семенную камеру и выедает 2–3 семечка, затем покидает её через то же отверстие, опускаясь на землю на паутинке, или падает на почву вместе с поврежденным яблоком. Ночью она покидает падалицу и снова поднимается на дерево, чтобы повредить очередное яблоко. За сезон одна гусеница может испортить 3–4 яблока (от этих гусениц спасают ловчие пояса). Затем, гусеницы уползают в места окукливания в трещины на коре и развилки веток. Хорошо помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом «Фитоверм». Первую обработку проводят по молодым завязям (через 2 недели после цветения ранних сортов). Затем обработку повторяют через 10 дней после первой и ещё раз через 10 дней, то есть по молодым завязям ранних, средних и поздних сортов. Кроме того, каждый вечер собирают падалицу и относят её в компост.

НА ЗАМЕТКУ

Боярышница – крупная бабочка с белыми в чёрную сетку крыльями, злостный вредитель плодовых садов. Гусеницы второго поколения остаются зимовать в листьях, скреплённых паутинкой, и выходят из спячки одновременно с распусканием листьев. Простейший способ борьбы – сбор и уничтожение гнёзд боярышницы. Основные помощники садоводов – синицы, которые зимой расклёвывают гнезда. На участке не стоит сажать боярышник, поскольку он является растением-кормильцем, привлекающим этих бабочек в сад.

Букарка – жук-долгоносик, длиной 2–3 мм с хоботком, имеет синюю с металлическим блеском окраску надкрыльев. Злостный вредитель яблони, груши, вишни. Ранней весной жук выходит из мест зимовки и длинными проколами уничтожает начавшие набухать почки. Яйца обычно откладывает в черешок листа. Отродившиеся личинки питаются мякотью черешка и тем самым губят листья. Взрослые жуки вырастают к осени и зимуют в опавших листьях и верхнем слое почвы.

Ранней весной в момент набухания почек ещё до разворачивания листьев деревья опрыскивают профилактическим коктейлем или одним из биопрепаратов «Фитоверм» или «Искра-био».

Вьюнок (Convolvulus)

Травы или кустарники из семейства Вьюнковые. Самое широкое распространение имеет вьюнок полевой – злостный, трудно искореняемый сорняк. Это многолетнее быстро отрастающее весной вьющееся растение оплетает всё подряд. Цветки – бледно-розовые граммофончики, имеют слабый запах. Глубокая корневая система, дающая множество отпрысков, трудно поддаётся уничтожению. Выдирать сорняк из почвы бессмысленно, лучше использовать против него «Раундап» или другие содержащие глифосат препараты или систематически срезать поросль, не допуская цветения.

Горчица дикая (Sinapis arvensis), или полевая горчица

Однолетнее сорное растение из семейства Капустные. Цветки мелкие, жёлтые, плоды – стручки. Открываются при созревании, и из них высыпаются мелкие чёрные семена, сохраняющие всхожесть до 10 лет. Распространена по полям в лесостепной зоне всего мира. Необходимо скашивать до цветения, но не выдирать, поскольку из обрывков корней полезут целые полчища этого сорняка.

Грушевый долгоносик, или грушевый цветоед

Жук, вредитель грушевых и яблоневых деревьев. Длина вредителя 3–4 мм, окраска тёмно-бурая. Откладывает яйцо в бутон груши, реже – яблони. Отрождающаяся личинка длиной 5 мм, буроватая, безногая, изогнутая с чётко видными глазами. Развивается в завязи, что вызывает её раннее опадение. В начале набухания почек и далее с момента обособления бутонов деревья опрыскивают препаратом «Фитоверм» совместно с коктейлем «Здоровый сад».

Домовая мышь

Один из самых мелких представителей грызунов. Длина тела 7–10 см и такой же длины голый хвост. Зверёк южного происхождения, но благодаря человеку расселился практически везде, кроме районов Крайнего Севера. На зимовку перебирается в помещения, а оставшиеся зимовать в полевых условиях собираются в совместно вырытые норы вблизи амбаров и складов с зерном или другими продуктами. Наносят большой урон урожаю, переносят некоторые болезни, очень плодовиты.

Существуют разные меры для борьбы с этими вредителями, от ловушек и отравы до современных препаратов, не вызывающих немедленной острой боли, поэтому они не могут связать такой корм с опасностью и не предупреждают об этом остальных сородичей. Эти препараты («Шторм», «Клерат», «Гельдан», «Форет») приводят зверьков к гибели только через несколько часов и даже дней.

Донник (Melilotus), или буркун

Травянистый однолетник или многолетник из семейства Бобовые с тройчатыми листьями и мелкими белыми или жёлтыми цветками, собранными в пазушные кисти. Распространён во всем Северном полушарии. Донник белый достигает 1,5–3 м высоты и возделывается, как пастбищная и кормовая культура. Донник голубой используют при приготовлении сыра, которому он придает специфический аромат. Донник жёлтый содержит большое количество кумарина, используется для отдушки табака и изготовления нарывного пластыря. Все виды донника являются хорошими медоносами. Донник жёлтый на садовых участках является сорняком. Лучшая мера борьбы – скашивание до цветения.

Древоточцы

Ночные бабочки, гусеницы которых обитают в древесине лиственных и некоторых хвойных пород деревьев. Причём они живут не только в древесных растениях, но и в корнях, стеблях и луковицах многих травянистых растений и кустарников. Распространены во всех регионах мира.

Нижнюю часть стволов деревьев у самой поверхности почвы обмазывают смесью глины, извести и птичьего помета, чтобы предотвратить кладку яиц бабочки. Сильно повреждённые растения вырубают и сжигают или заливают в отверстия на стволах уксусную эссенцию.

Дровосеки, или усачи

Жуки с удлиненным разноокрашенным телом размером от 3 мм (малюток) до 18 см (гигантов). Усики длинные, челюсти сильно развиты. Вред наносят личинки, которые живут в древесине живых деревьев, ею и питаются в течение года, пока идёт их развитие. Борьба с дровосеками затруднена тем, что личинка находится глубоко в древесине. Дровосеки наносят большой вред лесным хозяйствам. Обычно меры борьбы в лесничествах сводятся к вырубке и уничтожению поражённых деревьев. Профилактические меры: своевременная уборка свежеспиленных деревьев, расчистка леса от валежника и старых деревьев. Обратите внимание, как только завозите на участок свежеспиленные бревна, немедленно появляются жуки-усачи, их следует немедленно уничтожать, пока они не сделали кладку яиц.

Дурман (Datura)

Растение из семейства Паслёновые. В основном произрастает в южных странах. В Россию очень давно был занесён дурман обыкновенный, или вонючий, который растёт как сорняк по полям и огородам. Это однолетник с прямостоячим ветвящимся стеблем 1,2 м высоты с крупными (длиной 16 см) выемочными заостренными листьями. Воронкообразные крупные (8 см) цветки сидят на стебле поодиночке. Плод – яйцевидная колючая коробочка длиной около 5 см содержит до 500 штук чёрных семян. Листья используют в медицине для приготовления препаратов против бронхиальной астмы, а также для успокоительных лекарств. В саду и на огороде – сорняк, подлежащий уничтожению с помощью «Раундапа» или иного препарата, содержащего глифосат.

Внимание! Все части растения ядовиты.

Жужелицы

Чёрные жуки с различным размером тела до 8 см, с мощными челюстями, подвижные, быстро бегающие по почве. Форма тела напоминает гитару. В основном, это прожорливые хищники, основной пищей которых служат слизни, улитки, гусеницы, не брезгуют и другими насекомыми-вредителями. Ведут наземный образ жизни. Личинка жука удлинённой формы, шестиногая, чёрная, блестящая, также является хищником. Это наши большие помощники, научитесь их опознавать и ни в коем случае не уничтожайте.

Заразиха (Orobanche)

Цветковое растение-паразит. Плод – коробочка, в которой содержится до 1000 и более семян, сохраняющих всхожесть до 10 лет, при этом на одном цветоносе образуется 20–40 коробочек. Мелкие семена легко разносит ветер. Попадая на влажную почву, они прорастают под влиянием корневых выделений растения-кормильца, в корни которого и внедряются проростки. Питаясь соками своего кормильца, сильно его истощает и приводит к преждевременной гибели. Это трудно искореняемый корневой паразит некоторых сельскохозяйственных культур (подсолнечника, табака).

Защитный профилактический коктейль

Готовят коктейль следующим образом: по 2 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» взбалтывают до полного растворения в 100 мл воды, доливают воду до 1 л и добавляют по 4 капли «Унифлор-бутона» и «Циркона» и 8 капель «Фитоверма», хорошо всё перемешивают. Опрыскивают все растения в момент набухания почек и разворачивания листьев. Затем обработки продолжают при выдвижении бутонов (в фазе розового бутона), сразу после цветения, через две недели по молодым завязям и, если потребуется, в конце сезона. На Северо-Западе обычно опрыскивают сад (включая землянику и калину красную) в самом начале мая, затем в начале июня, июля, августа и в начале сентября – и знать не знают о вредителях и болезнях. «Здоровый сад», являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же они не повреждают здоровые растения, в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.

В природе все целесообразно, всегда существует баланс между вредителями и их пищей. Зачем она вообще этих самых вредителей создала? А затем, чтобы добить слабые растения и не дать им оставить после себя ослабленное потомство, потому что, в конечном счёте, это может привести к вырождению целого вида растений на Земле. Природа же не терпит напрасной работы, а потому стремится сохранить все созданные виды растительного и животного мира. Поэтому, в природе выживает лишь сильный, слабому нет места на Земле. Вредители для того и были созданы, чтобы не дать слабым оставить после себя потомство. Потому и питаются они преимущественно углеводами, поскольку в ослабленных растениях синтез белка идет замедленно, а значит, нарушается соотношение между белками и углеводами, существующее в здоровом растении. Таким образом, «Здоровый сад» защищает растения от вредителей.

Что же делает «Экоберин»? Он помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит синтез белка, а потому ведёт к ослаблению растения. И, конечно же, вредители тут как тут.

Если макро- и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в небольшом количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная некорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает «Унифлор-рост». Это удобрение является буквально «скорой помощью» для растений, оно быстро всасывается зелёным листом и также быстро усваивается. «Циркон» повышает самозащиту растения от болезней, а «Фитоверм» работает против вредителей. Все препараты совместимы, а главное, и «Циркон», и «Здоровый сад» усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны.

Можно ли чем-то заменить эти препараты? Вместо «Здорового сада» придётся применить «Фитоверм» в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно «Циркон» (4 капли на 1 л).

НА ЗАМЕТКУ

«Циркон» используют при массовом заболевании, например, мучнистой росой или серой гнилью. «Эпином-Экстра» обрабатывают при погодных передрягах, «Фитоверм» или «Искру-био» применяют при нападении вредителей. Но при этом концентрацию удваивают против той, которая используется в коктейле. Полезно перед посадкой или посевом и после уборки урожая полить почву на грядках, в теплице и под многолетними растениями раствором «Фитоспорина» вместе с «Гуми», чтобы освободить её от болезнетворных бактерий.

Вместо «Экоберина» можно использовать «Эпин-Экстра» или «Новосил» (достаточно 2–3 капель), вместо «Унифлора» использовать «Цитовит» (4 капли), «Нарцисс» – половину колпачка на 1 л или любое полное минеральное удобрение. Но, чтобы не вызвать ожога листьев, его берут в 10 раз меньше, чем для корневой подкормки.

Вместо «Фитоверма» можно использовать препарат против вредителей «Искра-био».

В дальнейшем, «Здоровым садом» растения просто поливают по периметру кроны (слабые – 1 раз в 2 недели, сильные – 1 раз в месяц). Можно сразу на всё лето приготовить раствор в бочке (200 крупинок на 100 л воды), в которой настаивают сорняки или траву, и хорошо размешать. Раствор «Здорового сада» не утратит своих свойств целое лето.

Звездчатка (Stellaria)

Многолетние, реже однолетние травы из семейства Гвоздичные. Листья супротивные, цветки – звёздочки белые, плод – коробочка. Распространена повсюду. Один из видов – звездчатка средняя, или мокрица – хорошо всем известный огородный сорняк. Звездчатка не является конкурентом для большинства растений, поскольку у неё поверхностная корневая система (глубиной не более 2–3 см). Под зелёным ковром звездчатки почва всегда влажная и рыхлая, прекрасно исполняет роль мульчирующего материала. Она конкурент только для молодых всходов корнеплодов. Ну и, конечно же, звездчатка портит вид цветников. Вот в этих двух случаях её и следует удалить с облюбованной ею территории. Во всех других случаях с ней надо не бороться, а использовать в пищу, поскольку звездчатка необычайно полезна. У неё точно такой же вкус, как и у обычного салата. Но салат мы едим, а со звездчаткой почему-то боремся. Звездчатку можно добавлять практически во все салаты из сырых овощей и зелени. Наземную часть растения снимают до того, как появятся мелкие белые цветочки-звёздочки. С этого момента её стебельки становятся прочными, как нитки, и практически несъедобными.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Во время цветения наземную часть звездчатки сушат, поскольку она обладает лекарственными свойствами. В растении содержатся витамины С и К, много минеральных веществ, в том числе йод и кремний. Ещё у неё есть тритерпеновые кислоты, те самые, которыми богаты хвоя сибирской пихты и женьшень. Звездчатка обладает замечательными свойствами: укрепляет иммунную систему, расширяет кровеносные сосуды, улучшает их эластичность. Свежая и сушёная зелень звездчатки применяется для лечения мочекаменной и желчекаменной болезней, разрушает и выводит камни, снижает давление при гипертонии, особенно в начальной стадии. Её используют при заболеваниях печени, при воспалительных процессах в лёгких и бронхах, при ишемической болезни сердца. Звездчатка содержит органический кремний, поэтому укрепляет кости, зубную эмаль, ногти и волосы.

Землеройки

Мелкие (длина тела 3–4 см и такой же длины голый хвост) млекопитающие, похожие на мышей с вытянутой мордочкой, питающиеся насекомыми (жуками, куколками, гусеницами), а потому полезные зверушки. Распространены практически везде. Роют в земле небольшие вертикальные ходы. Обладая интенсивным обменом веществ, за день съедают пищу, превышающую массу своего тела в 2,5 раза. Она наш союзник, а не враг на садовом участке, так что не обижайте этих маленьких зверушек.

Златоглазки

Сетчатокрылые насекомые средней величины с золотистыми выпуклыми золотистыми блестящими глазами, большими прозрачными крыльями и длинными усиками. Златоглазка откладывает яйца на поверхность листьев. Отрождающаяся личинка питается, в основном, насекомыми, в частности личинками червеца цитрусовых культур и тлей, а так же её яйцами, уничтожая их в огромном количестве. Это наш добрый помощник в саду и на огороде. Распространена златоглазка по всему земному шару.

Златогузка

Крупная ночная бабочка (размах крыльев 3,5–4 см), тело и крылья которой окрашены в белый цвет. Конец брюшка несёт пучок золотистых длинных волосков, откуда и произошло название бабочки. Вылет бабочки происходит в июле-августе. Самка откладывает яйца на листья растений кучками до 100 штук, покрывая их подушкой волосков, которые снимает с брюшка. Бурая гусеница покрыта коричнево-рыжими волосками, достигает в длину 5 см. Питаются гусеницы листьями, особенно часто вредят яблоне и дубу. На зиму устраивают гнёзда-коконы из нескольких листьев, стянутых паутинками, на коре и ветвях, а также в развилках ветвей. Гусеницы из них выползают весной и начинают питаться почками, а позже и листьями, затем в конце лета окукливаются. Златогузка наносит большой вред садам. Необходимо уничтожать коконы, которые хорошо заметны на деревьях после опадения листьев.

Кармашки слив, или дутые сливы

Плоды слив, поражённые грибом, несъедобны. По сравнению с нормальными плодами эти более вытянуты, сплющены с боков, жёсткие, не содержат косточки. Болезнь может повторяться из года в год, поскольку грибница возбудителя болезни сохраняется на ветвях дерева. Ранней весной споры гриба прорастают в завязи плодов. С этим заболеванием отлично справляется биопрепарат «Циркон». Если появляются на сливах такие плоды, то, начиная с момента разворачивания листьев, надо три раза за сезон обработать растения раствором этого препарата, а ещё лучше совместно со «Здоровым садом» или в составе профилактического защитного коктейля.

Кила капустных культур

Болезнь растений из семейства Капустные, вызываемая грибом-паразитом, живущим во влажных кислых почвах. При заражении растения на корнях образуются вздутия и наросты различной величины, которые со временем загнивают и распадаются. Освобождающиеся споры гриба попадают в почву. Заражение растений происходит через почву. У больного растения останавливается развитие корней, увядают листья.

Основные меры борьбы с заболеванием – осушение переувлажненной почвы и снижение её кислотности. Больные растения сжигают, а не закладывают в компост, чтобы не разнести килу по всему участку. Необходимо использовать только здоровую рассаду, отбраковывая при посадке заражённую, с наростами на корнях. Если при высадке в грунт рассады капусты внести в лунку полную столовую ложку кальциевой селитры, то килы не будет, поскольку почва в непосредственной близости от корней станет подщелаченной, и споры гриба погибнут. В качестве профилактики перед посадкой рассады капусты или посевом репы, редьки, редиса, брюквы и других капустных культур почву необходимо хорошо пролить известковым молочком. Для приготовления известкового молочка надо 1 стакан извести развести в 10 л воды.

Клещи

Сосущие паразиты, ведущие свободный образ жизни в самых разных условиях, что определяет их огромное разнообразие. Клещи имеют 4 пары ног, у насекомых 3 пары ног, и это внешнее отличие сразу бросается в глаза. Внутреннее устройство и способы размножения клещей также существенно отличается от насекомых, поэтому клещи составляют отдельную группу животных, распадающуюся на три самостоятельных отряда. Клещи наносят большой вред теплокровным животным и человеку не только потому, что сосут их кровь, но и переносят инфекции, вызывая разные заболевания, а главное, укусы многих из них вызывают паралич нервной системы даже со смертельным исходом. Однако надо сказать, что далеко не все клещи являются хищниками, есть среди них и вполне безобидные существа, питающиеся растительными остатками.

Корневая галловая нематода

Очень мелкий (до 2 мм) круглый червяк, поражающий корневую систему свыше 1500 видов растений. Живёт в корнях, клубнях, клубнелуковицах, луковицах растений, что вызывает на них образование бородавчатых наростов (галлов). В результате происходит деформация сосудов, что в свою очередь вызывает дефицит питания растений. При большом заселении нематодой растение прекращает развитие, и в конце концов погибает. Самец – прозрачный подвижный червяк, самка неподвижная, белая, имеет грушевидную форму, за сезон откладывает в почву около 2000 яиц. Оздоравливают почву посевы озимой ржи или белой горчицы, а также посадка бархатцев, корневые выделения которых не нравятся нематоде, и она покидает этот участок.

Короеды

Жуки, которые живут под корой или в самой древесине деревьев, реже кустарников, и наносят большой им урон. Их присутствие можно обнаружить, если внимательно присмотреться к стволу дерева – там обязательно обнаружите мелкие дырочки, из которых вытекает сок или сыплются мельчайшие древесные опилки – буровая мука. Наиболее распространённый из короедов – жук заболонник.

Крапива (Urtica)

Однолетние и многолетние травянистые сорные растения из семейства Крапивные. Распространены повсеместно в Восточном и Западном полушариях, обычно в тенистых и влажных местах. Стебель и листья покрыты защитными волосками, листья невзрачные зеленоватые. На садовых участках является трудно выводимым сорняком из-за мощной и разветвлённой корневой системы. Среди всех видов, произрастающих в России, наиболее известны крапива глухая и крапива жгучая. Листья крапивы съедобны, мало того, они полезны и применяются в медицине. Из стеблей делают верёвки, бечёвки, грубые ткани (дерюгу).

Крапива двудомная ценится за большое содержание в ней витаминов и органических кислот. Она обладает ранозаживляющим свойством, поэтому используется как кровоостанавливающее средство, в том числе и при внутренних кровотечениях. Крапива полезна людям с различными сердечными заболеваниями. Кроме того, молодые листья крапивы обладают высокой питательностью, не уступая бобовым растениям. Полезен крапивный сок, который можно заготовить, точно так же, как и любой другой сок, и добавлять зимой в супы и приправы. Молодые листья крапивы, собранные в самом начале её цветения, можно сушить впрок и также добавлять в супы зимой. Если хотите сохранить её полную пищевую ценность, достаточно лишь ошпарить листья, чтобы снять их жгучесть.

Внимание! Прежде чем использовать сок или отвары крапивы, следует проверить кровь на протромбин. К употреблению крапивы для еды это не относится.

Крапивница

Бабочка с длиной тела 20 мм и размахом крыльев 40–60 мм, крылья зубчатые, сверху кирпично-красные с чёрным рисунком. Приметная бабочка распространена по всей Европе. Выводится из куколки в конце лета и летает до глубокой осени. Самцы после спаривания погибают, а самки зимуют в дуплах, под камнями, на чердаках. Ранней весной вылетают из мест зимовки. Самки откладывают созревшие за зиму яйца на листья крапивы кучками. Отрождающиеся гусеницы чёрного цвета с пёстрым жёлтым рисунком живут выводком и кормятся листьями крапивы, ближе к середине лета расползаются и окукливаются. Куколки красно-бурого цвета прикрепляются на шелковинке и висят вниз головой.

Кроты

Млекопитающие животные с небольшим телом (10–20 см), незаметно переходящим в голову. Наружные ушные раковины отсутствуют, глаза недоразвиты или закрыты перепонкой. Передние конечности роющие короткие, сильные. Ладони широкие, вывернуты наружу, обрамлены жёсткими короткими волосами. Когти крупные, уплощённые. Задние конечности развиты слабо. Хвост у большинства видов короткий, у некоторых отсутствует вовсе. Мех без ворса, короткий, бархатистый, темной окраски. Хорошо развито обоняние, осязание и слух. Роют сложные системы ходов, по которым передвигаются очень быстро, а на поверхности земли – довольно медленно. Зимой кроты в спячку не впадают. Питаются они живой пищей: червями, личинками, куколками, многоножками, гусеницами. Кроты прожорливы, их суточная норма пищи составляет около половины массы самого хищника – примерно 50 г. В поисках пищи постоянно прокладывает разветвлённые подземные ходы. Роет передними лапами, землю выталкивает головой наружу, поэтому в местах обитания кротов на поверхности много кучек выброшенной земли. Устраивает гнездовую камеру на 50 см ниже поверхности почвы. Размножается крот весной 1 раз в год. Детёныши (от 3 до 9) родятся голыми и беспомощными, больше месяца кормятся молоком матери. Существует несколько видов кротов, из них крот обыкновенный широко распространён по всей лесостепной полосе России. Живёт в лиственных лесах, садах, на лугах и огородах.

НА ЗАМЕТКУ

Некоторые кошки ловят кротов, правда при условии, что вы будете оставлять их на ночь на улице и кормить только по утрам. Ежи, кстати, тоже ловят кротов. И очень здорово с ними расправляются ласки, приманить которых на участок можно, только если сложить на нём бревна для строительства, например, бани, и не строить её несколько лет. Так произошло у нашего соседа. Ласки, поселившиеся между брёвнами, жили там до тех пор, пока не прикончили всех кротов и полевых мышей не только на его участке, но на всех соседних тоже, а потом нас покинули.

С одной стороны крот – наш помощник в борьбе с вредителями, с другой – враг, прокапывающий свои ходы под посадками овощей, цветов и кустарников, в результате чего корни оказываются в воздухе, и растение погибает, кроме того, он сильно портит газоны.

Выжить крота с облюбованной им территории непросто. Существуют ловушки, которые вставляют в его ходы, отрава «Кротобой», которую засыпают в отдушины, ставят разного рода отпугиватели, пытаются утопить крота, заливая воду в его ходы. Поджигают серные шашки у входа в проход, накрыв их большой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Считается, что серный газ заполнит все ходы, и крот задохнется. Однако это не так. Серный газ заполняет бутылку, выжигая весь кислород, после этого серная шашка гаснет, а кроту хоть бы что.

В настоящее время появился в продаже новый препарат против кротов и их сородичей слепышей, а также против хомяков. Он называется «Алфос-крот», пользоваться им надо осторожно, потому что выделяемый им газ ядовит. Надо снять лопатой насыпанный кротом холмик земли, опустить в открывшуюся норку 1 таблетку «Алфоса» на глубину примерно 20 см и засыпать землей. В почве образуется газ, смертельный для этих грызунов.

Внимание! Нельзя вносить «Алфос» вскоре после дождя или полива!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Существует народный способ заставить кротов покинуть участок. Для этого его надо огородить посадками чёрных бобов. Участок не должен быть слишком большим (например, 2–3 грядки рядом), но контур обязательно должен быть замкнут, а бобы посажены в 10–12 см друг от друга. Я это проделывала тоже. Иногда помогает, иногда нет.

По рекомендации одного человека, я ставила вглубь ходов крота будильники с заведённым звонком и бегала по участку для подзаводки звонков. Скажу честно, не помогает.

Шланг, надетый на выхлопную трубу автомобиля и вставленный в кротовый ход, после 45 минут работы, во время которых вся семья бегала по участку, обрушивая отверстия, из которых появлялся дымок, действительно на какое-то время избавил нас от этих помощников. Но примерно через год их место заняли новые пришельцы.

Лебеда (Atriplex)

Однолетние травы из семейства Амарантовые с супротивными листьями, часто покрытыми мучнистым налетом. Цветки однополые, в отличие от мужских, женские не имеют околоцветника. Семена покрыты твёрдой оболочкой, опадают на землю. Прорастание растянутое, семена долгое время могут сохраняться в почве. Дикая лебеда растёт повсеместно. Если на вашем участке появилась лебеда, то это свидетельство того, что реакция почвы на участке близка к нейтральной.

Большинство однолетних видов являются злостными сорняками, бороться с ними надо, скашивая их до цветения.

Лебеда исстари использовалась нашими предками в качестве пищевого растения. Из неё варили супы, добавляли во вторые блюда и в муку при выпечке хлеба. Лебеда содержит большое количество растительного белка, который наш организм легко усваивает.

Листоблошки, или медяницы

Насекомые, распространённые по всем материкам. Длина тела 1–3,5 мм. Хорошо развитые прозрачные крылья в покое складываются шалашиком. Питаются соком растений взрослые особи и их многочисленное потомство, а потому медяницы наносят существенный урон практически всем сельскохозяйственным культурам. Растения опрыскивают в период набухающих почек, затем в период их распускания и после цветения препаратами «Фитоверм» или «Искра-био». В больших садах применяют «Акарин».

Листовёртки

Бабочки, похожие на моль. Тело густо покрыто волосками. Размах крыльев 12–30 мм, передние крылья покрыты серым сетчатым рисунком, задние – одноцветные. Сами бабочки не вредят. Вредителями являются их гусеницы, которые питаются листьями многих видов растений. Они выпускают паутинку, которая стягивает лист в трубочку, внутри которой и живут. Борьбу с ними затрудняет их скрытый образ жизни. Как только увидели на деревьях листья, свёрнутые в трубочку, сразу же опрыскивайте их «Фитовермом» или «Акарином».

Лопух (Arctium), или репейник

Двухлетнее травянистое сорное растение из семейства Астровые. Листья очень крупные, соцветия – корзинки лилового цвета, при созревании обламываются и легко цепляются за шерсть животных и одежду людей. Распространён в средней полосе Северного полушария. Растёт лопух на пустырях, огородах, около жилья. Корни употребляют в медицине как потогонное и мочегонное средство. Содержат инулин, дубильные вещества и эфирное масло, из которого получают репейное масло.

Луковая муха

Насекомое с тельцем длиной 6–8 мм, серой или жёлто-серой окраски. Встречается повсюду, где культивируется лук. Муха откладывает яйца на поверхность почвы рядом с луковицей. Отрождающаяся белая личинка вбуравливается в мякоть луковицы и питается ею, что вызывает загнивание мякоти. Зимует муха в верхнем слое почвы в виде ложного кокона. Вылетает из мест зимовки дважды: весной – во время цветения вишни и сирени, большого урона не наносит, но даёт первое потомство, и летом – летит в июле (одновременно с бабочкой белянкой), может нанести огромный ущерб.

Во время лёта мухи посадки лука опрыскивают «Фитовермом». Отгребают от луковицы почву так, чтобы она стояла на почве, и поливают почву под посадками лука раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). В сухое лето муха наносит небольшой ущерб, так как отложенное на почву яйцо успевает высохнуть.

Майский жук

Общее название двух видов крупных жуков. Длина тела 22–29 мм, тело чёрное, надкрылья красно-коричневые, обрамленные белыми волосками. Личинка белая, толстая, серповидная. Наибольший вред наносит личинка майского жука, которая развивается в почве в течение 4–5 лет, питаясь корнями живых растений, чем наносит им большой вред. Жуков отлавливают и уничтожают во время лёта, а личинок – при обнаружении их в почве.

Мать-и-мачеха (Tussilago), или камчужная трава

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Корневище ползущее ветвистое, стебли прямостоячие шерстисто-опушённые, высотой 25 см, густо покрытые продолговатыми листовыми красноватыми чешуями. Стебель несёт одну корзинку мелких жёлтых цветков. Цветёт ранней весной, в апреле. Плод – цилиндрическая семянка с волосистым хохолком. После цветения развиваются прикорневые крупные листья округло-сердцевидной формы, сверху гладкие, зелёные, при прикосновении прохладные, снизу белые, войлочные, на ощупь теплые, отсюда и название растения. Листья применяют в медицине.

В саду и на огороде это сорняк. Бороться с ним довольно просто, если каждой весной во время цветения постоянно выдирать растение из почвы, то через 2–3 года от него избавитесь.

Махаон

Крупная (размах крыльев 6,5–8,5 см) дневная бабочка. Крылья окрашены в ярко-оранжевый цвет с чёрными пятнами и полосами. Гусеницы зелёные с чёрной полосой на спинке и оранжевыми точками по бокам. Обычно даёт два поколения в год. Первое поколение вылетает в мае, второе – в августе. Зимует в фазе куколки, прикрепившейся к заборам, стенам зданий или коре деревьев. Гусеница питается листьями сорняков и культурных растений из семейства Капустные, но повреждает также листья моркови и укропа.

Медведки

Насекомое с бурым, удлиненным, крупным (5–7 см) телом. Из-под укороченных надкрылий выступают длинные крылья, передние ноги широкие, копательные, челюсть мощная. Летом развиваются сразу во всех фазах. Предпочитают влажные участки, живут в земле, часто заселяют парники. Всеядны, питаются подземными частями растений, посеянными семенами, корнеплодами и клубнями, луковицами, у древесных культур подгрызают молодые корни. Приносят огромный вред всем сельскохозяйственным культурам. Могут питаться и дождевыми червями и мелкими насекомыми. Яйца откладывают в выкопанную норку. Личинки развиваются медленно в течение всего сезона.

НА ЗАМЕТКУ

Никогда не вносите на участок конский навоз, в комки которого медведка обязательно отложит яйца, поскольку в этом случае личинки медведки будут обеспечены кормом на весь период их развития. Можно осенью закопать в почву на глубину 5–10 см комки конского навоза и пометить эти места палочками. Ранней весной помеченные места раскапывают и уничтожают личинки. Можно использовать препарат «Алфос-крот».

Бороться с медведками затруднительно. Существует препарат-приманка под названием «Медведокс», который закапывают в почву, в местах, где обнаружили упавшие наземные части растений (особенно корнеплодов).

Микориза, или грибной корень, грибокорень

Возникает в результате симбиозного сожительства мицелия гриба и корневой системы высших растений, в частности, древесных пород, особенно хвойных. От грибов, поселившихся на корнях растения, во все стороны отходят тонкие нити – гифы, с помощью которых грибы поставляют корневой системе растения-сожителя микроэлементы и выделяют вещества, защищающие не только корни, но и кору растения. В свою очередь растение отдает грибам часть углеводов, которые вырабатывает его наземная часть для питания своей корневой системы. В результате это сожительство выгодно обоим.

Микотоксины

Токсические вещества, вырабатываемые в микродозах корневой системой растения, либо микоризой, для защиты своей территории обитания. Если растение постоянно высаживать на том же месте, произойдет его отравление собственными микотоксинами. Это легко проверить, высаживая в теплице несколько раз подряд за сезон на одном месте салат. Примерно с 3–4 посева края листьев салата становятся коричневыми, причём это не вызвано никакими заболеваниями, недостатком или избытком минерального или органического питания. Но стоит только заменить почву, как с салатом становится всё в порядке.

Муравьи

Муравей

Насекомые, распространённые по всему свету, кроме арктических областей. Муравьи ведут общественный образ жизни, который проявляется в совместном обитании в сложно устроенном жилище и разделении труда. Глава семьи – царица – главная самка, откладывающая яйца в отдельной камере. Иногда в одном месте жительства бывает несколько цариц. Вновь родившаяся самка имеет крылья и весной вылетает для спаривания. После этого она теряет крылья и начинает жить в недрах муравейника. Самцы все с крыльями, их единственное предназначение – оплодотворить самку, после чего они погибают или уничтожаются рабочими муравьями, которым не нужны лишние нахлебники. Рабочие муравьи – самая многочисленная группа муравейника. Их задача – строительство и ремонт жилища, добыча пищи, выкармливание молоди, причём каждым видом работы занимается своя группа. Наиболее крупные из рабочих муравьёв – стража или охранники, не допускающие чужаков в свои муравейники.

Главной пищей муравьёв являются сладкие выделения тлей, мелкие насекомые, сок растений, их семена, грибы, мякоть фруктов, ягод, лепестки цветов. Тлю муравьи разводят, притаскивая её на молодые концы веток растений, чем наносят им огромный вред. Семена муравьи очищают, сортируют, раскладывают на своей подземной плантации, употребляют в пищу на первых стадиях их прорастания.

Некоторые виды муравьёв устраивают свои гнёзда, выгрызая дыры в клубнях и корневищах цветов, что приводит к их гибели (от этого страдают пионы, которые, как правило, перестают цвести). Объедая края только что распустившихся роз или пионов, нарушают их декоративность. Повреждают завязи ягодных кустарников, в частности, чёрной смородины. Выгрызая в живой и мёртвой древесине огромные отверстия для своих жилищ, способны испилить на свои нужды целые деревянные строения.

НА ЗАМЕТКУ

Муравейник они строят так, что вода скатывается с крыши, не попадая внутрь муравейника. Чтобы уничтожить, не надо жечь или поливать его кипятком. Достаточно снести муравейнику верхушку и вылить в него раствор препаратов «Муравьед» или «Мурацид».

В плодовых и ягодных садах, в посадках молодого леса или на садовых участках муравьи – злостные вредители, а отнюдь не помощники. С ними, безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более, в дом. Если на участке есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в 4 км.

Если муравьи расселились по всему участку, лучше всего воспользоваться одним из препаратов «Муравьин» или «Фенаксин». Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться с ними с помощью гелей: «Великий воин» и «Абсолют». Гель выдавливают каплями на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола. Чтобы не допустить муравьёв на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты чёрной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть на каждый стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей.

Навоз

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут сгореть.

Для улучшения плодородия почвы вносят перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 % его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха, для этого надо сильно уплотнить навозную кучу. При таком хранении, даже длительном, навоз не разогревается и не разлагается, а достигает лишь стадии полуперепревшего. Но надо не только сохранить навоз – необходимо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз. Для решения этих задач навоз складывают в рыхлую кучу, куда попадёт кислород, и начинается интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура в куче поднимается до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели. Затем его сильно уплотняют, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его укрывают. Летом для этого достаточно полиэтиленовой плёнки, а зимой поверх неё насыпают слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрывают лапником.

Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его также вносят осенью под перекопку, а вот на овощные грядки его лучше вносить весной в траншейки в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать осенью: биотопливо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести биотопливо и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой плёнкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мой опыт показывает, что лучше поливать почву под растениями раствором навоза в качестве подкормки, а не вносить его в почву при посадке во избежание гнили корневой системы. Конский и коровий навоз разводят водой в соотношении 1:10 л, а птичий помет 1:20 л. По моим наблюдениям навоз любят только несколько культур: розы, малина и все тыквенные.

Для создания гумуса и внесения в почву питательных веществ вместо навоза используют компост, зелёную органику, сухое сено, опавшую листву. Зелёную измельченную массу перекапывают вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность. Сено лучше всего вносить весной перед посадкой в траншеи под слой почвы, толщиной 25–30 см. В такие траншеи можно вносить и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Нематода

Мелкий невидимый простым глазом червяк, самое распространённое животное в мире. Проникая из почвы в растение, скапливается в проводящих сосудах, нарушая нормальное его развитие, чем сильно угнетает растение. Растительноядная нематода наносит существенный вред многим культурам, в частности, землянике, картофелю и многим другим. Методов борьбы с ней не существует. Но её можно вытеснить с занимаемой площади, высаживая бархатцы. Нематода проникает в бархатцы, но внутри растения теряет способность размножаться и тем самым прекращает своё существование. Так что сажайте бархатцы среди овощей, земляники, зелени, флоксов не только потому, что их резкий запах дезориентирует вредителей, летящих на запах своего растения-кормильца, но и выделения их корней вытесняют нематоду.

Огнёвки

Мотыльки, личинки которых живут и питаются внутри растений и их плодов, а некоторые виды – внутри пчелиных сот и гнезд. Злостный вредитель сада и огорода, но при весенней обработке сада профилактическим «Защитным коктейлем» от него можно избавиться.

Одуванчик (Taraxacum)

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Корень стержневой. Листья перистонадрезанные, собраны в прикорневую розетку. Стебли полые, голые, содержат млечный сок. Соцветие – корзинка на конце стебля. Цветки язычковые жёлтые. Плод – семянка с носиком-летучкой из волосков. Одуванчики растут повсеместно в садах и огородах, на лугах и газонах. Корни и наземные части обладают лекарственными свойствами.

Одуванчик полезен при заболевании печени, различных болезнях почек, при малокровии, авитаминозе, плохом аппетите, ревматизме. Кроме того, корень одуванчика содержит инулин, поэтому полезен диабетикам. Листья содержат витамины А, В, С и биологически активные вещества. В нектаре и пыльце цветков много белка и микроэлементов (кобальт, никель, бор, марганец и другие). А главное, одуванчик содержит значительное количество кремния, без которого быстрее начинается старение любого организма. Сок одуванчика – это эликсир вечной молодости.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Листья одуванчика собирают в начале цветения или в конце лета. Их можно высушить впрок, измельчить и зимой добавлять в любое блюдо. Свою живительную силу сухие листья сохраняют 2 года. Корни выкапывают осенью или ранней весной ещё до отрастания листьев. Их моют, слегка подвяливают, измельчают, затем досушивают. Хранят в сухом месте в закрытой таре в течение 5 лет. Горечь из свежих листьев уйдёт, если подержать их 15 минут в подсоленной воде и затем промыть. Но часть полезных веществ при этом тоже уйдёт в воду.

Озимая совка

Злостный вредитель всех сельскохозяйственных культур. Размах крыльев до 3 см, передние крылья почти чёрные, задние – белые. Гусеница длиной 5 см землисто-серого цвета. Куколки красно-коричневые длиной около 3 см. Лёт бабочки идёт в самом начале лета. Самка откладывает яйца по одному на стебли около самой почвы. Отъевшиеся за лето гусеницы уходят в почву и зимуют в колыбельках, где и окукливаются следующей весной.

Сад и огород обрабатывают весной и в начале лета препаратом «Фитоверм». Отлавливают бабочек на клейкие ловушки или патоку, уничтожают гусениц.

Осот полевой (Sonchus arvensis), или осот жёлтый

Однолетние, двулетние или многолетние травянистые растения из семейства Астровые. Стебли облиственные, листья перисто-лопастные, жёлтые цветки собраны в корзинки, плод – семянка с летучкой из белых волосков. Это злостные огородные сорняки, из них особенно осот полевой, имеющий корень, уходящий вглубь на 50 см, и толстые хрупкие боковые корни, которые легко при выдирании ломаются, и каждая частица способна дать новое растение.

Необходимо скашивание, как только появляются из земли первые ростки, которое регулярно повторяют, постепенно ослабляя растение. Однолетники достаточно скосить или срезать один раз до цветения.

Павлиноглазки, или сатурнии

Крупные ночные бабочки с мохнатым телом длиной всего 4 см и размахом крыльев от 7,5 см до 25 см (в тропиках). На крыльях бабочек округлое, яркое, пятно, окружено разноцветными линиями, отсюда их название. Бабочки не питаются, продолжительность их жизни всего 10 дней, но за это время они успевают спариться и отложить яйца. Гусеницы крупные, зелёного цвета с многочисленными наростами и бородавками на теле, питаются листьями деревьев и кустарников. При большом их количестве могут начисто уничтожить листья на растении. Окукливаются в плотном шёлковом коконе. Некоторые виды этих бабочек разводят для получения шёлковой нити. Есть и дневная крупная бабочка – павлиний глаз с таким же ярким пятном на передних крыльях. её крупная, голая, красно-коричневая гусеница имеет 2 больших круглых ярко-голубых пятна. Отпугивая врагов, гусеница приподнимает верхнюю часть тела. Смешно сказать, но её пугаются даже крупные собаки.

Парша растений

Заболевание растений, вызываемое паразитами – грибами и бактериями, которые поселяясь на корнях, клубнях, столонах, стеблях, ветках, листьях, цветках и плодах растений, повреждают их ткани, что вызывает появление на них шелушащихся чешуек, наростов, язвочек, бородавок. Чаще страдают от парши семечковые культуры (яблони и груши), цитрусовые, а из овощных – картофель. Пораженные паршой цветки преждевременно увядают, листья обычно покрываются чёрными пятнами и опадают. На плодах сначала появляются чёрные пятна, которые разрастаются, затем растрескиваются, на клубнях картофеля образуются порошащие пятна и тёмные бородавки. С паршой на древесных культурах проще всего бороться с помощью профилактического защитного коктейля или растворами «Здорового сада» и «Циркона». От парши на картофеле, луковицах, корнеплодах можно избавиться, если не вносить в почву большие дозы азота и извести.

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), или сумочник

Однолетнее травянистое растение из семейства Капустные. Листья стеблевые – очерёдные, прикорневые листья – с черешками, сидячие, собраны в розетку у основания стебля. Цветки мелкие, обычно белые, собраны в кисти. Плод – обратносердцевидный стручок с многосемянными гнёздами, по виду напоминающий сумку, отсюда и название. Распространён по всему миру как сорняк на огородах и в садах. Цветёт и плодоносит с весны до поздней осени. Размножается семенами. Одно растение образует до 70 тысяч семян, при том, что за лето может дать три поколения. Избавиться от него очень просто – выдернуть из земли или срезать под корень в начале лета. Это избавит вас от семян, а корневых отпрысков сорняк не имеет.

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), или дикая рябинка

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые. Листья очерёдные, перистые. Цветки мелкие трубчатые, собраны в корзинки. Срединные цветки в корзинках обоеполые, краевые – женские. Корзинки собраны в щитковидные соцветия. Плоды – пятигранные семянки без летучек. Растёт в умеренном поясе Восточного полушария. Цветки содержат эфирные масла, камфору и другие вещества, которые издавна применяются в народной медицине. Порошок из сухих цветков используют как инсектицидное средство против домашней моли. Цветочные корзинки слегка подсушивают, складывают в открытые бумажные пакеты и ставят в шкафы с одеждой.

Резкий запах листьев дезориентирует насекомых – вредителей яблони, поэтому посадка пижмы рядом со стволом яблони – отличная защита последней. Но при этом нельзя допускать цветения пижмы, необходимо пораньше срезать цветки, иначе семена разлетятся по участку, и придётся долго удалять легко укореняющиеся посевы.

Плодожорки

Мелкие ночные бабочки с размахом крыльев 8–22 мм. Передние крылья тёмные с пёстрым серым рисунком, задние – более светлые. Гусеница белая с тёмной головкой, развивается внутри плодов, стеблей, под корой деревьев. Окукливается в почве, в трещинах коры деревьев, под растущими на стволах лишайниками, в развилке веток. Наносит большой урон яблоневым садам, поскольку летит всё лето. Кроме яблонной плодожорки, есть и другие её виды, например, ореховая, грушевая, сливовая, гороховая. Яблонная плодожорка после окончания цветения (примерно через две недели) откладывает яйца на молодые, интенсивно растущие завязи яблонь, поэтому самое время повторить обработку весенним коктейлем или опрыскать деревья «Здоровым садом» с «Фитовермом».

Гусеница плодожорки выедает семена, что вызывает опадание завязей, затем опускается на землю на паутинке (или падает вместе с падалицей), а ночью вылезает из падалицы и снова влезает на дерево, чтобы внедриться в следующую завязь. Одна гусеница способна испортить 6–8 завязей. Собирайте падалицу и ставьте ловчие пояса, если на падалице есть всего одно отверстие (плодожорка забирается и выбирается по одному проходу).

НА ЗАМЕТКУ

Самка плодожорки, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов. Для этого-то вы и опрыскиваете сад, в частности яблони, препаратом «Здоровый сад».

Избавиться от плодожорки можно, систематически опрыскивая сад гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Дело в том, что плодожорка летит всё лето, начиная с июня (через 2 недели после окончания цветения летних сортов яблони). Существует рекомендация отлавливать самцов либо в феромонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. Этот запах похож на запах самки, и самцы на него и летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый экземпляр оплодотворит самку. Зачем же созывать их отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов.

Поздней осенью полезно обработать весь сад концентрированным раствором минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски на 10 л воды). Но можно использовать и соль: 1 кг на 10 л воды.

Подорожник (Plantago)

Однолетнеё или многолетнеё травянистое растение из семейства Подорожниковые с прикорневой розеткой листьев и безлистным стеблем. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой колос на конце цветоноса. Плод – коробочка, семена мелкие. Растёт повсюду в умеренном поясе земного шара на лугах, вдоль дорог. Подорожник средний и подорожник большой распространены больше всего и всем известны. Листья применяют в народной медицине, как лекарственное средство при порезах, нарывах, ушибах.

Пырей ползучий (Elytrigia repens)

Многолетние травы из семейства Злаковые с ползучим корневищем, образующие густую дернину. Корни способны проникать в почву на глубину на 1,5–2 м. Общая длина корневой системы до 500 м. При этом на обрывках корней есть спящие почки возобновления, так что выпалывать его бессмысленно. Соцветие – простой колос.

Широко распространённый трудно выводимый огородный сорняк. Для борьбы с ним растения опрыскивают «Раундапом» весной при отрастании наземной части, затем ещё дважды с интервалами три недели. Только после этого можно использовать освобождённую от него площадь под другие растения. Либо его можно вытеснить с занимаемой площади 2–3 года подряд высаживая однолетние георгины. Ещё можно использовать гербициды направленного действия, уничтожающие исключительно однодольные культуры, например, «Делапон» или «Фюзелат».

Внимание! Корни и корневища пырея нельзя закладывать в компост – они там не перегнивают.

Пяденицы

Крупные бабочки с длиной тела 21–55 мм и размахом крыльев 35–45 мм. Тело тонкое, крылья широкие, с разной окраской у каждого вида, в основном, серой, кроме крыжовниковой, белые крылья которой покрыты цветными точками. Каждый вид бабочек предпочитает своё растение-кормильца. Лёт бабочек и кладка яиц идёт ранней весной. Яйца окрашены в оранжевые, изумрудные или коричневые цвета, но не слишком привлекают внимание, поскольку самка откладывает их по одному. Бабочки живут недолго и все это время не питаются.

Гусеницы, похожие на коричневые палочки, малозаметны. На средней части брюшка ног у них нет, поэтому они перемещаются, подтягивая задние ноги к передним, при этом тело изгибается дугой. Питаются листьями. Через 1–2 месяца окукливаются, обычно в почве или под опавшей листвой.

Редька дикая (Raphanus raphanistrum)

Травянистый однолетник из семейства Капустные. Листья лировидные. Цветки жёлтые, плод – стручок с носиком. При созревании раскрывается и распадается на односемянки. Семена ядовиты из-за содержания в них горчичного масла. Растёт повсеместно. На садовом участке надо скашивать до цветения.

Свекловичная муха

Насекомое длиной 6–8 мм, серого цвета, на брюшке расположена тёмная продольная полоска. Распространена почти повсеместно. Она зимует (внутри ложнококона) в стадии личинки в почве. Мухи с начала июня (в условиях средней полосы России) откладывают яйца группами по нескольку штук, обычно рядами, на нижнюю поверхность листьев свёклы, шпината, лебеды.

Через 5–10 дней после откладки яиц развиваются личинки, которые тут же внедряются в лист и выедают в нём ткань, не повреждая верхней и нижней кожицы листа, образуя полость, отчего повреждение приобретает характер пузыревидных буроватых вздутий. Сильно повреждённые листья желтеют и засыхают.

Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки белянки в середине лета свёклу следует полить сверху по листьям раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды). Свёкла любит натрий, к хлору устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Не следует бороться с ними химическими средствами. Можно использовать биопрепарат «Фитоверм», после опрыскивания которым свёклу и ботву можно использовать в пищу через два дня.

Слепыши

Слепыш

Млекопитающие из отряда грызунов, ведущие подземный образ жизни. Тело толстое, хвост недоразвит, голова шире туловища, глаза – рудиментарный орган (нет наружного глазного отверстия), ушная раковина не развита. Роет землю слепыш мощными клыками, за которыми сзади смыкаются губы, благодаря этому почва не попадает в рот. Питается животное подземными частями растений и тем самым часто наносит большой вред огородам и деревьям. Слепыш прокапывает подземные ходы, но, в отличие от крота, не насыпает холмы поверх почвы. Избавиться от слепыша, как и от крота, затруднительно. Можно воспользоваться довольно эффективным препаратом «Алфос-крот», который применяют для уничтожения всех почвообитающих растительноядных вредителей.

Слизни

Брюхоногие моллюски, обитающие во влажных местах. Питаются растительной пищей и вредят всем сельскохозяйственным культурам. В качестве мер борьбы рекомендуется: осушение влажных мест, огораживание участка с ценными насаждениями канавками, залитыми машинным маслом, присыпка почвы вокруг ценного экземпляра порошком медного купороса или золы, распыление по листве медного купороса, суперфосфата, формалина, ручной сбор.

Существует препарат метальдегид (под названиями «Мета» и «Гроза»), вызывающий ожог слизистого брюшка, что и приводит к гибели слизней. Достаточно разложить 3–4 гранулы метальдегида вокруг стебля поближе к нему и под влиянием почвенной влаги препарат растечётся, образуя защитный кружок. Слизни питаются ночью и, пытаясь залезть на стебель, чтобы добраться к листьям, обязательно проползут по отравленной поверхности.

Вкапывание открытых банок с пивом по периметру грядок – способ не из дешевых, хотя достаточно эффективный. Слизни действительно любят пиво и ныряют в банки с ним, где и тонут.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Лично я – не сторонник применять на своём участке яды. У слизней очень нежное брюшко, при перемещении они выпускают слизь, чтобы защитить его от повреждения. Так что я пользуюсь сухими хвойными иголками: насыпаю их вокруг стебля, например капусты или перца – больше иголок и всё.

Грядки у меня окантованы плоским шифером шершавой стороной наружу. По такой стенке слизням залезать на грядки не нравится. А на самой грядке их довольно легко вывести. Распилите волновой шифер на волны-тоннели и разложите их по сторонам грядки у самого края. В полдень под тоннелями появятся слизни, которые приползли на сиесту. Переверните тоннели и раздавите слизней камешком, но не убирайте их трупы, а просто снова установите тоннели на прежнем месте. Слизни и улитки – каннибалы, они явятся съесть останки своих сородичей. Вы же будете регулярно в полдень переворачивать свои тоннели и их давить. Постепенно на этой грядке их не останется, а извне они не появятся. Все эти методы мной проверены, они дают результат, но одно лето придётся потрудиться.

Сныть (Aegopodium)

Растение из семейства Сельдерейные – травянистый многолетник с крупными дважды тройчатыми листьями и мелкими белыми цветками, собранными в зонтичное соцветие. Плоды – семянки с тонкими нитевидными рёбрами. Сныть распространена по всему северному полушарию. Размножается в основном корневищами и семенами.

Наши предки употребляли её в большом количестве и даже квасили впрок на зиму. А потом её заменила капуста. Про сныть забыли, а зря. Листья сныти съедобны. Они содержат большое количество витаминов (особенно витамина С) и микроэлементов, биологически активные вещества, а также железо, марганец, медь, титан. В пищу используют молоденькие, ещё не совсем раскрывшиеся листочки сныти (в виде птичьей лапки). Взрослые, полностью раскрывшиеся листья имеют резкий вкус.

Сныть добавляют в супы (горячие и холодные), в овощную икру, тушат, квасят впрок, как капусту (на 1 кг зелени берут 60 г поваренной соли крупного помола). Из сныти, совместно с другими растениями (например, с щавелем, крапивой) готовят сок, который замораживают и добавляют зимой в супы. Поэтому прежде чем начинать бороться со снытью, сначала сделайте её заготовки на зиму.

НА ЗАМЕТКУ

Сныть способна повышать уровень гемоглобина в крови. Регулярное употребление её в пищу помогает работе печени. Как листья подорожника и капусты, листья сныти обладают кровоостанавливающим свойством.

Сныть обладает фунгицидным свойством – уничтожает патогенные микрогрибы. Её полезно настаивать вместе с другими сорняками в бочке с водой и этим настоем поливать почву перед посадкой культурных растений. Все полезные вещества сныти переходят в раствор.

Самый верный способ избавить сад от сныти – это истощить её корни. Для этого их лишают питания, которое поставляют им листья – регулярно срезают листья под корень, не давая им отрастать более 5–7 см. Работа трудоёмкая, но её потребуется делать всего один год, в основном весной и в начале лета.

Совки, или ночницы

Ночные бабочки-мотыльки, распространённые по всему земному шару. Размах крыльев чаще всего 3 см, но есть и такие, у которых размах крыльев достигает 27 см. Окраска крыльев серая, разных оттенков, передние крылья более узкие, чем задние, с характерным рисунком из волнистых линий и трёх тёмных пятен. Гусеницы покрыты малозаметными короткими щетинками и, как родители, ведут ночной образ жизни. Сами совки питаются нектаром, а вот их детишки – всеядные вегетарианцы, способны наносить значительный ущерб сельскохозяйственным растениям. Зимуют гусеницы в почве, а так же в растительных остатках. Большинство видов окукливается в почве.

Растения опрыскивают по листве ранней весной профилактическим коктейлем или биопрепаратом «Фитоверм», на больших полях «Акарином». Опрыскивание повторяют в момент бутонизации и после цветения.

Столбчатая ржавчина

Грибное заболевание смородины и крыжовника, вызванное спорами гриба, которые попали на листья. На верхней стороне листа появляются мелкие рыжие пустулы, а на нижней стороне под ними образуются жёлто-оранжевые подушечки со спорами гриба. Позднее из них формируются многочисленные жёлто-красные столбики из спор. К осени окраска становится коричневой и полностью покрывает нижнюю сторону поражённых листьев. Споры столбчатой ржавчины перелетают на хвойные породы, где и зимуют, чтобы весной снова перебраться на листья смородины, а иногда и на крыжовник. То есть хвойные растения (особенно сибирский кедр и веймутова сосна) являются рассадником столбчатой ржавчины.

Сферотека

Род паразитных грибов, вызывающих заболевание растений (смородины, крыжовника, персика, розы) под названием «мучнистая роса», которая проявляется в виде белого мучнистого налёта на листьях, стеблях и даже цветках. Повреждённые части растений погибают. Споры гриба зимуют на растительных остатках, поэтому поражённые растения или их части следует сжигать, а не закладывать в компост. Болезнь появляется и распространяется в середине лета при выпадении кратковременного дождя в жаркий засушливый период. Лучшее средство борьбы – профилактика с помощью «Защитного коктейля» или «Циркона».

Тли

Растительноядные сосущие насекомые. Длина тела 1–3 мм, кожа тонкая, окраска под цвет того растения, на котором паразитирует. За сезон может развиться до 18 поколений (обычно 5–7). Оплодотворённые самки откладывают яйца, из которых отрождаются личинки. Самки тли очень плодовиты, каждая в состоянии отложить сотни яиц, из которых уже через неделю вырастут самки, готовые к последующему размножению. Тля наносит большой вред растениям, высасывая соки из молодых листьев и побегов. Обратите внимание, тля всегда скапливается именно на концах новых побегов, поскольку может проколоть только совсем молодую и нежную ткань листа. Огрубевшую через 3–4 дня пластинку листа она проколоть не сможет.

Новый химический препарат специально против тли «Перимор» даёт мгновенный результат – тля посыпется вам под ноги через несколько минут. Но буквально через пару дней прилетит крылатая особь и заселит освободившееся место личинками, способными сразу же начать питаться, и через неделю вырастет новое поколение тли. И снова придется применять химический препарат.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

О жизни тлей можно написать настоящий триллер. Мой опыт, подтверждённый и другими садоводами, свидетельствует о том, что никакие химические препараты не могут искоренить тлю. Но есть гомеопатический препарат «Здоровый сад», который в корне меняет дело, поскольку он не травит и не обжигает нежное тельце тли, а просто меняет в клеточном соке растения соотношение между белками и углеводами таким образом, каким оно бывает в здоровом растении. А на здоровые растения вредители не нападают.

Чтобы избавить растение от тли на пару месяцев, достаточно 6–8 крупинок препарата «Здоровый сад» развести в 1 л воды и опрыскать главным образом концы побегов. Через пару дней тля исчезнет с обработанного растения и долго не вернётся.

Фитофтороз томатов

Фитофтороз – наиболее вредоносное заболевание томатов. Гриб – возбудитель заболевания сохраняется с растительными остатками в почве. Чтобы уничтожить возбудителя болезни осенью и весной почву поливают раствором «Фитоспорина», желательно вместе с препаратом «Гуми», который обогатит почву органическим веществом. Если фитофтороз всё-таки начался, то сразу разводят палочку свежих дрожжей в 10 л воды и опрыскивают томаты, или обрабатывают их раствором «Фитоспорина».

При сильном поражении фитофторозом больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1 %-ным раствором хлористого кальция – в аптеках продаётся 10 % раствор во флаконах по 200 мл. Содержимое флакона растворяют в 2 л воды.

После уборки урожая плоды опускают на 1–2 минуты в тёплый раствор (60 °C) марганцевокислого калия розового цвета. Нельзя использовать слишком тёмный раствор – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынимают, обмывают водой и насухо обтирают. После этого их можно сложить на хранение, завернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтороз не перейдёт от одного плода к другому, если какой-то из них всё-таки начнёт портиться.

Цикады

Насекомые с длиной тела до 6 см, размахом прозрачных крыльев 18 см. У некоторых крылья белые или ярко окрашенные. Цикады моментально реагируют на приближающихся к ним животных и людей, стремительно перелетая на другие растения. Цикады – самые шумные насекомые, стрекотание кузнечиков не идёт ни в какое сравнение с «пением» цикад. Орган «пения» расположен на нижней стороне туловища. «Поют» цикады в жаркое время дня.

У самок прочный яйцеклад, которым они дырявят высохшие вертикальные веточки и откладывают под кору яйца. Вылупившиеся личинки толстые с сильными передними лапками, которыми они роют в почве ходы, цементируя стенки своими экскрементами. Питаются соком корней растений, ведут очень долгую личиночную жизнь (13–17 лет). Выползая наружу, личинка перебирается на растения и очень быстро превращается во взрослое насекомое.

Взрослые цикады питаются соком растений так же, как и их личинки. Это злостные вредители растений. Распространены по всему миру, в том числе и в России вплоть до Северо-Западного региона. Химические обработки и агротехнические мероприятия существенного эффекта по уничтожению цикад не дают.

Чистец (Stachys), или стахис

Травянистый однолетник или многолетник из семейства Яснотковые. Листья супротивные, цветки собраны в сложное колосовидное соцветие, плод распадается на 4 орешка. Распространён почти по всему земному шару.

В диком виде повсеместно растёт чистец однолетний, который является огородным сорняком. С ним бороться просто: до цветения или во время цветения скашивать по уровню почвы.

Яснотка белая (Lamium album), или крапива глухая

Многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковые. Похожа на обычную крапиву, но на её листьях нет жгучих волосков. Стебли маловетвистые, цветки белые, собраны в ложные мутовки в пазухах верхних листьев. Цветёт с апреля до глубокой осени. Плоды – орешки, которые растаскивают муравьи. Размножается не только семенами, но и вегетативно подземными побегами. Растёт повсюду в зоне умеренного пояса. Часто встречается в садах и огородах, обычно селится вдоль заборов.

Глава 5***Справочник

Наверняка каждый человек при чтении специальной литературы для садоводов сталкивался с непонятными терминами, о смысле которых оставалось только догадываться. А ведь от правильного понимания советов для дачников во многом зависит и их эффективность. С тем, чтобы максимально облегчить садоводам пользование этой книгой, в данной главе перечисляются и расшифровываются необходимые ботанические, агротехнические, химические термины и определения.

Ознакомиться с этой главой будет полезно не только для того, чтобы узнать значение интересующих терминов, но также чтобы получить более глубокие знания о происходящих в природе процессах, лучше понять причины тех или иных явлений, происходящих с нашими садовыми растениями, в конечном итоге сделать правильные выводы и выработать наиболее эффективные агротехнические приёмы, подходящие именно для своего сада или огорода. Так, в этой главе описываются способы определения кислотности почвы на участке, различные приёмы посева мелких семян, приводится таблица критических температур для растений и способы защиты сада от заморозков.

А

Агрикультура – приёмы улучшения техники полеводства.

Агробиология – наука об общих закономерностях в земледелии и животноводстве.

Агронорма и баланс. Агронорма – сумма трёх основных элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+P+K. Баланс – это количественное соотношение этих трёх элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, P, K разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: P:K.

Все растения можно разделить всего на три группы. В первую группу (любители азота) входят растения, которые выносят из почвы азота более 45 г/м2, усредненный баланс у этой группы 47:15:38. Во вторую группу (любители фосфора) входят растения, которые выносят фосфора более 17 г/м2, баланс 36:20:44. К третьей (любители калия) относятся растения, которые выносят калия более 45 г/м2, баланс 38:14:48.

В первой группе находятся баклажан, кабачок, капуста, сельдерей, щавель, малина, черешня.

Во второй группе – арбуз, брюква, огурец, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок, шпинат, земляника, чёрная смородина.

В третью группу входят горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свёкла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня.

В соответствии с этими данными и следует составлять сбалансированное минеральное питание для садовых и огородных жителей. Так, например, баклажан – любит азот, перец – любитель калия, а томат – фосфора, и хотя все они являются паслёновыми культурами, совершенно необоснованно использовать для их подкормки одинаковую смесь минеральных удобрений.

Агрохимия, агрономическая химия – наука о питании растений, применении удобрений и средств защиты растений.

Адаптация – приспособление организмов к условиям существования.

Азотные удобрения – минеральные и органические вещества, вносимые в почву в качестве источников азота для повышения урожайности. Минеральные удобрения: сульфат аммония, аммиачная селитра, калийная селитра, кальциевая селитра, нитрат-сульфат аммония, хлористый аммоний и другие. Почти все они закисляют почву, кроме калийной селитры, которая имеет нейтральную реакцию, и кальциевой селитры, которая почву даже подщелачивает. Органические удобрения, являющиеся источником азота: навоз, птичий помет, компост. Зелёные удобрения: горох, бобы, люпин, сераделла и другие растения-сидераты, на корнях которых живут бактерии – азотфиксаторы, насыщающие землю азотом.

Акклиматизация – процесс приспособления растений и животных к новым условиям окружающей среды. Чаще всего акклиматизация связана с искусственным расселением растений и животных в новые районы, но процесс приспособления может также идти, когда живые организмы остаются на месте при изменении климата.

Аккумуляция (биоаккумуляция) – процесс накопления на поверхности земли и на дне водных бассейнов органических и минеральных веществ в результате деятельности ветра, вулканов, таяния ледников и других геологических процессов.

Аллелопатия растений – отрицательное и положительное взаимное влияние растений (их совместимость и несовместимость).

Аминокислоты – органические соединения, входящие в состав всех белковых веществ животных и растительных организмов.

Ампельные растения – растения со свисающими вниз стеблями, используют для выращивания в подвесных кашпо, ящиках, вазах.

Анаэробные бактерии – бактерии, способные жить и развиваться при отсутствии кислорода.

Анемофилия – перекрёстное опыление растений с помощью ветра (ветроопыляемые растения).

Антолиз – уродливое развитие цветка, при котором его ось удлиняется, а лепестки становятся уродливыми и зелёными.

Антоцианы – растворённые в клеточном соке растений красящие вещества красного, синего и фиолетового цвета, меняющие свою окраску под влиянием кислот и щелочей. Антоцианы способны превращать свет в тепло, содействуя нагреванию растений. С влиянием света и температуры связано весеннее окрашивание в розовый цвет ростков растений, что способствует их противостоянию заморозкам. Осеннее окрашивание листьев растений вызвано накоплением в растениях большого количества антоцианов. Антоцианы, вероятно, играют большую роль в обмене веществ в растениях, их присутствие обуславливает яркое окрашивание цветков и плодов. Это явление до сих пор недостаточно изучено.

Апоплексия растений – усыхание растений под воздействием вредителей, болезней, затопления водой.

Аэробы – бактерии, которым для жизни необходим кислород.

Б

Бахчевые культуры – растения из семейства тыквенные: арбуз, дыня, тыква.

Биология – наука о закономерностях жизни и развития живых тел.

Биомасса – количество вещества живых организмов на единицу поверхности или объёма. Исследования показали, что биомасса почвенных микроорганизмов, несмотря на их индивидуальный микроскопический размер, в сотни раз превосходит биомассу наземных живых организмов. Так что ещё неизвестно, кто на этой планете главный.

Биоценоз – совокупность растений и животных, населяющих участок среды обитания с более или менее одинаковыми условиями существования.

Бобовые – семейство двудольных широко распространённых по всему земному шару растений (более 18 тысяч видов). Это деревья, кустарники, лианы, травянистые многолетники и однолетники самого разнообразного облика. Плод – боб. Многие бобовые растения являются ценными пищевыми продуктами, богатыми растительными белками. Они широко используются в декоративных целях, привлекают в сад полезных насекомых, которые являются нашими первыми помощниками в борьбе против вредителей.

Большинство бобовых растений может расти на бедных азотом почвах, поскольку на их корнях живут особые бактерии, образующие на корнях клубеньки. Эти бактерии, усваивая азот из воздуха, переводят его в почвенный азот, необходимый растениям для жизни и развития.

Бобовые овощи (горох, фасоль, бобы и другие) – однолетние растения, нуждаются в фосфоре и калии, которые следует вносить в почву при посеве семян. Кроме того, на кислых почвах вносят также известь или золу. Азот им добывают их сожители – клубеньковые бактерии.

Бобовые травы – группа однолетних (сераделла, вика и другие) или многолетних (клевер, люцерна, люпин и другие) травянистых растений, которые используют на корм скоту, а также для повышения плодородия почвы.

Бутон – цветочная почка растения, из которой раскрывается цветок, обычно более крупная и часто с притупленной верхушкой, нежели вегетативные почки, из которых развиваются листья.

В

Вегетативное размножение – одна из форм бесполого размножения растений, когда новое растение развивается из части материнского организма. При таком способе размножения потомство сохраняет все свойства материнского экземпляра. Однако часто и все болезни материнского растения передаются потомству.

Вегетационный период – период года, во время которого по метеорологическим условиям возможен рост и развитие (вегетация) растений.

Заболевание растений вызывают вирусы, которые со слюной переносят насекомые от больного растения к здоровому. Вирусные, как и микоплазменные болезни, к сожалению, неизлечимы. Больные растения подлежат уничтожению (сжиганию) вместе с корневой системой.

Влагоёмкость почвы – способность почвы поглощать и удерживать определенное количество влаги.

Водородный показатель рН, величина которого определяет кислотность почвы. При добавлении кислот к воде величина рН начинает уменьшаться, а при добавлении щёлочи – увеличиваться. При рН от 4 до 5, 5 почва кислая и требует раскисления, при рН 5,6–6,5 – почва нейтральная, при рН 6,6–7 и выше – почва щелочная.

Волчок – обычно вертикальный побег на стволе или толстой ветке дерева, который развивается из «спящей почки». Волчки рекомендуют вырезать, поскольку на вертикальных побегах не закладываются цветочные почки. Но можно постепенно отклонить волчок в горизонтальное положение, тогда он станет плодоносящим. Этим приёмом пользуются, если требуется подремонтировать крону.

Г

Генетика – раздел биологической науки, изучающей наследственность и её изменчивость.

География растений – раздел ботаники, изучающий распространение растений по земному шару.

Гибридизация – скрещивание, соединение в одном организме разнородных наследственностей. Гибридизация растений может быть принудительной, осуществляемой селекционерами с целью выведения новых сортов и даже видов растений, и естественной, когда переопыление растений происходит при помощи насекомых или ветра. Полученные селекционерами новые сорта называют гибридами. Обычно их маркируют знаком F1, что обозначает гибрид первого поколения, выращенные из таких семян растения наследуют родительские свойства. Однако если использовать семена этих растений, которые являются гибридами второго поколения (F2), то в потомстве обычно происходит расщепление родительских свойств и вырастет совсем не то, что вы рассчитывали получить.

Гидрогель – полимерная крошка, способная разбухать в воде, увеличиваясь в объёме в 300 раз. При внесении его в лунку при посадке различных растений их можно не поливать три недели, поскольку гидрогель удерживает в почве влагу, не давая ей испаряться и стекать в нижние слои. Как известно, растения успевают взять после полива водой только 25 % влаги, а остальные 75 % испаряются с поверхности почвы. С течением времени гидрогель разлагается в почве на углекислый газ и воду.

Головнёвые грибы – группа грибов-паразитов, вызывающих у высших растений заболевание, называемое головнёй. Особенно большой вред наносит головня злакам.

Голосеменные (голосемянные) – большая группа высших растений, у которых семена не покрыты оболочкой. Цветки этих растений однополые. Мужские имеют форму шишечек или серёжек, женские цветки разнообразного строения, обычно собраны в шишки. Типичный представитель голосемянных растений – ель.

Д

Дупло – полость, образовавшаяся в стволе дерева в результате разрушения внутренней ткани. Обычно это происходит при механическом повреждении ствола. Дальнейшему разрушению древесины способствуют муравьи, сапрофитные грибы, бактерии. Существенного влияния на жизнедеятельность дерева дупла не имеют, но их заселяют насекомые (например, пчёлы), птицы, белки. Лучше, конечно, дупло заделать. Для этого надо зачистить его до здоровой древесины и зацементировать. Если дупло очень большое, то перед цементированием его надо заполнить битыми кирпичами.

З

Закаливание растений – ряд физиологических изменений в растениях, которые происходят в них осенью и в начале зимы, способствующих повышению их устойчивости к морозам. Только осенью и зимой у зимующих растений появляется способность переносить морозы. Те же самые растения, способные переносить большие морозы зимой, совсем не переносят их в летнее время. Проведите простой опыт – срежьте ветку ели летом и заморозьте – она погибнет при температуре минус 7–8 °C. Если срезать такую же ветку зимой – она спокойно перенесёт мороз –40 °C. У древесных растений подготовка к зиме начинается в конце лета с прекращения роста побегов в длину, наступает вызревание (одревеснение) тканей. С возобновлением роста растения теряют закалку и могут повреждаться даже небольшими весенними морозами. Подкормки азотом во второй половине лета существенно снижают морозостойкость растений.

Заморозки – кратковременно понижение температуры ниже 0 °C, проходящее при положительной среднесуточной температуре. Самый простой и достаточно эффективный способ защиты растений от заморозков – опрыскивание водой растений и наружных стенок теплиц после 11–12 часов вечера перед заморозком. Если при опрыскивании растений в воду добавить «Экоберин» или «Эпин-Экстра», то эффект будет выше. СМ. ТАБЛИЦУ

Как определить, будет ли утром заморозок? Если в 21–22 часа показания сухого и влажного термометров окажутся примерно такими, как в таблице, то берите шланг или опрыскиватель и хорошенько полейте сад методом дождевания. Опрыскивайте кроны деревьев не только снаружи, но и внутри, также полейте кусты, земляничник, огород, цветники и наружную часть теплиц.

Критические температуры воздуха для сада, °С:

Засоленные почвы – это почвы, содержащие повышенные дозы (25 %) растворимых в воде минеральных солей, главным образом, хлористых и сернокислых солей калия, магния, кальция. Почвы с меньшим содержанием этих солей (2–3 %), называют солончаками.

Засухоустойчивость растений – приспособленность некоторых растений к произрастанию в засушливых районах. У культурных видов под засухоустойчивостью понимают способность растений переносить временный недостаток воды в почве и сухость воздуха без потери урожайности.

Зелёное удобрение – зелёная органика, которую запахивают в почву для повышения её плодородия.

Зимовка растений – жизнь растений в холодное время. У растений, способных зимовать, в процессе эволюции выработалась способность замедлять или прекращать рост осенью. Их почки переходят в состояние покоя и способны выдержать большие морозы. Кроме того, растения резко сокращают потребление воды и накопление запасов органических веществ.

И

Известь – продукт обжига известняка, мела и других карбонатных пород. Водный раствор извести – известковая вода (или известковое молочко) – имеет щелочной характер. Известковать почву лучше водным раствором, а не сухим порошком извести. Обычно достаточно развести 1 стакан извести в 10 л воды. Норма внесения извести существенно зависит от структуры и кислотности почвы.

Известкование почвы – внесение извести в почву для снижения её кислотности. В результате улучшается структура почвы, усиливается деятельность почвенных микроорганизмов, устраняется вредное действие подвижного алюминия. Кроме того, с известью в почву вносится кальций – один из необходимых элементов питания растений.

Ил – осадок из органических остатков, который скапливается на дне водоёмов с непроточной водой (заводи, озера, пруды, канавы и так далее). Обычно ил богат органическим веществом и используется в качестве органического удобрения, но только после длительного выветривания, чтобы из него вышел сероводород. Часто ил имеет кислую реакцию, а потому требуется его раскисление.

Иммунитет растений – невосприимчивость растений к определенному возбудителю болезни или группе заболеваний.

Интродукция растений – перенос растений из одной страны или области в другую, где они ранее не произрастали.

К

Каллус – тканевое образование у растений на поверхности ранения, в частности на срезе черенка, из которого затем образуются корни. Каллус также образуется на месте прививки черенка.

Кальцефильные растения (любящие известь) – растения, обитающие на почвах, богатых углекислым кальцием, на меловых почвах или известняках. Например, бук, дуб, европейская пихта и европейская лиственница, бересклет, бузина чёрная, ветреница, ковыль, василек, таволга и некоторые другие. Это связано с их потребностью в щелочной реакции почвы (рН выше 7). Не следует их путать с другими растениями, которые также предпочитают щелочные, но при этом требуют плодородные почвы и не станут расти на известняках.

Кальцефобные растения – растения, избегающие почв, содержащих большое количество кальция. На такой почве у них возникает хлороз листьев (листовая пластинка желтеет, остаются зелёными жилки), так как эти растения перестают усваивать железо. К таким растениям относятся каштан, некоторые виды сосен, рододендроны, гортензии, малина и все болотные растения, в том числе мхи.

Кальций (Са) – химический элемент, принадлежащий к группе щелочноземельных металлов. Кальций содержится во всех тканях и жидкостях в организме животных и растений и обеспечивает нормальное протекание жизненных процессов.

Кальций азотнокислый (кальциевая селитра) получают, действуя на известняк разбавленной азотной кислотой. В сельском хозяйстве применяют как азотное удобрение, в овощеводстве используют на почвах, зараженных килой.

Кальций сернокислый (сульфат кальция) в природе находится в гипсе, селените, обуславливает постоянную жёсткость воды. Применяют для изготовления слепков, гипсовых фигур, а также в строительстве. Можно использовать для раскисления почвы.

Кальций углекислый (карбонат кальция) получают осаждением холодного водного раствора хлористого кальция содой, в природе содержится в мраморе, известняке, меле. Используют для раскисления почвы.

Кальций фосфорнокислый входит в состав фосфоритов, апатитов, костей. Применяют в качестве фосфорного удобрения.

Кальций хлористый (хлорид кальция) – соединение кальция с хлором. Получают, как побочный продукт при производстве соды. Хорошо растворим в воде. Раствором хлористого кальция пропитывают ткани и дерево для придания им огнестойкости. Используют в холодильном производстве, как жидкость с низкой температурой замерзания, кроме того, хлористый кальций применяют в медицине.

Кальцинированная сода (углекислый натрий, карбонат натрия) получается при производстве соды.

Кислотность почвы – одно из важных свойств почвы, сильно влияющее на развитие микроорганизмов и растений. Кислотность почвы определяют по величине водородного показателя рН, который колеблется для большинства почв от 4 до 8,2. Кислые почвы (рН 4–5,5) – болотистые. Для нейтрализации кислых почв применяют известкование. К слабокислым (рН 5,1–6) относится большинство пахотных земель. Нейтральные почвы имеют рН 6,1–7. Почвы, у которых рН выше 7, считаются щелочными.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислые почвы необходимо раскислять, для этого используют известь (разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности).

Вместо извести можно вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, дозу в этом случае надо увеличить в 1,3 раза, а если вносят алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака, и в этом случае её дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы.

Клубеньковые бактерии – бактерии, живущие в симбиозе (совместном сожительстве) с бобовыми растениями, на корнях которых образуют наросты – клубеньки, и снабжающие своих сожителей азотом, который переводят из атмосферного в почвенный. В свою очередь растения подкармливают бактерии углеводами – пищей, которой листья снабжают корни для их роста и развития. Польза, приносимая клубеньковыми бактериями для сельского хозяйства, огромна.

Клубнелуковицы – подземный побег растений, промежуточная форма между клубнем и луковицей. Напоминают луковицы, но по строению ближе к клубню, поскольку листовые чешуи у них сухие, плёночные, а питательные вещества откладываются в мясистом стебле. Клубнелуковицы образуются у крокусов, гладиолусов, безвременников и некоторых других растений.

Кордон – форма кроны, придаваемая плодовым деревьям обрезкой.

Корневая система – совокупность корней растения.

Корневая шейка – участок растения между корнем и стеблем.

Корневище – подземный стебель многих травянистых растений. Отличается от корня наличием мелких чешуйчатых или плёночных листьев, оставляющих после опадения рубчики, а также отсутствием чехлика на конце растущей части. В корневище отлагаются питательные вещества, за счёт которых после периода покоя развиваются новые растения.

Корневое питание растений – поглощение растениями элементов питания и воды из почвы с помощью корневой системы. Это основной способ питания растений, хотя они способны питаться и с помощью листьев. Некорневое питание, лишь вспомогательное и заменить корневое не может.

Корневые волоски – выросты клеток из поверхностного слоя поглощающей зоны корней растения. Через сосущие волоски элементы минерального и органического питания растения попадают в проводящую систему сосудов. Корневые волоски образуются вблизи самого кончика молодого отрастающего корешка. Они увеличивают поглощающую способность корня в десятки раз. Общая длина корневых волосков у одного растения пшеницы составляет около 20 км! Корневые волоски недолговечны и отмирают примерно через 20–30 дней. Их заменяют новые, которые постоянно отрастают вблизи кончика растущего корня. Кроме того, сосущие волоски служат для закрепления корневой системы в почве. У растений, на корнях которых в симбиозе с ними живут микрогрибы, корневые волоски не образуются, поскольку их роль выполняют гифы гриба (тонкие нити, обладающие способностью всасывать почвенные растворы).

Корневые выделения – выделения, в основном, углекислоты при дыхании корней, которая создаёт вокруг корневой системы благоприятную среду для усвоения корнями минеральных элементов, находящихся в почве. А корневые выделения другого вида, колины и микотоксины, обладают токсическими свойствами, в микроскопической дозе создают некий заслон для проникновения чужеродной корневой системы в охраняемую корнями зону.

Косточковые культуры – абрикос, алыча, вишня, слива, тёрн и другие – предпочитают слабокислую или нейтральную почву с высоким содержанием калия и кальция, необходимых для образования косточки. Но при этом слива дополнительно нуждается в фосфоре, а черешня и абрикос – в азоте, и минеральный состав подкормок для них различный. Все косточковые теплолюбивы, требуют солнечного местоположения в саду. Плохо переносят кислые почвы, хлор (недопустима подкормка хлористым калием), близкого залегания грунтовых вод. Застойные воды, переувлаженные почвы им тоже противопоказаны. Засуха в момент роста завязей (через 2 недели после окончания цветения) может вызвать их массовое опадание. Поэтому косточковые культуры нуждаются в обильном поливе не менее двух раз с начала цветения до периода окрашивания плодов. Корневая система у них залегает на глубине около 40 см, широко распространяясь за пределы кроны, а центральный корень может уходить вглубь до 1,5 м. По периметру кроны весной и осенью под них вносят золу (примерно четверть ведра под каждое плодоносящее дерево).

Кремний (Si) – химический элемент, относящийся к подгруппе углеродов. После кислорода является самым распространенным химическим элементом на Земле, однако в природе в свободном состоянии не встречается. Чаще всего существует в виде двуокиси – SiO2. Чистый кремний получают искусственно в лабораторных условиях. Кремний входит в состав животных и растительных организмов в виде сложных органических соединений, поэтому его, в отличие от химических соединений – кремниевых кислот (силикатов), а также двуокиси кремния (кварца), часто называют органическим кремнием, который необходим растениям для укрепления стенок проводящих сосудов.

Культивар – международное обозначение категории сорта. Происходит от англ. cultivar, cultivated variety – «культурная разновидность», то есть растения, полученные в культуре, а не дикорастущие разновидности.

Куртина – слово имеет несколько значений, в садоводстве обозначает участок, засаженный растениями одного сорта, в цветоводстве – отдельно высаженную группу растений, или гряду, которая обложена дерниной, для посадки цветов.

Кустарники – многолетние деревянистые, сильно разветвленные растения, обычно ограниченного роста. От деревьев отличаются тем, что ветвление у них начинается от самой поверхности земли, поэтому кусты имеют несколько стволов.

Кущение – процесс образования боковых наземных побегов из почек, находящихся у основания уже образовавшихся побегов.

Л

Лекарственные растения – обширная группа растений, применяемых в медицине и ветеринарии для лечения и профилактики различных заболеваний в виде водных и спиртовых настоев и отваров.

Лесная подстилка – слой опавшей листвы или хвои, свежей, полуразложившейся или разложившейся полностью. Постепенно этот слой превращается в перегной.

Летники – собирательное название в цветоводстве декоративных растений, которые разводят на один вегетационный период посевом семян. Обычно к ним относят однолетние травянистые растения, также некоторые двулетники и многолетники, не зимующие в открытом грунте.

Лианы – это особые растения с очень длинным стеблем и быстро растущим стволом, но настолько длинным и слабым, что он не в состоянии удержать ни самого себя, ни массу зелёной листвы, которую несёт. Лианам обязательно нужна опора. В природе лианы растут, опираясь на другие растения. Они постепенно их душат, и когда дерево погибает и падает, то вместе с ним падает и гибнет задушившая его лиана. В наших садах лианы чаще всего используются как декоративные растения.

Луковица – видоизменённый побег растений с сильно укороченным стеблём (так называемым донцем). Он несёт тесно сближенные листья – чешуи, обычно толстые, мясистые, заполненные питательными веществами и водой. По мере роста луковицы наружные чешуи становятся тонкими и сухими и защищают внутренние чешуи от высыхания.

Луковичные растения – растения, развивающиеся из луковиц. Почва для них должна быть плодородной, умеренно влажной, воздухо- и влагопроницаемой. Почти все они любят солнце. В тени растут только мелколуковичные и ранние сорта тюльпанов, которые успевают отцвести до того, как распустившаяся листва деревьев накроет землю тенью. Поливают луковичные только в засуху, вечером, расходуя 10 л воды на 1 м2.

Луковичные культуры нуждаются в почве с нейтральной или слегка щелочной реакцией (рН 6–7), они совершенно не переносят кислых почв. Участок под посадки не должен страдать от воды при дождях и весеннем паводке.

Перед посадкой копают траншею на глубину и ширину штыка лопаты, куда закладывают перепревшей навоз или компост. Затем насыпают слой в 2 см крупного речного песка. Дальше раскладывают луковицы, и после этого засыпают их сначала песком, затем почвой слоем в 2–3 высоты луковицы.

Основные подкормки две. Первая – в начале появления бутонов (азот и калий в равном количестве плюс половинная доза фосфора). Подходит для этого азофоска (3 столовые ложки на 10 л воды на 1 м2 посадок). Вторая – сразу после цветения (по 2–3 столовые ложки калия и фосфора на 10 л воды, расходуют на 1 м2 посадок). Все луковичные любят калий. Зола – самое подходящее удобрение для этих культур.

Небольшой нюанс: до момента цветения луковичные почти ничего не берут из почвы, на этом и основана их выгонка. Можно посадить в песок, например, тюльпан или гиацинт, и они зацветут. Сначала все питательные вещества растения берут из луковицы, а когда появляются бутоны, растениям требуется хорошее питание, поскольку кроме поддержания цветков они должны ещё возобновить луковицу или восстановить запас питательных веществ в ней.

М

Магнезия – устарелое название окиси магния MgO (жжёная магнезия). Магний входит в состав хлорофилла, поэтому он жизненно необходим растениям. При недостатке магния листья приобретают светло- и тёмно-зелёную мозаичную окраску. В этом случае надо срочно дать растению некорневую подкормку, содержащую магний, например, «Унифлор-бутон» или магнезию, которую можно купить в аптеке.

Марганец (Mn) – химический элемент, в природе находится только в соединениях, самое распространённое из них – двуокись марганца (MnO2). Один из необходимых растениям микроэлементов.

Марганцевокислый калий, перманганат калия (в разговорной речи – марганцовка) – KMnO4. Садоводами применяется для обеззараживания почвы, семян, некорневой подкормки, при опрыскивании растений против некоторых болезней.

Малолетники – травянистые растения, наземная часть которых после окончания вегетационного периода отмирает. В эту группу растений входят однолетники и двулетники, а иногда и такие, которые возобновляются большее число лет, например, примулы или дельфиниумы.

Медный купорос, или сернокислая медь – препарат, широко применяемый в сельском хозяйстве для борьбы с грибными заболеваниями растений. Кроме того, вещества, содержащие медь, в небольших количествах являются микроудобрениями, необходимые растениям, особенно растущим на торфяниках.

Междоузлие – часть стебля между листьями.

Микроэлементы – химические элементы, содержащиеся в микродозах в растительных и животных организмах, требуемые для их нормальной жизнедеятельности. Для осуществления основных жизненных функций растениям необходимы медь, бор, молибден, марганец, цинк. Как правило, они и входят в состав микроудобрений. Но некоторым растениям нужны ещё и кремний, алюминий, ванадий, хром, титан, осмий, кобальт, йод, фтор, галлий, литий, бериллий, рубидий, селен и мышьяк. Микроэлементы, действуя на обмен веществ в растениях, значительно влияют на урожайность и сохранность витаминов в урожае. Так, например, марганец и бор повышают сахаристость свёклы. Урожайность и качество бобовых и злаковых культур повышает предпосевная обработка семян раствором бора, цинка, меди, марганца и стронция. Литий повышает сохранность витаминов во фруктах и ягодах, а его отсутствие приводит к их быстрому разрушению при хранении. Влияние их на процессы, протекающие в растениях, ещё недостаточно изучены. Однако установлена связь между нехваткой некоторых элементов в почве данной местности с определенными заболеваниями растений. Так, например, отсутствие в почвах меди приводит к суховершинности деревьев, развитию фитофтороза картофеля и томатов. Не пренебрегайте подкормками растений микроэлементами на садовом участке, особенно если живёте в зонах рискованного земледелия и там, где скудные почвы, например, на Северо-Западе. Растения, выросшие на почвах, не содержащих микроэлементы, неполноценны, отсюда и наше неполноценное питание, способствующее развитию тех или иных болезней.

Миксбордер (от английских слов: смешивать и край) – многорядная посадка декоративных растений, подбор которых обеспечивает непрерывное цветение в течение всего сезона. Как правило, на заднем плане миксбордеров высаживают декоративные кустарники.

Млечный сок – сок некоторых растений, в состав которого обычно входит вода, углеводы, белки, глюкозиды, дубильные вещества, минеральные соли. Млечный сок каучуконосных растений – латекс – используют для получения резины, млечный сок дынного дерева содержит фермент папаин, в соке опийного мака содержится алкалоид, из которого получают морфин, кодеин, и так далее. Садоводам больше всего знакомы одуванчик, чистотел, мак пионовидный (не опийный).

Многолетники – травянистые растения и полукустарники, живущие много лет, этим они отличаются от однолетников и двулетников. Некоторые многолетники являются вечнозелёными растениями. У большинства наземная часть отмирает осенью, иногда при сильной засухе, живыми остаются только подземные органы (корни, корневища, клубни, луковицы). Это деление условное. Некоторые южные многолетники, в более холодных регионах выращивают, как однолетники, например, томат, перец, клещевина, антирринум и другие. Среди многолетников много растений с красивой листвой или цветками, либо необычной формы, которые разводят в декоративных целях.

Морфология растений – наука о строении и процессах формообразования растений.

Мутовка – группа из трёх и более цветков, листьев или веток, расположенных кольцеобразно на одном уровне.

Мутация – непредсказуемые генетические изменения в живых организмах.

Н

Насекомоядные растения – хищные растения, питающиеся насекомыми. В России более всего распространены росянки.

Насекомые – беспозвоночные членистоногие животные. Растительноядные насекомые – враги растений. Хищники, питающиеся этими «вегетарианцами», являются друзьями растений и, соответственно, нашими тоже. Врагов и друзей надо знать в лицо, а потому научитесь их различать, чтобы против одних бороться, а другим помогать. Не применяйте против вредителей химию. Пользуйтесь современным универсальным биопрепаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»), а на больших площадях – препаратом «Акарин». Против колорадского жука используйте специальный биопрепарат «Сонет» (для больших площадей – «Актара»).

Натрий (Na) – химический элемент серебристо-белого цвета, относится к щелочным металлам. В почве находится в силикатах. Сернокислый натрий – бура, углекислый натрий – сода, хлористый натрий – поваренная соль известны каждому человеку.

Нитраты – соли азотной кислоты. Листья растений, перекормленные азотными удобрениями, приобретают тёмно-зелёную окраску. Излишки азота накапливаются в растениях и переходят в небелковую форму – нитраты. У культур разная способность накапливать нитраты. Больше всего их накапливает листовая капуста (хибинская, пекинская, китайская), затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свёкла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зелёный лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

О

Ожоги растений – повреждения растений, вызванные прямым действием солнечных лучей или контрастных температур, а также морозами. В этом случае растениям можно помочь, опрыскивая их препаратом «Экоберин». Ожог зелёных листьев растений часто наблюдается в теплице, когда в каплях росы, как в линзе, фокусируются солнечные лучи. Солнце ранней весной обжигает кору молодых деревьев, что приводит к её разрушению. Осенью (а не весной!) надо белить стволы плодовых деревьев, а ещё лучше оборачивать их белой тканью. Иногда химические ожоги вызывают попавшие на листья удобрения высокой концентрации или препараты против вредителей и болезней. Есть ещё инфекционные ожоги, которые возникают от заражения растений грибами или бактериями.

Озёрные отложения (сапропель) – растительные и животные остатки, которые постепенно накапливаются на дне пресных водоёмов. Обычно имеют кислую реакцию и содержат метан. Прежде чем использовать, надо дать полежать им пару лет. После этого внести в сапропель золу, и получится замечательное удобрение.

Околоцветник – наружные листочки в цветках, окружающие тычинки и пестик. Околоцветник из одинаковых по окраске листочков, называют простым, например, у лилий, тюльпанов. Околоцветник, разделенный на наружную небольшую зелёную чашечку и более крупные окрашенные лепестки, называют двойным.

Орехи – группа различных плодов, состоящих из твёрдой оболочки и съедобного ядра, которое содержит различные питательные вещества, преимущественно жиры.

П

Период покоя у растений – период, во время которого почти полностью прекращается обмен веществ и приостанавливаются ростовые процессы.

Пикировка – первая пересадка рассады после посева семян.

Пинцировка – выщипывание верхушечной ростовой почки. Эта операция останавливает дальнейший рост стебля или ветки и не даёт ближайшим под ней почкам пойти в рост. А при обрезке конца побега из ближайшей к срезу почки обязательно появится побег.

Питание растений. Все растения нуждаются в разном рационе питания, но каждый элемент нужен им своевременно. У всех овощных культур есть очень ответственный момент. Сразу после прорастания семени растения некоторое время живут за счёт питательных веществ, запасённых в нём. Но как только отрастёт корень и развернутся семядольные листочки, растения начинают извлекать питательные вещества из почвы. Первый раз их подкармливают во время полива, сразу после раскрытия семядолей. С момента образования первых листьев резко возрастает поглощение основных элементов питания из почвы и продолжается до образования бутонов. В этот период усиленно нарастает зелёная масса листьев, развивается корневая система, и растениям особенно необходимы азот и калий. С началом образования бутонов и во время цветения начинается отток питательных веществ из листьев к завязям. В это время в питании резко возрастает роль фосфора и микроэлементов. Начало созревания плодов совпадает с максимальным накоплением питательных веществ в растении, после чего начинается их отток в плоды. Всем овощным культурам практически весь сезон требуются регулярные и хорошо сбалансированные подкормки.

Плодовые и ягодные культуры существенно отличаются от овощных растений темпом и характером усвоения элементов питания. У них есть два периода интенсивного потребления элементов из почвы: весной, в момент распускания почек и образования листвы, и осенью, после затухания роста и закладки цветочных почек будущего года, что связано с осенним ростом корневой системы. Поэтому под деревья и кустарники удобрения надо вносить весной (N, K) и в конце августа – начале сентября (K, P).

Плод – орган покрытосеменных растений, образующийся, как правило, после оплодотворения, и содержащий семена. Исключение составляют партенокарпические растения, у которых плоды образуются без опыления и семян не содержат.

Подвой – растение, на которое прививают другое растение. Для прививки культурных сортов часто используют дичок этого же растения, выращенный из семечка.

Подсемядольное колено – участок зачатка стебля у всходов семян от корневой шейки (граница между корнем и стеблем) до места прикрепления семядольных листьев.

Посев очень мелких семян. К этой категории относятся такие семена, которых в 1 г содержится от 3 до 30 тысяч. Растения с очень мелкими семенами (петуния, душистый табак, примула и некоторые другие) обычно выращивают через рассаду.

Их сеют прямо на поверхность почвы в рассадные ящики, которые затем накрывают стеклом и ставят в тёплое, светлое место. Когда появятся всходы, растения осторожно поливают, не попадая водой на семядольные листочки. При появлении первых двух настоящих листочков рассаду пикируют, то есть пересаживают по отдельным стаканчикам или кассетам.

Чтобы не загустить посевы, семена высыпают в левую ладонь, слегка её сгибают. На ладони образуется ложбинка, по которой и сбрасывают семена на снег с помощью зубочистки или заострённой спички, по 2–3 семечка в каждую ёмкость. На снегу семена хорошо видны, их можно легко раздвинуть той же самой зубочисткой на расстояние 1–1,5 см друг от друга.

Для стимулирования всхожести семена осторожно смачивают прямо на снегу или на почве (если сеете их на поверхность почвы без снега) раствором препарата «Циркон», либо «Энерген», либо «Эпин-Экстра», или «Новосил» (4 капли любого из них на 0,5 стакана воды). Наберите в шприц приготовленный раствор и осторожно капайте на семена.

Поливать всходы можно также с помощью шприца, заглубляя иглу в почву между растениями. Поливы я всегда совмещаю с подкормкой очень слабым раствором минерального удобрения (1 чайная ложка на 3 л воды), раствор может стоять неограниченное время, но перед употреблением его надо взбалтывать.

Посев по снегу. Стаканчики на три четверти их высоты заполняют умеренно влажной рыхлой почвой, слегка уплотнив ее. На почву насыпают тонкий слой снега, уплотняют его и сеют семена на снег. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь.

Посев в грунт. Семена смешивают с очень мелким песком или с сухой, спитой заваркой чая, чтобы избежать загущения посадок. Одной чайной ложки без верха семян и 0,5 стакана измельченной в кофемолке заварки достаточно для посева на площади в 1 м2. Можно добавить ещё 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения «AVA». Мелкие семена не засыпают почвой, а лишь присыпают песком слоем не более 0,5–1 мм. Затем посевы слегка уплотняют.

Почка у высших растений – зачаток побега, состоит из слабо развитого стебля, имеющего на верхушке конус нарастания и тесно расположенных зачатков листьев, накрывающих друг друга, или частей цветка.

Привой – черенок растения, которое прививают на подвой. Срезанный черенок в спящем состоянии надо сохранить до момента прививки. Проще всего это сделать так: ранней весной (в марте) срезаете черенки, моете клубень картофеля, делаете в нём отверстия и вставляете в них черенки. Затем храните их в холодильнике.

Р

Рабатка – цветник в форме полосы шириной 0,5–3 м с окантовкой бордюрными растениями. На рабатках высаживают разные однолетники и многолетники, цветение которых непрерывно сменяет друг друга.

Растения-индикаторы кислотности почвы. Признаком очень кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы, она покрывается зелёным бархатным налётом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5) растут трёхцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений, на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На таких почвах можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачок, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свёклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрёма белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

С

Семя растений – зачаток растения, состоит из зародыша, который дифференцирован на корешок, подсемядольное колено и семядоли, в которых находится запас питательных веществ.

Скарификация семян – нарушение твёрдой оболочки семени, затрудняющей его прорастание. Споры – это микроскопические зачатки растительных организмов, служащие для размножения и распространения и, во многих случаях, для сохранения в неблагоприятных условиях.

Спящие почки – это почки растений, которые дают побег не сразу после своего образования, а через год, два и больше.

Стелющаяся культура – способ формирования кроны плодового дерева с целью уберечь его от морозов. Широко применяется в регионах с суровыми климатическими условиями.

Стратификация семян – приём подготовки семян для ускоренного прорастания и повышения их всхожести. Для этого семена длительное время выдерживают во влажном субстрате при пониженных температурах 1–4 °C.

Сульфаты (от латинского слова сера) – соли серной кислоты H2SO4.

Т

Торф – скопление остатков растений, подвергшихся неполному разложению при недостатке воздуха и большой влажности (в условиях болот). Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и малопитателен. В основном его используют лишь для укрытия почвы (мульчирования). Низинный торф тёмно-коричневый, почти чёрный, богат питательными веществами. Торфяники имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения. Они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, да не слишком богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно вносить их. Однако, ежегодное добавление по 0,5 ведра песка и органики на 1 м2 не повредит и торфяникам. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного внесения извести.

Точка роста растения – верхушечная ростовая почка, расположена на конце ветки, стебля. Она является «хозяйкой» этой ветки или стебля. С неё начинается дальнейший рост. В ней вырабатываются особые вещества – ингибиторы, которые тормозят развитие расположенных ниже почек. Чтобы заставить растение ветвиться, надо убрать верхушечную почку. У некоторых растений, например у винограда, её надо выщипывать (провести пинцировку), чтобы не повредить ткань стебля, иначе из пореза начнет течь сок, и ветка может засохнуть. Если вы хотите, чтобы у яблони образовались боковые побеги – будущие ветки, то верхушечную точку роста надо срезать на 2–3 мм выше нижерасположенной почки, из которой тотчас начнёт отрастать боковой побег.

Транспирация – процесс движения воды через растение и её испарение через наружные органы растения, такие как листья, стебли и цветки. Растение регулирует свой уровень транспирации с помощью изменения размера устьиц. На уровень транспирации также влияет состояние атмосферы вокруг листа, влажность, температура и солнечный свет, а также состояние почвы, её температура и влажность. Кроме того, надо учитывать и размер растения, от которого зависит количество воды, поглощаемой корнями и, в дальнейшем, испаряемой через листья.

У

Углеводы (сахара, глициды) – многочисленная и широко распространённая группа органических соединений, необходимая, наряду с белками и жирами, для жизнедеятельности растений, животных и человека. Углеводы – основной источник энергии, образующейся в результате обмена веществ в организме. Простейший углевод в растении образуется из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии.

Углекислый газ – то же самое, что двуокись углерода СО2 (угольный ангидрид) играет огромную роль в образовании углеводов.

Ф

Фосфор (Р) – химический элемент, в свободном состоянии в природе не встречается из-за его лёгкой окисляемости. В организме растений фосфор является постоянной и необходимой для жизни составляющей, попадает в него из почвенных кислот. При его недостатке на растениях появляются бурая пятнистость и краевой некроз листьев. В удобрениях содержание фосфора обычно выражают количеством оксида фосфора Р2О5, в котором фосфор составляет только 0,44 %.

Фотосинтез – процесс углеродного питания растений, осуществляемый при помощи световой энергии, поглощаемой хлорофиллом, в результате которого образуются углеводы.

Х

Хвойные – самая многочисленная группа голосемянных растений. Деревья и кустарники с характерным строением древесины, в коре развиты смоляные ходы. Первоначальная среда обитания – горы, вынудила хвойные деревья развить особое приспособление для уменьшения испарения влаги из листьев, в результате чего листья превратились в иглы или чешуйки, покрытые восковым налётом. Они живут насколько лет, затем постепенно опадают, и на смену им постоянно нарастает новая хвоя, что и создает иллюзию, что хвойные – вечнозелёные растения. У большинства хвойных иглы сидят пучком на укороченных побегах, так у обыкновенной сосны по 2, у кедровой сосны по 5, у лиственницы и настоящих кедров по 20–30 в пучке. Большинство хвойных растений однодомные, то есть на одном растении есть и мужские и женские однополые цветки. Опыление происходит при помощи ветра. У тех растений, чьи семена снабжены крыловидным придатком, по округе их разносит ветер, у остальных – белки и птицы. Особняком среди хвойных стоит реликтовое растение гинкго билоба, которое сохранило листья. Размножают хвойные семенами, некоторые – черенками, прививки удаются плохо, поскольку выступающая на срезе смола практически сразу закупоривает проводящие сосуды.

Хлороз – заболевание, вызванное недостатком железа в организме. У растений проявляется в пожелтении и даже побелении листовой пластинки, но при этом часто жилки остаются зелёными. Связано это с тем, что в зелёных частях растения хлорофилл образуется недостаточно или вовсе не образуется. Срочно опрыскайте растения 0,1 %-ным раствором железного купороса или полейте растения под корень 1 %-ным того же раствора.

Ц

Цветок – орган полового размножения семенных растений, самой разнообразной формы и окраски.

Ш

Шишка – орган полового размножения голосемянных растений.

Шпалерная культура – выращивание растений с наземной частью, сформированной в одной плоскости с помощью обрезки.

Э

Эрозия почв – разрушение почвы водой и ветром, которое происходит, когда нарушается естественный покров почвы, созданный растущими на ней травами, деревьями и кустарниками. Корни растений закрепляют и удерживают почвенный слой, если вырубить деревья и кустарники, вытоптать или распахать луга, то почва начнёт быстро терять свою структуру. Вот тогда-то и начинается процесс разрушения почвы, что и называется эрозией.

Фотографии

Огород

Бамия, или гомбо

Фасоль многоцветковая

Огуречная трава

Мелисса лекарственная

Петрушка листовая

Топинамбур, или земляная груша

Сельдерей черешковый

Редис

Ревень

Щавель

Шалфей

Редька чёрная

Салат листовой

Цикорий

Физалис

Хрен

Фенхель, или аптечный укроп

Турнепс

Спаржа

Репа

Скорцонера

Сельдерей корневой

Тмин

Тыква

Декоративные растения

Дицентра великолепная

Адонис весенний

Альстремерия

Аквилегия, или водосбор

Хохлатка плотная

Эримурус мощный

Анхуза итальянская

Купена многоцветковая

Лапчатка прямая

Армерия приморская

Бруннера крупнолистная

Золотарник, или золотая розга

Льнянка обыкновенная

Гелиотроп перувианский

Лакфиоль, или жёлтофиоль

Пятилистник кустарниковый

Водокрас обыкновенный

Безвременник, или зимовник

Лютик едкий, махровая форма

Калистегия волосистая

Синеголовник аметистовый

Тигридия павлинья

Рудбекия гибридная

Кермек обыкновенный

Защита растений. Вредители

Слизень

Майский жук

Крапивница

Крот

Тля

Стеклянница

Короед

Божья коровка

Махаон

Паутинный клещ

Пенница слюнявая

Колорадский жук

Златоглазка

Личинка майского жука

Яблонная плодожорка

Павлиний глаз

Муравьи

Медведка

Яблонный цветоед

Капустная белянка

Жужелица

Смородинный почковый клещ

Листовёртка

Домовая мышь

Защита растений. Болезни

Серая гниль земляники

Ржавчина груши

Мучнистая роса тыквы

Фитофтороз томата

Бактериоз огурца

Парша картофеля

Защита растений. Сорняки

Яснотка белая

Бодяк полевой

Звездчатка средняя

Мать-и-мачеха обыкновенная

Донник жёлтый

Заразиха малая

Редька дикая

Лебеда раскидистая

Будра плющевидная

Осот полевой

Дурман обыкновенный

Борщевик Сосновского

Пижма обыкновенная

Подорожник средний

Вьюнок полевой

Пастушья сумка

Крапива двудомная

Горчица дикая

Оглавление

Глава 1***Плодовый сад

  Абрикос (Prunus armeniaca)

  Айва японская (Chaenomeles), или хеномелес

  Актинидия (Actinidia)

  Алыча (Prunus cerasifera), или ткемали, или слива растопыренная

  Брусника (Vaccinium vitis-idata)

  Виноград (Vitis)

  Виноград амурский (Vinis amurensis)

  Вишня (Prunus subg. cerasus)

  Голубика (Vaccinium uliginosum), или гонобобель, дурника

  Грецкий орех (Juglans regia), или волошский орех

  Груша (Pyrus)

  Ежевика (Rubus)

  Жимолость съедобная (Lonicera edulis)

  Заманиха (Echinopanax horridus)

  Земляника (Fragaria)

  Ирга (Amelanchier), или коринка

  Кизил (Cornus mas), или дёрен

  Клюква (Vaccinium oxycoccus)

  Костянка (Rubus saxatilis), или костяника

  Лещина обыкновенная (Corylus avellana), или орешник, или лесной орех

  Лимонник китайский (Schizandra chinensis), или шизандра

  Малина (Rubus)

  Облепиха (Hyppophae)

  Персик (Prunus persica)

  Рябина (Sorbus)

  Слива (Prunus)

  Смородина красная (Ribes rubrum)

  Смородина чёрная (Ribes nigrum)

  Тёрн (Prunus spinose), или терновник, слива колючая

  Хурма (Diospyros)

  Черёмуха (Padus)

  Черешня (Cecasus avium), или вишня птичья

  Черника (Vaccenium myrtillus)

  Яблоня (Malus)

Глава 2***Огород

  Анис (Pimpinella anisum)

  Арбуз (Citrullus lanatus)

  Артишок (Cynara scolymus)

  Базилик (Ocimum basilicum)

  Баклажан (Solanum melongena)

  Бамия (Hibiscus esculentus), или гомбо, окра

  Батат (Ipomoea batas)

  Бешеный огурец (Ecballium elaterium)

  Бобы (Vicia faba)

  Брокколи (Brassica oleracea var. italica)

  Брюква (Brassica napus var. rapifera)

  Брюссельская капуста (Brassica oleraeca var. gemmifera)

  Валериана (Valeriana)

  Дайкон (Raphanus sativus subsp. acanthiformis)

  Дыня (Cucumis melo)

  Иссоп (Hussopus)

  Каперсы (Capparis spinosa), или капорцы

  Капуста (Brassica)

  Картофель (Solanum tuberosum)

  Кукуруза (Zea mays)

  Лоба (Raphanus sativus var. lobo)

  Лук (Allium)

  Майоран (Origanum majorana)

  Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)

  Морковь (Daucus carota)

  Мята (Mentha)

  Огурец (Cucumis sativus)

  Огуречная трава (Borago officinalis), или бурачник, огуречник

  Пастернак (Pastinaca), или белая морковь

  Патиссон (Cucurbito pepo var. patisson)

  Перец стручковый (Capsicum mexicanum)

  Петрушка (Petroselinum)

  Полынь (Artemisia)

  Ревень (Rheum)

  Редис (Raphanus sativus convar. radicula)

  Редька посевная (Raphanus sativus)

  Репа (Brassica rapa)

  Салат (Lactuca sativa)

  Свёкла обыкновенная (Beta vulgaris)

  Сельдерей (Apium graviolens)

  Скорцонера (Scorzonera), или чёрный корень

  Спаржа (Asparagus)

  Тмин (Carum)

  Томат (Solanum lycopersicum), или помидор

  Топинамбур (Helianthus tuberosus), или земляная груша

  Турнепс (Brassica rapa rapifera), или кормовая репа

  Тыква (Cucurbita pepo)

  Укроп (Anethum)

  Фасоль (Phaseolus)

  Фенхель (Foeniculum), или аптечный укроп

  Физалис (Physalis), или мексиканский томат

  Хрен (Armorasia)

  Цикорий (Cichorium)

  Шалфей (Salvia), или сальвия

  Шпинат (Spinasia)

  Щавель (Rumex)

Глава 3***Декоративные растения

  Агератум (Ageratum), или долгоцветка

  Агростемма (Agrostemma), или куколь изящный

  Адонис (Adonis)

  Аденофора (Adenophora), или бубенчик

  Аир (Acorus)

  Аквилегия (Aquilegia), или водосбор

  Аконит (Aconitum), или борец, шлемник

  Алиссум (Alyssum), или бурачок скальный, лобулярия

  Алтей (Althaea), или мальва, просвирник, шток-роза

  Альстремерия (Alstroemeria)

  Амарант (Amaranthus), или щирица, лисий хвост

  Анемона (Anemone), или ветреница

  Антирринум (Antirrhinum), или львиный зев

  Анхуза (Anchusa)

  Арабис (Arabis), или резуха

  Армерия (Armeria)

  Арункус (Aruncus), или волжанка

  Астильба (Astilbe)

  Астра (Aster)

  Ацидантера (Acidanthera)

  Бадан (Bergenia)

  Бальзамин (Impatiens), или Ванька мокрый, недотрога

  Барбарис (Berberis)

  Барвинок (Vinca)

  Бархатцы (Tagetes)

  Бегония (Begonia)

  Безвременник (Colchikum), или зимовник, колхикум

  Бересклет (Euonymus)

  Бирючина (Ligustrum)

  Бобовник (Laburnum)

  Боярышник (Crataegus)

  Бруннера (Brunnera)

  Бузина (Sambucus)

  Василёк (Centaurea)

  Василистник (Thlictrum)

  Вербейник (Lysimachia), или луговой чай

  Вербена (Verbena)

  Вереск (Calluna)

  Вероника (Veronica)

  Водокрас (Hydrocharis)

  Гейхера (Heuchera)

  Гелиотроп (Heleotropium)

  Георгина (Dahlia)

  Гиацинт (Hyacinthus)

  Гладиолус (Gladiolus), или шпажник

  Годеция (Godetia)

  Горечавка (Gentiana)

  Гортензия (Hydrangea)

  Дельфиниум (Delphinium), или живокость, шпорник

  Дицентра (Dicentra), или диклитра, разбитое сердце

  Душистый горошек (Lathyrus odoratus), или чина душистая

  Живучка (Ajuga), или дубровка

  Жимолость (Lonisera)

  Зеленчук жёлтый (Galeohdolon luteum), или яснотка жёлтая

  Золотарник (Solidago), или золотая розга

  Иберис (Iberis)

  Ирис (Iris), или касатик, петушки

  Календула (Calendula), или ноготки

  Калина (Viburnum)

  Калистегия (Calystegia)

  Калужница (Caltha)

  Камнеломка (Sacsifraga)

  Камыш (Scirpus)

  Канна (Canna)

  Кермек (Limonium), или статице

  Клещевина (Ricinus)

  Колокольчик (Campanula)

  Копытень (Asarum)

  Крокус (Crocus), или шафран

  Кубышка (Nuphar)

  Купальница (Trollius)

  Купена (Polygonatum), или соломонова печать

  Лаванда (Lavandula)

  Лакфиоль (Cheiranthus), или желтофиоль

  Ландыш (Convallaria)

  Лапчатка (Potentilla)

  Левкой (Matthiola)

  Лён (Linum)

  Лилия (Lilium), или саранка

  Льнянка (Linaria)

  Люпин (Lupinus), или волчий боб

  Лютик (Ranunculus)

  Магония (Mahonia)

  Мак (Papaver)

  Манжетка (Achimilla)

  Медуница (Pulmonaria)

  Мелколепестник (Erigeron)

  Мирабилис (Mirabilis), или ночная красавица

  Многоножка (Polipodium)

  Молочай (Euphorbia)

  Наперстянка (Digitalis)

  Нарцисс (Narcissus)

  Незабудка (Myosotis)

  Нивяник (Leucanthemum), или поповник

  Паслён (Solanum)

  Печёночница (Hepatica), или перелеска

  Пион (Paeonia), или пеон

  Подснежник (Galanthus)

  Подсолнечник (Heleanthus)

  Примула (Primula), или первоцвет

  Прострел (Pulsatilla), или сон-трава

  Пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa), или курильский чай

  Резеда (Reseda), или жестянка

  Рододендрон (Rhododendron)

  Роза (Rosa)

  Рудбекия (Rudbeckia)

  Рябчик (Fritillaria)

  Синеголовник (Eryngium)

  Сирень (Syringa)

  Смолёвка (Silene), или хлопушка

  Сосна (Pinus)

  Спирея (Spiraea), или таволга

  Стрелолист (Sagittaria)

  Сцилла (Scilla), или пролеска

  Тамарикс (Tamarix), или гребенщик, бисерник

  Тигридия (Tigridia)

  Тисс (Taxus)

  Традесканция (Tradescantia)

  Тысячелистник (Achillea)

  Тюльпан (Tulipa)

  Фацелия (Phaselia)

  Фиалка трёхцветная (Viola tricolor), или анютины глазки

  Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

  Хмель (Numulus)

  Хохлатка (Corydalis)

  Хризантема (Chrysantemum)

  Цинния (Zinnia)

  Эделвейс (Leontopodium)

  Энотера (Oenothera), или ослинник, ночная свеча

  Эримурус (Eremurus), или ширяш

  Ятрышник (Orchis)

Глава 4***Защита растений

  Белянки

  Блошки земляные, или крестоцветные блошки

  Бодяк полевой (Cirsium arvense), или осот розовый

  Божьи коровки

  Бокальчатая ржавчина

  Болезни земляники

  Болезни ирисов

  Болезни капусты

  Болезни картофеля

  Болезни лука

  Болезни малины

  Болезни моркови

  Болезни огурца

  Болезни перца

  Болезни смородины

  Болезни тыквы

  Борщевик (Heracleum)

  Будра (Glechoma), или собачья мята

  Вар садовый

  Вертун сосновый

  Вишнёвые пилильщики

  Вредители земляники

  Вредители капусты

  Вредители картофеля

  Вредители лука

  Вредители малины

  Вредители моркови

  Вредители огурца

  Вредители перца

  Вредители чёрной смородины

  Вредители яблони и груши

  Вьюнок (Convolvulus)

  Горчица дикая (Sinapis arvensis), или полевая горчица

  Грушевый долгоносик, или грушевый цветоед

  Домовая мышь

  Донник (Melilotus), или буркун

  Древоточцы

  Дровосеки, или усачи

  Дурман (Datura)

  Жужелицы

  Заразиха (Orobanche)

  Защитный профилактический коктейль

  Звездчатка (Stellaria)

  Землеройки

  Златоглазки

  Златогузка

  Кармашки слив, или дутые сливы

  Кила капустных культур

  Клещи

  Корневая галловая нематода

  Короеды

  Крапива (Urtica)

  Крапивница

  Кроты

  Лебеда (Atriplex)

  Листоблошки, или медяницы

  Листовёртки

  Лопух (Arctium), или репейник

  Луковая муха

  Майский жук

  Мать-и-мачеха (Tussilago), или камчужная трава

  Махаон

  Медведки

  Микориза, или грибной корень, грибокорень

  Микотоксины

  Муравьи

  Навоз

  Нематода

  Огнёвки

  Одуванчик (Taraxacum)

  Озимая совка

  Осот полевой (Sonchus arvensis), или осот жёлтый

  Павлиноглазки, или сатурнии

  Парша растений

  Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), или сумочник

  Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), или дикая рябинка

  Плодожорки

  Подорожник (Plantago)

  Пырей ползучий (Elytrigia repens)

  Пяденицы

  Редька дикая (Raphanus raphanistrum)

  Свекловичная муха

  Слепыши

  Слизни

  Сныть (Aegopodium)

  Совки, или ночницы

  Столбчатая ржавчина

  Сферотека

  Тли

  Фитофтороз томатов

  Цикады

  Чистец (Stachys), или стахис

  Яснотка белая (Lamium album), или крапива глухая

Глава 5***Справочник

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  З

  И

  К

  Л

  М

  Н

  О

  П

  Р

  С

  Т

  У

  Ф

  Х

  Ц

  Ш

  Э

Фотографии

  Огород

  Декоративные растения

  Защита растений. Вредители

  Защита растений. Болезни

  Защита растений. Сорняки Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg