Елена Владимировна Доброва Подзимние посевы: секреты успеха раннего урожая
Введение
Подзимние посевы в наши дни практикуют незаслуженно мало, и напрасно. Благодаря этому известному с давних времен методу удается получать урожай овощей гораздо раньше, чем при обычном весеннем посеве. Можно высаживать под зиму также и семена многих однолетних и многолетних цветов.
Необходимо только учитывать один важный факт: все высеваемые под зиму культуры должны быть холодостойкими.
В чем же заключаются преимущества подзимних посевов? Во-первых, они экономят время садоводов, которого весной постоянно не хватает, чтобы проделать все необходимые на участке работы. Да и влага из почвы под лучами теплого весеннего солнышка испаряется с катастрофической быстротой. Стоит только упустить время посева, и семена в пересушенной земле не дадут дружных всходов. Да и погода весной не всегда бывает устойчивой: то заморозки, то засуха. Если же посеять часть овощных культур осенью, весной можно будет уделить больше внимания, к примеру, уходу за деревьями и кустарниками, да и под капризы погоды подстраиваться не придется.
Подзимний посев особенно эффективен в тех зонах, где обычно бывает поздняя затяжная весна, например, на Урале. Земля в таких условиях прогревается очень медленно, к тому же возможны весенние засухи. Семена же, высеянные под зиму, прорастают гораздо раньше, как только температура становится достаточной, а потому сполна используют весеннюю влагу и первое тепло.
Подзимние посевы обычно дают не только более ранние, но и дружные всходы, которые хорошо растут, быстрее развиваются и в меньшей степени страдают от болезней и вредителей. Таким образом, урожай некоторых овощных культур и первые цветы можно получить на 1–3 недели раньше, чем при весеннем посеве.
Зимой семена проходят закалку, поэтому выросшие из них культуры хорошо переносят поздневесенние заморозки. Поскольку семена прорастают гораздо раньше, чем при посевах весной, растения до наступления летней засухи успевают сформировать мощную корневую систему и достаточное количество листьев. Поэтому урожай с них удается получить не только более ранний, но и более богатый. Например, корнеплоды моркови вырастут уже в июне, когда весенние посевы будут находиться в стадии 3–4 настоящих листочков.
Семена многих растений, как овощных, так и декоративных, прорастают очень долго и при весеннем посеве даже могут и вовсе не взойти. Дело в том, что многим из них, особенно декоративным многолетникам и некоторым лекарственным растениям, необходима стратификация, т. е. воздействие низких температур на протяжении определенного периода времени – от 1 до 3 месяцев. Можно, конечно, держать семена в холодильнике, но лучше всего высеять под зиму, и тогда они пройдут необходимую обработку в естественных условиях, и весной дадут дружные всходы.
К тому же из высеянных под зиму семян вырастут более сильные и жизнеспособные растения, которые смогут зацвести уже к концу первого сезона вегетации, тогда как большинство растений, высаженных семенами весной, зацветают лишь на второй год.
Посев цветов под зиму ускоряет начало их цветения на 1–3 недели, тем не менее, цветоводы часто практикуют еще один способ, который позволяет растениям зацветать в еще более ранние сроки. Для этого устанавливают над грядкой металлические дуги, а весной, сразу же после схода снега, натягивают на них полиэтиленовую пленку. Это ускорит цветение еще на 1–2 недели.
Подзимний посев поможет избежать трудоемкого процесса выращивания рассады многих однолетников, ящики с которой ранней весной занимают все подоконники. Если посеять под зиму, к примеру, однолетнюю астру, а весной прикрыть всходы пленкой, можно получить более сильные растения, которые зацветут практически в одно и то же время с теми астрами, которые были посеяны на рассаду в марте.
Осенью можно посеять те семена, срок годности которых заканчивается в этом году, или даже не слишком качественные семена. При хранении в условиях сухого и теплого воздуха квартиры за зиму они наверняка потеряют всхожесть, так что весной их останется только выбросить. При подзимнем посеве уже ранней весной будет видно, дали всходы такие семена или нет. Если нет, то не поздно будет посеять не взошедшую культуру еще раз.
При использовании подзимнего посева свежую зелень укропа, салата и зеленого лука удается получить уже в конце мая – начале июня. Применение укрывного материала еще больше ускорит созревание зеленных культур.
Можно назвать и отрицательные стороны подзимнего посева, но их гораздо меньше, чем положительных. Урожай посеянной под зиму моркови созревает уже в июле, и его зачастую приходится убирать в середине лета. На хранение же в этот период морковь закладывать не имеет смысла, да и до весны она вряд ли долежит. Поэтому морковь для зимнего хранения, так же как и свеклу, следует сеять весной. Подзимние же посевы рекомендуется применять только для раннего получения свежих овощей. Кроме того, ряд культур подвержены стрелкованию под воздействием низких температур, поэтому под зиму необходимо высевать только устойчивые к стрелкованию сорта редиса, свеклы и редьки.Выбор и подготовка семян к подзимнему посеву
Ни у кого не вызывает сомнений, что залогом хорошего урожая являются качественные семена. Их можно приобрести в специализированном магазине или заготовить самостоятельно.
Как же правильно выбрать семена в магазине? В первую очередь следует знать, что семена обладают посевными и сортовыми качествами. Среди первых следует назвать:
– чистоту, т. е. степень засоренности посторонними примесями;
– влажность, которая должна быть не выше 4–8%;
– энергию прорастания, определяемую количеством семян, проросших по прошествии определенного временного промежутка;
– всхожесть, т. е. количество семян, которые проросли через максимальный для данного вида овощей или цветов промежуток времени;
– степень зараженности вредителями и болезнями.
В зависимости от посевных качеств все семена могут быть I или II класса. Семена I класса отличаются более высокой всхожестью. Их и следует приобретать.
Сортовые качества семян определяет национальный стандарт (ГОСТ), в соответствии с которым в семеноводческих хозяйствах происходит тщательный отбор семян по их сортовым признакам, после чего они проходят расфасовку и поступают на прилавки магазинов.
Перед тем, как приобрести тот или иной пакетик с семенами, необходимо прежде всего ознакомиться с информацией, которая должна присутствовать на обратной его стороне.
В частности, помимо названия культуры, сорта или гибрида с кратким описанием особенностей его выращивания, должно быть указано:
– номер партии;
– массу и количество семян в данном пакетике;
– название и номер документа, который подтверждает их сортовые и посевные характеристики;
– ГОСТ;
– срок годности семян;
– название и адрес производителя.
Если вся указанная информация присутствует на пакетике, значит, семена действительно качественные, соответствуют ГОСТу и их можно покупать, не сомневаясь в получении высокого урожая.
Многие опытные огородники предпочитают заготавливать семена своими силами.
Во-первых, это дешевле.
Во-вторых, точно известно, что вырастет на будущий год.
В-третьих, поскольку собственные семена высаживают на следующий же год, т. е. свежими, они должны дать дружные всходы.
Однако при выращивании овощей из собственных семян порой возникают некоторые проблемы, которым стоит уделить внимание. При использовании семян одного и того же сорта на протяжении многих лет может произойти его вырождение, особенно это касается нерайонированных сортов, выведенных в других почвенно-климатических условиях.
Планируя собрать семена с собственных грядок, следует знать, сортовые или гибридные культуры на них произрастают. С гибридов семена собирать бесполезно, поскольку выросшие из них сеянцы вряд ли сохранят признаки материнского растения. Иначе говоря, вырасти может все, что угодно, вместо того, что хотелось бы.
Разные сорта одного и того же вида необходимо пространственно изолировать друг от друга, иначе может произойти их переопыление. Тут уж ни о какой чистоте сорта говорить не приходится.
Какие же правила необходимо соблюдать семеноводу-любителю?
Во-первых, на семена можно оставлять самые крепкие и урожайные растения прямо на грядке, обеспечив им достаточную площадь питания.
Во-вторых, цветочные побеги лучше всего оставлять самые первые, более поздние следует удалять, поскольку они не только не дадут семян, но и ослабят растение.
В-третьих, цветочные кисти могут расти в длину и цвести даже после того, как в их нижней части завяжутся семена, поэтому их необходимо прищипывать, особенно это касается свеклы и капусты. Если предполагается посеять полученный материал под зиму, не придется задумываться о хранении собранных семян, поскольку они сразу же пойдут в дело.
Для подзимних посевов специалисты рекомендуют использовать только сухие семена. Если они слегка набухнут, а, тем более, проклюнутся в ходе влажной обработки, то зимой такие семена попросту вымерзнут и все осенние посевные хлопоты пройдут впустую.
Единственный способ обработки, который подходит для семян, предназначенных для подзимних посевов, помимо их калибровки, – это дражирование, при котором семена покрывают специальной смесью из питательных веществ и клеящего компонента.
Дражированные семена более устойчивы к воздействию довольно низких температур, высевать их гораздо проще, к тому же понадобится их меньше, чем обычных семян. Такие семена можно приобрести в специализированном магазине или подготовить самостоятельно.
Для проведения дражирования используют торф, дерновую землю или перегной, которые сначала хорошо просушивают на противне в духовке или на солнце, а затем просевают через сито с ячейками 3 мм.
В роли клеящего компонента выступят процеженный водный раствор коровяка, приготовленный в отношении 1 : 4, или полиакриламид 0,02%-ной концентрации (это вещество можно приобрести в виде геля или порошка; обычно оно включает до 16% азота), 2%-ный крахмальный клейстер и 0,5%-ный сахарный раствор.
Для большего эффекта в клеящий состав добавляют калийные и азотные удобрения: на 1 л добавляют по 1–2 г аммиачной и калийной селитры, а также сернокислого калия. Кроме того, в клеящий состав вводят и микроэлементы: 300 мг молибденовокислого аммония, 200 мг сернокислого цинка, 40 мг сернокислого марганца, 40 мг борной кислоты, 10 мг медного купороса из расчета на 1 л.
На 10 г обрабатываемых семян берут 40–100 г сухой смеси, учитывая, что диаметр ее частиц для мелких семян, например, моркови или петрушки, должен быть не более 0,15 мм, а для семян свеклы – 0,5 мм, и 300–500 мл клеящего состава.
Предварительно откалиброванные семена помещают в стеклянную банку и хорошо сбрызгивают клеящим составом. Чтобы он равномерно покрыл всю поверхность каждого семени, банку энергично вращают.
Как только семена начнут отделяться друг от друга, продолжая вращать банку, всыпают в нее небольшое количество сухой смеси. Через 2–3 минуты снова сбрызгивают семена клеящим составом и еще раз присыпают сухой смесью.
Продолжают чередовать эти две операции, непрерывно вращая банку, до тех пор, пока семена не превратятся в драже. Его диаметр для мелких семян должен составить 3–4 мм, для средних – 5–6 мм, а для крупных – 10 мм.
Завершив процесс дражирования, семена аккуратно рассыпают в один слой и слегка подсушивают, если их предполагается сразу же высеять в грунт. Для хранения таких семян их сушат в течение 5 часов при температуре 30–35° C, но не под прямыми солнечными лучами, чтобы не потрескалась питательная оболочка.Подготовка почвы под подзимние посевы
Качество будущего урожая во многом зависит от правильной и своевременной подготовки почвы. За лето под воздействием поливов и доджей почва уплотняется, из-за чего ухудшается ее аэрация. В верхнем ее слое накапливается множество вредителей и возбудителей болезней. Ежегодные работы по обработке почвы включают в себя осеннюю перекопку (лущение, вспашку), предпосевную обработку для подзимних посевов, полив, уничтожение сорняков и рыхление междурядий на протяжении всего сезона (рис. 1). Правильное осуществление всех указанных мероприятий по уходу за почвой способствует улучшению ее структуры, тепловых, водных, воздушных показателей, а также микробиологической деятельности, что создает благоприятные условия для прорастания семян и выращивания сильных, урожайных сеянцев.
Рис. 1. Лущение мотыгойК осенней обработке почвы приступают сразу же после уборки урожая в сентябре-октябре. С ее поверхности тщательно собирают растительные остатки, после чего производят лущение, т. е. мелкую обработку, цель которой – уничтожить сорняки, вывернуть на поверхность новый слой почвы и вызвать интенсивное прорастание осыпавшихся семян сорных трав, всходы которых будут уничтожены выполнении зяблевой вспашки. При лущении мотыгой подрезают слой земли толщиной 4–6 см, а если участок сильно засорен, то 7–10 см.
Осеннюю вспашку почвы, которую называют зяблевой, проводят через 2–3 недели после лущения. Ее цель – создать окультуренный пахотный слой на глубину 25–40 см – именно на такую глубину проникает корневая система овощных культур. Для моркови, пастернака, свеклы и петрушки почвы перекапывают на 25–30 см, для зеленных овощей – на 10–15 см. Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге при достаточном увлажнении почвы следует перекапывать более глубоко, чем на севере и в засушливых районах.
Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, так что растительные остатки успевают до холодов разложиться, а органические удобрения минерализоваться. Под вспашку вносят не только органические, но и минеральные удобрения (фосфорно-калийные), а также известь.
Перед тем, как принять решение, необходимо ли почве известкование, следует определить ее кислотность. Существует несколько способов определения кислотности. Можно использовать индикаторную лакмусовую бумагу. Сначала по диагонали участка выкапывают ямы глубиной и шириной 30–35 см, срезают с их вертикальных стенок тонкий слой почвы и хорошо ее перемешивают. Затем почву увлажняют дождевой, дистиллированной или кипяченой водой, берут горсть в руки и сжимают ее вместе с лакмусовой бумагой. В зависимости от кислотности почвы она изменит цвет, который затем сравнивают с цветной шкалой. У сильнокислых почв pH равен 3–4, у кислых – 4–5, у слабокислых – 5–6, нейтральных – 6–7, щелочных – 7–8, сильнощелочных – 8–9.
Есть другой простой способ определения кислотности. В детскую бутылочку емкостью 200 г насыпают 25–30 г хорошо измельченной почвы из верхнего слоя (20–25 см), доливают кипяченую воду до 50 г и всыпают 1/2 чайной ложки измельченного мела. Соску без отверстия скатывают в плотный валик и надевают ее на горлышко бутылочки. Затем бутылочку энергично встряхивают в течение 3–5 минут. Начинает выделяться углекислый газ. Если почва сильнокислая (pH ниже 4,5), соска расправится полностью, среднекислая – наполовину, слабокислая – соска останется сплюснутой.
Кислотность также можно определить и по преобладающей растительности. На кислых почвах растут хвощ, щавель малый, пикульник разноцветный, мокрица, подорожник, лютик, вероника, торица; на слабокислых и нейтральных – лебеда, ромашка непахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, редька полевая, клевер, полевица белая; на щелочных – горчица полевая, мак-самосейка, дрема белая, живокость, вьюнок полевой.
Известь следует вносить в определенных пропорциях. Если почва супесчаная или легкосуглинистая, то на 1 м2 вносят: при pH 4,5 и ниже – 40 г молотого известняка, 4,6–4,8–35 г, 4,8–5–30 г, 5–5,2–25 г, 5,2–5,4 и выше – 20 г. Если почва среднесуглинистая, при pH 4,5 и ниже – 60 г молотого известняка, 4,6–4,8–55 г, 4,8–5–50 г, 5–5,2–45 г, 5,2–5,4–40 г, 5,4 и выше – 35 г. Известь заделывают в почву неглубоко. Она впитается вместе с дождями и во время поливов. Из овощных культур, высеваемых под зиму, наиболее отзывчивы к известкованию почвы свекла, лук, чеснок, салат, шпинат, сельдерей; хорошо отзываются морковь, репа, цветная капуста, брюква; меньше всего нуждаются в кальции редис и редька.
Не стоит вместе с известью вносить навоз, поскольку при этом он быстро теряет азот. Коровяк лучше всего внести под предшествующую культуру. На легких почвах его заделывают на глубину не более 12–13 см, а на тяжелых – 15–18 см. Дозы минеральных удобрений указаны в таблицах индивидуально для каждой культуры.
На небольших участках для вспашки применяют лопату, на больших – мотокультиватор или мотоблок. При перекопке лопатой образуются крупные комки (6–10 см), тогда как для корней молодых овощных культур необходима мелкокомковатая почва с величиной комков от 1 до 3 см. Такую почву можно получить при работе мотокультиватором при условии, что скорость вращения его фрезы не превышает 200 оборотов в минуту. В противном случае будут разрушаться почвенные гранулы, за которые цепляются корни растений. Почва, обработанная мотокультиватором, вдвое увеличивается в объеме за счет образовавшихся пор. В ней быстрее накапливается гумус и лучше развиваются корни растений.
Мотокультиваторы бывают разными. Мини-куль тиваторы имеют массу до 25 кг и мощность – от 2 до 3,5 лошадиных сил. Они вспахивают почву на глубину 10–15 см, в связи с чем такие приспособления рекомендуется использовать для рыхления почвы, которую перекапывали множество раз, к примеру, в теплицах. С глинистыми и суглинистыми почвами, особенно уплотненными в междурядьях, мини-культиватор не справится.
Для вспашки почвы на глубину до 25 см подойдут культиваторы массой 50–60 кг и мощностью от 2,7 до 5,5 лошадиных сил. Некоторые из них укомплектованы окучником, с помощью которого можно рыхлить междурядья, нарезать борозды и окучивать растения.
Сплошную вспашку задерненных участков удобнее проводить с помощью мотоблока массой 100 кг и более и мощностью от 5 до 9 лошадиных сил. В некоторых моделях мотоблоков предусмотрено наличие различных насадок – фрез, сено– и газонокосилок, снегоуборщиков, насосов для воды. После обработки мотоблоком почва становится очень рыхлой и легкой. Такая почва как нельзя лучше подходит для посева семян и высадки рассады. Следует учесть, что, если почва засорена пыреем, вспашку лучше всего проводить садовыми вилами, т. к. лопата или фреза культиватора разрезают корневища на мелкие части, каждая из которых дает новое растение. Чем больше частей корневищ получится при перекопке, тем большее количество сорных растений взойдет на следующий год. При перекопке обязательно удаляют корневища многолетних сорняков, одуванчика, пырея, осота, а также личинок майского жука и проволочника.
После вспашки проводят боронование почвы, но только в тех местах, где предполагается сделать грядки для подзимних посевов. На остальной территории участка комки и глыбы не разрушают, чтобы пашня за зиму накопила влагу и вымерзли вредители. Для боронования применяют грабли. После этого можно сразу же оформить грядки, нарезать бороздки и до посева укрыть их полиэтиленовой пленкой.
Если вспашка была проведена слишком рано, а грядки сразу не оформлены, так что на почве появились сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или две культивации на глубину 4–7 см с последующим рыхлением и выравниваем поверхности почвы. Выполняют эту операцию вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При необходимости в почву одновременно можно заделать удобрения.
После проведения культивации поверхность почвы разравнивают граблями. Глыбы и комочки разбивают их тыльной стороной. Суглинистую почву чрезмерно размельчать не следует, чтобы в какой-то мере предотвратить образование на ней корки. Если почва переувлажнена, ее слегка прикатывают, т. е. уплотняют, не прикладывая усилия, чтобы устранить пустоты и не разбитые комочки. Глинистые почвы уплотнять не нужно. В завершении обработки почву выравнивают граблями и сразу же оформляют грядки и проделывают борозды, пока почва не пересохла. Еще раз отметим, что до посева их обязательно прикрывают укрывным материалом. Если вы планируете делать смешанные посадки овощей, воспользуйтесь таблицей, помещенной ниже (табл 1).Таблица 1
Комбинирование культур в смешанной посадке
Затягивать с закладыванием грядок не стоит. Подзимние посевы проводят по мерзлой почве, а, когда ударят морозы, оформить грядки и даже проделать на них борозды будет практически невозможно.
Разбивка и формирование грядок
Грядки обычно устраивают шириной 100–120 см и высотой около 15–25 см. На таких грядках удобнее всего ухаживать за высаженными растениями. Длина грядки может быть произвольной. Зависит она от планировки участка. Чтобы все стороны грядки равномерно прогревались, ее следует ориентировать с севера на юг, тогда растения не будут друг друга притенять. Если грядку по какой-то причине пришлось расположить в направлении восток – запад, то строчки на ней следует располагать перпендикулярно этому направлению.
Перед тем как приступить к формированию грядок, необходимо продумать, где будут проходить дорожки. Лучше, если они будут постоянными, тогда почва на грядках будет всегда оставаться рыхлой и каждый год обогащаться гумусом. Дорожки должны быть шириной не менее 40 см, чтобы по ним удобно было не только ходить, но и провозить небольшую тележку.
Не стоит формировать грядки слишком большого размера. Чем меньше будет грядка, тем меньше времени и труда уйдет на ее обработку. По своей форме грядки могут быть квадратными, прямоугольными и даже круглыми. Все зависит от вкуса садовода. Также бывают и разные виды грядок, и у каждой есть свои отличительные особенности.
Большая грядка. Все же для выращивания трав и зелени на одном месте удобнее использовать одну большую грядку площадью 12 м2. На такой грядке можно высадить до 30 видов одно-, двух– и многолетних растений, располагая их группами. В середине грядки обычно высаживают самые высокие растения, а далее – по убывающей. Таким образом, по краям грядки будут расти самые низкорослые культуры. Для облегчения ухода за растениями и сбора урожая между отдельными группами укладывают камушки. Можно также расставить таблички с указанием вида и сорта того или иного растения.
Глубокая грядка. Размеры у такой грядки стандартные, но почву для нее готовят особым образом (рис. 2). Сначала выкапывают траншею глубиной 40–60 см, на ее дно укладывают свежий навоз или компост слоем 20–40 см, а сверху засыпают его плодородной землей. Получается грядка с естественным подогревом. Подходит она для культур, которые переносят свежий навоз, главным образом, для тыквенных.
Рис. 2. Глубокие грядкиВысокая грядка. Такие грядки рекомендуется устраивать на глинистых почвах, в местах с залеганием грунтовых вод на глубине менее 90 см, а также на участках с небольшим плодородным слоем (менее 15 см) и в северных областях (рис. 3). Их уровень поднимают на высоту от 20–40 до 70–90 см. Ширина высокой грядки составляет 1–1,2 м, а проходы между соседними грядками должны быть 35–45 см (их целесообразно выложить плоскими природными камнями). Длину выбирают произвольно. Ориентируют грядку в направлении с запада на восток, чтобы бороздки можно было сделать в поперечном направлении, т. е. с севера на юг. Если участок с уклоном, то располагать их следует поперек склона, иначе плодородный слой почвы будет подвергаться эрозии.
Рис. 3. Высокие грядки: 1 – пленка; 2 – каркас; 3 – доски; 4 – надставные стенки; 5 – земля; 6 – мульчированная трава; 7 – мусор; 8 – пленка; 9 – сеткаПреимущество высоких грядок заключается в том, что почва весной на них быстрее прогревается, а в течение сезона ее температура бывает на 2–3° C выше, чем на обычных грядках, поэтому при хорошем уходе и обильных поливах овощи на таких грядках созревают раньше. Однако сам процесс устройства высокой грядки довольно трудоемкий и затратный. К тому же следует иметь в виду, что почва в ней будет пересыхать гораздо быстрее, чем на обычной грядке, поэтому овощи потребуется поливать достаточно часто и обильно.
Для устройства высокой грядки выкапывают траншею глубиной 30–40 см. При этом верхний плодородный слой почвы укладывают по одну ее сторону, а нижний – по другую. Затем устанавливают каркас, который должен быть очень крепким и устойчивым, чтобы он смог на протяжении длительного времени удерживать тяжесть грунта. Обычно для изготовления каркаса используют кирпичи, обрезные доски или бревна диаметром 8 см. Можно также выложить его из природного камня или сделать из круглых спилов, насаженных на деревянную шпалу.
Предварительно более точно размечают габариты каркаса по ширине, длине и высоте, натягивая шнуры. По линии шнуров, на расстоянии 20 см от углов, забивают колья. Вместо второго шнура, идущего по противоположной стороне грядки, можно подготовить рейку-распорку. Для этого берут обычную рейку, с обоих ее концов прибивают брусочки, расстояние между которыми должно соответствовать внутреннему размеру каркаса.
Если каркас сооружают из досок, нижний их ряд, лежащий на земле, а также самый верхний выравнивают по уровню. Прибивать следует колья к доскам, а ни в коем случае не наоборот. Концы гвоздей загибают и утапливают в досках. По углам доски также сбивают гвоздями. В промежутке между углами концы двух смежных досок прибивают к одному колу. Для более прочного закрепления стенок каркаса, на достаточную глубину вбивают дополнительные колья, располагая их на расстоянии 70 см один от другого.
Внутреннюю сторону каркаса обшивают плотной полиэтиленовой пленкой или клеенкой, чтобы его стенки не контактировали с землей, а на дно укладывают проволочную сетку с ячейками не менее 0,5 см, которая будет препятствовать проникновению в грунт грядки грызунов. Далее каркас заполняют органическими и иными отходами. На самое дно часто укладывают слой песка или гравия высотой около 20–30 см, который будет служить дренажом. После этого на него помещают крупные древесные остатки и ветки деревьев. Третий слой – бумага, картон, ветошь и хворост; четвертый – опилки и кора; пятый – растительные отходы. Каждый слой по мере его укладывания пересыпают землей, слегка уплотняют и хорошо проливают водой. Сверху засыпают все толстым слоем листьев, перепревшего компоста и плодородной земли, снятой при подготовке траншеи.
Следует иметь в виду, что после первого года использования высокой грядки земля в ней осядет, поэтому необходимо заранее подготовить перегной или хорошо перепревший компост для досыпки. При формировании высокой грядки нужно учесть также и еще один момент: вода от дождей и полива будет направляться к стенкам каркаса, оставляя внутренность грядки сухой, так что, если грядка очень высокая, необходимо предусмотреть возможность внутрипочвенного орошения.
Чтобы скрыть каркас или еще более украсить его, если он выложен из природного камня, по краям высокой грядки или в щелях между камнями и рейками рекомендуется высадить вьющиеся и поч вопокровные растения: различные виды тимьяна, очитка, горный чабер и кресс-салат. Разрастаясь, они украсят грядку своими свисающими побегами и цветением.
Холмиковая грядка. Такую грядку устроить проще, чем высокую (рис. 4). К тому же она менее дорогостоящая, поскольку не потребуется приобретать материал для каркаса да и сам каркас сооружать не придется. На холмиковых грядках овощи растут более интенсивно за счет перегнивания органических остатков, собранных в саду или дома. Благодаря выпуклости холма площадь посадки увеличивается приблизительно на 30%.
Высота холмиковой грядки составляет 0,8–1 м, ширина – 1,8 м, длина может быть произвольной, но не менее 4 м, чтобы материал-начинка холмика использовался с наибольшей эффективностью. Предпочтительнее ориентировать такие грядки с юга на север, чтобы все высаженные на них растения освещались равномерно.
Для устройства холмиковой грядки выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, а срезанный дерн и вырытую землю складывают в стороне. Для защиты от полевок и других грызунов дно и стенки ямы выкладывают сеткой из нержавеющей стали с размером ячеек около 1,5 см.
Рис. 4. Холмиковая грядка: 1 – сетка; 2 – грубый слой; 3 – уплотняющий слой; 4 – дерн; 5 – увлажненные листья и навоз; 6 – земляПервым слоем на дно траншеи укладывают остатки пиломатериалов (не обработанный химическими веществами древесный мусор длиной 20–30 см, измельченные дощечки ящиков), хворост, твердые стебли кустов, солому. Этот грубый слой является медленно перегнивающим компостом и одновременно служит для вентиляции грядки. Чем тверже составляющие данный слой материалы, тем дольше продлится их перегнивание, а значит, и обогрев, который они будут обеспечивать растениям, и тем дольше прослужит грядка. Очень твердое грубое дерево успевает полностью перегнить максимум за 3 года.
Толщина грубого слоя должна быть не более 35 см. Укладывать его следует на расстоянии 30 см от всех краев траншеи, чтобы остальным слоям хватило места. Во время укладывания слоя необходимо все время утрамбовывать материалы ногами. Его верх должен получиться плоским, иначе вместо грядки-холмика с мягко скругленными пологими склонами получится крутая горка.
После укладки всех грубых материалов формируют уплотняющий слой. Для этого садовую землю смешивают с небольшим количеством роговой стружки, негашеной извести и доломитовой муки и полученную смесь рассыпают поверх первого слоя. Такая уплотняющая прокладка ускоряет процесс перегнивания материалов, способствует впитыванию почвенной влаги и передаче ее в верхние слои.
Вторым слоем укладывают куски дерна, поворачивая их зеленой стороной вниз. Они служат покрытием для обогревающей подушки. Вместо дерна можно насыпать слой садовой земли или соломы толщиной 15 см либо их смеси. На дерн или землю помещают слой увлажненных листьев толщиной около 20 см и закрепляют их садовой землей. Четвертым слоем, толщина которого должна быть около 15 см, укладывают хорошо перепревший навоз или наполовину перегнивший грубый компост. Если нет ни навоза, ни компоста, можно уложить смесь садовой земли с роговой стружкой и другими органическими удобрениями. И, наконец, последним слоем послужит садовая земля, которая была оставлена в стороне после подготовки ямы в самом начале формирования грядки, предварительно смешанная с просеянным зрелым компостом. Толщина последнего слоя должна быть также около 15 см.
Если на участке есть холмиковая грядка, необходимо позаботиться о наличии созревшего компоста, поскольку для поддержания плодородия почвы придется постоянно добавлять в верхний слой это природное удобрение.
Одной из разновидностей холмиковых грядок является круглая грядка (рис. 5), которую можно устроить даже в небольшом палисаднике перед домом. Ее диаметр должен быть не менее 2,5 м, а внутреннее строение такое же, как у продольной холмиковой грядки. В центре круглой грядки следует размещать высокорослые растения, затем средние по величине, а по краям – стелющиеся травы. Особенно эффектно выглядит клумба, размещенная на такой грядке и засаженная цветущими растениями, например, календулой, настурцией, огуречником, иссопом, тимьяном и другими губоцветными. Растения одной группы рекомендуется высаживать на одинаковом расстоянии от краев грядки. Для удобства ухода за насаждениями на грядке необходимо проложить дорожку из камней.
Рис. 5. Круглая грядкaВсе виды холмиковых грядок предназначены для смешанных посадок. Поскольку на первом году отдача питательных веществ будет невелика, сначала на грядке нужно высаживать такие овощи, как редис, лук, морковь, сладкий перец, бахчевые, потребность которых в питательных веществах считается средней. На второй год можно высадить овощи, требующие подкормок: все виды капусты, сельдерей и др. Листовые овощи, накапливающие нитраты (салаты, шпинат), а также свеклу можно выращивать на холмиковой грядке только на четвертый год после ее формирования, когда основная часть питательных веществ уже будет израсходована. Для предотвращения сильного высыхания почвы в первом сезоне после закладки, в середине грядки и по всему ее периметру проделывают канавку для полива. Можно также использовать для увлажнения почвы пластиковые бутылки. В них наливают воду и втыкают в землю горлышком вниз на такую глубину, чтобы они стояли прочно. Как показывает опыт, в засушливые периоды вода из бутылок полностью выливается за 2–3 дня, и тогда их снова наполняют и помещают на прежнее место.
Помимо канавки для полива, вокруг холмиковой грядки необходимо проложить плиточную дорожку для удобства доступа к растениям.
Формируя грядки, не забывайте о том, что для получения хорошего урожая необходимо соблюдать севооборот (табл. 2).Таблица 2
Культуры и их предшественники в севообороте
Подзимние посевы овощей
Место для подзимних посевов овощей лучше всего выбрать на южном или юго-западном склоне или пригорке: весной с такого участка быстро стает снег, сойдет талая вода, и почва быстрее прогреется. Место должно быть солнечным и защищенным от ветров, чтобы зимой с грядок не сдувало снежный покров, иначе семена могут вымерзнуть.
Если на участке тяжелые почвы, от подзимних посевов следует отказаться. Весной такие почвы заплывают, что сказывается на всхожести семян. Не подходят для подзимних посевов и кислые почвы, а также низины, в которых весной застаиваются талые воды. Застой влаги может привести к загниванию семян, поэтому они не дадут всходов. Для подзимних посевов пригодны только рыхлые, легкие, плодородные, чистые от сорняков, воздухо– и водопроницаемые почвы.
Поскольку почва ко времени посева уже замерзнет, заранее заготавливают сухой песок, торф, перегной или рыхлую почву, чтобы можно было засыпать бороздки с высеянными семенами. Хранить их следует в сухом месте: сарае или теплом помещении. Помимо этого, подготавливают и укрывные материалы (лапник, ветки с листьями, опавшую листву) и складывают их в защищенном от дождей месте.
Какие же культуры можно сеять под зиму? Конечно же, только холодостойкие: укроп, петрушку, шпинат, салат, огуречную траву, пастернак, сельдерей, краснокочанную, цветную и пекинскую капусту, редис, репу, редьку, морковь, свеклу, лук-чернушку и др.
Однако следует иметь в виду, что большинство сортов редиса, свеклы, моркови при прохождении через низкие температуры ранней весной очень быстро начинают стрелковаться. Поэтому сеять под зиму необходимо только устойчивые к стрелкованию сорта этих культур: моркови – среднеспелые Московская зимняя, Несравненная, Нантская 4, Перфектен, Шантанэ 2461, Витаминная 6, НИИОХ 336, Лосиноостровская; свеклы – Египетская плоская, Холодостойкая 19, Подзимняя А-474; редиса – Жара, Тепличный, Заря, Розово-красный с белым кончиком. Среди кочанных салатов лучше всего высевать Берлинский желтый, а из листовых – Московский парниковый. У пастернака, укропа, шпината, цветной и краснокочанной капусты для подзимнего посева подходят любые сорта.
Одним из факторов, определяющих успех подзимнего посева, являются сроки его проведения. Если высеять семена слишком рано, они прорастут уже осенью и при наступлении холодов проклюнувшиеся всходы попросту погибнут, а если упустить сроки, почва замерзнет и образуется устойчивый снежный покров, так что о посевах придется забыть до весны.
Оптимальным сроком для подзимних посевов считается конец октября – первая половина ноября, однако с учетом того, что в последние годы снег порой выпадает только в конце декабря, а положительные температуры держатся чуть ли не до Нового года, возможно, указанные сроки сдвинутся еще на более позднее время. Вообще лучше всего проводить посев семян где-то за неделю до наступления устойчивых морозов, когда температура почвы на глубине 5 см достигнет +2–4° C. Обычно это соответствует периоду установления постоянных морозов в утренние часы.
В начале ноября почва, как правило, уже начинает подмерзать и можно приступать к севу. Можно посеять семена и позднее, даже после того как появится постоянный снежный покров. Снег можно с заранее подготовленных грядок смести. Главное, чтобы верхний слой почвы уже начал подмерзать.
Абсолютно сухие семена высевают в замерзшие бороздки, а затем присыпают их рыхлой поч вой, торфом, перегноем или сухим песком. Сверху грядки слегка мульчируют торфом или компостом на 2–4 см. Мульча предотвращает образование корки на поверхности почвы ранней весной, способствует появлению дружных всходов и предохраняет нежную корневую систему сеянцев от резкого перепада температур при подмораживании и оттаивании почвы.
Если снега выпадет мало, можно прикрыть грядки лапником, ветками с листьями или опавшей листвой слоем до 15 см. Весной эти материалы нужно убрать сразу же после схода снега, иначе всходы будут поздними и изреженными. Можно также использовать переносное пленочное укрытие.
Что же еще следует учитывать при подзимних посевах?
1) Семена обязательно должны быть сухими!
2) Осеннюю норму высева семян необходимо увеличить в 1,5–2 раза по сравнению с весенней, поскольку некоторые семена могут не выдержать воздействия низких температур, другие – прорасти во время оттепелей и погибнуть, да и всхожесть семян может снизиться.
3) Поскольку при подзимнем посеве семена попадают в более суровые условия, они должны быть крупными, полновесными, с всхожестью не менее 80%.
4) Посев лучше всего проводить дражированными семенами, чтобы снизить опасность их гибели.
5) Семена моркови, лука-чернушки, петрушки, щавеля заделывают на глубину 1,5–2 см; редиса, салата, укропа – 1–1,5 см; свеклы – 2–3 см.
6) Чтобы не укладывать каждое семечко в замерзшую бороздку и не отморозить при этом руки, можно предварительно наклеить семена на полоски туалетной бумаги, используя для этой цели крахмальный или мучной клейстер и располагая семена на определенном расстоянии одно от другого. При посеве эти полоски раскатывают в бороздках и засыпают. Бороздки в данном случае удобнее будет сделать не поперек, а вдоль грядки.
7) К семенам таких культур, как морковь, петрушка и др., отличающимся длительным периодом прорастания, можно добавить небольшое количество семян салата или редиса. Они выступят в качестве маячной культуры: весной взойдут раньше, чем основные культуры, обозначат рядки, так что можно будет смело рыхлить междурядья и пропалывать сорняки, не опасаясь повредить семена и проклевывающиеся всходы основных культур.
8) Подзимние посевы ни в коем случае нельзя поливать. Весной семенам достаточно будет влаги от растаявшего снега, а осенью им набухать не полагается, потому что набухшие семена погибнут, когда ударят морозы.
Весной грядки неплохо будет укрыть полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом прямо по снегу или сразу же после того, как он сойдет. При появлении всходов их прореживают. В дальнейшем осуществляют за ними такой же уход, как за весенними посевами: пропалывают сорняки, рыхлят междурядья, поливают, подкармливают органическими и минеральными удобрениями.Укроп
Укроп – холодостойкое, светолюбивое и влаголюбивое растение из семейства зонтичных, семена которого можно высевать не только весной, но и под зиму, до наступления устойчивых заморозков. Укроп – это растение длинного дня, т. е. семена у него образуются только при том условии, если продолжительность дня составляет не менее 12 часов.
Листовой салат
Листовой салат – однолетнее холодостойкое растение из семейства сложноцветных. Различают две формы этой культуры – срезной и срывной салаты. Зачастую обе формы используют для уплотнения грядок других культур. У листового салата, как и следует из его названия, убирают только листья. У срезного салата розетка горизонтальная с курчавыми или гладкими листьями. У срывного есть вертикальный стебель, на котором располагают крупные морщинистые листья.
Кочанный салат
Кочанный салат – холодостойкое растение из семейства сложноцветных. Относится к растениям длинного дня, т. е. данная овощная культура успешно цветет и плодоносит только при продолжительности светового дня не менее 13 часов. При коротком световом дне салат не образует цветоносный стебель с семенами.
Кресс-салат
Кресс-салат – холодостойкая, влаголюбивая и скороспелая овощная культура из семейства крестоцветных. В пищу в виде салата, приправы и гарнира к супам, подливам, мясным и рыбным блюдам употребляют свежие листья, имеющие приятный острый, терпкий вкус.
ШПинат
Шпинат – холодостойкое однолетнее растение длинного дня, т. е. цвести и плодоносить оно способно только при световом дне продолжительностью более 13 часов. При более коротком световом дне (менее 12 часов) у шпината не образуется цветоносный стебель с семенами. Культура относительно неприхотлива к условиям выращивания, быстро созревает – в зависимости от сорта с момента появления всходов до сбора урожая проходит всего лишь от 20 до 45 дней. Так же как и свекла, шпинат относится к семейству маревых. Употребляют его в свежем виде, а также для приготовления супов, соусов и пюре.
Кориандр (кинза)
Кориандр, или кинза, – однолетнее холодостойкое пряно-вкусовое растение из семейства зонтичных. Кориандр – скороспелая культура с вегетационным периодом 30–50 суток. Это растение длинного дня. В пищу употребляют молодую зелень и семена кориандра, обладающие сильным ароматом и острым вкусом. Семена используют в качестве душистой приправы для кондитерских изделий, а также в соусах, подливах и маринадах. Листья добавляют в салаты, супы и вторые блюда.
Салатная горчица
Горчица салатная (листовая, сарептская) – однолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных. В пищу употребляют молодые свежие листья, из которых готовят салаты, варят их, тушат, квасят и маринуют. Горчица относится к растениям длинного дня и короткого периода вегетации.
Огуречная трава
Огуречная трава, или бораго (бурачник), – морозостойкое однолетнее растение из семейства бурачниковых. Его листья используют для приготовления салатов ранней весной. По своему вкусу и запаху огуречная трава благодаря содержанию в ней особого эфирного масла напоминает огурец, отсюда и ее название.
Петрушка
Петрушка – неприхотливая холодостойкая культура из семейства зонтичных. Это растение длинного дня. Различают две разновидности петрушки – корневую и листовую. У первой в пищу используют только листья, у второй – листья и корни. Обе разновидности этой культуры – двулетние растения. В первый год у них вырастают корнеплод и прикорневая розетка листьев, а на второй год растения стрелкуются, в результате чего образуется зонтик с семенами. Корнеплод петрушки удлиненно-конусовидной формы и желтовато-белой окраски с белой мякотью.
Сельдерей
Сельдерей – двулетнее холодостойкое растение из семейства зонтичных. Корнеплоды сельдерея употребляют в пищу в тушеном, а листья – в свежем виде. И листья, и корнеплоды используют в качестве приправы при солении, а также мариновании и консервировании овощей.
Сельдерей представлен тремя разновидностями: корневой, черешковый (второе название – салатный) и листовой.
Эта культура отличается длинным вегетационным периодом – 140–180 дней. Подзимний посев сельдерея избавляет от необходимости выращивать его рассадным способом.
Пастернак
Пастернак – холодостойкое двулетнее растение из семейства зонтичных. В первый год он образует розетку листьев и корнеплод, а на второй год дает цветочный стебель с семенами. По форме корнеплода сорта пастернака делятся на длинные и короткие (круглые).
Морковь
Морковь – двулетнее растение из семейства зонтичных, т. е. в первый год у нее образуется корнеплод и розетка листьев, а на второй она зацветает и дает семена. Морковь относится к группе холодостойких культур. Ее всходы выдерживают заморозки до –4° C. Это растение длинного дня, которое зацветает и плодоносит только при том условии, если продолжительность светового дня составляет более 13 часов.
Свекла столовая
Свекла столовая – холодостойкое двулетнее растение из семейства маревых. В первый год она образует розетку листьев и корнеплод, а на второй – цветочный стебель с семенами. Форма корнеплода бывает разной – от округло-плоской до удлиненноконической. Окраска мякоти может быть темно-красной или фиолетовой. Свекла – растение длинного дня.
Редис
Редис – однолетнее холодостойкое растение, которое относится к семейству крестоцветных и является разновидностью редьки. Это растение длинного дня. При коротком световом дне (продолжительностью менее 12 часов) цветочный стебель с семенами не образуется. У редиса очень короткий вегетационный период (25–40 дней), что дает возможность выращивать его в течение всего сезона. Редис не переносит свежих органических удобрений, загущенных посадок и недостатка влаги в почве. В пищу употребляют корнеплоды, которые могут быть разных оттенков красного, а также белого цвета.
Сорта
Почва
Для подзимнего посева наиболее подходят те сорта, которые образуют мало цветоносов: Розово-красный с белым кончиком, Жара, Заря, Тепличный. Для возделывания редиса отводят плодородные рыхлые, суглинистые и супесчаные, а также окультуренные
Свет
Полив
Хорошие пред
шественники
Плохие предшественники
торфяные почвы. Почвы должны быть легкими, на тяжелых почвах у редиса очень быстро появляются стрелки. Наиболее подходящими для данной культуры являются нейтральные и щелочные почвы с реакцией 5,5–7,0. Кислые почвы необходимо предварительно подвергать известкованию, иначе редис будет подвержен заболеванию килой. Для выращивания редиса лучше всего подходят освещенные солнцем участки, на которых весной рано сходит снег. На таких участках вырастают нежные и сочные корнеплоды. Для успешного формирования корнеплодов нужен короткий световой день. При длинном световом дне растения быстро образуют стрелки, а мякоть корнеплодов становится дряблой. Редис требует регулярных поливов. При недостатке влаги в почве корнеплоды становятся грубыми и горькими. Обильный полив после продолжительной засухи приводит к растрескиванию корнеплодов. Частота поливов зависит от температуры воздуха. В очень жаркую погоду редис поливают каждый день в вечерние часы. Огурцы, помидоры, бобы, картофель, особенно если под эти культуры вносились органические удобрения. Репа, редька, дайкон, турнепс, кресссалат, все виды капусты, хрен.
Подготовка почвы
Сроки посадки Осенью под перекопку вносят 3–4 кг перегноя или хорошо разложившегося компоста, 40–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 м2. Семена редиса начинают прорастать при температуре +2–4° C, а его всходы выдерживают понижение температуры до –4, —5° C. Оптимальная температура для выращивания редиса составляет от +15 до +18° C. Именно такие температуры будут воздействовать на редис весной, если посеять его под зиму. Очень высокие температуры приводят к быстрому росту ботвы в ущерб развитию корнеплодов, так же как и недостаток освещения. К тому же при высоких температурах корнеплоды становятся горькими и грубыми. Подзимний посев редиса необходимо проводить в конце октября – начале ноября. Поскольку эта культура скороспелая, одного только посева под зиму будет недостаточно. Летом редис можно высевать с интервалом в 2 недели. Заметим, что летние посевы чаще стрелкуются и страдают от нападения крестоцветной блошки. Устранить эти проблемы помогут регулярные обильные поливы, опыление посадок древесной золой и табаком, взятых в соотношении 1 : 1, а также опрыскивание соответствующим раствором от вредителей.
Способы посадки и норма высева семян
Глубина заделки семян
Рядовой сев редиса следует предпочесть разбросному, т. к. при нем площадь гряды используется полнее. Семена высевают в бороздки, проделанные на расстоянии 10–12 см одна от другой. Можно провести сев под маркерную дос ку размером около 30 х 40 см и толщиной 3 см. На ней укрепляют круглые маркерные стержни длиной 2 см и диаметром 1 см. Стержни прибивают к доске гвоздями или вставляют их в просверленные отверстия с расстоянием 4 х 4 см. Для удобства работы маркерной доской с верхней ее стороны прибивают ручку. Перед проведением посева почвы разравнивают граблями, иначе при надавливании маркерной дос кой будут получатся различные по глубине гнезда. В каждую лунку помещают по 2–3 семени редиса. Высеянные семена мульчируют торфом или перегноем. Заметим, что лучше всего брать для посева крупные семена. Они дадут высокий урожай и полноценные корнеплоды. Редис, выращенный из мелких семян, быстрее образует цветоносы. Норма высева семян составляет 4–6 г на 1 м2. Семена редиса заделывают на глубину 1–1,5 см, присыпают торфом или ры хлой почвой и мульчируют перегноем слоем 2 см.
Особенности ухода Уход за редисом заключается в регулярных поливах, рыхлениях междурядий, прополках и прореживании. Прореживание редиса проводят в фазе семядольных листочков, оставляя между растениями в строчке расстояние 3–4 см. При более позднем прореживании редис начинает стрелковаться, минуя стадию образования корнеплодов. Сразу же после появления всходов и их прореживания можно подкормить редис азотным удобрением из расчета 20–25 г мочевины на 1 м2. В период роста корнеплодов подкормку повторяют. Можно дать две подкормки питательным раствором из расчета 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды. Для того чтобы предотвратить стрелкование редиса при длинном световом дне, можно укрывать грядку с посевами непрозрачным навесом с 7 часов вечера до 7 часов утра. В августе продолжительность дня сокращается, поэтому растения редиса вообще не образуют стрелку. Посевы редиса часто поражаются кресто цветными блошками. Для защиты всходов их можно накрыть агроволокном – лутрасилом.Репа
Репа – двулетнее холодостойкое растение из семейства крестоцветных. Ценят этот овощ за скороспелость: формирует корнеплоды за 60–80 дней. В пищу репу употребляют в сыром, отварном и пареном виде.
Редька европейская
Редька европейская – холодостойкое одно– или двулетнее растение длинного дня из семейства крестоцветных. Двулетние сорта в первый год формируют различные по окраске, форме и размерам корнеплоды, а на второй образуют цветочный стебель с семенами.
Брюква
Брюква – холодостойкое растение из семейства крестоцветных. Эта двулетняя культура в первый год образует розетку листьев и корнеплод, а на второй год выбрасывает стрелку, на которой созревают семена. Брюкву употребляют в сыром и отварном виде.
Щавель
Щавель – многолетнее травянистое холодостойкое растение из семейства гречишных. На одном мес те его рекомендуется выращивать не более 4 лет. Щавель – ранний овощ, дающий свежую продукцию из открытого грунта. Из листьев растения готовят пюре, супы, салаты, а также консервируют.
Хрен
Хрен – многолетнее растение из семейства крестоцветных с толстыми, сильно развитыми корневищами и большими продолговатыми листьями. На одном месте хрен может расти до 5 лет, но выращивают его преимущественно один год, поскольку его корневища, начиная со второго года, одревесневают, сильно ветвятся, мельчают и становятся практически непригодными для употребления в пищу. Корневища хрена используют в качестве острой приправы к различным блюдам, а листья – при засолке огурцов и помидоров.
Ревень
Ревень – холодостойкое многолетнее растение из семейства гречишных, которое может произрастать на одном месте в течение 10–15 лет, но обычно после 6–7 лет урожайность снижается. В пищу употребляют только мясистые черешки листьев, к уборке которых можно приступать уже в мае. В зависимости от сорта и условий выращивания ревень способен сформировать черешки массой до 1 кг, длиной до 80 см и толщиной до 4 см. По своему химическому составу и питательной ценности они приближаются к яблокам. Из ревеня можно приготовить компот, кисель, квас, начинку для пирога, сок
Краснокочанная капуста
Краснокочанная капуста является разновидностью белокочанной, но отличается от нее красно-фиолетовой окраской. К тому же она более холодостойка, чем белокочанная капуста, что позволяет высевать ее семена под зиму, и в меньшей степени подвержена поражению болезнями и вредителями. Это двулетнее растение длинного дня из семейства крестоцветных. Краснокочанную капусту используют для приготовления салатов, гарниров, маринования и квашения.
Цветная капуста
Цветная капуста – однолетнее растение из семейства крестоцветных. В отличие от кочанных сортов у цветной капусты в пищу употребляют головку, которая состоит из утолщенных мясистых цветоносов в фазе бутонизации, формирующихся в пазухах верхних листьев стебля. Окраска головок может быть от фиолетово-зеленой до кремовой и белоснежной. Из всех видов капусты цветная отличается наибольшей требовательностью к плодородию и влажности почвы.
Пекинская капуста
Пекинская капуста – однолетнее растение из семейства крестоцветных, которое в процессе роста и развития образует розетку из 12–13 крупных сидячих и нежных листьев высотой 35–45 см и диаметром 30–55 см. Имеет кочанные, полукочанные (с открытой вершиной) и листовые формы. Культура отличается скороспелостью. От всходов до формирования полной розетки листьев проходит 40–50 суток, а до формирования кочана – 50–60 суток, поэтому пекинскую капусту целесообразно высевать не только под зиму, но и в несколько сроков весной и летом. Употреблять капусту можно в сыром (в салатах), вареном, тушеном и консервированном виде, а также использовать для приготовления первых и вторых блюд.
Лук репчатый
Репчатый лук – одна из самых распространенных овощных культур. Это дву– или трехлетнее холодостойкое растение. Двулетний лук в первый год образует луковицу, а на второй год из нее развивается цветущее растение, дающее семена. Репчатый лук выращивают не только из семян, но и из севка. Если культура трехлетняя, из посеянных весной семян к осени вырастают маленькие луковички, или севок, который высаживают весной следующего года и к концу сезона получают большие луковицы. Если высадить их на третий год, появятся цветоносные побеги, вызреют семена, и весь цикл выращивания лука можно будет повторить.
Большинство огородников предпочитают выращивать репчатый лук из севка, а, поскольку сохранить его до весны в домашних условиях очень сложно (часть посадочного материала под воздействием высоких температур и повышенной влажности загнивает или высыхает), севок можно высаживать под зиму на предварительно подготовленные и удобренные грядки. К тому же при осенней посадке даже из малоценного посадочного материала можно получить луковицы высокого качества. Семена лука так же, как и севок, высевают не только весной, но и осенью.
У подзимней посадки есть и еще одно веское преимущество. Лук созреет гораздо раньше, чем при высадке его в весенние месяцы, а значит, будет убран до массового развития ложной мучнистой росы. Кроме того, посадка под зиму в какой-то мере убережет лук от поражения луковой мухой.
Лук-батун
Лук-батун – многолетнее сильно ветвящееся растение. Культура морозоустойчива и зимой выдерживает понижение температуры до –40–45° C, поэтому его выращивают в открытом грунте даже за Полярным кругом. Лук-батун – растение длинного дня. При коротком дне усиливается отрастание листьев, а стрелкование задерживается. Зелень этого лука ценится за высокое содержание витамина С, его в батуне в 2 раза больше, чем в репчатом луке.
Внешне лук-батун практически не отличается от лука-репки, но имеет более мощные трубчатые листья. Небольшая луковица батуна переходит в ложный стебель с полыми дудчатыми листьями. Размножается лук-батун семенами, которые можно высаживать не только весной, но и под зиму. К концу первого года жизни ветвится и образует множество деток, которые также можно использовать в качестве посадочного материала. На второй и в последующие годы лук-батун можно размножать вегетативно – делением куста. На одном участке этот лук возделывают до 5–6 лет и более.
Многоярусный лук
Многоярусный лук – многолетнее скороспелое растение. Его листья начинают отрастать еще под снегом, а срезают их уже в конце мая. Многоярусный лук можно выращивать на одном месте в течение 5–7 лет, поскольку его подземная луковица делится менее интенсивно, чем у лука-батуна, а стрелкование не оказывают особого влияния на урожайность листьев, поскольку стрелки появляются достаточно поздно.
Многоярусный лук размножается прикорневыми или воздушными луковичками, поскольку семян он не образует из-за стерильности цветков. На концах стрелок у многоярусного лука вырастает от 2 до 7 воздушных луковичек, затем образуется стрелка второго яруса с воздушными луковичками меньшего размера.
Всего может образоваться 3–4 яруса. Кратковременный период покоя прикорневых и воздушных луковиц дает возможность высаживать их практически в любое время года как в открытом, так и в защищенном грунте.
Многоярусный лук исключительно зимостоек. Под снежным покровом растения выдерживают понижение температуры до –45° C, а при более слабых морозах не вымерзают даже в бесснежные зимы.
Многоярусный лук можно возделывать как в однолетней, так и в многолетней культуре. В первом случае его размещают в овощном севообороте.
Чеснок
Чеснок – холодостойкое однолетнее растение из семейства лилейных. Семян чеснок не образует, поэтому размножают его вегетативно – зубками и воздушными луковичками (бульбочками). Выделяют два подвида чеснока стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, помимо луковицы, формирует стрелку с соцветием, в котором вместо семян образуются бульбочки. Выращивание озимых сортов при посадке в весенний период невозможно, т. к. это нарушает биологический цикл их развития, поэтому высаживают озимый чеснок только осенью.
Картофель
Огородниками давно было замечено, что клубни картофеля, оставшиеся в земле после уборки урожая, весной дают ранние всходы, а осенью – полноценный урожай. При наличии желания и соблюдении особой агротехники вырастить озимый картофель вполне возможно.
Подзимние посевы цветов
Под зиму можно и нужно сеять многие цветы. Помимо экономии весеннего времени, подзимние посевы имеют и еще некоторые преимущества: во-первых, зацветут они значительно раньше высеянных весной растений; во-вторых, те цветы, которые требуют холодной стратификации, при посеве в апреле-мае попросту не взойдут.
Лучшим временем для подзимних посевов цветов, так же как и для овощей, является период установления устойчивых осенних холодов, который приходится на конец октября – начало ноября. Можно высевать семена и позднее, главное, заранее заготовить субстрат, которым засыпают бороздки и мульчируют грядки.
Семена цветов под зиму сеют несколько чаще и на меньшую глубину, чем при весеннем посеве, т. к. всхожесть семян может оказаться чуть ниже. Чтобы весной над посевами не образовалась плотная почвенная корка, осенью их лучше всего присыпать перегноем, торфом или рыхлой почвой. Поливать осенью высеянные семена даже при поздних потеплениях не рекомендуется, поскольку семена могут прорасти, а зимой погибнуть. Весной семенам достаточно будет влаги от растаявшего снега.
Еще одним преимуществом подзимних посевов цветов заключается в повышенной устойчивости таких растений к воздействию неблагоприятных погодных условий, в частности, весенних заморозков и недостатка влаги, а также к поражению болезнями и вредителями.
Наверняка каждый садовод хотя бы один раз весной обнаруживал на своем участке всходы календулы, лаватеры, космеи и прочих неприхотливых в выращивании летников, которые выращивались в прошлом сезоне. Практически все цветы способны размножаться самосевом, но лишь у холодостойких растений нежные ростки не повреждаются весенними заморозками. Из летников под зиму можно высевать алиссум, астру, василек, гипсофилу, годецию, иберис, календулу, космею, лаватеру, эшшольцию и некоторые другие растения.
Подавляющее большинство этих цветов очень плохо переносят пересадку, поэтому лучше всего высевать их сразу на постоянное место. Слишком частые весенние всходы нужно будет всего лишь проредить.
Если подзимние посевы однолетников нужны для ускорения их цветения, то многолетники, семена которых имеют довольно твердую оболочку, высевают под зиму для того, чтобы необходимая им холодная стратификация прошла в естественных условиях на грядке, и не пришлось держать их в холодильнике.
К тому же подзимние посевы, как уже указывалось выше, дают более сильные сеянцы, которые способны зацвести уже к концу первого сезона, если весной укрыть всходы пленкой. Из многолетников для подзимних посевов пригодны аквилегия, дельфиниум, гайлардия, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, люпин, ромашка, арабис и др.Аквилегия
Аквилегия, или водосбор, – одно из немногих растений для тенистых мест, групповых посадок под деревьями, в приствольных кругах. Особенно декоративно смотрится в сочетании с папоротниками и злаками, рядом с посадками люпина, колокольчиков, ирисов, бадана, астильбы, хосты. Не стоит высаживать этот цветок на дальнем плане, поскольку при этом он утрачивает свою декоративность. Лучшее место для аквилегии – рядом со скамейками, беседками, вдоль дорожек, т. е. высаживать ее нужно там, где можно вблизи полюбоваться ее оригинальными цветками.
Алиссум
Алиссум, бурачок или каменник – многолетнее холодостойкое растение из семейства крестоцветных, культивируемое как однолетнее. Алиссум очень декоративен. При цветении он образует целое облако из мелких ярких цветков. Часто алиссум высаживают вокруг клумб и рабаток в качестве бордюрного растения. Кроме того, его высаживают на альпийских горках и в смешанных цветниках. Можно также выращивать его в горшках, садовых вазах и контейнерах. Всего существует 100 видов алиссума, но на садовых участках выращивают главным образом алиссум серебристый, скальный и морской.
Арабис
Арабис, или резуха, – многолетнее холодостойкое растение из семейства крестоцветных. Всего известно около 120 видов этого растения. Существуют сорта арабиса с мелкими листочками, образующие низкие коврики, которые остаются зелеными даже под снежным покровом. Есть виды с пестрыми листьями.
Арабис хорош в бордюрах, на переднем плане миксбордера, в рокариях и альпинариях (в качестве газона). Арабис незаменим, если необходимо в короткий срок озеленить большую площадь участка. Арабис возвышающийся используют для укрепления террасированных склонов. Резуха также прекрасно подходит для устройства сухих подпорных стенок. Это растение прекрасно сочетается с луковичными, а после их отцветания быстро заполняет пустоты, неплохо смотрится в розариях.
Астра однолетняя
Однолетняя астра, или каллистефус, – холодостойкая культура из семейства сложноцветных, хорошо переносит заморозки до –3–4° C. При подзимнем посеве астры в открытый грунт растения вырастают более сильными. Они будут в меньшей степени подвержены болезням. Зацветут они на 10–14 дней позже, чем астры, высаженные рассадой весной, но цветение будет более обильным и продолжительным.
Всего насчитывается свыше 4000 сортов однолетних астр, относящихся к более чем 40 группам. Наибольшей популярностью у цветоводов пользуются около 200 сортов 20 групп. Астры бывают махровые и немахровые. Махровые более декоративны.
По высоте сортовые астры делятся на карликовые (до 25 см), низкорослые (до 35 см), среднерослые (до 60 см), высокорослые (до 80 см) и гигантские (выше 100 см). По времени цветения выделяют ранние сорта (цветут с начала июля до сентября), средние (цветут с конца июля – начала августа до октября) и поздние (цветут со второй половины августа до заморозков).
По характеру использования все сорта астры делятся на обсадочные, срезочные и универсальные. Сор та, формирующие низкий и компактный куст, обычно используют для оформления клумб и рабаток. Высокие сорта с прочными длинными цветоносами и крупными красивыми соцветиями выращивают на срез. Среднерослые, компактные сорта с красивыми, средними по величине соцветиями годятся для бордюров, групповых посадок, а также идут на срез.
Василек
Василек голубой имеет исконно русское происхождение. Это однолетнее растение относится к семейству сложноцветных. Есть также и многолетние сорта. Растет василек повсеместно на полях и лугах. В садах васильки высаживают на мавританских газонах, а также выращивают на срез. Низкорослые сорта используют в клумбах и рабатках. Букеты из васильков выглядят очень привлекательно и могут стоять достаточно долго.
Все виды васильков относятся к холодостойким растениям. Они практически не повреждаются поздневесенними и раннеосенними заморозками, не вымерзают зимой. Однолетние васильки сохраняют зелень до глубокой осени.
Гайлардия
Гайлардия – однолетнее или многолетнее корневищное растение. Используется в смешанных цветниках, бордюрах, на рабатках и в групповых посадках. Хорошо смотрится в букетах. На клумбе хорошими соседями для гайлардии будут кермек и гипсофила, которые нейтральной окраской своих цветков еще более подчеркнут ее красоту. Высаженные весной однолетние растения зачастую не успевают окрепнуть к осени. Проблему в какой-то мере решает подзимний посев. Однолетняя гайлардия хорошо переносит легкие заморозки.
Гипсофила
Род гипсофила включает в себя как однолетние, так и многолетние растения. И те и другие весьма популярны как садовые растения благодаря относительной неприхотливости и приятному аромату. Высокорослые сорта гипсофил высаживают на газонах, сухих склонах и в группах. Невысокие формы используют для бордюров, стенок и каменистых участков. Гипсофила эффектно смотрится в букетах и цветочных композициях, в том числе и зимних.
Растения рода гипсофила относительно холодостойки и способны переносить легкие весенние заморозки от 0 до –5° C. Многолетние виды обладают высокой зимостойкостью. Это делает возможным их подзимний посев.
Годеция
Годеция – красивое изящное однолетнее растение из семейства кипрейных. Насчитывается 20 ее видов. В декоративном садоводстве получили распространение сорта трех видов – годеции прелестной, годеции крупноцветковой и годеции гибридной. Годецию прелестную используют для групповых посадок в сборных цветниках или сажают рядами на рабатках, а крупноцветковая неплохо смотрится в бордюрах.
Дельфиниум
Дельфиниум – одно из самых величественных как по росту, так и по грандиозности своих канделябровых соцветий растение. Относится к семейству лютиковых. Род дельфиниум насчитывает до 200 видов однолетних и многолетних растений. В садоводстве наибольшее распространение получили несколько красивых многолетников.
Дельфиниумы хорошо смотрятся в самых разнообразных декоративных посадках. Особенно эффектны группы, скомбинированные из сортов с различными по окраске цветками. Наиболее удачно дельфиниумы сочетаются с лилиями, георгинами и парковыми розами с цветками белой, желтой и розовой окраски. Сорта со светло-синими цветками очень красиво выглядят на фоне хвойных деревьев, а сорта с белыми цветками – перед такими кустарниками, как барбарис, жасмин и краснолистный карликовый клен. Голубые дельфиниумы неплохо сочетаются с белыми и розовыми аквилегиями, при этом на переднем плане можно высадить хризантемы, маргаритки и лихнис Хааге.
Диморфотека
Диморфотека – однолетнее или многолетнее растение из семейства астровых. Диморфотека благодаря своим лучистым изящным соцветиям прекрасно выглядит в любом цветнике. Ее используют как в чистых насаждениях, так и в сочетании с другими культурами в бордюрах, рабатках, миксбордерах и мавританских газонах. Растение годится также и на срез. В каменистых садиках диморфотеку необходимо высаживать рядом с такими же засухоустойчивыми растениями, отделив от влаголюбивых.
Иберис
Иберис – многолетнее низкорослое растение из семейства крестоцветных. Используют его для оформления рабаток, цветников, каменистых горок, а также на срез. Растение заслуживает внимания цветоводов благодаря своей неприхотливости, выносливости и простоте выращивания.
Календула
В декоративном садоводстве наибольшее распространение получила календула лекарственная. Другое ее название – ноготки – связано с характерной формой нераспустившегося бутона, который как бы охвачен маленькими ноготками. Декоративность календуле придают ее яркие цветки, броские пятна которых эффектно выделяются на фоне цветочных посадок. Высаживают ноготки в рабатках, рокариях, а также в группах на фоне газона.
Кларкия
Кларкия – однолетнее декоративное растение из семейства кипрейных. Махровые и полумахровые цветки кларкии похожи на миниатюрные розочки. В пору обильного цветения растения смотрятся очень эффектно. Цветки очень душистые, поэтому растение является хорошим медоносом. Кларкию выращивают на клумбах и рабатках, высаживают на окнах и балконах.
Колокольчики
Колокольчики – это многолетние травянистые растения из семейства колокольчиковых. Они отличаются изяществом цветков, яркостью их окраски, многообразием их размеров и форм. Колокольчики декоративны, зимостойки, устойчивы к вредителям и болезням. Садоводы-любители выращивают в основном колокольчик персиколистный и колокольчик карпатский. Оба вида можно высевать семенами под зиму.
Колокольчики используют в чистых групповых посадках или в сочетании с пионами, ирисами и фиалками. Колокольчик карпатский можно также высаживать на каменистых откосах и альпийских горках. Колокольчик персиколистный неплохо смотрится в бордюрах. Колокольчики достаточно долго стоят в срезке (до 8–10 дней). Прежде чем поставить растения в воду, с нижней части стебля необходимо удалить все листья, а его конец расщипить.
Космея
Космея – одно из самых любимых цветоводами однолетних растений. Она неприхотлива, засухоустойчива и морозостойка. Обычно космею высаживают группами, и тогда взрослые растения образуют воздушное ажурно-кружевное облако из своих листьев, усыпанное нежными ромашковидными цветками. На фоне космеи высаживают васильки, эшшольции, ноготки, бархатцы, чтобы подчеркнуть и еще более выделить яркие цветки этих растений. А еще с помощью высоких куртин космеи можно скрыть те участки в саду, до оформления которых еще не дошли руки.
Лаватера
Лаватера – однолетнее растение из семейства мальвовых, неприхотливое, устойчивое к холодам и засухе. По-другому ее называют хатьмой или дикой розой.
Лаватеру часто высаживают на газонах вблизи построек, заборов, а также деревьев или высоких кустарников. Из нее получаются нарядные рабатки и группы. Особенно эффектно смотрится лаватера в групповых посадках цветов, подобранных по окраске, например, одна группа может быть с белыми цветами, другая – с розовыми, третья – с белыми и розовыми и т. д.
Пригодна лаватера также и для срезки. В воде ее ветки стоят до 10 дней.
Лихнис
Лихнис – однолетнее или многолетнее растение из семейства гвоздичных. Всего насчитывает около 35 видов, которые известны под названиями Зорька или Горицвет. Используется лихнис главным образом в групповых посадках и для оформления бордюров. В каменистых садах высаживают низкорослый лихнис альпийский. Неплохо смотрится растение также и в срезке.
Семена лихниса прорастают очень долго, требуют предварительной холодной стратификации в течение месяца, поэтому рекомендуется высевать их под зиму.
Львиный зев
Львиный зев – многолетник, культивируемый как однолетник, растение из семейства норичниковых. Получил свое название благодаря цветку, который по своей форме напоминает львиную морду с открытой пастью. Но, если учесть размеры цветка, то, скорее, он похож на открытый ротик маленькой собачки, поэтому растение зачастую так и называют – собачка. Однако благодаря своей красоте и колоритности растение все же оправдывает свое истинное название.
Львиный зев исключительно разнообразен по своим размерам и окраске цветков, так что может украсить любую композицию из садовых цветов и придется кстати в любом уголке сада.
Львиный зев относится к холодостойким культурам и способен переносить кратковременные заморозки до –5° C, поэтому его семена можно высевать под зиму.
Люпин
Люпин – многолетнее растение из семейства бобовых. Свое название получил от латинского слова «lupus» (волк) за способность жадно усваивать из почвы питательные вещества.
Люпин – неприхотливое растение, которое быстро растет и долго цветет. Недостатком люпина является его недолговечность: растение обновляют посевом семян каждые несколько лет.
Люпины используют для миксбордеров, пятен на газонах, в групповых посадках большими массивами на дальнем плане. Хорошо смотрятся растения в смеси сортов.
Пиретрум
Пиретрум – неприхотливое многолетнее растение из семейства сложноцветных. Род Пиретрум насчитывает около 100 видов.
Невысокие сорта высаживают в бордюрах вокруг клумб. Сорта с желто-зелеными листьями используют в качестве декоративно-лиственных растений, ими обрамляют клумбы и цветники. Цветочные стрелки в таких случаях следует удалять.
Эффектно смотрится перетрум, высаженный группами под плодовыми деревьями или на фоне декоративных кустарников. Высоко ценятся сорта с шаровидными и махровыми соцветиями.
Ромашка
Ромашка садовая, или нивяник, – декоративное многолетнее растение из семейства астровых. Высаживают ромашки в одиночных и групповых посадках, на бордюрах, миксбордерах, среди зеленого газона.
Хороши они и в срезке. На одном месте ромашка растет не более 4 лет.
Эшшольция
Эшшольция, или калифорнийский мак, – род растений из семейства маковых, включающий около 12 видов. Свое название растение получило в честь российского путешественника и естествоиспытателя Иоганна Фридриха фон Эшшольца. Резные листочки эшшольции, покрытые сизым налетом, напоминают листья полыни, поэтому в народе растение называют полынком. Помимо декоративных листьев, эшшольция ценится за обильное цветение.
Используют растение для оформления клумб, рабаток, откосов, цветущих газонов и альпийских горок. Махровые сорта неплохо смотрятся в срезке. Эшшольцию срезают в бутонах, которые распускаются и стоят 4–5 дней. Перед тем как поставить цветки в воду, концы стеблей следует подержать над пламенем или обрезать их, погрузив в теплую воду и сразу же поместить растения в вазу с холодной воде. Без такой обработки после срезки едва распустившиеся цветки быстро увянут.
Семена эшшольции очень удобно высевать под зиму. Растение холодостойкое. Даже нежные всходы эшшольции прекрасно переносят поздневесенние заморозки. К тому же вырастить через рассаду ее очень сложно: у эшшольции очень мало придаточных корней, поэтому она плохо переносит пересадку и пикировку, а высаженные в грунт растения с трудом адаптируются к новым погодным условиям. При посеве под зиму цветение у эшшольции наступает раньше и бывает более обильным, растения раньше образуют кусты.
Приложение
В данное приложение вошли таблицы, которые помогут как начинающим, так и опытным овощеводам и цветоводам добиться прекрасного урожая и обильного цветения.
Таблица 3
Классификация растений по реакции на кислотность почвы
Таблица 4
Дозы вносимой в почву извести, кг/100 м 2
Таблица 6
Определение типа почвы с использованием мокрого способа
Таблица 7
Сравнительная характеристика содержания полезных веществ в навозе и сидератах
Таблица 8
Характер воздействия сидератов различных семейств на грунт
Таблица 9
Состав компоста
Комментарии к книге «Подзимние посевы. Секреты успеха раннего урожая», Елена Владимировна Доброва
Всего 0 комментариев