«Огород Севера»

Огород Севера (fb2) - Огород Севера 656K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Иван Ильич Дубровин

Иван Ильич Дубровин Огород севера

Введение

Урожай иль недород, Огурец и разный плод — Вот что значит огород. Он в любую пору жизни нас от голода спасет,

Где-то прочитали мы весьма незатейливый стишок непризнанного самодеятельного автора. Стишок, может быть, и примитивный, но явление, скрывающееся за этими словами, – серьезное, жизненно важное, и имя ему – огородничество. Исстари огороды, на которых выращивал народ разные овощи, были сильным подспорьем в крестьянских хозяйствах. Репа, брюква, ячменные лепешки, капуста квашеная, картофель, соленья из погреба были основной пищей деревенских жителей как в дореволюционные времена, так и позже, когда получило свое развитие коллективное хозяйство. Крестьяне никогда не бросали работы на приусадебных участках. Земля кормила, огородная пища спасала в трудное лихолетье не только деревню, но и город. Многие студенты, жившие в общежитиях и на квартирах, ставшие потом знаменитыми, известными в стране людьми – актерами, учеными, писателями, – кормились с огорода своих родителей (которые подбрасывали им и капусты, и морковки, и свеклы, ту же картошку), прежде чем встали на ноги и смогли покупать более экзотические продукты. Читаем у Федора Абрамова в «Братьях и сестрах»: «В этом году никто не ждал даров из Архангельска – пинежские подзолы да супеси вот уже который год подкармливают отощавший город…» Это писатель о трудном послевоенном времени, кстати и о северном грунте.

В последнее десятилетие, когда народ потерял под собой почву и лишился надежды на обеспеченный завтрашний день, ожидая от власти всяческих неблагоприятных перемен, огородничеству был дан особый толчок. Горожане, которым стало трудно покупать на рынке на глазах дорожающие продукты, осознали важность подсобных хозяйств, активно начали брать участки и посвящать большую часть своего времени, если не основную, выращиванию продуктов на грядке. Многие стали настоящими огородниками и садоводами, потому что дело это хотя и сложное и нелегкое, требующее постоянной затраты времени, больших усилий, кропотливости, специальных знаний, тем не менее увлекательное и выгодное, так как приносит зримые, ощутимые плоды. Приложи руки к матушке земле – голодным не останешься.

Казалось бы, чего проще: брось семя в землю – и оно даст всходы. Но не так-то все просто. Науку огородничества надо постигать, овладевать хитростями, чтобы получить хороший урожай и чтобы труды, затраченные на работу с землей, не оказались напрасными. В последнее время появилось много литературы, посвященной искусству выращивания растений на огородных грядках. Мы решили также внести свой вклад и осветить дела огородные в несколько ином аспекте, рассказать об огородных культурах не вообще, а применительно к почвенно-климатическим зонам, к разделению, принятому в России, об огородничестве и огородных растениях, выращиваемых на Севере, в нечерноземной полосе и Черноземье, об истории овощей, самих овощах, их рациональном использовании, хранении и многом другом, посвятив этому небольшую серию книжек.

Раздел I. Климат и распространение культурных растений в северных областях

В переписке с А. Бебелем Ф. Энгельс отметил: «Между отдельными странами, областями и даже местностями всегда будет существовать известное неравенство в жизненных условиях, которое можно будет свести до минимума, но никогда не удастся устранить полностью. Обитатели Альп всегда будут иметь другие жизненные условия, чем жители равнин».

Географическая среда – одно из постоянных и необходимых условий нашей жизни. Природные условия на территориях различны, но постоянны. В этих условиях находится живой мир природы и неживая ее часть, именно они оказывают влияние на размещение тех или иных видов животных и растений.

На условия выращивания сельскохозяйственных культур оказывает существенное влияние множество причин. Немаловажную роль играет рельеф местности. Рельеф – главная причина агропроизводственной неоднородности земель, которая обуславливает дифференцированное воздействие на почвы в результате их хозяйственного использования.

Велика роль влажности того или иного географического района. Районирование территории страны по запасам влаги в почвах и условиям влагообеспеченности для выращивания культур проведено С. А. Вериго и Л. А. Разумовой. По обеспеченности влагой территория страны условно была разделена на три части: избыточно увлажненную – около 50 процентов площади – северные районы смешанных лесов, тайга, тундра, арктическая пустыня, высокогорные районы; неустойчивого увлажнения – смешанные леса, лесостепи (около 20 процентов площади); недостаточного увлажнения – степи, полупустыни, пустыни.

Для разведения культурных растений важна также и продолжительность безморозного периода. Продолжительность безморозного периода у нас в России колеблется от 45 дней на Таймыре до 300 дней на Северном Кавказе. На побережьях в связи с умеряющим влиянием морей и океанов, исключая Северный Ледовитый океан, безморозный период увеличивается. Уменьшение безморозного периода к северу и востоку ограничивает видовой состав растений, биохимические процессы в почвах и др.

Следует отметить и влияние хозяйственной деятельности человека на климат и микроклимат. Большинство хозяйственных мероприятий – осушение болот, мелиорация, насаждение лесных полос и создание водохранилищ – оказывают узко местное влияние на климатические особенности, способствуя созданию местного климата.

Искусственные водохранилища значительно увеличивают скорость ветра, понижают температуру и повышают влажность воздуха.

В районах орошаемых земель заметно снижаются температуры воздуха, повышается относительная влажность. На осушенных болотах образуется местный климат. Например, в Карелии, в Подмосковье безморозный период на осушенных болотах короче, чем на прилегающих суходолах.

Местный климат образуется в засушливых районах также благодаря полезащитным лесным полосам. Уменьшается скорость ветра, снижается температура воздуха и испаряемость, повышается относительная влажность воздуха.

Свет, влага, тепло, кислород и др. элементы, составляющие климат, представляют собой те необходимые условия, без которых не могут обходиться ни люди, ни животные, ни растения. Разным культурным растениям в зависимости от их требовательности к теплу и влаге за период вегетации необходимо от 500 до 5000 градусов Цельсия и слой воды от 100 до 1000 мм. Разные местности в разной степени подвержены заморозкам, засухам, избыткам влаги. Поэтому и виды овощей в различных районах российской территории различны. В тундре в соответствии с климатическими условиями можно выращивать только ранние овощи, холодостойкие кормовые культуры и травы. В лесистых и лесостепных районах климатические условиях благоприятны для более широкого разнообразия овощных культур.

Овощи, почвы и зоны

Овощные культуры у нас в стране выращиваются повсеместно.

Даже на Крайнем Севере, в неблагоприятных климатических условиях, выращивают овощи. Они растут в горах Алтая, в районах с очень коротким вегетационным периодом. Их выращивают огородники средней полосы России и южане. В зависимости от климатических условий и состава почв меняются картина земледелия в нашей стране, и виды овощных растений, возделываемых в регионах. Исторически сельское хозяйство в России ведется в экстремальных условиях. Более 70 процентов нашей страны расположено либо в условиях крайне холодного, либо излишне засушливого климата.

Качество и химический состав овощей зависят от внешних условий и приемов выращивания. Различные сорта овощей под влиянием климатических, экологических условий, удобрений, полива имеют разный химический состав. Например, у моркови, в зависимости от условий выращивания, содержание сухого вещества изменяется от 9 до 20 %, общее количество сахара – 4–9 %, витаминов 4–6 мг; у капусты белокочанной соответственно цифры таковы: 5–14, 3–5, 25–66 мг (огромная разница!); у лука репчатого 13–19, 4–10, 2–10 мг.

В разных зонах нашей страны нормы потребления овощей различны. На севере преимущественно выращивают капусту, морковь, свеклу, картофель. В средней зоне России к этим культурам добавляются еще томат и огурцы, находят распространение перец, баклажаны, арбуз, дыня и др. теплолюбивые культуры. Всего в средней и южной зоне выращивают до 70 видов различных овощных растений.

Юго-восток славится бахчевыми культурами, капуста – основное растение северо-западных областей.

Овощеводы на протяжении всей истории растениеводства пытаются подобрать культуры и вывести новые, которые могли бы в конкретных почвенно-климатических условиях давать хорошие урожаи.

Великая роль в этом деле принадлежит Н. И. Вавилову – выдающемуся ученому, организатору биологической и сельскохозяйственной науки, разработавшему новые направления в науке возделывания культурных растений, генетике и др. областях биологии. Большую роль сыграли исследования К. А. Тимирязева, который разработал основы роста и развития многих культурных растений. В начале XX века прославились своими трудами по селекции растений, созданию новых сортов культурных растений, полевых и огородных культур Н. В. Рудницкий и П. И. Лисицын.

В развитие овощеводства в России внес большой вклад ученый-самоучка Ефим Грачев, прославившийся выведением новых сортов овощей. Вошел в историю растениеводства и Р. И. Шредер, который обобщил опыт русского огородничества, написав капитальный труд "Русский огород, питомник и плодовый сад" (1877 г.), не потерявший своей актуальности и в наши дни.

Более 70 сортов и гибридов овощей, которые отличаются хладостойкостью и раннеспелостью, вывел В. В. Апатьев.

Благодаря селекционерам овощеводство продвинулось на Камчатку, Чукотку, в Хабаровский край. Задачей сегодняшних селекционеров является продвижение как можно большего числа сельскохозяйственных культур на Север. Выведены сорта овощных культур для каждой почвенно-климатической зоны России; сорта различаются по срокам созревания, способом выращивания – в открытом или закрытом грунте, условиями потребления – в свежем виде, либо для различных видов переработки и т. д. Созданы качественно новые сорта: хладостойкие, годные для длительного хранения, ультраскороспелые и устойчивые к некоторым распространенным заболеваниям сорта капусты; морковь с повышенным содержанием каротина; сорта свеклы под зиму и другие. В районах коллективного производства овощей возникли заводы и фабрики по их переработке.

Овощи выращивают в открытом и защищенном грунте. В открытом грунте выращивают их в весенне-летний период для употребления и получения семян, в закрытом – в зимний период. В открытый грунт овощи высаживают рассадой, для закрытого характерны доращивание и выгонка растений. Грунт – это почвы. Они неодинаковы на территории нашей страны, как и климат. Любому огороднику не помешает знание о почве, на которой он собирается сажать овощи, как и знание о почвах вообще, точнее говоря, знание азов почвоведения. Поэтому наш рассказ далее пойдет о почвах.

Почвы. Россия является родиной современного почвоведения. Поначалу почвы получали название по цвету, потому что почва имеет самую разнообразную окраску, изменяется в зависимости от продвижения с севера на юг и в других направлениях, а также и внутри – от горизонта к горизонту. Окраска почв зависит от минералов, пород, разноцветных остаточных отложений. Русские почвоведы различали с самого начала подзол, чернозем, каштановые почвы. Эти обозначения ввел В. В. Докучаев, ставший основателем почвоведения, в 70–80-е годы XIX века. Ну, подзол, понятно, происходит от слова "зола", вещества, отличающегося серовато-белой окраской. Чернозем также не вызывает вопросов – черная земля, так назвал эти почвы народ. К черноземам относятся самые разные почвы – пойменные, степные, болотистые, горные луговые, почвы безлесных участков в южной части лесной зоны и т. д. Почвы сухих степей называют каштановыми.

Современный почвенный покров – это результат длительного и сложного развития природы в целом. Нигде в мире не отражены так ярко явления широтной зональности в почвенном покрове, как у нас в России, благодаря ее протяженности с севера на юг, преобладанию равнинного рельефа и компактности суши. Проявление широтной зональности в почвенном покрове нашей страны, т. е. порядок смены типов почвы с севера на юг, не повторяется в отдельных провинциях, хотя отдельные типы почв, их взаимное пространственное расположение имеют много общего. Например, в лесостепях Русской равнины широко представлены серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и типичные мощные черноземы с вкраплениями болотных почв. В Средней и Восточной Сибири выделяют почвы мерзлотно-таежные, к востоку от Урала и Каспия – бурые почвы полупустынь. На севере почвы подзолистые, на Прикаспийской низменности – солончаки. Все почвы тайги имеют маломощный слой гумуса, низкое содержание минеральных веществ, большую кислотность. В результате естественное плодородие невелико, но подзолистые почвы очень восприимчивы к удобрениям и при правильной агротехнике могут давать высокие урожаи картофеля, ржи, овса, льна, кормовых трав и овощей.

Короче, можно сказать: на территории России великое разнообразие самых разных почв. На почвенной карте нашей страны едва ли не половина окрашена в желтый, серый, белесый цвета, присущие землям болотистым, лесным. Белесая или желтая земля – бедная земля, трудная, над которой надо работать, чтобы сделать урожай на ней приличным. Химический анализ показывает закисленность таких почв, что является главным препятствием для роста растений.

Подзолистые почвы могут быть дерновыми, серыми, лесными, луговыми, торфяно-болотистыми. В них мало гумуса (перегноя), т. е. органической части, которая создает пищу для растений. Такие почвы распространены по всему северу и до тех областей средней России, где кончаются леса и начинается холмистая лесостепь или травянистая степь – от Архангельска и Нижней Печоры до Мордовии и Оки, от Карелии до среднего течения Десны.

Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее богатые гумусом. Черная земля – богатая и щедрая на урожаи. Чем она светлее, тем скупее родит хлеб и картофель, тем труднее достается продукт, выращенный на ней.

Зоны, или географическое понятие огорода. Исходя из почвенно-климатических особенностей нашей территории, ее условно разделили на зоны, введя понятия Севера, Нечерноземья, Черноземной полосы, Дальнего Востока, Сибири и т. д. Закон зональности почв сформулировал В. В. Докучаев. "…так как, – писал он, – все названия стихии: вода, земля, огонь, воздух, а равно растительный и животный миры несут неизгладимые черты закона мировой зональности, то и почвы – черноземы, подзолы и пр. должны располагаться по земной поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, растительности и пр. Действительность оправдывает это в большей степени, чем это можно было бы ожидать".

Он издал классификацию, где впервые почвенные зоны сливались и совпадали с зонами природы, зонами естественно-историческими, как он писал, "…до такой степени тесно и дружно, что большей любви трудно ожидать даже от самых верных супругов, от самых примерных детей к родителям. В этих зонах мы видим высшее проявление любви".

Север – это холодный и холодно-умеренный пояс. Здесь развито овощеводство в закрытом грунте, очаговое земледелие. Выращиваются в этих местах малотребовательные к теплу – редис, шпинат, лук на перо, репа, ранний картофель, бобовые – культуры с коротким вегетационным периодом. Поскольку на Севере тепла мало, для размещения посевов особенно важен микроклимат, который складывается в зависимости от характера поверхности – понижений и склонов.

Нечерноземье – зона подзолистых почв, относящаяся к умеренному поясу. К ней относятся срединная и северная части России. Здесь выращиваются культуры со среднепродолжительным и длинным вегетационным периодом, а также среднепоздние культуры – кукуруза, подсолнечник, соя, поздние культуры.

В зоне лесостепи и степи, которую называют еще и черноземной полосой, – жаркое засушливое лето, распространены самые разнообразные виды овощей, кукуруза, подсолнечник, кроме того – еще и бахчевые культуры. Делаются попытки, и весьма успешно, продвижения сюда южных теплолюбивых овощей – таких, как перец сладкий, баклажаны.

Но конкретно о возделывании овощей в каждой из названных зон – северной, нечерноземной, черноземной – мы расскажем в отдельно изданных книжках. Пока же вернемся к овощеводству в целом.

Сведения из истории овощей и огородничества

А. П. Чехову принадлежат слова: «Если каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». А Федор Достоевский сказал: «Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землею – и достигнете цели».

С наступлением в России новых времен личные подворья крестьян превратились в маленькие натуральные хозяйства по производству овощей, которые помогают выживать, невзирая на всевозможные политические передряги и экономические колебания в стране. Продукты с личного подворья, по данным статистики, кормят 70 млн. россиян. Еще в XIX веке Томас Джефферсон, президент США, отметил: "Мелкие землевладельцы – самая ценная часть государства". Мелкие земельные собственники производят в нынешние времена почти половину всей сельскохозяйственной продукции в России, в том числе 90 % картофеля, 76 % овощей и фруктов.

В сутки человек должен потреблять в пищу не менее 600 г овощей, являющихся источником пищевых биологически активных веществ: витаминов, минеральных солей, органических кислот, клетчатки в комплексе с пектинами. Они способны возбуждать аппетит и влиять на секреторную функцию пищевых желез. Каждый огородник должен все знать об овощах, выращивать их не вслепую, а зная о явлениях, которые происходят как внутри растений, так и в почвах, уметь правильно подбирать сорта для своего участка, применять необходимые агротехнические приемы, рационально использовать и хранить плоды земли. "Наша сила, – сказал М. М. Пришвин, – во внутренности земли".

Мы ценим вкус, качество и питательные свойства овощей, но немногие из нас знают, что систематическое возделывание дикорастущих растений началось приблизительно за 10 000 лет до н. э., когда наши предки, устав от мясной пищи, стали окультуривать растения, засевая земли вокруг своих стоянок. Для обработки почвы они придумывали орудия, которые совершенствовались по мере развития сельского хозяйства. Из диких растений были выведены культурные сорта проса, ячменя, пшеницы, кукурузы, риса, льна, бобовых растений, а капуста, свекла, бобы стали постоянной пищей наших пращуров. Хлеб, например, являющийся основным продуктом питания во многих странах мира, появился еще к 5000 г. до н. э. К древним едокам хлеба относят древних египтян. Они же употребляли и вареную капусту перед едой, чтобы вино не сказывалось на их желудках самым неблаготворным образом. 9000 лет насчитывает культура ячменя. В Индии его и рис называли "бессмертными сыновьями неба". Из ячменя пекли печенья, поджаренные зерна ели с фруктовым соком и творогом. Его возделывают на полях многих стран мира и в наши дни. Для мексиканцев хлебом являются изделия из кукурузы, которая была массовой пищей древних майя и инков.

Европейцы отдавали предпочтение ржаной муке и овсяной каше. Уже в седьмом тысячелетии до н. э. был известен в Чили и Перу картофель. А находки археологов свидетельствуют о том, что индейцы, которые возделывали картофель на два тысячелетия раньше, предпочитали есть его в сушеном виде. А с шестнадцатого века картофель стал основным пищевым продуктом для неимущих слоев населения во многих европейских странах.

За несколько тысячелетий до н. э. возделывали бобовые в Южной Америке. К третьему тысячелетию до н. э. относят употребление чеснока и лука. Хлеб и лук были основной едой земледельцев в Месопотамии. Лук разводили даже в царских огородах. За полтысячи лет до н. э. в Перу использовали в пищу не менее трех сортов помидоров. В Египте и позже в Европе в течение довольно долгого времени томат было просто декоративным растением.

Свыше 300 лет известны огурцы, которые появились в Индии. Их ели еще строители египетских пирамид. Они были также и императорской пищей. К примеру, император Тиберий имел переносные теплицы, в которых разводили огурцы, а затем консервировали особым способом. Тыквы, дыни, перец и многие другие овощи также были известны за много тысяч лет до нашей эры.

Мы не представляем свой стол без овощей. По установленным нормам, каждый из нас должен употребить в год 32–50 кг капусты, 25–32 кг помидоров, 20 кг арбузов и дынь, 6–10 кг моркови, до 3 кг сладкого перца, 10–13 кг огурцов, 5–10 кг свеклы, 6–10 кг лука, 5–8 кг зеленого горошка, от одного до двух кг пряных овощей и от 3 до 5 кг прочих овощных растений. Стоит ли повторять, что овощи, важнейший продукт питания, имеют большое диетическое и целебное значение. Они поставляют нашему организму витамины, органические кислоты и другие вещества, от которых зависит усвояемость человеком пищи. Соли натрия, калия, кальция, которые в них содержатся в большом количестве, нейтрализуют избыток кислот, образующихся при потреблении богатой белками мясной пищи. В самих овощах много белков, углеводов, жиров. Ими богаты бобовые – фасоль, горох. Овощи как бы ощелачивают организм, действуя так, как молоко, кисломолочные продукты, фрукты и ягоды.

Витамины участвуют во всех жизненно важных процессах, протекающих в организме. Они оказывают влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную, пищеварительную и эндокринную системы. Им отводится большая роль при лечении серьезных заболеваний, таких, как атеросклероз, гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В овощах содержатся: витамин С – аскорбиновая кислота; витамин Р, объединяющий группу различных веществ растительной природы, – флавоны, кахетины, антоцианы и др., А, РР – никотиновая кислота; почти вся группа витамина В, витамин К. Витамины находятся в овощах в очень благоприятных соотношениях, и это важно при сбалансированном витаминном питании, т. е. когда они в организм поступают в комплексе и в необходимом количестве. Особенно полезны сырые овощи, так как в них, кроме перечисленных, присутствует витамин U (У), который эффективно действует при лечении болезней желудочно-кишечного тракта и предупреждает развитие этих болезней. В сырых овощах содержится и татроновая кислота, препятствующая превращению углеводов в жир.

Минеральные вещества, входящие в состав скелета и придающие ему прочность, а также являющиеся составной частью гемоглобина крови, гормонов, ферментов, есть в шпинате, укропе, хрене, щавеле, листовой капусте. В овощах вообще содержится более 50 химических элементов. Японцы, широко применяющие овощи, а в Японии более 150 видов разнообразных овощных блюд, отличаются большой продолжительностью жизни. Азиаты, африканцы, все народы, отдающие предпочтение овощным блюдам, меньше, чем жители других стран, болеют диабетом, атеросклерозом, менее подвержены ожирению.

В современном диетическом питании существуют в настоящее время два направления – изысканная европейская кухня и вегетарианство, рекомендующее употребление сырых растительных продуктов. Суть противоречий между этими направлениями заключается в определении суточной нормы белка, которого в мясе больше, чем в растительных продуктах. Очень много говорится сейчас о раздельном питании, о вреде мяса вообще, о том, что продукты питания следует учитывать не по калорийности, а по биоэнергетическому потенциалу, пересматривается постулат о восполнении организмом того же количества калорий, которое было потеряно. Сырая пища сохраняет большее количество витаминов и других питательных веществ, чем та, которую варят или жарят, потому что при термической обработке происходит биологическое обесценивание пищи. Из вареных продуктов белки усваиваются намного труднее, вкус вареной пищи отличается от сырой. Увеличивается число диетологов, которые пропагандируют сыроедение. И здесь, конечно, роль овощей велика. Особенно ценны овощные культуры, которым отводится роль лечебных. Они занимают все большее место на приусадебных участках. Разве плохо иметь лекарство прямо у себя на грядке, а не искать его по аптекам!

Что же касается модного сейчас раздельного питания, то суть его в том, чтобы не есть белки и углеводы, белки и жиры, белки и сахар совместно, а принимать крахмалистые продукты отдельно от белковой пищи, правильно сочетать принимаемую пищу, чтобы она легко усваивалась организмом. В связи с этим приводим классификацию овощей в соответствии с таблицей Герберта Шелтона, основателя теории лечебного голодания и пропагандиста теории раздельного питания.

К белковым овощам он относит орехи, зрелые бобы, сою, арахис. Поставщиками углеводов, т. е. крахмалов и сахаров, являются крахмалистые овощи – зрелый горох, все зрелые бобы, кроме соевых, картофель всех видов, кабачки, тыква, артишоки. К полукрахмалам относят баклажаны, репу, брюкву. Умеренно крахмалистые – цветная капуста, морковь, козлобородник. Поставщиками жиров нашему организму считают сою, подсолнечник, кукурузу. Кислоты наш организм получает из помидоров и квашеной капусты.

Все сочные овощи – некрахмалистые. Это латук, цветная капуста, шпинат, репа, брокколи (спаржевая капуста), зеленая кукуруза, огурцы, петрушка, зеленый лук, чеснок, спаржа, зеленый горошек, дыня, арбузы, зеленые овощи (щавель, листья репы, листья свеклы, баклажаны, редис, листья гороха и др. бобовых).

Овощи – древнее топливо человеческого организма

Огороднику необходимо иметь запас сведений по ботанике растений, чтобы правильно применять те или иные агротехнические приемы на своем участке. Кое-что многие помнят из уроков ботаники. Нет сомнений, что многие знают: растения по продолжительности жизни бывают однолетние, двулетние и многолетние; они бывают травянистые и полукустарниковые; у разных растений в пищу употребляют то листья, то стебли, то корневища, то луковицы, то соцветия, то плоды.

Но вот следующую классификацию не все знают достаточно хорошо. По своим ботаническим свойствам растения делят на…

пасленовые – томат, перец, картофель, физалис, баклажан;

капустные, или крестоцветные – репа, редис, брюква, редька, хрен, листовая горчица, кресс-салат и, конечно же, сюда относятся все виды капусты;

луковые – различные виды лука, чеснок;

тыквенные – дыня, арбуз, огурец, тыква, кабачок, патиссон;

сельдерейные, или зонтичные – морковь, петрушка, сельдерей, укроп, пастернак, фенхель, тмин, анис, щавель, кориандр, любисток;

бобовые, или мотыльковые – фасоль, боб, горох;

астровые, или сложноцветные – салат, эстрагон, артишок, топинамбур, овсяной корень, скорцонер;

лебедовые, или маревые – свекла, шпинат;

яснотковые, или губоцветные – мята перечная, мелисса, базилик, тимьян, розмарин, чабер, змееголовник, майоран, стахис;

гречишные – ревень и щавель;

мятликовые, или злаковые – кукуруза сахарная;

бурачниковые – огуречная трава;

грибы – шампиньоны, вешенка, трюфель.

Овощные культуры группируют также по отношениям к условиям внешней среды – температуре, влаге, свету, требованиям к питанию, срокам созревания.

По отношению к условиям среды овощи классифицируются как теплолюбивые, хладостойкие, жаростойкие, засухоустойчивые и требовательные к влаге, теневыносливые и требовательные к свету.

Различают ранне-, средне– и позднеспелые культуры и сорта. В зависимости от того, какой орган овощного растения употребляется в пищу, выделяют:

плодовые – огурец, кабачок, баклажан, патиссон, кукуруза, фасоль, боб, горох. Сюда же относят томат, дыню, тыкву, арбуз;

листовые и листостебельные – кочанная и листовая капуста, салат, шпинат, ревень, щавель, петрушка и сельдерей листовые, многолетние луки;

луковые – лук репчатый, чеснок;

корнеплодные – свекла, морковь, репа, брюква, редис, редька, пастернак, корневые сельдерей и петрушка и др.;

корневищные – хрен;

стеблеплодные – кольраби;

цветковые – артишок;

побеговые – цветная капуста, спаржа;

грибы – шампиньон, трюфель, вешенка;

Важное значение в жизни растений имеет продолжительность светового периода суток. На севере период вегетации приурочен к условиям длинного дня, на юге растения растут и развиваются в условиях короткого дня.

По требовательности к теплу овощи разделяют на 5 групп:

морозо– и зимостойкие растения – многолетние овощные культуры ревень, щавель, спаржа, хрен, чеснок, многолетние луки. Их подземные органы выдерживают зимние морозы. Длительное время они способны переносить температуру минус 8–10 градус Цельсия;

холодостойкие – двулетние капустные растения; корнеплоды – морковь, свекла, корневая петрушка, репчатый лук; зеленые культуры – шпинат, салат, кресс-салат;

полухладостойкие, или промежуточные – овощные растения, которые занимают промежуточное положение между хладостойкими и требовательными к теплу овощными культурам, – укроп, картофель. Наземная часть картофеля требовательна к теплу, но клубни растут и развиваются при тех же условиях, что и хладостойкие растения;

требовательные к теплу – овощи семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, огурец, дынная груша, кабачок, патиссон);

жаростойкие растения – арбуз, кукуруза, фасоль, тыква, дыня.

В открытом грунте тепловой режим улучшают путем подбора земельных участков – южные или северные склоны, созданием гряд и гребней, мульчированием почвы, применением кулисных посевов, лесополос, пленочных укрытий. В защищенном грунте тепловой режим поддерживают, применяя технический обогрев почвы. Для повышения морозоустойчивости и хладостойкости применяют предпосевную закалку семян, закалку рассады, подкармливают фосфором и калием.

По требовательности к световому режиму овощи подразделяются на следующие подгруппы:

очень требовательные – арбуз, дыня, томат, перец, цветная капуста, баклажан, кабачок, кукуруза, фасоль, горох, огурец. Это в большинстве растения с относительно коротким вегетационным периодом. Наименее требовательные – салат, шпинат, ревень, зеленый лук, петрушка. Они могут давать хорошие урожаи на почвах средней плодородности;

промежуточное между ними положение занимают редис, чеснок, лук репчатый, морковь, свекла, разные виды капусты, салат листовой, т. е. растения с развитой корневой системой, которые можно разводить на почвах с высокой концентрацией солей и кислот.

По потребности в воде овощные культуры делят на:

очень требовательные листовые овощные – зеленый лук, укроп, шпинат, салат, капуста, сельдерей, редька, редис, репа, брюква;

среднетребовательные – лук, перец, огурец, томат, баклажан;

менее требовательные – корнеплоды, бобовые, злаковые; многолетние – хрен, спаржа, ревень;

засухоустойчивые – дыня, тыква, арбуз.

Немаловажное значение для овощных культур имеет влажность воздуха. Она оказывает большое влияние на процессы цветения и оплодотворения. Огурец, шпинат, салат, укроп, сельдерей требуют относительно высокой влажности воздуха. Томат, баклажаны, перец и фасоль – средней. Дыня, арбуз, тыква хорошо растут и развиваются при низкой влажности воздуха.

По концентрации элементов питания овощи делятся на очень ценные, ценные и ограниченной ценности. К первой группе относятся лук-шалот, горох овощной, шнитт-лук, перец зеленый. К ценным относятся капуста, морковь, мангольд. Третью группу представляют тыква, арбуз, огурец, лук, свекла, редька, баклажаны, томат.

В природе растения смешаны. И это не случайно, потому что различные растения берут из почвы элементы питания в разном количестве и соотношении. Через корни растений в почву также выделяются вещества, влияющие на состав плодородного слоя. Посев тем богаче, чем разнообразнее растительность. Потому важно правильное чередование культур. Надо подбирать растения с учетом их взаимного влияния друг на друга, применяя смешанный и уплотненный посевы.

Необходимо учитывать совместимость овощных культур. Например, посевы лука уплотняются редькой или позднеспелой капустой, посевы моркови чередуются с горохом, огурца с морковью или луком на перо. Совмещают также тенелюбивые растения со светолюбивыми. Листовые овощи, например, уплотняются фасолью или томатом.

Удачно совместное размещение моркови, свеклы, лука и огурцов. В период пожелтения и полегания лука корнеплоды растут особенно усиленно. На месте капусты, огурцов, сельдерея, томата, тыквы сажают в следующем сезоне свеклу, редьку и брюкву.

Распространение овощей у нас в России зависит во многом от климатический условий – температуры, света, влаги, наличия водоемов. Особенно благоприятна для выращивания овощей Нечерноземная зона, климатические и почвенные условия которой вполне подходящи для этой цели. Видимо, поэтому написано очень много книг, посвященных выращиванию овощей в Нечерноземье. Мы же начнем свой рассказ об огородничестве Севера.

И на севере сады цветут…

Собирая материал для этой книги, мы в одном из журналов прочитали вышенаписанную фразу. Это был заголовок статьи, в которой рассказывалось о том, как в одной из северных деревень супружеская пара, переехавшая на Север с «материка» и привезшая с собой саженцы южных растений и семена редких на Севере овощей, выращивала их в суровом климате. Успехи были налицо: растения привились, фруктовые деревья окружали дом и приносили плоды, в огороде росли овощи, более распространенные в других зонах России. Много вложенного труда, определенные агротехнические приемы – и сад зацвел, и овощи выросли.

"Всю жизнь северный мужик, – пишет Федор Абрамов в романе "Братья и сестры", – прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверьем и всякой нечистью. Оттого, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст – настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие переулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки – и то не у каждого дома – отделяют одну постройку от другой. Иной раз пожар уносил полдеревни…"

Сурова северная природа. Большая часть зоны занята лесами. От леса кормились, им же обогревались северные жители. Северные леса являются ценным источником сырья для производства разнообразной продукции. Север – территория с развитой целлюлозно-бумажной и другими отраслями лесоперерабатывающей промышленности. "Нельзя северянину без леса", – утверждает Федор Абрамов. А без огородов? При таком коротком лете? Оказывается, и без огорода не живет северный крестьянин. "Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые, пашни…" А еще "…есть такая сила на Севере: белые ночи… На них-то, белых ночах, оказывается, и держится Север…"

И далее писатель открывает несведущим людям качественный состав северных почв, говорит и об условиях роста растений.

"…А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь, – зеленое пламя бьет из супесей и подзолов. И все это за одну ночь.

– Можно, можно и у нас жить, – сказал Лукашину Степан Андреянович. – Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растенье и гонит в рост круглые сутки. И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное…"

Это о лете, а как с северной весной? Обратимся снова к Абрамову: "На юге давно уже отшумела весна. И газеты были забиты рапортами – там закончили сев, там… И одного только, казалось Лукашину, не было в газетах – куда девалась весна. Кто ее отвел от Пекашина? …ледяной сиверок, дующий сутками напролет… мертвая закаменевшая земля, из которой – хоть плачь – ни единой зеленой травинки не выдавишь.

– У вас всегда так? – спрашивал он у Анфисы.

– Это с весной-то? Да, пожалуй. Где-нибудь опять увязла в суземах. Ведь пока она до нас доберется – сколько ей снегу растопить надо, сколько болот да рек перешагнуть…

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье, по-местному, другая вылезла на самый крутой берег Пинеги – хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку травяных кузнечиков…" – это все Федор Абрамов, дающий в "Братьях и сестрах" характеристику своеобразных черт природы Севера.

Что же едят северяне, что сажают на огородах крестьяне и как? Да многое из того, что и в нечерноземной полосе, и также – семенами и рассадой. "В избе было темновато от картошки, рассыпанной по полу, – только посередине для прохода была оставлена узкая, в половицу дорожка, обнесенная белыми полешками… Подоконник единственного окошка, в котором была выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящичками с рассадой капусты…", – описывает Абрамов северную предпосевную.

Мы в нашей книге расскажем о самых распространенных на Севере овощах, коснемся и новых культур, завезенных из других стран, которые начинают приживаться и у нас в России – и в достаточно суровых условиях.

Рассаживают на огороде хозяйственные северяне и ягодники.

"В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину – дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода; нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь в нашем бору, а у Виктора Нестерова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черной смородины столько навалило, что кусты ломятся…" Такую информацию о житье-бытье северного крестьянина дает нам известный писатель, выходец из этих мест. Это о сельском жителе Архангельской области. Однако границы Севера намного шире.

Карелия, бассейны Онеги, Северной Двины, Мезени и верхней Печоры, Архангельская область – это все северные области России. Неустойчивая погода, высокая облачность, влажность, прохладное лето и умеренно холодная зима характерны для этих местностей. Весна здесь наступает с середины мая, а в южных районах этой полосы – в начале мая. Лето прохладное, со средней пасмурностью и средней нормой дождей, продолжается не более 2 с половиной месяцев. Осень ранняя и непродолжительная. Заморозки начинаются уже в августе, а в октябре выпадает снег. Большие площади заняты болотами. Распространенные почвы в этих северных районах – песчаные и супесчаные подзолы. Они кислые, перегноя содержат не более 2 %. В долине Северной Двины и других рек пойменные дерновые луговые и луго-болотные почвы.

Уже в первые годы советской власти понятие "советский Север" приобрело широкое распространение. Изучение и использование природных богатств северных областей в интересах развития экономики всей страны было частью реконструкции Советской России. Именно здесь, на Севере, расположены основные запасы природных ресурсов, поэтому его освоению придавалось большое значение. Но границы Севера не были строго ограничены, и разные авторы подразумевали под этим разные территории. К Северу были отнесены территории Мурманской и Архангельской областей, Карельской и Коми республик, в азиатской части – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский национальные округа Тюменской области, северные районы Томской области, Таймырский и Эвенкийский национальные округа, Туруханский и Игарский районы Красноярского края, Якутия, Бурятия, север Хабаровского края. Говоря о Севере, обычно подразумевают две его части – Крайний Север и Ближний.

Отдельные регионы северной зоны сильно отличаются по природным богатствам, климатическим условиям, экономико-географическому положению и другим признакам. К Крайнему Северу относят зоны тундры, лесотундры и частично тайги, отличающиеся особо трудными для акклиматизации суровыми условиями. К нему же относится вся территория за Полярным кругом, где существуют такие явления, как полярный день и полярная ночь. Северная граница овощеводства проходит по линии Мурманск – Воркута – Норильск – Витим – Верхоянск – Марково. Южная граница проходит в средней части Кольского полуострова через устье Мезени, близ южной оконечности Обской губы, дельты Лены, по побережью Восточно-Сибирского моря, включая бассейны рек и Пенжины.

Климат полярно-тундровой полосы отличается большой влажностью, малым количеством теплых дней. Почвы здесь заболоченные, суглинистые, глинистые, постоянно переувлажненные и холодные, характеризуются наличием многолетней мерзлоты, малой мощностью гумуса (плодородного слоя), бедны питательными элементами. Для усиления биохимических процессов в почвы тундр вносят органические удобрения, которые очень хорошо способствуют повышению урожайности овощных и других культур. Большую роль играет внесение минеральных удобрений, особенно азотистых и фосфатных. Под земледелие освоены супесчаные и легкосуглинистые почвы, располагающиеся на южных склонах и в долинах, где верхний слой мерзлоты расположен глубже. Чтобы удалить избыток влаги, необходимо осушение, а повышению температуры воздуха способствует насаждение лесных полос.

Более благоприятные условия для выращивания овощей в южных районах Архангельской области, в Коми и Карелии. Супесчаные и песчаные почвы, более сухие и теплые, благоприятны для земледелия.

Чем севернее, тем меньше тепла, больше воды. Солнцем прогревается лишь почва по берегам рек и озер. Но уже в начале XX века на Соловецких островах была создана опытная станция, занимавшаяся выведением сортов овощей для выращивания их в суровом климате, способствовавшая распространению овощных культур по всем необъятным просторам Севера. С учетом короткого периода вегетации, малого количества безморозных дней были выведены скороспелые сорта овощей. Начинающим огородникам могут помочь данные по районированию сортов для каждой области и района. По мере накопления опыта ассортимент овощей на огороде может быть значительно расширен.

Огородничество в условиях Крайнего Севера

Ближе к Крайнему Северу редеет тайга, сменяясь криволесьем из карликовых берез и лиственниц. В тундре – мхи, растут лишь жесткие травы. На Крайнем Севере земледелие стало развиваться после Великой Октябрьской революции и за короткий срок, несмотря на суровые природные условия, достигло больших успехов.

Основной проблемой при выращивании здесь овощей является короткий вегетационный период, который составляет в тундре 60–70 дней, а в лесотундре 70. На Крайнем Севере помимо поздней весны и осенних заморозков бывают заморозки и в течение всего лета. Но для огородничества является благоприятным условием длительный или непрерывный день в первую половину лета, когда большая продолжительность освещения и ассимиляции способствует интенсивному росту растений.

Почвы на Крайнем Севере холодные из-за насыщенности их влагой и близости вечной мерзлоты. Плодородный слой почвы к августу достигает обычно 100–120 см. Температура почвы на глубине 10–20 см в наиболее теплое время, т. е. в июле-августе, за Полярным кругом не превышает в среднем 15 %, а часто снижается и до 8–12 градусов Цельсия. Для развития же почвенных организмов требуется 18–20 градусов Цельсия. Почвы кислые, с грибковой микрофлорой. Они не обеспечивают растения усвояемыми питательными веществами. Это суглинки и супеси. В суглинистых почвах содержится много кальция, различных частей песка. Они хорошо накапливают воду, элементы питания. Для их обогащения вносится компост и производится мульчирование.

Приводя выше отрывок из произведения Федора Абрамова, мы хотели обратить внимание читателя на названия овощных культур, которые обычно сажают на северных землях. Эти огородные культуры разводят и на Крайнем Севере. Здесь в открытом грунте выращивают картофель, капусту, лук. Картошки на Севере вообще сажают всегда много, чтобы ее хватило и людям, и животным – коровам, поросятам. Хранят картошку под крышей, в неотапливаемом помещении, посреди которого устраивают погреб. Для посева картофеля и овощей берут семена местных, акклиматизированных скороспелых, хладостойких и урожайных сортов. С осени вносится в землю навоз, а ранней весной перед посадкой картофеля производят вскапывание или перепашку на глубину 14–16 см с внесением навоза и боронованием.

На кислых почвах вносят известь. Удобрения добавляют в лунки и грядки. Подкармливают растения навозной жижей и минеральными удобрениями. Картофель сажают на глубину 4–5 см. Под участки картофеля выбирают возвышенные места в речных долинах с небольшим склоном к югу или юго-западу, покрытые супесчаными или суглинистыми почвами, защищенными от северных холодных ветров.

Широко распространена в районе Крайнего Севера белокочанная капуста. Ее можно встретить в огородах в районе порта Тикси на побережье моря Лаптевых близ устья реки Лены. Рассаду выращивают в парниках в торфоперегнойных горшочках или кубиках. Капусту сажают на достаточно увлажненных супесчаных и суглинистых почвах, а также на торфяных почвах низинных болот. Ее удобряют навозом, торфофекальными компостами и минеральными удобрениями. В торфяные почвы вносят только минеральные удобрения. Летом подкармливают азотом и калием. Участки под капусту обычно выбирают вблизи водоемов, чтобы можно было поливать. На глинистых холодных и переувлажненных почвах капусту сажают на гребнях.

Выращивают лук на перо, который служит в качестве противоцинготного и антисептического средства. Разводят и лук-батун, местный сибирский шнитт-лук, чеснок. В западных районах лесотундры, особенно на Кольском полуострове, выращивают цветную капусту, кольраби, брюкву, редьку, репу, свеклу, морковь, горох, в теплицах – огурцы и помидоры. Основными проблемами для выращивания здесь овощей в закрытом грунте является низкая освещенность в начальный период вегетации, низкая температура и большие ее перепады в течение периода вегетации, активное размножение вредителей, недостаточность минерального питания и водный режим. Но благодаря работам ученых-селекционеров с 1976 года здесь стали разводить томаты, и перец сладкий и острый, баклажаны. В результате многолетнего отбора были получены сорта помидоров и сладкого перца, обладающие повышенной устойчивостью к низкой освещенности и холодным температурам, с пониженными требованиями к условиям питания. Это гибридные сорта томатов "Энерго" и "Гунин". Ведутся опыты с гибридами томатов "Фламинго", "Адонис", "Осень", а также сортами сладкого перца "Пламенный", "Снегирек", "Пилигрим". Помидоры сорта "Гунин" можно возделывать в открытом северном грунте. "Адонис" – сорт помидоров, пригодных для длительного хранения и транспортировки. Причем это высокоурожайный и пластичный сорт с хорошими вкусовыми качествами.

Весьма перспективной культурой является перец сладкий. Ученые работают над повышением его устойчивости к неблагоприятным факторам. В теплицах выращиваются такие прекрасные сорта сладкого низкорослого перца, как "Ласточка", "Здоровье", "Винни-Пух". Масса плода составляет 40–70 г. Вновь выведенные сорта хорошо адаптированы к условиям защищенного грунта. Проходят испытания еще одного сорта перца сладкого – высокоурожайного гибрида с плодами различной формы и цвета – массой от 100 до 250 г.

Особое значение имеет в этих условиях правильное хранение урожая. Но более подробную информацию мы дадим, когда будем характеризовать каждую конкретную культуру.

Климатические особенности и огородничество в Якутии. Здесь годовая амплитуда температур даже на юге – 50 градусов Цельсия, а на широте полярного круга – 60 градусов Цельсия. Средняя температура в центральных районах Якутии – минус 9 градусов Цельсия, в южных минус 6, в северных минус 10–11 градусов Цельсия. Среднегодовое количество осадков около 200 см, в северных районах меньше. В январе в Якутске ртутный столбик опускается до отметки минус 43,5 градусов Цельсия. Почвы и грунт глубоко промерзают. Весна наступает поздно. В среднем течении Лены она приходит в середине мая. Весной осадков выпадает мало, быстро возрастает сухость воздуха.

Для мая характерны частые похолодания, даже в конце месяца можно ожидать падения температуры до нуля. Якутское лето жаркое, но в любом месяце могут пасть заморозки. Ночи обычно прохладные. Осень короткая, уже в сентябре температура бывает ниже нуля. Ноябрь в Якутии – зимний месяц. Центральные районы республики заняты луговыми степями и остепненными лугами. Суглинистые почвы имеют слабощелочную реакцию, содержат в дерновом горизонте до глубины 5 см перегной – около 3–4 %. На луго-степных участках часто встречаются черноземы, в которых содержится большой процент перегноя. В долинах рек Лены, Амги и Вилюя широко распространены солончаки и солонцы.

Неблагоприятным обстоятельством для занятия на якутских землях огородничеством является малое количество осадков и неравномерное их распространение по временам года. Овощеводство развито в центральных районах Якутии. Набор огородных культур такой же, как во всех северных районах.

Климатические особенности и огородничество Сахалина. Овощеводство и огородничество развито на острове. Почвы здесь луго-дерновые, бурые лесные и болотные, в основном суглинистого и тяжелосуглинистого состава. Влажность воздуха и почв повышенная, величина испарения небольшая, температуры умеренные. Вследствие этого для Сахалина характерны переувлажнение и заболоченность почв в пониженных местах. Продолжительность периода с температурами выше 10 градусов Цельсия колеблется с 95 до 100 дней в центральных районах и 110–120 дней на юге острова. Кроме капусты, картофеля, свеклы и моркови в защищенном грунте выращивают теплолюбивые овощи.

Огородничество на Кольском полуострове. Эта территория лежит за Полярным кругом и называется зоной рискованного земледелия. Здесь развито коллективное садоводство и огородничество. Большое значение в деле земледелия играют химические удобрения. Без них огородничество не было бы эффективным. Используются как органические, так и минеральные удобрения.

Раздел II. Выращивание овощей на огороде

Повышение плодородия кислых почв

Большинство овощных культур для нормального роста и развития и получения хорошего урожая требуют нейтральной или слабокислой реакции почвенного слоя. Кислые северные почвы бедны элементами питания. Поэтому для получения хороших результатов проводится их известкование под овощные культуры. Эффективно известкование почв, отведенных под капусту, потому что снижает поражение ее килой. Известкуют их и под картофель. Для известкования используют измельченную горную породу, содержащую СаСО3.

Известкование. Его лучше проводить за год до посева или посадки овощей. При этом известь следует тщательно перемешать с почвой. На каждый кислый квадратный метр почвы вносят 0,5–1 кг гашеной извести. В качестве известковых материалов можно взять мел, в котором содержится 100 % магния и кальция, доломитовую муку, доломитизированный известняк, известковый туф. Можно применить также золу древесную, гажу – озерную известь.

Известковые материалы нельзя вносить вместе со свежим навозом – будут большие потери азота. Не следует делать это и одновременно с внесением органических удобрений: если органические удобрения вносят осенью, то известковать почву лучше весной, или наоборот.

Удобрения

Северные почвы положительно реагируют на удобрения, повышают урожайность, делают возможным выращивание нетипичных для северных областей овощных культур. Поэтому ниже пойдет рассказ об органических удобрениях, из которого, мы надеемся, начинающий огородник северной зоны сможет извлечь полезные для себя сведения.

Внесение органических удобрений. К таковым относят навоз, птичий помет, навозную жижу, торф, компосты, перегной. Если их периодически вносить в почву, можно получить с участка хороший урожай.

НАВОЗ. Повторимся: без внесения удобрений хороший урожай получить на северных почвах трудно. Картофель, огурцы, помидоры очень охотно отзываются на органические удобрения, повышая урожайность. На огородных участках самое распространенное удобрение – навоз или навозная жижа, птичий помет. Навоз содержит все элементы питания, необходимые растению, – азот, калий, фосфор, магний, кальций, микроэлементы. Если в почву внесен навоз, другие удобрения можно не использовать. При посадке ранних овощных культур используют обычно перепревший навоз. Его укладывают штабелем, перекладывая торфом или дерном. На зиму навоз можно покрыть опилками, торфом, дерном, а сверху еще и полиэтиленовой пленкой.

Свежий разложившийся навоз можно вносить на участки, где выращиваются лук, морковь, зелень, огурцы.

Применяя удобрение, следует учитывать, что навоз крупного рогатого скота и конский схожи по своему составу. Наиболее пригоден для подкормки конский навоз на соломенной подстилке. Он незаменим для набивки парника и утепления грядок. В нем содержится 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Внесение конского навоза в холодные и сырые почвы способствует их согреванию.

Навоз крупного рогатого скота более водянист и хуже согревает почву. На рост овощных культур он действует медленнее, воздействие его более равномерное и продолжительное. Более всего он подходит для удобрения капусты.

Много азота и калия содержат свиные отходы. Но они медленно разлагаются.

Осторожно следует применять навоз овцы, козы, так как при разложении он выделяет настолько много тепла, что может оказать на растение негативное воздействие.

Большое содержание азота в помете домашней птицы. Его лучше использовать в виде навозной жижи. Значительное количество питательных веществ содержится в голубином помете, на втором месте куриный помет, затем уже идут гуси и утки.

Следует помнить то обстоятельство, что навоз оказывает влияние на вкусовые качества овощей. Под лук лучше использовать конский, редька хорошо получается на почвах, в которые внесен навоз крупного рогатого скота, для свеклы и петрушки годится овечий.

РАСТИТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ. Для подкормки можно использовать удобрения, приготовленные из зеленых растений. Чаще всего для этой цели используют листья и стебли крапивы, ботву тех же растений, которые собрали на огороде, – гороха, бобов. Свеженарезанную зелень укладывают в тару, оставляя приблизительно 10 см от верха для брожения. Один раз в день массу протыкают палкой, чтобы удалить газы. Для устранения неприятного запаха добавляют несколько капель экстракта валерианы. Брожение можно считать законченным, когда жидкость посветлеет. Это происходит примерно через 2 недели после начала брожения. Полученную жидкость разбавляют водой – 1 часть воды на 10 частей удобрения.

Следует принять во внимание, что это удобрение не годится для гороха, лука, бобовых, но хорошо подходит для капусты, сельдерея, огурцов и помидоров. Уже через несколько дней листья этих растений приобретут темно-зеленую окраску, усиливается их рост.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Собранную при прополке овощных культур ботву вынесите с участка и сложите в компостную кучу. Для более быстрого перепревания сорняков пересыпьте слой травы мочевиной – горсть мочевины на 25–30 кг сырой массы.

* * *

Постоянно закладывайте вырванные сорняки в компостную кучу, пересыпая каждый слой печной золой.

КОМПОСТ. Это – широко применяемое на приусадебных участках органическое удобрение. В свежесобранном компосте много полезных для почвы микроорганизмов. Он пригоден для всех почв в смеси с конским навозом.

Для компоста собирают все растительные и пищевые отходы в одном месте огородного участка. Обычно для этого выбирают затененную часть. Ее огораживают однолетними растениями, кустарниками, оставляя дорожку для проезда тележки – 40–50 см. Кучу обкладывают досками. Все хорошо измельчают, перемешивают, верхний слой разрыхляют. Ветки и стебли режут садовыми ножницами или ножом. Процесс разложения идет тем быстрее, чем мельче материал. Массу переслаивают землей или торфом. Ее периодически перемешивают, опять же для более быстрого разложения органических веществ, потому что слежавшаяся масса испытывает недостаток кислорода и просто гниет. Необходимым условием является также добавление в компост органических удобрений – высушенного навоза или помета, костной муки из рогов или копыт – с целью обогащения азотом, способствующим более быстрому созреванию компоста. Его поливают также азотсодержащими настоями.

При высокой температуре компост следует увлажнять, а при большом количестве влаги закрывать полиэтиленовой пленкой. В компостной куче сохраняется тепло, если ее покрыть травой, соломой, листьями. На зиму можно укрыть слоем земли в 15–20 см. Готовят компосты от 1 года до 2 лет. Вносят обычно под весеннюю перекопку.

Это общие рекомендации по получению компостной массы. Рассмотрим некоторые способы получения компоста более детально.

Наиболее простой способ получения компоста – поверхностное компостирование. В этом случае измельченные отходы равномерно разбрасываются в местах овощных грядок. Слой не должен быть слишком толстым, но рыхлым. Затем слой граблями перемешивают с почвой. Почвенные микробы перерабатывают компостную массу в перегной.

Получить компостную массу можно, собрав отходы в бурты. Это нечто вроде низкой палатки, ширина которой 1,5–2 м, высота 1,5 м. Внизу можно уложить древесную стружку. Укладывают отходы слоями сантиметров в 20, перемежая органическими удобрениями. Бурт закрывают. Сорняки должны быть в середине бурта. Больные растения лучше не использовать. Компостная масса готова примерно через 9 месяцев. Небольшие компостные кучи лучше не перемешивать, большие следует один раз перелопатить. Если куча сильно увлажнена или спрессована, ее рекомендуется перемешать, дать проветриться и высохнуть.

Компостную кучу лучше всего закладывать всегда на том же месте, и остатки от прежней кучи послужат в качестве закваски.

Получить компост можно методом силосования, используя специальную емкость, которую несложно изготовить самостоятельно из досок или металлической сетки. Можно отделать ее термоизоляционным материалом, а снизу сделать выемку для выгребания готового перегноя. Отходы закладываются в емкость.

* * *

Свежую компостную кучу надо перелопачивать: сбросить слабо разложившийся верхний слой в середину бурта, а внутренний, перегоревший, выложить на поверхность.

ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ. Они служат для разрыхления тяжелых почв. Используются лежалые опилки или их ошпаривают кипятком. Кроме того, их смачивают коровяком в пропорции на 10 частей воды 3 части коровяка, а 10 л раствора используют на 3 ведра опилок. Осенью на каждый квадратный метр вносят в почву полведра опилок.

Приготовление жидких подкормок из органических удобрений. Берут: 1–2 части коровяка на 10 частей воды. Раствор коровяка настаивают от 3-х дней до недели.

* * *

Берут: 1 часть птичьего помета на 15 частей воды. Раствор птичьего помета настаивают 3–7 дней.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Органические удобрения – та основа, без которой не получить хорошего урожая. Но их действие имеет долговременный характер. Как же быть, когда требуется немедленная помощь растениям? Здесь нельзя обойтись без минеральных удобрений. Но применять их следует осторожно, по очень строгой норме, так как неправильное использование может привести к их накапливанию в овощных растениях, а через них принести вред и человеку.

Поговорим о природных минеральных удобрениях. К ним относят томас-шлак, кали-магнезию, каменную муку, доломитовую и магнезиальную известняковую муку и торф.

Томас-шлак является натуральным продуктом, в котором нет железа. В перемолотом шлаке содержатся фосфор, магний, калий. Удобрение хорошо усваивается почвенными организмами.

Кали-магнезия – калийное удобрение, получаемое из солевых отложений древних морей.

Каменная мука – отход камнеобрабатывающей промышленности. Содержит в своем составе кальциево-магниевые соединения, микроэлементы и минеральные вещества. Ее отличительным свойством является способность хорошо удерживать воду. Питательные вещества, содержащиеся в ней, улучшают структуру почвы, способствуют накоплению в ней элементов питания.

Зола. Это ценнейшее минеральное удобрение. В золе есть калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера и другие необходимые растению элементы. Удобрение помогает снизить кислотность почвы. Для этого вносят 7 кг золы на каждые 10 кв. м. В качестве минерального удобрения золу вносят в лунки, на дно бороздок или просто посыпают землю перед обработкой. Обычно берут 2–4 кг на 10 кв. м.

И почвы, и овощные растения нуждаются в подкормке. Каждому растению необходимо небольшое количество солей бора, марганца, меди, молибдена, кобальта, цинка, азота, калия. При основном внесении удобрений в почву и подкормках применяют высококонцентрированные удобрения: калийную, аммиачную, кальциевую селитры, двойной суперфосфат, сульфат магния, кали-магнезию. В последнее время все большее значение приобретают комплексные удобрения: карбоаммофоска, нитроаммофоска, диаммофос, аммофоска и полностью растворимые удобрения, которые содержат в своем составе азот, фосфор, калий и магний в различных соотношениях. Грамотное применение минеральных удобрений способствует повышению урожайности. Вкупе с органическими удобрениями они улучшают баланс питательных веществ. Хорошо удобренная почва способна устоять против разрушения и истощения. Но это совсем не просто – правильно удобрять почву. Придется на своем участке поколдовать, чтобы не обидеть огород. Для этого необходимо иметь сведения хотя бы о некоторых минеральных удобрениях.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Наибольшее распространение получили аммиачная селитра, содержащая 34 % азота, и мочевина, в которой 46 % азота. Из этих минеральных удобрений овощные культуры усваивают 50–60 % азота. Аммиачная селитра и мочевина пригодны для удобрения всех культур. В натриевой селитре 15–16 % азота. Ею подкармливают корнеплоды, в основном свеклу, требующую много натрия.

Но азотные удобрения при определенных условиях могут ухудшать качество овощей, вызывать накопление в них нитратов. В последнее время во всех странах обращают внимание на это обстоятельство.

Нитраты – это соли азотной кислоты или селитры. В растениях они под действием ферментов и при участии молибдена и других микроорганизмов превращаются в аминокислоты и белки. Но какое-то количество свободных ионов постоянно присутствуют в плазме растений. Попадая в желудок вместе с пищей, нитраты могут превращаться в нитриты и канцерогенные вещества. Кроме того, они способствуют образованию в крови метаглобина, который, в отличие от гемоглобина, не способен насыщаться кислородом и передавать его клеткам и тканям тела.

Действие нитратов могут нейтрализовать овощи, в которых содержится аскорбиновая кислота, способная подавлять превращение нитратов в нитриты. Это укроп, лук репчатый, лук-батун, шпинат, капуста цветная, листья петрушки. Снижению нитратов в овощах поможет и правильная агротехника – ведь болезни, сорняки, вредители, избыток влаги или ее недостаток повышают их содержание. В недозрелых овощах содержание нитратов всегда выше.

Следует соблюдать дозы и сроки внесения удобрений. Фосфорные удобрения не оказывают существенного влияния на накопление нитратного азота в овощной продукции, а калийные удобрения снижают его содержание. Применение на огороде азотных удобрений в высоких дозах, более 20 г/кв. м, не рекомендуется. Большинство овощных растений активно поглощают азот до начала образования продуктивных плодов. Затем потребление азота растениями резко уменьшается. Поэтому подкормки растений азотом полезны лишь в первый период вегетации. Более поздние подкормки затягивают вегетацию растений и вызывают накопление нитратов.

Минеральные удобрения следует вносить вместе с органическими. Применение одних только органических удобрений не способствует повышению урожайности.

Более подробно о применении минеральных удобрений, нормах внесения, соотношении с органическими удобрениями вы узнаете, когда мы начнем рассказывать о каждом овощном растении.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Они хорошо сохраняются в почве, практически не вымываясь грунтовыми водами. Имеют длительное воздействие на почву и растения – от 5 до 10 лет. Это простой суперфосфат и двойной гранулированный суперфосфат. Четверть действующего вещества из этих удобрений усваивается растениями, остальное закрепляется почвой.

В составе суперфосфата кроме фосфора есть кальций, сера и фтор. Кальций хорошо снижает кислотность почвы, выполняя роль своеобразного известкователя. Фтор – балласт, загрязняющий почву. Фосфоритная мука – труднорастворимое соединение – хорошо проявляет себя на кислых почвах.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Хлористый калий растворим в воде, содержит до 60 % активно действующего вещества. 40 %-ная калийная соль – смесь хлористого калия с сильвинитом – эффективная подкормка для свеклы и других овощей, хорошо отзывающихся на натрий. Кали-магнезия содержит 16–19 % действующего вещества.

* * *

Удобрения лучше всего вносить в растворенном виде в междурядья. На супесчаных (песчаных) почвах дозы должны быть меньше, но удобрения надо вносить чаще.

Берут: на 10 л воды 1 ст. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия; или 2 ст. ложки нитроаммофоски; или 1 колпачок комплексного удобрения "Эффект".

Удобрения растворяют в воде. Готовый раствор распределяют на 2 кв. м площади при первой подкормке и на 1,5 кв. м – при второй.

Признаки нехватки у растений минеральных веществ. Для того чтобы внести то или иное удобрение, в котором нуждается растение, необходимо знать признаки нехватки.

Бледно-зеленая окраска растений, которые затем желтеют, буреют и отмирают, свидетельствует о недостатке азота. Капуста, свекла и некоторые другие растения при нехватке азота приобретают оранжевые и красные оттенки. Об азотном голодании говорят также и мелкие листья, короткие и тонкие побеги. Листья и ветки в случае нехватки азота растут под острым углом к стеблю.

При дефиците кальция верхушечные почки, а вслед за ними и верхушки растений отмирают, появляется слизь, основной стебель сгибается. Листья поникают, растение плохо развивается, образует мало цветков, плоды мелкие.

При недостатке фосфора происходит посинение жилок листьев, верхние листья помидоров приобретают фиолетовый оттенок, нижние становятся красновато-фиолетовыми.

Калийное голодание проявляется в побурении краев листовой пластинки нижних листьев. Капуста при хранении поражается точечным некрозом. Листья свеклы и огурцов желтеют, края становятся бурыми, затем отмирают. На краях помидорных листьев появляются бронзовые пятна, которые переходят в сплошную кайму.

При нехватке магния листья светлеют, становятся как бы мраморными. Иногда появляется красно-фиолетовая окраска между жилками нижних листьев, листья становятся хрупкими и быстро опадают.

Если растению недостает серы, оно плохо растет, цвет его светло-зеленый, листья опадают. При недостатке цинка на молодых листочках появляются хаотичные пятна неправильной формы, вследствие чего листья отмирают.

Защитные меры по сохранению плодородия почвы

Мульчирование. Чтобы защитить почву от ветра и солнца, чтобы водные потоки не смыли плодородный слой почвы, ее покрывают опавшими листьями, мхом, травой, торфом, сорняками, отходами коры, древесной стружкой. Это делают после уборки овощей. Покрытие должно быть легким и рыхлым, чтобы почва не испытывала недостатка в кислороде. Под мульчой сохраняется тепло, наличие микроорганизмов делает ее рыхлой и комковатой, полив и прополка производятся реже, а так как мульча переходит в перегной, то в почве накапливается плодородный гумус. Для мульчирования подходят некоторые виды бобовых культур.

Орудия труда огородника

Самое простое средство для обработки огородного участка – лопата. Ее знают все. Но конструкторы, инженеры да и сами огородники изобрели простейшие машины и орудия труда, которые в значительной мере облегчают труд на участке, помогают обрабатывать почву, правильно организовать уход за растениями.

Что же касается лопаты, здесь следует знать некоторые правила. Например, лопату надо выбирать по росту, т. е. так, чтобы в вертикальном положении обрез черенка упирался в локоть согнутой руки. На верхнем конце рукоятки можно закрепить для удобства поперечную планку. Для тяжелых почв берут лопаты с остроконечным или округлым концом, для более легких – с прямоугольным.

Лопату можно несколько видоизменить или поступить еще проще: оснастить свою обувь, в которой копают землю. Для этого можно к подошве левого сапога прибить дощечку, ширина которой не менее 4 см, толщина до 2 см, а длина зависит от размера сапога (ботинка). Необходимо, чтобы эта дощечка на 2–3 см была длиннее ступни.

В качестве лопаты некоторые используют вилы, несколько усовершенствовав их. Например, для облегчения работы можно изготовить из металлического стержня 2 упора. Одним, длина которого не менее 10 см, оснастить левое плечо вил. Это поможет легко вогнать вилы в землю. Второй упор надо укрепить внизу черенка, присоединив часть его скобой к рукоятке вил, а другой изогнуть под углом 95–100 градусов. К концу этого отрезка надо приварить еще один стержень – длиной 15 см. Опираясь на подставку, легко вывернуть очередной ком земли. Между сторонами изогнутого стержня вставляется железная распорка, что придает большую устойчивость конструкции.

Из этой же лопаты некоторые изобретатели-огородники изготавливают приспобления для борьбы с сорняками, у которых корни глубоко уходят в землю. У пришедшей в негодность лопаты обрезают края. С правого бока оставляют выступ шириной 7,5 см для упора ноги, а левый выгибают с помощью молотка наружу. Приспособление следует воткнуть в землю рядом с сорняком (например осотом) и, слегка повернув, вытащить вместе с сорняком.

Хорошее приспособление можно изготовить из стального уголка размером 30×30, длина которого приблизительно 40 см. Наискосок срезают под углом в 30 градусов ножовкой один конец. В противоположной стороне просверливают два отверстия и прикрепляют с помощью болтов к ручке, изготовленной из дерева. Орудие простое, но помогает эффективно бороться с сорняками. Оно прекрасно входит в любую почву, легко перерубает корневища сорняков.

Для обработки почвы на глубину до 20 см, а также для очистки участка от лесной поросли можно сделать приспособление из старой лопаты, вырубив зубилом на полотне четыре больших острых зуба (ширина 1,5–2 см). Таким приспособлением можно легко перерезать дерево, с его помощью можно выкапывать картофель и другие корнеплоды на торфяных почвах.

Рыхлители. Рыхление почвы производится обычно с помощью мотыги. Работать ею нелегко. Огородники и здесь применяют свою изобретательность для облегчения этой трудоемкой и утомительной операции. Например, можно изогнуть кромку лезвия и прикрепить ребро жесткости (бородкой). В результате центр тяжести переместится, что и облегчит работу.

Можно рыхлить почву обыкновенными вилами. Но для ускорения работы вилы также можно слегка переоборудовать. Допустим, выпрямить зубья и, укоротив их на 6–8 см, заострить концы напильником.

Долговечный рыхлитель можно изготовить из старого сломанного полотна пилы, вырубив трапециевидное лезвие тяпки и приварив к куску трубы, длина которого соответствует росту.

Можно приспособить под рыхлитель зазубренный массивный нож, изготовив из него нечто среднее между косой и мотыгой и приспособив к нему длинную ручку, которая позволит не сгибаться слишком низко.

Есть изобретения из толстого стального прута. Автор изобретения предлагает согнуть его буквой П. Ширина от 8 до 40 см. В середине перекладины приваривается изогнутая державка для черенка. Между основаниями ножек натягивается проволока, с помощью которой хорошо обрабатывать междурядья картофеля, подсолнечника, кукурузы. Можно основание сделать более крепкое, например, из стального уголка, а перекладину утяжелить при помощи дополнительных грузиков.

Самодельный культиватор, еще его называют полосник, можно выполнить, взяв выструганную доску толщиной 2,5 см, длиной 25 см. Ее нужно закруглить. По краю широкой части (8 см) вбить 5–6 гвоздей длиной 5–6 см, заточив острия напильником. Можно взять для изготовления культиватора четырехрогие вилы. Зубья нагреть и изогнуть, отступив от основания 18 см по вертикали, а 17 см должны идти в горизонтальном направлении. Опустив в холодную воду, закалить. Зубья будут скользить, словно полозья. Самодельным культиватором можно выкорчевывать даже кусты смородины.

Молодые сорняки, появившиеся непосредственно после посева или высадки растений, поможет удалить специальный "ежик", изготовленный по методу изобретателя из подмосковного города. Понадобится березовое полено. Отпилив от него чурку диаметром 16 см и длиной 7 см, следует пропустить через нее стальную ось. Возьмите резиновую ленту, соответствующую параметрам чурки, пробейте ее 55-миллиметровыми гвоздями и прибейте к чурке. Получившийся "ежик" надо закрепить в вилке от руля детского велосипеда. Гвозди при движении по грядке будут накалывать сорняки и вытаскивать их из земли.

Простейший маркер, с помощью которого можно быстро разметить бороздки, изготавливают из деревянных реек шириной 60 мм, толщиной 20–30 мм, длиной от 1,5 до 2 метров. Их надо остругать, придав форму клина, а затем соединить поперечными брусками. Длина брусков равна длине междурядий. Положив маркер на землю, на него надо надавить слегка ногой. На земле обозначатся борозды глубиной 2–3 см. А для рассады подойдет размеченная труба-линейка диаметром около 8 см, длина которой должна соответствовать длине участка, выбранного под огурцы или помидоры.

Очень проста в изготовлении сеялка. Под нее приспосабливают пузырек из-под лекарства или небольшую круглую бутылочку. В пробку от этой бутылки пропускают пустотелое гусиное перышко (утолщенный конец), а можно и стерженек от авторучки. Наклоняют и слегка встряхивают. Засыпают вручную.

Приспособления для выращивания рассады. По традиции, рассаду выращивают в ящиках. Но корни там переплетаются, что затрудняет высадку растений. У огородников хватает фантазии, чтобы и тут что-то изобрести. Например, сделать съемным дно у ящика, что значительно упрощает высадку рассады. Рассаду можно выращивать в торфяных кубиках. Для этого торфяной пласт режут ножом на кубики размером 6×6×6 для капусты, 8×8×8 – для тыквы, кабачков. В центре каждого кубика делается углубление и кубики просушивают. Перед тем как высеять в кубики семена, их опускают на несколько минут в воду, в которой размешана зола, – 1 стакан на ведро. Это делается, чтобы нейтрализовать кислотность торфа и обогатить его калием, фосфором, микроэлементами. Смешивают перегной и песок в равных частях и насыпают в углубления. Теперь можно высевать проросшие семена. Уход обычный. Перед высадкой в грунт кубики устанавливают в ящик и вместе с ним опускают в слегка подогретую воду, в которой растворены минеральные удобрения. После этого можно высаживать рассаду на грядки.

Можно использовать для рассады пакеты из-под молока, баночки из-под кофе, зеленого горошка. Верхние крышки у баночек от зеленого горошка срезают так, чтобы не остались заусенцы. В нижних просверливается дрелью отверстие диаметром 8 мм. В верхних крышках проделывается три-четыре таких отверстия. Их укладывают на дно баночек. В баночки насыпается питательная смесь, не доходя 5 см до верха баночки. Одна баночка – для одного семени. При пересадке на растение с комом земли надо нажать карандашиком через нижнее отверстие.

Тару для рассады можно изготовить из пластмассовых баллонов из-под газированной воды.

Специалисты рекомендуют изготавливать стаканчики для рассады из полиэтиленовой пленки. Выкройка представляет собой подобие воротничка – дугообразный верх (вогнутый), параллельный верхнему, нижний край меньшего размера. Дуги соединены по бокам. Заготовку сворачивают конусом так, чтобы края заходили один за другой. В трех местах стаканчик сваривается раскаленной проволокой. А еще более изощренные огородники додумались использовать под рассаду яичную скорлупу. Яйцо для этой цели надо разбить с узкой стороны, с противоположной делается отверстие, скорлупа заполняется до половины питательной смесью, приготовленной из земли и удобрений. В яичную тару помещают 17–18-дневную помидорную рассаду. Скорлупки укладывают в яичные ячейки картонной тары, в которой продаются яйца.

Банка из-под сгущенки также вполне подходящая тара под рассаду. Ножницами срезается ее верхняя кромка, дно удаляется, но по краям остается борт, который надо отогнуть, и с внутренней стороны укладывается отрезанное дно. Стаканчики ставят в ящик засыпают удобренной землей и высевают семена. За два дня до высадки рассаду не поливают, ком земли легко выталкивается из стаканчика.

Для полива растений используется обыкновенная лейка, но и тут самодеятельные изобретатели проявляют много смекалки, конструируя несложные приспособления. У той же лейки воронку можно заменить на запаянную с обеих сторон трубочку, в стенке которой пробито несколько крошечных отверстий.

Додумались умельцы использовать и обыкновенную одноколесную тачку. Ее снимают с кузова и устанавливают на ней большой бак. По бокам бака впаивают горизонтальные трубки, длина каждой должна быть шире грядки. Снизу в трубках пробиваются отверстия. Тачку устанавливают по центру междурядья и провозят вдоль грядки.

Там, где нет водопровода, применяют промышленные электронасосы марок "Кама-3", "Дон", "Агидель" или ручные. Но можно смастерить самодельный насос. Для этого берется железная бочка, которую надо поставить на треногу. В стенку бочки вваривается кран. В верхнем дне должна быть пробка, в которой просверлено отверстие диаметром 3–4 см. Внутри отверстия нарезана резьба, в которую ввинчивается штуцер. На штуцер надевается шланг диаметром 40 мм, конец которого опускается в водоем. Кран закрывается, в бочку наливается вода – 200–300 мл, которую надо подогреть, используя старый керогаз или примус. Его ставят под бочку. Когда вода закипает, пар гонит воздух из бочки в водоем. В этот момент подача тепла прекращается, пар в бочке конденсируется, давление падает, вода из водоема поступает в бочку. В короткое время бочка наполняется водой. А чтобы процесс ускорить, бочка утепляется слоем мешковины.

В последнее время огородники и садоводы начали применять систему капельного орошения. Большое преимущество этого способа в том, что вода, поступающая к растениям, достаточно хорошо прогревается, а капли, вступая в контакт в воздухом, захватывают кислород и доставляют его к корням. Капельное орошение особенно эффективно для помидоров, позволяет сократить на 20–30 процентов расход воды и уменьшить опасность поражения томатов бурой пятнистостью.

В трубу, присоединяемую к емкости, ввинчивают в подготовленные отверстия короткие насадки каплеобразного вида. Можно приспособить под это металлическую бочку. Ее ставят на возвышение высотой 1 м и шлангом соединяют с водопроводом. Боковины можно закрасить черной краской, чтобы бочка лучше прогревалась. Чтобы поддерживать в бочке постоянный уровень воды, у верхнего края врезается запорный клапан от сливного бачка унитаза, внизу на расстоянии одного сантиметра, надо врезать патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевается шланг, который подсоединен к капрегулятору. Его делают из деревянного прямоугольного ящика высотой 1,5 м, установленного на земле. Под его крышкой горизонтально укрепляется отрезок стальной трубы диаметром 1,6 см, к трубе подвешено оцинкованное ведро. В него через стенку пропускают шланг, идущий от бака. Под выходом шланга внутри ведра смонтирован еще один запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро поднимают высоко. Ближе к ночи его опускают до предела. В стенку ведра на расстоянии 5 см от днища, врезается трубочка, соединенная с проложенной по участку трубкой из полиэтилена или прорезиненного материала. От нее во все стороны по междурядьям расходятся тонкие трубочки со специальными капельницами, которые можно сделать из использованных стержней шариковых ручек или форсунок старых примусов. Из металлических наконечников стержней следует извлечь и смыть пасту, вложить в них вату, чтобы создалось дополнительное сопротивление напору воды. Каждая готовая капельница располагается на расстоянии 5–6 см от корня растения. Если величина междурядий 60 см, а расстояние между растениями 40 см, капельницы не станут помехой и при рыхлении почвы. Прекрасный опрыскиватель для растений получается из медицинского шприца. С него снимается наконечник и вместо него ставится металлическая пластинка с мелкими дырочками по всей поверхности. Струя при резком нажиме на стержень шприца разлетается в виде тумана.

Для опрыскивания используют обыкновенный пульверизатор, можно применить домашний пылесос, немножко модернизировав приложенный к нему распылитель. Например: оставить лишь патрубок, удлинительную и пластмассовую трубки, чтобы не использовать стеклянную банку для раствора. Или сделав новый – конусный – распылитель, который следует надевать на длинную резиновую трубку. Раствор для опрыскивания помещают в бачок, который устраивают на спине опрыскивающего, а от бачка протягивается шланг к выходному отверстию конуса.

Можно изготовить самодельное звуковое пугало для борьбы с вредителями садов и огородов. Например: по совету одного из огородников, соорудив ветряк. К трубе длиной примерно 4 м наверху прикрепляется ветряк, а внизу гофрированная сковородка, и этим концом труба вставляется в цилиндрический железный корпус, который закапывается в землю. Высыпав на сковородку горсть подшипников и отпустив ветряк, можно устроить такой шум, который отпугнет с участка и кротов, и землероек, и майских жуков, и медведок.

Если нет тележки для перевозки удобрений и грузов по участку, можно сделать ее самим, подключив свою фантазию. Например: к старому двухколесному велосипеду для взрослых (берется только задняя часть без руля) спереди присоединяют тележку с кузовом, которую устанавливают на 2 велосипедных колеса. Тележка обладает устойчивостью, потому что у нее получается три точки опоры. Для управления тележкой скрепляют П-образный руль с ее рамой. Рама же насаживается на поворотный кронштейн с двумя ограничителями поворота. Останавливается эта тележка обратным ходом педалей.

Раскладушка тоже может стать полезной огороднику. Две ее боковые дюралюминиевые трубки надо согнуть в виде буквы V, установить их на 2 колеса, взятые от детской коляски. К этим трубкам прикрепляется пружинами брезентовое полотно, в которое укладывается большая 20-литровая кастрюля. Тележка годна даже для передвижения по неровной дороге.

* * *

Для сжигания на участке сухой травы, остатков сорняков можно приспособить паяльную лампу. Ею хорошо уничтожать и сухие ветки крыжовника, можно подравнять траву под плодовыми деревьями.

Планировка участка

К размещению овощных культур на огородном участке надо отнестись продуманно.

Специалисты рекомендуют разделить участок на четыре части. Первую часть отведите под культуры, которым необходимо большое количество питательных элементов. На второй части разместите культуры, которым требуется меньшее количество питательных элементов. На третьем посадите нетребовательные к питанию растения. На четвертой части участка выращивайте многолетние культуры. Это дает возможность соблюдать требования севооборота.

Рекомендуется также составить план грядок, чтобы правильно чередовать культуры. На первом участке высаживают овощи, которые нуждается в хорошо удобренной почве, – все виды капусты, лук, чеснок, сельдерей, огурцы. Удобрениями могут быть навозная жижа, доломитовая мука. К этой группе можно отнести и картофель.

Вторая группа культур – это морковь, свекла, редька, редис, перец.

Не слишком требовательная к питанию третья группа включает в себя бобы, горох, зеленные культуры.

К многолетним огородным растениям относят ревень, спаржу, помидоры, землянику.

Подготовка семян и посадочного материала

Сроки хранения семян. Любому огороднику интересно знать о длительности хранения семян, и как она влияет на всхожесть. Следует отметить, что длительное хранение семян снижает энергию их прорастания. Семена моркови можно хранить в течение 2–3 лет, укропа, петрушки, лука, сельдерея 2–3 лет; капусты, репы, редиса 4–5 лет; свеклы, кукурузы, фасоли 8 лет; бобов 9–10 лет. Свежие семена теряют свою всхожесть, если культура выращивалась в сырой, холодный год. В этом случае их нужно сажать побольше.

Температура прорастания семян. Оптимальная температура прорастания семян хладостойких овощных культур 5–15 градусов Цельсия. Минимальная температура прорастания семян капусты, редьки, гороха, редиса, брюквы, всех видов лука, щавеля 1–2 градусов Цельсия; моркови, петрушки, пастернака, укропа, сельдерея ревеня 3–5 градусов Цельсия; свеклы 5–6 градусов Цельсия, перца, помидоров, фасоли, спаржи 10–12.

Сортировка семян. Если огородник решил засадить грядки семенами, которые собрал сам, перед посевом семена тщательно сортируют. Чтобы всходы получились дружными, надо, чтобы семена были примерно одинаковой величины. Отбирают самые крупные, здоровые.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Сортируйте семена, помещая в 3–5 % раствор поваренной соли. Поместите их в стеклянную посуду с широким горлом, перемешайте, чтобы вышел воздух. Через 1,5 минуты мелкие семена всплывут, их надо удалить, а оставшиеся процедить, хорошо промыть и просушить.

С огуречными семенами эту процедуру можно проделать в простой воде.

Обработка семян перед посевом. Семена необходимо обеззаразить, потому что через них передаются болезни и их вредители. Для этого чаще всего их прогревают или протравливают. Чтобы обезопасить семена от вирусных заболеваний, их выдерживают 20 минут в 1 %-ном растворе марганца или в 20 %-ном растворе соляной кислоты, затем промывают в воде. Семена моркови можно обработать 1 %-ной суспензией препарата ТМТД при температуре 52–53 градуса Цельсия в течение 15–20 минут.

Семена капусты, чтобы не развилась ложная мучнистая роса, прогревают в воде при температуре 48–50 градусов Цельсия и сразу же охлаждают в водопроводной воде 20–30 минут. Против бактериоза продолжительность прогревания семян капусты достигает 3 часов при температуре 55 градусов Цельсия.

Лук-севок весной прогревают за 10–15 дней до посадки в течение 8–12 часов при температуре 40–50 градусов.

Чтобы мелкие семена овощных культур и лекарственных растений было легче дозировать при посеве, их обволакивают смесью торфа, перегноя, опилками, песком, суглинком. Это называется дражирование. Хорошими клеящими свойствами обладает свежий коровий навоз. Он оказывает на семена и питательное воздействие. Свежий навоз разводят в 5–7 частях воды, тщательно перемешивают и фильтруют через 3 слоя марли. Для дражирования подойдет также и желатин, растворенный в воде, и 6 %-ная натриевая соль КМЦ, предназначенная для фотодела.

Иногда в раствор для дражирования добавляют микроудобрения. На 1 л клеящего вещества надо 40 г сульфата марганца, 10 г сульфата меди, 40 г борной кислоты, 200 г сульфата цинка.

Замачивание и проращивание семян. Появлению дружных всходов способствует замачивание семян перед посадкой до полного набухания, а иногда и до полного их проращивания. В воде замачивают семена культур, которые медленно прорастают. К ним относятся лук, морковь, петрушка, сельдерей. Их рассыпают между материей, которую смачивают и следят за тем, чтобы она не просыхала. Можно поместить семена в марлевый мешочек и опустить в воду. Семена вышеуказанных растений держат в воде около суток, а семена редиса, гороха, фасоли выдерживают от 10 до 15 часов. Если температура воздуха высокая, на замачивание отводится меньше времени.

Перед посевом семена чуть-чуть подсушивают и высевают в умеренно влажную почву, температура которой должна быть пригодной для прорастания. В сухой и холодной почве семена быстро гибнут.

Чтобы ускорить процесс прорастания, семена проращивают, для чего последние укладывают тонким слоем в миску (блюдо) и укрывают смоченной в воде тканью. Выдерживают при температуре 20–25 градусов Цельсия. Их следует периодически перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. Высаживают семена сразу же, как только у них появятся ростки.

Семена огурцов прогревают при комнатной температуре, подвесив их в марлевом мешочке над батареей отопления. Делается это за 1,5–2 месяца до посева.

Горшочки с высеянными семенами до появления всходов держат при следующей температуре: пасленовые культуры 22–24 градусов Цельсия, капустные и салат 20–22 градуса Цельсия. Лишь появятся первые всходы, горшочки ставят ближе к свету. Можно досвечивать электролампами, устанавливая их на расстоянии 35–40 см. Чтобы рассада не вытягивалась, ночью надо температуру снижать, открывая форточки, и не держать рассаду около отопительных приборов.

Яровизация семян. Дружному прорастанию и всхожести семян, а затем и получению высокого урожая хладостойких растений способствует процесс, называемый по-научному яровизацией. Семена замачивают в воде при температуре 18–20 градусов Цельсия и помещают в холодильник, ледник, закапывают в снег. Семена петрушки, моркови, свеклы, лука охлаждают при температуре минус 1 – плюс 1 градус Цельсия, капусты 0 – плюс 1 градус Цельсия. Семена капусты, моркови, лука, петрушки выдерживают на холоде 10–15 дней, свеклы 7–10 дней.

Семена моркови иногда смешивают с влажным крупным песком (1 часть семян, 3 части песка), затем выдерживают в тепле, пока они не начнут проклевываться. Их хранят в холодильнике при температуре плюс 2 градуса Цельсия до посева.

Подготовка грядок

Почву для посева обычно готовят осенью. Грядки освобождают от растительных остатков, сорняков, производят рыхление, стараясь не смешивать почву. Затем ее удобряют, внося компост (можно неразложившийся, если работа проводится осенью). Весной компост или перегной должны быть зрелыми. Удобрения смешивают с почвой, используя грабли. На те участки, где весной запланировано посадить требовательные к питанию овощи, вносят органические удобрения. Почву покрывают травой, измельченными сорняками, опавшими листьями. Весной ее очищают, рыхлят, выравнивают поверхность.

Если участок обрабатывается впервые, то на тяжелых суглинистых и глинистых почвах прежде всего удаляют дернину. Весной дерн нарезают с помощью лопаты небольшими плитами длиной 20 см, толщиной 8–10 см и складывают затем штабелями в стороне от участка. На очищенный участок вносят органические и минеральные удобрения и заделывают их под лопату на полную глубину плодородного слоя. По норме вносят по 2–3 кг навоза на кв. м, перемешивая его с суперфосфатом (20 г) и хлоридом калия (10–15 г). Подготовив участок, делают гребни или грядки, высота которых 15–20 см, выравнивают их и делают бороздки глубиной от 6 до 8 см. В таком виде участок остается до посева.

Слои дерна, уложенные травой вниз, пересыпают известью для уменьшения кислотности почвы. Для лучшего разложения и повышения питательной ценности дернины ее надо прослоить навозом или торфонавозным компостом (5–10 см). Летом штабель периодически поливают навозной жижей или водой, а осенью перелопачивают. Полученную дерновую землю, обогащенную удобрениями, разбрасывают ровным слоем на том же участке, где снимали дернину. Можно использовать ее в защищенном грунте для выращивания рассады овощных и цветочных культур.

Супесчаные и песчаные северные почвы на новом участке вскапывают весной на полную глубину плодородного слоя, выворачивая пласты дернины с корнями сорных растений на поверхность. Через несколько дней из обветренной и просушенной почвы выбирают корневища пырея и других сорняков. Встречающиеся при этом личинки вредителей собирают и уничтожают. Используют при этом вилы с плоскими зубьями для отряхивания земли с корней сорных растений. Собранные корни сорняков подсушивают в кучах, а затем сжигают. Золу используют как удобрение. Почву выравнивают граблями и приступают к посадке.

Последовательность в посеве овощных растений

Сначала высевают раннеспелые овощные культуры, к которым относятся редис, укроп, салат, шпинат. Их выращивают в течение лета не один раз. Затем высевают морковь, лук, петрушку, пастернак, бобы, горох, репу, свеклу, редьку, брюкву, капусту (семенами), т. е. растения, у которых семена прорастают медленно.

Правила посева

Для получения прямых рядов можно использовать натянутый шнур, делая вдоль него бороздку. Бороздку заполняют зрелым рассыпчатым компостом. Семена засыпают рыхлой почвой, не сильно уплотняя. Бороздку закрывают обратной стороной грабель и поливают с помощью мелкого душевого распылителя.

Крупные семена заделывают глубже чем мелких. Семена моркови, лука, петрушки, редиса, капусты более мелкие, их высевают на глубину 1–2 см. Семена гороха, фасоли – на 4 см, лук-севок – на 6–10 см.

Ширина междурядий капусты, картофеля и корнеплодов от 30 до 50 см, ширина гряды 12 см.

Семена, подвергшиеся дражированию (смешанные с песком, опилками, торфом, перегноем), вносят на глубину 0,5–1 см. После заделки бороздок почвой сверху посыпают перегной или торф.

Иногда в пленке, которой укрывают посев, делают отверстия для вентиляции. На севере, где наблюдаются поздние заморозки, применение такого укрытия позволяет пораньше высадить рассаду и получить ранний урожай. Под укрытием можно выращивать рассаду более теплолюбивых растений.

Уход за овощными культурами

Полив. Без воды овощи не вырастить. Вода необходима для растворения питательных веществ в почве и переноса их к различным частям растения. Листьям вода нужна для охлаждения во время перегрева от прямых солнечных лучей. Избыток влаги или ее недостаток тормозят развитие овощей. Плохо развиваются листья, грубеют и стареют, закладка и формирование плодов происходит ненормально, урожайность падает.

Первое увлажнение почвы производят при высадке рассады. Воду подливают в лунки, наливая в каждую от пол-литра до литра. Для лучшего прорастания рассаду поливают и после высадки в почву.

Требования овощных растений к влаге различны. Самые влаголюбивые – капуста, редис, шпинат, салат, огурец. Корневая система у этих овощных культур, находящаяся в верхних слоях почвы, развита слабо, а испаряющая поверхность листьев велика.

Рассаду капусты поливают после высадки, пока растения не приживутся. Ранние сорта требуют более частых поливов, по 20–25 л на кв. м. В жаркие дни требуется дополнительный полив. У среднеспелых сортов поливы прекращают за 2–3 недели до уборки, особенно хорошо увлажняя почву при массовом образовании листьев и кочанов.

Корнеплодные растения, имеющие глубоко проникающие и широко разветвленные корни, могут добывать влагу из большого объема почвы. Но они требуют большого количества влаги во время прорастания семян, в начале роста и формирования корнеплодов. Избыток влаги для них вреден – начинают загнивать корни, трескаются, деформируются плоды. При недостатке влаги корнеплод получается грубым, деревянистым. На 1 кв. м требуется 15–20 л воды, для того чтобы смочить почву на глубину 30 см.

Луку воды требуется немного. Он нуждается в поливе первые 3 недели после посева в период массового отрастания пера и образования луковицы. Слой почвы под луком должен быть смочен на 20–30 см. Поздние поливы неблагоприятно влияют на созревание луковицы, ухудшают ее лежкость.

Капуста и огурцы требует также и влажности воздуха. Огурцы без полива не вырастут, так как корни у них слабые и стелются под верхним слоем почвы, а листья выделяют большое количество влаги. Из-за больших перерывов в поливе огурцы сбрасывают цветки и завязи, образуется много уродливых и горьких плодов.

Частые, но малые поливы при сухой погоде не принесут растениям пользы, скорее, наоборот. Недостаточное количество влаги становится причиной образования боковых поверхностных корней.

Наибольшего количества воды растения требуют в период интенсивного роста. Достаточное количество влаги в это время определяет судьбу растения. Даже из-за кратковременного ее отсутствия в корнеплодах образуется горечь. Они становятся вялыми, а у репы, редьки, лука, редиса, свеклы преждевременно начинается процесс стрелкования.

Необходимость в поливе можно определить, выкопав лунку на глубину 20–30 см, именно на этой глубине находится активная часть корневой системы овощных растений. Если нижний слой сухой или не слишком влажный, растение нуждается в поливе.

Можно определить влажность почвы, скатав из нее шарик. Если шарик из слегка суглинистой почвы при легком нажатии распадается, значит, надо поливать землю. Если шарик, сделанный из тяжелой почвы, получается прочным, нужен полив. Если из песчаной почвы невозможно скатать шарик, это также означает, что требуется полив. В сухую жаркую погоду, когда листья растений опускаются, необходим душ.

Полив всегда надо сочетать с рыхлением, поливают и до него и после. Специалисты рекомендуют после полива провести мульчирование, либо присыпать хотя бы сухой землей. В политой без рыхления почве мало кислорода, который поступает туда с поливом и дождевой водой. Эффективно рыхление перед дождем, так что, увидев, что собирается дождь, постарайтесь прорыхлить грядки или сделать по их краям бороздки, чтобы удержалась дождевая вода.

Хорошо удерживают влагу глинистые почвы, а песчаные требуют частых поливов. Следует учесть, что грядки, расположенные вдоль оград, у стен, быстрее высыхают, поэтому поливать их надо сильнее.

В жаркие дни поливать лучше вечером, стараясь при этом не мочить листья, потому что капли, подобно линзам, будут притягивать солнечные лучи и вызывать ожоги. Опрыскивать растения лучше в вечерние часы или утром до 11 часов, но это менее эффективно, так как солнце быстро испарит влагу.

На участке можно сделать естественные углубления для сбора воды, открытые небольшие водоемы. Они увлажняют воздух, и прогретые солнцем, хороши для полива. Вообще же полезнее вода из стоячих водоемов, потому что произрастающие в них водяные растения выделяют кислород, который поглощается водой. Перед тем как поливать из емкости водой, стоящей на участке, ее надо сначала взболтать с целью обогащения ее кислородом.

Мульчирование, о котором велась речь выше, помогает удержать воду в почве. Можно расстелить на грядку полиэтиленовую пленку, рубероид, толь и, проделав отверстия, высадить растения. Мульчируют и сразу после посева соломой, навозом, опилками, скошенной травой. Мульчирование помогает сократить количество поливов, уничтожить сорняки, уменьшить перепады температур в почве, сохранить ее структуру, вполовину увеличить урожайность.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

– при поливе из шланга старайтесь держать его так, чтобы вода текла по междурядью;

– при использовании шланга с насадкой-распылителем следите, чтобы не было тяжелых капель, которые, падая на землю, сильно ее уплотняют;

– используйте для смачивания почвы бутылки. Взяв поллитровую бутылку, воткните ее вертикально в землю на глубину 10 см. Затем выньте, налейте воду, быстро переверните и вставьте в подготовленное углубление. Приподнимите бутылку, встряхните, чтобы удалить земляную пробку, и ровненько опустите в углубление. Вода из бутылки будет просачиваться в почву в течение целой недели. На грядку длиной в 2,5 м надо 7 бутылок.

Таблица расхода воды на овощные культуры (на 1 кг урожая в л)

картофель – 8;

капуста: ранняя – 9, среднеранняя – 5–9;

капуста цветная – 7;

морковь – 7–22;

лук – 13–25;

свекла – 8–12;

огурец – 11–22;

томаты – 14–22;

Устройство колодца на огороде

Колодец на участке надо рыть сухим летом до появления воды. Сначала определяют место, где водоносный слой находится ближе к поверхности. Для этого используют лозу. Проходя с ней по участку, следят за ее отклонением. В том месте, где это произошло, и надо рыть колодец. Можно использовать перпендикулярно изогнутые сварочные электроды. Копать надо в том месте, где они резко отклоняются друг от друга.

Вот один из вариантов устройства колодца.

Для укрепления стенок делают сруб, а можно использовать старые автомобильные шины одного диаметра, уложив их аккуратно на дно. Заполнив колодец шинами, следует засыпать углы землей и плотно утрамбовать. Вода заполнит шины и будет долго сохраняться. Колодец необходимо закрывать крышкой, иначе вода будет испаряться. Для того чтобы вода прогревалась, рядом с колодцем надо поставить емкость и перед поливом наполнять ее.

Защита от заморозков

С заморозками борются самыми различными методами. Для закрывания растений изготавливают колпаки из различных материалов – стекла, полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида, бумаги, картона, используют старые ведра.

Укрывают растения и пленкой, ширина которой примерно 120–180 см. Укладывают ее на опоры – дуги, согнутые из проволоки или прутьев. Дуги устанавливают над высаженными растениями на определенном расстоянии от растений и друг от друга и натягивают пленку, которую с одной стороны – откуда дуют ветры – прикрывают снизу землей. Другую сторону оставляют открытой для вентиляции. Пленку снимают при теплой погоде.

Прополка овощей

Освобождение овощных грядок от сорняков – важное агротехническое мероприятие, включающее прополку и окучивание растений. Можно использовать химические препараты для уничтожения сорных растений – гербициды. Гербициды обычно применяют в виде растворов, опрыскивая ими растения.

Чтобы предупредить засорение участка семенами сорняков, применяют навоз в полуперепревшем или перепревшем виде, обкашивают сорняки вокруг участка. При прополке сорняки вырывают вместе с корнями, не допуская их обсеменения.

Прореживание

Иногда, особенно при благоприятных условиях, появляется избыточное количество всходов. В таком случае всходы необходимо прореживать, так как лишние растения на грядке ослабляют рост и развитие остальных – резко снижают урожайность.

Прореживают вручную или с помощью мотыги, когда рыхлят или пропалывают растения.

Обработка почвы после высева

После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки рассады. Дальше рыхлят по мере появления сорняков. Междурядья обрабатывают три-четыре раза.

Рыхление почвы вокруг капусты, огурцов вначале производят глубокое – 8–10 см, дальше производят более мелкое рыхление – 4–6 см. Для корнеплодов глубина рыхления не играет существенной роли.

Окучивание и присыпка. На посадках картофеля, капусты, помидоров и огурцов производят окучивание. Это делается с целью улучшения теплового, питательного, водно-воздушного режима. Окучивание способствует появлению дополнительных корней, помогает уничтожить сорняки. Окучивание картофеля усиливает клубнеобразование и образование надземных побегов.

Сокращение периода выращивания овощей

В условиях северной и средней полосы нашей страны целесообразным является сокращение периода выращивания овощей и зеленых культур, так как оно часто является решающим фактором получения хорошего урожая. Для сокращения сроков от посева до всходов и от всходов до созревания урожая необходимо соблюдать оптимальную глубину посева, своевременно рыхлить землю, активно бороться с сорняками и вредителями овощных культур, сочетать полив с подкормкой. Необходимо соблюдать все приемы весенних подготовительных работ. Лучше выращивать скороспелые сорта овощей, например ту же белокочанную капусту, чем снимать в неподходящих условиях средние и позднеспелые сорта.

Для получения более раннего сорта зелени многолетних растений – лука-батуна, ревеня, щавеля, для выгонки зелени лука и петрушки большой эффект дает использование каркасов и тоннелей с полимерной пленкой. Полив теплой водой ускоряет выход ранней зелени на 10–15 дней. Благодаря пленке можно получать несколько урожаев петрушки и сельдерея за лето.

Раздел III. Защита овощных культур от вредителей

Главной задачей огородника, который затратил немало труда, чтобы подготовить и посадить овощные культуры на своем участке, а потом пролил немало пота, обрабатывая посевы и поливая их, является защита своих посадок от вредителей и болезней. Весь великий труд может пропасть, если не будут проведены защитные меры. Врагов зеленого мира на земле предостаточно. Например: выявлено около 100 тысяч видов вредных насекомых и более 30 тысяч возбудителей болезней. Защита посевов на приусадебном участке имеет свои особенности хотя бы потому, что нельзя применять против вредителей сильнодействующие ядохимикаты.

От химических обработок можно отказаться при возделывании районированных сортов, устойчивых к вредителям и болезням. Несоответствие местным климатическим условиям приводит к снижению жизнестойкости растений, поражению их вредителями и болезнями.

Семена и посадочный материал должны быть чистыми и здоровыми. Мы уже упоминали, что с ними могут распространиться опасные вредители и болезни.

Важно соблюдать при посадке рекомендованные расстояния между овощными культурами, это способствует лучшему проветриванию участка и оптимальной освещенности растений. При слабой освещенности возрастает восприимчивость культур к болезням, увеличивается опасность их повреждения вредителями.

Вредители живут прежде всего в почве, являющейся прекрасной средой для их обитания. Некоторые вредители обитают в ней постоянно, повреждая подземные части растений, другие откладывают в нее свои яйца или окукливаются. Обрабатывая почву, огородник снижает численность вредителей посевов. Обработка почвы способствует также размножению полезных микроорганизмов, действующих на вредителей и возбудителей болезней самым негативным образом. Высокое окучивание позволяет значительно задержать выход из почвы вредителей. Гибели вредоносных насекомых и микроорганизмов помогает и мульчирование почвы бумагой, пленкой, торфом.

Фосфорные и калийные удобрения изменяют химический состав растений, после их внесения остается меньше благоприятных условий для вредных насекомых. Эти удобрения служат для уничтожения насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом – тлей, клещей. Но нужно вносить удобрения до расселения вредителей. Если вредители уже есть на растении, эти удобрения не принесут желаемого эффекта.

Помогают от вредителей некоторые минеральные удобрения – известь, суперфосфат. Их вносят в междурядья для борьбы с голыми слизнями. Известкование и аммиачные удобрения оказывают воздействие на личинок мух – долгоножек, проволочников и др.

Вредители овощных растений

Прежде чем подробно говорить о защитных мерах против вредителей овощей, поведем рассказ о самих вредителях. Среди вредителей растительного мира различают многоядных, т. е. тех, которых можно встретить на разных растениях, и паразитирующих на определенной культуре. К многоядным относят медведок, щелкунов, совок, голых слизней. Это и жуки-щелкуны, проволочники, луговые мотыльки. Поговорим о многоядных вредителях подробнее.

Подгрызающие совки. Это виды ночных бабочек, живущих в земле. Они выходят на поверхность ночью и подгрызают стебли, черешки листьев, верхнюю часть корнеплодов. Их гусеницы повреждают картофель, свеклу, капусту, лук, морковь, помидоры, огурцы и др. Распространены они повсеместно. Существуют разновидности: озимая совка, восклицательная совка, совка-гамма. Самые вредные из них для овощных культур озимая и восклицательная совки.

Озимая совка. Это бабочка. Ее окраска бывает от буровато-серой до почти черной. Озимая совка (самка) откладывает на прикорневые части и нижние листья растений до 2000 яиц. Яйца имеют шарообразную форму, слегка приплюснуты, ребристы. Сначала они молочно-белые, потом темнеют. Гусеницы имеют землисто-серый цвет, длиной бывают до 52 мм. Низ у них более светлый, сверху три темные полосы. В период массового размножения гусеницы могут переползать с одного участка на другой.

Борются с ними, обрабатывая фентиурамом, 65 %-ным с.п. (с.п. – смачивающий порошок) или фентиурамом-молибдатом, 65 %-ным с. п.

В самом начале появления гусениц эффективно опрыскивание посевов овощных культур хлорофосом.

Восклицательная совка. У совки этого вида на передних крыльях серого цвета пятно, похожее на восклицательный знак. Яйца шарообразные, ребристые, серого цвета. Окраска гусениц, имеющих длину до 50 мм, серо-бурая. В отличие от озимой совки, тело у них менее блестящее. Они зимуют на глубине пахотного слоя. Превращаются в куколок зимой следующего года. Бабочки появляются в июне – июле. Борются с ней, как и с озимой совкой.

Совка-гамма. Эта разновидность совки имеет передние крылья темно-бурого или сероватого цвета, с серебряным пятном в виде греческой буквы "гаммы". Совка-гамма летает днем. Она откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы, салата, картофеля и др. овощей яйца мутно-белого цвета или с зеленоватым оттенком. Ее гусеницы зеленоватого цвета, иногда коричневые, длиной до 32 мм, живут до 23–25 дней. Гусеницы очень прожорливы, сильно повреждают семена свеклы, репы, капусты, моркови после высадки их в почву. Меры борьбы такие же, как и с другими разновидностями совок.

Жуки-щелкуны. Эти вредители овощных культур распространены повсеместно. Самые вредные виды – блестящий, полосатый, темный, черный, степной, посевной, широкий. У жуков-щелкунов продолговатое тело длиной 10–15 м. Они бывают темно-коричневые, красно-бурые, черные с синеватым оттенком. Их развитие происходит в течение 3–5 лет, причем личинка развивается от 3 до 4 лет. Они откладывают белые мелкие яйца в почву около растений. Личинки у них червеобразные, с твердым хитоновым покровом. Их называют проволочниками. Длина взрослых личинок 12–25 мм. Личинки обитают в земле, буравчиками входя в подземные органы растений. Они выгрызают дыры и повреждают молодые корни растений. На глубине 15 см личинки превращаются в куколок, из которых получаются жуки.

Защитной мерой является правильное соблюдение всех агротехнических мероприятий. Весной в почву следует вносить сульфат аммония или аммиачную селитру. Участки, сильно пораженные проволочниками, засевают более устойчивыми против них культурами, например бобами. Хороший эффект дает опудривание семян 65 %-ным фентиурамом. Его вносят из расчета 3–5 г на 1 кг семян.

Вредители капусты – капустная тля, стручковый комарик, репсовый цветоед, капустный стеблевой долгоносик, семенной долгоносик, капустная муха весенняя, капустная моль, капустные блошки, капустная белянка, репная белянка.

Вредители лука и чеснока – луковая муха, луковая моль, луковая листоблошка, луковый скрытнохоботник, луковый минер, луковая журчалка, стеблевая нематода, луковый клещ, чесночный четырехногий клещ.

Вредители огурца – бахчевая тля, ростковая муха, трипсы, обыкновенный паутинный клещик, огуречный комарик.

Вредители помидоров – колорадский жук, белокрылка, хлопковая совка.

Вредители моркови – морковная муха, зонтичная моль, морковная листоблошка.

Вредители свеклы – свекловичная тля, свекловичный долгоносик, свекловичный клоп, обыкновенная свекловичная блошка, свекловичная минирующая муха, свекловичная щитоноска, свекловичная минирующая моль.

Вредители бобовых культур – гороховая тля, гороховые долгоносики, гороховая зерновка-брухус, гороховая плодожорка.

Характеристику этих вредителей вы найдете в материале, посвященном каждому конкретному овощу.

Способы защиты растений. Ученые, агрономы и сами огородники предлагают немало средств защиты растений без применения гербицидов – химических защитных средств. Они удачно объединяют химию, биологию и агротехнику в борьбе с вредителями овощных культур.

К биологическим препаратам можно отнести эндобактерин-3. Для человека он безвреден так же, как и для пчел, животных и других полезных насекомых. Препарат хорошо прилипает к растениям и рассчитан на длительное хранение. Его можно использовать и в период цветения, и во время уборки урожая.

К биологическим методам защиты можно отнести и борьбу против огородных вредителей с помощью других представителей животного мира – хищников и паразитов (энтомофагов).

Хищные животные. Бесценным даром природы, защитниками растений выступают представители живого мира – насекомоядные птицы, жабы, лягушки, муравьи, ежи, божьи коровки, жужелицы, летучие мыши. Например, летучие мыши съедают за одну ночь столько вредителей, сколько весят они сами. Незаменимыми защитниками урожая в огородах и садах являются лягушки и жабы. Жаба съедает в день примерно 8 слизней и сто штук всевозможных вредителей. Голые слизни, распространенные преимущественно в нечерноземной полосе, оголили бы все огородные грядки, если бы не лягушки. Там, где есть лягушки, на земляничных грядках и помидорных кустах не увидишь слизняков. Жаб и лягушек рекомендуется переносить в огороды, всячески оберегать и охранять. Для того чтобы на участке прижились жабы, ящерицы, лягушки, необходимо положить несколько коряг с проделанными под ними отверстиями.

Много вредителей пожирают ежи. Чтобы они прижились, надо, по крайней мере, иметь на огороде пару ежей.

Защитниками растений являются жужелицы. Это жуки темного цвета, имеющие блестящий отлив (не всегда). Они быстро передвигаются по почве. Личинки их по форме напоминают червяка с тремя парами длинных грудных ног. Жуки и личинки, живущие в почве, хорошо истребляют вредных насекомых, улиток, слизней и т. д. Жужелицы скрываются под камнями, комочками почвы, опавшими листьями.

Божья коровка. Все знают этого жучка с ярко-красными надкрыльями, на которых располагаются семь точек. Есть божьи коровки и с меньшим количеством точек. Божьи коровки зимуют в лесной подстилке. В мае они откладывают ярко-желтые яйца конусовидной формы размером от 2 до 3 мм. Личинки их фиолетового цвета, с желтыми точками по бокам. Размер личинки 10–13 мм. Они подвижны. Куколки оранжевого цвета неподвижные, на спинке у них рисунок из черных точек.

Божьих коровок надо собирать и переносить на огород. Они питаются тлей, паутинными клещами и яйцами мелкими гусеницами и бабочками. Личинка божьей коровки в период своего созревания съедает от 600 до 800 тлей, а жучки – 40–50.

Сирфиды. Эти яркие мухи с черно-желтыми полосками, похожие на ос, называются по-другому – цветочницы. Они опыляют растения, так как питаются их нектаром и пыльцой. Личинки мух небольшого размера, червеообразной формы, ног нет, имеют желто-зеленую или красноватую окраску. Они едят мелких гусениц и уничтожают тлю. Зимуют на стадии куколок на прошлогодних остатках растений.

Муравьи. Они уничтожают многих вредителей. Там, где они есть, нет мышей и других грызунов. Но любимым лакомством муравьев являются выделения тли, сладкие на вкус, поэтому они охраняют тлю. К сожалению, муравьи порой уничтожают плоды. Чтобы отпугнуть их от грядок, вокруг них насыпают мел или золу. Верхний слой на грядках смешивают с опилками, пропитанными креолином.

Пауки. Это наземные хищники, которые питаются насекомыми, в том числе вредителями культурных растений. Живут под опавшими листьями, в почве, на траве и деревьях. Они завлекают в свои сети до 500 насекомых в сутки. Большинство их них ведет ночной образ жизни, но есть и те, которые занимаются активной деятельностью и днем.

Златоглазка. Это насекомое, у которого четыре прозрачных крыла зеленого цвета, испещренных сетью жилок, и блестящие золотистые глаза. Личинки у златоглазок прозрачно-серые, продолговатые, с хорошо развитыми грудными ногами. Они едят тлю, клещей, мелких гусениц. Шкурки поедаемых насекомых они нанизывают на свою спину и под ними прячутся. В период своего развития личинка поедает около четырех тысяч особей тли. Во взрослом состоянии златоглазка питается нектаром цветов и сладкими выделениями насекомых.

К паразитам (энтомофагам) относят трихограмму. Это насекомое столь мало, что его трудно различить невооруженным глазом. Свои яйца оно откладывает внутрь насекомых, и таких насчитывается до 80 видов. Это и капустная совка, и моль, и капустная репная белянка. Трихограмма в стадии личинки находится в яйцах вредителей, питаясь их содержимым. Ее специально выводят в лабораториях и поставляют сельскохозяйственным предприятиям и садоводам.

Численность энтомофагов в огороде может повысить урожай укропа, лука и других цветущих растений. Если укроп высеивать рядом с капустой, капустная моль практически стопроцентно будет обезврежена.

Защитите свои растения!

Многие культуры можно защитить от вредителей, посадив между грядками лук.

ОТ ТЛИ используйте:

– чеснок. 50–150 г чеснока пропустите через мясорубку и выжмите прессом. Этого количества достаточно на ведро воды. Процедите и опрыскивайте овощные растения. Если нет опрыскивателя, возьмите мягкое мочало или веник.

– луковую шелуху. Полведра шелухи залейте горячей водой, температура которой около 65 градусов Цельсия. Сутки настаивайте, затем процедите. Чтобы опрыскать, настой разбавьте двумя частями воды. Или 200 г шелухи репчатого лука можно взять на ведро воды и опрыскивать 5 раз подряд через день.

– горький (красный) перец. Достаточно 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов горького перца настоять в 10 л воды. Можно взять 100 г плодов перца, разрезанных на половинки, на 1 л воды и кипятить в течение часа в эмалированной или стеклянной посуде. Настаивается отвар в течение двух суток. После этого перец разотрите, отожмите и настой процедите.

– отвар тысячелистника. Он же помогает от паутинного клеща, трипсов. Понадобится 2,5 кг этой травы, собранной в пору цветения. Мелко порубите траву и залейте ведром воды; Кипятите 30 минут. Раствор процедите, добавьте на 10 л отвара 10 г хозяйственного мыла. Перед использованием взболтайте. Можно взять 800 г сушеной травы тысячелистника, измельчить и залить 10 л кипятка. Настаивать в течение полутора-двух суток.

– отвар листьев одуванчика. Он же поможет от клеща. Листья берут перед цветением или в пору цветения растения. 400 г листочков на ведро теплой воды настаивайте 2–3 часа, затем процедите и после этого опрыскивайте.

– аптечную ромашку. Она же годится и от клеща. Соцветия и листья аптечной ромашки в количестве 3 кг порубите и нагрейте в ведре воды до 60–70 градусов Цельсия. Настаивайте 12–14 часов. Настой процедите. 3 литра настоя, разведенные ведром воды, пригодны для опрыскивания зараженных растений.

ОТ РАПСОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА, поражающего капусту и другие растения, используйте:

– помидорную ботву. Отвар приготовьте из 1 кг помидорной ботвы на ведро воды. Настаивайте 4–5 часов, затем кипятите 2–3 часа на небольшом огне. Процедите, разбавьте в 2–3 раза и применяйте.

ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩИКА, нападающего на капусту и огурцы, используйте:

– ботву картофеля. 1,2 кг свежей ботвы залейте ведром воды. Настаивайте в течение 2–3 часов, процедите и опрыскивайте зараженные вредителями растения. Клещи и тля погибают через 2–3 часа после опрыскивания.

ОТ ПРОВОЛОЧНИКА используйте:

– кусочки и кубики сырого картофеля. Воткните в них прутики и закопайте на глубину 5–10 см разрезом вниз. Расстояние между ними должно быть равным 30–50 см. На следующий день выньте прутик с кусочком картофеля, на котором будет сразу несколько вредителей, уничтожьте личинки, обрежьте срез, смочите водой и снова используйте кубики.

ОТ СОВКИ И МОЛИ используйте:

– листья лопуха. Настой приготовьте из 0,5 кг мелко измельченных листьев на полведра воды. Настаивайте три дня. Процеженный раствор можно использовать для опрыскивания капусты в период лета бабочек. Обработка производится 3–4 раза через неделю.

ОТ МУРАВЬЕВ используйте:

– печную золу. Насыпайте ее на муравьиные дорожки. Она же хорошо помогает от луковой мухи. Золу посыпайте вдоль рядков. К ней можно подсыпать креолин – 0,25 г. Обрабатывайте 2–3 раза через 8 дней.

– чеснок или помидорные листья. Положите их на дорожки и междурядья.

ОТ МЫШЕЙ используйте:

– аптечную ромашку. Устелите пол и полки кладовой, погреба, подвала пахучими соцветьями ромашки – мыши больше не появятся.

ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА используйте:

– березовый деготь. Березовым дегтем опрыскивают растения. Для приготовления раствора требуется 100 г дегтя развести в 10 л воды.

Борьба с сорняками

Сорняки приносят посевам большой вред. Они затеняют культурные растения, задерживая их вегетацию, снижают температуру почвы на 2–4 градуса Цельсия, угнетая жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Сорняки иссушают плодородный слой почвы, вбирая почвенную влагу, снижают ее плодородие. Сорные растения являются приютом для многих вредных насекомых, источником большинства грибных и бактериальных болезней культурных растений. Чтобы знать, как бороться с сорной травой, надо иметь представление о сорняках.

В биологии их делят их на три типа: непаразитарные, паразитарные и полупаразитарные.

Самый многочисленный класс – непаразитарные сорняки. Они ведут самостоятельный образ жизни, способны брать питательные вещества из окружающей среды. Среди них различают однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние, размножающиеся только семенами, подразделяются, в свою очередь, на яровые, озимые и зимующие.

Примерами однолетних растений-сорняков являются горец шероховатый, гречиха татарская (растет не только на Севере, но и в средний полосе России), дымянка аптечная (на Крайнем Севере не растет), ежовник обыкновенный (кроме Крайнего Севера, растет повсеместно), кривоцвет полевой (на Крайнем Севере нет), марь белая, марь городская (кроме Крайнего Севера), осот огородный, пикульник ланниковый (кроме Крайнего Севера), редька дикая (кроме Крайнего Севера), торица полевая, дурнишник зобовидный (кроме Крайнего Севера), полевичка малая, щетинник зеленый, щирица запрокинутая (кроме Крайнего Севера), воробейник (кроме Крайнего Севера), василек синий (кроме Крайнего Севера), гулявник высокий, живокость полевая (кроме Крайнего Севера), звездчатка, мокрица, клоповник мусорный, пастушья сумка (кроме Крайнего Севера), ромашка пронзенная.

Двулетними сорными травами являются донник лекарственный, рогачка (капуста) хреновидная, лопух паутинистый, болиголов (омег), онопордум колючий (не растет на Крайнем Севере), чертополох колючий (кроме Крайнего Севера), синяк обыкновенный (кроме Крайнего Севера), дрема белая (кроме Крайнего Севера), липучка растопыренная (кроме Крайнего Севера), смолевка широколистная.

Многолетние сорняки – осот полевой, бодяк полевой (нет на Крайнем Севере), вьюнок полевой (кроме Крайнего Севера), латук татарский, щавелек малый (кроме Крайнего Севера), мать-и-мачеха обыкновенная, пырей ползучий, хвощ полевой, василек скобиозный, короставник полевой, лапчатка серебристая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, цикорий обыкновенный, лютик едкий, подорожник большой (кроме Крайнего Севера), чистец болотный (кроме Крайнего Севера), лук гусиный желтый (кроме Крайнего Севера), будра плющевидная (кроме Крайнего Севера), лапчатка гусиная, лютик ползучий, птицемлечник пиринейский.

Паразитарные сорняки. У них нет ни корней, ни листьев, они живут за счет растения-хозяина. Различают повилики – стеблевые сорняки и заразихи – корневые.

Полупаразитарные сорняки. У них имеются зеленые листья, они лишь частично питаются за счет других растений, присасываясь к их корням и надземным органам.

К чисто огородным растениям относятся бодяк огородный, осот огородный, звездчатка мокрица и др.

Латук (молокан) татарский. Дикое сорное растение, хорошо живущее на уплотненных и засоленных глинистых почвах. Корни растения хрупкие, хорошо разрываются. Горизонтальные корни расположены на глубине 20–25 см. Растение хорошо регенерирует в период летней и особенно осенней обработки почвы. По мере разрастания этого сорняка борьба с ним становится трудоемкой и обременительной. Ученые рекомендуют бороться с этой сорной травой путем истощения ее корневой системы.

Мать-и-мачеха – влаголюбивое сорное растение. Имея большие запасы питательных веществ, благополучно перезимовывает даже в самых суровых климатических условиях. Рано весной дает семенное потомство. Корневища сорняка хрупкие, толщина не более полсантиметра. Но даже самый маленький отрезок корневища, сохранивший хотя бы одну пазушную почку, способен укорениться и дать новые побеги. Против нее помогут такие приемы, как иссушение почвы и слабая освещенность.

Хвощ полевой. Спороносное корневищное сорное растение, предпочитающее увлажненные места и кислые почвы. Размножается спорами и вегетативно. Имеет большой запас питательных веществ в корневищах с придаточными корнями и клубеньками. Корневища располагаются горизонтально и вертикально. От горизонтальных выходят на поверхность надземные органы, вертикальные служат для образования спороносных побегов. Для борьбы с полевым хвощом кислые почвы следует известковать, вносить органические и минеральные удобрения, глубоко обрабатывать землю.

На огород семена сорняков могут быть занесены вместе с недоброкачественно очищенными семенами, а также вместе с навозом или птичьим пометом. Чтобы избежать попадания семян сорняков в навоз, перед скармливанием скоту надо зерновые отходы размалывать, а грубые корма запаривать.

Нужно соблюдать и следующее условие – вносить помет или птичий навоз на участок только перепревшими. А для ускорения его разложения и уничтожения сорняков надо навоз и помет укладывать послойно и рыхло и в сухую погоду поливать водой или навозной жижей, после чего уплотнять, чтобы погибли семена сорняков.

Для уничтожения паразитарных растений (заразих) нужно высевать устойчивые по своей природе культуры. Например, посадите на той части участка, где есть паразитарные растения, подсолнечник, томаты, табак.

Борьба с болезнями овощных растений

Против мучнистой росы используйте:

– настой из перепревшего сена. 1 кг сена настаивайте в 3 л воды в течение трех суток. Затем процедите настой и разбавьте водой – на 1 часть настоя возьмите три части воды. Этим раствором растения надо опрыскивать вечером. Обработку начинайте, пока мучнистый налет еще не появился. Через 7–9 дней обработку следует повторить.

– настой коровяка. 1 кг коровяка надо настаивать в 3 л воды в течение трех суток. Затем раствор следует процедить, разбавить из расчета на 1 л раствора 3 л воды.

Пестициды против вредителей и болезней огородных растений. Роль пестицидов – химических препаратов – в уничтожении вредителей и болезней растений трудно переоценить. Они подразделяются на:

фунгициды – химические средства для борьбы с болезнями;

инсектициды – препараты, предназначенные для борьбы с насекомыми;

аскарициды – препараты для борьбы с клещами;

молюскоциды – служат для уничтожения слизней и других моллюсков.

Есть универсальные химические средства, которые борются с вредителями и болезнями разных растений. Это, например, сера, нитрафен и др. Пестициды выпускаются в различных упаковках, содержащих определенное количество токсичного (активного, действующего) вещества. Для опрыскивания – концентраты эмульсий, смачивающие порошки, растворимые порошки; для опыления – дусты; для внесения в почву – гранулированные препараты и порошки.

Универсальный препарат анометрин применяется против колорадского жука на картофеле; против совок, моли, белянок – на брюкве, капусте; против тли и белокрылок – на помидорах и огурцах. Применяется и против вредителей плодовых деревьев и ягодных культур.

Бензофосфат (кварк) – 10 %-ный, выпускается в виде концентрированной эмульсии и смачивающего порошка. Применяют для борьбы с вредными насекомыми и клещами. Сохраняет свое действие в течение 15–21 дней. Активен и при низкой температуре воздуха. Используется для борьбы с вредителями картофеля, томатов. В более теплых местностях применяют и на баклажанах. Его используют не более 2 раз в течение сезона.

Диазинон – 5 %-ный гранулированный препарат контактного действия. Применяется от капустной мухи. Действует 7–14 дней.

Карбофос – выпускается в виде 10 %-ной концентрированной эмульсии и 10 %-ного смачивающего порошка. Имеет очень неприятный запах, который быстро исчезает. Его применяют для борьбы с вредителями огурцов, помидоров, капусты, свеклы. Применяется не более 2-х раз за сезон.

Мезос – маслянисто-кремовая жидкость. Применяется на картофеле 2 раза за сезон для уничтожения колорадского жука.

Сера коллоидная – препарат выпускается в виде 70 %-ной пасты и смачивающего порошка, 80 %-ного смачивающего порошка и гранул. Применяется на всех овощных культурах против клещей. За сезон можно обрабатывать растения 5 раз. Высаживая капустную рассаду, против килы применяют раствор коллоидной серы.

Серные брикеты состоят из смеси серы, калийной селитры и диатомита. Ими обеззараживают парники, теплицы, погреба от вредителей и возбудителей болезней. Применяют перед посадкой растений или перед закладкой урожая на хранение.

Бордоская смесь – фунгицид, состоит из медного купороса и извести. Ее применяют для обработки картофеля и помидоров против фитофтороза и макроспориоза; огурцов – против антракноза, пероноспороза, аскохитоза, бактериоза, оливковой пятнистости; лука от пероноспороза, гнили, ржавчины.

Бордоскую жидкость можно приготовить самостоятельно. Чтобы получилось 10 л 1 %-ной бордоской жидкости, в стеклянный сосуд или деревянную емкость надо налить немного горячей воды и растворить в ней 100 г медного купороса. Потом добавить холодной воды, чтобы получить 5 л жидкости. В другой емкости надо погасить 50–75 г извести и добавить воды, чтобы получить 5 л жидкости. Известковое молоко надо процедить и влить в него тонкой струйкой раствор медного купороса и перемешать.

Если жидкость приготовить правильно, она получится небесно-голубого цвета и будет иметь нейтральную реакцию. Чтобы определить реакцию жидкости, в нее опускают гвоздь или отвертку. Если на железе появляется налет меди, это означает, что следует добавить еще известкового молока.

Поликарбацин – 80 %-ный смачивающий порошок. Им заменяют бордоскую жидкость. Его применяют для обработки таких овощных культур, как картофель, – против фитофтороза, макроспориоза и бурой пятнистости. Он применяется на огурцах в открытом грунте против пероноспороза.

Медный купорос – 50 %-ный, смешанный с кальцинированной содой, применяется против фитофтороза картофеля и помидоров, им можно опрыскивать не более 4 раз через 15 дней.

Хлорокись меди – 90 %-ный смачивающий порошок. Заменитель бордоской жидкости. Применяется для обработки картофеля, помидоров против фитоспороза и макроспориоза; лука и огурцов – против пероноспороза.

Тиазон – 40 %-ный порошок, который по классификации относится к нематицидам. Его применяют для борьбы с картофельной нематодой. Препарат вносится в почву после уборки урожая осенью или весной за месяц до посадки картофеля. Его следует перемешивать с почвой на глубине пахотного слоя. Сухую почву рекомендуется предварительно увлажнить.

Пропинат (далапон) – 85 %-ная растворимая пороша. Применяется для борьбы с сорняками картофеля и свеклы во время обработки почвы, при подготовке участков под посадку картофеля и свеклы.

Советы по применению химических препаратов в борьбе с сорняками и вредителями

– С осени участок обследуют, чтобы определить, с кем и с чем предстоит бороться. Устанавливают вредителей, которые остались зимовать. Учитывают, какие болезни одолевали растения в этом сезоне.

– Пестициды для обработки овощных культур не покупают с запасом, так как у них есть срок годности, указанный на упаковке.

– Следует учитывать, что растения можно обрабатывать только в определенные периоды. Лучше всего это делать ранней весной.

– Не опрыскивают растения в период цветения, так как могут погибнуть полезные насекомые и пчелы.

– Необходимо соблюдать сроки последних обработок, так как пестициды могут накапливаться в овощных культурах, и надо, чтобы до уборки овощей препарат успел разложиться.

– Опрыскивание против болезней проводится при первых признаках массового появления.

– Применение пестицидов против вредителей проводится в период появления личинок из яиц.

– Можно одновременно применять и фунгициды, и инсектициды в смеси.

– Надо строго соблюдать рекомендации по нормам расхода пестицидов, не увеличивать по своему усмотрению их количество.

– Не следует обрабатывать растения пестицидами во время длительных холодов, так как насекомые в холодную погоду прячутся. Не стоит проводить обработку перед дождем или во время дождя, это бесполезно.

– Лучше всего работы по опрыскиванию проводить в утренние часы.

– Необходимо тщательно опрыскивать нижнюю сторону листьев, потому что именно там находятся, в основном, вредители и возбудители болезней.

– Емкость из-под химических препаратов следует тщательно промыть раствором кальцинированной соды или хлорной извести. Остатки пестицидов, растворов, воду после мытья посуды из-под пестицидов надо собирать в специальную яму, посыпать хлорной известью и закопать.

– Обработку проводить в защитной одежде с респираторами. Не есть, не курить, не пить во время работы. Закончив работу, обязательно помыться. Одежду постирать в мыльно-содовом растворе.

Раздел IV. Огородные старожилы севера

Редька

Редька – растение семейства капустных. Ее выращивают во всех зонах, везде, где только возможно земледелие. Но более всего она распространена в северных и центральных районах страны. Ее выращивают в открытом грунте. На севере культивируют как белую, так и черную редьку, преимущественно горьких сортов, в отличие, например, от Японии, где выращивают сладкую редьку под пуд весом.

В этом овоще содержится до 6,4 % сахара и 2,5 % белков, а также значительное количество калия, витамины В1, В2, С, каротин, железо, минеральные соли, клетчатка, большое количество эфирных масел, которые и придают специфический запах и вкус редьке. Во всех частях редьки имеется лицозим, который обладает сильным бактерицидным действием.

Редька одного вида с редисом. Поздние сорта редиса и скороспелые сорта редьки практически не отличаются по продолжительности периода вегетации.

Этот овощ культивируют с древних времен. Ее ели древние греки и разводили римляне в своих северных владениях. В Китае этот овощ выращивали более 300 тысяч лет назад. В настоящее время в Индии и Индонезии возделывают интересную разновидность редьки – редьку хвостатую, у которой едят недозревшие мясистые стручки неправильной извитой формы, длина которых от 20 до 100 см. Под тяжестью стручка растение пригибается к земле и развивается в горизонтальном положении на земле. Индийцы и индонезийцы любят есть их не только в сыром виде, но и замаринованными в уксусе.

Редька – двулетнее холодостойкое растение. Семена редьки прорастают при 1–2 градуса Цельсия. Она хорошо переносит заморозки до минус 2 – минус 3 градусов Цельсия. Цветение редьки начинается через 35–40 дней, а семена созревают через 100–110 дней после высадки. Опыляется она насекомыми.

Семена высевают из расчета 4–6 кг на 1 кв. м, расстояние между рядами делают 40–45 см, между растениями в ряду – 10–15 см, что зависит от сорта. Глубина посева 1,5–2 см. Как только прорастают всходы, проводят прополку и рыхление почвы. При появлении второго листа растения прореживают, оставляя между ними 2–3 см. Через 20 дней после первого проводят второе прореживание и оставляют между растениями 10–15 см. Прореживание проводится после полива. При сухой погоде редьку, естественно, надо поливать.

Холодостойким является сорт редьки "Одесская". Это раннеспелый сорт с периодом вегетации 30–42 дня. Его потребляют в свежем виде в летний период. Для зимних запасов сажают "Зимнюю круглую черную" редьку – среднеспелый сорт с периодом вегетации 100–110 дней, отличающийся хорошей лежкостью и устойчивостью к болезням. У этого сорта черная кожура, а форма округлая, иногда несколько плоская, иногда овальная. Белая мякоть слабоострого вкуса.

Почву под редьку удобряют навозом или минеральными удобрениями. Посевы редьки поливают, проводят подкормку минеральными удобрениями, борются с вредителями. Особенную борьбу ведут с крестоцветными блошками в начале вегетации. Чтобы блошки нанесли как можно меньше вреда, подкармливают навозной жижей и селитрой, помогает и обильный полив водой.

При уборке отрезают ботву, оставляя черешки высотой не более 2 см.

Болезни редьки

Черная ножка. Эту болезнь подхватывают, в первую очередь, слабые растения. Благоприятным условием для ее развития является избыточная увлажненность, густая посадка, повышенная кислотность почвы.

Помогает против заболевания внесение в почву свежегашеной извести или древесной золы – 100 г на кв. м.

Кила – грибковое заболевание. Особенно распространено в северной и средней полосах России. Заболевание поражает корневую систему, образуя на корнях наросты и вздутия разной формы и величины, которые со временем загнивают и разрушаются. Если болезнь поразила на ранней стадии развития, растение погибает, не дав урожая. Споры килы могут храниться в почве 5–6 лет.

Чтобы избежать этого заболевания, посевы редьки огородник должен производить на незакисленных почвах, обрабатывать почву бенлатом, серой коллоидной.

Черная пятнистость. Заболевание из ряда грибковых. Опасно для семенников. Зараженные альтернариозом (другое название болезни) семена теряют всхожесть. При хранении семян в условиях повышенной влажности грибок продолжает развиваться на семенах, снижая их всхожесть.

Против болезни во время цветения применяют опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости, протравливание семян препаратом ТМТД (8 г на 1 кг) или фентиурамом (65 %-ным смачивающим порошком).

Сосудистый бактериоз. Заболевание причиняет сильный ущерб семенникам. Развитию этой болезни способствует повреждение растения насекомыми. Инфекция передается также с зараженными семенами.

Мерами борьбы с этой болезнью является прогревание семян в течение 30 минут в горячей воде при температуре 50 градусов Цельсия, после чего следует охлаждение в холодной воде в течение 2–3 минут. Эффективная мера – чередование культур на огороде.

Редька-лекарь

Редька ценится не только как пищевой продукт, который усиливает секрецию пищеварительных желез, повышает аппетит. Она употребляется в качестве мочегонного и отхаркивающего средства при заболеваниях легких и бронхов. Ее прикладывают вместо горчичников: при таком же эффекте она меньше раздражает кожу. Соком редьки натирают болезненные места при радикулите, невралгии, ишиасе. Она также является хорошим средством при обморожениях.

Мазь от отморожения: натертую редьку смешивают с равным количеством горячей воды, остужают и обмывают этой смесью обмороженные участки кожи.

Редька на столе

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ, ЗАПРАВЛЕННОЙ КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 редьку, 2 ст. л. клюквенного сока, 1 стакана растительного масла, зелень.

Редьку натереть на терке, смешать с клюквенным соком, добавить зелень петрушки и укропа.

ЗИМНИЙ САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 пол-литровую банку – 320 г редьки, 40 г моркови или сладкого перца, 15 г зелени петрушки и сельдерея, 3–5 г чеснока, 15 г 10 %-ного уксуса.

Редьку очень хорошо вымыть, очистить от кожицы, снова вымыть и натереть на крупной терке. Влить в банку уксус, положить зелень и чеснок. Уложить плотно редьку. По стенкам банки расположить красный перец или пластинки вареной моркови.

Положить соль и сахар, залить кипятком. Накрыть банки крышками и стерилизовать: пол-литровые – 8–10 минут, литровые – 12 минут. После стерилизации закатать крышки, охлаждать в перевернутом виде.

ЗИМНИЙ САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ И ДРУГИХ ОВОЩЕЙ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 пол-литровую банку – 160 г редьки, 160 г белокочанной капусты, 30 г моркови, 30 г репчатого лука, 10 г зелени, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара.

Редьку хорошо вымыть, очистить от кожицы, ополоснуть водой, натереть на крупной терке. Морковь очистить и порезать на пластинки, нашинковать капусту и лук. Вылить в банку уксус, положить зелень, чеснок. Плотно уложить овощи, добавить соль, сахар, залить кипятком, стерилизовать, как указано в предыдущем рецепте. Охлаждать так же.

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С РЕДЬКОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 стакан капусты, 1 луковицу, 1 редьку, соль, 2 ст. л. растительного масла.

Редьку натереть на терке, смешать с тонко нашинкованной капустой и мелко нарезанной луковицей, заправить растительным маслом, слегка посолить, можно добавить немного сахара.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ СО СВЕКЛОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 свеклу, 2 редьки, 1 луковицу, 2–3 ст. л. растительного масла.

Натереть свеклу и редьку, добавить лук, мелко нарезанный, заправить растительным маслом, слегка подсолить.

Японская редька дайкон

В Японии сажают дайкон. По мнению многих овощеводов-любителей, это сладкий вид редьки японского происхождения. Но ученые утверждают, что это родственная культура, однако самостоятельная, принадлежащая к другой ботанической разновидности. От европейских сортов редьки этот вид овоща отличается более сочным, нежным вкусом, лишенным той остроты, которая присуща нашей редьке. Эта культура к тому же и более урожайна, имеет высокую способность к длительному хранению. Используются не только корнеплоды этого растения, но и молодые листья. Дайкон употребляют в свежем виде, отваривают и солят.

Овощ обладает многими лечебными свойствами, так как в нем содержатся гликозиды, фитонциды и сложные белковые вещества, обладающие противобактериальным свойством. В дайконе много солей калия, кальция, пектинов, клетчатки, есть витамин С. Для нашей страны это новая культура с большими перспективами. Дело в том, что дайкон – неприхотливый овощ. На кислых почвах его также можно с успехом выращивать, внося в них известь. Приемы выращивания те же, что для редьки или репы.

Семена японской редьки высеивают в два ряда, соблюдая расстояние между ними 60–70 см на грядках шириной от одного до 1,4 м. Между самими растениями в ряду выдерживают расстояние 20–25 см. Высеивают сразу по нескольку семян на глубину 3–5 см.

Всходы появляются на 5–7 день. После появления настоящих листочков оставляют только одно, более сильное растение. Выдернутые растения подсаживают в те места, где семена не взошли. Но тут следует учесть одну особенность – заделывать корешок следует вертикально, не допуская изгибов, потому что они влияют в дальнейшем на формирование корнеплода.

Растение пропалывают, 2–3 раза надо рыхлить почву, обязательно поливают. Можно производить подкормки, если в этом есть необходимость.

Через 40–70 дней дайкон вызревает. На легких почвах его просто выдергивают за ботву.

Хранят дайкон в ящиках с песком или полиэтиленовых пакетах, можно хранить в подвале или холодильнике при температуре 0 – минус 5 градусов Цельсия.

Овощеводы-любители у нас в России, пытаясь выращивать дайкон у себя на огородах, потерпели неудачу, растения просто давали стрелки и зацветали. Объясняется это тем, что для большинства сортов этого овоща необходим длинный день. Лучше всего дайкон высевать в летние месяцы – в июне – июле, например сорт "Ниненго". А для такого сорта, как "Токинаси", продолжительность дня не имеет значения.

Для суглинистых почв подходят сорта "Миясиге", "Токинаси", для более легких почв – "Нерима" и "Ниненго".

Репа

Репа – древнейшая культура, возделываемая в России. Она насчитывает 40 веков. В питании населения северных районов она имела решающее значение до тех пор, пока не появился картофель, а особенно выручала, когда не удавался урожай зерновых. Ведь репа – холодостойкая культура. Ее семена начинают прорастать при температуре плюс 2–3 градуса Цельсия. Всходы выдерживают заморозки до минус 2–3 градусов Цельсия, взрослые растения – до минус 3–4 градусов Цельсия, а семенники в период отрастания – до минус 4–5 градусов Цельсия. Оптимальная температура, при которой растет и развивается репа, 15–18 градусов Цельсия. Репа – раннеспелая культура длинного дня, она влаголюбива. Суглинистые и супесчаные почвы – лучшие почвы для этого овоща.

Химический состав репы достаточно богат. Есть в ней и сахар, и витамины, а также макроэлементы – калий, кальций, фосфор, магний, железо. Специфический привкус ей придают горчичные масла. В пищу используют также и листья репы: в них есть белки и приблизительно около 90 мг аскорбиновой кислоты.

До XVIII века французы и русские, жившие в северных районах, заквашивали репу, чтобы варить щи. В наше время японцы, канадцы, а также индийцы готовят из репы супы и салаты, засаливают листья. В Америке замораживают и консервируют листья репы.

Репу сажают рядом с капустой. Лучше всего ее культивировать на участках, где ей предшествовали посадки помидоров, огурцов, бобовых, и не высевать после овощей ее же семейства – редиса, редьки, капусты. При посадке в почву вносят перегной – 4 кг на 1 кв. м и минеральные удобрения: мочевину – 15–20 г на 1 кв. м суперфосфат – 30–40 г и хлорид калия – 15–20 г.

Репу можно посадить в середине июля повторно – урожай поспеет к сентябрю.

Семена репы заделывают на глубину 1–2 см. Мелкие семена репы смешивают с песком. Почва должна быть очень рыхлой, а после высева семян ее надо прикатать. Высевают 2 г семян на 10 кв. м. Когда появляется первый настоящий лист, всходы прореживают на 3 см, а в начале формирования корнеплодов оставляют расстояние между всходами 6–7 см.

Культуру надо рыхлить и удалять сорняки. На 1 кв. м приблизительно размещается 40–50 растений. Корнеплод репы формируется за 60–80 дней.

Самый распространенный сорт репы – "Петровская 1". Сорт среднераннеспелый, период вегетации – 75–80 дней. Хорошо сохраняется в течение долгого времени, становясь, впрочем, вследствие слишком продолжительного хранения малосочной и вялой. Корнеплод имеет округло-плоскую форму с вогнутым донцем. Кожура золотисто-желтого цвета. Мякоть желтая, плотная, сочная, сладкая.

Для северных районов подойдут также сорта "Соловецкая", "Карельская", "Миланская белая".

Как хранить репу. Через 3 недели после уборки урожая надо очистить репу от зелени, уложить в кадушку, на дно которой насыпать сухой песок. На него положить репу, снова засыпать песком. Укладывать таким образом доверху. Сверху должен быть слой песка. Кадку поставьте в не очень сырое и не слишком сухое место.

Репа-лекарь

Сок репы исцеляет болезни. Он применяется против цинги, оказывает болеутоляющее, успокаивающее действие, обладает отхаркивающим эффектом. Есть данные о том, что он растворяет камни в почках. Им лечат заболевания суставов.

Кашица из вареной репы наносится на места заболевания суставов, а жидкие отвары репы эффективны при полиартритах. Отвар из корнеплодов репы используют при простудных заболеваниях легких, особенно при бронхите.

На Севере делают из репы мазь, протерев ее и смешав с гусиным жиром. Это средство помогает при обморожениях. А настой из листьев репы помогает лечить кариес и полезен при зубной боли.

Мазь от отморожения. 20 г репы протрите на самой мелкой терке и смешайте с 10 г гусиного жира. Накладывайте на обмороженные участки.

Сок из репы. Вымытую и очищенную репу натрите на мелкой терке. Протертую массу отожмите. При употреблении можно разбавлять сок репы любым ягодным соком (на 1/4), каждый раз готовя новую порцию сока.

Отвар из репы. 2 ст. л. протертой репы залить 1 стаканом кипятка и кипятить в течение 30 минут. Охладить. Доза приема – по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.

Репа на столе

РЕПА, ТУШЕННАЯ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 небольшие репы, 4 картофелины, 3 моркови, 0,5 стакана зеленого горошка, 1 лавровый лист, 0,5–1 стакана молока.

Подготовленные овощи нарезать кубиками, добавить зеленый горошек и лавровый лист, залить молоком так, чтобы оно покрывало овощи. Тушить до готовности.

ПЕЧЕНАЯ РЕПА С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 3 репы, 3 моркови, 4 картофелины, 2 огурца, зелень петрушки и укропа; 1 головка чеснока, 1 ст. л. растительного масла – для соуса.

Овощи вымыть и испечь в духовке в течение 30–45 минут. Подавать к столу горячими. Есть с соусом, приготовленным из натертого чеснока (отжатого прессом), заправленного подсолнечным маслом (лимонным соком).

САЛАТ ИЗ РЕПЫ С МОРКОВЬЮ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 небольшие репы, 2 моркови, 2 ст. л. подсолнечного масла.

Репу и морковь очистить, натереть на крупной терке. Добавить подсолнечное масло, размешать. Украсить зеленью.

ФАРШИРОВАННАЯ РЕПА

ПРИГОТОВИТЬ: 4 репы, 1–2 ст. л растительного масла, 2 ст. л. сухарей, 2 луковицы, 1/4 стакана риса, зелень.

Репу отварить, выбрать середину. Приготовить фарш: порубить мякоть репы, смешать с мелко порубленным обжаренным луком и отваренным рисом. Заправить репу, полить растительным маслом, запечь в духовке.

Брюква

Брюква – одно из самых неприхотливых растений. Она хорошо растет на холодных глинистых и торфяных почвах. Высокая урожайность, хорошая сохранность, холодостойкость послужили ее распространению в северных, северо-западных районах России и на Урале. Ее выращивают в Якутии, Сибири и Забайкалье, на Сахалине и в Приморском крае.

В брюкве около 10 % сахара и 20–25 мг аскорбиновой кислоты. Есть ее можно сырой и в отварном виде.

Брюква – двулетнее растение, образующее в первый год корнеплоды с розеткой из листьев, а на второй – цветки и семена. Овощ имеет плоскую или плоско-округлую форму. Цвет – желтый, иногда белый. Цветки желтые или оранжевые. Семена темно-бурого цвета, неправильной шаровидной формы, содержатся в стручке.

Брюкву сажают на том месте в огороде, где выращивали помидоры, огурцы, бобовые и не выращивали редьку, капусту, репу. На кислых почвах вносят при перекопке известняк или свежегашеную известь-пушонку – 0,3–0,5 г на 1 кв. м. На хорошо удобренных почвах брюква дает хороший урожай. На малоплодородных землях в почву осенью вносят навоз – 3–4 кг навоза, компоста или перегноя. Вносятся также и минеральные удобрения – 15–20 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 25–30 г калийной соли.

Семена брюквы прорастают при 2–3 градусах Цельсия. Всходы могут выдерживать заморозки до минус 4 градусов Цельсия. Взрослые растения переносят температуру до минус 5 градусов Цельсия, хотя стоит отметить, что подмороженные плоды хуже хранятся.

Брюкву можно сеять как семенами, так и рассадой. Семена высевают в бороздки, сделанные на расстоянии 35–40 см, заделывая их на глубину 1–2 см. Если условия благоприятствуют, то всходы брюквы появляются на 3–5-й день. Цветение начинается через 35–40 дней. Созревают корнеплоды на 110–120-й день.

Всходы брюквы прореживают, оставляя на грядке растения на расстоянии 5–6 см. Во второй раз прореживают брюкву, оставляя расстояние между растениями 15–20 см.

На севере брюкву выращивают рассадой. Происходит это на 30–40-й день, когда у нее уже появились 3–4 листочка. Перед самой посадкой, для того чтобы рассада лучше прижилась, листочки обрезают, а корни обмакивают в глиняную болтушку.

Дважды брюкву надо подкармливать, внося сначала органические удобрения, затем минеральные. Поскольку брюква – растение влаголюбивое, ее нужно хорошо поливать.

Самый распространенный сорт брюквы "Краснокочанная" – среднеспелый, с периодом вегетации – 100–130 дней. Хорошо переносит повышенную кислотность почвы, хорошо хранится. В нем около 10 % сахаров, приблизительно около 40 % аскорбиновой кислоты.

В северных районах этот сорт выращивается также и в кормовых целях.

Болезни и вредители у брюквы такие же, как у редьки и других крестоцветных.

Брюква на столе

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БРЮКВЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 6 картофелин, 1/2 брюквы, 2 ст. л масла, 2 ст. л. сухарей, 1 чашку молока, 1 луковицу, 2 ст. л. сметаны, 50 г сыра.

Протереть вареный картофель через сито. Потушить брюкву и лук на масле. Сухари истолочь, залить горячим молоком, размешать, посолить, добавить сметану. Перемешать с картофелем и тушеными овощами, посыпать сыром, испечь на сковороде в печи. Вынимать, как только подрумянится. Есть с подливкой из томатного соуса.

ПАСТА ИЗ БРЮКВЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 брюкву, 2 шпроты, 1 луковицу, 1 грушу, полстакана риса, 1 помидор, 1 ст. л. сметаны, немного сахара.

Брюкву сварить, натереть на мелкой терке, растереть со шпротами, добавить размятую грушу, рис, помидор, очищенный от шкурки и натертый на терке, сметану, перемешать.

Картофель

У нас в России картофель – второй хлеб. Он распространен почти повсеместно, что объясняется его высокой приспособляемостью к различному климату, способностью к акклиматизации. Он растет на тяжелых болотных почвах и на сыпучих песках, способен произрастать на неорошаемых участках крайнего юга и на тундровых землях Севера. Не растет лишь в самых северных районах и пустынях. Конечно, лучше всего он развивается и дает богатые урожаи в районах с умеренным климатом.

В условиях северной зоны, где в течение значительной части вегетационного периода температуры пониженные, а безморозный период слишком короткий, приемлемо выращивание скороспелых и среднеранних сортов, которые способны нормально развиваться в условиях пониженных температур и успеть дать достаточно высокий урожай клубней до наступления холодов.

Этим требованиям в полной мере удовлетворяют сорта "Ранняя роза", разновидности этого сорта – N 18/22 и N 18/30, "Местный розовый", "Кобблер", "Пилот", "Эпикур". Пригодными для зоны Крайнего Севера являются также сорта "Курьер" или, как часто его называют, "Снежинка", "Азия Б", "Шестинедельный", "Игарский", "Мария Хренникова". Сорта "Курьер" и те, что названы после, несколько отстают по началу образования клубней, но быстро его образуют и в условиях короткого вегетационного периода способны давать хороший урожай. Подходят и сорта "Приекульский" и "Лорх", выращиваемые повсеместно.

Из истории картофеля. Прежде чем рассказать об условиях выращивания картофеля огородниками и его ценных свойствах, поговорим об истории этого овоща, так как она представляется нам довольно интересной.

Родиной этого незаменимого овоща является Центральная и Южная Америка. Здесь произрастал дикий предок картофеля, который индейские племена окультурили и стали употреблять в пищу. Овощ считался в те далекие времена настолько ценным, что его находят сейчас находят в древних захоронениях. Поскольку дикий картофель был горек, индейцы вымораживали его на земле, потом оттаивали на солнце, выжимали из него воду и сушили. Потом помещали под проточную воду и через 2 месяца сушили и мололи, превращая в муку.

Европейцы узнали вкус картофеля во второй половине XVI века, когда его завезли сначала в Испанию, а потом уже и в другие европейские страны. В Европе картошку сажали сначала в ботанических садах и на аптекарских огородах. Лишь спустя век его начали выращивать в крестьянских хозяйствах. Церковники называли это овощ "чертовым яблоком", а некоторые лекари уверяли, что растение ядовито и вызывает заболевания. Картофель с трудом пробивал свой путь на столы европейских граждан, чтобы стать затем вторым хлебом в домах бедняков.

Например, король Франции Людовик XVI, следуя уговорам своего придворного Пермантье, приколол себе на грудь букет первых цветов картофеля. Это стало модой. Население королевского двора стало носить цветы картофеля в петлицах. Тот же Пермантье, который был известным химиком во Франции, придумал способ, чтобы крестьяне, распробовав вкус картофеля, начали сажать его в своих огородах. Он посадил картофель на огородах под Парижем и поставил стражников. Когда пришла пора собирать картофель, стражники ночью умышленно уходили со своих постов, а крестьяне, действуя по принципу "запретный плод сладок", воровали картофель.

В Пруссии король Фридрих Вильгельм I издал специальный указ, грозивший тем крестьянам, которые не хотели выращивать картофель у себя на огороде, остаться без ушей и носа.

К нам в Россию, но эти сведения нельзя считать совсем достоверными, картофель завезли в конце VII века. В 1740 году, как следует из источников, его уже выращивали под Петербургом. XIX января 1765 года в России был принят специальный указ "О разведении картофеля", который в простонародье называли земляным яблоком. Картофель быстро привился в Петербургской и Новгородской областях. К концу XIX-го столетия его выращивали уже по всей России. А в первой половине XX-го века из него стали готовить крахмал, патоку, кормили им скот и использовали в производстве вина. С 1922 по 1929 год были созданы первые советские сорта картофеля – "Лорх" и "Кореневский", ставшие широко распространенными, вытеснившими иностранные сорта.

Характеристика культуры. Картофель относится к тому же семейству, к которому принадлежат помидоры, перец, баклажаны, табак и др. растения, т. е. к пасленовым. Он содержит незаменимые аминокислоты и витамины. В 100 г картофеля (свежий осенний) – 20 мг аскорбиновой кислоты. Химический состав его зависит от сорта, почвенно-климатических условий, места выращивания и удобрений.

В клубнях картофеля, если брать средние показатели, содержится 75 % воды, 20,45 % крахмала, 0,30 % сахара, 0,15 % жира, 1 % клетчатки, 1,1 % золы и 2 % протеина. Есть в нем небольшое количество соланина, который не оказывает вредного влияния на организм, но его содержание повышается, если держать клубни на свету. Много его накапливается также, если посадить в почву неглубоко, потому что картофель становится доступным солнечным лучам, клубни зеленеют, приобретают горький вкус. Окучивание картофеля и предназначено для того, чтобы клубни его формировались в темноте. Соланин совсем уничтожается при варке картофеля без кожуры.

Более вкусен картофель, у которого содержание сухого вещества выше. Если в картофеле содержание сахара превышает 2 %, то картофель приобретает неприятный сладкий вкус. Это происходит при пониженной температуре хранения.

Вегетационный период у ранних и среднеранних сортов в среднем продолжается 40–60 дней, среднеспелых 60–90, среднепоздних 90–105 дней.

На суглинистых, торфяных и пойменных почвах вполне возможно создать благоприятные условия для развития картофеля.

Как выращивать картофель на огородном участке. Осенью на участок, предназначенный для посадки картофеля, вносят навоз или компосты – 40–50 кг на 10 кв. м и 1–1,5 ведра древесной золы. Можно сделать это и весной. Азотные удобрения вносят только весной по норме 15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.

Для более раннего урожая лучше клубни прорастить. Делается это в светлом помещении в течение 25–30 дней. Картофель можно раскинуть по подоконникам и рассыпать на полу, положить в 2–3 слоя в неглубокий ящик. Каждую неделю клубни перекладывают и переворачивают для равномерного освещения. Если нет помещения, чтобы разложить картофель, можно нанизать картофелины на капроновую нитку, капроновый шнур или проволоку и подвесить у окон дверей и балконов. Сгодятся для этой цели и полиэтиленовые мешочки.

Есть рекомендации опытных огородников проращивать клубни картофеля на свету во влажном субстрате, т. е. сочетать проращивание с подращиванием. Процедура заключается в том, что за 6–7 дней до посадки картофель вместе с ростками укладывают в глубокие ящики рядами (не более 5–6 рядов) и пересыпают каждый ряд слоем торфяной крошки или древесных опилок в 2–3 см. Затем приготавливают раствор минеральный удобрений из 10 г суперфосфата, 10 г мочевины, 5 г хлорида калия и увлажняют им картофель. Подращивание ведется при температуре 12–15 градусов Цельсия. При подсыхании полив минеральным раствором повторяют. На участок картофель доставляют в той же таре, стараясь при этом не повредить ростки и корни.

Не сажают картофель после томатов, потому что у них одни и те же вредители и возбудители болезни. Не рекомендуется также сажать картофель на одном и том же месте, так как происходит истощение плодородного слоя.

Посадку картофеля начинают при температуре почвы на глубине 8 см плюс 5 градусов Цельсия. В условиях прохладного и влажного климата посадка должна быть мельче, чем в других условиях. Его сажают рядами, расстояние между ними должно быть 60 см, а между растениями 25–30 см. Сажают целыми или разрезанными клубнями. Клубни надо разрезать так, чтобы на каждой части имелось по 2–3 глазка, а масса была не менее 30–40 г. Когда клубень делят на 2 части, его режут вдоль от верхушки до пуповины. Когда же разрезают поперек, то для посадки используют только верхушки. Специалисты предупреждают, что при посадке картофеля разрезанными клубнями снижается урожайность и есть опасность заражения болезнями.

Клубни сажают ростками вверх. На суглинистых почвах глубина посадки 6–8 см, на супесчаных 8–10 см.

Клубни начинают прорастать при температуре 7–10 градусов Цельсия, пробуждение глазков и их медленный рост могут происходить уже при температуре 3–5 градусов Цельсия. При более низкой температуре высаженные клубни долго не образуют корневую систему. Рекомендуется после посадки покрыть почву сверху прозрачной пленкой. При этом почва быстрее прогревается, клубни прорастают раньше. Чтобы пленку не сдуло ветром, концы ее прикапывают. Убирается пленка при появлении всходов.

Всходы развиваются лучше при влажной прохладной погоде. При понижении температуры до минус 1–1,5 градусов Цельсия и высокой относительной влажности воздуха растения чернеют и погибают. Лучше всего под картофель выбирать высокие участки, так как на пониженных, где в утренние часы застаивается холодный воздух, всходы картофеля часто повреждаются заморозками.

Как только появятся всходы, почву рыхлят и делают окучивание. Первый раз картофель окучивают, когда растения достигают высоты 10 см, за лето делают 2–3 окучивания.

При появлении бутонов, кроме окучивания, производят еще и подкормку. Это делается через месяц после посадки. Вместе с поливной водой вносят минеральные удобрения – 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хлорида калия в расчете на 1 кв. м. Вторую подкормку делают в начале фазы цветения.

Поливать интенсивно надо в начале цветения и до окончания роста надземной части. Подкапывать картофель можно, когда величина клубня достигнет не менее 3 см в широкой части. Подкапывают садовыми вилами сбоку, вытягивая куст за ботву.

Клубни, оставленные на семена, должны полежать на свету в течение недели или до 10 дней в рассыпанном виде.

Удобрение для картофеля. Что касается удобрений, то главным для раннего картофеля является навоз. Он улучшает тепловой режим почвы, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, способствует раннему появлению всходов, быстрому росту растений. Поскольку на клубнеобразование ранних сортов картофеля отведен довольно короткий срок – 60–70 дней, то для этого надо, чтобы в почве было достаточно питательных веществ в легкоусвояемой форме уже с первого дня посадки картофеля. Вот тут-то перепревший навоз и покажет свою важную роль, особенно когда он внесен в почву с осени. Внесение навоза весной перед посадкой может затянуть вегетацию. А совместное внесение навоза с минеральными удобрениями сильно повышает урожайность картофеля: на песчаных почвах – на 82 %, на суглинистых – на 32 %. На суглинистых и глинистых почвах свежий навоз надо вносить только осенью.

Вместо навоза почву на картофельном участке можно удобрить торфонавозным и торфожижевым компостом. Хороший эффект получается, если вносить в почву, подготовленную под посадку картофеля, органо-минеральные смеси, например навоз с доломитовой мукой. Можно вносить их прямо в лунки.

Важную роль в нормальном росте и развитии картофеля играют азотные удобрения. Азот влияет на состояние листьев и стеблей. При недостатке азота ботва картофеля слабая, светло-зеленой окраски, количество и размер листьев уменьшается, как и количество стеблей на один куст. Урожай получается гораздо ниже. Избыток азота тоже неблагоприятным образом действует на урожайность картофеля, особенно если еще не хватает фосфора и калия. Лучшей формой азотного удобрения является сульфат аммония, для ранних сортов – аммиачная селитра. Но это рекомендации для песчаных почв, на суглинистых почвах подкормка растений азотом задерживает клубнеобразование. Для ранних сортов картофеля достаточно предпосадочного внесения азота.

Калия обычно не хватает на легких песчаных и на торфянистых и пойменных почвах. Калийное удобрение добавляется к навозу в небольших дозах вместе с азотным и фосфатным удобрениями. Когда картофелю не хватает калия, рост его замедляется, кусты имеют приземистый, компактный вид, листья получают бронзовый оттенок, а если картофель очень сильно нуждается в калии, на ботве появляются коричневые пятна, края листьев завертываются, на поверхности появляются бугорки, и ботва отмирает раньше обычного. В результате получается невысокий урожай, мелкие клубни. Самое лучшее калийное удобрение для картофеля – древесная зола, в которой содержатся известь, фосфор, микроэлементы. Хороший эффект дает сернокислый калий.

Фосфорные удобрения влияют на развитие корневой системы, особенно на ранних этапах роста. Они ускоряют созревание картофеля. Фосфор обязательно надо вносить под ранние сорта. Но излишки фосфора, особенно при недостатке влаги, могут вызвать отмирание ботвы и ограничить нарастание клубней. Результатом избытка фосфора является ухудшение вкусовых качеств картофеля и низкий урожай. Избыток фосфора усиливает потребность в калии. Недостаток же фосфора замедляет рост и развитие, клубни получаются мелкие, урожай невысокий.

Лучшее фосфорное удобрение под ранний картофель – суперфосфат, который надо вносить вместе с другими удобрениями.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для приготовления первой подкормки, которую проводят перед первым окучиванием, возьмите 1 ч. л. мочевины, 0,5 л кашицеобразного коровяка на 10 л воды. Тщательно перемешайте и поливайте из расчета 3–4 л на 1 кв. м.

Для приготовления второй подкормки, которую проводят через 15 дней, разведите в 10 л воды 1 ч. л. удобрения, 0,5 г кашицеобразного куриного помета и полейте – 1 л на куст. После внесения раствора почву взрыхлите или окучьте растения.

Подготовка посадочного материала. Обычно картошку на семена отбирают, когда картофель уже выкопан и его начинают сортировать. Специалисты дают рекомендации начинать отбор, когда картофель еще находится на участке: отбирать лучшие кусты на семена. Выбирать надо здоровые и хорошо развитые кусты. Нужно отметить их колышками или повязками. Но еще до уборки эти кусты надо проверить, потому что на них могут появиться признаки болезни.

При уборке картофеля отмеченные кусты выкапывают и оставляют в лунке. Из них выбирают здоровые клубни средних размеров массой 50–60 г. Расчет семян надо произвести заранее, зная, какая площадь будет отведена на посадку картофеля. На 2 сотки (200 кв. м) требуется приблизительно 60 кг семян. Если принять средний урожай с одного куста равным 1 кг, то понадобится 60 кустов. А на семенной участок потребуется 15 кг семян или 15 кустов.

Картофель, отобранный под семена, просушивается, отсортировывается от мелких и нетипичных клубней и засыпается на хранение в отдельные сусеки погреба или специальные корзины. В ясную погоду клубни, рассыпанные на земле, просушивают на воздухе 30 минут в хорошую погоду и от 1 до 2 часов в пасмурную.

Семенной картофель рекомендуется озеленить. Для этого в хорошую погоду картофель рассыпают в один слой под открытым небом в 1–2 слоя и держат 10–12 дней. В плохую погоду это делается под навесом. Периодически картофель перелопачивают. Следует учесть, что такой картофель нельзя давать на корм скоту.

Хранение картофеля. Картофель хранят в погребах, подпольях, подвалах. Лучше всего отвести под хранилище картофеля постоянные помещения, где можно следить за температурой и влажностью воздуха, вовремя обогревать помещение или, наоборот, охлаждать, проветривать.

Высота картофельной насыпи не должна превышать 1,5 м. Если это подвал, то между потолком и поверхностью картофеля нужно оставить 60 см. Температура поддерживается в пределах 3–5 градусов Цельсия, влажность – 85–95 %.

Старинный способ хранения картофеля

Вымыть картофель, положить его в сетку или корзину. Опустить картофель в сетке (корзине) на 4 секунды в кипящую воду, сразу же просушить на воздухе под открытым небом, разложив в один ряд. Это кипячение уменьшит возможность прорастания, и картофель сохраняется таким образом в темном месте до следующего лета.

* * *

Картофель хорошо сохранится до нового урожая, если переложить его листьями рябины.

Болезни картофеля. Возбудителями болезни являются микроорганизмы – грибки и бактерии, вирусы и микроплазмы – внутриклеточные паразиты.

Фитофтороз. Фитофтороз при неблагоприятных условиях поражает всю ботву, а с каплями дождя и через трещины в почве, а также во время уборки может перейти и на клубни. Сильно заражается картофель этой болезнью, когда он убирается недозрелым, потому что с него легко сдирается кожура. Фитофторозу поддаются картофелины, поврежденные лопатой при выкапывании. Распространению болезни способствует повышенная температура при хранении.

Как бороться с фитофторозом. В дождливое лето картофель надо окучивать особенно тщательно, удалять ботву с поля перед уборкой урожая, перед посадкой проращивать картофель на свету, сажать только здоровые клубни, высаживать в сроки; опрыскивать раствором медного купороса, бордоской жидкостью и другими медесодержащими препаратами, обязательно просушить перед закладкой на хранение.

Ризониктониоз. Этому заболеванию подвержены слабые растения. Оно особенно опасно сырой весной, когда им поражаются ростки. Клубень с больными ростками не прорастет. От заболевания может спасти посадка пророщенными клубнями, рыхление, протравливание семян перед посадкой, для чего клубни смачивают 1,5 %-ным раствором борной кислоты. Применение органических удобрений, чередование картофеля с другими культурами – средства борьбы с ризониктониозом.

Парша. Это заболевание может поразить картофель, если его постоянно высаживать на одном месте. Она поражает молодые и свежие клубни во время роста. Снизить возможность этого заболевания поможет поддерживание нормальной влажности в почве, чередование картофеля с другими овощами, здоровые семена, применение устойчивых к болезням сортов. Предупредить паршу может внесение в почву перед посадкой аммиачной воды – 4 л на 100 кв. м участка.

Рак. Грибковое заболевание, проявляющееся в виде наростов на клубнях и корневой шейке. Может поражать стебли, листья, цветки. Наросты появляются сначала небольшие, затем начинают увеличиваться в размерах. Позже образуют сплошную бугорчатую массу, которая напоминает головки цветной капусты или губку.

На подземных частях наросты сначала белого цвета, а на надземной части – зеленые. Затем они буреют, чернеют, превращаются во влажных условиях в гниющую массу. Возбудитель болезни попадает в почву, где сохраняется долгое время.

Обнаружив больные раком кусты картофеля на своем участке, надо их сжечь. При сильном заражении следует выкопать яму глубиной 1 м, сложить в нее растительные остатки и залить 2 %-ной хлорной известью или 5 %-ным медным купоросом – 20 л на 1 кв. м – и закопать.

Макроспориоз. Грибковое заболевание, поражающее только листья и стебли. Проявляется перед цветением в виде округлых или угловатых пятен, на которых заметны концентрические круги и слабый черный налет с нижней стороны листа. Лист приобретает вид продырявленного. На стеблях появляются темно-бурые концентрические пятна с черным налетом. Меры борьбы: уборка растительных остатков; глубокая перекопка почвы; внесение калийных удобрений; опрыскивание бордоской жидкостью при появлении первых признаков болезни; обработка хлорокисью меди – 4 г, арцеридом – 50 г, поликарбоцином – 40 г. При необходимости повторить дважды.

Сухая гниль. Она возникает на клубнях, уже пораженных другими болезнями. Развитию болезни способствует высокая температура в помещении для хранения картофеля. Предотвратить заболевание поможет осторожное обращение с картофелем, лучше его не повреждать при уборке и перевозке. Поврежденные клубни складывайте отдельно.

Мокрая гниль. Этой болезнью картофель заболевает при излишней влажности и повышенной температуре в помещении, где он хранится. Но мокрая гниль не опасна для здоровых неповрежденных клубней. Снижение температуры в помещении поможет снизить риск заболевания мокрой гнилью.

Черная ножка. Черная ножка – грибковое заболевание. Она передается клубням от больной ботвы или при соприкосновении с больными клубнями. Предотвратить массовое заболевание картофеля поможет комплекс следующих мер: очистка участка от больных кустов, которую надо проделать не менее 2–3 раз за сезон; прогревание и проращивание семенного материала весной; удаление ботвы с участка осенью; просушивание картофеля перед закладкой на хранение.

Фомоз. Иными словами эту болезнь картофеля называют пуговичной гнилью. Она поражает клубни и стебли. Заражение происходит от почвы, на которой выращивали зараженный картофель, от зараженных клубней и стеблей. Обычно картофель поражается фомозом недели через 2–6 после уборки. Фомозные клубни к весне совсем сгнивают. Меры борьбы: посадка только здоровых клубней; проращивание картофеля; чередование культур; полная уборка участка осенью.

Борьба с колорадским жуком и другими вредителями. Самым вредоносным для картофеля является колорадский жук. Личинка у жука оранжево-красная, мясистая, сверху выпуклая, липкая. Взрослый жук имеет длину 7–12 мм. Окраска бывает от блестяще-желтой до красновато-бурой, на надкрыльях 10 черных полос. Жуки и личинки грубо объедают листья картофеля. Особенно он вредит в период бутонизации и цветения картофеля. Жуков и его личинки нужно собирать и уничтожать. Меры борьбы разные. Прежде всего это: глубокая перекопка почвы; внесение удобрений при посадке картофеля; высокое окучивание картофеля перед смыканием рядов; рыхление междурядий через каждые 3–5 дней после ухода личинки в почву, где она окукливается; засыпка почвой нижних листьев при окучивании в тот период, когда откладываются яйца и из них выходят личинки; скашивание ботвы примерно за неделю или раньше до уборки картофеля; опыление картофельных всходов древесной золой; использование приманок; обработка ботвы картофеля раствором полыни; сбор картофельной и помидорной ботвы в кучи для приманки жуков и опрыскивание ботвы препаратами против вредителей.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для приманок используйте консервные банки. Края хорошо промытых банок надо натереть картофельным соком, положить внутрь 3–4 кусочка старого картофеля и выставить на участке в полдень – 1 банка на 5 кв. м. Вечером банки с жуками соберите.

В качестве приманки до появления всходов насыпьте картофельные очистки кучами на участке. Когда в куче скопится достаточное количество жуков, облейте керосином и сожгите.

* * *

Для приготовления раствора против вредителей 1/3 ведра заполните полынью, залейте водой и настаивайте несколько дней. Процеженным раствором опрыскайте растения.

Картофельная нематода. Это микроскопический круглый червь, который паразитирует на корнях и клубнях. Картофельные растения, зараженные этой болезнью, отстают в росте, слабо цветут, корневая система остается недоразвитой. Растения гибнут, картофель получается мелкий. Нематоду можно обнаружить во время цветения, когда на корнях образуются шаровидные оболочки размером около 1 мм с личинками внутри. Когда личинки выходят из оболочек, они проникают в корни и там развиваются, высасывая сок. Вырастая, они спариваются. Самки внутри себя откладывают яйца и отмирают. Из яиц в оболочке получаются личинки.

В борьбе с нематодой эффективно чередование картофеля с другими огородными культурами; удаление ботвы с участка; аккуратная очистка садового инвентаря; обработка почвы нематоцидами – препаратами для борьбы с нематодами.

Проволочники. Это личинки жуков-щелкунов, которые прогрызают стебли, клубни, корни. В борьбе с проволочником поможет глубокая осенняя обработка почвы; очистка участка от пырея; рыхление почвы; тщательный сбор с участка всех клубней картофеля.

Майские хрущи. Майские хрущи подъедают нижнюю часть стебля и в клубнях выгрызают ямки. В борьбе с ними, а также с озимой совкой поможет комплекс агротехнических мероприятий и различные ловушки в виде канавок и ямок с навозом.

Стеблевая клубневая нематода. Эти микроскопически малые черви передают клубням болезнь через остатки ботвы и почву. Более всего поражается картофель в годы избыточной влажности почвы. Сильному гниению подвержены клубни, пораженные сухой и мокрой гнилью. Для борьбы с нематодой надо: проращивать и прогревать посадочный материал весной; использовать только здоровые клубни.

Картофель-лекарь

Картофельный сок является целительным средством при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, изжоге, запорах. Для приготовления сока лучше использовать розовые сорта картофеля. Доза – 50–150 г сока 2 раза в день.

Свежий картофельный сок помогает при головной боли. Вареный картофель назначают гипертоникам и сердечникам, потому что в картофеле содержатся соли калия, которые способствуют выведению из организма избыточной жидкости. Пары от вареного картофеля помогают при катарах верхних дыхательных путей.

При экземе свеженарезанные пластинки картофеля прикладывают к больным местам.

Получение картофельного сока. Помыть клубни щеткой, очистить от кожуры нержавеющим ножом, измельчить и пропустить через соковыжималку. Сок использовать сразу.

Картофель на столе

САЛАТ ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ С КАПУСТОЙ И СВЕКЛОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 картофелину, 0,5 кг капусты, 1 свеклу, 2 помидора, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла.

Натереть на терке картофель и свеклу. Капусту мелко изрубить, смешать овощи, добавить 2 помидора, лук и растительное масло.

КАРТОФЕЛЬ В СОУСЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг картофеля, 2 яйца, 2–3 зеленых перца, 100 г сливочного масла.

Очищенный картофель сварить, положить на блюдо, полить соусом. Для соуса вареные яйца измельчить, растереть с зеленью и зеленым перцем и влить 100 г подогретого сливочного масла.

ЗАПЕКАНКА ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г картофеля, 125 г молока, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла.

Сырой картофель натереть на терке и отжать. Смешать с молоком, желтком и взбитым в пену белком, сливочным маслом, Посолить, вылить в смазанную маслом форму, посыпанную сухарями. Печь в духовке 30 минут. Опрокинуть на блюдо, нарезать ломтиками.

Есть с зеленым горошком, другими вареными овощами, залитыми горячим сливочным маслом.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг картофеля, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, соль (по вкусу).

Картофель натереть на крупной терке, посолить, отжать. Добавить яйцо, муку, посолить, перемешать. Брать ложкой и опускать в кипящее масло, прижимая обратной стороной ложки для придания плоской формы лепешке. Подавать в теплом виде, посыпав сыром.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП СО ЩАВЕЛЕМ

ПРИГОТОВИТЬ: 250 г щавеля, 4 перышка зеленого лука, 5 картофелин, 7 стаканов горячей воды, 1 яйцо, 1–2 ст. л. кислого молока.

Зеленый лук мелко порезать, поставить тушить, добавить щавель, нарезанный полосками. Посолить, залить горячей водой, довести до кипения. Добавить картофель, нарезанный кубиками. Заправить готовый суп яйцом и кислым молоком, посыпать черным перцем и мелко нарезанной зеленью петрушки.

Морковь

Морковь – распространенная овощная культура, которую возделывают повсеместно. У нас в России ее возделывают не только на огородах, но и на поле.

Эта культура возникла в первом тысячелетии н. э. Исследователи предполагают, что ее родина – Азия. Арабы завезли морковь в XII веке в Испанию, а спустя сто лет ее уже выращивали в Италии. Первые культурные плоды были бедны каротином (провитамином А), более поздние содержали его уже в достаточном количестве. Корнеплоды моркови содержат почти все витамины, в ней углеводы, минеральные соли и микроэлементы, много сахара. Самые лучшие ее сорта содержат 12 % сахара. Она содержит клетчатку, крахмал, пектиновые вещества и лигнин, богата аминокислотами. В ее листьях, семенах и корнеплодах содержится эфирное масло. Каждый из нас, по расчетам ученых, должен съедать 18 кг моркови в год. Высокая питательность и диетическая ценность способствует ее широкому применению.

Из моркови получают промышленным способом провитамин А, которым особенно богаты сорта моркови с оранжево-красными плодами.

Ее не только едят сырой и вареной, но используют морковный сок: дают его детям, употребляют как лекарство от малокровия и гипертонии. Эфирное масло, получаемое из ее семян, применяют в косметической промышленности и при производстве ликеров. Морковью кормят скотину и птиц.

Морковь – двулетнее растение. В зависимости от условий выращивания ее масса колеблется от 30 до 200 г. Форма корнеплода у этого овоща различная – коническая, цилиндрическая, округлая или овальная. Окраска красная, оранжево-красная или желтая. Семена удлиненно-овальной формы покрыты шипиками.

В первый год морковь создает корнеплод и накапливает питательные вещества. Она хорошо растет на легких суглинках и супесчаных почвах. Это относительно холодостойкое растение. Ее семена прорастают при температуре 3–4 градуса, а всходы выдерживают заморозки до минус 4 градусов Цельсия. Может прорастать морковь и при температуре 2–3 градуса Цельсия. Только при этом период прорастания затягивается. Мелкие семена прорастают не сразу, всходы появляются на 14–16-й день и вначале растут и развиваются медленно. Корнеплод начинает утолщаться лишь через месяц после появления всходов.

Морковь может расти и формировать корнеплоды при коротком дне и круглосуточном освещении. При длинном и непрерывном полярном дне корнеплоды формируются быстрее, чем при коротком. В этот период растения наиболее требовательны к свету, а длинный день ускоряет развитие этой овощной культуры.

Выбирая участок под морковь, надо учитывать, что она прорастает медленно и ее могут заглушить сорняки. Поэтому участок должен быть, насколько возможно, чистым от сорняков. Лучше всего ее сеять в той части огорода, где выращивались помидоры, огурцы, картофель, лук. Сама же морковь – хороший предшественник для других овощных культур. В условиях большой влажности почвы морковь лучше всего выращивать на грядах.

Под морковь осенью перекапывают участок и вносят одновременно 4 кг перегноя на 1 кв. м. Свежий навоз не применяют, потому что он ухудшает качество плодов. Лучше всего под перекопку вносить 10–15 г мочевины на 1 кв. м, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлорида кальция.

Для ускорения прорастания семян их предварительно замачивают в чистой воде и слегка проращивают. При этом берут 1 г воды на 1 г сухих семян и смачивают их 2–3 раза, каждый раз тщательно перемешивая. После замачивания рассыпают их тонким слоем в неглубокой посуде, накрывают сверху влажной тканью и выдерживают при температуре 15–20 градусов Цельсия несколько суток, увлажняя при подсыхании. При появлении единичных проростков семена подсушивают и смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:5. Можно отсортировать семена в 5 %-ном растворе поваренной соли.

Высеивают семена во влажную почву. Рекомендуется сразу укрывать всходы светопроницаемой пленкой. При появлении всходов пленку сразу же убирают. Сеют в подготовленные борозды, отстоящие друг от друга на 18–20 см. Глубина заделки семян – 1–2 см, расстояния между ними надо выдерживать 1–2 см, чтобы потом не прореживать всходы. После посева почву прикатывают, можно мульчировать перегноем.

Если требуется прореживание, его надо делать после появления у нее 4–5 листьев. Второй раз прореживание производят при толщине корнеплода с палец.

Главный уход за морковью – полив, рыхление междурядий, прополка, подкормка.

Самые распространенные сорта моркови – "Нантская", скороспелый или среднеспелый сорт, "Шантенэ 2461", "Харьковская".

Болезни моркови

Бурая пятнистость листьев. Это грибковое заболевание. Оно поражает морковь особенно прохладным дождливым летом. Коричневые пятна, окруженные желтым ореолом, образуются не только на листьях, но и черешках. Листья буреют, скручиваются и засыхают. Когда болезнь очень сильна, участок кажется сожженным. Микробы могут сохраниться на растительных остатках и семенах.

Фомоз. Это грибное заболевание называется также сухой бурой гнилью. Ею морковь поражается на первом году, может заболеть в период хранения. Проявляется заболевание в виде коричнево-серых пятен на черешках и жилках растений первого года, на корнеплодах во время зимнего хранения образуются вдавленные темно-коричневые пятна.

Фомоз поражает и семенники. Это проявляется в виде серовато-коричневых пятен с черными почками на листьях, стебле, соцветиях.

Белая гниль. По-другому болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, которые поражает многие овощные культуры. Морковь заражается белой гнилью во время хранения. Корнеплоды становятся мягкими, на них появляется слизь и мягкий белый пушок, который и является грибком. Она разрастается, уплотняется, свертывается в чернеющие твердые желвачки. Обычно гниль на моркови появляется гнездами. Болезнь попадает в хранилище с зараженными корнеплодами или с почвой. Инфекция остается на неубранных остатках в месте хранения моркови.

В борьбе с белой гнилью поможет известкование почвы; внесение калийно-фосфорных удобрений; осторожное обращение с овощами, не допускающее повреждения плодов, их подмораживания; опыление моркови мелом.

Бактериоз. Морковь часто заболевает бактериозом, особенно на первом году жизни. Это проявляется в появлении желтых пятен по краям листочков, которые затем становятся бурыми, а около пятен ткань желтеет. Поражаются также листья и зонтики семенников. На стебле образуются темно-бурые водянистые пятна или полосы. Места, где прикрепляются листья, темнеют, начинают мокнуть, появляется клейкость, и затем они засыхают. На корнеплодах возникают коричневатые пятна или язвы, похожие на паршу.

От этой болезни могут помочь следующие приемы: чередование моркови с другими овощами с возвращением ее года через 3–4 на свое место, опрыскивание растений первого жизни 1 %-й бордоской жидкостью; оздоровление семян моркови в теплой воде с температурой 5 градусов Цельсия, в течение четверти часа, их подсушивание и протравливание препаратом ТМТД или фениурамом.

Черная гниль (альтернариоз). Появляется на отдельных листьях моркови первого года жизни, которые затем желтеют и отмирают. На корнеплодах, заложенных на хранение, появляется сухие, темные, слегка вдавленные пятна, на которых возникает серо-зеленый налет. Внутри морковь становится угольно-черного цвета. Борются, как и с бактериозом.

Мокрая бактериальная гниль. Болезнь проявляется в том, что на хвостовой части корнеплода образуются водянистые пятна, и растения увядают. Во время хранения от моркови исходит неприятный запах разложения. От больных корнеплодов заражаются здоровые.

Чтобы эта болезнь не развивалась, надо отбирать на хранение только здоровые плоды.

Вредители

Морковная листоблошка. Этот вредитель опасен во взрослом состоянии, наносят вред и его личинки. Они высасывают сок из молодых листьев и черешков моркови. В результате поврежденные листья сморщиваются и скручиваются.

Листоблошка – мелкое прыгающее насекомое бледно-зеленого или зеленовато-желтого (личинка) цвета, которая может достигать длины 2,5 мм. Тело личинки окружено бахромой из восковых нитей. Зимой в стадии личинки насекомое хоронится на хвойных деревьях, а весной атакует огороды, поселяясь на моркови. Яйца, которые у листоблошки желтого цвета, прикрепляются на край листа моркови. Листоблошки способствуют снижению урожайности моркови.

Против листоблошки поможет протравливание семян.

Тминная моль. Это бабочка. Гусеница бабочки имеет длину 20 мм, она темно-серая, с оранжевыми полосками по бокам и черной головой. Гусеницы прорывают ходы в листьях, стеблях, и объедают соцветия. Они окукливаются в прорытых ими ходах.

Бороться надо следующими мерами: уничтожать поврежденные листья, стебли, зонтики, пропалывать грядки.

Зонтичная моль. Этот вредитель, представляющий собой бабочку, повреждает семенники моркови. Самки откладывают яйца на соцветия и верхние листья семенников. Светло-желтые молодые гусеницы имеют черную головку. Взрослые – буроватого цвета с красноватым оттенком. Они опутывают соцветия моркови паутиной и объедают бутоны, цветы и семена.

Меры борьбы включают сбор гусениц руками; срезание сильно поврежденных соцветий.

Хранение моркови

Морковь можно оставить на грядках, не вырывая, под слоем почвы. Ботву моркови надо скосить, корни оставить в земле. Сверху их следует покрыть соломой, перегноем, опилками. Морковь отлично сохраняется. Выкапывать по мере надобности.

* * *

Долго не портится морковь, пересыпанная шелухой лука. Можно также опрыскать корни моркови настоем из шелухи лука.

Морковь-лекарь

Как поливитаминное растение, морковь широко применяется при авитаминозе, малокровии и упадке сил.

Ежедневное употребление свежей моркови значительно укрепляет организм, повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней среды. Морковь используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Свежая морковь применяется для лечения расстройства зрения, связанного с недостаточностью в организме витамина А. Морковный сок рекомендуют для детского питания. Сок моркови назначают при инфаркте миокарда в качестве источника витамина А.

Морковь и сок из нее оказывают легкое слабительное действие, поэтому они полезны при запорах и геморрое. При геморрое рекомендуется пить чай из морковной ботвы. Свежую кашицу из моркови прикладывают к обмороженным местам, ожогам, гнойным язвам и ранам.

При сухой коже лица делают питательные морковные маски.

При запорах и геморрое надо пить натощак по 150–200 мл свежевыжатого сока. Помогает чай из морковной ботвы.

Морковный сок и семена моркови помогают от камней в почках. Сок принимать по 1 ст. л 3–4 раза в день в течение нескольких месяцев. Пить настой, приготовленный из 3 ст. л. семян на 3 стакана кипятка. Настой держать целую ночь в горячей духовке или печи. Процеженный настой употреблять по 3/4–1 стакана 3 раза в день. Вместо настоя можно пить порошок из семян – по 1 г 3 раза в день.

Морковь на столе

ТУШЕНАЯ МОРКОВЬ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 моркови, 2 луковицы, 1 корень петрушки, 1 стакан молока, 1/2 ч. л. сахара, 1 ст. л. муки, зелень петрушки.

Морковь нарезать кубиками, лук мелко порезать, соединить овощи, добавив корень петрушки. Залить молоком и тушить, положив соль, сахар, муку. Готовую морковь посыпать петрушкой (корень вынуть).

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ХРЕНОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1/3 от этого количества хрена, 1 ч. л. уксуса.

Натереть морковь и хрен на терке, перемешать, добавить уксус. Украсить зеленью.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОГУРЦОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1 свежий огурец, 1 соленый огурец, 1/3 стакана сметаны, зеленый лук.

Морковь натереть на терке, добавить свежие и соленые огурцы, нарезанный зеленый лук, полить сметаной.

Капуста

Капуста – древнейшая культура. В незапамятные времена потребляли в пищу дикие листовые сорта этого овоща, которые и сейчас растут на берегах Средиземного моря, ее выращивают в Западной Европе, США как зеленый корм для коров. В Грузии их едят. У нас в России в открытом грунте и на огородах выращивают кочанные сорта капусты – белокочанную, цветную, краснокочанную, кольраби и брокколи. Кочанные капусты – важнейшие овощные культуры стран с умеренным климатом. Для выращивания кочанной капусты весьма благоприятны прохладные районы северных широт. Белокочанная капуста широко распространена на севере России.

Капуста – самая урожайная культура. Для нее характерна лежкоспособность, устойчивость к неблагоприятным условиям, высокие вкусовые, целебные, диетические свойства. Капуста используется круглый год в рационе человека, ею кормят скот. Ценность капусты в том, что в ней сочетаются необходимые для человека вещества: углеводы, белки, минеральные соли, органические кислоты и витамины.

Капуста – растение холодостойкое. Более чувствительна к холодам в период, когда дает всходы, но может переносить кратковременные заморозки до минус 3 градусов Цельсия. Лучше всего переносят заморозки сорта белокочанной капусты "Номер первый полярный к-206" и "Номер первый грибовский 147".

Белокочанная капуста требовательна к влажности воздуха и избытку влаги в почве. Избыток влаги, как и недостаток, самым плохим образом влияют на урожайность.

Семена капусты могут прорастают при темпере 2–3 градуса Цельсия. Массовое прорастание семян происходит при температуре 5–6 градусов Цельсия, при температуре 11 градусов Цельсия появляются всходы.

По продолжительности вегетационного периода сорта капуста делятся на раннеспелые с периодом вегетации 70–115 дней, среднеранние – 115–130 дней, среднеспелые – 130–145 дней, срезднепоздние – 145–160 и позднеспелые – более 160 дней. К ранним сортам относится "Июньская". К среднеспелым – "Подарок" – универсальный сорт.

Для суглинистых и супесчаных северных почв подходят ранние сорта капусты. Более благоприятны для ее роста и развития суглинистые почвы, как хорошо удерживающие влагу. Для Сахалина, Хабаровского края подходят сорта "Амагер", "Белорусская".

Лучше всего сажать капусту после моркови, картофеля, лука, огурцов, овощных бобовых культур. Не рекомендуются сажать ее после свеклы.

В северных районах, на Дальнем Востоке ее сажают на гребнях и грядах. С осени в почву рекомендуется вносить навоз или компост, на кислых почвах следует производить известкование.

Белокочанную капусту выращивают, в основном, рассадным способом. Рассадный метод позволяет обходиться без прореживания всходов, предохранить ранней весной от вредителей и получить более высокий урожай.

Приготовление рассады. Ящики или горшочки, подготовленные для капустной рассады, заполняют питательной смесью, которую уплотняют и делают канавки глубиной не менее 1 см. Расстояние между бороздками – 3 см. Семена заделывают на глубину 3 см. Расстояние между семенами – 0,5 см. Затем поливают водой комнатной температуры и закрывают стеклом или фанерой до появления всходов. Температура, в которой должны стоять ящики, должна быть 20–25 градусов Цельсия.

После появления всходов стекло (фанеру) убирают, рассаду ставят на окно и поливают умеренным количеством воды.

Когда появится первый листочек, рекомендуется пересадить рассаду в бумажные стаканчики с питательной смесью. Для этого растения осторожно вынимают, стараясь не повредить корень. В стаканчике делают углубления, чтобы корешок не загибался кверху. Рассаду поливают.

Высадка рассады и дальнейший уход за капустой. Капусту можно высаживать на огороде при температуре плюс 10 градусов Цельсия тепла.

В лунку перед посадкой кладут горсть перегноя или компоста и 2 спичечные коробки золы. Поливают из расчета 2 л воды на лунку. Со стаканчика снимают бумагу и помещают в лунку, затем присыпают землей, оставив сверху нижние листья.

Через 5–6 дней почву рыхлят и следят за тем, чтобы не появились сорняки. Через 15 дней капусту надо окучить влажной почвой, чтобы лучше образовывались дополнительные корни и не произошло полегания стебля. Второе окучивание производят через 20 дней после первого. Капуста раннеспелых сортов созревает примерно через 60 дней после высадки рассады.

Полив капусты в северной зоне производят от одного до 4 раз в засушливое лето. Обычно поливают капустное растение 2–3 раза.

До завязывания кочана норма полива составляет 2,5–3 л на 1 кв. м, в период формирования кочана – 4–5 л.

После высадки рассады капусту подкармливают раствором коровяка или птичьего помета с добавлением 1,5–2 стаканов древесной золы на ведро. На одно капустное растение нужно 0,5 л раствора. Если недостает питания, проводятся дополнительные подкормки. После высадки и до образования первого листа капуста сильно нуждается в азоте, а в период формирования кочанов в фосфоре и калии. Скороспелую капусту достаточно подкормить 1–2 раза.

Капусту можно высаживать безрассадным методом. Этим способом выращивают среднеспелые и среднепоздние сорта. В северных районах посев проводят в возможно ранние сроки: конец апреля – начало мая. Семена для этого способа выращивания должны иметь высокое качество – всхожесть не менее 70 %. После появления всходов надо произвести прореживание. Второе прореживание производят после появления 4–5 листочков. Выдернутые растения можно подсаживать в места, где нет всходов. В это же время следует капусту подкучить.

ДЕЛАЙ ТАК

Для приготовления первой подкормки возьмите 5–10 г мочевины на 1 кв. м, суперфосфата – 20–30 г, хлорида калия – 10–15 г, огородной смеси – 40–60 г. Для приготовления второй подкормки и последующих возьмите 30 г мочевины на 1 кв. м, 15 г хлорида калия.

Болезни капусты

Капуста относится к семейству крестоцветных, т. е. к тому же ряду, что и редька, репа, брюква. А это значит, что ее болезни такие же, как и у этих огородных растений: черная ножка, фомоз, черная пятнистость, сосудистый бактериоз, кила и другие. Об этих болезнях мы рассказывали в разделе о редьке и моркови. Дополним сведения сообщением о других болезнях всех овощных растений, принадлежащих к группе крестоцветных.

Ложная мучнистая роса. Иначе эта болезнь называется пероноспороз. Это грибковое заболевание поражает рассаду и семенники капусты, а также редьки, редиса, брюквы. Признаками заболевания являются желтоватые расплывчатые пятна на семядолях и листьях рассады. С нижней стороны листья капустной рассады и других крестоцветных покрываются слабым белым налетом, который позже приобретает серый оттенок. Пятна увеличиваются в размерах, листья окончательно желтеют и отмирают. Однако после высадки в грунт развитие болезни замедляется, но усиливается при затяжных дождях.

Для предотвращения заболевая пероноспорозом следует правильно ухаживать за рассадой; удалять на участке, отведенном под капусту, все остатки растительности; прогревать перед посевом семена в горячей воде при температуре 48–50 градусов Цельсия в течение 20 минут с последующим охлаждением; подкармливать пораженную рассаду аммиачной селитрой перед высадкой в грунт; опылять рассаду молотой серой из расчета 30 г на 10 кв. м; смесью серы с известью 1:1, древесной золой 50 г на 1 кв. м. Обработку повторяют через 5–7 дней 3–4 раза, следя за тем, чтобы препарат не попал на нижнюю сторону листа.

Слизистый бактериоз. Это бактериальное заболевание часто поражает семенники, особенно в первый год выращивания. Болезнь начинается с кочерыжки, переходя затем на кочан. Пораженные места на кочане покрываются слизью, чернеют, неприятно пахнут, кочан загнивает, его можно легко отделить от кочерыжки. Заболеванию подвергаются слабые и подмороженные растения. Развитию заболевания может способствовать повышенная температура, поражение кочанов серой и белой гнилью. Внутренняя часть кочана становится мягкой и превращается в слизистую массу, издающую резкий неприятный запах. Помочь капусте избежать этой болезни можно, принимая следующие меры: борьбу с вредителями, особенно с капустной мухой; погружение корней капустной рассады перед высадкой в 5 %-ную суспензию дуста.

Белая гниль. Иначе эта болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, проявляющееся в появлении слизи на внешней стороне листьев кочана. Такие кочаны при закладке их на хранение быстро загнивают, заражая соседние. Помочь в этом случае может закладка на хранение только здоровых кочанов, на которых обязательно оставляют 2–3 зеленых листа; своевременная уборка капусты с участка; подготовка помещения для хранения капусты: сжигание серы, опрыскивание стеллажей, стен, пола, потолка настоем хлорной извести – 400 г на ведро воды, после чего помещение закрывают на 1–2 суток, а потом проветривают. Деревянные части помещения рекомендуется побелить известковым молоком, в которое добавить медный купорос – 2 кг извести и 100 г медного купороса на ведро воды. Следует периодически очищать кочаны от больных листьев.

Серая гниль. Грибковое заболевание, развивающееся в период хранения. Начинается с нижних листьев, в месте, где лист прикрепляется к кочерыге. Заражение происходит в конце лета в дождливую погоду.

Во время хранения на верхних листьях появляется серый пушистый налет, затем на пораженных местах образуется большое количество черных желвачков. Бороться с серой гнилью надо так же, как и с белой гнилью.

Вредители капусты

Это мелкососущие насекомые длиной 1,9–2,3 мм бывают крылатые или бескрылые, серовато-белые с восковым налетом, живущие колониями. Осенью откладывают удлиненно-овальные черные блестящие яйца на кочерыжках капусты, ее листьях и различных сорняках семейства капустных. Весной появившиеся личинки превращаются в течение 7–10 дней во взрослых живородящих самок. Насекомое перелетает с сорняков культурных растений на капусту, образует колонии, достигающие по численности нескольких десятков. Тля питается капустным соком, размножаясь до 16 раз за лето. Рост численности может снизить холодная погода. Тлю уничтожают божьи коровки, личинки мух-сирфид, мух-журчалок и мух-златоглазок.

К мерам борьбы с капустной тлей относятся уничтожение кочерыг и сорняков с отложенными яйцами капустной тли; обработка специальными препаратами: 10 %-ным карбофосом, опрыскивание вытяжкой суперфосфата в смеси с хлористым калием, актелликом, цианоксом, настоями табака, картофельной ботвы, луковой шелухи, золы, раствором мыла.

Для опрыскивания смесью вытяжки сульфата и хлористого калия, которое проводится при появлении тли, надо на ведро воды развести 10 г вытяжки и 5 г хлористого калия. Повторное опрыскивание производится вышеуказанными настоями через 15–20 дней. Опрыскивание раствором золы производится через каждые 7–10 дней 2–3 раза за сезон. Обработку карбофосом производить за 30 дней до уборки.

Капустная муха. Различают два вида капустных мух, которые наносят растению вред, – летнюю и весеннюю. Весенняя муха небольших размеров, пепельно-серой окраски, с тремя темными полосками на передней стороне спинки и широкой темной полосой на брюшке, размером 6–6,5 мм. Летняя муха такая же, как и весенняя, но отличается большим размером, желто-серой окраской тела и желтоватыми крыльями. Личинки белые, размером до 8 мм, безногие, к переднему концу сужаются. Зимуют в виде красновато-коричневых лже-коконов.

Весной мухи вылетают, когда почва прогревается до плюс 8 градусов Цельсия. Самки откладывают яйца под растения, на корневую шейку. Личинки вживаются в корни рассады и вгрызаются в нижнюю часть стебля. В результате корни загнивают, растения начинают отставать в росте, листья увядают, делаются синевато-свинцового цвета. У весенней мухи особенно вредно первое поколение, так как повреждает молодые, неокрепшие растения.

Помогают следующие средства борьбы: опрыскивание рассады раствором хлорофоса – 20 г на 10 л; опыливание почвы табачной пылью, смешанной пополам с землей или песком; своевременный полив, полив капусты во время яйцекладки и начала появления личинок под корень раствором 80 %-ного технического хлорофоса; прополка сорняков, привлекающих мух, глубокая весенняя перекопка почвы.

Капустная моль. Это мелкие бабочки. Днем они прячутся под листья капусты, с заходом солнца начинают летать. Самки откладывают на нижнюю сторону листьев, а также и на капустные сорняки желтовато-белые яйца. Гусеницы моли зеленого цвета имеют форму веретена. Они окукливаются на листьях в продолговатых коконах из паутинок. Гусеницы выгрызают нижнюю часть листа, образуя подобие окошечек, затянутых пленкой. Когда они повреждают точку роста, не образуется кочан.

Меры борьбы: ранняя высадка капусты; сбор яиц гусениц, прополка сорняков; удаление остатков растений с поля и перекопка участка. опрыскивание настоями ботвы картофеля, полыни, лопуха. обработка биологическими препаратами: актелликом (50 %-ная концентрированная эмульсия – 10 г на ведро воды), 5 %-ным смачивающим порошком волатона – 100–150 г на ведро воды, цианоксом – 9–10 %-ным смачивающим порошком или 10 %-ной концентрированной эмульсией – 100 г на ведро воды. Производить опрыскивание за месяц до уборки урожая.

Капустная белянка. Вредоносное насекомое представляет собой крупную бабочку с белыми крыльями, передние уголки которых окрашены в черный цвет. Взрослые гусеницы полосатые, цвет полосок желтый. Молодые гусеницы серовато-зеленого цвета. Куколки зимуют на заборах, в сараях, на стволах деревьев и в других укромных местах. Самки откладывают яйца кучками на обратной стороне листьев. Летают бабочки только в дневные часы в ясную солнечную погоду. Лет начинается в мае.

Молодые гусеницы, живущие группами, выгрызают нижнюю часть листьев, расползаясь по всему растению, объедают листья, оставляя нетронутыми лишь толстые жилы.

Борются, как и с капустной молью.

Капуста на столе

БОРЩ КИСЛЫЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 свеклу, 1,5 л холодной воды, 1 ст. л. уксуса, 1 луковицу, корень петрушки, 1 ст. л. масла, 1/4 кочана капусты, 1 морковь, 1 ст. л. томатной пасты.

Очищенную свеклу нарезать в виде тонких палочек, залить водой с растворенным в ней уксусом и выдержать 2 часа. Обжарить в масле нарезанные лук с корнем петрушки, смешать со свеклой. Тушить, подлив свежей воды, 20 минут. Добавить нарезанную капусту и натертую морковь, пасту и варить до готовности. Подавать со сметаной.

ГОЛУБЦЫ ЗИМНИЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 3 моркови, 0,5 кг картофеля, 1 стакан консервированного горошка, 3 яйца, 6 ст. л. масла, 1 дольку корня сельдерея, 1 стакан воды, 1 кочан кислой капусты.

Отварить овощи, нарезать кубиками. Прибавить консервированный горошек, посолить, поперчить, добавить яйца и 3 ст. л. масла. Смесь хорошо перемешать, разделить на 6 частей. Положить каждую часть на лист кислой капусты и завернуть. Уложить голубцы на противень, залить оставшимся маслом, добавить воды и небольшое количество капустного рассола. Тушить на слабом огне до полной готовности. Вода должна выкипеть вся.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 часть кочана капусты, 1 луковицу, 3 картофелины, 1 ст. л. муки, 4 ст. л. подсолнечного масла.

Нашинкованную капусту залить водой и поставить варить. Поджарить лук на масле, добавить муку, снова поджарить и положить в щи, добавив картофель. Варить до готовности.

ТУШЕНАЯ КАПУСТА С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 кг капусты, 0,5 кг помидоров, 1 луковицу, 3/4 стакана растительного масла, лавровый лист.

Капусту нашинковать, посолить, перетереть. Нарезать кружочками помидоры. Лук мелко нарезать и спассеровать до прозрачности в половине масла. Добавить капусту и тушить до мягкости, посыпать красным перцем. Выложить в смазанную маслом посуду двумя слоями, между которыми разложить нарезанные кружками помидоры. Сверху также положить слой помидоров. Помидоры посыпать лавровым листом. Полить оставшимся маслом и запечь в духовом шкафу при умеренной температуре.

Подавать вместе с отварным картофелем.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 небольшой кочан капусты, 2 яйца, 1 луковицу, муку, зелень петрушки.

Капусту очистить от верхних листьев, нарезать дольками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Откинуть ее на дуршлаг, дать стечь воде и мелко нарезать капусту. Прибавить яйца, измельченный лук, зелень петрушки и муки (панировочных сухарей) столько, чтобы получилась густая смесь. Сформовать котлеты, обвалять в муке, опустить во взбитое яйцо и пожарить со всех сторон в сильно разогретом растительном масле.

САЛАТ С ТОЛЧЕНОЙ КАПУСТОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 кочана капусты, 3–4 дольки чеснока, 2 ч. л. растительного масла, лимонную кислоту, зелень укропа.

Капусту мелко нашинковать, смешать с растертым чесноком, укропом, заправить растительным маслом и лимонной кислотой.

Свекла

Свекла – очень ценное пищевое и кормовое растение, которое хорошо растет на суглинках, супесях и черноземах. В ней содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты, минеральные соли, красящие вещества, витамины С, В1, В2, Р, РР и фолиевая кислота. Свеклу употребляют в сыром, вареном, консервированном виде. Ее красящие вещества используют в пищевой промышленности для безвредной окраски продуктов. Специальные сахарные сорта свеклы выращивают для получения из нее сахара.

Культурные сорта свеклы произошли от диких. Дикая свекла и сейчас растет на Балканах, в Индии, Закавказье, Иране, Египте. В России в XVII–XVIII веке свекла считалась одной из главных овощных культур, как, впрочем, и сейчас. Свекла – холодостойкое растение, но, по сравнению с другими овощными культурами, она более теплолюбива. Семена свеклы прорастают при температуре 5–6 градусов Цельсия. Молодые растения переносят холодную погоду, но при температуре минус 3–4 градусов Цельсия могут погибнуть. Взрослые растения более морозоустойчивы и могут перенести температуры минус 5 до минус 6 градусов Цельсия. Лучше всего выращивать районированные сорта, потому что при продвижении на север южных сортов проявляется цветушность, ведущая к недоразвитию плодов. Повсеместно сажают сорт "Бордо", у которого округлая форма корнеплодов. Округлая форма у плодов сортов "Северный шар К-250", "Ленинградская округлая 221/17". Для получения ранней свеклы лучше всего сажать сорта с плоской формой корнеплода "Грибовская плоская А-473", "Полярная плоская К-249". Среднеранняя – "Несравненная А-463".

Свеклу лучше сажать после огурцов, капусты, картофеля и других культур, под которые вносились органические удобрения. В северной зоне ее выращивают рассадным способом на грядах и гребнях.

Семена свеклы высевают на глубину 2–3 см, всходы прореживают, оставляя по одному растению через 5–6 см в ряду, расстояние между рядами 10–20 см. Рассаду высевают в начале апреля, а сажают в открытый грунт, когда у нее появятся 3–4 настоящих листочка.

Свеклу регулярно рыхлят, поливают, проводят подкормки органическими и минеральными удобрениями. Осенью вносят под свеклу навоз, весной – перегной или компост – на 1 кв. м 4–5 кг навоза, 2–3 кг перегноя, 3–4 кг компоста. Кислые почвы известкуют.

Во время роста и развития свеклы ее подкармливают минеральными удобрениями. Первый раз дают подкормку после первого прореживания, второй раз – когда ботва начинает смыкаться в междурядьях. Сначала ей нужны азотные удобрения, затем она испытывает нужду в калийных и фосфорных.

Полив производят 2–3 раза за всю вегетацию. Норма полива – 2–3 ведра на 1 кв. м.

Свекла-лекарь

Свекла – целебный овощ. Ее еще в древние времена использовали как лекарство от цинги. Она служит в качестве средства от авитаминозов, полезна при малокровии. От малокровия можно употреблять ее не только в свежем, но и в квашеном виде.

Из свеклы делают отвары при запорах. Холин, имеющийся в свекле, повышает жизнедеятельность клеток печени, а бетаин, имеющийся также в этом овоще, способствует расщеплению и усвоению белков. В свекле самое большое из всех овощей содержание йода. По этой причине она очень полезна больным атеросклерозом, пожилым. Ее сок регулирует обмен веществ и укрепляет организм. Имеющееся в ней большое количество магния способствует снижению кровяного давления. Соком вареной свеклы промывают нос при насморке. Свекольную кашицу прикладывают к язвам и опухолям.

Сок свеклы – действенное средство от малокровия. Сок смешать с равным количеством сока моркови. Принимать по 1–2 ст. л. перед едой в течение нескольких месяцев. При повышенном кровяном давлении сок свеклы смешивают с равным количеством меда и пьют по полстакана 3–4 раза в день.

Свекла на столе

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ХРЕНОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы, 1 корень хрена, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 1 яйцо.

Сварить свеклу в подсоленной воде, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Вымыть, очистить, натереть на мелкой терке корень хрена, смешать со свеклой, полить растительным маслом и уксусом. Посыпать салат мелко нарезанными крутыми яйцами.

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛЫ, МОРКОВИ И РЕПЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы, 2 репы, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. растительного масла, 50 г хрена.

Овощи вымыть и запекать в духовке 30–40 минут. Печеные овощи очистить, нарезать кубиками или соломкой и заправить соусом из тертого хрена, растительного масла и сметаны.

МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: на литровую банку – 600 г свеклы, 150 г черной смородины; 30 г сахара, 15 г соли, 40 г 9 %-го уксуса – на 1 л воды; корицу, гвоздику, душистый перец – по вкусу.

Варить свеклу 30–40 минут, охладить, снять кожицу, снова ополоснуть водой и разрезать на кубики или полоски. Ягоды черной смородины и кубики (полоски) свеклы смешать в соотношении 1:4, заложить в банку, залить горячим раствором, прогреть, закатать и охладить.

САЛАТ ИЗ БОТВЫ СВЕКЛЫ

Свежую свекольную ботву порубить. Нарезать листики зеленого салата, петрушку и укроп. Добавить подсолнечное масло. 4 яйца взбить с соком, выжатым из лимона, вылить в салат.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И СЫРОЙ СВЕКЛЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 вилка капусты, 1 свеклу, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла.

Капусту нашинковать, сырую свеклу потереть на мелкой терке, смешать овощи, посолить, заправить растительным маслом.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг свеклы, 0,5 стакана молока, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки.

Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты.

Горох

Горох – самая популярная зернобобовая культура у нас в стране. Его выращивают во всех почвенно-климатических зонах России. Ранние сорта гороха можно культивировать в самых северных районах, везде, где только возможно земледелие. На Крайнем Севере при постоянном холоде и стуже он играет неоценимую роль. Сочные, нежные, богатые витаминами стручки гороха можно есть среди зимы сырыми или применять для салатов, вырастив урожай на любом окне. В Заполярье возделывание этой холодостойкой культуры возможно рассадным способом.

Очень несложно получить урожай гороха, имеющего древнейшие корни и богатую историю. Его выращивают для получения зеленого горошка, молодых стручков и сладких крупных бобов. Горох едят в свежем, вареном, консервированном и замороженном виде. Он обогащает почву азотом. Его зеленые стебли идут на корм скоту и являются зеленым удобрением. Овощной горох богат белками, сахарами, витаминами А, В1, В2, С, РР, минеральными солями, в которых есть кальций, калий, фосфор и другие питательные вещества. Блюда из гороха очень питательны, потому что его калорийность в 2 раза выше, чем других овощей и картофеля.

Лучшие почвы для гороха – средние суглинки, влажные, чистые от сорняков. На кислой почве горох растет плохо, нужно известкование доломитовой мукой. Урожай гороха зависит от предшествующей культуры. Его лучше сажать на тех участках огорода, где росли капуста, картофель, корнеплоды, огурцы. Он любит хорошо обработанную почву. На тех почвах, где его впервые засевают, эффективно использование бактериального удобрения нитрофунгин, который содержит культуру клубеньковых растений.

Основными органическими удобрениями для гороха являются навоз и перегной, обогащающие почву микроорганизмами.

Подготовка семян к посеву. Высевают только свежие, полновесные семена. Их отбирают, погрузив в соленую воду – 300 г соли на 1 л воды. Здоровые семена промывают чистой водой. Перед посевом семена гороха полезно прогреть для получения дружных энергичных всходов. При холодной сырой погоде их прогревают на печи при температуре 40 градусов Цельсия в течение 3-х часов. В сухую солнечную погоду семенной горох рассыпают на открытой площадке и прогревают на солнце в течение 2–4 дней. Семена рассыпают тонким слоем, время от времени перемешивая.

Посев. Сроки посева играют большую роль. Предпосылкой хорошего урожая является посев в хорошо прогретую землю. Заделывают семена на глубину 4–7 см. Важно заделывать их на одинаковую глубину, чтобы получить дружные всходы. Чтобы оградить посев от птиц, можно расстелить листы бумаги, положив по краям кирпичи, чтобы они не разлетелись.

Уход за посевами. Особое внимание надо уделить поливу, так как горох очень любит влагу. Надо рыхлить землю, бороться с сорняками.

Болезни гороха

Большой вред наносят болезни и насекомые. Самая распространенная болезнь овоща – аскохитоз, поражающая растение в дождливое лето. Листья, стебли, бобы, семена при этой болезни покрываются пятнами. Сильно пораженные листья увядают, бобы становятся шероховатыми. Аскохитозом наиболее сильно поражаются сахарные сорта гороха. Заражение происходит от почвы и семян. Предупредить это заболевание можно, закапывая растительные остатки глубоко в землю, соблюдая правила посева и ухода.

Фузариоз. Грибковая болезнь поражает растение на стадии всходов и во взрослом состоянии. Вследствие заболевания поражается сосудистая система и нарушается водоснабжение. Всходы сохнут, взрослые растения находятся в угнетенном состоянии, снижается урожайность. Заражение происходит через почву, семена. Мерами борьбы являются чередование гороха с другими культурами и уничтожение растительных остатков после уборки, посев отборных семян.

Ржавчина гороха и фасоли. Грибное заболевание, поражающее листья, стебли, бобы. Грибки переходят на растение с сорняков, образуя на нем оранжево-желтые подушечки, летом – желто-коричневые. К концу лета подушечки чернеют. Листья гороха, пораженные этой болезнью, засыхают. Меры борьбы – чередование гороха с другими культурами; опрыскивание посевов до цветения 1 %-ной бордоской жидкостью, 1 %-ной суспензией коллоидной серы.

Мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает листья и стебли. На верхней стороне листа и стебля появляется белый мучнистый налет грибницы. Листья желтеют и засыхают. Меры борьбы предусматривают: чередование культур; уничтожение послеуборочных остатков; опыливание растений молотой серой или опрыскивание коллоидной серой.

Корневые гнили гороха. Возбудителями корневой гнили гороха являются почвенные грибки. Характерным для этого заболевания является преждевременное увядание или засыхание растений, при которых обнаруживается побурение на шейке корня или у основания стебля. У больных растений слабо развиты корни, они буреют, размочаливаются, умирают. Этой болезнью поражаются посадки гороха, произведенные в непрогретую, слишком влажную почву.

Противоборство с этой болезнью заключается в: систематическом чередовании овоща с другими культурами; протравливании семян ТМТД или фентиурамом.

Вредители гороха

Тля наносит вред гороху в начале цветения. Она имеет темно-зеленую окраску, длина тли – от 4 до 5,4 мм. В северных районах дает до 4-х поколений. Тлю можно обнаружить на верхних частях растений. Она высасывает сок из молодых стеблей и листьев. Борются с тлей, опрыскивая горох специальными препаратами (карбофосом, сайфосом). Хороший эффект дают анабазин или никофтин-сульфат с добавлением жидкого или хозяйственного мыла. Надежным средством является опрыскивание гороха тиофосом.

Гороховые слоники. Вредители поражают весной всходы гороха, объедая листья и точку роста, а личинки, появляющиеся в конце июля, выедают содержимое клубеньков, могут питаться и корешками. Мерами предупреждения является соблюдение всех правил высева и ухода за гороховыми растениями, а также опыление гексахлораном или ДДТ.

Гороховые долгоносики. Существует два вида этих жучков: серый и полосатый. У серого долгоносика на передней спинке и надкрыльях есть черные пятна и белые щетинки. У полосатого долгоносика, который также имеет серую окраску, на передней спинке и надкрыльях светлые полосы. Они появляются на ранних весенних всходах, объедают молодые листочки с краев, портят семядольные листочки и верхушечные почки, губят всходы.

Меры борьбы: протравливание гороха перед посевом; своевременная обработка почвы; опрыскивание хлорофосом.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для борьбы с гороховой тлей приготовьте раствор из 15–20 г анабазина или никотина сульфата и 40 г мыла и опрысни участок с горохом.

Внесение удобрений. Внесение азотных удобрений способствует повышению урожайности, они также влияют и на химический состав зеленого горошка, повышают содержание витамина С, снижают содержание сухих веществ, делая горошек сочным. Фосфоро-калийные удобрения (без азотных) ускоряют созревание горошка, увеличивают содержание в нем крахмала.

Из азотных удобрений вносят аммиачную селитру и сульфат аммония. Посевы на стадии всхожести нуждаются в более высокой дозе азотных удобрений, чем более поздние. Фосфорные и калийные удобрения вносят весной при обработке почвы. Это гранулированный суперфосфат и хлористый калий. Но лучше предпочесть золу, так в ней, помимо фосфора и калия, есть кальций, магний, марганец и др. полезные элементы.

Горох на столе

ГОРОХОВЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 стакана гороха, 5 луковиц, 4 яйца, 50 г сыра, 4 сухаря, 2 картофелины, 2 моркови.

Сварить горох, нарезать 4 луковицы и вместе с сыром и сухарями пропустить через мясорубку. Сделать шарики. Приготовить приправу: сварить картофель, морковь, 1 луковицу. Выложить в сковороду, сверху положить шарики из гороха с остальными компонентами, закрыть крышкой и варить на пару 20 минут. Есть, заправив подсолнечным маслом.

СУП ИЗ ГОРОХА

ПРИГОТОВИТЬ: 1 стакана гороха, 1 луковицу, 1 дольку чеснока, 2 ст. л. раст. масла, 1–2 ст. л муки, 3 ст. л. молока.

Горох (фасоль) отварить, добавить мелко нарезанный лук и чеснок, протереть через сито, развести отваром. Добавить растительное масло и муку, разведенную в малом количестве воды. Варить 4–5 минут при слабом кипении, влить молоко, посолить. Заправить мятой. Подавать с гренками.

СУП ИЗ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 ст. зеленого горошка, 4 ст. л. муки, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. воды, 1 яйцо, 2 ст. л. сливок.

Зеленый горошек протереть через сито. Поджарить муку на сливочном масле, добавить к горошку, залить горошек и муку водой, заправить желтком и сливками.

Болотная клюква на огороде

В последнее время большое внимание уделяется выращиванию на приусадебных участках болотной клюквы. Клюква растет на торфяных болотах почти во всех районах Севера, Сибири, Дальнего Востока, на юге России. Ягоды клюквы хорошо сохраняются под снежным покровом. Это растение отличается зимостойкостью. В природе наблюдается большое разнообразие клюквы болотной. Она цветет в конце мая – начале июня. Ягоды созревают в конце августа – начале сентября. Клюква крупноплодная цветет во второй половине июня – в июле.

Для разведения на приусадебных участках клюквы рекомендуются североамериканские сорта "Франклин", "Уилкокс", "Блэк Вейл", дающие 0,4–1 кг с 1 кв. м.

Для клюквы роют специальную траншею шириной 150 см и глубиной 50–55 см. На дно насыпается слой гравия или керамзита высотой 5 см. Траншея заполняется торфом, который обильно смачивается и хорошо перемешивается. Надо дать ему осесть и добавлять торф до полного заполнения траншеи. Края траншеи укрепляются досками так, чтобы они выступали над ней на 5–7 см. Это для того, чтобы во время дождя в траншею не попала более тяжелая почва.

Перед посадкой клюквы торф покрывается крупнозернистым чистым песком слоем 3–5 см. Можно также насыпать на торф мох.

Болотная клюква высаживается в три ряда, крупноплодная – в два. В ямку надо сажать 2–3 растения. Расстояние между ямками соответственно 15–20 см, 20–30 см.

После посадки клюкву надо хорошо полить и все время поддерживать в траншее влагу, не допуская застоя воды.

Сорняки, обязательно необходимо пропалывать. Так как клюва крупноплодная поражается грибковой болезнью – годрониозом, – вызывающей размягчение, водянистость и пожелтение ягод, летом если такая необходимость возникнет, надо обработать ягоды 1 %-ным раствором медного купороса.

На зиму клюкву укрывают лапником.

Рассада для клюквы. Приглядевшись внимательнее, нужно выбрать растения с наиболее красивыми и крупными ягодами и из выбранного клюквенника вырезать веточки длиной 15–20 см. Растение следует прикопать сырой землей и ранней весной высадить на участке. За год до посадки на участок, предназначенный для выращивания клюквы, необходимо внести разложившийся навоз, взятый из хлева вместе с соломой.

Ранней весной, лишь только оттает земля, высаживают рассаду клюквы на глубину 5 см с промежуточным расстоянием 10 см. Почву уплотняют. Вокруг надо уложить болотный мох, который после полива растений долго остается влажным, что очень благоприятно, так как клюква нуждается во влаге. Осенью мох снимают и засыпают верхний слой почвы песком. Это важно и для сохранения влаги, и помогает от перегрева, а также облегчает борьбу с сорняками, помогает при колебаниях температуры.

Клюква дает плоды на второй-третий год после посадки.

Клюква-лекарь

Кислый вкус клюквы объясняется значительным количеством в ней лимонной кислоты и других органических кислот и небольшим количеством сахара. В ней содержатся пектин, минеральные соли, витамин С и др. Ягоды едят свежими, готовят из них соки, кисели, сиропы, варенье, желе, вина, начинки для конфет. Ее добавляют при квашении капусты. Содержащиеся в ней красящие вещества используются в качестве красителей.

Из клюквы готовят богатый витаминами морс, а также лечебный картофельный сок с ее добавлением. Клюквенный сок употребляют при сильном кашле, вызванном простудой, ангине, ревматизме, так как он обладает бактерицидными свойствами. Его назначают больным пиелонефритом. Клюкву добавляют в пищу вместо соли при назначении бессолевой диеты.

Приготовление клюквенного морса. Из промытых в кипяченой воде ягод выжимают сок. Посуду закрывают крышкой и ставят в холодное место. Выжимки заливают водой – на 100 г ягод 3/4 л, кипятят, процеживают и добавляют в отвар свежий сырой сок и сахар.

Приготовление картофельного сока с клюквой. Сок, полученный из картофеля, оставить на 1 час в банке, затем осторожно перелить. Смешать картофельный сок с клюквенным и отваром из выжимок, добавить сахар и немного ванилина для вкуса. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

Клюква на столе

САЛАТ КЛЮКВЕННЫЙ С МОРКОВЬЮ

ПРИГОТОВИТЬ: 60 г клюквы, 2 моркови, 150 г нашинкованной капусты, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса.

Натереть на терке морковь, нашинковать капусту, перемешать, добавить клюкву, заправить соусом, приготовленным из растительного масла, сахара, уксуса.

Раздел V. Огород в доме

Зимой организм испытывает недостаток в витаминах, да и не всякая культура, которую хотелось бы иметь у себя на огороде, приживается в северном холодном климате. В этих условиях большая роль отводится выращиванию овощей в защищенном грунте – под крышей. В северных теплицах можно выращивать огурцы, перец, помидоры, баклажаны, физалис, тыкву, кабачки, патиссоны, фасоль, дыню, арбузы, горох, бобы, зелень, лук, рассаду для огородных и дачных участков. Но эти же растения можно вырастить дома на подоконнике, чтобы иметь у себя на столе овощи – источник витаминов – круглый год. У нас в России немало овощеводов-любителей, которые посвящают себя делу выращивания овощных культур в комнатных условиях. Огурцы, помидоры и перец выращивают даже за Полярным кругом.

Специалисты считают, что окно городской квартиры равно 0,5 кв. м площади защищенного грунта и при круглогодичном использовании его можно получить свыше 20 кг свежих овощей.

Для выращивания домашних овощных культур подойдут обтянутые пленкой балконы, лоджии (в более теплое время), веранды и беседки. В летнее время можно использовать подсобные помещения. Есть культуры, которые хорошо растут и развиваются даже в темных кладовках, подвалах и сараях – цветная капуста, цикорий салатный Витлуф, отдельные виды салатов.

Те, кто хочет устроить огород в своем жилище, должны знать условия, необходимые для роста и развития овощных культур в комнатных условиях, так как играет роль и освещенность, и удаленность (близость) от отопительной системы, дверей и окон. В зависимости от времени суток растения переставляют ближе или дальше от источника тепла, так как ночью надземная часть растений менее требовательна к теплу, чем днем, для корневой системы наоборот.

Важную роль в развитии растений в домашних условиях играет освещенность. В северной зоне необходимо в зимние месяцы для рассады, например, досвечивание электроприборами. В качестве электроподсвечивающих приборов могут служить люминесцентные лампы, которые можно устанавливать как перед горшочками или ящиками с растениями, так и над ними. Мощность люминесцентной лампы – 400 Вт/кв. м. Естественно, подойдут для этого и лампы накаливания, но это обойдется дороже, да и может произойти перегрев тканей листа.

Наиболее требовательны к свету огурцы, патиссоны, помидоры. Репчатый лук, сельдерей, петрушка, щавель, свекла могут расти и при небольшой освещенности. Капуста, салат, шпинат, многолетние растения по требовательности к фактору занимают промежуточное положение между вышеуказанными группами растений. Важно знать и тот факт, что фотосинтез листьев с теневой стороны и внутри куста происходит при рассеянной солнечной радиации, которую можно увеличить, установив светоотражающий экран из фольги или другого материала. От избыточного солнечного освещения поможет установление специальных экранов, шторы, забеливание окон.

Необходимо также периодически поворачивать растения по мере их роста к солнцу. Хорош шпалерный способ выращивания растений.

На балконах лучше выращивать светолюбивые растения – фасоль, горох, огурцы, томаты. При близости отопительных приборов необходимо увлажнять воздух, распыляя воду вблизи растений или опрыскивая ручными приспособлениями типа "Росинки". Можно расставлять поблизости ванночки с водой. Полив производят утром 1–2 раза в неделю, весной это делается каждый день. Водопроводная вода для полива отстаивается сутки. Для полива и опрыскивания подойдет лейка с надетым на краник резиновым шлангом, можно поливать из простой лейки, покачивая ее.

Для лучшего снабжения растений кислородом надо применять легкий грунт с содержанием рыхлящих материалов – торфа, опилок, соломы, специальных субстратов, мульчирующих и разрыхляющих почву.

Выращивание рассады в комнатных условиях. Для выращивания рассады используют домашние теплички – рассадные, карантинные, товарные. Рассадные теплички могут быть оконными. Они остекленные, размещаются на подоконнике, прикрепляются к оконной раме. Под подоконником находится источник тепла – батарея, для вентиляции служит форточка.

Но можно оборудовать напольную или настольную тепличку, которую устанавливают не только в комнате, но и на веранде или балконе и лоджии. Они герметичны – остеклены или затянуты пленкой. Их называют карантинными тепличками и используют для предотвращения заражения болезнями и от вредителей.

В товарных тепличках – напольных, пристенных, настольных, переносных – выращивают овощи, требовательные к внешним условиям – огурцы, помидоры, патиссоны и т. д. Существуют комнатные парнички с подпочвенным обогревом и системой мелко-дисперсного орошения. Такой парничок размещается на деревянном стеллаже. Он имеет ограждающие стенки, изготовленные из прозрачного материала, в середине устанавливается система капельного орошения, под субстратом (гравием, щебнем, песком) находится нагревательный элемент.

Для капельного орошения используют систему резиновых трубочек малого диаметра или резиновых шлангов, соединенных с емкостью для воды, высота установки которой регулируется, и подведенных к горшочкам с растениями. Эта же система капельного орошения может служить и для внесения удобрения, стоит лишь вместо воды налить в емкость раствор удобрений.

Как оборудовать веранду под домашнее огородничество. Обычную веранду дома можно переоборудовать под выращивание огородных культур в любое время года. Для этого стоит остеклить крышу, в которой делается форточка. Делаются форточки и с боков веранды. Их оборудуют на уровне 0,5–1 м от поверхности пола во избежание сквозняков.

В помещениях размещают растения ярусами, шпалерами, под которые приспосабливают вертикальные и горизонтальные деревянные и металлические рейки, шпагат. Вертикальные шпалеры предназначены для выращивания огурцов, томатов, перцев, арбузов, баклажанов, дыней, фасоли и других бобовых.

При ярусном выращивании овощей внизу размещают огурцы, томаты, скороспелые сорта дыни, арбуза. Выше – перец, кабачки. Последний ярус – рассада, баклажаны, тыква, кабачки, бобовые. Ярусы образуют разноуровневые стеллажи, на которых размещаются растения.

Для обогрева и вентиляции растений используют двери, окна, форточки, которые открывают или закрывают по необходимости. В качества средства вентиляции может служить обыкновенный бытовой вентилятор или домашний пылесос, которые можно установить в помещении с растениями.

Чтобы предохранить свой комнатный огород от заморозков, следует повесить шторы и циновки. Ими покрывают крышу веранды.

Орудия комнатного огородничества. Для домашнего огорода нужен инвентарь. Это тяпки, лопатка или совок, сито для просеивания субстрата, инструменты для рыхления и прополки – вилки, грабли с короткой ручкой, нужна лейка со сменными насадками, резиновые трубки и шланги различного диаметра, ручной опрыскиватель. Весы, стеклянная посуда, колышки из дерева, с помощью которых делаются лунки и пикировка сеянцев, посуда, в которой производится проращивание семян, различная тара для земли, удобрений, семян, а еще нож и ножницы.

Необходима также и различная тара для самих растений и рассады. Это деревянные или полиэтиленовые ящики, ванночки, керамические горшочки, бумажные или полиэтиленовые пакеты и пакетики, коробки, торфяные горшочки и торфоперегнойные кубики. Можно приспособить под это и пакет из-под молока, и стеклянную посуду, у которой нет дна, и металлические баночки. Для взрослых растений нужны большие ящики, плетеные корзинки, полиэтиленовые мешки и кадки, полиэтиленовые ведра.

Способы выращивания, применяемые для домашнего огорода. Выращивание овощей в помещении происходит самыми различными методами и для разных целей. Под целями имеется в виду выращивание рассады с тем, чтобы затем пересадить ее в открытый грунт. В помещении продолжают доращивание растений, выкопанных с корнями из огорода. Например, доращивают осенью и зимой петрушку, сельдерей, многолетний лук, цветную капуту, кольраби, брокколи, пряные культуры.

На балконах, лоджиях, верандах поздней осенью или рано весной высевают редьку, редис, репу, морковь, столовую свеклу, бобовые.

Существует метод выгонки растений. Самый простейший пример – высаженная в емкость с водой луковица. Этим способом можно воспользоваться и для выращивания многолетних овощных культур. Используются проросшие луковицы, мелкие свеколки, мелкие корни петрушки и сельдерея. Овощи, отобранные для посадки, дезинфицируются в растворе марганцово-кислого калия и помещаются в тару для выгонки. Для выгонки растений пригодны даже плохо освещаемые помещения.

При выгоночном методе выращивания растений урожай можно срезать дважды, для третьего раза нужно внести удобрение.

Для домашнего огорода необходимо заготовить землю. Это может быть земля с огорода или специально подготовленная питательная смесь, состоящая из огородной земли, навоза, торфа, перегноя. Добавляются также и рыхлящие материалы – порезанная солома, опилки и т. д. Заготовленную почву переносят в комнату примерно за неделю до посадки растений. Необходимо, чтобы она прогрелась и осела в таре, предназначенной для растений. Эту почву можно использовать в течение 3–5 лет, внося в нее органические удобрения и рыхлящие материалы. Причем ее обязательно надо прошпарить кипятком или проморозить.

Применяют при выращивании растений на дому и такие методы, как аэропоника, гидропоника, агрегатопоника.

Аэропоника. Метод аэропоники заключается в том, что корни и корневища растений находятся в замкнутом пространстве, к ним подается в виде аэрозоля питательный раствор, т. е. выращивание растения ведется в воздушной среде.

Гидропоника – это выращивание растений в воде или водном растворе. Часто так выращивается лук на перо. Вместо воды можно взять раствор минеральных удобрений. Для снабжения корневой системы воздухом растение помещается в питательный раствор не полностью, большую часть корней располагают над питательным раствором.

Агрегатопоника. Суть этого способа в том, что корни растений находятся в специальном субстрате, который периодически снабжается питательным раствором. Для субстрата подходят мох, торф, опилки, древесная кора, крупнозернистый речной песок, гравий, гранитный щебень, т. е. тот материал, который хорошо удерживает влагу и доступен для воздуха. Когда его засыпают в тару, обязательно прошпаривают кипятком или даже кипятят в течение 30–60 минут. Если субстрат используется повторно, то удаляются остатки корней предыдущего растения и делается промывка раствором марганцовокислого калия, примерно 10 г на 1 л воды.

Питательные растворы готовят на колодезной или водопроводной воде, подкисляя их кислым удобрением или аммиачной селитрой.

В северной зоне наиболее распространенным, особенно для теплолюбивых культур, является контейнерный способ выращивания растений. В контейнере легче перемещать растения: при холодной погоде – в отапливаемое помещение, с наступлением тепла на балкон или приусадебный участок. На дне контейнера (горшочка, ящика, ванночки, корзиночек, бумажных пакетов) должно быть несколько отверстий. На дно укладывается дренаж – кирпич, стекло, гравий, щебень и т. д. Контейнер ставится на подставку, предназначенную для стекания излишков воды. В ту же корзиночку можно вложить полиэтиленовые мешочки, вставленные друг в друга. Из маленьких контейнеров растения пересаживают в большие, оставляя комок почвы. При этом отрезают негодные корни, подрезают и надземную часть в целях омолаживания, обмакивают в жидкую болтушку из почвы. Лунка должна соответствовать кому земли, который должен выступать над уровнем почвы на 2–3 см. После пересадки растение очень хорошо поливают и подкармливают минеральными или органическими удобрениями.

Подкормка комнатных овощных культур. Подкармливают домашние растения, используя корневую подкормку и некорневую. Некорневая подкормка подразумевает опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений, а затем чистой водой. Некорневые подкормки весьма эффективны, способствуют повышению урожайности и улучшают качество плодов, повышают жизнестойкость растений и предупреждают возможность заболевания. Специалисты советуют при низком урожае в следующий раз вносить меньшее количество удобрений, так как те, что были внесены ранее, оказались использованы неполностью.

При недостаточном освещении зимой в торфяные субстраты вносят натриевую селитру, кальциевую селитру, калийную селитру. В любое время года вносится аммиачная селитра. Перед высадкой растений ее норма при внесении в почву составляет 15–20 г на 1 кв. м. При вегетации овощных растений это удобрение вносится в почву в сухом виде – 10–15 г на 1 кв. м. Нельзя применять аммиачную селитру при некорневой подкормке.

Мочевина вносится в период вегетации весной и летом, зимой – лишь за 2 недели до высадки растений. Норма – 10–15 г на 1 кв. м. Используется как для корневой, так и для некорневой подкормки. Для последней норма составляет 0,1 л раствора на 1 кв. м площади, при этом мочевины берется 4–6 г на 1 л воды.

Из фосфорных удобрений для подкормок домашних овощей используется двойной суперфосфат. Его разбрасывают по поверхности почвы или вносят непосредственно при посадке в лунки. При выращивании в контейнерах суперфосфат кладут на дно лунки – 20–30 г на 1 кв. м, и засыпают тонким слоем почвы.

Сульфат калия вносят по норме 12–15 г на 1 кв. м. перед посадкой, в подкормках используется калийная селитра. Но калийные удобрения вносят в том случае, если калия мало в грунтовой смеси. То же самое можно сказать и о магниевых удобрениях. Перед высадкой рассады при недостатке магния в грунте вносится сульфат магния из расчета 10–15 г на 1 кв. м. При этом на 1 кв. м почвы идет 0,1 л раствора, приготовленного из 15 г удобрения и 1 л воды.

Из микроудобрений применяют удобрение под маркой 5 – универсальное для всех почв. 1 таблетка этого удобрения содержит 20 г бора, 10 г меди, 20 г цинка и по 0,4 г йода, молибдена, кобальта. Для подкормки, проводимой в виде опрыскивания, достаточно 5 таблеток, которые растворяют в 10 л воды. Подкормку микроудобрениями проводят в период цветения и завязывания плодов.

В продаже есть универсальное комплексное удобрение, которое применяют и в огороде, и при выращивании в комнатных условиях. В нем есть азот, фосфор, калий и магний. Им заправляют почвенные смеси и готовят раствор этого удобрения. Подкармливая универсальным удобрением комнатные растения, берут 1 ч. л. на 1 л воды, расходуя при этом 1–2 л раствора на растение.

Внесение органических удобрений требуется при выращивании огурцов, кабачка, перца, цветной капусты. Редьке, салату, фасоли, редису эти удобрения не нужны.

Некоторые правила выращивания овощных культур в доме:

– правильный подбор предшествующих культур с целью сохранения плодородия почвенного субстрата,

– ежегодное добавление рыхлителей – соломы, опилок, торфа,

– внесение минеральных и по необходимости органических удобрений,

– дезинфицирование грунта.

Что касается чередования культур, то специалисты рекомендуют следующие схемы: редис – тыква – зелень, огурцы – помидоры и наоборот, зелень – бобы – помидоры или огурцы, рассада – зелень – тыква, редис – тыква – зелень и др.

Выращивание помидоров в домашних условиях

Основным условием выращивания томатов на домашнем огороде северной зоны является правильный выбор сортов, использование рассады, точное выполнение всех приемов агротехники, борьба с вредителями и болезнями. Для комнатного выращивания рекомендуются сорта, обладающие устойчивостью к вредителям и болезням, – «Русич», «F1 Карлсон», «Малышок», «Стриж» и другие.

Для выращивания помидоров в комнатных условиях берут огородную почву, специальные почвенные смеси, торф, для гидропоники – речной гравий, керамзит, песок и т. д. Используется аэропоника. В последнее время в аэропонике практикуется применение двойных вазонов. Один, верхний, заполняется рыхлым субстратом – керамзитом, щебнем, гравием, мхом, торфом, а нижний – питательными элементами.

Посев семян для получения зимнего урожая помидоров производится в конце декабря – начале января, для выращивания на балконах, лоджиях и в пленочных теплицах – в конце марта – начале апреля. Чтобы получить урожай осенью, семена высевают в конце июня – начале июля. Выращивание рассады для посадки на огороде начинают уже в начале апреля. Почву обязательно прошпаривают крутым кипятком, инвентарь дезинфицируют. Затем набивают контейнеры субстратом, добавляют минеральные удобрения, производят полив отстоявшейся комнатной водой и накрывают полиэтиленом.

Семена, предварительно обработанные 80 %-ным ТМТД (приблизительно за три недели до высева), высевают в контейнер, заполненный огородной землей, торфом, смесью торфа с песком (1:1), в которой делают бороздки, применяя маркеры – специальные маркерные доски и сеяльные рамы для бороздок. Бороздки также можно сделать обыкновенной рейкой. Глубина посева – 1,5–2 см. Семена присыпают землей (торфом) и поливают теплой водой из лейки с мелкими отверстиями. Прорастание происходит при температуре 24–25 градусов Цельсия. Всходы появляются на 5–6 день.

При выращивании помидоров в домашних условиях обязательно применяют электроприборы, помещаемые в специально оборудованных тепличках, о которых мы уже вели речь, рассказывая об общих правилах возделывания овощных растений в домашних условиях. Электродосвечивание производят в первые двое суток постоянно, затем – по 14–18 часов. При появлении 1–2 листочков проводится пикировка.

Во время цветения растения можно применять дополнительное опыление, встряхивая растения или их соцветия. Поливают умеренно, в пасмурную погоду полив делать не рекомендуется. Поливают только водой комнатной температуры 1 раз в 2 дня или ежедневно.

В целях закаливания растений открывают окна. При появлении первого соцветия поддерживают температуру 17–18 градусов Цельсия днем, а ночью – на 1 градус Цельсия ниже. Для установления такой температуры открывают форточку, удаляют контейнеры от отопительных приборов.

Важное место отводится операции пересадки рассады в контейнеры. Для высадки растения берут контейнеры емкостью 5–6 л, заполненные почвенным составом, имеет значение оптимальная температура грунта – не менее 18–20 градусов, нормальная его влажность. Рассаду высаживают в горшочек на 2/3 глубины в лунки. Если рассада переросшая, ее сажают наклонно. Растения после высадки не поливают несколько дней. На окне, веранде, балконе их подвязывают к горизонтальной шпалере. При формировании плодов используются S-образные крючки, которые подцепляют на шпалеры, переплетая верхушки между собой.

При образовании боковых побегов – пасынков – оставляют самый мощный пасынок, а другие по достижении длины 10–15 см через каждые 7–10 дней вырезают или выламывают и укореняют, поливая при этом растения теплой водой. Эта операция производится утром. Прижившиеся растения пересаживают на постоянное место. Овощеводы используют пасынки для прививки понравившегося сорта. Одновременно убирают листья и побеги с соцветий.

Приблизительно за 50 дней до уборки делают прищипку верхушки, оставляя всего лишь 2 листа над последним соцветием.

Через 45–50 дней после посадки удаляют листья ниже кисти – 2 листочка за 1 раз. Это делается 1 раз в неделю, утром. После данной операции растения поливают через день. При затенении одного растения другим убирают затеняющие листья или только часть каждого листа. Чтобы плод лучше формировался, регулярно приспускают верхушку, опуская ее до высоты 1 м от подоконника и снова подвязывая к шпалере. Чтобы получить хороший урожай, регулируют соотношение роста и плодоношения.

В период роста делаются подкормки минеральными удобрениями, которые вносятся в виде раствора. Подкормки производятся через 2–3 недели после высадки рассады, когда начинают завязываться соцветия. Вносят суперфосфат, исходя из нормы 20–25 г на 1 кв. м и сернокислый калий – 15–20 г на 1 кв. м.

Вторая подкормка – внесение аммиачной селитры – 15–20 г на 1 кв. м и снова сернокислый калий – 20–25 г на 1 кв. м. Это делается в целях усиления роста и созревания плодов. Производятся также и некорневые подкормки в виде внесения хорошо растворимых удобрений: мочевины – 16 г на 10 л воды, хлористого калия – 16 г на 10 л воды.

Растения плодоносят через 2–2,5 месяца после высадки 50-дневной рассады, это зависит от сорта. Зимой помидоры собирают каждый день, весной – через 2–3 дня в состоянии бланжевой спелости. Перед употреблением их помещают в теплое место для дозревания. Можно использовать для этой цели полиэтиленовый пакет.

Спелые плоды можно хранить 15–30 дней, зеленые – 40–45 дней. Их переслаивают бумагой, торфом, опилками. Хранить их также можно и в замороженном виде, оттаивая в холодной воде перед употреблением.

Для центральных районов Якутии перспективны скороспелые сорта "Белый налив 241", "Талалихин 186", "Перемога 165", "Сибирский скороспелый".

Помидоры на столе

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 5 помидоров среднего размера, 2 яблока, 2 вареных яйца, 3–4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. измельченного лука, зелень петрушки.

Помидоры нарезать дольками, добавить натертые на крупной терке яблоки, измельченные яйца, посыпать зеленым луком, украсить зеленью петрушки.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 помидора, 4 яйца, 50 г сыра или брынзы, зелень петрушки, черный перец.

Помидоры вымыть, вынуть сердцевину, слегка подсолить, заполнить фаршем. Для фарша взбить яйца, поджарить и мелко нарезать, добавить натертый сыр или размельченную брынзу, мелко нарезанную зелень петрушки и черный перец по вкусу.

ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ЛУКОМ И ХЛЕБОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 10 помидоров, 2 луковицы, 3 яйца, 200 г хлеба.

У помидоров вынуть середину и, перевернув каждый помидор выемкой книзу, дать стечь лишнему соку. Лук поджарить с моченым хлебом и яйцами. Нафаршировать помидоры, обмазать каждую маслом и поставить тушить.

ПОМИДОРЫ ТУШЕНЫЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 8 помидоров, 200 г зеленого горошка, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 ст. л. сливочного масла, 0,5 стакана сметаны.

Уложить помидоры в сковороду, добавить зеленый горошек, мелко нарезанную морковь, корень петрушки, добавить сливочное масло, сметану, посолить. Тушить до готовности. Корень петрушки вынуть.

ПОМИДОРНЫЙ СОУС

ПРИГОТОВИТЬ: 4 помидора, 3 головки лука, 0,5 стакана сметаны, 1 ст. л. масла.

Нарезанные дольками помидоры и лук обжарить в масле. Добавить сметану и тушить 5 минут.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ С МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг зеленых помидоров, 2 луковицы, 3 моркови, 2–3 ст. л. растительного масла.

Овощи варить полчаса. К готовой массе добавить толченый чеснок, переложить на тарелку, дать остыть.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И СЫРА

ПРИГОТОВИТЬ: 6 помидоров, 250 г сыра, 1 луковицу, пучок петрушки и укропа, 4 ст. л. сметаны, соль.

Помидоры опустить на несколько минут в кипяток, снять шкурку, порезать кружочками. Сыр натереть на крупной терке, луковицу мелко порезать. Уложить слой помидоров, посыпать луком, тертым сыром, полить сметаной, посолить, снова положить кружочки помидоров, лук, сыр и т. д. Салат поставить на холод, посыпать зеленью петрушки.

Выращивание физалиса

Выращивание физалиса в комнатных условиях практически такое же, как и томата. Это однолетнее растение с самоопылением. Плод – ягода внутри сухой обертки, представляющей собой развернутую чашечку. Зрелая ягода имеет разную окраску, бывает желтой, оранжевой, фиолетовой. Масса до 100 г. У нас выращиваются сорта – «Земляничный», «Мексиканский», «Перуанский».

У мексиканского сорта самые крупные плоды. Земляничный физалис, по вкусу напоминающий землянику, очень сладок, имеет запах земляники. В физалисе содержатся белки, сахара, аскорбиновая и лимонная кислоты, пектины, дубильные вещества. Кроме варенья, из него варят компоты, мармелады, желе.

Для комнатного выращивания более пригоден рассадный способ. Рассада выращивается 40–50 дней, само растение растет и развивается 100–130 дней. Всходы появляются через неделю при температуре 20–22 градусов Цельсия.

Для получения рассады берут 0,05 г на 1 кв. м, при высеве семенами – 0,1 г на 1 кв. м. Температура в период роста и развития поддерживается в пределах 18–20 градусов Цельсия. Уход за растениями и все остальное, как и за томатами.

Выращивание цветной капусты

Цветная капуста – самая ценная из всех видов капустной культуры. В ней больше, чем в белокочанной капусте, сухого вещества, белков, витаминов С, В1, В2. В России ее выращивают с VIII века. Цветную капусту едят в свежем виде, варят с ней супы, тушат. Она хороша для детского питания.

По условиям выращивания цветная капуста близка к белокочанной, но более требовательна к почвам, температуре, влажности, условиям питания. Очень чувствительна к нехватке микроэлементов в почве. Если ей не хватает бора, она буреет, перестает развиваться, не растет и при недостатке в почве молибдена. Для выращивания в осенне-зимний период подходят сорта цветной капусты "Отечественная" и "Московская".

Это растение длинного дня. Рассаду цветной капусты получают в питательных кубиках и торфоперегнойных горшочках. Ее выращивают под пленкой. Для выращивания в осенне-зимний период высевают семена в конце августа. В контейнеры ее пересаживают с середины января – в феврале. До этого рассаду держат в светлых помещениях с прохладной температурой 2–5 градусов Цельсия, используя веранду, промежутки между оконными рамами. Влажность воздуха – 80 %. Перед тем как высадить рассаду в деревянные ящики с грунтом, ее обильно поливают.

Выращивают растения при температуре 17–20 градусов Цельсия. Ночью температура должна быть более прохладной – 10–12 градусов Цельсия. Специалисты рекомендуют держать рассаду ночью между оконными рамами или в оконной теплице, о которой говорилось выше. Более взрослые растения размещают на веранде и в других помещениях, где есть условия для выращивания этого овоща.

Каждые 10 дней в этот период ее подкармливают органическими удобрениями. Вносят коровяк в растворе с суперфосфатом и калийной солью – 15–10 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 10 л раствора коровяка. Чтобы улучшить качество капусты, рекомендуется притенять головки надломленными листьями.

В последнее время среди огородников получил распространение метод доращивания цветной капусты в домашних условиях. Еще не успевшие сформировать головку растения пересаживают из огорода в подвалы, на специально оборудованные на балконах и верандах затененные стеллажи. С целью доращивания в домашних условиях цветную капусту высевают в июне-июле, делая интервал примерно недели в две. Отбирают для пересадки сильные здоровые растения, у которых сформировалось по 18–20 листьев, а диаметр головки 6 см.

Специалисты считают наиболее подходящими помещениями для доращивания погреба, подвалы, подполья, неотапливаемые вторые этажи дачных домиков, утепленные балконы, чердаки и кладовки. Причем если доращивание проводится в чердачных условиях или в кладовой, то капусту связывают в пучки, подвешивая их корнями вниз. Ком земли, в котором находится корневая система, периодически увлажняют. Уже через 1–2 месяца капуста созревает. Специалисты утверждают, что при доращивании капуста обогащается витамином С.

Для доращивания пригодны сорта "Гарантия" и "Москвичка". Для выращивания в комнатных условиях пригодны также и другие виды капусты – брокколи, китайская капуста и пекинская капусты.

Выращивание салатного цикория Витлуф

Это двулетнее растение, выращиваемое в Западной Европе, получает в последнее время распространение в нашей стране. В комнатных условиях его выращивают как однолетнее выгоночное. У него мясистый, толстый корнеплод конической формы, который несколько похож на морковь.

Для выращивания цикория салатного подходят веранды, лоджии, балконы. В ящики, предназначенные под эту культуру, насыпают грунт или опилки со слоем торфа в 20–25 см. Ящики размещают на стеллажах ярусами. Можно выращивать в контейнерах, в которых корнеплоды устанавливают вплотную друг к другу. Их рассортировывают так, чтобы точки роста находились на одном уровне. Промежутки между корнями засыпают грунтом, поливают водой комнатной температуры. Далее засыпают слоем в 25–30 см влажный песок или торф, можно использовать опилки.

Есть и другой способ выгонки этого растения. Корнеплоды, установленные в ящиках, накрывают черной пленкой и переносят в темное помещение, где температура не должна превышать 10 градусов Цельсия. Когда листья отрастают, температуру можно повысить до 15–18 градусов Цельсия. Растения нуждаются в поливе. Поливают по мере подсыхания субстрата.

Примерно через месяц, как только небольшие кочанчики дорастут до поверхности пленки, их надо срезать с небольшой частью корнеплода.

Кочаны цикория сохраняются при температуре 0–1 градус Цельсия в течение 2–3 недель. Их можно употреблять в свежем виде, варить, тушить. Рекомендуется перед употреблением в свежем виде выдержать их в воде 10–12 часов.

Выращивание горчицы листовой

Это растение из семейства капустных. Принадлежит к однолетним. Скороспелая, холодостойкая культура, семена которой способны прорастать при температуре 1–2 градуса Цельсия. Молодые листья растений обладают нежным вкусом и запахом горчицы, содержат много полезных веществ – каротин, аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, рутин, витамин В и другие, принадлежащие к этой группе, соли кальция, железа и других элементов. Их используют в качестве гарнира к рыбе и мясу, добавляют в салаты.

Уже через месяц после посева горчицы можно использовать в пищу. К влаге она нетребовательна, высевать можно через каждые 20–30 дней. При контейнерном способе выращивания в торфяных кубиках используется огородная почва. В условиях длинного дня она ускоряет свое развитие, но урожайность листьев уменьшается.

Норма высева – 0,5 г на 1 кв. м, схема посева – 20×50. Всходы прореживания не требуют. Их надо поливать и поддерживать соответствующую температуру и влажность. Посев и всходы происходят при температуре 16–18 градусов Цельсия днем, ночью всходы требуют 12–15 градусов Цельсия; влажность должна быть 90–95 %. При появлении первого листа поддерживается температура 8–12 градусов Цельсия, ночью 6–10 градусов Цельсия, влажность в это время должна быть на уровне 85–90 %; при появлении трех настоящих листов днем температура должна соответствовать 16–18 градусам Цельсия, ночью 8–10 градусам Цельсия, влажность поддерживаться на уровне 85–80 %. Весной требуется более частый полив.

Выращивание редиса

Редис выращивают в домашней теплице, на балконе, остекленной веранде, на лоджии, подоконниках. Овощ холодостойкий, его семена прорастают при температуре 2–3 градуса Цельсия. В нем много крахмала, сахаров, белков, каротина, витаминов С и В, аминокислот, углеводов. Он – поставщик аскорбиновой кислоты, кальция и калия. Редис принадлежит к культурам длинного дня, требователен к влаге, лучше произрастает на рыхлом субстрате.

Его высевают через каждые 2–3 недели. Редис – скороспелая овощная культура, поспевающая через 25–35 дней после посева семян.

Ящики лучше заполнять супесчаной почвой с огорода. Насыпать почву надо слоем – 20–25 см. Семена следует предварительно замачивать. Высевают их по схеме 5×5. Бороздки делают маркерами.

При поддерживании температуры на уровне 20 градусов Цельсия на 4–5 день можно ожидать всходов. При появлении всходов дневную температуру снижают до 10–12 градусов Цельсия, ночную до 6–8 градусов Цельсия. В дальнейшем поддерживают дневную температуру на уровне 12–15 °C, а ночную 8–10 °C. Необходимо поддерживать влажность в почве.

Всходы прореживают. Подкормки редису не нужны. Следует принимать меры, предупреждающие заболевание редиса килой, мучнистой росой, белой и серой гнилью.

Сорта, подходящие для зимнего и осеннего выращивания, – "Ранний красный", "Жара", "Сакса" и др.

Редис на столе

РЕДИСКА В КИСЛОМ МОЛОКЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 15 редисок, 1 стакан кислого молока или простокваши.

В кислое молоко (простоквашу) положить редиски, каждая из которых разрезана на 4 части. Можно добавить зелень укропа, петрушки.

САЛАТ ИЗ РЕДИСА С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

Редиску мелко нарезать. Орехи истолочь, добавить к редиске. Заправить сметаной.

РЕДИС И ДРУГИЕ ОВОЩИ В ЖЕЛЕ

ПРИГОТОВИТЬ: указанные ниже овощи в произвольном количестве.

Вареные картофель, свеклу, огурцы, морковь, редис натереть на крупной терке, порезать зеленый лук. Уложить слоями картофель, редис, огурцы. Залить сметаной. Дальше положить слой моркови, слой свеклы, мелко нарезанный зеленый лук. Залить сметаной. Приготовить желе, добавить в него бруснику, залить салат, поставить застывать.

Выращивание кабачков

Для домашнего выращивания можно рекомендовать кабачок. Многие овощеводы предпочитают сорт кабачка цуккини. Плоды цуккини желтого, зеленого, пестрого цветов. В нем есть легкоусвояемые углеводы, аскорбиновая кислота, аневрин, рибофлавин, тиамин. А в желтых плодах столько каротина, что он может составить конкуренцию моркови. К тому же в нем большое содержание сухого вещества. Зеленоплодные сорта полезны людям, у которых непорядок с печенью.

Куст цуккини небольшой, с малым количеством листьев. Это скороспелый сорт, урожайный, отличается хорошим качеством плодов. Он прекрасно растет на балконе, веранде, лоджии. В комнатных условиях можно выращивать и рассаду цуккини.

Для рассады высевают семена или выращивают с пикировкой в кубики и горшочки, которые делают из почвенных смесей. Для смеси берут 4 части торфа, 4 части перегноя, 2 части огородной земли, 1 часть древесных опилок или крупнозернистого песка. В эту почву вносят 3 коробка цветочной, плодоовощной смеси или нитрофоски на 10 л смеси. Можно также внести минеральные удобрения – по 2 неполных спичечных коробка суперфосфата, 1 часть хлористого калия, 1/2 коробка полимагнезии, 1 коробок древесной золы. Удобренную смесь тщательно перемешивают, поливают и насыпают в горшочки, но не до самого верха. Поверхность грунта накрывают пленкой, чтобы она лучше прогревалась на подоконнике днем.

Семена протравливают, калибруют, намачивают в растворе микроэлементов, проращивают. Высевают в лунки на глубину 1,5–2 см, засыпают влажной землей или опилками. Уплотнять почву не надо. При прорастании семя выносится на поверхность. В этом случае его не надо трогать, так как оно отделяется само.

Температура грунта до появления всходов должна держаться на уровне 20–25 градусов Цельсия, потом надо ее снижать до 18–20 градусов Цельсия. Рассаду, стоящую на подоконнике, надо защитить полиэтиленовой пленкой от холодного воздуха. Ее необходимо поливать, подкармливать раствором коровяка в соотношении 1:10. На 4–5 растений достаточно 1 л раствора. При второй подкормке, которую производят за неделю до высадки на постоянное место, это количество идет на 2–3 растения. Можно чередовать подкормку минеральными удобрениями.

Приблизительно в месячном возрасте, когда разовьются 2–3 настоящих листа, рассаду высаживают, соблюдая меры осторожности. Рассаду, выращенную в кубиках или торфоперегнойных горшочках, высаживают в подготовленные контейнеры вместе с ними, поливают после высадки.

Как только рассада приживется, вносят удобрения. Подкармливают растения в солнечную погоду с интервалом 3–6 дней. Когда у растения появятся 4–5 зрелых листочков, кабачки подвязывают. В зимнее время удаляют боковые побеги, усики обрезают, удаляют часть завязей.

Температуру регулируют с помощью отопительной системы, обязательно применяют электродосвечивание лампой накаливания мощностью 40–60 Вт.

Полив производят отстоявшейся водой. В ясные дни поливают обильно, дважды в день, в пасмурные – 2–3 раза в день. Производят опрыскивание.

Приготовление подкормок. Для подкормки рассады кабачка готовят раствор минеральных или органических удобрений: 1 спичечный коробок мочевины, 2 спичечных коробка суперфосфата, 1 коробок сульфата калия, 1/4 таблетки рижских микроудобрений; 1 часть куриного помета, 15–20 частей воды или 1 часть коровьего навоза, 10–15 частей воды.

Кабачки на столе

ПРОСТАЯ ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кабачок, 1 ст. л. растительного масла, 1 луковицу, зелень укропа.

Сырой кабачок очистить от кожицы и семян, натереть на крупной терке, лук натереть на мелкой терке, посолить, заправить растительным маслом, посыпать укропом.

КАБАЧКИ С ЗАПРАВКОЙ ИЗ КЕФИРА

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг кабачков, 1 стакан кефира, 2–3 зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки, соль.

Очищенные кабачки разрезать вдоль, очистить от семян, порезать поперек, сварить в подсоленной воде. Приготовить соус из кефира, толченого чеснока, зелени, залить кабачки.

Лук с домашнего огорода

В комнатных условиях выращивается лук различных сортов: порей, сизун, душистый, многолетний, многоярусный и т. д. Его можно доращивать и производить в течение круглого года выгонку, получая через каждые полтора месяца зелень.

Методом выгонки лук можно получать уже в октябре, всю зиму и в весеннее время. Почву берут из-под других огородных культур. Добавив перегной, ее засыпают в горшочки или ящики и другие контейнеры. Сверху насыпают слой мха или торфа. Лук перед посадкой намачивают в теплой воде и перемешивают. Затем, когда появятся небольшие корешки, высаживают, делая перерывы в 2–4 недели, засыпают небольшим слоем земли и хорошо поливают водой комнатной температуры.

Во время выгонки лука на перо его подкармливают 2 раза смесью азота, калия и суперфосфата: 40 г, 20 г и 20 г на 10 л воды. Первый раз подкармливают, как только лук прорастет, вторая подкормка следует через 2 недели. Обязательно после подкормки надо сделать опрыскивание из лейки чистой водой.

Осенью лук, посаженный на огородном участке, можно выкопать с корнями и доращивать в доме.

Зеленый горошек с подоконника

Горох в доме выращивают на огородной почве. Перед посевом семена опудриваются ТМТД или протравливаются борными удобрениями, а также удобрениями, содержащими молибден, при этом их надо увлажнять. Для рассады берут кубики или горшочки размером 4×4×4 или 5×5×5. Можно использовать деревянные ящики, заполненные грунтом. Для выращивания рекомендуются вертикальные шпалеры, так как длина растения может достигать 150–180 см. Уход прост: рыхлить почву и поливать. По мере необходимости вносят удобрения – калийные и фосфорные: хлористый калий, суперфосфат. Собирать горох лучше всего в утренние часы.

Раздел VI. Выращивание овощей в защищенном грунте

В понятие «защищенный грунт» входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.

Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.

Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.

Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.

Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.

Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.

Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.

Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.

Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.

Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.

В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.

Такой парник может прослужить 10 лет.

В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.

Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.

Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.

Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.

Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).

Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.

Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.

Закрепленное на рейке полотнище перекидывают через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. Нижний конец пленки закапывают в землю.

Перец из теплицы

Перец сладкий – однолетнее растение, выращивают во многих странах в тепличных условиях. Это вкусный питательный овощ, превосходящий по содержанию аскорбиновой кислоты все остальные овощные растения. В нем есть провитамин А – каротин, содержание которого увеличивается при хранении, витамины группы В, рутин. Перец, родина которого, тропическая Америка, очень требователен к теплу, влаге, свету. В открытом грунте плодоносит с июля до ноября. В зимних теплицах его выращивают с начала февраля до июля-августа, в весенних – с 10–15 апреля, 10–15 мая.

Рассаду перца для зимних теплиц выращивают, применяя электродосвечивание, для пленочных – без досвечивания. Температурный режим зависит от освещенности: чем выше освещенность, тем выше должна быть температура. Температура грунта должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия. Важно также поддерживать и влажность грунта.

Перец хорошо растет на торфяном грунте, на соломенных тюках, в гидропонной культуре – на щебне, гравии, керамзите.

Важную роль играет подготовка семян к посеву. Их замачивают в 3 %-ном растворе поваренной соли. Тщательно промыв, дезинфицируют в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут, затем промывают в проточной воде и замачивают на двое суток в теплой воде. Высевают за 70 дней до посадки рассады. Норма высева – 10 г семян на 1 кв. м.

Через 20 дней после появления всходов перец пикируют – высаживают в торфяные кубики или горшочки. В торфяную смесь вносят макро– и микроэлементы. Рассаду надо облучать 12 часов в сутки. Рекомендуемая плотность посадки – 5 перцев на 1 кв. м.

В период выращивания рассады надо произвести 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Поливают рассаду по мере надобности, не пересушивая почву в горшочках. Период выращивания рассады занимает 65–70 дней. В зимних теплицах ее высаживают 10–20 февраля, в пленочных обогреваемых – в середине апреля, необогреваемых – в начале мая.

После высаживания рассады температуру в теплицах поддерживают на уровне 24–28 градусов Цельсия, в пасмурную погоду она должна быть ниже – 22–24 градусов Цельсия, ночью 20–22 градуса Цельсия. Перец надо часто поливать, так как он не переносит подсушки грунта даже на короткое время. Не терпит он также и избыточной влажности. Его поливают небольшими порциями воды через каждые 3–4 дня в первые 2–4 недели после посадки. В стадии формирования плодов поливы учащают: поливают через 2–3 дня.

Грунт регулярно рыхлят. Перец нуждается в подкормках. На ранней стадии ему нужны больше всего фосфорные удобрения, затем можно делать азотные подкормки.

В зимних теплицах перец подвязывают к шпалерам с помощью шпагата. В пленочных теплицах подвязывания не требуется. Применяется дополнительное опыление.

В зимних теплицах удаляются все боковые побеги, которые растут ниже разветвления главного стебля. Постоянно удаляются желтые листья, уродливые плоды, вырезаются бесплодные побеги. Плоды срезают ножницами.

Перец на столе

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ

ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 шт. перца, 100–150 г сыра, 75 г масла сливочного, 2–3 зубчика чеснока.

Перец помыть, срезать плодоножки, удалить семена. Натереть на крупной терке сыр и охлажденное твердое масло, чеснок – на мелкой. Все тщательно смешать и нафаршировать этой смесью перцы. Перед подачей к столу поставить в холодильник на 15–20 минут. Подавать на тарелке, нарезав кружочками, украсив зеленью петрушки.

ПЕРЕЦ ПЕЧЕНЫЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 кг красного сладкого перца, 250 г брынзы, 3/4 стакана растительного масла.

Перец очистить от семян и кожицы, истолочь. К массе добавить брынзу, растительное масло. Смесь перемешать, поставить на огонь, потушить в течение 20 минут.

КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕРЦА

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг зеленого перца, 2 яйца, 250 г брынзы, петрушку, соль.

Перец испечь, очистить от семян, порезать, размять. Добавить яйца, натертую на терке брынзу, петрушку, соль, панировочные сухари до получения массы, пригодной для формования котлет. Котлеты обвалять в муке, обмакнуть во взбитое яйцо, жарить в сильно разогретом растительном масле. Есть теплыми с овощным салатом.

ПЕРЕЦ, ЖАРЕНЫЙ С ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г перца, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль.

Перец вымыть, удалить семена, посолить изнутри, уложить на сковороду плашмя и жарить в растительном масле под крышкой, обжаривая с двух сторон. Обжаренный перец посыпать на тарелке истолченным или очень мелко порезанным чесноком, полить соком со сковороды.

КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ БРЫНЗОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 10 красных сладких перцев, 200 г брынзы, 200 г творога, 3 ст. л. сметаны, зеленый лук, соль.

Каждый перец разрезать на половинки, вынуть семена, вымыть. Творог, брынзу растереть со сметаной, посолить по вкусу, заполнить перцы, посыпать луком.

ФАРШ ДЛЯ ПЕРЦА

На 10 перцев – 10 помидоров, 150 г риса, 10 шпрот, 3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль.

Рис отварить, помидоры очистить от шкурки, обварив кипятком, порезать на мелкие кусочки, чеснок растереть с солью и шпротами. Положить овощи в сковороду, добавить помидоры, зелень петрушки, посолить, перемешать с рисом, разогреть, заполнить фаршем подготовленный перец.

Выращивание овощей в теплицах на коре и древесных опилках

В северных районах, где отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности не проблема, в теплицах в качестве почвенного грунта применяются древесная кора и опилки или их добавляют в почву.

Опилки раскладывают слоем в 25 см и вносят в них удобрения – древесную золу, суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, калимагнезию. Перед посадкой опилки увлажняют. После посадки растений их также подкармливают минеральными удобрениями, вносят микроэлементы. Опилки меняют через 6 лет, ежегодно добавляя свежий слой. В Архангельской области успешно используется компостированная еловая кора – в чистом виде и как добавка к грунту. Подойдет и полуразложившаяся кора из отвалов.

Выращивание огурцов в защищенном грунте

Выращивание огурцов в защищенном грунте получило широкое распространение. Это теплолюбивое растение любит супесчаные и суглинистые почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. Различают сорта, требующие опыления и самоопыляющиеся. Их называют партенокарпическими. В теплицах их можно выращивать в течение 9–10 месяцев. У огурцов такого сорта более мощные корневая система, стебель и листья, они более урожайны.

Большую роль в методе тепличного выращивания огурцов имеет освещенность. Чем выше освещенность, тем выше температура воздуха. Если огурцы выращиваются в период зимы и весны, то их надо высевать во время пониженной освещенности, чтобы с ее повышением начала возрастать температура. В осенне-зимний сезон выращивание начинается в период более высокой освещенности.

Температура воздуха в ясный день должна быть на уровне 25–30 градусов Цельсия, такой же должна быть и температура грунта. После появления всходов через 3–5 дней в ясный день температуру нужно поддерживать на уровне 1–18 градусов Цельсия днем и ночью, температура грунта поддерживается на уровне 20 градусов Цельсия. Огурец менее требователен к свету, чем все остальные овощные культуры. Он лучше использует рассеянную световую радиацию и может расти и развиваться при низкой освещенности.

Поливают огурцы подогретой водой – 22–23 градусов Цельсия.

Огурец требует подкормок. На первых стадиях роста ему нужен фосфор. Нуждается он в это время в азоте и калии. Во время формирования плодов требуются азотно-калийные удобрения. В тепличных условиях нужна углекислота. Он получает ее благодаря разложению органических веществ в грунте, а также при добавлении сухого льда.

Рассаду огурцов высаживают примерно через месяц после высадки семян в торфяные горшочки, которые устанавливаются на поверхность грунта. Промежутки между горшочками засыпают землей. Если используют полиэтиленовые горшочки, то их наполняют торфяной питательной массой. До появления всходов горшочки накрываются пленкой, которую снимают, как только они начинают появляться. Рассаду выращивают почти без полива, проверяя влажность в горшочках через 10–15 и 20 дней.

Перед высадкой на постоянное место рассаду хорошо поливают – 10–20 л воды на 1 кв. м. Ее также подкармливают раствором суперфосфата – 40 г, аммиачной селитры – 10 г, 30 г сернокислого калия. На один кв. м берут 10 л раствора. Кубики с рассадой ставят в лунки вертикально и засыпают грунтом, следя, чтобы земля не закрывала стебель.

При выращивании огурцов в декабре-феврале применяют досвечивание. После высадки рассады через 2–3 дня растения подвязывают. По новой технологии, при выращивании огурцов в теплице поливы до появления плодов практически не производят, поддерживая влажность в самой теплице, что достигается увлажнением кровли, проходов в ней. После начала плодоношения поливают через каждые 1–2 дня. Следует стараться поливать так, чтобы вода не попала на листья. Ежедневно надо проветривать теплицу.

Огурцам нужно дополнительное питание. Внекорневые подкормки надо делать после появления 5–6 листьев – 10 г мочевины на 10 л воды. Подкормки делаются после долгих периодов пасмурной погоды. Раствор делается из аммиачной селитры – 5 г, двойного суперфосфата – 5 г, калийной селитры – 5 г (все в расчете на 10 л воды). На 5 кв. м – 1–2 л.

Если появляются больные растения, проводится их опрыскивание.

Для зимнего выращивания пригодны сорта "Стелла", "Тандем". Для выращивания в комнатных условиях берут сорта "Ива", "Марфинский", "Домашний", "Рытовский". Эти сорта теневыносливы и устойчивы к понижению температуры, нарушению водного режима. Они подходят для выращивания в условиях Заполярья.

Огурцы на столе

ЗАПЕЧЕННЫЕ ОГУРЦЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 огурца, 1 луковицу, 10 ст. л. кукурузных хлопьев, 2 помидора, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. петрушки, 2 ст. л. тертого сыра, соль.

Лук, мелко порезанный, поджарить в растительном масле, охладить, перемешать с кукурузными хлопьями, укропом, нарезанными кусочками огурцами, посолить. Выложить массу на смазанный маслом противень, положить сверху ломтики помидоров, посыпать сыром, поставить в духовку, выпекать 15–20 минут.

ТУШЕНЫЕ ОГУРЦЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 3 больших огурца, сок 1 лимона, 3 ст. л. растительного масла, пучок укропа, соль.

Огурцы очистить от кожицы, порезать ломтиками, полить лимонным соком, посолить, поджарить в растительном масле. Посыпать огурцы зеленью петрушки.

ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ РЕДИСОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг огурцов, 3 вареных яйца, 3 пучка редиса, 100 г сметаны, 20 г зеленого лука, зелень укропа, зелень салата, соль.

Крупные огурцы вымыть, кожуру срезать, разрезать вдоль, вынуть мякоть. К редису, натертому на терке, добавить зеленый лук, мякоть огурца, нарезанную мелкими кубиками, посолить, влить сметану, перемешать, нафаршировать огурцы. Огурцы выложить на листья салата, посыпать рубленым яйцом, зеленью укропа.

Раздел VII. Ягодные кустарники для северной зоны

Выше мы упоминали о том, что и в северных условиях можно сажать смородину и малину. Эти ягодные культуры могут стать живой изгородью огорода. В любой другой зоне смородину, крыжовник, малину можно найти на любом приусадебном участке. Растут в северных условиях облепиха и крыжовник.

Выращивание черной смородины

У этого ягодного кустарника в большой цене целебные и диетические свойства. В смородине – сахара, кислоты, пектины, минеральные соли. Ее называют кладовой витаминов. После шиповника и актинидии смородина занимает первое место по содержанию витамина С. Он и содержащийся в ней также витамин Р помогают человеку расслабиться после умственной и физической работы и способствуют повышению защитных сил организма, предохраняя от простуды и инфекционных заболеваний. Черная смородина полезна при атеросклерозе, так как присутствие в ней Р-активных веществ повышает эластичность кровеносных сосудов. Наличие в смородине душистых веществ подавляет бактерии, вызывающие заболевание верхних дыхательных путей. Лечебными свойствами обладают также и листья, особенно молодые, и почки, из которых готовят живительные отвары и настои.

Корневая система черной смородины сосредоточена, в основном, в верхнем слое почвы. Ее кусты живут при благоприятных условиях 20 лет и более, а каждая отдельная ветка – 4–5 лет. Черная смородина очень требовательна к влажности почвы и влажности воздуха. Она обладает хорошим запасом зимостойкости, светолюбива. Залогом будущего урожая является правильный подбор сортов для своей зоны. Сорт "Алтайская десертная" урожаен и зимостоек, хорошо переносит засуху. Морозоустойчивостью обладают сорта сибирского происхождения – "Голубка", "Приморский чемпион". Они пробуждаются рано весной и заканчивают рост ранней осенью.

Смородина трогается в рост ранней весной при неоттаявшей земле, поэтому сажать ее лучше осенью. Можно расположить смородиновый кустарник с северной стороны постройки. На одном месте она может расти 10–12 лет.

Высадка смородины. Участок под смородину надо тщательно подготовить. Почву следует хорошо очистить от сорняков. На участок перед посадкой вносят органические удобрения – 8–10 кг на 1 кв. м и минеральные – 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Для перекрестного опыления надо посадить рядом хотя бы два сорта черной смородины.

Для посадки берут двухлетние саженцы с разветвленной корневой системой и хорошо развитой надземной частью, имеющей 3–4 побега. Но можно сажать и однолетки, если корневая система у них хорошо развита и побег достаточной толщины. При посадке, чтобы избежать пересушки корневой системы, надо обмакнуть ее в густую болтушку из равных частей коровяка, глины, земли.

На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30–40 см, на супесчаных почвах на дно ямы насыпают глину слоем в 5–7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, которую предварительно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями. Для образования дополнительных корней растения сажают наклонно. После посадки саженцы обильно поливают и покрывают навозом или перегноем. Расстояние между кустами – 1,3–1,5 м.

Можно сажать смородину делением куста. Для этого куст делят пилкой или секатором на несколько частей, так, чтобы у каждой части была хорошо развитая корневая система.

Эта ягодная культура легко размножается черенкованием. Берут хорошо развитые однолетние побеги с двух-четырехлетних ветвей, разрезают на черенки по 15–18 см длиной с 5–6 почками и высаживают на подготовленную грядку. Верхнюю невызревшую часть побега удаляют. Черенки сажают наклонно под углом 45 градусов на расстоянии 8–10 см. Наверху остаются две почки, одна из них должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают, мульчируют. Лучше всего черенки срезать в середине сентября.

Саженцы выращивают и из одревесневших черенков с одной или двумя почками. Такие черенки нарезаются из нижней или средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. Их укореняют в посевных ящиках.

Смородина – культура влаголюбивая. На супесчаных и песчаных почвах ее нужно хорошо поливать, используя примерно 3–4 ведра на куст.

Сильные молодые побеги двух-трехгодичных кустов черной смородины кронируют, т. е. удаляют 5–6 верхних почек. Слабые побеги, пораженные вредителями и болезнями, удаляют. У взрослых кустов удаляют поломанные и низколежащие на земле ветви. Обрезка кустов смородины проводится систематически, начиная с момента высадки растений. Она нужна для восстановления равновесия между надземной и корневой системой, формирования куста с разновозрастными ветками, образования большого количества побегов и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10–15 см, оставляя на побегах 3–4 хорошо развитые почки.

У хорошо сформированного куста на 4–5 год после посадки должно быть 15–20 скелетных веток разного возраста. У старых веток срезают концы. Обрезку смородины обычно проводят рано весной или осенней порой после листопада. Срезанные ветви надо вынести с участка, потому что в них могут находиться вредители.

Запущенный кустарник смородины можно омолодить. Вместе с правильной обработкой почвы, применением удобрений, поливом можно возобновить рост и плодоношение смородины.

Удобрения для смородины. Для получения хорошего урожая надо вносить под смородину удобрения. По существующим рекомендациям, на 1 кв. м вносится 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. В фазе цветения и образования завязей проводятся некорневые подкормки – вносятся микроэлементы: цинк, повышающий устойчивость к болезням, марганец, способствующий повышению урожайности, содержания сахара и витаминов, и бор – для лучшего цветения и оплодотворения.

Норма внесения навоза увеличивается через год. Хорошей подкормкой для черной смородины являются навозная жижа и птичий помет.

Болезни черной смородины. Смородина заболевает антракнозом и махровостью. При антракнозе грибок поражает листья, черешки, побеги, ягоды смородины. Болезнь распространяется ветром, с каплями дождя. На пораженных листья смородины образуются меленькие, желто-зеленоватые вначале, затем коричневые пятна. На ягодах образуются мелкие бурые бугорки, на черешках и побегах – мелкие желтые или светло-коричневые язвочки. При сильном заражении листья кажутся обожженными, края их закручиваются вверх, и они опадают.

Предотвратить болезнь поможет обеззараживание посадочного материала раствором медного купороса – 100 г на 10 л воды. После дезинфекции саженцы промывают чистой водой; полезны перекопка почвы, сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание почвы нитрафеном до распускания почек – 300 г, а после цветения – 1 %-ной бордоской жидкостью.

При махровости (иначе реверсии) изменяется форма, окраска цветков, листьев, укорачиваются междоузлия. На кусте, пораженном этой болезнью, появляются не желтоватые цветки, а фиолетовые махровые с узенькими лепесточками, что является ненормальным. Листья развиваются неправильно, грубеют, утолщаются, становятся темно-зелеными и блестящими. Ягоды не образуются.

Для борьбы с махровостью проводят следующие мероприятия: выкорчевывание больных листьев и уничтожение почкового клеща.

Вредители смородины

Большой вред наносят посадкам смородины смородинная листоверстка, почковый клещ, галлицы, тли, пилильщики.

Смородинная стеклянница – бабочка с прозрачными стекловидными узкими крыльями, синевато-черным брюшком, на котором расположены несколько колец. Гусеницы белые с темно-бурой головой и грудным щитком такой же окраски. Борьба с ними состоит в систематической вырезке и сжигании пораженных побегов. Через 10–12 дней после цветения смородину обрабатывают карбофосом.

Смородинный почковый клещ – переносчик махровости. Клещ зимует внутри почек. Почки, поврежденные клещом, вздуваются, становятся похожими на кочаны капусты. Их может быть в почке до 8 тысяч. Такие почки не распускаются, засыхают. Из тех же, что распустились, клещи выходят и заражают новые почки. Особенно сильно поражаются клещем кусты смородины во время массового цветения.

Для уничтожения клеща и предотвращения заражения им обрывают почки и вырезают пораженные ветки, а также опрыскивают настоем чеснока – 100 г толченого чеснока на 10 л воды.

Раздел VIII. Устройство погреба и других сооружений для хранения овощной продукции

Погреба по-прежнему остаются необходимыми для хранения продуктов, несмотря на применение холодильников и морозильников. Погреба в современных условиях сооружаются под летней кухней, сараем, гаражом. Конструкцию погреба выбирают в зависимости от местных условий, наличия стройматериалов. Их строят из бревен, кирпича, камня, бетона, просто в земле. В плотном грунте их не облицовывают. Необходимо обеспечить погреб вентиляцией. Температура в погребах поддерживается на уровне плюс 2–5 градусов Цельсия, влажность в пределах 85–95 %.

Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 2,5 м ниже уровня нижней поверхности погреба. Если уровень грунтовых вод выше указанного, их делают полуподземными. Обязательно надо знать глубину промерзания погреба. Если построить погреб под землей невозможно, на супесчаных, суглинистых почвах строятся надземные хранилища.

Предлагаем несколько конструкций, пригодных в суровых условиях.

Шалаш-хранилище

Это простое и остроумное по конструкции хранилище вполне доступно построить любому огороднику. Лабаз имеет длину от 3 до 4 м, высотой 3,3–3,8 м. В нем делается проход шириной 0,6–0,7 м. От погреба он отличается тем, что у него нет потолочного перекрытия. Он похож на шалаш. В основе конструкции – каркас.

Остов выполняется из ошкуренных бревен диаметром 0,13–0,18 и 0,18–0,22 м. Столбы, сделанные из этих бревен, вкапывают одним концом в грунт на глубину около 1 м, сверху их соединяют обвязкой. Верхушки столбов зарубают в шип, на них кладут обвязочные или накладочные бревна. Нижние концы бревен, из которых сделан каркас, и бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, промазываются битумом или обжигаются для удлинения срока их службы. Естественно, это делается заранее.

Кровлю делают из досок со сплошной обрешеткой из обтесанного горбыля. Сверху ее застилают полотнищами рубероида. Можно сделать 2 слоя. Все сооружение обваловывают слоем земли, толщина которого примерно 30–40 см. Сверху можно положить дерн или засеять травой.

Крыша со свесами почти до земли обеспечивает естественное утепление. Зимой утеплителем служит снег. Чтобы защитить хранилище от сквозняков, один из торцов зашивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают рубероид. В другом торце делают утепленную дверцу небольшой высоты с тамбуром.

Вокруг хранилища выкапывают неглубокую водоотводную канаву, которая предохраняет его от талых, дождевых и поверхностных вод.

Возле конька устраивают вытяжку – деревянный короб с регулировочной задвижкой. В хранилище поддерживается постоянная температура плюс 2–3 градуса Цельсия.

Можно сделать такое хранилище для постоянного пользования, а можно соорудить сборно-разборное, которое в теплое время легко будет разобрать. В этом случае участок под хранилищем перекапывается и обеззараживается 5 %-ным раствором медного купороса, которым поливают землю из лейки. Весной и летом на этом месте сажают зелень.

Простое хранилище

Предлагаемое хранилище для овощей пригодно для самых суровых условий, потому что снежный покров становится дополнительным утеплителем. Строится быстро, так как конструкция его проста. Выкапывается неглубокая выемка с наклонными стенками, которая обшивается жердями или хворостом. Крыша делается двускатной, засыпается землей. Крышу по обрешетке из ошкуренных жердей можно сделать глиносоломенной или из хвороста. Внутри овощи покрываются соломой.

Погреб-ящик

Конструкция погреба представляет собой нечто вроде утепленного деревянного ящика. Приступать к его сооружению лучше в начале лета. Для начала снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной 20–50 см. Дно выемки трамбуют, засыпают слоем гравия, щебнем, крупнозернистым песком и т. д. Затем насыпается слой мятой глины, в которую укладывают красный глиняный кирпич.

Наземная часть представляет собой двойной ящик из толстых досок, плотно сколоченных между собой. Между стенками закладывается теплоизоляционный материал – мох, опилки и др. Можно положить листовой пенопласт, плотно подогнать листы, которые склеиваются полосками ткани, мешковины, пропитанной клеем ПВА, или водоэмульсионной краской. Если же в качестве уплотнителя используются опилки, то их надо продензинфицировать 10 %-ным раствором медного или железного купороса. Чтобы в опилках не заводились мыши, их смешивают с известью-пушенкой (9:1).

С торца делают лаз размером 60х80 см. В нем навешиваются две дверцы – наружная и внутренняя. Между дверцами зимой помещают для утепления старый матрац или подушку. С торцевой стороны устраивают также форточку для вентиляции, которая заделывается частой сеткой. Сверху делается козырек. Односкатную крышу сооружают из горбыля, который покрывается рубероидом, шифером и пр. На расстоянии приблизительно от одного до полутора метров вырывается канава для отвода воды, которую наполовину заполняют дренирующим материалом, очищенными от коры ветками, щебнем и т. д. По периметру стен делают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, уклон ее от погреба 1:10 м.

Хранилище-емкость

Картофель, морковь, свеклу, банки с домашними солениями можно хранить в простейшем хранилище, сооруженном из герметичной емкости (из полиэтиленовой бочки, полиэтиленовых мешков из прочной пленки). Прежде чем использовать такой мешок, его проверяют на герметичность, погружая в воду. О прочности судят по отсутствию пузырьков воздуха.

В земле делается выемка на глубину 30–50 см, в которую устанавливают емкость или мешки. Края емкости (мешков) должны выступать над поверхностью земли на 10–15 см. Свободное пространство заполняется землей. Сверху кладут деревянную крышку. Наружу из емкости выходит полиэтиленовая трубка, диаметр которой 20–30 см, установленная для вентиляции. В горловину мешка с целью вентиляции можно установить пучок веток и узел мешка завязать неплотно.

На крышку полиэтиленовой бочки кладут гнет. Края емкости сверху засыпают опилками, которые ограждают ящиком без дна.

Потом засыпают мхом или сухими листьями. Листву (мох) покрывают полиэтиленовой пленкой, сверху насыпают землю слоем в 15–20 см.

Вокруг выкапывают канавку для отвода воды.

Примите во внимание:

О загазованности погреба свидетельствует спичка (свеча), которая не загорается. Чтобы восстановить циркуляцию воздуха, в погреб опускают ведро с горящими углями или поднимают (опускают) на веревке сноп соломы или старое одеяло.

* * *

Места в погребе, пораженные грибом, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Удаленную древесину немедленно сжигают вне погреба и участка, чтобы не распространить инфекцию.

* * *

В целях дезинфекции погреб окуривают серой. Ее насыпают на сковороду (противень) с раскаленными древесными углями, плотно закрывают двери и замазывают щели. Оставляют на 2 дня сковородку с курящейся серой, а затем проветривают.

* * *

Для уничтожения вредителей в погребе ставят емкость с негашеной известью, растворенной в воде. При этом нужно быстро удалиться, закрыть герметично лаз. Через двое суток погреб проветривается. Дезинфекция проводится несколько раз с интервалом в неделю.

* * *

В целях дезинфекции пол погреба посыпают тонким слоем извести-пушонки.

* * *

Чтобы установить температуру в погребе, надо поставить блюдце с водой (пузырек). Замерзание воды – свидетельство слишком низкой температуры.

* * *

При постройке погреба лесоматериалы, древесные опилки, предназначенные для засыпки, можно обработать табачным настоем. На 10 л воды берут 500 г махорки, кипятят 10 минут, настаивают 3–4 часа.

* * *

Для устройства погребов лучше использовать свежие стройматериалы, сухую и здоровую древесину, так как при использовании старых можно заразить погреб грибком.

Защита погребов и овощных хранилищ от грызунов. Самая распространенная меры борьбы с грызунами – установка мышеловок, в том числе и собственного изобретения. Применяются и отпугивающие средства. Чтобы предупредить появление мышей и крыс, при устройстве погреба в засыпки, предназначенные для теплоизоляции, добавляется известь-пушонка.

* * *

Мыши не переносят запаха жженой резины, поэтому перед закладкой овощей на хранение погреб окуривают дымом резины, для чего сжигаются в старом ведре, установленном на поддоне с песком, галоши или негодные автомобильные шины.

* * *

Около ходов, лазеек, норок насыпается смесь равных частей нафталина и древесных опилок: мыши не переносят запаха нафталина.

* * *

В качестве приманки для грызунов в погребе можно поставить емкость с негашеной известью, в которую подмешивают сахар или солод, а рядом – посуду с водой. Известь вызывает жажду, а напившись воды, крыса гибнет.

Оглавление

Введение

Раздел I. Климат и распространение культурных растений в северных областях

  Овощи, почвы и зоны

  Сведения из истории овощей и огородничества

  Овощи – древнее топливо человеческого организма

  И на севере сады цветут…

  Огородничество в условиях Крайнего Севера

Раздел II. Выращивание овощей на огороде

  Повышение плодородия кислых почв

  Удобрения

  Защитные меры по сохранению плодородия почвы

  Орудия труда огородника

  Планировка участка

  Подготовка семян и посадочного материала

  Подготовка грядок

  Последовательность в посеве овощных растений

  Правила посева

  Уход за овощными культурами

  Таблица расхода воды на овощные культуры (на 1 кг урожая в л)

  Устройство колодца на огороде

  Защита от заморозков

  Прополка овощей

  Прореживание

  Обработка почвы после высева

  Сокращение периода выращивания овощей

Раздел III. Защита овощных культур от вредителей

  Вредители овощных растений

  Защитите свои растения!

  Борьба с сорняками

  Борьба с болезнями овощных растений

  Советы по применению химических препаратов в борьбе с сорняками и вредителями

Раздел IV. Огородные старожилы севера

  Редька

    Болезни редьки

    Редька-лекарь

    Редька на столе

  Японская редька дайкон

  Репа

    Репа-лекарь

    Репа на столе

  Брюква

    Брюква на столе

  Картофель

    Картофель-лекарь

    Картофель на столе

  Морковь

    Болезни моркови

    Вредители

    Хранение моркови

    Морковь-лекарь

    Морковь на столе

  Капуста

    Болезни капусты

    Вредители капусты

    Капуста на столе

  Свекла

    Свекла-лекарь

    Свекла на столе

  Горох

    Болезни гороха

    Вредители гороха

    Горох на столе

  Болотная клюква на огороде

    Клюква-лекарь

    Клюква на столе

Раздел V. Огород в доме

  Выращивание помидоров в домашних условиях

    Помидоры на столе

  Выращивание физалиса

  Выращивание цветной капусты

  Выращивание салатного цикория Витлуф

  Выращивание горчицы листовой

  Выращивание редиса

    Редис на столе

  Выращивание кабачков

    Кабачки на столе

  Лук с домашнего огорода

  Зеленый горошек с подоконника

Раздел VI. Выращивание овощей в защищенном грунте

  Перец из теплицы

    Перец на столе

  Выращивание овощей в теплицах на коре и древесных опилках

  Выращивание огурцов в защищенном грунте

    Огурцы на столе

Раздел VII. Ягодные кустарники для северной зоны

  Выращивание черной смородины

    Вредители смородины

Раздел VIII. Устройство погреба и других сооружений для хранения овощной продукции

  Шалаш-хранилище

  Простое хранилище

  Погреб-ящик

  Хранилище-емкость

  Примите во внимание: Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg