«Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян»

Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян (fb2) - Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян 19810K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Наталия Николаевна Костина-Кассанелли

Наталья Николаевна Костина-Кассанелли Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2017

* * *

Введение

Не секрет, что овощи и цветочные культуры дают гораздо больший урожай, если их выращивать в закрытом грунте. Там им нипочем капризы погоды, они защищены от мороза, ветра и резких перепадов температуры.

Даже небольшой парник может значительно ускорить появление на вашем столе свежей зелени, а если вы выстроите на участке теплицу или солнечный вегетарий, то витаминный сезон может длиться практически круглый год!

В теплице или парнике вы сможете вырастить собственную рассаду, и вам уже не нужно будет надеяться на добросовестность продавцов, которые, чего греха таить, зачастую выдают промышленные и малоурожайные сорта за редкие. Кроме того, вы получите ощутимую материальную выгоду, ведь качественная рассада всегда недешева.

В отапливаемых теплицах в течение всего года можно выращивать грибы – шампиньоны и вешенки. Многие цветоводы используют теплицы для выгонки луковичных растений ранней весной или для постоянного выращивания цветов: роз, гвоздик, гербер. Занимаясь этим профессионально, вы сможете достойно пополнить свой бюджет.

Однако для все большего числа садоводов теплицы превращаются из средства заработка в так сказать предмет интерьера: в них они сооружают оранжереи для комнатных и экзотических растений, создают миниатюрные зимние сады, радующие душу и приносящие вдохновение.

В книге рассмотрены все варианты построек защищенного грунта: от капитальных вегетариев и поликарбонатных теплиц до весьма бюджетных вариантов – теплиц из пленки, использованных оконных рам, а также парников, устройство которых под силу самому неопытному садоводу.

В книге дано пошаговое руководство для возведения строений, она снабжена иллюстрациями и таблицами. Также вы найдете здесь массу сопутствующей полезной информации, начиная от советов, как протравливать семена и формировать растения, и заканчивая проблемами засоления и уплотнения тепличных грунтов и борьбы с болезнями и вредителями.

Теплицы

Выбор конструкции и внешнего вида теплицы

Начнем книгу с маленькой исторической справки: первые теплицы были сооружены в Древнем Риме. Это были строения с частично или полностью застекленными стенами и крышами, больше походившие на дворцовые оранжереи. Поскольку для их остекления использовались весьма дорогостоящие материалы – слюда и только-только появившееся оконное стекло, они имели просто колоссальную стоимость и использовались лишь для выращивания экзотических и очень дорогих растений: папоротников, тропических цветов и орхидей. В холодное время года теплицы отапливались специальными печками.

После крушения Римской империи о теплицах забыли надолго, и снова они появились уже в Средние века, в Западной Европе. В Кельне инженер Альберт Мангус соорудил удивительный зимний сад с цветочной оранжереей. Строение было приурочено к визиту в Германию короля Голландии Вильгельма. Однако триумфальному возвращению теплиц воспротивилась католическая церковь, усмотревшая в цветущих зимой прекрасных растениях нарушение естественной смены времен года и даже… колдовство!

Окончательно теплицы, зимние сады и оранжереи вернулись в Европу только с наступлением эпохи Возрождения. Прозрачные сооружения стали именовать «домами померанцев» – по названию одного из самых популярных в то время оранжерейных растений.

Сегодняшние теплицы – сооружения гораздо более дешевые и доступные буквально всем. Появление полиэтиленовой пленки позволило тепличному хозяйству сделать огромный рывок вперед: пленка позволила уменьшить как стоимость покрытия, так и вес каркаса, а значит, сокращались расходы и на строительство капитального фундамента. Кроме того, дорогостоящую сталь заменили на более дешевые легкие металлические или деревянные конструкции.

Затем на рынке появился поликарбонат: уникальный материал, соединивший в себе небольшой вес пленки и прочность и прозрачность стекла. Теплицы из поликарбоната – идеальный вариант для приусадебного участка, однако у них есть свои недостатки: высокая стоимость и недостаточная устойчивость материала к ударным нагрузкам. Так, сильный град может повредить покрытие. Недостаточно устойчиво оно и к ультрафиолету, а под действием высоких и низких температур материал расширяется и сужается, что создает определенные сложности при монтаже конструкции из поликарбонатных листов.

Итак, сегодняшний выбор покрытия для теплиц – это:

– пленка;

– стекло;

– поликарбонат.

Сами же теплицы подразделяются на:

– сооружения для выращивания рассады или разведения молодых растений и сооружения для культивирования взрослых растений;

– весенние и зимние, т. е. различающиеся по срокам использования;

– теплицы с отоплением и теплицы без такового;

– грунтовые и без использования почвы (гидропонные, аэропонные);

– стеллажные и бесстеллажные;

– стационарные и разборные (передвижные).

По конструкции (рис. 1) теплицы могут быть:

– односкатными;

– двускатными;

– арочными;

– куполообразными;

– многоугольными.

Рис. 1. Виды теплиц: 1 – двускатная с прямыми боковыми стенами; 2 – многоугольная; 3 – голландская; 4 – пристенная

Обычно с выбором покрытия будущего дома для растений не возникает особых трудностей, а вот определиться с конструкцией теплицы порой бывает куда сложнее. Приходится учитывать не только плюсы и минусы стоимости и легкости возведения, но и удобство обслуживания, и даже то, как теплица впишется в общий ансамбль построек.

Рассмотрим основные конструктивные типы теплиц.

Прямоугольная теплица с двускатной крышей

Это самый распространенный тип отдельно стоящей приусадебной теплицы (рис. 2). Такая теплица имеет простейшую конструкцию, несложна в строительстве, удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, именно в такой теплице легко обеспечить растениям оптимальное освещение.

Рис. 2. Прямоугольная теплица с двускатной крышей

Пристенная теплица

Пристенные теплицы (рис. 3) заслуженно считаются одними из самых экономичных: благодаря такой конструкции удается существенно сэкономить как на строительных материалах, так и на площади участка. Такой тип теплиц обычно пристраивают к стене дома, веранды и т. п. Как правило, пристенные теплицы имеют односкатную крышу. При размещении теплицы нужно учитывать положение сторон света: скат крыши желательно направить в южную сторону.

Рис. 3. Пристенная теплица

Это важно! Покрывать односкатную крышу пленкой необходимо только в сухую и обязательно безветренную погоду, поскольку на ветру пленку трудно натянуть и чуть позже она неминуемо провиснет. Если вместо пленки используется стекло или пластик, такая проблема не возникает.

Арочная теплица

Арочная теплица (рис. 4) – настоящая находка для экономных садоводов. Сооружается она легко и выходит достаточно недорогой. Благодаря тому что в ее конструкции отсутствуют острые углы, укрывного материала потребуется меньше, чем на прямоугольную теплицу такого же объема. По той же причине на арочной теплице удлиняется срок службы пленочного покрытия.

Рис. 4. Арочная теплица

Это важно! Хотя покрыть арочную теплицу пленкой можно всего за час, однако ухаживать за растениями, растущими у ее стенок, будет гораздо сложнее. Дискомфорт будет испытывать не только садовод-огородник, но и растения, растущие у стенок, которые будут чувствовать себя намного хуже тех, что расположены посередине. Кроме того, арочная теплица совершенно не подходит для выращивания рассады для открытого грунта, поскольку конструкция такой теплицы не дает возможности ее закаливать.

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша с приконьковой фрамугой (рис. 5), тянущейся вдоль всей кровли – от торца к торцу. Эта фрамуга является функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого теплица эффективно проветривается.

Рис. 5. Теплица Миттлайдера

Обычно теплицу Миттлайдера рассчитывают исходя из двускатной конструкции с вертикальными стенами, но также можно взять за основу односкатную или арочную теплицу. Возможность проветривания устраняет недостаток арочной теплицы, о котором говорилось выше.

Это важно! Теплица Миттлайдера обладает еще целым рядом преимуществ:

– отпадает необходимость в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем;

– вентиляция теплицы Миттлайдера не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, следовательно, отпадает необходимость в специальном оборудовании, повышающем концентрацию углекислого газа: дозаторах, вентиляторах, баллонах с углекислым газом;

– теплица прекрасно противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождям, так как имеет упрочненный каркас с раскосами – элементами, обеспечивающими дополнительную жесткость конструкции;

– поперечные горизонтальные балки в теплице Миттлайдера находятся выше человеческого роста, и это делает работу в теплице более комфортной. Такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений на высоте до 2 м.

Теплица-пирамида

Встретить теплицу-пирамиду (рис. 6) на садовом участке почти невозможно – она явно нефункциональна и отличается сложностью исполнения. Однако находятся садоводы-экспериментаторы, которые берутся за установку такого сооружения, утверждая, что овощи, выращенные в пирамиде, особо полезны, отличаются повышенными дозами витаминов.

Рис. 6. Теплица-пирамида

Это интересно! При строительстве теплицы-пирамиды обычно принимают за основу геометрические размеры пирамиды Хеопса и рассчитывают будущую теплицу пропорционально таким данным:

– высота – 146,7 (м);

– ширина основания – 230,3 (м);

– длина ребер – 219,2 (м).

Купольная теплица

Купольная теплица (рис. 7) – скорее элемент садового дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее этот вариант идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся отапливаемые зимние купольные теплицы – зеленые оазисы среди заснеженного сада. Конструкция купола отличается высокой прочностью и устойчивостью. Освещенность теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов – зачастую в такой теплице нет возможности выпрямиться в полный рост ни в каком месте, кроме как посередине.

Рис. 7. Купольная теплица

Многоугольная теплица

Многоугольная теплица (чаще всего восьмигранная) (рис. 8) также встречается достаточно редко и, как и купольная, служит декоративным элементом в саду. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом (рис. 9), куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.

Рис. 8. Многоугольная теплица

Рис. 9. Зимний сад из многоугольных теплиц

Это важно! Как и купольные, многогранные теплицы сооружают обычно из готовых сборных элементов – деревянных или металлических в сочетании со стеклом или поликарбонатом.

Если позволяют средства, купольные и многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом.

Однопролетные и многопролетные теплицы

Кроме формы, теплицы подразделяются на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц. Объединенные подобным образом теплицы имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши внутри служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Это важно! Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше, в проемах между скатами, что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады. Преимущество же такой конструкции заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом.

Материалы, размеры и особенности устройства теплиц

В идеале теплица на даче или возле дома должна быть надежной, качественной, максимально долговечной и приспособленной к погодным условиям данного региона. К этому стоит прибавить практичность и удобство в эксплуатации. Если же теплица сооружается для того, чтобы выращивать овощи для стола, или если ваш бюджет ограничен, необходимо подумать о ее максимальной дешевизне.

Основные материалы для постройки теплиц

Для каркаса используют металл, дерево или пластик, обязательно учитывая возможные нагрузки и конструктивные особенности сооружения;

Материалы покрытия – пленка (обычная или усиленная, стабилизированная), стекло, поликарбонат (листовой или сотовый).

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала:

Дерево. Удобно в обработке, просто в уходе и наиболее дешево, однако оно вряд ли прослужит долго, даже если обработать его хорошими антисептическими средствами.

Металл. Металлический каркас (железо, сталь, алюминий) достаточно долговечен (прослужит минимум десятилетие), прочен и относительно недорог. Минусом металлических, в частности стальных, каркасов теплиц являются теплопотери в холодное время года, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.

Пластик. Каркас из пластиковых труб долговечнее остальных материалов. Он не гниет, не подвергается коррозии, не нуждается в дополнительной обработке – покраске, пропитке, но может деформироваться на солнцепеке.

На выбор материала конструкции влияет и материал, который вы выберете для покрытия: так, каркасы теплиц под поликарбонат обязательно делаются из металла. Наиболее простым в работе и доступным материалом для таких теплиц является квадратная металлическая труба сечением 20× 20 или 25 × 25 мм. Делают каркасы под поликарбонат также из металлического профиля (уголка).

Полиэтиленовая пленка. Один из самых дешевых и широко используемых укрывных материалов. Многие садоводы предпочитают для покрытия теплиц именно пленку, поскольку она позволяет использовать более легкий и дешевый каркас. Пленка достаточно легко закрепляется на теплице любой конструкции, отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для нормального развития растений, и служит отличной защитой от небольших заморозков (вплоть до –3 °C). Обычно пленка имеет плотность от 100 до 150 мк и ширину рукава от 1 до 3 м.

Армированная полиэтиленовая пленка имеет те же достоинства, что и обыкновенная, но благодаря специальной армированной сетке отличается повышенной прочностью – покрытия из этого материала выдерживают не только сильный ветер, но и град. Выпускается в рулонах, ширина которых составляет около 2 м, плотностью 200 мк. Ее можно использовать несколько сезонов подряд.

Стекло. Застекленная теплица более долговечна, но на ее строительство уходит значительно больше времени и средств. Кроме того, остекленные теплицы целесообразно делать только зимними, поскольку они требуют круглогодичного ухода и обогрева. В противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза. Для остекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Стекло меньшей толщины для покрытия не подходит, поскольку может не выдержать порывов ветра или града.

Достоинства стекла:

– очень легко очищается от грязи и не портится со временем;

– имеет хорошую теплоизоляцию;

– для теплицы можно использовать недорогое стекло, бывшее в употреблении, которое не уступает новому.

Недостатки стекла:

– тяжелое, а потому требует прочного основания, крепкого каркаса и дополнительных несущих конструкций, занимающих лишнее место;

– хрупкое, часто бьется во время выпадения града;

– за счет высокой теплопроводности в знойные дни температура в теплице из стекла сильно увеличивается, что может пагубно сказаться на некоторых растениях;

– теплицу из стекла обычно возводят только в форме домика, другие варианты постройки подходят плохо.

Поликарбонат. Этот материал сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Для теплиц целесообразно выбирать сотовый поликарбонат, который имеет ячеистую структуру и может противостоять воздействию града и обильного снега. Поликарбонат задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов любой формы.

Это важно! Садоводам, которые хотят покрыть теплицу поликарбонатом, обязательно нужно проверить качество материала самостоятельно, не полагаясь на заверения продавца. Для этого вооружитесь штангенциркулем и прямо в магазине замерьте толщину поликарбонатного листа. Если она менее 4 мм, откажитесь от покупки – такой материал долго не прослужит. При возможности взвесьте стандартный лист поликарбоната (600 × 210 см). Если его вес меньше 10 кг – не покупайте, это облегченный вариант, дешевый и не особо качественный.

Это интересно! Еще одним популярным укрывным материалом является спанбонд – прочное нетканое полотно белого цвета, с легкостью выдерживающее не только ветер, град, сильный дождь, но и атаки птиц. Нетканые материалы способны защитить растения от заморозков до –7 °C, а использовать их можно до пяти сезонов подряд.

Оптимальные размеры теплицы

Готовые теплицы, которые можно встретить в продаже, обычно имеют стандартные размеры: ширина – 3 м, высота – 2 м, длина – 4, 6, 8 или 10 м. Исключение – сооружения в форме купола: их высота больше (2,4–2,5 м), а ширина – меньше (2,5–2,6 м).

Если территория участка позволяет соорудить теплицу побольше, то трехметровая ширина как раз и будет оптимальной: такой размер позволяет не экономить на проходах и разместить растения с комфортом. Длина теплицы также зависит от места ее расположения, но тут сразу хочется предупредить: обслуживать и проветривать две теплицы длиной 6 м каждая удобнее и практичнее, чем одну длиной 10–12 м.

Для дачной теплицы, которая не обслуживается зимой, оптимальные размеры таковы: высота до конька – 2,5 м, высота в карнизе – 1,65 м; высота двери – 1,8 м; ширина двери – не менее 0,6 м; высота низкой стенки – 1,5 и ширина самого сооружения – 3,5 м. В теплице с такими размерами легче всего ухаживать за растениями.

Разумеется, вы можете менять на свое усмотрение приведенные выше параметры в ту или иную сторону, исходя из собственного опыта или особенностей материала, однако еще раз повторимся, что в теплице, длина которой превышает 6 м, достаточно сложно ухаживать за растениями. Если же вы планируете длинную теплицу, разделите ее на несколько отделений.

Выбор размера напрямую связан с целями возведения теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, лучше ограничиться парником или теплицей небольшого размера, например односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.

Если же вы настроены выращивать томаты, огурцы или же такие растения, у которых в течение сезона можно организовать несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень), вам необходимо заранее просчитать, какая площадь потребуется растениям по мере их разрастания.

Также в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, леек для полива, инструментов и т. п.). Значительно удобнее работать, если все это находится под рукой.

Тип отопления зимней теплицы – важный фактор при расчете ее площади.

Это интересно! На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше будут и расходы на обогрев, но в действительности это не так. В большей по объему теплице расходы на отопление 1 м² ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, который значительно меньше подвержен изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.

Особенности устройства

Двери

Желательно, чтобы двери в теплицу были достаточно широкими (примерно около 1 м), тогда в них без проблем можно будет проехать с садовой тележкой. В готовых теплицах зачастую есть возможность корректировать комплектацию. Очень удобно, если двери расположены в торцах с обеих сторон.

Форточки

Форточка в теплице используется не только для естественного проветривания конструкции, но и для создания внутри благоприятного микроклимата.

Выбирая готовую теплицу, внимательно изучите чертежи. Попадаются теплицы, у которых на одном торце расположены и дверь, и форточка, а второй торец оказывается глухим. В такой теплице не будет осуществляться проветривание, и в жару ни одно даже самое стойкое растение не выживет.

Располагать форточки нужно только вверху конструкции, так как именно там скапливаются прогретые воздушные массы. Очень удобны боковые форточки.

Размер и количество форточек напрямую зависят от размера самой теплицы. Количество необходимых в теплице форточек примерно таково: при длине 4 м достаточно 1–2; 6 м – 2–4; 8 м – 3–6; 10 м – 4–8 штук.

Дополнительные форточки нужны, если:

– теплицу со сторон окружают постройки, препятствующие циркуляции воздуха;

– внутри установлена перегородка, применяющаяся для раздельного выращивания культур;

– теплица ориентирована с севера на юг.

Правила для установки форточек:

– форточки устанавливают с южной стороны теплицы, поскольку она очень быстро нагревается. С северной стороны установка форточек возможна в том случае, когда теплица окружена деревьями или постройками, загораживающими потоки холодного северного ветра;

– первыми монтируют форточки в центральной части теплицы. Далее устанавливают их по мере необходимости;

– при монтаже учтите, что перемычка, соединяющая арки, может помешать установке ручки или автомата для проветривания;

– не располагайте форточки близко от входа.

Выбор места для установки или постройки теплицы

Место для установки теплицы должно отвечать следующим требованиям.

Оно должно быть максимально защищенном от ветра и сквозняков.

Теплица должна получать энергию солнца с максимальной продуктивностью, т. е. освещаться солнцем на протяжении всего дня. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.

Не следует отводить для теплицы самое низкое место в саду, даже если оно обладает ровной поверхностью. Весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег. При понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, а во время дождя – собираться избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду, и в теплице будут неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.

Избегайте сырых мест – они малопригодны для возведения теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, а неизбежная сырость внутри него не позволит установить комфортный уровень влажности воздуха.

Если вы располагаете только сырым участком, перед возведением теплицы необходимо осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из 3 частей. Первая часть – водоприемник (ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка). Вторая часть – это система открытых и закрытых водоотводящих каналов. Третья часть – дренаж, т. е. любой материал, хорошо вбирающий и проводящий избыточную воду (щебень, гравий, битый кирпич и т. п.). Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно необходимо снять плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место.

Доступ к теплице должен быть широким и удобным. Это необходимо и для строительства, и для последующей эксплуатации.

Двускатные или арочные весенние теплицы желательно располагать в длину с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивно. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.

Лучшее расположение зимней теплицы – в длину с запада на восток. Важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под зимнюю теплицу, – это защищенность от господствующих ветров. В холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, придется специально сделать ограждение. Это может быть забор или живая изгородь из деревьев, высокорослых кустарников. Высота такого ограждения должна составлять около 2 м. Если такое ограждение приходится располагать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть не менее чем 3 высоты теплицы. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно равняться 4–5 высотам теплицы.

Прозрачная сторона односкатной теплицы обязательно должна смотреть на юг. Такую теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды залегают низко, в противном случае теплице будет грозить затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном – иначе объем земляных работ будет весьма велик.

Необходимо принять во внимание и доступность систем электро– и водоснабжения.

Капитальные и временные теплицы

Капитальные теплицы, эксплуатация которых ведется круглый год, иначе называются зимними. Зимние теплицы обязательно строятся на фундаменте. В классическом варианте зимней теплицы по центру обустраивается траншея, углубленный проход, необходимый для аккумуляции холодного воздуха, который не должен попадать к корням растений. Такая конструкция теплицы позволяет ей прогреваться быстрее и дает возможность высаживать рассаду на 2–3 недели раньше. Кроме того, в зимних теплицах обязательно устанавливают системы обогрева, действующие в течение всего холодного времени года. Размеры и тип нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади и местной специфики. Как правило, для этих целей используют печное, газовое, электрическое, водяное или же комбинированное отопление. Также в теплицах капитального типа устраивают стационарное освещение и устанавливают системы автоматического полива.

Сегодня капитальная теплица зачастую обходится без традиционной углубленной траншеи и может быть расположена на верхней части зданий (сарая, гаража и т. д.)

Весенние теплицы используют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы более экономично, чем зимней. Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие – с ним потеря тепла бывает меньше.

Односкатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Простейшим и экономичным вариантом зимней теплицы является углубленная односкатная теплица с кровлей из остекленных парниковых рам (рис. 10).

Рис. 10. Односкатная теплица

Это важно! При строительстве углубленной конструкции теплицы следует соблюдать главное правило: грунт выбирается на глубину 80–90 см (глубина промерзающего слоя). Это же правило действует и при устройстве фундамента неуглубленных теплиц. Доски и брус предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2–3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой.

Для удобства описания строительства примем размер сооружения 3,5 × 12 м.

Шаг 1

Разметьте с помощью деревянных колышков и шпагата участок под котлован – в длину по направлению с востока на запад. Котлован необходим для заглубления теплицы. Выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. Учтите, что наклон кровли теплицы при этом должен быть направлен на юг.

Шаг 2

На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы рабочей площадью 15 м². Посередине теплицы разметьте коридор шириной 0,8 м. Для этого отступите 0,6 м от стенок котлована и разметьте прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м будет полезной площадью теплицы.

Шаг 3

Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная – соответственно 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.

Шаг 4

Уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5

Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, надо сделать (лучше предварительно) заготовку из реек. Заготовка должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6

После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7

Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца.

Стенка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы (оранжерею) необходимо отделить от тамбура дверью. Перегородка между тамбуром и оранжереей делается капитальной. В качестве материала может использоваться пластиковый или металлопластиковый профиль. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

Шаг 8

После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9

Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10

Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11

Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.

Совет. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком.

Двускатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Чаще всего двускатные теплицы (рис. 11) возводят, используя деревянный каркас, но дерево в данном случае может быть легко заменено материалами, которые есть под рукой, например алюминиевым профилем. Остекление такой теплицы бюджетное, с использованием парниковых рам, однако оно отвечает всем требованиям зимней теплицы и обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года.

Рис. 11. Двускатная теплица

Это важно! Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса соответствующие друг другу срезы нужно будет правильно совмещать.

Шаг 1

Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. В сечении они должны быть такими же, как и сами стойки. Чтобы упростить процесс, возьмите брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, отрежьте лишнее – и вы получите требуемые разметочные колья. Их нужно симметрично обтесать с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.

Шаг 2

Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные брусья прокрасьте водостойкой краской в 2 слоя.

Шаг 3

Пока краска сохнет, приступайте к подготовке участка. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы, – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на участке, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент теплицы.

Шаг 4

На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.

Шаг 5

По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.

Шаг 6

Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 12).

Рис. 12. Крепление стоек с помощью стержня

Шаг 7

Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.

Шаг 8

Сделайте стропильные фермы. Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле и только потом, уже готовыми, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.

Шаг 9

Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.

Шаг 10

Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.

Шаг 11

К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.

Шаг 12

Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.

Шаг 13

С одного из торцов оборудуйте вход в теплицу. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Совет. В зимней двускатной теплице, так же как и в односкатной, важно предусмотреть наличие тамбура. Тамбур используется для приготовления земляной смеси, для хранения садового инвентаря и пр. Для строительства тамбура используется кирпич. Для теплоизоляции лучшим материалом будет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом, таким как профнастил, кровельное железо и т. п.

Шаг 14

Сделайте проход внутри теплицы между грядами. Проход необходим для удобства работы, он должен быть равен по ширине дверному проему и идти вдоль всей теплицы.

Совет. Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил лучше сделать закругленной.

Это важно! Гряды внутри теплицы можно оборудовать дополнительными мини-парниками – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой можно будет укрывать гряды на ночь. Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5 × 2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки. При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.

Арочная теплица из пластиковых труб. Строительство шаг за шагом

Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но лучше воспользоваться менее затратным способом – использовать пластиковые трубы и древесину.

Для возведения арочной теплицы потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, лучше приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (лиственницы, каштана, кедра).

Шаг 1

Для создания фундамента соберите раму (короб) из деревянных брусков 20 × 60 мм. В данном варианте теплицы размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Для фиксации рамы на выбранном участке (как подготовить участок, см. предыдущую главу) нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).

Шаг 2

После укрепления основания по углам необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого нужно нарезать арматуру на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых, как описано в предыдущем шаге.

Шаг 3

Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м – это и будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.

Это интересно! Многие спросят, почему нельзя ограничиться только арматурой? Да, металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков, в частности в силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.

Шаг 4

В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы. Соберите конструкцию из 5 прямоугольных створок (рис. 13). Высота средней – 1,7 м, следующие по высоте – 1,4 м, самые низкие – 45 см. Торцевая рама усилит каркас, сделает его более устойчивым.

Рис. 13. Арочная теплица с торцевой рамой из пяти створок

Шаг 5

Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого возьмите отрезок трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была нарушена, отмерьте на трубе равные расстояния, которые и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего пластиковыми стяжками, можно использовать и проволоку.

Шаг 6

Приступаем к натягиванию пленки. Нарежьте деревянные рейки на 32 отрезка, длина которых равна расстоянию между арками. Накиньте пленку на арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла торцы. Равномерно распределите пленку по всей длине теплицы и хорошо натяните. Прикрепите пленку сначала к одному продольному борту короба (при помощи отрезков рейки), затем разровняйте и прикрепите к противоположному борту. Для каждого борта начинайте фиксировать пленку от середины короба, продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах сложите аккуратными складками и тоже прикрепите к торцевым бортам при помощи реек. На торце, снабженном деревянной рамой, сделайте вырез в пленке, равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена дверь.

Шаг 7

Сделайте раму (дверную коробку) из деревянных брусков. Ее размер должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По диагонали прибейте брусок для придания дополнительной жесткости двери. Прикрепите к дверной коробке петли. Обтяните дверную коробку пленкой, хорошо ее закрепите (для этого также можно использовать деревянные рейки). Прикрепите к двери ручки и установите ее в дверной проем.

Теплица-термос. Строительство шаг за шагом

Подземная теплица (рис. 14) известна немногим, однако такое сооружение, особенно в холодных климатических условиях, способно весьма сократить затраты на строительные материалы и отопление. Заглубленные в землю теплицы, по сравнению с наземными конструкциями, требуют намного меньше энергии. Самыми эффективными моделями считаются подземные парники длиной 6 м, для покрытия которых применяется полиэтиленовая пленка или стекло (зимний вариант).

Рис. 14. Теплица-термос

Основные преимущества теплицы-термоса:

– в зимний период температурные показатели могут составлять более 10 °С при условии отсутствия любого дополнительного обогрева тепличного пространства;

– в жаркие летние дни большинству растений необходима прохлада, которую прекрасно обеспечивает тип теплицы под землей;

– траншейные теплицы идеально подходят для круглогодичного выращивания не только овощных, но и многих ягодных культур;

– низкая себестоимость строительства обусловлена возможностью использовать доступный и бюджетный вариант строительных материалов.

Шаг 1

Сделайте разметку размеров на месте согласно чертежам и плану. Оптимальные параметры глубины подземной части теплицы составляют 2 м, а наземная часть может достигать 1 м. Помните, что ширина в стандартной конструкции не должна превышать 5 метров.

Шаг 2

Выройте котлован в соответствии с разметкой и сделайте заливку фундаментного основания. Для этого периметр вырытой траншеи следует выложить блоками, а затем залить бетоном или цементной смесью.

Это важно! Подземные теплицы, возводимые своими руками, нуждаются в правильном обустройстве гидроизоляционной, дренажной систем и вентиляции. Возводимая конструкция должна иметь:

– небольшое возвышение северной стены над южной;

– показатель скатного уклона не более 40°;

– прочные и теплоизолированные стены;

– качественные дренажные канавы;

– надежное кровельное покрытие.

И главное: строительство такой теплицы невозможно при высоком уровне грунтовых вод. Теплицу нужно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.

Шаг 3

Удалите опалубку и возведите стены теплицы. Оптимальный материал для стен – полые термоблоки на основе пенополистирола. Всю стеновую кладку следует армировать металлом.

Совет. Если теплицу-термос планируется эксплуатировать круглогодично, целесообразно продумать в ней устройство теплых полов под стяжку, а также систему искусственного освещения. Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 4

Утеплите стены. Для этого блочные стыки необходимо тщательно промазать гидроизоляционным раствором, а все полости заполнить специальной монтажной пеной. Для достижения максимального утепляющего эффекта можно закрепить на стенах фольгированную термоизоляционную пленку.

Шаг 5

Соберите и установите каркас кровли под укрывной материал. Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу.

Шаг 6

Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 7

Установите двери в торцевой стене (западной или восточной).

Шаг 8

После того как вся конструкция будет выполнена, утрамбуйте землю, которая осталась после выкапывания котлована, вокруг кровли так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9

Займитесь внутренним обустройством теплицы. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Помните, что между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.

Арочная теплица с покрытием из поликарбоната. Строительство шаг за шагом

Теплица из поликарбоната – достаточно дорогое сооружение. Поэтому, если вы решили не экономить на покрытии, тем более не стоит экономить на материалах для фундамента и каркаса. Чтобы сделать добротную теплицу, которая прослужит как минимум 10 лет, для постройки фундамента лучше всего использовать армированный бетон или кирпич, а для каркаса – металл или качественный деревянный брус.

Шаг 1

Сделайте разметку размеров на месте согласно чертежам и плану (рис. 15). Затем выройте котлован в соответствии с разметкой.

Рис. 15. Схема-чертеж каркаса для теплицы из поликарбоната

Шаг 2

Залейте ленточный фундамент глубиной 0,5 м и шириной 0,4 м по всему периметру.

Это важно! Фундамент нужно заливать в теплую сухую погоду. Сначала на дно засыпают песок, поверх него щебень или гравий, устанавливают опалубку и заливают цементным раствором, прокладывая его арматурой. Такой фундамент устаивается в течение недели и не нуждается в перевязке. В жаркую погоду поверхность бетона нужно периодически поливать водой. Не забудьте сделать гидроизоляцию в местах смыкания цоколя с фундаментом.

Шаг 3

Возведите цоколь (рис. 16) высотой 1 м. Для его постройки можно использовать и бывший в употреблении кирпич.

Рис. 16. Фундамент и цоколь теплицы из поликарбоната: а: 1 – бетонное основание; 2 – ряд кирпичной кладки; 3 – анкерные болты; 4 – гидроизоляционный слой; б – основание в разрезе, видно крепление с помощью анкерного болта

Шаг 4

Возведите внешние стены в полкирпича, при возможности – в кирпич. Прилегающую стенку также лучше сделать кирпичной. В будущем ее можно будет использовать для возведения стеллажей. Таким образом, в результате этих шагов у нас получилось двухкомнатное помещение, состоящее из теплицы и тамбура.

Совет. В стены конструкции в процессе возведения рекомендуется вставлять арматуру, которая обеспечит прочную перевязку стен с каркасом. Это облегчит установку каркаса. Каркас можно начинать устанавливать через 5 дней после окончания строительства стены. Также не забудьте вмонтировать в цоколь крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции.

Шаг 5

Приварите к креплениям металлический каркас под теплицу (рис. 17). Как вариант каркас может быть и деревянным, собранным из толстого бруса.

Рис. 17. Рекомендуемые размеры дуг каркаса для теплицы из поликарбоната

Совет. Для самостоятельного монтажа профиля вам понадобятся болгарка или станок по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае, это обойдется дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.

Это важно! Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50 × 50 см) – так вся конструкция получится более прочной.

Шаг 6

Уложите листы поликарбоната на металлический каркас или деревянную обрешетку в накладку, с перекрытием 6–8 см и герметично скрепите сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. Внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в теплице пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты.

Совет. Поликарбонат имеет достаточно большое термическое расширение, поэтому при его монтаже надо оставлять люфт, который уплотняют термошайбами. Лучшим выбором при герметизации торцов листов поликарбоната специалисты считают не алюминиевую ленту, а специальные ленты (герметизирующие и перфорированные). Они не только защищают листы сотового поликарбоната от пыли и выводят конденсат, но также препятствуют развитию плесени и грибковых микроорганизмов.

Пятиугольная теплица-купол. Строительство шаг за шагом

Пятиугольная теплица-купол (рис. 18) выполняет как утилитарную функцию, так и служит прекрасным украшением участка. Конструкцию куполообразной теплицы собирают из деревянных перекладин равной длины. Для сборки сооружения применяют соединение типа «паук» (рис. 19). Длину стоек принимают произвольную, в зависимости от желаемого размера конструкции – однако для надежности и устойчивости конструкции она не должна превышать 2 м.

Рис. 18. Пятиугольная теплица-купол

Рис. 19. Соединение типа «паук»

Соотношение размеров теплицы с длиной стоек:

– при длине перекладины 2 м площадь основания составит 7,5 м², высота теплицы – 2,98 м, диаметр внутренней окружности – 2,88 м, диаметр внешней окружности – 3,54 м;

– при длине перекладины 1,5 м площадь основания составит 4,3 м², высота теплицы – 2,26 м, диаметр внутренней окружности – 2,18 м, диаметр внешней окружности – 2,69 м;

– при длине перекладины 1 м площадь основания составит 2 м², высота теплицы – 1,54 м, диаметр внутренней окружности – 1,5 м, диаметр внешней окружности – 1,84 м.

Совет. Заранее подготовьте необходимые материалы и инструменты: пассатижи, разводной гаечный ключ, шайбы (обычные и пружинные), 50 болтов М8 × 65, 5 болтов М8 × 20, гайки М8, 11 заготовок для соединений «паук» (рис. 20).

Рис. 20. Заготовка для соединения типа «паук»

Шаг 1

Подготовьте участок для возведения теплицы. Его диаметр должен в два раза превышать длину перекладины. Перекопайте почву на выбранном участке, хорошо разровняйте поверхность.

Шаг 2

Нарежьте деревянные бруски на равные отрезки (перекладины). При выборе длины перекладин ориентируйтесь на приведенные ранее соотношения размеров. При желании вместо деревянных брусков можно использовать металлические трубы.

Шаг 3

Соберите все вертикальные треугольники стен, соединив перекладины с нижней обвязкой и между собой аналогично узлу «паук». Способ крепления изображен на рис. 21.

Рис. 21. Способ крепления стоек к соединительной заготовке: 1 – болт с гайкой и шайбой; 2 – торцевая часть бруска; 3 – «паук»; 4 – шайба пружинная

Шаг 4

Все подготовленные треугольники скрепите наверху верхней горизонтальной обвязкой из 5 перекладин. Смонтируйте купол тем же способом соединения «паук».

Шаг 5

Затяните все болтовые соединения, смажьте их водостойкой смазкой.

Это важно! Если вы делаете застекленную весеннюю теплицу, то на зиму необходимо предусмотреть съемные щиты, которые будут защищать стекло от возможных повреждений. Снимают их за 2 недели до посева семян, чтобы почва успела прогреться.

Шаг 6

Обтяните каркас укрывным материалом. Один из вертикальных треугольников (с основанием внизу) отведите под вход. Для этого внутрь пустого треугольника навесьте дверную коробку, также обтянутую пленкой.

Бюджетная теплица из оконных рам. Строительство шаг за шагом

Сегодня, когда в квартирах и частных домах массово устанавливают пластиковые окна, можно отыскать множество выброшенных оконных блоков – зачастую с очень качественным стеклом и двойными рамами. Поэтому мы и решили представить на суд читателей такую бюджетную теплицу из использованных оконных рам (рис. 22). Воспользовавшись этой идеей, вы сможете выстроить качественную стеклянную теплицу, которая обойдется в минимум средств!

Рис. 22. Теплица из оконных рам

Это интересно!

Вот что думают садоводы о типах фундаментов для теплиц.

Кирпич. Надежный, устойчивый и крепкий фундамент, легко выдержит конструкцию из дерева. При правильной установке прослужит много лет, но может быть испорчен переувлажнением и перепадами температуры. Стоимость такого фундамента можно существенно снизить, используя бывший в употреблении кирпич.

Камень. Дорогой, но очень прочный и надежный фундамент, на который можно установить даже теплицу из поликарбоната на сварном каркасе из металлических труб. Это долговечное основание легко переносит внешние воздействия. Цену данного фундамента можно значительно уменьшить, если использовать необработанный камень.

Бетон. Ленточный фундамент из цементного раствора послужит надежным основанием, на котором теплица из оконных рам сможет простоять десятки лет.

Дерево. Фундамент из дерева прочный и устойчивый, но недолговечный. Даже если его хорошо обработать антисептиками или просмолить, через 8–10 лет он потребует замены. Впрочем, для теплицы из старых оконных рам он отлично подойдет, так как их эксплуатация вряд ли возможна более 10 лет.

Шаг 1

Разметьте площадку. Перед постройкой выбранного вами варианта фундамента уберите плодородный слой земли и, если потребуется, уплотните следующий слой земли.

Шаг 2

Если вы выбрали бетонное основание, то на подготовленный грунт траншеи для заливки ленточного фундамента уложите слой щебня (можно использовать песок) и залейте 15–20-см слоем цемента. В цемент можно добавлять старый дробленый кирпич. Если есть возможность армировать фундамент, это будет не лишним. Общая глубина заливки фундамента 50–80 см. Такая глубина значительно повышает прочность конструкции и защищает культуры от промерзания.

Совет. Не забудьте вставить в фундамент закладные детали для закрепления металлического уголка – основы каркаса. Количество и размер деталей зависят от размера рам и общего размера теплицы.

Шаг 3

Дайте фундаменту выстояться в течение 5–7 дней. При необходимости поливайте бетонную поверхность водой. Затем на получившуюся конструкцию настелите 2–3 слоя гидроизоляционного рубероида.

Шаг 3

Пока фундамент выстаивается, приготовьте оконные рамы. Удалите все металлические детали – ручки, задвижки и петли. Очистите рамы от старой краски. Для ускорения и облегчения процесса можно использовать шлифовальную машинку, специальный химический состав для удаления краски или промышленный фен. Обработайте рамы специальными средствами для защиты древесины от влаги и вредных насекомых.

Шаг 4

Теплица из старых рам является самодостаточным каркасом, который требует лишь правильной установки, крепления и легкой обрешетки для накрытия.

Установите на основании теплицы металлический уголок – недорогой и практичный вариант крепления. Его можно скрепить с фундаментом с помощью сварки, болтов, анкеров, используя заранее установленные в фундамент закладные детали.

Шаг 5

Присоедините оконные рамы к уголку. Делать это нужно последовательно, каждый раз закрепляя раму не только на фундаменте, но и соединяя ее со следующей рамой.

Совет. Оконные рамы закрепляют на фундаменте или основании, а также скрепляют их между собой при помощи уголка и саморезов, деревянных брусьев, гвоздей, проволоки и хомутов. Выбирайте способ крепления в зависимости от навыков и имеющихся материалов. Помните: если вы планируете сбивать рамы гвоздями, то снимите предварительно стекла, чтобы их не повредить. При использовании саморезов этого делать не нужно.

Это важно! Во время установки каркаса из рам теплицы обязательно нужно соблюдать уровень и размерное размещение оконных рам на основании. Также нужно решить, какие из форточек и в каком количестве оставить для проветривания теплицы. Остальные форточки нужно наглухо законопатить.

Это важно!

Крепление металлическими уголками и саморезами: по внешнему или внутреннему углу смежных рам прокладывается металлический уголок с отверстиями, к которому рамы прикрепляются саморезами. Данный способ крепления очень надежный и обеспечивает нужную устойчивость.

Крепление при помощи брусьев и гвоздей – простой и также надежный способ. С внутренней стороны будущей теплицы рамы сбиваются вместе с помощью брусков среднего размера, например 30 × 30 мм. Один брусок прикладывают к двум рамам и через брус закрепляют каждую раму несколькими гвоздями.

Закрепление проволокой или хомутами – самый экономный способ, который к тому же не отнимает у мастера много времени. На месте намеченных креплений вокруг смежных рам стальной проволокой делается несколько витков, а затем она затягивается плоскогубцами. Также можно использовать стальные или пластиковые хомуты, которые зажимаются при натяжении.

Шаг 6

Все оставшиеся в стенах теплицы щели между рамами задуйте строительной пеной.

Шаг 7

Приступайте к устройству кровли. Обычно для теплицы из старых оконных рам подходит конструкция двухскатной кровли. Однако тут имеется немаловажный момент: сама теплица из старых оконных рам получается достаточно тяжелой, поэтому увеличивать ее вес стеклом кровли можно лишь при очень надежном фундаменте и при небольшой площади самой теплицы. В остальных случаях разумнее будет применить полиэтиленовую пленку. Для крепления пленки потребуется легкая обрешетка, сделанная из монтажного профиля, легкого бруса, реек или же просто стальной проволоки.

Шаг 8

После установки обрешетки натяните пленку. Крепить ее следует при помощи специальных зажимов и хомутов.

Шаг 9

С одного из торцов оборудуйте вход в теплицу. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Внутреннее обустройство теплиц

В предыдущем разделе мы рассматривали этапы строительства теплиц. Однако возведение теплицы – это лишь первый шаг в тепличном растениеводстве. Нужно соблюдать определенные правила и требования эксплуатации теплицы, оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем, тщательно готовить закрытый грунт к каждому сезону. Только тогда теплица будет служить вам долго и эффективно. Также не надо забывать о собственном здоровье и соблюдении техники безопасности работы в теплице, в условиях повышенных температуры и влажности.

Теплицы могут очень разниться по размерам: высоте, ширине, конфигурации. Однако для всех тепличных сооружений существуют общие правила эксплуатации.

Основные правила эксплуатации теплиц

Соблюдайте условия работы с сильнодействующими веществами – удобрениями, средствами химической защиты растений и ядами для борьбы с вредителями и обязательно применяйте при работе с ними средств индивидуальной защиты.

При работе в теплице, температура в которой превышает 25 °C, делайте частые перерывы на отдых. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

При выполнении монотонных работ, когда вы вынуждены долго находиться в одной рабочей позе (пикировка и посадка рассады, подвязка шпагата и др.), необходимо устраивать еще и микропаузы через каждые 7–10 мин. В моменты, когда вы меняете рабочую позу, расслабьте мышцы и сделайте несколько расслабляющих упражнений.

Возобновлять работы в теплице после проведения ликвидационной обработки растений и почвы смесью акарицидов, инсектицидов и фунгицидов (при высокой дозе пестицидов в растворе) можно не ранее чем через 50 часов.

Работы, связанные с рыхлением почвы в теплицах, проводите не ранее чем через 5 дней после обработки растений пестицидами.

Возобновлять работы в теплице после обработки растений химическими препаратами можно только после интенсивного проветривания.

Работая в теплице, помните, что пестициды на поверхности растений, почве и оборудовании сохраняются не менее 10 суток. В этот период все работы следует проводить в респираторе и защитной одежде, предохраняющей попадание пестицидов на открытые участки тела и органы дыхания.

Фумигация и дезинфекция теплиц перед вводом их в эксплуатацию или по окончании вегетационного периода должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при температуре воздуха не ниже 10 °C и не выше 25 °C.

Загрязненные пестицидами растительные остатки сжигают или компостируют, а отработанный почвогрунт – компостируют для полного разложения в нем химических веществ.

Устройство карантинной зоны

Для новых растений, которые вы собираетесь высадить в теплице, обязательно необходим карантин, потому что, даже если вы приобрели растения в специализированном магазине, это не дает полной гарантии, что они не больны опасными заболеваниями на ранней стадии, не являются переносчиками вредоносных спор или их почва не заражена вредными бактериями. Нераспознанная вовремя инфекция может быстро распространиться на все ближайшие к «новичку» растения, а затем – и на всю теплицу! Лучшим средством борьбы с подобными явлениями и будет наличие карантинной зоны.

В небольшой теплице для декоративных растений карантинную зону делают достаточной для размещения 2–4 горшков.

Стационарную карантинную зону в больших теплицах отделяют от основного помещения перегородкой – капитальной из кирпича или же прозрачной из пленки, натянутой на раму.

Карантинное пространство должно быть тщательно и со всех сторон отделено от основного помещения и иметь отдельный вход.

Это интересно! Для устройства небольшой карантинной зоны для декоративных растений можно использовать аквариум или самодельный ящик со стенками из стекла. И в том и в другом случае наличие плотной крышки обязательно.

Устройство дорожек и грядок

Оптимальное размещение дорожек и грядок

В небольших прямоугольных теплицах дорожку обычно прокладывают ровно посередине, располагая грядки по обе ее стороны.

Обычно ширина теплицы сама подсказывает количество грядок (рис. 23). Для теплицы площадью 3 × 6 м оптимальным считается устройство двух грядок. Ширина одной грядки не должна превышать 1,2 м, а дорожки – 50–70 см.

Рис. 23. Схема расположения грядок в теплице

Ширина грядки напрямую зависит от роста садовода и длины его рук. Оптимальной считается ширина 1–1,3 м, когда для ухода за растениями не приходится наступать на почву, уплотняя грунт. В уплотненном грунте снижается циркуляция воздуха, и тогда приходится дополнительно рыхлить верхний слой.

Для теплиц, ширина которых превышает 4–4,5 м, рационально размещать три грядки (рис. 24). Обычно устраивают две узкие (до 1 м шириной) грядки по бокам и одну (до 1,5 м шириной) – посредине. Такая ширина центральной грядки обусловлена возможностью доступа к ней с двух сторон.

Рис. 24. Дорожки в теплице

Покрытие дорожек

К материалу покрытия для дорожек в теплице предъявляют высокие требования по прочности, износостойкости и термостойкости. Кроме того, материал должен не бояться влаги и быть устойчив к биологическим поражениям: плесени, грибкам, гниению.

Лучшие материалы для покрытия дорожек в теплицах:

– бесшовная плотная резина;

– садовый паркет;

– пластиковые модули для садовых дорожек;

– геотекстиль и другие нетканые материалы из термически скрепленных полипропиленовых волокон.

Это важно! При ограниченном бюджете в теплице можно устроить дорожки из:

– тротуарной бетонной плитки;

– кирпича и кирпичной крошки;

– досок на подкладке из рубероида.

Кроме того, можно замульчировать поверхность почвы песком, гравием, корой хвойных деревьев.

Высота грядок

При обустройстве теплицы садоводы часто предпочитают использовать высокие насыпные грядки, которые имеют ряд преимуществ.

При высоком стоянии на участке грунтовых вод исключается возможность подмокания корневой системы растений.

При подъеме грядок на значительную высоту (до 1 м) ухаживать за низко растущими растениями намного удобней.

Такие грядки дают возможность выращивать растения на участке с сильно утрамбованной землей или значительным количеством остатков строительного мусора.

Ограждение грядок и дорожек

В качестве материалов для бортиков рационально использовать:

– древесину (доски, брус, бревна небольшого диаметра). Недостатки дерева в условиях высокой влажности – его недолговечность; обычно такого ограждения хватает на 2–3 сезона, а потом его необходимо заменять;

Это важно! У высоких грядок есть и существенный недостаток. На них трудно выращивать влаголюбивые, а также многолетние культуры, поскольку почва быстро высыхает, а зимой сильно промерзает.

– ветки лозы или орешника в виде плетня, сделанного своими руками, – очень эстетичное ограждение, но еще менее долговечное. Плетень, покрытый защитными материалами, зачастую используется для декоративной облицовки более долговечных, но внешне неприглядных материалов;

– камень, кирпич, бетон, пенобетон (рис. 25) – долговечные материалы, которые к тому же обеспечивают необходимую герметичность боковым стенкам приподнятой грядки. На их обустройство потребуется затратить значительно больше времени, но и срок их эксплуатации в теплице может исчисляться десятками лет;

Рис. 25. Вариант дорожек с бортиками из пенобетона

– полимерные щиты и изделия – применяются в основном для обустройства невысоких грядок (15–20 см). Они имеют высокую стойкость к биологическим поражениям, но недостаточно прочны, и срок их службы недолог.

Совет. Высота борта грядки должна быть выше уровня почвы не более чем на 2–3 см. Этого вполне достаточно для защиты дорожки от грунта и не доставит вам хлопот при ухаживании за растениями.

Это важно! Использование антисептиков для предотвращения гниения в непосредственном контакте с грунтом может пагубно сказаться на растениях.

Стеллажи и полки

Многоуровневые полки

Для увеличения площади для выращивания часто практикуют обустройство полок, на которых размещают дополнительный грунт. Таким образом значительно повышается полезная площадь теплицы (рис. 26). Полки должны быть обязательно прочными и умеренно широкими, комфортными для полива, расстановки и наблюдения за растениями. Ширина полок должна быть не менее 0,15 м.

Рис. 26. Свежая зелень в многоярусной теплице

Стеллажи

Если вы планируете выращивать рассаду на продажу, лучшим вариантом будет выращивание растений на стеллажах (рис. 27).

Рис. 27. Стеллажи в теплице

Тепличные стеллажи подразделяются на центральные и пристеночные.

Ширина центральных стеллажей, подход к которым имеется с двух сторон, не должна быть больше 1,5 м.

Ширина пристеночных стеллажей, расположенных вдоль стен, не должна превышать 95 см.

Совет. Даже если габариты теплицы позволяют устроить более широкие стеллажи, этот шаг не всегда оправдан, поскольку это затрудняет уход за дальними растениями.

Стеллажи дают следующие преимущества:

– удобство ухода за выращиваемыми культурами;

– повышение полезной площади – на 1 м² внутреннего пространства теплицы можно выращивать гораздо больше рассады или декоративных растений;

– экономию на обогреве.

Это важно! Если вы планируете использовать многоуровневые стеллажи (рис. 28), то следует задуматься об особенностях выращиваемых культур еще на этапе их приобретения или создания своими руками – потому как не все растения стойко переносят даже незначительную затененность, образующуюся за счет использования полок и перекрытий.

Рис. 28. Многоуровневый стеллаж

Совет. Сильно затененные полки можно использовать для хранения инструментов, земельных смесей и химикатов, и садового инвентаря.

Устройство и материалы для стеллажей и полок

Стеллажи для теплицы должны соответствовать основным требованиям: долговечности, прочности и устойчивости. Они должны как можно меньше поддаваться гниению и образованию грибка, которые неизбежно появляются в условиях повышенной влажности. Также основная задача стеллажей и полок – выдерживать вес ящиков с рассадой и горшков, заполненных землей, которые создают значительные нагрузки на опорные части конструкций.

Сегодня в теплицах наиболее распространены деревянные и алюминиевые конструкции, каждой из которых свойственны свои достоинства и недостатки.

Деревянные стеллажи. Простейший деревянный стеллаж (рис. 29) для небольших теплиц представляет собой конструкцию высотой 75 см с шириной полок в 60 см. Длина стеллажа и его конфигурация диктуются параметрами каждой отдельной теплицы. Высота бортов в деревянных конструкциях обычно варьирует от 15 до 20 см. Лучше всего изготавливать деревянные стеллажи из досок толщиной 4 см.

Рис. 29. Деревянный стеллаж

Дно в стеллажах также выполняют из досок, оставляя между ними зазор 0,5–0,7 см, чтобы в почве не скапливалась вода. Поскольку в условиях повышенной влажности дерево быстро приходит в негодность, нужно отдавать предпочтение сортам древесины, устойчивой к воздействию влаги (лиственница, каштан). Также полезно перед вводом в эксплуатацию хорошенько проолифить и дважды прокрасить все деревянные части стеллажей.

Это интересно! Если у вашей конструкции недостаточная теплозащита или вы выращиваете теплолюбивые культуры, деревянные стеллажи и полки в таких случаях являются лучшим выбором.

Недостатки деревянных стеллажей: помимо гниения, минусами деревянных сооружений являются большой вес, который создает проблемы в случае перестановки и реорганизации внутреннего пространства; также их сложнее дезинфицировать, очищать от загрязнений и налипшей земли.

Это важно! Деревянные стеллажи совершенно не подходят, если в теплице планируется использовать капиллярное орошение. В таком случае деревянные полки будут постоянно подвергаться воздействию воды и быстро придут в негодность. В теплицах с капиллярным орошением целесообразным применять алюминиевые стеллажи.

Алюминиевые стеллажи. Алюминиевые стеллажи и полки обладают небольшим весом, устойчивы к высокой влажности. Их легче передвигать с места на место, проще подвергать дезинфекции и очистке от пыли и грязи.

Недостаток таких стеллажей – их высокая стоимость, а также менее привлекательный вид по сравнению с изделиями из дерева – в том случае, если теплица трактуется как зимний сад в естественном стиле.

В продаже можно найти алюминиевые стеллажи для теплиц с бортами разной высоты. Прежде чем приобрести такой стеллаж, обязательно хорошо продумайте, какие культуры вы будете выращивать, причем не только в этом году, но и с учетом долговременной перспективы. Так, для обустройства капиллярного орошения и выращивания горшочных цветов и растений рекомендуются стеллажи с низкими бортами, а для выращивания рассады лучше использовать конструкции с бортиками высотой не менее 15–20 см.

Правильное размещение стеллажей и полок

Правильная установка стеллажей, подставок, подвешивание полок, корзин в теплицах – это важный рабочий момент. Прежде чем приступать к размещению оборудования, необходимо тщательно продумать концепцию, не забывая о правилах безопасности работы.

При оборудовании теплиц помните следующие правила.

Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то один из стеллажей рационально поместить на северной стороне, чтобы он не мешал освещению. При этом на южной стороне лучше разместить не стеллаж, а устроить почвенную гряду. Освещенность на ней будет достаточной.

Полки нужно закреплять в таких местах, где они большую часть дня не будут затенять другие растения.

Полки крепят или подвешивают к планкам тепличных рам. Если высота теплицы позволяет, полки подвешивают и к несущей раме крыши.

Полки обязательно нужно загружать с учетом расстояния безопасности для работающих под ними людей. Не перегружайте полки – это травмоопасно!

Полки для горшков, подвесные корзинки не должны затруднять работу.

Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях.

В декоративной теплице с успехом можно использовать держатели для горшков: они позволяют разместить растения по боковым стенам. Особенно хорошо выглядят в таких конструкциях вьющиеся и ампельные виды. Для держателей горшков используют металлические кольца, их крепят к каркасу теплицы.

Корзинки для декоративных растений, блоки для орхидей можно подвешивать к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы.

Это важно! Если корзины с декоративными растениями размещены над видами, которым вреден излишний полив (кактусы, суккуленты), нужно обязательно предусмотреть наличие поддонов для сбора воды.

Совет. Многих владельцев теплиц волнует вопрос: как увеличить производство овощей зимой? Некоторые считают, что для этого существуют лишь два пути: строить новые теплицы и повышать урожайность. Разумеется, и то и другое верно. Но есть и другой путь: использовать не только всю площадь зимних теплиц, но и их кубатуру! Зачастую нетрудно убедиться, что огромная – причем наиболее теплая – верхняя часть теплицы пропадает зря, когда внизу располагаются лишь выгоночный лук, сельдерей и петрушка. Поэтому зимой нужно использовать кубатуру теплиц, устраивая 2–3 дополнительных многоярусных стеллажа.

Тепличный инвентарь

Капиллярные маты

Маты для капиллярного орошения пользуются все большим спросом среди владельцев теплиц.

Капиллярный мат (рис. 30) – это синтетический войлок, обладающий очень высокой влагоемкостью (от 1 до 3 л на 1 м² поверхности). Он способен впитывать и удерживать большое количество воды, постепенно отдавая ее растениям в горшках или кассетах, поставленных на его поверхность.

Рис. 30. Рассада пеларгонии на капиллярном мате

Чтобы мат не засорялся землей из горшков и неизбежно развивающимися в сырости водорослями, он покрывается защитной мелкопористой пленкой, которая, в свою очередь, прекрасно пропускает воду.

Гигроскопичный капиллярный мат получает воду из рядом стоящего резервуара и передает ее растениям сквозь дренажные отверстия в ящиках или горшках.

Обустроив капиллярное орошение в теплице (о чем будет подробно рассказано в отдельной главе далее), владелец избавляет себя от хлопот с постоянными поливами растений и даже их подкормками (для этого достаточно добавить в воду необходимое количество удобрений или микроэлементов).

Агроволокно

Агроволокно (агротекстиль, нетканое укрытие) – чрезвычайно легкий и долговечный материал, изготовленный из полипропиленового волокна. Агроволокно используют в неотапливаемых теплицах как дополнительную защиту от заморозков с целью получения ранних и высоких урожаев в овощеводстве. Нетканое волокно пропускает влагу (в каком количестве – зависит от его плотности), не намокает и не становится тяжелым, поэтому можно поливать растения, не снимая укрытие.

В качестве мульчи используют агроволокно черного или черно-белого цвета с плотностью более 50 г/м². Оно пропускает воду и воздух к корням растений, но не дает проникать свету, и таким образом сорняки на мульче практически не растут. При этом почва не закисляется и не уплотняется, а грунтовые черви и микроорганизмы чувствуют себя прекрасно.

Совет. Черно-белый агротекстиль размещают черной стороной к почве, а белой – наружу. Светлая сторона поглощает меньше тепла, и корни не перегреваются; одновременно она отражает свет, помогая равномерно освещать растения.

Это важно! Агроволокно – материал, абсолютно безвредный для людей, животных и растений.

Затеняющая сетка для теплиц

Затеняющая сетка специально создана для защиты растений от чрезмерного палящего солнца. В дни, когда солнечная активность очень высока, нагревается грунт и воздух в теплице, в итоге растения начинают перегреваться. При высоких температурах растениями расходуется намного больше энергии на дыхание, чем образуется в процессе фотосинтеза. В результате рост растений тормозится и существенно ухудшается качество урожая.

Это важно! Затеняющая сетка способна понижать температуру в теплице в жаркие дни на 5–10 °C (в зависимости от материала покрытия теплицы).

Это интересно! Сетка довольно прочна на разрыв, а также способствует равномерному распределению солнечных лучей, за счет чего урожай созревает более равномерно.

Использовать сетку очень просто: ее натягивают внутри теплицы или просто набрасывают на ее поверхность. Обычно сетка фиксируется при помощи нейлонового шнура или промышленного крепления. При использовании затеняющей сетки поверх пленки последняя меньше рвется и срок ее службы увеличивается в несколько раз.

Совет. Для затенения растений можно использовать не только сетку, но нетканый материал (плотностью 60). Агроволокно также позволяет рассеять солнечные лучи и снизить температуру в теплице. Покрытие теплицы делают сразу двухслойным: на каркас кладут агроволокно, а сверху натягивают пленку.

Почвенные и беспочвенные методы выращивания

В зависимости от метода выращивания теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Беспочвенные теплицы – это те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенный вид беспочвенной теплицы – гидропонная (рис. 31).

Рис. 31. Установка для гидропонного выращивания

Хотя многим садоводам гидропонный метод представляется довольно сложным, однако практика показывает, что он является более эффективным, чем традиционный.

Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, в состав которых входят все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако одной воды для поддержания нормального развития растений мало, им также необходим поддерживающий субстрат, выполняющий функцию почвы.

В качестве субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку, кокосовое волокно.

Преимущества гидропонного метода перед грунтовым:

– исключается возможность поражения растений вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы;

– становится возможным строго регулировать подачу питательных веществ растениям, тогда как при традиционном методе при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений;

– создаются оптимальные условия для развития корневой системы растений, которые не страдают от пересыхания и не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо;

– растения развиваются быстрее и приносят более высокий урожай.

Гидропоника прекрасно подходит для выращивания томатов, огурцов, кольраби, редиса, лука и салата. Главным требованием при использовании данного метода является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе, потому как недостаток или избыток тех или иных веществ может не только привести к заболеваниям растений, но и поставить под сомнение съедобность выращенной продукции!

Это важно! При гидропонном методе выращивания уход за растениями существенно облегчается, поскольку нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от технологии и выращиваемой культуры контроль за уровнем воды и внесение питательных веществ осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.

Почвенные смеси для теплиц

И все-таки большинство садоводов выбирают теплицы с питательными почвенными смесями. Во-первых, гидропонный метод совершенно не годится для выращивания рассады – основной продукции многих теплиц. Во-вторых, гидропоника требует специального оборудования и обслуживания круглый год, следовательно, абсолютно не подходит для временных, весенних теплиц. Поэтому далее будем рассматривать только грунтовые методы выращивания растений.

Требования к почве. Почвенная смесь для выращивания растений в теплице должна содержать и удерживать в себе достаточное количество питательных веществ и воды, хорошо пропускать воздух, быть свободной от возбудителей болезней и вредителей. Питательные почвенные смеси для теплиц можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. Далее мы приводим несколько рецептов.

Смесь № 1: 6 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Смесь № 2: 2 части разложившегося торфа, по 1 части навоза и соломенной резки. На 1 м³ смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Смесь № 3: 5 частей опилок, 3 части торфа, по 1 части соломенной резки и золы.

Смесь № 4: 7 частей торфа, 4 части перегноя, 2 части дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Совет. Овощи можно успешно выращивать на верховом торфе, хорошо проветренном, со степенью разложения 15–20 %, с обязательным его известкованием. Уложенный на стеллаж или грунт теплицы торф слоем 25 см поливают раствором макро– и микроудобрений (на 10 л воды: 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 г калийной селитры и 30 г сернокислого магния). На 1 м² расходуют 10 л такого раствора.

Это важно! При укладке почвы на стеллажи рассчитывайте, что грунт со временем уплотнится на 1∕5 первоначальной высоты и растениям потребуется подсыпка.

Почвенные смеси для горшочных растений

Развитие корневой системы у растений, выращиваемых в открытом грунте, ничем не стеснено. Развитие же корневой системы горшочных растений ограничено объемом почвы, поэтому в нее непременно нужно вносить дополнительные питательные вещества в форме жидких и твердых удобрений.

Требования к почве для горшочных растений. Любая горшочная почвенная смесь должна отвечать требованиям питания конкретной группы растений, хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Состав почвосмеси зависит от того, для выращивания каких растений она предназначена: так, суккулентам требуется одна почва, а ароидным или азалиям – совсем другая. Для бонсай готовят особую смесь, основным компонентом которой является специальная глина.

Это важно! Многие цветоводы предпочитают «универсальный» торфяной грунт. Однако у него есть существенный недостаток. Торф – очень влагоемкий материал. Высыхая, он сильно теряет в объеме и отстает от стенок горшка. Сухой же торф очень плохо смачивается, и вода стекает по нему, практически не впитываясь. Горшки с торфяным грунтом хорошо себя чувствуют только на матах для капельного орошения. Такой грунт крайне нежелателен для тех теплиц, где полив не автоматизирован или вода подается в недостаточном количестве.

Совет. Если вы выращиваете разные виды растений, старайтесь не пользоваться «универсальными» смесями, а приготовьте землю, наиболее подходящую для выращивания данного вида. При этом воздержитесь от использования огородного компоста или земли с огорода. Помните, что такая болезнь, как фитофтороз, характерная для томатов, может в считанные недели уничтожить коллекцию узамбарских фиалок или стрептокарпусов!

А теперь рассмотрим основные компоненты грунта для горшочных растений.

Дерновая земля. На приготовление такой земли по всем правилам уходит два года. Весной или в начале лета нарезают дерн на разнотравных лугах и полях, укладывают штабелем и переслаивают навозом. Перед использованием землю просеивают и хранят в закрытых полиэтиленовых пакетах.

Листовая земля. Образуется из полуразложившихся листьев различных пород деревьев (предпочтительнее яблони, ясеня, липы, клена, груши). После осеннего листопада собирают листья деревьев, за исключением дуба, ивы, тополя, каштана, и компостируют с добавлением гашеной извести.

Перегной. Его можно приготовить самостоятельно из свежего навоза (конского, коровьего), который складывают в дощатый короб или просто в кучу, накрывают темной пленкой и дают перепреть в течение двух лет, после чего просеивают. Качественный перегной должен быть рыхлым, однородным, без комков и характерного сильного запаха.

Песок. Обеспечивает рыхлость и доступ воздуха к корням растений. Песок необходим почти во всех смесях. Лучше использовать хорошо промытый речной песок без примеси глины.

Кора хвойных пород. Измельченная кора хвойных пород используется для выращивания орхидей, папоротников, некоторых бромелиевых и эпифитных растений. Обычно используют кору сосны, которую снимают с мертвых деревьев, кипятят в воде 30–40 мин, подсушивают и измельчают до нужной фракции.

Хвойная земля. Это нижний (черный) слой подстилки хвойного леса (соснового или пихтового). Такую землю можно приготовить и самостоятельно, закомпостировав в отдельном контейнере хвойный опад и переслоив его через 15–20 см смесью торфа и песка.

Сфагнум. Этот мох обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. Заготавливают сфагнум на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений. Можно купить сухой сфагнум в садовых центрах.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и в небольшом количестве примешивают к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли. Также хорошо добавлять кусочки угля в воду для окоренения черенков.

Почвенная смесь универсальная: по 2 части дерновой земли, листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для кадочных крупномеров: 4 части дерновой земли, по 1 части торфа, перегноя и песка с добавлением древесного угля и костной муки.

Почвенная смесь для пальм и декоративных деревьев и кустарников: по 1 части глинисто-дерновой земли, листовой земли и песка – для молодых растений. Для старых растений берется 2 части глинисто-дерновой земли.

Почвенная смесь слабокислая для геснериевых: 3 части листовой земля, 2 части торфа и 1 часть песка.

Почвенная смесь кислая для азалий: 4 части хвойной земли, по 2 части листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для бегоний: 12 частей листовой земли, 1 часть дерновая земля, 2 части перегноя, 6 частей торфа и 4 части песка. Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли. В состав грунта для молодых растений бегонии вечноцветущей не включается торф, а вот для бегонии клубневой необходимо добавлять 4 части торфа.

Почвенная смесь для бромелиевых: 12 частей измельченной коры, 2 части перегноя, по 1 части верхового торфа и листовой земли с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных бромелиевых используют и такую смесь: по 1 части легкой дерновой земли, листовой земли, торфа и перегноя с примесью песка.

Почвенная смесь для суккулентов: кокосовое волокно – 50 %; лиственно-перегнойная земля – 20–30 %; перлит – 10–20 %; мелкий (до 3 мм) керамзит – 10–20 %; древесный уголь.

Эксплуатация и обслуживание теплиц

Полив теплиц

Тепличные растения полностью изолированы от естественных осадков. Вся требуемая для их роста и развития влага доставляется искусственным путем, и поэтому полив – очень важное мероприятие.

Если у вас небольшая временная теплица, то для полива и внесения жидких подкормок вам понадобятся садовые лейки. Лейка емкостью 7–8 л является оптимальной, однако людям с больной спиной и женщинам лучше пользоваться поливочным инвентарем меньшего объема.

Совет. Для работы лучше иметь две лейки: одну с узким длинным носиком для точечного полива растений в горшочках и для внесения подкормок, а вторую с насадкой-разбрызгивателем – для полива растений в грунте или больших контейнерах. С помощью разбрызгивателя влага распределяется более равномерно.

В крупных теплицах лейку используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Правда, поливая растения из шланга, трудно дозировать количество воды. Этот способ неудобен и тем, что на больших площадях при передвижении шланга есть риск повредить посадки. Кроме того, полив из шланга, так же как и из лейки, приводит к образованию корки на поверхности земли по мере ее высыхания, а значит, приходится часто проводить рыхления. Избежать появления корки можно, если провести на грядках мульчирование.

Очень удобны автоматические системы капельного полива. Однако установка капельного полива требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице. Там же, где нет подключения к водопроводу, можно применить другое устройство для полива, которое, кстати, не зависит и от электричества. Это автоматическая система капиллярного орошения (капиллярные маты). Имея такую систему, можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Недостатком системы является то, что она подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшочных цветов.

Капельная система полива своими руками

Суть системы капельного полива заключается в том, что вода поступает непосредственно к корням растений, сразу же впитывается и растение использует ее на 100 %.

Можно купить готовую систему капельного орошения, но гораздо экономичнее сделать ее своими руками, используя имеющие в наличии подручные средства: старый шланг, кран и т. п. Разумеется, в этом случае также не обойтись без затрат: для сборки системы понадобятся водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы (рис. 32), но в целом вся система выйдет гораздо дешевле покупной.

Рис. 32. Комплект для капельного полива теплицы

Вам понадобится:

– шланг или капельная лента (эмиттерная, компенсированная) с шагом эмиттеров 30 см и заявленным расходом воды 3,8 л/ч;

– водопроводная полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – по ширине теплицы;

– пластиковая емкость для воды;

– фитинги для соединения отдельных частей полиэтиленовой трубы (количество определяем по месту);

– один штуцер с наружной резьбой на ¾ дюйма для врезки в бочку с водой (если есть необходимость);

– один кран с присоединительной внутренней резьбой на ¾ дюйма;

– одна футорка (вид соединения, позволяющий перейти с внешней на внутреннюю резьбу) H¾ × B1;

– простейший фильтр;

– муфта под ПЭ-шланг с внешней резьбой;

– нужное количество прорезиненных штуцеров для подсоединения капельной ленты, либо краны с резиновым уплотнителем, если есть необходимость отключать отдельные линии полива.

Это важно! Трубы для магистрального водопровода выбирайте пластиковые. Они стоят дешевле, легкие и не ржавеют. По ним можно без ограничений подавать к месту полива растворенные в воде удобрения. Для достижения полной автоматизации системы капельного полива используйте электрические контроллеры с питанием от автономных батареек.

Совет. При отсутствии водопровода самое экономичное решение – установка на возвышении 1,5–2 м наполняемой емкости для воды. Укрывайте воду в открытой емкости от воздействия прямых солнечных лучей.

Шаг 1

Начертите план теплицы, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения. Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры (рис. 33). Определите место установки бака. Учтите, что расход воды и соответственно скорость полива зависит от давления в системе. Например, эмиттерная лента, о которой говорилось выше, позволяет расходовать 3,9 л/ч, но это показатель соответствует давлению в 1 бар. Если вы поднимите бочку на высоту в 1 м, то в системе возникнет давление всего в 0,1 бар. Его, разумеется, достаточно, чтобы процесс полива начался, однако воды расходоваться будет в три раза меньше, всего 1,2–1,3 л/ч. Иногда такая медленная скорость полива даже полезна, например, если вам нужно отлучиться на 2–3 дня в жаркую погоду. В этом случае система будет медленно, но постоянно подпитывать растения.

Рис. 33. Схема устройства капельного полива в теплице: 1 – емкость для воды; 2 – кран подачи воды; 3 – водяной фильтр; 4 – старт-коннектор; 5 – концевая заглушка; 6 – капельный шланг

Шаг 2

Сделайте врезку в емкость (если таковой нет). Ее нужно делать, отступив от уровня дна на 5–10 см. Какой бы чистой не была вода, мусор (песок, окалина) все равно будет в ней присутствовать – но благодаря этой предосторожности он будет скапливаться на дне и не сможет попасть в систему.

Шаг 3

Подсоединив кран к бочке, установите фильтр и переходник на ПЭ-трубу.

Шаг 4

Проложите ПЭ-трубу перпендикулярно грядкам. На конце ее можно заглушить либо установить кран для промывки системы.

Шаг 5

Напротив каждой полосы полива просверлите отверстие под установку штуцера (соединителя).

Шаг 6

Установив все соединители, подключите к ним эмиттерную ленту или шланги для капельного полива с просверленными в них дырочками.

Это важно! Монтаж оборудования начинайте после формирования грядок. Трубы и шланги допустимо укладывать непосредственно на грунт, подвешивать на опорах или закапывать в землю. Укладка на грунт – самый простой и экономичный способ. Покупайте непрозрачные трубы и шланги, что предотвратит цветение воды. Для заглубленных трубопроводов используйте изделия с толстыми стенками. Обязательно используйте фильтры тонкой очистки воды в системе капельного полива, что уменьшит вероятность засорения капельниц и капельных шлангов.

Шаг 7

Заглушите шланг или ленту капельного полива на конце. В случае использования ленты это делается очень просто: отрезав под кольцо кусочек ленты шириной 1 см, несколько раз сложите конец ленты и наденьте на него кольцо.

Шаг 8

Приступаем к поливу! Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пропускайте воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.

Советы по эксплуатации системы капельного полива:

1. Очищайте фильтр от накопившегося мусора как минимум раз в неделю.

2. Удобрения можно вносить прямо через систему, однако они должны быть жидкими или хорошо растворимыми в воде. После их использования обязательно заполните бак чистой водой и включите систему на полив хотя бы на 5–10 минут, чтобы промыть ее.

3. Если у вас весенняя теплица, то осенью разберите систему, промойте, просушите и аккуратно сложите – при таком обращении она прослужит вам не один год.

Эконом-вариант системы капельного полива

В небольших теплицах хорошо себя показал очень дешевый вариант самодельной системы капельного полива (рис. 34), который предельно прост в конструкции и который можно быстро собрать своими руками, затратив минимум средств.

Рис. 34. Эконом-вариант системы капельного полива: 1 – бочка с вентилем для воды; 2 – накопитель; 3 – воронка; 4– основание; 5 – наливная труба; А, Б – упоры; О – ось; П – противовес

Совет. В эконом-системе капельного полива в качестве емкости-накопителя и воронки удобнее всего использовать пятилитровые пластиковые канистры.

Шаг 1

Верх канистры срежьте под углом.

Шаг 2

Емкость-накопитель установите под углом, примотайте его клейкой лентой к деревянной планке.

Шаг 3

С противоположной стороны к данной планке прикрепите противовес (П). Так обеспечивается поворот накопителя по оси (0) между двумя упорами (А и Б), закрепленными на основании.

Шаг 4

На том же основании прикрепите и воронку, отверстие которой соедините с трубой, используемой для полива. Опустошенный накопитель возвращается в исходное положение под действием противовеса, и процесс наполнения его водой повторяется. С помощью вентиля регулируется объем подачи воды в емкость-накопитель из бочки.

Шаг 5

Вода, поступающая из бочки в емкость-накопитель, постепенно наполняет его. В итоге происходит смещение центра тяжести накопителя.

Шаг 6

Когда его масса превысит вес противовеса, он опрокидывается и вода выливается в воронку, а далее поступает в трубу с отверстиями, проложенную рядом с корнями растений.

Совет. Вес противовеса, угол наклона накопителя, положение оси подберите опытным путем. Работа всей установки настраивается вручную в ходе проведения ряда экспериментальных поливов.

Капиллярная система полива своими руками

Капиллярные маты успешно применяются в теплицах для увлажнения грунта горшочных растений и в кассетах с выращиваемой рассадой. Монтаж капельных матов в теплице предельно прост и совмещается с прокладкой линий капельного полива (шлангов или лент), о котором подробно говорилось в главе об устройстве капельного полива своими руками.

Шаг 1

Дно стандартных деревянных или алюминиевых стеллажей (можно использовать и просто деревянные поддоны, установленные на кирпичи, на дно которых положены плоские шиферные листы, закрепленные с помощью деревянных реек и саморезов) выстелите плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2

Прикрепите пленку к бортам деревянных стеллажей или к рейкам поддонов мебельным степлером. На алюминиевых стеллажах пленку можно закрепить двухсторонним скотчем.

Шаг 3

Уложите капиллярные маты. Для надежности к деревянным частям стеллажей или рейкам их тоже можно прикрепить степлером.

Шаг 4

Поверх матов положите защитную мелкопористую пленку.

Шаг 5

После укладки капиллярных матов подключите смонтированную систему капельного полива и хорошенько промочите маты до полного достижения расчетной влагоемкости.

Шаг 6

На стеллажах с подготовленными к эксплуатации капиллярными матами расставьте горшки или кассеты с рассадой.

Это важно! Преимуществом применения капиллярных матов в теплице является очень долгий срок их использования. Маты имеют практически неограниченный ресурс. Периодической замене (через несколько лет) подлежит только защитная пленка.

Определение температуры и влажности

От того, какая в вашей теплице температура и влажность, напрямую зависит и самочувствие растений, и способы проветривания помещения, о которых пойдет речь далее.

Благоприятная для роста и развития большинства тепличных культур температура находится в пределах 25–30 °C. При более высоких температурах растения подвергаются стрессу. Например, пыльца томатов при температуре 37 °C погибает, опыления не происходит, и садовод остается без урожая.

Для осуществления контроля за температурой и влажностью вам понадобятся два прибора: термометр и психрометр.

Термометров нужно иметь несколько (только спиртовых, а не ртутных!). Разместите их в разных местах теплицы. Закреплять термометр следует не на уровне глаз, а на уровне произрастания зеленых растений.

Психрометр (же влагомер, гигрометр) понадобится для измерения влажности в теплице. Психрометр – это система из двух термометров: сухой термометр измеряет температуру воздуха, а второй термометр (обернутый смоченной тканью) показывает температуру, зависящую от интенсивности испарения воды с поверхности. Чем меньше водяного пара в воздухе, тем сильнее испарение с поверхности смоченного термометра и тем ниже его показания.

Определение влажности осуществляется по показаниям двух термометров с точностью 0,1 °C (табл. 1).

Совет. Лоскуток ткани, охватывающий шарик влажного термометра, должен быть всегда чистым. Когда он загрязняется, его заменяют новым. При постоянной работе в теплице ткань психрометра меняют не реже чем раз в две недели. Психрометр следует устанавливать в тени. Вблизи прибора не должно быть никаких посторонних предметов, которые, имея температуру, отличную от температуры воздуха, могут повлиять на показания прибора.

Таблица 1. Определения влажности

Весной, в период похолоданий, перед владельцами неотапливаемых теплиц зачастую стоит задача: как поднять температуру без отопительных приборов?

В этом поможет дополнительное временное укрытия посевов или рассады пленкой. При этом образуется воздушная прослойка, которая позволяет максимально сохранить нужную температуру.

Временное накрытие устанавливается на проволоку, арматуру, деревянный каркас и т. п. Помните, что пленка для накрытия должна быть перфорированной, а само накрытие проветриваться, чтобы избежать запаривания растений при неожиданном подъеме температуры.

Мульчирование почвы в теплице поднимает температуру грунта. Мульча при этом должна быть плотной и черного цвета, например из спанбонда или полиэтиленовой пленки, чтобы аккумулировать тепло.

Не меньшую проблему представляет снижение опасно высокой температуры в теплице, которое, кстати, обычно ведет и к снижению опасного уровня избыточной влажности.

Совет. Как снизить температуру в теплице:

– обеспечить возможность свободного доступа воздуха сквозь полностью открытые фронтоны теплицы. Этот способ поможет быстро снизить температуру в теплице примерно на 8–10 °C;

– с наступлением жары пленку на теплице забеливают раствором мела: 2 кг мела размешивают в ведре воды, добавляют в раствор немного молока (300–400 г) и наносят на внутреннюю сторону тепличной пленки из распылителя. После забеливания температура воздуха в теплице понижается. Для забеливания не рекомендуется использовать эмульсионные краски или негашеную известь, которые практически не отмываются и портят пленку, делая ее матовой;

– обильный полив культур в теплице по утрам также помогает снизить температуру.

Комфортные режимы для основных тепличных культур

Комфортный температурный режим для выращивания томатов. Лучшей температурой для выращивания томатов в теплице считается 20–22 °C, если день яркий и солнечный, и 19–20 °C, если день пасмурный. Ночная температура – 16–17 °C. Этого режима следует придерживаться до начала плодоношения.

Когда начинается плодоношение, максимум температуры может достигать 26–32 °C. Если же температура в теплице будет выше, то даже от самого качественного цветения будет мало толку. При повышенной температуре пыльцевые зерна в цветке не прорастают.

Это важно! В период цветения томатов нельзя допускать падения температуры ниже 14–16 °C, так как растения перестанут цвести. Иногда томаты в теплице могут начать слишком бурный рост, и этот процесс необходимо остановить стабилизацией температуры на отметке в 25–26 °C. Если этого не сделать, куст может просто нарастить вегетативную массу, от которой вы не получите ожидаемого урожая. После того как с куста сняты первые плоды, температура в теплице понижается до 16–17 °C, чтобы стабилизировать рост плодов и их поспевание.

Комфортный температурный режим для выращивания огурцов. До появления первых всходов контейнеры с посевами несколько дней держат при температуре 25–28 °C. Когда огурцы взойдут, посевы устанавливают в хорошо освещенном месте, а температуру поддерживают в пределах 20–22 °C. Ночная температура в первые 3–5 дней после появления всходов должна быть 16–17 °C, чтобы предотвратить ненужное наращивание стебля и вытягивание сеянцев, далее ночная температура для огурцов должна поддерживаться в пределах 19–20 °C.

Вентиляция теплиц

Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Особенно это актуально в жаркие солнечные дни. Без эффективной работы вентиляционной системы совершенно невозможно обойтись летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за малой разницы дневных и ночных температур.

При перегреве и застое воздуха в теплице могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы, а в грунте активизироваться споры возбудителей различных заболеваний. Плохая вентиляция часто приводит к болезням, а иногда и гибели растений! Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить поступление в теплицу свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.

Естественная вентиляция теплиц

Естественная вентиляция – это вентиляция через двери, окна, фрамуги и форточки, которая происходит благодаря разнице температур внутри и вне помещения. Такая вентиляция работает медленно, и губительных для нежных растений сквозняков в этом случае, как правило, не бывает.

Для хорошей циркуляции воздуха еще на этапе планировки и строительства теплицы необходимо предусмотреть систему вентиляционных отверстий: форточки, встроенные в стены или крышу, или целые открывающиеся фрамуги, как это сделано в теплице Миттлайдера.

Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях: одна – сверху, а другая – снизу.

Это важно! При проектировании форточек для естественной вентиляции нужно также учитывать способ выращивания культур. Так, при стеллажном выращивании будет эффективен совсем другой способ проветривания, нежели при выращивании на грунте (рис. 35).

Рис. 35. Схема циркуляции воздуха при проветривании двускатных теплиц: а – при выращивании культур непосредственно на почве; б – при выращивании культур на полках

Для крупногабаритной теплицы потребуется и более масштабная система естественной вентиляции. В этом случае форточки необходимо устраивать с обеих сторон: либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга.

Совет. Наименее эффективный вариант проветривания – вентиляция через дверной проем, даже если двери сделаны в обоих торцах. В этом случае в теплице происходит не качественное проветривание, а по сути возникает банальный сквозняк.

Это важно! Если приток холодного воздуха идет через большую дверь, а отток через маленькую форточку, то возле форточки скорость движения воздуха увеличивается и может возникнуть сквозняк; поэтому площадь приточных форточек должна равняться площади форточек для оттока воздуха.

Автоматизация вентиляции теплицы

В крупных теплицах трудно обойтись только естественным проветриванием. Оно требует практически постоянного присутствия хозяина на участке, ведь погода бывает очень переменчива, особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня растениям может грозить то перегрев, то переохлаждение. Весьма затруднительно бывает бегать к теплице и то открывать, то закрывать вентиляционные отверстия.

Кроме того, постоянное присутствие садовода у теплицы не всегда возможно – порой хозяевам нужно отлучиться, и притом на довольно продолжительный срок. Об автоматизации полива мы уже говорили выше, а возможно ли автоматизировать и вентиляцию?

Гидравлические автоматические устройства для регулирования температуры воздуха могут существенно облегчить садоводу уход за теплицей. Гидравлический цилиндр (рис. 36) – надежный в работе механизм, к тому же не слишком дорогой. Однако у него сложная конструкция, поэтому здесь мы не будем рассматривать его изготовление самостоятельно.

Рис. 36. Гидравлический цилиндр

Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы изнутри при помощи кронштейнов. Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги. При выдвижении штока под действием разогретого масла внутри цилиндра одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то может открываться и дверь теплицы.

Это важно! Гидроцилиндр не должен нагреваться прямыми лучами солнца, иначе он может открыть форточку в холодный, но солнечный день.

Совет. Перед покупкой определитесь, «потянет» ли конкретный проветриватель вес форточки (двери) вашей теплицы. Опоры для гидроцилиндра должны быть прочными, чтобы выдерживать «ветровые удары» форточки. Желательно установить на гидроцилиндр солнцезащитный экран для того, чтобы форточка открывалась не от солнечного света, а от температуры внутри помещения.

После монтажа гидроцилиндра необходимо отрегулировать температуру срабатывания механизма в зависимости от культуры, которая выращивается в теплице. Это делается при помощи регулировочной гайки.

Принудительная вентиляция в теплице

Принудительная вентиляция обычно бывает необходима в больших тепличных комплексах с системой автоматического поддержания температуры и влажности. Вентиляторы в больших теплицах применяют для обеспечения равной температуры воздуха по всему объему теплицы и исключения застоя воздуха в отдельных зонах.

Для небольших теплиц с недостаточной естественной вентиляцией обычно хватает нескольких оконных вентиляторов. Вентиляторы бывают различных конструктивных исполнений, но при покупке нужно обратить внимание не только на продуктивность в метрах кубических в час, важно подобрать модель специально для теплиц – потому как условия работы вентилятора в теплице отнюдь не «тепличные».

Принудительная вентиляция теплицы бывает приточной и вытяжной. Приточная вентиляция обеспечивает приток холодного воздуха внутрь, а вытяжная соответственно – отток теплого и влажного воздуха наружу. Для достижения эффекта необходимо иметь приточный и вытяжной вентиляторы, которые располагают напротив друг друга. Оба вентилятора должны быть снабжены терморегуляторами.

Это важно! При установке вентиляторов следует учесть, что объем приточного воздуха должен быть равен объему вытяжного воздуха.

Для того чтобы автоматизировать включение и выключение, вентилятор соединяют с терморегулятором. Терморегуляторы бывают:

– одноканальные;

– двухканальные;

– трехканальные.

Соответственно, к ним можно подключить один, два или три вентилятора.

Совет. При выборе терморегулятора необходимо ознакомиться с его технической характеристикой. Терморегулятор должен быть влагонепроницаемым. Не стоит выбирать терморегуляторы со слишком широким диапазоном регулирования температуры. Для теплицы необходим терморегулятор с диапазоном от 25 до 30 °C.

Это интересно! Иногда в больших теплицах наблюдается застой воздуха. Для борьбы с этим явлением служат рекуперационные вентиляторы. Они перемешивают воздух в теплице, добиваясь одинаковой температуры по всей площади. Такой вентилятор, снабженный ТЭНами, может служить и для обогрева теплицы.

Освещение теплиц

Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, сладкий перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому в зимних теплицах приходится досвечивать растения искусственно. Свет включают утром и вечером, а иногда, в пасмурную погоду, и днем, но не более чем на 15–18 ч в день. Досветка позволяет создать необходимые условия для правильного развития растений и заложить основу будущего высокого урожая, а также увеличить вегетативный сезон.

Это интересно! Искусственное освещение уменьшает срок выращивания рассады томатов и огурцов на 10–14 дней.

В отличие от глаза человека, растения «видят» не только уровень освещенности, но и длину волны. Поэтому при выборе источника света важно учесть спектральный состав. Например, при одинаковой мощности эффект от ламп, излучающих в красном спектре, будет выше, чем в зеленом. Для процесса фотосинтеза растениям важнее всего присутствие излучения красного и оранжевого диапазона.

Какие же лампы выбрать? Для использования в теплицах совершенно непригодны обычные лампы накаливания. У них очень низкий КПД, они сильно нагреваются, и в их спектре отсутствует синий цвет, необходимый для успешного фотосинтеза. Непригодны в качестве ламп досветки и энергосберегающие лампы, дающие так называемый «дневной спектр», – они хороши для человека, но не для растений, потому что излучают в основном в зеленой части спектра, который растения попросту «не видят».

Люминесцентные лампы (ЛД, ЛДЦ) (рис. 37, а) используют для освещения теплиц довольно давно: они экономичны, практически не нагреваются во время работы, и микроклимат теплицы остается неизменным. При этом люминесцентные лампы не требуют существенных финансовых вложений.

Недостаток: конструкции из люминесцентных ламп достаточно громоздкие.

Рис. 37. Различные типы ламп для освещения теплиц: а – люминесцентная; б – натриевая; в – ртутная.

Металло-галогенные лампы высокого давления (ДРИ) идеально подходят для использования в теплицах, так как излучают свет, близкий к солнечному, имитируя условия весеннего и летнего естественного освещения.

Недостатки: не слишком продолжительный срок службы и довольно высокая стоимость.

Зеркальные натриевые лампы-светильники (рис. 37, б) специально разработаны для использования в тепличных хозяйствах. Наличие зеркальной отражающей поверхности обусловливает высокий КПД, а вращающийся цоколь позволяет ориентировать световой поток. Обычно натриевые лампы-светильники комплектуются пускорегулирующим аппаратом (ПРА), что является очень удобным и позволяет избежать лишних трудностей. Садоводу достаточно установить светильник, ввернуть лампу, подключить ПРА и направить поток света на нужный участок.

Спектр ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) (рис. 37, в) и моделей, предназначенных специально для теплиц (ДРЛФ), способствует интенсивному росту растений, однако недостатки ламп порой перевешивают их достоинства.

Недостатки: работа с ДРЛ требует предельной аккуратности, потому как ртуть – очень вредное вещество. Отработавшую свое лампу нельзя просто выбросить в контейнер, она требует специальной утилизации. К тому же если ртутная лампа разбилась в теплице, съедобные качества овощей подлежат большому сомнению. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что ртутные лампы при бережном обращении идеальны для декоративных теплиц и зимних садов.

Не так давно появились недорогие, яркие, с большим сроком службы светодиодные источники фитосвета. Большим преимуществом этих ламп является возможность получения излучения исключительно в фитоактивной части спектра. Также их отличает низкая электрическая мощность, отсутствие балласта, низкое тепловыделение, что позволяет устанавливать светодиоды вплотную к растениям без риска их повредить. Использование светодиодов снижает испарение, что приводит к удлинению периодов между поливами.

Это важно! При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.

Совет. Чтобы определиться с вариантом размещения светильников (рис. 38), для начала следует рассчитать, сколько их вообще необходимо в теплице. Для этого можно провести простые расчеты. Зная мощность лампы, можно высчитать, сколько ламп должно освещать теплицу. Так, норма для ламп натриевых высокого давления – 100 Вт на квадратный фут (30 × 30 см). Для люминесцентных ламп ЛДС или ЭСЛ норма – 155 Вт на ту же площадь.

Рис. 38. Варианты размещения светильников

Биологический обогрев теплиц

Биологический способ обогрева грунта насчитывает столетия. Он основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, любые органические остатки и даже мусор.

Это интересно! Наименьшая теплопотеря у теплиц, форма которых стремится к шару: купольных, арочных, сводчатых и с шатровым перекрытием.

Самым популярным видом биотоплива является навоз, а наибольшее количество тепла выделяется при разложении конского навоза. Однако конский навоз не так легко достать, поэтому зачастую приходится использовать то, что имеется под рукой, – навоз овечий, козий, коровий, кроличий.

Самым доступным видом биотоплива является домовой мусор, который для эффективного разогрева должен состоять на 20–40 % из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается такая температура также достаточно долго.

Растительный перегной также прекрасный вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз. Для его получения свежескошенную траву засыпают в деревянный ящик или бочку (можно пластиковую), добавляют 5 %-ный раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрывают крышкой, а сверху кладут груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово. Растительный перегной можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученную массу разбавляют водой в пропорции 1: 1 и поливают ею растения.

Виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:

– смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 2: 3;

– конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

– смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1: 1;

– смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7: 3;

– смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

– смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

– смесь конского навоза с листвой в пропорции 7: 3;

– смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых должна составлять 3–4 м, а высота 1,5–2 м, произвольно располагая в длину с севера на юг. Чтобы зимой штабеля топлива не промерзали, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Весенний разогрев биотоплива. Прежде чем приступить к закладке биотоплива и грунта в теплицу, необходимо переложить заготовленный навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.

Совет. Чем раньше вы начинаете эксплуатацию весенней теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива. При закладке биотоплива под грунт его слой может иметь толщину от 40 до 70 см. Толщину слоя обычно подбирают экспериментальным путем, и во многом она зависит от сроков начала эксплуатации теплицы и погодных условий. На дно будущих грядок кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы – более горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, нужно добавить еще порцию. Утрамбовывать топливо не следует – навоз должен лежать по возможности рыхло. Сверху насыпают слой земли, торфа или компоста толщиной 25–30 см.

Это важно! При использовании биотоплива нельзя забывать об уровне кислотности и изменении качества почвы земли. Оптимальный уровень имеет коровий навоз (рН 6–7). Кора и опилки создают кислую среду, конский навоз – щелочную. Биотопливо после употребления можно использовать как перегной.

Технический обогрев теплиц

Зимние теплицы, в которых овощи или цветы выращивают круглый год, – дорогостоящие сооружения, и прежде всего за счет наличия отопления.

Совет. Начинать экономить на отоплении нужно еще на стадии проектирования и строительства теплицы. Поставьте теплицу на утепленный фундамент, сделайте стены 50–70 см высоты с теплоизоляцией полистиролом толщиной не менее 100 мм, а под грунт засыпьте слой термоизолятора (можно просто керамзита). При соблюдении этих правил тратить на отопление придется значительно меньше.

Электрическое отопление

Электрическое отопление имеет самый высокий КПД, просто в обслуживании, оно не дает побочных эффектов (ядовитых для растений газов) и идеально для микроклимата теплицы. Есть несколько вариантов такого отопления.

Конвекторы. За счет конвекционных воздушных потоков конвекторов теплица прогревается практически равномерно.

Недостаток: недостаточный прогрев грунта.

Калорифер. Этот тип обогревателей мобилен, его можно без труда перемещать, он обеспечивает циркуляцию воздуха внутри теплицы и не дает образоваться конденсату на стеклах.

Недостаток: один калорифер не способен равномерно прогреть теплицу, и приходится использовать одновременно несколько обогревателей. Также нужно следить, чтобы растения не попали под прямой поток жаркого воздуха и не погибли от перегрева.

Совет. Лучше устанавливать электрические воздушные обогреватели под стеллажами с растениями и оборудовать их терморегуляторами.

Теплый пол. Этот тип обогрева имеет массу достоинств: не очень дорог, экономен в эксплуатации, поскольку температура контролируется автоматически, а тепло распределяется равномерно. Основная сложность устройства теплого пола в теплице (рис. 39), в условиях повышенной влажности, – правильный монтаж оборудования, поэтому его лучше доверить специалистам.

Рис. 39. Теплый пол в теплице: 1 – плодородный грунт (≥ 30 см); 2, 6 – песчаная засыпка (≥ 5 см); 3, 5 – защитная сетка; 4 – нагревательный кабель

Инфракрасные обогреватели. Этот тип отопления хорош тем, что согревается не воздух в помещении, а непосредственно растения и пространство вблизи них – следовательно, с помощью инфракрасного нагрева можно создавать разные температурные зоны для различных культур в одной теплице. Также к достоинствам приборов можно отнести легкость установки, экономию электроэнергии и длительный срок службы – не менее 10 лет.

Печное и газовое отопление

Печное отопление. Это традиционный тип отопления теплиц, который хорош там, где топливо для печки обходится недорого. Обычно для зимнего обогрева теплицы выкладывают небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выходит в тамбур (рис. 40–42). Достоинствами печного отопления являются значительная экономия и возможность использования разнообразных энергоносителей: дров, угля, газа, хвои, опилок и т. д. Наиболее удобны для теплиц современные печи-булерьяны (рис. 43). Стенки такого котла не перегреваются, а сама система надежна и проста в эксплуатации.

Рис. 40. Простейшая обогревательная печь: 1 – дымовая труба; 2 – верхняя бочка; 3 – вода; 4 – труба; 5 – отверстие; 6 – крышка; 7 – заслонка; 8 – емкость для масла; 9 – окно в бочке; 10 – нижняя бочка

Рис. 41. Вариант заглубления печи отопления в землю. 1 – печка; 2 – теплый воздух; 3 – дымовые газы, прогревающие грунт

Рис. 42. Система воздуховодов при печном отоплении в теплице

Рис. 43. Булерьян в теплице

Недостаток печного отопления: высокий уровень нагрева стенок печи не всегда безопасен.

Это важно! Помните, что при отоплении теплицы из поликарбоната нужно не допустить перегрева: температура размягчения материала – 130–180 °C. Материал достаточно жароустойчив, но нужно обязательно позаботиться о теплоизоляции в местах ввода/вывода труб отопления или дымоотведения.

Газовое отопление. При этом типе нагрев помещения происходит при помощи газовых калориферов с непосредственным сжиганием газа внутри теплицы. Горелки установок могут быть инфракрасными и инжекционными. Для наиболее рационального обогрева используют несколько систем или же комплекс газовых горелок, которые равномерно распределены по всей площади теплицы.

Недостаток: во время работы газогенераторов в пространство теплицы выбрасываются углекислый газ и пар, которые необходимы растениям, но при этом возможно выгорание кислорода, что опасно для растений и для людей. Поэтому во время эксплуатации системы газового отопления одновременно должна работать и система вентиляции.

Обогрев грунта

В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Корням растений тепло необходимо не меньше, чем его надземной части. Самый же нижний слой воздуха, пригрунтовый, является и самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх.

Если вы используете в теплице биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, ведь с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том случае, если в вашей теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью можно прогревать и грунт.

С целью прогрева грунта часть нагревательных элементов располагают внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало непосредственно в почву.

Совет. Оптимальным вариантом обогрева грунта является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Вариант электрический «теплый пол» описан ранее.

Обогрев грунта горячей водой. «Водяной пол» (рис. 44) в теплице устраивают двумя способами: укладывая трубы непосредственно в грунт или в поддоны. На прогрев грунта при первом способе уходит больше времени, чем на прогрев почвы в поддонах. Пластиковые трубы укладывают без соединений и фитингов, чтобы не было протечек. Чаще всего один контур (подача и обратка) «водяного» теплого пола идет на одну грядку. Количество петель теплого пола на грядку зависит от основной выращиваемой культуры. Огурцы требуют больше тепла, томаты предпочитают более низкие температуры.

Рис. 44. «Водяной пол» в теплице. В этой схеме использованы два котла и два дополняющих друг друга контура. Стрелки указывают движение теплоносителя

Глубина закладки труб колеблется от 20 до 50 см и зависит как от выращиваемых культур, так и от пожеланий хозяина. При глубокой укладке для выхода на нормальную температуру требуется греть грунт около двух недель. Затем при прогретом грунте можно отключать отопление полов в теплице на ночь (или на день): большая тепловая инерция не позволит растениям замерзнуть. При неглубокой закладке труб выход на рабочую температуру происходит за 6–10 дней.

Недостаток мелкой закладки труб: возможен ожог корневой системы растений, а также возникают неудобства при работах в земле.

Для предотвращения утечек тепла вниз перед прокладкой труб всю поверхность засыпают слоем изолирующего материала – керамзита (20–30 см) и хорошо его утрамбовывают. Затем укладывают пенополистирол достаточной толщины (не менее 100 мм), поверх – материал изолон или фольгированную мембрану. При таком способе изоляции после выхода на рабочую температуру расход топлива на ее поддержание будет небольшим.

Совет. Устройство «водяного пола» можно совмещать с отоплением теплицы водяными радиаторами (рис. 45). В этом случае теплоноситель сначала поступает в радиаторы, расположенные по периметру теплицы, а затем – на контуры теплого пола.

Рис. 45. Схема водяного обогрева теплицы

Это важно! Создавая грунтовый обогрев, помните, что оптимальная температура составляет 15–25 °C. Температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемого в теплице вида растений. Поддержание стабильного температурного режима почвы позволяет сэкономить и на обогреве воздуха, поскольку часть тепла переходит в него из грунта.

Уход за теплицами

Уход за весенними теплицами

Ремонт и подготовку весенних теплиц к предстоящему сезону проводят в летний период: в это время полезная площадь теплиц уже свободна, так как все растения высажены в открытый грунт или реализованы в виде рассады.

Порядок проведения профилактических работ в весенней теплице:

– уборка земли со стеллажей;

– осмотр стеллажей;

– ремонт повреждений стеллажей;

– осмотр и текущий ремонт каркаса теплицы;

– проверка состояния и профилактический ремонт отопительных приборов (если они имеются);

– дезинфекция помещения теплицы.

Дезинфекция теплицы осуществляется методом окуривания серой или нафталином. В теплице установите жаровню с горящими углями, на которые насыпьте выбранное вещество из расчета 50 г на 1 м³ помещения. В это время в теплице должны быть закрыты все форточки, окна и двери.

Уход за летними теплицами

Основные работы по уходу за летней теплицей начинаются, когда урожай уже собран и пора готовиться к зиме. Генеральную уборку в теплице необходимо проводить хотя бы раз в году. Разумеется, это кропотливое мероприятие займет не один день, поэтому лучше проводить его пошагово.

Шаг 1. Уборка растительных остатков

Из теплицы удаляют все оставшиеся там растения. Затем убирают вспомогательные средства: пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь или отправить в компостную кучу – разумеется, только в том случае, если растения не заражены болезнями.

Шаг 2. Обработка почвы

Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами, например «Фитоспорином-М», «Фитовермом», «Битоксибациллином», «Гаупсином», «Триходермином». Также можно использовать бордоскую жидкость, 10 %-ный раствор медного купороса или ошпарить крутым кипятком. Но гораздо более эффективна полная замена верхнего слоя отработавшей свое почвосмеси – за сезон она истощилась, уплотнилась, в ней накопились личинки вредителей (медведки, майского жука, проволочника) и споры бактерий – возбудителей болезней.

Совет. Если вы убираете из теплицы слой грунта, то заменять его землей из сада или огорода, из-под других растений категорически не рекомендуется. О том, как приготовить новую смесь для теплицы, уже подробно говорилось ранее (см. «Обустройство теплиц»). Чтобы избавиться от грибковых инфекций, обрабатывать нужно не только землю, но и с помощью опрыскивателя все поверхности внутри теплицы, а также емкости для рассады, ящики, стеллажи, тепличный инвентарь, подпорки (металлические и деревянные). Помните, что биопрепараты работают только при температуре выше 10 °C, при более низкой температуре их активные вещества не действуют.

Шаг 3. Дезинфекция теплицы

Прежде чем приступать к дезинфекции, необходимо тщательно очистить стойки, каркас теплицы, пленку или другое накрытие от пыли, грязи и т. п. Затем следует провести окуривание помещения теплицы и конструкции теплицы. Для этого можно использовать специальные серные шашки или саму серу из расчета 50 г на 1 м³ помещения или 70–80 г на 1 м².

Разложив серу или шашки равномерно, обильно опрысните конструкции теплицы водой, чтобы усилить токсичность препарата, и зажгите серу. Затем выйдете и плотно закройте за собой теплицу, но обязательно наблюдайте за процессом.

Это важно! При окуривании теплицы обязательно используйте противогаз и защитные перчатки!

Также для дезинфекции теплицы эффективно применение хлорной извести: на 10 л воды берут 400 г вещества и настаивают раствор 2–4 ч. Если в теплице был замечен паутинный клещ, количество хлорной извести увеличивают до 1 кг. Раствором опрыскивают всю внутреннюю поверхность теплицы, а осадок используют для обработки кистью деревянных и металлических частей: особое внимание уделяется рамам, нижним частям каркаса, стыкам и местам соединений деталей.

В случаях сильного заражения вредителями можно использовать растворы химикатов, например инсектицидного препарата «Карбофос», эффективного против тли, щитовок, клопов и клещей. Мхи и лишайники удаляют 5 %-ным раствором железного купороса. Дезинфекция щадящими биопрепаратами проводится и в профилактических целях.

Дезинфекцию теплицы завершают проветриванием и дополнительной обработкой. Используя капроновые щетки и любое универсальное моющее средство, вымойте стеклянные или пластиковые поверхности и всю конструкцию теплицы. Завершите мытье ополаскиванием всех поверхностей чистой водой, лучше под большим напором из шланга.

Совет. Пленочное накрытие моется на каркасе, ополаскивается, просушивается и аккуратно сворачивается. Остатки приготовленной хлорной извести используйте для обработки садового инвентаря.

Шаг 4. Удобрение теплицы

Для улучшения качества почвы очень полезно засеять теплицу растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Если у вас есть запас времени на выращивание сидератов, обязательно сделайте это!

Когда растения достигнут нужной кондиции, их срезают по уровню земли и покрывают землю ботвой. В качестве альтернативы сидератам используют свежий навоз, торф, перегной, компост. На 1 м² теплицы нужно внести 5–12 кг органических удобрений.

После укладки зеленого слоя сидератов грядки проливают биопрепаратами типа «Восток ЭМ-1», «Сияние-1» или «Байкал ЭМ-1». На 1 м² расходуют 3–5 л раствора. Затем можно посыпать почву в теплице золой (1 л на 1 м²) и накрыть ее соломой.

Это интересно! На площадях, где предполагается выращивать огурцы, высевают горчицу, рапс, горох, вику; перед томатами – горчицу, люпин, фасоль и другие бобовые; перед перцем – овес, люпин, горох, люцерну. Средний период вегетации таких растений – 2–5 месяцев, поэтому высевать их нужно не позже конца июля. Самая скороспелая культура – горчица (ее развитие до необходимых размеров занимает чуть больше месяца), поэтому ее можно посеять и в середине августа.

Совет. Если у вас нет никакой органики, необходимо удобрить грунт минеральными удобрениями. Осенью традиционно вносятся калийно-фосфорные удобрения и небольшая часть азотных (дозировка рассчитывается по инструкции). Землю перекапывают неглубоко – на 5–7 см, рыхлят. Лучше не переворачивать грунт, а рыхлить его вилами, попутно выбирая корни сорняков.

Когда выпадет первый снег, необходимо обильно засыпать им почву в теплице – слоем в 15–20 см (можно и больше, если снега выпало достаточно). Так вы дополнительно защитите почву от промерзания, а также обеспечите весеннюю подпитку почвы влагой.

Шаг 5. Укрепление каркаса теплицы

Укрепление каркаса теплицы очень важно даже в том случае, если зима в вашем регионе малоснежная и не очень суровая. Конструкция теплиц обычно не рассчитана на то, чтобы выдерживать большой вес. Обычно каркас теплиц рассчитан на нагрузку в 200–400 г/м², далее же он начинает деформироваться и может сломаться. Именно поэтому каркас теплицы нужно укрепить, тогда она легко выдержит 30–50-см слой снега. Это необходимо сделать в том случае, если теплица находится на загородном участке и некому убирать снег с ее крыши.

Это важно! Металлические части теплицы перед зимой следует обработать керосином, а деревянные – подкрасить. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, обязательно нужно заделать – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись. Также опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их.

Каркас теплицы обычно укрепляют самодельными подпорками Т-образного типа (рис. 46) или заводскими дугами, идущими в комплекте от производителя. При укреплении каркаса упор следует делать на верхнюю часть конструкции – конек теплицы. Для теплицы длиной около 6 м будет достаточно 4 Т-образных подпорок, закрепленных у верхних перекладин. Но если есть угроза скопления снега (теплица находится в подветренном месте или у забора), то количество подпорок следует удвоить. При установке подпорок учтите, что они могут погружаться в землю и тем самым ослаблять конструкцию, поэтому помещайте распорки на твердое основание, а не на голый грунт.

Рис. 46. Укрепление каркаса теплицы Т-образной подпоркой: 1 – каркас теплицы; 2 – зимнее усиление; 3 – грунт

Особенности ухода за теплицами из поликарбоната

Стационарные теплицы заводского производства, с покрытием из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Для того чтобы теплица из поликарбоната прослужила долгие годы, нужно лишь соблюдать основные правила ухода на ней:

– содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;

– расчищать снег вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 м;

– удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более: для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя в теплицу;

– мыть теплицу нужно снаружи и изнутри перед каждой новой высадкой растений.

Чего не следует делать:

– соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту;

– располагать теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и в итоге разрушит конструкцию;

– применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны;

– допускать попадания на крышу, стенки кислоты или жира;

– чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем;

– применять для чистки теплицы механическую силу – ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать;

– использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.

Это важно! Для ухода за теплицей из поликарбоната категорически нельзя применять лизол, изопропиловый спирт и аналогичные им продукты. Нельзя подвергать поликарбонат действию сольвентов, растворителей, щелочей и соляной кислоты, а также любых продуктов бытовой химии, содержащих эти вещества в высокой концентрации. Выбирайте моющее средство для мытья изделий из пластика. Существуют и специальные моющие средства, предназначенные для работы с поликарбонатом. Также при работе с поликарбонатом нельзя использовать абразивные губки или щетки – они поцарапают лист. Лучший результат дает мягкая губка в сочетании с теплой водой. Если загрязнения незначительные, можно просто промыть поликарбонат сильным напором воды из шланга.

Уход за зимними теплицами

Летом, когда зимние теплицы почти свободны, приступают к их текущему ремонту и подготовке к предстоящему сезону.

Шаг 1

Освободите теплицу от всех растений. Уберите землю со стеллажей и отремонтируйте их, если это требуется.

Шаг 2

Осмотрите и приведите в порядок отопительные приборы. При печном отоплении дымоходные трубы и печь осматривают и очищают от золы, делают профилактику и текущий ремонт. При водяном отоплении промывают всю систему, проверяют фланцы, вентили, приборы, устраняют протечки.

Шаг 3

Осуществите текущий ремонт остекленной кровли. Затем промойте стекла с обеих сторон раствором кальцинированной соды, разведенной в теплой воде, и тщательно протрите.

Шаг 4

По окончании ремонтных работ продезинфицируйте теплицу методом окуривания серой или нафталином. В теплице устанавливают жаровню с горящими углями, на которые насыпают выбранное вещество из расчета 50 г на 1 м³ помещения. Во время данной операции в теплице следует закрыть все форточки, окна и двери. Плотно закрытым помещение оставляют на сутки.

Совет. Для деревянных стоек и инвентаря очень эффективна обработка 10 %-ным раствором медного купороса. Расход дезинфицирующей жидкости – 400 мл на 1 м² любой поверхности.

Шаг 5

После окуривания теплицу очищают от мусора, пыли, красят стены мелом или известью с добавлением малярного клея, а все деревянные конструкции – цинковыми белилами или светлой эмалью.

Это важно! Не следует окрашивать нагревательные приборы масляной краской, поскольку она уменьшит коэффициент их теплоотдачи. Отопительные трубы и приборы нужно покрыть алюминиевой краской, разведенной на ацетоне или растворителе с добавлением небольшого количества олифы для прилипания и удержания алюминиевой пудры.

Шаг 6

Загрузите в теплицу свежую землесмесь. Если нет возможности заменить землю или пропарить ее, проводят дезинфекцию почвы 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 15–20 дней до посадки растений в теплицу.

Парники

Отличия парников от теплиц

Парники начали использоваться людьми задолго до появления более сложных сооружений – теплиц. Парники, как и теплицы, предназначены для получения более раннего урожая и увеличения его в неблагоприятных климатических условиях.

Отличия парника от теплицы заключаются в следующем:

– высота парника обычно не превышает 1,5 м;

– отсутствие дверей. Чтобы попасть в парник, обычно необходимо снять или открыть его верхнюю либо боковую часть (в зависимости от конструкции);

– парники практически никогда не отапливаются. Они обогреваются за счет энергии солнца и естественного биологического обогрева: тепла, выделяемого при разложении навоза, перегноя и т. п.;

– в отличие от теплиц парники бывают не только стационарными, но и переносными (рис. 47). Чаще всего парники устанавливают только на период выращивания рассады. Иногда переносные парники используют как временное укрытие для теплолюбивых культур или только что пересаженной рассады.

Рис. 47. Переносной парник: 1 – отверстие для фиксации стойки; 2 – вертикальный брусок; 3 – кулачок; 4 – стяжная гайка («барашек»); 5 – передняя стенка; 6 – опорная стойка; 7 – боковая стенка; 8 – горизонтальный брусок; 9 – задняя стенка; 10 – болт

Виды парников

По типу расположения парники подразделяются на углубленные и надземные. В углубленных парниках лучше сохраняется тепло, и топлива для их обогрева расходуется меньше. Обычно углубленные парники представляют собой траншею в земле, имеющую верхнюю обвязку из бревен. Иногда для обвязки используют кирпичи или бетонные блоки, металлические детали, но эти материалы имеют большую теплопроводность, и, следовательно, парник с такими деталями будет плохо держать тепло, поскольку элементы из камня и металла являются мостиками холода.

Углубленный парник может быть односкатным или двухскатным и даже иметь арочную крышку. Парник с односкатной крышей в виде плоской рамы традиционно называется русским парником.

Двускатные парники, которые называются бельгийскими (рис. 48), удобно применять для выращивания высоких культур.

Рис. 48. Бельгийский парник

Надземные переносные парники, они же парижские или французские, хороши тем, что их можно переставлять с места на место в любое время.

Недостаток надземных парников – они намного холоднее углубленных или пристенных и не способны удержать тепло ранней весной в холодном климате. Их рационально использовать поздней весной для укрытия растений или выращивания ранних культур.

Сегодня самыми популярными конструкциями парников являются арочные парники из металлических профильных труб с откидной крышкой: «Улитка», «Новатор», «Бабочка» (рис. 49) и «Хлебница» (рис. 50). Конструкция последнего действительно напоминает металлическую хлебницу, крышка которой закреплена на шарнирах на торцевых стенках и открывается по радиусу. Эти парники устанавливают прямо на землю или на заранее сделанное деревянное основание.

Рис. 49. Парник «Бабочка»

Рис. 50. Парник «Хлебница»

Это интересно! Стационарные теплицы и парники на приусадебном участке не всегда оправдывают себя. Многократное выращивание на одном месте одних и тех же культур приводит к «утомлению» почвы, возрастает опасность возникновения заболеваний у растений. В таких случаях выручат передвижные парники. Ранней весной такой парник можно установить над какой-то холодостойкой культурой (щавель, ревень, спаржа, многолетний лук, редис, салат и т. д.). Позднее, передвинув такую тепличку на новое место, высаживают в нее рассаду теплолюбивых овощей. Осенью такой парник поможет в доращивании цветной капусты, редиса, укропа летнего посева. Чередование культур на приусадебном участке уменьшает опасность потерь урожая от вредителей и болезней.

Совет. Обычная пластиковая бутылка может служить мини-парником, защищающим одно растение. Обрежьте у бутылки верхнюю часть и получившимся пластиковым «стаканом» накройте растение.

Выбор места для установки парника

Парник – малогабаритная конструкция, поэтому подобрать для него место проще, чем для теплицы. Однако, каким бы ни был ваш приусадебный участок, располагать на нем парник произвольно не следует.

Идеальное место для парника – участок, слегка покатый к югу, а с севера и северо-востока защищенный высокими строениями или лесом.

Менее подходящим для строительства парника является западный склон и совершенно непригодным – северный.

Ровные участки также подходят для устройства парников.

Важный момент – защищенность от ветра. Лучше всего располагать парник рядом с домом, хозблоком или теплицей, чтобы он был защищен от холодного воздуха хотя бы с одной стороны.

Парникам необходимо хорошее освещение. Проверьте, не будут ли отбрасывать тень на парник ближайшие строения или деревья. Учтите, что в разное время года тени бывают разной длины. Кроме того, тени, отбрасываемые деревьями летом, гуще, чем весной, поскольку крона покрывается листвой.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод не следует делать углубленные парники, возможны только наземные конструкции (рис. 51). Парник не должен подтапливаться ни вешними, ни дождевыми водами.

Рис. 51. Наземный парник

Это интересно! Овощеводы нередко строят парники с южной стороны любого строения, имеющегося на участке, используя стену как естественную защиту от холодных северных ветров и как естественный аккумулятор тепла с южной стороны. Высоту и наклон парниковой рамы рассчитывают в зависимости от высоты выращиваемой культуры: для низкорослой рассады типа капусты наклон нужен меньше, для томатов – раму фиксируют выше. Для удобства работы раму к обвязке парника укрепляют на петлях, а чтобы зафиксировать раму в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки.

Выбор материалов и конструкции парника

Все парники состоят из каркаса, который может быть металлическим, пластиковым (трубы ПВХ) или деревянным.

Для покрытия используют пленку, стекло или поликарбонат.

Металлический каркас. Преимуществами такого каркаса являются прочность, надежность и долговечность.

Недостатки:

– для того чтобы изготовить металлический каркас самостоятельно, необходимо применять сварочные работы;

– под воздействием влаги металл очень легко ржавеет, поэтому сразу после изготовления его покрывают грунтом и краской.

Металлический каркас для парника нужен в том случае, если вы собираетесь эксплуатировать его многие годы.

Деревянный каркас. К преимуществам деревянного каркаса следует отнести экологическую чистоту, практичность и простоту в сооружении.

Недостаток: дерево очень хорошо впитывает влагу и деформируется под ее воздействием, поэтому деревянный каркас также необходимо грунтовать и красить. Если же конструкция парника временная и будет использоваться только один год, этого можно не делать.

Пластиковый каркас. Преимущества данного каркаса: небольшой вес, практичность, большие прочность и гибкость, простота в сборке.

Совет. Для сооружения парников очень удобно использовать водопроводные пластиковые трубы и различные фитинги и аксессуары к ним: тройники, крестовины (рис. 52), держатели для фиксации труб на стенах. Пластиковый каркас собирается с помощью специального аппарата для сварки пластиковых труб. Для работы с ним не нужно иметь специальных навыков, достаточно внимательно изучить инструкцию. К аппарату иногда прилагаются и специальные ножницы для резки труб.

Рис. 52. Крестовина для соединения дуг парника из пластиковых труб

Это интересно! Для обустройства простейшего парника хватит нескольких дуг из согнутой полипропиленовой трубы и обыкновенной полиэтиленовой пленки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. Вместо пленки можно использовать агроволокно (рис. 53). Основания дуг можно закрепить на деревянной раме, а можно и просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами – 50 см. Чтобы придать конструкции большую жесткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, – они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон.

Рис. 53. Простейший парник из дуг полипропиленовой трубы и агроволокна

Далее будут приведены примеры пошагового строительства различных парников. Однако прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, вам нужно определиться по следующим вопросам:

– какова цель обустройства парника: продажа рассады или же выращивание овощей только для личного употребления;

– какой размер грядок вам нужен: возможно, вы заготавливаете овощи на большую семью или выращиваете их в коммерческих целях, чтобы поддержать семейный бюджет;

– какие именно овощные или цветочные культуры вы хотите выращивать в парнике;

– какая максимальная высота может быть у выращиваемой рассады – именно от этого параметра зависит как выбор типа парника, так и его габариты;

– нужен ли вам одиночный парник или необходим парниковый комплекс;

– сколько времени и сил вы можете выделить на устройство парника;

– сколько денег вы можете потратить на устройство парника?

Совет. Если вы выращиваете рассаду и овощи только для себя, вам, скорее всего, будет достаточно малогабаритного односкатного парника. Если же вы будете использовать парник с коммерческой целью, выбирайте двускатный или тоннельный тип (рис. 54). Для выращивания овощей в крупных масштабах, разумеется, больше подойдет теплица, но на первых порах и парник будет хорошим подспорьем.

Рис. 54. Конструкция парника тоннельного типа: 1 – крестовина; 2 – тройник; 3 – ножка для крепления к земле; 4 – прищепка для крепления пленки

Это важно! Если у вас маленький участок, то лучшим выбором будет пристенный односкатный парник, экономящий полезную площадь. Очень удобны также переносные парники, которые в течение сезона можно перемещать в то место, где они больше всего нужны.

Ответив на все эти вопросы, можно составлять план строительства парника. Начиная стройку, прежде всего подсчитайте количество материалов, которые вам понадобятся. Это важный момент, поскольку доставка стройматериалов из магазинов не бесплатна и далеко не дешева. Не забудьте, что кроме основных материалов для каркаса и покрытия нужны будут также вспомогательные – для крепления.

Небольшой асимметричный парник. Строительство шаг за шагом

Небольшой асимметричный двускатный парник (рис. 55) прекрасно подойдет для самого маленького участка. Его можно установить даже в палисаднике частного дома и использовать для выращивания рассады однолетних цветов.

Рис. 55. Асимметричный двускатный парник

Конструкция выполнена из сосновых досок. Каркас скреплен с помощью стоек, к верхнему коньковому торцу прикреплен небольшой щиток, который защищает внутреннее пространство парника от попадания дождя. Парник можно застеклить бывшим в употреблении стеклом, натянуть на рамы пленку или же использовать в качестве рам старые оконные блоки.

Шаг 1

Подготовьте участок для парника, который можно поставить прямо на грунт. Перед тем как устанавливать парник, разметьте площадку и снимите с нее верхний слой почвы на глубину 35–45 см. Затем насыпьте слой гравия толщиной 10–15 см, а на него 25–30-см слой культурной почвы. Хорошо разровняйте ее поверхность.

Совет. Лучшим вариантом будет устройство основания, которое предотвратит гниение досок короба и несколько увеличит объем парника. Для выполнения основания используют бруски сечением 50 × 50 мм.

Шаг 2

Распилите доски на отрезки соответствующих размеров, чтобы получить заготовки для деревянных деталей парника (рис. 56).

Шаг 3

Сложите доски боковой стенки парника на какой-либо ровной поверхности (на рис. 56 они обозначены буквами В, С и D) наружной стороной вверх и выровняйте края. Далее под эти три доски перпендикулярно подложите рейку. На чертеже эта рейка, выполняющая роль опорной стойки, обозначена буквой Е. Прикрепите к ней доски при помощи шурупов. Сделайте аналогично вторую боковую стенку.

Рис. 56. Детали асимметричного парника: а – детали каркаса; б – боковая стенка

Шаг 4

Переверните боковую стенку рейкой наружу. Сделайте отметку на верхнем краю доски В, обозначив место, где к ней будет крепиться коньковая доска кровли. Соедините с помощью линейки эту отметку с передним верхним углом доски D, и вы получите угол наклона передней части кровли. Затем аналогичным образом соедините эту отметку с задним верхним углом доски С, чтобы получить угол наклона заднего окна. По этим линиям отпилите лишние части досок боковой стенки. Проделайте то же самое с второй боковой стенкой.

Шаг 5

Подготовленные рейки F и G приложите к стенке, как указано на чертеже, и отпилите точно по высоте. При помощи саморезов прикрепите их к внутренней части стенки: рейку F на четыре самореза, а рейку G – на два. То же самое сделайте со второй боковой стенкой.

Шаг 6

На обеих боковых стенках заверните под углом по одному саморезу в доску С со стороны скошенных кромок доски В.

Шаг 7

Изготовьте заднюю и переднюю стенки каркаса. Для этого подготовьте три доски, отпиленные в соответствии с размерами. Их кромки нужно обработать по-разному: по верхней кромке доски передней стенки А снимите фаску под углом 65°. На верхней задней доске А по верхней кромке снимите фаску под углом 70°. Такой скос кромок будет соответствовать углу наклона окон при установке. У задней нижней доски обе кромки должны быть прямыми.

Шаг 8

Прежде чем прикреплять к передней и задней стенкам центральные стойки (рейки), необходимо сделать в них пазы глубиной 2,5 см и шириной 4 см относительно нижнего ребра скоса. В эти пазы будут входить концы оконных опор.

Шаг 9

С помощью саморезов прикрепите к внутренней стороне передней и задней стенок рейки для центральных стоек I и H. К задней стенке их крепят двумя саморезами, к передней – одним.

Шаг 10

Соедините боковые стенки с передней и задней. Для этого прикрепите продольные доски с каждой стороны одним саморезом к стойкам G и F и двумя саморезами к торцу боковых стенок.

Шаг 11

На коньковой доске J выпилите пазы в соответствии с чертежом. Установите ее на доски В. Для этого на досках В предварительно необходимо сделать горизонтальный спил, чтобы коньковая доска легла плотно. При установке коньковой доски ее нижняя кромка должна опираться на центральные стойки Е. Прикрепите коньковую доску к доскам В при помощи саморезов – по одному с каждой стороны.

Шаг 12

Прикрепите к коньковой доске с одной и другой стороны застекленные рамы при помощи металлических петель.

Шаг 13

Сверху на коньковую доску установите оголовок (брус К). Прикрепите его к коньковой доске тремя саморезами – посередине и по краям.

Шаг 14

Сделайте центральные подпорки для окон. Нижний конец подпорки вставьте в паз, который пропилен в продольной доске каркаса. Верхний конец упирается в коньковую доску. В пазах закрепите подпорки саморезами. Желательно, чтобы на подпорках была сделана канавка для стока дождевой воды.

Двускатный парник для низкорослых культур. Строительство шаг за шагом

Низкий двускатный парник (рис. 57) хорош для выращивания рассады капусты, однолетних цветов, огурцов, а также бахчевых культур – дынь и арбузов. Полезная площадь такого парника используется максимально эффективно.

Рис. 57. Двускатный парник для низкорослых культур

Шаг 1

Выберите подходящий участок для парника, сделайте его разметку. Размер парника может быть произвольным. Отмерьте его границы, вбейте по углам колышки, между ними натяните леску или шпагат. По внутреннему периметру парника выройте котлован глубиной 60–70 см.

Шаг 2

Сделайте бетонное основание под короб парника. Подземная и надземная части должны быть равны по высоте.

Совет. В качестве арматуры можно использовать отрезки металлической трубы, вбитые в землю по всему периметру парника, а для наполнителя под фундамент хорош керамзит или каменноугольный шлак.

Шаг 3

Посередине парника установите доски, высота которых на 15–20 см выше, чем у бортов короба (рис. 58). Они должны проходить параллельно продольным стенам котлована, и к ним будет крепиться обвязка парника. Сверху положите доску, равную по ширине расстоянию между наружными краями центральной опоры. Прибейте ее к доскам центральной опоры.

Рис. 58. Двускатный парник для низкорослых культур в разрезе: 1 – парниковые рамы; 2 – борта короба; 3 – бруски для укладывания опорных досок; 4 – опорные доски; 5 – центральная опора парника; 6 – подпорки для рам

Совет. Для того чтобы при сильном ветре рамы не открывались, лучше прикреплять их к подпоркам веревкой. Если подпорки установлены правильно, прямой дождь не будет попадать в парник при открытых рамах. При ожидании заморозков или сильном понижении ночных температур для утепления парника можно использовать укрытие в виде матов. Если вы планируете использовать парник для летнего выращивания бахчевых культур, в жаркие дни можно держать рамы постоянно открытыми, во избежание перегрева растений.

Шаг 4

Сделайте деревянный короб с двойной обвязкой. Внешние доски короба установите вертикально, а внутренние – горизонтально. Вместо досок можно использовать деревянные щиты. В любом случае детали обвязки необходимо тщательно подогнать друг к другу. Для установки короба (обвязки) уложите вдоль парника доски и прикрепите их к вертикальным опорам в середине парника.

Совет. На данном этапе работы прибейте вдоль верхней части продольных бортов деревянные бруски. Оптимальный вариант – бруски с сечением 45 × 45 мм. Это будет основа для двух опорных досок, которые должны иметь толщину 30 мм. Доски устанавливают при работе в парнике, что значительно облегчает все операции с растениями.

Шаг 5

Прикрепите к горизонтальной обвязке внешний вертикальный слой. Для этого нарежьте доски отрезками, равными по длине высоте короба, и прибейте к уложенным доскам с внешней стороны.

Шаг 6

Застекленные или обтянутые пленкой рамы прикрепите к центральной опоре парника металлическими петлями.

Шаг 7

Сделайте подпорки для рам, позволяющие удерживать их в открытом состоянии. Для этого можно использовать бруски квадратного или прямоугольного сечения с прикрепленными на них металлическими скобами. При упоре скобы должны входить в стальные или алюминиевые уголки, прикрепленные с внутренней стороны рам.

Это важно! Все деревянные детали парника необходимо пропитать отработанным автомобильным маслом и покрыть двумя слоями водостойкой краски. Это поможет избежать загнивания древесины в условиях повышенной влажности воздуха.

Арочный парник из поликарбоната. Советы по строительству

Чаще всего парники из поликарбоната от производителя представляют собой надземную конструкцию. Сооружение такого парника своими руками не представляет сложности и гораздо выгоднее приобретения готового изделия: сделав парник самостоятельно, можно сэкономить до 50 % стоимости, заявленной производителем. Если же вам по климатическим условиям не подходит надземный парник, то арочную часть из поликарбоната можно использовать просто в качестве крышки для углубленной конструкции.

Если вы решили соорудить арочный парник из поликарбоната, вам могут пригодиться следующие советы.

Прежде чем приступать к каким-либо работам или покупать материалы, нужно нарисовать чертеж будущего парника и скрупулезно все подсчитать.

Для получения арки гнуть лист поликарбоната можно только поперек направления сот.

Поликарбонат режется обычным строительным ножом.

Лист поликарбоната нужно крепить таким образом, чтобы солнцезащитная пленка оказалась снаружи парника.

Чтобы внутрь листов сотового поликарбоната не попадала вода, при монтаже срез должен быть надежно заизолирован. Лучший вариант – вставить лист в П-образный профиль. Также возможен вариант монтажа листов внахлест с последующей проклейкой среза скотчем.

Поликарбонат – достаточно дорогой материал, поэтому не стоит экономить на каркасе. Не берите сырую древесину – при усыхании брус поведет, и лист поликарбоната может выгнуть в опасном направлении.

Также не подходит для парника больших размеров с покрытием из поликарбоната слишком легкий профиль из оцинковки: под давлением покрытия профиль может выгнуть.

Для крепления конструкции подойдут: для дерева – гвозди, для профиля – саморезы.

Старайтесь минимизировать количество щелей. Откидная крышка должна быть пригнана так, чтобы она не образовывала щелей с общей конструкцией.

Каркас для парника можно изготовить из металлопластиковых водопроводных труб, сгибая их в виде арки. Но в такой конструкции будет сложно сделать качественные открывающиеся створки. Лучший вариант – каркас из оцинкованного профиля или дерева.

Это важно! Лучше всего выполнять монтаж парника поздней осенью или ранней весной. Это связано с тем, что оптимальная температура для работы с поликарбонатом составляет 10–12 °C. Монтаж при высокой температуре неизбежно вызовет проблему: с похолоданием лист уменьшится в размерах, появятся щели. При отрицательных температурах работать с поликарбонатом тоже не стоит – при потеплении лист расширится, в местах крепления появятся щели.

Пристенный парник из старых оконных рам. Строительство шаг за шагом

Шаг 1

Перед тем как начинать сборку парника (рис. 59), подготовьте участок. Разметьте площадку и снимите с нее верхний слой почвы на глубину 35–45 см. Затем насыпьте слой гравия толщиной 10–15 см, а на него 25–30-см слой культурной почвы. Хорошо разровняйте ее поверхность.

Рис. 59. Пристенный парник из старых оконных рам

Шаг 2

Определите параметры будущего парника. Длина и ширина парника из оконных рам в основном будет зависеть от длины самой стены, а также от размеров и количества имеющихся в наличии рам.

Это важно! Слишком длинный парник вряд ли будет удобен в эксплуатации.

Шаг 3

Залейте ленточное основание из цементного раствора или устройте надежное основание из кирпича, поскольку оконные рамы имеют немалый вес. Если требуется удешевить конструкцию, то в качестве основания можно использовать деревянный брус сечением 50 × 100 мм.

Совет. Перед началом строительства брус лучше обработать антисептиком для древесины, предназначенным для наружных работ. Рамы перед установкой также необходимо подготовить. С деревянных деталей должна быть убрана старая краска. Для этого можно использовать скребок или шлифовальную машину. Затем древесина должна быть обработана антисептическим составом. Необходимо убрать и всю фурнитуру, которая не понадобится: шпингалеты, ручки, петли. Форточки, которые не планируется использовать для проветривания, необходимо закрепить саморезами или гвоздями.

Шаг 4

Сделайте каркас из бруса и досок в соответствии с выбранными размерами. Доски изнутри вертикально прикрепите к брусу саморезами. Расстояние между досками должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Верхний край горизонтальной доски должен полностью совпасть с торцами вертикальных опор.

Шаг 5

К торцам досок наклонно прикрепите ригели, на которые будут опираться рая рам. Они могут быть как из дерева, так и из тонкого металлического профиля.

Шаг 6

На собранном каркасе из бруса и досок закрепите оконные рамы с помощью саморезов. Заранее выберите одну из рам, которая должна открываться. Эту раму закрепите на петлях, а для закрывания предусмотрите крючок.

Шаг 7

Для обогрева парника в котлован заложите навоз или другое биотопливо. На одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м³ навоза.

Основные проблемы эксплуатации парников

Проблема правильного полива

Чтобы вырастить качественную рассаду, весь слой почвы в парнике должен быть достаточно влажным, но при этом не излишне сырым. Поскольку парник сильно испаряет влагу, подогреваясь биотопливом, иногда его приходится поливать несколько раз в день – обычно утром и вечером. Для каждого конкретного парника проблему полива обычно решают на практике.

Совет. Поливать растения нужно из лейки с мелким рассекателем, иначе земля в парнике быстро уплотнится. Мощная струя воды может повредить и растения.

Проблема повышенной температуры

От слишком высокой температуры рассада в парнике сильно вытягивается. Снизить температуру парника можно опрыскиванием. В солнечные жаркие дни опрыскивают не только растения, но и стенки, рамы парника. С помощью опрыскивания можно понизить температуру в парнике на 3–5 °C.

Также при высоких температурах парники нужно притенять:

– специальной сеткой;

– или набрасывая на открытые рамы агроволокно;

– или забеливая рамы изнутри жидким раствором мела, который легко смыть, когда он становится ненужным.

Проблема правильной вентиляции

Иногда парники нужно вентилировать даже в холодную погоду: высокая температура в них является результатом горения биотоплива. Ранней весной, когда наружный воздух еще очень холодный, с целью вентиляции следует приподнимать только один край рамы, с подветренной стороны. Иногда щель для проветривания затягивают нетканым материалом, чтобы не страдали ближние к краю растения.

Совет. Перед тем как высаживать рассаду из парника в открытый грунт, рамы с каждым днем постепенно приподнимают все больше и больше, а за неделю перед высадкой совсем убирают с парника – не только на день, но и на ночь.

Проблема сохранения теплоты

Тепло должно сохраняться в парнике довольно продолжительное время, поэтому нужно правильно рассчитать количество закладываемого в него биотоплива. Как уже упоминалось, на одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м³ навоза.

Виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева парников:

– 2 части коровьего навоза, 3 части домового мусора;

– конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

– по 1 части коровьего и конского навоза;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части древесных опилок;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части волокнистого торфа;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части льняной костры;

– смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

– смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

– 7 частей конского навоза, 3 части лиственной земли;

– смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо для парников на основе навоза лучше с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями (шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м), произвольно располагая в длину с севера на юг. Чтобы зимой штабеля топлива не промерзали, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Весной, прежде чем приступить к закладке биотоплива в парник, необходимо переложить заготовленный навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.

Это интересно!

Конский навоз поддерживает температуру 33–38 °C в течение 70–90 дней;

коровий навоз – 20 °C в течение 100 дней;

перепревшая кора – 25 °C в течение 120 дней;

опилки – 20 °C в течение 2 недель;

солома – 45 °C в течение 10 дней.

В холодные ночи парники накрывают соломенными или тростниковыми матами, рогожами или просто соломой. Утром накрытие обязательно снимают.

Проблема слишком густого посева растений

Кроме сорняков, которые обязательно нужно выпалывать, в парнике обычно имеется и проблема слишком густых всходов. Растения теснят друг друга, вытягиваются и страдают от недостатка света и питания.

Сеять семена в парник нужно не чаще чем через 1 см. Первое прореживание делают, когда у рассады появляется пара настоящих листьев. Парник хорошо поливают, и растения продергивают, оставляя между ними расстояние 2 см. Второе прореживание делают через 2–3 недели, оставляя между растениями расстояние уже в 4 см. Если растения удалять аккуратно, то при необходимости их можно распикировать в другой парник или пересадить прямо в грунт, накрыв обрезанными пластиковыми бутылками. Разумеется, при прореживании нужно стараться оставлять самые мощные и здоровые растения.

После второго прореживания нужно подсыпать в парник почву, подняв ее уровень на 3–5 см.

Совет. До начала сева сделайте в парнике разметку флажками с надписью сорта, выставленными по бороздкам. Флажки можно изготовить из одноразовых пластиковых ножей: название пишут маркером на лезвии, а черенок ножа втыкают в землю. После того как рассада выбрана, ножи можно извлечь, вымыть и высушить. Они прослужат вам не один год.

Солнечный вегетарий

Что такое солнечный вегетарий

Солнечный вегетарий – совершенно уникальный объект закрытого грунта. Возможно, кому-то возведение вегетария у жилого дома покажется излишним и он предпочтет традиционную теплицу – но без главы о солнечном вегетарии эта книга была бы неполной.

Вначале 1950-х годов преподаватель физики из Киева Александр Васильевич Иванов разработал самую эффективную чудо-теплицу, которую теперь называют по имени изобретателя: солнечный вегетарий Иванова.

Основные отличия солнечного вегетария от теплицы:

– при ночных морозах до –15 °C температура в вегетарии без дополнительного отопления не опускается ниже +12 °C;

– при дневной температуре окружающей среды до –10 °С для получения урожая в вегетарии не требуется дополнительного отопления;

– температура внутри правильно построенного вегетария практически круглый год держится на уровне 18–21 °C;

– благодаря специфической системе циркуляции воздуха растения не нуждаются в проветривании;

– растения не требуют частого дополнительного полива.

Это важно! Проветривание, столь необходимое в теплицах и парниках, в вегетарии Иванова может сильно понизить урожайность, так как при вентиляции «атмосфера» теплицы теряет необходимые для растений углекислый газ, азот и влажность.

Это интересно! В 1960-х годах под Киевом в вегетарии площадью 17 м² А. В. Иванов выращивал лимоны, мандарины и ананасы. Сохранились свидетельства, что с двух восьмилетних лимонных деревьев он снимал урожай в среднем по 100 кг плодов в год! Урожайность помидоров и огурцов достигала 44 кг с 1 м². Для сравнения: в Израиле, стране, где 80 % всего земледелия составляет тепличное хозяйство, урожайность 35–40 кг с 1 м² была достигнута только в XXI веке благодаря внедрению высоких технологий.

Преимущества использования солнечных вегетариев Иванова:

– гораздо бóльшая по сравнению с теплицами урожайность овощей, фруктов, ягод;

– повышенная доступность солнечных лучей для освещения и обогрева вегетария в сравнении с обычными арочными и двускатными теплицами;

– низкий расход энергоресурсов на обогрев;

– благодаря закрытому микроклимату внутри помещения сохраняются углекислый газ и влага;

– повышенное содержание углекислого газа способствует быстрому росту и созреванию растений и их плодов.

Это интересно! В вегетарии Иванова в зимнее время и утром, когда солнце расположено очень низко относительно горизонта, растения получают тепла примерно в 18 раз больше, чем в обычной теплице, а в пересчете на круглогодичную солнечную инсоляцию – в 4–6 раз больше. Такое количество лучистой энергии позволяет обеспечивать температуру внутри вегетария до 20 °C при средней внешней ночной температуре до –10 °C, а при снижении температуры до –15 °C температура в вегетарии будет держаться в пределах 10–12 °C.

Вегетарии Иванова используют по всему миру. Например, в Китае конструкцию солнечного вегетария адаптировали для выращивания растений в регионах с почвой, непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур, и морозами, которые могут достигать –50 °C.

Конструкция солнечного вегетария

Внешне вегетарий Иванова выглядит как прямоугольная теплица с плоской кровлей (рис. 60).

Рис. 60. Солнечный вегетарий Иванова. Общий вид

Основные требования к конструкции вегетария:

Вегетарий должен быть расположен строго с севера на юг под уклоном в 15–20°.

Крыша и три стены вегетария (боковые и южная передняя) покрываются светопрозрачным материалом: ранее для вегетариев использовали стекло, но сотовый поликарбонат – идеальное покрытие для этого сооружения.

Задняя (северная) стена обязательно должна быть капитальной. Она может примыкать к дому, однако вегетарий может быть и самостоятельным сооружением.

Грядки внутри вегетария располагаются террасами (рис. 61), нисходящими от севера к югу. Между грядами обустраиваются проходы. Для надежности грядки укрепляют бордюрами из кирпича, досок или оцинкованного металла.

Рис. 61. Микротеррасирование в солнечном вегетарии: а – трос (труба) для подвязки растений; б – проволока вдоль гряд; в – шпагат

Это важно! Задняя стенка вегетария выполняется капитальной и непрозрачной, с низкой теплопроводностью (рис. 62). Заднюю стену внутри вегетария белят или покрывают светоотражающей пленкой или другим покрытием. Светоотражающая стенка позволяет дополнительно собирать солнечные лучи в вегетарий, особенно зимой, а также утром и вечером, когда солнце расположено очень низко. Оптимальная высота задней стены составляет 2,5 м. Все остальные стены вегетария выполняют обычно из поликарбоната листового толщиной не менее 4 мм.

Рис. 62. Солнечный вегетарий Иванова в разрезе: 1 – солнечный коллектор; 2 – бак для полива с гелионагревом воды; 3 – шиберы переключения вентилятора в период летнего перегрева; 4 – калорифер для зимнего подогрева; 5 – коллектор; 6 – аккумуляция тепла в грунте

Система труб солнечного вегетария

В традиционных зимних теплицах для создания оптимальной внутренней температуры используются технические системы отопления. В вегетарии все иначе. Здесь в роли отопительных приборов выступают солнце и почва. Как это работает?

Под плодородный слой почвы (на глубине 30–35 см) закладывается специальная система труб (рис. 63). Трубы должны быть проложены вдоль всей телицы на расстоянии 50–60 см друг от друга.

Изначально в вегетариях использовали асбестоцементные трубы. Сегодня удобнее пользоваться трубами ПВХ. Главное условие – трубы должны быть тонкостенными. По всей донной части трубы на расстоянии 15 см друг от друга просверливаются отверстия диаметром 6–8 мм.

Схема закладки трубы: слой керамзита (для вывода водяного конденсата), потом перфорированная труба, затем слой грунта. Нижние окончания труб, которые в системе вегетария служат воздухозаборниками, выводятся на поверхность почвы (см. рис. 63) и закрываются мелкоячеистыми решетками (или сеткой) для защиты от попадания внутрь земли и органического мусора. Сверху трубы соединены между собою поперечным отрезком (коллектором).

Рис. 63. Солнечный вегетарий. Система труб

От коллектора вверх идет вертикальная труба, проложенная в капитальной стенке и выходящая на крышу через регулировочную камеру. Эта камера располагается на высоте 150 см от поверхности почвы. Она оборудована электровентилятором и специальными заглушками сверху и снизу. С помощью вентилятора обеспечивается циркуляция воздуха в вегетарии. В «зимнем режиме» верхняя заглушка остается перекрытой. Летом она открывается и тем самым спасает растения от перегрева.

Кровля и форма солнечного вегетария

Как уже говорилось выше, солнечный вегетарий нужно располагать на наклонной поверхности (в пределах 15–20°), но возможно и на ровной местности в южном или юго-восточном направлении. В первом случае кровля должна быть расположена под углом, равным наклону местности. На ровной местности кровля солнечного вегетария должна располагаться под углом относительно поверхности земли.

Кровля солнечного вегетария Иванова выполняется плоской односкатной.

Материалом для кровли может быть стекло или сотовый поликарбонат толщиной не менее 6 мм.

Сегодня форма солнечного вегетария (рис. 64) сильно видоизменяется – в зависимости от местности, где строится эта уникальная по своим характеристикам теплица, – хотя принцип его работы остается все тем же.

Рис. 64. Форма пристроенных к зданию солнечных вегетариев: а – с наклонными светопрозрачными стенками; б – с цилиндрическими светопрозрачными стенками; в – с наклонной крышей и вертикальной передней прозрачной стенкой; г – с наклонной передней прозрачной стенкой; д – с теплоизолированной передней стенкой; 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – прозрачная крыша; 3 – теплоизолированная стенка; β, β1 – угол по отношению к горизонтали

Современные вегетарии различаются по степени использования солнечного излучения, по возможности наиболее рационального использования внутреннего пространства и соответственно по конструкции.

Угол наклона южной остекленной поверхности к горизонту зависит от широты местности и может приниматься равным 50–60°, при этом угол наклона крыши – 20–35°.

Оптимальное отношение площади поверхности грунта к площади светопрозрачной поверхности составляет 1: 1,5. В этом случае обеспечивается оптимальный энергетический баланс, т. е. разность между улавливаемой солнечной энергией и теплопотерями, и рациональное использование внутреннего пространства.

Это важно! Доказано, что при вертикальном расположении передней стенки не обеспечивается максимальное улавливание солнечной энергии.

Вегетарий с изолированным фундаментом и накопителем тепла

Большему сохранению тепла способствуют также прозрачная изоляция южной стороны вегетария, которая опирается на теплоизолированные стенку и наружную поверхность фундамента (рис. 65).

Рис. 65. Отдельно стоящий солнечный вегетарий: 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – теплоизолированная передняя стенка; 3 – теплоизолированная северная стенка; 4 – крыша; 5 – теплоизоляция; 6 – теплоизолированный фундамент; 7 – аккумулятор теплоты

С той же целью – уменьшения теплопотерь зимой и перегрева летом – северная стенка и примыкающая к ней часть крыши выполнены из непрозрачных строительных материалов и изнутри покрыты слоем тепловой изоляции. Оптимальные значения углов наклона поверхностей выбираются по максимальному углу высоты солнца в зимние месяцы для каждого конкретного района.

У северной стенки в вегетарии размещают тепловой аккумулятор (рис. 66).

Это интересно! Вместо гальки тепловым аккумулятором могут служить пластиковые бутылки или канистры с водой.

Рис. 66. Вегетарий с галечным аккумулятором тепла: 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – опорная стенка; 3 – северная стена; 4 – теплоизоляция; 5 – галечный аккумулятор; 6 – ящики с рассадой; 7 – защищенный грунт; 8 – теплоизолированный фундамент

Объем аккумулятора теплоты (галечного, водяного или грунтового), площадь остекленных поверхностей и толщину теплоизоляции определяют расчетным путем с учетом климатических данных.

Летом в солнечном вегетарии может возникать непереносимая жара. Для предупреждения перегрева в теплице масса теплоаккумулирующего материала должна быть достаточной, а также нужно обеспечить хороший воздухообмен. Предусматривают и затенение вегетария с помощью сетки. Это значительно снижает температуру воздуха и интенсивность лучистого теплообмена.

Совет. Даже в южных районах вегетарий должен иметь оптимальное расположение: его сооружают на ровном незатеняемом месте с естественной защитой от ветра, например кулисами из кустарников или забором с северной стороны. Для максимального улавливания солнечной энергии конек крыши необходимо ориентировать вдоль оси восток – запад.

Это важно! При хорошей теплоизоляции северной стены теплопотребление вегетария снижается в 2 раза. Во избежание неконтролируемого воздухообмена должны быть тщательно уплотнены двери, окна, фрамуги вентиляционных отверстий. При этом кратность воздухообмена (отношение часового объема удаляемого или подаваемого воздуха к внутреннему объему помещения) не должна быть ниже показателя 0,5–1 м³/ч, поскольку для жизнедеятельности и людей, и растений необходим приток свежего воздуха.

При естественной вентиляции воздухообмен зависит от площади и расположения вентиляционных отверстий с клапанами. Для свободно стоящего вегетария вентиляционные отверстия должны лежать в направлении преобладающих ветров, чтобы с увеличением скорости ветра увеличивался воздухообмен. Площадь отверстий должна составлять приблизительно 1∕6 площади вегетария, причем площадь нижних отверстий для входа воздуха должна быть на ⅓ меньше площади выпускных отверстий, а разность их отметок по высоте должна составлять не менее 1,8 м.

Для теплоизоляции непрозрачных поверхностей ограждающих конструкций вегетария применяют:

– минеральную вату;

– пенополистирол;

– прессованную солому;

– опилки;

– стружку.

В качестве светопрозрачной изоляции используют:

– стекло;

– полимерную пленку;

– листы прозрачной пластмассы.

Совет. Для предотвращения запотевания (выпадения конденсата) на светопрозрачной изоляции следует уменьшить коэффициент теплопотерь применением второго ее слоя.

Воздушный коллектор и система вентиляции

Каковы же принципы устройства воздушного коллектора вегетария?

Коллектор собирается из асбестоцементных или ПВХ-труб диаметром 50–110 мм.

Перед укладкой труб дно траншей покрывают слоем керамзита толщиной 20 см.

Трубы укладывают на глубину 0,3–0,35 м на расстоянии 0,5–0,6 м друг от друга; под углом 15–20° относительно горизонта, в направлении с севера на юг.

В нижней части системы труб выполняется перфорация с шагом 0,15 м. Через эти отверстия конденсационная влага будет попадать сначала в керамзит, а затем в грунт и обеспечивать капельное орошение вегетария.

Нижние концы вентиляционных труб, которые располагаются вдоль южной прозрачной стенки, выводятся на поверхность в вертикальном положении на высоту 0,2–0,3 м. Данные трубы выполняют функцию воздухозабора.

Возле капитальной задней стены все трубы соединяются с вертикальными стояками, которые выводятся на крышу вегетария. Стояки соединены между собой регулировочной камерой, которая с помощью вентилятора обеспечивает перемещение воздуха (рис. 67).

Рис. 67. Схема воздушного коллектора вегетария: 1 – солнечный коллектор; 2 – бак для полива с гелионагревом воды; 3 – шиберы переключения вентилятора в период летнего перегрева; 4 – калорифер для зимнего подогрева; 5 – коллектор; 6 – аккумуляция тепла в грунте; 7 – К вентилятору; 8 – вентилятор; 9 – винипластовые трубы; 10 – воздухозаборник с сеткой, 6 шт.; 11 – перфорированная труба ∅ 110 мм, 6 шт.; 12 – короб-коллектор, 2 шт.; 13 – коллектор, 2 шт.; 14 – проволока

Как работает воздушный коллектор вегетария?

Воздушный канал заканчивается коробом с электровентилятором. При включении вентилятора теплый воздух теплицы через воздухозабор проходит по трубам, нагревая почву вокруг них, далее – по каналам в стене и, подхваченный вентилятором, уже охлажденный, возвращается в помещение вегетария, снижая температуру воздуха в нем до требуемой. Чем интенсивнее поток воздуха и больше подземных воздухопроводов, шире трубы, тем ниже будет температура в вегетарии в жаркий солнечный день. Ночью, когда солнечная энергия не поступает, воздух, пройдя этот же путь и нагреваясь теплом, аккумулированным в почве, повышает температуру внутри теплицы.

Это важно! Если температура воздуха и почвы низкая (на улице мороз до –15 °C), то, к сожалению, кроме вентиляторов в системе труб в вегетарии необходимо установить электрокалориферы (со встроенными вентиляторами) или устроить инфракрасный подогрев. Электроприборы можно разместить в любом месте вегетария, соблюдая правила безопасности.

Совет. Если под рукой нет труб, но есть достаточное количество волнового шифера, для получения труб коллектора вегетария можно использовать полволны шифера, соединив куски шалашиком (см. рис. 67).

Это интересно! Эффективность современных солнечных вегетариев значительно повышается применением тепловых насосов, которые отбирают теплоту у грунта, грунтовых вод или наружного воздуха.

Солнечный вегетарий. Строительство шаг за шагом

Шаг 1

Выберите место. Для вегетария подойдет южный или юго-восточный склон. Лучшее место – примыкающее к дому или любой капитальной хозпостройке. Крутизна склона проектируется в зависимости от географической широты. В большинстве регионов Украины достаточно задать уклон 25–30°. В северных регионах этот угол увеличивается до 40°.

Шаг 2

Залейте фундамент. Оптимальный вариант фундамента – монолитный ленточный. При заливке не забудьте об анкерах для крепления каркаса.

Шаг 3

Проложите трубы коллектора и сформируйте грядки. Грядки расположите ступеньками с севера на юг по нисходящей. Высота бордюров грядок – произвольная, по усмотрению садовода.

Шаг 4

Приготовьте почву. Плодородный слой почвы для вегетария готовится заранее. Для этого можно воспользоваться рецептами питательных смесей для теплиц.

Шаг 5

Изготовьте каркас и произведите монтаж вегетария. Для каркаса удобнее всего использовать профильную стальную оцинкованную трубу 40 × 25 мм.

Шаг 6

Смонтируйте покрытие. В качестве покрытия рекомендуется сотовый поликарбонат толщиной не менее 6 мм. Для стыковки поликарбоната можно использовать специальные ленты.

Это важно! Рекомендуемая ширина вегетария – 6 м. Внутреннее помещение должно быть максимально герметичным. Стыки и места крепления листов поликарбоната обязательно нужно обработать силиконовым герметиком. На крыше сооружения рекомендуется проложить водоотводные каналы и стоки. Кроме того, необходимо продумать систему сброса снега с крыши зимой. Монтаж вегетария лучше начинать весной, при температуре 10 °C, – это облегчит работу с поликарбонатом и даст возможность почве хорошо прогреться еще до наступления холодов.

Особенности полива, вентиляции и отопления вегетария

Вентилятор вегетария обеспечивает движения воздуха в двух направлениях. Днем, когда воздух под лучами солнца в вегетарии нагревается, а значит, нагревается и воздух в трубах в наземной части, вентилятор помогает этот воздух интенсивно перемещать по трубам, которые находятся под плодородной почвой, при этом обогревая ее. Так, в вегетарии в течение светового дня солнце прогревает почву до 30–32 °C.

Ночью система коллектор – вентилятор начинает работать «наоборот»: воздух нагревается в трубах под почвой и с помощью вентилятора перемещается внутрь вегетария, поддерживая температуру воздуха на требуемом уровне.

На практике доказано, что средняя температура в солнечном вегетарии Иванова держится на уровне 20 °C, а в зимнее время при морозах ночью до –12 °C температура внутри теплицы будет составлять 16–18 °C (в безветренную погоду).

Это интересно! Практика применения вегетариев в экстремальных условиях (на берегу Азовского моря, где всю зиму дуют шквальные ветры) дала очень убедительные результаты, однако при морозе с ветром ночью приходилось применять электрический обогрев помещения, температура в котором упала до 0 °C.

Таким образом, система воздушного коллектора позволяет зимой и в холодные периоды года обогревать помещение вегетария, а летом наоборот – охлаждать. В вегетарии поддерживается оптимальный температурный баланс, и при этом углекислый газ, главная «пища» растений, из помещения не удаляется.

Проходя через подземные трубы, испаренная растениями воздушная влага конденсируется на стенках труб и через дренажные отверстия возвращается обратно в почву. Слой керамзита позволяет воде распространяться по всей длине грядок. Так достигается автономное капельное орошение почвы. Именно поэтому даже самые влаголюбивые экзотические тропические культуры, выращиваемые в вегетарии Иванова, требуют минимального количества дополнительных поливов.

Воздушный коллектор является основной системой отопления, но в сильные морозы и в пасмурную погоду зимой используется дополнительная система стандартного отопления для обычных теплиц. Эффективнее всего в солнечных вегетариях использовать лампы инфракрасного нагрева.

Это интересно! Для получения эффективных урожаев концентрация CO2 на 1 га посадок должна составлять 300 кг. На открытом грунте в верхнем, метровом слое воздуха находится всего 2 % нужного количества углекислоты. Остальное растениям приходится «добирает» из органических удобрений. В вегетарии Иванова баланс СО2 находится на оптимальном уровне. Благодаря этому созревание культур происходит в среднем на месяц раньше, чем в обычных теплицах.

Выращивание рассады в теплице

Расчет сроков посева семян

Универсальных рекомендаций по срокам посева, увы, не существует, потому что даже в пределах одной культуры сорта созревают по-разному. Имеет значение и то, для чего выращивается рассада: при высадке ее в теплицу сроки посева одни, а в открытый грунт – совсем другие. Да и растет рассада зачастую тоже по-разному. На ее развитие влияет множество факторов: длительность естественного и искусственного освещения, температура воздуха и грунта в теплице или парнике и т. п. Однако отчаиваться раньше времени не стоит: сроки посева той или иной овощной или цветочной культуры можно рассчитать, причем с большой точностью, исходя из следующих факторов:

– продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;

– оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;

– требования растения к теплу;

– условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);

– желаемое время урожая;

– срок прорастания семян;

– климатические условия региона.

Продолжительность вегетационного периода

Продолжительность вегетационного периода – это время, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Как раз те культуры, у которых длительный вегетационный период, и выращиваются не прямым посевом семян на место, а рассадным способом – иначе в нашем климате они просто не успеют дать урожай.

В пределах одной культуры выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта, продолжительность вегетационного периода у которых разнится, что напрямую влияет на время посева.

Обычно на упаковке семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях. Но как быть, когда семена получены от другого садовода или собраны самостоятельно? Тогда можно ориентироваться на средние показатели по самым популярным овощным культурам:

– томаты – от 80 до 140 дней;

– перец сладкий – от 90 до 140 дней;

– баклажаны – от 100 до 150 дней;

– капуста белокочанная – от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Оптимальный возраст рассады для высадки в грунт

Для пикировки, пересадки и высадки в грунт для каждой культуры также имеется оптимальный возраст, отсчитываемый обычно от дня появления всходов:

– томаты раннеспелые – 40–50 дней;

– томаты среднеспелые – 55–60 дней;

– томаты позднеспелые – 70 дней;

– перец сладкий – 50–65 дней;

– баклажаны – 45–60 дней.

И снова возвращаемся к уже сказанному: цифры эти ориентировочные, и огромное значение имеют условия выращивания растений. Поэтому, прежде чем начать посев, задайте себе ряд вопросов:

Куда будут высаживаться растения: в парник для доращивания, в теплицу или в открытый грунт?

Какая прогнозируется весна: ранняя или поздняя?

Какой тип парника будет использован для доращивания рассады: углубленный или наземный?

Имеется ли дополнительное укрытие для парника на случай резкого похолодания?

В какую именно теплицу будет высаживаться рассада? Есть ли в ней обогрев и какого типа на ней покрытие?

Желаемое время урожая

Большинство садоводов хотят получить урожай как можно раньше. Однако получить урожай томатов в мае в условиях нашего климата смогут только те, кто имеет в своем распоряжении капитальную зимнюю теплицу или солнечный вегетарий.

Впрочем, срок получения урожая можно существенно сдвинуть – на месяц и даже больше, если пользоваться такими приемами, как досветка рассады, пикировка ее в отдельные стаканчики, своевременная подкормка и ранняя высадка в грунт под пленочное укрытие. При этом огромное значение имеет выбор сорта: для сверхраннего плодоношения выведены соответствующие сорта. Вам останется лишь создать для них оптимальные условия.

Срок прорастания семян

Это важный фактор, о котором не всегда помнят. Между тем даже в пределах одного сорта у свежих семян и у тех, которые уже хранятся 3–4 года, этот показатель существенно разнится. У некоторых же цветочных и овощных культур нормативный период от посева до появления всходов и для свежих семян может составлять 10–15 дней!

Кроме того, на срок прорастания семян влияют и температура почвы, и влажность, и глубина заделки, и даже освещение: при посеве цветочных культур нужно помнить, что некоторые из них светочувствительны, т. е. посев необходимо производить прямо по поверхности грунта, без заделки семян в почву.

Те семена, срок хранения которых подходит к концу, можно обработать стимулирующими препаратами.

Совет. Чтобы простимулировать прорастание, семена замачивают на 24 ч в 0,01 %-ном растворе гумата натрия. Рабочий раствор гумата надо готовить непосредственно перед использованием, строго соблюдая приложенную инструкцию. Если у вас в доме нет высокоточных весов, то можно ориентироваться по цвету: раствор гумата должен быть цвета некрепкого чая. Темно-коричневый же раствор стимулятора не подстегивает семена к прорастанию, а наоборот, тормозит его.

Обработка семян стимуляторами или барботированием (насыщение воздухом в течение 8–48 ч в сосуде с температурой около 20 °С, делается с помощью компрессора для аквариума) не только ускоряет прорастание, но и делает его более дружным.

Средние показатели появления всходов для основных овощных культур:

– томаты – 4–6 дней;

– перец сладкий – 12–15 дней;

– баклажаны – 8–10 дней;

– капуста белокочанная – 4–5 дней.

Севооборот в условиях закрытого грунта

Севооборот способствует лучшему использованию питательных веществ почвы, ее удобрению, улучшению и поддержанию ее благоприятных физических и биологических свойств. Также севооборот предупреждает распространение сорняков, болезней и вредителей, снижает пестицидную нагрузку на почву, растения и способствует улучшению экологического состояния почвенной среды, получению высококачественной продукции.

В условиях закрытого грунта севооборот, или правильное чередование выращиваемых культур на одной площади, так же необходим, как и в открытом грунте.

Это интересно! При соблюдении севооборота в открытом грунте чередование проходит раз в году, а в теплице можно за один год сменить три культуры.

Различают несколько типов севооборота в теплице:

– по требованиям к питательным веществам;

– по виду плодоношения;

– по принадлежности к различным семействам.

Прежде всего для севооборота важна сменяемость семейств. К Зонтичным относятся: морковь, петрушка, сельдерей, укроп, кинза, фенхель. Амарантовые: шпинат, свекла. Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, дыня, арбуз. Сложноцветные: цикорий, салаты, артишок. Пасленовые: перец, томаты, баклажаны, физалис. Крестоцветные: редис, капуста, брюква, горчица, кресс-салат, китайская капуста. Яснотковые: базилик, мята, розмарин, шалфей, майоран, мелисса, чабрец, душица. Спаржевые: спаржа. Гречишные: ревень, щавель. Бобовые: фасоль, бобы. Амариллисовые: лук, чеснок.

Это важно! При севообороте не должны сменять друг друга растения, принадлежащие к одному семейству.

При соблюдении условий севооборота также важно иметь информацию об основных и дополнительных культурах.

Дополнительные культуры – это салат, кресс-салат, салатная горчица, кинза, редис, укроп, листовая капуста. Эти культуры имеют короткий период вегетации и могут расти даже при недостаточном солнечном освещении.

Вот список некоторых основных и дополнительных культур, которые можно успешно совмещать. Для фасоли как для основной культуры подходят салат и редис, для гороха – укроп и фенхель, для огурца – редис, салат и шпинат, для кабачков и тыквы – редис, салат и шпинат, для томатов – салат и редис, для моркови – лук.

Совет. Обычно для оптимального использования площади теплицы на серединные грядки высаживают основную культуру, которая требует больше пространства и света для роста и имеет длительный период вегетации. В междурядьях можно высевать дополнительную культуру с коротким периодом вегетации: редис, салат. Как дополнительные культуры можно успешно выращивать пряноароматные травы, которые своим запахом отпугивают насекомых-вредителей и привлекают полезных насекомых: опылителей и насекомых-хищников, помогающих сохранить урожай.

По виду плодоношения культуры делят в зависимости от выхода товарной продукции, как то: цветки, плоды, листья или корнеплоды. Следуя этому принципу, овощные культуры рекомендуется чередовать в такой последовательности: листовые культуры – корнеплоды – плодовые культуры – листовые культуры и т. д.

Также все культуры делятся на три группы: с низким, средним и высоким потреблением питательных веществ.

Первая группа – растения с высоким потреблением питательных веществ: томаты; огурцы; капуста; тыква; кабачки; ревень; лук-порей; сельдерей.

Вторая группа – растения со средним потреблением питательных веществ: редис; все пряные травы; спаржа; салат; капуста кольраби.

Третья группа – растения с низким потреблением питательных веществ: бобовые культуры.

Основываясь на такой классификации, лучше всего чередовать культуры в таком цикле: 3-я группа – 1-я группа – 2-я группа – 3-я группа и т. д. Такой цикл севооборота сведет к минимуму накопление вредителей и болезнетворных микроорганизмов в почве и позволит максимально использовать питательные свойства почвы.

Это важно! При отсутствии севооборота садоводом тратится много сил и энергии на борьбу с вредителями и болезнями, а также на постоянное удобрение почвы. При этом урожаи из года в год уменьшаются! Кроме того, в почве создается дефицит одних элементов и избыточное количество других.

Совет. Учтите также информацию, связанную с аллелопатией – совместимостью растений и нетерпимостью одних культур по отношению к другим.

Помидоры нельзя выращивать после картофеля, огурцов, баклажанов, перца. Их лучше всего сажать после бобовых и луковичных.

Огурцы не рекомендуется выращивать после кабачков, арбуза, дыни, тыквы. Лучше всего они чувствуют себя после луковичных, редиса и цветной капусты.

Капусту хорошо сажать после свеклы, лука, чеснока, моркови и нежелательно после шпината, щавеля, ревеня, петрушки.

Лук отлично растет после цветов, огурцов, капусты и моркови.

Фасоль хорошо растет после любых культур, кроме бобовых. Она является хорошим предшественником для растений с большим потреблением питательных веществ.

Общие правила выращивания рассады в закрытом грунте

По срокам и технологиям выращивания рассаду подразделяют на: сверхраннюю, раннюю, среднюю и позднюю.

Сверхранняя, ранняя и средняя рассада выращивается в парниках и теплицах, поздняя – как в защищенном грунте, так и в рассадниках открытого грунта.

К ранней относится рассада: ранней белокочанной и цветной капусты, брокколи, ранней капусты кольраби, пекинской капусты, перца, томатов, баклажанов, корневого сельдерея, лука-порея, артишока, большинства декоративных цветочных культур с длинным сроком вегетации.

К средней: белокочанная капуста средних сроков созревания, краснокочанная капуста, сорта среднего срока созревания капусты цветной и кольраби, брюссельская капуста, томаты, перец, баклажаны, салат кочанный, базилик, кукуруза, большинство декоративных однолетних культур с коротким сроком вегетации, а также огурцы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, предназначенные для выращивания в пленочных теплицах и в утепленном грунте.

К поздней: белокочанная капуста поздних сроков созревания, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, фасоль овощная, спаржа, ревень.

Позднюю рассаду целесообразно выращивать в парниках и под тоннельными укрытиями из нетканых материалов и полиэтиленовой пленки.

Рассаду можно выращивать непосредственно посевом семян на место или с последующей пикировкой сеянцев.

Это важно! Как правило, рассада, выращенная в теплицах, лучшего качества, быстрее приживается и приносит больший урожай.

Место для выращивания рассады необходимо выбирать очень тщательно, потому что от этого будет напрямую зависеть ее качество.

Основные требования к месту выращивания

Хорошая освещенность. Ранней рассаде, скорее всего, необходимо будет устраивать дополнительное искусственное освещение для увеличения длительности светового дня. Однако настоящий солнечный свет и все его преимущества нужно использовать по максимуму.

Возможность регулирования температуры. Температуру при выращивании рассады необходимо поддерживать на нужном уровне. Для правильного роста рассады важно обязательно обеспечивать перепад температур днем и ночью. Ночью температура должна быть ниже на 4–5 °С.

Качественное проветривание помещения. Учтите, что для правильного газообмена растениям необходим углекислый газ, поэтому его запасы следует постоянно пополнять.

Близость источника воды для полива.

Возможность проводить закаливание рассады. Суть закаливания – постепенное привыкание растений к условиям среды открытого грунта. Для этого в процессе роста к рассаде будет необходимо обеспечить доступ прямых солнечных лучей и воздуха из окружающей среды.

Это интересно! Для успешного фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание СО2 в атмосфере 0,03 %, но в воздухе защищенного грунта в дневные часы при интенсивном фотосинтезе этот показатель может снижаться до 0,01 %.

Поэтому в защищенном грунте применяют искусственные подкормки СО2 такими способами:

– сжигание природного газа в специальных генераторах – это доступный и дешевый способ. Недостаток: в теплое время года днем теплый воздух, обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит в форточки при автоматической регуляции температуры;

– использование отходящих газов котельных, работающих на природном газе; газ подается по специальной распределительной системе и выходит в воздух через шланги.

Оптимальное содержание CO2 в воздухе теплицы зависит от освещенности и фазы развития растений:

– в период рассады – 0,05–0,1 %;

– до плодоношения – 0,05–0,18 %;

– при плодоношении – 0,04–0,15 %.

Подготовка семян к посеву

Семена – это основа будущего урожая, поэтому заботиться о качестве растений нужно еще на стадии подготовки семян к посеву. Увеличить запас питательных веществ в семени садовод не может, а вот предотвратить развитие многих болезней и усилить энергию прорастания в его силах.

Подготовка семян состоит из процессов сортировки, дезинфекции, стимуляции роста.

Сортировка направлена на удаление некачественных, слабых и больных семян. Этот процесс можно проводить несколькими способами. Один из самых доступных – просеивание.

Семена просеивают через сито с диаметром отверстий чуть меньше размера крупного полноценного семени. Такой способ наиболее применим к семенам капусты.

Также действенным методом является визуальный отбор. Посевной материал тонким слоем насыпают на белую бумагу и удаляют мелкие, темные, деформированные и другие некачественные семена.

Дезинфекция семян проводится для уничтожения возбудителей разных заболеваний. Семена, несущие на своей оболочке многие грибковые и бактериальные споры, практически невозможно отличить от здоровых семян не только визуально, но даже при микроскопическом исследовании. Для предохранения всходов различных культур от этих заболеваний и проводят протравливание семян

Это интересно! С семенами огурца передаются инфекции антракноза и угловатой пятнистости, свекла – переносчик пероноспороза и фомоза, капуста – сосудистого бактериоза, пероноспороза и фомоза, морковь – черной гнили и т. п.

Это важно! Не обеззараживают семена в следующих случаях: если на упаковке указано, что обеззараживание уже проведено; если семена покрыты защитной оболочкой; если семена дражированы.

Способы обеззараживания семян

От грибковых болезней помогает обработка семян сухим способом: семена в непроницаемом пакете пересыпают сухим порошком какого-либо системного фунгицида и, периодически потряхивая, оставляют так на 2–3 часа.

Чтобы защитить всходы от бактериальных и грибковых болезней, семена перед посевом выдерживают в слабом растворе биопрепаратов «Ризоплан», «Фитоспорин-М» или «Триходермин» согласно приложенных к препарату инструкций.

Для профилактики вирусных болезней семена перед посевом замачивают в растворе «Иммуноцитофита», действуя по инструкции.

Обеззаразить оболочку семян можно 1–5 %-ным раствором марганцовокислого калия (марганцовки) в течение 20 мин.

При этом нужно следить, чтобы семена не слипались в комки и не оставалось необеззараженных участков.

Стимуляция роста

Многие семена очень долго прорастают. Садоводы знают, что при замачивании семян даже просто в теплой воде всходы покажутся на несколько дней раньше, и тем самым минимизируется риск гибели семян в почве.

Однако вместо воды стоит простимулировать семена, особенно туговсхожие, специально созданными для этого препаратами.

Это интересно! В настоящее время создано множество химических и биологических препаратов, стимулирующих прорастание семян. Это вещества природного происхождения, выделенные из грибов, бактерий, водорослей, торфа, угля, сапропеля, витамины или их синтетические аналоги. Любопытно, что максимальный эффект дает двукратное применение препаратов: первая обработка – на стадии семян, вторая – на раннем этапе вегетации (для рассады – при появлении двух настоящих листьев) или в период бутонизации. Обычно время повторной обработки указано в инструкции к препарату.

Стимуляторы роста и их специфическое воздействие

«Корневин», «Гетероауксин», различные гуматы – способствуют активному образованию и росту корней;

«Иммуноцитофит», «Агат-25», «Эль-1», «Амбиол» – иммуномодуляторы, повышающие устойчивость растений к болезням;

«Амбиол», гуматы натрия и калия – антистрессовые препараты, защищающие от засухи, заморозков и недостатка света;

«Крезацин» – синтетический иммуностимулятор и адаптоген, способствующий генеративному развитию растения;

«Экост 1∕6», «Экост ⅓» – стимуляторы прорастания старых и туговсхожих семян;

«Экогель», «Эпин-экстра», «Циркон», «Новосил», «Рибав-экстра», «Эмистим» – универсальные регуляторы, обладающие всеми перечисленными качествами.

Это важно! Применять препараты стимулирования нужно очень аккуратно, в строгом соответствии с инструкцией. В случае превышения концентрации или времени выдержки можно получить противоположный эффект: вместо стимуляции – ингибирование (сдерживание роста) и даже гибель семени!

Прекрасно стимулируют семена и растворы различных удобрений или микроэлементов, таких как «Растворин», «Кемира-универсал» или даже аммиачная селитра или нитрофоска. Для этого 1 ч. л. удобрения растворяют в 1 л воды и заливают семена. Длительность обработки – до 12 часов.

Это интересно! «Реанимировать» просроченные или травмированные семена и ускорить появление всходов помогает биорегулятор «Циркон». Семена замачивают в растворе препарата (для овощей – 2 капли в 100 мл воды, для цветов – 3–4 капли в 100 мл воды) и выдерживают в течение 6–8 ч. При этом всхожесть семян увеличивается на 19–23 %, а всходы появляются на 4–5 дней раньше. Можно замачивать семена и в растворе препарата «Эпин-экстра»: для овощных культур – 1–2 капли препарата в 100 мл воды, выдерживать 4–6 ч; для цветочных культур – 4 капли в 100 мл воды, выдерживать 8–10 ч. «Эпин-экстра» также обеспечивает отличную приживаемость рассады после пикировки. Этим же раствором в фазе трех настоящих листьев накануне пересадки на постоянное место обрабатывают рассаду тыквенных культур – это улучшает ее адаптацию.

Народные способы стимуляции прорастания семян

Обработка зольным настоем. Зола – богатый источник микро– и макроэлементов, необходимых растениям. Для приготовления рабочего раствора используется древесная или соломенная зола в пропорции 2 ст. л. на 1 л теплой воды. Смесь настаивают 2 суток, периодически взбалтывая, после чего жидкость сливают и используют. Срок обработки для моркови и лука – 8–10 ч, для других овощных культур – 4–5 часов.

Сок алоэ. В домашних условиях используются листья алоэ вера. Необходимое количество срезанных листьев выдерживают 1–2 недели в прохладном месте без доступа света, например в нижнем ящике холодильника. Затем листья отжимают руками, чтобы исключить контакт с металлом или металлической посудой. Семена заливают свежеотжатым соком. Также можно их замочить в соке, разбавленном водой (пропорция 1: 1), в течение до 24 часов.

Картофель. Сок замороженного картофеля богат витаминами и микроэлементами и является прекрасным стимулятором. Несколько картофелин замораживают в морозилке, затем оттаивают их и выжимают сок, в котором в течение 6–8 ч выдерживаются семена.

Мед. Для стимуляции прорастания используется раствор меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Семена высыпают в блюдце, заливают жидкостью так, чтобы она лишь слегка их покрывала, и выдерживают в теплом месте 5–6 часов.

Грибы. Для приготовления стимулирующего препарата используются отвар любых съедобных или неядовитых (во избежание случайного отравления) сухих грибов. Для приготовления раствора грибы заливают крутым кипятком и настаивают до полного остывания в теплом месте. Семена заливают отваром грибов на 6 часов.

Лук. Для приготовления настоя 2 горсти луковой шелухи заливают 1 л кипятка. После остывания его смешивают с зольным настоем в соотношении 1: 1. Также в эту смесь можно добавить 1 г марганцовки, 5 г бикарбоната натрия и 0,1–0,3 г борной кислоты. Семена заливают теплым раствором на 6 часов.

Это важно! Приступая к обработке стимуляторами, следует помнить, что сначала нужно дать семенам набухнуть, для чего их надо выдержать пару часов в чистой воде. После набухания, свидетельствующего о том, что они впитали достаточное количество влаги, можно приступать к обработке стимуляторами. Если замочить семена сразу в стимуляторе, они при разбухании в активном растворе могут впитать слишком много стимулятора и погибнуть от передозировки. После окончания стимуляции обработанный посевной материал следует слегка подсушить (для предотвращения слипания семян) и сразу высевать.

Проращивание семян

Для ускорения вегетации некоторые семена целесообразно перед посевом проращивать – особенно те, которые выращиваются без пикировки, посевом в стаканчики: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, некоторые цветочные культуры, такие как тунбергия, ипомея, долихос. Предварительно обработанные стимуляторами семена раскладывают на чистой фильтровальной бумаге или помещают их между двумя слоями хлопчатобумажной влажной ткани и оставляют так до появления проростков. Далее проросшие семена раскладывают по стаканчикам или аккуратно помещают в торфяные таблетки.

Выращивание рассады томатов в теплице

При выращивании рассады томатов для продажи важно правильно рассчитать время посева семян. При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, при позднем – не успевает приобрести товарный вид. Сроки посева во многом зависят от климатических условий, температуры грунта в теплице, а также от сорта: не секрет, что одни сорта дают крепкую, «красивую» рассаду, а у других, при прекрасной отдаче плодов и прочих достоинствах, внешний вид рассады далек от идеального.

Томаты различают по типу роста.

Детерминантные (низкорослые). Высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Их выращивают в открытом грунте, невысоких теплицах, тоннельных укрытиях. Низкорослые томаты обычно характеризуются дружной отдачей урожая, среди них много ранних и сверхранних сортов, они не требуют пасынкования, а в некоторых случаях – и подвязки. Как основной стебель, так и все пасынки низкорослых томатов заканчиваются цветочной кистью – и таким образом, рост прерывается сам собой. К недостаткам низкорослых томатов можно отнести все ту же дружную отдачу урожая – зачастую к сентябрю многие сорта низкорослых томатов уже отплодоносили и их можно убирать с огорода.

Полудетерминантные (среднерослые). Достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и 150 см – в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для теплиц высотой 2,0–2,2 м. Среднерослые томаты универсальны – они отличаются хорошим плодоношением, которое имеет растянутый характер. Такие томаты требуют подвязки и пасынкования, но, в отличие от высокорослых, их можно формировать в 3–4 стебля.

Индетерминантные (высокорослые). Эти томаты в открытом грунте достигают высоты около 2 м, а в защищенном – их рост ограничивается высотой теплицы. Индетерминантные томаты требуют обязательной подвязки и пасынкования, однако за правильный уход большинство сортов высокорослых томатов благодарят хозяина высокими урожаями – от 10 до 20, а в иных случаях и больше килограммов с куста.

Семена многих сортов томатов, особенно гибридных, продают обработанными. Эти семена не требуют протравливания и замачивания, их высевают на рассаду в теплицу или в парник сухими, не смывая защитной оболочки, в которой содержатся ростовые и защитные вещества, нанесенные фирмой-производителем.

Однако большинство любителей из года в год собирают собственные семена полюбившихся сортов. И, как бы тщательно не были высушены и перебраны семена, перед посевом они обязательно должны пройти обработку: их протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 10–15 мин. Такая обработка особенно нужна семенам, которые были высушены вместе с частями плодов и не проходили осенью обработку брожением. Затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 12–24 ч в растворе стимуляторов роста (см. «Стимуляция роста»).

После извлечения из раствора стимулятора семена слегка подсушивают на фильтровальной или туалетной бумаге и высевают в грунт, на стеллажи или в ящики высотой не менее 10 см. Томаты отличаются стремительным ростом и сильно вытягиваются при загущенности посадки, недостатке света и излишнем тепле, поэтому лучше сразу разложить семена в бороздки.

Семена в теплице высевают на глубину 1,5–2,0 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в рядке регулируют (с учетом всхожести семян) так, чтобы обеспечить получение 2200 сеянцев с 1 м². Норма высева – 8–10 г на 1 м².

Это важно! Оптимальная температура для прорастания семян томата 23–25 °C. Всходы при этом появляются на 4–5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие – приводят к их ослаблению.

Для закаливания сеянцев и лучшего укоренения на 4–7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13–15 °C, ночью 7–9 °C. В дальнейшем в солнечные дни она должна быть 21–23 °C, а в пасмурные – 17–19 °C. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев 7–9 °C. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Томаты в теплице выращивают двумя способами: с пикировкой и без таковой. Пикировкой называют пересадку сеянцев в фазе семядолей или настоящего листа. Томаты обычно пикируют в возрасте 18–20 дней, когда образуется 2–3 листочка, в горшочки размером 10 × 10 см. Питательную смесь для горшочков готовят из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

Это интересно! 20-дневные сеянцы томатов лучше, чем 10–12-дневные, приживаются после пикировки в условиях пониженных температур.

При выращивании сеянцев томата до пикировки в доме теплицу накрывают пленкой не позднее чем за 10–15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

Для выращивания рассады в теплице больше всего пригодны легкие почвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тяжелые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольше прогреваются, что приводит к задержке роста рассады, большому обрыву корней при выборке.

Совет. Лучшим субстратом для выращивания рассады является приготовленная с осени почва. Осенью в 10-см верхний слой вносят 27–30 кг перегноя, или 9–10 кг торфа, или 1,2–1,5 кг соломенной резки, что должно составлять по объему 30 % всей почвы. Весной в грунт добавляют минеральные удобрения. В перегнойно-земляной и торфо-земляной субстрат вносят по 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия на 1 м². При выращивании на соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55–60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы. Опыты показали, что самые жизнеспособные растения обеспечивает внесение именно соломенной резки.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: 15–20 апреля – в средней полосе; 10–15 апреля – в южных регионах. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12–14 °C. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17–20 °C.

После пикировки температуру ночью повышают до 11–14 °C, что особенно важно при выращивании рассады без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Рассаду выращивают с площадью питания 7 × 7 см, т. е. 200 шт. на 1 м², или 8 × 8 см, т. е. 150 сеянцев на 1 м².

Борьба с перегревом. Ответственный момент при выращивании рассады томата – борьба с перегревами. Для поддержания температуры не выше 25 °C в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия.

Защита от заморозков. Особое внимание во время выращивания рассады томатов в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев – теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки.

Полив. Томаты не любят излишнего переувлажнения, особенно при пониженной температуре. Сочетание этих двух факторов может легко привести к вспышке так называемой «черной ножки» – грибкового поражения, к которому молодые томаты очень чувствительны. Особенно опасно это при загущенных посевах и недостатке света.

Рассаду выращивают при умеренном водоснабжении, с редкими, но обильными поливами (10–20 л на 1 м²), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы. Оптимальную влажность воздуха (60–65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы.

Подкормка. Подкармливают рассаду томатов 2–3 раза. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата (его нужно предварительно замочить в горячей воде), 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м². При второй и третьей подкормке, которые проводят через каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают.

Закаливание. Во время закаливания рассаду необходимо подвергать воздействию солнечных лучей не менее 2–3 ч в день. Температура воздуха в теплице не должна быть выше наружной более чем на 1 °С, за исключением периодов заморозков и устойчивого понижения дневной температуры до 8–12 °C, а ночной – до 2–3 °C. Приучать растения к солнцу нужно постепенно: в первые дни необходима разреженная тень во избежание солнечных ожогов. Затем нужно постепенно увеличивать время пребывания растений на прямом солнце с тем, чтобы за 2–3 дня до высадки растение находилось в тех же условиях, в которых они окажутся на грядке.

Совет. Лучший способ закалить рассаду – полностью снять пленку с арки теплицы. При этом у рассады томатов увеличивается содержание хлорофилла и аскорбиновой кислоты, а также снижается интенсивность транспирации (испарения излишков влаги). Правильно проведенное закаливание увеличивает продуктивность работы листьев на 29 %, массу плодов перед созреванием – на 33 % и ранний урожай – на 20–24 %.

Это важно! Кроме изменений температуры и освещения для успешной адаптации рассады нужны дополнительные процедуры. Так, необходимо постепенно сокращать полив, причем объем воды на один полив нужно оставлять прежним, а временные промежутки между ними увеличивать. Однако ни в коем случае нельзя допустить, чтобы растение привяло. Пересушивание земляного кома может привести к тому, что бутоны у него опадут. Оптимальный срок закаливания рассады – 10 дней до посадки.

Слишком увлекаться закаливанием не стоит: увеличение периода закаливания до 15–17 дней приводит к сильному торможению роста не только рассады, но и растений, высаженных на постоянное место, а значит – к снижению урожая.

Кондиция. Готовая к продаже или высадке в грунт 60–65-дневная рассада томата имеет высоту 20–25 см (до точки роста), 8–9 листочков, две кисти с раскрывающимися цветками на первой кисти.

Совет. Эффективным приемом повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям при пересадке является подкормка за 1–2 дня до выборки. Растения проливают раствором из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м²), с последующим доведением влажности в теплице до 100 %. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физио-биохимических процессов. У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %.

Основные ошибки, допускаемые при выращивании рассады томатов:

– слишком ранний посев семян;

– загущение посевов;

– несоблюдение температурного режима, режима освещенности и влажности;

– использование некачественного грунта;

– использование неглубоких ящиков, в которых корневая система не может нормально развиваться;

– отсутствие полноценных подкормок;

– отсутствие предпосадочной закалки рассады.

Особенности выращивания рассады ранних и сверхранних сортов

Технология выращивания рассады ранних и сверхранних томатов, режим питания, полива, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличительные особенности, направленные на получение ранней продукции, – это возраст рассады и площадь питания.

Рассада ранних и сверхранних томатов предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков. Как правило, ее выращивают без пикировки, непосредственно высевая семена в грунт теплицы. Сроки посева семян обусловлены необходимостью получения 50-дневной рассады.

Сроки посева. Для высадки рассады ранних помидоров в открытый грунт 1–10 мая семена высевают в теплице во 2–3-й пятидневке марта, в южных регионах – на 5–10 дней раньше.

Количество растений. На 1 м² полезной площади должно быть не более 100–150 растений.

Температурный режим. Оптимальная температура воздуха ночью 7–9 °C, днем – 18–20 °C, средняя суточная температура – около 13 °C. Как показали опыты, более высокие или низкие температуры приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30–40 %. Если рассада выращивается при почвенном обогреве и есть возможность поддерживать оптимальные значения, то лучшей температурой воздуха ночью является 7–9 °C, днем – 21–23 °C, среднесуточная – 13 °C.

Это интересно! Оптимальная температура почвы при выращивании рассады ранних и сверхранних томатов – 13–14 °C утром и 16–18 °C днем; среднесуточная – 17 °C. Исследования показали, что такая температура способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %.

Это важно! При температуре почвы ниже 12 °С снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости», когда вода в почве есть, но растениями она не усваивается. Необходимо строго соблюдать температурный режим и помнить, что изменение температуры на 1 °C сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.

Проблема перерастания рассады. Если рассада перерастает, теряется не только ее товарный вид, но и в дальнейшем урожайность растений. Решить эту проблему можно, регулируя размер перерастающей рассады даже за 8–10 дней до высадки. Например, можно сделать подрезку корней на глубине 5 см. Также помогает бороться с перарастанием двукратное счесывание листьев и поддержание скорости движения воздуха в теплице (1,5 м/с). Эти приемы позволяют уменьшить высоту стебля на 30–40 % и улучшить приживаемость рассады, не вызывая негативных последствий. Это особенно важно при выращивании раннеспелых сортов, когда нужно увеличить первый урожай.

Совет. Томаты для массовых сроков высадки удобно выращивать комбинированным способом – с пикировкой и без пикировки. Для высадки в открытый грунт в условиях Лесостепи Украины 10–15 мая 45–50-дневной рассады ее выращивают с пикировкой сеянцев, для высадки в открытый грунт 15–20 мая в возрасте 35–40 дней – без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания способствует максимальному использованию пленочных необогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков) и позволяет избежать перерастания рассады.

Особенности выращивания рассады томатов без пикировки

Выращивание рассады без пикировки – самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Сроки посева. Чтобы получить рассаду ко второй половине срока массовой высадки томатов в открытый грунт, семена их высевают в теплицы с 26 марта по 1–2 апреля, в южных регионах – 15–20 марта.

Количество растений. Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева – 3–4 г на 1 м².

Совет. Перед посевом семян почву в теплице нужно прогреть, для этого рационально использовать аварийный обогрев. После посева поверхность следует обязательно замульчировать пленкой. Это способствует повышению температуры почвы на 2–4 °C ночью и 4–8 °C днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева. После появления первых росточков пленку немедленно снимают.

Технология выращивания. При среднедневной температуре почвы 13–15 °C массовые всходы томатов появляются на 12–13-й день после посева. Через 3–7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5–3 см. На 1 м² выращивают 270–300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка ее к высадке такие же, как и за пикированной.

Это важно! Чтобы предотвратить высыхание и улучшить приживаемость рассады, после выборки ее корни окунают в раствор глиняной болтушки.

Кондиция. Непикированная 35–40-дневная рассада томата к моменту высадки в открытый грунт должна иметь высоту 16–18 см, массу надземной части – 13–16 г, 7 листьев и хорошо сформированные бутоны.

Выращивание рассады огурцов в теплице

Сроки и технология посева. Технология выращивания рассады огурцов для открытого грунта и теплиц одинаковая, разнятся лишь сроки посева. В открытый грунт огурцы высаживают после весенних заморозков. В необогреваемые пленочные теплицы их можно высадить раньше – в середине апреля.

Семена огурцов на рассаду высевают за 30 дней до продажи или высадки растений в теплицу. Огурец плохо приживается при пересадке, поэтому рассаду выращивают без пикировки в пластиковых или торфоперегнойных горшочках, заполненных питательной смесью. Сеют по 1–2 семечка (или по 1 наклюнувшемуся семечку) в горшки диаметром 10 см, установленные плотно друг к другу, после чего горшки накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

Совет. Непосредственно перед посевом для ускорения прорастания семена, за исключением обработанных (окрашенных), замачивают в воде комнатной температуры до наклевывания. Эффективно замачивать семена в растворах стимуляторов. Для повышения всхожести старые семена огурцов (6–8-летней давности) можно пробарботировать. Для этого поместите семена в марлевый мешочек, опустите его в банку с водой и включите аквариумный компрессор. Семена барботируют (обрабатывают воздухом) сутки, после чего сразу же высевают.

Почва. Огурцы любят легкий питательный субстрат. Смесь для выращивания рассады можно приготовить самостоятельно. Первый вариант: 3 части торфа, 2 части дерновой земли, 4 части компоста, 1 часть древесных опилок или песка. Второй вариант: 5 частей перегноя, 2 части дерновой земли, 3 части торфа.

Выращивание. После появления первых всходов пленку убирают. Поливают рассаду теплой водой (желательно 25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м²), что предотвращает их вытягивание. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20 °C, дневную – 21–23 °C, относительную влажность воздуха – 70–75 %.

Первую подкормку рассады делают в фазе двух настоящих листьев. Состав подкормки: 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды. Вторая подкормка – в фазе 3–4 настоящих листьев. Состав подкормки: 15–30 г сульфата калия и 40–60 г суперфосфата на 10 л воды.

Кондиция. Сеянцы должны иметь крепкий стебель, короткие междоузлия, 4–6 плотных темно-зеленых листьев и хорошо развитую корневую систему.

Это интересно! При укрытии двумя слоями полиэтиленовой пленки воздушная прослойка между ними сохраняет тепло как термос. В высоких теплицах на период похолодания устанавливают пленочные каркасы. Вместо пленки можно использовать нетканый материал.

Выращивание рассады сладкого перца и баклажанов в теплице

Технология выращивания рассады баклажанов и сладкого перца в теплице во многом сходна с технологией выращивания томатов. По сути, разница в выращивании рассады этих культур, которые все относятся к семейству Пасленовые, состоит лишь в сроке посева и некоторых тонкостях ухода. Разумеется, выбирая сорта перца и баклажанов для посева, нужно учитывать скороспелость, высоту растений, а также предпочтения рынка, если рассада выращивается для реализации.

Сладкий перец

Сорта перца для теплицы и открытого грунта подразделяются по срокам созревания:

– ультраранние (от момента появления всходов до созревания плодов в стадии технической спелости проходит менее 100 дней);

– ранние (101–120 дней);

– среднеранние (120–135 дней);

– поздние (136–150 дней);

– очень поздние (более 150 дней).

По высоте куста их подразделяют так:

– низкорослые (до 50 см);

– среднерослые (до 100 см);

– высокорослые (150–200 см).

Это важно! Семена сладкого перца обладают максимальной всхожестью только в первый год после сбора. С каждым последующим годом хранения процент всхожести значительно уменьшается.

Посев и выращивание. Высевать сладкий перец на рассаду начинают в середине февраля (поздние сорта) и продолжают до середины марта (ранние сорта), так как возраст перца к моменту высадки в грунт должен составлять не менее 60 дней.

Перед посевом желательно замочить семена сладкого перца на сутки в растворе любого стимулирующего препарата.

Оптимальная температура для прорастания семян перцев 25 °C. Всходы при этом появляются обычно на 7–9-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов.

На 4–7-й день после массового появления всходов температуру снижают. Днем поддерживают на уровне 16–18 °C, ночью 13–15 °C. Затем температуру снова повышают. Лучше всего перец растет и развивается при температуре воздуха 25–27 °C.

Перец пикируют в фазе двух настоящих листьев. Пикировку делают в отдельные горшочки, заглубляя растения по подсемядольное колено, или в ящики с площадью питания не менее 8 × 8 см, т. е. 150 сеянцев на 1 м².

Освещение. Растения перца очень светолюбивы. До 20–30-дневного возраста растениям полезен длинный световой день, он ускоряет их рост.

Это интересно! Для увеличения урожайности рассаду перца в фазе двух настоящих листов подсвечивают лампами с преобладающей синей составляющей спектра по 12 ч в сутки.

Полив. Перец любит влагу, однако излишнее переувлажнение для него опасно, особенно при пониженной температуре. Для сеянцев оптимальная влажность должна находиться в пределах 60–80 %. Слишком влажный воздух препятствует испарению и нарушает обмен веществ, а слишком сухой может привести к угнетению фотосинтеза.

Это интересно! Избыток азотных удобрений, особенно при пониженной температуре, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Калий незаменим при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как он улучшает водный режим растений.

Подкормка. Подкармливают рассаду перца 3–5 раз. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды (на 1 м²). Вторую подкормку лучше сделать органикой: оптимален раствор куриного помета (1: 20) или коровяка (1: 10). Далее подкормки чередуют, проводя их каждые 10–12 дней, причем дозу минеральных удобрений относительно первой подкормки удваивают (табл. 2).

Таблица 2. Дозы удобрений для подкормки рассады, г/л

Закаливание. Закаляют рассаду сладкого перца так же, как и рассаду томатов.

Кондиция. Готовая к продаже или высадке в грунт 60–65-дневная рассада перца должна иметь высоту 20 см (до точки роста), 8 настоящих листьев и сформировавшиеся бутоны.

Баклажаны

Выращивание рассады баклажанов – дело довольно трудоемкое, но, учитывая качество домашней рассады, выращенной в индивидуальных стаканчиках, это стоит затраченных усилий. На рынке обычно продают тепличную, зачастую совершенно незакаленную рассаду, которая очень долго болеет и приживается при пересадке в открытый грунт. К тому же тепличная рассада в большинстве случаев 60-дневная, а такая рассада дает урожай на 50 % меньше, чем 70–80-дневная, выращенная и закаленная по всем правилам.

Посев и выращивание. Наиболее оптимальной предпосевной обработкой семян баклажана является протравливание в 1,5 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин. Обработку проводят при комнатной температуре, а затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 24 ч в 0,01 %-ном растворе гумата натрия или калия.

Глубина заделки семян баклажана – 10–15 мм. Расстояние между соседними рядами – 5 см, а между растениями – 3 см. После высева семян почву надо пролить теплой водой с добавлением небольшого количества марганцовки, а затем поставить ящики с семенами в теплое место (не ниже 25°C), предварительно накрыв их пленкой или стеклом. После появления всходов (примерно через 7–9 дней) пленку снимают и ящики переставляют в хорошо освещенное место. В первые дни жизни сеянцев очень важно обеспечить их светом.

Как только сеянцы взойдут, температуру снижают до 14–16 °C. Такой температурный режим выдерживают 6–7 дней, для того чтобы сеянцы не слишком вытянулись и дали крепкие корешки. В это время поливать рассаду нужно очень осторожно, поскольку низкие температуры и повышенная влажность могут вызвать вспышку грибковой инфекции. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23–25 °C, ночью снижают до 16–17 °C.

Совет. Для посева лучше использовать свежие семена баклажана, поскольку после 4 лет хранения их всхожесть резко снижается. Гибридные и сортовые семена баклажанов, произведенные крупными фирмами-производителями, чаще всего поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней и защищенными специальной оболочкой яркого цвета, которая состоит из стимуляторов прорастания и предохраняет семена от инфекций. Такие семена не замачивают и не обрабатывают дополнительно, а сразу высевают на рассаду, строго следуя аннотации от фирмы-производителя.

Почва. Баклажаны любят богатую почву, поэтому почвосмесь, засыпаемая в ящики для рассады, должна содержать дерновую землю, торф и перегной в соотношении 2: 1: 1.

Это интересно! Для выращивания рассады баклажанов можно использовать и смесь из 4 частей перегноя, 2 частей низинного торфа (черного цвета), 1 части песка и 1 части лежалых опилок (коричневого цвета). Вместо опилок для рыхлости в смесь можно добавить литровую банку вермикулита. Также на ведро рассадной смеси добавляют 0,5 л золы, 5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. мочевины. Смесь тщательно перемешивают, выдерживают 2–3 дня (для растворения удобрений) и перед посевом проливают горячим раствором 1 %-ной марганцовки или теплым раствором препарата «Ризоплан», эффективного для профилактики черной ножки. С этой же целью на ведро смеси можно добавить 20 г «Триходермина».

Подкормки. Начиная с 10–14-го дня после пикировки, в фазе 3–4 настоящих листов, рассаду баклажанов начинают подкармливать.

Первая подкормка: 75 г суперфосфата, по 25 г калийной соли и мочевины на 5 л воды. Вторая подкормка: раствор куриного помета (1: 20) или коровяка (1: 10). Периодичность подкормок – 20–30 дней.

Кондиция. Рассада баклажан, готовая к реализации или высадке в открытый грунт, должна иметь 6–8 настоящих листьев, быть высотой 10–15 см и обладать хорошо развитой корневой системой.

Это интересно! И перец, и баклажаны отзывчивы на внекорневые подкормки по листу. Опрыскивание растений в открытом грунте и в теплицах сульфатом марганца (5 г на 10 л воды) увеличивает урожаи на 30 % и повышает содержание витамина С до 5,7 мг/100 г.

Выращивание рассады капусты в теплице

Сроки посева. Правильно рассчитать сроки посева – важнейший фактор успеха в деле выращивания рассады капусты. Сроки можно довольно точно рассчитать, зная, что всходы появляются на 4–5-й день, а от всходов до образования полноценной рассады проходит еще 45–50 дней для ранней, 35–40 дней – для среднеспелой и 45–50 дней – для поздней капусты.

Количество растений. Оптимальная схема посева семян капусты – 4 × 4 или 5 × 5 см.

Густые посевы – враг капустной рассады. Прежде всего это приводит к вытягиванию подсемядольного колена, а затем способствует поражению растений «черной ножкой».

Температурный режим. Оптимальная температура при появлении всходов 24–25 °C, после появления всходов днем – 15–18 °C, ночью – 7–9 °C (табл. 3).

Таблица 3. Температурный режим выращивания рассады

Освещение. Недостаток света приводит к вытягиванию рассады. Раннюю капусту в любом случае надо подсвечивать так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12–14 ч. Для улучшения освещения можно установить светоотражающие экраны, натянув для этого фольгу на картон.

Полив. Капуста любит влагу, но при выращивании рассады нельзя увлекаться поливами. Избыточное увлажнение грунта при выращивании рассады капусты вызывает заболевание «черной ножкой». Нельзя поливать рассаду капусты холодной водой. Температура воды должна быть не ниже 22–24 °C.

Это важно! Помните, что неподготовленные семена капусты, в том числе и собственного производства, высевать нельзя, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с такими семенами!

Совет. Выбранную перед транспортировкой на место высадки капусту лучше не поливать. Растения, которые слегка привяли, меньше ломаются от неосторожного обращения. Однако сразу после того, как вы привезли рассаду на участок, ее необходимо обильно полить теплой водой.

Это интересно! Вырастить в теплице цветную капусту несложно, хотя ее и считают самой требовательной. Важно только обеспечить оптимальную температуру и влажность воздуха. Так, если температура окажется слишком высокой, а влажность низкой, головки цветной капусты потеряют свою плотность и начнут рассыпаться. Вот почему почва для выращивания цветной капусты должна быть хорошо удобрена и увлажнена – это непреложные условия. Чтобы обеспечить семью непрерывным поступлением свежей цветной капусты, в течение нескольких месяцев проводится три-четыре посева семян с интервалом 2–3 недели. Так, для весенне-летнего урожая цветной капусты семена высевают на рассаду уже во второй декаде марта. Готовую рассаду в возрасте 50 дней высаживают в открытый грунт в первой декаде мая.

Выращивание рассады сельдерея в теплице

Выращивание рассады сельдерея довольно трудоемко, что вызвано, прежде всего, его биологическими особенностями. Период вегетации у этого пряного корнеплода составляет до 150–170 дней и более, поэтому высевать семена на рассаду приходится в конце января – начале февраля, задолго до высадки рассады в грунт. В отличие от корневого, листовой и черешковый сельдерей высевают на рассаду позже, в середине февраля и даже в начале марта.

Подготовка семян. Прежде чем сеять, семена сельдерея нужно подготовить. Зачастую огородники жалуются на то, что сельдерей медленно и недружно всходит. Это происходит потому, что семена содержат много эфирных масел, которые и препятствуют их быстрому набуханию в почве и прорастанию. Самый простой способ ускорить процесс прорастания – это сложить семена сельдерея в марлевый мешочек и промыть теплой водой, энергично, но осторожно обтирая их друг о друга. Затем для дружного прорастания семена замачивают на 12–18 ч в растворе «Эпина» (2 капли препарата на полстакана воды) или любого другого стимулятора и оставляют в теплом месте при комнатной температуре.

Посев. После стимулирования семена сельдерея нужно промыть, слегка подсушить до сыпучести и высеять в землю на глубину от 0,5 до 1 см. Можно также рассыпать семена тонким слоем на влажной ткани или туалетной бумаге (серой, не отбеленной и не подвергшейся покраске) и поставить в теплое место для проращивания при температуре 20–25 °C, а затем проращенные семена высеять в рядки, присыпав грунтом слоем 0,3–0,5 см.

Почва. Для сельдерея прекрасно подойдет рыхлая питательная смесь, состоящая из 3 частей низинного торфа и по 1 части дерновой земли, перегноя и хорошо промытого крупнозернистого или речного песка. На 1 ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы и 1 ч. л. мочевины. Землю готовят не менее чем за 2–3 дня до посева, поскольку соприкосновение семян с кристалликами мочевины может вызвать у проростков серьезный ожог.

Выращивание. Ящики с семенами ставят в теплое место с температурой 22–25 °C и накрывают пленкой. От посева семян до появления всходов обычно проходит 12–15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Поливать холодной водой не только сельдерей, но и любую рассаду совершенно недопустимо, так как это вызывает у растений стресс и торможение ростовых процессов. Недопустимо и охлаждение ящика с семенами. Высыхание поверхностного слоя почвы с проростками также может их погубить, но и переувлажнение не несет ничего хорошего, поскольку может привести к появлению у рассады опасного грибкового заболевания, известного как «черная ножка».

Всходы содержат при невысокой температуре, оптимально 16 °C. Первые 35–40 дней сельдерей растет медленно. Через 25–30 дней после посева, в фазе 1–2 настоящих листьев, сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4–5 см, или пикируют в горшочки, питательные кубики размером 6 × 6 см, в посевные ящики или просто в грунт теплицы. При этом толщина грунта должна быть не менее 10 см.

Это важно! При пикировке сеянцы погружают в почву до половины подсемядольного колена, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней, иначе эти погрешности пикировки неминуемо приведут к значительному запаздыванию в развитии растений. Также нельзя прищипывать или повреждать главный корешок, поскольку у такого сеянца может образоваться масса тонких корней с уродливым небольшим корнеплодом.

Подкормка. Первый раз рассаду подкармливают через 10–12 дней после пикировки. В теплой воде, следуя инструкции, растворяют нитрофоску либо другое полное минеральное удобрение и проливают рассаду.

При бледности листьев сельдерей необходимо 2–3 раза подкормить мочевиной с интервалом в 10–12 дней. Чтобы избежать ожогов после подкормки, особенно в солнечный день, после каждой процедуры следует смыть с листьев раствор удобрений чистой водой из лейки с мелким рассекателем.

За 1,5–2 недели до высадки растений вносят жидкую подкормку. Пропорция: на 1 ведро воды 30 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений; или 1 часть коровяка на 10 частей воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли; или 1 часть навозной жижи на 3 части воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли.

Закаливание. За 7–10 дней до высадки в открытый грунт рассаду сельдерея начинают закалять, открывая в теплице днем двери и форточки или вынося ящики на свежий воздух сначала на день, а потом и на ночь. Не забывайте о том, что, даже если в теплице растения находились на очень солнечном месте, на улице они очень быстро могут получить ожоги и обветриться. В первые несколько дней притеняйте рассаду агроволокном или пленкой, организуйте скользящую тень. Перед самой высадкой рассаду на 1–2 дня оставляют на улице.

Кондиция. Хорошей рассадой сельдерея считаются растения высотой 12–15 см, у них должно быть по 4–5 темно-зеленых листочков и сильная корневая система.

Совет. С высадкой сельдерея в грунт лучше не запаздывать, потому что растения раннего срока посадки дают более высокий урожай качественных корнеплодов по сравнению с растениями, высаженными в поздние сроки.

Выращивание рассады однолетних цветов в теплице

Выращивание цветов – прибыльный бизнес, но обычно хозяева теплиц специализируются всего на нескольких видах однолетников.

Между тем в условиях довольно жесткой конкуренции весенней продажи можно привлечь покупателей богатым выбором цветочных культур – как однолетних, так и многолетних.

Некоторые однолетние цветочные культуры настолько просты в выращивании, что их с успехом можно доводить до товарной кондиции в простейшем парнике, другие – такие как петунии, сурфинии, клубневые и гибридные бегонии, эустома, дихондра – требуют раннего посева, досвечивания и иногда неоднократной пикировки. Однако несомненная выгода, которую приносит продажа рассады цветов при их высокой стоимости на рынке, свидетельствуют в пользу декоративных растений.

Самой популярной и продаваемой цветочной культурой в последние годы является гибридная петуния (сурфиния) и ее сорта, которыми нельзя не восхищаться и которые удовлетворяют самых требовательных покупателей.

Цветки у гибридных петуний могут быть всевозможных форм, размеров и расцветок – от мелких и однотонных до махровых, окаймленных, гофрированных, двухцветных, полосатых; от снежно-белых и до практически черных. Петуния – королева цветника и продаж, поэтому именно на ее примере мы и будем рассматривать технологию выращивания однолетников.

Тем же, кто еще мало знаком с цветочными культурами, поможет определиться со сроками посева и прочими тонкостями выращивания табл 4.

Таблица 4. Сроки посева однолетних цветов на рассаду и способ их выращивания

Почва. Для посева и выращивания большинству садовых цветов прекрасно подходят универсальные землесмеси, которые должны хорошо удерживать влагу, но быть при этом нетяжелыми и рыхлыми. Культурам с мелкими семенами (бегония, лобелия, сурфиния, петуния) для посева больше подойдет специализированная рассадная смесь: торф, дерновая земля и вермикулит в соотношении 4: 4: 1. После пикировки подросшие сеянцы можно выращивать в той же универсальной смеси, что и остальные. Если растения требуют каких-либо особых почв, это отражено в табл. 4.

Универсальная смесь для выращивания цветочных культур: по 2 части хорошо разложившегося торфа, дерновой земли и перепревшего перегноя, 1 часть песка. Для предотвращения гнилей в ведро смеси можно добавить 1 л дробленого древесного угля и 0,5 л древесной золы. Для профилактики повреждения растений возбудителями корневых гнилей ящики перед закладкой в них почвы стерилизуют перекисью водорода или 5 %-ной марганцовкой, а землесмесь за 1–3 дня до посева проливают фунгицидами («Топсин», «Превикур», «Ридомил Голд») или биопрепаратами («Триходермин», «Алирин-Б») в концентрациях, рекомендуемых фирмой-производителем.

Семена петуний, сурфиний, гибридной, клубневой и вечноцветущей бегоний довольно мелкие, поэтому их удобнее приобретать в дражированной форме. Землей семена присыпать не нужно. Мелкие семена очень проблематично рассыпать равномерно, дражированные же легко можно разложить в ящик через 3–4 см пинцетом или мокрой зубочисткой. Семена сеют или раскладывают ровными рядами по увлажненной почве, а затем еще и слегка опрыскивают водой. Капли воды втягивают семена на нужную глубину, а также способствуют быстрому растворению дражированной оболочки.

Совет. Очень удобно сеять петунию в торфяные таблетки. Этот способ наиболее прост и дает просто великолепный результат, особенно при применении дражированных семян, которые аккуратно помещаются пинцетом в специальные углубления в таблетках. Торфяные таблетки хороши своей полной стерильностью, а также тем, что прекрасно удерживают влагу. Перед посевом их раскладывают в пластиковой коробке и заливают горячей кипяченой водой. Буквально через несколько минут таблетка сильно увеличивается в объеме, остывает, и становится готовой к употреблению. Недостаток такого метода – довольно высокая стоимость таблеток при массовом производстве рассады.

Высеянные в ящики или в торфяные таблетки семена накройте пакетом – он сохранит и тепло, и нужную влажность. Особенно требовательны к температуре и влажности современные гибриды сурфиний и клубневых бегоний: они не прорастают при недостаточной температуре, а при излишне высокой – становятся восприимчивыми к заболеваниям и вытягиваются.

Обычно петунии всходят на 5–7-й день. При посеве разных сортов и неравномерности всходов пользоваться торфяными таблетками особенно удобно, поскольку таблетки со всходами можно отделить от таблеток с еще непроросшими семенами и перенести в более прохладное и освещенное место.

Это важно! Пленку с ящиков с петунией, лобелией, бегонией, эустомой лучше снимать постепенно, поначалу оставляя сеянцы без укрытия по 5–10 мин 2–3 раза в день, а затем, с появлением настоящей пары листьев, укрытие убирают полностью.

Температура. Оптимальной для прорастания петунии считается температура 22–24 °C, влажность воздуха – 95–98 %. Дражированным семенам петунии необходима влажность воздуха 98–99 % для лучшего растворения оболочки. После появления всходов температуру снижают до 18–20 °C.

Это интересно! Окрепшая рассада петунии не боится понижения температуры в теплице до 10 °C. Внешний вид растений не портится и при падении температуры ночью до 5 °C, но при этом петуния очень замедляет свой рост. Даже единственного падения температуры до такого критического уровня достаточно, чтобы растение надолго остановилось в росте и отодвинуло цветение.

Для остальных культур оптимальная температура выращивания указана в табл. 4.

Освещение. Сеянцам культур, которые высевают в январе – феврале, дополнительная подсветка жизненно необходима. Обычно свет в теплице включают в 6 утра, и для успешного выращивания цветочной рассады продолжительность светового дня должна составлять около 18 ч. Культуры, высеваемые на рассаду в середине марта, такой длительной подсветки не требуют, но развиваются они гораздо лучше в условиях достаточного освещения.

Полив. Субстрат, в который высеяны мелкие семена, ни в коем случае не должен подсыхать. Для только что взошедших сеянцев петунии, сурфинии, лобелии и бегонии полностью исключен полив из лейки. Увлажняют сеянцы только из мелкодисперсного пульверизатора, очень часто (по 5–6 раз в день). При большом количестве рассады удобнее пользоваться садовым опрыскивателем с мелким распылом.

Вода для полива должна быть отстоянной, а ее температура – чуть выше, чем температура субстрата. В воду полезно добавлять небольшое количество марганцовки (до бледно-розового цвета).

Остальные однолетники не столь требовательны как к качеству, так и к количеству полива. При избыточном поливе многие культуры, например вербена, склонны поражаться бактериальными гнилями – так называемой «черной ножкой». Заболевание очень заразно и иногда поражает до 100 % рассады вербены.

После пикировки петуний и других цветочных культур для профилактики гнилей важно давать подсыхать верхнему слою субстрата до следующего полива. Рассаду в стаканчиках достаточно поливать один раз в день или даже реже, рассада в кассетах требует более частого полива. В жаркую погоду рассаду цветов поливают утром и вечером. Полив подросшей рассады удобно производить из шланга с распылителем-пистолетом на конце.

Пикировка. Пикировку петуний и сурфиний проводят примерно через 3–4 недели после посева, когда у растений появится первая пара настоящих листьев. Пикировать петунии можно сразу в кассеты с размером ячейки 6 × 6 или 8 × 8 см. Для получения растений высшего качества, что особенно важно при выращивании ампельных, махровых и крупноцветковых форм, желательно использовать горшки диаметром 9–11 см. Растения, которые были высеяны в таблетки, достаточно просто поставить в горшок и засыпать свободное место почвой. Петунию и сурфинию ампельных форм лучше пикировать по 1 растению в кассеты 5 × 5 или 6 × 6 см с последующей перевалкой их в подвесные кашпо диаметром 20–25 см по 3 растения.

Совет. Для профессионального выращивания рассады цветов целесообразно использовать не ящики, а пластиковые кассеты (рис. 68). При этом растения пикируют дважды: сначала в кассету, а затем в горшки. Чтобы получить рассаду высшего качества, горшки по мере роста растений расставляют так, чтобы они не касались друг друга листьями. Для разных культур, и даже для сортов одного и того же вида оптимальное расстояние между стаканчиками обычно указать невозможно – обычно нужный вариант садоводу подсказывает только практика. Ориентироваться нужно на силу роста сеянцев: чем она выше, тем раньше нужно начинать расставлять растения на большее расстояние. При этом важно уловить «золотую середину», поскольку в тесно поставленных горшках растения вытягиваются, а в слишком широко расставленных – открытый солнцу стаканчик быстро пересыхает.

Рис. 68. Кассета для профессионального выращивания рассады цветов

Подкормки. Подкормки цветов очень удобно совмещать с поливами. Идеальным вариантом для внесения подкормок является капельный полив или капиллярные маты, на которые устанавливают горшки с рассадой.

Первую подкормку для растений с мелкими семенами вносят на стадии развития первого настоящего листа. Для подкормок цветочной рассады обычно используют жидкие комплексные удобрения.

Совет. Рассада петунии очень отзывчива на подкормки аммиачной и кальциевой селитрой, что особенно важно для развития молодых растений. Профессионалы также рекомендуют непременно применять при выращивании петунии и сурфинии хелат железа, который предотвращает хлороз растений. Если рассада выглядит вытянутой, а листья – бледными, дайте петуниям больше азота и пролейте рассаду раствором мочевины и хелата железа.

Вторую и последующие подкормки вносят через две недели после пикировки растений с интервалом в 10 дней. Подкармливают сеянцы полным минеральным удобрением с микроэлементами. Удобрение растворяют в теплой воде и вносят после полива. Петунии также очень отзывчивы на органику, которую удобно чередовать с подкормками минеральными удобрениями. Рекомендуются и внекорневые подкормки по листу.

Это интересно! Практика показывает, что петунии и сурфинии с цветками красных оттенков всходят дольше остальных и медленнее развиваются.

Закаливание. Примерно за неделю до реализации или высадки в открытый грунт рассаду цветов начинают закаливать, открывая в теплице днем двери и форточки или вынося ящики с горшками на свежий воздух сначала на день, а потом оставляя их и на ночь.

Выращивание рассады многолетних цветов в теплице

Мы уже говорили о выращивании рассады однолетних цветов как о весьма прибыльном и перспективном бизнесе. Однако мало кто задумывается, что выращивание в теплице многолетников – дело не менее, а даже более прибыльное! Многолетники пользуются огромным спросом – особенно у тех, кто не любит каждый год насаживать новые клумбы.

Рассада редких видов многолетников по стоимости может быть дороже рассады однолетников в 5–10 раз. Кроме того, многолетники можно реализовывать постепенно, в течение 1–2 лет, не боясь перерастания рассады и потери ее декоративных качеств; с возрастом стоимость растений лишь возрастает.

Огромным спросом сейчас пользуются гибридные, шотландские и новозеландские дельфиниумы, декоративные злаки: перистощетинник, ковыль, офиопогон, хаконехлоя, овсец, редкие растения для альпинариев и каменистых садов, карликовые, краснолистные и пестролистные виды и сорта лаванды, волжанки, арабиса, армерии.

К трудностям выращивания рассады многолетних цветов, злаков и лиан относятся:

– медленный рост некоторых растений на начальных стадиях выращивания;

– необходимость стратификации семян отдельных видов;

– потеря некоторыми растениями сортовых признаков (расщепление и появление гибридов);

– быстрая потеря семенами всхожести.

К достоинствам выращивания многолетников можно отнести:

– высокую стоимость растений;

– возможность подзимнего посева в ящики на улице или в неотапливаемой теплице. Семена при таком способе посева обычно дружно всходят весной, уход же за ними минимален;

– относительно низкую температуру выращивания;

– возможность зимовки нереализованных или подращиваемых растений в неотапливаемой теплице, на грядках или в ящиках в холодных парниках под слоем снега;

– размножение делением куста;

– размножение черенкованием, дающее большой выход посадочного материала.

Почти все многолетники прекрасно размножаются делением куста. Большинство же из тех многолетников, которые имеют стержневой корень и куст которых делить небезопасно, например те же аквилегии и новозеландские дельфиниумы, во множестве дают корневые отпрыски – их можно отделять и рассаживать в горшки, т. е. размножать растение черенкованием.

При подзимнем посеве многолетников ящики с ними прикапывают на зиму в саду, накрывая пленкой. Весной пленку убирают, а ящики притеняют от яркого солнца.

Из табл. 5 вы узнаете о сроках посева и прочих тонкостях выращивания многолетних цветочных культур.

Таблица 5. Сроки посева многолетних цветов на рассаду и способ их выращивания

Выращивание рассады в парнике

Выращивание рассады томатов в парнике

Многие считают, что вырастить рассаду томатов можно только в специально оборудованной теплице с отоплением, однако это не так. Рссаду томатов можно успешно вырастить даже в небольшом парнике, обеспечив себя урожаем.

Подготовка почвы. Лучшим субстратом для выращивания рассады в парнике является приготовленная с осени почва. Для этого в 10-см верхний слой вносят 27–30 кг перегноя, или 9–10 кг торфа, либо 1,2–1,5 кг соломенной резки, что должно составлять по объему 30 % всей почвы. Весной в грунт добавляют минеральные удобрения. В перегнойно-земляной и торфо-земляной субстрат по 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия. При выращивании на соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55–60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы.

Посев семян. Основные этапы посева семян томатов в парнике:

– разметка строк (строки для посева делают глубиной от 3 до 5 см);

– разметка рядов (оптимальное расстояние между рядами – 15–20 см);

– полив строк перед посевом;

– посев семян с расстоянием между ними 1–2 см;

– присыпание семян тонким слоем влажного песка или торфа.

Совет. Высевать в парник нужно только сухие семена томатов. Такие семена, в отличие от замоченных или наклюнувшихся, могут лежать в почве дольше и не погибнут в случае внезапного понижения температуры почвы. Все сделанные строки нужно обозначить флажками, на которых написаны сорта.

Прореживание сеянцев. Первое прореживание делают, когда у сеянцев появляются первые настоящие листья. После прореживания расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 2 см.

Второе прореживание обычно делают через 3–4 недели, удаляя все слабые и вытянувшиеся растения и увеличивая расстояние между сеянцами до 4–5 см.

Совет. После прореживания сеянцы нужно хорошо полить. Это делается для того, чтобы воздушные пробки, которые при прореживании неизбежно образуются в верхнем слое почвы и мешают развитию корневой системы томатов, исчезли.

Досыпка почвы и подкормка томатов. После второго прореживания в междурядья досыпают слой питательной почвы толщиной 3–6 см. Это способствует появлению у томатов дополнительных корней и делает рассаду менее вытянутой. В междурядья также можно досыпать торф, опилки, песок или навоз-сыпец.

Первую подкормку делают через 2–3 недели после всходов. Для рассады томатов в парнике идеально подходят жидкие комплексные удобрения, а также жидкие биоудобрения на основе гуматов.

Вторую и последующие подкормки проводятся через каждые 10–14 дней, вплоть до высадки рассады в открытый грунт.

Проветривание парника и закаливание рассады. При среднесуточной температуре 15 °C парник нужно обязательно начинать проветривать.

При среднесуточной температуре выше 20 °C парник частично открывают и оставляют в нем щель для круглосуточного проветривания.

Закаливание томатов обязательно включает в себя постепенное сокращение полива. Объем воды оставляют прежним, а временные промежутки между поливами увеличивают, ни в коем случае не допуская, чтобы растения привядали. Пересушивание земляного кома может привести к тому, что бутоны на рассаде опадут. Оптимальный срок закаливания рассады – 10 дней до посадки.

Совет. Эффективным приемом повышения устойчивости рассады к неблагоприятным условиям при пересадке является подкормка за 1–2 дня до выборки. Растения проливают раствором из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м²). После выборки из парника для лучшей приживаемости корни рассады окунают в раствор глиняной болтушки.

Выращивание рассады перца в парнике

Сладкий перец – очень теплолюбивая культура, к тому же у рассады перца длительный срок выращивания, поэтому для выращивания перца на рассаду в парнике подойдут только ультраскороспелые сорта сладкого перца и ранние сорта горького. Однако даже при этих условиях рассаду сладкого перца в парниках рентабельно выращивать только в южных регионах нашей страны.

Особенности выращивания рассады перца в парнике:

– парник для выращивания перца должен быть обязательно углублен в землю;

– рассада перцев в парнике выращивается с применением биотоплива, которое обеспечивает повышенную температуру;

– рассаду сладкого перца желательно выращивать без подсыпки грунтом, поскольку эта процедура способствует наращиванию дополнительных корней и отодвигает сроки цветения перца.

Хорошие результаты дает использование парника для доращивания рассады перца, высеянного в домашних условиях.

Рассада пикируется в парник при достижении там температуры грунта 18–20 °C по схеме 5 × 5 или 7 × 7 см.

Это важно! При биообогреве необходимо следить за газовым режимом в парнике и не допустить отравления растений аммиаком, который выделяется при разложении биотоплива. Высаживают рассаду не раньше чем через 3–4 дня после закладки биотоплива.

Выращивание рассады капусты в парнике

Рассаду капусты разных сроков выращивания просто и выгодно выращивать именно в парниках. В средней полосе для этого лучше использовать парники углубленной конструкции, в южных регионах можно использовать наземные парники и тоннельные укрытия.

Высевать семена капусты в парники можно сразу после схода снега. Разумеется, многое зависит от погодных условий, поэтому далее приводятся средние сроки высева семян капусты на рассаду в парники:

– капуста ранних сортов – с 1 по 25 марта;

– капуста средних сортов – с 25 марта по 25 апреля;

– капуста поздних сортов – с 1 по 15 апреля.

Подготовка почвы. В парники закладывают биотопливо, а поверх – 20-см слой подготовленной почвы.

Землесмесь для посева капусты такова: по 1 части дерновой земли, перегноя, торфа и песка. При отсутствии дерновой земли ее можно заменить дополнительной частью торфа.

На 10 л смеси добавляют 1 л древесной золы, являющейся не только источником микро– и макроэлементов, но и прекрасным антисептиком, который будет предохранять капустные сеянцы от поражения «черной ножкой».

Субстрат хорошо перемешивают и проливают темно-розовым раствором марганцовки.

Подготовка семян капусты к посеву. Собственные семена капусты обязательно нужно откалибровать: пропустить через сито с соответствующей ячейкой и отсеять мелкие, деформированные и недоразвитые семена.

Семена, покрытые защитной оболочкой фирм-производителей, в обработке и замачивании не нуждаются.

Обеззаразить оболочку семян можно 1–5 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин. При этом нужно следить, чтобы семена не слипались в комки и не оставалось необеззараженных участков.

Для профилактики грибковых болезней семена обрабатывают сухим способом: пересыпают их порошком какого-либо системного фунгицида в непроницаемом пакете и, периодически потряхивая пакет, оставляют так на 2–3 часа.

Также, чтобы защитить всходы от бактериальных и грибковых болезней, семена перед посевом выдерживают в слабом растворе биопрепаратов «Ризоплан», «Фитоспорин-М» или «Триходермин», согласно приложенной к препарату инструкции.

Посев семян. Высев семян в парник начинают, когда температура почвы в нем составит 18–20 °C.

Обработанные или замоченные семена перед посевом слегка подсушивают на бумаге до сыпучести и сразу же высевают в подготовленные рядки.

При холодной погоде после посева парник накрывают сверху матами (любым утепляющим материалом), следя за температурой внутри него. Укрытие не снимают до появления первых всходов (обычно капуста начинает всходить на 4–5-е сутки).

Прореживание и пикировка сеянцев. При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют или прореживают. Между прореженными сеянцами должно оставаться не менее 2 см. Пикировку делают сразу по схеме 5 × 5 см.

Полив рассады. После появления у рассады 3-го настоящего листа полив усиливают, не допуская при этом переувлажнения. Лучше всего поливать сеянцы рано утром.

Подкормка рассады. Первую подкормку делают через неделю после прореживания или пикировки: на ведро воды добавляют 20 г азотных удобрений, 10 г калийного удобрения и 40 г суперфосфата (из расчета на 1 стандартную раму парника).

Вторую подкорму вносят через 2–3 недели после первой, на ведро воды добавляют 20–25 г азотных удобрений.

Третья подкормка – еще через 2 недели: на ведро воды добавляют 30 г азотного удобрения, 20 г калийных солей и 20 г суперфосфата.

Проветривание парника и закаливание рассады. При среднесуточной температуре 15 °C парник нужно обязательно начинать проветривать. За 5–7 дней до высадки рассады в грунт рамы сначала приподнимают на бóльшую высоту, а затем совсем снимают, оставляя капусту для закаливания открытой и на ночь.

Перед выборкой из парника рассаду хорошо поливают. При выборке капусты следят, чтобы земля с корней не отряхивалась.

С одной стандартной рамы парника обычно получают до 600 сеянцев.

Совет. При выращивании капусты важно не пропустить момент поражения рассады крестоцветной блошкой – злейшим врагом капустных сеянцев. Народные методы борьбы с вредителем – опудривание через сито золой, табачной пылью. При большом количестве блошек надежнее использовать инсектициды (см. главу о борьбе с вредителями).

Это важно! Оптимальная температура в парнике до появления всходов белокочанной капусты 18–20 °C. После появления сеянцев температуру снижают: днем до 15–17 °C, а ночью – до 8–10 °C. Такие перепады дневной и ночной температур укрепляют рассаду и предотвращают вытягивание сеянцев. Для цветной капусты температура выращивания должна быть выше в среднем на 5–7 °C, а колебания температуры в дневное и ночное время должны быть меньшими. Пониженные температуры при выращивании рассады цветной капусты приводят к снижению урожая – головки будут маленькими и рыхлыми.

Выращивание рассады огурцов и бахчевых культур в парнике

Огурцы и бахчевые культуры для более раннего плодоношения можно (и нужно!) высевать на рассаду. Для выращивания такой рассады идеален парник – углубленный, пристенный или наземный, установленный в тихом, безветренном месте.

Средние сроки высева семян огурцов и бахчевых культур на рассаду в парники:

– в углубленные, пристенные парники с применением нижнего подогрева (на биотопливе): середина марта – начало апреля. Рассада бахчевых и огурцов, высеянных в марте, затем пересаживается в неотапливаемые теплицы;

– в парники без применения нижнего подогрева: середина – конец апреля. Такую рассаду можно высаживать в грунт под минимальное укрытие, например, накрывая половинками пластиковых бутылок. После угрозы заморозков укрытие снимают, обязательно в пасмурную и тихую погоду, чтобы сеянцы не обветрились и не пострадали от ожогов.

Подготовка почвы. Землесмесь для посева огурцов и бахчевых культур: 2 части перегноя, по 1 части дерновой земли, торфа и песка. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы, 30 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры.

Дерновую землю при необходимости заменяют огородной, но ни в коем случае не отработанной землей из теплицы, где до этого росли огурцы. Можно добавить еще одну часть торфа.

Питательной смесью набивают стаканчики или горшки и высевают в них сухие или предварительно обработанные и проращенные семена.

Посев семян. Семена огурцов, дынь и арбузов высевают на глубину 1–1,5 см, тыкв и кабачков – на глубину 1,5–2 см. Крупные семена можно высевать глубже, до 4 см. Глубина заделки семян во многом зависит и от состава почвы: в легкий грунт семена заделывают на 0,5–1 см глубже, в тяжелый – в пределах нормы.

Семена в защитной оболочке от фирмы-производителя не обеззараживают, не увлажняют и не проращивают, а высевают в стаканы сухими. Необработанные семена обеззараживают 1–5 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут.

Высевают семена по 1–3 шт. в стаканчик. После появления всходов лишние растения убирают и оставляют по 1 сеянцу в стакане.

Лишние растения лучше не вырывать с корнем, а выламывать.

Совет. С наклюнувшимися семенами огурцов и бахчевых культур работать легче. Наклюнувшееся семечко практически гарантированно даст росток, и вам не придется удалять лишнее растение – эта операция зачастую небезопасна для оставшегося сеянца. Также посев наклюнувшимися семенами дает ощутимую экономию. Для наклева за три дня до высадки семена обрабатывают марганцовкой, а затем помещают во влажную хлопчатобумажную ткань, следя за тем, чтобы она не пересохла. Удобно проращивать семена в пластиковом контейнере с крышкой, который помещают в теплое место (около 30 °C). Важно не передерживать семена – они должны быть именно наклюнувшимися. Семена с длинными (более 0,5 см) проростками бракуют, так как из них вырастет ослабленное растение.

Особенности выращивания рассады огурцов и бахчевых культур в парнике:

– горшочки с высеянными в них семенами помещают в парник, температура в котором должна быть не менее 25 °C;

– при внезапном понижении температуры на улице или недостаточной температуре в парнике его накрывают матами или любым утепляющим материалом. При появлении всходов (обычно на 4–6-й день) укрытие снимают;

– через 3–5 дней после появления всходов, во избежание сильного вытягивания подсемядольного колена, температуру в парнике постепенно снижают до 15–18 °C днем и 12–13 °C ночью. Такой режим выдерживают в течение 5–6 дней;

– при появлении первого настоящего листа температуру снова поднимают и поддерживают ее в пределах 20 °C;

– рассаду в парнике поливают теплой водой в середине дня, следя, чтобы стаканчики не пересыхали. Обычно при поливе расходуют по 7–8 л воды на 1 м². В холодные дни не поливают, во избежание развития грибковых болезней. Избыток влаги также ведет к вытягиванию растений;

– оптимальная температура выращивания 18–22 °C;

– расстояние между растениями в парнике должно быть 8 × 8 или 10 × 10 см. Листья соседних растений не должны касаться, поэтому горшки со временем раздвигают;

– через 7–10 дней после появления всходов растения подкармливают раствором коровяка (1: 10) по 0,18 л на 1 растение огурца, дыни, арбуза и 0,3 л на 1 растение кабачка и тыквы. Хороший результат также дает подкормка нитрофоской (15 г на 10 л);

– вторую подкормку делают фосфорно-калийными удобрениями (40–80 г на 10 л воды);

– при появлении четырех настоящих листов рассада считается готовой к высадке на место;

– за неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру до условий, в которых она будет расти дальше. Если рассада предназначена для необогреваемой теплицы, то она все равно должна пройти стадию закаливания.

Это интересно! Опытные огородники перед посевом укладывают на дно каждого горшочка 2-см слой опилок, а затем слой питательной почвы (5–7 см). Опилки являются дополнительным питанием и обогревом, и сеянцы развивают множество боковых мочковатых корней, вырастая приземистыми и более выносливыми.

Совет. При выращивании кабачков, дынь и особенно арбузов следите за влажностью воздуха в парнике, так как эти культуры плохо переносят ее избыток. При пересадке дынь и арбузов в теплицу помните, что влажность для них должна оставаться в пределах 60 %.

Выращивание рассады однолетников в парнике

Рассаду популярных и неприхотливых однолетних цветов легко вырастить посевом семян в парник. Растения при таком способе выращивания зацветают раньше, чем те, которые высевают прямо в грунт.

Для выращивания рассады цветов лучше всего подходят углубленные или пристенные парники. Холодостойкие культуры, такие как астра, алиссум, календула, капуста декоративная, львиный зев и флокс Друммонда, можно с успехом выращивать и в наземных парниках.

Технология выращивания однолетников во многом схожа с технологией выращивания овощных культур. Так, большинство из них можно выращивать по технологии томатов, применяя те же стандарты температурного и водного режимов.

Некоторые однолетние культуры, которые имеют стержневой корень и плохо переносят (или совсем не выносят) пересадку, при выращивании в парнике сеют в стаканы и горшки – в этом случае рассаду выращивают по технологии огурцов и бахчевых культур.

В табл. 6 указаны строки посева для средней полосы, а также особенности выращивания той или иной цветочной культуры.

Таблица 6. Сроки посева и особенности выращивание рассады однолетних цветов в парнике

Выращивание зелени и овощей в закрытом грунте

Смешанные посадки

Овощеводы-профессионалы выращивают каждую культуру в отдельной теплице. Однако любителям сделать это довольно проблематично, особенно при условии ограниченной площади земельного участка. Именно поэтому в теплицах все чаще практикуют смешанные посадки. Кроме разнообразия культур и экономии площади это позволяет добиться и большего урожая.

Разумеется, перед тем как подсаживать одни культуры к другим, нужно узнать все об их совместимости, технологии выращивания, влажности и температурном режиме.

Это интересно! Смешанные посадки в теплице можно осуществлять как на протяжении всего весеннего периода, так и с наступлением лета. В неотапливаемых теплицах на подготовленную с осени плодородную почву уже в марте можно высевать раннюю быстрорастущую зелень: листовую капусту, горчицу, кинзу, кресс-салат, шпинат, укроп и редис. Однако профессионалы все же предупреждают: сильно истощать почву, которая скоро будет занята основной культурой – огурцами или томатами, нельзя.

Это важно! Высадка рассады основных культур должна осуществляться на очищенном от насаждений грунте.

Смешанные посадки разных культур:

– пасленовые культуры можно дополнять ранней свеклой, которую выбирают, когда основная культура вступает в плодоношение;

– томаты можно выращивать с огурцами, но размещать эти культуры нужно с учетом влажностных требований и только по разные стороны теплицы. Лучшее размещение: томаты по боковым грядам, огурцы – посередине;

– томаты можно выращивать вместе с арбузами и дынями, поскольку у этих культур одинаковые температурные и влажностные требования. Только помните, что бахчевые должны быть защищены от сквозняков;

– при выращивании совместно томатов, перца и баклажанов последним отводится самое теплое и светлое место, и только с южной стороны гряд;

– перец и баклажаны лучше не смешивать на одной гряде, поскольку баклажаны сильнее облиственны и потребляют больше воды. Если условия теплицы не позволяют разнести эти культуры, то перец нужно размещать ближе к югу, а за ним высаживать баклажаны. При этом лучшим решением будет перегородить гряду, вкопав поперек нее шифер, чтобы при поливе не залить ближние к баклажанам растения перца;

– томаты и огурцы с успехом можно уплотнять баклажанами в горшочной культуре (для нормального плодоношения среднерослых и высокорослых баклажанов необходим горшок объемом не менее 15–20 л на одно растение);

– огурцы прекрасно уживаются с перцем или баклажанами. Однако эти культуры не должны расти на одной грядке. Баклажаны и перцы лучше высаживать на одной стороне теплицы, желательно рядом со входом, огурцы же размещают подальше от сквозняков.

Это важно! При смешанном выращивании огурцов и томатов в неширокой теплице обычно возникает проблема, когда огурцы, высаженные рассадой в мае на центральной гряде, к июню дорастают до верха шпалеры, а томаты на боковых грядах в это время еще не начали отдавать урожай, но нагружены плодами. В этот момент обе культуры имеют максимальную нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнечного света в нижнем ярусе. Огурцы могут начать сбрасывать завязи, а томаты – задерживать созревание плодов, и у них впоследствии начнутся проблемы с бутонами и верхними завязями. Избежать этой проблемы можно, если выбирать гибриды огурцов с букетным типом цветения и формировать их в один компактный побег с прищипыванием основного стебля над 12-м узлом.

Смешанные посадки одинаковых культур:

– низкорослые супердетерминантные томаты подсаживают в качестве уплотняющих к индетерминантным томатам по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20–25 см. Низкорослые томаты формируют в один ствол с обязательным удалением всех пасынков;

– уплотняющие сорта или гибриды томата подбираются ультраскороспелые, компактные и слабооблиственные, с массой плодов не более 100 г. После сбора урожая растения удаляют с гряды;

– при небольшой высоте конька в теплице целесообразно подбирать для смешанных посадок индетерминантные (неограниченные в росте) и детерминантные (среднерослые) томаты, размещая их в удобных для их роста местах и уплотняя посадки супердетерминантными (низкорослыми и компактными) сортами или гибридами;

– при выращивании огурцов в теплице с тремя грядами (стандартный вариант) на центральной гряде целесообразно высаживать гибриды с букетным типом цветения – они имеют более облиственный стебель и при такой посадке не затеняют другие сорта (гибриды) огурца.

Желательное и нежелательное соседство:

– размещать в одной теплице томаты и огурцы довольно рискованно, потому что повышенные влажность и тепло, которые необходимы огурцам, не подходят для плодоношения томатов и способны попросту уничтожить эту культуру. В свою очередь огурцам противопоказаны желательные для томатов частые проветривания;

– плохими соседями для пасленовых являются фенхель и горох;

– хорошим считается сочетание пасленовых с укропом, петрушкой, спаржевой фасолью;

– баклажанам не противопоказано соседство с такими тепличными культурами, как дыня и лук на зелень. Также в одной теплице с баклажанами очень хорошо растет фасоль;

– огурцы не переносят общества шалфея, зато хорошо растут вблизи перца и баклажанов, рядом с кукурузой и бобовыми растениями.

Выращивание огурцов

Огурцы – одна из основных тепличных культур. При выращивании огурцов в теплице можно получить больший урожай с единицы площади, чем в открытом грунте. Кроме того, огурец – культура более скороспелая, чем томат, и не требующая такого длительного выращивания рассады. Однако следует учесть, что огурец – культура очень требовательная и ей нужно обеспечить соблюдение всех технических и микроклиматических условий.

Совет. Для весенних теплиц (с дополнительным или аварийным обогревом) подойдут гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, расположенных в непосредственной близости к плодовым деревьям, лучше выбирать теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а также гибриды для летне-осеннего оборота.

По срокам созревания огурцы подразделяются на:

– cкороспелые (период от всходов до начала плодоношения составляет менее 45 дней);

– cреднеспелые (от 45 до 50 дней);

– позднеспелые (более 50 дней).

Следует учесть, что растения начинают плодоносить в указанные сроки, только если они находились в благоприятных условиях. Любые огурцы, даже самых холодостойких сортов, при пониженной температуре значительно задерживаются в развитии, что отодвигает начало плодоношения. Поэтому посев или высадку рассады нужно проводить в оптимальные для каждого региона сроки.

По типу опыления огурцы для теплиц подразделяются на:

– партенокарпические (не требующие опыления);

– частично партенокарпические;

– пчелоопыляемые (гибриды женского типа цветения);

– пчелоопыляемые (гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков).

Внутри этой классификации в свою очередь существуют деления на:

– теневыносливые партенокарпические гибриды для зимних теплиц;

– теневыносливые пчелоопыляемые гибриды для зимних теплиц;

– весенне-летние партенокарпические гибриды для теплиц;

– весенне-летние частично партенокарпические гибриды для теплиц;

– весенне-летние пчелоопыляемые гибриды для теплиц;

– холодостойкие летнее-осенние гибриды;

– светолюбивые гибриды для теплиц. К ним относятся все гибриды с пучковым расположением завязей в узлах;

– гибриды с быстрой отдачей урожая в первый месяц плодоношения (скороспелые);

– гибриды с длительным периодом плодоношения.

Это интересно! Большой популярностью сегодня пользуются огурцы с пучковым расположением завязей в узлах, отличающиеся обилием плодов-корнишонов, отличными засолочными качествами и высокой урожайностью. В узлах пучковых гибридов формируется одновременно от трех до восьми и более завязей, а на одном растении за сезон может вырасти до пятисот зеленцов!

Совет. Зимние огурцы, несмотря на их теневыносливость, летом высаживать нецелесообразно, поскольку по срокам созревания они поздние, к тому же у этих гибридов велика вероятность поражения летними болезнями огурца, и прежде всего – ложной мучнистой росой.

Совет. Для теплиц лучше всего подходят партенокарпические гибриды, формирование урожая у которых не зависит от насекомых-опылителей, которые хуже опыляют растения в теплицах. Однако партенокарпия (образование плодов без опыления) во многом зависит от условий выращивания: так, любые стрессовые ситуации для растений (перепады температуры, засуха, излишняя влажность) снижают ее проявление.

По типу ветвления огурцы для теплиц подразделяются на:

– сильноветвящиеся, с отрастанием боковых побегов почти из каждого узла главного стебля. Боковые побеги у таких сортов длинные, требующие прищипки в теплицах;

– умеренно ветвящиеся, с множеством недлинных, с укороченными междоузлиями боковых побегов;

– слабоветвящиеся, с почти полным отсутствием боковых побегов, которые представляют собой очень короткие (до 10–15 см) «букетные веточки» – побеги со сближенными междоузлиями, часто без листьев, сами прекращающие свой рост. К слабоветвящимся относятся практически все сверхранние сорта с быстрой отдачей урожая.

Хорошее ветвление – залог длительного активного плодоношения (чем сильнее ветвится огурец, тем дольше потенциальный период отдачи урожая). Признак хорошего ветвления важен для огурцов, выращиваемых в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями, а также в теплицах для получения урожая в течение продолжительного периода. Особого внимания огурцы с хорошим ветвлением заслуживают в южных регионах страны, так как в условиях перегревов слабоветвящиеся огурцы быстро заканчивают плодоношение.

Это важно! Ко всем пчелоопыляемым гибридам огурца необходимо подсаживать 10–15 % гибридов-опылителей. К частично партенокарпическим и пчелоопыляемым гибридам с преобладанием женских цветков также нужно подсаживать сорта, образующие большое количество мужских цветков (пустоцветов). Обычно крупные фирмы – производители семян для теплиц вкладывают в пакетики пчелоопыляемых гибридов контрастно окрашенные семена опылителя. На таких пакетиках есть специальный символ – желтое семечко в розовом квадрате и текст «окрашенные семена – опылитель».

Технология выращивания

Высадка рассады. Перед высадкой рассады или посевом семян прямо на место поверх приготовленного разогретого биотоплива насыпают 15-см слой питательного грунта, который во время вегетации огурцов нужно будет увеличить до 25 см. Количество биотоплива составляет 3–4 кг на одно растение.

Перед посевом семян или высадкой рассады делают увлажнительный полив (проливать можно только лунки).

Рассаду в возрасте 16–20 дней высаживают на гряды по схеме 120 × 30 см.

Плотность посадки:

– партенокарпические сильноветвящиеся сорта – 2,5 растения на 1 м²;

– пчелоопыляемые сильноветвящиеся сорта и гибриды – 2,5–3 растения на 1 м²;

– партенокарпические слабоветвящиеся сорта (сверхранняя группа) – до 5–6 растений на 1 м².

Совет. В малогабаритных и дачных теплицах лучше высаживать не один сорт или гибрид, а несколько – по 2–4 шт. каждого, поскольку даже у одного и того же гибрида ежегодная урожайность бывает неодинаковой из-за различных погодных условий. Одни огурцы лучше плодоносят в весенний и раннелетний период, так как лучше переносят температурные колебания, другие – в жару, третьи же плодоносят до поздней осени.

Температурный режим, влажность и полив. Температура при прорастании семян должна быть 26–28 °C (без колебаний); в период роста – 18–35 °C с разницей между дневной и ночной температурами в 4–6 °C. В пасмурную погоду температура в теплице должна быть ниже (табл. 7).

Таблица 7. Температурный режим в теплице в зависимости от количества солнечной радиации

Температура почвы должна составлять 25–30 °C и не различаться в разных частях почвенного слоя.

Все изменения температур должны происходить плавно и быть одинаковыми на высоте до 2 м. Разница температур на разных уровнях теплицы более чем на 2 °C отрицательно сказывается на растениях.

Чем выше температура в теплице, тем больше должна быть влажность воздуха. В жаркие дни лучше поддерживать влажность воздуха 85–95 %.

Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха на стадии всходов, так как при низкой влажности воздуха семядоли у огурцов раскрываются плохо, возможны повреждения растений. Оптимальной в этот период будет влажность воздуха 90–95 %. После появления первого настоящего листа влажность воздуха понижают до 80–85 %, но не ниже, поскольку дальнейшее понижение может вызвать куполообразность листьев и подсыхание кончика листа.

В первые две недели после высадки рассады поливы должны быть менее интенсивными, чем в период нарастания зеленой массы и плодоношения, а влажность грунта низкой.

В период, когда центральный стебель огурца доходит до верха шпалеры, для интенсивного роста боковых побегов рекомендуется снизить ночную температуру до 16 °C на 3–7 суток. Это также способствует образованию крепких завязей.

Огурцы любят частые поливы. В период интенсивного роста и плодоношения почва под огурцами должна быть постоянно влажной (65–95 %). Высокая требовательность растения к влаге обусловлена разницей между надземной массой и массой корней огурца, которые расположены поверхностно.

Для повышения влажности воздуха растения, стены, оборудование, отопительные трубы в теплице можно опрыскивать водой, но таким образом, чтобы вечером на растениях не было капель воды и влажность воздуха была ниже, чем днем.

Огурцы крайне требовательны к аэрации почвы. Если в грунте будет недоставать воздуха, что нередко бывает при переувлажнении, то гибель корней неизбежна. Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60–80 %, особенно осторожно поливая растения зимой – только утром в солнечные дни и только теплой водой (25 °C).

Температуру воды для полива нужно соотносить с температурой почвы, чтобы не вызвать охлаждение или перегрев почвы. В случае если температура почвы недостаточная, теплым поливом можно увеличить ее до нужного уровня.

Совет. В начальный период роста слишком высокие ночные температуры способствуют быстрому росту и быстрому выходу огурцов на шпалеру. В этом случае необходимо провести удаление нижних завязей до 7–8-го листа. Без этого агротехнического приема очень высока вероятность сброса завязи в среднем ярусе.

Летом в жаркие солнечные дни теплицу нужно затенять для предотвращения появления солнечных ожогов на растениях.

Следуйте правилу: чем короче световой день, тем ниже должна быть и температура, но она ни в коем случае не должна выходить за рамки оптимального диапазона. Световой день для огурцов должен длиться 10–12 часов.

Это важно! Вентиляция теплицы при выращивании огурцов нужна не только для поддержания нужной температуры, но и для обеспечения доступа к растениям углекислого газа, который им необходим для фотосинтеза. При проветривании следует обязательно учитывать, что огурцы не переносят сквозняков.

Это интересно! Количество внесенной воды на 10 кг урожая огурцов составляет примерно 150–200 л. При выращивании огурцов на биотопливе потребность в воде возрастает.

Формирование растений огурца. Чтобы получить достойный урожай, надо правильно сформировать растения огурца.

Как это сделать, показано на схемах, приведенных на рис. 69–72, а пояснения к схемам дано на рис. 73.

Во всех схемах побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Рис. 69. Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца с преимущественно женским типом цветения

Рис. 70. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с 3–4 завязями в пазухах

Рис. 71. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения

Рис. 72. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей

Рис. 73. Пояснения к схемам формирования огурцов

Совет. При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением требуется гораздо меньше растений, чтобы получить необходимое количество продукции, так как плодоносят они очень долго. Подкармливать такие гибриды нужно часто и понемногу. Секреты формирования: после того как основной побег отдаст почти весь урожай, вносят азотную подкормку, и в пазухах листьев начинают отрастать новые «букетики». Параллельно с этим постепенно удаляют листья с основного стебля, начиная с самых нижних старых листьев и доходя почти до самой шпалеры. В итоге весь стебель хорошо освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Это интересно! Все огурцы слабоветвящегося партенокарпического типа не требуют особых трудовых затрат на формирование растения. Большую часть урожая собирают с центрального стебля, который ведут до шпалеры без боковых побегов, удаляя все завязи в первых междоузлиях до высоты 40–50 см в зависимости от срока посева. В дальнейшем количество завязей не нормируется. Главный побег прищипывают под шпалерой и оставляют 2–3 боковых побега, которые разводят по шпалере. Оставленные побеги 1-го и 2-го порядка прищипывают над 4-м листом. Количество завязей на боковых побегах растение регулирует самостоятельно. У гибридов с «букетным» расположением завязей (6–8 шт. и больше) происходит сильная конкуренция за питательные вещества, в результате которой часть завязей отмирает.

Сбор урожая. При выращивании ранних сортов первую волну урожая убирают недоспевшей, тогда все последующие плоды будут расти быстрее. Если на растении остаются переростки, это значительно сокращается налив следующих плодов и уменьшает общую урожайность. Собирают урожай ежедневно, в утренние часы, и сразу же выносят плоды из теплицы.

Выращивание томатов

Выращивать помидоры в теплице можно на протяжении всего года, если теплица оборудована отопительным оборудованием и лампами для досвечивания. Однако, учитывая большие затраты на зимнее отопление и досветку, а также почвенный обогрев, без которого не получить хорошего урожая, выгоднее начинать выращивание томаты в конце зимы для получения продукции в конце весны.

Напомним, что по высоте и типу формирования куста томаты подразделяются на:

– супердетерминантные;

– детерминантные;

– индетерминантные.

Для выращивания в теплицах рекомендуются только детерминантные и индетерминантные сорта и гибриды томата.

Детерминантные томаты пользуются большой популярностью и при выращивании в теплице очень пластичны. Их можно приспособить практически для любых условий и сроков выращивания. При грамотном формировании кустов они оптимально займут предоставленный им объем в теплице практически любой конфигурации и размера.

Индетерминантные томаты отдают урожай равномерно и непрерывно. Недостатком этих томатов являются высокое заложение первой кисти и большее расстояние между кистями, нежели у других групп томатов. Размещать индетерминантные томаты целесообразно на центральной гряде, где у теплицы наибольшая высота. Также при выборе индетерминантных томатов нужно отдавать предпочтение сортам и гибридам с укороченными междоузлиями и с генеративным, а не с вегетативным типом роста.

Плотность посадки. Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов колеблется в пределах 30–45 см между растениями в ряду и 50–60 см между рядами. При выращивании растений в 2–3 стебля необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду. В этом случае рассчитывается не количество растений на единицу площади, а количество побегов.

Высокорослые сорта в теплице лучше высаживать в два ряда с расстоянием между рядами 50 см, а между растениями в ряду – 45–50 см (2,5–3 шт. на 1 м²). Низкорослые сорта достаточно размещать через 35–40 см друг от друга (3,5–4,5 шт. на 1 м²), карликовые сорта выдерживают загущение до 8 растений на 1 м².

Совет. Для равномерного освещения растений и рационального использования объема и площади теплицы при планировке посадок важно учитывать особенности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует чередовать между собой растения с мощными горизонтально расположенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой, что дает растениям равномерную освещенность и комфорт.

Это интересно! Онкологи считают, что ежедневное употребление 450 г томатов существенно снижает вероятность развития рака. Целебным действием обладает входящее в состав томатов вещество ликопин, являющееся мощным антиоксидантом. Ученые из Италии и Великобритании обнаружили, что томатная диета способствует хорошей работе системы клеточного иммунитета. Кроме того, помидоры продлевают молодость и замедляют процессы старения в организме.

Температурный режим, влажность и полив. Оптимальная температура почвы до всходов семян – 28–30 °C.

Оптимальная температура почвы после прорастания семян – 20–25 °C, воздуха – 20–22 °C. В пасмурную погоду температура в теплице должна быть ниже.

Для стимуляции раннего созревания плодов температуру воздуха в теплице до начала плодоношения стараются держать в солнечные дни на уровне 25–28 °C, в пасмурные – 20–22 °C, ночью – 18–20 °C. Разница между дневной и ночной температурами должна составлять 4–6 °C.

Дневная температура выше 32 °C не только не ускоряет развитие томатов, но даже угнетает их. С наступлением жары следует бороться с дневными перегревами в теплицах всеми доступными средствами (обильные поливы, забеливание кровли и т. д.). Впрочем, длительное понижение температуры ниже 10 °C томаты тоже не переносят.

Относительно высокая ночная температура (19–21 °С) ускоряет наступление плодоношения, но растения при этом становятся более рыхлыми, с длинными междоузлиями, плоды у них мельче, чем при ночной температуре воздуха 14–15 °С, когда созревание плодов начинается позднее, но они выходят крупнее, а сами растения более устойчивы к болезням.

В период массового созревания плодов интенсивно выделяется этилен, который «подгоняет» следующие плоды. В это время можно понизить температуру в теплице и стараться больше проветривать.

Поливать и подкармливать растения в теплице лучше в утреннее и вечернее время. После полива теплицу надо хорошо проветрить, чтобы лишняя влага испарилась. Наибольшая потребность томатов в поливе – в период плодоношения.

Среднее потребление воды при поливе составляет 3–4 л на 1 м². При поливе важно обеспечить равномерное поступление влаги в почву, так как и засуха, и переувлажнение наносят растениям одинаковый вред.

Повышенную влажность воздуха томаты не любят. Оптимальная влажность для них – 65–70 %.

Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 75–85 % и не допускать пересыхание нижних слоев.

Формирование томатов в теплице. Схемы правильного формирования кустов томатов приведены на рис. 74–76.

Рис. 74. Схема формирования супердетерминантных томатов: 1 – в необогреваемых теплицах; 2 – в открытом грунте

Это важно! Обилие листвы на томатах приводит к недостаточному проветриванию, на листьях и стеблях скапливается влага, которая не успевает испаряться, а также к затенению плодов и плохому их созреванию, и как следствие – к развитию грибковых заболеваний. Формирование кустов в теплице помогает решить две важные задачи: получить максимально высокий урожай с ограниченной площади и не допустить развития заболеваний и заражения почвы. К тому же становится намного удобнее ухаживать за растениями.

Рис. 75. Схема формирования детерминантных томатов в необогреваемых теплицах и укрытиях: 1 – с постоянным переводом точки роста на боковой побег; 2 – с оставлением на основном побеге двух дополнительных пасынков, которые следует прищепить, оставив на них одну кисть и лист после нее

Рис. 76. Схема формирования индетерминантных томатов: 1 – в необогреваемых теплицах; 2 – в открытом грунте

Особенности формирования и пасынкования томатов:

– начинать удалять пасынки следует примерно через две недели после высадки рассады. Процедуру повторяют с периодичностью 5–7 дней, чтобы не допускать перерастания пазушных побегов;

– главным считается стебель, на котором образовалась первая цветочная кисть. Остальные побеги – пасынки – удаляют до достижения ими длины 5–8 см;

– если формирование куста ведется в один стебель, удалению подлежат все пасынки. Если в два стебля, то оставляют тот побег, который находится ниже первой образовавшейся цветочной кисти и ближе всего к ней;

– пасынок, из которого сформирован второй стебель, тоже будет давать собственные пасынки, и их также нужно своевременно удалять;

– удалению подлежат и прикорневые побеги, которые часто появляются из-под земли;

– количество цветочных кистей на каждом стебле не должно превышать 3–4, остальные срезаются, чтобы дать возможность вырасти и созреть уже завязавшимся плодам;

– после того как на каждом оставленном стебле образовалось нужное количество цветочных кистей, у томатов прищипывают верхушки. Это делается для того, чтобы остановить рост растений в высоту и не допустить появления новых завязей. Над каждой цветочной кистью оставляют два-три листа, а остальное срезают.

Совет. Чтобы на месте удаленного пасынка не появился новый, нужно делать пасынкование ножом или ножницами, оставляя пенек размером 2–3 см.

Это интересно! Если вы хотите получить первые созревшие помидоры пораньше, оставьте на нескольких кустах только один стебель с двумя-тремя кистями, а верхушку над верхней кистью отломите. Все силы растения пойдут на формирование и созревание немногочисленных оставшихся завязей.

Удаление листьев у томатов в теплице. Для осветления кустов у томатов вырезают листья, которые обращены на северную сторону, находятся в глубине куста либо в тени других кустов. Удаление лишних листьев позволяет улучшить проветриваемость посадок.

Старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь.

У детерминантных и индетерминантных томатов при сформировавшейся нижней кисти удаляют все листья, которые расположены ниже ее.

У некоторых сортов листья отламываются легко, у других отрываются с полоской кожицы, поэтому лучше удалять листья с помощью острого ножа или секатора.

Это интересно! Многие опытные садоводы после прищипывания макушек томатов в неотапливаемой теплице убирают все листья ниже сформировавшихся кистей, оставляя только 2–3 листа на верхушке растения. Этот прием способствует дружной отдаче оставшегося урожая.

Выращивание сладкого перца

В отапливаемых зимних теплицах и солнечных вегетариях сладкий перец плодоносит практически круглый год. Однако и в неотапливаемой весенней теплице можно добиться ощутимых успехов и больших урожаев, выращивая современные сорта и гибриды среднерослых, а также некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев.

Сладкий перец – теплолюбивое растение, требовательное к условиям освещенности, но при соблюдении всех условий выращивания культура эта в теплице менее трудозатратная, чем томаты.

По срокам плодоношения сладкий перец подразделяется на:

– ультраранний (от момента появления всходов до созревания плодов до технической зрелости проходит менее 100 дней);

– ранний (101–120 дней);

– среднеранний (120–135 дней);

– поздний (136–150 дней);

– очень поздний (более 150 дней).

По высоте куста сладкий перец подразделяется на:

– низкорослый (до 50 см);

– среднерослый (до 100 см);

– высокорослый (150–200 см).

Это интересно! Оптимальный возраст рассады ранних перцев – 60 дней, от этой цифры и нужно высчитывать сроки высадки рассады в неотапливаемую теплицу. Переросшая рассада хуже приживается и может надолго затормозиться в росте. Раннего урожая в этом случае уже не добиться.

Сроки посадки. В условиях нашей страны рассаду сладкого перца в неотапливаемые теплицы обычно высаживают не ранее середины апреля, предварительно подготовив почву, а также оборудование аварийного обогрева и создав систему дополнительного укрытия на случай внезапного похолодания, низких ночных температур и возвратных заморозков.

Состав почвы. Для дополнительного обогрева почвы в теплице и как источник углекислого газа используется биотопливо, которое закладывается под грядку до посадки растений. В качестве биотоплива в основном используют солому и навоз.

Для выращивания сладких перцев поверх биотоплива в теплице закладывают не менее чем 25-см слой питательного грунта или же вносят под перекопку на 1 м² 1–2 ведра перепревшего коровяка или компоста, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры и 60 г суперфосфата.

Плотность посадки. Низкорослые сорта высаживают из расчета 6 растений на 1 м² с расстоянием между ними в 30–35 см. Ширина между рядами – 70 см;

Высокорослые сорта высаживают из расчета 4–5 растений на 1 м², при этом расстояние между ними должно быть не меньше 40 см, а между рядами – не менее 70 см.

Это важно! Место в теплице используется оптимально при высаживании растений в шахматном порядке. Рассаду перца при посадке заглублять не следует, так как побочные корни у растений не образуются. Перец очень тяжело переносит повреждение корневой системы и может долго восстанавливаться после пересадки, если у него были травмированы корни, поэтому высаживать растения необходимо очень бережно, без разрушения земляного кома.

Температурный режим, влажность и полив. Оптимальная температура выращивания: почвы – 22–25 °C, воздуха – 22–27 °C.

Плоды перца не завязываются при средних дневных температурах ниже 15–16 °C. При температуре же воздуха выше 30–32 °C цветки перца не опыляются и опадают. При такой температуре растения надо защищать от прямых солнечных лучей. Для этого стеклянную кровлю забеливают раствором мела или затеняют сеткой, легкими деревянными щитами.

В солнечную жаркую погоду теплицу надо обязательно проветривать, избегая при этом сквозняков.

Оптимальная влажность почвы – 70 %, воздуха – 60 %. В период плодоношения, для получения крупных и красивых плодов, влажность почвы и воздуха должна составлять 80 %.

Перец очень требователен к влажности почвы, не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Влага особенно нужна растениям в течение 8–10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением и после внесения в почву сухих минеральных удобрений.

Недостаток влаги в почве может привести к одревеснению стеблей, опаданию завязи и листьев. В то же время перец отрицательно реагирует и на избыток влаги.

Количество воды на один полив обычно определяется опытным путем и зависит не только от температуры и состава почвы, но также от схемы посадки и сортов перца.

Формирование кустов сладкого перца. Растения формируют в два, три или четыре стебля – в зависимости от роста, срока выращивания, а также от того, по какой схеме перец посажен в теплице. Допускать большую густоту на грядке нельзя – это может стать причиной заболеваний, снизит урожайность и ухудшит качество плодов. Чтобы урегулировать наземную массу растений, производят обрезку. Перцы, к которым были применены обрезка и формировка, начинают плодоносить намного раньше и дают больший урожай.

В прищипывании, обрезании и удалении лишних побегов нуждаются преимущественно высокорослые сорта сладкого перца. У растений среднего размера удаляют только бесплодные и нижние побеги, чтобы избавить куст от не приносящего плоды «балласта» и улучшить его вентиляцию и освещенность. Карликовые и низкорослые сорта перца в теплице зачастую прекрасно плодоносят и без формирования, делать это приходится только в том случае, если была применена слишком плотная схема посадки и растения из-за чрезмерной густоты плохо освещаются солнцем.

Это важно! Обрезка и формировка допустимы только на здоровых растениях. Если овощи в теплице поражены каким-либо заболеванием, никаких работ с ними производить нельзя.

Формирование перца состоит из нескольких основных этапов. Первый – удаление боковых побегов, второй – удаление первого цветочного бутона, третий – удаление нижних листьев и последний – прищипка основных стеблей (при необходимости).

После того как на кусте перца образовались от 9 до 11 листьев, начинают появляться боковые побеги первого порядка. Как правило, их количество составляет от 2 до 4. Из этих побегов выбирают 2 или 3 самых сильных, которые и станут скелетом растения. Более слабые побеги прищипываются на один лист. Дальнейшее формирование перца проводится вертикально, чаще других используется «V» – образная форма (рис. 77).

Рис. 77. Схема формирования низкорослого сладкого перца в теплице 1 – главный стебель (штамб); 2 – основные скелетные ветки; 3– побеги первого порядка; 4–побеги второго порядка. Черточками обозначены места прищипки стеблей

После того как побеги, формирующие скелет, станут ветвиться, в каждом последующем разветвлении выбирают один самый сильный, а более слабые стебли прищипываются после первого листа. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.

Все боковые побеги, которые вырастают из междоузлий, и цветочные бутоны в этом месте нужно удалить, оставив один лист.

Низкорослый перец рационально формировать в два-четыре стебля.

Среднерослый перец лучше формировать в два стебля. В местах разветвления стебля один побег (самый сильный) оставляют для продолжения роста, а другой прищипывают с оставлением одного листа. Плоды у прищипнутого побега удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15–25 плодов.

Высокорослый перец с крупными плодами формируют строго в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

Это важно! Если высокорослые кусты не формировать, урожайность будет низкой и основной объем куста займут вегетативные органы. Плоды будут мелкие, тонкостенные.

С кустов нужно удалять лишние листья, чтобы растение не страдало от недостатка освещения. Помните, что для хорошего вызревания плода нужно всего два листа: один на главном стебле и один – на боковом. Если листьев больше нормы, плоды на первой кисти плохо завязываются, несмотря на обильное цветение. Начинать удаление листьев надо после того, как плоды первой кисти будут находиться в стадии технической спелости (это означает, что они полностью сформированы, имеют окраску, характерную для данного сорта, а семена находятся в фазе молочной спелости).

Это важно! За один раз, без вреда для растения, можно срезать не более двух листьев!

Секреты ухода. Перец исключительно светолюбив, поэтому при загущении посадок его цветки не опыляются и опадают – и урожай резко снижается.

Перец положительно реагирует на дополнительное опыление путем легкого потряхивания шпалеры с растениями. Эту операцию лучше проводить рано утром.

Периодически с растения удаляют все пасынки, а также все листья, побеги, цветы и завязи, которые расположены ниже места основного ветвления стебля.

В обязательном порядке с кутов убираются больные и поврежденные листья.

По мере роста побеги необходимо подвязывать. Делать это надо аккуратно, потому что стебли у перца очень хрупкие.

Современные сорта сладкого перца являются гибридами интенсивного типа. Для нормального формирования завязей и созревания обильного урожая они нуждаются в частых подкормках.

Совет. Чтобы плоды перца начали расти быстрее, можно удалить точки роста на ведущих стеблях. Сделать это необходимо не позже чем за 40–50 дней до окончания срока выращивания перца в теплице.

Это интересно! Корневая система перца нуждается в воздухе. Если из-за уплотнения верхнего слоя почвы ухудшается кислородный режим, растения затормаживают свой рост. Рыхлить же почву под перцами довольно опасно, поскольку корневая система у них поверхностная и ее легко повредить. Для предотвращения уплотнения почвы от полива лучше использовать мульчирование почвы вокруг перцев опилками, скошенной травой, перегноем или соломой. Слой мульчи должен быть не менее 3 см.

Выращивание баклажанов

Технология выращивания баклажанов в теплице во многом сходна с технологией выращивания сладкого перца. У этих культур сходные показатели освещенности, и формируют кусты баклажан по той же схеме, что и кусты сладкого перца. Однако, как и любая культура, баклажан имеет свои «секреты», и нужно знать все тонкости ухода за ним, чтобы добиться высокого, качественного урожая.

Нормы высадки. Расстояние между рядами перца – 60–65 см, а между высаживаемыми растениями в ряду – 30–35 см; плотность посадки – 3–4 растения на 1 м².

Особенности выращивания. Почва для выращивания баклажанов в теплице должна быть рыхлой и умеренно удобренной.

При чрезмерном удобрении побеги на кустах растут интенсивно, а плоды образуются слабо или их вовсе может не быть.

При высадке рассады почва на грядах должна быть прогрета до температурного минимума 18–20 °C.

Рассаду баклажанов высаживают вертикально без заглубления стебля и окучивания. Баклажаны очень не любят повреждений корневой системы, поэтому рассада должна быть исключительно горшочной.

Оптимальная температура выращивания составляет 22–30 °C днем и 16–20 °C ночью. К понижению температуры баклажаны очень чувствительны: при 15 °C и ниже они прекращают рост, а цветки и завязи опадают. Также баклажаны очень чувствительны к резким перепадам и постоянным колебаниям температур.

Оптимальная влажность почвы: 75 % – в период роста и 80–85 % – в период плодоношения. При недостатке влаги цветки и завязи опадают. После полива почву обязательно нужно рыхлить.

Формирование кустов. Классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения баклажанов. Помимо основной формировки нужно периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды.

При формировании в два стебля без оставления пасынков их удаляют в молодом возрасте. При аккуратном пасынковании растение не страдает и в дальнейшем не требует дополнительного прореживания. При формировании без пасынков баклажаны не перегружаются плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

Совет. В первый месяц и перец, и баклажаны растут медленно, поэтому их посадки можно уплотнять любой скороспелой зеленью, например луком-севком или шалотом на перо. Это позволит повысить отдачу квадратного метра теплицы. Урожай зеленого лука можно получить в считанные дни, просто высадив луковички по краю грядки.

При способе формирования с пасынками отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором. Эта операция зачастую дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

Выращивание редиса

Редис многим кажется слишком простой культурой, но выращивание редиса в теплицах имеет свои особенности и «подводные камни» – и их нужно знать, чтобы собирать высокие урожаи и обойтись без потерь.

Редис имеет короткий период вегетации (30–33 дня – летом и 85–100 дней – зимой), стойко переносит холод и короткий световой день. В отапливаемых теплицах семена редиса высевают в январе, в неотапливаемых теплицах и углубленных парниках на биоподогреве – ориентировочно с середины марта до середины апреля.

Особенности посева и выращивания редиса в теплицах и парниках. Почва для выращивания редиса должна быть нейтральной и хорошо удобренной. В кислой почве редис подвержен заболеваниям.

Температура прорастания семян 2–3 °C. Оптимальная температура выращивания редиса зависит от длительности светового дня. Чем меньше сеянцы получают света, тем ниже должна быть температура. В феврале оптимальная температура выращивания составляет около 9 °C, а в апреле – 18 °C.

Оптимальная температура почвы 10–14 °C. При перегреве плоды образуются мягкие и дряблые с пустотами внутри.

Сеянцы редиса выдерживают похолодание до –4 °C.

Сев производят рядами на глубину 0,5–2,5 см (в зависимости от размера семян и вида почвы). Расстояние между рядами – 8–10 см, между растениями – 2–4 см.

Хорошие результаты дает точечный посев 3 × 3 или 4 × 4 см, при котором значительно возрастает урожай. Для посева отбираются здоровые семена размером 2,4–2,8 мм.

Если вы сеете редис в теплице прямо в гряды, удобно использовать маркер, которым прочерчивают места для бороздок. При посеве на 1 м² используют не более 4–5 г семян, делая посевы максимально равномерными, чтобы исключить ручное прореживание.

Загущенность и затенение редис переносит плохо – корнеплоды при этом образуются мелкие.

Важным при выращивании редиса является дозированный полив. При сильной недостаче воды плоды становятся грубыми, в них образуются пустоты, при избытке воды задерживается рост, желтеют листья и плоды имеют слабую окраску. До начала образования корнеплода полив умеренный, а в период его роста – обильный.

Совет. В утепленные парники и под переносные укрытия редис можно высевать сразу после оттаивания земли. Для весеннего сева пригодны практически все сорта, но предпочтение следует отдать скороспелым (Кварта, Жара, Кармен, 18 дней, Гусар, Вариант, Родос, Французский завтрак и др.). Для зимних теплиц выбирайте сорта и гибриды Корал, Хелро, Сакса, Верано, Робино, Тарзан F1.

При посеве учитывайте, что для сортов, формирующих округлые корнеплоды, требуется слой почвы не менее 14 см, а для сортов с продолговатыми корнеплодами – не менее 22 см.

Это важно! В зимних теплицах для редиса необходимо организовать короткий световой день, при этом обязательным условием является повышенная интенсивность освещения. Если же освещение будет более длительным и менее ярким, редис может начать стрелковаться, что негативно отразится на урожае.

Это интересно! Прорастание семян редиса длится 3 дня весной и до 20 дней зимой.

Сбор урожая. Редис убирают выборочно по мере созревания плодов в течение 7–10 дней. Размер плодов зависит от сорта и требований покупателя. Хранить редис лучше при температуре 3–4 °C в полиэтиленовых мешках или ящиках.

Это интересно! Яванский редис образует не корнеплоды, а стручки длиной 10–12 см (на родине они могут достигать внушительных размеров – до 50–60 см). Яванский редис имеет всем знакомый вкус обычной редиски, но с необычным пряным ароматом. Он улучшает пищеварение, подавляет гнилостную микрофлору кишечника, а также содержит кремний, который укрепляет сосуды, способствует повышению иммунитета и подвижности суставов. Яванский редис лучше растет на дренированных почвах, предпочитает солнечное место и легко переносит жару и кратковременную засуху. Несмотря на тропическое происхождение, растения переносят заморозки до –2 °C без повреждений, а до –5 °C – с частичным подмерзанием листьев.

Выращивание лука

Лук является ценнейшим витаминным продуктом в зимний период и занимает одно из первых мест среди выгоночных растений в теплицах и солнечных вегетариях.

Технология выгонки лука несложна, однако требует скрупулезного соблюдений всех агрономических приемов:

– в октябре лук для выгонки высаживают в деревянные или пластмассовые ящики, которые устанавливают штабелями друг на друга в подвале, сарае либо в другом защищенном от ветра и дождя месте и выдерживают в течение 14 дней;

– лук высаживают в грунт мостовым способом, при этом луковки плотно прижимают друг к другу. Это позволяет существенно экономить место и выгонять красивую, сочную зелень. При этом способе на один квадратный метр требуется порядка 10–12 кг посадочного материала;

– по истечении двухнедельного срока ящики устанавливают в теплицах или вегетариях, где будет производиться выгонка;

– скорость выгонки товарного пера во многом зависит от срока посадки и в среднем колеблется от 13 до 22 дней;

– оптимальная температура выгонки – 22 °C;

– поливают выгоночный лук не чаще одного раза в 10 дней;

– с двухнедельного возраста пера в теплице устанавливают постоянный режим освещения, который не позволяет зелени желтеть и терять сочность.

Это важно! Зимой, при коротком световом дне, во второй половине выгонки луку необходимо дополнительное освещение, чтобы продолжительность светового периода была не менее 12 ч. Лампы должны располагаться вертикально – это поможет избежать заламывания пера.

Для выгонки в защищенном грунте пригодны следующие виды лука.

Лук репчатый. Севок репчатого лука для получения зелени можно высаживать с конца декабря. Удобнее всего делать это в небольших ящиках размером 40 × 60 см, которые можно быстро переместить в любое место теплицы или уплотнить ими посадки других культур. Выгонка репчатого лука в теплицах значительно рентабельнее весной, чем зимой, – начиная с марта месяца.

Лук-шалот. Этот лук известен в народе под названием «кущевка». Из-за длительного периода покоя шалот рекомендуется высаживать на выгонку не ранее второй половины зимы.

Лук многоярусный. Этот лук можно выгонять при слабом освещении и сравнительно низких температурах. Посадочным материалом служат подземные луковички (ложные) и бульбочки. 1 кг посадочного материала способен в течение 25–30 дней дать не менее 2 кг полноценной высококачественной зелени.

Лук-слизун. Скороспелый и морозоустойчивый вид, получивший в последние годы широкое распространение. У слизуна, который внешне мало напоминает лук, широкие листья с закругленными концами, нежнейший вкус и легкий чесночный аромат. Лук-слизун высокоурожаен, не нуждается в высоких температурах и способен расти круглый год, поэтому высаживать его в теплицу можно в любое время. В качестве посадочного материала используют луковицы с кусочками корневища.

Лук-батун. Этот вид лука имеет очень короткий период покоя и обладает более выровненной зеленью по сравнению с репчатым. Батун нужно сажать в теплицу с осени, беря посадочный материал прямо из открытого грунта. Себестоимость зелени из него достаточно низкая, и выгонка является выгодной.

Шнитт-лук. Посадочным материалом шнитта являются ложные луковицы, нарастающие в течение всего периода вегетации. В самом конце осени шнитт выкапывают из земли и оставляют на 21 день для периода покоя, после чего высаживают в теплицы. Для образования вкусных и красивых перьев шнитт-лук нуждается в достаточном освещении, иначе растение будет бледное и слабое. Как и все многолетние луки, шнитт поливают регулярно, но не слишком обильно – повышенная влажность способна вызвать его гниение.

Совет. Для выгонки целесообразнее использовать южные сорта лука-выборка, размер которого не превышает средний. Они имеют короткий период покоя, что позволяет получить быстрый урожай. Чтобы сократить период покоя и значительно повысить урожай, посадочный материал замачивают в теплой воде не менее чем на 12 ч. Затем луковички обсушивают, после чего аккуратно обрезают шейки. Этот прием ускоряет процесс появления зелени. Второй вариант: посадочный лук ссыпают в теплом помещении в кучи и поливают водой, температура которой не должна быть выше 30 °C. После этого луковицы накрывают мешковиной, выдерживая под ней не менее 4 дней.

Это интересно! При соблюдении оптимальных условий выращивания зелень лука появляется уже на 4-й день, давая последующий прирост до 3 см в сутки.

Выращивание зеленных культур

Зеленные культуры характеризуются коротким периодом вегетации и малой требовательностью к теплу. Кроме того, зелень в теплицах и вегетариях можно выращивать не только как основную культуру, но и как дополнительную, уплотняющую.

К самым распространенным зеленным культурам относятся: салат, пекинская капуста, щавель, шпинат.

Салат

Хрустящие и сочные листовые салаты – настоящие короли тепличной зелени. Все салаты чрезвычайно холодостойки. В обогреваемых теплицах и вегетариях выращивать салат можно на протяжении всего года. Для выращивания подходят разные виды (кочанный, спаржевый, листовой и ромэн), однако чаще других выращивают листовой салат парниковых сортов из-за его скороспелости. Кочанный салат более требователен к освещению и плотности посева, к тому же его вегетационный период составляет 50–60 дней, в то время как у листового салата – всего 30.

Особенности посева и выращивания салата в защищенном грунте:

– почва для выращивания салата должна быть легкой, предварительно удобренной, хорошо впитывающей влагу и незасоленной. Перед посевом семян в почву вносят перегной в количестве 4 кг на 1 м². Подкормки при выращивании салата не проводят;

– листовые сорта салата сеют на глубину 1 см, расстояние между рядами – 10 см. Норма расхода семян составляет 0,3–0,5 г на 1 м². После посева почву увлажняют из лейки или из шланга с распылителем и покрывают прозрачной пленкой до появления первых всходов;

– кочанные сорта высевают с междурядьями 20–25 см, оставляя между всходами 3 см, а после первой прорывки – до 10 см;

– кочанный салат можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом. При безрассадном способе снижаются трудозатраты. Для нормального формирования кочана по мере роста растений их два раза прореживают – при появлении трех и четырех настоящих листов. При рассадном способе его высаживают в возрасте 30–35 дней – так, чтобы корневая шейка растения находилась на уровне почвы;

– оптимальная температура прорастании семян – 15–21 °C;

– оптимальная температура выращивания – 10–14 °С. Температура выращивания также зависит от сорта и может колебаться, однако при более высоких температурах и температурах ниже 5 °C на протяжении длительного периода салат стрелкуется;

– салат светолюбив, при нехватке света листья получаются длинными, узкими и светлыми, они безвкусные и не содержат сахаров и кислот;

– салат имеет слабую корневую систему, поэтому наличие влаги в почве для него критично. Почва должна быть постоянно влажной. Полив рекомендуется проводить в утренние часы, редко, но обильно, не допуская попадания воды на листья салата. Также следует следить, чтобы листья салата при поливе не лежали на земле и не пачкались.

Сбор урожая. Собирают салат, срезая ножом листья или кочаны. При сборе листья салата должны быть сухими и упругими. После сбора салат перебирают, удаляя некондиционные поврежденные листья.

Совет. В обычных условиях салат хранится недолго, но, если после сбора его сразу охладить до температуры 0–2 °C, он может храниться до трех недель.

Пекинская капуста

Пекинская капуста скороспелая и не сложна в выращивании. Она подразделяется на разновидности: листовая, полукочанная и кочанная. Наибольшим спросом пользуются листовая капуста, созревающая за 30 дней, и кочанная капуста, набирающая вес 2–2,5 кг за 65–75 дней. Для теплиц и защищенного грунта прекрасно подходят сорта Хибинская, Гранат, Любаша. Самый короткий вегетационный период у ранних гибридов, которые созревают за 40–50 дней. Они подходят для выращивания ранней весной и могут давать очень богатый урожай – до 1 т с сотки. Лучшими для теплиц считаются гибриды Весенняя красавица F1 и Весенний нефрит F1. Для осеннего выращивания выбирайте гибриды, которые хорошо переносят небольшие похолодания (Сентябрина F1, Осенняя красавица F1, Осенний нефрит F1).

Это важно! Осенние гибриды категорически нельзя сажать весной, а весенние – осенью, иначе кочаны зацветут. Особенно это касается позднеспелой капусты, которая при посадке в слишком теплое время года неминуемо дает стрелки.

Особенности посева и выращивания пекинской капусты в защищенном грунте:

– для посева пекинской пасты нужна легкая почва, которая содержит много гумуса и влаги;

– семена высевают в стаканчики с питательной смесью, а затем в возрасте 20 дней переваливают в грунт теплицы с расстояним 30–40 см между растениями и 50 см – между рядами;

– при безрассадном способе сеют рядами, расходуя 1–2 г семян на 1 м². Семена заделывают в почву на глубину 1–1,5 см;

– оптимальная температура почвы для прорастании семян – 20–25 °C;

– после появления первого настоящего листа температуру снижают. Днем температуру воздуха поддерживают на уровне 15–16 °C, ночью – 14 °C; при более высокой температуре или температуре ниже 12 °C рассада пекинской капусты может пойти в стрелки;

– до появления 6 настоящих листьев рассаду нужно досвечивать 12 ч в сутки;

– пекинская капуста любит влагу, однако замокание почвы для нее губительно; поливать нужно по мере высыхания верхнего слоя грунта, используя теплую воду;

– пекинская капуста хорошо реагирует на органические, азотные и калийные удобрения. За вегетационный период проводят 1–2 подкормки, чередуя органику и минеральные вещества. Стоит учесть, что «пекинка», как и прочие листовые овощи, склонна к накоплению нитратов, поэтому лучше химическими удобрениями не увлекаться.

Сбор урожая. Пекинскую капусту убирают по мере формирования кочанов, срезая ножом и убирая розеточные листья. Кочаны упаковывают в полиэтиленовые пакеты, коробки или ящики. Пекинская капуста плохо переносит транспортировку и длительное хранение.

Щавель

Щавель дает товарную продукцию на второй год. Пик потребления этого полезного листового овоща приходится на раннюю весну, поэтому для получения раннего щавеля лучше всего подходят переносные парники.

Совет. Тонкая пленка для парников легко рвется и защищать от заморозков будет гораздо хуже. В жаркие дни парники приоткрывают, чтобы щавель не запарился, а на ночь закрывают. Открывать парник полностью даже в слишком жаркий день не желательно – щавель может обветриться и его сочные листья повянут. Потребуется несколько дней, чтобы поврежденные растения восстановили тургор.

Грядки под щавель готовят с осени, а семена высевают в них весной или в начале лета. Ранней весной размеченные грядки щавеля накрывают переносными пленочными парниками.

Выгонка щавеля в закрытом грунте – довольно прибыльное занятие. Так, с 1 м² полезной площади в течение зимы можно получить до 4 кг зелени щавеля, проведя несколько срезов отрастающей зелени. Для выгонки щавеля используют корневища, достигшие четырехлетнего возраста. Выгоднее всего их заготовить осенью на посевах щавеля, который идет под запашку. При этом посадочный материал обходится очень дешево.

Особенности выгонки щавеля в защищенном грунте:

– для выгонки целесообразно использовать переносные ящики, которыми можно уплотнять посадки других культур;

– ящики заполняют питательной смесью (торф и перегной в соотношении 1: 1), обогащают почву аммиачной селитрой из расчета 3–4 кг на 1 м³ грунтовой смеси. Слой грунта, закладываемого в ящики, должен составлять 10–12 см;

– перед посадкой проводят обрезку корней до одинаковой длины (10 см);

– корневища высаживают в подготовленные бороздки под небольшим наклоном, выдерживая расстояние в 3–4 см. При засыпке корневищ почвой следят за тем, чтобы верхушечные почки оставались открытыми. Между рядами оставляют расстояние 8–10 см;

– ящики устанавливают в штабеля в подсобном помещении, коридоре или тамбуре. Оптимальная температура прорастания корневищ – 16–18 °C при умеренной влажности. После укоренения посадочного материала и появления молодых листочков ящики переносят на хорошо освещенные места (стеллажи);

– после срезки листьев корневища щавеля подкармливают раствором минеральных удобрений: на ведро воды добавляют 30 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли.

Сбор урожая. Через 25 дней после посадки корневищ проводят первую срезку, используя для этого острый нож. Во время срезки старайтесь не повредить верхушечные почки на корневищах, иначе листья щавеля больше не отрастут. Вторую срезку щавеля проводят спустя 15 дней после первой. Срезанные листья щавеля укладывают свободно в твердую тару.

Шпинат

Шпинат – скороспелая культура, поэтому он идеально подходит для выращивания в закрытом грунте: теплицах, вегетариях и парниках. Перед посевом шпината в парники их заправляют смесью из перегноя и дерновой или огородной почвы (в равных количествах).

Особенно выгодно выращивать шпинат в вегетариях и зимних теплицах, используя в них свободные площади не в сезон.

Особенности выращивания шпината в защищенном грунте:

– при посеве семян в декабре продукцию получают в феврале – марте;

– семена шпината замачивают в воде в течение 1–1,5 суток, чтобы получить более ранние и дружные всходы. Перед посевом набухшие семена слегка подсушивают, чтобы они не слипались;

– при посеве выдерживают расстояние между рядами 10 см. На 1 м² высевают 20–30 г семян;

– минимальная температура для появления всходов шпината составляет всего 2–3°C. После появления всходов для обеспечения роста поддерживают температуру 10–12 °C в пасмурную и 18 °C в солнечную погоду;

– для образования зеленой массы шпинату требуется интенсивное освещение, поэтому ящики с сеянцами размещают в самых освещенных местах теплицы или вегетария. При необходимости применяют искусственную досветку;

– шпинат требователен к наличию влаги. Поддержание уровня влажности почвы на уровне 80 % является обязательным условием для выращивания шпината в закрытом грунте.

Это важно! Поскольку из одного семени-клубочка у шпината появляются два проростка, при появлении второго настоящего листа посевы прореживают, оставляя по 1 растению через 8–10 см.

Очень важно действовать осторожно, стараясь не повредить остающиеся растения. После завершения прореживания шпинат поливают. Загущение посевов нежелательно – при плохой аэрации возрастает риск заражения мучнистой росой.

Сбор урожая. Шпинат пригоден к сбору, как только на кустике появились 5–6 взрослых листьев. Ждать пока листьев появится больше, не стоит: чем старше листья, тем они становятся более жесткими и теряют свою кондицию. Убирают шпинат либо сразу розетками, либо срезая отдельные листы острыми ножницами, собирая урожай, пока растение не начнет стрелковаться.

Выращивание пряновкусовых культур

Выращивание пряной зелени в закрытом грунте не требует большого опыта и является хорошим стартом для тех, кто хотел бы попробовать себя в тепличном бизнесе.

Укроп

Особенности выращивания укропа в защищенном грунте:

– выбирать для посева нужно раннеспелые сорта кустового типа;

– семена укропа прорастают медленно, поэтому перед посевом их нужно намочить в растворе метиленового синего и прорастить до состояния единичного наклевывания. Замоченные семена высевают сразу на постоянное место;

– норма высева семян – 20 г на 1 м²;

– укроп – растение холодостойкое, но очень светолюбивое. Световой день для укропа должен длиться 12–14 ч, поэтому выращивание его зимой в теплице или вегетарии без подсветки будет неэффективным;

– слой земли для выращивания укропа должен составлять не менее 25 см. Перед посевом семян грунт увлажняют и рыхлят;

– семена укропа начинают прорастать при температуре 5 °C, оптимальная температура выращивания – 15–20 °C;

– семена укропа всходят около 14 дней. При появлении нескольких настоящих листьев укроп прореживают, оставляя расстояние между растениями 10–15 см;

– укроп требователен к влаге. При недостаточном поливе, как и при недостатке света, растения начинают стрелковаться, что значительно уменьшает выход товарной зелени.

Сбор урожая. Через 1,5 мес укроп достигает технической спелости. Примерно за пять часов до сбора зелени обильно пролейте грядки водой. Промойте корневую систему растений и поставьте укроп листьями вверх в водонепроницаемый контейнер, плотно заполняя все свободное пространство.

Это важно! Семена укропа для посева собирают в открытом грунте в конце лета, тщательно просушивают и хранят до момента посадки.

Совет. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, в контейнер наливают воду с растворенной в ней таблеткой аспирина. В таких условиях при температуре хранения не выше 10 °C укроп останется свежим и не утратит своего товарного вида в течение недели.

Петрушка

Зелень петрушки в закрытом грунте получают двумя способами: выгонкой из корнеплодов корневой петрушки и посевом семян.

Петрушку (обычную и кудрявую) высевают в теплицах в те же сроки, что и укроп.

Особенности выращивания петрушки в защищенном грунте:

– корнеплоды для выгонки выдерживают в песке при температуре 2 °C;

– вес корнеплодов для выгонки должен быть не менее 60–70 г;

– корнеплоды высаживаются в теплицу, в ящики или грунт по схеме 20 × 8 см – под углом 45° на глубину до 15 см. Верхушечную почку оставляют открытой. Качество грунта для заполнения тары при выгонке особого значения не имеет;

– после посадки корнеплодов почву слегка уплотняют и интенсивно поливают;

– при выгонке петрушку поливают по мере высыхания почвы, предпочтительнее делать это после сбора листьев. Оптимальная влажность воздуха – не менее 75 %;

– при посеве семенами их предварительно следует прорастить, замочив на сутки, а затем положив между двумя слоями хлопчатобумажной ткани или марли на 3–4 дня;

– наклюнувшиеся семена высевают в питательную, рыхлую и нейтральную почвосмесь, в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см;

– на ранних стадиях развития растений (в фазе 2–4 настоящих листьев) петрушку подкармливают, внося удобрения при поливе. Первая подкормка: 10–15 г аммиачной селитры на 10 л воды. Вторая подкормка: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли на 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м² после рыхления по междурядьям;

– оптимальная температура выращивания – 10–12 °C, температуру выше 20 °C петрушка переносит плохо;

– осенью и зимой для петрушки организовывают досветку, чтобы световой день составлял не менее 12–14 ч.

Сбор урожая. Урожай собирают по мере отрастания листьев, убирая их выборочно и не затрагивая верхушечную почку. При хорошем уходе можно собрать до 6 кг зелени с 1 м².

Кресс-салат

Кресс-салат имеет своеобразный аромат и приятный островатый вкус, обусловленный горчичным маслом. Эта культура очень холодостойкая и скороспелая, подходит для выращивания как в теплицах и вегетариях, так и в парниках любого типа. Кресс-салат хорошо растет на легких, супесчаных, суглинистых, удобренных органикой почвах.

Особенности выращивания кресс-салата в защищенном грунте:

– глубина заделки семян – 0,5–1 см, ширина междурядий – 15–25 см;

– норма высева – 6–8 г семян на 10 м²;

– всходы появляются на 2–3-й день. Растения не прореживают;

– кресс-салат требователен к влаге. В удобрении во время цикла выращивания товарной продукции не нуждается;

– во время вегетации проводят мероприятия по борьбе с вредителями кресс-салата – крестоцветными блошками. Из-за крайней скороспелости культуры химические способы борьбы с блошкой исключаются.

Сбор урожая. Техническая спелость кресс-салата наступает на 15–25-й день. Растения срезают вместе со стеблями и листьями или удаляют вместе с корнями.

Базилик

Базилик обладает мочковатой корневой системой, которая располагается неглубоко в земле, и предпочитает рыхлые, удобренные, нейтральные почвы. На сегодня существует множество сортов с различной окраской и размерами листа, а также ароматом – от лимонного до гвоздичного и запаха черного перца.

Особенности выращивания базилика в защищенном грунте:

– перед посевом семян в теплицу или высадкой предварительно выращенной рассады грунт перекапывают и вносят в него перегной из расчета 4 кг на 1 м²;

– предварительное выращивание рассады существенно сокращает период вегетации и повышает рентабельность;

– семена высевают в ящики или стеллажи теплицы поверхностно на влажный грунт и накрывают прозрачной пленкой;

– оптимальная температура для всходов – 20–25 °C;

– всходы в фазе семядолей прореживают, оставляя между сеянцами 2–3 см;

– молодые растения базилика очень подвержены заболеванию «черной ножкой», поэтому всходы нужно регулярно проветривать и не переувлажнять;

– в фазе 2–4 настоящих листьев базилик пикируется на постоянное место по схеме 10 × 10 или 15 × 15 см;

– оптимальная температура выращивания – 22–28 °C; при температурах ниже 15 °C базилик растет плохо, а при понижении температуры ниже 5 °C на длительное время растения погибают;

– базилик подкармливают несколько раз за вегетацию. Первую подкормку вносят через 7–8 дней после пикировки: 10–15 г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды. Вторую подкормку проводят через 14 дней после первой: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли растворяют в 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м², после рыхления. После выборочной срезки оставшиеся растения снова подкармливают, удвоив дозу удобрений.

Сбор урожая. Базилик собирают, когда молодые растения достигнут высоты 20 см, либо выборочно прореживая растения и удаляя их с корнем, либо срезая стебли секатором или острым ножом так, чтобы оставался пенек с 2 листками. После каждой срезки зеленой массы вносят очередную подкормку. Урожайность базилика составляет 2–7 кг с 1 м².

Кориандр

Кориандр очень холодостоек и скороспел. Зелень кориандра можно выращивать как в весенних и зимних теплицах или вегетариях, так и в парниках любой конструкции. Его можно высевать рано весной, как только сойдет снег. Кориандр любит легкие, плодородные, со слабокислой реакцией почвы. Плохо растет на глинистых и тяжелых почвах, образующих плотную корку.

Особенности выращивания кориандра в защищенном грунте:

– перед посевом семян в грунт на 1 м² вносят по 3 кг перегноя и торфа. Грядку перекапывают на глубину 15–18 см;

– глубина заделки семян – 1,5–2 см, расстояние между рядами – 15 см. Семена перед посевом не замачивают;

– оптимальная температура для всходов – 18–20 °C;

– после всходов, в фазе 1–2 настоящих листьев, кориандр прореживают, оставляя между растениями 3–5 см;

– второе прореживание делают в фазе 4–5 настоящих листьев, оставляя между растениями расстояние 6–8 см;

– летом, в жару, выращивание кориандра в теплицах становится нерентабельным, поскольку он плохо переносит температуру выше 30 °C, а при длинном световом дне стрелкуется.

Сбор урожая. Растения кориандра убирают с корнем. Примерно за пять часов до сбора зелени обильно пролейте грядки водой. Промойте корневую систему растений и поставьте кориандр листьями вверх в водонепроницаемый контейнер, плотно заполняя все свободное пространство. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, в контейнер наливают воду с растворенной в ней таблеткой аспирина. В таких условиях при температуре хранения не выше 10 °C кориандр останется свежим и не утратит своего товарного вида в течение 5–7 дней.

Совет. Семена кориандра для посева выращивают и собирают в открытом грунте, тщательно просушивают и хранят до момента посадки.

Это интересно! Кориандр хорошо сочетается с любыми овощными культурами, поэтому может выращиваться как уплотнитель.

Удобрение растений в закрытом грунте

Почему растения нуждаются в подкормке

Тепличный грунт изначально находится в совсем других условиях эксплуатации, нежели открытый. На относительно небольшой площади теплицы растения высаживаются плотно. Грунт интенсивно истощается, стремительно теряя микроэлементы и органику, которые растения используют для роста и плодоношения. Естественного оборота органических веществ в теплице нет, поскольку отплодоносившие растения согласно технологии удаляются, а от сорняков заботливые хозяева избавляются весь сезон.

Кроме того, истощению тепличного грунта способствует и перегрев, при котором процессы преобразования веществ протекают быстрее. Поэтому, чтобы получать хорошие урожаи в закрытом грунте постоянно, растения нужно обеспечивать всеми необходимыми макро– и микроэлементами – и делать это придется не природе, а самому владельцу теплицы.

В теплицах обычно используют два типа удобрений: жидкие и сухие.

Жидкие удобрения. Для тепличных культур, особенно тех, которые выращиваются в контейнерах и солнечных вегетариях, больше всего подходят жидкие и растворимые удобрения. Поступая в почву с водой, они сразу же усваиваются корнями и действуют гораздо быстрее сухих. Соотношение основных питательных веществ – N (азот), P (фосфор) и K (калий) – в большинстве предлагаемых на рынке жидких подкормок разное, и стимулируют они либо наращивание зеленой массы – что важно для листовых овощей, либо плодоношение.

Сухие удобрения. В сухих удобрениях питательные вещества высвобождаются медленно. Это качество особенно полезно при выращивании декоративных горшочных или кадочных культур, многолетников, деревьев и кустарников, которые культивируют в зимних теплицах или солнечных вегетариях. Среди сухих удобрений можно найти как минеральные (универсальные удобрения, которые содержат приблизительно равные количества азота, фосфора и калия), так и органические (кровяная, рыбная и костная мука, гранулы куриного помета, мука из морских водорослей, рогов и копыт).

Это важно! Для каждой теплицы стоит завести «книгу истории». В ней следует описывать агрохимический состав грунтов, сорта тепличных овощных культур, их урожайность; в ней надо указывать сроки внесения минеральных и органических удобрений, внекорневых подкормок, содержание макро– и микроэлементов, рассказывать об обработке почвы и других агромероприятиях, а также регистрировать появление вредителей и болезней овощных культур, применяемые ядохимикаты, их дозы и проведение профилактических мероприятий.

Это интересно! В теплицах, только что введенных в эксплуатацию, рекомендуется послойное внесение органических удобрений и почвенных смесей. На подстилающий слой вносят навоз или компост из расчета 25–40 кг на 1 м² и перекапывают на глубину 20–25 см. На этот разрыхленный слой вносят свежий конский навоз на древесных опилках (до 70 %). Почвенно-опилочно-навозная подушка служит дренажом и улучшает питание корневой системы и микроорганизмов. Затем выкладывают подготовленный компостированный почвенный грунт слоем 25 см. Далее вносят минеральные удобрения. В основную заправку входит полная доза фосфорных удобрений, 0,75 дозы – калийных, 0,5 дозы – магниевых, 0,5 дозы – азотных удобрений. Остальную их часть следует вносить в виде подкормок.

Органические удобрения

К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, компост, древесные опилки, стружку и зеленые удобрения. Такие удобрения улучшают физические свойства и структуру почвы, ее воздушный и водный режимы, обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, а также являются источником пищи и энергии для почвенных микроорганизмов. Питательные вещества органических удобрений легко доступны растениям после их минерализации.

В теплицах в основном используют местные и доступные органические удобрения. Вносят органические удобрения в теплицу обычно в виде компоста – с торфом, растительными остатками и специальными минеральными добавками (золой и т. п.).

Перегной. Навоз, или перегной – самое распространенное удобрение. Он содержит практически все питательные вещества: азот, фосфор, калий, а также кальций и микроэлементы (табл. 8). Тепличная почва, в которую регулярно вносят перегной, становится лучше и по структуре, и по физическим свойствам: глинистая делается рыхлее, а песчаная – более связанной и влажной.

Свежий навоз, как правило, вносят осенью под перекопку, поэтому его чаще используют в весенних теплицах без дополнительного обогрева. Также свежий навоз используют в качестве биотоплива для всех видов теплиц и парников, для создания теплых грядок, поскольку температура при его разложении может достигать 70 °С.

Таблица 8. Содержание питательных веществ в навозе

Перегной, или навоз-сыпец, можно вносить в любое время – это незаменимый компонент почвы для зимних теплиц, который вносится в начале каждого производственного цикла.

Навозную жижу используют как жидкое органическое удобрение, разбавляя водой в десять раз и внося под корень или в междурядья.

Листовой перегной получается после полного разложения листьев и корней растений. Этот вид перегноя незаменим при выращивании некоторых видов декоративных многолетних, кадочных и горшочных растений, кустарников и плодовых деревьев, выращиваемых в капитальных теплицах и солнечных вегетариях. В качестве основного удобрения под овощные культуры листовой перегной подходит мало – из-за низкого, по сравнению с навозом или куриным пометом, содержания питательных веществ. Листовой перегной обычно вносят местно при пересадке, он входит в состав смесей для горшочных растений. В почву его вносят из расчета 40–60 кг на 1 м².

Птичий помет. Это особо ценное, быстродействующее и концентрированное органическое удобрение. Кроме указанных в табл. 9 питательных веществ, состав птичьего помета включает целый ряд микро– и макроэлементов: марганец, цинк, кобальт, медь, железо и др. Важно и то, что большая часть питательных элементов помета находится в водорастворимых формах.

Таблица 9. Химический состав птичьего помета, %

Содержание питательных элементов в помете птиц во многом зависит от состава и качества кормов, а также от способа содержания. Различают подстилочный и бесподстилочный птичий помет.

Подстилочный куриный помет сыпучий, влажность невысокая (30–50 %). Содержит 10 % аммиачного азота от общего количества азота. Для подстилки применяют торф, измельченную солому, древесные опилки лиственных пород. Влажность торфа не должна превышать 50 %, других видов подстилки – 30 %. Подстилка способствует консервации питательных веществ и сокращению их потерь. Лучшим материалом для подстилки является сухой измельченный сфагновый торф, перемешанный с соломой.

Бесподстилочный куриный помет – липкая, мажущаяся масса со зловонным запахом. В нем содержится гораздо больше питательных элементов, чем в подстилочном помете. Однако он содержит много семян сорняков, яиц, личинок гельминтов и мух, различные микроорганизмы, многие из которых являются возбудителями болезней.

Сухой птичий помет – сыпучее органическое удобрение, отличается лучшей транспортабельностью, не имеет запаха. Может храниться в сухом месте. При хранении 6 месяцев в мешках и открытом штабеле теряет только 4–11 % органического вещества и 3–8 % азота. Влажность вещества – не более 20 %. Сухой птичий помет рекомендуется как эффективное удобрение для овощеводства закрытого грунта.

Это интересно! Жидкое удобрение из птичьего помета готовится быстро. Перепревший птичий помет заливают водой, перемешивают, оставляют на 2–3 дня. Цвет у полученной жидкости должен напоминать цвет очень слабо заваренного чая. Если оттенок насыщеннее, то настой куриного помета нужно разбавить до необходимой концентрации. Обычно добавляют 0,3–0,7 л сброженного настоя птичьего помета на 10 л теплой (22–25˚С) воды. Норма внесения – 1–2 л на растение.

Торф. Это органическое вещество активно используют для теплиц. Используются все виды торфа – светлый верховой, темный низинный, а также переходный. В чистом виде торф обычно не используется из-за высокой кислотности, а применяется только в почвенных смесях и компостах.

Компост на основе торфа: на слой торфа толщиной 0,5 м уложить 20-см слой свежего навоза, затем снова слой торфа толщиной 0,5–0,6 м. Штабель укрыть пленкой и оставить на год. Весной такой компост хорошо вносить при перекопке грядок в теплице из расчета 6–8 кг на 1 м².

Дерновая земля. Пласты дерна специально снимают и в перевернутом виде складывают в штабель высотой 1 м. Каждый пласт поливается водой или раствором птичьего помета (навозной жижей), посыпается древесной золой и суперфосфатом.

Совет. Наиболее полезен для закладки в теплицы сборный компост: смесь торфа, земли, навоза, опавших листьев и древесной золы с гашеной известью. Все эти компоненты осенью нужно смешать, полить водой, сложить в штабеля высотой 1,5–1,6 м и укрыть со всех сторон опилками и торфом. Весной питательная смесь будет готова.

Древесные опилки и стружка. Их применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.

Зеленые удобрения. Состоят из измельченных однолетних растений-сидератов, скошенных в период цветения или максимального набора зеленой массы. Сидераты применяют для окультуривания земли, внося их в поверхностный слой почвы осенью.

Минеральные удобрения

Чтобы получить в теплице действительно высокий урожай, нужно сочетать и органические, и минеральные удобрения. При правильном использовании минеральных удобрений в овощах не накапливаются вредные вещества, зато урожайность повышается в 2–3 раза.

При использовании минеральных удобрений важно понимать, каких элементов питания недостает растениям и чем нужно их подпитать в каждом конкретном случае: фосфором, калием, азотом или всеми этими элементами в комплексе. Далее будут рассмотрены случаи недостатка этих макро-, а также микроэлементов (см. «Минеральное голодание растений»).

Азотные удобрения

Азот – один из основных элементов, необходимых для развития и роста растений. Он входит в состав всех сложных и простых белков, которые являются составной частью клеток.

Это важно! При подкормке растений азотом нужно учитывать следующее: на нейтральных грунтах растениями лучше усваивается аммиачная селитра, а на кислых – карбамид (мочевина).

Азотнокислый аммоний (аммиачную селитру) используют в основном для корневых подкормок. Суммарное содержание азота в нем составляет 34,6 %. Аммоний легко растворяется в воде и хорошо усваивается корнями растений.

Нормы внесения:

– 5–10 г на 10 л воды для жидких подкормок;

– 10–20 г на 1 м² при сухом способе внесения.

Недостаток: азотнокислый аммоний слегка подкисляет почву. При систематическом использовании на кислых грунтах одновременно с аммиачной селитрой вносят известь (около 0,75 кг на 1 кг суммарно внесенных азотных удобрений).

Карбамид (мочевина) содержит 46 % азота и подходит для подкормки всех овощных культур. Карбамид – одно из лучших азотных удобрений, легко растворяется в воде, не подкисляет почву и используется на разных грунтах. Его можно использовать практически под все виды растений. Часто применяют для подкормок по листу (внекорневых), поскольку он легко поглощается листьями, повышает их функциональную деятельность, способствует повышению роста и плодоношения.

Нормы внесения:

– 15–20 г на 10 л воды для жидких подкормок;

– для внекорневой подкормки в концентрации 0,3–0,5 %.

Это интересно! Меньше всего азота содержится в натриевой и калиевой селитре – 15–16 %. Их вносят из расчета 20–30 г на 1 м².

Фосфорные удобрения

Фосфор входит в состав всех органических веществ. Внесение фосфора в грунт ускоряет развитие растений, а также значительно повышает образование цветков, что положительно сказывается на плодоношении.

Это интересно! Высокое содержание фосфора помогает растениям адаптироваться к низким температурам, однако избыток фосфора приводит к его незначительному использованию и преждевременному старению растений.

Действующее вещество суперфосфата почти полностью закрепляется в местах внесения, поэтому суперфосфат нужно вносить как можно глубже, в те слои, где присутствует грунтовая влага. Поверхностное внесение суперфосфата малоэффективно, особенно в засушливых условиях. На кислых грунтах при внесении этого удобрения происходит химическая реакция, в результате которой образуются нерастворимые в воде фосфаты, практически недоступные для корневой системы растений.

Особенно нуждаются в фосфоре молодые растения и рассада, ведь именно фосфор обеспечивает энергетические процессы в их клеточной системе.

Существует простой и двойной суперфосфат.

Простой суперфосфат представляет собой неконцентрированное фосфорно-азотное удобрение (20–25 % фосфора и 6–8 % азота) с добавлением серы (8–10 %) и гипса. Простой суперфосфат способствует быстрому росту растений, потребляющих много серы: бобовых, злаковых, крестоцветных. Он более подходит для удобрения подзолистых, песчаных и супесчаных почв. Недостаток простого суперфосфата – плохая растворимость в воде, а фосфор, содержащийся в его составе, труднодоступен для многих групп растений. Однако это удобрение идеально подходит в качестве добавки к различным компостам.

Совет. Закладывая компост в ящики (кучи) для созревания, пересыпьте его простым (лучше порошкообразным) суперфосфатом в пропорции 100 г удобрения на 100 кг компоста.

Это важно! Вместе с мелом и известью суперфосфат применять нельзя.

Двойной суперфосфат содержит 50 % фосфора в легкоусвояемой для растений форме и 15 % азота. В его состав входит и сера (6 %), а гипс отсутствует. Это фосфорно-азотное удобрение обычно выпускается в гранулах и прекрасно растворяется в воде. В почву двойной суперфосфат вносят осенью или ранней весной. Это удобрение подходит для всех растений и всех видов почв.

Это интересно! Под овощи и зелень рекомендуется вносить от 30 до 40 г двойного суперфосфата на 1 м² почвы. Суперфосфат также применяется для внекорневой подкормки растений (2–3 %-ный раствор). Кроме того, с помощью суперфосфата можно бороться со слизнями, посыпая им дорожки в теплицах, вокруг грядок.

Совет. На кислых почвах суперфосфат труднодоступен для корневой системы, поэтому, прежде чем его внести, такую почву следует раскислить известью или золой. Для этого вносят 200 г золы или 0,5 кг извести на 1 м² почвы. Суперфосфат можно добавлять в почву не ранее чем через месяц после раскисления, иначе он потеряет большую часть своих полезных свойств. При работе с суперфосфатом запомните важное правило: никогда не смешивайте его с мочевиной, известью, аммиачной селитрой и мелом.

Калийные удобрения

У растений основная часть калия находится в клеточном соке и легко выводится водой, поэтому присутствие калия в растениях помогает им удерживать влагу и лучше переносить засуху. При недостаточном калийном обеспечении растение теряет устойчивость к заболеваниям и преждевременно стареет. Дефицит калия также вызывает ослабление деятельности некоторых ферментов, нарушение углеродного и белкового обмена, приводит к потере сахаров, что важно для плодов, ягод.

Хлористый калий содержится 53–63 % калия. Его вносят в тепличную почву осенью после известкования из расчета 5–10 г на 1 м².

Недостаток: сильная гигроскопичность и слеживание.

Сульфат калия содержит около 50 % K2O. Это удобрение незаменимо для растений, которые не переносят хлор. Еще одно достоинство сульфата калия – отсутствие гигроскопичности, потому проблем с его хранением не возникает.

Нормы внесения:

– 20–40 г на 1 м² при жидкой подкормке;

– 10–20 г на 1 м² при сухой подкормке.

Это интересно! Древесная зола – уникальное удобрение, содержащее целый комплекс полезных для тепличных растений элементов: железо, кремний, серу, фосфор, калий, кальций и много других микроэлементов. Золу можно вносить весной или осенью, по 50–200 г на 1 м². Наличие в золе оксида калия позволяет применять ее на почвах с повышенной кислотностью. Цементная пыль содержит довольно много калия – от 10 до 35 %, а также различные соли: бикарбонаты, сульфаты, силикаты, карбонаты. Все эти соли хорошо растворимы, поэтому калий легко поступает в растительные клетки. Это удобрение вносится под культуры, которые не переносят хлора. Кроме того, цементная пыль обладает подщелачивающими свойствами и нейтрализует кислые почвы.

Сложные калийные удобрения

Калиевая селитра (калийная соль) – кроме калия содержит 13,8 % азота. Рекомендуется для всех типов почв, наилучшее действие оказывает на легких грунтах. Хорошие результаты калийная селитра дает и при внесении на песчаных почвах. Также можно применять ее для внекорневой подкормки и при выращивании овощей в теплице.

Нитроаммофоска содержит 16–28 % калия, 16–17 % азота, 0,1–24 % доступного фосфора.

Нитрофоска – ценное удобрение, которое в равных количествах содержит азот, калий и фосфор.

Совет. Вносить калийные удобрения, особенно хлорсодержащие, лучше под осеннюю перекопку. Вещества при этом перемешиваются с более влажной частью почвы, где размещается основная корневая система, и усвоение питательных компонентов будет происходить быстрее. На легких почвах калийсодержащие удобрения лучше вносить весной, поскольку в такой почве он быстро вымывается. Калийные удобрения имеют повышенную кислотность, поэтому их часто применяют вместе с кальцийсодержащими удобрениями или известью. На черноземных (сероземных) почвах, имеющих щелочную реакцию, калийные удобрения не оказывают отрицательного воздействия на растения.

Далеко не все минеральные удобрения сочетаются между собой. В табл. 10 приведены данные о допустимом смешивании минеральных удобрений.

Таблица 10. Смешивание удобрений

Примечание: + – можно смешивать заблаговременно; = – можно смешивать только перед внесением; – смешивать не рекомендуется.

Комплексные (сложные) удобрения

Комплексные (сложные) удобрения подразделяются на азотно-фосфорные, азотно-калийные и азотно-фосфорно-калийные. Эти удобрения хороши тем, что в них мало балласта или он совсем отсутствует, а концентрация элементов питания очень высокая.

К недостаткам комплексных удобрений относится то, что пропорции в содержании азота, фосфора и калия варьируют в них в нешироких пределах. Поэтому при внесении, например, необходимого количества азота, других питательных элементов вносится меньше или больше, чем требуется. Характеристика комплексных удобрений приведена в табл. 11.

Таблица 11. Основные комплексные удобрения и их свойства

Совет. Иногда под рукой у садовода нет весов. Выйти из затруднительного положения поможет табл. 12, где приведены соответствия объемов и веса минеральных удобрений.

Таблица 12. Объемно-весовые соответствия некоторых минеральных удобрений

Подкормка огурцов

При нарушении корневого питания и визуальном обнаружении дефицита какого-либо элемента наиболее быстрым и действенным методом восполнения этого элемента будет внекорневая подкормка. Однако внекорневое питание не восполнит недостаток этого элемента в грунте и уже через 3–4 дня будет необходима повторная обработка.

Во избежание возникновения подобных проблем можно использовать показатели оптимальных уровней элементов питания, необходимые растениям в зависимости от периода роста и развития, которые приведены в табл. 13.

Таблица 13. Подкормка огурцов основными элементами в разные периоды роста

При капельном поливе необходимо помнить, что количество растворенных удобрений в 1000 л воды не должно превышать 2,0–2,5 кг (в зависимости от качества воды). Полив растений таким раствором необходимо проводить ежедневно.

В любительских теплицах, где отсутствует система капельного полива, подкормки огурцов проводят по следующей схеме.

Первая подкормка: через 15 дней после посадки растений на постоянное место. В 10 л воды растворяют 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ч. л. мочевины. Норма внесения – 0,5 л под растение.

Вторая подкормка: спустя 10–12 дней после первой. В 10 л воды растворяют 0,5 л коровяка и 1 ч. л. сульфата калия. Подкормку вносят из расчета 5–6 л на 1 м².

Третья и последующие подкормки: во время плодоношения растения подкармливают 4–5 раз (каждые 12–15 дней). В 10 л воды разводят 1 л раствора коровяка или куриного помета и добавляют по 1 ч. л. суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Подкормку вносят из расчета 6–7 л на 1 м².

Это важно! При использовании в подкормках минеральных удобрений происходит подкисление почвы. Чтобы нейтрализовать кислоты, в середине вегетации один раз посыпьте почву древесной золой из расчета один стакан на 1 м².

Внекорневые подкормки. За время вегетации желательно сделать 2–3 внекорневые подкормки огурцов с интервалом в 15–16 дней. В 10 л воды разведите 1 ч. л. мочевины и тщательно опрыскайте сверху и снизу всю листовую поверхность растений. Такие подкормки ускоряют плодоношение, увеличивают урожай и помогают бороться с болезнями огурцов.

Первую внекорневую подкормку, следует провести до цветения. Ее рекомендуется совместить с обработкой растений против мучнистой росы в профилактических целях.

Это важно! Вместе с тем внекорневые обработки растений имеют целый ряд негативных факторов:

– повышение влажности в теплице;

– высокая вероятность ожогов листа;

– большие затраты ручного труда и времени.

Поэтому ими не стоит злоупотреблять. Как правило, внекорневые подкормки проводят в теплые пасмурные дни; в солнечную погоду это делают во второй половине дня к вечеру.

Это интересно! Для удобрения огурцов можно использовать дрожжи – в их составе большое количество полезных веществ, которые находятся в легкоусвояемой форме. Для того чтобы приготовить подкормку, разведите 10 г сухих дрожжей в 10 л теплой воды. Настаивайте два часа, разбавьте получившуюся суспензию в 50 л воды и полученным составом полейте грядки.

Признаки недостаточности питания огурцов

Дефицит азота. Характерными признаками его нехватки служит торможение роста огурцов. Менее ярким признаком недостатка азота является пожелтение листа. Пожелтение листа характерно также и при недостатке калия – однако разница заключается в том, что, когда не хватает азота, желтизна распространяется по листовым прожилкам, а при нехватке калия – по краям листа. Еще один признак – листья перед появлением желтых полосок бледнеют, становясь светло-зелеными. Плоды при дефиците азота становятся короткими, бледными и утолщенными.

Меры устранения: чтобы предотвратить азотное голодание при выращивании огурцов, необходимо заранее позаботиться о составе почвы. Вместе с азотными удобрениями желательно вносить молибден и железо, способствующие изменению нитратного азота (NO3) и его переходу в аммиачную форму (NH4), которая не накапливается в плодах в виде вредных для человека нитратов.

Дефицит калия. При недостатке этого элемента значительно снижается урожай, а готовая продукция теряет товарный вид – огурцы принимают форму кувшинов, с тонким длинным основанием и маленьким бочкообразным донцем. Огурец становится жестким, невкусным, а также теряет сочность. Признаками дефицита калия служит пожелтение и побурения листьев, начинающееся от краев листа и переходящее к черенку.

Меры устранения: калий рекомендуется применять до посадки, во время перекопки почвы. Для этого идеально подходит сульфат калия (K2SO4), расход – 12–20 г на 1 м². Это удобрение также полностью растворимо в воде и применяется в виде раствора для корневой и внекорневой подкормки, а также для капельного полива. Рекомендованные дозы для подкормки огурцов по листу – 10 г на 1 л воды.

Это важно! При работе с удобрениями необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Подкормка томатов

Отличаясь высокой потребностью в питательных веществах, томат обладает и более мощной корневой системой, чем огурец, лучше усваивает элементы питания из почвы. Выращивая томаты, необходимо учитывать, что больше половины азота, фосфора и калия расходуется ими на плодоношение, поэтому растениям требуется достаточный уровень питательных веществ в грунте.

Невозможно дать четкие инструкции, как, чем и когда подкармливать ту или иную культуру, не зная истории выращивания: какие овощные или цветочные культуры возделывались в предыдущем сезоне, каков состав грунта, когда он менялся и какие удобрения использовались. Поэтому садоводу следует в большой степени полагаться на свой опыт и следить за состоянием растений: их внешний вид – цвет листвы, вытянутость или укороченность междоузлий, состояние завязей, толщина стеблей и т. п. – может рассказать о многом.

Растения томата в процессе роста и развития нуждаются в определенном соотношении элементов питания, которые необходимо вносить в виде подкормок. В начальный период для образования хорошей вегетативной массы томатам необходима подкормка азотными удобрениями. В дальнейшем при образовании плодов и их интенсивном наливе растениям требуется повышенное содержание калия. Недостаток калия ведет к замедлению созревания, снижению качества плодов и поражению растений грибковыми заболеваниями.

Совет. При ранних посевах в период продолжительной пасмурной погоды необходимо увеличивать уровень калия и доводить соотношение азот – калий до 1: 2. В начальный период нельзя также забывать о подкормке фосфорными удобрениями, так как фосфор способствует лучшему развитию корневой системы, ускорению цветения и созреванию плодов. При этом надо помнить, что фосфор очень плохо усваивается растениями при низкой температуре грунта; это хорошо заметно при появлении антоциановой окраски на нижней стороне листа.

Перед посадкой рассады томатов в теплицу обязательно внесение достаточного количества удобрений. Органические удобрения под томаты вносят из расчета 10–12 кг перегноя на 1 м², минеральные – 70 % в основное внесение, а оставшееся количество – в виде подкормок в период вегетации. Если содержание азота в почве ниже оптимального уровня, дополнительно вносят 8 г азотных удобрений на 1 м².

Это важно! При внесении в почву теплицы соломы или верхового торфа корнеобитаемый слой обогащается органическими веществами, при этом улучшаются его физические свойства. Удобрение томатов свежим навозом нежелательно, так как это может привести к усиленному вегетативному росту растений с задержкой плодоношения. К этому же приводит внесение азота в виде минеральных удобрений. На богатых гумусом грунтах азот вносят из расчета 5 г на 1 м² только после образования второй-четвертой кисти.

Это интересно! Если почва в теплице недостаточно хорошо прогрета, то плодоношение у томата сдвигается на неделю и даже больше. Почва весной прогревается очень медленно, и даже когда температура воздуха в теплице в марте в солнечную погоду достигает 30 °C, температура почвы в корнеобитаемом слое едва достигает 15–16 °C, что негативно сказывается на развитии растений и усвоении ими питательных веществ.

Для теплиц с автоматизированным капельным орошением применяют раствор, который легко составить из отдельных элементов питания (табл. 14).

Таблица 14. Стандартный питательный раствор для выращивания томатов

Азот принято считать за 1 или 100 %, а все остальные элементы питания необходимо рассчитывать, отталкиваясь от количества азота. В скобках указано необходимое количество в мг/л. При маркировке удобрений по количеству действующего вещества производители указывают в % содержание N, Р2O5, К2O, СаО и MgО. Для того чтобы правильно пользоваться табл. 14, необходимо все окислы перевести в чистые элементы. Для этого нужно пользоваться следующими коэффициентами:

Р2O5 – 0,437 Р;

К2O – 0,83 К;

CaO – 0,715 Са;

MgO – 0,603 Mg.

При применении сложных комплексных удобрений расчеты по элементам питания минимальные, поскольку удобрения полностью сбалансированы.

Это важно! Необходимо помнить, что при дополнительном внесении какого-то другого удобрения (кальциевая, аммиачная селитра и т. д.) нарушается баланс между элементами, в этом случае необходим перерасчет удобрений.

В данной схеме минерального питания томатов по возможности учтены все позитивные факторы: цена, смешиваемость, растворимость и т. п. Схема капельного питания томатов базируется на четырех достаточно дешевых (кроме монофосфата калия), полностью водорастворимых и общедоступных удобрениях. Этот питательный раствор подходит практически для любых типов грунтов и как для сортов, так и для гибридов. Его вносят от начала цветения третей кисти и практически до конца возделывания культуры.

Состав питательного раствора:

калиевая селитра – 700 г

кальциевая селитра – 500 г

магниевая селитра – 500 г

монофосфат калия – 250 г

Всего удобрений: 1950 г

Это количество удобрений (1,95 кг) необходимо растворить в 1 м³ воды (1 т) с единственной оговоркой: монофосфат калия растворяют отдельно в теплой воде и затем добавляют в наполненную на ⅔ емкость для поливочной воды.

При небольшом объеме теплицы легко пересчитать количество удобрений на любой объем воды.

Совет. Для полива томатов должна использоваться вода с низким содержанием солей, что особенно важно при использовании капельного полива. Для полива всегда используйте воду температурой 15–16 °C и выше.

Это важно! В течение суток потребление растением воды (раствора удобрений) увеличивается с усилением интенсивности света. Пик потребления раствора припадает на 12–14 часов дня, следовательно, полив лучше всего начинать через 1–2 ч после восхода солнца и избегать вечерних поливов, которые могут стать причиной появления различных заболеваний. Заканчивать полив необходимо за 2–3 ч до захода солнца.

При использовании капельного полива дневную поливную норму необходимо разделить на дозы и давать растениям частями с максимальной частотой между 11:00 и 14:00 часами. При таком поливе растения будут наиболее эффективно использовать воду и вносимые удобрения.

При выращивании томата на грунтах, богатых верховым торфом, растения могут страдать от недостатка меди, молибдена и марганца. При появлении признаков недостатка этих элементов проводят внекорневую подкормку: опрыскивают растения растворами соответствующих солей.

Удобрение овощей при их выращивании на верховом торфе

Верховой торф как заменитель почвенный смесей или грунтов стали использовать в тепличном овощеводстве сравнительно недавно, но сегодня его широко применяют во многих странах. Многочисленные расчеты свидетельствуют о том, что выращивание овощных культур на верховом торфе экономически более выгодно, чем на стандартных тепличных почвогрунтах.

Верховой торф характеризуется ценными для выращивания овощных культур свойствами. Даже при полном насыщении водой он способен удерживать до 40 % воздуха и обладает способностью поглощать из раствора и удерживать на своей поверхности положительно заряженные ионы водорода, которые могут свободно обмениваться на катионы питательного раствора.

Кроме этих ценных качеств верховой торф имеет среднюю плотность в 3–5 раз ниже (0,04–0,08 г/см²), чем тепличные грунты. В связи с этим замена старого верхового торфа на свежий требует значительно меньших затрат труда, чем при работе с обычными почвенными грунтами.

Поскольку верховой торф обладает высокой кислотностью, то за две недели до закладки в теплицы его известкуют из расчета 3 кг и больше СаСО3 на 1 м³ торфа. Для известкования лучше использовать именно известняковую муку (СаСО3). В результате известкования рН торфа повышается до 5,5–6, что благоприятно для выращивания овощных культур.

Это интересно! Верховой торф можно использовать без замены в течение четырех лет. Урожай овощей на нем обычно на 15–25 % выше, чем на почве.

Выращенную рассаду томатов или огурцов высаживают в предварительно приготовленный торфяной субстрат. С этой целью на 100 растений берут примерно 1,5 м³ торфяного субстрата, в который до посадки вносят 3,5 кг СаСО3; 1,5 кг калийной селитры; 0,6 кг двойного суперфосфата; 0,6 кг сульфата магния; 0,3 кг аммиачной селитры; 100 г сульфата железа; 50 г сульфата меди, 30 г борной кислоты; 25 г сернокислого марганца; 15 г молибдата аммония и 5 г сернокислого цинка.

Таким образом, в торфяном субстрате на 1 растение приходится 12 г кальция, 3,1 г азота, 5,5 г калия, 2,5 г фосфора, 1 г магния и микроэлементы (дозы их должны полностью удовлетворять потребность растений в течение всего периода вегетации).

Особенности удобрения овощных культур при выращивании на верховом торфе:

– рассаду томатов или огурцов выращивают в горшочках из произвесткованного торфа, в который предварительно добавляют макро– и микроудобрения;

– рассаду томатов и огурцов подкармливают каждые две недели раствором KNO3 из расчета 0,3 г соли на 1 растение;

– в подкормки микроэлементы не вносят;

– поскольку одно растение огурца или томата за период вегетации потребляет больше удобрений (6–12 г азота, 2–3,5 г фосфора, 15–20 г калия и 4 г магния плюс потери), чем было внесено при основном удобрении торфа, то через четыре, шесть и восемь недель после посадки проводят подкормку растений раствором минеральных удобрений, содержащим на 100 растений 0,33 кг калийной селитры, 0,12 кг сульфата магния, 0,06 кг аммиачной селитры и 0,1 кг аммофоса;

– затем с 1–2-недельным интервалом вносят (из расчета на 100 растений) 0,33 кг калийной селитры и 0,12 кг сульфата магния.

Технология и условия внесения удобрений при использовании верхового торфа в теплицах такие же, как и при возделывании овощных культур на почвогрунтах.

Засоление и уплотнение закрытого грунта

При несменяемых или редко сменяемых грунтах надо постоянно следить за тем, чтобы они не подвергались засолению от неумелой эксплуатации. Засоление происходит преимущественно на почвах, бедных органическими веществами, без регулярного удобрения навозом или торфом, там, где в избыточном количестве и бесконтрольно вносят минеральные удобрения с балластными примесями или удобрения с высоким содержанием натрия и хлора.

Это важно! Засоление грунтов может резко усилить применение навоза, в который попала соль-лизунец. Навоз или минеральные удобрения, содержащие много хлористого натрия, создают в грунтах избыточное содержание натрия и хлора, что нередко вызывает отравление растений. Засоление хлористым натрием или сульфатами ухудшает физические свойства грунтов – водопроницаемость и аэрацию.

Засоление тепличных грунтов возникает также при бесконтрольном использовании навоза со скотобоен, в котором содержится большое количество натрия и хлора. Применение такого навоза в основную заправку или в подкормки может привести к частичной или полной гибели растений. На таких почвах в органах тепличных растений (в листьях и корнях) накапливается натрий, особенно это характерно при выращивании огурцов. У томатов в таких условиях начинает интенсивно проявляться верхушечная гниль из-за недостатка кальция.

Отсутствие дренажной системы, применение высокозольных торфов с содержанием полуторных окислов железа, алюминия и марганца, использование некачественной воды для полива, применение удобрений с большим количеством балласта – все это сильно влияет на засоление тепличных грунтов, вызывая снижение урожаев, особенно ранних, и ухудшение их качества.

Меры борьбы: для борьбы с засолением тепличного грунта наиболее эффективна его промывка. В зависимости от степени засоления, механического состава и дренажа на промывку 1 м³ грунта расходуют 400 л воды и более. Обычно промывку повторяют через 2–3 дня с нормой расхода воды 100–150 л/м³.

Совет. Для обеспечения длительной эксплуатации грунтов без засоления и получения высоких урожаев ежегодно при выращивании огурцов на 1 м² теплицы вносят 15–20 кг конского или коровьего навоза с последующей его заделкой на всю глубину грунта, в слой не менее 25–30 см. Хороший эффект для снижения засоленности грунта дает дополнительное внесение в него торфа, соломенной резки, древесных опилок.

На засоленных грунтах предпочтительнее применять нерастворимые в воде, но доступные для растений удобрения (магний-аммоний-фосфат, метафосфат калия, карбамидформ, обесфторенный фосфат). Из медленно разлагающихся удобрений можно применять рыбную, кровяную, костную и роговую муку.

Тепличные грунты не должны уплотняться в течение всей вегетации растений, так как уплотнение корнеобитаемого слоя почвы ухудшает ее водный и газовый режим. Уплотнение тепличного грунта в основном происходит при уходе за растениями.

Агрохимические исследования показали, что к четвертому-пятому году использования грунтов содержание в них питательных элементов (на 100 г воздушно-сухой почвы) увеличивается, фосфора становится свыше 350 мг, калия – 400, кальция – свыше 1200, магния – свыше 300 мг. Высокое содержание элементов питания, нарушение соотношения между ними, ухудшение агрофизических свойств, а также распространение болезней и вредителей – все это приводит к снижению урожайности.

Это важно! При внесении в торфо-навозный субстрат, состоящий из низинного торфа, 20 кг/м³ навоза, 30 % древесных опилок (по объему к грунту) получается наибольшая прибавка урожая. Но при внесении рыхлящих материалов быстрее всего исчезает из тепличного грунта азот. В теплицах, где использовались древесные опилки и соломенная резка, в первый месяц после высадки рассады содержание доступного азота снижается в 2–6 раз, калия – в 2–3 раза. Поэтому применение рыхлящих материалов при выращивании овощей на торфо-навозном субстрате требует повышенной дозы азотных удобрений для улучшения микробиологических процессов. Однако содержание азота в почве не должно быть выше 60–70 мг, фосфора – не выше 180 мг и калия – не выше 240 мг на 100 г абсолютно сухой почвы.

Минеральное голодание растений

В предыдущих главах мы уже рассматривали симптомы недостатка тех или других элементов на примерах томата и огурца. Однако голодание и недостаток того или иного элемента питания могут испытывать не только быстрорастущие овощи, но все культуры без исключения, в том числе и цветы, и горшочные растения.

Поэтому рассмотрим минеральное голодание растений, которое несомненно нуждается в незамедлительном лечении, в общем аспекте.

При недостатке или избытке одного из элементов питания могут измениться окраска, размер и форма листьев, стеблей и плодов.

Недостаток азота

При недостатке свободного азота в почве рост стеблей и листьев замедляется, листья приобретают различные оттенки зеленовато-желтого цвета. При остром голодании весь хлорофилл листьев распадается и они становятся ярко-желтыми. Плоды овощных культур с заостренным цветочным конусом и имеют более светлую окраску. По мере усиления голодания рост корней прекращается, они буреют и отмирают.

Лечение: при азотном голодании растения подкармливают аммиачной селитрой (2–3 кг на сотку) или навозной жижей (до 100 кг на сотку). Быстрый эффект дает внекорневая подкормка (опрыскивание по листу) 0,5 %-ным раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Это особенно показано декоративным горшочным культурам.

Недостаток калия

Симптомы дефицита калия начинают проявляться с побледнения листьев. Окраска листьев тусклая, голубовато-зеленая (до хлоротичной). Края листьев опускаются вниз. По краям листа появляется ободок засыхающей ткани – так называемый «краевой ожог». Наблюдается неравномерный рост листовых пластинок, листья сморщенные. Растение становится низкорослым с короткими междоузлиями, побеги вырастают тонкими. Стебли постепенно становятся жесткими и деревянистыми. Корни слабо развиты, бурые.

Признаки калийного голодания могут ярко проявляться на сильнокислых почвах и там, куда вносили избыточные дозы кальция и магния.

Лечение: при калийном голодании растения подкармливают хлористым калием (1 кг на сотку) или золой (до 10 кг на сотку), навозной жижей (до 100 кг на сотку). Для внекорневых подкормок разводят 50 г калийной соли в 10 л воды.

Недостаток фосфора

Недостаток этого важного элемента замедляет развитие растений, особенно образование репродуктивных органов. Стебли тонкие, деревянистые. Зачастую присутствует тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость.

Симптомы фосфорного голодания растений чаще всего наблюдаются на кислых легких почвах с малым содержанием органики.

Лечение: при фосфорном голодании растений их нужно подкормить суперфосфатом, на кислых почвах – фосфоритом. Эффективны внесения органических удобрений. Для внекорневого опрыскивания используют раствор суперфосфата: 50 г на 10 л воды.

Недостаток железа

Молодые листья приобретают вначале светло-желтую окраску между жилок, позднее желтеет весь лист. Наблюдается обесцвечивание листьев (частичное или целиком). Некроза и отмирания ткани обычно нет. У ослабленных хлорозом растений замедляется рост, отмирают края листьев, мельчают плоды, снижается урожай, наступает преждевременный листопад. Могут усыхать вершины декоративных растений.

Признаки дефицита железа проявляются при избыточном известковании почвы.

Лечение: при железном голодании в сентябре вносят до 1 кг железного купороса на 10 м² (порошком или раствором) + 50 кг перегноя.

Недостаток меди

Рост растения сильно замедлен. Ткани листьев теряют тургор. Часто наблюдается отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые с коричневыми пятнами, вялые, уродливые, приобретают хлоротичную окраску, при этом жилки листа резко контрастируют на их фоне. На верхушках побегов могут появляться розетки из мелких листьев.

Особенно страдают от недостатка меди цитрусовые растения. Очень отзывчивы на внесения меди томаты.

Этот вид голодания обычно наблюдается на почвах, богатых органическим веществом.

Это важно! При избытке меди растение может страдать от дефицита железа.

Это интересно! Растения, которые регулярно опрыскивают медьсодержащими препаратами весной в рамках предупреждения грибковых заболеваний, не испытывают дефицита меди.

Лечение: опрыскивание препаратами меди, которое нужно повторить через 2 недели.

Недостаток бора

На более молодых частях растений, особенно при недостатке полива, листья мельчают, скручиваются, рано опадают, наблюдается пожелтение жилок. Позднее на таких листьях появляется краевой и верхушечный некроз. Торможение развития верхушечных почек при усиленном развитии боковых. Слабое цветение и завязывание плодов. Плоды уродливой формы. При недостатке бора подавлен рост всего растения. При длительном борном голодании верхушки побегов могут отмирать (суховершинность). Вновь образующиеся листья и черешки имеют светлую окраску, ломкие, часто уродливой формы. Междоузлия укорочены, на концах побегов образуются розетки листьев. Рост корней сильно замедлен.

Лечение: растения опрыскивают раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Борные удобрения вносят в почву один раз в три года (0,5 кг на сотку).

Это интересно! Бор ускоряет прорастание пыльцы, влияет на развитие завязей, семян, плодов. Достаточное количество бора способствует притоку сахаров к точкам роста растений, цветам, корням и завязям. Для повышения урожая можно опрыскивать цветущие культуры борсодержащими препаратами.

Недостаток кальция

Характеризуется замедленным ростом корней. Даже при незначительном дефиците элемента кончики корней прекращают рост и остаются очень короткими, напоминая обрубки. Стебли толстые и деревянистые, рост их замедлен. Вновь образующиеся листья хлоротичные, старые остаются зелеными. Новые побеги теряют тургор. При остром голодании отмирают верхушечные почки. Наблюдается побеление молодых листьев, закручивание их кверху, опадание листьев и завязей.

Симптомы дефицита кальция могут проявляться на почвах с избыточным внесение калийных удобрений.

Лечение: нужно проверить кислотность почвы и известковать ее при необходимости. В случае нормального pH растения подкармливают сернокислым кальцием.

Это важно! Избыток кальция может вызывать пожелтение листьев, поскольку растением не усваивается железо. Такие признаки могут проявляться на бедных калием почвах.

Недостаток молибдена

Симптомы голодания проявляются в отмирании точки роста. Недостатку молибдена способствуют заболоченные почвы, холодный или сухой период, избыток азота. У растений недоразвиваются листовые пластинки. Старые листья приобретают хлоротичную окраску.

Это важно! Маркером недостатка молибдена в почве может служить цветная капуста; в этом случае головка у нее практически не завязывается.

Лечение: опрыскивание микропрепаратами цинка, которые повторяют 3–4 раза с интервалом в 2 недели.

Недостаток магния

При недостатке магния появляется межжилковый хлороз, начинающийся почти всегда с нижних листьев. Жилки листа при этом остаются зелеными. Листья становятся ломкими, края их закручиваются кверху. Хлоротичная ткань буреет и отмирает. На отдельных листьях в местах хлороза появляется фиолетово-красная пигментация. Преждевременный листопад начинается с нижней части растения. Иногда недостаток магния приводит к появлению рисунка на листьях, схожего с мозаичной болезнью растений.

Симптомы дефицита магния особенно ярко проявляются на легких кислых почвах. Непрерывное внесение калийных удобрений в таком случае только усиливает нехватку магния.

Лечение: при магниевом голодании растений нужно провести внекорневую подкормку раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды). Опрыскивания повторяют до четырех раз с интервалом в 10 дней.

Это важно! Магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут «работать» на растения лишь через 2 года.

Недостаток марганца

Как и при магниевом голодании, массово появляются белые, светло-зеленые, красные пятна, но только не на нижних, а на верхних, молодых листьях. Также начинается межжилковый хлороз, при этом жилки листа могут оставаться зелеными в течение длительного времени, а сам лист становится пестрым, узорчатым. Дефицит марганца может вызвать бурую пятнистость листьев. На более поздних стадиях развития растений признаки дефицита марганца сходны с признаками недостатка железа.

Лечение: растения опрыскивают раствором сернокислого марганца (500 г на 10 л воды до цветения или 10 г на 10 л воды – после цветения).

Это интересно! Внесение марганца способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод.

Недостаток серы

Симптомы дефицита серы наиболее ярко проявляются на молодых листьях или точках роста. Они напоминают дефицит азота, однако дефицит азота сначала проявляется на нижних старых листьях. Это объясняется тем, что сера, в отличие от азота, почти не двигается с нижних ярусов к молодым листьям и повторно не усваивается (не реутилизируется) культурами. Стебли становятся твердыми, деревянистыми, чрезмерно удлиненными, веретенообразно скрученными. Корневая система сильно развита.

Лечение: внекорневая обработка препаратами серы по инструкции.

Недостаток цинка

Характерно развитие мелких, сморщенных, узких листьев, крапчатых из-за межжилкового хлороза. Побеги тонкие, короткие, ломкие. Также характерна «розеточность». Ветки декоративных растений с короткими междоузлиями. Плоды мелкие, уродливые, с толстой кожурой.

Это важно! Недостаток цинка может проявиться на богатых азотом почвах.

Лечение: опрыскивание микропрепаратами цинка, которое повторяют до 4 раз с интервалом в 2 недели.

Болезни растений и их предупреждение

Большая часть заболеваний растений в закрытом грунте вызвана грибковыми патогенами, что обусловлено самими условиями теплицы, благоприятствующими развитию грибков. Несоблюдение профилактических мер и условий выращивания может привести к большим потерям – до 50 % урожая.

В табл. 15 приведены наиболее распространенные болезни растений в закрытом грунте и их симптомы.

Таблица 15. Заболевания растений при выращивании в закрытом грунте

Это интересно! В теплицах из стекла, поликарбоната и антиконденсатной пленки, где можно поддерживать низкую влажность воздуха, вероятность распространения фитофтороза томата меньше.

Лечение болезней растений закрытого грунта

Рис. 78. Бактериальный рак

После того как симптомы заболевания определены, нужно незамедлительно начинать лечение, поскольку в закрытом грунте при повышенных температуре и влажности растения поражаются особенно быстро. В табл. 16 приведены средства, которые помогут справиться с болезнями огородных растений.

Таблица 16. Препараты для лечения заболеваний растений в закрытом грунте

Профилактические меры борьбы с болезнями растений

Все знают, что болезни легче предупреждать, чем лечить. И это касается не только людей. Порой соблюдение простых мер предосторожности и правил санитарных норм сберегает садоводу не только деньги и урожай, но и душевное спокойствие.

Меры предупреждения болезней закрытого грунта:

– после окончания вегетационного периода любой культуры в теплице ее следует тщательно очистить от растительных остатков и уничтожить их;

– тепличные сооружения, тару и инвентарь, которые использовали во время вегетации предыдущей культуры, нужно продезинфицировать. Для влажной дезинфекции теплиц и парников применяют 4 %-ный раствор хлорной извести;

– во время влажной дезинфекции обильно опрыскивают все конструкции и цокольные плиты, стекла, а также грунт. Обработку желательно повторить, но только таким образом, чтобы между последним опрыскиванием и следующей высадкой растений оставалось не менее 2 недель;

– для профилактики корневых гнилей и других грибковых болезней семена овощных культур (огурцы, помидоры и др.) обрабатывают «Триходермином-БЛ», сухим порошком (с титром 20 млрд спор/г) из расчета 10 г на 1 кг семян;

– перед посевом семян огурцов в грунт (перед высадкой рассады) вносят «Триходермин-БЛ» из расчета 12–15 г на 1 м²;

– при использовании горшочков в торфоперегнойную смесь препарат вносят из расчета 0,5–1 г на растение или в каждую лунку при высаживании рассады (1,5–3 г на растение);

– для профилактики как болезней, так и поражений растений вредителями очень важно соблюдение севооборота (см. «Севооборот в условиях закрытого грунта»).

Агротехнический способ оздоровления тепличной почвы

Почва, которая используется в теплице 3–5 лет, накапливает много различных инфекций, и поэтому ее необходимо удалять. При удалении из теплицы почву складывают в штабеля высотой 1,5–2 м и шириной до 3 м. В процессе укладки почву перемешивают с навозной жижей или со свежим навозом, с добавлением извести из расчета 4 кг на 1 м³ почвы. Таким образом почва проходит биологическую стерилизацию на протяжении 2–3 лет. На протяжении этого периода бурт необходимо перелопачивать 2–3 раза, при этом удалять все сорняки. После проведения данных операций почва может использоваться вновь.

Биологический способ оздоровления почвы

В борьбе с белой гнилью огурца в закрытом грунте эффективны биопрепараты, приготовленные на основе гриба-антагониста Т. viride. «Триходермин» вносят в почву в количестве до 150 кг/га. Развитие болезни задерживается, урожай огурцов повышается на 28 %. Предпосевная обработка семян препаратом, содержащим хламидоспоры, снижает пораженность плодов и стеблей белой гнилью примерно в 1,5 раза. Снижению заболеваемости способствует обогащение почвы такими бактериальными препаратами, как «Планриз», «Бактофит», «Псевдобактерин-2».

Химическая иммунизация

В основе метода лежит опрыскивание или полив рассады суспензией фунгицида. При помощи химической иммунизации повышается устойчивость огурцов к мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневой и белой гнили, аскохитозу. Поражение огурцов этими болезнями снижается на 25–27 %.

Это интересно! В тепличных комбинатах при предпосевной подготовке огурцов семена прогревают при 60 °C (экспозиция 24 ч), калибруют в растворе поваренной соли, затем в 1 %-ном растворе перманганата калия в течение 30 мин и промывают. Проращивание начинают с замачивания на 18–24 ч в растворе с микроэлементами: 0,2 % борной кислоты, 0,5 % сульфата цинка, 0,1 % молибдата аммония и 0,05 % сульфата меди.

Это важно! Резкие колебания температуры на протяжении суток вызывают ослабление растений, поэтому их нужно избегать. Полив растений проводят только теплой водой температурой 20–22 °C. В холодной почве (ниже 18 °C) корни медленнее поглощают воду, при этом симптомы увядания могут наблюдаться даже в условиях нормальной влажности. В результате растения ослабевают и быстрее заселяются патогенами, вызывающими белую и корневую гнили. При повышенной температуре почвы (40 °C и более), которая может возникнуть в результате горения биотоплива, часть корневой системы погибает, а спустя 1–1,5 мес наблюдаются массовые вспышки корневой гнили и выпады растений.

Вредители растений закрытого грунта и борьба с ними

В табл. 17 приведены сведения о наиболее распространенных вредителях растений закрытого грунта.

Таблица 17. Вредители растений закрытого грунта и симптомы повреждений

Это важно! Большинство химических препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями очень ядовиты. Работа с ними должна проводиться только с соблюдением всех мер предосторожности: в защитной маске, очках и костюме защиты. Помните: все системные нематоциды крайне токсичны для человека и могут использоваться только в промышленных условиях. Применение их на малых площадях индивидуальных теплиц и тем более в жилище человека совершенно недопустимо!

В табл. 18 приводятся данные о препаратах, предназначенных для борьбы с вредителями закрытого грунта.

Таблица 18. Препараты для борьбы с вредителями закрытого грунта

Профилактические меры борьбы с вредителями закрытого грунта

Профилактические методы борьбы с галловыми нематодами:

– лук – основной переносчик галловых нематод. Если есть возможность, то стоит отказаться от уплотнения посадок основной культуры луком на перо;

– нужно тщательно уничтожать сорняки;

– эффективна заделка в грунт теплицы коровьего навоза, сахара или отходов его производства. На этой органике развиваются сапрофиты и размножаются хищники: клещи, грибы и хищные нематоды, успешно борющиеся с галловой нематодой;

– эффективно внесение препаратов «Фитоверм» и «Актофит» в форме сыпучего порошка с содержанием действующего вещества 0,2 %. Препарат рассыпают по поверхности грунта из расчета 0,5 кг на 1 м², затем заделывают в почву при помощи культиваторов на глубину до 25 см за 2–3 дня до высадки или посева растений в теплицы;

– также эффективен двукратный пролив грунта водным раствором вытяжки растения-хозяина (огурцы или томаты), его следует чередовать с просушиванием почвы;

– выращивание ловчих растений (посев гороха или фасоли) с последующим запахиванием их до того, как самки нематод успеют отложить яйца (14–15 суток после прорастания).

Профилактические методы борьбы с мокрицами:

– уборка растительных остатков и мусора;

– сбор вредителей вручную из-под укрытий и ловчих приманок.

Профилактические методы борьбы с тлей:

– теплицу, стеллажи и инвентарь следует продезинфицировать хлорной известью или каустической содой;

– все работы в теплице требуется проводить аккуратно во избежание переноса вредителей на здоровые растения;

– уничтожение сорняков;

– уничтожение колоний муравьев – переносчиков тли.

Профилактические методы борьбы с белокрылкой:

– чтобы прервать цикл развития тепличной белокрылки, обязательно предусматривается санитарный разрыв между культурооборотами. Посев культур следующего оборота следует начинать через 10–15 дней после полной ликвидации растений предыдущего оборота;

– не допускается выращивание промежуточных культур в период между овощеоборотами, а также размещение и выращивание овощных культур в межтепличных пространствах и на прилегающей территории;

– уничтожение сорняков.

Профилактические методы борьбы с трипсами:

– при смене оборота, после ликвидации растений, помимо общей дезинфекции необходимо снимать верхний слой почвы толщиной 5–7 см, где сосредоточена основная часть пронимф и нимф трипса;

– уничтожение сорняков как в теплице, так и на притепличной территории;

– отказ от выгонки лука на перо даже на притепличной территории. Если все же лук выращивается в теплицах, то необходимо предпринять все меры против заноса трипса с посадочным материалом. Для этого лук, предназначенный для высадки в теплицы, необходимо обеззараживать окуриванием сернистым газом (60 г серы на 1 м³) или прогреванием в течение 2 суток при температуре 42–43 °C.

Профилактические методы борьбы со слизнями:

– уборка мусора и ботвы на грядках;

– лишение слизней естественных укрытий – сорняков и камней.

Естественные системы защиты: насекомые-хищники и бактерии

Сегодня все больше и больше тепличных хозяйств отказываются от применения токсичных химических препаратов в пользу биологических методов борьбы с болезнетворными грибками и вредителями.

В этом им помогают естественные враги насекомых-вредителей: насекомые-хищники, грибки и вирусы, поражающие вредителей на всех стадиях развития.

Энтомофаги – хищные насекомые, питающиеся определенными видами насекомых-вредителей и их личинками. Среди энтомофагов наиболее известны многочислегнные перепончатокрылые – наездники (трихограммы, афелинус, псевдафикус), используемые в борьбе с тлями, червецами и другими насекомыми-вредителями, божьи коровки – грозные враги тли. Также к энтомофагам относятся некоторые грибы и вирусы. Энтомофагов разводят в специальных лабораториях для нужд сельского хозяйства.

Акарифаги – организмы, представляющие опасность для грибковых и злокачественных поражений растений. К акарифагам относят споры и мицелии некоторые грибов, проникающих в организм болезнетворных грибков и тормозящих их развитие, рост и репродуктивную способность. Так, грибы Entomophthora thaxteriana имеет широкий спектр питания насекомыми-вредителями. Простой пример применения акарифагов – опрыскивание заболевших мучнистой росой растений настоем перепревшего сена или коровьего навоза: именно в таких настоях и находятся враги заболевания – акарифаги грибков мучнистой росы.

Это интересно! Трихограмма, внешне похожая на осу, может заменить тонну ядохимикатов, применяемых для уничтожения хлопковой совки.

Кроме того, трихограмма играет важную экологическую роль в восстановлении природного равновесия, нарушенного при использовании химических препаратов.

Это важно! Выпуск энтомофагов в теплице после обработки химическими препаратами возможен лишь через 15–20 дней.

В табл. 19 приведены сведения о естественных врагах насекомых-вредителей и болезней растений, выращиваемых в закрытом грунте.

Таблица 19. Естественные враги вредителей и болезней растений закрытого грунта

Биологические препараты:

«Триходермин» («Глиокладин») – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma lignorum, а также продуцируемые культурой гриба в процессе производственного культивирования биологически активные вещества. Гриб Trichoderma lignorum подавляет развитие фитопатогенов прямым паразитированием, конкуренцией за субстрат, а также выделением биологически активных веществ, которые угнетают развитие многих видов возбудителей заболеваний и тормозят их репродуктивную способность.

За счет высокой биологической активности гриб Trichoderma lignorum быстро осваивает субстрат, активно участвует в разложении органических соединений, процессах аммонификации и нитрификации, усилении мобилизации фосфора и калия, обогащая почву подвижными формами питательных веществ.

Выделяемые Trichoderma lignorum биологически активные вещества в определенной концентрации стимулируют рост и развитие растений, повышая их устойчивость к болезням.

В почве гриб Trichoderma lignorum развивается на различных растительных остатках, богатых целлюлозой, на мицелии и плодовых телах фитопатогенов. Температурный оптимум для развития Trichoderma lignorum в культуре 24–28 °C, максимальная температура составляет 31–33 °C, минимальная – 12–18 °C. В естественных условиях при оптимальной влажности и аэрации почвы антагонистические свойства гриба Trichoderma lignorum хорошо проявляются и при температурах, близких к 20 °C.

Гриб является аэробом, что объясняет его быстрое развитие в хорошо аэрируемых почвах, богатых органическими веществами. Гриб способен развиваться в широком диапазоне рН почвы, но его антагонистические свойства наиболее эффективно проявляются в почве с рН 5–7.

Рекомендуется для защиты растений от широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний.

Применение: против серой, белой, корневой гнилей, фузариоза, альтернариоза, увяданий, бактериоза, мучнистой росы (80 мл на 10 л воды).

Предпосевная обработка семян: 20 мл препарата на 1 кг семян.

Внесение в питательную смесь при посеве: 2 мл разведенного препарата на горшочек.

Обработка корневой системы рассады путем обмакивания ее в болтушку, приготовленную из почвы и перегноя (в соотношении 2: 1), воды и «Триходермина»: 5 мл препарата на растение.

Внесение в лунки при высадке рассады на постоянное место: 5 мл препарата на растение.

Полив растений: 100 мл препарата на 10 л воды.

Опрыскивание растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней. Норма расхода: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

«Триходермин» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Нематофагин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий хищного гриба Arthrobotrys oligospora.

Это интересно! На мицелии гриба, выделения которого активно привлекают вредителя, образуются клетки-ловушки (сети). Это происходит в результате обильного ветвления гиф. Прикоснувшись к ловушке, нематода прилипает и захватывается ловчим приспособлением гриба. Вскоре после этого развивается гифа гриба, которая, растворяя кутикулу, проникает внутрь тела нематоды и поглощает его содержимое.

Применение: для защиты растений от галловых нематод.

Внесение в почву перед посевом: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

Внесение в почву перед посадкой с заделкой на глубину 15–20 см: 1–3 л препарата на 100 м².

Внесение в лунки при посадке: 5–10 мл препарата на растение.

Внесение в почву на глубину 15–20 см в очагах поражения по вегетации: 20–30 мл препарата на растение.

«Планриз» – биологический препарат (д.в. Pseudomonas fluorescens штамм АР-33).

Применение: против гельминтоспориозной гнили, мучнистой росы, бурой ржавчины, пятнистостей, фитофтороза картофеля, серой и плодовой гнилей на плодовых и ягодниках, черной ножки, слизистого и сосудистого бактериозов капусты, обладает биостимулирующим действием.

Обработка семян: 1 %-ный раствор за сутки до высева.

Внесение в лунку при высадке рассады: 0,5 мл препарата на растение.

Обработка растений в период вегетации: 0,5 %-ный рабочий раствор, профилактические обработки – через каждые 14 дней. Обработки проводят стандартным опрыскивательным оборудованием с рабочим давлением не более 5 атм.

«Планриз» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Планриз» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Пентафаг-С» – д.в. вирионы пяти штаммов бактериальных вирусов, а также биологически активные вещества, которые образуются при лизисе бактерий.

Применение:

Для предпосевной обработки семян овощных и цветочно-декоративных культур: 20 мл препарата на 1 кг семян.

Полив вегетирующих растений: 200 мл на 1 л воды.

Опрыскивание вегетирующих растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней: 100–400 мл препарата на 10 л воды.

«Пентафаг-С» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Лепидоцид» – культуральная жидкость, содержащая бактерии Bacillus thuringiensis var. kurstaki, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования белковые кристаллы (дельта-эндотоксин). Лепидоцид вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функций кишечника вредителей.

Применение: для защиты растений от гусениц младших возрастов более 40 видов чешуекрылых вредителей.

Двукратное опрыскивание (интервал – 7–10 дней) вегетирующих растений против каждого поколения вредителей: 50 мл препарата на 10 л воды.

«Лепидоцид» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Боверин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana, который прорастает в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывает гибель вредителей.

Применение: для защиты сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур закрытого грунта от тепличной белокрылки и трипсов.

Регулярные (интервал – 7–14 дней) опрыскивания вегетирующих растений: 100–500 мл препарата на 10 л воды.

Условия применения: температура воздуха – 16–28 °C; относительная влажность воздуха – 80–85 %.

«Гаупсин» – культуральная жидкость, содержащая два штамма почвенных бактерий Pseudomonas aureofaciens, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования биологически активные вещества. Обладает инсектицидной активностью в отношении гусениц младших возрастов плодожорок, повреждающих плодовые культуры.

Это важно! В борьбе с табачным трипсом необходимо половиной рабочего раствора обработать почву, где проходит часть жизненного цикла вредителя.

Применение: для защиты растений от болезней листового аппарата и плодовых гнилей.

Опрыскивание растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

«Гаупсин» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Гаупсин» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Битоксибакциллин» – культуральная жидкость, содержащая бактерии Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования белковые кристаллы (дельта-эндотоксин и бетта-экзотоксин).

«Битоксибациллин» вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функций кишечника вредителей, ингибирует питание, нарушает сроки метаморфоза, снижает плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений.

Применение: для защиты растений от листогрызущих, сосущих и плодоповреждающих вредителей.

Двукратное опрыскивание (интервал – 7–10 дней) вегетирующих растений против каждого поколения вредителей: 50–300 мл препарата на 10 л воды.

«Битоксибациллин» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Вертициллин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий энтомопатогенного гриба Verticillium lecanii, который прорастает в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывает гибель вредителей.

Применение: для защиты сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур закрытого грунта от тепличной белокрылки и различных видов тлей.

Регулярные (интервал – 7–14 дней) опрыскивания вегетирующих растений: 100–500 мл препарата на 10 л воды.

Условия применения: температура воздуха – 16–28 °C; относительная влажность воздуха – 80–85 %.

Биологический метод борьбы с белокрылкой

Этот способ рассчитан на подавление численности тепличной белокрылки в закрытом грунте. Успех его зависит от своевременного обнаружения вредителя в теплицах. Для этого раз в неделю необходимо проводить тщательный осмотр вегетирующих растений. При обнаружении очагов размножения белокрылки следует провести выпуск паразита энкарзии формоза (Encarsia formosa Gahon).

Это важно! Выпуск энкарзии в теплицу после обработки химическими препаратами возможен лишь через 15–20 дней!

Чтобы добиться высокой эффективности, первые выпуски энкарзии необходимо проводить при появлении тепличной белокрылки на рассаде огурцов и томатов (обычно за 7–10 дней до высаживания ее в теплицы). В этом случае вместе с рассадой в теплицы вносятся и расселяются паразитированные энкарзией личинки белокрылки. Повторный выпуск проводят через 8–10 дней (норма выпуска – 20–30 особей на 1 м²), а затем через каждые 2 недели, соблюдая соотношение паразит: хозяин: на огурце – 1: 10, на томате – 1: 25 и на перце – 1: 50.

При высокой численности тепличной белокрылки проводят опрыскивание грибными препаратами: «Вертициллином» (титр 2–4 × 10 в 1 мл) из расчета 3 бутылки на 100 м²; «Боверином» (1 %-ная водная суспензия). После обработки биопрепаратами для прорастания спор и проявления патогенности гриба необходимо поднять относительную влажность воздуха до 85–95 % на 18–24 ч, поддерживая при этом температуру 25 °C. Обработку повторить трижды с интервалом 7–10 дней.

При грамотном использовании энкарзии необходимость применения грибных препаратов отпадает.

Биологический метод борьбы с тлей

Успех биологической борьбы зависит от своевременного обнаружения тлей в теплицах. Для этого раз в неделю проводят обследования. При выявлении первых очагов тли на растениях используют галлицу афидимизу (Aphldoletes aphidlmyza Rond). Раскладывают коконы хищника из расчета 2–3 кокона на три особи тли. Наиболее эффективное соотношение выпущенных взрослых мух к жертве – 1: 20. В том случае, если тля выходит из-под контроля энтомофагов (свыше 1000 особей на 1 растение), следует провести обработки биологическим препаратом «Вертициллин».

Биологический метод борьбы с трипсами

Биологический способ подавления трипсов основан на использовании препарата «Боверин» с титром 2 млрд спор в 1 г препарата в концентрации 0,5–1 % с интервалом в две недели.

Опрыскивать «Боверином» необходимо не только нижнюю сторону листьев растений, но и поверхность почвы, с которой связана часть жизненного цикла вредителя. После опрыскивания в теплице следует поддерживать температуру не ниже 20–25 °С и относительную влажность воздуха 80–95 %. Использование эмульгаторов, способствующих повышению степени смачиваемости поверхности листьев растений (суспензии молока (2–4 %), ОП-7 (0,1 %) и зеленого мыла (0,2–0,4 %)), нежелательно, так как они оказывают угнетающее действие на прорастание спор гриба.

В настоящее время зарегистрировано 45 видов насекомых и клещей – энтомофагов табачного трипса. Наибольшее значение в регулировании табачного трипса имеет завезенный из Голландии клещ Amblyseius mokenziei Sch. et Pr. Хищник быстро размножается и эффективно снижает численность вредителя при температуре 25–30 °C, тогда как при 20 °C размножение клеща замедляется. При пониженных температурах (15 °C) более эффективны два вида хищников – Amblyseius agrestis и Amblyseius herbarius – представители отечественной энтомофауны.

Это интересно! Хорошие результаты в борьбе с табачным трипсом на луке и огурцах в тепличных комбинатах получены путем размножения в биолабораториях и выпуска в теплицы хищного клеща Amblyseius mokenziei. На огурцах расселяют по 50–70 самок амблисейуса на 1 растение, или 4–6 самок на лист; при сильном заражении – 180–250 клещей на 1 растение. Через 6–8 дней выпуск хищника повторяют.

Оглавление

Введение

Теплицы

  Выбор конструкции и внешнего вида теплицы

    Прямоугольная теплица с двускатной крышей

    Пристенная теплица

    Арочная теплица

    Теплица Миттлайдера

    Теплица-пирамида

    Купольная теплица

    Многоугольная теплица

    Однопролетные и многопролетные теплицы

  Материалы, размеры и особенности устройства теплиц

    Основные материалы для постройки теплиц

    Оптимальные размеры теплицы

    Особенности устройства

  Выбор места для установки или постройки теплицы

  Капитальные и временные теплицы

  Односкатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

  Двускатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

  Арочная теплица из пластиковых труб. Строительство шаг за шагом

  Теплица-термос. Строительство шаг за шагом

  Арочная теплица с покрытием из поликарбоната. Строительство шаг за шагом

  Пятиугольная теплица-купол. Строительство шаг за шагом

  Бюджетная теплица из оконных рам. Строительство шаг за шагом

  Внутреннее обустройство теплиц

    Основные правила эксплуатации теплиц

    Устройство карантинной зоны

    Устройство дорожек и грядок

    Стеллажи и полки

    Правильное размещение стеллажей и полок

    Тепличный инвентарь

    Почвенные и беспочвенные методы выращивания

  Эксплуатация и обслуживание теплиц

    Полив теплиц

    Определение температуры и влажности

    Вентиляция теплиц

    Освещение теплиц

    Биологический обогрев теплиц

    Технический обогрев теплиц

  Уход за теплицами

    Уход за весенними теплицами

    Уход за летними теплицами

    Уход за зимними теплицами

Парники

  Отличия парников от теплиц

  Виды парников

  Выбор места для установки парника

  Выбор материалов и конструкции парника

  Небольшой асимметричный парник. Строительство шаг за шагом

  Двускатный парник для низкорослых культур. Строительство шаг за шагом

  Арочный парник из поликарбоната. Советы по строительству

  Пристенный парник из старых оконных рам. Строительство шаг за шагом

  Основные проблемы эксплуатации парников

    Проблема правильного полива

    Проблема повышенной температуры

    Проблема правильной вентиляции

    Проблема сохранения теплоты

    Проблема слишком густого посева растений

Солнечный вегетарий

  Что такое солнечный вегетарий

  Конструкция солнечного вегетария

    Система труб солнечного вегетария

    Кровля и форма солнечного вегетария

    Вегетарий с изолированным фундаментом и накопителем тепла

    Воздушный коллектор и система вентиляции

  Солнечный вегетарий. Строительство шаг за шагом

  Особенности полива, вентиляции и отопления вегетария

Выращивание рассады в теплице

  Расчет сроков посева семян

    Продолжительность вегетационного периода

    Оптимальный возраст рассады для высадки в грунт

    Желаемое время урожая

    Срок прорастания семян

  Севооборот в условиях закрытого грунта

  Общие правила выращивания рассады в закрытом грунте

  Основные требования к месту выращивания

  Подготовка семян к посеву

    Способы обеззараживания семян

    Стимуляция роста

    Проращивание семян

  Выращивание рассады томатов в теплице

    Особенности выращивания рассады ранних и сверхранних сортов

    Особенности выращивания рассады томатов без пикировки

  Выращивание рассады огурцов в теплице

  Выращивание рассады сладкого перца и баклажанов в теплице

    Сладкий перец

    Баклажаны

  Выращивание рассады капусты в теплице

  Выращивание рассады сельдерея в теплице

  Выращивание рассады однолетних цветов в теплице

  Выращивание рассады многолетних цветов в теплице

Выращивание рассады в парнике

  Выращивание рассады томатов в парнике

  Выращивание рассады перца в парнике

  Выращивание рассады капусты в парнике

  Выращивание рассады огурцов и бахчевых культур в парнике

  Выращивание рассады однолетников в парнике

Выращивание зелени и овощей в закрытом грунте

  Смешанные посадки

  Выращивание огурцов

    Технология выращивания

  Выращивание томатов

  Выращивание сладкого перца

  Выращивание баклажанов

  Выращивание редиса

  Выращивание лука

  Выращивание зеленных культур

    Салат

    Пекинская капуста

    Щавель

    Шпинат

  Выращивание пряновкусовых культур

    Укроп

    Петрушка

    Кресс-салат

    Базилик

    Кориандр

  Удобрение растений в закрытом грунте

    Почему растения нуждаются в подкормке

    Органические удобрения

    Минеральные удобрения

    Подкормка огурцов

    Подкормка томатов

    Удобрение овощей при их выращивании на верховом торфе

  Засоление и уплотнение закрытого грунта

  Минеральное голодание растений

    Недостаток азота

    Недостаток калия

    Недостаток фосфора

    Недостаток железа

    Недостаток меди

    Недостаток бора

    Недостаток кальция

    Недостаток молибдена

    Недостаток магния

    Недостаток марганца

    Недостаток серы

    Недостаток цинка

Болезни растений и их предупреждение

  Лечение болезней растений закрытого грунта

  Профилактические меры борьбы с болезнями растений

    Агротехнический способ оздоровления тепличной почвы

    Биологический способ оздоровления почвы

    Химическая иммунизация

Вредители растений закрытого грунта и борьба с ними

  Профилактические меры борьбы с вредителями закрытого грунта

  Естественные системы защиты: насекомые-хищники и бактерии

    Биологический метод борьбы с белокрылкой

    Биологический метод борьбы с тлей

    Биологический метод борьбы с трипсами Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg