«Изгороди и заборы своими руками»

Изгороди и заборы своими руками (fb2) - Изгороди и заборы своими руками (Умная усадьба) 924K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Анна Зорина

Анна Зорина Изгороди и заборы своими руками

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Введение

Начиная от первобытных времен, человек для защиты от внешней угрозы стремился огородить свое жилище. Сначала это была защита от диких зверей, потом – от других людей. Древнейшей формой укрепленного жилища была пещера. Она давала защиту от непогоды, имела достаточную вместимость, вход в нее мог быть легко закрыт, в ней было удобно обороняться, а расположение пещеры на утесе, склоне скалы или в овраге в большинстве случаев делало доступ к ней затруднительным.

Далее древний человек придумал делать жилища на деревьях, устраивая их преимущественно в лесных чащах или на искусственно врытых в землю столбах. Чтобы их построить, уже требовалась некоторая техника и определенные усилия.

В качестве третьего вида древнейших укрепленных жилищ можно рассматривать жилища на островках – естественных или искусственно устроенных и связанных с ближайшим берегом водоема легкими мостиками или узкими дамбами.

Когда люди стали селиться не отдельными семьями, а общинами, потребовались изгороди вокруг целого поселения. Обычно для этого группу отдельных жилищ (поселок или селение) окружали общим, приспособленным к обороне препятствием или устраивали вблизи поселка особое, приспособленное к обороне убежище значительной вместимости, в котором пряталась вся община со своим имуществом при приближении врага. Таким образом возникали укрепленные поселки и селения. В качестве естественных преград выступали болота, реки и ручьи, отвесные стены скал. Если таких препятствий не было, устраивали: врывали в землю колья, которые оплетали толстым хворостом, располагали засеки, наконец насыпали земляные валы. Так появились первые ограды.

Они устраивались из одной земли, земли и дерева и из камня. Иногда перед земляным рвом делали канаву. У наружного гребня вала иногда располагался палисад (частокол) или плетень, из-за которого обороняющийся, стоя на поверхности вала, мог поражать атакующего. Иногда вал образовывали двумя параллельными палисадами, промежуток между которыми засыпали землей; палисад, обращенный к неприятелю, делался выше и служил обороняющемуся, стоявшему на насыпи, прикрытием. Ограды из дерева и земли применялись обычно в странах, богатых лесом.

В Европе довольно быстро перешли к каменным оградам, представлявшим собой стены, окружавшие город и имевшие на углах или, при большей длине, и посередине – башни. Стены делались высокими (от 6 м и выше), чтобы на них трудно было взобраться по приставным лестницам. Одновременно стены делались прочными и толстыми (около 2 м), чтобы их нельзя было пробить стеноломными машинами и чтобы на верху можно было располагать войска и метательные машины. Иногда возводили две параллельные стены (наподобие прежних палисадных), соединяя их поперечными стенками и заполняя промежуток землей.

Простые земляные ограды были единственным средством защиты у славян до середины IX века. В летописях эти ограды назывались спом, приспом, переспом – от слова «сыпать»; позже их стали называть осыпью. В конце XI столетия земляной вал стали увенчивать деревянным забором, носившим название тына или заборола, а пространство за ним называлось затином.

Наиболее характерным типом древних русских оград являются деревянные, начавшие входить в употребление с IX века. Деревянные ограды разделялись на тыновые и венчатые; первые состояли из палисада с бойницами или с банкетом; вторые – из срубов, или городней, прислоненных один к другому. Говоря о постройке деревянных оград, летописцы применяют выражение «срубить город». Длина срубов определялась величиной имевшегося под рукой леса, а ширина – толщиной стены, необходимой для помещения на ней войск и свободного их действия.

Высота деревянных стен зависела от разных обстоятельств: от важности укрепляемого пункта, от положения ограды относительно местного горизонта и пр.

На Руси деревянные ограды нередко усиливались искусственными препятствиями: тыном, надолбами, частиком, чесноком.

Тын (или палисад) ставили на дне рва в один, редко – в два ряда. Надолбы – род толстых шахматных кольев, иногда соединенных наверху прогоном, располагались за наружным краем рва, образуя позади себя как бы прикрытый путь. Частик или частокол – это шахматные колья, забивавшиеся между стеной и рвом, а также перед тыном, помещенным во рву или между надолбами. Чеснок – тот же частик, но железный, иногда перекрытый сверху листьями, располагался отдельно или в соединении с тыном, помещенным во рву, и надолбами.

В середине XI века появляются каменные ограды. Они строились из естественных камней или из кирпича, или из обоих этих материалов вместе; в последнем случае либо нижнюю часть стены выводили из тесаного камня, а остальную часть из кирпича, либо средняя толща стены состояла из булыжного камня, а две стороны, наружная и внутренняя, облицовывались кирпичом.

Именно от типа огораживания происходят общие названия населенных пунктов. Городом называлось всякое жилое место, окруженное оборонительной оградой; если это место было незначительного протяжения, то его называли городком или городцем. Острогами называли укрепленные пункты, обнесенные более слабыми оградами, чаще всего тыном. Они располагались в местах второстепенного значения.

Города имели большей частью только одну ограду, но важнейшие из них имели несколько оград, разделявших сам город на части, которые также носили название городов.

Оборонительные ограды могли иметь разные названия: оплота, плюта; наружные ограды называли окольным городом, охабнем, городом кромьным или кромом; внутренние ограды называли днешним градом, детинцем, а позднее – кремлем. Название детинец производят от слов» «девать», «деть», то есть укрыть: при опасности жители прятали в детинец все, что для них было дорого.

Со стороны степи сторожевые линии для защиты от неприятеля состояли из земляного вала со рвом и назывались валом, чертой. В лесистых местностях они состояли из густых лесных завалов и назывались засечными линиями. Леса, вдоль которых проходила засека, назывались заповедными (законом воспрещалось их рубить).

Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах, врытых в землю.

«Забирать» – ограждать забором в те времена было совершенно необходимо: надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей.

В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, для городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки – дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами – сенями. Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни – повалуши, установленные в ограждении усадьбы.

«Забирать» имело военное оборонительное значение, тогда как «ограждать» часто имело смысл для обозначения границ территории. В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева или металла.

В деревянном заборе заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганую доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. В качестве части забора обычно выступают секционные ворота. Он достаточно дешев, при покраске, можно подобрать по цвету в стиль дома. Недостатки его в том, что он требует дополнительных затрат и ухода, недолговечен.

Забор металлический недешев, особенно при огораживании большой территории.

Забор из природного камня благодаря декоративности прекрасно вписывается в ландшафт участка. Такой забор долговечен, как никакие другие. Его срок службы более 50 лет, при условии нанесения защитного покрытия.

Ограждение из сетки представляет собой легкую конструкцию из сетки, закрепленной на опорных столбах. В лучшем варианте ограждение закрепляется протяжкой арматуры между опорными столбами, на которой и подвешивается сетка. Это дешево, достаточно долговечно, если оцинковано; при покраске, можно подобрать по цвету, собирается быстро. Однако оно требует дополнительных затрат и ухода, недолговечно, со временем провисает, для арматурного прута требуется сварка к столбам.

Рабица в секциях. В готовую раму с помощью сварки или прижимных лепестков закрепляют обычную сетку-рабицу. Дешево, достаточно долговечно при оцинковке сетки; при покраске можно подобрать по цвету в стиль дома, собирается достаточно быстро. Однако со временем сетка может порваться или провиснуть, при монтаже требуется сварка, а значит трудно надежно защитить места сварки от коррозии.

Декоративное металлическое ограждение изготавливается в заводских условиях и монтируется из секций на участке на металлические столбы с помощью клепки или сварки. В качестве материалов используется металлический пруток или металлический профиль. Используется как основа для установки на ограждение элементов декора; качественная сварка и покраска происходят в заводских условиях; обеспечивает максимальную освещенность и обзор. Недостатки: забор получается тяжелый, требуется ежегодный контроль состояния и покраска; достаточно дорог.

Кованое ограждение – воплощение стиля и изящества. Обычно оно делается под заказ, то есть дизайн будет индивидуален, к достоинствам относится длительный срок службы. Недостатками могут считаться дороговизна и долгий срок производства, монтаж с применением специальной техники.

Изгороди из различных материалов

В садовом дизайне ограды выполняют две основные функции. Они физически ограждают пространство и/или ограничивают обзор. Большинство стен, возведенных по периметру участка, являются разделительным барьером. Ограды, призванные ограничить обзор, не обязательно должны быть массивными и могут быть созданы из вечнозеленых растений. За такой оградой чувствует себя окруженным зеленью, а не стеной, и зелень надежно ограждает жилище от посторонних глаз. Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада и скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду загадочный вид.

Выбор конкретной конструкции изгороди или забора должен определяться ее назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома. Изгородь может быть создана из штакетника, это может быть плетень или даже живая изгородь. Плетеная изгородь с земляной засыпкой всегда будет хранить прохладу и хороша в тех уголках, где посажены растения, любящие тень и влагу. Сплошная стена, установленная на той стороне участка, где часто дуют сильные ветры, будет менее эффективна, чем стена, пропускающая часть воздушных потоков. Изгородь, имеющая сквозные отверстия, например штакетник, замедляет скорость порывов ветра, заставляя воздушный поток обтекать ее сверху.

Стены и изгороди служат опорой для вьющихся растений, и, учитывая освещенность сада, можно с помощью ограждений выращивать более прихотливые и нежные растения, кустарники или почвопокровные, которые будут расти под прикрытием ограды, защищающей их от ветра и сохраняющей землю у своего основания нагретой за счет отражения солнечных лучей. Кроме того, если правильно ухаживать за вертикально растущими высокими растениями, они со временем сами образуют живую ограду.

Садовые ограждения позволяют использовать множество деталей для их оформления, начиная с плакирования, или обшивки их медным листом, и заканчивая решетками, обвитыми зеленью. С помощью качественных или необычных материалов можно создавать очень тонкие ограждения, выигрывая при этом пространство, на котором можно сажать растения или возводить дополнительные садовые конструкции. Проходы и арки, вписанные в изгородь, придают ей совершенно необычный вид, позволяя создавать новые садовые пейзажи и открывая широкие возможности для их детального оформления.

С помощью ограждений можно укрепить почву и сделать сад многоуровневым, соорудив ступени, по которым удобно переходить с одного участка на другой. Такие стены можно украсить не только ступенями, но и плинтусами, засаженными цветами.

Древесина – универсальный материал, способный легко принимать любую форму. Дерево смягчает садовый ландшафт и хорошо сливается с естественным фоном, но при этом смотрится по-разному. Например, доски могут быть темными или свежеструганными, имеющими натуральный цвет или покрашенными.

Из ивовых или ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет хорошо смотреться, его легко сплести, и к тому же с ним можно безбоязненно экспериментировать. Для того чтобы сделать плетень, нужно всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня невелик, от 3 до 6 лет, но если использовать живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеленую изгородь. Если такая изгородь начинает слишком разрастаться, поздней осенью ее подрезают.

1 тонна песка или балласта занимает объем, равный 0,75 м3. При укладке бетонных оснований или фундаментов потребуется шесть с половиной 25-киллограммовых мешков цемента на тонну песка.

Чтобы обшить 1 линейный метр забора, потребуется 8 досок деревянного шпона шириной 150 мм каждая.

Из одного стандартного куста ивы можно сплести приблизительно 0,5 м2 изгороди.

Для защиты изгородей и заборов от осадков, гниения их надо красить. Хорошо помогает также покрытие изгородей дегтем, который придает поверхностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем поверхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.

Изгороди служат гораздо дольше, если перед сколачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащищенными, в стык попадает вода, которая впитывается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить или покрыть краской хотя бы в местах будущих соединений.

Наиболее распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнивших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначительно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и более, которую перед установкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, так как мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.

Подгнивший у поверхности столб можно подпереть укосиной, нижний конец которой на небольшую глубину закапывают в землю.

Опорные столбы

Вид и долговечность изгороди зависят от того, насколько ровно установлены и сколочены ее элементы, от правильной установки опорных столбов и своевременного ухода. Место установки будущей изгороди очищают от посторонних предметов и хорошо выравнивают. Желательно, чтобы по обеим сторонам изгороди был скат и столбы не стояли в углублениях, где могла бы скапливаться вода.

Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия – это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.

В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.

Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.

Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.

В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.

В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.

Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.

Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.

Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.

Плетень

Самый простой плетень можно сделать из ровных, длинных и гибких ветвей диаметром 2–3 см. Чаще всего используют иву (кроме ивы ломкой), вербу, осину или яблоню. Для вертикальных опор понадобятся более толстые ветви, диаметром около 5 см.

Со всего материала снимают кору. Нижние концы кольев заостряют и вбивают в землю на глубину 25–30 см, оставляя расстояние между кольями в 35–40 см. Чтобы во время работы изгородь не искривилась, к кольям следует прибить сверху деревянную планку.

Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продвигая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слишком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком короткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Когда плетень готов, верхнюю направляющую снимают.

Возможно еще и вертикальное плетение. В этом случае колья вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные направляющие. И уже их вертикально оплетают прутьями, стараясь, чтобы концы доходили до земли.

Для защиты древесины от гниения и потемнения обрабатывают все прутья и колья любым бесцветным антисептиком. А чтобы колья в земле лучше держались, вбивают в землю сначала куски трубы, а в них уже устанавливают колья. Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой или гвоздями.

Самый долговечный плетень – зеленая решетка или живая изгородь. Создать ее можно только на солнечных местах, так как ива (а именно ее используют чаще всего) требовательна к свету. Для решетки понадобятся одревесневшие черенки, заготовленные в текущем году. Высаживать их надо рано весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Пока черенки не укоренятся, решетку укрепляют с помощью проволоки или веревки, натянутой на колья.

Черенки заглубляют на 30 см, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Сажают с наклоном и соединяют друг с другом под углом 45°, переплетая между собой. Места переплетения плотно связывают просмоленным шпагатом или липкой лентой, используемой при прививке плодовых деревьев. Верхние концы черенков связывают достаточно свободно, иначе в ветреную погоду они могут поломаться. Со временем прутья срастутся и шпагат можно будет снять.

Первое время надо удалять боковые веточки, это стимулирует рост верхушечных побегов и ускоряет процесс срастания. Когда же все прутья срастутся, можно дать расти боковым ветвям, аналогично переплетая их друг с другом и основными прутьями. Сверху ветви обрезают на одной высоте. Если сажать прутья парами, решетка будет смотреться еще необычнее.

Еще вариант. Для установки живой изгороди делают каркас из трех жердей или брусьев на столбах. Вдоль каркаса насаживают саженцы колючего кустарника (например, боярышника) на расстоянии 20–30 см друг от друга. Как только саженцы укрепятся, верхнюю их часть срезают почти до основания. Отросшие от основания боковые поросли переплетают и направляют по каркасу, привязывая их. Через несколько лет необходимость в каркасе отпадает, а уход состоит в периодической подрезке кустарника.

Деревянные ограды

Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окружать весь сад или служить внутренней перегородкой, отделяющей друг от друга отдельные уголки сада. Самое главное – решить, будет ли ограда из прутьев, досок или жердей. Каждое решение имеет свои преимущества.

Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных блоков, которые удерживаются вбитыми по краям каждой панели опорными столбами. Основание панельной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Панели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.

Глухой забор. Внешне он похож на панельную изгородь, однако состоит из отдельных досок, прибитых гвоздями к поперечным перекладинам. Подобно панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.

Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двухстороннюю изгородь спереди, она кажется сплошной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь которые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.

Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зелень или низкие многолетние растения.

Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изгороди из штакетника чаще всего сооружают с лицевой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.

Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, придают саду деревенский вид, который прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.

Высота опорных столбов и длина перекладин зависят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.

Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы – перекладины сами войдут в них плотнее, когда второй столб будет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю – от этого изгородь станет прочнее. Полезно перед установкой столбов выдержать их концы, предназначенные для забивания в землю, в специальном защитном растворе для древесины.

Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опорного столба весь забор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет труда. Гораздо сложнее заменить опорный столб, залитый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Самым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего столба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.

Соединение деревянных деталей

Соединение внахлест. При таком соединении концы деревянных деталей заходят один на другой и плотно подгоняются друг к другу. Соединения внахлест применяются при постройке деревянных рам для входных дверей и калиток, а также для крепления несущих брусьев деревянного забора к опорным столбам.

Надо положить деревянные детали друг на друга и отметить на обеих ширину будущего шва. Затем отметить глубину, на которую нужно будет выбрать древесину на конце каждой детали. Она должна быть одинаковой для обеих деталей, а окончательная высота соединения должна соответствовать высоте целой детали. Для того чтобы легче было выбирать древесину, делают ряд надпилов на нужную глубину, расположив их на расстоянии около 10 мм друг от друга.

Шиповые швы. При таком соединении концы деревянных деталей плотно входят один в другой, как ключ в замочную скважину. Такие швы хороши для изгородей, сделанных из столбов и перекладин, широких заборов, у которых опорные столбы должны быть видны со всех сторон, а также для крепления оград из штакетника к столбам ворот. Для того чтобы сэкономить время, заостряют торцы брусьев, тогда не нужно будет выбирать лишнюю древесину из опорного столба.

Крепление древесины с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы деревянная деталь не расщепилась, надо просверлить в ней отверстие, прежде чем прикреплять ее шурупом. Гвозди и шурупы обязательно должны быть из нержавеющей стали, иначе они будут ржаветь, и на поверхности древесины появятся бурые пятна.

Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву. Надо вбить опорный столб на расстоянии примерно метра от ствола дерева, а поперечные брусья провести в нескольких сантиметрах от него так, чтобы ограждение не касалось коры.

Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50×20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.

Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям – постоянные опорные столбы. Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.

Глухой деревянный забор

Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.

Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).

Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией. Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины. Если сделать при этом еще два-три дополнительных пропила, то выбирать древесину будет легче, а сама выемка получится более ровной и гладкой.

Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя – в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.

Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура – один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.

Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.

На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.

Доски нижней обшивки должны располагаться в 5 см под нижней перекладиной.

Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.

Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.

Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.

Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.

Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.

Изгородь из штакетника

Нужны струганые доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганые планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.

Потом прикрепляют к столбам верхние перекладины. Высота их расположения будет зависеть от общей высоты изгороди и формы верхушек штакетника. Существует общее правило, в соответствии с которым верхняя и нижняя перекладины располагаются на одинаковом расстоянии от краев штакетника, если его верхушки имеют традиционную заостренную форму. Если же верхушки штакетника имеют более сложные очертания, верхняя перекладина смещается книзу. Для того чтобы впоследствии сэкономить время, красят перекладины именно на этой стадии постройки.

Если нужно, подпиливают верхушки столбов в соответствии с высотой штакетника. Для красоты можно накрыть верхушки столбов декоративными колпачками, предохраняющими их от непогоды.

Изгородь из жердей

Это дешевая временная изгородь. Используются жерди и проволока диаметром 1,5–2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Изгородь будет более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой. Для этого обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной пробкой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Частокол

Материалы: столбы, слеги, еловые колышки длиной не менее 2 м.

Вкапывают столбы, набивают на них слеги. Еловые колышки размещают так: зайдя снаружи, втыкают колышек под нижнюю слегу так, чтобы воткнутый конец оказался изнутри. Верхний конец колышка сгибают и заводят под верхнюю слегу, чтобы он удерживался враспор. То же самое проделывают с внутренней стороны.

Аккуратно построенный частокол слегка выпуклый, похож на металлическую ограду из гнутых прутьев. Довольно долговечен, стоит 5–7 лет.

Прясло

Слово это многозначно. Прясло – участок стены или ограды, расположенный между двумя опорами. Во времена строительства крепостей пряслами называли часть крепостной стены, расположенной между двумя соседними башнями. При строительстве забора или ограды пряслом называют жерди, которые расположены между соседними столбами. В культовой архитектуре пряслами называют вертикальные части фасада, которые разделены лопатками или пилястрами. Пряслом называют горизонтальные жерди, на которых сушат снопы зерновых культур. Еще одним значением этого слова является грузик, который одевают на веретено (для тяжести).

Материалы для изгороди: березовые жерди, березовые колья, березовые прутья.

Березовые колья попарно вкапывают в землю или вбивают. Расстояние между парами кольев определяется длиной жердей. Каждую пару кольев в трех местах связывают березовыми прутьями; прутья пропускают «восьмеркой», чтобы лучше держались. Сквозь связанные пары кольев горизонтально пропускают жерди, опирая их на прутья.

Прясло – забор недолговечный, стоит полтора-два года. Идеален в том случае, когда надо быстро соорудить временную ограду внушительного вида из подручных материалов.

Окраска и защита деревянных ограждений

Большинство готовых деревянных панелей выпускаются уже с пропиткой, обеспечивающей их сохранность на 15–25 лет. Необработанную древесину можно самим покрыть олифой или масляной краской. Однако для тех частей ограждения, которые будут находиться в контакте с почвой, например опорных столбов, лучше все-таки покупать специально обработанную древесину.

Сетчатые изгороди

Изгородь из габионов

Габионы – толстые проволочные сетки. Стена из габионов – идеальное решение, если нужно избавиться от большого количества накопившегося на участке строительного мусора, например каменной крошки или старого бетона. Материал, засыпанный внутри габионов, скрыт от глаз, а при желании такую стену можно даже обшить деревянными панелями. Альтернативное решение – сделать засыпку из земли, тогда посаженные в ней растения будут пробиваться сквозь каменную оболочку стены, оживляя ее вид. Хотя края габионов можно связывать между собой и обычной проволокой, более распространен способ, при котором они скрепляются проволочной спиралью. Такое соединение прочнее, легче устанавливается и не имеет торчащих острых концов.

Если изгородь из габионов возводится на земле, роют под нее траншею глубиной 10–15 см, чтобы сделать прочный фундамент. Соединяют габионы друг с другом при помощи проволочной спирали, пропустив ее вдоль каждого края сетки и оставляя при этом одну из панелей открывающейся наподобие крышки. Располагают габионы таким образом, чтобы открывающаяся панель была обращена наружу, как и проволочная спираль, обвивающая их края. Установив габионы на место, закрепляют их, пропустив для этого сквозь спиральную проволоку металлические штыри-фиксаторы, уходящие в землю заостренным нижним концом. Наполовину заполняют сетки камнями, укладывая их плотными, аккуратными рядами.

Смесь ненужного строительного мусора – клинкера, битого кирпича, песка – помещают внутри габионов, обернув геотканью (тканым геотекстилем), которая не позволит разлетаться мелким частицам балласта. Заполнять габионы можно практически любым материалом, лишь бы он был морозоустойчив и плотно упакован. Заполнив габион наполовину, стягивают его лицевую и заднюю стороны расчалками, пропустив их сквозь каждую четвертую ячейку сетки. Делается это для того, чтобы габион не выгибался. В итоге загружают габион полностью. Закончив, загибают края геоткани наверх, закрывают крышку габиона и застегивают проволочной спиралью, пропустив ее вдоль лицевой стороны и краев сетки. Скрепляют габионы друг с другом, обернув их края проволочной спиралью (это заодно поможет скрыть острые концы проволоки). Далее укладывают последующие ряды габионов. Прикрывают слоем камня вершину последнего ряда габионов, чтобы скрыть концы геоткани.

Для того чтобы придать габиону более натуральный вид, можно проложить между рядами камней слой земли и посадить растения, не требующие влаги.

Изгородь из сетки

Сетка рабица применяется для изготовления заборов, ограждений, крепления горных выработок, транспортных лент. В последнее время широкое распространение получила сетка рабица с полимерным покрытием.

Сетка названа так в честь немецкого каменщика Карла Рабитца, который и придумал ее в качестве основы для оштукатуривания стен, а затем получил патент на нее. Сетка рабица никак не помешает проникновению на дачный участок нужного для растений солнечного света. К тому же установить такие заборы и ограждения достаточно легко, а служить сетка будет очень долгое время. Более того, конструкция забора или ограждения из сетки рабица настолько понятна, что любой человек может возвести их на своем участке, не прибегая к услугам специалистов.

Наиболее распространенным забором, производимым из сетки рабица, является натяжной. Чтобы установить такой забор или ограждение, необходимы только сетка рабица, столбы, проволока и крепежи. При этом сетка крепится на прочных металлических столбах, врытых на расстоянии примерно 2–3 метров друг от друга. В свою очередь, сетка рабица закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Чтобы служить как можно дольше, забор должен иметь хотя бы незначительный зазор от почвы. Также нижнюю часть ограждения можно сделать намного эстетичнее, декоративно оформив ее любым материалом и закрыв ее нижний край. Эффектным украшением такого ограждения может стать живая изгородь из кустарника.

Секционный забор из сетки рабица возводится с помощью полотен сетки, натянутых по периметру на металлических арматурах, тем самым обеспечивая забору прочность.

У этих двух видов монтажа есть общее: крепление сетки рабица производится на специально подготовленные металлические столбы. Этот вид крепления позволяет легко демонтировать испортившееся полотно сетки и установить новое. Таким образом, на замену какого-то участка ограждения уйдет минимальное количество денег и времени.

После полной установки ограждения проводится специальное антикоррозионное покрытие.

Если владельцам участка не хочется, чтобы их владения просматривались со стороны, то оптимальным вариантом будет посадить возле заборов плетущиеся растения, создав живую изгородь.

Если наружный забор лучше делать из рабицы, то для внутренних ограждений больше подойдут сетки и решетки из пластика. Они очень легкие и одновременно прочные. Гниение или коррозия – бич деревянных и металлических конструкций – им не грозят. Специальные добавки при производстве пластиковых сеток и решеток делают их устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и любым атмосферным осадкам. Специальному пластику не страшны мороз, жара, диапазон переносимых температур от –60 до +85 °C. Еще пластиковые сетки и решетки не токсичны, химически инертны. Они могут контактировать даже с пищевыми продуктами.

Из пластиковых сеток и решеток получаются всевозможные заборы и заборчики. Они бывают разных цветов, но самый популярный на дачном участке – зеленый. Когда такой забор оплетают вьющиеся растения, то кажется, что они парят в воздухе. Благодаря пластичности сеток и решеток изгороди могут принимать самые причудливые очертания – многоугольные, волнообразные… Осенью тонкая, легкая сетка, натянутая над поверхностью бассейна или пруда, избавит от необходимости вылавливать из воды опавшие листья и ветки.

Полезно знать, что столбы для сетчатой изгороди могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Их можно зацементировать, а можно укрепить четырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Если используют в качестве опор стальные трубы, то их просто забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы или бурят скважины.

При пролетах между столбами в 2–3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такая изгородь выглядит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изгородь, у которой по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и красивой получается изгородь из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке больше всего хлопот доставляют угловые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно несколькими способами. Если есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда имеются только короткие куски труб, одним концом их упирают в середину углового столба, а другой закапывают в землю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.

При устройстве изгороди с деревянными прожилинами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Перед тем как натягивать сетку, нужно состыковать между собой отдельные куски. Первый способ – отделить («вывинтить») крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение. Прежде всего надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать как рычаг длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.

Если используется сетка с крупными ячейками (30–50 мм), то ее будет достаточно легко покрасить. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, малярный валик переплетения не прокрашивает.

Стена из ивняка

Такая стена может получиться не только красивой, но и достаточно прочной и долговечной. Если засеять такую стену дикорастущими растениями и травой, то она будет покрыта живым ковром.

Используются пучки толстого ивняка диаметром 2,5–5 см для вертикальных опор и пучки тонкого ивняка диаметром 1–1,2 см для обшивки сторон стены. Ивняк крепок, гибок, и с ним легко работать. Иву надо срезать ранней весной или поздней осенью, прутья, заготовленные летом, слишком быстро изнашиваются и начинают ломаться.

Для начала размечают на земле границы будущей стены, разместив ее стороны на расстоянии 60 см друг от друга и соединив их концы мягкой дугой. Далее садовыми ножницами или секатором нарезают толстые прутья ивняка на полосы длиной 1 м для вертикальных опор, при этом диаметр их тонкого конца должен быть не меньше 2,5 см. Втыкают прутья в землю на расстоянии 25–30 см друг от друга, слегка загнув верхушки внутрь стены, чтобы получить А-образный профиль. Для того чтобы удобнее было плести обшивку из тонких прутьев, можно воткнуть между опорами еще пару дополнительных прутьев. Установив прутья, молотом или колотушкой вбивают опоры в землю.

Тонкими прутьями по одному оплетают опоры, огибая их по очереди то спереди, то сзади. Заплетя прут до половины, начиная с толстого конца, загибают остаток тонкого конца внутрь стены. Затем берут новый прут и вплетают его, расположив тонким концом к толстому концу предыдущего прута. Связывают двойной ряд обшивки. Если количество опор в ряду нечетное, то направление плетения рядов обшивки будет чередоваться, а каждая опора при этом окажется прочно оплетена как спереди, так и сзади.

Первые два слоя обшивки будут надежно поддерживать опоры на месте, и остальные прутья можно вплетать уже не поодиночке, а пучками. Берут сразу четыре-пять прутьев, соединяют так, чтобы все толстые концы оказались с одной стороны пучка, и вплетают их между опорами. Так же загибают тонкие верхушки прутьев внутрь стены. Обшивают всю стену, следя за тем, чтобы каждый новый ряд обшивки чередовался по направлению плетения с предыдущим.

Прутья ивняка отличаются гибкостью, поэтому следует разглаживать каждый новый пучок таким образом, чтобы прутья лежали в нем ровным рядом, а ширина такой полосы была максимальной. Если в обшивке останутся небольшие просветы, то это даже хорошо, потому что потом они заполнятся травой и цветами, проросшими сквозь них. Когда обшивка будет сплетена до половины высоты опор, засыпают внутрь стены землю и ногами утрамбовывают ее по углам. Это проще, чем засыпать и утрамбовывать землю по всей высоте стены.

Окончательная высота стены обычно составляет от 70 до 90 см. Ее до верху засыпают землей и утрамбовывают, следя за тем, чтобы она сохранила А-образный профиль. Если стороны стены начнут расходиться, связывают их друг с другом толстой веревкой. Потом подравнивают верхний край стены, убрав секатором торчащие концы прутьев.

Если в ограде предполагается посеять цветы, то лучше позаботиться об ирригации, поскольку полив обычным способом приведет к гниению прутьев. Отрезают по длине стены полосу трубки для микроирригации, завязывают один ее конец узлом. Укладывают трубку вдоль стены, выводят наружу свободный конец и соединяют его с поливочным шлангом, постаравшись сделать это соединение незаметным. Прикрывают трубку еще одним слоем плодородной почвы так, чтобы почва выступала над краем стены примерно на 10–15 см и все пустоты заполнились. Затем наносят на верхушку стены слой торфа и сеют цветы. В просветы между рядами прутьев, можно посеять декоративную траву.

Ивовые прутья обладают способностью давать корни даже после той обработки, которой они подверглись в процессе постройки стены. Более того, даже просто вбитый в землю ивовый прут способен дать свежие побеги. Эта способность ивы поможет не только оживить вид стены, но и укрепит ее основание пущенными корнями.

Кованые ограды

Художественная ковка – это самый распространенный способ художественной обработки металла. Уже во времена Киевской Руси городские кузнецы искусно ковали из железа и стали предметы быта, сельскохозяйственные орудия, инструменты, оружие и доспехи, конскую сбрую. Все эти виды изделий предназначались для практического использования, а поэтому делались добротно и функционально.

В полную силу художественные особенности железа раскрылись позднее, особенно в русском искусстве XVII–XVIII столетий. Оконные проемы закрывались ажурными коваными решетками, сады и парки оформлялись искусно сделанными кованными оградами, коваными воротами. Богато оформленные железные двери с элементами ковки украшали каменные храмы, дворцы. В XVIII столетии ковка широко используется для выполнения оград городских усадеб, особняков, церковных дворов. В Петербурге с ней соперничает техника чугунного литья, вытесняя ковку как дорогостоящую работу. Но своеобразие художественных решений, которое достигается ковкой, сохраняет интерес к ней и в XIX веке.

В XX веке на смену декоративному кованому металлу пришли сварные конструкции, что связано с развитием прокатного и штамповочного производств, художественная ковка стала упрощаться. Однако сейчас происходит возрождение художественной ковки, популярность кованых изделий растет. Украшение дома, сада, квартиры и офиса коваными предметами интерьера стало модным. Ничто не может так преобразить, подчеркнуть индивидуальность квартиры, дома, сада, как по-настоящему красивые и стильные кованые детали интерьера.

Сейчас заказчику работ нужно лишь выбрать прокованный пруток и полосы из богатейшего ассортимента декоративных фактур, определиться с орнаментом, и он станет обладателем изящной и крепкой ограды. Такие секции кованых заборов великолепно сочетаются и с металлическими, и с кирпичными столбами.

Сварные и кованые металлические заборы, как никакие другие, строго подчеркивают замкнутый контур рельефа местности. Защищая пространство участка от проникновения извне, своими декоративными элементами они существенно скрашивают однообразие ландшафта и помогают выделить ограждаемый участок из множества соседних. В оформлении заборов могут переплетаться эпохи, художественные стили и веяния архитектурной моды.

При изготовлении заборов применяют множество разнообразных кованых элементов, как общераспространенных, стандартных, так и оригинальных, которые разрабатываются под заказ художниками и дизайнерами, а затем воспроизводятся «в металле» умелыми кузнецами.

Стоимость кованых заборов достаточно высока и, поэтому, если хочется обзавестись недорогой, но при этом качественной, прочной и долговечной конструкцией, можно остановиться на сварной конструкции забора с использованием штампованных элементов или небольшого числа кованых.

Очень хорошо у такого забора будут смотреться невысокая живая изгородь из декоративных кустарников или вьющиеся зеленые растения или ампельные цветы.

Растения, озеленяющие изгороди

Стены можно озеленять тремя способами – за счет лиан, за счет растений, свисающих каскадом с верхушки опорной стены, и за счет растений, посаженных в нишах внутри стены.

Невысокие опорные стены – идеальное место для растений, каскадом свисающих вниз. В этом случае следует сажать на верхушке стены растения, которые не требуют много влаги и предпочитают расти вширь и вниз.

Если хочется придать более мягкие очертания ограде или стене, лучше взять вьющиеся растения (лианы) и ползучие кустарники. Их очень много, и придется потратить время на выбор тех, которые подойдут лучше всего для данной стены. Кроме того, при выборе следует учитывать:

– расположение ограды относительно частей света, чтобы знать, в какое время суток на нее падают солнечные лучи – с утра или после полудня;

– особенности места, где расположена ограда, – находится ли оно под открытым солнцем, имеет ли уклон, подвержено ли постоянному влиянию ветра;

– качество примыкающей к ограде почвы – от этого зависит, какие растения на ней приживутся;

– какие растения лучше всего растут на соседних участках – эти же растения хорошо будут чувствовать себя и на вашем;

– размеры и площадь ограды: какой объем нужно озеленить, включая основание и верхушку;

– сухая или влажная почва в этом месте, сильно ли она промерзает зимой и трескается ли от жары летом или в любое время года остается заболоченной или сухой.

Кроме того, вьющиеся растения растут по-разному. Какие-то спускаются вниз, другие цепляются и ползут вверх, некоторые становятся зелеными шариками. Все это следует учитывать при выборе растений. Лучше заранее представить себе, как будет выглядеть ограда, когда растения уже подрастут. Иначе может оказаться, что какая-то часть ограды сильно загущена, а в другом месте образуется проплешина.

Неприкрытый нижний край изгороди, как правило, выглядит некрасиво – он может быть неровным, или темным от дождевой воды, или испачканным грязью, а потому нуждается в озеленении. Почва здесь почти всегда сырая и тенистая, поэтому начинают с внесения в нее компоста или специальной смеси, чтобы в земле не задерживалась лишняя влага. Это обеспечит и ее лучший дренаж. Растения, которые продают в торфяных горшочках, не приживутся, если их посадить корнями в почву. Их сажают прямо в горшочках, при этом в течение нескольких недель они требуют хорошей поливки.

Прежде чем посадить такое растение, надо хорошенько намочить горшочек, в котором находятся его корни. Для этого опускают горшочек в ведро с водой и держат до тех пор, пока из него не перестанут выходить пузырьки воздуха. Затем делают углубление в почве, не менее чем в 50 см от основания ограды, чтобы корни растения имели пространство для роста. Иногда могут возникать проблемы с поливкой таких растений, но их можно решить, взяв пластиковую бутылку, разрезанную посередине и воткнутую горлышком в землю. Такая бутылка будет, словно воронка, подводить воду прямо к корням растения.

Вообще, растения для озеленения используются те же, что и для альпийских горок, а также папоротники, карликовые кустарники, то есть те, которые могут существовать в условиях дефицита плодородной почвы. Также неплохо чувствуют себя в вертикальном варианте хосты. По вертикали в летний период можно селить красивые комнатные растения. Особенно эффектно будут выглядеть орхидеи. Но в этом случае придется позаботиться о создании завесы от дождя, поскольку многие комнатные растения обладают слишком нежной листвой. Очень широко применяются ампельные растения.

«Альпийские» растения

Из многолетних растений часто используются низкорослые виды ахиллеи, лилейника, астильбы, ириса, флокса, астры; также своим цветением и неприхотливостью привлекательны такие виды, как смолевка, обриета, очитки, алиссум скальный, арабис, бадан, колокольчик карпатский, мак альпийский, гвоздика перистая, примула. Также многолетние: колокольчики карпатские, пожарского, гвоздика альпийская, флокс друмонди, камнеломки, очитки, земляника декоративная, барвинок, хосты, розы почвопокровные, тимьяны, эрики.

Если в изгороди есть земля (например, в стене из ивняка) то очень эффектно будут выглядеть луковичные растения, поскольку цветение большинства из них происходит весной, когда остальные растения еще не пошли в рост. Можно порекомендовать ботанические тюльпаны, нарцисс, сциллы, крокусы.

Деревья и кустарники для посадки вдоль изгороди выбираются низкорослые: барбарис, кизильник, бересклет, низкорослые или ползучие можжевельники (можжевельник казацкий, можжевельник стелящийся), карликовые формы ели, сосны, туи. Из местных растений можно использовать мох и вереск, брусничные кочки, карельскую березу и сосну. Обязательно только учитывать совместимость видов. Из кустов также: хемомелис японский, лапчатка кустарниковая, барбарины, спиреи японские, лапчатки кустарниковые.

Папоротники

Адиантум стоповидный. Изящный лесной папоротник с оригинальной формой листьев (вай), образующих легкое ажурное облачко. Любит тень и полутень, нормально увлажненные почвы. В средней полосе зимостоек. Разрастается довольно медленно, не агрессивен. Взрослые кусты можно делить.

Дербянка колосистая. Вечнозеленый папоротник среднего размера с глянцевыми простыми темно-зелеными вайями. В природе обитает в темных хвойных лесах в горах Кавказа и Западной Европы. Недостаточно зимостоек в средней полосе России. Требует укрытия листвой и лапником, полутени, дренажа и рыхлой почвы со средней питательностью.

Кочедыжник женский. Распространенный по всему северному полушарию лесной папоротник с отмирающими на зиму триждыперистыми вайями. Может расти как в тени, так и на солнце (при условии постоянной влажности), с дренажом и без. Единственный недостаток – после спороношения (в конце августа – сентябре) листья буреют и растение теряет привлекательность. Имеет множество сортов, отличающихся высокой декоративностью и оригинальностью.

Кочедыжник японский. Вполне зимостоек в средней полосе России, выдерживая даже бесснежные морозы. Лучше растет в полутени, предпочитает умеренно влажную питательную легкую лесную почву. Может быть размножен делением. Его сорта весьма декоративны и различаются степенью пурпурной окраски жилок и серебристого оттенка листьев.

Листовик сколопендровый. Родина – горные леса Европы. Несмотря на южное происхождение, вполне зимостоек в средней полосе. Имеет множество сортов, различающихся степенью гофрированности края и рассеченности листовой пластинки.

Многоножка обыкновенная. Папоротник, растущий на каменистых обнажениях и стволах деревьев по всей Евразии. Вайи зимнезеленые, плотные, перистые. Растение со временем образует куртинку, разрастается. Абсолютно зимостойка, совершенно неприхотлива при выращивании в тени и полутени во влажной, довольно легкой, дренированной почве. Совсем не обязательно сажать ее между камней, можно просто в землю.

Многорядник щетинконосный. Папоротник из нижнего яруса лесов гор Европы и Кавказа. В суровые бесснежные зимы может сильно пострадать. Любит рыхлую не слишком богатую гумусом лесную почву с постоянным незастойным увлажнением и дренажом.

Оноклея чувствительная. Вид из лесов Дальнего Востока. Имеет ползучее корневище, довольно агрессивно разрастается. Образует плотные куртины до 60 см высотой. Листья ломкие и нежные, однако быстро отрастают после повреждений. Хорошо себя чувствует в полутени, терпима к избыточной влаге. Легко размножается делением корневища.

Осмунда королевская. Медленнорастущий крупный папоротник. Любит сырые тенистые места, легкую и довольно плодородную почву. Может расти многие годы. Вполне зимостойка, выдерживает бесснежные морозы. Имеется разновидность с красноватыми черешками и жилками.

Пузырник бульбоносный. Американский папоротник. Зимостоек, нетруден в культуре: растет на любых садовых почвах при отсутствии затопления.

Страусник обыкновенный. Обычный папоротник влажных лесов всего северного полушария. Универсальный папоротник, способный расти в самых разных условиях. Хорош как в пору распускания вай, так и в разгар лета, когда похож на зеленый фонтан.

Фегоптерис связывающий, или Щитовник буковый. Распространенный по всему северному полушарию папоротник, предпочитающий леса умеренной зоны. Невысокий (20–40 см) вид, неагрессивно разрастающийся. Абсолютно зимостоек, предпочитает полутень, влажную лесную почву. Ломкий, но легко отрастает после повреждений.

Циртомиум Форчуна. Вечнозеленый азиатский папотник. В средней полосе в открытом грунте выдерживает лишь теплые и снежные зимы и не может быть рекомендован для сада.

Щитовник мужской. Еще один широко распространенный в северном полушарии вид, в том числе и в российских лесах. Достигает высоты 1 м 20 см. Лучше сажать его не на прямом солнце. Имеется множество разнообразных сортов.

Папоротники отращивают листья (вайи) довольно поздно, в конце мая. Эта особенность позволяет использовать пространство между ними для посадки весеннецветущих эфемероидов. Это желтые адонисы и гусиные луки, белые весенники, лейбниции, ветреницы, синие хохлатки и джефферсония. После отмирания надземной части эфемероидов освободившееся место будет занято разросшимися листьями папоротников.

Другими партнерами папоротников по саду могут быть баданы, башмачки, рододендроны, ирисы, примулы, медуницы, купальницы, лесные виды луков (черемша) – то есть практически все растения, подходящие для теневого сада.

Длиннокорневищные папоротники способны в довольно короткие сроки потеснить соседей, поэтому надо или отводить им значительные площади, или создавать искусственное ограничение. Виды же с коротким корневищем сохраняют стабильный размер куста из года в год, образуя правильные розетки.

Папоротники лучше всего чувствуют себя в затененном высокими деревьями саду с постоянно влажной, достаточно легкой и питательной почвой. Осмунды, кочедыжник женский, щитовник мужской и оноклея будут расти и на солнце, если обеспечить им хороший полив. В летнюю жару полив папоротникам необходим – никто из них не любит сухости почвы и воздуха.

Земля тоже может быть универсальной: смесь торфа, компоста и песка в соотношении 1:1:1. Но подойдет даже суглинок. Большинство папоротников предпочитают рыхлую, но влажную, с большим содержанием торфа и листового перегноя почву.

Карликовые кустарники

На солнечных местах хорошо растет кизильник горизонтальный, у которого эффектны не только глянцевые листочки, но и красные ягоды. Это место также подходит для бересклета Форчуна, лучших его пестролистных сортов. Великолепно смотрятся обильно цветущие ракитник русский и луизеания.

На хорошо освещенных участках, кроме северного направления, сажают кустики карликовых форм спиреи японской и лапчатки кустарниковой.

Из хвойных культур больше подходят компактные формы можжевельника виргинского, горизонтального, казацкого и среднего, карликовые формы туи западной и сосны горной. Причем сегодня можно выбрать культуры с различной окраской хвои.

Хосты

Родина хост – Япония, Корея и Китай. В их роду много видов, которые легко скрещиваются. В европейской садовой культуре хосты известны с конца XVIII века.

Хоста, или функия – исключительно декоративное корневищное растение, быстро разрастающееся в обширные плантации при благоприятных условиях. Крупные прикорневые листья хост – их главное украшение – сильно различаются по форме, размеру, фактуре и окрасу. Колокольчатые цветки (белые, сиреневые или розоватые) возвышаются над листьями хост на высоких цветоносах и создают изысканное зрелище во время массового цветения в середине лета.

Хосты неприхотливы и универсальны: они красивы, холодостойки, охотно мирятся как с тенью, так и с ярким солнцем, отлично сочетаются с большинством других растений.

Их листья бывают узкими, округлыми или сердцевидными, от 5 до 38 см в длину. Блестящие и матовые, гладкие и фактурные, собранные в розетку листья хост различаются еще и по цветам: от темного сине-зеленого до светлого, почти кремового. Очень популярны разновидности хост с окаймленными или причудливо раскрашенными листьями.

Разрастаясь, одно растение хосты может распространиться на метр в ширину. Высота хост в среднем около 50–100 см. Однако существуют карликовые 5-сантиметровые разновидности (Tiny Tears) и гигантские, почти двухметровые хосты (Devon Giant). Из-за сходства с подорожником за хостой в англоязычных странах закрепилось разговорное название «лилия-подорожник».

Хосты предпочитают в саду полутеневое расположение с защитой от ветра. Именно в таких условиях окрас и рисунок на листьях хост проявляются в своем лучшем виде. Некоторые разновидности хост с желтыми пятнами на листьях выглядят лучше на ярком солнце, однако у других разновидностей прямое солнце может вызвать ожоги листьев.

Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засхоустойчивым растением. Хосты еще и весьма холодостойки, однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков.

Хосты высаживают на влажные, нейтральные или слабокислые, богатые гумусом почвы с хорошей водопроницаемостью.

Хосты не очень любят беспокойство, они будут охотно расти на одном месте десятки лет. Однако деление и рассаживание плантаций рекомендуется проводить каждые 5 лет, так как хосты сильно разрастаются, плотно заполняя отведенное им пространство. Делят разросшиеся хосты в конце лета или ранней весной. Обязательно нужно увлажнять посадки молодых растений, пока они не укоренятся. Семенное размножение хост нецелесообразно.

Хосты бывают самых разных размеров, от маленьких, с ладонь, до крупных «кустов». Форма листьев – от длинных травяных лент до почти круга. Окраска варьирует от голубо-зеленой и желто-зеленой до почти серебряно-белой. Пестрота рисунка – от узкой каемки по краю листа до блестящего центра с темным окружением и многоцветными полосами и брызгами. Цветки столь же разнообразны. Тут и восковые нежно пахнущие белые трубочки, и широко распахнутые пурпурные колокольчики, и богатый набор промежуточных вариантов. Тщательно подбирая ранние, средне– и позднецветущие сорта, можно обеспечить непрерывное цветение в течение всего лета вплоть до первых заморозков.

Все хосты можно разделить на три группы:

1. Виридесцентные – зеленеющие хосты. Молодые листья окрашены в белые, желтые либо светлозеленые тона, но по мере роста становятся зелеными и даже темно-зелеными.

2. Лютесцентные – желтеющие хосты. Листья появляются зелеными или желтовато-зелеными и позднее становятся желтыми или беловато-желтыми. Хосты этой группы гораздо более субтильны, чем виридесцентные. Часто изменение окраски от зеленоватой к желтоватой выражено довольно слабо.

3. Албесцентные – белеющие. Их желтые, желтовато-зеленые и зеленые цвета превращаются в почти белые. Хосты с желтой каймой часто меняют ее на белую.

Ампельные растения

Это декоративные растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах. Название произошло от нем. Ampel – висящая ваза для цветов.

Ампельными можно вырастить любые декоративные растения, но, как правило, – это либо вьющиеся вверх растения (в таком случае их направляют и позволяют расти вверх по специальным подставкам или сеткам), либо растения со стелющимися или ниспадающими побегами – в этом случае сосуд устанавливают или подвешивают достаточно высоко над уровнем пола или земли. Некоторые ампельные растут и тем, и другим способом.

Ампельными могут быть как комнатные или оранжерейные, так и растения открытого грунта. В последнее время в качестве ампельных стали выращивать не только травянистые растения, но и некоторые кустарники. Самые популярные из выносливых ампельных растений: бегония, пеларгония, фуксия. Кроме того, для террас хорошо подходят колокольчик, петуния, настурция и др. В весенне-летнее время хорошо растут на открытом воздухе церопегия, традесканция, очиток Моргана, крестовник, камнеломка, аспарагус, нефролепис, хлорофитум.

Им всем нужен слой земли толщиной не менее 25–30 см. В том случае, когда вьющиеся растения высаживают у подножия стенки, они либо полностью закрывают озеленяемую поверхность, либо поднимаются по пилястрам, либо заполняют пространство между ними.

Собственно лианы отличаются от ампельных растений тем, что их побеги направлены вверх, а для удержания их в поднятом состоянии помогают воздушные корни (как у филодендронов, сингониума) или специальные приспособления – усики (как у пассифлоры).

Некоторые растения просто карабкаются вверх, неизменно выпуская вперед усы, которые увиваются вокруг любой поверхности, они способны обвиться вокруг ветки соседнего растения и прекрасно держатся на сетке изгороди, при этом побеги всегда направляются в сторону света.

У других растений, усики вырастают, но реже и больше цепляются друг за друга, чем выполняют придерживающую функцию, побеги свободно свисают.

Декоративно-лиственные не цветущие светолюбивые растения: плющи, пеперомии ползучая и стелющаяся, сциндапсус золотистый, хлорофитум (с желтой или белой каймой), сингониум с пестрыми и белыми листьями, крестовник Роули и крупноязычковый, традесканции белоцветковая и полосатая, очиток Моргана, фикус карликовый (сорта с белыми или желтыми каемками, пятнами), аспарагусы серповидный, перистый, Мейера, микания тройчатая, виноградовик Максимовича или трехцветный.

Декоративно-лиственные не цветущие теневыносливые растения: плющи с темно-зелеными листьями, циссус ромболистный, папоротники, хлорофитум зеленый, фикус карликовый с зелеными листьями, традесканции с зелеными листьями, сингониум с темно-зелеными листьями, филодендроны с зелеными листьями (ф. лазящий, копьевидный), монстера деликатесная (только с опорой), маранта беложилковая, каллизия ползучая, виноградовик японский, хойя мясистая или белла (ради зелени).

Цветущие растения: дипладения, кампанула, стефанотис, эсхинантус, жасмин многоцветковый, апорокактус плетевидный, колумнея, клеродендрум Томсона, некоторые сорта фуксий, лапагерия розовая, пассифлора голубая, тунбергия крылатая, сандерсония, русселия хвощевидная, родохитон темно-кровавый, бегонии ампельные.

Светолюбивые для декоративно-лиственных – это значит яркий рассеянный свет.

Для декоративно-цветущих – некоторое количество прямого солнца утром или вечером.

Лианы

Некоторые растения, такие, как виноград, ползучая гортензия или плющ, способны держаться на стене самостоятельно, для этого их только нужно направить к ограде. Другим, например розам, пассифлоре или жимолости, нужна опора, помогающая сопротивляться порывам ветра. Лучшей опорой для этих растений будет проволока, натянутая параллельно основанию ограды с интервалами в 45 см. Крепить проволоку нужно очень аккуратно, иначе она может испортить вид стены и оказаться непригодной для многих растений-лиан. Некоторые лианы, такие, как клематис или жимолость, могут завиваться как спереди, так и позади проволоки, но лучше не продевать их стебель между проволокой и стеной, поскольку это затруднит дальнейший рост растений.

Для поддержки виноградной лозы требуются проволочные петли, или «виноградные глазки». Для этого в стену ввинчиваются 100–150-миллиметровые крючки, к которым крепится проволока. Такие «глазки» будут удерживать виноградную лозу на расстоянии около 5 см от стены, обеспечивая растениям хорошую вентиляцию и защищая от поражения грибком, например ложной мучнистой росой.

Проволока обязательно должна быть покрыта пластиковой оплеткой и хорошо натянута, для чего на конце каждого горизонтального ряда проволоки крепится натяжной болт. При желании можно и не протягивать между крючками проволоку, а пропустить через ушко крючка сам виноградный ствол и несильно привязать его лозы к петле крючка мягкой бечевкой.

Для изгородей имеется два типа растений-лиан – те, которым необходима опора, и те, которые можно объединять с изгородью. Самовьющиеся растения (например плющ обыкновенный) могут прекрасно позаботиться сами о себе, хотя тем лианам, у которых имеются усики, как у клематиса, необходимы опоры, помогающие взбираться вверх. Проволока, прикрепленная к изгороди «виноградными ушками», не только дает растениям опору, но и оставляет зазор между ними и поверхностью стены, давая пространство для роста и обеспечивая циркуляцию воздуха. Участок возле самого основания изгороди всегда находится в тени, поэтому, чтобы дать растениям достаточно света, их следует сажать на расстоянии около полуметра от изгороди. При посадке корням растений придают наклон в 45 градусов в направлении изгороди.

Когда растения примутся, их побеги будут развиваться в нужном направлении.

Поскольку переборки решеток очень тонки, нельзя давать лианам прорастать с задней стороны ячеек, поскольку толстые стебли могут смять и повредить их. Направляют вьющиеся растения по внешней стороне решетки, привязывая их в нужных точках решетки мягкой бечевой.

Живые изгороди

Живые изгороди обеспечивают секретность, защиту сада или его части от посторонних глаз. Они служат защитой от ветра и помогают обеспечить благоприятный микроклимат в саду. Очень часто назначением живых изгородей является создание фона для декоративных растений. Иногда живые изгороди могут использоваться для защиты от проникновения в сад, тогда для них преимущественно используются колючие кустарники.

Для начала перекапывают или разрыхляют почву по линии будущей изгороди, вносят компост, навоз или специально подготовленную почвенную смесь, в ямки, выкопанные через каждые 4–5 м. Сажают в эти ямки кусты, слегка утрамбовывают землю и поливают.

Чтобы живую изгородь выросла скорее, надо чаще поливать кусты, особенно летом и в сухую погоду, на протяжении первого года роста. Ранним летом на второй год растения подравнивают. Нельзя давать растениям вырасти до полной высоты и только после этого подрезать. Это очень вредит растениям и это просто технически сложнее сделать. Кусты, подрезанные на высоте примерно полуметра над уровнем земли, будут расти быстрее и гуще.

Большинство живых изгородей подрезают один раз в год, в конце лета. Это время выбирают для того, чтобы растения после зимы дали еще более густую листву, не тратя сил на лишний рост. Однако если планируется придать живой изгороди более привлекательный и четкий вид, ее можно подстригать два раза в год – поздней весной, с окончанием заморозков, и поздним летом или в начале осени. Чаще всего это проделывают с живыми изгородями из самшита, тиса или с фигурными изгородями. Когда кусты отрастут до высоты 1–1,2 м, их верхушки слегка подрезают с наклоном назад, придавая сечению изгороди А-образную форму. Такая изгородь смотрится привлекательнее, и при этом верхушки кустов не затеняют их корни.

Перед посадкой живых изгородей следует обратить внимание, как падают солнечные лучи на участок, потому что может случиться так, что деревья со временем заслонят солнце.

Предназначение изгородей определяет их вид, высоту, используемые растения. Внешние живые изгороди обычно более высокие, чем внутренние, имеющие только декоративное назначение. Живые изгороди могут быть смешанными или состоять из растений одного вида, создавая строгий фон. Смешанные живые изгороди из свободно растущих деревьев, кустарников и трав смотрятся хорошо и требуют небольшого ухода, но занимают много места. Изгороди из вечнозеленых растений эффектны круглый год и многие из них хорошо переносят стрижку. Стриженая изгородь занимает меньше места, но требует больших забот. Следует также учитывать, что почва возле живых изгородей обедняется, что может сказаться на растущих вблизи нее растениях.

Идеальная форма для стриженной живой изгороди – широкая снизу и сужающаяся кверху так, чтобы нижние ветви получали достаточно света. Смешанные живые изгороди в идеале должны иметь ярусную структуру: в центре высокие растения, по краям от них ступенями располагаются более низкие деревья или кустарники. Окаймление из травянистых многолетников подчеркивает естественность насаждений.

Не все растения хорошо уживаются в загущенных зарослях. Для однородных изгородей лучше всего подходят растения, образующие природные однородные заросли. Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша и др.) растут единичными экземплярами. Они подходят для смешанных изгородей. Некоторые растения угнетают другие в большей или меньшей степени (белая акация) либо плохо совмещаются с отдельными видами (сосна угнетается березой). Посадка стены из молодых саженцев имеет большие шансы на успех, в отличие от подсадки и ремонта уже существующих взрослых насаждений, где следует учитывать взаимодействие растений и утомление почвы.

Обычно для живой изгороди используются самшит и тис. Лаванда, розмарин и сантолина – быстро растущие растения, и их серо-зеленая листва имеет приятный вид.

Для высоких живых изгородей используют граб, вяз, липу, тую.

Для изгородей средней высоты используется граб, боярышник, желтая акация, тутовник, алыча, черемуха антика, туя, тис ягодный, можжевельник, самшит.

Для низких изгородей – бирючина, ирга, смородина.

Для изгородей, стрижка которых не производится: спирея, низкорослый барбарис, снежноягодник, дерен (кизил), форзиция.

В живой изгороди могут также использоваться жасмин (чубушник), калина лавролистная, лещина, облепиха, рододендрон, роза морщинистая, сирень, шиповник ржаво-красный.

На 1 погонный метр высаживают 5 саженцев барбариса или кизильника, 3–4 куста золотой смородины или боярышника, 2–3 туи. Такое расстояние выбирается для формованной живой изгороди, то есть той, которую предполагается стричь. Для «дикой» живой изгороди, то есть без регулярной стрижки, на 1 кв. м высаживают 1–2 саженца. Ширина такой изгороди составит не менее 2 м.

После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. Желательно сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые не дадут утекать воде. Если погода сухая, первый год посадки надо поливать регулярно.

Перед посадкой обрезают верхушки саженцев. Это необходимо сделать для усиления ветвления, иначе саженцы будут тянуться, расти одноствольными и в нижней части изгородь не будет густой. У молоденьких елочек стрижка проводится, когда они достигнут в высоту 20–40 см. Для хвойных растений эту процедуру лучше проводить осенью.

Одним из назначений живых изгородей может быть защита плодовых деревьев и теплолюбивых овощных растений от вредного действия ветров. Размещают их по периметру земельного участка. Защитные полосы должны быть продуваемыми, поэтому их закладывают из одних древесных пород, без кустарника. В защитных полосах достаточно иметь два ряда деревьев, а со стороны господствующих ветров – три ряда. Выбираемые для таких насаждений древесные породы должны обладать быстрым ростом, долговечностью, не иметь общих с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками вредителей. Наиболее подходящими являются липа, тополь, береза, клен остролистный, лиственница, пихта, ива серебристая. Сажают деревья на расстоянии 2–3 м друг от друга в ряду и на 3–4 м ряд от ряда в зависимости от силы роста деревьев. Защитные насаждения выращивают в естественной форме. В период разрастания их периодически прореживают. При закладке ветрозащитных насаждений почва должна быть своевременно и глубоко обработана и удобрена. Только при этом условии защитные насаждения будут хорошо расти и оправдают свое назначение.

Живые изгороди, как правило, занимают постоянное место длительное время, поэтому необходима основательная предварительная подготовка почвы. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют хорошо перегнивший компост, навоз, торф или листовой перегной. Чуть поодаль оставляют некоторое количество органического вещества, которое смешивают с почвой при засыпании саженцев. На каждый погонный метр траншеи вилами равномерно заделывают две-три пригоршни комплексного минерального удобрения.

Посадку проводят во влажную, легко поддающуюся обработке почву. Острым секатором обрезают сломанные или поврежденные корни и помещают растения в траншеи на требуемом расстоянии. Осторожно вынимают кустарники из сосудов, в которых они выращивались, стараясь не повредить корневой ком.

Оголенные корни растений расправляют и засыпают почвой, плотно уминая ее ногами. Старая отметка почвы на стебле каждого растения должна располагаться на уровне почвы или сразу под ним. Корневой ком растений, выращенных в сосудах, засыпают так, чтобы старая отметка была заглублена не более чем на 2,5 см от поверхности. Почву у ствола уплотняют.

Сразу после посадки секатором обрезают непривлекательные или поврежденные ветви. Живую изгородь из листопадных растений подрезают примерно на треть их высоты, а у боярышника и бирючины подрезка не должна превышать 15 см от уровня земли. Вечнозеленые и хвойные насаждения можно опрыснуть препаратом, способствующим приживаемости молодых растений и уменьшающим испарение.

Первой весной после посадки на поверхность почвы у основания живой изгороди рассыпают 5–8-сантиметровый слой мульчи из влажного торфа или молотой древесной коры. При весенней посадке вечнозеленых и хвойных растений эту операцию выполняют сразу же. Мульчируют только влажную почву.

После посадки живой изгороди для ее быстрой приживаемости и безостановочного роста необходим соответствующий уход. В сухую погоду производят частые поливы. В морозы почву вокруг растений ежедневно утаптывают, поскольку при выпирании растений корни могут подсохнуть…

Наиболее удачны для защиты от ветра посадки из древесных пород с ажурной кроной (лиственница, сосна, тополь). Ветровой поток, проходя сквозь зеленую стену, теряет при этом свою силу, а часть потока огибает посадки.

Лучше использовать молодые невысокие саженцы, которые успевают хорошо укорениться к моменту натиска ветра. Хвойные с поверхностной корневой системой не годятся для ветрозащитных посадок.

Наиболее распространенный недостаток живых изгородей – изреженность и оголение побегов снизу. Склонностью оголяться снизу обладают определенные виды: карагана древовидная, или акация желтая, боярышник.

Иллюзию глубины пространства сада создают деревья и кустарники, подобранные по убывающей высоте относительно точки наблюдения. Очень интересен прием «букетной» посадки деревьев одного вида, когда в одну посадочную яму высаживают несколько саженцев (обычно 3–5 штук). При этом за короткий срок формируется мощная крона, характерная для данной древесной породы.

Живую изгородь можно сделать из эффектноцветущих и плодоносящих растений, например, жасмина, форзиции, тавула, айвы, снежноягодника, лапчатки кустарниковой или пироканты пурпурной. Такие палисадники выглядят очень эффектно, если посадить рядышком растения, зацветающие по очереди, или такие, чьи листья, меняют осенью окраску, а также с породами, украшенными фруктами.

Лиственные растения, как правило, подстригаются два раза в год: в июне и в августе-сентябре. Хвойные кустарники нужно стричь один раз в году, в мае. Как правило, срезаются только годовалые побеги.

Классификация живых изгородей

По типу посадок. Колючие живые изгороди выполняют защитные функции. К ним относятся изгороди, состоящие из ели: канадской, колючей, обыкновенной, сизой конической; барбарисов: амурского и обыкновенного; боярышников: алтайского, Арнольда, даурского, обыкновенного; облепихи, шиповника, магония и др.

Вечнозеленые живые изгороди выполняют в основном декоративную функцию. Для них берут растения, отличающиеся цветом или формой листьев либо окраской хвои. В основном это ели, можжевельники, сосна горная карликовая, туя западная, лавровишни, магония падубалистная, падубы, самшит, бересклет японский, бирючина блестящая, тисы и др.

Листопадные изгороди, в отличие от вечнозеленых, декоративны летом, зимой их снегозащитная и ветрозащитная функции ниже. Зато среди листопадных есть множество красиво цветущих, пестролистных, плодовых, медоносов, лекарственных растений. Есть растения с красивой окраской коры: ивы, дерен. В листопадных живых изгородях используется много видов растений. Вот только некоторые из них: акации, арония черноплодная, барбарисы, бересклеты, боярышники, бузина, вишни, вязы, гортензии, дерен, жимолости, ивы, калина, кизильник, клены, малина и ежевика, пузыреплодник, сирень, смородины, снежноягодник, спирея (таволга), хеномелес, чубушник и др.

Лианы – это вьющиеся и лазящие растения, прикрепляющиеся к опорам с помощью различных приспособлений. Преимущество лиан в том, что они, занимая узкие, неудобные для других растений места, способны за короткое время создать на опорах плотные или ажурные изгороди. В качестве опор могут применяться сетки, решетки, арки, тоннели, каменные или бетонные заборы, подпорные стенки. Наиболее популярные растения: виноград, девичий виноград, древогубец; жимолости: американская, вьющаяся, каприфоль, сизая и др.; клематис (ломонос), лимонник китайский, актинидия, хмель, плетистые розы и т. д.

Душистые живые изгороди формируют из приятно пахнущих растений. При подборе учитывают особенности аромата, его силу, способность распространения и приемлемость для людей с повышенной чувствительностью, у которых сильные запахи могут вызывать головную боль и плохое самочувствие, или алергиков, у которых запахи могут вызывать более тяжелые реакции. Распространенные растения: розы, лаванда, сирень, черемуха, можжевельник, рододендроны, чубушник, яблони и т. д.

По форме. Живые изгороди делят на свободно растущие и формованные (стриженые).

Свободно растущие живые изгороди устраивают при наличии достаточного места в саду. Ширина ее может доходить до 3 метров. Свободно растущие изгороди устраивают из пород, плохо реагирующих на стрижку, обильно и красиво цветущих (бобовник, вейгела, дейция, спирея, чубушник) или же имеющих естественную компактную форму (можжевельник, ели, кипарис, туя западная, пирамидальный тополь и др.). Большим достоинством свободно растущих изгородей является то, что они не требуют регулярной формирующей обрезки, легкая обрезка для обильноцветущих растений делается один раз в год.

Формованные живые изгороди имеют четкие геометрические линии и придают участку или отдельным его частям оптическую завершенность или изменяют оптическое восприятие ландшафта. Формованные изгороди делают из хорошо поддающихся стрижке деревьев и кустарников, образующих плотную крону и обильное ветвление. С возрастом эти изгороди становятся непроходимыми и непросматривамыми. Формованные изгороди компактны – это настоящее спасение для маленьких садовых участков.

Прямоугольная форма рекомендуется только для теневыносливых древесних пород (тис, граб). Более светолюбивые растения при такой формовке могут оголяться снизу.

Трапеция со скосом не менее 10 градусов оставляет достаточно света и для нижней части и поэтому оптимальна почти для всех видов растений.

Треугольная форма с наклоном боковых сторон под углом 60–80 градусов также является универсальной.

Округлая форма требует большего пространства и опыта стрижки, но и больше всего соответствует естественному росту многих древесных растений.

На основе основных форм можно создавать различные фигуры и композиции.

По высоте. Живые изгороди подразделяются на: бордюры (до 1 м), собственно живые изгороди (1–2 м) и живые стены (более 2 метров).

Бордюры формируются из низкорослых кустарников, хорошо переносящих стрижку древесно-кустарниковых пород, однолетних растений. Качества, которыми должны обладать растения для бордюров: густые ветви, мелкие листья, медленный рост (для многолетних растений). Бордюры – прекрасный способ выделить узоры в цветниках, провести границу «парадной» части парка, создать обрамление дорожки и лужаек. Бордюры высаживают вдоль дороржек, границ газонов и террас, используют для окантовки садовых элементов, для подбивки цветников (высота бордюра не должна превышать высоту окаймляемых растений). Бордюры могут быть свободно растущие (магония падуболистная, ракитник, палиантовые розы, спирея японская, вереск, эрика, кохия и др.) или формованные (самшит, бересклет японский, жимолость блестящая и др.).

Собственно живые изгороди формируют из кустарников или небольших деревьев. Лучше всего подходят теневыносливые породы с относительно медленным ростом, хорошей ветвистостью, густой листвой. Выбор растений огромный.

Живые стены служат не только для декоративных целей, а в основном для защиты от ветра, шума, пыли и посторонних глаз. Они высаживаются чаще вдоль границ участка.

Для живых стен используется большинство древесных пород, которые выдерживают стрижку и дают после нее густое ветвление. Очень хорошо подходят теневыносливые породы с некрупными листьями, густым расположением побегов и листьев, медленно растущие. Это граб обыкновенный, лещина, падуб остролистный, ель, дуб каменный.

Очень высокие живые стены (высотой более 4 м) можно создавать из густоветвистых, узкокронных древесных пород, не требующих формовки. Более подходят деревья с колоновидными, узкопирамидальными кронами (пирамидальный тополь, тополь Болле, ель обыкновенная) или свободнорастущие деревья (боярышник, яблоня, липа).

По сложности устройства. Однорядные живые изгороди устраивают из густоветвистых кустарников, расположенных самостоятельно или вдоль оград из неживых материалов. Растения высаживают плотно.

Двух-, трехрядные живые изгороди встречаются наиболее часто. Они могут делаться из разноуровневых посадок, что выглядит очень декоративно. Высаживаются из одной или нескольких пород растений.

Однопородные устраивают из одного вида растений в 1, 2, 3 ряда.

Комбинированные состоят из 2–3 и более пород, свободно растущих в многоуровневой посадке. Для повышения защитной функции хорошо сочетать колючие формы с неколючими. Отлично смотрятся растения, обладающие контрастными цветами, подчеркивающие декоративность друг друга, формованные высокорослые нецветущие с неформованными низкими красивоцветущими видами, крупнолистные с мелколистными.

Комбинированную изгородь можно посадить из кустарников с разными сроками цветения, дополнить лианами.

Шпалерные естественно переплетающиеся представляют собой однорядные посадки из перекрещивающихся при переплетении наклонных стволов поросли. Для большей прочности они прикрепляются к деревянной решетке (шпалере), которую со временем можно убрать, и подвергаются формовочной стрижке в виде узкой стенки. Лучше всего подходят ива, груша, боярышник, вяз, крушина. Плодовые деревья, растущие на шпалерах, раньше вступают в плодоношение.

Шпалерные искусственно переплетающиеся возникают, когда для большей прочности переплетенные побеги растений искусственно сращивают путем прививки в местах их соприкасания.

Живая изгородь двух– и трехрядная

В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче – возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже они стали неотъемлемой частью городского озеленения.

Защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 метров.

Возможны разные варианты живых изгородей. Один из вариантов, когда изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0,5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный). Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породы выбирают так, чтобы с течением времени деревья можно было удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех (в зависимости от зоны – грецкий, серый, черный, маньчжурский), а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток. Крайне нежелательно для основной породы брать березу и клен из-за обильного самосева. А вот для подгоночной культуры (которая будет закрывать пространство под кронами главных пород) быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический), для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.

Другой вариант представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0,7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями – 1,3 м. Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0,7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи, шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме. Деревья высаживают через 1,5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания, как и в предыдущем варианте.

Для совершенно открытого участка вариант посадки несколько меняется. Схема посадки и подбор пород двух рядов кустарников аналогичен предыдущему варианту. Деревья сажают в шахматном порядке через 1,5 м в ряду. Расстояние от ряда кустарников до первого ряда деревьев, в котором используют основные породы, составляет 1 м. Расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 1,3 м, причем, второй, крайний ряд деревьев, со временем убирают, поэтому для него подбирают только быстрорастущие подгоночные породы.

Следующий вариант хорош там, где сад нуждается в небольшой защите от ветра. Кустарники высаживают по схеме 0,85 × 0,85 м. Из пород для формировки хорошо подходят ель и сирень обыкновенная, для выращивания в свободной форме: лещина, ирга, калина, сирень венгерская. Возможна комбинация из двух пород: один ряд – свободно растущий орешник, другой – стригущиеся растения аронии черноплодной, обладающие фитонцидным действием.

Последний вариант рекомендуется для участков с дефицитом свободного места, когда однорядная посадка должна образовывать снизу доверху плотное, непроницаемое для ветра ограждение. Для этого идеально подходят растения ели или пихты, высаженные через 1 м.

В грамотно составленной схеме подбора растений для живой изгороди, не смешивают посадки широколиственных и хвойных деревьев. Дело здесь в потере декоративности хвойных растений, которые «охлестываются» ветвями растущих рядом листопадных деревьев, теряя хвою и образуя бреши в кроне.

Живой забор за один день

Для этого незаменимой породой является ива. Очень просто использовать иву остролистную, поскольку она одна из самых малотребовательных к условиям произрастания ив, также известна как шелюга красная, краснотал и верба красная. Из других широко распространенных в России ив, пригодных для создания живой изгороди, также можно использовать: белотал (ива трехтычинковая, миндалелистная), чернотал (ива пятитычинковая), иву пурпурную, иву прутовидную (конопляную). В Сибири и на Дальнем Востоке произрастает близкий к иве остролистной вид – ива росистая (шелюга сибирская).

Все эти виды обладают высокой морозостойкостью, неприхотливостью, долговечностью, хорошо переносят стрижку, быстро растут (за исключением чернотала), устойчивы к переувлажнению почвы и являются отличными медоносами, дополнительно привлекающими насекомых-опылителей на садовый участок с самой ранней весны.

Из других видов ивы следует упомянуть иву белую (серебристую), более известную как ветла. Она вырастает в огромные 25–30-метровые деревья, что ограничивает ее использование при создании многолетних живых изгородей. Изгородь из ивы ломкой, или ракиты, не будет обладать достаточной прочностью.

Под посадку по заранее протянутому шнуру или разметке перекапывается полоса земли шириной и глубиной не менее 50 см. Затем по той же линии через 1,5–2,0 м вбивают ряд толстых кольев, соединенных между собой поперечными жердями, для подвязки укорененных побегов. Высота кольев зависит от длины черенков и может доходить до полутора метров. В случае посадки очень длинных, двухметровых побегов (кольев) рекомендуется более высокая опора с двумя рядами поперечных жердей. Сильные однолетние побеги ивы вертикально высаживаются в хорошо разрыхленную землю вдоль опоры через 10–20 см. Побеги заглубляются на 30 см и в местах соприкосновения с жердями прочно к ним привязываются.

Для создания более прочной изгороди схему закладки несколько меняют. Для этого черенки высаживаются в два ряда, расстояние между которыми составляет 30–50 см. В каждом ряду через 10 см побеги размещаются следующим образом: первую пару располагают наклонно друг к другу под углом к земле примерно в 60°. Затем идет одиночный побег, посаженный вертикально, после которого – опять наклонная пара побегов. Лучше высаживать побеги так, чтобы в каждом ряду вертикальный побег находился напротив вертикального, а каждая наклонная пара располагалась напротив другой пары. В месте соприкосновения пары наклонно высаженных побегов их привязывают друг к другу и выше этого места несколько раз переплетают. Для придания изгороди большей прочности все побеги подвязывают к горизонтальным опорам. При такой схеме изгородь имеет почти законченный вид, но интенсивность отрастания наклонно высаженных побегов будет более медленной.

Для посадки лучше всего использовать предварительно заготовленные с осени однолетние побеги, хранящиеся в подвале или под снегом. Черенки можно нарезать и незадолго до начала вегетации. Побеги, вышедшие из покоя, укореняются гораздо хуже. Вообще лучшей укореняемостью, по сравнению с заготовленным в течение зимы посадочным материалом, обладают одревесневшие черенки, нарезанные именно сразу после листопада или же перед началом вегетации.

Вместо вертикальных кольев опоры штакетника можно также использовать высаженные через 1 метр годом раньше побеги той же ивы или тополя. В этом случае размещаемые между ними черенки подвязываются к уже отросшим за год побегам второго порядка, и в последующем не возникает необходимость убирать ставшую ненужной опору с жердями.

Уход за такой живой изгородью заключается в осенней подрезке побегов на выбранную высоту, замене непринявшихся черенков и, для придания большей прочности, переплетении новых побегов между собой. Укоренение черенков ивы, как правило, почти стопроцентное и для этого не требуется применение регуляторов роста.

Шпалеры: живая изгородь из хвойных деревьев

Вне конкуренции здесь вечнозеленые хвойные растения: ель, туя, кипарисовик и тис, поскольку ни сосна, ни пихта обрезку не приемлют.

Можжевельник и лиственница хорошо реагируют на обрезку, но их лучше использовать в групповых композиционных посадках.

Из ели можно создавать практически непроходимые живые изгороди высотой до 5–6 м. Все виды ели отлично переносят стрижку, хорошо отрастают, благодаря своей теневыносливости сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли и рекомендуются в качестве лучшей защиты карликового плодового сада от ветра.

Ель сохраняет высокую декоративность в течение всего года. Однако следует помнить, что на растениях ели обыкновенной отрицательно сказывается почвенная засуха и низкая влажность воздуха, поэтому при размещении этой культуры предпочтение отдается северным областям средней полосы России. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.

По своей декоративности североамериканские ели (ель колючая и ель Энгельмана) стоят среди хвойных пород на первом месте. Они характеризуются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и способностью расти на различных по механическому составу, богатству и влажности почвах, вплоть до заболоченных и затопляемых паводковыми водами. Следует также отметить их ветростойкость и наибольшую устойчивость из всех хвойных к дыму, пыли и копоти.

Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в живых изгородях, однако растут еще более медленно, чем обыкновенная ель. Единственным крупным недостатком голубой разновидности колючей ели является потеря с возрастом явной выраженности цвета хвои. Но такую ель придется покупать (у нас в дикой природе она не растет), а это стоит денег. Саженцы обыкновенной ели можно выкопать на опушке леса.

Для формирования изгороди обычно берут трехчеырехлетние сеянцы ели. В умеренном климате пересадку делают глубокой осенью, в более северных районах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае надо выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по консистенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную корневую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.

На постоянное место ель высаживают на расстоянии 1,0–1,5 м в ряду. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной не более 18–20 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием питательных элементов.

Стрижка живой изгороди из ели должна быть регулярной и обязательной. Ведь исправить недостатки запущенных еловых (и вообще всех стригущихся хвойных) посадок бывает очень сложно, поскольку подрезка древесины старше 3-летнего возраста (толщиной в диаметре более 5 см) может привести к гибели растения. Поэтому ежегодно зимой подрезают сверху и с боков верхнюю треть однолетнего прироста, доводя высоту изгороди до 2–3 м и в дальнейшем поддерживая ее в этих пределах.

По сравнению с елями, живая изгородь из тиса (как ягодного, так и дальневосточного) и представителей семейства кипарисовых (туи западной и кипарисовиков) смотрится более изысканно.

Однако растения тиса, кипарисовика и туи растут очень медленно и для получения полноценной живой изгороди, например, из двухлетних саженцев, придется ждать лет десять. Высаживают эти растения более плотно: тую и кипарисовик через 50–70 см, тисс не более чем через 50 см. Приступать к формировке следует с момента смыкания кроны рядом растущих растений. Причем кипарисовые обрезают рано весной, а тисс – в конце лета. Если планируется изгородь из туи формировать (то есть обрезать), то делать это надо регулярно, поскольку исправить запущенные и оголенные снизу насаждения за счет сильной омолаживающей обрезки практически невозможно.

Из особенностей содержания живых изгородей из кипарисовиков и тиса следует отметить необходимость защиты этих растений от яркого зимнего солнца, их надо закрывать мешковиной или светлым нетканым материалом.

Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников

Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте стоят растения боярышника. У него насчитывается более 1200 видов, что очень помогает подобрать то, что подходит именно к данному участку. Большинство видов характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и хорошо дают побеги, прекрасно переносят стрижку и формировку. Боярышник долго держит листву и способен давать побеги на протяжении полутора столетий.

Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в Европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который от боярышника колючего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. Боярышник шпорцевый, или «петушья шпора» происходит из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Но он недостаточно морозостоек для наших условий и хуже других переносит стрижку.

При создании изгороди следует учитывать, что все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая при этом открытые солнечные пространства.

Поскольку корни у боярышника располагаются глубоко в земле, то для посадки отбирают только молодые, 3–6-летние саженцы – более старые растения гораздо хуже приживаются.

Под посадку готовят траншею шириной от 40–50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50–70 см. При бедной почве составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30–50 см между растениями в однорядной изгороди, 50–70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50–60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке.

Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0,8–1,2 м, неформированных (свободнорастущих) – 1,2 м.

Живая изгородь шпалерного типа более трудоемка в формировании, для нее лучше использовать растения боярышника колючего. В этом случае 1–2-летние саженцы высаживают через 20–30 см в один ряд вдоль временной ограды с горизонтально расположенными на высоте 25, 35 и 50 см жердями. Через год после посадки растения срезают «на обратный рост», то есть на пень высотой 10 см. Из вновь выросших побегов оставляют только два наиболее сильных и расположенных в плоскости шпалеры побега.

Еще через год эти побеги ориентируют в противоположные стороны под углом 45°. При этом побеги соседних растений перекрещиваются между собой и, для лучшей срастаемости, в местах их соприкосновения срезается часть коры, а совмещенные участки плотно обматываются ленточками из полиэтиленовой пленки и обмазываются садовым варом. Всю конструкцию прикрепляют к нижней поперечной жерди на высоте 25 см, обрезая выступающие за эту границу ветки.

Весной следующего года оставляют два самых сильных, параллельных побега. По отношению к несущей ветви прошлого года они располагаются под углом в 90°. Их также перекрещивают с соседними побегами и подвязывают на высоте уже 35 см и обрезают. На пятый год подвязывают побеги к третьей жерди. В дальнейшем шпалера стрижется как обычная изгородь и доводится до высоты 1,0–1,5 м, при этом с боков ее стригут таким образом, чтобы ширина стенки не превышала 30 см. Переплетенные побеги срастаются, утолщаются, а окна-ячейки между ними постепенно зарастают. Получается очень прочная, красивая и непроницаемая живая изгородь, занимающая к тому же очень мало места в ширину.

При желании число горизонтальных жердей может быть намного больше, и располагаться они будут гораздо выше. Соответственно увеличивается продолжительность формирования этой высокой живой изгороди.

При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.

Для низких изгородей боярышник можно стричь под прямоугольник, а для живых стен лучше делать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70–80°, что позволяет нижним ветвям тоже получать солнечный свет.

При создании такой изгороди следует учитывать, что за подобного типа насаждениями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50–80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде – осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют 2–4 кг перегноя или компоста или 2–3 кг торфа в расчете на 1 м2 занимаемой площади. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу: фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1 м2: сульфата аммония 60–80 г, суперфосфата 60–80 г, калийной соли 30–40 г.

Также изгороди формируются, кроме боярышника, из дичков груши, сливы, алычи, терна, яблони.

Следует иметь в виду, что вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад. Поэтому обязательно надо проводить химическую или биологическую защиту от вредителей.

Из широколиственных пород, ценящихся за густоту кроны, количество побегов и возможность сформировать живую изгородь высотой до 2 метров, могут быть использованы еще некоторые деревья.

Липа. Здесь предпочтение следует отдать липе крупнолистной, которая по сравнению с липой мелколистной или сердцелистной гораздо более экологически устойчива.

Клен. Самый зимостойкий из всех кленов – клен татарский (неклен или черноклен), клен сахаристый (серебристый) и клен Гиннала (приречный). Все они великолепно переносят обрезку и формировку и легко размножаются посевом семян. Семена татарского и приречного кленов собирают и высевают осенью, семена клена серебристого собирают в начале июня, высевают, а уже к осени получают 20–30-сантиметровые саженцы.

Из всех вязов для формирующей обрезки более всего подходит вяз шершавый (голый, или ильм горный). Его выделяют по причине теневыносливости и зимостойкости, а также отсутствию корневых отпрысков.

Из семейства березовых для регулярной стрижки подходят: ольха серая (белая), ольховник, граб и хмелеграб (для южных областей), а также лещины (орешники). Кроме того, орешники, ирга (канадская и круглолистная), карагана кустарниковая являются прекрасным материалом для создания плотных кулис, разделяющих сад на живописные, уютные уголки. Постоянно образующаяся поросль делает их в этом отношении незаменимыми.

Низкие формовые живые изгороди

Низкие, высотой от 0,5 до 1,0 м, живые изгороди геометрически правильного профиля легко выводятся из контурных посадок бузины, кизильника, смородины, дерена, лапчатки кустарниковой, барбариса, бирючины, спиреи.

Бузина. Известно около 40 видов бузины умеренного и субтропического происхождения. В декоративном садоводстве в основном используется три вида, перечисленных в порядке снижения их зимостойкости и при этом улучшения аромата цветков: бузина красная (или кистевая), черная и канадская. Для них нужны богатые и влажные почвы, при этом они теневыносливы, отличаются быстрым ростом и относятся к породам, наиболее эффективно снижающим уровень шума.

Всеми этими качествами характеризуется бузина красная, культивирующаяся в наших условиях как многолетнее растение. Поскольку ее побеги отрастают очень быстро, то и обрезка нужна регулярная и короткая. Наиболее красиво кусты красной бузины смотрятся в период цветения желто-зелеными кистевидными соцветиями, и осенью, с появлением многочисленных красных плодов. При цветении бузина красная пахнет не очень приятно.

Запах цветущей бузины черной характеризуется как «резкий», плоды ее пригодны для переработки – приготовления желе, соков и варенья. В свежем виде употреблять плоды нельзя, в них есть ядовитые вещества, которые выводятся при переработке. По причине ежегодного подмерзания (хотя летом она отрастает снова) в средней полосе России бузина черная для невысоких формованных изгородей не подходит, зато для низких, ежегодно отрастающих бордюров очень хороша.

То же можно сказать и о бузине канадской, у которой известны формы и с золотистой окраской листьев, и с ажурной надрезной листвой, но ежегодное обмерзание растения до снегового покрова ограничивает ее применение лишь использованием в бордюрах. Цветет канадская бузина душистыми, собранными в крупные соцветия, цветками, которые осенью превращаются в красновато-черные или зеленоватые плоды на пурпурных плодоножках.

Общим недостатком растений бузины является их необычайная привлекательность для тли, которая собирается на листьях и побегах со всего сада. А вот на мышей и прочих грызунов запах бузины черной имеет отпугивающее действие.

Кизильник. Из более чем 40 видов кизильника, произрастающих в умеренном поясе Европы и Азии, встречаются листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые представители, а также формы с различным типом кроны – низкие, высокие, плакучие и стелющиеся кустарники. Все они неприхотливостью к плодородию и влажности почвы и очень медленно растут, что в данном случае является достоинством. Несмотря на относительно высокую морозостойкость, зимовать в наших условиях они могут только под укрытием.

Из листопадных видов для создания живой изгороди более всего подходят кизильник блестящий (с черными плодами) и похожий на него, но более высокорослый кизильник цельнокрайний (с ярко-красными плодами).

Сложность формировки живой изгороди из кизильника определяется его медленным ростом. Сильные однолетние побеги рекомендуется радикально укорачивать, а вот для поддержания кустов кизильника в надлежащем состоянии в дальнейшем необходимо регулярное, но щадящее прореживание старых, растущих от земли побегов, но ни в коем случае нельзя производить сильное омоложение, поскольку вновь отрастающие сильные побеги не в состоянии полностью восстановить былую декоративность.

Желательно проводить постепенную реконструкцию изгороди молодыми растениями, которые прекрасно пересаживаются даже летом.

В качестве подвоя кизильник прекрасно совместим со своими близкими родственниками: айвой японской, рябиной, боярышником, грушей, аронией. Поэтому живая изгородь из кизильника может быть превращена в насаждения махрового боярышника или может принять вид волны побегов плакучей рябины. Для этого надо сделать в штамб весеннюю перепрививку черенком или летнюю окулировку почкой выбранной породы.

Растения кизильника могут быть подвержены заражению запятовидной щитовкой. Это хорошо заметно зимой, когда на коре штамба и скелетных ветвей отчетливо просматриваются мелкие, длиной до 3 мм, изогнутые выпуклости, образующие некое подобие штриховатого рисунка – это щитки, под которыми зимует вредитель. При небольшом поражении щитовкой больные побеги удаляют, в случае массового появления вредителя необходимо провести ранневесеннюю обработку масло-минеральной эмульсией или известково-серным отваром (ИСО).

Смородина. Используются смородина альпийская и смородина золотистая. Можно использовать и обычную сортовую смородину, но на них бывает достаточно много вредителей, с которыми обязательно надо бороться.

Альпийская смородина имеет невзрачные, зеленоватые цветки и мелкие красные, безвкусные плоды, которые довольно эффектно выглядят на фоне темно-зеленой листвы. Положительной особенностью альпийской смородины является ее ветвистость и способность долго сохранять приданную форму после обрезки. Листья осенью приобретают коричнево-красную окраску.

У золотистой смородины крупные блестящие листья и золотисто-желтые, в длинных кистях, душистые цветки, которые редко поражаются вредителями и грибковыми заболеваниями. Красноватые побеги образуют густую ажурную крону. К почве нетребовательна, хорошо и быстро растет даже на песчаных почвах. Зимостойка на севере и в Сибири. Хорошо переносит формирующую обрезку, а осенью листья окрашиваются в кроваво-красный цвет. Плодов, вследствие регулярной обрезки, образуется немного, они черного цвета и вполне съедобны: вкусные и сочные.

Эти сорта смородины легко размножаются семенами (сеянцы зацветают на 4–6-й год), отводками, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками.

Экзотическими для нашей зоны являются полувечнозеленые виды смородины душистой («одоратум») и смородины прекрасной или «фуксиевой» («специозум»), а также листопадная смородина кроваво-красная («сангвинеум»). Все они незимостойки и расти в наших условиях могут лишь в кадочной культуре или в оранжерее.

В живой изгороди можно использовать неприхотливые и очень зимостойкие сорта родственника смородины – крыжовника: крыжовник иглистый и крыжовник буреинский, имеющие крупные многочисленные шипы. Из экзотических сортов используется крыжовник миссурийский, кусты из которого имеют раскидистую форму кроны, а осенью окрашиваются в желто-красные тона.

Дерен или свидина. По-русски говоря, это кизил. Кизил обыкновенный, или дерен мужской, – это южное, хотя и морозостойкое растение с очень вкусными плодами.

Свидина белая или сибирская – один из самых используемых в создании формовых изгородей кустарников. Ценится за неприхотливость, засухоустойчивость, теневыносливость, густую облиственность и зимостойкость. Имеются исключительно красивые садовые формы свидины белой с пестрой и золотисто-желтой окраской листьев. Осенью листья приобретают малиново-бронзовый цвет. Свидина белая легко размножается семенами, зимними и летними черенками, делением куста и горизонтальными отводками.

В отличие от белой, свидина кроваво-красная свое видовое название получила за окраску побегов, которые по мере отрастания меняют цвет с зеленого на красный. Осенняя окраска листьев – фиолетово-пурпурная, плоды иссиня-черные. Она неспособна к укоренению одревесневшими (зимними) черенками, но может размножаться отпрысками корней.

Лапчатка кустарниковая, «курильский чай». Представляет собой низкий, высотой не более 1 м, сильноветвящийся кустарник с густой, компактной кроной, которую путем формировки можно привести в идеальное состояние. Причем обрезка никак не отражается на обильности цветения. Цветет лапчатка с июня до глубокой осени. Цветки у основной массы сортов желтые или белые (хотя сейчас уже получены сорта с красным, розовым и даже желто-красным околоцветником), диаметром до 2,5 см, по внешнему виду напоминают немахровый шиповник.

Растения приживаются даже в засушливых регионах с морозной зимой, однако им нужна плодородная почва и хорошая освещенность. Обрезку и формировку лучше производить ранней весной. Запущенные и неопрятные насаждения лапчатки можно радикально обрезать с оставлением штамба высотой 15–20 см.

По обилию цветения лапчатку кустарниковую превосходит лапчатка даурская. Этот низкий, до 50 см кустарник, цветущий белыми цветками и обладающий такой же выносливостью и зимостойкостью, как основной вид.

Барбарис. Барбарисы чаще всего выращиваются в свободнорастущей форме, хотя они обладают высокой способностью к выведению любых, а не только прямоугольных конфигураций. В сельской местности не рекомендуется высаживать растения барбариса обыкновенного, поскольку он сильно поражается ржавчинным грибком, легко переходящим на злаки. А вот более низкорослый и менее зимостойкий вид, барбарис Тунберга, ржавчиной не поражается.

Плоды обыкновенного барбариса съедобны, у барбариса Тунберга они очень кислые.

Морозои жароустойчивые растения барбариса могут расти на бедной песчаной почве, им не страшна затененность, но в этом случае обильного цветения не будет, как и плодов, для этого необходимы открытые солнечные места или легкое затенение. Не выносят растения барбариса и переувлажнения почвы.

Поскольку цветет барбарис на побегах прошлого года, обрезку и формировку кустов лучше проводить сразу после окончания цветения (в конце мая – начале июня). Если обрезать барбарис в момент окончания роста побегов: в конце июня – начале июля, то на следующий год будет слабое цветение. Если же цветение не важно, а на первое место ставится форма изгороди, то формировать кусты барбариса можно вплоть до глубокой осени. Также раз в 2–3 года ранней весной до начала вегетации следует проводить осветляющую и омолаживающую обрезку живой изгороди.

При создании изгороди растения сажают в два ряда в шахматном порядке по схеме 25 (30) × 25 (30) см. Посадочные траншеи глубиной и шириной 40 см необходимо подготовить заранее. Их заполняют грунтом, изготовленным из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли. В смесь добавляют суперфосфат, древесную золу и доломитовую муку или негашеную известь. С началом вегетации и до окончания роста побегов осуществляют корневые подкормки азотными удобрениями, навозной жижей (в соотношении 1:5) или птичьим пометом (1:10).

Также в культуру введены и другие, не менее ценные для озеленения виды, такие как барбарис Зибольда, внешне похожий на барбарис обыкновенный, барбарис амурский, корейский, разноножковый и многие другие. Получил широкое распространение пурпурнолистный гибрид – барбарис оттавский. Есть и вечнозеленые представители – барбарис бородавчатый, самшитолистный и беловатый (с сизо-белой окраской листьев), вполне пригодные для создания невысоких бордюров.

Бирючина. Существуют вечнозеленые виды. В первую очередь это относится к бирючине блестящей, характеризующейся быстротой роста, теневыносливостью и умением долго сохранять приданную форму. Однако ее зимостойкость невысокая – растение кратковременно может вынести понижение температуры до -15 °C.

Гораздо более выносливой к морозам является бирючина обыкновенная, способная противостоять (хотя и недолго) температурам около -30 °C. Она обладает теми же качествами, что и бирючина блестящая, кроме того засухоустойчива, может расти на засоленных и щелочных почвах, однако лучше ей на богатых, хорошо увлажненных почвах и на солнце.

Цветет бирючина обыкновенная с начала июля до середины августа мелкими душистыми цветками белого или кремоватого оттенка, собранными в пирамидальные 8-сантиметровые метелки. Особую ценность представляет очень густая крона с темно-зелеными, блестящими и кожистыми листьями, которые великолепно смотрятся в живой изгороди. К формирующей обрезке приступают сразу после окончания цветения в конце лета. Запущенные насаждения бирючины очень легко исправить путем сильной омолаживающей обрезки вплоть до корневой шейки.

Спирея, таволга. Род спирея объединяет около 90 видов, причем все виды очень хорошо скрещиваются между собой с образованием устойчивых гибридов. Существуют две основные группы спирей – весеннецветущие и летнецветущие.

Большинство весеннецветущих спирей имеет белую окраску околоцветника и цветут обильно, но недолго. Цветковые почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому обрезку производят весной после цветения, чтобы дать возможность вырасти и заложить цветковые почки новым побегам. Время от времени необходимо делать омолаживающее прореживание многолетних побегов путем вырезки их на пень. Они очень хорошо отрастают снова.

Не все весеннецветущие спиреи пригодны для создания регулярных живых изгородей. По степени зимостойкости прежде всего подходит спирея средняя. Куст высотой 1–2 м с округлой компактной кроной. Цветки располагаются по всей длине побега, поэтому во время обрезки эти побеги можно укорачивать. Таким же типом побегов характеризуется спирея аргута, или острозубчатая. Однако ее морозостойкость не очень высокая, и в более северных районах средней полосы растения подмерзают. Спирея ниппонская представляет собой шаровидный куст высотой 1–2 м с горизонтально направленными побегами, которые легко формировать. Зацветает с конца мая и цветет в течение 15–25 дней желто-зелеными цветками, которые в бутонах имели пурпурную окраску.

Группа летнецветущих спирей характеризуется цветением на концах побегов текущего года вегетации. Однако их не желательно обрезать в начале весны, потому что цветение с каждым годом будет ослабевать. Для летнецветущих спирей должен быть 3-годичный цикл обрезки побегов. После прохождения побегом двух циклов его полностью вырезают, ориентируясь на оставленные ранее и уже готовые к цветению побеги корневой поросли. В первый год побег несет цветонос на конце, на следующий год – на концах ниже отрастающих побегов, а побег прошлого года подсыхает, если его не вырезать. На третий год цветение будет происходить на концах вновь отросших побегов, ниже расположенных по побегу прошлого года. После третьего года жизни побега весной производят обрезку всего несущего побега с побегами первого и второго порядка. Цикл повторяется заново до полного удаления данного побега на уровне земли.

Из летнецветущих спирей для формовой изгороди можно брать почти все. Спирея Дугласа цветет с конца июня до осени темно-розовыми цветками в плотных узкопирамидальных соцветиях. Спирея иволистная цветет в июне-июле белыми или розоватыми цветками, собранными в длинные, до 20 см, метелки. Спирея Билларда гибридного происхождения имеет длинные ярко-розовые метельчатые соцветия, которыми украшает сад со второй половины лета до заморозков. Наиболее морозостойкая (вплоть до Заполярья) спирея японская цветет в течение всего лета розово-красными цветками, собранными в щитковидные соцветия.

Вдобавок осенью листья приобретают оригинальную пурпурно-зеленую окраску. Спирея Бумальда гибридного происхождения очень похожа на свою прародительницу – спирею японскую, отличаясь от последней более низким ростом. На ее основе выделено очень много форм с окраской околоцветника от бледно-розовой то темно-красной. Спирея сиренецветная цветет широкими пирамидальными метелками сиренево-красного цвета со второй половины июня до конца лета. Спирея березолистная характеризуется высокой зимостойкостью вплоть до Финляндии, цветет в июне белыми с розовым оттенком цветками.

Бордюры

В живых изгородях бордюрного типа (то есть высотой до 50 см) растения высаживают через 20–30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. Для них можно использовать не хвойные вечнозеленые растения, способные под несложным укрытием переносить зимы в европейской части России. Прежде всего это магония падуболистная и самшит вечнозеленый, которые прекрасно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников.

У магонии, чтобы кусты оставались низкими и густыми, их ежегодно подстригают сразу же после окончания цветения или осенью. В первом случае (обрезка после цветения) заново отрастающие побеги успевают заложить цветковые почки, которые проявятся обильным цветением душистыми цветками желтого цвета в следующем сезоне. При осенней формировке, чтобы она не пошла в ущерб будущему цветению, выросшие за лето однолетние побеги следует укорачивать не более чем на половину их длины.

Из многочисленных видов самшита для средней полосы интерес представляют два вида: самшит вечнозеленый, разновидность «нана», сорт «Саффрутикоза» и самшит мелколистный, разновидность «японика». Оба они низкорослые, мелколистные и самые зимостойкие из всего рода. В наших условиях формирование кроны лучше осуществлять три раза в год – в начале отрастания побегов, в середине июля и ранней осенью. Главное – не допускать выхода высоты бордюра за пределы 20–30 см, иначе будет сложно гарантировать надежность укрытия растений снеговым покровом. Самшит способен переносить высокое затенение (до 1/100 от полного дневного освещения), что дает возможность сажать его в тенистых уголках сада под густым пологом деревьев, являющихся дополнительной защитой от зимних иссушающих ветров.

Для листопадных изгородей бордюрного типа также можно использовать дальневосточный вид из семейства лоховых – лох многоцветковый, или гуми. Однако если их не укрывать на зиму, растения гуми способны зимовать лишь в Прикарпатье и на юге Белоруссии, поэтому в средней полосе России их можно выращивать максимум до 30 см и регулярно подрезать.

Очень эффектную и простую в исполнении бордюрную изгородь можно получить из посеянных осенью на постоянное место семян любого из барбарисов. Для этого созревшие плоды в конце сентября собирают, отмывают от мякоти и затем опускают в воду, чтобы отсортировать их. Все утонувшие семена просушивают до сыпучего состояния и высевают на глубину не более 1 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и в таком состоянии оставляют до весны. Рано весной появляются дружные всходы светло-изумрудного цвета. В первый год посевы барбариса напоминают газонный ковер. К формировке и, если надо, прореживанию приступают весной следующего года, со временем доводя высоту и ширину бордюра до нужных размеров.

Свободнорастущие живые изгороди

Они, как правило, создаются по границам участков. В основном используют красиво цветущие или декоративные в другие периоды кустарниковые породы, такие как пузыреплодник, рябинник, скумпия, спирея (весеннецветущая), шиповник, сирень, чубушник.

Пузыреплодник. В культуре чаще всего встречаются пузыреплодник калинолистный из Северной Америки и пузыреплодник амурский. Иногда пузыреплодник калинолистный называют еще таволгой или спиреей калинолистной. Раньше пузыреплодники и спиреи объединяли в один род. Однако по сравнению со спиреями цветки у пузреплодника невзрачные и особой декоративной ценности не представляют. Зато весьма декоративны щитковидные листовки плодов, имеющие со второй половины августа до полного созревания ярко-красный цвет.

Пузыреплодник легко размножить не только летними черенками, делением куста, но и семенами, которые, будучи собранными осенью, не требуют стратификации и высеваются весной. Пузыреплодник хорошо переносит обрезку, хорошо растет на бедных почвах, но плохо реагирует на избыточную влажность, хотя и предпочитает хорошо увлажненные и богатые гумусом почвы.

По сравнению с калинолистным пузыреплодник амурский цветет более рано и обладает меньшей морозоустойчивостью.

Из других пород, относившихся ранее к спиреям или таволгам, используется рябинник. Наиболее часто применяются для живых изгородей рябинник рябинолистный и рябинник Палласа. Это очень морозостойкие кустарники с изящной перистой листвой, с огромными прямостоячими пирамидальными соцветиями из мелких кремово-белых ароматных цветков. В начале вегетации листья имеют оранжевый оттенок, осенью – интенсивно-красный цвет. Цветет рябинник во второй половине июня 30 дней. Однако следует иметь в виду, что у него очень агрессивно распространяющиеся подземные отпрыски. Это качество будет полезным только для укрепления откосов и нестойких склонов. Все рябинники хорошо реагируют на стрижку и время от времени требуют омоложения срезкой на кольцо у земли.

Более высокорослый куст формирует рябинник рябинолистный, считающийся более зимостойким, но он плохо размножается семенами. Рябинник Палласа, напротив, великолепно размножается семенами, сеянцы из которых зацветают уже на 1–2 год после посева.

Скумпия, желтинник. Крупный кустарник или невысокое дерево высотой до 10 м, предпочитающее открытые, солнечные, но защищенные от ветра пространства. Скумпия обыкновенная хорошо переносит засуху и не имеет вредителей.

Несмотря на то, что скумпия хорошо стрижется и быстро отрастает, особенно в молодом возрасте, для получения полноценного цветения следует ограничиться только формирующей обрезкой и дать возможность растению расти в дальнейшем свободно.

Шиповник. Из многочисленных видов шиповника, или дикой розы, для создания живой изгороди пригодны морозостойкие, устойчивые к болезням и вредителям, наиболее декоративные формы из естественных видов и садовых гибридов с простыми и махровыми цветками, объединенных под общим названием «парковые розы». Среди парковых роз особо выделяется роза морщинистая или ругоза, поскольку это единственный высокоморозостойкий вид, отличающийся непрерывным (ремонтантным) цветением с июня до глубокой осени.

В благоприятных условиях новые побеги, появляющиеся в большом количестве в течение всего лета в кроне и в зоне корневой шейки, неизменно заканчиваются цветоносом, несущим ароматные цветки. Иногда молодые, невызревшие побеги подмерзают, что не отражается на цветении и общем развитии куста. Роза ругоза не повреждается грибными заболеваниями, особенно мучнистой росой, которая является бичом всех роз. Садовые формы морщинистой розы могут произрастать на самых разнообразных типах почв, но наилучшими являются водопроницаемые суглинки и черноземы, хорошо заправленные навозом и минеральными удобрениями.

Очень ценна способность розы ругозы размножаться корневыми отпрысками, с помощью которых идет постоянное обновление побегов живой изгороди и которые как нельзя лучше подходят для размножения сортов и гибридов. Среди них: Царица Севера (зимующая даже за Полярным кругом), Белая махровая роза, Парфем де л’Э, Тенокага, А.Кармен, Грутендорст, Шнеецверг (Снежный карлик), Конрад Фердинанд Мейер, Томас Липтон, Бетти Бланд.

Сирень. Хорошо известна и активно используется для живых изгородей. Пока мало используется сирень амурская, или трескун, имеющая более мощное строение куста и зацветающая почти на 3 недели позже сортов сирени обыкновенной.

Большинство сортов относится к сирени обыкновенной, кустарнику высотой до 6 м, с блестящими листьями и сильно различающимися по форме и окраске соцветиями.

Венгерская сирень (которую ошибочно иногда называют персидской сиренью), также представляет собой кустарник до 5 м высотой, но с сильно удлиненными, до 10 см, листьями. Цветки у нее до 1 см в диаметре, с сильным специфическим ароматом, резко отличающимся от запаха обыкновенной сирени, лилово-фиолетовые. В зависимости от состава грунта и освещенности окраска соцветий может несколько меняться. Зацветает сирень венгерская немного позже сирени обыкновенной и не образует в отличие от нее корневой поросли.

Все сирени отличаются высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, неприхотливостью к почвенным условиям. На слишком сухих почвах и на солнцепеке они быстро отцветают, поэтому лучше всего сирени растут и развиваются на хорошо удобренных и глубоко обработанных суглинках. Сирень плохо переносит заболоченные места с сырой и кислой почвой. Она способна расти на легких песчаных и сильно истощенных почвах длительное время, но тогда у нее мельчают соцветия и цветение постепенно сходит на нет. Для восстановления нормального цветения даже на хорошо удобренных почвах потребуется несколько лет.

Благодаря сильно развитой корневой системе и исключительной способности к побегообразованию сирень прекрасно переносит обрезку, даже очень сильную слепую контурную. Однако цвести после этого сможет только через год. При регулярной прореживающей обрезке удаляют старые и больные побеги, однолетние побеги не укорачивают, поскольку бутоны закладываются в верхней паре почек. После окончания цветения увядшие цветоносы вырезают над первой верхней парой супротивно расположенных листьев. Делается это для того, чтобы растение не использовало питательные элементы на формирование семян в ущерб обильности цветения следующего года.

Чубушник, садовый (ложный) жасмин. Настоящие жасмины – субтропические вечнозеленые вьющиеся и ползучие растения из семейства маслинных. Чубушники ранее относили к семейству камнеломковых, а сейчас – к семейству гортензиевых. Сближает настоящие жасмины и чубушники схожесть аромата цветков, хотя среди более чем 50 видов чубушника есть представители с очень слабым ароматом или вообще без запаха цветков (крупноцветковый, Шренка, Гордона).

Чубушник представляет собой многоствольный куст высотой до 4 м, который широко используется в декоративном садоводстве наряду с розами и сиренью как красиво цветущее и благоухающее сильным ароматом растение. Особую ценность имеет срок цветения чубушника – июнь-июль, когда большинство садовых культур уже отцвело.

Чубушники предпочитают открытые солнечные места и, хотя выносят и полутень, при сильном затенении перестают цвести. Очень требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому в процессе выращивания следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Не переносят близкий застой грунтовых вод. Хорошо реагируют на обрезку и легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста и нестратифицированными семенами, которые можно сеять осенью, по снегу и весной.

Наиболее зимостойким видом является чубушник венечный, который иногда называют обыкновенным. Имеет множество форм, отличающихся типом кроны, махровостью цветков и их окраской от чисто белой, кремовой до золотисто-желтой. Все они прекрасно растут в культуре вплоть до Урала и Сибири и обильно цветут кремово-белыми цветками с сильным ароматом.

От скрещивания чубушника бледного, очень похожего на чубушник венечный, и чубушника мелколистного североамериканского происхождения был получен чубушник Лемуана с крупными, до 3 см в диаметре, белыми цветками, источающими очень сильный аромат. Однако большинство сортовых чубушников Лемуана в суровые зимы вымерзают до снегового покрова в Санкт-Петербурге и Москве, хотя и быстро восстанавливаются.

Цветет чубушник на разветвленных побегах прошлогоднего прироста. После цветения в июне-июле вырезают все отцветшие ветви с переводом на новые, нижерасположенные побеги. Старые кусты вследствие обильного побегообразования нуждаются в прореживании и удалении слабых приростов. При омоложении допустима срезка «на пень» с одновременной подкормкой удобрениями и мульчированием. Для постоянного резерва необходимо предусмотреть систематическое оставление замещающих побегов нулевого порядка порослевого происхождения.

Следует помнить, что изгородь из жасмина, сирени и жимолости через 3–4 года оголяется снизу и теряет декоративность. Чтобы добиться роста новых побегов, ее омолаживают, обрезая стволы растений на высоте 10–20 см от поверхности почвы. Кустарники других пород омолаживания не переносят.

Оглавление

Введение

Изгороди из различных материалов

  Опорные столбы

  Плетень

  Деревянные ограды

    Соединение деревянных деталей

    Глухой деревянный забор

    Изгородь из штакетника

    Изгородь из жердей

    Частокол

    Прясло

    Окраска и защита деревянных ограждений

  Сетчатые изгороди

    Изгородь из габионов

    Изгородь из сетки

  Стена из ивняка

  Кованые ограды

Растения, озеленяющие изгороди

  «Альпийские» растения

  Папоротники

  Карликовые кустарники

  Хосты

  Ампельные растения

  Лианы

Живые изгороди

  Классификация живых изгородей

  Живая изгородь двух– и трехрядная

  Живой забор за один день

  Шпалеры: живая изгородь из хвойных деревьев

  Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников

  Низкие формовые живые изгороди

  Бордюры

  Свободнорастущие живые изгороди Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg