«Декоративные кустарники»

Декоративные кустарники (fb2) - Декоративные кустарники (Умная усадьба) 675K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Зорина

Анна Зорина Декоративные кустарники. Особенности выращивания, стрижка, уход

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Уход за растениями – важная тема не только для заядлых садоводов-огородников, но и для всех любителей загородной жизни. Любители садоводства стараются сделать свои участки не только полезными и плодоносными, но и красивыми, привлекательными на вид.

Практически около каждого дома, расположенного в сельской местности имеется сад или огород, а часто и то и другое. А многие горожане все лето пропадают на своих дачных участках. Для некоторых работа в саду или на огороде просто хобби, увлечение, в результате которого они выражают свои потребности в творчестве, активном отдыхе, смене обстановки. Для других сад или огород являются насущной необходимостью и средством существования.

Каждый садовод определяет, как будет выглядеть его участок, как участок будет оформлен, какие растения будут посажены на нем и в каком стиле будет выполнен сад.

В нашей книге мы уделили внимание кустарниковым растениям, которые часто используются для украшения и ограждения участков. Кустарники – многолетние деревянистые растения высотой 0,8–6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а несколько или много, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Продолжительность жизни кустарника – в среднем 10–20 лет.

Важное хозяйственное значение имеют плодовые и ягодные кустарники, однако в садах широко распространены декоративные кустарники, которые выращиваются ради красоты их лиственного покрова, цветового разнообразия и форм кроны.

Кустарники можно выводить как отдельные растения и как живые изгороди. В первом разделе книги читатель найдет советы по устройству и уходу за живыми изгородями, получит сведения о правильной посадке, необходимой обрезке и стрижке кустарников.

Во втором разделе нашего пособия мы рассказали о некоторых растениях, которые можно выращивать на садовых участках и даже в городе во дворе около дома. В статьях, посвященных растениям, читатель встретит описание разных сортов кустарников, особенности ухода, посадки, возможные заболевания.

Хочется надеяться, что приведенные в этой книге сведения и рекомендации помогут читателю создать для себя отдельный, неповторимый уголок, который будет радовать его долгое время.

Живые изгороди

Некоторые советы для садоводов

Живая изгородь по способу содержания может быть стриженой или свободнорастущей. Исходя из этого, выбирают растения для нее. При подборе растений нужно представлять себе, как они будут меняться в течение года. Листопадные кустарники, хотя и стоят безлиственными в зимний период, но даже и в это время красиво смотрится их ажурное переплетение ветвей. Весной они радуют свежей зеленью, позднее на них расцветают цветы, а осенью листья окрашиваются в красивые желто-оранжево-красные тона. Существует достаточно много кустарников с бордовыми, светло-зелеными, почти желтыми, листьями. При выборе вечнозеленых пород у вас и будет вечнозеленый декор. Разумно в разных частях сада чередовать листопадные и вечнозеленые породы. Живые изгороди дают защиту сада или его части от посторонних глаз. Они служат защитой от ветра и помогают создать благоприятный микроклимат в саду. Очень часто назначением живых изгородей является создание фона для декоративных растений. Иногда живые изгороди могут использоваться для защиты от проникновения в сад, тогда для них преимущественно используются колючие кустарники.

Для начала перекапывают или разрыхляют почву по линии будущей изгороди, вносят компост, навоз или специально подготовленную почвенную смесь, в ямки, выкопанные через каждые 4–5 м. Сажают в эти ямки кусты, слегка утрамбовывают землю и поливают.

Чтобы живую изгородь выросла скорее, надо чаще поливать кусты, особенно летом и в сухую погоду, на протяжении первого года роста. Ранним летом на второй год растения подравнивают. Нельзя давать растениям вырасти до полной высоты и только после этого подрезать. Это очень вредит растениям, и это просто технически сложнее сделать. Кусты, подрезанные на высоте примерно полуметра над уровнем земли, будут расти быстрее и гуще.

Большинство живых изгородей подрезают один раз в год, в конце лета. Это время выбирают для того, чтобы растения после зимы дали еще более густую листву, не тратя сил на лишний рост. Однако если планируется придать живой изгороди более привлекательный и четкий вид, ее можно подстригать два раза в год – поздней весной, с окончанием заморозков, и поздним летом или в начале осени. Чаще всего это проделывают с живыми изгородями из самшита, тиса или с фигурными изгородями. Когда кусты отрастут до высоты 1–1,2 м, их верхушки слегка подрезают с наклоном назад, придавая сечению изгороди А-образную форму. Такая изгородь смотрится привлекательнее, и при этом верхушки кустов не затеняют их корни.

Перед посадкой живых изгородей следует обратить внимание, как падают солнечные лучи на участок, потому что может случиться так, что деревья со временем заслонят солнце.

Предназначение изгородей определяет их вид, высоту, используемые растения. Внешние живые изгороди обычно более высокие, чем внутренние, имеющие только декоративное назначение. Живые изгороди могут быть смешанными или состоять из растений одного вида, создавая строгий фон. Смешанные живые изгороди из свободно растущих деревьев, кустарников и трав смотрятся хорошо и требуют небольшого ухода, но занимают много места. Изгороди из вечнозеленых растений эффектны круглый год и многие из них хорошо переносят стрижку. Стриженая изгородь занимает меньше места, но требует больших забот. Следует также учитывать, что почва возле живых изгородей обедняется, что может сказаться на растущих вблизи нее растениях. Идеальная форма для стриженной живой изгороди – широкая снизу и сужающаяся кверху так, чтобы нижние ветви получали достаточно света. Смешанные живые изгороди в идеале должны иметь ярусную структуру: в центре высокие растения, по краям от них ступенями располагаются более низкие деревья или кустарники. Окаймление из травянистых многолетников подчеркивает естественность насаждений.

Растения, используемые для создания живых изгородей

Не все растения хорошо уживаются в загущенных зарослях. Для однородных изгородей лучше всего подходят растения, образующие природные однородные заросли. Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша и др.) растут единичными экземплярами. Они подходят для смешанных изгородей. Некоторые растения угнетают другие в большей или меньшей степени (белая акация) либо плохо совмещаются с отдельными видами (сосна угнетается березой). Посадка стены из молодых саженцев имеет большие шансы на успех, в отличие от подсадки и ремонта уже существующих взрослых насаждений, где следует учитывать взаимодействие растений и утомление почвы.

Обычно для живой изгороди используются самшит и тис. Розмарин и сантолина – быстро растущие растения, и их серо-зеленая листва имеет приятный вид.

Для высоких живых изгородей используют граб, вяз, липу, тую.

Для изгородей средней высоты используется граб, боярышник, желтая акация, тутовник, алыча, черемуха антика, туя, тис ягодный, можжевельник, самшит.

Для низких изгородей – бирючина, ирга, смородина.

Для изгородей, стрижка которых не производится: спирея, низкорослый барбарис, снежноягодник, дерен (кизил), форзиция.

В живой изгороди могут также использоваться жасмин (чубушник), калина лавролистная, лещина, облепиха, рододендрон, роза морщинистая, сирень, шиповник ржаво-красный.

Карликовые кустарники. На солнечных местах хорошо растет кизильник горизонтальный, у которого эффектны не только глянцевые листочки, но и красные ягоды. Это место также подходит для бересклета Форчуна, лучших его пестролистных сортов. Великолепно смотрятся обильно цветущие ракитник русский и луизеания.

На хорошо освещенных участках, кроме северного направления, сажают кустики карликовых форм спиреи японской и лапчатки кустарниковой.

Из хвойных культур больше подходят компактные формы можжевельника виргинского, горизонтального, казацкого и среднего, карликовые формы туи западной и сосны горной. Причем сегодня можно выбрать культуры с различной окраской хвои.

Низкие формовые живые изгороди. Низкие, высотой от 0,5 до 1,0 м, живые изгороди геометрически правильного профиля легко выводятся из контурных посадок бузины, кизильника, смородины, дерена, лапчатки кустарниковой, барбариса, бирючины, спиреи.

Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников. Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте стоят растения боярышника. У него насчитывается более 1200 видов, что очень помогает подобрать то, что подходит именно к данному участку.

Бордюры. В живых изгородях бордюрного типа (то есть высотой до 50 см) растения высаживают через 20–30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. Для них можно использовать не хвойные вечнозеленые растения, способные под несложным укрытием переносить зимы в европейской части России. Прежде всего это магония падуболистная и самшит вечнозеленый, которые прекрасно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников.

Посадка и уход за растениями

На 1 погонный метр высаживают 5 саженцев барбариса или кизильника, 3–4 куста золотой смородины или боярышника, 2–3 туи. Такое расстояние выбирается для формованной живой изгороди, то есть той, которую предполагается стричь. Для «дикой» живой изгороди, то есть без регулярной стрижки, на 1 м2 высаживают 1–2 саженца. Ширина такой изгороди составит не менее 2 м.

После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. Желательно сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые не дадут утекать воде. Если погода сухая, первый год посадки надо поливать регулярно.

Перед посадкой обрезают верхушки саженцев. Это необходимо сделать для усиления ветвления, иначе саженцы будут тянуться, расти одноствольными и в нижней части изгородь не будет густой. У молоденьких елочек стрижка проводится, когда они достигнут в высоту 20–40 см. Для хвойных растений эту процедуру лучше проводить осенью.

Живые изгороди, как правило, занимают постоянное место длительное время, поэтому необходима основательная предварительная подготовка почвы. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют хорошо перегнивший компост, навоз, торф или листовой перегной. Чуть поодаль оставляют некоторое количество органического вещества, которое смешивают с почвой при засыпании саженцев. На каждый погонный метр траншеи вилами равномерно заделывают две-три пригоршни комплексного минерального удобрения.

Сроки посадки зависят от подбора растений. Листопадные кустарники, взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью или ранней весной. Посадочный материал, поступивший в неурочное время или когда почва еще не подготовлена, лучше прикопать. Выращенные в сосудах кустарники высаживают в любое теплое время года, их надо только поливать в кратковременные периоды засухи.

Посадку проводят во влажную, легко поддающуюся обработке почву. Острым секатором обрезают сломанные или поврежденные корни и помещают растения в траншеи на требуемом расстоянии. Осторожно вынимают кустарники из сосудов, в которых они выращивались, стараясь не повредить корневой ком.

Оголенные корни растений расправляют и засыпают почвой, плотно уминая ее ногами. Старая отметка почвы на стебле каждого растения должна располагаться на уровне почвы или сразу под ним. Корневой ком растений, выращенных в сосудах, засыпают так, чтобы старая отметка была заглублена не более чем на 2,5 см от поверхности. Почву у ствола уплотняют.

Сразу после посадки секатором обрезают непривлекательные или поврежденные ветви. Живую изгородь из листопадных растений подрезают примерно на треть их высоты, а у боярышника и бирючины подрезка не должна превышать 15 см от уровня земли. Вечнозеленые и хвойные насаждения можно опрыснуть препаратом, способствующим приживаемости молодых растений и уменьшающим испарение.

Посадку живой изгороди шириной 90 см и более проводят в два ряда в шахматном порядке. Ряды располагают на расстоянии 30–40 см по линии, тянущейся вдоль траншеи.

Первой весной после посадки на поверхность почвы у основания живой изгороди рассыпают 5–8-сантиметровый слой мульчи из влажного торфа или молотой древесной коры. При весенней посадке вечнозеленых и хвойных растений эту операцию выполняют сразу же. Мульчируют только влажную почву.

После посадки живой изгороди для ее быстрой приживаемости и безостановочного роста необходим соответствующий уход. В сухую погоду производят частые поливы. В морозы почву вокруг растений ежедневно утаптывают, поскольку при выпирании растений корни могут подсохнуть.

Наиболее распространенный недостаток живых изгородей – изреженность и оголение побегов снизу. Склонностью оголяться снизу обладают определенные виды: карагана древовидная, или акация желтая, боярышник.

Лиственные растения, как правило, подстригаются два раза в год: в июне и в августе-сентябре. Хвойные кустарники нужно стричь один раз в году, в мае. Как правило, срезаются только годовалые побеги.

Правила обрезки растений «на пень»

Некоторые растения следует обрезать, чтобы освобождать кустарник от погибших ветвей и дать возможность вырастать новым побегам. Одним из способов является обрезка «на пень».

Обрезка «на пень» – процедура не регулярная, а разовая, и является кардинальным освобождением растения от старых, омертвевших, облысевших ветвей.

Обрезать кустарники и деревья на пень можно поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения, как только появилась возможность подойти к растению.

Не стоит проводить эту процедуру с только что посаженными растениями. Кустарники с несформировавшейся корневой системой не смогут породить новые мощные и сильные побеги. Они вообще могут погибнуть.

Обрезать «на пень» можно только те растения, корни которых уже достаточно разрослись и прижились на месте посадки. Крупные срезы, например, при омоложении старых деревьев, во избежание стволовой гнили обрабатывают садовыми замазками – лучше всего использовать немецкие, по качеству они превосходят традиционный садовый вар.

Старые растения обычно ослаблены и могут не ответить на операцию буйным ростом поросли. Поэтому, чтобы не потерять их совсем, попробуйте разбить процедуру на этапы. Общее количество побегов в кусте разделите на три части. В первый год вырежьте только первую треть. Лучше, если это будут самые старые ветви. И срезать их надо не с одной стороны куста, а по возможности равномерно. На следующий год срежьте вторую треть ветвей. На третий – оставшиеся старые ветви. Двухлетние побеги (из пеньков позапрошлого года) уже разветвятся, из пеньков прошлого года отрастут новые – в результате все это время растение будет оставаться на месте, однако полностью обновится.

Подобные процедуры необходимо совмещать с подкормками, чтобы дать молодым растущим побегам дополнительные силы.

Стратификация семян

Стратификация – меры по ускорению прорастания семян и повышению их всхожести, применяемые перед посадкой. Часто включают длительное выдерживание семян растений при определенной температуре.

У некоторых растений семена после созревания находятся в состоянии покоя, и после посева всходит только их часть. Цель стратификации – повышение всхожести за счет предварительного (например, до посадки) выведения семян из состояния покоя.

Стратификация семян – это способ предпосевной подготовки семян для увеличения скорости их прорастания после посева. Садоводам-любителям рекомендуется проводить стратификацию семян в местах для хранения овощей или в холодильнике. Для этого необходимо поместить семена, перемешанные с влажным песком, в стеклянную емкость или полиэтиленовый мешок, при этом плотно закрыв крышкой или перевязав. Если начали прорастать семена, то их желательно расположить поближе к холодильнику.

Нужно помнить, что подсушенные семена перед подготовкой к стратификации необходимо замачивать в воде (воды должно быть в пропорции 3 к 1). Ежедневно менять воду, выдержать семена 4–5 дней. Замачивание семян в воде сильно ускоряет их набухание. После процедуры замачивания семена смешивают с тройным объемом субстрата из торфа, древесных опилок, речного песка. Древесные опилки (как лиственных пород, так и хвойных) считаются отличным субстратом для проведения стратификации. Перед смешиванием с семенами опилки необходимо увлажнять, чтобы при сжатии их в руке, медленно выделялась вода, а после разжатия они смогли сохранить начальную форму. Торф – это очень хороший субстрат, потому что имеет кислую реакцию среды (рН 4,5–6) и способен предохранять семена от заражения различными грибными заболеваниями.

Всхожесть семян можно повысить путем обработки их водным раствором микроэлементов. Для этих целей семена замачивают в растворе микроэлементов перед посевом в течение 11–12 часов, и далее просушивают (без прямого попадания солнечных лучей), после чего сразу же начинают посев.

Живая изгородь двухи трехрядная

В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче – возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже они стали неотъемлемой частью городского озеленения.

Защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 метров.

Возможны разные варианты живых изгородей. Один из вариантов, когда изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0,5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный). Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породы выбирают так, чтобы с течением времени деревья можно было удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех (в зависимости от зоны – грецкий, серый, черный, маньчжурский), а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток. Крайне нежелательно для основной породы брать березу и клен из-за обильного самосева. А вот для подгоночной культуры (которая будет закрывать пространство под кронами главных пород) быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический), для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.

Другой вариант представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0,7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями – 1,3 м. Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0,7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи, шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме. Деревья высаживают через 1,5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания, как и в предыдущем варианте.

Для совершенно открытого участка вариант посадки несколько меняется. Схема посадки и подбор пород двух рядов кустарников аналогичен предыдущему варианту. Деревья сажают в шахматном порядке через 1,5 м в ряду. Расстояние от ряда кустарников до первого ряда деревьев, в котором используют основные породы, составляет 1 м. Расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 1,3 м, причем, второй, крайний ряд деревьев, со временем убирают, поэтому для него подбирают только быстрорастущие подгоночные породы.

Следующий вариант хорош там, где сад нуждается в небольшой защите от ветра. Кустарники высаживают по схеме 0,85 на 0,85 м. Из пород для формировки хорошо подходят ель и сирень обыкновенная, для выращивания в свободной форме: лещина, ирга, калина, сирень венгерская. Возможна комбинация из двух пород: один ряд – свободно растущий орешник, другой – стригущиеся растения аронии черноплодной, обладающие фитонцидным действием.

Последний вариант рекомендуется для участков с дефицитом свободного места, когда однорядная посадка должна образовывать снизу доверху плотное, непроницаемое для ветра ограждение. Для этого идеально подходят растения ели или пихты, высаженные через 1 м.

В грамотно составленной схеме подбора растений для живой изгороди, не смешивают посадки широколиственных и хвойных деревьев. Дело здесь в потере декоративности хвойных растений, которые «охлестываются» ветвями растущих рядом листопадных деревьев, теряя хвою и образуя бреши в кроне.

Кустарниковые растения

Карагана древовидная, или желтая акация

Когда речь заходит об акациях, легко может случиться, что собеседники говорят на разных языках. Ведь акацией в обиходе называют и настоящие акации, и альбицию (шелковую акацию), и представителей рода робиния (Robinia), например, белую акацию (R. pseudoacacia), и такой распространенный в России декоративный кустарник, как карагана древовидная (Caragana arborescens) – желтая акация.

Карагана древовидная, или желтая акация – листопадный кустарник, реже деревце высотой 4–7 м, типовой вид рода Карагана. В XVIII веке была известна в России под названием гороховник.

Карагана древовидная встречается в разреженных лесах, на опушках и каменистых склонах, по берегам рек в южной части лесной зоны. Это растение произрастает в лесной зоне Сибири (Алтай, Саяны) и Восточном и Центральном Казахстане, на Кавказе (в Грузии). Встречается в подлесках, по опушкам и склонам, а также в парковых насаждениях.

Растение образует стволики толщиной до 10–15 см. Листья очередные, черешковые, сложные, состоящие из 5–8 пар листочков. Цветки довольно крупные, обоеполые, мотылькового типа, с желтым венчиком, собраны по 2–5 штук в пазухах листьев. В цветке десять тычинок, девять из них срослись нитями в трубку, одна – свободная. Нектароносная ткань располагается на дне венчика. Карагана древовидная – кустарник семейства бобовых, плод в стручке – линейно-цилиндрический боб.

Период цветения в июне – июле, плоды созревают в июле – августе. Размножается семенами.

Желтая акация используется как декоративное растение и имеет несколько садовых форм. Хорошо переносит стрижку, широко применяется для создания плотных живых изгородей при озеленении. Кроме того растение малотребовательно к почвенным условиям, хорошо переносит засуху и морозы. Применяется для мелиорации, как улучшающий почву и закрепляющий пески и склоны оврагов кустарник.

Является ценным раннелетним медоносным и пыльценосным растением.

Для разведения акации ее зрелые семена высеваются сначала в грядку, а потом уже молодые сеянцы рассаживаются на места. Если акацию сажают для живой изгороди, то расстояние между растеньицами оставляют вершка в четыре (20 см). Поливка в сухую погоду необходима При правильной посадке и уходе молодые деревца легко принимаются Так как ветки акации снабжены колючками, то, когда она разрастается, получается прекрасная живая изгородь, которая на шестой год после посадки будет, кроме того, давать еще и взяток.

Туя

Туя, туйя – род голосемянных хвойных растений семейства Кипарисовые.

Туя нетребовательна к условиям произрастания, хорошо выносит задымленность промышленных городов; используется в озеленении. Как правило культивируются в открытом грунте. Наиболее распространены Thuja occidentalis, Thuja plicata и их многочисленные садовые формы.

У молодых растений листья мягкие игольчатые, у взрослых – чешуевидные, накрест супротивные.

Туи достаточно теневыносливы, однако в густой тени они редеют. Туя хорошо растет на любых плодородных, дренированных почвах. При выращивании на бедных почвах ветви растений становятся блеклыми, хвоя редеет, и туи начинают обильно плодоносить, что не всегда очень декоративно. Туи чувствительны к высоким температурам и засухам. Велика вероятность и солнечных ожогов туи ранней весной. Посадка туи производится не менее чем на расстоянии 0,5 м. Некоторые туи сажают на расстоянии до 3 или даже 5 метров.

Тую можно размножать семенами и вегетативно. Семенное размножение приемлемо только для видов туй, но не форм и сортов (декоративные качества будут потеряны). К тому же это трудоемкий и долгий процесс: чтобы вырастить саженец, потребуется три – пять лет. Семена должны быть свежесобранными. Их подвергают естественной стратификации, оставляя с осени под снегом. Весной высевают на гряды, заглубляя всего на 0,5 см, слегка присыпают хвойными опилками. Всходы прикрывают от солнца щитами, почву поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:20). Если окучить тую весной, то дополнительные корни появятся к осени, если летом, то в конце весны – начале лета на следующий год.

Чаще тую западную и ее формы размножают одревесневшими черенками (используя 2–3-летние побеги длиной 25–40 см) и полуодревесневшими (прирост текущего года длиной 10–20 см, срезанный в июне). Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставался небольшой кусочек старой древесины – «пяточка». В этом случае черенки укореняются лучше. Их обрабатывают раствором гетероауксина и помещают в тепличку. Почву готовят из смеси речного песка с торфом и дерновой земли (в соотношении 1:1:1), дезинфицируют марганцовокислым калием. Глубина посадки черенка от 1,5 до 2,5 см.

В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5–7 °C) дополнительно укрывают пленкой.

Есть другой способ: ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка присыпают землей. Укоренение происходит в течение года. Однако, такое размножение горизонтальными отводками не гарантирует сохранение формы кроны. Часто из укорененных веток получаются кривобокие растения и лишь при постоянном уходе и формировании в дальнейшем приобретают нормальную форму.

Черенкование подходит для всех видов туй, хотя скорость укоренения у них разная. Оптимальное время для черенкования туи – весна перед началом (или в начале) пробуждения почек. При летнем черенковании (после затвердевания молодых приростов) черенки могут не успеть образовать корни и подмерзнуть зимой.

Туи хорошо переносят стрижку, поэтому их использование в озеленении территорий очень широко. Туи нередко сажают вдоль заборов, или у входа в дом. Живая изгородь из туи очень декоративна. Также туи используют для создания топиарных форм. Тем не менее, не следует перегружать участок туями: растения сильно выделяются на фоне других растений, большое их количество сделает участок мрачным.

Стрижка туи в живой изгороди умеренная, она не должна ослаблять растение (не более 1/3 побега). Обрезка туи проводится на второй или третий год после посадки, у растения обрезают кончики вершинных побегов, вызывая кущение. На третий год у туи подстригают вершинные побеги и начинают формировать боковые стороны, обрезая ветви, выдающиеся за пределы заданных габаритов. Регулярная формирующая стрижка туи (формирование туи) начинается тогда, когда растение достигает желаемой высоты. Тую можно подстригать несколько раз в год. Поливать тую рекомендуется в первый месяц после посадки, а также в засушливые периоды (2 раза в неделю, не менее 15 л на растение). Через 2 года после посадки туи можно вносить минеральные удобрения (весной). Рыхлят туи неглубоко (8–10 см). Для туи полезно и мульчирование (торфом или щепой) слоем примерно в 7 см. Молодая туя в первую зиму после посадки нуждается в укрытии. Взрослая туя зимой не нуждается в укрытии. Пересадка туи проводится весной.

Возможные вредители туи – короед, паутинный клещ, туевая и кипарисовая тля, щитовка. Если туя желтеет, то это может быть следствием неправильной посадки (сильным заглублением или обнажением корневой шейки), солнечных ожогов или поражением туи грибковыми болезнями. Учитывайте, что туи меняют цвет хвои с наступлением холодов, а весной снова зеленеют, так что, если туя желтеет, это не обязательно признак болезни туи.

Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.

Из вредителей наиболее опасны туевая тля и туевая ложнощитовка. Хвоя, поврежденная тлей, желтеет и опадает. Чтобы избавиться от нее, растение несколько раз опрыскивают карбофосом, рогором или децисом. Не меньший вред наносит туевая ложнощитовка, встречающаяся на хвое и веточках. До распускания почек растения опрыскивают карбофосом, в конце июня дважды обрабатывают актелликом, рогором или хлорофосом (с интервалом в полторы-две недели).

Барбарис

Барбарис – крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые. Вечнозеленые, полувечнозеленые (с частично опадающей листвой) или листопадные кустарники, редко маленькие деревца, с тонкими прямостоящими, ребристыми побегами, ветвящимися под острым углом.

Барбарис разводится в садах и встречается изредка между кустарниками на севере до Петербурга, а также в южной и средней Европе, Крыму, на Кавказе, в Персии, Восточной Сибири, Северной Америке.

Растения зимостойки, жароустойчивы; могут довольствоваться довольно бедной почвой; застойного увлажнения не переносят; довольно светолюбивы.

В нашей стране растет много видов барбариса (амурский, Тунберга, Зибольда и другие), но самым распространенным является барбарис обыкновенный.

Родина барбариса обыкновеного – Крым и Кавказ. Поэтому он совершенно не переносит застойного увлажнения, засухои жароустойчив, светолюбив. При затенении не плодоносит. К морозам стойкий, зимы не боится, к почвам неприхотлив и может расти вплоть до Крайнего Севера.

Барбарис обыкновенный – ветвистый сильноколючий кустарник высотой 1,5–2 м, с мощной корневой системой. На изломе ветки и корни имеют яркий лимонный цвет. На побегах и стволах колючки в виде трезубцев. Листья некрупные, длиной 3–4 см, осенью становятся огненно-красными. В кистевидных соцветиях до 25 некрупных ярко-желтых цветков. Цветет этот барбарис в мае, на Севере чаще всего в первой половине июня. Плоды – сочные ярко-красные ягоды длиной до 2 см, массой 0,3 г, долго сохраняющиеся на кустах осенью.

Барбарис Тунберга. Родина – горные склоны Китая и Японии. Обычно – невысокий кустарник до 1–1,5 м высотой с зелеными листьями и дугообразно наклоненными побегами.

Барбарис оттавский. Листья темно-розово-фиолетового цвета по осени становятся ярко-багряными и украшают этот изящный 2-метровый куст. А после листопада на обнаженных ветвях висят яркие плоды.

Виды барбариса – листопадные или вечнозеленые колючие кустарники с простыми, очередными, иногда кожистыми листьями. Колючки представляют собой видоизмененные листья, от которых остается подчас одна колючка (иногда трехраздельной).

Цветки мелкие, золотисто-желтые, душистые, большей частью в многочисленных кистевидных или щитковидных соцветиях. Плоды разнообразные по форме и окраске.

Большая часть барбарисов весьма декоративна и используется в одиночных или групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые виды – на каменистых горках и в виде бордюров. Барбарисы хороши не только как декоративно-лиственные растения, они еще необыкновенно красиво цветут. Маленькие цветки, похожие на сферические колокольчики, либо по одиночке, либо в соцветиях буквально сплошь покрывают ветви с середины мая. Окраска их обычно желтая, иногда оранжевая с включением красноватых оттенков.

Барбарис – прекрасный медонос. Наряду с липовым, гречишным, цветочным существует и барбарисовый мед. Для лекарственных целей у барбариса используют листья, срывая их с куста во время бутонизации и цветения, когда они наиболее целебны.

Яркая осенняя окраска листьев и плодов, долго сохраняющихся на кустах, еще больше усиливает их декоративный эффект. Хорошо переносят городские условия, легко формуются. Неприхотливы к почвенным условиям, засухоустойчивы, совершенно не переносят застойного увлажнения, лучше развиваются на свету, но переносят и некоторое оттенение.

Размножать барбарис можно семенами, а также вегетативно: отводками, зелеными черенками.

Барбарис обыкновенный – растение дикорастущее, поэтому его можно размножать семенами. Семена его, как и многих других древесно-кустарниковых растений, без стратификации не прорастают.

Если вы получили семена по почте зимой, то придется их стратифицировать в холодильнике. За три месяца до посева семена смешивают с песком или торфяной крошкой в соотношении 1:3, увлажняют и кладут в холодильник (в какой-либо емкости), время от времени проветривая, перемешивая и увлажняя, если субстрат пересыхает. А можно не мучить себя этой процедурой и посеять их осенью, и стратификацию они пройдут естественным путем. Высеянные весной семена ежедневно поливают. С появлением настоящих листьев сеянцы прореживают до тех пор, пока площадь питания для каждого не станет 30 на 30 см, на которой они будут расти два года. Прореженные растения можно использовать для пересадки на другое место.

Размножение барбариса черенкованием не отличается от других растений.

При этом способе размножения срезают и высаживают полуодревесневшие веточки прироста текущего года. Черенки нарезают длиной 10 см, срезав внизу ниже узла на 2–3 см, листья удаляют. Для укоренения черенков готовят небольшой парничок или берут ящик без дна. Почву готовят так: смешивают поровну с песком, а сверху насыпают песок слоем 2–3 см с добавкой толченого древесного угля, чтобы не загнили. Черенки сажают на глубину 1–2 см, чтобы их концы соприкасались только с песком. Для поддержания повышенной влажности воздуха и почвы ящик или парничок накрывают сверху пленкой или стеклом.

Черенки периодически опрыскивают водой и проветривают. Укореняются черенки через три недели. После этого стекла или пленку снимают, а осенью растения пересаживают на постоянное место. Время черенкования – вторая половина июня.

На постоянное место высаживают двух-, трехлетние сеянцы или размноженные черенкованием годичные саженцы. Место посадки должно быть открытым солнцу большую часть дня. Посадочные ямы копают глубиной 40 см и диаметром 50 см. Хотя размер ям обычно зависит от плодородия почвы на участке: чем лучше почва, тем мельче и уже яма.

Сажать барбарис можно весной или осенью, но осенью лучше, поскольку весной он рано трогается в рост, как и смородина с крыжовником. Конечно, при необходимости можно сажать и весной, но до распускания почек. Удобренную яму перед посадкой поливают водой. Почву в районе корней уплотняют ногой, поливают и сверху мульчируют перегноем или торфом.

Подкормки дают начиная со второго года после посадки. Весной вносят азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобряют раз в 3–4 года. Необходимо вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Поливают раз в неделю. Необходимы частое рыхление и прополка. После посадки проводят мульчирование.

Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. При устройстве живых изгородей обрезку производят на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. Затем в последующие годы обрезки проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь, они хорошо подходят для разделения садового участка на зоны.

Барбарис могут повреждать следующие болезни и вредители.

Барбарисовая тля приводит к сморщиванию и подсыханию листьев. Против нее весной проводят опрыскивание раствором хозяйственного мыла (300 г мыла на 10 л воды) или табачным раствором (0,5 кг махорки заваривают 10 л воды с растворенным в ней хозяйственным мылом).

Цветочная пяденица выедает плоды. При появлении гycениц растения обрабатывают децисом (0,05–0,1 %) или хлорофосом (0,1–0,3 %).

Мучнистая роса барбариса – это узкоспециализированный паразит, т. е. он поражает только барбарисы. Болезнь проявляется белым мучнистым налетом как на верхней, так и на нижней стороне листьев, а также на побегах и плодах. Налет состоит из мицелия и спор, которые постоянно перезаражают молодые побеги и кусты. К осени на мицелии формируются мелкие черные плодовые тела – клейстотеции, в которых гриб сохраняется до весны.

Применяют опрыскивание раствором коллоидной серы (0,5 %), серно-известковой смесью или серно-известковым отваром (первый раз в начале распускания листьев, затем через каждые 2–3 недели). Сильно пораженные побеги и листья удаляют и сжигают.

Ржавчина. Весной на молодых листьях кустов с верхней стороны появляются яркие оранжевые пятна, а с нижней образовываются оранжевые выпуклые подушечки эции, в которых вызревает огромная масса спор, распространяющаяся как на дикорастущие, так и на культурные злаки. При сильном развитии болезни возможны сильное усыхание и опад листьев.

Эффективно опрыскивание 1–1,5 %-ным раствором коллоидной серы или 1 %-ным раствором бордоской жидкости (первый раз после распускания листьев, затем два раза через каждые 20 дней). Барбарис Тунберга ржавчиной не поражается.

Пятнистости листьев представлены несколькими грибками-возбудителями. Все они обладают узкой специализацией. На листьях образуются различные по форме и цвету пятна, листья преждевременно засыхают и опадают. При этом теряется декоративность кустов, нарушаются биохимические процессы, побеги плохо вызревают, в результате чего зимой они могут подмерзать.

Используют оксихлорид меди (30–40 г на 10 л), 2 обработки, до и после цветения.

Увядание барбариса проявляется увяданием листьев и засыханием отдельных побегов вначале с одной стороны куста, постепенно распространяясь на все растение. На срезах ветвей видны побуревшие кольца сосудов. Возбудителем является гриб из рода фузариум, и заболевание по праву можно назвать трахеомикозным увяданием, так как инфекция из почвы попадает в корни, вызывает загнивание, и далее по сосудам распространяется на побеги.

Отдельно следует отметить усыхание побегов, при котором грибы-возбудители (их описано более 14 видов) развиваются как под корой, так и на ее поверхности. У кустов засыхают, опадают листья и отмирают отдельные ветви, но это не связано с поражением сосудистой системы, а объясняется усыханием коры. В этом случае своевременная обрезка больных побегов может приостановить дальнейшее распространение болезни.

Бактериоз барбариса вызывает бактерия рода псевдомонас. Эти бактерии вызывают бактериальный рак с характерными трещинами, раковыми образованиями и израстанием побегов. Вначале на листьях, черешках и молодых побегах образуются темные, водянистые, мелкие (2–5 мм), угловатые пятна, которые со временем приобретают темно-пурпурную окраску. Поражаются листья всех возрастов и при сильном проявлении бактериоза, быстро опадают. На ветках пятна приобретают продолговатую форму, растрескиваются, образуются вздутия и наплывы бурого цвета, а вот на цветках и ягодах бактериоз не проявляется.

Ирга

Ирга – род растений подсемейства Яблоневые семейства Розовые. Ирга – многолетний древесный кустарник высотой до 6 м. Большинство видов ирги произрастает в Северной Америке. Растение распространено в умеренном поясе Северного полушария: Северная Америка, Северная Африка, Центральная и Южная Европа, Кавказ, Крым, Япония, и несколько гибридных форм.

Ирга легко приспосабливаясь к условиям, широко расходится по миру, в том числе и в России. Нередко встречается одичавшей. Семена распространяются птицами.

Листья ирги простые, округлые или овальные, на черешках, мелкоили крупнозубчатые по краю, сверху темно-зеленые, снизу бледно-зеленые, осенью желто-красные или темно-красные. Цветки без запаха, многочисленные, белые или кремовые.

Известно примерно 25 видов этого плодового кустарника, среди которых есть очень зимостойкие, которые получили широкое распространение в нашей стране, в частности ирга колосистая, канадская, круглолистная, обильноцветущая; произрастающие в диком виде в средней полосе России, на Северном Кавказе и в Крыму.

Ирга круглолистная, или обыкновенная, – кустарник или маленькое деревце высотой 2–4 м. Листья от яйцевидных до округлых, темно-зеленые сверху и более светлые снизу, плотные, грубопильчатые или зубчатые до половины. Зацветает в середине мая. Цветки белые, в прямых 5-, 8-цветковых густых кистях. Плоды (от округлых до обратногрушевидных) диаметром 1–1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом, съедобные, с сочной сладкой мякотью и характерным привкусом, созревают не одновременно.

Ирга колосистая – более высокорослое растение (куст или деревце высотой 3–6 м). Листья яйцевидные, острозубчатые. Зацветает в мае, на 2–3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или ярко-розовыми лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды (6–8 мм в диаметре) созревают примерно на неделю позже, пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

Ирга канадская – наиболее сильнорослый вид (ее высота колеблется от 2 до 18 м). От других видов отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых местах ширококруглую крону. Листья продолговатые, крупные, тонкие, пильчато-зубчатые по краям. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые, в прямых или поникающих кистях. Весной листья розоватые и серебристо-белые сильного войлочного опушения. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, крупные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств. Созревают в конце июля – начале августа.

Ирга круглолистная раньше других получила распространение в культуре – еще в XVI веке. В Россию ирга круглолистная попала из Европы. Она крайне неприхотлива.

В холодных северных районах это чуть ли не единственное плодовое растение, поскольку растет там, где не встретишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–40 см. Цветет в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до -5…-7 °C. Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга – долговечное растение. Отдельные стволы живут до 20 лет, кусты – до 60–70 лет.

Плоды темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

Ирга – культура нетребовательная к условиям произрастания, зимостойка (переносит морозы до -40…50 °C). Рельеф местности для ирги особой роли не играет, хотя лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

Ирга – теневыносливый и засухоустойчивый кустарник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной реакцией среды.

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки других ягодных кустарников. Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника. Сажают иргу 1-, 2-летними саженцами весной или осенью на 5–8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания большего числа сильных прикорневых побегов. Обычная схема посадки ирги 4–5 на 2–3 м. Ее также часто высаживают по типу живой изгороди в шахматном порядке, с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,8 м. Посадку производят в глубокие борозды. На приусадебном участке достаточно посадить 1–2 растения, отводя под каждое около 16 м2 на суглинистых плодородных почвах и до 6–9 м2 на более бедных супесчаных. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50–80 и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (8–10 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или перегноем, а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4–5 хорошо развитых почек.

В первые 3 года растению необходимы своевременное рыхление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех же нормах, что и под смородину (40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений). С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми, и потребность в подвязке отпадает.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена и высеивают на грядку на глубину 1–2 см в июле – августе. Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но иногда по краю листа гусеница ирговой моли-пестрянки проделывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листовертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки.

Формировать иргу лучше всего в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все сильные нулевые побеги, а в последующие годы – по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3–4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2-, 4-летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2–3 побегов дополнительно в составе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно разрастается корневыми отпрысками.

Плоды у ирги созревают не одновременно на кисти, это неудобно для сбора урожая, но придает некоторую пикантность их окраске: начиная с самых крупных плодов в основании соцветия-кисти они последовательно изменяют свой цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор урожая производят в несколько приемов по мере созревания ягод. Ягоды для употребления в свежем виде можно хранить 2–3 дня в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 °C этот срок значительно увеличивается.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дрозды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго до их созревания.

Ракитник

Ракитник – род кустарников, реже деревьев, семейства Бобовые.

Ракитник – листопадный, реже вечнозеленый, плотный кустарник или деревце от 0,5 до 3 м высотой. Листья растений тройчатые. Цветки ракитника бывают желтыми, желто-белыми, кремовыми, лиловыми, двухцветными, напоминают цветки гороха, собраны в метельчатые соцветия или расположены одиночно. Цветет ракитник весной или летом, многие виды цветут обильно и продолжительно (до 30–35 дней). Ракитник – медонос. Растения отличаются высокой побегообразовательной способностью; стебли растут с весны до сильных морозов, поэтому ракитник сохраняет густую форму кроны (не завершившие рост побеги обмерзают). Все части растений содержат ядовитые вещества.

Растения имеют декоративное значение, особенно во время длительного цветения рано весной или летом; используются для посадки в садах и парках одиночно, группами или в бордюрах; низкорослые виды на каменистых горках; вечнозеленые виды идут в оранжерейной культуре; цветущие рано весной используются в выгоночной культуре.

В природе ракитник растет группами или в смешанных посадках по каменистым песчаным склонам, в оврагах, на опушках в Европе, Западной Сибири, Северной Африке. Растения произрастают преимущественно на легких и сухих песчаных и супесчаных почвах или, нередко, на выходах известняков. Светолюбивы.

Ракитники предпочитают солнечные, теплые, защищенные от ветров места. Выращивание ракитника рекомендуется на хорошо дренированных, легких, песчаных или супесчаных, слабокислых или нейтральных почвах; растения чувствительны к извести.

Род насчитывает около 50 видов. Вот некоторые популярные сорта.

Сорта ракитника раннего:

«Allgold». Густой, слегка поникающий кустарник до 1,5 м высотой и шириной с ланцетными, узкими, светло-зелеными листьями. Цветки сорта «Allgold» многочисленные, желтые.

«Hollandia». Широкий кустарник до 1,5 м высотой с поникающими ветвями с ланцетными, узкими, светло-зелеными листьями. Цветки этого сорта многочисленные, маленькие, малиновые или карминные с кремово-белой каймой. Очень зимостойкий сорт.

Сорта ракитника пурпурного:

«Albus». Низкорослый куст с белыми цветками.

«Atropurpureus». Карликовый сорт с темно-пурпурными цветками.

Ракитник можно размножать как семенами, так и вегетативно (зелеными черенками, отводками). Перед посадкой семена ракитника стратифицируют два месяца.

Ракитник можно сажать как в групповых, так и в солитерных посадках. Ракитник подходит для каменистых садов, для посадки на склонах с целью их укрепления. Можно использовать ракитник как контейнерное растение. Ракитник хорошо сочетается с хвойными, можжевельником, например, а также с вереском, почвопокровными многолетниками и декоративными злаками. Растение нельзя сажать возле водоемов, в которых живут рыбки. Вообще, стоит с осторожностью подходить к посадке ракитника, так как его части содержат ядовитые вещества.

Уход состоит в подкормке, прополке и обрезке. Ракитники засухоустойчивы, поэтому при норме осадков они не нуждаются в дополнительном поливе. Весной растения нужно удобрять (можно вносить подкормки и летом, если растения плохо растут). При прополке сорняков ракитник можно неглубоко рыхлить. После посадки растения мульчируют. Молодые растения на зиму лучше укрыть; взрослые растения морозоустойчивы. После цветения ракитника часть побегов можно обрезать. Ракитник не любит пересадку, поэтому, если вы все же пересаживаете растения, делать это лучше ранней весной.

Весной вносят мочевину из расчета 20–30 г на 10 л воды, а летом, перед цветением, – 60 г гранулированного суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Если растения плохо растут, можно сделать третью подкормку древесной золой (200 г под каждый куст). Растения засухоустойчивы, поэтому при нормальном выпадении дождей дополнительного полива не требуется. При прополке сорняков возможно неглубокое рыхление на глубину 8–12 см. После посадки почву в приствольном круге мульчируют землей или торфом слоем 3–5 см.

Для стимулирования образования молодых побегов и закладки большего количества бутонов сразу после цветения часть побегов обрезают до сильных боковых разветвлений. Гибридные сорта ракинтика венечного на зиму следует укрыть лапником. Особенно сильно повреждаются зимой однолетние и двухлетние растения, иногда вымерзая до снега или до корневой шейки. Затем зимостойкость повышается. С трех лет растения начинают регулярно цвести и плодоносить.

У многих видов почки весной распускаются поздно. Цветение нередко продолжается 30–35 дней. При созревании семена разлетаются из раскрывшихся бобов.

Болезни и вредители: ракитниковая моль-пестрянка, ракитниковая пяденица, мучнистая роса, черная пятнистость. Однако считается, что ракитник слабо повреждается болезнями и вредителями.

Можжевельник

Можжевельник – вечнозеленые, хвойные, одно– или двудомные кустарники (иногда стелющиеся), или небольшие деревца с игловидной или чешуйчатой хвоей. Можжевельник относится к семейству Кипарисовые. Плоды можжевельника – шишкоягоды, сине-черные, реже красно-бурые, ароматно-пряные, оболочка которых образуется из сросшихся чешуек.

Представители рода распространены в Северном полушарии от Арктики до субтропических горных районов, за исключением можжевельника восточноафриканского, распространенного в Африке.

Этот хвойный кустарник чрезвычайно полезен. Там, где он посажен, воздух намного чище, за сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов).

Все можжевельники светолюбивы, большинство отличается засухоустойчивостью и нетребовательностью к почвенным условиям, хотя лучше развиваются на легких и питательных почвах. Холодоустойчивость видов весьма различна, и наряду с видами вполне устойчивыми даже в арктической зоне, среди можжевельника есть виды, которые могут расти только в субтропическом климате.

Древовидные и высокие кустарниковые можжевельники используются в парковых насаждениях для создания небольших групп и особенно в одиночных посадках (солитерах). Низкорослые, стелющиеся можжевельники применяются для покрытия и закрепления откосов и склонов, а также для скалистых и каменистых садов. Некоторые виды можжевельника могут быть применимы для живых изгородей, для защитных посадок и лесопарковых насаждений. Существует большое число видов и садовых форм, различающихся как по форме роста, так и по окраске хвои.

Род насчитывает свыше 70 видов, произрастающих в Северном полушарии от полярной зоны до горных тропиков. В культуре широко используют как видовые можжевельники – казацкий, китайский, обыкновенный, чешуйчатый, виргинский, так и многочисленные их сорта и формы с разнообразной окраской хвои.

Можжевельник казацкий – Juniperus sabina. Двудомный стелющийся кустарник высотой 1–1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли. Реже встречаются небольшие деревья. Характерным признаком вида является резкий запах, который издают хвоя и побеги при растирании. Это сорт зимостоек, засухо-устойчив, светолюбив, малотребователен к почве, устойчив к дыму и газам, обладает почвозащитными свойствами. Благодаря укоренению лежащих на поверхности почвы ветвей, быстро разрастается в ширину, образуя плотные заросли. Семена перед посевом стратифицируют.

Можжевельник чешуйчатый – Juniperus squamata. Вечнозеленый, двудомный, густоветвистый кустарник до 1,3–1,5 м высотой. Шишкоягоды черные, блестящие, созревают на следующий год весной, в мае. К плодородию почвы мало требователен. Засухоустойчив. Хорошо размножается черенками. По декоративности не уступает другим низкорослым можжевельникам, имеется немало садовых форм. Растет медленно. Светолюбив, зимостойкость сорта средняя. К почвам не требователен, но не переносит сильного засоления и застойного увлажнения.

Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. Кустарник или дерево. Высота 5–10 м, диаметр кроны сильно варьирует, диаметр ствола до 0,2 м. Крона плотная, конусовидная (у деревьев), яйцевидная (у кустарников), у мужских экземпляров более узкая, чем у женских. Кора серо-бурая, волокнистая, побеги красновато-бурые. Хвоя игольчатая, трехгранная. Растет сравнительно медленно. Годовой прирост в высоту 10–15 см, в ширину 5 см.

Прекрасно выглядит как в одиночной, так и в групповой посадке.

Можжевельник лежачий, или склоняющийся – Juniperus procumbens. Стелющийся кустарник, высотой 50–75 см, диаметром кроны до 2 м. Побеги распростерты по земле, твердые, на концах прямые. Рекомендуется для каменистых участков и скальных садов, как почвопокровное растение пригодно для выращивания в контейнерах.

Можжевельник китайский – Juniperus chinensis. Кустарник с восходящими и стелющимися побегами (бывает и дерево). Хвоя молодых побегов и нижних, старых ветвей игловидная, на верхних ветвях – чешуевидная, голубовато-зеленая. Растения двудомные или однодомные. Мужские экземпляры имеют только игловидную хвою; женские – чешуевидную. По этой причине их часто принимают за разные виды.

Растет медленно, малотребователен к плодородию и влажности почвы, но плохо переносит сухость воздуха. Хорошо развивается в условиях города. Размножается семенами и черенками. По декоративности не уступает другим видам. Растет медленно, предпочитает свежие, плодородные почвы, в первые годы жизни часто подмерзают кончики побегов, с возрастом зимостойкость повышается.

Можжевельники используют в виде одиночных посадок и небольших групп в парковом ландшафте и среди камней. Хорошо сочетается с вересками и эрикой, с почвопокровными формами сосны, розами, декоративными злаками и дикорастущими многолетниками.

Мягкая (у большинства видов) хвоя разнообразной окраски, тонкий аромат, нетребовательность к условиям произрастания – вот причины, по которым садовники и дизайнеры расположены к можжевельникам.

Можжевельники довольно неприхотливы, стабильны, просты в выращивании. Основные проблемы – подгорание хвои весной и поражение грибными заболеваниями. Весной в апреле – мае вносят нитроаммофоску, 30–40 г/м2. Плохо переносит сухость воздуха можжевельник обыкновенный, китайский и чешуйчатый; можжевельник виргинский и другие – засухоустойчивы, но лучше растут на почвах средней увлажненности. В сухое лето рекомендуется полив 2–3 раза за сезон и опрыскивание раз в неделю в вечернее время. Рыхление, мульчирование проводят неглубокое после полива и прополки сорняков в молодых посадках. Мульчирование торфом, щепой или опилками слоем 5–8 см сразу после посадки, а для теплолюбивых культиваров – в зиму. Стрижка, обрезка зависит от вида и места выращивания. Главным образом удаляют сухие ветки. Можжевельники с колонновидной формой кроны на зиму обвязывают, так как под тяжестью снежного покрова ветки часто обламываются. Большинство рекомендованных видов и форм не укрывают, за исключением первой зимы после посадки молодых растений.

Размножаются можжевельники:

– семенами, при этом всходы появляются обычно только через год после посева;

– черенками, которые заготавливают в начале осени;

– отводками – в основном стелющиеся виды;

– прививками – особо редкие, ценные виды и формы прививают на экземпляры того же или близких видов.

Живет можжевельник долго, до 600 лет. Возобновляется в природе плохо. При размножении семенами, нужно учитывать, что у одних видов семена созревают в год цветения, у других – только на второй год. Всходы после посева появляются через 1–3 года. При весеннем посеве необходима месячная стратификация при температуре 20–30 °C, затем 4 месяца при 14–15 °C. Для более дружного прорастания семена очищают перед посевом от околоплодников и скарифицируют (частично нарушают твердые покровы).

Самая распространенная болезнь можжевельников – ржавчина. Из вредителей наибольшую угрозу представляют паутинный клещ, можжевеловая минирующая моль, тля и можжевеловая щитовка.

Против тли дважды опрыскивают «Фитовермом» (2 г на 1 л воды) с интервалом 10–14 дней.

Минирующая моль боится «Дециса» (2,5 г на 10 л), которым опрыскивают растение тоже два раза и тоже через 10–14 дней.

Против паутинного клеща применяют препарат «Каратэ» (50 г на 10 л), против щитовки – карбофос (70 г на 10 л воды).

Чтобы остановить ржавчину, растение придется опрыскать четыре раза с интервалом 10 дней раствором арцерида (50 г на 10 л воды).

Форзиция

Форзиция, форсайтия или форсиция – род кустарников и небольших деревьев семейства Маслиновые, цветущих красивыми желтыми цветами.

Форзиция – один из первых цветущих кустарников. Весной, задолго до появления листьев, на ее кустах распускается множество золотисто-желтых цветов. Цветение длится около 25 дней, а затем появляются листья. Сначала светло-зеленые, осенью они окрашиваются в яркие тона, и форзиция снова привлекает к себе внимание.

Форсайтия европейская (Forsythia europaea) произрастает в Албании и на территории бывшей Югославии, все остальные виды – в Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). Такая разорванность естественного ареала говорит о существенной древности этого рода.

Высота растений – от 1 до 3 м, изредка до 6 м. Ширина кустов – до 2 м. Кора серо-коричневая, грубая. Листья простые, изредка сложные (тройчатые), без прилистников; овальные, с зазубринами. Листорасположение супротивное. Длина листа – от 2 до 15 см.

Цветки крупные, колокольчатые, ярко-желтые. Плод – коробочка, вскрывающаяся по гнездам, с несколькими крылатыми семенами.

В Западной Европе растение довольно популярно, его можно встретить во многих садах и парках. Особо оно ценится за свои желтые цветы, которые появляются на голых ветвях сразу после того, как сойдет снег.

Это нетребовательный кустарник, который может расти как на солнце, так и в полутени. Основное требование к почве – ее водопроницаемость. Сразу после завершения цветения кусты сильно обрезают, в противном случае форсайтия довольно быстро разрастается. Некоторые виды форсайтии морозоустойчивы, поэтому ее можно культивировать и в условиях средней полосы России, но при сильных морозах цветочные почки у растения вымерзают.

Форзиция нуждается в поливе, рыхлении приствольного круга и прополке сорняков. Сухую почву форзиция переносит лучше, чем слишком влажную.

Зимой самое уязвимое место форзиции – цветковые почки, которые появляются на прошлогодних побегах. Поэтому, чтобы весной ветки были усыпаны цветами, на зиму растение укрывают: пригибают ветки к земле и укрывают.

Весной, когда начнут распускаться почки, можно удалить подмерзшие концы побегов до живой древесины. А сразу же после цветения укоротите ветки – для того, чтобы к следующему году образовалось как можно больше боковых побегов.

Размножают растения семенами или черенками, которые можно брать в течение почти всего сезона. Плакучие формы можно размножать отводками.

В июне нарезают зеленые черенки и укореняют их под пленкой – в песке или перлите.

Размножение одревесневшими черенками – также дело несложное. В октябре нарезают толстые однолетние побеги на черенки по 15 см каждый, тыкают их в рыхлую землю так, чтобы на поверхности остались две-три почки, и укрывают сухими листьями. Весной черенки начнут расти и к осени превратятся в саженцы. Если растения слабо ветвятся, их обрезают. Также поступают и с подмерзшими растениями. Нарезанные ветки можно укоренить в воде и потом уже высадить.

При размножении отводками летом или осенью пригибают к земле нижнюю молодую ветку, закрепляют шпильками и присыпают плодородной почвой (перед тем как пригнуть ветку можно надрезать на ней кору – тогда корни появится быстрее). Весной эту ветку отрезают от куста. К следующему году это будет новое растение.

Форсайтии почти не поражаются болезнями и вредителями.

Самая зимостойкая из всех форзиции – форзиция яйцевидная. Невысокий кустарник 1,5–2 м высотой с серовато-желтыми ветвями, ярко-зелеными листьями и ярко-желтыми цветками до 2 см в диаметре.

Цветение продолжается 10–17 дней. К осени листья окрашиваются в темно-пурпурные и оранжевые тона, делая форзицию нарядной.

Очень популярна форзиция поникшая с золотисто-желтыми цветками до 2,5 см в диаметре и ее формы: с пурпурными молодыми листьями и стеблями и пестрыми листьями.

Форма Зибольда – низкорослая, с темно-желтыми цветками, тонкими стелющимися побегами.

Форзиция промежуточная. Кустарник высотой до 3 м, с прямыми или немного свисающими побегами.

Листья простые, продолговатые, длиной 7–10 см, по краям зубчатые.

Цветки по 1–3, реже 6, золотисто-желтые, трубка околоцветника внутри с оранжево-желтыми полосами, отгибы цветка длинные, такой же длины, как и трубка.

Цветет в апреле – мае, обильно до распускания листьев и очень эффектна во время цветения. Имеются сорта: Спектабилис, Спринг Глори, Беатрикс Фаранд.

Растет быстро, морозостойка, вынослива в городских условиях, применяется в озеленении.

Лучше растет на свежих плодородных почвах, содержащих известь.

В любительских садах рекомендуется высаживать группами, или вдоль дорожек, для декорирования склонов и в широких бордюрах. Используется для ранней выгонки на букеты.

Бересклет

Бересклет – листопадные и вечнозеленые невысокие кустарники (или деревья) с четырехгранными или округлыми побегами, часто по ребрам с пробковыми наростами.

Род насчитывает около 220 видов, из них около 130 вечнозеленых. Многие введены в культуру, а часть проходит испытания в ботанических садах.

Листья супротивные, гладкие. Невзрачные цветки, собранные по 4–5 в пазушных полузонтиках, распускаются после развертывания листьев, на фоне которых малозаметны. Плод – кожистая коробочка, крылатая или шиповатая, при полном созревании окрашивающаяся в красные или пурпуровые тона, что делает растение очень нарядным.

Цвет листьев в течение лета насыщенный, темно-зеленый, а цветки мелкие, менее 1 см, с тонкими зеленовато-белыми или коричневатыми лепестками. Цветение бересклетов нельзя назвать пышным, но оно приходится на конец мая и первую половину июня, когда листья полностью развернуты, поэтому многочисленные кисточки из нескольких цветков хорошо заметны на темном фоне. В сентябре на зеленом фоне появляются теплые краски, и постепенно «осенний пожар» охватывает все растение. Изменение окраски очень яркое и динамичное. Даже когда листва опадет, бересклеты продолжают украшать сад своими яркими плодами до наступления устойчивых морозов.

Бересклеты различны по габаритам, что необходимо учитывать, выбирая тот или другой вид для своего сада. Есть очень внушительные растения. Это бересклеты большекрылый, Маака, Максимовича, Гамильтона, европейский, широколистный.

Бересклет европейский (E. europaeus) – крупный кустарник или маленькое дерево с искривленным стволом, в высоту может достигать 6 м. Цветки бересклета европейского незаметны. Плоды изначально карминно-розовые, ядовиты. Листья бересклета европейского яйцевидные или эллиптические, темно-зеленые, осенью – желто-оранжевые или алые. Условия выращивания бересклета европейского – солнце или полутень. Бересклет европейский ветроустойчив и зимостоек. Почвы бересклет европейский предпочитает плодородные, тяжелые, относительно сухие или влажные, нейтральные или щелочные. Бересклет европейский чувствителен к засолению.

Бересклет Гамильтона (E. hamiltonianus) – узколистный кустарник со светло-желтыми листьями осенью.

Для небольших садов подойдут некрупные кустарники, такие как бересклет бородавчатый, крылатый, священный, Зибольда, сахалинский. Высота этих растений обычно находится в пределах 1–2 м, в ширину они разрастаются на 2–2,5 м. Но во всех случаях не надо бояться крупных видов бересклета – все они прекрасно переносят любую обрезку, которой можно сдерживать рост и создавать плотную, компактную крону. Многие из перечисленных выше растений можно с успехом использовать для создания живой изгороди.

Бересклет бородавчатый, или малоцветковый (E. verrucosus) – зимостойкий кустарник до 2 м высотой, реже деревце 5–6 м. Цветет в конце мая – июне. Цветки зеленовато-бурые, малозаметны. Листва бересклета бородавчатого или малоцветкового светло-зеленая (осенью – розовая), плоды – розовые. Бересклет бородавчатый или мелкоцветковый медленно растет. Подходит для групповых и солитерных посадок, а также для создания живых изгородей.

Бересклет крылатый (E. alatus) – кустарник высотой и шириной 2–3 м, ветви расположены вертикально и горизонтально. Бересклет крылатый медленно растет. Цветки бересклета крылатого почти незаметны. Плоды бересклета крылатого красноватые. Как и другие виды, этот бересклет ядовитый. Листья бересклета крылатого эллиптические, темно-зеленые, оранжево-красные или красно-карминные осенью. Условия выращивания бересклета крылатого – солнце или полутень; он зимостоек и чувствителен к засухе и высоким температурам. Почвы бересклет крылатый предпочитает любые плодородные, кислые или щелочные.

Бересклет священный (E. sacrosanctus) – невысокий (около 1,5 м) кустарник с ветвистой кроной. Бересклет священный нетребователен к почвам, теневынослив, растет медленно. Отличается очень декоративными плодово-красными плодами. Хорошо смотрится в качестве солитера, в групповых посадках, на каменистых горках.

Бересклет Зибольда (E. sieboldianus) образует низкий и широкий куст. Бересклет Зибольда очень декоративен. Во второй половине сентября среди разноцветных листьев созревают декоративные розовые плоды.

Бересклет сахалинский (E. sachalinensis) – живописный широкий вертикально растущий кустарник, высотой и шириной до 5 м. Растет бересклет сахалинский медленно. Цветки желтовато-зеленые. Плоды карминные. Листья бересклета сахалинского эллиптические, зеленые, осенью – карминные. Бересклет сахалинский предпочитает солнце или полутень; морозоустойчив; чувствителен к засухе и высоким температурам. Растет бересклет сахалинский только на плодородных, несколько тяжелых почвах, влажных или свежих, подкисленных или щелочных.

Бересклет Бунге (E. bungeanus) – кустарник с густой светло-зеленой кроной. Летом бересклет Бунге меняет окраску листьев: они становятся светло-желтыми или алыми.

Совершенно особую группу составляют ползучие виды – бересклет карликовый и бересклет Коопмана. Эти растения фактически не имеют стволов, зато у них в изобилии тонкие лежачие или слегка приподнимающиеся стебли, густо покрытые многочисленными ланцетовидными вечнозелеными листьями. Оба вида отличаются высокой теневыносливостью, поэтому такие покрытия будут особо ценными в тенистых местах сада, где настоящий газон существовать не способен.

Бересклет карликовый (E. nanus) – низкорослый, стелющийся кустарник высотой до 1 м. Этот бересклет вечнозеленый. Листья бересклета карликового кожистые, узколанцетные или продолговатые; сверху ярко-зеленые, снизу – сизоватые. Цветки мелкие, зеленоватые или красно-бурые. Очень декоративен.

Еще один ползучий вид – бересклет Форчуна (E. fortunei) – очень популярный в западных странах благодаря обилию декоративных форм, отличающихся от дикого вида разнообразной окраской в цвете, форме и окаймлении листвы. Бересклет Форчуна в отличие от двух предыдущих видов более светолюбив и менее зимостоек.

Бересклет Форчуна – ползучий, подушковидный кустарник. Бересклет Форчуна растет медленно, может подниматься по опоре. Цветки бересклета Форчуна желто-зеленые (на многих сортах не бывают), растут при полном освещении. Плоды бересклета Форчуна бледно-желтые, держатся на растении до января. Листья бересклета Форчуна вечнозеленые или полувечнозеленые; эллиптические, блестящие, зеленые.

Условия выращивания бересклета Форчуна – солнце или полутень, он относительно зимостоек; легко переносит высокие температуры и засуху. Почвы для бересклета Форчуна подходят суглинистые, богатые гумусом, относительно сухие или свежие, от кислых до щелочных. Бересклет Форчуна хорошо переносит стрижку.

Размножение бересклета происходит вегетативно – делением куста, корневыми отпрысками, зелеными черенками; размножение бересклета семенами бересклета сложнее. После сбора семенам бересклета требуется стратификация. Сеют на грядки в неглубокие (около 2 см) бороздки в субстрат из листовой и дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 4:1:2:1. Всходы появляются через 2–3 недели. Весной и осенью рекомендуется замульчировать сеянцы торфяной крошкой слоем 3 см. В течение лета растения поливают и подкармливают коровяком, на зиму укрывают лапником. Посадка бересклета на постоянное место производится на 3-й год.

Взрослые экземпляры зимуют без укрытия. Молодые растения сортовых бересклетов Форчуна в первые два года после посадки следует засыпать сухим листом слоем 15 см или укрыть лапником.

Уход: летом дают двойной суперфосфат (40 г/м2) и сернокислый калий (30–40 г/м2). Осенью под перекопку рассыпают 300 г/м2 гашеной извести.

Взрослые растения поливают 3–4 раза в сезон по мере высыхания верхнего слоя почвы, молодые – обильно и часто особенно в засуху. Рекомендуется мульчирование слоем земли 5–6 см. Рыхлят регулярно при уплотнении почвы.

Для лучшего плодоношения можно вносить органические и минеральные удобрения. Если пестролистые бересклеты выбрасывают зеленые ветки – их нужно удалять.

Бересклет подвержен нашествию вредителей: яблоневой моли, различным видам тлей и прочим вредителям, кроме цветоедов и плодожорки.

Розмарин

Розмарин – род многолетних вечнозеленых кустарников семейства Яснотковые. Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.

Вечнозеленый, густооблиственный кустарник высотой до 1–1,5 м. Корневая система мощная, сильно развитая, проникает в почву на глубину до 3–4 м. Многолетние побеги темно-серые, с отслаивающейся корой, деревянистые, однолетние – светло-серые, опушенные.

Листья противоположные, суженные, линейные. Цветки: чашечка яйцевидно-колокольчатая. Цветение продолжается с июля по август. Цветы очень декоративны. Существуют три вида розмарина. Из них самый популярный в садоводстве – розмарин лекарственный.

Розмарин лекарственный, или розмарин обыкновенный (R. officinalis) – густооблиственный кустарник высотой до 1,5 м. Однолетние побеги розмарина лекарственного светло-серые, опушенные, многолетние – темно-серые, с отслаивающейся корой, деревянистые.

Сорт Prostratus отличается стелющимися, лазающими побегами и маленькой (15 см) высотой.

Голубыми цветочками отличаются сорта Miss Jessopp’s Upright (Fastiguatus) и Benenden Blue, последний более компактный и имеет дуговидные побеги.

В продаже встречаются такие сорта как Albiflorus (белый), Roseus (розовый).

Низкорослые сорта (50 см) – это Severn Sea и Tuscan Blue.

В продаже встречается также R. lavandulaceus – кустарник с маленькими интенсивно-зелеными листьями и синими цветками, отличается очень медленным ростом.

Популярные сорта розмарина лекарственного Fastigiatus, Miss Jessopp’s Variety, Erectus, Tuscan Blue. Распростертые розмарины (отличаются невысоким ростом при широко раскидывающихся побегах): Lavandulaceus Hort, Corsicus Prostratus, Venzano Prostrate, Corsica Prostratus.

Розмарин засухоустойчив, требователен к свету и чувствителен к морозам. Летом розмарин не требует практически никакого специального ухода. Однако зимой может вымерзать.

Молодые растения иногда подмерзают при температуре -5…-7 °C. Хорошо развитые насаждения более устойчивы. Желательно на зиму пересадить розмарин в теплое место. В средней полосе и на севере это исключительно комнатная культура, но при хорошей защите и снежном покрове розмарин может зимовать в открытом грунте. Но более надежно зимой содержать растение в прохладном и светлом помещении. В это время года почва должна быть сухой, так как влага и холод могут привести к гибели растения.

В целом к болезням и вредителям розмарин достаточно устойчив. Может поражаться щитовкой.

Сантолина

Сантолина – род небольших вечнозеленых кустарников семейства Астровые, или Сложноцветные, произрастающих в районе Средиземноморья. По разным источникам в род включают от 5 до 24 видов. Это пышно цветущий, ароматный полукустарник. Компактный куст с дуговидными побегами 30–50 см высотой.

Листья простые и длинные у некоторых видов, или перистые. Часто вечнозеленые, ароматные листья покрыты густым серебристым пушком. Цветы желтые, собраны в плотные шаровидные соцветия 1–2 см в диаметре, в верхней части тонких стеблей, которые на 10–25 см выше листьев. Цветет растение в конце июля – августе.

Месторасположение. Растение в саду должно находиться в солнечном, теплом, жарком месте. Почва для сантолины нужна сухая, умеренно сухая, рыхлая, бедная. Растение не переносит сырых почв!

Уход. После цветения растение нужно обрезать на 2/3, иначе стебли распадутся в разные стороны. На зиму потребуется легкое укрытие из елового лапника.

Размножение происходит черенками – летом, семенами – весной и летом. Семена высевают в апреле – июне. При температуре 16–18 °C всходы появляются на 18–24 день.

Сантолину используют на солнечных цветниках, склонах, в каменистых, ароматных садах, на щебеночных клумбах. Кроме того ее разводят в геометрических садах в качестве орнамента или окантовки.

В продаже иногда бывает Santolina pinnata. Это кустарничек из западной части Средиземноморья до 60 см высотой. Летом на нем появляются сидящие на длинных ножках белые, похожие на пуговки, цветочные головки. Листья узкие, до 4 см длиной. А вот сорт Santolina elegans подойдет только для альпийской теплички.

Луизеания

Луизеания – листопадный обильноцветущий кустарник, достигающий 3–4 м в высоту. Растения не часто встречаются в озеленении, хотя засуживают большего внимания. Луизеания потрясающе выглядит во время цветения, растения густо усыпаны многочисленными цветками, окраска которых варьирует от светло-розовой до малиновой и пурпурно-красной.

В культуре встречается в основном луизеания трехлопастная. Очень красивый кустарник с опадающей на зиму листвой.

Луизеания трехлопастная (L. triloba). Кустарник высотой до 3 м с раскидистой кроной и темно-серой корой. Листья луизеании трехлопастной насыщенно-зеленые, зубчатые по краям. Цветет растение до распускания листьев в течение 2–3 недель. Цветки луизеании простые, разнообразны по окраске: насыщенно-розовые, светло-красные, малиновые.

Популярные сорта луизеании трехлопастной: «Плена», «Киевская», «Луиза», «Парижанка», «Памяти Махмета».

«Плена». Куст раскидистый, высотой до 1,5–2 м. Цветки розовые, махровые, диаметром 30–40 мм, чашелистиков 10, лепестков 42–48. Цветоножка длиной 8–10 мм. Цветет в первой половине мая в течение 10–14 дней. Цветки распускаются после того, как развернутся листья, что снижает общую декоративность, создавая невыразительный блекло-зеленый фон. Плод – костянка до 3 см, округлая, сплюснутая с боков, темно-вишневая, сверху голая или со слабо заметным опущением, с мясистым, кисло-сладким околоплодником, плоды опадают целиком.

«Киевская». Сильнорослый куст или деревце высотой до 2,5–3,5 м. Цветки розовые, чуть темнее, чем у «Плена», махровые, диаметром 25–35 мм, чашелистиков 10, лепестков 12–20. Длина цветоножки 4–7 мм. Цветет чрезвычайно обильно в конце апреля – начале мая в течение 5–7 дней, распространяя вокруг очень легкий приятный миндальный аромат. Цветки раскрываются до развертывания листьев, поэтому общая декоративность выше, чем у «Плена».

Луизеания вязолистная (L. ulmifolia). Кустарник от 2 до 4 м высотой с раскидистой кроной. Листья луизеании вязолистной обратнояйцевидные, зубчатые по краям, внешне напоминают листья вяза. Цветки растений различной окраски – от розовой до пурпурно-красной.

Светолюбивый, жаростойкий, засухоустойчивый кустарник, не требовательный к богатству почвы, но лучше растущий на карбонатных почвах. Обрезают сухие, сломанные и очень старые побеги. Может расти вплоть до Санкт-Петербурга, где плодоносит с укрытием на зиму. Южнее укрытия не требуются, но в суровые зимы могут обмерзать однолетние побеги. Высаживать можно отдельными растениями или группами. Декоративна луизиания особенно во время раннего цветения, поэтому можно комбинировать посадку с растениями, для которых характерно позднее цветение. Размножается весенним посевом семян, прошедших трехмесячную стратификацию. Сеянцы растут быстро, на третий год зацветают.

Используется в одиночных и групповых посадках парков и скверов, на газонах и в крупных массивах. Луизеания обладает высокой морозоустойчивостью. Растения в большей степени страдают от оттепелей, сырости и поздних заморозков, чем от низких температур. Луизеания нетребовательна к почвенным условиям, но предпочитает свежие, плодородные, хорошо дренированные субстраты. Луизеания хорошо переносит пересадку.

Растения засухоустойчивы, но несмотря на это, во время цветения им необходим обильный полив, без которого растение быстро отцветет, а сами цветки меньше по размеру. Для луизеании неприемлем застой влаги, почвы, на которых она растет, должны быть хорошо дренированы. Растения рекомендуется подкармливать, лучше луизеании развиваются на плодородных субстратах.

Весной во время цветения махровые формы испаряют большое количество воды и поэтому требуют обильного полива, особенно на песчаных маловлагоемких почвах. Без достаточного количества влаги растения быстро отцветают, а цветки не достигают нормального размера.

Неустойчивые зимы с затяжными оттепелями, поздние заморозки, высокая влажность воздуха – такие условия луизиания переносит хуже, чем ровные холодные зимы.

Методом отбора было выделено несколько наиболее интересных, различающихся по срокам цветения культиваров: «Луиза» – с хорошим размножением зелеными черенками, «Свитлана» – с наиболее светлыми цветками, № 151 – с темно-розовыми, «Парижанка» – с устойчивыми к зимним оттепелям почками. Все перечисленные формы по внешнему виду напоминают «Киевскую». Особняком среди ранних стоит «Танюша» – с густомахровыми цветками диаметром 25–35 мм, которые выглядят очень эффектно и оригинально, благодаря слегка закрученным лепесткам.

Среди гибридов наиболее декоративные:

«Памяти Махмета» (L. triloba x Рrunus domestica). Название дано в честь Бориса Максимовича Махмета, замечательного преподавателя Украинской сельскохозяйственной академии. Отличается махровыми телесно-розовыми цветками, особенно эффектными в полуроспуске.

«Снега Уимуры» (L. triloba x смесь пыльцы Рr. domestica, Pr. salicina, Рr. cerasifera). Назван в память о путешественнике-одиночке Наоми Уимуре, пропавшем в снегах при восхождении на МакКинли. Цветки крупные, махровые, нежно-розовые в начале цветения, телесные – в конце.

«Веснянка» (L. triloba x Рг. cerasifera). Цветки махровые, нежно-розовые, в конце цветения почти белые.

«Китаянка» (L. triloba x Microcerasus tomentosa). Гибрид больше напоминает отцовское растение – китайскую вишню войлочную. Обильно и очень рано цветет в полутени, цветки простые, светло-розовые.

«Руслана». Оригинальный гибрид, полученный от опыления смесью пыльцы многих видов. Цветки простые, нежно-телесные, к концу цветения почти белые, на длинных цветоножках, собраны по 1–3.

Гибрид № 3. Цветки крупные, махровые, нежно-розовые, на длинных, часто поникающих цветоножках. В цвету растение очень напоминает сакуру.

Луизеанию размножают семенами (стратифицированными) и вегетативно (зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневой порослью, прививкой).

Размножение семенами требует определенного терпения, так как лишь иногда у махровых форм луизиании созревают единичные плоды. Более богатый урожай получается в теплых территориях распространения.

В августе после созревания плоды опадают, а околоплодник высыхает, становится кожистым и отделить его от косточки трудно. Семена необходимо стратифицировать в течение продолжительного времени, но даже при этом всходы появляются неодновременно. Лучше проводить посев сразу после созревания плодов, очистив косточки от околоплодника, если он еще не высох. Луизиания в саду иногда дает самосев.

Сеянцы имеют различную жизнеспособность. Однако значительная их часть сохраняется, хорошо растет и развивается. Среди них преобладают растения с простыми и полумахровыми цветками, обычно более светлыми, чем у исходной формы, но некоторые отличаются высокой декоративностью.

Луизианию можно развести зелеными черенками, они укореняются даже в холодном парнике. Одревесневшие более капризны, требуют особых условий и укореняются гораздо хуже. Возможно размножение отводками и корневой порослью, а также прививкой. Для последней годятся все способы и сроки, подходящие для косточковых культур. В качестве подвоев берут сеянцы луизиании, алычи, сливы домашней, вишни войлочной, персика и терна.

Курильский чай (лапчатка)

Пятилистник кустарниковый, курильский чай кустарниковый, или лапчатка кустарниковая – прямостоящий сильноветвистый кустарник из семейства Rosaceae.

Листопадный, иногда простертый кустарник 10–150 см высотой, с ветвями, покрытыми красновато-коричневой или буровато-серой отслаивающейся корой, молодые ветки шелковисто-волосистые.

Листья перистосложные, с 2 (редко с 3) парами листочков, самые верхние иногда тройчатые. Листочки продолговатые или продолговато-яйцевидные, 5–30 мм, 1–10 мм шириной, с обеих сторон обычно прижато-волосистые, редко почти голые.

Цветки одиночные или в числе 2–7 на верхушках ветвей. Наружные линейно-ланцетные чашелистики цельные или на конце двунадрезные, почти равны яйцевидным внутренним. Образуются на побегах текущего года. В каждом цветке до 30 тычинок, что делает серединку цветка пушистой.

Продолжительность цветения отдельного цветка колеблется от 6 часов до 2 дней и зависит от температуры и влажности воздуха. Цветение длится около 100 дней: с конца мая до середины августа. Плодоносит с трех лет. Плоды – коричнево-бурые семянки.

Пятилистник кустарниковый – декоративное растение. Используется в группах, бордюрах, альпинариях. В России культивируется от Полярного круга до южных границ. Зимостоек. Сравнительно нетребователен к плодородию и кислотности почв, но лучше растет на богатых, умеренно влажных почвах.

Растение переносит жару и сухость воздуха, высокую карбонатность почвы. Молодые растения растут быстро, но с годами рост замедляется.

Светолюбив. Предпочитает хорошо освещенные места. В затененных местах цветет обильно, но семена здесь часто не завязываются. Листья осенью становятся желтыми и опадают в октябре.

В условиях средней полосы вегетация растений начинается в середине апреля и проходит до середины октября, рост побегов – со второй половины мая до начала сентября. Кустарник зацветает в середине июня и цветет до начала октября; один куст может цвести более двух месяцев. Плоды созревают в августе – сентябре.

Лапчатка легко размножается зелеными черенками. При черенковании в июне в год укоренения из черенков вырастает растение высотой 30–35 см, длина корневой системы до 30 см. Такие растения можно высаживать на постоянное место, зацветают они на второй год.

При плотной групповой посадке кустики размещают на расстоянии 60–80 см один от другого. Посадка в ямки 50–60 см глубиной. Дренаж – слой битого кирпича или гальки толщиной 15–20 см. К имеющемуся садовому грунту добавляют перегной и песок. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли. Если почвы бедные, можно добавить минеральные удобрения, внеся в каждую посадочную яму до 100 г комплексного удобрения. Перед цветением растения удобряют: 30 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия растворяют в 10 л теплой воды.

Стригут кусты один раз в 3 года. Можно стричь в сентябре, в этом случае укорачивают неодревесневшие побеги в среднем на треть. Если процедура пришлась на апрель, то побеги следует укоротить приблизительно на 10–20 см, весной это вызывает активный рост и ветвление. Лапчатка хорошо переносит стрижку и долго сохраняет декоративный компактный вид.

Зимует под снегом без укрытия.

К настоящему времени создано более 130 сортов. У большинства декоративных сортов листья зеленые, цветки же сохранили желтый, как у диких предков, цвет, но с большим разнообразием оттенков. Существуют формы с белыми, розовыми, оранжево-красными цветками.

Популярные сорта.

Элизабет – кустарник высотой 0,8 м, диаметром кроны до 1,2 м, с подушковидной кроной, листья сизовато-зеленые, цветки светло-желтые, до 4 см в диаметре, цветет с июня по октябрь.

Фарери – кустарник высотой 0,6 м, диаметром кроны до 1,3 м, подушковидной кроной, серо-зелеными листьями, темно-желтыми цветками, до 3 см в диаметре, цветет с конца июня по август, обильно.

Аботсвуд – кустарник высотой до 1 м, диаметром кроны 1,3 м, с плотной, подушковидной кроной, цветки чисто белые, время цветения с июня по октябрь.

Лапчатка кустарниковая устойчива к болезням и вредителям. Хорошо переносит сильные снегопады. Растение можно сажать в саду одиночно на газоне, на альпийской горке, группами, можно создавать невысокие живые изгороди. Декоративный эффект дают и линейные посадки вдоль дорожек.

Снежноягодник

Снежноягодник, или снежник, или снежная ягода, или волчья ягода – род листопадных кустарников, семейство Жимолостные.

Это изящный листопадный кустарник от 1 до 3 м высотой. Плоды снежноягодника многочисленные, белые, розоватые, красно-коралловые (у снежноягодника кораллового) или черные (у снежноягодника китайского), мелкие или достаточно крупные, долго держатся на растении. Цветет снежноягодник в июне незаметными цветками, которые частично скрыты под листвой.

Снежноягодник – хороший медонос. Растения декоративны, прежде всего, своими плодами, остальные внешние признаки можно назвать скромными. Однако снежноягодник очень ценится как нетребовательный и устойчивый кустарник, который находит универсальное применение.

Род включает около 15 видов. В декоративном садоводстве используется, как правило, снежноягодник белый, или кистистый (Symphoricarpos albus). К почве и влаге нетребователен, теневынослив и газоустойчив. Цветет растение в течение всего лета. Особенно декоративен кустарник осенью благодаря белым плодам диаметром около 1 см. Плоды снежноягодников несъедобны, но не ядовиты.

Снежноягодник (снежник) нетребователен к условиям произрастания, мирится с различными почвенными условиями, растет даже на бедных субстратах, а также на каменистых, известковых почвах; легко адаптируется. Снежноягодник будет хорошо себя чувствовать как на освещенных участках, так и в полутени. Снежноягодник белый выносит и сильное затенение. Растения засухоустойчивы, морозостойки, выносят условия города. Однако чувствительны к вымоканию и потому требуют дренажа. Виды с крупными, не белыми плодами, незимостойки в условиях Средней полосы России.

Снежник – одно из немногих растений, которые не нуждаются в каком-либо уходе. Для лучшего роста растения можно удобрять, в очень жаркое, засушливое лето – поливать. Снежноягодники хорошо переносят обрезку, после которой быстро восстанавливаются.

Снежноягодник размножают семенами и вегетативно (черенками, отпрысками, делением). Семена снежноягодника осенью высевают прямо в грунт, заделывают неглубоко, сверху не сильно мульчируют листьями или опилками.

Снежноягодник (снежник) устойчив, как правило, не поражается вредителями и болезнями.

Снежноягодник белый, или кистистый — кустарник высотой до 1,5 метров с тонкими побегами.

Листья супротивные, яйцевидные или овальные, цельнокрайние, длиной до 2–5 см. С верхней стороны зеленые, голые, с нижней – сизые и слегка опушенные.

Цветки мелкие (0,6 см диаметром), с колокольчатым 4–5-лопастным розовым венчиком, собраны в густые кистевидные соцветия в пазухах листьев. Цветет с мая по сентябрь.

Плоды шаровидные, диаметром до 1 см, белого цвета, с двумя косточками внутри, несъедобные. Созревают в сентябре, долго не опадают.

Растет быстро, неприхотлив к условиям выращивания, светолюбив, предпочитает известковые почвы. Хорошо переносит стрижку, формовку и условия города. В восточных и юго-восточных районах лесной зоны иногда страдает от морозов, но быстро восстанавливается. Хорошо и быстро размножается отводками, стеблевыми черенками, делением куста и семенами.

Семена, высушенные до воздушно-сухого состояния, хранят в плотно закупоренных сосудах, целлофановых или бумажных пакетах в сухом неотапливаемом помещении или в холодильнике не более года. Посев лучше проводить осенью после сбора. При весеннем посеве и после хранения необходима длительная стратификация: 1–2 месяца при комнатной температуре и 3–6 месяца при 1–5 °C с выносом под снег. Период стратификации сокращается при обработке с концентрированной серной кислотой в течение 60–75 минут. Глубина посева 2–3 см.

Используется для одиночных и групповых посадок, в живых изгородях и бордюрах.

Популярен сорт снежноягодника белого «White Hedge». Небольшой плотный вертикальнорастущий кустарник с маленькими, белыми, слегка розоватыми, кувшиновидными цветками. Листья растений округлые, бледно-зеленые, осенью бледно-желтые. Снежноягодник «White Hedge» предпочитает прохладные, влажные места.

Снежноягодник округлый известен также под названием «Кораллоягодник». Декоративное растение. Родина – Северная Америка.

Листопадный кустарник высотой до 2–3 метров с тонкими коричневыми или красноватыми побегами.

Листья супротивные, яйцевидно-округлые, цельнокрайние. С верхней стороны темно-зеленые, с нижней – более светлые и опушенные. Осенью окрашиваются в красный цвет.

Цветки мелкие, колокольчатые, розовато-белые, собраны в короткие кисти в пазухах листа. Цветет в июле – августе.

Плоды шарообразные, диаметром 4–7 мм, пурпурно красные, несъедобные. Созревают в сентябре, долго не опадают.

Благодаря своим красивым, долго не опадающим плодам часто используется в качестве декоративного растения, в основном в живых изгородях. Он менее зимостоек, чем снежноягодник белый, но вполне пригоден для посадок в средней полосе европейской части России.

Хранение и глубина посева семян такие же, как у снежноягодника белого. При весеннем посеве необходима стратификация в два этапа. Сначала – при комнатной температуре в течение 4 месяцев. Затем при 5 или 10 °C в течение 4 месяцев. Перед стратификацией семена обрабатываются концентрированной серной кислотой в течение 30–40 минут.

Снежноягодник западный. Кустарник высотой до 1,5 метров, часто образует густую поросль. Молодые побеги бледно зеленые или красноватые, старые – серовато-коричневые.

Листья плотные, кожистые, супротивные, эллиптической или яйцевидной формы, длиной 3–6 см, шириной 1,5–5 см. Цвет серовато-зеленый, снизу более светлые и опушенные.

Цветки белые или бледно-розовые, колокольчатые; собраны в короткие плотные кисти на концах побегов и верхних листьев. Венчик длиной 5–8 мм, пятилепестковый. В условиях средней полосы России снежноягодник западный цветет с начала июля до конца августа. Цветение обильное.

Плоды белые или розовые, мягкие, почти сферической формы, диаметром 6–9 мм. При потреблении в больших количествах могут быть ядовиты. Созревают в сентябре.

Применяется в качестве декоративного растения для создания живых изгородей. Хорошо переносит обрезку. Зимостойкость средняя, в средней полосе России в суровые зимы частично подмерзает.

Вегетация растения происходит с конца апреля до конца октября. Темп роста средний. Растение начинает обильно цвести и плодоносить с 3 лет.

Особенности хранения, подготовка к посеву и глубина высева семян. такие же, как у снежноягодника белого.

Лох

Лох – род кустарников и деревьев семейства Лоховые.

Широко используется в озеленении садов и парков наряду с лохом серебристым из Северной Америки. Медонос. Экстракт из съедобных сладковатых плодов лоха – лекарственное (вяжущее) средство при заболеваниях органов пищеварения.

Небольшие листопадные или вечнозеленые деревья, часто растущие кустовидно, с красивыми серебристыми побегами и листьями, душистыми цветками, плодами – костянками. Неприхотливы, светолюбивы, засухоустойчивы, хорошие медоносы. Размножаются семенами, корневыми отпрысками и черенками. Основной способ размножения – семенной. Лучше сеять лох осенью, в сентябре-октябре. При весеннем посеве семена нужно стратифицировать в течение 3–4 месяцев. Сажают лох на расстоянии не менее 1,5 м, на освещенные участки сада. Вечнозеленые виды размножаются зелеными черенками.

Лох – растение светолюбивое, лучше всего его сажать на полностью освещенных участках. Лох теплолюбив, но достаточно зимостоек. Даже в случае обмерзания растения быстро восстанавливаются. К почвенным условиям лох нетребователен, растет на любых хорошо дренированных субстратах, от подкисленных до щелочных. Растения способны расти на крайне бедных почвах. Благодаря наличию на корнях клубеньков с азотфиксирующими бактериями являются породами, улучшающими почву – они накапливают азот, обогащая им почву.

Ежегодно лох нужно подкармливать. Кроме того, каждый год весной нужно обрезать лох, удаляя сухие ветви. На 14–15 год нужно проводить омолаживающую обрезку. В очень жаркое и сухое лето лох поливают. После полива почву рекомендуется мульчировать. Приствольную зону растений неглубоко рыхлят, одновременно удаляя сорняки. На зиму лох можно связать шпагатом, пришпилить ветви и укрыть растения хворостом. Для укрытия лоха на зиму не используют укрывной материал во избежание выпревания растений.

Лох устойчив, практически не поражается болезнями и вредителями.

Все виды лоха представляют интерес как декоративные растения. Плоды употребляются в пищу. Культивируется садовая форма лоха – бухарская джида, которая представляет собой кустарник или небольшое дерево. Выращивается ради плодов – костянок 1–2,5 см длины, терпко-сладких на вкус. Косточки имеет декоративную полосатую окраску. Дети делают из них бусы.

Существует свыше 40 видов, главным образом в Японии, Китае и Европе. В России 1 вид – Лох узколистный, произрастающий на юге и юго-востоке европейской части и в Сибири.

Лох узколистный (E. angustifolia). Крупный или ассиметричный кустарник или деревце высотой до 6–8 м и шириной до 4–6 м с искривленным стволом и раскидистой кроной. Ветви лоха узколистного покрыты колючками; кора блестящая, красно-бурая.

Растет быстро, особенно в молодом возрасте. Светолюбив, засухоустойчив, обладает глубокой корневой системой, прекрасно выдерживает задымленность и загазованность воздуха. Растение достаточно морозостойко, в условиях средней полосы России иногда обмерзают только концы побегов.

Листья лоха узколистного ланцетные, при распускании белые, позже серебристо-зеленые или серо-зеленые, не меняют окраску. Цветет лох узколистный в июне. Плоды желтоватые, сладковатые или безвкусные, созревают в конце августа. В природе лох узколистный встречается по берегам рек и озер на юге европейской части России, на Кавказе, в Казахстане, Средней и Малой Азии.

Хорошо переносит стрижку, при посадке «на пень» дает обильную поросль, что позволяет использовать его для создании живых изгородей. Размножается семенами, черенками, отводками. Рекомендуется для использования в одиночных и групповых посадках, на светлых опушках, при создании контрастных групп (очень декоративен на фоне темной зелени).

Семена хранят в деревянных ящиках на стеллажах. Всхожесть сохраняется в течение 3–4 лет. Семена прорастают без предварительной стратификации, однако при весеннем посеве большая часть семян всходит на следующий год.

Лох серебристый (E. argentea). Крупный широкий медленнорастущий неколючий кустарник высотой и шириной до 3–4 м. Листья лоха серебристого яйцевидные, серебристые с обеих сторон, не меняют окраску. Цветет растение в конце мая – начале июня. Продолжительность цветения 15–20 дней.

Плоды лоха серебристого серебристые, сладковатые, созревают с середины сентября. Из-за большого количества отпрысков растение образует заросли. В природе лох серебристый растет на востоке Северной Америки.

Зимостоек, более морозостоек, чем лох узколистный, светолюбив, но менее засухоустойчив. Неприхотлив к почвенным условиям, успешно растет на песчаных, сильно оподзоленных супесях и суглинках. Устойчив к дыму и газам. Значительно лучше выдерживает городские условия, чем лох узколистный. Хорошо переносит пересадку и обрезку.

Размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками. При пересадке из посевного отделения в школу выращивания нуждается в обрезке. Посев семян производится осенью или весной после стратификации при 1 – 10 °C в течение 2–3 месяцев. Глубина заделки 2,5–3 см.

Популярны формы лоха серебристого:

– зеленоватая (f. virescens) с зелеными неопушенными листьями;

– культурная (f. culta) с крупными, сверху зелеными листьями;

– колючая (f. spinosa) с колючими ветвями, широкими эллиптическими листьями и мелкими шаровидными или эллиптическими плодами.

Лох колючий (E. pungens). Вечнозеленый густооблиственный кустарник до 7 м высотой с раскидистыми ветвями, которые покрыты толстыми колючками. Нередко лох колючий развивается как лазящий кустарник, с помощью боковых веточек цепляющийся за другие растения или предметы. Листья растений продолговато-эллиптические, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу – серебристо-бурые, волнистые по краю. Созревшие плоды лоха колючего красноватые, что придает особую прелесть растениям в период плодоношения. Родина растения – Япония.

В первые годы растет медленно, довольно теневынослив, к почве неприхотлив, засухоустойчив. Взрослые растения без повреждений переносят понижение температуры до -18 °C. Хорошо выдерживает условия города, легко формуется. Размножается семенами и черенками.

Лох колючий является ценным кустарником для садово-паркового строительства на крайнем юге России. Он хорош в живых изгородях и в специальной, шарообразной формовке. Как лазящий кустарник пригоден для декорирования оград, стен.

Популярны формы лоха колючего:

– Фредерика (f. Frederisi) и пятнистая (f. maculata) – листья зеленые по краям и желтые в центре;

– трехцветная (f. tricolor) – листья с крупными желтовато-белыми и розовыми штрихами;

– пестрая (f. variegata) – листья с желто-белым окаймлением;

– золотистая (f. aurea) – листья с темно-желтой каймой.

Лох многоцветковый (Гуми или Гумми) (E. multiftora). Плодовый неколючий кустарник до 1,5–3 м высотой. Листья лоха многоцветкового овальные или продолговато-овальные. Плоды гумми крупные, красные, сочные, кисловатые, на длинных, тонких, поникающих плодоножках; обладают рядом целебных свойств.

В природе гумми или лох многоцветковый растет в лесах Японии и Китая. В культуре растения высоко ценятся как за высокую декоративность в течение всего сезона, так и за хороший урожай.

Растение вегетирует с конца апреля до начала октября. Темп роста средний. Цветет в июне, а плоды созревают в августе. Зимостойкость у растения высокая.

Лох многоцветковый очень декоративен в течение всего сезона. Засухоустойчив и достаточно зимостоек.

Гортензия

Гортензия — кустарники или маленькие деревья, соцветия которых состоят из крупных стерильных цветков с четырьмя окрашенными чашелистиками, похожими на лепестки, и мелких фертильных цветков.

Произрастает в Южной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке, с наибольшим видовым разнообразием в Восточной Азии, особенно в Китае и Японии.

Гортензии часто выращивают в садах в качестве декоративных растений из-за их крупных красивых соцветий.

Размножается делением куста, отводками и очень хорошо черенкуется одревесневшими и зелеными черенками, которые можно размножать зимой. Для этого нарезанные осенью черенки хранят в полиэтиленовых пакетах с влажным песком в холодильнике, а в феврале высаживают в горшки со слоями дренажа (3–4 см), смеси (1:2) дерновой земли с торфом (4–6 см) и промытого речного песка (4–5 см), предварительно обмакнув нижнюю часть черенка в 1 %-ную пудру гетероауксина с тальком. Черенки поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и содержат на свету при температуре +20–22 °C. Через 32–40 дней появляются зеленые побеги, которые можно снова расчеренковать или укоренить в конце апреля и высадить в парники с притенением. В конце лета укорененные черенки сажают на постоянное место, которое должно быть хорошо освещенным. Сажать гортензии лучше на солнечном месте.

Почти все гортензии лучше растут в полутени и могут сильно страдать от засухи. Только гортензия садовая (крупнолистная) и гортензия метельчатая могут расти при достаточно ярком освещении. Выращивание гортензии возможно только на влажных почвах. Вообще почва для этого растения должна быть плодородной. Гортензии предпочитают кислые почвы, поэтому их нередко сажают рядом с другими растениями, требующими кислую почву: вереском, эрикой, водяникой.

Так как гортензия плохо растет на плотных почвах, землю в приствольной зоне необходимо рыхлить 2–3 раза за сезон на глубину 5–6 см. Гортензия предпочитает почвы, богатые органикой, поэтому ее рекомендуется подкармливать – вносить органические удобрения.

Гортензия – растение влаголюбивое, которое очень плохо переносят засуху, поэтому ее нужно поливать (один раз в месяц, а в засуху – раз в неделю по 15–20 л на растение). Кроме того, почву желательно мульчировать корой, щепой, хвоей, листьями, для того чтобы земля удерживала влагу и была более кислой.

Различные виды гортензий имеют разную морозостойкость, но у большинства видов обмерзают невызревшие побеги. Садовые формы с цветными соцветиями, как правило, требуют укрытия на зиму, но пересадить их в контейнеры и держать в доме до весны.

Возможные болезни гортензии – хлороз (желтеют листья, ломаются побеги, мельчают цветки) и ложная мучнистая роса (на листьях появляются маслянистые, позднее желтеющие пятна, постепенно темнеющие и увеличивающиеся в размерах). Причиной хлороза является переизбыток извести в почве, а ложной мучнистой росы – повышенная влажность воздуха. Во избежание появления хлороза рекомендуются корневые подкормки солями железа или полными комплексными удобрениями.

Также гортензия может поражаться сосущими насекомыми, которые питаются соком тканей на молодых листьях: паутинным клещиком (с нижней стороны листа), зеленой листовой тлей, луговым клопом. Эти вредители гортензии вызывают хлороз листьев и потерю декоративности растений.

При повышенной влажности и загущенности посадок гортензии могут подвергаться «нападению» улиток и слизней.

При большой численности вредителей гортензии опрыскивают такими препаратами, как Карбофос, Фитоверм, Актеллик. Против слизней рекомендуется использовать препарат Мета.

Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми – употреблять в пищу их противопоказано. Однако, случаи отравления редки, так как растения не выглядят привлекательными в качестве источника пищи.

Несколько видов гортензии растут в России на Дальнем Востоке. Большинство видов являются кустарниками 1–3 м высотой, некоторые виды – небольшие деревья, остальные – лианы, забирающиеся по стволам других деревьев на высоту до 30 м. Растения могут быть как листопадными, так и вечнозелеными, однако широко культивируемые виды умеренного пояса относятся к листопадным.

Цветут гортензии с весны до поздней осени. Цветки собраны на конце стебля в красивые шарообразные соцветия – щиток или метелку. У большинства видов цветочные головки содержат два типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки в середине и крупные бесплодные (стерильные) цветки по краям. У некоторых видов все цветки плодущие и имеют один и тот же размер.

В подавляющем большинстве цветки белые, однако у некоторых, таких как гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), они могут быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. У таких видов цвет часто зависит от уровня pH (водородного показателя) в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных – бледно-бежевую, а в щелочных – розовую или сиреневую. Гортензии – одни из немногих растений, способных накапливать в себе алюминий, который выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, дающие им синие оттенки.

Плод гортензии – 2–5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Всего ботаническими садами России интродуцировано 12 видов. Все они хорошо растут в открытом грунте средней полосы России. Исключение составит гортензия крупнолистная, которая менее зимостойка по сравнению с остальными видами и поэтому широко используется на юге, но в средней полосе может применяться для украшения сада в горшечной культуре или как орнаментальное растение применяться в интерьерах практически повсеместно.

Наиболее часто встречаются: гортензия метельчатая (Н. paniculata Sieb.), гортензия древовидная (Н. arborescens L.), гортензия почвопокровная «Бретшнейдера» (Н. heteromalla ‘Bretschneideri’ Dipp.). Гораздо реже встречаются более теплолюбивые виды: гортензия дуболистная (Н. quercifolia), гортензия лучистая (Н. radiata), гортензия пепельная (Н. cinerea), гортензия пильчатая (Н. serrata), гортензия Саржета (Н. sargentiana), гортензия шероховатая (H. aspera). Из вьющихся растений наиболее известны схизофрагма гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides) и гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris). Их используют в вертикальном озеленении.

Гортензия метельчатая – высокий кустарник или деревце, достигающее высоты 2,5 м, с плотными темно-зелеными листьями. Растения высотой около полутора метров. Зеленые бутоны появляются в середине июля, к концу месяца они белеют; цветение – с августа в течение всей осени; соцветия – с плавным переходом от белого к малиновому и багровому с фиолетовым оттенком. Соцветия широкопирамедальные прямостоячие или поникающие длиной 10–35 см.

Гортензия метельчатая долговечна, морозоустойчива, быстро растет. В южных районах растение плодоносит. Осенью рекомендуется обрезка отцветших соцветий, весной – санитарная и формирующая обрезка.

Гортензия древовидная – кустарник высотой до 1,5 м с прямыми побегами и крупными шаровидными соцветиями. Листья гортензии древовидной эллиптические зеленые с сизоватым опушением снизу. Соцветия в виде щитков диаметром до 15 см покрывают весь куст. Окраска цветков белая или кремовая. Цветение происходит в июле – августе.

Поздней осенью отцветшие соцветия рекомендуется срезать. Обрезку вымезших, загущенных и ослабленных побегов следует проводить или до начала сокодвижения, или после полного распускания листьев.

Гортензия древовидная зимостойка и быстро растет. Кроме того, данный вид гортензий лучше других переносит наличие извести в почве. Гортензия древовидная хорошо размножается отводками.

Гортензия крупнолистная, или гортензия садовая. Это очень распространенный вид гортензий, имеющий множество культиваров. Гортензия садовая менее зимостойка, чем другие виды гортензий, поэтому в открытый грунт ее высаживают в южных районах. Этот вид выращивают и как комнатное растение – в Средней полосе России чаще гортензию садовую или крупнолистную сажают в горшках или оформляют ею зимние сады.

Гортензия садовая – кустарник высотой до 1 м с прямыми побегами и простыми ярко-зелеными крупными листьями. Соцветия распускаются в в июле – августе. Окраска цветов – розовая и сиреневая, голубоватая, реже – белая. Гортензия садовая или крупнолистная очень декоративна, она выделяется в саду ярко-зеленой листвой и огромными яркими соцветиями.

Гортензия Бретшнейдера – кустарник высотой до 3 м с каштаново-коричневыми побегами. Листья большие овальные, темно-зеленые летом и желто-бурые осенью.

Гортензия Бретшнейдера цветет обильно с июня по август, имеет слабый приятный запах. Цветки простые собраны в многочисленные щитковидные соцветия диаметром 10–20 см. В начале цветения цветки белые, к концу июля они розовеют, а в августа приобретают насыщенную малиновую окраску. Гортензия Бретшнейдера – самая зимостойкая из всех гортензий. В условиях европейской части России растение не требует укрытия на зиму.

Гортензия Саржента – кустарник высотой от 0,8 до 1 м с толстыми прямостоячими войлочно-опушенными побегами до 1 м высотой и темно-зелеными бархатными листьями.

Отличается необычными соцветиями с голубоватыми или фиолетово-сиреневыми центральными цветками и белыми краевыми цветками, похожими на звезды. Гортензия Саржента зацветает в конце июля или в начале августа и цветет до самых заморозков.

Гортензия Саржента не зимостойка, на зиму нуждается в укрытии. В условиях европейской части России растение фактически выращивают как многолетнее травянистое растение, поскольку его надземная часть вымерзает почти ежегодно.

Гортензия черешковая – ползучее растение с темными, красновато-коричневыми побегами, достигающими 20–25 м в длину. Побеги гортензии черешковой имеют несущие корни по всей длине. При отсутствии опоры растение стелется по земле.

Стебли гибкие; благодаря наличию специальных воздушных корешков они способны взбираться по стенам, шпалерам, деревьям.

Листья небольшие, глянцевые, насыщенного зеленого цвета (осенью желтеют). Цветки беловато-зеленоватые, собраны в щитки, разбросанные по всей длине лианы.

Молодые растения медленно растут. Гортензия черешковая выносит некоторое затенение, но обильно цветет только на освещенных участках (цветки-медоносы зацветают в июне). На открытых, ветреных местах гортензия черешковая подмерзает, поэтому ее высаживают в защищенных местах.

Гортензия пильчатая, гортензия дуболистная, гортензия шероховатая, гортензия пепельная, гортензия лучистая относятся к неморозоустойчивым видам, не зимующим в Средней полосе России и нуждающимся в укрытии.

Растениям требуется систематическая обрезка. Некоторые виды и сорта рекомендуют ежегодно обрезать во время появления почек, в противном случае кусты вытягиваются в длину до тех пор, пока под тяжестью собственного веса не прогибаются, после чего могут обломиться.

Обрезать можно только гортензию метельчатую и гортензию черешковую. Гортензию крупнолистную (садовую) обрезать нельзя, так как бутоны формируются на прошлогодних побегах. Обрезка метельчатой гортензии и гортензии черешковой возможна по той причине, что они образуют соцветия на побегах текущего года. Обрезка гортензии проводится в начале вегетационного периода (март – апрель). Позже обрезка гортензии нежелательна, так как растение будет хуже развиваться и может вовсе не зацвести. В первые годы обрезка гортензии не должна быть слишком сильной. У гортензии лиановидной укорачивают подмерзшие верхушки побегов. У старых растений возможна сильная омолаживающая обрезка. Осенью отцветшие соцветия гортензий нужно удалять.

Чубушник, садовый (ложный) жасмин

Чубушник – род кустарников из семейства Гортензиевые. В России часто этот кустарник неправильно называют жасмином за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника. Настоящие жасмины – субтропические вечнозеленые вьющиеся и ползучие растения из семейства Маслинных. Сближает настоящие жасмины и чубушники схожесть аромата цветков, хотя среди более чем 50 видов чубушника есть представители с очень слабым ароматом или вообще без запаха цветков (крупноцветковый, Шренка, Гордона).

Чубушник представляет собой многоствольный куст, в зависимости от вида достигает высоты 0,8–4 м. Он широко используется в декоративном садоводстве наряду с розами и сиренью как красиво цветущее и благоухающее сильным ароматом растение. Цветки крупные, белые, имеют приятный аромат, собраны в кисти по 3–9 штук.

Особую ценность имеет срок цветения чубушника – июнь-июль, когда большинство садовых культур уже отцвело.

Чубушники предпочитают открытые солнечные места и, хотя выносят и полутень, при сильном затенении перестают цвести. Очень требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому в процессе выращивания следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Не переносят близкий застой грунтовых вод. Хорошо реагируют на обрезку и легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста и нестратифицированными семенами, которые можно сеять осенью, по снегу и весной.

Чубушник обладает достаточной зимостойкостью, однако различные виды и сорта по-разному могут вести себя в климатических условиях Средней России. Сейчас на наш рынок может попасть любой посадочный материал этих кустарников. Поэтому приобретать подряд без разбору виды и сорта зарубежного происхождения опасно: одни из них переносят морозы до -25 °C, а другие выдерживают и вовсе лишь -15 °C. В особо суровые зимы даже зимостойкие виды и сорта могут обмерзать до уровня снегового покрова, но благодаря наличию мощной корневой системы обмороженный куст быстро отрастает после обрезки поврежденных побегов. Сложнее восстановиться менее зимостойким сортам и видам, у которых может обмерзать и корневая система.

Наиболее зимостойким видом является чубушник венечный, который иногда называют обыкновенным. Имеет множество форм, отличающихся типом кроны, махровостью цветков и их окраской от чисто белой, кремовой до золотисто-желтой. Все они прекрасно растут в культуре вплоть до Урала и Сибири и обильно цветут кремово-белыми цветками с сильным ароматом.

От скрещивания чубушника бледного, очень похожего на чубушник венечный, и чубушника мелколистного североамериканского происхождения был получен чубушник Лемуана с крупными, до 3 см в диаметре, белыми цветками, источающими очень сильный аромат. Однако большинство сортовых чубушников Лемуана в суровые зимы вымерзают до снегового покрова в Санкт-Петербурге и Москве, хотя и быстро восстанавливаются.

Цветет чубушник на разветвленных побегах прошлогоднего прироста. После цветения в июне-июле вырезают все отцветшие ветви с переводом на новые, нижерасположенные побеги. Старые кусты вследствие обильного побегообразования нуждаются в прореживании и удалении слабых приростов. При омоложении допустима срезка «на пень» с одновременной подкормкой удобрениями и мульчированием. Для постоянного резерва необходимо предусмотреть систематическое оставление замещающих побегов нулевого порядка порослевого происхождения.

На садовых участках чубушники можно расположить очень эффектно и красиво. Очень хорошо выглядят сильнорослые, раскидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены дома или высаженные на газоне. Изящные чубушники Лемуана прекрасно смотрятся в сочетании с цветущими многолетниками.

Низкорослые сорта – «Гном», «Юннат», «Карлик», «Очарование» – уместны в альпинарии, а также возле водоема, на углах партерного газона и в модульных садах. Плотные низкие изгороди (бордюры) формируют из сортов «Белый букет», «Лунный свет», «Комсомолец», «Академик Комаров». Эти изгороди практически не нуждаются в стрижке. Красиво цветущие неформованные изгороди получаются из растений одного вида чубушников: венечного, Шренка, кавказского, крупноцветкового.

Многие садоводы предпочитают чубушники с земляничным запахом: мелколистный, сорт «Воздушный десант». Те, кто создает сады ароматов, особое внимание уделяют чубушникам с сильным запахом, например, чубушник Лемуана. А тем, у кого аллергия на запахи цветков, рекомендуется воспользоваться чубушниками без запаха или с очень слабым ароматом: чубушник крупноцветковый, сорта «Академик Комаров» и «Арктика».

Следует помнить, что изгородь из садового жасмина через 3–4 года оголяется снизу и теряет декоративность. Чтобы добиться роста новых побегов, ее омолаживают, обрезая стволы растений на высоте 10–20 см от поверхности почвы. Кустарники многих других пород омолаживания не переносят.

Боярышник

Боярышник – род листопадных, редко полувечнозеленых высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые.

Широко используется как декоративное и лекарственное растение. Плоды употребляются в пищу. Медонос.

Боярышники – листопадные, редко полувечнозеленые деревья высотой 3–5 м, иногда до 10–12 м, нередко многоствольные или растущие кустообразно. Крона плотная, округлая, шаровидная или яйцевидная, нередко асимметричная.

Боярышник распространен преимущественно в умеренных районах северного полушария, главным образом в Северной Америке, а также Евразии.

Боярышник размножают посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта – прививкой.

Большинство видов характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и хорошо дают побеги, прекрасно переносят стрижку и формировку. Боярышник долго держит листву и способен давать побеги на протяжении полутора столетий.

Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который от боярышника колючего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. Боярышник шпорцевый, или «петушья шпора» происходит из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Но он недостаточно морозостоек для наших условий и хуже других переносит стрижку.

При создании изгороди следует учитывать, что все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая при этом открытые солнечные пространства.

Поскольку корни у боярышника располагаются глубоко в земле, то для посадки отбирают только молодые, 3–6-летние саженцы – более старые растения гораздо хуже приживаются.

Под посадку готовят траншею шириной от 40–50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50–70 см. При бедной почве составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30–50 см между растениями в однорядной изгороди, 50–70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50–60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0,8–1,2 м, неформированных (свободнорастущих) – 1,2 м.

Живая изгородь шпалерного типа более трудоемка в формировании, для нее лучше использовать растения боярышника колючего. В этом случае 1–2-летние саженцы высаживают через 20–30 см в один ряд вдоль временной ограды с горизонтально расположенными на высоте 25, 35 и 50 см жердями. Через год после посадки растения срезают «на обратный рост», то есть на пень высотой 10 см. Из вновь выросших побегов оставляют только два наиболее сильных и расположенных в плоскости шпалеры побега. Еще через год эти побеги ориентируют в противоположные стороны под углом 45 градусов. При этом побеги соседних растений перекрещиваются между собой и (для лучшей срастаемости) в местах их соприкосновения срезается часть коры, а совмещенные участки плотно обматываются ленточками из полиэтиленовой пленки и обмазываются садовым варом. Всю конструкцию прикрепляют к нижней поперечной жерди на высоте 25 см, обрезая выступающие за эту границу ветки.

Весной следующего года оставляют два самых сильных, параллельных побега. По отношению к несущей ветви прошлого года они располагаются под углом в 90 градусов. Их также перекрещивают с соседними побегами и подвязывают на высоте уже 35 см и обрезают. На пятый год подвязывают побеги к третьей жерди. В дальнейшем шпалера стрижется как обычная изгородь и доводится до высоты 1,0–1,5 м, при этом с боков ее стригут таким образом, чтобы ширина стенки не превышала 30 см. Переплетенные побеги срастаются, утолщаются, а окна-ячейки между ними постепенно зарастают. Получается очень прочная, красивая и непроницаемая живая изгородь, занимающая к тому же очень мало места в ширину. При желании число горизонтальных жердей может быть намного больше, и располагаться они будут гораздо выше. Соответственно увеличивается продолжительность формирования этой высокой живой изгороди.

При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.

При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.

Для низких изгородей боярышник можно стричь под прямоугольник, а для живых стен лучше делать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70–80 градусов, что позволяет нижним ветвям тоже получать солнечный свет.

При создании такой изгороди следует учитывать, что за подобного типа насаждениями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50–80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде – осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют 2–4 кг перегноя или компоста или 2–3 кг торфа в расчете на 1 м2 занимаемой площади. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу: фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1м2: сульфата аммония 60–80 г, суперфосфата 60–80 г, калийной соли 30–40 г.

Следует иметь в виду, что вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад. Поэтому обязательно надо проводить химическую или биологическую защиту от вредителей.

Главнейшими вредителями боярышников являются бабочки – боярышница, шелкопряд кольчатый, обдирало, златогузка; тли – тля яблонная, медяница яблонная, или листоблошка; все они повреждают листья и почки; кроме того, червец яблонный или запятовидный повреждает стволы и ветви.

Наиболее серьезными болезнями боярышника являются мучнистая роса и ржавчина листьев.

Бузина

Известно около 40 видов бузины умеренного и субтропического происхождения. В декоративном садоводстве в основном используется три вида, перечисленных в порядке снижения их зимостойкости и при этом улучшения аромата цветков: бузина красная (или кистевая), черная и канадская. Для них нужны богатые и влажные почвы, при этом они теневыносливы, отличаются быстрым ростом и относятся к породам, наиболее эффективно снижающим уровень шума.

Всеми этими качествами характеризуется бузина красная, культивирующаяся в наших условиях как многолетнее растение. Поскольку ее побеги отрастают очень быстро, то и обрезка нужна регулярная и короткая. Наиболее красиво кусты красной бузины смотрятся в период цветения желто-зелеными кистевидными соцветиями, и осенью, с появлением многочисленных красных плодов. При цветении бузина красная пахнет не очень приятно.

Запах цветущей бузины черной характеризуется как «резкий», плоды ее пригодны для переработки – приготовления желе, соков и варенья. В свежем виде употреблять плоды нельзя, в них есть ядовитые вещества, которые выводятся при переработке. По причине ежегодного подмерзания (хотя летом она отрастает снова) в средней полосе России бузина черная для невысоких формованных изгородей не подходит, зато для низких, ежегодно отрастающих бордюров очень хороша.

То же можно сказать и о бузине канадской, у которой известны формы и с золотистой окраской листьев, и с ажурной надрезной листвой, но ежегодное обмерзание растения до снегового покрова ограничивает ее применение лишь использованием в бордюрах. Цветет канадская бузина душистыми, собранными в крупные соцветия, цветками, которые осенью превращаются в красновато-черные или зеленоватые плоды на пурпурных плодоножках.

Общим недостатком растений бузины является их необычайная привлекательность для тли, которая собирается на листьях и побегах со всего сада. А вот на мышей и прочих грызунов запах бузины черной имеет отпугивающее действие.

Кизильник

Из более чем 40 видов кизильника, произрастающих в умеренном поясе Европы и Азии, встречаются листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые представители, а также формы с различным типом кроны – низкие, высокие, плакучие и стелющиеся кустарники. Все они неприхотливостью к плодородию и влажности почвы и очень медленно растут, что в данном случае является достоинством. Несмотря на относительно высокую морозостойкость, зимовать в наших условиях они могут только под укрытием.

Из листопадных видов для создания живой изгороди более всего подходят кизильник блестящий (с черными плодами) и похожий на него, но более высокорослый кизильник цельнокрайний (с ярко-красными плодами).

Сложность формировки живой изгороди из кизильника определяется его медленным ростом. Сильные однолетние побеги рекомендуется радикально укорачивать, а вот для поддержания кустов кизильника в надлежащем состоянии в дальнейшем необходимо регулярное, но щадящее прореживание старых, растущих от земли побегов, но ни в коем случае нельзя производить сильное омоложение, поскольку вновь отрастающие сильные побеги не в состоянии полностью восстановить былую декоративность.

Желательно проводить постепенную реконструкцию изгороди молодыми растениями, которые прекрасно пересаживаются даже летом.

В качестве подвоя кизильник прекрасно совместим со своими близкими родственниками: айвой японской, рябиной, боярышником, грушей, аронией. Поэтому живая изгородь из кизильника может быть превращена в насаждения махрового боярышника или может принять вид волны побегов плакучей рябины. Для этого надо сделать в штамб весеннюю перепрививку черенком или летнюю окулировку почкой выбранной породы.

Растения кизильника могут быть подвержены заражению запятовидной щитовкой. Это хорошо заметно зимой, когда на коре штамба и скелетных ветвей отчетливо просматриваются мелкие, длиной до 3 мм, изогнутые выпуклости, образующие некое подобие штриховатого рисунка – это щитки, под которыми зимует вредитель. При небольшом поражении щитовкой больные побеги удаляют, в случае массового появления вредителя необходимо провести ранневесеннюю обработку масло-минеральной эмульсией или известково-серным отваром (ИСО).

Смородина

Смородина – название рода кустарников высотой до 250 см. Побеги коричневатые. Цветки мелкие, многочисленные, собраны в кистевидные соцветия. Листья лопастные. Наиболее декоративна смородина в период плодоношения. Яркие гроздья ягод смородины на фоне зеленой листвы смотрятся чрезвычайно эффектно и способны украсить сад в любом стиле. Растение зимостойко.

В декоративных целях используются смородина альпийская и смородина золотистая. Можно использовать и обычную сортовую смородину, но на них бывает достаточно много вредителей, с которыми обязательно надо бороться.

Альпийская смородина имеет невзрачные, зеленоватые цветки и мелкие красные, безвкусные плоды, которые довольно эффектно выглядят на фоне темно-зеленой листвы. Положительной особенностью альпийской смородины является ее ветвистость и способность долго сохранять приданную форму после обрезки. Листья осенью приобретают коричнево-красную окраску.

У золотистой смородины крупные блестящие листья и золотисто-желтые, в длинных кистях, душистые цветки, которые редко поражаются вредителями и грибковыми заболеваниями. Красноватые побеги образуют густую ажурную крону. К почве нетребовательна, хорошо и быстро растет даже на песчаных почвах. Зимостойка на севере и в Сибири. Хорошо переносит формирующую обрезку, а осенью листья окрашиваются в кроваво-красный цвет. Плодов, вследствие регулярной обрезки, образуется немного, они черного цвета и вполне съедобны: вкусные и сочные.

Эти сорта смородины легко размножаются семенами (сеянцы зацветают на 4–6-й год), отводками, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками.

Экзотическими для нашей зоны являются полувечнозеленые виды смородины душистой («одоратум») и смородины прекрасной или «фуксиевой» («специозум»), а также листопадная смородина кроваво-красная («сангвинеум»). Все они незимостойки и расти в наших условиях могут лишь в кадочной культуре или в оранжерее.

В живой изгороди можно использовать неприхотливые и очень зимостойкие сорта родственника смородины – крыжовника: крыжовник иглистый и крыжовник буреинский, имеющие крупные многочисленные шипы. Из экзотических сортов используется крыжовник миссурийский, кусты из которого имеют раскидистую форму кроны, а осенью окрашиваются в желто-красные тона.

Бирючина

Бирючина – листопадные или вечнозеленые кустарники либо небольшие деревца с супротивными, цельнокрайними листьями. Цветки собраны в верхушечные, метельчатые соцветия. Плод – 1-4-семянная, ягодоподобная костянка. Ценные декоративные растения, широко используемые в одиночных, групповых и бордюрных посадках, для создания живых изгородей.

Существуют вечнозеленые виды бирючины. В первую очередь это относится к бирючине блестящей, характеризующейся быстротой роста, теневыносливостью и умением долго сохранять приданную форму. Однако ее зимостойкость невысокая – растение кратковременно может вынести понижение температуры до -15 °C.

Бирючина любит солнце, но неплохо растет и в полутени. Подходит обычная садовая земля, можно даже с добавкой извести, но нежелательна сырая тяжелая глина с кислой реакцией. Засуху все бирючины выносят успешно, особенно 6ирючина обыкновенная. Быстро растут и хорошо переносят стрижку. Наиболее зимостойкие бирючина обыкновенная и бирючина иезская, они легко восстанавливаются после обмерзания, остальные желательно укрывать или хотя бы пригибать к земле на зиму. Размножается черенками, семенами, отводками. Зимостойкие бирючины традиционно используют для живых изгородей, они очень хорошо декорируют стены и заборы, особенно с теплой стороны. Подмерзающие виды сажают в группах с кустарниками и многолетниками.

Самой выносливой к морозам является бирючина обыкновенная, способная противостоять (хотя и недолго) температурам около -30 °C. Она обладает теми же качествами, что и бирючина блестящая, кроме того засухоустойчива, может расти на засоленных и щелочных почвах, однако лучше ей на богатых, хорошо увлажненных почвах и на солнце.

Цветет бирючина обыкновенная с начала июля до середины августа мелкими душистыми цветками белого или кремоватого оттенка, собранными в пирамидальные 8-сантиметровые метелки. Особую ценность представляет очень густая крона с темно-зелеными, блестящими и кожистыми листьями, которые великолепно смотрятся в живой изгороди. К формирующей обрезке приступают сразу после окончания цветения в конце лета. Запущенные насаждения бирючины очень легко исправить путем сильной омолаживающей обрезки вплоть до корневой шейки.

Спирея (таволга)

Народное название этого кустарника – таволга (с ударением на юге на последнем слоге, а на севере – на первом). Это совсем неправильно, так как род таволги включает хоть и похожие на спирею, но только травянистые растения, тогда как все спиреи – разной величины кустарники.

Листопадные кустарники, редко превышающие 2 м в высоту. Естественная форма куста весьма различна, имеются: пирамидальные, плакучие, полушаровидные, прямостоячие, стелющиеся, каскадообразные и т. д. Виды различаются между собой формой и окраской изящных листьев, многие меняют осенью свой зеленый наряд на оранжевый, желтый или пурпурово-красный. Большое количество самых разнообразных видов позволяет при умелом подборе добиться их непрерывного цветения с весны до глубокой осени. Спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветки у них мелкие, но многочисленные.

Род спирея объединяет около 90 видов, причем все виды очень хорошо скрещиваются между собой с образованием устойчивых гибридов. Существуют две основные группы спирей – весеннецветущие и летнецветущие.

Большинство весеннецветущих спирей имеет белую окраску околоцветника и цветут обильно, но недолго. Цветковые почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому обрезку производят весной после цветения, чтобы дать возможность вырасти и заложить цветковые почки новым побегам. Время от времени необходимо делать омолаживающее прореживание многолетних побегов путем вырезки их на пень. Они очень хорошо отрастают снова.

Не все весеннецветущие спиреи пригодны для создания регулярных живых изгородей. По степени зимостойкости прежде всего подходит спирея средняя. Куст высотой 1–2 м с округлой компактной кроной. Цветки располагаются по всей длине побега, поэтому во время обрезки эти побеги можно укорачивать. Таким же типом побегов характеризуется спирея аргута, или острозубчатая. Однако ее морозостойкость не очень высокая, и в более северных районах средней полосы растения подмерзают. Спирея ниппонская представляет собой шаровидный куст высотой 1–2 м с горизонтально направленными побегами, которые легко формировать. Зацветает с конца мая и цветет в течение 15–25 дней желто-зелеными цветками, которые в бутонах имели пурпурную окраску.

Группа летнецветущих спирей характеризуется цветением на концах побегов текущего года вегетации. Однако их не желательно обрезать в начале весны, потому что цветение с каждым годом будет ослабевать. Для летнецветущих спирей должен быть 3-годичный цикл обрезки побегов. После прохождения побегом двух циклов его полностью вырезают, ориентируясь на оставленные ранее и уже готовые к цветению побеги корневой поросли. В первый год побег несет цветонос на конце, на следующий год – на концах ниже отрастающих побегов, а побег прошлого года подсыхает, если его не вырезать. На третий год цветение будет происходить на концах вновь отросших побегов, ниже расположенных по побегу прошлого года. После третьего года жизни побега весной производят обрезку всего несущего побега с побегами первого и второго порядка. Цикл повторяется заново до полного удаления данного побега на уровне земли.

Из летнецветущих спирей для формовой изгороди можно брать почти все. Спирея Дугласа цветет с конца июня до осени темно-розовыми цветками в плотных узкопирамидальных соцветиях. Спирея иволистная цветет в июне-июле белыми или розоватыми цветками, собранными в длинные, до 20 см, метелки. Спирея Билларда гибридного происхождения имеет длинные ярко-розовые метельчатые соцветия, которыми украшает сад со второй половины лета до заморозков. Наиболее морозостойкая (вплоть до Заполярья) спирея японская цветет в течение всего лета розово-красными цветками, собранными в щитковидные соцветия. Вдобавок осенью листья приобретают оригинальную пурпурно-зеленую окраску. Спирея Бумальда гибридного происхождения очень похожа на свою прародительницу – спирею японскую, отличаясь от последней более низким ростом. На ее основе выделено очень много форм с окраской околоцветника от бледно-розовой то темно-красной. Спирея сиренецветная цветет широкими пирамидальными метелками сиренево-красного цвета со второй половины июня до конца лета. Спирея березолистная характеризуется высокой зимостойкостью вплоть до Финляндии, цветет в июне белыми с розовым оттенком цветками.

Магония

Магония – вечнозеленый кустарник из семейства барбарисовых. Магония принадлежит к кустарникам, которые декоративны в течение всего года. Ценится магония за блестящие острозубые листья и за душистые желтые цветки, собранные в кисти или головки, напоминающие мимозу. Красивы и ее необычные темно-фиолетовые съедобные ягоды. Магонию также называют в народе ландышевый кустарник, падубный виноград, падуболистный барбарис – за форму и аромат ее цветков, напоминающих ландыши, за колючие листочки, подобные падубу, и за ягоды, похожие на темный виноград.

Цветки у магоний мелкие, собраны в крупные кисти или головки, обладают сильным и нежным запахом; им не страшны заморозки. Плоды магоний съедобные, содержат много витамина С, используются для приготовления вина, джемов и киселей. В свежем виде ягоды можно добавлять в мюсли или другие сухие завтраки.

У магонии, чтобы кусты оставались низкими и густыми, их ежегодно подстригают сразу же после окончания цветения или осенью. В первом случае (обрезка после цветения) заново отрастающие побеги успевают заложить цветковые почки, которые проявятся обильным цветением душистыми цветками желтого цвета в следующем сезоне. При осенней формировке, чтобы она не пошла в ущерб будущему цветению, выросшие за лето однолетние побеги следует укорачивать не более чем на половину их длины.

Самшит

Представители этого рода широко используются в декоративном садоводстве, где ценятся за густую красивую крону, блестящую листву и способность хорошо переносить стрижку.

Листья самшита сидячие, голые, блестящие, темно-зеленые, снизу светло-зеленые, даже желтоватые, матовые, сильно варьирующие по форме. Цветки мелкие, зеленоватые, обычно однополые, тычиночные – в компактных головчатых соцветиях, пестичные – одиночные. Плод – мелкая, шаровидная коробочка с выростами, раскрывающаяся по созреванию семян створками. Устойчив к вредителям и болезням. Все части растения и особенно листья ядовиты!

Самшит достаточно устойчив к зимним холодам, но, как всякая вечнозеленая культура, страдает, а порой и погибает от зимних иссушающих ветров и весеннего обжигающего солнца, уничтожающего за несколько ясных дней растение полностью. В этом основная причина неудач при выращивании этого кустарника. Особого внимания требуют молодые, плохо укоренившиеся посадки.

Из многочисленных видов самшита для средней полосы интерес представляют два вида: самшит вечнозеленый, разновидность «нана», сорт «Саффрутикоза» и самшит мелколистный, разновидность «японика». Оба они низкорослые, мелколистные и самые зимостойкие из всего рода. В наших условиях формирование кроны лучше осуществлять три раза в год – в начале отрастания побегов, в середине июля и ранней осенью. Главное – не допускать выхода высоты бордюра за пределы 20–30 см, иначе будет сложно гарантировать надежность укрытия растений снеговым покровом. Самшит способен переносить высокое затенение (до 1/100 от полного дневного освещения), что дает возможность сажать его в тенистых уголках сада под густым пологом деревьев, являющихся дополнительной защитой от зимних иссушающих ветров.

Для листопадных изгородей бордюрного типа также можно использовать дальневосточный вид из семейства лоховых – лох многоцветковый, или гуми. Однако если их не укрывать на зиму, растения гуми способны зимовать лишь в Прикарпатье и на юге Белоруссии, поэтому в средней полосе России их можно выращивать максимум до 30 см и регулярно подрезать.

Очень эффектную и простую в исполнении бордюрную изгородь можно получить из посеянных осенью на постоянное место семян любого из барбарисов. Для этого созревшие плоды в конце сентября собирают, отмывают от мякоти и затем опускают в воду, чтобы отсортировать их. Все утонувшие семена просушивают до сыпучего состояния и высевают на глубину не более 1 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и в таком состоянии оставляют до весны. Рано весной появляются дружные всходы светло-изумрудного цвета. В первый год посевы барбариса напоминают газонный ковер. К формировке и, если надо, прореживанию приступают весной следующего года, со временем доводя высоту и ширину бордюра до нужных размеров.

Список источников

1. Энциклопедия декоративных садовых растений:

2. Цветник. Инфо:

3. Суперсадовник:

4. На 6 сотках: ;

5. Pro-landshaft.ru. Энциклопедия растений: http:// www.pro-landshaft.ru/;

6. Клуб садоводов Урала: -ek.ru

7. Свободная энциклопедия Википедия.

Оглавление

Предисловие

Живые изгороди

  Некоторые советы для садоводов

  Растения, используемые для создания живых изгородей

  Посадка и уход за растениями

  Правила обрезки растений «на пень»

  Стратификация семян

  Живая изгородь двухи трехрядная

Кустарниковые растения

  Карагана древовидная, или желтая акация

  Туя

  Барбарис

  Ирга

  Ракитник

  Можжевельник

  Форзиция

  Бересклет

  Розмарин

  Сантолина

  Луизеания

  Курильский чай (лапчатка)

  Снежноягодник

  Лох

  Гортензия

  Чубушник, садовый (ложный) жасмин

  Боярышник

  Бузина

  Кизильник

  Смородина

  Бирючина

  Спирея (таволга)

  Магония

  Самшит

Список источников Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg