«Как благоустроить приусадебный участок»

Л.А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок

Наконец-то вы стали владельцем заветных 6 соток земли, получили долгожданный садово-огородный участок! Ура! Можно строить домик, устанавливать качели для детей, сажать яблони я вишни, делать теплицу. Многие начинающие садоводы и принимаются без особых раздумий сразу же строить, копать, сажать, городить, и часто такое нагородят, что переделывать потом приходится не один год. Поэтому наш совет: прежде чем осваивать участок, подберите оптимальные места для размещения дома, хозяйственных построек, детской площадки, сада, огорода, то есть распланируйте участок с учетом его ориентации, рельефа, расположения проходящей рядом с участком дороги, а также определите перечень работ, которые необходимо выполнить, чтобы превратить участок в рентабельное подсобное хозяйство.

Назначение этого материала и состоит в том, чтобы помочь садоводу-огороднику удачно распланировать участок и с наименьшими усилиями осуществить комплекс работ по благоустройству данного участка.

Планирование участка

В настоящее время местные власти редко планируют расположение дома на садово-огородном участке, а только рекомендуют так называемую красную линию, по которой следует выстраивать дома. А место размещения дома на участке определяется только владельцем участка. Конечно, при выборе места под дом желательно учитывать расположение строений на соседних участках. Так, дом от дома располагается не ближе 6 м, от хозпостроек – 7 м.

Рис. 1. Варианты размещения сада и дома

Так как основной задачей садово-огородного участка является снабжение семьи сельскохозяйственными продуктами, то главное внимание при его планировании должно уделяться выбору места для сада и огорода.

На рис. 1 приведены варианты размещения сада и дома на участке в зависимости от его ориентировки и расположения дороги относительно участка.

Чтобы разобраться в вариантах, достаточно рассмотреть первый фрагмент рисунка. «Солнцем» обозначена южная сторона, стрелкой вне участка – дорога. К дороге привязано положение дома, стрелки у дома показывают возможное перемещение его положения.

Пунктиром дано наиболее благоприятное место расположения сада на участке, штрих-пунктиром – вариант (в этом случае сад постоянно освещен солнцем, причем он не загораживает от солнца огород).

Из рисунка понятно, что в некоторых вариантах ближе к дороге располагаются сад и огород, что при хорошем уходе за ними они только украсят (а не испортят) вид на участок со стороны дороги.

Несколько слов о так называемом хозблоке. Обычно под общей крышей хозблока, кроме кухни и столовой, располагают горячий душ, сарай и даже туалет, если последний функционирует по типу пудр-клозета.

Хозблок располагают, как правило, в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. При желании рядом с хозблоком оборудуют летнюю хоззону. Это – стол с тентом, летний очаг, разделочный столик (рядом с водопроводным краном) и т.п.

В семье, где есть маленькие дети, естественно, станет вопрос о постройке детской площадки. Располагают площадку в таком месте участка, чтобы она просматривалась и из дома, и из хозблока. На детской площадке необходимо иметь хотя бы минимальный набор предметов: песочницу, качели (вертикальные и горизонтальные), турник. Последний можно дополнить съемными спортивными снарядами: кольцами, канатом, шестом, веревочной лестницей и т.п.

Планирование участка «в натуре» дело совсем непростое. Перебирая варианты, сколько придется забить колышков и сколько понадобится замеров, чтобы отметить на участке те или иные зоны! Поэтому советуем вычертить на миллиметровой бумаге план участка и вырезать из картона (конечно, в масштабе) прямоугольники, квадратики и другие фигурки, обозначающие дом, огород, сад и т.д. Размещая их на плане, вы гораздо быстрее подберете самый рациональный вариант застройки участка.

Освоение участка

Естественно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные работы осуществляют за 3 – 5 лет.

Если на участке ставят «облегченный» дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один сезон (учитывая возведение фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород.

На следующий сезон делают дорожки, возводят хозблок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец и проводят водопровод), оборудуют детскую площадку.

И только тогда, когда все «грязные» работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников и т.д.

Если же решено возвести капитальныйдом, то начинают освоение участка с устройства дорожки к месту будущего хозблока и постройки его. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиорируют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год начинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы.

Мелиорация участка

Не секрет, что под садово-огородные участки отводятся, как правило, низинные площади, так называемые неудобья.

Рис. 2. Вариант мелиорирования участка: 1, 2, 3 – «зеркала»; 4 – основная канава; 5,6 – вспомогательные канавы; 7 – мостик; 8 – дополнительная канава

На таких площадях, особенно при наличии «зеркал» – понижений, где скапливаются застойные воды, без мелиорации не обойтись. В противном случае застойные воды нанесут саду непоправимые беды: корни плодовых деревьев и кустарников будут вымокать и насаждения погибнут. Та же участь ждет и некоторые огородные культуры.

Мелиоративные работы на участке начинают весной при таянии снега или осенью в пору затяжных дождей. В это время производят «съемку» участка – на миллиметровку (в масштабе) наносят все участки застойных вод. Одновременно по направлению стока вод определяют основное понижение участка. Имея такую схему, легко определить, как расположить на участке канавы (дрены, дренажные трубы) для сброса излишних вод.

Рассмотрим примерные работы по мелиорированию гипотетического участка (рис.2). На участке имеется три «зеркала», где скапливаются застойные воды. Мелкие лужицы не в счет.

Понижение участка идет, от улицы в левый дальний угол участка. Вывод: основная канава на участке должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы будут сбрасывать застойные воды в основную.

Надо отметить следующее. При завозе грунта на участок засыпают в первую очередь все понижения. Причем предварительно снимают плодородный слой, засыпают грунт и возвращают на место плодородную землю. Но и в этом случае канавы остаются обязательно, иначе застойные воды будут скапливаться в «зеркалах» под землей.

Если дорожка, идущая от дома к хозблоку, пересекает канаву, то ее оборудуют мостиком. Или можно и под дорожкой проложить асбоцементную трубу.

При обустройстве дома водосточными желобами и трубами отвод сбрасываемой с крыши воды делают в канавы.

Некоторых владельцев участков не устраивают канавы, и они устраивают дрены из подсобных материалов.

Для организации дрен на дно вырытых канав ровно без пропусков закладывают хворост, фашины из ветвей, камни слоем толщиной 20 – 25 см. (Перечисленные материалы можно заменить деревянной трехгранной трубой из досок. В нижней доске трубы (основания) делается два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25 – 30 см). Сверху хворост, камни или трубу плотно без пропусков закладывают дерном и засыпают грунтом.

Понятно, что устройство дрен требует значительных затрат труда и материалов. Долговечность же их небольшая.

Сад

О расположении сада на участке уже было сказано. Рассмотрим более конкретные вопросы: разумное количество деревьев в саду, подбор сортов, схемы посадки садовых культур (рис.3).

О яблонях. По мнению автора, на семью из пяти-семи человек достаточно иметь 9 яблонь. Откуда такое мнение? Если сад не уплотнять – засадить по «науке» сильнорослыми яблонями, проводить все необходимые агротехнические мероприятия, то в пору нормального урожая с этих яблонь удается получить не менее 800 кг плодов. Много это или мало? Из опыта известно, что первый такой урожай семья съедает (в свежем и консервированном виде) полностью и ей обычно не хватает яблок до весны. Яблок от второго урожая уже достаточно, а от третьего – даже остается. Это, вероятно, объясняется насыщением витаминами всех членов семьи.

По времени созревания сорта яблонь подбирают так, чтобы из девяти яблонь три были бы ранних (летних) сортов, три средних (осенних) и три – поздних (зимних). Если же имеется погреб или соответствующее хранилище, то долю зимних яблонь лучше увеличить.

Очень важный вопрос – опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей.

Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нужны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай невозможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев.

Рис. 3. Схема посадки садовых культур

Анализируя данные, приведенные в таблице, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей.

По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (первая цифра – расстояние между деревьями, вторая – между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайние к соседям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5 – 3 м от границы участка.

Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5x2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая – до 3 м в диаметре.

Имеются еще среднерослые яблони (полукарликовые), схема их посадки – 2x3 м.

Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить несколько карликовых или полукарликовых яблонь. Их прельщает преимущество таких яблонь – они быстрее вступают в пору плодоношения. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яблони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд – карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный.

Таблица 1

Некоторые характеристики основных сортов яблонь

Сорт Зимостойкость Устойчивость к болезням Максимальная урожайность, кг На какой год плодоносит Опылители

Летниесорта

Винное Зимостойкий Устойчив 170 5 – 6 Боровинка, Белый налив, Грушовка московская

Грушовка московская Высокозимостойкий Восприимчив к парше 150 4-5 Белый налив, Суслепское, Осеннее полосатое

Белый налив Среднезимостой-кий – " – 170 4 – 5 Суслепское, Анис серый

Суслепское Зимостойкий Устойчив ПО 6 – 7 Боровинка, Грушовка московская

Осенниесорта

Боровинка Зимостойкий К парше недостаточно устойчив 200 4 – 6 Коричное полосатое, Анис серый, Антоновка обыкновенная

Коричное полосатое Высокозимостойкий Устойчив 150 6 – 8 Антоновка обыкновенная, Боровинка, Осеннее полосатое

Осеннее полосатое. Зимостойкий – " – 200 7 – 9 Антоновка обыкновенная, Уэлси

Зимниесорта

Анис серый Зимостойкий Устойчив 160 5 – 6 Антоновка обыкновенная, Боровинка, Коричное полосатое

Антоновка обыкновенная Зимостойкий Устойчив 300 5 – 7 Анис серый, Боровинка, Коричное полосатое, Белый налив, Осеннее полосатое, Грушовка московская

Уэлси Среднезимостойкий – " – ПО 4-5 Антоновка обыкновенная, Белый налив, Боровинка

Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном раду груши (они очень высокие).

В средней полосе и севернее нет смысла сажать груши типа Бергамот, Бере и т.п. Сильных морозов они не выдерживают. Здесь можно рекомендовать уссурийские сорта, такие, как Тема, Поля и т.п. Довольно морозоустойчивы сорта Северянка и Венера.

Необходимо отметить войлочные сорта вишни. Они, конечно, по вкусу не такие, как Владимирская, зато выдерживают любые морозы средней полосы.

Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить читателю о том, что основной урожай садоводы-любители получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (черная, белая, красная) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 – 1,5 м между кустами.

Не надо забывать о таких кустарниковых культурах, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная – рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными лечебными свойствами. И что самое главное – это ее очень раннее плодоношение.

Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Известно, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее теневынослива жимолость. За ней идет красная и белая смородина. Менее теневынослив крыжовник. Однако все же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте.

Возвращаясь к рис.3, рассмотрим, где на участке лучше сажать ягодные кустарники. Черную смородину предпочтительнее разместить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжовник – по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как смородина, и будет меньше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по 3 куста) можно расположить за садом по северо-восточной стороне участка. Для жимолости и облепихи годятся любые свободные места.

Черноплодную рябину (аронию) сажают так, чтобы крона посадок затеняла в полдень часть детской площадки.

Практический совет. При освоении сада в первые годы можно сажать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные кустарники.

Огород

Огород на индивидуальных участках лучше вести по четырех- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообороте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определенном порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис.4). Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, перемена культур значительно снижает возможность заболеваний растений.

Отдельно (см. рис.3) сажают многолетние сельскохозяйственные культуры и садовую землянику (клубнику). Из многолетних культур надо отметить следующие: щавель, хрен, лук батун, шнитт-лук, ревень, спаржу, эстрагон и др.

Цветник

Каждый владелец (особенно владелица) участка в первый год освоения его начинает разбивать цветники. Формы цветников разнообразны: клумба, рабатка, бордюр, альпийская горка (альпинарий) и др.

Клумба может быть круглой, овальной, прямоугольной и ромбической формы.

Рис. 4. Шестипольный севооборот (гряды, в которые надо вносить навоз или компост, заштрихованы)

Рабатка – грядка с цветами шириной 0,4 м и шире.

Бордюр – цветочная лента (обычно вдоль дорожек) шириной до 20 см.

Отметим, что для клумб, рабаток и бордюров в зависимости от климатической зоны подбирают цветочные культуры так, чтобы они цвели с весны до осени.

Альпийская горка – пожалуй, самый декоративный цветник из всех известных. Ее устраивают на каком-либо естественном возвышении или на обваловке погреба. Желательно, чтобы фоном для нее служили какие-нибудь деревья или высокие кусты.

Для устройства горки роют яму глубиной до 40 см. В нее помещают различный строительный мусор: битый кирпич, камни, куски штукатурки и т.п. Вырытую из ямы землю насыпают сверху горкой, на которой размещают крупные камни (большие на вершине, мелкие внизу у основания).

Кроме камней, на горке устанавливают всевозможные цветочницы из природных материалов: туфа, пней и бревен. Можно поставить цветочницы из обрезков толстых асбоцементных труб. Оригинальной формы цветочницы делают из пенобетона.

Между камнями и цветочницами насыпают дерновую землю. Если планируется посадить некоторые альпийские растения, любящие кремнистые и известковые почвы, то в те места, куда они будут высажены, насыпают речной песок или мелкий известковый гравий.

Внизу у основания горки сажают низкорослые и стелющиеся растения: мшанку, подснежник, очиток едкий, очиток Эверса, пролеску снеговую, крокусы, бурачек, ветренницу, резуху, ирис, тимьян ползучий, веснянку, арнику стелющуюся, веронику ползучую, барвинок стелющийся, ясколку серебристую, камнеломку моховидную и др.

Выше по горке располагают камнеломку, ландыш, лапчатку песчаную, гиацинт мышиный, колокольчик маленький, колокольчик альпийский, тюльпан низкорослый, кошачью лапку, бруснику, астру альпийскую, гвоздику позднюю, василек горный, микропапоротник, ассилиум (каменник) и др.

На верху горки высаживают два-три куста, как бы завершающих ее декорирование. Здесь подойдут живокость (шпорник), пионы, люпин, арника кустовидная, гортензия черешковая и др.

Кустистые растения на верху горки можно заменить вьюнами, для которых придется установить легкую шпалеру из реек или толстой проволоки. Из вьющихся растений наиболее красивы жимолость душистая (каприфоль), жимолость Тельмана. Цветы этих растений очень душистые. Кроме них, сажают древогубец, хмель (женскую форму) и др.

Ограждение участка

Какой по конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.

При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 – 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 – 15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.

Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.

Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота – на 10 – 15 см больше «земляной» части столба.

Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (он должен быть сухим) и в пакет заливают противогнилостный раствор.

Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).

Рис. 5. Обработка прожилины

Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 сут. Затем его сушат 3 – 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).

Рис. 6. Шаблон для прибивания штакетника

Прожилины (слеги) сечением не менее 40x80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз (рис. 5). При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.

Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.

Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.

Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.

С помощью шнурка или длинной рейки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.

Рис. 7. Модернизированный молоток

Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаблон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис.6 (углы между досками – 90°). Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.

При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка (рис.7). Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.

Красить деревянный забор лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств, ею довольно широко пользуются жители Скандинавского полуострова.

Преимущества шведского состава. Во-первых, состав очень дешев, что немаловажно при окраске дома. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмел старую краску жесткой щеткой и крась.

Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежеструганную древесину хвойных пород (ее предварительно обессмоливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.

Состав, г:

мука ржаная или пшеничная – 1160

железный купорос – 520

поваренная соль – 520

щелочеустойчивый пигмент (сухой) – 520

олифа натуральная – 400

вода – 9000

Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают. Сначала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей при перемешивании вливают 6 л кипятка. Клейстер процеживают через двойной капроновый чулок и подогревают на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.

В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер.

Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают оставшуюся горячую воду – краска готова.

Употребляют шведский состав теплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.

О шведском и финском составах для окраски. В адрес журнала «Сделай сам» приходит много писем читателей с вопросами, касающимися этих красящих составов. Они в основном об известковых пигментах.

Даем разъяснение. Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты следующие:

Белые – мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.

Красные – мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный.

Желтые – сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый светопрочный пигмент, желтый светопрочный пигмент 3.

Коричневые – умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая.

Голубые и синие – лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент.

Зеленые – зелень, пигмент зеленый.

Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щело-чеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент).

Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5 – 6 г извести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5 – 6 г мела. В оба раствора добавляют 2 – 3 г проверяемого пигмента. Все размешивают и оставляют стоять 2 – 3 сут. Сравнивают цвета: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.

Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы отрывают ямы по диаметру в 2 – 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы – диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.

Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли (рис. 8) и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 – 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.

В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (рис. 9).

Заканчивая разговор о заборах, необходимо отметить два компромиссных варианта столбов. Первый из них – деревянные столбы на бетонных пасынках (рис. 10). Второй – деревянные столбы на железной закладной арматуре (рис. 11).

Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с помощью хомутов в накладку (рис.12). С каждой стороны хомут крепится к прожилине двумя болтами.

Как уже говорилось, что самый долговечный – забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество – такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков – количество их на таком участке заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами (рис. 13). Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

Рис. 8. Укладка раствора при установке столба

Рис. 9. Установка асбоцементных трубчатых столбов (хвостики – пружины из проволоки центруют арматуру в трубе)

Рис. 10. Деревянный столб на бетонном пасынке

Рис. 11. Деревянный столб на железной арматуре

Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу (рис. 14). Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.

Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление таких секций к столбам показано на рис. 15. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.

Рис. 12. Укрепление прожилин хомутами

Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей – боярышник обыкновенный (колючий).

Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами – 50 – 60 см, между кустами – 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 – 80 см, их обрезают на уровне 35 – 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100 – 110 см, их подрезают на уровне 70 – 80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.

Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 16).

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т.п.

Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах закрепляют два бруса (рис. 17).

Рис. 13. Столбы с раскосами Рис. 14. Крепление сетки к крайним столбам

Рис. 15. Крепление к столбам сетчатых секций

Рис. 16. Прививка кустов методом сближения

Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.

К левому брусу набивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.

Оголовье калитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.

Основа оголовья – доска толщиной 40 – 60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.

Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном (см. рис. 6), прибивают штакетник.

Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли – длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.

Рис. 17. Крепление брусов к столбам Рис. 18. Оголовье калитки

Рис. 19. Крепление бруса с ограничителем к бетонным, стальным и асбоцементным столбам

Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть.

На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают деревянную калитку (рис. 19).

На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.

Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным уголком, или из стальной полосы (рис.20). Оголовье у таких калиток – из стальной полосы. Остановимся несколько подробнее на особенностях крепления оголовья.

При столбах из асбоцементных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении самодельных железобетонных столбов.

В готовых бетонных столбах отверстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг будущего отверстия укладывают валик из кислотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого бария и жидкого стекла, взятых в пропорции 1:1:2 – 3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку льют крепкую азотную кислоту. Как только процесс прекращается (нет газовыделения), из лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Процесс прекращают при достижении нужной глубины отверстия.

Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 – 12 мин. Затем отверстие промывают водой.

Рис. 20. Калитка из стальной полосы Рис. 21. Установка шпильки, болта в бетонном столбе

Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21), заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях).

1-й состав:

андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича) – 100

кремнефтористый натрий – 3

жидкое стекло – 50

2-й состав:

цемент марки «300» и выше – 1 – 4,5

песок мелкий – 4

клей ПВА – 1

вода 0,2 – 0,4.

Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.

Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис.22).

Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.

Для запирания ворот применяют брус сечением 40x80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23). На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.

При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку(рис. 24). Раскосы у обеих створок обязательны.

Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики – подпятники. Их основная цель – удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника – удерживают ворота в открытом положении.

Рис. 22. Деревянные ворота

Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.

Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.

В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.

Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.

1-й состав

К 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилен-тетрамина) или такое же количествео сухого спирта.

Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 – 10%-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной), а потом водой.

2-й состав

Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).

Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30 – 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).

После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, сушат и красят.

Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.

Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП), каучуковые (КЧ), кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.

Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.

Рис. 23. Запор для ворот Рис. 24. Ворота из стальной сетки

Переездчерезканаву. Заканчивая разговор об ограждении участка, необходимо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.

Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).

С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.

На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.

Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 – 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.

По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.

Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26). Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.

Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 – 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.

Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.

Рис. 25. Деревянный мостик Рис. 26. Мостик из бетонных деталей

Рис. 27. Варианты укладки труб под «переходом»

Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный уровень воды в канаве. Исходя из этого уровня укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.

В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.

Дорожки

Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т.п.

Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60 – 80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5 – 7 см (на 2 – 3 слоя крупного песка кладут 2 – 3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его).Таким же образом сооружают дорожки из щебня, шлака и битого кирпича.

Трамбовку делают из обрезка бревна (рис. 28). С одной стороны прибивают ручки, с другой – обрезок доски толщиной 40 – 60 мм.

При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20 – 25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.

При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.

При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т.п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцовых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.

Рис. 28. Трамбовка Рис. 29. Подготовка к укладке бетонной дорожки

Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны вышеприведенным, так что с устройством этих дорожек все ясно. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонными растворами.

Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7 – 8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2 – 3 см. Дойки укрепляют колышками (рис. 29). Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.

Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок (фанеры и т.п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 – 4:2 – 2,5 (по массе).

Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки.

Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.

Зоны отдыха

Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок площадью больше 6 соток, то можно думать о развитой зоне отдыха. При меньшем участке лучше ограничиться одним-двумя местами отдыха.

Место размещения зоны отдыха зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок.

В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу, то есть на северной стороне участка. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес или большой зонт.

Рис. 30. Стенка из вьющихся растений

В южной зоне делают наоборот: зону отдыха располагают на южной стороне участка, «драпируя» ее от солнца стенками и перголами с вьющимися растениями.

Как было уже сказано, если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками. Причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была бы в тени. Другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами.

Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»).

Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, перголы, навесы и т.п. Ими можно отгородиться от соседей, защититься от солнца и ветра. Вьющиеся растения, подбираемые для таких ограждений, как правило, отличаются ароматными цветами, красивыми плодами (семенами) и вносят немаловажный вклад в эстетический настрой отдыхающих.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т.п. (Как кустарник загустить внизу, было уже сказано в разделе «Ограды».)

Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму (рис. 30) с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.

Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П».

Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля.

Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны.

Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например, из оцинкованных водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова.

На перекладину с шагом 15 – 25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5 – 10 см выше уровня земли.

О растениях для вертикального озеленения (для средней полосы). Здесь надо отметить несколько групп вьющихся растений.

Первая группа – невымерзающие лианы. К ним относятся пятилисточковый девичий виноград и древогубец. Из них наиболее декоративен древогубец – осенью он покрывается эффектными оранжевыми коробочками, в которых находятся семена.

Вторая группа – подмерзающие и вымерзающие лианы: лимонос, хмель обыкновенный (особо декоративна женская форма, увешанная шишками), лунносемянник даурский, жимолость татарская и др.

К третьей группе отнесем особо декоративные вьющиеся растения – красиво цветущие с сильным ароматом: жимолость душистую (каприоль), жимолость Тальмана, плетистые (вьющиеся) розы.

Рациональнее использовать для стенки плодоносящие лианы; активидию, виноград амурский, лимонник и т.п.

Для южных районов выбор вьющихся растений более широк. Тут отметим всевозможные сорта культурного винограда, пасифору, вьющиеся розы, глицинию, жимолость вечнозеленую, плющи.

Перголы – более сложные конструкции для вертикального озеленения (рис. 31). В отличие от стенок они имеют горизонтальный или наклонный элемент – крышу, которая загораживает зону отдыха от прямых солнечных лучей.

Рис. 31. Перголы

Для пергол нужен материал повышенной крепости, например 1 – 1,5- дюймовые оцинкованные трубы. Это объясняется большим весом зеленой массы растений и значительной ветровой нагрузкой, воздействующими на каркас пергол. При постройке пергол необходимо уделить также особое внимание правильной установке боковинок, которые должны стоять строго вертикально. При этом центр тяжести U-образной боковины должен находиться в вертикальной плоскости, проходящей через нижнее пересечение труб (на рис. 31 – пунктир).

Все конструкции при изготовлении пергол соединяют сваркой или на болтах. Под два бетонных основания делают ямы глубиной 1 – 1,2 м, на дне предусматривают песчаную подушку толщиной 10 – 15 см.

Горизонтальные части перголы закрепляют после полного затвердения бетонных оснований через 6 – 8 сут.

На озеленение пергол лучше брать невымерзающие вьющиеся растения.

Навесы – вариант пергол, имеющих крышу из шифера, пластика, непромокаемой ткани (рис. 32).

Зимой навесы с постоянно закрепленными крышами выдерживают значительную нагрузку от скопившегося на крыше снега, поэтому для их изготовления применяют стальные трубы диаметром не менее 2 дюймов.

Рис. 32. Навесы Рис. 33. Обеспечение стока дождевой воды с тента

Обрешетку под шифер и пластик делают из струганой доски, но подойдет и профильная сталь (уголок, швеллера и т.п.). Все соединения осуществляют с помощью сварки или болтов.

При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас сооружают из более легких конструкционных материалов. Обрешетку не делают, а ставят, например, уголок только по краям крыши. Нижнюю часть контура из уголков предусматривают такой, чтобы она обеспечила сток дождевой воды (рис. 33). Ткань для тента сшивают в полотнище с карманами по всем краям. В карманы пропускают капроновый шнур и на него закрепляют крючки. Этими крючками тент навешивают на контур из уголка.

Водоем

При планировании на участке водоема руководствуются следующими соображениями. При низинном участке водоем желателен, так как он в значительной степени осушает участок. Водоем сооружают с самой низкой части участка, в этом случае он испаряет значительное количество воды и уровень подпочвенных вод существенно понижается. При этом сад и огород не вымокают и развиваются нормально. Однако все же плодовые деревья лучше сажать на холмах.

На участках с низким уровнем подпочвенных вод водоемы питаются, как правило, из водопровода. На больших участках такой водоем удается сделать достаточных размеров для купания детей или разведения прудовой рыбы.

На маленьких участках сооружают обычно небольшой водоем, так называемый «водяной глазок».

На низинных участках водоем роют, не укрепляя стенки гидроизолирующими материалами. Береговой обрез обкладывают плитняком, красным кирпичом, бетонными плитами и т.п.

На высоких участках при тяжелых водонепроницаемых почвах у водоемов не предусматривают укрепления стенок и дна, последние только дополнительно «забивают» слоем глины. На дно и стенки укладывают слой глины толщиной 10 – 15 см. Глину увлажняют и трамбуют. Затем сушат и все трещины затирают густым глиняным раствором.

Кладут еще три слоя глины, обрабатывая их так же, как и первый. Но в последний слой глины втрамбовывают слой щебня (гравия) с крупным песком. Сверху дно засыпают слоем щебня толщиной 3 – 5 см.

Глиняные стенки такого водоема должны возвышаться над уровнем земли на 15 – 20 см. Берега обкладывают плитняком, бетонными плитами, красным кирпичом и т.п. Эффектен бордюр из природного камня на бетонной связке.

Для гидроизоляции дна и стенок водоема, устраиваемого на участке с водопроницаемым грунтом, используют полиэтиленовую пленку и рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин).

Полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм сваривают в полотна соответствующих размеров. Два полотна укладывают на песчаную подушку толщиной около 10 см. Сверху на пленку насыпают слой песка толщиной 5 – 7 см.

При гидроизоляции водоема рулонными материалами сначала укладывают на дно слой из полос с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Полосы склеивают между собой соответствующими мастиками. Затем на этот слой поперек наклеивают второй слой изоляции.

Края пленки или рулонных материалов заводят на берег водоема, а потом края обкладывают плитняком и другими материалами.

Водоемы из бетона имеют обычно небольшие размеры. Как и в других случаях, для водоема подготавливают яму, насыпают песчаную подушку толщиной около 15 см. Бетон для первого слоя готовят из цемента, песка, щебня и воды, взятых в соотношении 1:1,5:1,5 – 3:3 – 4,5 (по объему). После того как первый слой полностью затвердеет, сверху приклеивают на мастике два слоя толя или рубероида. На гидроизоляцию кладут второй слой бетона из цемента, песка и воды в соотношении 1:2 – 2,5:3 – 4,5. Поверхность тщательно железнят. Выкладывают бордюр.

Небольшой фонтанчик, естественно, украсит водоем. Кроме этого, он увлажняет воздух, что создает хороший микроклимат.

Обычно фонтанчик делают циркуляционным (вода забирается из водоема и возвращается туда же). Для такого фонтанчика хороший насос – эмульсионная помпа от старого металлообрабатывающего станка. А при питании водоема от водопровода сделать фонтанчик вообще не составляет труда. Кстати, фонтанчик можно украсить кованым железом, чеканкой, просечным железом и т.п.

Несколько слов о водной растительности. В водоеме хорошо уживаются: малая кувшинка, желтая малая кувшинка, водяные лютики, сальвиния плавающая, водокрас, марсилея четырехлистная.

Вокруг водоема, особенно такого, который предназначен для осушения участка, высаживают: незабудку болотную, калужницу, ирис желтый, ирис сибирский (синий), дербенник, купальницу и т.п.

Растения в водоемы с пленочной и рулонной изоляцией сажают в полиэтиленовые тазики и ящики. В противном случае растения своими корнями могут пробить и пленку, и рулонную изоляцию.

Садовая мебель

При выборе садовой мебели руководствуются обычно только одной идеей: мебель должна быть транспортабельной, чтобы на время ненастья ее без труда можно было убирать под навес, в сарай и т.п. Однако декоративность капитальной садовой мебели из бревен, пней, бетона иногда заставляет отказаться от первоначальной идеи. Но и в этом случае все легкие детали (спинки, столбики и т.п.) делают легкосъемными и в межсезонье убирают их под крышу.

Стационарную мебель типа скамеек делают основательной: из стальных труб на бетонном основании (рис. 34). Обрешетку скамейки привинчивают на оцинкованных (кадмированных) шурупах к стальным уголкам.

Рис. 34. Скамейка с тентом Рис. 35. Маркиза

Если скамейку устанавливают на открытом месте, ее оборудуют зонтиком. Как видно из рис. 34, кроме сиденья убирается и тент. Трубу тента укрепляют в пасынке. На зиму пасынки укрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 36. Садовая мебель из пней и бревен Рис. 37. Драчевый напильник с приклеенными ручками

Надо отметить, что каркас тента легко использовать для сушки белья. Для этого нижнюю подвижную обойму несколько подымают вверх и фиксируют в этом положении (на рис. 34 – пунктир).

Если скамейку располагают у стены дома, то ее обычно затеняют с помощью маркизы (рис. 35).

Садовая мебель из пней и бревен. Простые и удобные сиденья делают из пней и обрезков бревен, врытых в землю (рис. 36). Ровные срезы получают, используя бензиновую пилу типа «Дружба» или на худой конец двуручную пилу.

Для садовой мебели предпочтительнее древесина осины, дуба, бука. Используют и другие лиственные породы. Хвойные породы деревьев тоже идут в дело, но их необходимо тщательно обессмолить. В противном случае выделяемая древесиной смола будет пачкать одежду.

Древесину обессмоливают раствором ацетона в воде, взятых в пропорции 1:4 (по массе). Эффективный обессмоливающий состав: сода каустическая (едкий натр) – 4, ацетон – 20.

Обоими составами несколько раз обмывают поверхность древесины, лучше со щеткой. Затем несколько раз смывают водой.

Рис. 38. Приспособление для шлифования

Применяют также пастообразный обессмоливающий состав, состоящий из соды кальцинированной и поташа, взятых в пропорции 6:5 (по массе). Воду добавляют до сметанообразного состояния. Этим составом покрывают поверхность 2 – 3 раза, каждый раз смывая его теплой водой и протирая поверхность щеткой.

Поверхность сиденья выравнивают с помощью драчевого напильника с приклеенными к нему эпоксидным клеем ручками (рис. 37). Шлифуют поверхность шкурками (лучше водостойкими), укрепленными в специальном устройстве для шлифования (рис. 38).

При необходимости некоторые участки мебели выбирают долотами и стамесками, затем выравнивают и шлифуют. Поверхность садовой мебели покрывают 2 – 3 слоями натуральной олифы или какими-либо атмосферостойкими лаками. Некоторые умельцы предпочитают покрывать садовую мебель смесью натуральной олифы и лака ПФ-283 (бывший 4С), взятых в соотношении 1:1 (по объему).

Рис. 39. Стол из пня

Крупный пень, врытый в землю, отличный капитальный стол (рис. 39). Столешницу к нему делают из среза крупного дерева или даже железобетона. При изготовлении столешницы из железобетона цементный раствор замешивают на клее «Бустилат». Окантовку для бетонной столешницы (из дюралевой полосы) скрепляют проволокой с сетчатой арматурой. При отливке столешницы в форму закладывают 3 – 4 шпильки, с помощью которых столешница укрепляется на пне.

Из пней и обрезков бревен создают даже целые наборы садовой мебели (рис. 40).

Рис. 40. Набор садовой мебели из пней и бревен

Рис. 41. Декоративные скамьи из обрезков бревен

На рис. 41 приведены две декоративные скамьи из обрезков бревен. Вертикальные стойки спинки первой скамейки крепят к бревнам, врезая их в полдерева. Кроме того, эту связь усиливают с помощью металлических скоб, соединяющих стойки с доской скамейки. В свою очередь доски скамейки привернуты к обрезкам бревен шурупами (оцинкованными или кадмированными).

Вторая скамейка представляет собой бревно с затесанной верхней частью, уложенное на два бревнышка. В последних делают поперечные желобки для укладки основного бревна. Вертикальные стойки спинки закрепляют к бревну стальными скобами или крупными шурупами. К нижним бревнышкам стойки прибивают гвоздями.

Спинки (и сиденье первой скамейки) декорируют (отделывают) резьбой по дереву или рисунками, выжигаемыми с помощью раскаленных шаблонов.

Довольно удобная транспортабельная мебель получается из водопроводных (лучше оцинкованных) труб. На рис. 42 изображены две скамейки, имеющие основу из водопроводных труб. Ясно, что на подобной основе можно сделать стол и некоторые другие предметы мебели.

Прежде чем говорить об изготовлении такой мебели, надо рассмотреть устройство для гибки труб. Оно (рис. 43) представляет собой стальной шкив с ручьем, равным диаметру трубы. Сверху и снизу к шкиву примыкают две щечки из листовой стали толщиной не менее 5 мм. Все это стянуто болтом, который крепит устройство к верстаку. На верстаке также установлен съемный упор. Заложив трубу, как это показано на рисунке, ее гнут до нужной формы.

Трубчатые конструкции основания скамейки соединяют между собой сваркой или болтами. Рейки сиденья и спинки крепят к трубам шурупами, проходящими через отверстия в трубах.

Шезлонги – наиболее удобная мебель для отдыха. Конструкций их множество, тут и деревянные, из алюминиевых труб, сетки, лозы и т.п.

Легкий складной шезлонг выходит из двух каркасов старых раскладушек (рис. 44). Он представляет собой две рамки – одна для сиденья, другая для спинки. Рамки соединены между собой двумя болтами. По всему периметру рамок на пружинах закреплено полотнище из плотной ткани. Наклон рамок относительно друг друга регулируется двумя зубчатыми рейками (как у изголовья раскладушек).

Рис. 42. Мебель из водопроводных труб Рис. 43. Устройство для гибки труб

Рамку для сиденья расширяют до 740 мм установкой двух вставок. Детали рамок соединяют вкладышами из отрезков трубок подходящего диаметра или выточенных из дюралюминия на токарном станке. Все детали соединяют на заклепках.

В месте подвижного соединения рамок ставят элемент жесткости – стандартный от раскладушки. Две зубчатые рейки, фиксирующие наклон спинки, изготовляют из стальной полосы сечением 3x30 мм.

Рис. 44. Шезлонг из старых раскладушек Рис. 45. Шезлонг из водопроводных труб

Стандартное полотно от раскладушки, конечно, укорачивают. В карманы полотна обязательно ставят стальные спицы, к которым прикрепляют растягивающие пружины.

Удобный шезлонг получается из водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма и своеобразного съемного покрытия, которое представляет собой плотную двойную (сшитую) ткань с карманами, в которые вставлены деревянные рейки, покрытые с трех сторон плотным поролоном (рис. 45).

Каркас из труб гнут на приспособлении (см. рис. 43). Места стыков каркаса соединяют стальными вкладышами на заклепках.

Буковые (дубовые) вставки имеют сечение 20x50 мм и длину 500 – 600 мм. Рейки с помощью клея «Момент», 88Н, 88НП, «Стилит» оклеивают с трех сторон плотным поролоном толщиной 25 – 30 мм. Нижнюю крайнюю рейку, к которой крепят два крючка из стальной полосы сечением 2x20 мм, делают несколько шире – 60 – 70 мм. Верхняя крайняя рейка (подголовник) имеет ширину 80 – 90 мм и толщину 60 мм. К ней тоже крепят два крючка.

Разметку ткани проводят после изготовления реек. Ткань сшивают капроновой ниткой. Один боковой шов делают на швейной машине. Другой – вручную, после установки реек.

Из стальных оцинкованных водопроводных труб удаются шезлонги и другой формы. На рис. 46 приведены два таких шезлонга. Детали каркаса соединяют сваркой или на болтах. Для оплетки каркаса подходит пластиковый шнур, полоски из искусственной кожи, плотная киперная лента и т. п. Кто овладел искусством плетения из ивовой лозы, может и ее использовать для оплетки шезлонга.

Довольно перспективна садовая (и не только садоная) мебель из стеклопластика. Она проста в изготовлении, достаточно долговечна и не боится неблагоприятных атмосферных воздействий.

Рис. 46. Варианты шезлонгов из водопроводных труб

Рассмотрим вначале материалы, которые необходимы для изготовления стеклопластика. Бывают стеклоткани полотняного и сатинового переплетения – это тонкие стеклоткани. Выпускается также толстая стеклоткань – стеклорогожа. Все стеклоткани покрыты (пропитаны) парафином. Поэтому их перед работой прожигают паяльной лампой. Процесс ведут до пропадания голубых огоньков от горящего парафина.

Для соединения слоев стеклоткани применяют клеи на синтетических смолах: полиэфирных (ПН-3, ПН-6), эпоксидных (ЭД-5, ЭД-6, ЭД-20), мочевино-формальдегидных (МФ-9) и др. При изготовлении самодельных стеклопластиков используют также относительно дешевые «московские» (с отвердителем) лаки для полов.

Рассмотрим для примера, как делают из стеклопластика элементарную табуретку (рис. 47). Вначале изготавливают каркас из прочных дюралевых трубок, стального прутка или оцинкованных водопроводных труб диаметром 1/2 дюйма. Алюминиевые трубки скрепляют заклепками, стальные – заклепками или сваркой.

Точно по внешнему обводу верхнего обруча вырезают три-четыре круга из стеклорогожи. Затем готовят два круга из стеклоткани сатинового или полотняного переплетения. Они должны иметь радиус на 7 – 8 см больше, чем круги из стеклорогожи.

На листе кровельного железа (фанеры и т.п.) готовят глиняный болван необходимой формы. После полного высыхания все трещины на нем затирают густой глиной и сушат.

Сухой болван покрывают так называемым разделительным составом из керосина и стеарина (от свечи), взятых в соотношении 2:1 (по массе). Расплавляют стеарин и в него при перемешивании вливают нагретый на водяной бане керосин.

На болван укладывают первый большой круг из стеклоткани. Пропитывают его середину лаком для полов, оставляя сухими края шириной 7 – 8 см. На первый круг укладывают второй большой круг, хорошо прикатывая его к первому рифленым роликом. Далее таким же образом приклеивают все маленькие круги.

Рис. 47. Табуретка из стеклопластика

Сверху на будущее сиденье табуретки ставят ножками вверх каркас. Верхний обруч должен точно соответствовать малому кругу. Выступающие края больших кругов подрезают уголками, а там, где к обручу крепятся ножки, делают П-образные вырезы.

Смазывают лаком верхний обруч, все выступающие за него края обоих слоев стеклоткани и все сиденье снизу. Уголки закладывают на обруч, и прижимают к низу сиденья (низ застилают полиэтиленовой пленкой, укладывают на него широкий прижимной обруч, выпиленный, например, из 8 – 10-миллиметровой фанеры, и на обруч ставят груз).

Через сутки обруч снимают. Бензином или ацетоном смывают остатки разделительного состава. В центре сиденья сверлят одно – три отверстия для стока дождевой воды. Сверху сиденье покрывают двумя слоями лака, просушивая первый слой 6 – 8 ч. Через сутки табуреткой можно пользоваться.

Табуретка будет более декоративной, если самым первым слоем положить круг из цветастой ткани (изнанкой вверх), причем лучше взять ткань красных, оранжевых или желтых тонов. Если же взять ткани синих, голубых и зеленых тонов, желтоватый лак перекрасит их в темновато-грязный цвет.

По вышеприведенной технологии получают и стулья, отдельно выклеивая на болванах сиденье и спинку. Процесс изготовления облегчится, если для стульев выклеить отдельно сиденья и спинки, а затем обрезать их и прикрепить к каркасам заклепками.

Стол из стеклопластика делают так же, как табуретку, но без болвана. Стеклоткань кладут на лист железа (фанеры), покрытый разделительным составом. Число слоев стеклорогожи увеличивают до 6 – 7 штук.

Вообще, из самодельного стеклопластика получаются всевозможные навесы для беседок, стоянок автомобилей и многое другое.

Детская площадка

Для детской площадки выбирают открытое ровное место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размеры площадки – 6x4 м (рис. 48).

Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше все-таки засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо противостоящие вытаптыванию: овсяницу луговую, мятлик луговой и т.п.

На площадке устанавливают зеленую стенку, отгораживающую хотя бы часть площадки от полуденного солнца, и располагают скамейку, песочницу, качели. Для детей постарше оборудуют турник, стол для пинг-понга и т.п.

Горизонтальные качели (рис. 49) имеют опору – столб, врытый в землю, на котором укреплен небольшой отрезок доски толщиной 40 – 60 мм. Двумя скобками к нему прижимают отрезок водопроводной трубы. Горизонтальная доска качелей подкреплена снизу отрезком доски, к которой привинчены две скобы, охватывающие водопроводную трубу. На концах горизонтальной доски иногда укрепляют ручки.

Основа вертикальных качелей с турником – три надежно врытых столба высотой 2 – 2,5 м (рис. 50). Перекладину для качелей делают из оцинкованной водопроводной трубы диаметром 1 дюйм. Концы трубы расплющивают, загибают и закладывают в подготовленные углубления в опорах, фиксируют двумя стальными накладками с шурупами. Скобы для подвески качелей ставят на гайках и фиксируют контргайками.

Рис. 48. План детской площадки Рис. 49. Горизонтальные качели

Рис. 50. Вертикальные качели с турником

Скамейка качелей снабжена двумя полосовыми скобками с проушинами, к которым крепят капроновые тяги с коушами. Верхние окончания тяг тоже оборудуют коушами.

Конструкция турника обеспечивает регулировку высоты перекладины. Для этого в двух столбах предусматривают несколько парных отверстий, куда закрепляют перекладину. Перекладина – из оцинкованной трубы диаметром 3/4 дюйма фиксируется в столбах болтами.

Хозяйственная зона

Хозяйственная зона обычно включает в себя хозблок, туалет, умывальник, горячий душ или баню, место для сжигания мусора, компостную яму. Расположение хозяйственной зоны зависит от планов владельца участка, конфигурации и размеров участка.

В этом разделе предлагаются два варианта хозблока и другого оборудования хозяйственной зоны. Думается, что некоторые идеи и варианты, приведенные здесь, помогут читателю создать свой оригинальный проект хозяйственной зоны.

Вариант хозяйственной зоны с так называемым развитым хозблоком

Основное строение такой зоны (хозблок) объединяет веранду-столовую, кухню с подвалом, горячий душ, сарай (рис. 51). Отдельно расположен туалет. Между туалетом и основным строением оборудован крытый умывальник. Рядом с туалетом вырыта компостная яма и стоит бочка (с сеткой в качестве колосника) для сжигания мусора.

С другой стороны хозблока, возле водопроводного крана, установлен разделочный столик. Там же располагают скамейку с тентом-зонтиком или навешивают маркизу. В это место легко вынести стол, стулья и устроить столовую под открытым небом.

Хозблок представляет собой домик легкой конструкции размером 6x3 м. Стены домика из шпунтованной доски толщиной 25 – 30 мм, крыша односкатная. Как уже говорилось, домик включает в себя одинаковые по площади помещения: веранду-столовую, кухню с горячим душем и сарай.

Рис. 51. Первый вариант хозяйственной зоны

Веранду-столовую оборудуют скамьей-лежаком, настенным буфетом (рис. 52). Кроме этого, в ней ставится самодельный стол и четыре табуретки, выполненные в одном стиле.

Скамью-лежак длиной 2 м делают из досок толщиной 25 – 30 мм, каркас лежака из брусков сечением 30x40 мм (рис. 53). Верхняя крышка откидная на петлях. Передок зашивают фанерой. В рундуке, образованном под скамьей-лежаком, хранят постельные принадлежности.

Дополнительная крышка скамьи, установленная на петлях, в дневное время сложена наклонно вниз и зафиксирована. При превращении скамьи в кровать эта крышка устанавливается горизонтально, опираясь на две ножки, закрепленные к стенам (они поворачиваются вокруг гвоздей-осей, установленных посередине) и на одну среднюю, поставленную на петле посередине крышки.

Рис. 52. Веранда-столовая Рис. 53. Скамья-лежак

Все поверхности скамьи-лежака, в том числе и внутренние, покрывают 2 – 3 слоями натуральной олифы.

Настенный буфет трехсекционный. Две боковые секции буфета оборудуют дверцами из тарных дощечек, сплоченных на круглых шипах и клею. Снаружи они дополнительно скреплены шурупами с помощью двух накладных жиковин из полосового железа. На дверки навешивают декоративные ручки.

Средняя секция – с двумя застекленными дверцами (стекло вставляют в пазы дверец, выбранные с помощью дисковой пилы или шпунтубеля). Рамки дверец собирают на шипах и укрепляют декоративными угольниками. На дверцы ставят такие же ручки, как и на дверцы боковых секций.

Стол и табуретки делают таких размеров, чтобы табуретки попарно убирались под стол (рис. 54).

Столешницу стола сплачивают из досок толщиной 25 – 30 мм на круглых шипах и клею. Ее дополнительно укрепляют снизу тремя поперечинами на шурупах.

Рис. 54. Стол и табуретки

Фигурные ножки сначала закрепляют на шурупах к крайним поперечинам, а затем связывают их на шурупах и клею двумя продольными досками.

Все детали стола покрывают 2 – 3 слоями натуральной олифы. Столешницу покрывают 4 – 5 слоями лака ПФ-238. Надо отметить, что этот лак обладает немаловажным преимуществом: он теплостоек. Кроме того, облегчается уборка стола, так как лакированная поверхность стола легко очищается от грязи и пыли.

Стены, потолок и остальную мебель тонируют (обжигают) паяльной лампой и покрывают 2 – 3 слоями натуральной олифы. Можно украсить мебель рисунками, полученными с помощью раскаленных штампов.

Кухня отделена от веранды-столовой занавеской, подвешенной на направляющей от обычных штор.

Оборудуют кухню стандартной двух-конфорочной плитой и умывальником. Между ними ставят небольшой разделочный стол-шкафчик. На стены вешают полки.

Устройство горячего душа требует особого пояснения. При отсутствии магистрального газа душ обычно оборудуют водогрейной колонкой, работающей на дровах и брикетах торфа.

Дощатые стены и потолок душа делают из шпунтованных досок. Оконце и дверь в душе уплотняют с помощью поролона, губчатой резины и т.п.

Пол с помощью подкладок из оргалита и других материалов делают с небольшим уклоном в один из углов, где будет сток воды. На пол кладут изоляцию из двух слоев рубероида (толя), склеивая их мастикой.

Из оцинкованного железа формируют поддон, сшивая листы с помощью водонепроницаемого шва, для чего в замок (фальц) закладывают полоску ткани, пропитанную клеем 88Н, 88НП, «Момент».

Водоотвод делают так, как это показано на рис. 55. Затем поддон, высота стенок которого должна быть около 100 мм, прибивают к стенам. С четвертой стороны поддона устанавливают порожек, к которому и прибивают поддон. По периметру душа на высоте 170 – 180 см, отступя от стен на 5 – 10 см, натягивают нержавеющую проволоку. Над порожком ее натягивают в два ряда. На проволоку навешивают полиэтиленовую пленку или стандартные занавески для ванн. Над порожком эти занавески образуют двойной запах. Он необходим для прохода в «мытьевую» часть душа.

Рис. 55. Водоотвод

При таком устройстве душа стены не намокают и в нем отсутствуют присущие бане запахи. После принятия душа пленку забрасывают на проволоку, открывают оконце и дверь, и помещение душа за короткое время просыхает.

Оставшаяся в водогрейной колонке горячая вода обычно используется для мытья посуды. Для этого колонку соединяют резиновым шлангом с краном, находящимся над мойкой в кухне.

В горячем душе такой конструкции удается помыться и в холодную погоду (ранняя весна, поздняя осень). Для этого топят водогрейную колонку при плотно закрытых дверях и оконце. Как только колонка зашумит (вода достаточно нагрета), под душ ставят большой таз и включают горячую воду. Через 5 – 10 мин помещение душа нагрето и можно начинать мыться (моющийся должен стоять в тазу с горячей водой).

На рисунке видно, что в предбаннике оборудована небольшая скамейка и свободного места в нем очень мало. Поэтому при раздевании и одевании пленку над порожком распахивают, увеличивая площадь предбанника.

Не останавливаясь на устройстве и оборудовании сарая, надо отметить одну особенность. Дверь сарая в открытом положении закрывает от посторонних глаз умывальник. Над умывальником делают антресоли.

Рис. 56. Пудр-клозет

Туалет типа пудр-клозет считается в настоящее время самым рациональным и гигиенически чистым (рис. 56). В нем совершенно отсутствуют запахи (при правильной эксплуатации). В пудр-клозете должна находиться небольшая емкость (ведро или ящик) с торфом или опилками. После пользования туалетом содержимое емкости засыпается тонким слоем торфа или опилок, то есть оно готово для укладки в компостную яму.

Для большей гигиеничности очко туалета снабжается юбкой (фартуком) из оцинкованного железа, которая заходит в ведро. Сверху укрепляют стандартное сиденье от унитаза.

Вариант хозяйственной зоны с вынесенным совмещенным санузлом

При таком варианте в самом хозблоке остается только кухня-столовая площадью 3,5x2,3 м и сарай (1,5x2,3 м) (рис. 57). Размеры совмещенного санузла 1,5x3 м (туалета – 1x1,5 м).

Кухню-столовую оборудуют двумя лавками и столом, выполненными в одном стиле. У лавок художественно оформленные спинки, которые крепят (прибивают) непосредственно к стенам кухни (рис.58).

По правой стене располагают холодильник, мойку и разделочный стол, на котором устанавливают переносную газовую двухконфорочную плиту. В простенке при входе устраивают небольшой буфет (рис. 59).

Рассмотрим конструкции мойки, разделочного стола и буфета (рис. 60).

Основу мойки и разделочного стола составляет общий каркас из бруска сечением 40x40 мм. Левую боковую и разделительную стенки, а также полки делают из досок или оргалита. Полки из оргалита усиливают рейками с выбранной четвертью.

Дверцы – из тарной дощечки, сплоченные с помощью поперечин. Сверху и снизу устанавливают фигурные дощечки, украшенные рисунком, выжженным раскаленными шаблонами. Сверху на каждую дверцу на шурупах можно поставить по две декоративных жиковины, не забыв, конечно, ручки.

Края мойки и поверхность разделочного стола обклеивают (клей 88Н, 88НП или «Момент») декоративным слоистым пластиком.

Рис. 57. Второй вариант хозяйственной зоны

Рис. 58. Лавки со спинками, прибитыми к стенам Рис. 59. Буфет

Конструкция нижней части буфета каркасная, из бруска сечением 40x40 мм. Верхняя (застекленная) часть дощатая. Нижние дверцы такие же, как и у мойки и разделочного стола. Верхние дверцы застеклены; в рамках дверец предусмотрены пазы для стекла. Части рамок соединяют на шипах и усиливают рамки стальными угольниками.

Нижний шкаф буфета желательно до установки обить внутри оцинкованным железом (и дверцы тоже). Здесь будет хранилище пищевых продуктов.

Несколько слов о выжигании рисунков с помощью шаблонов, которые делают из подходящих по диаметру медных или латунных трубок длиной 4 – 6 см. Можно шаблоны изготовить и из металлических полос, скрепив их проволочными скобками (рис. 61). Рабочие кромки шаблонов в случае необходимости обрабатывают молотком на наковальне.

Шаблон, зажатый в плоскогубцах, раскаляют на пламени паяльной лампы или газовой плиты и делают оттиск в нужном месте. Подбирая различные шаблоны, удается получать весьма сложные и красивые узоры (рис. 62).

Водоснабжение участка

Как правило, в начальный период освоения участка обходятся без централизованного водоснабжения. Поэтому одним из первых сооружений на участке должен быть колодец. (О типах колодцев и их строительстве подробно рассказано в -Сделай сам» № 1 за 1989 г.) Естественно, что затем встанет вопрос и о локальном водоснабжении участка – в ведрах ведь воды не наносишься.

Рис. 60. Шкафчик под мойкой и разделочным столиком

Рис. 61. Шаблоны для выжигания

Рис. 62. Варианты рисунков для выжигания

Рассмотрим некоторые простейшие системы водоснабжения, основу которых составляют водонапорные «башни» – бочки большой вместимости, установленные на опорах высотой до 3 м.

Если на участке электричества нет, воду в бочку подают ручным насосом, располагаемым радом с колодцем. Бочку вместимостью 200 – 300 л устанавливают на башне из четырех столбов высотой 2,5 – 3 м. Верхнюю площадку укрепляют, как это показано на рис. 63. Кроме этого, башню усиливают раскосом из стального уголка, все детали раскоса надежно склепывают.

Бочку соединяют с хозблоком водопроводными трубами диаметром 1/2 дюйма (рис. 64). В хозблоке над мойкой предусматривают водоразборный кран марки KB 15. От башни делают также отводки к летнему душу и для подключения поливочного шланга.

Недостаток такого водоснабжения – приходится следить, чтобы бочка была всегда наполнена водой. Еще одно неудобство связано с поливом овощных культур, для чего требуется прогретая вода. А чтобы нагреть воду, надо делать перерыв в снабжении хозблока водой. Для слежения за заполнением бочки (и расходом воды) делают незамысловатый водомер. Он представляет собой двойной блочек (рис. 65), установленный на верхнем обрезе бочки. Через блочек перекинут капроновый шнур. К одному концу шнура, находящемуся в бочке, привязан массивный поплавок, к другому концу (снаружи) прикреплен ярко окрашенный грузик. Внизу бочки снаружи сделана метка «бочка полная».

Рис. 63. Водонапорная башня из бочки

Рис. 64. Наиболее простой вариант водоснабжения участка

Рис. 65. Индикатор наполнения бочки водой

Если на участке есть электричество, водоснабжение можно автоматизировать. Емкость «водонапорной башни» данной системы водоснабжения составляют две бочки вместимостью 250 – 300 л (рис. 66). Одну из них ставят возле колодца, вторую – на крышке горячего душа. Бочки крепятся на одном уровне и соединяются трубой. Кроме того, делаются отводки в хозблок к водоразборному крану, к водогрейной колонке горячего душа и к поливочному крану, расположенному посередине участка.

Подача воды из колодца в бочку А осуществляется с помощью вибрационного погружного насоса типа «Малыш».

Рис.66. Вариант автоматизированного водоснабжения участка

Рис. 67. Поплавковый выключатель

Устройство для автоматизации водоснабжения чрезвычайно простое. На верхнем обрезе бочки А устанавливают самодельный поплавковый выключатель, основу которого составляет микровыключатель от холодильника (стиральной машины) или какой-либо другой «микрик», рассчитанный на ток не менее ЗА (рис. 67).

Как только уровень воды в бочке А снизится до какого-то определенного значения, поплавок своим коромыслом через «микрик» замкнет сеть насоса, и последний начнет нагнетать воду в бочку. В верхнем положении поплавок коромыслом разомкнет сеть, то есть отключит насос.

Небольшое пояснение по управлению вентилями (см. рис. 66). При необходимости полива огорода прогретой водой заранее закрывают вентиль 3 (бочка Б – полная). После нагрева воды в бочке" Б закрывают вентиль 1, открывают вентили 3 и 2 и с помощью шланга поливают овощи.

ж. "Сделайсам" N 3 1991 г.

OCR Pirat

Реклама на сайте