«Орхидеи»

Александр Курлович Орхидеи

Слово «орхидея» традиционно связано в наших представлениях с экзотикой, дебрями тропического леса, «где так много диких обезьян». Там стоит жара, льют тропические ливни… Там растут необычные, экзотические цветы, совсем не похожие на то, к чему мы привыкли в наших садах и комнатах. Чтобы вырастить их, нужна специальная теплица с искусственным климатом…

Эти представления и правильны и неправильны одновременно. Конечно, воссоздать в условиях квартиры (да и комнатной теплицы) климат гилеи – дождевого тропического леса – невозможно. Однако, на самом деле всё обстоит и сложнее, и проще.

Растения, о которых пойдёт речь в этой книжке, на самом деле очень выносливы и пластичны и часто могут приспособиться к самым разным условиям.

Эти приспособления придают им неожиданное сходство с обитателями засушливых мест – крассулями, молочаями… Сходные причины (недостаток влаги) – вызывают появление сходных признаков у растений, весьма далёких в родственном отношении.

Одновременно эти приспособления делают орхидеи весьма выносливыми и гибкими в отношении условий существования. Это позволяет нам выращивать многие из них (хотя и не все, конечно) в условиях обычной жилой комнаты, не строя тепличек и прочих дополнительных приспособлений.

Среди огромного разнообразия орхидей – а семейство орхидных – самое крупное среди цветковых растений и насчитывает, по разным источникам, от 17 до 30 тысяч видов – достаточно много растений, которые могут без особых сложностей расти на окне обычной комнаты. Именно о таких растениях и пойдёт речь в этой книжке. Если кто-то из читателей захочет впоследствии заниматься коллекционированием этих растений, я могу порекомендовать ему для более глубокого знакомства с предметом прекрасные книги С.О. Герасимова и Н.М. Журавлёва, В.А. Михеева. Моя же книга предназначена для тех цветоводов, кто после очередного похода в цветочный магазин “обнаружил” вдруг на своём окне орхидею, и теперь хочет разобраться, что же ему всё-таки с ней делать, а также для тех, у кого этот поход ещё впереди.

Я буду очень рад, если сумею пробудить в ком-нибудь из читателей интерес к этим великолепным растениям, а кому-то сумею помочь их понять.

Типы роста у орхидей. Моноподиальный тип роста – это форма, привычная для большинства растений с растущим прямым побегом, соцветия в котором появляются из пазух листьев. При симподиальном типе роста после развития побега верхушечная почка отмирает или даёт соцветие, а новый побег развивается из пазушной почки.

Уход за орхидеями

Ухаживая за орхидеями, следует помнить несколько характерных свойств этих растений, понимание которых может значительно «облегчить вам жизнь».

1. Орхидеи довольно медленно растут. И реагируют на изменения условий содержания, ухода они тоже весьма небыстро. Поэтому, если вы хотите понять действие нового субстрата, удобрения или субстрата, удобрения или чего-то подобного – наберитесь терпения.

Быстрее, чем за год, результат удаётся получить очень редко. У этого свойства есть две стороны. С одной стороны, даже допустив ошибку, цветовод имеет довольно большое время для размышления и испарвления. Однако, с другой стороны, выносливость орхидей в сочетании с их медленной реакцией может привести к тому, что ошибка будет замечена слишком поздно.

Мне доводилось видеть в магазине растение, залитое до такой степени, что у него сгнили корни и начали подгнивать псевдобульбы. И несмотря на это поражение, практически смертельное – растение продолжало держать вполне нормальные цветы…

2. Для орхидей существует классический признак нормального самочувствия растения – новый прирост (лист, бульба с листьями) должен быть не меньше предыдущего по размерам, а у молодых растений – больше. Если это условие не выдерживается, значит что-то в уходе неверно, и растение находится на пути к гибели. Исключением может служить только что отсаженная одиночная бульба, у которой первый прирост естественно будет небольшим, и надо ждать второго.

3. Ещё один тревожный признак – нарушение нормального цикла роста. Если время появления новых бульб уже прошло, а растение стоит и “ни с места” – значит, весьма вероятно, что-то здесь “не так”.

Орхидеи принадлежат к тем растениям, уход за которыми требует постоянного размышления. Это не значит, что он очень сложен. По большому счёту, среди орхидей хватает “непроблемных” комнатных цветов. Например, гемария (она же лудисия) разноцветная, по моему убеждению, доставляет меньше хлопот, чем узамбарская фиалка, или уж во всяком случае не больше. С. О. Герасимов как-то в разговоре сказал мне, что “за фаленопсисом ухаживать легче, чем за геранью, потому что обрезать не надо”. Конечно, в этих словах есть преувеличение, но назвать его огромным я не могу.

Попросту говоря, выращивание многих орхидей вполне под силу обычному среднему цветоводу-“комнатнику”, способному справиться с сортовыми сенполиями или лимоном. Основной “барьер”, через который надо перешагнуть, чтобы добиться успеха в культуре этих растений – понимание, что они “другие”. В самом деле, кому придёт в голову сажать любимую герань в смесь из кусочков сосновой коры, гнилушек и рубленого сфагнума? Да и самой герани этот субстрат вряд ли придётся по вкусу… В то же время для гибридного фаленопсиса эти условия – то, что надо…

Субстрат для орхидей, способы их посадки

Для подавляющего большинства орхидей, когда заходит речь о посадке, надо говорить именно о «субстрате», а не о «почве». Связано это с их эпифитным существованием в естественных условиях, когда орхидея использует для питания кучку веточек и опавших листьев, скопившихся в развилке древесного ствола. В результате корни орхидей привыкли к жизни в условиях довольно значительных перепадов влажности (особенно у видов, «выдвигающихся» в горы или леса с муссонным климатом), а также значительного доступа воздуха. При посадке в обычную земляную смесь для комнатных растений они очень легко «задыхаются» и загнивают. Для большинства орхидей обычная почва применяется лишь в качестве составной части субстрата, основу которого составляют кусочки коры, корни папоротника, гнилушки и тому подобное.

Как и для многих «изолированных» групп растений – объектов коллекционирования, таких, как кактусы и сенполии, в конечном счёте каждый любитель-«орхидейщик» составляет во многом свои рецепты посадочного субстрата. На состав и свойства этого субстрата влияют способ посадки (на блоке, в горшке или в корзинке – о том, что это значит, мы поговорим позднее), а также место выращивания – тепличка в комнате, застеклённая лоджия, открытый подоконник или (пока редко в России) – оранжерея, зимний сад. Не последнюю роль играет и случай, “помноженный” на личные пристрастия цветовода.

Обычно в переводных книгах по орхидеям приводится несколько типовых рецептов субстрата с указанием предпочтений по разным группам растений, а отечественные авторы стремятся «разобрать по косточкам» каждую составную часть субстрата. Мы попробуем отчасти совместить эти подходы.

Основные компоненты «эпифитных» субстратов, используемых для выращивания орхидей – это сосновая и дубовая кора, корни папоротника, верховой («рыжий») торф и мох сфагнум. Я использую также гнилушки и отчасти готовую смесь «сенполия».

Основные свойства, которые характеризуют эти компоненты – влагоёмкость, питательность, воздухопроводность и долговечность.

Кора сосны или дуба используется в виде небольших кусочков размером около одного сантиметра. Сосновая кора долговечна и воздухопроницаема, но влагоёмкость её очень низка, она быстро пересыхает, а кроме того, она малопитательна. Дубовая кора несколько более влагоёмка, и питательность её выше. ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАГОТАВЛИВАТЬ КОРУ ЖИВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ТОЛЬКО НА ВЫРУБКАХ, СВАЛЕННЫХ ВЕТРОМ ДЕРЕВЬЯХ И.Т.Д.

Корни (вернее, “пеньки”) папоротника сейчас реже, чем раньше, используются для получения орхидейных субстратов – и по той же причине – их нельзя заготавливать в природе, человечество и так разрушает её более чем эффективно. Они аналогичны коре дуба по влагоёмкости и воздухопроводности, но менее долговечны, зато более питательны.

Верховой торф и мох сфагнум имеют очень высокую влагоёмкость, меньшую воздухопроводность, чем предыдущие три компонента. По долговечности и питательности они аналогичны корням папоротника.

Гнилушки (не слишком сильно прогнившие, они не должны рассыпаться в руках) весьма влагоёмки, воздухопроводны и питательны, но не особенно долговечны – заменять их приходится года через три, а то и раньше.

Кроме этих естественных компонентов, которые можно назвать традиционными, в последнее время на Западе получил распространение искусственный субстрат – так называемые «орхидные чипсы». Это специальные хлопья или стружки пенопласта. Такой субстрат однороден по своей структуре, водо– и воздухопроницаем, практически неограниченно долговечен. Однако, его питательность равна нулю. Поэтому для выращивания орхидей на «чипсах» необходимы удобрительные поливки примерно раз в неделю, вне зависимости от времени года. Подробнее об этом субстрате можно прочитать в переводной литературе, так как собственного опыта работы с ним у меня нет.

Я не буду рекомендовать вам какой-либо конкретный состав субстрата для ваших растений. Количество вариантов этих смесей, приводимых в книгах и журнальных публикациях, не поддаётся исчислению. Поэтому ограничусь просто общей рекомендацией.

Субстрат для выращивания орхидей на открытом подоконнике (а именно об этом идёт речь в нашей книге) должен быть достаточно влагоёмок, так как сухой комнатный воздух отнимает много влаги, особенно в зимнее время.

Поэтому, при возможном использовании стойкой маловлагоёмкой основы (например, сосновой коры), он должен содержать достаточное количество сфагнума, верхового торфа или гнилушек. Питательность субстрата не является важнейшим фактором, так как недостаток её легко компенсируется внесением удобрений. Однако, для некоторых групп орхидей, например целогины гребенчатой, в субстрат для повышения его питательности можно добавить горсть – другую перегноя.

Способы посадки орхидей

Посадка на блоках. При этом способе «посадка» в общепринятом смысле практически отсутствует. Эпифитную орхидею, корни которой обёрнуты сфагнумом с небольшим количеством других субстратов, привязывают медной проволокой или синтетической нитью (леской) к куску коры, коряге или другому подобному носителю. Этот способ посадки более применим при выращивании орхидей в тепличке, потому что субстрат в этом случае очень быстро пересыхает в сухом воздухе.

Посадка в корзинке. Это «классический» способ выращивания орхидей. Корзинка для выращивания эпифитных растений (кроме орхидей, так выращивают, например, папоротники и бромелиевые), собирается из палочек или отрезков бамбука, а в последнее время пластмассовых трубочек диаметром около 1 сантиметра, сложенных «колодцем» и связанных проволокой. Дно корзины может быть либо сплетено из проволоки, либо сделано из тех же палочек.

Корзинка сочетает достоинства блока – прекрасную вентиляцию, воздухопроницаемость субстрата, характерную для посадки на блоке, и более медленное просыхание субстрата, что характерно для выращивания орхидей в горшках. Недостатком этого способа является его недостаточная для комнатных условий «чистоплотность» – через щели в корзинке неизбежно «сеются» мелкие частички субстрата.

При пересадке старую корзинку просто разбирают на части и переносят растение в новую, целиком или поделив на части.

Посадка в горшки. Такой относительно традиционный способ выращивания возможен при культуре орхидей. Правда, следует помнить о нескольких тонкостях. Во-первых, лучше не пользоваться керамическими горшками. Дело в том, что корни эпифитных орхидей очень активно прикрепляются к любой неровности, шероховатости, что позволяет им в естественных условиях удерживаться на дереве-опоре во время ливней и в ветреную погоду. Столь же крепко они будут «держаться» и за шершавую стенку керамического горшка. Чтобы избежать повреждения корней при пересадке, вам с большой вероятностью придётся его разбить, что бывает жалко, а в наше время и накладно.

Избежать этих проблем помогает пластиковый горшок, а ещё лучше плошка. В стенках и днище пластмассовой посуды легко сделать дополнительные отверстия раскалённым над газом гвоздём. Именно такая посуда для орхидей кажется мне наиболее пригодной для содержания растений на открытом подоконнике обычной комнаты.

Ещё один важный момент, который надо учитывать при выращивании орхидей в горшках – это устойчивость. Грунт для орхидей, особенно в сухом виде, весит мало, а надземная часть нередко оказывается тяжелой, особенно во время цветения. Растение, как минимум, будет неустойчиво, а как максимум – просто не сможет стоять без крепления. Так что, какие-то опоры для крупных орхидей, подвязка цветоносов – вещь почти неизбежная, тем более при одностороннем свете на окнах, способствующем наклонному росту.

Влажность воздуха и полив

В тропических лесах – местах естественного «проживания» орхидей – влажность воздуха может составлять 80-100 %. Конечно, получить такие показатели на открытом подоконнике жилой комнаты без теплички невозможно. Однако, опыт показывает, что это и не нужно. Многие орхидеи, широко распространённые в комнатной культуре, вполне довольствуются теми условиями, которые можно создать на подоконниках наших жилищ, не совершая трудовых подвигов.

Влажность воздуха в летнее время чаще всего вполне достаточна для того, чтобы орхидеи чувствовали себя комфортно. Зимой, в наших иссушенных паровым отоплением жилищах, может быть хорошо разве что пустынным кактусам. Однако испарения от влажного после поливки субстрата и помещение горшков с орхидеями в поднос, наполненный периодически увлажняемым песком, гравием или сфагнумом, неплохо решает эту проблему. Кроме того, весьма полезно время от времени устраивать своим подопечным тёплый душ (я пользуюсь для этого настоящим душем – не реже раза в месяц, за исключением периода покоя).

Полив орхидей во многом зависит от видовой принадлежности растения, однако существуют несколько общих правил, которые необходимо запомнить.

1. Орхидеи всегда лучше недолить, чем перелить. Это странно роднит их с кактусами. На самом деле в таком сходстве нет ничего неожиданного, ибо жизнь в кроне деревьев, в развилках ветвей и трещинах коры сопряжена с недостатком влаги и вынуждает растения приспосабливаться к такому режиму. Естественно, что перелив достаточно легко приводит к загниванию корней и бульб – и к гибели растения. Хуже всего при этом, что беда довольно долго может оставаться незаметной внешне для малоопытного цветовода, и обнаруживается лишь, когда растение в буквальном смысле «распадается на части» – отдельные подгнившие бульбы. Спасти растение в этой ситуации уже нельзя. Поэтому субстрат между двумя поливами должен подсохнуть. Кроме всего прочего следует сказать, что наземные орхидеи (гемария (лудисия), башмачки) менее чувствительны к переливу, чем ярко выраженные эпифиты.

2. Частота поливки орхидей определяется температурой и сухостью окружающего воздуха. В общем случае, в прохладную сыроватую погоду поливать орхидеи следует реже, чем в сухую и жаркую.

3. Надо также помнить о том, в какой стадии развития находится растение. В общем случае, жизненный цикл большинства орхидей совпадает со сменой времён года в северном полушарии – более или менее выраженный период покоя приходится на зиму. При этом «выраженность» его зависит опять же от видовой принадлежности растения. Так, например, полив гибридного фаленопсиса или гемарии (лудисии) в зимнее время сокращается лишь незначительно, в то время как многие дендробиумы зимой приходится «сушить» почти как кактусы.

Воду для полива орхидей надо брать отстойную, с нейтральной или слабокислой реакцией рН. Дождевая и снеговая вода непригодна для полива растений в крупных городах, так как содержит огромное количество техногенных примесей самой разной природы и способна принести больше вреда, чем пользы.

Освещение

Если вы не собираетесь выращивать откровенной экзотики, искусственная подсветка для орхидей вам вряд ли понадобится. Вернее, она не будет обязательной для успешной их культуры. Однако, желательной она будет в любом случае. Причина этого проста – естественное освещение в тропиках мало варьирует в течение года, а в наших широта, особенно на севере России… Достаточно вспомнить петербургские «белые ночи» летом и «серые дни» зимой…. Поэтому досвечивание люминесцентными лампами в зимнее время не помешает практически всем орхидеям. Впрочем, оно будет полезно и подавляющему большинству других комнатных растений. Люминесцентные лампы для подсветки должны располагаться не далее 30 сантиметров от растений.

Что касается ориентации окна, подходящего для орхидей, то для большинства из них (кроме «драгоценных») на северном окне будет темно, а на южном для всех будет слишком жарко и солнечно. Лучшим вариантом для этих растений являются восточные и юго-восточные окна. Западные окна несколько хуже, потому что послеполуденное солнце слишком жаркое для большинства орхидей, и в этих условиях желательным было бы притенение во вторую половину дня. Однако, большинство цветоводов в это время ещё на работе, так что приходится мириться с небольшим угнетением роста в разгар лета…

Температура

Различают три вида температурного режима выращивания орхидей: прохладный, умеренный и тёплый. Различные руководства называют слегка различающиеся значения температур для этих режимов, и я приведу здесь примерные цифры (следует помнить, что днём под прямыми лучами солнца температура часто превышает «верхние границы»).

• Прохладный режим предполагает в летнее время 15-2 °C днём и 12–15°Не проводите удобрительный полив «по сухому субстрату» – это приводит к ожогу корней. Прежде полейте растение обычной водой.

• Не удобряйте растение, находящееся в состоянии выраженного покоя.

• Соблюдайте сезонную смену состава удобрительных смесей – весной с увеличенным количеством азота, летом и особенно осенью – с избытком фосфора и калия.

• Читайте инструкции по применению удобрительных смесей.

Болезни и вредители

Из вредителей орхидей в комнатах часто встречаются клещи (паутинный и плоский красный), тля, мучнистый червец, щитовка и слизни. Основными средствами борьбы с ними будут системные ядохимикаты, такие как кельтан, карбофос, каратэ и другие.

Вирусные болезни обычно проявляются в виде крапин на листьях красного, коричневого цвета. Они передаются сосущими вредителями. Средств борьбы с вирусными заболеваниями нет, кроме уничтожения поражённых растений.

Чёрная гниль – грибковая болезнь орхидей. Проявляется она в виде буроватых с жёлтой каймой пятен на листьях. Больные части растения срезают и уничтожают, а всё растение обрабатывают фунгицидным препаратом. При сильном поражении растение лучше уничтожить.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯДОХИМИКАТАМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!

Размножение

В условиях любительского «квартирного» выращивания орхидей реален фактически один способ их размножения – вегетативный. При этом простота и эффективность его в большой степени зависит от формы роста данного растения. Орхидеи с симподиальной формой роста «автоматически» размножаются при каждой пересадке. Имеет смысл оставлять каждый раз 3–4 молодые псевдобульбы с листьями, а более старые – отсаживать и получать от них молодые ростки. Кроме того, в хороших условиях орхидея обычно растёт не из одной, а из двух – трёх точек. В этом случае при пересадке и делении образуется соответствующее число молодых растений. Можно посадить их в одну ёмкость, чтобы получить более пышный и обильноцветущий куст, а можно и рассадить.

Орхидеи с моноподиальной формой роста размножаются медленнее. Те разновидности, которые обладают способностью куститься, например башмачки, размножают делением куста. Некустящиеся растения, например фаленопсисы, способны иногда давать «детку» (дочерние отпрыски) на цветоносе.

Семенное размножение орхидей сложно и требует специальных приспособлений, стерильных сред для посева и т. д. Если вы чувствуете в себе силы и «запал», чтобы заняться им, подробности лучше прочитать в уже упоминавшихся книгах.

Кстати, во многих странах Азии, типа Таиланда, весьма часто продаются молодые сеянцы орхидей в бутылках со стерильной средой, то есть весьма молодые. По моему опыту, это вполне себе нормальный метод приобретения растений, только небыстрый. До цветения этой мелочи пройдёт в самом лучшем случае несколько лет, учитывая, что орхидеи всё делают медленно, в том числе и растут. Когда малышам станет тесно в бутылке, как на фотографии, их надо рассадить в субстрат на основе сфагнума. При этом можно или рассадить детёнышей в отдельные горшочки и поставить в микротепличку, в качестве которой часто используют коробку для торта, или просто посадить их группой в коробку от пирожных, как показано на фотографии. Дальше ситуация повторяется, и когда сеянцам становится тесно, их пересаживают в горшочки (лучше всего весной), и постепенно приучают к открытому содержанию.

Приобретение орхидей

В наше время, к счастью, перестало быть проблемой. В советские времена, когда импорт растений практически отсутствовал, в цветочных магазинах орхидеи не появлялись по определению, и найти их можно было только на «Птичьем» рынке, где изредка появлявшиеся продавцы, как и сами растения, вызывали почти суеверный ужас, и в ботаническом саду. При этом подавляющее большинство людей, не вхожих, естественно, в оранжереи, активно «обрабатывало» мусорные ящики сада в период пересадки растений, вылавливая оттуда выброшенные бульбы в надежде пополнить свою коллекцию. К счастью, времена изменились.

Купить орхидеи сейчас можно, вообще-то, в двух источниках. Это, с одной стороны – цветочные магазины, продающие голландский импорт, и с другой – частная коллекция (продажа на рынке, выставке). Каждый из этих источников имеет свои «плюсы» и «минусы». Я постараюсь их кратко описать, а уж выбор – за вами.

Магазин. Основным преимуществом покупки орхидей в магазине будет возможность увидеть воочию, что вы приобретаете. Ведь вы берёте, как правило, взрослое, уже цветущее растение – то есть получаете представление и о его размерах, и о красоте цветков. При соблюдении относительно несложных правил (тщательный осмотр растения перед покупкой и профилактическое протравливание) вы, скорее всего, не будете иметь особых проблем.

Недостатки же этого места покупки, как всегда, будут продолжением достоинств. Магазин только продаёт растения, а для введения должности штатного консультанта наши торговые фирмы ещё «не дозрели». Вдобавок большинство растений поступают к нам без названий, поэтому вам желательно иметь какое-то представление о растении, которое вы собираетесь приобрести, чтобы не купить цимбидиум в жаркую квартиру.

Рынок, выставка. Как правило, в этом случае вы приобретаете растение у того, кто его вырастил, и можете получить консультацию по уходу. С другой стороны, в этой покупке будет весьма основательный элемент лотереи. Например, приобретая сеянец гибридного фаленопсиса, вы не сможете составить представление о его цветении – этого не знает и сам хозяин.

Орхидеи, рекомендуемые для культуры

Автор этой книги не стремится к сколько-нибудь полному охвату безграничного разнообразия «видовых» дикорастущих орхидей. Моей задачей было лишь дать цветоводам общее представление о культуре этих растений, а также о тех из них, что часто встречаются в наших цветочных магазинах.

Род Фаленопсис (Phalaenopsis)

Пожалуй, это самые распространённые в культуре орхидеи, сочетающие неприхотливость в отношении ухода с великолепным и продолжительным цветением, да ещё на длинной и прочной, нередко ветвящейся стрелке, удобной для срезки. В народе их часто объединяют названием “орхидея-бабочка”, то же самое означает и латинское название рода. В последние годы, благодаря голландским цветоводческим фирмам, видовые фаленопсисы практически полностью заменены в культуре многочисленными роскошными гибридными формами. В общем-то, появление гибридных форм – скорее хорошо, так как позволяет рядовым цветоводам-любителям удовлетворить свою “благородную ботаническую жадность”, не приобретая природных растений, и таким образом способствует их сохранению.

Кроме того, размеры растений такого происхождения варьируют в очень широких пределах. Классический гибридный фаленопсис – растение, выведенное для оранжереи, места в которой хватает. Это крупное растение.

с жесткими листьями и «растопыренными» воздушными корнями. Да, хорошее цветение такой орхидеи – фантастическое зрелище, и цветёт она несколько месяцев, но на подоконнике места требует много. 2–3 растения на окне – достаточно для человека без «еоллекционерской жилки», но тем, у кого она есть, этого мало.

И тут на помощь, само собой, пришли селекционеры. В последние годы в моду вошли самые разнообразные карликовые формы, с цветоносом высотой от 5 до 20 сантиметров и соответствующим размером розетки. Теперь коллекция таких фаленопсисов занимает не больше места, чем коллекция «фиалочек», да и уход, я сказал бы, за ними проще.

Фаленопсисы – классические эпифитные орхидеи. В роде около 70 видов, обитающих в азиатских тропиках. Эти орхидеи имеют моноподиальную форму роста, двурядно расположенные крупные мясистые продолговато-закруглённые листья, иногда с мраморным рисунком. Ярко выраженного периода покоя фаленопсисы не имеют, нуждаются круглый год в практически равномерно тёплом и влажном содержании. Хорошо растут на восточных и западных окнах, зимой желательна подсветка люминесцентными лампами.

Субстрат – сосновая кора, сфагнум с добавлением кусочков угля. Эти орхидеи любят постоянство условий. Пересадку надо проводить очень осторожно, так как фаленопсисы очень плохо переносят травмы корней.

Гибридный фаленопсис с его долгоживущими прекрасными цветами – комнатных растений. Не надо спешить срезать цветонос после опадения последних цветков, так как со временем на нём появляются новые веточки с новыми бутонами. В результате всего этого фаленопсис цветёт в хороших условиях несколько месяцев в году, нередко большую часть года.

Вегетативно фаленопсисы в комнатных условиях практически не размножаются. Подчас рекомендуют для получения “деток” на цветоносах обрабатывать почки стимуляторами роста, но это приводит к сильному истощению растения. В результате оно долго не будет цвести.

Род Дендробиум (Dendrobium)

Многочисленный род, насчитывающий, по разным данным, от 600 до 1500 видов, распространённых в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Эпифитные орхидеи. Большинство распространённых в комнатах видов имеют веткообразные стебли-пвевдобульбы, по длине варьирующие от нескольких сантиметров до более двух метров. Листья могут быть собраны на концах веток или рассредоточены по всей длине стебля. Продолжительность жизни листьев также различна, от года-двух до нескольких лет. Цветы дендробиумов разнообразны по форме и окраске, собраны в кисти.

Большинство дендробиумов имеют ярко выраженный период покоя, во время которого необходимо значительно сократить поливку. По требованиям к температуре содержания, особенно в покое, дендробиумы делятся на четыре группы.

Группа с прохладным режимом содержания требует температуры 15–18 °C летом и 8-10 °C зимой. Правда, по моему личному опыту, “летние” требования не особенно жестки и растения вполне удовольствуются содержанием на обычном полоконнике. Зимнее же содержание растений из этой группы в комнате несколько затруднительно, так как требются холодные и сухие условия. Однако, в жизни нет ничего невозможного, и мне удавалось добиться цветения дендробиума Кинга, принадлежащего к этой группе, “выдержав” его во время зимовки у самого стекла на подоконнике, под которым расположен “холодный шкаф”, и поливая не чаще раза в месяц. Но рекомендовать “холодовые” дендробиумы начинающему любителю орхидей я бы не стал. К этой группе относятся, кроме уже названного дендробиума Кинга (D. kingianum) с его некрупными (около 2,5 сантиметра) ароматными сиреневыми цветками, желтоцветковый дендробиум скученный (D. aggregatum), также желтоцветковый дендробиум золотистый (D. chrysotoxum) и дендробиум Пэриша (D. parishii) с пятисантиметровыми тёмно-розовыми цветками.

Группа с «умеренным» режимом содержания. Летняя температура днём 18–21 °C, ночью около 12 °C; зимняя днём 16–18 °C, ночью 12 °C. К этой группе относятся дендробиум золотоцветный (D. Chrysanthum) с золотисто-жёлтыми цветами и цилиндрическими стеблями до метра длиной, дендробиум Лоддигеза (D. loddigesii, известный также как D. pulhellum) с одиночными четырёхсантиметровыми розовыми цветками и другие.

Группа с тёплым режимом содержания. Летняя температура круглые сутки держится в районе 21 °C, зимняя от неё практически не отличается. Наиболее известное растение этой группы – дендробиум фаленопсис (Dendrobium phalaenopsis). Его цветки до шести сантиметров в диаметре варьируют по окраске от розовых до тёмно-пурпурных и собраны в кисть по 6-12 и очень напоминают цветы фаленопсиса. Стебли-бульбы достигают 60 сантиметров длины, облиствены в верхней половине. Эта группа дендробиумов наиболее пригодна для комнатной культуры.

Группа, требующая значительных сезонных колебаний температуры. К этой группе относится самый, пожалуй, известный видовой дендробиум – великолепный дендробиум благородный (Dendrobium nobile). Его крупные (6–8 сантиметров в диаметре) цветки собраны по 2–3 на пазушных цветоносах. Окраска их варьирует от белых до ярко-розовых. Эта орхидея легко растёт в комнатах. «Проблемность» её, как и растений из холодовой группы, состоит в том, что без необходимых колебаний температуры эти растения не зацветают. Для стимуляции цветения дендробиумам нужна холодная и довольно сухая зимовка.

В период роста, с весны до осени, им нужна обильная поливка, яркий рассеянный свет (дендробиумы светолюбивы). Посадочный субстрат для дендробиумов такой же, как и для фаленопсисов. Пересаживают дендробиумы по разложении субстрата. При этом крупные экземпляры делят. После пересадки растения необходимо хорошо закрепить в горшке или корзинке, особенно это относится к видам с длинными бульбами.

В последнее время широкое распространение получили гибриды дендробиумов, которые к красоте цветков добавили лёгкость в уходе. Они нередко цветут, не требуя стимуляции. Эти гибридные растения поступают в цветочные магазины. Я скажу больше – описание видовых растений сейчас, как и для большинства других родов орхидей, начиная с фаленопсисов – это скорее «для общего развития» и интереса.

Род Каттлея (Сattleya)

Род насчитывает более 60 видов и большое количество разновидностей. До «воцарения» фаленопсиса именно каттлея символизировала само понятие «орхидея» в глазах как цветоводов, так и почтеннейшей досужей публики. Тому есть две веские причины: во-первых, каттлеи попали в Европу раньше всех остальных представителей семейства, а во-вторых, их цветы, одиночные или собранные в соцветия, имеют весьма впечатляющие размеры – подчас до 18–20 сантиметров (каттлея Трианы).

Эти достижения в размере отдельного цветка характерны, правда, в большей степени для группы однолистных каттлей. У растений, относящихся к этой группе, на вершине каждой псевдобульбы растёт один лист, количество цветков в соцветии на превышает трёх, зато они очень крупные. Вторая группа каттлей – двулистные. У этих растений на верхушках псевдобульб растут по два листа, цветки меньших размеров, зато их количество в соцветии может достигать двадцати. Каттлеи имеют симподиальный тип роста.

Каттлеи светолюбивы. Их неплохо слегка притенять только летом в самые жаркие дни, да ещё в начале «весны света» (конец февраля-март) при выращивании в теплице.

Субстрат для этих растений используют традиционный эпифитный субстрат – кусочки сосновой коры с добавлением угля, сфагнума, грубоволокнистого торфа.

(Cattleya labiata) – очень вариабельный вид. Это однолистная каттлея с розовыми и сиреневыми крупными цветами. Также известна каттлея Трианы (C. trianae) с огромными, почти двадцатисантиметровыми цветками в розовой гамме. Требует короткого светового дня для закладки цветочных почек. Двулистная каттлея оранжево-красная (C. aurantiaca) с красновато-оранжевыми цветами.

Род Целогина (Сoelogyne)

Насчитывает около 100 видов эпифитных орхидей из Юго-Восточной Азии. Растения с симподиальным типом роста. Цветы одиночные или в кистях. В окраске преобладают белый и жёлтый цвета.

Растения этого рода, особенно целогина гребенчатая (Coelogyne cristata) раньше были широко распространены в культуре. В последнее время их популярность несправедливо снизилась. В основном в культуре встречаются два вида.

Целогина гребенчатая (Coelogyne cristata)

Орхидея с некрупными овальными псевдобульбами до 5 сантиметров длиной, каждая из которых несёт по два линейных листа длиной до 30 сантиметров, обычно меньше. Цветы изумительно изящные, снежно-белые с пятью жёлтыми “щёточками” – гребнями на губе, 7–9 сантиметров в диаметре, собраны в кисть по 3–8. Цветёт зимой. Период роста приходится на лето. Зимой нуждается в прохладном содержании при температуре 12–15 °C, вполне удовлетворяясь подвеской на оконную раму вплотную к стеклу.

Целогину гребенчатую часто называют «орхидеей для печного отопления», имея в виду, что микроклимат такого дома прекрасно подходил для её зимовки. Однако, опыт показывает, что она не является очень уж сложным в культуре растением и прекрасно развивается и цветёт в условиях городской квартиры. Полив летом обильный, зимой умеренный до редкого.

Добавлю небольшую ремарку. По имеющейся информации, полученной от цветоводов-любителей,

Целогина Массанжа (Coelogyne massangeana)

Псевдобульбы до 12 сантиметров длиной и 5 сантиметров шириной. Листья длиной до 30–50 сантиметров, шириной до 10 сантиметров, обычно меньше. Цветки в длинных повислых кистях, диаметром около 5 сантиметров, кремовые или бледно-жёлтые.

Эта орхидея теплолюбива и не имеет чётко выраженного периода покоя. Фактически, её жизненный цикл – «прирост-цветение-прирост…». Очень благодарная для комнатной культуры орхидея, хотя и довольно крупных размеров.

Все целогины нуждаются в классическом эпифитном субстрате несколько повышенной питательности. Я делаю для них небольшую (в пределах 5-10 % объёма) добавку перегноя.

Род Пафиопедиллюм, венерин башмачок

В большинстве своём наземные растения, около 65 видов, распространённых в Юго-Восточной Азии. Многие виды башмачков хорошо растут в домашних условиях.

Форма роста моноподиальная. Листья у башмачков собраны в двустороннюю розетку, мясистые, нередко с мраморным рисунком. Цветки на длинном прямом, часто опушённом цветоносе появляются из середины розетки. Они могут быть одиночными либо по нескольку на цветоносе. Окраска цветков самая разнообразная, размер может варьировать от 5 до 12,5 сантиметров. Отдельный цветок держится на растении до 6 недель.

Пафиопедиллюмы делятся на три различающиеся внешне группы, требующие разных условий выращмвания.

Виды с пятнистыми листьями. Эта группа требует тёплого и влажного режима содержания. Рекомендуемая температура днём 20–25 °C и не ниже 15 °C в ночное время. Ярко выраженного периода покоя эти растения не имеют, растут и цветут в любое время года. Желательно притенение от самого яркого солнечного света. К этой группе относятся пафиопедиллюм мозолистый (Paphiopedillum callosum) с зеленовато-бело-коричневатым одиночным цветком. Листья светло-зелёные с тёмно-зелёными пятнами.

Пафиопедиллюм Гукера (P.Hookerae) имеет цветок с зеленоватым «парусом» и зелёно-пурпурными с чёрными пятнышками остальными лепестками. Пафиопедиллюм белоснежный (P. niveum) имеет белый цветок с широкими лепестками с немногочисленными красными крапинками.

Виды с зелёными листьями. Эта группа требует прохладных ночных температур зимой и весной (10–15 °C) для стимуляции цветения. Режим освещённости такой же, как и для предыдущей группы, но виды с кожистыми листьями выдерживают более яркий солнечный свет. К этой группе относятся широко известный пафиопедиллюм замечательный (P. insigne) с желтовато-зеленоватыми цветками; Пафиопедиллюм Пэриша (P. parishii) c зеленовато-пурпурными цветками, собранными по нескольку штук на свисающих вниз цветоносах.

Виды с кожистыми листьями. Эти башмачки нуждаются в сухой зимовке. Температура содержания постоянно тёплая, местоположение солнечное. К этой группе относится, например, очень красивый пафиопедиллюм филиппинский с белым с красно-коричными полосками «парусом», жёлтой губой и свисающими вниз скрученными «штопором» боковыми лепестками пурпурно-коричневой окраски. Он даёт по 4–6 цветков на цветоносе, цветёт летом.

Раньше пафиопедилюмы, как наземные растения, выращивали на почве. В современной литературе чаще встречаются рекомендации использовать эпифитный субстрат. Возможно также использование смеси «Сенполия» с добавлением 50 % кусочков сосновой коры в качестве дополнительного разрыхлителя.

Группа «драгоценных» орхидей. К этой группе принадлежат преимущественно наземные растения, растущие при малом освещении под пологом леса. Цветки у них довольно невзрачны, в лучшем случае напоминают цветы любки двулистной – орхидеи наших лесов, известной как «ночная фиалка», и подчас также ароматны. Зато представители

Зато представители этой группы имеют удивительно красивые листья – с бархатистой поверхностью и «светяшимися», сверкающими жилками. Форма роста этих орхидей моноподиальная. Большинство из них требуют высокой влажности воздуха и не могут расти на открытом подоконнике без теплички. Единственное исключение – гемария (лудисия) разноцветная, о которой и пойдёт у нас речь.

Гемария (лудисия) разноцветная Haemaria (Ludisia) discolor

Наземное травянистое растение с ползучими приподнимающимися побегами. В верхней части каждого побега 3–6 сближенных листьев овальной формы, с более или менее заострёнными концами. Поверхность листьев бархатистая, «мерцающая», коричневато-зелёной окраски с серебристой средней жилкой, иногда и с серебристой окантовкой по краю. Существует довольно много различных форм этого изменчивого вида, различающихся по густоте ветвления и форме листьев, а также выделяемая подчас в отдельный вид разновидность Даусона (H.d. var. dawsoniana) с почти чёрно-зелёными листьями и ярко-красными «светящимися жилками. Цветки некрупные, белые, душистые, собранные в колос как у «ночной фиалки». Цветёт обычно зимой, иногда несколько раз в год.

По моему опыту, ухаживать за гемарией не сложнее, чем за всем известной узамбарской фиалкой (сенполией). Она не нуждается в сложном эпифитном субстрате.

Для выращивания этой орхидеи я использую покупную земляную смесь «Сенполия», в которую можно добавить немного мелких кусочков сосновой коры в качестве дополнительного разрыхлителя, хотя это вовсе не обязательно. Посуду для посадки беру широкую, но неглубокую. Полив летом обильный, зимой предпочтительнее умеренный. Гемария не любит яркого солнечного света. Она может расти и на северном окне, а вот на западном в летнее время будет нуждаться в притенении, в противном случае выросшие в это время листья будут мельче обычного по размерам и не такими красивыми. Это растение, благодаря красоте листьев и довольно медленному росту, очень удобно использовать в «тропических» композициях.

Размножается гемария черенками – отрезками стебля с двумя-тремя узлами. Они легко укореняются прямо на «постоянном» месте, под лёгким укрытием или даже без него.

Род Цимбидиум (Cymbidium)

Довольно крупные растения с симподиальным ростом, каждая бульба которых с листьями находится “в размере» среднего гладиолуса. Примерно таков же и размер сочветий. Цветки крупные, восковидные. Для комнатной культуры в условиях обычного подоконника цимбидиумы малопригодны как из-за своих больших размеров, так и из-за потребности в прохладном содержании после появления бутонов. В тёплой комнате бутоны опадают. В последнее время В последнее время появились гибридные миниатюрные формы, пригодные для комнат.

Род Ванда (Vanda)

Около 70 видов эпифитных орхидей с моноподиальной формой роста. Многие ванды имеют весьма крупный размер – высота растения до метра и более. Все ванды светолюбивы, особенно виды с цилиндрической формой листьев, которые не притеняют. Цветки крупные, красивой окраски, часто ароматные, Субстрат для ванд используют такой же, как для каттлей. Ярко выраженного периода покоя ванды не имеют, хотя в тёмное зимнее время полив несколько сокращают. Содержание тёплое.

Род Онцидиум (Oncidium)

Один из крупнейших родов семейства, состоящий примерно из 700 видов. Сильно варьирующие по размерам эпифитные орхидеи с симподиальным типом роста. В окраске причудливой формы цветков преобладают жёлтые и коричневые тона. По условиям содержания эти орхидеи сходны с каттлеями.

Гибридные орхидеи

В наше время вероятность приобретения цветоводом в магазине «видовой» орхидеи достаточно невелика. Гораздо чаще в продаже появляются голландские гибридные растения, представляющие собой межвидовые и межродовые гибриды. У этих гибридных растений есть несколько преимуществ с точки зрения обычного цветовода, не озабоченного так называемым «научным коллекционированием», а просто стремящимся вырастить красивые растения. Это, прежде всего, высокая пластичность, вообще свойственная гибридным организмам, которая позволяет таким орхидеям приспосабливаться к условиям жизни в комнатах лучше, чем это могут сделать природные виды. Кроме того, приобретая гибридные растения, вы, в общем-то, способствуете сохранению орхидей в местах их произрастания, так как эти растения гарантированно не взяты из леса.

Большинство гибридов выращиваются в условиях, схожих с культурой каттлей, но условия зимнего покоя смягчают.

Для сведения цветоводов я приведу названия некоторых гибридов и «расшифровку» родительских видов.

Лелиокаттлея – каттлея Х лелия;

Брасокаттлея – каттлея Х брассавола;

Брассалелиокаттлея – каттлея Х лелия Хбрассавола;

Потинара – брассавола Х лелия Х софронитис Х каттлея;

Кальманара – мильтония Х онцидиум Х одонтоглоссум;

Мильтонидиум – мильтония Х онцидиум;

Одонтоцидиум – одонтоглоссум Х онцидиум;

Вулстекеара – мильтония Х кохлиода Х одонтоглоссум;

Вильсонара – одонтоглоссум Х кохлиода Х онцидиум.

Правда, в большинстве магазинов орхидеи гибридного происхождения идут просто без названий, так что определить их вряд ли представляется возможным.

Вот и всё, что я хотел сказать. Это совсем немного, но я надеюсь, что

Вот и всё, что я хотел сказать. Это совсем немного, но я надеюсь, что приоткрыл вам маленькую дверку в мир этих замечательных растений. Дальше вам идти самостоятельно.

Фотографии, использованные в книге – автора или фотобанк «Лори» (стр. 17, 20, 27). Дизайн обложки серии – Екатерина Семёнова.

Оглавление