«Календарь умного садовода и огородника»

Календарь умного садовода и огородника (fb2) - Календарь умного садовода и огородника (Умная усадьба) 1042K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Зорина

Анна Зорина Календарь умного садовода и огородника

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

* * *

Январь

Обычно январь – самый холодный месяц года. Основная забота садоводов – защитить растения от повреждения морозами и грызунами. Если снега много, то корни плодовых и ягодных культур надежно укрыты. Снег может доставить большие неприятности, если обильно падает во время оттепелей: под его тяжестью ветви могут обломиться. Поэтому надо своевременно стряхивать мокрый снег с ветвей. Следует снять с деревьев и сжечь все зимующие гнезда боярышницы и златогузки, если эта работа не была выполнена осенью. Мумифицированные плоды тоже нельзя оставлять на ветвях.

При опасности наступления сильных морозов (–35 °C) нужно подокучить стволы и основания ветвей молодых деревьев снегом. Последний лучше брать из междурядий, чтобы не оголять почву над корнями. Надо накапливать больше снега на посадках земляники.

По возможности необходимо заготавливать навоз и хранить его в уплотненных штабелях. При укладке штабеля следует добавить суперфосфат (2–2,5 кг на 100 кг навоза). Зимой надо собирать золу, птичий помет и хранить их в крытом помещении. Нужно приобретать минеральные удобрения, известь и пестициды, разрешенные для применения на приусадебном участке (хранить их в помещениях, запертых на замок).

Необходимо позаботиться о птицах: устроить в садах кормушки для насекомоядных птиц и систематически подкармливать их, особенно при сильных снегопадах и гололедице. Регулярно проверять состояние черенков, если они хранятся в подвале или погребе для весенних прививок и черенкования. Хранилище следует периодически проветривать.

Зима не помеха для прививки плодовых деревьев. Для этого нужно с осени запасти и сохранить в подвале (погребе) сеянцы или вегетативно размножаемый подвой плодовых и черенки желаемых сортов. Зимнюю прививку надо проводить в теплом помещении способом улучшенной копулировки. Место прививки обвязать пленкой. Прививки положить в ящики, пересыпать опилками и выдерживать (стратифицировать) в теплом помещении две-три недели. Хранить при температуре от 0 до –2 °C в подвале или в снегу (до посадки).

Следует отремонтировать лестницы, ящики, садовые инвентарь и инструменты, закупить недостающие, сделать подпоры для установки под обильно плодоносящие деревья, старые подпоры и тару – продезинфицировать.

Необходимо провести в саду снегозадержание с помощью валкования, расстановки щитов и т. д. Провести и поправить обвязку вокруг стволов (против мышей и зайцев). Подвести итоги прошедшего года и составить план на новый год. Январь – хорошее время для агроучебы – можно посещать кружки, лекции, читать специальную литературу.

Самое время приобрести удобрения для выращивания рассады и для участка.

Для 6 соток достаточно минеральных: нитрофоска – 2 кг, суперфосфат или нитроаммофоска – 2 кг, сульфат калия – 1 кг, мочевина или кристаллин – 1 кг, кальциевая селитра – 0,5 кг, сернокислый магний – 0,5 кг. Помимо минеральных: медный купорос – 0,5 кг, железный купорос – 0,5 кг, марганцовокислый калий (марганцовка) – 5—10 г, древесная зола – до 10 кг, горчица – 1 кг, перец молотый черный или красный – 200 г.

Защитные средства от вредителей и болезней: 5 %-ный «Кинмикс и Фьюри» – от колорадского жука, плодожорки, листовертки, гусеницы и других вредителей; «Энтовир» – от колорадского жука; «Ронилан» – от грибковых заболеваний овощных культур, от серой и белой гнили на огурцах, томатах, моркови, подсолнечнике и землянике; «Топаз» (фунгицид) – для борьбы с мучнистой росой и другими болезнями на огурцах, томатах, розах, флоксах, землянике, крыжовнике, смородине и яблонях; «Скор» (фунгицид) – для борьбы с паршой яблони.

«Неорон» (акарицид) – от паутинного клеща, земляничного и других клещей на огурцах и других культурах. Препарат экологически безопасен, не токсичен, его применение не вредит ни пчелам, ни птицам. Паутинный клещ, как правило, зимует на сорняках и особенно на плантациях хмеля, поэтому ранней весной в первую очередь опрыскивают эти растения. «Раундап» – один из самых безопасных гербицидов, любую культуру можно высевать через неделю после внесения этого препарата. Он уничтожает все сорняки – многолетние и однолетние, как наземную часть, так и подземную (корни). «Оксихом» (фунгицид) применяют для борьбы с фитофторой на томатах и картофеле.

Готовят почву для выращивания рассады. Хороша торфяная почвенная смесь в брикетах «Фиалка» или «Микропарник», живая земля, сапропель и др. Всю приобретенную почву необходимо смочить горячей водой, разрыхлить, тщательно перемешать, насыпать на противень слоем 5 см и поставить в духовку на 25–30 минут при высокой температуре (почва должна быть хорошо увлажнена). После этого почву складывают в тканевый мешочек и выносят на балкон (на 6—10 дней) для промораживания. Это хорошая дезинфекция.

«Терра-Коттем» – оздоровитель земли. Для 6 соток достаточно этой смеси 0,8–1 кг. «Терра-Коттем» повышает урожаи, эта смесь состоит из водопоглощающих полимеров, минеральных и органических удобрений и стимуляторов роста. Посеянные семена или высаженная рассада с «Терра-Коттем» могут расти без дополнительного полива в течение месяца и не требуют дополнительных подкормок в течение лета. Этот препарат абсолютно безопасен и не токсичен.

Для выращивания рассады на ведро почвенной смеси достаточна полная столовая ложка «Терра-Коттем». Почвенную смесь хорошо размешать, засыпать в ящики или стаканчики, полить горячей водой (70–80 °C) и через 20–30 минут посеять семена или рассадить сеянцы для выращивания рассады. Рассада, выращенная с «Терра-Коттем», отличается быстрым ростом и хорошим развитием.

При выращивании рассады нельзя использовать почву с грядок или компост, иначе растения могут погибнуть!

Подготавливают тару для посева семян на рассаду (для дальнейшей пикировки). Лучше семена сеять в жестяные баночки из-под консервов. Баночки должны быть высотой 6–7 см. Деревянные ящички высотой не более 8 см. Под пикировку (пересадку растений) требуются стаканчики, коробочки, горшочки высотой 10–12 см. Вся тара для рассады должна быть абсолютно чистой, а на дне должны быть отверстия, чтобы вода не застаивалась, иначе рассада может заболеть черной ножкой и погибнуть.

Необходимо иметь ручной опрыскиватель.

В январе огородники должны провести ревизию залежавшихся семян, рассортировать, проверить на всхожесть и прорастание. Позаботиться о приобретении свежих семян.

С 20–30 января сеют огурцы для выращивания их на подоконнике. Используют семена самоопыляемых гибридов Стелла, ТСХА-422, Апрельский, ТСХА-805, Клавдия, Маринда, Дарина, лучших гибридов короткоплодных огурцов селекционера Л.В. Сучковой: Изумруд, Королек, Золотой петушок. Вначале рассаду выращивают в стаканчиках высотой до 10 см. Через 25–30 дней высаживают рассаду в ящик высотой 15–20 см, шириной не менее 30 см, длиной до 100 см. В такой ящик высаживают 2–3 растения. Январь, февраль, март – холодные месяцы, если рассада стоит на подоконнике, надо заклеить тонкой пленкой все щели на оконной раме.

Февраль

В этом месяце самая низкая температура почвы на глубине корней. Для накапливания снега в саду следует продолжать начатые, но не законченные работы: устраивать в середине междурядий снежные валы, устанавливать щиты из хвороста или разбрасывать ветви. В дни оттепелей отаптывать снег вокруг молодых яблонь, если они не обвязаны лапником и другим материалом для предохранения коры от мышей. В конце месяца в дни оттепелей побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей молодых деревьев или притенить стволы, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.

Если снега много, надо обязательно стряхнуть его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Проверять состояние прикопанных саженцев, обращая особое внимание на защиту их от грызунов и морозов.

Чтобы определить состояние плодовых почек после перезимовки, необходимо выборочно срезать ветви и поставить их в сосуд с водой на отращивание.

Нужно заготавливать навоз и ремонтировать старую тару для сбора, хранения, консервирования плодов и ягод, приобретать семена овощных и декоративных культур, полиэтиленовую пленку, сборные парники и теплицы.

С 1 по 20 февраля сеют на рассаду на глубину 0,5 см семена корневого сельдерея. Сорта: Юдин-ка, Корневой грибовский, Яблочный. Через 35 дней после всходов пикируют (рассаживают) в стаканчики размером 8×8 см. Рассаду выращивают при температуре 16–17 °C.

С 10 по 25 февраля — посев семян перца и баклажанов на рассаду. Высокорослые гибриды перца и баклажанов сеют раньше – с 1 по 15 февраля. Сорта перца: ТСХА-25, ТСХА-78, Здоровье, Медаль, Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Фунтик, Подарок Молдовы и др. Сорта баклажанов:

Болгарский, Карликовый ранний, Деликатес, Длинный фиолетовый, Алмаз и Викар.

Семена замачивают на 3–4 дня во влажной ткани. Перед посевом почву поливают горячим раствором (60 °C) марганцовокислого калия красного цвета. Расстояние между бороздками 5–6 см, глубина 1 см, расстояние между семенами 1,5–2 см. После посева баночки ставят в теплое место, где температура не ниже 20 °C. Каждые 3–4 дня до всходов посевы опрыскивают теплой водой. Всходы появляются через 10–15 дней. Через 35 дней растения пикируют в стаканчики размером 10×10 см и продолжают уход за рассадой до посадки на постоянное место в теплицу или грядку в открытом грунте.

С 10 по 25 февраля также сеют томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Гибриды: Благовест, Кострома, Верлиока, Красная стрела, Анастасия, Дружок, Русич, Стриж, Ярило, Мудрец и др. Семена перед посевом замачивают в стимуляторе роста (гумат натрия или Агро-Л) на 24 часа. Сеют в ящички высотой 6 см. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия. Расстояния между бороздками 5 см, сеют на глубину 1 см. Через каждые 3–4 дня посевы поливают теплой водой так же, как и перцы, баклажаны.

Через 40 дней после восхода растения пикируют в горшочки размером 10×10 см. Все 40 дней рассада должна находиться на самом светлом и прохладном подоконнике, где температура ночью 13–14 °C, днем 15–17 °C.

Чтобы растения были ровные, их обязательно надо поворачивать.

Если всходы крепкие, лучше как можно реже поливать их, чтобы растения не вытягивались.

За 6 дней до пикировки рассаду подкармливают раствором кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды) и поливают, стараясь не замочить молодые листочки.

С 1 по 28 февраля — продолжают сеять огурцы для домашнего огорода, высаживать лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля — на подоконнике начинают сеять на зелень петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.

Март

Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызывать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается и камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.

Общие работы. В начале месяца надо повторить некоторые работы, проводимые в феврале: стряхнуть с ветвей налипший мокрый снег, все нижние ветви молодых яблонь, груш, вишен, смородины освободить от снега, который, оседая при таянии, может поломать их. На участках, расположенных в низинах, следует очистить от снега водоотводные канавки. Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона необходимо сделать снежные валы для задержания талых вод. В тех местах, где хранятся черенки, зимние прививки под снегом, снег нужно укрыть опилками, торфом, чтобы задержать таяние.

Молодой сад. В начале месяца побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей, если они зимовали без обвязки. Побелку лучше выполнять побелочными материалами «Защита» или водоэмульсионной краской ВС-511.

В конце месяца в пасмурную погоду надо снять повязки против грызунов со стволов и оснований сучьев. В третьей декаде (в теплую погоду) можно приступить к обрезке и формированию кроны яблони, груши, древесных пород, зеленых изгородей.

Плодоносящий сад. В конце марта, если по прогнозу не ожидаются длительные морозы ниже минус 15 °C, желательно обрезать яблони, груши. Обрезку лучше начинать с деревьев более старшего возраста, так как плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. При этом необходимо удалить сухие, надломленные и больные ветви. Раны обязательно замазать садовым варом (петролатумом) или масляной краской на натуральной олифе. Срезанные ветви собрать, унести и сжечь.

Необходимо тщательно осмотреть все растения в саду: не повреждены ли плодовые деревья и прикопанные саженцы грызунами. Проверить, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами). Выборочный осмотр ветвей, особенно с лупой, даст возможность установить количество зимовавших вредителей и их яиц. На кустарниковых ягодниках в конце марта, когда освободятся кусты от снега, можно вырезать старые и поломанные ветви, если данная работа не была выполнена осенью.

С 1 по 10 марта начинают сеять на рассаду семена лука-порея и семена лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки. Сорта лука-порея: Болгарский, Карантанский. Сорта лука-чернушки: Одинцовец, Золотничок и др. Семена замачивают на сутки в воде, затем 3–4 суток во влажной ткани до полного набухания. Сеют в ящички высотой 8—10 см. Расстояние между бороздками 7 см, сеют на глубину 1–1,5 см с расстоянием между семенами 1 см. Поливают умеренно. После появления всходов ящик ставят на подоконник, где температура ночью 10–12 °C, днем 15–17 °C. Так лук закаливается и легче приживется при пересадке в открытый грунт, а его листья-перышки будут крепкими и зелеными. При высадке рассады лука следует обрезать половину корешков и половину перышек. Высадка в открытый грунт – в конце апреля – начале мая.

С 1 по 20 марта сеют томаты низкорослые (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта. Сорта: Белый налив, Скороспелый сибирский, Дубок, Ритм, Лавина, Отрадный. Гибрид: Малышок. Посев низкорослых томатов производится так же, как и высокорослых (см. Февраль).

С 20 марта — посев семян на рассаду ранних сортов белокочанной капусты, а также брюссельской капусты. Сорта белокочанной капусты: Гибрид трансфер, Июньская, Ранняя грибовская, Скороспелка.

Семена прогревают в горячей воде (температура 45–50 °C) 10 минут. Почвенную смесь из торфа и дерновой земли насыпают в ящик слоем не более 5 см. Расстояние между бороздками 3 см, глубина 1 см. Перед посевом поливают землю. Семена сеют на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Через 3–4 дня после появления всходов ящик ставят в самое холодное и светлое место, где температура ночью 7–8 °C, днем 10–12 °C. Через 12 дней после появления всходов растения пикируют в горшочки размером 8×8 см, углубляя в землю до семядольных листочков. Через 2 суток после пикировки рассаду закаляют вновь. Очень полезно выносить рассаду на открытый воздух, если температура днем +5 °C и выше.

С 25 марта и до середины апреля сеют среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, кольраби, краснокочанной капусты и брокколи на рассаду. Сорта белокочанной капусты: Белорусская, Слава, Амагер, Московская поздняя. Сорта цветной капусты: Мовир, Отечественная, Гарантия и др.

В течение марта по необходимости подкармливают рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале. Состав подкормки: на 3 л воды – 1 ст. ложка суперфосфата, 1 чайная ложка нитрофоски. Поливают каждую коробочку 1/2 стакана раствора.

Апрель

Апрель – первый месяц весеннего тепла и безморозных ночей. Быстро тает снег, поэтому очень важно задержать талые воды, чтобы напоить почву влагой.

Общие работы. Следует осмотреть плодовые и ягодные культуры. Как только почва оттает и сильно насытится влагой, необходимо на время прекратить ходить по участку. По мере подсыхания верхнего слоя почвы, прорыхлить его граблями. Перекопать сильно уплотненную, а также не перекопанную с осени почву. Перед перекопкой по проекции кроны (лучше в кольцевые канавы или ямы) внести органические удобрения, фосфор и калий (если их не заделали осенью), азот – поверхностно.

Приготовить материал для дымовых куч (прошлогодние листья, хвою, срезанные ветви плодовых деревьев и ягодных кустарников), чтобы защитить рано цветущие сорта от заморозков. Провести ранневесенний влагозарядковый полив сада, если запас влаги в почве недостаточен.

До набухания почек обязательно вырезать сухие и отмершие ветви. Расчистить, продезинфицировать и замазать садовым варом (петролатумом) все раны, дупла и погрызы. Срезать и удалить веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. В начале месяца развесить новые и очистить старые синичники, скворечники.

Молодой сад. В конце апреля (до распускания почек) высадить саженцы яблони, груши, если это не сделано осенью. Одновременно высадить вишню, сливу и саженцы яблони на слаборослых подвоях. У молодых деревьев надо начинать формировать крону. На место выпавших деревьев следует посадить новые. Деревья пяти-восьми-летнего возраста при необходимости можно пересаживать с комом земли.

Если у плодовых деревьев кора вокруг штамба повреждена грызунами, то во время весеннего сокодвижения нужно сделать прививку мостиком. Продолжать обрезать и формировать яблони, груши, приступать к обрезке вишни, сливы и ягодных культур.

Между рядами плодовых деревьев можно высевать семена овощных культур (холодостойкие – укроп, редис, петрушку), высаживать землянику, цветы. Приствольные круги нужно содержать под черным паром. Для деревьев на слаборослых подвоях следует установить опоры.

Плодоносящий сад. До набухания почек необходимо обрезать плодовые деревья. Малоценные сорта надо перепривить более ценными. Последнее можно делать с момента набухания почек на подвое до начала его цветения (примерно с середины апреля до середины – конца мая). У косточковых культур эту операцию надо закончить до распускания почек перепрививаемого дерева.

Чтобы избавиться от тяжелого труда на перекопке и рыхлении почвы, внесении навоза и компоста, весной во влажную почву на каждые 10 м2 площади следует посеять смесь белого клевера (2–3 г), овсяницы луговой (5–6) и мятлика лугового (2 г), после чего почву необходимо прикатать. Зеленую массу трав нужно скашивать газонной косилкой через каждые десять дней (в течение лета), измельченную массу – оставлять на месте.

Земляника. Снять зимнее укрытие (листья, лапник, торф) на молодых посадках, если укрывали их на зиму. Оголившиеся корни присыпать почвой. Как только позволит состояние почвы, провести ранневесеннее рыхление, чтобы сохранить влагу. В конце апреля высадить рассаду. Со своего участка или у соседей рассаду брать не рекомендуется: она может быть заражена болезнями и вредителями. Чистую рассаду лучше покупать в плодопитомниках.

На плодоносящих плантациях рано весной, после того как установится устойчивая теплая погода, нужно сгрести и сжечь сухие и отмершие листья (зеленые листья не трогать). Если растения покрыты плесенью, ее следует разрушить (граблями или рыхлителями) в первую очередь. Для ускорения созревания ягод растения после схода снега нужно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Черная смородина и крыжовник. В третьей декаде апреля на участках, отведенных и подготовленных к осени под посадку черной смородины и крыжовника, надо высадить саженцы, полить их, почву вокруг кустов замульчировать.

Посаженные осенью или весной растения следует сильно обрезать, оставив у каждого побега над поверхностью почвы две-четыре хорошо развитые почки. Под молодые и плодоносящие кусты в третьей декаде месяца внести азотные удобрения, а почву вокруг них прорыхлить для закрытия влаги и заделки удобрений. До распускания почек обязательно удалить сухие, поломанные и ослабленные ветви и концы побегов крыжовника и смородины, пораженные мучнистой росой.

Малина. На подготовленных с осени и хорошо удобренных участках рано весной в бороздки по шнуру следует посадить чистосортные и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы, заглубляя почву у основания стебля на 2–3 см. Почву вокруг растений полить и замульчировать торфом или растительными остатками. Затем подрезать кусты на высоте 40 см. Пригнутые на зиму побеги малины развязать и подрезать до первой неподмерзшей почки. Поломанные, с признаками поражения болезнями, слаборазвитые и лишние побеги удалить. Оставленные – подвязать к проволоке (или кольям), пока не пробудились почки. Перед обработкой почвы внести удобрения.

С 1 по 15 апреля сеют теплолюбивые зеленные культуры на рассаду: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и другие. Каждую культуру сеют в отдельную коробочку и выращивают без пикировки до высаживания в открытый грунт.

С первых чисел апреля начинают готовить картофель для посадки. Отбирают здоровые клубни и выкладывают их в один слой на полу или на подоконнике, где температура до 16 °C. До посадки в открытый грунт каждую неделю опрыскивают картофель растворами: на 3 л воды – 1 ч. ложку медного купороса (от фитофторы); на 3 л воды – 1 ст. ложку нитрофоски; на 3 л воды – 3 г борной кислоты.

С 10 по 15 апреля сеют на рассаду для теплиц семена огурцов. Гибриды: Фермер, Лорд, ТСХА-805, ТСХА-442, Вирента, Апрельский, Зозуля, Эстафета (они урожайные, устойчивые к болезням, а также хороши для засолки).

Семена замачивают на сутки. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеют в горшочки размером 10×10 см по одному семени на глубину 2 см и ставят в теплое место, где температура до 25 °C. Как только появятся всходы, температуру снижают днем от 18 до 20 °C, ночью от 15 до 16 °C.

С 10 по 20 апреля также сеют на рассаду несколько семян кабачков, тыквы и патиссонов. Подготовка семян и почвенной смеси производится так же, как и для огурцов.

С 15 до 20 апреля высевают на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Гибриды: Фермер, ЛОРД, ТСХА-805. Сорта: Электрон, Водолей. Рассада растет на подоконнике не более 25–27 дней.

С 15 по 20 апреля — первый посев редиса. Высевают на открытых солнечных местах. На 1 м2 грядки добавляют ведро перегноя или компоста. Расстояние между бороздками 15 см. Сеют на глубину 1,5–2 см. Когда появятся всходы, растения прореживают. Если редис растет медленно, его можно подкормить (на 10 л воды – 1 ч. ложка мочевины, стакан коровяка) – 5 л на 1 м2.

С 20 по 25 апреля сеют листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, кориандр (кинзу), щавель.

С 20 по 25 апреля сеют морковь для раннего употребления. Сорта: Нантская-4, Витаминная-6, Лосиноостровская-13. Перед посевом семена замачивают во влажной ткани на 2–3 суток, затем немного подсушивают (10–15 минут). Расстояние между бороздками 20 см. Перед посевом бороздки поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеют не густо и после всходов прореживают.

С 20 по 25 апреля в солнечном и безветренном месте огорода делают теплую грядку (под огурцы) из растительных отходов: листьев, хвойных и еловых иголок, мха, опилок, стружки, резаной соломы и др. Размеры грядки: ширина 70–80 см, высота 50–60 см. Грядку поливают горячим (90 °C) раствором (на 10 л воды – 1 ст. ложка медного купороса и 1 ст. ложка карбофоса). Сверху слоем 12–15 см насыпают почвенную смесь из торфа, дерновой земли, навозного перегноя и старых древесных опилок. Добавляют минеральные удобрения (на 1 м2 – 2 ст. ложки суперфосфата, стакан золы).

С 25 апреля для получения раннего урожая сеют редьку и репу. Редьку высевают на расстоянии 35×35 см, на глубину 1 см, по 3–4 семечка в лунку с последующим прореживанием. Поливают умеренно. Репу сеют на расстоянии 10×15 см, на глубину 1 см, так же, как и редьку, по 3–4 семечка в каждую лунку.

Нельзя допускать подсушивания почвы, чтобы растения не пошли в стрелку. Почву надо рыхлить и растения окучивать.

С 25 апреля сеют горох, бобы. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня. Грядку поливают раствором (на 10 л воды – пол-литра жидкого коровяка) по 3–4 л на 1 м2. Делают бороздки на расстоянии 40–45 см, сеют на глубину 4–5 см. Наклюнувшиеся семена равномерно раскладывают в бороздку, с расстоянием между ними 10–15 см. Когда растения достигнут 15–20 см высоты, под них делают опоры (колышки или сетку).

С 25 апреля готовят почву под яровой чеснок. На 1 м2 вносят ведро перегноя или компоста; из минеральных удобрений: 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия, 2 стакана древесной золы. Перекапывают участок на глубину 20–25 см, боронуют, поливают и оставляют до посадки чеснока в начале мая.

В конце апреля готовят теплицу под огурцы и теплицу под томаты. Натягивают новую пленку, готовят грядки, проводят дезинфекцию грунта (на 10 л кипятка 1 ст. ложку медного купороса). Если используется старая пленка, ее необходимо промыть теплой водой с порошком или мылом.

Теплицы и парники

Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия. Опорой для пленки у них гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения. Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.

Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).

Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см. Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.

При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, а затем связывают их друг с другом шпагатом.

Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.

Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.

Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плотнее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.

Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3×3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (ленты) и прикапывают землей.

Разборно-переставной пленочный парник. Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.

При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.

Односкатный пленочный парник. Парник располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 50–60 см. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см. Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.

Русский односкатный парник. Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.

Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.

Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160×106 см. Можно использовать также оконные или другие рамы. В последнем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.

Двускатный пленочный парник. Для размера 1,6×6 м основой служит короб из досок. Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила высотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5×5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10×20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.

На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают па деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Парники можно делать наземными стационарными пли переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и активнее оно горит и тем раньше можно начать посадку и посев в парник.

Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Такие маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.

Пристенная односкатная теплица. Устраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.

Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.

Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенками и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.

Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.

Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.

В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.

Май

Май – пора цветения садовых культур. В этом месяце возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. Необходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекращения ночных заморозков – всплывание на поверхности воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.

Молодой сад. Следует провести первое рыхление приствольных кругов. При необходимости у плодовых культур можно начинать бороздование. При помощи кисти продезинфицировать раны 2–3 %-ным раствором медного купороса.

В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. Обычно их надо высаживать в первую неделю после начала полевых работ. Осматривают саженцы яблони, высаженные осенью, и осторожно приподнимают заглубившиеся. Почву вокруг посаженных осенью или весной деревьев мульчируют.

На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая. Внесенные удобрения надо заделать в почву. Деревья с корой, поврежденной грызунами, морозобоинами или пораженной раком, необходимо привить мостиком. У молодых деревьев раны диаметром до 10 см хорошо зарастают после заравнивания краев, обмазки петролатумом и обвязки черной полиэтиленовой пленкой (мешковиной и др.).

Плодоносящий сад. В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8—10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые. До цветения подготовить дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении заморозка можно начинать дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.

Земляника. Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки (в последнем случае через 10–12 дней после высадки), поправить посаженные высоко и глубоко. На место погибших посадить новые.

В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.

Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой. Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив дождеванием цветущей земляники перед заморозком. Во время цветения следует провести третье рыхление почвы, после чего ее замульчировать (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).

Черная смородина, крыжовник. Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлить ее не реже одного раза в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Если после рыхления замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется значительно реже. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.

Малина. Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожить сорняки на ранних фазах развития.

С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2–3 см, расстояние между зубками 6–8 см. Сажают во влажную почву. После появления всходов подкармливают азотным удобрением: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м2. Через 12 дней подкормку повторяют. В начале формирования луковиц подкармливают фосфорно-калийной подкормкой: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м2. Через 10 дней подкормку повторяют.

С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки. На вскопанную грядку добавляют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение перемешалось с землей на глубину 10–12 см. Расстояние между бороздками 20 см. Луковички сажают на расстоянии 8—10 см друг от друга на глубину 2 см от поверхности почвы. В мае-июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.

С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты.

С 1 по 10 мая высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. Сажают из расчета 3 растения на 1 м2. Формируют (т. е. оставляют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7–8 плодовых кистей. Растения подвязывают шпагатом к проволокам.

С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля. На кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей. После посадки прикрывают пленкой.

С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.

С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Рассаду сажают на расстоянии 60–70 см в один ряд, формируют главный стебель длиной 1,8–2,0 м. Нижние боковые побеги оставляют длиной 20–30 см, верхние побеги – 40–50 см и прищипывают им верхушки. Шпагатом подвязывают к проволоке. Все усы удаляют. До цветения огурцы поливают умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливают только почву!

Почву не рыхлят, растения не окучивают, чтобы не повредить корневую систему!

С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

С 1 по 15 мая высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.

С 1 по 20 мая сеют в открытый грунт семена кабачков на расстоянии 100×100 см, патиссонов на расстоянии 80×80 см, тыквы на расстоянии 120×120 см, на глубину 3–4 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.

С 5 по 10 мая сеют репу и редьку для летнего употребления. На 1 м2 почвы добавляют ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски. Семена редьки сеют на расстоянии 30–40 см, репы – 20–25 см.

5 мая и 20 мая сеют повторно редис.

С 5 по 12 мая сеют свеклу и морковь для зимнего употребления. Сорта свеклы: Бордо, Одно-ростковая, Красный шар и др. Перед посевом семена (клубочки) замачивают на 3 дня во влажной ткани и держат их в теплом месте. Готовят грядку: на 1 м2 добавляют 2 ст. ложки нитрофоски, стакан золы, полведра навозного перегноя. Расстояние между рядами 30 см, между семенами – 10–12 см. После всходов прореживают, так как один «клубочек» дает букетик из 3–4 растений, из них нужно оставить самое сильное. Поливают регулярно: 1 раз в неделю методом дождевания. Часто рыхлят почву. За летний период 2–3 раза подкармливают.

С 10 по 15 мая – посадка картофеля. Расстояние между рядами 60 см, в ряду между клубнями 25–30 см, глубина 8—10 см. Под картофель в лунки добавляют 2 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата (размельченного) и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешивают с землей.

С 10 по 15 мая высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.

С 15 мая приступают к высадке рассады сред-непоздней белокочанной капусты, а также цветной, красно-кочанной, савойской, кольраби.

С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу (см. Виды теплиц) из расчета 4 растения на 1 м2.

С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.

Цветы на приусадебном участке

В мае цветут и в конце месяца заканчивают цветение мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высевают в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветают на 2—3-й год.

В мае зацветают тюльпаны и нарциссы. Во время цветения растения осматривают и удаляют экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкапывают и сжигают.

У отцветших тюльпанов удаляют цветы, оставляют стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставляют 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.

Начало мая – время посадки роз. Участок для них выбирают хорошо освещенный и защищенный от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Под куст копают яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее кладут битый кирпич (дренаж). Почва должна быть питательной. К садовой земле добавляют навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8—10 см. Также заглубляют и корневую шейку корнесобственных роз.

В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников (Миддендорфа), а во второй половине мая они уже распускаются. В это время им не требуется особого ухода. Взрослые и правильно посаженные растения (на расстоянии 60–80 см) по времени цветения листьями закрывают землю около себя, и сорняки не развиваются так активно, как на открытых участках.

В конце мая зацветает лилейник малый и его сорта с ярко-желтыми цветками небольших размеров. Эти лилейники не пересаживают весной, чтобы не нарушить цветение. А вот все остальные лилейники пересаживают в первых числах мая. Если позволяет теплая весна, их можно пересаживать и в конце апреля. Старый куст окапывают лопатой со всех сторон. Лилейники могут расти на одном месте до 20 лет, и такие кусты очень трудно разрубить лопатой. Иногда делают это при помощи топора. Куст делят на «деленки» с несколькими побегами и корневищем. Перед посадкой почву хорошо обрабатывают. Яму делают глубиной 40 см и заполняют ее плодородной садовой землей с добавлением песка. Питания для растений хватит на несколько лет.

В начале мая высаживают клубнелуковицы гладиолусов в грунт. Температура почвы должна быть около 10 градусов. Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20–25 дней у гладиолусов сначала растут и развиваются корни, а когда почва основательно прогреется, появится стебель. Чем раньше посажено растение, тем раньше зацветут гладиолусы, полноценнее будут замирающие клубнелуковицы и лучше разовьются детки.

Гладиолусы любят рыхлую плодородную почву и очень требовательны к свету. Особенно не выносят растения затемнения в ранние утренние часы. На таких участках задерживается цветение. Любят гладиолусы участки, хорошо заправленные навозом, но не выдерживают свежего навоза.

Очень плохо растут гладиолусы на кислых почвах, поэтому такие почвы известкуют. Делают это под предшествующую культуру, чтобы не произошло ожога луковиц. При перекопке почвы можно внести золу (100–200 г на м2). За время вегетации проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением (40–50 г аммофоски на м2).

За 2–3 недели до посадки луковицы очищают и раскладывают в теплом помещении (25 градусов), больные луковицы удаляют. Если они поражены незначительно, острым ножом вырезают пораженные участки и смазывают порезы зеленкой. Перед посадкой луковицы выдерживают 15–20 минут в малиновом растворе марганцовки. Детки гладиолусов тоже выдерживаются в марганцовке, но не их не нужно очищать от чешуй.

Высаживают гладиолусы через 25–30 см на глубину от 8 до 15 см, деток – на глубину 5–8 см. Чем реже посадки, тем быстрее зацветут растения, но места они займут гораздо больше. Деток высаживают в одно время с луком-чернушкой, луковицы – одновременно с луком-репкой, 1–5 мая.

Сразу после посадки участок мульчируют перегноем, чтобы не появились сорняки и подольше сохранилась влага. Гладиолусы любят влажную почву, поэтому поливы обязательны. Полив проводят отстоявшейся водой, причем только поздно вечером. Отцветшие соцветия срезают, все стрелки, появляющиеся на участке с деткой, выламывают.

Георгины до высадки на участок выносят на закаливание в парник. В случае заморозков их накрывают укрывным материалом. Высаживают в открытый грунт к концу мая с укрытием на ночь. Высаженные в грунт георгины развиваются лучше, цветут обильнее, чем посаженные в ведра. К посаженным растениям обязательно устанавливают прочные колья, к которым по мере роста и подвязывают георгины. Колья в диаметре 3–4 см, 1,5–2 м в длину.

В начале мая на закаливание выставляют и ящик с укоренелыми черенками корейской хризантемы. Высаживают это теплолюбивое растение в конце мая. К этому времени черенки достигают в высоту 8—10 см. Кусты хризантем разрастаются быстро, поэтому сажают их по схеме 30×35 см. В первое время после посадки растения обильно поливают утром и вечером.

В конце мая выкапывают луковичные. Сигналом для выкопки является высыхание листьев тюльпанов и появление коричневого оттенка у 1/3 кроющих чешуй. Выкопку проводят ежегодно, иначе происходит загущение посадки и тюльпаны перестают цвести. На легких почвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных – позже. Очистив луковицы от земли и листьев, их просушивают при температуре 25–30 °C, аккуратно укладывают в ящики и держат так до новой посадки осенью – в сентябре.

Все декоративные многолетники различаются по отношению к свету. Растения с темно-зелеными листьями тенелюбивы, а со светло-зелеными и пестрыми листьями светолюбивы. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше им нужно света. Но чем меньше хлорофилла в листьях, тем больше растения нуждаются в солнечных лучах.

Теневыносливые растения хорошо развиваются как при полном освещении, так и в полутени. На освещенных участках они быстрее достигают декоративного эффекта, а в полутени цветут дольше. Это белоцветник, мускари, пушкиния, рябчик, астра, бруннера, колокольчик, купальница, гравилат, гелениум, безвременник, люпин, тюльпан. На солнце тенелюбивые растения угнетаются, особенно страдает корневая система. Это барвинок, подснежник, ландыш, морозник, темнолистые хосты, папоротники. Все эти особенности нужно учитывать при размещении декоративных растений у себя на участке.

Июнь

В первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки. В этот период у плодовых культур заканчивается цветение и образуется завязь.

Молодой сад. По мере необходимости прорыхлить почву мотыгой, ручным культиватором (типа трезубки) на глубину 8—12 см (после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием). Молодые деревца надо поливать четыре-пять раз за сезон (лучше реже, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину размещения активных корней). Неправильно растущие побеги следует прищипнуть для ослабления роста, вырезать поросль на кольцо. Нужно хорошо ухаживать и за междурядными культурами (овощами, земляникой, цветами).

Плодоносящий сад. В год с высоким урожаем яблони и груши после июньского осыпания завязей обязательно подкормить азотом и полить, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов. На песчаной и торфяной почвах вместе с азотом внести калий. Если междурядья сада содержатся под культурным задернением, сразу после цветения и спустя две-три недели деревья надо подкормить раствором мочевины (40–50 г на 10 л воды, одно ведро раствора на два-три дерева). Периодически уничтожать сорняки и рыхлить почву после дождей или поливов.

Земляника. В первой декаде июня в средней полосе еще возможны заморозки. В случае их наступления необходимо укрыть посадки утепляющими материалами. В третьей декаде начинает созревать урожай. В это время рыхлить почву не рекомендуется, чтобы не повреждать цветоносы и не загрязнять ягоды (лучше под цветоносы подстелить соломенную резку). В конце цветения или перед созреванием ягод землянику надо полить.

Черная смородина, крыжовник. В первой декаде, когда идет активный рост, по зеленой завязи полить смородину и крыжовник по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через два-три дня прорыхлить почву.

Малина. В начале месяца провести первую нормировку поросли, в кусте оставить восемь-десять лучших молодых побегов, остальные удалить.

С 1 по 10 июня продолжают высаживать в открытый грунт 25—30-дневную рассаду огурцов, не менее 65—70-дневную рассаду томатов.

С 1 по 10 июня повторно сеют редис, редьку, укроп, салат. На рассаду сеют цветную капусту (для употребления ее в октябре). Продолжают высаживать белокочанную позднюю капусту.

С 1 по 15 июня — посадка рассады перцев, баклажанов в открытый грунт. Рассада должна быть с цветочными бутонами. В летний период поливают теплой водой 30 °C, иначе рост не будет интенсивным. В этот же период повторно прореживают морковь, свеклу, репу. Морковь прореживают после очередного полива только вечером; для исчезновения морковного запаха, который привлекает морковную муху, опудривают грядку молотым черным или красным перцем.

Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до минус 5 °C. Растения, уже высаженные в открытый грунт, можно сохранить так:

– перед похолоданием, вечером, грядку полить теплой водой 35 °C, из расчета 3–4 л на 1 м2;

– каждое растение закрыть колпаком из газеты;

– сверху на грядку надеть дуги и накрыть ее двойной пленкой.

Для растений, высаженных в теплице. Надо прежде всего внимательно посмотреть, нет ли в теплице щелей. Все остальное сделать так же, как и для растений, высаженных в открытом грунте.

Июль

Июль – самый жаркий месяц в средней полосе. В это время созревают земляника, малина, смородина, крыжовник, а также вишня.

Молодой сад. В первой половине месяца прищипнуть лишние сильные побеги для превращения их в последующем в обрастающие ветви. В конце июля на молодых деревьях следует прищипывать побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины. Если рост побегов закончился, можно отгибать и подвязывать лишние сильные однолетние ветви для ослабления роста последних и ускорения плодоношения. При засушливом лете сад нужно поливать. Число и сроки поливов зависят от выпадения осадков, влажности почвы. При появлении сорняков, а также после дождей и поливов почву надо прорыхлить.

Плодоносящий сад. По оставшимся плодам после опадения завязей определить ожидаемый урожай яблок и груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре. Подпоры под обильно плодоносящие яблони необходимо ставить, когда плоды достигнут величины грецкого ореха. В первой половине месяца созревает вишня сортов Кентская, Багряная, во второй половине – сортов Владимирская, Жуковская, Россошанская черная, Тургеневка, Молодежная, Шубинка, Полевка, Прима. Плоды следует убирать по мере созревания.

В первой половине июля в междурядьях (если они свободны) можно высеять сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) на зеленое удобрение. Лучше это делать после хорошего дождя или сочетать посев с поливом. Через 15–30 дней после первой провести вторую некорневую подкормку с добавлением микроэлементов.

Земляника. После уборки предшественника надо подготовить почву для посадки: внести органические и минеральные удобрения (кроме азота), провести перекопку. Вторая половина месяца – лучший срок посадки земляники. На плодоносящих плантациях нужно своевременно собрать урожай, после чего сразу полить землянику (если земля сухая), прополоть сорняки, внести удобрения и прорыхлить почву. В междурядьях усы следует удалить, в рядах можно оставить.

Если растения жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, листья рекомендуется скосить (сразу после сбора ягод) и закомпостировать, ряды обработать пестицидом против клеща. После 3–4 лет плодоношения все растения необходимо удалить, почву перекопать и один-два года использовать под овощные культуры или газон. Молодым плантациям нужен хороший уход.

Черная смородина, крыжовник. Во второй-третьей декаде месяца можно приступать к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника. Черную смородину следует снимать за два сбора в небольшую тару вместимостью 2–4 кг. В период от начала цветения до уборки урожая все ягодные культуры нельзя опрыскивать пестицидами. В первый год после посадки кусты со светло-зелеными листьями в начале месяца надо подкормить азотом.

Малина. Во время налива и созревания ягод нужен полив. Созревшие ягоды собирать не реже чем через два дня в драночные корзины вместимостью 1,5–2 кг.

С 1 по 15 июля сеют редьку для зимнего хранения. Сорта: Зимняя черная круглая, Зимняя белая круглая. Расстояние между растениями 50×50 см, глубина 4 см. Сеют в гнезда по 3–4 семени. После всходов оставляют по 1 растению. Следят за поливом, особенно в жаркие дни.

10 июля — повторный посев салата.

С 20 июля по 1 августа — убирают урожай озимого чеснока. Выкапывают его вместе с ботвой и подвешивают в проветриваемом помещении для просушивания на 2 недели. После просушивания часть чеснока отбирают для посадки под зиму, остальной чеснок – для употребления. В июле идет уборка огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.

С 20 июля по 1 августа — томаты в открытом грунте (под пленкой) полностью сформировались. На каждом кусте следует оставить не более 4–5 плодовых кистей, остальные цветочные кисти удалить.

Уход за растениями. Борьба с болезнями

Холодные ночи, полив холодной водой, несоблюдение севооборота (посев огурцов после огурцов), использование старой пленки могут привести к грибковым заболеваниям.

Огурцы от мучнистой и ложной росы опрыскивают раствором «Топаза» (1 ампула на 10 л воды).

Тля повреждает огурцы, тыкву, кабачки и другие растения. Огурцы (и в открытом грунте, и в теплице) подвязывают на шпалеру, так как растения, лежавшие на земле, больше повреждаются тлей. Опрыскивают следующими растворами.

1-й способ: полведра луковой шелухи заливают кипятком, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла, 1 стакан древесной золы и оставляют на сутки. Процеживают. Опрыскивать начинают от нижней части растения к верхней, а потом наоборот. После этого почву разрыхляют на глубину 1 см, чтобы упавших вредителей смешать с землей: они не смогут повторно забраться на растения.

2-й способ: на 10 л кипятка – 1 стакан табака, 1 стакан золы, 1 ст. ложка мыла. Оставляют на сутки.

Процеживают и опрыскивают только через опрыскиватель (не веником). При массовом размножении тли можно применить более сильный раствор: на 10 л воды – 1 ст. ложка карбофоса. После опрыскивания грядку наглухо закрывают пленкой на 2 часа без проветривания.

Перед опрыскиванием надо обязательно снять плоды! И нельзя опрыскивать в вечернее время.

Август

Последний месяц лета, в саду и на огороде наступает уборочная страда: созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних и средних сортов.

Молодой сад. Продолжать отгибать, подвязывать, скручивать лишние сильные однолетние побеги и ветви.

Плодоносящий сад. В первой декаде месяца убрать вишню поздних сортов (Любская, Горьковская), в первой половине – яблоки сортов Квинти, Июльское Черненко, Панировка, сливы (Скороплодная). Во второй половине снять яблоки сортов Грушовка московская, Мантет, Горноалтайское, Брусничное, Конфетное, Оттава 341, Мелба, груши сортов Северянка, Космическая, Памятная, Чижовская, Московская и сливы сортов Рекорд, Волжская красавица, Евразия 21, Ренклод колхозный, Награда, Скороспелка красная. Перед съемом плодов надо собрать с земли опавшие (в отдельную тару). Затем снять их с нижних ветвей, начиная с периферии, потом – со средней и верхней частей кроны.

Земляника. Первая половина месяца – оптимальный срок посадки рассады, укорененной под пленкой. Следует периодически удалять усы между рядами или сдвигать и направлять их в ряды.

Черная смородина, крыжовник. В первой декаде убрать ягоды поздних сортов черной смородины. В третьей декаде после сбора урожая – полить кусты смородины и крыжовника. Затем, как только почва подсохнет («созреет»), провести рыхление.

Малина. После сбора урожая вырезать отплодоносившие побеги у самого основания, не оставляя пеньков, а также слабые и поврежденные молодые. В конце месяца для ускорения вызревания тканей прищипнуть точки роста.

С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрывают пленкой, чтобы продолжилось плодоношение до сентября.

С 1 по 5 августа проводят профилактическую борьбу с фитофторой (поражаются томаты, картофель): на 10 л воды – 1 ст. ложка медного купороса и извести-пушонки, 1 ч. ложка жидкого мыла. Опрыскивают рано утром. Перед опрыскиванием зрелые и бурые плоды снимают.

Продолжают уход за овощными растениями. Во время плодоношения подкармливают огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны. На 10-ведерную бочку: ведро мелко нашинкованной крапивы, 1–2 ведра других нашинкованных трав (подорожник, мокрица, листья одуванчика, чистотел, иван-да-марья, мать-и-мачеха, тысячелистник), добавляют 1 кг коровяка или куриного помета (можно обойтись и без них), 1 кг древесной золы, 1–2 стакана нитрофоски. Заливают 3–5 ведрами горячей воды, тщательно размешивают и оставляют на неделю. Затем бочку доливают доверху водой. Размешивают, обязательно процеживают. Растения поливают теплым настоем 25 °C.

С 1 по 10 августа убирают однозубцовые бульбочки озимого чеснока, которые высаживали в конце сентября прошлого года. Сушат и готовят к посадке в конце сентября – начале октября для выращивания головки чеснока.

До 1–3 августа убирают лук-севок, как только перо начнет желтеть и ложиться. Луковички просушивают на воздухе в солнечном месте 2 недели. Потом их держат в проветриваемом помещении при температуре не менее 25 °C. Хранят в картонных ящиках или мешках в темном помещении при температуре до 20 °C до весны.

С 15 августа и до начала сентября — уборка лука-репки. Луковицы просушивают на листе шифера, железа, на досках, только не на земле, на открытом солнечном продуваемом месте две недели и 20 дней в помещении с температурой до 30 °C. Хранят в сухом месте в косах, а также в корзинах или ящиках при комнатной температуре.

В течение всего августа срезают и сушат пряно-зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др. Срезанную зелень промывают водой, связывают в небольшие пучки и сутки проветривают в тени на открытом воздухе. Досушивают в домашних условиях. После просушивания хранят в бумажных пакетах в жестяных банках, не размельчая листьев.

В августе заканчивается сбор ранней капусты.

1 и 20 августа можно повторно посеять редис.

Хранение в земле

Если на участке еще не построен погреб или в этом нет необходимости, хранить засоленные овощи можно в земляной яме или траншее.

Стеклянные банки можно хранить в таком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глубину большую, чем банки. Банки устанавливаются вплотную друг к другу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вторую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была наклонной для отекания воды.

Следует опасаться сильных морозов, так как при минус 6 °C и ниже банки могут лопнуть.

Сентябрь

Месяц золотой осени и «бабьего лета». В саду зреют яблоки и груши поздних сортов.

Общие работы. В конце месяца можно внести органические и минеральные удобрения, перекопать почву в молодых и плодоносящих садах, под ягодными культурами. Лучший срок выполнения этой работы – начало пожелтения листьев, то есть до активного роста корней осенью. Глубина перекопки под яблонями и грушами – 10–20 см (до уровня залегания всасывающих корней, что определяется контрольной раскопкой по проекции кроны), под вишнями и сливами – до 10 см. Комки пересохшей почвы надо хорошо разбить, а поверхность выровнять и прорыхлить граблями. Но лучше перекапывать через несколько дней после полива или выпадения осадков.

Молодой сад. При необходимости подготовить участок для осенней посадки. За две-три недели до посадки выкопать ямы и внести удобрения. Одновременно надо позаботиться о воде для полива, мульче, инвентаре, кольях.

Плодоносящий сад. Там, где почва задернена или имеются сорта, сильно поражаемые паршой, деревья после съема плодов, но до листопада необходимо опрыснуть 4 %-ным раствором мочевины.

В первой половине месяца снять яблоки осенних сортов (Орловское полосатое, Бессемянка мичуринская, Коричное полосатое, Уральское наливное). Плоды лучше убирать в сухую прохладную погоду, утром, когда сойдет роса. Их надо тут же охладить и уложить на хранение. В это время нужно снимать сливы сортов Ренклод тамбовский, Тульская, Память Тимирязева, груши сортов Нарядная Ефимова, Десертная россошанская. Во второй половине надо убирать яблоки осенних и зимних сортов: Орлик, Коричное новое, Осеннее полосатое, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Маяк, Жигулевское, Пепин шафранный, Звездочка, груши сортов Мраморная, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева.

Земляника. До 5—10 сентября необходимо закончить посадку земляники в центральных областях Нечерноземной зоны. Сорняки по мере появления следует удалять: в междурядьях рыхлением почвы ротационными культиваторами, в ряду – прополкой.

Черная смородина, крыжовник. Во второй-третьей декаде срезать с высокоурожайных и чистосортных кустов побеги на черенки (с двух-четырехлетних ветвей) и в день заготовки черенков высадить их в хорошо подготовленную почву. Заготовленные осенью черенки можно посадить рано весной (в грязь). Зимой их следует хранить в подвале во влажном песке или в снегу.

Малина. Для омолаживания кустов удалить пяти-шестилетние корневища.

Первая половина сентября — время уборки картофеля. За 10–15 дней до уборки срезают ботву и сжигают. Тщательно сортируют клубни: для употребления и для семян. Просушивают в помещении 20 дней. На хранение убирают только здоровый картофель. Клубни с малейшими признаками фитофторы удаляют. Картофель хранят при температуре до 5 °C.

В начале сентября поздняя белокочанная капуста еще сидит на грядках. Часто завязываются рыхлые кочаны. Причины: недостаточное питание и частые осадки. За месяц до уборки надо подкормить капусту раствором: на 10 л воды – 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка нитрофоски. Поливают каждое растение 1 л раствора; через 10 дней повторяют подкормку. Чтобы избавиться от оставшихся вредителей (гусениц на капусте), готовят раствор: на 10 л воды – 1 стакан столового уксуса или 50 г нашатырного спирта, 2 ст. ложки поваренной соли. Опрыскивают кочаны сверху из лейки.

С 25 сентября по 5 октября сажают озимый чеснок. Расстояние между рядами 25–30 см, глубина 5–6 см, расстояние между зубками 8—10 см.

С 25 сентября до 10 октября убирают морковь, свеклу. Для хранения нужно срезать по «плечики» ботву. Затем просушить 2 часа под навесом. На хранение овощи лучше переложить с песком в ящике.

В сентябре можно выкопать для домашнего огорода с комом земли сельдерей, петрушку, мангольд, кустики мелиссы, базилик и пересадить в горшки.

Октябрь

Октябрь – пора уборки яблок поздних сортов.

Общие работы. На участках, расположенных на склонах, для предупреждения смыва почвы следует выкопать поперек склона глубокие борозды или сделать земляные валики. Перед массовым листопадом провести осенний влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур по принятым в данной местности нормам. Особенно полезен он в сухую осень и после больших урожаев. В начале месяца лучше внести органические и минеральные удобрения. После первых морозов заготавливают черенки плодовых культур для зимней и весенней прививок и хранят их до весны во влажном песке в подвалах, погребах или траншеях.

Молодой сад. Почву вокруг плодовых деревьев надо перекопать садовыми вилами или лопатой (если эта работа не сделана в сентябре). Выкопать ямы и внести в них удобрения для посадки саженцев весной. В первой декаде (после опадения листьев) высадить на постоянное место саженцы яблони. Осенью в средней полосе яблоню можно сажать только на сильнорослом подвое. Разложить отравленные приманки против мышевидных грызунов.

Плодоносящий сад. В конце сентября – первой декаде октября снять яблоки зимних сортов (Богатырь, Россошанское полосатое, Лобо, Мекинтош, Ренет Черненко, Спартан, Северный синап) и уложить их на хранение. Полить сад. Перекопать почву в приствольных кругах. Штамбы и толстые основные ветви очистить от отмерших частичек коры, предварительно расстелив вокруг дерева пленку. Все очистки собрать и сжечь. Заделать дупла, если они есть. У карликовых деревьев удалить поросль.

Опавшие листья лучше сгрести и закомпостировать. Старые отмирающие и погибшие деревья выкопать, почву хорошо удобрить, глубоко перекопать и два-четыре года использовать под другие культуры. Так готовят место для посадки плодовых саженцев.

Черная смородина, крыжовник. В первой декаде месяца надо посадить саженцы, полить их, замульчировать почву торфом, навозом, перегноем. Навоз не должен касаться саженцев. Для защиты от подмерзания их рекомендуется окучить почвой на 10–12 см. В первой половине месяца внести под плодоносящие кусты органические удобрения, фосфор и калий, заделать их в почву, перекопать. При размножении смородины и крыжовника отводками последние надо отнять от маточных кустов и пересадить на постоянное место.

Малина. Малинник желательно полить, особенно если лето было сухое. В конце месяца на молодых посадках установить опоры. У плодоносящих кустов пригнуть и связать побеги.

Продолжается уборка овощей: сельдерея (корнеплодов), петрушки (корнеплодов), репы, редиса. С грядок убирают растительные остатки. Растительный мусор собирают для будущей теплой весенней грядки, за исключением ботвы картофеля, томатов, огурцов – их сжигают. Проводят дезинфекцию теплиц и грядок.

До 15 октября убирают капусту на хранение. На кочане оставляют 3–4 внешних неплотно прилегающих листа. Выкапывают вместе с корневой системой. Подвешивают за корни в помещении с температурой 5 °C.

С 15 по 25 октября — сажают мелкий лук-севок на перо под зиму на глубину 3 см и сверху при понижении температуры подсыпают опилки.

Осенние посадки в саду

К посадочным работам приступают, как только установится прохладная погода. Посадочные ямы нужно выкопать за 2–3 недели до самой посадки, чтобы почва в них успела осесть.

Смородину обычно высаживают рядами со сплошной заправкой всей территории. Для этого почву заранее освобождают от предшественников, выравнивают и вносят сплошной полосой минеральные и органические удобрения. На 1 кв. м ряда высыпают до 4 кг торфокомпоста или торфа или же перепревшего навоза и 50–60 г суперфосфата, 15–20 г калийных удобрений или же золы, на кислых почвах добавляют 300–500 г извести. Если почвы тяжелые, то для разрыхления желательно подсыпать речной песок. Удобрения разравниваются и почва перекапывается.

Посадочные ямы на почвах с глубоким залеганием грунтовых вод копают глубиной 45–40 см и шириной 50–60 см. При этом верхнюю плодородную почву размещают по одну сторону ямы, а нижнюю – по другую. А потом заправленную плодородную землю насыпают в низ ямы, а нижнюю – сверху. При высоком расположении грунтовых вод копают мелкие ямки глубиной 20–25 см и шириной 50–60 см или же делают насыпные площадки таких же размеров. В каждое посадочное место вносят, предварительно перемешав с почвой, по 8—10 кг органических удобрений и по 150–200 г суперфосфата, 20–40 г калийных удобрений или же до 200 г любого комплексного минерального удобрения.

Для посадки берут только хорошо развитые, здоровые, чистосортные однолетние или двухлетние саженцы с хорошей мочковатой корневой системой. Черную смородину сажают в ряду через 1–1,25 м, красную – 1–1,5 м. Если получается два ряда, то расстояние между ними оставляют до 2 м.

В подготовленную яму саженец помещают в наклонном положении (примерно под углом 45 градусов) и чуть заглубленно – на 6–8 см ниже корневища. Только при такой посадке будут хорошо развиваться корни, куст сформируется с широким основанием, из которого разовьется достаточное количество прикорневых побегов. При прямой посадке вырастает штамбовый недолговечный куст.

У саженца расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке растение слегка встряхивают, чтобы почва равномерно заполнила пространство и между корнями и не образовалось пустот.

Когда корни будут засыпаны землей, но яма еще окончательно не заполнена, саженец поливают, вливая до половины ведра на куст. Затем место посадки засыпают, делают лунку и поливают еще раз. Сверху насыпают сухую землю, чтобы не испарялась влага. Если стоит теплая и сухая погода, полив стоит повторить несколько раз.

После посадки кустик коротко обрезают. Для лучшей перезимовки в октябре окучивают почвой на 10–12 см, а землю вокруг хорошо мульчируют.

Крыжовник, в отличие от смородины, вообще сажают только осенью. При весенней посадке он плохо приживается. Поскольку кусты крыжовника со временем сильно разрастаются, расстояние в ряду между растениями должно быть не менее 1,5 м.

Почву для посадки готовят так же. Саженцы в посадочную яму помещают без наклона, корневую шейку заглубляют на 5–6 см. При посадке в ямку вносят 8—10 кг органических удобрений, а из минеральных – 150–200 г гранулированного суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия.

Есть и еще одна особенность: молодые кустики крыжовника приживаются хуже, чем смородина, поэтому надо следить за влажностью почвы и при необходимости поливать.

Малину тоже лучше сажать осенью. Есть два способа ее посадки: кустовой (расстояние между растениями в ряду до 1,2 м) и ленточный. При втором варианте малину обычно сажают вдоль забора, и расстояние между кустиками оставляют не более 0,5 м. Участок готовят так же. Затем копают неглубокие и неширокие лунки (20–25 см) или борозды. На переувлажненных участках малину лучше сажать на грядках или холмиках.

В ямки или борозды вносят до 5 кг органических удобрений, 60–80 г суперфосфата, 30–40 г калийных удобрений. Саженец ставят вертикально, направляя корни в разные стороны, и засыпают землей так, чтобы почки у основания побега оказались на 2–3 см ниже поверхности почвы. Лунки засыпают не полностью, чтобы там скапливались осадки. Почву вокруг саженца уплотняют, хорошо поливают, рыхлят и мульчируют.

Ноябрь

Общие работы. Необходимо провести все осенние работы по подготовке плодовых и ягодных культур к зиме. Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей почве. Стволы обвязать для защиты от грызунов. До морозов на всей территории сада закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков, уложить их в компостные кучи или сжечь. С деревьев снять гнезда вредителей и засохшие плоды. Привести в порядок изгородь. Сделать глубокие борозды для предотвращения смыва почвы. Садовые инструменты очистить от грязи и покрыть металлические и работающие части антикоррозийной смазкой. В плодохранилище систематически следить за температурой и влажностью воздуха, периодически контролировать продукцию.

Земляника. Чтобы в бесснежные зимы и на плохо защищенных участках посадки не вымерзли, следует укрыть их утепляющим материалом. Это надо делать после промерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. После выпадения снега укрыть утепляющим материалом землянику.

Подготавливают грядки для подзимнего посева овощных культур. Грядку перекапывают, равняют и на влажной почве делают бороздки с расстоянием 15 см друг от друга, глубиной 3–5 см и оставляют до декабря, чтобы посеять семена только в промерзшую почву.

С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощных культур: моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы, укропа. Сухие семена сеют в промерзшие бороздки. Сверху засыпают талой почвой, заранее заготовленной.

Продолжается посадка овощей на домашнем огороде: на подоконнике. Самое время посадить лук-репку на перо.

До наступления декабрьских морозов приводят в порядок весь садовый инвентарь.

Хранение и вторичное использование пленки

Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.

Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов наверх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.

Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.

На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.

Декабрь

Необходимо заблаговременно заготовить навоз для внесения под плодовые, ягодные, овощные и декоративные культуры. Периодически проводить снегозадержание, особенно на посадках земляники. Стряхивать мокрый снег с ветвей. Надо окучивать снегом стволы яблонь, укрыть основания ягодных кустов, клумбы многолетников. Хорошо отоптать снег вокруг яблонь или полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться к стволам и повредить кору.

Самое лучшее время для того, чтобы привести в порядок свои записи по всем огородным работам, пока все свежо в памяти. Следует проанализировать результаты урожая для того, чтобы решить, какие семена оставить для посева на следующий год, от каких отказаться. Хорошо записать названия тех сортов, которые хотелось бы приобрести. На плане участка отмечают те грядки, на которые внесены удобрения осенью и каким было это удобрение. Отмечают, на какие грядки нужно еще внести удобрения весной. Записывают, на какой грядке что росло и что будет сеяться на этой грядке на следующий год. На одной грядке одна и та же культура не должна расти более 2–3 лет подряд. Особенно не рекомендуют сеять огурцы после огурцов, сажать томаты после томатов и картофеля.

Защита без химии

Четвертую, а иногда и третью часть урожая можно потерять, если не вести регулярную борьбу с вредителями и болезнями плодово-ягодных и овощных культур.

На приусадебных участках применение пестицидов не желательно. Для борьбы с вредителями и болезнями лучше применять агротехнические, физико-механические, биологические методы, а также экологические средства: настои и отвары, приготовленные из диких и культурных растений, обладающие способностью убивать насекомых и возбудителей болезней.

Правильность чередования и размещения культур способствует сокращению количества вредителей и инфекции в почве. При глубокой перекопке почвы осенью некоторые вредители извлекаются на поверхность и погибают от морозов, дождей или поедаются птицами и уничтожаются механически, а многие из отложенных яиц, личинок или спор, попав в более глубокие слои почвы, погибают. За счет глубокого рыхления, когда значительная часть проволочников находится в верхнем слое почвы, активизируется работа хищных жужелиц и их личинок, которые уничтожают вредителя более чем на 40 %. Проведение этой операции в середине августа уничтожает также большое количество многолетних (в 5 раз больше, чем в середине сентября) и однолетних (в 15 раз) сорняков. Важно помнить, что при сильной засоренности, особенно многолетними сорняками, обработку проводят на глубину 8– 10 см, тогда как при слабой – только на 5–6 см. Таким образом, резко уменьшается количество очагов размножения вредителей и болезней.

Правильное внесение удобрений и подкормок, рыхления и поливы способствуют интенсивному росту растений, усилению их жизнедеятельности и защитных механизмов, что препятствует их поражению болезнями, заселению вредными организмами. Если перед появлением тлей провести внекорневую калийную или фосфорно-калийную подкормку капусты или других овощных культур, то можно уже в самом начале уменьшить в 5–6 раз численность вредителей и сохранить при этом жизнь божьей коровке, и тогда для полного уничтожения тлей понадобится только одна (вместо трех) ее особь на 1 м2. Поздней осенью для борьбы с куколками и вылетающими бабочками смородиновой огневки необходимо провести окучивание кустов на высоту 10 см почвой, взятой из междурядий, а весной, после цветения, ягодники разокучить.

Один из самых распространенных механических приемов борьбы – ручной сбор малоподвижных насекомых (гусениц, жуков и их личинок). Много мелких насекомых можно выловить с помощью обыкновенного пылесоса, заменив в нем плотный фильтр сеткой или марлей. Для отлова крестоцветных и других блошек лист фанеры, картона или плотной материи смазывают клейким веществом и протаскивают несколько раз над поврежденными растениями; прилипших жуков уничтожают.

Ночных бабочек вылавливают светоловушкой. Сделать ее несложно, если есть источник света. Для этого под лампой ставят чашку с бродящей патокой, вареньем, эмульсией керосина или некрепкий раствор быстродействующего пестицида. Прилетевшие на свет насекомые ударяются о фонарь и попадают в жидкость, где и погибают.

Для ловушек можно использовать привлекающие насекомых запахи. Например, летом для бабочек капустной белянки или моли раскладывают в ящики свежие листья капусты. Насекомые откладывают яйца, которые нетрудно уничтожить. Для отпугивания бабочек капусту просто опрыскивают отваром, настоем листьев и цветов с сильным запахом (жасмин, ель, акация, сирень, сосна).

Если быть повнимательнее, то можно заметить, что некоторые гусеницы вредителей погибают как бы сами по себе, без посторонней помощи, и от них остается лишь сухая оболочка. На самом деле это работа насекомых, которые паразитируют на яйцах, личинках и на взрослых особях вредителей. Чтобы привлечь на огороды полезных насекомых, высевают растения-нектароносы: укроп, морковь, петрушку, кориандр, катран и другие. Прилетая на запах их цветов, насекомые-энтомофаги размещаются по всему участку и уничтожают вредителей.

Существуют растения, которые активно способствуют распространению болезней или их торможению: лебеда и щавель благоприятствуют развитию фитофтороза на томатах и картофеле, а фитонциды, выделяемые луком, чесноком и редькой, напротив, губительно действуют на возбудителей фитофтороза, аскохитоза и сосудистого бактериоза капусты. Свекла, морковь, укроп, петрушка, капуста, салат также препятствуют проявлению фитофтороза.

Некоторые растения выделяют вещества, губительные для насекомых-вредителей. Например, лук отрицательно действует на паутинного клеща, махорка и сельдерей – на капустную муху, чеснок и полынь – на крестоцветных блошек, томат – на медяницу, тлю, пилильщика, огневку.

Если между грядками капусты посадить цветы (бархатцы, ноготки или настурцию), то многие бабочки будут облетать их стороной. Посадка бархатцев или ноготков рядом с земляникой отпугивает нематод. Хороший результат дает выращивание земляники и чеснока на одной грядке, так как чеснок отпугивает земляничного долгоносика. Колорадского жука отпугивают бобы, фасоль, конопля, ноготки, высаженные вокруг картофеля или в междурядьях.

Бузина отпугивает, кроме насекомых, крыс, мышей и почкового смородинного клеща (в листьях бузины содержится ядовитая синильная кислота).

Для борьбы с вредными насекомыми вместо химических средств желательно использовать растительные настои и отвары. Собирать надземные части необходимых растений лучше всего в фазах начала или полного цветения, а клубни, луковицы, корневища – рано весной или поздно осенью. Сушить их следует под навесом в тени на сквозняке.

180—200 г измельченного в мясорубке или ступке чеснока настоять сутки в 10 л воды. Перед опрыскиванием процедить (против тлей, медяниц, мелких гусениц и паутинных клещей).

Картофель значительно лучше хранится, если его обработать антимикробными веществами.

Для борьбы с гнилями эффективно клубни пересыпать растертым или истолченным чесноком (100 г на 100 кг картофеля) или измельченными листьями рябины обыкновенной (300 г на 100 кг) или опрыскать настойкой лука или листьев рябины (50 г измельченных листьев на 1 л воды – 1,5 стакана настойки на 100 кг картофеля).

150—200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды 3–4 дня. Перед использованием процедить (против листогрызущих гусениц, тлей, паутинных клещей).

150—200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц, 200 г табака прокипятить 2 часа в 10 л воды. Отвар остудить и долить до 10 л водой. Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла (против листогрызущих гусениц и тлей).

150—200 г табачной пыли залить горячей водой, размешать и настаивать сутки. Потом процедить и разбавить до 10 л (против плодожорки).

Одну часть табака, махорки или табачной пыли залить десятью частями воды и настоять сутки. Затем настой разбавить в 2–3 раза водой с добавлением мыла (против тлей, медяниц, листогрызущих гусениц).

200 г сухой помидорной ботвы, 200 г шелухи лука, чеснока, 200 г сухой полыни, пачку махорки и 2 стручка нарезанного горького перца залить водой и кипятить 15–20 минут. Остудить, процедить. 2 литра настоя развести в 10 л воды (против клещей, тлей).

При незначительной численности тли можно провести опыливание растений просеянной золой из марлевого мешочка. Предварительно растения опрыскивают простой водой, чтобы зола лучше прилипала к листьям.

100 г свежих нарезанных стручков жгучего перца прокипятить в 1 л воды на медленном огне в течение часа. Охладить, перелить в стеклянную посуду и настаивать двое суток. Для опрыскивания на 10 л воды взять 50 г отвара (против мелких гусениц и личинок тлей, медяниц).

2 кг иголок однолетнего прироста сосны или ели залить 8 л речной или дождевой воды и настаивать 5–7 дней в тени, ежедневно перемешивая. Для опрыскивания взять 1 л настоя на 10 л воды (против тлей, медяниц).

100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2 суток, разбавить холодной водой (1:1) и процедить. Или 60 г сухой горчицы заварить в 1 л воды, настоять трое суток в закрытой посуде. Для опрыскивания настой развести в 20 л воды (против огневки, тлей, красного яблоневого клеща).

1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600–800 г высушенной ботвы настоять 3–4 часа в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла и опрыскать им плодовые деревья (против тлей, паутинных клещей). Превышение дозы ботвы может вызвать ожоги листьев деревьев.

4 кг зеленой ботвы помидоров залить водой и прокипятить на медленном огне 30 минут. Перед опрыскиванием раствор разбавить тремя частями воды (против плодожорки, огневки, листогрызущих вредителей).

800 г сухого тысячелистника запарить в кипятке 30–40 минут, долить водой до 10 л и настаивать 1,5–2 суток. Для отвара сухую массу залить водой и кипятить 30 минут (против тлей, медяницы, гусениц яблонной моли и других листогрызущих).

1 кг провяленной массы горькой полыни кипятить 10–15 минут в небольшом количестве воды, охладить, процедить и добавить воды до 10 л (против листогрызущих гусениц).

3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля. Особенно хороший эффект получается на смородине.

Настой лопуха уничтожает гусениц белянок, совок. Его готовят из мелко нарубленных листьев, которые укладывают в посуду, заполняя ее наполовину. Затем заливают до краев водой, настаивают 3 дня и после процеживания опрыскивают растения.

Необходимо помнить, что отвары и настои из некоторых трав не безвредны, поэтому готовить их нужно строго по рецепту, а при работе обязательно соблюдать меры предосторожности. Для приготовления надо иметь специальную посуду, которую потом ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи. Остатки и выжимки после приготовления растворов и настоев нужно закопать в землю.

Заселенные вредителями растения обрабатывают 2–3 раза за сезон, при крайней необходимости – 4–5 раз. Опрыскивают в вечерние часы, так как на солнечном свету большинство растворов теряют свои токсические свойства. Опрыскивание следует прекратить не менее чем за 20–30 дней до уборки урожая.

Хороший результат в борьбе с огневкой дает посадка вокруг кустов крыжовника помидоров. После съема урожая помидорную ботву можно мелко порубить на кусочки длиной до 5 см и разбросать под кустами крыжовника, предварительно разрыхлив почву.

Лук перед посадкой можно замочить в подсоленной воде (2 ст. ложки соли на 5 л воды) на сутки, а затем промыть в растворе марганцовки (против луковой нематоды и трипсов).

Хорошим подспорьем в борьбе с вредителями и болезнями сада и огорода является древесная зола. Если начинают скручиваться листочки на молодых побегах крыжовника и смородины, их нужно развернуть и посыпать внутрь золы. Внесение ее в сухом виде по 300 г под каждый кустик с равномерным распределением и перемешиванием с почвой повышает устойчивость к мучнистой росе. С этой же целью в период созревания ягод можно опылить кусты золой из расчета 10–15 г на куст. Если потребуется, опыливание можно повторить 2–3 раза, но при этом количество золы уменьшить до 5–7 г на куст.

Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике, огурце и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить в течение получаса, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л. Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить два раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.

С мучнистой росой на крыжовнике и смородине можно бороться и микробиологическим методом: третью часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залить тремя литрами воды, через 3 дня разбавить водой втрое, процедить и опрыснуть растения. Если нет коровяка, можно взять 1 л сыворотки, обрата или пахты, разбавить 9 л воды и опрыснуть. Бактерии, развивающиеся в навозе, губят грибницу возбудителя болезни. Хороший эффект в борьбе с мучнистой росой дает опрыскивание кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Для приготовления раствора нужно развести мыло в мягкой воде и добавить соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.

В борьбе со щитовками используют мыльно-керосиновую эмульсию: в 10 л воды растворяют 40 г хозяйственного мыла и добавляют 10 капель керосина. Эмульсией промывают ветви и стебли растений два раза с интервалом 8—10 дней.

Если на участке есть водопровод, можно попробовать смывать вредителей с плодовых деревьев и кустарников сильной струей холодной воды.

В борьбе с тлей можно использовать следующие растворы: 2 ст. ложки нашатырного спирта на ведро воды, добавить 1 ч. ложку шампуня (стирального порошка) или на 10 л воды 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Листья опрыскивать снизу с интервалом 6–7 дней.

Для вылова жуков яблонного цветоеда ранней весной сразу после схода снега можно развесить в кроне деревьев баночки с дегтем.

Бабочек яблонной плодожорки можно отпугнуть, развесив в кроне деревьев перед началом лета веники из полыни.

Для отлова бабочек в конце цветения яблонь поздних сортов в кроне деревьев вывешивают ловушки-приманки. Их размещают несколько выше середины дерева. Ловушки можно делать из картона в виде трубок диаметром 20 см и длиной 30–40 см. Трубку связывают посередине бечевой или мочалом, чтобы концы расходились, а внутри трубку слегка опрыскивают сладким яблочным сиропом или сывороткой от творога или простокваши. Бабочки в темное время суток летают, а днем забираются в трубку, из которой утром их вытряхивают, а к ночи трубку вывешивают снова.

В качестве ловушек можно использовать стеклянные банки, на одну треть заполненные бродящими пахучими жидкостями. Приманочные жидкости можно изготовить по следующим рецептам: 600–700 г падалицы яблок или 100 г сушеных фруктов залить двумя литрами воды и кипятить около 30 минут, затем добавить 0,5 л хлебного кваса, 20–25 г дрожжей, 250 г сахара и поставить в теплое место. Когда жидкость начнет бродить, приманка готова. Или в трехлитровую банку кладут 200–300 г корок ржаного хлеба, 3–5 кусочков сахара и немного дрожжей, доливают водой, накрывают марлей и ставят в тепло. Через 1–2 дня квас готов. Его можно выпить самим, а в осадок опять кладут хлеб и сахар. Забродившую гущу разбавляют водой и используют как приманку.

Хорошо отлавливаются бабочки на яблочный сок, забродивший компот или варенье. Перед использованием их разбавляют водой. Банки вывешивают в кроны деревьев вечером, а утром снимают, чтобы в дневные часы в них случайно не попали полезные насекомые. Бабочек вынимают, а банки ставят до вечера в прохладное место. Так следует делать ежедневно.

Для отлова и уничтожения жуков цветоеда и листогрызущих гусениц рано весной перед распусканием почек на нижнюю часть стволов деревьев накладывают ловчие пояса. Для борьбы с яблонной плодожоркой их накладывают через 2–3 недели после цветения, перед появлением падалицы. Наиболее эффективны ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги шириной 20–25 см, причем рубчики должны быть расположены поперек расположения ленты, которая плотно привязывается веревкой или резинкой к штамбу. Пояса предварительно смазывают невысыхающим клеем. Готовый клей «Пестификс» можно приобрести в магазине. В домашних условиях его можно изготовить следующими способами: в две весовые части кипящего дегтя добавляют одну часть репейного масла. Смесь варят на медленном огне 5 часов. Или берут 2 весовые части вара, 1,5 части вазелина, 1,25 канифоли, 10 частей сосновой смолы и варят до образования клея. Если клей быстро сохнет, добавляют конопляное масло.

В борьбе с морковной мухой хороший эффект дает двукратный полив настоем луковой шелухи: первый раз – сразу после прополки в июне, второй – после прополки в конце июля – начале августа. Для этого треть ведра шелухи заливают кипятком (до полного ведра). Когда настой остынет, им поливают грядки и выкладывают между рядами взятую для приготовления настоя луковую шелуху. Запах лука отпугивает муху. С той же целью можно использовать смесь табачной пыли и сухого песка в пропорции 1:1, древесную золу, сухой торф, а также сосновые и еловые иголки, провернутые через мясорубку. Ими посыпают почву вдоль рядков в период откладки мухой яиц 2–3 раза за сезон.

При поочередной посадке рядков лука и моркови считается, что лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую. Но при этом следует помнить, что данное мероприятие дает желаемый эффект только на хорошо проветриваемых, незатененных грядках.

Против личинок луковой мухи эффективен полив растений раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). Первый полив проводят, когда перо достигает 5 см длины, и повторяют через каждые 20 дней.

До заселения картофеля для отпугивания и дезориентации колорадских жуков можно опрыснуть растения суточным настоем из горькой полыни, свежих листьев грецкого ореха, корней девясила, клоповника, чистотела, пижмы, а также отваром из одуванчика, плодов горького перца, хвоща, листьев тополя. На небольших участках целесообразен ручной сбор с последующим уничтожением жуков, яйцекладок и личинок. В жаркие дни, когда растения теряют тургор и становятся привядшими, можно осторожно собрать личинки колорадского жука с кустов сачком, который предназначен для ловли бабочек.

В борьбе с медведкой следует выбирать и уничтожать насекомых при перекопке почвы и набивке парников навозом. В начале мая разложить на участке небольшие кучки навоза, в которые медведки заберутся для откладки яиц, а через месяц кучки разрыхлить и уничтожить взрослых особей и яйца. В конце мая – июне для уничтожения яиц и молодых личинок следует провести 2—3-кратное рыхление почвы в междурядьях на глубину 10–15 см. В условиях теплиц провести корневые подкормки растений, которые могут губительно подействовать на вредителя. Проводить систематический вылов медведок в посуду (банки и др.), вкопанную на уровне почвы по ходам медведки и заполненную на две трети водой. Места, где обнаружены ходы медведки, опрыскивать раствором мыла (200 г на 10 л воды) с расходом до 8 л на 1 м2, чтобы промочить почву на глубину 8—10 см. Можно использовать приманки из ржаного хлеба и спичечных головок. Для этого мягкой хлеб слегка увлажняют и делают из него комочек величиной с грецкий орех. Затем в него втыкают 10–12 спичек с головками внутрь. Когда головки размокнут, спички удаляют и кончиком ножа перемешивают приманку так, чтобы она представляла собой однородную массу. В виде шариков размером с горошину ее раскладывают в норки медведок, предварительно проделав в норках дырочки заостренной палочкой. Шарики разложить в местах пресечения ходов медведок, размещая на расстоянии 0,5–0,75 м друг от друга. После раскладывания приманки ходы раздавливают дощечкой и поливают водой. При восстановлении ходов проводят повторные заправки. Осенью на сильно заселенных участках можно проводить вылов имаго и личинок медведки в ямы, наполненные конским навозом, глубиной 0,5 м. Привлекаемые теплым навозом, медведки забираются в них на зимовку. С наступлением холодов навоз вынуть из ям и разбросать, уничтожая таким образом собравшихся в них медведок.

Медведку отпугивает запах ольхи. Ее зеленые ветви втыкают в грядки, время от времени заменяя их на свежие.

Голых слизней можно уничтожить, проводя своевременно прополку и удаление с участка сорняков, разреживая загущенные посадки, скашивая траву на межах, тщательно обрабатывая почву. Эффективны мелиоративные и другие работы, направленные на устранение чрезмерной влажности. Кроме того, удаление растительных остатков после уборки урожая также сдерживает развитие слизней, снижает их вредоносность. Значительное их количество можно отловить, разложив на участке различные укрытия – доски, мокрые тряпки, листья лопуха. Под эти укрытия слизни забираются на день, их собирают, помещают в банку с раствором моющих средств или скармливают домашней птице.

В борьбе со слизнями эффективно и двукратное, с интервалом 20–30 минут, опыливание гашеной известью (30 г на 1 м2) или смесью табачной пыли с известью (1:1). Его следует проводить поздним вечером, когда слизни перемещаются на растения. После первой обработки вредители вместе со слизью сбрасывают попавшие на них препараты и могут остаться живыми. Вторая обработка полностью их уничтожает.

Для защиты небольших отдельных групп растений вокруг них разбрасывают минеральные удобрения – калийную соль, суперфосфат, а для изоляции культурных растений от слизней, находящихся на целинных участках, по границе участка насыпают известь или суперфосфат двумя-тремя строчками на расстоянии 15 см одна от другой.

Чтобы уничтожить слизней на задерненных участках, вдоль заборов после скашивания травы землю следует обработать смесью золы с хлорной известью (30 г и 5 г на 1 м2).

Запах сидра и пива привлекает слизней, а сами жидкости для них ядовиты. Если среди растений разместить неглубокие баночки, наполненные пивом или сидром, то слизни, напившись, погибнут.

Так как ежи, жабы, лягушки, жужелицы питаются слизнями, то желательно сохранять и выпускать этих полезных животных на своих участках.

Проволочники (личинки жуков-щелкунов) живут только во влажных условиях и при подсыхании верхних слоев почвы уходят в более глубокие, поэтому бороться с ними очень трудно. Все мероприятия, направленные на их уничтожение, относятся в основном к механическим. При перекопке почвы весной и осенью, при посадке и уборке картофеля необходимо вручную выбирать попадающих личинок.

Также следует систематически удалять пырей и другие сорняки на самом участке и по соседству с ним, а также неоднократно за лето рыхлить междурядья на глубину 10–12 см, что способствует гибели части личинок.

Весной, до высадки картофеля, можно вылавливать личинок на приманки – кусочки нарезанного сырого картофеля (или свеклы), которые закладывают на глубину 5—15 см и прутиками отмечают их местоположение. Через 3–4 дня приманки с вгрызшимися в них личинками выкапывают и уничтожают. При большом количестве вредителя эту процедуру можно проводить в любое время в междурядьях через каждые 10 см.

Привлекают проволочника приманочные посевы овса, ячменя, кукурузы. Высевают эти культуры до посадки картофеля (овощей) или в период вегетации в междурядья строчкой по 4–5 зерен в одно гнездо через каждые 50–70 см. При появлении всходов зерновых их выкапывают и выбирают проволочников.

Во время посадки картофеля в каждую лунку можно положить по горсти сухой луковой шелухи, а также по 1 горошине или бобу. Это в какой-то степени будет отпугивать личинок.

Рекомендуется раскладывать в течение лета на участке притеняющие ловушки из свежих выполотых сорняков или кучек любой травы, периодически их просматривая и уничтожая заползших под них личинок.

В целях защиты от парши обыкновенной на картофеле необходимо использовать для посадки только здоровые пророщенные клубни, а перед посадкой не вносить свежий неперепревший навоз и повышенные дозы извести. Для снижения вредоносности заболевания применять физиологически кислые минеральные удобрения – сульфат аммония (3 кг на 100 м2), суперфосфат (2 кг на 100 м2).

Для повышения иммунитета у растений томата и профилактической борьбы с фитофторозом и другими возбудителями листовых пятнистостей применяют следующие приемы: перед посевом обработка семян 1 %-ным раствором марганцовокислого калия 20 минут с последующим промыванием и просушиванием; обработка растений чесноком с марганцовокислым калием (1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия на 10 л воды).

Для уничтожения муравьев в саду следует смешать буру с сахаром (в соотношении 1:1) и положить в блюдце или на опилки, смоченные керосином. Для приманки используют следующий рецепт: 1 ч. ложку буры растворить в 0,5 стакана воды, нагреть до 60 градусов, когда остынет, прибавить 5 ст. ложек сахарного песка и 1 ст. ложку меда.

Или заливают гнезда муравьев холодной или горячей водой до тех пор, пока не погибнут все муравьи, живущие внутри многочисленных ходов и галерей гнезда. Если работу не довести до конца, то муравейник оживет. Необходимо помнить, что от горячей воды могут пострадать корни культурных растений. Можно поливать места скопления муравьев раствором буры из расчета 1 ч. ложка на стакан воды. Хороший результат дает обкладывание муравьиного гнезда тканью, смоченной раствором следующего состава (в расчете на 1 стакан воды): 1 ст. ложка буры, 1 ст. ложка борной кислоты и 4 ст. ложки сахарного песка. По мере высыхания ткани ее снова пропитывают. Процедуру повторять до полного уничтожения муравьев.

Есть и такой прием: обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавлена растолченная головка чеснока. Запах чеснока для муравьев – непреодолимая преграда. Если разложить выломанные стрелки озимого чеснока на муравьиное гнездо, то муравьи покинут его, а натертые пахучей зеленью стволы деревьев обойдут стороной. Для того чтобы прогнать с участка мелких черных муравьев, живущих в почве, необходимо принести из леса и поселить в саду крылатых самок рыжих крупных муравьев – и черные муравьи сами покинут вашу территорию.

Чтобы кроты ушли с участка, необходимо в их ходы поместить шарики из свежего козьего или свиного навоза, а также можно влить селедочный рассол или воду с керосином. Вырезанные ветви крыжовника измельчить и закопать с навозом в почву. Можно воткнуть колья из черемухи в кротовые кучи или около них. Поскольку запахи лука и чеснока не нравятся кротам, то лук и чеснок мелко крошат и помещают в разных местах кротовых ходов. Изгоняет кротов с участка и шум от трещоток (или металлических вертушек), передаваемый в почву по жердинке.

Для отлова зверьков обычно используют кротоловки. Их ставят парами в ходах с более плотным грунтом (по одной с противоположных сторон), в местах пересечения их тропинками. Можно поймать крота, вкопав в ход вровень с его нижней поверхностью банку или ведерко. Также можно в нескольких местах вскрыть ходы и притоптать их. Заметив, что притоптанная земля приподнята, то есть крот расчищает ход, в этом месте быстро перегораживают ему путь лопатой и выбрасывают зверька вместе с землей. Затем землю снова притаптывают и опять наблюдают. Часто за самцом идет самка, а за ней молодые кроты. Тогда всю операцию повторяют.

Зайцев хорошо отпугивает обмазка деревьев сметанообразной смесью равных количеств глины и свежего коровяка с добавлением 1 ст. ложки карболовой кислоты или 50 г креолина.

В теплицах при высадке рассады против корневых гнилей производят полив в лунки бактериальным препаратом «псевдобактерин», разведенным в соотношении 1:100 по 0,5 л под растение. Для повышения устойчивости растений к болезням его же разводят в воде (1:1000) и опрыскивают растения.

Для борьбы с тлей на культурах, выращиваемых в теплицах, желательно использовать хищных галлиц, которые уничтожают все виды вредителя. Против персиковой тли на перце, баклажанах, укропе, томатах производят выпуск афидиуса, а против бахчевой тли на огурцах, кабачках, перцах, баклажанах – лизифлебуса.

Чтобы не беспокоила белокрылка, осенью тщательно убирают растительные остатки и сорняки в теплице, на которых она сохраняется до нового сезона. Весной, при выращивании рассады на подоконниках, нельзя допускать перелета белокрылки с комнатных цветов (для этого изолируют их друг от друга). Если появилась белокрылка, необходим многократный, с интервалом 1–2 недели, выпуск паразитических насекомых – энкарзии.

Настои и отвары из растений

Издавна против вредителей и болезней садовых и огородных растений используют настои и отвары трав.

Отвары из растений получают кипячением на небольшом огне. Горячую жидкость вливают в плотно закрывающуюся посуду и хранят в прохладном месте. Отвары сохраняют токсичность 1–2 месяца и более.

Полынь горькая

Используют против гусениц яблонной плодожорки и листогрызущих гусениц (боярышницы, листоверток и др.).

Для приготовления отвара 1/2 ведра мелко нарубленной сырой травы или 700–800 г сушеной, собранной в период цветения, заливают холодной водой и настаивают 1 сутки, затем кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 2 раза.

Яблони против плодожорки опрыскивают сразу после цветения в первый теплый вечер при температуре не ниже 15 °C. Повторяют опрыскивание через недельный интервал к течение месяца, пока летает бабочка плодожорки.

Из провяленной полыни можно изготовить и другой отвар: 1 кг измельченной надземной массы кипятят 10–15 минут в небольшом количестве воды, после охлаждения и процеживания разбавляют водой до 1 л. Чтобы раствор действовал сильнее, в непроцеженный отвар полыни добавляют настой куриного помета – 1 кг сухого помета настаивают 1–2 суток в небольшом количестве воды. Смесь процеживают и доливают водой до 10 л. Полезно добавить в полученный раствор 40 г мыла.

Пижма обыкновенная

Используют против плодожорки, медяницы и цветоеда на яблоне.

700—800 г высушенных или 2–2,5 кг свежих цветущих растений помещают в ведро, заливают до краев водой и настаивают 1–2 суток. Затем настой кипятят 25–30 минут, процеживают и разбавляют наполовину холодной водой. После остывания проводят опрыскивание в вечернее время.

Одуванчик лекарственный

Применяется против тлей, медяниц, клешей.

Для приготовления настоя берут 200–300 г измельченных корней или 400–500 г свежих листьев и настаивают 2–3 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 °C). Используют сразу после процеживания. Первую обработку проводят по распускающимся почкам, вторую сразу после цветения плодовых деревьев и кустарников, а последующие через 10–15 дней (при необходимости).

Лук репчатый

Используют против тлей, луговых клопов, паутинных клещей, медяниц, плодожорок.

Для приготовления настоя 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4–5 суток, затем процеживают и опрыскивают растения против сосущих вредителей.

На медяниц подавляюще действует следующий настой: 200–300 г размельченных луковиц разбалтывают в 10 л воды, настаивают 1–2 суток и опрыскивают свежим раствором.

Для защиты яблони от плодожорок опрыскивают одним из названных настоев после цветения, в первый же теплый вечер при температуре воздуха не ниже 16 °C. Обработку повторяют через каждые 7 дней около месяца, в точение всего периода лета бабочек.

Горчица белая

Используют порошок фабричного изготовления против тлей, гусениц совок, пилильщиков, белянок, красного яблонного клеша и других вредителей. В 1 л воды настаивают 10 г порошка в течение 2 суток в плотно закрытой посуде, затем фильтруют. Перед опрыскиванием 150–200 мл концентрата доводят до 1 л добавлением воды и полученным настоем опрыскивают растения. Против слизней опрыскивают почву суспензией – 100 г порошка в 10 л воды.

Табак, махорка

Применяют против тлей, медяниц, трипсов, молодых гусениц листоверток, капустной моли, луковой мухи, зимней пяденицы, кольчатого шелкопряда, крестоцветных блошек, паутинного клеща, белокрылок, слизней и других вредителей.

Используют листья, стебли и пыль, получаемую при сушке табака. На 10 л воды берут 400 г измельченного сырья или пыли, выдерживают 2 суток и процеживают. Перед опрыскиванием разводят в 2 раза и добавляют 40 г мыла на 10 л. Опрыскивают с интервалом 5–8 суток 2–3 раза.

Обработка табачной пылью эффективна против земляных блошек на овощных культурах, против луковой мухи, лучше в смеси с известью или золой (1:1). Расход смеси – 10–20 г/м2.

Табачную пыль применяют для окуривания теплиц против тлей, трипсов и белокрылки (5—10 г на 1 м3), а в саду – против яблонной и плодовой моли, медяницы, тлей. Против моли окуривание проводят в период лёта бабочек, против медяницы – после цветения яблони. Небольшие кучи соломы, мусора, веток размещают в междурядьях сада по одной на 100 м2. Сверху насыпают 2–4 кг табачной пыли и поджигают. Окуривание продолжается не менее 30 минут (обычно до 2 часов).

Томат

Применяют против тлей, клещей, клопов, гусениц капустной белянки, моли, яблонной плодожорки, крестоцветных блошек.

Используют здоровые надземные части и корни в свежем и сухом виде, которые заготавливают при пасынковании и уборке урожая. Для приготовления отвара 4 кг свежего зеленого сырья или 0,5 кг сухого кипятят в 10 л воды на слабом огне 30 минут, охлаждают и процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза и добавляют на 10 л 40 г мыла. Посадка томатов в междурядьях крыжовника отпугивает пилильщиков и огневку.

Картофель

Используют против тлей, клещей, совки.

Для приготовления настоя 1,2 кг зеленой или 0,6–0,8 кг сухой ботвы без признаков болезней заливают 10 л теплой воды и настаивают 3–4 часа, затем процеживают. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время с добавлением 40 г мыла на 10 л. Для вылавливания проволочников кусочки сырого картофеля закрепляют на прутиках и закапывают в почву на глубину 5—15 см. Через 5–6 суток картофель извлекают, а вредителей уничтожают.

Перец стручковый острый

Применяют против тлей, медяниц, гусениц капустной совки и моли, трипсов, слизней.

Настаивают 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов, затем кипятят в 10 л воды на умеренном огне 1 ч и настаивают 2 суток. Отвар хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания готовят рабочий раствор: на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Опрыскивают против тлей, медяниц, слизней и гусениц бабочек несколько раз с интервалом 10–15 дней.

Для борьбы с яблонной плодожоркой и молью делают раствор более высокой концетрации – на 10 л воды берут 500 г концентрата и 50 г мыла.

Бархатцы

Используют настой преимущественно против тлей. Растения срезают во время цветения, измельчают и в количестве 1 кг настаивают в 10 л теплой воды в эмалированной таре в течение 2 суток. Настой процеживают, добавляют 40 г мыла и опрыскивают растения. Этим настоем можно обеззараживать клубни гладиолусов от различных грибных болезней, опуская их перед посадкой в настой на 8—10 часов, а также рассаду астр и левкоев, опуская корни в настой на такой же срок.

Тысячелистник

Используют против тлей, медяниц, трипсов, паутинных клещей, клопов, мелких, открыто живущих гусениц.

Для приготовления настоя 800 г хорошо высушенных растений, собранных в начале цветения, измельчают и запаривают кипятком 30–40 минут, затем доливают воду до 10 л и настаивают 1,5–2 суток. Перед использованием добавляют мыло. Отвары готовят в том же соотношении, но смесь кипятят 30 минут; их можно готовить заранее, процедив горячими и сразу сливая в плотно закрывающуюся посуду.

Расход рабочей жидкости при опрыскивании: молодые деревья – 2 л на дерево; плодоносящие – 10 л на дерево; смородина, крыжовник – 1,5 л на куст; малина – 2 л на 10 кустов; земляника – 1,5 л на 10 м.

Размножение смородины деревянистыми (одревесневшими) черенками. Для размножения черной и белой смородины берут однолетние вызревшие побеги с. хорошо развитыми почками. Лучше приживаются и хорошо растут только достаточно длинные толстые черенки. Как правило, черенок должен иметь длину примерно 20 см, а толщину 6–9 мм (у верхнего среза). Черенки надо заготовлять осенью, после того как на кустах опадут листья, или в конце зимы, когда уже закончатся сильные морозы. Можно допустить срезку черенков и ранней весной, но обязательно до набухания почек. Нарезанные с осени черенки хранят в холодном подвале прикопанными во влажном песке. Песок периодически увлажняют. Сажают черенки рано весной (до распускания почек на кустах смородины) в хорошо разработанную, рыхлую почву. Располагают их рядами. Между рядами дают расстояние в 70–80 см, а между черенками – 15–20 см. Черенок помещают в рыхлую почву в несколько наклонном положении и глубоко, оставляя над поверхностью не более двух почек. После посадки землю вокруг черенка крепко обжимают, уплотняют руками, а затем обильно поливают. Дальнейший уход за черенками состоит в рыхлении почвы и выпалывании сорных трав. Время от времени черенки надо поливать, чтобы они быстрее и лучше укоренились.

Чтобы получить из черенков хорошие, сильные кусты, которые могли бы быстро вступить в плодоношение, черенки надо держать на месте выращивания в течение двух лет. Осенью, в первый год выращивания, кусты коротко обрезают. Длина оставляемых побегов не должна превышать 10–15 см. Осенью следующего года сильные двухлетние кусты с 4–5 сильными побегами и хорошей корневой системой пересаживают на постоянное место.

Размножение крыжовника и смородины отводками. Крыжовник и красную смородину размножают горизонтальными отводками. Ранней весной под каждый куст, от которого намечено взять отводки, вносят по 5–8 ведер перегноя или компоста. Почву около кустов тщательно перекапывают и хорошо выравнивают.

Для отводков выбирают здоровые однолетние и многолетние ветви, идущие от основания куста. Эти ветви осторожно сгибают в наружную сторону от куста и пришпиливают в нескольких местах деревянными крючками, пригибая их плотно к земле, или пригибают на высоте 1–1,5 см от поверхности почвы. При размножении отводками крыжовника и смородины необходимо оставлять часть ветвей (не менее одной трети) без пригибания – на плодоношение.

Из почек пришпиленного побега вскоре отрастают молодые побеги. Когда они достигнут 12–15 см высоты, старые пришпиленные побеги прижимают плотно к земле теми же крючками и по всей длине окучивают на высоту 6–8 см влажной и рыхлой почвой или перегноем плотно без пустот. В случае недостаточной влажности почвы необходим обильный полив с последующей присыпкой сухой почвы. Полив следует повторять при просыхании почвы.

После окучивания на старых и новых побегах постепенно отрастают корни. По мере роста побегов окучивание влажной почвой делают еще раз, через 15–20 дней после первого окучивания, на высоту 4–5 см. Чтобы отводки лучше укоренялись и развивались, за ними в течение лета надо хорошо ухаживать, своевременно выпалывать сорные травы и систематически рыхлить почву. Рыхление следует делать осторожно, чтобы не повредить молодые корни отводка. Во второй половине сентября или в начале октября побеги со всеми укоренившимися на них отводками отрезают от куста, выкапывают, делят на кустики и пересаживают на отдельный участок. Через год хорошо развившиеся кустики высаживают на постоянное место. Допускается оставление отводков на месте и на второй год.

Размножение малины корневыми отпрысками. Весной около кустов малины появляется много молодых побегов-отпрысков. Если эти побеги оставить на лето, то они к осени достигнут нормального развития, и их можно пересаживать на постоянное место. Отбирать на посадку надо мощные отпрыски, расположенные не ближе 30–50 см от маточного куста, выкапывая их лопатой. Желательно пересаживать отпрыски с комом земли, чтобы не повреждать корни. Хорошие отпрыски вырастают на почвах, сильно заправленных органическими удобрениями.

Размещение растений. На участке ягодные кустарники размещают так, чтобы за ними удобно было ухаживать, а каждый куст имел достаточную площадь питания и хорошее освещение.

В индивидуальных садах для ягодных кустарников можно рекомендовать следующие расстояния (в сантиметрах): для черной и красной смородины ширина междурядий 200–250 см при расстоянии в рядах – 125–150 см, для малины – 150–200 см при расстоянии в рядах 70–80 см. При этом для черной смородины лучше размещать на 100 м2 30 растений, для красной – 35, а для малины 65 растений.

Все ягодники, за исключением малины, можно сажать в междурядьях молодого плодового сада. Малину в междурядьях сажать не следует, потому что она дает много отпрысков, сильно истощающих и засоряющих сад.

Время посадки. Сажать ягодники можно весной и осенью. Осенью ягодные кустарники сажают на постоянное место после листопада, когда они закончат рост. Весной их высаживают очень рано, до распускания почек.

В районах с достаточным снеговым покровом рекомендуется осенняя посадка всех ягодных культур, особенно смородины и крыжовника.

Растения, высаженные осенью, весной быстро укореняются и от засухи уже не страдают.

Подготовка посадочного материала к посадке.

Перед посадкой кустики крыжовника, смородины и малины обрезают (если это не сделано в питомнике), обновляют рваные срезы на корнях и укорачивают надземную часть (побеги). После обрезки каждый побег должен быть длиной не больше 15–20 см. Обрезка надземной части уменьшает испарение и вызывает у смородины и крыжовника лучшее ветвление куста. Обрезают кустики острым ножом или секатором (садовыми ножницами). Корни кустиков надо предохранять от обветривания и подсушивания. При обрезке и переноске их нельзя оставлять открытыми, а следует прикрывать рогожей. После обрезки кустиков корни обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Обрезку кустов можно проводить и после их посадки.

Обработка почвы. За зиму почва на участке ягодников уплотнится, а весной покроется коркой. Поэтому, как только сойдет снег, почву надо разрыхлить мотыгой. В течение весны и лета рыхление повторяют от трех до пяти раз. Первое, весеннее, рыхление должно быть глубиной в 8– 10 см, а летнее – в 5–6 см. Почву ягодников необходимо держать все время в рыхлом состоянии и чистой от сорняков.

Ежегодно осенью почву в междурядьях и в рядках ягодников перекапывают лопатой на глубину 15 см и оставляют на зиму в пластах. Непосредственно около кустов глубже чем на 5 см копать нельзя, чтобы не повредить корней.

Мульчирование. Значительно усиливает рост растений мульчирование, т. е. покрытие почвы мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Мульчпокров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. На очень влажных почвах мульчировать ягодники не следует.

Удобрение и подкормка растений. Ягодники берут из почвы много питательных веществ. Поэтому они нуждаются в систематическом удобрении.

Удобрять ягодники можно органическими и минеральными удобрениями. Навоз, торф (компостированный с навозом, навозной жижей или фекалиями) и сборный компост вносят из расчета 4–5 центнеров, минеральные – 600–900 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на каждые 100 м2.

Если почва была хорошо и сильно заправлена органическими и минеральными удобрениями перед посадкой, то норму удобрений в первые годы можно уменьшить в два раза.

Органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под глубокую перекопку почвы, а минеральные азотные удобрения – весной при первом рыхлении.

На рост молодых кустов хорошо действует удобрение навозной жижей. Если нет специально собранной жижи, то ее можно готовить следующим способом. В бочку на треть ее объема закладывают навоз, заливают водой (до краев бочки), тщательно размешивают и оставляют стоять несколько дней. После этого настой разбавляют водой в пять раз и используют для полива. Поливать навозной жижей нужно два-три раза в лето. Вносят ее в сделанные вокруг кустов лунки или неглубокие (10 см), проложенные вдоль рядков канавки. Лунки и канавки располагают не ближе 15 см от растений. Под один куст выливают полведра или ведро раствора навозной жижи. После того как навозная жижа впитается в почву, лунки и канавки заделывают землей.

Уход за малиной. Малина дает урожай на прошлогодних побегах. После плодоношения эти побеги отмирают. Ha их месте в тот же год вырастают новые. Все отплодоносившие побеги малины ежегодно в конце лета после сбора урожая удаляют. Вместе с вырезкой отплодоносивших побегов прореживают и молодые однолетние побеги, оставляя из них в каждом кусте 8—12 лучших. При большом количестве побегов куст сильно истощается и качество урожая ухудшается. Ранней весной оставленные с осени побеги немного укорачивают (на 10–20 см). При укорачивании побегов ягоды бывают крупнее и урожай их возрастает.

Побеги малины очень неустойчивы, при созревании ягод они сильно наклоняются. Поэтому малину необходимо подвязывать простым или лучше веерным способом. При веерной подвязке между каждыми двумя кустами вбивают кол и к колу подвязывают по половине побегов двух соседних кустов, расправляя побеги так, чтобы они не затеняли друг друга. При обычной подвязке около каждого куста ставят кол и к нему свободно, разреженно подвязывают все побеги вместе. Хорошие результаты дает размещение кустов малины между натянутыми двумя проволоками или шпагатом.

В северной и средней полосе зимой у малины часто вымерзают почки. Чтобы избежать этого, кусты малины поздней осенью, до наступления морозов, пригибают. Лучше всего каждые два соседних куста пригибать по направлению друг к другу и связывать стебли их вместе. Пригнутые кусты зимуют под снежным покровом, который предохраняет их от обмерзания. Весной, как только сойдет снег, кусты надо развязать, поднять и подвязать к кольям или к натянутой проволоке.

Уход за смородиной и крыжовником. У крыжовника и красной смородины обильно плодоносят трех-пятилетние ветви; семилетние ветви плодоносят уже слабо, а более старые совсем плохо. У черной смородины хорошим плодоношением отличаются двух-, трех– и четырехлетние ветви. У кустов смородины и крыжовника ежегодно удаляют старые, плохо плодоносящие ветви. Вместе с этим у смородины, если куст густой, прореживают и однолетние побеги; из них оставляют лишь 3–4 самых сильных. Оставленные побеги укорачивают на четверть их длины, чтобы усилить образование боковых разветвлений.

Смородину и крыжовник можно обрезать осенью, после того как опадут листья, или ранней весной, до распускания почек. Во всех случаях старые ветви надо вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков.

Заготовки

Капуста сладкая

Капусту заложить в кадку, перемежая ее через каждые 10 см тонким слоем фруктов – яблок, груш, слив, разрезанных на дольки. Верхний слой капусты должен быть выше 15 см. Посолить эту капусту из расчета 1–1,5 % соли от веса капусты и, когда она закиснет и даст сок, слить рассол. На каждый литр рассола всыпать 170 г сахара, вскипятить его, остудить и вновь залить им капусту. Если рассола окажется очень мало, прибавить немного воды.

Цветная капуста

Состав: цветная капуста – 5 кг, вода – 2,75 л, соль – 200 г, 9 %-й уксус – 200 г.

Перерабатывать цветную капусту нужно очень быстро, чтобы она не успела потемнеть. Крепкий белый кочан разделить на соцветия, промыть чистой проточной водой, плотно уложить в банки и сразу же залить заранее приготовленным, проваренным и охлажденным рассолом. Выдержать при комнатной температуре 2 недели, затем вынести на холод.

Банки можно подвергнуть незначительной стерилизации и закатать.

Морковь маринованная

Состав для маринада: вода – 1 л, соль – 40 г, сахар – 40 г, 9 %-й уксус – 30 г.

Очищенную и нарезанную морковь бланшировать в кипящей воде 3–5 минут. На дно литровой банки уложить 5 горошин душистого перца, 3 гвоздики, 2 лавровых листа, измельченный зубчик чеснока. Плотно уложить морковь. Нагреть в воде до растворения соль и сахар, кипятить 5—10 минут, снимая пену, убрать с огня, профильтровать и влить уксус. Стерилизовать: поллитровые банки – 8—10 минут, литровые – 15 минут.

Малосольные огурцы

Состав: огурцы – 3 кг, укроп – 30 г, листья черной смородины – 50 г, хрен (один лист) – 20 г, чеснок – 15 г, для рассола: вода – 450 г, соль – 50 г.

Малосольные огурцы можно хранить длительное время. Для этого на четвертый или пятый день после засолки отобрать крепкие, небольшие, до десяти сантиметров длиной овощи, промыть в свежеприготовленном рассоле (1 ст. ложка соли на 1 литр воды) и плотно уложить в банки.

На дно и сверху положить пряности. Рассол из кадки процедить через плотную ткань, нагреть до 70 °C и залить им огурцы в банке. Если рассола не хватает, то следует приготовить свежий. Банки надо накрыть прогретыми крышками, поставить в кипящую воду для стерилизации, поллитровые, – на 15 минут, литровые – на 20 минут, трехлитровые – на полчаса. После стерилизации их нужно тотчас же закупорить с помощью закаточной машинки и постепенно охладить в воде.

Точно так же сохраняют и малосольные помидоры.

Огурцы с помидорами

Состав для маринада: вода – 1 л, соль – 2 ст. ложки, сахар – 75 г, 9 %-й уксус – 100 г.

Приготовить молоденькие, свежие, мелкие огурчики и помидоры. На дно каждой банки положить измельченную зелень (хрен, укроп, петрушка и сельдерей) и пряности (0,25 стручка красного жгучего перца, лавровый лист, кусочек корицы, 3–5 гвоздик). Уложить овощи (внизу огурцы, сверху помидоры), залить горячим маринадом. Маринад приготовить обычным способом.

Банки прикрыть крышками и стерилизовать: поллитровые – 5 минут, литровые – 10 минут. Закатать.

Перец маринованный

Состав для маринада: вода – 1 л, соль – 30 г, сахар – 25 г, 9 %-й уксус – 100 г.

Перец почистить и бланшировать в кипящей воде 3–5 минут, после чего на 2 минуты опустить в холодную воду. На дно банки уложить 1–3 горошины душистого перца, лавровый лист. Затем плотно уложить в банки, чередуя: один перец – тупым концом вниз, другой – острым. Но необходимо иметь в виду, что в банке должно все-таки остаться место для достаточной циркуляции жидкости при стерилизации.

Приготовить маринад. Для этого растворить, помешивая, в воде при нагревании соль и сахар, вскипятить, снять с огня, профильтровать, влить уксус и горячим маринадом залить банки.

Стерилизовать: поллитровые банки – 5 минут, литровые – 10 минут, охладить.

Помидоры натуральные

Состав: помидоры – 700 г, заливка – 350 г.

Очищенные от кожицы помидоры ополоснуть теплой кипяченой водой, уложить в банки, залить кипящим рассолом или горячим томатным соком, который приготовить следующим образом: отбракованные плоды (мятые или перезрелые, но не испорченные) нарезать, сложить в кастрюлю и, помешивая, кипятить 8—10 минут. Затем томаты протереть с помощью скалки через дуршлаг и снова нагреть, добавив на 1 л мякоти 0,3 ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара и 1,5 г лимонной кислоты. Банки накрыть крышками и стерилизовать в слабокипящей воде: поллитровые – 4–5 минут, литровые – 8—10 минут. Закатать.

Помидоры с перцем

Состав для рассола: вода – 2 л, соль – 30 г, сахар – 50 г, уксусная эссенция – 12 г.

Помидоры тщательно промыть, не бланшировать. На дно каждой банки уложить промытые теплой кипяченой водой корень петрушки с зеленью и корень сельдерея, 2–3 гвоздики, четверть стручка красного жгучего перца, четверть стручка горького зеленого перца и 3–5 горошин черного. Заполнить банку помидорами, предварительно наколов иглой кожицу, что предотвратит помидоры от растрескивания. Залить горячим рассолом и выдержать 5 минут. Рассол слить в кастрюлю, дать вскипеть и снова залить. Банки закатать. Стерилизовать: литровые – 10–15 минут, трехлитровые – 20–25 минут. Охладить.

Кабачки маринованные

Кабачки берутся мелкие, длиной не больше 10 см. Кабачки вымыть, вырезать плодоножки и бланшировать 3–5 минут, остудить. В подготовленные литровые банки уложить лавровый лист, зубчик чеснока, 0,2 стручка красного жгучего перца, небольшую головку лука, 2–3 горошины черного перца и гвоздику. Затем поместить туда кабачки и залить кипящим маринадом.

Банки прикрывают крышками и стерилизуют: поллитровые – 20 минут, литровые – 25 минут.

Яблоки натуральные

Яблоки помыть, очистить от кожицы, ножом из нержавеющей стали нарезать дольками и удалить сердцевину. Очищенные и нарезанные яблоки сохранять в 1 %-ом растворе соли для предохранения от потемнения, затем бланшировать 5—10 минут в воде при 85–90 °C, охладить и уложить в банки. Расфасованные плоды залить кипяченой водой; банки накрыть крышками и стерилизовать.

В поллитровую банку уложить 330–350 г яблок. Стерилизовать при слабом кипении воды: поллитровые банки – 10 минут, литровые банки – 15 минут и сразу же укупорить.

Оглавление

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Защита без химии

Заготовки Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg