«Бизнес-план по выращиванию хризантемы»

Бизнес-план по выращиванию хризантемы (fb2) - Бизнес-план по выращиванию хризантемы 593K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Павел Славомирович Шешко - А. С. Бруйло

Павел Шешко, А. С. Бруйло Бизнес-план по выращиванию хризантемы

От автора

С каждым годом интенсивно развивается градостроительство, что обусловлено строительством крупных промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных комплексов. Повышение социального уровня, рост благосостояния населения формирует потребность в выполнении больших объем работ по благоустройству и озеленению, развитию тепличного цветочного хозяйства. Непрерывный рост площадей населенных пунктов и возрастающий спрос на цветочную продукцию для индивидуальных участков и интерьеров является стимулом развития и «локомотивом» цветочной индустрии.

Традиция украшать свой дом цветами сохранилась до нашего времени с глубокой древности, что и не удивительно – человеку присуще стремление к прекрасному. Значение цветов в жизни человека трудно переоценить. Они сопутствуют нам и окружают нас повсюду, дарят нам радость. Их окраска, форма и аромат будят нашу фантазию, создают хорошее настроение, вселяют в нас заряд бодрости и энергии.

Ассортимент цветочных культур велик, со временем он меняется. Это относится как к промышленным культурам, так и к культурам для открытого грунта и цветников. Данные изменения связаны с успехом селекции и генетики в создании сортов, менее требовательных к теплу и свету, занимающих мало места, т.е. энергомалоемких культур. Неизменными являются биологические законы, морфология и основные технологические элементы выращивания.

Цветоводство как отрасль растениеводства базируется на принципах современной биологии. Биологической основой цветоводства является познание особенностей роста, развития цветочных культур, их потребностей в факторах среды с целью разработки наиболее рациональных приемов агротехники. Конечная задача – это изучение закономерностей формирования максимальной урожайности цветочной продукции при высоких качественных показателях и наименьших затратах. Современное цветоводство представляет собой промышленную отрасль растениеводства.

В современном цветоводстве используется большое разнообразие видов и сортов декоративных растений, которые отличаются друг от друга биологическими, экологическими, морфологическими и декоративными особенностями. Цветоводу важно знать происхождение и особенности развития цветочных культур, чтобы легче решать задачи по уходу за ними.

Морфологическая и биологическая характеристика цветочных растений

Классификация цветочных растений

Цветочные растения по продолжительности жизненного цикла разделяют на несколько групп.

Однолетние цветочно-декоративные растения , или летники – это группа видов, проходящих свой жизненный цикл (от прорастания до образования семян) и достигающих наибольшей декоративности в течение одного вегетационного периода.

В эту группу входят:

а) однолетние растения, которые в год посева достигают полного развития – цветут, дают зрелые семена и погибают (бархатцы, коснея, ноготки, циния и др.);

б) некоторые многолетние растения, способные проходить в условиях умеренного климата за один летний период цикл развития от семени до семени (агератум, львиный зев, вербена, петуния, сальвия и др.). Эти растения (условно однолетние виды) легко размножаются семенами. Их используют в цветниках только в однолетней культуре.

Все многообразие цветочных однолетников позволяет разделить их на несколько групп:

а) красивоцветущие,

б) вьющиеся,

в) декоративно-лиственные,

г) сухоцветы.

Однолетние цветочно-декоративные растения находят широкое применение в различных видах цветочного оформления (бордюры, рабатки, группы, горки и др.), а также в букетах в свежесрезанном и засушенном виде.

Однолетние цветочно-декоративные растения различаются по длительности периода развития от посева до цветения и делятся на группы:

1) виды с периодом развития от посева до цветения 130 – 180 дней (бегония всегдацветущая, вербена гибридная, лобелия эринус, гвоздика Шабо и др.);

2) виды с периодом развития 100 – 130 дней (астра китайская, агератум Хоустона, львиный зев, душистый горошек и др.);

3) виды, имеющие период развития не более 70 дней (календула лекарственная, маттиола двурогая, годеция крупноцветковая и др.).

Двулетние декоративные растения.

К двулетникам относятся растения, проходящие цикл развития в течение двух лет. Это немногочисленная, но, тем не менее, далеко не однородная группа растений.

Среди них выделяют:

● типичные двулетники, которые в первый год развивают листовую массу, на второй – цветут и образуют семена, после чего отмирают (наперстянка, энотера, колокольчик, мальва),

● многолетники, выращиваемые как двулетники (анютины глазки, маргаритка, незабудка, гесперис). Последние спустя два года не погибают, но на третий год культуры теряют декоративность: вторую зимовку переносят плохо, слабо растут, мельчают. Поэтому в практике цветоводства эти многолетние растения выращивают в двулетней культуре.

По времени цветения двулетники делятся на:

весеннецветущие (анютины глазки, маргаритка, незабудка),

летнецветущие (шток-роза, колокольчик средний, гвоздика турецкая).

Двулетники – холодостойкие, нетребовательные растения.

Одним из их положительных качеств является возможность получения дешевого посадочного материала без использования дорогостоящей оранжерейной площади.

Многолетние цветочно-декоративные растения обладают многолетней корневой системой и ежегодно возобновляемой надземной вегетативной массой.

Классификация многолетников по жизненным формам:

1. Сидячие растения. Они вегетативно неподвижны, сохраняют куст, т.к. имеют вертикально нарастающий подземный побег (корень, корневище). Растения данной группы недолговечны, теряют декоративность через 4 – 5 лет вследствие обнажения корневой шейки (пионы, колокольчик широколистный, волжанка). Растениям данной группы необходимо частая пересадка и деление куста.

В свою очередь подразделяются:

Кистекорневые – имеют стеблекорень, образованный небольшим подземным стеблем, состоящим из 3 – 4-летних годичных приростов, формирующихся после отмирания главного корня (гейхера, дельфиниум, пион, пиретрум розовый, флокс метельчатый).

Стержнекорневые – имеют стеблекорень, образованный подземной частью стебля и главным корнем, который иногда утолщается (аквилегия, гипсофила, люпин, мак, мальва).

Короткокорневищные растения – (астильба, ветреница, примула, хоста) имеют короткое, нарастающее вертикально или кругами корневище, от него отходят придаточные корни.

Стеблеклубневые растения – (аконит, гладиолус) имеют видоизмененные, сильно укороченные и утолщенные побеги, превращенные в клубни или клубнелуковицы, которыми их размножают. Могут возделываться как однолетние культуры.

Корнеклубневые многолетники – (георгина, лилейник) имеют видоизмененные боковые или придаточные корни – мясистые клубни, накапливающие питательные вещества и зимующие, не приспособленные к вегетативному размножению.

Ползучие растения имеют растущие горизонтально надземные побеги и корневища, способны к естественному вегетативному размножению, быстро расселяются за счет ветвления и дочерних растений, частично угнетают другие виды. Они долговечны, сохраняют декоративность 6 – 10 и более лет. При старении восстанавливаются за счет дочерних особей.

Строение цветочных растений

Цветочное растение имеет следующее строение:

Рис. 1 . Схема расположения вегетативных органов у двудольного растения:

1 – корневой чехлик; 2 – главный корень; 3 – боковые корни; 4 – корневая шейка; 5 – семядоли; 6 – листья; 7 – пазушные почки; 8 – верхушечная почка и конус нарастания стебля.

Внизу справа – цветок: 1 – цветоножка; 2 – стебель; 3 – лист.

Вегетативные органы растений. К вегетативным органам растения относятся корни, стебель и листья.

Корень в жизни растений играет следующую роль: прикрепляет растение к почве и придает ему устойчивость; снабжает растение водой с растворенными в ней минеральными веществами; часто вступает в симбиоз (сожительство) с бесхлорофилльными низшими растениями (бактериями и грибами)

Рост надземных органов растений зависит от деятельности корневой системы. Фотосинтетическая работа листьев тесно связана с поглотительной деятельностью корневой системы. Изменение среды, окружающей корневую систему (например, фактора тепла), оказывает большое действие на развитие надземных частей растений. Это подтверждается, например, тем значением, которое имеет почвенный подогрев при размножении теплолюбивых растений.

Точно так же изменения в процессе фотосинтеза в листьях (в зависимости от фактора света) неизбежно вызовут изменения и в развитии корневой системы.

Корень нередко служит вместилищем запасных питательных веществ, а также для целей возобновления растений.

Главный корень, развивающийся из зародышевого корешка, имеет вертикальное положение; боковые корни располагаются по сторонам главного корня. Разветвляясь, боковые корни образовывают корни второго, третьего порядка и т.д.

На конце корня находится корневой чехлик в виде колпачка, как бы защищающего нежный кончик корня от внешних повреждений.

Корни, возникающие из стебля или листьев, называются придаточными.

Корни многих растений способны образовывать придаточные почки, из которых развиваются надземные побеги (корневые отпрыски). На свойстве стеблей и листьев образовывать придаточные корни основано вегетативное размножение многих декоративных растений. На этом же свойстве стебля основана и рашпилка (пришпиливание к земле) таких растений, как гнафалиум, вербена, применяемая для получения более густого цветочного коврика. У некоторых луковичных, как, например, у лилии тигровой и других, корни развиваются не только снизу луковицы, но и при основании стебля над луковицей. Такие растения следует сажать глубже, чтобы надлуковичные корни были в земле.

При пересадке декоративных растений приходится считаться с корневой шейкой – утолщением при переходе корня в стебель.

Необходимо отметить, что корни растений семейства Бобовых имеют клубеньки, содержащие большое количество клубеньковых бактерий, способных фиксировать атмосферный азот.

Стебель морфологически и физиологически связывает листья и корень.

Стебель с листьями называется побегом; места прикрепления листьев к стеблю – стеблевыми узлами, а расстояния между ними – междоузлиями. Зачатком стебля является почка.

Необходимо различать верхушечные почки – на верхушке стебля, и пазушные, или боковые, – в пазухе листа.

Верхушечная почка – верхушка стебля, прикрытая молодыми зачатками листьев; пазушные почки – боковые почки, развивавшие боковые ветви; придаточные почки, возникающие на стебле, листьях и корнях, служат для вегетативного размножения растений.

Кроме того, надо различать более крупные цветочные почки на укороченных побегах и более мелкие листовые почки на удлиненных побегах. Верхушечная почка развивается сильнее боковых. Последние развиваются тем слабее, чем они ниже расположены. Для побуждения к росту боковых почек удаляют верхушечную почку, например, прищипыванием. Этим приемом пользуются для придания растению кустистой формы. Почки с длинных нецветущих побегов при окулировке дают меньше цветов, чем почки с коротких цветущих побегов.

Почки могут находиться в состоянии покоя: временного или сезонного на период зимы и на период засухи или длительного (спящие почки). Последние могут тронуться в рост при удалении или засыхании верхушечной почки. Ростовые процессы связаны с гормонами роста (ауксины), находящимися в верхушечной почке. С удалением же верхушечной почки баланс ауксинов изменяется в пользу спящих почек.

Стебли могут быть представлены в виде метаморфозов.

Подземные метаморфозы:

корневище , представляющее собой подземный побег многолетних травянистых растений, дающий начало подземным или надземным побегам; в корневищах имеются запасные питательные вещества;

клубни – утолщение подземного побега, служащее для отложения запасных питательных веществ;

луковица – подземный сильно укороченный стебель с листьями в виде чешуи, плотно и широко охватывающей друг друга (пленчатые луковицы гиацинта), или узкой, налегающей друг на друга (черепитчатые луковицы лилии). Укороченный плоский стебель луковицы называется ее донцем. Верхушечная почка донца развивает надземные листья и цветоносную стрелку.

Надземные метаморфозы:

сочные стебли с функциями листьев;

усы простые и ветвистые, способные закручиваться около опоры и подтягивать к себе стебель;

кладодии – стебли, редуцированные до мелких чешуек, по краям которых располагаются цветы (иглица);

колючки – стебель на верхушке заостряется, превращаясь в орган защиты.

Лист – важнейший орган растения. Основными физиологическими функциями листа являются фотосинтез, газообмен, дыхание и транспирация (испарение растением влаги). Лист может быть хранилищем запасных питательных веществ, а также служить для вегетативного размножения.

Лист состоит из пластинки, черешка и нередко из прилистников и листового влагалища. У хвойных растений лист имеет игольчатую форму – хвоя.

Рис. 2 . Различные формы простых листовых пластинок:

1 – игольчатая; 2 – линейная; 3 – продолговатая; 4 – ланцетная; 5 – овальная; 6 – округлая; 7 – яйцевидная; 8 – обратно-яйцевидная; 9 – ромбическая; 10 – лопатчатая; 11 – сердцевидно-яйцевидная; 12 – почковидная; 13 – стреловидная; 14 – копьевидная.

Метаморфозы листа:

усы (горох);

колючки;

филлодии – листовидное расширение черешка (у некоторых акаций);

ловчие аппараты насекомоядных растений (непентес, пузырчатка, росянка).

Декоративные качества листьев:

1. Листовая мозаика – это такое расположение листьев, при котором они не затеняют друг друга, образовалась как результат фототропических движений растений к свету. Наиболее интересна листовая мозаика у плюща, камнеломки и др.

2. Окраска листьев. Интересны в этом очитки, цинерарии. Такие окраски, как серебристо-серая, бело-пестрая, желто-пестрая, темно-красная, светло-голубоватая, фиолетовая, бронзовая и другие, позволят цветоводу создавать цветочную живопись и цветочную мозаику.

3. Размер.

4. Форма.

5. Облиственность.

6. Пестролистность.

Генеративные органы растения. Цветок – это укороченный побег с видоизмененными листьями, приспособленный для полового размножения и образования семян. В цветке различают цветоложе, околоцветник (чашечка и венчик), тычинки и пестик.

Рис. 3. Схема строения цветка:

I – чашечка с пятью чашелистиками, пестик с пятью лепестками, десять тычинок и пестик; II – продольное сечение, показывающее взаимоотношения частей: 1 – цветоложе; 2 – чашечка; 3 – венчик; 4 – тычинка; 5 – пестик с завязью; III – чашелистик; IV – лепесток; V – тычинка: 6 – пыльник; 7 – мешочек с пыльцой; 8 – пыльца; 9 – нить; VI – пестик: 10 – рыльце; 11 – столбик; 12 – завязь; VII – поперечное сечение завязи: 13 – гнезда завязи; 14 – семяпочка.

Строение цветка:

чашечка состоит из более или менее сросшихся чашелистиков, т.е. наружного цветка, имеющего, главным образом, защитное значение, и обычно окрашенного и состоящего из свободных или сросшихся лепестков. В зависимости от того, срастаются или нет между собой чашелистики, чашечка будет сростнолистной или раздельнолистной. Нижняя, сросшаяся часть чашелистиков, образует трубочку чашечки.

венчик иногда совсем не окрашен или окрашен неярко.

Венчик бывает свободнолепестным или сростнолепестный. В свободнолепестных венчиках (гвоздика), различают нижнюю, суженную часть лепестков (ноготок), и верхнюю, расширенную часть (пластинка). В сростнолепестных венчиках сросшаяся часть лепестков образует трубочку, несросшаяся часть – отгиб. Место перехода трубочки в отгиб называется зевом.

Венчик бывает правильным, или актиноморфным, если через него можно провести несколько симметричных плоскостей, и неправильным, или зигоморфным, если через него можно провести, как, например, у мотыльковых и губоцветных растений, только одну плоскость симметрии.

Рис. 4. Формы венчиков декоративных цветочных растений.

1 – трубчатый (сложноцветного); 2 – колокольчатый (колокольчика); 3 – воронковидный (вьюнка); 4 – колесовидный (картофеля); 5 – гвоздичный (флокса); 6 – двугубый (губоцветного); 7 – язычковый (сложноцветного); 8 – мотыльковый (душистого горошка); 9 – венчик со шпорцем (настурции).

околоцветник – вместе чашечка и венчик.

От строения и разнообразия частей околоцветника зависит и разнообразие внешнего вида цветка. Околоцветник с чашечкой и венчиком называется двойным; околоцветник, окрашенный в один цвет, – простым.

тычинки – в цветке их обычно несколько, иногда много, реже – две или одна (андроцен). В каждой тычинке различают тычиночную нить и пыльник. Пыльник состоит из двух продольных половинок, пыльцевых гнезд, внутри которых содержится пыльца. Пыльники с нитью обычно соединены неподвижно, но у некоторых растений, например, лилий, пыльник качающийся. У магнолий и других растений тычиночная нить бывает очень короткая или даже совсем не развивается. Тычинки часто срастаются между собой или с другими частями цветка. У душистого горошка тычинки срастаются нитями, у астр и георгин – пыльниками; у тыквенных растений тычинки срастаются нитями и пыльниками, у орхидей тычинки срастаются со столбиками пестика и т.д.

Центральная часть цветка состоит из плодолистиков, образующих один или несколько пестиков (гинецей). Пестик имеет нижнюю часть, называемую завязью, в которой находятся семяпочки, одна или несколько, часто – очень много (мак и др.). Семяпочки включают в себя зародышевый мешок. Над завязью находится столбик, верхняя часть которого называется рыльцем. Различают верхнюю и нижнюю завязи.

Завязь верхняя – если околоцветник под завязью, завязь нижняя – если части околоцветника отходят от ее верхушки, а сама завязь погружена в цветоложе. Если завязь до половины срастается с цветоложем, а верхняя половина ее остается свободной – завязь называется средней или полунижней.

У многих цветов имеются нектарники – железистые образования, выделяющие сахаристую жидкость – нектар, который является приманкой для насекомых, способствующих перекрестному опылению. Нектарники находятся на самых различных частях цветка.

Цветы делят на:

обоеполые – имеющие андроцей и гинецей,

однополые – если цветки содержат только один андроцей или только гинецей,

однодомные – если на одном экземпляре имеются мужские и женские цветки,

двудомные – когда одни растения имеют только тычинки (мужские цветки), а другие – только пестик (женские цветки).

Цветочные растения могут быть перекрестноопыляющиеся и самоопыляющиеся. Некоторые цветы, например душистая фиалка, приспособлены только к самоопылению. При культивировании примулы необходимо иметь в виду, что хотя цветы этого растения и двуполые, но построены они неодинаково: у одних пестик выше тычинок, у других, наоборот, тычинки выше пестика. Опыление легко осуществляется только между цветами примул различного строения. Поэтому при культуре примулы на семена необходимо иметь оба ее типа.

Форма, расположение, количество отдельных частей цветка, окраска его покровов обусловливают все то многообразие цветов, которое имеется в растительном мире. Мак, тюльпаны и некоторые другие растения имеют цветочный побег, заканчивающийся большей частью одним цветком. У большинства же цветочных растений цветы собраны в соцветия в виде кисти (ландыш, душистый горошек, белая акация и др.), колоса (орхидеи), корзинки (васильки), метелки (сирень) и другие.

Рис. 5. Типы соцветий:

1 – кисть; 2 – щиток; 3 – метелка; 4 – простой колос; 5 – сложный колос; 6 – початок; 7 – простой зонтик; 8 – сложный зонтик; 9 – головка; 10 – корзинка; 11 – развилина; 12 – извилина; 13 – завиток.

Плод представляет собой видоизмененный после оплодотворения пестик, в сильно развившейся завязи которого находятся семена.

Плод и семя.

Плод представляет собой завязь цветка, разросшуюся после его оплодотворения.

К основным типам плодов относятся:

боб – одногнездный плод из двух створок (душистый горошек);

листовка – одногнездный плод, вскрывающийся щелью; несколько листовок могут образовать сложный плод (пеон);

стручок – двухгнездный, двухстворчатый плод с внутренней перегородкой, к которой с обеих сторон прикреплены семена (левкой);

коробочка (анютины глазки, лилии, мак);

ягода (спаржа);

орех (настурция);

семянка (у сложноцветных).

Семя состоит из зародыша (зачаточные корень, стебель и листья – семенодоли) и эндосперма – питательные части семян (белки, жиры и крахмал).

Семенодоля может быть одна – у однодольных растений (лилия, ирис), или их может быть две (у большинства культур).

Экологические факторы в жизни цветочных растений

Важнейшими экологическими факторами, влияющими на цветочную продукцию, считаются: свет, тепло, воздух (его состав и движение), влага (влажность почвы и воздуха), почва (механический и химический состав).

Свет. Способы регулирования светового режима

От освещенности зависит:

● ассимиляция углерода и выделение кислорода;

● процесс фотосинтеза;

● скорость роста растений;

● время наступления и степень цветения и плодоношения.

Цветочные культуры, используемые для выгонки, происходят из разных географических широт земного шара и приспособились к различному световому режиму, поэтому при выращивании в теплицах необходимо учитывать биологические особенности каждого из них.

По отношению к свету растения подразделяются на три основные группы: светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые.

Светолюбивые растения предпочитают открытые места, сильное затенение действует на них угнетающе. Тенелюбивые растут в условиях слабой освещенности и не выносят сильного света. Теневыносливые растения имеют широкую экологическую амплитуду по отношению к свету. Они предпочитают освещенность, близкую к полной, но приспосабливаются и к слабому свету. Это распространенная и очень пластичная группа цветочных растений.

В условиях умеренного климата не только зимой, но весной и осенью света для нормального роста и развития цветочных растений оказывается недостаточно. Его можно компенсировать применением светокультуры и электроподсвечивания. Однако при светокультуре необходимо строго регулировать температурный режим декоративных растений, обеспечивать своевременный полив и подкормку удобрениями.

Для нормальной жизнедеятельности растений большое значение имеет не только интенсивность света, но и продолжительность освещения (фотопериодическая реакция). В этом плане различают три группы: растения короткого дня, длинного дня и нейтральные. К первой группе в основном относят субтропические и тропические растения (перилла, хризантема, канна, георгин, настурция, космея, сальвия и др.),

Для растений короткого дня продолжительность дневного освещения должна быть 10…12 ч, а для растений длинного дня – 12…14 ч и более – это растения умеренного климатического пояса (астра, анютины глазки, бальзамин, василек, гипсофилла, гладиолус, гортензия, годеция, дельфиниум, ирис, кларкия, колеус, кореопсис, левкой, львиный зев, ноготки, мак восточный, рудбекия, цинерария и др.).

Нейтральные растения (аспарагус, бархатцы, лилия, наперстянка, тюльпан, цикламен, циния и др.) зацветают при любой продолжительности дня.

Искусственное освещение может применяться либо при высокой интенсивности облучения в течение короткого времени, либо при низкой интенсивности облучения более длительное время. Практикой доказано, что второй метод приводит к лучшим результатам.

Чтобы достигать максимальных показателей, факторы окружающей среды, такие, как температура, влажность, минеральное удобрение, углекислый газ и т.д., должны быть также сбалансированы.

Периодичность искусственного излучения можно строить различными способами.

Можно продлевать день, в то время при наступлении сумерек на определенное время как бы «прерывать» ночь, включая ночью освещение на короткие периоды.

Второй метод экономически более оправдан, принимая во внимание потребление энергии. Если искусственное освещение назначается для ускорения роста растений, то рекомендуется облучать низкой интенсивностью через короткие промежутки времени. Лучше всего для этих целей использовать лампы накаливания при помощи рефлектора.

При этом ночь разделяется на периоды света и темноты, причем время освещения составляет от 20 до 30% времени. Циклы эти необходимо повторять через 30 минут. Растение реагирует таким образом, как будто бы свет горит постоянно.

При планировании освещения должны ставиться такие приоритеты:

оптическое выполнение,

оптический комфорт,

визуальная обстановка

их взаимное взаимодействие.

Оптическое выполнение находится на тонком балансе между уровнем освещения и ограничением ослепления, оптический комфорт – это гармоничное сочетание освещенности и цветопередачи, визуальной обстановкой светлой краской показывают общий вид, затеняя качество, что также осветительная установка должна проектироваться индивидуально.

В определенных случаях, например, при выращивании хризантем, возникает необходимость сокращения продолжительности светового дня.

Управляемая технология для таких культур короткого дня, как хризантема, включает периодическое затемнение теплицы.

Рис. 6. Система притенения:

1 – электропривод (а – трос, б – барабан, в – передвижной вал);

2 – беговая дорожка;

3 – беговое колесо;

4 – ведущее колесо;

5 – штора.

Тепловой режим. Система отопления теплиц

Процессы жизнедеятельности (фотосинтез, транспирация, газообмен, дыхание) любого растения нормально осуществляются лишь при определенном тепловом режиме, который зависит от количества тепла и продолжительности его действия.

В разных широтах земного шара тепловые условия неодинаковы, что в значительной мере обусловливает географическое распределение растений и их отношение к фактору тепла. На протяжении сезонного роста и развития потребность цветочных растений в тепле различна: на ранней стадии, когда образуются только вегетативные органы, она незначительна, а в период цветения и созревания семян и плодов растения нуждаются в большем количестве тепла. У многих видов растений наиболее высокая интенсивность роста наблюдается при температуре воздуха от 15 до 30...35 °С. Длительный избыток или недостаток тепла приводит к резкому замедлению или прекращению роста растений, а иногда и к их гибели.

Растения защищенного грунта подразделяются на:

теплолюбивые. Теплолюбивыми являются тропические, некоторые субтропические и выгоночные декоративные растения. Их содержат в оранжереях при температуре 14... 20 °С и выше. Однако в зимний период они успешно произрастают и при более низких температурах, так как многие из культур находятся в состоянии покоя и процессы их роста замедляются либо временно прекращаются. В связи с этим потребность в тепле, по сравнению с летним периодом, снижается.

умеренные.

Условно растения защищенного грунта можно разделить на три группы:

растения холодных оранжерей – рододендрон, лавр, аукуба, самшит, падуб, аспидистра, хлорофитум, бересклет японский и др.; содержат при температуре 3...8 °С;

растения умеренных оранжерей – пальмы хамеропс и финиковая, араукария, жасмин, опунция, драцена, иглица и др.; выращивают при температурном режиме 8... 14 °С;

тропические растения – орхидея, кокосовая пальма, панданус, папоротники, бромелия, ананас и др.; содержат при температуре 14...25 °С. Представители этой группы при более низких температурах страдают от недостатка тепла, заболевают и нередко гибнут.

Встречаются виды, которые успешно произрастают как в теплых, так и прохладных оранжереях (алоэ, фикус, аспидистра, драцена, кливия, филлокактус, эпифиллюм и др.).

Наблюдения показывают, что при резком нарушении теплового режима растения не цветут вовсе или зацветают в более поздние сроки, что значительно снижает их декоративный эффект, поэтому тепловой режим в защищенном грунте необходимо постоянно регулировать, используя отопительную систему, проветривание, притенение, опрыскивание и кондиционирование.

Система отопления теплиц.

Рис. 7. Принципиальная схема отопления:

1 – задвижка с электроприводом;

2 – трехходовый смесительный клапан с электроприводом;

3 – циркуляционный насос;

4 – калорифер;

5 – трубы обогрева;

6 – подающая магистраль;

7 – магистраль обратной воды.

В себестоимости оранжерейной продукции около 40 % составляют расходы на обогрев. В современных теплицах вопросу энергоэффективности уделено значительное внимание, для остальных рекомендуется прибегнуть к следующим приемам.

Для уменьшения теплопотерь применяются:

1) двойное остекление боковых ограждений;

2) герметизация гребневых стекол;

3) прокладки для фрамуг;

4) тепловая изоляция цоколя.

Рис. 8. Поперечное сечение:

1 – двойное боковое остекление;

2 – теплоизоляция цоколя;

3 – щебеночное основание;

4 – бетонированный пол.

Водный режим. Способы полива. Организация поливо-подкормочной системы

Это важнейший экологический фактор всего живого на земном шаре. Вода:

1) необходима для процессов обмена веществ растительного организма со средой,

2) является материалом при фотосинтезе,

3) является растворителем минеральных веществ.

4) в процессе испарения воды листьями (транспирации) регулируется температура растений, предохраняя их от перегрева.

5) является составной частью растительного организма (30...95 %).

Вода поступает в растение через корневую систему и листья, поэтому опрыскивание играет положительную роль в жизни цветочных культур.

Большинство декоративных травянистых растений лучше растет при влажном субстрате (60... 80 % от полной влагоемкости).

В целях создания наиболее благоприятных условий для роста цветочных культур необходимо осуществлять комплекс агротехнических мероприятий, обеспечивающих сохранение почвенной влаги:

● рыхление и мульчирование почвы,

● притенение,

● удаление сорняков,

● полив,

● опрыскивание

● дождевание.

В защищенном грунте водный баланс значительно влияет на состояние растений.

Избыток воды в почве вытесняет кислород, почва закисает, корни загнивают и отмирают, что ведет к заболеванию и даже гибели растений.

Потребность растений в воде определяется их общим состоянием, мощностью корневой системы и внешними условиями: температурой и влажностью почвы, воздуха, интенсивностью освещения и т.д.

По отношению к влаге растения делятся на следующие группы:

гидрофиты – типично водные растения – погруженные и с плавающими листьями (кувшинка, кубышка, циперус);

гигрофиты – растения избыточно увлажненных местообитаний с высокой влажностью воздуха и почвы (многие виды тропических и субтропических папоротников, антуриум, аспидистра, фикус);

мезофиты – растения, произрастающие в средних условиях увлажнения (роза, астра, гвоздика, бархатцы, петуния, цинния и др.);

ксерофиты – растения сухих местообитаний, способные переносить длительный недостаток воды в почве и сухость воздуха (кактусы, агава, алоэ, эхеверия, молодило, седум).

Норма полива растений зависит и от фазы развития. В период интенсивного роста и цветения он должен быть обильным, а в период покоя – умеренным. В современных крупных оранжерейных хозяйствах устанавливаются наиболее оптимальные нормы полива и опрыскивания цветочных растений. Это осуществляется с помощью автоматических устройств, работающих по сигналам датчиков влажности почвы и воздуха. В бесстеллажных теплицах и оранжереях растения поливают с помощью дренажных труб, размещенных в корнеобитаемом слое почвы.

Для полива оранжерейных цветочных растений используют чистую воду комнатной температуры с учетом содержания в ней растворенных солей. Водопроводную воду перед поливом отстаивают, чтобы соли железа и извести осели на дно. Для полива орхидей и папоротников лучшей является дождевая или снеговая вода. В открытом грунте, как в цветочных хозяйствах, так и на цветочных клумбах, водный режим растений хорошо регулируется поливом из различных разбрызгивающих устройств, подключенных к водопроводной сети.

Правила полива.

На начальных этапах роста растений достаточно увлажнять корнеобитаемый слой грунта, не допуская при этом его переувлажнения.

При поливе самоопыляющихся или подверженных заболеваниям растений влага не должна попадать на них.

Полив не должен размывать корней.

В пасмурную погоду поливные нормы и кратность полива нужно резко сокращать.

В поливной воде не должно быть вредных примесей.

Качество поливной воды важно учитывать при проектировании. Поливную воду следует проверить на содержание солей кальция, магния, натрия, хлора, бора и тяжелых металлов, а также сульфатов и фтора. В поливной воде должны отсутствовать природные органические кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений.

Способы полива:

1. Трубчатая поливо-подкормочная система.

Прокладывается в теплицах с грунтовыми грядами, где выращиваются розы, гвоздика, хризантема и др. Жидкость подается под давлением.

Для подачи в систему питательных растворов применяется растворный узел с автоматическим дозированием.

Рис. 9. Трубопроводы:

 – магистральный; 2 – распределительный; 3 – подводящий пластмассовый; 4 – магнитный клапан; 5 – форсунка; 6 – вода (питательный раствор).

Схема растворного узла

Рис. 10. Растворный узел:

 – резервуар для растворения удобрений; 2 – смесители; 3 – емкости для дозировки компонентов; 4 – бак с рабочим раствором; 5 – фильтр; 6 – насос для заполнения емкости 3; 7 – дозировочный насос; 8 – магистральный трубопровод системы.

2. Капельный полив.

Метод, позволяющий дозировать подачу влаги и питательных растворов непосредственно в контейнеры (горшки) или гряды с малообъемными субстратами. Другие преимущества: низкое давление (до 1 кгс/см2), минимальный расход воды и удобрений по сравнению с поливом через форсунки, точность.

Основная часть системы – капельница.

Дополнительные устройства: пластмассовые муфты и соединители, растворитель удобрений, дробилка и т.д.

Рис. 11. Принцип действия капельного полива:

1 – пластмассовая разводящая труба;

2 – капельница;

3 – опора;

4 – направляющая трубочка.

Рис. 12. Общая схема системы:

1 – резервуар; 2 – фильтр; 3 – насос; 4 – магнитный клапан; 5 – капельница; 6 – пластмассовый разводящий трубопровод; 7 – вода.

Рис. 13. Система с дозатором:

1 – дозатор (а – головка, б – резервуар); 3 – регулятор давления; 4 – магнитный клапан; 5 – капельница; 6 – пластмассовый разводящий трубопровод; 7 – вода.

3. Капиллярная система полива. Эта система используется при выращивании большого количества разнообразных растений в горшках, особенно если нет возможности весь день наблюдать за теплицей. Этот способ орошения основан на действии капиллярных сил увлажненного песка – вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Дно стеллажа выстилают прочной синтетической пленкой и заполняют отмытым песком на высоту 5 – 8 см. Можно использовать также специальные поддоны или кюветы. Поверхность песка постоянно поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии с помощью лейки или автоматического устройства. Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. В более автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединен к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняют через пропускной клапан. Горшки с растениями вращательными движениями вкручивают в песок на глубину около 3 см так, чтобы песок забился в дренажное отверстие или дырки и соприкасался с почвой. Вместо песка можно использовать так называемый капиллярный мат, влажность которого поддерживают тем же способом. Однако со временем он зарастает сине-зелеными водорослями и требует тщательной мойки или замены.

4. Система дождевания в защищенном грунте.

Рис. 14. Системы дождевания:

а – разомкнутая система верхнего расположения;

б – замкнутая система расположения под гребнем оранжереи;

в – разомкнутая система нижнего расположения;

г – замкнутая система нижнего расположения;

д – замкнутая система верхнего расположения;

1 – трубопроводы;

2 – насадки

Регулирование влажности воздуха. Используют туманообразуюшие установки с форсунками. Они работают под давлением в диапазоне 5 – 10 кгс/см2. Разводящие трубы монтируются в верхней зоне теплицы. В них с помощью магнитных клапанов кратковременно подается вода. В форсунках происходит ее мелкодисперсный распыл, что гарантирует быстрое испарение. В результате одновременно повышается влажность воздуха и снижается его температура. Поэтому весной и летом установки используют также для предотвращения перегрева теплиц. Они легко автоматизируются.

Рис. 15. Общая схема установки: 1 – магистральный трубопровод; 2 – магнитный клапан; 3 – разводящие трубы; 4 – форсунки.

Воздушно-газовый режим теплиц. Системы углекислотной подкормки

Воздушная среда наземных зеленых растений содержит около 0,03 % углекислого газа и 21 % кислорода.

Кислород нужен для дыхания, а углекислый газ – для фотосинтеза, которые нормально протекают лишь при определенных условиях освещения, влажности, тепла и минерального питания растений. В процессе фотосинтеза в растениях происходит образование органического вещества. От его интенсивности зависит рост и развитие растительного организма. Искусственное увеличение концентрации углекислого газа в воздухе до 0,3 % вызывает ускоренный рост , а более высокие дозы – отравление растений.

Интенсивность дыхания культур зависит от стадии их развития и времени года, освещенности, плотности, влажности почвы и ряда других факторов. Молодые быстрорастущие растения дышат гораздо активнее по сравнению с взрослыми, у которых ростовые процессы затухают. Наиболее сильно дышат прорастающие семена и всходы. В зимний период при низкой температуре все физиологические процессы в растениях, в том числе газообмен и дыхание, приближаются к минимуму.

Процесс дыхания присущ как надземным органам растений, так и подземным. В рыхлой почве создаются благоприятные условия не только для дыхания корней, но и для всей полезной микрофлоры, которая обеспечивает минерализацию растительных органических остатков и повышает плодородие почвы.

Длительное затопление водой участков почвы или ее систематическое переувлажнение зачастую создает крайне неблагоприятные условия для дыхания растений: наступает кислородное голодание. Последнее ослабляет цветочно-декоративные культуры, способствует заболеваниям, а иногда приводит к гибели.

При дыхании растений выделяется значительное количество тепла. В некоторых случаях температура (по сравнению с температурой окружающего воздуха) повышается на несколько градусов. В связи с этим культивируемые растения постоянно нуждаются в притоке воздуха, богатого кислородом. Следовательно, при семенном размножении и черенковании необходимо подбирать рыхлую, воздухопроницаемую почву, а в условиях открытого и защищенного грунта – систематически рыхлить ее.

Источниками концентрированного СО2 могут быть жидкая углекислота и сухой лед.

При сгорании СО2 выделяют:

пропан или пропан-бутановая смесь,

природный газ,

керосин.

Получающуюся при этом горячую газовую смесь перед подачей к растениям следует охладить, смешав ее с окружающим воздухом. Охлажденная газовоздушная смесь содержит от 0,6 до 2% СО2.

Подача СО2 на весь объем культивационного помещения может осуществляться:

через форсунки, размещенные под крышей;

по перфорированным трубам, идущим вдоль стен;

с помощью вентиляторов, укрепленных на торцах.

Однако эффективность данных приемов невысока: ангарные теплицы слабогерметичны, воздухообмен в них может колебаться от 3 до 18 раз в час. В таких условиях газ улетучивается раньше, чем дойдет до зоны, где располагаются растения.

Наиболее рациональна подача СО2 снизу, от земли. Распределить его можно с помощью полиэтиленовых рукавов, размещаемых между растениями.

От источников концентрированного СО2 газ следует подавать к растениям по трубам из полиэтилена высокого давления толщиной 20 – 40 мк, сквозь поры которого он постепенно просачивается в атмосферу.

Газовоздушная смесь из горючих материалов должна поступать через перфорированные трубы (диаметр отверстий 10 мм), изготовленные из полиэтилена низкого давления или полихлорвинила толщиной 100 – 300 мк.

Подкормку проводят в зимне-весенний (февраль-май) и осенний (август-октябрь) периоды без дополнительного освещения растений. Углекислый газ в таких условиях частично компенсирует недостаток света.

При досвечивании подкармливать растения газом можно и в зимнее время, при этом эффект от обоих приемов, по данным отечественных и зарубежных исследователей, возрастает.

Приступают к операции через 1 – 1,5 месяца с начала выгонки роз, когда разовьются настоящие листья, а освещенность в теплице будет составлять около 3 тыс. лк (ее можно определить с помощью люксметра).

Для роз эффективна концентрация углекислого газа 0,1 – 0,3% по объему, или 1,8 – 6 мг в 1 л воздуха (против 0,6 мг при обычном содержании его в атмосфере). Наибольшая прибавка урожая цветов отмечена при 0,1 – 0,2%.

Чтобы достичь концентрации 0,1 – 0,2%, в теплицу площадью 1000 м2, высотой по коньку 4,5 м, с 3 – 7-кратным воздухообменом необходимо вводить в час 10 – 12 кг СО2. Для этого в час требуется 10 – 12 кг жидкой углекислоты или сухого льда, 5 – 6 м3 сжигаемого природного газа, 3,5 – 4 кг пропан-бутановой смеси.

Расход СО2 может возрасти в 1,5 – 2 раза в теплицах с более интенсивным воздухообменом, что необходимо иметь в виду при расчетах. Однако выгоднее улучшить герметизацию помещений. При подкормке все форточки и двери должны быть закрыты.

Подачу СО2 следует проводить в первой половине дня, когда фотосинтез у растений протекает наиболее интенсивно.

Продолжительность операции – 3 – 5 ч в день.

Растения начинают подкармливать с 9 ч в феврале-марте, с 8 ч – в апреле, с 7 – 8 ч – в мае-июне. Заканчивают работу в зависимости от температуры воздуха в теплице и световых условий: например, в мае в яркие солнечные дни – около 12 ч, в пасмурную погоду и в теплицах с забеленными стеклами – в 13 – 14 ч.

В жару, когда температура под стеклом поднимается до 30° С и выше, а освещенность – более чем 40 тыс. лк, подачу газа прекращают, так как в этих условиях у роз фотосинтез почти не протекает.

Осенью к подкормке приступают в августе с 8 – 9 ч, в сентябре – с 10 ч и в октябре – с 10 – 11 ч.

Продолжительность подачи газа к концу октября сокращается до 1,5 – 2 ч.

Прибавка урожая цветов от газа, полученного из горючих материалов, больше, нежели от чистой углекислоты.

Для максимального использования потенциала растений необходимо поддерживать в теплицах концентрацию СО2 на уровне 0,75 – 1,5 %. Особенно это важно при контейнерных и других малообъемных системах выращивания.

Рис. 16. Общая схема обогащения воздуха СО2:

1 – газовые баллоны или 2 – резервуар СО2; 3 – магнитный клапан; 4 – газификатор; трубопроводы: 5 – магистральный; 6 – разводящий; 7 – подающий.

Минеральное питание растений. Характеристика субстратов

Для успешного роста и развития растения поглощают из почвы необходимые минеральные вещества и воду, которые наряду с продуктами фотосинтеза составляют основу их жизнедеятельности.

В зеленом растении в среднем содержится 45 % углерода, 42% кислорода, 6,5% водорода, 1,5% азота и 5% зольных веществ (фосфор, калий, кальций, магний, железо и др.).

В состав почвы входят твердые частицы (минеральные и органические), вода с растворенными в ней веществами, воздух и живые организмы. Минеральное питание растений в основном зависит от особенностей механического состава минеральных частиц, содержания органических веществ и химических свойств почвы (солевого режима, кислотности).

К растениям нейтральных почв (субстраты) относятся астра, агератум, декоративная капуста, кохия, левкой, роза, хризантема и др.;

слабокислых – амариллис, аспарагус, альтернантера, традесканция, примула, пеларгония, колокольчик, бегония, фикус и др.;

среднекислых – калла, монстера, папоротники, акроклинум, фуксия, антуриум и др.;

сильнокислых – гортензия, камелия, азалия, вереск и др.

Для почвенного питания растений большую роль играет солевой режим почвы, от которого зависит не только количественное содержание солей в почве, но и их доступность для усвоения. Одних веществ содержится в избытке (например, железо, алюминий), а других (азот, фосфор, калий), в которых растения больше всего нуждаются, – мало. Общее количество основных элементов питания в почве может быть и высокое, но они находятся в таких соединениях, которые не усваиваются растениями.

Цветочные растения по отношению к элементам питания подразделяются на:

малотребовательные – азалия, кактус, орхидея;

среднетребовательные – бегония, петуния, примула, кальцеолярия;

требовательные – цикламен, фрезия, цинерария, гербера, калла, пеларгония, гортензия, глоксиния;

очень требовательные – гвоздика, хризантема.

Нормальный рост и развитие и связанные с ними физиолого-биохимические процессы невозможны без минеральных солей.

Для растительного организма необходимы следующие макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо и микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, йод, молибден и др.

● азот, фосфор и сера принимают участие в образовании белков;

● магний входит в состав хлорофилла и активизирует процесс фотосинтеза;

● фосфор и калий способствуют оттоку углеводов из листьев в корни, кроме того, фосфор участвует в процессах дыхания и накапливается в семенах вместе с другими запасными веществами;

● бор повышает завязываемость семян;

● марганец стимулирует деятельность ряда ферментов;

● железо и медь влияют на нормальное кислородное дыхание.

Таким образом, для нормальной жизнедеятельности растениям необходимы все питательные элементы; невозможно компенсировать недостаток одного за счет избытка другого.

На самых ранних этапах своего развития молодые растения ограничиваются минеральными веществами, содержащимися в семенах, а затем начинают поглощать их из почвы. Однако корневая система потребляет далеко не все элементы почвенного раствора, а обладает определенной избирательной способностью. В разные стадии развития растение имеет неодинаковую потребность в элементах питания. Например, в период цветения усиливается потребность в калии, молодые растения потребляют много азота, а после цветения в течение всего вегетационного периода равномерно усваиваются азот и фосфор.

От несбалансированного питания у растений возникают различные заболевания, среди них чаще всего отмечается хлороз. Для восстановления засоленного субстрата в него добавляют чистый торф и промывают водой.

При использовании в защищенном грунте различных минеральных удобрений необходимо также учитывать солеустойчивость цветочных растений .

Низкой солеустойчивостью обладают камелия, азалия, эрика, адиантум, антуриум, аспарагус плюмозус; средней – фрезия, роза, цикламен, гербера, гортензия; высокой – хризантема, гвоздика, сенполия, аспарагус Шпренгера.

Почвенное питание растений можно регулировать различными агроприемами, включая внесение удобрений и применение почвенных субстратов (садовых земель). В качестве основных садовых земель в цветочных хозяйствах используют дерновую, листовую, перегнойную (навозную), компостную, торфяную, реже вересковую и хвойную земли. Из них можно составлять любые смеси для выращивания различных цветочных культур.

Дерновую землю заготавливают на лугах с дерновыми почвами, которые богаты перегноем, известью и зольными элементами питания растений. Травостой состоит из злаков и клевера. Лучшее время заготовки – июль. Дернину нарезают плугом или лопатой. Толщина пласта 8...10 см, ширина – 20...30 см и длина – 30...50 см. Затем дернину укладывают в штабели (трава к траве) высотой до 1,5 м и шириной до 1,5...2 м, длина произвольная. В верхней части штабеля делают углубление для накапливания дождевой воды и полива навозной жижей. В течение лета штабель несколько раз перемешивают бульдозером и увлажняют. К концу второго года дерновая земля готова к употреблению и ее убирают в специальное хранилище или под навес. Из-за большого содержания минеральных веществ такая земля относится к тяжелым садовым. Ее масса 1,2... 1,5 т/м3, используется она в течение двух-трех лет.

Применение дерновой земли в цветочных хозяйствах разнообразно. Она является составным компонентом многих земляных смесей, а также используется для горшечных культур некоторых однолетников, цитрусовых и др.

Листовая земля состоит из перепревших листьев древесных растений. Заготавливают листья обычно осенью, реже весной в лесах, парках и лесопарках. Наиболее пригодны для этих целей листья клена, липы, вяза, плодовых и мелколиственных (березы, осины) растений. Опавшие листья, веточки, засохшую траву сгребают граблями и укладывают в штабели шириной до 2 м и высотой до 1,5 м произвольной длины. Затем штабели поливают навозной жижей, добавляют известь и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза перелопачивают и увлажняют навозной жижей. К концу второго года перепревшие листья превращаются в легкую, рыхлую листовую землю, питательные вещества которой находятся в доступной для корней форме и быстро усваиваются растениями.

Применяют листовую землю для посева растений с мелкими семенами (бегония, глоксиния и др.), а также в качестве основы смеси для примулы, цикламена, цинерарии, камелии.

Перегнойную землю часто называют парниковой или навозной, поскольку она образуется из перепревшего навоза, который используется в парниках как биотопливо. В конце лета перегной вынимают из парников и складируют в штабели, где периодически (один-два раза за сезон) перемешивают и при необходимости увлажняют.

Постепенно парниковый навоз перепревает, разлагаются и растительные остатки. Навоз приобретает темный цвет и рыхлую структуру. В итоге он превращается в перегной, который содержит повышенное количество азота и фосфора по сравнению со свежим навозом. Перегной – ценное и дорогое удобрение, и его обычно используют только для таких цветочных культур, под которые нельзя вносить свежий навоз в год посадки (астры, гладиолусы, луковичные). Через один-два года земля готова к употреблению.

Рыхлая, легкая и достаточно богатая питательными веществами перегнойная земля используется для горшечных культур, выращивания рассады однолетников. Она является хорошей примесью для многих земельных смесей, когда необходимо создать условия для быстрого роста растений.

Компостная земля получается при компостировании в штабелях или ямах отходов животного и растительного происхождения. Практически же в хозяйствах чаще всего ее готовят из сорняков и отходов теплично-парникового производства. Заготавливаемый компостный материал известкуют, увлажняют навозной жижей и сверху присыпают торфокрошкой. В течение последующих двух-трех лет массу несколько раз перемешивают и увлажняют.

Готовая компостная земля используется для посева однолетников (кроме астры, левкоя и бегонии), является заменой перегнойной земли (в смеси с дерновой и торфяной).

Торфяная земля приготовляется из торфа, который заготавливают на болотах низинного типа. В таком торфе степень разложения растительных остатков обычно составляет 25...60, зольность 6... 18 %, кислотность рН = 5...6, естественная влажность 85...90 %. Заготовленный торф складывают в штабели, известкуют, увлажняют навозной жижей или компостируют с навозом и на протяжении двух лет периодически перемешивают. В результате получается рыхлая, легкая, влагоемкая и богатая перегноем торфяная земля.

Применяется для различных смесей: тяжелые дерновые земли она делает более рыхлыми, а легким песчаным придает связность и влагоемкость. В открытом грунте используется в качестве органического удобрения, для мульчирования почвы. Из нее изготавливают торфоперегнойные горшочки. Торфяная земля пригодна для посева мелких семян, а также для составления садовых земель при выращивании азалии, камелии, рододендрона, орхидеи, папоротника и др.

Наряду с применением торфяной земли в качестве питательного субстрата в большом объеме используют верховой сфагновый торф. Это один из лучших субстратов при выращивании цветочных растений в защищенном грунте. Голландские цветоводы считают, что качество цветов при их выращивании на торфе повышается на 10...20 %, а количественный выход – на 10 %.

Заготавливают торф на верховых болотах со степенью разложения растительных остатков от 10 до 25 % . Кислотность его изменяется от 2,6 до 4,7, а плотность – от 0,16 до 0,4 г/см3. Сфагновый торф легко транспортируется, обладает хорошим водно-воздушным режимом, в нем успешно регулируется режим питания растений. Он великолепно адсорбирует макро– и микроэлементы и постепенно отдает их растениям. Эти обстоятельства позволяют относить его к лучшим влагоемким субстратам. Однако сфагновый торф имеет и некоторые недостатки: он может саморазогреваться, переувлажняться и пересыхать. Перед использованием в торфе снижают избыточную начальную кислотность путем известкования. Средние дозы известковых материалов (мел, гашеная известь, известняки) варьируют от 6 до 8 кг на 1 м3 торфа, изменяя исходную кислотность от 4,0 до 7,0.

Методы выращивания цветочных культур

Гидропонный метод выращивания цветочных культур

Метод выращивания цветочных культур на неземляных субстратах называют гидропонным (гидропоника).

Он включает два способа:

1) собственно гидропонику – выращивание растений без субстрата (водная культура и аэропоника),

а) или на маловлагоемких субстратах (гравии, керамзите, гранитном щебне и др.),

б) независимо от вида маловлагоемкого субстрата, этот способ называют гравийной культурой;

2) выращивание растений на влагоемких субстратах – различном торфе и смесях вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом, гравием) в отношении 1:3 – 1:5 по объему.

Рис. 17. Варианты гидропонного метода:

а – аэропонный способ; б – гидропонный способ; 1 – центробежный насос;

2 – клапан подачи раствора; 3 – пластиковая труба; 4 – стаканчик для растений;

5 – сток раствора; 6 – возврат раствора; 7 – всасывающий патрубок; 8 – бак для раствора; 9 – стеллаж; 10 – дренажная полутруба.

Аэропонный метод выращивания цветочных культур

Аэропонный способ основан на принципе: прилив-отлив. Вдоль теплицы проложены пластиковые трубы. В каждой из них на определенном расстоянии один от другого имеются небольшие отверстия, в которые вставлены решетчатые полиэтиленовые стаканчики для растений. В стаканчиках с растениями земли нет, а корни опущены в питательный раствор, который подается по трубам. Часть времени корни растений находятся в питательной среде, а часть – в кислородной «ванне», когда под строгим контролем автоматики к корням подается воздух.

Для гравийной культуры требуется строительство специально оборудованных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три слоя субстрата.

Выращивание на стеллажах

Группируются обычно по 7, чтобы обеспечить свободный доступ к растениям.

Рис. 18. Схема размещения в теплице:

1 – стеллажный лоток; 2 – ролик; 3 – опорная конструкция.

Контейнерный метод выращивания

Емкости длиной 120 см изготавливаются из полиэтиленового рукава диаметром 40 см.

Дополнительное оснащение: узел дозировки удобрений, наполнитель контейнеров, устройство для сварки пленки и др.

Рис. 19. Принципиальная схема контейнерного метода:

1 – система капельного полива; 2 – контейнер, трубопроводы; 3 – надпочвенный обогрев; 4 – подпочвенный обогрев.

Грунтовая культура

О ней много уже сказано, приведена масса примеров, как ее достоинств, так и недостатков. Ясно одно – при такой технологии главной проблемой является субстрат. Производитель стоит перед выбором: то ли менять грунт, или же как-то обеззараживать его. Как вариант решения данной проблемы является пропаривание субстратов. Пропаривание проводят под пленкой при температуре пара 100 °С. Пропаривание приводит к гибели фузариума на глубине 25 см за 4 ч, а на глубине 50 см – за 8 ч. При этом качество стерилизации зависит от качественного состава (компонентов) субстрата: при наличии материалов, плохо проводящих тепло (кора, дерновая земля), субстрат поддается стерилизации хуже.

Пар подают до тех пор, пока температура всего слоя грунта не достигнет 90 – 110 °С. Цикл обработки составляет 6 – 14 ч.

Рис. 20. Пропаривание субстрата под пленочным шатром:

1 – шатер; 2 – труба для подачи пара.

Выгонка хризантемы

1. В настоящее время насчитывается более 10.000 видов хризантем. Их родителями является два вида многолетних хризантем – Хризантема индийская и Хризантема шелковицелистная.

2. Изображения хризантем археологи находят на осколках гончарных изделий, монетах, узорах сооружений и предметах бытовой утвари.

3. Родиной хризантемы считается Япония. На гербе Японии изображена хризантема. Орден хризантемы является высшей государственной наградой Японии. Правом носить одежду с изображением хризантемы обладал только император Японии и члены его семьи. За нарушение этого закона виновные наказывались смертной казнью.

4. В Европе белые хризантемы считаются похоронными цветами. Во Вьетнаме хризантемы олицетворяют духовную чистоту. В Китае хризантеме посвящен девятый день девятого месяца.

5. В Европе хризантема, завезенная из Японии в Англию голландцем Рееде, появилась в 1676 году. Однако французы считают, то хризантему в 1789 году завез во Францию француз Бланкшир.

6. Существует единственный съедобный вид хризантем, который используется в кулинарных целях. У него съедобны побеги, молодые листья и цветки.

7. Всерьез хризантемами европейцы заинтересовались в 1829 году, после того, как французский офицер Берне после долгих трудов вывел новые привлекательные сорта хризантем.

8. В США хризантемы, в отличие от Европы, не являются траурным символом. С 1961 года хризантема является официальным символом Чикаго.

9. В 1843 году Королевское Садовое общество отправило специальную экспедицию в Китай, чтобы привезти оттуда ре6дкие растения, в том числе новые сорта хризантем.

10. Предполагают, что хризантему в Китае начали выращивать более 3000 лет назад. Первые упоминания о ней найдены в китайских источниках, датируемых XV веком до нашей эры.

Хризантема – наиболее широко распространенная травянистая декоративная культура. Род хризантема (Chrysanthemum L.) относится к обширному семейству астровых, или сложноцветных (Asteraceae, Compositae), и насчитывает до 180 видов как однолетних и многолетних травянистых растений, так и кустарников. Наибольшее разнообразие представителей рода в природе встречается в умеренных и субтропических областях юго-восточной части Азии (Китай и Япония).

Родовое название хризантемы впервые приведено К. Линнеем в 1753 г. и происходит от двух греческих слов: хризос – золотой и антемос – цветок [9].

Современные гибридные садовые хризантемы по происхождению связаны с хризантемой мелкоцветковой (С. indicum L.) и хризантемой шелковицелистной, или крупноцветковой (С. morifolium R.). В процессе селекции были использованы и другие виды.

Хризантема мелкоцветковая в диком виде встречается в Китае в районе озера Тайху в бамбуковых лесах, около рисовых полей и в других не очень увлажненных местах. Это многолетнее растение высотой 30 – 90 см с тонкими, слегка гнущимися ветвями. Листья серо-зеленые, мелкие, волосистые.

Родиной хризантемы крупноцветковой считают китайскую провинцию Хупек, острова Рюкю и Монголию. Это многолетние кустовидные растения с прямыми ветвями, достигающие в высоту 60 – 150 см. Листья зубчатые, соцветия простые, белой, розовой или фиолетовой окраски.

Продолжительный период культуры хризантемы обусловил возникновение большого числа гибридов, отличающихся по форме, размерам, окраске соцветий и другим признакам.

Хризантема – корневищное многолетнее растение. Корневая система мочковатого типа, располагается в основном в поверхностной части почвы. Растения, размноженные путем черенкования, имеют придаточные корни. Общая протяженность корней иногда достигает 45 – 55 м, глубина их проникания в почву – 20 – 30 см.

Боковые почки, дающие начало дочерним растениям хризантемы, – округлые, голые, размером 1,5 – 2 мм. В таких почках возобновления у хризантемы формируется часть вегетативного побега. Дальнейшее развитие происходит путем развертывания уже заложенных частей побега и образования новых вегетативных и генеративных органов.

Листья у хризантем более или менее лопастные, раздельные или рассеченные, от светло– до темно-зеленых, матовые или блестящие, с железистыми волосками, располагаются на черешках длиной 1 – 6 см. Нередко основание листа стеблеобъемлющее, небольшое, округлое, напоминающее прилистник. У основания побега листья крупнее, чем у его верхушки. Чаще они перисто-рассеченные или раздельные трех-пятилопастные, реже почти цельные, голые, неправильных очертаний. Край листа неправильно-зубчатый, реже цельный. Сама листовая пластинка у мелкоцветковых сортов глубокоперистораздельная, с более округлой конечной долей, а у крупноцветковых она широкая. Размеры листовой пластинки варьируют в зависимости от сорта: у мелкоцветковых длина 4 – 8 см, ширина 3 – 6; у крупноцветковых соответственно 10 – 15 и 8 – 10 см.

В пределах одного побега за годичный период листья подразделяют на формации:

● Низовые. Низовые листья, расположенные на подземной части побега, представляют собой бесцветные чешуи треугольной формы с коричневатым окаймлением. Они плотно прижаты к столонообразному побегу, охватывают его своей базальной расширенной частью

● срединные ассимилирующие Срединные ассимиляционные листья четко дифференцированы на листовую пластинку и черешок, располагаются в средней части побега, имеют наиболее крупные листовые пластинки.

● верховые. Верховые листья недоразвиты, слабо расчленены на черешок и листовую пластинку, зеленой окраски, с кожистой поверхностью. Они играют защитную роль и участвуют в фотосинтезе.

Между низовыми и срединными листьями располагаются переходные, более примитивные по форме пластинок.

Листорасположение у хризантем очередное или спиральное, жилкование сетчатое. Длина междоузлий на протяжении побега непостоянна.

Центральный побег прямостоячий, ветвящийся, более или менее ребристый, облиственный, иногда в нижней части одревесневший. Ветвление его моноподиальное. Усиленный рост побега в длину происходит до заложения цветковой почки, затем замедляется и прекращается при появлении видимого соцветия определенного диаметра (в зависимости от сорта).

Соцветие – корзинка, состоит из 250 – 300 и более язычковых и трубчатых цветков, размещенных на цветоложе, которое, в свою очередь, окружено общим покрывалом из прицветников.

Цветки сидячие, расположены по спирали. В центральной части соцветия находятся трубчатые мужские, иногда обоеполые цветки, по краям – язычковые женские или ложноязычковые.

Развитие соцветия цимозное, т.е. терминальная корзинка, как на главной оси, так и на осях первого и последующих порядков, расцветает первой. Первым распускается соцветие на главном побеге, а затем на побегах первого, второго и так далее порядков в направлении сверху вниз. В соцветии первыми зацветают цветки периферийных кругов, затем средних и центральных. Продолжительность цветения – 20 – 55 дней, в зависимости от сорта, махровости и условий произрастания.

Цикл развития побегов от почки до цветения у хризантемы завершается в течение одного периода вегетации. По этому признаку можно считать побеги хризантемы моноциклическими.

Плод хризантемы – семянка. Масса 1000 семян – 350 – 380 мг, в 1 г насчитывается более 2300 семян.

Биологическая классификация

Группа простых хризантем

Класс 1. Немахровые. Соцветие плоское, в центре его находится диск, состоящий из коротких трубчатых цветков, окруженных 1 – 3 рядами язычковых.

Класс 2. Полумахровые. Соцветие с 3 – 5 рядами язычковых цветков, расположенных вокруг выпуклого соцветия.

Класс 3. Анемоновидные. Соцветие состоит из нескольких рядов более или менее длинных язычковых цветков по краям соцветия, и крупных, часто иначе окрашенных трубчатых, расположенных в центре выпуклого диска.

Группа махровых хризантем

Класс 4. Махровые соцветия с отогнутыми, свисающими краевыми язычковыми цветками, тип «рекурве».

Класс 5. Плоские. Соцветие махровое, все язычковые цветки расположены симметрично в одной плоскости.

Класс 6. Полушаровидные. Соцветие махровое в виде полушара, язычковые цветки расположены плотно и загнуты к центру, тип «ин курве».

Класс 7. Шаровидные. Соцветие махровое, язычковые цветки длиннее, чем у предыдущих, расположены регулярно и сильно загнуты кверху, создавая форму шара, тип «инкурве».

Класс 8. Кудрявые. Соцветие шаровидное, наружные язычковые цветки свисают вниз и в сторону, внутренние загнуты к центру.

Класс 9. Лучевидные. Язычковые цветки скручены в трубку и направлены в стороны от центра.

Класс 10 Помпонные. Язычковые цветки довольно широкие и короткие, почти одинаковой длины, расположены плотно, направлены в стороны и вверх.

Класс 11. Пауковидные. Соцветия махровые и полумахровые. Язычковые цветки длинные, трубчатые, с зубцами или раструбом на конце, часто причудливо изогнутые в разные стороны.

Кроме классификации по типу соцветий, хризантемы удобно подразделять на группы:

● по срокам цветения – ранние, средние, поздние;

● по размеру соцветия – мелкоцветковые, среднецветковые (декоративные), крупноцветковые;

● по возможности использования – для озеленения, срезки, горшечные.

Требования хризантем к условиям произрастания

Свет

Хризантемы – светолюбивые растения. С самого начала вегетации и до цветения они нормально развиваются в условиях хорошей солнечной освещенности, длительность и интенсивность которой оказывают влияние на общее состояние кустов и качество получаемой срезки. Наиболее ощутимо это влияние при выращивании поздних сортов и маточных растений в зимние месяцы. При недостатке света побеги сильно вытягиваются и формируются соцветия низкого качества с желтым диском трубчатых цветков на слабых цветоносах. Слабое затенение необходимо только в первые три-пять дней после пересадки и в период укоренения у черенков.

От продолжительности освещения существенно зависит общее развитие хризантем. Они активно растут и набирают вегетативную массу в такой период года, когда день длиннее ночи. В условиях Беларуси (третья световая зона) длинный световой день бывает с апреля до конца августа (рис. 5 пр.). Закладка и формирование генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом периоде (13,5 ч и менее) и длинной ночи (более 14,5 ч), поэтому хризантемы обычно цветут осенью с августа по декабрь, и их называют растениями короткого дня.

Развитие хризантем в условиях короткого светового периода (фотопериода) вызывает ускорение цветения, способствует снижению высоты растений, но проявляется это только после определенных возрастных изменений. Так, хризантемы одного и того же сорта, выращенные в естественных условиях в одной и той же теплице и размноженные в разные сроки, зацветают на неодинаковой высоте. Причем экземпляры, полученные от более позднего черенкования, всегда будут иметь меньшую высоту по сравнению с экземплярами от раннего срока черенкования. Срок цветения при этом остается неизменным.

Время в развитии растений, при котором короткий световой период вызывает у них наиболее раннее цветение, называют недельностью хризантем , или недельностью сорта . Под недельностью понимают период с момента начала воздействия на растения коротким световым днем до цветения. Она зависит от сорта.

У сортов раннего срока цветения недельность составляет 6 – 8 недель, среднего – 9-10 и позднего – 11 – 13 недель и более. Нарушение одного из условий, необходимых для выращивания сорта, приводит к удлинению периода до начала цветения.

Например, при выращивании одиннадцатинедельного сорта Стерлинг при более низкой, чем необходимо, температуре, особенно во время формирования генеративных органов, период от начала воздействия коротким световым днем до начала цветения может увеличиться до 13 – 15 недель.

Бутоны закладываются у хризантем при длине светового периода менее критической. У разных сортов она сильно варьирует, поэтому в естественных условиях сорта зацветают в неодинаковые сроки. У ранних сортов, цветущих в августе-сентябре, критическая длина светового периода колеблется между 14,5 и 15 ч, у сортов среднего срока цветения она составляет 13 – 14 ч, у позднего – 12 – 13 ч. В наших широтах период критического дня для хризантем приходится на сентябрь месяц.

Сложное гибридное происхождение большинства сортов проявляется в значительных морфологических и физиологических различиях между ними. Встречаются сорта сильночувствительные, малочувствительные и даже нечувствительные к длине светового периода (последние цветут при любой его длине).

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о влиянии на хризантемы качества света – у многих сортов хризантем можно стимулировать образование бутонов, подвергая растение на несколько минут действию инфракрасных лучей, полученных от ламп с фильтрами. Лучше всего действует на растения светлая часть спектра. Минимальная освещенность при управляемой культуре хризантем 50 Вт/м2. Интенсивность освещения при выращивании маточников влияет на окореняемость посадочного материала. У черенков с маточников, выращиваемых при высокой освещенности, образуется большее число корней, чем при низкой.

Количество света существенно влияет и на морфологию хризантем: строение куста, листьев, корневую систему и на соцветие. Многолетними наблюдениями установлено, что в благоприятные по освещенности годы язычковых цветков в соцветии на 20 – 30 % больше, а в неблагоприятные, когда преобладает сильная облачность, особенно в июле-сентябре, на 10 – 20 % увеличивается против обычного количества трубчатых цветков. Окраска листвы при одинаковом азотном питании в первом случае более интенсивная (темно-зеленая), что свидетельствует о большом количестве в листьях хлорофилла. Эти изменения имеют значение для селекции и агротехники хризантем, особенно при круглогодичном выращивании.

Температура

Вторым важным фактором, влияющим на рост и развитие хризантем, является температура. Опытным путем доказано, в оптимальных условиях освещения температура 15 – 20°С способствует наиболее быстрому росту и развитию хризантем. Оптимум температуры тесно связан со световыми условиями и сортовыми требованиями. Между сортами в этом отношении наблюдаются значительные различия. Часть сортов для зацветания требует воздействия (в течение 3 – 4 недель) низкой температурой 5 – 6 оС (ночью) в стадии маточных растений. Достигнутая способность к цветению во время воздействия низкой температуры передается молодым побегам и их боковым ветвям и с черенками – молодым растениям, но не передается корневым побегам , образующимся летом из корней.

Температура также влияет на закладку и развитие соцветий.

Доказано, что во время закладки и развития бутонов оптимальной является температура 15 – 20 оС. Температура выше 25 оС и ниже 15 оС тормозит закладку соцветий. При еще более низкой температуре, ниже 10 оС, растение может совсем не зацвести, хотя вегетативный рост его продолжается, что особенно наглядно видно при позднем перемещении растений в теплицы. На развитие соцветий отрицательно действует низкая ночная температура: средние цветки в соцветиях развиваются слабо или совсем не развиваются, при этом середина соцветий образуется пониженной, или вообще без цветков.

Выяснено, что высокая температура снижает также махровость соцветий, т.е. влияет на соотношение язычковых и трубчатых цветков. От температуры зависит и интенсивность окраски соцветий. При высокой температуре окраска соцветий бледнеет: так, при высокой температуре соцветия бронзовой окраски превращаются в желтые. Белая окраска соцветий при низкой температуре приобретает серый, желтый или зеленый оттенок. В практике цветоводства воздействие на маточники хризантем пониженными (4 – 6 оС) температурами называется яровизацией или вернализацией .

По требованиям к температурным условиям сорта хризантем можно разделить на три группы.

Сорта, для которых оптимальной является температура 15 оС, но температура в пределах 10 – 27 оС не оказывает отрицательного влияния на рост и развитие растений. Эти сорта малочувствительны к изменениям температуры.

Сорта, для которых оптимальной является температура 15 – 21 оС. При более низкой или более высокой температуре рост и развитие растений задерживаются. К этой группе относятся сорта, которые требуют температуры выше 15 оС ночью и более высокой – зимой.

Сорта, которые развиваются успешнее при более низкой температуре – при 15 оС и ниже. Температура выше 21 оС вызывает торможение развития соцветий. Сорта этой группы хорошо приспособлены к низкой ночной температуре в северных районах.

Поскольку по требованиям к температуре между сортами наблюдаются большие различия, необходимое тщательное изучение сортов с целью разработки температурного режима, отвечающего сортовым требованиям.

Требования к почвам и питательным элементам

Для выращивания хризантем применяют хорошо дренированную среднетяжелую суглинистую почву хорошей структуры и аэрации с высоким содержанием органических веществ. Не рекомендуется использовать очень легкие песчаные почвы, так как они плохо удерживают влагу. Если все же такая почва применяется, то необходимо сверху покрыть ее слоем перегноя (2 – 3 см), смешанного с торфом. Для молодых растений, которые до высадки в грунт находятся в горшках или ящиках, земельная смесь готовится заблаговременно из следующих компонентов: дерновая, навозная, компостная, парниковая, листовая земля, торф и глина. Песок применяется редко.

Хризантемы хорошо растут и на удобренном торфе. Сочетания минеральных и органических веществ, воздуха и влаги, а также активная деятельность бактерий почвы – все это дает возможность растению получить нужные питательные элементы и воду. К ним относится азот в форме нитратов, который необходим для роста растений, калий – для образования здоровой листвы и хороших цветов, и фосфор для получения крепких цветоносов и сильной корневой системы. Растения также нуждаются в магнии, сере и небольших количествах железа, марганца, бора, меди, молибдена, цинка. Для них нужна, кроме того, известь; она положительно действует на структуру почвы, активизирует в ней жизнедеятельность микроорганизмов и нейтрализует действие кислот. Все эти вещества в почве имеются, но они могут быть недоступны для растения. Недостаток или избыток одного из перечисленных веществ оказывает на растение вредное действие. Оптимальное соотношение основных элементов питания – N : P2O5 : K2O =1,0 : 1,8 : 2,0.

За сезон рекомендуется провести не менее трех подкормок макроэлементами, состав которых зависит от содержания основных элементов питания в почве, и одну-две внекорневые подкормки раствором микроудобрений. Вносить удобрения лучше в виде растворов. Сухие подкормки проводят после дождя или вместе с поливом. Необходимо следить, чтобы удобрения, в первую очередь азотные, не попадали на молодые листья и точку роста, так как это может вызвать ожоги и даже гибель растения.

Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития хризантем. Так, черенкам во время укоренения требуется влажность субстрата на уровне 80 – 90 %. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25 – 30 %, а к концу цветения – уменьшается значительно. Количество потребляемой воды зависит, прежде всего, от погодных условий. Следует помнить, что хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод.

Летом, в период интенсивного вегетативного роста, необходимо оптимально обеспечить растение питательными веществами и влагой, что позволяет значительно повлиять на декоративность и повысить урожайность.

Размножение и выращивание маточных растений

Основной способ размножения хризантем – вегетативный. Размножение семенами используется только в селекционных целях. Все сорта хризантем размножают вегетативно – черенками, для получения которых необходимы маточные растения. Успех выращивания хризантем в первую очередь зависит от выбора здоровых, типичных для данного сорта маточных растений. В период массового цветения выбирают растения с хорошо развитыми, высокодекоративными соцветиями, не зараженными болезнями или вредителями. Нельзя отбирать маточные растения только по количеству отпрысков, как это иногда делают. У хризантем нередко наблюдаются мутации и изменение формы и окраски соцветий, что необходимо учитывать при выборе маточных растений. Основным критерием при отборе маточных растений должна служить декоративность сорта, а потом уже хозяйственные признаки.

В целях получения большего количества отпрысков у сортов, образующих, как правило, мало отпрысков, обрезают старые надземные части, что способствует образованию новых корневых отпрысков. Такие сорта рекомендуется размножать осенью, окореняя черенки в сентябре-октябре (с использованием дополнительного освещения).

Черенки после окоренения высаживают в глубокие пикировочные ящики или горшки, в таком виде они остаются на зиму. Весной следующего года они служат маточными растениями. Их верхушки, а также образовавшиеся боковые побеги, используются для размножения. Такой путь размножения сортов, образующих мало отпрысков, не требует дополнительной площади для выращивания большого количества маточных растений зимой. Возможен и другой способ размножения таких сортов – многократное обрезание надземных частей маточных растений летом для получения черенков.

Маточные растения обычно высаживают в глубокие пикировочные ящики, а при большом объеме выращивания – в грунт стеллажей теплиц. При небольшом количестве маточных растений для этих целей используются горшки. При пересадке растения очищают от старых листьев и стеблей. Если маточные растения осенью не пересаживают, то желательно сменить верхний слой почвы, в котором обычно находятся возбудители болезней и вредители. Пересадку не рекомендуется проводить поздней осенью, так как в связи с плохими световыми условиями растения укореняются и зимуют плохо, а весной образуют мало черенков, которые, как правило, бывают слабыми. Маточные растения должны содержаться в светлых, хорошо проветриваемых теплицах. Оптимальной является температура 4 – 6 °С. При более высокой температуре растения начинают сильно расти в высоту. Чтобы это предотвратить, растения необходимо подвергнуть воздействию низкой температуры. Чрезмерная влажность воздуха способствует заболеванию растений мучнистой росой, что делает необходимым проведение мероприятий по защите растений.

Маточные растения мелкоцветных сортов, а также устойчивых к низкой температуре сортов других групп, можно оставлять на зиму в парниках. Чтобы растения хорошо укоренились, их целесообразно высаживать в парники уже весной. Это обычно делают после освобождения парников от рассады. Маточные растения растут и зацветают в парниках осенью. Во время цветения растения, непригодные для размножения, удаляют.

После уборки продукции растения очищают от старых листьев и стеблей и прикрывают лапником. С наступлением морозов парники прикрывают рамами или досками, которые при сильных морозах дополнительно закрывают листьями, торфом и др. Весной, по окончании морозов, растения открывают; к этому времени они образуют уже здоровые побеги, идущие на черенки. Часть отпрысков используют для размножения, а остальные оставляют для цветения осенью. Такой способ размножения сортов прост и, что особенно выгодно, не требует отапливаемых теплиц.

В третьей декаде января температуру в теплицах повышают до 10 – 12 °С, для поздних сортов желательно это делать еще позднее. В феврале растения поливают обильнее и через каждые 2 – 3 недели подкармливают 0,2%-ным питательным раствором.

В марте-апреле температуру в теплицах поддерживают на уровне примерно 15 °С. Теплицы хорошо проветривают, что способствует более интенсивному росту молодых побегов, идущих на черенки.

Черенкование можно начинать уже в феврале и повторять примерно через месяц; в этот период образуются новые побеги, которые также используют для размножения.

У ранних сортов черенкование повторяют до половины мая, у среднепоздних – до третьей декады мая; у поздних сортов черенкование можно проводить и в начале июня. Раннее черенкование нецелесообразно, так как увеличивается период выращивания растений до зацветания (7 – 8 месяцев), в течение которого растения приходится несколько раз пинцировать, что отражается на качестве продукции и трудозатратах. В то же время при раннем размножении можно обойтись меньшим количеством маточных растений. Лучшим сроком черенкования являются март и апрель. При позднем черенковании (май, июнь) сокращается период роста растений до зацветания, что сказывается на высоте растений. Горшечные растения при позднем черенковании формируют куст небольшого диаметра. Поздние сорта при позднем черенковании зацветают поздно, образуя качественную продукцию до конца года (‘FredShoesmith’, ‘ChristmasWine’).

Черенки срезают острым ножом сразу же на нужную длину. Это способствует более быстрому росту маточных растений, что, в свою очередь, позволяет чаще черенковать растения. Черенки срезают острым ножом, в горизонтальном направлении, основание срезанного черенка должно быть не жестким и не мягким, так как одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая легко подвергается гниению. После срезки черенков делают срез под самым листовым узлом и нижний лист удаляют. Длина черенка стандартная – 5 – 8 см, но она варьируется в зависимости от состояния растения: при раннем размножении черенки более длинные – 7 – 8 см, чем при позднем – 5 – 6 см. Заготавливают как верхушечные, так и боковые черенки.

Сразу после срезания с материнского растения черенки высаживают, а потерявшие тургор, погружают в воду на 10 – 15 мин. Черенки укореняют в парниках (пикировачные ящики) (рис. 2.1.3.2.). Состав грунта: компостная земля, поверх слой песка и торфа в соотношении 2:1:1. Глубина посадки 1 – 1,5 см. Плотность посадки 4 ( 4 или 5 ( 5 см в зависимости от величины листовой пластинки.

Посадочный материал укореняют на стеллажах, в ящиках и парниках, наполненных легкой и питательной земляной смесью (рис. 2.1.4.1.). Субстрат готовят следующего состава: нижний слой – земля или торф (5 – 6 см), затем слой рыхлого песка, смешанного с торфом в соотношении по весу 2:1 (2 – 3 см), а сверху покрывают слоем чистого песка толщиной в 1 см.

Хорошие результаты получаются при укоренении черенков в перлите или вермикулите, либо в смеси перлита с торфом (1:1).

Достоинство последнего состава заключается в том, что торф обладает хорошей водоудерживающей способностью, а перлит представляет собой почти стерильный материал.

Чтобы была эффективная аэрация, черенки не должны стоять в субстрате глубже, чем на 1 см. Черенки высаживают с площадью питания 4 х 4 или 5 х 5 см, в зависимости от сорта. В среднем на 1 м2 площади разводочного стеллажа сажают от 400 до 600 черенков.

Сорта с небольшими листьями можно высаживать гуще, а с большими – более редко. Почву поливают перед посадкой черенков и после, чтобы землю и песок подмыло к черенкам. Это необходимо для того, чтобы черенки плотно стояли в субстрате, а также для лучшего контакта с почвенной смесью.

Высокая влажность почвы и воздуха особенно необходима в первые пять-восемь дней. Для поддержания одинаковой влажности используют пленку, которой на высоте 30 – 35 см покрывают посаженные черенки так, чтобы с боков не проникал воздух. При этом не требуются частые опрыскивания и полив, а достаточно одного полива или опрыскивания в три-четыре дня; как только начнется образование корней, пленку снимают, вначале только на ночь, а затем ее используют лишь в часы сильного солнечного освещения. В часы проветривания черенки просматривают и удаляют гнилые листочки, неукоренившиеся сухие черенки.

Кислотность почвы может сильно варьировать: pHKCL от 5,5 до 7,5, однако, чтобы режим питания был оптимальным, ее лучше поддерживать в пределах 6,0 – 6,8. Нормы минеральных удобрений можно рассчитать на основании агрохимического анализа [12]. Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития хризантем. Так, черенки во время укоренения требуют влажность субстрата на уровне 80 – 90 %. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25 – 30 %, а к концу цветения – уменьшается значительно. Количество потребляемой воды зависит, прежде всего, от погодных условий.

Продолжительность периода укоренения: в январе-марте – 20 – 25 дней, а в апреле и мае – 15 – 16 дней. Перед укоренением черенки обрабатывают в течение 15 мин раствором протравителя. Когда длина корней достигает 1 см (с этого времени начинается рост верхушки стебля), черенки вынимают из субстрата и пикируют в 250-граммовую пластмассовую тару.

Для этого растения сильно поливают и осторожно извлекают, во избежание повреждения корневой системы. В таком состоянии растения привыкают к обычным условиям (пониженные температуры ночью и повышенные днем).

Выращивание посадочного материала

Окоренившиеся черенки высаживают в пикировочные ящики глубиной 10 см или в горшки диаметром 7 – 8 см, или на стеллажи теплиц. Применение ящиков для выращивания посадочного материала позволяет легко перемещать растения в парники или в открытый грунт. Более старым является второй способ – высадка окоренившихся черенков в горшки. Однако при этом способе требуется большое количество горшков, тщательная поливка растений, так как в горшках субстрат высыхает неодинаково быстро; если сортов много, их необходимо помечать этикетками. Кроме того, перемещение растений в горшках очень трудоемко. При большом объеме выращивания хризантем окоренившиеся черенки раннего черенкования высаживают в грунт стеллажей теплиц на расстоянии 10 х 10 см . При более позднем черенковании и, соответственно, при высадке окоренившихся черенков в начале мая или позже, успешно используются неотапливаемые помещения закрытого грунта – парники, пленочные теплицы, блоки и др. Этот способ имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в ящиках и горшках; высадка на стеллажи, в парники или в пленочные теплицы проходит быстрее, чем посадка в горшки или ящики, и весь дальнейший уход за высаженными растениями значительно упрощается.

Для высадки черенков необходима почва, богатая органическими веществами – гумусом, воздухопроницаемая, с рН 6,2 – 7,0. Почвенную смесь составляют из компостной земли с добавлением перепревшего навоза и торфа и, если компостная земля глинистая, добавляют еще перемытый речной песок. При этом важно, чтобы субстрат не был кислым и сухим. Воздухопроницаемость и пористость являются важными свойствами почвы, так как хризантемы не любят излишней влаги; некоторые сорта очень чувствительны к высокому содержанию воды в почве (‘EdithAlston’, ‘SirleyMasterpiece’, ‘ReusrathsMeisterstuck’). При высоком содержании органических веществ в почве можно применять и более высокие дозы неорганического удобрения во время выращивания растений. Так как азот и калий легко перемещаются в почве, их вносят во время выращивания растений в виде раствора минеральных солей, а фосфор в виде суперфосфата (1 – 1,5 кг на 1 м3) или костной муки (2 – 3 кг) желательно добавлять к почве во время ее приготовления.

Подстилочный торф, добавляемый к почвенной смеси, приготовляется так же, как при использовании его в качестве основного субстрата. Если на стеллажах, на которые высаживают хризантемы, уже имеется почва, бывшая под другими культурами, то ее можно использовать вторично, добавив органические вещества. Лучше, конечно, для посадки использовать свежую почву. Толщина слоя для высадки черенков должна составлять 12 – 15 см.

Высадку окоренившихся черенков необходимо производить своевременно, так как они расположены очень густо, а это может привести к быстрому вытягиванию растений в высоту, а также к переплетению корневой системы. Перед посадкой окоренившиеся черенки сильно поливают и осторожно вынимают. Сажают растения примерно на такую глубину, на какой они росли во время окоренения. После посадки растения сильно поливают; в солнечное время растения в первые дни после посадки притеняют, а в целом хризантемы в притенении не нуждаются. Оптимальной для выращивания растений является температура 12 – 15 °С. Теплицы проветривают, особенно при более высокой температуре. Особое внимание необходимо уделять поливке хризантем. Недостаточная влажность почвы во время выращивания приводит к одревеснению растений, что может снизить качество получаемой продукции. С другой стороны, как уже было отмечено, некоторые сорта чувствительны к высокому содержанию влаги в субстрате. Важно также следить за тем, чтобы листья при поливе оставались сухими и растения предохранялись от заражения болезнями и вредителями (серая гниль и др.).

Во время выращивания посадочного материала растения несколько раз подкармливают 0,2 – 0,3%-ным питательным раствором. Если фосфор внесен во время приготовления почвы, для подкормки можно применять только азотные и калиевые соли – азотнокислый аммоний с добавкой азотнокислого калия (400 гNН4NО3+700 г КNО3 на 1 м3 воды). Подкормку проводят через каждые 10 – 14 дней или реже, в зависимости от состояния растений.

Выбор бутона

У крупноцветных сортов правильный выбор бутона важен для получения высококачественных цветов. Чтобы решить, из каких бутонов можно получить лучшие цветы, необходимо знать, как идет образование бутонов в естественном цикле развития. У хризантем побег заканчивается бутоном. В течение вегетации на крупноцветной хризантеме обычно образуется четыре бутона. Первый – так называемый весенний бутон – появляется в мае или начале июля. Обычно его развитие подавляется следующим за ним быстрорастущим побегом второго порядка, который образует бутон, получивший название первый кроновый. Этот бутон также может не развиваться вследствие быстрого роста следующего побега третьего порядка, который несет бутон, именуемый вторым кроновым. Если и этот бутон по какой-либо причине не разовьется, тогда появится побег четвертого порядка, на котором будет последний третий кроновый бутон.

Наблюдениями установлено, что у многих крупноцветных сортов лучшие цветы можно получить от первого или второго кроновых бутонов. Из последнего – третьего кронового бутона, – вследствие того, что сила роста на этой стадии развития сильно снижается, цветы часто получаются полумахровые и более мелкие, чем от первого и второго кроновых бутонов. Выбор между первым и вторым кроновыми бутонами зависит от сорта. Многие сорта раннего и позднего цветения образуют лучшие цветы из вторых кроновых бутонов. Вместе с этим такие распространенные сорта, как «Районнант», «Мона Девис», «Шильтон Уайт», лучше цветут от первых кроновых бутонов.

«Индианаполис» и «Эдит Альстон» дают цветы отличного качества от первых и от вторых кроновых бутонов.

У многостебельных крупноцветных сортов лучшие цветы получают от первых кроновых бутонов, хотя и среди них имеются сорта с хорошим цветением от вторых кроновых бутонов («Саша», «Мадам Вольф»). Чтобы получить цветение от первых бутонов у растений, размноженных в феврале или марте, один раз удаляют верхушку (т.е. весенний бутон).

Хризантемы с анемоновидной формой соцветий имеют лучшие цветы от вторых кроновых бутонов. Их два раза прищипывают, не ограничивая количества побегов. Крупные соцветия можно получить, оставляя на растении три-пять стеблей по одному соцветию на каждом. Анемоновидные сорта используют для букетов.

Практика и наблюдение за образованием цветов в условиях разного климата обычно помогают выработать правильные способы выращивания крупноцветных сортов. Для получения крупных цветов на каждом стебле должно быть только одно соцветие; все побеги, развивающиеся из пазух листьев, так называемые пасынки, удаляют. Прием, которым удаляются пазушные побеги, называют пасынкованием. Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны.

Обилие боковых побегов и бутонов задерживает нормальное развитие главного бутона, поэтому их удаляют по мере появления. Лишние бутоны отделяют большими пальцами обеих рук горизонтальным движением. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить кронового бутона.

Пасынкование необходимо выполнять регулярно, начиная с середины июля – еженедельно, в августе и сентябре – один раз в три дня. Удалять пасынки лучше тогда, когда их можно легко выщипнуть пальцами, не задевая стебель и листья. Нож применяется только в том случае, если пасынки стали большими.

Иногда ниже кронового бутона оставляют «резервный» побег. Это делается в том случае, если нет уверенности в том, что кроновый бутон будет нормальным. Через несколько дней (не более недели), если «резервный» не заменяет основного бутона, его необходимо убрать. Боковые побеги лучше удалять, начиная сверху – ниже основного бутона. Выделение бутонов, выламывание пасынков и подвязка растений делаются одновременно.

Выращивание хризантемы в закрытом грунте

Среднепоздние и поздние сорта необходимо переносить в отапливаемые теплицы. Перед тем как внести растения, в теплицах проводятся тщательная уборка и дезинфекция. Под крупноцветные сорта отводятся светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Это особенно важно для позднецветущих сортов, которые еще долго растут и формируют бутоны в тепличных условиях. Для сортов, выращиваемых как горшечные растения, используются стеллажные теплицы.

В наших климатических условиях время переноски растений в теплицы – третья декада августа – середина сентября. Особенно важно своевременно перенести сорта, требующие в период формирования бутонов температуры 12 – 15 °С, так как в этот период температура ночью нередко бывает ниже 10 °С. Поскольку мелкоцветные сорта наиболее устойчивы к низкой температуре, их переносят в теплицы последними. Переноску растений нужно проводить своевременно, так как на растения отрицательно влияют ночная роса и частые осенние дожди.

Перед переноской растения очищают от старых листьев, лишних побегов, сорняков. Крупноцветные и мелкоцветные сорта, предназначаемые на срезку, высаживают прямо в грунт теплиц. Растения выкапывают вместе с землей, по возможности щадя корневую систему. В теплицах растения сажают на ту же глубину, на какой они росли до этого, и на таком расстоянии, чтобы листья растений слегка соприкасались. Поздние сорта необходимо сажать реже, так как им предстоит еще долго расти в теплицах и, следовательно, они должны находиться в лучших световых условиях.

Небрежная, неправильная посадка даже высококачественных растений, выращенных в условиях открытого грунта, приводит к потере декоративных качеств растений: при слишком густой посадке соцветия получаются мелкими, сильно распространяются различные болезни, в основном мучнистая роса.

После посадки растения поливают, если нужно – подвязывают. При этом важно, чтобы колья не были выше бутонов, иначе они могут повредить соцветия. При пересадке растения группируют: более высокие растения сажают посередине гряды, а низкие – по краям.

Сорта группы декоративные и мелкоцветные хризантемы часто реализуют как горшечные растения. Перед переноской в теплицы такие растения пересаживают в горшки диаметром 15 – 17 см . Растения, выращенные в условиях открытого грунта, имеют сильно развитую корневую систему, поэтому при пересадке в горшки корни приходится частично обрезать, что отрицательно влияет на состояние растений. После пересадки растения сильно поливают и, чтобы замедлить испарение влаги, на первое время горшки ставят близко друг к другу.

Поливку растений во время выращивания в теплицах необходимо проводить осторожно, чтобы вода не попадала на листья. Растениям позднецветущих сортов после укоренения в конце сентября можно давать подкормку (0,2 – 0,3%-ный раствор ПМУ). У таких растений еще не появились бутоны, поэтому удаление боковых бутонов и пасынков у них приходится проводить уже в тепличных условиях.

Для того, чтобы переход к новым условиям выращивания растений был не столь резким, теплицы (если, конечно, позволяет внешняя температура воздуха) сильно проветривают, особенно часто это делают в первые дни после пересадки. Наиболее декоративные соцветия развиваются при температуре 10 – 12 °С (у теплолюбивых сортов при 12 – 15 °С). При более высокой температуре окраска соцветий бледнеет, уменьшается продолжительность сохранения декоративных качеств растений, вытягиваются и становятся непрочными цветоносы; особенно отрицательно на декоративные свойства влияет повышенная ночная температура.

Срезают растения вечером накануне отправки, на ночь их ставят в воду.

Продолжительность сохранения декоративности срезанных растений зависит от многих факторов: от приемов выращивания, времени срезки и обработки растений после срезки. Для обеспечения длительного сохранения декоративных качеств срезанных растений необходимо:

1) избегать одностороннего или избыточного азотного удобрения во время формирования бутонов;

2) обеспечивать растения достаточным количеством влаги летом, так как при недостатке ее растения сильно древеснеют, что затрудняет всасывание воды после срезки;

3) срезать растения только с полностью распустившимися соцветиями;

4) не допускать больших различий в температуре и относительной влажности воздуха при выращивании растений и при хранении их после срезки;

5) оставлять на срезанных растениях по возможности меньше листьев, что снижает потери воды растениями;

6) периодически обновлять срез и, при необходимости расщеплять цветонос;

7) после срезки цветонос погружать в кипящую воду на глубину 10 см на 30 секунд (листья и соцветия при этом завертывают в бумагу);

8) если растения вянут, на ночь их следует погружать до соцветий в воду;

9) каждые два дня менять воду и удалять увядшие или засохшие части, через 10 – 14 дней растения подрезать;

10) выбирать сорта, которые хорошо сохраняются, например густомахровые.

Поскольку некоторые сорта очень чувствительны к толчками при транспортировке, они требуют тщательной упаковки. При толчке вылетают отдельные цветки, после чего соцветия постепенно полностью осыпаются. Предотвратить осыпание цветков можно путем закапывания стеарина в поврежденное место.

Перед упаковкой растения сортируют, соцветия крупноцветных и декоративных сортов обвертывают тонкой, мягкой бумагой и укладывают в специальные, лучше картонные, ящики. Зимой необходимо позаботиться о том, чтобы растения при транспортировке не повреждались морозом. Растения после распаковки снова подрезают и ставят глубоко в воду.

Болезни и вредители хризантем

Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом – строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и, вследствие этого, к поражению их болезнями. Важную роль играет также подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов.

Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем – профилактические мероприятия: дезинфекция посадочного материала, почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур – тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.

Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибковых (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.

Болезни

Грибковые болезни. Серая гниль (возбудитель – Botrytissinerea Pers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений – на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко от них отделяются и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 – 12 °С, оптимальная температура – 19 °С. Первый признак поражения соцветий – появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.

Заражению подвержены растения, ослабленные загущенной посадкой, односторонним азотным питанием и повышенной кислотностью почвы, выросшие при недостаточной освещенности, избыточной влажности, плохой вентиляции [16].

Меры борьбы. Эффективный прием в борьбе с серой гнилью – устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1 – 0,15%-ным раствором бенлата (50 % с.п., 2 – 5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.

Мучнистая роса (возбудитель – Oidiumchry-santhemi Rab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем – конидиями или половым – аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.

Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.

Меры борьбы. Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.

В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1%-м раствором бенлата (50 % с. п., 2 – 3 кг/га) или 0,3 – 0,4%-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30 – 40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3 – 0,5%-ым раствором цинеба (80 % с. п., 3 – 6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке – профилактическое.

Септориоз (возбудитель – Septoriachysanthemella Sacc.). Поражает листья растений – на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.

Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках [5].

Меры борьбы. Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3 – 0,4%-м поликарбацина (80 % с.п., 3 – 6 кг/га), 0,2%-м арцерида (60 % с. п., 2,5 – 3 кг/га), 0,4%-м хомецина (80 % с.п., 3 – 6 кг/га). При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.

Ржавчина (возбудитель – Pucciniachrysanthemi Roze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней – пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода [15].

Меры борьбы. Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1 – 2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.

Вертициллез (возбудители – Verticilliumalbo-atrum. R. А. В. и V. dahliae Kleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.

Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18 – 24 °С.

Меры борьбы. Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2%-м раствором формалина (40 % в. р., 1 л/м2). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют [20].

Аскохитоз (возбудитель – Ascochitachrysanthemi Stev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.

На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна – пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении. Инфекция сохраняется на опавших листьях.

Меры борьбы. Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами – 0,3%-м поликарбацина или 0,4%-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15 – 0,2%-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1 – 2 кг/га).

Вирусные и бактериальные болезни. Нематодозы. К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель – Pseudomonassyringae van. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель – Pectobacteriит carotovorum (Jones) Waldeef. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель – Agrobacterium tume-faciens Sm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель – Corinebacteriumtumefaciens (Tuef) Dows.) и др. [19].

При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25 – 28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.

Меры борьбы. Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3 – 0,4%-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.

По данным М. Раре, в мире описано всего 20 видов вирусных болезней на хризантемах, в том числе в нашей стране – шесть.

Бессемянность (возбудитель – Chrysanthemumaspermyvirus). Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.

Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthumsolani, Ropalosiphumrufomaculafum и др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.

Меры борьбы. Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37 – 38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.

Болезнь В-вируса (возбудитель – Noordom\'s B-virus, В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других – изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т.д.

Белая пятнистость цветков (возбудитель – Potatovirus – Х-вирус картофеля). Симптомы болезни – появление хлоротичности и белых пятен на листьях.

Бронзовость (возбудитель – Tomatospottedwiltvirus – вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики – трипсы.

Деформация соцветий (возбудитель – Chrysanthemumfloverdistortionvirus – вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.

Кольцевая пятнистость (возбудитель – Chrysanthemumringspotvirus – вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы – резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке [4].

Крапчатость жилок (возбудитель – Chrysanthemumveinmottlevirus – вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает, и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей Macrosiphonellasanforbi Gill.

Карликовость (возбудитель – Chrysanthemumstuntdiseasevirus – вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки – карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.

Хлоротичная крапчатость (возбудитель – Chrysanthemumchloroticmottlevirus – вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.

Розеточность (возбудитель – Chrysanthemumrosettevirus – вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.

Меры борьбы с вирусными болезнями. Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют методы термотерапии для оздоровления посадочного материала.

Нематодоз (возбудитель Aphelenchoidesritze-mabosi (Schw.) Stein. – хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротичные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки – они буреют и отмирают, или же из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.

Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14 – 17 °С цикл развития паразита проходит за 13 – 16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.

Меры борьбы. Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2%-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50 – 55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2%-м раствором фосфамида (40 % к.э., 1,5 – 2 л/га).

Вредители

Оранжерейная, или персиковая, тля (Mizodespersicae Sulz.). Тела девственных самок блестящие, желто-зеленого цвета; глаза – красные; ноги и усики желто-коричневые; форма тела овальная; голова и грудь коричневого цвета, а брюшко темно-зеленое с полосками на каждом сегменте.

Личинки и взрослые особи повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них сок. Листья желтеют, скручиваются, затем засыхают, бутоны не раскрываются. В местах питания тлей остаются сахаристые выделения, часто заселяемые затем грибами. Растения теряют декоративность и непригодны для срезки. Размножается вредитель в теплицах гермафродитным путем, осенью развивается половое поколение. Оптимальные условия для его развития: температура воздуха 12 – 19 °С и относительная влажность воздуха 90 %.

Бурая хризантемная тля (Macrosiphoniellasanborni Gill). Отличается от других видов черно-бурой окраской тела. Все части тела, ноги, усики черно-бурые, блестящие. Поселяются тли на нижней стороне листьев, стеблях, соцветиях. Вызывают замедление роста растений, скручивание листьев.

Сливово-астровая тля (Brachycaudusheli-chrysi Kalt.). Характерны полный и неполный циклы развития. В условиях защищенного грунта развиваются как бескрылые, так и крылатые девственницы. Между лепестками цветков хризантем, астр (реже на их цветоносах) живут личинки тлей разного возраста. На первичных кормовых растениях (сливе, алыче и др.) весной развиваются самки-основательницы. Во втором и третьем поколениях возникают крылатые девственницы, которые, покидая указанные растения, заселяют многие сложноцветные, в том числе и хризантемы [15].

Свекловичная тля (Aphisfabae Scop.) Тело бескрылых девственниц широкоовальное, матово-черное, брюшко покрыто сероватым восковым налетом. Трубочки цилиндрические, черные, хвостик пальцевидный. Тело крылатой девственницы продолговато-овальное, голова и грудь черные, блестящие. Брюшко темно-зелено-черное, матовое. Встречается вредитель во время выращивания хризантем в открытом грунте. Относится к мигрирующим видам. Повреждает в основном молодые побеги, бутоны и др.

Большая картофельная тля (Macrosiphumeuphorbia Thorn.). Тело продолговато-овальное, травянисто-зеленое, покрыто небольшим буроватым налетом, голова и усики желтовато-зеленые, глаза красные. Хвостик длинный, саблевидный, светло-зеленый. Многоядный вредитель. Отличается неполным циклом развития. Зимует только в защищенном грунте. Довольно подвижен, при прикосновении к растению падает на землю.

Наиболее обычны бескрылые девственницы. Они высасывают клеточный сок из молодых листьев и побегов, поэтому являются основным переносчиком вирусных болезней хризантем.

Меры борьбы с тлями. Растения опрыскивают растворами 0,1%-м фосфамида, 0,1%-м цимбуша (10 % к.э., 1 – 4 л/га). При регулярной профилактической обработке препараты часто меняют.

Паутинный клещ (Tetranychusurticae Koch.). Взрослые клещи зеленовато-желтого цвета, длиной 0,3 – 0,5 мм с четырьмя парами ног. Личинки клеща имеют три пары ног, размер их тела 0,12 – 0,13 мм. В течение сезона клещ дает до 12 – 15 поколений.

Оптимальная температура воздуха для развития клещей 25 °С, относительная влажность воздуха 60 – 70 %. Зимуют взрослые самки под растительными остатками и в верхнем слое почвы. Клещ сильно повреждает хризантемы в теплицах в жаркий летний период. Поселяется на нижней стороне листа и высасывает клеточный сок, в результате чего нарушаются физиологические процессы, происходящие в растениях. При сильном повреждении растение покрывается паутиной, на листьях появляются желтоватые пятна; затем такие листья желтеют и преждевременно увядают, растения теряют декоративность [10].

Меры борьбы. Собирают и уничтожают растительные остатки и сорняки, контролируют влажность, температуру в теплицах и общее состояние растений, не допуская их пересушивания. В жаркие солнечные дни растения и дорожки вдоль грядок поливают. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами:

0,1%-м актеллика (50 % к.э., 2,4 – 3,6 л/га). Клещ быстро привыкает к определенным препаратам, поэтому их необходимо постоянно менять. Начинают обработки с растворов минимальной концентрации.

Луговой клоп (Lygiispratensis L.). Тело клопа светло-зеленое или зеленовато-желтое, с темными точками на спине, длиной 3,5 – 4 мм. Крылья плотно прижаты к телу.

Личинки появляются через 8 – 10 дней после откладки яиц и развиваются в течение 25 – 35 дней. За лето клоп дает до двух поколений. Зимуют взрослые особи под растительными остатками. Личинки и взрослые клопы питаются клеточным соком растений, высасывая его из листьев, стеблей и бутонов. Листья покрываются белесоватыми пятнами, потом буреют и опадают. Побеги искривляются, бутоны не распускаются или дают цветки с деформированными лепестками.

Меры борьбы. Растения опрыскивают системными препаратами. В основном теми же, которые применяют при борьбе с тлями. Хорошие результаты получают при профилактическом опрыскивании 1%-м раствором фосфамида или его заменителями.

Табачный трипс (Thrips tabaci Lind.). Взрослые трипсы – крылатые насекомые темно-бурого цвета, длиной 0,8 – 0,9 мм. Личинки без крыльев, желтоватые.

Зимуют взрослые особи и личинки в почве, на растительных остатках. Яйца откладывают в эпидермис листьев. Дают несколько поколений в год. Переносчик вирусов. Вредят имаго и личинки, высасывая клеточный сок из листьев, иногда из цветков. На листьях появляются белесые или желтоватые пятна, которые со временем темнеют и сливаются [16].

Меры борьбы. Уничтожают растительные остатки. Соблюдают чередование культур. Опрыскивают растения теми же препаратами, что и при борьбе с тлями и клещами.

Разноядный минер (Liriomyzastigata Mg.). Взрослая особь – черного цвета с желтой головой. Личинки белые, без ног и головы, длиной 3 – 5 мм.

В мае-июне откладывает яйца на верхней стороне листовой пластинки. В течение года дает несколько поколений. Личинки мух выедают паренхиму листьев, образуя извилистые ходы (мины) под эпидермисом.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья. Химические меры борьбы заключаются в опрыскивании растений растворами: 0,15%-м карбофоса (50 %, 2,4 – 3,6 л/га), 0,1%-м фосфамида.

Табл. 1. Технологическая карта выращивания хризантемы индийской (1 га)

Табл. 2. Экономическая эффективность возделывания хризантемы индийской на стеллажах в контейнерах в разрезе сортов

Параметры снимались в фенофазе «цветение» (50 % от общего количества).

Правила срезки и хранения цветочной продукции

Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный для срезки период созревания цветка. Во многих случаях этот период совпадает с самой ранней стадией развития цветка – бутонизацией. Внутри каждой культуры время срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, по способности раскрываться из бутонов отдельные сорта сильно отличаются друг от друга. Чем больше лепестков в бутонах, например, роз, тем, соответственно, медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки могут совсем не раскрыться.

Общие правила сохранения отдельных видов цветочных культур с момента снятия их с куста до отправки на склад или в торговую сеть, независимо от времени и условий выращивания, заключаются в следующем:

1. Розы срезают в стадии окрашенного бутона и полуроспуска. Густомахровые сорта роз (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их необходимо срезать позднее, при появлении лепестков. Причем цветки этих сортов должны иметь чашелистики, полностью отогнутые вниз, с освобожденными наружными лепестками.

2. Гвоздика ремонтантная, срезанная в стадии едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь за счет притока питательных веществ из корневой системы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития цветков гвоздики представляется стадия полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если в летнее время в период массового цветения не срезать цветы гвоздики вовремя, то через два-три дня при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении в теплице начинается быстрое массовое раскрывание цветков и происходит потеря ими товарного качества, т.е. образуется так называемый перецвет.

3. Нарциссы снимают в стадии бутонов – в период начала роспуска, когда цветки имеют форму «гусиной шеи».

4. Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона.

5. Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия.

Факторы, определяющие стойкость цветов

1. Цветы, срезанные в жаркий солнечный полдень, быстро теряют воду и увядают. Даже быстрый перенос цветов, срезанных в это время, в прохладное помещение и установка в воду лишь частично восстанавливают их декоративность. Цветы остаются поврежденными, и продолжительность их жизни после срезки уже не достигает продолжительности, характерной для данной культуры.

2. Для повышения качества и стойкости цветов в срезке сбор урожая выполняют лишь рано утром или ближе к вечеру. Дневной максимум содержания углеводов в листьях наблюдается летом между 16 и 18 ч, весной и осенью – между 14 и 16 ч. После этого наступает лучшее с физиологической точки зрения время для сбора, так как в листьях содержатся в большом количестве накопленные в течение дня углеводы.

3. Розы, выращенные в условиях защищенного грунта, очень плохо переносят высокую температуру. В связи с этим их целесообразно срезать в более прохладное время – ранним утром.

4. Сбор не следует выполнять после полива, так как от попавшей влаги лепестки загнивают и теряют декоративность.

5. Снятые цветы, предназначенные для длительного хранения, некоторое время выдерживают головками вниз.

6. На продолжительность жизни цветов в срезанном состоянии влияют также время года, в которое их выращивают, и условия среды. Наибольшей продолжительностью жизни обладают срезанные гвоздики и розы, снятые в зимний и весенне-осенний периоды.

7. При выращивании цветочной срезки необходимо избегать одностороннего или избыточного азотного удобрения во время формирования бутонов.

8. Следует обеспечивать растения достаточным количеством влаги летом, так как при ее недостатке растения сильно древеснеют, что затрудняет всасывание воды после срезки.

9. Нельзя допускать скачков температуры и относительной влажности воздуха при выращивании растений и при хранении их после срезки.

10. Необходимо оставлять на срезанных растениях по возможности меньше листьев, удалять все расположенные у основания побега, что снижает потери воды за счет транспирации растениями.

11. Периодически обновлять срез и, при необходимости, расщеплять цветонос.

Правильность снятия цветущих побегов с растений

● Розы необходимо срезать острым секатором.

● Ремонтантную гвоздику обычно не срезают, а обламывают в узлах. После этого цветки вынимают из подвязки вниз, чтобы не повредить продолжающие развитие побеги.

● Цветы нарцисса и тюльпана побеги тоже лучше обламывать.

Обработка цветочной продукции после срезки

Сначала цветы быстро переносят в специальные сортировочно-упаковочные помещения с пониженной температурой (10...15 °С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70...90 %). Здесь цветы распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам. Затем однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25...50 цветоносных побегов в каждом, повторно подрезают под водой кончики стеблей острым секатором (или ножом) и помещают в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой – обязательней операция, исключающая возможность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями. Только после описанной операции срезанные цветы смогут активно всасывать воду или питательный раствор и восстановить тургор, и, следовательно, декоративность.

Резервуары для цветов должны быть чистыми, из нейтрального неокисляющегося материала. Могут подойти полиэтиленовые ведра. Необходимо помнить также о физиологической несовместимости большинства видов цветов, срезанных и поставленных вместе в один резервуар. Вероятность быстрой гибели цветов разных видов, помещенных в один сосуд, намного выше, чем помещенных в отдельные сосуды.

Первичной обработке срезанные цветы подвергают, как правило, за 24...48 ч до реализации. За этот период цветы получают достаточный запас воды и углеводов, который поможет им перенести последующую упаковку, транспортирование и период реализации.

Хранение цветочной срезки

Хранение цветочной срезки с использованием химических препаратов

Все химические соединения, используемые для хранения цветочной срезки, можно разделить на 3 группы:

1. Вещества, тормозящие в той или иной степени процессы обмена веществ (ингибиторы и ретарданты). Обычно применяют гидразид малеиновой кислоты (ГМК), хлорхолинхлорид, тур (ССС) и их соли, диметилгидразид янтарной кислоты (алар), абсцизовую и фузариновую кислоты, кумарин, тиоурацил и др.

2. Вещества, стимулирующие процессы обмена и поддерживающие жизнедеятельность срезанных цветов на оптимальном уровне.

Сюда относят следующие вещества:

а. Цитокинины. Среди особенно активных соединений этой группы можно назвать кинетин.

б. Пуриновые и пиримидиновые соединения. Они входят в состав нуклеиновых кислот. При обработке этими соединениями срезанных цветов задерживается старение тканей, распад хлорофилла, белков и органических кислот. Одновременно в растениях активизируются процессы синтеза.

в. Ауксины (гетероауксин, гиббереллин) – природные стимуляторы роста и растяжения клеток, выделенные из растений.

г. Синтетические препараты, а-нафтилуксусная кислота и 2,4-Д. Эти вещества также оказывают стимулирующее действие на многие виды декоративных культур в определенных (как правило, небольших) концентрациях.

д. Органические кислоты (янтарная, яблочная, лимонная и др.).

е. Витамины (аскорбиновая кислота – витамин С) в комплексе с другими соединениями способны поддерживать на определенном уровне обмен веществ в растительном организме.

ж. Полифенолы и хинолины. Например, производные хинолинов, такие как цитрат 8-оксихинолина (ХЦ), фосфат 8-оксихинолинкалия (ХКФ) и другие, способствуют активизации процессов водного обмена, уменьшают закупорку сосудов и снижают активность процессов старения. Действие ХЦ также связывают с подавляющим действием на микроорганизмы.

з. Соединения калия, натрия, бора, алюминия и др. Повышают способность поглощать питательные растворы.

и. Различные виды сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза и др.). Являются источником энергии для поддержания жизнедеятельности растений на определенном уровне – оказывают положительное действие на устойчивость срезанных цветов, стимулируют процессы дыхания, уменьшают испарение и выделение этилена.

3. Вещества, препятствующие развитию гнилостной микрофлоры (антибиотики, антисептики, консерванты и др.). В качестве таких веществ эффективно применение нитрата серебра, салициловой и борной кислот, тимола, резорцина, перманганата калия, производных хинолинов и др.

Для поддержания декоративности срезанных цветов необходимо все вышеперечисленные группы соединений применять совместно, в определенных сочетаниях и концентрациях, которые зависят от вида культуры и ряда других причин.

Рецептуры питательных смесей различаются, однако принцип их составления общий. В состав питательных растворов для цветов должны входить сахара (углеводы), регуляторы роста, дезинфицирующие вещества, а также соединения, способствующие передвижению основных питательных веществ по растению и уменьшающие жесткость воды. Применение отдельных компонентов, как правило, не дает нужного эффекта, а иногда действует отрицательно.

Препараты, рекомендуемые для хранения цветочной срезки (г/л):

Хранение срезки гвоздики:

1. «Бутон»: борная кислота – 0,15...0,2, ГМК – 0,08...0,1, сахар – 30...60.

2. «Бутон-2»: борная кислота – 0,15...0,2, ГМК – 0,08...0,1, квасцы алюмокалиевые – 0,7...0,8, сахар – 30...60.

3. Алар – 0,7, ХЦ – 0,4, сахар – 60.

4. Борная кислота – 0,1, алар – 0,01, сахар – 30.

5. Нитрат кальция – 0,1, нитрат серебра – 0,02, сахар – 60.

6. «Хвойный экстракт»: хвойный экстракт – 100, сахар – 50.

7. «Раствор Карпентера»: ХЦ – 0,2, сахар – 15.

8. ХЦ – 0,2, сульфат алюминия – 0,05, сахар – 40...50.

9. «Корнелл»: нитрат серебра – 0,05, ХЦ – 0,2, сахар – 50.

10. «Кумасина»: алар – 0,3, хлорид натрия – 0,2, хлорид калия – 0,3, сахар – 15...30.

11. «Цветин»: сульфат 8-оксихинолина – 0,15, нитрат серебра – 0,03, сахар – 50.

Хранение срезки розы:

1. «Бутон»: борная кислота – 0,15...0,2, ГМК – 0,08...0,1, сахар – 30...60.

2. «Бутон-2»: борная кислота – 0,15...0,2, ГМК – 0,08...0,1, квасцы алюмокалиевые – 0,7...0,8, сахар – 30...60.

3. Нитрат серебра – 0,03, салициловая кислота – 0,01, сахар – 10...15.

4. «Нора»: алар – 11,5, сульфат 8-оксихинолина – 0,4, сахар – 30...40.

5. ХЦ – 0,2, сульфат алюминия – 0,05, сахар – 40...50.

Хранение срезки хризантемы:

1. Лимонная кислота – 0,1, аскорбиновая кислота – 0,1, сахар – 50.

2. Нитрат серебра – 0,01, сахар – 50.

3. «Корнелл»: нитрат серебра – 0,05, ХЦ – 0,2, сахар – 50.

Хранение срезки луковичных:

1. «Бутон-2»: борная кислота – 0,15...0,2, ГМК – 0,08...0,1, квасцы алюмокалиевые – 0,7...0,8, сахар – 30...60.

2. Яблочная кислота – 0,01, салициловая кислота – 0,01, янтарная кислота – 0,001, сахар – 40...50.

3. «Раствор Марооски»: ХЦ – 0,2, сахар – 30.

Хранение срезки герберы: «Нора»: алар – 0,47, сульфат 8-оксихинолина – 0,47, нитрат серебра – 0,05, нитраткальция – 4,7, сахар – 94.

Цветы, срезанные в стадии плотного бутона, требуют большего количества сахаров. Наоборот, для полностью раскрытых цветков концентрация их может быть уменьшена в связи с завершением развития и соответствующим замедлением обменных процессов.

Большую часть срезанных цветов можно содержать в 3%-м растворе обычного сахара (30 г/л). Передвижению сахара по растению способствует определенная кислотность раствора питательной смеси, которая должна приближаться или быть равна показателю кислотности клеточного сока. Например, кислотность клеточного сока чайно-гибридных роз составляет 4,6 (слабокислый раствор), поэтому питательные растворы с рН 4,8...5, такие, как препараты «Бутон» и «Бутон-2», значительно повышают продолжительность жизни названной группы роз. Растворы со слабощелочной реакцией (рН 7...8,4) на таких растениях не дают положительного результата. Надо отметить, что слабокислые реакции питательных растворов имеют еще и антимикробное действие. Поэтому в сохраняющие смеси часто вводят в небольших количествах борную, аскорбиновую, лимонную и другие кислоты.

Можно применять эффективные зарубежные препараты:

1. «Хризал»

2. «Аадюралак»

3. «Флауэркэар»

4. «Флор Фриш»

5. «Дюраль»

6. «Дюрафлорас»

7. «Флор Фриш» и другие.

Сухое холодное хранение цветочной срезки

В данном случае цветы помещают в холодильную камеру с температурой 10 °С, повышая относительную влажность воздуха до 70...90 % и оборудованную естественной или принудительной вентиляцией.

Оптимальная температура сухого холодного хранения цветов розы 1,5 °С. При этой температуре срезанные цветы хранятся без ущерба для их декоративных качеств до 15 дней. Для цветов нарцисса и тюльпана средняя оптимальная температура хранения 1 °С. Допустимый срок хранения при этих условиях также не более 15 дней. Для цветов хризантемы, как и розы, средняя оптимальная температура хранения 1,5 °С, а допустимый срок хранения 20 дней.

Сухое холодное хранение срезанных цветов наиболее надежно, однако требует постоянной температуры, колебания которой не должны превышать ± 2 °С. Быстро увядающие цветы (например, розы) сортируют не после срезки, а после охлаждения и перед отправкой потребителю.

Холодное влажное хранение

Холодное влажное хранение цветов гвоздики можно выполнять при температуре 0...1 °С и в чистой воде без ущерба для декоративных качеств, но не более 15 дней. Более длительное хранение в воде без питательных растворов способствует нарушению водного баланса и обмена веществ в тканях цветов и приводит к быстрому увяданию растений. Например, после хранения цветов на холоде в воде в течение 30 дней продолжительность их жизни составляет всего два дня, а после такого же хранения в течение 45 дней цветы гибнут в тот же день.

В то же время длительное влажное холодное хранение цветов гвоздики (до 45 дней) все-таки возможно. Для этого цветы необходимо поместить в раствор препарата «Бутон» или «Бутон-2». Продолжительность жизни цветов после хранения в таких условиях составляет соответственно пять с половиной и шесть с половиной дней.

Холодное хранение в условиях измененной атмосферы

Длительному хранению срезанных цветов и нейтрализации газа этилена способствует присутствие в атмосфере хранилища в повышенных концентрациях диоксида углерода или закиси азота. В условиях пониженных температур воздействие этими газами дает возможность сохранять декоративность цветов в течение довольно длительного времени. Особенно перспективен указанный способ для растений с хрупкими побегами (нарцисс, тюльпан). Для хранения цветов в указанных условиях используют специальные установки. Эти установки представляют собой комплект оборудования для изготовления пакетов из прозрачной поливинилхлоридной пленки, в которые помещают цветы. Затем внутрь пакетов подают специальную газовую смесь и герметично их заделывают.

Список использованной литературы

Адрианов В.Н. Хризантемы. – М.: Агропромиздат. 1990. – 166 с.

Антипов В.Г., Ваверова Э.В. Декоративные кустарники. – М.: Колос, 1999.

Ангизитова Н. Цветы осенних заморозков. Ж. Цветочный клуб. – 2002. – № 7 – 8.

Бакланова В.В. Хризантемы / Декоративные многолетники открытого грунта. – Киев: Навукова думка. 1984. – С. 96 – 103.

Боршов К.А. Цветы в доме, фитодизайн. – Мн.: Ураджай, 2000.

Брикели Кристоф. Обрезка растений под редакцией Волкова. – М.: 2001.

Борисов А.А. Климат СССР в прошлом, настоящем и будущем. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. – 431 с.

Висящева Л.В., Соколова Т.А. Хризантема / Промышленное цветоводство. – М.: Агропромиздат, 1991. – С. 136 – 156.

Гиль Л.С. «Выгонка роз». – 2005. – № 1. – С. 10.

Горленко С.В., Танько Н.А. Вредители и болезни розы. – Мн.: Ураджай, 1995.

Громов А.Н. Книга цветовода. – Издательство «Высшая школа», 1983.

Дворянинова К.Ф. Хризантемы, – Кишинев: Штиинца, 1982. – 164 с. Декоративные растения: Советы профессионалов. – М.: 1998.

Дьяченко Н.Г. Хризантемы корейские. В кн. Оптимизация окружающей среды средствами озеленения. – Мн.: Наука и техника, 1985. – С. 303 – 303.

Звиргздыня В.Я. Хризантемы в Латвийской CCP. – Рига: Зинатне, 1973. – 185 с.

Иванова И.В. Декоративное садоводство. – М.: Колос, 2003.

Ижевский С.А. Розы. 2-е издание. – М., 1978.

Карпов Ю.А. Ландшафтный дизайн от А до Я. – Владикавказ, 2000.

Клименко З., Зыкова В. «Вдыхая розы аромат». – 2004. – № 1. – С. 26.

Крайсветная Л. «Технология зимней выгонки».

Краснова Т.Н. Цветочные культуры защищенного грунта. – М.: ВО Агропромиздат, 1984.

Крисберг М.Р. Программированное выращивание хризантем. – М.: Колос. – 1980. – 15 с.

Крупнов А.А. Розы. – М.: Агропромиздат, 1986.

Лешко Л.А. Розы – Болезни и защитные мероприятия. – Мн., 2004.

Луніна Н.М. Першасная інтрадукцыя хрызантэмы карэйскай у ЦБС АН БССР // Весці АН БССР. Сер. біял. навук. – 1983. – № 4. – С. 6 – 9.

Лунина Н.М. Декоративные многолетники. – Мн.: Урожай, 1997. – 286 с.

Михайлов В.Н. и др. Охрана труда в с.-х. Справочник. – М.: ВО Агропромиздат, 1998.

Положение об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда в хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях Минсельхозпрода. – Мн.: ЦОТЖ, 1997.

Румынин В.А. Золотой цветок. – М.: Флора, 2001. – 16 с.

Сележинский.Г.В. Эти разные и удивительные хризантемы / Прекрасные спутники наши. – Мн.: Полымя, 1986. – С. 156 – 166.

Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов. – Гродно, 2004.

Синадский В.И., Корнеева Г.В. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – М.: Колос, 1982.

Соколов Н.И. Розы. – Мн.: Ураджай, 1991.

Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство. – М.: ВО Агропромиздат, 2004.

Типовые нормы выработки на ручные работы в полеводстве и овощеводстве. – М.: ВНИИТЭМР, 1986.

Френкина Т. «Розоводство с вековыми традициями». – 2004. – № 4. – С. 19.

Хесеайон Д.Г. Все о розах. – М.: «Кладезь-Букс», 2000.

Цитович О.Н., Бурова И.К. В помощь цветоводу-любителю. – Мн.: Ураджай, 1985.

Шкляров А. Редкие овощные, пряно-ароматические и лекарственные растения. Белорусский научно-исследовательский институт овощеводства. – Мн., 1999. – 53 с.

Шмыгун В.Н. Хризантемы. – М.: Наука, 1972. – 113 с.

Якушина Э.И., Кукшина А.Г. Красивоцветущие кустарники. – М.: Колос, 1991.

Оглавление

От автора

Морфологическая и биологическая характеристика цветочных растений

Классификация цветочных растений

Строение цветочных растений

Экологические факторы в жизни цветочных растений

Свет. Способы регулирования светового режима

Тепловой режим. Система отопления теплиц

Водный режим. Способы полива. Организация поливо-подкормочной системы

Воздушно-газовый режим теплиц. Системы углекислотной подкормки

Минеральное питание растений. Характеристика субстратов

Методы выращивания цветочных культур

Гидропонный метод выращивания цветочных культур

Аэропонный метод выращивания цветочных культур

Выращивание на стеллажах

Контейнерный метод выращивания

Грунтовая культура

Выгонка хризантемы

Биологическая классификация

Требования хризантем к условиям произрастания

Требования к почвам и питательным элементам

Размножение и выращивание маточных растений

Выращивание посадочного материала

Выбор бутона

Выращивание хризантемы в закрытом грунте

Болезни и вредители хризантем

Правила срезки и хранения цветочной продукции

Факторы, определяющие стойкость цветов

Хранение цветочной срезки

Список использованной литературы Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg