«Золотые правила садовода и огородника»

Золотые правила садовода и огородника (fb2) - Золотые правила садовода и огородника (Подарочные издания. Лучшие агрономы России) 1947K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Надежда Викторовна Коцарева - Валентина Николаевна Южанина - Владимир Власович Шевченко

Валентина Южанина, Надежда Коцарева, Виктор Шевченко Золотые правила садовода и огородника

Глава 1. Факторы, влияющие на урожай

Почва, ее состав, плодородие, обработка

У вас хорошая земля?

В свои собственные участки – дачи и огороды – мы вкладываем много старания и сил. И очень хотим получать адекватную отдачу в виде замечательного урожая различных культур. Однако это происходит далеко не всегда. Почему? Причины могут быть разными, но одной из главных является низкое плодородие почвы. Не считая себя агрономами, мы часто не вникаем в тонкости, не знаем, чего именно нашей земле не хватает. «Вот навоза бы хорошо привезти, да денег нет», – этими размышлениями чаще всего и ограничивается наше желание повлиять на продуктивность своего участка.

Внесение органики – очень правильный шаг. Сделав его, можете считать, что вы прошли половину пути, ведущего к хорошей урожайности. В навозе есть азот, необходимый растениям для формирования зеленой массы, и есть органические вещества, повышающие плодородие почвы. Аналогичен навозу по полезному воздействию компост. Если вырванные сорняки просто бросить на поверхность, то они высохнут, азот из них улетучится, плодородие богаче не станет.

Вносить навоз – хорошо, использовать компост – тоже хорошо, но если заниматься повышением плодородия почвы серьезно, то этих мер окажется недостаточно. Дело в том, что земле помимо азота требуются и другие полезные вещества: фосфор, калий, микроэлементы. В каких-то количествах они там, конечно, есть. Но в каких? «На глазок» этого не определишь. Думается, в будущем мы все равно придем к тому, чтобы исследовать почву своих участков.

Агрохимик Таисия Александровна Кальсина дает нам некоторые разъяснения.

– Не такими уж большими площадями мы владеем, есть возможность хорошо ухаживать за землей. Но прежде надо выяснить, в чем она нуждается. Варим борщ – и то пробуем, не надо ли добавить соли…

– Сегодня мало кто вносит на свои участки минеральные удобрения. Мол, от «химии» один вред…

– Конечно, органика лучше – и по своему воздействию, и по тому, что ее не надо вносить каждый год. Минеральных удобрений хватает только на один сезон. Многие не хотят с ними связываться – считают, что они влияют на качество. Нет. Питательные вещества нужны растениям не меньше, чем воздух и вода. Иначе сокращается урожай, хуже становится качество огородной продукции. Минеральные удобрения продаются в небольших упаковках, и вносить их можно не на весь огород сразу, а локально – под отдельные культуры. Лучше использовать сложные удобрения, то есть те, в которых присутствуют три или хотя бы два компонента. Считается, что черноземы в достатке обеспечены калием. Но из опытных данных известно, что и его там не хватает. А на калий очень отзывчивы корнеплоды – картофель, свекла. Лучше вносить не хлористый калий, некоторые культуры его не любят.

– Калий есть в золе. Может, ее вносить?

– Зола приносит пользу растениям. Но сколько вы внесете? Все равно будет мало.

– Скажите, Таисия Александровна, асами вы как часто делаете анализы почвы со своего участка?

– Совсем не делаю.

– Но почему?

– Видите ли, я этим делом занимаюсь не один десяток лет и уже так вижу, чего ей не достает. Знаю, что она не кислая. Когда приносят образец, я на ощупь чувствую состояние почвы. Если она карбонатная или идет защелачивание, она бывает тяжелая, слеживается. Ее плохо обрабатывать, сильно уплотняется после дождей. Чуть подсохнет – тяпкой не пробьешь. Нейтрализовать этот процесс можно, если внести известь, мел, дефекат (в нем кальций содержится).

– Тут, кажется, скорлупки от яиц могли бы помочь…

– Могли бы. Только где вы возьмете нужное количество? На сотку требуется 40–60 кг извести при средних показателях кислотности. Между прочим, картофель нормально переносит слабокислую почву, то есть не показывает отрицательной реакции. А овощи плохо реагируют – не дают хорошего урожая, даже если почва напитана удобрениями.

– Частники к вам обращаются?

– Да. Но не часто.

– И какие результаты вы им обычно сообщаете?

– У тех, кто не так давно получил участки, плодородие земли, как правило, невысокое. Очень часто встречаются кислые почвы. Иногда просят: сделайте нам анализ еще и на микроэлементы. До них ли? Мы выводим основные показатели: кислотность, содержание питательных веществ (азот, фосфор, калий) и содержание гумуса. Какой смысл заниматься микроэлементами, если еще не сделано главное? Это все равно, что угощать голодного человека витаминами.

– Объясните, пожалуйста, как правильно отбирать образец почвы для исследования?

– Чтобы сделать объективные выводы, почву надо отбирать не на одном месте, а со всего участка – например, пройтись по диагоналям. Лунки делаются на глубину лопаты. Землю берут не сверху и не снизу, а по всей глубине. Набираем таким образом ведро или два земли, хорошенько перемешиваем и укладываем в полиэтиленовый пакет 300–500 г почвы. Этого количества вполне достаточно для проведения анализов. Их результаты выдаются вместе с конкретными рекомендациями по внесению необходимых веществ.

Не любят грядки кислоту

Мне кажется, я добросовестно работаю на даче: полю, рыхлю, подкармливаю, поливаю, а вот похвастаться результатами не могу, овощи растут плохо. И это из года в год. Понять трудно, чего им не хватает. Может, вы подскажете?

В первую очередь следовало бы разобраться, какая там почва. Если она излишне кислая, это объясняет все. Как определить визуально? Кислая почва заиливается, в сырых местах на ней любят расти полевой хвощ, крапива, звездчатка (мокрица). Особенно плохо на кислую почву реагируют огурцы – не хотят развиваться, болеют. Капуста, столовая свекла, перец, фасоль, лук, чеснок тоже не столько растут, сколько мучаются. Ягодники бывают угнетены. Сильно страдают косточковые плодовые деревья. Они – выходцы из предгорных зон, а там почвы нейтральные. Семечковые деревья более терпеливы, потому что пришли в сады из леса, где земля подкисленная.

Вносим навоз – добавляем кислоты. Корм проходит через желудок коровы, а в нем 9 %-й раствор соляной кислоты. У человека еще больше – 11 %, потому что ест мясо. Минеральные удобрения в данной ситуации не спасут – это тоже соли кислот. Оптимальный вариант – птичий помет: он имеет нейтральную или даже щелочную реакцию.

Излишнюю кислотность помогает ликвидировать известь. Но прежде, чем приступать к процедуре, надо все же разобраться. В садово-огородных магазинах и отделах продаются специальные книжечки, на обложках которых есть шкала кислотности. Купили, а дальше что? На участке копают ямку глубиной 30–35 см. С вертикальной стенки в трех-четырех местах берут по 15–20 г почвы, смешивают и добавляют 40–50 г дистиллированной или чистой дождевой воды, хорошо перемешивают. В полученный раствор помещают ленточку индикаторной бумажки. И она начинает менять цвет. Ответ вам подскажет шкала с обложки.

Чтобы кислые почвы привести в норму, требуется известкование. На легкие по механическому составу почвы лучше вносить сыромолотую известь, на тяжелые – обожженную или гашеную. Для снижения кислотности используют также мел, фосфоритную муку. Известковые удобрения считаются труднорастворимыми. Наиболее эффективно их действие проявляется на второй-третий год после внесения. Положительно реагируют на внесение извести лук, горох, капуста, кукуруза, огурцы, тыква, арбуз, дыня. Известкование почвы следует проводить под их предшественников. А вот картофель после известкования данного участка высаживают только на четвертый-пятый год, иначе клубни будут поражены паршой.

Известь вносят осенью под перекопку, весной это обычно не практикуют, так как ее надо заделывать, а участок уже обработан. Кроме того, она сушит почву, и апрельские суховеи сушат, а семенам, чтобы прорасти, нужна влажная земля. Известь вносят один раз в три-четыре года, от 40 до 105 кг на сотку. Она легче песка и земли, поэтому после такой дозы ваш участок будет накрыт белым «покрывалом».

Известь – тоже своего рода удобрение. Она расщепляет питательные вещества, до того недоступные растениям. Вместе с навозом вносить не рекомендуется. С калийными и фосфорными удобрениями тоже не смешивают, они вступают в реакцию. А с азотом – пожалуйста. От этого повышаются урожайность и само действие извести. Однако специалисты предупреждают: резкая смена реакции иногда приводит к нежелательным последствиям, микроэлементы могут перейти в нерастворимую форму, перестанут усваиваться растениями. Получается, что лучше известь ни с чем не смешивать.

Слышала, что яичная скорлупа – хорошее удобрение. Мы решили собирать ее. Весной истолчем и используем. Только вот не знаем, чем она полезна…

Яичная скорлупа содержит немалое количество солей кальция, потому, вероятно, некоторые считают ее полезным удобрением для почвы. Но, к сожалению, разлагается скорлупа очень медленно, поэтому использовать ее все-таки бесполезно. Если есть необходимость снизить кислотность почвы (а кальций служит именно для этой цели), то лучше использовать известь, мел, доломитовую муку.

Муравьи и черви правду знают

Тяжелые металлы – это что? Они очень вредны? Они есть на наших дачах?

Свинец, цинк, медь, хром, молибден, мышьяк, ртуть, марганец, никель, кадмий – далеко не полный перечень тяжелых металлов. Их называют так потому, что их плотность больше, чем у железа. В мизерных количествах эти металлы нужны человеку и растениям, но их избыток в почве может нанести большой вред здоровью. Тяжелые металлы загрязняют землю и воду, есть они и в воздухе, переносятся ветром. В организм человека поступают в основном с растительной пищей. В выхлопных газах автомобилей, например, содержится свинец, и он оседает поблизости от дорог, накапливается в верхнем слое почвы. Вот почему не надо выращивать овощи, фрукты, картофель рядом с магистралями. И траву там не следует косить, и скот пасти. 50 м от дороги – зона повышенной опасности.

Есть признаки, по которым можно определить, загрязнен ваш участок тяжелыми металлами или нет. Первыми с плохих мест уходят муравьи. Исчезают дождевые черви.

Как себя обезопасить? Установлено, что листовые овощи накапливают больше тяжелых металлов, чем остальные. Уменьшает накопление в овощах вредных веществ такая процедура, как известкование кислых почв. Полезно в этом плане (и в других тоже) регулярное внесение органических удобрений (навоза, компоста) – чем выше содержание гумуса, тем меньше тяжелых металлов в продукции. Термическая обработка овощей снижает вредную концентрацию в два раза. Все овощи перед употреблением надо обязательно мыть, чтобы убрать с них атмосферную пыль.

Огороду «химия» не нужна

Мы стремимся выращивать для себя экологически чистую продукцию. Ядохимикаты применяем только тогда, когда без них никак не обойтись – например, в борьбе с колорадским жуком. Но при этом ничего не даем почве взамен того, что огородные культуры забирают из нее, поэтому плодородие постепенно тает, урожаи снижаются.

Возможность получать хорошие урожаи овощей и фруктов, отличающихся высокой питательной ценностью и прекрасным вкусом, у нас все-таки есть. Просто надо научиться использовать опыт предков и современные достижения науки. Главным предметом забот должна стать земля, а не растение. Если она находится в нормальном состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой.

Определить состояние почвы помогает наличие в ней дождевых червей – чем их больше, тем лучше. Прокладывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают ее, способствуют лучшему проникновению воздуха и воды. Черви питаются мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Переваренная дождевыми червями земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Вот потому-то количество дождевых червей и служит показателем плодородия. Они как бы снабжают почву первоклассным удобрением.

Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция. Прорывая многочисленные ходы, он оставляет на их стенках слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность на нужном для растений уровне. Копните землю на своем участке и посмотрите, есть ли там дождевые черви. Если нет или есть, но мало – считайте это сигналом бедствия.

Растения тоже вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Их корни пронизывают почву на большую глубину и, отмирая, разлагаются и обогащают почву, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом.

Потери органического вещества неизбежны. Часть его минерализуется, дождевые воды вымывают из пахотного горизонта соли, а углекислый газ и аммиак «умеют» улетучиваться. Исключается из естественного кругооборота веществ то, что мы собираем как урожай. Поэтому необходимо постоянно восполнять потери.

Живая плодородная земля распадается на комочки разной величины. Она всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. И дождевая вода не застаивается на поверхности, а просачивается внутрь. На плодородной почве растения бывают крепкими, здоровыми, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Они дают урожай, оптимальный для условий, в которых выросли. Плоды имеют хороший вкус и аромат, хорошо хранятся. В них накапливаются витамины и другие полезные вещества.

В случае применения минеральных удобрений корни оказываются в растворе, насыщенном минеральными солями. Растение не в состоянии регулировать процесс поглощения. Усиленный рост – не всегда благо. Разросшиеся водянистые растения очень чувствительны к инфекциям и нападениям насекомых. Плоды, правда, получаются крупными, но они, как правило, плохо хранятся, в них накапливается избыток минеральных солей в количествах, вредных для человека. Теперь все об этом знают и стараются не покупать очень большие плоды, хотя они и красивы на вид.

Покров для гумуса

Некоторые наши огородники считают необходимым убирать свой участок как квартиру: чтобы было чисто, ничего лишнего на виду, а право остаться там имеют только культурные растения. Это очень большая ошибка. Голая поверхность почвы открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению. Ее верхний слой – самый важный для питания растений и самый плодородный – попадает в неблагоприятные условия: дожди вымывают из него питательные вещества, он пересыхает или промерзает, уходят в глубину живые организмы, происходит интенсивная минерализация гумуса. То есть ничем не покрытая земля постепенно утрачивает свое плодородие.

Спасти положение может мульча, в качестве которой может служить какой-нибудь поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность. Под слоем мульчи во влажной теплой среде будут жить различные почвенные организмы. Мульча послужит для них питанием, под их воздействием будет постепенно разлагаться, обогащая почву гумусом. Она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того, чтобы мульча выполнила свое предназначение, слой должен быть не меньше, чем 5–8 см. Тогда создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей, и после дождя не образуется корка.

В некоторых условиях нельзя сильно увлекаться мульчированием. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное воздействие на рост растений. Весной из-за него грядки медленно прогреваются. Особенно это плохо при затяжной холодной весне. Не стоит мульчировать междурядья во влажную и холодную погоду, иначе скапливаются слизни, увеличивается опасность грибных болезней. Мульча всегда должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола, вокруг них должно быть свободное, хорошо вентилируемое пространство.

Грубой мульчой считаются солома, сено, стружки, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования садовой земляники – она подавляет сорняки и служит хорошей, чистой подстилкой для ягод. А улучшают их вкус иглы сосны и ели. Грубая мульча нужна для укрытия посаженных осенью луковичных растений. Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в перепревшем состоянии. А картоном можно выстилать дорожки, он задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений одновременно служит подкормкой. Прекрасный материал дает люцерна. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит структуру и повысит содержание азота. Люцерну самим можно вырастить на газоне, перед участком, на специально отведенной грядке. Хорошо бы удобрить почву под нее фосфором и калием. Это многолетнее растение на одном месте выращивают три-пять лет.

Совсем неплохо использовать в качестве мульчи окопник. Его зеленая масса богата азотом и калием, но в ней мало тех труднорастворимых органических веществ, которые служат источником почвенного гумуса. Баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Эту траву скашивают при высоте 45 см – за лето четыре-пять раз.

Хороший результат дает крапива. Она содержит в себе много полезных веществ и поэтому оказывает благотворное влияние на рост овощных растений. Кроме того, она отпугивает слизней и улиток. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую вы по каким-либо причинам не заделали в землю. И уж, конечно, ни в коем случае не надо выбрасывать за пределы участка выполотые сорняки. Они забрали из почвы питательные вещества, вот пусть теперь послужат мульчой. Только надо следить, чтобы они не имели созревших или дозревающих семян.

Запомните хорошенько: земля никогда не должна оставаться голой, это для нее вредно. Яркое солнце для гумуса – главный враг.

На службе – сидерат

Растения не всегда выращивают для употребления в пищу, иногда они служат для повышения плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в почву, чтобы увеличить содержание органического вещества. В качестве зеленого удобрения используют чаще всего смеси. Источником азота служат бобовые, они способны усваивать и накапливать атмосферный азот, который потом переходит в почву. Водный и воздушный режимы улучшаются благодаря рыхлящему действию корней. Тут ведущая роль принадлежит злаковым культурам, которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, способную разбить почву. Особенно это бывает необходимо, если почва тяжелая, уплотненная, в нее плохо проникает вода. На легких почвах зеленое удобрение увеличивает водоудерживающую способность.

Есть очень важное правило, которое запрещает оставлять почву без растительного покрова. Зеленое удобрение спасает и тут. Оно растет до, после или в промежутках между основными культурами, создавая плотный листовой покров, который играет роль живой мульчи.

Осенние посевы зеленого удобрения следует практиковать на легких почвах и почвах, подверженных эрозии. Их оставляют на зиму, заделывают в землю весной. Такое удобрение не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но не дает некоторых питательных веществ, поэтому нельзя полностью исключать внесение навоза или компоста, но можно сократить их дозу.

Прежде чем высевать зеленое удобрение, решите: какой результат вы хотите получить, какая культура может его дать, когда лучше ее посеять и заделать, что после нее будет расти. Зеленое удобрение и основная культура не должны принадлежать к одному семейству, иначе у них будут одинаковые болезни и вредители.

Заделывать растения в почву рекомендуется в период бутонизации, до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

Какие растения годятся для того, чтобы стать зеленым удобрением? Их много. Из бобовых – бобы кормовые, вика, сераделла, горох полевой (пелюшка), люцерна. Клевер для получения нужного эффекта следует выращивать не менее двух лет. Очень популярна горчица. Быстрым ростом отличается гречиха. Овес обычно сеют в смеси с викой или горохом. Для рапса требуется рыхлая и выровненная почва – у него мелкие семена. Редька масличная (она не имеет корнеплодов, относится к семейству капустных) готова расти в любых условиях и на любых почвах. Ее тоже можно высевать в смеси с викой. Рожь улучшает физические свойства почвы, но при этом сильно ее иссушает. Сурепицу можно сеять весной до основной культуры, а также осенью, оставляя в зиму не заделанной. Гибрид сурепицы и китайской капусты называется перко, он пригоден для позднего посева. Фацелия считается хорошим медоносом. Можно высевать даже кресс-салат.

До высадки основной культуры сеют быстрорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную, кресс-салат. За две недели до посадки культуры молодые растения заделывают в почву или используют как мульчу. После ранних культур, если до конца вегетации остается 70–80 дней, используются горохово-овсяная и вико-овсяная смеси, фацелия, рапс, сурепица, горчица, редька масличная, перко.

При более позднем посеве годятся яровой рапс, яровая сурепица, горчица, редька масличная, перко. Их можно заделать в почву после заморозков, а можно оставить расти и заделать весной. Если овощи остаются в грунте до поздней осени, покровную культуру можно высеять заранее в междурядья. Совсем неплохо будет ввести в севооборот одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие. Так постепенно вы охватите всю площадь. Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет.

Чем горчица хороша?

Говорят, полезна горчица, высеянная как промежуточная культура. Теперь многие покупают ее семена и, убрав урожай, высевают. Что дальше делать с ней?

С горчицей можно по-разному поступать. Позволит погода – перекопать землю, пусть обогащает почву органикой, которой там часто не хватает. Не беда, если останется и до весны – потом заделаем в землю трактором или вручную, с помощью тяпки. То, что останется сверху, пусть служит мульчой для новых растений.

Сеять горчицу можно в разное время – с третьей декады апреля до середины августа. При раннем посеве к тому времени, когда придет пора высаживать, допустим, помидоры, она уже подрастет. Заделал ее – и сажай. Остается свободный кусочек земли? Пусть лучше на нем растет горчица, а не сорняки. Почва отдохнет, обогатится растительными остатками, которые там будут перегнивать, станет биологически активной. Посеянная весной горчица успеет вызреть, осыпать семена и снова начать расти.

Горчица – неприхотливая и холодостойкая культура. Если ее семена рассеются, то весной они не взойдут, огород не засорится. Используя ее в качестве промежуточной культуры, можно сажать картофель по картофелю. Она приносит много пользы: выделяет углекислый газ и этим активизирует работу червей и почвенных микроорганизмов; обеззараживает почву, подавляя болезни и вредителей; улучшает структуру почвы, так как пронизывает ее своими длинными разветвленными корнями; извлекает из глубины питательные вещества и переводит их в доступные для новых растений формы. Остатки горчицы служат в качестве мульчи и сохраняют в почве влагу, что тоже много значит.

Сеять промежуточные культуры желательно пораньше – допустим, до середины августа. При запоздании увеличивают норму высева. Лучше всего их чередовать: нынче вы сеяли горчицу, на следующий год – редьку масличную, а потом для разнообразия посейте фацелию. Она в морозы полностью рассыпается. Это прекрасный медонос, ее все пчеловоды знают. Есть одно правило: после горчицы и редьки масличной не выращивают капусту, редис, редьку, дайкон. А вот картофелю и томатам это самое подходящее место. Их потом даже фитофтороз меньше поражает.

Вы рекомендуете высевать на огородах горчицу. Дескать, она приносит много пользы. Было сказано также, что она убивает вредителей. Но ведь в почве находятся не только они. Получается, что дождевых червей горчица тоже изводит, а они полезны.

Вредными считаются те насекомые и микроорганизмы, которые повреждают культурные растения, то есть живут за их счет: питаются ими, подъедая корни или листья, высасывая сок. Полезные не вредят. Тот же дождевой червь питается не живым растением, а продуктами полураспада, тем, что уже почти перегнило. Земляные черви наоборот усиленно размножаются, когда посеяна горчица. Надеяться на то, что полезные микроорганизмы разведутся сами по себе, нельзя. Надо создавать для них подходящую среду обитания. Каким образом? Сеять сидераты, укрывать землю мульчой.

Горчица никого не убивает – ни проволочников, ни земляных червей. Первым она мешает развиваться, отпугивает их. Для вторых создает хорошие условия обитания. Пчелы берут на цветках горчицы нектар. На нее нападают блохи – не так уж она страшна для насекомых.

Засухе не надо помогать

Теперь нередко можно прочитать или услышать о том, что пахать – вредно. Дескать, надо внедрять ресурсосберегающие технологии, а еще лучше землю совсем не пахать и не копать, и без этого все уродится. Но ведь значительное место на наших огородах занимает картофель, который, как известно, любит мягкую «перину», а не твердь, прибитую дождями. Или это ресурсосбережение касается только больших хозяйств, а к обычным огородникам отношения не имеет?

Эта проблема должна решаться и в отношении больших полей, и в отношении маленьких участков земли. Вспашка с оборотом пласта действительно имеет негативные последствия. Дело в том, что наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое, куда есть доступ воздуху и теплу. Он прогревается солнцем, тут же сосредоточена основная масса корней, их окружают почвенные микроорганизмы. В глубине условия меняются, поэтому важно при обработке не перемешивать слои, не переворачивать пласты.

Есть ли у пахоты достойная альтернатива? На замену может прийти безотвальный метод обработки почвы. Если у вас небольшой участок, вы сами его перекапываете, то можете использовать вилы, а не лопату. Глубина остается прежней – на штык, только землю в этом случае не переворачивают. Однако у многих огороды довольно большие, особенно в селах. Это уже не маленькая дачка, тут без помощи техники не управиться. Но ведь у тракториста могут найтись и плоскорезные орудия, а не только плуг. Они рыхлят землю на достаточную глубину без оборота пласта.

Казалось бы, плоскорезная обработка – то, что надо. И почва будет достаточно рыхлой, и переворота пласта позволит избежать. Да только земля наша так забита сорняками, что без применения гербицидов в этом случае не обойтись. Пользоваться ими придется несколько раз за сезон, а они стоят недешево. К плюсам глубокой пахоты надо отнести тот факт, что она все же помогает уменьшить количество ненужной зелени. При безотвальной обработке сорняки хоть и подрезаются, но спасают себя, приживаясь снова. Поэтому на полях, в севооборотах специалисты рекомендуют не отказываться полностью от отвальной вспашки, а проводить ее раз в четыре-пять лет. После вспашки обычно высевают сахарную свеклу и другие корнеплоды, высаживают картофель – им нужна рыхлая почва.

Есть еще нулевая обработка почвы, также известная как технология No-till. Она «прижилась» в зерновых агрохолдингах, потому что там не выращивают сахарную свеклу. No-till часто применяется на американском континенте и в некоторых других странах. Зерновые чувствуют себя хорошо, а овощи в плотной земле растут неважно. Сидераты (например, горчица или редька масличная) спасают лишь отчасти. Бывало, что огородники и дачники высевали горчицу после уборки той или иной культуры, а она не всходила – дождей не было. Кто полил, тот получил всходы. Успеют ли они набрать силу, разрыхлят ли их корни почву– остается неясным. Сверху должна находиться мульча – она необходима для того, чтобы в почве сохранялась влага. Но не так-то просто измельчить ее, да и набрать в нужном количестве тоже проблема. На полях применяют сеялки нулевого высева, а частнику надо будет как-то приноравливаться к высеву семян под мульчу. И, опять же, потребуются гербициды: это овощи в плотной земле растут плохо, а для стойких сорняков преграды нет, зловредные «дикари» заполонят огород. Семян сорных растений в нашей земле так много, что их хватит, наверное, на 50 лет, даже если не будет дальнейшего пополнения. Без гербицидов при «нулевке» никакого толку не добиться, мульча сама по себе от обилия сорняков не спасет. Но хотите ли вы поливать свой огород ядохимикатами, готовы ли к этому морально? Или по-прежнему хотите кушать экологически чистую продукцию, собранную со своих соток?

В канадском университете земледелия висит плакат, где написано, что немец Сакс, который изобрел плуг, причинил вреда человечеству больше, чем Гитлер. Как бы то ни было, мы, русские, пока полностью от плуга отказаться не можем. И безотвальная, и нулевая технология обработки почвы требуют высокой культуры земледелия. То есть наши грядки и картофельные плантации потребуют частых, регулярных прополок и не менее регулярного рыхления. Вы готовы к этому?

Удобрения

Давай у листьев спросим…

Не у каждого есть возможность покупать натуральные продукты жизнедеятельности животных. Но им есть альтернатива – минеральные удобрения. Скажите, сколько их надо вносить на сотку?

Единого для всех случаев соотношения азота, фосфора, калия (NPK) нет – у каждой культуры свои потребности. В магазинах продают готовые смеси для подкормки разных растений, на это надо обращать внимание, потому что там дается нужное соотношение. Предназначено для земляники? Значит, ее и нужно этим удобрением подкармливать.

Для огородников не секрет, как важно вносить в почву навоз. В нем есть все, что необходимо для питания растений. И другие органические остатки могут принести немалую пользу. Они послужат в качестве разрыхлителя почвы, улучшат водный и газовый обмен. Без наличия органики и минеральные вещества в полную силу работать не смогут. Почвенная среда часто переводит их в недоступные для растений соединения, особенно на песчаных почвах.

Нитратный азот более подвижен, скорее проникает к корням и усваивается. Но он не поглощается почвой и легко вымывается из нее. Внесете осенью, а к весне и следов не останется. Поэтому лучше применять его в виде корневых подкормок. Аммиачный азот легко поглощается почвой и не вымывается из нее, но его избыток вреден для растений, тут важно не переборщить.

Теперь огородники и садоводы начали чаще использовать мочевину. Это удобрение не подкисляет почву. Азот в нем находится в хорошо усвояемой форме. Мочевину применяют и для внекорневой подкормки – опрыскивают растения 0,6 %-м раствором.

Азот растениям нужен для увеличения вегетативной массы, но в больших количествах он играет отрицательную роль – затягивается плодоношение, растения больше болеют, больше подвергаются нападению насекомых. Представьте, что человека кормят не здоровой пищей, а одними пирожными. Каким он будет? Фосфор дает растениям устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, сокращает сроки созревания плодов. Калий тоже дает устойчивость к неблагоприятным условиям и способствует более равномерному созреванию плодов.

Если внимательно рассмотреть растения летом, то можно понять, каких элементов питания им не хватает. Признаком того, что земле требуется азот, служат бледно-зеленая окраска листьев и медленный рост растений, а фосфор о нехватке «докладывает» тем, что листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску, при засыхании чернеют. Не был в достатке калий, если по краям листьев появлялась бледно-желтая кайма, которая потом становилась ярко-желтой. При острой нехватке этого элемента листья имеют неправильную форму, их середина – в бурых пятнах, окантовка – буро-коричневая. Замедленный рост, поникший вид и отмирание верхушечных почек свидетельствуют о том, что растениям нужен кальций.

Зашел в специализированный магазин – хотел купить пакетик комплексных минеральных удобрений и раскидать их по участку перед вспашкой. А продавец отсоветовала брать комплексные. Говорит, что азот осенью не вносят. Это правда?

Такой совет мог дать только грамотный продавец. Азот осенью действительно не вносят, потому что очень быстро вымывается из почвы.

К тому времени, когда он потребуется растениям, от него не останется и следа.

Однако плодовым деревьям и кустарникам азот нужен и осенью. И учтите, что азот, фосфор и калий не могут дать растениям всего, что им требуется. Им также нужны микроэлементы. И, хотя они входят в состав тканей в микроскопических количествах, их влияние велико и многогранно.

В прошлом году однажды глянула внимательнее, чем обычно, на растения и увидела, что под ними лежат и бутоны, и цветки, и даже завязь. Сильно расстроилась – обратно-то не приделаешь. Но, может быть, какие-то меры надо предпринять, чтобы такие неприятности не повторялись?

Скорее всего, вашим овощным культурам недоставало микроэлементов. Такие явления, как у вас, наблюдаются при нехватке бора и марганца. Если регулярно вносятся органические удобрения, то о микроэлементах можно не беспокоиться – там они содержатся в достаточном количестве, причем в доступной для растений форме. Но если ваша земля давно не получала навоза, если вы ничем ее не удобряете, она просто обеднела. Помочь в данной ситуации может и зола – это настоящая кладовая микроэлементов. А вот внесение минеральных удобрений такую проблему не решает.

Обычно микроэлементы применяют для предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок. Связано это с тем, что нормы внесения бора, марганца, меди, цинка, молибдена и других микроэлементов чрезвычайно малы. И, тем не менее, все они совершенно необходимы растениям. Их продают вместе с инструкцией по применению.

Мечта огородника – навоз

Раз в несколько лет мы стараемся удобрить свой участок навозом. А вносим его вот таким способом: весной разбрасываем по насту. Так удобнее. При перекопке он мешает.

Разбрасывание навоза по насту имеет только одно преимущество: он темный, поэтому под ним быстрее тает снег. Но полезные вещества попадают в почву в малых количествах – они уплывают с водой. Для подкормки участка это абсолютно ничего не дает. Все органические удобрения надо разбрасывать в день перекопки. Случалось, на поля вывозили сотни, тысячи тонн навоза, и он лежал там месяцами. Это – преступление. Перегорать он должен в навозохранилищах, в поле кучи «загореться» не смогут.

У частника навозохранилища, как правило, нет. И привез он на участок всего одну машину – может, еще и свежего, совершенно не перепревшего.

Как тут быть? Пусть навоз полежит зиму одной кучей, закрытый землей и пленкой, а потом вы по мере надобности будете его вносить. Например, при посадке. И сразу заделывать в почву. Улетучивается ведь не только азот. Если нужен один азот, то купите 1 кг аммиачной селитры – и хватит. Но в навозе есть много других веществ, которые купить невозможно. Например, микрофлору. Гнилостные бактерии мы считаем вредными, а тут они приносят пользу, помогают массе перегнивать.

Между прочим, свежий навоз оказывает такое же действие, как и минеральные азотные удобрения. Только перепревший навоз или компост, где растворимые органические соединения прошли соответствующий путь превращения в гумус, можно применять в любом количестве – это не даст никаких отрицательных последствий.

Свежий навоз вносить не рекомендуется еще и по той причине, что он очень быстро разлагается, и вся его питательная ценность используется в один год. При внесении в почву свежего навоза даже огурцы, которые любят органику, часто получают ожоги корней и листьев, особенно если посажены на рыхлой земле.

Органику вносят не под все культуры. Картофель, свеклу, морковь рекомендуется высаживать только на следующий год после внесения навоза, иначе корнеплоды вырастают кривыми, имеют неправильную форму. Они нуждаются в почве, богатой фосфатами и калием, а не азотом.

Сказать, что лучший навоз дает крупный рогатый скот, было бы неправильно. Всякий навоз хорош, а самый лучший – это птичий помет. Чем, скажите, плох свиной навоз, если он перепрел, как следует? Или конский? Он даже лучше коровьего. С птичьим пометом надо обращаться осторожно, в больших дозах его не вносят, это сильно концентрированное удобрение. При перекопке почвы на 1 кв. м вносят 500 г сухого помета. Эффективны жидкие подкормки: свежий птичий помет разбавляют водой в соотношении 1:10 (на 1 кг берут 10 л воды); сухой разбавляют 1:20. Как только он помокнет, его хорошо перемешивают и вносят под растения, не оставляя на брожение. Расходуют раствор по 2 л на 1 кв. м. Потом почву присыпают сухой землей (1 см) и поливают чистой водой.

По удобрительным качествам птичий помет превосходит навоз крупного рогатого скота, потому что его химический состав намного богаче, а по быстроте и эффективности действия не уступает минеральным удобрениям. Помет оказывает влияние два-три года. Это зависит от того, как содержится птица, – на глубокой подстилке или в клетках. Подстилочный помет можно применять как обычный навоз, только хранить его в кучах нельзя – он сильно разогревается, и азот улетучивается. Много питательных веществ теряется при промерзании и последующем оттаивании. Сохранить их помогает компостирование: на землю кладут солому, опилки или подсушенную траву, а далее помет слоем 20 см. И продолжают складывать то и другое по очереди, пока куча не достигнет метровой высоты. Укрыть ее можно слоем земли или соломы. Через полтора-два месяца удобрение будет готово.

Хранят помет также в высушенном состоянии, а случается, вносят свежий. Вообще рекомендуется заделывать его в почву осенью. При внесении весной он может замедлить созревание урожая. Но одно надо запомнить твердо: помета кладут в десять раз меньше, чем навоза. Правда, в этом случае картофелю и некоторым корнеплодам не хватает калия, но его можно добавить – допустим, 100 г на 1 кг помета. Передозировки птичьего помета надо избегать, потому что это ведет к излишнему накоплению нитратов. В общем, удобрение очень хорошее, только применять его надо с умом.

Компост готовим сами

На основе навоза можно приготовить замечательное удобрение – компост. Кроме него используются растительные остатки и всякие органические отходы, способные разлагаться. Компост служит источником гумуса, отличается обильной микрофлорой, в нем обитает большое количество дождевых червей. Компост содержит вещества в форме, наиболее благоприятной для питания растений. Главное – правильно его приготовить.

Место для компостной кучи должно быть теплым, защищенным от ветров, но не на открытом солнцепеке и не в сырой низине. Располагать кучу лучше с севера на юг, чтобы она равномерно прогревалась солнцем.

Компостную кучу устраивают на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15–20 см земле – это место обитания дождевых червей и других организмов. Когда вы заберете весь компост, они останутся тут и при закладке новой кучи примут деятельное участие в ее разложении. Если кучу закладывать на «мертвой» земле, то потребуется довольно длительный период для образования компоста.

Лучший вариант – иметь три кучи. Одну вы используете, другая зреет, третью закладываете. Размеры рекомендуются такие: ширина – 1,5 м, высота – 1–1,2 м, длина – 3–4 м. Это минимум, ниже этого предела нельзя создать условия, необходимые для компостирования. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее органические материалы. Если сделать кучу из чего-то одного (например, из скошенной травы), то процесс не пойдет. Необходимым компонентом является земля, пусть и не плодородная. В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли – в качестве «затравки».

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения – 15–20 см, навоз сверху посыпают известью, фосфоритом и золой, затем слой земли 2 см. Слои укладывают в этой последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты. Потом ее покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, еще и соломой, травой или листвой. В конечном счете, куча будет состоять на 70 % из остатков растений, на 10 % – из почвы и на 20 % – из навоза.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания добавляют растения, которые их накапливают. Окопник содержит калий. Калием богаты листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция. В крапиве содержится железо, в листьях горчицы и рапса – фосфор. Специально для компоста можно выращивать подсолнечник. Он растет быстро, имеет большое количество зеленой массы. Только не надо давать перерастать, а то стебель огрубеет. Качество компоста способны улучшить крапива двудомная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелистник, но добавляют их в небольших количествах.

Надо следить, чтобы на куче не росли сорняки. Ей не следует быть слишком плотной или рыхлой, чересчур мокрой или сухой. На ощупь компостный материал должен быть влажный, но вода не должна капать, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее вставляют толстые палки, которые затем вынимают. Эти отверстия будут служить для вентиляции и для полива. На поверхности делают небольшое корытообразное углубление для лучшего впитывания дождевой воды. Боковые стенки должны быть не отвесными, а слегка наклоненными, то есть куча постепенно сужается кверху.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри может подняться до 50–60 °C. Затем она снижается, но все равно бывает выше, чем в окружающей среде. В маленькой компостной куче этого не происходит. Куча не нагревается и в том случае, если материал в ней накапливается медленно, если она не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания процесс идет гораздо медленнее, но компост все равно получается хороший. Его можно делать также в ящиках и контейнерах без дна и со щелями на стенках.

Готовить компост можно из любых органических материалов, способных разлагаться. Годятся веточки, щепочки, опилки, стружки, остатки растений, выдернутые с корнем сорняки, сено, солома, кухонные отходы, дерн. Грубый материал желательно измельчать. Скошенную траву перед закладкой подсушивают. Куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухих компонентов в ней должно быть в четыре-пять раз больше, чем сырых.

Туда не должны попадать изделия из синтетических и полимерных материалов, в том числе полиэтиленовые пакеты. Не рекомендуется использовать обсемененные сорняки, картофельную и помидорную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженных грибными болезнями. Их споры останутся жить и потом навредят. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают.

Компостную кучу не оставляют совсем без присмотра, чтобы вовремя исправить ошибки. Если куча чересчур влажна или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, тогда содержимое склеивается и начинает гнить. Помочь может только переворачивание и перетряхивание всего материала, из которого складывают менее плотную кучу. При этом можно добавить больше чего-то сухого. Если в основании накапливается жидкость, нужно улучшить дренаж, выкопать канавку для отвода лишней влаги или уложить хворост в основание. Пересыхает куча – делают несколько отверстий в верхней части и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь.

Спелый компост – это однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно для созревания компосту требуется от одного года до полутора лет. Зрелый компост долго сохраняет свою силу, надо только хорошенько укрыть кучу, если нет необходимости использовать его сразу.

Можно делать компост из навоза, он созревает быстрее – за три-шесть месяцев. При закладке чередуют слои навоза и тонкие слои земли. Для «затравки» добавляют немного готового компоста, накрывают кучу землей, сверху – защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи примерно 1,2 м, ширина 2,5–3,5 м. Нужно следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост считаются равноценными по своим удобрительным свойствам.

Для того чтобы компост сохранил свои жизненные свойства, его заделывают в самый верхний слой почвы (глубиной 7–10 см), куда поступает воздух – тогда микроорганизмы будут стимулировать процессы высвобождения питательных элементов для растений. Обычно компост разбрасывают по поверхности и заделывают граблями или тяпкой.

Иногда вносят не до конца готовый навоз или компост – в таких случаях последняя стадия созревания проходит в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ рекомендуется для очень легких или очень тяжелых почв. Не полностью готовым компостом можно осенью покрывать поверхность почвы слоем в 2–3 см. Особенно это хорошо для ягодных кустарников и деревьев. Сверху компост закрывают слоем травы или листьев.

Зрелый компост вносят весной перед посевом. Его кладут в посадочные лунки, используют в качестве подкормки взрослых растений (смешивают с верхним слоем почвы). Вносить компост в борозды или лунки особенно важно при посадке картофеля. Овощи, выращенные на компосте, имеют замечательный вкус и хорошо хранятся.

Особый вид компоста

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Настой из сорняков

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Много пользы приносит культурным растениям сброженный настой из крапивы. Для приготовления берут растения, не имеющие семян. Годится и сухая крапива. Этот настой делает растения более здоровыми, стимулирует их рост и образование хлорофилла. Землю, политую им, любят дождевые черви. Большинство овощных культур хорошо реагирует на это удобрение, но есть и исключения: горох, бобы, лук и чеснок крапиву не любят.

Жидкое удобрение из окопника особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и мало азота, то есть для томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя окопника берут 0,8 кг свежих растений, измельчают их и наливают 10 л воды. Это удобрение готовится месяц. Используют его так же, как и настой крапивы. Опрыскивание листьев быстро ликвидирует калиевый дефицит.

Для подкормки используют смеси разных растений, в ход идут и сорняки. Пастушья сумка, в частности, очень богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, древесную золу.

Можно готовить настои навоза и компоста. Емкость заполняют ими на объема и заливают водой. Настой выдерживают сутки или двое, периодически перемешивая. Получается темная жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета. Подкормка из компоста очень полезна для рассады. Она быстрее приживается, получая легкодоступное питание при еще слабых корнях. Замачивание в нем семян улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Можно настаивать птичий помет, только его количество надо уменьшить вполовину.

Зола – не «золушка»

Зола считается ценным, экологически чистым удобрением. За исключением азота в ней содержатся все питательные вещества, доступные и необходимые культурным растениям. Богата она калием, особенно если получена из стеблей подсолнечника или гречихи. А вот в золе каменного угля калий почти отсутствует.

Зола дает сильную щелочную реакцию, поэтому ее внесение в почву равноценно применению извести. Не рекомендуется излишне много использовать ее при выращивании культур, предпочитающих слабокислую почву.

Хранят золу не на улице под всеми ветрами и дождями, а в сухом виде, под крышкой, чтобы вода не вымыла питательные вещества.

Заодно это и хорошее средство для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодовых культур. Посыпьте после полива ею всходы капусты, редиса, репы – их меньше повредят блошки и другие враги капустных.

Спасая редис, вы одновременно подкармливаете его калием, фосфором и разными микроэлементами.

Калий, который содержится в золе, не имеет примесей хлора, вредного для смородины, крыжовника, малины. Зола практически не имеет противопоказаний к применению. Она подходит для всех садовых деревьев и кустарников, принесет пользу растениям на любой грядке. Используют золу также для предпосевной обработки семян и клубней.

Обязательно надо обращать внимание на такой важный момент: сжигая растительные остатки, смотрите, чтобы не попали в огонь какие-нибудь кусочки от изделий химической промышленности. Они часто содержат ядовитые вещества, которые потом вместе с растительной пищей могут попасть в человеческий организм. При сгорании поливинилхлорида, например, образуется сильнейший яд – диоксин, смертельно опасный для человека. Только растительная зола несет в себе благо.

Золы много не бывает, ее можно использовать в большом количестве: класть в лунки при посадке разных овощных культур – томатов, перца, баклажанов, картофеля. Ею посыпают после полива практически все, что растет на грядках, а заодно землянику и смородину, чтобы им меньше досаждали вредители. Обсыпают золой семенной картофель во время закладки его на хранение – слой за слоем. Грызунам, между прочим, это не нравится.

Можно готовить из золы раствор и опрыскивать им культурные растения. 300–400 г золы кипятят в течение получаса и дают отстояться. Потом сливают, добавляют воду до 10 л и мыло. Что это даст? Раствор послужит подкормкой, усложнит жизнь вредителям, убережет от болезней. Ранней весной и поздней осенью им можно протирать штамбы деревьев в саду.

Можно сжигать газеты, но стоит ли? Мы используем золу как удобрение, а ведь газеты покрыты типографской краской, которая вряд ли безвредна…

Говорят, что современная печатная продукция меньше содержит тяжелых металлов (имеются в виду свинец и ртуть), да в золу их и не может попасть много. Наверное, целый воз газет пришлось бы сжечь, чтобы набрать ведро золы. Используют бумагу в основном на растопку, не бросаете же вы в костер целые подшивки вместо палок, сучьев и травы.

Мы считаем, что плохой золы не бывает. Сжигать можно все – пищевые отходы, несинтетические тряпки, растительные остатки и так далее. Хорошей считается зола лиственная, соломенная, древесная (особенно из березовых дров). А самая лучшая зола получается при сжигании подсолнечника. В старые времена женщины делали из нее щелок и мыли свои длинные волосы. Но, пожалуй, чересчур «цветастые» газеты и журналы бросать в дачные костры все же не стоит.

Думаем подкормить золой деревья в саду, да боимся, не нанести бы вред. Вот хотим узнать, можно ли сыпать золу под деревья.

Зола – очень ценное удобрение, она приносит любой растительности только пользу. Но то, что вы собираетесь делать, – расточительство. Подкормите ею лучше корнеплоды, а деревья пусть удовольствуются компостом.

Не одна причина у нитратов

В 80-х годах происходил настоящий нитратный бум. Потом он заглох, но многие и по сей день думают, что избыточное содержание нитратов в овощах имеет единственную причину – азотные удобрения. И не хотят их использовать, даже если при этом теряют в урожайности.

Определенное количество нитратов присутствует в растениях неизбежно, оно необходимо для образования протеина. Без этого не будет никакого развития. Между прочим, в навозе и компосте азота содержится очень много. Вы и сами замечали, как бушует растительность на хорошо удобренной земле. А минеральные удобрения тоже ведь приносят немало пользы, если ими разумно пользоваться.

Агрохимики объясняют, что нитраты – это соль азотной кислоты, а ее накопление в почве идет за счет внесения тех минеральных удобрений, которые содержат группу NO3. К ним относятся калиевая и натриевая селитры. Значит, на свой участок их лучше не вносить, ведь есть немало удобрений, не имеющих такой особенности.

Однако, появление избытка нитратов в продукции растениеводства связано не только с условиями азотного питания. Сказываются особенности возделывания культур, свойства почвы, сроки посева и уборки, погодные условия, сроки и способы внесения удобрений.

Возрастает содержание нитратов при запаздывании с посевом, при уборке растений, не достигших биологической и технической зрелости. Задержка с посадкой картофеля приводит к более значительному накоплению нитратов, чем даже внесение азотных удобрений.

Интересно, что одни и те же нормы внесения удобрений могут оказаться слишком высокими в условиях холодного пасмурного лета и не вызывать отрицательных последствий в год с большим количеством солнечных дней. Или вот такой парадокс: к повышенному содержанию нитратов приводит избыточное увлажнение почвы, и это же происходит при недостатке влаги. Интенсивное накопление нитратов идет в дождливую погоду. Агрохимики настоятельно советуют перед посадкой картофеля прогревать и проращивать клубни. Возрастает накопление нитратов на кислых почвах – значит, их надо известковать. Внесение свежего навоза тоже приводит к нежелательным результатам.

Разные овощи по-разному накапливают нитраты. Важно, например, то, какая часть растения употребляется в пищу. Нитратов собирается в стеблях и листьях больше, чем в надземных плодах. Часто отмечается значительное их содержание в корнеплодах. Есть не только видовые различия по уровню собирания этих веществ, но и сортовые. Это значит, что один сорт картофеля способен накопить больше нитратов, чем другой. Выявлено, что культуры и сорта с непродолжительным вегетационным периодом накапливают их заметно больше, потому что за более короткий срок поглощают значительное количество азота. По мере старения растений их содержание уменьшается. По этой причине продукция ранних сортов овощных культур и урожай первых сборов бывают более «богатыми» на нитраты.

Выявлены закономерности распределения нитратов по частям растений. Из листовых овощей предлагается вырезать черешки (жилки) и использовать в пищу только листовые пластинки. Имеются в виду шпинат, сельдерей, петрушка, укроп. При употреблении огурцов можно удалять кожицу, у капусты выбрасывать кочерыжку и прилегающие к ней листья. Кроме огурцов любят накапливать нитраты свекла, ранняя капуста и кабачки. А вот за помидорами такого греха не водится.

Нельзя отваривать овощи в алюминиевой посуде – от этого нитраты, сами по себе не вредные, превращаются в опасные для здоровья нитриты. Резко снижают количество нитратов консервирование и засолка овощей. В квашеной капусте они в течение уже первой недели уменьшаются почти наполовину. И еще один совет: овощи не надо хранить в теплом месте – при этом опасность отравления намного возрастает.

Огородные нюансы

В очередь на грядку

Севооборот – это научно обоснованное чередование культур по месту размещения и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Дачникам и огородникам привычнее думать, что севооборот нужен только на больших полях. Однако он нужен и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит, прежде всего, от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества – колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. А вот абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.

Накопление колинов – только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур. Знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сеять редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя выращивать там целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы.

Овощи группы «плод» отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы «лист» – в азоте, группы «корень» – в калии. А бобовые (фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет) сами улучшают почву. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и «подают» эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений. А еще они умеют улучшать структуру почвы.

Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь как минимум на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25–30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы «лист». Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат. После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы «плод» – томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину. На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые культуры, которые обогатят почву азотом. Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур.

Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков. Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы «лист».

Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать. К примеру, к группе «плод» относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству – пасленовых, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве.

Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых. Многие не согласятся выращивать «второй хлеб» в одинаковом количестве с капустой. Поэтому и идет часто картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве. И служат одной из причин того, что наш картофель быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены. Любой самый прекрасный сорт быстро сдаст свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры – сидераты. Выкопали картофель – тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение.

Устроить чередование культур вполне возможно – было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.

Не утомляйте почву

Мы вот уже несколько лет по краям своего участка выращиваем кукурузу и подсолнечник. В середину не пускаем, потому что они сильно истощают почву. Правильно ли мы поступаем? И что нужно сажать после них, чтобы плодородие восстановилось?

После них можно сажать все. Кукуруза не берет то, что нужно подсолнечнику, и наоборот. Азот, фосфор и калий, конечно, требуются всем культурам, но ведь они усваивают разные их формы. Каждая берет тот вид питательных веществ, который ей подходит. Что делать садоводу и огороднику? Чередовать культуры. На место яблони не сажать яблоню, на место груши – грушу. Если нынче тут росла капуста, то на следующий год пусть растет что-нибудь другое.

В тесноте, да не в обиде

Каждую весну решаю проблему: как на маленькой площади разместить все овощные культуры? Дело в том, что у нас дача старого образца – 4 сотки, но ведь там еще несколько деревьев, кустарники. Надо как-то делать грядки вместительнее…

Уплотненные посевы овощей, разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания, позволяют использовать землю рационально, избегать одностороннего истощения почвы. В смешанных посадках одна культура считается основной, другая как бы ее сопровождает. Пока растения основной, обычно медленно созревающей культуры невелики по размерам, промежутки между ними заняты компактными, быстро созревающими видами овощей. К тому времени, когда основная культура подрастет, они уже созреют и будут убраны.

Хорошими спутниками для многих огородных растений являются ароматические травы. Они благоприятно действуют на растущие рядом овощи, делают их более здоровыми, а в некоторых случаях даже влияют на вкус. Например, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. У бобовых культур – особая роль. Они сами себя снабжают азотом и с соседями делятся. Для совместных посадок наиболее часто используется фасоль, реже – бобы.

Взаимоотношения между овощными культурами бывают разные. Совершенно не соперничают между собой капуста поздняя и огурцы. Их можно сажать вперемешку. К тому времени, когда капуста примется интенсивно расти, огурцы в основном уже отплодоносят. Часто используются в качестве уплотнительных культур салат, укроп, редис. Замечено, что все овощи семейства сельдерейных (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей) хорошо сочетаются с разными видами лука и чесноком. Хорошо влияет на другие овощи белая и черная редька. Редис очень хорошо растет между рядами фасоли, становится крупным, вкусным и не червивым, не поражается капустной мухой, которая обычно наносит ему большой вред. Высевают его на две недели раньше, чем фасоль.

Однако обратите внимание на одну важную деталь: занимаясь уплотнением посадок, огородник не должен забывать о севообороте. Значит, самым оптимальным вариантом надо признать монокультурное уплотнение. Что это такое? Это загущенный посев или посадка одной культуры. Допустим, высаживается лук через 2 см. Вы постепенно его прореживаете, используя выдернутые луковички на перо. А то, что останется, потом уберете на репку. Таким нехитрым способом будете иметь и то, и другое. Уплотнение посевов простым увеличением густоты стояния растений с многоразовой уборкой практически не подводит. Так же можно поступать с морковью и свеклой, прореживая их постепенно. Можно уплотнить позднюю капусту ранней или другими овощами семейства капустных – редисом, редькой, дайконом, репой. Только помните, что к моменту формирования кочанов капуста уже должна быть прореженной, иначе крупных вилков не получить.

Добрые соседи – травы с овощами

Врагов у овощных культур много. Если не обращать внимания, то они запросто могут вас оставить с половинным урожаем. Растения умеют выступать защитниками своих соседей. Народ мы практичный, поэтому в первую очередь засеваем свои участки тем, что полезно нам самим, то есть съедобно. Но давайте-ка вспомним о декоративных и лекарственных растениях, пряных травах, которые помогают овощам избавиться от некоторых болезней и вредителей.

Календула (ноготки) цветет неустанно, легко размножается самосевом, неприхотлива. Ее и тагетес (бархатцы) высаживают недалеко от плодовых деревьев и ягодных кустарников, находят им место на плантации земляники и на грядках с овощами. Не мешает поместить несколько растений в теплицу. Календула не нравится клещам, муравьям и тле. Корневые выделения этих двух растений осложняют жизнь нематодам. Не зря они считаются главными стражами овощных культур – многие вредители не выносят их запаха.

Растения-спасатели не занимают целые грядки – достаточно, если они будут присутствовать в виде небольших вкраплений. То, что нельзя посадить на грядки, можно разместить вокруг да около, по краям. Многие из них не только принесут пользу, но и послужат украшением вашего огорода. Надо иметь в виду, что растения-защитники не способны довести вредителей-насекомых до полного исчезновения. Можно ожидать только уменьшения их численности. Но ведь и это важно.

В этом списке рядом с каждым культурным растением перечислены его защитники.

Земляника – лук и чеснок, петрушка, шалфей (не дружит с луком), календула, тагетес.

Картофель – чеснок, фасоль и бобы, бархатцы, настурция, флоксы, чабер, люцерна, хрен.

Капуста – укроп, сельдерей, пастернак, морковь, пижма, календула. Их помещают в междурядья, а где-то рядом могут расти иссоп, шалфей, фацелия, кориандр, мята, анис, бархатцы, настурция, однолетние флоксы.

Лук, чеснок – календула, цикорий, укроп, ромашка.

Морковь – поближе размещают шалфей, пастернак, чернокорень, а на грядке строчками высаживают лук и чеснок (от морковной мухи).

Огурцы – укроп, лук и чеснок, редька, ромашка.

Перец – базилик.

Помидоры – базилик, бархатцы, бурачник, мята, петрушка, чабер, лук и чеснок, редька, шалфей, шнитт-лук.

Редис – кервель, настурция.

Салат – лук, укроп.

Фасоль – чабер.

Похоже, что чеснок надо подсаживать чуть ли не к каждой культуре. Соседствуя с томатами, капустой, редькой, репой, редисом, он «воюет» против крестоцветных блошек и паутинных клещей. Сельдерей мешает властвовать серьезному врагу – капустнице. Укроп предохраняет растения от тли. Редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, надежно защищены от земляной блошки. Эстрагон любят многие овощи. Плодовые деревья ценят присутствие горчицы и одуванчиков, винограду сопутствуют горчица, иссоп, шнитт-лук.

Список защитников получился солидным, но ведь это не значит, что надо следовать ему досконально. Просто будем считать, что у нас есть вот такой солидный выбор.

Неуживчивость на грядке

Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить развитие соседних культур. Обычно эти выделения угнетают какой-нибудь один или два вида, а другим не мешают. Например, анис не уживается с морковью, иссоп – с редисом, бархатцы плохо воздействуют на бобы. Однако есть растения, которые выделяют вещества, плохо переносимые большинством соседей. В частности, к неуживчивым относится фенхель. Сильное отрицательное действие на культурные растения оказывают пырей ползучий, марь белая, щавель конский. Выделения пырея особенно сильно угнетают кукурузу.

Установлено, что при выращивании на одной грядке в соседних рядах отрицательно влияют друг на друга шнитт-лук и бобовые культуры, лук и капуста. Но если выращивать эти растения на рядом расположенных грядках, то эти же самые комбинации дают положительный результат. Очевидно, при рядковом посеве мешают корневые выделения. Плохими соседями являются лук для бобов, гороха и шалфея, укроп для моркови и томатов, чеснок для бобовых и капусты.

Аллергия на огород

Нынешний сезон для меня ознаменовался тем, что часто хожу в волдырях – выступает что-то на руках и ногах типа крапивницы. Муж подшучивает – дескать, развилась аллергия на огород. Может, это и так, но должна же быть какая-то конкретная причина…

Теперь появилось много людей, склонных к аллергии. Все большее число растений становится аллергенами. С чем это связано? Мы живем в техногенный век, а в растениях скапливается все, что их окружает. Люди пользуются разными ядохимикатами, это влияет на нашу природу. Растения, которые раньше никаких реакций у человека не вызывали, сейчас начали вызывать. Есть люди, страдающие от аллергии только весной, когда зацветают тополь, орешник. Кажется, самая страшная трава для чувствительных огородников – это подмаренник цепкий. Он прилипает к одежде – не отдерешь. Часто вызывает аллергию амброзия полыннолистная. Хоть она и считается карантинным сорняком, то есть с ней ведется жесткая борьба за полное уничтожение, встретить ее можно достаточно часто. Местами целые заросли образовались. Только походишь около нее, а потом будешь лечиться.

Из овощных растений часто вызывает нежелательную реакцию пастернак. В его листьях содержится очень много эфирных масел, которые «помогают» выскакивать волдырям. Учтите, кроме окультуренного есть и дикий пастернак. Любая трава, которая содержит эфирные масла, может стать аллергеном. Например, морковник дикий. Он цветет белыми зонтиками. Часто вызывает реакцию кормовая суданская трава. Походили по ней, листья за ноги цеплялись, и готово – начинает выскакивать на коже разная гадость. Хотя не на всех трава воздействует именно таким образом. Одних ничего не берет, другим стоит только пройти близко, задеть растение-аллерген. Может влиять цветущая петрушка. Или пырей, если поцарапаться его узкими листочками. Есть люди, которым нельзя касаться помидоров – распухают пальцы. В общем, неизвестно, до чего ты дотронулся, а реакция пошла…

Как выяснить, какое растение стало вашим аллергеном? Надо вспомнить, где ходила, что задевала. Если аллергия связана с какой-то травой, то не надо с ней контактировать. Не следует выходить раздетым на огород. Надо закрывать одеждой руки, ноги, тело – во избежание нежелательного касательства.

Наука или нет?

Я уже несколько лет следую советам, которые дает огородникам астрологический календарь. Но сама не могу понять, действительно ли это приносит увеличение урожайности. Соседка в такие календари не смотрит, а все у нее вырастает не хуже, чем у меня. А как вы относитесь к астрологии?

Если разделить все человечество на тех, кто верит астрологам, и на тех, кто не верит, то получатся две примерно равные группы. Только в первой, скорее всего, не окажется ученых агрономов. С некоторыми из них нам довелось побеседовать на эту тему. Все они считают, что на свете существуют более серьезные науки, чем астрология.

Солнечные затмения, безусловно, влияют на развитие растений, а на весь остальной «парад планет» агрономы смотрят скептически, считая, что их передвижение тут вовсе не при чем. Смысл их рассуждений сводится к следующему: чтобы всегда все было в вашем подвале, надо работать, а не смотреть в календарь. Последнее занятие считают даже вредным. Почему? Сроки там указываются без всякого учета агрономических требований. Указаны «запрещенные» дни, когда нельзя сеять. А почва поспела, сроки подходят и уходят…

В редакцию позвонил читатель и рассказал, что является владельцем дачи уже 40 лет. Этот дачник с солидным стажем экспериментировал не один год. Брал небольшие ящички и высевал в них штук по 20 семян на рассаду. И специально делал это в запрещенные лунным календарем дни и в рекомендованные. Добросовестно устраивал для всей рассады одинаковые условия – и земля одна и та же, и температурный режим, и поливы. Не увидел разницы никакой. Однажды даже получилось наоборот: «запрещенная» рассада по каким-то причинам оказалась более сильной. Он недоумевает по поводу того, что разные лунные календари не полностью совпадают. Хотя чего тут недоумевать – астрологов много, каждый высчитывает, когда куда какая планета сдвинулась и чем нам это грозит. Для нас важнее другое: как посеять в оптимальные сроки, как не упустить из почвы влагу, потому что это очень важное для всходов условие.

Благоприятность, конечно, дело хорошее. К сожалению, пока по-настоящему не доказано и не опровергнуто, как небо влияет на урожай. Древние настаивали на том, что существуют закономерности влияния Луны. Но ведь приверженцам астрологических календарей не обязательно следовать каждой указанной дате буквально. Главное, знать, в какой фазе находится Луна. В новолуние она повернута к нам неосвещенной стороной. Астрологи не рекомендуют в это время что-либо сажать, пересаживать, рыхлить, а советуют собирать фрукты и овощи, предназначенные для длительного хранения, полоть, прищипывать и бороться с болезнями.

Считается, что при растущей Луне надо заниматься посадкой и пересадкой растений, которые дают плоды поверх земли. Исключение составляют бобовые. Хорошо также проращивать семена, собирать плоды, срезать цветы, заготавливать лекарственные травы, поливать, подкармливать.

В полнолуние спутник Земли выглядит как большой светлый диск. В такой момент энергия Луны ассоциируется с огнем. Нельзя делать обрезку.

Предлагается делать прореживание, рыхлить землю, собирать семена. В новолуние и полнолуние растения бывают очень ранимыми, поэтому не следует сеять, сажать, прививать, обрезать.

При убывающей Луне энергия опускается к корням растений. Значит, пришло время сажать или убирать корнеплоды, а также горох, фасоль, бобы, пересаживать деревья, резать черенки. Хороши любые работы с землей, полив, подкормка.

Каждый волен поступать так, как он считает нужным. Абсолютных гарантий никто никому дать не сможет.

Глава 2. Овощные культуры

Семена

Выбор за нами

Я всегда покупаю семена заранее, обычно перед Новым годом, чтобы потом, в сезон, не толкаться в очередях. Проблема одна – что выбрать? Предложений так много, что глаза разбегаются. Какие советы вы могли бы дать покупателям семян?

Ориентиром должен служить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он обновляется каждый год. В реестр попадают самые лучшие сорта и гибриды – по устойчивости к болезням, урожайности, вкусовым качествам. Все они предварительно прошли сортоиспытания. Но, даже имея такой указатель, сориентироваться трудно, потому что велик выбор. Вам нужны те семена, которые районированы, то есть предложены для возделывания именно в вашей зоне. К примеру, Центрально-Черноземный регион идет под номером пять.

Рассчитывать на то, что Государственный реестр попадет вам в руки, особо не приходится, не так уж широко распространено это издание. Где же выход? Обращайтесь в торговые точки тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Семена, которые продаются на лотках или частниками, могут подвести. Одни дадут хороший урожай в ваших условиях, другие – нет. Особенно подозрительны чьи-то собственные семена. Им иногда дают названия, которые нигде прежде не встречались.

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, потребность в создании новых не снижается. Повышаются требования к качеству плодов, нужна устойчивость к болезням. Кила мучает капусту; ложная мучнистая роса и другие болезни не оставляют в покое огурцы; картофель и томаты страдают от фитофтороза – эти и другие помехи для получения хорошего урожая смогут победить устойчивые к ним гибриды. Со временем каждый сорт утрачивает свои качества и свойства под воздействием внешних условий, при семеноводстве. На смену идут другие, более современные.

Что лучше – сорт или гибрид? И у того, и у другого есть свои достоинства. В неблагоприятных условиях лучшую урожайность всегда дают гибриды. Но семена с них собирать нельзя. Живет, допустим, человек в селе или поселке, далеко от города. Ему удобнее получать собственные семена для своего огорода. В этом случае дело иметь надо только с сортами.

Экспансия иностранных сортов, особенно голландских, достигает угрожающих размеров. Вместе с импортными семенами мы завозим к себе вредителей и болезни, которых раньше не было. Производственные испытания показывают, что не все импортные сорта, даже включенные в Государственный реестр, подходят для наших условий. Некоторые сорта столовой свеклы непригодны к длительному хранению, морковь стрелкуется и растрескивается в неблагоприятных условиях, огурцы уступают по качеству засола отечественным сортам и гибридам, капуста непригодна для квашения. Но полностью отказываться от импортных сортов все же не стоит. Хорошо зарекомендовал себя на наших огородах немецкий лук Штуттгартер-ризен. По результатам испытаний отличились новые сорта лука: Булкато, Кармен МС, Ред Барон, Саммит F1. Однако остается непревзойденным по всем хозяйственно-полезным качествам лук сорта Стригуновский местный.

Импортные семена в металлизированных пакетах иногда продаются протравленными или покрытыми защитной оболочкой с добавлением пестицидов. Это указывается на упаковке специальными обозначениями – в частности, ТМТД-treated. В этом случае пакет вскрывают непосредственно перед посевом, семена не замачивают, чтобы не смыть защитную пленку. Их просто высевают во влажную почву.

Гибридам дети не нужны

Бывают годы, неблагоприятные для помидоров, когда из-за высокой влажности происходит массовая вспышка фитофтороза, и плоды гниют на кустах, не успев созреть. Но случаются неудачи и по иным причинам. Моя соседка по даче как-то показала свои посадки. Удивительно, но на некоторых кустах плоды не завязались совсем. Встречались растения какой-то чересчур раскидистой формы, на них даже листья выглядели не совсем обычно. Почему? Специалисты-овощеводы высказали предположение, что были высеяны семена, взятые от гибридов. Соседка подтвердила, что покупала разные семена, а потом с самых лучших кустов собрала свои. Она посчитала, что раз помидоры являются самоопылителями – значит, семена собирать не возбраняется.

Все вроде бы правильно – кроме одного. Это были не сорта, а гибриды. На пакетиках семян гибриды помечаются значком F1. Высеяв их, забудьте и думать о том, чтобы собирать с них семена. Порадовать овощевода могут гибриды только первого поколения. Это одноразовое великолепие, далее – результат непредсказуемый.

Гибридных семян производится с каждым годом все больше и больше, можно даже предположить, что за ними будущее. Появились гибриды практически всех основных культур – томатов, капусты, перца, моркови и других. У них много привлекательных свойств, поэтому сорта вынуждены уступать им место.

Выводить гибриды селекционеры начали после того, как научились использовать явление гетерозиса. Оно проявляется в первом поколении при скрещивании растений разных видов и сортов. Выяснилось, что гибриды первого поколения развиваются ускоренными темпами, отличаются более высокой урожайностью, чем сорта. Они лучше переносят неблагоприятные условия, не особо поддаются болезням и плоды дают крупные, ровные, красивые.

Гетерозис открыл немец И. Кельрейтер, работавший в России. Он зачем-то скрещивал табак и махорку и увидел, что гибрид сильно отличается от родителей, развивается более мощно. Этой темой занимался и английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В общем, теорию гетерозиса заложил именно Дарвин, и было это в середине XIX века.

Селекционеры понимали, насколько важно это открытие для их работы, ведь можно увеличить на треть урожайность разных культур только за счет семян. Первыми появились гибриды кукурузы, это было в 20-е годы XX столетия. Упускать появившиеся возможности ученые не стали, с тех пор работы по созданию всевозможных гибридов поставлены на поток. Есть, конечно, свои неудобства. Их семена каждый раз надо создавать заново, скрещивая родительские формы. Только первое поколение гибрида может дать тот эффект, которого ждет рядовой овощевод. «Дети» и «внуки» гибридов ведут себя совершенно непредсказуемо, а эффект гетерозиса исчезает напрочь. Именно это, видимо, и произошло на помидорной плантации моей соседки.

Семена гибридов стоят дороже, чем семена сортов, но, как понимаете, это не повод отказываться от них – отдачу вы получите в виде увеличенного урожая. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивость к болезням, резким перепадам температуры.

Появились партенокарпические гибриды огурцов – у них завязь развивается без опыления и оплодотворения семяпочек, плод вырастает, но полноценных семян не образует. Он нужен тем, кто стремится получить раннюю продукцию в теплицах.

В общем, не увлекайтесь только сортами, уделите внимание и гибридам, ведь они раньше начинают плодоносить и меньше болеют. Но учтите, что ухода они требуют более тщательного.

Секреты пакетика

Что должно быть указано на пакетике с семенами? Какие признаки выдают подделку? Зачем производители увлекаются красочными упаковками? В руки, конечно, взять приятно, но это наверняка сказывается на цене.

Установлен минимум информации, которая должна находиться на пакетике:

✓ наименование, адрес и телефон фирмы, продающей семена;

✓ название культуры и сорта;

✓ обозначение стандарта на сортовые и посевные качества;

✓ номер партии;

✓ масса в граммах или количество в штуках;

✓ срок годности;

✓ вегетационный период.

Нет этих данных – значит, качество вам никто не гарантирует. Если указан только сорт, то в случае брака вам не к кому будет обратиться с претензиями.

У семян, положенных в двойную упаковку, с применением воздухонепроницаемых материалов, срок реализации дольше на год. Так они лучше сохраняются. Если вас что-то смущает, попросите продавца показать сертификат качества.

Читала, что продаются семена овощных культур дражированные и инкрустированные. Какие у них особенности?

Дражированные семена покрыты оболочкой из полиамидных материалов. Туда могут входить микроудобрения, регуляторы роста, различные ядохимикаты. Раньше использовали разведенный коровяк с измельченной глиной – так готовили большие партии семян для овощеводческих хозяйств. Сейчас дражированные семена поступают в основном из Голландии. Перед процедурой покрытия семена должны иметь 100 %-ю всхожесть, потому что рассчитаны на определенную норму высева, на заданную густоту. Это важно еще и потому, что покрытые оболочкой семена продаются дороже, чем обычные. Недостаток их в том, что они быстро теряют жизнеспособность. Сеять их надо обязательно в том же году. Обработанные таким образом семена выглядят ровными и округлыми.

Инкрустированные семена тоже в оболочке, но это пленка по размеру семян. Сюда могут быть внесены регуляторы роста, микроудобрения, ядохимикаты. Инкрустация семян используется реже. Особенность какая? Не хватает влаги в почве – пленка не растворяется. Семена полежат – полежат в земле, а потом, если нет влаги и доступа воздуха, умирают.

Иногда продают протравленные семена. Тут тоже надо обязательно проверять срок годности, дату расфасовки. Дело в том, что протравливание положено проводить за две недели до высева, не раньше. Наличие солей всегда снижает всхожесть.

Купила пакетик с семенами кабачков, а дома рассмотрела, что высевать их надо в конце мая. Даже расстроилась. Я обычно в начале мая это делаю, если погода позволяет. Выкинуть их, что ли?

Не надо выкидывать, они вам еще пригодятся. Информация о сроках высева часто бывает ориентирована на Нечерноземье, поэтому получается как бы запаздывание. Сейте в обычные сроки. Разницу в две недели можно объяснить тем, что совет дают огородникам другого региона.

Свои семена – не элита

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Викторовна Коцарева

– Мы – народ экономный, поэтому только исмотрим, как бы лишний раз не тратиться, обойтись тем, что сделаем сами. Стараемся, конечно, для себя, но не всегда получаем желаемое. Многиеогородникизапасаютсяксезонусвоимисеменами, апотомудивляются – вырастилинето, чтохотели. Инепоймут, вчемпричина.

– Самая главная ошибка наших огородников, которые выращивают семена моркови, что они упускают из виду дикую морковь. Хотя все, наверное, встречали ее белые зонтики где-нибудь у дороги, на меже, на опушке. Цветут наша морковь и дикая одновременно, происходит переопыление. В семеноводческих хозяйствах стараются этого не допускать. Перед цветением дикой моркови сотрудники скашивают эти зонтики в радиусе 2 км. Дело в том, что морковь – перекрестно опыляемое растение, пыльца переносится ветром и насекомыми. Если дикая морковь цветет неподалеку, то даже одного растения достаточно, чтобы вы могли получить на следующий год белую морковь.

– Выходит, что самим лучше не связываться с получением семян моркови.

– Связываться можно. Вопрос в том, как это делать. Надо производить искусственное скрещивание. На другом растении отрезают цветочки и наносят на эти. Надо еще чуть-чуть пошевелить, чтобы пыльца насыпалась. А потом вешают изоляторы, марлевые или полотняные. Вот тогда только у вас будет качественный сортовой материал, чужая пыльца не залетит и не испортит его.

– Между прочим, случается, что белая морковь вырастает и из покупных семян.

– А сейчас каждый сам себе семеновод. Однажды видели: на рынке стоит дед, продает семена свеклы.

– У вас какая свекла? – спрашивают у него.

– А какая нужна?

– Столовая.

– На, бери.

Другой покупатель спрашивает, нет ли кормовой. Дед и ему насыпает из того же мешочка. Потом он признался, что и сам не знает, какие семена продает: бабка нашла в чулане и послала на рынок. А между прочим кормовая, столовая, сахарная свекла при семеноводстве требуют пространственной изоляции 10 км. Их пыльца очень сильно переносится ветром. Если видите в своих корнеплодах кольца – значит, было переопыление. Овощные культуры почти все перекрестники. Особая осторожность требуется, когда выращиваете семена овощных культур, которые перекрещиваются с дикими родственниками.

– Я такие неудачные опыты проводила сама. Зацвел как-то редис, я думаю: пусть вызревает, свои семена будут. На другой год посеяла, ивесь мой редис ушел в дудку. Собирала семена дайкона, но частьегоприобрелацветредиса. Уменядажеотдельныеэкземплярычернойредькиимелинежно-розовуюокраску. Можносказать, наопытепостигла, чтопримоемсеменоводствеполучаютсянетерезультаты, которыенужны. Особеннообиднобыло, когдавместосочногоредисаполучилисьодни «петухи».

– Это он у вас с редькой или дикой редькой переопылился. А может, посеяли в сухую землю, всходы появились в жару, и редис сразу пошел в стрелку.

– В селах очень распространенное явление – высевать свои семена огурцов. Вы, наверное, скажете, что зря.

– Действительно, люди часто собирают свои желтяки. Который понравился, тот и оставляют. Но ведь такой вы уже не получите, особенно если выращивали несколько сортов. То есть высевать разные сорта – это хорошо, только семян гарантированного качества вы с них не получите. Пчелам безразлично, с какого сорта на какой перелетать. В результате получится гибрид, который неизвестно как проявит себя в следующем году. Огурцы вообще не очень-то предсказуемая культура.

Для тех, кто желает сам получить семена понравившегося сорта, выход есть – надо произвести искусственное скрещивание. Нераспустившийся женский цветок следует изолировать. Когда венчик окрасится в желтый цвет, на него наносится пыльца с мужского цветка-пустоцвета (его можно взять с этого же растения или с другого того же сорта). Затем венчик обматывается ваткой. Остается ждать. Вот это и будет ваш семенник. Одного вполне достаточно, чтобы обеспечить себя семенами данного сорта. Опыление лучше всего производить в утренние часы, когда рыльце липкое. Таким же образом можно получать чистосортные семена всех тыквенных культур. Тыквы, кабачки и патиссоны переопыляются не только между сортами, но и между собой. Поэтому, пользуясь своими семенами, можно вырастить монстров всевозможных форм и непонятного вкуса. У арбузов переопыляются сорта, у дынь тоже.

– Все огородники обязательно сажают капусту, но тут, кажется, не грешат выращиванием собственных семян.

– Нет, почему же? Я встречала. Тут надо учитывать, что переопыляется капуста разных видов – ранняя, поздняя, цветная, брокколи и так далее. Поэтому тоже есть риск получить не то, что желаешь, если не соблюдать пространственную изоляцию. А в масштабах одного участка, каким бы он не был, согласитесь, это невозможно.

– Люди рассказывают: бывает, что сладкий перец остается таким только по виду, а на самом деле в рот не возьмешь. Ясно, что произошло: он переопылился с горьким.

– Перец сладкий и горький можно и близко друг от друга выращивать – на урожае, на вкусе плодов это никак не скажется. Главное, семена не собирать и не высевать их на следующий год. А если намерены это сделать, то должны соблюдать все правила. Не надо забывать, что ваши перцы могут и с соседскими «подружиться».

– Помидоры лучше себя ведут. Если, конечно, это не гибриды. Возьмешь семена из плода, так такой же сорт и вырастет потом.

– Это самоопылители. У помидора такое строение пыльника – треугольником, и пестик выходит наружу. Пыльца созревает и осыпается по этой трубочке, попадает на пестик.

– Какие еще культуры являются самоопылителями? Ведь как раз с них огородник может собирать семена. – Их немного. Кроме помидоров, это баклажаны, горох, бобы, фасоль.

– А приветствуете ли вы выращивание чернушки – семян лука? Это очень распространенное явление.

– Все сорта и разновидности лука очень сильно переопыляются. И из своих семян огородники выращивают смесь, утратившую сортовые качества. Весной на рынках продают севок, и в этих баночках вы увидите луковицы разной формы и даже разного цвета.

– Да ведь частникам чистосортность сама по себе вроде бы и не к чему. Вырос бы урожай…

– Лук, конечно, вырастет, куда ему деться. Только храниться он может по-разному. В неблагоприятные годы гниет и прорастает рано, если у него утрачены сортовые качества.

– Расскажите заодно и о разных травках. Как их лучше выращивать?

– Укроп неприхотлив – растет, осеменяется, опять растет. Сорта люди обычно и не различают. Петрушка перекрещивается между своими сортами.

Семена щавеля можно собирать без проблем. Мелисса, мята, кориандр, иссоп, фенхель, тмин и другие травки также позволяют это делать. Ревень лучше размножать делением куста. Его семена плохо всходят, при этом растение только на третий-четвертый год приобретает товарный вид, когда можно резать черенки. Вдобавок еще и сортность теряется.

– Вывод, значит, такой: семена абсолютного большинства овощных культур лучше покупать, а не выращивать самим, потому что участников для этого, как правило, нет условий. Но разве, покупая, можно быть абсолютноувереннымв качестве?

– Сейчас многие фирмы продают семена. И нельзя вот так просто гарантировать, что вы купите именно то, что написано на пакете. Фирмы, которые продают, за семена не отвечают, они – посредники между производителем и потребителем.

Снимите с семян «жилеты»

Подошло время, и огородники начали запасаться своими семенами к следующему сезону. Но всегда ли они правильно это делают? Судя по вопросам, ошибки допускаются нередко.

– У нас нынче дыни очень хорошие уродились. Я решила взять из них семена, чтобы и на следующий год такие же выросли. Выбрала их, бросила в воду, а они сверху плавают. Почему? Неужели все некачественные?

– Уверенности в том, что вырастут точно такие же, быть не может. Для этого требуется, чтобы на расстоянии 2 км никто не сеял других сортов, они переопыляются. Полученный гибрид может оказаться и неплохим, только гарантии этому нет никакой. Почему всплыли? Может, они не добродили? Или вы сразу их в воду бросили? Положено действовать так: выбранные семена вы складываете в банку или чашку (только не металлическую) и даете им побродить дня три-четыре в собственном соку, без воды. Баночку нужно держать закрытой. Потом вы их тщательно промываете. Можно положить в марлевый мешочек или тряпочку, потереть, а потом хорошенько прополоскать. Просушивают три-четыре дня, желательно на солнечном месте. Если сразу промывать, семена все всплывают. На них есть тоненькая клеточная оболочка, а под ней прослойка воздуха. Они будто в спасательных жилетах находятся. Без брожения и промывки у них бывает пониженная энергия прорастания.

– У меня дыня выросла странная – как будто две вместе срослись. Но на вкус она сладкая. И я выбрала из нее семена. Может, зря?

– Семена надо брать из плодов правильной формы. Это закон. Если плод вырос уродливым нынче, то неизвестно, какая «завитушка» получится на следующий год.

– Если человек неправильно подготовил семена, может он исправить ошибку, переделав все по-новому?

– Нет. В чем они забродят, если уже высохли? В воде? Они там прорастут. В собственном-то соку и то некоторые норовят проклюнуться.

– Признаю, что поступаю неправильно, собирая семена со своих огурцов. Но этому есть оправдание: в пакетики кладут совсем мало семян. Слышала когда-то, что семена надо выбирать то ли из трехгранных, то ли из четырехгранных огурцов – не могу вспомнить. Еще меня интересует, с какого конца брать семена – в этом тоже есть какой-то секрет.

– Выбирать семенники надо не трехгранные и не четырехгранные, а наиболее типичные экземпляры, то есть похожие друг на друга. То, как они выглядят, зависит и от условий, и от погоды, и от особенностей сорта. Семена берут от того места, где был цветочек, а не от плодоножки. Вторую половину огурца можно просто выкинуть. Семенники снимают в фазе полной биологической спелости. Плоды разрезают, мезгу вместе с семенами вынимают ложкой и помещают в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания. Этот процесс продолжается несколько дней. Если после сжатия мезги в руке остаются чистые семена – значит, сбраживание закончилось. Семена промывают и сушат на воздухе. Затем протирают руками, освобождая от пленок и остатков мякоти.

Семена арбузов, тыквы, кабачков и патиссонов не сбраживают, их сразу подсушивают. Выбирать их можно поздней осенью или зимой, когда захотите использовать плоды в пищу.

– Расскажите, пожалуйста, как отбирают семена помидоров, перцев, баклажанов. Наверняка ведь есть какие-нибудь особенности.

– Плоды на семена у помидоров рекомендуется выбирать из первых урожаев. Они должны быть красными, вызревшими на кусте. Хотя можно брать и бланжевые, дозаривать дома. К выпуску семян приступают, когда помидор приобретет типичный для сорта цвет и станет мягким. Не рекомендуется допускать его загнивания – это ухудшит качество семян.

Разрезав плод, вы ложкой вынимаете семена и помещаете их в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания в собственном соку. Нельзя использовать для этого металлические миски и банки, иначе семена станут темными, их посевные качества снизятся. Емкость держат закрытой. Семена помидоров бродят один или два дня, но не более, иначе они прорастут в своем собственном соку и станут никуда не годными. Сбраживание состоялось, вы это увидите, когда семена опустятся на дно, а мезга поднимется наверх. Потом семена промывают водой и сушат, разложив тонким слоем. Кстати, ржавым ситечком пользоваться при промывании тоже нельзя.

Семенные перчики должны находиться на растении как можно дольше. Лучше всего заранее отметить их яркими тряпочками (это касается и других овощных культур, плоды которых вы отбираете на семена). Лучшие семена формируются в плодах, завязавшихся на ветвях первых трех порядков. Спелые перчики приносим в помещение, чтобы изолировать от яркого солнца, и кладем на дозаривание. Через неделю выбираем семена. Имейте в виду, что недозрелый плод без дозаривания даст семена, имеющие пониженную всхожесть.

Семена перца отбирают с помощью воды – так выявляется их качество. Хорошие сразу садятся на дно, а плохие всплывают вместе с мусором. Замачивают их минут на пять, несколько раз перемешивают, меняют воду. Точно так же поступают с семенами моркови, укропа, петрушки. По-другому в домашних условиях более или менее нормальной очистки не добиться, а оставлять семена на зиму неочищенными не рекомендуется – в мусоре сохраняются вредители, возбудители болезней. Потом семена подсушивают, перетирают руками и провеивают на ветру. Если выбираете семена из острых и полуострых сортов, то не забудьте защитить глаза, нос и рот хотя бы марлевой повязкой. Еще лучше надеть респиратор. Руки от последующего «горения» спасут резиновые перчатки.

У баклажанов плоды на семена снимают, когда они приобретут бурую окраску. Как раз к этому времени семена успеют стать твердыми. В крайнем случае, можно выдернуть растение с корнями и подвесить в теплом помещении. Семена берут из спелых мягких плодов и отмывают в сите. Любые семена во время сушки периодически перемешивают.

В запасах пользы мало

Я нынче не торопилась покупать новые семена по той простой причине, что их дома собралось немало: одни остались от прежних посадок, другие собирала сама. Теперь меня интересует, какой у них срок годности. Может быть, старые лучше и не использовать? Но я слышала, например, что семена огурцов от длительного хранения выигрывают. Это правда?

Считается, что семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов сохраняют всхожесть 6–8 лет. Но как? На второй и третий год она бывает самой высокой. С четвертого года начинает снижаться, а к седьмому году составляет всего 20 %.

Срок годности 4–5 лет имеют семена тыквы, капусты зимней, помидоров. Очень интересно ведут себя помидоры. У них всхожесть на третий год резко снижается. Через 15 лет остается 15 %. А потом начинается повышение, и к 17 годам всхожесть поднимается до первоначальных пределов, если семена хранились в сухом теплом месте.

3–5 лет хранятся в семенных запасах бобы овощные, горох, дайкон, редис, редька, лук-чернушка, морковь, свекла, петрушка, салат, соя, фасоль. 3–4 года дают всходы кукуруза, мангольд (листовая свекла), физалис, шпинат. 2–3 года остаются всхожими семена пряновкусовых трав и щавеля. Самый маленький срок годности у пастернака и астр – 1–2 года.

Вот только вряд ли стоит проводить такие эксперименты в домашних условиях. Старые семена могут и подвести. Год-два – и приходит пора обновлять запасы.

Нашли в своем деревенском доме рюкзак с семенами подсолнечника. Пролежали они там года два-три. Как считаете, взойдут?

Семена подсолнечника, попавшие в почву самопроизвольно, так называемый самосев, не теряют способности всходить два года. А ваши из рюкзака, если они находились в сухом месте, имеют срок годности шесть лет. Между прочим, проверить их всхожесть вы можете заранее, положив несколько семечек, допустим, в цветочные горшки. И еще одним образом можно использовать эту вашу находку – подкармливать зимой синиц, ведь они – наши верные друзья, надежные защитники сада от вредителей. В холодное время года им голодно. Если вы будете оставлять корм, то они не улетят в поисках лучших мест, а останутся и склюют вредителей ваших деревьев.

Время для семени

Как только приближается пора высева семян и высадки рассады, огородников начинают одолевать тревоги и сомнения: когда лучше всего это делать? Высеешь слишком рано – прихватят возвратные заморозки, припозднишься – растения не успеют взойти из-за быстрого пересыхания почвы.

Что когда следует сеять, допустим, в Центрально-Черноземной зоне? (Для других регионов сроки надо подкорректировать).

Лук-чернушку заделывают в почву в самые ранние сроки. Можно это делать даже в марте, облюбовав под грядку проталинку.

Ранние сроки посадки имеют лук семенами на репку, горох, морковь для летнего потребления (для зимнего хранения ее сеют в конце апреля), чеснок яровой. Редис сеют как можно раньше, потом добавляют понемногу (допустим, раз в неделю) – нам ведь не нужно, чтобы он поспел весь сразу. Подсев продолжается до 10 мая, далее редис перестанет давать корнеплод, весь пойдет в стрелку, поэтому должен последовать перерыв до конца июля.

Дайкон тоже сеют не за один раз – в ранние сроки и в конце июня. Петрушку корневую сеют только ранней весной, а листовую повторяют еще и в июле. Сельдерей считается холодостойкой культурой, но чтобы успеть получить корни, его выращивают через рассаду, которую высаживают на грядку в первой декаде апреля.

Ранних сроков сева требуют укроп, анис, астра, бораго (огуречная трава), горох, горчица, иссоп, кервель, кориандр, кресс-салат, пастернак, тмин, фенхель, шпинат.

Рассаду ранней капусты можно высаживать, начиная с 10–15 апреля. Она выдерживает понижение температуры до минус 3–5 градусов (если, конечно, предварительно получила какое-то закаливание). Ее подстерегает другая опасность – солнечные ожоги. Увидите, что у капусты побелели листья – значит, они обожжены солнышком, мороз на них так не действует.

С 15 по 20 апреля идет высадка в открытый грунт рассады цветной капусты. В то же время сеют в отдельные емкости несколько семян огурцов. Они потом дадут самый ранний урожай. Примерно 20 апреля сеют в лунки помидоры и цветную капусту. Для получения первого урожая цветную капусту выращивают через рассаду, а это будет уже второй срок использования, который приходится на июль, август. Подсевают ее и позднее, через месяц, чтобы снимать урожай осенью.

20–25 апреля производят посев поздней капусты в лунки. Ей положено завершать свое вызревание в октябре. Примерно в это же время высаживают лук-севок. Торопиться не следует. Если будет стоять холодная погода, проявится усиленное стрелкование. Ближе к концу апреля сеют летнюю редьку, свеклу и подсолнечник. Подходит это время для бобов овощных, чабера, душицы, моркови, предназначенной для зимнего хранения.

Посадкой картофеля занимаются, когда почва прогреется до 10–12 °C. Обычно это происходит в последней декаде апреля. Неслучайно в майские праздники народ дружными рядами спешит на огород. Некоторые огородники выполняют эту работу раньше на неделю или две. Они считают, что картофель в земле все равно не замерзнет, даже если будет совсем холодно. То есть клубни сами определят, когда условия для прорастания окажутся подходящими. Все вроде бы так и есть, но посаженный раньше срока картофель выхолаживается, слабеет, обзаводится разными болячками.

В первой декаде мая сеют базилик, майоран, физалис, мангольд, кукурузу. Тогда же доходит очередь до огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов. Через неделю занимаются дынями, арбузами, тыквой, соей. А тут, глядишь, уже подоспело 20 мая – время высаживать в лунки рассаду помидоров, перцев, баклажанов. 22–23 июня сеют редьку зимнюю, а в июле – щавель.

Эти сроки посевов выверялись на протяжении десятилетий, они учитывают разные проявления природных капризов. Но ведь год на год не приходится. Как определить, не надо ли сдвинуть этот график в ту или другую сторону? На помощь можно привлечь растения, развитие которых начинается при определенной температуре воздуха и почвы.

Зацветают лещина (орешник), мать-и-мачеха, фиалки – высевают ранние культуры. Для свеклы ориентиром служит цветение осины. Картофелю нравится, как цветет черемуха. Огурцы, кабачки и прочие их родственники из семейства тыквенных, а также фасоль и рассада помидоров хотят, чтобы их высаживали, когда цветут яблони, каштаны, сирень. Калина тоже напоминает о том, что теплолюбивым овощным культурам пора занять свое место на огороде.

Болезни заранее сдадутся

Опытные огородники применяют различные методы обработки семян перед посевом. Зачем? Чтобы ускорить появление всходов, уничтожить возбудителей болезней, повысить урожайность. Качество проверяют в растворе поваренной соли (3–5 г соли на 100 г воды). Семена тщательно размешивают и держат там 5–7 минут. Те, что всплыли, удаляют, а утонувшие признают годными.

Семена могут быть носителями инфекции, которая потом переходит на растения. Томаты, перец, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни избавятся от многих неприятностей, если семена обработать 1 %-м раствором марганцовки (1 г на полстакана воды). Их держат в нем 20 минут, потом тщательно промывают водой.

Есть разные методы. Энтузиасты обеззараживают семена в соке алоэ, в настое чеснока (25 г растолченных зубков на 100 г воды). Держат один час, потом промывают и просушивают. Для того, чтобы обезопасить огород от вирусных и бактериальных заболеваний, а их немало, проводят термическую обработку семян. Это самый простой способ дезинфекции. Их можно подержать недельку на отопительной батарее, где обычно бывает 40–45 °C. Проверить это поможет обычный термометр. Если поверхность окажется горячее, под семена можно подложить фанерку или книжку. Таким образом, вирусная и бактериальная инфекция снимутся.

Следующий этап – замачивание. Для прорастания разных семян требуется неодинаковое время. Туго всходят морковь, петрушка, лук-чернушка, укроп и другие сельдерейные, арбуз. Им требуется 15 и более дней для того, чтобы прорасти, а ведь весной почва очень быстро пересыхает. Помочь может намачивание и проращивание семян.

Семена в мешочке кладут на блюдце и делают так, чтобы на него потихоньку капала вода. Обратите внимание на то, что разные семена замачивают на разное время: горох – 6 часов; редис, салат – 12; томат, свекла – 12–18; укроп, сельдерей, петрушка, огурцы, дыня – 18; морковь, шпинат – 18–24; перец, арбуз, семена лука – 24–36 часов. Когда нужный срок пройдет, семена нужно разложить и просушить до сыпучести. Такая подготовка ускоряет появление всходов на пять-шесть дней. Можете провести в домашних условиях эксперимент – один пакетик семян подготовите, другой – нет. Уверяем вас, разница в развитии будет видна невооруженным глазом.

Намачивание семян можно совмещать с обработкой макро– и микроэлементами. Их воздействие бывает очень эффективным. Древесная зола содержит до 30 минеральных элементов. Две столовые ложки золы заливают 1 л теплой воды и настаивают одни сутки, периодически помешивая. Семена лука и моркови держат в таком растворе 6 часов, остальных культур – 3 часа.

Есть в продаже препараты защитного действия, которые повышают иммунитет семян и проростков. В специализированных магазинах вам подскажут, что выбрать. Продезинфицированные семена нельзя долго хранить, поэтому их обрабатывают за несколько дней до высева.

Получить дружные, гарантированные всходы поможет проращивание. Во влажную марлю или мягкую тряпочку раскладывают семена, накрывают сверху блюдцем, держат при комнатной температуре. В открытом виде чересчур быстро испаряется влага. Кроме того, семенам для прорастания нужна темнота. Воды не должно быть много. Раз в сутки надо посмотреть, как они себя чувствуют, и заодно дать им подышать. Увидели, что начали наклевываться – спешите высевать.

Рассада

Какое место лучше?

Многие огородники с осени позаботились о земле для рассады, припасли ее. Многие, но не все. Потому что считают: проблем с этим быть не может, в магазине продают почвенные смеси для разных культур. Пошел и купил – нет лишних хлопот, выращивай, что хочешь. А ведь при ближайшем рассмотрении разнообразия грунтов-то и нет, их практически всегда готовят на основе торфа. Если вы живете на черноземах, покупать неплодородную землю, конечно, не стоит: любой субстрат можно приготовить самим – допустим, взять чернозем и добавить в него перетертых листьев. Пригодятся, конечно, и компост, перегной, зола. Для капусты еще кладут немного извести-пушонки.

Безгоршечный способ

Огородники чаще всего предпочитают привычный способ выращивания рассады. Семена сеют в ящики, другие емкости, в теплицы и холодные рассадники, а когда подходит срок, выдергивают растения и помещают их на постоянное место. Но тут есть серьезные «минусы». Во-первых, требуется много семян. Во-вторых, при выборке рассады значительная часть корней обрывается, вследствие чего приживаемость растений ухудшается, период реабилитации длится дольше, и все это сказывается на сроках выхода продукции.

Горшечный способ

Каждому растению отводится своя емкость, то есть создаются условия для хорошего развития корневой системы. При аккуратной пересадке корни не повреждаются, растение страдает намного меньше, чем при выдергивании. Такую рассаду высаживают в открытый грунт в более ранние сроки и старшего возраста. Этот способ всем хорош, да хлопот приносит много: нужно заранее приготовить емкости, места они занимают много, выносить такую рассаду и заносить бывает труднее, чем когда она сидит в ящиках.

Емкости могут быть самыми разными. Их делают из пленки, из пластиковых бутылок, используют стаканчики из-под продуктов. В донышке вырезается отверстие (меньшего размера, чем донышко). Затем надо сделать из какой-то пластмассы кружок и вложить внутрь. При высаживании рассады ком земли выдавливается вложенным донышком.

Семена огурцов и кабачков обычно попадают сразу в грунт. Правда, можно несколько кустиков и поторопить, вырастить через рассаду, чтобы снять с них ранний урожай. Эти культуры при пересадке никак нельзя травмировать, они очень хрупкие.

Иногда в фермерских хозяйствах выращивают рассаду капусты в теплицах на пленочной подстилке. Поверх нее слой почвы совсем не толст. Что это дает? Корни не уходят в глубину и при пересадке не обрываются. Правда, рассаду приходится довольно часто поливать. Говорят, что пленку лучше брать старую, годятся даже ее куски, это обеспечивает сток лишней воды.

Кассетный способ

Неплохо себя зарекомендовал кассетный способ выращивания рассады. Такие емкости с маленькими ячейками продаются в специализированных магазинах. Казалось бы, растения не могут хорошо себя чувствовать, размещаясь в таком маленьком объеме почвы. Но метод себя вполне оправдал. Срабатывает тут то же преимущество, что и на пленке, – при пересадке сохраняется корневая система, растения легко приживаются на новом месте. Маленький земляной ком бывает весь пронизан корнями, его удобно высаживать.

Использование этого метода позволяет снизить возраст рассады на 10–30 дней, уменьшить период ее адаптации в поле на 7–10 дней и довести приживаемость почти до 100 %. Сокращается в несколько раз расход семян, увеличивается выход рассады с единицы площади. Кассетные блоки производятся с разным количеством ячеек – от 72 до 308 ячеек.

Для посева в кассеты необходимы семена с высокими посевными качествами. Перед посевом их желательно намочить и прорастить. В ячейку кладут по одному семени, сверху присыпают смесью и накрывают стеклом или пленкой до появления всходов.

Установлен оптимальный возраст кассетной рассады: огурцы – 12–15 дней; томаты, перец, баклажаны, капуста – 25–30 дней. Сроки посева семян определяются сроками высадки рассады в открытый грунт.

Особенностью выращивания кассетной рассады является четкое соблюдение режимов выращивания. Отклонение даже на небольшой срок может привести к утрате качества или гибели рассады. Необходимо постоянно следить за влажностью субстрата в блоках и поливать по мере надобности. До появления всходов температура должна быть на уровне 20–25 °C. После появления всходов ее поддерживают на уровне 16–18 °C днем и 8–12 °C ночью. Температурный режим можно регулировать проветриванием или переносом кассет в более прохладные помещения или на улицу.

Из-за маленького объема почвы необходимы частые подкормки – через пять-семь дней. Первую подкормку проводят при появлении первого настоящего листа. Подкормки совмещают с поливами.

За семь дней до высадки рассаду закаляют. В теплицах температуру снижают частичным снятием пленки, а в домашних условиях при солнечной тихой погоде выносят на балкон, веранду или на улицу. При высадке рассады после полива мульчируют землю. Уход в дальнейшем общепринятый.

Не путайте теплицу с огородом

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

«Воспитание» и закалка

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Подсыпать ли землю в ящики и стаканчики, когда рассада подрастет? Надо подсыпать. Земля оседает, растения идут вверх, и добавка бывает нужна. На засыпанной части стебля быстро образуются новые корни. Но касается это только томатов, у перца дополнительные корни не образуются.

Когда температура на улице дойдет до 10–12 °C, рассаду начинают закаливать – пусть привыкает к солнцу, ветру и холоду. Сначала ее выносят ненадолго, затем время закаливания постепенно увеличивают.

Все знают, что рассада с посиневшими стеблями перенесла холод – значит, закалена. Так и есть. Помидоры с самого начала очень чувствительны к фосфорному питанию. Даже если фосфора в почве достаточно, при низких температурах он не усваивается, и рассада «синеет». Светлые стебли – показатель того, что растения холода не видели (а может, и прохлады тоже), они изнежены. Закалка необходима, чтобы после пересадки в открытый грунт легче переносились перепады температур, и стресс от них не стал губительным. Но заставлять «синеть» все же не нужно, фосфорное голодание пользы не приносит.

Проблемы рассады

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

У меня дома собралось достаточно много семян сладкого и пикантного перца – сама их выбирала из плодов. Проверять на всхожесть не стала, просто положила на проращивание. И потом в ящичек высадила те, которые проклюнулись первыми. Все должно было получиться, а не получилось – всходов нет. Куда они делись?

Причина неудачи кроется, скорее всего, в допущенных ошибках. Семена начали прорастать, то есть доказали свою жизнеспособность. В этом случае помешать появлению дружных всходов могли только пересыхание почвы и неподходящая температура воздуха. Хорошо прорастают семена при влажности грунта 80–90 % и температуре 25–30 °C. Сухие семена в таких случаях дают всходы через 10–14 дней, а предварительно пророщенные – через 3–5. Если в помещении прохладнее, то прорастание задерживается, а при 15 °C перец вообще всходить не желает. Могла оказать влияние и глубина заделки. Оптимальной для мелких семян считается 0,5–1 см.

После того, как посеяли семена, особенно проклюнувшиеся, надо постоянно следить за влажностью почвы, ведь проростки легко могут подсохнуть и погибнуть. Тогда уж точно никаких всходов не будет. Следовало бы поставить ящичек в полиэтиленовый пакет или накрыть чем-нибудь сверху. Тогда и влага сохраняется лучше, и затемнение, которое стимулирует появление всходов, обеспечить легче. Излишнее переувлажнение грунта тоже может оказаться губительным для проростков – они просто сгнивают.

В общем, далеко не всегда виноваты семена. Случается, они проявляют свои потенциальные способности не в полной мере именно из-за того, что с ними неправильно обращаются.

Мой домашний «огород» постигла неудача. А начиналось все хорошо. Посадила в ящички перец и гвоздику-травянку. Семена проклюнулись вроде бы нормально. Но вскоре маленькие листики опустились вниз, кончики закрутились, и при поливе растеньица начали падать. Гвоздики находились под пленкой. На днях смотрю – бежит там тварь маленькая, будто белая точечка перемещается. Пыталась рассмотреть листья через лупу – ничего не увидела. На пустые места, а их оказалось немало, снова положила семена перца – не оставаться же без рассады. Помидоры самая пора сажать, а я опасаюсь, что их ждет та же участь. Землю смешивала покупную с той, что взяла на даче. Дайте какие-нибудь советы по этому поводу.

Самое главное – нужно заменить почву. Сейчас не определишь, какая земля – своя или покупная – стала источником неприятностей, поэтому возьмите ее где-нибудь в другом месте. Листья так скручиваются при бактериальном увядании. Споры, видимо, были в почве.

Другой причиной увядания могло быть то, что перец стоял там, где холодно. Это очень теплолюбивая культура. При температуре 10–12 °C уже идет закупорка сосудов, поступление воды прекращается, растение без влаги погибает. Поливы при этом не помогают.

Мелкая белая тварь – скорее всего, подура. Эти бескрылые насекомые бегают, иногда даже подпрыгивают. Их выводят с помощью препарата гром. Подуры, вероятно, попали вместе с почвой. Кстати, они нередко являются переносчиками разных болезней, в том числе и бактериального увядания.

На этот раз я проращивала семена томатов, поэтому всходы появились очень быстро. И столь же быстро растения потянулись вверх. Слабенькие корешки их держат плохо. При поливе длинная и тонконогая рассада все время норовит упасть. Думаю, что ее «акселерацию» спровоцировало проращивание семян.

Мы считаем, что томаты вытягиваются по иной причине – не выдерживаются температурные условия. До всходов требуется 20–22 °C, после всходов – 12–15 °C. Им жарко, поэтому развивается только верхняя часть, а корневая система почти не растет.

Когда на улице достаточно тепло, рассаду можно выставлять на улицу, на балкон, даже если он открытый, и держать там постоянно. При угрозе похолодания накидывают пленку. Температура не должна опускаться ниже 5 °C. В вытянувшуюся рассаду надо аккуратно подсыпать землю: пусть растения образуют дополнительные корни.

Погода не позволяет опережать сроки, а рассада уже давно «просится» на огород, – видно, рано высеяла помидоры в ящики. Теперь у них длинные кривые стебли, и они все тянутся и тянутся вверх…

Семена надо высевать в определенное время – в апреле, а не на месяц раньше, тогда не придется ломать голову над тем, как заставить рассаду укорениться, чтобы не замедлились темпы роста. Один из методов: уложить стебель горизонтально в борозду и присыпать его почвой, оставив на поверхности лишь половину или одну только верхушку. Обосновываются такие действия тем, что на присыпанном стебле вырастут дополнительные корни. При такой посадке происходит запаздывание с плодоношением, как минимум на две недели. Рассаду превращают из взрослой в молодую, поэтому она и плоды даст позднее.

Есть и другой способ посадки длинной и тонкой рассады. Она высаживается обычно, то есть вертикально, но подвязывается к палке-опоре или к шпалере. Можно поместить ее в ямку, это позволит позднее подсыпать землю и получить дополнительные корни, о которых мечталось. Превращать ямку в бугорок начинают через 3–4 недели после высадки.

При пересадке часто страдает корневая система. Чтобы уменьшить повреждения, растения пересаживают вместе с комом земли. Стебель заглубляют на 2–3 см больше, чем в ящике. Почву вокруг него приминают и уплотняют. Растение щедро поливают и первые несколько дней притеняют от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится.

У пересаживаемой на постоянное место капусты должно быть не менее четырех настоящих листьев, у огурцов – два-три листа, у баклажанов – шесть-семь, у перцев – восемь-девять. Томаты к моменту пересадки должны успеть сформировать одну цветочную кисть.

Уход за посевами

Нужны ли грядки?

Знаете, что удивляет? Отсутствие грядок. Мы раньше никогда не видели таких огородов, где овощи растут сплошь. Проходы, конечно, оставляют, но они находятся на том же уровне. А с грядками, по-моему, огород выглядит красивее. Это просто так принято – не делать высоких грядок? Или в этом есть какой-то смысл?

Овощи можно выращивать и на грядках, и на выровненном грунте. Но, выбирая свой вариант, пожалуйста, основывайтесь не только на эстетических категориях. Надо, в первую очередь, учитывать условия, а также структуру почвы. Обычно грядки делают на тяжелых холодных почвах и там, где близко находятся грунтовые воды.

Грядки имеют много преимуществ. Весной они быстрее подсыхают и прогреваются. На них легче создать мощный культурный слой почвы. Если грядки постоянные, и вы не становитесь на них ногами – значит, не происходит излишнего уплотнения почвы.

Мы бы не советовали устраивать грядки выше уровня почвы, если нет на то особых оснований. Особенно если в вашем регионе часто случаются засухи и почва на грядках быстро пересыхает, особенно по краям. В Нечерноземье, на Урале, где-то еще можно устраивать высокие грядки. В Центральном Черноземье этого делать не рекомендуется – суховеи успеют забрать с них всю влагу еще до того, как культурные растения взойдут.

«Одежда» для растений

Апрель не всегда радует нас теплом. Случаются возвратные холода, заморозки не щадят даже холодостойкие растения. Как же быть? Для получения ранних овощей есть смысл применять укрывной материал. Спасти грядки от холода могут агрил или агротекс. Это очень легкие ткани из полимерных волокон. Они пропускают свет, воздух и влагу. Если укрыть место, где высеяны туговсхожие культуры (петрушка, укроп, морковь, чернушка) и высажен картофель, то всходы появляются на неделю-две раньше. Ткань защищает от резких температурных перепадов, несильных заморозков и жары, создает на грядке более нормальный микроклимат, спасает от некоторых вредителей и болезней. Эти материалы можно использовать несколько сезонов.

Есть агрил и агротекс черного цвета. Их обычно используют для защиты теплолюбивых овощных культур и земляники. Они утепляют почву, под ними не растут сорняки. Для теплиц и парников более подходят светопреобразующие пленки (красные). Они повышают интенсивность фотосинтеза, растениям нравятся, они лучше растут. Такие пленки уже давным-давно используются на Западе. В России они получили название «Красное солнышко». Теплицы и парники укрывают и агропленкой «Урожай», тоже светопреобразующей. Под ней выравнивается среднесуточная температура, растения не страдают от солнечных ожогов и в то же время спасаются от заморозков.

Грамотный полив

Овощные культуры без влаги сильно «скучают». Она необходима для растворения питательных веществ в почве, для охлаждения растений, чтобы они не очень перегревались. После летнего дождя вода надолго не задерживается – быстро испаряется. Помогает этому и ветер.

Недостаток влаги тормозит развитие овощных культур. Но как сориентироваться, достаточно ее или нет? Активная зона расположения корней находится на глубине 20–30 см, поэтому влажным должен быть именно этот слой почвы. По этой причине частые, но необильные поливы не приносят растениям никакой пользы, наоборот даже могут оказать отрицательное воздействие: корни перестают расти вглубь, где больше воды и питательных веществ, а располагаются ближе к поверхности.

Определить, какова влажность почвы, не так уж сложно. Выкопайте лунку глубиной 20–30 см и загляните в нее. Если нижний слой сухой или слабовлажный – значит, надо поливать. Внешний вид растений тоже способен подсказать, надо поливать или нет. Хотя в жаркую погоду они могут «опустить уши» только потому, что идет чересчур интенсивное испарение, корни просто не успевают подавать влагу. В таких случаях ваши грядки обрадовались бы вечернему душу.

Требовательность к воде у разных культур разная. Самые влаголюбивые – огурцы, салат, шпинат, капуста, редис. Их корневая система развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. У корнеплодов корни солиднее, но в период формирования урожая влаги требуется больше, иначе корнеплоды получатся грубыми, деревянистыми. Переизбыток тоже ничего хорошего не сулит: они могут загнить, растрескаться, деформироваться.

Луку нужно немного воды, но трижды за период вегетации он требует, чтобы почва была достаточно влажной – в первые недели после посадки, в период отрастания перьев и во время образования луковиц. Более поздние поливы только вредят – задерживают созревание, ухудшают лежкость. Тыква, арбуз, дыня, фасоль, кукуруза, помидоры, морковь умеют добывать себе воду из глубины, причем расходуют ее весьма экономно.

Полив всегда надо сопровождать рыхлением – до и после. Важно после полива замульчировать поверхность, если не травой, то хотя бы засыпать сухой землей. Если видите, что тучи собираются пролиться дождем, не поленитесь и подрыхлите огород, пусть и не очень тщательно – так вы задержите больше влаги. Но и потом надо рыхлить, потому что без доступа кислорода корни будут чувствовать себя плохо.

Конечно, легче всего поливать из шланга, не приходится таскать воду ведрами, переливать в лейку, но в этом случае велика опасность повредить растения, размыть почву, обнажить корни. Тогда уж лучше сделать так, чтобы вода текла по междурядьям.

Помнится, один дачник делился своим опытом. Берутся пластиковые бутылки, прокалываются шилом в средней части (нижнюю высотой 7–8 см оставляют целой). В почву закапывают не полностью, а примерно на две трети. Воду туда легко добавлять с помощью воронки.

Внутрипочвенный полив, безусловно, хорошая вещь, плюсов у него много. Корни растений в поисках влаги начинают тянуться вниз, лучше развиваются. Экономится вода. Не уплотняется поверхность почвы, улучшается воздухообмен. Сухая сверху почва мешает интенсивному прорастанию сорняков. Уменьшается вероятность поражения грибными болезнями, все «грибы» любят размножаться во влажной среде. Вечерний полив предпочтительнее утреннего, потому что при нем растение дольше находится в комфортных условиях.

Но как, к примеру, быть тем огородникам, на участки которых вода не проведена? В этом случае помогут рыхление почвы и мульчирование всякими растительными остатками. Это и будет так называемый «сухой полив».

Земля под покровом мульчи конденсирует влагу и сильно не пересыхает, остается рыхлой. Кроме того, мульча, пусть не сразу, повышает плодородие. И сорняки меньше растут, и температура почвы не колеблется сильно.

Иногда в емкости с водой кладут старые гвозди, чтобы она обогащалась железом. При поливе огорода из шланга в углы грядок вкапывают пустые бутылки горлышками вниз. Зачем? А чтобы шланг скользил по ним и не повреждал растения.

Лучшая вода для полива – дождевая. Худшая – холодная. Ни в коем случае нельзя поливать огород холодной водой – для растений это большой стресс. Знаем одну трудолюбивую семью. Муж и жена через день ездили на дачу, пололи, поливали. И при этом каждый год оставались без урожая огурцов и помидоров. В чем же крылась причина неудач? Оказалось, они подключились к трубе и поливали огород холодной водой. Их соседи не поливали совсем, но урожай, пусть и не очень обильный, собирали всегда.

Полив холодной водой не хорош еще и тем, что обеспечивает молниеносное развитие мучнистой росы. Есть и другая причина проявления этой болезни: при вечернем поливе растения не успевают к ночи обсохнуть. Мучнистая роса распространяется с капельками влаги, она может появиться даже в теплую погоду, если велик перепад дневной и ночной температур. А появление ложной мучнистой росы провоцируется похолоданием.

…Стояла сильная жара, земля пересохла, растения из-за недостатка влаги были не в состоянии брать оттуда питательные вещества. Люди старались поливать. Ходят и по кружке под каждое растение льют. Но этим достигалось больше вреда, чем пользы. Если уж взялись поливать, то делайте это так, чтобы влага нижних слоев и верхняя сомкнулась, чтобы полностью был промочен пахотный горизонт. Вы спросите: зачем? А иначе идет испарение, земля начинает трескаться и рвет при этом корешки. Если без малого полива растение хоть как-то держалось, то тут для него наступает совсем уж трудная жизнь.

Корми и поли

Чтобы растения поддержать, подкормить, можно использовать органо-минеральное удобрение. Оно предназначено для внекорневой подкормки. Брызгаете до мокрого листа. Набор элементов питания поддерживает растение, а наличие гуминовых кислот и меди дает устойчивость к мучнистой росе, фитофторе. При таком использовании препарат расходуется экономно. Требуется делать три обработки, желательно через 10–15 дней. Можно его применять и для подкормки комнатных цветов.

Положительно влияет на растения гумат. По своему составу он близок к гумусу, который красит почву в черный цвет. Это смесь, комплекс веществ, где присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, и что важно – не искусственное создание, а продукт естественного происхождения. Заменяет ли гумат все остальные удобрения? Нет, конечно. Так же, как не может хлеб заменить собой сахар или мясо. Все должно вноситься в почву в меру и своевременно. Одному растению бывает достаточно двух обработок гуматом за сезон.

Гумат с микроэлементами улучшает структуру и повышает плодородие почвы, помогает растениям эффективнее усваивать удобрения, быстрее наступает созревание, увеличивается урожайность, в плодах больше скапливается питательных веществ и витаминов. Установлено, что гумат натрия усиливает рост корневой системы, а затем и надземной части растений, положительно влияет на образование хлорофилла в листьях и фотосинтез. А кроме всего прочего он снижает накопление радионуклидов в овощах, нейтрализует вредное воздействие солей тяжелых металлов и нитратов.

Огурцы продолжают цвести, идет завязывание плодов. Значит, их обязательно надо подкормить. Чем? Желательно полить под корень раствором коровяка. Огурцы очень хорошо реагируют на органику, сразу начинают давать много завязей. Если ее нет, то можно подкормить и минеральными удобрениями, в которых присутствует азот. Чтобы огурцов наросло много, собирайте их чаще – через день-два. И не оставляйте на плетях ни желтяков, ни «крючков». Останутся – растение примется работать на них, не давая новых завязей.

Помидоры тоже ждут, чтобы их подкормили. Но им раствор коровяка не подходит: тут органику, азотные удобрения лучше не применять, иначе пойдет интенсивный рост листвы, задержится завязывание плодов. Помидорам в данный момент подходят одни только фосфаты. Хорош сеорин. Он содержит большое количество меди, гуминовые кислоты, поэтому служит профилактикой от фитофтороза. Подкормка ведется внекорневым способом, то есть растение надо опрыскивать.

Ни в коем случае не позволяйте своим грядкам зарастать сорняками. Сильно не любит расти в траве лук. В тени у него развиваются листья, а луковица не растет. Все овощные культуры плохо переносят пребывание в зарослях. Сорняки растут всегда. Главное, не доводите до того, чтобы их семена осыпались на землю. К осени растения ими быстро обзаводятся. Глянешь, вроде маленький еще сорнячок, а семена на нем уже зреют.

Сорнякам пощады нет

Смотрю на соседский участок и диву даюсь – ни соринки, ни травинки. Все убрано, будто под метелку. У меня иная картина – травы полно. Я думаю, что так и лучше. Нынче вот какая жарища стояла, без тени, без защиты культурные растения, наверное, просто сгорели бы. Потом трактор перепашет, и у меня будет порядок.

Если сорняки только цветут, еще не осеменились, их лучше всего заделать в почву в качестве сидерата. Они высосали питательные вещества из почвы, пусть и сами там остаются. Но когда много травы на огороде, тут уже не уследишь, какое растение имеет семена, а какое еще нет. Культурные растения, между прочим, такому соседству совсем не рады – сорняки отнимают у них воду и питательные вещества. Спасать их от жары можно по-другому – мульчировать вокруг землю.

…На огороде одной умной женщины вырос сочный и мясистый перец, а ведь она его не поливала. Соседи специально приходили смотреть и не верили своим глазам. Просто хозяйка все сорняки собирала и мульчировала землю вокруг перчиков. И они благодаря этому хорошо себя чувствовали.

Подскажите, как можно остановить наступление сорной травы на клумбу? Слышала, что если посадить щавель или насыпать в неглубокую канаву соль, то сорняки эту преграду не преодолеют.

Щавель вам не поможет, он сам зарастет сорняками. Но если это корнеотпрысковые сорняки, то можно вкопать барьер из шифера на 40 см. Они тогда не перейдут. Только это все равно не спасет. Сорняки дают семена, которые разносятся ветром, мышевидными грызунами, слепышом, птицами. Можно брызнуть гербицидом. Но микрозащита от сорняков, как правило, не избавляет. Даже в масштабах своего участка нельзя полностью уйти от проблемы. Надо объединиться с соседями в борьбе с сорняками и вредителями. Нельзя, скажем, уничтожить на участке плодожорку, если она есть у соседа. То же самое касается тли, колорадского жука и других вредителей. У себя их соберете или потравите, прилетят другие и размножатся.

О соли разговор особый. Сыпать ее в почву – величайшее преступление перед природой. Наши дорожные службы смешивают песок с солью, чтобы зимой он не замерзал, чтобы удобно было ездить автомобилям и ходить пешеходам. Благое намерение, но сколько же этим портят почвы! Вода-то смывает потом это все куда? На обочины, оттуда в ярок, далее в пруд. Там берут воду для полива… Соль вызывает засоление, заиление почвы, а это очень вредно. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь солью для борьбы с сорняками.

Каждую весну на моей даче проклевываются из земли коричневато-розовые «свечки». Из них вырастают жесткие тонкие веточки. Говорят, это хвощ – злостный сорняк. А чем он так вреден? И как с ним бороться?

Хвощ приноравливается к самым разным условиям – он упорен и жизнестоек. Там, где землю годами не пашут и не вскапывают, этот сорняк не опускает свои корневища глубже, чем на 40–50 см. А на обработанной почве углубляется на 1–1,5 м. Хвощ сильно истощает землю, накапливая в корневище с маленькими клубеньками на нем запасы сахаров и крахмала. Проводя свои «заготовки», он отбирает у культурного соседа практически все питание.

Хвощ не удается убрать простой прополкой. От этого его появляется еще больше. Дело в том, что клубеньки корневищ – это органы вегетативного размножения. Уничтожая наземную часть растения, мы вынуждаем его энергично бороться за выживание. Вот тогда-то ему и бывают особенно нужны клубеньки с запасом питательных веществ. Как его победить? Если побрызгать раундапом, тогда через неделю-полторы он погибнет. Присутствие на участке хвоща является признаком того, что почва имеет повышенную кислотность.

Пожалуйста, расскажите, как бороться со злейшим сорняком – повиликой.

Повилика – это однолетнее растение-паразит. У нее тонкие желтоватые вьющиеся стебли с присосками, выполняющими роль корней. Листья похожи на мелкие чешуйки. Обвивая своими стеблями другие растения, повилика высасывает из них питательные вещества и воду, истощая растение-хозяина и приводя его к гибели. Повилика содержит ядовитые алкалоиды. Известны случаи отравления лошадей и крупного рогатого скота, причем неважно, попадает повилика в зеленый корм или в сено – результат одинаково нехорош.

Повилика настолько вредоносный сорняк, что относится к карантинным объектам. А она ведь нередко встречается. В основном, ее находят вдоль обочин автомобильных и железных дорог, в поймах рек и на пустырях. Она умеет распространяться и с помощью семян, и вегетативно. Убрали почти все, но остался маленький кусочек – снова прирастет.

Как бороться с этим паразитом? Очаги поражения необходимо выкашивать с захватом двухметровой защитной зоны. Скошенную массу высушивают и сжигают или закапывают на глубину 1,5 м, чтобы не произошло обсеменение. Через 7–10 дней очаг обрабатывают гербицидом. Потом место содержат в состоянии чистого пара, то есть ничего там расти не должно.

Борьбу с повиликой надо вести до цветения, чтобы не успели образоваться семена. Культурные растения тоже придется ликвидировать, но ведь им так и так придется погибнуть. Даже если руками убирать повилику, а растение-хозяина оставить, все равно где-то оборвется листик, кусочек стебля, и борьбу придется начинать сначала. С повиликой надо сражаться до полной победы. Если распространится, будете регулярно оставаться без урожая.

Полтора года назад на огороде появился незнакомый сорняк, очень, надо сказать, живучий. Его срубишь, а он тут же приживается. И срубленный остаток пускает корни, и корень, оставшийся в земле, дает новое растение. Он стелется как змея. Для образца вкладываю небольшого размера сорняк. Хотел бы узнать его название и как с ним вести борьбу.

Это дикорастущий портулак. Он произрастает почти во всех южных районах европейской части России, на Кавказе и в Средней Азии. У него ветвящийся толстенький стебель, сочные мясистые листья зеленого или желтовато-зеленого цвета. Существуют его культурные виды, которые используют как овощное растение. Но у нас это довольно зловредный сорняк.

Портулак, безусловно, красив, он стелется по земле как ковер. Но, несмотря на его привлекательный вид, мы советуем избавлять от него огород всеми доступными способами. Надо выпалывать и складывать в такое место, где он не прирастет к земле. Главное – не дать вызреть семенам. Если портулак хоть один раз осеменится на огороде, вы будете воевать с ним много лет. Портулак распространяется стремительно, за ним в этом плане не угонится никакой сорняк. Он затягивает землю сплошным ковром, быстро захватывает новые пространства. В общем, только пустите портулак в огород, потом хлопот не оберетесь. Откуда он берется? Возможно, мелкое семечко прилипло к какому-то другому или птичка случайно на лапке принесла в малюсеньком комочке почвы.

Весь сезон, с весны до осени, не переставая, борюсь с сорняками. Уничтожаю их тяпкой, выдергиваю руками. Видать, участок, который мне достался, просто напичкан их семенами. И есть такие зловредные, что сколько бы с ними не сражался, они все равно отрастают. Пырей, осот, вьюнок просто непобедимы. Посоветуйте, как их извести.

Гербицидом, который разрешен к применению на частных дачах и огородах, является раундап. Попав в почву, он разлагается на естественные природные вещества: углекислый газ, воду и фосфаты. О том, как его применять, рассказывается в инструкции. Уже приготовленный раствор можно хранить в стеклянной или пластиковой посуде не более одной недели. Потом он просто теряет свою силу.

Раундап применяется по зеленым сорнякам. Перед обработкой их не надо полоть или косить. Раствор должен попасть на листья неугодных растений, смочить их, и тогда он сделает свое дело – перенесется по всем органам растения, включая корни. Полностью сорняки отмирают через две-три недели. В это время их не надо трогать. Обработку положено проводить в сухую безветренную погоду.

Из-за того, что раундап не поступает в растения через почву, он не может помешать прорастанию семян новых сорняков. Поэтому сильно засоренные участки придется обрабатывать не один раз. Учтите, что гербицид не пощадит и культурные растения, если попадет на их листья. В том случае, если вы нечаянно обработали то, что вовсе не собирались губить, надо листья обмыть водой – тогда растение не погибнет.

Раундап считается малотоксичным для человека и животных, но все равно при работе с ним надо соблюдать меры предосторожности. Работать рекомендуется в перчатках. Во время опрыскивания нельзя курить, пить, есть. После работы руки моют с мылом.

А как быть тем, кто не желает пользоваться гербицидами? Им можно надеяться только на свои руки. У осота корневища длинные, глубоко уходят в землю – отсюда и трудности. Но если его все время истощать, тогда он выведется. То есть надо постоянно этот сорняк выкапывать, выкорчевывать, выдергивать, не давать разрастаться. Тот же метод истощения следует применять и к вьюнку. Ликвидировать пырей не менее трудно. Придется выбирать каждое корневище, потому что если хоть маленький кусочек останется, то пырей все равно отрастет. При выкапывании злостных сорняков лучше пользоваться вилами, а не лопатой.

Бобовые

Кто съедает мой горох?

Два года я сеял горох по 4 кв. м, но без успеха – стручки поражались червями. Посоветуйте, пожалуйста, как бороться против этого вредителя.

Ваш горох губит гороховая плодожорка. Во взрослом состоянии это темно-серая бабочка длиной 12–16 мм. Они вылетают обычно в середине июня, что совпадает с цветением гороха. Время их «прогулок» – вечер, сумерки. Бабочки питаются на цветках гороха и там же откладывают яйца. Процесс может длиться до месяца. Одна особь откладывает до 360 яиц. А потом, естественно, появляются гусеницы: первые – в конце июня, массово – к середине июля. Гусеница всего несколько часов находится на виду. Потом она вгрызается в стручок через верхний шов и питается горошинами.

Если бобов еще нет, гусеницы повреждают стебель и бутоны. Развиваются они 15–28 дней, потом прогрызают стенки и уходят в почву на зимовку.

Гороховая плодожорка может дать два поколения, если есть чем питаться. Страдают от нее культурный горох, дикий горох пелюшка, мышиный горошек, вика, чечевица, чина. Как уберечься от этой напасти? Сорта лучше брать раннеспелые и высевать горох как можно раньше. Для профилактики не помешает провести обработку: опрыскать растения перед цветением Инта-виром или фитовермом. У этих препаратов небольшой срок ожидания, горох можно будет кушать без всякого вреда для здоровья.

Фасоль ставит условия

В нашей семье любят фасоль. Во всяком случае, супы и борщи с нею «исчезают» быстрее, чем любые другие. И пирожки с фасолью мы обожаем. Тут важно обращать внимание на два момента: сваренные бобы пропускать через мясорубку, а не толочь, и класть в полученную массу больше сливочного масла или растопленного сала. Ну, и обжаренный лук там не помешает. Нам важно получать хорошие урожаи фасоли. Пожалуйста, расскажите, как этого добиться!

Конечно, фасоль заслуживает внимания. В ней много белка, который усваивается организмом лучше, чем животный, она содержит все незаменимые аминокислоты, богата йодом и другими микроэлементами, а также разными витаминами. Это диетический продукт, полезный при диабете (снижает уровень сахара в крови). Ее рекомендуют чаще кушать при ожирении, отеках, подагре, гипертонии, кожных заболеваниях. Говорят, что у людей, которые едят фасоль постоянно, не образуются зубные камни.

От чего зависит урожайность? От выбранных сортов и качества семян, от правильного ухода. Самым старым и заслуженным сортом считается Сакса, ее выращивают с 1943 года. Фасоль любит тепло, молодые растения не переносят заморозков. Но и сильная жара ей не по нраву. Влага в почве особенно нужна во время прорастания семян и во время цветения, завязывания бобов. Однако застой воды для нее просто губителен. Не нравится этой культуре затенение. Фасоль боится сильных ветров, особенно холодных. Защитой от них могут послужить кустарники или какие-то высокие растения, но они не должны затенять. Совершенно для нее не подходят кислые почвы. На слишком плодородной земле происходит мощный рост листьев в ущерб образованию бобов, а на недостаточно плодородной они получаются более грубыми и не такими вкусными, как могли бы быть.

Посев фасоли приурочивают ко времени цветения сирени (как правило, это происходит во второй декаде мая). Ей отводят теплые и хорошо освещенные места. Почва должна быть рыхлой, хорошо обработанной, свободной от корнеотпрысковых сорняков типа осота и пырея. Лучшими предшественниками для фасоли считаются корнеплоды, огурцы и томаты.

Фасоль – желанное растение на каждом огороде и каждой даче, потому что обогащает почву азотом. Но при этом она сама забирает много питательных веществ и нуждается в удобрениях. Перед высевом семян их вносят в комплексе: аммиачная селитра – 20 г на 1 кв. м, суперфосфат – 40–50 г, сернокислый калий – 20 г (или нитроаммофоска – 60–70 г на 1 кв. м). Удобрения тщательно заделывают в почву, перемешивают с ней, чтобы не произошло их соприкосновения с семенами (иначе снизится всхожесть).

Перед высевом семена дезинфицируют в 1 %-м растворе марганцовки, потом тщательно промывают проточной водой. Посевы не должны быть загущенными (на практике это происходит достаточно часто). Растениям положено находиться друг от друга на расстоянии 10–15 см.

Фасоль надо поливать не менее трех раз за сезон. Особенно это важно в период цветения и плодоношения. Поливают обильно: влага должна проникнуть на полную глубину залегания корней (3–4 ведра на 1 кв. м). Воду льют порциями, чтобы она впитывалась, не размывая корни. Первый раз фасоль подкармливают при появлении первой пары настоящих листьев – 10 г сернокислого калия на 1 кв. м. Второй раз это делают, когда идет образование бутонов, то есть перед началом цветения – 10 г суперфосфата на 1 кв. м.

Какая фасоль считается более полезной – зерновая или недозрелая, лопаточками?

За зерновую фасоль никого агитировать не надо – она распространена широко. А вот овощную выращивают пока немногие. И зря, ведь она обладает многими достоинствами. Овощная фасоль отличается от зерновой отсутствием лущильного (пергаментного) слоя и тем, что ее можно готовить в зеленом виде. Первые стручки готовы для употребления в третьей декаде июня и продолжают расти до конца сезона. А зерновую фасоль пока-то дождешься – она дойдет до нужной кондиции только в августе, а то и в сентябре. В зеленом виде ее не приготовишь – жестка.

Овощную фасоль еще называют спаржевой. Отваренная спаржа и отваренная овощная фасоль по вкусу схожи. Установлено, что фасоль близка по составу к плазме человеческой крови.

Овощную фасоль выращивают для получения недозрелых бобов и семян. Зеленые бобы (лопатки) и недозрелые семена используют для супов, гарниров и приготовления консервов. Лопатки консервируют целыми или порезанными на кусочки. Созревшую спаржевую фасоль используют как обычную, по вкусу они не различаются.

Заметила, что одни огородники выращивают только белую фасоль, другие предпочитают цветную. А какая из них лучше?

Обе хорошие, обе полезные. Считается, что белая фасоль больше подходит для приготовления супов, а цветная – для салатов. Но это не обязательная установка. Кушайте ту фасоль, которая вам больше нравится. В мире известно около 20 ее видов. Наибольшее распространение получила обыкновенная фасоль, которая лучше приспособилась к разным условиям.

У меня возникла проблема с семенами фасоли. Осенью я их собрала, просушила, но не убрала в холодное место, и в результате они все оказались пораженными, там лазят жучки. Можно ли такую фасоль посеять?

Можно, но предварительно эти семена обязательно надо подготовить. Прежде всего, отберите наиболее здоровые, те, в которых жучки еще не вывелись. Затем поместите их в горячую воду минут на 20. Температура воды должна быть 40 градусов – как в ванне для купания. Личинки и мушки, которые вывелись, погибнут, потому что при 40 градусах белок начинает сворачиваться. В воду фасоль помещают на 2–6 часов, периодически помешивают. Желательно эту фасоль сеять пророщенной Семена будут разбухать, насекомых, которые там остались, эта масса задавит. Если зараженные семена посеять без предварительной подготовки, то жучки, почувствовав тепло и влажность, начнут вылезать и снова заразят фасоль.

Фасолевая зерновка вредит как в поле, так и при хранении. На посевах жуки появляются перед цветением и завязыванием и откладывают яйца на шов боба кучками. Личинки проникают внутрь и находят там себе пропитание. К сожалению, нельзя добиться, чтобы вредитель вообще не заводился. Надо определить тот момент, когда зерновка появится на ваших посадках, и тут же обработать их ядохимикатами. Это очень легко пропустить. Может, на вашем участке и нет ее. Или сегодня она залетела, сделала свое дело, а завтра не появится. Таким образом, на хранение попадают уже зараженные зерна. Через полтора-два месяца жуки выходят на поверхность и вновь откладывают яйца. На протяжении года развивается четыре поколения вредителей.

На огород фасолевая зерновка попадает вместе с зараженными семенами. Это значит, что перед посевом их обязательно надо обработать. Но вредитель может зимовать и в падалице фасоли. Важно не допускать во время уборки осыпания зерен и глубоко перекапывать почву под зиму.

Чтобы фасоль лучше хранилась, ее с осени можно прокалить в духовке, только не долго, иначе она закаменеет. При этом погибает зародыш, семена становятся невсхожими. Личинки жука гибнут на морозе: при -17 °C в течение 1–2 суток, при -10 °C – в течение 10 дней. При этом зародыш не погибает. Хорошо фасоль хранится в бобах. Жучки там не выводятся, потому что нет доступа воздуха.

Соевая «революция» пришла

Почему наши хозяйства долго не занимались возделыванием этой многообещающей культуры? Надо думать, у них есть объяснения. Соя имеет особенности, с которыми никак нельзя не считаться. Она влаголюбива и теплолюбива, не терпит соседства сорняков. Не каждый год дает хороший урожай. Для ее выращивания требуются ровные площади, а их еще надо успеть подготовить. После уборки сою необходимо хорошенько просушивать, иначе потеряет всхожесть, а для этого нужны условия.

Сою уже начали выращивать на больших площадях. Ее качества настолько ценны, что другой культуры, равной ей, просто нет. Только представьте себе: треть от веса семян – масло, треть – белок. По этим показателям соя опережает даже подсолнечник! Если кормить ею молочный скот, надои значительно поднимутся.

Сою оценили и выращивают во всех странах, где для этого есть подходящие природные условия. В России «соевая революция» долго себя ждать заставила. Когда-то ведь и картофель не выращивали – его Петр I чуть ли не силой «внедрял»! Причем вначале клубни сажали на клумбах и любовались одним только цветением. Тот же путь – через клумбу – прошли и помидоры. У светских красавиц считалось особенным шиком появиться на балу с приколотым на корсаж цветком помидора. Прежде и пшеницу не возделывали, и кукурузу не сеяли. Совершенно непонятно, как наши предки обходились без этих культур. А наши потомки будут недоумевать, как прежде обходились без сои – такой универсальной культуры …Теперь интерес к сое появился и у фермеров, и у рядовых огородников. И есть возможность расспросить знающего человека.

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

– В разговорах выясняется, что люди выращивают сою на своих огородах. Но они пока еще плохо себе представляют, как управляться с этой культурой. Помогите им своими советами.

–

Сою сеют в первой декаде мая на глубину 4–5 см. В ряду семена кладут через 3–4 см, междурядья – 45 см. Летом требуется рыхлить почву и уничтожать сорняки. Хорошо бы сою в период цветения и в начале налива зерна один-два раза полить. Она не требует защиты от каких-то вредителей или болезней. Вредителей у нее пока нет, болезней мало, иногда поражает тля.

– Соя обогащает почву так же, как это делают горох и фасоль?

– Больше обогащает. Соя – одна из немногих культур, которые образуют на своих корнях клубеньки, способные интенсивно усваивать воздушный азот. Мы вели раскопки, чтобы определить количество клубеньков, и увидели, что в наших условиях соя самостоятельно наращивает до пяти центнеров клубеньков на гектаре, а в них – до 40 % азота. Вырастил сою на этом месте – считай, что оно уже удобрено азотом.

– Может, при уборке сои надо срезать растения, не выдергивать корни?

– Это не имеет значения. Клубеньки все равно останутся в почве, с корнями не вытянутся. Они бывают довольно крупными, иногда до 1 см в диаметре. И как только соя созрела, клубеньки начинают отмирать.

– В какое время положено убирать?

– Сое надо полностью вызреть и высохнуть на корню. У нее должны пожелтеть и осыпаться листья.

– Говорят, ее надо очень уж хорошо просушить, чтобы не испортилась.

– Белка в ней много, а он при малейшей сырости гниет. Соя боится сырости, как и подсолнечник. Чуть-чуть сырым полежал – все, масло горькое. Сою надо сушить до 14 % влажности.

– Как эти проценты определить и где ее сушат?

– На чердаке, в сарае, под любым навесом – лишь бы был сквознячок. Разложить тонким слоем, пусть сохнет. Только не на полиэтиленовой пленке, она не пропускает снизу воздух. Потом пробуйте на зуб: если при раскусывании не плющится, а трескается – значит, сухая. Не советую это проделывать людям с искусственными зубами – зубы могут сломаться.

– А как надо действовать, чтобы урожай сохранился всю зиму?

– Соя хранится очень хорошо – и в тепле, и в холоде. Единственное условие – место должно быть сухим.

– И никто в ней не заводится?

– Пока нет. Но в свое время и в фасоли жучки не заводились.

– Виктор Васильевич, приоткройте нам секреты домашней кухни. У вас в семье блюда из сои готовят? Ваша жена Надежда Сергеевна– селекционер по сое, вывела несколько сортов…

– Готовим не реже, чем раз в неделю. Это бывают и супы, и котлеты. Особенно я люблю котлеты, когда их дочка готовит. Она мастерица на этот счет. Ешь как арбуз, не наешься. Оприходовал тарелочку и целый день сыт.

– Правда ли, что котлеты из сои по вкусу похожи на мясные?

– На куриные. Я как-то принес на работу эти котлеты, теплые еще, предложил всем покушать и сказать, из чего сделаны. Один отвечает: тут привкус курицы есть. Другой добавляет: и утки тоже. Нет, говорю, это чистая соя.

– Слышала, что в сое есть какое-то вещество, останавливающее рост человека. Поэтому детям сою надо готовить как-то по-особому – долго вымачивать, что ли…

– Не вымачивать. Соя должна подлежать обязательной термической обработке – варке, жарке. Важно ее в течение хотя бы двух-трех минут подержать при температуре 85–90 °C. Точно также нельзя употреблять сырой белок куриного яйца – это сильно ухудшает память. А при термической обработке все вредное распадается – вот почему белок сворачивается. Соя содержит одну аминокислоту, которая в сыром виде может вызвать торможение роста. Это касается и людей, и животных. Но при термической обработке, даже самой непродолжительной, весь вред исчезает. Поэтому не надо для детей жарить котлеты отдельно. В одном из журналов печатали список блюд правительственной кухни. Я увидел там и соевое молоко, и соевые котлеты.

– А можно узнать, что и как готовят из сои?

– Конечно.

Соевое молоко. 1 кг сухого зерна сои замачивают в слегка подсоленной воде комнатной температуры на 16–18 часов. Затем воду слить, набухшее зерно промыть, пропустить через мясорубку с мелкими отверстиями решетки. В измельченную массу налить 4 л слегка подсоленной воды комнатной температуры и оставить на 40–50 минут, несколько раз перемешать деревянной лопаточкой. Процедить и отжать через полотняный мешочек. Отжатую массу еще раз пропускают через мясорубку или измельчают в глиняной посуде деревянным пестиком. Во вторично измельченную массу вновь наливают 4 л слегка подсоленной воды, дают постоять 40–50 минут, перемешивая несколько раз, вновь отжимают, сливают обе жидкости в одну посуду и кипятят. Следят, чтобы молоко не «убежало». После кипячения на соевом молоке образуется довольно вкусная пенка. Чтобы избежать горохового привкуса, можно добавить кофе, какао или немного соды.

Простокваша, кефир, ряженка. Поставленное в теплое место соевое молоко через 12–18 часов закисает, образуя простоквашу, которая по внешнему виду, консистенции и вкусу почти не отличается от простокваши из коровьего молока. Соевое молоко, заправленное кефиром, образует кефир, а заправленное сметаной (2 ложки сметаны на 1 л молока) – ряженку.

Соевая мука. Получают ее очень просто: сухие зерна размалывают в кофемолке или с помощью небольшой домашней мельницы. Из мясорубки выйдет не мука, а крупа.

Хлеб. 1 стакан соевой муки, 1 стакан пшеничной муки, полстакана молока, 2 яйца, дрожжи, соль. Печь обычно. Хлеб чудесный по вкусу и запаху.

Кашка. 1 стакан соевой муки, 3 стакана воды, соль. Варить в закрытой посуде 2 часа. После остывания кашку нарезать кусочками, обкатать в муке и поджарить на масле.

Омлет. 3 столовые ложки соевой кашки до обжаривания, 2 столовые ложки молока, 2 яйца, 2 столовые ложки вареного риса, соль. Жарить на масле.

Оладьи. 2 столовые ложки соевой муки, 2 столовые ложки пшеничной муки, 1 яйцо, дрожжи, соль. Все смешать с молоком и жарить на горячей сковородке.

Котлеты. Сою замачивают на ночь, потом дробят в сыром виде на скоростной электрической мясорубке почти в пену. Можно, конечно, и на простой, но так сильно размолотить не удастся. На 1 кг фарша кладут одно яйцо. Остальное – по вкусу. Но булку и подваренный картофель, как в мясные котлеты, сюда не добавляют.

Отварные соевые бобы. Зерно сои положить в кастрюлю, залить кипящей водой, чтобы вода покрывала их на 4–6 см выше, закрыть крышкой и поставить варить на небольшом огне до полной мягкости бобов. Когда бобы будут почти готовы, положить соль и жир (можно добавить черного молотого перца по вкусу). Готовые бобы заправить сметаной и прогреть, не давая кипеть. После этого их можно подавать к столу.

Для быстрой варки соевых бобов зерна сначала замачивают в подсоленной воде на 16–18 часов, затем варят с добавлением соды. Лучше всего для этой цели использовать кастрюлю-скороварку. Сваренная соя является прекрасным полуфабрикатом, который используют для приготовления самых разных блюд.

Отвар сои обладает хорошим косметическим свойством – отлично питает и смягчает кожу рук и лица.

Фарш из соевых бобов. Бобы отварить, откинуть на дуршлаг и, не давая остыть, пропустить через мясорубку. Так как соя содержит меньше влаги, чем мясо, в фарш следует добавить молока или воды, в которой варились овощи. В блюда из соевого фарша следует класть различные приправы (пряности, специи).

Тефтели. Приготовить фарш, как сказано выше, сделать из него тефтели величиной с куриное яйцо, обвалять в панировочных сухарях, обжарить на сковородке в жире (или отварить в дуршлаге на пару), выложить в сотейник, залить сметаной, дать вскипеть и подавать к столу. Можно положить сметану в фарш, а тефтели подавать с томатным соусом.

Рулет. Приготовить фарш, как сказано выше. Мелко нашинковать лук, стебли сельдерея и сладкий перец. Овощную смесь пассеровать до мягкости в каком-либо жире. Добавить томат-пюре, перемешать и довести до кипения. Дать немного остыть, положить размельченный и смоченный молоком или водой мякиш черствого белого хлеба, соевый фарш, взбитые яйца, соль, мелко нашинкованную зелень петрушки и укропа. Ингредиенты тщательно вымешать, выложить на подмасленную сковороду, придав форму длинного хлеба, посыпать толчеными сухарями и запечь в нежаркой духовке. Подавать с каким-либо соусом.

Пропорции: соевые бобы (зерно) – 500 г; жир – 75 г; молоко – 50 г; томат-пюре – 250 г; хлеб (мякиш) – 100 г; яйца – 3 штуки; соль – 25 г; луковицы – 2 штуки; перец сладкий – 1 стручок; зелень петрушки, сельдерея, укропа – по 2 столовые ложки; сметана для соуса – 250 г.

Соевые бисквиты. 1 стакан соевой муки, 1 стакан пшеничной муки, 0,75 стакана воды, соль. Печь 15 минут.

Кофе. Сухие зерна обжарить до коричневого оттенка на сильно раскаленной сковородке. Размолоть, залить кипятком, не кипятить. Пить через 20–25 минут. Рекомендовать его употребление можно диабетикам и людям со слабым сердцем. Также он усиливает работу кишечника, устраняет запоры. Он в два раза питательнее, чем обычный кофе, особенно вкусен с молоком или сливками.

Используя сою в домашних условиях, можно приготовить множество самых разных блюд. И все они будут вкусными и полезными. Кроме тех рецептов, которые мы дали, есть много других. Из сои можно делать печенье, вафли, пирожные, торты, пудинг, готовить соус и суфле. Попробуем?

Родственник привез с Дальнего Востока несколько пакетиков с соей. Мы их раскрыли и сразу съели – очень вкусно. Но так и не поняли, как она была приготовлена. Сою можно купить, можно самим посеять. Только бы узнать, что с ней делают перед тем, как положить в пакетики…

Рецепт очень простой, проще некуда. Сою замачивают на ночь, потом промывают холодной водой и поджаривают на сковородке без жира. И пожалуйста – деликатес готов. Соя не просто вкусна, но и полезна для здоровья. В ней так много белка, что она может служить заменой мясу.

Заодно вот еще один рецепт. Зимой человеческому организму не хватает витаминов. Выход поможет найти та же соя, только надо ее прорастить. Делают это так: замачивают сою на ночь, а утром выкладывают на чистую влажную тряпочку. Проращивание должно идти в темноте. Лишняя влага задерживает процесс. В пищу употребляют ростки длиной до 5 см. Они такими становятся на четвертый-пятый день. Потом проростки варят или поджаривают на сливочном масле. Из 400 г сухой сои получается 1,5 кг соевых ростков.

«Раритеты» на грядке

Недавно какая-то бабушка на рынке предлагала купить у нее нут. А что это такое, я и не знаю. Но, наверное, спрос есть, раз его выращивают…

Нут – родственник гороха, бобовое растение, дает маленькие пухленькие бобики по два зерна. Имеет небольшие мохнатые перистые листочки, напоминающие акацию. Скот их не ест, а зерно едят все – куры, утки, поросята и люди. Есть сорта ранние, есть – поздние. В промышленных масштабах эта культура не возделывается, она малоурожайная, но у частников водится. За нутом гоняются рыболовы. Если его распарить, разварить, он все равно целым останется. Хорошо на него карп клюет. И в пироги кладут, и в суп добавляют. Если размолоть, то можно кашу сварить. Очень вкусные, очень полезные блюда получаются, потому что в нуте много белка.

Опытный дачник Г. Булгаков поделился своей мечтой: он хотел бы выращивать на своем участке чечевицу. Помнит, как любил ее есть в детстве. Теперь ищет семена.

Чечевица тоже относится к семейству бобовых, имеет своеобразные сплющенные, довольно мелкие семена. В южных регионах эта культура не распространена, ее выращивают в более холодных краях – там, где не вызревает теплолюбивая фасоль. На вкус чечевица приятна, вот только супу она придает темноватый цвет.

Веками на Руси питались бобами, а теперь о них ничего и не слышно. Хотя семена продаются. Наверное, другие культуры затмили. Я пару лет назад положила их семена в землю – растения поднялись здоровые, крепкие. Но тут напала тля, облепила полностью. Пришлось выдернуть и отнести на съедение соседским курам.

Бобы найдены в раскопках под Новгородом (XII век). И сегодня они должны бы сохранять продовольственное значение. Ученые-диетологи их ценят и рекомендуют кушать ежедневно. Особенно это полезно людям, страдающим заболеваниями печени, почек, кишечника. Нашлось им применение и в народной медицине.

Для возделывания в наших условиях подходит сорт народной селекции Русские черные. Период от всходов до первого съема не содержащих пергаментного слоя плодов составляет у него всего 45–50 дней. Вкусовые качества, развариваемость семян хорошие. Срок посева – ранний. Глубина заделки семян 6–8 см. Размещают бобы на грядах или отдельными рядами вдоль участков, занятых другими культурами. Уход за растениями заключается в прополках, рыхлении, при необходимости в поливе. Кстати, бобы улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом.

Съем «лопаток» ведут многократно, с интервалом в 5–10 дней. Створки бобов при этом должны быть сочными и нежными. Семена, которые планируется использовать в кулинарных целях, заготавливают в период, когда рубчик у них окрашен еще в зеленый, а не в черный цвет. Такие недозревшие семена более питательны и лучше усваиваются организмом. На семена собирают бобы в фазе полной спелости.

Зеленные культуры

И укропу нужен уход

Наверное, не случайно поступают вопросы об укропе. Без его зелени ни одна хозяйка не обойдется – это одно из лучших пряных растений. Он улучшает вкус еды, ароматизирует ее, дает нам витамины и другие полезные вещества, даже служит лекарством.

Почему-то у меня укроп вырастает хилый и тощий. Смотришь, у других он получается сочным и пушистым, с толстым стеблем, а моему чего-то не хватает. Как за ним ухаживают?

Каковы особенности выращивания укропа? Чтобы ускорить появление всходов, предварительно замачивают семена в проточной воде на 18 часов. Узелок с ними надо положить на блюдце и сделать так, чтобы на него капала вода. Укроп – эфиромасличное растение, его семена трудно прорастают. Если просто залить водой, то ее придется менять каждые два-три часа, потому что вещества, которые находятся в семенах, губительно действуют на зародыши.

Укроп очень светолюбивый, хорошего урожая в тени никогда не дает – вытягивается и быстро зацветает. Нуждается в тучной, рыхлой и некислой почве, удобренной органикой. Под него не вносят известь, золу и доломитовую муку, иначе покраснеет и будет плохо расти.

Сухости укроп не терпит – рано зацветает и не дает пышной зелени. Освободите грядку от сорняков. Они не только отбирают питание и влагу у культурных растений, но и мешают их проветриванию и освещению.

Это растение считается холодостойким – начинает расти при температуре 5–8 °C, в фазе всходов и розетки способно переносить не очень сильные заморозки. И все же хорошо развивается укроп только при температуре 18–20 °C.

Весной укроп сеют как можно раньше и повторяют это несколько раз за сезон, до первых чисел августа. Обычно именно загущенная посадка бывает причиной получения жалких раноцветущих укропных хвостиков. Расстояние между растениями в ряду должно быть 3–5 см, междурядья – 20–30 см. Обычно укроп сеют рядками на глубину 1–2 см.

Наиболее ароматным укроп бывает в период бутонизации, именно в это время его заготавливают на зиму. Позднее листья грубеют. При солении и консервировании овощей берут зонтики с завязывающимися семенами.

Непременным условием получения хорошей продукции являются профилактические меры. Если зеленные культуры заболели, то вылечить их невозможно. Применять препараты и настои из трав нельзя, потому что в пищу идут листья. Все листовые зеленные культуры предъявляют высокие требования к плодородию и структуре почвы – это связано с их скороспелостью.

Хотелось бы знать, чем кустовой укроп отличается от обычного.

Наши огородники используют в основном сорта народной селекции. Но надо знать, что есть раннеспелые сорта, среднепоздние и поздние. Не так давно появился новый вид укропа – кустовой. У него по мере отрастания можно обрывать листья. Он дает много зелени, приносит пользу продолжительное время, листья остаются сочными и зелеными, не грубеют так быстро, как у обычных сортов. Ни в чем кустовой укроп не уступает своим собратьям, а по содержанию эфирных масел их превосходит, он более пахуч. Но не забывайте: для нормального роста и развития площадь питания одного растения должна быть не менее 25 х 25 см.

Кустовой укроп сеют в обычные сроки. Он постоянно растет кустиком – центральный стебель пониже, много боковых побегов, которые дают зелень до самых морозов. Можно иметь и старый, привычный, и новый, необычный. Собирайте с них семена, не бойтесь переопыления. Дело в том, что кустовой укроп считается поздней культурой, и цветет он позднее, чем обычный. Но переопыление возможно, если обычный укроп задержится в росте.

Представляете, посадила я в прошлом году кустовой укроп, рос он медленно, а потом вдруг… стал разноцветным. Прямо радуга какая-то. И бордовый цвет там был, и желтый, и светло-коричневый – в разных оттенках. Так и не пришлось им воспользоваться. Но, может, это сорт такой?

Разноцветность укропа можно назвать болезнью недостаточности: она связана с нехваткой питательных элементов. Слабый рост и разномастная окраска говорят о голодании. Есть признаки, по которым можно определить, чего растениям не хватает. На недостаток азота обычно указывает пожелтение листьев. При недостатке фосфора становится пурпурной окраска нижней стороны листьев. Если растения не получают калия, то края листьев буреют. Отсутствует магний – желтеет листовая пластинка между жилками. Судя по всему, вашему укропу не хватало всех этих элементов, вы посеяли его на чересчур бедной почве. Болезнь недостаточности можно устранить, подкормив растения жидким удобрением, которое содержит питательные элементы в легко доступной форме.

У меня укроп оплелся паутиной. Что бы это значило?

Похоже, что на ваш укроп напала зонтичная моль. В начале лета, когда на растениях семейства сельдерейных образуются бутоны, появляется маленькая неприметная бабочка. Она откладывает яйца, из которых отрождаются маленькие гусеницы длиной всего до 1 мм. Они-то и оплетают зонтики паутиной, повреждают растения. И где-то примерно за 20 дней увеличиваются в размерах до 10–13 мм.

Достаточно часто «колыбелью» для зонтичной моли служит дикая морковь, а ее у нас растет много. Гусеницы в паутинных коконах окукливаются прямо на месте, в соцветиях. Из них выводятся новые бабочки, которые зимуют. Что можно сделать? Зараженные зонтики срежьте и сожгите. Сорняки выпалывайте своевременно.

Началось лето – ведем заготовки на зиму. Взять укроп. Одни его солят и ставят баночки в холодильник, другие сушат. А что правильнее?

Посоленный укроп утрачивает многие свои ценные качества. Для зимнего хранения целесообразнее его сушить – на цвете и полезных свойствах это существенно не отражается.

Кстати, зимой можно употреблять и семена укропа. Их добавляют в изделия из теста, супы, уху. У этого растения все надземные части содержат эфирное масло, обладающее приятным вкусом и ароматом.

А вот зелень петрушки солить можно. Листья мелко нарезают и хорошо перемешивают с солью (200 г на 1 кг зелени). Затем массу укладывают в банку, сверху посыпают солью, плотно закрывают крышкой. Хранить баночки надо в холодильнике или подвале.

На грядке укроп стоял вроде бы нормальный, а нарвала и начала сушить – почти весь пожелтел. Почему?

Причина пожелтения, скорее всего, кроется в том, что вы неправильно его сушили. Влаги много, света много – вот он и отреагировал. Зелень положено сушить под навесом или в каком-то другом хорошо проветриваемом месте. От солнца, яркого света ее прикрывают бумагой. Надо создавать такие условия, чтобы укроп высыхал быстро.

Куда делся щавель?

У меня щавель долго рос на одном месте. А нынче он исчез! В чем причина?

Видимо, вы свой щавель хорошо обрывали и не давали осыпаться семенам, то есть мешали ему самовосстанавливаться. А старые кусты сами по себе выпали, пришел их срок. Если щавелю давать омолаживаться, он может сидеть на одном месте и 10, и 20 лет. Теперь вам надо взять семена и посеять под хороший дождик на новом участке.

Мы перекопали грядку щавеля. Он на одном месте рос лет шесть, стал изреженным. А потом задумались: когда сеять новые семена?

Щавель сеют в июле. В зиму он должен уйти в виде растений, с корнями и листочками. Если вы этого не сделали, тогда посейте его весной как можно раньше. Но год вы будете обходиться без полноценного урожая.

Салатные вопросы

На одной грядке, рядышком, росли кресс-салат и кочанный салат. Можно ли с них собирать семена? Или они тоже умеют переопыляться?

Нет, они не переопыляются. Дело в том, что это совершенно разные растения. Кресс-салат относится к капустным культурам, а кочанный салат – из семейства астровых. Поэтому никак они между собой переопылиться не могут. Семена можно собирать.

Прошлой весной я очень рано посеяла кресс-салат – хотелось быстрее получить витаминную зелень. Все вроде бы получилось, мы срезали его и ели. Однажды подхожу, а там – ужас! Желтые некрупные гусеницы облепили все веточки и жуют – даже хруст слышно. Их было так много, что кустики даже шевелились. В общем, съели весь наш кресс-салат. Появились они неожиданно. За два дня до этого срезала зелень, там не было их. Не хочется, чтобы история повторилась…

Похоже, что ваш кресс-салат съели гусеницы капустной огневки – они имеют цвет от грязно-бурого до грязно-желтого. Сама бабочка коричневато-желтая. Огневка вылетает в конце мая – начале июня. Она ведет ночной образ жизни, питается, как и все бабочки, нектаром цветов, откладывает яйца на разные капустные культуры. Через 8 дней появляются гусеницы, которые грызут листья до сквозных отверстий. Через 30–40 дней активного питания они уходят на зимовку, чтобы весной появиться в образе симпатичных бабочек.

Какими могут быть меры борьбы? Надо убирать с огорода растительные остатки, на которых зимуют вредители, перекапывать с осени грядки.

Сорняки регулярно выпалывать. Кресс-салат – зеленная культура. Если его обработать каким-либо препаратом, то цель будет достигнута только одна – вы избавитесь от вредителей на будущее, но кушать зелень уже не сможете. Зеленные культуры вообще ничем не обрабатывают – кому нужен салат с ядом?

Не всегда едят вершки

Недавно были у знакомой на юбилее. В числе прочих блюд стояла на столе спаржа – готовый корейский салат. Очень вкусный. А у нас ведь тоже растет спаржа, только, как правило, ее не едят, а ставят ветки в букеты, чтобы зелень там была. Я в недоумении: наша спаржа выглядит совсем не так, как та, из корейского салата. Почему?

Спаржа – она везде спаржа. Вопрос только в том, из какой части растения готовить блюдо. Ветки действительно годятся только в букеты.

Это многолетнее травянистое растение у нас совсем неплохо себя чувствует. Уборку урожая начинают на третий год после высадки и продолжают в течение 12–15 лет. В пищу употребляют молодые, сочные, сладкие, мясистые побеги с нераспустившимися головками, а вовсе не стебель. Побеги развиваются из почек в центре мощного корневища. Прорастая, они достигают поверхности земли. В почве побеги имеют белую или светло-кремовую окраску, на поверхности – зеленовато-фиолетовую. Сверху они покрыты кожистыми чешуйками – это видоизмененные листья.

Побеги отбеливают, окучивая растения, мульчируя почву, накрывая бумагой. Цель – добиться, чтобы они сохранили светлый окрас и выросли более длинные. Листьям распускаться не дают, побеги срезают под корень. Но едят и спаржу, выросшую на свету, только называют ее зеленой.

Спаржа относится к ранним овощам. Ее собирают в апреле, до середины мая. Собранные побеги должны быть цельными. Пустотелость, деревянистость, недоразвитые головки, наличие повреждений – это брак. Их толщина должна быть не менее 1 см.

Хранят спаржу в холодильнике при температуре около 0 °C в течение двух-четырех недель. При хранении на свету она темнеет и приобретает привкус горечи. Но вкуснее всего, конечно, свежесрезанная спаржа. Ее можно есть и в сыром виде. С зеленой спаржи снимать кожицу не надо. У белой ее снимают тонким слоем сверху вниз, отступив от верхней части головки на 2–3 см. Огрубевшие концы обрезают.

Из спаржи можно приготовить достаточно много блюд. В готовом виде она не должна быть слишком мягкой, иначе потеряет приятный вкус.

Связанные пучки варят 10–20 минут – в зависимости от их толщины. В воду добавляют соль, сахар, масло сливочное в равных количествах – по чайной ложке на 1 л воды. Варят в закрытой кастрюле на самом слабом огне 20 минут. Отваренную спаржу хранят в отваре. Едят спаржу отварную как самостоятельное блюдо, полив растопленным маслом, делают из нее салаты, кладут в суп.

Подражает огурцам

Хотите приготовить в мае или поздней осенью салат или окрошку, благоухающие свежим огурцом, – посейте бораго (огуречную траву). В пищу употребляют совсем молодые растения с двумя семядольными крупными листьями и двумя-тремя настоящими листочками. Эта культура готова к употреблению буквально через пару недель после всходов. Древние римляне высоко ценили бораго, считали, что он придает людям отвагу. Цветущие растения – отличные медоносы. Они, между прочим, очень красивы на вид. Бораго легко размножается самосевом.

Ревень морозов не боится

Ревень – многолетняя холодостойкая культура, поэтому, купив семена, я их высеяла в самом конце августа. Но они так и не взошли, хотя осенью долго стояла достаточно теплая погода. Теперь гадаю, отчего это произошло. Семена покупала в магазине, перед высевом обильно полила почву и потом неоднократно обрызгивала это место. Что надо было сделать еще? Расскажите поподробнее.

Ревень на одном месте растет 10–12 лет, а то и дольше. У него мощный, мясистый желтый корень, который не вымерзает даже при больших морозах. Не зря же его родиной считают Сибирь и Северную Монголию. Листья начинают отрастать сразу, как только стает снег. Прикорневые (розеточные) листья бывают очень крупными. Они крепятся к длинным толстым черешкам, которые имеют зеленый и красноватый цвет самых разных оттенков. Вот эти сочные молодые черешки и употребляют в пищу. Старые брать не стоит – в них скапливается много щавелевой кислоты. При сборе черешки не срезают, а выламывают или выкручивают у самого основания.

Ревень размножают и семенами, и частями корневища. Предпочтение следует отдавать второму способу – новый куст унаследует все качества материнского растения. Из семян вы получите урожай не скоро, пройдет не один год, прежде чем можно будет выламывать черешки. Кроме того, наблюдается сильное расщепление, и черешки не будут однородными по толщине, длине и окраске. Семена ревеня высевают весной, летом и осенью. Если они намачивались и проращивались, то дадут дружные всходы на четвертый-пятый день хоть в рассаднике, хоть в открытом грунте. Неподготовленные семена всходят обычно через пару недель.

Для вегетативного размножения больше подходит осень. Весной это можно делать только в самом ее начале, когда ростки едва начинают пробиваться из земли. Корневище с листьями разделяют на несколько частей. Желательно, чтобы каждая из них имела не менее двух хорошо развитых почек и толстые корни. Листья укорачивают на 2/3, чтобы уменьшить поверхность испарения, длинные корни убавляют, чтобы не загибались при посадке. В лунки заранее вносят перегной, перепревший навоз или компост. При посадке почву вокруг корня поливают и хорошо уплотняют, иначе он плохо приживется, может даже погибнуть. До глубокой осени ревень успевает укорениться. К свету он не требователен, но на освещенных участках урожай дает раньше.

Ревень требует определенного ухода. Ему нужны многократные рыхления, прополки, нечастые поливы, ежегодные подкормки органикой или минеральными удобрениями. Образование цветоносных побегов сильно истощает растение, из-за этого снижается продуктивность и качество черешков. Поэтому их удаляют в самом начале появления: выламывают у основания, не оставляя пеньков, иначе в полость попадет вода и корневище может загнить или повредиться морозом.

При посадке корневищами урожай начинают собирать на второй год, при высеве семян – на третий-четвертый. Черешки берут сухим утром раз в неделю, не более четырех-пяти штук с растения за один раз. Начинают это делать ранней весной и продолжают до июня. Позже этого времени ревень не трогают, чтобы он успел окрепнуть перед зимовкой.

В древности ревень применялся для улучшения пищеварения. Его питательную ценность определяют соли кальция и железа, пектины, лимонная и яблочная кислота. Ревень содержит и щавелевую кислоту, вредную для организма, но при варке она разрушается. Именно из-за ее наличия не рекомендуют использовать в пищу листья, употреблять сырые черешки. Большое количество щавелевой кислоты накапливается в старых черешках, поэтому собирают только молодые.

Ревень используют при приготовлении компотов, киселей, морса, варенья и так далее. Очень вкусные получаются с ним пирожки. Очищенные и мелко порезанные черешки кладут в щи и борщи. Если вырастите ревень, то применение ему найдется.

Культурная лебеда

Лебеду садовую (огородную) выращивали еще древние греки и римляне. Позднее культура распространилась по разным странам и континентам.

Издавна выращивают ее и на территории России – как традиционное растение для приготовления борща. Культурные формы лебеды отличаются от диких яркой окраской листьев (они бывают красные, зеленые, желтые) и их размерами.

Лебеда – однолетнее, морозо– и засухоустойчивое растение. Она образует стебель высотой до 2 м. В листьях содержится аскорбиновая кислота, витамины, белок, минеральные соли. В лебеде нет щавелевой кислоты, что повышает ее ценность как шпинатного и салатного растения. Используют в пищу листья в фазе розетки и верхушки молодых побегов для приготовления супов, борщей, пюре, иногда они идут как добавка к салатам, для приготовления бутербродов.

Сеют лебеду рано весной или под зиму. Ширина междурядий 45 см, глубина заделки семян 3 см с обязательным уплотнением. Растения в рядке оставляют на расстоянии 5–7 см. Уход состоит в рыхлении междурядий. Продукция поступает на стол через 20–30 дней после появления всходов. Это растение особенную ценность представляет весной, когда человеческий организм сильно нуждается в витаминах и других необходимых ему веществах.

Полезные «дикари»

Салаты уже «прописались» на наших огородах. И правильно сделали, ведь употреблять зелень в пищу очень полезно. Эту культуру сеют рано, и поспевает она быстро, но, тем не менее, ее легко обгоняют сныть, крапива и щавель. Еще холодно, а они уже зеленеют. И по питательности превосходят салатные растения. В них больше белка, сахара, витамина С, каротина, микроэлементов.

Сныть с давних пор считают противоцинготным средством. Кроме того, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит из организма лишнюю воду, полезна при подагре, почечной недостаточности, анемии и т. д. На южных базарах и сейчас эту травку кладут между пучков зелени – так они дольше сохраняют свежий вид. Сныть вполне можно заготавливать впрок, чтобы использовать зимой. И совсем грешно упустить время весной, не покушать зеленых щей из полезных, хотя и диких трав.

Сорняки мы привыкли считать своими врагами, а ведь они способны приносить пользу. Пырей, конский щавель, сурепка, сныть и крапива – это ценные пищевые и лекарственные растения. Пырей земледельцы не любят. Если он растет на участке, то избавиться очень трудно. А вот животноводы относятся к пырею с симпатией. Скотина охотно его жует, собаки и кошки любят поесть свежую зелень, кролики просто обожают корни пырея, даже медведи не обходят это растение стороной. Наши предки относились к пырею гораздо лучше, чем мы, и заготавливали корни, чтобы делать лекарства от разных болезней.

Капустные культуры

Овощ первой необходимости

Прародительницей капуст, кроме цветной и брокколи, считается листовая капуста. Она до сих пор растет в Средиземноморье по побережью в диком виде или возделывается как кормовая культура. Листочки бывают разные – прямые, гофрированные, махровые, а стебель поднимается в высоту до 1 м. Видов капусты существует очень много, и свойствами они обладают самыми разными.

Белокочанная капуста лидирует среди остальных по распространенности, она занимает на наших огородах второе место (первое принадлежит томатам). Ее кочаны дают высокие урожаи, хорошо хранятся. Но и то надо сказать, что из всех видов капусты этот – самый бедный по биохимическому составу, в нем много клетчатки. Хотя там есть и витамины, и соли кальция, и биоактивные вещества.

Краснокочанная капуста имеет единую с белокочанной родословную и происходит от того же вида. Имеет фиолетово-красные листья. Она более холодостойка, меньше повреждается вредителями и болезнями. Ее положено использовать в свежем виде – для приготовления салатов и различных гарниров. Для квашения она непригодна, но хранится прекрасно. Употреблять ее рекомендуют в небольших количествах, потому что в ней клетчатки еще больше, чем в белокочанной.

Савойская капуста отличается пузырчатым строением листьев и кочана. Может иметь гофрированные листья. Окраска внутри светло-желтая, а кроющие листья – темно-зеленые. Кочан у нее рыхлый. Эта капуста ценится как диетический продукт, в ней много сахаров, белка, витаминов, минеральных солей. Она широко распространена в Германии, Нидерландах, Франции, Англии. На наших огородах, к сожалению, ее редко встретишь. И зря! Савойская капуста имеет отличные вкусовые качества. Она хороша в салатах, супах, борщах, солянках. Из нее готовят запеканки и голубцы, делают начинку для пирогов и вареников. Готовить из нее можно все, что угодно. Но она не пригодна для хранения.

Брюссельская капуста – самая молодая из всех, ее начали выращивать в Бельгии лет 100–150 назад. Тут каждая боковая почка образует маленький кочан. На одном растении образуется до 90 кочанчиков. В ней больше, чем в каком-либо другом виде капусты, содержится всяких полезных веществ. Кочанчики очень вкусны и питательны. Из них варят супы, готовят гарниры и салаты, их маринуют, консервируют, солят, замораживают.

Кольраби является разновидностью огородной капусты, хотя и не очень на нее похожа из-за реповидного утолщения стебля. В Средиземноморье она занимает большие площади. Мякоть кольраби, сладкая, сочная и нежная, по вкусу напоминает кочерыжку белокочанной капусты. В сыром виде едят только молодые стеблеплоды, а более старые употребляют в вареном и тушеном виде. По энергетической ценности кольраби уступает только брюссельской капусте. Молодые листья можно использовать вместо салата, а старые обычно тушат. Она считается скороспелой и холодостойкой культурой.

Цветная капуста – древний вид капустных растений. В России она долгое время оставалась малоизвестной, а вот в США успела стать основной овощной культурой. Любителей ее теперь и у нас появилось много. Она полезна всем, особенно детям, является важным продуктом питания для больных с заболеваниями печени, атеросклерозом, диабетом, а также для страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. Только больным подагрой не следует слишком увлекаться ее употреблением.

Если капуста повреждена гусеницами, ее на 15–20 минут помещают в холодную подсоленную воду (40 г соли на 1 л воды), а затем промывают. Кочерыжку и основания листьев не выбрасывают, а мелко нарезают и отваривают. Отвар, богатый питательными веществами, используют при приготовлении какого-нибудь блюда. По усвояемости и вкусовым качествам цветная капуста превосходит всех своих сородичей.

Разновидностью цветной капусты является черная цветная капуста, имеющая плотные темно-фиолетовые соцветия. Кочешки, отваренные в подсоленной воде, становятся ярко-зелеными. Их используют для оформления разных блюд.

Брокколи, или спаржевая капуста, – это разновидность цветной капусты. Она отличается зеленой или фиолетовой окраской, а также тем, что не образует плотно сжатого соцветия. На протяжении всей вегетации брокколи дает боковые побеги, которые заканчиваются соцветиями. Она обладает повышенной ремонтантной способностью: после удаления главного соцветия в пазухах листьев появляются пасынки, на которых тоже формируются соцветия.

Брокколи по вкусу напоминает цветную, а по питательности и диетическим свойствам даже превосходит ее. В пищу употребляют не только головки, но и нижнюю часть побегов. Брокколи отваривают в подсоленной воде, а затем обжаривают с сухарями. Готовят «зеленый» омлет, маринуют, консервируют. Но особенно полезна эта капуста в сыром виде. Брокколи устойчива к весенним заморозкам и менее требовательна к почвенному плодородию, чем цветная капуста.

Пекинская капуста – ценная, скороспелая, холодостойкая культура с нежными и сочными листьями. Кочана у нее нет. Пригодна для квашения, но в основном ее используют для приготовления салатов, супов, окрошки, вторых овощных блюд и их оформления.

Китайская капуста тоже не образует кочана. Ее выращивают как салатное растение. Перед приготовлением с листьев срезают утолщения. Главное достоинство пекинской и китайской капусты кроется в их скороспелости. Товарную продукцию можно получить за 25–30 дней. Они являются хорошими уплотнителями других овощных культур.

Красота в палисаднике

Видела у коттеджа оригинальные, необычные растения. Они декоративны настолько, что могут украсить собой любой цветник. Говорят, это капуста. Расскажите, пожалуйста, что это за чудо.

Декоративная капуста относится к разновидности листовых, она не похожа на свою кочанную родственницу, но происхождение, биологические особенности и требования к уходу у них схожи. Действительно, эти растения очень красивы: листья крупные, плоские или курчавые, зеленые или фиолетовые, оттенки – самые разные. Они хорошо растут, особенно во второй половине лета. Некоторые сорта, между прочим, очень популярны в цветоводстве Японии.

Выращивают такую капусту как через рассаду, так и посевом в открытый грунт. Агротехника ничем не отличается от ухода за белокочанной. Она даже более морозостойка и менее влаголюбива. Рассаду выращивают 45–50 дней, а потом высаживают на клумбах, в цветниках, вдоль дорожек, около излюбленного места отдыха. Схема посадки 60 х 60 или 70 х 70 см. При высадке обильно поливают. Чтобы растения лучше прижились, их надо полить еще два-три раза, а потом – по мере необходимости. Подкормки лучше давать в жидком виде. Почву надо будет рыхлить, растения окучивать, убирать сорняки.

Хоть эта капуста и называется декоративной, многие ее сорта годятся для употребления в пищу. Молодые листья используют для приготовления салатов, кладут в суп и даже консервируют. Если листья горьковаты, их следует подержать в морозилке. И вовсе не надо срезать сразу весь куст, лучше выборочно брать один или два листа.

А осенью, в конце октября, можно выкопать с корнем парочку растений, посадить в горшки и держать их в домашних условиях – пусть радуют глаз, удивляют гостей и обеспечивают зимой свежую зелень для стола.

Ранняя – самая желанная

Пожалуйста, расскажите об особенностях выращивания капусты. Жду-не дождусь, когда можно будет срезать свои кочанчики.

Выбор сорта во многом определяет успех дела. Гибриды наиболее скороспелы и не так сильно подвержены болезням. К примеру, Трансфер районирован практически во всей России (11 регионов из 12) и даже в Белоруссии. От высадки рассады до уборки проходит 40–45 дней. Есть и другие хорошие раннеспелые сорта.

Обычно всходы появляются через 4–5 дней после высева семян. Как только раскроются семядоли, надо снизить температуру до 6–8 °C и дать больше освещения. Тогда сеянцы получатся хорошие, приземистые. Для профилактики заболеваний можно несколько раз полить их бледно-розовым раствором марганцовки. Капуста не любит застойного воздуха, она нуждается в хорошей вентиляции, поэтому помещение регулярно проветривают. За две-три недели до высадки рассаду закаливают низкими температурами на открытом воздухе. Готовые к высадке растения должны иметь 5–6 листьев темно-зеленой окраски.

Рассаду при высадке заглубляют до первых настоящих листьев. Верхушечная почка должна находиться на 2–4 см выше поверхности почвы. Между прочим, она выдерживает заморозки до –7 °C.

Участок под капусту должен быть хорошо освещаемым, иначе кочаны могут остаться недоразвитыми, а то и совсем не образуются. Капуста с урожаем выносит из почвы много питательных веществ, поэтому ее сажают в удобренную землю. Она отзывчива на органические и минеральные удобрения. Хорошие предшественники для нее – бобовые культуры, огурцы, лук, картофель, корнеплоды. Прекрасно она растет по целине. Капусту нельзя выращивать на одном и том же месте или после растений того же семейства крестоцветных. Она не любит расти в загущенных посадках.

Капусте нужна влага как в воздухе, так и в почве. Потребность в воде увеличивается в период завязывания кочанов. Можно устраивать ей не только поливы, но и освежающий душ. Полив обычно сочетают с рыхлением и последующим мульчированием. Это позволяет почве оставаться более влажной. Чтобы уберечь созревший кочан от растрескивания, надо потянуть его вверх или надрезать кочерыжку. Тогда он, находясь на стебле, сохранит товарный вид еще некоторое время.

Для более позднего потребления вы выберите другие сорта или гибриды.

Слышала, что некоторые люди, убрав раннюю капусту, не выдергивают растение – ждут второй урожай. Откуда же он берется, если кочан уже срезан?

Дело в том, что на наружной кочерыге находятся спящие почки. Когда срезают центральную почку, то есть кочан, они начинают прорастать. Кочанчики образуются, конечно, мелкие, но они твердые и вполне пригодны в пищу. Раннюю капусту можно выдергивать самой последней, она кормит семью весь сезон. Основной кочан у нее до осени не стоит. Он или потрескается, или загниет. Поздняя капуста просто по времени не успевает дать второй урожай.

Удлините век цветной капусты

Сезон цветной капусты не так долог, как хотелось бы. Что надо сделать, чтобы продлить его?

Продолжительность вегетации скороспелых сортов составляет 80– 100 дней, позднеспелых – 140–160 дней. Вот поэтому-то цветную капусту и выращивают через рассаду. Эта культура, как все капустные и зеленные овощи, отличается большой требовательностью к плодородию и влажности почвы. В жару без надлежащего ухода рано прекращается наращивание листьев, из-за этого формируются мелкие нетоварные головки. Нельзя допускать пересыхания почвы. Цветная капуста очень чувствительна к недостатку влаги, потому что ее корневая система развита слабо. Особенно необходим полив в период нарастания головки. Место для нее должно хорошо прогреваться солнцем и быть защищенным от холодного ветра.

Чтобы получать продукцию длительное время, цветную капусту высаживают в открытый грунт в несколько сроков: 45-50-дневную рассаду в последней декаде апреля, 35-45-дневную – в первой половине июня и 30-35-дневную – в начале июля. Можно вообще высаживать понемногу каждые две недели, чтобы создать «конвейер». Стандартная рассада должна быть высотой 15–20 см и иметь 5–6 листьев.

У цветной капусты, формирование которой приходится на конец лета и начало осени, головки бывают более крупными, плотными, они долго не рассыпаются. Для лучшей сохранности их срезают, оставляя 4–6 прилегающих листьев, которые немного укорачивают. Срезанная капуста может храниться в холодильнике 10 дней.

У цветной капусты почему-то одни соцветия вырастают белыми, упругими, а другие желтеют и рассыпаются, у них даже вкус другой. В чем тут дело?

Учтите, что продаются разные сорта цветной капусты. У одних соцветия белые, у других желтоватые – такая особенность заложена изначально. Но есть и небольшой секрет. Когда соцветия начнут образовываться, надо верхние листья пригнуть или связать, чтобы туда не попадали прямые солнечные лучи. И передерживать на грядке поспевшую капусту не надо, иначе соцветие начнет рассыпаться, желтеть, зеленеть, как и положено себя вести бутонам и цветам.

Высадили цветную капусту еще весной, но готовых к употреблению соцветий получили нынче очень мало. Капуста выглядит хорошо – рослая, зеленая, а есть нечего. Дождемся ли?

Цветную капусту специально высаживают в несколько сроков, чтобы дольше собирать урожай. Она и осенью дает соцветия, так что надежды не теряйте, время еще не упущено. Вы ее, наверное, не поливали, вот она и пострадала от засухи в первую половину лета, запоздала с урожаем.

Каждый лист дорог

Сосед поделился своим опытом. Когда кочан у капусты уже завязался, он обрывает нижние листья. Тогда, дескать, на них не расходуются питательные вещества, а прямиком идут в кочан, и он становится больше и плотнее. Случается, обрывают листья для того, чтобы покормить домашних животных – коз, кроликов. Действительно ли так можно делать?

Нет. Кочану нужны все листья, кроме засохших и больных. Они закрывают его, чтобы туда не попадали вредители и возбудители болезней. А при обламывании листьев защита теряется. И выделяется клеточный сок, на который летят бабочки, лезет тля, через ранки попадают в растение вредоносные начала. В дальнейшем кочаны плохо хранятся. Такие действия приносят только вред, они недопустимы. Листья – это ассимиляционный аппарат, который работает на кочан. За счет чего капуста будет расти, если ее ободрать? Ее даже убирают на хранение с двумя-тремя кроющими листьями, потому что болячки нападают именно на верхние листья. Они предохраняют растение от переувлажнения, перегревания.

Никакой целесообразности в обрывании листьев быть не может. Наоборот, надо аккуратнее высаживать рассаду, чтобы ничего не отломить. У цветной капусты даже один отломленный листочек сказывается на урожае – соцветие, которое используется в пищу, будет в два раза меньше, чем могло быть. Надо думать, что другие виды капусты тоже реагируют отрицательно на грубое вмешательство извне. Ясно, что этот «агроприем» изобрел человек, не имеющий никаких агрономических познаний.

Сонм вредителей

В приготовлении пищи капуста используется круглый год. На самом деле, какая хозяйка обойдется без этого овоща? Но не так-то просто вырастить по-настоящему хорошие кочаны – уж очень много у капусты вредителей.

Почти весь сезон они нападают на нее. Конечно, мы должны постараться спасти урожай от вредителей. Потеплело – они все из земли вылезли и принялись усиленно питаться, чтобы хватило сил отложить яйца, вывести потомство. Потом будут питаться прожорливые личинки…

Капустная муха бывает весенней и летней, отличается величиной и окраской. Она откладывает яйца на корневую шейку растений. Личинки отрождаются быстро – через 5–10 суток. Они питаются на поверхности корней, внедряются в корневую шейку и нижнюю часть стебля. Поврежденные капустной мухой растения отстают в росте, листья увядают, приобретают синевато-свинцовый оттенок.

Капустную муху не так уж и трудно отпугивать, просто мы не всегда придаем этому значение. Давно уже применяется смесь: 100 г древесной золы, 100 г табачной пыли, 1 чайная ложка молотого красного перца. После опыления почву рыхлят на глубину 2–3 см, а потом повторяют рыхление каждые 4–5 дней. Капустная муха дает три-четыре поколения, но подросшим, хорошо развитым растениям она уже не страшна.

Снизить количество вредителя помогают удаление растительных остатков, рыхление почвы. Но полностью избавиться трудно, все равно некоторые мухи уцелеют. И личинки, погубив одно растение, переползут к другому. Для борьбы с мухой используют базудин или почин.

Капустная моль – маленькая серовато-бурая или буровато-коричневая бабочка, которая откладывает на нижнюю сторону листа яйца бледно-желтого цвета от одной штуки до четырех. Потом появляются похожие на веретено зеленые гусеницы. Они часто повреждают верхушечную почку, а листья превращают в прозрачные окошки, то есть выедают так, что остается только прозрачный верхний слой.

Моль повреждает капусту в июне и июле, за лето она может давать три поколения. Во время лета бабочек и при появлении гусениц капусту опрыскивают настоем полыни, картофеля, томата, перца, лопуха, горчицы. Если капусты посажено немного, то яйца моли можно давить руками, а гусениц собирать и уничтожать.

Крестоцветные блошки – мелкие, до 1 мм, черные жучки, вредящие капусте в фазе рассады. Они лихо прыгают и умеют летать. Блошки и их личинки выгрызают в листьях углубления, а те потом засыхают. Особенно быстро этот вредитель размножается при сухости и жаре. За сезон дает два-три поколения. Блошка вначале питается на сорняках, затем перебирается на капусту. Против нее может помочь опыление табачной пылью или смесью высушенной измельченной пижмы и золы в пропорции 1:2. Используют также настои разных растений. Блошки вредят всем крестоцветным без исключения, даже сорняки не щадят.

Капустная и репная белянки различаются только по размерам и расцветке гусениц, которые прожорливы до невероятности. Капустная белянка оставляет от листьев одни жилки, репная выедает большие дыры. Капустная белянка – крупная дневная бабочка. У нее в одной кладке бывает до 250 яиц лимонно-желтого цвета. И гусеницы желтоватые, с черными головками. При массовом появлении белянки капусту опрыскивают настоями растений, но это не всегда помогает. Надежнее во время завязывания кочана применить какой-либо биопрепарат. Против каждого поколения гусениц (их бывает два-три) опрыскивают два раза с недельным интервалом.

Капустная совка – серая ночная бабочка. Она многоядна и зловредна, повреждает все капустные культуры, а заодно свеклу, лук, горох и т. д. Летать начинает в конце июня – начале июля. Откладывает яйца на нижней стороне листа по 10–50 штук. Яйца похожи на полушар с расходящимися ребрышками. Гусеницы имеют зеленовато-серую окраску. Они проедают листья насквозь. Питаются ночью, днем прячутся у основания кочана. Вредоносны еще и тем, что проникают внутрь кочана, изъедают листья, оставляют свои экскременты. Обычно вредит одно поколение. Бабочек вылавливают на бродящую патоку, гусениц можно собирать вручную. Опрыскивают отваром полыни или томата несколько раз (с интервалом в неделю). Хорошо помогает битоксибациллин.

Капустная тля хоть и мелкое насекомое, а вреда приносит очень много: высасывает сок из листьев, способна загубить даже дерево. Тля заселяет нижнюю сторону листьев, цветки, завязи, особенно любит молодые побеги. Если жара стоит продолжительное время, тля размножается с катастрофической быстротой. Она зимует в стадии яйца на кочерыгах и растительных остатках. Против тли можно провести обработку любым растительным настоем. А кочерыги осенью закапывайте как можно глубже.

С тлей вполне можно управиться народными средствами. Надо приготовить настой, обязательным компонентом которого является хозяйственное мыло. Его натирают на терке и заливают часа на три горячей водой. Заменять мыло стиральным порошком не нужно, потому что настой приобретет специфический запах. Мыло используют как прилипатель. Можно даже им одним обработать капусту, и тля уже не сможет высасывать сок из листьев из-за пленки. Обычно к мыльному раствору добавляют немного марганцовки, а также настой золы или настой чеснока, горького перца. Можно растение просто обсыпать золой, тля ее не любит. Дождь, конечно, смывает все, но ведь любая обработка при этом теряет свое полезное действие.

Борются с вредителями по-разному. Одни регулярно осматривают свою капусту со всех сторон и уничтожают яйца, а потом собирают гусениц в банку с водой. Другие используют отвар из помидорной ботвы: 3,5 кг заливают 10 л кипятка и выдерживают двое суток, добавив немного мыла. Двух литров этого раствора хватает на ведро воды. Можно использовать настой из золы. Стакан золы высыпают в ведро с водой, перемешивают и оставляют на 12 часов. Опрыскивание лучше делать до начала лета бабочек, то есть с утра пораньше. Обрабатывают листья и сверху, и снизу. Настои с горьким перцем годятся для борьбы не только с тлей, но и с гусеницами.

Конечно, если вы не защищали свою капусту с того времени, как посадили, то она сильно пострадает. У каждого огородника есть свой опыт, а у некоторых – и собственные секреты. Один из них, в частности, побеждает капустную блошку с помощью 70 %-го уксуса: добавляет одну столовую ложку на ведро и опрыскивает. Другой отпугивает капустную белянку, насаживая на колышки сваренные вкрутую куриные яйца. Бабочки почему-то возле них не садятся.

Для борьбы с вредителями капусты можно использовать не только старинные средства, но и современные биологические препараты. Они хороши тем, что эффективны и в то же время безвредны для людей. Опрыскивания следует делать в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом в семь-восемь дней. Кратность обработок – от одной до пяти. Огородную продукцию после них можно есть через пять дней.

Останусь без урожая?

Всегда я сама выращивала рассаду капусты, а нынче не повезло. Взошла она как обычно, а потом стебель начал чернеть. Пересадила в другой ящик, но вижу, что толку все равно не будет. Вы не объясните, что с ней случилось?

Это грибная болезнь – черная ножка. Рассада капусты часто ею поражается. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, растение погибает. Возбудитель находится в почве, проявляясь при неправильном выращивании рассады. Семена не сеют в холодную почву, а появившиеся всходы не поливают обильно. Отрицательно влияют загущенный посев и повышенная кислотность почвы.

Как лечить? Посыпать известью, песком, полить розовым раствором марганцовки и далее пока не поливать. Но беда в том, что гриб образует очаги, разрастается и заражает соседние растения, то есть риск остаться без своей рассады все равно сохраняется. Лучше выбросить больную рассаду и быстрее посеять новую.

В силу особенностей своего огорода я выращиваю капусту практически на одном и том же месте – в низине, капуста ведь любит влагу. Но вот прочитала, что есть такая болезнь – кила. Если она появляется, то капусту на этом месте нельзя выращивать целых шесть лет. Припоминаю: в прошлом сезоне на прожилках кочанов были маленькие черные точки. Может, это и есть кила?

При киле образуются на корнях наросты и вздутия. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы – капуста днем на жаре увядает, но за ночь выправляется и восстанавливает упругость листьев.

Кила поражает все растения из семейства капустных, даже сорняки. Возбудителем болезни является гриб, споры которого сохраняются в почве четыре-пять лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже она возвращается на прежнее место, тем лучше. А выращивать ее постоянно на одной грядке вообще недопустимо.

Кроме килы есть и другие болезни, при которых инфекция сохраняется в почве. Например, черная ножка, белая и серая гниль. Исправляйте свою ошибку, пока не остались без урожая.

Искусство хранить капусту

Каждый год мы выращиваем достаточно много капусты, и каждый год сталкиваемся с проблемой, как ее сохранить. Держим в подвале, но уже к Новому году кочаны начинают интенсивно подгнивать. Это всегда так бывает или можно предпринять какие-то меры?

Надеемся, что вы правильно провели уборку капусты. Делают это поздно осенью, после первых небольших заморозков, в сухую погоду. Положено оставлять кочерыгу и два-три кроющих зеленых листа, которые неплотно прилегают. Во время хранения они меньше поражаются серой гнилью, чем белые внутренние. «Раздевать» кочан «догола» ни в коем случае нельзя – он будет получать механические повреждения, останется беззащитным перед грибными болезнями.

Лучше и дольше капуста хранится при температуре около 0 °C и влажности воздуха 80–90 %. При температуре -2 °C головки начинают подмораживаться. А если в подвале температура +4 °C, капуста начинает интенсивно расти.

Кочаны положено хранить в штабелях пирамидальной формы: ширина по низу 1–2 м, высота – 0,5–1,2 м. Наружные кочаны укладывают кочерыгами внутрь, внутренние – кочерыгами вверх. Можно устраивать пирамиду в два-три кочана, можно укладывать их в решетчатые ящики, которые ставят друг на друга.

Есть еще один способ: выдернутые с корнями кочаны подвешивают вниз головой, они не должны соприкасаться. Иногда заворачивают их в газету – так забирается излишняя влага. Посыпание головок мелом является профилактикой от заболевания серой гнилью. В течение зимы кочаны два-три раза зачищают, убирая подгнившие листья.

Я сама квашу капусту. Иногда она получается просто замечательной, иногда неудачной– мягкой, а то и склизкой. Может, из-за избытка моркови?

Капуста быть склизкой из-за избытка моркови не может. Скорее всего, были нарушения в технологическом процессе. Возможно, когда она бродила, вы забывали ее прокалывать, выпускать газы. А может, какие-то грибки туда попали.

Отчего капуста мягкая? Такое случается, когда хозяйки заквашивают среднеспелую Славу. Вы помните сами, какой сорт использовали для засолки? Вот Ярославна хороша и для квашения, и для зимнего хранения. Чтобы избежать неудачи, не квасьте никогда ранние и среднеспелые сорта.

Корнеплоды

Морковь

У неудачи причин много

Мы каждый сезон уделяем много внимания «капризным» культурам – огурцам, помидорам, перцам. А ведь вырастить морковь тоже уметь надо. Сказать честно, у меня это далеко не всегда получается: то тощая вырастет, то рогатая, то растрескается. Травмируется при копке. И хранится плохо.

Сохранность овощей – последний этап трудоемкой работы огородника. Зависит она в значительной степени от того, как морковь выращивалась, какую прошла предварительную подготовку.

Прежде всего, рекомендуем выращивать районированные сорта и гибриды. Морковь, посеянную в апреле, лучше употреблять сразу, а на длительное хранение положить ту, что сеялась позднее – во второй половине мая. Раннеспелые сорта хранятся только до января, февраля.

Надо соблюдать севооборот – это тоже влияет на лежкость. Лучшие предшественники для моркови – ранний картофель, капуста, томаты, лук. Возвращать ее на прежнее место можно только через три-четыре года. Повышенная доза азотных удобрений, в том числе и органики ухудшает качество корнеплодов. А вот внесение фосфора и калия помогает накопить сухие вещества, каротин – тогда морковь лучше вызревает и хранится.

Имею свою дачу, а пришлось морковь покупать для использования в разных заготовках. Выросло так мало, что смотреть смешно было. Хотя сеяла три пакетика – как обычно. Сорта, правда, теперь не могу вспомнить, но всходы все получились сильно изреженными. Почему? Дайте совет, как получить хороший урожай.

Невозможно дать на ваше «почему» конкретный ответ. Ничего ведь неизвестно – ни сорта, ни время высева, ни каким был уход. Поэтому ограничимся общими рекомендациями. Высокий урожай качественных корнеплодов получают на хорошо обработанных, рыхлых почвах. На плотных почвах вырастают уродливые корнеплоды. Тот же результат получится при плохом уходе, редком поливе, внесении не перепревшего навоза.

Сортов моркови много, они объединены в девять сортотипов. Наиболее скороспелые сорта имеют укороченную форму и не подлежат длительному хранению. Кстати, за рубежом выращивают раннюю морковь, имеющую округлую форму (сортотипы Грелло и Каротель). Ее еще называют детской, она привлекательна на вид, сладкая, в ней много каротина. Есть разные группы спелости. Наши ранние сорта Нантская 14 и Нантская 4 рекомендуется съедать в конце лета и осенью, а остальные хранятся достаточно долго. Отечественные сорта обычно среднеспелые и среднепоздние. Считается, что они более лежкие, чем европейские. И каротина в них накапливается чуть ли не в два раза больше.

В принципе и один наш сорт можно высевать для разных надобностей, если сдвигать сроки сева. На еду, допустим, сеете в апреле, а для закладки на хранение – в конце мая-начале июня. При позднем посеве почва обязательно должна быть влажной.

Посевы моркови не загущают. Минимальное расстояние – 2,5 см, а лучше 5 см. Первое прореживание проводят при появлении двух настоящих листьев. И от морковной мухи надо будет уберегать. Но урожай начинается с покупки семян. Мы не советуем вам иметь дело со случайными продавцами. Посетите магазины и фирмы, которые хорошо себя зарекомендовали.

Нынче я собрала урожай «веселый»: сплошные загогулины и переплетения. Мы прошлой осенью завозили навоз, удобрили все грядки и, конечно, ждали совсем иного чуда. Думаю, сказалась долгая жара, засуха, мы ведь морковь никогда не поливаем.

Все огородники должны знать, что навоз и азотные удобрения под морковь не вносят – именно «благодаря» этому она вырастает «рогатой». Их воздействие приводит к ожогу точки роста, и морковь начинает давать ответвления, расти в несколько стволов. А на том месте, где лежала навозная куча, никакая культура себя хорошо чувствовать не будет, потому что обожжет корешки. Даже сорняки, которые готовы расти везде, и то появляются там только к концу лета.

Повлиять на точку роста могли и вредители – к примеру, морковная муха. Раньше рекомендовалось помещать рядом морковь и лук, но теперь эта мера почему-то не помогает. Ядохимикаты без острой нужды применять на своем участке нежелательно. Лучше попытаться затруднить доступ личинок к корнеплодам более простым способом. Постарайтесь прореживать морковь как можно раньше, в фазе одного-двух настоящих листочков. Корешок в это время тоненький, от него в почве не остается отверстий, в которые морковная муха могла бы отложить яички. Выдергивая корнеплоды летом, обязательно засыпайте образовавшиеся ямки землей. Тогда они при разрастании не соприкасаются друг с другом, и личинки не могут перебираться с одной моркови на другую.

Когда почва на участке чересчур плотная, морковь вырастает короткой. Если ей тесно, она вырастает худой и длинной, но не корявой. А растрескивается обычно в тех случаях, когда после засушливой погоды приходят дожди. Избежать таких перепадов помогают регулярные поливы. Только кто ж из нас балует морковь тщательным уходом…

Правильная уборка

Объясните, пожалуйста, в какое время положено убирать морковь и свеклу. Одни это делают в сентябре, другие – в октябре, разница в сроках гигантская. Что думают на этот счет специалисты?

Однозначно можно сказать только одно: не надо дожидаться устойчивых и сильных заморозков. Дело в том, что наступление технической спелости корнеплода четко не выражается. Иногда ее можно определить по пожелтению нижних листьев. А если год засушливый, то этот же показатель говорит о том, что растения страдают от нехватки влаги. Центральные листья желтеть и увядать не должны, это свидетельство заболевания или повреждения. Такую морковку выдергивают сразу же, как только увидят неблагополучие.

Нельзя дать совет: «Вот сегодня выкапывайте морковь!» Неизвестно, когда вы сеяли и какого срока спелости ваши сорта. Особенно надо быть внимательным, если осень сырая и достаточно теплая – уже остановившиеся в росте растения могут вторично начать расти. В этом случае появление новых листьев уменьшает количество углеводов в моркови, корнеплоды теряют качество и плохо хранятся. Придется быстро съедать весь урожай.

Ранняя уборка не желательна, потому что в теплую, сухую и ветреную погоду морковь увядает и становится восприимчивой к болезням. Но и затягивать с выкапыванием тоже не надо. Даже легкое подмораживание при кратковременных, но повторяющихся пониженных температурах дает негативные последствия. Выкапывать лучше вилами. Не надо держать морковь в кучах на открытом воздухе, она не требует подсушивания. Накрывать листьями тоже не советуем, они могут оказаться зараженными.

Обычно морковь убирают в третьей декаде сентября или в первой декаде октября – в зависимости от того, какая стоит погода. Ботва у нее достаточно густо растет, защищает корни. Прохлада даже лучше для корнеплодов, чем тепло – они в это время накапливают сахара. Свеклу убирают после моркови через неделю. Если собрать раньше времени, она может привянуть.

Ботву аккуратно обрезают, оставляя у моркови черешки длиной до 2 см, а у свеклы срезают стебли и листья на уровне головки. Некоторые считают, что ботву надо выламывать руками, а не срезать, но вряд ли этот прием чем-то оправдан. Во-первых, корнеплод с обрезанной ботвой выглядит более аккуратно. Во-вторых, при обламывании легко его повредить, а в ранку потом попадут болезнетворные грибы, которые помешают корнеплоду храниться. Болезнь может перекинуться и на соседей.

У шантенэ соперниц нет

Нынче у нас проблема – морковь плохо хранится, почти вся сгнила. Подскажите, пожалуйста, какой сорт надо высевать, чтобы впредь такого не случалось.

Лучше всех хранится Шантенэ-2461. До сих пор ее в этом не превзошел ни один сорт. Но учтите, что сохранность моркови зимой зависит не столько от сорта, сколько от сроков высева семян в грунт. Делать это рекомендуется два раза. Ранний посев пойдет для летнего и осеннего потребления. Морковь, предназначенную для зимнего хранения, высевают, начиная со второй декады мая и заканчивая первой декадой июня. Лучше хранится морковь, которую летом не поливали и особо не подкармливали азотными удобрениями. Хотя весной это, пожалуй, и нужно сделать.

Помещение для хранения должно быть подготовлено заранее. За 15–20 дней белят стены и потолок раствором свежегашеной извести. На ведро воды уходит 1,5–2 кг извести, можно добавить медный купорос. После побелки хранилище должно хорошо просохнуть.

Оптимальный режим хранения: температура от 0 до 2 °C, влажность воздуха – 90–95 %.

Морковь и корни сельдерея, петрушки, пастернака лучше хранить насыпью, переслоив песком. Однако речной песок для этих целей не берут. Взятый в карьерах бывает более чистым.

Если погреб влажный, морковь можно уложить в ящики со сплошными стенками и тоже пересыпать песком. Нижний слой песка – 3 см, между рядами моркови – 1 см.

Песок, оставшийся от предыдущего хранения, использовать нельзя, он может явиться источником инфекции. Чтобы ограничить распространение болезней, в песок добавляют немного гашеной извести или мела.

Морковь также можно хранить в полиэтиленовом мешке с дырками, чтобы была хоть небольшая вентиляция, и в открытых полиэтиленовых пакетах. Хорошо хранится морковь, выкупанная в глиняной болтушке.

Если зимой обнаружите заболевшие корнеплоды, осторожно их выньте, а руки промойте темным раствором марганцовки. Только после этой процедуры можно прикасаться к другим морковкам. Мы обычно как делаем? Вырезаем пораженное место, а остальное пускаем в дело. Это неправильно. Токсины гриба уже распространились по корнеплоду. Будьте уверены, здоровья они вам не добавят. Наоборот, могут вызвать отравление.

Болезни моркови делятся на две группы: мокрые и сухие гнили. Заражение происходит еще на огороде, а интенсивное развитие болезней – во время хранения.

Свекла

Хвостик – не свидетель

Слышала, что толстый хвостик у столовой свеклы является показателем ее незрелости, и храниться она будет плохо. А у меня вся свекла такая, хвосты толстые даже у самых крупных экземпляров. Теперь ее, что ли, и хранить нельзя?

Хвостик не может свидетельствовать о степени зрелости. Его толщина зависит, в первую очередь, от сорта. Можно быть уверенным, что вы выращивали какие-то давние наши отечественные сорта, которые, между прочим, совсем неплохо себя зарекомендовали – Египетская, Несравненная, Бордо, Красный шар. У них у всех хвостики не хилые. А вот голландские сорта, как мы видим, все тонкохвостые. Это по-своему и хорошо – корнеплод меньше травмируется при хранении. Если хвостик отломится, то рана не будет большой. Хотя толстые не очень и ломаются.

Осложнения во время хранения

Я нынче выращивала свеклу сорта Цилиндра. У нее хороший вкус, в мякоти мало волокон. Говорят, она голландской селекции. И все бы хорошо, но вот теперь беру корнеплоды в погребе и вижу на некоторых болячки – то ли бородавки выросли, то ли язвочки появились. Как вы думаете, что это такое?

Скорее всего, вашу свеклу поразила парша. Эта овощная культура редко когда болеет на грядке. Все осложнения обычно проявляются во время хранения. Какая причина вызывает эту болезнь? Должно быть, в почве было много не перепревших растительных остатков, которыми питаются микроорганизмы. Потом они переходят на корнеплоды. Оказаться пораженными могут также морковь и картофель. Вначале на них появляются небольшие черные бородавки, со временем растрескиваются, становятся неровными, и на этих местах возникают язвочки.

Парша снижает качество корнеплодов. Они отвердевают, в них повышается количество нитратов. Эту болезнь усиливает избыток азота. Активнее она проявляется на щелочной почве. Обратите внимание на сорта, которые сеете. Цилиндра имеет очень нежную кожицу, поэтому поражается паршой сильнее других. Отказываться от нее, конечно, не стоит, ее можно употреблять летом и ранней осенью, а на зимнее хранение лучше выбирать другие сорта.

Зачем подмена свекле?

Прочитала, что есть растение мангольд – листовая свекла. Рекомендуют ее выращивать. А зачем? У нас же вырастает нормальная свекла – наверняка ведь корнеплод приятнее на вкус, чем листья. Вы сами пробовали этот мангольд? Что в нем хорошего?

Видите ли, корнеплод у свеклы начинает образовываться на 60-й, 70-й, а то и на 90-й день после всходов – в зависимости от сорта. А мангольд поспевает гораздо быстрее, через 30–40 дней после посева его уже можно использовать в пищу. Он имеет толстые, мощные, сочные корешки, у которых вкусовые качества и биохимический состав те же, что и у свеклы.

Есть такое блюдо – ботвинья. Ее готовят с ботвой свеклы. Вот как раз эти черешки и можно использовать. Их кладут в супы, борщи, тушат, отваривают и обжаривают, делают салаты. Хотя и листья едят, тоже полезно. Одно время было поветрие – у свеклы обрезали листья и тушили их с луком, морковью, томатом.

Крупные листья мангольда растут большой розеткой. Чем чаще срезаешь, тем обильнее они растут. Срезают черешки по внешнему краю розетки, не оставляя столбиков, иначе оставшаяся часть начнет загнивать.

Петрушка

Авиценна высоко ценил

Петр – древнее человеческое имя, которое и у греков, и у римлян означает «камень». Почему же так назвали травку с кружевными листьями? Наверное, потому, что она способна расти и на каменистой почве. Просто сделали название уменьшительным, ласковым.

Средневековый ученый и врач Авиценна считал петрушку лекарственным растением. И не зря. Есть ее полезно всем. Она улучшает обмен веществ, повышает стойкость к инфекционным заболеваниям. В молодых побегах петрушки находится в четыре раза больше витамина С, чем в таком же количестве лимона. Первое место среди всех овощей и фруктов петрушка занимает по содержанию минеральных веществ, которые нужны человеческому организму. И каротина в ней не меньше, чем в моркови. Этими ценными веществами богаты и листья, и корни.

Замечено, что в рацион долгожителей в течение всей их жизни входила разная зелень, в том числе и петрушка. Она избавляет от неприятного запаха после лука и чеснока – стоит только пожевать свежие или сухие листья, корни. Листья растирают и прикладывают к местам укуса комаров и пчел, а также к нарывам.

Петрушка способствует выведению солей из организма. Зелень ее уменьшает потливость. При ожирении, заболеваниях печени и почек рекомендуется есть корень. Готовят и настой: столовую ложку смеси корней и листьев заливают стаканом кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и принимают по половине столовой ложки два раза в день. Сок из свежих листьев и корней используют как обезболивающее средство при дерматите. Измельченные семена втирают в кожу головы при облысении. Петрушку давно применяют в косметике как средство, отбеливающее кожу. Отваром корней моют лицо от загара, а в смеси с соком лимона уничтожают веснушки и темные пигментные пятна.

Корневая петрушка нормально переносит зимовку и весной дает раннюю зелень. Как вырастить хорошие корни? Посевы не должны быть загущенными, не надо петрушке расти в тени. Чтобы ускорить формирование корнеплода, в августе с растений удаляют четыре нижних листа, которые к этому времени начинают желтеть. Корни выкапывают до наступления устойчивых заморозков. При уборке высоко срезают все листья, кроме серединных, самых молодых и нежных. Хранят их так же, как и морковь. Зимой используют и для еды, и для выгонки зелени. Кстати, вы замечали, что листья петрушки подают на стол веточками? Это чтобы при резке не разрушался витамин С.

Сельдерей

Чемпион по пользе

Честно признаться, я сельдерей никогда раньше не выращивала. А вот нынче решила попробовать. Купила семена и рано-рано весной, в первой декаде апреля, высеяла на грядку. Всходов нет до сих пор. Видно, что-то сделала не так. Но что именно?

Не дать сельдерею взойти могла глубокая заделка семян – требуется всего 0,5 см (все остальные семена заделывают на 1–3 см). А когда сельдерей сеют на рассаду, то вообще не заделывают. Это одна из немногих культур, семена которой хорошо прорастают на свету. Но земля обязательно должна быть мокрой. Этим семенам для прорастания надо много влаги – они туговсхожие, поэтому ящик накрывают стеклом или пленкой.

Вы высеяли сельдерей на грядку как раз в то время, когда начинали буйствовать суховейные ветры. Они быстро высушили верхний слой земли. Значит, семена остались без влаги, которая им необходима. А если они к тому же оказались чересчур глубоко заделанными, то всходов можно было и не ждать.

На первых порах сельдерей развивается очень медленно, поэтому лучше выращивать его через рассаду. Посев делают за 60–70 дней до высадки в грунт, которую производят во второй декаде апреля. Культура считается холодостойкой, заморозки переносит достаточно легко. Но сеять сельдерей осенью все равно нельзя – не перезимует.

Перед посевом завязанные в тряпочку семена пристраивают к крану или кладут на тарелочку так, чтобы на них всю ночь понемногу капала вода – вымывала эфирные масла, которые сдерживают прорастание. Семена высевают на влажную, теплую почву, не заделывают, не заглубляют, лишь накрывают пленкой или стеклом. Они умеют прорастать на свету. После наклевывания их присыпают слоем почвы 0,5 см.

В фазе двух-трех настоящих листьев растения рассаживают, а в фазе четырех-пяти листьев высаживают в грунт. Для листовых и черешковых сортов годится схема 40х30 см, для корневых – 60х40. При пересадке нельзя засыпать точку роста.

Похоже, эксперимент не удался: корни у сельдерея не очень толстые выросли, а уже время подходит убирать. Когда его выкапывают?

Корнеплоды сельдерея продолжают расти и увеличиваться до поздней осени, поэтому не спешите их выкапывать. Эту культуру убирают самой последней – в конце октября. Но сильных заморозков дожидаться все же не стоит.

Выкапывают его осторожно, не повреждая. Ботву удаляют сразу же, но не срезают, а выламывают. Оставляют одни только мелкие верхушечные листочки. Если их убрать, то корнеплоды быстро завянут и будут плохо храниться. Корни укорачивают острым ножом, оставляя несколько сантиметров.

Сельдерей хранят в холодном подвале. Корнеплоды укладывают вплотную один к другому и засыпают песком.

Если к концу октября не сформируются крупные корнеплоды – значит, нарушалась агротехника. Крупные корнеплоды можно получить только при мелкой посадке. Когда они начинают наливаться, от них отгребают почву, слегка оголяя верхнюю часть.

На 1 кв. м размещают не более шести растений. Грядку надо хорошо и регулярно поливать, а растения подкармливать.

Корневой сельдерей очень нуждается в калии, и зола ему не помешает, но он не любит почву, удобренную свежим навозом.

С растений, предназначенных для получения крупных корнеплодов, нельзя срывать листья. На зелень лучше выращивать листовой или черешковый сельдерей. Черешковые сорта во второй половине лета окучивают для отбеливания оснований листьев. Убирают их осенью, выкапывая с корнем, прикапывают в хранилищах, где они могут сохраняться без потери качества полтора-два месяца.

Благодаря ценному химическому составу, высоким диетическим качествам сельдерей заслужил широкое распространение. По содержанию белков, углеводов, микроэлементов, фитонцидов, глюкозидов сельдерей занимает первое место среди овощных культур. Только по витаминам он уступает корневой петрушке. Есть целый список болезней, при которых он приносит облегчение и вообще воздействует на организм положительно. Сельдерей способен заменить поваренную соль, потому что содержит органический натрий.

Из сельдерея готовят салаты, гарниры к овощным, рыбным и мясным блюдам. Они имеют сладковато-горький вкус и сильный аромат. Зелень сушат и солят. Корнеплоды также можно сушить, предварительно измельчив. А из свежих делают салаты и пюре. Полезнее, конечно, кушать их в сыром виде, но можно тушить и жарить.

Редис, редька, дайкон 

Цените за скорость

Слышала, что в редисе мало витаминов. Это правда?

Большого количества витаминов в нем действительно нет, но ведь ценность овощной культуры определяется не только этим. Во-первых, редис – самое скороспелое растение салатного назначения. Вспомните, какими вкусными кажутся первые салаты из редиса. И в окрошку он попадает.

Во-вторых, этот ближайший родственник редьки содержит в себе много всяких полезных веществ. В нем есть углеводы, белки, клетчатка, минеральные соли. Мало какой овощ может похвалиться наличием кремния, а тут он присутствует. Этот элемент, между прочим, придает прочность кровеносным сосудам.

Специфический вкус редиса обуславливают горчичные масла и органические соединения, куда входит сера. Редис повышает аппетит, улучшает пищеварение, укрепляет организм. Кроме того, он мешает накапливаться холестерину, препятствует образованию бляшек. В нем есть витамины С, В1 и В2. Практически любой овощ – кладезь полезных веществ и лекарство от того или иного недуга. Вот и редис есть за что любить.

Не капризы, а условия

Конечно, тем, кто имеет грядки рядом с домом, намного удобнее ухаживать за своим огородом. А мы работаем и на дачу попадаем только в выходные дни. Приехав, стараемся сделать хотя бы самое необходимое. Уход за овощами, естественно, оставляет желать лучшего. К примеру, редис редко в какой год попадает на наш стол своевременно. Не хочет расти сам по себе, постоянного ухода требует…

Существует много сортов редиса. В нашей стране их признано около 50. В Центрально-Черноземном регионе рекомендованы к выращиванию 22 сорта. Быстро переходят к цветению и теряют тургор корнеплодов Заря, Жара, Розово-красный с белым кончиком. Не имеют этих недостатков Вировский белый, Красный великан, Тогул, Тарзан, Скорпион, Чемпион. Имеют выровненные корнеплоды и долго сохраняют товарный вид Вариант, Новиред, Слава, Овен, Ребел, Рондеел, Яхонт. Переносят загущенную посадку и менее требовательны к освещенности Тепличный грибовский, Новиред, Овен, Скорпион, Тарзан. Все эти сорта районированы. При покупке семян надо учитывать их характеристики, но ведь чаще всего мы выбираем названия просто на слух или берем то, что выращивали в прошлом, позапрошлом году и пять лет назад. А между тем, появились новые замечательные сорта. Мы их не признаем только потому, что они нам неизвестны, а у них урожайность выше, вкус лучше.

Редис может расти в самых разных почвенно-климатических условиях. Он не боится холодной погоды. Семена прорастают при температуре 4–5 °C, всходы выдерживают небольшие заморозки, а взрослые растения проявляют еще большую выносливость. Редис высевают рано весной или во второй половине лета, когда световой день не так долог. Иначе преждевременно образуются цветоносные побеги. То же самое происходит при загущенных посевах и недостатке влаги. Схема высева такая: 12 см между рядами, 3–6 см между растениями в ряду. Семена кладут на глубину 1,5–2 см. По мере роста подсыпают землю.

Редис не переносит жару и засуху, очень не любит затенение. При дефиците влаги корнеплоды получаются грубыми, волокнистыми, горькими на вкус. Правда, и излишняя влажность им вредна. Предшественники могут быть любые, за исключением растений из семейства капустных.

Оставлять редис без внимания нельзя. Вроде бы и скороспелая культура, и холодостойкая, а самостоятельно хорошего урожая не дает.

Появились всходы – требуются весьма прохладная погода и хорошая освещенность. Начал образовываться корнеплод – растения ждут подкормки и легкого окучивания. Далее нужна достаточная влажность почвы и воздуха. В засушливую погоду редис поливают дважды в день. Как и огурец, он на 97 % состоит из воды, поэтому обеспечение влагой должно быть регулярным. Без полива сочные корнеплоды еще никому получить не удалось.

Позднее 10 мая редис сеять не стоит, он весь уйдет в стрелку. Зато до этого времени можно устроить посевную несколько раз.

С начала августа и до его середины снова сеют. Тут уж точно стрелкования не произойдет. В другое время мы сами можем укоротить ему день, накрывая черной пленкой, тряпкой или бумагой с 20 часов вечера до 8 утра.

Если при обработке почвы не вносились удобрения, то надо будет провести две подкормки. Годится для этой цели коровяк, разведенный водой 1:10, с добавлением суперфосфата (15 г на 10 л) или раствор комплексных минеральных удобрений. Хорошо редис отзывается на подкормку золой (1 стакан на ведро воды). Эта культура тоже страдает от вредителей. Спасти его от крестоцветной блошки и капустной мухи помогает опудривание золой или табачной пылью. А междурядья перед рыхлением посыпают молотым красным перцем (1 чайная ложка на 1 кв. м).

Посеять редьку не забыли?

По народным приметам редьку сеют 22–23 июня. Конец июня – начало июля – это ее время. Она относится к растениям длинного светового дня, сеять раньше нет смысла – растения быстро закончат вегетационное развитие и перейдут к репродуктивному периоду, минуя образование корнеплодов.

По происхождению выделяют несколько групп редьки: европейскую, китайскую (лобо) и японскую (дайкон). Окраска бывает разная: белая, серая, черная, желтая, фиолетовая и даже ярко-красная. Обычно темную окраску имеет редька поздних сортов.

Редька славится своими целебными свойствами. В ней содержатся соли, витамины, пектин, ферменты и эфирные масла. Но полезна она не всем. Если у вас больные почки или повышена кислотность желудочного сока, то лучше ее не есть. Не стоит налегать на европейскую редьку людям пожилого возраста. А вот лобо и дайкон вреда никакого не принесут – они сочнее, нежнее и вкуснее, а главное, мало содержат редечного масла и лишены специфического горько-острого привкуса. То есть редьку вы можете выбрать по своему вкусу. Любите крепкое и терпкое – сейте европейскую. Цените высокие вкусовые качества – выращивайте редьку восточного происхождения.

Родом из японии

Решил нынче дайкон вырастить. Кажется только, что семена неудачно купил – горчит он. Сведущие люди подсказали, что брать надо японские семена, из них вырастают сочные, сладкие плоды, а наши горчат. Какие же сорта выбирать, чтобы не ошибиться?

У нас японских семян совсем нет в продаже. Продаются семена, полученные в наших селекционных учреждениях. За последние десятилетия выведены свои сорта – Дубинушка, Саша, Искра. Они гораздо больше адаптированы к нашим условиям. Теперь, конечно, можно привезти семена и из Японии, но это еще большой вопрос, как они будут расти в чужой климатической зоне. Там дайкон, безусловно, окажется более сладким и сочным.

Горчить дайкон может по нескольким причинам. Это разновидность редьки, которая имеет обыкновение реагировать на условия. Наверняка в какой-то степени повлияла нещадная жара, когда поверхность почвы прогревалась до 60 °C. А, может, посадили весной не вовремя. Или азотных удобрений оказалось в излишке. Или поливать забывали.

Чем полезен дайкон? В его корнеплодах много солей калия, есть кальций, немало клетчатки, пектиновых веществ и других биологически активных соединений. Из всех овощных растений только редька, хрен, редис и дайкон способны очищать печень и почки, противодействовать образованию в них камней и песка. Но редьки и хрена много не съешь, употреблять их более 100 г людям со слабым или больным сердцем, а также тем, кому за 50, нежелательно. А вот дайкон можно есть сколько угодно, в любых количествах.

По пищевым достоинствам дайкон можно сравнить с редисом, только его мякоть нежнее и слаще, кушать можно на протяжении всей вегетации, при любых размерах. Он растет и не грубеет, разве что постепенно уменьшается острота. Самая замечательная его особенность заключается в том, что он дает экологически чистую продукцию, потому что избирательно выносит питательные вещества из почвы. В корнеплодах не накапливаются тяжелые металлы даже в тех случаях, когда их много в почве. Он от этого только в урожайности добавляет. Ему даже радионуклиды не страшны. Это проверялось на зараженных территориях после Чернобыльской аварии.

Дайкон – хороший корнеплод, сочный и вкусный. Мне он нравится гораздо больше, чем редис. А вот толком вырастить его не могу, не получается. Весной сею – идет в цвет. Когда же его сеять надо? Весной и в начале лета тоже хочется его поесть. Еще хотелось бы узнать, как хранят дайкон.

Дайкон – растение длинного дня, поэтому надо сеять или в самые ранние сроки, или в конце июля. Во второй половине лета дни становятся короче. Такие условия более подходят для формирования корнеплодов. При этом удается получить в сентябре вполне приличный урожай.

Дайкон нельзя выращивать после капусты и редиса. Почву копают на глубину штыка (лучше без оборота пласта), удобряют. Сеют по схеме 20x70 см (он светолюбив, не терпит затенения). Семена заделывают на 1,5–2 см.

Почве не надо давать пересыхать, ее следует регулярно, но не обильно поливать. Всходы при высеве сухих семян обычно появляются на 4–5-й день, предварительно замоченных – на сутки раньше, наклюнувшихся – еще быстрее. Позднее растения прореживают, оставляя расстояние между ними 25–30 см. От крестоцветной блохи дайкон оберегают, опыляя древесной золой. Меры по уходу обычные – прополки, рыхление, поливы, подкормки, защита от листогрызущих гусениц. Прорывкой и рыхлением занимаются практически сразу после всходов. Удаляемые растения не нужно выкидывать, их зелень съедают в салатах и приправах.

Во время нарастания массы корнеплода дайкон сильно страдает от засухи, рост приостанавливается, появляются перетяжки. От избытка влаги он страдает меньше, растрескивается редко, но при уборке легко ломается. Ботву обрезают сразу, оставляя 1,5–2 см, и не трогают корешок. Ходы в корнеплоде может наделать капустная муха, открывая этим путь инфекции.

Плохо хранится дайкон, попавший под заморозки. Сначала это незаметно, но потом кожица на головках сморщивается и легко отстает, появляются пустоты и горьковатый привкус. Значит, слегка подмороженный дайкон надо быстрее использовать в пищу, пока этот процесс не пошел. Дайкон, поспевающий осенью, обычно хорошо хранится, особенно если его поместить в целлофановые пакеты и держать внизу холодильника. Зимой, когда мы кушаем меньше овощей, он кажется особенно вкусным.

Незнакомая редька

Что это за редьку продают на рынке? Окраска у нее светло-зеленая, и вкус не такой терпкий, как у обычной зимней редьки. Можно ли ее выращивать здесь?

По времени созревания различают редьку летнюю и зимнюю. К ранним (летним) относятся сорта Деликатес, Одесская 5, Маргеланская, Майская. По вкусу они напоминают редис. Из зимних сортов лучшими по вкусовым и лекарственным свойствам считаются Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Грайворонская (самая крупная) и Одесская. Зимние сорта хорошо сохраняются. Судя по описанию, вы покупали Маргеланскую редьку. Раз нравится – ищите семена.

Луковые

Лук

На что указывает стрелка?

Прошедший сезон оказался неудачным для моего лука – он сильно стрелковался. Как этого избежать впредь?

Лук стрелкуется, когда его сажают рано, в непрогретую почву. Имеет значение и размер. Крупный севок-выборок охотнее образует стрелки. Конечно, на пользу луковицам это не идет. Выламывание стрелок эффекта практически не дает. Такие растения лучше сразу использовать в пищу, в фазе зеленого пера. Оставляют их только в том случае, когда хотят иметь свои семена.

Чтобы лук не стрелковался, надо заранее принять меры. За две недели до высадки севок прогревают при температуре 40–41 °C в течение 8 часов – кладут на батарею. На слишком горячую поверхность что-нибудь подкладывают. Так избавляются от вирусных инфекций и грибных заболеваний. При этом лук быстрее отрастает. Высаживать его надо обязательно в рыхлую и влажную почву примерно 20–25 апреля.

Широта для лука подходящая

Каждую весну огородники бывают озадачены приобретением севка. На рынке покупать дорого, а кроме того, там продают настоящее ассорти – смесь разных сортов, поэтому и качество оставляет желать лучшего. Выход может быть таким: выращивайте лук из семян, он вполне успевает вызреть. Даже Стригуновский, который все выращивают исключительно через севок, успевает дать приличный урожай луковиц.

Высевают семена лука как можно раньше. Это делают в февральские и мартовские «окна». Появились места, свободные от снега и льда, – уже можно действовать. Лук начинает прорастать при температуре всего лишь 2–3 °C.

Если вы посеяли сухие семена, то всходов дождетесь недели через три. Прорастанию препятствуют твердая оболочка и эфирные масла, которые там есть. Эти семена замачивают на 24–36 часов. Воду обязательно надо менять. Делают это как минимум два раза в сутки. Еще лучше, если на мешочек с семенами вода будет просто капать. После этого семена подсушивают до сыпучести.

На огороде еще и ходить-то нельзя. Выручит какая-нибудь доска – по ней будете передвигаться. Черенком делаете желобок глубиной 1,5–2 см, ложе для семян должно быть плотным. Чтобы точно заметить место посадки, добавьте в эти семена какую-нибудь маячную культуру, которая быстро всходит – например, редис, салат. Заодно это поможет спасти лук от сорняков, которые в апреле активно лезут из земли. Когда он всходит, находится в фазе петельки, сорняки могут совсем его заглушить. Маячные культуры определяют рядочки, дают возможность выполоть сорняки, взрыхлить междурядья. При этом улучшается проницаемость почвы, лук лучше всходит. К этому времени редис, салат уже готовы, их убирают, съедают.

У лука корневая система слабенькая, поэтому грядкам нужен особый уход – почва должна быть рыхлой и по возможности влажной. Расстояние между луковицами – 5–7 см, междурядья – 30–40 см. Луковица начинает формироваться на 30–40-й день после всходов. С этого времени лук надо поливать, рыхлить, подкармливать. Загущенную посадку прореживают. Выдернутые растения можно скушать, а можно и рассадить.

Первую подкормку делают, когда начинают отрастать перья. Тут годится комплексное удобрение, с азотом. Глянули, что собирается дождь, и бросили несколько горстей удобрения, заделали его тяпкой в землю. Вторую подкормку дают, когда начинают формироваться луковицы. Тут требуются фосфорно-калийные удобрения, чтобы лук хорошо рос, а потом хорошо хранился. При подкормке азотом его лежкость хуже. И при поливе – тоже, но он будет более сочным и менее горьким. То есть надо знать, для какой цели вы его растите.

Лук из севка убирают в конце июля. Из семян он созревает позднее – к концу августа, в сентябре. И хранится очень хорошо, поздно начинает прорастать – он ведь молодой.

Всяк по-своему хорош

Многолетний лук хорош тем, что рано весной бывает готов к употреблению. Собираюсь посадить, но не могу сделать выбор. Названий много, на каком остановиться?

А не надо делать выбор, лучше иметь все виды многолетнего лука. Не обязательно помещать их на грядке. Какой-то из них будет расти отдельным кустиком, какой-то можно поместить на клумбе – он там будет служить в качестве бордюра. Луки ведь довольно красиво цветут.

Лучшее время для посадки, конечно, весна. Хотя пересаживать многолетние луки можно и летом (при поливе), и осенью. Для посева семян более подходит конец апреля. Батун сам прорастает, остальные более прихотливы. И семена у них мельче, чем у репчатого лука. Вот характеристики некоторых видов.

Лук-батун. Срезку пера начинают со второго года и производят ее два-три раза за сезон. Его листья имеют почти цилиндрическую форму, заостренные на конце, а по вкусу почти не отличаются от зелени репчатого лука, поэтому весной батун служит как бы его заменителем. В пищу употребляют также и отбеленную нижнюю часть стебля. Луковицы в земле как таковой нет.

Лук-порей. Его луковица тоже по толщине мало отличается от стебля. Листья бывают длинные, ланцевидные, похожие на чесночные, только более широкие. Порей был известен древним египтянам, римлянам и грекам – уже тогда он использовался в кулинарии. Сырой порей, нарезанный тонкими кружками, заправляют растительным маслом или майонезом и кушают как самостоятельное блюдо. Можно его добавлять в салаты. Изысканным блюдом считается суп-пюре с пореем.

Лук-слизун. Это растение имеет линейные листья, как у чеснока. И они действительно имеют слабый запах чеснока. Вкус у них слабо-острый. Еще этот лук отличается сочностью, его хорошо класть в салаты.

Лук душистый. У него тоже линейные листья и точно так же имеется легкий чесночный запах.

Лук-шнитт (или лук-резанец) способен за одно лето образовать мощный куст из продолговатых мелких луковиц. Это самый ранний лук из всех. В пищу в качестве приправы к блюдам используются нежные тонкие шиловидные листья, богатые витамином С. Их можно тонко и красиво нарезать. Размножить его проще делением куста, это делают в апреле-мае или июле-августе.

Лук-шалот. Его называют по-разному: семейный, шалот, шарлот, сорокозубка, кущевка, кустовка. Первые сведения о шалоте относятся к 1261 году. Как и лук репчатый, он образует настоящую луковицу, но отличается от него тем, что в одном гнезде много луковиц. Они очень выносливы: могут замерзнуть, а потом оттают и отрастут, хорошо хранятся. По внешнему виду отросший лук-шалот больше похож на шнитт-лук: листья у него мелкие, шиловидные, не опускаются и не ложатся, как у лука репчатого. Шалот отрастает очень рано и дает много зелени. Его часто используют для выгонки.

Этот лук ценят за нежную витаминную и ароматную зелень. Луковицы довольно мелкие, но вкус имеют хороший. Издавна шалот считается луком гурманов, входит во многие рецепты французской кухни – он не заглушает тонкого вкуса других продуктов.

Лук-шалот высаживают в почву рано весной и уже через 25–30 дней после посадки его можно срезать на зелень. Это скороспелое растение предпочитает легкие плодородные некислые почвы. Его размножают в основном вегетативно – луковицами. Однако если этим способом пользоваться долго, луковицы стареют, мельчают, в них накапливается инфекция, снижается урожайность. Поэтому через четыре-пять лет необходимо проводить семенное обновление. Из семян шалот выращивают таким же образом, как и лук репчатый. Семена у него более мелкие, поэтому перед посевом надо тщательно обработать почву, и пока растения не подрастут и не окрепнут, постоянно бороться с сорняками.

Как видите, видов лука существует много. Каждый имеет свой специфический запах и вкус. Каждый – кладезь витаминов и полезных для человеческого организма веществ. Хорошо иметь их на участке все – они много места не займут.

Своих сортов мало?

В продаже появился необычный лук – очень крупный, очень сочный. Я с удовольствием его покупаю. Продавец назвала его турецким. Наш острый лук ни в какое сравнение с ним не идет. Интересно, у нас может такой лук расти?

Мы привыкли выращивать у себя только острый лук, а на салатные, полуострые сорта просто не обращаем внимания. Привезти в Россию теперь могут все, что угодно, но лук можно кушать и свой, особенно если знаешь, что сажать. Крупный салатный лук не годится для длительного хранения. В лучшем случае он долежит до декабря.

От чего зависит вкус лука? От сорта, погоды и ухода. В холодный и сухой год неухоженный лук сладким и сочным не вырастет, в нем сконцентрируется больше эфирных масел.

Есть у нас репчатый лук Глоба, который вырастает очень крупным. Представьте себе, одна луковица весит почти целый килограмм. Это салатный среднеспелый сорт. Он сочный, вкусный и не дает запаха, есть его можно в любое время. Например, в Центральном Черноземье районированы такие сорта полуострого репчатого лука, как Азелрос, Бренда F1, Булкато, Каба, Каратальский, Кармен, Копра F1, Краснодарский Г35, Однолетний Хавский 74, Ранний розовый, Ред барон, Саммит F1. Можно даже опробовать по очереди выращивание разных сортов.

Топтать не положено

В середине сентября севок все еще сидит на грядке и, главное, не собирается засыхать, зеленеет. Может, его перья притоптать надо было?

Вы явно задержались с уборкой. Надо было раньше его вырвать и дать ему вылежаться, чтобы он высох, даже если был и незрелым. Когда дожди прошли, лук дал вторичную корневую систему и продолжает расти. И будет зеленеть долго, потому что пониженная температура создает для него прекрасные условия.

Если вы хотите, чтобы у вас был свой севок, выдергивайте его своевременно, до того, как начался повторный рост. Случаются, конечно, и опоздания. Не созрел севок? Это не беда. У лука есть такая особенность: попав в неблагоприятные условия, он моментально образует луковицу. Топтать ни в коем случае нельзя, потому что занесется какая-нибудь инфекция. И ломать не надо. Надо выдернуть и положить сушить. Может, две-три недели пройдет, но он высохнет. С листьев пластические вещества перейдут в луковицу. Когда высохнет, надо будет обрезать и положить на хранение. Мелкий севок (до 0,5 см в диаметре) можно оставлять на грядке, пусть там и зимует. При хранении он все равно высохнет, а так может сохраниться, даст весной раннюю зелень.

Традиционно считалось, что севок надо хранить в комнатных условиях, а не в прохладных, иначе при выращивании лук пойдет в стрелку. Много стрелок образуется и в тех случаях, когда высаживается крупный севок или когда лук помещают на грядку чересчур рано, в холодную землю.

Теперь предлагается тепло-холодный способ хранения. Сначала севок держат при комнатной температуре, а месяца через два перемещают туда, где температура близка к 0 °C. В середине марта опять возвращают в комнатное тепло. Этот способ к стрелкованию не ведет, и масса луковичек уменьшается не сильно.

Не выдержал испытаний

Перья у лука покрылись каким-то налетом. Что с ним случилось?

Это значит, что ваш лук поразила болезнь – пероноспороз. Еще его называют ложной мучнистой росой. Она проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрываются сероватофиолетовым налетом. Потом листья желтеют и засыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. При появлении первых признаков лук обрабатывают 1 %-м раствором хозяйственного мыла или 1 %-й бордоской жидкостью. Обработку повторяют два-три раза с интервалом в семь-десять дней. А сейчас что можно сделать, когда болезнь уже развилась? Попробуйте обработать лук оксихлоридом меди. Но лук на перо не обрабатывают ничем.

У лука побелели перья. Говорят: пероноспороз. Прочитала об этой болезни в книжке. Там сказано, что она случается в дождливую погоду, а ведь июль был очень жарким. Не сходится одно с другим. Описаны профилактические меры, но какой смысл опрыскивать, если лук почти весь уже лежал? Я его выдергала. Только будет ли он храниться? Чернушки много сеяла, теперь, наверное, этот севок нельзя будет высаживать, у него перья тоже побелели…

Не расстраивайтесь и никаких особых мер сейчас не предпринимайте. Выдергали лук? Ну, и хорошо. Значит, он все-таки вырос. Хотя, может быть, и не достиг из-за болезни своей максимальной величины. Раз перья побелели – значит, это действительно пероноспороз. Можно смело утверждать, что заболел он у вас еще в июне, когда шли частые дожди. А жара просто придавила болезнь, мешала ей прогрессировать. Это и позволило луку успеть подрасти. При пероноспорозе получается более мелкий лук, уменьшается урожай. В луковицы болезнь не переходит, их качество не ухудшается. Храниться они будут нормально.

Сейчас вам надо хорошенько на сквозняке его просушить, вместе с ботвой, необрезанный. Пусть все питательные вещества, сколько их осталось в перьях, перейдут в луковицу. В общем, все делается как обычно.

А на следующий год, и в дальнейшем тоже, уже посматривайте: отросли перья на 10 см, есть на них наметки белого цвета, сразу же обработайте медьсодержащими препаратами. И с севком, который вы получили, ничего сейчас делать не надо. Но весной до посадки обязательно его прогрейте. Это убьет инфекцию, очистит посадочный материал.

«Серая шейка» осталась зимовать

Нынче лук плохо хранится. Когда убирали, был хороший, а теперь много испорченного. Верхняя часть луковицы размягчена, верхние чешуйки грязно-желтые, кажутся запаренными. Что это за болезнь?

Судя по описанию, ваш лук поразила серая шейковая гниль. Это грибная болезнь, которая считается самой вредоносной. Она, между прочим, распространена повсеместно. В период хранения из-за нее можно потерять половину лука. Заражается лук еще на огороде. Условия для этого создаются тогда, когда начинается старение, ослабевает тургор листьев. Паразит проникает в растение через шейку луковицы и вызывает заболевание. Сначала гниль развивается медленно, поэтому во время уборки болезнь не обнаруживается. Более быстрому ее развитию помогают высокая влажность и тепло при хранении. Больные луковицы могут заражать «чистых» соседок. Инфекция проникает сбоку или через донце. Чем раньше луковица выходит из состояния покоя, тем быстрее заражается.

Какие меры надо предпринимать, чтобы не отдавать инфекции урожай? Обязательно соблюдать севооборот. Рекомендуется возвращать лук на прежнее место не раньше, чем через четыре года. Грядки не должны зарастать сорняками. Хорошими предшественниками для лука считаются огурцы, томаты, черный пар. Недопустимо внесение под него свежего навоза. Фосфорно-калийные удобрения ускоряют вызревание луковиц и тем самым повышают устойчивость к болезням.

Для уничтожения возбудителя шейковой гнили требуется прогревание при температуре 45–47 °C в течение 10–12 часов. Химические препараты для борьбы с этой болезнью применять нежелательно. Наилучший выход – выращивать сорта, устойчивые к этой болезни (Арзамасский, Штуттгартер ризен). Учитывайте и то, что скороспелые сорта поражаются ею меньше, чем позднеспелые.

Часто жалуются, что лук плохо хранится, поражен бактериальной гнилью. От чего это происходит? Чаще всего из-за неправильной обрезки. Ему не дают высохнуть. Началось полегание пера – лук выдергивают и подсушивают в сарае, под навесом, на балконе. Можно связывать в рыхлые косы. Когда корневая шейка высохнет до того, что начнет шуршать под пальцами, можно приступать к обрезке. К этому времени пластические вещества перейдут из листьев в луковицу. «Хвостики» положено оставлять не короче, чем 3–4 см. Бактериальную гниль могут разносить в период вегетации насекомые – например, луковая муха, скрытнохоботник.

Явный вредитель

Напасть пришла такая: лук на грядках начал интенсивно желтеть. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в перьях завелись червячки. Как с ними бороться? Может, мочевиной лук подкормить, полить водой с марганцовкой и борной кислотой?

Думаем, что на вашем огороде хозяйничает луковый скрытнохоботник. Он часто встречается – можно сказать, расселился повсеместно, поэтому избавиться от него полностью весьма затруднительно. Этот вредитель поражает листья лука и чеснока. Скрытнохоботник умеет летать. Зимует обычно там, где земля не обрабатывается. Потом переселяется из почвы на луковицу, самка откладывает одно яйцо внутри листа. Личинки питаются две-три недели, выгрызая продольные беловатые полоски. Листья с концов желтеют и отмирают. Бороться с этим вредителем практически невозможно. Имея крылышки, он не будет сидеть на месте в ожидании справедливого возмездия. А личинки достаточно надежно прячутся в луковом пере, их не вытравишь оттуда.

Что можно предпринять сейчас для уменьшения вредоносности? Подкормить лук фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растения лучше себя чувствовали, провести глубокое рыхление – на 10–12 см, убрать с грядки все растительные остатки и глубоко заделать их в почву или отнести в компостную кучу. Листья у лука придется срезать, оставив «пенечки» высотой 3–4 см. В этом случае удлинится срок выращивания, и урожай, конечно, будет не тот, который рассчитывали получить.

Если заметите повторные появления, принимайте серьезные меры. Чтобы гарантированно сохранить урожай лука, надо одновременно с посадкой севка внести в почву препарат базудин. Ко времени созревания луковиц он успеет разложиться и вреда не причинит. Но ни в коем случае нельзя применять базудин, если выращиваете лук на перо. И сейчас обрабатывать им грядки бесполезно, потому что все личинки сидят в листьях.

Луковые горести

Луку не каждый сезон нравится. В начале вегетации ему вредна засуха. Когда сформируются луковицы, нежелательна высокая влажность почвы и воздуха – ухудшается лежкость. Мы считаем лук неприхотливой культурой, но соответствует ли это действительности? Он не любит тяжелые и кислые почвы, не выносит свежего навоза, предпочитает расти на грядках, освещенных солнцем, нуждается в подкормках, которые вносят небольшими дозами. Почву вокруг растений надо рыхлить часто, а мы считаем, что для лука этот агроприем необязателен. После образования луковиц отгребают землю, оставляя их наполовину открытыми. Если они сами вылезают наружу, то эту процедуру можно не производить. Перед уборкой перья не надо притаптывать или прикатывать. Это оградит лук от лишних болезней и вредителей, а их у него достаточно много.

Фузариоз поражает не только репчатый лук, но и шалот, порей, чеснок. Возбудитель болезни сохраняется в почве и на луковицах. В период созревания начинают быстро отмирать листья, корни сгнивают. На донце образуется белая грибница. Лук становится мягким и водянистым. Если вы перед посадкой не дезинфицировали семена лука и севок сутки в 1 %-м растворе марганцовки с добавлением сока алоэ, то сейчас хотя бы выполняйте требования агротехники.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – бич всех луковых культур. Листья бледнеют, искривляются, становятся вялыми, имеют налет. Возбудитель переносится с каплями дождя. Болезнь прогрессирует во влажную погоду. В случае ее проявления лук обрабатывают 1 %-й бордоской жидкостью.

Мозаика – это вирус, который переносят тля и чесночные клещи. Избавиться от нее помогает прогревание перед посадкой.

Бактериальная гниль переносится насекомыми. При ней здоровые чешуи перемежаются с желто-бурыми, размягченными. При хранении такие луковицы сгнивают. Специалисты рекомендуют применять опрыскивание картоцидом (40 г на 10 л воды).

Корневой луковый клещ ест все, но больше всего ему нравится лук. Он истачивает донце и поселяется между сочными чешуями – это его питание. Особенно зверствует при влажной погоде. Тут могла бы помочь профилактическая мера – дезинфекция севка перед посадкой.

Луковая муха залезает внутрь луковицы и питается там, вызывая загнивание. Усиленно она вредит во влажные годы. Если лук растет рядом с морковью, то муха ему не страшна, она не сядет. От этого вредителя спасают ранние сроки посева чернушки и посадки севка. Только надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) севок сажать не следует – он пойдет в стрелку. Но и опаздывать тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги, из-за высокой температуры лук будет медленно развиваться.

При появлении мухи почву посыпают специально приготовленным порошком, в состав которого входят 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка красного молотого перца. Этого количества хватает обработать 1 кв. м. После такого опыления через каждые 4–5 дней проводят рыхление на глубину 2–3 см.

Хороший эффект дает полив табачным раствором: 200 г табачной пыли или махорки заливают 2–3 л горячей воды и оставляют на двое-трое суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют одну столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку молотого перца. Раствор процеживают и опрыскивают им растения и почву.

Луковый скрытнохоботник, луковый долгоносик, луковая моль могут нанести значительный урон. Их личинки сидят внутри перьев и грызут их. В этом случае видны белесые пятна или полосы, а края перьев желтеют. Все эти вредители запросто могут занести бактериоз, который проявится во время хранения.

Есть еще луковая журчалка, луковая минирующая мушка, луковый листоед. Трипсы находятся на луке постоянно. Это очень мелкие черненькие насекомые. Они повреждают не только лук, но и огурцы, арбузы. Зимой чистишь луковицу и видишь на ней блестящую подсушенность чешуи. Значит, там зимовали трипсы. Они могут находиться и в самой луковице, даже в севке. Если вы обнаружили одного вредителя, не думайте, что он единственный. Лук мы обычно ничем не обрабатываем, а потом удивляемся, что он плохо хранится. Но тот лук, который выращивается на перо, действительно ничем обрабатывать не надо. Нужно только чаще полоть, рыхлить, убирать с грядки растительные остатки. А то, что пойдет на хранение, нуждается в защите от вредителей.

Может причинить неприятности луку стеблевая нематода. Это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают вглубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья деформируются, сморщиваются, на них появляются красноватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко уменьшается, а то и вообще его не будет. С нематодой борются известкованием почвы. Лук и чеснок перед посадкой погружают на 15–20 минут в раствор: 5 л воды, 3 столовые ложки соли. Затем, не промывая, высаживают. Очень важно соблюдать севооборот, возвращая овощные культуры на прежнее место не ранее, чем через три-четыре года. От этого в значительной степени зависит, как часто и насколько сильно они будут поражаться разными вредителями и болезнями.

Не перегрелся ли на солнце?

Лук у нас всегда хранился не слишком хорошо. Зимой появлялась на нем или какая-то «сажа», или сухая серая гниль. Посоветовалась со знающими людьми, они сказали, что я плохо просушиваю лук. Нынче решила исправить ошибку и выложила его на солнечное место. Три недели он там пролежал, все сох. Потом глянула, а лук под чешуей позеленел – видно, перегрелся. Теперь его, наверное, вредно есть. Знаю, что картофель, предназначенный на посадку, специально «зеленят» таким образом, но кушать его не рекомендуют, потому что образуется при этом какое-то вредное вещество. Боюсь, испортила весь свой лук.

Ничего вы не испортили. Наоборот, сделали хорошо, что лук капитально просушили. И с позеленевшими боками он вреда не принесет. Там просто образовался на свету хлорофилл. Все растения образуют на свету хлорофилл. В темноте он исчезает. Это лук вам демонстрирует, что он живой.

С картофелем – иное дело. В нем на свету образуется не хлорофилл, а соланин, который способен принести человеческому организму вред. При готовке еды позеленевшие места на картофеле надо обязательно срезать. Или откладывать такие клубни на посадку. Семенной материал таким в идеале и должен быть – он лучше хранится, и потом, в период вегетации, растения меньше поражаются вредителями и болезнями.

Не снимайте «рубашки»

Лук почему-то прорастать рано взялся, хотя храним как обычно в сетках-авоськах. И портится сильно. Мы его уже дважды перебирали, очищали лишние шкурки – не помогает.

Нынче у многих лук начал прорастать раньше времени и хранится не очень-то хорошо. Сказалось, должно быть, то, что лето было жарким и долгим, из-за этого сместился период покоя. Надо учесть и то, что не все сорта лука одинаково долго хранятся. У одних период покоя длиннее, у других короче. То есть сохранность головок зависит и от того, какие сорта выращивались. Если это была «беспородная» смесь, то многого от нее и ждать не надо.

Хотелось бы дать совет: не снимайте зимой с лука «рубашки». Перебирать его надо, чтобы удалить загнившие луковицы, а вот очищать от покровной шелухи не стоит. Она предохраняет съедобную часть от испарения воды и повреждения микроорганизмами. Кроме того, «раздетый» лук быстрее прорастает, это заставляет его выходить из состояния покоя.

Есть другие способы хранения лука, не в сетках. Высушенный лук раскладывают по картонным ящичкам и закрывают крышку. Там образуется свой микроклимат, лук чувствует себя хорошо. И весной не торопится прорастать. Открыли ящик – используйте, а другие не трогайте до той поры, пока не придет их черед. В сетках держать лук тоже хорошо, но там быстрее в нем возобновляются биологические процессы, потому что есть поступление воздуха.

Чеснок

Успех не у всех

Честно признаться, чеснок я выращиваю неважный. Хотя потребление моя семья ему бы обеспечила. Посмотришь на рынках – такие крупные экземпляры продают, что просто удивление берет. Хочу разобраться, в чем тут дело. Читала, что созданы сорта нестрелкующегося чеснока. Может, его лучше выращивать? Сила не будет уходить на создание стрелки. Чеснок можно сажать осенью и весной – когда зубки получаются крупнее? Осенью присматриваюсь и покупаю у бабушек на рынке для посадки самые лучшие головки, а урожай они дают все равно неважный. Почему?

У стрелкующегося чеснока в головке бывает от четырех до десяти довольно крупных зубков. У нестрелкующегося образуется до 60 зубков, расположенных по спирали. И через каждые 3–4 зубка есть дополнительные слои чешуек. Это позволяет им долго храниться. Зубки мелкие как семечки. Теперь ясно, почему хозяйки отдают предпочтение стрелкующемуся чесноку?

На вопрос о том, какой чеснок лучше – озимый или яровой, ответить нельзя, потому что разница у них только в сроках созревания и сохранности.

Озимый мы выкапываем в конце июля, его питательные и лечебные свойства сохраняются до февраля, в лучшем случае до марта. Далее он начинает прорастать, теряет свою ценность и выпадает из употребления, считай, на пять месяцев. Вот тут-то и выручает яровой чеснок. То есть надо иметь и тот, и другой.

Яровой чеснок высаживают ранней весной и убирают в сентябре. Хранится он хорошо, не прорастает. Семена держат в тех же условиях, что и для еды. Если весной высадить озимый сорт, то получится крупная однозубка. Подержите пару недель перед посадкой в холодильнике при температуре, близкой к 0 °C, – зубки появятся, хотя и не очень крупные. Учтите, озимый и яровой чеснок – это разные сорта. В Госреестре зарегистрированы 15 сортов озимого и 3 сорта ярового.

Усредненный срок посадки чеснока – 20–27 октября. Хотя погода осенью тоже бывает разной. Важно, чтобы зубки до наступления холодов успели укорениться. Весной всходы появляются рано, но заморозками не повреждаются.

Автор письма жалуется, что хороший, качественный посевной материал не дает адекватной отдачи. Значит это только одно: чеснок не видел хорошего ухода.

Свой «характер»

У чеснока, как и у любого другого растения, есть свои пристрастия. Давайте разберемся, что он любит, а что – нет.

Прежде всего, нужно выбрать ровный участок, чтобы не было застоя талых и дождевых вод, так как при повышенной влажности чеснок выпревает. Его нельзя сажать под фруктовыми деревьями и высокими растениями – не выносит затенения. Лучший урожай получается там, где грядки прогреваются и освещаются солнцем в первой половине дня и менее интенсивно во второй.

Почву готовят за месяц до посадки, чтобы она осела и уплотнилась естественным путем. Если чеснок посадить сразу после перекопки, то зимой зубки могут оказаться близко к поверхности почвы и вымерзнуть. Земля должна быть плодородной.

Перед перекопкой на глубину 20 см желательно внести удобрения из расчета на 1 кв. м: 1 ведро перегноя, 20 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли.

Азотные удобрения можно заменить куриным пометом, а калийные – древесной золой. Вреден ему избыток азотных удобрений. Это провоцирует обильное нарастание листьев и стебля в ущерб луковице. Чеснок лучше всего сажать на грядках, где прежде росли помидоры, огурцы, ранняя белокочанная капуста. И нельзя после лука, моркови, картофеля.

Озимый чеснок боится сильных морозов при отсутствии снега, особенно, если к этому времени луковицы недостаточно укоренились. Высаживают его в Центральном Черноземье 20–27 октября. Это усредненные числа, а вообще-то надо смотреть, какая стоит осень. Когда почва еще достаточно теплая, корни хорошо заглубляются, зубки не выходят на поверхность – чеснок зимует без потерь. Глубина заделки зависит от размера посадочного материала. Мелкий углубляйте на 3–5 см, крупный – на 5–7 см.

Посадочный материал требует обработки. Возьмите полстакана соли, разведите в 3 л воды. Погрузите в раствор чеснок в марлевом мешочке на пять минут, потом промойте в чистой воде. На 1,5–2 часа опустите его в слабо-розовый раствор марганцовки. После снова промойте, высушите и проветрите. Чеснок готов к посадке.

Расстояние между растениями должно быть 9–10 см, междурядья – 15–25 см. Заморозки до -5 °C ему не страшны. Он плохо переносит длительное переувлажнение и сильное подсушивание, требует поливов и частого рыхления. Очень не любит кислые почвы. Стрелки выламывают, когда они достигнут длины 12–15 см, а точнее – прищипывают на высоте 5–6 см. После этого отгребают от луковиц землю, обнажая их на четверть высоты.

К уборке приступают при пожелтении и полегании нижних листьев. Чеснок обрезают не сразу, чтобы из листьев все полезное перешло в луковицы. Надо, чтобы корневая мочка полностью высохла. Стебли не выбрасывают, их можно использовать для борьбы с вредителями, делать настои.

По каким причинам чеснок вырастает мелким? Крупные луковицы получаются из самых крупных зубков (при этом берут только внешние). При посадке на донцах не должно быть отмершей части, ее надо удалять, чтобы не мешала прорастанию и образованию корней. Для получения крупных луковиц очень важно мульчировать чеснок.

Совсем недавно установилась теплая погода, еще и жары-то настоящей не было, а у моего чеснока уже пожелтели кончики листьев. Может, не поздно исправить?

А почву как вы готовили? Грядку перекапывают за месяц до посадки с внесением органических и минеральных удобрений. Почему желтеют кончики листьев весной? Чесноку не хватает питательных веществ. Его подкармливают мочевиной, как только сойдет снег (10–15 г на 1 кв. м). И позднее два-три раза подкармливают с интервалом в две недели.

Обновление

Где брать чеснок для посадки? Хорошо, конечно, иметь свой, но его нельзя использовать более пяти лет, так как он начинает вырождаться, становится болезненным. Очень много зубков, причем самых лучших, уходит на посадку – чуть ли не половина урожая. Обновить посадки помогут бульбочки. В несорванной стрелке образуются небольшого размера воздушные луковички. Это хороший посадочный материал, но полноценный урожай вы с них получите только через сезон.

На двух-трех крепких, мощных растениях оставляем стрелки с воздушными луковичками. Подождем, когда чехлик с бульбочками раскроется, и осторожно, лучше всего пинцетом, удалим самые мелкие. Оставшиеся станут значительно крупнее. Как только листья чеснока начнут желтеть, на чехлик наденем марлевый мешочек и не будем его снимать до полного вызревания бульбочек, поджидая, чтобы они оделись в плотную цветную чешую. Без марли они рассеются и принесут много мороки, потому что следующей весной примутся прорастать, где надо и где не надо.

Оптимальное время высадки – конец июля-начало августа. Они остаются зимовать в земле. В следующий сезон вы получите однозубки величиной с лесной орех. Если они посажены не очень густо, то их не трогают еще год.

Бульбочки можно хранить до весны, а потом высадить по схеме 5х8 см. Это отличный посадочный материал, свободный от болезней и вредителей. По качеству он лучше зубков.

Урожай сплетен в косу

Чеснок – очень полезный овощ, поэтому кушать его желательно в течение всего года, причем в свежем виде. Но как хранить его длительное время? Важно, чтобы не изменился биохимический состав, чтобы зубки остались богатыми на углеводы, витамины, аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы и прочие полезные вещества.

Существуют два основных способа хранения чеснока – холодный и теплый. Для озимых форм теплый способ непригоден: зубки усыхают, прорастают, меняется биохимический состав. В тепле хранят только яровой чеснок. В этом случае поддерживают температуру воздуха 18–20 °C. Будет чуть теплее – начнет излишне убывать масса чеснока, а при более прохладных условиях он яровизируется.

Холодное хранение предполагает температуру воздуха от 0 до -3–5 °C или от 0 до +3–6 °C. В зубках в этом случае протекают два процесса: они дышат, а также формируют зачатки листьев и корневых бугорков на донце. Более активно эти процессы идут при плюсовых температурах.

Русские крестьяне хранили чеснок в избах. Сплетали в косы, усиливая этим его «рубашку». Еще один бабушкин метод – класть на чердак. Жаль, не найти нам старых валенок, а то набили бы его туда – и на балкон или в холодный коридор. И он прекрасно бы хранился.

Можно в ящик сложить и укрыть чем-то теплым. Дома он очень быстро сохнет. В холодильнике тоже. Значит, устройте ему теплое гнездо и выставьте на холод.

Есть разные способы спасения чеснока от зимнего высыхания. Какойто сибиряк писал, что он прячет чеснок в соль. Дно ящичка выстилает бумагой, далее идет нетолстый слой предварительно просушенной соли и уж потом – чеснок. Сверху опять насыпается соль, так, чтобы никаких пустот не оставалось. Соль можно использовать повторно, но только после обязательной просушки.

Для защиты от инфекций и гнили подсохшие корешки каждой головки чеснока обжигают на газовой плите так, чтобы ниточки корешков вспыхивали и полностью сгорали. Чеснок при этом ожогов не получает. Стирают пепел сухой тряпочкой, складывают в чистые сухие банки и держат их в кладовке, ничем не закрывая. Если там сухо, то чеснок будет храниться хорошо.

Современные хозяйки научились солить и мариновать луковицы чеснока и его молодые стрелки. Ну, а если у вас достаточно много головок и зубков, то часть их вы можете зимой высадить в горшки. Зелень чеснока вкусна и полезна, в ней много витаминов и биологически активных веществ, необходимых человеческому организму.

Пасленовые

Картофель

Что сажаем?

Картофелеводство – пожалуй, единственная отрасль сельского хозяйства, в которой частник с лопатой – главное действующее лицо. Люди своих рук не жалеют, собственные усилия в число затрат не относят да к тому же знают, что спрос на картофель будет всегда. И пусть занимаются, ведь качество продукции с огородов всегда было выше, чем с полей. Но есть тут один негативный нюанс. Население часто выращивает сорта, которые уже не представляют интереса, использует не сортовой материал, а местные популяции, которые не отличаются ни высокой продуктивностью, ни устойчивостью к болезням.

Однако, частнику не так-то просто приобрести на семена ценные сорта, которые стоят, конечно же, недешево. Но даже если это и случилось, все равно нет гарантии получения стабильно высоких урожаев в течение длительного времени. Обычно наши огородники не соблюдают чередование культур, неправильно отбирают клубни на семена. В результате даже при хорошем уходе сорт не реализует весь свой потенциал.

Семенной картофель или якобы семенной продают весной буквально на каждом шагу. Как выбирать? Смотреть надо, кто продает. Известно, что некоторые фермеры выращивали элиту и теперь имеют как раз то, что требуется огородникам. Но где они будут продавать? Наверное, там, где появится спрос.

Большинство владельцев приусадебных и дачных участков высаживают то, что под руку попадется. Часто это бывает старый сорт, давно выродившийся, подверженный разным заболеваниям. Та же сотка, занятая оздоровленными чистосортными семенами, обеспечит урожай в четыре раза больше. Хочешь иметь хороший урожай – обновляй семена каждые три-четыре года, максимум – пять лет, ведь эта культура склонна к вырождению.

Картофель для посадки надо готовить с осени, отбирая не из общих куч, а от лучших кустов, здоровый, типичной для сорта формы, весом не менее 50 г. Если в гнезде картофеля много, и он ровный, без мелочи, тут и надо взять как можно больше клубней на посадку, не пожалев даже крупных. А если куст дал всего два-три приличных клубня, остальные – мелочь, смело оставляйте все на еду, даже и те, которые по размерам годились бы на семена. Возможность вирусной инфекции здесь налицо. Где сидят всего две-три картошки и как раз семенного калибра – история аналогична. Попав в общую кучу, они непременно угодят в семена и урожай вам не обеспечат. Не отбирайте на семена клубни битые, с пятнами фитофторы и парши, поврежденные проволочником, с малейшими признаками загнивания, с ободранной кожурой. Клубни полезно озеленить, рассыпав их в светлом помещении либо под навесом и периодически переворачивая. До двух недель уходит на это, зато озелененные клубни почти не загнивают, всходят дружнее, сокращая вегетацию на 10–12 дней.

Голландские сорта картофеля привлекают внимание выровненной формой клубней, мелкими глазками, компактным гнездом и неплохой урожайностью, связанной с хорошим семенным материалом. Но наши аномальные погодные явления, недостаток удобрений и химических средств защиты растений приводят к быстрому снижению их продуктивности. Кроме того, населению не очень-то нравится картофель салатного типа с желтой мякотью, который не хочет развариваться. Среди импортных сортов нет фитофтороустойчивых, лишь Сантэ – среднеустойчив. К тяжелым формам вирусных болезней устойчивы российские сорта Голубизна, Сокольский, Эффект. Но голландские сорта устойчивы к картофельной нематоде, очаги которой выявляются на наших приусадебных участках.

«Из далекого детства слышится мне запах рассыпчатой картошки, испеченной на костре, – вспоминает госинспектор по карантину растений Т. Перемышленникова. – Восхищаясь вкусовыми качествами того картофеля, мой дедушка, старый агроном, говорил, что есть его можно и без масла. Это Лорх, носящий имя автора. У него – белая мякоть, не темнеющая при резке, высокая крахмалистость. Этот сорт, выведенный еще в 30-е годы 20-го века, возделывался в 77 областях, да и теперь он не уходит из Государственного реестра. Вот только теснит наши сорта новомодная “голландка”…»

Верхушки в запасе

Как известно, всегда успевает тот, кто заранее продумывает свои действия. Вот приносите вы из подвала картофель на еду и, глядя на крупные ровные клубни, мечтаете, чтобы весь будущий урожай был таким. Ясно ведь, что росли они в лучших кустах, устоявших против напора болезней и вредителей благодаря своей силе. Хорошо, если вы при копке картофеля отбирали семенной материал именно из таких кустов, а не из общей кучи. Тогда вам сейчас ничего не надо предпринимать. Но ведь некоторые вообще откладывают эту процедуру на весну, ждут, когда подойдет время сажать картофель. Тогда уже под руку попадет то, что надо и не надо, лишь бы подходило по размеру.

Что можно сделать полезного теперь? Если с семенным материалом ожидаются проблемы, тогда есть смысл оставлять верхушки крупных хороших клубней, которые употребляются в пищу. Их срезают с двумя-тремя глазками, общий вес должен составлять примерно 20 г. Клубень до этой «операции» не моют. Срезу положено быть прямым и ровным.

Верхушки дня три-четыре просушивают в комнате, потом уносят в подвал и укладывают в один-два ряда. Поверхность среза покрывается пробковым слоем, который обеспечит сохранность верхушек до момента посадки. Однако, чем ближе к весне, тем хуже идет этот процесс. Тогда их пересыпают песком, только не холодным, не замороженным. Золу, известь в таких случаях применять нельзя.

Картошкина доля

Редко какое традиционное блюдо на Руси обходится без картофеля, поэтому, видимо, многие из нас считают себя знатоками его выращивания. Однако от огорода до стола, как говорится, дистанция огромного размера. Многое надо знать и уметь, чтобы вырастить действительно качественные клубни. У меня, например, возникли вопросы. Как известно, в этом году трудновато с картофелем, поэтому в целях ее экономии я решила сажать в основном долями клубней. А каковы особенности подготовки семенного материала и технологии самой посадки в данном случае? Попутно расскажите, пожалуйста, что развивается из глазков – корни куста или его ветви?

Одна женщина вспоминала голодную послевоенную весну. Чем-то надо было кормить детей, так и съели всю картошку. Для посадки сберегли толстые очистки, и, представьте себе, урожай оказался неплохим.

Сажать крупный картофель нерационально. Уйдет его много, а толку никакого. Наоборот, это может навредить. В таком клубне велик запас питательных веществ, молодое растение долго тунеядствует, не развивает сильную корневую систему. А тут приходит жара, и урожая хорошего уже точно не получить. При маленьком клубне корневая система начинает развиваться сразу. Оптимальная величина клубня для посадки – чуть меньше куриного яйца.

Итак, мы решили резать картофель на части. Для начала готовим какой-нибудь обеззараживающий раствор. Это может быть марганцовка темного цвета или зеленка, разведенная водкой в два-три раза. Разрезали клубень – а он больной? Тогда окунайте нож в раствор, чтобы не перенести заразу на другие клубни. Срезы желательно подсушить на солнце, еще лучше попудрить золой (только не той, что получается при сгорании угля).

При посадке клубни не требуют особой укладки в лунки, хоть как их брось, а корни пойдут вниз, стебли – вверх. Из глазков развиваются и корни, и стебли. В каждом три полные почки.

Из клубня – десять кустов

Слышал, что можно выращивать картофель из глазков. Надо бы тогда знать, как это делать практически.

Сотрудник департамента АПК Белгородской области Т. Нерубенко утверждает, что даже из одного глазка можно получить хороший куст. Однако этот способ размножения считается довольно трудоемким, его используют, когда надо развести какой-то особо редкий, ценный сорт. Клубень разрезают на 8–10 частей – в зависимости от того, сколько там найдется полноценных глазков. Разумеется, к каждому должен прилегать кусочек мякоти. Этот мелкий посадочный материал предварительно проращивают как рассаду. Обычный картофель всходит через две-три недели после посадки, а из глазка росток появляется дней через десять. То есть заниматься вырезанием и рассаживанием глазков в ящики надо, как минимум, за месяц до высадки картофельной рассады в грунт.

Из глазка развиваются и корни, и стебли. Но вот у сорта Невский почки ведут себя по-разному. Верхушечная даст и корни, и стебли, а боковые далеко не всегда образуют стебли, из них могут вырасти одни только корни. Что это значит? Прорастает в первую очередь центральная почка. Если она по какой-то причине оказалась поврежденной или проросла раньше, а росток обломился, то всходов можно не ждать. В общем, готовить посадочный материал из глазков следует очень аккуратно. И ухаживать за такой плантацией надо чуть ли не ежедневно.

Вопросы и ответы

Мне нравится сорт картофеля Невский. Он и занимает основную часть посадок. Сажаем, как правило, свои клубни. Одна беда: на улице потеплело, и они начали прорастать. Опасаемся, что это снизит урожай.

Более мелкий семенной картофель, если он не пострадал от фитофтороза, обычно лежит хорошо и имеет неплохие семенные качества. Важно при этом, чтобы клубни были отобраны вызревшие. Но на раннее пробуждение почек влияет не только степень зрелости, тут сказываются и сортовые особенности. Период покоя у Невского заканчивается быстрее, чем у среднеспелых и среднепоздних сортов.

Массовое пробуждение почек раньше времени сказывается на величине урожая и его качестве. При весенней сортировке и посадке длинные ростки будут сильно травмироваться, а ведь прорастают в первую очередь самые продуктивные почки, поэтому потеря первых ростков ведет к недобору урожая. Но что можно сделать сейчас? В более или менее крупных картофелехранилищах, где регулируется температура и есть активная вентиляция, следовало бы сделать холоднее на 1–1,5?. Еще там используют специальные препараты, тормозящие прорастание клубней, но частникам лучше ими не пользоваться: очень уж четко надо соблюдать дозы и сроки, иначе получишь больше вреда, чем пользы.

Таких условий у нас нет. Значит, действовать надо по-другому. Если ростки еще небольшие, а клубни отделяются друг от друга, то их надо поместить в светлое и проветриваемое помещение. На свету ростки не вытягиваются. Не беда, если до посадки клубни подвянут, сморщатся, зато ростки будут зелеными, толстыми и короткими. И тут нужна прохлада, иначе новые ростки выскочат быстро, а их уже никак нельзя травмировать.

В теплые зимы у нас проблема – картофель в погребе прорастает более интенсивно, чем хотелось бы. То, что предназначается на еду, я перебрала, оборвала ростки. А вот что делать с семенным материалом, я не знаю. Выламывать ростки не решаюсь – это ослабит клубни. Дать им расти – тоже ничего хорошего.

В такой ситуации силу семенных клубней спасет обрезка верхушек ростков. Этот прием стимулирует рост боковых побегов из почек, которые расположены по всей длине ростка, а главное – они есть и у его основания. На клубне оставляют «пенечки» высотой 1 см. В этом случае из запасных точек вырастают два-три боковых ростка, и основание ростка укрепляется.

Для развития боковых ростков требуется время, поэтому начинать готовить клубни надо заранее – за полтора-два месяца до посадки. Боковые ростки должны успеть вырасти на 1 см или чуть больше. Эту работу надо выполнять с большой осторожностью. При обрезке вы будете пользоваться одним ножом, из-за этого один больной клубень может заразить вирусными болезнями многие другие. Рекомендуется после обрезки каждого клубня опускать нож в стакан со спиртом или марганцовкой. Дезинфекция обязательна, ведь это семенной материал.

Семенной картофель в эту зиму мы хранили в прохладном подвале, и он подморозился. Но ростки все-таки появляются. Можно ли его сажать?

Нежелательно сажать подмороженный картофель, он ослаблен. Это будет сказываться на протяжении всей вегетации. И никто не сможет вам гарантировать хороший урожай. В нем уже идут болезнетворные процессы. Какие последствия они дадут – заранее не угадаешь.

Картофель на посадку мы отобрали еще с осени, а он не уцелел – изгрызли мыши. «Глазки» остались неповрежденными. И вот теперь приходится гадать: можно высаживать эти клубни или нет?

Можно. Наверное, он у вас был очень вкусный, раз мышам понравился. Они, между прочим, почти всегда оставляют верхушку клубня, не изгрызают ее. Инфекции можно не опасаться – вы же не эти клубни будете есть. Почвенные бактерии поработают над тем, чтобы убрать болезнетворные микробы. Вырастут новые клубни. Сажайте, не остерегайтесь.

Когда приходится сажать картошку, многие огородники кидают в одну лунку несколько штук. Правильны ли такие действия?

Сажать картофель надо по одной штуке, каким бы мелким не был семенной материал. У каждого растения должна быть своя площадь питания. Нельзя ожидать, что мелкие клубеньки объединятся и дадут один мощный куст. Наоборот, в одной лунке растения будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Как следствие они развиваются гораздо хуже, чем могли бы. Соперничество на пользу не идет.

Как поторопить?

На рынках рано начинают продавать молодой картофель. Как увидишь, так и хочется его отварить, заправить маслом и посыпать свежим укропом. Особенно вкусны только что выкопанные клубни. Уже одно это – повод для того, чтобы самим научиться получать ранний урожай.

В первую очередь надо выбрать подходящий сорт, он должен быть ранним. Для посадки берут только здоровые клубни, оптимальная их величина – 50 г. Чтобы ускорить рост, к посадке их готовят специально. Есть несколько способов: проращивание, прогревание, обработка микроэлементами.

Для проращивания подходит любое светлое помещение, в котором температура не превышает 12–16 °C. Если температура более высокая, то время проращивания уменьшается чуть ли не вполовину. Обычно эта процедура длится 30–40, а то и 45 дней. Клубни раскладывают в два-три слоя. Их даже можно нанизывать на проволоку или капроновую леску и подвешивать у окна. Под влиянием света образуются вещества, которые сдерживают вытягивание ростков. Но за пять дней до высадки клубни нужно затенить, чтобы рост прекратил тормозиться.

Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получить еще более ранний урожай, ведь в этом случае развиваются не только ростки, но и корни. Субстратом могут быть легкая почва, торф и даже опилки. Главные условия: тепло, приток воздуха, влажность. На дно ящика насыпают субстрат слоем 2–3 см, на него кладут клубни верхушками вверх, засыпают на 2–3 см и снова кладут клубни. Рядов может быть несколько. Почву держат во влажном, но не мокром состоянии. Можно комбинировать проращивание на свету (25–30 дней) с проращиванием во влажной среде (7–10 дней).

Прогревание клубней длится 2–3 дня перед посадкой при температуре 40 °C. Вопрос в одном: как ее создать в помещении. Обработка клубней раствором минеральных удобрений (400 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата на 10 л воды) ускорит появление всходов на 4–5 дней. Хорошие результаты дает опудривание золой во время проращивания. Основную плантацию, конечно, засаживают без таких вот хлопот.

Высаживают ранний картофель в те же сроки, что и основной, то есть с последней декады апреля до середины мая. Если сделать это раньше, то клубни в холодной земле потеряют свою силу.

Умеем ли выращивать?

Готовые к посадке клубни должны иметь короткие крепкие ростки – 0,5–1 см. Если нет возможности прорастить картофель, то надо бы его прогреть за 8–10 дней до посадки. Выращивать надо только районированные сорта. Увлечение случайными сортами весьма часто приводит к недобору урожая, к массовому поражению болезнями и вредителями. Клубни низких кондиций имеют слабую энергию прорастания, часто бывают заражены какой-нибудь инфекцией.

Картофель желательно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4–6 лет. Если это монокультура, занимающая каждый год одно и то же место, тогда сразу после уборки обязательно высевайте какую-нибудь промежуточную культуру-сидерат. В качестве предшественников картофеля недопустимы культуры семейства пасленовых – томаты, перец, баклажаны, физалис, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить под предшествующую культуру или при ранней зяблевой вспашке.

Немало значит и правильный выбор ширины междурядий. Ряд от ряда должен отстоять не менее, чем на 70 см. Оптимальная глубина посадки – 10 см.

В отличие от большинства культур картофель имеет очень длинный довсходовый период: 18–28 дней и более. Смыкание ботвы над почвой происходит лишь к моменту бутонизации, то есть через 30–40 дней после всходов. Таким образом, почва на посадках картофеля остается не прикрытой целых два месяца. В это время интенсивно прорастают сорняки. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы держать посадки чистыми от травы, с рыхлой почвой. Естественно, что все обработки надо проводить, не повреждая корни, проростки и ботву.

Первыми на поверхность почвы выходят ростки из верхушечных почек. Это наиболее жизнеспособные ростки, но они очень нежные, их повреждение ведет к снижению урожая.

Перед заморозками всходы следовало бы окучить, слегка присыпав землей. А высокое окучивание проводят тогда, когда рост растений достигает 15–17 см, не более. Нижняя часть стебля засыпается рыхлой и влажной почвой, что способствует образованию дополнительных столонов с клубнями, а также предохранит картофель от заражения фитофторой. При запаздывании с окучиванием легко повредить корни и столоны. Снижает урожай и повреждение ботвы картофеля.

Во влажные годы окучивание еще можно провести и перед смыканием ботвы, но очень осторожно. В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большую потерю влаги и перегрев тех слоев почвы, где находятся клубни. Это приводит к остановке роста клубней и заболеванию. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно легко рыхлить почву на глубину 6–8 см, убирать сорняки, ликвидировать корку.

Все обработки лучше делать при влажной прохладной погоде. Во время сильной засухи, если есть возможность, картофель поливают. При своевременных поливах урожай может почти удвоиться. После полива надо обязательно произвести рыхление почвы. Все эти правила кажутся очень простыми. Но обратите внимание на свои действия, и вы обнаружите, как много нарушений допускаете. А это недобор урожая.

Зароем «с головой»

Весна бывает коварной. Апрель обманет ранним теплом, а май огорчит сильными заморозками. У тех, кто торопится высаживать картофель, можно увидеть такую картину: вот стоят обычные кусты, а рядом – тоненькие, с малым количеством ветвей. Эти последние, вероятно, «проклюнулись» раньше и потому оказались побитыми морозом. Они ожили только за счет запасных почек и полноценного урожая уже не дадут.

А вот у Т. Нерубенко уцелели все кусты. Правда, рядовым огородником ее не назовешь, она по диплому ученый агроном. Татьяна Владимировна использует агроприем очень простой, но требующий дополнительных физических усилий. Как только появились всходы, хозяйка прошлась по огороду и засыпала их землей. Полностью. Через двое суток картофель вновь пробился на поверхность. Его опять засыпали. Но что это дает?

Татьяна Владимировна говорит, что раннее окучивание вызывает образование дополнительных корней. Благодаря этому сильнее ветвятся стебли, куст получается мощным. Другие положительные моменты: в начальной стадии роста картофель не страдает от заморозков, и он на какое-то время бывает спасен от массовых набегов взрослых колорадских жуков. Раннее засыпание всходов – это, конечно, дополнительные трудозатраты, но они уменьшают объем работы в период основного окучивания.

Задуматься есть о чем – практически ежегодно угроза заморозков сохраняется до 10 мая, а периодически они случаются и позднее. И уж, конечно, от хорошего урожая картофеля никто не отказался бы… Мы довольно долго осмысливали это новшество, пытаясь его понять. Советовались с агрономами-практиками, но поддержки такой агроприем ни у кого из них не нашел. Все они рассуждали примерно так: первоначально растение развивается за счет клубня. Затем приходит очередь фотосинтеза. А что тут? Клубень уже истощился, израсходовал свои запасы на создание растения, а в это время мы лишаем всходы солнечного света, оттягиваем начало фотосинтеза. Но Татьяна Владимировна говорит о результатах именно положительных. Они есть, хотя и плохо поддаются объяснению.

Один из авторов книги, а именно кандидат сельскохозяйственных наук В. Шевченко рассказал об опыте, который ставили в школьном кружке юных натуралистов много десятков лет назад. Юные биологи под руководством учителя выкопали яму довольно приличных размеров – со сторонами по 1 м и глубиной 1 м. На дно насыпали горочку питательной рыхлой почвы и посадили туда один клубень картофеля. По мере отрастания стеблей добавляли высокопитательную почву, не засыпая верхушку и листья. Так было не раз и не два. Вовремя обеспечивался полив. Вырос мощный куст. Он образовал много дополнительных корней, на них появлялись столоны, где растут будущие клубни. Таким образом, юным натуралистам удавалось получать по 30–40 кг картофеля с одного клубня.

Казалось бы, это разные агроприемы. В яме кусту давали расти, не засыпали его с «головой», фотосинтез делал свое дело, а тут ему как бы мешают развиваться. Но воздействие на урожайность имеет один и тот же принцип. Оба агроприема направлены на то, чтобы образовалось как можно больше дополнительных корней.

Ясно, что прикрывать кустик землей можно только в самом начале его развития. И нельзя этого делать больше двух раз. Да и картофель лучше сажать не самый мелкий, в его клубнях должен быть достаточный запас питательных веществ, чтобы хватило силы выбиться наружу. Оставлять верхушку на свободе было бы правильнее с точки зрения законов биологии, но тогда не будет защиты от заморозков и вылезающих в это время из земли взрослых колорадских жуков.

Тот опыт с клубнем в яме довольно интересен – он дал этой культуре проявить всю свою мощь. В промышленном производстве такой метод не приемлем, но можно повторить опыт на своем участке. На глинистых почвах проводить его не советуем. Гораздо больше для этой цели подходят черноземы и супеси. Одно только смущает – этот эксперимент потребует много сил и энергии, а где их взять? Проще посадить 20–30 клубней на поверхности и получить с них же те 30–40 кг урожая.

Подход к выращиванию картофеля может быть самым разным. В одном агрономы обычно солидарны – считают, что кусты надо окучивать как можно сильнее. Традиции сильны тем, что прошли проверку временем.

Разрушитель растений

Нынче господствует фитофтороз. У кого-то раньше времени почернела картофельная ботва. У многих гниют помидоры. Не останется ли последствий на следующий год? И что надо сделать, чтобы не осталось?

Если у вашего картофеля ботва все еще зеленая, то за неделю до уборки ее надо скосить или срезать, вынести с участка. Это защитит клубни от проникновения инфекции из листьев. Такой прием, оказывается, заставляет клубни быстрее созревать, кожура торопиться потолстеть, в результате чего повышается сохранность клубней. Сухую ботву можно не срезать, но потом сделать то же самое – вынести с участка. При ее запахивании болезнь останется в почве.

Если заниматься картофелеводством по-современному, то надо применять химические средства защиты растений от фитофтороза. Установлено, что основная масса очагов первичной инфекции формируется до появления всходов картофеля. Что мы с вами можем предпринять для спасения картофеля от неприятностей? Основное условие – не возвращать его на прежнее место раньше, чем через три-четыре года.

Фитофтороз на картофеле и томатах проявляется почти ежегодно. Название этого гриба в переводе с греческого означает разрушитель растений. В старину проявление его симптомов называли картофельной болезнью. А все потому, что споры зимуют и сохраняются, в основном, на клубнях картофеля. При прорастании зараженных клубней гриб развивается на ростках. Образующиеся споры разносятся воздушными течениями и заражают листья. Помогают этому ветер и дождь.

Картофель наиболее восприимчив к фитофторе после цветения. Прорастание спор и проникновение гриба в ткани растения происходит лишь при наличии капельно-жидкой влаги. В сухую погоду фитофтора, даже проявившись, не распространяется. Болезнь эту легче предупредить, чем излечить. И начинать надо с приобретения сортов, устойчивых против нее.

Нежелательно выращивать картофель и томаты в пониженных местах с близким уровнем грунтовых вод. Там часты утренние росы, и долго застаивается в утренние часы холодный воздух. Устойчивость к фитофторозу повышают высокие дозы фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 1 кв. м) или свежей золы (банка 0,5 л на 1 кв. м).

Если стоит прохладная дождливая погода, ночи холодные, выпадает обильная роса, появились первые признаки болезни, надо проводить раз в 7–10 дней профилактические опрыскивания. Когда на отдельных кустах картофеля появляются пораженные листья или стебли, их срезают как можно ниже и выносят за пределы участка. Есть препараты, которые могут использовать частники. Затягивать с выполнением этих защитных мероприятий никак нельзя.

Потерялась красота

Нам показали пару клубней картофеля и поинтересовались: «Что это с ними такое? По какой причине появились на них болячки-язвочки? Откуда берутся наросты? У других картошечка ровная и гладкая, хоть на выставку посылай, а тут вот такая незадача».

Диагноз поставлен такой: картофель поразила парша. Эта болезнь вызывается патогенными грибами. От нее достаточно часто страдают картофель, яблони и груши. В этом случае на стеблях, листьях, клубнях, плодах появляются пятна, язвы, бородавки, а покровные ткани шелушатся.

Установлено, что картофель чаще поражается паршой в том случае, когда выращивается на богатой органикой, нейтральной или слабощелочной почве. Источником инфекции мог быть больной семенной материал. Или эти вредные грибы находились в почве и разнеслись с помощью огородного инвентаря. Клубни обычно заражаются в тот период, когда еще не оделись в плотную кожуру. Особенно уязвимыми они бывают в первый месяц после завязывания. Распространению инфекции способствуют высокая температура и засуха, а это совсем не редкость.

Как обезопасить свой урожай от такой напасти? Можно сажать сорта, устойчивые к парше. Это Аспия, Брянская новинка, Жуковский ранний, а также зарубежные: Альфа, Леди Розетта, Посвит.

Обязательно надо соблюдать севооборот, то есть возвращать картофель на прежнее место посадки не раньше, чем через три-четыре года. Хорошо, если он будет расти после свеклы, моркови, капусты. А если вы перед картофелем на этом месте сеяли зернобобовые сидераты, то результат, безусловно, порадует. Дело в том, что они способствуют размножению сапрофитных грибов и бактерий, которые подавляют паршу.

На участок, где будет расти картофель, нельзя вносить свежий навоз и другую неразложившуюся органику. Лучше всего использовать двухлетний компост. Известковать огород следует за полтора-два года до высадки картофеля.

По применению минеральных удобрений есть свои рекомендации. Они должны быть бесхлорными, а соотношение азота, фосфора, калия выглядит так: 1:1,2:1,5. Повышают иммунитет микроэлементы. Вносят 40 г на сотку сернокислой меди, 20 г – сернокислого марганца и 25 г – борной кислоты. Как разбросать равномерно такие малые дозы? Наверное, их надо с чем-нибудь смешать. И последний совет: при засухе картофель нуждается в обильном поливе.

Мы в прошлом году высаживали три сорта картофеля. Урожай получили не очень хороший, но дело не в этом. Один из наших сортов – «синеглазка» – начал отличаться тем, что внутри клубней, на мякоти, есть какие-то овальные разводы. Что бы это значило?

Похоже, что этот ваш сорт поразила кольцевая гниль. Она может иметь инфекционное происхождение или была вызвана недостатком в почве калия: картофель очень нуждается в нем. Как определить, какой недуг настиг вашу «синеглазку»? Клубень надо показать специалисту-агроному, он определит это по специфической картине кольца. Если вашей почве не хватает калия, а вы не желаете вносить минеральные удобрения, то можно использовать древесную золу. Наверное, ваш участок был осенью вспахан или вскопан. В таких случаях золу кидают прямо в лунки при посадке картофеля.

У нас картофель вырос какой-то рогатый. Получились клубни-чебурашки. Почему? Что мы сделали ему плохого?

Думаем, что при выращивании нарушался водный режим. Растениям ведь часто недостает влаги. Особенно они страдают без полива, когда стоит жара. Клубни картофеля, например, вообще перестают расти, растение уходит в состояние покоя, когда неблагоприятный для них период длится десять и более дней. Последними «засыпают» клетки, расположенные вокруг глазков. Как только ситуация изменится, они начинают активно делиться и расти, обгоняя друг друга. Поэтому и получаются наросты.

Хлопоты не закончились

После копки картофеля наши заботы о нем не заканчиваются. Надо сохранить его и на семена, и на свое собственное пропитание. Правильно поступают те, кто, просушив клубни, укладывает их на две-три недели в сухое и темное помещение и только потом помещает в подвал.

Хорошо бы еще иметь в месте предварительной выдержки температуру 15–18 °C и влажность воздуха 90–95 %. В таких условиях лучше залечиваются раны на клубнях, быстрее проявляет себя инфекция, если она есть. Потом их тщательно перебирают и помещают уже на постоянное место хранения.

А семенной картофель предварительно зеленят на свету. Есть его будет нельзя, там образуется ядовитое вещество – соланин, который защитит клубни от грибных и бактериальных заболеваний.

В погребах мы обычно храним картофель навалом. При этом надо помнить, что высота насыпанного не должна превышать 1 м. Случается, клубни отпотевают. Чтобы этого не происходило, надо укрыть картофель мешковиной или насыпать сверху свеклу, солому, стружку – что подходящее найдется. Нельзя для этих целей использовать морковь и капусту, так как возбудители мокрой гнили у них одни и те же. Наши предки при закладке картофеля в сусек местами подкладывали зеленые листья рябины или сухую полынь, сныть. Ученые потом выяснили, что эти растения выделяют фитонциды – вещества, подавляющие возбудителей болезней. Семенной картофель требует, чтобы было 1–3 °C, а продовольственный устроят и 5–6 °C.

У каждого свои проблемы. Один огородник пожаловался, что у него чересчур теплый подвал. В Центральном Черноземье, между прочим, нередко устраивают подвалы, не делая сверху достаточно толстую земляную насыпь. Там, где зимы холодные, без нее не обойтись – овощи и картофель зимой подмерзнут. А тут больших морозов почти не бывает, поэтому опасаться вроде бы и нечего. Одна беда – без солидной насыпи подвал получается излишне теплым. Как исправить этот недостаток? Полностью его не устранишь. Единственное, что можно сделать, это устроить дополнительную вентиляцию, чаще его проветривать, даже и зимой.

У другого дачника иная беда – нет ни подвала, ни балкона. Поэтому картофеля он выращивает немного и держит его в квартире. А нынче у всех случился хороший урожай, и он накопал больше, чем предполагал. Теперь вот ломает голову, как сохранить. В тепле клубни быстрее вянут и раньше времени выходят из состояния покоя, образуют ростки. На это уходят питательные вещества, а в результате ухудшается вкус картофеля. Как быть? При не очень-то подходящих условиях хранения надо выбирать сорта с более продолжительным периодом покоя, то есть из позднеспелой группы.

Ученые из ВНИИ картофельного хозяйства советуют использовать для хранения клубней в квартире нетканый укрывной материал лутрасил. Хорошо, если мешки из него будут иметь два-три слоя, это обеспечит постоянную, без резких колебаний температуру. А если туда еще добавить сухую мяту, которая тормозит появление ростков, то продовольственный картофель сохранится в более или менее нормальном состоянии. Кроме лутрасила можно использовать агрил.

От чего зависит вкус

Мы нынче вырастили в общем-то неплохой урожай картофеля. Но вот что интересно: разные клубни имеют разный вкус. С чем это связано?

Вкуснее бывает тот картофель, в котором больше крахмала. Во время хранения его количество постепенно убывает, но оно ведь и изначально не одинаково в разных сортах. Вы, вероятно, сажали несколько сортов, а, выкопав, держите их вместе. Или просто брали на посадку разносортицу, как у нас часто бывает. Прочие условия, от которых зависит крахмалистость клубней, на вашей плантации были одинаковы. Имеются в виду погода, плодородие почвы, подкормки, уход. В дождливую погоду крахмала накапливается меньше, чем в сухую и солнечную. Правда, засуху и жару картофель тоже не любит. Снижает количество крахмала избыток органики, азотных и хлорсодержащих удобрений. Совсем отказываться от подкормок, конечно, не надо, иначе хорошего урожая не будет. Установлено, что картофель, в котором много крахмала, сохраняется дольше и лучше. Выходит, что вначале надо съедать тот картофель, который меньше нравится, имеет худший вкус. А то к весне в нем крахмала совсем не останется.

Обратила внимание: при варке картофеля некоторые кусочки темнеют. Не пойму почему, ведь все они находятся в этот момент в одинаковых условиях.

Значит, во время выращивания условия чем-то отличались. Если клубень при варке синеет, сереет, чернеет или становится голубоватым, ясно одно: в нем накопилась хлорогеновая кислота, которая при тепловой обработке образует прочное соединение с ионами железа. Это ухудшает вкус картофеля и портит его вид.

Откуда взялась эта кислота? Причины ее появления бывают разные. Например, именно таким образом сказывается калийное голодание. Его, кстати, можно заметить и летом. Сначала листья приобретают темно-зеленую окраску с бронзовым оттенком, потом желтеют, а позднее буреют. Засыхают края листьев, укорачиваются междоузлия, начинают тесниться дольки листа, сморщиваются. Первыми страдают нижние листья, потом весь куст. Улучшить ситуацию в этом случае помогают калийные удобрения. Менять цвет картофель может и при неправильном соотношении элементов питания. Картофель должен получать калия больше, чем фосфора. Но калийные удобрения, содержащие натрий и хлор, применять не следует.

Что еще плохо влияет на вкус клубней? Их травмирование во время уборки и перевозки, недостаток кислорода в почве, нарушение режима хранения: температура выше 7 °C, высокая влажность воздуха, избыток углекислоты. В какой-то степени помочь вашему горю может лавровый лист. Варите картофель – не забудьте кинуть в кастрюлю листик-другой.

Помидоры

Томаты полезны и малым, и старым

Недавно услышал в поликлинике, что зеленые помидоры есть вредно, это наносит урон здоровью. А мы много лет солим на зиму те, что не успели созреть. И бурые вместе с огурцами консервируем. Выходит, вредили себе неосознанно… Но ведь всегда говорили, что этот овощ очень полезный. Может, вообще не всем его можно потреблять?

В зеленых и недозрелых плодах действительно содержатся гликоалкалоиды, которые подтравливают организм. Но они разрушаются при консервировании и солении. В зрелых помидорах их уже нет. Так что не мучайте себя сомнениями – помидоры можно и нужно кушать всем без исключения.

В зрелых плодах много воды, но кроме нее там имеются сахара, белки, клетчатка, жиры, пектины, крахмал, органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие полезные вещества. Все они оказывают благотворное влияние на организм, хотя имеют разные свойства. Одни обладают противовоспалительным, желчегонным и мочегонным действием, укрепляют стенки капилляров. Другие повышают устойчивость организма к радиации и мешают проявляться атеросклерозу. Третьи понижают содержание холестерина в крови, мобилизуют защитные силы организма, стимулируют образование гемоглобина.

Томатный сок, паста, свежие и консервированные плоды улучшают пищеварение. Их можно употреблять и при желудочно-кишечных заболеваниях, потому что клетчатка тут нежная. Особенно они полезны при пониженной кислотности желудочного сока. Печень и сердечно-сосудистая система получают калий, в котором нуждаются. Томаты рекомендуется кушать при нарушениях обмена веществ, болезнях суставов, ожирении. Они обладают противоопухолевым действием и замедляют процессы старения.

Помидоры – исключительно ценный овощ. Похоже, что в них сосредоточена целая аптека. Причем эти природные «лекарства» не имеют никаких побочных действий. Помидоры должны быть в меню любого человека – здорового и больного. Особенно в них нуждаются пожилые и ослабленные люди, беременные и дети. Вы еще не ели сегодня помидоры? Тогда быстрее займитесь этим.

Помидорки с тонкой коркой

Обдумываю, какие сорта помидоров посадить. Их такое множество, что глаза разбегаются. Консервируем немного, обычно в салатах много съедаем, а из того, что останется, делаем томатный сок. Вы какие сорта посоветовали бы завести?

Советовать трудно, потому что на вкус и цвет товарища нет. Тут уже кому что нравится. Одни любят сливку, другим нравятся крупные, третьи обязательно высаживают несколько кустов желтых. И так далее. Хорошо иметь с десяток кустов Черного принца – он большой, вкусный, сладкий, годится на салаты. Этой же цели служит Розовый гигант. Для консервирования надо сажать сорта, у которых кора толще – Белый налив, Волгоградские. Самая толстая кора у сливок. Они более технологичны, чем все остальные. Их можно дольше хранить, они переносят транспортировку. Есть сорта, которые выращивают специально для того, чтобы делать из них сок. Эти помидоры должны быть тонкокорыми. Хорош в этом качестве сорт Любимый. Кременчугский имеет крупные и сладкие плоды. Из Искорки получается хороший густой сок. Выбирайте, не торопитесь.

Заботимся о скорости

Вполне возможно получить спелые плоды на 20–25 дней раньше обычных сроков. Тут важно правильно выбрать участок: он должен быть защищен от северных ветров, иметь южный склон, легкие супесчаные или суглинистые почвы.

С осени вносят удобрения. Лучшими для выращивания в открытом грунте являются ранние сорта: Ранний 83, Перемога 165, Свитанок, Агата, Застава, Белый налив 241 и гибриды первого поколения. Но учтите, с каждым годом появляются новые гибриды – лучше прежних.

Рассаду выращивают обычно горшечным способом до возраста 55–60 дней. То есть срок посева для ранних томатов – первая-вторая декада марта. Два десятка емкостей из-под йогурта или сметаны могут обеспечить ранней продукцией всю семью.

Простейшие каркасные укрытия позволяют ускорить созревание томатов. Дуги из проволоки или лозы устанавливают поперек ленты с высаженными растениями через 0,7–1,5 м. На каркас накладывают пленку. Один край полотна присыпают землей, а к другому прибивают деревянную рейку, на которую наматывают пленку при открывании. Уход за растениями под пленочными укрытиями включает поливы, рыхление, проветривание, защиту от болезней. Когда среднесуточная температура воздуха прогреется до 11–12 °C, укрытия можно снять.

Добавка к рассаде

Видимо, помидоров у нас будет меньше, чем рассчитывалось, – рассада получилась изреженной, не все семена взошли. Хотим посеять семена прямо в грунт. Слышала, что получается неплохой результат. Но существуют, наверное, какие-то правила прямого выращивания?

В середине апреля уже, пожалуй, и не стоит высевать семена томатов на рассаду – как раз подошло время для высева их прямо в грунт. Подготовили луночку, полили в ней землю и положили семена. Слишком мелкая заделка считается ошибкой. Из-за этого на поверхность вместе с семядольными листьями выносится кожура. Руками ее лучше не снимать, но если несколько раз смочить кончики семядолей теплой водой, она сама сойдет. Сверху на лунку можно поставить обрезанную пластмассовую бутылку, а то скоро полезут из земли колорадские жуки. Укрытие спасет не только от вредителей, но и от похолодания. Пробку можно завинчивать и отвинчивать. Даже если бутылка будет обрезана с обоих концов, она все равно сыграет свою двойную роль. Колорадский жук по стенке не залезет, а, кроме того, растение убережется от ветров, которые весной бывают довольно сильными.

Томаты, посеянные сразу в грунт, вполне успевают вызреть. От рассадных отстают с плодоношением совсем ненамного – на неделю-полторы. И, как правило, они получаются крепкими, устойчивыми к заболеваниям и перепадам температур, к засухе. Они дольше плодоносят.

Помидоры в грунт высевают в срок с 15 по 25 апреля. Для этого лучше брать сорта ранних сроков созревания. Семена готовят так же, как и при выращивании рассады: обеззараживают, замачивают в физиологически активных растворах. Оптимальная глубина посева семян – 2–3 см. Годятся и рядовой способ, и гнездовой. В одну лунку кладут 3–5 семян. Всходы появляются через 15–25 дней. Когда томаты подрастут, их надо будет проредить или рассадить. Слабые лучше отщипывать у основания, а не выдергивать, чтобы у тех, которые остаются, не повредилась корневая система.

Одному не скучно

Слышала, что помидоры надо высаживать парами. Если один погибнет, то другой останется, и место пустовать не будет. Кроме того, они будут как бы поддерживать друг друга. Но на каком расстоянии их высаживают?

Каждый должен расти сам по себе, чтобы он не отбирал и у него не отбирали питательные вещества. Густота посадки зависит от сорта и способа выращивания.

Есть несколько схем. Скороспелые и некрупные томаты, например, Агата, Белый налив, высаживают 60х25–30 см. Можно делать 70х15–25 см. А если расстояния берутся 70х70, то тут можно и по два растения в лунку сажать.

Еще применяется ленточный способ. Два ряда идут друг от друга на расстоянии 50 см, потом делается промежуток 90 см и снова два близко расположенных ряда.

«Проволока» в помидорах

Мне очень нравится сорт Бычье сердце. Но плоды нынче получились какие-то неудачные: в верхней части (той, что идет от плодоножки) было какое-то несъедобное уплотнение, а от него во все стороны разошлись жесткие белесоватые нити. Отчего это произошло? Может, чересчур жаркая погода повлияла?

Бычье сердце – сорт народной селекции. Его действительно многие выращивают. И не зря: он имеет много достоинств. Но отчего появились в плодах жесткие нити? Это признак того, что сорт выродился. Такое случается при неправильном семеноводстве. Тот, кто хочет иметь и поддерживать у себя сорт, должен отбирать на семена самые первые, самые крупные плоды. Они должны вызреть на кустах так, чтобы возле плодоножки не оставалось зеленого пятна.

Если дозаривать на окне, то семена будут иметь худшую всхожесть и энергию прорастания. А дома плоды пусть полежат 3–4 дня, чтобы стали более мягкими. Не надо доводить до загнивания, как некоторые допускают. Гнилостный процесс опять же вызывает снижение энергии прорастания, а, кроме того, на потомство начинают нападать болячки. Нельзя брать семена из плода, в котором обнаружились тяжи, они сильно ухудшают вкусовые качества плодов.

Поздняя свежесть

Была в гостях у знакомых, и, представьте себе, ела свежие помидоры, причем не покупные, а их собственные, выращенные на даче. Говорят, и на Новый год поставят на стол это сохранившееся чудо. Вот только сорт они не смогли назвать – не помнят. Первоначально не выделили среди других, да еще подсаживали рассаду, так все и запуталось. Я бы тоже хотела вырастить помидоры, которые долго лежат. Подскажите, какие это могут быть сорта, в чем их особенности, какими должны быть условия хранения?

Для длительного хранения годятся практически все позднеспелые сорта. Но есть и специально выведенные – например, Шедевр украинской селекции. Сколько бы он ни лежал, плоды так и не получают яркой окраски, она остается желто-оранжевой, но мякоть внутри красная. До ста дней может храниться Волгоградский 5/95. Поздно поспевают Драгун и новый сорт Гусар. Довольно долго лежит всем известный и многими любимый Де-Барао. Жираф изначально предназначен для длительного хранения. Малоизвестный сорт Луксор при определенных условиях сохраняется до конца января. Цвести он начинает недели на две позднее других сортов, и формирование плодов может затянуться. Созревают они, естественно, с большим опозданием. Собирают их перед наступлением заморозков. Месяца два плоды остаются зелеными, потом меняют цвет на бледно-желтый. И долго остаются чистыми, здоровыми, плотными. Как видите, есть довольно много сортов, плоды которых могут пролежать 70–100 дней, а то и больше.

Какими должны быть условия хранения томатов? Оптимальная температура – 10–14 °C. Влажность воздуха – 80–8 %. В специальных овощных хранилищах нетрудно поддерживать то и другое на нужном уровне. А вот условия квартиры не подходят. Можно помидоры держать внизу холодильника. Их укладывают в два-три ряда, чем-нибудь переслаивая.

Надо признать и то, что помидоры при длительном хранении теряют свои вкусовые качества. Чем дольше лежат, тем безвкуснее становятся, хотя вид и цвет имеют такой, как надо. Самые сладкие помидоры – те, которые вызрели летом на кустах, хорошо прогрелись на солнышке.

У меня на балконе растут помидоры Жираф. Развивались растения хорошо, плоды выросли величиной с крупное яблоко Белого налива, но они почему-то не краснеют. Сделались бледно-желтыми и начали лопаться. Как их спасать?

Плоды у вас уже спелые и переспелые. Начали лопаться, желтеют – значит, перезрели. Дело в том, что Жираф и не должен краснеть. И в состоянии полной спелости он остается зеленым, это сорт такой.

Между прочим, помидоры, генетически предрасположенные оставаться зелеными, предпочитают выращивать на Кубе. Учтите, что Жираф предназначен для длительного хранения, вовремя снятые плоды имеют хорошую лежкость. А лопаться помидоры могут еще и от перепадов водного режима, то есть в том случае, если их поливают с большими перерывами. Делать вам с ними ничего особенного не нужно – снимайте и кушайте.

Не мучьте помидоры

Приходилось читать о необходимости пасынкования томатов. Но какое время считается оптимальным, а когда посынковать уже нельзя? И как лучше эту процедуру производить?

Некоторые сорта не нужно обрезать, потому что в этом случае вы недоберете урожай. Оставленный в покое куст будет регулировать сам себя – долго цвести и плодоносить. Иначе сработают ограничения, и его жизнедеятельность закончится раньше времени. Факел, Новичок, Белый налив, Волгоградские совершенно не нуждаются в пасынковании, они прекрасно обходятся и без него. Кстати, в промышленных условиях никто нигде такую процедуру не выполняет. Хотя в каких-то случаях она может стать актуальной. Допустим, вы хотите, чтобы десяток растений начал плодоносить быстрее. Или стоит холодное лето, погода мешает плодам вызревать. Тогда им можно и помочь.

Пасынкуют и прищипывают обычно помидоры высокорослые, позднеспелые типа Де-Барао. Прием нужен для ускорения созревания плодов. После него растение будет работать только на те две-три кисти, которые остались. Пасынки обрезают, оставляя «пенечки» примерно 1 см. Эту процедуру повторяют через каждую неделю-полторы. Второй и третий стебель получают из пасынков, которые растут в пазухах листьев над первым соцветием, остальные побеги удаляют. На каждом стебле обычно бывает три соцветия. Чем меньше стеблей, тем меньше урожай, но плоды созревают раньше. Пасынкование уменьшает количество вегетативной массы, растение работает на то, что осталось. Пасынки убирают как можно раньше. Если делать это позднее, останутся большие ранки, через которые может проникнуть инфекция.

Когда плоды на первом соцветии сформируются, можно удалять нижние пожелтевшие листья (но не за один раз). Пользы от них мало, они затенены, фотосинтез в них идет слабо. Рекомендуется также прищипывать верхушки. Делают это примерно за 45 дней до окончания вегетации. Пасынкование особого смысла не имеет там, где успевают вызревать даже те томаты, которые были посажены в лунки семенами. Пусть уж растения живут и ветвятся так, как им нравится.

Карадрина пожаловала

Все знают, что колорадский жук вредит не только картофелю, но и помидорам. Полосатики находят какую-нибудь трещину и начинают выгрызать мякоть. Но нынче появился еще какой-то вредитель. Его личинка продырявливает бок помидора и залезает туда. Дырочка получается аккуратная, ровная, круглая. Что это за вредитель, как с ним бороться?

Карадрина – совка малая, бабочка семейства ночниц, распространяется у нас все больше и больше. Она повреждает многие растения: сахарную свеклу, сою, картофель, капусту, кукурузу, просо, горох, арбузы, эспарцет, клевер, яблони, виноград, акации, хризантемы и даже щирицу. Карадрина поселяется на 185 видах растений. Она везде есть: в Европе, Азии, Африке, Северной Америке. В Украине ее много.

Какие меры предпринимать, чтобы она чересчур не расплодилась? Бороться с ней помогает глубокая осенняя перекопка или вспашка. Куколки попадают на поверхность и вымерзают. Надо уничтожать сорняки – это настоящий рассадник вредителей, часто рыхлить.

Гусеницы питаются листьями, цветками, плодами, корнеплодами. С помидорной совкой невозможно сражаться, когда она находится уже в плоде. Лучше уничтожать карадрину в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Ловушками могут служить небольшие корытца глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной в три раза водой, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высоте 1 м. Запах привлекает бабочек совки, они попадают в ловушку и погибают. Патока применяется в консервной и кондитерской промышленности. Возможно, кто-то сумеет сделать ее сам. Один наш знакомый садовод ловит бабочек на компот из сушеной падалицы яблок.

«Актуальная» болезнь

Фитофтороз часто встречается на наших огородах, вредит томатам и картофелю, не позволяет получать хорошие урожаи. Вопрос один: как его победить?

Этот гриб поражает все надземные органы. На стеблях и черешках появляются удлиненные, сливающиеся пятна, на листьях тоже пятна с беловатым налетом, который показывает, что идет спороношение гриба. Чаще они возникают на нижней стороне листа, но если влажность высокая, то и сверху. Потом и плоды покрываются коричневато-бурыми пятнами. Знакомая картина, не правда ли?

Жара обычно тормозит развитие болезни, может даже приостановить ее. А дожди, высокая влажность, прохладная погода, наоборот, провоцируют обострение.

Источниками инфекции могут служить клубни картофеля, перезимовавшие в почве, раскиданные остатки помидоров. А распространяется возбудитель с каплями дождя, через инвентарь, обувь и т. д.

Есть относительно устойчивые к фитофторозу сорта, а скороспелые помидоры часто успевают «уйти» от него благодаря ранней отдаче урожая. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить, однако мы по привычке забываем принимать меры своевременно. А между тем победить фитофтору помогает именно система защитных мероприятий. В нее входят профилактические, агротехнические, биологические и химические методы борьбы.

Возможно, какие-то ошибки вы уже допустили. Тогда постарайтесь их избежать в следующем сезоне. Перед посевом обработайте семена марганцовкой (1 г на 100 г воды). Их держат в растворе 20–25 минут, промывают чистой водой и сушат. В июне можно устраивать профилактические обработки. Существует несколько вариантов:

1 Чеснок с марганцовкой (1,5 стакана чесночной мезги, 1,5 г марганцовки на 10 л воды);

2 Раствор нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), по 1–1,5 л под каждое растение. Это повышает устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, а также ускоряет налив плодов, их созревание.

3 Некорневая подкормка растений раствором «Сударушки» (это микроэлементы) тоже помогает плодам быстрее завязываться. Берут половину чайной ложки «Сударушки» и 2 г борной кислоты на 10 л воды.

Если прогноз по фитофторе не очень благоприятный, а этого всегда можно ожидать, то надо обязательно проводить профилактические обработки. Специальные препараты от фитофтороза применяются в тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности. Их выбор достаточно велик.

Поливать помидоры часто не надо, достаточно это делать раз в неделю, а то и реже. Но полив должен быть обильным, в несколько приемов, чтобы влага впиталась, а не растеклась. Поливают только утром, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Если погода не слишком жаркая, то можно обойтись рыхлением, мульчированием.

С фитофторозом надо бороться всегда, в том числе и в межсезонье. После сбора урожая ботву картофеля и томатов сжигают. Томаты разрешается возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Их не высаживают рядом с картофелем. Загущенные посадки и обилие сорняков способствуют развитию этой и других болезней.

Даже если помидоры еще не скоро начнут спеть, все равно заходите на их плантацию, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. И от профилактических обработок не отмахивайтесь. Фитофтору можно предупредить или, по крайней мере, ослабить, а вылечить полностью практически невозможно.

Этим летом помидоры охотнее гниют, чем зреют. Мы уже выдернули все кусты. Уцелевшие зеленые плоды выкупали, как рекомендовалось, в горячей воде (под 50 °С) и разложили. Но это не очень-то помогает, они продолжают портиться. Вот и размышляем: то ли выкинуть все сразу, то ли делать это постепенно.

Результат был бы лучше, если бы плоды были не выкупаны, а обмыты горячей проточной водой. Так легче смыть возбудителей фитофторы. Можно их и заливать горячей водой, но при этом желательно добавить в нее марганцовки, чтобы получился бледно-розовый раствор.

ПОМИДОРНЫЕ СТРАДАНИЯ

Макроспориоз, или ранняя сухая пятнистость, проявляется на томатах раньше, чем фитофтороз. Чаще страдают листья, на которых образуются овальные пятна бурого цвета. Сильному развитию макроспориоза способствует чередование сухой и жаркой погоды с кратковременными дождями или обильными росами. При первых признаках болезни обработать растение бордоской жидкостью, хлорокисью меди, оксихомом – в тех же концентрациях, что и против фитофтороза.

Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев, чаще всего повреждает томаты в пленочных теплицах. Но во влажные годы эта болезнь поражает растения и в открытом грунте. Листья желтеют, скручиваются и засыхают. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха. Для защиты растений используются те же средства, что и против фитофтороза.

Бактериальный рак – довольно распространенная болезнь. Она поражает томаты в течение всей вегетации. Первые признаки болезни – увядание отдельных листьев. Спустя полтора-два месяца растение может полностью погибнуть. На стеблях образуются разрывы в виде темных полос. На зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми, с темным центром. Развитие болезни также происходит при высокой влажности воздуха. Проникновению бактерий способствуют различные механические повреждения.

Мозаика считается вирусным заболеванием. Особенно она заметна на молодых верхних листьях, где чередуются неравномерно окрашенные места. Возможна их деформация. Плоды на растениях тоже неравномерно окрашены, мелкие и невкусные. В мякоти плодов образуются отмершие ткани коричневого цвета. Вирусы легко проникают через раны, которые возникают на растениях при пикировке, прищипке, пасынковании, подвязывании.

Вершинная гниль плодов – неинфекционное заболевание. Встречается оно в условиях недостатка почвенной влаги при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Ему способствуют избыток азотного удобрения и недостаток кальция. На вершинах плодов первой и второй кистей образуются темные пятна. Затем они распространяются, темнеют и немного вдавливаются. Пораженный плод становится сухим и твердым. Иногда вершинную гниль могут вызывать бактерии. Чаще заболевают созревающие плоды, соприкасающиеся с почвой. Защитить томаты от вершинной гнили могут регулярные поливы в сухую жаркую погоду, внесение в почву кальция, гипса, суперфосфата.

Лета не хватило

На кустах висит достаточно много плодов, а зреют они плохо, медленно. Может, надо какие-то меры предпринять, чтобы ускорить процесс?

Сейчас уже не стоит какие-то особые меры предпринимать. Раньше, в первой половине августа, можно было удалить все кисти с нераспустившимися цветами, а после четвертой кисти прищипнуть верхушку. Над кистями с уже образовавшимися плодами в этом случае обязательно оставляют два-три листа. Давались советы в журналах переворачивать кисти с плодами для равномерного обеспечения светом, удалять нижние желтеющие листья. Предлагалось разрезать продольно насквозь стебель и раздвигать его деревянной палочкой. Есть еще одна мера, которую применяют только в сентябре – подтягивают растение вверх, надрывая корешки. Торопиться с этим ни в коем случае нельзя, потому что такой прием ухудшает вкус плодов. Появится угроза заморозков – тогда снимите то, что осталось, будете дозаривать дома.

Почему сентябрьские помидоры кажутся невкусными?

Самыми хорошими на вкус бывают те плоды, которые зреют под солнцем. Поздним не хватает солнца, а сами растения уже истощились. Ночи стоят холодные, длинные. На борьбу с холодом расходуются все сахара, которые образуются в плодах. Для того, чтобы выжить, растение отдает свои накопления, и от этого помидоры становятся менее вкусными. Сейчас можно их пустить на консервацию или соусы, кетчупы. Их вкус улучшат пряные травы.

Ночи становятся все прохладнее, скоро осень. Помню, мой дедушка складывал недозревшие помидоры в валенки и держал их где-то у печки. Мне очень нравилось это «колдовство». Теперь, когда сама стала дачницей, столкнулась с той же проблемой – осенью остается много зеленых плодов. Валенок у меня нет, подскажите более цивилизованный способ.

Обычно помидоры убирают по мере созревания. Но для ускорения процесса плоды срывают бланжевые, недозрелые. Кстати, если с куста снять часть помидоров, то оставшиеся быстрее поспеют. Можно собрать зеленые, положить в темное место, но такие помидоры будут не очень вкусны. Для дозаривания нужна температура 16–18 °C. Перед этим их надо помыть и одну минуту подержать в горячей воде (50 °C) или в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия. Особенно этот прием эффективен, когда помидоры убирают во время холодов. Затем плоды обсушите, сделайте сортировку по величине, уложите в ящики в два слоя, проложив бумагой. Сверху тоже укройте их. Раз в неделю перебирайте. Говорят, на помидоры во время дозаривания благотворно влияет соседство с яблоками.

Перец сладкий

Толстый – значит вкусный

Обожаю сладкий перец. Но не всякий. Надо, чтобы он был с толстыми, сочными стенками. Какие сорта надо покупать, чтобы вырос именно такой?

От чего зависит качество перца, его сочность, толщина стенок? В какой-то степени от сорта, но чаще всего – от ухода. Сортов и гибридов существует множество. В нашей стране их насчитывается более сотни с плодами разной формы и окраски, разных сроков созревания. Есть, например, Богатырь. «Имя» вполне соответствует виду: перец вырастает крупным и толстым, имеет желтый цвет. Многие любители отдают предпочтение молдавскому сортотипу Гогошары. И какие-то другие перцы смогли бы соответствовать вашему вкусу – пожалуйста, подбирайте, пробуйте.

Сейчас выбрать семена – не проблема. Но и самые расчудесные семена не дадут нужного результата, если растения не получают того ухода, который им требуется. Перец не любит тяжелые, кислые почвы и в то же время плохо переносит свежее известкование. Под него нельзя вносить свежий навоз и минеральные удобрения, содержащие хлор. Для перца выбирают участок земли, который хорошо прогревается солнцем, защищен от холодных и сильных ветров. Его выращивают только через рассаду – семена туговсхожие, первое время перец растет медленно, нашего лета ему явно не хватает.

Глубина заделки рассады – на 2–3 см глубже, чем она росла прежде, или до места прикрепления семядолей. Сладкий перец приживается хуже, чем томаты, поэтому его пересаживают особенно осторожно.

Теплолюбивые нежные перчики нуждаются в более тщательном уходе, чем многие другие наши культуры. После каждого полива и дождя требуется рыхление, но его может заменить мульча. Рядом не должно быть сорняков. Перец слегка окучивают. В холодную погоду его не поливают, холодную воду он тоже не выносит. Его развитие сильно зависит от температуры воздуха. Если она ниже 10 °C или выше 35 °C, перец прекращает рост. Плохо он переносит температурные перепады, чувствителен к недостатку света – в этом случае у него могут опасть цветки и завязи.

Плохими предшественниками для перца считаются культуры из семейства пасленовых (он сам к ним относится). Лучше всего его сажать после зеленных культур, огурцов, сельдерея, лука.

Перчики собирают обязательно с плодоножкой, без нее они быстро вянут, теряют товарный вид. Все плоды убирают перед наступлением заморозков. Недели две-три их можно хранить в холодильнике. Есть и такой метод: кусты выдергивают с корнями и подвешивают вниз головой на верандах или утепленных балконах. Некоторые кусты можно перед заморозками пересадить в какие-то емкости и выставить на окно – пусть плоды дозревают, а вы будете срывать их по надобности.

По своей природе овощной перец является многолетним полукустарником, но мы вынуждены каждый год его выращивать заново. Это растение теплолюбивое, наши зимы ему не перенести. Корень у него стержневой, разветвленный, достигает глубины чуть ли не 1 м.

В балканских странах перец всех видов (сладкий, полуострый, горький) стал национальной культурой – фирменные блюда без него не обходятся. Родиной перца считают Мексику и Гватемалу, а музей ему создали в Венгрии. Пожалуй, никакая другая культура не может похвалиться таким вниманием.

Баклажаны

«Синенькие» надо спрятать

Баклажан – близкий родственник томатов и перцев, он тоже относится к семейству пасленовых. Это растение очень теплолюбивое. И оно предъявляет более высокие требования к условиям выращивания, чем его брат – перец. Его развитие невозможно при температуре ниже 15 °C. Баклажаны дают хороший урожай лишь в годы с жарким летом. И выращивать их надо на участке, где много света, затенения они не выносят.

Баклажан – многолетнее растение, но мы его выращиваем как однолетнее из-за климатических условий. Корневая система очень развита, проникает на глубину до 1,5 м. Цветков образуется много, но большая часть опадает. Виновен в этом температурный режим: то слишком холодно, то слишком жарко.

Другая причина – затенение. Вода в наибольшем количестве необходима баклажану в период плодоношения. Даже кратковременное пересыхание вызывает опадение бутонов, цветков и завязей. Однако в холодную и пасмурную погоду избыток влаги не нужен. Баклажаны любят плодородные легкие почвы и хорошо отзываются на внесение перепревшего навоза, компоста, перегноя.

Готовая к высадке рассада должна быть высотой 16–25 см, иметь 8–9 настоящих листьев и единичные бутоны. Когда растения достигают высоты 25–30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование боковых побегов. На растении составляют 5–6 равномерно расположенных завязей. Вновь появившиеся цветки обрывают.

Плоды баклажанов не слишком богаты питательными веществами, но в них содержатся соли железа, меди, довольно много кобальта, марганца, витаминов В1 и С, есть каротин. Блюда из них особенно рекомендуются тем, кому угрожает атеросклероз, кто страдает заболеваниями почек, болен сахарным диабетом.

Многие любят баклажаны, но сами вырастить их не могут. Вернее, не могут уберечь от колорадского жука. Кто-то уже совсем махнул рукой на эту затею. Дескать, был бы огород под окном – тогда еще можно спасти, а так не стоит и браться. Но должен же быть какой-то выход… Чтобы уберечь баклажаны, надо постараться и сделать десяток каркасов, обтянуть их марлей, тюлем или еще чем-то. Эти устройства останутся и на будущее. Размеры каркасов надо выбирать с учетом роста. В этих укрытиях растения будут в безопасности, жук туда не доберется. И теплее им там будет на 2–3?. Это поможет вырастить баклажаны без особых проблем. Бывает, что рассаду окунают пучком в раствор препарата против колорадского жука. В результате жуки погибли, а рассада все равно съедена.

Можно выращивать баклажаны рядом с сельдереем. Представьте себе, это помогает. Сельдерей на рассаду сеют в конце февраля, а в самом начале апреля высаживают на огород. Ко времени высадки баклажанов он успевает разрастись. В качестве спасителя может выступить и кориандр. Рано весной высеваете его в том месте, которое отведено под баклажаны (их рассаду высаживают в конце мая). Потом в рядах кориандра делаете луночки и сажаете баклажаны. Жук их не трогает. Видимо, отпугивают эфирные масла, которые это растение выделяет. Жуки начинают нападать на баклажаны в августе, когда картофель сохнет. И к этому времени уже кориандр высох.

Есть еще один способ спасения. Колорадский жук попадает на растения с земли. Значит, баклажаны следует «одеть». Прекрасно для этих целей подходят пластиковые бутылки, только их надо обрезать сверху и снизу так, чтобы остался цилиндр. Высадили рассаду и тут же надели на каждый баклажан вот такой панцирь. Надо только следить, чтобы листья не свесились до земли и не стали переходным мостиком для жука. А по стенкам ему не забраться.

Тыквенные

Огурцы

Огурец – всегда молодец

Огурцы входят в число наиболее любимых нами культур. И в салатах они хороши, и окрошку без них не сделаешь, и уж одно удовольствие скушать зимой соленый или маринованный огурчик. Их любят даже те, кто дачными делами совсем не увлекается. Некоторые считают его бесполезным – дескать, одна вода. Только они ошибаются, на самом деле это удивительный, уникальный овощ. Витаминов в нем и правда немного, но ведь польза не ограничивается ими одними.

«Живая» вода огурцов содержит разные минеральные соли, которые оказывают влияние на работу сердца, печени и почек. В них много калия, который обладает способностью выводить из организма лишнюю воду и холестерин. Огурцы чрезвычайно полезны людям с больной щитовидной железой. Свежие огурцы – диетический продукт, а соленые и маринованные имеют свой «статус» – повышают аппетит, усиливают выделение желудочного сока, улучшают усвоение пищи.

Существует очень много сортов, а селекционеры все выводят и выводят новые. Зачем это нужно, раз выбор и так велик? Тех, что есть, на десятки лет вперед хватит. Дело в том, что любой сорт со временем утрачивает свои качества. Новые выводят, чтобы улучшить вкусовые качества, повысить урожайность, добиться устойчивости к болезням.

У многих есть свои любимые сорта, и они высевают их из года в год, хотя, может быть, появились лучшие. Привычка, наверное, заставляет… При покупке семян надо знать, для чего они нужны – свежими в салатах кушать, для консервирования или засолки. Следует учитывать и сроки созревания, чтобы дольше длился огуречный сезон. И высевать можно не за один раз, а в несколько приемов.

Непревзойденный огурец, который считается мировым эталоном и высоко котируется, – это Нежинский-12. За вкусовые качества он имеет 5 баллов, и остальные оценки у него тоже высокие. Конкуренту обязательно нужен полив. Сейчас многие гоняются за Паркером. Он жестковат, грубоват, но отличается тем, что хорошо держит товарный вид – может и две недели пролежать, уже сорванный. Феникс и китайские длинноплодные считаются салатными, но их можно консервировать с уксусом. Абсолютное большинство огурцов универсальны в применении. Позднеспелых сортов немного – Северский, Нежинский, Дальневосточный-27. У них на главном стебле идут одни пустоцветы, а женские цветки появляются только на боковых. Это и делает их поздними. Основная масса сортов имеет средние сроки созревания.

Сорта отличаются по устойчивости к болезням. Трудно сказать, какие считать лучшими с этой точки зрения. Сейчас все новые сорта объявляются такими. А как они будут вести себя в определенных погодных условиях – надо смотреть. Устойчивость сильно зависит от условий внешней среды. Совсем устойчивых к болезням нет, относительно устойчивы все. Но известно, что Миг, Дальневосточный, Оник не поражаются ложной мучнистой росой.

Появились кустовые огурцы. Есть импортные сорта, есть наши – Малыш, Малютка, Кустовой и другие. Длина плети у них доходит до 60 см, но бывает и меньше. Центральный стебель заканчивается цветочной кистью. Такие кустики выглядят очень необычно, они декоративны. Их украшает множество цветков и завязей. Эти огурцы, как правило, скороспелые, весь урожай отдают за три недели, болезни не успевают их поразить. Сеять рекомендуется гуще – по схеме 45х9 см и поливать чаще.

Ранний урожай

Существует такой термин – «теплая» грядка. А что это такое? Как ее устраивают?

«Теплая» грядка нужна в тех случаях, когда хотят получить ранний урожай овощей. Например, огурцы на ней можно снимать уже в конце мая.

Осенью делают траншею глубиной до 30 см и набивают ее соломистым навозом. Весной, в конце марта – начале апреля, накрывают пленкой. Под воздействием солнечных лучей навоз начинает гореть, разогреваясь до 70 °C. Если этого не происходит, его поливают горячей водой.

Через несколько дней сверху насыпают 15–20 см почвы и после этого сеют семена или высаживают рассаду. Разумеется, «теплая» грядка должна быть накрыта стеклом или пленкой.

Можно и без навоза обойтись. В этом случае ставят дужки из проволоки или лозы и закрывают пленкой почву. В утепленном грунте вполне можно получать урожай разных культур на две-три недели раньше, чем на обычной грядке.

Также получают ранний урожай огурцов через рассаду. Допустим, 20 апреля сеем в одноразовые стаканчики по одному проросшему семечку. И в период цветения сирени высаживаем эти растения на грядку методом перевалки. Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому делать все надо аккуратно. Перед высадкой держат их пару дней на балконе или на открытом окне, чтобы они чуть-чуть привыкли к окружающей среде.

К середине июня вы уж точно будете иметь свежие огурцы для еды, потому что от всходов до технической спелости у ранних сортов проходит всего 30–35 дней. При пересадке не забудьте луночку полить, а в заключение замульчируйте почву вокруг каждого растения. Можно временно накрыть пленкой – тогда они еще быстрее будут расти. Но учтите, под пленкой почва быстро иссушается, требуются частые поливы. Некоторые огородники практикуют прищипывание главного стебля над пятым-шестым листом или чуть позднее. Это помогает быстрее образовываться боковым плетям, то есть ускоряет плодоношение.

В начале ХХ столетия агрономы советовали выращивать огурцы в ямках. Их длина, ширина и глубина – по 25 см. Расстояние между ямками – 30 см. До половины ямка заполняется перепревшим навозом (желательно конским, только где его взять?), потом почвой, но небольшое углубление все же должно оставаться.

Ямки готовят за 7–10 дней до высева семян. За это время земля осядет, будет видно, сколько еще подсыпать. Кладут туда по 3–4 семечка, засыпают хорошей почвой слоем 2,5 см и поливают. После появления всходов полив уменьшают. Этот метод хорош тем, что дает возможность уберечь огурцы от заморозков. Ямки можно чем-то прикрыть – ящиками, какими-нибудь посудинами. А это значит, что и посеять огурцы можно раньше, чем обычно.

Пора на грядку

Нет единого мнения в наших рядах насчет сроков высева огуречных семян в грунт. Одни стоят на том, что делать это нужно как можно раньше, другие – только в Егорьев день и ни в какой иной, третьи напоминают, что огурцы – теплолюбивая культура, которая боится заморозков. А на самом деле, когда же их высевать?

Непредсказуемость погоды заставляет огородников осторожничать. Обычно сеяли огурцы на Егорьев день – 6 мая. Но в последние годы температура так лихо прыгает, что неизвестно чего ждать. Как выбрать оптимальный срок? Как определить температуру почвы на глубине их заделки? Наши предки обращали внимание на природные явления. Ориентирами для них были цветение черемухи, осыпание лепестков с яблони, цветение одуванчиков, сирени. Короче, надо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха начнет устойчиво держаться выше 10–12 °C.

Лучшим сроком посева огурцов в открытый грунт считается конец первой декады мая – начало второй, то есть когда исчезает опасность их заморозить. Уберечься от погодных неприятностей помогают конвейерные посевы. Их может быть три-четыре. Подождал, когда на растениях предыдущего посева появился первый настоящий лист, – сей снова. Можно было бы делать это и в начале лета, огурцы бы успели вырасти, но тут подстерегает ложная мучнистая роса. Раннюю продукцию она не успевает затронуть, а более позднюю – сплошь и рядом. При более поздних сроках сева используют раннеспелые сорта.

Условия роста

При выращивании огурцов надо учитывать, что они плохо себя чувствуют на тяжелых, водонепроницаемых, холодных, заплывающих, заболоченных и кислых почвах. Им нужна земля, богатая перегноем.

Лучшим предшественником является капуста. Огурцы не рекомендуется сеять после тыквы и кабачков, на месте прошлогодней бахчи, после фасоли и моркови, которые поражаются белой гнилью.

Огурцы положительно реагируют на подкормку настоем свежего коровяка. На другие растения он не очень хорошо действует, а огурцы от него молодеют, зеленеют и начинают добросовестно плодоносить. Для них более приемлемы жидкие подкормки: настоянный коровяк, птичий помет с добавлением золы. Подкармливают их часто, но понемногу. Органические удобрения просто необходимы огурцам. Тут главное не перестараться, иначе соленые огурцы могут стать мягкими, откажутся хрустеть. Не исключено, что появится посторонний привкус. А вот фосфор улучшает качество огурцов, как свежих, так и соленых.

Поливают огурцы теплой водой, которую льют только на землю, она не должна попадать на растения, на их корни и листья. Иначе проявятся корневые гнили, ложная мучнистая роса. Лучше всего сделать постоянные бороздки. Выполняют эту процедуру обязательно утром, до 11 часов. Холодная вода вызывает заболевание, которое называют простудой корней. Они перестают втягивать питательные вещества и влагу, увядают. И тут же на огурцы нападают разные болячки. Холодный полив всегда оставляет хозяев без урожая. А если огурцы поливать нерегулярно, то в плодах часто образуются пустоты и горечь.

Теплая вода в большом количестве тоже не всегда благо – сильно разрастаются плети в ущерб плодоношению. Чтобы ускорить налив зеленцов, эти плети аккуратно раскладывают на свободных местах и пришпиливают к земле согнутыми прутиками там, где имеются листья и пазушный побег. Плеть укоренится, это улучшит питание растения. Во время сбора урожая обе руки должны быть свободными. Тогда вы меньше будете дергать плети и не повредите вновь образовавшиеся корни.

Большое значение имеет доступ кислорода к корням растений, основная масса которых расположена на глубине до 30 см. Этот слой почвы всегда должен быть достаточно рыхлым.

Иногда на огуречных плантациях можно увидеть кукурузу или сорго. Высокие растения помогают создать хороший микроклимат: там становится теплее, есть защита от ветров, не так сильно сказывается жара. Можно огурцы и между капустой сеять. Когда капуста начнет по-настоящему расти, они уже закончат плодоносить.

Повторим опыт?

Как выращивать огурцы, чтобы урожай получился солидным? Давайте познакомимся с опытом А. Черноморцева, это интересно. Где что вычитал, он теперь и сам вспомнить не может, но уже много лет пользуется одной методикой и менять не собирается, потому что с двух небольших грядок снимает за сезон не менее 400 кг огурчиков.

Огород у Черноморцевых небольшой, к тому же там много места занимают цветы. К примеру, растут тюльпаны 700 видов. Дочь Анатолия Михайловича занимается ландшафтным планированием, создавать разные композиции из растений ей очень нравится, поэтому под грядки с овощами остается мало места.

Обязанность выращивать огурцы взял на себя хозяин. Отведены под эту культуру две грядки шириной 60–70 см, у одной длина 4,5 м, у другой – 6,5 м. Они каждый год одинаковые, и этому есть объяснение. Лет десять назад Анатолий Михайлович обзавелся двумя кусками черной ткани, которая пропускает воду только в одну сторону.

Грядки готовятся с осени. Земля глубиной на два штыка лопаты выбрасывается, внизу раскладываются газеты в несколько слоев, на них кидают щепки, сучья, траву и тому подобную «дребедень». Есть навоз – тоже туда, даже если он свежий. На грядку длиной 6,5 м уходит 12 ведер. Сверху – снова газеты, а также земля слоем 10 см (остальная лежит рядом). Там должна создаться определенная температура, при которой пропадают семена сорняков, а мусор превращается в компост. Зимой снега туда набрасывают, утаптывают.

Весной оставшуюся рядом землю складывают на грядку, добавляют калийные удобрения и суперфосфат. И кладется ткань. В ней прорезаны дырочки в шахматном порядке через 30 см. Приходит время сева – в каждую луночку под дыркой попадают два семечка. На каждую дырку кладется колечко асбошиферной трубы.

Ткань не снимается до осени. Под нее закладываются лыжные палки с просверленными отверстиями (сверху и по бокам). Они соединены с емкостью для воды. Это система полива. На начальной стадии хозяин ею не пользуется, воду в луночки подливает сам. Сейчас нет нужды собирать лыжные палки, появились трубы разных диаметров. Трубы должны лежать строго горизонтально, иначе в одном месте будет сильно течь, в другом не хватит влаги. В начале трубы дырки маленькие, потому что напор сильнее, дальше они увеличиваются.

Получают огурцы подкормку. В емкость с водой хозяин бросает суперфосфат, микроэлементы. Использует настоянный куриный помет, коровяк (1 л на 8 ведер). Настаивает крапиву. Полынь отдельно заквашивает, за неделю она успевает перебродить. Вливает по 1 л на ведро воды. Потом вешает опрыскиватель на спину и обрызгивает этим раствором все подряд: огурцы, помидоры, плодовые деревья… Шелуха лука, стрелки чеснока – все идет в дело. Их он тоже замачивает на неделю, потом процеживает через дуршлаг и использует для опрыскивания. На ведро, где бродит настой, хозяин кладет крышку с кастрюли меньшего диаметра и гнет. Запах идет неприятный, но никому он не мешает.

Плети появились у огурцов – их подвязывают. Есть для этого опоры. Осенью хозяин ткань с грядок снимает и прополаскивает. Весной «купает» ее в воде с марганцовкой.

Пожалуй, стоит задуматься. Хлопот ведь не так уж и много, особенно когда все будет отлажено. Название ткани хозяин не помнит – надо думать, что это или агрил, или агротекс.

Минус для огурца

Прислали мне по почте рекламу – предлагалось покупать семена овощных культур. В числе прочего там рассказано об огурцах, которые выдерживают кратковременные весенние заморозки, при этом не страдают и не болеют, дают потом хороший урожай. Заморозки до -5 °С выдерживают сорта Учительский, Крепыш, Солдатский селекции Сараева. Высевать семена в открытый грунт рекомендуют в тот период, когда начинают распускаться листья на тополе и березе. Но ведь это почти на месяц раньше обычных сроков. Неужели действительно такое возможно?

Селекционер-любитель из Оренбурга П.Я. Сараев старательно работал над тем, чтобы вывести морозоустойчивые сорта огурцов и томатов. Свои работы он начал в 1937 году. Но эти овощи как были, так и остались теплолюбивыми. Их рост приостанавливается при 12 °C, а при 5 °C идет декомпенсация, то есть корни не могут всасывать влагу. Простоит такая температура несколько дней, и огурцы погибнут. А «минус» для них вообще губителен.

Сараев пропагандировал свои морозоустойчивые сорта, делая при этом весьма существенные оговорки. Дескать, они выдерживают заморозки, но только в сухую погоду и без ветра. А вы можете представить апрель без суховеев? Да и заказать, чтобы не было дождя, мы тоже не можем. А вот в таких условиях всходы могут погибнуть, говорил Сараев и предлагал закрывать их пленкой. Запрещал поливать перед заморозком, иначе под пленкой образуется иней, губительный для растений. (Вообще-то давно установлено, что дождевание и полив снижают действие мороза). Согласитесь, что держать растения под пленкой и выращивать их в открытом грунте – разные вещи.

Посмотрели мы Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, но сортов Сараева там не нашли. Не районированы они ни по одной зоне, то есть сортоиспытатели их забраковали по неизвестной нам причине. Хотели узнать, как относятся к его идеям специалисты-земляки и позвонили в Оренбургскую инспектуру Госкомиссии по испытаниям и охране селекционных достижений. Человек, который нам ответил, о Сараеве ничего не знает. А мы-то надеялись, что там огурцы под снегом уже научились выращивать…

Наш совет: не относитесь к рекламе слишком доверчиво. Хотя если и выписали себе что-то новенькое, так беды в этом нет, ведь свой опыт дороже чужого.

«Неправильная» фигура

Огурцы еще плодоносят, но какие-то они необычные, с зауженными верхушками. Что это значит?

Обычно светло-зеленая окраска и заостренные верхушки плодов говорят о том, что огурцы нуждаются в азоте. Подкормите их или настоянным коровяком (птичьим пометом), или аммиачной селитрой. Через пять дней подкормку можно повторить. Если плоды зеленые, но расширяются в верхней части, а к плодоножке сужаются (похожи на грушу) – значит, растениям не хватает калия. Их можно подкормить золой – 2 стакана на ведро воды. В начале вегетации, когда растениям созданы благоприятные условия, деформированных плодов практически не бывает. Массово они появляются к концу вегетации, когда снижается уровень питания.

Невредная горечь

Какие сорта огурцов высевали, уже и не вспомнить. Но вот выяснилось, что на некоторых кустах плоды имеют горький привкус. Это зависит от сорта?

Вряд ли, ведь селекционеры ведут отбор по этому признаку. Хотя горечь и считается наследственным признаком и может передаваться по наследству, но проявляется этот ген только в критических условиях, когда огурцам чего-то не хватает или, наоборот, дается им в избытке. Чаще всего это зависит от питания растений, снабжения их водой, длины дня и интенсивности освещения. Болезни антракноз и фузариозное увядание могут привести к тому же результату. Их признаки вначале проявляются на листьях и только потом сказываются на вкусе плодов.

Для растений семейства тыквенных вообще свойственно накопление горьких веществ. Ухудшились условия – огурец реагирует вот таким образом. Известно, что старые растения дают более горькие плоды, чем молодые. Если взялись поливать огурцы, то должны делать это регулярно – каждый день или через день. Иначе лучше уж совсем не поливать. Если поить влагой только раз в неделю, огурцы будут горчить. Оказывается, и неосторожный сбор плодов может повлиять на появление горечи.

Этот ген пробуждается, если растения получили избыток азотных удобрений. Или их подкормили мочевиной, аммиачной селитрой. Органические удобрения более лояльны, они равномерно распределяются в почве. Дать растению много удобрений – все равно, что перекормить человека сахаром или шоколадом. Влияет недостаток влаги. Вредит холод. Причин может быть много. Иногда горечь возникает как бы сама по себе, без всяких видимых оснований, то есть этот ген может выскочить независимо от условий.

Избыток горечи, конечно, неприятен. Но при всем этом вреда человеческому организму она не наносит. Эти самые кукурбитацины, наоборот, обладают целебными свойствами – установлено, что они сдерживают рост злокачественных опухолей. В некоторых странах их специально извлекают, чтобы приготовить лекарство.

Альбиносы

Семена огурцов я каждый год покупаю, свои никогда не собирала. И всегда все было более или менее нормально. А нынче на некоторых растениях почему-то растут белые плоды. С чем связан такой феномен? На вкус они ничем не отличаются от обычных, только кушать их как-то непривычно.

Интересно, что этот же вопрос был задан еще раз, причем в тот же день. То есть это явление встречается не так уж и редко. Белые плоды – результат неправильного семеноводства. Сейчас много фирм и фирмочек разных появилось, неизвестно, кто и как получает семена. В огурцах присутствуют гены белоплодности и гены горечи. Обычно они подавляются. Но могут и проявиться. В принципе, это обычные огурцы, только без хлорофилла – зеленого пигмента растений. Тут, видимо, что-то с чем-то скрестилось, и начал доминировать ген белоплодности, который редко пробивает себе дорогу.

Селекционеры постарались, и сейчас у нас появились огурцы желтого цвета, зеленые с белыми бочками. Удивляться белому огурцу, конечно, можно, но выкидывать не надо, пусть идет по назначению – в салат или в банку.

Пчелы сами прилетят

Слышала, что надо обрызгивать огурцы сладкой водой – тогда на них будут охотнее садиться пчелы, улучшится опыляемость. Действительно ли это так?

Лучше этого не делать. Если пчелы в округе есть, они сами прилетят и прилежно выполнят свою работу. Обычно такой прием применяют в теплицах, чтобы привлечь насекомых, а при выращивании огурцов в открытом грунте в этом нужды нет. Наоборот, можно навредить – сладкая вода станет предпосылкой для появления сажистого гриба. На растениях появляется черный налет, будто сажей посыпали. Он любит поселяться на сладких выделениях тли и белокрылки, особенно часто это случается в теплицах. Сами понимаете, что такая напасть вашим огурцам совершенно не нужна.

Чаепитие на грядке

Правда ли, что спитой чай, то есть использованная чайная заварка, может служить хорошим удобрением для огурцов?

Хороший, однако, вопрос задан. Думаем, что агрохимикам никогда в голову не приходило исследовать остатки заварки, поэтому доподлинно неизвестно, что в ней сохраняется полезного. С другой стороны, известно, что листья чая содержат кофеин, который нас бодрит, танин и катехины, дубильные вещества. Есть в чае витамины С, В, Р и К. Какое-то остаточное количество всего этого найдется, видимо, и в спитом чае. Но что это даст огурцам?

Специалисты сходятся во мнении, что остатки заварки могут принести пользу, но не как удобрение, тут их эффект микроскопичен. Они представляют собой растительные остатки, биомассу, поэтому способны служить в качестве улучшателя структуры почвы. Только в этом случае надо вносить на каждый квадратный метр несколько килограммов. Это сколько же чаю придется выпить!

Очень многие хозяйки используют остатки заварки для полива комнатных цветов. Гуща в этом случае служит мульчой, земля уже не пересыхает чересчур быстро. А если ее еще и перекопать, то структура улучшится. Цветы хорошо реагируют на старую заварку.

Пострадали огурцы

Нынче я посадила огурцы тремя длинными рядами. И вот смотрю: половина среднего ряда погибает. Вначале растения увяли, потом как будто выпрямились, но листики у них скрючились, приобрели буроватый цвет и засохли, сердцевина скукожилась. А первые большие листья остались живыми. У меня никогда проблем с огурцами не было, поэтому я не пойму, что с ними случилось. Как раз в те дни шли дожди. Остальные, что рядом, выглядят нормально.

Трудно поставить правильный диагноз заочно. Вам придется самой внимательно рассмотреть больное растение. Одним из вредителей огурцов является бахчевая тля. Она высасывает сок растения. В результате листья скручиваются, на них образуются вздутия и наросты. Главным образом повреждаются молодые листья и верхушки побегов. При сильном повреждении листья засыхают и опадают. Тля опасна еще и тем, что является переносчиком вирусных и бактериальных болезней. Этот вредитель очень чувствителен к опрыскиванию различными растительными настоями и отварами. О борьбе с тлей и другими вредителями рассказывается в разделе IV.

Паутинный клещ – очень мелкое создание. Он тоже высасывает сок из листьев, вызывая их гибель. Пораженные листья приобретают серо-зеленый цвет с желтыми пятнами, затем буреют и опадают. Их нижняя сторона покрывается тонкой паутиной.

Галловая нематода поселяется на корнях огурцов, томатов, тыквы, моркови, салата, свеклы, укропа. Это микроскопические черви. У зараженных растений на корнях образуются многочисленные вздутия.

Стеблевой пилильщик тоже может погубить огурцы. Внутри стебля развивается белая личинка и выедает его изнутри. Взрослый вредитель похож на маленькую мушку, летает, но мало кто обращает на него внимание. С личинками бороться практически невозможно, потому что они находятся внутри растения. Выход один – выдергивать растения с такими симптомами и сжигать.

Огуречный комарик селится в крупных корешках и подгрызает их изнутри. Действий требует тех же, что и стеблевой пилильщик, иначе расплодится и будет вредить каждый год.

Бактериоз огурцов имеет характерную примету – продырявленные листья. Вначале на них образуются желто-бурые пятна, ткань листа засыхает и выпадает, урожая мы не получаем. Болезнь передается через семена или заносится насекомыми. Профилактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1 %-м растворе марганцовки, борьба с вредителями.

Ложная мучнистая роса в последние годы стала самой распространенной и опасной болезнью. Она может появиться на любой фазе развития растения. Инфекция сохраняется в почве несколько лет. Признаки болезни: на листьях снизу появляются многогранные маслянистые пятна, которые увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, будто растение получило ожог, и засыхают в течение двух-трех суток. Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. Причиной этой болезни, как правило, являются перепады дневной и ночной температур, полив холодной водой или холодный дождь. Профилактические меры: опрыскивание медьсодержащими препаратами, сывороткой.

Мучнистой росой огурцы обычно поражаются в жаркую погоду. Благоприятствуют болезни сухость воздуха, холод или жара. Для борьбы с ней используют препарат топаз.

Корневые гнили распространяются при использовании почвы, на которой уже росли огурцы, при поливе холодной водой и резком снижении температуры. Приходит эта напасть и в тех случаях, когда огурцы излишне заглублены, сильно окучены. Если отгрести почву от растения, то можно обнаружить, что стебель у самых корней пожелтел, имеет трещинки. Больные места можно припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. Следите, чтобы почва не покрывала пораженную часть.

У огурцов есть некоторые другие болезни и вредители. Растения чаще заболевают, если посадки загущены (огурцы любят простор), если случаются периоды похолодания.

Хрустят огурчики?

Знакомая поделилась своим опытом. Консервируя огурцы и помидоры, она добавляет в банки по таблетке аспирина, потому что он обладает антимикробными свойствами…

Не советуем так поступать. Проводились специальные испытания, и они показали вредность большого количества ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и ее солей. При постоянном употреблении может появиться язва на слизистой оболочке желудка и кишечника. И кровь в своих показателях становится хуже. В общем, лечить рассол не надо.

Объясните, пожалуйста, почему у меня огурцы в банках нынче сморщились? Вроде все делала как обычно, ну, может, соли положила больше, потому что в прошлую зиму не все банки устояли – «взрывались».

В этом и причина. Огурцы сморщиваются, когда рассол чересчур крепок. Если в рассоле появилась слизь, тут виноваты бактерии. Пустоты появляются при использовании огурцов с большими семенными камерами или если они бродили чересчур бурно из-за высокой температуры. А может, в ваши заготовки замешались огурцы салатного типа. Те, которые относятся к засолочному типу, остаются крепкими и хрустящими, не имеют пустот. Лучше всего сеять их врозь и урожай собирать отдельно, даже если внешне они похожи друг на друга. Учитывать надо то, что многие голландские сорта часто становятся в заготовках пустотелыми или мягкими. Дело в том, что там селекционеры никогда не ставили перед собой задачу вывести сорта, подходящие для засолки или консервирования. За границей хозяйки не делают заготовки на зиму.

Никак не пойму, почему огурцы при засолке в разные годы получаются разными? Я пользуюсь одним и тем же рецептом, достаточно строго ему следую. Что же влияет?

Влияет все: сорт, агротехника, погода, процесс засолки и хранения. Последние два момента вы, видимо, не изменяете, но результат все равно получается разный.

У засолочных сортов мякоть всегда более плотная. Их много, все и не перечислишь: Нежинский, Воронежский кустовой, Надежный, Харьковский, Авангард, Конкурент, Миг, Каскад, Береговой, Белорусский и т. д. Далеко не все гибриды годятся для такого рода заготовок.

Вы покупали когда-нибудь пикули и корнишоны в баночках, завезенных из-за границы? На вид они бесподобны, а вкус имеют совсем не тот, который от них ждешь. (Пикули – очень мелкие огурцы длиной 3–4 см, корнишоны – чуть больше). Один раз попробуете и сразу поймете, что заготавливать огурцы лучше русских женщин никто не умеет.

Огурцы лучше всего перерабатывать в день сбора. Если они полежали, то надо их замочить в холодной воде на три-четыре часа, которую несколько раз меняют. Те, кто желает по возможности сохранить первоначальный вид огурцов, должны перед закладкой обдать их кипятком.

Существует три вида переработки огурцов: соление, консервирование и маринование (последние отличаются друг от друга добавлением или отсутствием сахара). Немаловажное значение при заготовках имеет качество воды. Повышенное содержание хлора или слишком мягкая вода – плохо. Лучшая вода – родниковая. Соль должна быть крупного помола.

Для придания соленым огурцам аромата, вкуса и твердости добавляют приправы. Обязательными пряностями считаются укроп, чеснок, хрен, красный перец. Другие травки носят статус рекомендованных – это листья смородины, вишни и дуба, эстрагон, майоран, чабер, базилик, кориандр, листья петрушки. Пряности надо выбирать себе по вкусу, а не брать все подряд. Их кладут на дно банки, причем в небольших количествах. Желательно, чтобы они были свежими.

Обязательно надо каждый день убирать образующуюся сверху пену и плесень, ибо от чистоты зависит качество продукции. Правда, микробы погибают в кислой среде. В солениях она есть, а при консервации ее создают разными способами. Самый распространенный – добавление уксуса (лучше яблочного). Применяют и лимонную кислоту. Хорошим заменителем уксуса является сок кислых ягод и плодов – красной и черной смородины, облепихи, яблок.

Заготовки заготовками, но и о свежих салатах забывать не надо. Без необходимости огурцы не очищают от кожицы – в ней много полезных веществ. Салат готовят непосредственно перед употреблением и сразу же заправляют подсолнечным маслом или майонезом. Если эти условия не соблюдать, то пользы от огурца человеческий организм получит меньше. В год человек должен съедать 15 кг свежих огурцов – такая установлена норма потребления.

Своя бахча

Арбузные «секреты»

Заходил человек посоветоваться. У него небольшая дача, но, тем не менее, он нынче отважился и завел бахчу, причем первый раз в своей жизни. А потом начал беспокоиться – может, зря место занял, может, здесь дыни и арбузы и не вызревают вовсе. Мы его успокоили: вызревают.

Выращивать, конечно, надо те сорта, которые в ваших условиях вызревают. В Центрально-Черноземном регионе это дыни Криничанка, Колхозница, Лимонно-желтая; арбузы – Огонек, Борчанский, Роза Юго-Востока. Ранние сорта успевают вырасти, особенно если лето солнечное, теплое.

Некоторые люди считают, что арбузы и дыни любят расти в траве. Это неправда. Они любят солнце. Та сторона плода, которая повернута к солнцу, всегда оказывается более сладкой, чем нижняя. Поэтому рекомендуется их немного поворачивать. А как только приходит похолодание, арбузы и дыни тут же начинают терять сахар, становятся менее сладкими.

Рискованная дыня

Было, и не один раз, что на нашем участке успешно вырастали дыни. Они получались вполне сладкими, все члены семьи ели с удовольствием. Но вот второй год подряд урожая нет, дыни опять развивались плохо, плоды какие-то мелкие и невкусные. Отчего так? Может, семена плохие?

Если бы дыня обладала способностью плодоносить регулярно, стабильно, давать более или менее прогнозируемые урожаи ежегодно, она давно бы вошла в число самых востребованных культур. Когда-то из нее собирались получать сахар. Извлекать его из дынь гораздо проще, чем из свеклы или сахарного тростника. Да и ухаживать за бахчой гораздо легче, чем за свекловичными полями. Но когда начали это делать, то быстро поняли, что стабильности в производстве не будет, и отказались от этой затеи.

Дыни давным-давно облюбовали для себя место на земле. В Малой и Средней Азии они необыкновенно сладкие и ароматные. В России им холодновато, не каждое лето может угодить их капризам. Хотя русские люди способны сделать и невозможное. В XVII веке правил царь Алексей

Михайлович, захотевший, чтобы дыни росли под Москвой. И они росли, изумляя знатных европейцев.

Бахчеводы, чтобы угодить царю, ухаживали за дынями так старательно, что никогда не оставляли их без внимания. Летними ночами, по утрам и вечерам они отслеживали погоду с помощью собственных ощущений. Выходили к дыням и садились на лавочку в нижнем белье. Если казалось холодновато, одевали на себя еще что-то, а на дыни накидывали покрывало. Требовалось – добавляли еще по одежке и по покрывалу. Пригреет солнышко – начинали снимать в обратном порядке. И все получалось. Представить, что мы сейчас будем добиваться успеха подобным образом, невозможно. Проще пойти на рынок и купить.

Нас дыни не всегда радуют урожаем, но нам все-таки повезло, что их привозят продавать каждое лето. Многие народы вообще не знают дынного вкуса, ведь эти плоды растут не везде и транспортировку переносят плохо. Хорошо еще, что они обладают способностью дозревать при хранении (в отличие от арбузов).

Кашу тыквой не испортишь

Семена тыквы я обычно покупаю. Всегда прошу дать какой-нибудь хороший сорт для еды. Но в один год тыква вырастает вкусная, в другой – нет. И сохранность разная. Расскажите, как правильно ее выращивать.

Очевидно, при покупке семян вам надо просить именно столовый сорт. Тыква любит тепло и свет. Хороший урожай она дает на плодородных, удобренных почвах. В лунку на глубину около 5 см высевают по 2–3 семени. Лунки друг от друга должны находиться не ближе, чем на 1 м. После всходов оставляют одно растение, другие не выдергивают, а прищипывают. Очень важно своевременно рыхлить почву. При появлении всходов полив производят раз в неделю.

Потом надо будет позаботиться о правильном формировании растений. Главный стебель прищипывают, когда он достигает 1,5 м, оставляют два боковых побега длиной 60–70 см, остальные удаляют. На каждом побеге должно быть по одному плоду, на всем растении – три.

С момента цветения тыкву один раз в декаду подкармливают по очереди минеральными и органическими удобрениями. Очень любит она мочевину (10 г на 10 л воды). Когда придет время уборки, будьте особо внимательными: на плодах не должно оставаться ни царапины, ни порезов. Бросать их тоже нельзя.

Очень полезным продуктом считаю тыкву. Нынче сеяла ее много, и сорт замечательный да вот беда – из-за плохих погодных условий она по большей части не вызрела. Может ли тыква дозреть при правильном хранении? Если нет, то стоит ли употреблять ее в пищу? Есть ли в ней в стадии неполной спелости какие-то витамины?

А тыква никогда в наших условиях полностью не вызревает на огороде. Для того чтобы семена дошли до кондиции, надо ее дозаривать как минимум два месяца. Чем дольше она лежит, тем слаще становится, в ней увеличивается количество сахаров, каротина, витаминов. В основном, накопление продолжается до марта-апреля, затем идет естественное снижение.

Жаль, вы не сообщили, какие сорта сеяли. Тыква имеет свои разновидности. Мускатные хорошо хранятся, содержат много каротина, обладают ценными питательными свойствами, имеют приятный вкус. Их форма напоминает гранату. К мускатным тыквам относятся сорта Витаминная, Жемчужина, Прикубанская, Вита, Арабатская, Мускатная. Многие из них могут храниться до нового урожая.

Крупноплодные тыквы прекрасно хранятся. Это Крошка, Грибовская зимняя, Волжская серая 92 (столового направления), Мраморная. Многие огородники отдают предпочтение Грибовской зимней. Все их устраивает – вкус, качество, долгая сохранность.

Твердокорая тыква не зря получила свое название. У нее такая кожица, что нож не берет, рубить надо. Старые сорта Миндальная и Мозолевская постепенно перешли в разряд кормовых, в них уже нет той сладости, которая была прежде. К твердокорым относятся кабачки и патиссоны. Они тоже при хранении накапливают сладость, но лежат не так уж и долго – до ноября-декабря.

Тыквы положено хранить при температуре не ниже 2–5 °C тепла и влажности 50–70 %. Комнатные условия их вполне устраивают. Допустим, под кроватью. А вот в подвале им плохо, при высокой влажности они быстро загнивают.

«Неправильная» голосемянка

Соседка дала несколько семян нового вида тыквы – голосемянной. Три растения развиваются на огороде, но плоды на них какие-то неправильные. Эта тыква такая же полезная, как обычная, или нет?

Это не новый вид. Сорта тыквы с голыми семенами, не имеющими твердой оболочки, покрытые пленкой, были выведены еще в 50-е годы ХХ века Урожайность у них сравнительно невысокая, но огородникам они нравятся. Пищевая ценность и лечебные свойства те же, что и у обычной тыквы. Семена, к примеру, богаты солями цинка, витамином Е и вкус имеют не хуже, чем орехи.

Голосемянная тыква – довольно привередливое растение. Она плохо переносит холод и сухость, не выносит даже кратковременной засухи, боится затенения. Если лето не очень солнечное, эта тыква накапливает мало сахаров и сухих веществ. Критическими фазами в ее развитии являются периоды активного роста листьев, образования и налива плодов. Тогда необходим обильный полив. Тыква отзывчива на подкормки.

Из-за чего у тыквы портится «фигура»? В жаркую и засушливую погоду наблюдается неполное оплодотворение завязей, по этой причине и образуются плоды неправильной формы. Тут требовалось доопыление. Учтите на будущее: семена из такой тыквы выбирают не позднее, чем через два месяца после закладки на хранение. Если плоды держать на свету, то семена внутри прорастают, а мякоть становится невкусной, можно даже сказать, непригодной в пищу.

Представляете, посеял в прошлом году голенькие семена, а из них выросли тыквы с самыми обычными семенами в твердой оболочке. Отчего это произошло?

Гадать не надо, причина ясна. Чтобы сохранить сорт, надо было провести искусственное опыление цветков тыквы, а потом их изолировать. Если довериться пчелам, то они занесут в цветок все, что найдут в округе. Тыквы, кабачки, патиссоны имеют обыкновение переопыляться между собой, потому что являются близкими родственниками. Не опасаться этого можно только в том случае, когда пространственная изоляция составляет 2 км. Согласитесь, в обычных условиях этого достичь невозможно.

Малораспространенные культуры

Где прописан арахис?

Вырастила нынче немного арахиса. Все как будто нормально, только орехи какие-то сырые. Может, климатические условия ему не подходят?

Арахис – это земляной орех, и когда его выкапывают, он действительно бывает сыроват. Поэтому его подсушивают и только потом обмолачивают. Жарят и едят. По содержанию белка эти орешки уступают только сое.

Арахис имеет американское происхождение. Из него делают масло, используют эти орехи в консервном и кондитерском производстве. На своей родине это еще и пастбищная культура для крупного рогатого скота и свиней.

Агротехника достаточно проста. Сеют арахис в конце апреля – начале мая, а убирают в сентябре. Требуется 7–10 штук на 1 кв. м. Расстояние между растениями – 10–12 см, междурядья – 50 см. Глубина заделки семян – 3–5 см. Уход обычный: прополка, рыхление. Цветки, расположенные на высоте более 20 см, плодов не образуют.

Вы посадили артишок?

Это многолетнее растение популярно во многих странах Западной Европы, особенно во Франции, Италии и Турции. В пищу употребляют мясистое цветоложе не раскрывшихся корзинок. Из сырых и консервированных артишоков готовят салат, в отварном виде его едят с соусами.

Артишок и более пяти тысяч лет тому назад культивировали как пищевое и лекарственное растение. У древних греков и римлян он ценился выше всех других овощей. Считалось, что его употребление в пищу смягчает запах пота, способствует приятности дыхания, а сок, выжатый из растения до цветения, укрепляет редеющие волосы. В Россию артишок был завезен по указанию Петра I как декоративное растение. В последние годы во многих странах мира из листьев артишока начали получать лекарственные препараты.

Артишок нравится всем без исключения – очень красивый. Самое достойное место для него – в центре клумбы. Диаметр розетки достигает 1,5 м и больше, необычные листья тоже служат украшением. Кроме того, артишок – деликатес, он обладает хорошим, тонким вкусом, напоминающим грецкие орехи. На зиму эти растения желательно укрывать. А выращивать их лучше всего через рассаду.

Индийский лук – от всех недуг?

Это письмо нам прислала В. Пиличева:

Ботаническое название этого лука – птицемлечник хвостатый. Растение комнатное, зацветает в трехлетнем возрасте. Размножается в основном луковицами-детками и семенами, если произойдет опыление. Луковица достигает довольно крупных размеров. Она зеленого цвета, с белыми чешуйками в виде пленки. Под ними много деток величиной с горошину. Луковички долго хранятся, не высыхая, выдерживают пересылку и легко приживаются на любой почве. Листья плоские и длинные. Прямо они не стоят, их нужно подвязывать. Родина растения – Южная Африка. Лечебные свойства индийского лука я испытала на себе и своей семье.

Головная боль – натереть кусочком листика (5 см) лоб, виски, за ушами и затылок. Улучшение наступает минут через 20. Насморк – натереть кусочком листа (5 см) нос, переносицу, под носом и остатками в носу, другой кусочек (10 см) съесть.

Кашель – 10–15 см листа съесть постепенно, другим кусочком растереть грудь и спину (там, где легкие), хорошо укутаться. Ангина – кусочек листа (10–15 см) съесть постепенно, поворачиваясь с одного бока на другой. Другим кусочком растереть горло, потом укутать его шерстяным платком.

Гайморит – растирать гайморовы пазухи, затылок, возле ушей.

Другой кусочек медленно съесть. Зубная боль – листик (15 см) разжевать и жвачку положить на десну больного зуба.

Радикулит, полиартрит, отложение солей и остеохондроз – ежедневно, причем очень быстро натирать больные места листиком 10–15 см, укутаться и лечь под одеяло.

Геморрой – кусочек листика до 2 см свернуть трубочкой и воспользоваться им как свечкой. Воспалительный процесс проходит через два-три дня. Сок индийского лука бесцветен, не имеет вкуса и запаха, не оставляет пятен на постели.

А вот случай из жизни. Сестра моего мужа приезжала к нам в гости. Она попросила у меня пищевой соды, чтобы спастись от болей в желудке. Я ей предложила кусочек листа индийского лука (5 см), она съела. Через 30 минут мы пообедали, болей не было. Гостья жила две недели. За это время она успела забыть о болях в желудке, но ежедневно ела лук и увезла луковичку к себе домой.

Сын вылечил своего знакомого, который страдал от болей в суставах и спине. Примеров могу привести очень много. Индийский лук хорошо лечит раны, укусы животных и насекомых. Я считаю, что такую «домашнюю аптечку» неплохо иметь в каждой семье.

Мы, безусловно, благодарны читательнице за советы. Конечно, хорошо, что на свете есть лекарство чуть ли не от всех болезней сразу. Официальных сведений на этот счет мы не нашли, в перечень лекарственных растений птицемлечник хвостатый не вошел – возможно, потому, что в России он появился относительно недавно – в 1961 году, и пока еще распространен не очень широко. Хотя люди, которые выращивают индийский лук, нашлись. У владельцев лечебного растения имеются аннотации, где сказано, как применять это народное средство.

Индийский лук – многолетник. Размножается он детками и семенами. Почву для него берут как для рассады и комнатных цветов. Полив с пятишестимесячного возраста производится один раз в полторы-две недели, желательно снизу. Для лечения используют листья, цветочные стрелки и луковицы. Для компрессов готовят спиртовую настойку: 1/3 лука и 2/3 спиртосодержащего вещества. Настой выдерживают 10–12 дней в темном месте.

Сок лука содержит гликозид, обладающий раздражающим, обезболивающим и антисептическим действием. Применяется наружно, употреблять внутрь не рекомендуется. Лечение производят один или два раза в день в течение полутора-двух недель, затем следует перерыв на десять дней, после чего при необходимости лечение повторяют. Говорят, что надо опасаться ожогов. В этом случае сок смывают теплой водой с мылом, покрасневшее место смазывают вазелином.

Индийский лук применяется при лечении многих заболеваний. В их числе радикулит, невралгия, головная боль, отит, порезы и ушибы, отложение солей, полиартрит, ангина, зубная боль, геморрой, фурункулы, укусы зверей, пчел и ос, остеохондроз, боли в суставах и опухоли. Растирают соответствующий участок тела соком кусочка листа (2 см2) со стороны среза или настойкой до слабого жжения, укрывают шерстяной вещью. Компрессы делают до сна из-за опасения получить ожог.

Все владельцы индийского лука считают его очень эффективным природным лекарством. Как видите, во многом показания к применению сходятся. Спор может идти только об одном – принимать его внутрь или нет. Тут наблюдается явное противоречие. Конечно, каждый волен экспериментировать над собой, но делать это надо крайне осторожно. Если растение лечебное – значит, нельзя допускать передозировку. Существует еще и такое понятие, как побочный эффект. Сомнений в том, что индийский лук – хорошее лечебное средство, у нас нет. То, что дала нам природа, надо использовать. Но – в разумных пределах.

Овощ с лебединой шеей

Нынче мы посадили крукнек, всходы появились вовремя. Одни говорят, что это тыква, другие называют кабачком. А кто прав? И еще вопрос: правда ли, что пчелы не опыляют это растение?

Видите ли, кабачок – это и есть вид твердокорой тыквы, так что, как ни назови, ошибки не будет. Помимо кабачков к семейству тыквы твердокорой относятся и патиссоны. Крукнек еще называют кабачком с лебединой шеей, или кривошейкой. У него бывает самая разная окраска желтых и зеленых оттенков. Он оригинален по форме и по окраске, а по вкусу – те же самые кабачки. Крукнек опыляют пчелы, не надо самим опылять. Все происходит в точности так же, как у кабачков.

Самосад на огороде

Курю всю жизнь и так, видимо, не расстанусь с этой привычкой до конца. Только не очень богато мы в деревне живем, пенсии на роскошь не хватает. Научили бы вы меня выращивать табак. Наш климат ему должен подойти.

Для курения в основном выращивают махорку. Это теплолюбивая культура, Центральное Черноземье для нее – самый северный район.

Табак – однолетнее растение семейства пасленовых, то есть можно его считать родственником картофеля и помидоров. Иногда колорадский жук обгрызает ему листья. Правда, душистый табак он обходит стороной. Различают три типа. Зеленая махорка содержит много никотина, обладает высокой крепостью. Желтая имеет более тонкие и нежные листья, и крепость у нее слабее. Бакун вырастает более высоким, он отличается своеобразным запахом и низкой крепостью.

Табак можно высевать семенами и выращивать через рассаду. Сеют очень рано, семена у него мелкие, надо, чтобы они успели взойти, пока в почве достаточно влаги. Перед этим их замачивают в воде на 8–10 часов. Глубина заделки – примерно 1 см. На рассаду высевают в первой декаде марта и высаживают в грунт в фазе пяти-шести листьев. На грядке расстояние между растениями должно составлять 25–30 см, между рядами – 45–70 см. Уход заключается в поливах, рыхлении, прополках.

Имейте в виду, всходы получить непросто – очень уж мелкие семена. Почва должна быть хорошо подготовленной, выровненной. Семена можно разложить на политую поверхность и присыпать влажной землей. Ящичек ставите в полиэтиленовый пакет – так создается парниковый эффект. Всходы могут появиться и через неделю, и через две. Тогда ящик выставляют на свет.

Поливать надо крайне осторожно, лучше всего пользоваться пульверизатором и просто сбрызгивать маленькие растеньица. И землю приходится подсыпать, чтобы они не упали.

Табак и на огороде поливают часто, иначе он растет плохо, теряет аромат и становится излишне крепким. В увядших и пожелтевших на корню листьях не остается ничего – ни крепости, ни аромата.

При появлении первых цветков проводят вершкование – срывают цветки с двумя-тремя листьями, чтобы все вещества шли в листья, не растрачивались на цветение. Обычно оставляют 8–12 листьев, остальные удаляют. Удаляют и пасынки, чтобы накопилось больше никотина. За лето производят четыре-пять пасынкований.

Махорку убирают в состоянии технической спелости. Ее можно определить визуально: листья отвисают, становятся смолянистыми, ломкими, на них появляются белесоватые пятна, грядка издает специфический запах.

Как убирать? Стебли подрезают почти у основания и оставляют в поле или под навесом. При этом листья нижней стороной должны быть обращены к солнцу. А лучше всего растения подвесить для провяливания. Потом их складывают пучками и томят 12–18 часов. После этого настает черед сушки. (Так черный чай готовят. Если его просто высушить – получится зеленый). Высушенную махорку опять складывают в кучи на две-три недели – для дополнительной ферментации. Там температура поднимается до 40 °C. За это время перебирают три-четыре раза.

Вот и весь процесс. Сделали все как надо – и пользуйтесь. Кстати, табак могут выращивать и не курящие люди. Он пригодится для опрыскивания плодовых деревьев и овощных растений, спасет их от вредителей.

Скорцонер против диабета

Недавно услышала, что есть такое растение – скорцонер. Якобы, он очень полезен для диабетиков. Растет ли он у нас?

Растет, очень хорошо растет. Скорцонер в диком виде встречается в Крыму, на Кавказе и в Сибири. Но его возделывают и в культуре. Есть сорта отечественной и зарубежной селекции. В пищу употребляют корнеплоды. В них действительно содержатся ценные для организма вещества, в том числе инулин. Это и делает его диетическим овощем, который легко усваивается. Есть там витамины С, В1, В2 и разные минеральные вещества.

Корнеплоды могут сохраняться до весны, их держат прикопанными в песок. Вкус у них приятный, сладковатый. Кушать можно в свежем, сушеном, консервированном виде. Скорцонер добавляют в суп вместе с другими овощами. Готовят его как самостоятельное блюдо или гарнир: отваривают, а потом обжаривают. Делают разные салаты. Кладут в салаты и молодые листья, они тоже полезны.

Незнакомая тладианта

Я слышала о красных огурцах. Они могут расти в наших краях?

Вырастут, если посадить. Родина этого необычного растения – Япония. Оно там украшает холлы гостиниц, окна ресторанов. Вообще-то его правильное название – тладианта. Эта неповторимая по красоте лиана относится к семейству тыквенных, как и обычный огурец. А у нас она достигает 5 м. Ее желтые цветы похожи на маленькие тюльпанчики. Цветет все лето. Потом появятся небольшие огурчики. Сначала они зеленые, в это время их солят и консервируют. Как покраснеют, так становятся сладкими, напоминают по вкусу киви. Тогда из них готовят варенье, повидло, цукаты, джем.

Тладианту разводят семенами и клубеньками, которые образуются на корнях. Высаживают их рано весной или даже осенью на глубину 6–8 см. Расстояние между растениями – 60–70 см. Лучший способ разведения – высаживать клубеньки, с семенами долго возиться.

Это растение – многолетник, но желательно все же через три-четыре года клубни выкапывать и рассаживать. С наступлением устойчивых заморозков надземная часть погибает, а клубни остаются в земле. Они спокойно переносят морозы, зимуя под снегом. Их даже укрывать не надо. Весной пойдут новые побеги. Их суточный прирост составляет 10–12 см. Очень быстро лиана увеличивается в размерах. Эта диковинка может расти на балконе или лоджии. Для того чтобы пара растений чувствовала себя хорошо, необходим ящик или другая емкость на два ведра богатой перегноем земли.

Клубни имеют целебные свойства. При радикулите, остеохондрозе из них делают кашицу и прикладывают к больному месту. А плоды очень полезны людям, больным сахарным диабетом. Но даже если вы здоровы, вам все равно жалеть не придется, что посадили это растение. Будет много зелени, цветов и богатый урожай невиданных по вкусу и цвету плодов.

Топинамбур ждет признания

Родина этого растения – Северная Америка, а точнее – провинция Топинамбур, где когда-то проживало индейское племя топинамбу. Отсюда и произошло название, которое узнал весь мир. В Россию топинамбур завезли в XVII веке – на сто лет раньше, чем картофель. Но широкого распространения он здесь не получил, несмотря на то, что имеет много достоинств. Это многолетник. Его клубни едят и люди, и животные, а из зеленой массы можно делать силос. Урожай собирают постепенно, а не весь сразу. Клубни выкапывают и осенью, и весной.

Наибольшее количество полезных веществ содержат сырые клубни. Их употребление просто обновляет организм, дает облегчение при многих заболеваниях. Не беда, если вам не особенно понравился вкус топинамбура. Он легко приобретает вкус тех компонентов, с которыми смешивается – помидора, квашеной капусты, соленого огурца и т. д.

Есть люди, которые считают это растение выгодным для выращивания. Оно не боится сильной летней жары и засухи, поздних весенних заморозков, ранних осенних холодов, морозной зимы. Его можно выращивать вне севооборота на участках, не отличающихся особым плодородием, которые трудно использовать под другие культуры. Одно только надо запомнить: топинамбур нельзя размещать возле растений, которые поражаются грибом склеротинией, – это морковь, бахчевые, подсолнечник. Сажают после них только через пять лет.

Своей неприхотливостью топинамбур как бы занижает собственную оценку. Из-за того, что легко размножается, многие считают его чуть ли не сорняком. А ведь по пищевой ценности он не отличается от картофеля, является, кроме того, лекарственным растением. В нем нашли целый набор микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Есть сахар в форме инулина, этим топинамбур хорош для больных сахарным диабетом. Сибирские ученые получили из топинамбура медицинские препараты. Для профилактики и лечения используют все части растения – клубни, стебли, цветки.

Зеленую массу охотно едят домашние животные, куры, утки. Если топинамбур выращивают именно для этой цели, то скашивают его дважды за лето: в июле на 8–10 см выше нижней пары листьев и в конце сентября – начале октября на высоте 15–16 см от поверхности почвы.

Топинамбур, посаженный весной, дает более высокий урожай. Тут сроки для него те же, что и для картофеля. Посадку лучше производить недавно выкопанными клубнями. Лучший урожай дают клубни массой 80–100 г. Весной более крупные можно разрезать, при посадке осенью желательно этого не делать.

Топинамбур сажают так же, как и картофель: в ряду между клубнями расстояние 40–50 см, между рядами – 70 см. Глубина заделки осенью 14–15 см, весной 9–10 см. Уход простой – полоть, рыхлить, слегка окучить.

Уход за этими растениями минимален. Но все-таки, если мы хотим получить хороший урожай и иметь крупные клубни, под топинамбур надо вносить органику – навоз, перегной, компост и закапывать при глубокой обработке почвы осенью. Он долго растет на одном месте, но время от времени, лет через пять, надо переселять на новый участок.

Клубни выкапывают поздней осенью, когда они вполне созревшие. Часть оставляют в земле, они там прекрасно сохранятся вне зависимости от того, теплой или холодной будет зима. Тогда весной у вас будут самые ранние и оттого особенно вкусные клубеньки, не утратившие за зиму своих замечательных свойств, а, кроме того, взятый из земли свежий посадочный материал.

Выкопанные клубни сохранить не так-то просто, они очень нежные. Можно попробовать создать для них условия, как для моркови или корней петрушки. Можно сушить, но они тогда становятся менее вкусными. Если участок рядом с домом – проблем нет. Зимы часто бывают малоснежными, можно периодически пополнять запасы.

Не спорю с тем, что топинамбур имеет полезные свойства, но связываться с ним больше не хочу. Посадил его на огороде, он разросся – не избавишься. Вроде бы все клубеньки выкопал, а он снова всходит, снова стоит двухметровая стена. Лучше иметь дело с однолетними растениями.

Вообще-то топинамбур никто и не сажает посреди огорода. Для него отводят места, ограниченные какой-либо преградой – забором, стеной, еще чем-то. Можно попытаться «огородить» зону его обитания, закопав по периметру шифер или рубероид. Глубина должна быть не менее 50 см, ибо корни у этого растения проникают достаточно глубоко. Если поместить его с северной стороны, он исполнит роль защитника от резких ветров. Что касается места посадки, то тут топинамбур неприхотлив. Он больше любит солнечное пространство, но мирится и с частичным затенением (правда, клубней может дать меньше). Единственное, чего он не терпит, это болотистая низина.

Некоторые огородники относятся к топинамбуру как к однолетней культуре. Они считают, что ежегодная уборка зеленой массы и клубней выгоднее – урожай больше. В октябре срезают стебли на высоте 15 см от поверхности почвы. Ранней весной выкапывают клубни, которые оставались на зимовку в земле, крупные едят, а ровные средней величины (весом 60–80 г) рассаживают на новом участке. Через сезон или два возвращают его на старое место.

Наверное, дело в том, что мы еще не очень приноровились к этой культуре. Сами редко едим и скоту не даем клубни топинамбура, силос из его стеблей. Но, наверное, когда-нибудь научимся.

Физалис развели ацтеки

Выращивали мы нынче овощной физалис – для пробы. Я думала, что вырастут декоративные веточки для зимних букетов, а вместо этого образовались плоды. Закрыли пять литровых банок по тому же принципу, что и помидоры. Зимой разберемся, выращивать ли физалис в дальнейшем. А вот остальной его урожай лежит в нижнем ящике холодильника и в дело не идет. В свежих салатах он никому из семьи не нравится. Одно достоинство – хранится хорошо. У вас нет каких-нибудь идей на тот счет, куда его еще можно использовать?

Физалис у нас не очень сильно распространен, мы предпочитаем выращивать традиционные культуры, а эта попала в Россию всего каких-то сто лет назад. Если учесть, что мексиканские ацтеки окультурили его в V веке до нашей эры, то можно считать, что здесь он проходит пока период адаптации. Многовековая эволюция сделала свое дело – физалис стал культурой, стабильно продуктивной и устойчивой к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям. У него мощная корневая система.

Физалис полезен для человеческого организма. Плоды содержат витамин С, сахара, органические кислоты, пектины. При их употреблении снижается уровень холестерина в крови, нормализуется микрофлора кишечника, нейтрализуются тяжелые металлы и так далее. За рубежом на основе физалиса изготавливают лекарственные препараты.

В 40-х годах ХХ столетия наши селекционеры вывели первые отечественные сорта. Они не имеют специфического привкуса, который с непривычки, наверное, не нравился многим. В 1990 году в Государственный реестр включили сорт Кондитер, который тут же на международной выставке в Германии был удостоен золотой медали. Потом появился Королек, пригодный для повсеместного выращивания. Он холодостоек, его высаживают рассадой или высевают семена в грунт рано весной, а то и под зиму.

Физалис – неприхотливый родственник томатов. Спокойно может размножаться самосевом. Любит хорошее освещение. И каждый год, каким бы он не был, дает приличный урожай. Его плоды похожи на небольшие помидорчики, только цвет у них не красный, а зеленовато-желтый. Их можно даже подбирать с земли. Если чехлик сухой и неповрежденный, то они долго хранятся в прохладных условиях.

Известно, что именно сырые ягоды бывают более целебными, но пресновато-кислый вкус даже хорошо вызревшего физалиса для нас непривычен. Зато при готовке его можно добавлять в самые разные блюда. Плоды солят и маринуют как помидоры (и отдельно, и в смеси с другими овощами). А еще варят варение. Правда, процесс этот довольно длительный.

Физалис долго и старательно моют в горячей воде, чтобы удалить восковый налет. Когда вода стечет, их кладут в кипящий сироп (1 кг сахара на 1 кг плодов), варят на небольшом огне 20 минут и оставляют на сутки. Снова доводят до кипения и варят 10 минут. Это повторяется еще тричетыре раза, то есть уйдет пять-шесть дней. Добиваемся, чтобы плоды стали восковыми, а сироп – желеобразным. При этом вкус остается не ясно выраженным. Можно, однако, считать это достоинством. Если перед последней варкой добавить какой-нибудь ароматизатор (ваниль, корицу, натертый лимон или апельсин и т. д.), то получатся разные виды одного варенья, непохожие друг на друга.

Нельзя допускать, чтобы добро пропадало, поэтому экспериментируйте. И делитесь опытом со своими знакомыми.

У хрена есть близнец

Хочу посадить на своем участке хрен. Но как это делают, толком не знаю.

Хрен – светолюбивое растение, поэтому для него надо выбирать открытый участок, в тени он будет чахнуть. Хрен влаголюбив и морозоустойчив. Семян он не образует, его цветки в основном стерильны, поэтому размножается только вегетативно. Корни проникают на большую глубину, но отличаются малой способностью усваивать элементы питания. Значит, почву нужно хорошо удобрить органикой. Тяжелые почвы для хрена считаются непригодными, поскольку там корневища вырастают сильно разветвленными.

Хрен можно сажать осенью, но лучше это делать весной, в ранние сроки (первая-вторая декада апреля). Черенки кладут в борозду под углом 45?. Верхний конец должен находиться в 2–3 см от поверхности. Для быстрого укоренения почву после посадки поливают и прикатывают.

Уход за хреном простой – рыхления и прополка. В засушливое время его надо поливать. Особенно влага нужна в первое время после посадки, когда идет усиленный рост листьев, а корни еще слабые. После зимовки появляются цветоносы, которые потребляют много питательных веществ. Их надо вырезать в молодом возрасте у самого основания.

У этого растения есть свои вредители – хреновый листоед и хреновая блоха. Они прогрызают дыры в листьях. Иногда вредят гусеницы капустной белянки. Во влажные годы на листьях появляются бледно-желтые пятна белой ржавчины.

Не могу понять, отчего корни у хрена так сильно ветвятся. Вместо того, чтобы расти ровными и толстыми, они образуют всякие хитросплетения.

А это хрен требует, чтобы за ним ухаживали – подкармливали, поливали, рыхлили землю. И выполнили давно известный прием, который помогает получить прямые и крупные корневища. Когда листья достигают высоты 15–18 см, от корней осторожно отгребают землю и обтирают грубой тряпкой, обламывая боковые корешки. Затем снова засыпают землей. Делать это следует в пасмурный день или вечером.

Плугом трактор растащил хрен, где надо и где не надо. И не выведешь. Те, кто сажает хрен, должны это учитывать.

Можем дать вам совет: возделывайте катран. По вкусу он напоминает одновременно и хрен, и редьку. Катран нежнее, хотя хренового привкуса у него вполне достаточно. Молодые листья и корнеплоды можно добавлять в салаты, а хрена много не съешь. Катран точно так же кладут в банки при консервировании овощей.

Обе эти культуры относятся к семейству крестоцветных, во многом они схожи. Во всяком случае, по вкусовым и питательным свойствам катран не уступает хрену, но имеет некоторые преимущества: размножается семенами, то есть не засоряет почву, у него более ровный, более толстый и мясистый корнеплод, который содержит много сахаров, белки, калий, фосфор и другие минеральные вещества, разные витамины, эфирные масла. Катран служит средством, возбуждающим аппетит и улучшающим работу кишечника. Его применяют при простудах, ревматизме. Натертый корень можно использовать вместо горчичников.

Катран – многолетнее растение. Его использование начинается на второй-третий год развития и продолжается в течение 10–12 лет. Корни достигают длины 25–30 см и массы 100–200 г. Листья у него крупные, светло-зеленые с голубым оттенком. В круглом стручке находится только одно семя. Хранят корнеплоды в погребах, подвалах так же, как и морковь. Те, кто завел у себя катран, очень довольны, расхваливают его.

Пряновкусовые травы

Ароматы добавляют ума

В давние-давние времена наши предки питались только растительностью. Позднее стали есть мясо животных, причем употребляли его сырым, потому что еще не знали огня. Довольно медленно человечество совершенствовалось в приготовлении пищи. Пряности стали использоваться раньше, чем соль, они делали еду более разнообразной.

Пряности из Средиземноморья распространились по Европе благодаря франкскому императору Карлу Великому, который оценил их во время своих многочисленных военных походов. Средневековье – золотое время пряностей. Кулинария тогда считалась искусством, а хорошо приготовленные блюда – лучшим лекарством. Купцы вели оживленную торговлю пряностями, и это приносило им большие доходы. Магеллан в 1519 году отправился в путешествие на кораблях, надеясь приплыть к островам пряностей, а в результате совершил первое кругосветное путешествие, достиг Филиппинских островов и был там убит в схватке с местными жителями. Государства обзаводились колониями только для того, чтобы успешно вести торговлю пряностями.

Применение пряных трав то активизировалось, то затихало. В начале ХХ века – новый виток моды на пряности. Искусство их применять определяло поварское умение. Придумали делать консервы, а тут уже без пряностей не обойтись. Но самое главное – люди приноровились выращивать некоторые пряности и только отдельные из них остались покупными.

Появилось разделение. Пряностями стали называть свежие, сушеные или как-либо иначе обработанные растения и некоторые виды грибов. Специи – тоже растения, но они используются только в сухом виде. Это перец черный, перец красный, гвоздика, корица, лавровый лист, ваниль и т. д. Многие тысячелетия люди употребляют пряности и специи. Без них кулинария оскудела бы, а наши блюда стали бы пресными и не ароматными.

О том, что растения влияют на настроение и работоспособность, знали еще древние. За несколько веков до нашей эры философы рекомендовали смазывать голову душистыми маслами, чтобы иметь ясный ум и быть более решительными. В настоящее время их мнение научно подтверждено: природные ароматы действительно оказывают влияние на деятельность мозга, усиливают творческий порыв и повышают работоспособность. Они помогают быть более внимательными, дарят сосредоточенность, укрепляют решимость и веру в себя, усиливают творческие возможности, придают уверенности в своих силах. Эфирные масла некоторых пряностей успешно противодействуют умственному и физическому переутомлению.

Где взять эти ароматы? Можно ставить дома букеты, ведь многие такие растения не так уж сложно выращивать самим. Можно купить в аптеке их эфирные масла. Берете блюдечко с водой и добавляете туда несколько капель. К вашей покупке будет приложена инструкция, которая разъяснит, как пользоваться этим эфирным маслом. Оказывается, не так уж и трудно добавить себе ума.

Домашний сенокос

Многие люди запасают на зиму разные ароматические травки – мяту, мелиссу, чабер, иссоп, фенхель и т. д. А кто-то только собирается это делать. Вопрос такой: в какое время положено собирать?

Ароматические травы собирают перед цветением. Появились первые цветочки – значит, пришла пора. В это время они наиболее богаты всякими полезными веществами. Хорошие хозяева и сенокос к такому моменту приурочивают. Лучше всего травы собирать поздним утром, это надо делать до хорошего разогрева дня. Сошла роса – можно начинать. Днем, когда солнце припечет, происходит активное выделение эфирных масел, травы на тот момент теряют часть своих ценных качеств.

Где сушить пряные травы? Делать это на кухне – не самый удачный вариант. Частички жира, дым, запахи пищи будут затушевывать тонкий аромат пряных растений, а от яркого света они поблекнут. Лучше всего их подвесить в затемненном, сухом и проветриваемом помещении. Больше всего надо опасаться прямых солнечных лучей и пыли. Собранные травы надо помыть, перебрать и небольшими пучками подвесить «вниз головой», оставляя между ними определенное расстояние. Хранят сухие пряные травы в стеклянной посуде с плотной крышкой не более года.

Я запаслась разными травами на зиму. Сейчас смотрю, в некоторых пакетах трава побурела. Не пойму, испортилась она или нет. Интересно бы знать, отчего это произошло.

Трава буреет в том случае, когда она недостаточно высохла. Ее надо сушить до той поры, пока не начнет в руках рассыпаться. Тогда никаких неожиданностей не произойдет. Травы желательно хранить в сухом темном месте. Имея в себе влагу, трава начинает «дышать». В этом случае она может не только побуреть, но и заплесневеть.

Распределяем пряности по адресам

Три года уже выращиваю пряновкусовые травы на своем участке. Постепенно их количество увеличивается. Но теперь начинаю запутываться на предмет их применения – что класть и куда…

Каждая хозяйка может приспособиться к вкусам членов своей семьи. Кто-то кориандр терпеть не может или фенхель не любит. Ну и что? Кроме них есть много трав. Главное тут – не переусердствовать. Много класть не надо, щепоточки достаточно, чтобы придать пикантный вкус и аромат. Все наши пряности можно разделить на три основные группы:

Растения с остро-горьким вкусом и резко-пряным ароматом являются прототипом горького перца. Это майоран, витекс, чабер, иссоп, монарда дудчатая и другие.

Умеренно-горький вкус и сильный пряно-жгучий аромат имеют базилик, гравилат, колюрия и так далее.

Умеренно-острым своеобразным запахом обладают шалфей, змееголовник, любисток, чабрец, эстрагон, бархатцы и другие.

При использовании пряновкусовых растений надо учитывать их сочетаемость с конкретными продуктами. Учтите, что хрен ослабляет и даже нейтрализует аромат многих трав. Но вот на укроп, базилик, эстрагон он не влияет.

Наши хозяйки запасливы. Все лето они колдуют над банками, готовя на зиму всякие разносолы. Но бывает в их действиях одно упущение. Что они кладут в консервированные и соленые огурцы и помидоры из зелени? Обычно хрен, несколько листочков смородины или вишни, укроп. И все. А ведь есть прекрасная возможность улучшить вкус припасов с помощью всевозможных травок. Кроме того, ароматические эфирные вещества, которые в них есть, препятствуют размножению болезнетворных бактерий и микробов.

При мариновании и консервировании овощей можно использовать разные травы. Но есть условие: общее количество трав в трехлитровой банке не может превышать 22–24 г в свежем виде. И состоять этот «букет» должен из трех-четырех наименований.

При заготовке патиссонов и грибов можно класть чабер, базилик, эстрагон.

Огурцы очень любят разнотравье – к ним добавляют фенхель, листья хрена, эстрагон, чабер, базилик, иссоп, любисток, петрушку. А еще щирицу – она делает огурцы крепенькими и хрустящими. Между прочим, ее клали в огурцы наши прабабушки. Только не надо кидать все эти травы подряд в одну банку – у разных людей разные вкусы. В помидоры, баклажаны и перец сладкий добавляют майоран, базилик, шалфей. Найти там себе место могут любисток, иссоп, полынь эстрагоновая, душица, фенхель.

При консервировании (мариновании) овощей кладут в банку веточку петрушки и немножко ее корня, веточку сельдерея и его молодой толстый зеленый черешок, укроп, чеснок, хрен (кусочек корня или свежего листа).

При засолке рекомендуется использовать хрен, чеснок, листья смородины, вишни и дуба, щирицу. Они противостоят гнилостным процессам. Много чего можно класть. Тут просто надо смотреть, кому что нравится.

Зимние салаты, как правило, закрываются с минимумом зелени, а то и совсем без нее. Но почему? Ведь если добавить мелко нарезанного зеленого укропа, петрушки, мелиссы – это уже будет совершенно другой по вкусу салат.

Варенья, компоты и соки ароматизируют мелисса, котовник, чабер, базилик. Они облагораживают вкус и аромат готового продукта. Требуется всего 7–8 г свежих листьев или соцветий на одну литровую банку. Веточки обычно кладут за 5–7 минут до окончания варки, а после остывания продукта их осторожно вынимают. При мариновании плодов и ягод листики оставляют на дне банки.

Пряностями для мясных начинок, паштетов, домашних колбас служат кардамон, семя сельдерея, имбирь, майоран садовый, душица, шалфей, чабер.

В западных странах выпускаются специальные наборы кухонных трав. Хозяйка берет по щепотке того-другого и бросает в кастрюлю при готовке. Самая обыкновенная картошка изменит вкус, если вы добавите в кастрюлю листочки сельдерея, петрушки, другие травы. Она приобретет «изюминку». Надо экспериментировать, выяснять, что именно вам больше всего нравится.

Если вы готовите горячую пищу, то травки добавляют в самом конце варки. А еще лучше – в тарелку уже готового блюда. Готовя фарш, пряности смешивают с сырым мясом. Корочка, которая образуется при жарке, не дает аромату улетучиться.

Чай можно заварить с чем угодно. У нас народ привык к обычному чаю, травяные настои некоторые не признают совсем. А ведь до XVII века чай на Руси никто не знал, делали его исключительно из трав и листочков смородины, малины, вишни, пили сбитни медовые. Из трав чай, между прочим, гораздо полезнее, чем черный, который мы пьем.

Самые подходящие для чая травы – мята и мелисса. Из иссопа очень хороший чай получается. Душица, базилик, цветы боярышника и липы – все годится. А лучший результат дает смесь трав. Легко все время менять состав.

У нас можно заготавливать до 30 видов различных трав: что-то растет на дачных участках, что-то можно собрать в природе. Учтите, хозяюшки, что пряновкусовые растения не только придают пище приятный вкус и аромат, они обогащают ее витаминами, минеральными солями, органическими кислотами, эфирными маслами и другими веществами, полезными для здоровья.

Пряные травы одновременно считаются и лекарственными растениями. Есть ли опасность переборщить? Нет. Щепотка вреда не принесет, передозировки не случится. В качестве лекарства травы применяются в иных дозах. А тут будет именно благотворное действие и ничего более.

Травки всякие нужны

Анис — однолетнее растение, требовательное к теплу. Высевают его рано. Глубина заделки семян – 2–3 см, расстояние между рядами – 35–45 см. Анис выращивают на зелень и на семена. Зелень убирают перед началом цветения и сушат в тени. К уборке семян приступают в сентябре при пожелтении стеблей и побурении плодов верхних зонтиков. Их дозаривают 3–5 дней при температуре не выше 35 °C и обмолачивают.

Базилик нас радует обилием оттенков вкуса, в природе встречается около 150 видов. Он теплолюбив. При понижении температуры до 15 °C его развитие резко тормозится, а при малейших заморозках он гибнет. Семена высевают на глубину 1–1,5 см в конце марта, чтобы получить рассаду. В грунт растения высаживают через 25 см одно от другого. Они требовательны к свету, влаге, почве. В первый месяц базилик растет медленно, требует систематического ухода. Собирают его в период бутонизации. Листья и молодые побеги сушат, а потом перетирают в порошок. За вегетацию его срезают два-три раза. Здесь он однолетник.

Змееголовник листьями очень похож на мелиссу, но у него яркие, голубые, крупные цветы. Плод – трехгранный орешек. Его трава имеет приятный мятно-лимонный аромат и при сушке его не теряет. Это однолетнее, скороспелое и холодостойкое растение неприхотливо к условиям выращивания. Семена высевают рано весной, позднее он легко размножается самосевом. Собирают его в начале цветения, срезая надземную массу.

Иссоп является многолетником. Побеги для заготовки срезают в начале цветения – в течение лета несколько раз. Ароматом обладают как листья, так и цветы. Он размножается посевом семян в грунт или рассадой, делением куста, черенками, отрезками корней. На одном месте его оставляют пять лет, потом пересаживают. Желательно высаживать отдельно от других пряных растений, особенно из семейства губоцветных, к которому относится сам иссоп. Собирают зелень в фазе полного цветения, начиная со второго года.

Кервель – скороспелое холодостойкое растение, которое выносит затенение, но не любит переувлажнения. Однолетник. Вырастить его просто – семена высевают рано весной прямо в грунт по схеме 20х25 см. Глубина заделки – 1 см. Всходы прореживают. На зелень используют через месяц после появления всходов. Семенные растения срезают у земли и сушат. В пищу употребляют только свежие листья до цветения. При варке, сушке, заморозке они теряют свой аромат. Кервель разводится самосевом, поэтому грядку, где он растет, не перекапывают, а только рыхлят.

Кориандр очень распространен. Зеленое растение (кинза) по виду напоминает петрушку. Незрелые плоды кориандра пахнут клопами, зрелые имеют приятный запах. Растение однолетнее, холодостойкое. Семена высевают рано, заделывая их на глубину 2–3 см по схеме 20х7 см или 30х10 см. Прорастают они медленно. Кориандр поражается мучнистой росой и ржавчиной. Есть у него вредитель – семяед. Часть личинок остается в семенах. Листья лучше заготавливать до фазы бутонизации. Семена собирают в июле-августе. Зонтики срезают, связывают в пучки и сушат. Через несколько дней их обмолачивают, а семена продолжают досушивать.

Кресс-салат кушать начали древние египтяне, греки и римляне. Теперь он введен в культуру, существуют разные его сорта. Для еды берут прикорневые листья и молодые побеги. Выращивать его просто. Правда, он требователен к регулярному обеспечению влагой. При ее нехватке быстро образуются цветоносные побеги. Есть смысл высевать кресс-салат «поточным» методом – через каждые 10–20 дней. Первый раз его сеют в самые ранние сроки. Летом лучше помещать в затененное место. Ширина междурядий – 15–20 см. Глубина посева 0,5–1 см. Зимой его выращивают на подоконниках.

Любисток считается ближайшим родственником сельдерея. Древние славяне объявили его приворотным корнем – им, дескать, можно приворожить милого. Выходя замуж, девушки зашивали его в подол подвенечного платья с надеждой, что теперь муж будет любить всю жизнь.

Любисток имеет высоту до 2 м и толстое длинное корневище. Размещать его лучше по углам участка или в тени под плодовыми деревьями. Зелень начинают срезать со второго года вегетации – три-четыре раза за сезон. Корни выкапывают в октябре, промывают и сушат. Любисток дает возможность очень рано получать витаминную зелень. Все его части имеют острый аромат, острый пряный вкус, напоминающий сельдерей.

Размножается любисток семенами и делением куста. Семена высевают рано весной на глубину 2–3 см. Всходы появляются через месяц и даже позднее. Расстояние между рядами – 70 см. На одном месте может расти десять и более лет. Из удобрений ему особенно нужны калий и микроэлементы. Чтобы вырастить хорошие корни, надо вовремя удалять цветоносы. Если нужны корни, не срезайте много зелени. Хранят их в подвале, обрезав зелень и мелкие корешки, пересыпав песком. Сушить можно и зелень, и корневища.

Майоран бывает многолетним (душица) и однолетним. Листья у них выглядят неодинаково. А вот по вкусовым качествам существенного различия нет. По запаху напоминают мяту и душистый перец. Многолетний кустарник мы здесь возделываем как однолетнее травянистое растение. Он очень прихотлив и теплолюбив. Размножать можно семенами, отводками, корневищами, черенками. Растение зимостойкое, но требовательное к свету и плодородию почвы. Убирают урожай в период массового цветения. За сезон делают 3–4 срезки. Листья и молодые побеги потребляются в свежем и сушеном виде. Кстати, можно их после измельчения и ошпаривания кипятком использовать как начинку для пирогов и добавку к творогу, яйцам.

Мелисса и котовник различаются по листочкам. У котовника они треугольно вытянутые, округло-зубчатые, имеют более выраженный лимонный запах. Его высота – около 70 см. Мелисса имеет глянцевые, круглые и тоже чуть-чуть зубчатые листья. Она нежно пахнет. Высотой бывает 30–40 см. Это культурное растение, в диком виде ее не встретишь. В тибетской медицине мелиссу называют жизненной травой. Котовник такого звания не имеет, но тоже очень полезен.

Мелиссу употребляют в свежем виде, в сухом она теряет запах, но ее все равно сушат. А котовник при сушке сохраняет и свои качества, и запах. Они относятся к одному семейству – яснотковых, их часто путают. Котовник легко семенами размножается, а мелисса очень плохо всходит. Мелисса отзывчива на подкормки, засухоустойчива, довольно холодостойка. На увлажненных участках поражается болезнями и быстро погибает. На одном месте сохраняет высокую продуктивность 5–6 лет. Уборку зелени проводят, начиная со второго года, три раза за сезон.

Мята — одно из древнейших пряновкусовых и лекарственных растений. Она считается зимостойкой, любит свет и влагу, прекрасный медонос. При выращивании на одном месте более трех лет теряет ароматичность. Для заготовки впрок мяту срезают в начале цветения.

Пажитник голубой имеет много других названий – в том числе хмелисунели. Внешне он похож на люцерну, тоже относится к семейству бобовых, только однолетник. Выращивать его достаточно просто. Семена высевают ранней весной на глубину до 2 см. Междурядья – 30 см. Всходы появляются через неделю. Их прореживают, чтобы между растениями было 5–7 см. Сеять можно несколько раз, с интервалом в полторы-две недели. Пажитник голубой хорош еще и тем, что обогащает почву азотом.

Тимьян ползучий имел специфическое назначение. У всех народов существовал обычай принесения этой травы в жертву богам – тимьян сжигали в храмах, на алтарях. Когда его бросали в огонь, получался сильный аромат – фимиам, который возносился к небу и вызывал благосклонность богов.

Многолетнее стелющееся травянистое растение кроме официального названия имеет другие, в том числе чабрец. Стебель у него деревянистый, а плоды – гладкие, черно-бурые шаровидные орешки. Тимьян – прекрасный медонос, ароматен, обладает сильным запахом. Используют верхушки с цветками.

Тимьян зимостоек, засухоустойчив, не требователен к почве, отзывчив на удобрение. Размножается семенами и вегетативно. Сеять можно под зиму или ранней весной. Всходы появляются примерно через месяц. Расстояние между растениями – 15–20 см. При вегетативном размножении куст делят весной. Ширина междурядий в этом случае должна быть 50–60 см, расстояние в ряду – 40–50 см. В наших условиях на зиму его надо окучивать и прикрывать листьями, травой, соломой. Всходы развиваются очень медленно и требуют тщательного ухода. Через три года посадки желательно возобновить. Урожай собирают в начале цветения. Стебли срезают на высоте 5 см от почвы, а не срывают, потому что растение легко выдергивается с корнем.

Тмин используют в хлебопекарной промышленности. Это он придает хлебу «Бородинский» и «Хуторской» такой неповторимый вкус и аромат. Перед посевом семена замачивают на 3 дня. Всходы появляются через 7–10 дней, а если семена сухие, то через 20–25 дней. Уход обычный – рыхление, удаление сорняков. Цветет тмин на второй год после посадки. Семена собирают по мере созревания, когда побуреет около половины плодов. Их срезают и сразу помещают в матерчатый мешочек, иначе они быстро осыплются. Тмин хорошо размножается самосевом.

Фенхель относится к семейству зонтичных, как морковь и укроп. Внешне напоминает укроп, а по вкусу – анис. В первый год он дает плотные кочанчики и зеленую ботву, на второй – цветонос и семена. Основания черешков сочны, так что вполне могут заменить редис. Надо только его окучивать (этот прием называется отбелкой). У фенхеля едят все – семена, листья, побеги, междоузлия, корни. На зиму сушат листья и семена.

Размножают его семенами. Их высевают, когда температура достигает 6–10 °C, на глубину 2,5–3 см. Расстояние в ряду – 10–20 см, междурядья – 20–25 см. На зиму посевы надо чем-то прикрывать. Фенхель растет кустами, для него очень важным является прореживание, он без этого обойтись не может. При хорошем уходе вырастает до 2 м высотой.

Чабер садовый — однолетник. Он имеет сильный приятный аромат. Молодые листья у него жгучие как перец, богаты витаминами и минеральными солями. Чабер теплолюбив и светолюбив, не выносит даже незначительных заморозков. Перед посевом семена держат 3 часа в слабом растворе марганцовки, затем подсушивают. Они мелкие, поэтому глубина заделки не превышает 0,5–1 см. Посевы прижимают доской – прикатывают. Растения на грядке должны находиться друг от друга на расстоянии 15–20 см. Междурядья – 60 см.

Зелень убирают в начале цветения, срезая веточки на высоте 8–10 см или в местах разветвлений. После этого каждый раз растения подкармливают коровяком. Семенники срезают в период массового побурения семян в нижней части соцветия. Сушат его в подвешенном состоянии, потом обмолачивают.

Шалфей очень ценили в древности, его, можно сказать, воспевали. Греки считали шалфей священной травой, самым полезным лекарством, готовили из его листьев целебный чай. Наша народная медицина тоже не обошла его вниманием. Шалфей имеет сильный пряный аромат. Это очень красивое растение, хороший медонос, не грешно поселить его на клумбу. Он теплолюбив, засухоустойчив и светолюбив. Но не отличается высокой зимостойкостью и в морозную бесснежную зиму может вымерзнуть. Его нужно чем-нибудь укрыть поздней осенью – на всякий случай.

Размножают шалфей семенами (лучше через рассаду) и вегетативно (делением куста и черенкованием). Он не любит избыточную увлажненность. Высевают семена на глубину 3–4 см. Расстояние между рядами – 20–25 см. Листья и молодые побеги собирают два-три раза за лето: вначале во время цветения, потом не позднее сентября. Употребляют их в пищу свежими и сушеными.

Эстрагон (тархун) вы обязательно увидите на рынках в период заготовки огурцов. На одном месте его выращивают 5–7 лет. За это время образуются кусты с многочисленными побегами. Они холодостойки, хорошо зимуют. Вот только не любит эстрагон затенения и слишком сырую почву. Размножают его семенами и вегетативно. Семена кладут на глубину 0,5 см. Черенки длиной 10–15 см режут в июле и укореняют в теплицах при обильном поливе. Деление корневищ производят ранней весной (эстрагон рано отрастает – как только оттает верхний слой почвы). Междурядья – 60–70 см, расстояние в рядках – 30–40 см. После посадки нужен полив.

Со второго года побеги срезают 4–6 раз за сезон. Начинают это делать весной, когда они достигнут высоты 20–25 см.

Сладкая трава

Сейчас лето в разгаре, многие хозяйки заготавливают на зиму разные варенья и ароматные компоты. Но это все не для нас, диабетиков. Нам нельзя есть сладкое и ничего нельзя готовить с сахаром. Запрет наложен до конца жизни. Поверьте, это ужасно! Но я читала, что есть трава стевия, которая слаще сахара в несколько десятков раз. Растет она где-то на юге Америки. А почему ее нет у нас? Многие диабетики воспряли бы духом, сделав более вкусными свои бедные диеты. Подскажите, пожалуйста, где купить эту траву?

Стевия – многолетний полукустарник семейства астровых с ежегодно отмирающими и вновь отрастающими стеблями. Сильно ветвится. На улице у нас не растет, потому что ей требуются повышенная температура и влажность. Но она вполне может расти на подоконнике. Почва требуется плодородная. Черенки легко укореняются.

В нашу страну стевия впервые попала в 30-е годы, ее привез Н.И. Вавилов для своей обширной коллекции. В пищу употребляют листья. Они хоть и некрупные, но одного бывает достаточно, чтобы чай в чашке стал сладким. В листьях содержатся вещества, которые в 300 раз слаще сахара. Берешь листочек в рот и ощущаешь вначале легкую сладость, потом вкус усиливается до горечи и очень длительным бывает послевкусие.

Наибольшее количество сладких веществ стевия накапливает в конце августа – начале сентября. Ее листья сушат в тени и используют в пищу как натуральный заменитель сахара. Она малокалорийна, не вызывает повышения сахара в крови. В Японии с ней готовят напитки, соки, соусы, приправы, разные сладкие продукты.

Возможно, не все диабетики знают травы и кустарники, которые понижают уровень сахара в крови. На всякий случай мы этот список приведем. К этим растениям относятся барбарис обыкновенный, боярышник колючий, грецкий орех, козлятник лекарственный, крапива двудомная, кукуруза (зерно и рыльца), одуванчик, лавровый лист, лопух большой, мята перечная, овес посевной, одуванчик, омела белая, пырей ползучий (корневища), синюха голубая, спорыш обыкновенный, цикорий, цмин песчаный, шиповник коричневый (у него круглые, сладкие, ароматные плоды, которые долго на кустах не висят). Из всего этого растительного богатства готовят отвары или просто добавляют то или иное зеленое «лекарство» в еду.

Заготовка и хранение

Собираем овощи

Когда бы ни проводился сбор овощей – весной, летом или осенью, рекомендуется соблюдать три простых правила. Первые два помогут сохранить качество овощной продукции, а третье позволит увеличить продуктивность длительно плодоносящих культур.

Правило первое: овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, снятые в период дождей, подвержены гниению, а, кроме того, содержат меньше минеральных и биологически активных веществ.

Правило второе: массовый сбор овощей лучше производить рано утром. Листовые овощи собирают поздно вечером (в любом случае не до обеда). Установлено, что во второй половине дня они содержат нитратов на 30–40 % меньше, чем в утренние часы. Вообще-то у всех овощей количество нитратов меняется в течение суток. Их максимум приходится на 12–15 часов, минимум – на вечерние часы. Чем больше солнца, чем суше и теплее погода, тем важнее выполнять эту рекомендацию.

Правило третье: снимайте плоды в стадии технической спелости, не доводите их на кустах до полной готовности (то есть до биологической спелости). Это стимулирует плодоношение многосборовых культур.

Раннюю капусту не срезайте всю подряд, выбирайте наиболее зрелые кочаны. Обязательно оставляйте два-три покровных листа. Если не успеваете съедать всю раннюю капусту своевременно, а она поспела, надорвите немного ее корни, потянув за головку – пусть постоит еще несколько дней. Главное не допустить, чтобы она растрескалась.

Цветную капусту срезают, когда соцветие приобретает товарный вид. Ее на грядке тоже долго не удержишь – начнет рассыпаться. Чтобы она не желтела на ярком солнышке, скрепляют над соцветием два-три листа, чтобы предохраняли от избытка света.

Брокколи не предполагает одноразовой уборки, из пазух продолжают появляться новые соцветия.

Кольраби готова к употреблению, когда стеблеплод имеет в диаметре 5–8 см. Задерживаться нельзя, иначе мякоть загрубеет, станет деревянистой и непригодной для еды. Впрочем, тогда ее можно потушить.

Огурцы положено собирать через день-два, не оставляя корявых и переспелых плодов – иначе растение продолжит работать на них, прекратит давать новые завязи. Стебли сильно не ворошат, не дергают, чтобы не оборвались дополнительные корни. Огурцы в этот период нуждаются в калии, поэтому хорошо бы подсыпать золы и немножко подрыхлить.

Кабачки надо тоже собирать регулярно, убирать перезревшие и больные. Как и у огурцов, это способствует появлению новых завязей.

Цуккини и кабачки, предназначенные для зимнего хранения, снимают только тогда, когда огрубеет кожица. Плоды, которые сразу идут в пищу или используются для консервирования, снимают, когда они вырастают на четверть своей величины. Для переработки они могут еще немного подрасти.

Патиссоны собирают два раза в неделю в возрасте 2–7 дней. Их диаметр должен быть 4–5 см. Опоздаешь – они потеряют нежность. Патиссоны некоторые хозяйки консервируют целыми. В этом случае они должны быть малюсенькими.

Тыква не относится к числу многосборовых культур. На кустах крупноплодных сортов оставляют две-три завязи, остальные убирают. Вырезают также и слабые боковые побеги. Удаление производится после того, как остающиеся плоды достигают размера теннисного мячика или чуть больше. На кустах мелкоплодных сортов оставляют по десять и более завязей. И все плоды снимают осенью, насколько можно позже – лишь бы не попали под заморозки. Плодоножка спелой тыквы легко отделяется от стебля. В этом случае плоды хорошо хранятся всю зиму.

Помидоры допускается собирать в фазе побурения и молочной спелости, но все же плоды, которые краснеют на кустах, имеют лучшие вкусовые качества. При дозаривании остаются запах, цвет, форма, а вот вкус уже не тот.

Перец собирают как в технической, так и в биологической спелости – кому как нравится. Одни кушают его и заготавливают нежным, зелененьким, другие ждут, пока плоды приобретут окраску. Острый перец в биологической спелости сохраняется плохо, лучше всего из него сразу сделать гирлянду и повесить на просушку.

Баклажаны рекомендуется собирать раз в 5–7 дней. Тут нужен нож или секатор – плодоножки жесткие, и некоторые сорта имеют колючки.

Початки сахарной кукурузы снимают в молочно-восковой спелости, когда обертки становятся светло-зелеными, рыльца чернеют, зерна хорошо выполнены.

Овощную (спаржевую) фасоль положено срывать в технической спелости, то есть через 8–10 дней после образования завязи или на 12–14й день после цветения. Бобики в этот период сочные, а семена в них имеют размер пшеничного зерна. На лопатку фасоль снимают многократно. Она быстро теряет качество, долго храниться не может. Собрали – приготовьте сразу и скушайте. Или заморозьте, или законсервируйте. Зерно фасоли, предназначенное для хранения, держат на кустах до высыхания створок.

Лук убирают обязательно в сухую погоду при полегании, пожелтении листьев и образовании сухих чешуй. Торопить лук, топтать и придавливать нельзя – внесется какая-нибудь инфекция. К примеру, бактериоз. Лук сразу не обрезают. Пусть листья хорошо высохнут, пластические вещества из них переместятся в головку.

Чеснок лучше убрать раньше, чем опоздать, а то головки рассыплются на отдельные зубки и хуже будут храниться.

Корнеплоды убирают по мере их созревания. Если полностью вызревшие корнеплоды оставить на грядке, они растрескаются, их могут повредить слизни или почвенные вредители, при дождливой погоде возможно загнивание.

Витамины в банках

Интересно знать: наши заготовки, то есть соленья, варенья, компоты полезны человеку или их едят просто для удовольствия?

Конечно, свежие овощи и фрукты приносят организму гораздо больше пользы. К сожалению, мы съедаем их раз в десять меньше, чем требуется. Летом, осенью дефицит не ощущается, потому что многие жители имеют свои сады, огороды и дачи. Зимой «витаминиться» сложнее, в какой-то степени спасает консервирование, но тут многое зависит от того, как плоды заготавливались, соблюдались ли определенные правила.

Банки не нужно держать на свету, от этого некоторые витамины разрушаются. Замороженные плоды и ягоды не оттаивают, а сразу опускают в кипящую воду. По степени сохранности биологически активных веществ и витаминов продукты переработки можно поставить в убывающий ряд:

✓ ягоды, замороженные россыпью;

✓ ягоды, замороженные в сахарном сиропе;

✓ компоты;

✓ ягоды, протертые с сахаром;

✓ сок с мякотью;

✓ сок натуральный;

✓ сок натуральный осветленный;

✓ варенье.

Тепло подвалу ни к чему

Мы построили глубокий подвал, которому предназначено находиться под флигелем. Теперь появилось желание флигель отапливать, подвести туда газ – такая возможность есть. Вот и мучаемся сомнениями – делать так или не делать.

Теплым получится ваш подвал. За счет чего он будет охлаждаться, если над ним будет стоять флигель, да еще и отапливаемый? Зимой земля постепенно охлаждается до самой глубины подвала, летом в нем остается зимний холод. Почему в наших квартирах летней ночью жарко, а утром и в первой половине дня прохладно? Днем стены накаляются снаружи, но пока тепло пройдет через стенку, кончается день. Оно отдается в квартиру, а снаружи стены остывают. Если флигель не топить, он достаточно быстро разрушится, как все нежилое. Одним словом, подвал должен находиться или под не отапливаемым помещением (сараем, гаражом), или отдельно. Иначе в нем картошка будет расти и всем овощам покажется там чересчур тепло.

Картофель дружит со свеклой. Совместное хранение приносит им обоюдную пользу, улучшает сохранность. И надо-то всего только и сделать, что положить свеклу поверх картошки. Замечено, что при этом свекла не вянет, а картофель не торопится прорастать.

С хранением свеклы и корней пастернака проблем обычно не бывает. Хуже зимуют морковь, петрушка и сельдерей. После выкопки они не требуют особой просушки, можно их «прятать» в погреб почти сразу. Морковь пересыпают песком. Только речной для этих целей не подходит, нужен суглинистый. Средняя пропорция: на 10 кг моркови требуется 5 кг песка. Песок меняют каждый год, иначе скопится инфекция. Способ довольно трудоемкий, но мы ведь очень помногу моркови не выращиваем. Другие приноровились морковь перед закладкой на хранение мыть в холодной воде. Потом ее сушат, раскладывают в полиэтиленовые пакеты – и в погреб. Говорят, что хранится она при таких условиях лучше, чем в песке. В этом случае не мешало бы проткнуть пакеты по бокам, сделав несколько мелких отверстий. Корнеплоды дольше остаются здоровыми, если их предварительно опылить мелом.

Марафет в теплице

Поздняя осень – самое подходящее время для того, чтобы навести окончательный порядок в теплице. До весны это дело не откладывают. И понятно, почему. Обычно мы там выращиваем одни и те же культуры, а это значит, что скапливаются их вредители и болезни. Рассчитывать на погибель от морозов не приходится – они живучие. Как подготовить теплицу к зиме? Прежде всего, надо очистить теплицу от растительных остатков. Снять верхний слой почвы на несколько сантиметров и вынести наружу, заменить другим.

Потом настает черед дезинфекции. Где-то пользуются для этих целей хлорной известью – разбрасывают по 100–120 г на 1 кв. м и заделывают граблями. Делают это непременно осенью, весной хлор подействует на растения угнетающе. Крышу, стены опрыскивают настоем хлорной извести (400 г на ведро воды, настаивают 4 часа), а оставшейся кашицей белят деревянные рамы теплицы.

Хлорная известь, конечно, дает определенный эффект, но вы же не сумеете залить ею каждую щель, а ведь именно щели и служат укрытием для вредителей. Оптимальный вариант дезинфекции – сжечь в теплице кусок серы (она продается в магазинах). Дым залезет везде и проведет обеззараживание против вредителей и болезней. Устраивают какую-нибудь жаровню (допустим, лист металла) и зажигают – пусть сера тлеет ночку.

Зимняя зелень

Холод севу не помеха

Летом на огороде всегда есть чем поживиться. А вот весной мы возвращаемся домой с пустыми руками. Между тем, ранний урожай и есть самый желанный.

Что можно посеять осенью? При наступлении стабильного похолодания, то есть в конце октября – начале ноября высевают под зиму все сельдерейные (сельдерей, морковь, петрушку, укроп, пастернак, кориандр). Это холодостойкие культуры. Можно то же самое сделать и с семенами лука – чернушкой. Каковы особенности предзимнего посева? Норму семян увеличивают раза в два. Надо ли заделывать их глубже? Не обязательно. Разве что на полсантиметра.

Осенью высаживают самый мелкий лук-севок, за зиму он все равно высохнет в квартире и станет непригодным. Сажают и лук-выборок – тот, что имеет диаметр 3–4 см. Зимой он то замерзает, то оттаивает, но остается живым. Вы, наверное, и сами наблюдали, как случайно потерянные или выброшенные луковички рано весной начинают поднимать зеленые перья. Лук-шалот (семейный), посаженный осенью, тоже дает раннюю зелень.

Озимый чеснок в Центральном Черноземье положено высаживать на грядку в период с 15 до 27 октября. Раньше не надо, а то, если погода будет стоять сравнительно теплая, он успеет взойти и подмерзнет.

Если на вашем участке растут лук душистый, батун, слизун, петрушка листовая, то можно вырезать по кусочку дернины и принести домой – пусть зеленеют. Корневую петрушку и корневой сельдерей дома высаживают, допустим, в горшки для цветов – это называется выгонкой.

Огород на подоконнике

Зимой человеческий организм страдает от нехватки витаминов. Овощи и фрукты, конечно, есть в продаже, и выбор большой, но все равно их потребление уменьшилось по сравнению с летним периодом. И свежесть уже не та. Исправить ситуацию помогут лук, петрушка, сельдерей, укроп, салат – их запросто можно выращивать в жилом помещении, на подоконниках.

В декабре и январе дни короткие, освещенность слабая. Получить хороший урожай поможет дополнительное электрическое освещение. Допустимо применение обычных ламп накаливания – 100 и 150 ватт на 1 кв. м. Высота подвески над растениями – 50–60 см. Подсветку лучше устраивать утром пять-шесть часов подряд.

Для выращивания лука на перо более пригодны многозачатковые сорта с небольшим периодом покоя – например, шалот (семейный). Лучше всего на выгонку зелени отобрать выборок диаметром 2–4 см. Перед посадкой луковички замачивают минут на 20 в теплой воде – это стимулирует более быструю всхожесть, ускоряет прорастание. Посевы можно повторять и повторять.

Сажают лук обычно мостовым способом. Что это такое? Луковицы устанавливают вплотную друг к другу. При посадке их чуть-чуть заглубляют – примерно на одну четверть. Потом лук будет гораздо легче выдергивать. Листья у шалота довольно тонкие, но зелень все равно получается обильная.

Получать зелень лука можно любым способом, доступным для вас. Хорошо выгонка пера происходит в воде. Сколько баночек поставите, столько и будет у вас зелени. Можно вместо баночек использовать любые коробки высотой до 5 см. Земли там нет, есть вода, но вырастает хорошая зелень. Питательные вещества она берет у луковицы-матери. Чем больше подрастает зелень, тем больше «худеет» луковица. Качество не страдает.

Кушать зеленый лук зимой не только приятно, но и весьма полезно. Он содержит в себе то, что в тот момент необходимо нашему организму, обладает лечебными свойствами. Петрушка также богата разными витаминами и минеральными солями. Сельдерей особенно подходит для питания больных с отложениями солей, при подагре, почечнокаменной болезни.

Зеленных растений существует много. По вкусу они бывают пресные, горькие, пряные. Только один посевной салат имеет несколько разновидностей: листовой, кочанный, ромэн, спаржевый, уйсум. Выбор велик, можно подобрать подходящую по вкусу зелень. Конечно, зеленные культуры лучше употреблять свежими, да на зиму их мало кто и заготавливает. Расторопные хозяйки обычно припасают на зиму укроп. Сушка на его полезных свойствах существенно не отражается, а вот соленый укроп многие свои ценные вещества утрачивает. Но если есть желание кушать именно свежий, то вырастить его в горшке совсем не трудно.

Ложка зелени

Растет у нас очень интересное, полезное и скороспелое овощное растение. Ботаническое его название не очень благозвучно – клоповник посевной, но есть и другое, более известное – кресс-салат. Практически через две недели после посева его уже можно использовать в пищу. Листья имеют довольно приятный вкус – терпкий, горький, острый. Зелень едят только в свежем виде, добавляя к разным блюдам. Очень вкусным кресс-салат кажется на бутерброде с маслом.

Одной столовой ложки зелени бывает достаточно, чтобы восполнить суточную потребность организма в разных минеральных веществах. Там много белка, есть эфирное масло, аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В – польза для организма очевидная.

Если приложить немного усилий, то кресс-салат можно кушать круглый год. В открытый грунт его высевают ранней весной. А осенью и зимой он прекрасно растет на подоконнике. С землей можно не связываться. В ней он дольше прорастает, а, кроме того, после каждой выгонки ее надо менять. Проще взять и положить на блюдце или тарелку бумажные салфетки или вату. Намочив «почву», вы кладете семена. Их ничем не прикрывают, но там постоянно должна быть влага. Через 5–6 дней урожай можно снимать. За это время на 3–4 см поднимутся стебельки с семядольными листиками – срезайте и кушайте. Дольше их не держат, иначе начнут падать. Можно устроить «конвейер» – поставить несколько блюдечек, засеянных в разные дни.

Перец зреет на окне

В нашей семье любят острую еду, поэтому я часто применяю красный молотый перец. Давала мне соседка острый перец Огонек, он тоже пошел в дело. И вот думаю, почему бы не поместить среди комнатных цветов этот Огонек? Он с плодами будет выглядеть как цветущее растение. У меня теперь семена есть. А вопрос такой: их высевают в любое время года? Осенью можно? Или лучше подождать весны?

Перцу требуется долгота дня 14 часов. Самый короткий день бывает в декабре, а далее он начинает удлиняться. К концу февраля будет уже десять с половиной часов. Вот в феврале и высевайте семена. При необходимости можно будет организовать подсветку. Пока они взойдут, уже и март наступит.

Некоторые любители остренького высаживают перчики на даче, а к осени самый симпатичный забирают домой, пересаживают его в цветочный горшок. Для того, чтобы он цвел и давал плоды зимой, надо за ним очень тщательно ухаживать: поддерживать определенную температуру и влажность, подсвечивать, чтобы день для него удлинился до 14 часов, подкармливать удобрениями и микроэлементами.

Днем температура должна быть 22 °C, ночью – 17 °C. Обычно на подоконнике бывает холоднее, чем в самой комнате – это надо учитывать. В морозные ночи, может быть, и опасно оставлять это теплолюбивое растение на подоконнике.

Но перец боится не только холода – опасен для него и горячий воздух от батареи отопления. А влажность воздуха регулировать не так уж сложно – достаточно поставить поблизости какую-нибудь емкость с водой. Перец, как, впрочем, и все комнатные растения, не поливают холодной и не отстоянной водой.

В народе горький перец с маленькими плодами называют Огоньком, а на самом деле есть довольно много сортов:

✓ Юбилейный имеет хоботовидные темно-красные плоды. Надо сказать, что они не очень острые.

✓ Чудо Подмосковья – крупноплодный перец, тоже обладающий достаточно мягким вкусом. Остальные сорта назовем с учетом возрастающей остроты.

✓ Факир вам подарит чалмовидные оранжевые перчики.

✓ Рябинушка даст вначале фиолетовые, которые потом «перекрасятся» в красно-оранжевые.

✓ Маленький принц имеет мелкие плоды, они торчат вверх как свечки.

✓ Созвездие порадует разноцветными перчиками – фиолетовыми, сиреневыми, оранжевыми, красными. Этот сорт – самый острый.

Кстати, Созвездие и Рябинушка выведены специально как комнатные растения, они имеют компактные кустики. Ну, и, конечно, никто вам не запретит выращивать Огонек неизвестной «породы», лишь бы он пришелся по вкусу.

Перец – многолетнее растение, и вам совсем не нужно каждый год сажать новый. Когда подрастет, пересадите его в солидную по объему емкость и не торопитесь выдергивать, когда слетят листья. Это означает, что у него наступил период покоя, потом он снова оживет. В этом случае ветки подрезают на одну треть, ставят перчик в прохладное (но не холодное) место, изредка поливают, чтобы почва не оказалась пересохшей. В начале весны горшок снова ставят на подоконник.

Одна огородница делилась своим опытом в журнале «Приусадебное хозяйство». Однажды в конце лета она надумала чахлый кустик горького перца пересадить с грядки в ведро. Перед похолоданием принесла его в дом, обрезала веточки до 3–4 см и оставила его отдыхать до весны, изредка поливая. В марте подкормила раствором «Идеала». Кустик пошел в рост. Пришло время, перенесла его в теплицу. К осени он весь был усыпан плодами. Растет перчик в ведре уже три года, хозяйка на него не нарадуется. Землю ни разу еще не меняла, только подсыпала немного. Подкармливает, поливает, и перчик отвечает за заботу хорошими урожаями.

Помидорная «прописка»

Довелось познакомиться с интересным человеком. Лидия Дмитриевна сама позвонила и сообщила: ей давно известно, что помидоры – многолетние растения. И у нее они растут на окнах. Началось это увлечение самым прозаическим образом. Поздней осенью Лидия Дмитриевна переносила в квартиру с балкона цветы и увидела среди других растений безродный помидорчик. Он небольшой был, а уже цвести собрался. «Глупый ты, глупый. Скоро морозы придут, ведь замерзнешь. Давай я буду тебя спасать», – приговаривала хозяйка, словно перед нею было живое существо. Пересадила свою находку в хорошую посудину, и помидор отблагодарил ее за заботу: красные помидоры были на столе и в Новый год, и на 8 Марта, и в День Победы.

Этот помидор Лидия Дмитриевна не стала выбрасывать. Каждую весну выносила его на балкон, удобряла перепревшим навозом, а на зиму брала в квартиру. И так было три года. У растения уже ствол стал древовидным. Выбросить не могла – жалко. Договорились с мужем, убрали из своего «Запорожца» одно сидение и увезли этого красавца на дачу. Он занял центр помидорной плантации. Все соседи сбежались посмотреть на чудо. Говорили: «Лидия Дмитриевна елку помидорную поставила». Все лето помидор обильно плодоносил. А кончилось все тем, что обратно домой он не попал, уже не мог поместиться в их маленькой машине, и, естественно, замерз.

Был перерыв в увлечении, но потом Лидия Дмитриевна опять стала выращивать домашние помидоры. Теплый сезон они стояли на балконе, а когда начались резкие перепады температур, были перемещены на зимнее место. На них и сейчас висят красные помидорчики, но основной урожай уже снят, первые были значительно крупнее. Хозяйка срезает с них нежные молодые побеги, ставит в воду, чтобы пустили корни. Так они быстрее начинают плодоносить.

Почву квартирный земледелец берет в лиственном лесу и удобряет ее перегнившим навозом. В магазинах удобрения не разу не покупала. Сразу сажает в большие горшки. Прежде свои помидоры Лидия Дмитриевна пасынковала, а потом пришла к выводу, что делать это не нужно – богаче будет урожай. Больше всего для комнатного выращивания подходят, конечно, тепличные сорта. Один она называет Соседкой, потому что семена дала соседка, а какой сорт, и сама не знает. И петрушка на окне растет круглый год. Хозяйка периодически обновляет ее посевы.

Сюрприз – домашний редис

Овощи зимой мы еще продолжаем употреблять, а вот со свежей зеленью на нашем столе уже возникают проблемы. Ждать весны? Это долго. Человеческий организм нуждается в витаминах постоянно, и лучше, если они будут растительного происхождения, а не химического. Обычно мы выращиваем на окне зеленый лук, изредка петрушку. Каждый знает, что такое редис, но мало кому придет в голову есть не корнеплод, а листья. Да, собственно, редиса листового и не было прежде, хотя у этой культуры съедобно все, как и у редьки.

Существует на свете редис листовой 10 дней F1, представляющий собой скороспелую и чрезвычайно полезную зелень. Он малоизвестен, хотя и обладает всякими ценными свойствами, содержит в себе витамины и микроэлементы. Его нежную сочную зелень кладут на бутерброды, в салаты. Пользоваться ею начинают через две недели после всходов. В конце концов, можно выращивать на окне обычный редис и кушать его листья.

Редис замечательно растет на лоджиях. Посев производят примерно в середине апреля в домашних условиях. Когда появятся всходы, ящик выносят на лоджию. Расстояние между растениями – 5 см. Поливать следует чуть теплой водой (25 °C). Почва должна быть умеренно влажной.

А еще существует на свете эрука посевная. Предпочтение рекомендуют отдавать сорту Рокет. Он дает дополнительный привкус всем блюдам, в которые попадает. В Европе выращивают и потребляют это растение. Листья кладут в салаты, стебли – в соления, семена служат приправой. Зелень по вкусу напоминает кресс-салат. В пищу эруку используют, начиная с фазы проростков, в том числе и в зимний период.

Эрука имеет и иное название – индау. Она пришла к нам, как и многие другие растения, из Средиземноморья. Зелени дает так же много, как горчица или салат. Очень неприхотлива, будет расти без всяких проблем. Однако у нее весьма специфический вкус и довольно резкий аромат. По этой причине эрука, наверное, не всем понравится. Учтите, что едят ее только в свежем виде, тепловой обработке не подвергают, иначе она приобретет неприятный привкус.

Без цветов уюта не бывает

Разные «характеры»

Любители комнатных растений всегда найдут, о чем поговорить – черпают знания друг у друга. Иногда таким способом не только опыт, но и ошибки распространяются. Наиболее серьезные цветоводы не забывают заглядывать в специальные книги – там уж, конечно, сведения даются проверенные.

Требования различных комнатных растений неодинаковы. Грустно бывает смотреть, когда цветы не видят нормального ухода, не учитываются их особенности. Видели мы несчастный олеандр, поставленный в угол, где совсем мало света, а он ведь обожает солнышко. У него появились новые побеги, но они белые, потому что лишены хлорофилла, который образуется на свету. На этих побегах не появятся цветы.

Яркого солнечного света требуют также пеларгония, колеус, гибискус, абутилон, валлота, гиппеаструм и некоторые другие цветы. А недостаток освещенности хорошо переносят адиант, алоказия, папоротниковые, эониум, шеффлера, сансевиерия, хамеропс, плющ, фикус, монстера, циперус.

При выборе растений должны учитываться разные факторы: температура в помещении, влажность воздуха, освещенность и даже высота комнат. Но и самые светолюбивые растения не должны прилегать к стеклу вплотную – зимой листья могут подмерзнуть, а летом получат ожоги от ярких солнечных лучей. Зимой со стороны окон постоянно ощущается ток холодного воздуха. Для цветов, стоящих на подоконнике, это вредно – охлаждается земляной ком, страдает корневая система. Но если положить на подоконник доску, подставить под горшки ящик или скамеечку, то отрицательное воздействие холода заметно снизится.

При высокой температуре растения страдают от сухости воздуха, у них начинают подсыхать кончики листьев. Поэтому цветы надо опрыскивать и обмывать систематически. Но опять же не все.

Опрыскивание не любят глоксиния, сенполия, гинура, камелия, некоторые виды бегоний – то есть те растения, у которых негладкие листья, да еще и с ворсинками. Там долго удерживаются капельки воды, из-за чего случаются солнечные ожоги.

Чтобы цветы меньше страдали от сухости воздуха, горшки ставят в поддоны большого размера, заполненные гравием. Дно горшка не должно соприкасаться с налитой туда водой, иначе загниют корни. Во время отопительного сезона на батареи кладут влажные тряпки или рядом ставят емкости с водой. Это хоть и ненамного, но повышает влажность воздуха.

В теплые дни через листья испаряется больше воды, чем в холодные, поэтому и поливать растения в жару необходимо чаще. Совсем нередко допускается ошибка, в основе которой лежит регулярный полив. Поливать растения надо при необходимости, а не просто регулярно. Частота полива зависит от сезона, размера горшка, от материала, из которого сделана посуда, состава почвы, окружающей температуры, а также от того, какое это растение – влаголюбивое или сухостойкое.

После зимнего периода покоя надо медленно увеличивать количество воды, а к концу роста – медленно сокращать. Поливать рекомендуется обильно, потому что маленькие порции воды не доходят до корней. Воду не льют в одно место. Излишки ее из поддонов желательно удалять через полчаса после полива. Использовать для этих целей положено воду, которая отстоялась и имеет комнатную температуру. Чересчур холодную воду корни не всасывают, а место в горшке она занимает, вытолкнув оттуда воздух.

Если растения получают слишком мало воды, они вянут. Но то же самое происходит, когда воды слишком много. Существует рекомендация: лучше недостаток воды, чем ее переизбыток. Больше воды требуют растения в период роста, в светлом месте, при высокой температуре воздуха и при низкой его влажности, при наличии мягких крупных листьев, в слишком маленьких горшках, при использовании почвы с большим содержанием торфа, перегноя, глины, а также, если они стоят на открытом воздухе. Корни могут загнить не только от избытка влаги, но и при закупорке дренажных отверстий, так что за этим тоже надо следить.

Чистый воздух полезен для всех растений, поэтому не рекомендуется их ставить слишком близко друг к другу. Нужно, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Его застой благоприятствует грибным заболеваниям. Но и сквозняки вашим питомцам тоже не нужны, некоторые растения их очень боятся.

Не следует увлекаться большой посудой. Зная, например, что фикус будет крупным растением, его сразу сажают в кадку. Это неправильно. Отводки и черенки требуют небольших горшков. Иначе будет закисать земля, начнет загнивать корневая система. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена в землю. Растения, которые разводят из-за красоты их листьев, нуждаются в более удобренной почве. А цветущим растениям мешает переизбыток питательных веществ – идет интенсивный рост листьев и побегов в ущерб цветению. Поэтому их не надо часто удобрять и обильно поливать.

Сажая растения, надо создавать им условия, которые они имеют в естественной среде, то есть там, где растут сами, без помощи человека. Кактус – житель пустыни, где много солнца, мало влаги, бедна почва. И держать его надо на солнечном месте, а не у компьютера, нечасто поливать, сажать в почву, не самую плодородную. Монстера привлекательная – растение влажных тропиков. Она растет в лесу, где воздух и почва постоянно влажные, прямые солнечные лучи на нее не попадают, питательность почвы высокая, отсутствуют сквозняки. Вот такие же условия мы и должны создавать монстере, если взялись ее выращивать в своей квартире или в своем кабинете.

Узнавайте правильные названия своих цветов. Тогда вы сможете прочитать о них в специальных книгах и справочниках, найдете там подсказку, как правильно ухаживать, ведь разные растения требуют разного подхода. «Тещин язык» – это сансевиерия, «декабристом» называют зигокактус, «мокрый ванька» на самом деле бальзамин. Калачик, герань – это пеларгония, фиалка – сенполия, «денежное дерево» – всего лишь толстянка, «невестой» окрестили кампанулу, а комнатный клен в книгах значится как абутилон. Если хотите, чтобы ваши цветочки хорошо себя чувствовали, узнайте о них больше и создайте те условия, которые им подходят.

Слепыш старался не для вас

Помню, когда я была ребенком, мама каждую весну посылала меня и моих сестер набрать землю для рассады, для пересадки комнатных цветов. Велела брать ее из накопанных кротом куч. И только став взрослой, я узнала, что мама ошибалась – никакой ценности та земля не представляет.

Черная на вид земля, казалось бы, должна иметь высокую питательность. Но так не бывает. Слепыш, делая ходы, выгоняет наружу землю из глубоких слоев, где нет растительных остатков, которые, перегнивая, обогащают почву минеральными веществами. Правда, этот недостаток можно устранить, ведь продается много всяких удобрений. Посадил цветы – и начинай периодически их подкармливать. Была бы взята другая земля, более богатая гумусом, все равно пришлось бы со временем это делать.

Тут важно учесть еще один момент. Почва должна обеспечивать дыхание корней за счет воздуха, содержащегося в порах земли. Рыхление почвы улучшает этот процесс, но иногда и оно не может помочь: почва закисает, корни подгнивают. Отчего это происходит? Интенсивность дыхания корневой системы зависит от структуры почвы. Земля, взятая с куч, нарытых слепышом, бывает тяжелой. Она не содержит органических остатков, поэтому при каждом поливе все больше уплотняется, оседает, вытесняя почвенный запас воздуха. Корни испытывают кислородное голодание, растения страдают. Вы, наверное, замечали, что когда идут частые дожди, то дождевые черви вылезают на поверхность – подышать. Корни вылезти не могут, они начинают гнить. В таких ситуациях лучше будет полив делать реже, а рыхление – чаще. Есть еще один выход – добавить в принесенную землю перегной, растертые листья, опилки, другие мелкие органические остатки, золу. Тогда структура почвы изменится, и растения в ней будут чувствовать себя хорошо, начнут развиваться.

Глоксиния задержится

Во время цветения это комнатное растение впечатляет всех – крупные колокольчики насыщенного темно-синего или бордового цвета выглядят очень эффектно. Знакомые, увидев такое чудо, тут же начинают просить отводки, листочки на развод. Кроме листочков используются для этой цели и цветоносы. Но вот нынче я на цветоносах (правда, не на всех) увидела малюсенькие семена. Думаю, из них тоже можно получить новые растения. Но как их выхаживать?

Действительно, глоксиния иногда образует семена. Но обращения они требуют специфического. Нужны стерильные условия, их рекомендуется проращивать в чашках Петри, которыми обычно пользуются семеноводы и биохимики. Это две стеклянные тарелки, надевающиеся друг на друга. Кладут туда обеззараженный, прокаленный песок, увлажняют его и размещают семена сверху. Всходы появляются малюсенькие. В этом случае растение развивается медленно, придется ждать 4–5 лет, пока оно зацветет. Размножение глоксинии листочками и цветоносами более надежно и времени много не займет.

Растения не любят голодать

Гляжу на комнатные цветы и думаю: надо бы их подкормить чем-нибудь. Органических удобрений нет никаких, но им, наверное, можно и минеральные подсыпать, мы же их не кушаем. Обязательно ли гранулы закапывать в землю?

Конечно, надо подкармливать, никакие растения не любят голодать. Только не надо закапывать гранулы в горшки – у комнатных растений корни расположены близко к поверхности. На 1 см копнешь, и они уже показываются. В домашних условиях лучше всего удобрения растворить в теплой воде и полить.

В наших магазинах продается уйма различных препаратов, пригодных для подкормки растений. Минеральные удобрения для комнатных цветов – не лучший вариант. Нужны или органические, или органо-минеральные. В них есть гуминовые кислоты, при наличии которых растения чувствуют себя намного лучше. Инструкция по применению всегда прилагается. Хороший вариант – взять свежий коровяк, развести водой и поливать. Можно действовать сразу, можно настаивать. Комнатные цветы подкармливают летом один раз в 10–12 дней, зимой – раз в месяц.

Что мешает расти и цвести?

За комнатными растениями ухаживаю старательно и с большим удовольствием. И все равно иногда случаются «проколы». Вот и сейчас два моих любимца чувствуют себя плохо. Один за другим желтеют листья, скоро уже совсем ничего не останется. Конечно, на расстоянии не угадаешь, что с ними случилось, но у вас, может быть, хоть какие-то предположения есть…

Прежде всего, вы должны знать, что разные комнатные растения требуют разного ухода и подхода. Выяснить особенности вам помогут книги по цветоводству. Предположим, книги у вас есть, и вы все делаете, как надо. А растение при этом чувствует себя плохо. Не завелись ли какие-нибудь вредители? Осмотрите тщательно листья.

Еще одно предположение: в горшках есть черви. Вначале они были маленькими и вредили несильно, а теперь выросли и взялись за корневую систему всерьез. Там пространство ограниченное, им больше нечем заниматься. Что делать? Пересадить в другую землю. Или эту хорошенько полить раствором марганцовки. Вот только такие советы можем дать. Мы ведь даже не знаем, какие растения встревожили хозяйку своим плохим самочувствием.

У меня растет лантана, которую называют «березкой». Неплохо развивалась, подросла за лето, а теперь вдруг принялась сбрасывать листья. Чего ей не хватает?

Скорее всего, вашей лантане перестало хватать света. Надо поставить ее поближе к окну. Не знаем, когда вы подкармливали свои цветы в последний раз, но, может быть, и это сделать уже пора.

В моем доме много комнатных цветов, но мне давно хотелось вырастить у себя лимон. Наконец, мое желание исполнилось, я его посадила. Лимончик получился пышный, около 20 см высотой. Беда только в том, что он плохо растет – то засохнет, то снова начинает расти. Чем ему помочь?

К сожалению, не очень понятно, как именно проявляется угнетение лимона: или он просто плохо растет, или при засыхании сбрасывает листья. Вполне возможно, что наступил период затишья. Это естественное состояние, бояться тут нечего. Может быть, сказываются неблагоприятные условия – недостаток воды, питательных веществ.

Но если лимончик сбрасывает листья – тут уже другие причины. Не исключено, что в квартире очень сухой воздух, и растения надо часто опрыскивать водой. А может быть, в корнях завелись черви и подгрызают их.

Что в таких случаях положено делать? Надо полить землю в горшке раствором марганцовки. Или поменять землю, но корни все равно продезинфицировать с помощью той же марганцовки. Видимо, что-то неблагоприятное воздействует на лимон или с земли, или с воздуха.

Растет лимон плодоносящий, привитой. Ему четыре года. И вот старые, прошлогодние листья имеют темно-зеленый цвет, а новые почему-то бледно-зеленые. Это так надо?

Лимону, скорее всего, не хватает азота. Подкормите его каким-нибудь комплексным удобрением или только азотным.

Мне очень нравится диффенбахия. Я радовалась, когда удалось ее приобрести. Но смотрю: нижние листья желтеют, сворачиваются. Видимо, диффенбахии не нравятся условия, в которые она попала. Но чем? Расскажите, пожалуйста, о том, как надо за ней ухаживать.

Диффенбахию действительно нелегко выращивать. Она совершенно не переносит сквозняков и низкой температуры зимой. Ей нужна температура умеренная или чуть выше умеренной, зимой не ниже 17 °C. Летом диффенбахия предпочитает тень, зимой – свет. Полив требуется обильный с весны до осени и умеренный зимой. Это растение нуждается в высокой влажности воздуха, но где ее взять в помещении с центральным отоплением? Выход может быть таким: листья следует чаще опрыскивать, время от времени мыть. Пересаживают диффенбахию ежегодно весной. Это крупное растение, оно может вырасти до 1,8 м и даже выше.

А теперь попробуем поставить диагноз. Нижние листья желтеют и сворачиваются, отмирают, вероятнее всего, из-за того, что в вашей комнате чересчур сухой воздух или там гуляют холодные сквозняки. Если отмирают молодые листья – значит, растение на самом деле неважно чувствует себя в тех условиях, которые ему предоставлены. А старые листья с возрастом всегда у диффенбахии отмирают.

Выращиваю дома полезные растения – алоэ и каланхоэ Дайгремонта. Но вот что тревожит: окна смотрят на север, и я боюсь, что недостаток солнца влияет на их целебные свойства.

Растения прекрасно себя чувствуют на северной стороне. И все свои качества сохраняют. Там, где чересчур много солнца, условия для них хуже, они теряют тургор. Учтите, однако, что целебные качества алоэ начинают проявляться после того, как срежешь листья и выдержишь их 7–10 дней в темном холодном месте – например, в холодильнике

Между прочим, каланхоэ обладает способностью задерживать развитие растений-соседей – видимо, имеет мощную ауру. Каланхоэ – лекарственное растение. Его соком лечат гнойные раны, язвы, варикозное расширение вен, стоматиты, ангины, гаймориты, очищают кожу от прыщей. Не зря его называют «домашним доктором». А что касается особенностей, то просто их надо учитывать и не ставить рядом с ним другие цветы. В какие-то моменты умение каланхоэ «тормозить» соседей может и пригодиться. Например, весной начала перерастать рассада. Каланхоэ заставит ее временно «посидеть на месте».

«Розовая» стрижка

Стоит на окне очень симпатичный цветок – миниатюрная роза. Сейчас веточки голые, листья осенью она сбросила полностью. Наверное, именно осенью и надо было устраивать ей стрижку. Я этого не сделала, и вот почему… Знакомые просят дать им отростки, но ведь черенки не приживутся, если взять их у растения, находящегося в состоянии покоя. Решила обрезать розу, как только она начнет «просыпаться». Как вы считаете, такая задержка – очень большое упущение?

Миниатюрные розы, когда день становится коротким, очень часто сбрасывают листья. Для них это естественный процесс. Положено дать им постоять недельки две без листьев, а потом обрезать. Через какое-то время проснутся почки, образуются новые побеги, и роза к концу января уже будет готова зацвести. Размножать черенками ее надо в марте, апреле, когда будет достаточно света. Ускорить дело могла бы подсветка. Позднее обрезание в какой-то степени задерживает цветение, никаких других отрицательных последствий оно за собой не влечет.

Розмарину холодно

Из цветков розмарина и сухого красного вина можно без особых хлопот приготовить омолаживающую настойку. Она придает коже упругость, разглаживает морщины. Обойдется дешевле, чем кремы покупать, и эффект достигается хороший. Но я не знаю, что это за растение розмарин…

Это вечнозеленый кустарник, который растет на юге – в частности, в Крыму. В других регионах он не встречается, не способен переносить холодные зимы. Высоким не вырастает – всего 50–60 см. Имеет листья типа хвоинок с елочным ароматом. Думаем, что его вполне можно выращивать на подоконнике – как комнатный цветок. Надо только привезти с юга посадочный материал – маленькое растение или черенок. Семенами кустарники размножаются трудно.

Признали невиновным

Подрастает у меня дома фикус, мне очень нравится это растение. Ухаживаю за ним старательно, и он выбрасывает все новые и новые листочки. Но вот соседка говорит, что фикусы в квартире держать нельзя, они приносят вред здоровью. Правда ли это?

Держать в квартире разные растения – ампельные, вьющиеся, цветущие, крупные и мелкие – безусловно, полезно. Только один нюанс надо учитывать: у некоторых людей есть аллергия на какое-то определенное растение. Если вы плохо чувствуете себя рядом с ним – уберите. Аллергию, в основном, вызывают домашние примулы, потому что выделяют фитонциды. Кое-кому противопоказано соседствовать с пеларгониями (геранями) и другими цветами, имеющими специфический запах. Еще кто-то может отрицательно реагировать на цветочную пыльцу или на влажные испарения, которые идут от горшка. Кстати, замечено, что чаще всего аллергию вызывают искусственные цветы, а не живые, потому что на них оседает много пыли, которую довольно трудно убрать.

Издавна фикус пользовался народной любовью. В любом доме считали делом чести держать это растение. Со временем мода прошла, а теперь вот опять вернулась. Тем более, что появилось много разновидностей. Есть фикусы с разноцветными листьями, с красными листьями, с окаемкой. Есть речной фикус. Можем с уверенностью сказать, что он дурной славы не заслужил, это хорошее растение.

Фикус – растение тропических лесов, где почва очень богата питательными веществами, очень рыхлая, есть хороший доступ воздуха к корням. Создайте ему такие условия, и он станет красивым и мощным растением. Может даже зацвести. Собственно цветка-то и нет, а есть какое-то толстое образование, в середине которого отверстие, а там цветоложе.

Подуры боятся грома

Я люблю комнатные цветы, добросовестно ухаживаю за ними. Но этот сезон для них какой-то неудачный: растения угнетены, почти не выросли, на бегонии листья потихоньку желтеют и отваливаются. Недавно обнаружила вредителей. Подхожу поливать, они лазят по поверхности почвы (на листьях их нет). Вода впитывается, они в землю прячутся. Как выглядят? Беленькие, маленькие, длиной 2 мм.

Земля в горшках покупная, я весной цветы пересаживала. Думаю, что с землей и занеслись вредители. Я и марганцем поливала, и дихлофосом на землю в горшках брызгала – не помогло. Книжки специальные просматривала. Есть совет устроить для горшков водяную баню до 60 °С. Земля прогреется, паразиты вылезут. Если это земляные черви, то их можно схватить и выкинуть, а такую мелкоту не соберешь… У меня диффенбахия большая, высотой 1,5 м, горшок под ней большой. Как и в чем его прогреешь? Я ее не пересаживала, но землю подсыпала. Боюсь, и эта моя красавица чахнуть начнет. Что это за вредители? Как с ними справиться?

Вредители ваших растений – подуры. Они живут в почве, в подстилке, под корой деревьев, в корневищах, вредят огородным и цветочным культурам. Многоядны. В открытом грунте их сколько угодно. Видели, наверное, сами, как в сильный дождь появляются лужи, а на воде подпрыгивают эти самые подуры, ищут пристанище.

Как от них избавиться в домашних условиях? Мог бы помочь карбофос, но у него чересчур резкий и неприятный запах. Из биопрепаратов годятся фитоверм и Инта-вир. В каких пропорциях их разводить водой, сказано в инструкции. А вот препарат для борьбы с муравьями гром и разводить не надо, его просто насыпают в горшок, а сверху немного прикрывают землей. Обязательно надо на время прекратить поливы – во влажной почве подуры быстро размножаются.

Обработки надо повторить три-четыре раза (допустим, один раз в неделю), ведь отложены яички. Если решите использовать раствор, то сначала полейте почву обычной водой, иначе растения будут страдать. Менять почву вряд ли есть резон. Подуры могли отложить яйца в корневищах (они крошечные, при пересадке не заметишь), и вредители объявятся снова. Не горюйте, справиться с ними вы сумеете.

Червяк, на выход!

Читала, что перевалку комнатных растений можно устраивать круглый год, это им не вредит. Вот и обновила землю, поместила цветы в горшки больших размеров. И представьте себе, половина моих цветочков стала чувствовать себя плохо. Почему? Внешние условия остались прежними. Значит, дело в почве?

Определить заочно, в чем там дело, не так-то просто. Может, какой-нибудь вредитель появился … Или новая почва имеет повышенную кислотность, которую многие растения плохо переносят. Нельзя исключить и появление в горшках дождевых червей. Если на полях и огородах они приносят растительному миру большую пользу, то в ограниченном пространстве их активность вредна. Проделывая многочисленные ходы, они обрывают мелкие корешки, которые снабжают растение влагой и питанием. Как определить, есть черви в горшке или их там нет? Верным признаком присутствия являются небольшие черные катышки в поддонах и на поверхности земли.

Помогает избавиться от червей отвар из плодов конского каштана. Растения мелко крошат, заливают кипятком и льют теплый отвар в таком количестве, чтобы вода появилась в поддонах.

Не любят черви уксус. Его разводят водой в соотношении 1:3 или 1:4. Такой полив надо повторить два-три раза. Корням он вреда не наносит. Самый распространенный метод – полив марганцовкой. Раствор не должен быть очень крепким. Достаточно, если его цвет будет как слабый чай. Однако перед тем, как начать действовать, внимательно присмотритесь к растениям, ведь нужно найти истинную причину их недомогания и только потом лечить.

Спасенья нет?

У меня беда. Почти все комнатные растения поразила щитовка. Говорят, бесполезно с ней бороться. Это действительно так?

Ситуация, конечно, серьезная, но небезвыходная. Нам, например, удалось вывести щитовку фуфаноном. Какими бывают проявления? На стеблях, листьях, плодах появляются коричневые уплотнения – щиточки, под которыми сидят личинки. Они расползаются, осваивают новые места обитания. Вредны тем, что высасывают из растения много соков – оно чахнет, гибнет. Но вы не сдавайтесь, повторяйте и повторяйте обработки.

Кто вредит перцу?

У меня дома на окне растет горький перец Огонек. И вот с некоторых пор он начал чахнуть. Присмотрелась – оказывается, появились маленькие летающие существа. Видно, они и вредят, не обращая внимания на то, что перец – горький. Мне надо узнать, как с ними бороться.

Похоже, что у вас появилась белокрылка. Эти малюсенькие бабочки садятся на обратную сторону листа и высасывают из растения сок. Белокрылка считается самым страшным вредителем закрытого грунта, она может погубить любую зелень, в том числе и горький перец.

Как избавиться? Уничтожить ее можно только ядохимикатами. Обработки делают четыре-пять раз, повторяя их через четыре-пять дней. Но мы бы лично не стали в своей квартире применять яд. Лучше уж посадить новый перец.

Но, может быть, у вас завелась обыкновенная тля? В какие-то периоды развития появляются летающие особи. С ними воевать проще. Можно несколько раз обмыть растение под краном проточной водой – тля легко смывается. Или обработать свои домашние насаждения мыльной пеной, оставив ее на три-четыре дня. На листьях и на насекомых образуется пленка, и тля погибает от голода и удушья.

Глава 3. Сад

Азы успеха

Все сорта хороши – выбирай на вкус

Главное в том, что кому нравится. Есть приверженцы самых полезных сортов. А у других – иные пристрастия. Скажем, Мекинтош по вкусовым качествам имеет 5 баллов, а по полезности для организма – всего 2,5 балла.

Очень важно запомнить золотое правило – выращивать только те сорта, которые пригодны для вашей зоны. Что посадить в своем саду, если только начинаешь его закладывать? На одну яблоню привьем сразу несколько ранних сортов. Ими будут Белый налив, Мелба, Июньская ранняя и Раннее красное, которое, к сожалению, встречается редко.

В саду обязательно должна быть Антоновка обыкновенная. Существует много ее подвидов: Антоновка-600, Каменичка, Золотой монах и так далее, но Антоновка обыкновенная лучше их всех. По пищевым достоинствам лучших яблок человечество не создало. И при любых заготовках предпочтение отдано ей. Антоновка прекрасно квасится, маринуется, из нее получаются вкусные желе, суфле, варенье. А сидр какой! Ни в одном яблоке нет столько декстринов, сколько в Антоновке. Это желеобразное вещество организмом не усваивается, но оно способно аккумулировать в себя все ядовитые вещества, которые попадают в организм, – тяжелые металлы, их соли, даже радионуклиды. Все болезни, связанные с облучением, лечат препаратами, в состав которых обязательно входит декстрин.

Хорошим считается яблоко Десертное осеннее. Еще его называют Осенним полосатым и немецким именем Штрейфлинг. Многим нравится Жигулевское.

Зимних сортов яблонь столько, что их не перечислишь. Юбилей Москвы и Россошанское вкусное – из новых. Хорош Кортланд. Любителям мекинтошных разновидностей – Спартан, Мекинтош – надо учитывать, что эта группа требует индивидуальной агротехники (имеются в виду обрезка и защита от вредителей). Если нет прироста ветвей на 50 см, соберете мелочь. Они и так-то не крупноплодные, а с возрастом становятся еще мельче. И поражаются паршой.

Многие считают лучшим Северный синап, предпочитая заводить орловский. Яблоки у него крупные, зеленые и лежат долго. Зимнее лимонное имеет кислые плоды. До Нового года они просто не съедобны, зато потом им цены нет. Джонатан имеет уйму недостатков. Чуть перекормишь азотом, плоды будут так гнить в подвале, что не успеешь выносить. Есть у него личные болезни. Сорт не устойчив к парше, склонен к мельчанию плодов, а к старости плодоносит периодически.

Яблоко-груша – такое название приобрел Голден делишес, что в переводе означает Золотое превосходное. Плод желтый, щечка с загаром, ребристая головка, жесткая кожура, прекрасный привкус земляники, сладкая мякоть. Всем хорош, но выращивать его следует только в южных областях, а в более северных регионах – только на скелетообразователях, когда штамб и основания сучьев взяты, скажем, от Антоновки. Но он будет мелкоплодным, ему не хватит солнышка.

К карликовым деревьям у всех отношение хорошее, но с ними много мороки. Их еще сложнее обрезать, чем высокорослые деревья. Они очень сильно загущаются – гигантское дерево уплотнили в маленькое, сохранив все его свойства. Сортовая обрезка обязательна, а делать ее не просто. Существуют на свете колоновидные сорта, среди которых есть и летние, и осенние, и зимние. И яблоки очень вкусные. Колоновидные яблони нужно прививать – на любые подвои. Их сажают в ряду через 50 см, междурядья – 1,5 м.

Из летних груш внимания заслуживают Лучистая и Ясная, из осенних – Любимица Яковлева и Мраморная. Лучше Мраморной сорта, кажется, нет. Эта груша позднелетняя, надо давать плодам долеживать. Из зимних предпочтение получили Деканка краснокутская и Елена, которые хотели бы расти только в южных районах.

Появились прекрасные сорта груш Десертная росссошанская и Россошанская поздняя. Они сочны, маслянисты, в них мало каменистых клеток. Хорошо себя зарекомендовали Бере русская, Подгорянка, Гранатовая и другие. Есть один интересный сорт харьковской селекции, называется Выставочная. Она малоурожайна, дерево дает 60–70 плодов, но они могут иметь вес до 1,5 кг.

Груша Земляничная краснокутской селекции не дает очень крупных плодов, но плодоносит неплохо. Вообще, много груш сажать не следует, а то созреют в одно время – куда их девать? И деревья эти занимают много места.

Вишни орловской селекции пока никто не превзошел. Например, Тургеневка, Студенческая – замечательные сорта. Любская, привитая на Любской, – более чудесного технического сорта нет. Крупноплодная, сочная, красиво окрашенная, плодовитая. Это дерево не рослое, с поникшими ветками, обильно плодоносит – бывает, ветви не выдерживают тяжести ягод. Из-за этого довольно быстро выходит из строя. Кому-то нравится ранняя Шпанка. Из нее варят кисель, а сок получается бледный. В Шпанке достаточно много кислоты. Всем известно, что она очень плодовитая. Славятся россошанские черешни. Они не вымерзают, превосходны по вкусовым качествам.

Среди слив универсальным сортом является Венгерка воронежская. Плоды можно подавать к столу, можно сушить, из них получается хорошее варенье. Особенно если вытолкнуть косточку, а на ее место «посадить» орех. Многим нравится Анжелика, ее плоды в диаметре могут достигать 8 см – очень вкусная слива. И при таких крупных размерах она имеет довольно небольшую косточку.

Ренклод советский в компоте имеет приятный розовый цвет. Это десертный сорт, он сушится плохо, но вкусный. Крупные вкусные плоды темного цвета с сизоватым налетом имеет Венгерка итальянская. У Евро-Азии почти шаровидные плоды красно-фиолетового цвета. Из поздних сортов хороша Анна Шпетт.

Желтые и зеленые сливы сушить нельзя, варенье из них расползается, они годятся на десерт. Получается из них неплохое, интересного букета вино в смеси с крыжовником.

Заслуживает внимания алыча. Варенье и компот из нее получаются просто замечательные. Плоды бывают желтые и темно-красные. Тут важно дичок не посадить. Ищите сорта Кубанская комета, Путешественница, Найдена.

Сортов смородины много, особенно черной. Крупноплодны и урожайны Багира, Зеленая дымка, Черный жемчуг. Поспевают по очереди, именно по порядку названий. Появились новые сорта орловской селекции: Сластена, Черная вуаль, Орловский вальс, Орловская серенада, Экзотика, Дачница (ранняя), Гулливер, Лентяй (поздний). Гибриды смородины и крыжовника малопродуктивны.

Очень важный совет: не загущайте посадки. Рослые яблони и груши сажают дерево от дерева как минимум через 5, а лучше через 7–8 м. Минимальное расстояние между даже не самыми крупными деревьями должно составлять в ряду 4 м, в междурядьях – 5 м. Лишние деревья и кустарники лучше не сажать, все равно придется выпиливать, а во время роста они будут мешать другим.

Пара всем нужна

Правда ли, что деревья и кустарники не любят одиночества, что нельзя их сажать по одному?

Скучают ли деревья без компании себе подобных, сказать трудно, но пара им нужна. Точнее, нужен опылитель. Хотя есть виды почти самоплодные. К ним относится, например, вишня Любская, которая к тому же является универсальным опылителем для других вишен.

Сами себя опыляют смородина, крыжовник, ирга. Пчелы на них прилетают только за нектаром. А вот облепиху в одиночестве не посадишь – не будет плодоносить, потому что она четко делится на мужские и женские особи. На несколько плодоносящих кустов требуется один опылитель. Можно на женское растение привить ветку от мужского.

Учитывать надо вот что: деревья (допустим, яблони) могут составить компанию друг другу только в том случае, если цветут в одно время. Никакое родство не поможет, если сроки цветения не совпадают. Высаживая деревце в саду, человек должен знать, какой вид и сорт будет служить для него опылителем. В справочниках всегда указываются лучшие варианты. Перечислить их здесь нет никакой возможности – получится громадный список, ведь сортов на свете существует множество.

Где саженцы купить?

Ответ может быть только один – в плодопитомниках или там, где они торгуют саженцами. У частников покупать не советуем. Учтите только, что они часто маскируются под работников того или иного плодопитомника. Или еще что-нибудь придумают, чтобы сбыть с рук иногда им самим неизвестные сорта, а то и просто дички. Пока покупатель разберется в том, что купил, пройдет несколько лет.

Помните притчу о Ходже Насреддине, который пообещал падишаху научить осла разговаривать? «Но ведь это невозможно!» – восклицали знакомые. Ходжа Насреддин был спокоен, считая, что за десять лет либо падишах умрет, либо осел околеет. Так и тут. Пока дерево вырастет, вы вспомнить не сможете, у кого его купили. Продавец никакой опасности не подвергается, продавая негодные саженцы. А у вас из черешни может вырасти вишня-дичка, из окультуренной, якобы, алычи покажет «уши» терн, взятый в посадке. Карликовая яблоня со временем продемонстрирует, что такой быть не в состоянии. Вместо одного сорта проявится другой, который вы заводить не собирались. Есть, наверное, какой-то процент удачных приобретений, только он наверняка не велик.

Много саженцев везут из Украины и с юга. Там они за сезон достигают нужной высоты, затрат на выращивание хозяин практически не несет, ему остается только привезти их куда-нибудь и продать. Доморощенных садоводов устраивают внешний вид и не очень высокая цена, и они покупают, поверив на слово, что это то самое, что им нужно. А ведь далеко не все южные саженцы будут в вашей зоне нормально развиваться и потом плодоносить. Не надо удивляться, если такое деревце в первую же зиму вымерзнет.

В общем, то, что продают частные лица, скорее всего, выращено на приусадебных участках или взято в посадках. Нет никаких подтверждающих документов о происхождении, фитосанитарном состоянии с места, сортовых свидетельств. Невозможно проверить соответствие того или иного саженца его названию, и покупаем мы «кота в мешке». Причем достается он обычным дачникам. Те, у кого есть возможность иметь настоящие саженцы, берут их только в питомниках, где гарантированно соблюдены все правила выращивания посадочного материала.

Прежде, чем купить саженец, найдите на нем место прививки. Если ее нет, то можете быть уверенными, что вам предлагают дичок. По типу корневой системы специалист может определить, корнесобственный он, сеянец или привитой. Но даже опытный плодовод по внешнему виду саженца не сможет понять, какой это сорт.

Проблема некачественного посадочного материала стоит очень остро. Покупателям нужна защита, только где ее взять? Отделы защиты прав потребителей начинают действовать, как правило, в тех случаях, когда кто-нибудь туда обратится. Но при покупке саженцев обман заметить может только специалист, да и то не всегда, а дилетант-дачник заподозрит неладное много позднее. И чего тогда обращаться? Где искать бессовестного продавца? Выходит, некому уберечь садоводов и огородников от покупки «мусора». Мясо не разрешают продавать без соответствующих проверок, свидетельств и документов, фрукты – тоже, а саженцы и семена – пожалуйста. Вот и разыгралась «фантазия» у предприимчивых людей.

В общем, договорились – проявляем осторожность. У частников саженцы не покупаем – велика вероятность обмана. Значит, надо искать места, где саженцами торгуют плодопитомники. Еще раз напоминаем: частные торговцы нередко маскируются под известные им названия. Они кем угодно могут представиться, даже внуками Мичурина.

Какого рода новичок?

Возможность обмана при покупке саженцев на рынках, конечно, существует. Тогда, может быть, лучше посеять семена из облюбованных плодов? Хорошо бы заняться прививкой, но это уже высший пилотаж, пока не освоенный.

Вырастить дерево или ягодный кустарник из семечка в принципе можно, только для этого надо, чтобы оно прошло довольно сложную процедуру стратификации, то есть искусственного дозревания, который достаточно подробно описан в справочнике лесовода. Таким способом могут размножаться практически все деревья и кустарники, и селекционеры этим пользуются. Но стоит ли садоводу-любителю заниматься тем, что он не умеет делать? В результате неумелых действий легко получить дичок.

У знакомых растет слива, у которой плоды очень сладкие. Просили откопать от нее поросль, чтобы завести такую же. Говорят, что поросль есть, но колючая, то есть «породу» имеет другую. Теперь набрали косточек, хотим их посадить. Но ждет ли нас удача?

Подвоем для такой сливы послужила, скорее всего, дикая алыча, так что поросль можно пересадить в свой сад только с намерением привить на нее веточку столь желанной для вас сливы. Из косточки можно вырастить дерево, но без гарантии, что оно будет точно таким, как вам хочется. Это уже гибрид, поэтому риск сохраняется. А вот вегетативное размножение, то есть прививка, даст полный аналог. И не такое уж это сверхсложное дело, просто надо вникнуть, пообщаться с человеком, который умеет прививать. Сливу часто прививают именно на алычу, потому что у алычи мощная корневая система. Корнесобственное дерево, полученное из косточки, скорее всего, окажется незимостойким.

Видела вишню Долговетку. Она еще невелика, но уже начала плодоносить. Ягоды вкусные и крупные. Взяла горсть, хочу такую же вырастить. Как вы думаете, получится?

Вишня не передает свои свойства через семена, только через прививку. Это относится ко всем косточковым, кроме терна. Причина? Они искусственного происхождения. Долговетка – старый сорт и, надо сказать, очень удачный. Плоды, правда, созревают не одновременно, но для садоводов-частников это даже хорошо. Сегодня набрал мисочку, через три дня еще…

Недавно один садовод-любитель спрашивал, не вырастить ли ему яблони из семян. Съел яблоко, понравилось – и выбор сделан, можно даже не узнавать сорт. Но урожай такая яблоня даст лет примерно через 20. И не будет она похожа на мать – произойдет расщепление свойств. Яблони и груши размножают только прививкой.

Какие деревья можно размножать порослью?

Любые, которые ее дают. Но обязательно надо смотреть, чтобы дерево-родитель не было привитым. Поросль можно брать только у корнесобственных растений. Ими могут быть малина, ежевика, облепиха, смородина. Не следует исключать из этого списка вишню, сливу, алычу, но знать их «родословную» просто необходимо. Легко укореняются черенки смородины и крыжовника. Но не бывало случая, чтобы черенком укоренилась груша.

Создать сад именно такой, как вам хочется, помогает прививка. Это чрезвычайно полезное умение для садовода. Увидел у кого-то замечательное плодовое дерево – и себе завел такое же. Теоретические знания о прививках можно найти в учебнике плодоводства для техникума.

Опыт сам не приходит

Прошу сообщить хотя бы самые общие сведения о прививках на плодовых деревьях. Почему черенки заготавливают зимой? Когда лучше прививать? Какому способу отдать предпочтение?

Прививка – это механическое сращивание частей различных растений, но при этом обязательна их биологическая совместимость. Изобретено около 150 способов их соединения. Во всех случаях необходимо обеспечить контакт камбиальных клеток подвоя и привоя. И, конечно, требуется при этом создать благоприятные условия – нужную температуру и влажность в зоне стыковки.

Перепрививка нужна для замены малоценных сортов, обновления ассортимента, омоложения дерева или повышения зимостойкости. Допустим, прививаем деревья выносливых сортов и менее стойкие, но с лучшими вкусовыми и товарными качествами, надеясь значительно повысить зимостойкость. Перепрививают только здоровые, с неповрежденными штамбами деревья.

Кронообразователи лучше прививать в 2–3-летнем возрасте: основные ветви на расстоянии 30–35 см от ствола, центральный проводник – на 20–25 см выше этого уровня; яблоню и грушу рекомендуется прививать до 15-летнего возраста; сливу, вишню, черешню – до 6–8 лет; абрикос, персик – до 3–4-летнего возраста. Тогда будет гарантия, что их не повредят морозы, следующие за оттепелями.

Важно, чтобы черенки находились в состоянии покоя, почки не начали распускаться. При набухших почках они для прививок не годятся. Срезать их можно зимой до февраля, а еще лучше поздней осенью. Черенок за счет соков дерева приходит в оживление, начинает расти. В таком состоянии он требует меньше влаги и питания, менее зависим от погодных условий. Черенки хранят в холодном подвале, воткнув их концы во влажные опилки или песок. Им нужна влагообеспеченность, но без избытка – чтобы не заплесневели.

О том, как следует действовать в тех или иных случаях, рассказывает агроном-садовод Вера Васильевна Языкова.

В зависимости от толщины ветвей, времени прививки применяются разные приемы. Подвои толщиной до 1 см прививают способом копулировки, толщиной 1–3 см – вприклад, свыше – способом за корку или вращеп. Последний метод считается менее пригодным для косточковых деревьев.

Прививку вращеп можно делать уже в марте. Существует важное условие: между корой и древесиной есть камбиальный слой, и он у подвоя и привоя должен совпадать. Спиливаем сук, ставим нож и бьем по нему молотком. Привой значительно тоньше, его вставляют по краям и несколько заглубляют. Середина замазывается садовым варом. Можно подвой разделить на четыре части и сделать четыре прививки, но чаще все же делают только две.

Прививка вприклад используется при перепрививке ветвей, диаметр которых несколько больше, чем диаметр черенка. Этот метод можно применять как в период покоя деревьев, так и во время сокодвижения.

Прививку за кору делать легко, ее может освоить любой человек. В период обильного сокодвижения (первая декада мая), когда кора хорошо отстает, спиливают ветку, берут черенок, на котором 3–4 почки, делают на нем косой срез и вставляют. В этом случае можно привить несколько черенков, но ставят их не слишком часто, чтобы на подвое не отслоилась вся кора. Этот способ используют, когда ветки имеют диаметр 4–6 см и более.

Копулировка чаще всего применяется при совпадении диаметров подвоя и черенка. Она годится для всех пород плодовых деревьев, дает хорошие результаты и в период покоя, и во время активного сокодвижения. Конец подвоя срезают с расчетом, чтобы длина среза была 3–4 см.

Улучшенная копулировка отличается наличием язычков. Язычки – это дополнительные надрезы на подвое и привое, которые начинаются на 1/3 от верхней части основного среза и до его середины. Язычок привоя должен заходить за язычок подвоя, а кора и камбий должны полностью совпадать хотя бы с одной боковой стороны. Улучшенная копулировка делается только на молодых деревьях – двух-, трехлетних. Диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым.

Боковой надрез используется для омоложения плодовых деревьев. Скелетные ветки спиливают на расстоянии 1 м от центрального проводника. Появляются новые побеги, вот в них и вставляются черенки, срезанные конусом.

«Мостики» приходится делать, когда зайцы или мыши выгрызают кору вкруговую. Если не вмешаться, дерево неминуемо погибнет, ведь питание от корней к листьям идет по коре. Выше и ниже голого пояска делают Т-образные надрезы, берут годовалый побег с этого же или другого дерева и обрезают черенки на конус с обоих концов. В надрезы вставляют концы привоя. Они должны прилегать плотно. Эти прутики возьмут на себя обязанность питать дерево. «Мостики» ставят через каждые 5 см. С привоя срезают все почки, а то питательные вещества не пойдут выше «мостика», да в этом случае черенок и не приживется. Эту прививку обычно делают в первой декаде мая, когда начинается сокодвижение.

Окулировка – это, что называется, «высший пилотаж». Делать ее надо умеючи. Тут исходным материалом (привоем) являются дички или сеянцы. Готовы они для действий только на второй год. Этим способом перепрививают молодые ветви. Оптимальный размер – до 1 см. Косточковые культуры прививают окулировкой в более ранние сроки – с 10–15 июля до конца месяца. Семечковые деревья можно попозже – до середины августа. Самое главное условие – отставание коры. Для этого в жаркое лето нужен предварительный полив. Черенки срезаются в день окулировки из однолетнего прироста, используются побеги 30 см и более. Глазки берут со средней части побега. Срезанный щиток с почкой должен быть около 3 см длиной с тонким слоем древесины.

При окулировке косточковые культуры приживаются хуже, чем семечковые. Чем еще нехорош этот способ прививки? Поза неудобная, приходится сильно наклоняться вниз. Надо суметь правильно срезать почку – от этого очень многое зависит. Т-образный надрез должен быть таким, чтобы почка хорошо вставилась. Поэтому-то для окулировки и требуется достаточно высокая квалификация. Обвязку снимают не раньше, чем через 40–50 дней.

Таким образом, получается, что одни прививки можно делать в марте, другие – в апреле и мае, третьи – в июле-августе. Но первая неделя мая – самое подходящее время для того, чтобы заняться прививками и перепрививками косточковых деревьев. Сливу, вишню и черешню прививают, пока не распустились почки, иначе может возникнуть камедетечение, а пленка из высыхающего сока мешает срастанию.

Все прививки закрепляют эластичной пленкой, которая хорошо растягивается. Сильно тонкая не годится. Изолента вредна, но ее можно подмотать немного поверх пленки. Опыт сам не приходит, его надо накапливать. В перепрививках плодовых деревьев ничего сверхъестественного нет, надо перестать бояться нового дела и пробовать, пробовать…

Разные детки – по веткам

Дачный сосед увлекается прививками. У него на одной яблоне целых шесть сортов. Он этим гордится и говорит, что это не предел. А каков оптимальный вариант, сколько сортов может быть на одном дереве?

Прививок можно сделать столько, сколько у дерева ветвей. В промышленных садах, естественно, никто подобных комбинаций не устраивает, а любители-садоводы находят в этом какую-то экзотику. Тут надо помнить о том, что привитые деревья недолговечны. Дикая яблоня может жить 500 лет, а сад из привитых деревьев считается старым уже в 50. Посчитайте, сколько они перенесли стрессов. Посеяли их в питомнике, пересадили в школку, привили, снова пересадили. Каждый раз обрезаются корни, дерево страдает. А тут снова прививки, да еще и неоднократные. Сплошные операции. Ясно, что они укорачивают век дерева.

Так заниматься ли прививками? Почему бы и нет, раз это влияет на ускорение плодоношения. Только меру все же знать надо. Не нужно без веских оснований мучить яблоню, мешать ей расти и развиваться.

Садовод, купи пинцет

Человек заложил большой сад. Деревья подросли, и он начал экспериментировать. В частности, весной пинцетом обрывал цветки с половины дерева на яблонях и абрикосах. И они нынче дали половинный урожай. Он считает, что такой прием поможет избежать периодичности плодоношения. Так ли это?

У японцев сады плодоносят ежегодно. Почему? Они ведут обрезку не ветвей, а почек. Вначале нормируют почки, потом бутоны. Цветок требует питательных веществ, чтобы раскрыться. И сам процесс оплодотворения требует больших затрат энергии, питательных веществ, которые берутся только за счет запасов прошлых лет. Когда бутонов много, цветков много, они «съедают» весь этот запас. Нормирование почек, цветков и завязей – очень важный агроприем. Каждая почка дает пять цветков, но она не может дать пять полноценных плодов, просто механически не выдержит. Они отвалятся вместе с почкой. Поэтому дерево сбрасывает лишнее, хотя уже и потратило на него питательные вещества.

Всякая нормировка – прием далеко не новый. Она приводит к исчезновению периодичности плодоношения. Есть, правда, отдельные сорта, которые этому не подвержены. Например, что бы вы ни делали с Антоновкой обыкновенной, она останется периодично плодоносящим деревом. В молодом возрасте еще может давать плоды каждый год, а потом уже нет. И ничего сделать не удается. Если переделать ее, изменить некоторые особенности, это будет уже не Антоновка, а какая-то другая яблоня.

Этот садовод в принципе правильно действует. Нормировать можно как? Удалять отдельные небольшие плодоносные образования-веточки. Или лишние плодоносные почки. Или бутоны, цветки. Но удаление цветков – несколько запоздалое действие: питательные вещества на их образование уже израсходованы. Можно ощипать дерево вразброс, можно половину. Но в промышленном садоводстве это невозможно. Потребуются миллионы рабочих рук в течение какой-нибудь недели, а где их взять?

Есть химические препараты для нормирования цветения. У яблони почка вначале раскрывает центральный цветок, потом два средних, а через три-четыре дня – два крайних. Можно дать центральному цветку оплодотвориться, а остальные неоплодотворенные опрыснуть, допустим, эмульсией постного масла, и они осыплются. Но надо четко наблюдать за периодом цветения, тут очень важен фактор времени. Счет идет не на дни, а на часы. Надо жить в саду, быть в состоянии готовности. У груши другое строение. Она имеет щиток, где цветки располагаются на одном уровне. Цветут и оплодотворяются вначале крайние, потом средние и в последнюю очередь – центральные. Грушей лучше вручную позаниматься. Делать это нужно ежегодно, в том и сложность. Иначе можно было бы поднапрячься два года, а потом всю жизнь открывать рот, чтобы фрукты падали прямо туда. Но так, к сожалению, не бывает.

Пересадка – это операция

Часто спрашивают, в какое время лучше всего высаживать деревья. От момента посадки до наступления морозов должно пройти 40 суток. Такой срок требуется деревцу для того, чтобы оно успело образовать новые корневые волоски, которые будут сосать из почвы влагу и питательные вещества. Эти микрообразования появляются при строго определенных условиях: температура должна быть в пределах 3–5 °C, а влажность почвы – не менее 70 %.

Саженцы нужны здоровые. Штамбу положено быть ровненьким. Допустимы очень небольшие искривления, всего лишь до 3? иначе потом нарушится центровка дерева. Надо, чтобы штамб был абсолютно здоровым, с зажившими полностью ранами после среза боковых веток.

Первосортному саженцу требуется иметь не менее пяти основных корней длиной не менее 25 см каждый, второсортному – не менее трех основных корней той же длины. Корни не должны иметь каких-либо наростов, повреждений.

Лопата – грубый инструмент, и бывает, что при выкопке юного дерева концы корней размочаливаются. Их надо будет перед посадкой обрезать острым ножом или острым секатором. Хорошо себя чувствуют саженцы, корни которых сразу после выкопки окунули в глиняную или земляную болтушку – в такой оболочке они лучше сохраняются. Корни всегда должны быть влажными, нельзя давать им высыхать на воздухе. Надо завернуть в мокрую тряпку, положить в полиэтиленовый пакет или мешок.

Любой саженец не должен иметь листьев. Почему это важно? После выкопки листья продолжают испарять влагу, а откуда ее брать корням, если они не в почве? Значит, идет испарение из стебля, и он обезвоживается. Убирать листья положено перед выкопкой, они в этот период легко отлетают.

Купив саженец, приложите усилия к тому, чтобы он не терял влагу, чтобы не сохли корни, не сох стебель. В конце концов, можно положить его часика на два в воду, чтобы набрал влаги в себя. Это станет залогом и приживаемости, и благополучной перезимовки.

После посадки проводится формирующая обрезка. В год после пересадки оно должно дать прирост не менее 40 см. Не получилось? Значит, дереву не создали нужных условий. Обрезка при пересадке – необходимый прием.

Если человеку сделали операцию, мы, жалея его, несем больному бульончик, все лучшее, чтобы быстрее поправился. Деревце после пересадки болеет, ему сделали крупную операцию, убрали больше половины корней. Даже хорошо настроенная выкопочная скоба (плуг) захватывает всего 50 см в ширину и 50 см в глубину. Все остальные корни обрезаются. Потом, отряхивая почву с корней, мы отряхиваем и все корневые волоски, которые всасывают воду с минеральными солями. Они уничтожаются на все 100 %, потому что на воздухе могут жить всего несколько секунд, быстро высыхают. Деревце имело в соответствии с кроной определенное количество корней. И они были в пять раз длиннее, чем все стебли, вместе взятые. Сажая дерево, мы должны привести в соответствие количество стеблей и корней. А как этого достичь? Только обрезкой.

Сажать деревья, в общем-то, умеют все. И даже следят за тем, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше уровня почвы. После оседания земли она окажется вровень с поверхностью. При посадке важно обеспечить корням достаточное питание и оптимальную влажность. Если косточковые вы будете высаживать весной, то ямы для них все равно выройте осенью. Мороз разрушит дно и стенки и даст возможность корням легче проникать в разные стороны. Верхний плодородный слой почвы кладут на одну сторону ямы, землю снизу – по другую. При посадке их меняют местами. Чем яма объемнее, тем лучше деревья будут развиваться.

Яма нужна такого размера, чтобы корни расположились в ней свободно. Засыпают ее хорошей землей. Свежий навоз класть нельзя ни в коем случае. Не стоит класть неразложившиеся растительные остатки, они потом уменьшатся в объеме, земля сильно осядет, и дерево окажется посаженным слишком глубоко. Хотите подкормить дерево – добавьте в яму немного компоста и одну спичечную коробку комплексных минеральных удобрений. А вообще-то на обычных почвах деревья и так растут прекрасно. Это на меловых выходах они не растут. Если земля глинистая, кладут больше перегноя.

Кол ставят в начале процесса посадки, чтобы не пришлось потом забивать, разрывая корни. С какой стороны – особого значения не имеет, но лучше с южной. В яме устраивают конус, по которому распределяют корни, направляя их вниз. Все они должны хорошо сцепиться с землей. Для этого нужен полив: на один саженец требуется 2–3 ведра воды.

Посадив деревце, не забудьте потянуть его вверх, чтобы корни расправились. Учтите, при поливе вода должна направляться к корням, а не на стволик. После этого окучьте его на ширину кроны, Добавьте земли, чтобы зимой корням было теплее. За посаженными деревцами надо ухаживать особенно тщательно.

Уходить в зимовку деревья должны так, чтобы вокруг них была рыхлая почва. Осенью, зимой может скопиться много влаги, которая вытесняет воздух. В такой ситуации они начинают задыхаться. Особенно это касается косточковых деревьев и земляники.

Если кто-то желает заняться посадками весной, то пусть учитывает, что делать это надо в период с последних чисел марта до середины апреля. Кустарники весной сажать не рекомендуется, потому что они рано «просыпаются», период приживания корней к новой почве окажется недостаточным.

Наша перед деревом вина

Правда ли, что вырезать ненужные ветви можно почти круглый год, кроме осени?

Ближе к осени и осенью дерево запасается питательными веществами на зиму, не надо ему в этом мешать. Кроме того, не вовремя нанесенные раны будут плохо заживать. А впереди ждут испытания, уготованные природой, места срезов могут растрескаться, в них попадут споры вредоносных грибов.

Осень действительно не подходит для обрезки, но это не значит, что любое другое время считается подходящим. Оптимальное время для обрезки – весна. В крайнем случае, можно его продлить до середины июня.

Обрезка бывает оправдана в том случае, когда мы убираем ветки, пострадавшие от морозов и болезней. Но она становиться жестокостью по отношению к дереву, если обусловлена одной только несвоевременностью наших действий. То есть мы удаляем ветви, не сформированные вовремя. Дерево старалось, тратило на них свои соки, а мы все его усилия обесценили да нанесли вдобавок крупные раны.

Формировка делается руками, без применения режущих инструментов. Фактически это означает выщипывание почек или выламывание хрупких, еще зеленых побегов. В первой половине лета нужно регулярно осматривать деревья в саду, особенно молоденькие, активно растущие.

Вы увидели, что вот в этом месте ветви явно будут не нужны. Если они появятся, придется потом их вырезать секатором или пилой. Гораздо проще сразу выщипнуть лишние почки, предотвратив появление побегов, будущих ветвей. На взрослом дереве, конечно, уже не удастся удалить все нежелательные почки, их чересчур много, но у молодых деревьев крону надо формировать именно так.

Когда деревья в нашем саду подрастали, я делал обрезку. Теперь выросли, начали плодоносить. Наверное, такая процедура им больше не нужна. Что говорят на этот счет специалисты?

Обрезка каждый год нужна. Только молодые и зрелые деревья подвергаются этой процедуре по разным причинам. Допустим, осенью вы приобрели саженцы и поселили их на постоянное место. Их обрезают уже при посадке. Если ваша яблонька имеет высоту 60–70 см, то вы укорачиваете ее верхушку на 3–5 см. При высоте 1 м снимается 10 см. Это нужно для того, чтобы пробудились все почки. Летом, когда листочки дойдут до своего нормального размера, отсчитываем от верхушки семь почек с листочками, которые растут в нужных направлениях и находятся на определенном расстоянии друг от друга. Все остальное убирается. Со временем эти семь почек превратятся в скелетные ветви. Через год-два выяснится, что они имеют разную длину. Длинные ветви надо будет укоротить, тогда отстающие в росте начнут развиваться быстрее.

Обрезка нужна не только для того, чтобы крона стала красивой. От этого плоды вырастают более крупными, и появляется надежда иметь урожай ежегодно. Надо, чтобы дерево со всех сторон имело ветви, и его приходится к этому побуждать. Но ветви не должны затенять друг друга. Допускается лишь небольшое перекрытие листа листом. Все это надо учитывать еще при первой обрезке.

Для любительских садов дерево лучше формировать разреженно, ярусным способом. Допустим, в первом ярусе будет три ветки и во втором столько же. Расстояние между ярусами – 50–60 см, между ветками – 45 см. Первая снизу скелетная ветвь должна находиться от земли на высоте 80–90 см, иначе неудобно будет ухаживать за почвой под кроной. Многие садоводы-любители вначале дают вырасти ненужным ветвям, а потом их выпиливают, нанося серьезные травмы. Чем раньше вы выщипните лишнюю почку или срежете острым ножом нежную не одеревеневшую веточку, тем лучше. Такие «операции» надо проводить постоянно.

Ежегодную регулярную формировку начинают через год после первой обрезки. Оставляют правильно расположенные скелетные ветви, а другие удаляют. Слишком сильно растущие ветки укорачивают на одну треть. Удаляют старые и больные ветки, исправляют дефекты кроны, укорачивают побеги, убирают то ненужное, что проклюнулось и собирается расти. Так формируют скороплодные, урожайные деревья, создавая себе удобства для ухода и сбора плодов.

Обрезка обновляет крону, стимулирует развитие новых побегов, позволяет сохранить равновесие между кроной и корневой системой, между ростом и плодоношением. Когда дерево молодое и еще не плодоносит, оно не предъявляет особых требований к подкормкам и поливам. Потом плодов становится много, питательные вещества расходуются на них, и приросты заметно уменьшаются. Из-за недостаточного питания могут измельчать листья и плоды. Вот тогда и возникает потребность омолодить крону, заставить ее давать больше побегов и листьев. Для этого концевые приросты укорачивают. Когда дерево уже регулярно и хорошо плодоносит, приходится тщательнее прореживать слабые и затененные ветки, находящиеся внутри кроны, вырезать лишние, мешающие друг другу побеги.

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых – ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять – при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев – августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар – это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене – намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.

Сад не вырастет

Коллега жаловалась, что на ее участке, да и у соседей тоже, деревья погибают, не успев подрасти. Вероятно, близко расположены грунтовые воды. Что можно посоветовать? Какие меры предпринять, чтобы поднялся сад?

Может быть, мешают грунтовые воды, а может быть, массовые выходы кальция или железа. В каких-то местах люди живут прямо на рудном теле. Деревья в таких условиях не растут. Человеку хочется посадить и вырастить все. Но не всегда желания сходятся с возможностями. Хорошо бы исследовать почву и уже точно знать причину.

Грунтовые воды могут быть богаты железом и углекислым газом. Способ борьбы с этим один – дренажи. Вырытые канавы засыпаются, допустим, щебенкой от красного кирпича (но не белого силикатного), сверху кладется что-то типа картонки, и все это засыпается землей. При таких устройствах вода будет стекать в нижнюю часть участка. Но ведь деревья-то все равно не вырастут большими, их корни «ныряют» очень глубоко. Как-то исследовали корневую систему яблони и обнаружили, что она запустила свои корни на 45 м в глубину. Это был трехмесячный адский труд группы людей.

Чем заниматься хозяевам участка, на котором не хотят расти деревья? Можно выращивать землянику. Даст урожай красная смородина, черная – хуже. Будут овощи. А о деревьях мечтать бесполезно. Разве что карликовые яблони могут прижиться, у них поверхностная корневая система.

Зачем нужна побелка?

Распространенная ошибка – к Пасхе или к 1 мая повсеместно начинают белить стволы деревьев. Белят даже пеньки, если они находятся вдоль какой-нибудь трассы, а заодно и «ноги» столбов. Надо понимать, делается это для красоты – создается впечатление ухоженности и порядка, заботы о местной растительности. Однако впечатление это очень обманчивое, потому что никакой пользы деревьям от такого «марафета» нет. Наоборот, им наносится вред. Они не должны перед вегетацией быть чем-то намазанными, коре требуется воздух.

Побелка способна защитить дерево от мартовских солнечных ожогов. Днем стволы нагреваются, а ночью – минусовая температура. Даже не у самого молодого дерева может треснуть кора. Белый цвет отталкивает солнечные лучи. Это значит, что белить надо к 1 марта, а не к 1 мая. Каждый год мы любуемся изукрашенным первым рядом посадок рядом с трассами. Деревьям пользы нет никакой от этой процедуры, зато вид у них очень дисциплинированный.

Молодые деревца с гладкой корой белить вредно. Они от этого хуже себя чувствуют, медленнее растут, потому что закупорены поры. Садоводы стараются использовать побелку, которая содержит клей и дольше держится на коре. Она-то как раз наименее желательна. На практике иногда отмечаются химические ожоги от некачественной извести с примесью посторонних вредных веществ. Имеет значение и время побелки. Поздней осенью – наиболее безопасно, а поздней весной – просто вредно. Утверждение, что побелка уничтожает зимующих в щелях коры вредителей и возбудителей болезней в общем-то верно, но ведь там находятся и полезные организмы.

Один раз в год сады цветут

Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя – тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

Подымим?

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут – холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной – тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.

Получается довольно приличная по объему куча. При горении она испаряет влагу и дает немного тепла. Цель – не обогрев, а повышение точки росы. То есть на деревья, на все растения садится роса, а она как раз и является изолятором и теплоносителем. Это своего рода одеяло, которое защищает от проникновения дополнительного холода.

В мае садоводы должны внимательно следить за показаниями термометра. Допустим, если день был прохладным и ветреным, а к вечеру небо очистилось от туч, температура не превышает 6–7 °C и продолжает снижаться – ждите заморозка. И принимайте меры.

Помимо дымовых костров, есть еще один метод спасения сада – дождевание. Пока температура еще положительная, устраивают мелкий густой дождь для листвы. Он позволяет защитить цветки и завязи от повреждения холодом даже при температуре -3–4 °C.

Дымовые костры тоже поджигают до наступления заморозка. Горят и дымят они довольно долго. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, придется подежурить в саду. Можно купить дымовые шашки, тогда не придется тратить силы и время на укладывание куч.

Садам полезно голубеть

В прошлые годы всегда старались, чтобы промышленные сады весной были голубыми. То есть обрабатывали деревья 3 %-й бордоской жидкостью против парши. Делают это до распускания почек и в период их набухания.

Бордоская жидкость способна спасти плодовые деревья и кустарники от многих заболеваний, в основном от грибных. Ею опрыскивают крону, ствол и даже землю вокруг дерева или куста. Берут 300 г купороса и столько же извести-пушонки на 10 л воды. У приготовления раствора есть свои правила. Купорос разводят в 5 л теплой воды, известь – отдельно. Потом потихоньку льют раствор извести в разведенный купорос. Делать наоборот нельзя – пойдет довольно сильная реакция, вспенивание, брызги могут обжечь руки и лицо.

Дайте дереву покушать

Когда уже почти все деревья отплодоносили, настало время позаботиться о том, чтобы они набрались сил перед зимовкой. Удобнее всего, конечно, воспользоваться минеральными удобрениями. Я так и сделал: взял горсть, раскидал под деревом и заделал тяпкой. Смущает одно: я где-то читал, что минеральные удобрения, допустим, под ячмень, надо заделывать на 7 см, а под деревья – на 15. Но как это сделать? Слой почвы, что ли, лопатой снимать, а потом водружать на место? И вообще, чем лучше подкармливать деревья? Говорят, осенью азот не вносят…

Всем надо подкармливать. Если человеку давать одно сало, он не обрадуется. Еще ему нужны хлеб, картошечка, чеснок, овощи, а на десерт что-нибудь вкусненькое. Мы привыкли считать, что растениям, деревьям в первую очередь требуются азот, фосфор и калий, и совершенно забываем, что нужны еще всякие микро– и макроэлементы. Органические удобрения замечательны, но они не так быстро действуют, как нам хотелось бы. Чтобы человеку вылечиться травами, нужны месяцы и годы, а таблетки сразу дают эффект. Мы стремимся к тому, чтобы иметь сиюминутную отдачу, а минеральные удобрения как раз с этой задачей справляются.

Думаете, азот осенью не нужен? Это правда, что он очень подвижен – так и норовит уйти в нижние слои или утечь с талой водой, поэтому его внесение осенью считается малоэффективным. Летом результат сразу виден: листья радостно зеленеют, буйно растут. А что делается в другое время года, простым глазом не увидишь, но это вовсе не значит, что никакие процессы в растительном мире осенью и зимой не происходят. Короче говоря, для многолетних растений азот нужен и осенью, не следует его исключать.

Тяпкой минеральные удобрения вы можете заделать на 3–7 см. Но пользоваться лопатой, слой почвы снимать – дело рискованное. Можно порвать корни. Оптимальный вариант: растворить удобрения в воде и полить почву под деревьями. Они хорошо растворяются, это соли. Вода не должна быть слишком холодной, ведь простудиться может и растение. Некоторые садоводы гранулы заделывают только потому, что опасаются, как бы их не склевали и не отравились птицы. Но птицы не будут брать то, что не надо. Если вы отравленные зерна разбросаете, тогда, конечно, птицы пострадают. А камешки, песочек они клюют потому, что это им требуется для пищеварения.

За три-четыре года после закладки сада необходимо добиться максимального роста деревьев и окончания формирования кроны. Азотные удобрения способствуют усилению роста растений. Их вносят ежегодно из расчета 6–9 г действующего вещества на 1 кв. м. Как правило, это делают весной, перед началом вегетации. В этот период фосфорные и калийные удобрения обычно не применяют, так как они практически на рост деревьев не влияют.

В первые годы плодоношения вносят по 3–4 кг перегноя или компос та на 1 кв. м – один раз в два-три года. И ежегодно деревьям требуются минеральные удобрения – из расчета 9–15 г действующего вещества азота на 1 кв. м и 4–6 г фосфора и калия.

Перегной или компост вносят под зяблевую обработку почвы, тогда же вносят калийные, фосфорные и треть дозы азотных удобрений. Дробное внесение азотных удобрений в виде подкормок повышает их эффективность.

Подкормки обычно проводят в три срока: перед началом вегетации, в мае (после цветения) и в первой половине июня (после физиологического опадения завязи).

Органику можно применять и в жидком виде. Коровяк разводят в пропорции 1 кг на ведро воды, птичий помет – 0,5 кг на ведро воды. Настаивают 5–7 дней. Вдоль ряда или по проекции кроны делают канаву глубиной 8–10 см, выливают равномерно раствор и засыпают землей. Для земляники и малины требуется одно ведро на погонный метр, для крыжовника и смородины – два ведра на погонный метр, под деревья выливают одно ведро на квадратный метр проекции кроны.

Не делайте из сада поле

Расскажите о том, как ухаживать за землей в молодом саду. Одни ежегодно ее перекапывают, в сезон несколько раз рыхлят. Другие дают волю цветам и прочей растительности, даже сорнякам, а результат получают не хуже.

Сорняки, конечно, разводить не следует. Есть много растений, которые способны принести ту или иную пользу. В общем и целом получается так: чем больше растений в саду, тем лучше. А деревьям надо помогать: обеспечивать их водичкой и питанием. И не надо там постоянно рыхлить почву. Всякое орудие, загнанное в землю – это грубая сила. Лопата режет и рвет корни, а потом еще и переворачивает все вверх тормашками. Какая польза от нее в саду? Один вред.

Четыре года в молодом саду можно выращивать культурные растения, но потом от этого надо отказаться. Не рекомендуется там выращивать зеленные культуры – лук на перо, щавель, петрушку и тому подобное. Деревья придется обрабатывать против вредителей, яд попадает на то, что растет внизу. Нельзя там выращивать корнеплоды. Вы начнете их выкапывать и повредите корешки дерева. Они, пусть и не толстые, все равно ему нужны.

Любое нарушение целостности растения уменьшает продолжительность его жизни. А мы что с деревьями делаем? Прививая, срезаем наземную часть. Выкапывая, отрезаем до 90 % корней. И режем, режем, режем… Сплошные нарушения целостности организма. И сейчас дерево в 30 лет выглядит уже старым. Но, правда, мы получаем урожай больше, чем со свободно растущего дерева…

Оптимальный вариант – засеять землю между деревьями травой, а потом скашивать ее два-три раза за сезон и оставлять на месте. Допустим, это будет смесь клевера с какой-нибудь злаковой травой. Годятся для подсева костерец, любая овсянница, ежа, тимофеевка, райграс пастбищный. При этом деревьям требуются дополнительные подкормки и полив, ведь часть питательных веществ и почвенной влаги будут забирать травы. Хлопот не больше, чем держать черный пар.

Почему скошенную траву оставляют на месте? У трав бывает стеблепад, то есть стебель на зиму отмирает. И корнезамена идет. Таким образом, в почве остается органическая масса. Она отмирает, остаются микрокротовинки, в волосинку толщиной, но туда идет воздух, проникает вода и выходит всякая гадость. Разве это плохо для дерева? В природе никто не косит, а деревья чувствуют себя хорошо. Но там и листья никто не убирает. Вот и в саду трава со временем перегнивает, образуя сверху перегнойный слой, служащий надежной защитой корней деревьев от перегрева летом, от промерзания зимой, от пересыхания почвы. Это также способствует появлению в большом количестве дождевых червей, что очень благоприятно влияет на деревья. Единственная морока – мыши. Мульча и для них создает благоприятные условия. Но так ведь не бывает, чтобы все кругом было устроено только правильно, без всяких минусов.

Некоторые люди считают, что лучше посеять травку, которую скашивать не надо – например, полевицу побегоносную. Любые травы в саду – благо, даже осот тут не считается врагом. Учитывать надо только то, что полевица требует поливов, засуха для нее губительна.

Под проекцией кроны дерева никакой травы быть не должно. Конечно, корни деревьев распространяются гораздо дальше. Но хотя бы на этой территории их надо уберечь от соперников по потреблению влаги и питательных веществ. Но даже в этом случае надо увеличить полив и подкормку – с учетом того, что часть отбирают маленькие соседи.

Кроме того, учтите: трава – это укрытие для вредителей. В частности, яблонная плодожорка имеет обыкновение сваливаться на землю, углубляться в нее и там благополучно пережидать неблагоприятное время. Если под яблоней оставлена трава, от плодожорки не избавиться никогда. А в общем и целом надо считать, что многолетнее задернение междурядий в саду (так называемая дерново-перегнойная система содержания почвы) – одно из наиболее естественных состояний сада.

«Война» с порослью

Очень хотелось бы иметь такой сад, в котором деревья не дают поросли. Что тогда там должно расти?

Не дают поросли абрикосы и Антоновка. Вишни и черешни надо привить на маголебскую вишню, которую в народе называют антипкой. Такое дерево не дает поросли до той поры, пока ничем не болеет. А если уж плохо ему, тогда оно позаботится о продолжении рода и даст поросль. То же самое и алыча: пока здорова, поросли нет. Очень большая поросль– сигнал того, что дерево скоро погибнет. Это закон природы. Если оно здоровое, тогда надо поросль откопать. Откопать до места, откуда она выходит, и там ее аккуратно, с минимальными повреждениями корня вырезать ножом. Не надо секатором щелкать или лопатой дробить его. Потом эту ямку закапывают.

Порослевая почка представляет собой белый нарост на корне величиной с горошину. Сидят они, как правило, группой. Докопаться до них действительно не просто, они могут находиться на глубине 0,5–1 м, а то и больше – там, где растет основной корень. В принципе, никто никогда и не ищет порослевые почки, потому что очень уж трудоемкое и долгое это дело. Но все равно поросль надо выкапывать как можно глубже. Ни в коем случае нельзя срезать на уровне почвы. Вы ничего не добьетесь, кроме того, что вместо одного ростка появится целый пучок.

Есть еще одна причина появления поросли. В сезон, когда созревают абрикосы, сливы и вишни, так хорошо бывает стоять у дерева и есть плоды. Они такими вкусными кажутся! А косточки куда? Естественно, выплевываем их на землю. Потом там будем полоть, рыхлить и таким образом нечаянно заделаем в почву. Какие-то из них попадут в благоприятные условия и потом взойдут. Химических способов борьбы с порослью нет. Если, например, обработать ее раундапом, то погибнет и основное дерево.

Есть причины у бесплодности

Более десяти лет назад я начинал осваивать садовый участок – сажал деревья, кустарники… Груши начали плодоносить, а яблони – никак. Одна, правда, давала так называемый «контрольный» урожай года три-четыре назад. Выяснилось, что сорт хороший, но дальше и она перестала проявляться, а другие и не начинали. Их штук девять посажено. Я советовался с другими садоводами. Один говорит, что, может быть, шейка заглублена (я обнажил ее, но никакого результата не получил). Другой велел вбить гвоздь или, на худой конец, постучать обушком по стволу и сказать: «Не будешь плодоносить – я тебя срублю» (этого я еще не делал). Некоторые видят другую причину. Там склон к пруду, очень низко расположен сад, застаивается холодный воздух. Наверху у некоторых яблоньки плодоносят, а внизу – ни у кого. Не знаю, может ли холодный воздух влиять на цветение и появление завязей…

Места в тех краях для садов более чем подходящие, и земля такая, как положено, – с глиной. Какая же причина могла привести к неудаче?

Излишнее заглубление корневой шейки вполне могло дать негативный результат. И исправлять эту ошибку уже поздно – время упущено. Возможно, неправильным было формирование кроны в молодом возрасте.

Гвозди забивают, рельсы вкапывают – якобы, для того, чтобы обеспечить дерево железом. Но это ерунда, народные придумки. Не проще ли внести микроэлементы, если их не достает? Холодный воздух застаивается? Яблони все равно бы цвели, и плодовые почки закладывались. Может быть, близко находятся грунтовые воды в той низине? Тоже сомнительно, потому что при этом деревья, не успев подрасти, погибают.

По возрасту яблони давно уже должны плодоносить, любой их сорт. Возможно, это цветоед не дает бутонам развернуть лепесточки. Три-четыре обработки «химией» стали теперь необходимостью даже в частных садах. Это не позволит цветоеду вредить. Полив три-четыре раза за сезон тоже необходим плодовым деревьям. Что еще можно сделать? Весной провести обрезку, не исключено, что кроны яблонь загущены. Их высота не должна превышать 4 м. Может, там листва бушует, как у тополей. Обрезку положено делать ежегодно.

Существуют биологические методы, заставляющие деревья быстрее начать плодоношение. К ним относятся кильчевание (весенние надрезы снизу возле почек) и бороздование (делают ножом полосы на коре). Это вызывает отток питательных веществ, дерево уже так интенсивно не растет ввысь и вширь, начинают закладываться плодоносящие почки. Вот и все, что можно сказать в ответ на этот вопрос. В чем там кроется истинная причина, на расстоянии никакой специалист не угадает.

Дерево пугали на закате

Расскажу про случай, который произошел у нас. Однажды муж привез саженец грецкого ореха. Долго искали место для него. Свекровь не захотела, чтобы он рос рядом с домом, поэтому посадили в конце огорода с северной стороны. Долго адаптировался, но в следующий сезон начал расти очень быстро, стал стройным. Случилось так, что свекровь привязала быка рядом с орехом, тот и сломал дереву верхушку.

В следующем году юное дерево опять двинулось в рост, но ветки уже шли в стороны. Вырос орех большой, ветвистый, а плодов не давал. Уже подумывали, не спилить ли, однако я не дала. Тогда ему было уже 15 лет. И вот к нам в село приехали жить узбеки. Новая соседка спросила, сколько урожая дает орех. Я говорю: «Ничего». Она головой покачала и дала совет напугать дерево.

Требовалось по весне взять топор и на заходе солнца сделать на дереве легкие насечки, приговаривая: «Срублю тебя совсем, если не дашь плодов». Я это все проделала и перестала бегать к ореху, цветки выглядывать. Через некоторое время узбечка сообщила, что урожай будет, причем неплохой, орех буйно цветет. Действительно, на нем висели зеленые пушистые «сосульки». Много было радости и удивления по этому поводу. Той осенью урожай получили богатый, всех угощали. И вот седьмой год дерево плодоносит, можете приехать и посмотреть. Сестра с яблоньками так же сделала, теперь урожай собирает…

Сразу скажем, что потусторонние явления – не в нашей компетенции. И воздействие заговоров мы объяснять не беремся. Говорить будем о том, как видится эта ситуация специалистам по плодоводству, причем мистике тут никакой роли не отводится.

Орех поздно вступает в плодоношение. Если это местная популяция, то может «повзрослеть» годам к десяти, выходцы из других краев часто этот срок удлиняют на два-три года. А какой-то орех из южной «семьи» может вообще никогда не дать плодов.

Можно ли воздействовать на дерево словами? Очень сомнительно, ведь это растение, а не какое-нибудь существо, обладающее способностью реагировать на окрики и требования. Ругай его или хвали, ему без разницы. Хотя, конечно, на доброе отношение дерево отзывается – но по-своему. Ухаживают за ним, подкармливают, поливают, делают правильную обрезку, тогда оно вполне адекватно отвечает на заботу.

Специалисты не увидели в этой ситуации ничего сверхъестественного. Считают, что повлияла не угроза, высказанная на заходе солнца, а, скорее всего, действие оказали насечки, сделанные топором. Вбивание в ствол трех «магических» гвоздей и прочие физические наказания дерева дают тот же эффект. А дело в том, что любая травма для него – это стресс. И все они ведут себя в таких случаях одинаково. Возникла внешняя угроза – значит, надо поторопиться оставить потомство. Когда дерево больше всего дает поросли? Когда слабеет, болеет, предчувствует свой конец. Это та же самая забота о потомстве. Кроме того, орех по возрасту уже подошел к той поре, когда надо начинать плодоносить. Возможно, насечки и ускорили это в какой-то степени. Но вот когда он был юным, не созрел еще до нужной кондиции, так и стресс не заставил плодоносить (когда бык его повредил). И еще замечено, что в последние годы орехи начали лучше плодоносить. Это относят за счет потепления климата.

Существуют разные способы воздействия на деревья, когда их надо заставить быстрее плодоносить – химические, биологические, механические. В данном случае к ореху был применен последний.

Садовые деревья надо формировать, чтобы получить максимум плодовых (цветочных) почек. Прирост некоторых деревьев легко превращается в плодовые ветки благодаря пригибанию. Используют для этих целей прищипку, подпил, надлом, сдавливание, кольцевание, надевают петли, устраивают поперечные прорезы, окапывают жирующее дерево. Многие из этих способов связаны с нарушением коры и целостности дерева, а это может привести к его заболеванию. Оптимальный вариант – с юного возраста формировать плодовые деревья на урожай, пользуясь отгибом ветвей и прищипкой побегов. Но заниматься этим надо осознанно.

Плодовые почки находятся на маленьких компактных побегах, в основном боковых. Их практически нет на молодом приросте, там они появятся на следующий год, поэтому срезать молодые пруты ни в коем случае нельзя. К примеру, вишни плодоносят только на прошлогодних побегах. Уберешь их – останешься без урожая. На прошлогодних и более старых частях ветвей появляются плоды у абсолютного большинства наших деревьев.

Прищипку осуществляют два-три раза за сезон до середины лета: удаляют нежные верхушки молодых побегов, выросших на 10–12 см, оставляя два листочка. Тогда вместо одного длинного прута появится несколько коротких плодовых прутиков. Этот метод нельзя применять на вишнях, черешнях и персиках, но он очень эффективен, когда дело касается яблонь и груш.

Ветки, притянутые до горизонтального положения, практически всегда становятся плодовыми. Побеги потом тоже надо пригибать (можно и прищипывать) – это заставит плодоносить и их. Пригибание ветвей, может, и не очень нравится какому-то дереву, но это все же не раны. Оно и так вынуждено бороться за жизнь не в самых благоприятных условиях, а тут ему еще добавляют проблем.

Молодые деревья не плодоносят, их задача – вырасти. Плодоношение можно считать реакцией дерева на запрет роста, естественный или искусственный. Формировка сводится к отгибу ветвей, прищипке, выламыванию зеленых побегов. Делают это все вовремя, руками, а не инструментами, чтобы дерево не получало серьезных ран, как при обрезке. Она нужна при запущенности кроны, а в этом уже виноваты хозяева сада.

Между прочим, свекровь нашей читательницы была права, когда не разрешила сажать грецкий орех рядом с домом. Дерево вырастает огромное, корневая система у него мощная. Она запросто может «взорвать» ленточный фундамент и отмостку. Пришлось бы сражаться с ветвями, чтобы не лезли в провода. Такому саженцу надо отводить место, заранее рассчитывая, что взрослое дерево займет целую сотку земли. Под ним потом практически ничего расти не будет из-за тени.

Осень в саду

У деревьев надо разрыхлить приствольные круги, как минимум, по размерам кроны – они лучше себя чувствуют, когда почва обработана. При этом основание штамба не окучивают – это может привести к подпреванию корневой шейки. Деревья трогать не надо, осенняя обрезка принесет им вред. Раны не успеют зажить до холодов, дерево ослабеет и хуже перенесет зимовку. А кустарники желательно проредить:

✓ У черной смородины оставляют 20–25 стеблей – по 5 каждого года. Все, что старше пяти лет, вырезается.

✓ У красной смородины и крыжовника оставляют еще и шестилетние стебли.

✓ Надо проредить айву, она сильно загущается. Оставляют обычно взрослые ветви, числом не более 25.

✓ Аронии (черноплодной рябине) оставляют 7, максимум 8 ветвей.

Того же самого требует ирга. Эти кустарники любят пространство.

Ветви оставляют старшие по возрасту, самые высокие.

Растение никогда не спит так, чтобы в нем совсем ничего не происходило. Биологические процессы идут круглый год. Другой разговор, что при холоде нет поступательного роста, не увеличивается количество клеток и не удлиняется стебель. У семечковых деревьев корни растут при температуре 2– 10 °C и при влажности почвы 75–90 %. Когда такие условия бывают? Осенью и ранней весной. Поэтому в сентябре-октябре важно деревья подкормить. Удобрения вносят в зону проекции кроны. С начала плодоношения подкормки делают ежегодно. В сухую осень деревьям нужен предзимний полив. Его проводят ближе к концу октября, до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва меньше промерзает, деревьям не грозит иссушение.

Мороз сады не щадит

Пришло время садоводам и огородникам отдохнуть. Зимой у них дел намного меньше. Снег выпал – уже радость, корням деревьев будет теплее, у некоторых ведь они располагаются близко к поверхности почвы. В критические моменты, в случае сильных морозов, рекомендуется укрыть поверхность под деревьями навозом, соломой, сухими листьями. Особенно в этом нуждаются облепиха, вишня, слива, виноград. Утепляют таким способом землянику, крыжовник, смородину, малину. Особенно это важно, если сад находится на песчаной и супесчаной почве – такая земля промерзает быстрее и глубже.

Можно было бы завозить снег с окрестностей, чтобы он служил «шубой» для сада, но это дело трудоемкое. Однако к тому снегу, который есть, надо относиться крайне бережно. Вроде бы не следует ходить под деревьями и возле кустов, чтобы не уплотнять белый покров, иначе ускорится проникновение в почву холода. Но если не уплотнить снег возле штамба, его могут повредить мыши. Нет смысла брать снег для окучивания деревьев из междурядий – корни тянутся далеко. Если этим деревьям станет теплее, то запросто может пострадать соседний ряд.

Зимы бывают разными, в том числе и очень холодными. Помнится, сильное и весьма длительное понижение температуры привело к тому, что потом три года не могли дождаться урожая.

Для плодовых деревьев критической считается температура -30–40 °C. Особенно в этом случае страдают косточковые деревья, в первую очередь алыча и вишня. Груши тоже могут основательно подмерзнуть. Из яблонь больше страдают южные сорта – Мекинтош, Спартан, Уэлси и другие. А Северный синап, Антоновка, Россошанское полосатое оказываются относительно устойчивыми, то есть страдают, но как бы наполовину.

Хуже всего переносят суровую зиму молоденькие деревца, которые высаживались осенью или на год раньше. Не исключено даже, что их придется заменить новыми. Из плодоносящих деревьев от морозов сильнее страдают те, которые в прошлом году перегружались урожаем – они хуже подготовились к зиме, не успели, как следует окрепнуть.

Урон от зимних морозов бывает виден в начале вегетации. Если цветковые почки повреждены, то они не распустятся и осыплются. Подмерзшие ветки будут угнетены, листья на них окажутся более мелкими, чем обычно, и распускаться начнут не одновременно.

Если цветковые почки и плодушки погибли, то оживить их никому не удастся. Но деревья-то в большинстве своем останутся живыми, просто они не порадуют нас хорошим урожаем. Наша задача в такой ситуации поддержать их, помочь окрепнуть. В данном случае от ухода очень многое зависит. Правильные действия помогут плодовым насаждениям преодолеть последствия чересчур холодной зимы.

Обязательно будет нужна обрезка. Если не сделаем ее, то и на следующий год останемся без урожая. Откладывать ее на когда-нибудь нельзя. Начнется вегетация – сразу будет видно, где появятся листочки.

Удалим сухие ветки, проведем снижение кроны, чтобы пострадавшее дерево смогло себя прокормить. Срезы замажем зеленой масляной краской – это лучший вариант. Подмерзшие, но пока живые ветки убирать пока не будем (ослабевшему дереву много крупных ран лучше не наносить), на них мы укоротим отрастающие веточки, по возможности оставляя точки роста.

Обрезку придется проводить во время вегетации, но завершить ее следует не позднее середины июня. Подмерзшие ветки становятся хрупкими, крупные могут даже отломиться. Во избежание этого ставьте подпорки.

Плодовым деревьям в такой ситуации нужен уход, уход и еще раз уход. В приствольных кругах следует выпалывать сорняки, рыхлить почву, поливать и устраивать подкормки с использованием органических и минеральных удобрений.

В начале обособления бутонов обработаем плодовые деревья 1 %-м раствором бордоской смеси (1 %-й медный купорос применяется только в самом начале набухания почек, иначе получатся ожоги). Это поможет уничтожить споры грибов и яйца многих вредителей. С применением медного купороса опаздывать ни в коем случае нельзя. В это же время потребуется подкормка раствором мочевины или аммиачной селитры – азот поможет дереву набрать силу, восстановиться. Для этого берут спичечный коробок удобрения на ведро воды. Молодому дереву достаточно одного ведра раствора, а взрослому – в три-четыре раза больше. Азот нужен деревьям до и после цветения.

Вторая подкормка может быть внекорневой – опрыскивание мочевиной (20 г на 10 л воды) или растворином. Третья подкормка должна содержать в себе не только азот, фосфор и калий, но и бор.

Только благодаря вашей помощи плодовые деревья смогут заложить цветковые почки на следующий год. Если их поддержать в трудное время, тогда они быстрее придут в себя.

От чего зависит зимостойкость?

Весной мы увидим, насколько удачно перезимовали плодовые деревья в наших садах. Это определяется многими факторами. Какой сорт персика ни посади, он все равно останется рискованной культурой. Теплолюбивые абрикосы и черешни тоже могут не выдержать испытаний, которые им готовит не очень подходящий климат.

Морозостойкость деревьев зависит от их способности накапливать липиды. Эти вещества больше всего концентрируются в местах разветвления. Чем их больше, тем легче дерево переносит морозы. Есть такой парадокс: даже в очень холодную зиму плодовые деревья могут остаться невредимыми, а при довольно слабых морозах основательно пострадать. Это зависит от того, отличались ли зима и весна сильным пригревом.

Есть ли смысл «закутывать» деревья на зиму? Защитит ли это их от холода? В какой-то степени защитит, но большого значения не имеет. И, тем не менее, обвязывать деревья – дело полезное. Так они спасаются от сильных ветров, а главное – от вредной гололедицы и сильного солнечного пригрева. Нежные деревья обычно пропадают по этим причинам, а не из-за сильных морозов. Даже у яблони, которая, казалось бы, прижилась и обосновалась тут надолго, может лопнуть кора, да так, что обнажится ствол. Мартовское солнце днем припекает темную кору, а ночью заморозки.

И зимой бывают яркие солнечные дни, которые, как правило, сопровождаются сильным ночным холодом. Перепад дневной и ночной температур приводит к тому, что появляются морозобоины, залечить которые бывает совсем не просто. От мороза в первую очередь страдают корни, нижняя часть ствола (штамб) и основания крупных ветвей. Вот если посадить вначале дикие яблони и груши, а потом привить, то они окажутся более устойчивыми к холодам.

Есть еще один момент, который надо учитывать, решая дилемму: обвязывать – не обвязывать. Это наличие зайцев в округе. Местами их много развелось, и они не отказывают себе в удовольствии погрызть кору, «обстричь» острыми зубами веточки. Спасет положение использование ветоши, старых тряпок. Можно взять, допустим, старую простыню, разорвать вдоль на полоски и скрутить в рулон. Тогда с обвязкой деревьев управишься в одиночку – крути да крути вокруг ствола или скелетной ветви. Замотал – закрепи бечевкой. Вот и все премудрости. В спасении от гололедицы и излишнего пригрева нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые, плодоносящие.

Почистим деревья

На плодовых деревьях, особенно на молодых, отмирают верхние слои коры. В результате образуются трещины и чешуйки, под которыми прячутся вредители. Поэтому рекомендуется ранней весной очистить стволы и основания скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. Считается, что надо это делать во влажную погоду – легче отделяется все ненужное. Много отмираний наблюдается у груши, особенно если она старше десяти лет. Нуждаются в очистке вишни. Гладкими бывают стволы у яблонь – тут особых стараний прилагать не приходиться.

Орудия для этой цели применяются разные: деревянные ножи, металлические скрепки, щетки. Очистку надо проводить аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору. Непреложное правило: под деревом расстилают старые простыни или покрывала, чтобы все очищенное можно было собрать и сжечь.

Все эти действия не означают, что вы избавились от вредителей на весь сезон. Они могут зимовать в почве, в неведомых щелях. Или прилетят от соседей. Значит, плодовые деревья все равно должны подлежать обработке химикатами. По нынешним временам этого не избежать. Ранней весной надо обязательно сгрести и сжечь сухую листву – в ней запрятались яблоневый цветоед и долгоносики.

Дупло «лечат» цементом

У меня на даче растет груша с очень вкусными плодами. Ей уже 25 лет, и в стволе дерева образовалось дупло, довольно большое и глубокое. Один раз (пять лет назад) я его чистила и закрасила крас кой, но это не помогло, древесина продолжает разрушаться. Как спасти грушу?

Дуплистость не является признаком старения дерева. Груша, к примеру, может жить до 300 лет, но наличие дупла, конечно, укоротит ее век. Появилось оно, скорее всего, из-за неправильного ухода за деревом. Что-то же спровоцировало его появление – механические повреждения, неправильная обрезка, несвоевременное лечение ран. Причиной мог быть любой из этих факторов. Считается, что заделывать дупло можно в любое время года, но лучше всего делать это осенью. К весне оно должно затянуться. Дают совет использовать раствор, сделанный из глины, коровяка и воды. Но его придется забраковать. Глина пересохнет, появятся щели, а они абсолютно не нужны. В коровяке много растительных остатков, которые будут разлагаться, и гниль перейдет на дерево.

Как действовать? Прежде всего, надо обеззаразить внутренности дупла – промыть, протереть, опрыснуть раствором купороса. Одни рекомендуют применять 1 %-й медный, другие считают, что надо дезинфицировать 3 %-м раствором медного купороса или 5 %-м железного.

Большие дупла заделывают цементом – он перекрывает путь влаге и микробам. Дупло частями забивается щебнем или битым красным кирпичом. Затем послойно заливается раствором, сделанным из извести, цемента и крупного зернистого песка в соотношении 1:1:6. Потом надо завязать – сначала тряпкой, потом пленкой. Так же рекомендуется поступать и с небольшими дуплами.

Лечение удлинит жизнь дерева. А на всякий случай посадите в своем саду маленькую грушу-дичку, потом возьмите черенок со своей любимой дуплистой груши и привейте. Не так это сложно, как кажется. Любимый сорт, таким образом, получит подстраховку и не исчезнет.

«Скорая помощь» для дерева

Недавно увидел, что у черешни треснула кора. Конечно, расстроился. Думаю теперь, из-за чего это произошло и что надо сделать, какую помощь оказать дереву.

Трещины на стволах деревьев обычно образуются при резких перепадах температур. Особенно часто рвется кора у черешни и вишни, она у них не умеет расширяться. Хотя и другие деревья (например, яблони) от этого тоже не застрахованы.

Небольшие трещины обычно сами затягиваются, причем довольно быстро. А основательные необходимо залечивать, иначе в них будет попадать вода, потом начнутся какие-нибудь заболевания, загнивание. Осмотрите все свои деревья, и вы увидите, что изъяны найдутся и на других – где-то остался след от заячьих или мышиных зубов, где-то древоточец «прошелся».

Залечивать раны на коре – не самое сложное дело. Берут равные части коровяка и глины, хорошо перемешивают и заделывают этой смесью поврежденное место. Встречалась еще рекомендация добавлять 10 г столярного клея, но, думается, это вовсе не обязательное условие. Глина хорошо держится на дереве, не дает проникать в рану всяким вредоносным началам, при этом не служит глухой закупоркой, а «дышит». У коровяка своя роль – склеивать глину, не давать отпадать, делиться с деревом питательными и биологически активными веществами. На замазку накладывается тряпичная повязка.

Известно, что зарастание трещин и прочих ран идет более активно, если дерево в качестве подкормки получило какое-либо азотное удобрение – перепревший навоз или компост, раствор мочевины или аммиачной селитры.

Плодовые деревья

Абрикос

Дерево риска

Абрикосы мы любим и, конечно, хотим видеть их в своем саду. Но удается это далеко не всем и не всегда, поэтому вопросы поступают нередко. Тут они систематизированы, ответы дает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

– Прошлая зима оказалась неудачной – вымерз абрикос. Подскажите, какие сорта районированы на Белгородчине, чтобы посадить дерево наверняка. А, может, уход требуется специальный, при котором абрикос делается зимостойким?

– Абрикос никогда не был зимостойким. Всю историю российского плодоводства он является рискованной культурой. Колхозный, Русско-болгарский, Воронежский крупный, Десертный, Степняк оказались более или менее устойчивыми к нашим климатическим условиям. Но это вовсе не значит, что они будут долго жить и плодоносить. Часто подмерзают Краснощекий и Сын Краснощекого. Наверное, даже чаще, чем другие сорта. На абрикосы ставку делать не стоит. Они и цветут-то каждый раз во время весенних заморозков. Но если у кого-то абрикосы хорошо растут и плодоносят – мы рады. Это значит, что сумели подобрать им наиболее подходящее местечко в саду, обезопасили от самых губительных факторов. Если же абрикос вымерз, то не стоит очень уж сильно огорчаться по этому поводу. Надо быть готовым к такому повороту событий.

– Люди приноровились выращивать абрикосы из косточек – от хорошего родителя. Каким, по-вашему, будет результат?

На 20 % существует опасность, что он пойдет в дичку. Период его воспитания становится очень важным этапом. Если за ним будут очень хорошо ухаживать, тогда шансы на то, что он примет культурную форму, значительно возрастут. Что имеется в виду под условиями? Качество почвы, питание, освещенность, защита от ветров.

– Говорят, что сеянец из косточки обязательно надо пересаживать трижды, и тогда дерево вырастет просто замечательным. Но счем же это может быть связано? Может быть, не надо, чтобы стержневой кореньуходилглубоко, внеплодороднуюземлю?

– Все это чистой воды домыслы. Многократные пересадки ускоряют плодоношение, но резко сокращают жизнь дерева, потому что наносят ему очень много травм. Вкус плодов от этого не меняется. Привитой саженец получает культурные качества почки, зато сеянцы из косточек более приспособлены к нашим условиям.

– Абрикосу нужны особые условия. Но какие именно?

– Абрикос – выходец из средиземноморских стран. Почвы там горного происхождения – каменистые, бедные на питательные вещества и, как правило, щелочные или нейтральные. Еще он страдает от пониженных температур. Ему даже летом не хватает тепла, а не только зимой или весной. Поэтому абрикосы часто болеют, у них идет нарушение обмена веществ. При цветении дереву требуется 20 °C днем и хотя бы 12–15 °C ночью. Но этого же не бывает. Намного лучше абрикосы чувствуют себя в городе. Почему? Им тут теплее. Нагревшиеся за день дома ночью отдают свое тепло окружающей среде. И почва тут более засорена, в ней есть все, что хочешь, – остатки цемента, камни, песок, разный мусор. Она больше устраивает абрикос, чем плотный чернозем.

– Значит, абрикос надо защищать, создавать более подходящие для него условия. Но как это делать? Например, как правильно его сажать?

–

Местечко подбирают наиболее комфортное, защищенное от холодных ветров и суховеев. Копают яму большую – не столько в глубину, сколько в ширину. И заполняют не чистой землей, а добавляют немного мелкого щебня или гравийной крошки. Навоз не кладут. Таким образом, почва под деревом будет беднее, но рыхлее.

– Почему-то вымерзают у нас в основном уже большие деревья. Молодые еще как-то держатся.

– Естественно. У нас, по сравнению с их родиной, сокращен вегетационный период. Дерево занимается воспитанием плодов до июля. И только потом, в августе и первой половине сентября, приходит время для самообеспечения питательными веществами. Этого срока мало, чтобы успеть подготовиться к суровой зиме.

– Тогда его в августе подкормить надо…

– Безусловно. Но не перекармливать ни в коем случае.

– Вымерзают корни. Значит, их надо чем-то прикрыть, утеплить.

– Далеко не всегда первыми страдают корни. Чаще мерзнет древесина. А уж потом гибнут корни, не получая питания.

– Давались рекомендации обкладывать абрикос на зиму навозом. Это правильно?

– Зимой он может служить в качестве теплого одеяла для корней, но стволы он не защитит. Потом станет дополнительным питанием, а абрикосу чрезмерное его количество не нужно. Лучше уж укрывать корни простой соломой, шелухой, подсолнечными шляпками. Шляпки накапливают много кальция, калия, а это именно то, что нужно. Их можно положить даже слоем в 15–20 см, вреда не будет, только польза. Ствол и скелетные ветки следует обвязать каким-то утепляющим материалом. Даже если дерево уже большое, все равно ему нужна защита от наших холодов. Чем больше сумеете обвязать, тем лучше. Жаль, что полностью дерево обвязать нельзя – холодно ему бывает в наших краях.

– Жалобы слышны такие: абрикос растет, но не цветет. Цветки появляются, но тут же и опадают…

– Почему дерево не цветет? Может, оно еще не созрело для этого. Вообще абрикос должен начинать плодоносить в 8 лет. Цветению способна мешать густота ветвей. В кроне темно, вот и не получается. Холод влияет. Мы ведь не знаем, в каком месте посажен тот абрикос. Может, там нет никакой преграды холодным ветрам. В наших краях абрикосу сложно расти.

Виноваты перепады

Не везет в этом сезоне моему абрикосу. Дерево заболело – появилась смола на коре. Цвел он хорошо, и плодов завязалось много, но почти весь будущий урожай упал на землю. У соседей такая же картина. В чем причина? Грешим на воду – наверное, в ней есть какие-то вредные примеси.

Смола на стволе – это камедетечение, своего рода нарушение обмена веществ. Если оно обнаружилось в одном месте, и болезнь только начинается, то можно попытаться замедлить ее развитие. Если камедетечение проявилось в нескольких местах, любые действия бесполезны. Дерево может продержаться еще два-три года, а потом засохнет. О том, как лечить эту болезнь, мы более подробно рассказываем в материале «По какой причине плачет вишня?».

В том, что осыпались плоды, виноваты перепады температуры. Вспомните: днем было жарко, ночами холодно… Тут абрикосу ничем не поможешь. Уравнять дневную и ночную температуру мы не в состоянии. Шубу, что ли, на дерево надевать, когда оно мерзнет? По поводу анализа почвы и воды можно обратиться к агрохимикам. Но что это даст? Другими вы их не сделаете. А может, близко расположены грунтовые воды? В общем, сильно не переживайте. Абрикос не даст обильного урожая, так что-нибудь другое уродит…

Кто напал на абрикос?

Обращаюсь к вам за советом, так как сам не смог справиться с появившейся в моем саду напастью. Абрикосу около десяти лет, это дерево с мощным стволом и развитой кроной. Цветение и завязь прошли нормально, пожалуй, даже лучше, чем в былые годы. Потом, когда плоды стали уже довольно крупными, они вдруг начали быстро загнивать, от плодов остаются лишь одни косточки, в большинстве своем продолжающие крепко висеть на дереве. Некоторые садоводы говорили мне, что это происходит из-за недостатка влаги (весна и начало лета действительно были засушливыми). Но я склонен считать, что появилась какая-то болезнь, так как на некоторых опавших плодах я обнаружил странные конусообразные твердые образования.

Это не болезнь. На ваш абрикос напала сливовая толстоножка (есть такой вредитель, который поражает все сливовые: сливу, алычу, абрикос, даже дикий терн). Она прокалывает плод и откладывает одно или два яйца. Выводится личинка и вбуравливается прямо в ядро. Шишечка – это след ее проникновения. На сливах в таких случаях могут появиться янтарные слезки. И через две-три недели плод опадает. Следует принимать меры к тому, чтобы вредитель не расплодился. Нужно собрать плоды и косточки с дерева и под деревом, закопать их на глубину не менее 0,5 м. Или сварить эти косточки – тогда вредитель наверняка погибнет. Почву под деревом следует перекопать. С глубины 5-10 см выход насекомых уже затруднен (личинки зимуют в косточках).

Механические методы борьбы не помогут полностью избавиться от толстоножки. Агроном по защите растений Г. А. Азова рекомендует продолжить борьбу весной. Через 6–7 дней после окончания цветения надо провести опрыскивание. Используют для этих целей фуфанон (10 мл на 10 л воды) или карбофос (75 г на 10 л воды). На дерево выливают от 2 до 5 л рабочего раствора. Если численность вредителя велика, опрыскивание повторяют через 10–12 дней. Можно избавляться от толстоножки с помощью препаратов, которые используются в борьбе с колорадским жуком.

«Слезы» дерева

Два года назад я посадила абрикос. Саженец развивался хорошо, подрастал на глазах. А нынче он стоит печальный, листья почти все облетели, те, что остались, выглядят какими-то недоразвитыми. На концах ветвей будто слезы выступили. Что с ним случилось?

Думаем, что ваш абрикос сильно подмерз. Помните, каким был прошлый декабрь? Температура опускалась до -27 °C, а снега не было. Ваш абрикос полностью уже не выздоровеет, надо с ним расстаться.

Знаки препинания – болезнь

Разгадываем загадку: на плодах нашего абрикоса появились точки. Откуда они взялись, что значат и как от них избавиться?

Это бурая ржавчина абрикоса, с которой на данном этапе вы ничего не сделаете. Так называется грибное заболевание. Оно разносится микроскопическими спорами с помощью ветра, воды. То есть прилететь может, когда не ждешь ничего подобного. Но ничего страшного не случилось, абрикосы можно есть, варить, сушить. Однако если таких спор скопится на дереве много, они могут перенестись на листья, и тогда дерево заболеет. Как лечить? После цветения и каждого дождя опрыскивать 1 %-м раствором бордоской жидкости. И так всегда. Конечно, можно устраивать и перерывы, но только до той поры, пока споры не появились вновь.

Вишня и черешня

Чехол не наденешь

В нашем саду стоят две одинаковые вишенки. Года четыре они активно плодоносили, и ягодки были сочными, сладкими. Потом стали созревать как-то вразнобой, потеряли свой былой вкус. А самое удивительное то, что за два последних года эти деревья нисколько не подросли, хотя до оптимальных размеров им еще далеко. Что могло с ними случиться?

Надо думать, что ваши вишенки два года назад подмерзли и из-за этого перестали развиваться. Значит, им суждено погибнуть раньше времени, спасти их не удастся. Сколько они простоят, сказать трудно, но рассчитывать, что ситуация исправится сама собой, нельзя. Собственно, и в ту зиму, когда они пострадали от морозов, вы все равно ничем им помочь не смогли бы. Погодой мы не командуем, чехлы на деревья не наденешь.

В моем саду растет Шпанка. В прошлом году она дала отличный урожай. Нынче ягод почти не было, появилось много сухих веток, а дерево еще молодое. Что случилось?

В прошлом году ваша Шпанка израсходовала много питательных веществ на воспитание плодов и не успела запасти нужного количества питания для перезимовки, вследствие чего подмерзла. Следует вырезать все сухие ветки и в течение нынешней вегетации регулярно рыхлить почву. Проведите два-три опрыскивания 2–2,5 %-м раствором нитрофоски с добавлением в раствор 0,1 %-й борной кислоты.

Перед нашим домом растет вишня, которую мы очень ценим за сочные, крупные ягоды. Но этой весной что-то случилось. Дерево выбросило бутоны, а потом будто замерло – бутоны так и не расцвели, осыпались, листья не развернулись. Чем полечить вишню?

Никакое лечение этому дереву уже не поможет, его надо вырубать. Что-то было в прошлом году для него неблагоприятное. Скорее всего, вишня сильно подмерзла. За счет остатков питательных веществ она еще сумела выбросить бутоны, могли и листья появиться – и все, на этом ее век закончился. В начале зимы вишня пострадала от холодов, а весенняя жара, сухой воздух добили ее совсем.

Ягоды не нянчит

В саду стоит вишня – на вид хорошая, рослая. С весны на ней обычно завязываются плоды, но потом они все оказываются на земле. Отчего это происходит?

Такое бывает в тех случаях, когда не произошло оплодотворения почек. Деревья, особенно косточковые, могут давать начальное развитие завязи, но потом ее сбрасывают. Они ведь воспитывают не косточку, не околоплодник (мякоть), а семечко. А раз его там нет, то и нянчиться не к чему. Вопрос в том, почему не было оплодотворения. Причины могут быть разными. Например, нет у этого дерева подходящего опылителя. Шпанка является самоплодным деревом. Любская опыляется только Любской. Долговетке способна помочь Тургеневка. В саду надо иметь по два-три дерева одного вида.

Случается, на бесплодие влияют условия. Допустим, в момент цветения данного дерева как раз была сильная засуха, и пыльца не приставала к рыльцу пестика. Или апрель был теплый и сухой, а потом пришли довольно сильные заморозки. Это помешало дереву оплодотвориться. Но если вишня сбрасывает завязь не в первый и не во второй раз, это значит, что у нее нет подходящей пары – опылителя.

Вишня ведет себя как-то странно: отцвела, завязались плоды и сразу же начали краснеть. Чего это они так заторопились?

Это значит, что на вишне не оплодотворились цветки. Стояла сушь, когда она цвела, сухая пыльца не пристала к сухому рыльцу пестика, это и дало такой результат, при котором урожая ждать не приходится. Если на дереве листья есть, то пусть оно стоит. Может быть, следующая весна окажется более благоприятной.

Климат не подходит

Несколько лет назад наша войлочная вишня вошла в силу и дала урожай – хорошие сладкие ягоды. Но вот уже четыре года она цветет, а плодов не видать. Цветет раньше других деревьев и бывает при этом необыкновенно красивой. Потом сбрасывает завязь и почти все листья. А во второй половине лета оживает и растет. Муж считает, что ее нужно спилить, а мне жалко эту вишенку, ведь цветет она изумительно. Что с ней происходит?

Войлочная вишня относится к разновидности песчаных. Ей не очень подходят наши условия, поэтому чувствует она себя здесь не лучшим образом. По молодости даст два-три урожая, а потом гибнет. Опылитель тут не при чем, войлочная вишня самоплодна. Ягоды вполне нормальные по вкусу, за что ее, наверное, и любят воробьи. Если не принять меры, они могут склевать весь урожай. Эта вишня достаточно плодовита, ягоды могут сгодиться для приготовления компотов. Ее слабое место – плохая зимостойкость. Особенно угнетают перепады температур. Там, где зимы суровые, но не бывает сильных оттепелей, она растет вполне успешно.

По какой причине плачет вишня?

На стволе дерева появился смолянистый наплыв. Должна же быть какая-то причина у этого явления? Как в таких случаях положено действовать?

Это камедь появилась. Она наблюдается у всех косточковых: слив, вишен, абрикосов. Мы позабыли уже, что все они – выходцы из предгорных зон, а там почвы каменистые, бедные на гумус. Здесь мы сажаем их на мощные черноземы, в подкисленную почву. И у них наступает как бы нарушение обмена веществ.

Камедь – это загустевший сок дерева. Он не ядовит. Дети любят обдирать такие наплывы, жуют как жвачку или ириску. Сейчас ранки на дереве трогать не стоит, а весной надо их аккуратно расчистить и продезинфицировать 3 %-м раствором бордоской жидкости. Можно натереть это место обыкновенным кислым щавелем, а потом завязать.

Иногда камедь лечат так: берут глину пополам с коровяком, вымешивают и накладывают на больное место. Завязывают тряпкой, потом пленкой, только не туго. И так оставляют на целое лето, следя лишь за тем, чтобы не врезался шпагат. Должен сделаться наплыв, который потом не надо вычищать.

Лучше всего, наверное, объединить методы: вначале прижечь 3 %-м купоросом, а потом проделать все остальное. Сколько раз промывать, обрабатывать и завязывать? Один раз. В этом месте под действием кислоты ткани омертвеют, образуется что-то вроде пробки. Но в другом месте камедь пробьется. Малейшее воздействие, даже нажим пальцем может вызвать новую травму. Толку все равно уже не будет, но если все время ухаживать за таким деревом, то жизнь ему продлить можно.

На наших вишнях, которые хоть сколько-нибудь плодоносили, облетели все листья. Говорят, что им влаги в июле не хватало. Но я не согласен с таким диагнозом, потому что листья начали падать еще в июне, когда влаги был переизбыток.

Вишни часто страдают от коккомикоза. Это грибное заболевание. Оно усиливается в дождливую погоду. Опали листья – значит, вы не боролись против коккомикоза в предыдущие годы. Сразу его не вывести. Требуется три-четыре года, чтобы вылечить дерево окончательно.

Осенью надо собрать все листья и сжечь. В октябре все дерево и его ствол, приствольный круг земли опрыскать 3 %-м раствором бордоской жидкости.

Весной борьба за вишню продолжается. Рано, еще до распускания почек, при среднесуточной температуре 5 °C проводят опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью. В период бутонизации требуется 1 %-я бордоская жидкость. После цветения – то же. И так делать надо три года подряд. Иначе это заболевание не ликвидировать.

А если ничего не делать? Тогда вишня вскоре погибнет. Она может даже не зацвести весной. Ей сейчас питательные вещества надо на зиму запасать, а листьев нет.

Надо ли снимать с вишен мумифицированные плоды? Или пусть висят, сколько им хочется…

Снимать надо обязательно. В них ведь остаются споры грибов, которые потом станут источником дальнейшего заражения.

Выберем имя

Какой сорт черешни лучше посадить, чтобы была крупная, сладкая и, по возможности, рано начала плодоносить? Когда ее сажать – осенью или весной?

Представляют интерес черешни россошанской и брянской селекции. Например, для Центрально-Черноземной зоны включены в Государственный реестр три сорта: Юлия, Ариадна, Ипуть.

Валерий Чкалов – ранний сорт, десертный, плоды вкусные, но он нередко подмерзает. На зиму любую черешню надо утеплять: обвязывать ствол и скелетные ветви тряпками, не помешает даже обернуть старым одеялом. Оленька – тоже ранний сорт. Сорт Россошанская золотая – среднего срока созревания, у нее желтые плоды. Россошанская крупная созревает поздно, имеет темные плоды. И Юлия – поздний сорт, плоды желтые с красным бочком.

Заслуживают внимания сорта Симфония, Ипуть, Брянская розовая. Лучше посадить сорта разных сроков созревания, тогда черешню можно будет долго кушать.

Семечковые деревья (яблони, груши) рекомендуют сажать осенью, а косточковые – весной. Они более теплолюбивы и, не прижившись, могут пострадать от морозов. Но покупать косточковые тоже можно осенью. Купил и прикопал их в саду, положив под углом 30?. Землю вокруг утаптывают, саженцы сверху чем-нибудь укрывают. Не забудьте положить отраву для мышей, они могут залезть под укрытие и навредить.

Не расти высокой

Купила на ярмарке черешню – один прут, без веток. Теперь размышляю над тем, как ее посадить, чтобы все было правильно. Советуют обрезать саженцу макушку, а я слышала, что черешню вообще не обрезают.

Как это не обрезают? Откуда только люди берут всякие придумки? Обрезать надо обязательно. Нет ветвей – значит, однолетка. Потом, когда они только начнут появляться, ненужные сразу убирают. Тогда не придется ничего спиливать в будущем. В принципе так надо поступать с любым деревом. Не хочет ветвиться – принудить к этому обрезкой, насечкой. А верхушку при посадке надо обрезать. На сколько? Это зависит от состояния корней, характера прироста и даже от погоды. А вообще-то однолетку укорачивают, оставляя высоту 90 см. Черешня – рискованная культура, как и абрикос. Надо, чтобы с севера и с востока она была чем-нибудь защищена. Ей не требуются особо богатые почвы.

Где ягодки-то?

Черешня по две весны обильно цвела, а ягод мы ни разу не видели. Почему их нет?

Причина, возможно, кроется в том, что у вашей черешни нет опылителя. Какой сорт у вас посажен? В письме указания нет, а это значит, что и назвать лучший для нее опылитель никто не сможет. Черешню могут опылять другие ее сорта и вишня, но все равно нужна конкретика.

Другой причиной могут быть погодные условия во время цветения. Черешня цветет довольно рано, поэтому часто попадает под заморозки. А, может, именно в этот период не летали из-за непогоды пчелы. Сбрасывание завязи происходит и в тех случаях, когда в почве не хватает микроэлементов – марганца, железа, меди. Деревья, стоящие рядом, могут чувствовать себя нормально, а черешня, возможно, попала в зону, где микроэлементов недостает.

Несовместимая смесь

Летом купил на рынке оригинальные по вкусу плоды. Продавец всем объясняла, что это гибрид алычи с черешней, поэтому они такие сладкие, сочные и пахнут черешней. Где взять такой саженец?

Нигде не возьмете, потому что такого гибрида не может быть в природе. Эти культуры не скрещиваются между собой ни при каких условиях, это совершенно разные виды. Заяц с кроликом очень похожи друг на друга, а их ведь тоже скрестить нельзя. Продавец много чего наговорить может, для него главное, чтобы товар раскупался. По-видимому, это один из сортов крупноплодной алычи.

Груша

Зачем-то ветки поднимает…

На нашем участке растут три груши, посаженные в разные годы. И все одинаково задирают ветви кверху, будто подражают пирамидальному тополю. Говорят, надо привязывать к ним груз, чтобы оттянуть, придать более или менее горизонтальное положение. Это действительно нужно делать?

Никому груши не подражают, это особенность многих их сортов. Есть и такие, где ветки раскидистые или даже поникшие. Ваши действия в этом случае будут выглядеть как насилие над деревом. Человек стремится все подчинить себе. А что происходит на самом деле? Вы прикрепляете к ветке груз, вверху идет растяжение, внизу – сжатие, и дереву это, естественно, не нравится. Есть ли большая нужда в таком приеме? Можно ежегодно прореживать крону, чтобы не происходило большого загущения. С другой стороны, оттягивание веток позволяет ускорить и активизировать плодоношение. Поскольку нет в природе однозначности, вы уж сами выберите для себя вариант действия или бездействия.

Дальняя родня

Прочитал в журнале «Приусадебное хозяйство», что грушу можно прививать на рябину. Там какой-то садовод-любитель делился своим опытом, он очень доволен результатом такого скрещивания. Дерево выросло высоким, плоды крупные, а главное, эту грушу обходят стороной болячки. Почему же в питомниках так не делают?

Если бы это было идеальным сочетанием, давно бы сделали рябину подвоем. Очень сомнительно, что не болеет. Рябина – довольно хлипкое дерево, долгожителем не является. Между прочим, у груши и у рябины абсолютно одинаковые болячки, только на рябине парши не бывает. Но это не значит, что на привитой груше она не появится.

Груши прививают на боярышник, из-за этого они немного раньше начинают плодоносить, но ухудшается качество плодов. Это – дальние родственники, поэтому идет частичное отторжение. Кроме того, боярышник вырабатывает много дубильных веществ. Словом, тоже не самый лучший вариант.

Можно грушу привить и на иву, только плоды тогда будут практически несъедобными – доводилось пробовать. Самыми удачными бывают груши, привитые на грушу, а в южных районах – на айву.

Грустная груша

У груши свернулись листья. Отчего это могло произойти? Ее, наверное, спасать надо…

Листья могут свернуться по разным причинам. Может, сказалось засилье тли или медяницы, а, может, зимой подмерзла древесина. Если это вредители – опрыскайте дерево раствором карбофоса. Если это результат подмерзания, уместны такие действия, как рыхление почвы на фоне умеренного ее увлажнения, жидкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями (в начале августа).

На нашей груше было много бутонов. Но присмотрелся и увидел, что у них кончики привяли, словно прижженные или примороженные. Почти на всех долгоносики темненькие сидят, длиной 2–3 мм. Боюсь, потеряли урожай.

Главный враг наших садов – цветоед – имеет коричневый цвет. Он может вообще не дать бутону раскрыться. На месте рассмотреть нетрудно: там личинка лежит, а лепестки становятся коричневыми. Есть еще такой вредитель – медяница. Это тля груш.

А может быть, дерево подмерзло. В этом случае краешки листьев потемнели, а листики принялись сворачиваться. Но если весь молодой прирост, и листочки в том числе, начал чернеть – это, скорее всего, мониллиоз.

Честно сказать, заочно трудно поставить диагноз. Что там за долгоносик темненький сидит? Без внимания его оставлять нельзя, обязательно надо сделать обработку. Вообще-то опрыскивание плодовых деревьев рекомендуется проводить перед распусканием почек, а второй раз, если есть необходимость, сразу после цветения.

В моем саду растут две груши – одна совсем молоденькая, другая постарше. И представьте себе, на обеих есть темные, уже погибшие листья. Что бы это значило?

Ваши груши поразила парша. Как от нее избавиться? После каждого дождя деревья надо опрыскивать 1 %-й бордоской жидкостью. Парша очень коварна, с ней наскоком не справиться. А еще применяют препарат скор, у которого срок лечебного и защитного действия составляет 14 дней. Возможно, появились и какие-то другие, новые препараты.

Пропал урожай

В селе стоит дом, в котором я родился, и я туда регулярно наведываюсь. Там в саду растет груша, посаженная еще при моей покойной матушке. На ней всегда росли мелкие-мелкие плоды. Семь или восемь лет назад я привил на нее пять разных сортов. Через некоторое время плоды при созревании начали подгнивать, а теперь успевают сгнить полностью.

В этом году я обрабатывал плоды в начальной стадии развития, а потом еще два раза, когда они были еще маленькими – использовал раствор на базе медного купороса. И все равно при созревании плоды сгнивают. Пока не созрели, их еще можно использовать. Что теперь делать? Я думаю, беда гнездится в самом дереве, в стволе, под корой. Наверное, зря я не обрабатывал ствол. Надо осенью ободрать его щеткой и обработать. Червоточина появляется – причина ее появления ясна. А тут действуют какие-то невидимые микробы. Как с ними бороться?

Чтобы не допустить ошибки в комментариях, мы взяли с собой плоды несчастной груши и обратились за консультацией к специалисту по защите растений Н.А. Крапивенцевой. Она поставила диагноз – плодовая гниль.

Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Тот сезон отличался очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни. Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход – собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим, – ведь уже конец августа.

Заниматься спасением урожая надо с ранней весны. До набухания почек, когда температура воздуха будет 4 °C и выше, проводят обработку 3 %-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды).

При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1 %-й. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости): 40 г на 10 л воды.

После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3 %-й, далее – 1 %-й. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раствор извести льют в разведенный купорос, а не наоборот – иначе пойдет сильная реакция.

Возможно, следующий сезон будет засушливым, эта болезнь затухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.

Когда грушу кушать?

Выросла в саду груша и начала давать урожай. Но никак не можем приноровиться, когда его убирать. Сегодня плоды еще твердые, не готовые к употреблению, через неделю-две лежат на земле, облепленные пчелами и шмелями. Как определить сроки съема?

Преждевременный или запоздалый срок уборки урожая отрицательно сказывается на вкусовых качествах и лежкости. По отдельно взятому признаку трудно сориентироваться. Надо смотреть на изменение окраски, прочность прикрепления к плодоножке, содержание крахмала, потемнение семян. Плоды летних и осенних сортов могут находиться на дереве до тех пор, пока не появятся первые признаки опадения здоровых плодов. С зимних сортов урожай снимают задолго до наступления зрелости.

Различают два вида спелости – съемную и потребительскую. Съемная спелость наступает тогда, когда в плодах закончились процессы роста и накопления питательных веществ, семена побурели, плоды нормально окрашены, но мякоть имеют плотную, вкусовые качества не достигли кондиции. Потребительская спелость наступает позднее. У вишни, черешни, абрикоса, сливы, смородины, крыжовника и малины съемная и потребительская спелость практически совпадают, а у яблонь и груш существует между ними разрыв: для осенних сортов 10–20 дней, для зимних —100–180.

Учтите еще один важный момент – травмирование плодов при уборке недопустимо. Садоводы в это время даже ногти подстригают особо тщательно. Груши надо снимать с плодоножкой, сохранять на них восковой налет, перед закладкой на хранение ни в коем случае нельзя плоды мыть или протирать. Укладывают их без упаковки, в один слой, плодоножками вверх. Народная мудрость гласит: «Сохранить выращенное – это почти то же, что собрать второй урожай».

Слива и алыча

Слив с кистями не бывает

Слышала, что появился новый сорт слив – вырастают гроздья, как у винограда. Я хотела бы посадить, но не знаю, где взять, не знаю даже названия.

Нет таких слив. Дерево с гроздьями и сливовидными плодами не может быть сливой. Слива – это род, который имеет единичные плоды. Они могут расти по два-три с одной почки, но не гроздью. Вы спрашиваете о чем-то другом, не о сливе. Конечно, могли вывести какой-то гибрид, но это еще не значит, что он заслуживает внимания. Скрещивание разных культур далеко не всегда дает хороший результат – примеров этому есть достаточно много. Сомневаемся, в частности, что есть смысл выращивать гибрид черной смородины и крыжовника.

Слива на этот раз почему-то сбросила часть плодов. Какие причины могут быть?

Было еще одно письмо с аналогичным вопросом, только касался он абрикоса. Связано это с тем, что слива и абрикос – самые близкие родственники. Величина урожайности очень зависима от весенних условий. Может быть, не все цветки оплодотворились или успели «поработать» вредители. Вообще-то сливы способны перегружаться плодами, особенно Венгерка и Угорка. Персики никогда не избавляются от лишнего веса, некоторые сорта яблонь и других деревьев – тоже. Вам самим на месте надо разобраться, виноваты в этом вредители или нет. С ними надо бороться всерьез, иначе однажды они оставят вас совсем без урожая.

Как всегда около сливы появилась поросль. Но выглядит она странно: будто сахарным сиропом полита. Что это с ней?

Тля поразила. В результате ее деятельности появляется липкая «сладость» на листьях – это экскременты. Тля прокалывает листья своим хоботком и питается соком растения. Естественно, сок тоже выступает из ранок. Вот все это и перемешалось. Что делать? Выкопать поросль и бросить в костер.

Она и здоровая-то не нужна, потому что ослабляет родительское дерево, питается за его счет.

«Лохматое» дерево

Алыча – очень «кучерявое» дерево. Я вырезаю половину веток, и все равно много остается. А говорят, что деревья надо поменьше травмировать…

Ей свойственен быстрый, стремительный рост. И ничего страшного в этом нет. Укоротите длинные ветки, а летом подходите к этому дереву чаще и прищипывайте или аккуратно обрезайте ножичком юные побеги, которые не будут нужны. Не надо ждать, пока они вырастут и одеревенеют. Прогуливайтесь по саду, смотрите, что на каком дереве лишнее появилось. И убирайте вовремя. Это нетрудно делать. Алыча по своей природе быстро растет. Хотя в высоту она невелика. Это скороплодное дерево. И недолговечное. Если лет 10–15 плодоносит – уже хорошо. Подкармливать надо обязательно, а то ее век закончится еще скорее. Дикой алычой заниматься не советуем – косточка большая, а мякоти мало. Сейчас есть сорта крупноплодные, до 40 г ягода дотягивает, имеет приятный вкус.

ПОРАДОВАЛ УРОЖАЙ

Увидел я в саду у соседа большие красивые плоды, золотистые в начале созревания и темно-красные потом. Зная, что слива плохо прививается, я нарезал черенков и привил в большом количестве на сливу и терн. Представьте, привилась везде, «схватывается» легко. А урожай в этом году обильный, тонкие ветки усыпаны плодами, гнутся до земли. Соседи называют алычой, но она совсем не похожа на известные всем кислые, желтые, мелкие плоды. Эти – вкусные, сладкие и сочные. Расскажите подробнее об этой культуре.

Мнение о том, что слива плохо прививается, ошибочно. Прививается она отменно. Алыча бывает не только желтой и мелкой. Крупноплодную алычу начали выращивать на Северном Кавказе в послевоенные годы. Большой толчок для распространения ее в более северные районы дала серия зимостойких сортов – Кубанская комета, Путешественница, Найдена. Они положительно себя зарекомендовали под Москвой, на Тамбовщине, Южном Урале и даже во Владивостоке. Цвет плодов бывает разным – от светло-розового до темного.

Случается такое: привозят с юга на рынок плоды алычи, а народ ее покупает как сливу. Кстати, алыча и терн – это тоже виды сливы. Существует предположение, что домашняя слива была получена в результате скрещивания терна с алычой. На это указывает химический анализ плодов.

Алычу надо правильно обрезать, чтобы не перегружалась плодами. Она не может сбрасывать их, как это делают некоторые другие деревья. Обычно у нее укорачивают однолетние побеги до 30–40 см и в случае необходимости ставят подпоры.

Яблоня

Кто обидел дерево?

Стоит яблоня огромная, но дает почему-то очень мало плодов – до десятка. Может, ее выкорчевать?

Какой это сорт? И сколько ей лет? Яблони не скороплодных сортов начинают давать урожай после 10–15 лет жизни. Скажем, Антоновка не может в семилетнем возрасте давать полновесный урожай. Однако встречаются и такие малоурожайные клоны, что просто удивление берет. Но раз ваша яблоня сильно растет, то, видимо, она молодая. Что можно посоветовать? Не давайте кроне загущаться и подождите еще несколько лет. Ухаживайте за ней, подкармливайте. Не исключено и то, что при посадке вы чересчур заглубили саженец.

Лет 12 назад я купил в Харькове саженец яблони-груши. Дерево выросло до 2 м или чуть больше, но не цветет, не плодоносит. В чем причина?

Нет такого сорта – яблоня-груша. Так у нас называют Голден делишес и его производные. Это достаточно теплолюбивые деревья, но в ЦентральноЧерноземной зоне они живут и плодоносят, хотя в холодные зимы, случается, подмерзают плодовые почки. Выкорчевывать не торопитесь. Это хорошие яблоки, они обладают приятным вкусом, имеют толстую кожуру и поэтому хорошо хранятся. Конечно, никто гарантировать не может, что вы купили именно этот сорт.

На юной яблоньке в прошлом сезоне выросло всего три или четыре плода. Нынче их много. Смотрим на это дерево и размышляем – может, проредить надо было? Общипывают же на плодовых деревьях первые цветочки, чтобы они смолоду не надрывались от тяжести, чтобы силы шли на дальнейший рост и развитие…

Если яблоня дала в этом году нормальный прирост ветвей (25–30 см), нормально развиты листья, то ничего такого делать не надо. Деревце своим внешним видом говорит, здоровое оно или хилое. В последнем случае, конечно, цветки лучше обрывать. А плоды трогать не стоит.

Не могу понять, что случилось с деревом. На скелетных ветвях почему-то отстает кора. Может быть, не хватает каких-нибудь питательных веществ?

Скорее всего, яблоня получила зимне-весенний солнечный ожог. Это случается в то время, когда днем припекает, а ночью возвращается минусовая температура. Так бывает в феврале и марте. Ожог может иметь и инфекционное происхождение, то есть там поселились грибы. Могли ветви подмерзнуть – они от этого не застрахованы. Трещины на коре свидетельствуют о том, что корни поглощают чересчур много влаги, кора просто не успевает нарастать. Какие меры предпринимают в случае ожога? По возможности такие ветви надо вырезать.

На стволе молодой яблони образовались плешины, похожие на желтые и серые копейки. Они вредят дереву?

Это лишайники. До распускания почек надо опрыснуть ствол 5 %-м железным купоросом (50 г на 1 л воды). Можно таким раствором смочить тряпочку и протереть ствол.

На двух старых яблонях появился мох – наверное, от избытка влаги. Он им мешает или нет?

Ответить на этот вопрос помогла М.В. Арбузова. «Многие виды мхов могут поселяться на стволах и ветвях. Но все они используют деревья только в качестве места жительства, и не более. С таким же успехом мхи поселяются на пнях, колодах, камнях. Вы можете представить себе, как можно паразитировать на камне? Мхи селятся во влажных местах. На стволах деревьев их чаще всего можно видеть с северной, затененной стороны. Мхи и лишайники предпочитают заселять стволы старых деревьев с ослабленным ростом, так как это более спокойный субстрат. На коре быстрорастущего дерева они просто не успевают закрепиться. Надо искать причину ослабления деревьев, подумать, как оживить их рост, если они еще неплохо плодоносят».

Говорят, перед посадкой яблонь надо обязательно смыть глину с их корней, если при выкопке они окунались в болтушку. А мы не смыли – значит, нанесли вред саженцам…

Глино-перегнойная болтушка полезна для корней саженца. И смывать это покрытие с них нельзя. Не нужно наносить дополнительные травмы. Глина хороша не только тем, что предохраняет корни, она еще и обеспечивает их более плотное сцепление с землей при посадке, являясь в данном случае как бы клеящим веществом. Обильный полив стимулирует это ее качество. Так что проблем тут нет никаких.

Знакомый льет под деревья и кусты помои. Любые отходы идут в дело – от мяса, рыбы, овощей. Так он удобряет землю. Результатами очень доволен. Наверное, есть резон последовать его примеру.

Очень сомневаемся на счет резона. В отходах может находиться излишек жиров или соли, а это пользы не приносит. И питательным веществам там взяться неоткуда. Органические остатки есть смысл кидать в компост, там они превратятся в удобрение. А делать из сада помойную яму все же не стоит.

Неувядаемый сорт

Владелица фруктового сада просит рассказать о сорте Золотой ренет: что он собой представляет, в какое время лучше снимать плоды, как их хранить? Для нее это важно, потому что Золотой ренет – единственная яблоня в саду, урожай с которой может храниться долго. Остальные имеют более ранний срок созревания и потребления. Да и другим любителям-садоводам важно знать, когда снимать яблоки и груши.

Золотой ренет – древний, причем именно русский сорт. Впервые он был описан 220 лет назад. Эта яблоня неприхотлива, может расти на любых почвах, только не на меловых выходах. Может ежегодно давать урожай крупных плодов, внешне очень нарядных. Яблоко украшено ярким румянцем как щечки молодой девушки. Золотой ренет относится к сортам позднезимнего срока потребления. В октябре его уже можно кушать, хотя он еще жесткий. Не все ценят эти яблоки, потому что они пресные на вкус, а нам хочется кисло-сладкого. По этой причине сорт был выведен из районирования. Но есть его любители.

Яблоки и груши снимают при наступлении биологической зрелости, когда созрели, потемнели семена. Можно на всякий случай провести йодную пробу. Разрезал яблоко, обмакнул спичку или травинку в йод и нанес на разрез. Не синеет яблоко или синеет незначительно – оно готово. Почему недозрелое синеет? Крахмала в нем много и мало сахаров. Некоторые говорят так: пусть яблоки до октября висят на дереве, тогда они будут вкуснее. Да, снятое только что с дерева яблоко вкуснее – тут спорить никто не будет. Но ведь тогда идет биологическое перезревание плодов, и они становятся более уязвимыми для гнилей. Их нельзя будет долго хранить.

Как хранить? После уборки плоды укладывают в ящики рядами, пересыпая их стружками или переслаивая старыми газетами. Типографская краска предохранит плоды от загнивания. На яблоки если и попадет, то совсем мало – помоем яблочко перед едой. Можно завернуть каждый плод в отдельную бумагу – это еще лучше. В стандартный ящик входит пять слоев, но если уложите семь, тоже беды не будет – Золотой ренет хранится хорошо. Яблоки, уже уложенные в ящики, следует дней пять-шесть подержать в сухом темном помещении – в сарае, пристройке. И только потом закладывать на хранение в прохладный подвал. В обыкновенном подвале Золотой ренет хранится до конца февраля. Правда, к тому времени он теряет свою пищевую ценность.

Пруины яблоку нужны

Как положено правильно снимать плоды с дерева – например, яблоки?

Трясти дерево не надо – плоды ударяются о землю и будут иметь после этого плохую лежкость. И лазить по веткам нельзя – они в этот период хрупкие. Лучше всего обзавестись лестницей. Можно самому сделать плодосъемник, можно купить. К шесту шланг приделан, яблоко катится прямо в корзинку. Есть шест с сумочкой для четырех-шести плодов.

Плод положено снимать с плодоножкой. Обтирать его чем-то, особенно руками, недопустимо – от грибных заболеваний защищает воскоподобное вещество – пруины. Их нельзя стирать, иначе яблоко быстро начнет портиться.

Интересно знать, чем на рынке яблоки натирают? Есть ли от этого вред для людей? Даже местные яблоки моешь и чувствуешь, как что-то смывается, будто жирная пленка.

Рыночные яблоки не натирали, а обмакивали в раствор. Это препятствует развитию грибов и снижает интенсивность дыхания плода. Вредно ли? Ну, полезных химикатов мы не знаем, а на своем яблочке водой смываются пруины. Это плод сам себе создает защитную пленку. Взялся даже чистой рукой – половины пленки нет. Поэтому при сборе плодов надо брать их аккуратно, за плодоножку, а не хватать всей пятерней за бока. Лучше всего выполнять эту работу в перчатках. Тогда яблоки могут пролежать чуть ли не до нового урожая (разумеется, если это хороший зимний сорт). Цукаты из апельсиновых корок варить не советуем. Эти плоды тоже обработаны против преждевременной порчи.

Объясните, пожалуйста, какие овощи и фрукты нельзя хранить вместе, то есть в одном подвале. Что с чем несовместимо и почему? Отчего яблоки приобретают затхлый запах и возможно ли от него избавиться?

Нежелательно хранить вместе картофель и яблоки. Картофель выделяет химическое вещество этилен, и это ведет к плохой сохранности яблок. В них начинают идти биохимические процессы, они быстрее стареют и портятся. Желательно в подвале устроить отдельный отсек для плодов, не держать их там, где лежит картофель. Не огорчайтесь, если ваши плоды во время хранения приобретут подвальный привкус. Он может исчезнуть, когда плоды некоторое время полежат в квартире. Запах затхлости может говорить о том, что погреб не имеет вентиляции и не проветривается.

Лезть на дерево не надо

Слышал, что есть сады из карликовых яблонь. И что плоды там растут крупные, красивые и вкусные, а урожай бывает обильным. Где взять такие саженцы?

Урожай с таких яблонь собирать намного проще, лестницы не нужны. Дерево имеет высоту всего до 2 м. А вот по яблокам никак не скажешь, что это карлики, – они очень крупные и красивые. Такие яблоньки дают небольшой урожай уже в год посадки. На второй год вы получите 40 % урожайности, на третий год – всю.

Садоводы-частники давно смирились с мыслью, что плодоношение бывает периодичным. Вроде бы сама природа так распорядилась, что один год урожайный, другой – нет. Но вот владелец садов В.И. Городов почему-то каждый год собирает неплохие урожаи, его яблони не устраивают перерывов в плодоношении. Мы попросили Виктора Ивановича поделиться опытом.

– Почему в наших садах яблок нет, а тут их полно? Откройте, пожалуйста, нам свои секреты.

– Люди обычно ждут, когда природные условия позволят яблоне дать урожай самостоятельно. Допустим, весна для садоводов оказалась благоприятной – вначале холод, потом резкое потепление, и цветоед не успел отложить яйца. Цветение прошло удачно, завязь получилась. Кроме того, весна была сухой, поэтому парша при завязи плод не повредила. При резком потеплении плодожорка начала выводиться раньше. То есть год оказался удачным для садоводов просто потому, что сама природа осложнила насекомым жизнь, и они не успели свершить свои вредные дела.

В следующем сезоне условия оказались гораздо более жесткими, и тот, кто надеялся на авось, остался без урожая. Нам работать пришлось в два раза больше, и затраты выросли тоже в два раза. Год был тяжелым, очень неблагоприятным. Мы ориентировались по сумме температур, когда работать по плодожорке. Если ее первое поколение упустить, дать ему волю, то яблок мы не получим. Червячки залезут в яблоки, и они осыплются. Второе поколение упустить не так страшно – яблоки вырастут, хотя и будут червивыми.

– Сколько же обработок делали нынче в ваших садах?

– 11.

– Кошмар!

– Вовсе не кошмар. Западные садоводы делают в три раза больше. 20 обработок дают право считать яблоки экологически чистыми. Если это так, то у нас они суперчистые. В прошлом году мы делали пять обработок. Нынче много пришлось работать против парши. Если больше 48 часов держится высокая влажность, то обязательно проявится парша и быстро начнет распространяться.

– Допустим, мы решили заниматься опрыскиванием плодовых деревьев. Когда начинать, что делать?

– В апреле надо начинать, иначе яблок не дождетесь. И продолжать до середины или до конца июля. Главный враг садов – цветоед. С ним начинают бороться, когда на почке появится немного зелени. Но вначале надо устроить проверку. Под деревом расстилают белую простыню и начинают стучать палочкой по веткам. Если цветоед есть, он обязательно упадет. Три-четыре штуки на яблоне – это уже порог вредоносности.

Бутон порозовел – делаем новую обработку, на этот раз от целого «набора» вредителей: цветоеда, пилильщика, листовертки. Против парши первую обработку делают, когда листики только-только появились, видом напоминают мышиные ушки. С паршой борются при порозовении бутонов, по цветению и после цветения. За пилильщиком и плодожоркой надо продолжать присматривать.

– Виктор Иванович, но ведь частники, наверное, могут чем-то заменить химические препараты? Наши предки не делали таких обработок.

– Ничем их теперь не заменишь, чересчур много развелось всяких вредителей. Раньше птицы поедали вредных насекомых, теперь птиц мало. Обилие химикатов на полях в 70–90-е годы сильно сказалось на природе. Птицы раньше управлялись успешно и с цветоедом, и с долгоносиком, и с плодожоркой. Но равновесие в природе нарушено, и не учитывать этого нельзя.

– В принципе, частники тоже ведь проводят опрыскивания – кто чем. Но в один год получают урожай, в другой– нет. Почему?

– Конечная плодовая почка имеет свои особенности. Один год она дает плод, другой – растет. Так заложено природой. Из-за этого мы каждый год делаем чеканки – специальную обрезку, благодаря которой чередуется плодоношение веток. Допустим, вот растут три ветки. Две плодоносят, а одну я обрезаю. Из спящих почек вырастут три новые ветки. У дерева есть кольцо прироста (садоводы знают, о чем я говорю). Вот от него и надо делать чеканку, оставляя 3–5 см. Потом чеканим те две ветки, что плодоносили. То есть урожай с каждым годом нарастает. Это называется циклической обрезкой. Она давно известна, не менее полувека, но частники ее, как правило, не применяют.

– Видно, что вы стараетесь не уронить славу предков. Но предпочтение отдаете низким яблоням – карликам и полукарликам. Почему? Сними удобнее работать?

Высокорослые яблони начинают плодоносить на седьмой-восьмой год, а то и позднее, срок их окупаемости – десять лет. Сегодня финансировать проект десять лет никто не будет, это экономически невыгодно. Поэтому весь мир выращивает маленькие деревья. На специальную корневую систему можно привить практически любой сорт. Плодоношение начинается на второй год от посадки. Окупаемость достигается на третий-четвертый год. Россия последней в мире начала заводить такие сады. Хотя впервые карлики и полукарлики были выведены именно у нас, этим занимались Мичурин и его ученики. Посадочный материал я привез из Польши. Сейчас имеем свой маточник и свой питомник.

– Многие захотят посадить такие саженцы…

– Имейте в виду, что очень часто под нашим именем продают неизвестно что, иногда обыкновенную дичку, у которой нет ни подвоя, ни привоя. И под другие плодопитомники некоторые продавцы маскируются. Документы у них спрашивать надо, а наши люди к этому еще не привыкли. И на корни обращать внимание: у карлика очень много тоненьких корешков, у полукарликов есть и утолщенный. Место прививки должно быть видно. Если правильно посадить и правильно выращивать, то можно уже через год получить урожай. Рекомендуется оставить одно яблоко, остальные цветки оборвать, чтобы ветки наросли.

– За маленькими яблонями трудно ухаживать? Обрезка тут более сложная…

– Наоборот, уход облегчается. Обработку легче проводить, легче собирать яблоки. Обрезка, конечно, дело серьезное, значение имеет каждый срез. Убрал три лишние ветки – потеряешь 10 % урожая. Лишние ветви тоже нельзя оставлять, иначе плод не получится крупным. В общем, надо знать, что, как и зачем обрезаешь. Учтите, что частнику ведь и не нужен самый высокий урожай. Нам достались старые сады в довольно запущенном состоянии, их долго не обрезали, деревья выросли до 10 м. Мы без всякой технологии просто укоротили их на 2,5 м. И получили нормальные плодоносящие деревья, которые дают красивые, хорошие яблоки.

– Скажите, а как долго живет карликовый сад? Часто заменять деревья придется?

– Знаю, что через 20 лет в Европе такие сады еще не меняют. Разве что основанием послужит упавший спрос на какой-то сорт. Думаю, лет 30 можно спокойно собирать урожаи.

Такие подвои у заборов не растут

Говорите, что маленькие яблони получены путем прививки на специальную корневую систему. Хотелось бы узнать, если это не секрет, какие корневые подвои пригодны для этой цели. Или они в наших краях не произрастают? Тогда, может быть, где-то есть семенной материал, чтобы взять подвой? Я думаю, ответ на этот вопрос интересен многим садоводам-частникам.

Автор письма хочет на месте отыскать то, что пригодно стать подвоем карликовой яблони. Только кто здесь может знать, как и с чем работали, допустим, те же польские селекционеры, чтобы получить столь специфический результат. Они же не рекламируют свои методы. Карликовых яблонь как таковых в природе нет, маленькими их делает корневая система. Вот над этим и трудились ученые садоводы.

Изначально «карликами» занимался И.В. Мичурин, его дело продолжил В.И. Будаговский, который и считается родоначальником карликовых подвоев. Но такие яблони в те времена не получили в России распространения и «ушли» за границу. Раньше государство десять лет давало дотацию на вновь заложенный сад, далее – ничего. Видимо, тем, кто занимался промышленным садоводством, показалось невыгодным сокращать срок получения средств, а карликовые деревья заставили бы к этому прийти – они ведь быстро начинают плодоносить.

Испокон веков садоводы брали подвои от Антоновки. Это давно известно всем садоводам. Но в данном случае использовать старые методы нельзя, они не приведут к результату, который требуется. Из такого подвоя вырастет рослое дерево, которое начнет плодоносить в лучшем случае через 8–10 лет. Если сегодня заняться в своем саду экспериментами, то при наличии необходимых знаний и умений вы добьетесь того, что хотите, лет примерно через 20–30. Надо ведь успеть провести уйму опытов, дождаться, к чему они приведут. Владелец садов В.И. Городов и сам на месте ничего взять не мог. Он завез саженцы из института имени Мичурина и из Польши и размножил их вегетативным способом. На веточке находится 10–20 почек – вот из них и выращивают подвои, на которые можно привить любой сорт.

Нетрадиционные культуры

Айва не любит подмерзать

У нас растут кустики японской айвы. Между прочим, цветут они очень красиво. Но дело не в этом. Нынче айва первый раз дала плоды. Конечно, они не такие, как те, что растут на юге – и по виду, и по величине. Мы их собрали и положили дозревать, хотели, чтобы они пожелтели. А вместо этого на многих плодах появился черный налет. Наверное, их следовало сразу же переработать?

Не обязательно сразу же перерабатывать. Плодам айвы действительно дают полежать, пожелтеть. И только потом перекручивают с медом или сахаром. А чернеть они начинают в случае подмерзания. Не любят холод. Считайте, что вы запоздали со съемом. Айва ведь теплолюбивое растение, и осенние перепады температур, заморозки действуют на ее плоды не самым лучшим образом.

У аронии – своя фигура

В журнале «Приусадебное хозяйство» прочитал, как один садовод привил черноплодную рябину на обыкновенную, в результате чего она превратилась из кустарника в деревце. Идея понравилась – все же дерево более компактно, чем постоянно разрастающийся кустарник. Но рябина ведь разная бывает. Какую ее разновидность или сорт лучше взять для подвоя?

Лучше всего никакую не брать. Начнем с того, что черноплодной рябины на свете нет. Так у нас ошибочно величают аронию. На рябину она похожа соцветием и соплодием, но листья у них совершенно разные: у рябины перистые, у аронии вишнеподобные. Их нельзя считать родственниками, даже дальними.

Можно, конечно, и грушу на дуб привить, чтобы получилась дубовая груша, но зачем? Проще изначально формировать аронию деревом, то есть не давать поросли разрастаться, но думаем, что и это делать не рационально. Куст аронии имеет не очень долгую жизнь, однако, его можно омолаживать, начиная с 6-летнего возраста. Старые ветви вырезают, молодые набирают силу, и куст продолжает плодоносить. Деревом арония быстро перестанет давать урожай. Так стоит ли ради того, чтобы видеть в саду не кустарник, а дерево, постоянно заниматься посадкой, прививкой и выращиванием новых ароний?

Арония родом из Северной Америки, в Россию из Германии ее завез И.В. Мичурин. Кусты она образует высокие, поэтому ей нужен простор, тем более, что при затенении она резко сбавляет урожай. Ее ягоды содержат в большом количестве витамины С и Р, обладают целебными свойствами, помогают снизить давление. Но по вкусу они терпкие, нравятся не всем.

Лекарь-боярышник

В прошлом году наш боярышник дал в качестве урожая всего 10 или 15 ягод, а в этом мы набрали 5 л. Собираемся высушить и класть его в чай – говорят, очень полезный. И вот на что обратили внимание: его плоды сильно похожи на плоды шиповника. Наверное, это родственники. Значит, и «лечат» одинаково?

Нет, не одинаково. Плоды шиповника содержат большое количество витамина С, чем и хороши. А боярышник – лечебное растение. Особенно кровяно-красный (есть такое ботаническое название, которое, между прочим, говорит само за себя). Боярышник успешно лечит щитовидную железу. Особенно целебна кора корней.

Применение урожаю найти не трудно – и в свежем виде боярышник кушают, и сушат, а потом заваривают чай, и наливки с настойками делают. Двух деревьев перед домом или на отшибе вполне хватит даже для большой семьи. Иглы у него как булавы, поэтому к местам, где часто бывают люди, боярышник лучше не приближать. Но это великое растение-лекарь. В нем все полезно – кора, цветы, ягоды. Забыли его неоправданно. Нас привлекли громадные яблоки и груши, крупные сливы, и мы успели позабыть, что боярышник имеет чрезвычайно полезные свойства. В каждом растении заложено что-то свое, только ему присущее.

Гинкго – ровесник динозавров

Люблю выращивать что-нибудь нетрадиционное, экзотическое. Вот и нынче купила пакетик с двумя орешками. Это гинкго двулопастный, реликтовое дерево высотой 30–45 м, ровесник динозавров. В аннотации его назвали деревом счастья. Написано, что гинкго светолюбив, нетребователен к почве, достаточно морозостоек, долговечен, легко переносит обрезку. Якобы, он обладает лечебными свойствами, настоями его плодов и листьев лечат многие болезни. Это действительно такое уникальное дерево?

Гинкго называют живым ископаемым, это современник летающих ящеров и динозавров. В лесах оно не встречается, существует только в культуре. В Японии и Китае его считают священным деревом и высаживают возле храмов. Наибольшую ценность у гинкго представляют листья. Они содержат массу биологических веществ, естественных природных стимуляторов жизненной силы. Препараты из листьев сейчас имеют бешеную популярность в европейских странах. Они не дают никаких побочных действий, а спектр показаний для применения имеют очень широкий. Гинкго действует благотворно на всю сердечно-сосудистую систему, творит, можно сказать, чудеса исцеления. Это великолепное средство при многих возрастных болезнях.

В условиях Центрального Черноземья гинкго дает хорошие приросты и при благоприятных условиях плодоносит ежегодно. Следует отметить, что своей предельной высоты это дерево тут не достигнет. Например, в Воронеже гинкго имеет кустовидную форму, и только на Кавказе приходилось видеть старые деревья 7–8 м в высоту. А на широте Москвы может обмерзнуть до уровня снега, хотя и переносит непродолжительные морозы до 30?. Гинкго из семян растет быстрее, чем укорененные черенки, но семена должны пройти стратификацию.

Наливная калина

Калина уродила на славу, гроздья тяжелые, наливные. Мы каждый год собираем ее в пучочки и вешаем в сенях. Хорошо сохраняется. Потом завариваем, получается кисленький чаек с приятным вкусом и запахом. Говорят, калина от давления помогает. Вот выпадет снег, ярко-красные ягодки прихватит морозом, горечь в них пропадет, и птицы быстро склюют все, что не собрали люди. Напишите, пожалуйста, о калине подробнее – каковы ее полезные свойства, как ее хранят, что готовят.

Первое, что приходит в голову при упоминании калины, – это песни, где она присутствует. Их ведь немало создано. Воспевали ее, должно быть, за радость, которую дарит людям – весной красиво цветет, летом зеленеет, к осени украшается гроздьями пламенеющих ягод. Ценят ее не только за красоту, но и за пользу, которую она приносит. В ней высоко содержание биологически активных веществ, необходимых для профилактики болезней и поддержания здоровья.

Калина – старинное лекарственное средство. Ее плоды содержат витамины С и Р, гликозиды, дубильные вещества и т. д. Свежие промороженные плоды помогают при язве желудка, колитах и других желудочных заболеваниях. В медицине их используют как витаминное и общеукрепляющее средство, отвар плодов усиливает сокращение сердечной мышцы, служит мочегонным средством. Кору и ее препараты применяют при различных внутренних и носовых кровотечениях, при простуде. Они отличаются мягкостью действия, малой токсичностью, отсутствием побочных явлений, особенно аллергического характера. Кора и плоды калины – излюбленное средство народной медицины. Плоды с медом употребляют при простуде, кашле, хрипоте, удушье, желтухе, болезнях печени. Соком плодов с медом лечат гипертонию.

Калина нашла применение в косметике и дерматологии. Используют ее в качестве успокаивающего и как средство от судорог. Калина снижает уровень холестерина в крови. Раньше в селах с ее помощью очищали кровь человека, пострадавшего от угарного газа. Ее дают при атеросклерозе, ревматизме и гиповитаминозах. Кору для лечения заготавливают весной во время сокодвижения, до распускания почек – в этот период она легко отделяется от древесины. Высушенная кора легко, с треском ломается. Срок ее годности – 4 года.

Как используют калину в питании? Варят варенье, кисели и компоты, готовят соки, морсы, желе, пекут пироги. Бодрящее и освежающее действие напитков из калины общеизвестно. Для сохранения здоровья и повышения работоспособности было бы хорошо хотя бы раз в день выпивать стакан морса из калины.

Не составит большого труда изготовить сырой сок. Хранят его в холодильнике. Говорят, он не портится даже без добавления сахара и без пастеризации.

Морс из калины. 0,5 стакана сока, 1 л кипятка, сахар по вкусу. Оставить на 3–5 часов, пить холодным. Можно вместо сахара положить мед.

Кисель. 100 г сока, 280 г сахара, 90 г картофельного крахмала, 2 л воды.

Калина в сахарной пудре. Ягоды, пересыпанные сахарной пудрой и крахмалом, кушают через 10–12 часов. На 1 кг ягод требуется 200 г сахарной пудры и 5–10 г крахмала.

Желе. Ягоды бланшируют 5–6 минут в кипятке для уменьшения горечи. Потом заливают их теплой водой и варят до размягчения, протирают через сито, добавляют сахар и снова варят 50 минут. На 1 кг ягод калины берут 1 кг сахара и 2 стакана воды.

Компот из калины с яблоками. На 200 г ягод берут 400 г яблок, 300 г сахара, до 2 л воды. Варят 8 минут, подают охлажденным.

Напиток. Мороженые ягоды заливают кипятком на 15–30 минут. Можно в него добавить дольку лимона и мед.

Пироги и ватрушки. Ягоды распаривают, добавляют сахар.

Джем. Ягоды часа два держат в подсоленной воде, чтобы ушла горечь, промывают, перетирают через сито, на 1 кг ягод кладут 800 г сахара и кипятят 3–5 минут. Можно готовить мармелад и пастилу. Вкусна и полезна калина, протертая с сахаром.

Мы привыкли сажать яблони и груши, вишни и сливы, абрикосы и виноград. А нетрадиционные деревья и кустарники почему-то незаслуженно обходим вниманием. Все они наши старинные друзья: облепиха, рябина, шиповник, ирга, черемуха, боярышник, лимонник, жимолость и другие. У нас в России созданы первые в мире сорта нетрадиционных плодовых культур, то есть селекционеры из дичков перевели их в культуру. Они нам нужны, потому что обеспечивают профилактику заболеваний. Вон одна калина какие чудеса творит! Плодоносит она регулярно, затенение переносит легко и очень украшает участок.

Ягода семи вкусов

Лимонник – реликтовое растение, то есть существует на земле много тысяч лет. К югу от Москвы он растет, плодоносит, но ему жарковато. Это дальневосточное растение, горное, на его родине морозы доходят до 70 °C, и он их выдерживает. Но не выдерживает весенних заморозков.

Лимонник называют растением семи вкусов. Когда жуешь его плод, то сначала он кажется ядовито-кислым, потом кисло-сладким, далее горьковатым, солоноватым, сладким. Очень интересная ягода. Бывает, устанешь до предела, так, что рук поднимать не хочется, и съешь десяток ягод. Через полчаса появляется ощущение, что ты целую неделю отдыхал, ничего не делал и теперь тебе обязательно нужно поработать. Воздействует как хороший кнут на ленивую лошадь.

Это ценнейшее растение во всех отношениях. Есть опасность заболеть гриппом – выпей стакан чая, заваренный листьями и молодыми побегами. Тогда грипп обойдет тебя стороной. Он по вкусу и аромату превосходит грузинский чай. Ягоды обычно съедаются. Они имеют оранжево-красный цвет и чудесный лимонный аромат (листья и кора – тоже). А вообще ягоды очень легко сушатся: разложил на столе, через неделю готовы. Причем не теряют своих качеств. В них есть яблочная и винная кислота, а вредная щавелевая отсутствует. Можно ягоды протереть через дуршлаг и сок законсервировать с сахаром, зимой ему найдется применение.

Лимонник реагирует на человеческий характер. Это уже проверено. Если к нему подходит плохой человек и стоит рядом пять минут, то растение никнет, опускает листья. Зато оно очень отзывчиво на доброту и тепло души. Из наших деревьев умеет реагировать осина. Ее издревле считали на Руси целебным деревом. Если подержать больную спину близко от живой осины, то через два-три сеанса боли исчезнут. Только подходить к ней надо с добрыми намерениями.

Для лимонника надо выбрать такое место, где корни будут защищены от солнца, а стебли пусть греются под его лучами. Обычно после посадки землю сразу мульчируют в радиусе хотя бы 0,5 м и слоем примерно 10 см, чтобы корни не перегревались. Если лимонник поливают, то холодной водой. Полив он любит, но не терпит застойную воду. Это растение – лиана, поэтому ему нужна шпалера, причем именно вертикальная, а не такая, как для винограда.

Лучше всего лимонник сажать отводками. Выкопать с корнем, с комочками земли и посадить. Прижившись, он дает много побегов, можно потом вырастить сколько угодно. Из семян тоже вырастает. Черенками размножается, но укореняется слабовато.

Растет лимонник первые годы медленно, но потом быстро наверстывает упущенное. Хорошо себя чувствует только на плодородной земле.

Для получения отводков побеги осенью пригибают к земле и пришпиливают, присыпают почвой. При посадке на дно ямы кладут дренажный слой песка, щебня, битого кирпича, а поверх него – богатую гумусом почву, перегной, компост и даже минеральные удобрения.

Облепили ветку ягодки

Облепиха когда-то была малоизвестным сибирским кустарником, а теперь превратилась в популярную садовую культуру. Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.

Из семян ее выращивают редко, так как сеянцы обычно дают урожай ниже, и ягоды на них бывают мельче и кислее. Гораздо лучшие результаты дает вегетативное размножение – черенками, корневыми отпрысками. Облепиху размещают на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. При выборе места учитывают, что она совершенно не выносит затенения, требует открытого для солнца пространства.

У облепихи различают мужские и женские экземпляры – это растение двудомное. На пять-семь женских растений требуется одно мужское – для опыления. Его высаживают со стороны преобладающих весенних ветров. Любое мужское растение может быть опылителем для любого сорта, лишь бы совпадали сроки цветения. Это смешение не отразится на поросли. Вегетативное размножение сохраняет родительскую форму. Если мужской экземпляр колючий, то и его поросль будет такой же, а поросль от плодоносящей облепихи сохранит ее качества.

Ямы для посадки готовят глубиной 50 см и шириной до 60 см. На дне устраивают дренаж на 10–15 см из щебня, битого красного кирпича, песка. Далее насыпается плодородная почва. При посадке важно установить саженец вертикально, иначе пробудятся почки на стволе, и тогда крона будет искривлена.

Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни. На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.

Обрезку делают минимальную, раны затягиваются медленно. Облепиха может расти как одноствольное деревце и как многоствольный кустарник. Какой ей быть – подскажет саженец. Если у него два-четыре одинаковых по толщине разветвления, то формировать его в одноствольный не следует.

Конечно, под деревцем удобнее обрабатывать почву, но и у куста есть свои преимущества – он дает в полтора раза больше плодов, а если какой-то стволик заболел или обломился, то останутся другие. Учтите, у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие ветки.

В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.

Из облепихи готовят варенье, желе, пастилу, компоты, соки, которые хорошо сохраняются даже при комнатной температуре. Но чем она полезна? В древней тибетской медицине облепиху считали универсальным лекарством, прописывая при подагре и ревматизме, цинге и болезнях пищеварительного тракта. Лечили опухоли. О свойствах облепихового масла теперь знают, вероятно, все: оно обладает ранозаживляющим и болеутоляющим действием, применяется при лечении ожогов, экзем, диабета.

«Тугодумы» в саду

Прошлой осенью купила жимолость, чтобы высадить на своем участке. У кустика были три веточки и хорошие корни. А он не прижился, несмотря на уход. Вот и хочу спросить: как развести жимолость?

Жимолость отличается тем, что при пересадке долго не растет. Вначале она формирует корневую систему, а эти три веточки могут сидеть без движения и год, и два. Как только появятся хорошие корни, тут же начнет отрастать и надземная часть. Жимолость не очень хорошо переносит жару. Ей нужен климат более прохладный. Значит, ее кустики надо притенять, поддерживать определенную влажность.

Если вы не увидели быстрого результата, разочаровались в саженце и выдернули, решив поставить на нем крест, то и в другой раз не дождетесь ничего хорошего. У жимолости такие особенности выражены наиболее ярко. Еще они проявляются у айвы японской. Жимолость несъедобная, не сортовая менее привередлива – может расти в любой канаве, а культурная ведет себя гораздо капризнее. Сортов выведено очень много. Ее ягоды едят свежими, из них варят варенье, закрывают компоты, делают сироп, готовят сок, пекут пироги. Терпеливые люди, как правило, дожидаются положительного результата. И тогда жимолость пленяет их своей скромной красотой, нежным изяществом. Между прочим, это хороший медонос. Обладает она и лечебными свойствами.

Из деревьев «тугодумом» считается грецкий орех. Он может долго «сидеть» похожим на карандаш, образовав наверху султанчик листьев, зато как разойдется, так ежегодно дает прирост в 1,5–2 м. Взрослое дерево имеет радиус кроны 10 м, а ствол в обхвате достигает 2 м. То есть сотку земли ему надо отдать. Под орехом спать хорошо, комары и мухи не досаждают, потому что он много фитонцидов выделяет. Если он растет на пастбище, то животные там чувствуют себя более спокойно.

Живет это могучее дерево долго – 300–400 лет. Плодоносить начинает в 10–12 лет. Максимальные урожаи дает в возрасте 100–180 лет. В народной медицине используют все части грецкого ореха – листья, веточки, кору, зеленые околоплодники, зрелые и незрелые плоды.

Ягодники

Виноград

Было б солнце и тепло…

Виноград любит солнце, простор и правильную сортовую обрезку. Каждый сорт обрезают по-своему. Эта культура настолько пластична, что можно творить чудеса. Есть возможность получать на одном кусте кисти побольше и поменьше, иметь более кислые ягоды и более сладкие. Главное, начать выращивать виноград да относиться к нему с вниманием, а опыт постепенно накопится. К примеру, если срезать колечко коры шириной 2 мм и этот срез завязать пленкой перед плодовыми стрелками, то кисти будут мельче, ягоды слаще, и созреют они недели на две раньше, чем остальные. Срежете посередине – эти будут слаще и созреют раньше, а остальные наоборот.

Винограду просто необходимы прямые лучи солнца. Тень, даже полутень превращают его в тонкие бесплодные плети. Собственно, молодой куст сам себе может создать такую тень, что не пробьется к солнцу – он дает массу побегов. По этой причине летняя формовка винограда ничуть не менее важна, чем его ежегодная основная обрезка. Самое подходящее место для посадки – южная сторона участка, ничем не затененная. Хорошо, если будет какое-то естественное укрытие от холодных ветров – все же культура-то теплолюбивая.

Обычно на вопрос, когда обрезать, отвечают вопросом: а какой у вас виноград? Укрывной обрезают после листопада, перед морозами. И обязательно оставляют запас почек. За зиму они могут выпреть, их иногда повреждают мыши. А весной ветви дообрезают. Изабеллу и Пленитель (это не укрывные сорта) обрезают в конце марта – начале апреля. В это время бывает очень легко отличить вызревшие стебли от невызревших. Кстати, невызревшие могут и вымерзнуть за зиму. Учтите: более мощную стрелку оставляют на плодоношение, менее мощную – на сучок замещения. Нормы обрезки у разных сортов разные.

Виноград имеет три вида древесины. Плодовый побег – это то, что растет летом. К моменту созревания листьев одревесневает, а осенью обзаводится коричневой корой. Вот тогда-то побеги превращаются в плодовые лозы. Весной из этих почек пойдут молодые побеги. «Рукав» – древесина не моложе двух-трех лет и более старшего возраста. Он весь голый, не пробуждает почек до тех пор, пока лозы не срезаны или не начинают отмирать.

При обрезке для нас представляют интерес три-четыре лозы, расположенных ближе к земле. Самую нижнюю, а возможно, самую слабую обрезаем до четырех почек. Это и будет сучок замещения. Длинные лозы представят собой плодовую часть. Она даст урожай и после этого будет вырезана. Когда завяжутся гроздья, то выше них рост нужно ограничить, оставив над кистями по 8–10 листьев. Но ростовой части, которая идет из сучка замещения, дают свободу, не обрезают летом, не прищипывают и не кольцуют – тут лозы должны успеть вызреть, а ограничения в росте этому не способствуют. На следующий год все повторяется с самого начала: оставляем сучок замещения и плодовые лозы и т. д…

«Шуба» для винограда

Мне не очень-то нравится местная Изабелла, поэтому я выбрал укрывные сорта. Но как их спасти от морозов?

Может, и не стоило бы увлекаться укрывным виноградом. Он, безусловно, вкуснее и крупнее, но ведь и ухода требует серьезного, его укрывание превращается в трудоемкую работу. Вот пришло время, осыпались листья. Перед укрыванием виноград необходимо обрезать – половину стебля. Засыпают его слоем земли не более 10 см. Если больше, то земля будет долго оттаивать, могут выпреть почки. Бывает, что укрывают травой, соломой, а сверху кладут рубероид или пленку. Но туда могут залезть мыши, которые погрызут ваш виноград. На этот случай подкладывают приманку-отраву. Землей укрывать надежней. Можно даже выкопать постоянные траншеи, обложить досками. Пришло время – уложили туда виноград, прикрыли сверху доской, присыпали немного землей – и все, пусть себе зимует. Весной у однолетки оставляют не более двух почек, все остальные срезают.

Вырастут два мощных побега, из которых вы будете формировать так называемый плодоносящий узел, плодовое звено. Оно состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Этот принцип одинаков для всех сортов.

Конечно, не обязательно выращивать именно Изабеллу, хотя она и распространена – есть сорта и лучше. Красивые, вкусные ягодки дает Лидия, особенно ее розовые клоны. Но она малоурожайна. Впрочем, полностью не укрывной Лидии нет. Ей нужна защита, пусть и небольшая. Надо хотя бы снять со шпалеры и положить на землю. Интересен Пленитель. Это гибрид. Темные ягоды имеют привкус Изабеллы, но кисть у него более крупная. Он очень эффектен как пристенная культура – листья большие, красивые. Очень высока его морозоустойчивость, он выдерживает -70 °C в течение трех месяцев. Пленитель не требует укрывания, но обрезать его надо каждый год и помногу.

Смородина

Количество не переходит в качество

Трудно найти такой сад или дачу, где не росла бы черная смородина. Нравится она тем, что легко размножается, непривередлива, везде хорошо растет, каждый год дает урожай. А главное, ее ягоды очень полезны для человеческого организма.

В них содержатся сахара, органические кислоты, биологически активные вещества, имеющие профилактическое и лечебное значение. Особенного богата черная смородина витамином С. 100 гр ягод – это три или почти три суточные нормы для взрослого человека. Причем витамин С хорошо сохраняется и в продуктах переработки. И пектин в ягодах есть, он как раз и способствует образованию желе. В красной смородине есть кальций, фосфор, железо, а также каротин, витамины В1 и С.

При хорошем уходе продолжительность жизни кустов, естественно, увеличивается. Наиболее продуктивный период каждой отдельной ветки черной смородины составляет 4–5 лет, красной и белой – 6–8 лет. Их возраст легко определяется по годичным кольцам. Куст должен иметь по три-четыре ветки разного возраста. Заблуждаются те, кто считает, что чем больше веток в кусте, тем выше будет урожай. Смородина очень отзывчива на свет и воздух – ягод при этом появляется больше, и они бывают крупнее. Так что количество ветвей само по себе еще ничего не гарантирует. Куст черной смородины должен иметь не более 25 стеблей, а красная, белая смородина и крыжовник – до 30. Каждую осень обновляют почти треть.

В принципе, не возбраняется устроить такую процедуру и весной. Обрезку можно проводить вплоть до начала распускания почек. Вырезают стебли на уровне почвы. Черная смородина растет на одном месте лет 10, а ее «родичи» – красная и белая – не меняют «прописку» дольше.

Первые две недели сентября – лучшее время для размножения черной и красной смородины. А вот в более поздние сроки выполнять эту работу не рекомендуется, потому что черенки не успеют укорениться до прихода заморозков. Характерная особенность черной смородины – отсутствие почек на корнях, поэтому если саженцы посадить на глубину лишь до корневой шейки, то сформируются кусты недолговечные и малопродуктивные. Корневую шейку надо заглублять на 10–12 см, чтобы в почве был запас прикорневых почек.

Для черенкования смородины подберите сильные побеги текущего года, полностью вызревшие, с хорошо сформированными почками, здоровые и не подпорченные вредителями. Можно использовать и прикорневые побеги, и прирост с 2-4-летних ветвей. После срезки побегов удалите с них листья вместе с черешками и разрежьте секатором на черенки длиной 15–16 см с 5–6 почками каждый, делая верхний срез над почкой. Важно и то, что у красной смородины нужно обязательно использовать верхушки побегов, так как они к концу лета успевают вызреть и имеют хорошо развитые почки. Ее черенки, нарезанные из верхней части побега, приживаются лучше. У них над землей должно быть не больше 1–2 почек.

Ставь диагноз и лечи

Наша смородина побелела. Говорят, надо такие ветки и листья убирать. Послушались. Но думаем, что этого мало. Наверное, болезнь будет прогрессировать. Что против нее надо сделать?

Подобным образом может проявляться ложная мучнистая роса. В этом случае белеют только верхушки. Справиться с грибком поможет сода – пищевая или кальцинированная. Не помешает обработать и крыжовник ее 5 %-м раствором (50 г соды на 1 л воды). Обрабатывать куст надо, как только появились первые признаки заболевания. И ранней весной, до распускания почек, следует устроить промывочное опрыскивание, то есть отмыть от этой инфекции стебли. Но это не значит, что ложная мучнистая роса сразу исчезнет. Может, она у соседа на почве находится. Большая капля дождя поднимает фонтанчик мельчайших брызг, и снова все повторится, обработку надо делать опять. Смородина и крыжовник довольно часто поражаются мучнистой росой. Они выглядят так, будто обсыпаны мукой. Заметили очаг – срежьте все поврежденные части. При сильном распространении помогают опрыскивания настоем коровяка или перепревшего сена, молочной сывороткой. Используют для этой цели и препарат топаз.

А еще похожие симптомы на смородине может вызвать черная мухастеклянница. С нею справится любой препарат, который применяют против колорадского жука (если вы не собираетесь кушать черную смородину раньше, чем через три недели). Заодно это в какой-то степени спасет и от почкового клеща, от тли. Как точнее поставить диагноз? Срежьте веточку посередине и посмотрите. Если внутри есть чернота, значит, наверняка виновата стеклянница.

У нас на смородине листья как будто покрыты ржавчиной. Что бы это значило?

Значит, появился грибок, вызывающий ржавчину смородины. Тут можно использовать любые препараты, которые предназначены для борьбы с болезнями. Не с вредителями, а с болезнями. Пока что лучшим препаратом (он естественный) является смесь извести с медным купоросом – так называемая бордоская жидкость.

На кустах красной смородины появились какие-то белые капли. Это болезнь? Как тогда ее вылечить? И повторится ли это снова?

Да, это болезнь, и называется она антракноз. Инфекция распространяется с помощью дождя и насекомых. Пострадать от нее также могут черная смородина и крыжовник. Бороться с антракнозом помогает 3 %-я бордоская жидкость, которой опрыскивают кусты весной в стадии набухания почек и после цветения. Далее, с интервалом в две недели, используют уже 1 %-й раствор бордоской жидкости. Осенью снова опрыскивают 3 %-й бордоской жидкостью. Опавшие листья собирают и уничтожают.

Говорят, чтобы на смородине не было вредителей, надо в конце зимы полить ее под корень кипятком. Так ли это?

Под корень нельзя ни в коем случае лить кипяток. Его льют на стебли. На стебли! Температура воды не должна превышать 95 °C, лейку следует держать от верхушек на расстоянии 10 см, полив должен длиться не более пяти секунд. Такой метод борьбы с тлей основан на уничтожении ее яиц. Но горячий душ допустимо устраивать смородине только до распускания почек. Весной она очень рано начинает оживать, поэтому важно не упустить время. Некоторые устраивают такую обработку в конце октября, но это не так эффективно. Яйца имеют защитную оболочку, и с осени она – самая крепкая, тяжелее на нее воздействовать. А вот весной они слабеют и легче ликвидируются.

Крыжовник

Непривередливый куст

Трудно поверить, но на Руси этот колючий кустарник выращивают уже десять веков – тысячу лет. Среди ягодников крыжовник – одна из самых урожайных культур. Хорошо развитый куст дает 10–12 кг крупных ягод, а плодоносить он может два десятка лет. У многих сортов плоды завязываются и при самоопылении, однако, если на участке растут дватри сорта, то урожайность повышается из-за перекрестного опыления. Вегетация начинается рано, крыжовник в этом обгоняет на несколько дней смородину.

Кустам легче зимовать там, где снега выпадает больше – тогда они переносят морозы до –30 °C, а при укрытии снегом им вообще холод не страшен. Однако из-за недостаточного снежного укрытия и температурных перепадов подмерзают не только ветви, но и корни, поэтому важно бывает перед зимой замульчировать почву вокруг куста перегноем, компостом, любым подходящим материалом, а позднее укрыть снегом. Без этого корни молодых растений подмерзают уже при температуре -3 °C. Крыжовник растет на всех типах почв, мирится даже с высокой кислотностью, но заболоченные участки с близким стоянием грунтовых вод для него не подходят. К поливу он менее требователен, чем другие ягодники.

Лучше всего сажать крыжовник в период с конца сентября до середины октября. Весной он одним из первых покрывается зелеными листочками. И цветет он рано, чем очень привлекает пчел. В ряду саженцы размещают с интервалом 1–1,5 м. Сажают их без наклона, заглубляя стебель на 5–6 см. После посадки ветви обрезают, оставив по 4–5 почек.

В любительском садоводстве чаще всего размножают крыжовник горизонтальными отводками. Для укоренения берут хорошо развитые однолетние или двухлетние побеги с сильным приростом. Сначала прирост немного укорачивают, а в апреле, когда прогреется почва, побеги пригибают к земле и прижимают «шпильками». Осенью их можно будет высаживать на постоянное место.

Чтобы куст сохранял высокую урожайность, надо постоянно поддерживать определенное соотношение плодоносящих и молодых ветвей. Взрослый куст должен иметь 15–25 основных веток различных возрастов (количество зависит от сорта). Крыжовник опыляется пчелами. Они его охотно посещают, потому что цветет очень рано, когда еще нет листьев. Если кусты загущены, пчелы не залетают в их середину, и там опыления не происходит.

При посадке надо учитывать, что разные сорта крыжовника имеют разные сроки спелости. Это важно, потому что есть возможность получать урожай в любой год, каким бы он ни был по климатическим условиям. А заодно продлится период потребления свежих ягод. Они особенно полезны детям и пожилым людям. В них есть пектин, сахара, витамины, железо, фосфор, органические кислоты. Всем они хороши да нелегко в руки даются – пока соберешь, весь будешь исцарапанный. Было время, когда мы старались посадить на своих участках крыжовник без колючек. Оказалось, однако, что природа предусмотрела все – и целительную силу ягод, и высокий их урожай, и колючки. Созданные селекционерами формы крыжовника, утратившего колючки, менее урожайны, сильнее поражаются болезнями и вредителями.

В октябре, после листопада, нужно будет убрать все опавшие листья и сложить их в компостную кучу, затем снять с кустов высохшие плоды и не облетевшие листья, в которых могут гнездиться окуклившиеся вредители. Если на кустах крыжовника обнаружите ветки, пораженные мучнистой росой, вырежьте их и сожгите, а кусты обработайте раствором соды. Каждую весну крыжовник надо подкармливать азотным удобрением.

Плюсы не соединились

Говорят, существуют гибриды черной смородины и крыжовника. Чем они нам могут быть интересны?

Наверное, тем, что являются результатом 40-летней работы нескольких поколений селекционеров. Вывели этот гибрид в 70-х годах ХХ столетия в ФРГ. Его создатели хотели иметь на крыжовнике кисть как у смородины и много крупных ягод. Предполагалось, что новый куст не будет болеть мучнистой росой как крыжовник и не станет поражаться мухой-стеклянницей как смородина. Старались привить устойчивость к почковому клещу и махровости, избавить от колючек. Гибриду дали название – йошта. Потом его создали и в других странах – СССР, США, Швеции, Венгрии. В Западной Европе он распространен, в основном, как декоративный кустарник, диаметр кроны составляет 1,5–2 м.

Создали гибриды, они есть, ну и что? Во-первых, кусты, как правило, малоурожайные. Во-вторых, эти ягоды уже не богаты на аскорбиновую кислоту, которой много в смородине, и потерялась способность крыжовника стимулировать работу надпочечников. (Это очень маленькие органы, но чрезвычайно серьезные). Лучше есть ягоды смородины и крыжовника, выращенные порознь – в своем первозданном виде они полезнее.

Земляника

Не близкая родня

Не пойму, почему вы всегда называете клубнику земляникой. Повсеместно эту ягоду народ называет так, а вы иначе… Земляника – это мелкие дикие ягоды, а клубнику люди выращивают. Разве не так?

Есть дикая земляника, есть садовая. С настоящей клубникой мы с вами даже не встречались – она растет совсем в иных краях. Земляника и клубника – это совершенно разные виды, как, скажем, тополь и липа. При свободном опылении они даже не скрещиваются между собой.

Ухаживай как за невестой

Земляника очень отзывчива на уход. Чем больше крутишься вокруг нее, тем весомее отдача. Обычно крупные ягоды дает плантация по первому году. На плодоносящих кустиках обрезают все усы, чтобы не отнимали силу.

Как часто ее поливать? За сезон минимум три раза: сразу после цветения, сразу после полной уборки урожая и перед зимой, то есть в конце сентября – начале октября, чтобы зимовать было легче. Только воду льют не из леечки, не баночкой, а из толстого шланга. На 1 кв. м площади должно попасть не менее 20 л воды. При засухе, конечно, надо постараться устраивать промежуточные поливы. Воды льют столько, чтобы почва промокла хотя бы на 20 см. Если лить мало, то запасов влаги землянике хватит всего на день-два.

Важно чаще рыхлить почву, пользуясь не тяпкой, а рыхлителем. Эта штука имеет три-пять зубьев, загнутых крючками. Рыхлитель добирается до глубины 10–15 см. Запомните, что ближе 10 см до кустика землю «царапать» не надо. Между прочим, тонкие нитевидные корни земляники тянутся почти на 1 м. Земляника уязвима со всех сторон, поэтому нельзя оставлять ее без ухода и внимания, устраивать заросли из усов. Она не терпит сорняков, плотной почвы, засухи, страдает от вредителей и болезней. Ее кусты хорошо развиваются на разных почвах, но при условии, что они достаточно плодородны, богаты гумусом, питательными веществами и микроэлементами. Эта ягодка очень привередлива, требует большого труда. Так не бывает, что посадили кустики и больше ничего уже делать не будете, кроме как собирать урожай. Больному радикулитом с ней не справиться. От ваших стараний зависит, с чем идти собирать ягоды – с баночкой или с ведром.

В Англии землянику величают «соломенной ягодой», потому что плантации засыпают резаной соломой, которая служит мульчей. Вместо нее можно использовать руберойд – однажды положенный он прослужит не меньше трех лет. Его кладут внахлест, а на соединительные места лягут доски, по которым вы будете ходить. Годятся для этих целей и пленки типа агрил. «Усы» пристраивают на постоянное место жительства в маленькие прорези, сделанные крестиком. Не должно быть больших прорезей, а больших дыр – тем более. Иначе затея будет загублена на корню. Кустики потом сами создадут себе жизненное пространство. Солома или другая мульча, руберойд, агрил выполняют очень важные задачи: держат в почве влагу, не дают укореняться отрастающим «усам», не гниют и не пачкаются ягоды, потому что не соприкасаются с влажной землей. И сорняки не атакуют нашу любимицу землянику.

Ищите ошибки

Ни у кого из наших соседей не уродила клубника, а мы хоть и не крупную, но собирали. Думаем, причина в том, что она была заросшая, не прополотая – это помогло ей спастись от палящих лучей, от сильной жары. Так что и сорняки приносят пользу.

Уже доводилось слышать такое мнение. Сразу скажем, что оно ошибочное. Сорняки и загущенность посадок пользы приносят очень мало. Их самый большой минус в том, что они вытягивают питательные вещества, забирают влагу, и культура не получает необходимого. Земляника (которую упорно зовут клубникой) в ухоженном состоянии хорошо затеняет сама себя. При излишней ее загущенности и затененности часто развиваются серые и белые гнили.

Обилие сорняков, конечно, не дает почве перегреваться, но влаги там, где корни, не остается, они вытягивают ее для собственного потребления. Выход может быть только один – класть на грядки мульчу.

Вы случайно не знаете, почему некоторые кустики земляники не желают давать ягод, остаются бесплодными?

Конкретно не знаем, потому что причин может быть несколько. Допустим, земляничная плантация засорена не сортовой примесью. Или имеет много мужских растений. Нельзя исключить вероятность того, что культурные сорта просто жируют. В этом случае они имеют чрезмерно развитую листву. Может вы перестарались и с избытком удобрили землянику? На бесплодность также влияет поражение болезнями или вредителями. Присмотритесь внимательнее – тогда, возможно, поставите более точный диагноз.

Много лет наша семья успешно выращивала землянику, но жили мы на Кавказе. Здесь мы тоже решили развести ее. Но не получается. Люди добрые дали нам рассаду сортов Лорд и Виктория. Она прекрасно прижилась, имеет хорошие кусты, уже два года буйно цветет, но ни одной ягоды не было. В чем же дело? Все другие овощи у нас дают хороший урожай.

На ваш вопрос можно ответить только предположительно. Не исключено, что вы заложили плантацию в том месте, где идет проток холодного воздуха, а не в затишье. Даже в пределах одного участка условия бывают разными. У нас было так: земляника, «спрятанная» за фенхелем, дала ягоды, а та, что росла между кустами смородины, оказалась неурожайной, хотя и цвела. Еще неизвестно, где находится ваш участок – выше, ниже, в котловине, на бугре. От этого в немалой степени зависит микроклимат, который там создается. Одним словом, земляничную плантацию надо защищать от холодных сквозняков какими-то другими посадками.

Соседи ежегодно срезают листья земляники, но не могут объяснить, зачем это делают.

Многие действительно любят скашивать листья земляники после сбора урожая, но этот агроприем применяется только в двух случаях – если плантация заражена болезнями (тогда скошенные листья необходимо сжечь) или велика изреженность посадок. Скашивание проводят до конца первой декады августа. Его высота должна быть не менее, чем 5–8 см. При этом обязательна подкормка органо-минеральными смесями. Почву надо поддерживать в рыхлом и умеренно влажном состоянии. Следует помнить, что рыхлить междурядья земляники необходимо после каждого дождя или полива, вне зависимости от того, плодоносит она или уже нет. Срезать листья только для того, чтобы обновить кусты, все же не стоит. Они от такой «стрижки» слабеют. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Земля иссыхает быстрее, когда кусты «лысые». Для того, чтобы обновить их, вполне достаточно убрать только старые листья. Если есть инфекция, то она на них как раз и «сидит». Делать это лучше сразу после того, как земляника отплодоносит.

Земляника-непоседа

Сколько лет можно держать землянику на одном месте? Одни пишут, что оптимальный срок – три-пять лет. Другие уверяют, что при ковровом размещении плантацию можно не передвигать лет 20–30, и учат, как надо действовать. В общем, старые растения удаляют, оставляют молодые в пределах той же площади. При таком способе выращивания образуется сплошной листовой полог, способствующий лучшей перезимовке. Хотя наши зимы не так уж и суровы для этой ягоды. Другое дело, что ограниченные размеры наших участков не всегда позволяют выбрать новое местечко. По этой причине я, например, подолгу держу землянику на одном месте. Правда, стараюсь ее омолодить. Даю возможность усам свободно разрастись в междурядьях, затем старые кусты выкорчевываю, теперь тут будут междурядья. Таким образом, постепенно и неторопливо участок земляники перемещается. А усы отделяю от старых кустов только после их хорошего укоренения. Кому понравился мой опыт – перенимайте.

Вы не написали, сколько ягод собираете со своей плантации, а это ведь тоже немаловажно. Земляника не может быть здоровой, если долго сидит на одном месте, на нее быстро нападают всякие вредители и болезни, досаждают сорняки. Основные ее корни начинают отмирать уже на третий год, нарушается количественное соответствие надземной и подземной частей. Ягоды при этом теряют вкус, становятся мелкими или пропадают совсем.

Самый плодовитый период у земляники – первые два года. В первый год отмечают палочками самые хорошие, то есть крупноплодные и здоровые кусты и на второй год уже не дают им плодоносить – обрывают все цветоносы. Это будут так называемые маточные кусты, количество которых зависит от величины будущей плантации. Они отращивают «усы». У остальных кустов их регулярно удаляют.

Когда заниматься пересадкой? Оптимальный срок– до 15 августа. Не надо ждать начала сентября – это самый крайний срок, до которого дотягивают только ленивые. Из-за этого растения получатся слабенькие и на следующий год урожая не дадут. Хотя многое зависит и от условий – если осень окажется теплой, тогда может стать удачной и поздняя посадка. Весной тоже можно этим заниматься, только в первый год урожая не будет.

Место и почву готовят заранее, не позднее, чем за две-три недели. Вносят достаточно большое количество перепревшего навоза или компоста, да еще добавляют минеральных удобрений: на 1 кв. м вносят 10 кг органики, 50 г суперфосфата, 18 г сернокислого калия.

Известкование делают на год-два раньше. Землянике больше всего нравятся слабокислые, но хорошо удобренные почвы. Не подходят ей заболоченные низины, места с близким стоянием грунтовых вод. Правда, в таких случаях можно сделать гряды.

Расстояние между растениями делают 20–25 см, между рядами – 60–70. Или высаживают лентами из двух строчек. Между строчками оставляют 30 см, остальные размеры – те же.

Усам положено иметь не менее трех развитых листьев и мочку корней длиной 6–7 см.

При правильной посадке верхушечная почка (сердечко) находится на уровне почвы, нельзя ее засыпать. И корешки в лунке желательно расправить, чтобы они никуда не загибались. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или вечером, после посадки и полива не мешает замульчировать почву вокруг юных растений.

Те, кто не собирается заводить новую плантацию, должны поухаживать за старой.

Спасать ли урожай от птичек?

Научите спасать землянику, вишню и другие ягоды от птиц. Почему мы должны делиться с ними урожаем?

Вишню, если не всю, то хотя бы на доступном уровне, можно обмотать нитками. У птиц силен врожденный страх перед разного рода силками. Заденет она нитку, испугается и больше к этому дереву не подлетит. В Америке, говорят, научились спасать землянику с помощью камушков. Пока ягоды еще не поспели, раскладывают по плантации камушки, покрашенные в красный цвет. Птицы принимают их за ягоды, клюют, а они твердые… Улетают и больше не возвращаются.

Садоводы придумывают разные способы отпугивания, но не все они дают нужный результат. Кто-то надрезает полосками фольгу и развешивает, чтобы она шелестела, кто-то раскладывает на земле белые листы бумаги, но ни то, ни другое большого эффекта не дает. Доводилось где-то читать, как садовод спасает свой урожай от птиц с помощью собственноручно изготовленных сов. На пустых консервных банках он рисует черным лаком совиные глаза. Крышку разрезает пополам – так получаются когти. И подвешивает это «произведение искусства» на плодовое дерево или кустарник. Птицы не рискуют сесть рядом.

Однако не все садоводы хотели бы сберегать свой урожай такими способами. У птиц есть немало защитников, которым эти методы кажутся варварскими. В нитках птичка может запутаться и оторвать себе лапку. Вместо ягодки клевать камень тоже занятие болезненное.

Вот что, например, говорил деревенский житель, поэт Дмитрий Маматов:

Я за одну песню готов отдать птичке ведро вишни. Красота-то какая – пламя желтое летает, порхает по веткам. Особенно люблю иволгу. Она кричит: «Митя пиво пил». Кстати, мякоть у вишен она не ест, расклевывает косточку и добывает ядро. Скворцы – вестники весны, самые веселые птички. Они твист отплясывают на крыше скворечника. Свистят, подражают кошкам и людям. У меня всегда было много скворечников, а, кроме того, устраивал для них тайные гнезда, оборудовал где-нибудь под крышей уютные комнатки. Их прежде тьма была.

Птичек мало осталось. Удода уже не увидишь в огороде. Ласточки исчезли, всего штук пять летают по селу. Раньше стадо пасешь, а ласточки снуют среди коров. Птиц в буденовках нет почти (я так жаворонков называю).

Спасать или не спасать ягоды на участке – пусть каждый решает сам. Я бы не стал особо за них держаться. Птицы находят себе пищу и помимо ягод. Ну, поедят немного в саду – какая в этом беда?

Земляничные напасти

Когда земляника цветет, бывает радостно смотреть на ее плантацию – какое все-таки разнообразие красоты в природе! Представляешь, что вот скоро появятся красные, сочные, вкусные ягодки. Настроение испортилось, когда увидела в белых цветках черных с крылышками жучков. Уж ясно, что не с добрыми намерениями они туда забрались. Чего теперь ждать? Какие меры предпринимать?

Это землянично-малинный долгоносик завелся. Действительно, ничего хорошего его появление не сулит. Самка надкусывает плодоножку, пьет сок и откладывает там же яичко. Губа не дура – чуют жучки, что растение расходует на плоды лучшие соки. В природе так заложено, чтобы потомству отдавалось все самое хорошее. Между прочим, долгоносиков прогнать несложно. Им не устоять против обработки химическими препаратами, которые представляют собой либо кишечный яд, либо контактный. Опрыскайте землянику вечерком любым препаратом, который используется против колорадского жука. Вообще, это следовало бы делать во время бутонизации. Такие химикаты разлагаются в течение 20 дней, после чего вреда потребителям ягод не приносят. Разные растительные настои практически не губят вредителей, а только их отпугивают, поэтому сейчас прибегать к их помощи уже поздно: жучки сидят на землянике и вредят. Они, как и абсолютное большинство вредителей, зимуют в почве. Одна самка откладывает до 150 яиц. Представляете, как быстро увеличивается «армия» тех, кто желает высосать сок из земляники?

С нашей земляникой творится что-то странное. Растет хороший сорт Зенга-Зенгана, ягоды – одна к одной, крупные, сочные, сладкие. Беда в том, что листики начали краснеть. Становятся ярко-бордового или терракотового цвета. Бывает, что путаешь их с ягодками. Что происходит?

Думаем, ваша земляника заболела. Бурая пятнистость, как правило, поражает листовые пластинки, реже черешки и усы. Очень интенсивно она развивается на старых листочках, преимущественно во второй половине вегетационного периода. Болезнь усиливается при повышенной влажности почвы, причем температурный режим значения не имеет. В таких ситуациях растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Очень хорошо проводить опрыскивание в период бутонизации. Если начнет атаковать мучнистая роса, действуйте с помощью препарата топаз. Земляника нередко бывает поражена серой гнилью. Ягодки вянут на ветке, напитываются влагой и покрываются налетом. Серая гниль не поражает, если удалены старые кусты, вырваны сорняки, нет дождей.

Малина

Всех к себе манит

Малина – ягода изумительной красоты. Непонятным образом крошки-ягодки с семенем внутри скрепляются в рубиновую шапочку. Впрочем, цвета и оттенки у нее могут разные. Практичные люди не забудут о том, что малина – это лекарь во время простуды, и обязательно приберегут на зиму баночки с вареньем и компотом. Если есть у вас участок земли, большой или маленький, значит, и малинник там должен быть – нельзя же обделять себя и своих детей таким лакомством.

Малина – строгий солнцелюб, в тени ягод давать не будет. Недаром в лесу она растет чаще всего на самых солнечных поляночках. Так что под забором ее не держите. Малина любит плодородную почву, поэтому под ее кусты накладывают перепревший навоз или компост. Она очень требовательна к питанию, нуждается в постоянных подкормках и поливах. Без этого ягодки мельчают.

При посадке новых кустов никогда не оставляйте длинных веток, иначе кустик задержится в развитии. Побег пусть будет совсем небольшим. Малину можно размножать даже кусками корней – на них много почек. Оставляем самые мощные стебли, остальные вырезаем на уровне почвы. За лето, особенно в первой его половине, эту процедуру можно производить не один раз – тогда куст направит свои силы именно туда, куда надо, то есть на формирование урожая, на выращивание сильной замены. Малинник не должен походить на неуправляемые заросли, в нем регулярно нужно наводить порядок – вырезать ветки, выдергивать сорняки, рыхлить почву, давать подкормки, время от времени поливать. Новая поросль к осени успевает «повзрослеть», на ней завязываются ягодки, будто малина всерьез собралась дать второй урожай. Но в августе макушки у молодой малины обрезать не следует, это совершенно нерациональный прием. Кроме вреда такая обрезка ничего не принесет.

Самый обильный урожай дает средняя часть побега. Можно «обезглавить» ветки весной. Крона будет вся наверху, плодоношение растянется на все лето. Малину ведь вовсе не обязательно выращивать в форме «хлыста». В мае можно прищипнуть верхушки, в начале июня еще раз. Но это делают, если малина не посажена чересчур густо и ей достает простора для того, чтобы раскуститься. Появились новые сорта, не требующие такой обрезки, хотя очень рослые.

Как часто следует пересаживать малину на новое место? Делать это надо раз в семь-восемь лет, чтобы не накапливались в чрезмерных количествах разные вредители и болезни. У малины их много. Есть еще одна причина для смены места: даже при нормальном течении дел накапливается усталость почвы. Малина, как и все другие растения и деревья, складирует на своем участке продукты жизнедеятельности, а они ядовиты для нее же самой.

Частникам есть резон завести у себя на участке хотя бы один ремонтантный сорт. Он плодоносит три месяца, ягоду дает крупную, вкусную. Получите, можно сказать, длинное удовольствие. Детей удивите и побалуете. Появились очень привлекательные ремонтантные сорта, в их числе – Бабье лето, которое плодоносит с августа по октябрь.

Малину следует вырезать ежегодно на уровне земли, без всяких «пенечков». Это важно, потому что сердцевина у стеблей пустотелая, там любят собираться на перезимовку разные вредители. Ремонтантные сорта в октябре, когда посыплются листья, вырезают полностью, до единого стебля. Весной отрастут новые.

Листьям желтеть не положено

Такая вот печальная картина – у малины пожелтели, а потом стали осыпаться листья. Чего ей не хватает? Грешим на погоду – летом долго стояла сильная жара, мог сказаться недостаток влаги. Соседи жалуются на то же самое. Знакомые посоветовали обрызгать ее раствором марганцовки. Вроде помогло. Может, еще что-то надо сделать?

Марганцовка – это сильный окислитель, она не может служить лечебным средством и даже профилактической мерой для больных растений. Между прочим, во многих почвах марганца вполне достаточно. Повлияла жара? Нет. При нехватке влаги малина могла подгореть, вянуть, но листья должны держаться.

У малины есть свои болячки. Например, при корневом раке у нее желтеют листья, а новые стебли вырастают короткие. Кусты потом гибнут. Что делать? Выкорчевать малину и 15 лет потом на этом месте не сажать. Такое явление наблюдается и при опасном заболевании малины – вертициллезном увядании (вилте). Вилт – это вирус. Он приводит к усыханию листьев. Его признак – лилово-голубоватая окраска побегов, которые постепенно засыхают вместе с ягодами. Бывает еще вилт земляники, возбудитель один и тот же. Его резервацией считаются пасленовые культуры. Поэтому-то малину и землянику не рекомендуют сажать после картофеля, томатов и баклажанов. Особенно важно соблюдать это правило на чересчур увлажненных почвах.

Конечно, за посадками малины надо ухаживать. Во-первых, не давать им загущаться. Во-вторых, подкармливать. Чем? Лучше всего перегноем, компостом или куриным пометом. Куриный помет используют в растворе и поливают им малину перед перекопкой. Пропорции таковы: в 1 кг помета вливают 10 л воды и дают настояться сутки или двое. Бродить это удобрение не должно. А потом выливают по полведра такого раствора на каждый квадратный метр. Зола тоже дает эффект, но, может быть, ее лучше вносить под картофель – там она даст более весомую отдачу.

Разное

Непричесанный можжевельник

Мы посадили можжевельник, он прижился и растет. Зачем нужен? Ну, во-первых, говорят, что он обладает лечебными свойствами. Обручи из него надевают на голову, чтобы не болела. А какую пользу еще можжевельник приносит? И можно ли его стричь? А то он топорщится в разные стороны.

Стричь можно, этот древовидный кустарник нормально переносит обрезку. Медицинское значение имеет только можжевельник обыкновенный, другие его виды (сибирский, карликовый, продолговатый) в таких целях не используются. Но это не значит, что они зря займут место на участке. Там, где растет можжевельник, воздух всегда чистый. Он выделяет в несколько раз больше фитонцидов, чем хвойные деревья, а с лиственными даже сравнивать не приходится.

Можжевельник обыкновенный принадлежит к семейству кипарисовых. Это реликт, появившийся на земле 50 миллионов лет назад. Люди давным-давно оценили его бактерицидные свойства. Наши предки окуривали можжевельником свои жилища, а также склады с запасами зерна и другой сельхозпродукцией. Если в доме был больной, протирали хвоей пол. В веники для бань добавляли можжевеловые ветки. При заготовке солений на зиму бочки и кадки чистили можжевельником. А североамериканские индейцы, чтобы излечить кожные болезни и туберкулез, надолго поселяли больных в заросли можжевельника. Еду и питье им поставляли туда и выходить с «лечебной» территории не позволяли.

Всерьез заниматься самолечением, конечно, не стоит, но даже то, что вы будете дышать чистым воздухом, дорогого стоит. Обрежете можжевельник, так веточки не выбрасывайте, даже если не собираетесь париться в бане. Их можно высушить, а потом класть под подушку и дышать эфирными маслами. Кстати, под можжевельником не растут сорняки.

Елки – зеленые иголки

Правда ли, что около дома нельзя сажать хвойные деревья? Якобы, они вредоносны…

Это всего-навсего примета, не надо к ней относиться серьезно. Можно сажать хвойные деревья и даже нужно. От них ничего кроме пользы вы не увидите. Они – вечнозеленые, их иголки зимой не просто висят, а дышат, выделяя кислород. Другие деревья в это время голые стоят, ничего не выделяют. А как пахнет хвоя!

Мало ли что кому нравится или не нравится. К вопросу о вреде и пользе это никакого отношения не имеет. К примеру, Сталин не любил тис и кипарис. Ну и что? Вырубить их все, что ли? Один доктор наук со своей семьей жил в доме, окруженном мощными, старой посадки кустами сирени. И там завелся соловей. Так вот они палками, рогатками его изгоняли, пока не добились своего. Вот им не нравилось пение соловья… Так что просто ориентируйтесь на свой вкус.

Несамостоятельная омела

Ехали в машине и, как положено, смотрели по сторонам. Изумило то, что на многих деревьях висят какие-то темные клубки. Может, птичьи гнездовья? Соседи по маршрутному такси сказали, что это болезнь. Какая?

Это не болезнь. На деревьях поселилась омела белая – паразитирующее растение. Белой ее называют потому, что ягоды имеют такой цвет. Из них делают лекарство для психических больных. Эти ягоды продают на рынке, но к самостоятельному употреблению стремиться не надо, потому что они ядовитые. И листья продают. Только учтите: лекарственных растений существует множество, и они, может быть, меньше вреда наносят организму, чем всякая «химия», однако надо знать точную меру в использовании, спрашивать совета у врачей.

Омела разносится птицами. И делать это им не запретишь. Рассчитывать на то, что кто-то будет лазить по деревьям и вырезать «гнездовья», тоже не приходится – никто этого не делает и делать не будет. Омела потихоньку и дальше продолжит распространяться, это ведь очень давнее растение, ее возраст старше, чем тот, который имеют яблони и груши. Особенно любит омела тополь серый. Встречается довольно часто на рябине. Эти две породы особенно подвержены «атакам». Но можно ее увидеть и на плодовых деревьях.

Цветы в саду

Отдохнем от суеты

Вы, наверное, и сами замечали, как поднимается настроение, когда видите цветущие растения. И работа на даче или в огороде лучше идет, и душа отдыхает от житейской суеты. Не так уж сложно обеспечить непрерывность цветения. Есть общее правило: то, что цветет весной, надо высаживать осенью. И наоборот. Лучшее время для пересадки многолетников – конец лета, начало осени.

Чтобы тюльпаны получились крупными, их надо каждый год пересаживать. Дело в том, что каждая новая луковичка образуется ниже материнской и по этой причине уходит вглубь, а там начинает истощаться и мельчать. Осенью высаживают флоксы. Все луковичные надо сажать в сентябре. Чуть позже можно заняться посадкой декоративных кустарников. Кустарники и деревья лучше сажать осенью, потому что весна очень быстро начинается, дальше наступает засуха, и они не успевают укорениться, чахнут. А осень обычно длинная и теплая. В октябре, когда наступят устойчивые холода, но морозов еще нет, можно посеять астры под зиму. Они рано взойдут, будут крепенькими, дадут обильное цветение.

Если вы хотите, чтобы тюльпаны цвели в вашем саду подольше, подберите сорта разных сроков созревания – ранние, средние, поздние. Нарциссы тоже есть ранние и средние. Чтобы раньше зацвели васильки и бархатцы, можно в марте посеять по десять семечек в горшочки, а потом водворить их на клумбу. И будут они вам на радость цвести с июня и чуть ли не до морозов. Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт.

Многие сажают амарант. Это очень интересное растение с темно-фиолетовыми листьями разных форм. Есть загадка: овощное, лекарственное, кормовое, сорное растение – что это? Все это относится к амаранту. Он рано выскакивает и красуется все лето. Его раз заведешь, потом не избавишься. Но можно где-то и посадить. Листья добавляют в супы, салаты, напитки. Они обладают способностью снимать усталость.

После тюльпанов начинают цвести примулы – однолетние и многолетние. Эти растения можно делить и пересаживать даже во время цветения. Тут же заявляет о себе розовыми и белыми цветками космея («растрепа»). Ярко-желто-оранжевая рудбекия, долго цветущая эшшольция, неприхотливые бальзамины – выбор велик. Кто любит сидеть у крылечка, пусть заведет маттиолу. Вечером ее запах просто плывет по воздуху. Многим нравится люпин – многолетнее растение с декоративными листьями. Отцветет – вы его срезаете, а через две недели рост возобновляется, и он снова зацветает.

Обо всех цветах, которые можно вырастить, не рассказать при всем желании – выбор очень велик. Посмотрите какой-нибудь справочник по цветоводству. В конце там обязательно есть календарь цветения. Сад непрерывного цветения начинается с желания его создать.

Не всегда мешает тень

На участке есть места, которые летом практически не освещаются солнцем. Что там сажать? Должны же быть какие-нибудь растения, которые не очень страдают от того, что находятся в тени…

Есть ряд растений, ягодных и декоративных, которые могут расти под кронами деревьев. Например, крокусы и нарциссы цветут тогда, когда на деревьях еще нет листьев. Их луковицы залегают на небольшой глубине – 8–10 см, поэтому не составляют конкуренции деревьям.

Любое растение любит солнце. Всякий процесс оплодотворения требует повышенной температуры, тепла. Под кронами, но не густыми, может расти крыжовник. Это растение третьего яруса леса, которое рано цветет и рано дает урожай. Но крупноплодные сорта лучше под кроны не сажать – они измельчают. Ландыш – лесная травка, нормально в тени растет, но если тень густая, то цветы получаются мелкими.

Бывает, построят на участке дом, и перед ним какая-то часть земли оказывается в тени. Что можно посадить? Если отступить 3 м, это уже не будет сплошная тень. Посадите жасмин или калину декоративную (другие ее названия – бульдонеж, снежный шар). Место зря не пропадает, если там что-то растет и цветет.

Газон – уже не сон

Пришла в голову идея создать у дома газон, он ведь очень красиво смотрится. Но с чего начинать? Как почву готовить? Когда сеять? Какие семена искать?

Кандидат сельскохозяйственных наук В.И. Чернявских обстоятельно ответил на все вопросы о том, как создать газон.

– В цивилизованных странах газоны можно увидеть у многих домов. А мы чем хуже? Хотим иметь такие же, тем более, что здесь они тоже кое-где появились.

– Создание элитарного газона – тяжелая работа, своими силами обойтись вряд ли получится. То есть все зависит от площади: 2 кв. м – вы управитесь, 20 кв. м – может быть, управитесь, а 2 сотки – уже сложно, потому что придется выполнять много тяжелой земляной работы. Почва должна быть водопроницаемой, иметь хорошую структуру и нормальный механический состав, чтобы влага не застаивалась. Иначе после первой же зимы получится вымокание, появятся большие желтые пятна, которые мы наблюдаем на большинстве любительских газонов. В то же время почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, поскольку травам нужна влага. По этой причине классические газоны делаются двухслойными, даже трехслойными.

Вначале надо снять почву до твердого водоупора, плотного горизонта земли. Далее кидаем туда песок, перемешанный с почвой в соотношении 3:1. Это слой 10–15 см. Сверху насыпается почва, хорошо удобренная органикой. Вносят 200 кг навоза на сотку, чтобы был достаточный запас питательных веществ. Удобрений газонные травы требуют в полтора раза больше, чем сахарная свекла. Еще нужна идеальная выровненность.

– Думаю, элитарный газон мы своими руками не создадим, поэтому нужен более простой вариант. Давайте основываться на той почве, которая есть…

– Убираем камни, железки, мусор. Если почва имеет тяжелый механический состав, тогда по поверхности раскидываем песок слоем 1 см, вносим навоз и перекапываем. Ведем интенсивную борьбу с сорняками – еще до посева трав. При высеве семян можно использовать сеялку специальную, можно сеять вручную, но тогда уж обязательно в двух направлениях – вдоль и поперек. Норма высева – 30 г на 1 кв. м.

– Какую травку будем сеять?

– Обычно берут травосмеси. Что можно рекомендовать? Есть несколько вариантов:

1 Райграс пастбищный (20 %), овсяница красная и мятлик луговой (по 40 %).

2 Овсяница красная и мятлик луговой – пополам.

3 Овсяница красная (50 %), мятлик луговой (40 %), полевица тонкая (10 %).

4. Райграс пастбищный (10 %), мятлик луговой и овсяница красная (по 40 %), полевица тонкая либо белая (10 %). В первый год быстрее развивается райграс. Через четыре-пять лет он выпадет, останутся травы-долгожители. Овсяница более засухоустойчива, чем мятлик. В засушливые годы она чувствует себя лучше, в более влажные – мятлик. Если на газоне собираются отдыхать, а не просто на него любоваться, то в любую эту травосмесь можно добавить клевер белый. Чем больше по нему топчешься, тем интенсивнее он развивается. Это ползучее растение.

– Есть много видов овсяницы. Почему берем именно красную?

– Это низовой злак, он формирует облиственность в нижней части. Есть полуверховые, верховые. Разнолистная очень близка к красной. Овечью можно рекомендовать для засушливых мест и для газонов, по которым будут интенсивно ходить. Овсяница луговая и тростниковидная годятся для создания грубых газонов, в Америке они используются для залужения откосов, придорожных зон, где не требуется высокая декоративность.

Райграс в переводе означает «красивая трава». Пастбищный райграс, несмотря на свое небольшое долголетие, считается у нас основной газонной травой. Другие виды райграса имеют кормовую направленность. Мятлик луговой имеет около 50 разновидностей, массу сортов. Любой подойдет. У него один недостаток – влаголюбив, требует поливов. Этим же отличается полевица.

– Какие травы категорически не надо брать для газонов, хотя они есть в продаже?

– Овсяницу тростниковидную и луговую, райграс многоукосный, ежу сборную, хотя ежа в затенении прекрасно себя чувствует. Почему она не годится? Широколистная, имеет сизоватый оттенок, растет кочками, очень агрессивна. Вытеснив другие травы, погибает сама, потому что не терпит возврата февральских холодов. Лучше всего, наверное, было бы купить в магазине готовую травосмесь.

– Тогда не исключен обман…

– Опасно покупать, когда на этикетке написано, что это газонная трава и не указан состав. Если стоит просто овсяница, то сразу возникает вопрос: какая? Без конкретного названия, скорее всего, продается не то, что нужно, иначе бы указали.

– Когда положено засевать газон?

– Годятся два срока. Если достаточно прохладная и дождливая весна – можно весной. Если сухое лето, необходимо сеять в августе, не позднее 5–10 сентября. Иначе появляется риск, что наступят ранние холода, растения не успеют развиться и не перезимуют.

Учтите, газон требует ухода. Нельзя просто бросить семена в землю и больше ничего не делать. Сверху их засыпают мелким перегноем или сухой землей. После этого устраивают мелкодисперсный полив, чтобы семена тронулись в рост. Шлангом пользоваться нельзя – сильная струя все испортит. На первом этапе в жаркую погоду поливать надо часто, лучше каждый день.

Зимой нельзя бросать на газон снег с дорожки, газон начнет выпревать. А с солью – тем более, для травы это смертельно. Почему газоны по-над дорогами сохнут? Соль попадает. Едут машины, летят из-под колес брызги – и трава не выдерживает.

Следующей весной газон надо подкормить нитроаммофоской (100–300 г на сотку). Летом дают один азот, осенью – фосфор и калий. Для газонов главным удобрением считается азот. Если посеян клевер белый, то он сам в какой-то степени обогащает почву азотом.

– Можно ли создать газон, не требующий стрижки?

– Нет, все газоны необходимо стричь. Чем чаще это делаешь, чем больше появляется побегов на единице площади. Косой пользоваться нельзя по той причине, что появляются полосы. Нужна газонокосилка – бензиновая или электрическая. Есть еще специальная ручная электрическая коса, которую вешают на плечо и водят ее рукой.

– Интересно, в какой стране появились первые газоны?

– Они были еще у персидских шахов. Именно стриженые. Англичане давно выдвинулись вперед. Туманный Альбион называют еще изумрудным островом. В свое время там вырубили леса, пустили овец, которые выедают траву очень низко. Глянули – смотрится красиво. И стали сами устраивать газоны.

– В Америке, говорят, привозят по заказу готовые газоны и расстилают их, как ковровые дорожки.

– Травы выращивают 18 месяцев на специальных полях. Потом дернорежущая машина срезает, получаются рулоны, их везут и укладывают.

И в России появились фирмы, которые этим занимается. Но покупать там – дорогое удовольствие.

– Существует еще, говорят, какой-то мавританский газон. Что это такое?

– К травам добавлены цветы: мак-самосейка, виды ромашек, наши любимые ноготки, звездчатка, колокольчики и так далее. Создается иллюзия луга. Такой газон не надо стричь, он и так неплохо смотрится, но его приходится полоть. Думаю, проще устроить на газоне клумбочки.

Кто обидел гладиолусы?

Любимые цветы – гладиолусы в этом году не радуют. Вижу, что напала на них какая-то хворь. Бутоны не распускаются, а листья становятся белесыми. Как их спасти?

Такие признаки у гладиолусов появляются от повреждения гладиолусным трипсом. Он портит листья, цветы, луковицу цветка. Трипс вредит многим растениям. Это насекомое темно-коричневого цвета, длиной 1–1,5 мм. Личинки зеленовато-желтого цвета без крыльев. В период вегетации трипс откладывает яйца в молодые ткани растения. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из цветков и листьев, в результате чего на растениях появляются пятна серебристого цвета. При сильном поражении цветки раскрываются не полностью или совсем не раскрываются, верхние бутоны засыхают.

Развивается трипс при температуре выше 10 °C. При понижении температуры насекомые переходят на подземную часть растения. Во время хранения трипс питается соком луковиц, истощая их. Поверхность становится шершавой, тусклой, на ней образуются серые, бурые пятна.

Как бороться с трипсом? Во время вегетации гладиолусы нужно несколько раз обработать инсектицидами с интервалом 10–15 дней. Из биопрепаратов подойдут отвары табака, тысячелистника.

Массовому размножению трипса способствует сухая, жаркая погода. Если есть возможность, то гладиолусы нужно чаще поливать. Нередко трипс живет на сорняках, поэтому необходимы прополки.

Луковицы гладиолусов следует выкопать, пока температура не опустилась ниже 10 °C. Хранят их не в холоде. Если во время хранения обнаружите повреждение луковиц трипсом, то их нужно выдержать в растворе инсектицида, просушить и хранить дальше. Перед посадкой луковицы обработайте ядохимикатами или выдержите их в течение 40 минут в горячей воде, нагретой до 50 °C. Возвращать гладиолусы на прежний участок можно не раньше, чем через четыре года.

Это не веник

Многие, наверное, обратили внимание, что на городских клумбах появились симпатичные пирамидальные кустики. Говорят, что из этого растения вяжут веники, а в украшение клумбы оно превращается благодаря своевременно произведенной прищипке. Сообщите, пожалуйста, как правильно его назвать при покупке семян.

Сообщаем правильное название этого растения – кохия веничная. Последнее слово, видимо, и сбивает с толку людей. Веники вяжут из сорго. Хотя при желании сделать его можно и из кохии, и из полыни, и из березы.

Род кохия веничная объединяет около 40 видов. Она растет везде – в Европе, Азии, Америке. Это однолетний полукустарник. Цветочки у него мелкие, невзрачные, их можно даже и не заметить. Красоту создают листики – волосистые и пушистые. Кохия легко переносит стрижку, ей можно придать любую форму – пирамидальную, шаровидную, даже «талию» обозначить. Если не трогать, то она способна вырасти в высоту до 1 м. Эти кустики действительно смотрятся на клумбе хорошо, они как бы вносят разнообразие в ковер цветов. При похолодании кохия краснеет и от этого выглядит еще оригинальнее.

Кохия размножается семенами, можно выращивать через рассаду. Обычно растения высевают группами или по краям клумбы, чтобы получилась окантовка, маленькая живая изгородь. Она весьма неприхотлива, распространяется самосевом, но это не значит, что займет всю клумбу – выпалывается она легко.

Светлого мая привет

Очень люблю ландыши, хочу завести на даче. Наверное, можно их взять в лесу – выкопать и пересадить. Но какое место для них выбрать?

Мы поддерживаем вашу затею. Эти цветочки просто прелестны. Несколько белых, будто фарфоровых, колокольчиков, пара светло-зеленых листьев – и все. Но ландыши умеют дать полное представление о том, что такое красота и изящество. А еще они дарят упоительный запах – один из самых тонких и приятных.

Ландыши – лесные растения, поэтому и на даче их надо сажать под деревьями, они любят тенистые места. Под кустарниками, под забором, там, где ничего толком не растет, ландыши будут чувствовать себя хорошо, потому что неприхотливы. Разрастаются очень быстро. Только надо учитывать, что другие цветы боятся соседства, запах ландышей их убивает. Осенью можно ландыш пересадить в горшок, зимой он зацветет. Правда, будет не таким сочным и здоровым, как в природных условиях.

Бутоны падали с пионов

Куст пионов почему-то так и не порадовал нас своим цветением. Бутоны, правда, появлялись, но вскоре чернели и опадали. Что бы это значило?

Обычно в первый год после посадки пионы не цветут. Спросите: откуда же тогда взялись бутоны? Ну, может быть, посадочный материал брали с большого куста, и там уже были заложены цветочные почки.

Я пришла к выводу, что белые пионы более привередливы, чем розовые и бордовые. Те цветут, эти не желают. Может, есть какие-то особенности в уходе за ними?

Уход от окраски цветов не зависит, требования все пионы предъявляют одинаковые. Рассаживают их в августе. Плохо они переносят заглубленную посадку. В этом случае листья появляются, а цветочные почки не образуются. Только этими причинами и можно объяснить «капризность». К цветам пионов бывают «неравнодушны» жуки бронзовка и оленка. Впрочем, ирисы и люпины им тоже нравятся. Они выедают пестики и тычинки, тогда цветы начинают неприятно пахнуть.

Заведите себе розы

Розу считают королевой цветов. Конечно, не зря – очень красива. Она капризнее по сравнению, скажем, с календулой, но не бойтесь связываться со столь благородным цветком. Розы любят свет и тепло, поэтому в саду надо выбрать такой участок, который защищен от ветра с севера и северо-востока, но в то же время слегка продувается, освещается солнцем, особенно в первой половине дня. Недопустим застой воды весной и летом после дождя. Лучшие почвы – среднесуглинистые, хорошо удобренные.

Розы, выращенные из черенков, имеют собственные корни. Есть и привитые, когда на корневую систему шиповника прививают культурный сорт. У тех и других есть свои достоинства и недостатки. Корнесобственные не дают дикой поросли, как это делают привитые, но они менее морозостойки.

При покупке нужно выбирать такие саженцы, у которых хорошо развитая корневая система имеет массу тонких корешков, а надземная часть – вызревшая. Для посадки годятся одно– или двухлетние саженцы. Не покупайте растения с сухими корнями и морщинистой корой.

Посадочную яму копают с таким расчетом, чтобы в ней свободно поместились все корни. Предварительно обрезают слишком длинные, сухие и поврежденные. На стеблях оставляют три-пять почек. Если саженец привитой, то место прививки нужно заглубить на 5 см ниже уровня почвы, иначе вместо роз начнет расти дикая поросль. После посадки необходимо обильно полить кусты.

Сажать розы лучше всего осенью, не позже, чем за две-три недели до наступления заморозков. Если не хотите рисковать, то прикопайте саженцы до весны в подвале.

Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, рыхлении почвы и прополках. В сухую погоду растения поливают один раз в неделю, но обильно – 10–15 л воды на один куст. Подкармливать их лучше органическими удобрениями – перегноем, компостом, навозом.

Роза очень страдает от вредителей и болезней. При заболевании мучнистой росой (на листьях выступают белые пятна) применяют опрыскивание марганцовокислым калием, кальцинированной содой (48–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды), настоем чеснока (15 г на 1 л воды, отстаивать сутки), настоем коровяка, топазом.

Видовое разнообразие роз обширно – от миниатюрных, высотой до 30 см, до плетистых, достигающих 10–12 м. Заведите себе розы – в любом случае не пожалеете, что взялись за ними ухаживать, они позволят вам любоваться своей замечательной красотой.

Спасет шалаш

Этим летом впервые цвели розы в нашем саду. Хочется сохранить их на будущий год. Расскажите, как подготовить нежные растения к зимовке, чем и как их следует укрыть?

Все культурные сорта роз в средней полосе нуждаются в зимнем укрытии. Уже в августе надо прекратить срезку цветов, а, начиная с сентября, не поливать их и не рыхлить почву вокруг куста. Сорняки удаляют постоянно. Тогда побеги будут лучше вызревать, а зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы укутать рыхлой землей или торфом. Если в хозяйстве найдутся ведра без дна, то можно надеть их на кусты, а потом уже насыпать внутрь тот или иной утепляющий материал. Но сначала удалите с них все листья, потом обрежьте больные, слабые и невызревшие побеги и укоротите здоровые ветви на 40–50 см. Плетистые и штамбовые розы осторожно пригните к земле и закрепите деревянными шпильками или палочками.

В качестве утепляющего материала можно использовать еловый лапник, листву (лучше дубовую), опилки, рыхлый торф. Укройте кусты на высоту 20–30 см. Сверху положите полиэтиленовую пленку, присыпьте ее небольшим слоем земли. Этот способ укрытия известен многим цветоводам-любителям. Он прост, но не гарантирует защиту от болезней, особенно в теплые зимы.

Есть более надежный, так называемый сухой способ укрытия роз. Утепляющим материалом служат деревянные бруски или доски, которые укладываются на каркас высотой 30–40 см в виде шалаша. Сверху деревянный настил покрывают толем или полиэтиленовой пленкой. Почва под таким укрытием будет сухой, а растение время от времени можно проветрить, открыв шалаш с торцов. При этом побеги полностью сохраняются, розы раньше зацветут.

Слово в песне – не название

Купила на рынке отводок червоной руты и посадила на своем участке. Два года она радовала своим цветением, а потом погибла. Хотелось бы знать причину этого.

Надо сказать, что такого ботанического названия нет в природе. Из песни, конечно, слово не выкинешь, но обратите внимание на перевод с украинского языка. «Червона» означает «красная». А красных цветков у нас много растет…

Есть рута душистая, но это совсем не то, что имеется в виду. У нее красивые серебристо-зеленые листья, а цветки мелкие, желтые, расположены щитком. Декоративность этого растения определяют не цветки, а листья. Считается лекарственным растением.

А червоной рутой у нас обычно величают монарду дудчатую. Это многолетник. Куда она делась у вас? Наверное, что-то ей не понравилось – например, длительная засуха. Она ее очень плохо переносит. Любит плодородную почву, не выносит засилья сорняков. Это тоже лекарственное растение. Используется и как пряность. Сажайте снова. Если практическую пользу не извлечете, так на цветы полюбуетесь.

Все условия соблюдались?

Прошло лето, а нарциссы так и не цвели. По какой причине это могло случиться?

Причин может быть несколько. Во-первых, чрезмерная плотность посадок. Обычно нарциссы пересаживают через два-три года. Через четыре-пять луковицам в гнезде не хватает места, они мельчают и не цветут.

Во-вторых, чрезмерная тень, если, к примеру, цветы посажены под фруктовыми деревьями. Не менее половины светового дня нарциссы должны находиться на солнце.

В-третьих, недостаточный водный режим: нарциссам необходим хороший полив даже после окончания цветения. Особенно важно это, если почвы песчаные.

В-четвертых, цветы могли быть повреждены насекомыми, болезнями, морозом.

Не цветут «выскочки»

Я выращиваю голландские ранние тюльпаны, поддерживаю их размножение, то есть в соответствии с правилами отделяю «деточек», храню луковички перед высаживанием в нужных условиях, но цветут они почему-то не каждый год. Может быть, существуют правила посадки луковиц на определенном расстоянии? Или требуются какие-то особые подкормки?

По величине тюльпаны делятся на пять групп. Самые крупные из них называются экстра и используются, в основном, для зимней выгонки цветов. Лучше всего сажать луковицы размером 3–4 см (это 1-й, 2-й класс). Глубина посадки зависит от величины луковицы. «Детки» зарываются на 6 см, самые крупные – на 10 см, остальные – в этом промежутке. Расстояние в ряду между тюльпанами 10–15 см.

Если почва тяжелая и кислая, тюльпаны будут слабо цвести, могут погибнуть. Перед посадкой вносят 3–5 кг перегноя на 1 кв. м или 1–1,5 кг птичьего помета. Можно использовать и минеральные удобрения: на 1 кв. м берут 50–70 г суперфосфата, 40–50 г хлористого калия, 40–60 г аммиачной селитры и 200–300 гр древесной золы.

Непростой вопрос: когда высаживать в грунт? Все знают, что это положено делать в конце лета или в начале осени. Но тут обязательно надо учитывать температуру воздуха. Она должна быть не ниже 10 °C и не выше 17 °C. Тогда при достаточной влажности почвы успевают вырасти корешки, а дальнейшего развития не происходит.

Теперь представьте себе, что стоит более теплая погода. Тюльпан пустит корешки и продолжит развиваться, пустит ростки. А в ростке зачаток цветка. Рано или поздно мороз его прихватит, и весной тюльпан не зацветет.

Есть еще одна причина, которая губительна для появления цветков. Возможно, срезая цветы в прошлом году, вы удалили и все листья. Нужно оставлять у растения не менее двух листков, иначе на следующий год луковица не зацветет.

Глава 4. Вредители сада и огорода

Помощники в борьбе

В друзьях – жучки и ежики

В природе у растений и животных нет проблемы вредителей, все виды сосуществуют в гармоническом равновесии. Стоит какому-то виду насекомых размножиться сверх нормы, как тут же начинается увеличение числа другого вида, для которого тот служит пищей, и равновесие постепенно восстанавливается. Человек это естественное равновесие часто нарушает. Там, где участок занят одними только овощами да картофелем, проблема вредителей стоит особенно остро. Овощные растения оставлены один на один с ними, и те размножаются в больших количествах, потому что у них вдоволь пищи и нет врагов. В этом случае начинает казаться, что выход только один – использовать пестициды. Но лучше все-таки обойтись без них. Надо постараться создать условия, аналогичные тем, что существуют в природе.

Каких полезных животных и насекомых следует привлечь и как это сделать? Большую пользу приносят ежи. Они охотно поселяются там, где много укромных уголков в зарослях. На охоту выходят ночью и поедают насекомых и улиток в радиусе 300 м вокруг своего жилища. С удовольствием едят майских хрущей. Их можно подкармливать, чтобы не ушли. Они молоко любят, даже суп едят. Однажды обнаружился ежик в банке из-под краски. Он туда листьев натаскал, обустроил гнездо и зимовал, находясь в спячке. Сверху его не поливало, и ветер не продувал.

Активно поедают насекомых лягушки и ящерицы. Ящерицы любят тепло и охотно поселяются в кучах камней, которые хорошо прогреваются солнцем и долго сохраняют тепло. Врагами личинок тли являются божьи коровки, личинки златоглазки, мухи-журчалки, уховертки. Для привлечения уховерток на яблоню подвешивают горшок, наполненный стружками или сеном, отверстием книзу. Горшок должен прикасаться к стволу или ветке. Уховертки охотно поселяются в таком убежище и очищают деревья от тли. Полезными насекомыми считаются хищные жужелицы – жуки длиной 2–3 см черного, коричневого или зеленого переливчатого цвета. Они активно уничтожают мелких жуков, их личинок и гусениц. К числу полезных относятся насекомые-паразиты. Они откладывают яйца на теле вредителей, и вылупившиеся личинки питаются за счет этого тела. Многие хищники и паразиты выполняют двойную службу, являясь одновременно опылителями растений.

Чем привлечь полезных насекомых? Ползающие хищники (пауки и жужелицы) любят затемненные влажные места и живут среди низких, плотно растущих растений. Нравятся им пасленовые растения и щирица.

Златоглазки откладывают яйца, которые крепятся на длинных стебельках.

Божья коровка для этих целей предпочитает пижму и тысячелистник. Хорошим приютом для паразитических ос служат растения семейства сельдерейных (укроп, петрушка, тмин, кориандр, анис и другие).

Хищных ос и мух привлекают растения из семейства астровых – золотарник, ромашка, маргаритки, все виды мяты, бархатцы.

Чем больше вы насадите растений, которые служат пищей и убежищем полезных насекомых, тем меньше будет проблем с вредителями. Этим растениям не нужно много места, путь они растут на краях участка, окаймляют грядки, становятся небольшими вкраплениями. Следует подбирать такие виды, которые цветут долго, сменяя друг друга. Для этого подходят бархатцы, алиссум, пижма, ромашка, маргаритки. Подолгу цветут чабер, лаванда, иссоп, базилик, душица, фацелия. С середины и до конца лета цветут растения из семейства сельдерейных, а двулетние растения петрушки и моркови дают ранневесенние цветы.

Как видите, вкусы человека и насекомых не совпадают. Людям нравятся крупные красивые цветы, а насекомых больше привлекают мелкие незаметные цветочки.

Урожай спасут растения

Давно известно, что отдельные виды растений обладают инсектицидными свойствами. Это позволяет использовать их в борьбе с вредителями садов и огородов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми рецептами. Общие правила таковы: растения вначале измельчают, а к готовому настою или отвару добавляют 40 г мыла на 10 л. Мыло в данном случае служит в качестве прилипателя, жидкость уже не будет быстро скатываться с листьев на землю.

Ботва томатов: 4 кг свежего зеленого сырья кипятить 30 минут в 10 л воды на медленном огне. Процедить. Перед опрыскиванием разбавляют в три раза. Используют против листогрызущих гусениц, пилильщиков, совки, моли, плодожорки, тли, клещей, крестоцветных блошек.

Сухая горчица: 100 г залить 10 л кипятка, настаивать 2 суток, разбавить холодной водой 1:1. Опрыскивать растения в сумерки или пасмурную погоду против пилильщиков, крыжовниковой огневки, других гусениц младших возрастов.

Одуванчик: 400 г листьев или 200 г всего растения вместе с корневищами залить 10 л теплой воды, настоять 2 часа.

Тысячелистник: 800 г высушенных растений залить 10 л кипятка, настоять 1,5–2 суток или кипятить 30 минут.

Бузина черная: cуточный раствор свежих листьев (1 кг на 10 л воды). Все эти настои годятся для борьбы с тлей.

Живокость высокая: 1 кг грубо измельченной сухой травы настаивают 2 суток в 10 л воды, фильтруют. Или же делают отвар при том же соотношении сырья и воды: кипятят 1–2 часа, предварительно настояв 10–12 часов. Отвары и настои живокости убивают гусениц кольчатого шелкопряда, боярышницы, златогузки, молей, капустной и репной белянки, капустной совки, ложногусениц, пилильщиков и открыто живущих личинок листогрызущих жуков.

Ромашка аптечная: 1 кг сухих измельченных листьев и цветов заливают 10 л воды, нагретой до 60 °C, настаивают 12 часов, процеживают. Против сосущих вредителей, мелких гусениц и ложногусениц пилильщиков.

Полынь горькая: 1 кг хорошо провяленной надземной массы кипятят 15–20 минут в небольшом количестве воды, отвар охлаждают, процеживают, доливают воду до 10 л. Для усиления действия можно добавить (еще до процеживания) настой сухого куриного помета (1 кг в малом количестве воды настаивают 1–2 суток).

Против гусениц яблонной плодожорки готовят такой отвар: полведра сырых цветущих побегов полыни (сухих 700–800 г) заливают доверху холодной водой, кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:1.

Техника безопасности. Используя свои отвары и настои, не забывайте об осторожности. Хотя эти препараты и считаются экологически чистыми, они все же опасны для человека, поэтому при работе с ними надо соблюдать определенные правила. Во время приготовления растворов и опрыскивания следует пользоваться резиновыми перчатками, закрывать нос и рот повязками. Необходимо беречь глаза от попадания брызг – надевать очки, направлять струю по ветру. Нельзя в это время курить и принимать пищу. После окончания «операции» вымойте с мылом лицо и руки, а перчатки, сапоги, посуду – с кальцинированной содой или золой. Выжимки отваров и настоев закопайте в землю.

Обрабатывать растения надо не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая. Только настоями ромашки можно пользоваться когда угодно. Нельзя это мероприятие проводить во время цветения, иначе отравятся пчелы, шмели и другие полезные насекомые, питающиеся нектаром.

ПОМОГУТ ОТПУГНУТЬ

Муравьи не любят мяту

Не нравятся мухам томаты и грецкий орех. Отпугивает их экстракт из листьев полыни горькой.

Посаженная у крыльца или на лужайке перед домом клещевина создает комфорт для любителей проводить летние вечера на открытом воздухе. Рядом с ней вас не будут донимать комары. А если насадить клещевину около заболоченных участков, то замедлится размножение этих маленьких кровопийц.

Комаров и мух отпугивает также пижма. А вот муравьи не любят мяту. Если эту траву разбросать вокруг места, где хранятся продукты, то муравьи прекращают свои набеги. Сухие листья полыни горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль.

Дали ласковое имя

Правда ли, что божьи коровки – полезные насекомые? Может, они тоже какой-нибудь вред растениям причиняют?

Наши предки были очень наблюдательными людьми. Они не дали бы жучку-вредителю такое милое, ласковое название. Заметили ж, наверное, какую большую пользу божьи коровки приносят саду и огороду. Каждая личинка семиточечной коровки прежде, чем повзрослеть и превратиться в жука, успевает съесть до 1200 тлей. Взрослый жук уничтожит еще столько же. И этим дело не ограничивается. Коровки и их личинки управляются с паутинными клещами, щитовками, медяницами, червецами и даже с молодыми гусеницами. Существует около 160 видов коровок. Самый крошечный жучок – стеторус – имеет величину 1,5 мм, но за цикл развития съедает тысячи паутинных клещей. 14-точечная коровка кальвия и ее личинки питаются нимфами медяницы. К сожалению, мы сами нередко мешаем развиваться этим полезным насекомым, по незнанию уничтожая кладки их яиц. Яйца лежат кучками, это гладкие, желтые, вертикально стоящие цилиндрики. Их можно увидеть на стволах и ветках яблонь, вишен, смородины, земляники. Взрослые жуки зимуют под опавшей листвой, под отставшей корой, в дуплах.

Пугают, но и помогают

На нашей даче, причем как раз в том месте, где мы обычно отдыхаем, объявились шмели. Только присядешь, а они тут как тут – носятся вокруг, жужжат, вот-вот ужалят. Надо бы их извести, да не знаем, как это сделать.

Сами шмели никогда не нападают. А носятся вокруг, наверное, потому, что где-то рядом находится их гнездо. Изводить их ни в коем случае не надо. Радуйтесь, что на вашем участке есть эти хорошие насекомые. Лучше перенести куда-нибудь место отдыха. Если шмель залетит в ваш садовый домик, то это тоже не беда. Поймайте его в сложенные ладошки и выпустите на волю. Шмели в обычных условиях ведут себя мирно и не жалят. Конечно, они не хотят, чтоб лезли в их гнездо. Вызвать их беспокойство могут запахи духов и косметики, а также одежда синего цвета.

Шмели крупнее пчел, активнее, за вылет посещают большое количество цветков, работают и в холодное, и в жаркое время. Они четко выбирают цветки, готовые для опыления. Благодаря им увеличивается завязывание плодов томата, то есть растет урожай. При этом улучшается качество продукции. Чем лучше опыление, тем плоды крупнее, плотнее и семян в них больше. Шмели опыляют такие растения, на которых пчела ничего не сделает. Она не достает. Люцерну, шалфей, многие виды клевера опыляют только шмели. Вреда от них нет никакого, а пользы много.

И зимой на даче дело есть

Вы думаете: снег выпал, больше на даче делать нечего до самой весны. Неправильное это мнение. Советуем вам посещать свой сад не реже, чем раз в две недели. Разве не приятно пройтись пешочком, размяться, подышать свежим воздухом и сделать доброе дело – покормить синичек. Почему это важно? Люди привыкли считать, что синички и так летают, где хотят. Но зимой им не за чем летать там, где нет корма. Пока снег не выпал, они могли еще что-то находить. Может, травка осталась, в ней – семена. А что они найдут зимой, если вы не поможете?

Спрашивается, какая от них польза? Да если в саду заведется синичка обыкновенная, то на деревьях не будет гнезд златогузки. Она их выбирает с уму непостижимой тщательностью. Тщательнее, чем синица, никто этого не сделает. Но она не прилетит из-за одной только златогузки, если не будет находить что-нибудь более существенное.

Раз в две недели покормить ее – это хоть что-то. Когда синица нормально, плотно покушает, то потом 10–12 дней она выдержит, пробавляясь по мелочам. Если она хорошо поела где-то, то обязательно прилетит туда еще раз. А если поела два-три раза, то это уже ее дом. Потом придете – она вас узнает за версту и будет сопровождать.

Кормушка – несложное сооружение, при желании каждый сможет ее устроить. Особенно хорошо, если она имеет навес-крышу. Тогда снег не засыплет то, что останется не съеденным.

Что птицы едят? Синица в мороз любит сало несолеое. Птицы клюют просо, подсолнечник, сухари белые раздавленные. Семена арбуза и дыни человек не ест, выкидывает, а тут бы они пригодились. Тыквенные семечки сойка расклюет, а воробьи – нет. Зимой все они есть хотят. Вы видели, наверное, что после первого же мороза ни на рябине, ни на калине ягод не остается – все склевано.

«Я зимой приду, корм насыплю, сяду на порожек и наблюдаю. Сойка сидит на ветке и смотрит одним глазом, что я дальше буду делать, ждет, пока уйду. А в кормушку тем временем налетают синички. Тогда сойка начинает кричать кошкой – мяукает. Те пугаются и улетают. Я эту сойку Сонькой зову, уже знаю ее по повадкам. Живет под крышей воробей, давно уже на одном месте живет, я даже ему свою фамилию дал. Синички обитают в саду, и я им рад. Ласка живет – быстрая, пугливая, красивая. Этот зверек питается мышами. От всех есть человеку польза, и надо, чтобы он о них заботился в то время, когда им трудно найти пропитание», – рассказывать так может только человек, который любит и понимает природу.

А вы хотите, чтобы птицы защитили ваш урожай летом? В саду просто нет других таких энергичных помощников, истребляющих в большом количестве вредителей, как эти наши крылатые друзья. Что нам мешает действовать? Обычная человеческая лень. Мы стараемся не делать то, что является как бы второстепенным. Надо настроить себя. Тогда и кормушки будут сделаны, и поход на участок состоится.

На крыльях весну принесли

Пенсионерка-дачница хочет, чтобы в ее владениях жили скворцы. Внук делал три скворечника, но никакие птицы в них жить не захотели. Возник вопрос: как правильно их сделать? В Интернете есть чертежи, но знатоки утверждают, что нужны иные размеры. И варианты крыш там даны не самые лучшие. Но ведь есть люди, которые всю жизнь мастерят скворечники, и птицы в них живут.

Как только снег с полей сходит, так скворцы и прилетают. Эти птицы четко помнят место своего рождения. Каждый садовод рад, что у него поселились эти жизнерадостные создания. Скворец весело и очень красиво свистит, умеет подражать другим птицам, даже мяукает как кошка.

Случается, после отлета скворцов в их домики вселяются воробьи. Но весной нахалов со скандалами и драками выгоняют. Потом скворец выкидывает из домика все, что там есть, и дезинфицирует его… помидорной рассадой – в ней много фитонцидов. И только потом эта чистоплотная птица устраивает новое гнездо, надеясь, что не наберется от воробьев птичьих насекомых.

Скворец на выкормку одного птенца расходует до 1 кг гусениц и всяких мошек, а в гнезде бывает до шести птенцов. Теперь вы представляете, сколько вредителей сада и огорода уничтожит одно только семейство скворцов! А ведь можно и несколько скворечников разместить в одном саду. Скворцы-соседи живут между собой мирно и никогда не перепутают свое гнездо с чужим, не залетят, куда не надо.

Скворечники делают из сухих досок любого дерева. И не делают из фанеры – в них будет холодно и беспокойно. Важно, чтобы не было щелей – эта птица не терпит сквозняков. Если щелочка все же образовалась, то ее забивают паклей (замазка может растрескаться или отвалиться).

Оптимальный размер скворечника 35х35х45 см. Форма прямоугольная, со скосом крыши назад. Скос вперед почему-то скворцам не нравится. Впереди крыша должна иметь козырек 15 см, чтобы закрыть леток от дождя. Леток имеет в диаметре 7 см. Окажется отверстие маленьким – тогда в птичьем домике поселятся синички или воробьи. Скворцы крупнее, им туда не попасть. Перед летком обязательно приделывают колышек, чтобы скворчиха могла садиться и передавать птенцам корм.

Крыша из железа для птичьего домика не годится – в жару гнездо будет перегреваться, особенно на солнечной стороне. Конечно, сверху доски можно прибить металл, чтобы через какую-нибудь трещину не проникала вода.

Доски изнутри лучше не строгать. Когда скворечник готов, с задней стороны прибивают шест и привязывают его к дереву. Прибивать гвоздями к стволу – кощунство, дерево получит травмы. Высота подвешивания произвольная. Желательно, чтобы леток смотрел на юг. Птицы не селятся в домике, если он покачнулся, особенно если завалился назад.

Вредители

Белокрылка

Завлекает желтый цвет

У нас есть небольшая тепличка. Но в прошлом году не удалось с ее помощью получить ранний урожай. Растения болели и гибли, осыпая пожелтевшие листья. И черный налет на них был – будто сажа. Как избежать напасти нынче?

Заочно трудно ставить диагноз, но некоторые соображения все же есть. Черный налет – это, безусловно, сажистые грибы. А они часто развиваются на сахаристых выделениях белокрылки.

Что это за вредитель? Маленькое насекомое длиной 1–1,5 мм имеет желтоватое тело и две пары мучнисто-белых крыльев. Личинки бывают плоскими, овальными, бледно-зеленого цвета. Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, это один из самых страшных вредителей защищенного грунта. Она питается соками растений. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья. Она не только наносит прямой вред, но и опасна тем, что разносит вирусные заболевания.

Бороться с этим вредителем трудно, потому что химические препараты уничтожают только взрослых насекомых. Если они успели отложить яйца, численность быстро восстанавливается. Хорошие результаты дают отечественные препараты циткор, моспилан, конфидор, зубр. Однако применять небезобидную «химию» в своей собственной теплице все же не следовало бы.

Многие с успехом используют ловушки. Изготовить их совсем не трудно. Куски пленки, картона или пластика, обязательно ярко-желтые (этот цвет почему-то привлекает белокрылку), намазывают долго не сохнущим липким веществом – касторовым маслом, эпоксидной смолой, олифой, вазелином, солидолом и развешивают или раскладывают вблизи растений. Ловушки можно свернуть в цилиндры, тогда они будут липкими только изнутри. Если процедуру проделывать регулярно, то сначала в ловушку попадут взрослые насекомые, потом молодь, еще не успевшая отложить яйца, а там и яйца откладывать будет некому.

Блошки крестоцветные

Прыгают без устали

Не успели соседи скосить у себя посеянную весной горчицу, как на мой огород полетели рои мелких черных мошек. Как они называются? Большой ли наносят вред?

Это крестоцветные блошки к вам пожаловали. Они вредят всем крестоцветным без исключения: разным видам капусты, горчице, редису и редьке, рапсу и т. д. Даже сорняки не щадят и охотно подъедают сурепку, яснотку, пастушью сумку.

Мелкие прыгающие жуки семейства листоедов, конечно же, наносят урон. Они выедают углубления, и листья потом засыхают. Действовать можно так: при появлении первых блошек опрыскиваем крестоцветные растения простой водой и тут же посыпаем мокрые листья табачной пылью. В какой-то степени помогает опыливание смесью высушенной измельченной пижмы и золы – 1:2. В борьбе с блошками используют препараты фитоверм, фуфанон, карбофос.

Зайцы

Приманивать не будем

Насадила нынче много спаржевой фасоли. Мы ее любим – кладем в супы и салаты, добавляем в яичницу, просто вареную едим, на зиму консервируем. Представляете, как я расстроилась, когда, приехав на дачу, увидела, что у всех растений фасоли обкусаны верхушки. Выяснилось, что это сделали зайцы. Как их отвадить от участка? Может, по краям выращивать то, что они любят есть, а фасоль запрятывать в серединку?

Допустим, зайцы еще любят сою. Но, насадив ее по краям, вы их приманите, и уж тогда точно они съедят на участке все, что посчитают нужным. Собачку заведите на участке. Больше ничего посоветовать не можем.

Купила на рынке саженец кизила. Говорят, из него варенье хорошее получается и компот вкусный. Посадила, а он долго стоял сухой. Ну, думаю, зря деньги выкинула. Гляжу – зазеленел. Теперь я озабочена судьбой этого кустика. Зайцы грызут кизил или нет? И какие деревья от их зубов особо беречь надо?

Зайцы обкусывают кизил, особенно молодой. Хотя и не так активно, как яблони и груши. Какие меры можно предпринять против заячьих атак? Поздней осенью можно деревья побелить. Даже если дожди и смоют побелку, все равно какой-то эффект останется. Обвязка тряпками помогает, но ее надо делать хотя бы на метровую высоту. У зайцев задние лапы длинные, да к тому же еще снег будет лежать.

Народных способов защищать деревья от заячьих зубов существует немало: развешивают на ветвях собачью шерсть, пристраивают селедочные головы, обмазывают ствол и скелетные ветви протухшим салом. Трудно сказать, насколько это помогает.

К весне зайцы и мыши становятся особенно активными – наголодались за зиму. Следует, наверное, вспомнить тот факт, что зайцы очень пугливы и боятся движущихся предметов. Советы развесить гирлянды из черных картонных кружков нами в практике не применялись, но если кто-то пожелает опробовать, возражать не будем. А, может, подвесить на дерево фольгу? Она уж точно будет ворочаться при малейшем дуновении ветра. И не размокнет от осадков как картон.

Не вызывают аппетита у зайцев вишня, слива, облепиха, дуб, липа. Но если оставить плодовые деревья без поздней осенней побелки или обвязки, то в марте они могут пострадать от сильных перепадов дневной и ночной температур.

Недавно решил проветриться – съездить в сад. В результате сильно расстроился: зайцы перепрыгнули через ограждение и обкусали верхушки у молодых деревьев. Кое-где кору погрызли. Что теперь делать?

То, что верхушки и веточки теперь «подстрижены», это не страшно. Почки остались – значит, ветви отрастут. А кору надо лечить. Прежде всего, надо провести обеззараживание – промыть раны 1 %-м раствором медного купороса (10 г на 1 л воды). После этого поврежденные места замазывают коровяком и нетуго обвязывают тряпками, марлей, чтобы он не отвалился. Это, пожалуй, самый лучший способ лечения. Нет коровяка – используйте специальную водоэмульсионную краску с добавлением хлорокиси меди. Садовый вар не дает лечебного эффекта.

А весной и летом уделите этим деревьям больше внимания: поливайте, когда сухо, подкармливайте периодически. Случается в практике, что для замазки используют краску, глину, известь, но это меньше помогает, а то и вовсе не помогает. Ни в коем случае вместо тряпок нельзя использовать пленку. Она не пропускает воздух, под ней выпреет и та кора, которая еще осталась.

Сложной бывает ситуация, когда заяц обгрызет кору кругом. Дерево может спасти только прививка мостиком. О том, как это делается, рассказано в материале из главы 3 «Опыт сам не приходит». И не надейтесь на поросль, которая пойдет от корней, она будет дикой.

Клещи

Не видны, а вредны

Очень вредоносными являются паутинные клещи. Это мелкие, трудно различимые простым глазом создания. Они живут на листьях и плодах растений, как в открытом, так и в закрытом грунте. В саду вредит бурый плодовый клещ. Зимует он в фазе яйца на коре побегов и ветвей, в развилках. Весной отрождаются личинки и начинают питаться распускающимися почками, молодыми листочками. Поврежденные листья светлеют и становятся как бы мраморными, могут приобретать бронзовый оттенок. Листья прекращают рост, не успев сформироваться. Бурый плодовый клещ не выделяет паутины.

В теплицах развивается обыкновенный паутинный клещ. Он оплетает растение паутиной. Зимует под растительными остатками, в верхнем слое грунта и в различных щелях. Сдерживают размножение клещей в природных условиях их враги: божьи коровки, хищный клещ фитосейлюс и другие. Но не всегда они управляются.

Один из самых простых способов борьбы с клещами – смывание их с нижней стороны листьев сильной струей воды (смытые клещи не возвращаются на растение). Эффективной бывает обработка мыльным раствором или растительными настоями. Для их приготовления используют картофель, лук, чеснок, перец горький, щавель, хрен, табак, полынь. Осенняя перекопка почвы вызывает гибель зимующих в почве клещей.

Большой вред смородине наносит смородинный почковый клещ. Он тоже высасывает сок из листьев, а, кроме того, является разносчиком вирусной болезни – махровости цветков. Зимует этот вредитель внутри почек смородины. Пораженные почки легко отличить – они круглые и крупнее обычных. До распускания листьев их следует удалить, иначе клещи расползутся по всему кусту, и с ними трудно будет справиться. При сильном заражении кусты обрабатывают 1 %-м раствором коллоидной серы или настоем чеснока в начале бутонизации и сразу после цветения.

На землянике очень часто встречается земляничный клещ. Самки зимуют у основания листовых черешков и в других местах, а весной выползают из укрытия и откладывают яйца на молодые, еще не развернувшиеся листочки. Отродившиеся личинки, как и взрослые клещи, высасывают соки из растений. Листья деформируются, приостанавливают рост и при сильном повреждении отмирают. За летний сезон развивается до четырех поколений. Размножению клеща способствуют повышенная влажность и загущенность посадок.

Важные профилактические меры против всех видов клещей – севооборот и прополка плантации.

Для уничтожения яиц и куколок вредителей, зимующих на побегах и в трещинах коры, можно применить эффективный способ: ранней весной, до набухания почек, кусты смородины, крыжовника и малины обливают горячей (80–95?) водой, расходуя на каждый куст 5 л. Правда, есть опасность опоздать и повредить почки.

Замечено, что растения, получившие много азотных удобрений, сильнее поражаются сосущими насекомыми – тлями, клещами. Видимо, им нравится хорошо развитая зеленая масса. А при удобрении золой наблюдается противоположный эффект. Может быть, вкус у листьев меняется… Можно воспользоваться биопрепаратами, разрешенными для использования в саду и на огороде, только покупать их следует в специализированных магазинах, а не с рук.

Спасите мой фикус

Рос фикус, радовал тем, что быстро тянулся вверх, а потом вдруг потускнел, листья похудели, кое-где желтизна начала проглядывать. На них появился какой-то серебристый налет. Понять не могу, что приключилось.

Это паутинный клещ губит ваш фикус. Такой маленький вредитель, что его только в лупу и можно рассмотреть. Но злостный! Он везде встречается – на огороде, в теплицах, на комнатных растениях. Распознают его именно по серебристым следам. У него нет какого-то любимого растения, он многояден. Опасен тем, что высасывает соки, предпочитая молодые листья. Откладывает яйца, но встречаются и живородящие экземпляры. Против клеща можно применить какой-нибудь химический препарат, но есть и народный способ. Фикус можно обработать мыльной пеной. Делать это надо два раза в неделю. Да подкормить его не забудьте. Глядишь, он и оживет.

Колорадский жук

«Биография» жука из колорадо

«Колорадский жук летом 1948 года забрасывался американскими самолетами на территорию советской зоны оккупации в Германии в специальных контейнерах. Зачем? На территории бывшей ГДР был хороший урожай картофеля, который в первые послевоенные годы служил основным продуктом питания. Американцы хотели уничтожить его посадки, чтобы создать голод в нашей зоне оккупации, вызвать недовольство немцев и, возможно, поднять восстание, к чему дело и шло. На борьбу с колорадским жуком привлекались и воины нашей армии. Я лично участвовал в ликвидации очагов в районе города Бранденбурга. Вот оттуда и распространился колорадский жук», – рассказывал в своем письме ветеран войны А. Нежута.

Помнится, один ученый рассказывал о том, что колорадский жук попал с американского континента вначале во Францию – с грузом картофеля. А оттуда уже распространился повсеместно. Но как было проверить правильность сведений? Расспросы специалистов конкретности не добавили. Главное, о контейнерах никто ничего не знал, а это уже порождало сомнения: какая версия правильна? Прояснить «биографию» жука помог журнал «Картофель и овощи». В? 3 за 1999 год была напечатана статья «Бич картофельных посадок».

Оказывается, до 1824 года никто нигде, кроме энтомологов, не знал и не слыхал о существовании колорадского жука. Первоначально его называли десятилинейным листоедом – по числу черных продольных полосок на оранжевом фоне. Он мирно обитал в отдаленных безлюдных районах американского штата Колорадо и питался дикими пасленовыми культурами. Потом в места исконного обитания жука пришли первые поселенцы. И стали выращивать картофель, который тоже относится к пасленовым культурам. Жуку он очень понравился. К 1865 году полосатых вредителей развелось так много, что они начали двигаться вперед живой армадой – как саранча. Покончив с картофелем, пошли в атаку на капусту, овес и даже на шиповник. Люди, к сожалению, чересчур поздно поняли, как опасен жук. К этому времени он распространился настолько, что никакого сладу с ним не стало. Тогда его стали называть картофельным жуком.

В 1871 году вредитель добрался до берегов Атлантического океана. А через пять лет, то есть в 1876 году, в Германии поймали первых жуков. Их передали ученым, и те быстро установили, какое чудовище обосновалось в стране. Поднялась тревога, рейхстаг запретил ввоз картофеля из Америки. На борьбу с жуком бросили армию. Солдаты днем и ночью копали глубокие траншеи вокруг картофельных участков, поливали землю нефтью и жгли. И жук исчез. Но ненадолго. В 1884 году он объявился вновь. Снова задействовали армию, и от полосатого врага как будто избавились. Забеспокоились французы. На границе с Германией ввели чрезвычайное положение. Люди отлавливали жуков и уничтожали. Вроде помогло.

А потом началась Первая мировая война, в которую вмешались и Соединенные Штаты Америки. Пока шли военные действия, о жуках не думали – не до того было, люди гибли. Но война закончилась, американцы отправились домой, и тут обнаружилось, что полосатые обжоры появились чуть ли не в каждой европейской стране. Против них использовали ядовитые смеси, серу, медный купорос, даже огнеметы – все напрасно. Жук оккупировал пол-Европы. Вот тогда-то его и стали называть колорадским. В 1933 году жук перелетел пролив Ла-Манш (он начинает летать при температуре выше 23 °C) и прочно обосновался в Англии. Через три года нашествию подверглись картофельные поля Бельгии, Голландии и Швейцарии. После Второй мировой войны жук завоевал Чехословакию, Польшу и Венгрию.

В 1955 году ученый-селекционер Александр Лорх предупреждал: жука в нашей стране пока нет, но в соседние он уже проник, поэтому надо быть бдительными. Не послушались. Защитные меры приняты не были. Наверное, понадеялись, что нас от нашествия спасут холодные зимы. Ничего подобного.

Жук превращается в куколку под землей и зимует на глубине более 60 см. Потеплеет – вылезает и начинает вредить.

То, что колорадский жук попал в Европу из Америки, – чистая правда. И что армию не один раз привлекали к его уничтожению, – тоже правда. А вот то, что завозили его специально в каких-то контейнерах, – это вызывает сомнение. Американцы ведь прекрасно знали, что локально наказать кого-то этим исчадием ада практически невозможно. Союзникам-то зачем бы они вредили? Американцы привозили из дома свои продукты питания, в том числе и картофель. С ним, вероятно, и попадали очередные «порции» полосатого «разбойника».

Одно только, наверное, могло спасти Европу от нашествия жука: если бы во время (то есть еще в XIX веке или в самом начале ХХ века) спохватились, и все страны нашего континента строго-настрого запретили ввозить картофель и другие пасленовые культуры из Америки – глядишь, лишний век царило бы спокойствие на наших картофельных участках. А там уже научились бы справляться с жуком сами американцы.

В Центрально-Черноземном регионе первые полосатые особи появились в 1971 году, ближе к осени. Сначала люди умилялись: ах, какие жучки красивые… Смотрели на них добрыми глазами, За следующее лето они очень сильно размножились, никто ведь с ними не боролся (одна самка откладывает 800 яиц – вот с такой силой идет размножение). И как начали объедать листья картофеля, даже хруст стоял. Только голые стебли и торчали. Начали собирать, да разве столько соберешь. Стали обрабатывать хлорофосом, который сейчас запрещен к применению. Вот с тех пор и боремся, а победить не можем.

Себя травить не будем

Нынче колорадские жуки какие-то очень уж живучие – пришлось пять обработок делать. А, может, препараты выпускают некачественные?

Тут надо следовать нескольким правилам. Одно из них – не покупайте препараты на рынках, с рук. Это самый верный способ обзавестись подделкой. За ядохимикатами надо обращаться в специализированные магазины. Использовать нужно препараты нового поколения. Подделок под них всегда меньше. Но, используя ядохимикаты, вы должны помнить, что они способны воздействовать при температуре не выше 20–25 °C. А часто сильная жара стоит. Жуку раздолье, ему такая погода нравится, личинки быстрее развиваются, их прожорливость возрастает. К тому же яды в жару срабатывают хуже. Но пять раз травить жука все же не следовало бы. Достаточно бывает двух раз, во всяком случае, более трех обработок делать не нужно.

И еще одно обстоятельство надо учитывать: колорадский жук быстро привыкает к препаратам, которыми мы его травим, и вырабатывает иммунитет. Яды надо менять, в первый раз обработали одним, во второй – другим. Выходить работать на картофельную плантацию после этого рекомендуется не раньше, чем на седьмой день.

Картофель в основном выращивает население, а люди у нас не приучены щадить себя. Между тем, есть правила, которым непременно надо следовать. На лицо надевают повязку, сделанную из марли и ваты. Обязательно наденьте какие-нибудь очки и водонепроницаемые перчатки или рукавицы. Если раствор попал на кожу, надо несколько раз смыть его водой. Халат, в котором работали, потом выстирайте хозяйственным мылом с содой. С содой же промывают потом посуду, которая использовалась, и просушивают ее на солнце. В эту посуду потом никогда не кладут никакие пищевые продукты – это запрещается категорически. Повязку для лица можно будет просто сжечь. При обработке важно смотреть, откуда дует ветер, чтобы на вас не летели брызги. И пониже держите наконечник опрыскивателя. Производить обработку рекомендуется рано утром или вечером, когда спадет жара. Это – обязательное условие. Скорость ветра не должна превышать 3 м в секунду. Многие люди о технике безопасности не думают совсем. Считают, что препарат опасен только для колорадских жуков, а им он никакого вреда причинить не может. Это неправда, яд есть яд. Его последствия могут быть и отдаленными.

Жук вредит без продыху

Нам сказали, что картофель надо оберегать от колорадских жуков только до той поры, пока он не отцветет. У нас нынче картошка отцвела, и тут выродилось очередное поколение вредителей. Мы не стали больше опрыскивать, так эти враги быстро уничтожили всю листву, остались торчать одни былки. Они тогда еще зеленые были, но без листьев быстро засохли. Конечно, это снизило урожайность…

Отцвел картофель или не отцвел, а если жук начинает съедать листья – это в любой период плохо. Листья представляют собой поверхность, накапливающую крахмал и сахара, которые уходят в клубни и там откладываются. Это питание. Если листьев нет, за счет чего картофель будет наливаться? Растение берет из почвы воду, питательные вещества, а накопление органических веществ идет именно через листья.

Для чего нужны картофелю цветочки? Чтобы образовались вверху на растении круглые зеленые плоды с семенами. Но ведь нам семена эти вовсе не нужны, мы ими не пользуемся, не выращиваем из них урожай. В употребление они тоже не идут, потому что ядовиты. Да не всегда они и завязываются. Так что цветение картофеля должно для нас представлять куда меньший интерес, чем сохранение листвы.

Личинки жука выводятся не одновременно, одни кусты уже подверглись нападению, другие еще нет. Как быть? Ждать, когда выведется много вредителей, или травить выборочно?

В том-то и проблема, что они не одновременно вылезают из земли и не одновременно откладывают яйца. А упускать сроки нельзя – съедят всю ботву. Можно травить жука выборочно, обрабатывая только те кусты, где личинки вывелись. Но в этом случае надо постоянно следить за ситуацией и повторять процедуру каждые два-три дня – нет таких препаратов, которые бы убивали яйца жука.

Наверное, зря мы не травим взрослых жуков, ведь тогда бы они не успевали откладывать яйца и наши огороды быстрее избавились от этого злостного врага.

Против взрослых жуков не рекомендуется применять яды – они не успевают погубить кусты. Иначе получится чересчур много обработок, а это пользы человеческому организму не приносит. Конечно, перед откладкой яиц жуку надо питаться, вот он и лезет на юные листочки картофеля, на помидоры, баклажаны. В один год пасленовые запаздывали, так жук даже пырей ел.

Несколько лет назад я купила большую упаковку отравы. И до сих пор не издержала. Срок годности кончился, а выкидывать жалко…

Можно ли пользоваться препаратом, у которого закончился срок действия? В принципе, можно, но количество действующего вещества там, вероятно, уменьшилось. Увеличить дозировку? Но на сколько? Это вам скажут точно только после специального анализа. Рекомендуется соблюдать дозировку строго и четко, это же ядохимикат.

Поделюсь собственным опытом. Я купил моспилан (в упаковке 6 г) и развел его в 1 л воды. Потом на ведро вливал 100 г этой жидкости. Остаток раствора держал в бутылке и использовал по мере необходимости. Так удобнее.

Специалисты по защите растений говорят, что упаковка обязательно должна быть герметичной, иначе нельзя гарантированно сохранить действующее вещество. Любой рабочий раствор должен быть использован в тот день, когда его навели.

Не секрет, что огородники часто выращивают картофель на одном месте много лет, сделали его монокультурой. И каждый год в ход идут ядохимикаты. Наверное, они скопились в почве в огромных количествах. Не в этом ли причина, что дети растут такие хилые? Скоро уже в армию брать будет некого – чуть ли не подряд бракуют…

Специалисты делали анализы почвы после обработки картофеля ядохимикатами. Через 10–15 дней обнаруживались в земле остаточные количества препаратов, а через 20–30 дней их уже не было – разложились. Это значит, что картофель после обработки против колорадского жука лучше копать для еды не раньше, чем через 20 дней. Тут выход может быть простым: несколько кустиков посадить отдельно и не поливать ядохимикатами, а жуков и личинок убирать с них вручную.

Не отдадим врагу картошку

Я пользуюсь самым дешевым и безопасным способом уничтожения жука, доступным даже дошколятам. Его рекомендовал мне сосед. Перед копкой картошки скашиваю ботву, убираю ее с огорода и сжигаю. Затем в нескольких местах на дощечке раскладываю разрезанные картофелины и занимаюсь другим делом. Нюх у жуков на картошку лучше, чем у мужиков на самогон. Через полчаса на картофелине соберется компания. Остается только уничтожить жуков. Через час на этой же картофелине их соберется еще больше. Процедура повторяется. Убрали картошку – жук лезет на помидоры и дальше. Подкладываю в разные места картофелины или просто очистки и снова уничтожаю разбойников. Суть этого метода в том, чтобы на зимовку в землю ушло как можно меньше жуков, тогда уменьшится весенний расплод.

Ежегодно мы теряем уйму времени на борьбу с полосатыми обжорами, тратим деньги на ядохимикаты, теряем часть урожая. Я твердо убежден: воевать с ними надо после уборки картофеля. А весной, когда они вылезут после зимней спячки, отлов продолжить. Уверен, что это пока лучший метод борьбы. Только браться нужно всем всерьез и обязательно. Если одни займутся уничтожением жука, а другие по разным причинам неделями не будут показываться на своих участках и огородах, дело не пойдет.

Пенсионер В. Ланской высказывает разумные мысли. Мы боремся с жуком несколько десятилетий, а ведь и сейчас чего-то недопонимаем.

Жук выходит с зимовки, выбирается на поверхность и практически беспрепятственно начинает делать то, что ему положено природой – слегка подкрепившись, чем придется, занимается размножением. Мы примемся бороться потом, когда выведутся личинки. А надо бы начинать пораньше, хотя бы вот таким простым способом, как устройство ловушек. Еще нужно в период массового откладывания яиц проводить высокое окучивание, это способствует уничтожению кладки. На нижних листьях задерживается появление личинок, уменьшается их численность.

Заведите царских кур

С большой неохотой я применяю на своем огороде ядохимикаты – хотелось бы есть чистые продукты. Но чем другим можно уничтожить колорадских жуков, я не знаю.

Согласны с вами в том, что использование ядохимикатов не проходит бесследно для здоровья людей, вдобавок гибнут полезные насекомые. Но что делать? Отдавать урожай этому полосатому врагу тоже не хочется. Пробовал народ накопить свой опыт борьбы с ним, но особых успехов пока нет. Делали настои из полыни, из помидорных пасынков, листьев тополя. Производили опыление древесной золой, опрыскивали зольно-мыльным раствором, потчевали жука отваром горького перца. Готовили настой чеснока и настой корней девясила. Пробовали использовать «адскую» смесь из горького перца, красного молотого перца, травы болиголов, хозяйственного мыла и стеблей чеснока. Проводили обработку водным раствором чистотела и хлористого кальция. Пробовали применять бактериальные препараты. Выращивали между кустами картофеля чеснок и календулу, надеясь, что они отпугнут вредителя, а жук и по этим растениям лазит. Он настолько плодовит, что так просто с ним не справиться.

Сильно рассчитывать на все эти рецепты не стоит. Дадим только один полезный совет – заведите царских кур, тогда вам колорадские жуки будут не страшны. Цесарки их склевывают. Конечно, яйца они несут маленькие и мяса наращивают меньше, чем бройлеры, но резон их держать есть. Птицы обычно не едят ни взрослых жуков, ни их личинок. Но бывают и исключения. Известен пока один только факт. Фермер из Дании подобрал четырех маленьких грачат, которые почему-то остались без попечения родителей, выходил их и приучил есть колорадских жуков. Правда, другой корм он им тоже давал. Эти грачи успешно ликвидировали жуков на картофельном поле площадью 14 гектаров. Думается, что нашим картофелеводам будет проще завести цесарок, чем найти и воспитать грачат. А может, и еще какая-то живность окажется способной к такой дрессировке…

Медведка

Вредный копатель

Медведки распространены весьма широко. Они имеют длину от 3,5 до 6 см. Передние ноги – копательные. Живут в почве, проделывают в ней ходы и, естественно, повреждают при этом корневую систему растений. Зимуют взрослые насекомые и личинки в почве и навозе. С мест перезимовки выходят в разные сроки, в зависимости от погодных условий. Массовое вредительство наблюдается с конца апреля до середины мая. Яйца медведка откладывает в гнезда на глубину 10–15 см. Самка остается около гнезда защищать яйца, которые развиваются 10–20 дней. Потом охраняет вылупившихся личинок еще три недели. Стадия личинки длится около года. Полный цикл развития медведки – 13–14 месяцев.

Как заводится медведка? Иногда завозят ее с навозом. Или она приходит от соседей – постепенно осваивает новые территории. А если рядом с участком болото, низменные места, то с медведкой обязательно придется бороться: сырая земля – ее родная стихия. Избавиться от вредителя довольно сложно именно по той причине, что живет она в земле. Хотя прогнать на один год ее можно.

Берут крупнозернистый песок, прокаливают его, затем пропитывают керосином и разбрасывают по участку. Или в начале мая на участке раскладывают свежий навоз кучками по 4–5 кг. Под них заползают медведки и откладывают яйца. Через 20–25 дней кучки проверяют, личинки и гнезда с яйцами уничтожают.

Можно в 10 л воды добавить 4 ложки стирального порошка и с помощью воронки залить в нору 3–4 л раствора. Медведки непременно выползут. При этом способе погибают и отложенные яйца.

Вместо стирального порошка иногда применяют керосин. Суспензия состоит из одной части керосина и 15–20 частей воды. Медведка не выносит запаха керосина, покидает нору, и ее тут же уничтожают. Погибают и молодые, отродившиеся из яиц личинки.

Тем, у кого есть парник, советуем вокруг него прокапывать канавку глубиной 10 см и засыпать песком, пропитанным керосином.

Есть еще один действенный способ борьбы с этим вредителем. В землю закапывают стеклянные банки или бутылки с диаметром горлышка 5–6 см. Внутри их смазывают растительным маслом или, отступив 2–3 см от края горлышка, наносят пальцем полоску засахарившегося меда.

Но лучше всего медведки ловятся на свежее пиво. Оказывается, любят они его. Банки вкапывают почти вровень с поверхностью почвы. Медведка ночью попадает в ловушку, а выбраться наружу не может.

Помогает осенняя глубокая перекопка почвы – уничтожаются гнезда и ходы вредителя, он частично погибает от сильных морозов. Осенью копают приманочные ямы размером 0,5х0,5 м, заполняют их полуперепревшим навозом, желательно конским или соломистым навозом крупного рогатого скота. Медведки заползают туда на зимовку. Поздно осенью или рано весной навоз убирают, а вредителя уничтожают. Яйца и личинки медведки можно уничтожить рыхлением междурядий на глубину 10–12 см, начиная с третьей декады мая и до середины июля.

Достаточно эффективны отравленные приманки. К счастью для огородников, появился в продаже препарат «Медвегон». В пакете – шарики, которые надо просто разложить по норкам. Пользоваться очень удобно.

Мокрицы, улитки, слизни

Резвятся «свинки»

Мои перцы подрастают в парнике. Начинаю поливать – тут же выскакивают мокрицы. Они и на огороде есть: темно-серые, округло-продолговатые, длиной до 50 мм. У них ножек много. Пошел третий год, как на участке завелись мокрицы. Замечаю, что их становится все больше и больше. Посоветуйте, как избавиться.

В мире распространена примерно тысяча видов мокриц. Они стремятся обитать во влажных теплых местах. Умеют вредить парниковым и поливным культурам, а вот в лесах их деятельность считается полезной. Вообще-то мокрицы не являются очень уж злостными вредителями. Они питаются прилегающими к земле листьями разных растений. Им нравятся помидоры, перец, огурцы, капуста, другие приятные на вкус зеленые листья овощных культур.

У нас распространены два их вида. Обыкновенная мокрица имеет серый цвет с поперечными перетяжками. Мокрицы-свинки – темно-серые. Избавиться от них, конечно, надо. Каким образом? Постараться не допускать в парниках и теплицах избыточной увлажненности. Для этого их следует регулярно проветривать, землю чаще рыхлить, сорняки ликвидировать. Не должны валяться растительные остатки. Меры борьбы носят в основном профилактический характер: чистота в теплице, удаление мусора, сбор вредителей вручную из-под укрытий. Учтите, горчичный порошок с золой, посыпание почвы известью в борьбе с мокрицами не помогут. Эти средства применяют против слизней и улиток.

Скрытный вредитель

Все лето досаждали улитки – огород находится в низине. Они испортили немало растений, а потом стали посягать на помидоры. Конечно, когда мы их видели, то уничтожали. Но этого недостаточно.

Улитки зимуют в земле. А вообще-то они ведут ночной образ жизни, на день прячутся под комочками почвы, под растениями, в капусте между листьями. Улитки оставляют на растениях и поверхности почвы беловатую слизь, которая высыхает и образует серебристую блестящую дорожку.

Как с ними бороться? Прежде всего, надо тщательно готовить почву под овощи, разбивать комья земли, убирать растительные остатки, глубоко перекапывать почву, уничтожать сорняки, прореживать загущенные посевы, скашивать траву на межах – тогда улитки лишатся своих естественных убежищ. Каждое открытое место на грядках надо чаще ворошить граблями, тогда при весенних ночных заморозках этот вредитель погибает.

Огород в низине – самое подходящее место для улиток, влага им необходима. В дождливые периоды они очень хорошо себя чувствуют. По этой причине надо осторожнее быть с поливом – лить воду точно в зону корней растений. Осторожнее пользуйтесь мульчой. Постоянные легкие рыхления снижают влажность почвы сверху и одновременно создают для улиток беспокойство и неудобства. Мульчой в этом случае могут быть сухие и колкие стебли – солома, кора, иглы хвойных деревьев, опилки, ячменная мякина.

Там, где улитки уже расплодились в больших количествах, выходом может стать их ручной сбор. Ловушками служат большие листья ревеня и капусты, влажные тряпки, фанерки, доски – там улитки сидят днем. Этот простой метод очень хорошо помогает.

А еще делают так: бороздки вокруг грядки опыляют свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. Рыхление почвы не помешало бы сопровождать опылением горьким перцем или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1–2 кв. м).

Естественные враги улиток – ежи, жабы, веретеницы (ящерицы) охотно уничтожают этого вредителя. Будет неплохо, если они поселятся на вашей даче.

Их известь изведет

Храним картофель в подвале, там же, где и всегда, но нынче почему-то его более интенсивно подгрызают слизни.

Обычно слизни живут во влажном подвале. Его обязательно нужно было просушить и продезинфицировать. После того, как уберете оттуда весной овощи, проветрите подвал хорошенько, побелите стены и потолки, насыпьте на пол негашеную известь. Щелочная среда вызывает у вредителей выделение слизи, они от этого погибают.

Можно насыпать известь на пол. Можно устроить им ловушки: делаете ямочку, кладете туда то, чем они питаются – картофель, листья капусты, – и накрываете фанеркой или доской. Можно поставить низкую посуду с пивом или квасом. Слизни сползаются к приманке, вы периодически приходите и собираете их. Существуют для уничтожения слизней и химические препараты, но, наверное, их лучше не применять там, где хранятся овощи и картофель.

Муравьи

Панацеей служит бура

Когда-то мы слышали, что муравьи полезны, что они прославили себя необыкновенным трудолюбием. Но муравьи-то бывают разные. Те, которые живут в лесу – большие, черные, приносят природе пользу. Они собирают гусениц, уничтожают личинки и яйцекладки вредителей. А вот в саду, на огороде расселяются муравьи мелкие. Сами-то по себе они, может, и немного урона культурной растительности наносят, но вредны тем, что активно пестуют тлю, разносят ее. Это их кормилица. Сладкие выделения тли для муравьев – лакомая пища. Вот муравей, аккуратненько подхватив тлю, сбрасывает ее на землю, а потом тащит на растение или дерево, которое до того стояло чистым, там еще тля не высасывала животворный сок из его листьев. Размножается она быстро и запросто может погубить молодой кустарник или юное дерево. Да и взрослым растениям и деревьям она здорово вредит, оставляя нас без солидной доли урожая.

Методов борьбы с муравьями люди придумали уйму, но народные средства мало что дают. Места их обитания поливают разведенным в воде подсолнечным маслом, настоем махорки, уксусом, кипятком, раскладывают мяту, посыпают золой, обливают бензином и поджигают. Но все эти самодеятельные меры большого эффекта не дают. Однако, если вы имеете возможность часто бывать на своем участке и вести с муравьями непрерывную борьбу, то рано или поздно выйдете победителем. Только поливать ядохимикатами все вокруг, пожалуй, не надо. Существуют другие, более безобидные способы избавления. Если, допустим, ликвидировать тлю, а это довольно хлипкое насекомое, то муравьи сами могут уйти в поисках лучших мест для расселения.

Чаще, чем на всех вредителей, вместе взятых, садоводы и огородники жалуются именно на муравьев. Там, где их много, ни одно культурное растение нормально не развивается. Как избавиться от муравьев кардинально? Самые удачные рекомендации, на наш взгляд, дали специалисты по защите растений.

Способ первый: в горячей воде (3 столовые ложки) растворяют сахар (1 столовая ложка), добавляют буру (1/3 чайной ложки). Затем в охлажденный раствор кладется 1 чайная ложка меда. Полученную массу разливают, допустим, в чистые пузырьки из-под пенициллина (понадобится 15–20 штук) и раскладывают открыто в лежачем положении вблизи гнезд и на муравьиных тропах. Через неделю «угощение» заменяют свежим, потому что когда сахар начнет бродить, муравьи потеряют интерес к этому питанию. Буру покупают в хозяйственных магазинах как средство против тараканов и муравьев.

Способ второй: мясной фарш (2 столовые ложки) и буру (0,5 чайной ложки) тщательно перемешивают. Дальнейшие действия – те же. Пенициллиновые пузырьки нужны для того, чтобы масса не высыхала быстро. Дозу буры увеличивать нельзя – это важный момент. Яд должен обеспечить гибель рабочих муравьев только после того, как они унесут приманку и накормят ею других членов муравьиного семейства. Там ведь целое сообщество, в котором обязанности распределены. Таким образом, погибнут все: и те, которые заняты размножением, и те, которые обеспечивают уход за яйцами, и сами муравьи-кормильцы.

Способ третий: муравейники обкладывают тряпками, смоченными в специальном растворе. Вот его состав: вода (200 г), бура (1 столовая ложка), борная кислота (1 столовая ложка), сахарный песок (4 чайные ложки). Пропитку тряпок повторяют после их высыхания до полного исчезновения муравьев. Этим способом могут пользоваться те, кто живет на даче.

Способ четвертый, самый простой. Надо разрыть гнезда и полить их кипятком. Делать это, однако, не рекомендуется вблизи деревьев, кустарников, других культурных растений.

Мыши и крысы

В наказание «угостим»

Весной мы с надеждой оглядываем своей участок: чем бы там поживиться? Уже много лет сею корневую петрушку. Это двулетнее растение, но я по небольшому кусочку земли засеваю каждую весну. Та, что идет по второму году, рано выскакивает, но быстро и отходит. К этому времени как раз поспевает молодая. До поздней осени есть зелень. Нынче весной приехала на дачу, а петрушки почти и нет. Там-сям торчат самые маленькие кустики. На грядке углубления наискосок – будто кто черенком тяпки их наделал. Кто-то съел мою петрушку, подобравшись к ее корням. Может, это заяц действовал сильными задними лапами?

Такие ходы к корневой петрушке делают мыши, они ее и съели, зайцы тут не при чем. Если вы замечали присутствие мышей на участке, то обязательно примите меры к их ликвидации. Приманки бывают разные, но лучше использовать те, которые безвредны для человека, то есть не содержат ядов.

Первый рецепт: берут равные части муки, сахарного песка и алебастра (или цемента). Второй рецепт: смешивают мякоть черного хлеба и алебастр поровну. В приготовленные смеси желательно добавить немного подсолнечного масла. Такое «угощение» не следует просто разбрасывать по земле. Небольшие пакетики с ним должны попасть прямо в свежие норы. В этом и заключается неудобство применения подобных приманок. А вот зернышки, обработанные ядом, которые продают в магазинах, очень токсичны. Их нельзя раскладывать в открытых местах, да и самому надо проявлять максимум осторожности.

Есть ядовитые растения. Кое-кто их использует в борьбе против мышей. Способ эффективен, с его помощью можно изгнать с участка мышей и крыс, но он опасен и для самого огородника, поэтому конкретных рекомендаций давать не будем.

Для отпугивания грызунов можно разбрасывать вокруг деревьев опилки, пропитанные 10 %-м раствором креолина (100 г на 1 л воды). Мыши вредят саду и зимой. Особенно, если там с осени не наведен порядок, валяются ветки, растительные остатки. Это их привлекает. Спасти штамбы от мышей помогут привязанные к ним ветки сосны, толь, металлическая сетка, разрезанные вдоль бутылки из-под напитков. Зимой вокруг стволов притаптывают снег, это мешает им разбойничать.

Грызуны боятся нафталина

Если летом часто жалуются, что огороду вредят тля и муравьи, то осенью и весной объект недовольного внимания меняется – им становятся мыши. Конечно, с ними надо воевать всерьез. Все запасы в погребе они вряд ли съедят, но подпортить овощи и картофель могут основательно. И пахнет от них в погребе противно.

Грызунов отпугивают, травят и ловят разными способами. Мыши и крысы не любят дикую мяту, не переносят запаха нафталина. Обычно его подмешивают к древесным опилкам, которые насыпают около лазеек, ходов и норок. Не нравится им запах жженой резины. Обычно перед тем, как заложить дары лета на хранение, подвал окуривают дымом резины. Хорошо бывает в разные тепловые засыпки (например, опилки) добавить известь-пушонку. Грызуны, как правило, избегают такой среды. В старину около норок раскладывали головки репейника. Колючки цепляются, мышки от них избавится не могут и убегают куда-нибудь подальше от подозрительного места. Замечено также, что мыши никогда не селятся в торфе. Можно их сжить со свету негашеной известью, смешанной с сахаром. Рядом ставят поилку. Напившись воды, мышь погибает.

Погреб следует своевременно готовить к хранению овощей, учитывая опять же, что мышей туда допускать не стоит. Прежде всего, проверяют, не появились ли какие-нибудь дыры и лазейки. Их цементируют или плотно забивают камнями, засыпают битым стеклом. Приточно-вытяжные трубы затягивают металлической сеткой. Примерно за полмесяца до закладки в погреб запасов его дезинфицируют раствором формальдегида или хлорной известью. Многие пользуются мышеловками, это дает неплохой эффект.

Победительница крыс

Если вам не приходилось воевать с крысами, считайте себя счастливчиком. Нас они замучили. Сейчас вот убрали урожай с огорода и не знаем, как его уберечь от этих бестий. Их полно в подвале.

Как-то довелось прочитать большую интересную работу, написанную сотрудниками французского института крысы. Одно из старейших метро в мире – парижское. Так вот в расчете на каждого парижанина в метро живут восемькрыс. Организовали институт, он проработал 15 лет, делал разработки различного типа. Были яды, которые действовали через неделю, опробовались вирусные и прочие болезни. Но, в конце концов, ученые пришли к выводу, что крыс победить невозможно. И тот институт уже не работает.

Как с крысами бороться? Травят их, используя сильные яды. Но из крысиной семьи-стаи можно отравить одну или двух. Другие отраву брать уже не будут, это очень умные и хитрые животные. С ними вообще воевать очень сложно. Есть способы борьбы достаточно жестокие. Ставят живоловушку, ловят крысу, желательно самца. И держат его до тех пор, пока он не оголодает – дня четыре. Потом берут крепкой толстой рукавицей за хвост, окунают в солярку, поджигают и отпускают. Бежит «сноп» горящий, быстро очень бежит, потому что злой, голодный, и ни куда-нибудь бежит, а к стае. Он так и погибнет. Вид горящего, погибающего соплеменника вызывает у крыс жуткий шок, и стая с этого места уходит. Варварский, конечно, способ, но избавиться помогает. Учтите, что пользоваться надо только живоловушкой, а не капканом – он бьет по лапам. Крыса может свою лапу отгрызть и убежать без нее.

Один человек рассказывал историю, как в его подвале изводили крыс. Он пожаловался на работе, что никак не может с ними справиться. Вызвался помочь бригадир. Наставил ловушек, поймал пять крыс. Засунул их в железную бочку, закрыл крышкой, сверху положил какую-то тяжесть. К крышке привязал веревку. Что внутри творилось, никто не знает, но когда через пять дней бригадир за веревку сдернул крышку, оттуда выскочила одна ошалевшая крыса-самец. Одна! Остальных она съела! Из этого подвала ушли все крысы. Наверное, по-настоящему испугались.

Тем, кто не хочет бороться с крысами такими способами, можно дать только один полезный совет – заведите простую обычную кошку. Именно кошку, а не кота, потому что коты – отъявленные лодыри. Соседи держат в сарае домашнюю живность, птицу, лежат там зерновые корма. Но ни крыс, ни мышей нет. Почему? Там хозяйничает Дунька. Она их душит, но не ест. К приходу хозяина кладет мертвую крысу у дверей и ждет, чтобы ее похвалили. После этого у нее к своей добыче пропадает всякий интерес. Она их ловит из спортивного азарта, не от голода. Дуньке удается выходить победительницей в битве с крысами, потому что она ведет регулярное физическое их уничтожение.

Нематода

Золотистая напасть

Основная масса картофеля выращивается в частом секторе. А тут семеноводству и сортообновлению внимания уделяется явно недостаточно.

Это автоматически приводит к заражению картофеля различными заболеваниями, в том числе и карантинными, такими, как золотистая картофельная нематода. Она уже «завоевала» немало мест и готова распространяться дальше.

Нематода – это микроскопический паразитический червь. Самка вначале белого цвета, затем золотисто-желтого. К осени она отмирает, оболочка ее буреет, и она превращается в цисту, наполненную яйцами. Каждая циста содержит до 600 яиц. Вышедшие из них личинки весной поражают корни картофеля и томатов. Цисты могут распространяться с клубнями картофеля, с частицами почвы, которая к чему-то прилипла – например, к таре, лопате, тяпке, обуви. Они могут переноситься также дождевыми каплями и ветром.

Нематода не дает получить урожай. Пораженные растения отстают в росте, образуют мелкие клубни, а при сильном заражении почвы могут и совсем их не образовать. В местах наибольшего скопления нематод на поле картофеля появляются плешины с чахлыми, сильно отстающими в развитии кустами. Личинки вредят корням картофеля в течение всего вегетационного периода. Выросшие и окрепшие растения легче переносят заболевание, а молодые нередко погибают. На больном кусте развивается лишь несколько мелких клубней. На сильно зараженных участках иногда не возвращают даже затраченных на посадку семян.

Картофельная нематода наиболее вредоносна при бессменном выращивании картофеля на одном участке в течение длительного времени. Но даже при отсутствии питающего растения может сохранять жизнеспособность в почве более десяти лет.

Увидеть нематоду на корнях больных растений можно примерно через 40 дней после посадки картофеля. Простым глазом различимы мелкие, величиной с маковое зерно, крупинки. Цвет цисты зависит от ее возраста: молодая – белая, а созревшая – золотисто-коричневая или бурая. Созревшие цисты опадают от корней и остаются в почве.

Как бороться с нематодой, если она появилась?

На приусадебных участках в течение двух лет следует высевать культуры, которые она не поражает (зерновые, кукурузу, свеклу, травы и т. д.). На третий год высаживают нематодоустойчивые сорта картофеля. Жители некоторых сел закупили их и начали соблюдать севооборот, в результате количество вредителя значительно уменьшилось. Основные методы борьбы с нематодой на приусадебных участках – это вынос огородов в полевой севооборот и посадка чистых, свободных от земли клубней. При сильной степени заражения земельного участка нематодой картофель на этом месте можно будет выращивать только через восемь лет.

Очень важно раннее выявление вредителя, тогда с ним легче бороться. Специалист может обнаружить нематоду даже путем визуального обследования посадок картофеля, а еще помогает это сделать анализ почвы. Пробы отбирают в любое время года, лишь бы земля не была промерзшей.

Берут по 5 куб. см в 50 местах с глубины 5–20 см, объединяют и 250 г представляют на анализ в отдел надзора карантина растений.

Бороться с нематодой помогают мытье клубней, предназначенных для высадки, выращивание раннеспелых и нематодоустойчивых сортов, соблюдение севооборота (возвращение картофеля на прежнее место не ранее, чем через четыре года). Этот комплекс мер позволяет ликвидировать вредителя в течение трех лет.

Не поддаются нематоде такие сорта: Агриа, Аспия, Белорусский-3, Вализа, Диамант, Жуковский ранний, Каролин, Латона, Нарочь, Памир, Пикассо, Планта, Пригожий-2, Пушкинец, Розара, Шурминский. Эти сорта устойчивы не только к нематоде, но и к раку картофеля. Можно найти и другие нематодоустойчивые сорта.

Сейчас наши плантации одолевают колорадский жук и золотистая картофельная нематода, борьба с которыми требует денежных затрат на приобретение ядохимикатов и устойчивых сортов. А с юга приближается еще и картофельная моль, которая наносит ощутимый ущерб картофелю уже при его хранении, превращая его в труху, приводит к гибели до 90 % урожая. Существует еще более опасное заболевание картофеля – рак. Нужно серьезно относиться к проблеме болезней и вредителей на наших огородах.

Плодожорка

Компот для бабочек

Саду досаждают вредители, от которых так или иначе надо избавляться. Хотим вам рассказать об опыте садовода И.В. Болотова, который ловит бабочек на яблонях с помощью… компота. Правда, для этого он заблаговременно насушивает падалицу яблок. На 5 л воды берет два стакана сушеных яблок и кипятит 20 минут, остужает и наливает в банки объемом 0,5 л примерно наполовину. Этого хватает на 15 яблонь. Подвешивает их на деревья, как только начинают распускаться цветковые почки. Банка пристраивается примерно в 2 м от земли. Садовод периодически подливает туда компот. И каждое утро собирает «урожай» вредителей – вычерпывает их ложкой и бросает в банку с керосином. Сначала их мало ловится, а потом начинается массовый лет – только успевай выбирать. С тех пор, как он начал применять такой метод, червоточина в яблоках исчезла.

Вспомните о старых методах

Как частник-садовод скорблю по поводу того, что яблони нынче малоурожайны, а, кроме того, плоды подъедаются червяками, и они, не дозрев, падают на землю. Но теперь, наверное, уже никаких мер принять нельзя, ведь деревья опрыскивают от вредителей ранней весной…

Если не оберегать сливы, яблони и груши, вредители «побьют» все, что там растет. На молоденьких деревьях не бывает плодожорки. Она заселяет только плодоносящие сады. Наиболее распространены три ее вида: яблоневая, грушевая, сливовая. Яблоневая плодожорка повреждает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Грушевая губит только грушу, сливовая – только сливу.

Бабочки определяют свое дерево по запаху, поэтому можно попытаться сбить их с толку, разложив по веткам, допустим, мяту или какое-то другое растение с сильным запахом. Чтобы определить начало лета, в сад выводят электрическую лампочку, накрывают ее черным абажуром. Когда бабочки появятся, внизу ставят бродящую патоку. Они к ней устремляются и прилипают.

Еще один метод борьбы – ловчие пояса. Их делают из мешковины, соломы, травы или нескольких слоев бумаги. Ширина полосы – около 20 см. Обматывают ловчий пояс вокруг ствола в нижней его части, а также вокруг оснований скелетных ветвей. Затем туго закрепляют шпагатом, но только не по самым краям. Края даже надо немного отогнуть, чтобы гусеницы могли залезть. Пояса проверяют раз или два в неделю, найденных гусениц уничтожают. Гусеница с плодом упала на землю, а потом лезет обратно на дерево и прячется в этом поясе – она ночник, она все время должна быть в тени. Прячется в гуще дерева, в поясе, а на земле – под каким-нибудь комочком.

Плодожорка дает два поколения за лето, поэтому ее никак нельзя оставлять в покое и позволять размножаться беспрепятственно. Надо собирать все засохшие и опавшие плоды и закапывать на глубину не менее 0,5 м. Если оставить на поверхности, снова выйдут гусеницы. Чаще всего негодные плоды просто бросают в компостную кучу или где-нибудь за пределами участка. И в результате преподносят «бяку» и себе, и соседям, потому что гусеницы распространяются без учета всяких границ. Если не желаете закапывать испорченные вредителями плоды – обработайте их химикатами и потом уже отправляйте в компост. Или сварите в воде и тоже вылейте в компост. Иначе вредитель продолжит размножаться.

Сад нуждается в уходе

Кое-кто считает самым главным делом заложить сад, а уж потом, мол, деревья и кустарники пусть заботятся сами о себе – добывают с помощью корней питание и влагу. Это неправильный подход, на самом деле сад нуждается в постоянной заботе. Весной и летом проявляются разные болезни, активизируются вредители. Им лишь бы тепло было, а уж пищу они найдут.

Немалый вред наносит огневка, гусеницы которой едят ягоды смородины и крыжовника. Крыжовниковый пилильщик и пяденица оставляют куст без листьев. А малинный жук ест все подряд – бутоны, цветы, ягоды. Малинная муха оставляет посадку без молодых побегов.

Яблонный пилильщик и разные плодожорки не столько съедят, сколько перепортят плоды. Нельзя их допускать в крону. Опавшие плоды собирают каждый день, не оставляют их на ночь, иначе гусеницы запрячутся в землю или уйдут обратно на дерево. Присмотритесь, нет ли гнезд яблонной моли. Вишневый слизистый пилильщик походит на пиявку. Справиться с ним не так уж и сложно, потому что тело ничем не защищено.

А еще появляются «слоники» – различного вида долгоносики. Существует 15 видов, которые вредят только садам. Их травят кишечными ядами, которых продается множество. Есть механический способ борьбы. Рано утром «слоников» стряхивают на подстилки и уничтожают. Но делать это надо каждый день. Солнце поднялось – «слоника» уже не возьмешь. Он с веточки планирует на расстояние до 3 км.

Как спасти сад от этих незваных пришельцев? К деревьям вечером подвешивают банки и бутылки с квасом, патокой, компотом, а утром снимают. Применяют феромоновые ловушки. Эти меры особенно полезны во время цветения. Есть еще один рецепт для обработки деревьев. Берут 200 г махорки, куска хозяйственного мыла, 200 г толченого чеснока на ведро воды. В молодых садах могут быть зимующие вредители, проявляются какие-то болезни. А в старых садах их чересчур много.

Проволочник

Кто дырявил мой картофель?

Замечаю не первый год: какой-то вредитель портит клубни картофеля. При их чистке нахожу узкие длинные ходы, заполненные незнамо чем. При хранении клубни начинают загнивать. Отсюда вывод – надо разобраться, в чем дело, и принять меры.

Похоже, на огороде обитают жуки-щелкуны. Личинки у них плотные, напоминают проволоку. Это тонкие жесткие черви длиной до 2,5 см. Личинку старшего возраста даже раздавить трудно. Цвет у них варьируется от светло-желтого до темно-желтого. Они живут и развиваются в почве тричетыре года, а потом окукливаются, и через две-три недели появляются новые жуки. Зимуют они в почве. Проволочник вредит не только картофелю, он повреждает высеянные семена разных культур, их проростки, корни – все, что есть под землей. Конечно, от него надо избавляться. Есть два способа: химический и агротехнический. Продаются препараты, которые уничтожают личинок. Но надо ли их применять на своем приусадебном участке? Ведь вместе с личинками жука-щелкуна погибнут и полезные микроорганизмы, в том числе дождевые черви.

Лучше, конечно, взять на вооружение агротехнические методы. С их помощью можно в течение двух-трех лет значительно уменьшить количество проволочника. Позволяет от него избавляться поздняя осенняя перекопка или глубокая вспашка. Делать это надо как можно позднее – в середине октября или даже в конце, перед наступлением устойчивых заморозков. Оказавшись на поверхности, личинки погибают от переохлаждения. Они малоподвижны, не успевают запрятаться.

Если на участке или рядом с ним растут пырей ползучий и куриное просо, то от проволочника не избавиться. Надо вначале ликвидировать эти сорняки, потому что они служат как бы резервацией для вредителя, на их корневищах собирается много личинок. И случайно оставленные в земле во время уборки клубни тоже служат местом зимовки.

Много пользы приносит поверхностное рыхление почвы в мае и июне – сохраняет влагу, уничтожает проростки сорняков, выворачивает из земли наружу яйца жуков-щелкунов, которые под воздействием солнечных лучей становятся нежизнеспособными, личинки из них не выводятся.

Есть и такой метод: за полторы-две недели до посадки картофеля высевают гнездами ячмень, пшеницу, кукурузу или овес (по 15–20 зерен) через каждые 60–70 см. При появлении всходов их выкапывают и выбирают проволочников. Надо признать, что дело это довольно трудоемкое.

Особенно много проволочника бывает в целинных землях. Там он размножается беспрепятственно. Его уничтожали прежде аммиачной водой, но потом признали, что это серьезный бич для почвы. Кроме того, она никогда не разрешалась к применению в частном секторе. Помогает химический препарат базудин. Его вносят в почву при посадке картофеля – 15 г на 10 кв. м. Можно класть в лунки по паре гранул.

Чтобы уничтожить проволочника на участке, предназначенном, допустим, для томатов, за три-четыре дня до высадки рассады зарывают в почву на глубину 15–25 см кусочки сырого картофеля или моркови, свеклы, насаженные на палочки длиной 16–17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через два-три дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками выкапывают и уничтожают. Палочки ставят примерно через 1 м. Эту процедуру производят весной, когда почва прогрета.

Проволочников обязательно надо собирать при перекопке огорода и уничтожать. Их численность снижают известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений.

Гибель этого вредителя можно вызвать, если лить под корень концентрированный раствор марганцовки (5 г на 10 л воды). Перед высадкой рассады там, где есть угроза повреждения проволочником, в каждую лунку заливают 0,5 л раствора марганцовки.

Сам жук-щелкун безвреден. Если его положить на спину, то, стремясь перевернуться, он издает звук, похожий на щелчок. В почве зимуют и жуки, и личинки. И те, и другие страстно любят пырей. Отсюда вывод: на участке и около него пырея быть не должно. Можно ловить самих жуков – они очень любят сладкое. Допустим, на палку нанести что-то липкое и сладкое – жуки быстро соберутся. И тут уж вы не медлите. Есть сообщения о том, что щелкуны не любят запаха бобовых растений. Можно к картофелю подсаживать их. Не зря же для очищения сильно зараженной проволочниками земли рекомендуют два-три года засевать ее горохом, фасолью, бобами.

Слепыши (кроты)

Какой способ лучше?

Часто огородники жалуются на то, что в их владения вторгаются кроты. Так люди называют слепышей, которые ведут исключительно подземный образ жизни. Настоящий крот – зрячее животное с длинным носиком. Он бегает ночью по поверхности земли и охотится за насекомыми. Так что нашего врага правильнее называть не кротом, а слепышом. Но суть не в этом. Каждый понимает, что свежие холмики земли на его участке – это сигнал, что он скоро останется без урожая: клубни картофеля слепыш утащит в свои кладовые, а, проделывая ходы, нарушит корневую систему культурных растений, и те завянут.

Многие отмечают, что на полях, в ярах слепышей развелось очень много. Не платят кротоловам, а бесплатно никто этим заниматься не будет, поэтому вредители беспрепятственно плодятся. На одного слепыша и полдня, и день убить можно – это животное очень чуткое и так просто в руки не дается, его выслеживать надо. Но увеличилось «поголовье» слепышей не только по этой причине. Есть и другие. Прежде на поля вносилось немалое количество безводного аммиака, а слепыши его не выносят. Поверхностная обработка почвы слепышам нравится больше, чем глубокая вспашка, потому что не нарушает их ходы.

Сельские механизаторы жалуются, что при наезде на кучи земли у комбайнов ломаются косы. А каким бывает недобор урожая, никто никогда не подсчитывал. С полей слепыши перебираются на частные огороды – там всегда есть чем поживиться. Тут уж дремать не приходится.

Говорят, что этого вредителя отпугивают конские (кормовые) бобы. Значит, весной надо их сеять там и сям, в разных местах участка.

Помогают избавиться от напасти пропеллеры, сделанные из жести, из консервных банок. Они тарахтят, а слепыш никакого шума не выносит, он сбежит из тех мест, где нет тишины.

Охотятся на слепыша с лопатой. Увидев свежие холмики, устанавливают, где находится ход. Он обычно бывает с какого-нибудь бока от холмика. И далее начинают следить. Только слепыш начал выбрасывать землю, ход перерывают и ждут, когда животное побежит обратно. И бьют лопатой. Есть умельцы, которые таким образом очищают свой огород от этих вредителей.

Механизатор И.И. Гайдышев однажды увидел у знакомого самодельное устройство для ловли кротов. Присмотрелся и сам сделал такое же. Это своего рода капкан, который убивает слепыша на месте. Использовать можно сколько угодно раз. Иван Иванович считает, что сделать его в механических мастерских совсем не сложно. Умелец объяснил, что труба должна иметь диаметр не менее 25 мм, штырь – около 12 мм. На трубе есть прорезь. Вначале приваривается шайба с отверстием, в который входит штырь. На штыре еще шайба есть, куда упираются пружины. Клапан должен быть чувствительным. Слепыш бежит, толкает мордой заслонку, пружина срабатывает, освобождая пику. Вот и весь принцип действия.

Один человек рассказывал, что в свое время был вынужден бросить освоенный участок земли из-за того, что там поселились слепыши. Не удалось ему тогда с ними справиться, хотя разные меры предпринимал. Действительно, слепыша водой из шланга не вымоешь – он делает ходы на разных уровнях. Не помогают тухлая селедка, тряпки с керосином, горелая резина, слепыш забьет этот ход землей и уйдет в сторону. Приспособлений для отлова люди изобрели достаточно много: самострелы, ловушки, крючки рыболовные и тому подобное. И металлические стойки вбивают вокруг огорода, увешивая их «погремушками». Помочь может карбид кальция, который применяется при сварочных работах. Раскопал «вулканчик» земли, вырытой кротом, нашел нору, положил небольшой кусочек карбида и залил водой. Затем быстро, пока не пошла реакция, закопал той же землей, плотно утрамбовал, чтобы не выходил газ. Проделаешь это несколько раз, и кроты покинут участок. Учтите только, что при работе с карбидом обязательно надо соблюдать технику безопасности, потому что он взрывоопасен.

Слепыши ведут исключительно подземный образ жизни. На поверхность они выходят только во время миграции. Самка, выкормив детенышей, прогоняет их, и они переселяются дальше. С нашей точки зрения, слепыш довольно неприятен. И вред наносит немалый. У него ходы очень заковыристые. Есть несколько кладовых, где он складывает свои запасы, есть спальня, где он отдыхает, есть место, где он зимует. Это животное очень активно роет свои ходы двумя мощными клыками. А лапами выгребает землю. Ему поддается почва любой плотности, кроме, наверное, одного гранита.

Совки

Они едят все

У культурных растений много вредителей. Сейчас разговор пойдет о бабочках и их гусеницах. Они умеют основательно портить наши посадки. Начиная с весны и до поздней осени, над растениями порхают красивые легкие бабочки. Эти создания откладывают яйца, из которых выводятся прожорливые гусеницы, приносящие вред различным культурам. Гусеницы повреждают все виды растений и все их части. Одни живут на надземной части растения и питаются стеблями, листьями, цветками, другие обитают в почве и вредят тем, что перегрызают у основания стебель растения. Одна совка может за короткое время уничтожить несколько растений.

Совки, в зависимости от вида, зимуют в почве в виде куколок или гусениц. Некоторые их виды предпочитают определенную культуру – например, капустная совка. Подгрызающие совки (озимая, восклицательная) многоядны и питаются различными растениями. Начало лета бабочек определяется погодными условиями. Они питаются нектаром, без этого самки не достигают половой зрелости. При обильном питании каждая может отложить до 2000 яиц.

Наиболее распространена озимая совка. Ее гусеницы матово-голые, серо-землистого цвета. Это ночной вредитель, днем не увидишь. Она развивается в двух поколениях. Первое поколение повреждает свеклу и другие пропашные культуры, овощи, просо, кукурузу. Гусеницы второго поколения вредят в начале осени озимым.

У восклицательной совки клиновидное пятно, похожее на восклицательный знак, расположено вдоль жилок. Гусеницы у них похожие. Восклицательная совка отличается от озимой более замедленным развитием – вылет происходит на 6–8 дней позже.

Меры борьбы с подгрызающими совками предусматривают содержание почвы в чистом от сорняков состоянии, рыхление в период кладки яиц и в начале отрождения гусениц. Есть биопрепараты, разрешенные к применению на дачах и частных огородах. Для отлова бабочек применяют ловушки из забродившей патоки.

Кто хозяйничал в земле?

Копаем картошку на еду. И видим изъеденные клубни. Углубления в них. А мелочь бывает даже полностью изгрызена. Что это за вредитель появился?

Возможно, что на вашей плантации поселилась озимая совка. Она умеет выедать круглые углубления в картофеле. Может перейти на морковь, свеклу, другие корнеплоды. Ест она все и вредит практически весь сезон. Второе поколение у нее появляется ближе к осени. Бороться с совкой трудно, потому что прячется в земле или под комочками почвы. Может помочь рыхление. Увидите в процессе работы гусеницу – уничтожьте. Заметить ее можно, потому что шевелится. Эта совка весьма плодовитая. Яйца свои откладывает на стеблях растений, ближе к земле и даже на почву. Единственное орудие борьбы – тяпка. Никакие химикаты не помогут, не будешь же ими обильно поливать весь участок.

Тля

Опасные колонии

Такого чуда я еще не видела. Отвернула нижние листья капусты, а там сплошь сидят маленькие вредители, с крыльями и без крыльев, живые, шевелятся. Их так много, что появилась реальная возможность остаться совсем без урожая.

Думаем, что досаждает вашей капусте тля. В благоприятные годы она может расплодиться сверх всякой меры. В теплое время дает 11–19 поколений, а это уже несметное полчище. Тля высасывает сок растения, листья скручиваются и желтеют. Эти насекомые повреждают молодые листья и верхушки побегов, являются переносчиками вирусных и бактериальных болезней.

Тля поражает все плодово-ягодные и овощные культуры. Мелкие, длиной всего 2–3 мм, вредители бывают зеленого, серого и черного цвета. Зимуют большей частью в фазе яиц, отложенных на побегах или в трещинах коры плодовых и ягодных кустарников, на сорняках. Весной из яиц выходят личинки, которые через 10–15 дней превращаются во взрослых тлей – самок-основательниц. После этого размножение идет лавинообразно.

У тли есть немало естественных врагов: божьи коровки и их личинки, хищные осы, златоглазки и их личинки. Кроме того, она очень чувствительна к опрыскиванию различными растительными настоями и отварами. Их делают из картофельной и томатной ботвы, перца, хрена, пижмы, щавеля, табака, лука, горчицы, крапивы, бархатцев, полыни.

Хорошим средством для борьбы с тлей считается щелок (300 г золы, 50 г хозяйственного мыла на ведро воды). Готовить можно так: залить золу кипятком и дать охладиться. Процедить, добавить мыльную стружку, добавить воды до нужного объема.

Оказывает действие и настой луковой шелухи – 200 г на 10 л воды. В небольшом объеме воды шелуху кипятят около часа. Прекрасно помогает препарат из чеснока. 300 г неочищенного чеснока мелко нарезают или раздавливают, заливают 2 л кипятка. Через сутки отстой отжимают и фильтруют, добавляют 50 г мыла и 8 л воды. Годится для борьбы с тлей табак. 400 г табака настаивают двое суток в 10 л воды, процеживают, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла, которое во всех таких случаях служит в качестве прилипателя.

Эти препараты, между прочим, годятся для борьбы со многими вредителями сада и огорода. Чеснок помогает уничтожить еще и клещей, медяниц, морковную муху. Табак не выдерживают трипсы, капустная моль, медяницы, листовертки, блошки, ложногусеницы пилильщиков и другие мелкие вредители. Луковая шелуха избавляет от клещей, а зольно-мыльный раствор – от пилильщиков, клещей и тли. Из препаратов годятся карбофос, а также его импортный аналог фуфанон.

Тля и горький перец ест

На окне растет перец – самый жгучий и сильный, какой только есть на белом свете. Мы привезли его с Дальнего Востока. Росли три экземпляра, но два, к сожалению, уже погибли, и третий тоже плохо себя чувствует. Виной этому тля. Она их просто замучила. Но как с ней бороться в условиях квартиры, мы не знаем.

Тля действительно довольно вредное насекомое – она высасывает сок из листочков. Растение начинает болеть и слабеть, сильно отстает в росте. Тля размножается с большой быстротой, она живородящая. Но она довольно легко ликвидируется. Можно действовать так: взять горшок с растением, наклонить над раковиной и промыть его щеточкой с мылом, ополоснуть чистой водой. Такую процедуру можно периодически повторять, и тля исчезнет.

Хрущ

Свернулся калачиком

Говорили, что хрущ – личинка майского жука – не считается особо опасным вредителем, а его наличие свидетельствует о том, что почва на участке здоровая. Но лично нам он досадил изрядно: и клубни картофеля грыз, и клубнику подъедал. Смотрю, кустик засыхает. Выкапываю его и вижу: в корневище свернулся калачиком хрущ. Нам просто необходимо его вывести.

Хрущ в основном вредит там, где плодородная земля. Как с ним бороться? Самый верный метод – поздняя глубокая вспашка под зиму. Перевернутые пласты земли промерзнут за зиму, личинки погибнут. Важно соблюдать севооборот, важно устраивать частые рыхления, удалять сорняки.

Тот, кто будет вносить навоз или перегной, должен глубоко его заделывать. С органическими удобрениями можно легко растащить вредителей по всему участку. Тут нужен тщательный досмотр. Некоторые стараются весной майских жуков убрать – стряхивают их, сонных, с деревьев еще в апреле. Конечно, такой метод помогает уменьшить количество насекомых, но так просто от них не избавиться – прилетят другие и отложат яйца. Опрыскивание эффекта не даст. Майский жук питается листьями дуба, березы, яблони, сливы, черешни и т. д., но ведь все деревья в округе не обработаешь.

Вы, наверное, и сами замечали, что хрущей больше всего скапливается под навозной кучей или кучей с сорняками. Самки умеют выбирать места, где много перегноя. Вот этим и надо воспользоваться. Если знаешь место обитания вредителя, проще с ним справиться. Кучу перевернул – хруща выбрал и уничтожил.

Когда личинки майского жука находятся в земле, их не видно, пока не станет очевидным нанесенный урон. Сидели бы они на поверхности, избавиться было бы намного проще. Но бороться надо постоянно. Заметили, что кустик начинает увядать – подкопайте его, отыщите личинку и вытащите. Проблема в том, что весь сад и весь огород не осмотришь. Этим и нехорош механический способ борьбы.

Весной можно принять кардинальные меры для спасения, допустим, земляники от опасного для нее вредителя. Занимаются этим в начале вегетации, до цветения. Готовят раствор и поливают им растения. Хорошо поливают. Этот рецепт дала специалист по защите растений Н.А. Крапивенцева. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины и 1 столовую ложку хвойного концентрата. Он продается, приобрести его нетрудно. Полили под корень и убили хрущей. Считайте, что на сезон от них избавились. Ослабите усилия – вредитель со временем вернется.

Некоторые «знатоки» рекомендуют поливать землю раствором марганцовки. Но это не помогает. Чтобы от хрущей не страдала земляника, надо каждые три года ее пересаживать на новое место, ведь первые два года личинки практически не вредят растениям. Земляника, таким образом, уйдет от вредителей, но может пострадать та культура, которая придет ей на смену.

Жаль, мало осталось птиц и летучих мышей, которые поедали жуков. Кроты (не слепыши) и барсуки раньше во множестве истребляли хрущей. Где теперь взять помощников?

Цветоед

Садовый «киллер»

Подскажите, когда и чем обработать плодовые деревья. В прошлом году бутонов на яблонях и грушах было много, но лепестки опадали, завязей почти не осталось, урожай мал. То ли погода сказалась, то ли вредители постарались…

Ощутимый урон садам наносит яблонный цветоед. Он успел расплодиться в больших количествах, а ведь это самый опасный вредитель. Особенно от него страдают яблони и груши. Этот жучок для сада – самый главный враг. Если дадим ему похозяйничать, то урожая не дождемся. Цветоед зимует в кроне дерева, за корой. Потеплеет – выбирается наружу и питается почками. Потом самки откладывают в бутоны по одному яйцу. Отродившаяся личинка питается содержимым бутона. В результате он не раскрывается, засыхает. Новое поколение жуков питается листьями. Против цветоеда биопрепаратов нет, помогают только ядохимикаты.

В самые первые дни мая следует разобраться, есть в вашем саду этот вредитель или его нет. Когда тепло приходит раньше, то и смотреть надо раньше. Расстилают простыню или какое-нибудь покрывало и трясут дерево. Посыпались темно-бурые жучки – требуется обработка. Если их нет, тогда ядохимикаты не нужны.

В холодную погоду цветоед прячется в развилках веточек, его не усмотришь, поэтому разведку откладывают до потепления. Опрыскивание тоже производят только в теплую погоду. Годятся для этой цели фуфанон и карбофос, они дают хороший результат. Целенаправленную обработку проводят в фазу выдвижения – начала обособления бутонов. По прежним рекомендациям обработку следовало делать в период, когда зарозовеют бутоны. Сейчас много вредителей развелось, поэтому советуют опрыскивать против цветоеда дважды: сначала в те дни, когда вредитель только появился, потом перед цветением. Главное – не опоздать.

Оглавление

Глава 1. Факторы, влияющие на урожай

  Почва, ее состав, плодородие, обработка

    У вас хорошая земля?

    Не любят грядки кислоту

    Муравьи и черви правду знают

    Огороду «химия» не нужна

    Покров для гумуса

    На службе – сидерат

    Чем горчица хороша?

    Засухе не надо помогать

  Удобрения

    Давай у листьев спросим…

    Мечта огородника – навоз

    Компост готовим сами

    Особый вид компоста

    Настой из сорняков

    Зола – не «золушка»

    Не одна причина у нитратов

  Огородные нюансы

    В очередь на грядку

    Не утомляйте почву

    В тесноте, да не в обиде

    Добрые соседи – травы с овощами

    Неуживчивость на грядке

    Аллергия на огород

    Наука или нет?

Глава 2. Овощные культуры

  Семена

    Выбор за нами

    Гибридам дети не нужны

    Секреты пакетика

    Свои семена – не элита

    Снимите с семян «жилеты»

    В запасах пользы мало

    Время для семени

    Болезни заранее сдадутся

  Рассада

    Какое место лучше?

    Не путайте теплицу с огородом

    «Воспитание» и закалка

    Проблемы рассады

  Уход за посевами

    Нужны ли грядки?

    «Одежда» для растений

    Грамотный полив

    Корми и поли

    Сорнякам пощады нет

  Бобовые

    Кто съедает мой горох?

    Фасоль ставит условия

    Соевая «революция» пришла

    «Раритеты» на грядке

  Зеленные культуры

    И укропу нужен уход

    Куда делся щавель?

    Салатные вопросы

    Не всегда едят вершки

    Подражает огурцам

    Ревень морозов не боится

    Культурная лебеда

    Полезные «дикари»

  Капустные культуры

    Овощ первой необходимости

    Красота в палисаднике

    Ранняя – самая желанная

    Удлините век цветной капусты

    Каждый лист дорог

    Сонм вредителей

    Останусь без урожая?

    Искусство хранить капусту

  Корнеплоды

    Морковь

      У неудачи причин много

      Правильная уборка

      У шантенэ соперниц нет

    Свекла

      Хвостик – не свидетель

      Осложнения во время хранения

      Зачем подмена свекле?

    Петрушка

      Авиценна высоко ценил

    Сельдерей

      Чемпион по пользе

    Редис, редька, дайкон 

      Цените за скорость

      Не капризы, а условия

      Посеять редьку не забыли?

      Родом из японии

      Незнакомая редька

  Луковые

    Лук

      На что указывает стрелка?

      Широта для лука подходящая

      Всяк по-своему хорош

      Своих сортов мало?

      Топтать не положено

      Не выдержал испытаний

      «Серая шейка» осталась зимовать

      Явный вредитель

      Луковые горести

      Не перегрелся ли на солнце?

      Не снимайте «рубашки»

    Чеснок

      Успех не у всех

      Свой «характер»

      Обновление

      Урожай сплетен в косу

  Пасленовые

    Картофель

      Что сажаем?

      Верхушки в запасе

      Картошкина доля

      Из клубня – десять кустов

      Вопросы и ответы

      Как поторопить?

      Умеем ли выращивать?

      Зароем «с головой»

      Разрушитель растений

      Потерялась красота

      Хлопоты не закончились

      От чего зависит вкус

    Помидоры

      Томаты полезны и малым, и старым

      Помидорки с тонкой коркой

      Заботимся о скорости

      Добавка к рассаде

      Одному не скучно

      «Проволока» в помидорах

      Поздняя свежесть

      Не мучьте помидоры

      Карадрина пожаловала

      «Актуальная» болезнь

      Лета не хватило

    Перец сладкий

      Толстый – значит вкусный

    Баклажаны

      «Синенькие» надо спрятать

  Тыквенные

    Огурцы

      Огурец – всегда молодец

      Ранний урожай

      Пора на грядку

      Условия роста

      Повторим опыт?

      Минус для огурца

      «Неправильная» фигура

      Невредная горечь

      Альбиносы

      Пчелы сами прилетят

      Чаепитие на грядке

      Пострадали огурцы

      Хрустят огурчики?

    Своя бахча

      Арбузные «секреты»

      Рискованная дыня

      Кашу тыквой не испортишь

      «Неправильная» голосемянка

  Малораспространенные культуры

    Где прописан арахис?

    Вы посадили артишок?

    Индийский лук – от всех недуг?

    Овощ с лебединой шеей

    Самосад на огороде

    Скорцонер против диабета

    Незнакомая тладианта

    Топинамбур ждет признания

    Физалис развели ацтеки

    У хрена есть близнец

  Пряновкусовые травы

    Ароматы добавляют ума

    Домашний сенокос

    Распределяем пряности по адресам

    Травки всякие нужны

    Сладкая трава

  Заготовка и хранение

    Собираем овощи

    Витамины в банках

    Тепло подвалу ни к чему

    Марафет в теплице

  Зимняя зелень

    Холод севу не помеха

    Огород на подоконнике

    Ложка зелени

    Перец зреет на окне

    Помидорная «прописка»

    Сюрприз – домашний редис

  Без цветов уюта не бывает

    Разные «характеры»

    Слепыш старался не для вас

    Глоксиния задержится

    Растения не любят голодать

    Что мешает расти и цвести?

    «Розовая» стрижка

    Розмарину холодно

    Признали невиновным

    Подуры боятся грома

    Червяк, на выход!

    Спасенья нет?

    Кто вредит перцу?

Глава 3. Сад

  Азы успеха

    Все сорта хороши – выбирай на вкус

    Пара всем нужна

    Где саженцы купить?

    Какого рода новичок?

    Опыт сам не приходит

    Разные детки – по веткам

    Садовод, купи пинцет

    Пересадка – это операция

    Наша перед деревом вина

    Сад не вырастет

    Зачем нужна побелка?

    Один раз в год сады цветут

    Подымим?

    Садам полезно голубеть

    Дайте дереву покушать

    Не делайте из сада поле

    «Война» с порослью

    Есть причины у бесплодности

    Дерево пугали на закате

    Осень в саду

    Мороз сады не щадит

    От чего зависит зимостойкость?

    Почистим деревья

    Дупло «лечат» цементом

    «Скорая помощь» для дерева

  Плодовые деревья

    Абрикос

      Дерево риска

      Виноваты перепады

      Кто напал на абрикос?

      «Слезы» дерева

      Знаки препинания – болезнь

    Вишня и черешня

      Чехол не наденешь

      Ягоды не нянчит

      Климат не подходит

      По какой причине плачет вишня?

      Выберем имя

      Не расти высокой

      Где ягодки-то?

      Несовместимая смесь

    Груша

      Зачем-то ветки поднимает…

      Дальняя родня

      Грустная груша

      Пропал урожай

      Когда грушу кушать?

    Слива и алыча

      Слив с кистями не бывает

      «Лохматое» дерево

    Яблоня

      Кто обидел дерево?

      Неувядаемый сорт

      Пруины яблоку нужны

      Лезть на дерево не надо

      Такие подвои у заборов не растут

  Нетрадиционные культуры

    Айва не любит подмерзать

    У аронии – своя фигура

    Лекарь-боярышник

    Гинкго – ровесник динозавров

    Наливная калина

    Ягода семи вкусов

    Облепили ветку ягодки

    «Тугодумы» в саду

  Ягодники

    Виноград

      Было б солнце и тепло…

      «Шуба» для винограда

    Смородина

      Количество не переходит в качество

      Ставь диагноз и лечи

    Крыжовник

      Непривередливый куст

      Плюсы не соединились

    Земляника

      Не близкая родня

      Ухаживай как за невестой

      Ищите ошибки

      Земляника-непоседа

      Спасать ли урожай от птичек?

      Земляничные напасти

    Малина

      Всех к себе манит

      Листьям желтеть не положено

  Разное

    Непричесанный можжевельник

    Елки – зеленые иголки

    Несамостоятельная омела

  Цветы в саду

    Отдохнем от суеты

    Не всегда мешает тень

    Газон – уже не сон

    Кто обидел гладиолусы?

    Это не веник

    Светлого мая привет

    Бутоны падали с пионов

    Заведите себе розы

    Спасет шалаш

    Слово в песне – не название

    Все условия соблюдались?

    Не цветут «выскочки»

Глава 4. Вредители сада и огорода

  Помощники в борьбе

    В друзьях – жучки и ежики

    Урожай спасут растения

    Муравьи не любят мяту

    Дали ласковое имя

    Пугают, но и помогают

    И зимой на даче дело есть

    На крыльях весну принесли

  Вредители

    Белокрылка

      Завлекает желтый цвет

    Блошки крестоцветные

      Прыгают без устали

    Зайцы

      Приманивать не будем

    Клещи

      Не видны, а вредны

      Спасите мой фикус

    Колорадский жук

      «Биография» жука из колорадо

      Себя травить не будем

      Жук вредит без продыху

      Не отдадим врагу картошку

      Заведите царских кур

    Медведка

      Вредный копатель

    Мокрицы, улитки, слизни

      Резвятся «свинки»

      Скрытный вредитель

      Их известь изведет

    Муравьи

      Панацеей служит бура

    Мыши и крысы

      В наказание «угостим»

      Грызуны боятся нафталина

      Победительница крыс

    Нематода

      Золотистая напасть

    Плодожорка

      Компот для бабочек

      Вспомните о старых методах

      Сад нуждается в уходе

    Проволочник

      Кто дырявил мой картофель?

    Слепыши (кроты)

      Какой способ лучше?

    Совки

      Они едят все

      Кто хозяйничал в земле?

    Тля

      Опасные колонии

      Тля и горький перец ест

    Хрущ

      Свернулся калачиком

    Цветоед

      Садовый «киллер» Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg