«Бонсай»

Бонсай (fb2) - Бонсай (Комнатное цветоводство) 8958K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мария Павловна Згурская

Мария Павловна Згурская Бонсай

Знакомьтесь, бонсай

Что же такое бонсай? В переводе с японского «бонсай» означает «растение в плоском сосуде» (бон – контейнер, сай – дерево). В японском языке слово «бонсай» означает не просто карликовое растение, а целую культуру выращивания растений на подносе или в неглубоком контейнере, блюде, поддоне. Как и остальные виды восточного искусства, бонсай в Японии – не просто набор операций по выращиванию миниатюрного дерева в сосуде. Это целая философия, требующая от человека определенных личностных качеств: мудрости, доброжелательности, деликатности, справедливости, терпения. Мастера бонсай могут воссоздать образ мощного тысячелетнего дерева, сформировать пейзаж густого леса, гор и ущелий, морского берега – и все это на малюсеньком кусочке земли. При правильном уходе бонсай может прожить сотни лет и стать живым символом, связующим поколения.

Бонсай – это подарок мудрого и несуетного Востока торопливому Западу. Древнее искусство, родившееся в Китае, достигшее совершенства в Японии, активно завоевывает Европу и Америку. По всему миру множится число любителей, появляются и профессионалы, существует сеть клубов и ассоциаций. Это и мода, и бизнес, и серьезное увлечение, стиль жизни, способ достижения гармонии с собой и миром, модель мира на подносе… Современная цивилизация отдаляет человека от природы, и он инстинктивно стремится воссоздать в своих четырех каменных стенах подобие живого уголка. Бонсай идеален тем, что не занимает большой площади, но доставляет массу приятных эмоций, связанных с наблюдением за этим необычным растением, которое, как и в природе, повторяет все превращения в зависимости от времени года: цветет, приносит плоды, сбрасывает листья. Все «как у больших».

Замечено, что наибольшего расцвета искусство бонсай достигает в периоды процветания и благополучия общества. В последнее время это искусство приобрело популярность и в нашей стране. Бонсай можно представить как дерево или любое другое растение, рассматриваемое как бы в перевернутый бинокль. Но бонсаист должен осознавать: то, что он намеревается создать в форме бонсай, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Хотя, конечно, полного повторения добиться невозможно. Так, невозможно сохранить то же самое количество ветвей, а размер листьев уменьшается не в строгой пропорциональности к натуральной величине. Естественно, что сильная густота ветвей не может быть воспроизведена в бонсай; также трудно создателю бонсай повторить в своем произведении часто встречающееся в природе пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям.

Бонсай в законченном виде складывается из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Все вместе они образуют единое живое творение, призванное долго, быть может всю жизнь, радовать глаз своего создателя. Таким образом, задача состоит не только в том, чтобы вырастить в контейнере здоровое растение, но и в создании единого гармонического целого из трех упомянутых элементов, причем каждый из этих элементов должен иметь свой естественный и привлекательный вид. Грунт должен выглядеть натуральной частью рельефа, тщательно подобранные камни-«скалы» и мох-«трава» вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно выбирать как можно лаконичнее, цвет и форма его не должны быть навязчивы, а наоборот – должны выгодно оттенять цвет и форму растения. Только в этом случае контейнер становится естественным составным элементом этого трехмерного дизайна. Традиционный бонсай должен соответствовать следующим требованиям:

...

•  сильный ствол с четко выраженным основанием корневой системы;

•  ясная и четкая линия ветвей;

•  крона разделена на компактные горизонтальные ярусы;

•  листва (хвоя) в этих ярусах максимально загущена;

•  ствол и ветви составляют костяк растения и должны хорошо просматриваться даже сквозь листву;

•  схожесть со сформировавшимся деревом того же или родственного вида, произрастающего в естественных условиях;

•  сосуд – простой формы и неброской окраски;

•  композиционное соответствие дерева и сосуда.

Бонсай, как и все на Востоке, подчиняется твердо установленным правилам. Культура бонсай предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы. Существуют довольно строгие каноны, регламентирующие все, что относится к бонсай, – форму растений, соответствие растения и контейнера, приемы демонстрации, сочетаемость растений в композиции и прочее.

История бонсай

История этой своеобразной области растениеводства уходит в глубь столетий. Родиной бонсай ошибочно считают Японию, хотя на самом деле искусство выращивания миниатюрных деревьев в сосудах появилось в Древнем Китае около двух тысячелетий назад. Сам термин «бонсай» произошел от японского произношения изначально китайских иероглифов «пан-сан» («пэнь-цзай») или «пан-чинг», что в переводе означает «дерево в чаше» или «выращивание в чаше». Одна из легенд гласит, что карликовые сады заботливые мужья создавали для своих жен, ноги которых, изуродованные пеленанием, не были приспособлены для прогулок по настоящим садам. Еще одна легенда повествует, что некий император повелел создать у себя во дворе миниатюрную копию всей империи – города, реки, горы. Для этой копии и создавались миниатюрные деревья. Лицезрение императорской игрушки запрещалось под страхом смерти всем, кроме Сына Неба.

Первые же дошедшие до нас изображения миниатюрных ландшафтов с деревцами и камнями датируются временем правления династии Хань – 200 годом до н. э. Обычай выращивать карликовые деревья в контейнерах или на подносах был частью необыкновенно разработанной в Китае садоводческой культуры. Особый уход, состав и количество почвы, специальные приемы подрезки корней и формирования кроны позволили мастерам добиться того, что с годами крошечное деревце в строении и пропорциях обретало облик взрослого дерева. Стоит отметить, что все агротехнические приемы, которые используются сейчас, были известны уже во времена Сунской династии. Постепенно китайский пан-сан становится излюбленным хобби интеллектуалов, посвящавших созерцанию и поиску необычного и в природе, и в искусстве свое «приятное время для досуга и размышлений». В 400 году н. э. в Китае пан-сан уже широко практиковался. Великий китайский поэт и художник Ван Вэй (699–759) стал, как бы мы сейчас сказали, «активным популяризатором» искусства «пейзажей в горшках». Однажды он вырастил в фарфоровом сосуде орхидеи и, чтобы подчеркнуть их изящество, положил вокруг стеблей белые камешки. В дальнейшем он стал высаживать, растить и, естественно, художественно запечатлевать и карликовые деревья. А главной фигурой артистического Китая становится художник-любитель, «профессиональный» дилетант и эрудит, для которого занятия поэзией, живописью, каллиграфией и садоводством являлись изысканным удовольствием, а не источником дохода. Главное в жизни такого эстета – не изобрести и использовать, а найти и пережить. Созерцание природы вносит творческий импульс, обостряет восприятие и дает пищу уму и чувствам.

Из своих путешествий писатели и художники привозили удивительных и странных карликов – деревца, которые росли в самых невероятных и не пригодных, казалось бы, для жизни местах – на обрывах, каменных скалах, под дождем и ветром. Они годами и десятилетиями боролись за жизнь, цепляясь за скалы, сопротивляясь силам природы. Люди пересаживали их в керамические и каменные сосуды, держали в маленьких садиках, показывали друзьям. Передаваясь по наследству, они приобретали ценность фамильной реликвии. Такие чудо-деревца были редкостью и стоили очень дорого.

Идейные корни бонсай можно найти и в даосизме. Монахи-даосы проводили своего рода исследования влияния окружающего мира на Дао. В ходе этих медитаций им удобно было манипулировать не самими объектами внешнего мира, а их миниатюрными копиями-символами. Даосы верили, что, миниатюризировав объект, они могли бы сконцентрировать его энергию и манипулировать всеми его духовными качествами. А деревья были самыми большими и долговечными живыми существами. Со временем красота, изящество, гармоничность этих миниатюрных копий большой природы стала искусством. Постепенно вольная забава превратилась в настоящую школу со своими канонами, приемами, излюбленными формами. Эти типовые формы получили символические имена: «дракон», «осьминог», «мать и дитя», «братья», «черепаха», «танцующая птица», «воины» и т. п. Это стремление к структуризации искусства бонсай впоследствии развили и довели до известных нам стилевых канонов японцы. Впрочем, все соседи Китая, в той или иной мере перенимая это искусство, преломляли его в соответствии со своими географическими, культурными, эстетическими особенностями. Сформировались, например, такие несхожие между собой вьетнамский и японский стили бонсай. Несмотря на установленную японцами систему стилей, каждый бонсаист в любой стране привносит в это искусство что-то свое. При этом он, как правило, использует растения местной флоры, придавая тем самым искусству бонсай национальный колорит.

Большинство приверженцев этого искусства в мире рассматривает как эталон именно японский стиль бонсай. Японские бонсай отличаются рафинированной естественностью и тонко выверенной гармонией. В отличие от китайской традиции, которая почти не изменилась за столетия, японская подразумевает более абстрактный подход. Если китайцы стремились к копированию естественных растений, а зачастую ландшафтов, то японцы почти всегда обходились и обходятся намеками и иносказаниями. Важным смысловым дополнением к бонсай стали камни – бонсэки и суйсэки, которые часто могли экспонироваться самостоятельно. Маленький камешек на деревянном постаментике рядом с бонсай может символизировать горную гряду, такой же камень в плоском бронзовом или керамическом поддоне, заполненном песком, олицетворяет остров в океане, а тонкая вертикальная прожилка кварцита означает водопад.

В Японию бонсай, это зернышко великой китайской цивилизации, прибыл на волнах распространяющегося дзэн-буддизма. В VI веке монахи секты Чань вместе с буддизмом из Китая в Японию завезли искусство чайной церемонии, икебаны (составления букетов), а вместе с ними и искусство создания миниатюрных деревьев. Грациозные крошечные деревья находят приют в буддистских монастырях. Именно в монастырской среде берут начало корни искусства выращивания «деревьев на подносах» в Японии. Как и в Китае, впоследствии занятие это стало привилегией знатных и богатых. К этому увлечению приобщаются самураи. Путь воина, оказывается, не чужд общению с прекрасным. Старинная легенда рассказывает, что, когда одному знатному аристократу пришлось бежать из своей страны, он пренебрег многими сокровищами, предпочтя им несколько карликовых деревьев, полученных в наследство.

Упоминание о ранних бонсай можно найти в письменах периода Камакура (1192–1382), где в хрониках храма Касуга встречаются изображения карликовых деревьев естественной формы – их называли «хатиуэ». Изображения бонсай мы можем увидеть на знаменитых иллюстрированных свитках настоятеля храма Хонена. На иллюстрациях деревья естественных форм, растущие в ванночках и расставленные на полке. Растения в сосудах уже в то время служили целям познания и эстетики. Хотя иллюстрированный свиток был создан в период Камакура, изображает он главным образом жизнь хэйанского периода (794–1191). Этот факт подтверждает, что бонсай существовал и раньше. В знаменитой пьесе «Хатино Ки» театра Но говорится о сливе, вишне, сосне как о горшечных растениях. В японских записях XII века о бонсай сказано как «о наслаждении, которое ты можешь найти в удивительных изгибах дерева, растущего в горшке». На свитках периода позднего Камакура (1249–1382) «Касуга гонгэн рэйгэнки», а также более поздних «Хонин сенин эдэн», «Иппэнкамихито эдэн» встречаются такие изображения хатиуэ, которые можно оценивать как ранний бонсай. Глядя на них, не трудно догадаться, что уже в то время травы и растения культивировались с использованием специальной посуды, ими украшались сады и жилища.

Что же видели японцы в этих деревьях? Несгибаемую волю к жизни и одновременно пластическую податливость, гибкость, благородную старость и возможность вечного обновления, внутреннюю дисциплину и самоконтроль. Каждый стиль бонсай символизировал определенные качества, воинскую доблесть, связь поколений, преемственность традиций, стойкость самурайского духа. Доподлинно известно, что уже в XIII веке изящные растения в не менее изящных сосудах становятся украшением садов и домов японской знати, став не только привилегией богатых, но и важным звеном в японской философии, связавшей воедино дух человека и древнюю веру в могущество природных сил. Культивирование бонсай стало неотъемлемой частью японской культуры, так как именно там оно приобрело статус искусства, получило законченную форму и канон, пережило свое становление и оттуда широко распространилось в мире. В поздний период Эдо (1600–1867), отображая жизнь простого народа, художники Утамаро, Хиронобу, Тоекуни, Харунобу, Киенага и другие рисовали растения и деревца, которые по форме стволов и ветвей не уступали современным совершенным бонсай.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Японии, где искусство бонсай развивалось на протяжении многих столетий, можно увидеть образцы растений, передающиеся из поколения в поколение. Их насчитывается более 100 тысяч, и они считаются национальным достоянием. Среди этих произведений искусства можно увидеть не только деревья, но и кустарники, ползучие и даже травянистые растения.

Популярность бонсай росла, японцы создавали собственные методы и стили. Именно в это время начинает складываться то, что мы знаем сегодня как классический японский бонсай, проясняется его эстетика, формируются основные стили. Японцы переняли у китайцев их методы создания бонсай, использующие бамбуковые палочки, бечевку и железные кольца. Это искусство подвергалось влиянию многих философских течений, но в Стране восходящего солнца оно всегда было связано с каждодневной жизнью. Именно в Японии бонсай превращается в законченное и благородное искусство со строгими правилами и принципами. «Через малое видеть великое» – так можно сформулировать основной принцип, используемый на протяжении тысячи лет мастерами бонсай. На небольшом пространстве они гармонично воплощают в жизнь бесконечное разнообразие и потрясающую красоту природы. Выращенные растения, постоянно совершенствуясь, передаются из поколения в поколение, возраст многих бонсай превышает столетие, и растения эти становятся не только семейной реликвией, но и национальным достоянием. Они имеют свои имена, их знает «в лицо» вся страна, они не могут быть вывезены за границу.

От позднего Эдо до начала эпохи Мэйдзи (1868–1911) бонсай составляли главным образом хатиуэ. С 1887 года бонсай уходит от традиционного хатиуэ в современное совершенное искусство, породившее прекрасные творения. К этому времени в Японии техника выращивания деревьев в контейнерах развилась в очень утонченную форму искусства.

Отличие его от всех прочих видов изобразительного искусства заключается в той чарующей особенности, что бонсай, в принципе, никогда не бывает завершен. Он рождается, развивается и уходит, как и человек, и все живое. Все особенно радует наш глаз и умиляет в самом начале жизненного пути – в молодости, а с возрастом дряхлеет. Юные особи гораздо привлекательнее древних. Старость зачастую, увы, не очень благовидна. Но не у деревьев. Чем древнее дерево, чем более оставили на нем свой след перенесенные невзгоды, тем приятнее и интереснее оно нашему взору, тем не только с большим почтением мы смотрим на него, но и с большим интересом и наслаждением. Это относится в полной мере и к бонсай. И не столько сам возраст, сколько время, проведенное с ним многими поколениями людей и материализованное в почти не встречающемся в природе изяществе, особенно ценится в бонсай. В предельно гармоничном бонсай мы можем наблюдать одновременно все три периода жизни – юность, зрелость и старость. Юность олицетворяется свежей, молодой листвой, зрелость – цветами и плодами, а старость – стволом, мощным, с грубой корой, часто расколотым, с дуплами. Маленький бонсай – не настоящее дерево, все об этом знают, но сила искусства такова, что мы охотно подчиняемся его магии, через малое просматривается великое, и мы видим не только само дерево, но и окружающий пейзаж, понимаем чувства и настроения создавшего его автора. Бонсай условен, как все восточные искусства. Так, женские роли в японском театре Кабуки исполняет мужчина, все об этом знают, но с удовольствием подчиняются иллюзии – правде искусства. В эпоху Эдо, подражая аристократии, к выращиванию карликовых деревьев приобщаются простые горожане. Любимые породы того времени: сосна, можжевельник, криптомерия и слива. В конце XVIII века в окрестностях столицы проводилась ежегодная выставка бонсай. Любители приносили по одному-два экземпляра и выставляли их на суд зрителей. Художественный образ запечатлевает самые характерные, сущностные свойства вещей, значит, само собой предполагает и определенный отбор, обработку, требует регламентации, стильности и канона. Постепенно складываются две творческие школы (Эдо и Киото). Жители Эдо тяготели к необычным, странным, эксцентричным формам, типа кабудати («щупальца осьминога»). Артистическая элита древней столицы культивировала более естественные, природные формы (санкан, содзю).

В Киото родился стиль эстетов, который сейчас называют бундзинги, или бунджинги («литературный, или богемный» стиль). Он испытал значительное влияние китайской живописи тушью: несколько точных ударов кистью передают в ней трепет жизни, подвижную гармонию и равновесие. В этом стиле бонсай необычайной выразительностью обладает ствол дерева. Он освобожден от веток почти до самой вершины, легко, изящно и непринужденно изгибаясь, он напоминает свободный каллиграфический рисунок. Ранний период Мэйдзи был эпохой просвещения, эпохой заимствования всего заморского. Конец XIX века, когда Япония активно перерабатывает западные традиции, был относительным затишьем для искусства бонсай. Японцы увлеклись натурализмом и в литературе, и в пластических искусствах. Людей, предпочитавших бонсай, почти не стало, все сады были оккупированы европейскими травами и цветами. Но это продолжалось недолго. Японские традиции начали возрождаться. В центральных районах Токио появились сады ароматических деревьев Японии и Китая, сады мхов. Массовым увлечением стали прогулки на природу, натурные зарисовки деревьев тысячелетнего возраста, красивых ландшафтов и пейзажей и создание на этой основе деревьев высокохудожественных форм.

Возникло огромное разнообразие современных стилей бонсай. Но самым эпохальным открытием в истории бонсай стало применение проволочной обвязки. Ранее в процессе культивирования применялись прививки, черенкование, ощипывание лишних почек и обрезание ветвей, но интенсивное формирование дерева было затруднительным. В 1895–1896 годах один приверженец бонсай из Осаки послал своему товарищу в Токио деревце сосны, ветви которого во избежание поломки были зафиксированы проволокой. Благодаря этому случаю появилась возможность свободно формировать ствол и ветви с помощью проволоки. Как таковое искусство современного бонсай возникло в эпоху Мэйдзи. Главной целью этого искусства стал поиск новой формы бонсай на основе формы привычных и экзотических деревьев, выросших в естественных условиях. В эпоху Мэйдзи наиболее подходящими для бонсай считались китайские плошки, антикварные и новые. Они импортировались из Китая. Одновременно было налажено их производство и обжиг по китайским образцам в Японии. Саженцы бонсай отбирались из числа старых карликовых деревьев. Их разыскивали в горах по всей стране. Наряду с этим развивалось и искусственное культивирование – высадка черенков, отводки, деление, прививки. Численность культивируемых видов достигла 200–300. Развивались и методы любования бонсай. В те годы он был главным образом садовым растением и украшением сада, в дом бонсай заносили только на короткое время. Он ставился в нишу-токонома и должен был гармонировать с комнатой. Помимо украшения домашней ниши, бонсай стали выставлять при проведении чайных церемоний. Тогда же начали публиковать исследования о бонсай, критические статьи, создавать ассоциации, выпускать журнал «Новости искусства бонсай».

С конца эпохи Мэйдзи бонсай выходит далеко за пределы Японии. Первые выставки бонсай были проведены в начале XX века в Англии и Франции, в это же время появились и первые книги на эту тему. Запад открывает для себя новую экзотическую страну. Японские гравюры контрабандой попадают в Европу, постепенно подготавливая переворот в живописи. Японское декоративное искусство оказывает огромное влияние на стиль эпохи Ар Нуво (модерн). Круги от «прыгнувшей в пруд лягушки» разошлись по всему миру. Именно в это время бонсай приобретает те эстетические черты, которые характеризуют его и сегодня. Вступление Японии во Вторую мировую войну вторично нанесло искусству бонсай жестокий удар. Но послевоенная оккупация Японии широко открыла западному миру все еще малознакомую и экзотичную дальневосточную культуру. Военные, возвращаясь с двух мировых войн, увозили в своих багажах маленькие диковинные деревца. И в Европе, и в Америке составляются первые коллекции. После периода запустения и небрежения вместе со стабилизацией жизни началось и возрождение бонсай.

Сейчас в 30 странах мира существует около 120 организаций, объединенных в Международную ассоциацию бонсай. Ежегодные выставки стали традиционными для любителей этого искусства в США, Чехии, Словакии, Германии и других странах. Более 600 тысяч карликовых деревьев выращивается в различных уголках земного шара. Однако одна из самых крупных коллекций находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300–400 лет. Бережно, как дорогие реликвии, передаются они из поколения в поколение. Сегодня музеи и собрания этого неумирающего искусства появились в Испании, Италии, Австралии, Таиланде. В Америке и Канаде основу заложили коллекции, подаренные иммигрантами из стран Юго-Восточной Азии. В Китае, пострадавшем от культурной революции, возрождается интерес к собственным традициям и благодаря усиленному экспорту на Запад китайский бонсай приобретает былую значимость. Искусство бонсай становится интернациональным.

Выбор и покупка бонсай

Растущая популярность бонсай не осталась незамеченной. Многие торговые центры имеют в продаже разнообразные деревца-бонсай или растения под тем же названием, а популярные садоводческие газеты и книги стали уделять все большее внимание этому вопросу. Теперь многие люди кое-что знают о бонсай, хотя, как правило, их сведения о формировании, стоимости и уходе за такими растениями являются неточными. Бонсай не требует какого-то невероятно сложного ухода, в принципе, ему нужно не больше внимания, чем любому другому комнатному растению. Главное, соблюдайте правила температурного и светового режимов, полива и пересадки. Только обрезка потребует дополнительного времени и внимания, однако эти усилия оправдают себя. Сначала стоит накопить опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходить к «шедеврам». Будет очень жаль, если дорогой, полностью сформированный бонсай погибнет, и это охладит ваш энтузиазм.

Для бонсай используют растения, которые способны давать цветы и плоды – очень желательно, чтобы сформированный бонсай цвел и плодоносил. Это могут быть слива, вишня, яблоня, а из растений, хорошо переносящих комнатные условия, – мирт или цитрусовые. Кроме того, что цветение является признаком здоровья растения, цветущий или украшенный плодами бонсай являет собой незабываемое зрелище, особенно если это красиво и обильно цветущее растение. В Японии выставки бонсай часто приурочены ко времени цветения большинства видов. Но позволять цвести можно только уже сформированному растению. У незаконченных форм бутоны удаляют, так как цветение и вызревание плодов отнимает много сил и питательных веществ, что неизбежно замедляет рост и развитие самого растения.

Если вы только собираетесь обзавестись растением, то у вас богатейший выбор. Одна из первых проблем, которую предстоит решить, – это с чего начать бонсай. Существует немало доступных вариантов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Японцы выделяют несколько основных способов для склонения деревьев к жизни в плошке. Мисё. Посев семян. Удивительное зрелище – посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом – молодое деревце, которое с вашей помощью превращается в изящный бонсай желаемой формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наибольшее удовлетворение. Если вы только начинаете пробовать свои силы в выращивании «деревьев в плошках», то начать лучше всего с посева. Растения лучше адаптируются в молодом возрасте. К тому же сеянцы быстрее развиваются, и вам будет просто интереснее наблюдать их развитие. Если у вас нет балкона или лоджии, вы можете содержать такие растения, как китайский можжевельник, мирт, цитрусовые, гранат (см. раздел о видах растений для комнатных бонсай). Если же вы счастливый обладатель застекленной лоджии или балкона, то можете себе позволить все. Но тоже начинайте с семян или с проростков. Как только сойдет снег, под кленами и под дубами вы увидите массу проросших семян с корешками, лежащими поверх земли. Берите проростки и сажайте в плошки. Прекрасно растут и быстро развиваются сеянцы сирени, лиственницы, сосны. В общем, берите все, что нравится из семян деревьев вашего региона. Только учитывайте, что все эти «заготовки» годятся для выращивания так называемых садовых форм бонсай (об этом дальше, в главе, посвященной размещению растений).

Торики. Выращивание бонсай из черенков и отводков, в том числе и из воздушных. Не на всех растениях это получается, но попробовать стоит. Больше всего этот способ подходит к вьющимся растениям, кустарникам и некоторым видам деревьев. Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсай). Будущий ствол должен иметь явные («раскидистые») ветки. Воздушный отводок можно сделать так, чтобы удобнее было вырастить корни бонсай, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни. Затем дерево следует пересадить в контейнер. В таком виде растение можно культивировать в течение нескольких лет.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Одна из лучших национальных коллекций бонсай Японии, Juppu-An, находится в префектуре Нагано. Руководимый молодым, но уже всемирно известным мастером бонсай Ш. Сузуки, ставшим связующим звеном между классическим и современным дизайном, этот музей постоянно обновляет свою экспозицию. Здесь находятся уникальные бонсай, представляющие самые различные школы дизайна, все пространство музея разбито на пять зон, символически представляющих главные части стран.

Итак, вы находите приглянувшуюся ветку и в том месте, где хотите, чтобы были корни (желательно, чтобы там была почка), срезаете примерно двухсантиметровое кольцо коры, не задевая древесину. Другой способ: кора не срезается, а надрезается и отгибается, под нее вставляется камешек, чтоб она не разворачивалась обратно. Зачищенное место обрабатывается стимулятором роста (гетероауксином, эпином), обматывается мхом-сфагнумом, смешанным с торфяной крошкой. Всю эту конструкцию закрывают пленкой и завязывают с двух сторон, получается что-то наподобие конфеты на стволе деревца. Пройдет не менее трех месяцев, прежде чем появятся корни (для хвойных пород этот процесс затянется гораздо дольше). Главное не давать пересыхать «начинке» этой «конфеты», а как вы будете это делать (с помощью шприца, резиновой «груши» или приделаете желоб из пластика, чтобы смачивание происходило дождем), не столь важно.

Цугики. Применение прививки. Преимущество данного способа – это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект можно скрыть путем формирования кроны или использовать привитые растения в том стиле бонсай, когда это не бросается в глаза.

Ямадори. То есть – нашел и выкопал. Если вы поедете за город, то сможете найти там маленькие деревья, выдержавшие все непогоды. Между скал и камней, на бедной почве можно обнаружить много разновидностей растений. В течение многих лет они закалялись в трудных условиях и в конце концов превратились в почти готовый бонсай. Если такое дерево выкопать и, придав форму, пересадить, вам покажется, что это уже будет бонсай. Но если вы новичок в бонсайном деле – не торопитесь идти и выкапывать, подождите, пока у вас появится некоторый опыт. Лучшее время для этой процедуры – весна до начала распускания листьев, в тот момент, когда начинается сокодвижение и деревце имеет максимальный запас жизненной силы. Также считается, что можно это делать и осенью, когда дерево переходит в стадию покоя. Для осеннего сбора необходимо выкапывать дерево так, чтоб земляной ком не был поврежден.

Итак, весна, и вы находите в лесу или на поляне подходящее деревце. Первым делом необходимо узнать, насколько сильно простираются его корни. Для этого деревце осторожно обкапывают по кругу, стараясь не повредить корневую систему. Возможно, стержневой корень, а бывает, и боковые (зависит от места произрастания) настолько велики, что забирать растеньице придется в два этапа. Сначала следует перерубить чрезмерно длинные корни в разумных пределах (лучше подрезать их потом еще раз) и оставить дерево в покое на пару месяцев. Также, если было срезано много корней, необходимо удалить соответствующее количество веточек и листьев, согласно с представлением о будущей форме деревца. Не помешает в тех местах на корнях, где вы хотели, чтобы появились новые, более компактные корни, припудрить корневином (гетероауксином). В ближайшие пару месяцев хорошо бы также приглядывать за деревцем, а иногда и помогать ему «прийти в себя» от ваших воздействий, поливая его и пропалывая от сорняков. Нужно дождаться, чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и пересадить уже в качестве бонсай.

Чтобы дерево выжило, когда вы его заберете с «исторической родины», возьмите как можно больше его родной земли. Для хвойных это особенно важно, ибо в почве вокруг корней живут симбиотические бактерии (микориза), помогающие им усваивать питательные вещества и микроэлементы.

И вот растение у вас дома. Перво-наперво его надо посадить в большую посуду, притенить, почаще опрыскивать и давать дышать свежим воздухом. Пройдет несколько месяцев, а то и сезонов, прежде чем деревце адаптируется, отрастит новые корни и вообще придет в себя. Узки. Выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсай, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной обрезки и обкручивания проволокой в этом растении через время уже будут проступать очертания будущего бонсай. Два года уйдет на то, чтобы довести его до зрелого состояния, и после растением можно будет наслаждаться, оценивать его достоинства.

Что касается покупки растений, то прежде чем пойти в магазин за «деревом в плошке», вам необходимо прочитать и усвоить как можно больше теоретической информации, чтобы потом необходимые требования к уходу за бонсай не оказались для вас неожиданным и неудобным сюрпризом. Приобретайте бонсай только в специализированных магазинах или в цветоводческих хозяйствах! Это даст гарантию, что вы платите деньги за качественный товар, выращенный в правильных условиях. Кроме того, на месте покупки вы получите подробную информацию по уходу и выращиванию конкретного вида бонсай. Некоторым сигналом может послужить стоимость растения. Подлинный бонсай стоит недешево. Если же вы приобрели «бонсай» по дешевке, то знайте, скорее всего вам подсунули либо карликовое деревце, либо умело оформленный, но не по правилам выращенный саженец высокорослого растения, но никак не бонсай! Единственный способ дешево обзавестись бонсай – это вырастить его самостоятельно, при наличии времени и терпения. Для комнатных бонсай лучше всего подойдут апельсиновые, лимонные и кофейные деревья, выращенные дома из семян.

Существует два варианта приобретения бонсай: покупка готового комнатного растения в возрасте 2–3 лет, которое затем обрезают и пересаживают в плоский сосуд, и покупка уже готового бонсай.

При покупке обычного комнатного растения обращают внимание на свойства, важные для формирования бонсай: пышная крона, сильный ствол, хорошая корневая система, здоровый вид растения в целом. При покупке уже готового бонсай обращают внимание на хорошую корневую систему, здоровый вид, форму и внешние достоинства растения.

Что делать сразу после покупки? Прежде всего необходимо проверить дерево на наличие вредителей и болезней на стволе, ветках, листьях, корнях и земле. При обнаружении следует немедленно обработать растение препаратами, чтобы не загубить дерево и не дать распространиться инфекции на другие растения. Старую землю лучше заменить новым субстратом. Стряхните землю с корней (можно промыть их водой, за исключением хвойных) и укоротите при пересадке часть корней. Пересадку лучше проводить весной или летом. Если дерево было приобретено в другое время года или нет возможности пересадить и обрезать растение, тогда дерево с земляным комом вынимают из контейнера и переваливают его в другой, заготовленный заранее горшок, плошку, большие по размеру, и засыпают новой землей. Поливают землю препаратом циркон, гетероауксин или опудривают корни препаратом корневин. Чтобы не оставить вредителей в старой земле, в новый субстрат добавляют препарат базудин (на кончике ножа для маленького контейнера) и перемешивают с землей. Можно посыпать поверхность грунта препаратом актара. Также такими препаратами можно избавиться от вредителей (и личинок). Обязательно на дно контейнера нужно положить дренаж для стока излишней воды во избежание загнивания корневой системы.

Варианты размещения растений

Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние годы его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на это красивейшее из творений человека. Сегодня эти экзотичные растения все чаще становятся атрибутом современных интерьеров. Коллекционеры со всего мира стараются заполучить ценнейшие экземпляры.

Бонсай – это прежде всего гармония, поэтому все, кто занимается этим необычным делом, так или иначе занимается и ландшафтным дизайном. По торжественным поводам любители бонсай в Восточной Азии выставляют одно или несколько своих самых лучших растений на самое видное место в доме как предмет для любования и созерцания. Просто так «горшок с цветком» никто на стол не поставит – для бонсай сделают специальную скамеечку, деревянный столик или художественную подставку и будут долго искать место, куда поставить.

В своей работе мастера бонсай используют более 400 видов растений. В зависимости от условий произрастания и по принципу содержания и размещения бонсай условно делят на садовые, которые требуют покоя в течение осенне-зимнего периода, и интерьерные, или комнатные, являющиеся тропическими и субтропическими растениями. В умеренных широтах разведение комнатных бонсай сопряжено с большими трудностями, поэтому эти растения, как правило, недолговечны. Более успешно выращивание садовых бонсай, содержащихся на свежем воздухе. Растущее в маленьком горшочке взрослое, но миниатюрное деревце выглядит особенно привлекательно. Кажется, что оно предназначено для комнатных условий, однако следует быть начеку. Такие распространенные растения, как сосны, клены, можжевельники, относятся к группе садовых бонсай. Их можно вносить в помещение только на ограниченное время. Например, японцы часто ставят бонсай в специальную нишу в стене, называемую «токонома». Она предназначена для демонстрации различных «объектов прекрасного» – каллиграфических свитков, картин, керамики, икебаны, бонсай, композиций. После того как все полюбовались и оценили художественный замысел, маленькое дерево возвращают в его привычные условия в сад.

Садовые бонсай страдают, если их подолгу содержат в комнатных условиях, так как комнатный воздух для них – слишком сухой и теплый. При содержании растения на свежем воздухе проблемы возникают редко. Летом растение следует притенять от прямых солнечных лучей, а зимой прикрывать от снега (дождя) и ветра. Фруктовые и цветущие бонсай в течение нескольких часов ставят на хорошо освещенное место. Практически любое растение можно вырастить как садовый бонсай.

В последние годы появились комнатные бонсай, для них используют теплолюбивые деревья и кустарники, которые можно постоянно содержать при комнатной температуре. Идея комнатного бонсай родилась, между прочим, не на Востоке, а на Западе – в Германии. А кстати, согласно фэн-шуй, лучше любоваться бонсай под открытым небом и не держать его долго в доме. Комнатные бонсай отличаются большей требовательностью, чем садовые. В этом их можно поставить на один уровень с самыми прихотливыми комнатными растениями. Неправильное содержание либо погубит бонсай, либо лишит привлекательности и сделает обычным растением, но никак не миниатюрным деревцем. Растения бонсай в подавляющем большинстве относятся к тропическим и субтропическим, поэтому климатические особенности нашего региона не пригодны для них. Отсюда вывод – условия необходимо создавать самому. Если вы сомневаетесь, что сможете предоставить бонсай все необходимое для его успешного и правильного роста, лучше заранее отказаться от этой затеи.

Но если уж вы создали ему условия, то бонсай подойдет для оформления интерьера вашей квартиры и офиса без ограничения пространства. Любая порода, традиционно применяемая в искусстве комнатного бонсай, экзотическая или местная, прекрасно вольется в любой стиль. Бонсай гармонично впишется как отдельный аксессуар и малый компонент в любой стиль, будь то хай-тек или минимализм. Однако комнатные бонсай требуют высокой влажности воздуха, поэтому растения рекомендуется держать вдали от отопительных приборов. Комнатные бонсай также боятся сквозняков. Ключ к успеху в выращивании бонсай – точно знать, что за растение составляет предмет бонсай (это главное, что необходимо сразу выяснить, покупая бонсай или получив его в подарок), чтобы обеспечить ему все необходимые условия хорошего роста.

Форма, типы и стили бонсай

Бонсай по японским правилам принято подразделять на десять типов:

...

1. Вечнозеленые, имеющие декоративный эффект в течение четырех сезонов.

2. Наиболее красивые при весеннем цветении.

3. Деревья и растения, где главная красота в распускающейся весной нежной листве.

4. Цветущие летом.

5. Деревья, восхищающие летом своей густой, несущей прохладу зеленью.

6. Плодоносящие деревья.

7. Расцветающие осенью.

8. Деревья, красота которых в яркой и пышной осенней окраске.

9. Деревья, главная особенность которых в своеобразной форме веток или ствола, дающей им наибольшее преимущество зимой, когда сброшена листва.

10. Цветущие в зимнее время и вдохновляющие при белом снеге.

Начинающему бонсаисту полезно получить некоторые представления о стилях бонсай. Эти знания пригодятся при отборе или приобретении бонсай в питомнике. Главное, чтобы ваш бонсай, который будет с вами (а в случае успеха и с вашими потомками), отвечал индивидуальному представлению о гармонии. Ведь бонсай, следуя его философии, символизирует мир, вселенную на подносе и способствует просветлению. Любители величавых конических форм, безусловно, будут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует тёккан (вертикальному стилю), или же используют отводок, взятый с ветки растения, обладающего подобной формой. Другие предпочтут неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в виду его последующее развитие в таком стиле, приобретут соответствующий молодой вид.

В природе внешний вид деревьев формируется в зависимости от места их произрастания и под воздействием природных факторов. Ствол дерева, например растущего из-под камня, вначале изогнется, повторяя его форму, и, лишь выбравшись на свет, пойдет прямо вверх. Также форма дерева в природе может быть задана направлением преобладающих ветров.

Систематизация видов бонсай по форме была произведена японскими бонсаистами, поэтому в классификации используются японские названия. Можно использовать и сочетания основных стилей бонсай.

После того как выбрано растение, необходимо выбрать стиль выращивания бонсай.

Тёккан – формальный вертикальный стиль. Символизирует несгибаемую жизненную силу и гордое одиночество. Подходит для ели, лиственницы, можжевельника, дзельквы и гинкго. Если дерево не испытывает конкуренции со стороны других деревьев, не подвергается воздействию сильных преобладающих ветров, имеет достаточно питания и воды, оно будет расти строго вверх, а его ствол будет иметь коническую форму. Тёккан – классический стиль одиночного прямостоящего дерева с мощными, равномерно распределенными по сторонам корнями, прямым вертикальным стволом, равномерно покрытым ветками. Горизонтальные ветви, отходящие от ствола попеременно влево и вправо, несколько провисают. Нижняя ветвь должна быть самой сильной, остальные ветви по направлению к верхушке постепенно уменьшаются. Ветки тёккан не должны быть симметричными. Чтобы контейнер не опрокидывался, его вес и вес деревца должны быть приблизительно равны.

Сякан – наклонный стиль. Символизирует сопротивление ветру. Подходит для большого количества видов. Под воздействием сильных преобладающих ветров дерево вырастает с наклоном, такая же форма может наблюдаться у растения, расположенного в тени и тянущегося к солнцу. Ствол дерева, который может быть прямым или несколько изогнутым, должен быть наклонен под углом от 70 до 90° по отношению к поверхности контейнера. С одной стороны деревца корни развиты сильно, и кажется, что они прочно держатся за почву, а со стороны наклонившегося ствола – уходят в землю.

Мойо-ги, или татики, – неформальный вертикальный стиль. Символизирует сопротивление обстоятельствам, является символом свободы и утонченной простоты. В мойо-ги отсутствует строгий канон формы ствола и расположения ветвей, в этом смысле художнику предоставлена большая свобода полета, но единственное и главное ограничение – сохранение естественной природной формы, соответствующей данному виду. В этом стиле, как и в других, четко различаются лицевая и тыльная стороны. Подходит практически для всех видов деревьев. Мойо-ги широко встречается и в природе, и во многих бонсай – для него характерна несимметричная вертикальная форма: конусовидный ствол с небольшим наклоном к основанию равномерно покрыт ветками. Ствол дерева несколько раз изменяет направление роста, имеет ряд изгибов, нижний из которых должен быть ярко выражен. Изгибов может быть много, но они убывают к вершине дерева. Как и в случае формального вертикального стиля, ствол имеет коническую форму, ветви располагаются симметрично, а крона соответствует толщине ствола. Корни растения должны быть видны над поверхностью земли.

Фукинагаси – стиль «согнутый ветром». Символизирует дерево морского побережья, его постоянное сопротивление. Подходит практически для всех видов деревьев. Этот стиль широко встречается и в природе, и в бонсай. Наклонный ствол, особенно у вершины, с ветками, направленными в сторону наклона. «Согнутое» ветром фукинагаси посажено так, что ствол и ветви направлены в одну сторону, имитируя растения на берегу моря, постоянно обвевающиеся сильным ветром.

Кэнгай – каскадный стиль. Символизирует пластичность дерева на обрыве. Подходит для сосен, кизильников, пираканты и можжевельника. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами. Дерево, растущее на крутом обрыве, может изогнуться по многим причинам – из-за падающих камней, под собственным весом или тяжестью снега, из-за недостатка света. Это и есть стиль «каскад», созданный самой природой. Применительно к бонсай это означает, что ствол дерева круто наклонен по отношению к горшку, крона деревца должна располагаться ниже верхней кромки контейнера. Все ветви должны быть подчинены данному направлению. Довольно трудно поддерживать растение стиля «каскад» здоровым, поскольку оно стремится расти вверх. Высокие контейнеры визуально создают эффект устойчивости композиции.

Хан-кэнгай – полукаскадный стиль. Символизирует пластичность дерева на обрыве, на крутом берегу реки. Подходит для всех видов, за исключением крепких, плохо гнущихся деревьев. Этот стиль, как и «каскад», встречается в природе у деревьев, растущих на крутых склонах, по берегам рек и на болотах. Из-за близости воды ствол растет не вниз, а скорее в горизонтальном направлении. Хан-кэнгай – полу свисающая или полукаскадная форма: ствол и ветви дерева расположены горизонтально по отношению к краю сосуда и могут спускаться до середины его высоты, не ниже. По классическому канону вершина ствола и его основание расположены на одном уровне, крона может только немного опускаться ниже верхней кромки контейнера. В качестве контейнеров используют плошки средней высоты круглой, квадратной или шестиугольной формы.

Бундзинги – «литературный», или богемный, стиль. Символизирует возвышенность и воздушность. Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев. Этот стиль берет свое название от манеры рисования, которую использовали китайские художники, рисуя воображаемые деревья. «Литературный» стиль бундзинги – один из старейших, это сложный стиль, который характеризуется стройным и длинным изогнутым стволом и напоминает каллиграфический знак. Особенность этого стиля: элегантно изогнутая линия ствола при полном отсутствии нижних веток, крона располагается только в верхней части дерева. Подобные деревья мы можем встретить и в лесу, когда из-за недостатка солнечного света и тесноты у них отмирают нижние ветки, а ствол выглядит шишковатым и грубым. Эта форма, в принципе, является естественной для дерева.

Хоки-дати – стиль «метелка». Символизирует спокойствие и постоянство. Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб. В природе этот стиль практически идеально наблюдается у дзельквы (Zelkova). При создании бонсай этот стиль может использоваться и для некоторых других видов. Ствол – строго вертикальный, но не слишком длинный, все ветви расходятся обязательно из одной точки. Крона – сферическая и очень плотная. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В целом дерево напоминает старинную метелку, веер или зонтик. Бонсай формируется в результате прищипки верхушки побега на 1/3 общей высоты ствола. После пробуждения почки образуется V-образная форма ветви. Побеги прищипываются, создавая искомую форму кроны. Все скелетные ветви имеют примерно одинаковую толщину.

Сяримики – стиль «мертвая древесина». Символизирует благородную старость. Подходит для можжевельника. У можжевельников, растущих на горных склонах, значительные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. В бонсай эти участки мертвой древесины особенно важны и должны быть хорошо заметны. Они создаются искусственно путем срезания определенных участков коры и их последующего отбеливания.

Сёкидзёдзю – стиль «обнаженные корни на камне». Символизирует живучесть и приспособляемость в любых условиях. Подходит для всех видов с сильно развитыми корнями, например клена, китайского вяза, сосны и можжевельника. Это наскальная форма (бонсай на камне): находящиеся в грунте длинные корни растения охватывают небольшой камень и уходят в землю. На каменистых почвах некоторые растения выживают благодаря тому, что их корни, охватывая валуны, забираются под них в поисках воды и питательных элементов, накапливающихся в трещинах и пустотах. Корни, открытые ветрам и подверженные различным превратностям погоды, вскоре начинают походить на ствол. Важным элементом бонсай является эффектное сплетение корней, которые выглядят старыми. Само дерево может быть выращено в любом стиле, но формальный вертикальный и «метелка» не будут лучшим выбором. Поскольку растение черпает питание из контейнера, уход за ним не намного сложнее, чем за растениями других стилей. Проведите пересадку так, чтобы камень с корнями был хорошо виден.

Сабамики – стиль «треснувшее дерево». Символизирует противостояние невзгодам, например удару молнии. Дерево с частично оголенной частью ствола – с трещинами или расщепленной. Основной ствол разделен на две части глубокой открытой раной без коры. Такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями.

Исидзуки – стиль «обнявшие камень», или «цепляющиеся за скалу». Символизирует неистребимость и вездесущность жизни. Один из самых сложных и эффектных стилей бонсай. Для его формирования прежде всего подбирают камень, который будет имитировать скалу или остров. Можно использовать многие виды деревьев. Подходит для сосны, клена, цветущей айвы и рододендрона, в Японии наиболее любимы сосны и клены. Небольшое дерево растет в большом камне, корни не достигают земли. В течение нескольких лет у них выращивают длинные корни, которые затем обовьют «скалу». В композиции этого стиля деревья, живущие на вершинах гор или на пустынных морских островах, растут также из трещин в камнях. Корни как бы уходят в камень, и оттуда растение получает все необходимое питание и воду. Для бонсай такого стиля очень важен регулярный полив, поскольку запас влаги в трещинах ограничен. Для обеспечения высокой влажности окружающего воздуха камень можно разместить в неглубоком блюде с водой, чтобы создать образ острова. Посадив несколько деревьев, можно создать пейзаж. Иногда в камне делают углубление и туда высаживают группу растений разных видов.

Нэагари – стиль «дерево с приподнимающимися над землей корнями». Символизирует крепкую связь с землей. Подходит для всех видов деревьев. Нэагари – дерево, стоящее на корнях, как на ходулях, иногда его обнаженные корни переплетаются между собой в причудливые формы, придавая дереву особенный колорит.

Нэку – стиль «дерево с воздушными корнями». Символизирует тягу к земле (в широком смысле: человека – к родине). Для этого стиля можно взять растения, которые образуют воздушные корни, например фикус.

Банкан – стиль «сильно скрученный ствол», или «кольца змеи». Символизирует борьбу с внешними силами. Ствол закручен в тугой узел у основания с большим количеством изгибов. Для этого стиля подойдет фикус. Деревья берутся молодые, чтобы при изгибе ствол не сломался. При дальнейшем росте растения части ствола, завязанные в узел, будут утолщаться и со временем срастутся в красивое утолщение. Сокан – стиль «сдвоенный ствол». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт широко распространен в природе. Из одного корня вырастают два ствола, причем один – гораздо мощнее второго. В бонсай этот стиль может быть создан искусственно, когда второй ствол формируется из нижней ветви. Убедитесь, что ветка не расположена слишком высоко. Форма с раздвоенным стволом не всегда должна быть строго вертикальной, а может быть слегка наклонной. Ветви расходятся горизонтально, образуя общую крону. Этот стиль называют «отец и сын», или «близнецы».

Содзю – стиль «сдвоенный ствол», или «два дерева рядом». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Содзю – то же самое, что сокан, но корни у каждого дерева свои и разница в размерах может быть меньше. Подходит для всех видов деревьев. Содзю – два растущих рядом ствола разного размера и толщины, создающих привлекательную композицию. Для этого стиля используются все виды растений, из которых формируется бонсай.

Санкан – стиль «тройной ствол». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт (трехствольная форма) тоже широко распространен в природе. Из одного корня вырастают три ствола неравной величины. Кабудати – стиль «спрут», «щупальца осьминога». Символизирует единство. Этот стиль подходит для всех видов деревьев. «Многоствольный» стиль кабудати – многочисленные стволы отходят от одного основания, обычно от пня, то есть имеют общий корень. Стволы различаются по размерам и толщине. Ветви всех деревьев образуют единую крону. Растения со многими стволами различной толщины часто напоминают кустарник. При этом основная форма может быть строго вертикальной, наклонной или согнутой ветром. Все стволы растут от одного корня и не могут быть разделены. Это основное отличие этих растений от группы отдельно растущих экземпляров. Кабудати схож со стилем «сдвоенный ствол», но здесь речь идет о трех или более стволах. Число стволов должно быть нечетным.

Икадабуки – стиль «упавшее дерево», или «плот». Символизирует жизнь упавшего в болото или в песок дерева. Подходит для всех видов деревьев. Иногда упавшее дерево может выжить, выбрасывая вверх боковые ветви, из которых образуются стволы новых деревьев. Старый горизонтальный ствол по-прежнему остается виден. Выглядит как лежащий на грунте или в земле ствол с вертикальными ветками, растущими вверх. Растение похоже на лесную композицию из нескольких деревьев. Этот стиль часто используется в бонсай, в особенности при наличии исходного материала, у которого ветви располагаются с одной стороны. В отличие от группы отдельных растений в этом стиле расстояние между отдельными стволами не изменяется. Для формирования упавшего дерева используется материал, у которого ветви только с одной стороны. Ствол располагают горизонтально на почве и заново укореняют, делают неглубокие насечки, чтобы ускорить образование новых корней. Ненужные ветви вырезают.

Нэцуранари – стиль «стоящие солдаты». Символизирует стойкость и верность. На дно контейнера укладывают выбранное дерево, и ствол присыпают землей. Ветви, которые тронутся в рост, необходимо направлять вверх. Они со временем образуют как бы отдельно стоящие деревца, напоминающие лес.

Йосе-уэ – лесной стиль «из многих деревьев». Символизирует связь поколений. Иосэ-уэ – лесная композиция: много деревьев различного размера и возраста в одном сосуде. Группа образована из рядом стоящих самостоятельных стволов. Стиль имитирует лесной ландшафт. Растения, лучше одного вида, полученные из семян, черенков, найденные в природе, размещают в контейнере. Наиболее подходят для этого сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены. Деревья (нечетное количество) должны быть разными по высоте и толщине, расстояние между деревьями – не одинаковым. Деревья, расположенные сзади, гуще и посажены плотнее передних.

Сайкэй – неформальный ландшафтный стиль. Символизирует связь поколений. Сайкэй – миниатюрный ландшафт, в котором используются природные материалы – камни, мох, гравий и деревца. Его основателем является Тосио Кавамото. Цель сайкэй – создание привлекательного миниатюрного пейзажа из живых растений, в нем нет ограничений, присущих строгому бонсай (например, йосе-уэ). Так, если для групповой посадки в йосе-уэ деревца должны быть обязательно одного вида, примерно одного размера и не моложе 10 лет, то для сайкэй могут быть использованы самые разные сеянцы в разном сочетании, что делает творческую задачу особенно разнообразной и привлекательной. Также и «скалы» в сайкэй могут быть любого очертания, причем некоторые дефекты легко скрыть мхом или почвой. В сайкэй, как правило, используются трех-, четырехлетние растения, выращенные из семени. Когда деревца перерастают масштаб созданного пейзажа, их перемещают в другой пейзаж или пересаживают для того, чтобы культивировать уже как бонсай.

Бонкэй – неформальный ландшафтный стиль. Символизирует гармонию, в частности природы и человека. Миниатюрный ландшафт, схож с сайкэй, но есть одно четкое различие: в стиле бонкэй используют не только природные материалы, но и миниатюрные домики и пагоды, фигурки людей и животных.

Правила посадок растений

Групповые посадки

Лесная композиция. Для групповой посадки (стили бонкэй, сайкэй, йосе-уэ) более всего подходят растения с мелкими листьями, которые высаживают в плоский сосуд длиной 25–40 см, овальной или прямоугольной формы. Лесные композиции создают из взрослых 5–10-летних растений, высаженных вместе с молодыми. В один сосуд сажают растения одного сорта и одинаковой формы. Для создания эффекта натуральности рекомендуется брать нечетное количество растений меньше десяти. Следует избегать симметричного или прямоугольного расположения растений, а также посадки двух растений в ряд. Все растения должны различаться по высоте и, как было сказано выше, по возрасту. Лучше всего, когда самое высокое и старое растение имеет самый сильный ствол, а самое низкое и молодое – слабый.

Сильные растения, как правило, располагают по центральной линии, а слабые – сзади. Кроме того, сильные растения рекомендуется сажать выше остальных. Таким образом создается ландшафт, приближенный к естественному.

До групповой посадки растения выращивают в отдельных горшках. При высадке растений в один сосуд их корни обрезают настолько, чтобы они могли располагаться близко друг к другу. Когда посадка растений завершена, производят окончательное подрезание ветвей. Групповую композицию пересаживают каждые 1–2 года. При этом растения поочередно вынимают, подрезают и пересаживают в свежий грунт.

Ландшафтная посадка. В отличие от лесной композиции, в ландшафтной посадке доминирует открытое пространство, так называемые долины, полянки, луга. В плоский сосуд овальной или прямоугольной формы высаживают не очень близко друг к другу растения и выкладывают между ними камни. Рекомендуется использовать растения с мелкими листьями и короткой хвоей. В один сосуд высаживают растения одного сорта в возрасте от 2 до 5 лет.

При подборе камней учитывают следующие требования:

...

•  все камни одной композиции должны быть одинаковой породы, но разного размера;

•  предпочтительны камни естественного вида – с трещинами, сколами и узорами;

•  сначала укладывают самый большой камень;

•  камни кладут наиболее интересной стороной вперед и немного присыпают грунтом, чтобы придать естественный вид ландшафту;

•  камни, как и растения, не рекомендуется выкладывать в ряд;

•  если камень сопутствует растению или группе растений, его следует располагать ближе к центральной линии;

•  если камень призван изображать хребет или горный массив, его располагают на заднем плане;

•  необходимо избегать четного количества камней и их симметричного расположения (что, впрочем, относится и к растениям).

Ландшафтные посадки пересаживают каждые 2–3 года, создавая новые композиции.

Наскальные посадки

Наиболее сложно, с точки зрения поддержания жизнеспособности корней, выращивать бонсай в стиле «композиции на скале». Различают два вида наскальной композиции, которые создают различные эстетические эффекты: посадка растения на камень (в данном случае композиционным центром выступает растение) и посадка растения в углубление в камне (композиционным центром выступает камень). В зависимости от вида наскальной посадки особые требования предъявляются то к растению, то к камню.

Посадка растения на камень – сёкидзёдзю, «корни над скалой». Этот тип характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в «скале» в контейнер под камнем. Его можно еще классифицировать как стиль «корни над скалой». В нем дерево как бы цепляется за «скалу», а может, даже и обнимает ее, в отличие от второго типа – «корни на скале», когда сам камень-«скала» является единственным контейнером для растения. Растение должно быть с длинными и сильными корнями, а камень – с трещинами и бороздками, в которые можно было бы поместить корни. Растение располагают на камне таким образом, чтобы корни уходили в грунт под камнем. В стиле «корни над скалой» необходимо соблюдать следующие два условия. В «скале» должны быть соответствующие трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очистят от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через «скалу». Остальные – обрезают. Контейнер готовят обычным способом, место для «скалы» подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического восприятия. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и в почву контейнера. Растение крепко привязывают шпагатом к камню и последний укладывают в плоский сосуд. Вокруг камня насыпают грунт – корневую систему погружают в смесь из глины и тщательно просеянного листового перегноя или торфа. Концы корней расправляют в грунте и сверху присыпают землей. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и наносят покрытие из сфагнового мха. Чтобы корни находились в постоянно влажном состоянии, на камень накладывают полиэтиленовый пакет. Пространство между камнем и пакетом заполняют песчаным грунтом и поддерживают его во влажном состоянии. Через несколько месяцев, когда корни достаточно вырастут и прочно углубятся в почву, полиэтилен с песчаным грунтом необходимо удалить.

Если корни имеют недостаточную длину, чтобы обхватить камень и достичь грунта, то растение помещают в полиэтиленовый пакет или деревянный ящик с прибитыми в поперечном направлении тонкими дощечками. Высота пакета или ящика должна соответствовать высоте камня, ширина – несколько превышать ширину камня. Корни в такой емкости будут расти вниз. Каждые 2–3 месяца от края пакета отрезают тонкую полоску, а из ящика убирают верхний ряд дощечек. Вместе с ними удаляют слой грунта. При этом часть корневой системы растения обнажается. «Скалу», дерево, почву в контейнере – все эти составные компоненты поливают из тонкоструйной лейки.

Когда корни достигнут дна, растение вынимают, устанавливают на камень, который кладут в плоский сосуд и обкладывают грунтом.

Посадка бонсай в углубление в камне – исидзуки, «корни на скале». Для посадки понадобится красивый камень с большим углублением. Камень помещают в сосуд таким образом, чтобы углубление оказалось сбоку, что придаст композиции интересный асимметричный вид. Если углублений несколько, то камень кладут так, чтобы растения оказались в передней части композиции. Этот тип посадки предусматривает вживление корней растения непосредственно в «скалу», при этом в качестве «скалы» подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удержать корни дерева и количество почвы, достаточное для питания. При необходимости углубления можно увеличить при помощи долота, но только так, чтобы не разрушить впечатление естественности. В углублении иногда дополнительно приклеивают проволочные петли, к которым впоследствии будет крепиться растение.

Дереву придают форму. Корни растения обрезают до размеров углубления, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и помещают в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Растение крепят к проволочным петлям. Углубление полностью заполняют грунтом. Затем корни дополнительно засыпают землей. Сверху на грунт укладывают слой длинноволокнистого торфа, чтобы предотвратить вымывание почвы при поливе. Торф незаметно фиксируют проволочными скобами. И посаженное таким образом растение прирастает к «скале». Почву тщательно поливают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.

Камень с растением кладут в плоский сосуд. Сосуд можно наполнить водой, что создаст впечатление мини-озера и, кроме того, повысит влажность воздуха.

Растение в камне не пересаживают. Ежегодно верхние слои старого грунта в углублении камня заменяют свежим грунтом. Поливают посадку очень осторожно.

Подсадка на почву травы и мха

Окончательно картину бонсай довершают сопутствующие вспомогательные материалы в виде камней и мха или травы. Чтобы почва под бонсай выглядела естественной, к растению нередко подсаживают мох или траву. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соразмерные с габаритами дерева вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражают те или иные мотивы в задуманном ландшафте. Использование мха дает эффект большей естественности.

Мох помогает сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор. Мох, по канонам, вообще непременный элемент бонсай. Причем мох должен расти на почве, а не накладываться на нее с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (бывают и такие «бонсаисты»). Излишне говорить, что такой мох уже не живет и засыхает в течение 3–4 дней. Настоящий мох должен вырасти сам. Нужно поддерживать поверхность почвы постоянно (слегка) влажной опрыскиваниями. Мох любит кислую почву – воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его специально посеять. Увидев где-нибудь хороший печеночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями, сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Месяц-два – и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придется удалять, так как, по канонам, мох не должен покрывать всю поверхность почвы.

Также можно не сеять мох, а попробовать «приживить» природный. Подходящий мох в большом количестве встречается на тенистых влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить в верхний слой почвы, где он будет успешно разрастаться при соблюдении условий влажности. Мох очень любит влажную среду, и срок его жизни можно значительно продлить путем частых и регулярных опрыскиваний из пульверизатора. Используйте только мягкую, или даже дистиллированную воду, чтобы избежать появления белой корки – от этого устьица забиваются солями и мох гибнет.

Азбука ухода за бонсай

Известно, что первые образцы бонсай попали в Европу в конце XIX – начале XX века. Выставленные на международных выставках в Париже и Лондоне, они произвели скорее скандальное впечатление. В карликовых деревьях узрели аналогию с «варварским» китайским обычаем бинтовать ступни ногу девочек из знатных семейств. Это предубеждение живо и поныне. Иногда приходится слышать, будто карликовое дерево – результат изощренного и жестокого издевательства. Такой взгляд наивен и так же далек от истины, как Европа от страны Ямато. Бонсай – это «любимчик», «маменькин сынок», балованное и требовательное дитя, которому его создатель и владелец посвящает немало времени и сил. Свежая, подходящая именно для данного вида земля, подкормки, частые пересадки, регулярный полив, опрыскивания, ванны, прищипка, стимулирующая рост, формообразующая обрезка, борьба с вредителями, закалка, воздушные и солнечные процедуры, укрытие на зиму – вот далеко не полный перечень забот, связанных с содержанием бонсай. Но для любителя все это не так уж и тягостно.

Распространено мнение, что для получения низкорослого растения его нужно максимально угнетать, и это в корне ошибочно. Наоборот, чем лучше вашему питомцу, тем больше шансов на успех. Для замедления же роста в высоту используются специальные приемы, ускоряющие рост в толщину. Чем быстрее развивается растение, тем скорее ему можно придать вид старого, естественно развившегося дерева. Поэтому лучше выбирать быстрорастущие мелколистные виды деревьев с обильно ветвящейся кроной.

Любителям полезно изучать фотографии различных бонсай, следить за достижениями в этой области других энтузиастов. Успех обязательно придет, если сполна использовать наблюдения, эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и разочарования, преданность культуре бонсай рано или поздно даст свои плоды.

Вот основные принципы и правила выращивания бонсай.

...

•  Ставьте конечной целью выращивание «взрослого», или «векового», дерева.

•  Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсай выглядела естественно и гармонично.

•  Для садовых бонсай подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям.

•  Для комнатных форм используйте тропические виды растений.

 Давайте вашему бонсай вдоволь свежего воздуха.

•  Используйте лаконичные невычурные контейнеры с подходящими дренажными отверстиями и имеющие «ножки», чтобы дно было выше.

•  Следите, чтобы не образовались воздушные полости при высаживании и пересадке растения.

•  Старайтесь правильно размещать растение в контейнере.

•  Обеспечивайте максимальный доступ солнечного света со всех сторон бонсай.

•  Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его из одного контейнера в другой в соответствующее время года.

•  Проводите регулярную формирующую обрезку для создания красивой гармоничной кроны.

•  Обеспечивайте достаточное, сбалансированное питание, используя подкормку удобрениями.

•  Применяйте специальные удобрения.

•  Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего отсутствия.

•  Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала через дренажное отверстие.

•  Регулярно следите за состоянием дренажа.

•  Как можно чаще осматривайте бонсай, выявляйте вредных насекомых, вредителей, гниль и прочие проблемы.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

...

•  Не допускайте, чтобы получился бонсай искусственного вида.

•  Не придавайте стволу и ветвям вычурную или симметричную форму.

•  Не избирайте стиль, неприемлемый для выбранных пород.

•  Не применяйте для декорирования неестественные предметы.

•  Не берите растения с большими листьями, цветами и плодами.

•  Не стремитесь получать цветы и плоды прежде, чем бонсай примет заданную форму.

•  Не обрезайте старые деревья хвойных пород.

•  Не поливайте часто хвойные деревья.

•  Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном растворе.

•  Не держите бонсай прямо на земле, обязательно используйте подставки.

•  Не затягивайте слишком сильно растение проволокой: это приводит к нарушению движения соков и наносит повреждения коре.

•  Не держите дерево под проволочными лигатурами слишком долго.

 Не используйте тупые режущие инструменты.

 Не уменьшайте размера бонсай до такого предела, когда перестают быть видны его естественные признаки.

Эти несложные истины следует хорошо понять и запомнить. Практика показывает, что если с самого начала правильно усвоить основы выращивания бонсай, впоследствии претерпеваешь меньшие трудности.

Световой режим

Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсай свежего воздуха и солнечного света. Свет играет исключительную роль в нормальном росте растения. В теплое время года держать растения лучше всего либо на садовом участке, либо на балконе (лоджии), либо на подоконнике открытого окна.

При создании оптимального освещения учитывают требовательность растений к свету. Иногда в домашних условиях удовлетворить эти требования можно путем правильного выбора места для бонсай. Одни растения любят постоянное яркое освещение, другим достаточна полутень. Освещенность места сильно зависит от ориентации окон: север – юг, восток – запад.

Бонсай должен находиться в таком месте, куда обеспечен доступ солнечного света по меньшей мере три-четыре часа в день. Признаком того, что растение испытывает недостаток света в летнее время, являются направленные в сторону источника света листья и более развитые с этой стороны побеги. Поэтому растение необходимо через 2–4 недели поворачивать на 180°. В зимнее время при слабой интенсивности света и коротком дне из-за высокой температуры на комнатном бонсай могут появиться тонкие, бледные побеги. В этом случае нужно поставить растение на более освещенное и прохладное место или сделать дополнительное искусственное освещение. Зимой занавески на окнах днем должны быть подняты. Различные виды бонсай требуют разных условий освещения, которые следует уточнить в статье, посвященной конкретному растению. При выборе места содержания бонсай обращают внимание на следующие параметры освещения:

...

•  сторону света (север, юг, запад, восток);

•  расстояние от окна;

•  угол падения солнечных лучей;

•  расположение соседних комнатных растений;

•  наличие внешних препятствий для солнечного света (близко стоящие соседние здания, густые деревья);

•  и даже цвет стен и подоконника.

Что касается угла падения солнечных лучей, то рост растения интенсивнее, если оно стоит с левой стороны на восточном окне или с правой стороны на западном. Недостаток света необходимо возместить при помощи приборов искусственного освещения. Не рекомендуется использовать искусственный свет круглый год, что может оказать на растение неблагоприятное воздействие. В зимний период, а также в пасмурные дни с октября по март дополнительное освещение просто необходимо. Для этих целей используют люминесцентные лампы дневного света, ртутные лампы высокого давления и галогеновые газометаллические лампы. От ламп накаливания лучше отказаться, так как выделяемый ими свет далек от дневного, а тепловые лучи оказывают губительное воздействие на растение. К тому же КПД ламп накаливания недостаточно высок.

Наиболее предпочтительны люминесцентные лампы дневного света, которые обладают высоким КПД и удобны в использовании. Лампы устанавливают в горизонтальном положении. При установке ламп дополнительного освещения необходимо иметь в виду следующие правила. Чем ближе установлена лампа, тем эффективнее она используется, но не следует забывать о тепловом излучении – лампа должна быть установлена на расстоянии 25–50 см от бонсай.

Температурный режим

Динамика температуры воздуха в течение года при содержании растений в квартире должна соответствовать условиям климата их родины. Растения средней полосы и умеренного климата пребывают на свежем воздухе (в условиях родного местообитания) весь теплый сезон, он приходится как раз на период их активной вегетации. Период покоя, совпадающий с естественной зимой, бонсай проводят или на свежем воздухе (при необходимости прикрытые), или на застекленной лоджии. Выносливые виды могут переносить небольшие заморозки.

Субтропические виды растений (мирт, гранат, маслина, самшит, розмарин и др.) летом можно содержать на открытом воздухе (на балконе, открытом окне, на даче в саду), а зимой температура воздуха не должна быть выше 15 °C (от 5 до 15 °C). В квартире практически невозможно зимой найти место с такими параметрами температуры. Поэтому для нормальной зимовки бонсай оборудуют небольшое, изолированное от комнаты с помощью прозрачной пленки или стекла пространство с пониженной за счет снятия внутреннего стекла рамы температурой. Или делают прохладную тепличку на балконе с дополнительным обогревом и контролем температуры. При наличии хорошо оборудованного балкона любитель бонсай может иметь возможность содержать любые породы деревьев.

Тропические виды круглый год содержат при температуре от 18 до 25 °C. В зимнее время тропические растения лучше держать при пониженной (не выше 18 °C) температуре, иначе могут появиться бледные тонкие побеги, из-за чего растение сильнее страдает от недополучения света. Чем выше температура содержания, тем больше ему требуется света. Кроме того, при увеличении температуры возрастает также потребность растения в воде, опрыскиваниях и питательных веществах. Чем ниже температура, тем умереннее должны быть полив и подкормка растения.

Проветривание

В естественных условиях ветер и атмосферные воздействия способствуют развитию у деревьев мощной кроны, которая, с одной стороны, защищает от чрезмерного испарения влаги, а с другой – обеспечивает защиту от вредителей. Так как воздух в помещениях почти не движется, на деревце образуются слишком нежные листочки, которым грозит опасность стать легкой добычей для вредителей. С учетом этого рекомендуется летом выставлять комнатные бонсай на некоторое время на балкон, веранду или в сад.

Период покоя. Содержание бонсай зимой

Состояние покоя необходимо растениям, это их реакция на неблагоприятные факторы внешней среды (дефицит тепла или влаги). Оно выражается в замедлении физиологических процессов, происходящих в растении. Для растений средней полосы, а равно и субтропических, традиционно использующихся для бонсай открытого воздуха, период покоя имеет сезонный характер и связан с ежегодным наступлением холодного периода.

Зима является самой большой проблемой для основной массы любителей бонсай, занимающихся этим искусством в нашем климатическом поясе. С одной стороны, садовые бонсай, выращиваемые в контейнерах, невозможно оставить на открытом воздухе, так как даже укрытые сверху снегом или утеплителем, но лишенные непосредственного контакта с землей, они рано или поздно промерзнут до температуры воздуха, и почва в контейнере высохнет. С другой стороны, в помещении у растений нарушается естественный биологический цикл, они будут лишены зимнего периода покоя. А все растения в той или иной мере нуждаются в покое. Правильная зимовка, таким образом, должна уберечь растения от чрезмерного холода и обеспечить естественный период покоя. Для зимовки бонсай умеренной полосы возможна небольшая отрицательная температура. Но невозможно контролировать пересыхание почвы, субстрат высыхает в объеме, ограниченном небольшим контейнером. Это происходит даже при отрицательных температурах. Полив растений в замерзшей почве невозможен. Нужно поддерживать температуру зимнего содержания на уровне, обеспечивающем периодический полив растений.

Комнатные бонсай – это преимущественно тропические растения, зимой содержатся в жилых помещениях. Им не нужен покой зимой, если уменьшение светового дня компенсируется досветкой. В противном случае их стоит перенести в более холодное помещение и ограничить полив.

Необходимость периода покоя может быть невелика у сеянцев – войти в состояние покоя они иногда могут и при отсутствии заметного понижения температуры.

Что же нужно делать, чтобы зимовка бонсай прошла успешно?

...

•  Не использовать богатые азотом удобрения с начала августа, чтобы прекратить рост новых побегов, которые, в противном случае, не успеют одревеснеть. В августе подкормить удобрением с высоким содержанием кальция и фосфора, это способствует большей морозоустойчивости растения.

•  Не обрезать растения после середины августа, так как поздняя обрезка может инициировать новый прирост.

•  Уменьшать интенсивность полива к осени, поскольку уменьшение влажности способствует одревеснению побегов. Будьте осторожны с этим, так как лучше потерять несколько неуспевших одревеснеть побегов, чем все дерево из-за засыхания.

•  Не защищайте ваши деревья от нормального понижения температуры осенью. Воздействие подобных факторов необходимо для дерева, чтобы включить собственные защитные механизмы. (Тропические растения, естественно, не должны подвергаться таким испытаниям – у них иные механизмы входа и выхода из покоя.)

•  Во время периода покоя защищать растения от ветра и солнца.

•  Разместить растения на зиму так, чтобы они пребывали в покое как можно дольше.

•  Не допускать длительного (более десяти ночных часов подряд) промерзания субстрата, причем температура не должна опускаться ниже минус 3–4 °C. Помните, что корневая система растения всегда менее морозоустойчива, чем побеги. Подмораживание части побегов не угрожает жизни дерева, а вот поражение даже незначительной части корней чревато их загниванием и последующей, почти неминуемой, гибелью дерева. Это поражение корней, в отличие от поражения надземных частей, особо опасно, так как не может быть своевременно обнаружено.

•  Поддерживать незамерзший субстрат достаточно влажным. Даже листопадные деревья могут засохнуть зимой. Возможен вариант автоматического увлажнения при оттаивании – засыпание поверхности субстрата снегом.

•  В любом случае осенью растения нужно как можно дольше держать на открытом воздухе и эвакуировать их в укрытие только при наступлении заморозков.

Обеспечение холодной зимовки. Для бонсай в условиях города основная проблема – обеспечение холодной зимовки, важна подготовка места для зимнего размещения растений. Обычно это балкон или лоджия. При наличии незастекленной лоджии возможны два основных варианта – выдерживание растений на открытом воздухе без укрытий до погружения их в состояние покоя и содержание растений в специально приспособленном укрытии (картонной, деревянной коробке). Если небольшая коллекция содержится на незастекленном балконе, ее можно изолировать от остального объема балкона легким каркасом, обтянутым простым полиэтиленом. В таком случае вы сможете обойтись простейшим нагревателем – электрической лампочкой. Если растения летом размещаются на открытом воздухе (и на балконе в том числе), можно их оставить там до заморозков; в этом случае у растения начнется состояние покоя и при достаточно долгой холодной осени без заморозков его продолжительность может быть значительной. С наступлением заморозков растения перемещают в помещение, в наиболее холодное место, защищенное от мороза, и для многих субтропических видов этого может быть вполне достаточно. Через несколько недель растения пробудятся и пойдут в рост, – здесь необходимо обеспечить дополнительную подсветку, как по интенсивности, так и по длительности, так как этот период может совпасть со временем самого короткого светового дня. Растение же должно «думать», что уже весна. Температура свидетельствует о приходе весны, значит, и световой день должен соответствовать.

На застекленном балконе перепад температуры в среднем может достигать 10 °C, то есть при температуре воздуха на улице -10 °C на балконе будет 0 °C. Двойное остекление, оклейка теплоизолирующими материалами, наличие по периметру застекленных соседских балконов сделают перепад еще больше, что упрощает задачу поддержания приемлемой температуры. Для поддержания температуры на нужном уровне обычно достаточно электрического обогревателя. При этом, будучи подключенным через термодатчик, он будет включаться периодически, только при понижении температуры до 0 °C, и отключаться после прогрева воздуха до 3–4 °C. Обычно это случается ночью. Существуют излучающие инфракрасные нагреватели. Они способны греть влажную почву в контейнерах, обеспечивая тем самым значительную экономию.

При сильных морозах нужно беречь бонсай от промерзания. Если находящиеся в состоянии покоя растения, даже подготовленные к холодам (но никогда не промерзавшие более чем до -1–2 °C), промерзают до -10 °C, они могут не вынести такого внезапного испытания. Температура на балконе тем ниже, чем ближе к полу – земля в стоящих на полу контейнерах может замерзнуть, в то время как на стеллаже она будет в пределах +7°–8 °C. Это распределение температур нужно знать и использовать места попрохладнее для размещения более выносливых растений – лип, сиреней, лиственниц и т. п., которым небольшое кратковременное промерзание только прибавит здоровья.

Днем на освещаемых солнцем сторонах, даже в значительный мороз, температура может быть довольно высока; иногда чрезмерно (до 30 °C и более). В таком случае растения могут слишком рано пробудиться. Хорошо притенить такой балкон (лоджию) жалюзи или зеркальной пленкой.

Особые проблемы возникают при отсутствии балкона или лоджии и желании выращивать бонсай, нуждающийся в зимнем покое. Если оконный блок старой конструкции и расстояние между рамами достаточно для размещения растения, то это прекрасное решение проблемы. Для небольшого растения (или пары) можно соорудить ящик, примыкающий к окну с наружной стороны. В этом случае облегчается его подогрев и контроль за состоянием растения.

Как интересный вариант необходимо отметить помещение растений (выкопанных из грунта или в контейнере) на зимовку в непромерзающий подвал. Довольно высокая влажность в таких подвалах позволяет поливать растения достаточно редко. А отсутствие света и стабильно низкая температура позволяют растению пребывать в покое до весны. Но наведываться в подвал необходимо не реже раза в неделю.

Выход из зимовки. Для выхода из состояния покоя деревья средней полосы требуют различного количества морозных дней, после чего они готовы продолжить активный рост. Например, сосна обыкновенная, лесная (Pinus silvestris)y для полноценного выхода из покоя требует не менее 150 дней с отрицательными температурами. У сирени, напротив, период зимнего покоя весьма непродолжителен, полтора-два месяца, и мороз при этом не обязателен. Затяжная теплая, влажная осень может вызвать преждевременную вегетацию и даже цветение.

Выход из зимовки очень важен. Растение может быть выведено из состояния покоя помещением его в благоприятные для продолжения роста условия. Как правило, механизмом, выводящим растение из состояние покоя, является повышение среднесуточных температур воздуха. Это иногда (и в природе) приводит к преждевременному распусканию почек и последующему их поражению возвратившимися морозами. Если ваше растение тронулось в рост после хотя бы непродолжительного периода покоя, не следует подвергать его действию даже незначительного мороза. В такой ситуации необходимо обеспечить подсветку преждевременно пробудившихся растений.

Если зимой деревья спят, то у мха это один из самых благоприятных периодов для активного роста. Нужно только, чтобы температура была плюсовая и верхний слой почвы влажен. К весне в некоторых контейнерах излишний мох придется удалять.

Влажность воздуха

Бо́льшая часть комнатных бонсай, которые могут содержаться круглый год в условиях отапливаемой квартиры, родом из тропиков, где очень высокая влажность воздуха. Не тропические бонсай (кроме некоторых видов) тем не менее тоже хорошо реагируют на повышение влажности воздуха. В наших же домах она весьма низкая. Благодаря испарению воды обеспечивается оптимальная влажность воздуха в непосредственной близости от подноса. Чем более влажен воздух, тем меньше воды требуется деревцу. Следовательно, если воздух чрезвычайно сухой, то растению требуется много воды, так как оно отдает большое количество влаги через листья в окружающую атмосферу. Кроме того, много воды испаряется через поверхность субстрата.

Как правило, влажность воздуха в городском помещении недостаточна для бонсай. Как можно решить эту проблему? Самый дорогой, но не самый эффективный способ установления оптимальной влажности воздуха – электрический увлажнитель воздуха. Более простым способом решения проблемы является установка бонсай в плоский сосуд или на поднос, наполненный водой. Дно сосуда (подноса) необходимо выложить мелкими камешками или решеткой и сверху на них поставить контейнер с растением. Количество воды необходимо поддерживать на одном уровне. Для повышения влажности воздуха в помещении можно завести аквариум или палюдариум (аквариум, в котором также присутствуют надводные растения). Для этой же цели растения рекомендуется опрыскивать водой. Однако эта процедура дает лишь кратковременный эффект, поэтому ее необходимо регулярно повторять. Опрыскивание следует производить в первой половине дня, чтобы растение успело высохнуть к вечеру. Для опрыскивания крон вечнозеленых растений нельзя применять недистиллированную воду. После нескольких подобных поливов на листьях образуется ничем не удаляемый белесый налет. И если листопадные деревья на следующий год дадут свежие листья, то вечнозеленые сменят листья или хвою только через несколько лет. Кстати, налет солей на листьях еще и весьма затрудняет дыхание растения. Для опрыскивания можно применять просто дистиллированную воду, талую, получаемую при размораживании холодильников, или же дождевую (снеговую). Мох тоже требует регулярного опрыскивания.

Полив

Полив – процедура, жизненно важная для бонсай. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к превращению его в карликовое. Однако это полностью противоречит имеющимся фактам. Лишение дерева воды и питания может привести только к его гибели. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в ограниченном пространстве), растению необходимы и вода, и питательные вещества в больших количествах. Из-за малых размеров контейнера для бонсай корни растения не могут разрастаться в разные стороны в поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от того, как поставляется ему влага и питание.

Каждому известно, что в разных климатических зонах дожди идут с различной регулярностью. Растения из климатических зон, где выпадает много осадков, как правило, требуют больше воды по сравнению с растениями, произрастающими в более сухих климатических поясах; сказанное в полной мере относится к бонсай. Так, кармона мелколистная (Carmona microphylla) должна получать воду регулярно, в то время как портулакария африканская (Portulacaria africaji) может обходиться без воды в течение нескольких недель, а корни толстянок (Crassula) начинают очень быстро загнивать при ежедневном поливе. В случае сомнения относительно оптимального водного режима того или иного вида растения рекомендуется поливать его по мере высыхания субстрата. Почва в сосуде с бонсай должна быть постоянно влажной (но не сухой и не мокрой). При таком подходе растение получает воду после того, как оно полностью использовало влагу, накопленную в земле.

Наиболее благоприятное время для полива – утренние и вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсай может на практике определить для себя наиболее удобное время поливов и в дальнейшем четко придерживаться выработанного расписания. Помимо увлажнения почвы в контейнере, бонсай также нуждается в опрыскивании водой каждые три-четыре дня для смывания пыли. Хвойные породы особенно любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.

Идеальный вариант для полива – дождевая вода. Это абсолютно естественно для любого почвенного растения. Минусы водопроводной воды – наличие дезинфицирующих компонентов и повышенная жесткость. Проблема решается либо отстаиванием воды перед поливом, либо фильтрацией ее бытовыми фильтрами. Если есть возможность использовать фильтры с ионообменными смолами, то это прекрасно, поскольку они значительно умягчают воду. Для чего это нужно? При поливе вода почти неизбежно попадает на основание ствола и со временем на нем образуется корка солей, абсолютно неполезная и к тому же уродующая дерево, а поскольку эстетический аспект для бонсай немаловажен, то нельзя допускать ее образования. Удаляется эта корка только со слоем коры самого бонсай, что часто обезображивает дерево и вредит ему. Жесткая вода, имеющая хотя и очень слабую, но щелочную реакцию, не способствует развитию мха на поверхности почвы. А мох – это существенный компонент бонсай как целостного художественного произведения. (Для хорошего развития мха любую воду полезно подкислять либо лимонной кислотой – 3–4 г на 10 литров, либо аскорбиновой кислотой в той же пропорции.)

Мох, придающий бонсай привлекательный естественный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут быть включены в промежутки между редкими, но обильными поливами. Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и намечается опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха. Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсай содержит песок в большей пропорции, чем обычно. Однако вместо того чтобы давать таким растениям меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их, то есть позволять почве высыхать больше, чем это допустимо в отношении других пород. Сухость почвы можно определить на ощупь или по светлому цвету. Кстати, сухая корка на поверхности земли не обязательно говорит о сухости всей почвы. Например, бугенвиллии в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе.

Как правило, все бонсаисты-любители начинают с очень маленьких растений – сеянцев, черенков и т. п. Соответственно, и плошки должны быть небольшими, а они быстро высыхают. Маленькие растения сажайте по нескольку штук в крупный контейнер. Он не будет пересыхать так быстро. Очень удобны бонсай каскадного стиля, которые сажают в большие контейнеры. При тех же размерах растения объем контейнера значительно больше, причем именно его глубина, и пересохнет такой контейнер не скоро. Определенное влияние на режим полива оказывают структура и состав субстрата. При поливе все корни должны получить свою долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Интенсивность полива должна быть достаточной для того, чтобы вода в результате полива потекла из дренажных отверстий. К сожалению, начинающему любителю порой приходится наблюдать, как гибель бонсай наступает оттого, что после полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как корни и почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими. Не следует поливать растения часто и понемногу. Правильнее – редко, но обильно!

Все контейнеры с растениями должны стоять на высоких подставках, так, чтобы вода, выходящая из дренажных отверстий, могла свободно стекать, то есть между дном и поверхностью вытекшей воды должен быть зазор.

Необходимо осуществлять контроль за дренажем бонсай. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал размещены правильно, меньше вероятности того, что отверстие забьется почвой. Тем не менее такое может произойти, и верным признаком этого является то, что земля в контейнере не высыхает, как прежде. Необходимо как можно быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Для этого растение извлекают из контейнера вместе с землей и поправляют дренаж.

Почва

Земельные смеси характеризуются прежде всего наличием тех или иных компонентов, показателем pH (кислотность почвы) и рыхлостью. Земля для бонсай состоит, как правило, из смеси нескольких компонентов. Различные виды растений требуют определенных почвенных условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы. Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсай, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь составляют из зернистой глины с перегноем, гумуса и крупнозернистого песка – все это смешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Компоненты земли для бонсай

Глина, Обладает высокой гигроскопичностью и связывает различные другие вещества. Благодаря этим свойствам глина смягчает резкие изменения почвы, неблагоприятные для растения, например, поглощает избыточную воду. Питательные вещества, прежде всего фосфаты, связываются глиной, и их поступление происходит равномерно. Основная функция глины – накопление влаги, когда ее много, и выделение при подсыхании смеси. К сожалению, обычная глина довольно быстро становится плотной из-за своей мелкой, почти порошкообразной структуры; одновременно исчезают полые пространства небольших размеров, которые весьма важны для дыхания корневой системы. Поэтому предпочтение отдается глинистому грануляту в виде шариков, полученных путем легкого обжига исходного материала. Такой гранулят сохраняет зернистую структуру в течение одного или двух лет и не утрачивает своих буферных свойств, когда бонсай адаптируется к новым условиям, вызванным заменой земли. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является «Акадама» (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат, состоящий из частиц размером 4–6 мм, способных впитывать много влаги и, что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. В наших условиях можно использовать мелкий керамзит. Он по своим характеристикам наиболее точно соответствует глинистому грануляту.

Вместо глины можно взять так называемую луговую землю, которая имеет большое содержание суглинков и пористую структуру из комочков.

Песок. Так же, как и глина, задерживает воду, но, в отличие от глины, которая удерживает воду внутри своих гранул, песок удерживает воду между песчинками благодаря капиллярному эффекту. Песок способствует сохранению влажности земляной смеси и стабилизирует комковатую структуру. Песок необходим двух видов – крупный и мелкий. В земляной смеси он выполняет двойную роль: с одной стороны, способствует дренажу, а с другой – разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Крупный песок с размером песчинок 3–4 мм помещается на дно контейнера слоем 0,6–2 см и обеспечивает дренаж. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду, а мелкий будет просто высыпаться через сеточку, положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки – 3 мм. Чем легче почва (то есть чем она проницаемее или чем больше песка), тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Перлитный песок, который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, так как очень легок. Что касается повсеместно продаваемого или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Лава. Используют в виде гранулята. Лава содержит микроэлементы и удерживает воздух в почве, что имеет огромное значение для дыхания и газообмена корневой системы деревца.

Торф. Служит для разрыхления земляной смеси и накопления воды. Торф представляет собой органический субстрат с невысоким содержанием питательных веществ. По своей природе он кислый (pH 4,5–5), но можно снизить его кислотность до pH 6, добавив известь. Торфяной субстрат имеет весьма разнообразную структуру. Крупноволокнистый торф не пригоден для бонсай.

Пикировочная земля. Как правило, пикировочная земля состоит из тонковолокнистого торфа и песка, а также небольшого количества питательных веществ. Возможны другие варианты состава, например с добавлением перегноя к торфу и песку.

Гумус – перегной, листовая земля и проч. – поставщик питательных веществ. Гумус в достаточном количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов (используется только после обеззараживания). Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить в смесь листовой перегной. В качестве гумусовой составляющей можно использовать листовой перегной и перепревшую хвою, торф, перегнившую кору, а также качественный компост с высоким содержанием гумуса.

Готовый грунт для комнатных растений, имеющийся в широкой продаже, как таковой для бонсай не пригоден! Как правило, такой грунт содержит множество мельчайших частиц, нарушающих «бонсайную» структуру почвы. В крайнем случае его можно использовать в качестве добавки к основному грунту.

Рецепты почвенной смеси для бонсай

Если нет возможности приобрести готовую почвенную смесь, можно обойтись тремя составными элементами – крупнозернистым песком (мелкозернистым гравием), глиной и гумусовой составляющей. Смесь – содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, – составляют в следующей пропорции:

...

1) по 2 части глины, гумуса и мелкозернистого гравия или каменной крошки (крупнозернистого песка);

2) 3 части глины, 5 частей гумуса и 2 части песка;

3) 1 часть глины, 5 частей гумуса и 2 части песка;

4) 4 части глины, 4 части гумуса и 1 часть песка.

Первые две смеси имеют нейтральную кислотно-щелочную реакцию, третья почвенная смесь отличается повышенной кислотностью (это, кроме прочего, хорошо для развития мха, который незаменим во многих композициях). Понизить кислотность почвы можно добавлением кальция, который подмешивают к органическому удобрению. Повышенную кислотность понижают торфом или перепревшей хвоей.

Химические препараты для бонсай

В последнее время все более популярными становятся различные регуляторы роста растений. В основном их используют для укрепления иммунитета, улучшения приживаемости при пересадке, укоренения черенков и при проращивании семян.

Фитогормоны

Ауксин

Под общим названием «ауксины» подразумевают индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) и ее производные – ростовые гормоны, обнаруженные в растениях. У этой кислоты есть второе название – гетероауксин. Особенно много ауксинов содержат развивающиеся ткани наземной части растения – молодые листья, почки, формирующиеся семена.

Некоторые синтетические соединения обладают схожими с ИУК качествами по воздействию на растения. Например, индолил-3-масляная кислота (ИМК), которая в растениях встречается редко, но, обладая ауксинной активностью, ускоряет процесс корнеобразования. Сюда же относятся и 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), ее калиевая соль (КАНУ), 2-нафтилуксусная кислота (2-НУК), 2, 4-дихлорфенокиуксусная кислота (2, 4-Д) и другие. Эти вещества гораздо более устойчивы в тканях растения к разрушению и связыванию, обладают длительным действием.

Использование ауксинов для вегетативного размножения. Черенки не всех растений хорошо укореняются, у хвойных пород корни порой и совсем не образуются. С использованием ауксина ситуацию иногда удается заметно улучшить. Обычно используют не сам гетероауксин, так как он быстро разрушается, а его синтетические заменители, о которых говорилось выше. Эти соединения более стабильны и не фитотоксичны. В растворах ауксинов замачивают зеленые или одревесневшие черенки с 2–3-летних побегов в течение 8–24 часов, погружая на 1/3 – 1/2 длины. Раствор готовят из расчета 20–75 мг препарата на 1 литр воды. Можно использовать водно-спиртовой раствор ИМК. В этом случае нижняя часть черенка погружается в раствор всего на 5 секунд. Раствор готовят в пропорции: 0,5 л воды: 0,5 л спирта: 2,5–5 г ИМК. Для зеленых черенков и травянистых растений требуется меньшая концентрация ауксинов. Обработанные черенки высаживаются в грунт под пленку до полного укоренения. При этом нужно следить за влажностью воздуха, грунта, периодически проветривать и обеспечить защиту от солнца.

Использование ауксинов при пересадке. Пересадка для растения – это большой стресс, вызванный повреждением или обрывом всасывающих окончаний корней. Чем быстрее растение сможет восстановить корневую систему, тем лучше его приживаемость. Помочь ему можно применением ауксинов. Срезы корней обрабатывают пастой из глины и торфа с добавлением стимулятора. Можно помещать корни растения на сутки в их растворы. Следует учесть, что в этом случае у хвойных теряется микориза. После посадки прикорневой ком поливают раствором гормонов из расчета 5–10 мг на литр воды. Широкое распространение получил метод опудривания перед посадкой корневой системы деревьев корневином – синтетическим аналогом гетероауксина.

Замачивание семян. Эта процедура является минимальной подготовкой перед посевом. Вода, проникая в семя, растворяет и вымывает вещества, препятствующие росту зародыша, давая ему сигнал, что семя попало в благоприятные для развития растения условия. В простейшем случае замачивание осуществляется в обычной воде комнатной температуры и длится около суток. Поскольку мы заинтересованы в максимальной всхожести семян, вместо обычной воды примененяются растворы стимуляторов (например, циркон и гетероауксин). Лучше даже использовать их совместно. Оба этих препарата разлагаются на свету, поэтому емкость с замоченными семенами следует расположить в темном месте – в шкафу, кладовке, под ванной, в коробке и т. п. Гетероауксин весьма непросто растворить в воде. Гораздо лучше он растворяется в спирте. Поэтому необходимо предварительно растворить гетероауксин в небольшом количестве (1–2 столовые ложки) водки или медицинского спирта, после чего разбавить водой до необходимого объема. Циркон не переносит щелочной реакции воды, используемой для его разведения. Поэтому воду необходимо использовать дождевую, талую, дистиллированную. Цитокинин

Свое название эта группа фитогормонов получила от цитокинеза – так биологи называют процесс деления клеток. Наибольшая их концентрация наблюдается в областях активного деления клеток развивающихся семян и плодов растений. Чуть меньшая – в меристематических (ткань растений, сохраняющая способность к образованию новых клеток в течение всей жизни) зонах корней и камбии. С началом вегетации резко возрастает содержание цитокининов в органах растения. Основным местом синтеза считаются кончики корней. Значит, этот гормон поступает от корней вверх, к растущим зеленым частям растения. Следует учесть, что стимуляция процесса активного деления клеток у растения происходит лишь под совокупным воздействием цитокинина и ауксина. Также этот гормон применяется для прерывания покоя спящих почек древесных культур, семян и прочего посадочного материала растений.

Брассинолид

К брассинолидам относятся гормоны, поддерживающие иммунную систему растения. Они содержатся в каждой растительной клетке, но в неблагоприятных условиях их может не хватать. Тогда растение тормозится в росте, болеет или погибает. Этот гормон известен под названием эпин. Он проявляет ростостимулирующую и биорегулирующую активность, относится к группе стрессовых адаптогенов.

Считается, что обработанные им семена быстрее прорастают, а рассада из таких семян более устойчива ко многим заболеваниям.

Использование брассинолидов. Эпин – антистрессовый препарат. Его растворами опрыскивают растения в ясную погоду вечером (так он меньше испаряется и лучше проникает в ткани растения). При опрыскивании цветов на стадиях бутонизации и начала цветения цветы не опадают. Во время приготовления раствора следует обратить внимание на то, что среда не должна быть щелочной. Лучше ее подкислить лимонной кислотой или раствором бурого торфа.

Перед пикировкой сеянцы опрыскивают накануне раствором 6–7 капель на 500 мл воды. Таким же раствором обрабатывают растения при стрессах, вызванных болезнями, подвергшимися нападению вредителей, при заморозках и т. п. Обработку производят несколько раз с интервалом 7–10 дней. Семена растений замачивают в растворе 3–6 капель эпина на 500 мл воды в течение 18–24 часов. Применяют и такие концентрации: 3 капли на литр – раз в месяц для профилактики; перед пересадкой и при неблагоприятных условиях – 5 капель на литр. Производитель же рекомендует 20–40 капель на литр для замачивания семян; 30 капель на литр для опрыскивания перед пикировкой и в стрессовых ситуациях. Но это слишком сильная концентрация.

Ретарданты

Ретарданты – это вещества, способные тормозить удлинение стеблей растения. Процесс торможения роста основан на блокировании в организме растения синтеза гибберелловой кислоты, стимулирующей вытягивание стеблей. При этом ущерба другим физиологическим процессам не наносится. Одним из лучших среди препаратов этого класса считается хлорхолинхлорид (он же ССС, или XXX). Этот препарат способен тормозить рост клеток в длину и усиливать их деление в поперечном направлении. Результатом его «вмешательства» является более короткий и более толстый стебель растения.

Хлорхолинхлорид применяется в разведении бонсай и цветоводстве. После окончания цветения его раствором опрыскивают яблони и некоторые другие косточковые деревья. Эта процедура позволяет получить более компактную крону (побеги удлиняются не так сильно), а также стимулирует закладку цветочных почек на следующий год.

Кроме XXX, ретардантами являются алар, АМО-1618, анцимидол, фосфон-Д.

Подкормка. Удобрения

В процессе работы над бонсай дерево должно получать в достаточном количестве и влагу, и питание, поэтому необходима подкормка удобрениями. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смесь из этих двух видов. Передозировка минеральных удобрений может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсай. Лучше недодать растению минеральных удобрений.

Использование удобрений требует соблюдения целого ряда предосторожностей. Во-первых, их нельзя применять ранее чем через месяц с момента пересадки бонсай в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться, когда свободно разрастутся новые корни. Важнейший признак разрастания корней – повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве – в результате удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинить вред растению в случае превышения определенной дозы.

Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до того, как сделана обрезка. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.

Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсай во время цветения или плодоношения.

Посадочные емкости

Один из важнейших эстетических и практических компонентов бонсай – контейнер. Существует общая взаимосвязь между деревом и контейнером: форма, цвет, стиль и характер. Недостаток гармонии в любой из этих деталей может испортить окончательный вид дерева и самого дорогого контейнера. В искусстве бонсай деревце и контейнер составляют единое целое, их гармоничное сочетание у японцев называется «хатиуцури» и считается исключительно важным. Правильно подобранный контейнер подчеркивает красоту бонсай, вычурный, не сочетающийся, может сильно снизить эстетический эффект даже от прекрасно и правильно сформированного деревца. Без соответствующего, правильно подобранного по форме и цвету сосуда бонсай выглядит как картина без рамы. Вот почему во всех больших коллекциях бонсай каждый сосуд, как и само растение, уникальны, отличаются друг от друга по форме, размеру, цвету глазури и форме ножек.

Справедливости ради надо заметить, что, не ставя во главу угла национальную гордость, японцы еще очень долгое время продолжали импортировать из Китая контейнеры для бонсай, которые были сделаны из отменной глины и имели интересный дизайн. Неспроста на табличках у самых знаменитых экспонатов, хранящихся в музеях, кроме информации о дереве значится, что оно находится в китайском сосуде XVII, XVIII или XIX века. Это большой простор для коллекционеров – форма плоских емкостей может быть самой разнообразной – квадратной, круглой, овальной, треугольной, многоугольной и даже неправильной. Круглые и овальные могут быть глубокими и плоскими, мелкими, как поднос, или в виде широкой вазы. Многогранные контейнеры могут быть квадратными, прямоугольными, шести– или восьмигранными. Можно выделить глубокие, узкие контейнеры (используемые для каскадного стиля) – как круглые, так и многогранные.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Следует отдать предпочтение контейнеру, несложному по дизайну, простому и элегантному по исполнению, не доминирующему в общем облике, а органично вписывающемуся в него. Любители бонсай могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

Обычно используют глиняные или фарфоровые контейнеры. Глину либо оставляют не-глазурованной, естественного цвета – белого, серого, черного или коричневого, различных оттенков, либо покрывают цветной глазурью. Бывают контейнеры двухцветные, иногда на поверхность наносят гравировку или рельеф. Японские специалисты по выращиванию бонсай признают пять цветов для контейнера: белый, красный, черный, голубовато-зеленый и желтый. Оттенки определяются типом дерева, цветом его листвы и цветков. Стоит помнить, что:

...

•  Контейнер должен быть таким, чтобы подчеркивать красоту растения, а не отвлекать от него.

•  Для цветущих деревьев подбирают контейнеры, окраска которых контрастирует с окраской цветков. Так, слива, цветущая белыми цветками, хорошо смотрится в черном контейнере, а слива с красными цветками и персик с розовыми цветками – в белом контейнере, цветущая айва – в кремовом.

•  В яркие контейнеры можно сажать только очень красиво и ярко цветущие растения. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и для контраста с цветами растения.

•  Для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры приглушенно-темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсай основательность и устойчивость.

•  Для растений с темно-зеленой листвой, а также для тех, у которых темный ствол и ветви визуально превалируют над массой листвы, – сосуды темно-серого, темно-коричневого и темно-синего цвета.

•  Для вечнозеленых растений (сосен, кедров, можжевельников) подходят зелено-серые, голубовато-сизые, коричневые и темно-зеленые тона.

•  Для кленов и других деревьев, привлекательных яркостью осенней листвы, рекомендуются белые, кремовые, зеленые или голубовато-зеленые контейнеры.

•  Для нецветущих растений лучше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые).

•  В случае использования контейнеров светлых тонов предпочтение отдают глазурованным, а при выборе контейнеров темных тонов от покрытых глазурью лучше отказаться.

•  Неглазурованные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

Выбор формы контейнера также зависит от стиля бонсай. Прямоугольная, круглая, квадратная формы контейнера более всего соответствуют стилям тёккан, мойо-ги, хоки-дати. Для каскадных и полукаскадных стилей используют высокие и узкие контейнеры. Для наскальных посадок применяют овальный контейнер без дренажных отверстий с низким бортом. Для стилей икадабуки, нэцуранари, йосе-уэ, сайкэй контейнер лучше брать овальный, прямоугольный, чтобы композиция выглядела естественно, как лесной пейзаж. Овальная форма более всего соответствует наклонным стилям сякан и фукинагаси. Естественно, что бонсай в стиле кэнгай (каскад) и хан-кэнгай (полукаскад) нуждаются в более узкой, но высокой посуде, так как для создания наиболее выигрышного эффекта их свешивающаяся крона, напротив, должна выходить за пределы контейнера.

При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на расстоянии одной трети длины контейнера от края емкости, поскольку в этом положении самая большая ветвь тёккан (прямостоящий стиль) или значительная часть дерева (стили сякан – «наклоненное дерево» и фукинагаси – «дерево, согнутое ветром», неформальный вертикальный стиль мойо-ги, или татики) простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если его поместить ближе к центру, но не строго по центру. Почва в контейнер насыпается вровень с краями и слегка поднимается в виде очень плавного холмика под выступающие на поверхность корни.

Поскольку бонсай никогда не сажается в центре плошки, она должна быть достаточного размера, чтобы крона деревца не выходила за ее пределы. Дело не в том, что асимметрия важна для зрительного впечатления, а в том, что центр – это место, где встречаются и взаимодействуют земля и небо, человек и божество. Ничто и никогда не должно занимать это место.

Все типы контейнеров должны иметь дренажные отверстия и небольшие ножки для стока излишков воды. Независимо от материала в сосуде должно быть достаточно большое дренажное отверстие.

Влаголюбивые растения, требующие обильного полива (например, мирт), лучше выращивать в глубоких горшках. Чем более плоский сосуд, тем больше будет расход воды при поливе бонсай и тем короче будут интервалы между поливами.

Молодые растения (те, что еще не бонсай, «а только учатся») выращиваются в обычных цветочных горшках, в них они быстрее и лучше развиваются – нужно лишь следить за правильным развитием корневой системы с учетом ее будущего помещения в неглубокую посуду. Но уже более или менее сформированное растение должно быть высажено в специальный контейнер для бонсай.

Первичная посадка

После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Размер посуды имеет огромное значение. Его подбирают с учетом высоты стебля и размеров корневой системы. Если горшок будет слишком велик или слишком мал, то растение не сформирует оптимально необходимую корневую систему. Верхний диаметр горшка должен составлять 7–12 см.

Перед посадкой на дно сосуда выкладывают небольшой слой грунта и выравнивают его. Корни саженца расправляют и в таком виде помещают в горшок, после чего между корешками засыпают грунт, который осторожно разравнивают и приминают большим пальцем. Когда горшок будет заполнен почвой, по нему необходимо постучать, чтобы имеющиеся в грунте пустоты исчезли. При необходимости в сосуд нужно добавить земли. Растение не должно сидеть в грунте глубже, чем до посадки. Для полива необходимо оставить между стенками горшка и основанием растения достаточный промежуток.

Пересадка из контейнера в контейнер

На протяжении первого года растению дают расти свободно, а затем в течение 5–7 лет его следует пересаживать сначала ежегодно, а затем – каждые 2 года. Пересадка бонсай – очень ответственный момент. Медленнорастущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти без всякого вмешательства в течение трех и более лет. Время пересадки в следующий контейнер – начало появления новых почек (в зависимости от конкретного вида). Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. При пересадке удаляется до семидесяти процентов старого грунта.

Как правило, пересадку осуществляют весной – с марта по апрель. Именно в этот период растение способно достаточно легко перенести шок от пересадки, так как оно получает тепла и света в достаточном количестве для восстановления сил и для приспособления к новым условиям.

Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек.

Важно уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если бонсай начинает требовать больше воды, что могло быть обусловлено возможной сменой погоды, – это верный признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами.

Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. В основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик дерева определенно требует контейнера иного размера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсай.

Следует заранее подготовить новый сосуд, свежую почву, необходимые инструменты. Новый сосуд нужно вымыть, продезинфицировать, тщательно сполоснуть и высушить. Старый сосуд повторно использовать не рекомендуется. Дренажное отверстие в сосуде должно быть закрыто перевернутым черепком или сеточкой, закрепленной проволокой. Сверху на эту конструкцию укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заливали отверстие. Поверх дна контейнера выстилают слой дренажа. Следующий почвенный слой – основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, эти места заполняют небольшими комочками грунта.

Когда все приготовления будут сделаны, приступают к пересадке. Пересадку осуществляют быстро, без задержек, так как корни необычайно чувствительны и не должны подвергаться длительному воздействию воздуха и солнечного света. Делают это следующим образом. Растение за 1–2 дня до пересадки прекращают поливать, так как подсохшие корни легче вынимать из сосуда и очищать от грунта. При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая – и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. При пересадке внутреннюю часть земляного кома сохраняют (пересыхать он не должен), удаляется и заменяется свежим лишь верхний слой и часть земли по бокам.

Подрезка корней. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В связи с этим, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.

Следует помнить, что при обрезке корней нужно пользоваться только теми инструментами, лезвия которых остро заточены. В противном случае срез получается неровным, измочаленным, что травматично для растения и увеличивает риск заражения гнилостным грибком или почвенными бактериями Фиксация в контейнере. Дерево нужно вставлять в контейнер осторожно. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для наибольшей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной опоры до того, как дерево приживется.

Высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для того, чтобы символизировать бонсай. К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно укреплено в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни.

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. Почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной насыпи.

Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсай в каскадном или полукаскадном стиле. При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над «поверхностью земли» придают большую естественность всему ландшафту.

Правила расположения растения в сосуде, которых следует придерживаться при пересадке:

...

•  В круглый, квадратный и многоугольный плоский сосуд или в высокий сосуд для каскадного или полу каскадного бонсай растение высаживают почти прямо в середину.

•  В прямоугольный и овальный сосуды – в сторону от центра и за линию, проходящую через центр.

При этом растения асимметричной формы стараются сдвинуть к краю сосуда, в то время как симметричные располагают близко к центру.

Корни бонсай должны быть видны над поверхностью грунта, но не следует располагать их слишком высоко. Через 4–5 недель после пересадки сформируется новая корневая система.

Первый полив после посадки. Немаловажная процедура – первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того, чтобы промыть и освежить листву). Можно также поливать растение водой как обычно, до тех пор пока вода не покажется из дренажного отверстия.

Если место, где стоит бонсай, солнечное, то после пересадки его лучше затенить на одну-две недели, до момента укрепления корневой системы. После полива бонсай надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсай пройдет подобную «закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для него место.

Формирование растения

Характер бонсай. Определение стиля и придание формы

Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай. Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость – они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив – они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название – «дзин», а методика – «эда-дзин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе.

Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью – она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Две эти смеси, соединенные вместе, кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.

В Японии сложились определенные классические стили бонсай, и каждый стиль имеет свои жесткие параметры. Но традиции этого искусства в других странах гораздо более демократичны и оставляют больший простор для творчества и фантазии. Главное, чтобы бонсай выглядел естественно и производил впечатление очень старого дерева. Чем меньше и моложе растение, взятое за основу, тем легче добиться этого эффекта и легче скрыть следы вмешательства в естественный рост и развитие дерева. Поэтому начинать формирование бонсай лучше с маленького, но, конечно, окрепшего и превратившегося в самостоятельное растение ростка или черенка, либо с более крупного – в возрасте 3–5 лет – растения, но уже имеющего признаки выбранной формы, тогда формирование бонсай не потребует удаления крупных ветвей, от чего остаются долго заметные шрамы.

После приобретения растения необходимо четко определить, в каком стиле бонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля кэнгай, «каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю фукинагаси, «дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая – обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Токио находится одна из самых известных в мире частных коллекций бонсай – Такаги-музей. Многие музеи мира и частные коллекционеры считают за честь быть представленными в этой галерее. Это собрание шедевров создавалось путем 40-летней кропотливой селекции доктором Р. Такаги, президентом компании и директором учрежденного им садоводческого фонда, в Такаги-музее растут, цветут, плодоносят и прекрасно себя чувствуют экземпляры, чей возраст измеряется веками.

При формировании правильного, красивого бонсай необходимо обращать внимание на пропорциональное развитие корней, ствола с ветвями и листьев. Ведь деревце будет выглядеть естественно лишь при гармоничном развитии всех его частей, иначе это просто маленький уродец. Соблюдать равновесие между корнями и надземной частью растения необходимо еще и потому, что поступление воды и минеральных веществ от корней должно соответствовать потребностям побегов и, наоборот, поступление органических веществ из листьев должно удовлетворять потребности корней. При нарушении этого соответствия рост растения замедляется, а иногда оно может даже погибнуть. Поэтому при сильной обрезке ветвей или листьев необходимо подрезать корни и, наоборот, при обрезке корней подрезается и надземная часть.

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило: все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек.

Формирующая обрезка

В культуре бонсай обрезка – неотъемлемая операция, направленная на уменьшение размера и сохранение формы. Значение ее трудно переоценить; поэтому большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в сознании художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсай, иллюзорное видение «старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта».

Для достижения нужного результата используют приемы формирования «нэ-бари» (выступающих на поверхность корней), «эда-бари», или «эда-бури» (формы ствола и расположения на нем ветвей), и «хасё» (размеров и расположения листьев).

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В экспозиции Такаги-музея есть знаменитая пятиигольчатая сосна «Higurashi», чей возраст насчитывает 450 лет. В 2005 году посетители смогли увидеть 150-летний граб и 150-летнюю китайскую айву из коллекции премьер-министра Японии. Самым знаменитым экспонатом из собрания д-ра Такаги является можжевельник «Jyuun», которому 800 лет. Он сохранил прекрасную форму, несмотря на свой феноменальный возраст.

Нэ-бари (корни)

В зависимости от выбранного стиля облик нэ-бари меняется, но есть общие требования, которые стоит соблюдать: выступающие на поверхность корни не должны заходить за середину проекции кроны (исключая стиль «дерево на скале»), их не должно быть слишком много, но и не меньше трех. Корни должны быть массивными, плавно искривленными, желательно с несколькими корнями второго порядка и слегка утончающимися по мере удаления от ствола. Хотя формирование нэ-бари – относительно поздний этап, готовиться к нему нужно заранее. При пересадке развившегося и окрепшего черенка или сеянца обратите внимание на количество и расположение его корней. Корни, растущие вниз, нужно направить в стороны или удалить, если состояние корневой системы позволяет это сделать. Это необходимо, так как обычно сосуды для бонсай мелкие, но широкие. Выберите несколько корней, отходящих от ствола примерно на одном уровне, и с помощью проволочной лигатуры придайте им нужную форму и направление. Для этого тонкая мягкая проволока – медная или алюминиевая, в пластиковой изоляции или нитчатой обмотке – накручивается равномерными витками под углом примерно в 45° к продольной оси корня и изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

Эту работу необходимо выполнять крайне осторожно, так, чтобы ущерб корневой системе был минимальным. В большинстве случаев она производится в несколько приемов на протяжении ряда лет. Проволока накладывается на срок до двух месяцев, иначе она будет сдавливать растущий корень и оставлять безобразные следы, впоследствии долго зарастающие. Если по прошествии этого времени желаемый эффект не достигнут, повторите процедуру снова. Имейте в виду, что менять форму с помощью проволоки можно только у относительно тонких и гибких корней, поэтому начинайте заботиться о нэ-бари пораньше. После наложения лигатуры следует засыпать корни землей, и оголить их можно будет только после образования на них толстого слоя коры, что потребует значительного времени (как правило, нескольких месяцев). Если поспешить с оголением корней, то они, скорее всего, отомрут. Поэтому для снятия проволоки растение не вынимают из плошки, а лишь размывают почву у основания корней струей из шприца или лейки и осторожно скусывают кусачками проволоку виток за витком. После этого надо опять засыпать корни землей и оставить в покое на несколько месяцев.

Завершением работы над нэ-бари является постепенное оголение оснований корней размыванием почвы, эту операцию проводят в течение нескольких месяцев. Но работа со скрытыми в земле корнями не прекращается. При каждой пересадке, обычно раз в год весной, приходится подрезать самые длинные корни. Если этого не делать, то каждый раз придется брать более крупную плошку-контейнер, а это нарушает зрелищность бонсай. У правильно посаженного растения приствольные участки корней, которые уже полностью сформированы, должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенками сосуда.

Эда-бари (ствол и ветви) Для бонсай первостепенное значение имеет линия ствола и веток, которые должны просматриваться сквозь листву. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой. При формировании растения на «негативные зоны» (пустоты) между ветками обращают не меньше внимания, чем на форму ствола.

И хотя бонсай должен быть красив и гармоничен со всех сторон, основное внимание уделяют его лицевой стороне. Создавая эда-бари, обязательно нужно выбрать лицевую сторону будущего бонсай, которая будет нести основную эстетическую нагрузку и в дальнейшем работать на достижение основного эффекта именно с этой стороны. Это не означает, что облик дерева сзади или сбоку не важен, просто максимально выигрышно бонсай, конечно, должен выглядеть с лицевой стороны. Ствол бонсай должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно

утончающимся кверху и не нести следов вмешательства человека. Все ветви должны располагаться не только красиво, но и рационально, не затеняя друг друга. Если у выбранного саженца нет сильных ветвей, можно их создать методом перевершинивания.

Ускорение роста ствола в толщину – одна из наиболее сложных задач. Ведь, как мы помним, именно толстый ствол во многом создает зрительный эффект старого дерева. Добиться этого сложно, но возможно. Прежде всего необходимо создать наилучшие условия для жизни растения. Затем нужно ограничить его рост в высоту – при этом неизбежно ускорится рост в толщину. Для этого нужно прищипнуть верхушку саженца или черенка. При наличии некоторого опыта можно осторожными изгибами стволика нарушить его проводящую систему, что вызовет застой соков и, как следствие, преимущественное ускорение роста стволика в толщину.

Ускорению роста способствует и удаление лишних ветвей, что приводит к перераспределению питательных веществ между стволом и оставшимися ветвями. Существует техника спиральных надрезов ствола, но это оставляет следы и требует большого опыта, поэтому она не может быть рекомендована начинающим.

Подрезка. Необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Сильные побеги обрезают наискосок непосредственно над почкой. Слабые побеги обрезают горизонтально к направлению роста над почкой. Молодые и мягкие побеги просто отщипывают.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.

Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Техника перевершинивания. У большинства растений первыми вырастают вершинные почки, которые и определяют вертикальный рост деревца. Если удалить вершинную почку, тогда ее функцию возьмет на себя одна из боковых почек, расположенная выше остальных. При обрезании побегов следует учитывать направление роста, которое указывает почка. В верхней части растение следует подрезать шире и последовательнее, чтобы избежать проблем с нижними побегами. Растение начинают подрезать уже на той стадии, когда оно выгонит 4–5 листочков. Побег подрезают на 1–2 листа, тем самым приостанавливая рост ветвей и побегов в длину. Большое значение имеет последняя оставленная на побеге почка.

Со временем в месте изгиба имеющаяся веточка или проснувшаяся почка дадут новый проводник в сторону на высоте планируемой первой ветви, а бывшая верхушка будет развиваться как ветвь. После отрастания новой верхушки повторите операцию и с ней. Последовательно выполняя перевершинивание, можно получить необходимое количество крепких ветвей первого порядка, расположенных на нужном расстоянии друг от друга и направленных в нужные стороны. Этот метод удобен еще и тем, что им параллельно достигается замедление роста ствола в высоту и ускорение роста в толщину. Дополнительным плюсом можно считать то, что при перевершинивании искривляется ствол, а это в ряде случаев позволяет избежать наложения на основной ствол лигатуры или уменьшить участок ее применения. Во время выбора направления новой ветви можно слегка перекрутить ствол, что является очень желательным в некоторых стилях бонсай – для создания ощущения суровой жизни дерева на скале или на ветру.

Работа с ветвями, как и работа с корнями и стволом, тем эффективнее, чем раньше начата.

Общие правила работы со скелетными ветвями первого и второго порядков основаны на создании ощущения древности и натуральности бонсай. Их можно сформулировать достаточно четко, хотя требования к эда-бари и различаются в зависимости от стиля. Эстетика бонсай требует:

...

•  ветви должны начинаться примерно на границе первой трети высоты ствола от земли, для чего в самом начале работы нужно представлять себе окончательную высоту, которую вы хотите придать своему растению;

•  чем выше расположены ветви, тем тоньше они должны быть и тем меньше должно быть расстояние между ними;

•  две ветви не могут выходить из одного места ствола;

•  ближние ветви не должны располагаться параллельно друг над другом и их проекции не должны пересекаться;

•  в зависимости от стиля бонсай ветви должны располагаться более или менее горизонтально, этим достигается облик старого дерева с тяжелыми ветвями.

Следует избегать следующих вариантов расположения ветвей:

...

•  ветки на одной высоте напротив друг друга;

•  скопление нескольких веток на одной высоте (при этом ствол беден ветками);

•  несколько веток, расположенных на одной стороне ствола, строго друг под другом;

•  ветки, направленные вертикально вверх или вертикально вниз.

Скелетные ветви первого и второго порядков формируют основной облик бонсай. Требуемую форму им придают с помощью проволочной лигатуры и обрезки, искривляя и направляя по своим требованиям, но с учетом приведенных правил. Для создания иллюзии величины дерева ветвей первого порядка не должно быть слишком много, но они должны быть толстыми и выразительными. Срезать более или менее толстые ветки нужно очень осторожно, острым инструментом прямо на уровне ствола и слегка углубить срез. Это позволит ранке быстрее и незаметнее зарасти без образования нароста или пенька.

Процесс ускоренного утолщения ветвей аналогичен таковому для ствола. Ветвей второго и третьего порядков также не нужно много, иначе густая листва скроет основные ветви и вы получите участок живой изгороди, а не бонсай. Кроме того, густые ветви затеняют друг друга, что негативно сказывается на росте деревца, особенно в комнатных условиях.

Ветви высоких порядков при формировании кроны также приходится обрезать – обрезкой можно добиться направленного роста в нужном нам месте. Оставляя на подрезаемом побеге определенное количество листьев, нужно учитывать, что чаще всего просыпается пазушная почка, ближайшая к срезу. Поэтому понять место и направление роста будущего побега несложно, и, проводя подрезку в том или ином месте, можно вызвать рост нужных нам побегов и предотвратить рост лишних, удаляя почки.

Время обрезки. Поскольку удаление крупных ветвей с наименьшим уроном и придание им нужной формы и направления возможны лишь на ранних стадиях создания бонсай, то начинать эту работу нужно как можно раньше. Первая и наиболее интенсивная обрезка производится при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима обрезка, например для того, чтобы подчеркнуть зрелость растения или просто укоротить слишком длинную ветку.

Обрезку удобно и правильно приурочить к обрезке корней, это позволит сохранить равновесие между массой корней и листвы и избежать повторного стресса для растения, что замедляет его развитие.

Наиболее подходящее время для этого – весна, до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний.

Те комнатные растения, которые продолжают расти и в зимнее время, можно подрезать круглый год. При этом следует помнить, что даже такое растение в холодный период ослаблено.

Формирование при помощи проволоки. Следующая после подрезки ветвей стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Метод формирования бонсай при помощи проволочных лигатур – относительно молодой. Он появился только в XX веке. До этого основным способом формирования бонсай было обрезание, которое приводило к желаемому эффекту спустя многие годы.

Наиболее благоприятный период для корректировки формы бонсай при помощи проволоки – весна, когда сгибание веток и ствола переносится растением более легко, в это время стволик быстрее всего «запоминает» форму. Но в это же время он активно растет в толщину, и если оставить проволоку надолго, она начнет сдавливать ствол и после ее снятия останутся следы. Поэтому нужно очень внимательно следить за процессом роста ствола и при первых признаках его сдавливания снимать лигатуру. Если желаемый эффект не достигнут, прием можно повторить, но проволоку нужно наложить со смещением от предыдущего места наложения.

Для формирования проволокой пригодны все стволы, ветки и побеги, когда они еще гибки, но уже начинают крепнуть. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволока должна быть алюминиевой или медной. Последняя более предпочтительна, так как алюминиевая проволока бросается в глаза на темном фоне коры. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Гибкость растения проверяют рукой (осторожно, чтобы не сломать). Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Если растение при этом надломилось, то на место перелома нужно наложить шину, предварительно связав обе части растения вместе. В данном случае от корректировки формы бонсай лучше отказаться. Нижний конец проволоки прочно фиксируют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны либо на стволе или толстой и сильной ветке растения. В процессе формирования проволоку одной рукой крепко прижимают к растению, а другой аккуратно наматывают на него, взяв за свободный конец. Проволоку обкручивают вокруг ствола по спирали. Наматывают проволоку в направлении снизу вверх по стволу и от ствола к верхушкам по крупным веткам. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника.

После обкручивания ствола в избранном направлении следует наклонить ветви. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику. Кончик проволоки слегка загибают вниз. Все витки должны идти параллельно друг другу.

При помощи проволоки сгибают (обкручивают) маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Кончики веточек направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то от такой неестественной позиции у ветки резко сократится жизнеспособность и это в конце концов приведет к ее гибели. Исключение составляют бонсай каскадного стиля, но их формирование – дело сложное, и браться за него нужно, будучи профессионалом.

Разматывание проволоки производят в последовательности, обратной наматыванию. Его следует также осуществлять очень осторожно, чтобы не повредить растение. Не следует злоупотреблять повторными обкручиваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения приводит к его ослаблению.

Если кора растений подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой, использовать проволоку с мягкой оплеткой или остановиться на формировании другими методами, без проволоки.

Альтернативные методы формирования без проволоки. Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки, – их нежная кора не способна выдерживать натяжение, которое необходимо для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой – крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Однако перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы выдерживать натяжение ленты. Например, успешно применяется клейкая лента для фикуса.

Прочие методы формирования ветвей – это уже дело импровизации. Бонсай можно формировать и иными способами, например при помощи груза или штырей. Чтобы не повредить кору растения, под штыри необходимо класть резиновые прокладки. Прекрасный способ придания формы деревьям с «плакучим характером» (ива, каллистемон) – давать нагрузки на ветви. Камешек, гирьку или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас принимает поникший вид. Кстати, вес нагрузки должен быть определен достаточно точно – так, чтобы добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку.

Хасё (листья)

Чем меньше размер листьев, тем больше иллюзия натуральности у бонсай. Особенно это важно для комнатных бонсай, размеры которых обычно невелики и меньше, чем у садовых. Поэтому, выбирая растение для воспитания, стоит отдать предпочтение мелколистным видам или формам, например мирту или вязу. Кроме того, существуют несложные способы несколько уменьшить размер листьев. Правильное расположение листьев в кроне достигается обрезкой ветвей высоких порядков и изредка обрезкой некоторых листьев. Обычно деревце само располагает листья достаточно правильно и стоит только присмотреться к тому, как оно это делает.

Обрезка листьев направлена на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение насыщенности листвы с параллельным уменьшением размера листьев.

Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья должны оставаться нетронутыми. С каждой здоровой ветки листья срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка и, следовательно, нет угрозы нечаянно нанести повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позже дерево покроется маленькими свежими листьями.

На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку-бутон, и тогда дерево не сможет дать цветения.

Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.

Обрезка листьев может быть использована в том случае, если растение соответствует следующим требованиям:

...

•  имеет здоровую корневую систему;

•  это взрослое растение с уже определившейся формой;

•  обладает богатой листвой и способно дать новые листья;

•  содержится в хороших условиях (в защищенном от солнца месте и при правильном поливе).

Работа над хасё – последняя стадия формирования бонсай, и спешить с ней не нужно, так как в процессе работы с ветвями многие проблемы решатся сами собой. Но зато необходимость внимания к листьям и ветвям сохраняется на протяжении всей жизни бонсай, после того как его формирование в основном уже закончено.

Обрезка хвойных (сосны, ели, араукарии, пихты, кедра, комнатного кипариса)

В целом процесс подрезания проходит одинаково на всех видах растений, однако подрезание хвойных имеет свои особенности. В обращении с хвойными породами требуется особая осторожность. Это связано с тем, что при обрезке этих деревьев спящие почки на старых ветках не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, потому что возникший сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. На лиственных же породах можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой.

Молодой побег хвойных называется свечкой. На конце свечки формируется верхушечная почка со множеством побочных почек. Если необходимо уменьшить рост ветви в длину, то еще до появления хвои самую сильную свечку необходимо отщипнуть пальцами. На конце каждого побега оставляют 1–2 свечки, которые укорачивают на 1/4 или 1/3. Только в результате этих действий можно получить густую хвою. В октябре старые свечки и старые иголки отщипывают, особенно в верхней части растения, оставив на каждом побеге по 7–10 пар иголок. Это обеспечит доступ света к внутренней части кроны.

Формирование возраста бонсай. Как придать дереву «древний облик»

Кузо Мурата – главный советник императорского дома, первый из бонсаистов, получивший престижную японскую награду Орден Восходящего Солнца, так определяет понятие бонсай: «…это живое растение, посаженное в контейнер, на поднос, скалу или камень таким образом, что оно может жить почти вечно». Дерево живет дольше человека. Дерево в бонсай не должно умирать раньше своего создателя. Оно передается по наследству, от учителя к ученику, соединяя разные поколения людей тонкой духовной нитью, являя собственной жизнью пример удивительной связи вещей. Глядя на бонсай, многие интересуются возрастом дерева. Однако истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст» дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и достоинствами.

При использовании ускоренных методов формирования бонсай возникают сложности в установлении истинного возраста получаемого растения, так как его составные части различаются по времени жизни и по физиологическому состоянию. Трудно решить, какой возраст у растения, если его подвой рос из семени лет двадцать, а черенок для прививки взят со столетнего растения. В связи с тем, что при культуре бонсай нередко нарушается равенство астрономического и биологического возраста особи (растение может пройти за один сезон вегетации несколько биологических циклов, соответствующих годам жизни), более правомерно использовать представление об иллюзорном возрасте, который устанавливается субъективно по внешним признакам. Описанные приемы позволяют быстро получить иллюзорно старые растения, хотя по физиологическим показателям, благодаря технологии создания бонсай, они навсегда остаются молодыми и продолжительность жизни их в связи с этим может быть неограниченна.

Ствол. Толстое основание и зримое сужение к вершине – это два признака, которые придают стволу ощущение толщины. При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего бонсай прежде всего следует исходить из толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной подрезки и обкручивания проволокой может превратить его в более привлекательный бонсай, при этом толщина ствола даст ощутимые преимущества. В течение одного-двух лет дерево может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку – все эти операции производят так же, как и для бонсай в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать бонсай в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того как достигнуто ощутимое утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсай. Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсай.

В зависимости от условий выращивания и выбранной породы для визуального увеличения возраста бонсай можно применить разные приемы.

Интенсивная агротехника – комплекс мероприятий по уходу за растением, обеспечивающий наиболее благоприятные условия для развития. С ее помощью можно не только заставить растение образовывать более мощные приросты и листовой аппарат, обеспечивающий утолщение ствола и боковых ветвей, но и выводить его из состояния естественного покоя, провоцировать появление дополнительных волн роста. За счет этого дерево за один сезон вегетации может образовать несколько биологических циклов, соответствующих нескольким годам жизни. Дополнительные волны роста формируют в структуре древесины несколько годичных колец, отражающих возраст дерева.

В практике плодовых питомников за счет хорошей агротехники и подкормок жидким навозом сеянцы выходят из состояния покоя, который должен наступать у них после развертывания 6–7 зачатков листьев, содержащихся в зародыше семени, и получают мощные подвои за один сезон вегетации. Сеянцы различаются интенсивностью роста и по-разному реагируют на условия среды. Поэтому сначала следует приобрести избыток семян и сеянцев, чтобы потом выбрать наиболее активные особи.

Дополнительное ветвление побегов у взрослых здоровых растений, перешедших в состояние покоя, можно вызвать обрезкой и удалением всех листьев.

Без постороннего вмешательства человека рано или поздно ствол сам приобретет нужную толщину. Однако данный процесс можно ускорить. Для этого существует несколько способов:

...

•  Для молодых растений: первые 3–5 лет молодое растение ежегодно пересаживают в большой горшок, а по прошествии этого срока сажают в плоский сосуд, что приведет к естественному утолщению ствола. Некоторые породы деревьев значительно ускоряют рост при посадке их в контейнер большего размера или в грунт. При этом сформированная в контейнере корневая система позволит в дальнейшем при достижении деревом нужных размеров почти безболезненно пересадить его в контейнер любого размера, даже после обрезки большей части корневой системы.

•  Для молодых, гибких, но уже одревесневших стволов: примерно 1 раз в неделю в период активного роста нижнюю часть ствола гнут в различных направлениях, в результате чего ствол повреждается и утолщается.

•  К утолщению ствола могут привести неудаленные ветви большого размера в нижней части растения, однако такое быстрое утолщение ствола будет способствовать образованию тонких ветвей.

Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина. После удаления веток дерево приобретает своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте, откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды» за свои «годы».

Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность стволу разрастаться в ширину, но она должна быть снята, как только будет достигнута желаемая толщина и до того момента, когда стволу будут нанесены повреждения.

Есть схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее состоит в том, что высокое дерево, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсай, хотя немало времени уходит на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей. Например, ветка, используемая для образования вершины совместно со стволом, должна быть пропорциональна остальной части ствола. Оставленные ветви потребуют определенного времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции. И хотя метод осуществляется поэтапно, а после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать, пока дерево восстановится, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.

Путем сращивания нескольких растений можно получить толстый ствол более быстро и радикально. Этот прием часто используется для утолщения ствола при выращивании комнатных фикусов Бенджамина и Ретуза. Для осуществления этой операции растения предварительно сажают в один контейнер и доращивают до нужных параметров. Срастание может происходить только при плотном прижимании стволиков друг к другу. Добиться этого можно путем заплетания растений в косичку или спирально скручивая их.

Срастание сначала происходит в местах касания, а потом по мере утолщения образуется общий ствол с рубцами и складками коры. Стволу можно придать изгибы, если во время сплетания натягивать в нужных местах один из стволиков. Сплетание можно провести, поместив между растениями камень или толстую изогнутую ветвь. Так получается бонсай в стиле «оголенные корни на камне», у которого роль оголенных корней выполняют оплетающие камень основания стволов. Оплетание ветви позволяет значительно увеличить толщину получаемого общего ствола.

Кроме фикусов легко сплетаются и срастаются и другие породы деревьев, имеющие эластичную древесину и толстую кору. К ним относятся многие виды сосен и гингко. Особенно эффективен для этих пород прием сращивания с использованием камней.

У пород с высокой активностью раневых меристем вместо растений с корнями можно использовать ветви, срезанные с деревьев той же породы. На ветви срезается с одной стороны кора, а на утолщаемом стволе делается продольный надрез и отделяется кора. Под нее вставляется подготовленная по размеру разреза ветка и герметично обматывается пленкой. На сращиваемой ветке можно оставлять боковые веточки, на основе которых потом формируется крона. Этот вариант сращивания можно считать одним из способов прививки, которые описаны ниже.

Прививка черенков на толстый многолетний ствол – самый быстрый и эффективный прием ускоренного получения хорошего дерева для формирования бонсай.

Некоторые деревья (яблоня, слива, вишня) в культуре бонсай представлены только привитыми формами. Для этих целей берут формы или сорта, обладающие ценными признаками – мелкими размерами элементов кроны, яркоокрашенными цветками. В частности, очень привлекательны в этом отношении плакучие и зонтичные сорта декоративных яблонь, так как устраняется необходимость следить за высотой растения, постоянно укорачивая мощные вертикальные побеги, обычно появляющиеся на других сортах яблони.

Использование толстых подвоев особенно эффективно, если в качестве привоя брать карликовые медленнорастущие формы растений, которые представлены у многих как лиственных, так и хвойных пород деревьев. При выборе подвоя предпочтение отдают растениям с достаточным числом низкорасположенных боковых ветвей, необходимых для создания кроны. Если боковых ветвей на нужной высоте на подвое нет, то его в первый год готовят к прививке. Для этого срезают вершину на нужной высоте и регулируют развитие боковых побегов, появляющихся на стволе. Прививки делают на следующий год, черенки прививают на образовавшиеся боковые побеги.

Прививку лучше делать весной, в конце апреля – начале мая. Если подвои содержатся в открытом грунте, то прививку следует защитить от солнца колпаком из плотной бумаги. Состояние прививок периодически контролируется. При появлении на прививках листьев удаляется бумажный колпак, обрывается поросль, появляющаяся на подвое, а пленка, обматывающая места прививок, перематывается для устранения перетяжки утолщающихся черенков. Потом пленка снимается совсем. Появляющиеся на черенках приросты можно укорачивать, что вызовет дополнительное ветвление побегов.

Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху – это зависит от особенностей произрастания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматриваются все очертания дерева.

Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет. При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.

Можно сделать так, что дерево само образует требуемые корни. Прежде всего, растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12–15-сантиметровым слоем почвы. Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Инструменты

В бонсай требуется не так много специальных инструментов. Основной набор состоит из небольшого количества устройств, которые вам наверняка знакомы.

Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие тех, что используются для обрезки роз, изогнутые кусачки для обрезки веток, кусачки с боковыми лезвиями для «выкусывания» пеньков, то есть основания ветки, которое невозможно обрезать ножницами. Боковые кусачки как бы выхватывают пенек вместе с частью ствола, образуя небольшое углубление. Такой срез быстрее заживает и выглядит опрятно. Также нужны кусачки для проволоки, нож для прививок и отводок, крючок для распутывания корней, заостренная палочка из камыша или бамбука в форме карандаша.

Нужны ножницы с длинными тонкими концами. Их хорошо использовать для вырезания тонких ветвей и листьев в гуще кроны дерева. Также понадобятся ножницы с короткими толстыми лезвиями для обрезки более толстых веток, корней. Обязательна пила для удаления тех частей дерева, которые невозможно отрезать ножницами и секатором. Длина лезвия пилы не должна превышать 15 см, и оно должно быть слегка изогнуто.

Нужен набор медной проволоки разного диаметра для придания определенной формы ветвям. При использовании проволоки для придания формы дереву предпочтительна медь, потому что этот металл мягче и податливее других.

Вам потребуется: пинцет для удаления сорняков, ненужных частиц с поверхности почвы, насекомых; маленькие грабельки для выравнивания почвы в контейнере; щетка или метелка для очистки от земли и мха ствола и корней.

В настоящее время продается много различных инструментов, но начинающим вовсе не нужны самые дорогостоящие. Если вам пришелся по душе бонсай и вы хотите заниматься более специфическими вопросами или иметь дело с большими деревьями, тогда стоит приобрести специальные инструменты.

Размер инструментов определяется размерами вашего бонсай. Когда вы переходите от обрезки, поддерживающей форму растения, и пересадки к формирующей обрезке, вам потребуются кусачки для удаления наростов, пила с мелкими зубьями и, возможно, специальные щипцы, при помощи которых создается «дзин» (мертвый сук). В продаже, кстати, имеется препарат для отбеливания древесины, создающий эффект «дзин». Создание проволочного каркаса выполняется проволокой различной толщины, поэтому всегда следует иметь ее под рукой. Вы можете воспользоваться медной проволокой от электрического кабеля, но вы также можете приобрести специальную проволоку для бонсай. Она несколько дороже, но ее проще использовать.

По мере приобретения опыта вам могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды специальных ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсай все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуется, по возможности, поместить на круг, который поворачивают в нужных направлениях во время работы.

Если любитель не располагает средствами для покупки дорогостоящего фирменного инструмента, можно воспользоваться имеющимися в каждом доме маникюрными принадлежностями для обрезки мелких ветвей, зубной щеткой – для чистки ствола и ветвей, а также обычными хорошо заточенными ножницами с длинными концами.

Следует отметить, что специалист проделывает все операции по формированию растения, имея лишь один хороший секатор.

Размножение

Мисё (выращивание бонсай из семян)

Подготовка. Из семян выращивают тропические и субтропические растения (мирт, мастиковое дерево, цитрусовые). Из растений умеренных широт семенами размножают многие листопадные виды (клен и др.). Любые семена необходимо подготовить к посеву. Можно, конечно, их посеять без предварительной обработки, но ждать всходов придется значительно дольше (до 2–3 лет) и их будет меньше.

Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу семян надрезают, прокалывают или подвергают водяной обработке.

Все семена можно условно разделить на три группы: не требующие стратификации, требующие холодной стратификации, требующие теплой стратификации.

К первой группе относятся семена растений обитателей тропического пояса, где нет зимы (фикусы, кофе). Сюда же относятся семена, созревающие в первой половине лета и уже к осени дающие всходы (вяз, тополь). Таким семенам требуется минимальная предпосевная подготовка – замачивание в течение суток.

Вторая группа – семена растений, обитающих за пределами тропического пояса, то есть там, где зима, пусть и теплая, со средней температурой не ниже 5–10 °C, является нормальным явлением. Таким семенам помимо предварительного замачивания требуется еще холодная стратификация – выдерживание при температуре около 5 °C от 1 до 6 месяцев. Если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где наблюдается выраженная зима с понижением температуры ниже +15 °C, то скорее всего потребуется период холодной стратификации. Продолжительность стратификации тем меньше, тем выше средняя зимняя температура в регионе обитания растения.

И третья группа – семена растений из регионов, где зима может быть не выражена явно: юг Европы, Великобритания (в силу влияния Гольфстрима) – тис, падуб, некоторые виды кленов, боярышник. Семени требуется как бы синхронизироваться со сменой времен года. Этим семенам после замачивания, но перед холодной стратификацией, требуется период теплой стратификации – выдерживания при температуре около 15–20 °C в течение месяца-двух. Если семена после периода холодной стратификации и посева не взошли в течение 4–5 месяцев, то, вероятно, им требуется период теплой стратификации. В таком случае можно считать, что период теплой стратификации они уже прошли и их следует отправить на холодную.

Стратификация скорее всего не требуется, если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где отсутствует выраженная зима с понижением температуры ниже + 15 °C, также если семена растения созревают раньше середины лета. Более того, обычно такие семена очень быстро теряют всхожесть и практически не хранятся. Поэтому они должны быть высеяны как можно быстрее, желательно не позднее месяца после созревания и сбора.

Холодная стратификация необходима для имитации зимы. Первым этапом подготовки семян к посеву всегда является замачивание. Для обитателей регионов с относительно теплой и непродолжительной зимой период холодной стратификации составляет 1–2 месяца, для растений северных широт – порядка 3–6 месяцев. Предварительно замоченные на сутки в воде семена помещаются в чуть влажный мелкий песок, вермикулит или другой минеральный грунт. Органические грунты не рекомендуются, так как в них практически всегда находятся споры грибков, которые часто приводят к гибели зародышей семян. Хотя некоторые неминеральные субстраты, например мох сфагнум, обладают легким дезинфицирующим эффектом и также успешно могут использоваться для стратификации семян. Температура холодной стратификации 5–10 °C. Лучше всего расположить семена на стратификацию в хорошо вентилируемом месте. Это послужит дополнительной защитой от загнивания и появления плесеней.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями необходимо использовать только минеральные субстраты, не содержащие органики, а значит – не дающие грибкам питания для развития. Также следует следить за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен и не пересушен. Семена нужно периодически, раз в 1–2 недели, проверять на предмет появления плесени и загнивания. Плесень можно удалить с последующей обработкой раствором марганцовки. Загнившие семена должны уничтожаться. Регулярная проверка семян также требуется потому, что семена некоторых видов растений могут начать проклевываться уже в холодильнике. Если такое произошло, их необходимо немедленно высевать. После окончания периода стратификации семена, если они еще не начали проклевываться, можно замочить в растворе стимуляторов, после чего высевать. Высеянные семена следует расположить в прохладном месте, иначе резкое повышение температуры может спровоцировать вторичный период покоя. Проклюнувшиеся семена ни в какой дополнительной обработке не нуждаются.

Теплая стратификация. Семенам некоторых видов растений для прорастания недостаточно замачивания и периода холодной стратификации. Некоторые семена, например тиса ягодного, требуют последовательно периода холодной, теплой и опять холодной стратификации (в природе семена тиса всходят только через 3–4 года). Многим растениям достаточно теплой стратификации с последующим периодом холодной стратификации. Поскольку теплая стратификация требует дополнительного времени (до нескольких месяцев), желательно как-нибудь обмануть семя. Некоторые семена удается обмануть, замочив их в горячей воде (40–42 °C). Для этого семена заливают горячей водой и оставляют в ней остывать и замачиваться на сутки. После этого их отправляют на холодную стратификацию.

Надкалывание оболочки семени. Еще одним из методов стимуляции прорастания семян является надкалывание или надпиливание твердой оболочки семени. Применяется этот прием к семенам, имеющим твердую скорлупу (фисташка, олива, желуди, гингко и т. п.). При этом скорлупа надкалывается осторожно, без повреждения сердцевины, или надпиливается напильником, после чего семя замачивается в стимуляторах и высевается. Поступать так следует только со свежими семенами. Если семя хранилось в течение полугода и более, зародыш успевает глубоко погрузиться в стадию покоя, и при механическом нарушении оболочки такого семени вероятность того, что зародыш погибнет от гнили раньше, чем пробудится и начнет развиваться, очень высока.

Посев семян. После того как семена прошли предварительную подготовку, их можно высевать. Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. Как правило, семена заделываются в грунт на глубину, равную двум-трем диаметрам семени, или укладываются на поверхность грунта и присыпаются слоем мелкого песка толщиной в 5–10 мм. Светолюбивые семена не присыпают! Семена, прошедшие стратификацию, следует перед посевом замочить на сутки в стимуляторах.

Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5—10 см с дренажным отверстием для предупреждения закисания грунта. Перед употреблением сосуд моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.

Для посева семян следует выбирать влагоемкий воздухопроницаемый грунт. Питательность грунта не имеет большого значения при высевании, так как первые недели жизни всходы развиваются за счет питательных веществ, накопленных в тканях семени, а позже всходы, как правило, пикируются (рассаживаются) в отдельные горшочки в подходящий для данного растения грунт. Влагоемкость грунта важна потому, что пока не развилась корневая система, любое пересыхание его может привести к остановке развития семени или к гибели молодого растения. Воздухопроницаемость важна для предотвращения закисания грунта и препятствования развитию грибковых заболеваний.

Почву ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре. В качестве грунта для высевания семян хорошо подходят крупный песок, вермикулит, мох сфагнум. Возможно использование различных смесей, например из глинистого гранулята, верхового торфа и дробленой сосновой коры. Возможно также использование древесных опилок, хвойной подстилки (самый верхний слой почвы в хвойном лесу). Кора и опилки должны быть не свежими, прошедшими хранение около года, потому что в свежем виде они могут содержать различные токсины и смолы.

Первое время после посева следует следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания и переувлажнения. После появления всходов режим полива подбирается в соответствии с предпочтениями растения. Для растений, особо чувствительных к загниванию, в грунт можно добавить порошок фунгицида (Фундазол) или проращивать семена в сфагнуме, который обладает способностью подавлять развитие грибковых микроорганизмов.

Сосуд с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам. Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня крышку убирают совсем.

Сосуд необходимо расположить таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить к нему доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Уход за всходами. Уход за появившимися всходами прост – полив, свет и обработка фунгицидами. Полив всходов осуществляется в соответствии с предпочтениями растения: влаголюбивые поливаются обильнее, засухоустойчивым растениям требуется меньший полив. При использовании хорошо воздухопроницаемого грунта риск залить растение значительно уменьшается, и даже растения, предпочитающие в природе засушливые почвы, при выращивании в таком грунте не требуют особого соблюдения режима полива – достаточно, чтобы грунт был всегда увлажнен.

Молодым всходам требуется свет. Если света недостаточно, растение будет сильно вытягиваться, станет слабым и может легко погибнуть от любого негативного фактора внешней среды. Света всходам требуется много, но лишь немногие из них успешно перенесут прямое полуденное солнце. Поэтому всходы следует расположить в светлом вентилируемом месте, желательно укрытом от прямых, особенно полуденных, лучей солнца. Раннее утреннее солнце будет полезно даже теневыносливым растениям. Если достаточно освещенного места для всходов найти не удалось, можно использовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами.

Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.

Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Сасики (черенкование)

Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.

Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.

Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.

Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.

Сажают черенки неглубоко (от 1–1,5 см до 3–5 см) в увлажненную почву. При этом черенки высаживаются только на глубину песка. Сажают вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.

Теплички располагают в притененных местах. Через несколько недель на черенках лиственных растений появляются корни. Хвойные же будут укореняться от 4-х месяцев до года. При этом надо запастись терпением, ежедневно проверять влажность почвы, при необходимости поливать. Лучшему укоренению способствует высокая влажность воздуха и подходящая температура грунта. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Также дает хороший результат периодический полив (2–3 раза в месяц) раствором корневина (упаковка 10 г на 10 л воды).

Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать – приучать к другим условиям произрастания. Через 2–3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.

Торики (размножение воздушными отводками)

Это древний способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, мирта, цитрусовых и др. С его помощью из крупного растения можно сделать бонсай (см. об этом способе выше, в главе о выборе растений).

Основой для будущего бонсай служит большое ветвистое растение с сучьями, пригодными для ствола бонсай. Диаметр сука не должен превышать 3 см. В месте отделения сучка от ствола крупного материнского растения делают надрезы.

Существует 3 способа отделения сучка:

...

•  место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;

•  на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;

•  по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.

Сделанные любым способом надрезы присыпают гормоном роста и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленом. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастут корешки. Теперь сук необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку. Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают растение в новый сосуд только через 1 год.

Болезни, вредители и проблемы выращивания

Защита бонсай от болезней

Загнивание корней и меры реабилитации растений. Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают. Это особенно очевидно, когда дерево покрыто листьями, – листочки сначала, как правило, буреют и засыхают, не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит увидеть это сразу. Для вечнозеленых эти признаки можно легко обнаружить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого может быть и ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения.

Что же делать, если вы обнаружили признаки корневой гнили?

Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру У некоторых растений (тис, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой отвалится с легкостью. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, так как даже темные старые корни на здоровом срезе должны быть белыми. Пораженные корни полностью удаляются. Оставшиеся обрабатываются фунгицидом (фундазол) и стимулятором (корневин). Крона обрезается в соответствие с обрезкой корней. Растение сажается в стерильно чистый песок и пребывает там до исчезновения роковых признаков.

Мучнистая роса. Иногда к середине лета листья дуба, липы и других растений покрываются белым неравномерным налетом. Это грибковое заболевание, и страдают им, как правило, растения, которые лучше не держать в комнатных условиях. Чтобы избавиться от мучнистой росы, необходимо обрабатывать растения фунгицидом.

Защита от вредителей

Бонсай, растущий в закрытом помещении, так же, как и другие комнатные растения, поражается некоторыми вредителями, подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и гусеницы, ведется обычными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствуют ликвидации червецов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда возникает необходимость изменения почвенного состава.

Тля является самым известным из всех существующих вредителей. Это мелкие насекомые, прекрасно видимые невооруженным глазом. Тля бывает нескольких цветов: желтоватая, зеленая, черная. Первый признак заражения тлей – блестящая липкая жидкость на листьях и светлые экскременты, напоминающие мелкие опилки. При обнаружении необходимо принять срочные меры. Самым простым и достаточно надежным является тщательное промывание растения мыльным раствором.

Необходимо руками протереть каждый лист и затем смыть водой. Эту процедуру нужно повторить 3 раза через 3 дня, так как цикл развития от яйца до взрослой особи у большинства вредителей 3–5 дней. Таким образом, за три обработки вы избавляетесь от всех появившихся потомков тли. Если же в вашей коллекции много растений и тля уже успела основательно расплодиться, поразив многие экземпляры, то необходимо воспользоваться ядохимикатами, которые сейчас в достаточном ассортименте продаются в магазинах. Это может быть любой инсектицид, то есть препарат, воздействующий на насекомых. Его надо покупать в аэрозольной упаковке. Применяйте очень аккуратно. Растение необходимо хорошо опрыснуть со всех сторон, накрыть полиэтиленовым пакетом и подержать под ним 30–40 минут, после чего пакет снять. Это нужно повторить 3 раза через 3 дня.

Паутинный клещ – тоже очень известный вредитель. Лист, пораженный клещом, имеет характерную неравномерную зеленую окраску. Если клещ основательно прижился, он заплетает жилки листа белесой паутиной – отсюда его название. Клещ высасывает соки из листа, после чего тот отваливается. За очень короткий срок клещ может уничтожить все растение. Профилактикой служит частое опрыскивание, так как клещ не любит повышенной влажности. Если клещ все-таки поселился на растении с достаточно большими листьями, можно обработать его любым комплексным инсектицидом. Обработка повторяется 3 раза через 3 дня. Если листья у растений мелкие, лучше обработать ядохимикатом в аэрозольной упаковке. Тем более что иногда клещ повреждает точки роста растений, и в этом случае необходимо, чтобы препарат проник в пазухи всех мелких листьев.

Белокрылка. Маленькая белая бабочка, которая тоже располагается на изнанке листа. Если вредитель не успел сильно размножиться, можно хорошо промыть листья мыльной водой. Если же бабочка успела захватить несколько растений, то лучше обработать их ядохимикатами, повторяя обработку через 3 дня. В борьбе с вредителями самое главное – терпение и регулярность обработки. С их помощью можно избавиться практически от любых вредителей.

Мучнистый червец. Насекомое образует белые пушистые «гнезда», состоящие из нескольких разновозрастных особей. При раздавливании на фоне белой пушистой шкурки появляется оранжевая жидкость. Червец поселяется в пазухах и в основаниях листьев. С червецом можно успешно бороться с помощью аэрозольных ядохимикатов трехразовой обработкой.

Щитовка. Этот вредитель располагается и на изнанке листа, и на молодых побегах в виде жестких коричневых лепешек. Лучше всего щитовку снять руками и тщательно промыть растение. Повторите эту операцию по мере появления молодых особей.

Описание растений, пригодных для бонсай

Садовый бонсай

Список растений, используемых для садовых бонсай, очень велик. Это, в первую очередь, сосны, которые придают «японский» колорит любому саду или балкону, ель обыкновенная, различные туи, многочисленные интересные формы можжевельников и кипарисовиков. Из лиственных растений широко используются различные плодовые: яблони, сливы, вишни, абрикосы – они красиво цветут весной и завязывают плоды. Кроме плодовых растений, для бонсай используются березы, дубы, липы, рябины, каштаны, вязы, ивы, то есть подавляющее большинство древесной флоры средней полосы. Для более южных районов растительное разнообразие еще больше. К перечисленному уже списку там добавляются различные сосны, кедры, можжевельники и кипарисовики, а из лиственных – вечнозеленые растения, такие как самшит, бирючина (разные виды), кизильники и многие другие деревья и кустарники.

Ниже перечислены виды растений, которые могут находиться на открытом воздухе (хотя некоторые и нуждаются в защите от сильных холодов). Безусловно, список далеко не полный, но в нем представлены все основные типы бонсай. Многие растения, которые имеют сходные условия содержания и принципы формирования, представлены каким-либо одним «делегатом». Например, бонсай плодовых деревьев (вишни, сливы, яблони, абрикосы) можно в общих чертах понять на примере яблони, а листопадные лесные деревья – на примерах дуба, бука, березы, вяза. Так же дело обстоит и с хвойными. АЙВА – CHAENOMELES

Родина – Китай и Япония, в дикой природе растет небольшим ветвистым деревцем.

Виды, пригодные для бонсай:

Айва китайская – Chaenomeles sinensis Деревья вырастают небольших размеров. Листья по краям имеют зубчатую форму и летний зеленый цвет меняют осенью на багряный. Цветы имеют более блеклый цвет, чем у других видов растений.

Айва японская – Chaenomeles japonica Благодаря небольшим размерам и интересному внешнему виду японская айва превратилась в очень ценный вид деревьев, используемых в бонсай. Цветет весной. Лепестки ее цветков окрашиваются в красный, желтый или розовый цвет. Они распускаются на ветках одновременно с появлением первых листьев.

Местоположение: любит ярко освещенные солнцем места. В период вегетации чувствительна к холодам.

Полив должен быть регулярным. При этом надо стараться, чтобы в период цветения корням всегда хватало воды.

Субстрат: обычная для бонсай почвосмесь, желательно кислой реакции. Пересадка делается один раз в год после цветения или же после года покоя. В этом случае растение подкармливается дополнительно удобрениями после цветения.

Формирование: возможны практически все стили. Удаляют годовые отростки в конце лета, а также обрезают побеги, на которых появляется несколько новых листьев после цветения. Следует избегать полного созревания плодов на ветках, так как это будет истощать дерево. Для регулирования роста веток надо прибегать к их обкручиванию проволокой.

Вредители: тля, клещики; грибковые заражения. Они могут вызвать утолщения на поверхности стеблей. Удаляются при помощи остро заточенных инструментов. Применяется системный фунгицид, а раны замазывают варом.

БАРБАРИС – BERBERIS Барбарис – прекрасный исходный материал для бонсай. Уже в юности барбарис имеет шершавую кору, производящую впечатление старой. Листья у барбариса очень мелкие и по своим пропорциям относительно размеров растения хорошо подходят для миниатюрных бонсай. Преимуществом является цветение даже юных растений.

Местоположение: возможно как на солнце, так и в затененных местах. Однако в тени у растений не образуется компактной густой кроны.

Зимовка: под пленкой. Перед зимовкой растения вынимают из контейнера и проверяют, чтобы земляной ком не был сырым. Постоянная сырость почвы в зимнее время способствует гнили корней и гибели растения.

Полив: с апреля по сентябрь нуждается в обильном поливе. С сентября по апрель земляной ком не должен быть постоянно сырым, во время зимовки он не переносит чрезмерной влажности. Качество поливочной воды не играет большой роли.

Пересадка: с февраля по середину марта можно проводить обрезку корневой системы. Пересаживать растения можно с марта по начало мая.

Субстрат: смесь, состоящая из промытого крупнозернистого песка, глинистого гранулята и хорошо перепревшего компоста (2:1:1), или сходные по составу смеси. Нуждается в хорошем дренаже.

Подкормка: удобрениями для бонсай в любой форме, с конца мая по конец августа каждые 4 недели. С целью стимуляции цветения и получения плодов подкормку начинают после распускания листьев.

Формирование: из барбариса можно сформировать бонсай почти всех стилей и форм. Не подходят только формы с искусственным старением, то есть с расщепленными ветвями и стволом (хрупкая древесина). Барбарис хорошо переносит сильную обрезку (ранней весной) и дает многочисленные молодые побеги из старой древесины. Как и у всех лиственных деревьев, основную формообразующую обрезку барбариса проводят поэтапно в течение 3 лет. Растения из питомника высотой 1 м и более укорачивают до высоты 10–15 см таким образом, чтобы остался только ствол с двумя-тремя ветвями. Потом из спящих почек на оставшихся ветвях начинают развиваться многочисленные молодые побеги. Через несколько лет у растения развивается красивая крона. Летом на старой древесине образуется множество молодых побегов, которые выщипывают. Проволоку накладывают только летом на молодые мягкие побеги. Однолетние побеги и старые ветви изогнуть практически невозможно (они трескаются), поэтому проволоку на них не накладывают.

Размножение: семенами (лучше использовать не совсем дозрелые, которые не успели нарастить твердую кожуру), черенками и отводками. Семена требуют стратификации.

БЕРЕЗА – BETULA

Береза по внешним достоинствам должна являться идеальным материалом для бонсай. Однако это не совсем так, поскольку береза круглый год сбрасывает ветки. У бонсай это вызывает серьезные повреждения, так как первыми отмирают нижние ветви, которые являются очень важными формообразующими элементами деревца, определяющими его пропорции. Подобное отмирание ветвей является совершенно нормальным явлением для березы и ивы.

В качестве бонсай выращивают следующие виды:

Береза карликовая – Betula nana , Береза Тунберга – Betula thunbergii Местоположение: свет, полутень, но сильная тень провоцирует увеличение размеров листьев и уменьшение их количества.

Зимовка: ветви необходимо защитить от высыхания. Для этого растение засыпают сухой листвой или торфом и накрывают пленкой.

Полив: обильный летом, не переносит сырости земляного кома. Полив на солнце провоцирует покоричневение листьев по краям.

Пересадка: в марте, каждые 2 года, чтобы у деревца развивались нежные молодые побеги. При этом проводят легкую обрезку корней. Высота контейнера не должна быть меньше 3 см.

Субстрат: хорошо водо– и воздухопроницаемый – песок, торф и глина (1:1:2). На дне контейнера необходим дренаж толщиной минимум 1,5 см.

Подкормка: удобрения для бонсай в любой форме, однако предпочтительнее жидкое. Подкормку можно проводить каждые 2 недели. При поливе раствором удобрений земляной ком не должен быть сухим (для предупреждения ожогов).

Формирование: вертикальные и наклонные стили, лесные композиции. Склоненные ветром формы не очень подходят. Интересны наскальные посадки. Плакучие формы возможны, однако их часто трудно поддерживать по мере старения растения. Формировать крону с помощью обрезки можно круглый год, если речь идет о небольших веточках. Более крупные и мощные ветви обрезают зимой, когда растение находится в состоянии полного покоя. Подходящим временем года для обрезки листьев является период с мая по июнь.

Березы переносят наложение проволоки далеко не на каждую ветвь. Накладывать проволоку на тонкие нижние ветви нельзя, поскольку это может привести к их быстрому отмиранию. Проволоку накладывают только на сильные, здоровые и растущие ветви. Зимой на растении не должно оставаться проволоки. Накладывают проволоку в начале марта, а снимают в конце ноября.

Размножение; отводками, черенками с применением стимуляторов.

Вредители: березы устойчивы к вредителям.

БЕРЕСКЛЕТ – EUONYMUS Род объединяет около 220 видов. Название рода дано по имени мифологического божества Euonymа (эвнимиили фуррины) – матери фурий (из-за ядовитых свойств бересклета европейского). Распространены в подлеске широколиственных лесов в основном в умеренной и субтропической областях обоих полушарий, одиночно – в тропиках. Бересклет в декоративной культуре стали использовать очень давно. Известно, что у Плиния Младшего росли в саду сформированные специальной подрезкой бересклета фигуры различных животных. Бересклет отлично подходит для формирования композиции бонсай. Для бонсай используют виды: в первую очередь Бересклет японский (Euonymus japonica), также Бересклет карликовый (Euonymus nanus), Бересклет европейский (Euonymus europeus), Бересклет крылатый (Euonymus alatus), Бересклет Зибольда (Euonymus sieboldianus).

Листья небольшие, кожистые, гладкие, продолговато-овальные. Цветки мелкие, невзрачные, бело-зеленые. Цветет весной. Плод – коробочка красного цвета. Существуют пестролистные формы. Растет быстро.

Местоположение: любит свежий воздух, теневынослив, но пестролистные формы в тени теряют свою эффектную окраску, поэтому их следует держать на свету, но без прямых солнечных лучей. Оптимальная температура летом 8–22 °C.

Зимовка: с температурой 5–10 °C.

Полив: в период вегетации обильный (но без застоя в почве), зимой же, при снижении температуры, уменьшают и полив. Летом желательно иногда опрыскивать.

Субстрат: глинистый гранулят, листовая земля и песок (2:2:1).

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые раз в 2–3 года.

Формирование: для хорошо разветвленной кроны проводят ежегодную обрезку ранней весной.

Размножение: воздушными отводками, семенами, но в основном черенкованием. Черенки укореняют под стеклом во влажном песке, лучше в августе.

Вредители: поражают редко.

БИРЮЧИНА – LIGUSTRUM

Для выращивания бонсай подходят виды:

Бирючина овальнолистная – Ligustrum ovalifolium, Бирючина японская – Ligustrum japonicum Родина – Япония, Корея, Китай. Вечнозеленый кустарник до 3–5 м высотой. Листья супротивные, кожистые, широкие, с заостренной верхушкой. Белые цветки, из которых впоследствии развиваются черные ядовитые ягоды, собраны в пирамидальные метельчатые соцветия.

Местоположение: в полузатененном месте, на открытом воздухе. С весны до осени можно держать также на балконе или в саду, но необходимо защитить от мороза.

Зимой растению подходит прохладное неотапливаемое помещение.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в равных долях. Землю следует заменять на 2/3 каждые два года.

Полив: равномерный, по мере просыхания грунта, но растение переносит кратковременный недостаток воды. Для полива можно использовать обычную воду.

Подкормка: в период роста следует подкармливать каждые две недели, используя органическое удобрение для бонсай. Зимой вполне достаточно подкармливать раз в 4–6 недель.

Формирование: наиболее популярными для бирючины японской являются стили тёккан, кабудати, хоки-дати, многоствольные стили. Если формирование начинают на ранней стадии развития растения, то можно получить любой стиль.

Размножение: легко размножается черенками.

Вредители: поражают редко.

ВИНОГРАД – PARTHENOCISSUS Виноград девичий триостренный – Parthenocissus tricuspidata Родина – Северная Америка. Деревянистая лазающая лиана, закрепляющаяся на опоре с помощью присосок на концах усиков. Листья трехлопастные, блестящие, зеленые. Осенью крона окрашивается в желто-багряные тона. Девичий виноград относится к листопадным лианам, поэтому обязателен период покоя. Для бонсай хорош тем, что прекрасно формируется, хорошо переносит обрезку, имеет фактурную кору.

Местоположение: в летнее время в светлом солнечном месте, возможно под прямыми лучами. В зимнее время необходим период покоя с октября по март, при 5–10 °C.

Полив: регулярный, обильный, в зимнее время более редкий. Для полива используют любую воду. Утром и вечером необходимо опрыскивание кроны.

Субстрат: смесь глинистого гранулята или мелкого гравия, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1. Можно использовать и другие аналогичные смеси.

Удобрения: любые комплексные вносятся в период вегетации, с мая по сентябрь.

Формирование: стили кёнгай, хан-кёнгай, фукинагаси, наскальные посадки и другие, которые подчеркивают изогнутую, прихотливую форму; виноград сочетается с камнями. Прямые стили не подходят. На обрезку листьев реагирует уменьшением их размера.

Размножение: черенками, отводками.

Вредители: тля, щитовка; грибковые заболевания.

ВЯЗ – ULMUS Вяз мелколистный, или китайский – Ulmus parvifolia Родина – Китай, Тайвань. Хорош для начинающих. За 4–5 лет удается получить гармоничные бонсай. Обладает серовато-коричневой корой, хорошей возможностью ветвления и короткими междоузлиями. В безлистном состоянии выглядит филигранно и очень декоративно. Листья мелкие, весной окрашены в светло-зеленый цвет, осенью окрашиваются в золотисто-зеленые тона. Вяз быстро растет, образует множество точек роста, отлично поддается обрезке. Для начинающих любителей бонсай особо рекомендуются молоденькие вязы (в возрасте от 4 до 8 лет), которые идеально подходят для формирования бонсай в стиле тёккан или хоки-дати.

Для формирования бонсай можно использовать следующие произрастающие в Европе виды: Вяз шершавый (Ulmus glabra); Вяз гладкий (Ulmus laevis); Вяз маленький (Ulmus minor); Вяз карликовый (Ulmus pumila).

Летом размещают на открытом воздухе, в светлом и солнечном месте, возможно под прямыми лучами. Переносит легкое затенение.

Зимовка: период покоя с октября по март, оптимальная температура – 5–10 °C. Вязы необходимо содержать зимой под пленкой, в парнике или холодной теплице. По возможности контейнеры прикапывают в почву, а ветви покрывают влажным мхом.

Полив: регулярный ближе к умеренному, в зимнее время более редкий (в случае зимовки). Для полива используют любую воду. Утром и вечером необходимо опрыскивание кроны.

Субстрат: из глинистого гранулята, песка, пикировочной земли в соотношении 2:2:1. Можно использовать и другие аналогичные смеси. Необходим слой дренажа. Очень важно, чтобы этот дренажный слой не был засоренным и хорошо пропускал воду.

Выкапывать и пересаживать вязы можно в период с марта по конец апреля, проводя при этом сильную обрезку корней. Проводить пересадку с легкой обрезкой корней можно также с сентября по октябрь.

Подкормка: каждые две недели. Удобрения комплексные для бонсай вносятся в период вегетации, с мая по сентябрь. Растения, помещенные на зимовку, не подкармливать.

Формирование: подходят почти все стили, не рекомендуются каскады и посадка на «скалы». От технических приемов искусственного старения – дзин – необходимо отказаться. Формирование бонсай с помощью обрезки проводят с марта по конец апреля. Прореживание кроны повторяют ежегодно в период с января по апрель. Для поддержания очертания кроны в определенной форме в течение лета проводят периодическую формообразующую обрезку. Проволоку на ствол и ветви накладывают, как правило, в ноябре, и она остается на растении до следующего лета. Необходимо постоянно наблюдать за деревцем, чтобы наложенная проволока не вросла в кору. Вросшую проволоку немедленно снимают.

Размножение: черенками.

Вредители: в теплом помещении с низкой влажностью воздуха часто поражается паутинными клещами.

ДЗЕЛЬКВА – ZELKOVA

Родина – Восточная Азия. Дзельква – реликтовая порода. Сохранилось 5–6 видов, произрастающих на острове Крит, в Китае, Японии и Корее. Для бонсай чаще используют вид:

Дзельква пильчатая – Zelkova serrata Это быстрорастущее листопадное дерево с довольно коротким прямым стволом. Многочисленные хрупкие побеги формируют густую крону. Благодаря тонким ветвям это дерево имеет зимой очень привлекательный силуэт. Деревья с гладкой темно-серой корой. Листья очередные, простозубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые; плоды – орешки.

Местоположение: требует хорошо освещенного места, хотя и нуждается в некотором укрытии от интенсивного солнца и жары. Зимовка: растение достаточно зимостойко, но неморозостойко, из-за обилия тонких нежных побегов нуждается в защите от морозов. Оптимальная температура – около 5 °C.

Полив: летом ежедневный, зимой количество воды значительно сокращается, но не следует пересушивать прикорневой ком земли.

Пересадка: ранней весной. Молодые деревья нужно пересаживать ежегодно, а более взрослые – по мере формирования обильного сплетения корней.

Субстрат: обычный для бонсай, предпочтительны влажные, плодородные почвы.

Подкормка: еженедельная в течение месяца после появления почек.

Формирование: лучшее время для обрезки – октябрь. Обрезка, поддерживающая форму, заключается в постоянном удалении молодых побегов до второго-третьего листа. В июне можно обрезать листву дерева, но листья у этой породы не так велики, поэтому данная процедура не обязательна. Следует регулярно удалять особо крупные листья. Проволочную лигатуру переносит хорошо, но нужно контролировать, чтобы не было врастания.

Вредители: щитовка, белокрылка.

ДУБ – QUERCUS Дубы в качестве бонсай практикуют уже долгое время. Тем не менее, сформировать бонсай из дуба сможет далеко не каждый, так как листья у дерева крупные, а придать гармоничную форму стволу и ветвям не так-то просто. Чтобы листья казались более изящными, а все дерево выглядело гармоничным, бонсай из дуба должен иметь высоту минимум 70 см. Для бонсай используют такие виды дубов: Дуб черешчатый (Quercus robur ); Дуб скальный (Quercus petraea); Дуб пушистый (Quercus pubescens); Дуб австрийский (Quercus cerris).

Местоположение: солнечное, тогда образуются более мелкие листья с короткими черешками. Кроме того, на солнце дуб меньше поражается мучнистой росой, грибковым заболеванием, которое распространено во влажных и затененных местах. Зимовка: корневая система довольно чувствительна к морозу. Поэтому для того, чтобы дубы гарантированно перезимовали, рекомендуется присыпать их до ветвей сухой опавшей листвой. Укрытия из пленки или стекла в этом случае не требуется.

Полив: наиболее подходящим временем для полива растений летом является раннее утро до 9 часов, в мае и сентябре до 10 часов, категорически нельзя мочить листья. Для полива растений используют отстоянную водопроводную воду. Дуб переносит полив жесткой водой, однако поливать в этом случае нужно снизу. Для этого контейнеры с растениями опускают в таз с водой таким образом, чтобы вода не доходила до основания ствола, поскольку жесткая вода оставляет на нем известковый налет.

Пересадка: с апреля по конец мая или с октября по ноябрь.

Субстрат: для молодых растений – глинистый гранулят и перепревшая листовая почва (2:1), для взрослых – глинистый гранулят и хорошо перепревший компост (9:1). Очень важным моментом является использование высоких (не ниже 8 см) контейнеров для бонсай, так как у дубов активно развиваются вертикальные стержневые корни.

Подкормка: взрослые дубы следует удобрять очень мало. При усиленной подкормке у дубов вырастают очень крупные некрасивые листья. Более молодые растения подкармливают как обычно, каждые 4 недели в период с апреля по конец августа.

Формирование: подходят наклонные формы с несколькими стволами и свободные вертикальные формы (тёккан, хоки-дати), если растение достаточно большое. У дубов очень важную роль играют размеры, поэтому для формирования бонсай не следует использовать маленькие растения высотой ниже 70 см. Чтобы поддерживать красивую крону, необходимо периодически обрезать растение. Толстые ветви обрезают с января по конец марта. Мягкие молодые побеги при необходимости можно обрезать круглый год раз в 2 недели. Места срезов нужно обязательно замазать садовым варом, так как открытые раны у дуба могут быстро загнить. Накладывать проволоку лучше всего осенью после опадания листьев. Проволока остается на растении в течение приблизительно двух лет. В тех местах, где проволока врастает в кору, ее немедленно снимают и при необходимости накладывают заново.

Размножение: семенами, отводками.

Вредители: нематоды; грибковые заболевания.

ЕЛЬ – PICEA

Для формирования бонсай особенно подходят выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Ели не очень подходят для новичков, поскольку чтобы получился естественный бонсай, необходимо выполнить много мелкой детальной работы. Как бонсай выращивают виды:

Ель обыкновенная (Picea abies) разных сортовых, преимущественно карликовых вариаций с чрезвычайно плотной формой: «Echiniformis», «Little Gem», «Maxwellii», «Nidiformis». Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3–4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай. Также – Ель канадская, или сизая (Picea glauca), карликовый сорт «Сопка».

Местоположение: светлое. Растения необходимо располагать на свежем воздухе, на расстоянии от стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. Бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света снизу.

Зимовка: ели маленькие и средних размеров зимуют под пленкой или в парнике. Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом.

Полив: очень обильный. Нельзя допускать ни пересушки земляного кома, ни застоя воды. Качество воды особо не важно.

Пересадка: с марта по конец апреля или с сентября по октябрь. Осенью необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной.

Субстрат: слегка кислый, бедная органикой почва. Для молодых растений – смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулята (зернистость 2–4 мм) и глины средней зернистости в равных частях. Для старых и крупных бонсай используют чистую крупнозернистую глину с небольшой добавкой гумуса.

Подкормка: весной – жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов – органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков.

Формирование: возможны многие стили за исключением хоки-дати. Основную обрезку сформированных из ели бонсай необходимо проводить во время периода покоя растения (в январе и феврале). Тогда из ран выделяется меньше всего смолы. Так можно добиться отрастания сильных молодых побегов следующей весной. У елей, которые формируют и обрезают весной или летом, рост молодых побегов немного задерживается. Для поддержания ветвей в определенной форме в мае или июне мягкие молодые побеги прищипывают пинцетом. С июля по сентябрь можно обрезать кончиками ножниц более жесткие, одревесневшие побеги. Проволоку на ели можно накладывать с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново.

Размножение: семенами, отводками (редко).

Вредители: к вредителям устойчива.

КЛЕН – ACER Кленов насчитывается 150 видов. У них различные листья, окрашивающиеся осенью в багряные краски. Клены светолюбивы, однако могут выращиваться и в тенистых местах. Они являются отличным материалом для бонсай, так как хорошо переносят обрезку, формирование при помощи проволоки, а также устойчивы к неблагоприятным экологическим условиям. Благодаря своей красоте они высоко ценятся, главным образом в Японии, где существует обычай любоваться осенью склонами, поросшими кленами, их красочным разнообразием.

В европейских условиях для выращивания кленов в качестве бонсай пригодны: Клен полевой (Acer campestre), Клен граболистный (Acer carpinifoliim), Клен татарский (Acer tataricum), Клен платанолистный (Acer palmatum, Acer palmatum «Atropurpureum», Acer palmatum «Dissectum»), Клен японский (Acer japonicum). Клен полевой – Acer campestre

Широко распространен в Центральной Европе. Очень красив осенью благодаря желто-оранжевой окраске листвы. Ни одно из произрастающих у нас лиственных деревьев не подходит для формирования бонсай так хорошо, как клен полевой. Из него можно формировать практически все возможные формы и стили бонсай высотой от 10 см до 1 м. Поддержание небольших размеров листьев осуществляется размещением растений на солнечном месте. Идеальным для формирования бонсай является растение с толщиной ствола в палец у основания корней. У таких молодых растений еще относительно легко корректировать и исправлять форму ствола.

Клен платанолистный – Acer palmatum, Acer palmatum «Atropurpureum», Acer palmatum «Dissectum» В качестве бонсай клен платанолистный – очень популярное растение, однако, как и все виды кленов с крупными листьями, не очень хорошо подходит для формирования. Он обращает на себя внимание красивой формой своих листьев. Наиболее часто встречающейся ошибкой при выращивании клена платанолистного является поддержание небольших размеров деревца. Бонсай, сформированный из клена платанолистного, должен иметь размеры не менее 80 см высотой. Это необходимо для того, чтобы дерево выглядело пропорциональным. Клен платанолистный – крепкое и выносливое дерево, которое может расти относительно быстро в любых почвах. Осенью листья окрашиваются в великолепные ярко-желтые или оранжевые тона. Уже по этой причине многие коллекционеры увлеченно выращивают бонсай, сформированные из клена платанолистного.

Местоположение: летом – на светлом солнечном месте, чтобы у дерева не вырастали слишком большие листья. Если место, где стоит растение, освещается солнцем с одной стороны, то время от времени растение необходимо поворачивать, чтобы оно не росло односторонне. Приподнятое на 50–120 см от земли местоположение обеспечивает растению дополнительное освещение.

Зимовка: бонсай из клена очень морозоустойчив и может зимовать на улице. Растение вынимают из контейнера и прикапывают в саду в притененном месте. Поверхность почвы можно дополнительно прикрыть опавшей листвой или еловым лапником. Может зимовать и в лоджии или на балконе в контейнере под пленкой для предотвращения обезвоживания.

Полив: обильный, используя для полива водопроводную, дождевую и родниковую воду.

Субстрат: клен неприхотлив по части почвы. Она должна быть глинистой и тяжелой, однако при этом хорошо водопроницаемой, чтобы корни получали достаточно кислорода. Состав: крупнозернистый глинистый гранулят, гумус и мелкий гравий или песок (8:3:1). Для растений помоложе готовят более легкую почву, для старых используют более тяжелые почвенные смеси, добавляя в них немного больше песка и глины. Нужен хороший дренаж.

Пересадка: каждые 2–4 года, используя контейнеры не ниже 5 см высотой. Наиболее благоприятен период с февраля по конец апреля.

Подкормка: с мая по сентябрь, внося 1 чайную ложку удобрения на поверхность почвы 10 × 10 см каждые 4 недели. Можно использовать любое удобрение для бонсай. Если в летнее время растения подкармливали обильно, то перед размещением их на зимовку необходимо удалить остатки удобрений.

Формирование: клен полевой можно сформировать во всех классических стилях бонсай, придав деревцу элегантные вертикальные формы или причудливые и динамичные. Проблемы возникают при формировании каскадной формы. Слишком сильно наклоненные вниз ветви засыхают. Клен платанолистный – мощное дерево, поэтому выращивать деревца высотой ниже 60 см не имеет смысла, они выглядят непропорционально. Идеальным размером для этого дерев а является высота 80–140 см. При формировании бонсай из клена платанолистного годятся не все стили и формы. Для этого вида клена рекомендуются группы из 3 или 5 деревьев, тёккан, хоки-дати или наклонные формы. Обрезку клена проводят во время периода покоя (с января по март), когда в безлистном состоянии можно хорошо оценить форму и направление роста ветвей. Если весной или летом из-за роста молодых побегов крона деревца теряет свою форму, проводят еще одну формообразующую обрезку, укорачивая прирост текущего года. Мелкие ветви можно обрезать круглый год. Проволоку на клен платанолистный накладывают с ноября по апрель. Обычно она остается на растении до лета. Клен полевой растет очень крючковато и угловато, поэтому для получения гармоничного расположения ветвей необходимо наложение проволоки. Накладывают проволоку ранней весной и снимают ее начиная с лета и вплоть до осени. Проволока остается на растении от трех до пяти месяцев. На молодых побегах проволока может врасти в древесину уже через несколько недель, и в этом случае ее необходимо снять. Обычно у таких побегов надобность в повторном наложении проволоки не возникает.

Вредители: практически не поражается вредителями.

ЛИСТВЕННИЦА – LARIX Лиственница – одно из немногих хвойных растений, которое сбрасывает на зиму хвою. Доживает до 350–400 лет. Известны разновидности лиственницы, живущие до 500 лет.

Субстрат. Лиственницы хорошо растут на бедных минеральных почвах. Бонсай из лиственницы средних размеров высаживают в почвенную смесь, состоящую из песка, торфа и компоста в пропорции 1:1:1. Декоративные контейнеры должны быть не ниже 6 см.

Местоположение: летом лиственницу необходимо держать на открытом воздухе, в противном случае молодые побеги будут слабыми. В зимний период дерево содержат в специальном помещении. При этом оно требует умеренного полива и опрыскивания водой.

Зимовка: нужна. В природе лиственница распространена в районах с сезонным климатом, поэтому требует холодной зимовки. Максимальная температура в период покоя должна быть не выше 3 °C тепла.

Полив: весной в период распускания листьев обильный.

Подкормка: проводится каждые 4 недели в период с конца апреля до конца августа. Для подкормки лиственниц можно использовать любое органическое удобрение для бонсай.

Формирование: возможны многие стили. Выигрышно смотрятся тёккан, татики, наскальные посадки. Форма дерева поддерживается путем прищипывания молодых побегов. Обрезка старых ветвей проводится зимой. Накладывают проволоку на ветви с февраля по апрель. Проволоку не рекомендуется держать больше года. Лиственница очень хороша для начинающих. При работе с ней можно легко выбрать нужный стиль и форму – она дает так много побегов, что в течение сезона роста можно дождаться побега в нужном месте и в нужном направлении. Удалять приходится свыше 90 % новых побегов. Несмотря на очень прочную и твердую древесину, ветви и ствол сохраняют поразительную гибкость даже в возрасте 10 лет. Можно не бояться, что при радикальном изменении направления или формы ветвь надломится.

Размножение: семенами, которые обязательно должны пройти период стратификации. Черенкуется плохо.

Вредители: практически не поражается вредителями.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК – JUNIPERUS

Естественной формой роста можжевельника является колонновидная или кустистая. Экземпляры можжевельника со стволом толщиной в руку нередко имеют возраст от 200 до 300 лет при высоте 4–6 м.

Для бонсай используют виды: Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), а также Можжевельник лежачий (Juniperus procumbens), Можжевельник твердый (Juniperus rigid), Можжевельник Саржента (Juniperus sargentii), Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Meyeri).

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) очень трудно формировать, поэтому его нельзя рекомендовать начинающим. В качестве исходного материала используют растения из питомника высотой 50–70 см. Ввиду того что этот вид находится под угрозой исчезновения, выкапывать растения в естественных местах произрастания ни в коем случае нельзя.

Местоположение: светлое, солнечное, без притенения.

Зимовка: здоровые растения в крупных контейнерах могут зимовать в защищенном месте под открытым небом. В противном случае его с декабря по март помещают под прозрачную пленку с маленькими дырочками для воздуха. Все пересаженные зимой растения должны зимовать в непромерзающем месте.

Полив: за исключением мая, когда растение начинает бурный рост, поливать необходимо умеренно. Качество поливочной воды особой роли не играет. Зимой необходимо время от времени проверять, не пересох ли земляной ком.

Пересадка: в марте и октябре. Необходимо проводить только легкую обрезку корней.

Субстрат: все можжевельники нуждаются, как правило, в минеральной почве, в которую необходимо добавить около 10–30 % хорошо перепревшего компоста. Наиболее употребительные смеси состоят из глины средней зернистости, крупнозернистого речного песка, битого обожженного кирпича, лавового гранулята, крупного кварцевого песка. В качестве дренажа насыпают слой щебня толщиной минимум 2 см. Высота контейнера (желательно неглазурованного) должна быть не ниже 4 см.

Подкормка: с апреля по сентябрь, молодые растения нуждаются в минеральных удобрениях при условии их очень умеренного внесения. Однако идеальными для подкормки можжевельника являются органические удобрения. Их остатки можно не убирать с поверхности почвы, если речь идет о небольшом количестве.

Формирование: возможны почти все классические стили бонсай. Ветви и побеги у можжевельника обыкновенного можно обрезать круглый год. Замазывания мест срезов садовым варом не требуется, так как из ран вытекает смола. Мягкие молодые побеги прищипывают пальцами в мае. Накладывать проволоку можно круглый год. При первом формировании можжевельника проволока накладывается на все ветви и ствол, после чего их с силой изгибают, придавая желаемую форму. Наложенная проволока может оставаться на растении до 3 лет. Слегка вросшая проволока не портит внешнего вида растения, так как у можжевельника шершавая кора и оставшиеся от проволоки рубцы через пару лет зарастают.

Вредители: практически не поражается вредителями.

ПИХТА – ABIES

Очень много пихтовых лесов в Западной Сибири и на севере Америки. По преданию, из древесины пихты был построен знаменитый троянский конь, в котором данайцы проникли в легендарную Трою и разрушили ее. Пихта считается хвойным деревом, но у пихты не хвоинки, а листья, они узкие, 1,5–2 мм, и плоские. Листья у пихты не колючие, а мягкие и шелковистые. Семена пихты снабжены крыльями и разносятся ветром.

Пихту разводят в виде бонсай, наиболее популярны виды: Пихта белая (Abies alba), Пихта корейская (Abies koreana), в т. ч. сорт «Compact Dwarf», Пихта альпийская (Abies lasiocarpa).

Местоположение: светлое, но хорошо переносит и тень, предпочитает прохладу, хотя большинство из видов, рекомендуемых для бонсай, сравнительно теплолюбивы.

Зимовка: переносит сильные морозы, но ей необходим влажный воздух и непересушенная почва.

Полив: умеренный, но чем выше температура содержания, тем обильнее должен быть полив. Вода не должна скапливаться в почве, дренаж обязателен. Недолить лучше, чем перелить. Зимой нельзя допускать пересушки земляного кома. Субстрат: слегка кислый. Состав – обычный для бонсай.

Пересадка: для взрослых деревьев – каждый второй год, для молодых – по мере необходимости, весной, когда заканчивается период покоя, и осенью перед «спячкой». Пересаживают в крупные контейнеры, для молодых растений это особенно важно.

Подкормка: один раз в две недели с появлением новых листьев весной, ежемесячно до осени по общим рекомендациям для хвойных.

Формирование: размеры от средних до больших. Стили: тёккан, сякан, татики, кэнгай, хан-кэнгай, бундзинги, групповые посадки. Обрезка производится так же, как у прочих хвойных, лучше весной. Все срезы должны быть локализованы на тыльной стороне бонсай, чтобы не нарушать лицевую шрамами и наплывами. Древесина пихты гибкая и позволяет формировать при помощи проволоки самые разнообразные стили. Необходимо следить за проволокой, избегать врастания.

Размножение: семенами, прививкой, черенками, за исключением карликовой корейской пихты (Abies koreana, сорт «Compact Dwarf»). Пихта, в отличие от других хвойных деревьев, способна замечательно размножаться воздушными отводками.

Вредители: как правило, нет, иногда щитовка, тля на молодых свечках. В сухих и жарких условиях желтеют и опадают иглы, нападают клещики.

САМШИТ – BUXUS

Родина – Китай. Вечнозеленый кустарник с мелкими продолговатыми листьями и светло-бежевым бороздчатым стволом. Желтовато-зеленые соцветия неприметны; цветение обильное. Это садовый бонсай. Лишь немногие экземпляры переносят длительное содержание в домашних условиях. Только большие знатоки бонсай смогут иметь у себя дома это растение, новичкам с самшита начинать не стоит.

Род вечнозеленых кустарников или деревьев. Листья супротивные, цельные, цельнокрайние. Цветки мелкие, однополые, с одним или несколькими прицветниками и 4–6-листным околоцветником, собраны в головчато-колосовидные пазушные соцветия (обычно из одного пестичного цветка и окружающих его многочисленных тычиночных). Плод – трехгнездная коробочка, при созревании растрескивающаяся и разбрасывающая черные блестящие семена.

В роде до 70 видов, произрастает в Юго-Восточной и Восточной Азии, Средиземноморье (включая Кавказ), в при-атлантической Европе, Вест-Индии, на островах Сокотра и Мадагаскар, а также в Африке.

Для бонсай используют виды: Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens), Самшит мелколистный (Buxus microphylla), Самшит Гарланда (Buxus harlandii).

Местоположение: светлое солнечное место. В летний период растение нужно выставлять на открытый воздух.

Зимовка: в прохладном неотапливаемом помещении. Хорошо переносит температуру в пределах от 5 до 18 °C.

Полив: летом обильный, необходимо следить за тем, чтобы земля не пересыхала, можно использовать водопроводную воду, содержащую известь. Зимой полив умеренный, по мере просыхания субстрата. Чем прохладнее помещение, где содержится растение, тем меньше воды ему требуется.

Субстрат: смесь глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 3:1:1. Или – по 2 части глины и гумуса и 1 часть мелкозернистого гравия или каменной крошки (в крайнем случае, крупнозернистого песка). Земля не должна быть кислой.

Подкормка: с весны до поздней осени бонсай из самшита каждые две недели следует подкармливать специальным органическим удобрением. Зимой достаточно еженедельной подкормки.

Формирование: возможны все японские стили. Некоторые из них, например каскадный, закладываются на раннем этапе формирования бонсай, так как форму многолетних деревьев нельзя изменить, не повредив кору ствола. Одно– и двухлетние ветви фиксируют в нужном положении проволокой, более старые ветви только с помощью натяжных приспособлений. Побеги, достигшие длины 10 см, обрезаются до 1–2 см. Для стимуляции роста у взрослых растений ранней весной обламывают бутоны.

Размножение: черенками.

Вредители: почти не поражают.

СОСНА – PINUS С сосной мы встречаемся почти во всех поясах умеренного климата. Стволы сосен очень живописны. Кора часто покрыта чешуей и очень декоративна. У некоторых видов она имеет серую или почти черную окраску и поэтому пригодна для композиции с другими деревьями, кора которых имеет более светлый оттенок. Хвоя сосны плотная, сверху темно-зеленая, снизу сизоватая, по краям зазубренная. Хвоинки держатся на дереве три года, затем желтеют и опадают.

Известны 100 видов сосны. Для бонсай в европейских условиях пригодны такие виды: Сосна Баниса (Pinus banksiana), Сосна горная (Pinus mugo), Сосна лесная, или обыкновенная (Pinus silvestris), Сосна остистая (Pinus anstata), Сосна скрученная (Pinus contorta), Сосна черная австрийская (Pinus nigra), Сосна Тунберга (Pinus thunbergi).

Коллекционерам бонсай из сосны необходимо запастись большим терпением. Для того чтобы сформировать из сосны достойный внимания бонсай, требуется как минимум 8–10 лет.

Местоположение: сосны – очень светолюбивые деревья и даже зимой нуждаются в светлом месте. Совсем молоденькие и небольшие растения можно размещать на земле. Средние по размерам и крупные экземпляры необходимо ставить на возвышения, чтобы свет снизу получали и нижние ветви, так как у сосны при недостатке света страдают в первую очередь ветви, расположенные в нижней части кроны. Со всех сторон расстояние до стен и деревьев должно составлять несколько метров, чтобы растение целый день получало достаточно света.

Зимовка: проходит при температуре 5–15 °C. Сосна – относительно выносливое дерево и в качестве бонсай легко переносит зиму. Даже в районах с холодным климатом растения могут зимовать на земле без всякого укрытия. Однако если зима очень сырая, корневая система легко загнивает. Поэтому сосны гораздо надежнее прикрывать на зиму.

Полив: сосна мирится с очень малым количеством поливочной воды. Она также может длительное время переносить относительно сырую почву. Лучше поливать меньше, чем нужно, нежели больше.

Субстрат: можно использовать обычную почвенную смесь для бонсай. Очень важно, чтобы в ней не было слишком много торфа. Торф впитывает влагу, как губка, и долго ее удерживает. Хотя сосна обыкновенная и мирится с небольшим переувлажнением земляного кома, однако застоя воды и постоянной сырости она не переносит. Наилучшей почвой является глинистый гранулят с небольшой добавкой гумуса и песка. Очень важен хорошо функционирующий дренажный слой толщиной в несколько сантиметров. Именно поэтому для посадки сосны обыкновенной нельзя использовать очень низкие контейнеры (высота контейнера от 5 см).

Пересадка: каждые 2 года, с началом нового роста после зимовки. Пересадку проводят с февраля по апрель.

Подкормка: с апреля по август. Сосны не нуждаются в большом количестве удобрений. Тем не менее очень важно хорошо подкармливать растения, чтобы стимулировать рост побегов из старой древесины и добиться необходимой густоты хвои. Для подкормки сосен подходит любое органическое удобрение для бонсай в порошкообразном виде или в форме шариков. Чтобы поддерживать небольшие размеры хвои, растения следует подкармливать очень умеренно, а также меньше их поливать.

Формирование бонсай из сосен требует несколько большего мастерства и опыта, нежели работа с лиственными деревьями. Бонсаисты обычно формируют сосны как дерево, сопротивляющееся натиску ветра, или в виде каскада, спускающегося со скалы над пропастью с остатками сломанных ветром ветвей, что придает им драматичность. Многие виды сосен отличаются очень толстой корой и уже в юности выглядят как старые и причудливые деревья, прежде всего сосна черная (Pinus nigra). Правда, у сосны черной очень длинная хвоя, поэтому из нее необходимо формировать бонсай крупных размеров, чтобы сохранить оптимальные пропорции между ее размером и размером и формой самого дерева. Подходящим видом является также сосна лесная, или обыкновенная (Pinus silvestris). Сосна обыкновенная уже в юности имеет шершавую кору. Кроме того, это очень выносливый вид, который растет повсюду. Сосны с мелкой хвоей можно встретить преимущественно в специализированных питомниках и садоводческих хозяйствах. К ним относится сосна горная (Pinus mugo) и сортовая форма «Wintergold». Наиболее популярными у сосны горной являются динамичные формы, причудливо изогнутые и наклонные, согнутые ветром, каскады и полукаскады. В отдельных случаях возможно формирование стиля тёккан. Сформировать из сосны горной бонсай в стиле хоки-дати невозможно. Сосна горная – прекрасный исходный материал для формирования одиночных бонсай и миниатюрных ландшафтов (сайкэй), поскольку у этого вида сосны очень короткая хвоя. В диком виде сосна горная произрастает по всей области Альп в болотистых районах средневысоких гор. У культивируемых растений имеется большое количество садовых сортовых форм, среди которых встречаются сосны с очень короткой хвоей, которые хорошо подходят для формирования мини-бонсай. Очень часто сосна горная используется для формирования миниатюрных ландшафтов, потому что отличается компактным ростом.

У сосен с мелкой хвоей необходимо более внимательно осматривать ствол, потому что многие сортовые формы прививаются и поэтому имеют некрасивый ствол. Среди низкорослых видов и карликовых форм сосен имеются сорта с экзотической окраской хвои, зелено-голубой или золотисто-желтой (как Pinus «Wintergold» ). Эта сортовая форма прививается, однако место прививки практически незаметно, поэтому она хорошо подходит для формирования бонсай.

В распоряжении коллекционеров бонсай имеется множество подходящих видов произрастающих в Европе сосен. Чтобы лучше изучить материал, для начала разумнее всего использовать растения из питомника, поскольку они имеют хорошо сформированную и компактную корневую систему. У растений, найденных в природе, всегда имеется один доминантный стержневой корень, который бывает не так-то легко отделить. Проходят годы, прежде чем такое растение удается посадить в невысокий контейнер для бонсай. Сосны из питомника, напротив, можно сразу же высадить в крупные контейнеры. При выборе сосен необходимо обращать внимание на то, чтобы основание ствола имело коническую форму.

Накладывать проволоку на ветви и изгибать их у сосны обыкновенной можно круглый год. Если необходимо согнуть ствол и толстые ветви, наилучшим временем для наложения проволоки является период с декабря по март, когда у сосны слабое сокодвижение и ее древесина более мягкая. Если для формирования бонсай предусмотрены сильно изогнутые формы, накладывать проволоку можно уже на первом году жизни сеянца. В этом случае действуют следующим образом: на стволик накладывают относительно толстую проволоку и сильно изгибают его в нескольких местах. Через год проволока врастает в кору. Однако у такого молодого растения внешнего вида она не портит. Теперь форму растения снова фиксируют, делая изгибы еще более сильными. Наложенную проволоку оставляют на растении до того момента, когда ее еще можно будет снять, не повреждая при этом само растение. У старых сосен проволоку накладывают только на ветви и на верхушку ствола, корректируя их форму. У взрослых сосен ствол и ветви утолщаются очень медленно, поэтому необходимо не допускать врастания проволоки в кору. Вросшая в кору спиралевидно наложенная на ствол и ветви проволока оставляет после себя рубцы, которые остаются заметными долгие годы. У молодых растений следы от проволоки зарастают за 3–5 лет.

Ветви у сосен можно обрезать с сентября по апрель, верхушки веток и побегов – круглый год. Незначительное истечение смолы из ран вреда растению не приносит. Почки у сосны прищипывают в исключительно редких случаях, поскольку при прищипывании точки роста на старой древесине не образуются новые почки. Регулировать рост побегов можно с помощью полного срезания почек кончиками ножниц. Эту процедуру повторяют каждые 3–4 года.

Размножение: семенами.

Вредители: сосна устойчива к вредителям.

ЯБЛОНЯ – MALUS

Род листопадных деревьев и кустарников. В роде около 150 видов. Декоративные виды имеют средние размеры дерева и кроны и обладают пышным цветением и небольшими плодами, что превращает их в идеальный объект для превращения в бонсай. Наиболее популярные из них: Яблоня сибирская (крэб сибирский, ранетка пурпурная, яблоня корнесобственная, яблоня Палласова, яблоня ягодная) – Malus baccata.

Уроженка Северной Европы. Выделяется своей силой и маленькими плодами.

Яблоня обыкновенная – Malus communis

Можно найти этот вид в районах с умеренным климатом Северного полушария; выращивается для получения сочных плодов. Очень быстро растет и имеет цветки розоватого или белого цвета.

Яблоня многоцветковая (яблоня обильноцветковая, яблоня обильноцветущая) – Malus floribunda

Уроженка Японии. Есть много разновидностей, представляющих своеобразные качества этой яблони, в частности обладающих листвой разных оттенков ярко-красного (пунцового) цвета.

Местоположение: для цветения и плодоношения требует размещения на открытом солнце. Превосходно адаптируется к любому виду среды и климата, включая резкие перепады температур между сезонами.

Зимовка: морозоустойчивые сорта – в открытом грунте; теплолюбивые – в укрытии на балконе. Холодная зимовка жизненно необходима.

Полив: регулярный и умеренный, а в период интенсивного развития почва все время должна быть влажной.

Субстрат: готовится из смеси растительного компоста и песка, а дно контейнера оборудуется слоем дренажа.

Подкормка: после увядания цветков необходимо внести постепенно растворяющееся в почве удобрение, которое обеспечило бы поступление питательных элементов до опадания листвы. В конце зимы производится пересадка яблони с подрезанием корней на одну треть.

Формирование: перед появлением цветков и листвы надо обрезать самые толстые ветки, чтобы получить сильную и открытую крону. Регуляция роста и развития листвы производится весной и летом после цветения, удаляют слишком отросшие одревесневшие побеги. Регуляция направления роста веток производится путем обкручивания их проволокой в период с весны до конца лета, избегая повреждения нежной коры.

Размножение: семенами, черенками, отводками.

Вредители: в слишком сухой среде заводятся красные клещики. Поражают яблонная плодожорка, яблонный цветоед, яблонные тли, яблонная моль, а также болезни: парша, плодовая гниль, черный рак и др. Самые частые заболевания возникают из-за грибков. Они выражаются в увядании листвы и цветков, а также появлении трещин на коре деревьев.

Комнатный бонсай

В отличие от садовых, комнатные бонсай не требуют обязательного пребывания на открытом воздухе и очень холодной зимовки. В качестве «интерьерных» бонсай выращивают тропические и субтропические растения – как древесные (гранат, цитрусы), так и привычные комнатные суккуленты (толстянка, молочай). Летом их неплохо бы тоже выносить на свежий воздух.

БУГЕНВИЛЛИЯ – BOUGAINVILLEA

Произрастает в тропических районах Бразилии; растет на каменистых местах. Так как бугенвиллия относится к лианам, очень трудно сохранить ее древовидную форму и добиться при этом цветения. В качестве бонсай выращивается:

Бугенвиллия голая – Bougainvillea glabra

Вьющаяся или лазающая одревесневающая лиана с голым, иногда шиповатым стеблем. Ствол с годами приобретает светло-бежевую окраску. Листопадное растение. Листья очередные, короткочерешковые, овальные, гладкие. Цветки окружены 2–3 крупными листовидными лиловыми, оранжевыми или розовато-красными прицветниками.

Местоположение: возможно как в тени, так и на солнце. Летом растение выставляют на открытый воздух.

Зимовка: в прохладном неотапливаемом помещении. После этого бугенвиллия сбрасывает листья, но весной образует новые побеги и зацветает. Зимой, когда поверхность субстрата подсыхает, растение поливают умеренно, это особенно важно в период, когда оно стоит без листьев.

Субстрат: смесь глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1. Также можно применять другие водопроницаемые смеси.

Полив: при появлении новых листьев поливают обильно, учитывая потребность растения в воде. В теплые дни поливают больше, в прохладные полив уменьшают. Для полива можно использовать обычную водопроводную воду.

Подкормка: с марта до конца августа деревце подкармливают каждые 14 дней, применяя для этого органические удобрения для бонсай. В зимний период растение не нуждается в подкормке.

Формирование: возможны все японские стили бонсай, но их трудно получить. Лазающие растения после их интенсивного роста сильно обрезают, стимулируя при этом развитие растения в толщину. Проволока применяется для фиксации первого сегмента соответствующего побега. Оставшаяся часть, которая в дальнейшем подлежит обрезке, должна расти свободно. Обрезка молодых растений осуществляется при длине побега до 30–40 см. Побеги укорачивают на большую или меньшую длину (от одного до пяти листьев) в зависимости от их положения в кроне. Более старые растения в основном обрезают раньше, при длине побегов до 10 см. Крупные ветви фиксируют в нужном положении с помощью натяжных приспособлений, а не проволокой. В первые годы жизни, когда закладывается будущая форма растения, оно не цветет.

Размножение: черенками, отводками.

Вредители: сухой воздух в отапливаемом помещении способствует появлению паутинных клещей.

ГИБИСКУС – HIBISCUS ROSA SINENSIS

Родина – тропическая Азия, Южный Китай.

В качестве комнатного бонсай выращивают разновидности: Гибискус Купера – Hibiscus cuperianum (с узкими листьями с белой каймой и карминно-красными пятнами); Гибискус рассеченнолепестной – Hibiscus schizopetalus (с поникающими трубчатыми цветками с надрезанными лепестками). Время цветения – с марта по октябрь.

Местоположение: любит светлое, солнечное, при смене местоположения легко опадают бутоны. Подходит постоянно освещенная южная или западная сторона.

В период роста регулярно поливать, не давая пересохнуть корневой системе, но и избегая при этом застоя воды в горшках. В отапливаемых помещениях надо следить за влажностью воздуха. На пересушку земляного кома растение реагирует опаданием листьев.

Зимовка. Гибискус относится к теплолюбивым растениям, поэтому зимой его необходимо содержать в светлом помещении при температуре 14–16 °C или в умеренно теплом зимнем саду. Зимует при умеренном поливе. Весной растения пересаживают.

Формирование: желаемую форму придают 2-летнему растению путем подрезания. Сильные цветущие побеги не обрезают! Весной с помощью проволоки побеги растения направляют вверх. В период роста молодые побеги полезно обрезать до одревесневшей части растения.

Размножение: верхушечными черенками при температуре почвы 22–25 °C в контейнере с подогревом. Молодые растения нужно чаще подрезать, обеспечивая тем самым кустистость и обильное цветение.

Субстрат: смесь из 2–3 частей глины, 5 частей гумуса и 2 частей гравия. До середины августа еженедельно удобрять, зимой подкармливать лишь при теплом размещении и не чаще раза в месяц.

Вредители, болезни: паутинный клещ, тля; засыхание корней и опадение листьев от холодной почвы и при перемене места.

ГРАНАТ – PUNICA GRANATUM

Вечнозеленое или листопадное дерево или кустарник из Средиземноморского региона с супротивными, сидячими, ланцетовидными или овальными кожистыми листьями. Побеги прямостоячие, обильно ветвящиеся, часто оканчиваются колючками, кора серовато-бурая. Цветки одиночные, крупные, ярко-красного цвета, с короткими столбиками – стерильные (не дающие плодов), с длинными – плодущие. Плод – ягодообразный, так называемая гранатина.

Гранатовое дерево карликовое – Punica granatum «Nana» Для создания бонсай рекомендуется именно сорт «Nana» с узловатым стволом, мелкими листьями и светло-красными цветками. Он произрастает как кустарник, образует многочисленные мелкие цветки, характеризуется почти круглогодичным цветением. Получаемые из цветков плоды имеют меньшие размеры и не пригодны для употребления в пищу. Некоторые сорта различаются по окраске и форме цветков.

Местоположение: летом лучше всего содержать в светлом или полузатененном месте на открытом воздухе. У растения, находящегося на открытом воздухе, вероятность обильного цветения намного больше, чем при содержании деревца в помещении.

Зимовка: гранатовое дерево лучше всего поставить в прохладное место, но не допускать минусовой температуры.

Полив: в теплое время года земля должна быть хорошо увлажнена; зимой, когда растение сбрасывает свою листву, поливать надо умеренно. Если гранат остается на зиму в отапливаемом помещении (при отсутствии прохладного помещения без отопления), его нужно поливать чаще. Для полива применяют обычную водопроводную воду.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1, а также другие субстраты. Землю у молодых растений полностью заменяют ежегодно или через каждые два года. Более старые растения пересаживают реже.

Подкормка: как правило, обильно подкармливают органическим удобрением для бонсай. Минеральные удобрения следует применять с осторожностью. Зимой растение в подкормке не нуждается.

Формирование: естественный рост растения позволяет получать любые японские стили бонсай. Первые 2–3 года гранат растет без формирования. Чтобы гранат цвел, молодые побеги обрезают не ранней весной, а лишь после цветения. Одно– и двухлетние побеги легко формируются с помощью проволоки. Для более старых ветвей следует использовать натяжные приспособления. Появившиеся весной побеги сильно подрезают для того, чтобы дать возможность развиться новым. Когда у молодых растений длина побегов достигнет 15 см, их обрезают, оставляя от 2 до 5 пар листьев, в зависимости от положения укорачиваемой ветви в кроне деревца. Хорошо развившиеся деревья можно обрезать раньше. Следите за тем, чтобы весной при обрезке первого побега удалялась также большая часть цветочных почек. Если вы хотите получить цветущее растение, проводите повторную обрезку в летнее время (с учетом заложившихся цветочных почек) более осторожно.

Размножение: семенами и черенками. Черенки кладут на несколько дней в воду. Затем удаляют фруктовую мякоть и высевают семена в подготовленную земельную смесь.

Вредители: при содержании в помещении растение поражают белокрылки, часто обнаруживают тлю.

КАЛЛИСТЕМОН – CALLISTEMON

Родина – Юго-Восточная Азия, Австралия, Тасмания и Новая Каледония. В природе насчитывают около 25 видов, которые представлены небольшими вечнозелеными деревцами либо кустарниками с очерченными, большей частью ланцетными, жесткими листьями серовато-зеленой окраски. Своим названием каллистемон – дословно «красивотычиночник» – обязан густым красивым соцветиям. Оно произошло от греческих слов kalos – красивый и stemon «тычинка». Именно яркие длинные тычинки создают необыкновенный эффект во время цветения каллистемона. Собранные в длинные «ершистые» соцветия цветки, чаще всего желтые или красные, представляют собой незабываемое зрелище. Плоды – деревянистые коробочки шаровидной или яйцевидной формы. Они плотно облепляют веточки и могут находиться на них в нераскрытом виде довольно долго – несколько лет (не облетают два года и более).

В качестве комнатных бонсай выращивают два вида: Каллистемон линиевидный – Callistemon pinifolius (с иглообразными листьями) и Каллистемон плакучий – Callistemon viminalis (похож на плакучую иву).

Местоположение: хорошо реагирует на яркое солнце, не нуждается в притенении, поэтому можно расположить на окне южной ориентации. Калистемон любит приток свежего воздуха. В летние месяцы хорошо держать его в саду или на открытом балконе либо лоджии.

В зимний период ему желательно выделить светлое, холодное, хорошо проветриваемое помещение (температура не ниже 5–6 °C, но не выше 10–12 °C), с умеренным поливом (раз в 5–6 недель). Земляной ком никогда не должен полностью пересыхать. Старые растения переносят небольшие отрицательные температуры.

Полив: обильный в вегетационный период и умеренный зимой, такой, чтобы не пересохла почва. Для полива используют только мягкую воду.

Субстрат: по 2 части глины, гумуса и мелкозернистого гравия или каменной крошки (в крайнем случае, крупнозернистого песка). На дно горшка обязательно помещают большой слой гравия и керамзита для дренажа.

Формирование: не подходят прямостоячие стили, эффектны изогнутые, каскадные. Обрезку рекомендуется производить в осенний период, а весной только прореживают крону и удаляют слабые побеги. Концы побегов обрезают с осторожностью, так как на них находятся цветочные почки. Возможно также применение проволоки.

Размножение: все виды каллистемона размножают преимущественно черенками, так как их сеянцы растут очень медленно и трудно, прежде чем достигнут зрелого возраста и зацветут (около 5 лет). Чтобы черенки лучше укоренялись, их нужно срезать весной, длиной 7–10 см, вместе с кусочком коры, прикрепленным к основанию. После обработки кончиков раствором стимулятора их помещают в песок или торфопесчаную смесь (под углом в 45°), прикрывают стеклянной банкой и держат при температуре 22–25 °C, но на это уходит несколько недель. При использовании летних черенков с нецветущих веток обработка гормональными препаратами для стимуляции корневой системы обязательна. Когда черенки укореняются, их пересаживают в горшки с плодородной почвой и выставляют на светлое место.

Болезни и вредители: при недостатке освещения и слишком большой влажности почвы в горшке у растения вянут и опадают листья. На листьях и молодых стеблях возможно появление мучнистых червецов и значительно реже – щитовок.

КИПАРИС – CUPRESSUS Для бонсай используют Кипарис комнатный крупноплодный (Cupressus macrocarpa), сорт «Goldcrest», с густой кроной и чешуйчатыми листьями желто-зеленого цвета. При трении листья издают запах лимона.

Местоположение: яркий рассеянный свет. От прямых солнечных лучей возможны ожоги листьев.

Зимовка: оптимальная температура – 5–18 °C. При слишком низких температурах желтеет и сохнет хвоя.

Полив: умеренный. Кипарис чувствителен к заливанию корней.

Субстрат: глина, гумус и мелкозернистый гравий или каменная крошка (в крайнем случае, крупнозернистый песок) в соотношении 2:2:1.

Пересадка: весной, для молодых растений – ежегодно, для старых – каждые 2 года.

Подкормка: с апреля по сентябрь. Зимой удобряют только при содержании в теплом помещении (с температурой воздуха выше 12 °C).

Формирование: возможны все японские стили, однако чаще выбор останавливают на вертикальном стиле. Кипарис может иметь различную форму. Формирование бонсай производится обрезкой и при помощи проволоки. Путем обрезки можно получить только не характерный для кипарисов метлообразный стиль или, если формируют молодое растение, колоннообразный. Для получения другого стиля вам не обойтись без проволоки. Ранней весной ветви прореживают. Для получения густой кроны молодые побеги обрезают на 2/3 или 3/4 длины. Ветви растения долго сохраняют свою гибкость, тем не менее при использовании натяжных приспособлений следует соблюдать осторожность. Кипарисы обрезают только в уже одревесневших местах. Молодые побеги прищипывают. В этом случае, по сравнению с обрезкой секатором, на дереве остаются неповрежденными чешуевидные листья. Молодым растениям, в отличие от старых кипарисов, дают время для развития более длинных побегов. Чем чаще производится прищипывание, тем плотнее становится крона дерева. Прищипывание через длительные интервалы времени приводит к утолщению ствола растения.

Размножение: черенками (летом).

Вредители: тля, щитовка.

МИРТ – MYRTUS

Мирт – быстрорастущее дерево, поэтому может быть рекомендован начинающим любителям бонсай. Прекрасно подходит в качестве комнатного бонсай:

Мирт обыкновенный – Myrtus communis Это весьма распространенное вечнозеленое растение, родом из Средиземноморья, с супротивными, кожистыми, ланцетовидными листьями темно-зеленого цвета. Со временем ствол растения покрывается коричнево-красной корой с мелкими трещинами. Цветки пазушные, одиночные, белые. Плод – темно-синяя ягода. Этот вид обладает ярко-коричневой корой, хорошей возможностью ветвления и короткими междоузлиями.

Местоположение: в солнечном или полузатененном месте, вблизи окна, прямые солнечные лучи мешают формированию корневой системы растения. С весны до осени растение может находиться на открытом воздухе. К солнечным лучам его следует приучать постепенно.

Зимовка: мирт обыкновенный относится к вечнозеленым кустарникам, поэтому ему не обязателен период покоя. Если мирт провел лето на открытом воздухе, то он выдерживает осенью слабые заморозки. Однако из предосторожности деревце следует внести в помещение и поставить в прохладное светлое место. Мирт прекрасно себя чувствует даже в отапливаемых помещениях, если температура понижается в ночные часы, а влажность воздуха не слишком низкая. В зимнее время для сохранения густой листвы необходима досветка кроны.

Полив: регулярный, обильный, в зимнее время более редкий. Мирт содержат в равномерно увлажненной почве. Для полива используют обычную водопроводную воду. Застоя воды в почве следует избегать! Утром и вечером необходимо опрыскивание кроны.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1. Растение хорошо переносит и другие субстратные смеси.

Подкормка: в период роста (с весны до лета) следует подкармливать каждые 14 дней, используя органическое удобрение для бонсай, но при избытке кальция корни не приобретут необходимой толщины. Если дерево хорошо сформировано и вы хотите, чтобы оно цвело, то подкармливать следует один раз в месяц. После цветения желательно подкармливать чаще.

Формирование: когда побеги молодых растений достигают длины 10 см, их укорачивают для того, чтобы увеличить толщину. Побеги обрезают в зависимости от положения ветви в кроне до 1–5 пар листьев. Старые и сильные растения обрезают при длине побега 5 см, сохраняя одну или две пары листьев. Чтобы растение цвело, побеги обрезают не весной, а после цветения. Новые побеги мирта обыкновенного направлены в основном вверх, поэтому при формировании в нужном направлении одно– и двухлетних ветвей применяют проволочную лигатуру. Более старые побеги становятся хрупкими и ломкими, с ними следует обращаться с большой осторожностью. Для фиксации толстых ветвей нужны натяжные приспособления, однако, учитывая хрупкость древесины, опасайтесь обломить или оторвать ветви.

Размножение: мирт легко размножается черенками. В специализированных магазинах можно приобрести бонсай из мирта.

Вредители: мирт могут поражать щитовки.

МОЛОЧАЙ – EUPHORBIA

Для бонсай наиболее пригодны: Молочай блестящий (Euphorbia milii) и Молочай бальзамический (Euphorbia balsamifera).

Местоположение: постоянно освещенная южная или западная сторона.

Зимовка: при температуре 8–16 °C.

Полив: умеренный. После продолжительной засухи растение сбрасывает листву. В этом случае необходимо выждать, пока молочай не даст новых побегов, после чего возобновляют полив.

Субстрат: смесь – по 2 части глины, гумуса и мелкозернистого гравия или каменной крошки (в крайнем случае, крупнозернистого песка).

Пересадка: весной каждые 1–2 года.

Подкормка: с апреля по сентябрь.

Формирование: растение принимает интересную естественную форму. Лишние побеги обрезают, слишком длинные побеги укорачивают. На месте среза выступает сок, который необходимо промокнуть, после чего срез промыть теплой водой.

Размножение: черенками (летом).

Вредители: устойчив к вредителям.

РОЗМАРИН – ROSMARINUS

Вечнозеленые кустарники с прямыми восходящими, реже распростертыми ветками. Листья почти сидячие, кожистые, линейные, с завернутыми краями, снизу беловойлочные. Цветки с голубоватым (редко розовым или белым) двугубым венчиком, длиной 10–12 мм, собраны в кистевидные пазушные соцветия. В роде 1–3 близких вида, растущих в Средиземноморье. Из листьев и цветущих побегов получают эфирное масло, применяемое в парфюмерии и медицине. Цветки и листья используют в кулинарии, для ванн и как инсектицид. Розмарин лекарственный культивируют в Европе ради ароматичного масла и как декоративное растение.

Розмарин лекарственный – Rosmarinus officinalis Он очень подходит для формирования бонсай благодаря своим размерам и красивой коре. Ствол и более старые ветви покрыты серой, грубой коркой. Однако при выращивании данного растения требуется некоторый опыт.

Местоположение: в светлом, солнечном месте. Летом розмарин лучше всего держать на открытом воздухе.

Зимовка: при температуре 5–15 °C и влажном воздухе.

Полив: почва должна быть умеренно влажной. При избыточной влажности быстро отмирает значительная часть корней. Для полива можно использовать любую воду. В случае недостатка влаги нижние листья желтеют.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в равных частях. Каждые два года субстрат наполовину заменяют и обрезают корни. Подходит и такая смесь: по 2 части глины и гумуса и 1 часть мелкозернистого гравия или каменной крошки (в крайнем случае, крупнозернистого песка).

Подкормка: с марта по сентябрь розмарин лекарственный подкармливают каждые три недели, зимой – только в том случае, если температура в помещении выше 16 °C. Любит кальций.

Формирование: хорошо подходит для формирования миниатюрного дерева. Возможны все японские стили бонсай. Сформировать розмарин в стиле хоки-дати можно только путем целенаправленной обрезки, без проволоки. Формирование других стилей следует начинать как можно раньше. Для фиксации однолетних побегов нужна проволока, более старые побеги фиксируют при помощи натяжных приспособлений. Как только побеги сформированных растений достигают длины 5– 10 см, их укорачивают до 1–3 см в зависимости от размещения в кроне растения. Молодые растения обрезают при длине побега до 15 см, чтобы они окрепли в процессе роста. Слабые ветви не трогают до тех пор, пока они не окрепнут.

Размножается черенками. Молодые растения продаются в цветочных магазинах. Ямадори не очень подходит. Не следует выкапывать растения из естественной почвы, они с трудом привыкают к новым условиям и довольно быстро погибают.

Вредители: не привлекает вредителей.

САГЕРЕЦИЯ – SAGERETIA Сагереция чайная – Sageretia thea (S. Theezans) Вечнозеленый кустарник до 1,5 м высотой родом из субтропической Азии, с очередными маленькими овальными зеленого цвета листьями. Гладкая кора от темно– до светло-коричневого цвета разрывается через определенные промежутки, образуя большие лоскуты и оставляя на стволе крапчатый рисунок. Белые цветки образуют множество мелких соцветий. Сагереция чайная относится к наиболее популярным комнатным бонсай.

Местоположение: в светлом и полузатененном месте. На лето сагерецию размещают под открытым небом.

Зимовка: в отапливаемом помещении при температуре 15–18 °C.

Полив: осуществляют при просыхании верхнего слоя субстрата, поливают отстоянной водопроводной водой.

Пересадка: молодые растения– ежегодно, взрослые – каждые 2 года. Следует сохранить достаточную долю глины в новом субстрате.

Субстрат: рекомендуемая смесь состоит из глинистого гранулята, песка и торфа в пропорции 2:1:1.

Подкормка: в период роста органическое или минеральное удобрение для бонсай вносят еженедельно или раз в две недели. В зимний период интервал между подкормками можно увеличить до четырех недель.

Формирование: возможны все японские стили бонсай. Начинают формировать молодое растение или укорененный черенок путем целенаправленной обрезки. Проволоку применяют для фиксирования тонких молодых ветвей (более старые ветви легко ломаются). Обрезку производят при длине побегов 10–15 см. При формировании новой ветви обрезка выполняется при длине 30–40 см, побег после этого быстро растет в толщину. В зависимости от положения ветви в кроне производят укорачивание побегов до 1–5 листьев.

Размножается сагереция черенками, легко и быстро превращаясь при правильном уходе в красивое деревце. Семена сагереции в условиях европейского климата трудно получить, так как она редко цветет, а значит, не дает плодов, содержащих семена.

Вредители: при слишком влажном субстрате и уплотнении глинистой земли возможны грибковые заболевания. Их главный признак – пятна по краям листьев.

Плохое аэрирование корней приводит к появлению мучнистой росы. Сагерецию часто поражают белокрылки.

СОСНА – PINUS

Кора у сосны очень толстая и уже в юности шершавая и потрескавшаяся. Даже небольшие молодые бонсай из сосны чрезвычайно выразительны и эффектны благодаря своему шершавому стволу и декоративной хвое. В комнатных условиях выращивают две разновидности теплолюбивой средиземноморской сосны: Пинию (сосну итальянскую) и сосну Алеппо (морскую сосну).

Пиния, сосна итальянская – Pinus pinea Растет в Средиземноморье от приморской полосы до высоты 1000 м в горах. Вечнозеленое дерево высотой 15–25 м. Очень примечательна плоская, высоко прикрепленная, зонтикообразная крона. Почки несмолистые, по краям с длиннобахромчатыми чешуйками. Шишки на верхушке побегов, широкояйцевидные или шаровидные, длиной 10–15 см, шириной 7–10 см, блестящие, светло-коричневые, созревают на третий год. Семена, известные под названием пиниоли, съедобные, овальные, длиной 1,8–2 см. Ствол по мере старения покрывается грубой корой темно-коричневого цвета; появляются яркие красноватые пятна в местах, где кора отслаивается. Хвоинки длиной 15–20 см, опадают на второй-третий год, расположены попарно на ветвях, вначале зеленых, потом становящихся коричневыми.

Пиния относится к немногим хвойным породам деревьев, которые в состоянии перенести содержание в домашних условиях, по крайней мере, некоторое время. Удовлетворительную форму деревца можно получить только в том случае, если оно в период роста находится на открытом воздухе, а зимой содержится в прохладном месте, где рост приостанавливается. Сосна Алеппо (сосна морская) – Pinus aleppo Вечнозеленое дерево. Отличается шаровидной кроной и интересно закрученной формой ствола.

Местоположение: комнатные бонсай из сосен необходимо защищать от прямых лучей солнца. Летом пинию и сосну Алеппо по возможности выставляют на открытый воздух, на балкон.

Зимовка: в прохладном (7–12 °C), но светлом помещении при влажности воздуха не ниже 50 %.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и лавового гравия в соотношении 2:1:1. Или смесь, состоящая из 2 частей японской глины (средней зернистости), 2 частей обожженного глинистого гранулята и 1 части перепревшего компоста. Нуждается в хорошо водо– и воздухопроницаемой минеральной почве и слое крупнозернистого дренажа толщиной минимум 3 см. Поэтому высота декоративных контейнеров должна быть не ниже 8 см. Землю следует заменять на 2/3 каждые два-три года. Одновременно с заменой земли подрезают корни.

Полив: молодые растения требуют умеренного полива, особенно в летний период. Зимой допускается кратковременная сухость субстрата. Для полива разрешается использовать обычную водопроводную отстоянную воду.

Подкормка: в период роста подкармливают каждые две-три недели. Зимой необходимости в подкормке нет.

Формирование: сосна итальянская относится к тем видам сосен, для которых в силу их естественного роста больше всего подходит метлообразный стиль хоки-дати с плоской и широкой кроной. Можно формировать и другие стили. Взрослая хвоя пинии очень длинная; на молодых побегах она более короткая и торчащая. Длинные иглы следует выщипывать. У молодых растений ствол и ветви гибкие и эластичные, и даже в трехлетнем возрасте их можно формировать с помощью проволоки. Лигатура не должна плотно прилегать к коре, иначе возникнет угроза ее врастания в кору деревца. Для формирования побегов старых растений используют натяжные приспособления. Побеги молодых растений, достигшие 15–20 см, укорачивают, причем в верхней части кроны намного больше по сравнению с ветвями в нижней части кроны.

У сосны Алеппо при помощи проволоки искривляют ствол с целью придания ему естественного изогнутого вида. Для получения очень сильных изгибов ветвей и ствола проволоку необходимо накладывать с января по март. Первое наложение проволоки проводят очень рано (на 2 году жизни растения). Для этого стволики должны быть как можно более тонкие и длинные, чтобы их можно было легко изогнуть в нужных местах. У таких молодых растений проволока должна сильно врастать в кору. Благодаря этому сформированные изгибы ствола и ветвей не будут распрямляться. Через 3–4 года сосну Алеппо обрезают на нужной высоте.

Размножение: семенами.

Вредители: часто страдают грибковыми заболеваниями, если получают слишком много влаги.

ФИКУС – FICUS

Тропическое вечнозеленое дерево, вполне пригоден в качестве бонсай. Отличное дерево для начинающих. Рекомендуемые виды – невысокие, мелколистные:

Фикус Бенджамина – Ficus benjamina Вечнозеленое дерево с коротким стволом, светлой гладкой корой серо-бежевого цвета и широко разветвленной кроной, которая подпирается многочисленными воздушными корнями. Фикус Бенджамина не требует особого ухода и вполне пригоден в качестве бонсай.

Фикус иволистный – Ficus salicifolia Это вечнозеленое растение, достигающее в естественных условиях поистине впечатляющих размеров, с очередными ланцетовидными листьями, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга. Даже молодые растения цветут и дают сначала зеленые, а позднее от красноватого до коричнево-фиолетового цвета соплодия, напоминающие ягоды. Путем обрезки легко получить выразительный стиль (например, метлообразный). Растение можно рекомендовать новичкам. Однако необходимо помнить, что при нерегулярном и неправильном уходе, а также при резких изменениях условий окружающей среды фикус иволистный может сбрасывать листву.

Фикус карика (инжир, смоковница, винная ягода, фиговое дерево) – Ficus carica

Культурное растение, широко распространенное в Средиземноморском регионе, произрастает как кустарник или небольшое дерево, отличается чрезвычайно длинными ветвями, которые сгибаются под тяжестью собственного веса. Ствол остается гладким даже у старых растений. Ветви в молодом возрасте уже достаточно толстые. Весной появляются крупные 3–5-пальчатолопастные листья, располагающиеся на ветвях поочередно. Соцветия округло-грушевидной формы; соплодия известны как инжир, винная ягода. Инжир является листопадным растением: зимой он сбрасывает свою листву. Растение имеет крупные листья, но пригодно для формирования бонсай. По мере разветвленности кроны происходит уменьшение размеров листьев, поэтому при достаточной высоте деревце бонсай выглядит пропорциональным.

Фикус мелкоплодный – Ficus microcarpa

Вечнозеленое дерево с кожистыми очередными листьями. Соплодия зеленые, шаровидной формы, по мере созревания становятся желтыми или фиолетовыми, несъедобные. Фикус мелкоплодный можно рекомендовать даже новичку: растение имеет мелкие листья и легко поддается формированию в качестве комнатного бонсай.

Фикус натальский – Ficus natalensis Родина этого вида фикуса – Африка. Вечнозеленое дерево или кустарник с плотными, притуплёнными на конце темно-зелеными листьями, в природных условиях образует большие заросли. Фикус натальский относят к самым неприхотливым видам фикусов, поэтому он очень подходит начинающим любителям бонсай.

Фикус самшитолистный – Ficus buxifolia

Произрастает в Африке, характеризуется мелкими темно-зелеными листьями, похожими на листья самшита, с гладкими краями и притуплённой верхушкой. Ствол и ветви этого вечнозеленого растения покрыты темно-коричневой корой. Соцветия, зачастую весьма многочисленные, сидящие в пазухах листьев, дают вначале зеленые, а затем красновато-коричневые небольшие соплодия, которые не очень приятны на вкус. Фикус самшитолистный с мелкими листьями хорошо подходит для формирования бонсай.

Фикус священный (дерево «Бо» буддистов) – Ficus religiosa Вечнозеленое растение из Индии и Цейлона отличается сильными ветвями сероватого цвета с сердцевидными листьями размером 8–12 см, имеющими гладкие края и длинное капельное острие. Прожилки листьев видны отчетливо. Соцветия в форме котелка дают несъедобные соплодия, которые, созрев, приобретают фиолетовую окраску. Так как растение имеет крупные листья, его минимальная высота в бонсай должна составлять 50 см. На родине этот вид фикуса считается священным деревом.

Местоположение: все фикусы требуют достаточно света и тепла. Летом их выставляют на открытый воздух, однако к прямым солнечным лучам приучают постепенно, проявляя при этом осторожность.

Зимовка: в сентябре фикусы переставляют в теплое помещение с температурой воздуха 18–24 °C. Инжир предпочитает более прохладные условия, фикус мелкоплодный – теплое помещение с температурой воздуха от 18 до 24 °C. Размещают в помещении с отопительными приборами, контролируя влажность (опрыскивание кроны и полив).

Полив: достаточный, отстоянной водопроводной водой, опрыскивание – кипяченой водой, не оставляющей на листьях следов солей.

Субстрат: смесь из 2–3 частей глины, 5 частей гумуса и 2 частей гравия.

Пересадка: молодые бонсай один раз в год, более старые растения – каждые два года.

Подкормка: с ранней весны до осени следует обильно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, предназначенными специально для бонсай. Зимой подкормка питательными веществами сокращается наполовину. Инжир подкармливают чуть реже и менее концентрированными удобрениями.

Формирование: возможны все японские стили бонсай. Учитывая крупные размеры листьев, следует планировать минимальную высоту деревца до 50 см. При длине побегов молодых растений 10–20 см их обрезают до 1–5 листьев в зависимости от положения укорачиваемой ветви в кроне. В верхней трети кроны следует оставлять побеги короткими, способствуя развитию ветвей, находящихся под ними. Часто требуется подрезать ветвь почти до ствола для сохранения компактной формы деревца. Ветви подолгу сохраняют эластичность, именно поэтому даже старые ветви можно формировать в нужном направлении, используя проволоку и не прибегая к помощи натяжных приспособлений. Так как деревце быстро растет в толщину, следует постоянно следить за проволокой. Во многих случаях уже через 6–8 недель ее необходимо удалить. Места сдавливания слишком плотно прилегающей проволокой остаются заметными длительное время. Чтобы бонсай имел мощный и толстый ствол, рекомендуется завить между собой стволы 2–3 растений.

Формирование инжира затруднено из-за толстых ветвей и крупных листьев. Тем не менее возможны все японские стили бонсай. Ранней весной, перед появлением новых листьев, следует сильно укоротить все побеги предыдущего года. Ветвление начинается только тогда, когда срезается верхушка побега. Места обрезки следует обработать для того, чтобы воспрепятствовать высыханию оставшихся почек и проникновению инфекций. Следующую обрезку рекомендуется выполнять при длине побегов до 10 см. Старые ветви разрешается удалять в любое время года. Однолетние ветви легко принимают нужное положение при помощи проволоки. Более старые ветви становятся хрупкими, поэтому для изменения их формы целесообразно применять натяжные приспособления, позволяющие сохранить кору неповрежденной.

Ветви фикуса самшитолистного по сравнению с другими видами этого рода плохо сохраняют свою пластичность. При формировании следует сократить интервал между процедурами обрезки. Одно– и двухлетние побеги формируют с помощью проволоки, более старые ветви фиксируют в нужном положении, применяя натяжные приспособления. Обрезка выполняется при длине побегов 5–10 см. В зависимости от желаемой окончательной высоты бонсай оставляют от одного до пяти листьев.

Размножение: черенками, которые быстро образуют корни. Инжир – также и семенами.

Вредители: фикусы привлекает щитовок. Паутинные клещи вызывают появление желтоватых крапинок на листьях. Пораженные листья опадают, задерживая тем самым развитие деревца.

ЦИТРУС, АПЕЛЬСИНОВОЕ И ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО – CITRUS

Род цитрусов насчитывает около 30 видов вечнозеленых деревьев и кустарников, произрастающих во всех субтропических областях, где они на протяжении многих тысячелетий культивируются благодаря своим съедобным плодам. Речь идет о небольших вечнозеленых деревьях, на колючих побегах которых расположены кожистые остроконечные листья. На побегах текущего года появляются белые душистые цветки, из которых образуются известные всем плоды. У растения крупные листья, поэтому минимальная высота бонсай должна составлять 50 см. Если вы хотите получать на цитрусовом деревце плоды, советуем выбрать для этих целей такие сорта, которые дают некрупные плоды.

Местоположение: хорошо освещенное место в течение года. Летом цитрусовые деревца очень хорошо себя чувствуют в саду или на балконе, зимой – в светлом месте в неотапливаемом помещении. На зиму их можно помещать также в зимние сады или теплицы, но, разумеется, при условии, что там поддерживается положительная температура.

Субстрат: слабокислый (pH менее 7). Можно применять смесь, состоящую из дерновой земли, глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1:1. Землю наполовину обновляют каждые два года. При замене субстрата рекомендуется проводить обрезку корней.

Полив: лучше использовать дождевую воду. Летом цитрусовым требуется много воды. Зимой, при соблюдении температурного режима, полив умеренный. В более прохладном месте бонсай из цитрусовых потребляет меньше воды.

Подкормка: с ранней весны до осени подкармливают каждые две недели, используя органическое удобрение, предназначенное для бонсай. Зимой нет необходимости подкармливать цитрусовое деревце.

Формирование: возможны все стили, если формирование начинается на ранней стадии развития растения. Многолетние стволы и старые ветви уже не поддаются изменению формы. Проволоку можно применять для придания желаемой формы только молодым побегам. Более старые ветви фиксируются в нужном положении при помощи натяжных приспособлений, которые не повреждают кору.

Размножение: посев семян. В цветочных магазинах и садоводческих центрах продаются миниатюрные цитрусовые деревца, представляющие интерес благодаря своим небольшим плодам.

Вредители: в зимний период при содержании в теплых помещениях с низкой влажностью воздуха на цитрусовые нападают паутинные клещи, щитовки.

Глоссарий [1]

Акадама (Akadama) – специальная японская глина гранулированной структуры, незаменимый компонент в смесях для выращивания бонсай в Японии. Ее импортируют из Японии во многие страны.

Ара-каватё (Ara-kawacho) – дерево с грубой корой.

Ара-ки (Ara-ki) – свежевыкопанное дерево как перспективный бонсай.

Банкан ( Bankan ) – стиль со стволом с большим количеством изгибов. Ствол с большим количеством изгибов – «кольца змеи».

Бонкэй ( Bonkei ) – естественный ландшафт на подносе (скалы, растения, фигурки животных, домики).

Бонсэки (Bonseki) – каменные композиции на подставках из природного материала.

Бундзин (Bunjiri) – элитарный стиль.

Бундзинги, или бунджинги (Bunjingi) – эстетский, богемный стиль. Ствол или стволы растут с легким наклоном и с ветвями в верхней части ствола. Контейнер: круглый, круглый с приподнятыми краями.

Гобо-нэ (Gobo-ne) – стержневой корень.

Гобо-цути (Gobo-tsuchi) – грубокомковатая земля.

Дайки (Daiki) – материнское растение.

Дзин, или джин (Jin) – часть ветки без коры.

Дзю-син (Ju-shin) – верхушка дерева.

Дзю-сэй (Ju-sei) – рост дерева.

Икада (Ikada) – несколько стволов, растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.

Икадабуки (Ikadabuki) – стиль «плот», многоствольная композиция.

Исидзуки (Ishitsuki) – вцепившийся в скалу. Миниатюрное дерево, растущее поверх скалы или в скале, с корнями, вросшими в камень и достигающими почвы под скалой.

Йосэ-уэ (Yose-ue) – групповая посадка, рощица. Несколько растений в плоском контейнере, представляющие рощу. Количество растений – нечетное. Контейнер прямоугольный, овальный (очень мелкий, неглубокий).

Кабудати (Kabudachi) – куст. Несколько стволов, растущих из одного корня. Его еще называют «щупальца осьминога или спрута».

Кандзю (Kanju) – листопадные деревья (с твердой древесиной).

Каннуки-эда (Kannuki-eda) – уродливая ветвь, подлежащая отсечению.

Кансуй (Kansui) – полив.

Карикоми (Karikomi) – обрезка ветвей и побегов.

Кокэдзюн (Kokejun) – ствол, который становится тоньше к вершине.

Ко-эда (Ko-eda) – весьма изящная ветвь.

Куро-цути (Kuro-tsuchi) – чернозем.

Курума-эда (Kuruma-eda) – см. Каннуки-эда.

Кэнгай (Kengai) – каскад. Ствол и ветви ниспадают ниже основания контейнера. Контейнер: круглый, квадратный.

Кэсё-цути (Kesho-tuschi) – декоративный грунт, серебристый песок.

Кэто-цути (Keto-tsuchi) – торф.

Мамэ-бонсай (Mame-bonsai) – бонсай высотой менее 10 см.

Мидзу-гирэ (Mizu-gire) – пересыхание.

Мидзу-гокэ (Mizu-goke) – мох сфагнум.

Ми-момо (Mi-momo) – плодоносящий бонсай.

Мисё (Misho) – выращивание бонсай из сеянца.

Мисё-момо (Misho-momo) – бонсай из сеянца.

Мойо-ги (Moyo-gi) – вертикальный, свободно изогнутый стиль. Контейнер прямоугольный, овальный, закругленный.

Мэйбоку (Meiboku) – древний, античный бонсай.

Мэ-цуми (Me-tsumi) – прищипка вегетативных и цветочных почек.

Недзикан (Nejikan) – бонсай с извилистым стволом.

Нэагари (Neagari) – бонсай с выступающими корнями.

Нэ-бари (Ne-bari) – основание дерева с выступающими из земли корнями, формирование корней.

Нэ-дзаси (Ne-zashi) – подрезка корней.

Нэку (Neku) – дерево с воздушными корнями.

Нэцуранари (Netsuranari) – несколько стволов, растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.

Оки-гоэ (Oki-goe) – гранулированное или порошкообразное удобрение.

Ояки (Oyaki) – материнское дерево при воздушной отводке.

Робоку (Roboku) – см. Мэйбоку.

Сабамики (Sabamiki) – бонсай с расщепленным стволом.

Сайкэй (Saikei) – пейзаж со скалами и растениями, но без фигурок.

Санкан (Sankan) – тройной ствол. Три ствола, растущие из одного корня (отец, мать, сын).

Сасики (Sashiki) – черенкование.

Сасихо (Sashiho) – обрезка.

Сёки (Shoki) (антипод Misho) – бонсай из растений, найденных в природе.

Сёкидзёдзю (Shokigogu) – стиль «обнаженные корни на скале».

Сёхаку (Shohaku) – хвойные деревья (мягкая древесина).

Сёхин-бонсай (Shohin-bonsai) – бонсай не более 15 см высотой.

Син-нуки (Sin-nuki) – удаление неразвернутых листьев бамбука (дословно – обнажение сердцевины) для ограничения его вертикального роста.

Син-эдакири (Sin-edakiri) – подрезка побегов текущего года. Соответствует английскому термину trimming.

Содзю (Sodziu) – стиль «сдвоенный ствол».

Сокан (Sokan) – двойной ствол. Два ствола, растущие из одного корня (отец, сын).

Суйбан (Suiban) – плоский контейнер без дренажных отверстий. Используется для демонстрации суйсэки.

Суйсэки (Suiseki) – скальный пейзаж. Исходно – San Sui-Sek (кит.) – камни, использующиеся в ландшафте.

Сэйси (Seishi) – формирование бонсай.

Сэнтэй (Sentei) – категорическая обрезка многолетних ветвей, ствола. Соответствует английскому термину prunning.

Сякан (Shakan) – наклонный стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный.

Сяримики (Sharimiki) – стиль с обнаженной мертвой древесиной.

Тангэй (Tangei) – исходные материалы для бонсай.

Татиагари (Tachia-gari) – нижняя часть ствола. Штамб.

Татики (Tatiki)  – см. Мойо-ги.

Тёккан (Chokkan) – стиль со строго вертикальным стволом, пирамидальным, равномерным расположением ветвей. Вариант русского перевода – мачтовый стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный, круглый.

Токонома ( Tokonoma ) – ниша в японском доме для демонстрации икебаны, каллиграфии, картин, бонсай и других эстетических объектов.

Торики (Toriki) – техника воздушной отводки.

Торики-момо (Toriki-momo) – бонсай, полученный из воздушной отводки.

Тотёси (Tocho-shi) – ветвь чрезмерной длины.

Тэкисин (Tekishin) – удаление побегов.

Уэкаэ (Uekae) – пересадка.

Узки (Ueki) – растение, дерево, посаженное в саду в грунт или контейнер.

Фукинагаси (Fukinagashi) – ветровой стиль. Ствол и ветви изогнуты и растут в одном направлении, как под действием ветра. Контейнер: овальный, прямоугольный.

Хакари (Hakari) – обрезка листьев (полная или частичная) для инициирования вторичной вегетации после одревеснения побегов текущего года.

Хамидзу (Hamizu) – опрыскивание листьев водой.

Ханкан ( Hankan ) – бонсай с очень скрученным стволом.

Хан-кэнгай (Han-kengai) – полукаскад. Контейнер: круглый, квадратный.

Хариганэкакэ (Hariganekake) – обмотка частей дерева проволокой для последующего изгиба обмотанной части.

Хасё (Hasho) – обрезка деревьев.

Хатиуцури (Hatiutsuri) – композиционное единство бонсай и контейнера, в котором он растет.

Хатицэ (Hatiue) – карликовые растения на старинных японских картинах. Прообразы бонсай.

Хоки-дати (Hokidachi) – веерный стиль. Прямой ствол с раскидистыми веером ветвями.

Хонбати ( Honbachi ) – поднос для бонсай.

Цуги-хо (Tsugi-ho) – черенок.

Цугики (Tsugiki) – техника прививки бонсай.

Эда-бари, или эда-бури (Eda-bari) – размещение и форма ветвей.

Эда-дзаси (Eda-zashi) – обрезка ветвей.

Эда-дзин (Eda-jiri) – искусственно выбеленные ветви.

Эда-кири (Edakiri) – подрезка ветвей.

Эда-нуки (Eda-nuki) – удаление излишних ветвей.

Эда-суки (Eda-suki) – подрезание ветвей.

Эда-ути (Eda-uchi) – гармония ветвей.

Ямадори (Yamadori) – один из способов извлечения деревьев из природы (обрезка корней и ветвей, выкапывание) для выращивания бонсай. Делается весной или осенью.

Ямадори-ситатэ (Yamadori-shitate) – см. Сёки.

Информационные ресурсы

ЛИТЕРАТУРА

Бонсай. Выращивание и уход: Справочник. – М., ACT, 2002.

Буш Вернер. Бонсай в нашем доме: Выбор, уход, формирование / Пер. с нем. – М.: Интербук, 1998.

Кольхепп Вольфганг. Бонсай из деревьев европейских лесов / Пер. с нем. – М.: Кристина и К°, 2000.

Дханда Лейла. Культура бонсай / Пер. с англ. – М.: Лесная пром-сть, 1990.

Самсон Изабель и Реми. Как создать и вырастить бонсай / Пер. с фр. – М., 1995.

Каволлек В. Комнатный бонсай / Пер с чеш. – М.: Астрель, 1996.

Кассинс Крейг. Бонсай для начинающих / Пер. с англ. – М.: Фаир-пресс, 2004.

Честных Н.Н. Об искусстве бонсай // Ландшафтный дизайн. – 1999. – № 3.

Хоп Мартина. Искусство выращивания миниатюрных деревьев и уход за ними. – М.: Кладезь, 1998.

Пас Франсиско Хавъер Алонсо де ла. Декоративный Бонсай: Справочник-атлас / Пер. с исп. – М., 2001.

Эрголл Л. Ф. Выращивание карликовых деревьев по японскому способу. – М.: Лесная пром-сть, 1985.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

/ Самый полный и лучший ресурс о бонсай в рунете. Рекомендации по уходу. Обзор стилей.

/ Большой форум по обмену практической информацией о бонсай.

/ Информация о деревьях бонсай. Имеются видеоматериалы.

Сайт о бонсай и миниатюрных ландшафтах.

/ Сайт Егора Кучерова. Очень интересный сайт о бонсай.

/ Сайт Сергея Суровцева. Много ценной информации.

/ Bonsai Tree Forums.

/ Бонсай в «Живом журнале».

-sai.ru/flashindex.html Хороший сайт о бонсай.

/ Сайт Крейга Кассинса о бонсай. Ценная информация для новичков и мэтров «бонсайного дела».

/ Сайт о бонсай с великолепной галереей.

Персональная страничка Rafamon Je\'Garcia.

/ Подробный сайт о бонсай.

И еще несколько достойных ресурсов:

/

-pall.de/galerie.htm

-europе. com/links.html

-bonsai.org/index – e.htm

/

/

Япония:

/

/

/ Журнал Japon.ru

/ Журнал JapanToday.ru

/ Японский сервер.

/Национальный музей города Киото.

Сайт о Дзэнских садах.

Примечания

1

Русское написание японских терминов приведено в транскрипции Е. Д. Поливанова.

Оглавление

Знакомьтесь, бонсай

История бонсай

Выбор и покупка бонсай

Варианты размещения растений

Форма, типы и стили бонсай

Правила посадок растений

Групповые посадки

Наскальные посадки

Подсадка на почву травы и мха

Азбука ухода за бонсай

Световой режим

Температурный режим

Проветривание

Период покоя. Содержание бонсай зимой

Влажность воздуха

Полив

Почва

Химические препараты для бонсай

Подкормка. Удобрения

Посадочные емкости

Первичная посадка

Пересадка из контейнера в контейнер

Формирование растения

Инструменты

Размножение

Болезни, вредители и проблемы выращивания

Описание растений, пригодных для бонсай

Садовый бонсай

Комнатный бонсай

Глоссарий [1]

Информационные ресурсы Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg