«Аквариум. Практические советы»

Владимир Михайлов Аквариум. Практические советы

Публикуется с разрешения правообладателя – Литературного агентства «Научная книга»

ВВЕДЕНИЕ

Содержание аквариума – это не только увлекательное занятие, изучение подводных обитателей, оно может оказывать влияние на здоровье человека. Даже недолгое наблюдение за обитателями аквариума нормализует кровяное давление, успокаивает нервную систему.

Другими словами, аквариум помогает бороться со стрессом. Но недостаток знаний, а также боязнь слишком больших хлопот порой охлаждают интерес к аквариуму. Однако при наличии некоторых элементарных знаний и правильной организации ухода за аквариумом он не потребует слишком больших затрат времени.

Главное, – правильно подобрать аквариум и его обитателей, а сам уход не потребует огромных усилий.

ГЛАВА 1ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Начнем с подбора аквариума.

Круглый аквариум может показаться весьма привлекательным, но он не очень практичен: сложно очищать стенки, его труднее освещать, кроме того, выпуклое стекло искажает картину подводного мира. Предпочтительно приобретать аквариум прямоугольной формы. Лучшее соотношение длины, ширины и высоты – 2 : 1 : 1. Маленький аквариум потребует больше внимания, а выбор рыб и растений для него меньше. Чем больше аквариум, тем устойчивее в нем биологическое рав овесие. Оптимальным решением для жилых помещений являются аквариумы объемом от 50 до 150 л.

Рис. 1. Прямоугольный аквариум

Естественно, что не все имеют возможность обзавестись большим аквариумом. Но это не означает, что придется совсем отказаться от мысли иметь аквариум. При этом нужно продумать техническое оснащение, так как территория ограничена и нужно оставить достаточно места для рыб и растений. Выбор следует остановить на цельнолитом аквариуме, потому что швы, каркасы только подчеркнут малую объемность. Большое значение имеет тепловой режим. Аквариум должен быть удален от всех нагревательных приборов (батарей, электрокаминов и т. д.), а также защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Что касается оформления аквариума, то можно условно выделить два направления: оформление с использованием растительности (живой или искусственной) и без нее. Для освещения небольших аквариумов целесообразно использовать настольные лампы (люминесцентные или накаливания).

Рис. 2. Круглый аквариум

Рис. 3. Маленький (квадратный) аквариум

В аквариумах вместимостью более 20 – 30 л в качестве украшения можно использовать крупные коряги или группы камней. В качестве грунта берется мелкий гравий (фракцией 4 – 5 мм), крупный песок. Толщина грунта обычно составляет в небольшом аквариуме 2 – 3 см.

При оформлении аквариума основной принцип – это уход от симметрии. Что касается подбора рыб и растений, то для небольших сосудов он ограничен. Можно порекомендовать невысокие эхинодорусы, криптокорины, анубиас, из длинностебельных – альтернатеру, роталу, бакопу, людвигию, валлиснерию. Можно высадить таиландский папоротник, яванский мох; вполне уместны плавающие растения – риччия, сальвиния, ряска. Главное – продумать посадки таким образом, чтобы потом аквариум не выглядел заросшим. Групповая посадка в маленьком аквариуме нецелесообразна. В большом аквариуме плотная посадка чередуется со свободным пространством, а в небольшом сосуде густые заросли создают впечатление запущенности. К тому же в зарослях может затеряться погибшая рыбка, и прежде чем ее заметят и извлекут, может произойти выброс продуктов распада. Опытные аквариумисты советуют исходить из расчета, что на 4 – 5 л воды приходится одно высокое растение и 2 – 3 низких. При посадке наиболее крупные растения размещают таким образом, чтобы замаскировать фильтр и обогреватели. Низкие растения размещают вокруг самого высокого. Если в аквариуме не предполагается сажать растения, то применяют какой-либо декоративный элемент (грот, корягу). Как правило, оказывается достаточно одного.

При объеме аквариума от 3 – 5 л до 20 л можно порекомендовать таких рыб, как брахиданию, мелких харациновых, кардиналов, вишневых барбусов, небольших радужниц, некоторых лабиринтовых (петушков, лялиусов), икромечущих карпозубых. Золотых рыбок, цихлид, пираний, крупных живородок, барбусов, гурами, крупных радужниц следует содержать в аквариумах объемом не менее 50 л. Следует тщательно продумать, сколько рыб будет в аквариуме. Оптимальный вариант – это 3 – 5 небольших взрослых экземпляров на 10 л воды. Предпочтительно, чтобы аквариум был видовым, так как в небольшом аквариуме потенциальным жертвам практически негде укрыться от хищников. Важно также обратить внимание на то, какой аппетит у выбранных рыб – при заселении аквариума прожорливыми обитателями надо иметь в виду, что загрязняться он будет быстрее. Следовательно, и уборку придется проводить чаще. Возможно, что еженедельной уборкой в этом случае не удастся ограничиться, а на более частую может не хватить времени. В отношении режима кормления вообще можно порекомендовать умеренность, в том числе и для рыб со скромным аппетитом. Что касается воды, то заливать ее в аквариум прямо из-под крана не следует. Свежая вода должна обязательно отстояться в течение нескольких часов – тогда из нее улетучится хлор, которым обрабатывают воду.

Необходимо упомянуть о том, какое вспомогательное оборудование потребуется аквариумисту. Термометр с держателем потребуется в любом случае. Термометр укрепляется с помощью резиновой присоски с кольцом на стенке аквариума. Некоторые термометры приспособлены таким образом, что их можно вставлять в грунт аквариума. Обогреватели потребуются тем, кто решил содержать тропических рыб. Если нет возможности обогревать аквариум, придется довольствоваться разведением более выносливых рыб. Потребуются в аквариуме также распылители воздуха и фильтры. Аквариумные фильтры бывают наружные и донные. Наружные фильтры укрепляют на наружной стенке аквариума, донные – в грунте.

Для очистки аквариума от водорослей и других отложений используют стеклоочиститель. Также аквариумисты применяют следующие приспособления: шланг для слива воды и заполнения аквариума водой; грязечерпатель для удаления грязи из небольших аквариумов; сачок из крупной сетки для ловли взрослых рыб при пересадке; сачок из мелкой сетки для ловли мелких рыб и для промывки живого корма (лучше для этого иметь отдельные сачки); металлические ситечки для сортировки живого корма по величине; стеклянные шпильки для укрепления в грунте только что посаженных растений; кормушки.

Кормушки в виде плавающего кольца применяют для сухого корма – они не дают корму расплываться по всей поверхности воды. Кроме того, у рыб вырабатывается привычка брать корм в одном определенном месте. Кормушки с ситечком используют для постепенного скармливания живого корма.

Иногда для ловли пугливых или нежных мелких рыб используют не сачок, а стеклянный колокол. Сачки после использования необходимо промывать, после ловли больных рыб – продезинфицировать в растворе марганцовокислого калия.

Важно правильно подобрать место для аквариума. Он должен красиво вписаться в интерьер помещения. Если аквариум большой, необходимо подобрать для него подставку.

Маленький аквариум можно разместить и на столе. Он должен стоять прочно, не качаясь; подход к нему должен быть без препятствий. Дневное естественное освещение полезно для аквариума; необходимо организовать и искусственную подсветку. Установлен аквариум должен быть таким образом, чтобы было удобно наблюдать за его обитателями. Не рекомендуется ставить аквариум на подоконник, лучше разместить его перпендикулярно окну. После приобретения аквариум целесообразно проверить на наличие течи.

Залить воду и высадить растения можно одновременно. Рыб не следует запускать еще около недели. В это время в аквариуме идут сложные биохимические процессы по формированию целостной экосистемы. Через 2 – 3 дня вода в аквариуме мутнеет – это результат деятельности гнилостных бактерий. Воду менять не следует. Через 5 – 7 дней она светлеет и становится прозрачной. Вот тогда и можно заселять аквариум.

Следует сказать и о том, какой грунт подойдет для аквариума.

Лучший грунт – серый крупнозернистый речной песок, гравий фракцией 4 – 5 мм. Желтый мелкий песок из карьеров и песочниц не подойдет. Песок и гравий лучше всего брать из лесных речек и ручьев. Подходящий гравий можно найти на речных отмелях и перекатах. Вода лесных рек менее загрязнена промышленными отходами. Показателем относительного благополучия водоема является наличие здоровой рыбы, а если в нем есть раки, то тем более можно брать грунт. Можно использовать и пляжный гравий, но в этом случае нужно проверить его на наличие опасных примесей. Не следует брать грунт вблизи канализаций и стоков промышленных предприятий. Сильная засоренность не представляет опасности, но процесс промывания займет больше времени. Гравий из карьеров содержит много вредных примесей (окислы железа, глинистые включения), поэтому там брать его не стоит.

Для просеивания гравия можно использовать следующее несложное приспособление. На деревянную рамку размером 30 x 30 см набивают снизу металлическую сетку. Удобно использовать две-три рамки с различными размерами ячеек. Компонуя рамки попарно, можно отобрать грунт необходимой фракции. Сверху помещают рамку с более крупными ячейками. На нее насыпают грязный гравий и встряхивают. Мелкий песок и пыль проходят сквозь обе рамки, на верхней задерживается мусор с крупной галькой. На нижней оседает грунт необходимого размера.

Отсеивать лучше сухой гравий, хотя при определенном навыке можно обрабатывать и мокрый, взятый прямо из воды.

Промывать гравий удобнее небольшими частями. На дно емкости насыпают грунт слоем в 5 – 7 см, заливают водой и перемешивают при помощи деревянной или пластмассовой палочки. Грязную воду сливают 7 – 10 раз, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Затем снова наливают воду таким образом, чтобы она слегка покрывала грунт, закрывают верх сосуда и несколько раз встряхивают. Вода вновь становится грязной; ее сливают и вновь повторяют процедуру. Таких циклов требуется не менее 5 – 6. Более эффективно промывать гравий горячей водой.

Процесс промывки достаточно длительный и трудоемкий, но и спешка в данном случае неуместна. Плохо промытый грунт – одна из причин появления в аквариуме водорослей, порчи воды и других неприятностей.

Промытый гравий, если его не сразу помещают в аквариум с водой, лучше рассыпать слоем толщиной не более 3 см и высушить, так как во влажном состоянии в большом объеме он быстро протухает. Если в качестве грунта используют песок, а не гравий, его промывают аналогичным образом. Промытый песок рекомендуется либо прокипятить в течение 15 мин, либо прокалить в духовке.

Камни лучше всего почистить жесткой щеткой, промыть и обдать кипятком. Что нужно знать о воде и какая вода пригодна для аквариума, а какая – нет?

Обыкновенная вода из водопровода содержит хлор, концентрация которого меняется в разное время года. Может присутствовать в воде и ржавчина, так как трубы во многих домах старые. Чаще всего для удаления хлора и примесей применяют 2 – 3 – дневное отстаивание воды. Хлор улетучивается, а примеси оседают на дно. Можно прокипятить воду, но это не всегда возможно. Если аквариум небольшой, то сделать это легко, а если аквариум больших размеров? В то же время совсем не проводить регулярные частичные подмены нельзя, так как фильтр не может убрать конечный продукт разложения органики – нитраты, а также необходимо восполнять ресурс необходимых веществ, содержащихся в воде.

В естественных условиях воду очищают определенные виды бактерий. Есть они и в аквариуме, но в нем быстро создаются большие концентрации нитратов, справиться с которыми бактерии не всегда могут. Артезианские и колодезные воды для аквариумов малопригодны, так как очень минерализованы. Вода, пропущенная через бытовой фильтр, может и подойти, но не всегда. Часть фильтров задерживает лишь крупную механическую взвесь.

Если необходимо повысить жесткость воды, в нее вносят соли кальция и (или) магния либо просто доливают жесткую воду. Иногда для увеличения жесткости воды рекомендуется помещать в аквариум кусочки мрамора, известняка, осколки раковин. Но процесс перехода кальция в растворимую форму очень длителен и является обратимым, т. е. растворенный кальций может оседать.

Для умягчения воды, т. е. снижения концентрации растворенных в ней солей, рекомендуют разбавить воду дистиллированной.

Нельзя использовать дождевую и талую воду. Хотя она и мягкая, но в ней содержится много промышленных отходов и ее использование может стать пагубным для рыб.

Чтобы вода стала мягкой, ее можно выморозить. Водопроводную воду наливают в ведро и выносят на холод (зимой можно вынести на балкон). Примерно 1/4 – 1/3 жидкости в центре ведра должна остаться незамерзшей, ее сливают, а лед растапливают. Главное – не пропустить момент. Дело в том что при замерзании воды растворенные соли оттесняются в центр ведра и замерзают в последнюю очередь. Подходит для аквариума и питьевая вода из пластиковых бутылок, если она не минеральная. Вода из рек, прудов и озер, как правило, вполне пригодна по жесткости. Но если в водоеме нет рыбы, значит, в воде содержатся вещества, которые будут губительны и для аквариумных рыб. А если рыба есть, то есть и рыбья инфекция. Конечно, если у вас небольшой аквариум, воду можно прокипятить. Не стоит брать воду из торфяных болот.

Вода из горячей магистрали водопровода может содержать химические добавки, которые вредны рыбам. Признаком их наличия служит внезапное появление окраски у горячей воды. После проведения профилактических и аварийных работ горячую воду некоторое время не стоит использовать.

Если в аквариум сразу запустить много рыб, может произойти нарушение равновесия и вода помутнеет. Значит, колония бактерий не справляется с поступающими отходами (в том числе и с несъеденным кормом). Вода насыщается аммиаком и нитритами. Рыбы теряют аппетит, их дыхание учащается, самые слабые могут погибнуть.

В таком случае необходима быстрая многократная замена части воды (можно взять и неотстоянную). Можно добавить специальные препараты, связывающие аммиак. Для аквариума с устоявшимся биологическим равновесием при частичной подмене воду можно брать неотстоянную. Менять часть объема воды рекомендуется не реже одного раза в неделю. Если есть возможность, лучше менять чаще и понемногу.

Существует несколько ситуаций, приводящих к порче воды в аквариуме: перекорм, остановка фильтра более чем на 2 – 3 ч, разложение крупной погибшей рыбы. Чтобы избежать перекорма, необходимо поручить кормление сведущему человеку. Лучше давать меньше корма. Не следует кормить рыб продуктами со своего стола. Если все же вода начала мутнеть, у нее появился гнилостный запах – необходимы очистка грунта и подмена части воды. Подмену воды необходимо повторить несколько раз. Критерием служит исчезновение запаха. В фильтр можно поместить активированный уголь, а также обеспечить круглосуточную аэрацию.

Однако полностью менять воду и промывать грунт водопроводной водой нельзя, так как это уничтожит не только продукты гниения, но и полезных бактерий. Рыб следует пересадить в другой аквариум. Если его нет, свежую воду нужно хотя бы разбавить кипяченой или горячей водой из водопровода.

Для освещения аквариума сверху закрепляют продолговатый рефлектор с лампами накаливания. Лучше, если будет 2 – 3 лампочки по 10 – 15 Вт, чем одна сильная. Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).

Сколько требуется света и какой мощности нужны лампы, устанавливается опытным путем. Если появились зеленые обрастания – света много. Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало.

При размещении источников света следует учитывать следующее:

– источник света должен располагаться как можно ближе к поверхности воды;

– лучи должны попадать в аквариум сверху и спереди, боковое освещение можно применять только в дополнение к основному;

– источники света должны быть помещены в отражателях, защищающих глаза наблюдателя от прямого света;

– источники света должны располагаться над покровным стеклом аквариума, но не слишком близко к нему, так как возможно растрескивание стекла.

Если естественная освещенность аквариума достаточна, искусственное освещение можно использовать только вечером.

Интенсивность освещения варьируется в зависимости от высоты аквариума, от биологических требований растений и рыб, от прозрачности воды. Существует простое правило: при обычных лампах накаливания на 1 кв. дм. поверхности грунта требуется мощность 2 Вт, при люминесцентных лампах – 2/3 Вт.

ГЛАВА 2АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ

Из аквариумных растений можно порекомендовать следующие неприхотливые виды: риччию; яванский мох; таиландский папоротник; людвигию; валлиснерию; анубиас карликовый; эхинодорус парвифлорус («черную амазонку»); стрелолист карликовый (сагиттарию); криптокорины: родственную, желтую, Вендту, Беккетту, Гриффиту (пурпурную), Бласса, понтедериеволистную, обратноспиральную и Балансе (криспатулу).

Риччия

Широко распространена в умеренно теплых районах всего земного шара. Плавающий на поверхности воды ярко-зеленый мох, образующий ажурные островки. У аквариумистов это растение встречается очень часто и используется в качестве естественного субстрата для нереста рыб и укрытия для мальков. Его применяют также в качестве затенителя. Условия содержания этого растения несложны. Риччия хорошо растет в умеренно теплом аквариуме. Наиболее подходящая температура 22 – 26 °C. При температуре ниже 20 °C рост замедляется, растение уменьшается в размерах и может погибнуть. Лучше всего она растет в мягкой воде с нейтральной или слабощелочной реакцией. Желательно регулярно менять до 1/5 объема воды. Освещение должно быть ярким. При недостатке света риччия распадается на отдельные веточки и не образует островков. При солнечном освещении растение лучше притенять. В качестве источников искусственного света лучше использовать люминесцентные лампы, мощность которых составляет 2 Вт на 1 кв. дм. Применять лампы накаливания нежелательно, так как они создают местный перегрев воды.

Дополнительная минеральная подкормка для риччии не требуется. Растению достаточно питательных веществ, поступающих в аквариум со свежей водой и кормом для рыб. Размножение риччии не представляет сложностей. Всего несколько маленьких веточек за короткое время способны распространиться по всей поверхности аквариума.

Мох яванский

Родина – тропики Юго-Восточной Азии.

Представляет собой переплетение тонких нитей темно-зеленого цвета, плотно прикрепляющихся к неровностям камней и коряг. Мох используется в качестве субстрата для нереста рыб. Растение неприхотливо, растет медленно, но равномерно в течение всего года.

Оптимальная температура для содержания этого растения находится в пределах 24 – 28 °C. При температуре ниже 22 °C его рост практически прекращается.

Жесткость и активная реакция воды значения не имеют. Вода должна быть прозрачной. В мутной воде на мхе быстро образуется налет, который не только портит внешний вид растения, но и нарушает его питание.

Характер освещения и его интенсивность большой роли не играют. Растение может расти при минимальном освещении. Характер грунта также не имеет значения: кусочек мха может расти, если его просто положить на дно аквариума, не покрытое грунтом.

Яванский мох легко размножается вегетативно. Достаточно поместить в аквариум самый маленький кусочек мха, чтобы получить новое растение. Иногда растение, которое живет на декоративных камнях или корягах, поднимающихся над уровнем воды, само выходит на сушу и его заросль располагается одновременно в воде и на воздухе.

Папоротник таиландский

Родина – тропики Юго-Восточной Азии.

Широко распространенное у аквариумистов растение. Ярко-зеленые листья папоротника достигают в высоту 25 – 30 см и образуют густые заросли. Растение не очень требовательно, но условия его содержания имеют некоторые особенности. Температура воды в аквариуме должна быть не ниже 24 °C. При снижении температуры рост его замедляется. Больше всего для него подходит мягкая вода. Активная реакция должна быть нейтральной или слабокислой (pH 5,5 – 7). Такие условия обычно создаются в старой воде. В связи с этим папоротник лучше всего переносит подмену 1/6 – 1/5 объема воды примерно 2 раза в месяц.

Освещение должно быть сильным или умеренным. Растение выдерживает сильное затемнение, но хорошо растет только при достаточном освещении. В качестве источника искусственного света можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы. Продолжительность светового дня должна составлять примерно 12 ч.

Грунт не обязателен. Корневище растения всегда располагается поверх грунта, а корневая система сравнительно слабо развита, для нее вполне достаточно накопившегося на дне ила.

Минеральная подкормка улучшает рост растения. Особое внимание следует уделять добавкам микро-элементов и азотных удобрений, добавляемых в воду 1 – 2 раза в месяц. Из азотных удобрений лучше всего использовать мочевину 2 – 3 раза в неделю по 1 – 2 гранулы на 100 л воды.

Размножается папоротник вегетативно. Корневище делят на части с 2 – 3 листьями. Из каждой части образуется новое растение. Существует еще один способ вегетативного размножения: на краях старых разрушающихся листьев образуются листовые почки, из которых развиваются молодые растения. После гибели старого листа дочерние растения отрываются и всплывают к поверхности. У плавающего молодого растения постепенно развивается корневище, под тяжестью которого оно опускается на грунт. При выращивании нужно учитывать, что папоротник не выносит присутствия в воде взвешенных органических частиц. В аквариуме, где он растет, надо как можно реже пересаживать растения и отлавливать рыб. Интенсивная продувка аквариума, сильный ток воды и присутствие в аквариуме рыб, роющих грунт, значительно ухудшат рост растения.

Людвигия дугообразная

Родина – Северная Америка.

Своеобразное декоративное растение, имеющее длинные стебли, на которых попарно сидят светло-зеленые узкие листья, при удовлетворительных условиях содержания приобретающие красно-коричневую окраску. Длина стеблей достигает 20 – 30 см.

Людвигия пригодна для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариуме при температуре от 20 до 28 °C. Снижение температуры на короткое время растение переносит удовлетворительно. Оно хорошо чувствует себя в слабокислой и слабощелочной воде (pH 6 – 8).

Характер освещения важен для сохранения декоративных качеств людвигии. Рассеянный солнечный свет очень полезен для растения, хотя существовать оно может и при относительно слабом освещении. Если аквариум освещается только дневным светом от окна, окраска листьев становится зеленой, красно-коричневый тон исчезает. Для улучшения окраски листьев над растением можно разместить лампу накаливания мощностью 25 – 40 Вт. Продолжительность светового дня должна быть 12 ч.

Людвигию дугообразную можно высаживать в грунт, а можно оставлять свободно плавать. Посаженное в грунт растение выглядит лучше и развивается быстрее. В качестве грунта лучше всего использовать крупный песок. Корневая система растения развита слабо и не требует толстого слоя грунта.

Небольшая минеральная подкормка людвигии очень полезна. При достаточном количестве микроэлементов, особенно железа, окраска листьев становится ярче.

Размножение людвигии не представляет сложностей. Для этого от растения отделяют верхушки стеблей. Черенки длинной около 10 см можно или оставлять плавать у поверхности воды до появления корней, или сразу высадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев.

Людвигия ползучая

Родина – Центральная Америка, южные области Северной Америки. Это длинностебельное растение с глянцевыми овальными листьями, темно-зелеными сверху и красновато-лиловыми снизу. Стебли достигают в длину 30 – 40 см. Равномерный рост наблюдается в течение всего года. При температуре 20 – 26 °C растение развивается достаточно хорошо. Желательно регулярно подменивать воду. Очень важно поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская взмучивания воды и появления налета на листьях, а также обрастания их водорослями.

Естественное освещение очень полезно для растения. В качестве искусственной подсветки следует использовать сочетание люминесцентных ламп и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять примерно 0,4 Вт на 1 л воды. Лампы накаливания мощностью 25 – 40 Вт применяются для увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре осветителей. Продолжительность свето-вого дня должна быть не менее 12 ч.

Для людвигии необходим достаточно питательный грунт. В старом аквариуме для нее достаточно естественного заиливания грунта. В новый грунт желательно вносить дополнительную подкормку в виде комочков глины. В качестве субстрата больше всего подходит крупный песок, уложенный слоем толщиной 3 – 4 см. Корневая система растения развита сравнительно слабо, и грунт, состоящий из крупных частиц, для него не пригоден.

Размножать людвигию можно черенкованием стебля. Лучше всего брать верхнюю часть стебля длиной не менее 10 – 12 см. Оставшаяся в грунте часть стебля с корневой системой дает множество боковых побегов.

Валлиснерия гигантская

Родина – острова Юго-Восточной Азии.

Крупное растение с линейными листьями ярко– или темно-зеленого цвета, достигающими длины более 1 м. Растение неприхотливо, растет равномерно в течение всего года. Наиболее подходящая температура воды – 20 – 26 °C.

Гигантская валлиснерия не очень требовательна к составу воды и ее жесткости. Регулярная подмена воды не обязательна, так как она хорошо растет и в старой, и в свежей воде. Освещение аквариума должно быть достаточно яркое. Продолжительность светового дня должна быть около 12 ч.

Грунт должен быть достаточно питательным. В новый грунт под корни целесообразно добавить глину. В дальнейшем для питания растения вполне хватает накопившегося в грунте ила. Характер субстрата значения не имеет, можно использовать гальку любого размера и песок. Для обеспечения правильного развития корневой системы толщина слоя грунта должна быть не менее 7 см.

Размножается растение вегетативно путем образования групповых отводков. Дочерние растения можно отделять после образования 3 – 4 листьев и мочки корней.

Валлиснерия спиральная

Распространена как в тропических, так и в субтропических областях всего земного шара. У нас встречается в водоемах Средней Азии.

Длинные лентовидные листья штопорообразно закручены и образуют заросли, достигающие поверхности даже сравнительно глубоких аквариумов. При благоприятных условиях листья могут иметь длину 70 – 80 см, но обычно они несколько короче – до 40 – 50 см. Благодаря тому что растение неприхотливо и очень быстро размножается, оно особенно популярно у начинающих аквариумистов. Температура воды – 20 – 28 °C. В более холодной воде рост замедляется. Вода должна быть мягкой. Активная реакция воды – нейтральная или слабокислая (pH 5 – 7). Воду желательно подменивать, но растение может существовать и в старой, долго несменяемой воде.

К характеру освещения валлиснерия нетребовательна. Свет может быть умеренным и ярким. Световой день – от 8 до 16 ч.

Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. При посадке в новый грунт дополнительную подкормку можно не производить. Корневая система валлиснерии очень нежна, поэтому для нее больше всего подходит субстрат, состоящий из сравнительно мелких фракций. Лучше использовать речной песок. Толщина слоя – 3 – 4 см.

При благоприятных условиях валлиснерия легко размножается, образуя множество побегов, на которых поочередно появляются дочерние растения. За год один экземпляр дает несколько десятков и даже сотен дочерних растений. Их можно отделять от материнской особи после образования 2 – 3 листьев и появления корней.

Анубиас карликовый

Родина – тропические районы Западной Африки.

Оригинальное миниатюрное растение, способное украсить любой аквариум, образует плотные заросли черепицеобразно расположенных овальных глянцевых листьев темно-зеленого цвета. Крупные старые кусты достигают в высоту около 10 см. Содержать это растение можно только в тропическом аквариуме. Температура воды – 24 – 28 °C. Снижение температуры до 20 °C приводит к остановке роста.

Жесткость и активная реакция воды не оказывают существенного влияния на рост анубиаса. Вода в аквариуме обязательно должна быть чистой. Частицы мути, появившиеся в воде, оседают на листьях растения и нарушают его питание. Подмену воды нужно производить еженедельно.

Освещение должно быть умеренным. Растение нужно прикрывать от прямых солнечных лучей. В аквариуме его лучше размещать в тени каких-либо мелколистных растений. Световой день должен продолжаться не менее 12 ч.

Грунт для карликового анубиаса должен быть богат органическими веществами. Посаженные в новый грунт растения можно не подкармливать дополнительно, образующегося через 1 – 2 месяца ила вполне достаточно для их питания. В качестве субстрата лучше всего использовать крупный речной песок и мелкую гальку. Корневая система анубиаса сравнительно невелика и глубоко в грунт не проникает. При посадке растения в грунт заглубляют только корни, корневище обязательно должно быть оставлено наверху. Корневище сильно ветвится.

Вновь образовавшиеся на корневище отростки после формирования у них 5 – 6 листочков можно отделить и пересадить на новое место.

Эхинодорус амазонский

Родина – Южная Америка, район Амазонки.

Растение неприхотливо. Образует густую розетку длинных узких листьев ярко-зеленого цвета. Крупные экземпляры достигают в высоту 35 – 40 см и занимают значительную площадь. Однако содержать эхинодорус можно и в небольшой емкости. Растет равномерно в течение всего года.

Рис. 4. Эхинодорус (Echinodorus)

Температура воды, при которой эхинодорус растет, 16 – 24 °C, тем не менее содержать его в холодном аквариуме не стоит. Жесткость воды также может колебаться в широких пределах. Предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду.

К освещению «амазонка» нетребовательна. Выдерживает длительное затенение, но окраска листьев при этом блекнет. Характер освещения большого значения не имеет. Продолжительность светового дня должна быть около 12 ч. Грунт должен быть питательный, хорошо заиленный. Характер субстрата существенно не влияет на рост растения. Слой грунта – 5 – 7 см.

В аквариуме эхинодорус размножается вегетативно. Растение образует цветоносы, на которых формируются дочерние растения. После образования листьев и появления корневой системы растения можно отделять и пересаживать на новое место.

Растение можно рекомендовать начинающим аквариумистам как очень стойкое и нетребовательное к условиям содержания.

Стрелолист карликовый

Привезен в нашу страну из Голландии в начале 1980-х гг. Нежное, низкорослое растение образует густые заросли. Высота кустов в обычных условиях не более 10 см.

Рис. 5. Эхинодорус (Echinodorus aschersonianus)

Стрелолист растет равномерно в течение всего года при температуре 18 – 28 °C и выдерживает снижение температуры до 12 – 14 °C. Жесткость и активная реакция воды практического значения не имеют. Требователен к чистоте воды. Появление мути в воде приводит к образованию налета на листьях и быстрому их разрушению. Необходимо регулярно подменивать 3 – 4 раза в месяц до 1/5 – 1/4 объема воды.

Освещенность должна быть достаточной. При недостатке света растение тянется вверх, окраска становится бледной, густых зарослей не образуется. Для освещения подходит любой свет, естественный и искусственный. Для грунта следует использовать мелкий субстрат. Если в аквариуме использована крупная и средняя галька, на переднем плане можно сделать островки песка, в которые высаживают растение. Толщина слоя песка 2 – 3 см. Размножать растение очень легко: из образовавшейся заросли берут дочернее растение и пересаживают его на новое место.

Криптокорина родственная

Родина – Малайзия.

Пользуется популярностью благодаря красивой окраске листьев – продольно-полосатых, темно-зеленых сверху и бордово-фиолетовых снизу, а также способности расти в самых различных условиях.

Рис. 6. Echinodorus aspersus (пятнистый карлик)

Образует густые заросли высотой до 30 – 35 см. Температура воды при выращивании – 20 – 28 °C. При температуре ниже 20 °C рост замедляется. Вода должна быть средней жесткости со слабощелочной или нейтральной реакцией (pH 7 – 8). В мягкой старой воде растение чувствует себя нормально, однако при подмене воды или чистке аквариума криптокорина может сбросить все листья. В аквариум с мягкой водой лучше только доливать воду взамен испарившейся.

К освещению нетребовательна. Выносит длительное затенение, но от интенсивности и продолжительности освещения зависит яркость окраски. При недостатке света теряется полосатый рисунок листьев, пурпурная окраска нижней части исчезает, растение приобретает блеклый зеленый цвет.

Продолжительность светового дня – 12 ч. Для хорошего роста растению важна заиленность грунта. В бедном грунте развитие замедляется. Величина частиц субстрата существенного значения не имеет. При посадке в новый грунт под корни следует подложить комочки глины или смеси глины и торфа. Толщина грунта – не менее 5 см.

Размножается вегетативно. От заросли, образующейся вокруг материнского растения, отделяют молодые растения с 3 – 4 листочками и переносят их на новое место.

Криптокорина желтая

Родина – остров Шри-Ланка. Стойкое к неблагоприятным условиям растение, образует густые заросли высотой 15 – 20 см.

Температура воды – 20 – 30 °C. При температуре ниже 20 °C рост растения замедляется. Уровень pH – 6,8 – 7,5. Резкий сдвиг pH в сторону повышения кислотности мягкой воды может привести к сбрасыванию всех листьев. Для восстановления растения необходимо слить 1/4 – 1/3 воды и добавить в аквариум воду, имеющую характеристики, близкие к исходным. Периодическая подмена воды не обязательна. Освещение может быть различным. Растение нормально переносит длительное затенение и хорошо растет при ярком освещении. При слабом свете листья имеют зеленый цвет, а центральная жилка листа красная. С увеличением освещенности красная окраска начинает распространяться и на весь лист. При очень ярком освещении в неглубоком аквариуме листья приобретают почти свекольный цвет. Световой день – 8 – 16 ч.

Грунт для выращивания должен быть хорошо заиленным. При посадке в новый грунт под корни растения нужно положить комочек глины или добавить ил из старого аквариума. В качестве субстрата, который укладывают слоем 4 – 5 см, лучше всего подойдут крупный песок и мелкая галька.

Размножается желтая криптокорина вегетативно. Растение при хорошем содержании образует густые заросли, которые периодически нужно прореживать. Берут молодые растения с 3 – 4 листочками.

Криптокорина Вендта

Родина – остров Шри-Ланка.

Этот вид популярен у аквариумистов благодаря своим декоративным качествам и хорошей приспособляемости к различным условиям обитания. Высота куста может достигать 25 – 30 см. Листья продолговатые темно-зеленого или оливкового цвета.

Температура воды – 24 – 28 °C. При более низкой температуре (20 – 22 °C) рост растения замедляется. Вода должна быть средней жесткости. В мягкой воде, при значительных колебаниях pH криптокорина может сбросить все листья.

Активная реакция воды большого значения не имеет, она может быть и слабокислой, и слабощелочной. Растение растет как в свежей, так и в старой воде. Регулярная подмена воды для нее необязательна.

К освещению растение нетребовательно. Оно хорошо растет в аквариуме со скудным освещением и в тени крупных растений. Окраска листьев от степени освещения почти не зависит. Продолжительность светового дня – не менее 12 ч.

Грунт для криптокорины этого вида должен быть хорошо заиленным. В новый грунт нужно внести подкормку, состоящую из глины, торфа, угля или аквариумного ила.

В качестве грунта лучше всего подходит крупный речной песок, можно в смеси с мелкой галькой.

Криптокорина имеет сильную корневую систему, слой грунта должен быть не менее 5 см.

Полезно дважды в месяц вносить в воду небольшие дозы микроэлементов – по 0,1 мг меди, марганца, бора, молибдена, железа на 1 л воды.

Размножение вегетативное, прикорневыми отростками и делением длинного ползучего корневища. после образования у молодых растений 2 – 3 листочков их можно отделять и пересаживать в новое место.

Криптокорина Беккетта

Родина – остров Шри-Ланка.

Растение отличается прекрасными декоративными качествами. Темно-оливковые листья с красновато-коричневой изнанкой собраны в небольшие розетки и образуют неплотные заросли высотой 10 – 12 см. Растет равномерно в течение всего года.

Температура воды – 24 – 28 °C. Содержать растение можно при температуре 20 – 22 °C, но при этом рост его замедляется. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной. При резком сдвиге pH в сторону повышения кислотности криптокорина может сбросить все листья. Если повышать щелочность жесткой воды, это не приносит растению вреда. Освещение может быть умеренное или сильное, но обязательно рассеянное. Если свет прямой, растение лучше притенять.

Криптокорина Беккетта хорошо растет в неплотной тени более высоких растений. Световой день – 11 – 12 ч.

Грунт должен быть хорошо заиленным. В качестве субстрата используется крупный речной песок или мелкая галька. При посадке растения в новый грунт под корни целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. Размножение вегетативное, корневыми отводками. От растения отделяют пасынки с 3 – 4 листьями.

Криптокорина Гриффита (пурпурная)

Родина – Малайзия. Формы криптокорины данного вида, выросшей в различных условиях, настолько отличаются друг от друга, что кажется, будто это разные виды. Листья имеют окраску от светло-зеленой до темно-оливковой сверху и от серебристо-белой до пурпурной снизу. Высота растения до 40 см.

Температура воды – 20 – 28 °C. Криптокорина выдерживает снижение температуры до 16 °C, но перестает расти. Оптимальная температура – 24 – 26 °C. К жесткости не слишком требовательна, но лучше растет в мягкой воде. Активная реакция воды предпочтительна слабокислая или нейтральная, в щелочной среде растение чувствует себя хуже. В отличие от многих других видов, криптокорина пурпурная почти не боится подмен воды и сбрасывает листья только при очень неблагоприятных условиях. Предпочитает старую, подолгу несменяемую воду. При подменах воды отмечается кратковременная задержка роста.

Криптокорина пурпурная нетребовательна к условиям освещения, может расти даже в глубокой тени. При таком освещении растение имеет бледную окраску, сильно вытягивается, но может так существо-вать очень долго. При благоприятных условиях освещения растение выглядит очень привлекательно. Продолжительность светового дня – не менее 10 ч.

Грунт должен быть хорошо заиленным. Характер субстрата значения не имеет, так как растение развивает достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние в любом субстрате. В новый грунт под корни нужно подложить глину или смесь глины и торфа. Слой грунта – 7 см.

Размножается прикорневыми отводками, которые образуются вблизи материнского растения. Дочерние растения с 2 – 3 сформированными листьями можно отделить от заросли и перенести на новое место.

Криптокорина Бласса

Родина – Таиланд. Овальные листья на длинных черенках имеют очень красивую окраску: сверху они оливкового цвета, с более крупными светлыми пятнами, блестящие, а снизу – фиолетово-красные. Куст может достигать высоты 50 см. Растет сравнительно медленно, но равномерно в течение года. Температура воды – 24 – 26 °C. Снижение температуры воды до 22 °C приводит к прекращению роста.

Криптокорина Бласса лучше всего чувствует себя в воде средней жесткости, но может удовлетворительно расти и в мягкой воде. Активная реакция воды практического значения не имеет. Лучше всего растет в нейтральной воде. В регулярной смене воды она не нуждается и лучше растет в старой воде, но перемену воды переносит нормально и почти никогда не сбрасывает листьев при резком сдвиге pH.

Освещение подходит как естественное, так и искусственное, близкое по составу к естественному. Можно использовать люминесцентные лампы и лампы накаливания, а также любые сочетания этих источников света. Мощность люминесцентных ламп может быть небольшой, вполне достаточно 0,3 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня – 12 – 14 ч.

Грунт должен быть хорошо заиленным. Характер субстрата существенной роли не играет, можно использовать крупный речной песок или гальку любого размера. В новый грунт следует добавить глину, торф, древесный уголь. Слой грунта – не менее 7 см.

Размножается растение вегетативно, образуя дочерние растения на длинном ползучем корневище. После образования 3 – 4 листьев молодые растения можно переносить на новое место.

Криптокорина понтедериеволистная

Родина – остров Суматра.

Свое название растение получило благодаря форме листьев, напоминающих листья тропического растения понтедерии. Его светло-зеленые сердцевидные листья с удлиненным кончиком имеют на нижней стороне розово-красные жилки. Высота куста – 20 – 25 см.

Температура воды – 22 – 28 °C. Неплохо переносит снижение температуры до 18 °C. Лучше всего растет при температуре, близкой к 28 °C в жесткой воде. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной.

Характер освещения не влияет на рост растения. Оно хорошо растет как при ярком, так и при умеренном освещении, хорошо переносит длительное затенение, но при этом его листья удлиняются, окраска блекнет, жилки листа теряют розовую окраску. Естественное освещение очень полезно, но избыток его может привести к обрастанию криптокорины водорослями, чего она боится. О достаточности освещения можно судить по внешнему виду растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 ч.

Грунт должен быть с большим количеством органических питательных веществ. В новый грунт под корни вносят ил из старого аквариума, глину, торф. Характер субстрата существенной роли не играет. Растение хорошо развивается в грунте, состоящем как из мелких, так и из крупных частиц. Слой грунта – 6 – 7 см.

Подкармливать растение можно азотным удобрением и микроэлементами.

Размножение вегетативное. Дочерние растения появляются на довольно большом расстоянии от материнского, поэтому густых зарослей не образуется. Молодые растения после формирования 2 – 3 листьев можно пересаживать на новое место.

Криптокорина обратноспиральная

Родина – Индокитай.

Длинные узкие листья с более или менее выраженной волнистостью, имеющие окраску от темно-зеленой до оливковой, образуют довольно густые заросли. Высота кустов – до 50 см. Растет быстро и равномерно в течение всего года.

Оптимальная температура содержания 24 – 26 °C. При снижении температуры до 20 °C рост значительно замедляется. При температуре выше 27 °C растет быстро, но нуждается в дополнительной подкормке. Стабильный рост наблюдается только в жесткой воде и с нейтральной или слабощелочной реакцией.

К освещению это растение нетребовательно. Легко переносит длительное затенение, но при этом листья его бледнеют, теряют волнистость. Растению полезен естественный свет. Продолжительность светового дня – не менее 12 ч.

Грунт требуется питательный. Чтобы ускорить рост растения на новом месте, следует добавить в грунт глину и торф. Для развития важен также характер субстрата. В мягком грунте, состоящем из мелких частиц, корневище легко распространяется на большое расстояние. В грунте с грубым субстратом корневище выходит на его поверхность. Толщина слоя грунта – 5 см.

Размножается вегетативно, образуя на корневище дочерние растения. Можно отрезать конец корневища с материнским растением, и тогда на оставшейся части появляются молодые растения. Пасынки, отделяемые от материнского растения, должны быть хорошо сформированы, иначе на новом месте их рост надолго прекращается, а при низкой температуре, слабом освещении и недостаточно питательном грунте они могут погибнуть.

Криптокорина Балансе

Родина – Индокитай. Растение с длинными узкими гофрированными листьями.

Лучше всего растет в тропическом аквариуме. Оптимальная температура воды – 24 – 28 °C. В более холодной воде растет медленно. Снижение температуры до 18 °C может привести к гибели растения. Вода должна быть жесткой. Активная реакция воды не имеет большого значения, но более ровный рост наблюдается в воде с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Освещение может быть умеренным или ярким. Рассеянный естественный свет для нее очень полезен: цвет листьев становится более сочным, молодые листья приобретают коричневатую окраску. Продолжительность светового дня – 12 ч.

Грунт должен быть питательным. В новый грунт нужно вносить глину, торф, древесный уголь или из старого аквариума. Лучшим субстратом являются крупный песок, средняя и мелкая галька. Толщина грунта может быть 4 – 5 см.

В период усиленного роста криптокорину подкармливают 3 – 4 раза в месяц комплексным минеральным удобрением, в состав которого обязательно входят микроэлементы. Размножается вегетативно путем образования прикорневых отводков или дочерних растений на ползучем корневище.

Рис. 7. Криптокорина

ГЛАВА 3РЫБЫ

Состояние растений зависит не только от физикохимических показателей воды, температуры, освещения, питательных веществ, но и от того, какие представители фауны обитают в аквариуме.

Многие рыбы помогают аквариумисту поддерживать чистоту в аквариуме. Первое место среди чистильщиков занимают «живородки», к которым относятся гуппи, меченосцы, пецилии и моллинезии. Благодаря особому строению ротового аппарата – развитой нижней челюсти, работающей, как скребок, эти рыбки успешно снимают налет с растений, грунта и стенок аквариума.

Из живородящих легче всего содержать гуппи. Простые, близкие к дикой, природной форме рыбы очень неприхотливы, живут практически в любой воде, переносят значительное понижение температуры, могут голодать по нескольку дней. Переведенные на голодный режим, они еще активнее поедают органические обрастания и водоросли.

Прекрасными чистильщиками аквариума являются также меченосцы – очень красивые живородящие рыбки. Но они несколько более капризны по сравнению с обычными гуппи, плохо переносят понижение температуры воды. Крупные рыбки старше года-полутора становятся менее активными, хуже снимают аквариумные обрастания. Очень хорошим чистильщиком аквариума является трехцветная пецилия. Эти небольшие пестрые рыбки очень подвижны, сравнительно неприхотливы и очень хорошо собирают обрастания с листьев растений. Но они более теплолюбивы и плохо переносят мягкую воду.

Рис. 8. Черно-голубой меченосец

Рис. 9. Красно-черный меченосец

Рис. 10. Меченосец «Тройной меч»

Рис. 11. Меченосец косицеплавничный

Рис. 12. Природный меченосец

Рис. 13. Селекционный меченосец

Рис. 14. Селекционный меченосец

Рис. 15. Дисковая пецилия

Моллинезии – пестрые или бархатно-черные рыбки, тоже хорошо очищают аквариум от обрастаний, но содержать их сложнее, чем гуппи и меченосцев. Они плохо переносят температуру ниже 24 °C, чувствительны к присутствию в воде химических веществ.

Из «чистильщиков» нужно отметить панцирных сомиков-анциструсов. Пара взрослых рыб способна содержать в чистоте 200 – 300-литровый аквариум. В природных условиях анциструсы питаются в основном обрастаниями, покрывающими каменистое дно быстрых горных рек, но в искусственном водоеме рыбкам не всегда хватает естественного корма, поэтому они нуждаются в дополнительной подкормке. Они с удовольствием поедают любой живой корм. В рацион анциструсов необходимо включать растительные добавки: вареную белокочанную капусту, листья салата, ошпаренные молодые листья одуванчика. При недостаточном питании анциструсы повреждают нежные листья некоторых растений.

В последние годы у аквариумистов пользуются заслуженной популярностью очень оригинальные, подвижные, красиво окрашенные рыбки – лабео. Эти рыбки, длина тела которых 10 – 12 см, – выходцы из водоемов Юго-Восточной Азии. В природе они питаются обрастаниями, покрывающими подводные камни и коряги. Ротовой аппарат лабео прекрасно приспособлен для срезания органических обрастаний и водорослей. Эти рыбки подходят для аквариумов, где содержится много растений. В небольших емкостях лабео требуют довольно частой подмены воды и обильной дополнительной подкормки. Лучше всего содержать этих рыбок в аквариумах емкостью 200 л и больше. Здесь они имеют достаточно естественного корма и много места для плавания. Кроме того, в больших водоемах сохраняется постоянство показателей воды, а надо отметить, что к изменениям характеристик воды (температуре, pH, жесткости) эти рыбки очень чувствительны. Оптимальные условия для содержания лабео – температура 24 – 28 °C, вода мягкая или средней жесткости с нейтральной реакцией.

В рацион питания лабео обязательно должны входить растительные корма: вареная капуста, салат, листья одуванчика, свекольная ботва. Не отказываются они и от живых кормов: мотыля, трубочника, коретры и т. д.

Аквариумисту, увлекающемуся содержанием и разведением растений, нужно знать, что некоторые внешне красивые и безобидные рыбки могут причинить подводному саду много неприятностей. Есть рыбы, питающиеся растениями, другие любят молодые побеги, есть рыбы, устраивающие гнезда под корнями растений, перерывающие грунт. Среди множества красивых и мирных харациновых рыб, распространенных у аквариумистов, встречаются такие, которые могут нанести подводному саду непоправимый урон.

Прежде всего следует упомянуть метиннисов. Харациновые рыбки серебристой окраски длиной до 12 см широко распространены в реках Южной Америки. Ротовой аппарат этих рыбок сильно развит. Острыми, как бритва, зубами метиннисы отрывают куски даже самых прочных растений, и в конце концов все зеленые насаждения в аквариуме оказываются съеденными до корней. Рыбы прожорливы, поэтому все происходит очень быстро, неопытный аквариумист порой не успевает спасти даже остатков своих растений. Самое обильное кормление с добавками растительных кормов не спасает подводный сад от разорения.

Вторым вредителем аквариумных растений среди харациновых является тетрагоноптерус. Питаясь различными кормами, он с удовольствием поедает и сочные молодые побеги водных растений. Опасность повреждения подводного сада уменьшается, если тетрагоноптерусы получают обильный корм с большим содержанием растительных добавок. Им необходимо давать вареную капусту, ошпаренные листья салата, молодые листья одуванчика. Но даже при обильном и разнообразном кормлении эти рыбки не отказываются от естественной нежной зелени водных растений. Единственная группа растений, не подвергающаяся нападениям тетрагоноптерусов, – это папоротники.

Большинство крупных цихлид – нежелательные соседи для аквариумных растений. В последние годы у аквариумистов нашей страны все чаще можно встретить тиляпий. Молодые тиляпии выглядят довольно привлекательно, и их довольно часто содержат в аквариумах. В условиях малых водоемов эти рыбки не бывают более 15 – 18 см.

Взрослые тиляпии сначала уничтожают в аквариуме практически всю зелень. После этого они начинают поедать всех мирных обитателей аквариума, не исключая и своих довольно крупных сородичей. Обильное кормление несколько приостанавливает активную деятельность этих рыб, но не спасает подводный сад от разорения.

Очень популярны у аквариумистов сравнительно небольшие подвижные рыбки барбусы. На первый взгляд они совершенно безобидны, однако могут нанести ущерб подводному саду. Взрослые рыбки с удовольствием отщипывают верхушечные почки растений, обрывают нежные молодые листья. Добавка растительных кормов в рацион несколько снижает агрессивность барбусов. Однако при малейшем нарушении регулярности кормления рыбки снова могут проявить ее, причем по отношению не только к растениям, но и к некоторым рыбкам, у которых они отщипывают плавники.

Первыми жителями аквариума у начинающих аквариумистов часто бывают золотые рыбки. Однако совместить этих очень красивых рыб с подводным садом не удается по нескольким причинам. Прежде всего золотые рыбки – обитатели холодных вод (обычная температура содержания – 16 – 20 °C), а большинство аквариумных растений – представители тропической флоры и нуждаются в теплой воде. Золотые рыбки поедают практически любые корма и с удовольствием ощипывают нежные листочки растений, причем особенно достается растениям с перистыми листьями. Кроме того, эти рыбки очень любят рыться в грунте и поднимают со дна ил. Вся эта муть оседает на листьях растений. Для аквариума с золотыми рыбками надо подбирать растения относительно холодноводные, жестколистные, стойкие к затенению. Кроме рыб, полезных для подводного сада, и его «врагов», существует много рыб, которые не нарушают подводного ландшафта, но и не приносят большой пользы гидрофитам.

Рис. 16. Барбус

Прежде всего надо назвать харациновых рыб, большинство из которых красивы и отличаются спокойным характером. Своим присутствием они украсят подводный сад. Мелких харациновых желательно содержать стайками не менее чем по 10 рыбок. Это не только соответствует естественному образу жизни этих рыб, но и замечательно оживляет подводный мир. Для содержания в аквариуме больше всего подойдут голубые и красные неоны, фиолетовые неоны – керри, розовые неоны – грацилисы, черные неоны, фантомы черные, фантомы красные, фантомы розовые, пульхеры, родостомусы, фонарики, тернеции, миноры, пальмеры, конго.

Из близкородственных харациновых рыб для содержания в подводном саду подойдут нанностомусы и аностомусы, копеины, пецилобриконы, карнегиеллы, неолебиасы. К широко распространенному семейству карповых принадлежат не только барбусы. Сюда же относятся многие рыбы, не портящие растений и вполне пригодные для содержания в подводном саду. Это различные виды данио. Великолепно украсят подводный сад расборы и стайки кардиналов.

Из разряда сомообразных, кроме анциструсов, в подводном саду можно содержать различные виды мелких сомиков, относящихся к роду коридорас.

Очень красивые и мирные представители семейства карпозубых нуждаются в отдельных малых емкостях. Поэтому они мало подходят для больших декоративных аквариумов с растениями.

Большинство цихлид практически непригодны для содержания в аквариумах с растениями. Исключение составляют очень немногие. Здесь следует упомянуть анистограмм, из которых у любителей наиболее часто встречаются окунь-бабочка, попугайчики, скалярии и дискусы. Режим содержания скалярий и дискусов должен несколько отличаться от обычного. Эти рыбы очень чувствительны к накоплению в воде продуктов распада. Если растения не успевают усваивать нитросоединения, их избыток вызывает заболевания рыб. В аквариумах необходимо наладить интенсивную фильтрацию воды, должна также производиться частая подмена воды – до 3 раз в неделю по 1/5 объема.

Все лабиринтовые рыбы, встречающиеся в аквариумах, вполне подойдут для содержания в гидросаде. А учитывая, что макроподы и гурами помогают бороться с моллюсками и планариями, они бывают просто необходимы.

Рис. 17. Селекционные формы лямеусов

ГЛАВА 4ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА

Целью аквариумистов-любителей является создание красиво оформленного аквариума, около которого приятно отдохнуть после трудового дня или в выходной.

Вне зависимости от выбранного стиля оформления красивым будет только аквариум со здоровыми, хорошо развивающимися растениями. Добиться этого можно, если не пытаться использовать в оформлении одной емкости растений с несхожими требованиями к параметрам среды обитания. Необходимые для этого условия: вода, свет, углекислый газ и минеральное питание.

Использование всевозможных фильтров, разного рода таймеров, дозаторов углекислоты, минеральных добавок может в значительной степени освободить владельца домашнего водоема от бремени забот, фактически оставив за ним лишь необходимость подмены воды, да и то только если аквариум не оборудован протокой.

Одного лишь не могут обеспечить современные технические средства – поддержать в неизменном состоянии созданную однажды живую картину. Растения растут и размножаются, а, следовательно, изменяют пейзаж и начинают конкурентную борьбу за жизненное пространство, свет и пищу. Одни виды при этом подавляют другие. И если пустить процесс на самотек, то через некоторое время останется только удивляться: куда же девался столь любовно созданный и, казалось бы, продуманный до мелочей подводный мир? Как же избежать подобной катастрофы?

Сдерживание темпов роста актуально при культивировании очень многих аквариумных растений. Это связано, с одной стороны, с ограниченными размерами домашних водоемов, с другой – с тем, что многие растения действительно слишком велики или с возрастом, обычно напрямую связанным с размером, меняют форму роста. Таковы, например, нимфеи, многие эхинодорусы, стремящиеся покинуть воду и выпускающие надводные листья, а уж про убегающие из воды длинностебельные растения и говорить нечего. Это будет понятно, если учесть, что большинство используемых в аквариумистике растений являются болотными или не совсем порвавшими связь с воздушной средой. Возникает противоречие: чем оптимальнее условия для растений в аквариуме, тем лучше они выглядят, но тем быстрее разрушают изначальные замыслы аквариумиста-дизайнера.

Попытка сдерживания роста с помощью ухудшения условий содержания обречена на провал. Хотя теоретически такая возможность есть, но она требует тончайшей балансировки жизненно важных параметров окружающей среды, а в домашних аквариумах это практически невозможно. Неизбежное при этом угнетение растений отразится на их внешнем виде и может привести к буйному размножению нежелательных водорослей, легко выигрывающих в конкурентной борьбе с ослабленными высшими растениями.

Тем не менее некоторая минимизация параметров среды может снизить скорость роста и размножения растений без существенного их угнетения. Необходима строгая дозировка удобрений: нужно подкармливать свой сад, а не закармливать. Лучше всего с помощью дозатора вносить минимальное количество жидких удобрений ежедневно или через день, чтобы не создавать даже временного переизбытка их концентрации в воде аквариума.

Подкорневые удобрения лучше просто исключить, поскольку их дозировкой сложнее управлять. Да и практика показывает, что обычно хватает естественной заиленности грунта. Если рыбное население позволяет, то температуру желательно держать несколько пониженной – 20 – 22 °C. Этот уровень подходит для большинства растений, но заметно снижает темпы их роста за счет уменьшения скорости обменных процессов. К тому же понижается потребность в минеральном питании и углекислом газе.

Световой день не должен превышать 10 ч: это полностью удовлетворяет высшие растения и препятствует развитию водорослей. В то же время свет должен быть сильным. Сильный и правильно подобранный по спектру свет не только необходим для здоровья и красоты растений, но и укорачивает междоузлия и черешки. Это повышает компактность кустов или веток, что в свою очередь позволяет дальше не вмешиваться в их рост.

Следующую возможность регулировать рост растений дает существование такого явления, как стеблекорневое равновесие. Речь идет о скоординированном развитии подземной и надземной частей растительного организма. И хотя у погруженных в воду растений разделение функций между корнями и листьями не столь ярко выражено, как у наземных, оно все-таки существует, и этим можно воспользоваться.

В простейшем виде взаимосвязь этих частей растения может быть представлена в виде утверждения, что повреждение корней тормозит рост листьев, и наоборот. Именно этим объясняется остановка роста растений при пересадке или черенковании. Поэтому неумеренная обрезка часто приводит к загниванию корней и гибели водной флоры. И если сильное нарушение равновесия чревато серьезными проблемами или даже гибелью растения, то дозированное вмешательство лишь притормозит его рост.

Следует оговориться, что притормозить рост длинностебельных растений нарушением равновесия между надземной и подземными частями крайне проблематично, так как у большинства из них корневая система в основном выполняет функцию прикрепления и в очень небольшой степени – питания. Так что искусственное вмешательство в развитие корней не оправдано. Но если при обрезке переросших растений удалить не нижнюю часть с корнями, а верхнюю, то на пеньке обычно просыпаются несколько пазушных почек, дающих молодые побеги, и в этом случае их вегетация происходит медленнее, чем при развитии одного молодого растения.

Понятно, что таким способом удается лишь незначительно снизить скорость роста, а не остановить его. Гораздо большие возможности в замедлении темпов роста открываются при работе с растениями, имеющими мощную корневую систему с ярко выраженной питающей функцией. Речь идет в первую очередь о гидрофитах. Эти растения подчиняются правилу стеблекорневого равновесия, так как подземная часть отвечает за питание и прикрепление, а водная – за фотосинтез и дыхание. Значит, мы можем осторожно вмешаться в равновесные процессы и затормозить рост растений.

Всем хорошо известна проблема появления плавающих листьев у нимфей. Интерес вызывает содержание в аквариуме этих растений в ювенильной стадии, т. е. экземпляров с подводными листьями. Но окрепшие кусты стремятся выполнить свою биологическую функцию – зацвести и дать семена, а это происходит только у взрослых розеток с плавающими листьями. Значит, чтобы не допустить появления плавающих листьев, необходимо поддерживать растение в ювенильном состоянии. На практике добиться этого совсем несложно. Достаточно своевременно удалять часть самых старых листьев. Подобная процедура снижает фотосинтетическую активность за счет уменьшения суммарной активности листьев, замедляет дыхание и, как следствие, поступление энергии, необходимой для роста и развития, так как чем старше лист, тем активнее его участие в дыхании подводного растения. К тому же такая «стрижка» улучшает внешний вид куста, поскольку старые листья обычно выглядят не самым лучшим образом. При разумном умеренном вмешательстве в жизнь растения удается не только годами поддерживать подводную форму, но и регулировать высоту и объем нимфей. Сильную обрезку производить не следует, так как нарушение стеблекорневого равновесия может привести к загниванию корней. В среднем можно удалять каждый пятый лист. Несколько усилить, а в некоторых случаях заменить обрезку листьев можно осторожным нарушением корневой системы. Это несложно произвести слабым подергиванием за надземную часть растения или подрезкой части кончиков корней, не выкапывая растения из грунта. К этой процедуре следует прибегать лишь при отсутствии регулярной чистки грунта с помощью сифона, в ходе которой происходит неизбежное легкое повреждение кончиков корней.

К растениям, имеющим выраженный сезонный цикл развития (апоногетоны, кубышка), эти способы замедления роста и развития применять нельзя. Дело в том, что эти растения в ходе длительной эволюции физиологически приспосабливались к накоплению запасов не только для роста и цветения с последующим созреванием семян, но и для поддержания жизни в период покоя. Поэтому пытаться управлять их ростом описанным способом опасно. Скорее всего это приведет к истощению запасов на период покоя и неминуемой гибели растения во время зимовки. Возможно и то, что массовое отмирание опустевших сегментов корневищ вызовет загнивание корневой системы с теми же последствиями, но еще до наступления зимнего покоя.

При уходе за криптокоринами следует отказаться от вмешательства в развитие корневой системы, иначе будет подавлено вегетативное размножение, обычно весьма желательное. Для управления ростом вполне достаточно осторожного удаления старых, потерявших привлекательность листьев.

Таким образом, при осторожном и вдумчивом уходе за растениями и аквариумом в целом удается надолго сохранить красивую композицию без утомительного и нарушающего ее зрелость переоформления.

ГЛАВА 5ПИТАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Растениям необходимы свет, тепло, питательные вещества. Среди них особняком стоят углерод, кислород и вода. Но в каких взаимоотношениях находятся все эти факторы, и как их количественное состояние влияет на состояние растений, для большинства аквариумистов часто остается загадкой.

Усвоение питательных минеральных веществ – процесс, требующий значительных энергозатрат. Он начинается только через некоторый промежуток времени – от нескольких часов до нескольких дней после посадки в зависимости от среды, в которую попадает растение. В этот период растение существует за счет накопленных питательных веществ. Обмен в тканях замедлен. Газообмен минимален. Можно заметить, что после пересадки растение несколько «худеет», т. е. его биомасса уменьшается. Для каждого конкретного вида период адаптации может быть разным. Это особенно важно учитывать при запуске нового аквариума.

Многие фирмы предлагают специальные гранулированные удобрения для создания сложных питательных грунтов. Но аквариумист должен знать, что такие грунты очень эффективны для выращивания быстрорастущих растений с развитой корневой системой и мало применимы для подкормки медленно вегетирующей флоры во вновь обустроенных аквариумах. Поступление большого количества минеральных веществ в воду аквариума, особенно вновь сформированного, стимулирует размножение большинства водорослей. А массовое размножение плавающих зеленых водорослей становится процессом почти неуправляемым. Это может привести к нарушению дыхания не только высших растений, но и большинства рыб, т. е. фактически к гибели аквариума.

Вносить питательные вещества в общий грунт целесообразно только при формировании после пересадки второго листа растения.

Первый лист формируется за счет запасов, накопленных до пересадки. Пересадка растений, сопровождающаяся торможением всасывания питательных веществ, в некоторых случаях дает положительный эффект. Так, например, пересадка криптокорин из одного водоема в другой или с одного места на другое перед подменой воды почти всегда предотвращает развитие «крипто-кориновой болезни», вызванной скачком pH. Это как раз связано с остановкой процессов всасывания питательных веществ из окружающей среды – охранительным торможением.

Сдвиг pH, изменяющий всасывание минеральных веществ, может быть связан не только с подменой воды, но и с резким изменением режима освещения аквариума, влияющим на процесс дыхания растений и, соответственно, на соотношение растворенных в воде углекислого газа, кальция и кислорода.

Свет необходим растениям в достаточном количестве. Интенсивность и продолжительность освещения влияют не только на процесс накопления энергии растениями, но и на процессы их питания и дыхания.

Питание тропических растений нарушается, если световой день длится более 16 ч. Растения запасают энергию и впитывают необходимые для роста компоненты в течение светового дня, а ночью происходит синтез белков, углеводов и жиров – веществ, из которых построены ткани растений. Увеличение светового дня сокращает период синтеза и практически не увеличивает запас необходимых веществ. Скорее, даже наоборот: тропические водные растения расходуют энергию на поддержание жизнеспособности в период избыточно долгого светового дня.

Растения Севера и средней полосы прекрасно чувствуют себя в условиях практически круглосуточного освещения, успевая ассимилировать достаточное количество питательных элементов и очень быстро синтезировать вещества, обеспечивающие нарастание биомассы за очень короткое северное лето и непродолжительную летнюю ночь. Поэтому удлинение светового дня стимулирует рост водорослей – выходцев из отечественных водоемов и может тормозить развитие аквариумных растений, родина которых – тропики.

Очень короткий световой день – менее 9 ч – не позволяет растению запасти достаточно энергии и, соответственно, ограничивает его способность к всасыванию питательных веществ, а как результат – тормозит его рост. Хотя в оптимальных температурных условиях тропическое растение очень продолжительное время может сохранять полноценный внешний вид и даже формировать уменьшенные листья и корни.

Компенсаторная реакция растения – удлинение стебля или листовых черешков. Следует отметить, что дело не только в том, что растение не успевает запасти необходимое количество энергии для биосинтеза, но и в том, что оно не имеет нужного запаса сил для усвоения питательных веществ. Поэтому полноценный набор минеральных компонентов при недостатке света абсолютно бесполезен.

Один из факторов, кардинально влияющих на скорость химических реакций, – температура. При биохимических реакциях в живых организмах этот параметр играет важнейшую роль. У большинства тропических растений при снижении температуры до 18 °C и более (16 – 15 °C) скорость обменных процессов уменьшается в 4 – 5 раз по сравнению с оптимальной. Всасывание питательных веществ также резко замедляется. Особенно это заметно у растений из Юго-Восточной Азии и тропиков Африки. Но гидрофиты Северной и Южной Америки прекрасно развиваются при температуре 16 – 20 °C.

Отсюда можно сделать вывод, что минеральную подкормку целесообразно вносить в аквариум только при оптимальной температуре, когда ассимиляционные процессы идут с наибольшей скоростью.

Следует остановиться на соотношении светового и температурного режима содержания растений. Недостаток света при избыточной температуре быстро истощает растение. Избыток света при низкой температуре «консервирует» высшую аквариумную флору, но стимулирует рост водорослей, что косвенно также ведет к истощению высших гидрофитов.

В аквариумных условиях главное – обеспечить должный водообмен. Опыт показал, что ежедневная подмена 5 % объема воды дает отличные результаты, обеспечивающие прекрасное состояние как растений, так и рыб. Конечно, ежедневная подмена воды – дело трудоемкое. При подмене 10 % воды два-три раза в неделю эффективность чуть ниже, но при этом удается содержать аквариум в идеальной чистоте и поддерживать высокие темпы роста гидрофитов.

Растения должны получать питательные вещества в комплексе и сбалансированно. Существенный недостаток или, наоборот, избыток какого-либо одного элемента порой оказывают весьма ощутимое влияние на обменные процессы в целом и, соответственно, нарушают ход физиологического развития того или иного экземпляра.

Ключевое значение для фотосинтеза растений в условиях малого объема воды имеет углеродный обмен. В современном аквариуме первостепенное значение уделяется аэрации, необходимой для нормализации газового состава воды. Но под этим подразумевается прежде всего лишь насыщение среды обитания гидробионтов необходимым им для дыхания кислородом. Вопрос же обогащения воды углекислым газом, как правило, остается без внимания. А ведь естественной диффузии CO2 в воду при аэрации практически не происходит, поскольку концентрация этого газа в воздухе в десятки раз меньше. Между тем для представителей растительного царства углерод столь же важен, сколь для рыб и беспозвоночных кислород, так как именно он является непреложным компонентом органических веществ, из которых состоят ткани растений.

Очень плотная посадка (1 рыба на 0,5 л) мелких живородящих, карпозубых или харациновых удовлетворительно обеспечивает растения углекислым газом, но вызывает необходимость в частой и тщательной уборке емкости.

В качестве удобрения для аквариумных растений рекомендуется применение малых доз мочевины (карбамида). Микроскопические дозы карбамида (1 – 2 гранулы на 10 л объема) стимулируют наращивание массы растений и, как правило, не вредят рыбам.

Следующий по значению макроэлемент – фосфор. Большинство его соединений плохо растворимы в воде. Растворимые же за считанные минуты образуют в аквариумной воде нерастворимые соли, выпадающие в осадок. Фосфор на 90 % усваивается корнями растений, которые обладают способностью активно растворять его соединения.

В старом аквариумном грунте фосфор всегда имеется в достаточном количестве. Он содержится в кормах рыб, в глине, которую часто подкладывают под корни растений, т. е. в образовавшемся донном иле. В грунт нового аквариума иногда вносят широко распространенное удобрение – двойной суперфосфат, который малорастворим в воде и усваивается корнями растений. В старый аквариум добавлять это удобрение не имеет смысла. Внесение только фосфорных соединений с целью подкормки растений нецелесообразно.

Значительно сложнее дело обстоит со снабжением аквариумных растений таким макроэлементом, как калий. Все соли калия растворимы в воде. Очень похожими физико-химическими свойствами обладает натрий, который выступает по отношению к калию как антагонист. В природной воде наибольшее количество катионов составляют именно ионы натрия, которых в 5 – 10 раз больше, чем ионов калия.

Растения способны активно поглощать калий из окружающей среды. Но этот процесс затрудняется, если количество натрия в окружающей среде в 20 раз больше, чем калия.

Недостаток калия в аквариумной воде легко компенсировать. В зависимости от pH среды можно использовать поташ или карбонат калия, подщелачивающий воду, а также фосфорнокислый однозамещенный калий, слегка подкисляющий ее. Приблизительная дозировка этих веществ составляет 0,02 – 0,05 г на 1 л воды. Такое количество абсолютно безвредно для рыб. На растения же добавка калия может повлиять самым благоприятным образом. Недостаток калия встречается очень редко и проявляется бледной окраской растений – белесыми верхушками и тусклым зеленым цветом вновь сформированных листьев. К сожалению, такие симптомы могут быть и проявлением дефицита тех или иных микро-и макроэлементов.

В редких случаях может встречаться магниевое голодание, сходное по внешним проявлениям с калие-вым. Бледная пятнистая окраска листьев – один из вероятных признаков недостатка магния. Последнего может не хватать растениям в очень мягкой воде или в той, которая фильтруется через мраморную крошку. Но, добавляя 10 – 20 мг сульфата магния или английской соли на 1 л вновь подмениваемой воды, магниевого голода можно избежать. Большие дозы магния повышают жесткость воды, что не всегда бывает полезным для обитателей аквариума.

Белесая окраска зелени и побледнение верхушечных побегов могут свидетельствовать о недостатке железа. В водопроводной воде большинства регионов страны окисное железо содержится в избытке. Но для питания растений имеет значение двухвалентное закисное железо, раствор солей которого в обычных условиях очень нестоек. Двухвалентное железо при контакте с кислородом воздуха быстро переходит в окись. В кислой среде двухвалентного железа для питания растений достаточно, но в нейтральной и щелочной воде в обычных условиях оно не удерживается.

В старом аквариумном грунте, имеющем кислую реакцию и содержащем значительное количество органических кислот, закисного железа вполне достаточно для полноценного питания растений. Поэтому недостаток двухвалентного железа может ощущаться только в новом аквариуме с чистым, еще не заиленным грунтом. Внесение комплекса микроэлементов, содержащего двухвалентное железо, имеет смысл только в первые месяцы функционирования домашнего водоема. Все макро– и микроэлементы, необходимые для питания водных растений, как правило, содержатся в свежей, добавляемой в аквариум воде. Поэтому в аквариум с большим количеством гидрофлоры и сравнительно редко подмениваемой водой можно периодически вносить некоторые дозы комплексных удобрений, выпускаемых для этой цели.

ГЛАВА 6КОРМА И КОРМЛЕНИЕ РЫБ

Основу пищевого рациона рыб составляют животные корма. На ранних стадиях развития всех или почти всех – это мельчайшие одноклеточные существа: инфузории и коловратки. Более крупные или уже подросшие мальки переходят на питание науплиусами (личинками) циклопов, а затем и самими циклопами, более крупными дафниями, трубочником, энхитреями, коретрой, мотылем. Наряду с этими основными кормами многие рыбы поедают в больших количествах мягкую водную растительность, нитчатку и водоросли.

Размеры скармливаемых рыбкам животных кормов должны соответствовать величине самих рыбок. Мелкие рыбки просто не в состоянии проглатывать крупных дафний и мотыль. И наоборот, крупные взрослые рыбки недоедают, если им дают мелких циклопов.

Далеко не всегда любители располагают нужными кормами в ассортименте. В таких случаях приходится прибегать к ухищрениям: например, при выкармливании подрастающих мальков мотыль и трубочник приходится мелко резать лезвием безопасной бритвы на деревянной дощечке. Большинство аквариумных рыбок лучше всего поедают мотыль, трубочник и энхитрей в то время, пока этот корм еще не опустился на дно. Поэтому при кормлении питомцев дельный любитель не торопится, скармливает корм небольшими порциями, постепенно, до полного насыщения рыбок. Но есть рыбки, которые, наоборот, плохо берут корм, опускающийся на толще воды. Это сомики. Эти донные рыбки успешнее собирают корм с грунта. А чтобы мотыль или трубочник не закапывались в грунт, на дно аквариума ставят блюдечко или кладут раковину морского гребешка. Хаплохилусы и другие рыбки, обитающие в верхних слоях воды, в природе питаются планктоном, который держится на том же уровне, или насекомыми, падающими на поверхность водоема. Такие рыбки лучше поедают корм, заложенный в плавающие кормушки.

Многие начинающие аквариумисты пользуются сухими дафниями, гаммарусом и специальными гранулированными кормами. Но эти корма далеко не полноценны, многие рыбы поедают их неохотно, а несъеденные остатки опускаются на дно аквариума, разлагаются и вызывают порчу воды в нем. Поэтому опытные любители пользуются сухими кормами как аварийным запасом. В аквариум их вносят, используя плавающие кормушки, которые не позволяют корму расплываться по всей поверхности. Несъеденные остатки удаляют с помощью сачка до того, как корм намокнет и опустится на дно.

Рыбы сохраняют хороший аппетит только в чистой, богатой кислородом воде при оптимальной для данного вида температуре. Бесполезно предлагать им самый лакомый корм, если все жизненные процессы подавлены в результате переохлаждения или, наоборот, перегрева. И, конечно, ни одно животное не способно питаться, задыхаясь в среде, отравленной продуктами распада.

Однако именно такая среда часто создается в аквариумах неопытных любителей в результате избыточной дачи кормов. Особенно быстро вода портится при попадании в аквариум лишнего сухого корма, мертвого мотыля, погибших дафний и циклопов. Во избежание этого червей и рачков следует скармливать только живыми. Для скармливания мотыля и трубочника удобно пользоваться специальными плавающими кормушками с дырочками в дне, через них живой корм проникает в аквариум. Не менее важно и то, что мотыль и трубочник попадают в аквариум постепенно, один за другим, и рыбки либо подхватывают червячков на лету, либо выдергивают высунувшихся в дырочки. А погибший корм остается в кормушке и легко удаляется, живой же поедается рыбами, как правило, еще до того как успеет зарыться в грунт.

Циклопов, дафний и коретр, плавающих в толще воды, помещают в аквариум, предварительно отцедив сачком из той воды, в которой они находились. В сачок сливают только живых, плавающих рачков, оставляя погибших, опустившихся на дно. Сачок с кормом осторожно промывают под струей воды. Этот корм вносят в аквариум тоже в ограниченных количествах, чтобы рыбки уничтожили его в течение получаса. Ведь рачки потребляют много кислорода, часть их погибает, а вода от этого портится.

Наиболее полноценное питание рыбки получают в тех случаях, когда корма предлагают им в чередующемся ассортименте (например, в одну кормежку – мотыль, в другую – трубочник, а затем – энхитрей или коретр). Такое чередование кормов особенно полезно, если рыбок готовят для разведения.

Мотыль. Этих личинок некоторых видов комаров аквариумисты широко применяют как один из основных кормов рыб.

Для добывания мотыля необходимо ведро на палке или на веревке, с помощью которого достают со дна водоема ил, в котором живет и развивается мотыль. Ил с донным сором небольшими порциями закладывают в решето, которое наполовину опускают в воду и вращательными движениями крутят, чтобы частицы ила вымывались из него. Отмыв основную часть ила, решето приподнимают над водой, а затем вновь опускают в воду, причем мотыль всплывает на поверхность, и его собирают с помощью плоского сачка-ситечка.

Собранный таким образом мотыль еще довольно грязен, и его очищают, выкладывая в решето, поставленное на таз с водой, так чтобы мотыль мог пролезать через отверстия решета в таз. Очищенный таким образом мотыль снова отбрасывают на сачок, еще промывают и, дав воде стечь, скармливают либо закладывают на хранение. Процесс добывания мотыля довольно трудоемкий, и поэтому большинство любителей предпочитает покупать его на рынках или в зоомагазинах.

Хранить мотыль непросто. На воздухе он быстро высыхает. В воде – быстро расходует кислород, задыхается и гибнет вначале частично, а затем, по мере порчи воды, – полностью.

Лучше сохранять мотыль в прохладном месте, помещенным в сосуд с небольшим количеством воды вперемешку со мхом или риччией. В таких условиях каждая личинка располагает известным жизненным пространством, нормально дышит, а, погибая, меньше отравляет продуктами распада своих соседей. Выборка мотыля при таком хранении затруднительна, особенно если приходится кормить много рыбок. Для упрощения процесса кормления мотыль вместе с водорослями закладывают в плавающие кормушки с сетчатым низом, из которых живые личинки сами перебираются в аквариум.

Лучше всего хранить мотыль в специальных кюветах-мотыльницах в холодильнике. Мотыль помещают в кюветы, залив небольшим слоем воды (0,5 см). Ежедневно перед кормлением рыб мотыль промывают, освобождая от продуктов распада в сачке под струей водопроводной воды. Раз в 2 – 3 дня мотыль после промывки помещают не в кювету, а в ее решетчатую крышку, с тем чтобы живые личинки пролезли через ее отверстия в кювету с водой, а погибший мотыль остался на сетке и был затем выброшен. При такой системе мотыль удается сохранять 7 – 10 дней, т. е. до полного скармливания купленной порции.

Скармливать мотыль рыбкам нужно небольшими порциями, с тем чтобы рыбки съедали его до того, как личинки опустятся на дно аквариума, где они быстро зарываются в песок и становятся недоступными для рыбок.

В толще воды водятся личинки комаров особого рода – коретры. Это прозрачные вытянутые существа, близкие по размерам к мелкому мотылю. Сквозь их студенистое тело просвечивают внутренние органы. При плавании коретры то замирают в неподвижности, то резко изгибаются «восьмеркой», двигаясь при этом характерными толчками. Коретры дышат атмосферным воздухом, хорошо сохраняются как в воде, так и во влажных субстратах (на тряпке, среди риччии и т. п.). Это неплохой корм для рыб среднего размера. А для мальков икромечущих рыб они могут быть опасны, так как это крошечные хищники. Коретру ловят сачком, как и мелких ракообразных.

Трубочники. Тонкие (от 2 до 4 см длиной) кольчатые черви, обитающие в заиленных водах и даже на дне сточных канав. Там они образуют значительные скопления, сбиваясь в переплетенные комки – лепешки, которые можно собрать сачком или специальным совочком в виде шумовки.

Собранных вместе с илом трубочников необходимо тщательно промывать в ведре, сливая муть и остатки погибших червей, в то время как живые быстро опускаются на дно и собираются кучками. Многократная промывка трубочника в течение 2 – 3 дней необходима еще и потому, что без нее эти обитатели сточных вод могут быть просто ядовиты для рыб. Трубочник хорошо сохраняется в стеклянных банках с водой, помещенных в холодильник. Нужно лишь регулярно, раз-два в сутки, промывать червей, как и свежесобранных. Обычно это делают перед кормлением рыбок.

Энхитрея. Мелкие почвенные черви беловатого цвета, которые в естественных условиях питаются перегноем и различными органическими остатками. Энхитрей легко разводить в невысоких (10 – 15 см) деревянных ящиках с рыхлой землей. Земля должна быть слегка увлажненной, так как и ее пересыхание, и избыток влаги губительно действуют на энхитрей. Ящик с червями держат при комнатной температуре (16 – 20 °C). Лучше прикрывать его фанерной крышкой с дырочками, что создает желательное затенение и задерживает пересыхание земли при достаточной аэрации. Кормят энхитрей белым хлебом, смоченным водой или молоком, кашей и всевозможными кухонными остатками. Хорошо периодически давать пекарские дрожжи, предварительно вымоченные в воде на протяжении нескольких часов (1 часть дрожжей на 4 части воды). Пищу энхитреям закладывают раз в 4 – 5 дней, слегка прикапывая ее землей, которую регулярно, но понемногу увлажняют.

Обычно энхитреи скапливаются возле корма целыми клубками, которые легко выбрать пинцетом. От земли их нетрудно отмыть водой. Если темпы размножения резко замедляются и энхитрей становится маловато, необходимо сменить землю, а еще лучше и сам ящик, чтобы черви вновь оказались в среде, свободной от избытка продуктов их жизнедеятельности.

Дафнии и циклопы. Основу питания большинства аквариумных рыб составляют мелкие беспозвоночные животные. Это прежде всего ракообразные – циклопы и дафнии, которые во множестве живут в естественных водоемах, предпочитая мелководные участки со стоячей или слабопроточной водой. Те и другие как бы парят в воде, передвигаясь характерными толчками с помощью резких взмахов своих ножек или усиков. Различные виды и возрастные стадии этих рачков резко варьируют по размерам от мельчайшей «пыли», незаменимой при вскармливании мальков, до сравнительно крупных рачков, которыми хорошо наедаются рыбки средних размеров.

В больших городах этот живой корм регулярно поступает на рынки и в зоомагазины, но заядлые аквариумисты сами предпочитают ловить циклопов и дафний. При наличии сачка диаметром 20 – 25 см из капрона, кисеи или иной частой, но водопроницаемой ткани ловить мелких ракообразных довольно просто. Сачок должен быть глубиной около 50 см. При ловле сачком водят взад и вперед в местах, обильных ракообразными.

Сохранять этот корм можно в различных емкостях, периодически меняя воду и выливая мертвых, осевших на дно рачков. При очень густой посадке они погибают быстрее. При скармливании дафний и циклопов необходимо следить, чтобы в аквариум не попадал нежелательный «прилов» в виде хищных водяных жуков, личинок стрекоз и карпоедов или рыбьих вшей.

Чтобы своевременно избавляться от этой живности, удобнее всего каждую порцию корма перед тем, как слить ее в сачок и перенести в аквариум, просматривать на свет в небольшой стеклянной банке. Жучков и личинок стрекоз заметить просто. Карпоеды же плоские и полупрозрачные, размером 4 – 6 мм, отличаются от дафний тем, что перемещаются не толчками, как ветвистоусые рачки, а равномерно и довольно быстро, так как они синхронно гребут всеми своими многочисленными ножками-веслами. Незамеченные своевременно, карпоеды присасываются к рыбкам, и их приходится удалять руками, а травмированное место затем полезно обработать розовым раствором марганцовки.

Хранить рачков лучше в холодильнике. В холодной воде они опускаются на дно, будучи переохлажденными, но, когда доливают в сосуд воду комнатной температуры, они оживают и вновь начинают плавать.

При всех этих манипуляциях нужно пользоваться отстоянной водой, так как хлорированная вода из-под крана убивает рачков в кратчайшие сроки. Мертвых рачков рыбкам не скармливают, живых нужно запускать столько, чтобы они были съедены в течение первых 30 мин. В противном случае неизбежна порча воды в аквариуме.

Микрокорм. Для большинства мальков, выводящихся из икринок, на ранних стадиях необходим так называемый микрокорм. Из этих кормов нужно прежде всего назвать инфузорий – целую группу простейших одноклеточных существ. Самые крупные из них едва заметны невооруженным глазом. Одна из распространенных инфузорий – туфелька, обитает в большинстве водоемов и даже в аквариумах со старой водой.

Эти крошечные существа питаются бактериями, скапливаясь возле гниющих растений и других органических остатков. При наличии микроскопа или хотя бы сильной лупы нетрудно выделить культуру туфельки, взяв пробу из любого пруда. Разводят туфелек на сенном настое, на банановой кожуре, которую сушат впрок и небольшими кусочками кладут в банки с инфузориями. Можно кормить туфелек и снятым молоком, добавляя его по нескольку капель в банки. В случаях перекорма инфузорий, а также, если они не используются и воду в банках частично не подменяют, культура инфузорий как бы стареет и чахнет. То же происходит в затемненном помещении и на очень ярком солнце.

Кроме инфузорий, аквариумисты разводят зеленых жгутиковых простейших – эвглен и водных беспозвоночных более сложного строения – коловраток.

Если же микрокорма нет, то можно выращивать мальков на растертом яичном желтке, предварительно сваренном вкрутую, либо на сухом молоке, которые в очень малой дозировке, но регулярно вносят в аквариум.

Сухой корм. Дафнию, морских и пресноводных рачков – гаммарус и даже мотыль – сушат впрок. Однако сухой корм – далеко не полноценная замена живого как по своей питательности, так и потому, что его несъеденные остатки служат причиной порчи воды, особенно при избыточной даче. Его можно использовать, когда из-за недостачи живого корма рыбки голодают.

ГЛАВА 7БОЛЕЗНИ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

Болезни рыб в зависимости от причин, их вызывающих, подразделяются на незаразные, инфекционные и инвазионные. Незаразные болезни вызываются механическими, физическими и химическими факторами внешней среды; инфекционные – болезни, возбудителями которых являются паразиты растительного происхождения: бактерии, грибы, вирусы, риккетсии и одноклеточные водоросли; инвазионные – болезни, возбудителями которых являются паразиты животного происхождения: одноклеточные или простейшие организмы, паразитические черви, паразитические рачки типа членистоногих и моллюски.

Незаразные болезни возникают в результате воздействия факторов внешней среды. Чаще всего причиной незаразных заболеваний и гибели аквариумных рыб бывает неумение создать необходимые температурные и гидрохимические режимы. В результате возникают простудные заболевания, асфиксия (кислородное голодание), газовая эмболия (закупорка кровеносных сосудов пузырьками газа), отравления и др.

Вторым немаловажным фактором в содержании аквариумных рыб является кормление. Неполноценное кормление рыб приводит к нарушению обмена веществ и возникновению таких заболеваний, как киста половых желез, ожирение внутренних органов, воспаление желудочно-кишечного тракта и т. д. Возможны отравления рыб ядохимикатами, попадающими в аквариумы с живым кормом, с препаратами, применяемыми при борьбе с насекомыми.

Транспортировка и частая пересадка из одного аквариума в другой являются причинами травматизации кожного покрова, жаберного аппарата и плавников, а иногда скелета и внутренних органов рыб.

Профилактика незаразных болезней довольно проста: необходимо создать рыбкам нужные температурные и гидрохимические режимы, организовать правильное и разнообразное кормление, а также до минимума свести случаи травматизации.

Любая болезнь гораздо лучше поддается лечению в начальной стадии. Поэтому своевременно замечен-ные малейшие отклонения от нормального физиологического состояния рыбы, незначительные изменения внешних покровов ее тела в значительной мере способствуют ранней диагностике заболевания. Благодаря этому удается выявить и изолировать больных рыб и тем самым предупредить распространение заразной болезни и возможность гибели всего населения аквариума.

С целью выявления больных рыб каждый аквариумист должен ежедневно тщательно осматривать всех рыб, содержащихся в аквариумах.

Характерными признаками заболевания являются: отказ рыбы от корма, побледнение окраски тела, отделение стайных рыб от стаи, нарушение координации движений, учащенное жаберное дыхание, потеря реакции на внешние раздражители (приближение сачка и других предметов). Рыбы, ведущие придонный образ жизни, плавают у поверхности воды или, наоборот, держатся в углах аквариума, принимая при этом вертикальное положение (головой вниз или вверх), или совершают круговые движения. Иногда рыбы проявляют беспокойство, выражающееся в почесывании о грунт, водные растения и другие предметы, расположенные в аквариуме. Это свидетельствует о наличии эктопаразитов на поверхности их тела и жабрах. Змеевидное покачивание всем телом указывает на заболевания, причиной которых являются низкая температура воды или эктопаразиты.

Рыб, у которых выявлены описанные выше отклонения, отлавливают из общего аквариума и помещают в отдельный сосуд-изолятор, продолжая наблюдение за ними. Лечение в отдельном сосуде является наиболее эффективным. В этом случае при непродолжительном курсе лечения, на возбудителя болезни губительно действует лечебный раствор высокой концентрации. Значительным неудобством при этом являются некоторая трудоемкость, связанная с выловом всего или частичного количества рыб из аквариума, многократное приготовление лечебных растворов, обязательное наличие нескольких сосудов для передержки в них больных рыб и проведения их через лечебные растворы, выделение отдельного рыбоводного инвентаря, его дезинфекция и т. д.

Лечение больных рыб в общем аквариуме связано с меньшими трудностями, но оно не всегда дает 100%-ное освобождение рыбы от заразного начала. Это объясняется прежде всего относительно низкими концентрациями лечебных растворов, которые не убивают полностью возбудителей болезней, особенно в покоящиеся стадии развития. Увеличение же концентрации лечебных растворов приводит к гибели водной растительности. Целый ряд возбудителей болезней при этом методе лечения способен долгое время сохраняться в грунте и воде.

Поэтому при лечении рыб в общем аквариуме приходится часто наблюдать затухание болезни, когда рыба с ярко выраженной ранее клиникой болезни внешне становится совершенно здоровой, а через некоторое время признаки болезни появляются вновь.

В тех случаях, когда в аквариуме выявлены единичные экземпляры рыб, пораженные одним из видов паразитов, такими как ихтиофтириусы, дактилогирусы, костии и т. д., способным вызвать массовое заболевание и гибель рыб, необходимо провести лечение всего населения аквариума. Применение лечебных растворов в общем аквариуме преследует две цели: освобождение организма рыбы от заразного начала путем воздействия на него лечебным препаратом и сохранение водной растительности, находящейся в аквариуме в период лечения рыб. Концентрация лечебного раствора не должна быть токсичной для рыб и растений. На протяжении всего курса лечения больных рыб грунт и водную растительность оставляют в общем аквариуме. Продолжительность лечения зависит от биологических особенностей возбудителя болезни, места его локализации, степени поражения рыбы и ее состояния. Обычно лечение проводится до полного излечения рыб и длится от шести суток до месяца, а иногда и дольше.

Для приготовления лечебного раствора берут склянку емкостью 200 – 250 мл и тщательно растворяют определенное количество лекарственного препарата, строго рассчитанное на весь объем воды аквариума. Концентрированный раствор постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20 – 30 мин переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Для более быстрого и равномерного перемешивания раствора после его внесения в аквариум можно временно (на 20 – 30 мин) включить аэрационную установку. Переливать сразу весь лечебный раствор в воду аквариума недопустимо. Во всех случаях пользуются только свежеприготовленными растворами.

При проведении лечения в общем аквариуме применяют растворы следующих лечебных препаратов: раствор поваренной соли (1 полная столовая ложка поваренной соли на 10 л воды); лечебный раствор трипафлавина; раствор метиленовой сини; раствор сульфата меди; раствор бициллина-5; раствор биомицина, стрептоцида, риванола.

Лечение больных рыб в отдельном сосуде основано на воздействии лечебного препарата на возбудителя болезни в максимальной, близкой к токсичной для организма рыб концентрации. В связи с этим время пребывания рыбы в лечебном растворе невелико и колеблется от нескольких минут до нескольких дней. Чаще всего курс лечения состоит из ряда сеансов, которые повторяют 1 – 2 раза в сутки.

Для лечения рыб в кратковременных ваннах обычно используют цельностеклянные сосуды различной формы и емкости. Таких сосудов должно быть 3. Аквариумы с металлическим каркасом для этих целей пригодны не во всех случаях. В склянке емкостью 200 – 250 мл разводят применяемый препарат, доза которого строго рассчитана на объем воды первого сосуда, где будет проводиться лечение больных рыб. Далее в этот сосуд со свежей, отстоявшейся водой выливают половину концентрированного лечебного раствора. В два других сосуда наливают свежую, отстоявшуюся воду. Температура воды во всех трех сосудах должна быть равна температуре воды в аквариуме с больными рыбами. После этого больных рыб из аквариума помещают в первый сосуд с лечебным раствором. В течение 4 – 5 мин в первый сосуд при равномерном перемешивании воды постепенно переливают вторую половину раствора. В случае проявления рыбами признаков беспокойства (резких скачкообразных движений) или при их переворачивании на бок добавление концентрированного раствора прекращают. При необходимости концентрацию лечебного раствора в первом сосуде снижают путем добавления воды или рыб пересаживают в сосуд со свежей водой.

После окончания сеанса лечения рыб переводят во второй сосуд. Через 30 мин пребывания рыб во вто-ром сосуде их переводят в третий, в котором содержат до следующего сеанса лечения.

Лечебный раствор перед каждым сеансом лечения готовят заново. По окончании второго и последую-щих сеансов лечения воду в третьем сосуде после пересадки рыб в лечебный раствор (в первый сосуд) также заменяют на свежую. Такую смену лечебных растворов и воды проводят в течение всего курса лечения больных рыб.

Кормят рыб в третьем сосуде, используя наиболее свежие и питательные виды корма. В период нахождения рыб в первом и третьем сосудах в них проводят аэрацию воды.

Необходимо выделить отдельный рыбоводный инвентарь. По окончании курса лечения их обеззараживают кипячением в течение 10 мин. Сачок трижды обрабатывают крутым кипятком после окончания каждого сеанса лечения.

В случаях, когда паразиты глубоко внедряются в кожные покровы и прилегающие к ним ткани, применяют лечебные примочки.

В склянке готовят лечебный раствор. В другую стеклянную посуду наливают аквариумную или свежую отстоявшуюся воду и помещают в нее ватные тампоны, размеры которых должны быть в 2 – 3 раза больше длины обрабатываемой рыбы. В стеклянную чашку кладут сухие ватные тампоны. Пойманную в аквариуме больную рыбу быстро, но осторожно из сачка помещают во влажный тампон так, чтобы все тело рыбы, за исключением участков, подлежащих обработке, было покрыто влажной волной. Сухой ватный тампон смачивают в лечебном растворе и 3 – 4 раза прикладывают к пораженному месту. После этого рыбу выпускают в аквариум. Вся операция не должна длиться более 1,5 – 2 мин. Нельзя допускать попадания лечебного раствора в жабры. Лечебные растворы готовят заново перед каждым случаем их применения. Рыбу обрабатывают 2 раза в сутки с интервалами в 12 ч.

Для лечебных примочек используют два раствора: 0,1%-ный раствор перманганата калия (1 г кристал-лического KMnO4 на 1 л воды) и 0,05%-ный водный раствор трипафлавина (0,5 г кристаллического трипафлавина на 1 л воды).

Необходимо уделять внимание профилактике болезней рыб. В аквариуме нужно создать оптимальные условия для содержания рыб. Необходимо избегать заноса в аквариум возбудителей болезней из естественных водоемов вместе с живым кормом, водной растительностью, грунтом, моллюсками и водой.

Не следует сразу помещать вновь приобретенных рыб в общий аквариум. Сначала они должны пройти длительный карантин. Больных и подозрительных по заболеванию рыб своевременно изолируют из общего аквариума. Не съеденный рыбами корм ежедневно удаляют из аквариума. Аквариум не должен быть перенаселен.

ГЛАВА 8СОВМЕСТИМОСТЬ ОБИТАТЕЛЕЙ В АКВАРИУМЕ

При подборе растений и рыб, а также других обитателей аквариума следует обратить внимание на то, как конкретные виды уживаются друг с другом. Некоторые рыбы, например, способны основательно испортить декоративный вид аквариума. Тетрагоноптерус (тетраплотичка) часто обгрызает молодые листочки водных растений. В то же время они не трогают яванский мох и папоротники, растения с жесткими листьями (эхинодорусы, сагиттарию японскую, анубиас).

Барбусы, особенно взрослые, могут повредить верхушки растений, молодые листья. Они поедают плавающие травы: риччию, вольфию, карликовую пузырчатку. Барбусы способны обгрызть плавники та-ких своих соседей, как гуппи и золотые рыбки.

Цихлазомы и их родственники (хромисы-красавцы, астронотусы, цихлазомы северум, акары) в преднерестовый период роют в грунте ямки и выдергивают даже мощные растения. Сомик терракатум (торанатум) также копается в грунте.

Непригодны для аквариумов пресноводные черепахи – их содержат в акватеррариуме.

Аксолотли и шпорцевые лягушки мнут растения, изгибают их, так как плавают «напролом». Кроме то-го, они опасны для мелких рыбок. Их лучше поселить в отдельном аквариуме.

Небольшие лягушки и некрупные тритоны вполне могут жить в аквариуме с рыбками.

Начинающему аквариумисту лучше всего выбрать рыб, не очень требовательных к корму, температуре и химическому составу воды. Температура воды должна быть 20 – 24 °C. Обогреватель включают, когда температура упадет до 18 °C. Два раза в неделю заменяют? часть объема воды. Что касается рыб, то нужно заранее узнать, каков размер взрослых экземпляров, потому что на каждые 2 см длины тела (хвостовой плавник не считается) должно приходиться не менее литра воды. Лучше брать молодых рыб, так как они легче приспосабливаются к новым условиям. Можно рекомендовать следующих рыб: меченосца, пецилию, крапчатого сомика, голубого и черного неонов, кардинала, эритрозонуса, тетрафонрио, данио рерио и розового, тернецию, огненного и алого барбусов.

Помимо рыб, в домашнем аквариуме можно содержать и других животных: моллюсков (улиток), пресноводных креветок и крабов, голубых кубинских и красных флоридских раков, экзотических водных лягушек, тритонов, аксолотлей. Главное, – подобрать такие виды животных, которые могут проживать совместно, не нанося друг другу вреда.

Из улиток чаще всего содержат красную катушку и катушку. Их раковина достигает в диаметре 2 см. Эти моллюски поедают падающие на дно остатки корма, снимают с воды бактериологическую пленку, соскабливают зеленый налет водорослей со стенок аквариума.

Также встречаются в аквариумах серая и австралийская красная физы. Размер их раковины – 5 – 7 мм в диаметре. Эти улитки значительно лучше очищают аквариум. Но красные физы могут повредить листья растений. Физы очень быстро размножаются. Они не исчезают из аквариума, даже если их пытаются выбросить специально.

Содержат в аквариумах и тропических улиток меланий. Мелании постоянно живут в грунте, поедая органические остатки. На поверхность они выходят в темное время суток. Медленно перекапывая грунт, мелании предотвращают его застой. Эти моллюски сигнализируют о неблагоприятных изменениях в грунте и придонном слое воды. При колебаниях pH, дефиците кислорода (особенно в ночные часы) мелании выползают на растения и стенки аквариума.

Иногда в аквариуме живут крупные южноамериканские улитки ампуллярии. Они передвигаются гораздо быстрее других моллюсков. В отличие от других улиток ампуллярии раздельнополы.

Молодые моллюски поедают отмершие части растений, собирают со дна остатки рыбного корма. Крупных взрослых особей содержат только из-за экзотического облика. Ампуллярии очень прожорливы, и они часто гибнут от голода. Их нужно подкармливать салатом, белым хлебом, мясом. Перед нерестом самка обследует пространство выше уровня воды, поэтому аквариум необходимо накрывать. Для нереста ампуллярии обычно выбирают расположенные над водой листья и стебли.

Для улиток представляют опасность некоторые виды рыб: петушки, макроподы, тетраодоны. При недостатке корма они могут поесть всех улиток. Поэтому, если необходимо ограничить размножение моллюсков или совсем удалить их из аквариума, используют рыб, которые питаются ими или их икрой. Сомы анциструсы поедают икру красных катушек, отложенную на открытых местах. Самих улиток они не трогают.

Не стоит содержать в аквариуме двухстворчатых моллюсков (перловиц, беззубок), а также лужанок, похожих на ампуллярий, роговых катушек, больших прудовиков. Двухстворчатые моллюски при передвижении перекапывают грунт в аквариуме, что наносит вред растительности.

Кроме того, личинки беззубок прикрепляются к телу рыб. Освободиться рыба не может и погибает. Лужанка и большой прудовик полностью съедают растения. К тому же с моллюсками, взяты-ми прямо из водоемов, можно занести какую-либо инфекцию, которая станет губительной для рыб.

Не стоит содержать в аквариуме с растениями пресноводных черепах. Большинство из них охотно поедают растения. Те виды, которые их не едят, при передвижении ломают и мнут растения. Насекомые не портят растения, но они причиняют вред рыбам, поэтому в общем аквариуме их держать не следует.

ГЛАВА 9ЕСЛИ НУЖНО УЕХАТЬ

Иногда возникает необходимость на какое-то время оставить аквариум без присмотра. Часто это явля-ется причиной того, что люди воздерживаются от обзаведения аквариумом. В действительности из всех домашних животных именно рыб можно спокойно оставлять на некоторое время. Взрослых рыб и подростков можно не кормить до трех недель. В аквариуме всегда имеются мелкие простейшие (инфузории, амебы, коловратки), в пищу идут и обрастания на грунте, камнях и стеклах. Также рыбы могут общипать растения в аквариуме. Но нужно иметь в виду, что это возможно лишь для здоровых взрослых рыб. Поэтому перед длительной поездкой лучше не приобретать рыб и растения, мальков, молодых рыб. Не стоит сажать рыб на нерест.

Накануне отъезда не следует кормить рыб впрок. Всего рыбы не съедят, а остальное будет разлагаться и портить воду.

Корма длительного использования надо употреблять осторожно. В них содержится много кальция, который, попадая в воду, повышает ее жесткость. Если для рыб это важно, лучше оставить их голодными, чем нарушить приемлемый для них химический состав воды. Не стоит поручать кормление рыб неопытному человеку. Случается, что человек пропускает несколько кормлений, а потом дает увеличенную порцию либо вообще увеличивает норму корма.

Для поддержания оптимальной температуры воды следует пользоваться обогревателем с терморегулятором. Если обогреватель приходится покупать перед отъездом, проще воспользоваться следующим правилом: на 1 л объема – 1 Вт мощности. Это правило действительно только для устройств с терморегулятором. Их включают в сеть «на постоянно». В случае необходимости они отключаются и включаются автоматически.

Если в вашем аквариуме живые растения, то можно воспользоваться автоматом включения освещения – таймером. Перед отъездом желательно почистить грунт сифоном и сменить 1/3 воды на свежую. Также полезно промыть губку механической очистки, особенно если предстоит длительная поездка (3 – 4 недели).

ГЛАВА 10КАК ВЫБРАТЬ РАСТЕНИЯ

Перед тем как приобретать растения для аквариума, желательно продумать, что именно вы хотели бы посадить. Для этого необходимо ознакомиться с литературой, проконсультироваться с более опытными аквариумистами. Недостаточно знать названия растений – нужно представлять их внешний вид. Это можно сделать по фотографиям, описаниям в книгах. Если есть возможность, неплохо посетить аквариумные выставки, это поможет более наглядно представить внешний вид растений. Нужно иметь в виду, что научные названия растений время от времени меняются, поэтому необходимо просматривать литературу, быть в курсе этих изменений, чтобы не приобрести дороже растения, которые под прежним названием стоят гораздо дешевле. Часто растения продают не под научными, общепринятыми названиями, а под обиходными. Случается и так, что под псевдонаучными названиями продаются гибриды неясного происхождения.

Приобретая растения, прежде всего обращают внимание на его внешний вид. Растение должно быть здоровым, иметь неповрежденные листья, окрашенные в характерный для данного вида цвет, стебель должен быть ровным, без надломов, корни – белого или желтоватого цвета. У растения должна быть в наличии свежая точка роста с молодыми листочками. Верхние листья должны быть крупнее ранее появившихся – это признак того, что растение содержалось в хороших условиях. Если у длинностебельных растений нет листьев на нижней части стебля – растение испытывало недостаток пространства в аквариуме. Длинностебельные растения могут продаваться и без корней, розеточные должны иметь здоровую и развитую корневую систему. Корни, а также клубни, луковицы, корневища нужно проверить, нет ли на них повреждений, которые впоследствии могут загнить.

Внимательно просматривают листья и стебли: нет ли на них улиток, кладок их яиц. На старых листьях короткостебельных растений могут быть обрастания водорослей в виде зеленых или бурых пятен. Эти водоросли опасности не представляют. Избегать следует растений с нитчатыми зелеными или черно-синими обрастаниями.

Как правило, большинство растений приобретает в магазине, поэтому покупателю не известно, в каких условиях выращивалось растение. Растения развиваются быстрее во влажных оранжереях, памодариу-мах. Определить, выращено ли растение в воде или вне ее, можно по следующим признакам: у растений, выращенных в воде, стебли и черешки листьев мягкие, гибкие, как и листья; если растение выращено вне воды, стебли и черешки листьев более упругие и плотные.

Желательно выяснить, выращено ли растение в отечественных условиях или импортировано. Дело в том, что растения, выращенные у местных аквариумистов, уже адаптировались к водопроводной воде. Импортные растения переживают стресс от транспортировки и от смены условий содержания.

Импортные растения и растения, выращенные над водой (если планируется их содержать как погруженные), не следует сразу же высаживать в аквариум. Их нужно на 2 недели пустить плавать на поверхности.

Если импортное растение приобретено в горшочке с синтетической ватой, его следует извлечь из гор-шочка, отделить корни от ваты, осторожно промыть их водой температурой 25 °С и опустить плавать в аквариум. Ставить растения в аквариум прямо в горшочке не стоит.

При выборе растений нужно обратить внимание на их размер. Гораздо легче переносят транспортировку и пересадки растения средних размеров, они проще и быстрее приживаются на новом месте. А вот крупные растения и молодая поросль переживают перемены не столь легко. На крупных растениях новые листья будут мельче, а молодые растения и вовсе могут погибнуть.

Приобретенное растение промывают в воде температурой 20 °С, меняя ее 2 – 3 раза. При подозрении, что растение взято из аквариума с больными рыбами, его выдерживают 3 – 5 суток в отдельном сосуде без рыб.

Перед посадкой обрезают старые листья и лишние корни. Много листьев срезать не рекомендуется, так как старые листья обеспечивают полноценный обмен веществ. Поэтому старые листья полностью удалить можно лишь тогда, когда растение окончательно адаптируется и у него начнут появляться новые листья.

ГЛАВА 11ПАМОДАРИУМ

Иногда водные растения выращивают в так называемых памодариумах – высоких сосудах, заполненных водой на 1/5 – 1/4 объема. Оптимальной для такого сосуда является высота от 70 см и выше. Нужно отметить, что практически все эхинодорусы, лагенандры, анубласы, альтернатеры, гигрофилы, номафилы и многие другие растения в памодариуме растут быстрее, чем в водной среде. Так как в памодариуме нагрузка меньше, стенки могут быть более тонкими, чем в аквариуме. Уровень воды обычно составляет 20 – 25 см.

Удобнее ухаживать за растениями, если передняя стенка памодариума изготовлена из двух частей, из которых верхняя может открываться. Обогревать памодариум можно либо с помощью аквариумного нагревателя, либо подавая в него воду, отфильтрованную и подогретую в сосуде, оборудованном наподобие наружного фильтра. Необходимо пользоваться терморегулятором. Температуру поддерживают на уровне 28 – 30 °С. Воду полезно медленно перемешивать. Продувка воды необязательна.

Растения в памодариуме нужно регулярно орошать водой. Это делается вручную 2 – 3 раза в день. Можно соорудить автоматическую систему орошения.

Одного естественного освещения недостаточно, обычно его совмещают с искусственным. Можно использовать бытовые электролампы, лампы накаливания и люминесцентные, специальные лампы для оранжерей. Источник света можно разместить над памодариумом.

Размещают лампы и внутри емкости, но тогда они должны быть герметично изолированы. У люминесцентных ламп изолируют только концы. Лампы накаливания обязательно закрывают стеклянным колпаком.

Если высота памодариума превышает 1 м, необходима дополнительная боковая подсветка.

Грунт в памодариуме просто насыпают на дно или создают искусственные террасы с помощью пластиковых перегородок и камней.

Растения в памодариуме можно выращивать в отдельных горшках. В этом случае их удобнее перемещать, для каждого растения составляется наиболее подходящий для него грунт. При высаживании растений непосредственно в грунт, уложенный на дно, проще создать ландшафт, напоминающий природный.

Для грунта подойдет крупный песок фракцией 2 – 4 мм. Можно использовать органические и минеральные удобрения, глину, торф, уголь, садовую землю, перегной, навоз. Эти компоненты помещают в глубине горшка и закрывают слоем песка толщиной 2 – 3 см. В памодариуме можно содержать не только растения. Лучше всего подойдут живородящие, лабиринтовые рыбки, сомики, небольшие лягушки и тритоны. Крупных животных держать в памодариуме не стоит, они могут повредить растения. Уход за памодариумом отличается от ухода за аквариумом тем, что основное внимание уделяется растениям, в остальном все делается так же, как и аквариуме.

ГЛАВА 12ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Всех аквариумных рыб принято делить на холодноводных и тепловодных. К холодноводным относятся верхоплавки, горчак, комошки, окунь, ерш, карась и золотые рыбки, американские сомики, солнечный и бриллиантовый окуни. Этих рыб можно содержать в помещении с большим суточным перепадом температуры. Но эти рыбы нуждаются в повышенном содержании в воде растворенного кислорода. Для них необходимы довольно большие аквариумы по сравнению с тепловодными рыбами.

К тепловодным рыбам относятся преимущественно рыбки из тропических водоемов. Многие из них могут обитать даже в небольших аквариумах. Среди них можно назвать: живородящих рыб (гуппи, пецилий, меченосцев, моллинезий), лабиринтовых рыб (бойцовых рыб, лямеусов, макронодов, гурами), цихлид, барбусов, харациновых (неонов, грацилисов, минор, копел и др). Из холодноводных рыб наиболее распространены золотые рыбки. Существует огромное количество пород золотых рыбок. Среди короткотелых можно назвать такие породы, как вуалехвост, телескоп, оранда, львиноголовка, из длиннотелых – комета, шубункин и обычная золотая рыбка.

Золотая рыбка по форме тела и плавников похожа на карася, окраска чаще всего золотистая или красновато-оранжевая, бывает двухцветная либо красно-бело-черная окраска.

У вуалехвоста хвостовой плавник нередко в 4 – 5 раз превышает длину тела. Комета имеет вытянутое туловище и длинный хвостовой плавник. У шубункина тело укорочено, а хвостовой плавник раздвоен. Окраска шубункина поражает пестротой. Наиболее распространен так называемый ситцевый окрас – разноцветные крапинки по голубому фону.

У телескопа тело выпуклое, очень большие глаза и длинные плавники, особенно хвостовой. Оранда представляет из себя разновидность вуалехвоста, у которого имеются наросты на голове и жабрах. У львиноголовки отсутствует спинной плавник, имеются развитые наросты, плавники короткие.

Золотых рыбок лучше содержать отдельно от других видов рыб. Мелкие и быстрые рыбы способны перехватить у них большую часть корма, а макроноды, цихладомы и барбусы могут повредить глаза и плавники золотых рыб. Для 5 – 10 рыб достаточен аквариум объемом до 100 л. На 1 дм длины тела короткотелых пород требуется не менее 1,5 кв. дм поверхности воды, а для длиннотелых – 2 кв. дм. Обязательными условиями являются хорошая аэрация (продувка воздуха) и фильтрация воды. Еженедельно следует заменять 1/3 объема воды на свежую. Оптимальная температура воды +15 – 20 °С. Допустимы плавные колебания от 8 до 30 °С. В качестве грунта лучше использовать крупный песок или гальку. Для золотых рыбок лучше выбрать просторный прямоугольный аквариум, круглый аквариум для них вреден.

В нем мало места для плавания, от ненормального преломления света рыбы могут ослепнуть. Из растений для аквариума с золотыми рыбками можно порекомендовать валлиснерию, сагитарию, кубышку, стрелолист. Их лучше посадить в горшочки и расставить по дну, так как золотые рыбки постоянно роются в грунте.

Чем прохладнее вода, тем больше кислорода в ней растворено. Поэтому в жаркую погоду рыбы могут испытывать кислородное голодание. Признаком этого служит поведение рыб: они плавают у поверхности, пытаясь захватить ртом воздух. В этом случае следует увеличить продувку или сменить часть воды на свежую. При большом непродуваемом аквариуме и небольшом количестве рыб (на каждую – 15 л воды) рекомендуется ежедневно заменять 1/10 объема воды.

Золотых рыбок кормят как растительными кормами, так и живым кормом. Им дают мелко нарезанный салат, риччию, вольфию, ряску. Из живых кормов – мотыля, земляного червя, дафний. Можно кормить шариками из скобленого мяса с белым хлебом, крупно сваренной рассыпчатой кашей. Через 10 – 15 мин несъеденные остатки неживого корма убирают. При температуре 15 °С рыбок кормят раз в день, до 20 °С – утром и вечером, при 10 – 12 °С – через день.

Здоровые рыбки активны, они жадно бросаются на еду, их спинной плавник поднят. В брачный период у самцов на жаберных крышках появляются белые бородавочки, первые лучи грудных плавников становятся зазубренными. Золотые рыбки становятся половозрелыми на второй год жизни. Длиннотелые породы золотых рыбок в хороших условиях могут прожить 20 – 35 лет, короткотелые – до 15 лет.

ГЛАВА 13МОЛЛЮСКИ В АКВАРИУМЕ

Хотелось бы подробнее рассказать о некоторых видах моллюсков, проживающих в аквариумах наряду с рыбами. Моллюски ампулярии распространены по всему тропическому поясу. Ампулярии очень похожи на лужанок. У них спирально закрученная бледно-коричневая раковина с широкими темными полосками. На задней части ноги находится роговая крышка, которая закрывается, если улитка прячется в раковину. Ампулярии могут дышать как растворенным в воде, так и атмосферным воздухом.

Диаметр раковины взрослых моллюсков достигает 5 – 7 см, длина ноги – 8 – 9 см, ширина – 3 – 3,5 см. Они имеют две пары обязательных щупалец и глаза золотистого цвета. У них очень острое обоняние. Кормить ампулярий нужно и растительными, и животными кормами (мотылем, трубочником, скобленым мясом). Питаются они и отходами: поедают мертвых дафний, чешуйки рыб, разлагающиеся растения и останки рыб.

Нужно помнить, что эти моллюски способны повредить мягкие растения. Лучше ограничить численность моллюсков в аквариуме – 2 – 3 особи не нанесут существенного урона, если будут в достатке получать растительные корма. Эти моллюски поедают низшую растительность, поэтому их часто заводят в качестве своеобразных санитаров. Некоторые специалисты рекомендуют содержать ампулярий в водоемах, засаженных элодеей. Сок ее ядовит, и животные ее не повреждают. Объем сосуда может быть небольшим (10 – 12 л на пару улиток). В таком сосуде необходима фильтрация воды.

Содержать ампулярий можно и в общем аквариуме, но тогда нужно правильно подобрать рыб. Вместе с ампуляриями лучше всего заселять мелких живородящих рыб, харациновых, сомиков-коридорасов. Ампулярии нуждаются в регулярной подмене воды. Ее температура может колебаться от 15 до 33 °С. Сосуд с ампуляриями надо плотно закрывать стеклом, чтобы они не выползли наружу. Для размножения ампулярий отсаживают в отдельную емкость. Корм – мелкие кусочки земляных червей, водные растения, листья салата, искусственный корм растительного происхождения. Ампулярии достигают половой зрелости в 12 – 15 месяцев. Яйца откладывают вне воды. Развитие яиц зависит от температуры воды. При 24 – 26 °С молодые улитки появляются через 12 – 16 дней, при 18 – 20 °С – через 20 – 24 дня. При недостатке влаги кладка пересыхает и зародыши погибают. Ампулярии размножаются круглый год. В течение нескольких дней самка откладывает яйца, затем следует длительный перерыв. Молодых улиток выращивают в небольших сосудах. Лучший корм для них – рубленая ряска, риччия, салат, ошпаренные циклопы. Воду необходимо фильтровать либо проводить частичную подмену воды.

Другой моллюск, которого можно содержать в аквариуме, – мариза. Эти моллюски успешно справляются с бактериальной пленкой, но содержать их в аквариуме с ценными растениями нельзя. Маризы поедают не только нежные травы, но и основательно обгрызывают даже жесткие листья.

Молодые улитки могут просверлить дырки в листьях растений. Оптимальная температура воды для них 22 – 24 °С. Кормить мариз можно так, как и других обитателей аквариума. Они могут есть хлеб, скобленое мясо, рубленые растения. Для получения максимального приплода опытные аквариумисты рекомендуют отсаживать самку через 4 – 5 дней на 2 – 3 дня и усиленно кормить мясом.

Молодь размером 0,5 см в диаметре можно кормить творогом, скобленым мясом, растительной пищей, трубочником, куриными яйцами, хлебом. Первые 7 – 10 дней жизни маризы поедают слизь, покрывающую яйца в кладке. Зародыши они при этом не повреждают. Личинки, вылупившиеся из кладки с поврежденной оболочкой, имеют меньшие размеры, но впоследствии эта разница сглаживается.

ГЛАВА 14ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ РЫБ

Рыба, как и любое другое существо, должна регулярно питаться. Ее добычей могут быть более мелкие соседи по водоему, насекомые и их личинки, водные черви, моллюски, водная растительность и т. д. Конечно, разнообразные живые организмы – идеальный вариант для кормления обитателей аквариума. Но далеко не все имеют возможность обеспечить своих питомцев полноценным пищевым рационом. К тому же использование живых кормов сопряжено с рядом проблем, главные из которых – хранение их в надлежащих условиях и риск занесения в аквариум патогенных организмов.

Хорошими заменителями живых кормов являются продукты авторитетных производителей, таких как «Tetra», «Sera», «Wardley» и иных, но качественные корма дороги, а потому доступны не для всех любителей декоративных рыб.

Полноценную подкормку обитателем аквариума можно обеспечить за счет продуктов, которые мы сами используем в пищу. Ведь большинство привычных нам продуктов имеют ту же природу, что и пища для рыб.

Естественно, что хищникам требуются продукты животного происхождения, проще говоря – мясо и разного рода субпродукты. Для кормления абсолютного большинства плотоядных рыб можно брать мясо нежирных сортов: телятину, говядину, белое мясо домашней птицы и т. д. Используются при этом филейные части, не подвергавшиеся предварительной обработке: жарению, варению, маринованию и т. д.

Крупноразмерным особям исходный продукт режут небольшими брусочками, обладателям маленьких ртов – скоблят. И ту и другую процедуру удобнее выполнять с замороженным мясом. В качестве сырья отбирают кусочек попостнее с минимальным количеством разного рода пленок и прожилок.

Чем больше этот кусок, тем проще с ним манипулировать, особенно если предполагается для измельчения использовать скобление. Искрошить ножом (или ножницами) можно и гуляш, а для того чтобы наскоблить корм для обитателей большого аквариума, лучше использовать кусок типа антрекота. Работая с большим куском мяса, вы не только ускорите процесс и убережете себя от случайных порезов, но и облегчите себе поиск подходящего по качеству места скобления.

Не торопитесь выскабливать весь кусок, особенно если будете давать рыбам мясо в первый раз. Вашим питомцам потребуется некоторое время на то, чтобы распробовать новое лакомство, привыкнуть к нему.

Давать фарш нужно понемногу, следя за тем, чтобы он сразу же поедался рыбами. Как только вы заметили, что пищевой азарт у ваших питомцев начал сходить на нет, сразу прекращайте кормление. Внимательно следите за тем, чтобы отдельные частицы мяса не оказались в тех участках аквариума, где их не смогут подобрать рыбы. Несъеденные кусочки мяса следует как можно быстрее удалить из воды. Если остатков немного, а в емкости, помимо рыб, живут улитки или креветки, этой операцией можно пренебречь.

В качестве заменителя натуральных животных кормов можно использовать также рыбный фарш. Правила его заготовки те же: минимум жира, пленок и костей, максимум филейных частей. Положительно реагируют рыбы и на мякоть кальмара, особенно куриного, мантия которого имеет толщину 1,5 – 2 см.

А уж если вам попалась мужская особь этого моллюска, полость которого наполнена гроздьями сперматофоров (тонкие и длинные стекловидные капсулы), считайте это большой удачей. Рыбы набрасываются на эти мешочки с огромным энтузиазмом. Если их оказалось больше, чем требуется на разовое кормление, то их можно положить в морозилку, они отлично переносят сравнительно длительную заморозку, не теряя внешнего вида и питательности. Несколько хуже обстоит дело с креветками. Их мясо, по-видимому, более жесткое, и многие рыбы соглашаются воспринимать его в качестве пищи только с голодухи. Зато икра креветок идет «на ура».

Для кормления рыб подходит только вызревшая икра. Если же икряной мешок рыбы наполнен аморфной массой, его можно отправлять в мусорное ведро. Такая «икряная паста» не только вызовет порчу воды, но и плохо поддается хранению в замороженном виде: усыхая, она образует прочные, трудноразделимые жесткие комки, которые вряд ли придутся по вкусу даже самым неприхотливым обитателям домашнего водоема.

Зрелую же икру можно заготовить впрок. Аккуратно выдавленная из икряного мешка в небольшой герметично закрывающийся контейнер и смешанная с небольшим количеством воды, она может хранится в морозилке до 2-х месяцев.

Из прочих продуктов животного происхождения в аквариумистике находят применение нежирные и несоленые сыры (в том числе и плавленные), чуть подсушенный творог. Мальков можно выкармливать желтком сваренного вкрутую яйца. Им же можно давать и жидкий творог, а точнее кашицу из этого продукта, разведенного в небольшом количестве воды.

Что же касается растительноядных рыб, то с их кормлением дело обстоит еще проще. В ход тут может пойти любая зелень – капуста, шпинат, салат, укроп, листья крапивы и одуванчика, но собирать травы в черте города не рекомендуется.

Ошпаренная кипятком и уложенная тонким слоем в полиэтиленовые пакеты зелень может храниться в морозилке 2 – 3 месяца.

Для рыб-вегетарианцев подойдет также зеленый горошек. В летний сезон можно использовать свежие стручки, а зимой – консервированные. И то, и другое с удовольствием поедают малавийские цихлиды, лорикариевые сомы, барбусы, живородки, скалярии, некоторые харациновые и т. д.

Оболочки у горошин жесткие, поэтому, прежде чем давать горох рыбам, его нужно подавить. Для этой цели подойдут обычная ложка или деревянная толкушка. Мякоть гороха быстро поедается обитателями аквариума. С помощью чеснокодавилки можно получить на выходе чистый продукт, полностью готовый для поедания рыбами.

Хранить горошек также рекомендуется в морозильном отделении холодильника. Измельченный горошек смешивают с водой до образования густой кашицы, укладывают слоем в 1 – 2 см в полиэтиленовый пакет или пластиковый контейнер и в таком виде хранят несколько месяцев, по мере необходимости отламывая от пласта кусочки нужной величины.

Подкармливать рыб можно также крошками хлеба, нежирного печенья, галет, растертыми сосисками.

Давать «нетрадиционные» корма надо понемногу, преимущественно в качестве дополнительных, а никак не основных.

Многие любители аквариумных рыб часто сталкиваются с проблемой составления кормовых смесей.

Здесь может выручить изготовление кормосмеси на основе пищевого желатина. Смесь составляется из необходимых компонентов, измельченных до необходимой фракции и находящихся друг с другом в необходимой пропорции, а желатин используется как связующее средство. Таким образом можно готовить корма для хищных, растительноядных и всеядных рыб, а также для мальков различных возрастных групп.

Сочетая животные и растительные компоненты, добиваются соответствия корма той или иной трофической специализации питомцев. А регулируя белковый и жировой состав корма, можно «подогнать» его к различным возрастным группам рыб. Белок является основным структурным материалом организма.

Для молодых рыб содержание его в корме должно быть выше, чем для взрослых, и может достигать 35 %. Но даже при достаточном количестве «строительного» материала организму требуется энергия для его использования. Основным ее источником являются жиры. Но их не должно быть много. При чрезмерном накоплении липидов в организме рыбы перестают нормально развиваться и теряют способность к размножению.

В любом случае содержание жиров в корме в процентном соотношении должно быть меньше содержания белка. Пользуясь таблицей (Д. Степанов, М., 1994), аквариумист может легко рассчитывать требуемый ему состав корма по сухому весу, а при взвешивании пользуются данными сырого веса.

Приготовление корма не представляет сложностей. Все компоненты измельчают на терке или в мясорубке до необходимой фракции и смешивают. Если при этом используют замороженные продукты, их оттаивают лишь до технологически необходимого состояния. Затем состав заливают охлажденным желатином, приготовленным согласно инструкции, указанной на упаковке. На этой стадии в смесь можно внести витамины, пищевые красители и ароматизаторы. В качестве последних можно использовать хлопьевидные аквариумные комбикорма.

Все компоненты тщательно перемешивают, расфасовывают в полиэтиленовые пакеты слоем до 1 см и замораживают.

Заморозку желательно производить быструю, а хранить при температуре не выше минус 18 °С и не допускать многократного замораживания во избежание снижения качества.

Таблица 1. Состав кормов по сухому и сырому весу

ГЛАВА 15ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ РЫБ

Каждый аквариумист должен ежедневно проводить тщательный клинический осмотр всего населения аквариума. В случаях выявления рыб, имеющих малейшие отклонения от нормы в проведении, или обнаружения каких-либо изменений в окраске кожного покрова, язв, рубцов, узелков и налетов различного цвета, пучеглазия, покраснения отдельный участков тела, плавников и анального отверстия, а также опухолей и других признаков болезни таких рыб немедленно изолируют. Для этой цели должен иметься отдельный аквариум, лучше всего цельностеклянный. Такой аквариум называется изолятором.

В аквариуме-изоляторе должны быть созданы температурный и гидрохимический режимы, соответствующие виду рыб, временно содержащихся в нем, достаточное освещение. Водная растительность должна отсутствовать, что связано с довольно частой сменой воды и населением аквариума. Дефицит кислорода при этом компенсируют аэрацией воды. Кормят изолированных рыб так же, как и в других аквариумах.

За помещенными в аквариум-изолятор рыбами устанавливают постоянное наблюдение, в результате которого отмечают изменения клинического течения той или иной болезни. Точный диагноз устанавливают на основании клинических признаков болезни и обязательного проведения соответствующих лабораторно-диагностических исследований. Только после постановки диагноза приступают к лечению больных рыб.

Если в общем аквариуме большинство рыб имеют одинаковые симптомы болезни, то лечение целесообразнее провести в этом же аквариуме.

Изоляция больных и подозрительных по заболеванию рыб в отдельные аквариумы является своего рода профилактической мерой, предупреждающей распространение заразного начала на все рыбное стадо.

В момент приобретения новых рыб не всегда удается заметить клинические признаки той или иной болезни, поскольку последние появляются далеко не постоянно, а рыб, являющихся носителями возбудителей заболеваний, при внешнем осмотре выявить практически невозможно.

Для предупреждения заноса заразного начала в общий аквариум путем выявления больных, а также рыб, являющихся паразитоносителями, вновь приобретенных рыб карантируют. Для этого выделяют отдельный аквариум, который содержат без грунта и водной растительности. Это связано с частой сменой воды в нем и проведением дезинфекции самого аквариума. С целью поддержания нужного кислородного режима воду в нем аэрируют. За аквариумом обязательно закрепляют отдельные сачки, скребки, кормушки, распылители, термометр и т. д., которые дезинфицируют после удаления рыб. Срок карантирования длится не менее одного месяца, а для рыб, поступивших из-за границы, – 3 месяца. Рыб, не проявивших признаков болезни в течение всего срока карантирования, пересаживают в общий аквариум.

Иногда карантирование не выявляет всех рыб в инкубационном периоде болезни. То же самое можно сказать о рыбах, являющихся носителями возбудителей паразитарных болезней.

Так как карантирование рыб не дает возможности полного выявления рыб-паразитоносителей, необходимо 3 раза провести их после карантирования через одну из антипаразитарных ванн перед помещением в общий аквариум. Для лечебно-профилактических ванн используют следующие растворы:

раствор перманганата калия (КМnO4) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция – 10 – 15 мин через каждые 12 ч;

раствор химически чистого или чистого для анализа сульфата меди (СuSO4 x 5H2О) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция – 10 – 20 мин ежедневно;

раствор малахитового зеленого из расчета 6 мг на 10 л воды, экспозиция – 3 часа ежедневно;

раствор бициллина – 5 из расчета 50 000 ЕД на 10 л воды; экспозиция – 1 час через каждые 12 ч;

раствор бициллина – 5 из расчета 1 500 000 ЕД на 10 л; экспозиция – 30 мин ежедневно.

ГЛАВА 16ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКВАРИУМОВ И РЫБНОГО ИНВЕНТАРЯ

Для уничтожения заразного начала в случаях установления в аквариуме инфекционных и инвазионных заболеваний необходимо проводить дезинфекцию как самих аквариумов, где содержались больные рыбы, так и рыбоводного инвентаря, являющегося очень часто средством распространения инфекции и инвазии.

Это объясняется способностью возбудителей болезней долгое время сохраняться в воде, грунте, на вод-ной растительности, и даже высушивание при комнатных температурах далеко не всегда убивает их. Лишь высокие температуры (80 – 100 °С) действуют на них губительно.

Дезинфекцию аквариумов проводят 0,1%-ным раствором перманганата калия (1 г КМnO4 на 1 л воды); 5%-ными водными растворами соляной (HCl) или серной (H2SO4) кислот, 3%-ным раствором хлорамина, осветленным раствором хлорной извести с содержанием не менее 5 % активного хлора.

Аквариум в течение 12 ч оставляют заполненным до краев одним из дезинфицирующих растворов, после чего несколько раз промывают.

При микобактериозе рыб дезинфекцию аквариумов и рыбоводного инвентаря нельзя проводить растворами кислот, так как возбудитель болезни устойчив к ним.

Можно применять и моющие средства, такие как стиральные порошки «Лотос», «Новость» и др. В этих случаях концентрация раствора моющего средства должна быть достаточно высокой – одна пачка порошка на 30 – 50 л воды. Аквариум с таким раствором выдерживают сутки. По окончании дезинфекции его многократно промывают теплой водой.

Лучшим средством при обеззараживании рыбоводного инвентаря (сачков, распылителей, кормушек, скребок, обогревателей, резиновых шлангов и т. д.) является обработка его крутым кипятком или кипячение в течение 10 – 15 мин. Сачки лучше иметь хлопчатобумажные, так как капроновые при дезинфекции кипячением могут расплавиться.

Термометры обеззараживают, полностью погружая их в дезинфицирующие растворы. Обработка термометра кипятком грозит выходом его из строя. Грунт обеззараживают путем кипячения или прокаливания в течение 30 – 40 мин.

В период содержания приобретенных рыб в карантинном аквариуме выделить для этих аквариумов сачки лучше всего постоянно держать в дезинфицирующем растворе хлорамина. Для этого 3%-ный раствор хлорамина наливают в любую стеклянную или фарфоровую посуду и помещают в него сачки, полностью погружая в раствор их сетчатую часть.

Перед каждым использованием сачок промывают водопроводной водой. Один раз в неделю раствор хлорамина заменяют свежим.

Неполноценная дезинфекция аквариумов и рыбоводного инвентаря является одной из причин неблагополучия по болезням рыб.

ГЛАВА 17ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Водная растительность часто является механическим переносчиком возбудителей многих заразных болезней аквариумных рыб.

Зачастую у любителей в аквариумах содержатся водные растения, по видовому составу более редкие и ценные, чем сами рыбы. Естественно, что аквариумисты далеко не всегда уничтожают эти растения даже при таких опасных болезнях, как микобактериоз, язвенная болезнь, лепидортоз и ихтиоспоридиоз.

В лучшем случае растения промывают водой и помещают в растворы с низкой концентрацией лекарственного препарата (перманганата калия, поваренной соли и др.). Однако такие растворы не освобождают растения даже от таких возбудителей, как моногенетические сосальщики (дактилогирусы, гидродактилусы), а также от большинства паразитических простейших.

Увеличение концентрации обеззараживающих растворов приводит к гибели растений.

Если тщательно будет проведена дезинфекция аквариума, грунта, рыбоводного инвентаря, орудий лова и заменено рыбное стадо на здоровое, но в аквариум будут помещены обезвреженные указанным способом растения, то через определенное время рыбы вновь заболевают.

Методика обеззараживания водной растительности антибиотиком бициллином-5

Методика предусматривает профилактическую обработку водной растительности раствором бициллина-5 в следующих случаях:

– обеззараживание растительности из аквариумов, неблагополучных по микобактериозу, лепидортозу, язвенной болезни, плавниковой гнили, ихтиоспоридиозу, костиозу, оодиниумозу, октомитозу, дактилогирозу и гидродактилезу рыб;

– обеззараживание растительности, взятой из рек, прудов, озер и водохранилищ с целью акклиматизации и разведения в аквариумах с экзотическими рыбами;

– обеззараживание растительности, взятой из аквариумов с неизвестным экзотическим состоянием.

Данная методика не освобождает водную растительность от возбудителей плитофороза, глюгеоза и узелковой болезни. Водную растительность, предварительно тщательно промытую водой (20 – 25 °С), помещают в небольшой сосуд емкостью примерно 10 л с хорошо отстоявшейся водой.

В течение шести дней в сосуд с растительностью вносят раствор бициллина-5 из расчета 15 000 ЕД на 1 л воды.

Ежедневно используют только свежеприготовленный раствор антибиотика, который готовят в чистой склянке емкостью 200 – 250 мл, для чего в воду с температурой 28 °С вносят рассчитанное на данный объем сосуда количество бициллина-5, быстро его перемешивают и тут же вносят в сосуд с растительностью.

После этого обеззараживающий раствор с растительностью аккуратно перемешивают и следят за тем, чтобы все без исключения части растений были погружены в раствор.

Перед вторым и последующим внесениями раствора антибиотика обеззараживающий раствор, где в течение предыдущих суток содержались растения, заменяют свежей отстоявшейся водой. В течение 6 суток температуру обеззараживающего раствора в сосуде с растениями поддерживают на уровне 24 – 26 °С.

В первые 2 ч после каждого внесения раствора бициллина-5 сосуд с растениями затемняют. Раствор антибиотика лучше вносить на ночь. В остальное время его держат при обычном освещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

На шестые сутки через 2 ч после внесения раствора бициллина-5 растения вынимают из сосуда, промывают водой (20 – 25 °С) и помещают в аквариум с рыбами.

Обработанные описанным выше методом водные растения при нормальных условиях их содержания (соответствующих температуре воды, гидрохимическом режиме, освещенности, правильном выборе грунта и т. д.) дают первые побеги на 3 – 15 сутки.

Аквариумистам-любителям следует помнить, что при ряде заболеваний рыб обрабатывать водную растительность какими-либо препаратами, в том числе и бициллином-5, не обязательно.

Дело в том, что некоторые возбудители болезней рыб, не попав на рыбу в течение нескольких суток, погибают. К ним относятся возбудители оодиниумоза, октамитоза, кринтобиоза, дактилогироза и гидродактилеза.

В данном случае достаточно на 15 суток удалить рыб из аквариума, оставив в нем растения, грунт, декоративные корни. Температуру воды в течение 12 суток поддерживают на уровне 24 – 26 °C, а в последующие трое суток повышают до 32 – 33 °C. Паразиты, не покрытые цистой, погибают в первые 3 дня.

Инцистированные паразиты при оптимальной для них температуре выходят в воду в течение 3 – 12 суток, а в последующие трое суток, не найдя хозяина, погибают. К тому же температура воды 32 – 33 °C действует на них губительно, а для большинства водной растительности она не опасна.

ГЛАВА 18ДЕТСКИЙ АКВАРИУМ

С какого возраста можно доверить детям ведение собственного аквариумного хозяйства? 5 – 6 лет – самый подходящий возраст для церемонии посвящения.

В качестве детского аквариума может быть выбран сосуд любой формы, начиная с классических прямоугольных и до экзотических сфер. Вместимость его зависит от площади детской комнаты, финансовых возможностей, целей. Оптимальная емкость – от 60 до 100 л. В более тесных аквариумах вряд ли удается создать красивую картинку и поддерживать стабильный режим, в результате ребенок чаще будет сталкиваться с локальными катастрофами, нежели с успехами на ниве аквариумистики.

Основными критериями подбора оборудования должны служить целесообразность его использования, максимально возможные механическая прочность и электрическая безопасность, простота в управлении.

Освещать аквариум лучше люминесцентными лампами. Дело здесь даже не в экономичности, а в том, что излишне любознательный ребенок не обожжется, коснувшись их корпуса (температура колбы во время горения не превышает 35 – 40 °С, в то время как у ламп накаливания она переваливает за 80 – 90 °C). Обогреватели предпочтительнее использовать кабельные, лишенные самого хрупкого элемента – стеклянной оболочки. Терморегулятор – электронный. Для контроля температуры идеально подходят жидкокристаллические градусники.

Аквариум оснащают фильтром – стаканчиком. Не рекомендуется использовать эрлифтные фильтрационные системы: они могут не справиться со своими задачами. Вряд ли уместны и наружные фильтры – для детей они слишком сложны в обслуживании. Наличие микрокомпрессора с биологической точки зрения не является необходимым. С другой стороны, воздушные пузырьки, идущие от распылителя, очень привлекают юных аквариумистов.

Стиль оформления аквариума выбирают в зависимости от возраста ребенка. Надо учитывать, что самые юные воспринимают аквариумистику не столько умом, сколько глазами. Поэтому на начальном этапе предпочтение отдают ярким колерам. Нарядные рыбы, сочной раскраски растения, контрастные грунты – вот то сырье, из которого лепят радующую детский глаз подводную картинку.

На этом этапе ребенка знакомят с основами ухода за аквариумом, доверяя ему такие несложные процедуры, как кормление рыб, чистка стекол, может быть, даже подмена воды (если речь идет о небольших объемах).

Подводный сад формируют из наиболее неприхотливых представителей гидрофлоры – элодей, валлиснерий, некоторых видов эхидорусов, анубиасов.

У подрастающего ребенка появляются и новые обязанности, в том числе уход за подводным садом: посадки и прореживание растений, контроль за их состоянием, подкормка, управление режимом освещения водоема. Причем желательно, чтобы теперь его действия носили не механический, а достаточно осмысленный характер, т. е. следует постепенно увеличивать интеллектуальную составляющую аквариумистики – объяснять, что, зачем и почему.

Главное звено аквариума – рыбы – в детском аквариуме должны быть яркими, динамичными, вроде мелких харациновых, радужниц, живородок. Последние особенно привлекательны, поскольку имеют способ воспроизводства, похожий на человеческий, а потому и более понятный: заметное набухание брюшка самки во время «беременности», моментальное появление на свет мальков (минуя стадию икры, которая для детей, по крайней мере дошкольников, большого интереса не представляет, так как они не вполне осознают биологическую сущность «бусинок»).

Уместны в детском аквариуме и рыбы, способные в той или иной степени ухаживать за своим потомством. Ребятишки с удовольствием наблюдают, как строят гнездо петушки или лялиусы. А уж прогулка пары попугаев со своим потомством – источник неописуемого восторга. Нелишним будет в этой компании анциструс, подбирающий со дна несъеденные рыбами частички корма и очищающий поверхности водоема от некоторых водорослей. В подборе рыб главное – их биологическая совместимость как между собой, так и в отношении растений и возможность создать в аквариуме бесконфликтное сообщество.

Не перенаселяйте аквариум: мутная вода и постоянно дохнущие рыбы – не самый хороший фон для приобщения к таинствам подводного мира. Не лучше и другая крайность – держать в водоеме 1 – 2 рыбки. В этом случае гибель даже одного питомца слишком ощутима для ребенка и может нанести его неокрепшему организму серьезную психологическую травму. А застраховаться от ухода рыбешек в мир иной нельзя даже при самом аккуратном ведении хозяйства.

Не нужно устраивать в аквариуме слишком плотные заросли, в дебрях которых рыба может найти надежное убежище от постоянно ищущих детских глаз. Это вызывает у ребенка совершенно ненужное беспокойство, желание проверить, а не там ли сидит пропавший любимец. Оптимальным можно считать такой уровень озеленения, когда аквариум хорошо просматривается, а засаженные участки занимают не более 20 – 30 % от объема сосуда.

ГЛАВА 19АККЛИМАТИЗАЦИЯ РЫБ В АКВАРИУМЕ И ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ

Как бы ни стремился любитель создать в аквариуме «естественную» обстановку, она все же чрезвычайно далека от природных условий.

Виды, попадающие в аквариум, встречаются прежде всего с непривычными кормами. В аквариумах живут и питающиеся в природе в основном растительной пищей плятипецилии, моллиенезии, горчаки, гурами, и подбирающие падающих в воду насекомых хаплохилусы, а также природные хищники – цихлиды. Всех их любители «уравнивают», давая в качестве корма инфузорий, циклопов в раннем возрасте, дафний и мотыль – в более позднем. Такое изменение кормов неизбежно меняет и рыбок, причем не все виды одинаково хорошо к нему приспосабливаются. В аквариумах акклиматизируются лишь те виды, которые могут приспособиться к этим обычным аквариумным кормам.

Вторым наиболее сильно изменяющим организм рыб условием является ограниченность пространства, предоставляемого любителем своим питомцам. Пленение в пространстве неизмеримо меньшем, чем любой природный водоем, приводит к изменениям размеров рыбок.

Большое значение имеют при акклиматизации в аквариуме того или иного вида измененные условия аэрации. Рыбы природных водоемов требуют различной насыщенности воды кислородом. Легче всего приспосабливаются рыбы, взятые из стоячих вод, так как там условия снабжения кислородом наиболее близки к аквариумным. Хуже приживаются в аквариуме обитатели медленно текущих рек, наиболее неудачна акклиматизация видов, взятых из обильно аэрируемых водоемов.

Существенное значение имеет также влияние аквариумных температур, колеблющихся в значительно меньших пределах и более высоких, чем температуры природных водоемов. Отсутствие сколько-нибудь значительных суточных и сезонных колебаний температуры, которая в аквариумах достаточно высока, сказывается прежде всего на усилении интенсивности обменных процессов, происходящих в теле рыбки. Следствием этого является преждевременное старение. Аквариумным рыбам свойственно приспосабливаться к медленным, постепенным изменениям температуры, однако нужно сказать, что практически постоянный температурный режим изнежил их, сделал более слабыми, легче подвергающимися простуде.

Нет такого любителя, который не вел бы среди своих питомцев отбора. Наиболее простой формой отбора является оставление на племя тех, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к рыбам данного вида.

Более сложен отбор тогда, когда ставится задача получения новых декоративных форм, отличающихся новыми свойствами. Проводимый любителями отбор не всегда дает желаемые результаты, причем основной причиной неудач является неумение создать нужные условия существования. Как отмечалось еще со времен Дарвина, процесс одомашнивания у животных и растений нередко приводит к появлению особей, имеющих измененные признаки. Особенно часто меняется окраска. Аквариумные рыбы не являются исключением в этом отношении. Чаще всего появляются потомки, окрашенные иначе, чем родители, у живородящих зубастых карпов. Подчас измененные признаки представляют декоративный интерес, и любители стремятся сохранить их в потомстве, а нередко – усилить, сделать более яркими.

В этих случаях приходится прибегать к близкородственному скрещиванию, или инбридингу.

Ввиду явной вредности близкородственных спариваний применение их в рыбозаведении не может быть рекомендовано. Но как же быть, когда в потомстве одной пары появляются новые интересные формы? Тогда инбридинг неизбежен, и на него приходится идти. Для уменьшения вредных последствий рекомендуется придерживаться следующих правил:

1) чем теснее инбридинг, тем сильнее проявляются вредные последствия. Наихудшие результаты дают скрещивания брата с сестрой, отца с дочерью и матери с сыном, этого следует избегать;

2) во всех случаях близкородственного скрещивания, когда это возможно, следует закладывать с самого начала возможно большее количество параллельных линий, т. е. составлять возможно большее количество пар, потомки которых должны выращиваться отдельно. Скрещивание потомков разных линий дает лучшие результаты, чем повторный тесный инбридинг;

3) там, где это возможно, рекомендуется применять так называемое гетероспермное осеменение, т. е. на одну самку давать двух и более самцов. Это обеспечит большее разнообразие потомков и, следовательно, большие шансы на благоприятный исход отбора.

В получении новых декоративных форм рыб большую роль играет метизация (скрещивание представителей различных видов, родов и т. д.).

Метизация дала любителям немало интересных декоративных форм. Так, при метизации черных плятипецилий с крапчатыми получают более интенсивно окрашенных черных, при скрещивании серых и золотых групп удается во втором поколении получить яркоокрашенных золотых.

При скрещивании обладающих разной окраской петушков удается получить весьма интересно окрашенные формы: синих с красными прожилками на плавниках, трехцветных (сине-зелено-красных) и др.

При метизации нередки случаи, когда в первом поколении признаки одного из родителей исчезают, подавляются признаками другого. Исчезающие признаки носят название рецессивных в отличие от господствующих, подавляющих, так называемых доминантных.

Рецессивные признаки, как правило, вновь появляются уже во втором поколении у части индивидов. Примером этого явления может служить скрещивание между серыми и золотыми меченосцами. В первом поколении все потомство будет серым, во втором же появятся вновь золотые особи.

Помимо случаев доминирования одного признака над другим, нередки случаи промежуточного наследования, когда признаки потомства оказываются средними между родительскими формами или проявляются признаки обоих родителей.

При проведении метизации большое значение имеет воспитание метисов в соответствующих условиях содержания. Если желательно, чтобы новая форма была более крупной, следует пользоваться просторными помещениями, обильными кормами. При этом, разумеется, нужно отбирать наиболее крупных рыб.

Второй путь создания новых декоративных форм – гибридизация. В результате межвидового и межродового скрещивания соединяются разные признаки, возникшие в различных условиях. Это дает экспериментаторам очень широкие возможности.

Гибридизация удается далеко не всегда. Чем более родственны скрещиваемые виды, тем больше шансов на успех гибридизации. Вследствие этого, как правило, легче удается межвидовая гибридизация, чем межродовая, и т. д.

Неудачи в скрещивании различных форм могут зависеть от многих причин. Далекие виды не скрещиваются или дают нежизнеспособное потомство, более близкие часто не гибридизируются ввиду затруднений в процессе оплодотворения, обусловленных различиями в половых инстинктах и несходством наружных половых органов.

В ряде случаев экспериментаторам удается преодолеть эти трудности. Самым старым и наиболее разработанным вариантом гибридизации аквариумных рыб является межродовое скрещивание (меченосец + плятипецилия). Эта гибридизация дала любителям все цветные вариации меченосцев за исключением золотой, которая является альбинистической формой основной (серо-зеленой) окраски вида. Скрещивание удается естественным осеменением при совместном воспитании с раннего возраста, причем чаще получают положительные результаты, когда в качестве отца берется подвижный и активный самец-меченосец. Для такого скрещивания следует подбирать самцов-меченосцев мелких и узких, именно они более активны и лучше подходят по размерам самкам-плятипецилиям. При обратном скрещивании самец-плятипецилия должен подбираться крупный. Удается эта гибридизация при помощи искусственного осеменения. Как для естественного, так и для искусственного осеменения следует брать девственных самок.

Первое поколение от такого скрещивания обнаруживает явление гибридной мощности: гибриды значительно крупнее родителей, поздно достигают половой зрелости (самки к 8 – 12 месяцам, самцы – после года). При скрещивании серого меченосца с крапчатой или черной плятипецилией наблюдается так называемый меланозис – чрезмерное отложение черного пигмента в покровах, приводящее к образованию пигментных опухолей, разрушению плавников.

Меланозис особенно силен при скрещивании меченосца с крапчатой плятипециллией и значительно меньше при скрещивании с черной. Это неприятное явление, уменьшаясь, сохраняется и в следующих поколениях.

Второе поколение гибридов отличается большим разнообразием форм и окрасок, причем выделяются три группы:

1) рыбы с окраской плятипецилии обнаруживают явления гетерозиса, причем самцы обычно не достигают половой зрелости или достигают ее крайне поздно;

2) рыбы с окраской меченосца (в большинстве – самцы) очень малы и крайне скороспелы (половая зрелость к 1,5 – 2 месяцам);

3) особенный интерес представляют для любителя встречающиеся в весьма малом числе рыбы с окраской плятипецилии и формами и размерами меченосца. Если таких не оказывается, самок-гибридов с окраской плятипецилии следует скрещивать с самцами-гибридами с окраской меченосцев, а еще лучше – с самцами-меченосцами чистого вида.

В результате таких скрещиваний в последующих поколениях удается, как правило, получить желаемый результат: потомство, обладающее изящными, стройными формами меченосца и яркой окраской плятипецилии.

При проведении гибридизации большое значение имеет применение искусственного осеменения. В практике промышленного рыборазведения пользуются так называемым сухим, или русским, способом. Этот способ осеменения может быть применен и к аквариумным рыбам, хотя их малые размеры создают дополнительные трудности.

Готовая к нересту самка кладется брюшком кверху во влажную ватку или тряпочку, причем особо следует следить за тем, чтобы не подсыхали жабры. Затем ватка зажимается между большим и согнутым указательным пальцами левой руки так, чтобы рыбка лежала головой к производящему осеменение, после чего легким поглаживанием указательного пальца правой руки от головы к хвосту выжимается икра.

Если самка подготовлена хорошо, икра выходит с легкостью и отличается прозрачностью и правильной, характерной для данного вида формой. Выдавленная икра собирается кучкой в чистый бюкс, после чего выжимают сперму из самца.

Эта манипуляция производится так же, как и получение икры, с той только разницей, что тело самца должно быть предварительно обсушено тряпочкой, иначе сперма растечется по покровам.

Если самец крупный и капелька спермы велика, то она просто падает на подставленную ранее икру. У мелких икромечущих сперму следует собирать капиллярной пипеткой. Подвижность спермы желательно контролировать под микроскопом.

После того как капелька спермы опущена на кучку икры, полезно добавить 1 – 2 капли воды, которые активизируют сперму. После этого икринки тщательно перемешиваются мягкой кисточкой и промываются в нескольких сменах воды.

Оплодотворенную икру рекомендуется оставлять в сосуде с низким уровнем воды. Погибшие икринки по возможности немедленно удалять.

При проведении осеменения следует пользоваться стерильными инструментами (пипетки, стеклянные палочки, предметные стекла микроскопа и т. д.), а также всячески стараться избежать травмирования самки, ибо в противном случае нередко наступает гибель ценных рыб от заболеваний.

ГЛАВА 20ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ У РЫБ

Один из важных вопросов при покупке рыб – о половых различиях. Аквариумисты, впервые заселяющие аквариум, склонны покупать по паре каждого желаемого вида. Однако трудно распознать среди молодых рыб, какие из них самцы, а какие – самки. Это различие у рыб проявляется довольно поздно. Многие мальки выглядят как самки данного вида, признаки самцов проявляются по достижении ими половой зрелости. Есть исключения, когда самки приобретают дополнительные элементы окраски при достижении половой зрелости, но у большинства видов это не так. Поэтому следует покупать несколько рыб, а не пару. При большем их количестве увеличивается вероятность того, что среди мальков встретятся представители обоих полов, которые в дальнейшем составят пары.

Аквариумисты покупают рыб согласно своим вкусам. Это означает, что при выборе большую роль играют цвет и форма. При приобретении рыб многих видов любители часто ограничиваются лишь самцами, так как у них красивее расцветка и больше плавники. Появляются аквариумы, заселенные только самцами гуппи, и многие даже не задумываются о том, чтобы подсадить к ним самок. В результате такие самцы становятся агрессивными – ранят и калечат друг друга, так что от первоначальной красоты не остается ничего.

У других видов наблюдается следующее: на виду всегда только один самец, остальные по причине его доминирования прячутся в укрытиях. Самцов некоторых видов необходимо содержать вместе в больших количествах для проявления ими при конкуренции яркой окраски, какой никогда не будет при содержании одной пары. При предоставлении хороших условий обитания и правильном кормлении поведение рыб (брачные игры и размножение) будет нормальным, без каких-либо отклонений.

Есть и другие причины для создания рыбам условий, максимально приближенных к естественным. Внешний вид аквариума портится не только из-за борьбы между самцами, но и потому, что самки некоторых видов рыб при хорошем кормлении мечут икру в отсутствие самцов. В этом случае их внешний вид страдает, и они больше не являются украшением аквариума.

Как распознают самцов и самок? Рассмотрим рыб группами, у которых наблюдается сходство признаков.

Проще всего определить пол у живородящих карпозубых. У самцов анальный плавник острый, с его помощью пакеты спермы доставляются в половые пути самки. Анальный плавник самки имеет округлые контуры. Мальки до полового созревания имеют плавники, как у самок, и поэтому их трудно различить. У наполовину развитых мальков можно заметить, как развиваются плавники: будущие самцы обладают плавниками меньших размеров, чем у самок. Как только начинается рост лучей плавника, уже можно четко определить пол рыбы.

Половые признаки карповых можно определить по строению тела, так как самцы имеют меньшие размеры и более плоское брюшко. В большинстве случаев самцы ярче самок. То же относится к хараковидным. Мелких самцов с плоским брюшком легко отличить от самок. Интересно, что самцы тех видов, у которых развит инстинкт ухода за потомством и охраны территории, обычно крупнее самок.

Большинство сомов трудно различить по половым признакам. Поскольку половая зрелость достигается довольно поздно, у крупных сомов через несколько лет, метание икры самкой – самый простой и точный признак половой принадлежности. У видов, не ухаживающих за потомством, самки больше.

Половая принадлежность лабиринтовых рыб определяется легко. Самцы интенсивнее окрашены, непарные плавники у них вытянуты и заострены.

Для большинства цихловых рыб характерны такие же признаки пола, но искусственно образовать пару не удается. Уход за потомством требует согласия партнеров. Это значит, что пары должны сами находить друг друга и некоторое время привыкать. Стеклянных окуней легко отличить. Голубая кайма на спинных и анальных плавниках свидетельствует о развитии самца, прежде чем проявляется его оранжево-красный цвет.

У бедоции окраска самцов развивается дольше. Больше нет признаков, по которым можно было бы отличить самцов от самок, поэтому необходимо приобретать большую группу молодых рыб.

Окраска радужных рыб зависит от времени суток. Самая красивая окраска проявляется при утренних брачных играх, во время дня они блекнут, окраска может снова проявиться в вечерние часы. Взрослого самца можно определить по большому первому спинному плавнику. Первый спинной плавник самки едва достигает второго.

Все самцы карпозубых ярче самок, которые, как правило, окрашены в цвета от серо-коричневого до желтого.

У бадисов самцы черно-синего цвета, самки остаются коричневыми. В молодом возрасте, в котором рыбы продаются, самцов можно отличить по впалому животу.

Полурылы – живородящие рыбы. Как и у живородящих карпозубых, самцов распознают по измененному первому лучу анального плавника, в то время как самки имеют обычное строение плавника.

Самцы бычков имеют увеличенные первые спинные плавники, часто поверхность плавников больше.

Указанные признаки – это ориентиры, они не являются точными половыми признаками каждого вида. Рыбы до половой зрелости не могут оценить своего партнера. Так, молодые самка и самец могу бороться друг с другом. Лишь по достижении зрелости они во время борьбы передают сигналы, какого они пола. Интересно, что многие виды при узнавании пола ориентируются больше на поведение, чем на окраску и строение тела.

ГЛАВА 21РАЗМНОЖЕНИЕ РЫБ

Рыбы, рассеивающие икру

Эта группа объединяет наибольшее число видов. В нее входят основная часть тетр и барбусов, некоторые сомики и карпозубые. Нерест завершается более или менее беспорядочным рассеиванием икринок во всех направлениях. Объединяет всех рыб данной группы отсутствие заботы о потомстве.

Чтобы исключить поедание икринок, нужно позаботиться о том, чтобы рыбы не могли их найти. Во время нереста число съеденных икринок невелико, а вспышка интереса к ним служит показателем завершения этого процесса. Мерой защиты икры в некоторой степени является ослабление освещенности.

Рыб, нерестящихся среди растений, можно удержать от слишком жадного поедания икры, формируя в аквариуме очень густые заросли. Слой гальки или стеклянных шариков, среди которых оказываются икринки – самый простой способ защиты. После завершения нереста родителей надо отсадить. После появления личинок им дают инфузорий. Подрастая, личинки могут поглощать артемию и мелких дафний.

Рыбы, развешивающие икру

Икринки этих рыб висят на растениях, обычно около верхушек. Рыбы приклеивают икринки с помощью тонкой липкой нити и обычно не поедают свою икру. Большинство представителей этой группы можно оставлять в нерестовиках до выклева личинок, но как только последние начнут передвигаться, родителей следует отсадить.

Самка обычно откладывает не всю икру сразу, а порционно – 10 – 12 икринок в один день, столько же в другой, а еще через сутки запас икры истощается и самка «берет отпуск». Иногда здоровая рыбка нерестится ежедневно, пока число икринок не дойдет до 150 – 200. Развитие личинок также идет постепенно: одни проходят инкубационный период, другие начинают выклевываться, третьи уже свободно плавают, и, в конце концов, в аквариуме создается настоящая мешанина из малышей всевозможных размеров. Их следует рассортировать по возрастным группам и изолировать друг от друга, чтобы старшие не съели своих младших братьев и сестер. Кормить личинок инфузориями следует не слишком долго, своими большими ртами они способны заглатывать науплий артемии и мелких дафний. Рост мальков идет быстро. К этой группе относятся ривулусы, фундулусы, афиосемионы, испанская валенсия.

Рыбы, закапывающие икру

Рыбы этой подгруппы отличаются самыми необычными нерестовыми повадками. Природа наделила этих красавцев инстинктами, обеспечивающими выживание в условиях, когда вода появляется только в сезоны дождей.

Это «однолетки». Они живут в тех районах Южной Америки и Африки, где контраст между сезонами дождей и засухи особенно разителен: во влажные месяцы реки и пруды полноводны, а в жаркие и сухие от них остается лишь слой высохшего, растрескавшегося ила, покрытого разлагающимися трупиками мелких рыбешек. Когда вновь начинаются дожди, крошечные мальки появляются, как будто из воздуха и в воде снова кипит жизнь. Мальки растут быстро и вскоре достигают зрелости. Однако приблизительно в это же время заканчивается период дождей: вода постепенно убывает и ситуация становится критической. Вскоре рыбы погибают от высыхания водоемов. Однако к этому времени они уже закончили икрометание и оставили после себя тысячи оплодотворенных и закопанных в ил икринок. Во время засухи икринки находятся в состоянии покоя. Когда же на смену засухе вновь приходят дожди, оболочки икринок лопаются и из них высвобождаются личинки.

К рыбам этого вида относятся афиосемион Арнольда, цинобелия Веллота, звездчатая цинолебия, нотобранхиус Гюнтера, красный нотобранхиус, нотобранхиус Рахова, раховия бревис, короткая раховия.

Рыбы, откладывающие икру в мантийную полость моллюсков

К этому виду относится обыкновенный горчак. В нерестовый период горчаки преображаются, хотя в остальное время это обычные серебристые рыбки с нечетко выраженной горизонтальной полосой в задней части тела. Во время нереста эта полоса становится ярко-голубой, брюшко и анальный плавник самца сильно краснеют, наружная половина хвостового и спинной плавник приобретают желтую окраску, причем на спинном плавнике появляются зеленые пятнышки. На теле самки тоже появляется горизонтальная полоса, которая приобретает нежно-розовую окраску.

В естественных условиях нерестовый период у горчаков длится с апреля по июнь. Когда самка наполнится икрой, а самец окрасится в свой брачный наряд, их следует пересадить в хорошо озелененный нерестовик емкостью около 40 л и с отстоявшейся водой при температуре 21 °С и с несколькими живыми двустворчатыми пресноводными моллюсками. У готовой к откладке икры самки появляется тонкий розовый яйцеклад длиной около 5 см, свисающий с ее брюшка наподобие червячка. Выбрав одного из моллюсков, она очень осторожно вводит яйцеклад между створками его раковины и, завершив эту хитрую операцию, выпускает в мантийную полость до 40 икринок. Самец в это время находится рядом и, когда самка вынет яйцеклад из всасывающего сифона, орошает этот сифон молоками. С водой, постоянно прокачиваемой через жабры моллюска, молоки втягиваются в мантийную полость, где и происходит оплодотворение икры. В течение 4 – 5 недель икринки находятся в хорошо аэрируемой среде под защитой хозяина-моллюска, не причиняя ему ни вреда, ни беспокойства. По окончании инкубационного периода личинки выбираются наружу и несколько дней питаются инфузориями, а затем переходят на артемию и другой, более крупный корм.

Рыбы, охраняющие икру

В процессе нереста у рыб этой группы икра, а в большинстве случаев и личинки находятся под неусыпным надзором родителей. Эти обязанности выполняют оба родителя либо один из них.

При выборе партнера эти рыбки достаточно разборчивы, и рекомендация завести сразу не менее полудюжины рыб для разведения в данном случае оказывается очень разумной. Когда рыбы достигают зрелости и готовы к нересту, они сами выбирают себе партнеров по вкусу. Если же у вас только одна пара, лучше всего расселите партнеров до тех пор, пока брюшко самки не округлится, а яркость окраски и агрессивность самца будут свидетельствовать о том, что он также готов к продолжению рода. Выберите для воссоединения пары время, когда вы сможете за ними понаблюдать. Если между рыбами не возникает осложнений и самец не начнет нападать на самку слишком свирепо, обрывая ей плавники, то подбор можно считать удачным. Иногда самка бывает настолько занята уходом за своим потомством, что совершенно забывает о еде и в конце концов может закусить икринками. Ухаживая за икрой, родители постоянно ее вентилируют, совершая мягкие колебательные движения грудными плавниками. Родители поддерживают икринки в чистоте, время от времени забирая их в рот.

К рыбам этого вида относятся лирохвостая цихлида, карликовая цихлида конго, скалярия, дискус.

Рыбы, увлажняющие икру

Это – копеина Арнольда. Обитает в водах Амазонки в Бразилии и Венесуэле. Икрометание у копеин происходит совершенно необычным образом. Рыбы разыскивают свисающий над поверхностью воды лист или какой-нибудь камень, до которого можно допрыгнуть, и самка откладывает на такой субстрат икру. Почему же икринки не высыхают? Родители постоянно увлажняют их, проплывая снизу и обрызгивая кладку водой. Выклюнувшиеся личинки падают в воду и уплывают.

Рыбы, прячущие икру

В эту подгруппу входят карликовые цихлиды. Предпочитая прятать икринки, они не имеют привычки выкапывать растения, присущей большинству их крупных сородичей. Для нереста им нужна температура 25,5 – 26,5 °С, но в преднерестовый период ее лучше всего немного снизить, например до 24 °С.

Хорошо озелените нерестовик – это дает рыбкам ощущение безопасности, положите несколько камней и маленький цветочный горшок, выбрав для него наболее темный угол. Поверните горшок горловиной от света, и, возможно, цихлиды облюбуют для нереста именно это место. Под горшком самец заранее деловито выкапывает ямку, выплевывая наружу все мелкие кусочки гравия, пока ему не удастся навести полный порядок. Затем он выбирает себе самку, и горе ей, если она еще не готова к нересту.

Проверьте состояние самки, при необходимости перенесите ее в другой аквариум и как следует откармливайте, пока у нее не округлится брюшко, иначе бедняге крепко достанется от партнера.

Созревшая самка вскоре позволяет подогнать себя к нерестилищу и мечет кучкой икринки, которые самец тут же оплодотворяет. Но как только нерест закончится, с самкой происходят удивительные перемены: из скромного, робкого существа она превращается в настоящую тигрицу, гоняя и кусая почти вдвое более крупного супруга, пока тот не обратится в бегство.

Предоставленная сама себе самка обычно трогательно заботится об икре и личинках, но иногда, особенно в неспокойной обстановке, она вдруг приходит к мысли, что это лакомое блюдо, и начинает поедать их. Следовательно, и в этом случае можно получить нормальный приплод, только искусственно выращивая молодь.

Рыбы, строящие гнезда

Цейлонский макропод, изящный и ленточный петушок, сиамский петушок, панцирный сомик-каллихт, гигантский гурами, лялиус, китайский макропод, настоящий и жемчужный гурами, полосатый и пятнистый гурами – это группа рыб, строящих что-то вроде гнезда для икры и молоди.

Строители пенных гнезд сооружают на поверхности воды своеобразную шапку пены из покрытых слизью пузырьков воздуха. Появление на воде такого плавучего гнезда служит сигналом готовности самца к нересту. Созревшая самка наполняет гнездо сотнями икринок, а самец тщательно охраняет его, пока личинки не начнут свободно плавать.

Второй тип гнезда строят широко известные колюшки. Эти рыбки собирают кусочки растений, веточек и прочие остатки, свивают их в гнездо и прикрепляют его к подводным растениям. Вся структура «цементируется» слизью. В гнезде оставляют сквозной проход, и когда в нем сидит рыбка, то ее голова торчит из одного выхода, а хвостик – из другого. Родительские обязанности также выполняет самец – крошечное, вечно раздраженное существо, бесстрашно нападающее на каждого, кто осмелится угрожать его потомству.

Рыбы, носящие икринки с собой

Для видов этой подгруппы характерно одно общее свойство: отложенные икринки в течение разного периода времени свисают с брюшка самки и отпадают, когда она случайно заденет хвостовым плавником за растение или что-то иное. О выклюнувшихся личинках родители уже не заботятся. К этому виду относятся кубинская килли, яванская оризия, медака японская.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГЛАВА 2АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ

  Риччия

  Мох яванский

  Папоротник таиландский

  Людвигия дугообразная

  Людвигия ползучая

  Валлиснерия гигантская

  Валлиснерия спиральная

  Анубиас карликовый

  Эхинодорус амазонский

  Стрелолист карликовый

  Криптокорина родственная

  Криптокорина желтая

  Криптокорина Вендта

  Криптокорина Беккетта

  Криптокорина Гриффита (пурпурная)

  Криптокорина Бласса

  Криптокорина понтедериеволистная

  Криптокорина обратноспиральная

  Криптокорина Балансе

ГЛАВА 3РЫБЫ

ГЛАВА 4ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА

ГЛАВА 5ПИТАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 6КОРМА И КОРМЛЕНИЕ РЫБ

ГЛАВА 7БОЛЕЗНИ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

ГЛАВА 8СОВМЕСТИМОСТЬ ОБИТАТЕЛЕЙ В АКВАРИУМЕ

ГЛАВА 9ЕСЛИ НУЖНО УЕХАТЬ

ГЛАВА 10КАК ВЫБРАТЬ РАСТЕНИЯ

ГЛАВА 11ПАМОДАРИУМ

ГЛАВА 12ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

ГЛАВА 13МОЛЛЮСКИ В АКВАРИУМЕ

ГЛАВА 14ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ РЫБ

ГЛАВА 15ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ РЫБ

ГЛАВА 16ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКВАРИУМОВ И РЫБНОГО ИНВЕНТАРЯ

ГЛАВА 17ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

  Методика обеззараживания водной растительности антибиотиком бициллином-5

ГЛАВА 18ДЕТСКИЙ АКВАРИУМ

ГЛАВА 19АККЛИМАТИЗАЦИЯ РЫБ В АКВАРИУМЕ И ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ

ГЛАВА 20ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ У РЫБ

ГЛАВА 21РАЗМНОЖЕНИЕ РЫБ

  Рыбы, рассеивающие икру

  Рыбы, развешивающие икру

  Рыбы, закапывающие икру

  Рыбы, откладывающие икру в мантийную полость моллюсков

  Рыбы, охраняющие икру

  Рыбы, увлажняющие икру

  Рыбы, прячущие икру

  Рыбы, строящие гнезда

  Рыбы, носящие икринки с собой

Реклама на сайте