«Умный виноградник для себя»

Николай Курдюмов «Умный виноградник для себя»

Николай Курдюмов

Умный виноградник для себя

Берясь за книгу, я ставил перед собой одну задачу — успеть всё записать...

О чём эта книга и как она появилась

— Можно ли писать о винограде, не выращивая его? — Почему нет? Ведь, выращивают же его те, кто о нём не пишет!

Читатели, уже знакомые с моими творениями («Ум­ный сад в подробностях», «Умный огород в деталях»), знают: главная моя забота — такое устройство при­усадебного участка, чтобы почти ничего не делать, а растения бы сами радовали и красотой, и урожаем.

Это не значит, что с самого начала ничего не делать! Но, можно устроить один раз так, чтобы потом многие годы действительно, почти что, отдыхать.

На­пример, обордюренная траншея с перегноем, в кото­рой закопан дырявый шланг для полива, — это одно, а постоянно копать, рыхлить, полоть и поливать, что­бы потом пришлось делать это всё чаще и чаще — совсем другое.

Резать макушки и, за три года, выра­стить огромный, густой и почти бесплодный веник — одно, а гнуть ветки, прищипывать летние побеги и получить рано заплодоносившее дерево в рост челове­ка высотой — другое. И так — во всём.

Я пытаюсь найти самые эффективные способы содержания участка и управления растениями. Эти же способы должны и красоту создавать.

Чтобы дачник занимался в основном творчеством и отдыхом, а не вкалывал на износ.

Чтобы трёх четырёх часов в неделю хватало на все работы с растениями. С опы­том, эта «дачная успехология» становится для меня всё реальнее.

Дачный успех* — не просто килограммы продук­ции. Воюя за них, можно отравиться ядом, получить какой-нибудь инфаркт, надорваться или переругать­ся с родственниками.

Вот точное определение: успех — это ваше благополучие. Если вы получаете от дачи постоянное и неизменное удовольствие — это успех. Как выяснилось, успех — продукт в основном умствен­ного, а не физического труда.

Виноградник также может быть умным и глупым. Виноград — так важен и любим у нас, что без него не­возможно представить ни одну дачу.

Умные виног­радники — так просты, а встречаются так редко, что книга об этом уже есть — ей осталось только матери­ализоваться.

Однако, не думайте, что я — крутой ви­ноградарь. Своего виноградника у меня нет — он толь­ко недавно посажен. Правда, у меня есть опыт рабо­ты с чужими виноградниками.

Он — не так уж велик, но позволил написать виноградную главу в «Умном саде», не кажущуюся специалистам такой уж крамо­лой. Но, моего опыта явно мало.

И тогда я познако­мился с людьми, занимающимися виноградом всю жизнь. И предложил им себя, в качестве писателя. И они согласились!

Даже если бы я просто добросовестно рассказал вам о том, что они знают и к чему пришли за 30-40 лет успешного виноградарства, получилась бы полез­ная книга.

А я постараюсь выбрать самое лучшее, эффективное и подходящее для дачи и описать всё это, без всякого наукообразия, простым, почти детским языком, по-возможности, нескучно и без поучительства.

То есть, читатель, видевший виноград только на тарелке, по замыслу самоуверенного писателя, дол­жен не только понять, как просто выращивать вино­град, но и, без особых сомнений, суметь его и вырас­тить, и обрезать — если, конечно, захочет.

Если вы впервые купили мою книгу, позвольте представиться: Ник. Так меня зовёт жена Таня и дру­зья. В 1982 году закончил Тимирязевку — плодфак. Жене закончить не дал, увёз на Дальний Восток.

Глав­ное место в жизни тогда занимали любимые дела: бардовская песня, туризм, фотография.

Когда детей ста­ло трое, всерьёз увлеклись педагогикой и оздорови­тельными системами. Я стал школьным учителем и не бросил бы этого, если бы не перестройка.

Сначала просто резал деревья. Потом научился их формиро­вать и исправлять сады. Потом увидел, что красивое желаемое в книгах и магазинах имеет слишком мало общего с реальным дачным действительным.

Поче­му? Потому что требует столько времени и сил, а чаще — денег, что многим просто выгоднее бросить дачу совсем.

Оказалось, что львиная доля работы де­лается только для того, чтобы создать новые проблемы. И что есть достаточно способов этого избежать.

И я стал писать о том, чего не надо делать.

Оказалось, это многим интересно. Сейчас я про­должаю формировать и исправлять сады, накапливаю опыт по разумному дачепользованию, изучаю на прак­тике искусство выращивания разных культур и пери­одически описываю в книгах, до чего уже дошёл в этом деле.

И всё больше убеждаюсь — я в самом нача­ле пути! А пока, кубанцы и южане имеют возможность видеть свой сад в моём исполнении.

Как лучше читать эту книгу

Вывод — это то место, где вам надоело думать.

Для дачников написана гора литературы. Обыч­ный дачник, не обязанный разбираться в сельскохо­зяйственной науке, реагирует на подобные книги дву­мя способами.

«Книга — хорошая. Но, не для меня. Я ж в этом деле не специалист. Читаешь-читаешь, ничего не понятно — ну и пропади оно пропадом!»

Или: «Кни­га — хорошая. Так понятно всё. Пока читаю — ну, всё понимаю. А подойду к дереву — ни в зуб ногой! Где, что? Видно, я этому никогда не научусь — тупой я в этом деле!»

Дорогой читатель, дело вовсе не в вас. Просто, чаще всего, книги пишут учёные. Если они будут писать слишком просто, их коллеги засмеют.

А тут, взял книгу — сразу видно, человек научный, не нам чета, и вообще, знание — сила, а нам, безграмотным, надо учиться и учиться.

Ну, у меня с наукой отношения как-то не сложились — я больше уважаю практику, или умение. И хочу, чтобы книги мои были прак­тичными, то есть, чтобы их легко было применять на деле.

Посему, научность давайте оставим учёным. И обратим внимание на то, что поможет и понять, и применить прочитанное.

1. Закон пропущенного слова. Если вы, вдруг, лови­те себя на том, что читать стало скучно, неинтересно, вы почувствовали дискомфорт, потеряли нить, упус­тили смысл и хочется всё это бросить — тому есть конкретная причина: вы не поняли или неверно ис­толковали одно слово.

Доказано, что, после пропущен­ного таким образом слова, в памяти остаётся пус­тая полоса. Отсюда — все проблемы с учёбой: человек пропустил кучу слов, он ещё не понял, а его уже гонят дальше.

Именно из-за непонятных слов, вы уверены, что есть какие-то очень сложные вещи, которые не­возможно понять.

Непонятное слово нужно немедленно прояс­нить. Но, сначала, его надо найти. Оно притаилось где-то раньше по тексту, именно там, где вам было ещё всё понятно.

Вернитесь туда и медленно читайте. Сначала найдётся не вполне понятая фраза. Вы по­чувствуете, что не можете её себе конкретно предста­вить.

Тут — и хитрое слово. И необязательно термин. Многие общеупотребительные слова люди толкуют очень по-разному.

Например, словам «любовь», «жизнь», «здоровье», «семья» часто придаются столь разные значения, что дело доходит до ссор и болез­ней.

Я понимаю, что массу слов употребляю в своём толковании. Поэтому, все подозрительные слова в тексте я пометил значком «*» и вынес в толковый словарик, в конец книги. Чаще заглядывайте туда, и мы будем говорить на одном языке.

2. Вторая важная причина непонимания — недо­статок наглядности. Очень тяжело со слов предста­вить себе, как обрезается куст винограда. Поэтому, в книге — много рисунков. Если сможете сами нарисо­вать — значит, поняли.

3. Но, даже поняв всё по рисункам, вы не сможете резать виноград, пока не увидите, как реально на ку­сте выглядит то, что нарисовано.

Поэтому, во второй раз, читайте книгу рядом с кустом. То, что вычитали, трогайте. Этот контакт — очень важен.

Хотите верьте, хотите нет, но, потрогав, «похватав» уже понятные вам побеги и ветки часок-другой, вы почувствуете, что куст вам понятен и симпатичен. И это будет нача­лом настоящего сожительства.

4. Пожалуйста, не принимайте ничего прочитан­ного на веру. Принимайте к сведению.

Не надо пони­мать ничего буквально! Относитесь ко всему крити­чески. Если у кого-то получилось именно так, это не значит, что у вас получится так же, а это значит, что вы можете научиться этому.

5. Наблюдайте. Чужой опыт иногда ценнее ум­ных книг. Пробуйте. Свой опыт — многократно цен­нее чужого.

И никогда не думайте, что есть какие-то очень сложные и трудные дела. Всё результативное* и успешное — очень просто!

Трудности, в основном, изоб­ретают те, кто продаёт свои знания или помощь.

Я очень надеюсь, что эта книга прибавит вам уве­ренности и независимости от чужих знаний и автори­тетов. А это, само по себе, — успех!

Глава 1. Что такое умный виноградник

Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству — само виноградное растение. Ленд Мозер

Чаще всего, на наших дачах встречаются две край­ности.

Первая, более распространённая — виноград, выращиваемый, а точнее, растущий сам по себе, как дерево. Его не обрезают годами.

Он уходит под кры­ши, заплетает деревья по самые макушки; часто ока­зывается в тени и гонит десятиметровые плети или превращается в дикую шевелюру, в которой лишь немногие побеги нормально вызревают и сохраняют­ся до весны.

Другая крайность — хозяин крепко уяснил: чем больше срежешь, тем лучше! «Раскусив» буйную виноградную натуру, он, без сомнения, срезает почти всё, что наросло за лето, то есть, «омолаживает» и так молодой куст и, заодно, избавляет себя от большей ча­сти будущего урожая (и правильно, зачем он ну­жен?!).

Немногие энтузиасты осваивают классические рекомендации и избегают этих крайностей. Урожаи их неплохи, но уход за виноградом отнимает слиш­ком много сил, сорта попадаются неустойчивые, а годы выдаются — то слишком мокрые, то чересчур сухие.

Такие виноградники держатся только на усиленном уходе и, при недостатке такового, быстро приходят в негодность. И виноградарство считается непостижи­мым искусством.

Думаю, я не первый пришёл к мысли, что нор­мальный виноградник не должен обладать ни одним из упомянутых недостатков.

Он должен быть устроен там и так, чтобы кусты могли практически обходить­ся без нашего вмешательства, состоять из сортов, не требующих большого внимания; он должен быть пре­дельно прост в формировке и удобен в работе.

Но, глав­ное — умный виноградник вам хорошо понятен. И вы, без особого напряга, можете быть причиной* про­цветания ваших кустов.

Давайте улучшим понима­ние винограда вместе: вы для этого будете читать книжку, а я — её писать. Но прежде, разрешите предста­вить вам истинных авторов «Умного виноградника».

Отец и сын Игорь Сергеевич и Сергей Галкины — плодоводы из Таганрога.

На трёх дачных участках они, уже более сорока лет, испытывают и выращивают перспективные сорта винограда и ягодных кустарни­ков. Отработали более сотни сортов.

Траншейная посадка и наклонная беседочная формировка виногра­да, прививка в зелёный побег — лишь некоторые из их продуктивных приёмов.

Алексей Михайлович Карасёв — виноградарь из станицы Северской с сорокалетним стажем.

Испытал более 150 комплексноустойчивых сортов винограда. Обладатель уникальной коллекции устойчивых сор­тов: в работе — 116 сортов.

Применяет простую фор­мировку, дающую крупные кисти и легко укрывае­мую на зиму. Производит саженцы своих сортов. Осо­бо отмечает, что его коллекция предназначена для просмотра.

Сорта — слишком разнообразны по всем хозяйственным признакам, а вкусы и потребности дачников — ещё более непохожи.

Посему, лучший спо­соб выбрать сорт — приехать в Северскую в начале августа. Алексей Михайлович рад показать и рассказать всё, что он знает, всем желающим. А знает о своих сортах он практически всё!

Пётр Пантелеевич Радчевский — доцент кафед­ры виноградарства Кубанского агроуниверситета.

Много лет работает с коллекцией сортов. Производит саженцы лучших из них. Его способ черенкования и посадки винограда позволяет получить двухлетние кусты, выглядящие и плодоносящие как трёх-, четы­рёхлетние.

Петр Пантелеевич разработал также систему ускоренного размножения винограда, с применением раз­ных способов прививки на месте.

Пользуясь ею, мож­но закрепить на своём винограднике любой понравив­шийся вам сорт, прививая в любое время — с конца апреля по середину августа.

Адреса и телефоны этих асов дачного виноградар­ства я привожу в конце книги. Они будут рады новым контактам и предложениям, с радостью поделятся опытом.

Всех прочих знатоков и мастеров винограда, чей опыт я не успел описать в этой книжке, прошу не обижаться: мы просто ещё незнакомы. Давайте зна­комиться!

Из признанных мировых авторитетов не могу не назвать Ленца Мозера. Его книгой «Виноградарство по-новому» любезно снабдили меня Галкины.

Мозер работал с виноградом более полувека, начиная с 30-х годов. Его усилиями большинство виноградников Ав­стрии, а позже и Европы были переведены на более рациональную высокоштамбовую формировку.

Мо­зер проделал сотни полевых опытов по содержанию почвы, питанию, формировкам, совмещению виног­рада с разными посевными культурами.

Помимо того, что он — блестящий, скрупулёзно честный учёный, он и блестящий практик: всю жизнь занимался производ­ством сока и вина со своих плантаций.

Я не встречал более дельной и глубокой книги по виноградарству и буду неоднократно ссылаться на неё и даже цитиро­вать отдельные места.

Спасибо также и А.Ф. Девриену, в начале века издавшему «Полную Энциклопедию Русского Сель­ского Хозяйства» в десяти томах, где вопросы виног­радарства рассмотрены со всей характерной для того времени обстоятельностью, тщательностью и любовью.

Что такое умный виноградник? Выношу на ваш суд своё видение этого предмета, основанное на опыте мастеров.

1. Основа хорошего виноградника — сорта. Если плодовые деревья, чаще всего, устраивают нас, несмот­ря на многие сортовые недостатки, то с виноградом — всё иначе.

Урожай его — слишком ценен и невелик, и даётся ценой определённых усилий, а недостатки сор­та — плохая зимостойкость, болезненность — часто со­всем его отнимают.

Учитывая, что занятый дачник может уделить винограду максимум пару часов в не­делю, сейчас реально можно рекомендовать всего десяток-полтора устойчивых сортов, при этом, достаточ­но вкусных.

Конечно, любители винограда могут уха­живать за ним и более тщательно, и тогда — добро пожаловать к Карасёву и Радчевскому, выбирать на свой вкус.

2. Рынок — очень плохое место для приобретения саженцев сортового винограда.

Их можно брать только у тех, кто выращива­ет их сам. Рынок же, в основном, — вотчина перекуп­щиков, которые часто сами не знают, что продают.

С другой стороны, есть столь простые и надёжные спо­собы укоренения черенков винограда, что говорить о рынке стоит только в том случае, если вы совершенно равнодушны к вашему винограднику.

А если нет — ваш виноградник может начаться с маленькой школ­ки,* и отличные саженцы вы можете вырастить сами.

3. Теперь нужно посадить виноград так, чтобы он, на многие годы, был обеспечен светом, водой и пи­танием. Это — самый трудоёмкий, но самый важный этап в создании виноградника.

Один раз устроить по­садочную яму или траншею, и один раз поставить простую, но надёжную шпалеру — и десять лет не будет никаких проблем с формировкой и мощностью кустов.

В нашем засушливом климате и при наших плотных почвах, это — трудно переоценить.

4. Надо также заметить, что постоянная перекоп­ка плантации — далеко не самый разумный способ содержать почву в порядке.

Куда проще — загазонитъ* междурядья, а свободные места превратить в узкие овощные грядки. Сами же кусты, скажут спасибо за слой органической мульчи.*

Мозер провёл сотни опытов и выяснил, какие растения угнетают виноград, а какие, наоборот, поддерживают и усиливают.

5. Самое простое, почему-то считающееся самым трудным, — разумно сформировать куст.

Важно один раз понять основу, смысл обрезки и эта проблема исчезнет навсегда.

Беру на себя смелость заявить: изучив главу о формировке и обрезав пару кустов, вы забудете об этой трудности, даже, если перед этим кля­лись, что никогда не осмелитесь взяться за секатор.

Формировки, предлагаемые здесь, — самые простые и универсальные, как для шпалеры,* так и для бе­седки. При небольших претензиях, они позволяют об­ходиться без регулярных летних операций.

6. Даже самые устойчивые сорта требуют двух-трёх обязательных опрыскиваний.

Если, конечно, мы говорим о результате* — чтоб получить все кисти качественными и полновесными, по килограмму, а то и по полтора кило.

Тут умно добавлять в опрыскива­тель и удобрения с микроэлементами: внекорневая подкормка очень оживляет кусты, помогает им отдать урожай и нормально закончить одревеснение молодых лоз* на зиму — вызревание побегов.*

7. Наши почвы — достаточно питательны, и, устро­ив хорошие посадочные ямы, с использованием муль­чи, можно обходиться без регулярных подкормок.

А вот, влага у нас — всему голова. Для винограда важно не только её количество, но и стратегия поливов. Не­достаток воды в начале лета сильно тормозит разви­тие, а её избыток в конце лета — приводит к растрески­ванию и гнили ягод.

Просто лить воду на вскопанную землю — сизифов труд. Умный полив попадает пря­мо к корням и позволяет управлять развитием кус­тов, обходясь минимальным количеством воды.

8. Устойчивые сорта требуют зимой лишь лёг­ких укрытий. Зная природу куста, можно укрывать и плёнкой. Можно и землёй, и соломой.

Мы подробно выясним, для чего укрывается виноград, и вы сможе­те выбрать удобный для вас способ. Конечно, есть сорта для беседки, которые можно не укрывать.

9. Наконец, какой садовод не любит хорошего до­машнего вина! Но, далеко не каждый может его хоро­шо приготовить.

А ведь, это — не сложно. Некоторые тонкости я выяснил и предложу их вам в последней главе.

По сути, я привёл развёрнутое оглавление книж­ки. Кажется, что тут придётся разгребать гору слож­ной информации.

Но это — только кажется: умный ви­ноградник — цельная и простая система. Это прове­рено практикой.

Чтобы прийти к этим приёмам, на­шим мастерам потребовались десятки лет работы.

Мы же — дай Бог им здоровья! — можем начать сразу с результатов, проверенных и отработанных для южных регионов России. И сначала я попытаюсь обрисовать нашу реальную ситуацию с сортами.

Глава 2. Наша сортовая реальность

— Что это у вас за сорт? — Восторг! — А мне нужен Плевен. — Спрашивать надо по-человечески!

Обычная для нас ситуация: продавец, а часто и уважаемый за грамотность сосед по даче, со знанием дела, описывают свой сорт, примерно, так: «Отличный сорт, просто отличный. Вкусный, и ягоды — во!»

И мы, вполне удовлетворённые такой исчерпывающей характеристикой, идём на рынок, чтобы тоже когда-нибудь показать знакомым эти ягоды, что в рот не лезут, и облагодетельствовать их сообщением об этой находке.

При виде пучков с саженцами, а тем паче, банок с гроздьями и их фотографий, наша святая наивность, подстёгиваемая неведением, выскакивает из куртки, растаращивает глаза и бежит впереди нас, прямо-таки набрасываясь на продавцов.

И мы задаём долгождан­ный вопрос: «А у вас есть сорт такой-то?..» — и даже не подозреваем, в какое положение ставим несчастно­го реализатора. Он сначала съёживается, а затем, мгно­венно добреет от привычной сладкой двусмысленности.

С одной стороны, такого сорта у него нет, а если он перекупщик, коих на рынке три четверти, то, скорее всего, он вообще не отличает один сорт от другого.

Но, с другой стороны, ваши светлые глаза ясно говорят, что вы так же с трудом отличаете виноград от ежевики (особенно саженцы), а деньги в вашем кошельке уже ведут предстартовый отсчёт и близки к отрыву.

А у торговца* — семья. А вокруг — такие же, как он. Скажи он честное «нет», и вы радостно полетите купить кота в мешке у другого. Что же де­лать бедному перекупщику?!

«Конечно есть! Отлич­ный сорт, все мои друзья хвалят! Вот, всего три шту­ки осталось».

Если вы думаете, что вас обманули — вы явно лу­кавите. Вы обманули сами себя. Не позаботившись точно узнать, что вы покупаете, вы отдали деньги и остались довольны.

Продавец удовлетворил ваше желание — он продал вам... неважно что. И он — тоже доволен. Сделка совершилась по обоюдному согласию.

Посему, через три года, всё же, обнаружив, что сорт — не тот, не ропщите, а вспомните: «Бачилы очи, що купувалы».

И то сказать, подмена обнаружилась толь­ко потому, что, из пяти разных саженцев, выросло одно и то же. Так ли уж нужны вам были определённые сорта?..

Хотеть сорт — мало. Но уж, если вы действительно хотите сорт, давайте представим себе реальную ры­ночную ситуацию, чтобы не сетовать на обманщиков, а реально знать, за что мы платим.

Что следует меть в виду, собираясь на рынок

— Как купить хороший сорт на рынке? — ?!! На рынок идти вообще нельзя! Галкины

Прежде всего, больше половины продавцов сажен­цев, как и всего остального, — перекупщики. И, чаще всего, они продают саженцы с машин, называя себя каким-нибудь питомником или совхозом.

У них есть таблички, этикетки и фотографии или плоды на показ. Но у них нет главного: доброго имени, которое надо беречь. Саженцы-то — не их, а чужие. Всегда можно сказать: я брал у такого-то — к нему и претен­зии!

Заметьте, я не порицаю этих людей. Они делают своё дело, и труд их — нелёгок. Но саженцы для них — только товар. А смысл товара один: продать.

Кроме того, дефект саженцев никогда не возвра­щается к продавцу: вы обнаружите его только через несколько лет (если вообще обнаружите!), продавец уже занят другим делом, и вообще — «надо грамотно выращивать!»

Поэтому, разложить большую кучу на маленькие и навешать разные этикетки — обычное торговое дело. Такая путаница происходила ещё в дореволюционной усидчивой и культурной Европе.

У нас она происходит и сейчас. И в крупных торговых заведениях — питомниках, институтах — не меньше, чем на рынке. Товара там очень много, рук не хвата­ет, во время приёмки — как правило, спешка.

Поэто­му, не надо уповать на честность. В наших условиях она в торговой сфере практически неосуществима. Конечно, вам может и повезти — с вероятностью, при­мерно, в 30-50%.

Но нужно просто знать: если вы берёте перекупленные саженцы — никакой гарантии нет. Та же ситуация и с семенами, и даже у крупных агрофирм: все они, в основном, перекупают семена у мелких производителей.

Где же реально купить сорт?

Только у винограда­рей, занимающихся разведением винограда многие годы. И желательно знать их лично.

Но с этим про­блем не возникает: как правило, все они — общитель­ные люди, с удовольствием всё показывают и расска­зывают.

Их цель — порадовать людей, заявить о себе, сделать так, чтобы вы рассказали о них всем своим знакомым.

Это — совершенно другой, разумный подход к рынку — честный обмен с избытком: вдобавок к са­женцам вы получаете какие-то знания, ответы на свои вопросы и шансы вырастить саженец увеличиваются;

И это — одна сторона проблемы. Есть и другая: разница между рекламой и действительностью. И главное, на что мы ловимся и ловились всегда и во всём — это внешняя красота.

Недавно жена пришла из фотоателье с квадратны­ми глазами.

Увидела она вот что: фотографию вводят в компьютер и прямо на глазах доводят до «приятно­го имиджа»: стирают морщинки, прыщики, сглажи­вают неровности, что-то выделяют, что-то убирают. Получается портрет, часто до неузнаваемости отлича­ющийся от оригинала.

Озарение жены: «Я теперь знаю, почему в журналах все модели такие краси­вые!!!»

Похожая картина осенью на рынках, в журна­лах и проспектах агрофирм. Рядом с саженцами — огромные кисти развешаны. Ягоды на снимках — с яйцо гусиное. «Кисти — до 5кг!..»

Чему тут можно верить?

Только вкусу и аромату — если дают попро­бовать. Вкус и при средней агротехнике останется тот же, если ягоды нормально вызрели. Они могут недо­брать сахара, если куст слишком запущен и затенён. Но, при элементарном, уходе этого не происходит.

А вот, на что не стоит обращать внимание — так это на размер. Дело в том, что, для рекламы, чаще всего, выращиваются специальные «выставочные» ки­сти.

Для них выделяются отдельные кусты. Они уси­ленно выкармливаются и отпаиваются. На всем кусте оставляют три-четыре кисти — самых крупных. Применяют специальные стимуляторы, например гибереллин.* А он, между прочим, довольно ядовит.

Часто делают внекорневые* подкормки. Кисти опрыс­кивают специальным «расширителем кистей» — пло­доножки удлиняются, и ягоды укрупняются. Мимо такой кисти не пройдешь!

Но не стоит ждать от своих кустов того же. Журнальным фотографиям нужно верить с той же поправкой: помимо того, что фотогра­фируют именно выставочные кисти, эффект ещё уси­ливается компьютерной обработкой снимка.

Я не хочу сказать, что нам с вами остаётся доволь­ствоваться мелочью вроде Изабеллы. При нормаль­ной нагрузке куста, о которой будет своя глава, наши сорта дают кисти по килограмму, а при усиленном уходе — до двух и даже до трёх кило.

Но, средний куст, выращиваемый без особых ухищрений, может дать не больше 15-20 кг винограда. Это — вполне годит­ся для личных нужд. Но, не для рынка!

Экономика диктует свои условия, и выгоднее за­кармливать и заливать кусты ядами и стимулятора­ми — урожай хоть и «экологически нечистый», но обильный и красивый, всё окупит.

Поэтому, знают виноградари: рыночную продукцию без химии и уси­ленного ухода не вырастишь.

Ничего не имея против высокой агротехники, я констатирую: это — не то, что может позволить себе обычный занятый горожанин. Поэтому, приёмы усиленного ухода мы будем рассмат­ривать только, как спец информацию для особо увле­чённых.

Часто на рынок выбрасываются и усиленно рас­кручиваются сорта, в условиях усиленной агротехни­ки и спец воздействий достигающие просто ошелом­ляющего внешнего эффекта.

При хорошей рекламе, они приносят владельцам питомников большую при­быль, и не меньшую — тем, кто, на пике моды, продаёт подделки.

Однако, эти сорта, в наших реально-дач­ных условиях, становятся болезненными или малоприв­лекательными.

Хитрость — в том, что торговцы нам об этом не сообщают. Для таких сортов у испытателей есть свой термин: пурга. Мы смотрим рекламу и шлём заказы.

А мастера знают: из десяти «новых пер­спективных суперустойчивых и т.д.», девять сор­тов — пурговые. И они, движимые благородным любо­пытством, не жалея сил и денег, приобретают всё но­вое, что только возможно найти, выращивают и ис­пытывают в реальных условиях.

Делают то, что, по замыслу Мичурина, должны делать районные опыт­ные станции. Если Вы из их числа — дай Вам Бог! Но Вы понимаете: сорта выбираем не мы. Их выбирает время!

Наши беспроблемные сорта

Если саженец достался нам бес­платно, или наоборот, слишком дорого — другие его качества, обычно, уже не так важны...

Раньше я просто спрашивал знатоков: какие у нас самые устойчивые и надёжные сорта?

Но, познако­мившись с коллекцией А.М. Карасёва, понял, что такой характеристики слишком мало, даже для совер­шенно несадового человека.

Алексей Михайлович сразу обозначил разницу: сорта для домашнего упот­ребления с конца июля по конец октября — это одно; сорта для продажи на рынке — совсем другое.

Ры­ночные сорта — крупны, красивы, и созревают в нуж­ное время — зато, не слишком устойчивы, и есть их сам продавец не станет.

Для себя он оставит самые вкусные сорта, а они — не так урожайны и красивы, и ягоды мельче. Одни сорта дают доход, а другие — греют душу!

Наконец, есть сорта, которые лучше не выра­щивать на своих корнях — на сильных подвоях* они развиваются вдвое лучше и дают более крупные кис­ти.

Есть сорта, которые лучше прививать потому, что их собственные корни не устойчивы к филлоксере.*

Такое разнообразие говорит о том, что не стоит закладывать виноградник, пока вы чётко не опреде­лились с условиями и целями.

Конечно, здесь я приведу сорта для Юга России. Жителям других регионов нужно следовать моему примеру: найти своих мастеров-виноградарей и спро­сить у них, что стоит и чего не стоит сажать в вашем районе. Именно старые практики разбираются в сор­тах!

Забегая вперёд, скажу о филлоксере. Юг России традиционно считается зоной сплошного заражения. Однако, на деле, филлоксера у нас пока что ведёт себя весьма сдержанно. Всего однажды я слышал, что она сильно повредила кусты, и то не все, а некоторые.

Дело в том, что многие наши сорта достаточно легко её переносят, посадочный материал, в основном, не за­ражён, а почвы наши — слишком плотны, не дают фил­локсере развиваться на корнях. Всё это позволяет уве­ренно сажать корнесобственные* кусты.

Однако, это зловредное насекомое летает на боль­шие расстояния, и встречи с ним не избежать. Посе­му, юг России уверенно переходит на привитую куль­туру — так надёжнее.

Будет ли ваш виноград на беседке или на шпалере? Возможно, у вас уже есть шпалера — тогда есть смысл её использовать.

Хотите ли вы иметь разные сорта, или вам нужно всего два или три для прода­жи? Разберёмся с этим разнообразием.

Привожу выжимка из опыта главных мастеров и учёных юга России. А, за описанием сортов — прошу обратиться к каталогам.

Сорта для рынка

Очень ранние и ранние: Восторг, Аркадия (Настя), Плевен устойчивый (Августин), Лора, Тимур, Кеша-1, Галбена Ноу, Восторг овальный.

Розовые: Кишмиш лучистый, Подарок Украине.

Тёмные: Кодрянка, КорМаКод, Ришелье.

Ранне-средние: Кеша, Подарок Запорожью, Деметра, Бежевый.

Тёмные: ПГ-12 (Марадонна), На­дежда АЗОС.

Среднего срока сорта на рынок не идут — дёшево.

Поздние: белые — Бируинца, Золушка.

Розовые: Фламинго, Заграва, Придорожный (Зарево).

Тёмный — Молдова.

Сорта для внутреннего употреблена

Говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть 300 г муската — или килограмм ягод с простым вку­сом. Истинная правда!

В «душевную» коллекцию я включил самые вкусные из самых надёжных сортов, а также, все сорта с разными ароматами, несмотря на мелкоягодность.

Ранние: Галбена Ноу, Элегант сверхранний, Мускат летний, Церковные колокола, Кишинёвские зори, Восторг и Восторг мускатный.

Розовые: Викто­рия, Изюминка и Памяти Лазаревского (очень вкусны, но болезненны!), Рилайнс Пинк сидлис (Надёжный Розовый бессемянный).

Тёмные: Кодрянка, Гленора сидлис (Гленора бессемянный — аромат золоти­стой смородины).

Средние: Ананасный (полутехнический, с изабельным ароматом), Ляна, Звёздный.

Розовые: Киш­миш лучистый и Жемчуг Молдавии (не устойчивые, но очень вкусны!).

Тёмные: Кубань, Надежда АЗОС.

Поздние: Бируинца.

Розовые: Лидия, Кишмиш Новочеркасский.

Тёмный: Д-200.

Сорта для беседок: самые зимостойкие: сидлисы — всё выдерживают — -28…+28°С; Восторги дер­жат до -20°С, хорошо отрастают и могут плодоносить при потере глазков; Агат Донской, Виктория, Ароч­ный (привитый на Кобер), Кишмиш Запорожский, Декабрьский, Кутузовский, Галбена Ноу, Муромец.

Эти сорта не укрывают в Ростове, значит и на Кубани укрывать не нужно! Правило тут одно: никогда не обрезайте неукрывные сорта осенью — от этого они сильно теряют зимостойкость!

Винные сорта

С вином у нас традиционно ассоциируются Иза­белла и Лидия. Однако, надо сказать, что врядли они — лучшие для вина.

Выход сока у них небольшой, слиш­ком много слизи; кроме того, они запрещены кодек­сом европейских виноделов, так как вредны для печени.

Кроме того, именно они — рассадники листо­вой филлоксеры.

Вот сорта, дающие у нас прекрас­ное вино и не требующие особой заботы: Кристалл, Платовский, Росинка, Мускат Придонский, Сурученский белый. Дружба — самый вкусный, но укрывной сорт.

Чтобы узнать все качества сортов, обратитесь к справочникам, а ещё лучше — ознакомьтесь с коллекциями мастеров-виноградарей. Наша же задача — «отделить зёрна от плевел».

Все мастера называют са­мыми надёжными сортами Восторг, Плевен устойчи­вый, Кешу-1, Восторг овальный, Тимур, Галбена Ноу, Ляну, Лору, Викторию, Кодрянку, Агат.

Это и есть, если хотите, реальный сегодняшний южный виног­радник для дачника.

Дебаты о подвоях

Больной вёл себя плохо, за что и был прооперирован...

Довольно часто на дачах встречается «дикий ви­ноград»: мощнейшие кусты гонят побеги больше десяти метров, заплетая всё вокруг; кора молодых лоз — светло-коричневая, а ягоды — меленькие, чёрные, с противным вкусом, или их вообще нет.

Если у вас есть такой куст, знайте: это и есть один из двух типичных сильнорослых подвоев* винограда. Самый распространённый из них — 5ББ или Кобер 5ББ, с мелкими ягодками. А если ягод вообще нет — это подвой 4Б, или СО4.

Они — мощны и филлоксероустойчивы, переносят до 17-20% извести в почве. На Кубани её — 2-4%. А вот, в районе Ново­российска на известняках — до 40%, и там лучше при­менять устойчивый к извести подвой 41-Б.

Таганрогцы Галкины считают, что большинство сортов нужно прививать и вообще переходить на приви­тую культуру. Кусты на сильных подвоях* — гораздо мощнее и способны давать вдвое большие урожаи.

Это убеждение — разумно и естественно, ведь Галкины вы­ращивают много винограда на беседках и завышенных шпалерах, и сами прививают свой виноград.

Посему, если вы любите мощные, большие кусты, крупные гроз­ди и у вас есть место для таких кустов — вам необхо­дим виноград на сильнорослых подвоях.

Кубанские мастера обходятся без подвоев и не считают, что привитая культура даст большие преимуще­ства. Почвы наши — питательны и слишком плотны, что­бы филлоксера могла сильно вредить корням.

Более распространены шпалерные посадки, где слишком мощ­ные кусты будут страдать от недостатка места.

Есть наблюдения, что привитые виноградники на Кубани — менее долговечны, чем корнесобственные. Но это от­носится к промышленным укрывным посадкам.

Част­ные привитые виноградники у нас хорошо живут по 30-40 лет. Сильнорослый подвой, особенно на хоро­шей почве, заставит куст жировать, оттянет созрева­ние и накопление сахара. Вот на бедной почве он по­может!

Посему, вопрос о необходимости прививки решает­ся, опять-таки, в зависимости от цели и условий.

Если вы находитесь в очаге сильного заражения филлоксерой (это, как правило, хорошо знают местные виноградари), то нельзя выращивать на своих корнях Восторги и Лору, а также, Кишмиш лучис­тый. Другие сорта также лучше привить, но надо учесть их силу роста.

Прививать лучше среднерослые сорта (Мускат плевенский, Айваз, Болгария, Мускат летний и т.д.).

Однако, при хорошем устройстве посадочных ям и поливе, и они могут расти на своих корнях, без особых страданий. Остальные упомянутые сорта — сильнорос­лые, и на Кобере потребуют много места.

Для беседок лучше брать привитые саженцы: именно на большом пространстве, при развитии боль­ших кустов, подвои дают большие преимущества: мощь, крупность кистей при большой нагрузке* кус­та. Но хорошие посадочные ямы позволяют обойтись и без подвоя.

Для шпалер предпочтительны корнесобствен­ные кусты, поскольку площадь и объём здесь огра­ничены.

Если вы претендуете на быстрое и мощное развитие кустов и на особую крупность кистей, при большой нагрузке урожаем, вам нужны саженцы, привитые на 5ББ или СО4. Однако, такие претензии возникают, в основном, у тех, кто выращивает виног­рад на продажу.

Реплика о будущих сортах

За сбычу мечт!

Селекция винограда идёт, в основном, в направле­нии устойчивости к морозу и разным болезням и, есте­ственно, на укрупнение кистей и ягод.

Галкины, от­слеживающие самые истоки рынка, считают, что наши Восторги и Плевен — уже вчерашний день.

Однако, кубанские мастера считают нашу «надёжную десятку» отличными сортами, простыми и рентабельными в про­изводстве. Кто же прав? Каждый по-своему.

Новые, «самые крутые» гибридные формы столо­вого винограда сейчас варятся в Одессе (ВНИИВиВ им. Таирова) и Новочеркасске (ВНИИиВ им. Пота­пенко).

Немало интересных гибридов получают и ме­стные мастера (Е.А. Ключиков в Запорожье, В.Н. Крайнов в Новочеркасске).

Бум вокруг новых сортов — дело благородное. Но они ещё не испытаны в разных районах. Определённо, тест на пурговость пройдут далеко не все. Посему, здесь, на Кубани, «надёжная десятка» — пока вне конкуренции.

Очень перспективна американская группа кишмишных сортов — сидлиссы (seedless — без семян): устойчивость на уровне Изабеллы, вкусы — разные от смородинного до изюмного. Их пока тоже у нас нет. Но, какие наши годы — появятся!

Торговцы тоже знают о новинках, посему, брать новые сорта вы будете не на рынке. Реальнее укоре­нить черенок с куста, который вы сами видели, тро­гали и в истинности которого не сомневаетесь.

Само­му отрезать черенок — две почки на пятьсот рублей — может оказаться дешевле, чем купить саженцы, а потом их выкорчёвывать. Поэтому, следующая наша тема — размножение винограда.

Глава 3. Укоренение без проблем

Зри в корень! К. Прутков

Если осенью, после вызревания* молодых лоз, зи­мой или весной, у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то, при минимальных усили­ях, вы можете получить, к концу лета, хороший одно­летний куст.

Гибнут черенки, чаще всего, по двум при­чинам: либо корешки загнивают от недостатка возду­ха, либо побеги засыхают от недостатка влаги.

Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

Черенкование под открытые небом

Черенок — это большое семя, только прорастить его — чуть труднее.

1. Лучшее время срезать черенки — осень, от листопада до морозов. В это время в черенке — макси­мум запасов.

Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыха­ние и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть, в 3-4 ночки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные — пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в теп­ле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испа­рять воду.

Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с зем­лёй или песком средней влажности. Глубина закопки 15-25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе — когда установится положительная среднесуточная температура, достаём черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

Нижний срез делается под самой почкой, горизон­тально. Верхний — на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и закан­чивается усиком.

Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны — перегородки внут­ри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к её недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом — два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань, а из неё — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ста­вим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое.

На ведро воды А.М. Карасёв рекомендует добавить столовую ложку мёда — в нём есть стимуля­торы и ферменты.

Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине, нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замачивания, хорошо, на 2-3 часа, опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эшш, СИЛЕ, биостим.

Однако, эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний, черенки можно сажать сразу в школку*, а можно — предварительно пробудить, ускорив образование каллюса* (прокильчевать).

Условие пробуждения — тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут, при малейшем недостатке воздуха.

Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в плёнку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верх­ние срезы, и положить на шкаф в комнате.

Теперь главное — не пропустить момент! Обычно, через 12-15 дней, из царапин и нижнего среза начина­ют лезть каллюсные корневые «бугорки» — зачатки корней. Если передер­жать их в тепле — сгниют! Обычно, через две недели кильчевания, черенки высаживают в школку*.

Сложность дальнейшей жизни черенка — в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки — уже при 10°, а корешки — только при 15°С.

Если воздух — тёплый, а почва — ещё холодная, что, как раз и бывает у нас по весне, то из почки появляется побег, быстро растёт и требует воды, а корни — ещё не отросли. И черенок может погибнуть.

Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побе­га. А лучше совместить и то, и другое.

7. А.М. Карасёв высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на резуль­тат почти не влияет.

Однако, школка* Карасёва при­поднята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органи­кой и песком и имеет склон к югу. Всё это позволяет почве рано и хорошо прогреваться.

Черенки сажают­ся вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно, верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба.

А, чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв гряд­ку плёнкой. Однако, в этом случае, грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: плёнка пре­пятствует испарению, и, при сильных дождях, в обыч­ной почве, корни могут загнить.

Плёнка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается, как бы, в парничке.

Черенки сажаются, с помощью заострённого колышка, прямо сквозь плёнку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, плёнку надо или поре­зать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью*.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно, примерно, так же, как и взрослый виноград. Об этом — в отдельной главе.

Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые — гибнут.

Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях.

Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но, есть способ лучше!»

Комнатное черенкование по Радчевскому

Укореняя черенки новым спосо­бом, мы получаем до пяти цент­неров зелёной массы с гектара...

Если вы хотите вырастить для себя небольшое ко­личество саженцев, то лучше воспользоваться спосо­бом, о котором рассказал мне П.П. Радчевский.

Черенкуя своим комнатным способом, Пётр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков — выше.

1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта дос­таём, нарезаем, примерно, по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.

2. Замачиваем черенки целиком в воде на двое су­ток в прохладном месте, при 15-18°С.

3. В литровые банки на­ливаем на дно по 2-3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под­ставку, чтобы стекающий хо­лодный воздух не охлаждал воду.

Обязательна солнечная сторона, а ещё лучше — под­светка флуоресцентными* лам­пами. Дней через 10-12 вый­дут побеги, а, только через не­делю, корни. Но побегам хвата­ет воды — они ведь, подсасыва­ют её из банки! Поэтому, черен­ки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.

Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Му­ромец — их, перед помещени­ем в банки, стоит на 2-3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструк­ции при его покупке. Если спо­собствует образованию корней и рекомендуется для черенко­вания — то годится).

4. Как только в банках пошли первые корешки, готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по­бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега оставить.

Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов «тетрапак», объёмом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объёма.

Грунт для черенков: смесь песка, земли и зре­лого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их сред­нем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку.

Иначе, грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это — общее правило и для подготовки грун­тов, и для обработки почвы: структура создаётся только при оптимальной влажности.

На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень бы­стро осядет. Черенок дол­жен торчать над грунтом на 10-15 см (рис.)

5. Остаётся следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следи­те, чтобы излишки воды быстро стекали из паке­та. Поливайте не часто и понемногу.

Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым-третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасын­ки.

Один из них можно превратить в продолже­ние «стебля», а другой удалить (рис.).

А можно оставить два пасынка — тогда, к концу лета, вы по­лучите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст.

Если же одноплечий или на бесед­ку — нужно оставить один побег.

6. Такое раннее развитие побегов даёт выиг­рыш в год. 8-12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на место.

Корни их, при высадке из пакета, не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и, к концу лета, они достигают 2,5-3 метров, а на следую­щий год, дают первые несколько кистей.

Большим преимуществом таких саженцев, по мне­нию Радчевского, является и их чистота — вы не занесёте с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школ­ке* с заражённой почвой.

Примечание: если у вас есть тёплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и ещё раньше — возможно, с конца января.

Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых.

Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надёжный способ укоренить любые древесные черенки: если грунт — прогрет, а воздух свержу — холод­ный.

Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещённом на улице, в освещённом месте.

Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28-30°С — кор­та «сгорят».

К маю получаются черенки с развитой бородой корней и ещё спящей верхней почкой — отличный товар на продажу!

Вообще, укореняемость винограда — не намного меньше, чем смородины.

Если в феврале посадить длинные, по 4-5 почек, черенки в глубоко прорыхлённую землю или в песок и, до середины лета, регулярно поливать, то, в нормальный год, большинство из них укоренится.

Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то, уже в июне, можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст — только не засуши!

Понятно, что так можно сажать виноград, если че­ренки девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы.

А также, если погода не преподнесла сюрпризов — например, поздних заморозков, вслед за ранней жа­рой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.

А есть сорта, которые вообще не стоит черенко­вать — они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но, очень вкусны, просто неповторимы.

Мы не вклю­чили их в список надёжных. Но опытные винограда­ри могут себе позволить иметь их — привитыми на сильнорослый подвой*. Ясное дело — прививают они сами.

Прививать виноград — труднее, чем другие пло­довые, и я не отношу прививку к числу общедоступ­ных приёмов. Но, есть способ более надёжный, чем другие. Его мы и рассмотрим.

Попробуем привить виноград

Самая большая неприятность в прививке — палец порезать!

Не претендуя на особую долговечность виноград­ников, а стремясь получить максимум сейчас — что тоже весьма разумно — Галкины вовсю используют подвой 5ББ.

У испытателей сортов — свои резоны. Им часто приходится менять сорта, и это проще и быст­рее сделать прививкой на готовый корень подвоя.

Кроме того, дешевле достать черенок нового сор­та, чем надёжный саженец.

Наконец, сортоведы, в прямом смысле, отведавшие массу сортов, имеют высокие претензии к вкусовым качествам.

Часто они готовы выхаживать какой-нибудь болезненный и хи­лый сорт именно потому, что тот же Восторг, рядом с ним, просто безвкусен.

Например, вкус большинства филлоксероустойчивых сортов, по мнению Игоря Сер­геевича, далёк от совершенного. Вот тут и нужна при­вивка.

На сильнорослом подвое виноград развивается очень мощно, и разница с корнесобственным — иногда, очень велика.

На своих корнях Галкины выращива­ют всего несколько сортов, которые доказали, что столь же хорошо растут и без подвоя.

Это филлоксероустойчивые Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Белая красави­ца, Юбилей Журавля, Памяти Негруля, Дойна, Ляна, исключительно вкусный сорт Чёрная Жемчужина.

По мнению Галкиных, большинство других сортов без подвоя дают только половину урожая. Учтём это, не забыв, что речь идёт о больших беседочных кустах и таганрогских условиях.

Галкины прививают одревесневший черенок в зелёный побег.

Подготовка подвоя*: куст с осени прикопан — чтоб за зиму не выветрился. Рано весной срезан там, где нужна прививка, обычно, почти у земли. Отсюда пойдут сильные новые побеги.

Хорошо, если подвой в прошлом году уже дал снизу молодые лозы — их и надо использовать, оставив две-три нижних почки.

Подготовка привоя*: черенки, толщиной, ми­нимум, с карандаш, длиной по полметра, закапывают­ся на зиму, как положено, в траншейку, в землю или песок.

В апреле — достаём, моем, отмачиваем сутки в воде, режем по 3-4 почки и — в холодильник, в сы­рой тряпочке и в пакете.

Прививать придётся только в июне. Начал лететь пух с тополей — достаём черен­ки из холодильника, обновляем нижние срезы и ста­вим в банки, на дне которых 3-6 см воды, на окно.

И смотрим: какие почки наклюнулись — те живые, в дело пойдут. Снова их — в холодильник, пусть зам­рут до прививки.

Когда пух тополей на излёте — пора прививать. В это время, нижняя часть зелёных побегов достигла нормального диаметра и, отчасти, одревеснела — зат­вердела.

Главное — остро заточить нож. Галкины ис­пользуют сапожный. Вода и оселок всегда с собой: подводить нож приходится довольно часто.

Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.

У винограда — важна геометрия срезов черенков. Побег винограда, на срезе, имеет форму неправильного овала. И клин, и расщеп делаются по линии больше­го диаметра (рисунки).

Привой с живой почкой срезаем над почкой, а на 4-5 см ниже почки делаем острый клин. Берём клин в рот и не спеша готовим подвой.

Подвой — мощный зелёный побег — срезаем над вторым-третьим листом, на 5 см выше узла,* по­чти посередине междоузлия. Срез — ровный поперечный.

Вдоль большего диаметра ножом делаем расщеп на глубину клина.

Вставлять привой нужно так, чтобы почки привоя и подвоя были на разных сторонах побега.

Заматывать прививку лучше тянущейся изолентой «лэтсар», разрезанной вдоль пополам, или ровными полосками тонкого полиэтилена.

Обмотка начинается чуть выше листа и заканчивается чуть ниже почки привоя.

Через 10-15 минут, на срезе привоя должна выступить капля сока — это знак, что прививка срастётся хорошо (рис.)

Сверху на прививку наденем кулёк, который завяжем (не туго) чуть выше листа подвоя.

Наконец, всё это оборачиваем двумя слоями газеты, и трубочку завязываем снизу и сверху — иначе, солнце сразу сож­жёт прививку.

С северной стороны, в газете прорезаем окошко: смотреть. Кулёк всегда должен быть мокрым, отпотевшим.

Высох — аккуратно размотай, намочи тряпочку. Пошёл в рост побег привоя — разрежем кулек, срежем лишнюю газету — дадим побегу доро­гу к солнцу.

Зафиксировать всю конструкцию — святое дело: обидно будет потерять прививку из-за ветра или нео­сторожного касания.

Главное, чего нужно добиться, — чтобы к осени и подвой, и привой вызрели*.

В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой.

Все листья и почки ниже при­вивки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!

Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наобо­рот, удаляются, и именно в конце лета — с начала до середины августа — верхушка прищипывается.

Имен­но такая прищипка — во время затухания роста — способствует ускорению вызревания древесины.

В пе­риод бурного роста, прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется, в основном, только на плодо­носящих побегах, подлежащих удалению.

Кроме этого, для вызревания привоя (как и вооб­ще — для вызревания побегов!) важно, в летней под­кормке, давать калий и фосфор, но не азот.

Нако­нец, с конца июля, нужно отгрести из-под куста муль­чу и прекратить поливы: снижение влажности по­чвы — сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.

Всё лето прививку нужно подвязывать, фикси­ровать и беречь от излома. Осенью, в месте прививки, нельзя гнуть лозу. Укрывая куст на зиму, надо следить за этим особенно тщательно.

Если вызрели подвой и привой на три почки — это хороший результат. Если привой вызрел на 6-7 почек — прекрасно: на следующий год он покажет урожай.

А Пётр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зелёные, и одревесневшие побеги, и глаз­ки (вырезанная почка); и в пень, и в побег.

В качестве привоя, использует побеги разного качества — от силь­ных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что — очень удобно: когда смог отрезать — тогда и привил!

Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству при­вивок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем, совместно с профессором Л.М. Малтабаром в 1989 году.

Отводкование китайским способом

А, если вы не освоили разделку рыбы девятью ножами, не расстраивайтесь: одним ножом это и быстрее, и удобнее...

Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надёжный и беспроблемный, и мы его упомянем — хотя бы, из уважения к умным китайцам.

Отводок — ветка, прикопанная, без отделения её от материнского куста.

Самое умное — закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку — вывести наружу.

На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразование.

Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осе­нью её можно отрезать от куста, поделить на отдель­ные растения и рассадить на места (рис.)

Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно по­лучить сразу десяток саженцев с корнями.

Надо толь­ко не заваливать её плотной почвой, чтобы юные по­беги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть.

А лучше — в мае аккуратно прикопать лозу с молодыми побегами, оставив их верхушки на поверхности.

Трудности тут — чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места её закапывать, ждать долго — приехал осенью, а саженцы уже все раздали...

Конечно, если вы размножаете ваш собствен­ный куст — этих проблем нет.

Наконец, можно, при желании, попробовать на ви­нограде воздушные отводки — старый мичуринский способ, которым учёный размножал плодовые дере­вья и кустарники.

Детально этот способ описан в «Ум­ном саде в подробностях». В июне — начале июля, ос­нование зелёного побега нужно широко окольцевать, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками.

Главное — не засушить и не за­топить водой. Обяза­тельно укрыть бума­гой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на ме­сто, коротко обрезав побег, то есть, оставив почки три-четыре (рис.)

Итак, у вас есть саженцы. Можно по­садить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи.

А можно устроить всё так, что поливать и кормить придётся всего дважды трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.

Глава 4. Умная посадка раз и навсегда

Построй дом, посади дерево, вырасти сына. И — свободен?..

Все мастера — единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен только, благодаря устрой­ству посадочных ям с дренажом и глубинным по­ливом. Я категорически подтверждаю: обустроенные виноградники даже сравнить нельзя с посаженными в простые ямы. Поистине, мы считаем свои виноград­ники нормальными только потому, что не видели хо­роших!

Посадка по Карасёву

Ты не рой другому яму! Пусть сам роет.

Этот способ проверен многими и дает полную га­рантию развития куста при любой формировке.

При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя про­грелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема ре­шается устройством ямы.

Глубина ямы — 70 см, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма — вытянута с юга на север.

Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя вёдрами перегноя и ведром песка.

На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г двойного суперфосфата. Сверху — слой гравия, щеб­ня или керамзита в 10 см (примерно, 3,5 ведра).

С южной стороны в гравий втыкается кусок асбо­цементной трубы (годится и любая другая труба диа­метром 10-15 см) такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5-10 см.

На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж* сра­зу не заплыл землёй (рис. слева).

Теперь, в яму насыпается земля, слоем в 20 см. Удоб­рения — не обязательны, хотя, полезно внести микро­элементы.

В 10-15 см к северу от трубы, насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землёй.

При этом, саженец нужно от­клонить от трубы к центру ямы — тогда солнце будет светить ему «в брюхо» и хорошо его прогревать.

Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю, до конца июля, выли­вать в трубу пару ведёр воды.

В режиме находящейся внизу влаги и, при отсутствии обильного питания, кор­ни стремительно и мощно устремляются вниз и раз­виваются в поисках благоприятных условий.

Саже­нец быстро осваивает яму и прилегающее почвенное пространство. Поливать через трубу — легко, особенно, с помощью насоса или водопровода.

Сюда же легко до­бавлять подкормки: и органику, и минералку, при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и её расход — в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности.

Во второй и последующие годы, поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

Траншеи Галкиных

Труд есть способ сделать так, чтобы можно было ничего не делать.

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить ещё больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается!

Они копают не от­дельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каж­дые 4 м — трубы для полива и подкормки.

Чтоб гра­вий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект — ещё выше, чем от ям: ведь, траншея — огромная ём­кость с улучшенной средой, общая для всех корней.

Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течёт. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.)

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от тран­шеи, на расстоянии в метр-полтора.

Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты, при двойной нагрузке, часто наливают кисти по полтора кило.

Осталось отметить: на хороших, рыхлых почвах, дренаж не нужен. Лучше заправлять ямы перегноем.

О содержании почвы, катаровке и филлоксере

В мае срежьте с дерева все побеги. Тля почувствует себя ненужной и уйдёт.

Катаровка — это удаление верхних, поверхност­ных корней — «собирателей росы». Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трёх соображений.

Во-первых, именно за поверх­ностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идёт.

Во-вторых, именно поверхностные корни по­вреждаются при засухе.

В-третьих, если в конце лета, после сухого периода, выпадают дожди, то «ро­сяные корни» быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод — беда для промыш­ленных плантаций!

Но, для наших дач, есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключени­ем, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в ос­новном, филлоксероустойчивые.

П.П. Радчевский отмечает: даже в школках*, заражённых филлоксе­рой, вздутия наблюдаются только на самых поверх­ностных корнях.

Кроме того, важно, когда заразился куст: если ещё в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать повреждённые корни без ущерба.

Что касается саженцев, то черенки, укоренённые в пакетах, в условиях тепли­цы, всегда здоровы, а если школки заражены, доста­точно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же — рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем, вы­держать сутки в полиэтиленовом мешке.

Ещё наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс.

После отсечения корней, часть побегов поникает на глазах: они питались, в основном, от этих корней. Кроме того, в сырые годы, катаровка очень «помогает» кустам заразиться раком.

Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры её хлеб: отсе­каем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот приём приносит больше вреда, чем пользы.

И это — ещё не всё. А.М. Карасёв убеждён: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном, почвы там уплотнённые, многие районы часто подтапливаются, а ещё чаще, в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко.

Это — не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грун­товой воды.

В такие месяцы глубинные корни страда­ют от недостатка воздуха, и виноград выживает за счёт поверхностных корней. Они служат, как бы, бу­фером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрес­киванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами.

Мульча бережёт влагу почвы, создаёт «атмосферную ирригацию» — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение её там, в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и рося­ные корни не страдают от сухости, а работают в нор­мальном режиме.

В этих условиях, дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.

Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние кор­ни («пяточные»).

Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также, чёрной плёнкой и другими материалами, не пропускающими свет.

Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А всё междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.).

В обоих случаях главное — отделить газон от муль­чи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но, пока бордюр не поставлен, порядка не будет.

Вам будет казаться, что вся почва под виноградником требует обработки: муль­ча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится.

Зато, когда стоит бордюр — всё ясно! Вот — полоса мульчи, то есть, почвы, за которой ухаживают, и она совсем узень­кая — делать нечего.

А тут — вотчина травы. Тут по­чва никогда не трогается железом — только триммер* жужжит или косилка ходит.

Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц.

В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не бо­ятся, а наоборот, сильнее только размножаются.

О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в «Умном саде в подробностях» и «Умном огороде».

Грядка в междурядье также должна быть обордюрена: в неё вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше ус­троить умно, но об этом — в «Умном огороде в дета­лях». А здесь, важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

Такое разное соседство

«Родственники — это ничем не связан­ные лица, иногда собирающиеся пере­считаться и вкусно покушать по слу­чаю изменения их количества». А. Кнышев

Аллелопатия — область знаний о влиянии раз­ных растений друг на друга.

Я уже пытался система­тизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов.

Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство ис­точников.

И вот, впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуще­ствил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований — поучительна сама по себе.

Ещё в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград.

Па­стушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) по­могали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслён черный — ослаб­ляли их.

Осенью, по виду кустов, Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связы­вал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание.

Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь.

Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вы­мерзали, причём, вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормаль­но переносили зимы.

То же происходило и при выра­щивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов.

Вывод: далеко не всё равно, что растёт рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов.

На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались че­ренки нескольких сортов винограда, причём, полови­на — корнесобственных, а половина — привитых.

Ос­тальное место засаживалось испытываемым растени­ем. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отсле­дить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и кон­трольные грядки — с одним виноградом.

Опыты про­должались шесть лет. Результаты их — удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили при­рост кустов вдвое, по сравнению с контролем.

Вопре­ки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений — цветная капуста, шпи­нат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое, по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не дол­жны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат — тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в со­кращении: назову лишь самые полезные и самые вред­ные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны.

Я не буду прояснять на­звания растений — их можно найти в справочниках.

Полезные растения, в порядке убывания поль­зы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебрежённый, скорционера (сладкий корень), горчица жёлтая, лук репча­тый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анюти­ны глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша «толстянка»), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток-заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колю­чий (чертополох), укроп.

Вредные растения, в порядке возрастания вредности: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василёк синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шнитт-лук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокину­тая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслён чёрный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земновод­ный, райграс французский.

Первые два десятка по­лезных и последние два десятка вредных растений воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедлен­но избавляться. И вы можете выбрать, каким спосо­бом будет содержаться почва.

А можно вообще обой­тись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это — уже вопрос выбора формировки.

Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой техни­ческой, но зато, когда вы её осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

Глава 5. Формировка — это совсем нетрудно

Если бы вы могли поверить, что это так просто, у вас был бы шанс попробовать!

Парадокс: большинство дачников уверено, что ви­ноград резать труднее, чем деревья. И это — при том, что виноград устроен предельно просто, и уж, навер­няка, намного проще любого дерева!

У деревьев обра­зуются специальные плодовые органы — всякие кольчатки, прутики, копьеца, шпорцы, букетные веточки и прочее.

Всё это зависит от возраста, силы роста, сорта, и, при формировке,* желательно видеть, где и как образуются плодушки, иначе, срежешь весь уро­жай — как дачники часто и делают.

У винограда никаких специальных органов нет. Все нормально развитые побеги одновременно и дают кисти, и растут. На будущий год из них будут опять расти побеги с кисточками. Из этих побегов на следу­ющий год опять полезут такие же побеги с урожаем.

Весь смысл формировки сводится к тому, чтобы не давать кусту сильно разрастаться и каждый год да­вать ему, примерно, одну и ту же нагрузку* урожаем.

То есть, если в этом году куст дал 20 побегов и на них вызрело 20 кистей, то срезать надо столько, чтобы и на следующий год было, примерно, столько же побегов и кистей.

Немного посмотрев на куст, можно и само­му сообразить, как это сделать. Тем более, что хоро­шо растущий куст прощает очень многие ошибки — восстанавливается он вчетверо быстрее деревьев, и, в крайнем случае, вы просто не доберёте урожай.

Если создать хорошие условия, виноград растёт бы­стро и без спроса. В культуре его сдерживает одно: нет места. Из-за этого, вся формировка, вместе с летними операциями, суть постоянное и жестокое сдерживание роста, путём отсечения большей части того, что успело вырасти.

Вообще же, если предоставить винограду не­ограниченное пространство, он вырастает в огромные деревья.

В Европе есть экземпляры винограда, закры­вающие своими ветвями целые дворы и аллеи, со ство­лом в обхват. Урожай их — несколько центнеров.

Ко­нечно, такое растение может развиться только на солн­це. У нас же на дачах — сплошная тень. А в тени виноград вообще жить не может. Гонит десятки метров тонких побегов — лишь бы к солнцу пробить­ся.

Лезет на крышу или на дерево и там, на верхушке, плодоносит. А мы щуримся снизу, как та лисица, и обратно его сдергиваем.

А на шпалерах, наоборот, час­то слишком сильно кусты обчекрыживаем, и они тор­мозятся в росте и болеют, а вскоре и погибают совсем. И всё потому, что обрезку и формировку считаем труд­ным делом!

Думаю, дело тут в чрезмерной научности наших учебников по виноградарству. Сейчас даже я их читать не рискую.

А сам виноград, уверяю вас, к этим сложностям никакого отношения не имеет. Он даже о них не подозревает.

Он — очень прост. Мы будем рассматривать его неспеша, вдумчиво и нежно. И нач­нём с самых главных азов.

1. Самые главные азы

Вот виноградарства азы: Секрет сучка и роль лозы! Автор

Тут я сразу хочу внести ясность. Способ описания виноградного куста у меня настолько отличается от традиционно-научного, что я уже получил за это нагоняй от мастеров. И правильно!

Прежде всего, ана­томию винограда я почти полностью опускаю, за не­надобностью. А затем, использую не современное, а старинное, взятое у Гоше, название плодового звена — «голова». А рукава — так вообще называю ветками. Безобразие.

Однако, набравшись наглости, я остав­ляю эту систему названий. Пусть мастера и серьёз­ные виноградари меня простят: книга, в общем, пи­шется не для них. А, для понимания формировки куста, моя система — гораздо нагляднее, и для запоминания — легче.

Тот, кто куста всё ещё побаивается, меня лучше поймёт, а от знатоков я жду замечаний не по терминологии, а по сути формировок.

А в любых формировках есть одинаковые, глав­ные элементы. Можно сказать — алгоритм куста, база. Вот эту базу мы и освоим сразу. Это — как в вязании научиться петлю делать. И дальше смысл формиров­ки пойдёт уже легче.

Но сначала — прошу к кусту, и...

Давайте внимательно его рассмотрим

..Вот листик, вот побег, А вот, Катюшенька, цветочек! Куда же вы?.. Ах да, Поспел уж, видно, шашлычочек... Опыт автора...

У винограда молодые части постепенно стареют, и только поэтому называются по-разному. Нам важны всего три вида древесины, которые, с возрастом, мо­гут превращаться друг в друга.

Плодовый побег, или летний побег. То, что растёт летом. В апреле-мае появляется из почек, бы­стро удлиняется, несёт листья, усики и пару кистей,* а затем и гроздей.* Из пазух* листьев даёт боковые ответвления — пасынки.

Всю эту молодёжь назовём просто побегами. К осени побеги вызревают — одревесневают и покрываются корой, типичного для сорта цвета. Одревеснев и приготовившись таким образом зимовать, побеги превращаются в плодовые лозы.

Плодовая лоза (в литературе — плеть, а подрезанные — дуга, стрелка) — это побег, закон­чивший полный цикл летнего развития. То, из чего растут весной новые побеги.

Лозы зимуют, неся в сво­их почках урожай будущего года. В апреле из лоз выйдут побеги с урожаем. И пока они не вызрели, это — всё ещё, лоза. Вызрели побеги — стали лозами — а лоза становится веткой.

Ветка (по научному — рукав) — любая часть куста, прошедшая не меньше двух циклов разви­тия. Иными словами, многолетняя часть куста. То, на чём располагаются лозы и побеги. Скелет куста.

Её отличительное качество: она, при хорошей жизни, не даёт побегов, все её почки — крепко спящие.

Но, если отрезать верхнюю часть, или верх отмирает сам по себе, из ветки, часто у самой земли, появляются сильные по­беги-заместители.

Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по несколько побегов, и кусты восстановились, практически за одно лето.

Итак — вот куст.

Побеги — зелёные, растут.

Лозы — светло-коричневые, из них растут побеги.

Ветки — почти чёрные, кора снаружи отстаёт волок­нами.

Вот и всё, что нужно запомнить. А теперь — «арифметические действия» обрезки формировки.*

Хитрый сучок замещения

Плох тот сучок, что не мечтает стать лозой.

Упростим ещё больше эту главку из «Умного сада в подробностях».

Исходная ситуация: осень. Отплодоносившая новоиспечённая ветка (она летом была лозой), из неё торчат юные лозы (они недавно были побегами).

Нам важны две из них — нормально развитые и вызрев­шие, и расположенные ближе к корню (рис. ниже, срез 1). Остальное — просто срежем, почему, разбе­рёмся позже.

Вот наши две лозы. Нижнюю из них режем корот­ко — на две почки. А верхнюю — длинно: в зависимо­сти от толщины, на 7-15 почек (об этой зависимости — в своё время).

Получилась ветка, на конце которой — пло­довая лоза и сучок (тот же рис., срезы 2).

Сразу отметим: это — типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по-научному — плодовое звено).

Из таких голов состоит любой куст. Кроме них, в кусте ничего нет. Меняться может коли­чество голов и длина плодовых лоз — таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей. Но головы остаются всегда.

Голова — она всему голо­ва! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и от­дать урожай, и вырезать новую голову.

Смотрите: вот наша голова летом (рис. ниже). Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги.

Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они — сильнее тех, что на лозе: их ведь меньше. Нужно, чтобы из сучка росло два побега, и если вы­лезет третий, его выламывают.

Важно понять вот что: наша голова состоит из двух функционально разных частей.

Длинная лоза — уро­жайная, или плодовая часть.

Короткий сучок — ростовая часть.

Роль лозы — только урожай. Роль сучка — родить и вырастить две новых лозы.

Теперь, осень. Зрителей со слабыми нервами про­шу покинуть куст. Собрав урожай и сказав «спаси­бо», мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка.

Она — своё отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка выросла новая (рис. ниже).

У нас остался сучок с двумя новыми лозами. Воз­вращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали — две лозы.

Нижнюю опять режем коротко — это новый сучок. Концевую — длинно: это новая лоза.

Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза — плодоносить.

Осенью плодовую часть до сучка уберём. Останется две новых лозы на сучке.

Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно... И так — всё время. Вот потому этот короткий отрезок и назы­вается сучком замещения.

Нет трагедии, если из сучка растут три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самый удобный.

Не­большая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится только размер кистей. Как опреде­лить длину обрезки — своя главка.

Важно, чтобы на каждой ветке осенью осталась лоза и к ней — сучок. Лоза и сучок — голова.

А голову можно сделать за год из любой нормаль­ной лозы.

Как сделать голову

— В первую голову надо поесть! — попросил Змей Горыныч.

На шпалерных кустах может быть две, максимум три головы: места мало. Можно сделать шпалеру по­выше и посадить кусты пореже, тогда и голов можно делать больше.

На беседке можно иметь и восемь го­лов. Головы распределяются равномерно в простран­стве, чтобы их побеги имели больше света.

Голова закладывается осенью, при осенней обрез­ке. Всё, что нужно для создания головы — нормаль­ная лоза. Нормальная — значит не тоньше карандаша.

Всё — просто. Голова образуется из двух последних почек. Там, где вы их оставите последними — и будет голова.

Например, прямо на ветке можно срезать лозу ко­ротко — оставить сучок (рис.). Летом из него вырастут два побега. Осенью получится две лозы. Нижнюю срежем коротко, верхнюю длинно — вот и голова! Вы уже знаете, как она возобновляется суч­ком замещения (тот же рис.)

Или нужно сделать голову в отдалении, на конце лозы, чтобы продолжить ветку или сделать новый этаж беседки. Срезаем лозу в нужном месте (рис. слева).

Летом вся лоза прорастает побегами. Нам же, важны два концевых. Обычно они — и самые мощные. Осенью просто удаляем все лозы, кроме двух конце­вых. Остаются две лозы — знакомая ситуация. Ниж­нюю режем коротко, верхнюю длинно — голова готова (рис. справа).

Заложенная один раз, голова работает на одном месте многие годы, возобновляя сама себя. В этом смысле, куст похож на Змея Горыныча. И это до пре­дела упрощает формировку.

Главное, в первые годы заложить нужные головы. Потом остаётся только их поддерживать, учитывая состояние лоз и самого кус­та.

А сейчас, давайте сразу проясним, как резать мож­но и как нельзя.

Главное о технике резки

Тут надоть техницки!.. Фока, на все руки дока

1. Не нужно резать тупым секатором. И ран размочаленных наоставляете, и руки себе поломаете. В результате, потеряете интерес к работе.

2. Лозы режьте по междоузлию: крайняя почка лучше сохранится. Ветки — наоборот, не оставляя пеньков: меньше гнилей будет в древесине (рис.).

3. Закладывая головы или оставляя лозы на урожай, старайтесь использовать только те из них, что вырастают из верхней части ветки.

Обвисшие вниз под тяжестью урожая, такие лозы никогда не отла­мываются. Те же, что растут снизу ветки, могут отло­миться. На это обращает внимание Мозер (рис. вверху).

4. Нюанс при омолаживании куста, подсказанный Карасёвым. Если требуется удалить части постарев­шего или повреждённого куста, нужно соблюдать пра­вило, связанное с распределением корневого питания (рис. внизу).

Главные питающие сосуды подключаются к побегам-заместителям. Если уж они вышли, значит, питание верха уже ослаблено. Поэто­му, бесполезно отрезать боковые ветки в пользу цент­ра.

Следует убирать центр, в пользу заместителей, тогда куст сможет нормально восстановиться.

Теперь, можно переходить к формировкам. Но ваши мысли сейчас наверняка о ваших реальных, запущен­ных, старых и, в разной степени, сформированных кустах. Давайте займемся ими и успокоим душу.

2. Как довести до ума то, что есть

Что хорошо — то не плохо. Мудрость

Реальные кусты бывают:

а) заросшими,

б) поста­ревшими и больными,

в) верёвковидными, то есть, вытянувшимися на крыши и деревья,

г) растущими не там, где надо, и

д) обчекрыженными.

Бывают, ко­нечно, и нормальные, но таковые почти не встреча­ются, да и хозяева их не нуждаются в подсказках. Всё перечисленное по порядку и рассмотрим.

А. Как обрезать на урожай заросший куст

С заросшего куста почти невозмож­но срезать лишнее: духу не хватит. Так что, режьте спокойно.

В норме, с куста ежегодно срезается четыре пя­тых всех побегов. Для большинства дачников это — главная трудность: жалко.

Жалостливых прошу учесть: каждой новой лозе, число которых может уве­личиваться в 6-8 раз за одно лето, необходимы на будущий год, примерно, два кубометра нового про­странства. Можете их предоставить — жалейте!

А нет — знайте: в загущенном кусте и цветочные почки недоразвиты, и болезни зверствуют, и лист не работа­ет, как надо, и, в результате, лозы не вызревают и в массе гибнут зимой. Так что, жалеть смысла нет.

Куст обрезается просто, дёшево и сердито.

1. Внимательно осматриваем все ветки по от­дельности. Нам нужно выявить слабые ветки.

Сла­бые — это те ветки, из которых не выросло ни од­ной нормальной или сильной лозы.

Нормальная лоза — толщиной с карандаш или толще, вызревшая на 7-10 почек (как вы понимаете, цифры тут — приблизительные).

Сильная — толщиной в полтора карандаша, а то и больше и вызревшая больше, чем на десяток почек.

Лозы тоньше карандаша, вызревшие меньше, чем на 6-7 почек, считаем слабыми.

Итак, если находятся ветки, сплошь заросшие слабой мелочью, вырезаем их целиком. До какого места? До нормальной ветки.

А может быть так, что из слабой ветки вышла сильная лоза-заместитель, тогда удаляем все, что выше заместителя (рис. ниже).

Весьма возможно, что на всём кусте не найдётся ничего нормального, кроме заместителя где-то у земли. И прекрасно. Значит, надо удалить всё, кроме за­местителя.

Это правило работает всегда: то, что не родило хороших лоз — отжило своё. Из него уже ничего не получится.

2. Выбираем одну из оставшихся веток. И сра­зу удаляем все мелкие и недоразвитые побеги, «мы­шиные хвосты», а также, всё невызревшёе — зеленое.

А также, всё мёртвое — на срезе прозрачновато-сероватое или бурое, в отличие от светло-зелёной живой древесины.

Остаются только нормальные и сильные лозы. Уже меньше путаницы! (рис. ниже).

3. Нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, ре­жем коротко: это сучок. Сколько оставить лоз выше сучка, и какой длины?

4. Грубо: если на ветке, кроме сучка, ещё 2-3 лозы — оставляем одну. Если 4-6 — оставляем две. Их длина — 6-9 почек.

Точнее: вместо каждой сильной лозы, оставляем 3 почки, вместо каждой средней лозы — 2 почки. (Эта норма дана с избытком: мы учли и удалённые слабые лозы).

Например, на ветке осталось 3 средних и 2 силь­ных лозы. Значит, оставить нужно 2x3 + 3x2 = 12 по­чек.

Это — всё, что может выкормить куст на будущий год, не теряя сил и не ослабевая.

Где остаются эти почки? На самых нижних ло­зах. В нашем примере это будут две лозы по 6 почек каждая.

Конечно, надо смотреть на состояние лоз. Более сильная и зрелая возьмёт больше почек, а бо­лее слабая или не вызревшая на всю длину — мень­ше. Например, лоза послабее будет в 5 почек, а по­сильнее — в 7, или в 4 и 8.

Всё, что выше этих оставшихся лоз — удаляется вместе с частью ветки (рис. ниже).

На рисунках выше сучка — три лозы, из них одна сильная и две средних. На оставшейся лозе — 7 почек.

А если выше сучка осталась только одна лоза?

Скорее всего, её придется удалять будущей осенью до сучка, а пока, оставим 5-8 почек, и пусть наша един­ственная лоза, перед уходом со сцены, отплодоносит.

А если на ветке, кроме единственной нормальной лозы, вообще ничего нет?

Тогда — два варианта. Если лоза — сильная (заместитель) — режьте её на нужную длину, чтобы вырастить новую голову. А если сред­ненькая — оставьте 5-8 почек, соберите урожай и из­бавьтесь от ветки.

5. Остальные ветки обрабатываются также. Учтите: шпалерные кусты, сидящие через 2 м друг от друга, не должны иметь больше 30-35 почек, после обрезки.

Если получилось больше, чем нужно, просто избавьтесь ещё от одной ветки.

Но часто почек остаётся гораздо меньше нормы. Значит, кусты раньше были перегружены.

Пожад­ничали — теперь придётся подождать: нужно укоро­тить все лозы до 3-4 почек, замульчировать, выкор­мить и выпоить куст.

Урожая будет мало, зато, нор­мальные лозы отрастут. И впредь, режьте куст по фор­муле — лучше крупные кисти, чем перегруз.

Б. Как омолодить старып куст

Молодой куст, конечно, сильнее. Но старый — опытнее!

Это имеет смысл, если куст ещё даёт хорошие за­местители снизу (значит, корни — нормальные) и не поражён раком* по всему штамбу.*

Если куст не даёт нормальных лоз, не выбрасывает заместителей или весь в раке, омолодить его способ один: выкопать на его месте умную яму и посадить новый хороший са­женец или отводок соседнего куста.

Хотите сохранить гибнущий сорт — срежьте осенью подходящие выз­ревшие черенки и весной на окошке укорените. А от куста избавьтесь — толку не будет.

Омолодить куст очень просто.

1. Срежьте всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки, оставьте один заместитель в 5-7 почек. На шпалерном кусте достаточно оставить два таких заместителя.

2. Позаботьтесь о мульче, органике, питании и поливе. Возможно, куст потерял большинство ниж­них корней. Пусть работают росяные.

3. Летом удалите, минимум, половину кистей — оставьте по одной на каждом побеге. А лучше — по одной на два побега. Пусть куст тратит силы на рост, иначе, он так и не восстановится в полную силу.

4. И на следующий год давайте кусту 70% на­грузки — лозы режьте на 4-6 почек, не больше. И продолжайте мульчировать и поливать.

Помните: боль­ше кистей — меньше рост, меньше кистей — больше рост. Смысл обрезки — поддерживать баланс, чтобы сохранять хороший рост, при хорошем плодоношении.

В. Как длинный куст сделать коротким

Один старичок из Кентукки Надел через голову брюки. Забыл он о скуке, он в творческой муке: Как брюки надеть через руки?..

Можно просто срезать весь куст на пень и годик подождать, пока вырастут новые сильные лозы, а из них формировать что угодно. А можно чуть-чуть по­возиться и сохранить лозы, выиграв год времени.

1. Сразу подумайте: может, нужно сдвинуть куст на новое место? Там и выкопайте траншейку длиной с метр и глубиной штыка в два. Если дорожи­те кустом, устройте яму поумнее: гравий, труба, пе­регной и всё такое.

2. Сдёргиваем куст с дерева. Молодые лозы у него, обычно, на самом конце длиннейшей ветки. И, обычно, они — весьма сильны.

Вот и сделаем из них го­лову, или две, или три головы — по обстоятельствам и наличию лоз. Если лоза — всего одна, срежем её на сучок: получится куст в 2-3 ветки.

3. Сворачиваем лишнюю длину ветки в кольцо или как-то иначе, чтоб не мешала. А головы сажаем в траншейку, предварительно процарапав кору снизу (рис. ниже).

Придавливаем камнями или железными скобами и засыпаем землёй. Сверху мульчируем — чтоб меньше поливать. Всё.

За лето зарытая часть даст свои корни. Но, не спешите отрезать её от «мамы» — корни ещё не те, что надо. Отрежете через год.

4. Из «кольца» летом полезут побеги. Если вы сильно пригнёте старую ветку у самого основания, то из сгиба тоже могут выйти заместители.

Их не нуж­но удалять: они усиливают всё растение. Ну, уж если сильно мешают, летом можно их укорачивать и не давать разрастаться.

По осени, прикопанную часть формируйте, в соот­ветствии с вашими планами. Эти планы прояснятся после глав о формировках.

Передвижение куста на новое место — то же самое, что и укорачивание, которое мы только что рассмотрели. То есть, куст двигается прикапыва­нием отводков.

При этом, отводками могут быть и бо­ковые ветки (тогда всё, что выше них, нужно удалить или сильно облегчить), и верхушка куста.

Если есть желание, можно каждый год закапывать новую ма­кушку на новое место и получить огромный куст, уко­ренённый в нескольких местах и очень мощный.

Один такой куст может закрыть всю беседку. Недостаток его в том, что весь он — одного сорта, и, кроме того, на формировку уйдёт лишнее время.

А теперь, займемся умными формировками моло­дых кустов.

З. Виноград на шпалере

Метод имеет целый ряд больших до­стоинств и один маленький недоста­ток, который сводит их к нулю...

В «Умном саде» я беру за основу низкую горизон­тальную формировку. Она — урожайна и проста в об­резке, её легко укрывать.

Но, у нас она имеет один недостаток, который создаёт много проблем. Этот не­достаток — близость к почве.

Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо провет­ривается, недополучает солнца, гораздо больше боле­ет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и всё это, в конце концов, обо­рачивается потерями урожая.

Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не по­падает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кор­дон.*

То есть, та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрёл её Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы.

Например, А.М. Карасёв, из-за недостатка земли, сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более круп­ные кисти.

А Галкины — вообще пускают кусты на бе­седку или делают более высокую шпалеру, т.к. ис­пользуют сильнорослые подвои.

Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.

Высокие штамбы и широкие ряды

«Природу нельзя насиловать. Хотя стройные ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так довольны сами растения — они должны себя чув­ствовать, как рабы на галере...» Ленц Мозер

Исследуя историю виноградарства, Мозер обнару­жил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время ин­тенсивного распахивания почв.

Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате, зимос­тойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки.

Долгое время низкая, почти бес­штамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается.

Мозер усом­нился в её разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда — очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться, в соответствии со своим естеством.

В результате, почти вдвое увеличил средние уро­жаи, при том, что втрое удешевил производство!

Срав­ним его и наш методы.

Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на не­большой высоте, между рядами — 2м, между куста­ми в ряду — тоже 2м. Проволоки с самого низа — через 30-40 см.

Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежа­щая на этой высоте, на первой проволоке. Ещё две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой.

Между рядами — 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь пита­ния и там, и там в районе 4 м2. Но, сравнивая резуль­таты, удивляешься разнице.

1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промыш­ленные плантации не укрывал. Мы на бесед­ках тоже не укрываем, и ничего — даже не са­мая устойчивая Мол­дова, в основном, зиму­ет нормально.

Это зна­чит, что если высоко­штамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно про­сто обмотать бумагой или плёнкой (конечно не туго) прямо на про­волоке.

2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно пора­жаются милдью.* Кисти — тоже.

Это значит, что обра­ботки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и лет­няя подвязка — проклятье низких формировок.

3. Кисти высоко висят, и проветриваются. Го­раздо меньше гнилей. Побеги распределены в боль­шом объёме, получают много солнца и воздуха. Мень­ше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просы­хает — меньше грибковых болезней.

На высоком штамбе заболеваемость — втрое меньше. Даже в плохие годы, можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вооб­ще не опрыскивать.

4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тес­но, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков.

Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызы­вает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зе­лёными операциями».

У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам. Они сами распределяются равномерно и занима­ют большой объём. Конкуренция — минимальна.

Пасын­ки — очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Мож­но не проводить пасынкования.

Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но, нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг.

5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему, могут быть получены крупные грозди, т.к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, за­пас питания помогает пережить зиму без потерь.

6. На, низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок, побеги хуже вызревают на зиму и моро­зостойкость, их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хо­рошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!

7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне гру­ди! Для многих это — очень существенно.

Это — плюсы высокого штамба. Ещё ряд преиму­ществ даёт широкое междурядье.

8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и, при этом, быть полнос­тью освещёнными солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зи­мостойкость (рис. ниже).

Формула Мозера, проверенная опытами: между­рядье должно быть в полтора раза больше высо­ты шпалеры. Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.

9. При такой ширине, междурядья можно ис­пользовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс.

При этом, достигается то самое экологическое разнообра­зие — отсутствие монокультуры* — что повышает «вза­имное здоровье» растений.

10. Большая экономия, при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер.

Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные сто­роны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям.

Ну, очень умный получается виноградник! Конечно, и за такими кустами нужен определён­ный уход, но он — намного проще, а результаты — луч­ше. Давайте выведем высокоштамбовый куст.

Формируем высокоштамбовый куст

Если хочешь что-то понять — иди, учи!

Школка. Важно, как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва — это милдью и мороз.

Нужно выращивать только один побег и сделать всё, чтобы он был максимально развит. При пересадке, ста­раться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста.

Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но, при посадке на место, этот побег коротко обреза­ется — на две-три почки.

Ведь, примерно, столько же потеряно и корней — не меньше трёх четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пой­дут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, всё лето, а скорее всего, засохнет.

Первый год на месте. Итак, весной второ­го года, на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются.

Но, чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе.

Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. слева).

В норме, её длина дол­жна быть метра полтора-два. Обрезав её над первой проволокой, укрываем на зиму.

Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег, без потери корней, сажается на место. В первый же год, мы полу­чаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выиг­рыш — ровно год!

Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем ещё год.

Второй год. Весной нашу лозу — будущий штамб — нужно завертикалитъ. Для этого, кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привя­зываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придаётся наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется ещё года два.

Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на про­волоке, чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипы­ваем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу!

Зато, побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выламывание делаем весной, как толь­ко побеги наберут по несколько сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис. справа).

К осени получается, примерно, такая картина (рис. ниже): куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припоч-венного сучка.

Сучок возобновляем: оставляем толь­ко пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязыва­ем по нижней проволоке (1,3-1,4 м над почвой).

Это — плечо кордона,* основа куста, скелет его плодоносной части.

Вот, на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год, с поправкой на развитие куста.

На сколько же нужно срезать пле­чо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояс­нений.

Пояснение 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и во­обще не режут молодой куст.

Результатом такой наи­вной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря.

Во-первых, не формируется ске­лет — основа куста, которую легко понять, поддер­живать и возобновлять.

Во-вторых, вольный куст уве­личивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает!

Путаясь сам в себе, куст, за пару лет, может перегру­зиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его не­плохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстанов­ление придётся потратить лишний год.

Пояснение 2. Мастера знают: каждый год кус­ту можно позволять усиливаться до определённого предела.

Данные Мозера таковы: во 2-й год куст мож­но усилить втрое, на 3-5-й год — вдвое, на 6-8-й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силён, здоров и стабилен в плодоношении.

После того, как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объём, он может со­хранять одинаковую нагрузку ещё лет десять, но по­том начинает ослабевать.

Чем дольше куст может раз­виваться — тем дольше проживёт.

Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счёт). Куст можно утроить. Значит, мож­но оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз.

Где их оста­вить? Проще всего сделать первую голову. Из бли­жайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки.

На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаля­ем. В таком виде укрываем на зиму (рис. «осень-2»).

Вариант для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся, кроме сучка и плеча, одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания.

Нагрузка урожаем немного ослабит куст, и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все по­беги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки.

Если куст откровенно жирует и даёт побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно «привести его в чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай.

При этом, надо выла­мывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынко­вать, что дополнительно ослабит рост. После этого, осе­нью можно обрезать куст, с учётом нормальной нагруз­ки. Напоминаю: это — мера для жирующих кустов, и делается это только один год.

Третий год. Наша голова даёт первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем, примерно, десяток лоз.

Учитывая, что объём шпалеры невелик, нагрузку куста следует уве­личивать не больше, чем вдвое. Выло 9 глазков* — будет 18.

Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. «осень-3»).

Быстрая реплика: это — теоретически. На практике же, двухпочечный сучок часто даёт три побега: ещё один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно ещё летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис.).

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Её режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки.

Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной, ведь, нам нужна ещё одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью го­лову (рис. «осень-3»).

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим ещё одну голову и, если есть место, ещё удлиним плечо. Куст займёт свои два метра на шпалере и приблизится к нормаль­ной нагрузке.

Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиле­ние куста. И придётся учитывать, при обрезке, не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придётся остановиться и на этом.

Длина плодовых лоз

1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глаз­ках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинны­ми, по 10-14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз.

Наши столовые сорта, в основ­ном, плодоносят с первой, в крайнем случае, со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6-8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.

2. Возобновляя головы, можно также придержи­ваться такого правила: число глазков на лозе равно её толщине в миллиметрах.

Обычно, толщина нор­мальных лоз колеблется в пределах 7-10 мм, и ре­жутся они, примерно, на столько же глазков.

Конечно, если голова постарела и её лозы совсем тонкие, её нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.

3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы, режут покороче — на 5-6 почек.

Если же, важ­нее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10-14 почек. Ко­нечно, при этом, не стоит сильно перегружать куст.

4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст.

Восстанавливая куст, лучше оставить на нём только сучки в 3-4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жи­рующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.

Это — только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к чёткой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было всё просто.

Когда куст вы­строен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остаётся три головы с сучками.

Удалил отплодоносившие ветки — и ко­нец путанице: дальше — всё прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.

Четвёртый год и далее. Побеги вышли из почек и растут. Пока они ещё маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спя­щих почек без спросу, вне плана, — из старых веток и пазушных почек.

При хорошей формировке, одной этой зелёной операции может оказаться достаточно. Осенью мы

а) соберём урожай и удалим плодовые части двух голов,

б) восстановим эти головы из их сучков,

в) сделаем третью голову из сучка посередине и

г) оставим где-нибудь лишний сучок на усиление.

Вспомним про сучок у земли: сейчас его можно, нако­нец, удалить (рис.).

Почему мы не пускаем второе плечо кордона в дру­гую сторону, хотя могли бы?

Потому, что одноплечий куст гораздо проще укрывать на зиму — хоть прикапывая, хоть обматывая.

Но, если есть место и жела­ние — пожалуйста!

Для самых въедливых приведу пару вариантов того же кордона.

Вариант. А.М. Карасёв создаёт на плече несколь­ко сучков и одну лозу на конце (рис. ввер­ху). Он выращивает максимально крупные грозди.

Мало того, что на побеге он оставляет только одну кисть, — на каждом втором побеге кисти вообще уда­ляются. Так, каждый сучок несёт два побега, но кор­мят они оба одну гроздь ( см. рис. правее).

Ещё вариант. Мозер чередует на плече сучки и плодовые лозы (рис. внизу). Обрезка тут также проста. Сначала все отплодоносившие ветки (весной — срезанные на 6-8 почек лозы) удаляются до самой нижней своей лозы, которая срезается на сучок.

А потом, из остальных лоз (они выросли из того, что весной было сучками) оставляются 3-4 лозы нужной длины, смотря по свойствам куста.

Так лозы и сучки каждый год меняются местами. Эта формиров­ка отличается от рассмотренной нами только тем, что у нас и сучок, и лоза — на одной голове, а у Мозера — рядом на ветке.

Это иллюстрирует полезную мысль: неважно, где сучок; важно, чтобы на каждую лозу был сучок. И в варианте Карасёва это правило не нарушено, просто некоторые его лозы срезаны так коротко, что выгля­дят, как сучки.

Вообще, лозы, сучки — это просто на­звания. Важен смысл. Бывают и лозы в две почки, а бывают и сучки в пять (например, лозищу в палец толщиной нельзя резать на короткий сучок: из него вырастут лозы ещё толще).

Теперь, подведём итог. Просмотрите последователь­но рисунки по годам.

0-й год: в школке, а у П.П. Рад-чевского уже на месте вырастает одна лоза.

1-й год: на месте вырастает снова одна лоза (по Радчевскому — всё на год вперёд).

2-й год: лоза даёт вверху 3-4 лозы, и из них делается плечо и первая голова.

3-й год: пле­чо удлиняется, вырастают две головы, закладывается третья.

4-й год: вырастает третья голова. Куст готов.

Несмотря на явный перегруз информацией, всё — про­сто. Главное мы осилили, и дальше будет проще.

Заб­росьте книгу на недельку на полку, походите по знако­мым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмыслен­ным. А может, и нет.

Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали...

А мы можем приступить к беседочной формировке.

4. Виноград на беседке

Беседка — встречка с интересным че­ловечком в садике, скверике, парчике.

Это — ещё проще, чем на шпалере. Куст сначала ра­стёт вверх, а это, как раз, его естественное состояние. Места — хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится.

Вся формировка сводится к выращива­нию голов в одну или обе стороны через каждые пол­тора метра штамба, как на «стенке», так и «на кры­ше».

Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глаз­ков — было бы пространство.

По сути, беседочный куст — это тот же высокоштамбовый кордон,* кото­рый стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!

Наши беседки просто «с пеной у рта уверяют нас», что большинство упомянутых нами сортов могут хо­рошо зимовать наверху без укрытия, страдая толь­ко в очень неблагоприятные годы.

Это, при том, что мы всё от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда.

А если заботиться об увели­чении таковой?

А если делать такую беседку, на ко­торой нет проблем укрыть куст?

Посему — беседкой очень стоит заняться!

Умная беседка Галкиных

Легче закопать один большой куст, чем пять маленьких. Галкины

Почему наши беседки не намного лучше, чем шпа­леры?

Можно обнаружить несколько причин тому. Все они связаны с тем, что виноградную беседку строят не ради винограда, а для тени. И получается отлич­ная тень.

Во-первых, далеко не все сорта стоит пускать на беседку. Например, Изабелла и Лидия, хоть и зимос­тойки, но вкус — на любителя. Вместо них на беседки уверенно пришла Молдова. Но и Молдова — не лучший для этого сорт.

Напомню лучшие беседочные сорта: Восторг, Плевен устойчивый, Р-80, Краса Ни­кополя, ХVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС, Беруинца, Декабрьский, а также, винные — гибрид Таджикистанский и гибрид Армянский. Очевидно, список сортов нужно уточнять — пишите мне о своих наблюдениях.

Во-вторых, нерациональна сама конструкция бе­седки: вертикальная «стенка» и горизонтальная «кры­ша». Чаще всего «крыша» делается очень высоко, и для работы с кустами нужна стремянка, а это — неудобно, если не сказать опасно: работать-то приходится, задрав голову.

Проще, когда по конструкции можно лазить сверху и сбоку, но, для этого, нужен прочный материал и качественная сварка, а это — дорого. Сплошь и рядом у меня под ногами обламываются чуть при­хваченные арматурины. В общем, чем куст выше, тем он меньше нас интересует!

Третья причина: пуская куст на беседку, мы, как бы, радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать.

В результате, куст быст­ро уходит вверх, не давая боковых веток, а, добрав­шись до крыши, образует плотные кущи, которые потом, ввиду трудности разумения, режутся все на суч­ки.

Всё это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти — мелкие, урожаи, вместо нас, едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что всё это — происки самого винограда.

Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на наклонных бесед­ках (рисунки).

Такую конструкцию легче построить. На неё идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ска­та — 45 градусов.

Кусты — веерные, на четырёх рука­вах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее, чем на горизонтальной плоскости, и могут быть длин­нее.

Скат обращён на юг, юго-восток или юго-запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца — ни одного побега в тени.

Очень удобно оп­рыскивать: весь куст, как на ладони. Летняя опера­ция одна — удаление лишних кистей в стадии «горо­ха», с одновременной выломкой мелких и лишних, вне­плановых побегов. Смотрится наклонная беседка весь­ма уютно и тени даёт, даже больше обычной.

Но, что ещё важнее, она позволяет, без проблем и трудностей, укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.

Весь фокус в низкой «стенке» беседки — 1,5-1,7 м. Подходишь к ней, берёшься за рукава и рывком сдёргиваешь куст с конструкции.

Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать.

Дёргать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно.

Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается или укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть плёнкой, как это делает Карасев.

Галкины же, приспособились быстро прикалывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными «придавками» (см. рис. выше) и укры­вают тонким — 5-7 см слоем земли. Вдвоём это дела­ется за считанные минуты.

Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, что­бы внести её, как и высокоштамбовый кордон, в спи­сок умных способов виноградарства.

Но, у вас уже стоит обычная беседка. Как форми­ровать на ней кусты?

Штамбовый куст иди веер?

У Изабеллы один большой недостаток: часто падаешь, обрывая!

Бывают беседки с широкой «крышей» — по 3-5 метров. А бывают, чуть не вплотную к дому пристйвлены, «крыша» метра два или меньше, по сути — просто очень высокая шпалерная, конструкция при доме.

Также по-разному строят беседки и по отноше­нию к солнцу: в основном, слава Богу, с южной сто­роны, но бывает и с западной, и северной! Тогда «стен­ка» оказывается в тени большую часть дня, и освеще­на бывает только «крыша».

Опять же, в основном, ста­раются заплести южную «стенку» для тени, но мало ли что? — часто это и не нужно; или куст пускают на «крышу» не с юга, а из-под стены или сбоку.

Короче говоря, в одном случае, нужно располагать лозы, в ос­новном, на «стенке», а в другом — на «крыше».

Для «стенки» нужен многоэтажный штамбовый куст, а для «крыши» — веерный. Конечно, можно совме­щать эти формировки и делать многоэтажный веер.

Мы сейчас выведем и то, и другое, а уж, как это со­вместить, вы сами на месте разберётесь — тут ничего трудного нет.

Штамбовый куст выводится очень просто. Главное — чтобы на «стенке» уже были этажи из ар­матуры, минимум — через метр, максимум — через полтора.

В первый год у саженца отращиваем один по­бег — будущий штамб. Остальные не удаляем совсем, но прищипываем, не даём соперничать за лидерство с главным.

Очень заботимся о поливе: осенью юная лоза должна перерасти первый этаж. Обрезаем ее на высо­те этажа и укрываем на зиму: самые молодые лозы — самые ранимые! (рис. «осень-1»).

На второй год нам важно заставить расти три верхних почки. Весной лозу подвязываем вертикаль­но. В таком положении верхние почки будут сильнее остальных.

Смотрим, как они пробуждаются. Не обя­зательно это три почки подряд — главное, нам нуж­ны три сильных побега сверху, около этажа.

Если нужные почки заспались, можно их разбудить: прямо над почкой делаем ножом полукруглый надрез коры до древесины (рис.). Это надо делать, как только первые почки наклюнулись, дали зелё­ный кончик побега.

Итак, три почки дали побеги. Когда побеги достигли 7-10 см, нужно аккуратно выломать ос­тальные, что вышли на штамбе и у земли.

Всё лето отращиваем три верхних побега, иногда фик­сируя их, чтоб не отломились.

Центральная лоза-лидер, расту­щая из верхней (чаще всего) поч­ки, будет почти вдвое сильнее боковых, особенно если помогать ей карабкаться вверх.

А нам же­лательно, чтобы ветки развива­лись равномерно, в равновесии. Тут нужно учесть три правила.

1. Побег из верхней почки — всегда сильнее боковых. Из кон­цевой — сильнее серединных.

2. Более вертикальное — сильнее более наклонного.

3. То, что ближе к центру (штамбу) на вет­ках, сильнее того, что ближе к середине.

Посему, видя, что какой-то побег явно обгоняет соседей, надо просто оторвать ему башку, и потом, прищипнуть все пасынки, кроме верхнего: именно верх­ний пасынок и продолжит собой рост побега.

Осенью у нас — три лозы. Если куст не очень мощ­ный — лозы в карандаш или чуть толще, длиной до 1,5-2 м. Боковые лозы режем короче на 3-5 почек.

Если же куст — жирненький, боковые лозы можно ос­тавить на плодоношение, срезав их длинно, почек на 8-10. Центральный «штамб», в любом случае, среза­ем опять на уровне следующего этажа. Укрываем на зиму (рис. «осень-2»).

На третий год на втором этаже повторяем то же самое, что и на первом: пробуждаем три почки, лишние побеги на штамбе выламываем, отращиваем три побега, центральный сдерживаем прищипкой. Ветки первого этажа, тем временем, обрастают и пло­доносят.

Как вы уже поняли, осенью на каждой ветке нужно сделать голову, и, в дальнейшем, её возоб­новлять.

Убрав плодовую часть, оставляем ближе к штамбу сучок и рядом — лозу, длина которой зави­сит от мощности лозы и от ваших претензий к вели­чине гроздей (подробно об этом — в главке об управ­лении урожаем) (рис. «осень-3»).

Каждый следующий год этот цикл повторяется этажом выше. Когда вся шпалера — и «стенка», и «крыша» — заполнится этажами по две головы, осе­вой побег можно просто удалить.

Летних операций — прищипки и пасынкования — можно не делать, но, в конце мая, нужно сделать «санитарную выломку» хи­лых и самовольных (внеплановых, появившихся не там, где надо) побегов.

И один раз придется прищипнуть побеги верхнего этажа: они всегда постараются перехватить, высосать весь сок от корней, и, если это слишком поощрять, то нижние этажи быстро ослаб­нут, что нежелательно.

В общем, дальнейший уход — летняя выломка, поддержание равновесия между верхом и низом и возобновление голов осенней обрезкой.

Веерный куст выводится ещё проще. Тут сна­чала выращиваются несколько (удобнее 2-4 или 6) веток (рукавов), которые распределяются по ширине «крыши» и выводятся наверх, а уже наверху, на каж­дом рукаве, делается голова или две, если есть место.

В первый год не надо жадничать и выращивать несколько побегов из саженца.

Если саженец сильно пошёл в рост, — например, укоренён по Радчевскому — можно вырастить два побега, но не больше.

Для этого, ещё в мае, когда побеги наберут полметра, надо подвергнуть главный побег отсекновению головы, ос­тавив 4-5 почек. Остальные побеги — прищипнуть.

Че­рез пару недель, удалить все пасынки, кроме двух верх­них: это и будут первые две ветки; если куст средней силы или слаб, то выращивать нужно один централь­ный побег, прищипывая остальные, которые, на буду­щий год, вообще удаляются.

Осенью срезаем главную лозу (или обе главных лозы) на 3-4 почки и укрываем на зиму (рис. «осень-1»).

На второй год нужно удвоить количество веток. Двум верхним побегам каждой ветки даём волю, остальные в июне ополовиниваем (рис. «осень-2»).

Когда две плановые лозы достигнут «крыши», обрезаем их на 3-4 почки выше верхней арматуры (видите, сколько сложностей, если беседка не наклон­ная!), загибаем обрезки на крышу и привязываем.

На будущий год оставим тут по голове, а если много мес­та — по две (рис. «осень-3»).

Повторюсь: эти формировки — для уже построенных конструкций.

Если речь идёт об успехе самого виног­рада, то самое разумное — наклонная беседка, где куст имеет штамб, а на скате — веер и длинные пло­довые лозы. Помимо прочих достоинств, такой куст очень удобно укрывать на зиму любым способом.

Летних операций и высокоштамбовые кордоны, и беседочные кусты почти не требуют.

Но, если вы вы­ращиваете крупные товарные кисти столовых сортов, то без них не обойтись. Коротко остановимся на них.

5. Летние операции для трудолюбивых

Главная наша ошибка — в том, что мы всё рассматриваем с собственной точ­ки зрения и воображаем, что можем влиять на растения нашей системой «воспитания». Ленц Мозер

Пасынкование и прищипка (чеканка) побегов. С одной стороны, доказано, что все верх­ние листья и пасынки работают на налив гроздей, на повышение в них сахара. Это значит, что плодовые побеги трогать не надо.

С другой стороны, если побе­ги — сильны, они отвлекают на себя много корневого питания, и гроздь не наберёт максимального веса.

С третьей стороны, можно оставлять на кусте меньше гроздей, и они будут крупнее. Но тогда мы рискуем недобрать общую массу урожая.

Наконец, с четвёр­той стороны, без ограничения роста побегов и без уменьшения листового аппарата, грозди оказываются в тени, что многократно повышает риск их пораже­ния болезнями.

Всё опять упирается в вашу цель. Если виноград выращивается для себя и к урожаю нет особых пре­тензий — оставим оптимум при обрезке, весной выло­маем лишние побеги, а дальше куст сам разберётся, «что куды, чаво и как».

А те, для кого виноград — хлеб, ищут всяческие разумные компромиссы с летней работой. И получается примерно вот что.

1. Все отщипочные операции лучше делать ногтем, то есть, вовремя, когда побег — ещё нежный, сочный и легко отламывается. Сами понимаете, рабо­та эта — нетяжёлая, но частая: сотню кустов приходит­ся практически всё лето щипать. Для дачника — не приведи Бог!

2. Прищипывать плодовый побег можно не ниже, чем над 6-8-м листом после кисти. Именно столько листьев прокормят кисть. И именно столько почек нам надо получить зрелыми к зиме.

Дело в том, что, над очень крупной кистью, побег вообще с трудом вызревает, и, если мы отрежем его и заменим вырос­шим из среза пасынком, то шансы на вызревание — ми­нимальные.

Если на два побега оставляется одна кисть, то хо­лостой побег можно прищипывать над 8-10-й почкой, а о вызревании плодового побега уже не заботиться — его всё равно удалять.

3. Пасынковать, по этим же причинам, нужно, не полностью вырезая пасынки, а, каждый раз, оставляя один-два листа. Если вы прищипнули по­беги, то они начинают бурно ветвиться, и пасынко­вать придётся не единожды (рис.).

Смысл прищипки и пасынкования:

а) убрать лиш­ние побеги, добавить света и воздуха кистям;

б) убрать молодые части побегов, оставить только загрубевший лист, меньше подверженный милдью.*

У сверхранних и ранних сортов, сразу после сбора урожая, убираются нежные части всех побегов, и, если лето не очень мокрое, милдью не создаёт про­блемы.

У средних и поздних сортов до осени зреют яго­ды, и сильную чеканку про­водить нельзя — вместо это­го, при необходимости, кус­ты опрыскивают (об этом — отдельно).

Нормировка — почти не практикуемый, но обяза­тельный для столовых сортов приём.

На каждом побеге оставляют только одну кисть. А если кисти нужны особо крупные — по одной кисти на два соседних побега.

Делается это, когда ягоды — величиной с гороши­ну. Обычно, оставляется нижняя кисть — как прави­ло, она крупнее. Не нужно нормировать только вин­ные сорта, или если столо­вый сорт выращивается, опять же, на вино.

Кольцевание плодовых побегов на наших сортах большого эффекта не даёт. Лучше реаги­руют на него среднеазиатские сорта.

Но, если вы хоти­те попробовать, то кольцуйте не лозу, а только осно­вания побегов с кистями, чтобы не мешать осталь­ным побегам и лозе усиливать куст и снабжать корни питанием (рис.).

Вообще-то, я против кропотливых и частых летних операций. Они не отвечают идее простого виноград­ника.

Но, если мы совсем не управляем качеством урожая, наш виноградник не будет умным! Посему, я ре­шил посвятить урожаю отдельную главку.

6. Главное о регулировке урожая

«На столовом сорте оставлять все кисти? Это только куст зря переводить!» А.М. Карасёв

Что такое нормальная нагрузка? Почему она так важна?

Недогруженные, обчекрыженные до самых веток, кусты «прут в лопух» — гонят мощные побеги и сильно обрастают, но почти не плодят.

Перегруженные, чаще всего, вообще не обрезанные кусты, дают массу мелких гроздей, побеги их мельчают, они болеют, древесина не вызревает к зиме, и многие лозы гибнут при первых осенних морозах.

В первом состоянии — причём, часто не один год подряд — я вижу столовые сорта, второе — типично для беседок. И то, и другое — две край­ности, из-за которых мы быстро теряем кусты.

Только нормальная нагрузка даёт максимум уро­жая крупных гроздей и позволяет кусту не болеть, вызревать, хорошо зимовать и жить так же долго, как и нормальные свободнорослые* плодовые деревья: по 30-40 и более лет.

Мы можем отталкиваться от норм мастеров, про­веренных на практике.

Шпалерный высокоштамбовый куст, с длиной плеча около 2 м (это — расстояние между кустами в ряду) и, при междурядье в 3 м, после осенней обрезки, несёт 30-40 глазков на трёх-четырёх головах. До по­ловины плановых побегов будут холостыми — с них удалятся кисти.

Кусты А.М. Карасёва имеют нагруз­ку в 32 глазка и в 16 кистей. Каждая гроздь — по килограмму и больше.

Беседочный куст может иметь нагрузку в 2-4 раза больше, в зависимости от свободного простран­ства.

Кусты Восторга у Галкиных несут по 160 глаз­ков. После санитарных выломок, остаётся половина побегов, и на каждом побеге оставляется одна кисть. Урожай — около центнера.

Таков оптимум для большинства наших сортов. Хотя, они немного по-разному относятся к перегруз­ке. Без особого ущерба её переносят Молдова, Кеша-1 и 2, Плевен устойчивый, Восторг, Ромулус.

А вот, Декабрьский, Муромец, Кишмиш лучистый, перегрузившись, мельчают, кислеют, теряют цвет и нуждаются в отпуске — быть короче обычного обре­занными и всё лето отращивать новые лозы, при уси­ленном поливе и питании.

Напомню: нагрузка вашего реального куста оп­ределяется по формуле: число сильных лозх3 + число средних лозх2.

Особо крупные кисти

Оставь пять гроздей на куст и корми-пои на убой. Вот тебе и пурга! И.С. Галкин

У помидоров можно удалить половину завязей в кисти, и тогда, оставшиеся плоды будут вдвое круп­нее, и кисть не потеряет массы.

У винограда — пример­но, то же: если в кисти меньше ягод, — они набирают массу кисти, за счёт своего размера; если удалить до половины кистей — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, но качество его возрас­тёт. Так что, зря мы жадничаем!

Условия получения крупных кистей таковы:

1. Никакая нормировка не поможет, если куст страдает от засухи или голода. Так что, начинает­ся всё с умных способов посадки и полива.

2. На лозе у наших сортов, практически все глазки — плодоносны, но самые развитые кисти — с тре­тьего по десятый, а у некоторых и дальше. Оставив плодоносить длинную лозу, посмотрите, на каких её побегах самые развитые кисти.

3. Длина лоз, оставленных на плодоношение, тоже различается по сортам. Посмотрите, начиная с како­го побега, кисти хилеют.

Восторг у Галкиных тянет все 20 глазков! Но большинство сортов, при реальных дачных условиях, тянут не больше 10-12 глазков. Я уж не говорю о больных и хилых кустах: они могут и шести кистей толком не вытянуть.

4. Все лозы тоньше карандаша удаляются.

5. Кисти — самые сильные — оставляют толь­ко на половине, а то и на трети самых сильных побегов.

То есть, сразу после завязывания ягод («го­рох») на лозе в 8 почек выбирают 3-4 побега и остав­ляют на них по одной сильнейшей кисти, а все кисти на остальных побегах срезают — эти холостые побеги будут кормить кисти плодовых.

В это время выбрасы­вать зеленые грозди вёдрами — обычное дело!

6. Не нужно искусственно опылять кисти — ягоды будут мельче.

7. Бесштамбовые кусты не дают максимально крупных кистей.

Во-первых, штамб содержит запас питания, помогающий цветочным почкам заклады­ваться.

Во-вторых, кисти, висящие у самой земли, очень трудно сохранить.

8. Над наливающимися гроздьями оставляют как можно больше листвы. Если прищипывать, то только над 6-8-м листом выше кисти.

Пасынки не выщипыва­ют целиком, а только обезглавливают. Более коротко можно прищипывать холостые побеги. Но не короче, чем нужна зрелая лоза на замену отплодившей!

Кисти нормального размера

Ещ. раз повт.: кратк. — сестр. тал.

Учитывая всё вышесказанное, вы можете оставить по одной кисти на каждом из нормальных плано­вых побегов. Получите нормальные кисти, и почти вдвое больше.

Подозреваю, что большинство дачни­ков, чистосердечно поддержав выгоды крупных кис­тей, остановятся именно на этом варианте. О нормаль­ных кистях больше сказать нечего.

Максимум кистей, если их размер не важен

Сколько нужно винограда? Надо, чтобы, хватало и тебе, и ворам! И.С. Галкин

Это — для винных сортов: Гранатовый (витамин­ный лечебный сорт краснодарской селекции), Кокыш немецкий, гибриды Армянский и Таджикистанский и прочие, среди коих Изабелла и Лидия смотрятся весьма неприглядно.

1. Не ограничивать пространство. Куст станет таким, сколько есть места. Чем больше рукавов, тем больше кистей.

2. Оставлять длинные лозы — по 10-20 глазков.

3. Но на каждую лозу — сучок.

4. Все лозы, тоньше карандаша, лучше удалять: нельзя доводить перегруз до беспредела — на буду­щий год ничего не получите.

5. Удаляя отплодившие ветки, старайтесь ос­тавлять новые головы на тех же местах и распо­лагать лозы равномерно по площади или в объёме.

Два урожая в год?

Это бывает, бывает. Редко, но бывает. И довольно часто...

Бывает так, что первые кисти вымерзают. Тогда, надо быстренько переполовинить побеги: многие сор­та могут дать частичный урожай на пасынках. В ос­новном — ранние: Русский ранний, Импульс, Смена, Звездный, Кишиневские зори, а также, многие муска­ты.

Если их не пасынковать, на пасынках завязыва­ются мелкие кисти, способные дать до половины уро­жая дополнительно.

Однако, часто этот урожай не ус­певает вызреть. Посему, все сходятся на том, что луч­ше пасынковать, но получать максимум нормального урожая.

Осталось сказать ещё кое-что о сборе урожая.

Когда снимать урожай

Самый высокий урожай оказался у дачника Анискина: собирая его, он пролетел до земли пять метров.

Сначала мы выращиваем не очень, скажем так, хорошие сорта. Потом, доводим кусты до, скажем так, не очень привлекательного вида и не очень урожай­ного состояния.

А потом уже не приходится удивлять­ся, что сплошь и рядом урожай висит неубранный — кому он такой нужен! И чаще всего — на высоких беседках: кому он там нужен?..

Специально для тех, кто не любит собирать урожай, назовём сорта, соби­рать которые сразу не обязательно — они висят до морозов и прекрасно сохраняются.

Это Р-80, Краса Никополя, Восторг, Айваз, Смена, Надеж­да АЗОС, Лора, оба Кеши, Кубань, Кавказ, Богун, Декабрьский, Виктория, а 181-й и Молдову можно хра­нить и зимой.

А вот Плевен, Киш­миш лучистый, Настя, Беруинца быстро гни­ют, а Ромулус осыпается. Красота! Можно вообще не снимать: пока соберёшься — уже и нет ничего.

Выход один: выращивать крупные грозди на шпалере. Тут уж захо­чешь — мимо не прой­дёшь! Главное — чтоб с улицы было не видно...

Поздравим себя: мы закончили разбираться в «хитросплетениях» куста, его лоз и побе­гов.

Осталось опреде­литься с зимостойко­стью, питанием, поли­вом и болезнями — и всё. На очереди — зимостойкость.

Глава 6. Зимние предосторожности

По просьбам телезрителей, мы по­вторяем прогноз погоды, который передавали позавчера утром...

Упомянутые нами сорта — самые зимостойкие из доступных на Кубани. В среднем, их глазки выдержи­вают длительно -12…15°, кратковременно до -20° мно­голетняя древесина — до -27°С.

Но это — зимостой­кость кустов в хорошем состоянии, с хорошо вызрев­шими лозами. Давайте вырубим это примечание на большой доске, ярко раскрасим буквы и приколотим перед нашим виноградником.

Зимостойкость опре­деляется состоянием куста.

Какой бы сорт ни был, если он болеет, перегружен, страдает от засухи и не­правильного кормления, не получает максимум солн­ца и тепла — он будет вымерзать, терять молодые лозы — будущий урожай. Даже укрытый, он, скорее всего, найдёт, как пострадать.

Как куст вымерзает

Сильные, вызревшие кусты — и незимостойкие зимуют. А больные, невызревшие — и зимостойкие не зимуют! П. Радчевский

Вот что мне удалось узнать об этом на сегодня. Зимостойкость определяется, как зрелостью древе­сины, так и состоянием корней.

Корни на зиму, в большинстве, отмирают.

Большая часть самых тонких корней и корневых волос­ков,* то есть, активная часть корневой системы, на зиму отдаёт свои вещества более толстым корням и отмирает. Остаются живыми корни не тоньше 1-1,5 мм, которые смогли одревеснеть.

Весной они прорастают активными корешками, и рост их продолжается. Запас питательных веществ в корнях очень важен: при нуж­де, он отдаётся надземной части для преодоления стрессов — скачков температуры, мороза, сухого ветра.

Если летом побеги ослабли от болезней или перегрузки, корни недополучают своего запаса. По наблюдениям Мозера, ослабленные корни вымерзают до толщины в 2-5 мм. Чаще всего, слабые или отравленные вредными расте­ниями кусты вымерзали вместе с корнями.

Однако, наши зимы часто так мягки, что корни продолжают частично работать всё время: глазки, при теплой погоде, бодрствуют, им нужна вода и немного питания.

Мастера согласны, что мульчирование почвы орга­никой полезно для всех сортов. А мульча, прежде всего, предохраняет почву от быстрого промерзания.

Глазки — самые нежные и живые части кус­та. Всю зиму, кроме времени замерзания, они жи­вут, дышат и испаряют немного влаги.

Замерзает дре­весина уже при морозе в 5-7 градусов. В лёд превра­щается вода в сосудах и межклеточных пространствах. Клетки почек, в это время, достаточно обезвожены и «сгущены», и слабый мороз им не страшен.

Но мороз может «зашкалить», и тогда глазкам крышка: вода замораживается из клеточного раство­ра.

Это — всё равно, что просто высушить почку, только кристаллики льда её ещё и разрывают внутри.

В тка­нях древесины больше сухих веществ, и поэтому их «выморозить» ещё труднее.

Для глазков винограда страшны три вещи.

Во-пер­вых, резкий перепад от тепла к морозу. Это обычно бывает в ясные ночи и сопровождается выпадением инея. В этом случае, выносливость почек на 5-6 градусов ниже нормы.

Во-вторых, мороз, при сухом ветре: он высу­шивает лозы и ускоряет вымораживание глазков.

В тре­тьих — длительный гололёд, обледенение лоз. Сутки под слоем льда глазки выдерживают свободно, но даль­ше — возникает опасность, что они задохнутся.

В общем, хорошо вызревшая древесина самых стой­ких, рекомендованных для беседки сортов, большинство наших зим переносит нормально.

Но, сорта эти есть не всегда. Да и кусты наши часто уходят в зиму, как после драки. Кроме того, надо признать: устойчивые сорта — не самые вкусные!

Посему, нам приходится заботиться о том, чтобы кусты нормально перезимовали. И главное в этом деле (хоть и самое непривычное) — сделать сам куст максимально зимостойким.

Что повышает зимостойкость куста

Перегруз куста смерти подобен! П. Радчевский

1. Оптимальная нагрузка. Перегруженный куст, в целом, плохо вызревает на зиму — все силы отдал гроздям и недополучил солнца.

Побег, кормя­щий крупную кисть, часто вызревает только до гроз­ди, поэтому рядом, на замену, оставляют холостой.

Коротко прищипнутые побеги просто могут не успеть вызреть, особенно в сырое лето. Прищипка ускоряет созревание только во время затухания роста — не рань­ше середины августа.

Недогруженный куст даёт мощнейшие, жирные лозы, и их морозостойкость также снижена, самые морозостойкие — лозы средней силы, получающие много солнца. Нагружать куст надо так, чтобы их было большинство.

В пасмурное лето надо снять урожай раньше сро­ка, чтоб побеги вызрели. Сохранишь урожай — поте­ряешь куст.

2. Максимум солнца. Надо ли говорить, что, даже в частичной тени, лозы нормально не зре­ют, древесина их — рыхла и водяниста, запасов — мало.

То же происходит с основной массой побегов в загу­щенном кусте: осенью приходится выискивать немно­гие лозы, вызревшие хоть на половину длины, а ос­тальное — выбрасывать. Это — не самый лучший способ регулировать нагрузку!

3. Защита от болезней до самой осени. В основном — от милдью. Если летом лист начинает отмирать, это вызывает рост пасынков, часто из спя­щих почек.

Эти побеги не успевают вызреть до осени, и лоза может быть убита первыми ноябрьскими моро­зами. Я часто наблюдаю это на наших тенистых да­чах или во влажные годы.

Все три перечисленных фактора зимостойкости максимально выражены в среднезагруженных высо­коштамбовых кустах и на наклонных беседках.

4. Усиленная доза калия, при минимуме азота. Перекормленный азотом куст — лопупшст, жи­рен и нежен. А вот калий — главный «антистрессо­вый» элемент для винограда.

В год — полкило калий­ных удобрений или до ведра золы на куст. В опытах Мозера устояли в суровые зимы только те виноградники, где вносились двух- и трёхкратные дозы калия.

На этом мы подробнее остановимся в главе о питании.

5. Обязательная влагозарядка в октябре-ноябре, после вызревания побегов.

Во-первых, как уже отмечалось, глазкам нужна влага.

А, во-вторых, нет ничего хуже сухой почвы: она быстро остывает и промерзает и почти не смягчает мороза.

Мокрая почва — полна воды, а вода обладает очень большой тепло­ёмкостью: её трудно быстро остудить. Сырая почва долго сглаживает морозы, и особенно весенние замо­розки, о которых — ниже.

Иное дело — конец лета. Уже с середины июля надо отгрести мульчу и прекратить поливы, иначе, рост побегов не затормозится и они могут не успеть выз­реть на зиму.

Получается: под нормально загруженный высокий куст сыпь золу и лей осенью воду — и лозы будут в наилучшем состоянии.

Останется их совсем слегка прикрыть, а беседки со стойкими сортами можно и не укрывать.

Кто как укрывает виноград

Желание возиться с кустами — пропорционально их урожаю.

Мы или вообще виноград не укрываем, или стара­тельно закапываем в почву. Мастера делают это по-разному, но проще.

Галкины сдергивают куст с беседки, обрезают, со­бирают «кучей» и слегка забрасывают землёй.

Чтобы прижать куст к почве, они сделали из арматуры вот такие «прижималки» (рис.).

Чтобы штамб гнулся у земли, выращивают куст в углублении, а чтобы не образовывались поверхностные корни, при посадке саженца надевают на него пластиковую бу­тылку (рис. посередине).

Куст достаточно прикрыть слоем в 3-5 см. Главную опасность Галки­ны видят в сухом ветре и считают, что если у вас «затишок», то можно просто прижать куст к земле и оставить так на зиму — ничего не случится.

Это подтверждает и П.П. Радчевский: многие ви­ноградари просто прижимают кусты к почве и заваливают сверху бурьяном, тонким слоем соломы, кукурузными стеблями. Не забудем, что, чем влажнее почва, тем меньше риск.

А.М. Карасёв укрывает кусты плёнкой. Обычно мы считаем, что плёнкой укрывать нельзя: запарятся.

Алексей Михайлович резонно замечает: можно и бу­магой так туго замотать, что всё сопреет! И укрывает не туго, чтобы воздух проходил свободно.

Шпалер­ные кусты обрезает, кладёт на почву, набрасывает сверху кусок плёнки и придавливает края кусками земли. Укрывает вместе со штамбом. Куски старой плёнки служат много лет (рис. внизу).

Беседочные кусты, требующие укрытия, собирает в «пучок» и свободно обматывает старой плёнкой. Так и оставляет на беседке лежать. За много лет никаких вымерзаний не было.

Упомянутые сорта, пришедшие к зиме в хорошем состоянии, можно и не класть на землю, а обматывать бумагой или плёнкой прямо на шпалере или на бесед­ке.

Но обмотка не должна быть тугой и герметич­ной — в солнечные дни лозы не должны нагреваться и задыхаться. Обматываем свободно, оставляя щели для проветривания.

Если же куст — в плохом состоянии, не вызрел или сорт менее зимостоек, надо пользоваться теплоёмкостью почвы и укрывать кусты, прижимая к земле — по-карасевски или по-галкински.

Хороший результат даёт укрытие кустов и рубероидом, и брезен­том, и резиной, и коробами из досок. Но, как говорят Галкины, — «у нас только землю ещё не воруют!»

Вопрос о мышах пока остаётся открытым. По одним данным, мыши начисто выедают глазки, обгрызают лозы, если их укрыть рубероидом, дере­вянными коробами, толстым слоем соломы или уб­рать куст в траншейку с деревянными стенками.

Но у Карасёва никогда не было проблем с мышами, и у многих других садоводов — тоже. Очевидно, всё за­висит от того, много ли у вас мышей и есть ли у них другие источники корма на зиму. Так что экспери­ментируйте сами.

Главное о весенних заморозках

Если вспомнить, что высота холодного воздуха зачастую составляет всего 0,5-1 м, то... нельзя не удивляться тому, что чело­век доныне не изобрёл никаких эффектив­ных средств от заморозков. Ленц Мозер

Если из почки показался побег, то, уже при замо­розке в 2-3 градуса, он погибает.

Мозер исследовал многолетние данные и выяснил, что весенние заморозки привязаны к активности солнечных пятен: годы с заморозками повторяются каждые 11 лет.

Следующим будет 2005 год и один-два года до или после него. В это время заморозки будут особенно сильны и часты.

С такой же циклич­ностью повторяются бесснежные зимы с сильными морозами, когда виноград вымерзает без укрытий. (Между холодными зимами повторяются тёплые — к ним и приурочены нашествия мышей).

Чаще всего нам докучают радиационные* замо­розки. В ясные и безветренные ночи почва начинает интенсивно излучать тепло и отдавать его воздуху. Поверхность почвы, при этом, быстро остывает.

Холод­нее всего — к утру, часам к пяти-шести. С рассветом, радует глаз чудесная картина выпавшего инея. То, что на почве, — вымерзает.

Но, хитрость в том, что слой мороза — всего 0,5-1 метр. И почва, и воздух, выше полутора метров, имеют положительную темпе­ратуру!

Это — нам на руку. На беседках кусты от замо­розков почти не страдают. «Штамб высотой в 1,4 м спасает кусты в 90% случаев» (Мозер).

Для защиты от заморозков, Мозер применял остро­умный способ: он перемешивал слои воздуха. Мощ­ный вентилятор работал с полуночи до утра, поворачиваясь вокруг своей оси.

Одна такая машина успешно «обдувала» плантацию в 0,8 га, а обслуживал её всего один рабочий! В сравнении с укрытиями, сжиганием угля или дымлением — просто верх эффективности.

У нас также есть надёжный, хоть и хлопотный спо­соб на крайний случай — дождевание. Единственный момент, когда дождевание на винограднике не вредно, а полезно.

Опрыскивая кусты водой, мы отогреваем и побеги, и почву: ведь, вода, даже самая холодная, име­ет температуру не ниже 5-8°С, а этого вполне достаточно, чтобы нейтрализовать мороз в 4-5 градусов.

Реплика о весеннем раскрытии

Весной не потеряй голову — её глазки легко отламываются.

Очень важно раскрыть кусты и подвязать их на проволоку до начала выдвижки побегов из почек.

Кусты, укрытые плёнкой, приходится раскрывать чуть пораньше. Если опоздать — обязательно обломаете несколько почек, пошедших в рост. А каждая почка — это гроздь на килограмм!

Когда лучше резать? Укрывные кусты — осенью: не укрывать же всю шевелюру. А неукрывные — раз­ницы большой нет, лишь бы перезимовали.

Глава 7. Как кормить и поить виноград

Лучше перепить, чем не доесть. Но — в меру!

Одно дело — влил в трубу ведро органического «компота», сунул туда шланг или вылил несколько вёдер воды раз в месяц. Другое — всё время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сор­няки.

Это — я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что, если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли воз­можно.

Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор корням.

Если ниче­го такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноград­ник не назовёшь.

Наши чернозёмные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает влаги и воздуха.

После дождей не хватает воздуха, и анаэ­робные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы.

Осо­бенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва — сильно уплотнена.

Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В.Р. Вильяме называл это явление «антагониз­мом воды и питания в бесструктурной* почве».

Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей, всё опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в «Умном огороде».

Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную струк­туру.

Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

Стратегия питания и полива

— Мне один чивирзднеркильмаскишбрундальгмерк с лимоном. — Ясно: один чивирзднеркильмаскишбрундальгмерк... С чем-чем?

Если вам всё равно, какой будет урожай, стратегия — очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придётся.

Но, если вы признаёте урожай це­лью всего процесса, то следует придерживаться стра­тегического цикла винограда.

Цикл этот — очень кон­кретен и прост. Питание и полив делаются одно­временно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. Сильная влагозарядка поздней осе­нью. Всю зиму, до марта, в глазках продолжает­ся образование зачатков цветков.

Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до кон­ца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше — уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна.

А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий та­кой небывалой зимней засухи — если февраль и март своё не выльют.

2. Весенняя подкормка. В апреле — един­ственная, в которую можно давать минеральный азот*.

Но, лучше вносить азот в виде настоев навоза или помёта. На органику виноград реагирует просто взрывом.

Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка.

П.П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помёта нутрий и выливал по 6 вёдер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост!

Конечно, та­кое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагруз­кой или куст зажирует, что — не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по трубам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный «концентрат», сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром вык­лючают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А.М. Карасёв смешивает полведра птичьего помё­та, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с че­тырьмя вёдрами воды, настаивает неделю, а потом берёт по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом.

Зола — идеальное удоб­рение для винограда. Её состав, примерно, таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить её минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями, лучше совсем избегать ми­нерального и концентрированного азота, помёт и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. Перед цветением — полив и та же под­кормка.

4. В стадии «гороха» — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помёт или калийно-фосфорные удобрения.

5. С середины июля — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньшее дождей: налитые яго­ды от внезапного дождя могут растрескаться.

Ну, в этом случае, остаётся созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды!

Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо да­вать, иначе, могут не заложиться нормальные плодо­вые почки.

Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше по­нять — почему.

Сюда нужно добавить ещё один важный момент. Мозер, со всей научной тщательностью, выяснил: ви­ноград — ядовит сам для себя. На, место старого кус­та можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерзнув от легкого мороза.

Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виног­рад он отравит. Мозер промывал компост водой: «от­рава» переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах.

Подобный эффект при­нято называть «почвоутомлением», и он проявляется, в большей или меньшей степени, на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза сидерирующих* растений.

Это — всё о питании. На очереди — болезни.

Глава 8. Виноградная медицина

Если сорт способен болеть, способ его лечения один: выбрасывать сразу! И.С. Галкин

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Всё это — грибки, которые приносят ущерб, в основном, в сырые годы, а также, благодаря нашим усилиям по загущению и из­неженности кустов.

Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И ещё часто встречается бактериальный рак, образу­ющий уродливые наросты на штамбе и ветках и, опять-таки, поражающий, в основном, ослабленные растения.

Мастера-профессионалы не только уделяют макси­мум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыски­ваний.

А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важ­ному минимуму — им и кроме винограда есть, чем за­няться.

Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

Реплика о сортах

Молдова — вкусный виноград?! Да как вы его едите, это же — картошка! Беженка из Узбекистана

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надёжнее, но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут.

Виктор Иммануилович Королёв, цветовод из Энема, рассказал: на восточных склонах в Азовской раньше выращивали Голан, вози­ли в Краснодар на продажу, и, пока азовцы не отторгуются, все остальные торговцы простаивают.

Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но, даже при­витые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы, не спасает и это.

Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но, для состоятельных ценителей вкуса, есть выход: выращи­вать виноград под прозрачной крышей.

Если убе­речь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится об­рабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, её уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сор­тов (видимо, ещё нос не дорос!), я рекомендую дачни­кам не связываться с болезненными сортами и в спи­сок их не включаю. Но, выбирать — вам.

Общее о грибках

Поймите: виноградом питаемся не только мы!

Первое: если лето — дождливое, от грибков не спа­сёт никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыс­кивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь.

Всё, чего можно добиться с помощью обрабо­ток, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать её распространение. Поэтому, в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прораста­ют только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, до­росшие до побегов, — факторы процветания грибков.

Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. На­пример, милдью при 30°, прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня. При 3-5°, споры вообще не прорастают.

Самое опасное — дождь в жару. Оп­рыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд ушёл.

Споры, начиная с появления первых пятен и налё­тов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег.

Мил­дью образует на каждом пораженном листе до полу­миллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист па­дает за сутки до 30000 спор.

В капельке каждая про­растёт за пару часов и, через неделю, даст новые тысячи спор. Отсюда — такая быстрота поражения в «благопри­ятные» годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в тре­щинках коры, но основная масса — в опавших растительных остатках. Весной с почвы и взлетают.

Отсю­да традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать.

Но, всех спор не соберёшь, а копая, мы выворачива­ем на поверхность новые, хранящиеся в почве по несколько лет.

Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями но­вым слоем мульчи — травой, соломой — и «консерви­рую» споры под ней. Летом ничего не копаю, а вес­ной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого спра­вочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

Опять главное — усилить иммунитет кустов

Я говорю об этом постоянно, но рано или поздно, меня услышат.

Наблюдения очень многих растениеводов показы­вают: болезнями поражаются, прежде всего, ослаб­ленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затенённый куст Восторга.

Опыт Галкиных показывает: если есть хоро­шая профилактика, устойчивые сорта, в нормальные годы, вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чём:

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум на­грузки — и каждый побег будет освещён.

Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно, с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одно­временно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Гал­кины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю!

Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год пре­кратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются.

Вспомним, что важнейший элемент, повышающий ус­тойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипоте­за, что зола угнетает и самих грибков на поверхности почвы, не давая им сильно «пылить». Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто про­центов!

Поэтому, минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном, весной, а органический — осторожно и с умом, т.е., в основном, в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повто­ряю уже, наверное, в третий раз. Потому, что это — глав­ные моменты, повышающие устойчивость винограда.

Но, в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны ещё и опрыскивания.

Самые главные обработки

На вашем винограднике будет меньше ос, если соседский вы опрыснете сахарным сиропом.

Можно выделить три момента, когда важно око­ротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это — не так много.

Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды, удоб­рения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 см, кус­ты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с приме­сью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро.

Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продаётся в магази­нах.

Такая смесь — профилактика и от грибков, и от войлочного клеща. Сера работает, как прилипатель и повышает эффективность препаратов.

2. Период, с начала цветения, до «гороха» — кри­тический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы.

Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности, стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпач­ков. Но только нераскрывшиеся цветки!

3. В стадии «гороха» — та же бордоска или хло­рокись меди с серой и чайная ложка стирального по­рошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти. Устойчивым сортам этого достаточно.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыс­киватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристален) и микроэлементы, снизив ре­комендуемую дозу в полтора-два раза, чтобы не пере­насыщать раствор.

Опрыскивать нужно или на рассвете, или на зака­те — в это время лист лучше поглощает раствор.

Лучший из препаратов против болезней — систем­ный фунгицид СТРОБИ (BASF).

Это — всё о болезнях. Хочу ещё заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нём пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей.

На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также, в журналах для дачников и специальной литературе.

Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов.

Доказано, что вспышки гриб­ков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.*

Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вре­дители проявляются в минимуме и не наносят боль­шого ущерба.

Наблюдая за своим участком, я посто­янно убеждаюсь в реальности этих явлений.

Глава 9. Озарение о виноградной красоте

Красота спасёт мир. Лишь бы только сумели её разглядеть.

Листая роскошные журналы по архитектуре, озе­ленению и дизайну, я с удовольствием обнаруживаю две вещи.

Во-первых, в моду входит экологический дизайн. Геометрические цветники заменяются рукотворными кусочками природы.

Нежные и вычурные культурные растения заменяются дикорастущими или близкими к ним. Одна часть сада — кусочек опушки или альпийского луга, засаженный злаками и много­летниками.

Другая часть — рукотворный лес с мхами, папо­ротниками, лесными травами, грибами и даже гни­лыми пнями и корягами.

Человек хочет отдохнуть от цивилизации, окунуться в природу. Конечно, не ли­шённую явной эстетики.

Селекционеры дружно взя­лись улучшать вид дикорастущих трав и цветов, но уже не поступаясь их природной жизнестойкостью, а усиливая и сохраняя её: экосад не должен создавать проблем с дополнительным уходом.

Экосад — это ле­нивый, естественный сад, с разнообразным сообще­ством растений и животных, где человек мог бы про­сто отдыхать, отрешаться, а то и переживать вдохно­вение без суеты.

Для меня прелесть экодизайна в том, что он от­крывает нам глаза на нормальные, дикие растения.

Я много занимался микросъемкой, фотографировал на­секомых, мхи, мелкие растения и цветки. Вглядыва­ясь в эту мелочь через телеобъектив, я попадал в мир удивительного изящества и совершенства.

Уверяю вас, увеличенные дикие цветочки куда прекрасней наших культурных цветов!

И вот теперь мы, к счастью, на­чинаем вглядываться в луга и поляны более присталь­но, подносить к глазам невзрачные цветки и травы и видеть прелесть самой природы — такой, какую дал нам Бог.

Ещё один явный плюс экодизайна: растения мож­но принести прямо из леса или с берега реки. Боль­шинство из них — очень распространены и не значатся в Красных книгах, а считаются чуть ли не сорняка­ми.

Совмещать отдых за городом с ботанической экс­педицией — одно из моих любимых занятий. Сколько нового увидишь и узнаешь, пока заполнишь оче­редной уголок сада!

Короче говоря, вместе с совершенствованием от­дельных стилей, в дизайне налицо и движение к син­тезу стилей, соединению Запада с Востоком, и, что самое приятное, — на основе видения, понимания и воссоздания естественной природы. И вот тут мы под­ходим к сути рассуждения.

В русле этого синтеза стилей, в свете расширив­шегося представления о красоте растений, в моду вхо­дит и эстетическое восприятие плодовых и овощных посадок.

Красоте сельскохозяйственной части сада сейчас уделяется серьёзное внимание. Появился тер­мин «огородный дизайн».

При пристальном рассмот­рении, овощи и плодовые культуры оказались столь декоративными, что уже ставятся в один ряд с другими украшениями сада.

Большое значение приобретают форма и оформление гряд, дорожки, бордюры, при­сутствие в овощных посадках цветов, ярко окрашен­ных растений (мангольд,* салаты, томаты с разноцветными плодами и т.д.)

Не удивлюсь, если скоро уви­жу в журналах попытки совместить, скажем, огород с рокарием,* с элементами рельефа или с цветником.

И вот, наконец, то, ради чего я сделал столь про­странное вступление.

При самом пристальном взгля­де, виноград — одно из самых красивых растений в природе. Его глянцевый лист, по форме, интереснее кленового, а молодые побеги с усиками, контрасти­руя с листвой, постоянно оживляют кусты.

Осенью листва многих сортов становится неповторимо багря­ной и даже розовой. А ярко-жёлтые листья Изабел­лы! Вы рассматривали их на фоне синего октябрьско­го неба?

Я уже не говорю о гроздях, набравших, к этому моменту, всю сочность своей окраски. Кустар­ники, не имеющие и четверти таких достоинств, мы уже охотно считаем декоративными и выращиваем для красоты многие десятилетия. Настало время рас­смотреть и виноград!

Почему мы не видим его, не обращаем внимания? Потому, что не выращиваем естественных кустов. Либо втискиваем в шпалеру и общипываем нещадно, либо вообще его не видим — он на беседке, над головой.

Совсем иное дело — пушистые кусты на штамбе. Они видны во всей красе и сад украсят в любом месте.

Вот возможные варианты.

Во-первых, виноградное «деревце». Оно держится на опоре. На высоте 1,5-2 м — несколько коротких веток с головами. Стоя посреди газона и развешиваясь в стороны, такой куст смотрит­ся просто очаровательно.

Или — выразительно изогну­тая вокруг рокария или цветника шпалера. Лучший способ быстро замкнуть, ограничить пространство сада, отгородиться от улицы и соседей.

Высота и густота та­кой стены регулируется одним «мановением» вашего секатора — ведь виноград, как вы уже убедились, в несколько раз изменчивее и пластичнее деревьев.

Наконец — сам Бог велел — разные арочные кон­струкции с виноградом. Вовсе не обязательно вешать лиану над головой! Можно сделать арки в одной плос­кости: выделить калитку или ворота, быстро замас­кировать забор, озеленить старую стену.

Я уже делаю первые попытки вырастить виноград не только ради ягод. Приглашаю присоединиться ко мне. Думаю, года через два мы сможем хорошо про­двинуться в нашем подручном дачном дизайне.

А на­чать вы можете с того, что поднимите ваши кусты на высокий штамб, обордюрьте грядки, положите дорож­ки.

А если вы не прочь помочь мне освоить дизайн, присылайте фотографии красивых уголков вашего сада и огорода — я буду рад таким поздравительным от­крыткам.

Самые новые новости

Три года — с момента выхода книги — принесли много интересного. На новую книгу пока не тянет, посему, выделяю для новостей отдельную главку.

Пишут виноградари Сибири и Алтая. Удивляют! В Бийске давно созданы морозостойкие и вкусные сор­та. Морозы у них до -50°, но и наши ранние сорта — Восторг, Аркадия, Плевен — созревают отлично.

На зиму кусты укрывают в траншеях щитами, мешками с опилками и снегом. В мае над раскрытыми кустами быстро ставят плёночные парники. И только в июне кусты с побегами, а часто и с цветками поднимают на шпалеры.

Но, самое поразительное — никаких болез­ней и вредителей винограда там нет! Одна беда — осе­нью осы начинают «клевать» ягоды. Так и те ловятся на пиво. Не знал, что есть такие райские места!

Всё последнее лето изучал разные методы оздоров­ления, подкормки и защиты растений, искал самые лучшие препараты, вникал в способы их действия, беседовал с учёными нашего Биоцентра, НИИ биоло­гической защиты растений и краевой Станции защи­ты растений.

Все специалисты сходятся в одном: глав­ное — сильное, мощное растение, способное про­тивостоять патогенам. И все считают, что химия создаёт больше проблем, чем решает, и что будущее защиты — за биологией.

И дело не только в препара­тах. Обозначился биологический подход к их приме­нению: пофазные обработки баковыми смесями. Помог мне это осознать Виктор Андреевич Ярошенко, директор краснодарского Биоцентра.

В природе растение всегда получает всё — пита­ние, стимуляцию, влагу, органику, полезных микро­бов — одновременно.

Мы же, покупаем и применяем только то, что обнаружила, в очередной раз, наука. Разные полезные факторы — в разных пакетиках, и мы искусственно отделяем их друг от друга. И много теряем.

Оказывается, полезные факторы усилива­ют друг друга. Это называется «синергетический эффект».

Действительно: полил — нужно питание; накормил — дай стимуляцию, чтоб усвоить пищу; простимулировал — срочно дай пищи и воды (иначе, зачем стимулировал?!); защитил от болезни или вре­дителя — тем более, дай всё, чтобы снять стресс!

Вся помощь растению должна быть в одном баке опрыс­кивателя. Вот лучшее, что у нас есть.

1. Комплексные мик­роудобрения для нанесения на листья и быстрого пи­тания: Кристаллон, или наш аналог — Акварин (Буйский химический завод).

2. Индуктор иммунитета — СИЛК (Красноярск).

3. Стимулятор развития и пита­ния — Гумат +7 (Новосибирск).

4. Комплексы полез­ных микробов (ЭМ-продукты, в том числе, настои орга­ники, приготовленные дома).

5. Самые эффективные биопрепараты против вредителей: Агровертин (Агроветсервис, Москва) и Фитоверм (Фармбиомед, Моск­ва).

6. Противогрибковый биопрепарат Фитоспорин-М (Башкирия).

Всё названное совместимо в одном ра­створе.

Взяв за основу защитный препарат, разумно до­полнять его поддерживающими препаратами, дозы которых уменьшаются на треть.

Работать надо све­жим раствором — то есть, смешивать прямо перед об­работкой. А как часто обрабатывать? А обрабатывать надо пофазно.

Это — опыт развитых стран. Каждые 3-4 недели растения меняют фазу развития: рассада, рост, цве­тение, начало плодоношения, массовое плодоношение. Смена фазы требует сил и помощи. Это — одна сторо­на.

Вот другая: когда уже заболело — опрыскивать поздно! Никак мы это не осознаем: наша задача — не допустить болезнь. Посему — правило: болеет или нет, раз в две-три недели будь добёр, разведи смесь и обработай.

Защитные препараты — по необходи­мости, чаще или реже графика, а всё остальное — всегда.

Это и есть пофазный способ защиты, профилак­тика и поддержка.

Наконец, нашлись учёные, которые честно и под­робно ответили на все мои вопросы об ЭМ и микро­бах — потому что сумели создать качественные и эф­фективные препараты. И это новосибирцы — научная корпорация «ЭМ-Биотех» и ПО «Сияние».

Сейчас в России выпускается несколько аналогов ЭМ, основу которых составляют дрожжи, молочно­кислые бактерии и несколько видов полезных почвен­ных микробов.

Каждая хвалит свой препарат. Но от­зывы — весьма противоречивы, а в инструкциях обна­ружились неясности.

Чем глубже копаешь, тем боль­ше сомнение: не продают ли нам наши собственные компостные кучи?.. Во влажной органике разводятся свои микробы. Чем они хуже ЭМ?.. И где гарантия качества препарата?

Общение с Дмитрием Иванцовым, создателем новосибирского ПО «Сияние», многое про­яснило.

Во-первых, то, что получается в бочке, это хоро­шо, но это — вовсе не ЭМ.

ЭМ — это и животноводство, и санитария, и меди­цина, и кулинария. А бочковой настой годится толь­ко для удобрения почвы и компостирования.

Кроме того, в зонах с суровыми зимами почва про­мерзает, численность микробов снижается в несколь­ко раз и восстанавливается только к июлю. С помо­щью ЭМ микробов можно внести с весны, а настой органики дома не сохранишь.

Наконец, далеко не у всех есть возможность и желание настаивать органику и компостировать.

Го­товый ЭМ — удобен, гигиеничен и легко применим. По­сему, каждый волен выбирать, разводить микробов самому или покупать готовые препараты.

Но главная проблема — качество. Чтобы создать действительно эффективный препарат, нужно ухитриться объединить очень серьёзную научную базу, огромный опыт и сильное намерение. Это я понял именно, после общения с новосибирцами.

Руководит проектом доктор микробиологии, опыт­нейший микробиолог Н.Н. Наплёкова. За четыре года достигнуто многое. Найден остроумный способ сохра­нять стабильность культуры микробов годами: на су­хих отрубях.

Созданы эффективные комплексы мик­робов направленного действия: для улучшения почвен­ных биоценозов («ЭМ АгроОбь», «БакСиб ЭМ-2»), для ускоренной переработки органики («Фермент ЭМ-3»), для нормализации пищеварения у животных и пти­цы («Кормобактерин — АгроОбь»), для профилакти­ки дисбактериозов («Энтеросорбент ЭМ-6»).

Эффективность почвенных комплексов «ЭМ-Биотех» уже не уступает японскому «Кюссей ЭМ-1», а ребята считают, что они только в начале пути, и пол­ны решимости разработать микробные комплексы многих направлений.

Сейчас их препараты регистри­руются, как «АПМ» — агрономически полезные мик­роорганизмы.

Благодаря надёжно высокому качеству, они быстро завоёвывают наш рынок. Координаты но-восибирцев— в «коммуникабельном послесловии».

Я рассказал всё, что на сегодня знаю о винограде! Если вы знаете больше и умеете лучше — давайте дружить.

Надеюсь, книжка в чём-то поможет вам. И уповаю на то, что лучшей её частью станет ваш соб­ственный опыт.

Глава последняя. Самая весёлая

Вакханалия: вечер у соседей, на который тебя не пригласили.

В студенческие годы мы провели в дегустацион­ном зале павильона виноделия ВДНХ достаточно вре­мени, чтобы научиться испытывать удовольствие от разницы в букете и вкусе, делающей совсем непохо­жими друг на друга одинаковые с виду белые сухие вина Грузии или, допустим, сладкие тёмные вина Молдавии.

Иногда вина, сотворённые из одного сорта винограда, очень различались из-за нюансов в приго­товлении. Тогда я уяснил одно: вино — это живой организм.

Делать настоящие вина могут только на­стоящие мастера, столь же талантливые в своём ис­кусстве, как и художники, которых мы считаем ге­ниальными.

Проникшись этим убеждением, я никогда не зани­мался изготовлением вина: хорошего всё равно не получится, а «обычное» делать неохота — есть, с чем сравнить.

Мама, живя в Адлере, иногда делала не­много вина и, хотя соблюдала принятые правила, все бутылки получались разными, и редкая приближа­лась по чистоте вкуса к «Киндзмараули».

Теперь я вспоминаю время натуральных вин, как сказку. Сейчас покупные вина, за редким исключе­нием, закрепляются спиртом, содержат красители и ароматизаторы, а натуральные слишком дороги.

А среди домашних вин мне, всего однажды за десять лет, встретился достойный напиток. В основном же, домаш­ние вина или закисают, или содержат явные тона плесени и гнили.

У нас так много винограда и так мало умения делать вино! И я поговорил о вине с ма­стерами. Возможно, их советы помогут вам понять, в чём ваши ошибки, и научиться делать вина, достой­ные вашего стола.

Главные правила домашнего вина

В большие бокалы трудно разливать по «булькам» — эхо сбивает.

1. Увы, но перевисевший, побитый болезнями и гнилью, потрескавшийся, короче говоря, бросовый, виноград для вина не годится. Какой виноград — такое получится и вино!

Одна загнившая кисть, по­павшая в общую массу, непоправимо портит весь на­питок. Как говорит Игорь Сергеевич Галкин, вино делается не из отходов, а из избытка, а это — разные вещи!

И если вы «переводите на вино» то, что оста­лось, то надо храбро осознать, что это не есть приго­товление вина.

Вино начинается с того, что вы делае­те для него хорошие, качественные кусты и не обде­ляете их уходом.

2. Сахаристость сока не должна, быть мень­ше 20% — иначе, вино будет неустойчивым из-за не­достатка спирта. Поэтому, винный урожай собирайте хорошо вызревшим.

Обычно, наши сорта, даже полностью вызрев, требуют добавки сахара, 200-400 грам­мов на ведро, но не больше: бурное брожение ухудшает качество вина, а белый сахар содержит отбеливатель, нарушающий брожение.

3. Сорта для вина годятся только винные. Кроме упомянутых в начале книги, Галкины рекомендуют Саперави северный, Кристалл, Степняк, Фестивальный (мускатный сорт) и Регент.

Наши Иза­белла и Лидия — самые неподходящие сорта: ягоды содержат много слизи, выход сока невелик, в шкур­ках много кислоты.

Кстати говоря, изабельные сорта признаются канцерогенными для печени и запреще­ны европейским кодексом виноделов. Считается, что сок Изабеллы безвреден только после пастеризации.

Действительно, на дне бутылок с соком из соковарки всегда выпадает толстый слой винного камня — не он ли оказывается в печени, когда мы пьём вино?..

4. Тару можно приготовить прежде, чем собран виноград. Она должна быть стерильной. А.М. Кара-сёв проверяет пригодность тары старинным способом.

Кристалл серы в 1-2 грамма зажигается, опускается в тару, и тара закрывается. Если сера сгорела — тара годится. Если нет — нужно отпаривать с содой.

Сера сгорает почти без остатка. Тара так и оставляется зак­рытой, с сернистым газом,* и сок вливается прямо в неё. Такой способ обеззараживания тары применяется с незапамятных времён.

При раскопках доантичной крепости Тайшебаини на Армянском нагорье найде­ны все принадлежности для изготовления вина, и в том числе — кристаллическая сера для обеззаражи­вания ёмкостей.

5. Меньше всего проблем, если сбраживать чис­тый сок. Виноград протирается через сетку, мезга отцеживается через марлю или выдавливается через мешок, подвешенный на крюке, или с помощью гнё­та.

Добавив сахар, его сразу ставят бродить. Снятый виноград не моют — нам нужны его дрожжи.

6. Казацкий, а также и грузинские способ — сбра­живать давленный виноград в чанах или бочках вме­сте с мезгой.

Мезга, при этом, образует шапку, кото­рая отсекает сок от воздуха — необходимое условие брожения!

Но, при этом, нужно, каждые 2-3 часа перемешивать мезгу с соком, иначе, она сверху быстро закисает, загнивает, на ней поселяются мушки (дрозофиллы), и о качестве вина говорить уже не прихо­дится.

Брожение с мезгой принято для тёмных вин, чтобы из мезги в сок перешли красители и терпкость. Однако, лично я ничего не имею против того, чтобы вино было и светлее нормы.

7. Сок же, удобнее сбраживать в узкогорлых бу­тылях или в баллонах.

Они должны быть гермети­зированы гидрозатвором* или резиновым шариком (перчаткой), проколотым иголкой: сок не должен контактировать с воздухом. И со светом тоже, иначе, вино мутнеет. Бродить сок должен в полной темноте.

Для цикла сбраживания нужны две бутыли и тара поменьше. В одной бутыли и маленькой таре — бро­дящий сок. Наполнять бутыль надо на 70%, иначе «маджари» вылезет через горлышко наружу.

Бродить сок будет недели 2-3. Когда брожение утихнет (пер­чатка опадёт или из трубки гидрозатвора больше пу­зырьки не пробулькиваются), вино надо сцедить. Луч­ше — отлить чистую часть через трубочку в пустую тару, а густоту выбросить.

8. Теперь получилось молодое сухое вино. В нём ещё много всякой гадости, и пить его нежелательно. Нужно наполнить им тару по пробку и месяц-два хра­нить в прохладе и темноте, а потом — слить, отделив осадок.

Однако такое вино нестабильно и может заки­сать — в нём спирта мало.

9. Чтобы придать вину стабильность, а также и по другим, более поэтическим соображениям, мы стараемся, после первого брожения, добавить сахар и сделать напиток покрепче.

И тут, из-за предвкушения, возникают торопливость, суета и неаккуратность, что портит вино очень существенно, часто вплоть до за­метного уменьшения в объёме.

Главное, кроме стерильности и абсолютной бескислородности процесса, — вторичные брожения долж­ны протекать не спеша. Вино — живое и зреет посте­пенно. Температура должна быть не выше 15-17°С.

Сахара (как уже намекалось, лучше брать неотбелен­ный) надо добавлять по 100 граммов на ведро, не больше. Вот тут и нужна маленькая тара с вином.

Отбродило — слил чистое вино с осадка в пустую бу­тыль — и долил из маленькой тары, чтоб опять под пробку было.

Сколько раз добавлять сахар? Пока вино бродить не перестанет. Это значит, спирта уже — оп­тимум.

10. Вот теперь можно хранить — вино стабиль­но. Можно не разливать, хранить прямо в бутылях, долив под пробку и закупорив герметично.

Ещё, при­мерно, год будет выпадать небольшой осадок. Раз в пол­года вино надо с него сцеживать. И когда оно совсем очистится — это и будет вино, которое можно пить.

Ни в коем случае нельзя хранить вино возле вся­ких овощей, квашений и других продуктов, рядом с животными и птицей: оно, как и положено живому организму, впитывает в себя все посторонние запа­хи — даже через пробку — и испортиться, при этом, может совершенно.

У вина должен быть свой сухой, тёмный и прохладный чуланчик. По сути, своя ком­ната.

Научившись делать удачное вино из винограда, можно пробовать и другие ягоды и фрукты. Можно также отдушивать первое брожение травами, сухо­фруктами, другими плодами.

Но я знаю это только теоретически, в виде вкусовых воспоминаний. И ви­ном вряд ли буду заниматься — нельзя объять необъят­ного, а на очереди у меня глубокое погружение в де­коративное садоводство и дизайн. Так что, вы делай­те, а я, при случае, попробую!

Центры природного земледелия «сияние»

Дорогие дачники и садоводы! В книгах «Умный огород в деталях», «Умный сад в подробностях», «Энциклопедия умного дачника», «Умный сад и хитрый огород», Н.И. Курдюмов описывает агротехнику природного земледелия.

Ра­ботая по образцу природы, вы, без лишних усилий, без рис­ка и усталости, можете вырастить обильный, экологически безопасный урожай.

Но, в книгах невозможно написать обо всём. Важно общаться, обмениваться опытом, видеть опыт и результат своими глазами. Ещё важнее увидеть и услы­шать, что и как нужно делать на садовом участке.

Этим мы и заняты: разными способами доносим агротех­нику природного земледелия до садоводов в разных концах страны. Центры природного земледелия «Сияние» работа­ют уже в различных регионах России и СНГ.

Наши центры — это индивидуальные консультации по агротехнике, семинары для садоводов, видеофильмы (если надо — напрокат), полезная литература для садоводов, а также, семена, инструменты и эффективные препараты для природной агротехники.

Это — обмен опытом и наработка­ми, отслеживание результатов, оценка методов. Недавно отснят полнометражный видеофильм о природной агротех­нике — вы можете приобрести его. Возможны выездные семинары на предприятиях и в организациях.

Н.И. Курдюмов — наш консультант по агротехнике — предоставляет в наше распоряжение все свои материалы и наработки

Вы всегда можете стать обладателями дисконтной кар­ты «Сияние». Её владельцы имеют 10% скидку на всю продукцию, а также, бесплатный информационный вест­ник «Сияние», в котором содержится много полезной информации для садоводов.

Присоединяйтесь к нам! Приглашаем предпринимате­лей-садоводов для создания центра природного земледелия «Сияние» в своём городе. Подробная информация — по те­лефону (383-2) 29-58-99, E-mail: sianie@mail.cis.ru, сайт: .

Коммуникабельное послесловие

Будет скучно — пишите, будут деньги — высылайте.

Опыт мастеров — полезная вещь. Но ещё лучше, если вы сможете встретиться и лично увидеть результат* их работы, пообщаться и обменяться опытом.

Под девизом «Садоводы всех краёв, объединяйтесь» и с их согласия при­вожу адреса и телефоны испытателей сортов и опытных садоводов.

Алексей Михайлович Карасёв. Станица Северская, ул. Виноградная, 3. Телефон (266) 2-60-07. Коллекция сортов, саженцы, опыт.

Пётр Пантелеевич Радчевский. Краснодар, Ст. Ели­заветинская, ул. Молодёжная, 3. Телефон (8612) 29-19-86. Коллекция, саженцы, опыт.

Игорь Сергеевич и Сергей Галкины. 347939, г. Таган­рог, ул. Фрунзе, 45/1, кв. 25. Телефон: (8634) 46-96-90. E-mail: sig@pbox.infotecstt.ru. Обмен сортами, опыт.

Юрий Игнатович Трощей, создатель уникальных ус­тойчивых гибридов яблонь: ст. Васюринская, ул. Садо­вая, д. 74.

Лучшие ЭМ-препараты производит корпорация «ЭМ-БИОТЕХ»: 630112, Новосибирск, ул. Селезнёва, 46, к. 301. Тел/факс: (3832) 77-17-87. E-mail: kuner@embiotech.ru, сайт: .

Реализует АПМ-препараты ПО «СИЯНИЕ»: Новоси­бирск, пл. Гарина-Михайловского, ТЦ «Радуга», к. 19А. Тел (3832) 295-899, E-mail: sianie@mail.cis.ru.

О себе. Сейчас я — садовник-эксперт. Профессионально исправляю заросшие сады: осветляю, омолаживаю, консуль­тирую на предмет состояния сада и способов его улучше­ния.

Низко формирую молодые сады, обрезаю виноград и кустарники. Помогаю распланировать участок. с уч`том прин­ципов разумного дачепользования.

Мой сотовый телефон: +(7) 86166 51367, звоните после 20.00. Адрес для писем (и только для них!): 353245, станица Азовская Северского р-на Краснодарского края, Курдюмову Николаю Ивановичу. Е-mail: nik@wcb.ru, сайт: .

Буду рад контактам и интересным предложениям. Про­должаю собирать материал для будущей «Энциклопедии ум­ного дачника Кубани» и с благодарностью приму опыт тех, кто достиг больших успехов в выращивании разных куль­тур и вообще в дачной и всей остальной жизни.

В этом году вышли мои новые книги: «Формировка вме­сто обрезки» — где я попытался сделать этот предмет по­нятным любому дачнику, и большая «Энциклопедия умно­го дачника», куда, помимо трёх прошлых книг, вошло много ценных дополнений и больше сотни цветных фотографий.

В планах — книги о защите растений и о декоративном са­доводстве на дачах. А в 2004 году выйдет в свет книга по винограду для всех зон, с более подробным описанием сор­тов.

Толковый словарик

АЗОТ — основной элемент живых организмов, входящий в состав белков и ферментов. У растений отвечает за росто­вые процессы, силу роста тела.

АНАЭРОБЫ — микробы, не дышащие кислородом и не нуж­дающиеся в воздухе. Наоборот, аэробы дышат кислоро­дом. Например, винное брожение — анаэробный процесс, а гниение компоста — аэробный.

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ — медный купорос (сульфат меди), к которому добавлена известь для нейтрализации раствора, чтобы не обжечь листья.

БЕССТРУКТУРНАЯ ПОЧВА — почва, не имеющая есте­ственной структуры, созданной корнями и живыми орга­низмами почвы. Структура, в отличие от вспаханности, сохраняется стабильной десятки лет, постоянно во­зобновляется и обеспечивает условия жизни почвы: ды­хание, влагообмен, поглощение питания, растворение минералов и т.д.

ВНЕКОРНЕВАЯ подкормка — нанесение растворов на лис­тья, обычно 10-15 г на 10 л воды, с чайной ложкой прилипателя (любое моющее средство). Действует быстро, но кратковременно.

ВОЛОСКИ корневые — одноклеточные микровыросты са­мых кончиков корешков. Кроме волосков, никакие час­ти корня влагу не всасывают. Образуются постоянно, пока корень нарастает в длину. Зимой их почти нет.

ВЫЗРЕВАНИЕ лоз, побегов — одревеснение летних побе­гов осенью, чтобы, в таком виде, перезимовать. Бывает у всех деревьев и кустарников.

ГИБЕРЕЛЛИН — один из первых выделенных из растений стимуляторов роста, в микродозах усиливающий деление клеток, а в больших дозах — яд. Сюда же относятся и ауксины. На их основе сделано большинство покупных стимуляторов (СИЛК, Эпин и т.д.).

ГИДРОЗАТВОР — трубка из горлышка бутылки опускается в воду, чтобы углекислый газ выходил, а воздух обрат­но не проходил.

ГЛАЗКИ — то же, что почки винограда, те, что на лозах осенью и весной.

ГРОЗДЬ — кисть, начиная со стадии «гороха» и дальше, с налитыми ягодами. А кисть — то, что цветёт и завязывает ягоды. Это деление условное.

ДРЕНАЖ — любое приспособление, чтобы лишняя вода стекала вниз, а не задерживалась в корнеобитаемом слое почвы.

ЗАГАЗОНИТЬ — здесь: залужить, путём частого подкоса дикой целины или бурьяна, создав эффект экологическо­го замещения сорняков на луговые травы. При этом, мож­но подсевать траву, а можно не подсевать. Подробно опи­сан в других моих книгах.

КАЛЛЮС — раневая ткань. На месте ранки образуется на­плыв из одинаковых поначалу клеток, а затем, они спе­циализируются.

КОРДОН — любая форма растения, состоящая из одной осе­вой ветки — вертикальной, горизонтальной или наклонной.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЙ — не привитый, а укоренённый черенком.

ЛОЗА — побег, вызревший к осени. Разъясняется в главе о формировках.

МАНГОЛЬД — листовая и черешковая свекла. Бывает зе­лёная, жёлтая и красная.

МЕЖДОУЗЛИЯ — промежуток от листа до листа, от почки до почки.

МИЛДЬЮ — пероноспора винограда, ложномучнистая роса. Грибковая болезнь.

МОНОКУЛЬТУРА — посадка одного вида растений. Устой­чивость экосистемы — нулевая, а численность вредителя — максимальная.

МУЛЬЧА — любое укрытие почвы от солнца и потери влаги. В природе отсутствует только в пустынях. Неотъемлемая часть нормальной живой почвы.

НАГРУЗКА — количество оставленных на кусте гроздей. Оптимальная нагрузка позволяет кусту и наращивать побеги, и наливать крупные грозди. Перегрузка — слиш­ком много гроздей: рост замедляется, грозди мельчают.

ОБРЕЗКА — процесс удаления чего-то. В отличие от фор­мировки — придания растению определённой формы и нагрузки.

ПАЗУХА — «подмышка» между листом и стеблем.

ПЕРЕГНОЙ— сгнившая до полной зрелости органика. То же, что и компост, хотя перегноем чаше называют пере­гнивший навоз.

ПОДВОЙ — то, на что прививают.

ПОБЕГИ — то, что растёт летом и несёт листья и кисти с цветками.

ПРИВОЙ — то, что прививается.

ПРИЧИНА — тот, кто, по своему желанию, может получить следствие, то есть, эффект. Иначе — управлять обстоятель­ствами. Быть причиной — способность, которую можно развить. Этим занимается система знаний Рона Хаббарда — саентология,

ПРИЩИПЫВАТЬ побеги — обезглавливать, удалять точку роста, чтобы притормозить рост. Вызывает ветвление у большинства растений.

РАДИАЦИОННЫЙ — в результате излучения, а не остыва­ния воздуха.

РАК — уродливые наросты древесины и коры. Рассматривается в главе о защите.

РЕЗУЛЬТАТ — то, что и предполагалось получить. Плохого результата не бывает. Есть результат — жизнь улучшается, нет — ухудшается. Мы не мыслим результатом — чаще не знаем точно, чего хотим. Поэтому результатов и нет. Анато­мия результативности дана в моих прошлых книгах.

РОКАРИЙ — когда растения посажены среди камней. Обыч­но рокариями называют всякие клумбы и плоские аль­пийские горки, декорированные камнями.

СВОБОДНОРОСЛЫЕ — не формовые, то есть, растущие ес­тественно, без особых ограничений и без придания опре­делённой формы.

СЕВООБОРОТ — выращивание на одном месте разных куль­тур в разные годы.

СЕРНИСТЫЙ ГАЗ — сернистый ангидрид — оксид серы. Ядовит для дыхания. При смешивании с водой, даёт сер­ную кислоту. Бактерициден.

СИДЕРАТЫ — культуры, выращиваемые специально для структурирования почвы и обогащения её органикой. Бобовые, злаковые — главные из них.

ТОРГОВЕЦ — человек, осуществляющий доставку и тор­говлю. Ничего унизительного я в это слово не вклады­ваю — мы пользуемся трудом торговцев, как и трудом других людей.

ТРИММЕР — ручная косилка, у которой режущая часть — леска. Без триммера или косилки невозможно различать, где почву надо обрабатывать, а где нужно создать задернение. Следовательно, невозможно планировать участок и культурно его содержать. Это — моё личное убеждение.

ФИЛЛОКСЕРА — тля. Имеет листовую и корневую стадии. На рыхлых почвах повреждает и листья, и корни. На Кубани не свирепствует: почвы глинистые и какой-ни­будь естественный враг, видимо, нашёлся.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ — холодного свечения: аргоновые, галогеновые, натриевые лампы.

ФОРМИРОВКА — придание определённой формы и нагруз­ки. Длительный процесс.

УЗЕЛ — место побега (лозы), где расположен лист и усик.

УСПЕХ — здесь: очень высокий результат в каком-то деле. Продукт умения.

ЭКОСИСТЕМА — естественное (или искусственное) сообще­ство разных живых организмов. Имеет два базисных ка­чества:

а) все организмы по всем признакам приспособле­ны к среде и друг к другу и

б) все они являются кормом друг для друга и обеспечивают выживание друг друга.

Природные экосистемы устойчивы и могут восстанавли­ваться. Искусственные — гораздо менее.

ШКОЛКА — место, где выращиваются саженцы первого года.

ШПАЛЕРА — опора для растений в виде натянутых на стой­ки проволок.

ШТАМБ — «ствол», созданный у лиан или кустов, то есть, у растений, которым он не свойствен.

Николай Курдюмов

«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.

Николай Курдюмов «Умный виноградник для себя»

42

Реклама на сайте