«Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад»

Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад (fb2) - Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад (Антикризисная дача) 4001K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сергей Павлович Кашин

Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

© Кашин С. П., 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Глава 1. Календарь современного садовода и огородника

Календарь составлен для садоводов и огородников средней полосы России применительно к определенным погодным условиям. В случае их отклонения в ту или иную сторону необходима корректировка сроков проведения указанных работ.

Весна

Март

Дни становятся теплее, температура значительно повышается, достигая среднемесячного значения 4–6° С. В первой декаде марта начинается таяние снега.

В народе этот месяц так и называют – «март-капельник». Появляются первые проталины на полях. 21 марта – день весеннего равноденствия. В середине месяца прилетают грачи, а вслед за ними и скворцы. Почки вербы уже набухли и начинают распускаться. Но погода марта обманчива и неустойчива. Тепло перемежается с холодом порой не один раз в день, как в старинной поговорке: «Весна, да осень – на дню погод восемь».

Сад

При таянии снега необходимо максимально задержать на участке талые воды. Для этого делайте различные борозды и валки поперек склонов. В низких местах, наоборот, прочистите водоотводные канавки.

Не прав тот, кто считает правильным сохранять снег в приствольных кругах, накрывая его чем-либо. Снег в приствольных кругах необходим лишь в зимние месяцы. Тот, кто в марте пытается сберечь снег, утрамбовывая его, накрывая соломой и навозом, тоже совершает ошибку, поскольку в этом случае нарушается жизнедеятельность корней деревьев и кустарников. Происходит это потому, что под влиянием плюсовых температур воздуха надземная часть дерева пробуждается и требует питания и влаги, а корни, находясь в мерзлой почве, не в состоянии обеспечить это. В результате может произойти физиологическое усыхание кроны.

В марте необходимо продолжить отаптывать снег вокруг деревьев, чтобы к стволу не подобрались мыши. А вот землю между деревьями следует как можно быстрее освободить от снега, чтобы талые воды не стекали по стылой почве, а проникали в нее. Чтобы ускорить процесс таяния, присыпайте снег золой или накрывайте его прозрачной пленкой. Если крона молодых деревьев была занесена снегом, то образующаяся в марте корка наста может ломать ветки. Наст вокруг таких деревьев надо разрушить вилами либо также присыпать его торфом или золой, чтобы ускорить его таяние.

Когда миновала опасность подмерзания сада, следует спасать кору деревьев от солнечных мартовских ожогов. Резкие колебания температуры также весьма опасны: кора штамба и скелетных ветвей растрескивается и нередко отмирает. Обойдите все деревья и кустарники в саду, проверьте их состояние после зимних холодов. Для садовода – это главная забота. Не спешите снимать со штамбов обвязку. Лучше всего это сделать в конце месяца или в начале следующего. При этом удаляйте обвязку во второй половине дня, когда солнце не столь активно. В пасмурные дни этим можно заниматься в любое время. Появление солнечных ожогов на коре объясняется сильным ее нагревом в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка. Сразу после схода снега, когда вы снимите обвязку со штамбов, побелите их вместе с развилками скелетных ветвей.

При обнаружении повреждений молодых побегов, нанесенных грызунами и зайцами, обрежьте их секатором на почку или боковую ветку. Если на коре дерева только очаговые и поверхностные повреждения, раны быстро затянутся сами собой.

При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая ее края, чтобы обмазка защитила открытые ткани от высыхания.

Хотя в саду еще кое-где лежит снег, пора приступать к первым весенним работам. В теплые мартовские дни можно начать обрезку плодовых деревьев. Важно не упустить время и закончить ее до начала набухания почек. Вооружитесь остро заточенными садовыми пилками, ножами, секатором на шесте и начинайте прореживать загущенные кроны деревьев, вырезая в первую очередь сухие, подмерзшие, лишние и больные ветви. В конце месяца следует продолжить работу по формированию крон молодых деревьев. Ветви обрезайте правильно, не оставляя пеньков и избегая нанесения больших ран. Все повреждения после обрезки обработайте садовым варом или закрасьте масляной краской на натуральной олифе. Для удобства используйте легкую, устойчивую переносную лестницу, чтобы не лазать по деревьям, не вставать на ветви и случайным образом не повредить кору. Если вы обнаружите расщепленные ветви, постарайтесь прочно скрепить их – привязать к штамбу или соединить между собой (рис. 1). Кроме того, таким ветвям нужны подпоры с земли.

Рис. 1. Скрепление расщепленных ветвей

Обнаруженную на штамбах и корнях деревьев поросль необходимо вырезать у самого основания. Все срезанные ветви вывезите за пределы сада и сожгите, чтобы уничтожить возможные очаги болезней и вредителей.

В этом месяце вы можете заняться обрезкой и омолаживанием тех плодовых деревьев, у которых в последнее время наблюдается значительное снижение плодоношения. Это совсем несложно. Спиливайте оголенные скелетные ветви над тем местом, где отходит боковое ответвление (рис. 2). Приток питательных соков вызовет пробуждение спящих почек, из которых по окружности среза в тот же год вырастет несколько побегов, а рана начнет постепенно затягиваться.

Рис. 2. Новые приросты на концах ветвей

Если побегов будет слишком много, оставьте только 4–5 самых сильных, у остальных прищипните верхушки выше 5-го листа, а в конце июля вырежьте их совсем. В дальнейшем оставленные побеги следует формировать, обрезая для получения боковых ответвлений и плодоносных веточек. В конце марта, если снег уже сошел, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины и крыжовника. Многие вредители в марте еще покоятся в отложенных с осени яйцах или в куколках. В каждой кладке может быть более сотни яиц. Они находятся в трещинах и складках коры, под опавшими листьями, комочками почвы, ожидая своего часа. Именно в это время необходимо заняться их уничтожением. Для этого вы можете использовать один из способов, описанных на страницах нашей книги в последующих главах. В марте важно помнить о ваших пернатых помощниках и подготовить для них скворечники.

С каждым днем повышается температура воздуха. Не забывайте о посадочном материале, который хранится в вашем подвале. Сейчас особенно опасно пробуждение почек на черенках плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если в помещении стало недопустимо тепло, вынесите посадочный материал на ледник, закопайте в остатки снега и накройте его. Аналогичным образом поступите с семенами, хранящимися в песке. Если снег полностью сошел, хотя на почве еще держится ледяная корочка, вы можете развязать кустарники, освободить и поднять пришпиленные верхушки побегов малины и подвязать их на шпалеры. Проредите загущенные кусты смородины и крыжовника, вырежьте прошлогодние побеги малины, если не сделали этого осенью, удалите с участка снегозадерживающие устройства.

Огород в теплице и парнике

В этом месяце в зимней теплице продолжайте уход за огуречными растениями: поливайте, подкармливайте, подвязывайте, подсыпайте свежий грунт, опыляйте цветки, если это требуется. Тщательно следите за режимом, так как резкие колебания температуры недопустимы. Это, как и полив холодной водой, может вызвать заболевание растений прикорневой гнилью. Подкормки огурцов необходимо проводить раз в неделю. С началом плодоношения под каждое растение следует вносить по 1 л раствора коровяка. Сверху почву мульчируйте перегноем или торфом. Огурцы снимайте аккуратно, чтобы не повредить плети.

В первую неделю марта высаживайте в теплице на постоянное место рассаду томатов. В стеллажной теплице растения можно сажать ближе друг к другу, на расстоянии 25–30 см. Формируйте кусты томатов в один стебель, удаляя все пасынки и прищипывая верхушку над 4-й или 5-й кистями. Поливайте рассаду каждые 5–8 дней, подкармливайте через 10–15 дней. После полива теплицу каждый раз проветривайте, а почву под растениями мульчируйте перегноем или торфом. В это же время высевайте на рассаду раннюю белокочанную и цветную капусту.

В середине марта в зимней теплице высевайте на рассаду огурцы для весенних пленочных теплиц и парников. Всю первую половину месяца следует набивать парники, используя мусор, навоз и пищевые отходы. Разогрев навоза начинайте с перебивки, натрясая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. При попадании воздуха в кучи в них активизируется деятельность бактерий, начинается процесс разложения, в результате которого выделяется тепло. Если после перебивки навоз остается холодным, его необходимо увлажнить. Полейте его горячей водой, а в середину каждой кучи поместите раскаленные камни или комья негашеной извести. Через 3–4 дня после набивки биотопливо сверху посыпьте слоем извести-пушонки, и только потом насыпайте грунт для растений. Под зеленные культуры толщина слоя должна быть 12–15 см, а под огурцы – 20–25 см. Начиная с 15 марта в теплый парник вы можете посеять редис, укроп, салат, лук на зелень. В марте следует подготовить к посадке семена лука и лук-севок. Семена лука (чернушки) замочите на 8 часов в растворе марганцовокислого калия (1 г на 1 л воды). Затем подсушите их и посейте в ящик рядками через 3 см. Рассаду лука принято выращивать без пикировки, после каждого полива проветривая и рыхля почву.

В конце марта высевайте семена поздних сортов капусты на рассаду. Ее следует выращивать под пленочным укрытием на каркасе или в холодных парниках. При хорошей вентиляции качественную рассаду капусты можно получить и в пленочных теплицах.

Огород в открытом грунте

В марте все виды работ направлены на создание лучших условий для выращивания здоровых и сильных растений с тем, чтобы получить от них хороший урожай. Продолжайте подкармливать многолетние овощные культуры и распределять органические и минеральные удобрения по грядкам. Готовьте к высадке семенники-двухлетки моркови, свеклы, капусты. В последней декаде марта поднимите из хранилища картофель для посадки на участке и поместите его в самое светлое место. В начале марта следует высевать семена на рассаду основных овощных культур: томатов, баклажанов, перцев, тыквенных и крестоцветных. К концу месяца всходы распикируйте в ящики или торфяные горшочки. Если позволяют погодные условия, в солнечные дни рассаду можно выставлять на балкон, лоджию или веранду.

Апрель

Апрель – середина весны. В этот период устанавливается среднесуточная температура выше 0° С. На реках начинается половодье, березы «плачут», и можно уже собирать березовый сок. К концу месяца сокодвижение начнется и у плодовых деревьев. На косогорах зацветает мать-и-мачеха. Распускается верба, а на орешнике появляются сережки. Лопаются почки черемухи, рябины, смородины. Из зимовников пчеловоды выносят пчел. В начале апреля прилетают жаворонки.

Сад

До момента распускания почек можно продолжать обрезку плодовых и ягодных культур. У взрослых деревьев старше 12–15 лет необходимо периодически счищать старую кору, поскольку она отстает, и на ней селятся грибы-трутовики, мох, в трещинах зимуют вредители. После обработки металлическими щетками кора должна быть гладкой на ощупь. Все раны и дупла после зачистки промойте раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и замажьте садовым варом.

После того как сойдет снег, освободите приствольные круги от утепляющего материала, сгребите все прошлогодние листья и растительные остатки в компостную яму. Приствольные круги опрысните 7 %-ным раствором мочевины или 10 %-ным раствором хлористого калия из расчета 20 л на 1 м2. Так вы уничтожите основную угрозу – зимующую инфекцию паршу – на плодовых деревьях и ягодных кустарниках.

Почва в апреле уже готова к обработке. Чем раньше ее разрыхлить, тем больше воды сохранится для растений, при этом вы еще и боретесь с сорняками. В первую очередь в саду надо прорыхлить почву в приствольных кругах, учитывая глубину залегания корней каждой породы дерева или куста. Особенно близко к поверхности почвы расположены корни ягодников. Повреждения корней при весенней обработке очень опасны для всех видов растений.

Удобрения – основа урожая плодов и ягод. Фосфорные и калийные удобрения вы внесли еще осенью. Весной для плодовых и ягодных культур очень важны азотные подкормки. При этом лучше всего вносить их в жидком виде. Под деревья и ягодные кустарники внесите мочевину, навозную жижу, разведенный птичий помет, перепревшие фекалии. Внесение удобрений проводите одновременно с обработкой почвы и поливом. Подкормку лучше всего вносить в канавы, расположенные по окружности их крон. Внесенные жидкие удобрения сразу закройте почвой во избежание потери азота. Замульчируйте поверхность приствольных кругов небольшим слоем навозного перегноя, компоста или измельченного торфа.

В апреле рекомендуется посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодников. Чем раньше вы определите в грунт саженцы, тем быстрее и лучше они приживутся и будут хорошо развиваться. Постарайтесь управиться до распускания почек на посадочном материале. Успех при этом будет зависеть также и от качества саженцев, их сортности, свежести, отсутствия болезней и открытых ран, а также от степени развития корневой системы.

Пришло время навести порядок на земляничных и клубничных плантациях. Ягодники очень отзывчивы на раннее рыхление почвы. Каждый день промедления – потеря урожая ягод. Поэтому незамедлительно удалите все старые и больные прошлогодние листья на грядках с земляникой и клубникой и тщательно прорыхлите почву, одновременно внося удобрения. После обработки обильно полейте ягодную плантацию. Если позволяют погодные условия, в конце апреля можно приступить к весенней посадке земляники и клубники. Для этого заранее подготовьте участок. Рассаду вы можете приобрести в садоводческих хозяйствах или взять в вашем специальном рассаднике (см. раздел «Сентябрь»). При посадке делайте лунки такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система кус та клубники (рис. 3, а). При этом очень длинные корни слегка укоротите секатором. Сразу после завершения работ обильно полейте ягодные кустики и проверьте правильность посадки: «сердечко» кустика не должно быть закрыто почвой (рис. 3, б – д). Землю вокруг кустов замульчируйте или накройте специально предназначенным для этого современным материалом. Наступила очередь и для работы в плодопитомнике. Если вы занимаетесь разведением саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, пора формировать кроны у однолеток, удалять шипы, снимать с прививок обвязку и срезать подвои на шип. Необходимо высевать семена для выращивания подвоев плодовых пород в торфоперегнойные горшочки, в парники и рассадники, а по мере готовности почвы – в грунт.

Рис. 3. Процесс посадки кустиков клубники: а – распределение корней в лунке и присыпание их землей; б – уплотнение почвы вокруг корней; в – правильная посадка; г, д – неправильная посадка

Еще до начала сокодвижения можно прививать подвои, а в плодовом саду перепрививать деревья самыми разными способами: вприклад, копулировкой, боковой прививкой и т. д. Места прививок обвяжите мочалом или мягким шпагатом. Сверху можно замотать их тонкой полиэтиленовой пленкой и обмазать садовым варом.

В апреле следует заняться рыхлением почвы и подкормкой ягодных кустарников. Это самое лучшее время для подготовки ягодных кустов к вегетативному размножению. Для этого следует окучить кусты или пригнуть побеги к земле, уложить в канавки, пришпилить и засыпать рыхлой почвой будет для получения укорененных отводков, которые впоследствии можно рассадить. Не допускайте пересыхания почвы на участках посева семян плодовых деревьев, регулярно поливайте их теплой водой. Когда сеянцы взойдут и появятся первые листочки, распикируйте их.

Не обольщайтесь наступившим теплом. В апреле, да и в мае тоже нередки заморозки. Поэтому вам следует позаботиться о защите своего сада и ягодников. Приготовьте траву, мусор, солому для создания дымовой завесы. Можно использовать для этой цели дымовые шашки.

Огород в теплице и парнике

В начале апреля, когда сеянцы овощных культур уже хорошо приживутся в ящиках, возьмите специальный дисковый или обычный кухонный нож и надрежьте почву между растениями: для капусты на 10 см в глубину, для томатов – на 15 см. Затем приготовьте раствор коровяка (1 л на 10 л воды). При очередном поливе добавьте в воду марганцовокислый калий (3 г на 10 л воды), чтобы повысить устойчивость растений к заболеванию черной ножкой, а томатов в том числе и к стрику. Проветривайте теплицу и закаляйте рассаду. Лучшая температура воздуха для капусты в солнечную погоду 14–16° С, в пасмурную – 12–14° С, ночью – 6–10° С. Для томатов оптимальными будут дневные температуры в пределах 18–20° С, а ночные – 10–12° С при относительной влажности воздуха 60–65 %.

За неделю до высадки рассады в грунт снова надрежьте почву вокруг нее по старому следу и полейте раствором коровяка. Этот простой прием обеспечивает сохранение кома почвы на корнях растений при их пересадке.

Чтобы снизить вероятность заболевания капусты килой, за несколько дней до высадки рассады полейте ее известковым молоком (800 г извести на 10 л воды), расходуя по 1 стакану на растение. В день высадки рассады капусты обработайте ее табачной пылью, чтобы отпугнуть капустную муху. Рассаду томатов в день высадки в грунт полейте раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) – 1 л под каждое растение.

Рассаду огурцов для открытого грунта вырастить несколько проще, потому что в конце апреля, когда высевают семена, уже много тепла и света, а она требует более высокой температуры и влажности воздуха. Так, в начале апреля высевают семена огурцов и других тыквенных культур на рассаду для последующей высадки под пленку. К 10 апреля высевают позднюю капусту.

В начале апреля в парнике и теплице проверьте водопроводную сеть, снимите укрытие с подзимней посадки лука (перегной, навоз, торф), закончите установку пленочного каркаса и высевайте в теплицу зеленные культуры.

В апреле следует продолжить уход за овощными растениями в зимней теплице, завершить закладку и посев зеленных культур, высадить рассаду огурцов в весеннюю и пленочную теплицы. В этот период особое внимание уделите выращиванию капустной рассады в рассадниках.

В теплице к этому времени уже готов урожай листового и кочанного салата. Убирать его надо в вечернее время, когда в теплице станет прохладнее.

Огород в открытом грунте

Овощеводам в апреле необходимо заняться боронованием, рыхлением междурядий многолетних овощных культур. Пришло время очередной подкормки растений органическими и минеральными удобрениями, что в значительной мере повлияет на количество и качество урожая. Очень важно тщательно заделывать удобрения в почву. Разбросанные, но не заделанные удобрения за несколько часов под солнцем теряют до 30 % питательных веществ. После подкормки и рыхления замульчируйте почву вокруг овощных культур, затем начните готовить грядки под высадку рассады и посев семян. Причем посев овощных культур семенами следует проводить сразу же после подготовки почвы. Недопустим даже 5-часовой интервал.

Начиная с середины апреля в открытых рассадниках в 2–3 приема (с интервалом 5–6 дней) необходимо провести посев среднеспелых сортов белокочанной капусты, зеленных культур, редиса. После посева ранним утром рассадники опылите табачной пылью, золой или дорожной пылью, смешанной с известью или золой (1: 1). Этим вы предупредите появление листовой блошки. В апреле пора снимать укрытие с подзимней посадки лука.

На грядки в первую очередь высевайте холодостойкие овощные культуры: морковь, петрушку, репу, салат, шпинат, редьку, редис, укроп, лук, горох, бобы. При определении схемы посева и площади питания растений важно учитывать их биологические особенности, возможность обработки междурядий, борьбы с сорняками и вредителями, доступность полива и сбора урожая.

Для первого посева овощных культур на вашем участке еще с осени должны быть готовы теплые, плодородные участки почвы, расположенные на самой высокой по рельефу местности части огорода. Одновременно с посевом начинается и период ухода за овощными культурами.

Май

Средняя температура уже выше 10–12° С, но еще сохраняется вероятность возврата низких температур. Первые весенние грозы и гомон прилетевших с юга птиц. Они строят гнезда и откладывают яйца. В небе парят ласточки и стрижи, а в рощах поют соловьи. Повсюду желтеют головки одуванчиков. В полном цвету смородина, крыжовник, земляника и клубника. Вслед за ними начинает цвести вишня, слива, груша, а потом и яблоня. Цветет черемуха, которая согласно народным приметам предвещает заморозки, весьма опасные для цветущего сада.

Сад

В мае следует беспокоиться не только о возможном похолодании, но и о хорошем опылении цветков, от чего напрямую зависит количество плодов и ягод. Поэтому, если неподалеку от вашего сада есть пасека или несколько ульев стоят у вас на участке, то, как гласит народная пословица: «Будет пчела в саду, будет и яблоко на ветке». В средней полосе России заморозки редко бывают позже 10 июня. До этого срока и нужно хранить приготовленные средства для защиты от внезапного холода – шашки, травяные кучи. Если к вечеру температура резко снижается, небо ясное и звездное, а столбик термометра упал до 2° С и продолжает снижаться, вооружайтесь дымовыми шашками, поджигайте влажную траву, чтобы защитить свой сад.

На небольшом участке сада обильно полейте почву, деревья и кустарники опрыскайте водой, а ягодные плантации накройте рогожей, мешковиной, соломой или хотя бы старыми газетами. Кроме того, в продаже имеется несколько видов современных укрывных материалов, предназначенных именно для такого случая.

В период начала сокодвижения у плодовых деревьев кора хорошо отделяется от древесины, и можно приступать к проведению прививок способом «за кору». Это один из самых простых приемов, которым пользуются также при прививке «мостиком» деревьев, поврежденных мышами (рис. 4). Если в вашем саду окажутся деревья нежелательных сортов или непривитые, не спешите их выкорчевывать. Их можно перепривить, например, в ветви кроны или в штамб привить черенки нужных сор тов. Только при этом заранее заготовьте черенки и храните их до дня прививки в прохладном месте. Используйте только хорошо сохранившиеся здоровые, не подсохшие и не заплесневелые черенки. Место прививки крепко обвяжите и обмажьте садовым варом. Через 2 недели ослабьте повязки на привитых деревьях, чтобы они не врезались в кору ветви. В мае уже успевают вырасти сорняки, уплотняется почва, поэтому нужно рыхлить приствольные круги и культивировать междурядья в ягодниках. Окружите кусты клубники и земляники соломой, хвоей или специальным материалом, чтобы меньше испарялась влага и не пачкались при поливе ягоды.

Рис. 4. Прививка «мостиком»: а – подготовка дерева к прививке; б – отгибание коры; в – прививка; г – обвязка

В середине мая активизируются садовые вредители. Когда на крыжовнике распускаются первые 3–4 лис точка, из почвы выходят бабочки огневки. В бутоны яблони начинают откладывать яйца самки яблонного цветоеда-долгоносика, появляется тля, по стволам деревьев ползают разные жуки и клещи. Начинается массированная атака вредителей на сад. В это же время пробуждаются споры возбудителей грибных болезней: парши, антракноза, мучнистой росы и т. д. Хотя внешне начало заболеваний можно еще и не заметить. Поэтому борьбу с вредителями и болезнями ведите планомерно и систематически.

Не забывайте, что опрыскивать сад химикатами во время цветения нельзя, это вредно для цветков и пчел.

Если у вас есть свой плодовый питомник, не забывайте заглядывать туда. Там уже тронулись в рост окулянты прошлогодней июльской окулировки. Когда молодой прирост достигнет 8–10 см длины, осторожно подвяжите побеги к шипу, придав им вертикальное положение, а недели через 2 подвяжите еще раз, несколько выше.

Не давайте появляться поросли на шипах, так как она ослабляет рост окулянтов. В апреле в питомнике на однолетках вы заложили крону. Сейчас на них уже появились молодые побеги. Те, что выросли из верхних почек, требуют подвязки к шипику. Продолжайте внимательно следить за ростом пикированных сеянцев, не допуская сухости почвы и засилья сорняков. Пора подкормить сеянцы жидкими удобрениями.

Огород в теплице и парнике

В первых числах мая в необогреваемой пленочной теплице необходимо завершить высадку рассады огурцов, которую для этого вы растили в обогреваемой пленочной теплице или парнике. 10–15 мая – традиционный период посева огурцов на рассаду, которую вы затем высадите в открытый грунт. Лучше сеять по 2 пророщенных семени в 1 торфяной горшочек. В это же время вы можете посеять огурцы в обогреваемой теплице для получения резервной рассады. Кроме того, в начале мая распикируйте сеянцы капусты поздних сортов, которые вы сажали в теплице еще в первой половине апреля.

Для получения крепкой, закаленной рассады регулярно проветривайте парник, особенно после полива. Если наружная температура не опускается ниже 10° С, парник можно не закрывать и в ночное время. Рассаду огурцов и кабачков закаляйте днем, открывая рамы только с подветренной стороны. На ночь рамы опускайте, а при похолодании укрывайте парник мешковиной, рогожей или соломенными матами.

Продолжайте ухаживать за огурцами и томатами, растущими в вашей теплице. Своевременные подкормки, вентиляция, подсыпка и рыхление почвы, прищипка, формирование кустов, профилактические меры защиты от болезней и вредителей – все это даст отличный результат. Поэтому в мае при правильной организации труда вы можете уже снимать урожай.

В первой половине мая в теплице еще остается зеленый лук, редис, салат, который вы сажали в междурядья огурцов и томатов. Эти культуры вы использовали для уплотнения посевов, в мае их надо убрать.

В начале месяца на постоянное место в парник высаживайте раннюю рассаду томатов, которую вы выращивали с марта. Растения размещайте в парнике на расстоянии 20–30 см, формируя их в 1 стебель и прищипывая точку роста, оставляя над второй цветочной кистью 1 или 2 листа. В мае должна быть готова рассада цветной капусты. Выращивать ее лучше в горшочках при регулярном закаливании, чтобы предотвратить заражение рассады черной ножкой. Перед высадкой в открытый грунт ее надо закаливать не менее 5 дней, приучая к естественным условиям.

Огород в открытом грунте

В начале мая завершается посадка в грунт ранних овощных культур и картофеля, высадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и цветной капусты, кочанного салата.

Это лучшее время для приведения в порядок припарникового участка, где вы можете высадить лук и рассаду овощей. При подготовке грядок перекопайте и удобрите почву в зависимости от того, какие культуры собираетесь на ней высаживать.

Под среднеспелую и позднюю капусту, огурцы, тыквы, кабачки, под зеленные культуры и корнеплоды лучше всего внести компостную землю и минеральные удобрения. Под томаты, перец, баклажаны лучше вносить навоз пополам с компостом.

Чтобы минеральные удобрения распределялись в почве равномерно, вначале смешайте их с обычной землей или компостом. Затем заделайте смесь в почву на глубину 10–15 см. Полезно в качестве удобрения использовать древесную золу, особенно на кислых, песчаных и торфяных почвах.

В начале месяца можно высаживать раннюю рассаду томатов, часть рассады кабачков, тыквы и огурцов. В это же время рекомендуется сажать ревень и спаржу.

В середине мая высадите рассаду поздних сортов белокочанной капусты и проведите первый посев огурцов в открытый грунт. Не забывайте о рассаднике, где у вас растет капуста средних сортов, и о подкормке многолетних овощей и подзимних посадках лука. Необходимо рыхлить междурядья, обрабатывать крестоцветные культуры от вредителей и следить за регулярными поливами.

Если в конце апреля вы по каким-то причинам не высадили рассаду кольраби, не посеяли морковь, петрушку, свеклу, репу, редьку, пастернак, горох, бобы, зеленные культуры, то должны сделать это не позднее 10 мая. А к 25 мая завершите посев зимних сортов белокочанной капусты и высадите рассаду средних сор тов капусты, выращенную под пленочными укрытиями и в рассадниках.

В первой декаде мая следует завершить посадку сельдерея, сладкого лука и лука-севка. Вторую часть рассады кабачков, тыквы, патиссонов и артишоков рекомендуется высаживать во второй половине мая.

Майское весеннее солнце беспощадно к тем, кто не умеет правильно и своевременно организовать процесс уборки ранних овощей и зеленных культур. Не вовремя убранная и не укрытая от солнечных лучей зелень очень быстро вянет.

Лето

Июнь

Июнь называют румянцем года. Среднемесячная температура воздуха в начале лета не опускается ниже 16° С, а 22 июня – самый длинный световой день в году, который длится 17 часов 34 минуты. Утренние заморозки в первой декаде июня еще возможны, но маловероятны. В первых числах месяца на лугах зацветает клевер, цветет малина, калина, брусника и шиповник, а плодовые деревья заканчивают цветение. На них появляются завязи. Уже достаточно округлились зеленые ягоды смородины и крыжовника. В середине месяца начинается сбор клубники и земляники.

Сад

Иногда у плодовых деревьев в самом начале лета начинает отмирать надземная часть: засыхают ветки, отстает кора и т. д. Как правило, это связано с зимними повреждениями. Такое дерево можно спасти, сделав прививку «на обратный рост», если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть спилите, а новое дерево сформируйте на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек. Для вертикального роста побега подвяжите его в нескольких местах к оставшемуся «шипу» или колу. После одревеснения побега шип обязательно вырежьте «на кольцо». В июне наиболее активно происходит рост плодовых и ягодных растений. В этот период они более всего нуждаются в регулярных поливах и подкормках. Особенно важно в начале июня подкормить плодовые деревья, ягодные кустарники и плантации азотными удобрениями. Листья уже сформировались, поэтому полезно провести внекорневую подкормку – опрыснуть их раствором мочевины (20–30 г на 10 л воды). Так же быстро растут сорняки. Они иссушают почву, высасывают из нее питательные вещества, служат убежищем для многих вредителей. Не забывайте об уничтожении сорняков, пропалывайте и рыхлите почву. В это время становятся заметными следы деятельности вредоносных гусениц. Это свернутые молодые листочки на верхушках побегов, бурые, красноватые или серые пятна на листьях. Обнаружив подобное, незамедлительно принимайте меры по спасению урожая и насаждений в вашем саду. Если вы избрали химический метод борьбы с вредителями, лучше всего применить комбинированный состав для опрыскивания растений, губительно действующий как на сосущих, так и на листогрызущих насекомых, а также предупреждающий развитие грибных заболеваний.

В этом месяце происходит массовое опадение завязей плодовых деревьев. Это неизбежный биологический процесс, когда опадают недоразвившиеся, слабые, поврежденные насекомыми завязи. Опавшие плоды нельзя оставлять под деревьями. Организуйте регулярный сбор падалицы и ее уничтожение или переработку.

На ягодных плантациях обрезайте «усы», оставляя при необходимости укоренившиеся «розетки» для размножения. Проверьте состояние подстилки для ягод, предохраняющей их от загрязнения при поливе и дож де. Не допускайте пересыхания почвы в ягоднике. В конце месяца придет пора сбора урожая клубники и земляники.

Заготовьте подпоры под ветки плодовых деревьев. Как только плоды достигнут величины грецкого ореха, ветви начнут гнуться к земле под их тяжестью. Тогда и устанавливайте подпоры, но так, чтобы не повредить кору ветвей, опирающихся на них.

Сеянцы в питомнике, распикированные в мае, подкормите жидкими азотными удобрениями. Следите, чтобы почва была всегда рыхлой и увлажненной, свободной от сорняков. При появлении на верхушках саженцев тли опрысните их контактными ядами или средствами по своему выбору. Внимательно осмотрите высаженные в грунт черенки и отводки ягодников.

Проверьте весенние прививки: ослабьте обвязку, удалите поросль на шипах и подвяжите к ним молодые побеги. На штамбах однолеток прищипните верхушки побегов утолщения, как только они достигнут длины 18–20 см. Верхушечные побеги продолжения (проводники) подвяжите к шипику. Проявляйте заботу о будущем урожае, создавайте запасы органических удобрений: собирайте древесную золу, организуйте компостные ямы, используйте пищевые и бытовые отходы.

Огород в теплице и парнике

В теплице и парнике продолжайте уход за овощными растениями. В освободившиеся от рассады и зелени парники высаживайте перцы, баклажаны, томаты. Для этого насыпьте в парник плодородную почву слоем не менее 20 см. При необходимости добавьте смесь из компостной земли и перегноя в равных частях, затем 100 г суперфосфата и 2 литровые банки древесной золы. В первый период после высадки умеренно поливайте растения и рыхлите почву между ними.

Для выращивания по второму культурообороту в зимней теплице, начиная с середины июня, высевайте семена огурцов и томатов на рассаду. В это же время посейте огурцы элитных сортов, чтобы впоследствии взять с них семена. Под каждую раму, где у вас растут огурцы, подсаживайте по 2–3 новых растения в фазе 4–5 листьев, так как к этому моменту часть отплодоносивших растений приходится удалять. Если парник полностью освобождается от старых огуречных растений, почву перекопайте, проведите дезинфекцию и снова высаживайте рассаду огурцов и других тыквенных, а также цветной капусты.

Огород в открытом грунте

В начале июня нужно завершить высадку рассады в открытый грунт, а также провести рыхление междурядий на участке с картофелем и его окучивание. В этом месяце рекомендуется внести подкормки под овощные культуры, регулярно поливать и рыхлить междурядья, удалять сорняки, не допуская их цветения.

В первой декаде июня в средней полосе еще возможны заморозки и небольшие похолодания. Поэтому при возникновении такой угрозы постарайтесь защитить высаженную рассаду с помощью пленки, соломенных матов, скошенной травы, мешковины и т. д.

Если площадь вашего участка не позволяет принять подобные меры, организуйте дежурство и приготовьте кучи из мусора, травы, листьев и сухих стружек для дымления в утренние часы. Кустики картофеля при возможном похолодании можно полностью засыпать землей. В период с 5 по 10 июня опытные овощеводы рекомендуют высевать редьку зимних сортов. При соблюдении этих сроков корнеплоды не перерастают и хорошо хранятся. А в начале второй декады июня можно собирать урожай редьки летних сортов, кочанного салата и кольраби. Не пропустите подкормку, рыхление и подокучивание капусты поздних сортов, чтобы обеспечить хороший рост листовой розетки. Обеспечьте растениям обильный и регулярный полив.

В июне приходит время подготовки хранилища для овощей. Подвал или погреб надо очистить, привести в порядок и хорошо просушить.

Июль

Этот месяц называют макушкой лета. Он считается самым жарким месяцем, среднемесячная температура в средней полосе России достигает 18–20° С. А если бывают дожди, то, как правило, самые обильные в летнем сезоне. В начале месяца – сенокосная пора, уборка озимых хлебов. В садах заканчивается сбор клубники и земляники. На подходе крыжовник, малина, вишня. В плодопитомниках занимаются окулировкой подвоев.

Сад

Под тяжестью наливающихся плодов гнутся ветви яблонь и груш. Проверьте состояние подпор под ними, надежно ли они закреплены. Систематически убирайте опавшие плоды из-под деревьев, особенно пораженные вредителями. В случае расщепления ветвей сразу же прочно скрепляйте их, установив в первоначальное положение.

Июль не только месяц активного развития плодовых и ягодных растений, но и период формирования у них плодовых почек для будущего урожая. Растения в это время не должны ощущать недостатка в питании. Подкармливайте их и регулярно поливайте, особенно в засушливую погоду. Охраняйте деревья и кусты от повреждений болезнями и вредителями, постоянно рыхлите почву в приствольных кругах. В конце июля начинают созревать груши и яблоки ранних сортов. Поспевает вишня, черная, красная и белая смородина. На плодовых деревьях заканчивается рост молодых побегов. Они начинают вызревать и древеснеть. В этот период следует воздержаться от азотных подкормок неплодоносящих плодовых деревьев. К концу июля уменьшите до возможных пределов полив и рыхление почвы в саду, чтобы не вызвать вторичного роста побегов и создать условия для вызревания деревьев и их благополучной зимовки.

Настала пора для работы на ягодных плантациях. Удалите «усы», больные и засохшие листья, прорыхлите почву в междурядьях, внесите удобрения, обильно полейте. Ягодники, которым уже более 3 лет, можно скосить (рис. 5). Их корни настолько сильны, что дадут новые сильные молодые листья еще до наступления холодов и уйдут с ними под снег. Если вы собрались рассаживать клубнику и землянику, самое время подготовить посадочный материал и место для посадки.

Рис. 5. Высота среза листьев при скашивании земляники и клубники

В плодовом питомнике предстоит важная работа. Приближаются сроки начала окулировки подвоев – прививки «спящим» глазком (рис. 6). К этому можно приступать 25 июля, хотя косточковые породы окулируют несколько раньше. За несколько дней до начала окулировки прорыхлите почву, прополите сорняки, удалите нижние ветки на штамбах подвоев, чтобы они не мешали вашей работе. Подготовьте инструменты для окулировки: ножи, секаторы, обвязочный материал.

На двухлетних саженцах вырежьте на кольцо побеги утолщения и шипики, к которым были подвязаны побеги продолжения (проводники). Появившуюся на штамбах и корнях поросль следует удалить.

Рис. 6. Окулировка плодовых культур: а – подготовка черенка; б – срезка щитка с почкой; в – Т-образный способ окулировки; г – окулировка вприклад

Семена вишни и сливы для прорастания требуют длительного дозревания, более 5–6 месяцев. Им противопоказано и подсушивание. Поэтому семена косточковых пород высевайте сразу после извлечения из плодов или же стратифицируйте в умеренно влажном песке и храните в прохладном помещении.

Огород в теплице и парнике

Июль – сложный месяц для выращивания овощных культур в защищенном грунте. В жаркую летнюю погоду растения огурцов и томатов подвергаются различным заболеваниям и нападениям насекомых-вредителей. Огуречные растения с хорошо развитыми листьями или кусты томатов, которые в мае – июне вы омолаживали (укорачивали стебель), оставляйте для дальнейшего плодоношения. Для выращивания по второму культурообороту в зимней теплице, начиная с первой половины июля, можете высаживать рассаду огурцов, со второй половины – рассаду томатов. В теплой обогреваемой теплице в июле наступает самый интенсивный сбор урожая огурцов. В это время растения особенно нуждаются в подкормке и регулярном поливе. В жаркую погоду их лучше поливать вечером теплой водой, согретой на солнце. Состав подкормки определяйте по внешнему виду растений. Светло-зеленая окраска и заостренная верхушка плода говорят о том, что растение нуждается в азоте. Если плоды зеленые, но суженные к плодоножке, а к верхней части становятся шарообразными, растениям не хватает калия. При недостатке фосфора листья неестественно темно-зеленые, а завязи, даже оплодотворенные, опадают.

В июле вы должны помочь вызреть завязавшимся помидорам. Для этого продолжайте удалять появляющиеся пасынки, а не позднее 25 июля прищипните верхушки основных и боковых стеблей. Чтобы плоды не соприкасались с почвой и не загнивали, подставьте под стебли растения деревянные рогатки и выверните плоды на растениях так, чтобы они находились на солнце. Это значительно ускорит их созревание. При этом не забывайте обрывать сухие и желтые листья. Если плоды собирать вовремя, то меньше будет вероятность появления на них признаков фитофтороза.

В конце июля на участке возле теплицы необходимо приготовить грунт и питательную смесь для выращивания в осенне-зимний период кочанного салата.

Огород в открытом грунте

Если в июне вы не успели посеять многолетние овощные культуры, это можно сделать в первой декаде июля. Приготовьте семена лука-батуна, шнитт-лука, щавеля, ревеня, любистока и за 1 день до посева замочите их. Высевать следует во влажные бороздки и сверху засыпать слоем мульчи толщиной не более 2 см (торфом, перегноем, сухой землей). При посеве лука-батуна в 2–3 срока (июнь-июль) перерыва в зелени не бывает. В южных районах в начале июля можно сеять редьку и свеклу зимних сортов для закладки на хранение. Подбирая культуры для повторных летних посевов в открытый грунт, помните, что хороший урожай можно получить только на плодородной почве, удобренной и свободной от сорняков.

С середины июля на огуречных грядках открытого грунта начинается массовое созревание плодов. При этом поливы и подкормки не прекращайте. Предпочтение отдавайте органическим и минеральным удобрениям. Подкормки коровяком и золой следует чередовать, ни в коем случае не смешивая их. При сборе урожая обращайте внимание на цвет и внешний вид плодов, чтобы вовремя отреагировать на нехватку того или иного компонента в почве.

В уходе за томатами главное – ускорить созревание плодов и уберечь их от загнивания. Для этого периодически удаляйте растущие пасынки и не позднее 10 августа прищипните верхушки всех плодоносящих побегов, удалите цветочные кисти, на которых плоды не успеют сформироваться. Особенное значение прищипка имеет для высокорослых сортов. У низкорослых томатов наряду с прищипкой верхушек рекомендуется разворачивать к солнцу кисти с плодами.

В конце июля начинается уборка брокколи. После среза основной головки с центрального побега можно получить повторный урожай с боковых побегов-пасынков. В этом месяце продолжается борьба с сорняками, вредителями и болезнями, уборка зеленных культур, пучковой моркови, свеклы, ранней цветной и белокочанной капусты. В конце месяца приходит пора сбора огурцов, помидоров и кабачков, высаженных в открытый грунт рассадой. Готов к употреблению и ранний картофель.

В июле продолжите работы по подготовке овощного хранилища к зиме.

Август

Дни в августе становятся короче, температура понемногу снижается. В конце месяца уже начинают улетать птицы – ласточки, журавли. На полях идет уборка зерновых культур. В садах снимают урожай черной смородины, малины, созревают яблоки летних сортов, груши. В лесах начинается грибная пора.

Сад

Проверьте, достаточно ли сделанных вами подпор под ветки плодовых деревьев. Если нет, дополнительно укрепите тяжелые ветви, не допуская их расщепления. После съема плодов подпоры аккуратно составьте в пирамиды, чтобы сохранить их до следующего года. Не забывайте собирать падалицу яблок и груш под деревьями каждый день. Распоряжайтесь упавшими плодами по-хозяйски. Их можно нарезать ломтиками и посушить, можно варить летний компот, кисель, сделать фруктовое пюре или сварить повидло. Наиболее поврежденные плоды уничтожайте. Периодически проверяйте ловчие пояса на деревьях на предмет наличия вредителей. Собирайте и расправляйтесь с кладками яиц и личинками вредителей.

В августе наступает время закладки новых плантаций клубники и земляники. Чем раньше вы начнете эту работу, тем лучше и быстрее укоренятся новые кустики и тем больше будет урожай ягод в следующем году. Желательно разобраться с посадкой и пересадкой ягодников до конца месяца. Рассаду приготовьте заранее на своей плантации, а если решили развести новый сорт ягод, приобретите или привезите посадочный материал строго ко дню посадки. Обязательно проверьте его на наличие вредителей – земляничного клеща, нематоды и т. д.

К этому времени собран урожай малины, и вам необходимо заняться удалением отплодоносивших побегов. Частично удалите корневые отпрыски и побеги замещения. Если вашему малиннику уже 8–10 лет, омолодите кусты, удалив старые корневища. Вырезанные побеги и выкопанные корни малины следует сжечь.

К 10 августа постарайтесь закончить окулировку подвоев, проверить их приживаемость. Через 15–18 дней ослабьте обвязку на прививках, чтобы она не врезалась в кору. В начале октября вы начнете посадку саженцев. Готовиться к этому надо уже в августе: составьте план размещения насаждений, подготовьте почву, выкопайте посадочные ямы. Приближаются сроки съема плодов зимних сортов яблок, поэтому подготовьте помещение для их хранения: просушите, проведите дезинфекцию, проверьте работу вентиляции.

Огород в теплице и парнике

В августе в теплице в основном завершают плодоношение огурцы январской посадки. Растения удалите из теплицы и сожгите. С этого момента теплицу можно готовить к посадке осенне-зимней культуры кочанного салата. Аналогичные работы проводятся и в пленочных весенних теплицах с дополнительным обогревом. Посев семян кочанного салата на рассаду завершите к 5 августа. При его выращивании важно создать в теплице или парнике благоприятное сочетание условий освещения и температуры. Очень важно выбрать оптимальные сроки выращивания рассады с августа до середины сентября, чтобы листовой аппарат растений формировался в период достаточной освещенности – в сентябре и октябре. Кочанный салат можно выращивать в обогреваемых весенних теплицах до конца ноября, а в зимних теплицах – вплоть до новогодних праздников. В начале августа следует закончить высадку в теплицу огуречной рассады. Сбор нового урожая начнется в конце сентября. Если вы выращиваете в теплице томаты, в августе уделите особое внимание поливам и подкормкам. При этом формируйте растения в один стебель, удаляя пасынки и прищипывая верхушки. В конце месяца в парнике закончат плодоношение огурцы майской посадки. После них займите парник зеленными культурами. Хорошо чувствуют себя в обогреваемых парниках и на утепленном грунте под пленкой сладкий перец и баклажаны. На них к этому времени уже созревают первые плоды.

Огород в открытом грунте

В течение августа идет усиленный рост средних и поздних сортов капусты, столовых корнеплодов, картофеля. В теплую погоду на растениях огурцов и томатов продолжается формирование плодов, поэтому в августе нужно не менее активно ухаживать за овощными культурами. В начале месяца созревают ранняя белокочанная и цветная капуста первого срока посева, средняя капуста, выращенная из горшечной рассады. Эти виды капусты следует убрать до 10 августа. А поздние сорта капусты, выращенные также из горшечной рассады, уберите до 25 августа. После уборки ранней белокочанной капусты на каждом растении сформируйте по 2 кочана-детки. Продолжайте сбор огурцов. Для продления их плодоношения аккуратно разложите плети и продолжайте полив. Подкормите растения, если это требуется. Пришло время собирать урожай зеленого горошка, кольраби, летней редьки и репы. На освободившихся грядках повторно посейте укроп, редис и листовой салат.

В августе помидоры наиболее подвержены заболеванию фитофторой, которая особенно быстро распространяется при резких перепадах температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом. Поэтому примите профилактические меры борьбы с этой опасной болезнью. Фитофтора за 4–5 дней может погубить весь урожай. При появлении признаков заболевания на одном или нескольких кустах плоды с них снимите, а кусты немедленно удалите и уничтожьте. Существует угроза возникновения и других заболеваний, поэтому внимательно осматривайте овощные культуры для своевременного принятия необходимых мер.

В конце августа рекомендуется заготавливать семена томатов. Для этого отбирайте здоровые крепкие и полностью созревшие плоды. Каждый помидор разрезайте пополам и ложкой выбирайте семена. Оставьте их в стеклянной посуде на 2–3 дня, затем тщательно промойте и разложите на чистом листе бумаги для просушки. Обязательно подпишите название сорта.

В этом месяце начинается работа по приготовлению зимних заготовок из овощей. Кроме того, продолжайте уход за овощными грядками, уделяя особое внимание повторным посевам и посадкам. Очень важно своевременно убрать лук-севок при полегании и усыхании листьев. Делать это лучше всего в первых числах августа в сухую погоду. После уборки лук-севок надо очень хорошо просушить. Вслед за севком можно начинать уборку и основного лука для зимнего хранения. Нельзя запаздывать и с уборкой чеснока, иначе он может стать непригодным для хранения. Основным признаком созревания чеснока являются пожелтевшие листья. Картофель ранних сортов постарайтесь убрать до 15 августа, чтобы уберечь его от заболевания фитофторой. У среднеспелых и поздних сортов капусты в августе начинают завязываться кочаны. В этот период капуста наиболее привлекательна для вредителей, поэтому систематически осматривайте листья, уничтожайте обнаруженные кладки яиц и гусениц.

Осень

Сентябрь

Начало осенней поры. Дни становятся холоднее и короче, среднемесячная температура воздуха составляет 10–12° С. 22 сентября – день осеннего равноденствия. Начинают желтеть листья, близится листопад в садах. Время сбора осенних сортов яблок. Стоит осенняя золотая пора. В сентябре на несколько дней вдруг возвращается лето, а в конце месяца уже возможны заморозки.

Сад

Основные работы этого месяца связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Неопытные садоводы часто передерживают яблоки на дереве, в результате этого они перезревают и осыпаются. Такие плоды теряют вкусовые качества и не годятся для длительного хранения. Кроме того, запоздалый сбор урожая истощает силы дерева, что неблагоприятно сказывается на его состоянии в зимний период.

Яблоки имеют съемную и потребительскую зрелость. Съемную зрелость характеризуют легкое отделение плодоножки от веточки, коричневатая окраска семян, смена окраски кожицы с зеленой на желтую. При потребительской зрелости плоды приобретают окраску, вкус и аромат, характерные для каждого сорта. У летних и осенних яблок съемная и потребительская зрелость совпадают. А вот зимние сорта необходимо снять с дерева раньше наступления потребительской зрелости, они дозревают в процессе хранения. Сентябрь – пора съема осенних сортов яблок.

Снимайте яблоки с дерева аккуратно, чтобы не повредить сами плоды и плодушку – основу будущего урожая. Охватите яблоко снизу рукой, упираясь кончиком указательного пальца в место прикрепления плодоножки к веточке, слегка поднимите его вверх и, немного поворачивая по радиусу, оторвите (рис. 7).

Рис. 7. Правильный съем яблока

Яблоки лучше собирать утром, чтобы они успели остыть за ночь. Снятые плоды сразу уложите в ящики и отнесите в темное холодное место. Если яблоки мокрые от дождя или росы, обсушите их под навесом, но ни в коем случае не вытирайте, чтобы не нарушить естественный восковой налет, обеспечивающий их длительное хранение. Для зимнего хранения пригодны только здоровые плоды, без царапин, проколов и червоточин, их предпочтительно поместить в прохладный подвал или погреб.

Сентябрь является своеобразным переходным периодом: на смену летним работам приходят осенние. Уже в конце месяца можно начинать перекопку почвы в приствольных кругах и вносить удобрения, но от поливов следует воздержаться. Первая декада сентября – лучшее время для посадки укоренившихся одревесневших черенков черной, красной и белой смородины. После сбора урожая смородины и крыжовника можно заняться прореживанием кустов. Вырезайте старые, больные побеги. Продолжайте обрезку малины, удаляя отплодоносившие прошлогодние побеги и слаборазвитые новые. Перекопайте почву вокруг ягодных кустов с одновременным внесением органических и минеральных удобрений. В конце сентября можно брать саженцы плодовых деревьев из питомника, укоренившиеся черенки и отводки ягодников. Выкопайте также подвои, рассортируйте их и прикопайте в почву до весны.

Огород в теплице и парнике

В первой половине сентября высаживайте рассаду кочанного салата в обогреваемую весеннюю или зимнюю теплицу. В течение осенне-зимнего периода для этой культуры имеет большое значение режим полива. Он не должен быть частым, чтобы растения не заболели гнилью.

В этом месяце запасите торф, грунт, компост и навоз. Продолжайте активно ухаживать за осенними растениями огурцов, томатов, редиса и других овощей. Если в вашей теплице или парнике полностью уже нет овощных культур, освободите их от растительных остатков и перепревшего биотоплива. Продезинфицируйте почву, перекопайте на глубину 25 см и выровняйте граблями. Соблюдайте в теплице и парнике чередование культур.

Обеззараживание стен и стеллажей теплицы, парубней, рам, ящиков и матов парника проводите с использованием 40 %-ного раствора формалина или настоем хлорной извести (400 г на 10 л воды). Обработанные рамы, маты, ящики и прочий инвентарь хорошо просушите на солнце. Парниковые рамы перед уборкой отремонтируйте и остеклите. Если вы выращиваете под рамой редис, его следует регулярно поливать, а в жаркие дни – проветривать по 1–2 часа. Освободившуюся часть парника можно использовать для доращивания цветной капусты из открытого грунта.

Первая половина сентября – лучшее время для посева петрушки в зимние и обогреваемые пленочные теплицы. До января можно получить 2 урожая зелени петрушки. То же самое можно сказать о сельдерее.

Вы можете заготовить корневища многолетних овощных культур для выгонки в тепличных условиях в осенне-зимний период. Во всех случаях выращивания почву обильно поливайте перед посадкой, а первый полив проведите только при появлении листьев. При многократной срезке урожая растения всякий раз надо подкармливать азотными удобрениями.

Огород в открытом грунте

Пришло время собирать урожай лука, моркови, свеклы, огурцов, помидоров, кабачков, петрушки, сельдерея и цветной капусты. Это самая важная работа в сентябре. С грядок, освободившихся от овощных культур, удалите растительные остатки, сорняки и перекопайте их. Уже должны быть завершены работы по подготовке подвала или погреба для хранения овощей.

В первой половине сентября продолжайте ухаживать за капустой поздних сортов: ведите подкормки, поливы, борьбу с вредителями, выполните последнее окучивание. Одновременно с окончанием уборки теплолюбивых овощных культур заканчивается и период консервирования. Из холодостойких культур первым убирайте лук. Сроки уборки корнеплодов и капусты зависят от погоды и от состояния растений. Обычно в средней полосе России морковь, свеклу, репу, зимние сорта редьки, сельдерей, корневую петрушку и пастернак начинают убирать с 15 сентября. Белокочанную и краснокочанную капусты рекомендуется убирать в конце месяца.

Октябрь

Стало заметно холоднее, среднемесячная температура снизилась до 4–5° С. День убавился на несколько часов. Почти каждую ночь подмораживает, а в конце месяца иногда выпадает первый снег.

Сад

Если в октябре стоит хорошая погода, со съемом зимних сортов яблок можно не спешить. Только при угрозе возможных заморозков урожай необходимо убрать. Обрезку деревьев лучше перенесите на раннюю весну, а в октябре очистите штамбы плодовых деревьев от отмершей коры, чтобы полечить дупла. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите известковым раствором. Им же можно опрыснуть и кроны всех деревьев. По окончании листопада необходимо обработать деревья 6–8 %-ным раствором железного купороса.

Продолжайте обработку почвы в приствольных кругах с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости – извести. Помните, что октябрь – лучшее время для подкормки плодовых и ягодных культур. Если осень стоит сухая, поливов было немного, проведите влагозарядковый предзимний полив плодоносящих и молодых деревьев по приствольным круговым канавам. Почва должна быть увлажнена на глубину 50–60 см.

Не оставляйте под деревьями опавшие листья, их следует заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Постарайтесь вывезти за пределы сада хворост, сучья, кучи с травой и навозом, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите между собой ветки молодых деревьев, чтобы они не обломились под тяжестью снега. Штамбы обвяжите толем, рубероидом или ельником, чтобы защитить кору от грызунов и от солнечных ожогов ранней весной. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем, окучьте их почвой из междурядий, чтобы защитить корни от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги как можно больше.

Ягодники также подготовьте к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом. Отвяжите от шпалер побеги малины, пригните и пришпильте их верхушки к земле или соедините соседние кусты между собой (рис. 8). Закончив обработку ягодных плантаций, прикройте посадки торфом или перегноем, но так, чтобы серединки кустиков не были засыпаны.

Рис. 8. Соединение соседних кустов малины на зиму

Рис. 9. Прикопка саженцев

До наступления сильных морозов, пока мало снега, заготовьте черенки для зимней и весенней прививки, выкопайте саженцы в питомнике и хорошо прикопайте на зиму, защитив от грызунов (рис. 9). Заготовьте и поместите в подвал подвои и черенки для зимних и весенних прививок. Приступайте к заготовке семян для весеннего посева в питомник. После извлечения семян из плодов просушите их, отсортируйте и храните в сухом прохладном месте, защищенном от мышей.

Огород в теплице и парнике

В зимней теплице продолжайте уход за огурцами и помидорами осенне-зимнего оборота, посаженных рассадой в июле-августе. В октябре высаживайте корневые сорта петрушки для выращивания зелени. Для получения зелени к новогодним праздникам высаживайте корнеплоды с черешками высотой 1,5–2 см и поддерживайте до ноября температуру 4–8° С.

Необходимо провести подготовительные работы к новому сезону выращивания овощей в теплице и парнике. Протрите керосином проволочные каркасы, на которых держалась пленка весеннего парника. Деревянные части парника продезинфицируйте 10 %-ным раствором медного купороса. Если вы собираетесь использовать ту же пленку, промойте ее, высушите и сверните в рулон. Хранить ее лучше в теплом помещении.

В теплице и парнике закончите работы по дезинфекции грунта и деталей этих сооружений. В октябре у вас имеется последняя возможность запастись свежей землей, перегноем и торфом.

Огород в открытом грунте

В октябре завершаются уборочные работы в открытом грунте. Освободившиеся грядки сразу очищайте от растительных остатков и перекапывайте с одновременным внесением удобрений для получения хорошего урожая на следующий год. При перекопке удаляйте корневища многолетних сорняков, уничтожайте попадающиеся в почве личинки вредителей.

Проведите подзимнюю подкормку многолетних овощных культур. Посейте подзимний лук, морковь, салат, шпинат, укроп и т. д. Весной при своевременном укрытии подзимних посевов пленкой вы можете получить сверхранний урожай перечисленных культур. При более раннем посеве семена могут прорасти, а молодые всходы при первых же заморозках погибнут. Поэтому лучше с посевом не торопиться. Семена можно высевать даже в мерзлую почву. В открытом грунте в последнюю очередь убирают белокочанную капусту поздних сортов. Лучше делать это с 10 по 15 октября. Затем приходит очередь брюссельской капусты.

Ноябрь

Этот месяц предзимья называют сумерками года, поскольку им заканчивается календарная осень. Поздно рассветает, рано смеркается. Среднемесячная температура снижается до 2° С, большая вероятность первых морозов. Деревья и кустарники обнажились, земля покрывается снегом, но он еще тает, потому что земля хранит немного тепла.

Сад

Осенние работы в саду завершены. С каждым днем все глубже промерзает почва. До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите из сада шланги для полива в теплое помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь. Для предотвращения смыва плодородного слоя почвы сделайте борозды поперек имеющегося на участке склона. На продуваемых участках расставьте щиты и другие средства для снегозадержания.

Бесснежье очень опасно для корней плодовых и ягодных культур, поэтому необходимо позаботиться об их сохранности. Накройте приствольные круги хвоей, торфом, еловыми ветками. Используйте специально предназначенные для этого современные материалы. Когда же снега выпадет больше, постарайтесь нагрести его к деревьям и окучить их как можно выше, закрывая штамб и нижние части скелетных ветвей.

Огород в теплице и парнике

В ноябре завершают свое плодоношение осенне-зимние культуры огурцов, томатов и кочанного салата. Теплицу после дезинфекции можно использовать для выгонки зеленого лука, петрушки, сельдерея, щавеля, ревеня. В течение первой декады ноября в зимней теп лице можно провести первую срезку зелени петрушки, посеянной семенами в сентябре, и сельдерея, высаженного рассадой в октябре. К этому времени можно пробовать редис, кочанный салат, лук.

До наступления сильных морозов или в оттепель среди зимы продолжайте ремонтировать парниковые рамы, парубни, посевные ящики, огородный инвентарь.

Огород в открытом грунте

В первую неделю месяца еще не поздно завершить перекопку участка и закончить подзимний посев овощей и зеленных культур. Грядки для подзимнего посева размещайте на высоких, хорошо освещенных участках, защищенных от северного ветра и быстро прогреваемых весенним солнцем. Кроме того, в ноябре необходимо заняться утеплением многолетних овощных растений, проверкой и калибровкой семян овощных растений. Следите за режимом хранения овощей в вашем погребе или подвале.

Не забывайте об организации питания оставшихся зимовать птиц. Развесьте в саду и на огороде кормушки и периодически подсыпайте в них корм. Птицы отблагодарят вас тем, что будут уничтожать гусениц и личинок насекомых-вредителей.

В ноябре уже можно заниматься ремонтом садового и огородного инвентаря и заготовкой всего того, что может пригодиться вам в следующем сезоне.

Зима

Декабрь

Последний месяц календарного года и первый месяц русской зимы. Среднемесячная температура в декабре составляет –10° С. Начинаются снегопады. Дни становятся короткими, 22 декабря – самый короткий световой день в году, он длится всего 7 часов.

Сад

Зима ведет себя по-разному. В декабре часто бывают оттепели, поэтому после каждой из них вам необходимо окучивать снегом плодовые деревья. Внимательно осматривайте оголившиеся ветви деревьев на предмет оставшихся там гнезд насекомых-вредителей: в каждом свернутом листочке могут зимовать сотни яиц и гусениц златогузки или боярышницы. Весной это может обернуться большой проблемой. Развешивайте в саду кормушки для птиц, подкармливайте их хлебными крошками, зерном.

Проверяйте периодически хранящиеся в под вале семена, подвои для зимней прививки и черенки, убеждаясь в надежности и правильности их хранения.

Огород в теплице и парнике

В декабре наступает пора приготовления питательных смесей для рассады томатов, огурцов, капусты и салата. Необходимо также проверить семена на всхожесть, приобрести недостающие. В течение зимы позаботьтесь о материалах для укрытия парников и сохранности рам, парубней и каркасов. Приобретите все необходимые препараты и удобрения для выращивания овощных культур в закрытом грунте.

Огород в открытом грунте

В декабре вам предстоит закупить недостающие семена овощных растений, пленку для закрытого грунта, заменить устаревший инвентарь. Приведите в порядок записи в своем блокноте. Составьте детальный план размещения овощных грядок на следующий сезон с учетом чередования культур.

Январь

Середина зимы. Самый холодный месяц в году. Многолетняя среднемесячная температура в средней полосе колеблется в пределах –11° С. Плодовые и ягодные растения в состоянии глубокого относительного покоя. Хотя весь сад утопает в снегу, для вас и в этом месяце есть работа.

Сад

Как переживут деревья январские морозы? Об этом думает каждый садовод. Ствол и ветви плодовых деревьев могут вынести понижение температуры до –45° С, а корни погибают уже при –10° С. Поэтому беспокоитесь вы совсем не напрасно. Нужно позаботиться о проведении работ по снегозадержанию. Снег – отличная защита корней от вымерзания и важнейшее условие для накопления весенней влаги в почве. И не только для деревьев и кустарников, но и для земляники и клубники, так как у ягодников корни расположены очень близко к поверхности. Для задержания снега можно нагрести снежные валы, разложить под деревьями и кустами хворост. Ягодные плантации тоже накройте ветками. В суровую и малоснежную зиму особенно важно накопление снега в приствольных кругах, окучивание штамбов и нижних частей основных скелетных ветвей. Так деревьям намного теплее. Но при обильных снегопадах ветки под тяжестью снега могут обламываться, поэтому необходимо каждый раз стряхивать снег с веток деревянными колотушками (жердями). Чтобы ударами не повредить кору, оберните концы жердей мешковиной.

В зимнее время опасными врагами сада становятся зайцы и мыши. Вам следует периодически проверять, надежно ли вы защитили штамбы деревьев осенью. Если обвязка нарушена, ее нужно поправить. Если же по каким-либо причинам вы не сделали обвязку стволов, дождитесь оттепели и тщательно утопчите снег под деревьями и кустами. Повторяйте время от времени эту процедуру в течение всего зимнего периода. Плотный снег не позволит мышам проникнуть к штамбам деревьев и повредить их.

Если с осени вы заготовили и храните в подвале черенки плодовых деревьев для весенней прививки и черенки ягодников для посадки, самое время для осмотра и оценки их состояния. Следите за температурой в помещении, не допуская ее повышения, так как это повлечет за собой прорастание почек. Влажность в подвале должна быть умеренной, чтобы на черенках не развивалась плесень. Если песок, в котором они хранятся, высох, увлажните его. При невозможности понизить температуру в помещении пучки черенков обверните еловыми ветками и толем, чтобы не погрызли мыши, и закопайте в снегу на улице.

В первой половине месяца приступайте к стратификации семян лесной и культурной яблони и груши. 1 часть семян перемешайте с 4 частями хорошо промытого крупнозернистого речного песка. Смесь насыпьте в цветочные горшки, полейте водой и поставьте на хранение до весеннего посева в подвал, поддерживая постоянную температуру около 3–5° С, или закопайте горшки с семенами в снег. Для защиты от мышей ящики и горшки накройте листами стекла или металлической сеткой, в помещении разложите отравленные приманки.

Огород в теплице и парнике

В теплицах, где зимой выращивают овощи, идет свой отсчет времени. Здесь весна начинается раньше новогодних праздников – в декабре. Первой и самой ответственной задачей в январе является выращивание рассады. Еще в начале декабря в теплице высеяли огурцы, а в январе – помидоры на рассаду. На 2–3 недели раньше или одновременно с этими культурами высаживают лук-репку, корнеплоды сельдерея, петрушки, столовой свеклы, высевают в ящики или в грунт листовой салат. Ящики, в которых всю зиму растут зеленные культуры, располагайте в теплице у окон или вдоль дорожки. Первую, самую раннюю рассаду огурцов, высаживайте в теплицу в начале января. Тогда же посейте семена томатов на рассаду, чтобы высадить ее в теплице на постоянное место в конце февраля. Перед посевом необходимо провести протравливание семян, чтобы защитить молодые всходы от многих заболеваний. Затем выдержать семена в морозильной камере, чтобы растения были более устойчивы к пониженным температурам. Взошедшие сеянцы при появлении первого настоящего листочка распикируйте в торфяные горшочки.

Грунт для рассады можно купить или приготовить самим: 1 часть земли, 2 части перегноя, 1 часть песка с небольшим добавлением торфа.

Для дружного прорастания семян необходимо поддерживать в теплице постоянный температурный режим 23–28° С. После появления всходов температуру резко снизьте днем до 18° С для огурцов, до 15° С для томатов, до 10° С для кочанного салата. Ночью соответственно 15, 10 и 8° С. Так должно продолжаться в течение недели. Затем для рассады установите следующий температурный режим: в солнечные дни для огурцов 25–26° С, для томатов 19–25° С, для салата 19–25° С; в пасмурные дни температуру снижайте на 3–5°. Ночью поддерживайте температуру для огурцов в пределах 17–18° С, для томатов 10–15° С для салата 8–10° С. За огуречной рассадой следует тщательно ухаживать, чтобы в феврале-марте получить первый урожай. Подвязывайте растения, подкармливайте их и поливайте теплой водой. В январе надо начинать работу в парнике: очистить его от снега, отремонтировать рамы, набить грядки биотопливом, запастись торфоперегнойными горшочками.

Огород в открытом грунте

В январе вам предстоит подготовить посадочный материал, определить, семена каких растений и сортов вы будете задействовать в новом сезоне. Необходимо проверить сроки годности семян, указанные на пакетиках, или написанные вашей рукой даты сбора. В этом месяце можно также проверить семена на всхожесть, провести мероприятия по закаливанию и их калибровке. Необходимо также перебрать яровой чеснок и лук-севок, удалив высохшие и сгнившие луковички.

Февраль

Февраль традиционно считается самым снежным месяцем в средней полосе России. Метели, заносы, глубокие снежные сугробы, нанесенные ветром, – все это привычные февральские картины. Среднемесячная температура несколько уступает январской, а день прибавляется уже на 2 часа. Хлеборобы говорят: «Много снега – много хлеба». Эта примета имеет отношение и к вашему саду. Снег – это вода для растений, защита корней от вымерзания и важное условие хорошего урожая в садах.

Сад

Как и в предыдущем месяце, следите за тем, чтобы снегом не разломило ветви деревьев, периодически отряхивайте их. В феврале особенно опасны мыши, поэтому тщательно следите за сохранностью защитной обвязки штамбов деревьев, а в теплые дни продолжайте утаптывать снег в приствольных кругах. По высоким сугробам и зайцам легче добраться до желанных веток с нежной корой. Обратите на это внимание и усильте охрану своего сада от зайцев. Еще раз осмотрите деревья на предмет зимующих на их ветках гусениц.

Известно, что лучшее время для заготовки черенков плодовых деревьев и ягодных кустарников – осень. Но если вдруг вы не сделали этого вовремя, можно нарезать побеги и в феврале, выбрав для этого теплый солнечный день. Срезанные однолетние побеги свяжите в пучки и храните в условиях, аналогичных для осенней заготовки. Лучше всего хранить черенки под снегом.

Февраль – пора зимней прививки черенками подвоев и их корней. Прививки храните до весны прикопанными в умеренно влажный песок в подвале, предохраняя их от повреждений мышами и не допуская преждевременного прорастания почек. Не забудьте проверить, как хранятся запескованные в январе семена лесной и культурной яблони и груши. Важно не допустить их преждевременного прорастания.

В феврале пора начинать готовиться к весне: запасать торфоперегнойные горшочки для весенних посевов, ремонтировать парниковые рамы, соломенные маты и парники для ранне-весенних посевов семян плодовых культур и посадки черенков.

Определите потребность вашего сада в минеральных удобрениях, химикатах и биопрепаратах для борьбы с вредителями и болезнями. Сделайте необходимые запасы и поместите их в надежное место, защищенное от снега и дождя. В этом месяце закончите ремонт садового и огородного инвентаря и подготовьте его к весенним работам.

Огород в теплице и парнике

В феврале на защищенном грунте особенно много работы. В это время большого внимания требуют огурцы. Они любят высокую влажность воздуха (до 90–95 %) и умеренно влажную рыхлую почву. Для этого поливайте водой все проходы в теплице, пространства под стеллажами, отопительные трубы. Чтобы получить высокий урожай огурцов, следите за опылением цветков огуречных растений, хотя вы, конечно, можете приобрести семена самоопыляющихся гибридных сортов. Если же в вашей теплице таковых нет, проводите опыление вручную. Для этого сорвите распустившийся мужской цветок (без завязи), оборвите с него лепестки и вложите в женский цветок (с завязью). Рост овощей в теплицах может ускорить повышенное содержание в воздухе углекислоты. Источником ее могут быть бочки с разведенным коровяком или птичьим пометом, стоящие в теплице. Подкармливать органическими удобрениями овощные культуры следует каждые 10 дней. Коровяк разводите водой в пропорции 1: 8, выливая под каждое растение 0,5 л раствора.

Начиная с середины февраля, вызревают первые огурцы. Они по-прежнему требуют к себе пристального внимания. Периодически осматривайте листья растений, чтобы вовремя обнаружить заболевания и вредителей. Регулярные поливы – также залог обильного урожая.

Первые числа февраля – время посева томатов на рассаду для весенних теплиц на биотопливе с дополнительным обогревом. В конце месяца нужно высевать огурцы для подогреваемых весенних теплиц под стеклом и пленкой.

В средней полосе страны рассадой выращивают капусту всех видов, томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы и даже лук сладких сортов. Количество семян для посева на рассаду зависит от их качества, условий и способа выращивания. В теплицах и парниках для выращивания рассады используйте обычные деревянные ящики или специальные пластмассовые емкости.

Питательную смесь для заполнения ящиков приготовьте из свежей, обеззараженной земли. Почва для рассады должна быть питательной, воздухопроницаемой, удерживающей влагу. Для капусты, томатов, перца, баклажанов, лука, сельдерея, салата смешивают дерновую или компостную землю с перегноем и песком в соотношении 1: 2: 1. На 10-литровое ведро смеси добавьте 2 стакана золы, а под капустную рассаду – еще 1 стакан извести-пушонки. Можно приготовить смесь из равных частей перегноя и торфа с добавлением на ведро смеси 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 коробок сернокислого калия.

При отсутствии минеральных удобрений можно насыпать 3 стакана золы. Для огурцов и других тыквенных культур дерновую почву смешайте пополам с перегноем или компостной землей и на каждое ведро смеси добавьте по 1 стакану древесной золы.

После прорастания семян и появления пары настоящих листочков, пикируйте их в ящики или горшочки, заполненные соответствующей питательной смесью. Посевы поливайте водой комнатной температуры.

Очень сложно получить в тепличных условиях полноценную зелень петрушки и сельдерея. Для этого заготовьте с осени корнеплоды этих зеленных культур и определите их на хранение в погреб. В феврале корнеплоды можно высаживать в тепличный грунт, обязательно создавая для них дополнительное освещение и осуществляя регулярный полив. После третьей срезки удалите растения из почвы и уничтожьте их, так как более 50 % из них заболевают белой гнилью.

Можно сеять зеленные культуры и семенами, используя обычную технологию выращивания.

Огород в открытом грунте

В феврале много работы и у тех, кто выращивает овощи в открытом грунте. Если вы не перебрали свои запасы семян в январе, сделать это сейчас просто необходимо. Определитесь, какими овощными культурами вы будете засаживать свой огород. На дачном и приусадебном участке работы по снегозадержанию проводите не только в саду, но и на овощных грядках. Проверьте весь огородный инвентарь на предмет его целости и сохранности. В хранилище переберите картофель, а дома – лук и чеснок.

Глава 2. Теория успеха

Строение плодового дерева

Прививка представляет собой трансплантацию части одного растения на другое. Из этого определения понятно, что необходимо знать, какие именно фрагменты растения могут участвовать в пересадке, каково строение дерева, назначение тканей, как они расположены на стволе и т. д. Иначе овладеть искусством прививки, усвоить суть того, что с ней связано, невозможно.

Схематично строение плодового дерева показано на рис. 10.

Каждое плодовое и ягодное растение обладает вегетативными (обеспечивающими рост) и генеративными (связанными с плодоношением) органами, которые выполняют определенные функции и морфологически (по строению) различны. К вегетативным органам относятся корень, стебель и лист. Ствол, ветви, почки, колючки, усы являются видоизменениями побегов и листьев. У цветковых растений есть генеративные органы, которые в принципе тоже представляют собой видоизмененные побеги, в процессе эволюции превратившиеся в цветки и соцветия. Их производные – плоды и семена.

Рис. 10. Строение плодового дерева (схема): 1 – штамб; 2 – ствол; 3– побег продолжения; 4 – скелетная ветвь первого порядка ветвления; 5 – полускелетная ветвь второго порядка ветвления; 6 – ветвь первого порядка ветвления; 7 – ветвь второго порядка ветвления; 8 – обрастающие ветви; 9 – волчок; 10 – ветвь продолжения скелетной ветви; 11 – конкурент; 12 – место прививки; 13 – корневая шейка; 14 – горизонтальный корень; 15 – вертикальный корень; 16 – скелетный корень; 17 – полускелетный корень; 18 – обрастающие корни

У каждого дерева отчетливо различаются надземная и подземная системы (обратите внимание на то, что они очень напоминают зеркальное отражение друг друга даже в плане терминологии: подземная часть – это совокупность разновозрастных корней, а надземная – разновозрастных ветвей); переходная зона между ними называется корневой шейкой и формируется из подсемядольного колена проростка, если дерево выращено из семени. Поэтому она считается настоящей, или типичной, а у вегетативно размноженных растений (об этом подробно мы поговорим далее, пока только скажем, что речь идет о размножении растений черенками, отводками) – условной. Корневую шейку вы отличите по особой окраске, которая ясно видна там, где корень переходит в стебель (ствол). Именно в этом месте отходят боковые корни, располагающиеся в верхних слоях грунта. Устанавливая глубину посадки растения, обязательно берите в расчет местоположение корневой шейки и ее происхождение.

Все разветвления (ветви, различные по размеру, возрасту, назначению и пространственной ориентации), образующие надземную часть растения, называются кроной, которая, в зависимости от сорта, породы, факторов окружающей среды, может быть различной по форме – пирамидальной, шаровидной и др.

В кроне наиболее развитой является центральная ось с привычным для нас названием «ствол». Однолетнее растение состоит только из него, для кустарников ствол нехарактерен. Ствол объединяет над– и подземную части в единое целое, служит механической основой надземных органов дерева, обеспечивая его устойчивое вертикальное положение, регулируя рост и устанавливая соподчиненность составляющих. Есть деревья, у которых ствол четко выделяется и сохраняется на протяжении их вегетации, у других, поскольку ветви могут расти неравномерно, ствол отклоняется в сторону и постепенно перестает отличаться от остальных ветвей. Образуется то, что носит название дерева с теряющимся лидером.

Поскольку структурно ствол неоднороден, в отношении отдельных его частей принята особая терминология: от основания до первых ответвлений – это штамб; все, что находится выше штамба, – центральный проводник, или лидер; окончание лидера – побег продолжения.

Такие характеристики дерева, как зимостойкость, долговечность, время начала плодоношения и некоторые другие, зависят от свойств штамба. Его высота регулируется еще на стадии выращивания саженца, когда удаляются наиболее слабые боковые ответвления. По высоте штамба деревья делятся на:

♦ высокоштамбовые (1–1,2 м), высаживаемые в основном вдоль дорог;

♦ среднештамбовые (60–70 см);

♦ низкоштамбовые (40–50 см);

♦ бесштамбовые, которые встречаются в практике выращивания незимостойких сортов в укрывной культуре в суровых климатических условиях.

В любительских садах у деревьев формируют такую высоту штамба, чтобы не создавать проблем при уходе за почвой под ними.

Если ствол или ветвь разрезать поперек, то можно заметить, что внутренние их ткани неоднородны по своему строению (рис. 11).

Рис. 11. Анатомическое строение ветви (поперечный разрез): 1 – кора; 2 – пробка; 3 – луб; 4 – камбий; 5 – древесина; 6 – сердцевина; 7 – сердцевинные лучи; 8 – годичные кольца

Прежде всего вы увидите коровую часть, древесину и сердцевину. Кора, в свою очередь, состоит из:

♦ пробковой ткани (собственно коры), которая образует наружный ее покров и выполняет защитную функцию, плотно обтягивая ствол, ветви, побеги и предохраняя более глубоко лежащие ткани от перепадов температур, высыхания, механических повреждений вследствие болезней и жизнедеятельности вредителей;

♦ луба (вторичной коры), по ситовидным трубочкам которого продукты фотосинтеза перемещаются от листьев к корням.

Толщина ствола и ветвей увеличивается благодаря камбию (ткани светло-зеленого цвета), поскольку его образуют клетки, способные делиться. Активный рост клеток камбия отмечается дважды в год – весной и в конце лета. При этом кнаружи одна часть слоев пополняет луб, другая откладывается внутрь. Камбий – ткань особенная, по сравнению с остальными (древесиной и сердцевиной) она наиболее устойчива к низким температурам. Если камбий не погиб после суровых морозов, дерево продолжит свой рост.

Большую массу дерева (ствола и ветвей) составляет древесина – ткань плотная, желтоватого или зеленоватого цвета. Клетки древесины различны по форме и размеру, часть из них покрыта утолщенными оболочками – древесными волокнами, сообщающими дереву необходимую механическую прочность.

В центре древесины находится сердцевина. Ее клетки довольно крупные и отделены друг от друга межклеточным пространством. Именно здесь и в корнях складируются питательные вещества.

От центрального проводника отходят боковые ответвления, находящиеся на разных стадиях развития. Если, например, у груши или черешни лидер четко выделяется по всей высоте, то у вишни, яблони или сливы нередко его рост подавляется интенсивно растущей боковой ветвью. В зависимости от того, сохраняется ли в кроне лидер, формируются лидерные, измененно-лидерные и безлидерные системы обрезки плодовых деревьев.

В штамбе и центральном проводнике аккумулируется значительный запас питательных веществ.

Состояние плодового дерева определяется длиной побега продолжения как на стволе, так и на основных ответвлениях. Кроме того, по ней можно охарактеризовать возрастной период дерева. Побег представляет собой растущий листоносный стебель, который развивается в данном вегетационном периоде из почек прироста, заложенных на прошлогоднем приросте (как только он сбросит листья, его статус изменится – побег станет называться ветвью). Нередко им дают начало спящие почки. Такие побеги называются волчками. Функционально побеги делятся на:

♦ вегетативные (ростовые). Именно они в процессе роста и развития превращаются в скелетные ветви. К этой группе относятся: побег продолжения, конкуренты, волчки, сильные боковые побеги, развившиеся в верхней части прироста прошлого года;

♦ генеративные (плодоносные).

Ствол – это своего рода каркас, несущая конструкция любого дерева. В отличие от ботаники, в которой ствол принято считать осью первого порядка, а отходящие от него ветви – ветвями второго порядка и т. д., в плодоводстве ствол – ось нулевого порядка, ветви, отходящие от него, – ветви первого порядка, боковые ответвления, в свою очередь, развившиеся на них, – ветви второго порядка и т. д. Чаще всего у взрослого дерева количество порядков не превышает 6 или 8 и только в редких случаях их бывает больше.

Для пользы дела

Радиус распространения корней плодовых деревьев определяется породой, характером подвоя, почвенными параметрами. На почвах среднесуглинистого состава, которые чаще встречаются в садах средней полосы, основная масса горизонтальных скелетных и полускелетных корней яблони и груши располагается в 20–60 см от поверхности грунта; у сливы и вишни это расстояние равно 15–40 см, у ягодных кустарников – 10–30 см. Без подобных сведений нельзя определить глубину обработки и внесения удобрений.

Многолетние ветви состоят из частей различного возраста, т. е. годичных приростов разных лет, которые друг от друга отделены годичными кольцами. Каждая ветвь имеет особое название – однолетняя, двулетняя… Это зависит от количества лет, которые прошли с момента образования центральной оси данной ветви, и равняется возрасту первого годичного прироста.

У молодых деревьев ветви различаются интенсивностью роста, у взрослых – мощностью развития. На этом основании ветви классифицируются как скелетные, полускелетные и обрастающие. Первые два вида вместе со стволом в совокупности составляют скелет (остов) дерева. Они выполняют функции опоры и должны выдерживать немалые механические нагрузки, а основная часть урожая закладывается и развивается на обрастающих ветках, которые поэтому называются плодоносными.

Скелетными являются ветви первого, второго и иногда третьего порядка, которые формируются на молодых растениях, отличающихся активным ростом, и с возрастом достигают нескольких метров в длину. К полускелетным относятся многолетние ветви второго, третьего и в редких случаях четвертого порядка, длина которых, как правило, не превышает 150 см. (Кстати, у некоторых деревьев, обладающих кронами интенсивного типа, скелетные ветви вообще отсутствуют и остов дерева образуют полускелетные ветви первого и второго порядка.) Благодаря скелетным разветвлениям между кроной и корневой системой дерева осуществляется обмен питательными веществами и водой; здесь же создается запас питательных веществ, которые постепенно расходуются зимой.

По сравнению с названными обрастающие ветви намного короче, и у взрослых растений их длина составляет 30–50 см. Кроме того, для них характерны недолговечность, слабый рост, укороченные годичные приросты. На них закладываются цветочные почки и формируются плоды. У разных пород деревьев плодовые ветви носят различные названия:

♦ у груши и яблони в соответствии с силой развития и возраста их именуют плодовыми прутиками, копьецами, кольчатками, плодухами и плодушками;

♦ у вишни – букетными веточками;

♦ у сливы – букетными веточками и шпорцами.

Угол, под которым от ствола и достаточно крупных ветвей отходят более мелкие ветви, называется углом отхождения. Именно от него зависят интенсивность роста и развития боковых веток, а также прочность их соединения со стволом или несущей ветвью (чем более острый угол отхождения, тем более непрочной является развилка, тем более она подвержена расщеплению). Наилучшим считается угол отхождения в 40–45°.

Если рассматривать горизонтальную проекцию смежных скелетных ветвей, то можно заметить, что между ними образуются углы, называющиеся углами расхождения. Они считаются прочными, если их значение составляет не менее 90°. Наглядно углы отхождения и расхождения представлены на рис. 12.

Рис. 12. Углы: а – отхождения; б – расхождения: 1, 2, 3 – отходящие от ствола ветви

На плодовых растениях представлены различные виды почек:

♦ 1) вегетативные (ростовые), обеспечивающие рост надземной системы. Они располагаются на боковых поверхностях побегов и ветвей, а также на их концах. По месторасположению делятся на:

а) верхушечные (на концах побегов);

б) пазушные (в пазухах листьев);

в) спящие (в пазухах листьев в основании побегов);

г) придаточные (в над– и подземной частях растения);

2) генеративные (цветковые), из которых последовательно развиваются цветки и плоды.

Цветки относятся к органам полового размножения растений и имеют достаточно сложное строение (рис. 13).

Тычинки и пестик есть реализация женского и мужского начала соответственно. Когда на пестик попадает пыльца, то находящаяся в его составе семяпочка оплодотворяется, в результате чего из разросшегося цветоложа образуется плод, из семяпочки – семена.

Активным органом надземной части растений являются листья, в функции которых входит участие в фотосинтезе (синтезе органических веществ из неорганических). Лист плодового растения состоит из черешка, к которому крепится листовая пластина. Листья различны по форме верхушки (остистая, остроконечная, заостренная, округлая, усеченная), основания (сердце– и почковидное, округлое и др.) и краю (цельнокрайний, волнистый, зубчатый и др.).

Рис. 13. Строение цветка вишни (схема): 1 – лепесток; 2 – тычинка; 3 – пестик; 4 – чашелистик; 5 – цветоложе; 6 – цветоножка

Подобно строению надземной части, в подземной в порядке убывания величины различаются:

♦ скелетные корни нулевого, первого, в ряде случаев второго порядка ветвления;

♦ полускелетные корни второго, третьего, иногда четвертого порядка ветвления. Скелетные и полускелетные корни объединяют образования диаметром от 3 мм до нескольких сантиметров и длиной от 30 см до нескольких метров;

♦ обрастающие (или мочковатые) корни четвертого и последующих порядков ветвления. Они более тонкие (1–3 мм) и короткие (до 30 см) и классифицируются на:

а) ростовые (белого цвета), предназначены для проникновения вглубь, поглощения влаги;

б) проводящие, которые образуются из ростовых, но отличаются от них цветом – бывают темно-коричневыми. По мере роста и развития растения превращаются в скелетные и полускелетные корни. Их функции – транспорт воды и питательных веществ, обеспечение вертикального положения растения в пространстве;

в) всасывающие, заканчивающиеся последовательно точкой роста с конусом нарастания и чехликом; зоной роста; зоной всасывания, от которой отходят многочисленные корневые волоски; зоной отмирающих волосков; проводящей зоной корня.

Система мелких обрастающих корней называется корневой мочкой.

В зависимости от величины отдельных корней корневые системы бывают стержневыми и бесстержневыми. В первых отчетливо выделяется главный, наиболее развитый корень, вторые представляют собой совокупность примерно одинаковых по размеру скелетных корней. Если они покрыты корневыми мочками, то образующиеся корневые системы называются мочковатыми.

В соответствии с положением в пространстве корни делятся на вертикальные (растут вниз) и горизонтальные (располагаются почти параллельно поверхности почвы).

Глубина залегания и радиус распространения скелетных корней определяется различными факторами, в частности зоной произрастания, породой дерева, свойствами почвы, характером ухода за деревом и др. Если почвенные условия благоприятны, глубина распространения вертикальных скелетных корней составляет:

♦ в северной зоне: 1–2 м при радиусе горизонтальных корней 30–50 см;

♦ в средней зоне: 2–4 м и 50–75 см соответственно;

♦ в южной зоне: 5–12 м и 100–120 см соответственно.

Таково в общих чертах строение плодовых деревьев. Знание данного материала поможет вам правильно выбрать место и способ прививки.

Для пользы дела

Закладывая сад, приобретайте деревья районированных сортов. В наибольшей степени для этого подходят двулетние саженцы, хотя вишня, черешня, слива и абрикос прекрасно приживаются и в однолетнем возрасте. У саженца должно быть, как минимум, три боковые ветви, корни длиной 35–40 см, здоровое место прививки.

Подвои и привои

В основе прививки лежит свойство растений заживлять нанесенные раны и срастаться между собой, давая прочные соединения (рис. 14).

Растение, на котором осуществляется прививка, называется подвоем, а прививаемая часть – привоем. С прививками возникает проблема влияния подвоя на привой и наоборот. Можно привести случаи, когда оно практически отсутствует. В частности, после прививки томата на картофель экземпляры, как и раньше, плодоносят и на томате поспевают помидоры, а у картофеля образуются подземные клубни; можно на земляную грушу привить подсолнечник, но при этом в последнем не образуется инулин, имеющийся в топинамбуре; у двудомных растений каждая из привитых составляющих сохраняет свою половую принадлежность; наконец, разные сорта, привитые на одно дерево, не утрачивают своих сортовых особенностей.

Все это может навести на мысль, что между подвоем и привоем отсутствует какое-либо взаимное влияние, а если и возникают какие-либо изменения, то они не наследуются растениями при семенном размножении.

Несмотря на то что отрицать подобные факты не имеет смысла, согласиться с такой точкой зрения нельзя. Между подвоем и привоем складываются довольно сложные взаимоотношения, и от каждого из них зависит дальнейшая судьба дерева.

Рис. 14. Срастание подвоя с привоем: 1 – прослойка из отмерших тканей; 2 – врастание ткани подвоя в ткани привоя

Подвой представляет собой фундамент, опору плодового растения. Именно он определяет, какова будет мощность развития привоя, насколько сдвинутся сроки зацветания, когда дерево начнет плодоносить, как долго продлится продуктивный период, какими будут плоды (он влияет на вкус, окраску, величину плодов, прочность их прикрепления, сроки созревания) и урожайность вообще. Более того, от подвоя зависит то, когда завершится рост древесины, какими признаками станет отличаться дерево в плане морозо– и засухоустойчивости, силы роста и др. В ряде случае влияние подвоя объясняется количественными изменениями в питании. Так, если привить сильнорастущие формы на слаборастущие, у которых корневая система развита недостаточно (например, вишню на вишню степную), то вы получите карлик, характеризующийся меньшей выносливостью и недолговечностью, но при этом он раньше вступит в плодоношение, и не исключено, что и плоды будут более сладкими. Почему? Слабая корневая система неспособна обеспечить привой необходимым питанием, поэтому дерево станет карликовым; раннее начало плодоношения и повышенная сахаристость плодов – результат того, что слабая корневая система подвоя не в состоянии использовать быстро и в большом количестве накапливающиеся ассимилянты (от лат. assimilation – «уподобление, слияние, усвоение»), но, возможно, их отток окажется затрудненным; слабая корневая система подвержена раннему отмиранию, отсюда и меньшая долговечность. Напротив, у фисташки, выращенной семенным способом, долговечность составляет 150 лет, а у привитой период вегетации – 200.

Роль привоя не менее важна, особенно если он принадлежит к старым классическим сортам. Подвой под влиянием привоя изменяет характер корневой системы, число, расположение и диаметр корней, количество и величину сосудов и т. д.

Подвой и привой после прививки становятся единым организмом, причем каждая часть выполняет свои определенные функции. Подвой обеспечивает растение растворенными в воде минеральными веществами и органическими соединениями, образующимися в процесс фотосинтеза; привой снабжает растение продуктами ассимиляции. Такое разделение в питании привитого растения порождает взаимодействие между подвоем и привоем. Если эти отношения складываются благоприятно, рост нового дерева идет нормальными темпами; при неблагоприятном развитии событий полноценная вегетация деревьев нарушается.

Но даже если вы подобрали качественный материал и привой с подвоем прижились, это не является гарантией того, что обеспечены необходимые рост и продуктивность полученного дерева. Чтобы результат вас не разочаровал, подвой и привой должны быть физиологически совместимы между собой, т. е. совершенно не все равно что на что прививается. Тогда процесс обмена веществ между ними протекает полноценно.

В первую очередь они должны принадлежать растениям, состоящим в ботаническом родстве (хотя известны и исключения, которые только подтверждают правило). Подвой должен быть адаптирован к местным условиям и способностью противостоять неблагоприятным факторам (например, если подпочвенные воды залегают близко к поверхности, то, чтобы не вымокать, подвой должен иметь поверхностную корневую систему); совмещаться с прививающимися сортами и оказывать на них благотворное влияние. К подвою предъявляется целый ряд требований. Он должен:

♦ быть адаптирован к местным почвенно-климатическим условиям;

♦ отличаться достаточной степенью зимостойкости, если выращивается в северной зоне, и высокой засухоустойчивостью, если культивируется в южной зоне;

♦ хорошо совмещаться с прививаемыми на него сортами.

Подвои классифицируются на основе различных признаков.

По происхождению на:

♦ дикорастущие;

♦ культурные.

По способу размножения подвоев плодовых культур на:

♦ семенные (корнесобственные);

♦ клоновые (вегетативно размноженные).

По силе роста на:

♦ очень сильнорослые (более 7 м);

♦ сильнорослые (5–7 м);

♦ среднерослые (4–5 м);

♦ полукарликовые (3–4 м);

♦ карликовые (2–3 м);

♦ очень карликовые (менее 2 м).

По морозоустойчивости корней на культуры:

♦ очень слабой морозоустойчивости (–8–10° С);

♦ слабой (–10–12° С);

♦ средней (–12–14° С);

♦ высокой (–14–15° С);

♦ очень высокой (от –15° С).

По вступлению в плодоношение на:

♦ очень ранние (на 2–3-й год после посадки);

♦ ранние (на 4-й год);

♦ средние (на 5-й год);

♦ поздние (на 6-й год);

♦ очень поздние (на 7-й год и позже).

В качестве семенных подвоев, которые более всего распространены в средней полосе, на севере Европейской России, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, для яблони известны следующие.

Яблоня домашняя. Сильнорослый подвой, совмещается со всеми сортами, кроме того, привитые на этот подвой сорта отличаются продуктивностью и долговечностью. Сеянцы засухо– и морозоустойчивы (корни подмерзают при температуре –12° С), нетребовательны к почве (предпочитают слабокислые и нейтральные), долговечны, выровнены по силе роста. Подвой районирован повсеместно, за исключением Дальнего Востока и Сибири. На него прививают: в южной зоне Боровинку, Грушовку ревельскую и др., в средней и северной зонах – Антоновку обыкновенную, Анисы, Грушовку московскую и др.

Яблоня лесная. Ценный сильнорослый подвой, совместим с большинством привитых сортов. Деревья на таком подвое высокопродуктивны. Корни сеянцев зимостойки (до –12° С), засухоустойчивы, неприхотливы к поч венным условиям, развитые, глубоко залегающие.

Рекомендуется использовать формы, распространенные в данной местности. Из недостатков этого подвоя надо назвать менее интенсивный рост, если сравнивать его с сеянцами культурных сортов и китайкой, плохо реагирует на близко залегающие подпочвенные воды. По данной причине саженцы, привитые на этот подвой, получаются не столь мощными. При выращивании подвои нуждаются в пикировке и подрезке корней, поскольку бывают недостаточно разветвленными.

Яблоня сливолистная, китайка. Сильнорослый подвой, обладает многими положительными качествами, в частности интенсивным ростом сеянцев, разветвленной корневой системой, неплохой засухоустойчивостью (хотя по этому признаку несколько уступает дикой лесной яблони и Анису), морозоустойчивостью (до –14–16° С), неприхотливостью к почвенным условиям, устойчивостью к переувлажнению. Подвой распространен в средней полосе России, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье.

Китайка будет хорошим подвоем для таких сортов, как Бархатное, Бельфлер-китайка, Желтое ребристое, Золотая осень, Июльское Черненко, Коричное новое, Кортланд, Мелба, Пепин шафранный и волгоградский, Спартак и др.

Для пользы дела

У молодых деревьев необходимо формировать крону. Если позволить ей развиваться свободно, то со временем обнаружится ряд недостатков, в частности голенастость, ослабление лидера, непрочные развилки, загущенность вследствие большого количества скелетных разветвлений, чрезмерная высота, отвисание ветвей.

Наряду с достоинствами у китайки есть и недостатки. Основной из них состоит в том, что ее сеянцы несовместимы с некоторыми крупноплодными сортами. Из этой группы назовем следующие: Анис, Антоновка обыкновенная, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое, Мальт украинский, Пепинка литовская, ранет Симиренко, Шафранное и др.

Яблоня сибирская ягодная (сибирка). Слаборослый подвой дает разнообразные формы, начиная со среднерослых (до 3–4 м) и заканчивая сильнорослыми (10 м); плоды мелкие, диаметром до 1 см. В качестве подвоя применяется на Урале и в Сибири. Сеянцы морозоустойчивы (до –20° С), корневая система разветвленная, мочковатая, располагается близко к поверхности, поэтому деревья менее долговечны и недостаточно хорошо закрепляются в почве.

Из культурных сортов, с которыми данный подвой совмещается, укажем на Антоновку шафранную, Коричное полосатое, Боровинку, Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Славянку и др.

Сеянцы сибирки очень зимостойки, но обладают низкой засухоустойчивостью. Яблоня размножается семенами и корневыми черенками. Сеянцы сибирки достаточно рано заканчивают вегетацию, поэтому окулировку надо начинать раньше, чем это обычно принято для других подвоев.

Сеянцы ранеток являются гибридами сибирки с крупноплодными сортами, поэтому и плоды дают большей величины. В качестве подвоя чаще всего используется Ранетка пурпуровая, но надо иметь в виду, что по зимостойкости она уступает сибирке. Корневая система сеянцев ранеток развитая, разветвленная, доходит до 70 см в глубину, не реагирует на близкие грунтовые воды. С мелкоплодными сортами (например, с Пепином шафранным) сеянцы ранеток вполне совместимы; к крупноплодным сортам – таким, как Грушовка московская, Коричное полосатое, Анис полосатый, Уэлси и др., – нередко не подходят.

Для яблони в средней полосе и на Северном Кавказе, помимо семенных, используются вегетативно размноженные подвои. По силе роста клоновые подвои подразделяются на средне-(М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7), сильнорослые (М-12, М-14), которые называются дусенами, и слаборослые (М-8, М-9) – парадизки. На их основе были выведены подвои серии ММ (№ 101–115). В «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» вошли подвои ММ-102 и ММ-106. В настоящее время отечественные ученые работают над тем, чтобы получить слаборослые подвои, морозоустойчивость которых будет не ниже –18° С. Такие сады имеют широкое распространение в Европе и Америке. Для России такой тип сада считается наиболее перспективным, тем более что от плодовых деревьев на сильнорослых семенных подвоях эти экземпляры выгодно отличаются такими качествами, как скороплодность, высокая продуктивность, компактность кроны и пр.

Для груши также имеется несколько наиболее часто использующихся подвоев.

Груша лесная, обыкновенная. Сильнорослый подвой, хорошо совмещается с привитыми сортами. Сеянцы отличаются следующими качествами: вполне засухо– и морозоустойчивы (корневая система не подмерзает при температуре до – 12–16° С), предпочитают нейтральные почвы, переносят засоленность, но не терпят переувлажнения и близко залегающих подпочвенных вод. Корневая система мощная, глубоко проникающая в почву, слабоветвящаяся, не дает поросли. Сеянцы при выращивании нуждаются в пикировке.

Груша уссурийская. Сильнорослый подвой, распространен главным образом в Сибири и на Урале, с европейскими сортами недостаточно совместим. Сеянцы морозо– и зимостойкие, но засухоустойчивость слабая; не терпят щелочных почв. Корневая система разветвленная, мочковатая, залегающая ближе к поверхности почвы, чем у груши лесной.

В качестве подвоев сеянцы культурных сортов распространены мало, хотя среди них есть и перспективные, например Тонковетка, которые отличаются разветвленной корневой системой и являются сильнорослыми.

Сеянцы груши иволистной (сильнорослый подвой) обладают такими положительными качествами, как засухо– и морозоустойчивость (до –12° С), адаптированы к каменистым, засоленным, известковым почвам, имеют слаборазветвленную, проникающую достаточно глубоко корневую систему, высокой способностью к регенерации.

Айва обыкновенная – самый распространенный слаборослый подвой для юга России и за рубежом. Груши, привитые на айву, характеризуются урожайностью, высококачественными плодами. Сеянцы не всегда совместимы с культурными сортами груши. Поэтому нередко прибегают к двойной прививке, при которой роль вставки (длиной 20–25 см) играют сорта, срастающиеся с айвой, например Ильинка, Кюре.

Для вишни и черешни наибольшее распространение получили следующие подвои.

Черешня дикая. Сильнорослый подвой, совместим с культурными сортами. Сеянцы имеют следующие особенности: корневая система довольно поверхностная, но мощная; хорошо растут на легких нейтральных почвах, переносят близкое залегание подпочвенных вод; зимостойкость и засухоустойчивость средние.

Вишня магалебская, антипка. Сильнорослый подвой, совместим не со всеми сортами вишни и черешни, встречается в южной зоне. Сеянцы отличаются высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью, нетребовательны к почвенным условиям, но не терпят глинистые, плотные, переувлажненные, с кислой реакцией земли; корневая система развитая, проникает глубоко.

Вишня обыкновенная, кислая, кустовидная. Среднерослый подвой, отлично совмещается с различными сортами вишни и большинством сортов черешни. Для сеянцев характерны поверхностная корневая система, хорошая засухоустойчивость, высокая зимостойкость; они предпочитают нейтральные почвы, выносливы к переувлажнению, дают корневую поросль.

В качестве подвоев часто используются сеянцы, а также поросль сортов Растунья, Шубинка, Владимирская и др.

Вишня степная. Слаборослый подвой, совместимый с большинством культурных сортов вишни, дает немногочисленную поросль. Сеянцы зимостойки, засухо устойчивы; способность к регенерации низкая. Подвои используются в Сибири, Поволжье, на Урале.

Сливу нередко прививают на семенные подвои, в качестве которых подходят местные устойчивые сорта сливы: терн, тернослива, алыча, слива канадская и др.

Слива домашняя. Среднерослый подвой, совмещается с культурными сортами (Скороспелкой красной, Ренклодом колхозным, Терном десертным и др.). Корневая система сеянцев залегает близко к поверхности, они дают многочисленную поросль, предпочитают нейтральные грунты, переносят переувлажнение, не терпят засуху; морозоустойчивость средняя.

Тернослива. Среднерослый подвой, неплохо совмещается с культурными сортами, распространен в средней полосе России. Сеянцы устойчивы к морозам, засухе, переувлажнению, засоленности. Привитые на него сорта отличаются урожайностью, но образуют многочисленную поросль.

Слива колючая, терн. Карликовый подвой, не всегда биологически совместим с некоторыми сортами сливами, в частности с венгерками. Корневая система сеянцев распространяется близко к поверхности почвы, ветвится слабо, дает многочисленную поросль. Зимостойкость и засухоустойчивость у подвоя высокие, поэтому он часто используется в северной зоне.

Слива канадская. Представляет собой сильнорослый подвой, хорошо совместимый с сортами сливы; остальные характеристики со впадают со сливой колючей.

Алыча, слива растопыренная, вишнеплодная. Сильнорослый подвой, подходящий для сливы, персика, абрикоса; в большей степени представлен в южной зоне. С сортами сливы биологически совместим, с остальными плодовыми культурами – недостаточно. Сеянцы обладают мощной корневой системой, глубоко проникающей, разветвленной, жаро– и засухоустойчивы, выносливы к засолению, нетребовательны к плодородию; морозоустойчивость пониженная.

Для персика в качестве подвоя применяют алычу, абрикос, миндаль.

Персик обыкновенный. Сильнорослый подвой, совместим с сортовыми растениями. Корневая система сеянцев разветвленная, довольно поверхностная, скелетные корни развиты хорошо. Сеянцы не терпят переувлажнения и близких подпочвенных вод, тяжелых засоленных грунтов, засухоустойчивы, однако морозоустойчивость низкая.

Абрикос, жердели. Сильнорослый подвой, использующийся для абрикоса, с сортами которого хорошо совместим. У сеянцев развитая корневая система, разветвленная, глубоко проникающая. Они не дают поросли, довольно морозо-, засухоустойчивы, жаро– и солестойки, однако не выдерживают тяжелых, с кислой реакцией, переувлажненных грунтов и близких подпочвенных вод.

Для пользы дела

Оптимальная обрезка молодого дерева, конечно, отразится на времени его вступления в плодоношение – оно отодвинется на 1–2 года. Но по сравнению с этим полученные преимущества имеют более существенное значение. Крона дерева станет прочной, ветви – устойчивыми, плоды – крупными.

Абрикос маньчжурский. Сильнорослый подвой, предназначенный для абрикоса, с культурными сортами которого хорошо совмещается. Используется на Дальнем Востоке. Сеянцы неприхотливы, засухо– и зимо устойчивы.

Насколько те или иные растения хороши в роли подвоя и привоя, показано в табл. 1.

Таблица 1

СОВМЕСТИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРИВИВОК

Как видно из таблицы, наиболее универсальным подвоем выступает боярышник, а из привоев наименее капризна груша, черенки которой приживаются практически на любом подвое.

Выращивание подвоев и заготовка привоев

Каждый, кто разбивает сад, заинтересован в саженцах плодовых деревьев и ягодных кустарников, причем не любых, а определенных сортов, которые, возможно, редко встречаются в продаже. Но, владея приемами размножения растений, вы легко подготовите собственный посадочный материал, вырастив его в небольшом питомнике под окном. Растения вообще и плодовые в частности размножаются двумя способами:

♦ семенным;

♦ вегетативным.

В основе первого лежит способность растения формировать дающие всходы семена, в основе второго – способность отдельных органов (черенков (стеблевых, корневых, листовых)) восстанавливать материнский экземпляр. Рассмотрим каждый метод более подробно.

Семенной способ используется садоводами в селекции и при получении каких-либо пород и сортов. К нему чаще всего прибегают при размножении ремонтантной земляники (не дающей усов), подвоев груши, яблони, вишни и сливы. Но заготовленные в домашних условиях семена не всегда бывают полноценными и поэтому нуждаются в проверке. В природе плоды, созрев, падают на землю, где они либо поедаются животными и птицами, либо сгнивают. Сохранившиеся плоды вместе с семенами засыпаются снегом и остаются при низких температурах вплоть до весны. За этот период они дозревают. Данный процесс в науке называется стратификацией (от лат. stratum – «настил, слой») и необходим для семян большей части плодовых культур – яблони, груши, абрикоса, вишни, сливы, алычи. Благодаря такому периоду покоя зародыши, находящиеся в семенах, застрахованы от преждевременного прорастания и гибели.

Стратификация требует создания определенных условий. В частности, необходимы:

♦ пониженная температура. Для груши и яблони это 3–5° С, но не ниже 1° С; для сливы и абрикоса – 5° С, но не выше 10° С. Как только появятся первые наклюнувшиеся семена, температуру следует понизить до 0–1 °С (для семечковых пород это время наступает за 30–40 дней до посева семян);

♦ повышенная влажность;

♦ качественный субстрат. Лучше всего, если это будут песок, торф, вермикулит, пенопласт или опилки. На 1 часть семян требуется 4 части увлажненного водой субстрата.

Процесс проходит в 2 этапа, включающие набухание семян и последующее их охлаждение. Конечно, естественная стратификация предпочтительнее – надо просто посеять семена в открытый грунт. Но если зима окажется теплой, то воздействие пониженными температурами может оказаться недостаточным, и прорастание семян будет отложено еще на год.

Предварительно замочите семена в воде, которую необходимо ежедневно менять, оставьте на 2–3 дня для семечковых и неподсушенных семян косточковых культур и на 5–8 дней для сухих семян косточковых культур (пересушивать сырье не рекомендуется, стратификация пройдет успешнее, если извлеченные из плодов семена сразу поместить во влажный субстрат). Стратификация осуществляется следующим образом.

Смешайте семена с увлажненным субстратом (1: 3), переложите в полиэтиленовый пакет и выдерживайте 2–3 дня в тепле. За это время семена набухнут, и их можно будет поместить в холодильник (но не в морозильник). Для предупреждения уплотнения смеси и улучшения воздухообмена каждую неделю встряхивайте и переворачивайте пакет. Если одновременно вы стратифицируете разные семена, то распределите их по отдельным тканевым мешочкам и пересыпьте влажным субстратом.

Стратификацию косточковых можно осуществить и таким необременительным способом. Выньте косточки из плодов, соедините с влажным песком (1: 4), переложите в емкость (идеально подойдет глиняный кувшин), перемежая слои влажным мхом, прикройте сосуд, положите в такое место на участке, которое постоянно находится в густой тени, например с северной стороны дома или надворных построек, и оставьте до наступления первых заморозков. Потом найдите уголок, не подтапливаемый паводковыми водами, и выкопайте там углубление (примерно 40 см). В него опустите емкость с семенами, прикрыв ее таким образом, чтобы в нее не попадала влага, например перевернутой вверх дном тарелкой, и засыпьте грунтом вровень с поверхностью земли. До весны можете не беспокоиться о семенах. Когда придет время сева, жесткая оболочка косточковых лопнет (по крайней мере так происходит у большинства семян), и сквозь трещину вы увидите ростки.

Сроки стратификации для семян плодовых культур различны и колеблются в больших пределах. Если для яблони сибирской достаточно 30 суток, то для вишни Любской – 200. Для многих семян увеличение этого срока не связано с какими-либо отрицательными последствиями, так как прорастание происходит только при возникновении благоприятных условий.

После стратификации проверьте семена на всхожесть. Для этого удобно воспользоваться чашкой Петри, постелив на дно фильтровальную бумагу. Смочите ее водой, разложите семена и, накрыв крышкой, поставьте емкость в теплое место. Не давайте семенам пересыхать и регулярно увлажняйте бумагу. Семена с зародышевыми корешками можно высевать.

Если количество необходимых подвоев не превышает нескольких штук, то допустимо посеять семена, миновав этап проращивания.

Единых сроков посева семян при выращивании подвоев не существует, поскольку различны географические зоны, рельеф местности, структура почвы. Если, например, в южных регионах России семена косточковых, прошедшие стратификацию, и семечковых (можно и без стратификации) допускается высевать осенью, то в средней полосе и северной зоне так поступают только с семенами семечковых. Осенний посев обладает определенными преимуществами: в частности, с наступлением весны семена рано трогаются в рост, а почва еще достаточно холодная и уплотнившаяся в течение зимы. Но благодаря этому к моменту появления всходов растения уже обладают достаточно развитыми и сильными корнями, поэтому и подвои от осеннего посева, как правило, вырастают более мощными, здоровыми, устойчивыми к весенней засухе.

Итак, семена прошли все предварительные стадии и готовы к посеву. Подготовьте емкости (горшки, ящики и пр.), обязательно дезинфицируйте их, облив кипятком. На дно уложите дренаж, на него слои крупнозернистого песка и древесного угля, что обеспечит отток излишней влаги. В последнюю очередь насыпьте в емкость рыхлый грунт, состоящий из перегнойной и лиственной земли. Выровняйте поверхность грунта и обильно смочите водой.

Крупные семена плодовых культур равномерно распределите по поверхности грунта, присыпьте землей (ее слой должен в 4–6 раза превышать толщину слоя семян), слегка уплотните, накройте стеклом или упакуйте в прозрачный полиэтиленовый пакет и поставьте в теплое место (20–25° С). Каждый день проветривайте посевы и удаляйте влагу со стекла.

Если семена мелкие, смешайте их с песком и только потом высевайте – так они лягут более равномерно. Присыпать их грунтом нет необходимости, а чтобы семена не всплывали при поливе, увлажняйте их из пульверизатора. В остальном поступайте так же, как уже было описано.

Когда семена прорастут, откройте их и переставьте на самое светлое место. Окрепшие сеянцы с развитыми семядольными и 1 или 3 настоящими листиками готовы к пикировке (от фр. piqyel – «колышек»), т. е. к пересадке с целью обеспечения их большей площадью питания, которая сопровождается подрезкой корней (рис. 15). Этот прием должен усилить их ветвление. Кроме того, следует подготовить и более плодородный грунт.

Рис. 15. Пикировка сеянцев: а – заглубление сажального колышка; б – готовое углубление; в – помещение сеянца и колышка; г – завершение пикировки

Для пользы дела

Неумелая обрезка способна нанести молодому дереву вред. При отсутствии опыта следует придерживаться правила – воздерживаться от сильного укорачивания ветвей, особенно однолетних приростов. Это может привести к загущенности кроны, отодвинуть начало плодоношения и заметно уменьшить урожай в этот период. Кроме того, при сильной обрезке побеги не успеют вызреть, что снизит зимостойкость дерева.

Пикировка обязательна для дикой лесной яблони и груши, хотя качество корневой системы и культурных сортов как семечковых, так и косточковых культур значительно улучшается. При пикировке расправляйте корни сеянцев, следите за тем, чтобы они не загибались и не повреждались. По окончании процесса полейте их теплой водой. (Надо сказать, что при выращивании подвоев в больших масштабах пикировку сеянцев не проводят по причине достаточной трудоемкости операции.)

Если предполагается посев семян в открытый грунт, то с осени следует подготовить участок: перекопайте его, не разбивая комьев, а когда весной почва созреет, проборонуйте ее, чтобы не лишить влаги. Если почва истощенная, внесите органические (предпочтительно перегной) и минеральные (фосфорные) удобрения, причем рассыпьте их не по поверхности участка, а непосредственно в бороздки, в которые будете осуществлять посев. Разровняйте землю и полейте (вполне достаточно 10 л воды на 5–10 пог. м), разложите семена на расстоянии 5–8 см друг от друга и присыпьте грунтом, соблюдая глубину заделки: для крупнокосточковых семян – 5–8 см, для мелкокосточковых – 3–4 см. Оптимально посеять их в виде лент шириной 25–70 см при интервале между строчками 12–24 см и замульчировать торфом.

Посев рекомендуется проводить по шнуру, чтобы потом было удобно рыхлить почву до появления на поверхности всходов. Уход за посевами состоит в регулярном поливе из лейки с мелким рассекателем, особенно в отсутствие дождей, и пикировке. Обратите внимание на то, что подрезать корни можно, не извлекая сеянцев из грунта. Это не вызывает затруднений, особенно если вы использовали двухстрочный посев. Возьмите обычный кухонный нож (обязательно тонкий, очень острый, с полированной поверхностью), заглубите его под рядок и проведите параллельно поверхности с таким расчетом, чтобы после подрезки у сеянцев остались корешки длиной 3–4 см.

К окулировке (так называется прививка глазком (одиночной почкой), речь о методике осуществления которой пойдет далее) стволы сеянцев должны достигнуть толщины 7–8 мм. Чтобы добиться этого, необходимо обеспечить качественный уход за ними, особенно если в вашем регионе лето недостаточно продолжительное и прохладное. Мероприятия по уходу несложные и включают рыхление почвы, борьбу с сорной растительностью, полив и подкормки. Примерно 1,5 месяца от высадки в грунт сеянцы вегетируют довольно медленно, и только к концу июня процесс активизируется, что продолжается до середины августа (период указан для средней полосы России). За это время надземная часть сеянцев интенсивно развивается, утолщение стволиков продолжается вплоть до первых чисел сентября. Первую подкормку проводите, когда сеянцы вырастут до 10 см. Для этого используйте азотно-калийное удобрение (из расчета 4 г азота и 2 г калия на 1 м2); второй раз подкормите сеянцы фосфорно-калийным составом (из расчета 2 г фосфора и 4 г калия) в начале сентября, когда рост начнет замедляться.

В первой декаде августа проведите окулировку семечковых. Сеянцы, толщина которых окажется недостаточной (их называют недогоном), оставьте для прививки (улучшенной копулировки) до следующей весны.

Как правило, практикуется двухлетнее выращивание подвоев, поскольку за один сезон в северных регионах, а в средней полосе при аномально холодном лете необходимых кондиций достигает небольшая часть растений. Те из них, которые будут соответствовать техническим условиям (ОСТ 46-79-80 и ОСТ 46-86-80), могут использоваться в качестве подвойного материала (табл. 2).

Сеянцы, не прошедшие стандартизацию, не выкапывайте и оставьте на доращивание. Невысокие сеянцы с развитой верхушечной почкой за сезон дают сильный верхушечный побег. В отличие от них высокие сеянцы в большей степени склонны к ветвлению. Чтобы не допустить этого, в начале сезона удалите мелкие боковые побеги на высоту до 10–15 см (этот процесс называется отшмыгиванием). Весной обрежьте их, сохранив над поверхностью почвы по 2–3 почки (это сделает их кору более эластичной).

Двулетние сеянцы, отобранные для окулировки, требуют не столь тщательного ухода по сравнению с однолетними, но при засушливом лете их следует поливать. В ударных подкормках нет необходимости, а в южной зоне они даже опасны, так как могут привести к тому, что к моменту окулировки сеянцы перерастут. Высаживайте их на постоянное место с интервалом 25–30 см и междурядьями 70 см.

От того, насколько качественным окажется подвойный материал, зависит выход привитых саженцев. Поэтому, прежде чем растения уйдут под зиму, осмотрите их, отберите лучшие. Это особенно актуально для семечковых пород, из которых отбракуйте экземпляры с искривленной корневой шейкой, механическими повреждениями, расположенными у корня или в нижней трети стволика, и поражениями вредителями и болезнями.

Таблица 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДБОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО Е. М. КАМЕНДРОВСКОМУ, 1985)

Перед тем как выкопать сеянцы, освободите их от листьев, но не обрезайте (осенью обычно это не делают), укоротите корни до 15 см, если они разветвленные, и до 20 см, если нет.

Сеянцы, прошедшие отбор, прикопайте по отдельности. Участок, предназначенный для этого, не должен заливаться паводковыми водами, поэтому более всего подойдет возвышенное место. Выкопайте здесь траншею глубиной 20–30 см, ширина должна быть такой, чтобы поместились все подвои. Не связывая в пучки, разместите их наклонно, присыпьте почвой, обожмите ее у корней, чтобы не образовывались воздушные карманы, полейте. Если потребуется (например, оголились корни), подсыпьте еще земли.

Подвои надо защитить от грызунов. С этой целью прикройте их нижнюю часть лапником. Зимой необходимо иногда проверять, как подвои переживают холодное время. Если, например, зима мягкая, может возникнуть опасность подопревания корневой шейки растений. Для недопущения этого сократите снежный покров.

Рис. 16. Форма для изготовления питательных блоков

Следует сказать, что в северной и средней зонах сеянцы (это относится и к семечковым, и к косточковым культурам) при посеве семян в грунт не будут готовы в текущем году к проведению окулировки, поскольку для выращивания подвоя требуются 2 вегетационных периода. Если же вы непременно хотите окулировать подвои в первый год, семена следует посеять не в грунт, а в питательные блоки. Надо приобрести специальную форму (не исключено, что это будет стоить довольно дорого, но форма нужна, если вы собираетесь выращивать черенки и сеянцы в больших количествах) или изготовить ее из подручных материалов (например, из полоски жести или даже из консервной банки подходящего размера). Выглядят питательные блоки по-разному (рис. 16), но принцип действия один: наполните форму подготовленной поч восмесью, уплотните и с помощью толкателя выдавите. В самодельной форме лунку для посева семян надо сделать самим (глубиной 1,5 см), а в фирменной форме она выполняется одновременно с выталкиванием блока.

Для пользы дела

В кроне плодовых деревьев вегетативные ветви неодинаковы по происхождению и функциям, для которых они предназначены. Например, из верхушечных почек развиваются побеги продолжения как основных, так и обрастающих ветвей. Из нижележащих почек – конкуренты центрального проводника. Соответственно из боковых почек появляются боковые ветви, из внутренних – внутренние, из наружных – наружные.

При изготовлении блоков очень важен определенный показатель влажности грунта. Чтобы проверить это, сожмите его в руке и раскройте ладонь: если комок распался, почвосмесь слишком сухая; если он сохранил свою форму, грунт чересчур влажный. Готовые блоки сушите в течение 24 ч, после чего используйте для посева семян или укоренения черенков.

Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:

♦ торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3: 1: 1/2. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);

♦ перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3: 1: 1/2. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).

Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.

Примерно за 1–2 дня до посева (в средней полосе это приходится на вторую половину апреля) занесите семена в теплое помещение, чтобы они наклюнулись. Блоки поместите в ящики, плотно прижав друг к другу, пространство между ними заполните смесью дерновой земли и песка (это необходимо для того, чтобы предотвратить пересыхания грунта), ею же присыпьте разложенные семена и полейте их теплой водой. Вынесите ящики в холодный рассадник или теплицу, накройте стек лом или парниковой рамой. До прорастания поливайте посевы редко, но обильно, чтобы промочить весь блок, и подсыпайте землю, не допуская появления пустот. Когда погода станет устойчиво-теплой, откройте ящики.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, подкормите ее, разведя в 10 л воды по 60 г натриевой селитры и сульфата калия. После подкормки не забудьте опрыскать растения чистой водой, чтобы удобрительная смесь не обожгла листья. В возрасте 30–35 дней рассада готова к высадке в грунт (для средней полосы примерно в конце первой десятидневки мая). Хотя корни рассады достаточно плотно оплетают ком, все-таки осторожно вынимайте растения из ящика и высаживайте в заранее подготовленные и пролитые водой борозды глубиной 10 см. Поставьте блоки в один ряд (на 1 пог. м должно приходиться не более 4 блоков) и присыпьте слоем почвы толщиной около 2 см. Оптимально, если расстояние между растениями составит 25–30 см, а между бороздами – 70 см (таких же интервалов надо придерживаться и при высадке в открытый грунт рассады, полученной в предыдущем году). Если погода сухая, то в течение нескольких дней поливайте растения.

Семенной способ размножения обладает одним несомненным преимуществом – дает возможность подготовить одновременно большое количество подвоев. Но есть и недостатки, а именно временные затраты; кроме того, полученные экземпляры не всегда наследуют сортовые признаки материнского растения. По этой причине садоводы-любители в большинстве своем предпочитают вегетативный способ размножения плодовых культур, тем более что при нем основные сортовые признаки, как правило, сохраняются в полном объеме. Помимо этого, с помощью клонирования закрепляются и поддерживаются конкретные стадии онтогенеза (индивидуального развития) растения. Предположим, что при укоренении оно находилось на ювенальной (от лат. juvenalis – «юный») стадии, тогда для нового растения она станет точкой отсчета его онтогенеза (это объясняет, почему вегетативно размноженные экземпляры рано вступают в плодоношение).

Но следует иметь в виду, что длительное вегетативное размножение приводит к тому, что в дочерних растениях постепенно аккумулируются опасные болезни и вредители, представляющие опасность в плане заражения для остальных культур в саду. В конечном итоге это влечет за собой такое негативное явление, как потеря растением хозяйственно-ценных качеств, т. е. сорт вырождается, хотя само растение как биологический вид сохраняется. Для поддержания чистоты сорта используются различные методы, например размножение на искусственных культурных средах (разумеется, это работа не для садовода-любителя). Поверхностная корневая система, более низкая адаптированность к экологическим условиям и меньшая долговечность новых растений – это тоже недостатки вегетативного размножения, но их можно сгладить и даже устранить. В данных целях используются системы оздоровления, применяется соответствующего уровня агротехника, осуществляется подбор клоновых (вегетативно размноженных) подвоев.

В основе вегетативного размножения лежит способность растений к регенерации, в процессе которой у него восстанавливаются утраченные органы и ткани. В соответствии со способом вегетативного размножения растения подразделяются на корнесобственные и привитые. У первых ткани и органы над– и подземной систем содержат в своем составе клетки с одинаковой генетической наследственностью. Именно по этой причине полученные экземпляры сохраняют сортовые характеристики. В результате семенного размножения тоже образуются корнесобственные растения. Основная масса плодовых культур относится ко второй группе – привитым растениям. У них надземная часть представляет собой привой (культурный сорт), а подземная – подвой. В соответствии со способом размножения подвоя прививка осуществляется как на семенные, так и на вегетативно размноженные подвои.

Поскольку плодовые растения возникали и развивались в различных экологических условиях, у них сформировалась неодинаковая способность к клонированию. У одних появились особые видоизмененные органы (например, у земляники это усы); у других этот метод превратился в обычный, регулярный (тогда тип вегетативного размножения называется обязательным); у третьих данная способность носит случайный характер и обнаруживается, например, при повреждении, частичном засыпании почвой (в этом случае вегетативное размножение называется вынужденным). Человек, вводя растения в культуру, прибегал к естественным способам вегетативного размножения, но создавал и искусственные. По этому признаку растения делятся на 2 группы, хотя граница между ними в достаточной степени условна, так как многие породы размножаются разными способами. Но внутри каждой группы сложилась своя классификация.

Естественные способы вегетативного размножения распространены в природе и возможны у отдельных культурных растений. В зависимости от того, размножаются ли растения специализированными или неспециализированными частями, выделяются соответствующие подгруппы. При использовании специализированных органов – таких, как усы (у земляники и клубники), плети (у клюквы, морошки), верхушечные отводки (у ежевики), апомиксис (из клеток зародышевого мешка; у цитрусовых, малины, черноплодной рябины), – новое растение связано с материнским только на протяжении периода вегетации. Это главное, что отличает представленные способы размножения от другого типа, при котором используются неспециализированные органы. Полученные растения сохраняют связь с материнским растением в течение длительного времени. В данную группу входят следующие способы вегетативного размножения: корневыми отпрысками (у яблони, груши, большинства косточковых, облепихи и др.), прикорневыми отпрысками (у фундука, лещины, черноплодной рябины и др.), партикулы (от лат particula – «частичный») – из частей стареющего материнского растения (у крыжовника, смородины и др.).

Искусственными способами являются: деление кус та (у земляники и др.); размножение отводками (у смородины, крыжовника и др.); черенками (у смородины, крыжовника, ряда косточковых и семечковых); микроклональное размножение (у всех растений). Названные способы (рис. 17) используются для формирования корнесобственного посадочного материала.

В садоводстве, кроме названных искусственных способов вегетативного размножения подвоев, применяется еще один, о котором мы будем говорить отдельно, – это прививка плодовых растений. Однако сначала более подробно остановимся на некоторых из представленных способов клонирования подвоев плодовых растений, которые вполне приемлемы для садоводов-любителей. Владение этими приемами позволит вам подбирать пары «подвой – привой» и самостоятельно выращивать подвои.

Вегетативное размножение подвоев предполагает обязательную закладку маточника, т. е. участка, на котором от материнского растения можно будет тем или иным способом получить подвои. Как правило, это надо сделать осенью. Перекопайте отведенную территорию на штык лопаты, заранее внеся перепревший навоз и компост, а из минеральных удобрений – фосфорные и калийные (по 10 г на 1 м2). С наступлением весны разровняйте поверхность почвы, проведите разметку рядов, в которые будут высажены маточные подвои. Расстояние между рядами должно составлять примерно 1,5 м, а между растениями – 1,2 м (для слаборослых подвоев достаточно и 80 см).

Рис. 17. Способы вегетативного размножения корнесобственных растений: а – усами; б – корневыми отпрысками; в – зелеными черенками; г – дуговидными отводками; д – горизонтальными отводками; е – корневыми черенками; ж – вертикальными отводками; з – одревесневшими черенками; и – микроклонально; к – делением

Для пользы дела

Очень важно разбираться в положении и ориентации ветвей. Это позволит правильно выбрать место не только при осуществлении прививки, но и для обрезки или формирования кроны плодового дерева. Например, волчки, которые по-другому называют жировыми или водяными побегами, развиваются из спящих почек (не прорастающих годами). Появление волчков стимулируется различными причинами – подмерзанием, старением дерева и т. п. Волчки категорически не подходят для прививок.

Наиболее простым из вегетативных способов размножения подвоев является способ вертикальных отводков, который мы и рассмотрим.

Высадите подвои на глубину 15 см, причем с обеих сторон ряда оставьте канавки глубиной 10 см и шириной до 25 см (грунт из них отбросьте в междурядья). Чтобы подвои хорошо и быстро прижились, перед посадкой рекомендуется погрузить их в глиняную болтушку, в которой растворен стимулятор корнеобразования (1 таблетка гетероауксина на 10 л воды).

Ранней весной срежьте всю надземную часть, оставив 5–7 см над поверхностью. Это стимулирует спящие почки, из которых разовьются новые вертикальные побеги. Уход за саженцами не отличается от стандартного и предполагает рыхление, удаление сорняков, полив при отсутствии дождей, защиту от вредителей.

К осени на маточных растениях разовьются мощные побеги.

С наступлением первых заморозков надо освободить их от листвы (если она не была сброшена) и обрезать, сохранив 2 или 3 почки.

Весной следующего года маточный куст тронется в рост и даст несколько побегов.

Когда побеги удлинятся до 12–15 см, окучьте их на высоту 6–9 см. Если некоторые из них покажутся вам слабыми или недостаточно развитыми, выломайте их или прищипните после третьего листа, что позволит предотвратить бесполезное расходование питательных веществ. Прежде чем окучивать растения (для этого используйте мелкокомковатую плодородную почву), полейте их, если долго не было дождя. Окученные побеги равномерно распределите по образовавшемуся холмику и еще раз полейте из лейки с мелким рассекателем.

По достижении побегами высоты 20–25 см окучьте их вторично, предварительно подкормив. Для этого в канавку по периферии растения внесите коровяк (1 л на 10 л воды) или раствор аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) – достаточно 3–5 л на один кустик. Когда и этот объем грунта будет освоен растением, проведите третье окучивание и доведите высоту холмика до 20–23 см.

Осенью, после первых заморозков, отшмыгните листья (если они не опали естественным образом).

Потом отгребите от куста грунт (разокучьте его) и срежьте давшие корни побеги (на приросте текущего года оставьте небольшие пеньки в 1–2 см). Это и будут необходимые вам подвои. Маточный куст присыпьте на зиму землей.

Весь процесс размножения подвоев вертикальными отводками представлен на рис. 18.

В любительском саду используется и метод размножения подвоев горизонтальными отводками, при котором есть возможность вырастить большое количество подвоев. Этот процесс включает следующие этапы.

Весной высадите маточные растения в подготовленные лунки с интервалом 1 м одно от другого в ряду и расстоянием между рядами до 1,5 м (что определяется силой роста подвоя).

Обрежьте подвой, оставив над поверхностью земли 2–4 см.

К осени на нем отрастут новые побеги, укоротите их и вырежьте слабые (на рис. 18 это показано пунктирными линиями).

Примерно половину самых мощных побегов разложите по предварительно подготовленным неглубоким канавкам (до 5 см), ориентируя вдоль ряда. Чтобы побеги не вернулись в первоначальное положение, закрепите их деревянными или проволочными шпильками. Когда листья осыплются, закрепленные побеги прикройте слоем почвы (толщиной 2–3 см), а оставшиеся обрежьте до 2–4 см.

Весной следующего года из почек прикопанных побегов разовьются новые вертикальные отростки, которые надо будет окучить так же, как и вертикальные отводки. Чтобы стимулировать этот процесс, знатоки советуют отгрести землю и, отступив от основания материнского куста 5 см, перетянуть побег мягкой проволокой. При последующем отделении побега срез надо провести до места перетяжки.

Осенью текущего года или весной следующего отгребите почву, отрежьте побег от материнского куста и разделите его на отводки таким образом, чтобы каждый из них имел собственную корневую систему.

Рис. 18. Последовательность операций по размножению подвоев вертикальными отводками: а – и – этапы

Рис. 19. Последовательность операций по размножению подвоев горизонтальными отводками: а – д – этапы

Все вышесказанное иллюстрирует рис. 19.

Если по каким-либо причинам размножение подвоев горизонтальными или вертикальными отводками не удалось, есть еще один способ, которым можно воспользоваться. Ранней весной привейте копулировкой черенок вегетативного подвоя к семенному подвою, на котором должно быть 4 или 5 почек, причем есть варианты – сделать это ниже уровня земли или выше. Место прививки дважды обвяжите полихлорвиниловой лентой (в дальнейшем обвязку не ослабляйте и не перевязывайте) и присыпьте грунтом (рис. 20).

Рис. 20. Прививка подвоя копулировкой ниже уровня земли

К осени выше места прививки разовьются корни. Отрежьте готовый подвой и высадите в борозду. Если корневая система будет слабой, отложите это до следующей весны.

Черенки вегетативных подвоев можно привить и выше уровня земли, что особенно рекомендуется при выращивании подвоев на тяжелых глинистых почвах. После выполнения прививки окучьте растение выше точки прививки, оставив на поверхности только верхнюю почку. Подросший побег надо окучить еще раз. К началу осени у него появится вполне достаточная корневая система (рис. 21).

При отсутствии семенных подвоев выход из положения все равно есть: привейте черенок вегетативного подвоя в нижние сучья яблони, а через год перепривейте этот подвой на семенной подвой, специально выращенный для этой цели в текущем сезоне. Такой способ позволит вам сохранить вегетативный подвой в зимние холода.

Рис. 21. Прививка подвоя копулировкой выше уровня земли: а – прививка; б – первое окучивание; в – второе окучивание

Есть еще один способ размножения подвоев и получения корнесобственных плодовых культур – корневыми черенками. Он практикуется в первую очередь в тех случаях, когда ценный подвой плохо клонируется отводками или его размножение сопряжено с большой трудоемкостью, в частности при укоренении зеленых черенков, но при этом дает прекрасные подвои при размножении корневыми черенками толщиной от 3,5 до 9,5 мм, например № 118 Будаговского, ММ106 и др.

Хорошие результаты при размножении корневыми черенками получают у сеянцев яблони, удовлетворительные они у вишни и сливы и плохие у груши. Этот способ особенно показан в тех случаях, когда старые или погибшие деревья выкорчевываются, но хочется сохранить сорта, которые выращивались в саду. Поскольку чаще всего данный метод практикуют для размножения подвоев яблони, то мы будем говорить о деталях, ориентируясь именно на эту породу плодовых деревьев.

Для пользы дела

Если камбий привоя и подвоя совпадает, то между ними развивается желто-бурая прослойка, состоящая из погибших при разрезе тканей. Постепенно она исчезнет – либо рассосется, либо разрушится новыми паренхимными клетками подвоя и привоя, которые характеризуются взаимопроникновением. Далее соединяются проводящие ткани. Потом образуется наружный наплыв – каллюс, цементирующий общую связь привитых компонентов.

Значение имеет и то, с какого участка корневой системы погибшего дерева брать черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, необходимо использовать конечные тонкие мочковатые корни толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, а для сливы 3,5–5,5 мм. Практикой доказано, что черенки более и менее толстые, чем указано, развиваются не так интенсивно и медленно наращивают как под-, так и надземную часть.

Кроме того, при клонировании корневыми черенками вегетативно размноженных подвоев немаловажную роль играет и состояние маточного растения, а именно степень его загущенности, возможное перерастание, поскольку вследствие этого приживаемость черенков ухудшается.

Не менее важно и время подготовки корневых черенков. Оптимально сделать это насколько возможно позднее – в период от начала листопада до наступления первых морозов, что объясняется тем, что настает пора, когда прекращается поступление к корням пластических веществ. Заготовленные в данный момент черенки хорошо укореняются. Несколько хуже адаптируются корневые черенки, нарезанные ранней весной.

Отделите их от корня с помощью секатора, после чего разрежьте садовым ножом на части длиной примерно 16 см и сгруппируйте по фракциям в соответствии с толщиной:

♦ самые тонкие – до 3,5 мм;

♦ тонкие – 3,5–5,5 мм;

♦ средние – 5,5–7,5 мм;

♦ толстые – 7,5–9,5 мм;

♦ самые толстые – от 9,5 мм.

Такая сортировка обязательна, поскольку от толщины черенков зависит интервал между ними, соблюдаемый при посадке. После этого каждую фракцию соберите в пучок, перевяжите и прикопайте на возвышенном месте на глубину примерно 30 см. Чтобы укоренение шло успешнее, присыпьте верхние срезы черенков торфяной крошкой. Уход за ними в принципе такой же, как и за саженцами, и состоит в удалении сорняков и легком рыхлении междурядий, особенно вокруг черенков. Но есть и отличие: при прикопке черенки не надо поливать.

Если зима выдастся малоснежной, замульчируйте участок торфом, сухими листьями и т. п. С наступлением весны подготовьте его для посадки черенков. Примерно за неделю до этого внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, вскопайте ее. Теперь важно не ошибиться со сроками посадки. Пока земля не созрела, от этого следует воздержаться, поскольку в холодной, сырой почве и при пониженной температуре процесс регенерации замедляется. Время, когда зацветают яблони или пора сажать картофель, считается оптимальным.

Располагайте черенки рядами с интервалом, как минимум, 70 см (на 1 пог. м помещается 10–12 черенков), при этом формировать борозды не следует – сажайте черенки под лопату под небольшим углом (10–15°), заглубляя на 2 см. Чтобы не нарушать воздухопроницаемость вскопанного грунта, не обжимайте черенки и не поливайте их. Исключение составляют экземпляры, нарезанные весной, которые можно слегка полить. Кроме того, для лучшего укоренения перед посадкой оставьте их на несколько дней на поверхности земли, чуть присыпав влажным грунтом.

Примерно через месяц разовьются листовые побеги. Поскольку они могут страдать от перегревания почвы, прекратите рыхление вокруг черенка. В этот период растение хорошо реагирует на опрыскивание, при этом и почва под ним не уплотняется, следовательно, аэрация поддерживается на должном уровне.

Один черенок дает 2–3 побега, нередко их бывает и больше. Когда они достигнут 15–20 см, окучьте побеги на высоту 6–7 см. Через полмесяца повторите эту операцию, доведя высоту холмика до 10–12 см, и оставьте до весны следующего года (осенью процесс корнеобразования еще продолжается, особенно если стоит теплая погода), тогда их можно будет выкопать для дальнейшего использования. Если побеги перерастут, весной при пересадке обрежьте их на высоту 10–15 см. В таком виде они будут готовы к окулировке.

Для подвоев, выращенных из корневых черенков, характерны выровненность, баланс между над– и подземной системами.

Весной подвои независимо от способа получения (семенного, отводками и др.) высадите в питомничек с междурядьями 70 см; расстояние же в ряде определяется силой их роста:

♦ для слаборослых достаточно 20–25 см;

♦ для семенных, средне– и сильнорослых – 30 см.

Уход за саженцами вегетативно размноженных подвоев не отличается от такого за семенными, за исключением одного момента: в засушливое лето поливайте их чаще, поскольку корневая система у них залегает не очень глубоко.

Переоценить правильно подготовленный подвой невозможно: как минимум, 50 % успеха принадлежит именно этой работе. Но не менее важно выбрать и соответствующий привой (имеют значение качество черенков, сила их роста, степень зрелости). Если все будет учтено, прививка обязательно получится удачной. Итак, рекомендации по поводу заготовки черенков для привоя.

Черенки для привоя срезайте только со здоровых плодоносящих деревьев, характеристики которых (чистосортность, зимостойкость, урожайность, типичная для этого сорта окраска плодов) не вызывают сомнений и проверены временем. Обратите внимание на такой момент: срезайте исключительно однолетний прирост обязательно с южной стороны дерева и только из средней либо верхней части кроны. При этом ниже среза должно остаться 8–10 см этого прироста. Если предполагается выполнить прививку гибридным черенком, то выберите его в верхней части кроны, поскольку именно тут лучше всего выражены ценные свойства сеянца.

Привой приживется лучше, если черенок достаточно развит, обладает запасом питательных веществ и несет несколько хорошо выполненных почек. Никогда для окулировки и прививки не используйте волчки, поскольку перечисленные характеристики им несвойственны.

Выше мы говорили о различных видах почек, которые имеются на побегах. Нередко на однолетних приростах яблони или груши, помимо ростовых, закладываются и цветковые почки. Необходимо их различать, поскольку последние не рекомендуется прививать. Если это случится, привой, конечно, не погибнет, но развитие его и окулянтов будет ослаблено. Дело в том, что такие почки являются смешанными, дающими начало и цветку, и ростовому побегу, что приводит к разделению потока питательных веществ. Если промах допущен, его можно исправить во время бутонизации, выщипнув цветок. Тогда развитию ростового побега ничто не будет препятствовать.

В отличие от семечковых пород, на косточковых однолетние приросты несут простые почки – либо цветковые, либо ростовые. Если привитыми окажутся первые, то весной такая почка даст цветок, но потом цветок и черенок, как правило, погибают. В связи со сказанным считаем необходимым подчеркнуть важность знаний строения плодовых деревьев, чтобы не допускать подобных ошибок.

Не следует заготавливать черенки задолго до окулировки. Лучше всего сделать это накануне. Выберите в достаточной степени одревесневший побег с развитыми почками (прижиться может практически каждая почка, но даст начало стандартному саженцу только крупная) и срежьте черенок. Необходимо отличать вызревший побег от других. Он должен быть твердым, упругим и издавать характерное потрескивание, если его изогнуть.

В некоторых случаях нужен, наоборот, невызревший побег. Например, при окулировке без древесины глазок отделится легче, если побег не прекратил свой рост. Этим данный способ прививки отличается от окулировки с древесиной, когда зрелость побега является обязательным условием. Если в этом плане наблюдается задержка, прищипните побег примерно за 12–14 дней до окулировки.

После того как вы подобрали черенки, удалите с них секатором листовые пластины (возьмите черенок основанием к себе и срежьте листовые пластины в направлении от него к верхушке), сохранив только небольшие черешки (5–7 мм). Они еще понадобятся для дальнейших действий: когда при окулировке вы вставите щиток с почкой в разрез за кору подвоя, с помощью черешка легко продвинуть щиток вниз по древесине.

На подготовленные соответствующим образом черенки навесьте бирку с указанием сорта, соберите их в пучок, перевяжите и поместите в ведро с небольшим количеством воды. До окулировки держите ведро в прохладном месте – в сарае, погребе и т. п. Можно завернуть черенки в увлажненную полиэтиленовую пленку, но только в том случае, если хранение не будет длительным, поскольку иначе они задохнутся, сбросят черешки, что создаст проблемы при окулировке.

Для пользы дела

В ряде случаев при прививках получаются растения, состоящие из тканей привоя и подвоя. В соответствии с их распределением такие экземпляры могут быть похожими на какую-либо из исходных форм, обладать частями обоих компонентов. Такие растения получили название химер. Нередко к такому результату приводит прививка клином в расщеп.

Черенки можно заготовить и для зимней или весенней прививки. Оптимальное время для этого – завершение листопада, но непременно до морозов (в средней полосе России в ноябре – начале декабря), поскольку подмерзшие заготовки приживаются с трудом либо вообще погибают. Их также снабдите этикетками и оставьте в снегу или на леднике в погребе. Если для подготовки материала вторым способом нет возможности, то найдите на участке такое место, где снег лежит дольше всего, а для дополнительного снегозадержания присыпьте здесь землю опилками или листьями.

В подвале черенки неплохо хранятся и во влажном песке. Для этого в ящик насыпьте песок, поставьте в него вертикально черенки (обязательно проследите, чтобы нижний срез плотно прилегал к песку), примерно на треть высоты засыпьте их влажным песком. Для длительного хранения температура в подвале не должна подниматься выше 3° С, хотя черенки вишни и черешни весной трогаются в рост при 0° С.

Глава 3. Практика успеха

Инструменты и материалы

Перед тем как перейти к практической работе, необходимо получить представление о том, какими инструментами и материалами следует пользоваться, поскольку от их качества в немалой степени зависит исход операции, в частности прививки. Инструмент должен быть удобным и соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляются. Несоблюдение этого правила значительно уменьшает шансы на успех.

Для любой работы в саду предназначается особый инструмент, и прививка не исключение. Ее невозможно выполнить, если отсутствуют набор ножей, секаторы, пилы и пр.

Садовый нож – инструмент универсальный, которым можно и обрезку осуществить, и черенки для прививки заготовить. Им легко подчистить штамбик подвоя, удалить заусенцы и загладить поперечный спил, зачистить кору на толстых срезах, удалить обвязку, вырезать шип у однолетних растений, укоротить побег, выполнить разрез и т. п. Промышленностью вы пускаются садовые ножи различных типоразмеров (рис. 22).

Конкретно для прививок черенками используется прививочный (копулировочный) нож (рис. 23).

У него прямое удлиненное лезвие, оснащенное выступом-отливом на спинке, с помощью которого удобно отгибать кору, раздвигать края разреза при осуществлении прививки за кору. В поперечнике он имеет форму прямоугольного треугольника и требует односторонней заточки.

Этим ножом легко вырезать шипики на молодых деревьях в труднодоступных местах.

Чтобы правильно выполнить прививку глазком, применяется особый нож – окулировочный (рис. 24).

Рис. 22. Садовые ножи: а – кривой большой; б – кривой малый

Рис. 23. Прививочный нож

Рис. 24. Окулировочный нож: 1 – обушок; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – косточка

От обычного ножа его отличает особая форма лезвия (в поперечнике – равнобедренный треугольник), которое имеет закругление в передней части и заостренный носик. Благодаря ему можно без усилий правильно срезать щиток с черенка. На конце рукоятки есть специальное приспособление – косточка. Ею раздвигают кору на подвое, чтобы без усилий вставить почку. Окулировочный нож нуждается в двусторонней заточке.

Есть комбинированные конструкции, совмещающие функции прививочного и окулировочного ножей.

Необходимы и другие инструменты, в частности садовый секатор (рис. 25), ведь для прививки надо подготовить материал – нарезать черенки, удалить листовые пластинки. Секатор незаменим и при обрезке плодовых растений и кустарников.

Рис. 25. Садовый секатор (ручной) двустороннего резания: а – большой; б – средний

Секатор – это ножницы с кривыми лезвиями, которые различаются конструкцией, но независимо от этого всегда состоят из режущей и опорной половин (ветвей). У первой ветви выпуклое лезвие, у второй – вогнутое, что облегчает процесс работы.

Секаторы выпускаются одно– и двустороннего резания. Более удобной представляется последняя конструкция. Для удобства использования у секаторов имеется проволочная или пластинчатая пружина, а выступы на ручках не позволяют прищемить ладонь.

Даже острый секатор несколько сминает ветви (постарайтесь не срезать им побеги диаметром больше 12–16 мм). Поэтому возникает необходимость зачищать срез, что легко осуществить садовым ножом. Кроме того, надо научиться правильно держать секатор во время работы: в перевернутом положении им невозможно что-либо сделать качественно; если вы пытаетесь отрезать толстую ветвь, то не прибегайте к такому приему, как раскачивание секатора из стороны в сторону.

Универсальным садовым инструментом является и сучкорез (воздушный шестовый секатор) (рис. 26).

С его помощью нетрудно заготовить черенки, находящиеся на уровне выше человеческого роста, если возникает такая необходимость. Сучкорезом можно укоротить побеги, обрезать ветки небольшого диаметра в отсутствие лестницы. Для этого он насаживается на удобной длины шест (2–3 м). Чтобы активировать режущую пластину, к инструменту привязывается веревка, пропущенная через блок.

Сучкорезы выпускаются в двух модификациях – с верхним (представлен на рис. 26) и нижним захватом.

Рис. 26. Сучкорез

В садовой хирургии находят применение и пилы (рис. 27), которыми спиливают ветви диаметром от 1,5 см, подготавливая дерево к перепрививке. Пилы разнообразны по форме полотна, конструкции зубьев. Но чаще всего садоводы пользуются лучковой ножовкой, полотно которой может изменять свое положение на 360°.

Рис. 27. Садовые пилы: а – серповидная; б – серповидная пистолетного типа; в – лучковая с поворотным полотном

Рис. 28. Общий вид разведенной пилы

От того, насколько качественно выполнена разводка зубьев пилы, зависит результат работы. Они должны быть отогнуты равномерно (рис. 28), что обеспечивает пиле плавный, без рывков ход, иметь острые ребра, заостренную вершину (желательно, чтобы зубья находились на одном уровне).

Для пользы дела

Такое явление, как химеры, ботаники знают с XVII в. То, что у химер некоторые особенности оказываются промежуточными между признаками привоя и подвоя, например окраска цветков, что они способны к расщеплению и возвращению к исходным формам и иное, дало основание рассматривать их в качестве прививочных гибридов. Такой точки зрения придерживались Ч. Дарвин, К. А. Тимирязев. Только исследования, проведенные в XX в., доказали, что между химерами и гибридами нет ничего общего.

Не разводите пилу чересчур сильно, в противном случае при распиле образуется широкая щель и трудозатраты возрастают. Для подготовки и заточки пилы есть особые приспособления – разводка и трехгранный (либо плоский) мелкозубчатый напильник (рис. 29).

Помимо обычных инструментов, вам могут пригодиться специфические (рис. 30).

Необычное по форме прищепное долото необходимо при прививке в расщеп. Долото надо приставить к торцу подвоя режущей частью и стукнуть по нему деревянным молотком, изготовленным из древесины твердых пород (чаще всего это дуб или бук). Благодаря особому крючку на конце инструмента расщеп можно расширить, чтобы было удобно вставить черенок.

Но мало иметь инструмент, его следует подготовить к работе, поскольку успех прививки во многом зависит от остроты режущих поверхностей. Нож должен не сминать или разрывать волокна, а за одно движение перерезать все ткани дерева. Острота особенно важна дли прививочных и окулировочных ножей. Чтобы проверить остроту инструмента, проведите элементарный тест:

♦ установите нож вертикально, направив лезвие к солнцу. Если вы видите, что по нему бегут блестящие точки, значит, клинок затуплен;

♦ возьмите нож в левую руку ребром вверх и попробуйте разрезать лист бумаги. Если это вам удалось, нож достаточно острый; если он не режет, а мнет бумагу, инструмент требует заточки.

Рис. 29. Приспособления для подготовки садовой пилы к работе: а – разводка; б – шаблон; в – положение напильника при заточке

Рис. 30. Специфические прививочные инструменты: а – прищепное долото; б – деревянный молоток; в – короотделитель

Чтобы заточить нож, воспользуйтесь точильным бруском, который бывает твердым и мягким, круглым и плоским, мелко– и крупнозернистым. Перед тем как использовать брусок, смочите его водой, маслом (растительным или минеральным), чтобы обеспечить мягкое скольжение (при заточке эту процедуру периодически повторяйте). Затачивая прививочный или окулировочный нож, осуществляйте следующие действия.

Положите лезвие всей плоскостью на брусок, проведите по нему несколько раз, совершая прямолинейные движения то одной стороной, то другой. При этом, не приподнимая обуха, чуть сильнее нажимайте на лезвие.

Носик лезвия затачивайте так же, несколько приподнимая конец рукоятки.

Продолжайте затачивать нож, пока не появятся заусенцы на всем клинке.

Для удаления заусенцев обработайте нож на мелкозернистом твердом бруске. Держа нож за рукоятку, положите лезвие на оселок осторожно, без нажима. Сохраняя такое положение, прямолинейными движениями перемещайте клинок по бруску вперед, каждый раз переворачивая его на обухе. Если вы сумеете обеспечить равномерное касание лезвием поверхности оселка, то заусенцы отделяются быстро и легко.

Окончательная доводка лезвия осуществляется на ремне (хорошо смазать его пастой Гоя), причем повторяются те же движения, что и при заточке на бруске.

Скос у ножа (фаски), как правило, небольшой, но при правильной заточке он становится очень острым. При несоблюдении правил лезвие заваливается, т. е. приобретает округлость, становится тупым. Чтобы исправить положение, надо снять часть боковой поверхности. Это увеличит ширину фасок и обеспечит соответствующий угол их схождения. Для садовых ножей он составляет 8–12°, для окулировочного – 7–10°, для прививочного – 5–6°.

Лезвие ножа, которое в поперечнике представляет собой прямоугольный треугольник, затачивайте исключительно со стороны фаски, совершая односторонние движения по оселку.

Для заточки садового ножа используйте плоский брусок овальной формы (подойдет и узкая сторона прямоугольного бруска). В остальном приемы заточки сов падают с описанными.

Если вместо оселка вы применяете электронаждак, постарайтесь не пережечь лезвие, иначе нож будет безнадежно испорчен. Во избежание этого почаще погружайте его в ведро с водой.

Чтобы ножи длительное время не утрачивали своей остроты, за ними необходимо ухаживать, в частности обязательно протирать после работы, не применять для другой деятельности, регулярно смазывать ось шарнира машинным маслом, чтобы складывание ножа было плавным, без скачков. По окончании сезона укладывая инструмент на хранение, смажьте его солидолом и держите только в сухом помещении.

Как и ножи, садовые секаторы должны быть острыми, иначе срез получается жеваным (такой черенок отбраковывается). Придерживайтесь следующих правил заточки секатора.

Сначала разберите инструмент.

Заточке подлежит наружная поверхность режущей ветви со стороны фаски, причем угол затачивания достаточно большой. Никогда не затачивайте внутреннюю поверхность режущей ветви – этим вы только испортите инструмент. Точите секатор, как и нож, на том же бруске и совершая те же движения. Когда на лезвии появятся заусенцы, удалите их, обработав режущую поверхность мелким бруском с обеих сторон.

Соберите секатор. Чтобы проверить правильность заточки, раздвиньте клинки большим и указательным пальцами. Если между лезвиями образуется щель, подкрутите гайку и поставьте в необходимое положение пластинку, после чего закрепите ее винтом. Хорошо заточенные и настроенные лезвия соприкасаются довольно плотно, не требуют дополнительных усилий, чтобы сдвинуть или раздвинуть их.

Рекомендации по хранению садовых ножей следует дополнить таким замечанием: оставьте секатор в раскрытом виде или снимите пружину.

Помимо инструментов и приспособлений для прививок, садовод обязан подготовить обвязочный материал и садовый вар. Традиционно для обвязки прививок применяли лыковое мочало, но сейчас обычно пользуются компрессной клеенкой или полихлорвиниловой пленкой толщиной 0,16–0,25 мм, из которой надо нарезать ленты шириной 8–10–12 мм и произвольной длины (не менее 150–250 мм). В последнем вопросе ориентируйтесь на диаметр подвоя. Нарезая пленку, постарайтесь не оставлять заусениц, которые обязательно порвутся при обвязке.

При выполнении окулировки вам понадобится пленка разной ширины – в зависимости от диаметра подвоя. Когда предполагается заняться перепрививкой, приготовьте пленку шириной 15 мм и длиной до 35 см, если ветви достаточно толстые (1,5–2 см). Это же относится и к случаям с переросшими подвоями.

Полоски пленки свяжите в пучок и держите в сухом темном месте.

Для прививки черенками ширина полосок составляет 1,5–2 см при длине от 50 до 100 см и более. Если часть полоски остается неиспользованной, обрежьте ее. Она пригодится для очередной прививки.

Пленка достаточно прочная, эластичная, ложится плотно, хорошо защищает место прививки без дополнительной обмазки садовым варом. По мере того как мес то прививки утолщается, она растягивается, поэтому не приходится повторять операцию еще раз.

Компрессную клеенку разрежьте на квадраты размером 30 × 30 см, плотно сверните жгутом (2 × 2 × 30 см), положите на деревянный кружок и острым ножом разрежьте его на ленточки шириной 6–8 см (постарайтесь сделать это за раз плавным движением, тогда края полосок получатся без зазубрин). При обвязке прививки слегка натягивайте полоски и накладывайте очередной виток, заходя на предыдущий примерно на 2–3 мм. В отличие от изоленты клеенка растягивается по мере увеличения диаметра растения, поэтому не требует перевязывания для предупреждения образования перетяжек. Ее даже не требуется разрезать, чтобы снять, так как через 30–45 дней после прививки она сама лопается.

В отсутствие пленки подойдут и подручные материалы, например пакеты из-под молока, но их предварительно необходимо вымыть самым тщательным образом – с мылом, в теплой воде, с обязательным споласкиванием.

Для пользы дела

Основные виды прививок практикуются в период активного сокодвижения. Чтобы понять, начался ли он, внимательно осмотрите почки. Если на них появился зеленый конус, значит, процесс пошел. Можно на ветви сделать Т-образный разрез и попытаться отделить кору. Это удастся сделать легко только в разгар весны.

Нередко на прививках можно увидеть изоляционную ленту. В принципе ее можно применять, но надо помнить, что изолента менее эластична и придется периодически перевязывать прививку, чтобы не допустить перетягивания увеличивающегося в диаметре подвоя.

А вот обычный канцелярский скотч шириной 5 мм представляется более удобным. Только помните, что обвязывать место прививки надо липкой стороной наружу. Преимущества скотча очевидны: во-первых, его можно использовать сразу после покупки без каких-либо предварительных приготовлений; во-вторых, обвязка скотчем никогда не ослабевает, а витки ложатся плотно, давая необходимую герметичность.

Независимо от материала обвязки ее очень важно вовремя снять. На окончательное срастание привоя с подвоем уходит примерно 30 дней, хотя в действительно это происходит несколько быстрее, но тем не менее следует выдержать 1 месяц. Если удалить обвязку сразу, как только привой приживется, то края среза приподнимаются, что не только неэстетично, но и не исключает отрыва каллюсом коры. Если позволить каллюсу заполнить пустоты, образовавшиеся при проведении прививки, она составит с подвоем монолитное соединение.

При всех способах прививки, за исключением окулировки, используется садовый вар, призванный предохранять прививку от пересыхания и инфицирования. Он бывает тепло– и холодножидким. Если температура воздуха ниже 18–20° С, тепложидкий вар необходимо подогревать. Из составов этого типа предпочтителен петролатум, отличающийся неплохими качествами.

В отличие от тепложидкого вара, холодный не нуждается в подогреве, поэтому более удобен в применении. Садовый вар можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, тем более что существует немало рецептов. Например, такой: 500 г канифоли, 250 г воска, 125 г бараньего жира, 65 г золы, 60 мл 90 %-ного спирта. Поставьте на огонь кастрюлю и растопите в ней на слабом огне воск, канифоль и жир. Когда компоненты приобретут жидкую консистенцию, введите просеянную золу, перемешайте и дайте закипеть, соблюдая осторожность, чтобы жидкость не воспламенилась. После этого снимите кастрюлю, остудите до комнатной температуры и тонкой струйкой, очень аккуратно влейте спирт. Перемешайте состав, перелейте в банку и плотно закройте.

Закончив прививку, нанесите на верхний срез черенков и поперечный срез подвоя тонкий слой вара, который не должен:

♦ быть твердым, плохо размазывающимся, липким;

♦ высыхать, покрываться трещинами и плавиться под солнечными лучами.

Удобно, когда вар упакован в полиэтиленовый пакет. В нем достаточно сделать небольшое отверстия, чтобы выдавить необходимую порцию пластичной массы.

Кроме садового вара, есть проверенные средства, способные качественно защитить прививку от пересыхания, а срезы от проникновения инфекции. Назовем некоторые из них.

Хорошо зарекомендовал себя липкий пластырь, который надежно изолирует место прививки. Он готовится на основе садовой замазки, сваренной по следующему рецепту: 200 г пчелиного воска, по 100 г несоленого свиного сала (или растительного масла) и канифоли. Соедините компоненты, растопите их, не доводя до кипения, и выдержите в горячей массе нарезанные из хлопчатобумажной ткани ленты шириной 2,5–3 см (длина может быть любой). Когда полоски пропитаются составом, аккуратно вытяните их из садового вара, отжимая о край кастрюли с помощью деревянной или металлической пластины.

После соединения подвоя с привоем на срезы наложите кусочки пластыря, отрезанного от полоски, плотно прижмите, чтобы удалить из-под него воздух, затем обвяжите, как при весенней прививке черенком. Садовым варом покройте только торцы подвоя и привоя, если осуществляется прививка седлом вприклад или седлом за кору.

В состав битумной пасты по Пятницкому входят 600 г битума и 1 кг автола. Растопите битум, снимите емкость с огня, осторожно, не допуская воспламенения, влейте автол и перемешайте. Такую массу можно использовать вместо садового вара не только при прививках, но и для замазывания любых повреждений на деревьях.

Пятницкому принадлежит и рецепт нигроловой пасты, применяющейся с теми же целями, что и садовый вар. Для ее приготовления в нигрол постепенно подсыпайте просеянную муку, пока масса не приобретет консистенцию густой сметаны, перемешайте.

Эффективна и форситовая замазка, в состав которой входят свежий навоз крупного рогатого скота, жирная глина и древесная зола (1: 1: 1/2). Навоз протрите через сетку, а золу и глину предварительно просейте. В первую очередь соедините навоз с глиной, тщательно разотрите смесь, после чего порциями введите золу и перемешайте. Замазка используется только сразу после приготовления.

Помимо режуще-пилящих инструментов и садового вара, при прививке плодовых растений потребуются:

♦ лестница. Лучше, если она будет раздвижная, устойчивая и легкая. Она понадобится при осуществлении перепрививки высоких деревьев;

♦ этикетки, на которых вы будете указывать привитый сорт. Для этого подберите мягкую, с ровным расположением слоев древесину (липу, осину), из которой нарежьте пластины размером 2–2,5 × 8–10 см, после чего на одном из концов просверлите отверстия, в которые проденьте медную, достаточно длинную (она не должна врезаться в кору, когда ветвь или ствол увеличатся в диаметре), скрученную вдвое проволоку. Окрасьте этикетку белилами и, не давая им просохнуть, заполните соответствующими сведениями.

И последнее, о чем нужно обязательно сказать, – это меры безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении прививок, поскольку при неосторожном обращении с режущими инструментами возможны очень серьезные ранения рук.

В процессе работы вы должны быть сосредоточены только на своем занятии и не отвлекаться на посторонние дела.

Используйте инструмент, который предназначен именно для данной операции.

Прежде чем приступить к выполнению прививок, проверьте остроту инструмента, поскольку тупой, например, нож требует приложения больших усилий, чем острый, что вызывает ненужное напряжение при резке и может привести к травмам.

При работе держите черенок таким образом, чтобы нож, если он соскользнет, не попал на пальцы или ладонь с привоем.

При выполнении среза не применяйте большой кривой садовый нож, так как его загнутый конец может травмировать руку, которой вы будете держать привой или подвой.

При манипуляциях не спешите, действуйте размеренно, без торопливости.

Не заглубляйте нож в толщу подвоя или привоя чересчур глубоко, не старайтесь делать срез одним взмахом ножа. Помните: никаких порывистых движений.

Сначала воздержитесь от сложных способов прививок, потренируйтесь на простых. Особую осторожность проявляйте при прививках седлом вприклад, за кору, в боковой зарез.

Отработайте технику прививок на черенках липы, тополя, потом переходите на плодовые деревья.

Способы прививки

Если вы счастливый владелец большого участка (30–40 соток), то совершенно очевидно, что сможете посадить не просто несколько плодовых деревьев, а настоящий фруктовый сад, в котором хватит места и яблоням, и грушам, и вишням, и сливам, и даже не по одному сорту, особенно если вы не стеснены в средствах. Сравните эту ситуацию с более типичной, когда у вас заветные 6 соток, а хочется и домик построить, и курятник поставить, и грядки под овощи разметить, да хорошо бы еще и клумбу для цветов разбить. Где же для всего найти место? Да и денег на качественный материал требуется немало. Конечно, можно что-нибудь придумать, например на клумбы высадить овощи (поверьте, многие из них весьма декоративны!) или вырастить дерево-сад.

Для пользы дела

В подвое ценятся различные свойства, в том числе и совместимость с привоем. Но история знает случаи необыкновенных прививок. Например, И. В. Мичурин сумел привить грушу на лимон, специалисты в одном из болгарских питомников – смородину на вишню. Но это исключения, только подтверждающие правило, что каждый сорт обладает узкой совместимостью.

Ситуации складываются по-разному. Случается, что посадили одно, а выросло совершенно другое, и хорошо, если плоды оказались вкусными, а если нет, то так жаль потраченных на ожидание лет…

События могут развиваться и следующим образом: дождались, когда молодое дерево начало плодоносить, а весной обнаружили, что оно повреждено грызунами.

А бывает, просто угостят соседи грушей – и захочется такую же завести на своем участке.

Как видите, обстоятельства разные, но решение одно – прививка! И не надо бояться этого медицинского термина, тем более что это не только хирургия, но и искусство, освоить которое может практически каждый, кто поставит перед собой такую задачу, чтобы потом с гордостью демонстрировать свои успехи.

Итак, основные цели, которые преследует садовод, делая прививку, состоят в том, чтобы:

♦ сохранить ценные качества сорта в неизменном виде;

♦ иметь однородные насаждения;

♦ заменить один сорт другим;

♦ получать плоды сортовых деревьев, которые по различным причинам не приживаются на данном участке;

♦ ввести в крону сорт-опылитель;

♦ размножить деревья, которые тяжело образуют придаточные корни и по этой причине не могут разводиться отводками или корневыми черенками, а при семенном размножении, представляя собой сложные гибриды, расщепляются и не воспроизводят свойств материнского растения;

♦ заполнить такие места в кроне, где возникла пустота вследствие отлома ветви;

♦ спасти поврежденное в нижней части дерево.

Помимо практической пользы, прививка позволяет облагородить сад, сделать его более разнообразным, интересным, ведь на одном дереве можно выращивать разносортные плоды.

Суть прививки проста: срезать определенную часть ветви или ствола и заменить ее черенком или почкой другого сорта.

Прививки подразделяются на 2 группы:

♦ окулировку;

♦ собственно прививку.

Количество способов, которыми можно осуществить прививку, по разным подсчетам колеблется от 150 до 200 (неспециалисту разобраться, в чем разница между ними и каково их предназначение, достаточно трудно, да и не нужно), но на практике применяются не более двух десятков; садоводу-любителю вполне хватит довести до совершенства всего 3 или 4. Но чтобы выбрать именно те, которые устроят вас в наибольшей степени, необходимо иметь о них определенное представление.

Чаще всего садоводы используют окулировку (от лат. oculus – «глаз, почка»), которая отличается тем, что обеспечивает, как минимум, 95 %-ную приживаемость почек, применима к большинству плодовых пород, достаточно проста в выполнении и требует небольшого количества растительного материала.

Сроки проведения окулировки зависят от различных факторов, включая породно-сортовые характеристики деревьев, погодно-климатические условия региона, особенности агротехники. В зависимости от сроков окулировку можно проводить спящим (окулировка с древесиной, без нее, двумя почками) и прорастающим глазком (окулировка вприклад).

Первая осуществляется весной, для чего заготавливаются щитки (так называется кусочек древесной ткани с почкой) с одревесневших черенков прошлогоднего однолетнего прироста. Данный способ используют для подокулировки подвоев, если почки не прижились или погибли зимой, и для перепрививки тонких ветвей.

Окулировка подрастающим глазком результативна в период активного сокодвижения летом, примерно со второй половины июля до 20 августа. Для окулировки подходят щитки с почками с побегов текущего года.

Имеют значение и степень зрелости побегов того сорта, который размножается, и период камбиальной активности подвоя (к моменту окулировки кора должна без труда отделяться от древесины; у плодовых растений это наблюдается 2 раза в год – весной, в начале вегетации, и во второй половине июля), и время, которое должно пройти до полного срастания привитой почки с подвоем.

Очередность окулировки, типичная для средней полосы, такова: слива; вишня и черешня; груша; яблоня. Начинайте окулировку обязательно со сливы, поскольку, во-первых, промежуток, при котором можно рассчитывать на удачную прививку, у нее довольно короткий; во-вторых, ей требуется много времени для срастания почки с подвоем; в-третьих, глазки могут вымерзнуть зимой, если этот процесс полностью не завершится. Окулировку вишни и черешни также начинайте рано и заканчивайте примерно к 10 августа (с поправкой на регион). Груша выгодно отличается от косточковых, поскольку срастание глазка с привоем происходит быстро, и окулировку, начатую рано, можно продолжать в течение длительного времени. В последнюю очередь окулируйте яблоню – она более неприхотлива в этом отношении. Но тем не менее сначала окулируются семенные подвои, потом клоновые (это связано с тем, что на вегетативно размноженных подвоях почки могут прорасти преждевременно и погибнуть зимой).

Не менее важно выдержать последовательность окулировки различных подвоев, так как период сокодвижения у них может и начинаться, и заканчиваться по-разному: у одних раньше, у других позже. Это особенно актуально для регионов, для которых характерны ранние осенние заморозки и не исключается гибель прививок зимой, прежде всего для европейской части России, Урала, Сибири. Практикой установлено, что почки яблони и груши дают высокий процент приживаемости, если окулировка этих подвоев закончена примерно за 15–20 дней до момента осеннего перехода среднесуточной температуры через показатель 15° С. Для семечковых подвоев, распространенных в северной зоне, очередность проведения прививок такова: рябина, яблоня сибирская ягодная, местные сорта ранеток и китаек, груша Уссурийская, слива Уссурийская; для Нечерноземья – М-3, М-8, М-9, китайки, яблоня лесная, Антоновка обыкновенная или Анис полосатый. Последовательность окулировки сортов также различна по регионам. Первыми прививаются сорта летнего срока созревания, потом осенние и зимние.

Примерно за 2 недели до предполагаемой окулировки, независимо от погоды, полейте подвои, чтобы стимулировать сокодвижение, облегчить отделение коры подвоя, создать условия для его перезимовки и увеличить количество успешно прижившихся почек. Для окулировки подходят растения диаметром не менее 7 мм и не более 15 см и высотой 15–20 см. Черенки должны быть вызревшими и длиной, как минимум, 30 см, обязательно прямые, сильные и здоровые. О том, как заготовить черенки для весенней прививки, мы уже говорили, поэтому остановимся на том, какой материал подойдет для летней окулировки. Срежьте их с апробированных маточных деревьев секатором непосредственно перед окулировкой или накануне вечером, удалите листья, сохранив примерно 1 см черешка, травянистую верхушку и крупные прилистники. На дереве должно остаться основание побега с 2–4 почками. Если вы заготавливаете черенки с деревьев разных сортов, то свяжите их по отдельности в пучки и навесьте этикетку с названием.

Перед тем как приступить к окулировке семечковых, срежьте на кольцо со ствола дичка нижние боковые ветви, освободив от них примерно 15 см, отмеряя от корневой шейки. Причем не делайте этого заблаговременно, так как подобная операция приводит к утолщению штамба, что в данном случае не требуется. Вполне нормально, если вы зачистите штамб за 2–3 недели до окулировки, в результате и подвой отреагирует адекватно, и раны, нанесенные обрезкой, успеют затянуться и не ослабят деревце.

У косточковых пород для заживления ран требуется больше времени, поэтому не допускайте развития боковых побегов в нижней части штамба и начните их подготовку во второй половине или в конце июня предыдущего года, когда семенные сеянцы вырастут до 15–20 см; для клоновых подвоев высота составляет 20–25 см. Для этого просто отшмыгните побеги с нижней части.

Накануне окулировки или прививки осмотрите обвязочный материал (его должно быть достаточное количество), окулировочные ножи (при необходимости заточите их), этикетки с указанием сорта привоя. Очень удобно для переноса черенков пользоваться длинным хлопчатобумажным мешочком, сшитым из ткани, сложенной в несколько слоев и предварительно смоченной перед укладкой растительного материала.

Для прививки более всего подходит время с 5 до 10 ч и с 15 до 20 ч, если погода стоит солнечная. В пасмурные дни время проведения операции не имеет значения. Но в дождь ею лучше не заниматься.

Окулировку можно осуществить 2 способами – с древесиной и без нее. Начинающим садоводам рекомендуем начать с первого, поскольку он наиболее прост в выполнении и требует минимума времени на осуществление. Важно, чтобы кора легко отделялась только на подвое.

При втором способе кора должна отделяться на привое, поэтому для окулировки требуется правильно выбрать момент. Кроме того, если у растения очень тонкая кора, срезать глазок без древесины достаточно трудно.

Для пользы дела

Для косточковых, за исключением вишни и черешни, нет лучшего подвоя, чем алыча. Она отличается активным ростом, не подвержена заболеваниям, срастается с привоем на корневой шейке, ветвях и стволе. Слива отличается от алычи не таким мощным ростом, а в остальном очень похожа на нее.

Окулировка с древесиной. Отгребите почву от основания подвоя. Обнажив корневую шейку, удалите всю сорную растительность вокруг, протрите место окулировки влажной тканью, помня о том, что оно должно быть очень чистым, чтобы под щиток не попала ни одна соринка. Поэтому имейте при себе ведро с водой, в котором нужно будет периодически полоскать тряпку.

Чтобы работать было удобно (это тоже имеет значение для успешной прививки, поскольку напряженная поза повлечет за собой скованные или порывистые движения, при которых можно испортить черенок), необходимо соответствующим образом экипироваться. Наденьте фартук и распределите по карманам 2 окулировочных ножа (в один) и этикетки с карандашом (в другой). В сухое ведро можно поместить правилку с ремнем для правки ножа.

Ленточки для обвязки привяжите к левой ноге (немного ниже колена), тогда вы легко выдерните одну из них, когда она понадобится (так советуют профессионалы, поскольку скорость, с которой вы будете выполнять все операции, также работает на успешность прививки).

Поставьте в тень ведро с черенками, налив в него немного воды (буквально чтобы прикрыть дно), если вы не пользуетесь тканевым мешочком для привоя; здесь же держите запас обвязочного материала, этикетки, карандаши, блокнот и пр.

Для лучшей приживаемости окулировки необходимо правильно выбрать для нее место. Подвой на этом участке должен быть гладким, ровным, не иметь сучков и вздутий.

Как правило, окулировку располагают с северной стороны (так вы защитите прививку от перегрева в солнечную погоду) в плоскости ряда и выше корневой шейки на 5–6 см. В регионах с влажным летом и снежной зимой допускается поднять ее повыше – на 8–10 см, а на тяжелых глинистых почвах выполнить на высоте до 12–15 см (в особенности это рекомендуется для вегетативно размноженных подвоев, так как при высадке на постоянное место их можно заглубить сильнее, чтобы прочнее закрепить в грунте), что поможет избежать подопревания коры, которой подвержена, например, яблоня сорта Мелба. Непосредственно в корневую шейку окулировку делают при поздних сроках, поскольку только тут кора еще отделяется хорошо.

При окулировке на высоте 10 см количество успешных прививок и соответственно выход саженцев возрастают на 30 %, если сравнить их в прививкой в корневую шейку. И этому есть ряд объяснений, в частности:

♦ выпревание в поздний осенний и ранний весенний периоды наблюдается реже;

♦ реже случается растрескивание коры привоя;

♦ почки и окулянты, развившиеся из них, в меньшей степени страдают при обработке почвы вокруг, не засыпаются землей;

♦ уменьшается риск отломов привоя при сильном ветре, потому что подвой такой высоты раскачивается вместе с ним.

Кроме того, благодаря высокой окулировке можно рано вырезать шипы; выполнить подокулировку если почка не прижилась, так как места для этого хватает; наконец, удобно браться за саженец при его выкапывании.

Если проводится перепрививка деревьев, то оптимальное местоположение прививки – на верхней стороне боковых ветвей. При обнаружении срезов от боковых ответвлений подыщите другое место для окулировки. Если приходится окулировать изогнутый подвой, то делайте это ниже изгиба; если растение наклонилось – то с верхней стороны, чтобы ориентировать окулянт вертикально.

Чтобы работа не вызывала лишнего напряжения и утомления (это замедлит движения, вследствие чего вы потеряете необходимый темп и скорость), подходите к подвою так, чтобы он оказался между расставленными ногами. Черенок привоя держите в левой руке вершиной от себя. Осмотрев подвой, выберите для него подходящей величины черенок и почку: для тонкого подвоя с привоя примерно такого же диаметра, и наоборот. Почка должна быть хорошо выполненной, с вызревшей части черенка. Если вы работаете с семечковыми породами, то возьмите почку со средней части привоя (с качественного побега можно срезать от 5–6 до 10–12 почек), поскольку верхние почки обычно вызревают плохо, следовательно, и приживаются хуже. В отличие от них у косточковых пород для операции подходят верхние почки (с побегов длиной 35–40 см).

Подогните подвой под себя и выполните сначала поперечный (рис. 31), потом продольный (рис. 32) надрез на его коре.

При поперечном надрезе держите нож не перпендикулярно к поверхности подвоя, а чуть наклонно (рис. 33). Тогда надрез получится полулунной формы, что позволит без труда вставить в него щиток с почкой: она будет слегка скользить по наклонной плоскости и плотно прижмется к подвою.

Проконтролируйте качество выполнения поперечного надреза на коре подвоя (рис. 34).

Рис. 31. Поперечный надрез на коре подвоя: а – неправильный; б – правильный

Рис. 32. Выполнение продольного разреза коры подвоя

Рис. 33. Положение ножа при выполнении поперечного надреза на коре подвоя (пунктиром показано правильное положение)

Рис. 34. Вид поперечного разреза сбоку: а – неправильный; б – правильный

Продольный разрез коры на подвое также должен быть соответствующим и приходиться на середину поперечного разреза (рис. 35).

По достижении вертикальным разрезом поперечного, не извлекая ножа, поверните его лезвие поочередно влево и вправо, чтобы приподнять кору. Вставлению щитка в разрез на коре подвоя может предшествовать отделение ее с помощью косточки (рис. 36), если кора плохо отошла от древесины.

Если кора отделяется с легкостью, то опытные садоводы делают минимальный разрез, не более 1,5 см, – лишь для того, чтобы приподнять кору. Преимущество такого способа состоит в том, что, вставляя щиток, вы будете делать это с некоторым усилием. В результате под давлением кора разорвется, на ней появятся волокнистые перемычки, и это обеспечит плотность прилегания окулированного материала. Она важна, поскольку создает условия для успешного срастания почки с древесиной. Такой метод можно рекомендовать для подвоев небольшого диаметра.

Рис. 35. Поперечный разрез коры на подвое: а – неправильный; б – правильный

Рис. 36. Отделение коры на подвое: а – без косточки; б – с косточкой

Подготовьте щиток. Наметив почку, положите черенок в левую руку таким образом, чтобы последняя фаланга указательного пальца располагалась под почкой, а другие пальцы фиксировали черенок, прижав его к ладони (рис. 37).

Поставьте нож близко к пятке (помните детали окулировочного ножа?) и практически под углом 90° относительно оси черенка на расстоянии 1,5 см от почки, легко нажав (именно для этого нож должен быть максимально острым), прорежьте кору и углубитесь, входя в глубь древесины. Толщина щитка с почкой получится оптимальной, если вы большим пальцем правой руки крепко прижмете черенок, одновременно опираясь на большой палец левой руки (рис. 38).

Для пользы дела

Самые неудачные подвои для косточковых пород – абрикос и персик, потому что 3–4 года они нередко поражены трутовиком. Кроме того, даже у молодых растений грубая и твердая кора. Уникальным подвоем является яблоня, так как принимает подвой практически в любой момент вегетационного периода.

Рис. 37. Положение рук и черенка при надрезе его над почкой

Рис. 38. Положение рук при срезании щитка

Перережьте кору на черенке, наклоните обушок и, захватив древесину, выполните срез параллельно поверхности черенка. Ведите клинок ножа плавно книзу и в то же время слева направо. При соблюдении этих требований ткани щитка легко разрезаются. Когда нож приблизится к верхушке почки, чуть приподнимите обушок и заглубите лезвие настолько, чтобы рассечь сосудисто-волокнистый пучок, обеспечивающий питание почки. Потом опять опустите обушок, осуществите срез на 1,5–2 см в верхнем тонком слое древесины, зафиксируйте щиток большим пальцем правой руки и направьте нож к поверхности. В этот момент будьте особенно аккуратны и осторожны, чтобы не допустить падения щитка на землю. Прижмите его нижний конец большим пальцем левой руки, указательный же должен постоянно лежать под почкой.

Рис. 39. Срез щитка: 1 – неправильный; 2 – правильный

Проверьте правильность среза (рис. 39), от которого во многом зависят приживаемость почки и успех прививки. Оптимально, если поверхность среза ровная, толщина слоя древесины сов падает с толщиной листа бумаги, ширина одинакова по всей длине среза (0,5–0,7 мм), а под почкой, занимающей центральное положение на щитке, имеется небольшое утолщение. Щиток лучше срастется с подвоем, если при общей длине 3–4 см его нижняя часть будет не больше 0,8–1 см, а верхняя может быть такой же или немного длиннее. Это позволит вставить почку ближе к нижней части разреза на коре подвоя. Неблагоприятным для срастания окажется положение, при котором у щитка нижняя часть длинная, а верхняя короткая, поскольку тогда почка будет располагаться у поперечного разреза на коре подвоя. Немаловажна и ширина щитка. Слой древесины должен быть таким, чтобы после вставления щитка в разрез на коре подвоя с боков не возникало пустот, как это имеет место на рис. 40.

Рис. 40. Щиток с большим слоем древесины

Рис. 41. Щиток, удерживаемый на лезвии ножа

Срезанный щиток фиксируйте на ноже большим пальцем правой руки (рис. 41).

Потом возьмите щиток в левую руку, вставьте его нижним концом в Т-образный разрез (зарез), движением книзу переместите его на всю длину до упора (почка должна находиться посередине относительно краев разреза), обожмите почку, проведя указательными пальцами обеих рук снизу вверх по подвою (рис. 42). Это обеспечит прилегание среза почки к древесине подвоя и будет способствовать приживаемости привоя.

Закончив окулировку, обвяжите это место (рис. 43).

Встаньте с противоположной от прививки стороны, возьмите ленту обеими руками, наложите ее на поперечный надрез таким образом, чтобы левый конец оказался короче правого, и прижмите. Первым оборотом вы должны зафиксировать конец ленты. Для этого подведите короткий конец под длинный, что позволит вам не придерживать его при дальнейшей обвязке. Накладывайте ленту спирально, чтобы каждый последующий виток захватывал край предыдущего. Ведя обвязку, слегка натягивайте ленту, тогда она ляжет плотно, обеспечив герметичность прививки. (Мы специально так подробно останавливаемся на деталях, поскольку в этом деле нет неважных мелочей. Общий успех прививки складывается из нюансов, а пренебрежение ими приводит к ошибкам.)

Почку у яблони, груши и сливы можно как прикрывать, так и не делать этого (второй способ применяется чаще), а у вишня ее обязательно надо оставить открытой. Если почку закрыть лентой, то создастся микроклимат определенной влажности, срастание почки с подвоем пойдет интенсивнее. Обвязав продольный разрез, закрепите концы ленты с помощью петли (надежность обвязки возрастет, если петля будет двойной).

Рис. 42. Обжимание щитка с почкой

Рис. 43. Последовательность обвязывания окулированной почки: а – сверху вниз; б – снизу вверх

При окулировке без древесины улучшается приживаемость, поскольку увеличивается площадь камбия, участвующего в срастании. Этот способ можно применить только в период активного сокодвижения, поскольку важно, чтобы кора без затруднений отделялась от древесины. В этом залог успеха данной окулировки.

Выполнение Т-образного зареза, вставление глазка и обвязка прививки ничем не отличаются от описанных выше при окулировке с древесиной. Но подготовка самого щитка происходит по-другому.

Возьмите черенок в левую руку таким образом, чтобы почка оказалась на противоположной его стороне. Выполните косой срез, отступив от почки вверх на 0,7–1 см, и закончите его на расстоянии 0,5–0,7 см ниже глазка. Потом перережьте кору вокруг всего черенка в верхней части косого среза, после чего, надавливая на почку большим и указательным пальцами правой руки, сдерните ее с черенка вместе с корой и сосудисто-волокнистым пучком, который должен быть сохранен в обязательном порядке, – в противном случае почка с таким дефектом не может быть использована для окулировки. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, осмотрите обратную сторону щитка. На ней должны быть отчетливо видны две точки, одна из которых (верхняя) представляет собой сосудисто-волокнистый пучок, направленный к нижней почве, а вторая (нижняя) – к листочку. Если попытка получить почку без древесины не удалась, то на внутренней стороне щитка вы увидите два узких углубления. Очередность действий, осуществляющихся при окулировке щитком без древесины, показана на рис. 44.

В ряде случаев более эффективной оказывается окулировка двумя почками. В частности, она рекомендуется для пород и сортов (речь в первую очередь идет о косточковых), для которых характерны слабая приживаемость прививок и их повреждение зимой, преобладание цветковых почек. Представленный способ окулировки дает возможность подстраховаться на случай гибели прививки и впоследствии выбрать наиболее перспективный и хорошо ориентированный побег.

Рис. 44. Последовательность подготовки щитка без древесины

Техника окулировки не связана с какими-либо особыми трудностями, поскольку осуществляется так же, как и одной почкой. Отличие состоит только в том, что почки располагаются с противоположных сторон подвоя на некотором расстоянии друг от друга и обвязываются общей полоской.

Результат окулировки можно увидеть на семечковых примерно через 12–14 дней, на косточковых – через 20–25 дней. Если почка прижилась, то листовой черешок к этому моменту отпадет самостоятельно или под небольшим воздействием с вашей стороны. У почки будет здоровый вид, блестящая поверхность и несколько увеличившийся размер.

Для пользы дела

В качестве подвоя лучше всего подходят дикая корневая поросль, молодое дерево или сеянец, иногда – здоровый пень. Если в саду отсутствует подходящий подвой, поищите его в лесу. Правда, таковой нельзя использовать в тот же год. Пересадите найденный подвой, дайте прижиться и окрепнуть, и спустя 1–2 года у вас будет прекрасная основа для прививки. Нередко на участке есть хороший подвой, но растущий не в том месте. Поступите с ним так же, как с дичками, – пересадите и позвольте укорениться.

Если почка сморщилась и уменьшилась, значит, велика вероятность того, что она погибла. Можно повторить окулировку, если время еще позволяет и кора легко отделяется от древесины. В противном случае попробуйте осуществить окулировку вприклад (то, как конкретно это сделать, описано далее), причем новое место должно находиться на противоположной стороне подвоя выше или ниже первой прививки (не следует повторно использовать травмированные ткани, так как успех минимален).

Проверяя окулировки, ослабьте повязку или перевяжите ее, если в этом есть необходимость. Действуйте очень осторожно, чтобы не потревожить прививку, особенно у косточковых пород.

Как правило, осенняя ревизия демонстрирует высокий показатель прижившихся прививок – до 85–90 %, чего нельзя сказать о весенней проверке, когда часто констатируется гибель большого количества окулировок (у косточковых она может доходить до 50 %). Причины этого различны, в частности:

♦ привитые почки развиваются, но, поскольку восстановление тканей в месте срастания продолжается, их вызревание затягивается. В результате они подходят к зиме недостаточно подготовленными;

♦ почки могут вымерзнуть, если зима сопровождается суровыми морозами и незначительным снежным покровом;

♦ почки вымокают осенью, если отмечались частые осадки, и весной при таянии снега.

В следующем сезоне, когда почва достаточно подсохнет, снимите обвязку (рис. 45), причем не разматывая, а разрезав ее в поперечном направлении на противоположной глазку стороне.

Чтобы почки вовремя проросли, весной после таяния снега, срежьте подвой на шип на высоте 18–20 см от окулировки. Не откладывайте данное дело, поскольку это приведет к ослабленному росту привитых почек, ведь значительное количество питательных веществ пойдет на развитие верхних побегов подвоя. По достижении привитого побега высоты 8–10 см, подвяжите его к шипу, а когда он дорастет до 15–20 см, повторите подвязку (рис. 46).

Далее необходимо следить за тем, чтобы на шипе не появлялась дикая поросль. Если это произошло, отщепните ее. Поможет и такой способ избавления от поросли: снимите кору выше окулировки, когда привитая почка уверенно тронется в рост. Если вы осуществили прививку двумя почками, то пришло время выбрать наиболее крепкий побег, а второй удалить.

Рис. 45. Удаление обвязки

К концу июля – началу августа новые побеги в достаточной степени одревесневают, поэтому целесообразно срезать оставленный ранее шип (рис. 47), хотя на косточковых его можно сохранить и до весны. Срезая шип, старайтесь не повредить культурный побег.

Рис. 46. Подвязка окулянта к шипу: а – первая; б – вторая

В дальнейшем требуется постоянный уход, состоящий в рыхлении, подкормке, поливе, борьбе с вредителями (это необходимо независимо от способа, которым была осуществлена прививка).

При весенней и летней кампании садоводы осуществляют прививку прорастающей почкой, или окулировку вприклад. Этот способ незаменим в момент, когда:

♦ кора у подвоя отделяется плохо;

♦ подвой имеет чересчур маленький диаметр и трудно сделать Т-образный зарез;

♦ существует риск заплывания почки каллюсом (наростом, покрывающим рану на растении, от лат. callus – «толстая кожа, мозоль») из-за подвоя слишком большого диаметра.

Рис. 47. Срез шипа (пунктиром показан неправильный)

Окулировка вприклад настолько же эффективна, как и окулировка спящей почкой. Кроме того, с ее помощью легко облагородить дичок или перепривить деревья в возрасте 2–3 лет.

Чтобы сделать прививку весной, заготовьте черенки в начале зимы и сохраните их до второй или третьей десятидневки апреля, когда в средней полосе России наступает оптимальное время для данной прививки (до начала сокодвижения).

Когда растает снег, дичок или предназначенные для прививки веточки обрежьте так, чтобы до места окулировки осталось 25 см. Будьте внимательны к косточковым: если деревце уже имеет достаточно разветвленную крону, проводите перепрививку в течение нескольких лет, так как радикальная прививка за 1 раз может повлечь за собой гибель растения.

Немаловажно правильно выбрать место прививки. Если подвой предполагается использовать как штамб и диаметр дичка вполне подходит, то располагайте прививку на той высоте, которую вы определили для штамба. Прививку на скелетных ветвях лучше сделать в верхней части, поскольку сокодвижение и, следовательно, питание нового побега будут более качественными, а крона – красиво и правильно сформированной.

Все операции по выполнению окулировки вприклад представлены на рис. 48.

Для работы подготовьте копулировочный нож и начните ее с выполнения разреза на подвое. Установите нож под углом 30° к подвою и, заглубив лезвие на 4–5 мм, сделайте надрез полукруглой формы, при этом захватите часть древесины. Потом отступите от надреза вверх на 2,5–3 см и срежьте полоску коры с тонким слоем древесины (примерно таким же, как при окулировке с древесиной). Сбросьте ее с ножа. На подвое останется клинообразный вырез, в который чуть позже вы вставите нижний конец щитка.

Рис. 48. Окулировка прорастающей почкой (окулировка вприклад): а – вырез на подвое (вид прямо); б – вырез на подвое (вид сбоку); в – щиток (вид прямо); г – щиток (вид сбоку); д – окулировка с ножа; е – вставленный щиток

Возьмите черенок в левую руку, осмотрите его и подберите на привое развитую почку. Отступив от нее вверх 2–2,5 см, установите нож и сделайте ограничительный надрез, как и на подвое. Далее переставьте нож на 1,5 см ниже почки и чуть наклонно к поверхности (под углом примерно 30°), направляя лезвие от себя, выполните косой зарез длиной 7–8 мм, захватив небольшой слой древесины.

Извлеките нож, разверните лезвием к себе и срежьте щиток, опустившись на 5–6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка. Это позволит придать основанию щитка нужную форму.

Доведя нож до поперечного зареза, придержите щиток большим пальцем правой руки на лезвии (этот способ называется еще окулировкой с ножа). Потом вставьте в вырез на подвое, опустите его вниз до упора и, придерживая левой рукой, осторожно извлеките нож. Щиток должен удерживаться в подготовленном для него вырезе на подвое.

Очень хорошо, если размеры щитка и выреза на подвое совпадут (к этому надо стремиться и тренировать глазомер). Если щиток окажется длиннее, срежьте его верхнюю часть; если щиток получился уже выреза на подвое, то переместите его к одной из сторон. Главное, чтобы камбиальные слои на подвое и привое сов пали (рис. 49).

Рис. 49. Совмещение тканей камбия привоя и подвоя

Закончив прививку, обвяжите ее, причем начните снизу. Постарайтесь не сдвинуть и не уронить щиток. В последнем случае его придется заменить другим.

Для пользы дела

Качество плодов определяется привоем, поэтому подбирайте черенки только с деревьев, уже дающих плоды. Срезайте черенки только с ветвей среднего яруса, поскольку на нижнем прирост практически всегда довольно слабый, а на верхнем, напротив, черенки чересчур сильные и толстые.

Когда побег достигнет 10–15 см, подвяжите его к шипу. По мере появления на последнем поросли, удаляйте ее. Чтобы не допустить перетяжки побега, снимите обвязку примерно через 10 дней. После того как побег будет устойчиво сохранять вертикальное положение (это приходится примерно на конец июля – начало августа), на семечковых породах срежьте шип, а на косточковых желательно сохранить его до следующего сезона.

Прививать можно не только почки, но и черенки. В средней полосе России данную операцию можно выполнять в разные сроки:

♦ весной – с начала апреля примерно до 20 июня;

♦ осенью – с конца августа до начала сентября (это более подходит для южных регионов);

♦ зимой – в январе – марте (естественно, в помещении).

Важно не пропустить срока проведения прививок косточковых. Для средней полосы это примерно до 1 мая.

С помощью прививки черенком можно облагородить дички, перепривить деревья и устранить дефекты кроны. Способов с использованием черенка гораздо больше, чем с почками. Нужны те же инструменты, материалы и остальные предметы.

Необходимость протирать место прививки влажной тканью сохраняется, поэтому каждый раз напоминать об этом мы не будем.

Обычно прививку черенком выполняют весной, поэтому особую важность приобретает контроль состояния тканей подвоя после зимы. Если он хорошо перенес холода, камбиальный слой будет зеленого цвета, а древесина белого. Даже незначительное побурение последней является признаком того, что ткани подмерзли. Такой подвой не стоит использовать. Для прививки черенком особое значение приобретает не только правильность обвязки, но и защита верхнего среза черенка. Поскольку он влажный, садовый вар плохо держится на торце и может быть легко сбит неосторожным движением. По этой причине по окончании прививок проверьте качество обмазки среза.

И последнее замечание: прививку черенков всегда начинайте с подготовки подвоя, поскольку он имеет собственную корневую систему, благодаря которой срез не подсохнет слишком быстро (еще один секрет успеха прививки).

Простая копулировка – способ, подходящий в том случае, если привой и подвой имеют одинаковую толщину – примерно до 1,5 см. Собственно сам процесс состоит в том, что и на подвое, и на привое выполняются простые косые срезы длиной 4–5 см (рис. 50).

Зажмите подвой между большим, указательным и средним пальцами левой руки, поместив их немного ниже начала косого среза. Нож возьмите в правую руку лезвием к себе, приложите к подвою, при этом большим пальцем обопритесь на лучезапястный сустав левой руки (это придаст устойчивость положению рук и не позволит ножу соскользнуть).

Рис. 50. Простая копулировка: а – срез на привое; б – срез на подвое; в – совмещение срезов

Плавным движением проведите лезвие на себя сверху вниз и наискось срежьте подвой, отделив его верхушку. В процессе движения большой палец правой руки должен скользить по подвою, поддерживая противорежущий упор.

Подберите черенок, соответствующий подвою по диаметру. Возьмите его в левую руку, направив верхний конец от себя, и держите большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выдвинулась за пределы кисти примерно на 5–6 см, а нижняя почка, которая останется на готовом привое, оказалась с левой стороны и касалась ладони.

Нож держите в правой руке лезвием на себя, при этом большой палец правой руки подложите под выступающий конец черенка, уперев в лучезапястный сустав левой руки.

Поместите нож справа от черенка, опустив его примерно на 2–3 мм ниже основания почки, и начните плавное движение по направлению к себе. Закончив срез, перехватите черенок левой рукой, поместив пальцы выше косого среза (постарайтесь не касаться его – в отсутствие стерильности черенок не приживется и прививка не удастся), и срежьте верхнюю часть черенка над второй или третьей почкой. Часть, оставшаяся от черенка, вполне подойдет для другой прививки.

Если привой имеет довольно большой диаметр, то на весу его трудно перерезать, поэтому допускается верхушку удалить секатором, после чего подровнять срез ножом.

Как только подвой и привой будут готовы, соедините их таким образом, чтобы ткани камбия совместились по всей длине срезов. После этого, не позволяя им сдвинуться, обвяжите прививку, плотно закрыв срезы, и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.

Способ простой копулировки не вызывает затруднений при выполнении. Единственным препятствием для его использования в условиях сада является необходимость удерживать черенок на подвое до обвязки, сохранив при этом их стерильность. Эту операцию удобнее делать в теплице на горшечных растениях или применять для зимней прививки, которая тоже осуществляется в помещении.

Рис. 51. Простая копулировка вприклад сбоку: а – подготовленный черенок; б – срез на боковой стороне подвоя; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Есть вариант простой копулировки – вприклад сбоку (рис. 51).

Косой срез на черенке и на подвое делается так же, как описано выше, за исключением его месторас положения на подвое, которое должно находиться на боковой стороне. На черенке можно сделать и седло, что улучшит его контакт с подвоем. Такая прививка носит название простой копулировки вприклад с седлом (рис. 52).

Рис. 52. Простая копулировка вприклад с седлом: а – черенок (вид сбоку); б – подготовленный подвой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Если привой достаточно толстый, то выполните на нем уступы (так называемое седло) глубиной 1–2 мм (не более, поскольку черенки могут утратить прочность и при малейшей нагрузке отломятся), чтобы площадь соприкосновения подвоя с привоем увеличилась.

На практике чаще прибегают к улучшенной копулировке (рис. 53), которая отличается от описанной выше тем, что на срезах делаются особые зарезы, которые называются язычками и удерживают привой на подвое. Для этого способа прививки используйте дичок или ветви, практически совпадающие по диаметру с привоем или чуть толще его.

Рис. 53. Улучшенная копулировка: а – подвой; б – привой; в – соединенные подвой с привоем; г – законченная прививка

Возьмите в правую руку прививочный нож и прижмите его четырьмя пальцами к ладони, большой палец держите свободно. Удерживайте подвой (дичок или ветвь на дереве) левой рукой, положив ее ниже места среза. Установите лезвие ножа под острым углом (он определяется величиной среза: чем длиннее последний, тем острее угол) к подвою (если прививается дичок, то на расстоянии 2–10 см от поверхности земли). Большой палец правой руки положите слева на подвой и движением к себе выполните срез, длина которого в 3–5 раз больше диаметра подвоя.

Далее, отступив примерно на треть длины среза от верхней его части, выполните продольный зарез шириной, приблизительно совпадающей с шириной лезвия ножа, и длиной, равной двум третям длины косого среза.

Возьмите черенок в левую руку, наметьте зону с тремя развитыми почками и срежьте привой над верхней из них таким же образом, как при весенней обрезке, после чего сделайте нижний срез. Установите нож под острым углом к привою, большой палец правой руки поместите слева от черенка, указательным пальцем придерживайте привой с противоположной срезу стороны и немного выше того места, куда должен войти нож. Сделайте срез, начав его на 1 см ниже почки. Подвой и привой идеально совпадут, если длина срезов на них будет одинаковой.

Потом, отступив примерно на треть длины среза от острой части, выполните такой же зарез, как и на подвое. Соедините привой с подвоем, совместив ткани камбия и вставив язычки так, чтобы они вошли в зарез. Опускайте привой вниз, пока его нижний конец и начало косого среза на подвое не совпадут.

Для пользы дела

Не опаздывайте со сроками заготовки привоя – после листопада, но до морозов, а для летней прививки – непосредственно перед ней. При этом количество запасенного материала должно превышать потребность, поскольку надо учесть и возможные случайности, например неправильно выполненный срез или отбраковку ослабевшего в процессе хранения привоя.

Если срезы не получились абсолютно одинаковыми или подвой с привоем не совпадают по диаметру, необходимо, чтобы срезы были совмещены хотя бы с одной стороны.

Обвяжите место прививки, нанесите слой садового вара на срез над верхней почкой привоя, чтобы предохранить ее от усыхания.

Копулировка может быть выполнена не только в торец подвоя, но и на боковой его стороне. Это актуально для дичков большого диаметра. Сбоку выполните на нем срез, который может быть сделан с язычком и без него, с седлом или с уступом.

Аналогичным образом подготовьте и черенок. Такая прививка называется копулировкой вприклад сбоку (рис. 54).

По методике выполнения она не отличается от предыдущей, кроме того, что зарез на подвое делается сбоку, а не в торцевой его поверхности.

Рис. 54. Копулировка вприклад сбоку: а – без языка; б – с язычком; в – с седлом; г – с двойным седлом; д – законченная прививка

Для случая, если подвой или ветви в месте прививки имеют диаметр 1,5–2,5 см, предназначена прививка в боковой зарез (рис. 55).

Она обеспечивает надежное соединение привоя с подвоем и позволяет выбрать такое направление для будущей ветви, которое кажется наиболее выгодным. Этим способом можно ремонтировать подвои, на которых не удалась окулировка, перепрививать молодые деревья, устранять однобокость кроны, создавая новую ветвь в соответствующем месте. Данный способ хорош и тем, что при нем снижается риск отломов прививок, а при подвязке к шипу можно ориентировать ветвь так, как это нужно (ветвь сохранит приданное ей положение после того, как подвязка будет удалена).

Рис. 55. Прививка в боковой зарез: а – зарез на подвое; б – срез на наружной стороне привоя; в – срез на внутренней стороне привоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка

Для осуществления прививки самый подходящий момент – время набухания почек, до начала интенсивного сокодвижения. Но немаловажным достоинством этой прививки является то, что она удается независимо от времени проведения – в ранние и поздние сроки.

Срежьте подвой, отступив от места прививки вверх на 8–10 см. Установите нож под углом 15–20° относительно поверхности подвоя и выполните косой зарез, причем в точке входа лезвия длина зареза составит 4–5 см. При этом глубина зареза должна быть такой (примерно треть или половина его толщины), чтобы в момент, когда вы отогнете подвой, он приоткрывался, а при возвращении подвоя в исходное положение – смыкался. Чтобы добиться этого, поступайте следующим образом: когда лезвие достигнет верхней части зареза, слегка выведите нож наружу и перережьте кору вместе с небольшим участком древесины по дуге. Получится клапан длиной 1–1,5 см, который легко отогнется и будет плотно удерживать вставленный привой.

Подготовив подвой, возьмите черенок в левую руку и положите так же, как при копулировке. При этом нижняя почка на будущем привое должна оказаться сверху и быть немного повернута в левую сторону. Это позволит провести первый косой срез в вертикальной плоскости и под небольшим углом к продольной оси черенка. Отступите от основания почки на 2–3 мм, начните проводить срез и закончите его через 4–5 см. Поверните привой вокруг его продольной оси, переориентировав почку вниз, установите нож в 5–8 мм от ее основания и выполните второй срез, наклонив лезвие в левую сторону приблизительно на 15°. Следите за тем, чтобы ноготь большого пальца правой руки не дотрагивался до первого среза, а плавно скользил по нижней стороне привоя. Если все сделано правильно, основание черенка приобретет форму двоякого несимметричного клина. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку после введения черенка с симметричными срезами в зарез на подвое окажется, что клапан на нем сдвинется в сторону и плоскость верхнего среза останется открытой. Кроме того, чем больше диаметр черенка, тем сильнее отходит клапан, тем дальше от основания почка, приходится начинать выполнение второго среза.

После того как закончены срезы на нижней части привоя, обрежьте его над второй почкой и возьмите в правую руку. Одновременно с этим мизинцем и безымянным пальцем левой руки отклоните подвой настолько, чтобы клапан отошел и зарез раскрылся, и вставьте в него черенок. Чтобы добиться совмещения тканей камбия, держите большой палец левой руки сбоку от зареза, не позволяя черенку выдвинуться наружу. Как только вы освободите подвой, клапан опустится, и привой будет плотно зажат в зарезе. Останется только обвязать прививку, направляя ленту сверху вниз, нанести слой садового вара на верхний срез привоя, шип подвоя (его можно сразу срезать или оставить на 5–8 дней; во втором случае это стимулирует срастание прививки) и промежутки между обвязкой и прививаемыми компонентами. Благодаря такой предусмотрительности прививка не намокнет от дождевой воды или при поливе.

Рис. 56. Прививка на клин по Худякову: а – подготовленный черенок с язычком; б – подвой с зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

С наступлением теплой погоды и до завершения цветения плодовых культур практикуется прививка на клин по методу И. Л. Худякова (рис. 56).

Выбор инструмента для этого вида прививки зависит от толщины подвоя: при небольшом его диаметре подойдет копулировочный нож, при значительном – обычный садовый нож с малоизогнутым лезвием.

Особенность прививки состоит в том, что срезы на подвое выполняются таким образом, что в результате получается трехгранный клин, стороны которого образуют две срезанные плоскости и нетронутая часть подвоя. Длина среза достаточно большая и составляет 3–5 диаметра черенка. После выполненных срезов на подвое и привое сделайте зарезы, отступив примерно на треть от верхнего среза обоих компонентов прививки, причем на подвое зарез должен быть только на одной из сторон. Далее следует совмещение подвоя и привоя так же, как это имеет место при улучшенной копулировке, чтобы ткани камбия совпали максимально точно. В завершение обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.

Прививка в расщеп (рис. 57) является не только самой старой, но и наиболее трудоемкой.

К ней прибегают, когда возникает необходимость перепривить плодовые деревья, толщина штамба и ветвей которых составляет 3–10 см. Для нее выбирают время до начала сокодвижения, но лучше всего она удается в период набухания почек. Если упустить момент и осуществить ее после начала интенсивного сокодвижения, то могущая отстать кора подвоя изменит условия срастания компонентов прививки не в лучшую сторону. Если это все-таки произойдет, еще раз плотнее обвяжите место прививки.

Рис. 57. Прививка в расщеп: а – подготовленный подвой; б – расщепленный подвой; в – законченная прививка

Для работы понадобится прищепное долото, но при его отсутствии запаситесь большим ножом.

Чтобы прививка удалась, требуется очень грамотно подойти к выбору места для нее. Спилите выбранную ветвь с таким расчетом, чтобы ниже торца (примерно на 10 см) на ней не было каких-либо дефектов вроде утолщений, ответвлений, вздутий от сучков и т. п. Это важно, поскольку должно обеспечить необходимой формы расщеп. Иначе он получится кривым или древесина и кора расколются в разных направлениях. Если ветка настольно крупная, что ее трудно срезать, не повредив и не смяв, сначала воспользуйтесь пилой, потом зачистите торец ножом.

Чтобы выполнить расщеп, установите нож или долото и, ударяя по ним молотком, загоните инструмент на глубину 5–8 см. Потом нож необходимо вынуть, но для недопущения смыкания расщепа вставьте в отверстие отвертку, стамеску, после чего, используя клиновидный конец долота, расширьте расщеп в верхней части до 4–5 мм.

Для пользы дела

В период зимнего хранения привой необходимо защищать не только от морозов, но и от грызунов. Очень хорошо эту роль выполняет стекловолокно, которое надо положить под черенками и над ними. Конечно, довольно неприятно иметь дело с этим материалом, но он единственный сочетает в себе воздухопроницаемость и неудобоваримость для мышей.

В расщеп чаще всего вставляют 2 черенка, разместив их на противоположных сторонах. Если толщина подвоя позволяет, то можно выполнить на нем 2 расщепа под углом 90° друг к другу и вставить 4 черенка (рис. 58), причем сначала надо вставить черенки в один расщеп, потом вынуть расширяющую разъем отвертку, раздвинуть второй расщеп и вставить черенки в него.

Рис. 58. Прививка в расщеп 4 черенками

Есть и еще один вариант, при котором расщепы проходят не через центр крест-накрест, а по периферии (рис. 59).

Нижний конец всех черенков должен иметь форму симметричного клина длиной примерно 5 см, причем внешняя сторона должна быть немного шире внутренней, чтобы контакт камбиального слоя черенков и подвоя был как можно лучше.

Если привой достаточно большого диаметра, то на нем вы должны сделать седло (рис. 60) (уступы) глубиной 1–2 мм, увеличивающие контактирующие плоскости привоя и подвоя.

Рис. 59. Прививка в периферийные расщепы

У подвоя кора, как правило, толще, чем у привоя. Поэтому, когда вы будете вставлять черенки в расщеп, совмещайте ткани камбия привоя и подвоя, а не их кору. Завершив прививку, аккуратно выньте распорный клин и закрепите прививку обвязкой. Далее покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя, не препятствуйте, если небольшое его количество попадет в расщеп. Если обвязка не выполнена до самого низа подвоя, обмажьте его варом. Через 2–3 дня осмотрите прививку и, если потребуется (возникли трещины), дополнительно нанесите еще один слой.

Прививка в периферийный полурасщеп находит применение при перепрививке подвоев толщиной от 1,5 см и более. Основное отличие от вышеописанной прививки состоит в том, что расщеп не рассекает подвой от края до края и расположен под углом к центру (рис. 61), причем чем больше диаметр подвоя, тем угол острее.

Насколько острым будет угол полурасщепа, зависит от толщины подвоя. Чтобы подготовить его к прививке, спилите подвой ножовкой или срежьте секатором, после чего зачистите спил ножом. После этого подвой готов к дальнейшей работе, в процессе которой вы сделаете один или несколько зарезов, если толщина подвоя позволит (рис. 62), и вставите 2, 3 черенка или большее их количество (рис. 63).

При выполнении зарезов поддерживайте подвой левой рукой с противоположной стороны и заглубляйте лезвие таким образом, чтобы его носок проник в подвой примерно на 2–3 мм, а пятка – на 8–10 мм.

Черенку необходимо придать форму, совпадающую с формой привоя, который используется при прививке в боковой зарез, с той только разницей, что получившийся клин должен быть симметричным. При значительной толщине черенков сделайте на них боковые уступы.

Рис. 60. Прививка в расщеп с седлом

Рис. 61. Прививка в периферийный полурасщеп: а – заостренный подвой; б – периферийный полурасщеп; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Рис. 62. Несколько периферийных полурасщепов на одном подвое

Рис. 63. Размещение в периферийном полурасщепе: а – 2 черенков; б – 3 черенков

Вставляя черенки, не старайтесь установить их строго перпендикулярно относительно подвоя, поскольку важно не это, а то, насколько хорошо совпадут ткани камбия. Поэтому небольшая погрешность и отклонение привоя от вертикали вполне допустимы. После того как все черенки окажутся на месте, обвяжите подвой на всю длину расщепов и покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя.

Очень производительной, легкой и дающей высокую приживаемость является прививка за кору. Более того, разработано несколько вариантов ее осуществления, но независимо от тех или иных нюансов во всех случаях выполняется отделение коры подвоя от древесины и совпадает время осуществления прививки. Поскольку легче всего кора отходит во время активного сокодвижения, то и сроки проведения подобной прививки совпадают с этим моментом. Общая черта всех модификаций данной операции состоит в том, что черенки недостаточно надежно удерживаются на подвоях, особенно если сравнивать этот способ с прививками в расщеп, полурасщеп и др. И в течение всего первого года вегетации, даже несмотря на то что процесс зарастания раны идет нормально, есть риск отлома растущих побегов под напором ветра вследствие повышенной парусности листьев. Для предупреждения такой вероятности подвязывайте побеги к опоре. Через несколько лет прививка обретет необходимую прочность, и надобность в дополнительной опоре отпадет.

Перепрививать способом за кору можно ветви толщиной 2–20 см и даже более. Однако примите во внимание то, что чем больше диаметр подвоя, тем менее интенсивно идет заживление раны. По этой причине не исключается возникновение гнили на торцах, да и риск отломов одно– или двулетних прививок возрастает пропорционально увеличению толщины перепрививаемой ветви. Рассмотрим основные из способов прививки за кору.

При простой (обыкновенной) прививке за кору (рис. 64) с боковой стороны торца подвоя с применением прививочного ножа выполните вертикальный разрез.

Рис. 64. Простая прививка за кору: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – поперечный разрез подвоя с привитым черенком; г – законченная прививка

Приподнимите кору в верхней части разреза, для чего сделайте несколько легких и аккуратных движений лезвием ножа влево и вправо.

Подготовить черенок не составит труда, поскольку на нем надо выполнить косой срез, подобный тому, который осуществляется при простой копулировке. На противоположной стороне черенка сделайте срез длиной 2–3 мм, захватив при этом небольшую часть древесины.

Вставьте черенок между корой и древесиной подвоя (обязательно сохраните симметрию) и опустите его до упора. При этом верхний край косого среза не должен доходить до торца подвоя примерно на 2–3 мм. В заключение обвяжите место прививки и нанесите слой садового вара на торцевую поверхность подвоя и верхний срез на черенке.

При большом диаметре подвоя за кору можно вставить не один черенок, а несколько (рис. 65), но интервал между ними не должен быть меньше 3 см.

Рис. 65. Прививка за кору 2 черенками

Если прививаемый черенок имеет большой диаметр, после выполнения на нем косого среза в верхней его части сделайте уступ. Сначала для ограничительного зареза углубите лезвие ножа примерно на треть диаметра черенка, потом в направлении от тонкого конца среза (снизу вверх) срежьте лишнюю древесину. Так образуется седло, которое будет удерживать черенок на торце подвоя. Данный вариант обыкновенной прививки за кору называется прививкой за кору с седлом (рис. 66).

Рис. 66. Прививка за кору с седлом: а – подготовленный черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – законченная прививка

Для пользы дела

Черенок для летней прививки должен иметь одревесневшее основание и 2 хорошо выполненные почки. При отсутствии такого привоя возьмите прошлогодний черенок с приростом текущего года. Срежьте с него зеленую часть, сохранив несколько почек у основания, количество листьев сократите вдвое (это уменьшит испарение влаги).

У обыкновенной прививки за кору есть еще одна модификация, при которой продольный разрез на коре подвоя вообще не делается. Чтобы вставить черенки с подготовленными срезами, применяется специальный инструмент – короотделитель. Прививка за кору без продольного разреза (рис. 67) практикуется в случаях, когда кора подвоя толстая, а привой имеет небольшой диаметр (кстати, их также может быть несколько).

Рис. 67. Прививка за кору без продольного разреза: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – подготовленный подвой; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка

Чаще всего к нему прибегают при прививке вишни, хотя и на яблони он тоже допускается, в особенности для прививки тонких ветвей в верхней части кроны, поскольку у них кора более прочная и не столь подвержена разрыву. В качестве привоя используется черенок (их может быть и несколько) с 3 почками, на котором выполняется косой срез – простой или с седлом.

Если, осуществляя обыкновенную прививку за кору, после выполнения продольного разреза вы кору приподнимали с обеих сторон от него, то при улучшенной прививке за кору (рис. 68) это делается только с одной из них. Плоскость обнаженной древесины приобретет форму треугольника. Данная прививка практикуется на вишне, особенно в тех случаях, когда между диаметрами подвоя и привоя есть значительная разница.

Рис. 68. Улучшенная прививка за кору: а – подготовленный черенок; б – продольный разрез на торце; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка

В нижней части черенка сделайте косой срез длиной 4–5 см. После этого поверните черенок на противоположную сторону и выполните еще один косой срез, но в 2 раза короче первого. Чтобы увеличить площадь соприкосновения привоя и подвоя, на черенке желательно снять узкую продольную полоску коры, не захватывая древесины. Для легкого вхождения за кору второй скос должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную этой продольно срезанной полоске.

Вставьте привой за кору, обвяжите лентой и нанесите слой садового вара, как было рекомендовано выше.

В отличие от представленных способов прививки за кору прививка за кору инкрустацией, или по Титтелю (рис. 69), осуществляется несколько иначе.

Срежьте или спилите подвой, зачистите торцевую поверхность ножом. Приготовьте черенок, для чего на его внутренней стороне выполните основной скос, который может быть с седлом или без него; на внешней стороне сделайте срез длиной 1 см. После этого зачистите обе кромки среза до древесины, чтобы в результате получились тонкие продольные срезы.

Рис. 69. Прививка за кору инкрустацией: а – подготовленный черенок (вид сбоку и сзади); б – продольный разрез на подвое; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Далее на подвое под некоторым углом относительно друг друга проведите 2 продольных разреза коры длиной 4–5 см. Поскольку при этом способе прививки важно, чтобы разрез на подвое совпал со срезом на черенке (или был немного уже), то действуйте в такой последовательности. Осуществите сначала левый разрез, приложите к нему привой, причем не прикасаясь к коре, и по его правой кромке выполните второй продольный разрез на подвое. Остается только с помощью ножа приподнять кору на торце подвоя и вставить в него черенок. Полос ку коры на подвое обрежьте, оставив только небольшой клапан, чтобы прикрыть основание черенка. В завершение работы обвяжите место прививки (если кора подвоя толще привитого привоя, перед обвязкой наложите на черенок клинышек, который прижмет его к подвою) и нанесите слой садового вара на верхний срез черенка и торец подвоя. Как и во многих вышеописанных случаях, таким способом можно привить не один, а несколько черенков в зависимости от диаметра подвоя.

Представленный способ позволяет создать наилучший (по сравнению с другими вариантами прививки за кору) контакт камбиальных слоев черенка и подвоя на достаточно большом протяжении, характеризуется отсутствием пустот между черенком и корой, подходит для перепрививки деревьев с утолщенной корой.

Помимо прививок, при которых полностью срезается верх подвоя, разработана и боковая прививка за кору с шипом (по Кичунову, Клеменцу, Степанову), которая показана на рис. 70.

Этот способ в наибольшей степени подходит для переросших дичков (рис. 71).

Появление первых мелких листочков – сигнал к проведению прививки. До этого момента начинать работу не рекомендуется, поскольку подвой придется укоротить, что задержит пробуждение почек и повлияет на отсрочку начала сокодвижения. Но и откладывать прививку на более позднее время не следует, потому что определенная часть пластических веществ, идущих на развитие верхней части растения, может быть потеряна.

Срежьте подвой в 20–25 см от поверхности земли, на высоте 5–7 см с северной стороны выполните Т-образный зарез (при окулировке делается точно такой же) или на высоте 15 см удалите кору, приготовьте продольный срез длиной 4–4, см вниз по оси подвоя, ниже которого продольно разрежьте кору на 4 см.

Возьмите черенок с 2 почками, под нижней сделайте косой срез длиной 3,5–4 см (при прививке с подрезкой древесины используется черенок с одной почкой, на котором предварительно выполняется седло), после чего вставьте черенок в разрез коры, приподняв его края кончиком или косточкой ножа, опустите привой до упора.

Рис. 70. Боковая прививка за кору с шипом: а – с подрезом древесины: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка; б – в Т-образный зарез: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка

Важно, чтобы продольные оси черенка и подвоя сов пали, даже если в результате этого верхняя часть срезанного черенка с поперечным надрезом не совместятся. По окончании прививки выполните обычную обвязку снизу вверх и замазывание садовым варом открытых срезов. По поводу дальнейшего ухода заметим, что он не отличается от такого при окулировке.

Рис. 71. Прививка за кору подвоев-переростков

Для пользы дела

Самый древний вид прививки – аблактировка (она может осуществляться и в виде естественной самопрививки). С большой долей вероятности можно сказать, что именно аблактировка была замечена человеком, который стал использовать ее и в своей практике. В настоящее время в плодоводстве применение данного способа ограничено скреплением ветвей с острым углом отхождения. Но в декоративном садоводстве к аблактировке прибегают для создания непроходимой живой изгороди.

Главное преимущество этого способа состоит в том, что если прививка не приживется, то нет необходимости дожидаться, пока на подвое разовьется новый побег. Можно на том же шипе повторить попытку и сделать либо окулировку, либо другую прививку черенком. Есть и еще один положительный момент: в Т-образный зарез можно вставить щиток с побегом (рис. 72), остальные действия те же.

Прививка клином, имеющая и другое название – прививка гайфусом (рис. 73), рекомендуется для проведения в том случае, если у ветви большой диаметр, но кора при этом тонкая, не более 3–5 мм.

Прививка гайфусом достаточно трудоемка по выполнению, поэтому предполагает наличие определенного опыта и навыков. На нижнем конце черенка сделайте двухсторонний срез, чтобы в результате получился клин, заостренный книзу и кнутри.

Рис. 72. Прививка за кору в Т-образный зарез щитком с побегом

Рис. 73. Прививка гайфусом: а – клинообразный черенок (вид сбоку и спереди); б – подвой с выемкой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Подготовьте подвой, для чего срежьте или спилите с последующей зачисткой ветвь и с одной стороны выполните клиновидную трехгранную выемку, по форме и размеру совпадающую с клином на привое. Вложите черенок в вырез на подвое так, чтобы ткани камбия компонентов совместились. После этого обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, а на срезы нанесите слой садового вара для предохранения их от попадания инфекции.

Если окажется, что на подвое кора толще, чем на привое, выемку надо сделать больше и глубже, чтобы их коровые ткани совпали по внутренним границам.

При необходимости перепривить ветвь, но при этом сохранить плодоношение на 2–3 года, во время активного сокодвижения осуществляется паразитарная прививка (рис. 74), причем без удаления ветви.

Этот способ рекомендуется начинающим садоводам, поскольку достаточно прост в реализации. Выберите на ветви подходящее место и выполните вырез, удалив кору и частично древесину. В результате должна получиться своеобразная ниша длиной 5–8 см и глубиной 1–2 см.

Приложите к вырезу черенок (помните, что касаться подвоя не следует). Важно, чтобы он частично входил в вырез. После этого продольно разрежьте кору до основания ниши, вставьте черенок, чтобы он касался края выреза, и привейте способом за кору.

Рис. 74. Паразитарная прививка: а – черенок с косым срезом; б – подвой с вырезом и продольным зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Закончив, осуществите обвязку полихлорвиниловой лентой. Весной следующего года, когда станет окончательно понятно, что прививка прижилась, аккуратно спилите продолжение старой ветви.

Достоинства этого способа в том, что при неудачном результате привой можно удалить, а ранку замазать садовым варом. От паразитарной прививки дерево или ветвь быстро оправляются и через год готовы к новой операции, правда в другом месте.

Все способы прививки черенком имеют общий существенный недостаток – неудовлетворительное зарастание торцевой поверхности подвоя, который в большинстве случаев срезается или спиливается под прямым углом и прививается одним черенком. При этом не исключено, что торец не начнет подсыхать на противоположной относительно привоя стороне, чем вызовет гибель уже пошедшей в рост прививки.

Чтобы активизировать процесс заживления торца, по окружности подвоя большого диаметра можно разместить несколько черенков или воспользоваться способом прививки с применением антагониста. Этого будет достаточно, чтобы торцевая рана на подвое заросла даже при одном привитом черенке (выберите приемлемый способ прививки).

Для данной операции срежьте подвой там, где есть короткий побег или плодовая веточка, которые должны будут оказаться на линии торцевого среза напротив предполагаемого черенка. Они, оставаясь частью подвоя, и сыграют роль антагониста.

Существует опасность, что антагонист может подавить развитие черенка, если даст сильный прирост. Когда подобное произойдет, прищипните верхушку побега. Как только состояние торца перестанет вызывать озабоченность, срежьте веточку-антагонист.

Аблактировка (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»), или прививка сближением, используется для перепрививки кроны; для замены корней одного плодового дерева другими, если у первого корневая система погибает; для спасения дерева, пострадавшего, например, от грызунов или болезни, когда прививка мостиком (о ней далее) не дала ожидаемого результата. В плане размножения плодовых растений значение аблактировки не столько велико, как других видов прививки. Тем не менее рассмотрим технику ее выполнения, которая достаточно проста.

Мероприятия по аблактировке рекомендуется осуществлять весной. Если привой и подвой одинаковы по диаметру, то воспользуйтесь прививкой сближением в простой вприклад (рис. 75). Достаточно на соединяемых компонентах продольно срезать кору с тонким слоем древесины длиной до 5 см, совместить привой с подвоем и обвязать место прививки.

Более прочное соединение даст прививка сближением в простой защеп (рис. 76), когда на привое и подвое выполняются одинаковые по форме зарезы (см. выше о прививке в боковой зарез).

Чтобы усилить прочность соединения, проведите прививку сближением вприклад с язычком (рис. 77), для чего определив ветви, которые в ней нуждаются (они должны находиться на одном уровне), снимите прививочным ножом полоску коры, захватив немного древесины, сделайте расщепы на очищенной от коры поверхности подвоя и привоя, причем на первом сверху, отступив на четверть его длины от границы обнаженной плоскости, на втором – снизу, или наоборот.

Рис. 75. Прививка сближением в простой приклад

Рис. 76. Прививка сближением в простой защеп: а – привой и подвой до соединения; б – прилаженная прививка

Рис. 77. Прививка сближением вприклад с язычком: а – подготовленные привой и подвой; б – прилаженная прививка; в – законченная прививка

Но независимо от этого глубина расщепа не должна превышать половины длины поверхности среза. Соедините растения, заведя один язычок за другой. При этом коровые ткани привоя и подвоя тоже совместятся. В заключение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой.

Чаще всего плодовые деревья страдают от зайцев и мышевидных грызунов, которые зимой объедают кору. Но причинами повреждений бывают и солнечные ожоги, морозобоины и пр. Как правило, они обнаруживаются весной, когда сходит снег. Необходимо принимать срочные меры, тем более если дефект носит локальный характер (при масштабном дерево, к сожалению, не спасти). В этом случае нанесите на него садовый вар и обвяжите ранку полихлорвиниловой пленкой. Если место дефекта объемное, то немедленно обвяжите его, чтобы не допустить подсыхания поверхности. Применение садового вара в такой ситуации исключено. О том, как помочь дереву, мы поговорим далее.

Для пользы дела

Второй по древности является прививка в расщеп, которая очень результативна, но при этом нетехнологична, поэтому в питомниках не применяется. Для любительского садоводства, где трудоемкость не самый главный критерий, ее можно даже рекомендовать, поскольку она обеспечивает высокую приживаемость и прочное срастание, легка в освоении и практикуется буквально с марта.

Помимо аблактировки, сохранения дерева с пораженной корой можно добиться другими способами, прежде всего прививкой за кору мостиком (рис. 78), проведение которой отложите до наступления теплой погоды.

Как только начнется период активного сокодвижения, на здоровой коре, которая находится выше и ниже раны, выполните продольные надрезы длиной до 4 см. Помогая себе косточкой копулировочного ножа, отделите под ними кору.

С черенка отшмыгните почки и сделайте косые срезы, как при прививке за кору. Обратите внимание на то, что длина привоя должна превышать расстояние между концами надрезов, чтобы, после того как вы вставите его на место, он слегка выгнулся. Сначала вложите за кору нижний конец, потом верхний.

Рис. 78. Прививка за кору мостиком: а – ствол поврежденного дерева с продольными надрезами; б – подготовленный черенок (вид спереди и сбоку); в – прилаженная прививка

В завершение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, причем сначала внизу, потом вверху, и обмажьте садовым варом (если рана небольшая, обвяжите ее вместе с черенком).

В зависимости от величины дефекта черенков может быть и несколько (рис. 79). Они вставляются параллельно друг другу.

Иногда прививку не обвязывают, а каждый черенок прибивают тонкими гвоздиками.

Вместо черенков допускается использование корешков либо пострадавшего растения, либо дерева той же породы (рис. 80). Главное, чтобы корни были ровными и не более 1 см в диаметре. Подойдут и волчки, и поросль от пня. Сама же методика прививки не отличается от только что описанной.

Рис. 79. Прививка мостиком несколькими черенками

Рис. 80. Прививка мостиком корешками

Практика показывает, что представленная прививка мостиком не лишена недостатков, причем значительных. В первую очередь надо сказать о том, что зарастание повреждения осуществляется благодаря каллюсу, который развивается от сохранившихся здоровых тканей, а не за счет срастания мостиков. Если рана имеет форму кольца, то не исключено, что древесина иссохнет или загниет, после чего начнет отмирать, превращаясь в источник постоянного беспокойства и инфекции. Кроме того, дерево утрачивает механическую прочность в результате этих процессов.

Садоводы предпочитают прививку дудкой, хотя и ее выполнение сопряжено со сложностями, поскольку трудно подобрать донорскую кору, соответствующую поврежденной по толщине, длине, диаметру. Могут возникать и чисто технические трудности, если штамб в месте раны изогнут или если она кольцеобразной формы. При благополучном преодолении всех проблем, поврежденная часть штамба регенерирует. Наиболее подходящее время для прививки дудкой – весна, лето или ранняя осень. При ней с подвоя в зоне повреждения снимается кольцо (дудка) коры, вместо которой вставляется такой же величины часть коры привоя с почкой, после чего прививка обвязывается.

Г. К. Солонцом разработан вариант прививки мостиком, получивший название прививки врастающим плоским мостиком (рис. 81).

Зачистите рану до здоровых тканей, подровняйте ее края. Подобрав черенок, разрежьте его вдоль и привейте выше и ниже места повреждения за кору (как показано на рис. 81) или в боковой зарез. При этом черенок должен плотно прилегать к поверхности. Если требуется, количество черенков может быть увеличено. В этом случае расставляйте их с интервалом 3–4 см. По окончании прививки туго обвяжите ее по всей длине в направлении снизу вверх полихлорвиниловой пленкой. Повязку можно будет снять только по завершении процесса срастания. Время от времени просто ослабляйте ее, чтобы она не врастала в дерево и не препятствовала заживлению раны. Садовый вар использовать не следует, так как повязка не допустит иссушения тканей.

Рис. 81. Прививка врастающим плоским мостиком: а – черенок (вид сзади и сбоку); б – прилаженная прививка

Прививка данным способом имеет ряд преимуществ:

♦ в течение первого вегетационного периода по краям мостиков, причем по всей их длине, образуется каллюс, к концу второго повреждение полностью устраняется;

♦ благодаря плоской форме мостика между ним и поверхностью дерева происходит органическое слияние, что улучшает питание растения и способствует полному зарастанию раны и образованию на ней коры;

♦ часть поверхности между мостиками не только не отмирает, а, напротив, сохраняется и участвует в процессе;

♦ уже на второй год после прививки в полном объеме восстанавливается плодоношение дерева.

Нередко обстоятельства складываются так, что в благоприятное для прививки время года не оказывается подходящих подвоев, когда же они появляются, все сроки упущены. Но и из этого положения можно найти выход, особенно если знать, что существует зимняя прививка. Дело в том, что все материалы для нее заготавливаются заранее, а саму операцию действительно проводят зимой.

До того как почва замерзнет, выкопайте семенные подвои или отводки вегетативно размноженных подвоев. У них должны быть достаточно развитая корневая система (мочковатая, разветвленная, длиной не менее 10–12 см), а диаметр штамба у корневой шейки, как минимум, 7 мм. При отсутствии подвоев подойдут также и отрезки корней яблони или груши (на клоновых подвоях М-3, М-8, М-9 прививки особенно удачны) длиной 15–20 см и диаметром не менее 1 см, которые свяжите в пучки, и каким-нибудь образом отметьте их верхние концы.

Как подвои, так и отрезки корней уложите в ящик, пересыпая влажным песком (против плесени неплохо обработать надземную часть слабым раствором перманганата калия). В таком виде они останутся до того момента, когда понадобятся для работы. Чтобы прививочный материал хорошо сохранился, держите его в подвале или погребе при температуре 0–3° С.

В середине зимы (оптимальное время для прививки – январь – март) или чуть позже (но завершить прививку необходимо не менее чем за месяц до высадки в открытый грунт) примерно за 2–3 дня до прививки внесите заготовки в помещение, отмойте корневую систему подвоев, удалите травмированные корешки и поврежденные (неважно, болезнью или морозом) экземпляры.

За неделю до того дня, на который намечена прививка, занесите в помещение и черенки привоя (их заготовьте так же, как для весенних прививок, и в условиях средней зоны храните в снегу). Им устройте такую же ревизию. Если на них распустились почки, утратила эластичность кора или подмерзла древесина, сразу же избавьтесь от такого материала. Оставьте только качественные привои, накрыв их увлажненной тканью, например мешковиной. За 1–2 дня до прививки подержите черенки в воде при температуре 16–18° С.

Для пользы дела

Если между подвоем и привоем возникает физиологическая несовместимость (она может проявиться даже через несколько лет, когда что-то исправить уже невозможно), то они разрушительно воздействуют друг на друга. В зоне их контакта образуются наросты, подвой медленнее увеличивается в толщину по сравнению с привоем, что приводит к отклонению дерева от вертикали. Сады с такими деревьями получили название пьяных.

Для зимней прививки в наибольшей степени подходит улучшенная копулировка. На семенные подвои прививайте черенок в корневую шейку (или на 4–5 см выше), сделав на ней косой срез длиной 2,5–3 см, после чего, отступив на треть от верхнего конца среза, выполните зарез, чтобы образовался язычок (более подробно смотрите выше). Таким же способом подготовьте и привой. Потом оставьте на нем 3 или 4 почки и срежьте верхушку, не оставляя пенька, но и не подрезая основания почки.

Завершив подготовку компонентов прививки, соедините их и обвяжите полихлорвиниловой пленкой, держа подвой в левой руке и накладывая ленту по часовой стрелке другой рукой.

Верхний срез покройте тонким слоем садового вара, а корни укоротите до 15 см.

Чтобы до весны сохранить результаты прививки, подготовьте пропаренные опилки, из которых предварительно извлеките все кусочки коры, древесины, чтобы они не загнили. В них прививки пройдут стратификацию.

Подберите ящик подходящего размера, выстелите его полиэтиленовой пленкой, в которой проделаны дренажные отверстия, наполните влажными опилками. Уложите прививочный материал, пересыпая послойно опилками. Последние не жалейте: их должно быть достаточно для покрытия растений таким образом, чтобы они не касались ни стенок ящика, ни друг друга. Прикройте ящик черной полиэтиленовой пленкой, которая не даст опилкам высохнуть. Температура в таком парничке должна быть не ниже 20° С.

На то, чтобы подвой и привой срослись, потребуется 8–10 дней. По истечении этого времени проверьте, насколько хорош образовавшийся каллюс. Для этого снимите обвязку с любых прививок и слегка потяните привой вверх. Если он не оторвался, значит, все нормально. Восстановите обвязку, верните материал на место – в подвал или снежный бурт – и оставьте там до весны.

При высадке в открытый грунт не заглубляйте подвои ниже уровня прививки, чтобы не стимулировать развитие поросли и не создавать трудности при удалении обвязки. Присыпьте подвой почвой, чтобы выглядывали только верхние почки, а через 30–40 дней отгребите землю, снимите обвязку и продолжайте выращивать саженцы, как обычно, т. е. поливая, подкармливая, не допуская поражения их вредителями или болезнями.

Чтобы получить слаборослые растения, практикуется такой способ, как двойная прививка с интерколярной (промежуточной) вставкой (рис. 82), при которой между обычным семенным сильнорослым подвоем и привитым сортом помещается карликовый подвой длиной 15–20 см.

Есть два пути, по которым можно пойти.

На обычном, выращенном из семени подвое в 5 см над уровнем земли проведите окулировку почкой карликового подвоя и выращивайте окулянт обычным способом. Через год, отступив от места первой прививки 15–20 см, выполните вторую окулировку нужным сор том. Для ускорения процесса обе прививки можно сделать в один вегетационный период – весной и летом.

Рис. 82. Двойная прививка с интерколярной вставкой: а – промежуточная вставка; б – черенок привитого сорта

Зимой можно сразу осуществить двойную прививку, в ходе которой на семенной подвой сначала привить удлиненный черенок карликового подвоя и тут же привой культурного сорта, как это показано на рис. 82.

Для условий средней полосы России из карликовых подвоев наилучшей считается парадизка Будаговского. В малоснежные суровые зимы привитые почки нуждаются в укрытии.

Прививка хотя и маленькая, но все-таки операция, в ходе которой дерево травмируется. Несмотря на то что вы все делаете быстро, правильно и аккуратно, растение все равно подвергается стрессу. Дерево с началом сокодвижения быстро залечит повреждение, клетки коры, камбия, древесины срастутся, но тем не менее продолжайте наблюдать за ним, ухаживать, формировать крону.

На привитом дереве не появятся признаки заболеваний, если еще до прививки вы позаботитесь об этом. И главное здесь – полная уверенность в том, что и подвой, и привой абсолютно здоровы. Поэтому заранее присматривайтесь к ним (конечно, если вы пользуется собственным материалом).

Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.

Перепрививка

Наличие в любительском саду нескольких деревьев одного сорта или деревьев, не представляющих ценности, не редкость. Причины, по которым они появляются, различны. Например, это может быть случайная покупка или перестраховка, когда посадили 2–3 саженца, рассчитывая, что хоть один-то приживется, а сохранились все и др. И оставлять их вроде бы не имеет смысла и выкорчевывать жалко, тем более если деревья молодые, здоровые, плодоносят (со старыми лучше расстаться). Но можно поступить по-другому – перепривить имеющиеся деревья другими сортами.

Этот путь обладает рядом преимуществ. Во-первых, у вас есть дерево с развитой корневой системой, значит, оно раньше, чем саженец, вступит в плодоношение (уже на второй год, хотя восстановление кроны в прежнем объеме займет 3–4 года). Во-вторых, благодаря перепрививке реально двудомное растение сделать однодомным, т. е. и женский и мужской экземпляры будут находиться на одном стволе, что обеспечит нормальное опыление (это актуально, например, для облепихи), следовательно, вы сэкономите место в саду и используете его более рационально. В-третьих, приобрести черенок гораздо дешевле, чем качественный саженец. Таким образом, если перед вами встала подобная дилемма, вы сможете поступить правильно.

Теперь о перепрививке. Если речь идет о запланированной акции, то для этого в саду специально высаживаются дички плодовых деревьев, на которые и перепрививаются нужные сорта. Но независимо от того, является ли перепрививка сознательно поставленной задачей или вынужденной мерой, принципиальных технических отличий она иметь не будет. Если в вашем саду отсутствуют дички, вы можете перепривить деревья зимостойких, но малоценных сортов. Для этой цели подходят яблони и груши не старше 15 лет со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Как правило, перепрививают такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, Грушовка московская, Белорусский синап, Коричное полосатое (яблони); Дюшес летний, Бессемянка, Дуля остзейская (груша); Местная кислая, антипка (вишня) и др.

Если посадочный материал целенаправленно выращивается, то для прививки отбираются одно– или двулетние саженцы семенных и вегетативно выращенных подвоев. При перепрививке вы имеете дело с деревьями, у которых крона сформирована. Замена высококачественного, но не очень устойчивого к морозам сорта осуществляется в штамб или скелетные ветви зимостойкого сорта. В результате новое растение получает проверенный, надежный штамбо– или скелетообразователь (рис. 83), и появляется более плодовитое, зимостойкое и долговечное дерево.

Рис. 83. Выращивание семечковых пород на штамбо– и скелетообразователях: а – на штамбе однолетки; б – перепрививка скелета кроны двух– или трехлетки

При желании экспериментировать можно привить несколько разных сортов в крону одного дерева, хотя здесь не обойдется без нюансов, поскольку необходимо учесть сроки созревания плодов и скомпоновать либо все летние, либо все осенние, либо все зимние сорта. В этом случае перепривитое дерево приобретет наибольшую зимостойкость. При нарушении этого принципа вы внесете разнобой в биоритмы вегетации и покоя, что отрицательно скажется на зимостойкости дерева. Подбирая скелетообразователь, ориентируйтесь на сроки созревания привитых сортов. Например, для летнего скелетообразователя (допустим, Грушовки московской) подойдет сорт с таким же сроком созревания; если перепрививается осеннее дерево (в частности, Коричное полосатое), то для него оптимальны летние и осенние яблони, но ни в коем случае не зимние. А вот на зимнюю яблоню (скажем, Антоновку обыкновенную) можно привить и зимние, и осенние, и летние сорта.

Для пользы дела

Зимние (или настольные) прививки отличаются тем, что, например, копулировку можно механизировать (разумеется, это реализуется в питомниках). Сейчас есть специально созданные для этого машины, которые делают срезы на привое в форме клина, после чего остается только совместить привой с подвоем и обвязать место прививки. Сконструированы и калибровочные машины, которые нарезают черенки и подвои и сортируют их в зависимости от диаметра.

Перепрививка яблони и груши может спасти деревья, пострадавшие от сильных морозов, поскольку в суровые холода они нередко вымерзают. Для восстановления дерева перепривейте поросль, развившуюся на штамбе выше прививки или на корнях. Если появилось несколько побегов, то прибегните к аблактировке (рис. 84), и в результате вы сохраните только наиболее перспективный в плане кронообразования побег.

При аблактировке корневой поросли (рис. 85) самый мощный побег привейте культурным сортом.

Если ни корневой, ни штамбовой поросли нет, но у пня здоровая древесина и коровая ткань, осуществите прививку за кору нескольких черенков, а после того как они приживутся, соедините их аблактировкой. В конечном итоге оставьте только наилучший побег, который станет основой для новой кроны. По прошествии нескольких лет штамб у перепривитого дерева будет восстановлен.

С помощью перепрививки можно устранить дефекты неправильно сформированной кроны дерева, причем есть целый ряд способов заполнить пустоту в ней. Самым простым является выполнение полулунного надреза со снятием коры. Оптимальный период для этого – весна.

Рис. 84. Аблактировка штамбовой поросли, появившейся выше прививки

Рис. 85. Аблактировка корневой поросли

Место для надреза должно находиться над спящей почкой, из которой впоследствии разовьется побег. Сняв кору, обязательно замажьте рану садовым варом. Той же цели вы добьетесь и с помощью прививки черенком. Рассмотрим их.

Прививка боковая за кору проводится во время сокодвижения. Для нее подберите тонкие черенки, которые можно достаточно легко прижать к камбию подвоя. Срежьте черенок косым срезом ниже почки, так же как при копулировке. Срез должен иметь определенную длину и составлять 3–4 диаметра подвоя. С противоположной стороны косого среза (ниже почки) удалите кору до камбия, чтобы такая поверхность была достаточно большой. На привое сохраните 3–4 почки и обрежьте его над верхней из них.

На коре подвоя выполните Т-образный разрез, уже знакомый по окулировке, отогните ее косточкой, вставьте черенок и обвяжите его.

Еще один способ – косая боковая прививка. Для нее подготовьте черенок таким образом: в нижней части его противоположных сторон сделайте два косых среза, которые должны соединиться в продольной плоскости под углом 30–45°.

На боковой скелетной ветви (это может быть и тонкий штамб дерева) в соответствующем месте выполните боковой зарез, глубина которого лишь немного превосходит длину боковой стороны клина у основания черенка. При этом нож полностью не вынимайте из зареза и в образовавшуюся щель вставьте кончик черенка. После этого извлеките нож, а черенок продвиньте вперед поперек зареза. Обвяжите место прививки.

Если кора еще легко отделяется от древесины, проведите прививку за кору в перевернутый L-образный разрез. Срежьте по косой нижний конец с обеих сторон черенка, причем с одной из них длина среза должна равняться примерно 3,5 см, а с другой быть немного короче. Обнажая камбий, постарайтесь не затронуть древесину.

Разрез в виде перевернутой L осуществите под таким углом, под которым черенок должен отходить от ветви (разрез ни в коем случае не должен быть параллельным оси штамба или скелетной ветви). Короткую сторону буквы L (верхний разрез коры) по отношению к нижней расположите под углом 150°. Кору разрежьте несколько наклонно, что позволит черенку без труда войти за нее и сохранять нужное положение.

Вставьте черенок, следя за тем, чтобы совместился камбий подвоя и привоя. Для большей надежности зафиксируйте прививку гвоздиком длиной 16–18 мм и обвяжите.

На яблони и груше при условии, что кора легко отстает от древесины, бывает успешной прививка в щель. Возьмите тонкий черенок, в нижней части срежьте на клин длиной около 2,5 см.

На ветви или тонком штамбе разрежьте кору параллельно их оси и длиной 5 см, при этом постарайтесь, чтобы кончик ножа не повредил древесину. Вставьте черенок в открывшуюся между корой и древесиной щель, причем угол может быть любой – достаточно приподнять или опустить верхушку черенка. Если требуется, чтобы развилась скелетная ветвь, сохраните на черенке 3 или 4 почки, для плодовой ветви их должно быть больше – 6–7. Фиксировать такую прививку не требуется, просто замажьте щель и торец черенка садовым варом.

Таким образом, с помощью перепрививки без больших затрат можно добиваться различных целей.

Относительно способа прививки необходимо заметить, что он будет зависеть от возраста дерева и диаметра перепрививаемых ветвей.

Двулетние саженцы, обладающие развитыми боковыми ветвями, готовы к перепрививке весной в год посадки, хотя желательно высадить их осенью. Поскольку ветви у молодого дерева не отличаются большой толщиной, то предпочтительнее такие способы, как улучшенная копулировка, окулировка, иногда прививка в боковой зарез. Наметьте несколько (3–4) боковых ветвей, которые хорошо ориентированы в пространстве, обрежьте их настолько, чтобы место прививки оказалось в 25–35 см от центрального проводника. Если прививка будет находиться и на лидере, то оптимально место, расположенное на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

На деревьях 3–5 лет для прививки наиболее подходят лидер, 2 или 3 ветви второго яруса и 3 или 4 скелетные ветви первого яруса. Обратите внимание на то, чтобы выбранное место не было толще 3–4 см. Ветви для перепрививки обрежьте в соответствии с соподчинением их в кроне; ветки второго и третьего порядков ветвления, не использующиеся для прививки, сильно укоротите, а еще более мелкие ветви, находящиеся ниже уровня прививки, сохраните как питающие и в соответствии с силой их развития либо обрежьте наполовину, либо вообще не трогайте.

Ветви не толще 3 см в диаметре перепрививайте в боковой зарез, периферийный полурасщеп, за кору. Последние 2 способа подходят и в том случае, если диаметр ветви превышает 3 см.

Для деревьев в возрасте 5–10 лет подходят прививки в периферийный полурасщеп и за кору. Но обязательным условием является сохранение одной или двух крупных ветвей без обрезки (они станут источником ассимиляции, интенсифицируют рост привоев и будут способствовать заживлению ран). На них прививки можно выполнить на следующий год или вырезать их на кольцо.

При осуществлении перепрививки на деревьях в возрасте 10–15 лет придется срезать немало веток диаметром от 10 см, что не может не сказаться на состоянии экземпляра.

При сильной обрезке дерево слабеет, страдает от солнечных ожогов зимой и может вообще погибнуть. Для предотвращения такого развития событий нельзя перепрививать дерево единовременно. Этот процесс должен быть растянут на 2–3 года. Роль питающих возьмут на себя скелетные или полускелетные ветви (укоротите или обрежьте на них те ветвления, которые будут препятствовать росту прививок). Когда необходимость в них отпадет (при увеличении новой кроны), удалите их на кольцо или перепривейте.

Для пользы дела

При размножении сортов прививкой особое внимание уделяется подвою, в котором аккумулируется огромное количество вирусных и грибных инфекций. Если в 1955 г. количество выявленных вирусов составило 250 единиц, в 1960 г. – более 600, то сейчас едва ли возможно выявить хотя бы один вид культурного растения, свободного от вирусных заболеваний.

Черенок, который вы используете в качестве привоя, должен быть здоровым, не поврежденным вредителями и непременно вызревшим. Такими, как правило, бывают побеги, растущие с внешней части кроны и большую часть времени освещенные солнцем. Вы узнаете их по коротким междоузлиям (расстоянию между почками) и развитым пазушным глазкам. Благодаря такому положению черенки будут обеспечиваться достаточным количеством органических веществ, необходимых для срастания привоя с подвоем, и смогут дать начало новым побегам.

Сроки прививок имеют непоследнее значение – с ними нельзя ни торопиться, ни запаздывать. Оптимально проводить весенние прививки до начала сокодвижения способом в расщеп, тонкие ветви – копулировкой и иными методами, с началом сокодвижения – за кору. К этому моменту, как правило, стабилизируются погодные условия, температурные показатели благоприятствуют, поэтому образование каллюса пойдет интенсивнее, прививки быстрее приживутся.

Перепрививке должна предшествовать санитарная обрезка дерева, в процессе которой вы должны удалить ветви, загущающие крону, а также сухие и поломанные. О том, как перепрививка сочетается с обрезкой и какие приемы при этом используются, мы и поговорим.

При первом способе практикуется сильная обрезка скелетных ветвей, как показано на рис. 86.

Потребуется много черенков и наличие свободного времени. Главными недостатками этого приема являются нарушение баланса между над– и подземной частями дерева и то, что потребуется достаточный срок, чтобы раны зажили и крона обрела первоначальный объем.

При выполнении обрезки сначала представьте себе контуры дерева, которые должны получиться в итоге. Для этого сложите пальцы в виде треугольника или согните таким образом проволоку и посмотрите через них (рис. 87).

Задачу можно упростить, если, определив верхнюю точку обрезки побега продолжения, прикрепить к ней 2 бечевки и, натянув их, обозначить линию обрезки. При этом следует учесть форму кроны прививаемого сорта. Если для яблони угол, который образуют линии обрезки между верхней точкой и периферией кроны должен составлять 100–110°, то для груши он равен 90°.

Рис. 86. Перепрививка плодоносящего дерева с предварительным укорачиванием скелетных ветвей

Проведите обрезку по всем правилам, с учетом соподчинения ветвей и их диаметра. Если в кроне из двух ветвей, следующих одна за другой, нижняя более толстая, то укорачивание их по одной линии не допускается, поскольку черенок, привитый на нижнюю, будет расти интенсивнее, чем на верхней, более тонкой. Рекомендуется поступить так, как показано на рис. 88.

Идеально, если размер спила не превышает 5–7 см в диаметре. Длина ветвей у молодых деревьев должна составлять, как минимум, 70–80 см, у взрослых – 100–120 см. Ветви, которые не будут прививаться, необходимо сохранить, поскольку дерево, лишенное листового аппарата, будет страдать от недостатка питания и, соответственно, заживление ран пойдет медленнее, процесс закаливания осложнится, подготовка к зиме окажется неудовлетворительной. Обязательно обрезаются только ветви, ориентированные внутрь кроны. Непосредственно перед прививкой зачистите срез.

Рис. 87. Определение угла между вершиной и основанием кроны с помощью: а – пальцев; б – проволочной рамки

Рис. 88. Обрезка ветвей с учетом их расположения и диаметра

После такой радикальной обрезки прививку лучше отложить до следующего сезона и задействовать обрастающие побеги, на основе которых вы потом сформируете крону. Плодоношение будем хорошим, если для прививки использовать черенки с 6 или 8 почками. Рекомендуемый для этого способ прививки – в боковой зарез, а на тонких побегах подвоя оптимально провести прививку улучшенной копулировкой.

Еще один прием состоит лишь в малом или среднем укорачивании скелетных ветвей и подходит для деревьев 8–9 лет. Принципы обрезки и предварительная подготовка дерева остаются неизменными. Из способов лучше остановиться на прививке в боковой зарез, для ветвей небольшого диаметра – на улучшенной копулировке с седлом за кору. Последняя осуществляется во время сокодвижения.

При применении следующего приема обрезка отсутствует, удаляются только мелкие боковые ветки. Черенки привоя прививаются по всей длине ветви с соблюдением оптимального расстояния между ними. От диаметра ветвей зависит и способ прививки, в частности вполурасщеп, для тонких – вприклад с язычком и копулировка (улучшенная или за кору, если сокодвижение началось). При таком методе экземпляр не получает серьезных повреждений, баланс между корневой и надземной системами сохраняется, дерево вступит в плодоношение через 2–3 года. Единственным недостатком является необходимость заготовки большого количества черенков.

От месторасположения черенков на ветвях зависит образование плодовой древесины. Если разместить их близко к основанию ветви, оно не происходит. В связи с этим минимальное расстояние черенка от основания ветви должно составлять 30–45 см.

Очень важно соблюсти направление, в котором выполняются прививки. Делайте их снизу вверх, размещая черенки главным образом сбоку и с интервалом 20–25 см. Самое неподходящее место – на внутренней стороне ветви, поскольку в этом случае черенки дают значительный прирост. Постарайтесь, чтобы их положение при прививке приближалось к естественному.

Перепривитые деревья нуждаются в определенном внимании. После окулировки, примерно через 2–3 недели, проконтролируйте состояние глазков. Если они прижились, то черешок листа отпадет сам либо под небольшим усилием с вашей стороны. Осмотрите и сам глазок. Увидев, что у него свежий вид, нормальный цвет, щиток не сморщился, наметилось срастание с подвоем (началось каллюсообразование), вы поймете, что прививка удалась. Если ни один из этих признаков вы не заметите – прививка не прижилась. При благоприятных погодных условиях и в случае, когда кора еще неплохо отделяется от древесины, проведите подокулировку на тех подвоях, на которых глазки погибли.

В зависимости от того, какой обвязочный материал вы использовали, оставьте его, не тревожа (если это полихлорвиниловая пленка), или перевяжите (если вы применяли изоленту) место прививки во избежание перетяжек.

При осенней прививке обвязку оставьте на зиму, чтобы защитить это место от повреждения грызунами, и удалите ее весной.

Если состояние глазка хорошее, срежьте на шип верхнюю часть подвоя, причем срез должен пройти на 8–12 см выше прививки. Более длинные шипы оставлять не рекомендуется, поскольку они превращаются в основание для многочисленной поросли. Обрезки соберите и сожгите.

Если почка не прижилась, подвой не срезайте на шип. Он станет ориентиром, по которому данный экземпляр будет легко узнаваем, когда вы решите повторить попытку. Для нее выберите оптимальное время, а способ должен соответствовать силе развития растения.

Когда окулянт вырастет до 5–10 см, подвяжите его к шипу бечевкой. Во-первых, это придаст ему вертикальное положение, во-вторых, защитит от отлома.

Если потребуется, то подвяжите окулянт дважды с расстоянием 3–5 см. Поросль, которая будет появляться как ниже, так и выше места прививки, подлежит удалению (на рис. 90 это было показано пунктирной линией), поскольку она станет оттягивать на себя питательные вещества и мешать развитию нового побега. Та же участь ждет и бутоны, если они разовьются.

В остальном уход не отличается от обычного и предполагает рыхление почвы, уничтожение сорной растительности и борьбу с вредителями и болезнями.

Окулянты плодовых пород характеризуются сильным ростом, могут развивать преждевременные (так называемые ивановы) побеги из боковых почек. Однолетние растения вишни неплохо ветвятся, а большая часть сортов сливы нуждается в проведении особых приемов, способствующих ветвлению. Их осуществление обязательно, поскольку однолетние саженцы могут достигнуть высоты 2–3 м и представлять собой лишь центральный проводник. Чтобы однолетние сливы образовали крону, побег прищипните или срежьте на высоте примерно 90 см от уровня земли. Боковые побеги на высоте 40–60 см удалите, чтобы штамб получился чистым (это обязательно и для других пород).

Для пользы дела

Вирусные и грибные заболевания плодовых культур влекут за собой нарушение физиологических процессов; подавляют рост и развитие растений и нередко приводят к их гибели; провоцируют несовместимость привоя с подвоем; снижают урожайность и качество плодов, а также устойчивость деревьев к заболеваниям (парше, мучнистой росе и др.) и неблагоприятным климатическим условиям.

Саженцы косточковых культур выращиваются однолетками в отличие от семечковых (груши и яблони), которые, как правило, оставляют до достижения ими 2 лет. С наступлением весны второго года, не дожидаясь набухания почек, срежьте их крону на высоте 80–90 см от уровня земли и шип. Когда почки набухнут, очистите от них ствол на высоту штамба, удалите на кольцо и короткие прошлогодние побеги. В результате вы получите ровный чистый штамб.

В период роста верхние почки однолетнего деревца дадут побег продолжения и боковые ветви. С этого момента рост их следует постоянно контролировать, чтобы не развился конкурент центральному проводнику. При появлении таких побегов обязательно удаляйте их, чтобы господствующее положение в кроне занимал только лидер. Сильные боковые ветви прищипните, что несколько затормозит их рост (примерно на 2 недели) и даст возможность более слабым ветвям сравняться с ними по длине. В конце сентября – начале октября саженцы полностью готовы для высадки. Предварительно удалите с них листья.

В дальнейшем перепривитое дерево также требует к себе внимания. Успешно осуществленные прививки характеризуются интенсивным ростом, и за вегетационный период побеги на них вырастают до 70–100 см и даже более. Поскольку они подвержены парусности, то могут отломиться, например при сильном ветре или от севшей птицы. Поэтому на данном этапе перед вами будет стоять задача предотвращения отломов. Если выполнялась прививка в боковой зарез, то подвяжите привой к шипу, в остальных случаях воспользуйтесь рейками, дугами и т. п. (рис. 89).

Сделать это совсем нетрудно: просто к основанию перепривитой ветви привяжите рейки (1 или 2) длиной от 50 до 100 см и зафиксируйте в двух местах. Побеги длиной 20–25 см подвяжите к этой опоре. Повторяйте подвязку по мере увеличения длины побега.

Кроме защиты привоя от отлома, не позволяйте волчкам и поросли расти на ветвях подвоя. Их следует регулярно выламывать, поскольку они задерживают рост побегов. Но и чрезмерного их удлинения следует избегать. Поэтому воздерживайтесь от интенсивного полива и подкормки азотсодержащими удобрениями. Это допустимо только в отношении молодых деревьев, высаженных и перепривитых в один год. На этом этапе важно защитить деревья от болезней и вредителей, поэтому опрыскивайте их соответствующими средствами. Если при прививке вы использовали для обвязки изоленту, то регулярно ослабляйте ее, чтобы избежать перетяжки ствола.

Рис. 89. Защита прививок от отлома с помощью: а, б – дуг; в – перекладины; г – колышка; д – реек

Если прививка не удалась, но рядом с ней развился крепкий волчок, то сохраните его, чтобы летом провести окулировку. При отсутствии возможности не спешите избавляться от подвоя и осуществите еще одну попытку привить его следующей весной, отступив 5–8 см от первой прививки.

Обвязку с саженца снимите весной будущего года до того, как набухнут почки. Но при необходимости ее можно сохранить еще на один сезон.

Если при перепрививке вы применили способ в боковой зарез, то настало время вырезать шип, после чего нанесите на срез тонкий слой садового вара. Если для страховки вы привили несколько черенков, то в качестве основного оставьте самый мощный и удачно ориентированный привой, остальные коротко обрежьте и временно сохраните, чтобы не увеличивать раны на подвое. Вы удалите их на кольцо, когда рана на подвое окончательно зарубцуется (рис. 90), и замажьте садовым варом.

Но если перепривитое дерево было сильно обрезано, эти побеги желательно оставить для увеличения ассимиляционного аппарата. Не укорачивая, просто отогните их, придав горизонтальное или поникающее направление (рис. 91).

Рис. 90. Удаление вспомогательной прививки

Рис. 91. Переориентация вспомогательных побегов

Перед перепрививкой на взрослом дереве вы должны были оставить питающие ветви. Их можно либо перепривить, либо срезать на кольцо. Из основных побегов сформируйте новую крону, для чего наполовину или на четверть (это определяется силой их роста) укоротите осевые побеги, чтобы стимулировать боковое ветвление. В дальнейшем ухаживайте за деревом, прореживайте и обрезайте, придерживаясь принципа соподчиненности ветвей.

Секреты успеха и работа над ошибками

Внимательный читатель наверняка заметил различные замечания, уточнения, дополнения, разбросанные по книге. Это и есть небольшие, но очень важные нюансы, от которых зависит, будет ли прививка плодового дерева успешной. Тем не менее считаем необходимым обобщить и дополнить этот материал и другими соображениями и секретами.

Для успешной прививки имеет значение, насколько быстро, аккуратно и правильно вы будете действовать. Поэтому все, что потребуется, должно быть под рукой.

Положительный результат операции в немалой степени зависит и от того, как долго срезы будут находиться на открытом воздухе. Сократите это время до минимума.

Прививаемое и перепрививаемое растение должно быть крепким и здоровым, ухоженным, с незагущенной кроной (осуществите прореживание за год до прививки, чтобы раны, полученные деревом, зажили, тогда питательные вещества, направленные на прививку, будут способствовать срастанию привоя с подвоем), а черенки – качественными, свободными от грибных заболеваний. Берите прививочный материал только с высокоурожайных деревьев, сортовая принадлежность которых не вызывает сомнений.

Немаловажно, чтобы срезы были гладкими, поэтому, даже если подвой или ветка первоначально спиливаются, зачистите торцевую поверхность ножом, тогда контакт компонентов прививки улучшится.

Необходимо обеспечить стерильность прививочных срезов, так как при попадании на них инфекции развиваются заболевания, приводящие к отторжению прививки.

Не прививайте любые плодовые деревья старше 20–30 лет, поскольку у них процесс деления клеток камбия не столь интенсивный, поэтому срастание компонентов будет затруднено.

Заготовка и хранения черенков – то, с чего начинается прививка. Главное, чтобы они не проросли, не подмерзли и не подгнили.

Во многих пособиях встречается рекомендация вести перепрививку в направлении сверху вниз. Но практика диктует прямо противоположную ориентацию – снизу вверх. Если сначала привить верх, то привитые в следующем сезоне нижние ветви отстают в росте, что сказывается на характере кроны. Другое дело, если вы проводите единовременную прививку всего дерева. Тогда работу начинайте с лидера и перемещайтесь вниз, сохраняя соподчинение ветвей. На отдельной ветви первую прививку делайте на конце и только потом – по ее длине.

Чтобы глазки после окулировки не вымерзли за зиму, утеплите их, например льняной тканью.

Чтобы раны на торце подвоя быстрее заживали, прививайте одновременно 2–4–6 черенков (в зависимости от диаметра подвоя).

Для пользы дела

И. В. Мичурин говорил, что если прививать черенком из нижней части побега, то дерево вырастет коренастое, крепкое, урожайное. При использовании черенка с верхней части дерево будет активно расти, но урожаи с него отнюдь не порадуют, да и дерево получится недолговечным.

Нарушение сроков прививки чревато не только прорастанием черенков, но и снижением их приживаемости.

Выполняя прививки за кору и вставляя черенок в разрез коры привоя, соблюдайте соосность ветви, не допускайте перекосов. При совпадении направления тканей подвоя и привоя питание прививки улучшается, следовательно, вероятность ее приживаемости возрастает.

Не разогревайте садовый вар на водяной бане или тем более на открытом огне, так как это изменяет его структуру (не говоря уже о том, что просто опасно), в результате чего он с трудом намазывается на прививку и не выполняет свои функции, что сказывается на срастании привоя с подвоем.

Когда говорят, что прививочный нож должен быть острым, как бритва, это не означает, что его можно ею заменить. Не подойдет и скальпель, поскольку данные инструменты, во-первых, предназначены для другого дела, во-вторых, имеют двухстороннюю заточку в отличие от прививочного ножа.

Тупой инструмент – частая причина неудачной прививки, поэтому правильно готовьте прививочные ножи и удаляйте образующуюся на них графитную массу.

Делать прививку садовод должен сам, но наносить садовой вар лучше поручить помощнику, иначе, как бы аккуратно вы ни действовали, руки и соответственно прививочный материал будут пачкаться, нарушая необходимую стерильность этой операции.

Повяжите на левую руку чистую салфетку, о которую будете вытирать лезвие ножа после каждой выполненной прививки.

Успех операции зависит и от правильности выбранного способа, поэтому помните о сроках, в которые можно осуществлять те или иные прививки.

Соблюдение полярности – одно из главных условий благополучной прививки. Сращивайте только разноименные концы – верхний подвоя и нижний привоя. При нарушении этого принципа, т. е. при обратном соединении, прививка либо не удастся, либо окажется уродливой.

Для положительного результата существенную роль играют особенности материнского растения, возраст и расположение черенка или почки, поскольку они неоднородны и в соответствии с местонахождением на растении могут длительное время сохранять свою индивидуальность. Например, прививочный материал, заимствованный из цветковой зоны, дает интенсивно цветущий привой; если его взять с участка активного вегетативного роста, привой пойдет в активный рост, но цветков на нем будет немного. Черенки с хорошо выполненными почками растут на южной стороне кроны; черенки, срезанные с концов ветвей, дают правильную крону, а черенки с ветвей второго порядка – несимметричную.

Для успеха прививки важна биологическая близость прививаемых растений.

В пакеты, с помощью которых изолируется прививка, можно положить мох, который будет поддерживать оптимальную влажность и способствовать срастанию привоя с подвоем.

Заготовленные для весенней прививки черенки не оставляйте вне укрытия на срок более суток, поскольку под воздействием света и тепла они могут тронуться в рост, начнут дышать и испарять влагу. В итоге это приведет к тому, что к весне вы будете иметь истощенный привой. При таких обстоятельствах ожидать удачной прививки не приходится. Если для прививки выбраны ветви довольно большого диаметра, то, подготавливая торец, применяйте не садовые ножницы, а пилу, поскольку секатор сминает и кору, и древесину, что влечет за собой плохое зарастание среза и гибель прививки.

Для прививки срезайте или спиливайте такое количество ветвей, которые вы сможете привить за конкретный промежуток времени, не делая перерыва. Если подготовить большее количество материала, то срезы на привое и подвое, которые нельзя замазывать (вар препятствует срастанию), начинают подсыхать, испаряя влагу, и их придется обновлять.

Вовремя снятая обвязка – залог результативности прививки.

Для окулировки важно, с какого места черенка срезана почка. Для этой цели не подходят почки с нижней части привоя, поскольку, как правило, они плохо выполнены, чаще опаздывают с пробуждением весной. Даже если окулянт приживется, он будет заметно отставать в росте и развитии.

Приживаемость окулировок зависит от последовательности, быстроты и качества выполнения всех действий. Поэтому даже опытные садоводы перед началом работы тренируются, чтобы восстановить навык.

Успех прививки черенком складывается из различных факторов: из соблюдения технологии, качества привоя и состояния подвоя. На то, что черенок хорошо сохранился в течение зимы, укажут непроросшие и не покрытые плесенью почки, гладкая кора, чуть влажные продольные срезы, покрытые капельками сока. Если они подсохли, положение поправит выдерживание черенков завернутыми в мокрую ткань на льду; можно обновить срез, поставив заготовки в ведро с водой на 2–3 ч. Результат операции улучшится (особенно при нарушении сроков), если на черенок надеть полихлорвиниловый колпачок (рис. 92), который фиксируется ниже места прививки и снимается в пасмурную погоду, как только верхняя почка начнет свое развитие. Но очень важно использовать перфорированный материал, чтобы не создать в нем парникового эффекта, под воздействием которого почки тронутся в рост благодаря резервам черенка. Последний истощится, не успев прижиться. Поэтому прививка может погибнуть.

Подвои западноевропейской селекции в большинстве своем не подходят к нашим климатическим условиям и всегда вымерзают при температуре –11° С. Значит, в средней полосе России добиться выживаемости подвойно-привойных сочетаний практически не реально.

Чтобы прививка в расщеп была стопроцентно успешной, несколько наклоните черенок кнаружи, чтобы его основание вошло в расщеп примерно на 2 мм, а верхняя, наоборот, вышла из него. Благодаря этому ткани камбия подвоя и привоя обязательно совместятся и срастутся.

Рис. 92. Прививка черенком под колпачком

Только освоив технику выполнения срезов, можно получать хорошие прививки. Поверхность должна быть идеально плоской. Это легко проверить, наложив на срез лезвие ножа: если между ними не образовалось просвета, срез качественный.

Во время выполнения прививки вставайте так, чтобы спиной загораживать срезанные привой и подвой от солнца, предохраняя их от подсыхания.

Ветвь большого диаметра надо уметь правильно спилить, поскольку она может обломиться под собственным весом с образованием задира коры, что сделает пенек непригодным для прививки. Поэтому отделяйте ветвь в несколько этапов: определите место спила, отступите от него на 15–20 см вверх и подпилите ветвь снизу. Когда пилу заклинит, выньте ее и, отступив еще 5–6 см вверх, спилите ветвь. При таком методе задира не будет. Потом останется только спилить ветвь в намеченной точке.

Прививка косточковых пород имеет некоторые особенности. Соблюдение представленных ниже условий является залогом успешности мероприятия. На секретах данной операции мы и остановимся.

Начинайте окулировку с сортов, которые рано завершают вегетацию.

Период активного сокодвижения у косточковых, в отличие от семечковых, менее продолжительный и наступает гораздо раньше. Поэтому прививки вишни, сливы, черешни и алычи осуществляйте в первую очередь.

Для косточковых характерно быстрое окисление срезов и на подвое, и на привое, что может негативно сказаться на приживаемости прививки. По этой причине подготовка подвоя и привоя должна происходить с минимальным промежутком. Желательно, чтобы относительная влажность воздуха была не ниже 60 %.

Весенняя прививка будет удачной, если вы осуществите ее на стадии набухания почек, до момента, когда начнется активное сокодвижение.

Для пользы дела

После перепрививки пресекайте отрастание на подвое побегов, поскольку они отвлекут на себя немало питательных веществ в ущерб привою, который, оказавшись обделенным, может погибнуть. Удаляйте поросль (срезая на кольцо и замазывая варом) до тех пор, пока ветви привоя не превратятся в скелетные.

При выполнении окулировки на косточковых подвоях или просто на ветках небольшого диаметра соблюдайте крайнюю аккуратность и осторожность, протирая место прививки влажной тканью. Результатом грубых действий может стать отслойка эпидермиса, после чего кора буреет и плохо отделяется от древесины.

Успех прививки обеспечен (это особенно актуально для вишни и черешни) только в том случае, если подобраны черенки не только качественные, но и определенной величины. В соответствии с ОСТом 46–80–80 они должны быть здоровыми и иметь длину не менее 40 см. На более коротких однолетних приростах высока вероятность попадания в прививку цветковых почек (напомним, что для весенней окулировки используются ростовые почки), что приведет к развитию «цветухи», которую придется преодолевать, затрачивая на это время и силы.

Для перепрививки подходят косточковые не старше 5 лет. Осуществление ее на возрастном дереве может привести к его гибели.

Более удачна прививка черешни в крону сильнорослой вишни. При выборе слаборослой вишни морозостойкость древесины и цветковых почек черешни значительно ухудшается, плоды становятся мельче.

При выполнении прививки очень важны внутренний настрой на успех и, что называется, легкая рука. Это тоже один из секретов удачной прививки.

К сожалению, не каждая прививка удается. Бывает, по неопытности или небрежности совершаются ошибки, порой досадные. По избежание возможных просчетов с вашей стороны остановимся на наиболее типичных.

При несоблюдении стандартов, которым должны соответствовать черенки косточковых, их нередко поражает «цветуха». Если по неопытности или невнимательности ошибка все-таки была допущена, исправить ее можно следующим образом. Удалите на окулянтах и черенках бутоны (рис. 93), причем как можно раньше.

Спустя некоторое время после этого сбоку основной почки разовьются несколько (1–3) ростовых побегов. Когда их длина увеличится до 3–5 см, оставьте только один из них, наиболее мощный, а остальные прищипните. Далее ухаживайте за побегами, как за обычными.

Рис. 93. Удаление бутонов на окулянтах и привое при «цветухе»

«Цветуха» хотя и более редко, но свойственна некоторым сортам сливы (например, Скороплодной) и яблонь (в частности, Уэлси, Теллисааре и др.). Чтобы получить качественный посадочный материал, вовремя обрывайте бутоны и пинцируйте (от нем. pinzieren – «удалять конец») лишние ростовые побеги.

Перепривитое дерево долго не вступает в плодоношение, если неправильно выбрана длина черенка. Например, для яблони и груши на нем должно быть не менее 6–8 почек. Тогда на побеге быстро сформируются и разовьются кольчатки с плодовыми почками.

Большой промежуток времени между подготовкой привоя и подвоя и их соединением нередко становится фатальным, прививка не приживается, поскольку срезы окисляются. Опытный садовод, осуществивший тысячи прививок, все делает быстро, но даже он не застрахован от неудачи. Что же говорить о начинающем любителе, у которого руки еще не так ловки, а движения не настолько отработаны! Но мы поможем избежать неприятностей.

Кому не приходилось видеть яблоко, срез которого практически сразу темнеет? Предусмотрительные хозяйки для недопущения этого сбрызгивают их водой с несколькими каплями лимонного сока.

Нечто подобное, но с черенками делает аскорбиновая кислота, но не в чистом виде, а в комбинации с рутином (никотиновая кислота, или витамин PP), поскольку известно, что он способствует нарастанию тканей. Приобретите в аптеке аскорутин – препарат дешевый и недефицитный, растворите 1 таблетку в 200 мл обычной воды и налейте в емкость примерно 1 см раствора. В него и поставьте приготовленные щитки с почками. Они не потемнеют, пройдя определенную стимуляцию. Останется только подготовить подвой и тут же соединить его с привоем. Полезный состав смачивает всю поверхность и препятствует окислению. При такой методике приживаемость прививки доходит до 90 %.

Досадно, если окулировка с древесиной не прижилась. Причиной неудачи может быть ошибка, допущенная при срезании щитка. Чаще всего лезвие ножа заглубляется недостаточно и сосудисто-волокнистый пучок оказывается неперерезанным.

Случается, что от неосторожных действий черешок почки при окулировке с древесиной обламывается. Ее можно использовать, но увеличьте длину щитка сверху примерно на 1 см. Благодаря этому вы сможете взять щиток левой рукой за кончик, вставить его в разрез на подвое, после чего отрезать.

При прививке в расщеп нередко совершается такая ошибка: срезы на черенке выполняются чересчур короткими и по этой причине круто скошенными. В результате черенок зажимается в расщепе только своей верхней частью, а нижняя остается висящей в пустоте и не соприкасается с камбием.

Неправильный, с задранной корой срез на подвое – частый промах, совершаемый при прививке. Это может быть следствием недостаточной остроты заточки инструмента.

Неудачно выбранный побег – ошибка, характерная для начинающих садоводов. Не срезайте ветви, находящиеся внутри кроны, потому что, как правило, они испытывают недостаток инсоляции и не все почки на них хорошо оформлены.

Запаздывание по срокам прививки, даже если для нее используется качественный материал, приводит к тому, что она в редких случаях бывает успешной, поскольку срастание идет хуже и привой нередко отламывается.

Слишком длинный косой срез при выполнении прививки может привести к ее гибели, поскольку нарастание новых тканей затягивается.

Слишком длинный укорененный черенок очень долго болеет. Достаточно, чтобы на нем было 2–3 междоузлия. Кроме того, маточное растение травмируется сильнее.

Перепрививка только что посаженного дерева – ошибка, ведь оно еще не прижилось и держится только на запасе пластических веществ в органах и тканях.

Для пользы дела

Зимние прививки распространены очень широко не только в нашей стране, но и за рубежом, например в Финляндии, Великобритании, Франции и др. Этим способом размножаются не только плодовые (грецкий орех, яблоня, виноград и т. д.), но и декоративные культуры, в частности розы, рододендроны.

Досадно, когда садовод делает косой срез не в основании черенка, а в верхней части, нарушая полярность почек, которым придется расти вниз.

Нередко при прививке черенок так глубоко вставляют в зарез, что его кора оказывается под корой ветви, которая в этом месте обязательно загниет, а прививка отпадет. Ошибочно вставлять черенок срезом наружу, а корой внутрь.

Откладывая обмазывание срезов садовым варом на потом, вы совершаете ошибку, так как, будучи открытыми, они быстро подсыхают.

Неправильная обмазка – еще один недочет начинающих садоводов. Когда температура воздуха достаточно высокая, садовый вар расплавляется и затекает в разрез на подвое, поэтому не следует усердствовать с обмазкой – достаточно покрыть ею верхушку черенка, чтобы воспрепятствовать испарению влаги.

В любительском саду, как правило, не превышающем 6–12 соток, невозможно посадить большое количество плодовых деревьев разных сортов. Расширить сортимент ограниченного в размерах участка можно только одним способом – прививкой. Но даже наличие качественного инструмента и высокая техника прививки могут оказаться лишенными всякого смысла, если отсутствует ясное представление о сортах, которые используются как подвои и привои. Полезную информацию по этому вопросу вы найдете в приложении.

Приложение

Перечень некоторых наиболее распространенных сортов плодовых деревьев.

Яблоня

Сорта зимнего, ранне– и позднезимнего сроков созревания

А

Аврора уральская

Айдаред

Альминское

Альпинист

Анис апортовый

Антей

Антоновка обыкновенная

Апрельское

Ароматное

Б

Бабушкино

Башкирский красавец

Белорусский синап

Бифорест

Богатырь

Бойкен

В

Вагнер

Вайне спур

Ветеран

Витязь

Вишневое

Волжское

Выставочное

Г

Голден делишес

Голджон

Голубь мира

Д

Дагестанское зимнее

Делишес

Делишес спур

Джонаред

Джонатан

Джонатан блек

Дружное

Ж

Желтое ребристое

Живинка

З

Заветное

Звездочка

Зеленка сочная

Зимнее лимонное

Зимнее МосВИР

Зимнее Плисецкого

Зимнее полосатое

Зимний шафран

Зоренька

И

Изумительное

Имрус

Исетское позднее

К

Казанское

Кальвиль краснокутский

Кандиль синап

Кид оранж ред

Кинг Девид

Комсомолец

Коричное новое

Королева Франции

Кортланд

Краса Свердловска

Красивое

Красноярское сладкое

Крымское

Крымское зимнее

Кубань спур

Куйбышевское

Куликовское

Кулон-китайка

Кутузовец

Л

Лада

Лескен

Ливадийское

Лобо

М

Мартовское

Маяк

Медуница

Меканис

Мекинтош

Мигинц

Мирное

Мичуринское зимнее

Морспур

Московское зимнее

Московское красное

Московское позднее

Н

Низкорослое

Норис

О

Олимпийское

Орлик

Орловская гирлянда

П

Память воину

Память Мичурина

Пармен зимний золотой

Пепин лондонский

Пепин шафранный

Первенец Ртищева

Персиянка

Победа Черненко

Победитель

Подруга

Помон-китайка

Р

Ранет бергамотный

Ранет золотой курский

Ранет кабардинский

Ранет Кичунова

Ранет окрашенный

Ранет Поволжья

Ранет Симиренко

Ранет татарский

Ранет Черненко

Ранет шампанский

Ред делишеc

Розмарин

Россиянка

Россошанское багряное

Россошанское весеннее

Россошанское вкусное

Россошанское зимнее

Россошанское полосатое

Роял ред делишес

Руби

С

Салгирское

Салют

Свежесть

Севастопольское

Сеянец Пудовщины

Сигне-тилиш

Синап орловский

Скифское

Скороплодное

Скрижапель обыкновенный

Слава Мичуринска

Славянка

Слоненок

Спутник

Старк ред голд

Студенческое

Сувенир

Сувенир Алтая

Т

Таврия

Теллисааре

У

Уорчестер

Уэлси

Уэлспур

Ф

Флорина

Феникс алтайский

Ч

Черноморское

Ш

Шаропай

Шафран зимний

Шафранное

Э

Эврика

Я

Янтарное

Янтарь

Синап северный

Сорта осеннего, раннеосеннего и осенне-зимнего сроков созревания

А

Алтайское багряное

Алтайское бархатное

Алтайское крапчатое

Амурское урожайное

Анис кубанский

Анис полосатый

Аркад теньковский

Б

Бельфлёр-китайка

Бессемянка мичуринская

Бессемянка новая

Бордовое

Боровинка

Брусничное

В

Веселовка

Вильгельм

Волжская красавица

Г

Гарнет

Д

Декабренок

Десертное Петрова

Джойс

Добрыня

Доубл ред уэлси

Дочь антоновки

Дочь коричного

Е

Ефремовское

Ж

Жигулевское

З

Золотая осень

И

Избранница

К

Кальтерербемер

Китайка Санинская

Комсомолец Бурятии

Кореянка

Кулундинское

Кэрол

Л

Лалетино

Ламбурне

Лимонное крупное

Лоу ред ром бьюти

Любимица Шевченко

М

Малыченковское

Мана

Марина

Мезенское

Н

Надежда

Налив амурский

Народное

О

Обильное

Овальное Воронина

Орловское полосатое

Осеннее алое

Осеннее полосатое

Осенняя радость Алтая

Осенняя радость Мичуринска

П

Пальметта

Пепинка алтайская

Первенец Бурятии

Подарок садоводам

Р

Ранетка Ермолаева

Ранетка пурпуровая

Роскошное

С

Северянка

Синап белый

Снежок

Спартак

Стройное

Т

Тамбовское

Тонконожка

У

Удмуртское осеннее

Уральское наливное

Услада

Ф

Фонарик

Ш

Шафран саратовский

Ю

Юный натуралист

Я

Янтарка алтайская

Сорта летнего срока созревания

А

Аленушка

Алтайское румяное

Альминское

Абориген

Анис Розово-полосатый

В

Винное

Г

Горноалтайское

Грушовка московская

Грушовка ранняя

Грушовка ревельская

Д

Десертное Исаева

Дочь Папировки

Дружба народов

Дубровинка

Ж

Жар-птица

Желтое сахарное

Жемчужное

З

Зарянка

И

Июльское Черненко

К

Квинти

Кипарисовое

Китайка золотая ранняя

Конфетное

Коробовка

Краса степи

Красавица сада

Красная горка

Красное раннее

Круглое Воронина

Л

Летнее полосатое

Ломоносовское

М

Мальт багаевский

Мантет

Мельба

Мечта

Миасское

Минусинское десертное

Минусинское красное

Москвичка

Н

Налив белый

Налив розовый

О

Оттава

П

Папировка

Папировка ранняя

Подарок БАМу

Р

Репанка

Россошанское августовское

Россошанское летнее

Рублевое

С

Слава Бурятии

Смугляночка

Солнцедар

Старк джонграймс

Суйслепское

Т

Терентьевка

Тубинское

Ф

Фармел

Ч

Чара

Я

Яндыковское

Груша

Сорта зимнего и раннезимнего срока созревания

Б

Бере Арданпон

Бере зимняя Мичурина

Белорусская поздняя

Г

Гимринская

Е

Елена

К

Кубанская поздняя

Кюре

Кубанская поздняя

Л

Лира

М

Марсианка

О

Оливье Де-Серр

Основянская

П

Пасс-Крассан

Сен-Жермен

Т

Тающая

Триумф Пакгамы

Х

Хыш Таш Армуд

Я

Январская

Сорта осеннего, ранне– и позднеосеннего сроков созревания

А

Адмирал Жерве

Александрин Дульяр

Б

Бергамот осенний

Бере Боск

Бере Наполеон

Бере октября

Бессемянка

В

Вахта

Виктория

Внучка

Д

Дочь Бланковой

Дуля астраханская

З

Зимняя млиевская

Зоя

К

Киффер

Комета

Красавица Черненко

Л

Лимонная

Любимица Яковлева

М

Маляевская поздняя

Мичуринская красавица

Москвичка

Н

Нарядная Ефимова

Нежность

Ноябрьская

О

Ольга

Осенняя мечта

Осенняя Яковлева

П

Память Госенченко

Память Жегалову

Память Паршину

Память Яковлеву

Петровка

Поля

С

Сварог

Светлянка

Сибирячка

Т

Талгарская красавица

Талсинская красавица

Ф

Фавр

Ш

Шурановка

Шурановка № 3

Ю

Юбилейная Корнеева

Я

Яблоковидная

Янтарная

Сорта летнего срока созревания

А

Августовская роса

Б

Белолистка

Бергамот Новик

Бере Жиффар

Бере Перекос Моретини

В

Веселинка

Вестница

Видная

Вильямс

Д

Дебютантка

Десертная россошанская

Дубовская ранняя

Дюшес летний

К

Кавказ

Кармен

Куюмская

Л

Лада

Лель

Лесная красавица

Любимица Клаппа

Любимица Мичуринска

М

Марсианка

Машук

Московская

Мраморная

П

Памятная

Р

Россошанская красивая

Румяная Беркут

С

Сахарная

Северянка

Скороспелка из Мичуринска

Т

Тонковетка

Тема

Ч

Чижовская

Вишня

А

Алма-атинская

Алтайская крупная

Алтайская ласточка

Алтайская ранняя

Аннушка

Б

Багряная

Бель (Алуха)

Болотовская

В

Владимирская

Васильковская

Волочаевка

Вузовская

Г

Гриот мичуринский

Гриот московский

Гриот остгеймский

Гриот россошанский

Гурьевка

Д

Десертная волжская

Десертная ранняя

Дубовская ранняя 394

Ж

Желанная

Жуковская

З

Заря Татарстана

Змеиногорская

И

Изобильная

Иртышская

К

Касмалинка

Кентская

Комсомольская

Корастынская

Корнеевская 305

Костычевская черная

Краснодарская сладкая

Красный флаг

Крупноплодная Веньяминова

Крупноплодная волжская

Крупноплодная Горшкова

Куленкамш

Коротконожка

Краса Татарии

Крупноплодная № 6

Кудесница

Л

Лебедянская

Лето

Лидия

Лозновская

Лотовая

Любимица

Левинка

Ленинградская скороспелая

Любская

М

Максимовская (СО-25)

Малиновка

Маяк

Мелитопольская десертная

Мокэнешти

Молдавская черная

Мензелинская № 7

Молодежная

Морозовка

Н

Наумовская

Нижнекамская

Новоалтайская

Надежда Крупская

Наираннейшая

О

Обь

Огонек

Октава

Орловская ранняя

П

Памяти Вавилова

Песковацкая

Пламенная

Плодородная Мичурина

Подбельская

Превосходная Веньяминова

Р

Ранняя-2

Растунья

Россошанская черная

Расплетка

Ровесница

Рубиновая

Рязаночка

С

Сайка

Саратовская малышка

Свердловчанка

Склянка розовая

Смена

Стандарт Урала

Степная красавица

Студенческая

Субботинская

Сюрприз

Т

Тамарис (9-47-74)

Тамбовчанка

Тургеневка

У

Уралочка

Урожайная

Уральская рубиновая

Ф

Факел

Финаевская-22/6

Ч

Черная крупная

Черноплодная

Ш

Шакировская

Шалунья

Шпанка краснокутская

Щедрая

Э

Эффектная

Слива

А

Алтайская юбилейная

Анна Шпет

Б

Бурятская юбилейная (15-7-59)

В

Венгерка ажанская

Венгерка Вангейма

Венгерка московская

Е

Евразия-21

З

Заречная ранняя (3-14-30)

И

Искра

К

Краснощекая (Уссурийская-10)

Кубанская легенда (№ 11-21-19, Легенда)

Куйбышевская синяя

П

Память Тимирязева

Персиковая

Пониклая (Уссурийская-4-13)

Р

Ракитовая (Тернослива-31-1, Тернослива сладкая)

Рекорд

Ренклод Альтана

Ренклод Карбышева

Ренклод колхозный

Ренклод теньковский

С

Скороспелка красная

Скороспелка крупная

Т

Тульская черная

У

Утро

Ф

Фиолетовая

Ч

Чернослив адыгейский (37-52-5)

Э

Эдинбургская

Я

Яичная синяя

Таблица 3

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

Оглавление

Глава 1. Календарь современного садовода и огородника

  Весна

    Март

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Апрель

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Май

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

  Лето

    Июнь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Июль

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Август

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

  Осень

    Сентябрь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Октябрь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Ноябрь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

  Зима

    Декабрь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Январь

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

    Февраль

      Сад

      Огород в теплице и парнике

      Огород в открытом грунте

Глава 2. Теория успеха

  Строение плодового дерева

  Подвои и привои

  Выращивание подвоев и заготовка привоев

Глава 3. Практика успеха

  Инструменты и материалы

  Способы прививки

  Перепрививка

  Секреты успеха и работа над ошибками

Приложение

  Яблоня

    Сорта зимнего, ранне– и позднезимнего сроков созревания

    Сорта осеннего, раннеосеннего и осенне-зимнего сроков созревания

    Сорта летнего срока созревания

  Груша

    Сорта зимнего и раннезимнего срока созревания

    Сорта осеннего, ранне– и позднеосеннего сроков созревания

    Сорта летнего срока созревания

  Вишня

  Слива Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg